Как сделать светодиодную лампу своими руками: Светодиодная лампа своими руками: схемы и пошаговая инструкция

Как сделать недорогую, но очень мощную светодиодную лампу своими руками

Причина почему я взялся за светодиодную лампу

Материалы

Изготовление лампы

Результат: настольный светильник

Результат: прихожая

Результат: ванная комната

Результат: кухня

Заключение

Светодиодная лампочка своими руками

Вот только чтобы она засветилась, нужен драйвер.
Самый простой способ – купить.
Драйвер можно применить из этого обзора. И драйвер хороший и обзор тоже.
mysku.ru/blog/aliexpress/31058.html
Так как драйвер рассчитан на напряжение до 18В и ток 300мА, светодиоды придётся подключить в две параллели по 6 светодиодов в каждой. Светодиоды будут работать на 50% от номинала (ток 150мА в каждой параллели). Но при этом их КПД вырастет в 1,5 раза. В итоге мы будем иметь лампочку около 6Вт чисто светодиодной мощности. Светить будет ярче, чем 60Вт-лампочка накаливания.
Для тех, кто не хочет ждать или покупать драйвер по каким-либо причинам, можно изготовить самостоятельно. Но это будет драйвер с конденсатором в роли балласта. О всех плюсах и минусах подобных схем я уже писАл неоднократно. Электронный драйвер изготавливать самостоятельно в домашних условиях не вижу целесообразности. Дешевле купить готовый.
Стандартная схема китайского драйвера с небольшими изменениями.

Для того, чтобы рассчитать мощность лампочки необходимо знать ток через светодиоды и падение напряжения на них. Падение напряжения на 12-ти последовательно соединённых светодиодах около 36В.
Ток можно рассчитать из формулы (2):

При ёмкости С1=2,2мкФ мощность лампочки будет около 4,6Вт
Для тех, кто не хочет сам паять драйвер, можно взять его из неисправной китайской. С1 придётся впаять новый, исходя из расчётной мощности.

Светильник изготовлен таким образом, что даже при применении балластного драйвера ни коим образом невозможно попасть под поражающее действие электрического тока. Все токоведущие части недоступны.

Всё работает.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этого светильника, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!

КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

   Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

   Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

   Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Светодиодная лампа 5,5 ватт

   Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания LED ламп

   Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:

• резистор 100 Ом * 1 Вт,
• резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
• любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
• неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
• электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
• и, конечно, любые одинаковые светодиоды.

   Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:

   Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!

   Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке. Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! С Вами был Тёмыч.

   Форум по LED

   Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

Как сделать светодиодную лампу своими руками: видео, фото, схема

Если Вам интересно, как сделать светодиодную лампу своими руками в домашних условиях, далее мы предоставим несколько пошаговых инструкций с фото и видео примерами, которые позволят собрать LED лампочку не более чем за час. Все предоставленные ниже идеи будут перечислены от наиболее простой к более сложной, что позволит Вам выбрать подходящий вариант в зависимости от навыков обращения с паяльником и электрическими схемами.

Идея №1 – Модернизируем галогенную лампочку

Проще всего самому сделать светодиодную лампу из перегоревшей галогенной лампочки с типом цоколя – GU4. В этом случае Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Светодиоды. Их количество выберите сами в зависимости от того, насколько ярким должно быть светодиодное освещение. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что больше 22 диодов выбирать не стоит (это усложнит процесс сборки и к тому же сделает лампочку чересчур яркой).
• Супер-клей (подойдет и обычный, но он будет дольше застывать, что не позволит сделать LED лампу быстро).
• Небольшой кусок медного провода.
• Резисторы. Их количество и мощность рассчитает онлайн-калькулятор.
• Небольшой кусок листового алюминия (альтернативный вариант – обычная банка из под пива либо газированного напитка).
• Доступ к интернету. Вам нужно будет открыть специальный онлайн калькулятор для расчета схемы светодиодной лампы.
• Молоток, паяльник и дырокол.

Подготовив все материалы можно переходить непосредственно к сборке диодной лампочки. Инструкцию по созданию самодельного источника света мы предоставим пошагово, с фото примерами каждого этапа, чтобы Вы наглядно увидели процесс монтажа.

Итак, чтобы сделать светодиодную лампу на 12 вольт, Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Удалите из старой галогенной лампочки верхнее стекло, а также белую замазку возле штырькового цоколя (как показано на фото ниже). Для этого лучше всего использовать отвертку.
2. Переверните лампу цоколем вверх и аккуратно с помощью молотка выбейте штырьки из посадочного места. Старая галогенная лампочка должна выпасть.
3. Согласно выбранного Вами количества светодиодов придумайте схему их расположения, на основании чего сделайте бумажный трафарет. Можете воспользоваться уже существующей заготовкой и распечатать одну из готовых схем, которые предоставлены на картинке:
4. Приклейте трафарет к листу алюминия с помощью супер-клея, вырежьте лист по форме трафарета, после чего дыроколом сделайте посадочные места под светодиоды.
5. Сгенерируйте в интернете чертеж сборки светодиодной лампы для Ваших условий. В нашем случае для создания LED лампочки в домашних условиях из 22 диодов нужно собрать следующую схему:
6. Положите алюминиевый диск на удобную подставку и вставьте в посадочные места светодиоды, как показано на фото. Чтобы упростить процесс пайки, подгибайте ножку катода одного диода к ножке анода другого.
7. Аккуратно проклейте все светодиоды, сделав их единой конструкцией. Важный момент – клей не должен попасть на ножки диодов, т.к. при пайке будет выделятся крайне неприятный дым.
8. Когда клей застынет, приступите к пайке ножек. Кстати, для этого рекомендуем Вам сделать паяльник своими руками, что также не займет много времени. Согласно схеме спаяйте диоды LED лампы, оставив только одну плюсовую ножку и одну минусовую для подключения питания. Ножку «-» рекомендуется вполовину обрезать, чтобы в последующем не перепутать полярность контактов самодельной светодиодной лампочки.
9. Согласно схеме припаяйте резисторы к минусовым контактам. В результате согласно нашему примеру должно получиться 6 плюсовых выводов и 6 минусовых (с резисторами).
10. Спаяйте резисторы согласно сгенерированной схеме.
11. К образовавшимся двум контактам припаяйте по одинаковому кусочку медного провода, что в результате позволит сделать штырьковой цоколь светодиодной лампы в домашних условиях. По аналогии с предыдущим советом одну ножку на время сделайте покороче (минусовую), чтобы потом ничего не перепутать и правильно выполнить подключение.
12. Чтобы в будущем не произошло короткое замыкание, тщательно проклейте пространство между выведенными ножками.
13. Выполните финишную сборку LED лампочки: диск поместите на отражатель и тщательно проклейте его.
14. Маркером подпишите на корпусе собранной светодиодной лампы где «+» и где «-», также обозначьте, что самодельный источник света рассчитан на подключение к питанию 12 Вольт, а не 220.
15. Выполните проверку собранной самоделки. Для этого подключите светодиодную лампочку к автомобильному аккумулятору либо блоку питания 220/12 Вольт.

Вот таким вот простым способом можно сделать светодиодную лампу своими руками из подручных средств. Как Вы видите, ничего сложно нет и особо много времени на сборку потратить не потребуется! Рекомендуем обязательно просмотреть несколько лучших идей по созданию лампочки в домашних условиях, которые мы предоставили в видео галерее:

Идея №2 – «Экономка» в ход!

Вторая, не менее интересная идея – собрать лампочку из энергосберегающей лампы. Тут также нет особо серьезных работ и со сборкой справиться даже не очень опытный электрик. Для начала Вы должны подготовить следующие материалы и инструменты для сборки светодиодной лампы своими руками:

1. Вышедшая из строя «экономка».
2. Кусок стеклотекстолита.
3. Согласно сгенерированной схеме (об это мы говорили выше) составляющие элементы: резисторы, конденсатор, светодиоды. В нашем примере схема будет следующей:
4. Дрель для сверления стеклотекстолита. В этом случае лучше сделать мини дрель своими руками, которой можно будет удобно делать отверстия.
5. Паяльник.
6. Поваренная соль, медный купорос и лак для ногтей.

Подготовив все материалы можно переходить к сборке. Данная инструкция более креативная, поэтому если Вы решили сделать диодную лампочку из сгоревшей экономки, внимательно смотрите фото примеры.

Этапы работ:

1. Вырежьте из стеклотекстолита круг, диаметром 3 см.
2. С помощью лака прорисуйте дорожки на плате по данному примеру:
3. Сделайте раствор из 1 столовой ложки медного купороса и 2 столовых ложек поваренной соли. Все это размешайте в теплой воде.
4. Когда лак застынет, на сутки опустите плату в раствор. В результате останутся только медные дорожки, которые Вы защитили лаком, остальная медь исчезнет во время реакции.
5. Ацетоном удалите оставшейся лак с стеклотекстолита и пролудите чистые дорожки.
6. Согласно схеме сделайте отверстия мини дрелью.
7. Пропаяйте все элементы самодельного драйвера.
8. Аккуратно разберите старую энергосберегающую лампу и удалите из нее все кроме проводов, идущих от цоколя.
9. Закрепите Ваш вариант платы со светодиодами, спаяйте провода и заклейте. Если Вы все делали правильно, результат должен быть таким, как на фото ниже.

По данной инструкции можно запросто сделать светодиодную лампу из люминесцентной либо галогенной лампочки!

Идея №3 – LED лента за основу

Если же Вы не так хорошо владеете паяльником и в то же время понятие не имеете, как собирать схему на стеклотекстолите, лучше сделать светодиодную лампу своими руками из LED ленты. В этом случае вместо драйвера можно использовать блок питания, который преобразует 220 Вольт в сети в 12. Единственный весомый недостаток данного способа – большие габариты блока питания, поэтому такой вариант рекомендуется использовать в том случае, если Вы решили сделать в комнате светодиодное освещение точечными светильниками. Можно попробовать собрать все лампочки для них своими руками и подключить к единому блоку питанию, который спрячется без проблем в потолке.

Итак, все, что нужно сделать, это:

1. Изготовьте каркас будущей лампы. Для этого отрежьте небольшой кусок пластиковой трубы.
2. С каждой стороны трубы проклейте по небольшому отрезку светодиодной ленты. Резать LED ленту нужно только в определенных местах, которые указываются производителем (обычно через каждые 3-4 диода).
3. Соедините все отрезки по параллельной схеме с помощью паяльника, после чего припаяйте к каждому пучку проводов по отрезку медной проволоки (для удобства соединения с блоком питания). Если Вы решили установить самодельную диодную лампочку в старую энергосберегающую, просто припаяйте выводы от ленты к проводам цоколя по аналогии с инструкцией выше.

Вот и вся инструкция по сборке светодиодной лампы из ленты. Как Вы видите, все гораздо проще, чем даже сделать лампочку по сгенерированной схеме. На этом наши простые инструкции заканчиваются, и теперь Вы знаете, как сделать светодиодную лампу своими руками из энергосберегающей лампочки, диодной ленты и галогенного источника света! Надеемся, что предоставленные идеи были для Вас полезными и понятными!

Похожие материалы:

как сделать самому (схема, видео, картинки)

Светодиодная лампа, сделанная своими руками позволяет сэкономить на покупке осветительных приборов и усовершенствовать собственные навыки. Чем можно объяснить подобный интерес? Это обусловлено объективной экономичностью светодиодов. В условиях постоянно растущих цен на коммунальные услуги, попытка сэкономить на электричестве путем установки светодиодов через 220в полностью себя оправдывает.

Купить или сделать

Светодиодная лампа это оптимальное решение для освещения квартиры. Но как лучше поступить приобрести готовые лампы или сделать их своими руками?

Читайте также:

Самостоятельное изготовление мигающего светодиода

В пользу самодельных лампочек из светодиодов говорит несколько фактов:

• Это самый дешевый способ получить светодиодное освещение,
• Схема сборки не сложная, что позволяет выполнить работу своими руками даже начинающему электрику,
• При правильной самостоятельной сборке эффективность свечения не будет уступать фабричным устройствам,
• Для работы самодельной светодиодной лампы потребуется напряжение 220 Вольт.

А в чем выигрывают покупные светодиодные лампы?

1. Это гарантия качества изделия. Но только при условии, что вы покупаете продукцию проверенного производителя.
2. Длительный срок службы, превосходящий обычные лампы накаливания в несколько раз.
3. Эффективное световое излучение, обеспечивающее качественное освещение помещений.
4. Гарантия от производителя. Некоторые фирмы позволяют вернуть деньги за лампочку или обменять светодиодное устройство на новое в случае возникновения неисправностей или обнаружения заводского брака.

Но не стоит забывать, что покупная лампочка обойдется значительно дороже, чем сделанная собственными силами.

Читайте также:

Светодиодные лампочки или энергосберегающие: какие лучше, отличия и преимущества

Выбор всегда за вами. Если вы начинающий электрик и хотите самостоятельно сделать устройство полезное для дома, проблем возникнуть не должно. Мы расскажем, как можно сделать из светодиодов полноценную лампу, которая будет питаться от 220 Вольт.

Сборка конструкции

Хотя вариантов изготовления светодиодной лампы множество, мы рассмотрим пример с использованием старой люминесцентной лампочки. Они часто встречаются в домах и квартирах, потому проблем с поиском заготовки возникнуть не должно.

1. Главные интересующие нас компоненты люминесцентной лампы это цоколь и отражатель. Тут располагаются объединенные в электросхему элементы. Они отвечают за включение лампочки. Потому разбирайте корпус очень аккуратно, дабы не повредить конструкцию. Иначе придется искать другую люминесцентную лампу, пока не научитесь разбирать ее.
2. Непосредственно та схема, которая используется на люминесцентной лампе, для создания светодиодного устройства нам не подойдет. Ее следует разобрать.
3. Из цоколя потребуется использовать предохранитель. Потому извлекать ее из схемы не нужно.
4. Потребуется и сам диод. Обычно там применяют диоды марки 1N4007.
5. Для новой схемы добавляется электролит. Подойдет практически любой, но только напряжение его должно быть минимум 50 Вольт, а емкость от 100 мкФ и выше.
6. Следующая необходимая нам деталь исходной конструкции конденсатор. Его емкость составляет 1 мкФ, напряжение 630 Вольт.
7. Самый главный элемент для будущей светодиодной лампы это непосредственно сами светодиоды. Можете задействовать элементы из светодиодных лент. Их разрезают на участки, содержащие по 3 диода. Для питания этого участка используется напряжение 12 Вольт. Для нашей лампы потребуется взять 4 таких отрезка. Ниже приведена схема, согласно которой выполняется сборка всех компонентов будущей лампы.
8. Чтобы не возникало проблем с разбалтыванием светодиодов в цоколе, посадите их на любой клей. Желательно что-то из разряда супер-клея.
9. А для кусков диодов лучше использовать каркас. Вооружитесь для этих целей любым плотным материалом, который гнется. Исключением является металла и любой проводящий ток материал. Многие мастера используют пенокартон, свернутый в трубочку. Ее диаметр должен оказаться немного меньше, чем диаметр цоколя. Пенокартонную конструкцию лучше дополнительно насадить на клей для лучшего сцепления.
10. Грубо говоря, самодельные светодиодные лампочки, использующие питание на 220 Вольт это цоколь с основанием для кусочков светодиодной ленты. Отрезки ленты крепятся снаружи трубочки пенокартона, что образует светящуюся часть лампы. Все просто, как вы сами можете убедиться.
11. Согласно схеме, светодиодные отрезки ленты соединяются последовательно. При этом на деле они будут находиться друг над другом. Если есть необходимость, количество уровней из отрезков ленты можно увеличить, повысив тем самым яркость лампы. Только в этом случае потребуется выбрать конденсатор с электролитом, соответствующие мощности светильника с увеличенной емкостью.
12. Приклеивание ленты на пенокартонное основание рекомендуется с помощью жидких гвоздей. Так вы сможете подкорректировать расположение светодиодов. Супер-клей возьмется намертво. И если сделать что-то не совсем ровно, исправить это вы уже не сможете.
13. Саму ленту не редко заливают жидкими гвоздями. Снаружи остаются только сами светодиоды. Так светильник будет выглядеть оригинальнее, а клей дополнительно сможет защитить устройство от механических нагрузок.
14. Подобные собранные устройства на 220 Вольт могут питаться и от напряжения 40 Вольт.
15. Если использовать напряжение 220 Вольт, каждый отрезок ленты с диодами получит напряжение 11,5 Вольт.
16. Если же повысить его до 240 Вольт, идущее на отрезки светодиодов напряжение станет 12 Вольт.
17. Подобные моменты позволяют понять, что сделанные лампы не будут опасаться перепадов напряжения.
18. Собрав конструкцию согласно схеме, вы получите лампу с приличной эффективностью излучаемого света.

Читайте также:

Как правильно спаять светодиодную ленту?

Есть ли у подобной схемы недостатки? Да. Но он один, хотя и существенный.

Проблема собранной схемы в том, что вы получаете электрическую открытую связь, заключенную между электрической сетью на 220 Вольт и светодиодами. Потому обращение с подобными устройствами потребует повышенного внимания. Но если соблюдать элементарные правила безопасности, проблем с эксплуатацией самодельной лампочки возникнуть не должно.

Хотя процесс самостоятельной сборки светодиодной лампы не является сложным, при отсутствии элементарных знаний в данной сфере есть минимум две причины отказаться от самостоятельных попыток собрать конструкцию:

1. У вас просто может ничего не получиться, если не разбираться в схемах.
2. Собранная кустарным способам лампочка может навредить всей проводке вашего дома, привести к печальным последствиям.

Если же опыт есть, хотя бы из личного интереса стоит попробовать собрать нечто подобное.

Рамная светодиодная лампа своими руками

Материалы

Инструменты

Шаг первый – разработка проекта.

Шаг второй – раскрой.

Шаг третий – сверление.

Шаг четвертый – сборка.

Шаг пятый – установка.

Делаем светодиодную лампу своими руками

Диодные лампочки становятся всё более распространенными, при этом стоимость светодиодных лампочек становится всё меньше, люди постепенно переходят на сторону светодиодов и покупают в дома и офисы.

В этой статье я расскажу, как можно сделать светодиодную лампу своими руками из старых сломанных светодиодных ламп и без трансформатора, или просто из радиодеталей.

У светодиодных ламп драйвер является важным элементом, вот его мы и будем делать без  трансформатора. По сути такой тип питания становится более популярным и распространённым.

Предупреждение: Лампы и конструкция, работает напрямую от сети 220 вольт переменного тока, так что будьте очень осторожны при работе.

Вот схема светодиодной лампы.

Компоненты которые нам необходимы:
С1 — 135J — 400 вольт плёночный конденсатор
В1 — выпрямительный мост
С2 — 22µF 35 Вольт электролитический конденсатор
R1- 100 кОм (0.25 Вт).
Светодиоды — 12 шт

Конденсатор. Он представляет собой металлический пленочный конденсатор, который часто используется в качестве конденсатора безопасности.Есть ли у вас нет диодного моста, можно собрать из таких диодов, как например 1N4007. Резистор R1 служит в качестве делителя.

Схема печатной платы для 12 светодиодов.

Монтаж светодиодной лампочки заключается в припаивании всех компонентов к печатной плате. Должно получиться что-то наподобие вот этого. Без трансформатора в драйвере ток ограничивается только конденсатором, светодиоды нужно брать меньшего тока.
Поскольку этот конденсатор соединён последовательно с источником переменного тока, то суммарный ток в контуре будет ограничиваться сопротивлением конденсатора. Сопротивление конденсатора можно рассчитать по следующей формуле.

Х_с = 1/2nFC Ом, где F-частота питания, С-емкость конденсатора.

В моём случае я использовал конденсатор 1,3 микрофарад а, следовательно его сопротивлением будет равно;

Х _С1 = 1 / (2 * п * 50 * 1,3 * 10 ^-6 ) = 2,449.7 ≈ 2450 Ом.

приблизительно 2.5 кОм.

Поэтому ток через этот конденсатор будет таким
I = V / X_C1 Ампер = 220 / 2450 = 0.0897 Ампера или 89.7mA.

На выходе выпрямительного моста будет приблизительно 35 Вольт.. Поэтому мы смело можем подсоединить 12 последовательных светодиодов, напряжением каждого 3.7 Вольт. Что касается мощности, то она в сумме составляет около 4 Ватт.

Светодиодная лампа (led) своими руками вместо энергосберегающей | Своими руками

У меня на кухне над столом висит нисходящая лампа, в которой стоит энергосберегающая лампочка мощностью 24 Вт с патроном Е27 (фото 1).

И хотя он выпущен известной компанией OSRAM и, по заявлению производителя, должен прослужить 15000 часов, — сгорел, проработав 1,5 года.

Такие лампы довольно дорогие (400-500 руб.), И я стал задумываться о замене на светодиодный аналог, то есть грубо говоря заменить энергосберегающую лампочку на светодиодную или светодиодную лампу.

И тут я вспомнил про статью, в которой автор описывает переделку энергосберегающей лампы, из которой используется только корпус с цоколем Е27.

Изучив статью, пришел к неутешительному выводу: описанная автором лампочка долго не проработает из-за деградации светодиодов от перегрева.

Действительно, у светодиодов от всех источников света самый высокий КПД (в лучших случаях он достигает 45-50%).

Это означает, что на каждый ватт излучаемого света светодиод излучает около одного ватта тепла, которое нужно куда-то отводить.А мощные светодиоды очень подвержены перегреву.

Нормальная температура рабочего перехода составляет 50-60 ° С. При длительной работе при повышенных температурах светодиод быстро выходит из строя.

Автор статьи ставит одноваттные светодиоды прямо на фольгу из стекловолокна, не заботясь об отводе тепла без использования термопасты или термоклея.

Для охлаждения мощных светодиодов необходимо использовать радиатор. Кроме того, в схеме питания используется гасящий конденсатор (емкостное сопротивление), что фактически снижает экономию энергии.

Ссылка по теме: Настольная лампа с подставкой и подсветкой

Проведем небольшой эксперимент: низковольтный паяльник мощностью 25 Вт запитан от сети через блок, в котором находится конденсатор емкостью 10 мкФ на 400 В (фото 2). Однако, измерив ток, который потребляется из сети, мы находим, что он составляет 0,71 А, то есть 220 В x 0,71 А = 156 Вт (фото 3)!

Где же тогда экономия? Поэтому рекомендую не расстраиваться по схеме питания, лучше всего использовать источник тока ШИМ с гальванической развязкой входных и выходных цепей, с защитой от короткого замыкания и обрыва в цепи нагрузки.Он потребляет очень мало энергии, и это позволит избежать множества неприятностей при установке и эксплуатации устройства.

И все же, пообщавшись с мастерами, я убедился, что чем больше светодиод имеет размер кристалла, тем меньше он нагревается при том же рабочем токе.

Таким образом, в замкнутом или замкнутом пространстве необходимо использовать трехточечные светодиоды с размером кристалла 45 мил (есть еще 60 мил) в режиме однозначных или, в крайнем случае, двукратных.

Итак, приступим.В «электрическом стержне» обнаружена неисправная энергосберегающая лампа с цоколем Е27.

Действительно собирался щелкнуть (фото 4). В качестве охлаждающего элемента я использовал радиатор BLA099-50 размерами 50x49x15 мм (фото 5). Такой радиатор имеет площадь поверхности около 200 см ² .

Смотрите также: Установка светодиодов в арочную нишу своими руками

Для выделения одного ватта тепла достаточно 20-30 см2. Поэтому даже если разрезать радиатор по окружности 43 мм (внутренний диаметр крышки энергосберегающей лампы), его площади хватит для отвода тепла от шести мощных светодиодов.

На радиаторе выделил кружок и посадочные места светодиодов (фото 6). Сначала болгарин, а затем пилкой придал ему форму правильного круга (фото 7).

Для лампочки я использовал тройные светодиоды 3HPD-3 с цветовой температурой 3900 К и размером кристалла 45 mil, работающие в одноваттном режиме.

При комнатной температуре 24С и рабочем токе 300 этот светодиод будет нагреваться до 40 ° C с площадью радиатора 30 см2.

Следовательно, габаритов моего радиатора действительно хватает для работы шести светодиодов в рабочем диапазоне температур.Я приклеил светодиоды к радиатору термоклеем и поставил сборку на высыхание (фото 8).

В центре крышки лампы просверлил отверстие 03,2 мм для крепления радиатора (фото 9). После высыхания термоклей развязал светодиоды с помощью провода МГТФ сечением 0,12 мм2 и установил радиатор на место через прокладку толщиной 6 мм так, чтобы светодиоды не выступали из крышки (фото 10). На плюсовом проводе завязал узелок для облегчения последующего монтажа (фото 11).

В качестве источника тока (драйвера ШИМ) использовался HG-2205B (фото 12) со следующими характеристиками: Ubx = 90-260 В переменного тока, Uout = 12-20 В постоянного тока, Uout = 290-300 мА. Этот драйвер предназначен для подключения

4-6 одножильных светодиодов, соединенных последовательно, потребляет около 1 Вт.

Поскольку драйвер не имеет корпуса, его необходимо каким-то образом защитить от закрытия деталей радиатора. Для этого я использовал текстолитовую пластину от лампы, предварительно выплавив с нее детали (фото 13).

Осталось только защелкнуть защелки — и лампа готова (фото 14). Лампа прикручивалась на место сгоревшего энергосберегающего (фото 15) и проводились замеры температуры мультиметром VC9808 +. Через час работы прибор показал в месте контакта светодиода с радиатором 50 ° С (фото 16), что соответствует нормальному тепловому режиму. Световой поток визуально соответствует лампе накаливания мощностью 60 Вт, а потребляет светодиодную лампу всего около 7 Вт.

Светодиодный светильник LED своими руками

1. Перегоревшая лампа — это «руль».

2. Эксперимент с низковольтным маломощным паяльником, питаемым через емкостное сопротивление, показал …

3. … ток, потребляемый из сети, отнюдь не мал.

4. Энергосберегающая лампа в разобранном виде мощностью 20 Вт.

5. Радиатор BLA099-50.

6. Балерина аккуратно отметила место приклеивания светодиодов.

7.После обработки получился круглый радиатор.

8. Вклеил светодиоды вместо термоклея «Радиал».

9. В центре крышки просверлил отверстие для крепления радиатора.

10. Сборка светоизлучающего модуля.

11. Для облегчения последующего монтажа на плюсовом проводе завязывается узел.

12. Драйвер ШИМ HB-2205B.

13. Для изоляции драйвера от радиатора использована текстолитовая плата от лампы с испарившимися деталями магнитолы.

14. Собранная по всем правилам светодиодная лампа мощностью около 7 Вт готова к работе.

15. Лампа переворачивается в плафон (снимается с уменьшенной выдержкой).

16. После долгой работы лампы мультиметр показал 50ВС, что соответствует нормальному температурному режиму светодиодов.

Автор: МИХАЙЛОВ О.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Восстановление светильника под светодиод своими руками | Своими руками

Дома я давно оборудовал все осветительные приборы самодельными светодиодами, и только в офисе на рабочем столе стоял единственный светильник с компактной люминесцентной лампой.

Поскольку светильник использовался достаточно интенсивно, лампу к нему с цоколем G23 мощностью 11 Вт приходилось менять регулярно, раз в полтора года, вопреки уважаемому производителю Osram.

К тому же за пол года до перегорания лампа стала мигать на частоте сети, что жутко утомляло. Лампа включилась не сразу, а с задержкой, необходимой для прогрева стартера (как и у обычной люминесцентной лампы), который находится в цоколе лампы.

Еще один недостаток моей лампы — это тяжелая вилка-дроссель, которая постоянно выпадала из розетки и сама являлась потребителем электроэнергии. В общем, когда пришла пора заменить лампу, задумался переделать лампу на светодиод.

См. Также: светодиоды — подключение, просмотры и экономия

Разобрать устройство очень просто: пришлось отвернуть всего три винта. В плафоне было достаточно места, чтобы разместить драйвер и радиатор со светодиодами. Учитывая, что мощности светодиодной лампы в 6 Вт хватает для освещения рабочего места, я начал подбирать комплектующие.

Драйверов на 6 однопроводных светодиодов я не нашел, поэтому пришлось использовать драйвер для двухваттных светодиодов и, соответственно, трех трехваттных светодиодов (двухваттных светодиодов не бывает).Они будут работать в облегченном режиме — двух- и крепления радиатора к корпусу лампы-рефлектора, после чего в этих точках просверливаются два отверстия 0 2,5 мм и шесть 0 2 мм, а затем нарезаются резьбы МЗ и М. 2,5 соответственно.

Для размещения водителя пришел «родной» патрон G23, в котором бормашина фрезеровала одно из гнезд, предназначенных для подключения фонаря. В результате мне не пришлось беспокоиться об изоляции драйвера от радиатора и светоотражателя.

Радиатор был установлен в потолке и закреплен двумя винтами MZ через отверстия, просверленные в отражателе.

К сожалению, мой термоклей закончился. Потому что светодиоды припаивались к платам Star с помощью термопасты КПТ-8 (но ждать, пока высохнет термоклей, не пришлось). Платы со светодиодами крепятся к радиатору винтами М2,5 также через термопасту.

Далее светодиоды были последовательно развязаны проводом МГТФ сечением 0,12 мм2 и припаяны выходные провода драйвера к светоизлучающему модулю с соблюдением полярности. Поставил картридж с драйвером на место и припаял входные провода к «родному» переключателю.Все соединения изолированы термоусадочной трубкой. Потом закрыл крышку плафона и, облегченно вздохнув, отрезал расточную вилку-дроссель. Вместо него поставил обычную двухполюсную вилку.

Пробное включение лампы показало, что я напрасно опасался перехода LED-платы, где вместо термоклея использовалась термопаста: температурный режим после часа работы был нормальным. Измерения проводились на отрицательной клемме светодиода (точка, наиболее подверженная нагреву) и в точке контакта радиатора с платой.Переделка лампы завершена.

Хочу отметить, что в работе по максимуму использовались «родные» детали лампы, покупались они же — за копейки! И переделка заняла несколько часов. И эта лампа будет служить моим внукам.

Читайте также: Светодиодная лампа (led) своими руками вместо энергосберегающей

Экономический эффект от замены лампочки на светодиоды

В результате переделки уменьшилась мощность светильника с 11 до 6 Вт, то есть теперь светильник потребляет электроэнергии почти в два раза меньше.А если учесть реактивную составляющую расхода электроэнергии дросселем старой лампы, то экономический эффект будет намного весомее. Световой поток при этом даже немного вырос и составляет 600-660 лм, что вполне достаточно для освещения рабочего места.

Аксессуары

• Драйвер HG-2234 с характеристиками: U _vh = 90-240 VAC; U _O = 6-12 В постоянного тока; I _O = 460-500 мА; габариты — 25 х 17 х 17 мм.
• Три светодиода 3HPD-3 (I пр = 700/1 000 мА; U = 2,9-3,6 В; Fv = «250 — 270 лм при номинальном токе; 281/2 = 120 градусов; T = 3060 К; 45 микросхем x 45 мил).
• Три пластины радиатора Star 0 20 мм и толщиной 1,6 мм.
• Радиатор HS 172-30 размерами 150 х 30 х 13 мм.

Ссылка по теме: Замена всех светильников в квартире и доме на светодиодные (led) для экономии

Светодиод в лампе своими руками — фото

1. Мощность лампы Osram 11 Вт, которую следовало заменить на светодиоды.
2. Разобрать лампу оказалось очень несложным делом.
3. Комплектующие для светодиодного модуля.
4. Радиатор HS 172-30 вполне подходит для охлаждения трех светодиодов.
5. Грамотная маркировка радиатора.
6. Отверстия M2,5 — для крепления платы Star, отверстие M3 — для крепления радиатора
7. Часть патрона фрезерована …
8. … чтобы установить драйвер здесь.
9. Радиатор свободно ложится на отражатель плафона.
10. Платы установлены.
11. Все элементы светоизлучающего модуля соединены проводом МГТФ.
12. Осталось дело за малым — поставить крышку на место и поменять заглушку.

© Автор: Олег Михайлов, Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Умный светильник для рассады на светодиодах своими руками | Своими руками

Известно, что 80% успеха зависит от освещения растений, остальные 20% приходятся на качество почвы и климатические условия, такие как температура, влажность, уровень 0 ₂ .

Солнечный свет охватывает не только видимые длины волн, но и невидимые человеческому глазу (Рис. 1). Растения поглощают свет только части солнечного спектра от 400-700 нм (так называемый диапазон FAR, т.е. фотосинтетически активное излучение).За поглощение света отвечает ряд пигментов (но с максимальным эффектом — хлорофилл), поэтому, выращивая рассаду, достаточно стимулировать только его. В продаже можно найти специальные светодиоды с длиной волны 660 нм (красный) и 440-455 нм (синий). Этого достаточно для освещения рассады. К тому же такое освещение позволит вырастить такую ​​рассаду, что соседи лопнут от зависти! А если серьезно, правильно выращенные и хорошо развитые саженцы лучше перенесут пересадку и впоследствии дадут больший урожай.

Сине-красный спектр подходит для рассады любых культур (рисунок 2). Другое дело, что только светодиоды — полупроводниковые источники света — способны давать узкий спектр в нужном диапазоне. Поэтому статья будет посвящена исключительно светодиодным фитоламперам.

Разобравшись с необходимыми и наиболее эффективными длинами волн, мы определим величины, в которых измеряется освещенность. Обычная единица измерения — люкс (Lk). Кстати, это те же люмены (Лм), равномерно распределенные на 1 кв.М. Например, если взять источник света 1000 Лм (лампа накаливания 100 Вт) и его световой поток точно сфокусируем на 1 квадрате. м, освещенность составит 1000 Лк.

Но эта единица измерения совершенно не подходит для растений. Люмены и свиты привязаны к чувствительности колбочек человеческого глаза, и пик их чувствительности приходится на зеленую часть спектра — 555 нм, то есть между синей и красной частями спектра.

Для любой фотохимической реакции, которая также является фотосинтезом, наиболее важным фактором является количество поглощенных фотонов, точнее, количество на 1 квадрат.м в секунду [мкмоль / мВсек]. Летом в умеренном климате этот показатель достигает 2000 мкмоль / м ² / сек (освещенность около 100000 Лк).

Но не нужно стремиться к таким ценностям, если грамотно организовать освещение саженцев. Для взрослых растений в закрытом стеллаже с площадью полки 0,5 кв. м достаточно 1-2 биспектральных линейных фитолампы суммарной мощностью 60-80 Вт. Число фотонов в среднем составит 150-180 пМоль / м ² / сек при уровне освещенности всего 1300-1500 Lx.

См. Также: Самоосвещение для рассады (LED)

Мною для эксперимента были выращены качественные саженцы сорта Санька — со средней освещенностью 150 мкМоль / м2 / сек и минимальными энергозатратами. Так что даже в закрытом помещении без естественного освещения или с очень небольшим количеством для рассады светодиодная фитолампа мощностью 120-160 Вт / 1 кв. При этом осветляла 16-18 всходов в день. Конечно, можно светить и 10-12 ч, просто растения чуть медленнее будут развиваться и рассада будет хуже.

Конечно, мало кто выращивает рассаду без естественного солнечного света. Большинство садоводов закрепляют за «детским садом» растения, подоконники или теплицы, застекленные и отапливаемые веранды с большими окнами. Но даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях растениям необходим дополнительный свет. По крайней мере, ранней весной, когда световой день еще короткий, а уровень светового потока низкий из-за пасмурной погоды. В это время саженец начинает вытягиваться и становится уязвимым для черной ножки.Но проблем можно было избежать, вовремя устранив недостаток света. Кстати, если часть света попадает на растения с улицы, то светодиодным лампам потребуется значительно меньшая мощность — около 40 Вт / 1 кв. м.

Делаем «умную» лампу для рассады своими руками

На рынке представлен огромный ассортимент различных светодиодных ламп, от ламп с цоколем Е27 на 3 Вт до мощных панелей мощностью 300-500 Вт. Что лучше?

Для рассады важно максимально равномерно распределить свет по всей площади, разместив светильник на уровне 15-20 см от верхушек растений.Оптимально использовать для этой линейки линейные светодиодные лампы длиной 50-100 см со светодиодами 1-ZW 440 нм и 660 нм.

Для этого подходят фитолампы с цоколем Е27 (размещаются равномерно по всей площади). Но нужно учитывать их недостатки — узконаправленный луч, сильный нагрев и некачественный встроенный блок питания.

При желании можно собрать светодиодную лампу своими руками из комплектующих. Для этого вам понадобятся: алюминиевая основа — радиатор, 660 светодиодов и 440 нм (или 455 нм) на платах или подложках, специальный теплопроводящий клей или термопаста и монтажные винты / винты, драйвер светодиода, провода, паяльник, прямые руки и немного терпения.

Основа — радиатор — может представлять собой П-образный алюминиевый профиль с толщиной стенки не менее 2 мм. Хорош в этой роли старый алюминиевый карниз, а вот профиль для гипсокартона совершенно бесполезен: светодиоды будут перегреваться и быстро выходить из строя. Температура радиатора светодиодной лампы в идеале не должна превышать 45 ° при нормальной работе.

Читайте также: Подсветка (рассады) рассады своими руками

Идеально для рассады соотношение светодиодов-2: 1, то есть 1 синий на 2 красных. Устанавливайте светодиоды последовательно, исключительно на специальные алюминиевые пластины или отдельные «звездообразные» подложки диаметром 16 или 20 мм, используя качественную термопасту или теплопроводящий клей. Эти материалы значительно улучшают передачу тепла от подложки к радиатору. Защита от обратного напряжения не нужна.

Для питания светодиодов требуется специальный блок питания — светодиодный драйвер. Выберите его по общему падению напряжения всех светодиодов одной последовательной цепи и желаемому току.Обычно ток для режима 1 Вт составляет 300-350 мА, а для режима 3 Вт — 600-700 мА. Важно понимать, что фактический режим работы светодиода мощностью 3 Вт составляет в среднем 2 Вт (считается согласно закону Ома, умноженному на ток, проходящий через светодиод, на падение напряжения на светодиоде).

ВАЖНО. Для качественных светодиодов среднее падение напряжения считается 2,2 — 2,4 В для красных и 3,2 — 3,5 В для синих светодиодов. С увеличением тока через светодиод падает и падение напряжения.Обычно эти параметры можно найти в даташах (сопроводительной документации) или в описании товара на сайте магазина.

