Помощь в регистрации дома на участке: инструкция как зарегистрировать и оформить права собственности на дом на участке

Как зарегистрировать дом по новым правилам

Как зарегистрировать дом в ЕГРН и получить кадастровый номер? Куда нужно обращаться и какие документы должны быть на руках? Рассказывает специалист по сопровождению сделок с недвижимостью АН «Загородный стиль» Виктория Нардина.

blinow61/Depositphotos

С 1 марта 2019 года вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые меняют порядок регистрации права собственности на индивидуальные жилые и садовые дома. Теперь действует единый уведомительный порядок регистрации домов на садовых участках, участках ИЖС и ЛПХ. Основное изменение заключается в том, что теперь местная администрация будет контролировать соблюдение градостроительных норм, выдавая два типа уведомлений.

Первое – о соответствии или несоответствии планируемого жилого или садового дома установленным параметрам и допустимости или недопустимости его размещения на принадлежащем собственнику земельном участке.

Как легализовать постройку на даче с 1 марта?

Снес дачу, построил дом – как его регистрировать?

Второе – о соответствии или несоответствии построенного жилого или садового дома требованиям градостроительного законодательства.

Как будет работать система на практике, узнаем в ближайшие месяцы, а в теории порядок регистрации дома выглядит следующим образом.

Шаг 1. Уведомление о планируемом строительстве дома

Подайте уведомление о планируемом строительстве дома в администрацию района (через МФЦ, портал госуслуг или по почте). Укажите в уведомлении свои паспортные данные, характеристики участка, включая сведения о правах, категории и ВРИ, опишите основные характеристики дома (количество этажей, высоту в коньке, размеры, схему расположения дома на земельном участке, отступы от границ земельного участка). В идеале вам нужно иметь актуальный проект дома, который будет соответствовать градостроительным нормам и включать полное описание будущего жилья, хотя по закону проектная документация не требуется.

Должен ли я получать разрешение на пристройку к дому?

Чем отличается садовый дом от дачного?

Получив уведомление, администрация в течение семи рабочих дней обязана выдать ответное уведомление о соответствии или несоответствии планируемого дома градостроительным нормам и о том, можно ли его построить на вашем участке. При положительном решении можно приступать к строительству дома.

Шаг 2. Строительство дома согласно проекту

На этот шаг отводится не более 10 лет. В течение месяца после окончания строительства необходимо выполнить еще два шага.

Шаг 3. Подготовка технической документации

Обратитесь к кадастровому инженеру, чтобы он произвел наружные и внутренние обмеры дома, привязал координаты границ дома к координатам земельного участка, получил постановление об адресе (в случае необходимости) и по результатам подготовил технический план дома.

При межевании соседний участок залез на мой – что делать?

Межевание участка и кадастровый паспорт: что и как

Шаг 4. Уведомление о завершении строительства

Лично или через кадастрового инженера подайте в администрацию района уведомление об окончании строительства. Приложите технический план построенного дома и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию права. Если к документам нет замечаний, администрация выдает уведомление о соответствии завершенного объекта и самостоятельно направляет документы на постановку дома на кадастровый учет и одновременную регистрацию права. Срок выдачи уведомления – около одного календарного месяца, срок регистрации – 12 рабочих дней.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Требуется ли разрешение на строительство сарая, гаража на участке?

Сложно ли узаконить дачный дом уже после покупки?

Можно построить придорожное кафе на сельхозземлях?

Как поменять категорию земли

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

Регистрация дома на участке — 6771 советов адвокатов и юристов

г. Санкт-Петербург • Вопросов: 2

Вопрос по межеванию участка в СНТ и регистрации дома на этом участке.

вопрос №14828935

прочитан 6 раз

отзывов: 7 516

•

ответов: 15 820

•

г. Санкт-Петербург

Добрый день. И где вопрос про межевание и регистрацию дома на участке? Спросите — мы ответим. Мы не медиумы, догадаться о сути вопроса не можем.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Смоленск • Вопросов: 2

Иск в суд о признании дома на дачном участке жилым с правом регистрации.

вопрос №14016246

прочитан 4 разa

Юрист Темнов А. Н.

отзывов: 829

•

ответов: 1 348

•

г. Омск

Здравствуйте. Не совсем ясны ваши намерения. Вам нужно составить исковое заявление или сделать анализ. Не совсем понятно что вы хотите узнать. Опишите ситуацию подробно на стене сайта или обратитесь к юристу лично, добавив его в друзья, все подробно изложите и Вам окажут юридическую помощь максимально быстро.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Ханты-Мансийск • Вопросов: 3

С чего начать процедуру регистрации дома на дачном участке.