Категорически Я бы не рекомендовал использовать мощные светодиодные монохромные или биспектральные матрицы , тем более заказывать их с китайских сайтов. В 99% случаев вы получите светодиодную матрицу низкого качества со спектром 440 нм и 630 нм. Красный свет 630 нм также подходит для освещения растений, но его эффективность намного ниже. Второй недостаток китайских матриц, да и вообще матриц, — это концентрированный световой поток.Лампа, набранная из мощных светодиодов 1-3 Вт, позволит более равномерно распределять свет по площади.

Идеально подходят светодиоды с высоким КПД от лидеров мирового рынка светодиодной продукции. Но, к сожалению, цены, особенно в странах СНГ, на качественную продукцию очень высоки и не всем по карману их покупать. Покупать светодиоды можно только у продавцов, которые предоставляют спектрограммы предлагаемых товаров и их основные параметры по световому излучению.Фирма должна иметь соответствующее оборудование, особенно если она продает светодиодное освещение для растений.

© Автор: А. МАГАРОВСКИЙ, конструктор радиоэлектронной аппаратуры

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

DIY — фото и СХЕМА | Сделай сам

Этот ночник может гореть всю ночь и при этом потреблять минимальное количество электроэнергии. Это очень удобно для тех, кому, например, приходится ночью вставать с маленьким ребенком или готовиться к работе в то время, когда все остальные еще спят.

На основе энергосберегающей лампочки 13 Вт, около 3 мм. Было решено установить всего три светодиода 5630-0,5, работающих на токах вдвое меньше номинальных, 70 мА.

По сравнению с обычными свалками накаливания светодиоды экономичнее в 7-10 раз. Срок службы качественных светодиодных элементов может составлять 10-15 лет.

Естественно, готового драйвера для такого устройства нет, поэтому пришлось разрабатывать его самому (рис. 1). На выходе выдает порядка 72 мА. Сопротивление R1 служит для разряда конденсатора С1. Сопротивление R2 — для быстрого гашения светодиодов, R3 — для устранения пускового тока и более плавного переключения.

Для этой схемы была разработана плата в Sprint-Layout (рис.2). Большие дуги по периметру схемы должны обеспечивать охлаждение светодиодов (поскольку плата, на которой будет собираться схема, сделана из стеклопластика).

Далее пошла стандартная процедура: склеил конверт из писчей бумаги (1 фото), чтобы принтер не замял кальку, и распечатал доску с максимально возможными параметрами печати моего принтера (2 фото).

Полученный рисунок обработал промышленным феном — это увеличивает его контраст.Затем поместил доску на установку для засветки, предварительно нанеся на доску Позитив 20 и подержав 40 в духовке в течение нескольких минут. Затем смочил его Transparent 21 (фото 3). Освещение осуществлялось ультрафиолетовой лампой мощностью 26 Вт в течение 40 минут (фото 4). После этого очистил плату в каустической соде и хлористом железе. Затем промыли и оставили на час в «жидкой банке» (фото 5).

В результате получилась плата, которую нужно подогнать под корпус лампы (фото 6).Это было сделано кровельными ножницами и напильником.

После установки на утюг на плату припаяны три светодиода (фото 7).

Потом монтировали внутреннюю (фото 8) и внешнюю (фото 9) пломбы — R3 не поместился в такое маленькое пространство. Конденсаторы надежно расположены в цоколе лампы Е27. Затем при помощи клея на основе цианоакрилата приклеил прозрачную крышку (фото 10), так как схема не изолирована электрически и на внешней стороне платы находится высокое напряжение.

Получилась лампочка мощностью примерно 0,62 Вт (фото 11).

Такой лампочки достаточно для освещения прихожей, дверей в туалет и ванную комнату. Более того, он почти не потребляет энергию, имеет миниатюрные размеры и при этом очень ярко светится. Отличный ночник!

Смотрите также: Умный светильник для рассады на светодиодах своими руками

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ — ШАГ МАСТЕР-КЛАСС

1.Если в конверт не положить кальку, то принтер ее заменит.

2. Готовая распечатка с принтера.

3. Необходимые реагенты для изготовления платы.

4. Лампа для освещения.

5. «Жидкая банка» — незаменимая вещь при производстве печатных плат.

6. Готовая плата просто должна поместиться под корпус энергосберегающей лампы.

7. На железо распаял три светодиода. 8. Все крупные детали помещаются в цоколь лампы.

9. Один резистор не подошел, поэтому припаял его сверху.

10. Закрытое окно обязательно, так как все на лицевой стороне находится под высоким напряжением.

11. Лампочка всего 0,62 Вт, и светит замечательно!

Ссылка по теме: Потолочный светильник со светодиодами и светодиодными линиями

ЛАМПА НА СВЕТОДИОДАХ СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО

LED ПРОШИВКА СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Олег Михайлов Фото: Олег Михайлов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать двери из дерева: Деревянные двери своими руками

Как сделать деревянную дверь своими руками: фото-инструкция

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Дверь из дерева своими руками: пошаговая инструкция с видео

Разделы статьи:

Существует масса дверных конструкций из различных материалов, но дверь из дерева ценится на порядок выше, чем другие. Чтобы создать ее своими руками, важно знать не только алгоритм действий и иметь определенный инвентарь, но также изучить нюансы выбора древесины. Мастера уверены, что самодельный вариант двери обойдется намного дешевле, чем приобретать уже готовое изделие.

Особенности древесины

Фабрики, которые производят двери из дерева, должны использовать только качественный материал. От этого показателя зависит конечный результат готового изделия. Древесина бывает различных сортов и видов, но основополагающий показатель во время создания дверных конструкций – это твердость сырья. Мягкий продукт не пригоден для производства входных дверей или мебельных изделий не потому, что его структура недостаточно твердая, а потому, что материал восприимчив к влаге.

В мягкой древесине присутствуют поры, которые легко впитывают в себя воду. Твердый материал сложнее поддается обработке, особенно если в процессе участвует ручной инвентарь. Несмотря на это, исходная модель будет качественнее и долговечнее. Мягкую древесину можно использовать только для создания межкомнатных дверей. В связи с этим, при выборе сырья нужно приобретать дерево той плотности, которая подойдет для конкретной конструкции.

Также некоторые древесные породы выделяют смолы, первое место по этой особенности занимает лиственница. Этот показатель сможет наделить будущее изделие высокой стойкостью к образованию грибковых соединений и идеально подходит для климата с повышенной влажностью. Основные параметры, которые играют определяющую роль при выборе дерева:

• Древесина должна продаваться уже обработанной. На доске нужно чтобы было как можно меньше сучков и шероховатостей;
• Показатель влажности не должен превышать 15%. Этот параметр указывается каждым производителем и должен подтверждаться техническими документами;
• Чем ровнее поверхность доски, тем легче будет с ней работать.

Деревянная дверь, созданная своими руками, требует кропотливой работы для хорошего результата, поэтому пошаговая инструкция должна соблюдаться по всем пунктам. Если человек планирует создать дверную конструкцию для хозяйственной постройки, то вышеперечисленные критерии не так фундаментальны, но для полотна в жилое помещение они должны соблюдаться.

Лиственные породы

Не одна лиственница обладает особыми свойствами, которые идеальны для создания дверей. К лиственным породам также относится береза, ольха, бук, дуб и многие другие деревья. Ниже представлен анализ каждой из этих лиственных пород:

• Береза. Несмотря на то, что обрабатывать ее довольно непросто, ее структуру многие специалисты называют идеальной. Из березовых досок легко создать дверь, которая прослужит долгие годы;
• Если говорить о прочных материалах, то первое место в этом списке займет бук. Прочность этого сырья настолько велика, что даже в климате с высокой влажностью не стоит беспокоиться о деформации конструкции. Бук не восприимчив к перепадам температур;
• Ольха может быть применена только для изготовления межкомнатных дверей. Она быстро подвергается гниению при повышенной влажности, но обрабатывать ее очень легко. На это влияет чрезвычайная мягкость древесины.

Дубовые изделия смотрятся очень богато и эта древесина устойчива к сырости, но рассматривать данный материал для создания двери своими руками не стоит. Эта древесина имеет свойство раскалываться во время обработки, с ней очень трудно работать. Ее лучше использовать для производства дизайнерских элементов, которые будут просто украшать полотно. В эту же категорию попадает орех. При разрезе ствола можно увидеть очень интересную структуру, но ореховая доска боится влаги и механических воздействий. Из нее можно создать межкомнатную дверь, но она потребует серьезной внешней обработки.

В рейтинг лучших попадают клен и бук. Обе эти породы имеют хорошую твердость, их не так сложно обрабатывать, они хорошо противостоят сырости. Из такой древесины можно создавать как входные, так и межкомнатные полотна.

Для изделия внутри помещения толщина доски не должна быть менее 25 мм, а для входной двери не менее 50 мм. Перед началом работы материал должен хорошо просохнуть.

Хвойные породы

Если человек решил создать изделие из хвойного дерева, то лучше отдать предпочтение сосне или сучковой ели, если речь идет о межкомнатных дверях. Эта древесина мягкая, что гарантирует легкость обработки и умеренный показатель по противостоянию влажности. Если речь идет о входной двери, то, как писалось ранее, из хвойной породы подойдет только лиственница. Она обладает повышенным показателем влагостойкости.

Необходимый инвентарь

Перед началом работы нужно не только определиться с выбором материала, но также провести подготовку необходимых инструментов. Если на фабриках применяются специальные станки, то в домашних условиях их не предусмотрено. Именно поэтому стоит выбирать уже обработанную доску и подготовить основной инвентарь:

• Рейсмусом можно обрабатывать доску, но если уже приобретен готовый продукт, то он не понадобиться. Если доска не обработана, то зачищающий станок лучше приобретать с двусторонним механизмом;
• Фрезеровочный станок необходим для создания замковых соединений. Он также способен выбрать фаску и делать фигурные заготовки;
• Если нужно произвести наклеивание на раму наладок, потребуется наличие специального пресса;
• Чтобы получить доску нужного размера, нужно иметь циркулярную, электрическую или дисковую пилу;
• Межкомнатные двери не получится создавать своими руками без дрели и шуруповерта. Полотно придется зачищать, поэтому без ножовки не обойтись.

После создания полотна его необходимо обработать. В строительных магазинах продается специальная бесцветная пропитка, которая не изменит цвет дерева, но наделит его защитными свойствами. Если решено красить конструкцию, то потребуется компрессор с распылителем. Этот прибор позволит лакокрасочному материалу ложиться ровно.

На всякий случай лучше иметь под рукой шлифовальную машину, стамеску, уголок, уровень, саморезы, строительный карандаш, столярный клей и рулетку.

Создание деревянного полотна

Для того, чтобы провести сборку качественно, не требуется наличия сложного чертежа. Достаточно закупить доску, подготовить инвентарь и следовать инструкции. Древесина в строительных магазинах продается большого размера, чтобы знать, по каким габаритам проводить распил, нужно снять замеры с дверного проема. Из полученных цифр требуется убрать по 5 мм для зазора. Специалисты советуют приобретать шпунтованную доску с замком «шип-паз» и приступить к работе. Экспресс-инструкция:

• Нужно провести распил древесины согласно сделанным замерам и выложить из досок полотно так, как оно будет выглядеть после сборки. Делать раскладку нужно с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• Каждый древесный элемент имеет заводской шип с пазом. Они промазываются клеевой основой. Доски соединяются друг с другом. Полученную конструкцию необходимо сдавить струбциной;
• После того, как столярный клей схватится, шипы, которые находятся на крайней планке, срезаются.

После этого важно обработать полотно с помощью фрезеровочного и шлифовочного оборудования. Далее следует поставить фурнитуру и петли, которые позволят зафиксировать дверь в проем. Двери своими руками по такому плану получаются достаточно простыми. Их можно облагородить дизайнерскими элементами из дерева. Все нагляднее понятно по видео:

«Теплые» двери

Если нужно утепленная дверная конструкция, то можно воспользоваться обработанным деревом со шпонками. Помимо доски потребуется брус, набор инструментов и свободная комната. Такую дверь можно будет использовать в качестве входной. Алгоритм сборки поэтапно:

• Замер дверной коробки;
• Нарезка досок согласно параметрам;
• Предварительная сборка полотна на ровной поверхности;
• С помощью фрезерной установки прорезаются пазы. Эту процедуру можно выполнить рубанком. На выходе должны получиться выемки для подкоса со шпонками.

Из бруса создаются подкос и шпонки. Одна сторона этих деталей должна быть закругленной. Эти элементы фиксируются в пазах саморезами. Важно убедиться, что после этой процедуры полотно представляло собой единое целое. После этого конструкция шлифуется, прокрашивается бесцветным антисептическим веществом, позже покрывается лакокрасочным средством. После этого можно монтировать изделие в проем. Чем толще будет доска, тем массивнее будет выглядеть изделие.

Щитовые конструкции

Щитовая дверь может быть изготовлена в рекордные сроки и не потребуется серьезных финансовых затрат. В процессе будут участвовать деревянные доски, листы из ДВП и любой материал для облицовки. Для внутреннего утеплителя можно использовать простые щепки или современный материал. Пошаговая инструкция:

• По размеру проема вырезается две детали из ДВП. Рама создается из дерева;
• Один лист ДВП фиксируется к раме с помощью столярного клея и болтов;
• Пустоты заполняются уплотнителем и крепится второй лист. Вся конструкция прижимается прессом.

После того, как клей хорошо просохнет, можно провести шлифовку изделия и установить его в проем. Если остались острые углы, то они закругляются с помощью фрезеровочной машинки.

Рекомендации

Когда мы делаем двери из дерева, важно не спешить. Этот процесс не сложно провести своими руками с минимумом инструментов. Тем не менее, во время работы могут возникнуть сложности. Чтобы избежать ошибок и облегчить процесс сборки, стоит проанализировать рекомендации опытных мастеров:

• Если доска массивная, то всегда есть опасность того, что после сборки доски будут расходиться. Чтобы этого не произошло, можно закрепить полотно поперечными балками. На одностворчатую дверь достаточно два таких элемента;
• Недостаточно просто прикрутить поперечные детали. Для них нужно сделать специальные пазы;
• В качестве креплений можно использовать петли-бабочки. С их установкой справится даже новичок, а конструкция будет надежно зафиксирована;
• Любое дерево необходимо промазывать специальными антибактериальными пропитками. Эти вещества значительно повысят срок службы изделия. Повторять подобную обработку желательно не реже, чем один раз в три года;
• Если есть желание установить небольшое окошко или стеклопакет, этот элемент лучше вырезать электролобзиком.
  Предварительно нужно снять точные замеры встраиваемой детали.

Чтобы увеличить прочность полотна, можно создавать конструкцию сразу из двух створок. Это целесообразно в том случае, если приобретена тонкая деревянная доска. Особое внимание необходимо уделить декору. Многие создают деревянные конструкции, потому что хотят видеть натуральное изделие, но его можно и дополнительно облагородить. Для этого на полотно нужно нанести слой грунтовки и шпаклевки, а потом покрыть лаком или краской. Презентабельность двери подарят резные деревянные элементы. Имея лобзик или фрезеровочную установку, их сделать не так сложно. Даже ручка может быть создана из дерева. От этого полотно приобретет богатый вид.

Мастерами часто используются специальные трафареты, с помощью которых можно создать интересные декоративные детали.

Заключение

Если подойти к процессу грамотно, то создать деревянную дверь сможет человек, абсолютно не имеющий опыта. В этом вопросе главное провести подготовительный процесс, выбрать из какого материала будет сделано изделие, произвести точные замеры проема. Чтобы дверная конструкция прослужила долгие годы, требуется покупать только качественную древесину и дополнительно обрабатывать ее специальными веществами.

как сделать самому, изготовление из массива дерева

Древесина – универсальный натуральный материал, который используется во многих сферах жизни современного человека. Одним из направлений применения дерева является изготовление дверей. Конструкции из этого вещества отличаются долговечностью и изысканностью. Сделать подобное изделие можно и самостоятельно, но важно предварительно уточнить особенности изготовления деревянной двери.

Как сделать самому?

Деревянная дверь представляет собой полотно из досок или бруса. Изготовить такую конструкцию вполне возможно своими руками. Перед тем, как начинать изготовление дверного полотна, следует запастись несколькими инструментами:

• Пила. С ее помощью выполняется подрезка досок. Оптимальным вариантом будет циркулярная дисковая пила, которая позволит получать качественные и ровные рези. Если такой нет, тогда можно использовать ручной инструмент с мелкими зубьями.
• Болгарка и несколько видов шлифовальных кругов. Технически полировать самодельные изделия можно и вручную, но это долго и неэффективно.
• Дрель и сверла различного размера. Это позволит быстро и качественно формировать отверстия нужного размера. В некоторых случаях может понадобиться и шуруповерт и саморезы.

• Фрезерный станок. Если производство двери выполняется в домашних условиях, тогда вам подойдет ручной вариант.
• Древесина. Тип и размеры материала зависят от конкретных характеристик двери, которую вы планируете получить. В некоторых случаях используют стандартные доски, а иногда и толстые бруски.
• Столярный клей. Это вещество используется для соединения отдельных досок в цельную и прочную систему.

Из массива

Это самые распространенные варианты дверных полотен. Отличаются они использованием цельных досок, которые соединяются между собой в одну конструкцию. Пошаговая инструкция изготовления дверей из цельного массива предполагает выполнение таких последовательных операций:

• Изначально по индивидуальным размерам выполняется вырезание досок. Их длина должна быть немного больше, чем дверной проем. Это нужно, чтобы в будущем иметь возможность подкорректировать габариты более точно.
• После этого все доски тщательно шлифуются со всех сторон. Особе внимание при этом нужно уделить торцам, которые должны быть ровными.

• Когда все хорошо, все элементы склеиваются. Для этого они располагаются на ровном листе ДСП. Каждый торец смазывается клеем и стыкуется с предыдущим. Чтобы зафиксировать весь щит, используют струбцины, которыми он и зажимается.
• После высыхания клея приступают к декоративной обработке дверного полотна. Оно тщательно шлифуется. Если вы желаете создать уникальную дверь, тогда ее можно дополнить резьбой или декоративными накладками.
• Завершающим этапом является врезка замка и установка петель.

Существует более простая конструкция подобного типа. Изготавливается она также из нескольких досок, но соединяются они уже поперечными брусками. При этом каждый элемент прикручивается к поперечным планкам, что позволит получить надежную конструкцию. Чтобы такая дверь не перекашивалась, между горизонтальными брусками крепят наискось еще одну планку.

Но подобные конструкции используют в качестве входных дверей в сараях или бытовых помещениях, так как они не сохраняют тепло и со временем теряют эстетичность.

Филенчатые

Особенностью таких дверей является то, что они собираются из отдельных досок или брусков, а середина заполняется более тонкими их вариантами, стеклом или фанерой. Технология изготовления филенчатой двери предполагает выполнение таких операций:

• В первую очередь, нужно из досок или бруса вырезать заготовки для каркаса. Состоит такая конструкция из прямоугольного полотна, внутри которого присутствуют только перегородки, а все остальное заполняется другими компонентами.
• Когда заготовки готовы, их также тщательно шлифуют и выравнивают. Выполнять подобные операции нужно только с сухим деревом в сухом и теплом помещении. В другом случае дерево может набрать влагу, а затем изменит форму.

• Далее на каждой доске вырезают пазы. Обратите внимание, что одни элементы при этом имеют шип, а вторые впадины. Это позволяет образовать соединение шип-паз. Подобным образом из досок формируют прямоугольный каркас. Здесь важно тщательно подогнать все элементы. На данном этапе важно также вырезать щели под замок.
• После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом. Для этого на опорных досках с помощью фрезера формируют пазы под эти элементы и также тщательно их подгоняют. Если применяется стекло, тогда нужно вырезать его под размер внутреннего проема. Фиксируется оно с помощью деревянных штапиков из того же дерева.
• Завершается процедура сборкой всего полотна и его склеиванием. Для этого также используют специальный клей. Доски между собой стягивают также в специальных тисках. Когда смесь высохла, полотно шлифуется и устанавливаются стекла (при необходимости), а затем вся поверхность лакируется.

Филенчатые двери – это сложные конструкции, которые требуют много ручной работы. Сделать подобное изделие не всегда получится с первого раза, так как для этого нужна сноровка и опыт работы с различными породами дерева. Подобные типы дверных полотен используются зачастую в качестве межкомнатных элементов интерьера.

Еще одним из вариантов дверей из дерева являются щитовые изделия. Это самые дешевые и простые конструкции. Чтобы получить подобное изделие, сбивают деревянный каркас из бруса. После этого его внутреннюю часть заполняют бумагой или тонкими рейками из дерева. Внешне все это обшивают листами МДФ или ДСП.

Продукция такого типа отличается простотой и невысокой прочностью.

Материалы

Технические характеристики деревянной двери зависят не только от технологии производства, но и материалов, применяемых при этом. Сегодня для таких целей используют множество различных веществ:

1. Натуральный массив. Он представлен досками и брусками, из которых затем формируют каркас и все остальные элементы дверного полотна.
2. Отделочные материалы. Сюда относят всю продукцию, которая получена из отходов древесины (шпон, ДСП и т. д. ). К примеру, двери покрывают фанерой, которая снижает вес всего полотна.
3. Декоративные элементы. Очень часто дверные полотна украшают с помощью разнообразных вставок. Они изготавливаются в большинстве случаев из различных видов стекла или пластика.

Но особое внимание при сооружении дверей из дерева следует уделять выбору древесной породы. Сегодня для таких целей используют несколько видов древесины:

• Дуб. Отличается прочностью и долговечностью, а структура его имеет благородные оттенки. Но при постоянном изменении влажности двери из дуба теряют способность удерживать тепло. Поэтому их желательно использовать только в качестве межкомнатных.
• Ясень. Порода также имеет качественные показатели прочности, которые даже немного выше, чем у дуба. Цветовые оттенки этой породы могут быть разнообразными – от розоватого до бурого.

• Лиственница. Данный вид дерева не боится плесени, а также не поддается гниению. На рынке представлено несколько видов досок из различных пород этой древесины. Одним из недостатков изделий из лиственницы является их большой вес. Часто их используют в деревенском стиле в доме из сруба.
• Сосна. Дверь из нее является самой теплой, так как эта древесина отличается высокими показателями теплоизоляции. Но конструкции из сосны не прочны и поэтому являются одними из самых дешевых. Чтобы улучшить этот показатель, многие производители могут покрывать полотна шпоном из дуба или других твердых пород.
• Красное дерево. Под этим названием скрывается несколько пород дерева, таких как меранти, ньято, тик и т. д. Двери из этого материала имеют неплохую прочность, так как древесина имеет высокую плотность волокон. Недостатком такой продукции является ее высокая цена, которая по карману только определенной категории населения.

Что делать, если древесина разбухла?

Многие начинающие столяры при изготовлении двери используют влажные доски или выполняют эти операции во влажном помещении. В таком случае древесина набирает влагу и начинает увеличиваться в размере, что приведет в непригодность в будущем само дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно обязательно тщательно высушить доски, но не используя при этом мощные фены.

Оптимальным вариантом будет специальная сушка или свежий воздух (в тени).

Если же дверь начинает разбухать после ее установки, тогда исправить эту ситуацию можно несколькими способами:

1. В первую очередь, нужно создать в помещении нормальную температуру и минимальную влажность. По истечении некоторого времени доски могут подсохнуть и «вернутся» на место.
2. Если конструкция не восстанавливается, тогда следует попробовать переустановить или отрегулировать петли так, чтобы полотно легко входило в коробку.
3. Самым распространенным вариантом является изменение его формы с помощью рубанка. Для этого место, где полотно не закрывается, немного подтесывают. Иногда можно выполнять такую операцию не только с дверью, но и самой коробкой. Но снимать желательно минимальный слой, так как древесина может со временем ссохнуться и образуются щели в этих местах.
4. Принудительная сушка дверного полотна. Но выполнять эту операцию нужно только при небольших температурах и длительное время. Если это сделать резко, то на досках просто появятся трещины и дверь придет в непригодность.

Варианты обработки

Древесина не является уникальным материалом и имеет множество недостатков. Чтобы избавиться от них, деревянные двери при изготовлении обрабатывают различными способами:

1. Покраска. Самый распространенный вариант отделки. Здесь используются как обычные эмали, так и прозрачные лаки. Чтобы предотвратить гниение, материал дополнительно может пропитываться специальными составами. Технология их нанесения довольно проста и требует только равномерного распределения смеси по поверхности дверей. Для этого используют обычные валики, кисточки или пульверизаторы.
2. Отделка декоративными панелями. Сегодня существует возможность изменить дизайн дверного полотна с помощью шпона. Листы этого продукта изготавливаются из различных пород дерева. Это позволяет придать дешевым конструкциям более благородный вид. Наноситься листы могут как на само полотно, так и на обналичку.
3. Утепление. Подобный подход используется, если двери размещают непосредственно на улице. Утепленная конструкция способна выдерживать морозы, сохраняя при этом первоначальные характеристики. Утеплитель на дверное полотно наносится сверху. Для этого на его поверхности сооружают каркас из деревянных реек. После этого внутрь помещают минеральную вату, пенопласт или другой подобный материал. Крепится он с помощью жидких гвоздей. Внешне система обшивается досками или металлом, которые образуют цельную конструкцию.

Самым простым вариантом утепления может быть слой поролона, который прибивают к двери. Сверху его обшивают натуральной кожей или другими подобными тканями. Чтобы полотно сохраняло привлекательный внешний вид, используют специальные мебельные декоративные гвозди.

Как заделать щели?

Щели в деревянной двери образуются в различных местах, что может привести к образованию сквозняков. Если это трещины, то можно попробовать заделать их с помощью различных составов:

1. Затирки. Применяются только для тонких слоев. В больших щелях они со временем рассыплются.
2. Герметик. Один из самых оптимальных вариантов, который подойдет для заделки любых видов трещин и щелей. Заполнять им нужно последовательно, чтобы дать возможность схватиться каждому слою.

Если щели появились между коробкой и самой дверью, то исправить это можно с помощью уплотнителей. Они размещаются на одном из этих элементов таким образом, чтобы при закрывании образовалось уплотнение.

Если количество трещин на полотне большое, можно усилить его металлическим листом, который закроет все эти недостатки.

Удачные примеры и варианты

Необычная откатная дверь из цельного куска массива смотрится очень оригинально и хорошо гармонирует с «состаренным» деревянным полом, но вряд ли такая идея будет повторяться часто.

Темные коричневые двери в одном стиле – двустворчатая и одностворчатая, разбавляют белый цвет интерьера, «помогают» им столик и напольные вазы.

Дверь с якобы необработанной поверхностью и стеклянными вставками специально подобрана под общий стиль помещения и поэтому выглядит весьма органично.

О том, как изготовить деревянную дверь, смотрите в следующем видео.

Деревянная дверь своими руками: пошаговая инструкция изготовления межкомнатных

Для создания межкомнатных и входных дверей современные производители используют самые разнообразные материалы. Пластик, металл, композит – все это современно и практично. Однако, лидирующие позиции никому не собирается отдавать цельное дерево. Такие системы – это хороший вкус, красота и уют. Далее, поговорим о том, как правильно выбрать материал и сделать деревянную дверь своими руками.

Свойства деревянных конструкций

Изделия из массива имеют множество положительных характеристики, выгодно выделяющих их среди конструкций, созданных из других материалов. Поэтому чаще всего изготовляют своими руками деревянные уличные, входные двери.

Основными достоинствами деревянных систем можно назвать:

• безопасность для домочадцев и животных;
• красота, эстетичность, привлекательность;
• звуконепроницаемость;
• влагостойкость;
• натуральное происхождение;
• возможность вписать в любой по стилю интерьер;
• надежность;
• долговечность и прочность;
• возможность обновить внешний вид путем несложной реставрации;
• деревянные полотна, пропитанные специальным составом, устойчивы к повышению температуры и огню;
• качественные изделия не деформируются и не рассыхаются.

Оценив все преимущества деревянных систем, каждый хозяин махнет рукой на другие материалы и непременно захочет установить в квартире или доме такие конструкции. Благо подобной продукции в специализированных магазинах огромное количество. Сегодня каждый производитель дверей обязательно представляет на суд покупателей изделия из натурального дерева, входящие в отдельную линейку бренда. Так как делают двери из дерева в большом ассортименте, любой человек может подобрать здесь себе подходящую конструкцию, а если таковой не найдется, тогда просто ее заказать.

Но выбор всегда «упирается» в цену. Чем качественнее и красивее полотно, тем дороже она будет стоять. Дешевле обойдется сделать двери из дерева своими руками. Поэтому, если вы имеете хоть небольшие навыки работы с таким материалом, сконструируйте их самостоятельно. Это выгоднее по многим причина. Во-первых, – цена, во-вторых, – сразу нужный размер, в-третьих, – стильный, красивый дизайн по вашему желанию.

Подбираем материал: особенности различной древесины

Чтобы сделать межкомнатные двери из дерева своими руками, нужно обладать минимумом знаний о работе с деревом, уметь пользоваться инструментами и иметь представление о том, что в итоге хочется получить. Далее, разберемся, какую древесину лучше подобрать для создания конструкции.

Существуют следующие древесные породы, использующиеся для производства дверей:

1. Сосна. Это дерево весит немного и стоит недорого. Подходит для создания полотен за счет того, что хорошо и быстро обрабатывается. Но следует учесть, что изделия из массива сосны, сделанные своими руками, через некоторое время может рассохнуться.
2. Береза. Твердая порода, обладает плотностью и красивой текстурой. Однако, как и сосна, по прошествии времени может испортиться.
3. Ольха. Мягкая и легкая древесина, легко обрабатывается. Но перед тем, как сделать деревянную дверь, следует учесть, что она не имеет устойчивости к гнилостным процессам и довольно быстро усыхает.
4. Бук. Прочное дерево, которому не страшны механические воздействия. Но этот материал остро реагирует на колебания влажности в помещении или на улице, поэтому в процессе производства требуется обработка специальным составом.
5. Орех. Этот вид отличается наибольшей долговечностью, прост в обработке и эксплуатации. Влага и механические повреждения не испортят конструкцию из этого дерева. В интернете есть много положительных отзывов и видео изготовления дверей своими руками из дерева этой породы. Вы их всегда можете посмотреть.
6. Лиственница. Легко обрабатывается. Внешне имеет однородную привлекательную текстуру. Отличается прочностью и долговечностью.
7. Клен. Дерево достаточно прочное, но это не значит, что оно трудно обрабатывается. Скорее, наоборот, да и отлично полируется. Материал отличается устойчивостью к переменам влажности. По чертежам деревянную дверь своими руками из клена сделать довольно легко.
8. Дуб. Самая прочная порода, обладает высокой плотностью. Двери из массива дуба считаются самыми лучшими и дорогими. Но такие изделия можно только приобрести у производителя. Для работы в домашних условиях древесина не годится ввиду своей прочности: скорее всего у вас не получится разрезать материал, он только расколется.

Инструменты

Разобравшись с породами дерева и выбрав именно ту, которая вам лично понравилась, подошла по цене и эксплуатационным характеристиками, следует заготовить необходимые инструменты и чертежи дверей из дерева с размерами. Последние можно как сделать самому (если есть опыт), так найти, например, в интернете.

Поэтому перед тем, как сделать деревянную дверь своими руками, позаботьтесь о наличии:

• фрезерный станок или ручная машинка, этот инструмент необходим для обработки фигурных элементов, а также замковых соединений на полотне;
• циркулярная ручная пила – для разрезания досок;
• шуруповерт и дрель;
• пресс – если на деревянную рамку будут наклеиваться другие материалы;
• дисковая пила – применяется для распускания доски;
• болгарка с кругом для шлифовки – поможет в придании поверхности ровности и гладкости;
• ножовка по дереву;
• рулетка, киянка, уровень, линейка.

Деревянная дверь своими руками: пошаговая инструкция

Разобравшись с инструментами, приступаем к поэтапному созданию конструкции из массива дерева. Далее, разберем самый простой вариант, как сделать деревянные двери своими руками (видео).

Подготовка досок

Будущее полотно должна быть гладким и красивым, поэтому перед тем, как сделать дверь из дерева своими руками, произведите шлифование приобретенных досок. На болгарку оденьте круг, включите аппаратуру и пройдитесь по широким поверхностям досок. Торцы такой обработки не требуют.

Фрезеровка

Если у вас нет станка, для изготовления дверей из дерева своими руками вполне подойдет ручной инструмент и с ним набор фрез. Обработку нужно произвести как раз на торцах деревянных досок. Следует пройтись по углам, слегка их скругляя. Главное, не перестараться и не убрать их полностью. Подберите подходящий фрез, возьмите длинную доску и по всей длине торца сделайте паз. Он должен проходить четко по центру торца, а глубина должна быть не более 2 см.

Подрезаем торцы досок

При помощи дисковой ручной пилы концы четырех основных досок нужно обрезать под углом в 45 градусов. Чтобы угол получился четким, воспользуйтесь транспортиром. По длине стойки обязаны быть 2 метра. Если высота будущей конструкции должна быть другого размера, то все можно подобрать индивидуально.

Раскраиваем ДВП

В случае, когда вы прибрели материал нужного размера, тогда его не придется резать. Если же он больше требуемого стандарта, тогда, перед тем, как сделать дверь из ДВП своими руками, производите раскрой по такой схеме: из ширины дверного полотна вычитаем удвоенную ширину подготовленных досок, после чего прибавляем к значению две глубины прорезанного паза.

Контрольная сборка конструкции

Итак, делаем двери из дерева своими руками. Берем подготовленный элемент из ДВП, на него набиваются доски. Далее, соединяем все остальные части двери из ДВП своими руками, пока без клея. Главное – убедиться, что элементы подходят и находятся на своих местах. Когда все так, как надо, устанавливается механический крепеж. На этой же стадии следует определиться с фурнитурой, подготовить для нее место.

Межкомнатные системы могут иметь различную конструкцию:

1. Филенка. Филенчатая деревянная дверь своими руками создается методом конструктора: каркас делается из толстого дерева, внутрь которого вставляется более тонкая филенка. Чтобы полотно вошло в основу, в последней делают пазы, а на стыках материалы крепятся клеем. Иногда филенчатые двери создаются не из цельного полотна, а из склеенных частей.
2. Раздвижные конструкции. В основе деревянный каркас, нетолстое полотно, которые оббиваются другими материалами.
3. Со стеклянными вставками. Состоит из основы, в которую вставляется стекло (оно может быть различной формы, текстуры и размера). Фиксируется стекло штапиками и вставляется в пазы.

Декорирование деревянных дверей

Когда все элементы конструкции готовы, можно переходить к следующему этапу изготовления деревянных дверей – декорированию. Этот момент очень ответственный и важный, потому что в процессе отделки очень легко испортить комплектующие, если действовать неумело.

Специалисты советуют не производить такие действия своими руками, а довериться профессионалам. Однако, если вы хоть немного владеете кистью и умеете наносить краску, то обработать дверь самостоятельно несложно.

Если требуется покрасить несколько конструкций, то перед тем, как сделать дверь из дерева, можно купить пульверизатор и компрессор, которые облегчат процесс. Но это довольно затратно и не имеет смысла, если будет использовано лишь единожды. Дешевле их взять в аренду. Эти приспособления позволяют быстро и качественно нанести на поверхность дерева краску.

Кроме окрашивания способами декорирования дверного полотна являются:

• обработка лаком или морилкой;
• оклеивание ПВХ или шпоном;
• покрытие пленкой или ламинатом;
• облицовка дерматином;
• нанесение на дерево рисунка;
• поклейка обоев;
• тканевый декор;
• восковая пропитка и другое.

Если вы решили делать деревянные межкомнатные двери своими руками из материала, который восприимчив к влажности, то перед декоративной отделкой следует покрыть будущую дверь водоотталкивающим составом. Также рекомендуется нанести состав, защищающий от гнилостных процессов, а также образования плесени и расселения паразитов.

Установка дверной конструкции

Последним этапом в изготовлении деревянной конструкции является ее установка на непосредственное место. Если ранее там уже стояла дверь, и короб целый и невредимый, тогда можно установить полотно в него.

В случае, когда коробка пришла в негодность, то перед тем, как изготовить дверь своими руками из дерева, целесообразнее заменить ее новой. Собирается она из того же материала, что и дверь. После изготовления короба, его нужно установить в стену. В качестве материала крепления в этом случае используется монтажная пена. Если состав немного вылезет за пределы щели, то это не страшно, поскольку после высыхания его легко обрезать ножом.

Важным аспектом является правильная врезка петель после изготовления деревянных дверей своими руками. Элементы на полотне должны соответствовать петлям коробки. Подойдут врезные, устанавливаемые заподлицо. Такие изделия продаются в строительных магазинах. Их монтаж не составит труда – крепятся шурупами или саморезами.

Установка ручек и замков будет значительно проще, если для этих целей использовать шуруповерт и дрель. Вначале стоит примерить фурнитуру, отметить место для замка и вход фалевого язычка. Помните, что для межкомнатных и входных дверей фурнитура будет различной. Что касается создания, декорирования и установки входной деревянной конструкции, то процесс ничем не будет отличаться от того, который касается межкомнатных изделий.

Мы рассмотрели, как делают деревянные двери. Таким образом, изготовление конструкции из натурального дерева вполне реально произвести своими силами. Самое главное – использовать качественные материалы, подобрать подходящие инструменты и иметь хотя бы небольшие навыки в области работы с деревом, а также знания строительных правил и терминов. Более подробно изготовление деревянных дверей своими руками вы можете посмотреть на видео.

Как сделать дверь своими руками: изготовление и установка межкомнатного полотна и коробки из дерева

Деревянная дверь сделанная своими руками имеет ряд преимуществ перед покупными изделиями. Такие конструкции защитят жилище от шума, сделают комнату более уютной и привлекательной, а при дизайнерском оформлении станут завершающим аккордом, который подчеркнет интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена низкой теплопроводностью материала, его экологической чистотой и красотой фактуры.

Материалы для изготовления

Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

• из массива дерева;
• филенчатые;
• щитовые;
• каркасные.

Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

Филенчатая

Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

Из массива

Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

1. дуб;
2. лиственница;
3. кедр;
4. ольха и др.

При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

Как сделать деревянную дверь?

Инструкция по изготовлению филенчатых дверей и из массива дерева будет немного отличаться. Для каждого вида понадобятся специальные инструменты и фурнитура. Однако подготовительный этап будет аналогичным: дерево необходимо очистить от коры и отшлифовать. Желательно выбирать сухие доски без сучков и трещин. Если таковые присутствуют, зазоры заделывают специальной шпатлевкой.

Инструметы

Чтобы сделать деревянные двери своими руками, понадобятся большой верстак и следующие инструменты:

• фрезерный станок;
• рубанок;
• ножовка;
• шуруповерт;
• линейка, рулетка и карандаш;
• молоток и отвертка;
• строительный уровень;
• стамески;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Замеры

Перед установкой двери в дом делают замеры проема, чтобы определиться с габаритами деревянного полотна. Для этого понадобится рулетка и карандаш. Выполняют замеры ширины проема, его высоты и толщины стены. Расстояние между противоположными сторонами следует проверять в нескольких местах. Иногда дверной проем может быть неровным. Если размеры не совпадают, проводят работы по расширению или сужению прохода.

Массивные двери изготавливаются из разных пород дерева и вставляются в укрепленные проемы, поскольку конструкция имеет большой вес. В этом случае размеры деревянного изделия будут меньше.

Формирование окосячки и способ ее изготовления

Дверной проем в дереянном доме должен иметь окосячку или обсадку. Ее делают в виде сборной рамы из боковин, вершника и порога. Вне зависимости от породы дерева и вида бруса изготавливают обсадку следующим образом:

1. в торце бревна вырезают шип или паз;
2. изготавливают элементы конструкции;
3. выбор П или Т-образного соединения;
4. подгон деталей;
5. сбор обсадки и установка в проем;
6. монтаж дверного полотна.

Сначала устанавливают боковые части, а затем порог и вершник. После монтажа перегородки прибивают наличники.

Разметка и выполнение запилов

Когда построена обсадка, приступают к выполнению разметки и запилов. Первым делом все детали маркируют, чтобы не перепутать. Если в качестве способа соединения выбран шип и паз, необходимо произвести полную их разметку. Место под проушину должно быть по центру доски. Размер шипа составляет третью часть от толщины материала. При этом паз следует делать на 0,5-1 мм меньше шипа, чтобы оставалась возможность подгонки.

Гнездо аккуратно высверливают дрелью, а затем зачищают при помощи стамески. Нужно прочно подогнать соединение, чтобы избежать ослабления конструкции.

Изготовление дверной коробки

Изготовлению двери из дерева предшествует создание дверной коробки. Отрезают детали необходимых размеров. Самым надежным креплением деревянных деталей является шип-паз. Если сделать его самостоятельно сложно, используется диагональное. В этом случае края досок спиливаются под углом 45°. Точность распила обеспечивает стусло.

Изготовление полотна

Размер полотна должен соответствовать коробу. Сначала все элементы двери полируются. Эту операцию можно выполнить с помощью шлифовальной машинки, болгарки со шлифовальным кругом или воспользоваться простой наждачной бумагой. После этого приступают к фрезерованию. Если доски не шпунтованные, следует сделать крепление посредством шипа и паза. Для этого фрезой необходимого размера вырезают углубление с одной стороны доски, а с другой делают выступ. Затем разрезают материал согласно чертежу.

Чтобы самому сделать межкомнатную дверь, необходимо изготовить поперечины. Они нужны для обвязки щита. Им придают трапециевидную форму и выбирают углубление в полотне, которое может составлять половину или 1/3 толщины щита.

Вставки могут быть ровными или тоже обрабатываются фрезеровальным станком, которым добиваются необходимого рельефа краев филенок. В данном случае края вставок должны быть на 1-2 мм меньше ширины паза.

Если планируется филенчатая конструкция двери, делают каркас из бруса или толстых досок. Основа состоит из 2 продольных элементов и минимум 3 поперечин. Крепление деталей между собой осуществляется на соединение шип-паз. Брус, скрепленный таким образом, будет надежно держаться. Однако дополнительно стыки смазывают клеем. Для установки филенок с внутренней стороны каркаса фрезером вырезают паз.

Все изделия из древесины следует подвергнуть обработке антисептическими средствами. Если конструкция собирается из нескольких рядов, то все поверхности досок следует покрыть защитными средствами.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Доски собирают в щит таким образом, чтобы кольца были направлены в одну сторону полотна двери. Все работы нужно выполнять на широком столе, где есть возможность полностью уложить конструкцию. Важно, чтобы поверхность была ровная. Это позволит соединить все детали без перекосов и максимально плотно друг к другу. В противном случае полотно может повести, и доски деформируются. Тогда необходимо будет удалять перекосы фрезером, что приведет к уменьшению толщины всей конструкции.

Чтобы сделать межкомнатные двери своими руками, следует все соединения смазать столярным клеем, а собранное полотно прижать струбцинами. При необходимости добавляют второй или третий слои древесины. Каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему. Поперечину устанавливают в готовый паз. Готовое полотно обрабатывают лаком.

Для деревянных дверей используют стационарные или нажимные ручки с защелкой. Для их установки нужно сделать паз в конструкции. Если породы дерева мягкие, они хорошо поддаются обработке. Фиксируют фурнитуру с помощью саморезов.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Для установки стеклянных филенок делают внутреннюю обрешетку или фиксируют с помощью штапиков. Первый вариант лучше, поскольку не позволит стеклу выпасть из профиля после сильного удара. Обрешетка делается из тонких брусков, которые крепят в главную обвязку. Дополнительно стекло смазывают силиконом или жидкими гвоздями. Таким же образом устанавливают деревянные панели.

Как сделать межкомнатные двери своими руками

Межкомнатные двери своими руками сделать просто, если есть базовые навыки работы с деревом. Для этого необходимо:

• произвести замеры проема;
• сделать лутку;
• подготовить полотно;
• обработать материал защитными средствами;
• собрать всю конструкцию в единое целое;
• произвести монтаж фурнитуры.

Дополнительная отделка шпоном

При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.

Установка

Вначале монтируют коробку с помощью монтажной пены. После застывания приступают к установке полотна. Для деревянных конструкций лучше выбирать съемные петли. Они способны выдержать большой вес и легко монтируются. Такие петли подойдут к двери для сарая, входной или межкомнатной конструкции.

Регулировка

Если дверь невозможно закрыть из-за перекоса коробки, следует снять полотно и проверить места стыков брусьев. Должен соблюдаться угол 90°. При необходимости коробку поправляют. Когда причиной становятся петли, место крепления углубляют или полностью меняют. Последний вариант подходит тогда, когда нет возможности поправить текущее расположение петель.

Советы по экономии

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

изготовление утепленной модели из массива дерева, пошаговая инструкция

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

• Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
• Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.

• Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
• Раскройки ЛДСП. Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.

• Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

Материалы и инструменты

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

• Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
• Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
• Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
• Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
• Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

• Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
• ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

• Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
• Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
• Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Теплую дверь рекомендуется изготавливать и для комнат с балконами. После того, как все заготовки готовы и обработаны, их собирают в одно полотно, надежно крепят и приступают к монтажным работам.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

• Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
• Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
• Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

• Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
• Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
• Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке. Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Варианты обработки и декорирования

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

Как заделать щели?

В процессе эксплуатации двери из массива начинают рассыхаться, что приводит к образованию на полотне трещин. Чтобы исправить подобную ситуацию, нужно прикрепить на стыки брусков металлические уголки или же наклеить рейки. Их помещают в щели, а после полного высыхания клея поверхность зачищается и шлифуется. Если же на двери появились мелкие трещинки, их можно легко заделать с помощью шпателя и шпаклевки по дереву. Иногда конструкции с лицевой и изнаночной стороны обшивают шпоном или листами ДВП.

Накладная отделка дверей позволяет спрятать видимые изъяны и считается оригинальным украшением. После того, как к полотну прибиты защитные листы, их красят краской в несколько слоев и хорошо растушевывают поверхность.

Стоит обратить внимание на то, что материал для отделки наружных и межкомнатных дверей отличается. Внешние модели, как правило, покрываются водостойкими лаками. Их наносят на предварительно прогрунтованную поверхность.

Модели ручной работы в интерьере дома

Выбирать входные или межкомнатные двери стоит с учетом общего интерьера жилья, чтобы они гармонично вписывались в цветовую гамму и стиль оформления. Для загородных домов хорошо подходят массивные конструкции из дерева, декорированные резьбой. Если жилье построено из натуральных материалов, то и входные двери должны соответствовать его тематике. Красиво смотрятся модели, покрытые лаком, они полностью подчеркивают природную красоту дерева.

Что же касается межкомнатных моделей, то сейчас в моде стандартные полотна в бело-черной расцветке, декорированные вставными стеклами. Оригинально также смотрятся деревянные изделия под цвет дерева, украшенные камнями и росписью.

Подробную информацию о том, как сделать деревянную дверь своими руками, смотрите в видео ниже.

Деревянная дверь своими руками чертежи

Входная дверь из дерева своими руками: рекомендации по подбору материалов, сборке и установке

В этой статье мы расскажем о том, как сделать входную деревянную дверь своими руками. В настоящее время приобрести готовую входную группу не представляется чем-то особенно сложным. Но, цена такой покупки наверняка будет высока. В то же время, ставить новую дверь из магазина на дачу необязательно, так как несложную конструкцию можно собрать своими руками.

Итак, изготовление дверного полотна и сопутствующих элементов полностью оправдано. Но, перед тем как приступить непосредственно к изготовлению, выберем схему по которой будем работать и определимся с подбором производственных материалов.

Схема сборки входной двери

Требования, предъявляемые к входным дверям

Схема устройства стандартной квартирной двери

Входные двери, которые можно установить в загородном доме, должны отличать следующие качества:

• малая теплопроводность ;
• устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды ;
• устойчивость к механическим нагрузкам ;
• привлекательный внешний вид ;
• надёжность фурнитуры ;
• доступная цена производственных материалов и, как следствие, невысокая себестоимость готового изделия.

Теперь мы знаем, какие входные деревянные двери своими руками можно изготовить, осталось выяснить, из каких материалов эти изделия можно собрать.

Выбор материалов

На фото заполнение дверного полотна утеплителем

На рынке представлен широкий выбор пиломатериалов, которые отличаются стоимостью и эксплуатационными характеристиками.

Предпочтительнее приобретать древесину хвойных пород, так как такие пиломатериалы относительно недороги, а кроме того, после дополнительной обработки отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Древесину бука, дуба и прочих твёрдых пород брать не стоит. Во-первых, это дорого, а во-вторых, такие материалы трудно обрабатывать вручную.

Обрезная доска из древесины хвойных пород

В продаже можно встретить самую разную дверную фурнитуру, включая петли и запорные механизмы для деревянных дверей. Представленная в продаже фурнитура отличается конфигурацией, надежностью и ценой.

В качестве бюджетного варианта можем порекомендовать продукцию отечественных предприятий. Качество отечественной фурнитуры на порядок выше, чем качество “no name” изделий, предложенных на рынке.

Выбор схемы сборки

Такие чертежи входной деревянной двери своими руками может нарисовать каждый

Можно приложить немалые усилия, потратить много времени и в результате собрать красивую дверь, которая несомненно украсит ваш дом. В то же время, можно изготовить простую и, тем не менее, прочную дверь, которая будет надежной, и при этом будет неплохо выглядеть.

Рассмотрим, какова инструкция сборки простой двери с размером полотна, подобранным в соответствии с уже имеющейся в наличии дверной коробкой. В предложенной конструкции обвязка будет изготовлена из трех горизонтальных и двух вертикальных элементов.

Дверная коробка и полотно — вид сверху

Дверь, в нижней части, будет полностью закрытой (глухой). Эту часть полотна можно будет выполнить из специально приобретённой шпунтованной доски, которая в процессе монтажа будет собрана в щит.

Совет: Для того чтобы упростить сборку щита можно заготовить специальную половую доску с фрезерованной боковиной (с одной стороны шип, с другой — паз).

Верхняя часть конструкции представляется собой раму с остеклением. Остекление будет удачно сочетаться с оформлением дачной веранды.

Приступаем к сборке

Горизонтальные планки для обвязки

1. Готовим элементы обвязки.
   Это три планки, одна из которых будет располагаться в нижней части, другая – посредине, а третья — сверху.

Нижняя и средняя планка с пазами для щита

1. 222В заготовках, которые будут расположены в верхней части и посредине, при помощи стамески выбираем углубления под шипы, как это показано на фото. Глубина выемок, а, следовательно, величина шипа должна быть не меньше 40 мм.
   Углубление делаем следующим образом:

• Размечаем контур.
• В дрель вставляем сверло диаметром 1 см и сверлим на нужную глубину два отверстия, так чтобы они располагались в крайних точках размеченного контура.
• Фиксируем доску в тисках и при помощи узкой стамески и молотка выбираем древесину из углубления.

1. 3333Изготавливаем вертикальные и горизонтальные элементы обрешётки, которые шипами встанут в предварительно выбранные пазы.
   Шипы делаем следующим образом:

• От торца доски отмеряем длину шипа и размечаем линию.
• По линии делаем надрез глубиной 3-5 мм.
• С торца на этом же расстоянии приставляем к доске топор, и нанося удары средней силы по обуху топора, снимаем слой дерева. То же самое проделываем и с другой стороны шипа.

Щит из шпунтованной доски

1. Из шпунтованной доски собираем щит, как показано на фото, который будет установлен в нижнюю обвязку.
2. В планке, которая будет установлена в нижней части двери, делаем продольное углубление по всей длине с тем расчетом, чтобы туда поместился шип крайней доски в заранее подготовленном щите.
   Поперечная планка, которая будет расположена в центральной части двери, обрабатывается таким образом, чтобы в ее нижней части был шип. При сборке этот шип войдет в паз в верхней части дощатого щита.
3. Заготавливаем боковые доски, с которыми можно будет собрать всю конструкцию воедино. В боковых досках также выбирается древесина с тем расчетом, чтобы туда встали три планки, которые мы подготовили на начальном этапе.

Сборка всех элементов воедино

1. После того как все компоненты заготовлены, можно приступать к сборке.
   Делается это следующим образом:

• Боковые доски укладываются на необходимом расстоянии друг от друга на ровное основание.
• Между ними выкладываются все остальные элементы конструкции.
• Шипы конструкционных элементов смазываются столярным клеем и вдвигаются в пазы. Для того чтобы конструкция была прочнее, соединение шип-паз снаружи прихватывается саморезом.

Остекление и фурнитура

После того как дверное полотно собрано, можно приступать к остеклению и монтажу фурнитуры.

Остекление делается при помощи реек, которые прибиваются по периметру каждого отдельно взятого сегмента рамы окошка. Толщина реек должна быть подобрана с тем расчетом, чтобы кроме них в проем поместилось стекло и штапики.

Важно: Если дверь собирается не для веранды, а для обычной прихожей, вместо остекления изготавливается такой же дощатый щит, как и в нижней обвязке

Примерка врезного замка

Для установки врезного замка с торца дверного полотна сверлом, а затем стамеской выбирается древесина на глубину, равную ширине корпуса замка. В полотне сверлится сквозное отверстие, в которое будет установлена сердцевина.

С обратного торца полотна прикладываем петли и помечаем карандашом их периметр. Затем стамеской выбираем дерево по намеченному периметру на глубину 2 мм. На подготовленный торец полотна прикладываем петли и вкручиваем шурупы.

После этого, дверное полотно прикладывается к коробке на которой помечается расположение петель и расположение замка деревянной двери. На коробке подготавливаются монтажные места для установки петель.

На уровне замка выбирается древесина на ширину и глубину запорного механизма. Затем на это место монтируется металлическая планка, которая идет в комплекте с замком. После этого дверь можно вешать на петли и приступать к покрасочным работам.

Итак, вы получили общее представление о том, как выполняется сборка и установка входной деревянной двери своими руками. Следовательно, можно запастись соответствующими материалами и инструментом, для того чтобы попробовать что-нибудь сделать самостоятельно.

Остались вопросы, требующие пояснений? Больше полезных сведений вы найдете посмотрев видео в этой статье.

Деревянные двери своими руками: схемы, чертежи. Как сделать деревянную дверь своими руками

December 24, 2014

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже — ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, — это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

Хорошая деревянная входная дверь своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним размерам дверной коробки устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой деревянные чопики, шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем дверь навешивают, чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи строительного степлера на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые — это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Входная деревянная дверь своими руками чертежи

Входная деревянная дверь своими руками, чертежи деталей, самой распространенной конструкции, для изготовления которой потребуется деревообрабатывающее оборудование и некоторый опыт работы владением столярными инструментами и оборудованием.

Рассматриваемая модель, унифицирована и состоит из пяти однотипных деталей:

1. Стойка.
2. Верхняя поперечина.
3. Средняя поперечина.
4. Нижняя поперечина.
5. Верхний средник.
6. Нижний средник.
7. Филенка.
8. Деревянный шкант 8 х 40 (мм)

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПОПЕРЕЧИНА

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СРЕДНИК

Все детали двери делаются из клееных деревянных щитов или из цельной древесины.

Преимущества деревянного мебельного щита:

• длительный срок службы
• возможность ремонта и восстановления
• гигроскопичен
• такой щит способен адсорбировать вредные вещества
• возможность подборки рисунка по волокнам

Порядок изготовления входной деревянной двери своими руками по предложенным чертежам:

1. Деревянные щиты стругаем с обеих сторон до нужного размера.
2. Кроим щиты на нужные заготовки.
3. Фрезеруем необходимый контур у каждой заготовки и получаем сборочную деталь.
4. Все детали соединяем между собой на клею.
5. Дверь сжимаем струбцинами.
6. Дополнительно, для усиления соединения деталей рамочного каркаса, поперечины соединяем со стойками деревянными шкантами на клею.

7. После того как высохнет клей, производим шлифовку поверхностей собранной конструкции мелкой наждачной бумагой.
8. Наносим декоративное лакокрасочное покрытие.

В дополнение, можно посмотреть видео материал о том, как изготавливается входная деревянная дверь своими руками

Изготовленную дверь установим в дверную коробку.

Источники: http://rubankom.com/montazh/stroitelstvo/242-vhodnaya-dver-iz-dereva-svoimi-rukami, http://fb.ru/article/162343/derevyannyie-dveri-svoimi-rukami-shemyi-cherteji-kak-sdelat-derevyannuyu-dver-svoimi-rukami, http://chertegnik.ru/stolyarnye-izdeliya/394-vhodnaya-derevyannaya-dver-svoimi-rukami-chertezhi.html

Как сделать дубовую дверь в Майнкрафт

В этом уроке Minecraft объясняется, как изготовить дубовую дверь, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft дубовые двери — один из многих механизмов, которые вы можете сделать. В процессе крафта будет создано 3 набора дубовых дверей за раз.

Давайте разберемся, как сделать дверь из дуба.

Поддерживаемые платформы

Дубовая дверь доступна в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти дубовую дверь в творческом режиме

Определения

• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, где элемент можно найти в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
• Расположение меню Creative — это расположение элемента в меню Creative.

Материалы, необходимые для изготовления дубовой двери

В Minecraft это материалы, которые можно использовать для изготовления дубовой двери:

Как создать дубовую дверь в режиме выживания

1. Откройте меню крафта

Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядела так:

2. Добавление элементов для изготовления дубовой двери

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из сетки крафта 3×3.Чтобы сделать дубовую дверь, поместите 6 дубовых досок в сетку крафта 3×3.

При изготовлении дубовой двери важно, чтобы доски дуба располагались точно по рисунку, как показано на изображении ниже. В первом ряду должно быть 2 дубовые доски с пустым последним ящиком, 2 дубовые доски во втором ряду с пустым последним ящиком и 2 дубовые доски в третьем ряду с пустым последним ящиком. Это рецепт изготовления дубовой двери из Майнкрафт.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, дубовые двери появятся в коробке справа.

3. Переместите дубовую дверь в инвентарь

После того, как вы создали дубовые двери, вам нужно переместить новые предметы в свой инвентарь.

Поздравляю, вы сделали дубовую дверь в Майнкрафт!

Идентификатор и название предмета

• Ява
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Java Edition (ПК / Mac)	1.8 — 1,12
	Дуб дверь ( minecraft: дуб_ дверь )	324		Java Edition (ПК / Mac)	1,13 — 1,16,2

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Карманное издание (PE)	0.16,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Xbox One

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Xbox One	1.6.0 — 1.16.20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	PS4	1.14,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Nintendo Switch

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Nintendo Switch	1.6.0 — 1.16.20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Windows 10 Edition

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Windows 10 Edition	0.16,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Education Edition

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Education Edition	1.0 — 1.14.31

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения

• Описание — так называется элемент, а ( Minecraft ID Name ) — строковое значение, которое используется в игровых командах.
• Minecraft ID — это внутренний номер предмета.
• Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если для идентификатора Minecraft ID существует более одного типа.
• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Подать команду на дубовую дверь

• Ява
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 и 1.16.2, команда / give для Oak Door:

 / give @p oak_door 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Oak Door: :

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Отдать команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Чем заняться с дубовыми дверями

Вот некоторые действия, которые вы можете делать с дубовыми дверями в Minecraft:

Другие двери

Вы можете сделать другие двери в Майнкрафте, например:

Как открыть / закрыть деревянную дверь в Майнкрафт

В этом руководстве Minecraft объясняется, как открывать и закрывать деревянную дверь с помощью снимков экрана и пошаговых инструкций.

В Minecraft вы можете найти деревянные двери в домах сельских жителей или добавить их в свой собственный дом. Давайте посмотрим, как использовать деревянную дверь.

Виды деревянных дверей

В Майнкрафт это деревянные двери на выбор:

Все деревянные двери работают одинаково. Единственное отличие — порода дерева, из которого изготовлена ​​дверь.Начнем с изучения того, как открыть деревянную дверь.

Как открыть деревянную дверь

К настоящему времени вы уже можете столкнуться с деревнями в Minecraft. Внутри домов жителей вы можете найти сундуки с ценными предметами внутри.

Или, может быть, вы построили собственное убежище и добавили свою деревянную дверь.

Сейчас хорошее время, чтобы узнать, как открывать и закрывать деревянную дверь в Майнкрафт.

Ниже показан дом сельского жителя, который вы, возможно, захотите осмотреть изнутри.

Чтобы открыть деревянную дверь, сначала поместите указатель (знак плюса) на дверь. Управление в игре для открытия деревянной двери зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверцу.
• Для Pocket Edition (PE) вы постучите по деревянной дверце.
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• В Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.

Деревянная дверь должна быть открыта, и вы можете исследовать дом этого жителя.

Как закрыть деревянную дверь

Теперь давайте рассмотрим, как закрыть деревянную дверь. Это немного сложнее.

Наведите указатель мыши на открытую дверь, а не в пустой дверной проем.Вы будете видеть только край двери.

Игровое управление закрытием двери зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверцу.
• Для Pocket Edition (PE) вы постучите по деревянной дверце.
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• В Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.

Теперь деревянная дверь должна быть закрыта.

Поздравляю, вы только что научились использовать деревянную дверь в Майнкрафт.

Другие уроки для начинающих

Как обновить старую ванну жидким акрилом: Как отреставрировать старую чугунную ванну

Как обновить ванну в домашних условиях

Экология познания. Усадьба: Реставрация чугунной ванны может дать эффект не менее качественный, чем был бы при замене старой ванны на новую. Рассмотрим подробнее, как обновить старую ванну и почему стоит это сделать.

После долгого срока эксплуатации сантехники возникает вопрос «как обновить ванну, чтобы она снова стала красивой, чистой и прочной?»

Наиболее простое решение проблемы — это приобретение нового оборудования.Естественно, такой вариант позволит сэкономить силы, но при этом его реализация негативно отразится на бюджете.Достойной альтернативой станет самостоятельное обновление поверхности ванны.
Для этого достаточно разобраться с основными способами проведения процедуры и приобрести необходимый материал для ремонта.

Выбор способа реставрации

Как обновить старую ванну своими руками? Для этого можно воспользоваться одним из способов: реставрация эмали, установка акрилового вкладыша или заливка жидким акрилом.

Прежде, чем отдавать предпочтение одной из методик реставрации и приниматься за работу, следует оценить состояние самого изделия. От степени и вида повреждения зависит выбор способа его обновления.

Основные причины реставрации ванны:

• Эмаль потеряла свой блеск, стала тусклой, шершавой, появились темные пятна, облупилась краска. Решить эту проблему поможет повторная эмалировка поверхности.
   
• На изделии возникла ржавчина, которую невозможно вывести, образовались трещины, сколы. Устранить повреждения способен акриловый вкладыш или реставрация техникой «наливная ванна».
   
• Стальная ванна стала быстро остывать, слышен сильный шум наливаемой воды. Обновить такое изделие можно только путем установки акрилового вкладыша.
   
• Сильные деформации корпуса ванны, большие сколы и трещины, несоответствие новых труб сливным отверстиям. В такой ситуации будет только один выход — замена оборудования.

  Ни одна техника реставрации не способна восстановить эстетику и функциональность ванны.

Конечно, выбор способа основывается и на материале, из которого изготовлено изделие. Акриловые ванны прекрасно поддаются ремонту.

При помощи специальной полироли можно удалить царапины и незначительные дефекты. А жидкий акрил и специальные ремонтные составы способны устранить даже такие серьезные повреждения, как сколы и сквозные отверстия.

Обновление стальной и чугунной ванны производится по одной из выше обозначенных методик в зависимости от масштаба повреждения. Ремонт особенно актуален для чугунных конструкций, так как они имеют долгий срок службы, оставаясь при этом очень прочными.

Эмалировка ванны

Процесс эмалировки — достаточно простая процедура, позволяющая обновить внешний вид изделия. С финансовой точки зрения этот метод считается самым дешевым.

К тому же, при реставрации можно значительно сэкономить на услугах мастеров, так как самому покрыть эмалью ванну под силу даже человеку, который не занимался этим раньше.

Подготовка к эмалировке

Перед непосредственным покрытием ванны новым слоем эмали необходимо провести подготовительные работы. Их цель — создание поверхности, обеспечивающей наилучшее сцепление двух материалов.

Первоначально нужно очистить ванну от старой эмали. Для этого ее поверхность следует тщательно зачистить абразивным камнем, наждачной бумагой или шлифовальной машинкой с использованием чистящего порошка.

Затем абразивную крошку и мыльную пленку нужно смыть водой. Важно рабочим инструментом расширить все трещины и сколы. После этого поверхность необходимо обезжирить.

Для удаления обезжиривающего слоя в ванну можно налить горячую воду и оставить на 5-10 минут, после чего слить и протереть тканью. Результатом подготовительных работ должна стать сухая, гладкая и слегка матовая поверхность.

Перед тем, как обновить ванну путем нанесения эмали, нужно отвернуть слив и перелив, убрать прокладки, очистить изделие от пыли при помощи пылесоса.

Процесс эмалировки

В емкости нужно развести эмаль, смешав основу с отвердителем. Наносить состав следует кисточкой от краев до дна ванны. Первый слой — грунтовочный, важно тщательно его выровнять чередующимися вертикальными и горизонтальными движениями.

Второй слой, а при необходимости и последующие, наносятся через 10-15 минут аналогичным способом.

Работы по покраске поверхности должны проводиться максимально аккуратно. От качества нанесения эмали зависит ее срок службы.

Если на поверхности в процессе реставрации образовались пузырьки, их необходимо удалить кистью. Иначе в этом месте новый слой отойдет сразу после подсыхания.

Завершив процедуру эмалировки, следует проверить состояние изделия через 15 минут. Подтеки, образованные на покрытии, легко убираются кистью движением снизу вверх.  После полного высыхания новой эмали, на которое потребуется не менее 4 дней, изделием можно смело пользоваться.

Обновленная ванна способна прослужить примерно 5 лет при строгом соблюдении правил эксплуатации.

Уход за обновленной ванной

После реставрации изделия следует придерживаться рекомендаций по уходу за ним, так как обновить ванну — это только половина дела. Пренебрегая правилами, новое покрытие очень быстро выйдет из строя и потеряет свой первозданный вид.

После эмалировки ванну нельзя чистить средствами, содержащими кислоту, агрессивные химические соединения. С этой целью можно использовать мыльные растворы, средства для мытья посуды.

Не следует стирать в ванне с применением отбеливателя, крайне нежелательно замачивать в ней цветной белье.

Реставрация ванны жидким акрилом

Жидкий акрил — это современный реставрационный материал, позволяющий не только устранить эстетические дефекты, но и серьезные повреждения. Данная технология обладает рядом весомых преимуществ.

Для того, чтобы обновить старую ванну акрилом, не потребуются специальные умения, достаточно следовать инструкции. Новое созданное покрытие очень прочное, способно выдержать даже механические воздействия.

Вода в обновленной ванне будет остывать медленнее, чем в чугунной конструкции.

Акрил не меняет своего внешнего вида со временем, покрытие не темнеет, остается стойким к воздействию моющих средств, содержащих в своем составе агрессивные химические соединения.

Срок службы восстановленного изделия может достигать 10 и более лет. При этом полностью сохраняются эстетические и практические качества.

Подготовка к созданию нового покрытия

Обновление ванны акрилом своими руками нужно начать с ее подготовки. Необходимо удалить въевшуюся грязь и известковый налет, тщательно промыв изделие с помощью чистящих средств.

Чтобы обезжирить поверхность, можно очистить ее содой.

После этого потребуется скрутить накладки на сливном отверстии и на переливе и зачистить покрытие ванны наждачной бумагой.

Это поможет удалить ржавчину и отслоившуюся старую эмаль.

Если ванну уже реставрировали методом эмалировки, придется снять старое покрытие.

После этого поверхность нужно тщательно промыть. Рекомендуется нагреть реставрируемый материал, набрав для этого в ванну горячей воды. Через 5-10 минут можно высушить поверхность, сделать это легко с помощью строительного фена.

Для работы понадобится небольшая емкость объемом 1,5 литра, из которой будет осуществляться налив акрила на ванну. Также нужно приготовить деревянную палку, которая потребуется для смешивания составляющих раствора, резиновые перчатки и шпатель.

Под сливное отверстие необходимо поставить емкость, в нее будут стекать остатки акрила, а кафельную плитку у краев ванны нужно заклеить малярным скотчем.

Процесс наливки акрила

После завершения подготовительного этапа работ необходимо приготовить жидкий акрил, тщательно перемешав отвердитель с полимерной основой. Очень важно строго следовать инструкции, чтобы получить качественный результат.

Вполне по силам покрыть ванную акрилом самостоятельно. Сам процесс представляет собой равномерную наливку готовой смеси на поверхность изделия. Для удобства нужно использовать небольшую заранее приготовленную емкость.

Начинать рекомендуется с угла ванны, прилегающего к стене, продолжая движение по периметру. Наливать следует слой в 4-5 см, который будет свободно стекать по поверхности изделия до середины.

Закончив первый круг, ко второму нужно приступать, начиная с середины бортов ванны. В результате должен получиться толстый слой на дне, который потребуется выровнять шпателем в направлении к сливному отверстию. Излишки акрила таким образом будут удалены.

Крайне нежелательно трогать шпателем борта ванны. Если на поверхности образовались наплывы, они удалятся сами. Любое воздействие на новое покрытие приведет к нарушению его целостности.

После окончания работ ванну нужно оставить, чтобы поверхность полностью высохла. На это потребуется не менее суток, точное время указано на упаковке акрила. Завершающий этап — установка сливного сифона и перелива, удаление малярного скотча со стен.

Чтобы получить белоснежную ровную и прочную поверхность, достаточно обновить ванну жидким акрилом. Новое покрытие будет иметь отличную адгезию и долгий срок службы.

Акриловый вкладыш

Как обновить ванную быстро и без труда? Отличный способ —  реставрация при помощи акрилового вкладыша. Основной минус такого метода — это его цена, которая будет выше, чем ремонт оборудования другим способом.

Предварительно нужно снять размеры со своей ванны и приобрести готовый вкладыш в специализированном магазине. Вставки имеют стандартные параметры, но также изготавливаются на заказ.

Преимущественные характеристики акрила — это его прочность, герметичность, стойкость к высоким температурам, экологичность.

Он легко моется, не теряет своих эстетических свойств при эксплуатации, не желтеет, на нем не появляется ржавчина.

Если реставрации подвергается чугунная ванна, то в результате будет получена прекрасная конструкция, сочетающая достоинства чугуна и акрила.

Порядок проведения работы

Как обновить ванну самостоятельно путем установки акрилового вкладыша? Основные этапы работы:

• Очищение поверхности ванны.
   
• Подготовка вкладыша, нанесение разметки, определение места расположения сливных отверстий.
   
• Проверка стыковки отверстий.
   
• Выравнивание вкладыша, подрезка краев вдоль настенной плитки.
   
• Нанесение на поверхность ванны и на вкладыш специального клеевого состава.
   
• Установка вкладыша в ванну.
   
• Заливка воды в изделие. Наполненной ванну нужно оставить на сутки, для обеспечения максимального сцепления материалов.

Как обновить старую ванну своими руками, чтобы не только устранить дефекты, но и сделать ее красивой? Акриловый вкладыш поможет достигнуть желаемого результата.

Сама вставка имеет небольшую толщину, поэтому полезное пространство уменьшится очень незначительно. Обновленная ванна готова прослужить своему владельцу еще не менее 20 лет.

Таким образом, определившись с методом реставрации, строго следуя рекомендациям и качественно выполняя работу, вполне по силам обновить свою ванну самостоятельно. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Как обновить покрытие чугунной ванны своими руками правильно

Перед тем как обновить покрытие чугунной ванны следует подробно ознакомиться с доступными способами, чтобы после этого выбрать наиболее подходящий из них и выполнить восстановление внешнего вида изделия должным образом, избежав при этом возможных ошибок.

Признаки износа покрытия

По многим показателям чугунная ванна превосходит своих конкурентов. Она способна отлично удерживать тепло, не поддается деформированию и не увеличивает шум бегущей воды. Даже ввиду своего продолжительного срока эксплуатации изделие, как и любое другое со временем утрачивает свой внешний вид, а также характеристики.

Об изнашивании покрытия можно узнать по ряду следующих признаков:

• Эмаль стала шершавой.
• Покрытие вбирает ржавчину и грязь, удаление которых удается произвести при прикладывании существенных усилий или и вовсе не получается убрать.
• На поверхности эмали возникли сколы или трещины.

Образование любых из указанных признаков свидетельствует о нарушении покрытия ванной и потребности ее реставрирования или замены.

Перед тем как отдать предпочтение тому или иному варианту необходимо выяснить преимущества и недостатки каждого из них, благодаря чему удастся определить наиболее подходящий для себя.

Положительные стороны реставрации

Этот вариант имеет ряд своих преимуществ, которые позволяют исключить потребность в приобретении новой чугунной ванны:

• Классические изделия из чугуна на порядок превосходят по качеству современные модели, что производятся с использованием новых технологий.
• Экономия средств. Приобретение новой ванны обходится на порядок дороже, чем проводимые реставрационные работы любым из доступных способов. Помимо этого потребуется оплатить доставку, а также поднятие изделия на нужный этаж при проживании в многоквартирном здании.
• В ходе замены образуется значительное количество грязи, а сам процесс требует прикладывания существенных усилий.
• При замене возникает потребность в вынесении старого изделия.
• По завершении монтажа придется обязательно осуществлять ремонтные работы в помещении, даже если это не было изначально запланировано.

Обратите внимание! Заменяя старую ванную аналогичной из чугуна, следует учитывать, что период эксплуатации современных изделий редко превышает 15 лет, что существенно меньше, чем у ранее произведенных отечественных моделей.

Методы реставрации

Есть 3 основных способа, при помощи которых можно осуществить восстановление покрытия чугунной ванны:

• выполнив установку акрилового вкладыша;
• произведя вскрытие новой эмалью;
• нанеся жидкий акрил.

Дальше следует рассмотреть преимущества и недостатки каждого из них, а также каким образом осуществляется реставрирование.

Установка вкладыша из акрила

При этом методе осуществляется монтаж акрилового вкладыша в ванну из чугуна. В итоге будет получена новая чаша из акрила, которая будет иметь в качестве основания старое чугунное оборудование. В ходе работ вкладыш плотно устанавливается в ванну и закрепляется при помощи специального клеевого состава. На следующем этапе осуществляется установка новой обвязки, после чего можно приступать к эксплуатации изделия.

Преимущества способа:

• Вкладыш сочетает положительные стороны чугунных и акриловых ванн.
• Во время эксплуатации его поверхность не подвергается пожелтению, сберегая все свои декоративные качества.
• Акрил отличается незначительным уровнем теплопроводности, благодаря чему остывание теплой воды происходит заметно медленнее.
• Более продолжительный период эксплуатации вкладыша. При правильном использовании он не утрачивает своих качеств на протяжении до 15 лет.
• Достаточно высокая прочность и стойкость к механическим повреждениям, а возникшие небольшие царапины на поверхности можно с легкостью устранить в ходе полировки.
• Акрил отличается простотой ухода, не впитывает грязи и ржавчины, а также не подвергается потемнению. Для его очищения используются мыльные растворы и специальные составы.
• Поверхность вкладыша имеет идеальную ровность. Его использование позволяет спрятать даже значительные дефекты.

Недостатки способа:

• Потребность в подборе вкладыша, который полностью повторяет симметрию текущей ванны.
• При установке возникает необходимость в отсоединении сливного сифона с дальнейшим его повторным подсоединением.
• Нельзя осуществлять монтаж вкладыша в тонкие конструкции. Есть некоторое количество ванн способных прогибаться, ввиду чего может нарушиться монтажный слой, посредством которого производится его фиксация.
• Необходимость в приобретении исключительно высококачественных монтажных материалов и вкладыша. Если что-то будет низкосортным, то возникает огромная вероятность, что работа будет испорчена.

Помимо этого выпускается довольно ограниченный ассортимент промышленных вкладышей, а если бортики ванны заложены керамической плиткой, то может потребоваться осуществление дополнительных работ.

Правильный выбор акрилового вкладыша

Изделия изготовляются в ходе штампования и формования разогретой полимерной массы. Процесс является высокотехнологичным и довольно тяжелым, поскольку даже незначительное отклонение от должной технологии или применение низкосортного сырья способно отрицательно отразиться на эксплуатационных свойствах вкладыша.