вопрос №13942122

прочитан 11 раз

отзывов: 5 063

•

ответов: 11 096

•

г. Орехово-Зуево

Здравствуйте, Елена. Для того, чтобы зарегистрировать дом, вам необходимо сделать кадастровый или технический паспорт на строение, а потом зарегистрировать декларативно по «дачной амнистии», при условии, что земельный участок Вы уже зарегистрировали. Все будет законно. Минимум документов, максимум экономии времени и средств.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Пенза • Вопросов: 1

Пришло уведомление о регистрации запрета на совершение действий по регистрации в отношение 1/4 доли дома и участка. Что это значит. Заранее спасибо.

вопрос №17626030

прочитан 5 раз

отзывов: 32 431

•

ответов: 51 658

•

г. Красногорск

Это значит, что у вас образовался долг. В связи с этим принято судебное решение о взыскании задолженности. С уважением.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 2 249

•

ответов: 3 503

•

г. Кыштым

Скорее всего либо есть задолженность по каким-либо обязательствам, либо заявлен судебный иск. Вы можете это увидеть из текста уведомления, а именно, в нем указано-на основании какого документа наложен запрет.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Краснодар • Вопросов: 7

Мною до брака был куплен участок земли с незаконченным строительством жилым домом (с незавершенкой). во время брака дом был сдан в эксплуатацию, для того что бы получить право на регистрацию в нем. Вопрос: считается ли такой дом совместной собственностью? Могут ли претендовать на долю в наследстве дети от первого брака моей жены? Спасибо.

вопрос №17601266

прочитан 10 раз

отзывов: 3 273

•

ответов: 5 142

•

г. Сибай

Да, может считаться совместной собственностью. В зависимости от цены приобретения незавершенки и ценой вложения до завершения и введения в эксплуатацию. У становить правовой режим имущества супругов возможно по соглашению супругов. Ваши дети независимо от брака, в равной доле наследует все на то имущество, которое будет наследоваться после выдела доли супруги.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 36

•

ответов: 77

•

г. Краснодар

Если регистрация права на дом была произведена в период брака, то по умолчанию этот дом является совместной собственностью супругов, если иное Вы не установите в судебном порядке. Если собственность совместно нажитая, то и дети жены от первого брака претендуют на наследство на долю жены.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Семилуки • Вопросов: 4

Дом в долевой собственности, сестра продала свою долю чужому человеку. На данный момент, я хотела сделать выдел земельного участка, дом по БТИ разделен, 2 отдельных входа, все счета на ЖКХ раздельные, но в 2019 году приставы наложили запрет на его 1/3 долю на совершение действий по регистрации. Теперь кадастровые инженера, которые занимаются межеванием, сказали, что зарегистрировать свой выдел мне не получиться, посоветуйте что мне делать?

вопрос №17588960

прочитан 4 разa

отзывов: 12 107

•

ответов: 15 780

•

г. Волгоград

Валентина, вам нужно проконсультироваться с юристами. Из вашего вопроса не понятно на что наложен арест. Нужно изучать документы.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Семилуки • Вопросов: 4

Дом в долевой собственности, сестра продала свою долю чужому человеку. На данный момент, я хотела сделать выдел земельного участка, дом по БТИ разделен, 2 отдельных входа, все счета на ЖКХ раздельные, но в 2019 году приставы наложили запрет на его 1/3 долю на совершение действий по регистрации. Теперь кадастровые инженера, которые занимаются межеванием, сказали, что зарегистрировать свой выдел мне не получиться, посоветуйте что мне делать?

вопрос №17588948

прочитан 2 разa

отзывов: 3 131

•

ответов: 9 202

•

г. Ростов-на-Дону

Снимите арест через суд.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Москва • Вопросов: 1

Могу ли я получить временную налоговый вычет за покупку участка и построенного дома на нем если у меня только временная регистрация?

вопрос №17584144

прочитан 3 разa

отзывов: 55 279

•

ответов: 151 296

•

г. Долгопрудный

Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен, с соответствующими раскладами, например, по этому адресу: https://pravoved.ru/question/1576110/

Вам помог ответ: ДаНет

г. Симферополь • Вопросов: 1

Дом на два хозяина. Куплен был в 1991 году, людьми посторонними, как хозяину одной половины сделать людям временную регистрацию? Паспортистка отказала, сказала, что должны жители всего дома дать согласие, как быть? Как можно продать эту половину? Почтовый адрес раздельный по нумерации, участок тоже разделён.