Ввиду этого во время выбора необходимо особое внимание уделять ряду следующих критериев:

1. Цвет акрила. Высококачественный материал отличается неестественно ярко-белым и блестящим оттенком. Пластик, что изготовлен из вторсырья, имеет сероватый тон и через некоторое время он способен пожелтеть.
2. Толщина вкладыша. Должна быть не менее 0,4-0,5 см. Для ее верного определения необходимо посмотреть под бортик края чаши. В этом месте толщина пластика не поддается изменениям в отличие от иных участков, на которых может осуществляться некоторое деформирование.

Обратите внимание! Важно выполнить оценку гибкости и крепости чаши, а также подобрать изделие с точными размерами, которые лучше всего может измерить профессиональный замерщик. В ином случае можно сфотографировать присутствующее на ванне литьевое клеймо и отправить его изготовителю вкладышей, что с учетом этих данных сумеет подобрать наиболее корректное изделие.

Подготовка чаши перед акриловым вкладышем

Перед тем как обновить покрытие чугунной ванны при помощи акрилового вкладыша необходимо осуществить подготовительные работы. В первую очередь следует удалить с ее поверхности все имеющиеся загрязнения, которые могут снизить уровень адгезии. Для этого требуется выполнить тщательное отмывание с чаши остатков мыльных составов, а также произвести снятие известковых отложений.

Дальше при помощи крупнозернистой наждачной бумаги нужно осуществить аккуратную зачистку всего основания ванны, уделяя предельное внимание краям технологических отверстий. Рекомендуется выполнять удаление эмали на дистанции в 3,5-5 см от бортов.

Убрав с поверхности чаши все следы ржавчины, по периметру ванны следует набить дистанционную рейку. Это нужно для того, чтобы края вкладыша плотно прилегли и не начали прогибаться во время эксплуатации изделия. Толщину рейки необходимо подбирать индивидуально. Делать ее замеры следует при установленном для примерки вкладыше. В основном высота рейки достигает около 2 см.

Помимо этого может потребоваться проведение некоторых манипуляции с самим вкладышем. Если керамическая плитка напущена на бортики ванны, то необходимо осуществлять ее разбор или прибегнуть к другому способу. Во втором случае нужно выполнить подрезание акрилового вкладыша. Даже если обрезанный край будет произведен недостаточно идеально, то в дальнейшем его удастся полноценно закрыть при помощи водоотводящего плинтуса. Этот способ позволяет значительно упростить процесс монтажа.

В основном подрезание вкладыша осуществляется с небольшим зазором в пределах 3-5 мм от стенки. Это следует делать для того, чтобы если при эксплуатации ванны бортик прогнется, не издавались неприятные звуки. Для определения габаритов подрезания нужно узнать, на сколько бортик вкладыша превышает край ванны.

Подрезку следует производить на величину, которая равна размеру замурованного в плитку борта с добавлением половины разницы ширины вкладыша и изделия.

Кроме этого необходимо брать в расчет кривизну стен, которая способна оказать значительное влияние на габариты выреза. Учитывая это, специалисты советуют осуществлять замеры максимально корректно и производить подрезание с большим припуском, что позволяет подогнать вкладыш под требуемые размеры. В ходе этого процесса будет нужно периодически устанавливать его в чашу и выравнивать припуск при помощи любого абразивного инструмента.

Дальше требуется сделать технологические отверстия во вкладыше. Его необходимо разместить на месте и процарапать шилом для разметки на чаше область расположения слива и перелива, которые должны совпадать с проемами в ванной.

Для определения диаметра выполняемых отверстий следует воспользоваться циркулем, а само просверливание осуществить посредством коронки подходящего размера. После этого нужно провести тщательную обработку обрезных краев при помощи абразивных материалов.

Монтаж и герметизация вкладыша

Перед его установкой в чашу ванны следует выполнить нанесение на нее клеевой смеси. В качестве средства рекомендуется прибегать к использованию специальной мастики, помимо которой можно воспользоваться и обыкновенной монтажной пеной, что сумеет не только осуществить фиксацию вкладыша, но и придаст утепления стенкам и дну изделия.

Обратите внимание! При применении монтажной пены следует не забывать, что в ходе полимеризации происходит ее расширение, ввиду чего могут образоваться нежелательные вздутия на поверхности вкладыша.

При использовании мастик этого отрицательного качества удастся избежать. Кроме данных материалов для герметизации перелива и слива можно воспользоваться силиконом. Нужно учитывать, что эластомер является отличным герметиком, но не наиболее подходящим в качестве клея, из-за чего в случае его применения толщина наносимого слоя должна быть довольно значительной.

Количество нанесенного состава в итоге должно образовать вокруг отверстий окружность диаметром не меньше 15 см, поскольку при появлении динамических нагрузок возникнет отставание материала, а под вкладыш начнет проникать вода, что станет причиной разрушения монтажной пены и возникновения бактерий.

Хорошо себя при приклеивании вкладыша зарекомендовали мастики, изготовленные на основе эпоксидки с наличием двух компонентов и эластичные клеи с высокой прочностью на подобии SikaBond и AT-Metal.

Работы с использованием монтажной пены осуществляются следующим образом:

1. Первоначально нужно выполнить нанесение герметика, который следует наносить широким кольцом вокруг технологических отверстий и с отступом от них на 15-20 см.
2. После этого необходимо приступить к использованию монтажной пены. Ее укладывание следует производить на чашу линиями с дистанции не больше 25 см. Поначалу пену нужно уложить на дно, а после на стенки. По завершении работы она должна лежать слоем высотой не менее 2,5 см.

Обратите внимание! Явные впадины и перепады высоты должны отсутствовать.

В основном при проведении данных работ расходуется 1 кг монтажной пены. Специалисты рекомендуют брать два баллона по 750 г, чего вполне достаточно и при этом получится добиться подходящей плотности посадки вкладыша, а само пространство под бортами ванны будет полноценно уплотнено.

3. Сразу после нанесения монтажной пены на изделие следует приступать к установке вкладыша, осуществляя его плотное прижатие. Для этого на дно ванны необходимо произвести укладку ткани, поверх которого следует сесть, чтобы под давлением собственного веса произошло схватывание конструкции из пластика с металлом.
4. После усиленного прижатия бортиков и стенок требуется удалить выступивший излишек монтажной пены.
5. Далее без замедлений необходимо произвести монтаж сифона, учитывая, что при использовании стягивающего винта от старого оборудования его длины окажется недостаточно, из-за чего заранее следует купить новый крепеж большей протяженности.
6. На следующем этапе требуется выполнить монтаж слива, после чего нужно набрать полную ванну холодной воды. В таком состоянии изделие должно пробыть не меньше 24 часов.

Обратите внимание! Борт вкладыша способен слегка приподняться, поэтому спустя 40-45 минут после набирания воды необходимо осуществить их аккуратное придавливание при помощи ровной рейки.

Эмалирование ванны

Вскрытие ванны новой эмалью – самый старый метод, который очень напоминает процесс окрашивания краской, но при этом на поверхность изделия наносится специальный состав. В ассортименте магазинов присутствует 2 разновидности этих смесей:

1. Профессиональная эмаль. Обладает довольно жидкой консистенцией. При ее использовании необходимо осуществлять вскрытие в несколько слоев. Процесс нанесения требует прикладывания значительных усилий и его практически невозможно произвести без наличия соответствующих навыков.
2. Эмаль для самостоятельного нанесения. Отличается большей густотой относительно профессиональных смесей, благодаря чему вскрывать ею поверхности становится существенно проще.

Сам способ заключается в нанесении на предварительно подготовленную чугунную ванную эмали посредством малярной кисточки или валика. Второй инструмент при выполнении этой работы используется заметно реже.

Преимущества способа:

• Наименее затратный метод с финансовой стороны.
• Во время его проведения не приходится прибегать к установочным работам, которые относятся к подсоединению слива и перелива.
• Универсальность. Таким образом можно обновить изделия, что изготовлены не только из чугуна, но и из стали.

Недостатки метода:

• Нанесенная эмаль отличается значительной хрупкостью, из-за чего при обращении с ней требуется соблюдать предельную осторожность. При ее вскрытии поверхность приобретает увеличенную чувствительность к механическим повреждениям. Довольно часто в ходе эксплуатации спустя некоторое время на окрашенной ею ванне возникают сколы.
• Период высыхания нанесенного покрытия осуществляется довольно долго. Окончательное его завершение происходит на протяжении до 7 дней.
• Эмаль вскрывается тонким слоем, из-за чего ею не удается скрыть значительные дефекты, присутствующие на поверхности. Она не позволяет убрать из виду вмятины, большие сколы, а также иные повреждения.
• По истечении некоторого времени свежее покрытие нередко приобретает желтоватый оттенок.
• Срок эксплуатации нанесенной на поверхность чугунной ванны эмали редко достигает более 5 лет.

Как правильно подобрать эмаль

Характеристики и продолжительность периода службы нанесенного эмалированного покрытия во многом зависит от качества используемой смеси. Сами же специалисты рекомендуют при выборе учитывать ряд следующих критериев:

• Метод нанесения эмали. В ассортименте присутствуют смеси, нанесение которых может осуществляться при помощи валика, кисти или распылителя. Последний инструмент является самым подходящим для этой задачи, позволяя осуществлять наиболее равномерное вскрытие.
• Тон отвердителя. Состав для холодной эмалировки состоит из двух и на порядок реже из трех компонентов. Отвердитель является одним из составляющих. Если он темно-желтый, темно-красный или коричневый, то на готовом покрытии способен возникнуть нежелательный оттенок.
• Оттенок смеси. При потребности эмалировочная смесь может быть вскрыта в любой цвет. Для этой задачи есть специальные колеры, которые иногда даже сразу поставляются в комплекте с эмалью или же приобретаются отдельно. Специалисты рекомендуют выбирать оттенок покрытия в самом помещении, в котором находится изделие.
• Комплектация набора, используемого при реставрации. Чем более полной она является, тем лучше. Совместно с эмалью поставляются колеровочные пасты и специальные составы, предназначенные для подготовки ванны к реставрационным работам.

На практике лучше всего осуществлять вскрытие валиком или малярной кисточкой достаточно густых смесей из двух компонентов, к примеру, Эпоксин 51 и Эпоксин 51С, которые отлично производят заполнение мелких дефектов, что имеются на основании.

Подготовка ванны к эмалировке

Начинать необходимо с удаления верхнего глянцевого слоя эмали, для чего следует выполнить тщательную обработку абразивом, при помощи которого требуется произвести снятие около 30-50 мкм глянца. Для этого можно прибегнуть к использованию наждачной бумаги, абразивных порошков или болгарки с установленным специальным шлифовальным кругом. Особенно быстро добиться желаемого результата можно при помощи лепесткового диска применяя совместно с ним абразивную пасту, которую можно изготовить собственноручно.

Для этого следует воспользоваться натертым на терке хозяйственным мылом и выполнить его перемешивание с абразивным порошком для пескоструев в соотношении 1:3. Специалисты же советуют использовать перетертые никельшлаки фракцией не более 0,16-0,18 мм.

Элементы нужно тщательно перемешать и залить водой. Далее пасту следует выдержать на протяжении 24 часов. В итоге образуется вязкая смесь, которая напоминает довольно твердый пластилин.

Дальше ею следует осуществить обработку всей чаши и сразу пройти ее лепестковым кругом. Процесс необходимо произвести еще 1-2 раза, до того как основание не приобретет шероховатость и матовость.

Обратите внимание! Осуществлять полное снятие эмали не требуется. Если поверхность начала существенно темнеть, то следует прекратить обработку.

Дальше чашу нужно хорошо вымыть, произвести демонтаж перелива и сифона, выполнить зачистку необработанных мест и на некоторое время осуществить установку сифона на прежнее место.

На следующем этапе нужно обезжирить поверхность, но лучше в этом случае сделать химическое травление, которое придает пористости структуре покрытия, удаляет глубокие отложения известняка и пятна ржавчины. В итоге свежий слой ложится на порядок лучше и период его эксплуатации значительно увеличивается.

Если на основании присутствуют въевшиеся пятна ржавчины, то необходимо приступить к их устранению. Для этого можно воспользоваться специальными растворителями.

По окончании реакции произойдет расплывание и побледнение пятна, которое в это время необходимо промыть водой. Это обязательно следует выполнить до высыхания смеси, поскольку в ином случае ржавчина не будет выведена из пор покрытия. Сам процесс нанесения средства осуществляется следующим образом:

1. Первым делом поверхность следует вскрыть 3,5% раствором соляной кислоты. Процедуру нужно произвести несколько раз с перерывом в 6-7 минут.
2. После этого нужно осуществить тщательное смывание и нанесение хлорной извести, которая должна быть разведена водой до состояния кашицы.
3. Раствор необходимо оставить на основании на 20 минут, а по истечении этого промежутка времени смыть.

Обратите внимание! При использовании кислоты и извести нужно обязательно осуществлять одевание респиратора, поскольку в ходе реакции они выделяют ядовитые пары.

4. Дальше требуется выполнить просушивание поверхности чаши при помощи фена.
5. Затем необходимо произвести обезжиривание для устранения всех остатков реагентов. Для этого следует использовать пропитанную ацетоном, бензином или трихлорэтиленом салфетку без ворса.
6. После полноценной обработки чашу необходимо высушить.

Нанесение эмали на чугунную ванну

Прежде чем приступать к окрашиванию в ванной комнате требуется осуществить влажную уборку, во время которой удастся убрать образовавшуюся в ходе работ пыль, что способна осесть на поверхности свеженанесенной эмали. В иной ситуации на глянцевом покрытии возникнут бросающиеся в глаза непривлекательные шероховатые точки, поэтому во избежание их образования в ходе вскрытия двери в помещении должны быть закрыты или завешены полиэтиленовой пленкой.

На следующем этапе в случае потребности следует осуществить приготовление используемого состава, соблюдая при этом все указанные изготовителем требования и рекомендации в инструкции. Дальше можно приступать к нанесению готового раствора на поверхность чаши. Наиболее удобно осуществлять вскрытие посредством пульверизатора, при помощи которого происходит распыление краски с дистанции около 30 см. Само же нанесение следует производить короткими перекрестными штрихами, чтобы раствор легко увлажнял поверхность ванны.

Слой нет необходимости делать слишком толстым. Чашу требуется вскрывать несколько раз. Каждый слой следует наносить максимально равномерно. Второе покрытие нужно вскрывать поверх первого спустя 15-20 минут, а все дальнейшие с промежутком в полчаса. По завершении работ нанесенный раствор должен полноценно высохнуть, для чего дверь в помещение необходимо хорошо закрыть и входить в него лишь по истечении 24 часов.

Вскрытие малярной кисточкой осуществляется немного по-другому. В первую очередь при ее использовании следует учитывать, что на окрашиваемой поверхности могут оставаться ворсины, которые в обязательном порядке требуется устранять посредством тонкой иглы.

В ходе нанесения кисточка окунается в приготовленный раствор, а затем ею нужно осуществлять несколько вертикальных линий, после чего их необходимо растереть горизонтальными мазками. Таким образом, следует выполнить тщательное окрашивание всей поверхности чаши. Слой эмали необходимо наносить максимально равномерно, чтобы не осталось никаких пятен и пропущенных участков. После нанесения первого слоя можно не дожидаться его полного высыхания и приступать к вскрытию следующего.

Данная техника окрашивания при использовании предоставляет возможность сократить к минимальному значению численность потеков. В случае же их образования нужно воспользоваться тонкой кистью и аккуратно растянуть их кверху. По окончании нанесения всех слоев эмали следует исключить взаимодействие с окрашенной поверхностью до ее полноценного высыхания.

Обратите внимание! Перед тем как обновить покрытие чугунной ванны желательно удостовериться в качестве используемой малярной кисточки, проверив, что из нее не выпадают ворсины.

Правила эксплуатации после вторичного окрашивания эмалью

Повторно нанесенная смесь по своим качествам существенно отличается от первичного покрытия, что наносится на производстве посредством специального оборудования, из-за чего в ходе использования потребуется придерживаться ряда следующих правил:

• Избегать применения абразивных чистящих составов, поскольку крепость поверхности, что окрашена новой эмалью на порядок меньше, чем оригинальная. Для этого можно использовать исключительно жидкие средства.
• Нужно избегать ударов, а также исключить падение предметов в ванную, которые способны нанести повреждения покрытию.
• Желательно не заполнять повторно окрашенную чашу слишком горячей водой. Первоначально рекомендуется наливать некоторый объем холодной жидкости и лишь после этого добавлять в нее горячую.

Реставрирование чугунной ванны жидким акрилом

Способ с применением жидкого акрила является довольно новым, но даже за относительно небольшой промежуток времени он стал пользоваться весьма высокой популярностью. Принцип заключается в наливании акрилового раствора на поверхность чаши.

Преимущества метода:

• Акрил отличается продолжительным периодом эксплуатации. При правильно произведенном окрашивании состав способен сохранять свои качества на протяжении до 15 лет. Данные свойства достигаются характеристиками самого акрила, а также повышенной толщиной наносимого слоя, что достигает до 0,6 см.
• Процесс нанесения не отнимает значительное количество времени, а начинать пользоваться ванной можно существенно быстрее. В основном полное затвердевание акрила происходит на третий день после вскрытия.
• При использовании этого способа не требуется осуществлять отсоединение и повторное подключение слива и перелива.
• Новое покрытие является глянцевым, приобретая максимальную ровность и гладкость. Материал имеет относительно высокую густоту, но при этом он довольно легко растекается по обрабатываемой поверхности, осуществляя полноценное заполнение разных присутствующих на ней неровностей.
• Акрил не выделяет неприятных запахов во время нанесения. Окрашивание им ванны можно осуществлять, даже если в доме есть аллергики, дети или люди преклонного возраста.
• Достаточно легкий процесс нанесения, который не требует никаких особых навыков.

Помимо них у этого способа есть и несколько недостатков:

• Затвердевание материала происходит существенно быстрее в сравнении с эмалью, но при этом необходимо больше внимания уделять исключению сторонних воздействий на ванну в течение высыхания, поскольку оказавшаяся раньше времени на поверхности пыль или вода могут навредить покрытию.
• Высокая стоимость, которая полноценно компенсируется увеличенным периодом эксплуатации.

Техника нанесения жидкого акрила

Подготовительные работы в этой ситуации осуществляются аналогичным образом, как и перед холодной эмалировкой. По завершении в обязательном порядке следует произвести снятие обвязки и под сливное отверстие нужно подставить тару, в которую будет происходить стекание акриловых излишков. Приготовление смеси необходимо выполнять со строгим соблюдением инструкции.

Если ванну планируется сделать не белой, а цветной, то в стакрил требуется добавить колеровочную пасту и произвести ее тщательное перемешивание.

Готовый состав нужно налить в емкость небольших размеров и начать ее нанесение. Акрил следует лить на борт ванны тонкой полосой и подталкивать при помощи шпателя под край плитки. Наливать смесь требуется небольшой струей, чтобы толщина наливаемого покрытия была в диапазоне 0,4-0,6 см. Состав должен стекать где-то до середины чаши. Струю смеси неторопливо нужно перемещать вдоль бортиков ванны пока круг не замкнется.

Специалисты советуют избегать длительных перерывов и осуществлять оперативное нанесение. По окончании заливания первого круга необходимо осуществлять наливание акрила от середины чаши по спирали, равномерно охватывая всю поверхность ванны.

Стекание лишней смеси происходит в сливное отверстие. Образовавшиеся наплывы не следует затрагивать, поскольку в ходе высыхания их расправление осуществляется само. По завершении работ ванне нужно подождать некоторое время, чтобы произошло полноценное просыхание нанесенного покрытия.

Правила эксплуатации после вторичного покрытия жидким акрилом

При использовании ванны, которая повторно была вскрыта жидким акрилом, следует придерживаться ряда следующих правил:

• При уходе нельзя прибегать к применению абразивных моющих составов.
• Избегать острых предметов, которыми можно легко поцарапать новое покрытие.
• В некоторых случаях жидкий акрил в ходе эксплуатации может повредиться когтями домашних животных.
• Не использовать для очищения растворителей, при применении которых способно произойти потускнение материала и образование на его поверхности пятен.

Ознакомившись с тем как обновить покрытие чугунной ванны, и определившись, какому из вариантов отдать предпочтение, при соблюдении вышеуказанных рекомендаций и технологии выполнения удастся даже своими руками осуществить качественную реставрацию изделия и сделать его снова внешне привлекательным.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как обновить ванну из чугуна своими руками пошагово

Ремонт в ванной комнате — это процесс, к которому нужно подойти с особой серьезностью. В ней всегда должен царить уют, чистота. В первую очередь необходимо обратить внимание на состояние вашей ванны. Как минимум может потребоваться её реставрация, а как максимум — покупка новой. Однако не всем может быть возможна покупка новой ванны и как обновить ванну для владельцев старой ванны вариантом будет именно реставрация. Есть много простых а также эффективных методов, с помощью которых можно обновить старую ванну. Тем более, что после реставрации чугунная ванна может выглядеть даже лучше, чем при покупке, а от пятен или желтизны не останется следа.

Признаки изношенности

Чугунная ванна имеет множество преимуществ по сравнению с другими вариантами. Она хорошо держит тепло, не создает шума при наборе воды. Хотя она не подвержена различным деформациям, которые с годами могут появиться на других ваннах, но все же она имеет срок годности. После длительного использовании портится ее внешний вид, функциональность.

Есть несколько признаков, которые указывают на то, что ванну нужно обновить или отреставрировать:

• Эмаль становится шершавой, неприятный на ощупь;
• На эмали собирается грязь, ржавчина, которую очень сложно удалить или невозможно удалить совсем;
• На поверхности ванны появились трещинки, сколы, в которые также забивается грязь.

Если вы заметили хоть один из этих симптомов, следует обновить ванну.

Почему необходимо реставрировать ванну

У каждого из способов имеются свои положительные и отрицательные качества. Поэтому прежде чем приступать к реставрации, тщательно ознакомьтесь с каждым из них, чтобы выбрать вариант именно для вашей проблемы. Есть несколько причин по которым реставрация старой ванны имеет преимущества над покупкой новой:

• Производители еще не придумали технологию, которая бы превосходила чугунные ванны по качеству и сроку службы;
• На покупку а также установку новой ванны придется потратить много денег;
• Замена займет много времени, сделать это самостоятельно будет достаточно трудно;
• Чугунная ваннатяжелая, выносить её из дома будет сложно;
• После установки новой ванны необходимо будет сделать ремонт. Даже если этого не было у вас в планах;
• Если снова купили чугунную ванну, следует учитывать, что сейчас они рассчитаны только на 15 лет службы. В то время как отечественные модели прослужат вам намного дольше;
• Некоторые методы реставрации не предусматривают отсоединения слива и перелива.

Способы обновления ванны

Обновить чугунную ванну можно одним из 3 основных методов:

1. Покрыть поверхность новой эмалью;
2. Покрыть ванну жидким акрилом;
3. Установить на поверхность акриловый вкладыш.

Каждый из этих методов имеет особенности, которые следует разобрать более подробно.

Покрытие эмалью

Один из самых старых способов для реставрации ванны является именно покрытие новой эмалью. Многие отдают предпочтение этому методу до сих пор. Он очень похож на обычную покраску, только для покрытия применяется специальная эмаль. На рынке имеется два вида такой эмали:

1. Профессиональная. Она очень жидкая, наносить её нужно несколькими слоями. Этот процесс может занять много времени и требует специальных навыков от того, кто будет этим заниматься;
2. Эмальдля использования дома. По консистенции такая эмаль более густая, а потому процедура происходит намного легче, быстрее.

Перед нанесением эмали обязательно нужно подготовить а также обезжирить поверхность. После нанести жидкость с помощью кисти. Также для этого можно использовать валик.

Положительные качества этого способа:

• Это один из самых экономичных вариантов, с помощью которого можно обновить ванну своими руками;
• Не нужно подсоединять слив и перелив. Также не потребуется проведение каких-либо монтажных работ;
• Этот метод используется не только для реставрации чугунной ванны, но и стальной тоже;

Негативные качества этого способа:

• Эмаль требует регулярного обновления. Спустя 5 лет процедуру будет необходимо повторить;
• Покрытие очень долго сушится. Эмаль полностью высохнет только спустя неделю;
• Покрытие очень хрупкое. Потому пользуясь ванной нужно быть очень осторожным. Она очень чувствительна к ударам и спустя некоторое время на поверхности ванны могут появиться сколы;
• Вмятины и большие сколы такая эмаль устранить не сможет, так как наносится очень тонким слоем;
• Со временем покрытие может пожелтеть или потрескаться.

Процесс покраски ванны эмалью

Для того чтобы покрасить ванну эмалью нужно тщательно к этому подготовиться. Сначала зачистить эмаль с помощью абразива, после этого удалить все крошки, которые могли остаться на поверхности. Перед нанесением эмали необходимо обезжирить поверхность, после промыть и просушить ванну. Эмаль нужно нанести несколькими слоями. Между нанесением слоев нужно делать перерывы примерно на 15 минут, чтобы предыдущий слой смог подсохнуть.

Также помните, что новое покрытие эмалью имеет значительные отличия от той, которую использовали при производстве. Потому после нанесения нужно соблюдать несколько простых правил:

• Не используйте для чистки ванны абразивные моющие средства. Новая эмаль более хрупкая и не такая твердая, как оригинальная. Лучше использовать жидкие моющие средства;
• Берегите ванну от механических повреждений. Старайтесь не ронять в нее предметы, из-за которых на поверхности могут появиться повреждения;
• После нанесение эмали не наливайте в нее слишком горячую воду. Прежде чем открывать кран с горячей водой, налейте в ванну немного холодной воды.

Покрытие жидким акрилом

Это сравнительно новый метод, однако он хорошо себя зарекомендовал и теперь очень популярен среди владельцев чугунных ванн. Процесс обновления заключается в том, чтобы налить на поверхность ванны акриловый раствор.

Положительные стороны метода:

• Покрыть ванну акрилом намного легче, чем эмалью. При этом ванна будет иметь глянцевый вид. Акрил имеет густую консистенцию, из-за чего он быстро растекается, жидкость заполнить все сколы и неровности. Ванна после этого будет гладкой и ровной на ощупь;
• Акрил имеет долгий срок службы. Если покрытие было нанесено качественно, то оно прослужит вам до 15 лет. Это заслуга как материала, так и толщины нанесенного покрытия — до 6 мм;
• Покрытие акрилом не требует каких-либо профессиональных навыков;
• Нанесение на ванну акрила не займет у вас много времени. Акрил сохнет намного быстрее, чем эмаль и использовать ванну по применению можно будет уже спустя трое суток;
• При нанесении акрила вы не будете чувствовать дискомфорт. Этот материал не имеет определенного запаха. Обновлять ванну этим способом можно даже если в доме находятся дети или аллергики;
• При этом способе не нужно отсоединять и присоединять слив и перелив.

Недостатки этого метода:

• Хотя акрил и затвердевает быстрее, чем эмаль, однако нужно быть предельно осторожным при нанесении. Важно, чтобы не было посторонних воздействий на поверхность ванны. Даже пылинка или вода могут полностью испортить нанесенное покрытие;
• Стоимость этого способа весьма дорогая. Однако это стоит того результата, который вы получите, никакое другое обновление ванны не сможет прослужить вам так долго.

Как обновить ванну, используя акрил?

Сначала поверхность ванны нужно очистить от различного загрязнения. После этого произвести зачистку абразивным средством. Перед тем как нанести акрил ванну нужно обезжирить, промыть и высушить. Наливать раствор нужно слоем до 5 сантиметров. Чаще всего акрил наносят в два этапа. Сначала наливают его на борты сверху, а потом с середины. Слой на дне ванны легко выравнивается с помощью кисти.

Ухаживая за ванной, которая покрыта жидким акрилом, нужно следовать правилам:

• Для чистки не используйте абразивные средства;
• Не используйте для чистки растворитель, так как покрытие может потускнеть и покрыться пятнами;
  Не используйте в ванной предметы, которые могут поцарапать поверхность;
• Домашние животные могут поцарапать покрытие когтями и от купания их в ней лучше воздержаться.

Обновление акриловым вкладышем

Решив отреставрировать ванну, многие также спрашивают как обновить швы в ванной. Однако сделать это не так и легко. Вариантом в этом случае будет установки акрилового вкладыша на поверхность. Он полностью повторяет изгибы ванны, этот метод называют «Ванна в ванной». Монтируется ванна на специальную пену.

Положительные стороны вкладыша:

• Вкладыш имеет очень большой срок эксплуатации. Он может прослужить вам до 15 лет, как и акриловое покрытие;
• Вкладыш очень прочный и надежный. Не подвержен механическим повреждениям;
• Вкладыш имеет очень ровную поверхность. С его помощью можно избавиться даже от очень серьезных дефектов;
• Со временем вкладыш не желтеет и не трескается и сохраняет свою привлекательность даже спустя многие годы.

Недостатки способа:

• Найти вкладыш, который подойдет именно для вашей модели ванны может быть достаточно проблематичным;
• Для установки вкладыша вам придется отсоединить слив и перелив, и подключить его обратно только после установки;
• Если у вас тонкая ванная, то установка вкладыша вам не подойдет. Тонкостенные ванны со временем прогибаются и могут испортить слой пены на которую был прикреплен вкладыш;
• Все материалы и вкладыш должны быть сделаны из качественных и прочных материалов. Если какая-либо из комплектующих будет некачественной, вся процедура может быть испорчена.

Но самым главным недостатком этого способа все таки его цена. Как и акриловое покрытие, оно значительно дороже, чем применение эмали.

Как производится установка вкладыша

Сначала нужно очистить поверхность от грязи и различных образований. После необходимо проверить соответствует ли вкладыш вашей ванной геометрически. Перед установкой нужно ровно расположить вкладыш и подрезать его вдоль стенок. Следующий этап — это нанесения пены, на которой будет держаться вкладыш. После этого вы можете приступать к установке. Чтобы усилить результат, в ванну необходимо налить воды.

Правила по уходу за вкладышем такие же, как и в случае с акриловым покрытием. Если вы будете их придерживаться, такая реставрация будет прекрасно смотреться на протяжение всего срока эксплуатации.

Тщательно проанализировал каждый из представленных методов, стоимость материалов, а также состояние вашей ванной — количество сколов, вмятин и других нюансов, вы сможете сделать выбор именно для вас. Любой из предложенных методов можно выполнить самостоятельно, не имея при этом каких-либо специальных и профессиональных навыков.

[art_yt id=”kifFo9V9CQY” wvideo=”640″ hvideo=”360″ position=”center” urlvideo=”https://www.youtube.com/watch?v=kifFo9V9CQY” namevideo=”Как обновить старую ванну” desc=”Способы обновления старой ванны.” durationmin=”2″ durationsec=”56″ upld=”2014-08-31″ tmburl=”https://i.ytimg.com/vi/kifFo9V9CQY/maxresdefault.jpg” thumbnailwidth=”1280″ thumbnailheight=”720″]

Как часто Вы вызываете сантехника?

• Все чинит жена. 34%, 1246 голосов

  1246 голосов 34%

  1246 голосов — 34% из всех голосов

• Все чинит муж. 30%, 1094 голоса

  1094 голоса 30%

  1094 голоса — 30% из всех голосов

• Все чинится само. 20%, 714 голосов

  714 голосов 20%

  714 голосов — 20% из всех голосов

• От 1 года и более. 11%, 391 голос

  391 голос 11%

  391 голос — 11% из всех голосов

• Раз в год. 5%, 172 голоса

  172 голоса 5%

  172 голоса — 5% из всех голосов

Всего голосов: 3617

Голосовало: 3532

17 января, 2018

×

Как обновить старую акриловую ванную.

Ванна давно стала предметом первой необходимости в квартире. Ее состояние имеет эстетическое и гигиеническое значение. Тем обиднее, когда безупречная акриловая или иная сантехника приобретает неряшливый вид, трескается. Выходом была бы установка новой. Но можно отложить покупку, если знать, как отремонтировать акриловую ванну. Это реально сделать самостоятельно, приобретя интересный опыт и сэкономив.

Как покрыть ванну акрилом и почему им

Задаваясь вопросом, как покрыть акрилом ванну, стоит понять, почему именно его выгоднее выбрать. Он неслучайно стал популярен в отделке ванн, так как имеет множество преимуществ перед прочими:

• Долговечен, сохраняет свои качества до 15 лет при активном пользовании сантехникой;
• Не оставляет пятен, пузырьков и потеков, распределяется равномерным слоем по поверхности без усилий со стороны мастера;
• Ванной можно пользоваться почти сразу после покрытия акрилом, так как он быстро высыхает;
• Почти не пахнет и не выделяет ядовитых испарений, поэтому нет необходимости в средствах безопасности;
• Прекрасно смешивается до однородного состояния.

Все эти свойства материала позволяют решить проблему, как восстановить акрилом ванну, довольно легко.

обратите внимание также на похожие статьи:

Как обновить ванну акрилом и что для этого нужно

Следует принять во внимание, что акриловая эмаль используется в сочетании с отвердителем. Это не создает особых трудностей в вопросе, как обновить ванну акрилом, но стимулирует отнестись к процессу серьезно. Кроме основного материала необходимо еще иметь:

• Растворитель;
• Пластиковую лопатку для смешивания акрила с отвердителем;
• Пластиковый или силиконовый шпатель;
• Дрель с насадкой из наждачки.

Как отремонтировать акриловую ванну, чтобы хватило надолго

Многие уверены, что знают, как сделать акриловую ванну новенькой и чистой. Но не относятся всерьез к подготовке ее поверхности. А это имеет решающее значение, ведь иначе соединение старого покрытия с акрилом будет слабым.
Обработка поверхности состоит из:

• Снятия старого покрытия дрелью с насадкой из наждачной бумаги;
• Удаления пыли и опилок;
• Обезжиривания сантехники растворителем, так как в предыдущих операциях неизбежно оставление на поверхности следов пальцев;
• Высушивания ванны. Пары растворителя должны исчезнуть полностью.

Как восстановить акрилом ванну зависит и от качества материала

Для максимального контакта с поверхностью он должен иметь верный состав. Акриловую основу методично перемешивают до однородности. Пренебрежение этим способно свести к нулю все прочие усилия. Отвердитель добавляют горстями, не переставая размешивать. Если задумано сделать сантехнику цветной, добавляют краситель. Можно обойтись и без него, тогда оттенок поверхности будет ярко-белым.
Проведя все этапы смешивания акрила правильно, можно не сомневаться в том, как восстановить акрилом ванну и хватит ли ремонта надолго.

Как обновить ванну акрилом: основная работа

Готовый акрил выливают по всей окружности ванны. Благодаря своей эластичности и тягучести, он равномерно распределяется по основной поверхности. Скопиться акрил может в самой низкой точке дна, откуда его размазывают шпателем, а ненужное удаляют через слив, пока материал не затвердел.
Если придется делиться опытом, как сделать акриловую ванну новой, этот способ наливной реставрации можно назвать лучшим.

Акриловая ванна: как убрать царапину

Когда повреждение незначительное, не стоит затеваться с полноценным ремонтом. Но и оставлять царапину не следует. Она может стать причиной дальнейшего разрушения поверхности.
Как заклеить акриловую ванну знают мастера, которые это делали. По их опыту ясно то, что для устранения мелких царапин необходимо:

• Поверхность зачистить наждачной бумагой и растворителем;
• Для заделывания глубокой трещины по обоим ее концам высверлить отверстия во избежание увеличения повреждения. Мелкая царапина обойдется без этой операции; После высушивания лишние дыры и царапины заклеивают ремонтной лентой так, чтобы она закрывала все отверстия на сантиметр.

Минимум 3 часа сантехникой нельзя пользоваться, чтобы все высохло и получилась качественно отремонтированная акриловая ванна. Как убрать царапину и скол можно также посмотреть на видео:

Устранить дефекты сантехники можно, пригласив специалиста. Но уровень самостоятельной работы по ее восстановлению будет не хуже, если делать все с толком. Множество хозяев попробовали отремонтировать сантехнику и в интернете поделились опытом, как покрывают акрилом ванну. Видео можно оценить здесь:

Читайте также:

обзор способов реставрации, их преимущества и недостатки

Достаточно часто люди сталкиваются с ситуацией, когда наступает время делать ремонт в ванной комнате, но замена старой потрескавшейся или пожелтевшей ванны сопряжена с большими трудозатратами, да еще и стоит немалых денег. Тогда приходит время задуматься, так ли уж нужна новая ванна? Зачастую гораздо проще отреставрировать старую. Причем процесс реставрации чугунной ванны может дать эффект не менее качественный, чем был бы при замене старой ванны на новую. Рассмотрим подробнее, как обновить старую ванну и почему стоит это сделать.

Признаки изношенности

Общепризнанно, что чугунная ванна не имеет конкурентов по своим характеристикам. Она чудесно удерживает тепло, не подвержена деформациям, не усиливает шум воды. Чугунная ванна очень долговечна, но и она имеет свой срок эксплуатации, по прошествии которого начинает страдать ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.

Существует перечень симптомов, которые говорят о необходимости замены или реставрации существующей ванны:

• Эмаль на поверхности стала шершавой.
• Эмаль впитывает грязь и ржавчину, которые удаляются со значительными усилиями или не удаляются вовсе.
• На эмали образовались трещины или сколы.

При появлении одного или нескольких перечисленных выше признаков возникает вопрос, как обновить чугунную ванну?

Как обновить ванну

Существует лишь два варианта решения данного вопроса:

1. приобрести новую ванну;
2. выполнить реставрацию старой.

Какой способ выбрать

Для того чтобы ответить на вопрос, как лучше всего обновить ванну, следует изучить преимущества и недостатки всех вариантов.

Плюс у покупки новой ванны, пожалуй, только один: мы получаем совершенно новое изделие. Минусов же у данного способа решения проблемы гораздо больше. И каждый из них говорит о том, что лучше всего прибегнуть к реставрации имеющегося экземпляра.

Почему стоит реставрировать

Существует ряд доводов в пользу того, чтобы произвести процесс реставрации чугунной ванны и избежать необходимости ее замены:

• Как бы ни старались производители идти в ногу со временем, никакие новые технологии пока не могут превзойти по качеству классическую чугунную ванну.
• Покупка новой ванны сопряжена со значительными денежными затратами.
• Доставка новой ванны, включая ее подъем на нужный этаж многоквартирного дома, также достаточно дорого стоит.
• Процесс замены достаточно грязный и трудоемкий.
• Старую ванну также придется выносить из дома, что сопряжено с неудобствами.
• После установки обязательно придется делать ремонт в ванной комнате, даже если вы планировали исключительно заменить ванну.
• Если вы производите замену ванны на аналогичную чугунную, то стоит учесть, что срок службы современных моделей не более 15 лет, что значительно меньше, чем у старых отечественных.