вопрос №17577697

прочитан 27 раз

отзывов: 26 511

•

ответов: 58 200

•

г. Москва

Продать можно после уведомления о преимущественном праве выкупа остальных собственников, согласно ст. 250 ГК, по последнему известному вам адресу, то есть по месту нахождения дома. Для составления договора и уведомления обращайтесь к нотариусу. Договор должен быть составлен в нотариальной форме.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Красноярск • Вопросов: 1

Дом на дачном участке оформлен в 2014 г. по дачной амнистии на основании декларации об объекте недвижимого имущества. Выдано свидетельство о гос. регистрации. Необходимо ли сейчас при продаже дома предоставлять декларацию, и какие еще документы будут необходимы?

вопрос №17576214

прочитан 8 раз

отзывов: 321

•

ответов: 616

•

г. Венев

3-НДФЛ налоговую декларацию при продаже дома.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Москва • Вопросов: 1

После развода с мужем получила на руки определение суда по 1/2 на имущество (2 участка земли и дом), но дом не зарегистрирован. В суде сказали, что решение суда и является основанием для регистрации дома. Как мне оформить свою половину, с чего начать, какие документы нужны?

вопрос №17565499

прочитан 3 разa

отзывов: 95

•

ответов: 236

•

г. Москва

Добрый день! У вас решение суда будет неисполнимым! Вам нужно для начала оформить весь дом!

Вам помог ответ: ДаНет

г. Горно-Алтайск • Вопросов: 3

Помогите, пожалуйста, сформулировать в договоре купли-продажи жилого дома на земельном участке (находится в собственности продавца) пункт о размещении ж/б столба линии электропередач. Линия протянута недавно, заменяли ранее стоявшие деревянные столбы на ж/б. Для регистрации договора в Госреестре в МФЦ требуют включить такой пункт. Как правильно изложить — не знают ни продавец, ни покупатель.

вопрос №17553010

прочитан 3 разa

Юрист Михайлов А.А.

отзывов: 2 954

•

ответов: 7 556

•

г. Иркутск

Да надо указать сервитут.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 31 338

•

ответов: 64 103

•

г. Москва

На зем. участке находится линейное сооружение — столб, с охранной зоной в соответствии с действующим законодательством.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Красноярск • Вопросов: 1

Хочу приобрести зем. участок. Из документов есть: 1 свидетельство о государственной регистрации права. 2 свидетельство о праве на наследство 1, 2 доли. 3 доверенность от брата на распоряжение его доли по своему усмотрению. 4 кадастровый план зем. участка. Ранее там стоял домик. Кроме договора купли-продажи ещё какие нужны док-ты и какие могут быть проблемы в дальнейшем при строительстве дома на этом зем. участке.

вопрос №17539408

прочитан 4 разa

отзывов: 503

•

ответов: 805

•

г. Москва

Добрый вечер, Светлана. Если участок граничит с соседскими участками, то должен быть документ о проведении межевания. Так же проверьте назначение участка — для ИЖС. Удачи Вам и всех благ.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Москва • Вопросов: 1

Планирую зарегистрировать право собственности на вновь построенный дом в Московской области на 1 из участников долевой собственности земли. Земельный участок находится в долевой собственности (по 1/2 доли). Какой документ необходимо предоставить о согласии второго собственника з/у на регистрацию права собственности на дом на одного из участников?

вопрос №17523978

прочитан 5 раз

отзывов: 371

•

ответов: 677

•

г. Рязань

Невозможно. Право на здание регистрируется пропорционально праву на участок. Либо вы выкупает долю у со собственника, либо делите участок в натуре, потом только регистрирует право на дом на своём уже участке.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 218

•

ответов: 483

•

г. Уфа

Здравствуйте! Представляется соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности на построенный объект (п. 3 ч. 16 ст. 55 Градостроительного кодекса). Форма — простая письменная. Где определить долю одного из сособственников в размере 100 %.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Красноярск • Вопросов: 1

Купили в собственность земельный участок, планируем строить дом под ИЖС (готовлю уведомление о начале строительства), по СНиПам дом должен быть на расстоянии 3 м от забора, но участки в нашем СНТ все вытянутые шириной по 7-8 м, могут ли мне отказать в регистрации ИЖС в последствии? Или существуют в практике допустимые отклонения от норм СНиП?