Способы реставрации

Существует 3 основных способа восстановления ванны:

1. покрытие новой эмалью;
2. покрытие жидким акрилом;
3. установка акрилового вкладыша.

Рассмотрим подробнее каждый из способов, а также их преимущества и недостатки.

Эмалировка ванны

Самостоятельное покрытие новой эмалью является наиболее старым способом. Способ схож по своему принципу с покраской, только в качестве покрытия используется специальная эмаль. В продаже представлены два типа такой эмали:

1. Профессиональная эмаль. Имеет достаточно жидкую консистенцию. Требует нанесения в несколько слоев. Процедура покрытия достаточно трудоемкая и требует наличия специальных навыков.
2. Эмаль для самостоятельного нанесения. Обладает более густой консистенцией, чем профессиональная. За счет этого процедура покрытия значительно упрощается.

Процесс покрытия заключается в нанесении эмали на заранее подготовленную поверхность с помощью кисти, реже с помощью валика.

Преимущества данного метода:

• Это наиболее экономичный вариант обновления поверхности чугунной ванны.
• Нет необходимости проводить монтажные работы, связанные с подсоединением слива и перелива.
• Это универсальный способ, который подходит как для чугунных, так и для стальных моделей.

Недостатки способа:

• Невысокий срок последующей эксплуатации. Как правило, он не превышает 5 лет.
• Достаточно продолжительный период сушки покрытия. До полного высыхания эмали должно пройти вплоть до семи суток.
• Нанесенная эмаль является достаточно хрупкой. При обращении с ней приходится соблюдать осторожность, ведь значительно повышается чувствительность к ударам. Нередко в процессе эксплуатации с течением времени образуются сколы на поверхности ванны.
• Ввиду того что эмаль должна наноситься достаточно тонким слоем, она не может устранить сильные дефекты поверхности, такие как вмятины, крупные сколы и др.
• Новое покрытие часто подвержено желтению с течением времени.

Процесс эмалировки включает в себя следующие этапы:

• Проведение подготовительных работ. Зачистка старой эмали абразивом.
• Удаление абразивной крошки.
• Обезжиривание поверхности. Заключительная очистка поверхности с последующей промывкой и сушкой.
• Аккуратное нанесение эмали в несколько слоев с промежуточной сушкой в течение 15 минут.

Следует понимать, что вновь нанесенная эмаль по своим характеристикам сильно отличается от изначально нанесенной на производстве при помощи специального оборудования. Поэтому при дальнейшей эксплуатации придется соблюдать некоторые правила:

• Не использовать абразивные чистящие средства, так как твердость поверхности новой эмали значительно ниже, чем у оригинальной. Возможно применение только жидких чистящих средств.
• Следует беречь ванну от ударов, не ронять в нее предметы, которые могут повредить покрытие.
• Не стоит наливать в обновленную ванну чрезмерно горячую воду. При наполнении водой даже рекомендуется сначала налить некоторое количество холодной воды, а уже затем открывать горячую.

Покрытие жидким акрилом

Процесс покрытия жидким акрилом является достаточно новым способом восстановления ванны. Однако данный способ уже успел завоевать свою популярность. Принцип данного метода состоит в наливании раствора акрила на поверхность ванны.

Преимущества метода:

• Покрытие получается ровным и глянцевым. Обладая достаточной густотой, состав в то же время растекается достаточно хорошо, он успешно заполняет различные неровности. Поверхность после нанесения получается максимально ровной и гладкой.
• Акрил может похвастаться высокой долговечностью. При условии качественного нанесения он может сохранять свои эксплуатационные свойства вплоть до 15 лет. Такие качества обеспечиваются как характеристиками самого материала, так и увеличенной толщиной образующегося покрытия, которая доходит до 6 мм.
• Нанесение акрилового покрытия не сопряжено с особыми трудностями, выполняется достаточно легко, даже при отсутствии специальных навыков.
• Процесс покрытия не занимает много времени, а к эксплуатации ванны можно приступать значительно раньше. Обычно акриловое покрытие полностью затвердевает на третьи сутки.
• В процессе нанесения акрила отсутствуют какие-либо неприятные запахи. Восстановление ванны таким способом можно проводить даже в присутствии дома аллергиков, детей или пожилых людей.
• При данном способе также отсутствует необходимость отсоединения и присоединения вновь слива и перелива.

У этого метода тоже существуют свои недостатки:

• Несмотря на то, что затвердевание акрила происходит гораздо быстрее, чем затвердевание эмали, в это время также следует избегать посторонних воздействий на ванну. Случайно попавшая на поверхность пыль или даже вода могут испортить покрытие.
• Пожалуй, главным недостатком такого способа восстановления поверхности является его высокая стоимость. Однако она вполне компенсируется увеличенным сроком службы покрытия.

Процесс покрытия состоит из следующих этапов:

• Очистка поверхности от загрязнений и известковых отложений.
• Зачистка поверхности абразивом.
• Обезжиривание, промывка и последующая сушка.
• В сливном отверстии размещается емкость для излишков раствора.
• Наливка раствора по периметру слоем до 5 см. Раствор при этом свободно стекает. Операцию часто проводят в два этапа: сначала сверху бортов, затем – с середины. Более толстый слой на дне можно выровнять.

При уходе за ванной, покрытой жидким акрилом, также есть свои правила:

• Не следует использовать абразивные моющие средства.
• Применение для чистки растворителей может привести к потускнению материала и появлению пятен.
• Покрытие можно случайно поцарапать острыми предметами.
• Иногда поверхность могут повредить когтями домашние животные.

Установка акрилового вкладыша

Данный метод заключается в установке внутрь старой конструкции нового акрилового вкладыша, который полностью повторяет все контуры. Такой способ еще иногда называют методом «ванна в ванну». Монтаж вставки производится на специальную пену.

Преимущества данного метода:

• Повышенный срок службы вкладыша. При нормальной эксплуатации он не потеряет своих свойств вплоть до 15 лет.
• Вкладыш обладает высокой прочностью. Он не боится случайных ударов.
• Поверхность вкладыша идеально ровная. С помощью него можно скрыть даже очень сильные дефекты.
• В процессе эксплуатации поверхность не пожелтеет, сохраняя все свои декоративные свойства.
• Использование вкладыша позволяет сочетать преимущества ванны из чугуна и акрила.

Среди недостатков можно отметить следующее:

• Первым среди недостатков является необходимость поиска вкладыша, полностью соответствующего имеющейся ванне геометрически.
• Главным неудобством при монтаже является необходимость отсоединения сливного сифона с последующим подсоединением коммуникаций вновь.
• Вкладыш нельзя устанавливать в тонкие конструкции. Существует некоторое количество тонкостенных ванн. Они имеют свойство иногда прогибаться, что может нарушить монтажный слой, с помощью которого закрепляется вкладыш.
• Необходимо тщательно контролировать качество приобретаемого вкладыша и закупаемых монтажных материалов. Низкое качество одного из них может испортить всю работу в целом.

Порядок выполнения работ:

• Очистка поверхности.
• Разметка и проверка геометрического соответствия. Выравнивание расположения вкладыша и подрезка его вдоль стены.
• Нанесение клеящего состава.
• Установка вкладыша. Для лучшего приклеивания можно наполнить ванну водой.

Правила ухода за акриловым вкладышем аналогичны правилам для ванны, покрытой акрилом.

Проанализировав степень изношенности существующей ванны, а также сравнив преимущества и недостатки каждого метода восстановления, можно принять наиболее верное решение, как отреставрировать ванну. Если строго следовать рекомендациям для выбранного способа и ответственно подходить к выполнению работ, даже не имея специальной подготовки можно самостоятельно произвести процесс реставрации и получить отличный результат.

Как обновить старую ванну эмалью

С течением времени чугунные или стальные ванны, покрытые даже прочной эмалью, теряют свой первоначальный вид, и возникает необходимость узнать, как обновить ванну своими руками, эмалировка которой потрескалась, пожелтела и покрылась слоем ржавчины и отложений.

Способы обновления эмали

Внешний вид ванны с обновлённой наливной эмалью

Не нужно спешить избавляться от старой, но крепкой чугунной ванны, прослужившей верой и правдой долгие годы. Можно обновить эмалевое покрытие, зашпаклевать сколы и еще несколько лет пользоваться восстановленной ванной, а в случае, когда ванна вмурована в стены – реставрация покрытия является единственным способом ремонта, без дорогостоящих демонтажных работ. Обновление купели, как показывают отзывы, доступно по цене и распространенности материалов, а не очень сложный технологический процесс позволяет выполнить работу своими руками.

Обновление покрытия, не имеющего значительных повреждений

Перед покраской необходимо зачистить и обезжирить поверхность

Если эмаль ванны не имеет глубоких повреждений, а просто помутнела и покрылась отложениями, восстановить первоначальный облик можно при помощи отбеливания и полировки. Толщина покрытия позволяет безболезненно обновить покрытие ванной два, а в некоторых случаях и три раза.

Рекомендуем к прочтению:

К сведению: Подвергающаяся воздействию перепадов температур и агрессивных химических средств эмаль ванны покрывается царапинами и микротрещинами, в которых скапливается грязь, ржавчина и известковые отложения. Цвет ванны становится желтоватым или серым, и поверхность теряет свой внешний вид.

• Перед тем как очистить эмаль ванны необходимо выбрать подходящее средство, имеющееся в близлежащей торговой сети. Для чистки часто используется лимонная или щавелевая кислота, столовый уксус и кислородный или хлорсодержащий отбеливатель, в концентрации несколько большей, чем при отбеливании ткани. Хорошие результаты можно получить при использовании автомобильных очистителей, но применять их нужно очень осторожно.
• Прежде чем отбелить потемневшую эмаль ванны надеваем перчатки и чистящим порошком смываем все возможные загрязнения, а затем разводим выбранное средство и наносим на поверхность эмали в строгом соответствии с инструкцией.
• Выдержав необходимое время, смываем средство большим количеством воды. При использовании кислотосодержащих препаратов необходимо помнить, что нейтрализацию любой кислоты можно выполнить слабым раствором пищевой соды. При незначительном загрязнении бывает достаточно одной обработки для получения удовлетворительного результата. Если на поверхности эмали остаются локальные очаги загрязнений обработку можно повторить именно в этих местах.
• Когда загрязнения убраны, поверхность необходимо отполировать. Обновление ванной в этом случае требует применения ротационной или вибрационной шлифовальной машинки.

Нанесение слоя эмали равномерно при помощи валика

Справка: Шлифовка начинается водостойкими абразивными материалами с зернистостью 800-1000 единиц. По мере выравнивания поверхности зернистость уменьшается до 1500 и производится шлифовка до получения ровной матовой поверхности. Окончательная полировка производится абразивными пастами, применяющимися при ремонте лакокрасочной поверхности автомобиля.

До того как обновить старую ванную полировкой необходимо попробовать выполнить работу на небольшом, наиболее загрязненном участке, и если после полировки остается видимая сеть микротрещин, то значит, эмалевое покрытие износилось и требуется его реставрация или полная замена.

Если эмаль изношена…

Крупные сколы можно заделать жидкой керамикой, предварительно обезжирив участок спиртом

Если старая эмаль имеет повреждения и трещины, как обновить эмалированную ванну, чтобы на несколько лет продлить срок ее службы.

Совет: Значительные сколы и повреждения можно зашпаклевать смесью жидкого стекла (канцелярского клея) с необходимым количеством нитроэмали белого цвета, наиболее подходящей к цвету основного покрытия ванны. В качестве ремонтного состава можно применять и автомобильную нитроцеллюлозную шпатлевку или составы на эпоксидной основе. Разница заключается в приготовлении рабочей массы и технологии нанесения, которые подробно описаны в инструкции.

После заделывания трещин и сколов можно использовать несколько методов ремонта старого покрытия:

Рекомендуем к прочтению:

• Обновление ванны эмалью выполнить по заводской технологии в домашних условиях невозможно, поэтому ремонт заключается в нанесении на подготовленную поверхность специальных нитроцеллюлозных и эпоксидных эмалей, как в обычной, так и в аэрозольной упаковке. Технология нанесения не требует особых навыков и может быть с легкостью выполнена самостоятельно. Перед тем как обновить старую ванну необходимо внимательно изучить инструкцию, прилагающуюся к выбранным материалам и попробовать нанести покрытие на любую небольшую поверхность, установленную вертикально. Если удастся избежать потеков можно смело приступать к работе. Но следует учесть, что такое покрытие прослужит не более пяти – семи лет в зависимости от интенсивности эксплуатации.
• Как можно обновить старую ванну на более длительный срок? Здесь на помощь приходит наливной состав на основе акриловой смолы. Специальный состав наносится на очищенную, обезжиренную и зачищенную шлифовальной бумагой поверхность ванны путем равномерного наливания состава на борта ванны. Под действием собственного веса смола стекает по стенкам на дно и образует довольно толстое и прочное покрытие, обладающее превосходным блеском акрила и прочностью металлической ванны. Обновление старой ванны таким способом дает приемлемые результаты при отсутствии больших повреждений основного покрытия.
• Чем можно обновить ванну, когда старое покрытие имеет значительные повреждения. Если это стальная ванна, то лучше ее заменить, а если это старая с большой толщиной стенки чугунная ванна, то можно, используя ее как основу заказать в специализированной фирме акриловый вкладыш, изготовленный по форме старой ванны и приклеивающийся к подготовленной поверхности специальным клеем. Такое обновление ванны своими руками выполнить невозможно, и стоит оно дороже эмалировки, но срок службы вкладыша без потери внешнего вида составляет около пятнадцати лет.

Как обновить акриловую ванну

Нанесение жидкого слоя на акриловую ванну

Для обновления современных акриловых ванн, которые также подвержены износу и не застрахованы от повреждений, используются только специализированные составы. Обновление старых ванн, где акриловое покрытие потеряло свой блеск, можно выполнить при помощи абразивных полирующих составов и самостоятельно, но существует опасность локального перегрева поверхности и безвозвратной потери внешнего вида изделия, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам.

Существует множество способов как лучше обновить ванну, но возможность их применения зависит от начального ее состояния, экономической целесообразности ремонта и возможности получения желаемого результата.

Как очистить или восстановить старую ванну | Руководства по дому

Красивый старинный дом или новая сдаваемая в аренду квартира может иметь не очень красивую ванну. Если на ванне есть сколы, царапины, пятна или цвет, с которым вы не можете жить, очистка и повторная полировка может оказаться более практичным решением, чем полная ее замена. Попробуйте «зеленую» уборку, сделайте переосвещение своими руками, наймите профессионала или создайте индивидуальный дизайн, чтобы вернуть ванне ее былую славу.

Clean It

Тусклая ванна с прожилками или полосами может выглядеть презентабельно с помощью небольшого количества смазки для локтей.Протрите ванну губкой, используя раствор теплой воды и по четверти стакана пищевой соды и нашатырного спирта. Смесь должна удалить грязь, не повредив фарфоровую отделку. Тщательно промойте, чтобы удалить остатки мела от пищевой соды. Продолжайте чистку еженедельно с помощью мягкой тряпки, галлона горячей воды и двух столовых ложек жидкости для мытья посуды, режущей жир. Пятна могут стать невидимыми, если вы покроете их обычной поваренной солью, выдавите лимон на соль, чтобы она пропиталась, и оставьте лимонную соль на пятне на срок до часа, прежде чем протирать его нейлоновой губкой.

Reglaze It

Ванна, которая требует большего, чем просто чистка, может быть кандидатом для повторного глазурования мастером. В большинстве магазинов оборудования и красок есть комплекты для повторного остекления, которые содержат простые пошаговые инструкции и даже позволяют создавать собственные цвета. Пары — это не пикник, и вам, возможно, придется проветривать комнату в течение дня или около того и дать глазури полностью высохнуть. При выборе вариантов учитывайте временные рамки. Повторное глазурование обычно включает удаление старого герметика, глубокую очистку для избавления от скопившейся грязи, легкое шлифование или травление кислотой для создания поверхности для склеивания новой глазури и один или несколько слоев глазури.Вы можете сделать из него комковатую массу, если не будете осторожны, и покрытие может длиться годами, но может отслаиваться, особенно если на нем используются жесткие чистящие средства. Повторное остекление дома — это, как правило, краткосрочное решение.

Professional Refinishing

Ванна может исчезнуть в мастерской повторной окраски, где на нее обжигают новый слой фарфора. Это дорогостоящее средство для вашей винтажной или потрепанной ванны, и может оказаться невозможным, если слишком сложно снять ванну и вынести ее из дома. Профессиональные мастера по ремонту будут работать на месте, и их стоимость будет меньше, чем отправка ванны на ремонт.Прежде чем совершать покупку, поищите хорошие рекомендации и долгосрочную гарантию. Затем запланируйте душ в другом месте в течение дня или двух, пока новое покрытие не затвердеет. Если шоколадно-коричневая ванна нуждается в переделке цвета, лучше всего подойдет профессионал — большинство профессионалов могут подобрать любой стандартный цвет, который вы выберете.

Hand-Paint It

Ванна, особенно если это винтажная модель с когтями, станет центром внимания вашей ванной комнаты, когда ее раскрашивают вручную, чтобы выделить декор или добавить немного искусства в комнату.Покрасьте внешнюю поверхность ванны в тон кафельной плитки или под цвет стен или пола. Покройте когтистые ножки серебристым, золотым, медно-зеленым покрытием или глянцевой эмалью, чтобы они соответствовали внешнему виду ванны или контрастировали с ней. Если вы художник или у вас есть талантливый друг, нарисуйте старую ванну на лапах с британским флагом и повесьте над ней силуэт Битлз в рамке. Ботанические принты с цветами и листьями украшают полностью белую ванную комнату, если их скопировать на боковой стороне ванны. Раскрасьте ванну искусственно, чтобы она выглядела как мрамор, лазурит или малахит.Попробуйте создать несколько смелых горизонтальных полос вокруг прочной ванны на пьедестале или нарисуйте подводный пейзаж с русалками, морскими веерами и тропическими рыбами на рифах.

Следует ли отремонтировать, заново покрыть лаком или заменить ванну?

Нет ничего лучше расслабляющей пенной ванны в конце долгого тяжелого дня. Но для того, чтобы получить удовольствие от ухода за телом в ванне, вам нужно чистое пространство, в которое на самом деле хотите, чтобы погрузился в нее. Ржавчина, грязь и трещины могут быстро превратить ваш расслабляющий оазис в ужасный кошмар, но многие из нас откладывают проекты по ремонту ванн, потому что, ну, они отчасти ошеломляющие.

Если вы имеете дело с небольшими пятнами ржавчины или серьезным беспорядком, есть вариант ремонта ванны, который соответствует вашему бюджету, срокам и образу жизни.Мы разбиваем три самых популярных варианта с помощью некоторых профессионалов, которые знают все, как превратить кошмар в ванне в реальность. Вот лучшие способы обновить вашу ванну.

1. Повторное остекление ванны

Что это такое?

Этот вариант ремонта ванны известен под разными названиями — повторное покрытие, повторное покрытие, повторная окраска или повторное остекление — но процесс довольно простой.Эксперт начинает с шлифовки поверхности ванны, заполняет трещины и изношенные участки, затем наносит несколько слоев грунтовки и краски перед окончательной полировкой.

Обычно это временное решение, поскольку повторное остекление ванны — чисто косметическое обновление.

«Думайте об этом, как будто вы наносите лак на ногти. Это немного приятно, но потом, когда вы начнете выполнять свой распорядок дня, вам придется снова его подправить, — сказала Дженнифер Вагнер, продавец домашних услуг Home Depot.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если ваша ванна уже находится в довольно хорошем состоянии, но покрыта незначительными пятнами, царапинами или другими дефектами поверхности, повторное остекление — хороший вариант. Он также идеально подходит для ванн определенных типов. «Для домовладельцев, у которых есть старинные ванны на ножках из тяжелого чугуна, это абсолютно подходящий вариант, — сказал Дэн ДиКлерико, эксперт по дому HomeAdvisor.

Акриловые ванны можно повторно покрыть глазурью, если они не вызывают серьезных проблем.

Плюсы:

• Reglazing — самый доступный вариант ремонта ванны, который в среднем может стоить от 200 до 650 долларов.
• Это быстро, обычно на выполнение требуется всего день!

Минусы:

• Вещества, которые профессионалы используют для заправки ванны, могут быть немного опасными. «Материал, используемый для травления и глазури, очень токсичен, и покупателю нужно будет покинуть свой дом на день или два, чтобы дом мог хорошо проветриваться», — сказал Винс Альбакиаро, продавец услуг Home Depot.
• Повторное остекление можно выполнить только один раз. «Если у вас плохая работа, которая уже отслаивается, вам все равно придется перейти к другим вариантам», — сказал Лео Ланц, президент Leo Lantz Construction, Inc.
• Погода может играть роль в том, сколько времени потребуется степень высыхания финишного покрытия и его сцепление с поверхностью. «Влажность вредна для производственного процесса, поэтому лучше избегать повторной отделки ванн в летние дни, когда собачьи собаки. Более прохладная и менее влажная погода, типичная для осени или весны, обеспечивает идеальные условия », — сказал Диклерико.

Актуальные истории, новости о знаменитостях и все самое лучшее СЕГОДНЯ.

Что это?

Вкладыши для ванной — это акриловая копия существующей ванны, за исключением того, что вы можете изменить цвет и стиль юбки, если хотите, и их относительно легко установить. Фактически, профессионалы устанавливают лайнер поверх существующей ванны, а затем навсегда приклеивают ее, используя комбинацию двустороннего скотча и силиконового акрила.

Установка обычно занимает всего день или два, но весь процесс может занять от одного до двух месяцев, так как установщикам сначала нужно сделать фотографии и точно измерить площадь, прежде чем вылепить лайнер из акрила.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если ваша ванна знала лучшие времена, и повторное остекление ее не разрезало, лучшим вариантом может быть вкладыш.

«Если ванна и прилегающая территория зашли слишком далеко, скажем, с трещинами или отсутствием облицовки плиткой, лучше всего выполнить полную замену облицовки. Это обычное решение для домов, построенных в последние несколько десятилетий, поскольку дизайн и конфигурация ванны, вероятно, поддаются замене облицовки — в отличие от более старого исторического дома с отдельно стоящей ванной, которую нельзя заменить облицовкой », — сказал ДиКлерико. сказал.

Прежде чем приступить к делу, проведите небольшое исследование и убедитесь, что вы работаете с подрядчиками, которые являются экспертами в области лайнеров для ванн.

«Если работа не выполнена должным образом, поверхность не подготовлена ​​должным образом или если есть ранее существовавшие условия (например, вода попала куда-либо), вы в основном просто прикрываете проблему, которая вскоре снова возникнет. «, — сказал Дин Ф. Раско, директор по продажам и маркетингу компании по модернизации GM Roth.

Плюсы:

• Сроки: установка лайнера для ванны обычно занимает всего день или два! Если вы хотите покрыть стены тоже, это может занять немного больше времени.
• Лайнер — наименее инвазивный и довольно доступный вариант. В некоторых случаях вы также можете заменить ванну душем.

Минусы:

• Варианты облицовки ванны могут быть ограничены в ассортименте, и они не изменят полностью внешний вид вашей оригинальной ванны. «Лайнеры могут только точно имитировать то, с чего вы начали, но вы можете изменить цвет. Однако если вы ищете другую глубину, ширину или длину, вы должны заменить ванну », — сказал Вагнер.
• Цены варьируются в зависимости от выбранного вами материала и уровня индивидуальной настройки (стеллажи и другие аксессуары стоят дороже).В среднем вкладыш для ванны может стоить от 1500 до 4000 долларов.

3. Замена ванны

Что это такое?

Если ваша ванна просто отвратительна или вы просто хотите начать все сначала, полная замена ванны — еще один вариант, который следует рассмотреть. Естественно, это наиболее трудоемкий и дорогостоящий вариант, который предполагает выпотрошение существующей ванны для установки новой.

«Этот вариант обычно включает удаление настенной плитки, что также может привести к ремонту гипсокартона и / или штукатурки. Пока стены открыты, самое время обновить душевой клапан, установить блокировку для будущих поручней и встроить ниши в стены из новой плитки », — сказал Ланц.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если у вас есть время и деньги для выполнения более крупного проекта, такого как полная замена ванны, имеет смысл сделать это. Домовладельцы, которым не нравятся размер, форма или расположение существующей ванны, имеют возможность полностью настроить свое новое пространство.

Плюсы:

• Вы можете выбрать материал своей ванны и всегда можете выбрать менее дорогой вариант, например стекловолокно или акрил, и вложить больше денег в оплату труда.
• Вы можете полностью преобразить существующую ванну! «Это единственный вариант, который действительно позволяет домовладельцу иметь ванну или ванную комнату, которая действительно отвечает их конкретным потребностям», — сказал Раско.
• Это гораздо более долгосрочное решение, нежели пластырь.

Минусы:

• Вероятно, самый дорогой вариант ремонта ванны, новая ванна может стоить от 300 до 3000 долларов плюс рабочая сила. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость (включая рабочую силу и материалы) составляет 3024 доллара.
• Не забудьте учесть в своем бюджете некоторую свободу маневра для любой плитки, которая может вам понадобиться, чтобы собрать область вокруг ванны вместе.

• Проект может занять до нескольких недель или месяцев, если вы выберете нестандартную единицу.Если у вас только одна ванная комната в доме, вам придется чередовать душ и ванную комнату во время строительства. «Ремонт ванны и замена облицовки — это косметический ремонт. Замена ванны больше похожа на серьезную операцию, которая увеличивает стоимость и сложность проекта », — сказал Диклерико.

Какой вариант вам подходит?

Удаление защитных кожухов из ванны | Руководства по дому

Сделанная из эмали, акрила, стекловолокна или различных металлов, гладкая поверхность ванны сама по себе становится скользкой, но когда вы добавляете воду и мыло, вероятность падения увеличивается. Противоскользящие защитные приспособления добавляют трение к дну ванны, уменьшая шансы потерять равновесие. Эти клейкие наклейки особенно важны в домах, где проживают дети и пожилые люди. Со временем защитные приспособления становятся изношенными и грязными, что делает их менее эффективными и неприглядными.С помощью нескольких основных материалов снять противоскользящие защитные приспособления становится просто.

Смочите тряпку белым уксусом, смазочным маслом или бытовым средством для удаления клея, полностью смочив ее. Разложите тряпку поверх противоскользящего кожуха, прикрыв его края. Прижмите тряпку к краям ограждения так, чтобы жидкость напрямую контактировала с ними. Оставьте тряпку на три-пять минут, чтобы жидкость впиталась и размякла ткань защитного кожуха.

Снимите тряпку с ограждения.Подденьте один край ограждения пластиковой или деревянной лопаткой. Возьмитесь за край пальцами. Медленно потяните за край, поднимая вверх, чтобы снять ограждение со дна ванны. Прекратите натягивать ограждение, если оно начинает рваться или перестает отделяться от дна ванны.

Налейте на тряпку еще уксус, масло или средство для удаления клея. Поместите тряпку под приподнятую часть ограждения, прижав ее к разорванной или застрявшей части. Оставьте тряпку на три-пять минут, чтобы жидкость размягчила клей защитного кожуха.

Удалите тряпку. Вставьте край шпателя под оторванный или застрявший край ограждения, приподнимая его вверх от поверхности ванны. Когда упорный край ослабнет, наденьте защитный кожух, как прежде. Повторите этот процесс, чтобы снять с ванны всю защиту.

Сбрызните ванну мягким порошкообразным очищающим средством, слегка покрыв ее нижнюю поверхность. Протрите очищающее средство взад и вперед по поверхности ванны нейлоновым скребком, удаляя прилипший клей и остатки уксуса, масла или средства для удаления клея.

Промойте поверхность ванны водой из-под крана, чтобы удалить остатки мыла. Сполосните ванну два-три раза, чтобы полностью удалить мыло. Подождите, пока ванна высохнет, прежде чем добавлять на ее поверхность новые защитные приспособления.

Как очистить акриловые краски

Те самые качества, которые делают акриловую краску такой особенной и приятной — например, тот факт, что она быстро сохнет и не растворяется в воде при высыхании, — могут стать ужасными чертами, когда дело доходит до ее очистки.

Время — ключ: не позволяйте краске высохнуть

Когда вы очищаете акриловую краску с пористых поверхностей или кистей, чем раньше вы начнете действовать, тем лучше. Не позволяйте краске высохнуть, иначе вы никогда не сможете очистить ее полностью.

Если по какой-либо причине вам нужно отложить уборку, убедитесь, что вы держите пятно влажным.Не допускайте высыхания краски, чтобы она оставалась водорастворимой.

Давайте посмотрим, как:

• Очистите кисти
• Очистите свою палитру
• Смыть краску с одежды и других тканей

Как чистить акриловые кисти

1. Хорошо ополаскивайте кисти между использованиями.
2. Держите их во влажном состоянии во время покраски — это не значит, что их нужно намочить в воде. Если слишком долго держать кисти в емкостях с водой, они тоже испортятся.Держите щетину влажной, чтобы на ней не высохла остаточная краска.
3. Вымойте кисти теплой мыльной водой сразу после окончания сеанса рисования, круговыми движениями потирая кистью ладонь. Убедитесь, что вы очистили между щетинками, особенно в области, близкой к наконечнику.
4. Хорошо промойте, отожмите насухо и измените форму кисти.
5. Дайте кисти высохнуть горизонтально. Если вы храните щетки в вертикальном положении, пока они еще влажные, влага проникнет под наконечник, что со временем приведет к его разрушению.

Если вы последуете этим советам, вы сможете сохранить свои кисти в отличной форме и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Синтетические или натуральные кисти

Неважно, какие кисти вы используете, натуральные или синтетические, все они могут быстро испортиться, если вы позволите акриловой краске высохнуть на них. Это может действительно испортить щетину ваших кистей, и после этого уже нечего делать, чтобы их спасти.

Я предпочитаю использовать синтетические кисти, потому что акрил больше прилипает к натуральной щетине, что затрудняет их очистку.

Поскольку акриловая краска сохнет быстро, может быть сложно сохранить кисти, особенно при работе над картиной с использованием разных типов кистей одновременно.

Как смыть краску с одежды

Если акриловая краска попадет на вашу одежду, вам необходимо немедленно смыть пятно, пока оно еще влажное, мыльной водой, хорошо протереть и тщательно сполоснуть. Если краска плохо удаляется, можно добавить стиральный порошок или средство для удаления пятен и потереть старой зубной щеткой.

Не позволяйте краске погрузиться в ткань и высохнуть, иначе ее будет практически невозможно удалить.

Чтобы не испачкаться пятнами на одежде, будьте осторожны с одеждой для рисования. Выберите то, что вы не против испортить, чтобы не волноваться, если на нем появятся пятна. Фартук может защитить одежду.

Для сухих пятен попробуйте один из двух методов:

1. Пропитать спиртом и растереть руками.
2. Замачивание амонией или средством для мытья окон и протирание.

Как очистить палитру

В зависимости от материала палитры существуют разные методы очистки сухой акриловой краски.

Очистка деревянной палитры

Я бы не рекомендовал использовать деревянную палитру для акриловой краски, потому что пористая поверхность дерева впитывает много краски, и очистка становится проблемой.

Непористые поверхности, такие как пластик, стекло или керамика, являются лучшим выбором для акрила.

Если у вас уже есть деревянная палитра, вы можете накрыть ее полиэтиленовой пленкой или запечатать акриловой средой, чтобы уменьшить впитывание.Затем вы можете следовать приведенным ниже советам по очистке непористых материалов.

Очистка пластиковой, стеклянной и керамической палитры

Чтобы удалить акриловую краску с непористых палитр, сначала сотрите влажную краску бумажным полотенцем и выбросьте ее в мусор, затем промойте палитру мыльной водой.

Если краска высыхает, она образует эластичный слой, который легко снимается и утилизируется.

Если вам трудно стереть краску с палитры, распылите средство для мытья окон (т.е.е. Windex) и дайте ему постоять пару минут. Это мой любимый способ очистить палитру. Это очень просто.

Использование одноразовых бумажных поддонов

Одноразовые бумажные поддоны в наши дни очень популярны.

Вы можете купить одноразовые прокладки из водонепроницаемых отрывных бумажных листов и просто выбросить их, когда закончите.

С одноразовыми бумажными палитрами вы полностью избавитесь от хлопот по очистке палитры.

Кроме того, вы устраняете все проблемы, связанные с попаданием краски в водные пути при каждой стирке палитры, что приводит к загрязнению воды.

Я часто использую их как для акрила, так и для масляных красок. Мне особенно нравится светло-серый цвет, он помогает увидеть истинную ценность смешанных цветов.

Вам не обязательно выбрасывать лист каждый раз, когда вы рисуете. После высыхания акриловой краски на палитре она превращается в полиэтиленовую пленку, которую можно снять или нанести поверх нее новый цвет.

Советы по охране здоровья и безопасности

Краска содержит много химических веществ, которые не должны попадать в нашу кровеносную систему.

Помня об этом, осознавайте, что вы вдыхаете и к чему прикасаетесь.Также избегайте попадания большого количества влажной краски в водоемы или контакта с инструментами для еды.

Когда вы моете руки или расчесываете в кухонной раковине, будьте осторожны, вытирайте кисти заранее и не испачкайте посуду, стаканы и т. Д.

Не смывайте большое количество краски в раковину. Сотрите влажную краску бумажным полотенцем и выбросьте в мусорное ведро, где она со временем высохнет.

Чертежи дачных домов: Проекты дачных домов — бесплатные чертежи и фото готовых домов

Чертежи и проекты дачных домов, которые можно сделать своими руками

Чтобы сделать чертежи и проекты здания, необходимо иметь определенные знания. Обычно для многих дачников это непосильная задача. Для составления проекта дачных домов требуются не только знания основ черчения, но и определенные специфические навыки.

Проект и чертеж дачного домика с мансардой

В принципе дачные дома имеют незамысловатую конструкцию и, казалось бы, очень просто создать чертеж такого строения. Но это не совсем верно. Создание такого проекта считается профессиональной задачей, которая требует полной проектной документации.

Сегодня очень легко скачать такие чертежи в глобальной Сети. Причем для каждого дачника предлагается большой выбор различных конструкций дома, материалов, и соответствующего внешнего вида.

Сделать самому проект и планировка дачи — очень сложная задача. Ее лучше всего отдать профессионалам. Они начертят чертеж и разработают всю необходимую документацию.

Содержание материала

Проектируем дачу

Естественно, что чертеж дома обязательно делается на основе индивидуальных требований хозяина дачного участка.

Чтобы получить хороший результат, план дома должен быть разработан с учетом самых мелких подробностей. В этом случае без знания черчения просто невозможно обойтись.

Планировка дачного дома с верандой и тамбуром

Для того чтобы на чертеже был выдержан масштаб строительства дома, лучше всего воспользоваться «миллиметровкой», которая продается в любом магазине канцелярских товаров. Выбрав определенный масштаб, можно будет начертить конструкцию будущих дачных домов.

Рисуем чертеж

На начальном этапе определяются все постройки дома с учетом мансарды. Чтобы у домов не было прогиба, определяется форма и сечение стропильных брусьев. Для правильного расчета толщины стропил требуется знать следующие параметры:

• Угол наклона кровли;
• Особенности климата.

Кроме этого, немаловажное значение имеет материал, из которого сделана кровля. Это могут быть:

• металлочерепица;
• шифер;
• медь;
• профнастил.

Следующим шагом будет определение числа стропил, которые станут основой каркаса и конструкции крыши.

Проект дачного домика с мансардой и балконом

Для дачных домов нужно подобрать подходящий вариант планировки крыши дома. Она изготавливается наклонной или плоской.
Когда стропильная система домов имеет наклонную крышу, стропила крепятся к двум несущим стенам. Для большей надежности брусья стропил укрепляют дополнительными колоннами, иногда ставят среднюю перегородку.

В чертежи дачных домов также входит показ обрешетки для крепления крыши. Она может иметь несколько видов:

• сплошной;
• промежуточный.

Когда делается расчет обрешетки, необходимо учитывать:

• Наклон кровли;
• Материал;
• Крепежные детали;
• Вспомогательные упоры.

Учитывая все перечисленные особенности, можно будет создать проект будущего дачного домика, и выполнить чертеж и конструкцию каркасного дома.

Планируем первый этаж

Для того чтобы грамотно создать проект дома на компьютере, необходимо определить все нюансы первого этажа. Для этого нужно точно знать:

• Габариты дома;
• Каков материал для строительства;
• Расположение окон;
• Расположение дверей;
• Число комнат первого этажа;
• Устройство и расположение лестницы;
• Расположение входа в подвальное помещение.

Затем размеры будущих комнат рассчитываются в соответствии с толщиной стен. Очень важно такие расчеты выполнять с максимальной точностью. Первые этажи дачных домов можно приравнять к миниатюрной двухкомнатной квартире, имеющей несколько особенностей. Возможно, это красивая лестница на второй этаж, а, может быть, камин, отапливающий все помещение.

Когда строится камин, обязательно делается разводка воздуховодов. На чертежах отражается путь воздушных трубопроводов. Когда планировка и расчет первого этажа закончены, приступают к проектированию других этажей.

Проект и планировка дачного домика 6х4 с верандой

Из вышесказанного можно сделать вывод: первым этапом проектирования дачного дома является первый этаж. Только после этого приступают к созданию фундамента. Для него делается чертеж опалубки с указанием материала и всех необходимых размеров. От того, каким будет фундамент, зависит, насколько долго будет нормально функционировать дачный домик.

Мансарда и дачный дом

Чтобы обустроить мансарду, нужно установить монолитные перекрытия, поддерживающие первый и верхние этажи. Они в основном устанавливаются там, где планируется наличие санузла в доме или какой-нибудь комнаты. Такое монолитное перекрытие заливают в виде монолитного пояса, расположенного между этажами. Когда проектируется чертеж дома с мансардой, за основу берется проект первого этажа, из которого удаляются все лишние детали. В результате получается чертеж мансардного этажа.

Например, мансарда может иметь вид маленькой комнаты. Ее легко превратить в гардеробную или обустроить спальню.

Проект и планировка мансарды и первого этажа дачного дома 7х7

Если на мансардном этаже планируется установить камин, необходимо заранее предусмотреть выход каминной трубы. Для эстетичного вида, можно сделать на мансардном этаже небольшой открытый балкон. После того как будет готов чертеж других этажей и мансарды, делается проект крыши с базированием на всех особенностях мансарды.

На выполненном чертеже указывается подводка всех инженерных коммуникаций, обязательно отмечается место расположения электрических розеток.

Совершенно отдельно вычерчивается фасад дачного дома, показывается внешний вид строения. На основе такого чертежа подбирается угол наклона кровли, рассчитывается нужное количество окон. На последнем этапе выбирается материал, и производится расчет его необходимого количества.

Готовые проекты

Если воспользоваться уже сделанными проектами дачных домов, которые очень легко скачать в интернете, можно значительно снизить стоимость постройки дачи.

Вариант проекта и планировки дома для дачи размером 4,2х6,6

При выборе готового проекта сначала нужно определить, как должен выглядеть проект садового домика, сколько в нем будет комнат. От этого будет зависеть подходящая планировка, габариты и количество этажей.

Безусловно, чтобы начать строительство своего дачного дома, необходимо хорошо представлять, как должен он выглядеть. Для этого нужна визуализация дома. Только так можно будет объяснить строителям, что от них требуется.

Для такого показа существует очень много самых разных компьютерных программ проектирования домов. Пользуясь такими специализированными программами, не потребуется обращаться за помощью архитектора, дизайнера. Программа планирования легко рассчитает все самое необходимое и сделает подробный проект дачного дома. Наиболее востребованными программами такого типа являются перечисленные ниже.

VisiCon

Эта программа способна создать точный проект, определиться с дизайном помещения. Она окажет помощь в проектировании:

• ванной;
• гостиной;
• спальни;
• кухни;
• кабинета.

Для работы программа использует специальные библиотеки, в которых заложены соответствующие реальным формы и габариты помещения. Основываясь на этих данных, можно будет спроектировать план квартиры, расставить в ней мебель, увидеть созданный дизайн интерьера комнаты. С этой программой могут работать люди, не имеющие специальной подготовки.

FloorPlan 3D

Очень удобная программа, в которой можно:

• Сделать перепланировку;
• Дизайн комнат;
• Провести реконструкцию существующих помещений.

В программу заложены профессиональные приложения. Не имея дизайнерского опыта, любой человек, работая в этой программе, может очень быстро спроектировать модель дачного дома.

Пример проекта дачного домика разработанного в FloorPlan 3D

Одним из преимуществ такой программы считается возможность получения точной 3D-модели любого помещения.

Для работы, программу обеспечили специальными библиотеками. В результате она поможет:

• Расставить в комнате мебель;
• Выбрать нужную текстуру;
• Подобрать электробытовое оборудование;
• Выбрать сантехнику;
• Создать складную лестницу;
• Смонтировать освещение.

Программа подскажет, какие потолки лучше всего подходят к комнате. Кроме того, FloorPlan способна разработать дизайн прилегающей территории. Она учтет рельеф местности и покажет, где нужно расположить:

• забор;
• дорожки;
• клумбы.

Конечно, в статье показаны не все подобные программы. Однако использование приведенных выше программ поможет быстрее провести проектировочную работу.

с верандой, мансардой, двухэтажных (22 проекта)

Купить дачный участок — это только начало. Его надо распланировать, подобрать  оптимальный домик, разработать общую концепцию его оформления. В этой статье будем рассматривать самые разные проекты дачных домов. От самых маленьких на одну комнату, до очень даже вместительных — на 100 квадратов полезной площади. 

С верандой и террасой

Содержание статьи

При выборе планировки дачного дома часто стараются найти проект с верандой или террасой. Подобная крытая площадка хороша не только для отдыха или трапез на открытом воздухе. В дождливый или жаркий день под навесом можно провернуть немало дел, которые из-за большого количества мусора в помещениях не сделаешь.

Отдых на даче не менее важен, чем работа. А что может быть приятнее, чем отдых на открытом воздухе

На общем фундаменте

Проекты дачных домов с верандой есть небольшой площади: самые маленькие имеют размеры 6*4 метра, причем веранда занимает 2 метра по длинной стороне, а собственно дом — 4*4 метра или 16 квадратных метров (с учетом толщины стен и того меньше).

Проект дачного дома 6*4 с верандой и санузлом

Представленный выше проект предусматривает зимнее использование дачи. Для сохранения тепла в домике, есть вход через тамбур. Вход через веранду может использоваться в летнее время. Хорош он и тем, что есть в нем санузел — небольшая душевая кабинка, с умывальников и унитазом. Если канализации на даче нет, можно рассмотреть вариант биотуалета.

Еще один вариант — одна комната, в которой отведено место под несколько кухонных шкафчиков и плиту, стоит небольшой обеденный стол и есть спальное место. Такая планировка идеальна для проживания одного человека. Неплохо в ней себя будут чувствовать двое. В данном варианте санузла нет, так что придется строить туалет отдельно.

Проект маленького дачного дома с верандой под общей крышей

Планировка дачного дома маленькой площади (до 40 метров) совсем проста: обычно это две комнаты, первая из которых используется как кухня и столовая одновременно. Чаще всего она является проходной. Вторая комната жилая. Более-менее комфортно разместить тут можно два спальных места. Так что проекты дачных домов с мансардой 6*4 метра рассчитаны на проживание 1-2 человек.

Проект дачного дома с санузлом и открытой террасой под односкатной крышей

Если бюджет строительства сильно ограничен, рассмотреть проекты дачных домов с односкатной крышей. Они непривычны для нашей станы, но стоимость кровли при небольшой площади намного меньше. Только надо выбрать правильный угол уклона кровли (с учетом величины снежного покрова).

Дачный дом с зарытой зимней верандой 8*8 метров, проект с планировкой

Дачный дом средних размеров представлен на фото выше. Проект интересен тем, что веранда тут изначально «зимняя», застекленная. Большинство обладателей открытых веранд приходят к необходимости ее застеклить, а для приятного времяпровождения на воздухе построить беседку. В данном проекте веранда является продолжением гостиной, но тут может быть установлена перегородка. В общем и целом, удобный и комфортный дом с традиционной планировкой, все комнаты отдельные, есть санузел, выгороженный коридор. Все условия для круглогодичного проживания.

На отдельном фундаменте

Обратите внимание, что приведенные выше проекты дачных домов с верандой имеют общий фундамент. Это надежно, так как даже при весеннем пучении почвы подвижек не будет. Но затраты на фундамент получаются значительные. Потому обоснован такой подход на сложных грунтах, склонных к пучению. В на нормальных грунтах можно можно делать веранду на отдельном, несвязной и облегченном (обычно — столбчатом или свайном) фундаменте. Один такой проект представлен ниже.

План дачного дома 4*8 с пристроенной верандой

Вообще, веранду можно пристроить к любой постройке. Ее можно закладывать на этапе проектирования, а можно пристроить после (как бывает очень часто).

Небольшой дачный дом 6*4,5 с верандой на отдельном фундаменте

Веранда может занимать полностью одну из сторон дома, может охватывать два или даже три его стороны. Но есть варианты и с небольшой открытой площадкой (как на фото выше). Фундамент в этом случае может быть отдельный, но большой экономии не будет. Например, в приведенном выше проекте «выиграли» лишь 1,1 метра «основного фундамента.

Одноэтажный дом 7*7,5 с пристроенной террасой

Мы настолько привыкли к комфорту, что даже на даче не желаем иметь «удобства во дворе». Для многих основным критерием выбора является наличие санузла. Даже необходимость оборудования индивидуальной канализации их не пугает. Не все проекты дачных домов маленькой площади могут похвастаться таким «излишеством», но в некоторых санузел (туалет и душ) присутствует.

С мансардой

Идея увеличить жилую площадь за счет мансардного этажа приходит часто. Считается что расходы на строительство при этом не сильно возрастают, так как большая часть надстройки — видоизмененная кровля. В действительности же если мансарда будет эксплуатироваться круглый год, разница в ценнике на двухэтажный дом и одноэтажный с мансардой будет небольшой. Ведь надо учесть, что площадь помещений мансардного этажа значительно меньше, а затраты будут велики, так как требуется хорошая тепло-, звуко-, пароизоляция.

Для кого-то дом мечты выглядит так

Мансарды под двускатной крышей

Действительно дешево обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при этом надо учесть, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, так что теплоизоляция все-таки необходима, но не настолько «серьезнае» как для зимней эксплуатации.

Дачный дом 6*6 с верандой и мансардой

Действительно дешево обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при этом надо учесть, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, так что теплоизоляция все-таки необходима, но не настолько «серьезная» как для зимней эксплуатации.

Небольшой дачный дом 5*4 на две жилых комнаты с мансардой

Проекты дачных домов, представленные выше, предназначены для сезонного посещения. В них предусмотрены только жилые комнаты. В комнате первого этажа можно организовать кухонный уголок.

Ниже приведена планировка маленького садового или дачного дома размером 5 на 5 метров с выделенной кухней. Обратите внимание на то что крыльцо пристроено и на плане его нет.

План дачи 5*5 с мансардой и кухней

Все эти домики спроектированы как каркасные. С небольшими изменениями эти проекты подойдут для домов из любого другого материала. Только надо будет учесть толщину стен, правильно выбрать фундамент.

Дача с крытой верандой и мансардой 6*10 метров: поэтажная планировка

При желании крытую веранду можно сделать открытой. Хотя, обычно происходит наоборот. Построив открытую, ее остекляют или выгоняют до половины стены, ставят одинарные рамы. Если хочется свежего воздуха, окна всегда можно распахнуть, а площадь можно отвести под летнюю столовую или кухню.

Как увеличить площадь мансардного этажа

Все проекты дачных домов с мансардным этажом сделаны под двускатную крышу. Это хорошо в том плане, что снег на таких крутых скатах задерживаться не будет. Второй плюс — несложная стропильная система. Минус — малая площадь «полноценной» комнаты на верху. Слишком много неэффективного пространства по краям. Там можно сделать шкафы, но для жилья эта площадь непригодна.

Если крыша мансарды двускатная, много площади теряется

Если вам важно увеличить жилую площадь, кровлю можно сделать ломаной. Она сложнее в устройстве и дороже, но площадь помещений на мансардном этаже значительно больше.

Проект дома для дачи 7*7 с мансардой под ломанной крышей и эркером

Еще один способ увеличить площадь — стены выгнать выше уровня первого этажа. Говорят, построить «полтора этажа».  Этот вариант хорош для дач, которые посещаются и в холодное время года. Крышу можно делать как вам нравится, но большая площадь комнат все также получается под ломанной.

Пример «полуторного этажа»

При выборе проекта дачного дома с мансардой для периодического посещения лучше делать мансарду холодной, а перекрытие делать утепленным. На лестнице, которая ведет на второй этаж, надо предусмотреть дверь/крышку, которая будет отгораживать верхний ярус. В противном случае на отопление уходить будет много топлива и времени. Зимой людей, обычно, меньше, посещения кратковременные. Разогревать оба этажа слишком долго и дорого, так что решение неплохое.

Проекты двухэтажных дачных домов

Строительство двухэтажного дома не такая уж дорогая затея. Фундамент то все равно нужен один, пусть и более мощный, но его стоимость возрастает не в два раза, а процентов на 60%. Размеры и утепление кровли от этажности вообще не зависят, так что тут увеличения вложений не требуется. Добавляются расходы на стены — их площадь в два раза больше, но в целом стоимость квадратного метра площади получается дешевле, чем при строительстве аналогичного одноэтажного жилища. Потому многие ищут проекты двухэтажных дач.

Проект небольшого двухэтажного дома для дачи с пристроенным гаражом: жилая площадь 100 кв. м, общая 127 кв. м, гараж на одну машину

Приведенный выше проект разработан для газобетонных или керамических строительных блоков. Подходит для вытянутых в длинну участков. Пристроенный гараж очень удобен при использвоании — из гаража стазу можно попасть в дом. Еще плюс: такой вариант экономит место на участке, а его на даче всегда мало, какой бы величины участок у вас ни был.

В данном варианте планировки с тыльной стороны дома предполагается просторная терраса. В общую площадь дома она не входит. Интересный дизайн делает дом непохожим на другие: большое окно на полтора этажа, кубической формы гараж и навес перед домом — не слишком влияют на ценник, но делают дом уникальным.

Проект двухэтажного дачного дома с пристроенным сбоку гаражом

Еще один проект дачи на два этажа с пристроенным сбоку гаражом представлен выше. Этот вариант больше подходит для квадратных или широких участков. Пятно застройки в плане — 10*10 метров, жилая площадь — 108 квадратных метров. Необычный облик этому дому придают высокие окна второго этажа. Свою лепту вносит и подбор отделочных материалов, сочетание светло-бежевого и коричневого цветов. В общем и целом интересный проект.

Проект дачи с балконом по периметру второго этажа

Нестандартного вида двухэтажный дом с балконом, который опоясывает все здание. С тыльной стороны находится обширная открытая терраса. Кровля четырехскатная, что усложняет конструкцию, но придает постройке особый колорит.

С баней

Для многих дача ассоциируется с баней. Баню, конечно, можно построить отдельно, но это долго и дорого. В дачном доме средних размеров вполне можно отвести помещение под парилку. Ее обычно делают со входом из ванной/санузла, так как водные процедуры необходимы. Для истинных парильщиков рядом еще должен быть выход на улицу: чтобы можно было быстро охладиться в речке или уличном бассейне.

Проект дачного дома с баней/сауной в скандинавском стиле

Минимальные размеры парилки — 2*2 метра, оптимальные — 3*3 Такие помещения можно вписать даже в дома небольшой площади, но при этом количество жилой площади уменьшится. Если комнат все-таки должно быть достаточно, можно рассмотреть вариант с мансардным этажом. Один из таких примеров на фото ниже.

Проект дачного дома с баней и мансардой

Обратите внимание на планировку. Первое, на чем стоит акцентировать внимание: печка установлена так, что топится она из соседнего помещения. В данном случае это комната отдыха. Вариант не слишком хорош, так как вход находится далеко. Носить дрова придется через комнату, что неудобно и,обычно, чревато большим количеством мусора.

Еще один недостаток: в приведенном варианте нет кухни. Для дачной жизни это солидный недостаток. Кухонный уголок можно организовать в большой комнате, на спальни разместить исключительно наверху. Еще вариант планировки — сделать кухню в нынешней «топочной/комнате отдыха». Отдыхать же удобнее в большом помещении. После принятия душа туда заходить удобно.

Небольшие и недорогие

Небольшие дачи проектируются обычно под самые недорогие технологии строительства. В нашей стране — это каркасная технология и деревянные дома. Примерно в той же категории дома из пористых строительных блоков (пенобетона, газобетона). Но они все-таки не так популярны.

Небольшой каркасный домик для дачи

Проекты дачных домов под каркасную технологию

Маленькие дачные домики строят обычно по каркасной технологии. Каркасники можно строить самостоятельно, можно купить готовые — сборные. Это две технологии, которые при минимальных затратах средств и времени позволяют иметь неплохое дачное жилье.

Одноэтажный дачный дом 5*5 метров: проект с планировкой

Для оптимизации бюджета постройки дачного домика, ищите проекты фундамент которых на плане представляет собой прямоугольник или квадрат. Наличие любых выступов ведет к удорожанию квадратного метра. Мало того, что возрастают затраты на фундамент, увеличивается площадь стен, а, значит, и затраты на них. Дороже получается и кровля — сложнее стропильная система, больше сложных узлов.

Планировка дачного дома 6*4 с кухней, туалетом, летней верандой

Еще один момент для тех, кто планирует посещать дачу в зимнее время. Чтобы при хождении туда-сюда из дома не «убегал» теплый воздух, желательно вход делать с тамбуром. Если площадь не позволяет сделать его встроенным, делайте пристройку. Это намного сократит расход топлива и время на прогревание дома.

Брус и бревно

Один из самых распространенных строительных материалов в нашей стане: брус и бревно. Плюс в том, что возводится небольшой дачный домик очень быстро. Минус — с длительной усадке (от полугода до года, в зависимости от начальной влажности бревна и климатических условий). До окончания периода активной усадки проводить отделочные работы не стоит, что оттягивает возможность эксплуатации постройки. Это не касается выстояных срубов (готовых комплектов) или клееного бруса. Но цена солидно (раза в два) на такие варианты выше.

Маленький дачный дом из бруса 4*4 — совсем простой проект

Если говорить о самых маленьких дачных домиках, то размеры они имеют 4 на 4 метра. Меньше делать просто не имеет смысла. Планировка в таком случае совсем проста: это всего-то навсего одна комната. Отличаться они могут только ориентацией по сторонам света, количеством и располодением окон. Еще двери могут быть расположены посередине или сбоку. Все. Варианты закончились.

Чуть больше по площади будет домик 6*4 метра. Тут в «чистом» виде имеем около 22 квадратов площади место 14-15 в предыдущем варианте. Планировка все также не отличается разнообразием, но уже можно выгородить кухонную зону.

План дачного дома 6*4

Если говорить об оптимальных расходах, то приведенные выше проекты дачных домов — не самый лучший вариант. Дело в том, что брусовые или бревенчатые дачи лучше делать 6*6 в плане. Дело в том, что стандартная длина и бруса, и бревен — 6 метров. Если стены вашего дома меньше, надо или искать нестандарт подходящей длины, или отпиливать лишнее от стандартных. Да, нестандарт стоит намного меньше, но искать его придется по разным лесопилкам. Даже на самой большой лесопилке найти брус или бревна 4-5 метровой длины в достаточном для постройки количестве более чем затруднительно. Так что придется «утюжить» все недалеко расположенные. Каково при этом будет качество материала сказать затруднительно. Хотя, если у вас «не горит» можно покупать те же нестандартные бревна на протяжении нескольких лет, складывать их в штабеля, доводя до эксплуатационной влажности. В общем и целом — это хороший план. Вот только времени на реализацию требует много.

чертежи и фото » Интер-ер.ру

Загородные и дачные коттеджи иногда имеют общую крышу с баней, верандой, террасой или гаражом. Это учитывается еще на стадии разработки проекта будущего дома. Получить чертеж типовой постройки можно бесплатно. Готовые схемы и фото есть в статье.

Каким может быть проект загородного дома

Собираясь строить дачный коттедж, нужно в первую очередь подумать, что вы хотите получить в итоге. Если попытаться проанализировать самые востребованные проекты, то несомненным фаворитом станет компактное одноэтажное здание с чердаком. Для временного пребывания на даче большего, пожалуй, и не надо. Главное, чтобы все коммуникации были на месте, а внутри было светло, тепло и уютно.

Однако всё чаще владельцы земельных участков стараются создать на приобретенной территории не «времянку», а полноценный домик, где можно жить с комфортом на свежем воздухе и в любое время года принимать гостей. Именно поэтому дачи строят с банями, террасами, верандами, гаражами, а также делают их двухэтажными.

Загородный дом с мансардой

Чтобы определиться, каким будет ваш загородный коттедж, примите во внимание такие критерии выбора готового проекта:

1. Периодичность использования здания — только в летний сезон или на протяжении всего года. От этого зависят и толщина стен, и качество утепления конструкции.
2. Количество этажей и комнат. Здесь всё зависит от того, насколько велика ваша семья, а также каковы ваши финансовые возможности. Хотя специалисты убеждают, что затраты на двухэтажный дом не намного выше, чем на одноэтажный.
3. Бюджет постройки. Один из основных факторов, влияющих на выбор проекта дома.
4. Внутреннее наполнение: размеры и расположение комнат, количество и форму окон и т.д. При этом типовые проекты, как правило, предполагают внесение корректив по вкусу и желанию заказчика.
5. Величина участка и особенности местного рельефа. От этого зависит не только площадь будущего здания, но и выбор фундамента, а также расположение на территории иных строений.

Совет. Среди самых популярных видов фундамента под дачный дом – ленточный. Он выдерживает как легкие, так и массивные конструкции, долговечен и может быть сделан без привлечения специалистов.

Готовый проект можно купить или найти в свободном доступе совершенно бесплатно. Приобретая типовую схему для возведения дачного дома, вы получаете ряд преимуществ:

• уже разработана вся нужная документация;
• можно сразу же увидеть будущее строение;
• практически исключены непредвиденные ситуации, поскольку подобный проект уже использовался в строительстве, зачастую – неоднократно.

Готовые проекты дачных домов с баней под одной крышей. Плюсы и минусы. Отзывы владельцев

Чаще всего на подобных чертежах можно увидеть баню, вход в которую возможен либо сразу из дома, либо через террасу. При планировке совмещенного здания парилку оборудуют в различных местах, например, в цокольном этаже. Есть варианты, когда баня или сауна становится продолжением дома, т.е. одной из комнат. Иногда персональную домашнюю парилку располагают в едином комплексе с ванной и туалетом.

План двухэтажного дома с баней

Удобства объединенного проекта очевидны:

• круглый год, в любую погоду можно ходить из парилки в дом, одевшись в халат и тапочки;
• не приходится беспокоиться о том, что разгоряченные после бани члены семьи, попав на улицу, подхватят простуду;
• можно сэкономить на стройматериалах, ведь помимо крыши оба здания зачастую имеют общую стену;
• налицо экономия и территории дачного участка: в том месте, где планировалось возведение бани, удастся поставить гараж или сарай.

При этом нельзя забывать и о недостатках, который имеет проект дома и бани под общей кровлей:

• такое строение, особенное возведенное из дерева, имеет высокую степень пожароопасности;
• по той же причине вряд ли удастся застраховать постройку. Многие компании не желают выдавать полис, ведь риск порчи или уничтожения недвижимости огнем слишком велик;
• некоторые службы могут отказать в подключении коммуникаций – чаще всего это происходит, когда при строительстве не были соблюдены определенные требования;
• различные инстанции, например, БТИ, могут не подписать нужные бумаги из-за нарушения норм.

Внимание! СНиП гласит, что расстояние от дачного дома до душа, бани или сауны должно быть минимум 8 м.

Баня и дом с общей крышей – пожалуй, один из наиболее спорных проектов, о чем говорят и отзывы:

• слишком уж разные характеристики температур и влажности имеют дом и баня, поэтому их сочетание в одном проекте нецелесообразно;
• если взять за правило не выходить из бани сразу после завершения процедур, то можно посещать ее без проблем даже зимой. При этом лучше оба здания построить отдельно;
• при недостаточной звукоизоляции громкие «банные посиделки» могут доставлять неудобства членам семьи, находящимся в доме;
• в летний зной топка банной печи – не самая приятная процедура;
• очень удобен проект, где вход в баню сделан из прихожей, параллельно со входом в сам дом;
• в плане риска возникновения пожара совмещенный проект не опаснее, чем дача с печным отоплением;
• баня, пристроенная к дому – хорошее решения для семьи в которой есть пожилые люди или дети.

Дом из сруба с баней

Решившись на разработку и дальнейшее воплощение проекта дачного домика с баней, нужно помнить о некоторых важных нюансах:

1. При использовании в строительстве дерева очень часто неизбежны проблемы с сыростью, от которой вся конструкция скорее придет в негодность.
2. Большие размеры помещений, увеличенные за счет парной комнаты, повлекут дополнительные расходы на отопление.
3. Нужно продумать обустройство системы канализации: общий слив и для бани, и для дома не рекомендуется из-за чрезмерной нагрузки на трубы.
4. Для банного помещения нужен отдельный дымоход, а это еще одно отверстие в общей крыше.
5. Моечная комната должна иметь пол с протекающей конструкцией (специальными щелями для слива воды) или быть выложена плиткой. В ином случае ее невозможно будет хорошо высушить.
6. Добротная вентиляция и хорошее проветривание в бане обязательны! Если пренебречь этим, в доме может поселиться запах сырости. Вывести его очень трудно.
7. Планируя установку в банном помещении печки, которая топится дровами, следует обеспечить хорошую тягу, чтобы сажа не оседала на потолках в жилых комнатах.

Совет. Прокладку электрической проводки стоит доверить профессионалам, чтобы не создавать дополнительный риск возгорания конструкции.

Проекты дачных домов с мансардой и верандой: особенности

Чаще всего коттеджи с верандой или мансардой имеют размеры 6х8. Площадь такой постройки колеблется, как правило, от 60 до 75 кв. м. На первом этаже обычно располагают кухню, ванную с туалетом, гостиную, а также саму веранду. В зависимости от разработанного проекта она может быть просторной или маленькой, но от этого не менее комфортной. Веранда – это особое место в доме, где хорошо отдохнуть после напряженного дня, почаевничать и побеседовать, поэтому подобные проекты достаточно популярны.

Дачный дом с мансардой и верандой

Не менее распространено строительство дачных домиков, дополненных не только верандой, но и мансардой. Это отличная возможность использовать чердачное помещение в качестве второго этажа в дачном доме 6х8. Здесь уместно разместить спальню или персональный кабинет. Строительство мансарды имеет следующие преимущества:

• увеличение полезной жилплощади;
• выгодное капиталовложение – полноценный 2-й этаж обходится гораздо дороже;
• привлекательный внешний вид дома;
• сокращение потерь тепла в осенне-зимний период.

Совет. Дачный дом с мансардой и верандой может быть возведен из бруса, бревен, кирпича, каркасно-щитовых панелей или пеноблоков. Каждый из этих материалов имеет плюсы и минусы, а также особенности, которые нужно учитывать, приступая к стройке.

На выбор материала зачастую влияют не только цена, но и скорость возведения здания, а также возможность быстрого заселения. Иногда возможно комбинирование: например, первый этаж строят из брусьев, а второй, с мансардой, делают каркасным. Всё это оговаривается на стадии проектирования.

Строительство каркасного дома для дачи: видео

Дачный дом: фото

готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи

Красивые проекты дачных домов: фото, каталог

Здесь вы сможете удобно и быстро выбрать проект дачного дома благодаря детальным фильтрам поиска. Среди проектов дачных домов можно подобрать, например, одноэтажные дачные дома с гаражом или проекты дачных домов с плоской кровлей и террасой, отсортировать вначале самые популярные из них. В 2018 году наш каталога пополняют новые, интересные проекты дачных домов площадью до 100 м2. 

Несмотря на то, что дом небольшой и проживание предполагает временное, мы рекомендуем строить его, используя планы проектов дачных домов. Почему? Читайте ниже неоспоримые преимущества  такого строительства под ключ.

1.  Проект дает возможность увидеть будущий дом. 

Проекты дачных домов, фото, эскизы, чертежи и видео которых можно смотреть в этом разделе, позволяет застройщику максимально точно увидеть дом во всех его деталях и подробностях. Дизайн проект загородного дома с прекрасными оригинальными 3D визуализациями позволяет лучшим образом оценить его внешние параметры и пропорции, а планировка проектов дачных домов с указанием площади — удобство и практичность.  

Дизайнерские проекты загородных домов от компании Z500 уникальны и отличаются необычностью решений.

2.  Проект дачного дома гарантирует его качество и долговечность. 

Если купить проект частного жилого дома или дачи, и качественно его реализовать, то можно быть уверенным в том, что он  не просядет, не даст трещин, не прогнуться перекрытия. Поскольку только проект дома содержит правильные расчеты всех технических параметров дома от глубины заложения фундамента до кровельного пирога.

3.  Каждая планировка дачных домов Z500 функциональна и удобна. 

Каждый квадратный метр спланирован максимально рационально, комнаты предполагают хорошее освещение, весь дом в целом достаточно теплый.

4.  Проект подразумевает, что дом это целостный организм, а не набор отдельных комнат. 

Например, правильно подобрав площадь остекления в комнате, «пирог» и толщину стен, правильно расположив дом на участке относительно сторон света, можно уменьшить мощность системы отопления, снизить энергопотребление.

5.  Проект дома позволяет избегать переделок. 

6.  Проект позволяет контролировать процесс строительства. 

Проект дачи — самый правильный документ для контроля строителей, в этом случае любая претензия прорабу или строительной компании будет обоснована. Только на основании проекта технадзор может оценить качество строительных работ. Только на основании проекта строительная компания возьмется строить ваш дом.

7.  Проект помогает строить экономно! 

Цена проекта обычно достигает 4-5% стоимости всего строительства дома, а экономия финансовых ресурсов, которое он обеспечивает, может составлять 30%. Это, прежде всего правильная экономия строительных материалов — их покупка в соответствие со сметой поможет избежать перерасхода материалов. Смету в свою очередь можно составить только на основании проекта. Это экономия на переделках — все технические характеристики и особенности дома, прописанные в проекте, правильные расчеты помогут их избежать. Это экономия на отопительных ресурсах — популярные проекты загородных домов, созданные по правилам теплых, энергосберегающих домов, помогают значительно сократить затраты на отопление дома зимой.

Все проекты дач Z500 даже самые маленькие предусматривают все 5 разделов проектной документации: архитектурный, конструктивный, три инженерных раздела (схемы водоснабжения и канализации, схемы отопления и вентиляции, схемы электроснабжения). Подробнее об этом читайте здесь.

Дачный дом, построенный по такому проекту, будет не только красивым, но и обеспечит самый комфортный быт своим жильцам!

Ниже смотрите пример нашего проекта дома: 

Обращаем ваше внимание, что цены за проектную документацию указаны на сайте только для архитектурно-строительного раздела. Инженернные разделы оплачиваются дополнительно.

Не забывайте, что готовые проекты дачных коттеджей в каталоге Z500 постоянно, дополняются новыми! 

Бесплатные проекты каркасных домов, чертежи и фото

Дачные домики + фото и проекты

Дачныеучастки, сделанные в наше время, предназначаются не просто для содержания огорода и выращивания полезных культур. Многие приезжают на дачу, чтобы отдохнуть, приятно и с пользой провести время с семьей или друзьями, побыть на свежем воздухе и сходить в баньку. Вот почему дачные домики должны быть удобными и хорошо сконструированными. Ведь иметь сарай на участке для хранения принадлежностей или простую времянку не хочется. Важно заранее знать основные требования к дачному домику и выполнить его согласно плану.

В этой статье мы рассмотрим проекты дачных домиков для 6 соток и более. Они помогут вам разобраться с конструкцией для себя.

Основные требования к дачному домику

Если раньше можно было довольствоваться обычным зданием, где удавалось заночевать после работ на огороде, то в наши дни требования к дачным домикам изменились. Некоторые постройки ничем не отличаются от частного дома: там есть все коммуникации, санузел, душевая, кухня, телевизор, электроприборы. Двор тоже сделан с умом: беседки, бассейн, игровые площадки. Вариантов масса. Вам нужно понятно, каким требованиям будет соответствовать ваша постройка. Ведь все требует вложений средств.

Что это за требования?

1. Размер дачи должен быть такой, чтобы внутри можно было обустроить кухню, комнату отдыха и открытую террасу или веранду. Некоторые делают дачный дом 6х6 м. Этого вполне достаточно. Даже для 6 соток огорода такое строение не будет мешать, а вы получите полноценный дом.
2. Важно, чтобы на даче было проведено электричество. Без него никак.
3. Нелишним будет позаботиться о том, чтобы гости или вы могли находиться в нем круглый год. Отопление может быть как дровяное, так и электрическое.
4. Так как участок дачи не всегда может быть большим, дом не должен занимать всю площадь. Для экономии пространства, можно сделать дачный домик 6х4 м. с мансардой. Это дополнительная комната, не влияющая на ширину здания.

Что такое проект дачного домика

Все мы много раз слышали слово проект. Но что оно означает? Если говорить о дачных домиках, то для них проект – это комплекс документов, содержащий в себе необходимую информацию для строительства. Что сюда входит:

• чертежи постройки;
• планы;
• схемы;
• рекомендации;
• набор материалов и инструментов;
• спецификация;
• приблизительная стоимость.

В общем, можно отметить три раздела проекта: инженерный, архитектурный и конструктивный. В инженерном разделе находятся схемы разводки отопления, канализации, вентиляции, проводки, водоснабжения и т. д. Конструктивный раздел отвечает за размещение комнат и планировку, а архитектурный об общей концепции здания.

Дачный домик проекты построек

Много владельцев предпочитают делать дачу своими руками. А все необходимое – проект, план здания, чертежи и фото можно найти в мировой паутине. Хочется отметить, что для тех, кто не способен потянуть крупную постройку есть неплохие бюджетные проекты. Вот три группы:

1. Самые простые и дешевые постройки без средств коммуникации, которые способны только укрыть вас от ветра и дождя.
   
2. Дачные дома одноэтажные, отличающиеся своей универсальностью. Здесь можно не только укрыться, но и посещать их в любое время года. Это небольшие домики, средний размер которых 5х6 м.
   
3. Двухэтажная дача. Это уже дорогостоящая постройка, которая практически ничем не отличается от обычного частного дома.
   

Дешевые дачные дома

Дома для дачи из первой группы нельзя назвать капитальной постройкой. Проект, план и эскиз можно сделать самостоятельно, без помощи специалистов. Для таких зданий не нужен серьезный фундамент, а сами они делаются из деревянных досок или фанеры. Как ни странно, если использовать красивые отделочные материалы и качественно выполнить сборку, то их внешний вид будет совсем неплох. Ниже вы можете увидеть такой дачный домик на фото.

А что главное – для сооружения не потребуется много денег.

Средние домики для дачи

Самыми популярными являются дома из второй группы, так как они наиболее приближены к комфортным условиям. Здесь есть все удобства, необходимые для проживания круглый год. Такие дома подходят для 6 соток территории, так как их легко там разместить. Внутри вы можете соорудить внутри кухню-столовую, душевую кабину и санузел.

Чаще всего строение капитальное, с основательным фундаментом, теплоизоляцией и удобствами. Если для участка в шесть соток построить небольшой домик, то на территории можно разместить небольшой пруд, зону отдыха или беседку. 

Большие дома для дачи

Если у вас большая семья, а бюджет позволяет соорудить массивную двухэтажную конструкцию со всем необходимым, то для вас это отличный вариант. В таком доме можно разместить немало гостей. Вы можете сделать мансардное помещение или достроить второй этаж. Что касается планировки, то на первом этаже логично сделать комнату для отдыха и кухню. А на мансарде или втором этаже разместите комфортные и уютные спальни. Чтобы вообще сделать дом идеальным, не помещает большая терраса или веранда.

Обратите внимание! Все это важно отразить в проекте такой дачи. На бумаге нужно изобразить размещение комнат и планировку участка.

Материалы для дачного домика

Самым распространенным и недорогим материалом для строительства дачи является дерево. Это экологически чистый материал, который обладает хорошими тепловыми качествами. За все время использования сырья, люди убедились в его качестве. Некоторые старые деревянные постройки, которым 100 лет и более, сохранились до наших дней. Если вы любите природу, то это материал для вас.

Обратите внимание! Часто для строительства дачного домика используют сэндвич-панели.

Не менее популярными считаются и легкобетонные блоки для дачных домиков. Их цена невысока, а технические характеристики просто отличные. Работать с ними удобно и быстро, ведь в отличие от кирпича, их размер больше. Сооружения из пеноблоков отличаются аккуратной геометрической формой. Если хорошо утеплить постройку, то зимой вы не замерзнете.

Ну и не забудем о старом добром кирпиче. Конструкция дома получается прочная, надежная и долговечная. А сам материал обладает хорошими показателями сбережения тепла. Зимой в дачном домике будет тепло, а летом прохладно. Немного нужно будет потратиться на материал, и выполнить кладку, но результат стоит того.

Чтобы определиться с выбором строительного материала для дачного домика, важно сопоставить все за и против. Кроме того, если вы хотите максимально сэкономить средства, отталкивайтесь от стоимости сырья в вашем регионе. Немаловажны и личные предпочтения, условия доставки и требования по плану. Ведь для массивного двухэтажного дома использовать дерево неразумно.

Заключение

А вы уже определились, какой проект дачного домика воплотить в жизнь? Взвесьте все «за» и «против», после чего приступайте к выполнению работ.

Проекты дачных домиков: 5 практичных планировок

Строительство дачного домика требует детальной предварительной проработки проекта. Предлагаем вам познакомиться с небольшими дачными домами, которые выделяются своим необычным дизайном. Некоторые из них могут похвастаться простором, другие же наоборот — удивляют своей компактностью и функциональностью. Но в каждом из этих домов есть своя изюминка, так что если вы планируете постройку дома на даче, то вам обязательно стоит взглянуть на эти проекты дачных домиков!

Проекты дачных домиков: начинаем подбор заранее

Вы будете возвращаться к проекту снова и снова, чтобы уточнить и доработать некоторые детали, выбрать соответствующие материалы. Начинайте первоначальный выбор проекта за полгода до строительства — выбранный проект дома должен отлежаться.

Красота дома — производная от функциональности.

Выбирайте проект дачного домика в соответствии с потребностями вашей семьи. Так для пожилых людей и детей не всегда удобно часто подниматься на второй этаж.  Продумывайте все до мелочей: например, круглые вращающиеся ручки на дверях не под силу открыть людям с артрозом или детям до 3-х лет.

Надежность и максимальный срок службы.

Стройка дома — дело недешевое.  Всегда есть желание сократить немалые расходы.  Но те мелочи, которые сейчас вам кажутся не важными — влаго-пароизоляционные пленки,  специальные болты для крепления кровли крыши, качественные грунтовки,  способны существенно увеличить срок службы вашей постройки.

Проект 1. Современный дачный домик с плоской крышей

Этот необычный дом приковывает к себе внимание своей плоской крышей и высокими окнами, которые придают ему современный вид.

Благодаря своей крыше он имеет привлекательный и запоминающийся профиль.

Внутри домик имеет современную открытую планировку со множеством подсобных помещений. Кухня и гостиная объединены в одно пространство, а спальня вынесена в уютный уголок.

Дом отлично вписывается в ландшафт и гармонирует с окружающей природой.

Проект 2. Дачный домик с мансардой

Этот домик придется по душе любителям двухэтажной жизни: проект включает в себя довольно большую мансарду, которую можно спланировать на свой вкус.

На первом этаже расположены: просторная кухня-столовая, гостиная, спальня, ванная и коридор.

Мансарду при необходимости можно разделить на комнаты, увеличив тем самым количество спален.

Дом выглядит аккуратно и внушительно со всех ракурсов. При этом внутри он спланирован очень практично и функционально.