вопрос №17515146

прочитан 3 разa

отзывов: 3 502

•

ответов: 5 364

•

г. Хабаровск

Приветствую Вас. Откажут вам — 200 процентов! Существует процедура получения разрешения на отклонения от норм. Но это общественные слушания и не факт что дадут добро. Зависит от администрации.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Смоленск • Вопросов: 2

Хотим на участке, принадлежащий нам на праве собственности, возвести временный небольшой дом (взятый по проекту бани 6*6 с мансардой) для проживания и регистрации в нем в будущем, пока не построим основной дом. После строительства основного дома, временный дом хотим переоформить в баню. Возможно ли это? И что для этого нужно?

вопрос №17480641

прочитан 20 раз

отзывов: 2 818

•

ответов: 4 072

•

г. Санкт-Петербург

Здравствуйте. Прописки в РФ давно уже нет. Для регистрации по месту жительства дом должен быть зарегистрирован как жилое помещение (жилой дом) и отвечать признакам пригодности для постоянного проживания. В дальнейшем возможен перевод из жилого дома в нежилое строение. Но проблем Вы себе точно наживете. Могут быть проблемы с одновременным нахождением двух жилых домов на одном участке ИЖС — не получится соблюсти пожарные нормы, нормы плотности застройки, санитарные нормы и т.д. и когда Вы направите уведомление о строительстве 2-го дома, получите отказ. Придется сначала первый дом переводить в статус нежилого и сниматься с регистрации по месту жительства. Либо придется строить 2-ой дом фактически самовольно, без уведомления, а это чревато… Лучше уж построить и зарегистрировать «времянку» как нежилое строение, потерпеть без регистрации по месту жительства, пока не построите основной дом.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 4 968

•

ответов: 15 654

•

г. Смоленск

Временный дом должен быть зарегистрирован, как жилое помещение (жилой дом) и отвечать признакам пригодности для постоянного проживания. Дело бесперспективное требующее больших вложений.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Санкт-Петербург • Вопросов: 1

Мы — многодетная семья. Приобретаем дачу с разделением долей между супругой и детьми (в дальнейшем для подачи на возмещение земельным и региональным капиталом). Нужно ли согласие 2 ого супруга для регистрации детских долей участка и дома? Если да, то должно ли он быть завершено у нотариуса?

вопрос №17475814

прочитан 7 раз

отзывов: 31 338

•

ответов: 64 103

•

г. Москва

Нет, не нужно. ВЫ же сразу покупаете в долевую собственность на родителей детей.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Ростов-на-Дону • Вопросов: 2

У нас участок Г-образный участок, в собственности, стоит на участке старый дом.

Построили новый дом, решили разделить участки и продать старый дом сделали межевание. К старому дому получилось земли 2,75 сотки, росреестр отказывает нам регистрации. Как написать исковое заявление, о постановке на учет по суду, и есть ли шанс выиграть дело.

отзывов: 11 708

•

ответов: 24 134

•

г. Ростов-на-Дону

В двух словах, Вам никто не скажет как написать исковое заявление. Лучше обратиться к юристу, чтобы он его Вам грамотно составил. Кроме того Вы можете обжаловать отказ в гос. регистрации.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Ижевск • Вопросов: 1

Я заключила договор аренды земельного участка на 20 лет с последующим строительством объектов недвижимого имущества и последующей регистрации собственности, я строила дом 5 лет и обратилась в органы Росреестра за регистрацией права собственности, но мне отказали так ка не получено разрешение на строительство, и это является самовольной постройкой.

вопрос №17438730

прочитан 4 разa

отзывов: 32 431

•

ответов: 51 658

•

г. Красногорск

Фактически вы должны были получить разрешение на строительство. Можно и сейчас попытаться его получить. С уважением.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Владимир • Вопросов: 4

В 2017 году получили разрешение на строительство. Но сейчас при оформлении выясняется, что при закладке фундамента произошли изменения в размере дома, тем самыми нарушены отступы от границе участка на 23 см. Могут ли отказать в регистрации дома?

вопрос №17434810

прочитан 5 раз

отзывов: 4 717

•

ответов: 9 789

•

г. Новороссийск

Могут отказать, но не факт. Если откажут, то обращайтесь в суд, с иском о признании права собственности на дом.