Проект 3. Дачный домик с гаражом

Этот дом имеет средние размеры и может быть интересен не только как дача, но и как постоянное жилище.

В нем есть все необходимое для комфортной жизни, и он имеет ряд интересных особенностей. Например, выход на террасу из одной из спален, а также симпатичное крытое крыльцо. Кроме того, проект предусматривает спуск в подвальное помещение.

В целом, это красивый и удобный дом со своим характером. Его единственным серьезным минусом является, пожалуй, только тесноватая ванная комната.

Проект 4. Дачный домик выходного дня

Если вы проводите на даче только один-два дня в неделю, то, вероятно, вы не видите смысла возводить громоздкий дом, который будет пустовать почти круглый год. Тогда этот домик — для вас.

Он имеет очень скромные размеры и в нем нет не только лишних комнат, но даже лишних стен! Не считая традиционно отгороженной ванной комнаты, все пространство внутри этого дома — единое помещение.

Благодаря окнам, расположенным над плоской частью крыши, в доме светло в любое время дня.

В это маленьком домике есть все для комфортного проживания в летний период. К тому же выглядит он просто очаровательно!

Проект 5.  Дачный домик для минималиста

Последний проект в нашем сегодняшнем списке выводит идею компактности и функциональности на абсолютно новый уровень. По занимаемой площади он еще меньше, чем предыдущий домик, но он не только не уступает ему по наполнению, но и превосходит его.

Все дело в продуманной двухуровневой планировке, которая позволяет выжать из минимума пространства максимум пользы.

На втором уровне расположена большая кровать. Другая половина верхнего яруса предназначена под хранилище.

Просто поразительно, что дизайнерам удалось втиснуть в это пространство и гостиную, и душ с туалетом, и полноценную кухню, и даже два спальных места.

Современный дачный домик — это уже не просто вагончик, в котором можно переночевать и спрятать садовый инвентарь. Как вы могли убедиться, современные проекты дачных домиков стараются предусмотреть все, что нужно для комфортной жизни дачника.

Если вам интересно познакомится более детально с интересными проектами дачных домов, пишите об этом в комментариях, и мы подготовим такую рубрику на регулярной основе.

Иллюстрации и клипарт для загородного дома (34 517)

GabiWolf 0/1 архитектура — силуэт дома Стоковые иллюстрации от ottoflick 2/525 сельский дом стоковые иллюстрации от scusi 0/53 загородный дом стоковые иллюстрации от alexzel 3/21 загородный дом от alexzel 2/160 загородный дом Клипарт тартаро 0/0 Изображение дома 1 Клип Artby clairev 7/453 загородный дом Иллюстрация GabiWolf 0/2 загородный дом Иллюстрация GabiWolf 0/3 Гостиная в современном загородном доме Clip Artby hemul 4/184 загородный дом Иллюстрация от alexzel 1/108 Загородный дом.Stock Illustrationby lucasos 0/102 изолированный загородный дом Стоковые иллюстрацииот mallinka 0/29 Coloring book house theme image 1 Clipartby clairev 13/521 country house Stock illustrationby GabiWolf 0/1 Country house. Clipartby lucasos 0/52 красивый загородный дом Stock Illustrationby GabiWolf 0/1 Country house Drawingsby archideaphoto 0/1 сельский дом Рисунки AlfaOlga 0/0 загородный дом Stock Illustrationby alexzel 19 Цветовая схема загородный дом Clipartby alexzel 3/91 Часть гостиной в загородном доме Drawingby hemul 6/114 Country house Stock Иллюстрация scusi 0/91 Загородный дом с лужайкой Drawingby Laduwka 1/284 сельский дом и яблони стоковые иллюстрации от Julia_Ch 1/8 рисунки загородного дома от alexcoolok 0/73 дом, коттедж, домик, значок, логотип стоковые иллюстрации от sunnymars 30/1 974 загородный дом От AlfaOlga 0/0 загородный дом Clip Artby blacklight 0/4 красивый загородный дом от G abiWolf 0/1 Загородный дом Фото AlfaOlga 0/0 Открытый вход в загородный дом Сток Иллюстрация archideaphoto 1/15 Загородный дом.Stock Illustrationby AlfaOlga 0/0 Ручной обращается значок загородного дома, логотип поместья, простые рисунки коттеджа от Sylverarts 8/385 Планирование загородного дома от alexzel 1/25 Загородный дом — цвет. Картинки от lucasos 0/49 Иконка загородного дома стоковые иллюстрацииот siamimages 0/0 Пейзаж с солнцем и радугой стоковая иллюстрацияот clairev 56 / 15,251 Иконка загородного дома стоковая иллюстрацияпо siamimages 0/1 Иконка загородного дома Stock Illustrationby siamimages 0/2 Country house icon Clipartby siamimages 0/0 Планирование загородного дома Stock Иллюстрация alexzel 5/62 Столовая в современном загородном доме Стоковые иллюстрации hemul 1/18 Значок загородного дома Рисунки siamimages 0/0 Значок загородного дома Рисунки siamimages 0/0 Логотип загородного дома Клипарт glopphy 0/0 Символ загородного дома.Clip Artby Designer33 0/0 Значок загородного дома Drawingby siamimages 0/0 Рисунки современного загородного дома ssstocker 0/0 Летний загородный дом Drawingby ssstocker 0/0

Next Page

.

Дом для рисования в GetDrawings

27 1

1280×720 Рисунок дома для детей в раскраске Как рисовать домик в раскраске

3

1280×720 Как поэтапно нарисовать дом

1 1

600×400 Как поэтапно нарисовать дом

2

1280×720 Как легко нарисовать домик для детей

1

1280×720 Как нарисовать дом Легкий рисунок Пошаговые уроки для детей

1

1125×843 Простой домашний рисунок.Как нарисовать дом с привидениями для детей Шаг 5

1280×720 Для детей Как нарисовать домик

1280×960 Как нарисовать домик для детей

480×360 Как рисовать и раскрашивать домик для детей, Дом для рисования для обучения

300×200 Как нарисовать дом мечты

215×382 Как нарисовать дом, здание, дети, легкий пошаговый рисунок

1280×720 Учимся рисовать красивый дом для детей Красочный рисунок

2028×1230 Рисуем Домик для детей и начинающих

365×365 Нарисуйте и раскрасьте тюльпан Загородные дома, рисунки и идеи для рисования

1280×720 Дом мечты Рисование в цвете Простой дом Как рисовать

4

1024×728 Рождественские раскраски Пряничный домик для сладкого Рисуем

3

1600×1700 Деревянный дом на воде с соломенной крышей и длинной

3

1024×792 Дом карандашный рисунок Простые карандашные рисунки дома Как рисовать

3

1221×997 Рыцарь Архитектор ООО Гензель и Гретель

3

Раскраски Белый Дом Средний Размер Раскраски Белый Дом 600х379

2

494×611 Раскраски Пряничные Домики Для Детей Красиво Рисуем

2

752×912 Хэллоуин Дом Рисование Веселые на Рождество

2

1300×1300 Рисуем рукой деревенский домик за забором.Раскраска Страница

2

392×507 Раскраска Домик. Бесплатная загрузка Pdf

1 1

1024×718 Как нарисовать дом 2 Потрясающий и легкий способ для всех Новое видео

1

Раскраски Рождественский Домик 600×577

1

867×1100 Рисование Картинок Для Детей

1

5000×5000 Нарисованный Дом Архитектурный чертеж

1

746×850 Идеи рисования дома с привидениями

1

5000×5000 План дома Программы Создатель плана этажа

1

500×667 Как поэтапно нарисовать хижину на куриных лапках

1

Результат изображения 428×475 для дома с привидениями с татуировками на дымоходе

1

Раскраски Пряничный Домик (846×769) Cool2bkids

1

797×1032 Riverside Country House Впечатляющая гостиная с эркером

1

3300×2550 Основы рисования Рисовать с помощью Rich

1024×990 Рождественский Снежный Дом Рисование и Лучшее

1300×1300 Контурный черно-белый викторианский дом с гуляющей женщиной

1600×1374 Милый Дом Рисование Клипарт Панда

Раскраски Собачья будка 630×825 Вдохновляют Детей

1656×2266 Draw House For Troll By Valentin Валентин

Раскрашенный дом с привидениями 1025×917

.

Чертеж дома в разрезе в GetDrawings

17 1

236×364 Чертежи в разрезе, включая детали, Примеры Стены, Архитектура

12

Архивы сечения дома 400×364

8

1065×776 Планы Строительства Дома Масштабные Чертежи Интерьера Современный Раздел

6

800×656 План дома Высота разреза План разреза Чертежи фасада Лучшее

4

2664×1368 Рисунок Секции Стены Архитектура

3

1829×880 Архитектурные чертежи экспериментального дома Муурацало

2

2064×1350 Архитектурные чертежи Дома культуры Магазин Алвара Аалто

1 1

1536×1070 Сборочные чертежи сценического оборудования для большого зала, малого зала

1

2756×1616 Рисунки Дом Симпсона Ли

1

1195×786 Дом Энтензы

1

Чертежи плавающих домов 480×720 Morphosis Architects

1

640×552 Планы современных домов. Автор Грегори Ла Вардера. Архитектор, 2004.

1

728×1089 Без рубрики План фасада, разрез с изумительным видом

1

4962×3509 Аксонометрический эскиз дома Мэгни Меркатта с поля чертежей

960×720 Архитектурные чертежи компонентов планов дома

4 1

250×276 Treehouse Amp Playhouse Дизайн

4

638×826 Деталь гражданского чертежа

4

1448×1001 Something Fantastic Бельгия Коммунальное жилье, многослойное изо-сечение

4

4000×3208 Архитектура Дом Фарнсворт План этажа Дополнение по размерам

4

970×1233 Чертеж крыши для Aia At Wayne State Univ My Detail S Detail Flat

3

991×720 Almora Institute Amp Houses, Уттаракханд, Индия. Архитектура

3

707×1000 Галерея Гардероба Мари Tsuruta Architects

3

1000×434 Каштановый дом Марчи с частной художественной галереей

3

3600×2400 Технические чертежи проекта кабины Жизнь архитектора

3

1024×798 Уникальный электрический чертеж дома.

2

1023х966 3-я секция загородного дома.Изолированные на белом фоне

2

Условия использования чертежей 459×524

2

2384×2390 Housestudio Диего Риверы и Фриды Кало (Мексика). Разработано

2

1600×1131 Неделя 1 Гери Хаус Санта-Моника 2013 Arch2201

1

1600×1130 Arch2142

1

1918×1078 Accordia Work Fcbstudios

1

700×1024 Архитектурные планы и разрезы Averygsapp (Колумбийский университет

1

5000×5000 Лучшее бесплатное программное обеспечение для плана этажа Home Decor House Infotech Computer

1

432×484 За пределами архитектурной иллюстрации Графическая параллельная проекция

1

5000×5000 Детали гражданского чертежа 4 Невероятный план чертежа здания

1

899×768 Coleherne House The Library Машина времени

1

400×300 Croffead House

1

390×527 Вид дома в разрезе

1

640×480 Design Systems, Inc.

1

811×1600 Дом Имс взорвался в аксонометрии дома Имс

.

Луговые злаковые травы: Злаковые растения — многолетние травы, сорняки, культурные, плоды, фото, видео

Злаковые растения — многолетние травы, сорняки, культурные, плоды, фото, видео

Злаковые растения – это не только всем известные культуры сельского хозяйства. Есть те, которые свободно растут и не представляют для человека пользы, а также виды, применяющиеся для дизайна.

Описание злаковых культур и их значение для человека

Плод злаковых растений – однодольное зерновое семя, сросшееся с оболочкой. Листья длинные, с параллельным жилкованием, узкие, два ряда. Стебель полый, тонкий. Обычно длинный. Соцветия метельчатые, колосковые или кистевидные.

Значение злаковых растений велико, именно из них, ещё во времена глубокой древности, люди научились делать хлеб и каши. Сначала мятликовым (второе название семейства злаковых) не уделяли особого внимания, пока не поняли, что их плоды можно перемолоть в пыль, то есть, в муку. Из муки делалось тесто, а из теста пекли лепёшки, так как сегодняшних буханок и батонов ещё не было. Позже злаки стали иметь не только пищевое, но и медицинское значение из-за содержащихся полезных веществ. Помимо культурных растений, приносящих пользу человеку, существуют вредные для сельского хозяйства сорняки, а также многолетние злаковые травы, которые совершенно безвредны.

Культурные злаки

Со временем людям стало понятно: не все злаки съедобны и подходят для приготовления еды. Искали лишь те, из чьих зёрен получалась вкусная пища. То есть, нужны были именно культурные злаки. Также человек понял, что не обязательно где-то что-то собирать.

Искать подходящие растения, каждый раз ходить и узнавать: где растут и в каком количестве. Потом брать семена, нести домой и так по кругу. Ведь можно начать заниматься выращиванием злаковых растений недалеко от собственного дома. Посадить плоды, полить и ждать, пока они взойдут, из них вырастут растения и созреют.

Новые плоды собирали, часть оставляли для того, чтобы перемолоть, а часть – на следующий посев. Так развивалось сельское хозяйство. Выводились новые сорта злаков, которые должны быть устойчивыми к засухам и прочим негативным воздействиям. Селекционерами учитывалась формула цветка злаковых, для того, чтобы предугадать генетическое строение новых растений, составить аналогичную формулу.

Изменённые особи подвергались тщательным исследованиям. Главная цель селекционеров – это создание совершенных сортов. Эти растения должны быть абсолютно устойчивыми к засухам, сорнякам и прочим неблагоприятным воздействиям. Каждый сорт имеет своё название.

Список культурных, сорных и травянистых растений

Подразделяются мятликовые на три основные категории: зерновые, сорные и травы. Некоторые же виды используются для декораций.

В списках представлены далеко не все представители, а несколько известных культурных, сорных и травянистых видов. На самом деле, их гораздо больше.

Зерновые:

• просо обыкновенное;
• овёс;
• ячмень;
• кукуруза;
• рис;
• рожь;
• пшеница.

Сорные:

• ползучий пырей;
• просо куриное;
• ржаной костёр;
• гумай;
• плевел многоцветный;
• мятлик однолетний.

Травы:

• трясунка;
• перловник;
• ковыль;
• колосняк;
• молиния.

Не стоит называть все злаковые травы сорными, которые свободно растут на лугах. Они являются основным кормом сельскохозяйственного скота и домашней птицы.

Фото и названия зерновых злаковых

Культурные злаковые специально выращивают для использования,  как продукта питания. В пишу употребляю целые и дробленные зерна, муку и выпечку из нее.

Просо

Просо – растение, отлично переносящее жару и засуху. Ценность представляет просо обыкновенное, именно из его семян добывается пшено. Родина – Юго-Восточная Азия. Выращивается повсеместно, в том числе, на засолённых почвах. Повышенная кислотность – это единственная слабость проса, оно этого не выносит и погибает. Зёрна используются для приготовления каш, супов, а также как корм для домашней птицы.

Овёс

Однолетнее растение, которое широко используется в сельском хозяйстве. К негативным условиям окружающей среды устойчив, его можно выращивать и на тех землях, где достаточно холодно. Родом из некоторых провинций Восточного Китая, Монголии. Ранее воспринимался земледельцами как сорная трава, однако его кормовые свойства опровергли это мнение. Позже из него научились делать различную выпечку, а немцы варили так называемое белое пиво. Бывает плёнчатым и голозёрным. Последний менее распространён, чем первый и требует много влаги.

Ячмень

Одна из важнейших злаковых культур, освоенная относительно недавно, около семнадцати тысяч лет тому назад. Одними из первых о его пользе заметили жители Ближнего Востока. Хлеб из ячменной муки получается тяжелее, грубее, чем пшеничный, но считается более полезным продуктом и сейчас. Растение одноцветковое, опыляется самостоятельно. В наше время ячмень выращивается и для кормовых, и для продовольственных нужд. Пиво из ячменя является также распространённым среди ценителей данной продукции.

Кукуруза

Называют также маисом или сахарной кукурузой. Применяется для кормовых и продовольственных нужд. Из всего рода, это – единственный представитель культурных злаков. От других видов всего семейства отличается большим початком с семенами жёлтого цвета. Страна происхождения – Мексика.

По продаже стоит на втором месте после пшеницы. Используется для изготовления кукурузного крахмала, консервов и даже лекарственных средств.

Рис

Однолетнее травянистое растение. Требует особого внимания, растение капризное, нуждается в большом количестве влаги. Выращивается в странах Азии, но некоторые виды риса — в Африканских странах. Рисовые поля сделаны так, чтобы их можно было залить водой (защита от солнечных лучей), пока растение созревает, но потом осушить, чтобы собрать урожай. Производят из зёрен крупу, крахмал. Если зёрна зародышевые, то они прекрасно подходят для изготовления рисового масла.

Изготовляют из риса спирт, лекарственные препараты. Рисовая солома используется для производства бумаги, а из шелухи делают кормовые отруби.

Рожь

В наше время используют для посева в основном озимую рожь, так как она более устойчива к неблагоприятным условиям. Неприхотливое растение в отличие от пшеницы, к кислотности почвы рожь не особо чувствительна. Лучший грунт для выращивания – чернозём. Используется для производства муки, кваса и крахмала. Сорную траву рожь легко подавляет, что значительно облегчает борьбу с вредными для возделывания факторами. Растение двухлетнее и однолетнее. Больше всего популярно в Германии.

Пшеница

На первом месте по возделыванию и продаже стоит именно эта зерновая культура. Из пшеничной муки выпекают хлеб высшего сорта, производят кондитерские и макаронные изделия. Также пшеница используется в производстве пива и других спиртных напитков. Выращивается практически на всех землях, кроме территорий, относящихся к тропической зоне. Включает в себя около десяти видов.

Многие считают, что жёлтые колоски с длинными усами – и есть пшеница. Однако, это не так. У пшеницы сероватые колоски, зёрен меньше, а усы короткие.

Фото и названия сорных злаков

С сорными злаковыми человеку приходится бороться. Многие из этих растений используют в качестве корма для животных.

Пырей ползучий

Легко вытесняет культурные растения. Очень живуч, способен вытягивать из земли соки, нужные другим видам. Корни мощные, мощнее, чем у культурных представителей. Очень хорошо себя чувствует на влажном плодородном грунте.

Куриное просо

Куриное просо или ежовник. Носит такое название из-за того, что это растение очень похоже на своих культурных сородичей. Отличается большим размером и крупными листьями, которым требуется очень много питательных веществ. Естественно, оно вынуждено обкрадывать другие растения и забирать всё себе.

Росичка

Росичка, особенно, кроваво-красная обладает такой же способностью к выживанию, как и прочие сорняки. Может существовать на кислотных почвах. Имеет в своих метельчатых колосках очень много семян. Чтобы они проросли, достаточно лишь двух градусов тепла.

Костёр ржаной

Легко можно спутать с рожью, но выживаемость несколько выше. Засухоустойчив. Обитает на ржаных полях. Когда его семена смешиваются при сборе с семенами культурного сородича, понижается качество урожая.

Гумай

Имеет также иное название, – аллепское сорго. Является одним из опаснейших растений, представляет серьёзную угрозу для злаковых культур. Отлично выживает во время засух, но, несмотря на это, сорго очень требовательно к влажной и плодородной почве. Имеет мощное корневище для постоянного потребления питательных веществ.

Плевел многоцветный

Поражает бобовые и злаковые культуры. Распространён плевел повсеместно. Отлично выживает в неблагоприятных условиях. Растение крепкое, может достигать одного метра в высоту. Предпочитает азотистые почвы.

Мятлик однолетний

Ещё один представитель злаковых сорняков, которые вредят сельскому хозяйству. Произрастает на полях, преимущественно там, где возделываются зерновые культуры. К негативным влияниям однолетний мятлик устойчив. Распространено это однолетнее растение в Средней Азии, Западной Сибири, а также на Кавказе.

Фото и названия злаковых трав

Злаковые травы могут стать украшением наших дачных участков, если научиться правильно их использовать.

Трясунка

Произрастает преимущественно на лугах Европы. Напоминает куст с метёлками приплюснутых колосков. Любит солнечные лучи и умеренную влагу. Отлично подходит в качестве пищи крупнорогатому скоту и домашней птице.

Перловник

Так называется, потому что его семена очень похожи на перловую крупу. Растение многолетнее, произрастающее в лесах, иногда в степях. Часто можно встретить по берегам озёр и болот. Включает в себя несколько разновидностей.

Ковыль

Обитает в европейских степях, на лугах. Имеет длинный тонкий колосок, издалека напоминающий светло-серую нить. Очень хорошо подходит в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Почвы ему нужны солнечные, нейтральные. Опыляется самостоятельно.

Колосняк

Растёт в южных частях Европы. Имеет длинный корень, так как произрастает на песчаных почвах. Растение массивное, с длинными толстыми колосками. Окрас листьев – сине-зелёный.

Молиния

Крупное многолетнее растение. Встречается в лесах, на болотах, а также по берегам рек и озёр. Похоже на кустик с прямыми листьями. Колоски метельчатые, большие, тёмно-фиолетового цвета. Растёт в европейской части материка, на солнечных территориях или поверхностях с умеренной затенённостью. Часто используется как декоративное растение.

Как использовать злаковые на дачном участке — видео

https://www.youtube.com/watch?v=fA2_RqwZXK4

Злаковые сорняки: фото и название

Злаковые культуры насчитывают более 6000 видов. В сельском хозяйстве ими засевают пастбища. Но на огородах такая растительность нежелательна. Злаковые сорные травы быстро размножаются многочисленными семенами, образуя густую, непроходимую поросль. Пробиваясь сквозь толщу земли, они обезвоживают и обедняют почву, тем самым снижают урожайность культурных растений в разы. Фото и названия злаковых сорняков, а также эффективные методы борьбы с ними помогут аграриям справиться с растительной угрозой.

Виды сорняков

Все сорняки делят на несколько групп: многолетние, однолетние и паразитные. Злаковые сорняки классифицируют и по строению семени. Они бывают однодольными и двудольными. Огородные культуры часто соседствуют с однолетними двудольными сорняками. Они легко и быстро размножаются семенами. Их могут переносить птицы, животные, ветер.

Многолетние двудольные сорняки имеют мощную корневую систему, которая позволяет им с легкостью переносить засуху и заморозки. Такие растения сложно удалить механическим методом, выкапывая или пропалывая, так как оставшаяся в земле часть корня с легкостью прорастает вновь.

Однолетние злаковые сорняки

Они быстро размножаются при помощи легких семян, которые имеют шершавую оболочку. Особенность строения семени, разделенного на 2 части, в одной из которых есть запас питательных веществ, позволяет прорасти ему при любых условиях. Встретить такой бурьян можно повсеместно, на любом огороде.

Мятлик луговой

Растение относят к кормовым культурам, но, попадая на огороды, мятлик доставляет немало хлопот аграриям.

Сорняк растет на любых почвах, размножается при неблагоприятных погодных условиях. Стебель мятлика лугового прямостоячий, тонкий, высотой до 90 см. Листья узкие, длинные и шершавые. Метелка пирамидальной формы, длинная, до 20 см в высоту. Колоски продолговатой яйцевидной формы зеленого или фиолетового цвета. Активная фаза роста приходится на раннюю весну, в начале лета наступает цветение. Семена, попадая в почву, сохраняют всхожесть даже после сильных морозов или засухи.

Овсюг

Злостный сорняк для злаковых культур. Его еще называют овес пустой, за полную схожесть с окультуренным злаком. Это однолетнее растение относится к роду Мятликовые. Произрастает повсеместно на всей территории Евразии. Относится к трудноискоренимым сорным травам. Главная опасность – овсюг сильно иссушает и обедняет почву.

Злаковый сорняк вырастает до 1 и более метров. Прямой корень глубоко проникает в почву, что позволяет овсюгу выживать даже в самую продолжительную засуху. Из одного корневища вырастает до 30 прямых тонких стеблей. Колосок пирамидальной формы, длинный до 30 см. На одном кусте вызревает около 600 зерновок, которые хорошо сохраняют всхожесть в течение нескольких лет.

Щетинник

Щетинница – другое название сорняка. Его относят к роду Злаки или Мятликовые. Трава выпускает невысокие прямостоячие стебли, их длина не превышает 60 см. Листья узкие и длинные, ланцентные. Корневище мочковатое, длинное, прорастает в глубину до 2 м. В период цветения образуется колосовидное соцветие султан, в котором вызревают желтовато-рыжие колоски. В летний сезон может сформироваться до 14 тысяч семян. Попадая в почву, они сохраняют всхожесть до 30 лет.

Куриное просо

Ежовник обыкновенный – другое название однолетнего злака. Корень куриного проса мочковатый. Стебель злакового сорняка невысокий (не более 0,5 м), голый, тонкий, прямостоячий. В нижней части имеются коленчатые, утолщенные изгибы. Листья узкие, ланцетные, гладкие, по краям шероховатые. Их ширина не превышает 2,5 см. Метелка широкая, разветвленная, густая, однобокая, ее длина не более 20 см.

Первая поросль проклевывается с начала апреля. Цветет сорняк с июля по сентябрь, формируя яйцевидные, одноцветковые колоски. На одной короткой веточке их может быть от 2 до 4 штук. Располагаются они с одной стороны. Зерна вызревают с августа и до поздней осени. Одно злаковое растение может дать до 60 тысяч семян, которые могут сохранять всхожесть до 13 лет.

Многолетние злаковые сорняки

Такая сорная трава хорошо переносит даже лютые и затяжные зимы, прорастая весной вновь. Благодаря длинному разветвленному корню многолетние злаковые сорняки не боятся засухи и резких перепадов температуры.

Тимофеевка луговая

Это многолетняя трава относится к роду Тимофеевка, семейство Злаки. Тонкие, полые и длинные стебли вырастают до 1 м, образуют небольшие кусты. На концах стеблей образуются продолговатые, плотные колоски. Цветет злаковый сорняк все лето до сентября. В процессе вызревают мелкие, до 3 мм семена, которые переносятся ветром. Культура распространена в северном полушарии.

Пырей бес корневищный или пырей ползучий

Самый известный сорняк семейства Злаки в сельском хозяйстве. Его используют как кормовую культуру. Злаковый сорняк имеет мощную корневую систему, проникающую в почву на глубину более 1 м. Куст высотой до 1 м, состоит из десятка тонких длинных стеблей. Слабо облиственные побеги покрыты тонкими, длинными жесткими и шершавыми листьями. В июне пырей выпускает тонкий, длинный, двурядный колос.

Костер ржаной

Засухоустойчивый и зимостойкий злаковый сорняк, распространен на Дальнем востоке и в Сибири. Трава растет вместе с окультуренными злаками, значительно снижая их качество. Это невысокая культура, длина побегов которой достигает 1 м. Листья узкие, длинные, опушенные. В процессе цветения образуются длинные тонкие колоски, собранные в желтую вислую метелку. Одно растение может дать до 1,5 тысяч семян.

Тростник обыкновенный (очерет)

Это многолетний злак, вырастающий до 4 м, распространен повсеместно, кроме крайнего Севера. Растение обладает крепким, хорошо разветвленным длинным (до 2 м) корнем. Стебли толстые полые, в окружности более 1 см. Листья широкие, плотные, шершавые, темно или серо-зеленые. На концах стеблей крепится крупная, соломенного цвета поникающая метелка с бурыми колосками. На одном соцветии образуется до 100 тысяч семян.

Борьба со злаковыми сорняками

Особенностью злаковых сорняков является их быстрое распространение и высокая приживаемость семян. Строение корня позволяет прорастать сорной траве даже в самые засушливые дни. Обитая среди окультуренных злаковых и огородных растений, сорняк снижает их продуктивность, обедняя почву.

Важно! Борьбу с сорной травой начинают незамедлительно, как только появится первый невзрачный колосок.

Химический метод

Современный, эффективный способ борьбы с бурьяном – применение гербицидов. Вещества, которые входят в состав таких препаратов, воздействуют на сорняки, не затрагивая культурные растения. Преимущество химической обработки перед механической – полное уничтожение бурьяна, без возможности его повторного прорастания. Обладая длинным крепким и разветвленным корнем, злаковые сорняки остаются в почве даже после глубокой прополки. Гербициды воздействуют и на корневую часть травы, уничтожая ее полностью.

Наиболее популярные гербициды:

Эти препараты разработаны немецкой компанией Bayer специально для борьбы с однодольными и двудольными злаковыми сорняками.

Преимущество гербицидов нового поколения – их полная безопасность для человека и окружающей среды.

Важно! Гербициды – класс химических веществ, которые следует использовать строго по инструкции. Обработку посевных площадей проводят с использованием защитной спецодежды.

Применять гербициды против сорняков начинают ранней весной. Важно не допустить цветения злаковых сорных растений. Как только появится первая поросль, ее опрыскивают химическими препаратами, разведенными в соответствии с инструкцией. Повторную обработку посевных площадей проводят через месяц.

Гербициды в почве не накапливаются, но, соблюдая меры предосторожности, плодовые культуры высаживают на участках, обработанных химией, спустя год.

Механический метод

Во избежание заражения почвы сорной травой участок плотно засаживают культурными растениями. Ни один клочок огорода не должен пустовать.

Земля на дачном участке должна быть регулярно обработана. Прополка, окучивание, мульчирование почвы – методы, которые предотвратят прорастание сорной травы. В качестве мульчи необязательно использовать щепу, сено или опилки.

Мульча из подручных материалов:

• остатки древесины;
• темная пленка;
• остатки рубероида или толи;
• картон или старые газеты.

Важно плотно укрыть землю вокруг стебля огородной культуры. Эта манипуляция ограничит доступ света к поверхности земли – злаковый сорняк погибнет, без возможности прорасти.

Если сорная трава все же появилась на огороде, ее выкорчевывают. Тяпать злаковые сорняки малоэффективно – новый стебель сформируется из остатков корня. Сильные молодые экземпляры можно выкапывать с корневищем, процедура эта трудоемкая, но эффективная.

Важно! Выкорчевывать злаковые сорняки начинают до начала периода цветения, необходимо своевременно предупредить распространение семян.

Заключение

Фото и названия злаковых сорняков помогут начинающему аграрию определить вредоносные растения на своем огороде. Важно выявить поросль бурьяна до начала его цветения. Злаковые культуры, в том числе и сорные, образуют большое количество семян в одном соцветии. Они легкие, хорошо переносятся ветром, попадая в почву, не теряют своих свойств в течение нескольких лет. Длинный разветвленный корень позволяет злаковым культурам приживаться в регионах с неблагоприятным климатом. Для борьбы с сорняками применяют прополку и опрыскивание гербицидами.

что растет, фото с названиями, описание

Луговые травы – это богатое, динамично развивающееся сообщество, превосходящее степное или горное. Здесь собраны тысячи видов, активно соперничающих между собой за воду, освещение и питание.

В данной статье рассмотрим самые популярные.

Донник

Фото:

Распространенная луговая трава, достигающая в высоту от 0,9 до 2 метров. Название связано со словом «донный», так на Руси называли болезни нижней части тела, прежде всего, подагру.

У растения очень интересный цветок, он яркого канареечного или белоснежного цвета и по форме похож на кораблик. Его 5 лепестков располагаются как лодочка с парусом и 2 веслами.

При цветении издает запах свежескошенного сена (кумариновый аромат). Благодаря этому аромату, его добавляют как отдушку при производстве туалетного мыла, используют в табачной промышленности.

Донник отличное медоносное растение, не зря его название переводится еще и как «мед». Донниковый мед имеет нежный янтарный цвет и аромат ванильного сахара. Отлично переносит засуху, даже тогда, когда другие травы начинают увядать.

Целебные свойства полевого донника используются в медицине при повышенной нервной возбудимости, истерии, бессоннице. Растение входит в список ядовитых растений, не рекомендуется его использовать без согласования с врачом во избежание превышения дозировки.

Зверобой

Описание: растение получило свое название в связи с тем, что при поедании его животными, особенно лошадьми, у них наблюдается ухудшение здоровья. В народе растение называют «заячья кровь» или «красная травица».

Это связано с тем, что стебель зверобоя в течение роста приобретает багровый оттенок, а сок у сорванного цветка — кровавого цвета.

Зверобой – невысокое растение, до 0,3-0,6 метра в высоту, цветки цвета светлой охры. Удивительно, что над зверобоем всегда вьются бабочки мошки, стрекозы, пчелы. хотя нектара в цветке нет.

До сих пор, в деревнях зверобой считают магическим растением и в засушенном виде кладут под порог или вешают под потолок для защиты от дурного сглаза или порчи.

Растению приписывают множество целительных свойств, не зря его иначе называют «хворобой». Считается, что зверобой – трава солнца, энергию которого она накапливает и передает людям. Показаний к применению травы очень много, но длительно применять его надо очень осторожно.

Василек синий полевой

Фото:

Василек (волошка) – распространенное растение лугов и хлебных полей. Известны около 500 видов этого растения с самыми разнообразными расцветками цветков, но лечебными считаются только синие.

Одно из главных лечебных свойств василька – нормализация работы почек, замедление старения и профилактика болезни Альцгеймера. Растением также лечат «куриную слепоту» (нарушение сумеречного зрения).

Василек имеет ненавязчивый запах, является хорошим медоносом.

Васильковый мед необычного вкуса с легкой горчинкой. Растение вырастает до метровой высоты, хорошо кустится, корзинки цветков могут быть диаметром до 3-5 см. Василек иногда путают со злостным сорняком под названием бодяк.

Василек – ядовитое растение, в его составе находится вещество циан, поэтому применение настоев и сборов должно проходить под контролем врача.

Тимофеевка луговая

Тимофеевка луговая, иначе аржанец или палочник распространена повсеместно, ее можно встретить даже в Африке. Это злаковое растение, которое имеет более 30 разновидностей. В нашей стране произрастает 4 вида тимофеевки.

Это растение с тонким стеблем, высотой до 0,5-0,8 метра с тонкими поникающими листьями и соцветием метелкой в виде цилиндрического колоса.

Плохо переносит засуху и чрезмерное переувлажнение. Выращивается как кормовая культура для скота, имеет в своем составе высокое содержание протеина, за сезон скашивается 2-3 раза. Не подходит для спортивных газонов и пастбищ, так как медленно отрастает.

Растение используется в тибетской медицине как снимающее судороги и перенапряжение мышц. Пыльца может вызывать аллергию.

Иван-чай

Фото:

Иван-чай известен нашим предкам давно, называли его по-разному: кипрей, боровое зелье, дремуха, сорочьи глаза, петушковы яблоки.

Свои сиреневые цветки он распускает ранним утром, до 7 часов, и в каждой чашечке соцветия находится до 30 мг нектара, с гектара собирается до 650 кг меда.

При цветении растения образуется пух, которым в старину набивали подушки. Высота растения достигает 2 метров, соцветия находятся на верхней части растения.

Семена разносятся ветром, сохраняют всхожесть несколько лет. Листья, цветки, корень, даже стручки, входят как компоненты в лекарственные средства.

Костер безостый луговой

Растение занимает на лугах большие пространства, образуя заросли высотой до 1,5 метров. Стебель тонкий, листья узкие, от главного стебля отходят стебельки с колосками-соцветиями на конце, из-за этого растение похоже на овес.

При ветре соцветия отсвечивают красноватым цветом, что объясняет его название. Плохо уживается рядом с бобовыми. Используется как кормовая культура и для составления сухих букетов. Не используется даже в народной медицине.

Клевер красный

Клевер – одно из самых распространенных луговых растений, насчитывается около 300 его разновидностей, большая часть которых произрастает именно на лугах.

В народе его называют просто «кашка». Стебель клевера ветвистый, поднимается над землей на высоту не более полуметра, листочки трехлистные, но встречаются экземпляры с 4 и 5 лепестками листовой пластины.

У них есть удивительное свойство закрываться вечером перед заходом солнца, что обычно свойственно только лепесткам цветков. Соцветие небольшое, округлое, пушистое, богато нектаром, но достать его могут только шмели, так как у пчел короткий хоботок.

Используется как кормовое растение, возможно применение в кулинарии для приготовления салатов.

Алтей

Это многолетник, который вырастает не более 50 сантиметров в высоту. Чем выше растет алтей, тем меньше размером его листочки. Листья его сизые, а цветы имеют розовый оттенок. Алтей не слишком хорошо переносит морозы, но растет в средней полосе.

Погремок

Фото:

Невысокое растение, не более 0,5 метра с тонким стеблем и узкими листьями. Цветет соцветиями песочного цвета, имеющие форму капюшона. Плод сформирован в виде коробочки, внутри которой находятся семена, издающие глухие звуки при ветре.

Растение является паразитарным видом, так как, имея очень слабые корешки, не может извлекать питательные вещества из почвы, поэтому оно присасывается к соседним растениям, питаясь ими.

В результате растения погибают. На Руси погремок называли «звонцом», не зря появилась поговорка: «Появился звонец – траве конец».

Имеет целебные свойства, особенно показан гипертоникам, используется для заживления гнойных ран и фурункулеза.

Мышиный горошек

Мышиный горошек относится к семейству бобовых, имеет множество разновидностей (около 160 видов). В деревнях его называют воробьиные стручки или журавлиный горох.

Стебель тонкий, может достигать 1,5 метров в длину, стелющийся и цепляющийся усиками за более высокие соседские растения.

Цветоносы оформлены в виде кисти из 30-40 мелких цветочков, светло-чернильного цвета с оттенками лилового.

Плоды похожи на мелкий горох, созревают в стручках, ядовиты. Мышиный горошек используется как кормовое растение для скота и домашней птицы.

Пижма

Это высокое растение с жесткими стеблями, резким ароматом. Высота его может превышать метр. Оно усеяно яркими желтыми соцветиями. Цветение продолжается до сентября.

Листья пижмы похожи формой на рябиновый лист. В простонародье ее второе название — «дикая рябинка». Растение богато эфирным маслом, которое имеет лечебный эффект.

Пижмой можно заменять ряд пряностей, ее используют для лечения паразитов и для промывания ран. В букетах луговая трава стоит довольно долго, внешний вид ее при этом не меняется.

Одуванчик лекарственный

Одуванчик – многолетнее растение с сильной корневой системой, может расти в любых условиях, неприхотлив, прекрасно переносит жару, похолодание, затяжные дожди.

Имеет интересное свойство – собственные биологические часы: цветок раскрывается в 7 часов утра и закрывается около 3 часов дня. Размножается семенами, которых в каждой пушистой головке растения – 250 -300 штук. Используется в лечебных целях, в кулинарии и косметологии.

Мята луговая

Это многолетник с ветвистым стеблем и зазубренными продолговатыми листьями. Период цветения – с мая по октябрь. Цветы – сиреневые. Благодаря большому количеству эфирных масел в составе, для растения характерен мятный аромат.

Дикий лук

Это кустовой многолетник. Высота – до 50 см. Листья напоминают перья репчатого лука, но стрелы более узкие, жесткие. Колокольчатый цветок розового цвета располагается на длинной цветоножке. Дикорастущий лук используется как приправа для первых блюд и салатов.

Качим

Это растение тоже является луговым, но чаще его можно встретить в степях, где засуха и мало влаги. В простонародье его называют «перекати-полем». Качим имеет вид сильно ветвящегося кустарника, который при ветре обламывается и, сорвавшись, начинает кататься по окрестностям.

Флоксы

Обычно садоводы привыкли видеть эти луговые цветы на клумбе, но их можно найти и на лугу. Этот многолетник имеет длительное цветение и способен расти на одном месте много лет, захватывая все новые территории и вытесняя сорную траву.

Растение обладает приятным запахом. Из-за красоты его цветов учеными селекционировано множество видов домашних флоксов. Цветение начинается со второй декады июня. Окраска цветов от белого до ярко-красного.

Лютик

Это растение с высотой 15–50 сантиметров и небольшими цветами желтого цвета. На цветке пять лепестков, на одной чашечке могут быть лепестки разной формы.

Длительность цветения: с конца апреля до мая. Лютикиковые распространены практически всюду.

Его можно увидеть около дорог, леса, недалеко от рек и озер, на полянах. В народе этот простой цветок называют «куриная слепота». Он ядовит, причем его ядовитость усиливается при цветении.

Распространяется на лугах он самосевом или отводками. Растение активно размножается: из материнского цветка можно получить до семидесяти новых.

Щавель

Это распространенное растение. От его названия русская кулинария обогатилась названием супа «щи». Распространение его практически повсеместное.

Он предпочитает влажные места. Его используют в промышленных целях, кормят им скотину. Популярны пирожки, супы и салаты со щавелем.

Цикорий

Это полезный многолетник, который произрастает на территории нашей страны. Существует около восьми разновидностей растения, только два из которых культивируются.

Цикорий используется, как заменитель кофе, а также добавляется к напиткам с натуральными кофейными зернами. Употребление его в пищу успокаивает нервную систему.

Цикорий является натуральным диуретиком, гонит желчь, убивает микробов. Растение улучшает работу желудочнокишечного тракта и сердечной мышцы, понижает уровень сахара в крови.

Польза луговых трав

Полевые цветы и травы могут приносить как пользу, так и вред. Некоторые растения богаты белками и питательными веществами: донник, люцерна, клевер красный. Встречаются и ядовитые представители: редька дикая, дурман, лютик, вех ядовитый, живокость и другие.

Одуванчик лекарственный содержит около 50 лечебных компонентов.

Горькие вещества (тараксины) используются при лечении печени и желчного пузыря. Корни содержат бетаситостерин – противосклеротическое средство. Во Франции одуванчик выращивается для салатов.

Аконит джунгарский применяется как лечебное растение при артрите, сахарном диабете, малокровии, псориазе, бесплодии, онкологических заболеваниях, язве, педикулезе, стенокардии и многих других недугах.

Аконит джунгарский применяется при артрите

Донник применяется для лечения кашля, судорог и как ранозаживляющее средство.

Борщевик сибирский обладает свойством лечить сексуальные расстройства, заболевания органов пищеварения, судороги, воспаления суставов, артриты.

Важно! Препараты на основе борщевика повышают светочувствительность кожи из-за содержания фурокумаринов.

Тысячелистник является лекарственным растением широкого спектра действия. Но следует проявлять осторожность, принимая его внутрь, так как передозировка приводит к кожной сыпи и головокружению.

Корневища и корни валерианы луговой применяется для снижения возбудимости центральной нервной системы.

Мята способна лечить почти все простудные и легочные заболевания. Применяется при проблемах с органами пищеварительной системы. Содержащийся в мяте эстроген оказывает омолаживающий эффект на женщин.

Ландшафтный дизайн

Теперь стало модно заниматься выращиванием луговых цветов на даче и приусадебном участке. Луговые травы способны пышно цвести до ноября. Красиво смотрится зелень в сочетании с колокольчиками, ромашками, васильками, маками, клевером и другими цветами.

Красочную композицию можно создать из вербены, таволги, флоксов. Цветочный ковер не только украшает участок перед домом, но и может приносить пользу, благодаря целебным свойствам растений.

Декоративные травы (злаки, осоки) смогут украсить любой сад, благодаря красивым узким листьям, изящным стеблям и соцветиям. Они не только составляют основу газонов, но и создают ощущение воздушности среди других растений в цветнике.

Декоративные злаки можно вырастить семенами, посеянными в грунт. Чаще всего на участках встречается молиния тростниковая, мискантус китайский, пампасная трава, овсец живородящий, овсяница голубая, вейник, ковыль волосовидный.

Злаковые сорняки

Многолетние и однолетние злаковые сорняки являются злостными вредителями культурных растений. В природе их насчитывается более 6 тысяч. Появляясь в садах, полях и огородах растения становятся злостными сорняками, с которыми нужно начинать борьбу.

У этих травянистых растений полый стебель-соломина с междоузлиями. Листья узкие, размещение параллельное. В соцветии образуются невзрачные цветы. Соцветия бывают в форме колоса, метелки иногда кисти. Плод – сухая зерновка. У всех растений хорошо развита корневая система. Она мочковатая или разветвленная, но в основном находится ближе к поверхности земли.

• Пырей ползучий. Заселившись в огороде, он может вытеснить другие растения. Своей мочковатой системой вытягивает из земли соки, истощая ее. Корни вырастают до 12 метров. Особенно хорошо разрастается этот злачный сорняк на рыхлых, плодородных почвах.

Пырей разрушает плитку

• Куриное просо растет повсеместно. Растение высокое, до 20 см, развалистое. Один кустик занимает большую площадь. Широким листьям этого злачного сорного растения требуется много питательных веществ и влаги, которые он отнимает у культурных растений.

Ростки просо в поле

• Метлица обыкновенная — однолетнее растение с многочисленными прямостоячими или приподнимающимися стеблями до 100—120 см высотой. раскидистая во время цветения метёлка до 30 см длиной. Появление всходов наблюдается ранней весной и в конце лета – к началу осени. При засоренности посевов культивируемые растения недополучают воду, свет и питательные вещества; затрудняется обработка почвы и уход за растениями; снижается эффективность удобрений; понижается урожайность, засоряются семена. Одновременно заросли сорняка служат местом обитания вредных насекомых. 

Метлица в поле

• Овсюг или пустой овёс. Сорняк очень живучий и очистить от него участок бывает сложно. У овсюга трёхъярусная метёлка, поэтому семена созревают растянуто. Когда первый ярус уже осыпался, последний только начинает поспевать. Такая особенность не позволяет уничтожить сорняк методом покоса. Любая обработка почвы идёт только на пользу сорняку, так как помогает семенам распространиться по большой площади. Вред от сорняка обусловлен тем, что он растёт быстрее, чем культурные растения, и развивает мощную корневую систему, иссушая почву и забирая из неё питательные вещества. 

Привлекает вредных насекомых: нематод, мушек, трипсов, тлю

• Мятлик. Развитая корневая система распространяется в верхнем слое почвы, и плотно переплетаясь, образует крепкую дернину. Растёт на любых типах почв, очень неприхотлив, устойчив к вытаптыванию. Попадая в условия плодородной почвы приусадебного участка, мятлик может быстро разрастись. Побеги его корней, словно острые шильца, могут пронзать корнеплоды, вызывая их последующее гниение. Устойчивость к вымерзанию и вымоканию, образование множества семян, делает его опасным гостем на участке.

Растёт на любых типах почв, очень неприхотлив

• Щетинник. Поздний яровой сорняк, развивается главным образом во второй половине лета. В посевах овощных культур сильно кустится, образуя огромные куртины. Всходы развиваются очень быстро, корневая система сорняка углубляется в почву на 2 м. Стоило во второй декаде июля пройти дождям, как участки, где не пропололи овощи, покрылись всходами щетинника. Многие дачники допускают ошибку, используя вместо мульчи выполотые растения щетинника. Этого делать не следует. Оставленные на почве сорняки, касаясь корнями ее поверхности, легко приживаются.

Также известен как мышей, брица Кострец кровельный

• Плевел — сорное растение, корневая система мочковатая. Побеги упругие. Растения образуют густые дерновины. Листья линейные, плоские, тёмно-зелёные. Цветёт в июне-сентябре, плодоносит в июле-октябре. Плевел многолетний растёт у дорог, в населённых пунктах, на засорённых лугах и полянах, в полях.

Плевел многолетний

Луговые травы и злаки

Луговые травы и злаки моно аллергены
Определение:		sIgE		Название аллергена	Название аллергена
Форма аллергена:		Жидкие		Русское	Латинское
Каталожный №:		g1-FL		Колосок душистый обыкновенный	Anthoxanthum odoratum
Каталожный №:		g2-FL		Свинорой пальчатый (бермудская трава)	Cynodon dactylon
Каталожный №:		g3-FL		Ежа сборная (ежа обыкновенная)	Dactylis glomerata
Каталожный №:		g4-FL		Овсяница луговая	Festuca pratensis
Каталожный №:		g5-FL		Райграс пастбищный (плевел)	Lolium perenne
Каталожный №:		g6-FL		Тимофеевка луговая	Phleum pratense
Каталожный №:		g7-FL		Тростник обыкновенный (южный)	Phragmites communis
Каталожный №:		g8-FL		Мятлик луговой	Poa pratensis
Каталожный №:		g9-FL		Полевица побегоносная	Agrostis stolonifera
Каталожный №:		g10-FL		Сорго алеппское (джонсонова трава)	Sorghum halepense
Каталожный №:		g11-FL		Костер полевой	Bromus arvensis
Каталожный №:		g12-FL		Рожь посевная (рожь культурная)	Secale cereale
Каталожный №:		g13-FL		Бухарник шерстистый	Holcus lanatus
Каталожный №:		g14-FL		Овёс посевной (овёс обыкновенный)	Avena sativa
Каталожный №:		g15-FL		Пшеница мягкая	Triticum aestivum
Каталожный №:		g16-FL		Лисохвост луговой	Alopecurus pratensis
Каталожный №:		g17-FL		Паспалум (гречка заметная)	Paspalum notatum
Каталожный №:		g18-FL		Ячмень обыкновенный	Hordeum vulgare
Каталожный №:		g19-FL		Гребенник обыкновенный	Cynosurus cristatus
Каталожный №:		g20-FL		Кукуруза	Zea mays
Каталожный №:		g21-FL		Пырей ползучий	Agropyron spp.
Каталожный №:		g22-FL		Мятлик однолетний	Poa annua
Каталожный №:		g70-FL		Колосняк песчаный	Leymus arenarius
Каталожный №:		g71-FL		Райграс высокий (французский райграс)	Arrhenatherum elatius
Каталожный №:		g72-FL		Спорыш или горец птичий	Polygonum aviculare
Каталожный №:		g74-FL		Двукисточник тростниковый	Phalaris arundinacea
Каталожный №:		g75-FL		Ячмень заячий	Hordeum leporinum
Каталожный №:		g76-FL		Овёс пустой (овсюг)	Avena fatua
Луговые травы и злаки миксты аллергенов
Определение:		sIgE		Название микста	Состав микста
Форма аллергена:		Жидкие
Каталожный №:		Gx1-FL		Раннецветущие луговые травы микст 1	g3 Ежа сборная
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g8 Мятлик луговой
Каталожный №:		Gx2-FL		Поздноцветущие луговые травы микст 2	g1 Колосок душистый
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g7 Тростник обыкновенный
					g12 Рожь посевная
					g13 Бухарник шерстистый
Каталожный №:		Gx3-FL		Луговые травы микст 3	g3 Ежа сборная
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g8 Мятлик луговой
Каталожный №:		Gx4-FL		Злаки микст 4	g12 Рожь посевная
					g14 Овёс посевной
					g15 Пшеница мягкая
					g18 Ячмень обыкновенный
					g20 Кукуруза
Каталожный №:		Gx5-FL		Луговые травы микст 5	g1 Колосок душистый
					g2 Свинорой (бермудская трава)
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g10 Сорго (джонсонова трава)
Каталожный №:		Gx6-FL		Луговые травы микст 6	g2 Свинорой (бермудская трава)
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g8 Мятлик луговой
					g10 Сорго (джонсонова трава)
Каталожный №:		Gx10-FL		Луговые травы микст 10	g2 Свинорой (бермудская трава)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g8 Мятлик луговой
					g14 Овёс посевной
Каталожный №:		Gx11-FL		Луговые травы микст 11	g2 Свинорой (бермудская трава)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g8 Мятлик луговой
					g20 Кукуруза
Каталожный №:		Gx12-FL		Луговые травы микст 12	g1 Колосок душистый
					g2 Свинорой (бермудская трава)
					g9 Полевица побегоносная
					g10 Сорго (джонсонова трава)
					g15 Пшеница мягкая
Каталожный №:		Gx13-FL		Луговые травы микст 13	g3 Ежа (ежа обыкновенная)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g13 Бухарник шерстистый
Каталожный №:		Gx14-FL		Злаки микст 14	g15 Пшеница мягкая
					g70 Колосняк (дикая рожь)
					g71 Райграс высокий
					g75 Ячмень заячий
Каталожный №:		Gx15-FL		Луговые травы микст 15	g2 Свинорой (бермудская трава)
					g3 Ежа (ежа обыкновенная)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g8 Мятлик луговой
Каталожный №:		Gx17-FL		Луговые травы микст 17	g2 Свинорой (бермудская трава)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g10 Сорго (джонсонова трава)
					g17 Паспалум (гречка заметная)
Каталожный №:		Gx18-FL		Луговые травы микст 18	g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g21 Пырей ползучий
Каталожный №:		Gx19-FL		Луговые травы и злаки микст 19	g6 Тимофеевка луговая
					g12 Рожь посевная
					g14 Овес посевной
					g15 Пшеница мягкая
					g18 Ячмень обыкновенный
					g21 Пырей ползучий
Каталожный №:		Gx20-FL		Луговые травы микст 20	g1 Колосок душистый
					g3 Ежа (ежа обыкновенная)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g8 Мятлик луговой
Каталожный №:		TGx3-FL		Луговые травы микст TG3	g1 Колосок душистый
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g12 Рожь посевная
					g13 Бухарник шерстистый
					w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)

Культурное пастбище. Выбираем злаковые травы

Продолжаем тему организации культурных пастбищ для наилучшего и безопасного откорма своего стада. Наукой установлено, что бобовые травы в кормовом отношении хорошие и отличные, осоки и разнотравье – плохие, злаки – хорошие и удовлетворительные. Поговорим о последних.

[wpcol_1half id=”nbt ” style=””]

По распространенности и кормовому значению среди злаков первое место принадлежит пыреям, затем идут овсяницы, кострецы, мятлики, лисохвосты, тимофеевки. Однако, выбирая травы для культурного пастбища, следует обращать внимание не только на кормовые единицы, но и на другие показатели. Пастбищные травы должны быть устойчивы к вытаптыванию и иметь хорошую отавность (способность отрастать после стравливания), подбирать их следует так, чтобы можно было посеять ярусами (подробнее читайте здесь).

Типчак, овсяница бороздчатая – плотнокустовой низовой злак, наилучшее пастбищное растение степей и полупустынь, хорошо поедается всеми видами животных, образует плотную дернину. Типчак пастьбовынослив, хорошо отрастает после стравливания. В пастбищных травостоях длительного пользования типчак можно считать одним из основных компонентов среди злаковых трав в степных условиях. Ценное растение для зимних пастбищ, так как сохраняет зеленую массу и зимой.

Овсяница луговая – полуверховой рыхлокустовой злак, один из основных компонентов культурных пастбищ: весной рано отрастает и до осени дает прекрасно поедаемую всеми животными отаву, кормовая ценность выше, чем ежи сборной и тимофеевки луговой. Однако страдает от сильного вытаптывания. В травосмесях держится 6-8 лет, на орошаемых пастбищах стравливается 5-6 раз.

Овсяница красная – низовой корневищно-рыхлокустовой злак, ценный компонент в травосмесях для долголетних пастбищ на супесчаных и песчаных почвах. Неприхотлива к обеспеченности почв влагой и элементами питания. Весной быстро развивается, хорошо отрастает после стравливаний. В сеяных травостоях держится более 10 лет, хорошо переносит зимние морозы, весенние заморозки, ледяную корку, весеннее затопление (до 35 дней).

Ежа сборная – верховой рыхлокустовой злак. Весьма желательная трава в составе травосмеси, но в небольших количествах. Высевать надо в норме не менее 15 кг семян на 1 га, в противном случае она обгоняет в росте другие травы, и травостой получается неодинаковой высоты и с разными сроками созревания компонентов. Ежа хорошо поедается до колошения, рано отрастает, дает хорошую отаву, при орошении ее можно стравливать 5-6 раз. Устойчива к засухе, не выносит засоления, однако в суровые зимы часто выпадает из травостоев. Злак можно возделывать на различных почвах, за исключением переувлажненных.

Мятлик луговой – прекрасный пастбищный низовой корневищно-рыхлокустовой злак, весьма охотно поедается скотом в любом возрасте. По быстроте отрастания превосходит большинство других видов, при рациональном пастбищном использовании держится в травостоях до 50 лет. Мятлик луговой рано развивается весной, образует очень прочную дернину, зимостоек. Отличается высокой продуктивностью и пастьбовыносливостью. Своевременное регулярное стравливание при высоте 12-15 см – одно из важнейших условий долголетия и продуктивности.

Полевица белая – низовой корневищевый злак, является ценным компонентов долголетних пастбищ, хорошо отрастает после стравливаний.

Лисохвост – полуверховой корневищно-рыхлокустовой злак, весной развивается рано, предпочитает более влажные и богатые почвы. До конца колошения обладает высокой питательной ценностью и отлично поедается животными. Стравливается 3-4 раза. Низкий срез отрицательно влияет на отрастание отавы. Выдерживает затопление свыше 40 дней. При посеве в травосмесях держится более 10 лет. В травосмеси для пастбищного использования лисохвост луговой составляет до 25% общей нормы высева, при сенокосно-пастбищном – 10-20%.

[/wpcol_1half][wpcol_1half_end id=”nbt” style=””]

Костер безостый – верховой корневищный злак, в условиях сухого климата и легких почв одна из наиболее подходящих для пастбищ трав. В обычной обстановке, на недостаточно удобренных азотом почвах вытесняется другими видами. Выдерживает затопление в течение 40-50 дней, отличается хорошей пастьбовыносливостью, высокой зимостойкостью. Максимальный урожай дает в течение 4-5 лет, хотя может держаться на одном месте до 15 лет. При пастбищном использовании рекомендуется не более чем 3-кратное стравливание.

Волоснец ситниковый – рыхлокустовой злак, хорошо поедается животными до колошения, отличаясь в это время высокой питательностью. Образуя до колошения очень питательную зеленую массу, волоснец ситниковый после стравливания быстро отрастает и дает отаву высоких кормовых достоинств. Способен произрастать в неблагоприятных почвенных условиях и быстро создавать прочную, очень долговечную дернину, поэтому он считается весьма ценным пастбищным растением при залужении смытых почв овражно-балочных склонах.

Тимофеевка луговая. Этот верховой рыхлокустовой злак плохо растет на легких почвах и хорошо на тяжелых глинистых, суглинистых. При пастбищном использовании быстро вытесняется более пастбищевыносливыми травами. Сравнительно слабо отрастает и не любит сильного вытаптывания ранней весной.

Райграс многоукосный (верховой рыхлокустовой), пастбищный (низовой рыхлокустовой), высокий (верховой рыхлокустовой)–ценные злаковые травы, богатые питательными веществами, прекрасно поедаются всеми видами скота. Быстро отрастают после стравливания, дают высокий урожай. Но обладают плохой засухо- и морозоустойчивостью, поэтому их целесообразно выращивать в регионах с мягким климатом.

Пырей бескорневищный, ползучий – верховые злаки.Поедаемость этих трав, несмотря на высокую питательность, ниже других культурных злаков, к тому же после колошения трава быстро грубеет. Скошенный до конца цветенья, пырей ползучий дает хорошее, нежное, высокопитательное сено и потому используется главным образом как сенокосное растение.

Житняк ширококолосый, гребневидный – отличается высокой засухоустойчивостью, хорошо произрастает на самых разнообразных почвах (глинистых, суглинистых, черноземных и солонцеватых). Первые два-три года посевы житняка следует использовать на сено, к этому времени образуется плотная дернина, выдерживающая вытаптывание, и только после этого можно использовать житняк на выпас. Житняк обеспечивает не более двух-трех стравливаний в год. В наиболее засушливых районах проводят однократное стравливание его за весенне-летний период; в отдельных случаях проводят осенью второе, не очень интенсивное стравливание. При этом учитывают, что усиленная осенняя пастьба приводит к резкому снижению урожая в следующем году.

Отличительная особенность житняка в том, что его можно высеивать для восстановления деградированных пастбищ, а также для залужения солонцеватых склонов и участков, подверженных эрозии. Житняк располагает мощной корневой системой, способной подавлять сорную растительность, защищать почву от ветровой и водной эрозии.

 

Обратите внимание!

Луговик дернистый, щучка дернистая – многолетний полуверховой плотнокустовой злак высотой 60-80 см, широко распространен в лесной и лесостепной зонах. Растет на сырых, влажных лугах, образуя плотную кочкообразную дернину. Густой плотный дерн затрудняет аэрацию почвы и способствует ее заболачиванию, тем самым ухудшает состояние лугов. Появление луговика дернистого в травостое свидетельствует о вырождении луга.

[/wpcol_1half_end]

Поделиться материалом

Луговые растения с фото и названиями

Луг – это территория, на которой растут многолетние и однолетние травы, разнообразные луговые цветы, злаки, многие из которых занесены в Красную книгу. Их свойства разнообразны, но особенно важны те целебные луговые растения, которые можно использовать для здоровья человека.

Моя бабушка была известной в своей деревне травницей, и она брала меня с собой в поля собирать лекарственные растения. Я хорошо помню, как мы собирали васильки на ржаном поле против отеков, зверобой на лугу (его можно собирать только ночью при полной луне) для приготовления отвара от 99 болезней, гвоздику луговую для эликсира красоты. Конечно, я была тогда маленькой и не запомнила и половины из того, о чем она рассказывала, но любовь к травам, вера в их силу осталась навсегда.

Чтобы использовать их правильно, надо хорошо понимать для чего используется каждая травка, знать их свойства и воздействие на организм.

Кроме того, многие растения луга покоряют своей красотой и могут быть высажены на дачных участках как интересное решение оформления ландшафта.

В статье будут описаны некоторые виды луговых трав с их описанием и фото.

Содержание статьи

Характеристика

Среди ученых-ботаников до сих пор нет единого мнения, что такое луг. Наиболее приемлемым считается определение, характеризующее луг как площадь с сообществом луговых травянистых растений.

Луг формируется в 3 этапа: первыми вырастают однолетние и стелющиеся травы, в результате этого создается травяной покров, на 2 этапе — многолетние травы, которые формируют дерн, на 3 этапе -происходит полноценное загущение разнообразными видами луговых растений всей площади луга.

Виды луговых растений

Луговые растения делятся на 4 группы:

• Злаковые: тимофеевка луговая, овсяница луговая, лисохвост луговой
• Бобовые: разные виды клевера, мышиный горошек
• Осоковые: хвощ, ситник нитевидный, осока просяная
• Разнотравье: василек, тысячелистник, лютик

Донник

Распространенная луговая трава, достигающая в высоту от 0,9 до 2 метров. Название связано со словом «донный», так на Руси называли болезни нижней части тела, прежде всего, подагру. У растения очень интересный цветок, он яркого канареечного или белоснежного цвета и по форме похож на кораблик. Его 5 лепестков располагаются как лодочка с парусом и 2 веслами.

При цветении издает запах свежескошенного сена (кумариновый аромат). Благодаря этому аромату, его добавляют как отдушку при производстве туалетного мыла, используют в табачной промышленности.

Донник отличное медоносное растение, не зря его название переводится еще и как «мед». Донниковый мед имеет нежный янтарный цвет и аромат ванильного сахара. Отлично переносит засуху, даже тогда, когда другие травы начинают увядать.

Целебные свойства полевого донника используются в медицине при повышенной нервной возбудимости, истерии, бессоннице. Растение входит в список ядовитых растений, не рекомендуется его использовать без согласования с врачом во избежание превышения дозировки.

Зверобой

Растение получило свое название в связи с тем, что при поедании его животными, особенно лошадьми, у них наблюдается ухудшение здоровья. В народе растение называют «заячья кровь» или «красная травица». Это связано с тем, что стебель зверобоя в течение роста приобретает багровый оттенок, а сок у сорванного цветка — кровавого цвета.

Зверобой – невысокое растение, до 0,3-0,6 метра в высоту, цветки цвета светлой охры. Удивительно, что над зверобоем всегда вьются бабочки мошки, стрекозы, пчелы. хотя нектара в цветке нет.

До сих пор, в деревнях зверобой считают магическим растением и в засушенном виде кладут под порог или вешают под потолок для защиты от дурного сглаза или порчи.

Растению приписывают множество целительных свойств, не зря его иначе называют «хворобой». Считается, что зверобой – трава солнца, энергию которого она накапливает и передает людям. Показаний к применению травы очень много, но длительно применять его надо очень осторожно.

Василек синий полевой

Василек (волошка) – распространенное растение лугов и хлебных полей. Известны около 500 видов этого растения с самыми разнообразными расцветками цветков, но лечебными считаются только синие. Одно из главных лечебных свойств василька – нормализация работы почек, замедление старения и профилактика болезни Альцгеймера. Растением также лечат «куриную слепоту» (нарушение сумеречного зрения).

Василек имеет ненавязчивый запах, является хорошим медоносом. Васильковый мед необычного вкуса с легкой горчинкой. Растение вырастает до метровой высоты, хорошо кустится, корзинки цветков могут быть диаметром до 3-5 см. Василек иногда путают со злостным сорняком под названием бодяк.

Василек – ядовитое растение, в его составе находится вещество циан, поэтому применение настоев и сборов должно проходить под контролем врача.

Тимофеевка луговая

Тимофеевка луговая, иначе аржанец или палочник распространена повсеместно, ее можно встретить даже в Африке. Это злаковое растение, которое имеет более 30 разновидностей. В нашей стране произрастает 4 вида тимофеевки. Это растение с тонким стеблем, высотой до 0,5-0,8 метра с тонкими поникающими листьями и соцветием метелкой в виде цилиндрического колоса. Плохо переносит засуху и чрезмерное переувлажнение. Выращивается как кормовая культура для скота, имеет в своем составе высокое содержание протеина, за сезон скашивается 2-3 раза. Не подходит для спортивных газонов и пастбищ, так как медленно отрастает.

Растение используется в тибетской медицине как снимающее судороги и перенапряжение мышц. Пыльца может вызывать аллергию.

Иван- чай

Иван-чай известен нашим предкам давно, называли его по-разному: кипрей, боровое зелье, дремуха, сорочьи глаза, петушковы яблоки. Свои сиреневые цветки он распускает ранним утром, до 7 часов, и в каждой чашечке соцветия находится до 30 мг нектара, с гектара собирается до 650 кг меда. При цветении растения образуется пух, которым в старину набивали подушки. Высота растения достигает 2 метров, соцветия находятся на верхней части растения. Семена разносятся ветром, сохраняют всхожесть несколько лет. Листья, цветки, корень, даже стручки, входят как компоненты в лекарственные средства.

Костер безостый луговой

Растение занимает на лугах большие пространства, образуя заросли высотой до 1,5 метров. Стебель тонкий, листья узкие, от главного стебля отходят стебельки с колосками-соцветиями на конце, из-за этого растение похоже на овес. При ветре соцветия отсвечивают красноватым цветом, что объясняет его название. Плохо уживается рядом с бобовыми. Используется как кормовая культура и для составления сухих букетов. Не используется даже в народной медицине.

Клевер красный

Клевер – одно из самых распространенных луговых растений, насчитывается около 300 его разновидностей, большая часть которых произрастает именно на лугах. В народе его называют просто «кашка». Стебель клевера ветвистый, поднимается над землей на высоту не более полуметра, листочки трехлистные, но встречаются экземпляры с 4 и 5 лепестками листовой пластины. У них есть удивительное свойство закрываться вечером перед заходом солнца, что обычно свойственно только лепесткам цветков. Соцветие небольшое, округлое, пушистое, богато нектаром, но достать его могут только шмели, так как у пчел короткий хоботок. Используется как кормовое растение, возможно применение в кулинарии для приготовления салатов.

Ссылка на видео:

Погремок

Невысокое растение, не более 0,5 метра с тонким стеблем и узкими листьями. Цветет соцветиями песочного цвета, имеющие форму капюшона. Плод сформирован в виде коробочки, внутри которой находятся семена, издающие глухие звуки при ветре.

Растение является паразитарным видом, так как, имея очень слабые корешки, не может извлекать питательные вещества из почвы, поэтому оно присасывается к соседним растениям, питаясь ими. В результате растения погибают. На Руси погремок называли «звонцом», не зря появилась поговорка: «Появился звонец – траве конец».

Имеет целебные свойства, особенно показан гипертоникам, используется для заживления гнойных ран и фурункулеза.

Мышиный горошек

Мышиный горошек относится к семейству бобовых, имеет множество разновидностей (около 160 видов). В деревнях его называют воробьиные стручки или журавлиный горох.

Стебель тонкий, может достигать 1,5 метров в длину, стелющийся и цепляющийся усиками за более высокие соседские растения. Цветоносы оформлены в виде кисти из 30-40 мелких цветочков, светло-чернильного цвета с оттенками лилового. Плоды похожи на мелкий горох, созревают в стручках, ядовиты. Мышиный горошек используется как кормовое растение для скота и домашней птицы.

Одуванчик лекарственный

Одуванчик – многолетнее растение с сильной корневой системой, может расти в любых условиях, неприхотлив, прекрасно переносит жару, похолодание, затяжные дожди. Имеет интересное свойство – собственные биологические часы: цветок раскрывается в 7 часов утра и закрывается около 3 часов дня. Размножается семенами, которых в каждой пушистой головке растения – 250 -300 штук. Используется в лечебных целях, в кулинарии и косметологии.

Основные выводы

• Луговые растения бывают 4 видов: злаковые, бобовые, осоковые, разнотравье.
• Луговые растения могут использоваться как кормовые, медоносы, газонные, декоративные.
• При использовании растений в качестве лекарственного сырья необходима консультация врача.

Луг однолетний делает спортивные площадки непригодными для игры

Когда на спортивном поле появляются светло-зеленые пятна, садовник знает счет: однолетний мятлик! Если оставить однолетний мятлик для роста, он станет доминирующим на поле в течение трех лет. В частности, новые спортивные площадки являются мишенью для выращивания однолетних луговых трав. Решать эту проблему с помощью химикатов становится все труднее, поскольку некоторые продукты нелегко получить, а использование количества разрешенных гербицидов становится все более серьезной проблемой.В компании Barenbrug в последние годы мы тщательно изучали мятлик однолетний, и нам удалось создать смеси, способные выиграть битву с однолетним мятликом.

Температура

На практике многие поля засеваются травяной смесью, прорастающей при температуре около 10 ° C. Проблема в том, что однолетний мятлик прорастает при 8 ° C. Однолетний мятлик растет очень быстро, а это значит, что у посевной или переосевной смеси нет никаких шансов.Мятлик однолетний — настоящий кошмар для полевого менеджера. SOS от Barenbrug — отличный выбор для борьбы с однолетним мятликом. SOS прорастает при низких температурах почвы, даже около 4 ° C.

Таким образом, SOS конкурирует с однолетним луговой травой, и когда подсев осуществляется на постоянной основе, рост однолетних луговых трав становится практически невозможным. В компании Barenbrug мы используем так называемые дни с градусами роста (= совокупная средняя дневная температура). Подсчитывается, через сколько дней начинает прорастать травосмесь или сорт.Этот расчет показывает, что для SOS требуется меньше градусо-дней по сравнению с однолетним луговой травой.

К сожалению, он также показывает, что однолетний мятлик прорастает намного быстрее, чем, например, райграс английский. Таким образом, SOS является идеальной смесью для подсева при низких температурах, чтобы опередить однолетние луговые травы.

Луговой однолетний по сравнению с SOS

Как упоминалось ранее, SOS прорастает при 4 ° C. Таким образом, по скорости прорастания он опережает однолетний мятлик, который прорастает при температуре почвы 8 ° C.Если сделать выбор в пользу однолетних луговых трав, вскоре станет ясно, что однолетние луговые травы требуют много прямого света. SOS тоже нужен свет, но значительно меньше, чем однолетний мятлик.

С точки зрения влажности и полива две травы имеют одинаковые оценки. Однолетние луговые травы и SOS нуждаются во влаге. Однако проблема однолетнего мятлика в том, что если на время прервать подачу влаги, он окажется в стрессовой ситуации.Под воздействием стресса однолетний мятлик начинает очень быстро размножаться, и его практически невозможно остановить. С другой стороны, при избытке влаги вскоре образуется толстый слой соломы. В определенный момент этот слой больше не будет пропускать воду, что может привести к проблемам с водой. И, наконец, однолетняя луговая трава нуждается в большом количестве азота, тогда как SOS — намного меньше.

Для получения дополнительной информации о SOS щелкните здесь.

Полевой комбайн

Если поле не подлежит ремонту, производитель может предоставить решение.Устройство для верховой обработки поля используется для вертикальной обработки или удаления верхнего слоя спортивного поля. Большая часть однолетних луговых трав будет удалена в процессе кустореза, они быстро извлекаются из почвы из-за неглубоких корней. Совет — как можно быстрее выполнить подсев, используя травосмесь подходящего качества.

Есть и более строгий вариант: использовать полевую машину для удаления всего верхнего слоя. В этом процессе вся трава удаляется и убирается.Затем можно выбрать лучшую смесь, чтобы как можно скорее снова создать красиво густую травянистую поверхность. Хороший вариант для этого — РПР от Баренбруг.

RPR прорастает очень быстро, в то время как его горизонтальные столоны создают сплоченную сеть на газоне. Установки как бы связаны между собой, что обеспечивает чрезвычайно высокий уровень прочности. Это значительно снижает риск повреждения травы, и если это вообще произойдет, на первый план выйдет самовосстанавливающийся характер RPR.RPR создает такую ​​высокую густоту, что однолетний мятлик практически не успевает прижиться.

Для получения дополнительной информации о RPR щелкните здесь.

Непрерывное техобслуживание

Для поддержания спортивного поля в красивом и ровном состоянии важно регулярно подсеивать траву. Когда игра закончится, все оголенные участки будут хорошо видны, и именно здесь подсев может противостоять однолетней луговой траве. Если этого не сделать, высока вероятность того, что однолетний мятлик будет повсюду и даже захватит поле.Эта трава также представляет проблему для полей для гольфа.

Для получения дополнительной информации щелкните здесь.

SOS — отличный выбор для подсева в зимние месяцы. Когда температура становится выше, лучший вариант — RPR. RPR образует горизонтальные столоны, которые создают целую сеть очень сильных травянистых растений. Однолетние луговые травы могут выглядеть хорошо и зелеными, но могут иметь крайне нежелательные последствия, которые в конечном итоге могут сделать спортивную площадку непригодной для игры.

Для получения дополнительной информации о SOS щелкните здесь.

.

мятлик — это … Что такое мятлик?

grass-grass — meadˈow grass имя существительное Любая трава из рода Poa (плавающий луговой злак, манная трава) • • • Основная статья: ↑ луг… Полезный английский словарь

мятлик — мятлик луговой, мятлик луговой. Любая из различных трав, которые растут в присутствии обильной влаги, особенно травы из рода {Poa}, распространенные на лугах и имеющие большую ценность для сена и пастбищ.См. {Grass}. [1913…… Международный коллаборативный словарь английского языка

луговой — Poa Po a, n. [NL., Фр. Gr. ? трава.] (Бот.) Род трав, включающий большое количество видов, таких как виды, называемые {луговая трава}, {голубая трава Кентукки}, {июньская трава} и {копьевидная трава} (которые видят). [1913 Webster]… Международный коллаборативный словарь английского языка

луговая трава — / ˈmɛdoʊ gras / (скажем medoh grahs) существительное любое из ряда видов рода Poa, как однолетняя луговая трава, P.annua… Австралийский английский словарь

луговая трава — существительное любая из различных трав, которые разрастаются в присутствии обильной влаги • Синоним: ↑ луговая трава • Гиперонимы: ↑ трава • Гипонимы: ↑ foxtail, ↑ foxtail grass, ↑ manna grass, ↑… Полезный английский словарь

луговой — луговой п. pln любая трава рода Poa, особенно. P. pratensis, мятлик Кентукки • Этимология: 1250–1300… От формального английского языка к сленгу

мятлик — любая трава из рода Poa, особенно.P. pratensis, мятлик Кентукки. [1250 1300; ME] * * *… Универсал

мятлик — существительное Дата: 13 век любые травы (из рода Poa), которые разрастаются в присутствии обильной влаги; особенно мятлик Кентукки… New Collegiate Dictionary

луговой — Сено. 21 Am J2d Crops § 23… Юридический словарь Баллентайн

луговой тростник — vandeninė monažolė statusas T sritis vardynas apibrėžtis Miglinių šeimos dekoratyvinis, pašarinis augalas (Glyceria maxima), paplitęs Europoje ir vakar Azijoje.atitikmenys: много. Glyceria maxima angl. луговой тростник; луговой тростник; тростник…… Литовский словарь (lietuvių žodynas)

тростник мятлик — vandeninė monažolė statusas T sritis vardynas apibrėžtis Miglinių šeimos dekoratyvinis, pašarinis augalas (Glyceria maxima), paplitęs Europoje ir vakar Azijoje. atitikmenys: много. Glyceria maxima angl. луговой тростник; луговой тростник; тростник…… Литовский словарь (lietuvių žodynas)

.