Вам помог ответ: ДаНет

Правозем — юристы по недвижимости регистрация оформление сделок

Правозем – оформляем недвижимость, ставим на кадастровый и технический учёт

+7 (495) 201-48-38

+7 (495) 180-48-38

+7 (925) 389-22-75

ул. Ленина 38 б на карте
мы работаем с 10:00 до 18:00
сб. и вс. по записи

Презентация «О возможностях компании»

Сотрудники агентства «ПРАВОЗЕМ» к решению любой проблемы всегда подходят комплексно.

Оформление ИЖС

Предлагаем оформление документов и юридическую подготовку земель к строительству, выполним ввод в эксплуатацию зданий, а также оформим разрешение на реконструкцию зданий. Агентство недвижимости «ПРАВОЗЕМ» оформит Ваш земельный участок под ИЖС, выполнит ряд работ по узакониванию строительства.

Автор: Светлана ПодольскаяРубрика: ИЖС

Ввод объекта в эксплуатацию предполагает получение разрешения на данную процедуру, подразумевающую восстановление или новое возведение жилого дома (здания), а также соответствие его нормам и полученному ранее разрешению на строительство.

Ввод в эксплуатацию является обязательным для возводимых или восстанавливаемых недвижимых объектов, на которые требуется соответствующее разрешение.

Автор: Никитин АлександрО строительстве

О нас

Решаем юридические вопросы в сфере недвижимости и оказываем содействие в оформлении наследства, узаконивание недвижимости.

Мы выполняем межевание перед продажей участка, согласовываем границы с соседями, подготавливаем межевой план. Вы получите кадастровый паспорт и обновленное свидетельство о собственности. Составим договор купли-продажи и зарегистрируем сделку купли/продажи.

Мы оказываем юридическую помощь и даём бесплатные консультации по всем вопросам оформления в собственность. У нас работают аттестованные кадастровые инженеры и юристы, которые по роду своей деятельности выполняют постановку объектов недвижимости на кадастровый учет. Как говорится, «от и до». Мы возьмем на себя все работы, начиная от межевания и заканчивая подачей документов в Кадастровую палату.

подробнее

Задайте вопрос по оформлению недвижимости

Как это работает

Как мы Вам можем помочь? Кратко опишите проблему и не забудьте написать документы, которые уже есть в наличии.

Куда отправить ответ? Можете указать адрес почты, куда необходимо прислать ответ. Если желаете оставить анонимный отзыв о работе наших сотрудников, не указывайте никаких данных о себе, поставьте в этом поле троеточие «…»

Отправьте нам свой вопрос. Мы получим его мгновенно, но для ответа нам необходимо будет время. Обычно ответ занимает от 10 мин. до 1 часа. Если вопрос не сложный, то ответ присылается мгновенно на указанные контакты.

На сайте размещены материалы, охраняемые авторским правом! Запрещается использовать — частично или полностью материалы с сайта https://pravozem.ru на других сайтах, в том числе: текст, картинки, фотографии, видеоматериалы, элементы дизайна и логотипы.

Регистрация дома в 2020 году

Подготовка уведомлений о начале и об окончании строительства объектов ИЖС, регистрация частных домов и присвоение прав собственности

Летом 2018 года в законодательство РФ были внесены изменения, которые коснулись сферы строительства частных жилых домов на землях населённых пунктов. Благодаря этим изменениям были отменены разрешения и введены уведомления о соответствии перед и после окончания строительства. Теперь в стране новый, упрощённый, порядок оформления строительства частных жилых домов. Что же касается домиков на садовых участках, то благодаря продлению «дачной амнистии» до 2021 года, такие объекты оформляются только на основании техплана.

Внесённые поправки установили единые нормы и требования к жилым постройкам на участках под ИЖС и ЛПХ, расположенных в населённых пунктах. Зафиксированы ограничения параметров строений. Они были обусловлены тем, что ранее в градостроительном кодексе РФ, а также в правилах землепользования и застройки отсутствовали нормы строительства на таких участках. Это приводило к тому, что на таких землях часто выстраивались многоквартирные дома под видом индивидуальных. К тому же уделили особое внимание выявлению неузаконенных строений и применению к их владельцам штрафных санкций.

Требования к индивидуальным домам

Под действие нового закона попадают объекты индивидуального жилищного строительства. К этой категории недвижимости относят жилые дома, в состав которых входят котельные, кладовки и иные помещения, обеспечивающие комфортное проживание. Новые требования разрешают строить дома до 3 этажей и не выше 20 метров. Это должно быть отдельное здание, которое не подлежит разделению на несколько блоков.

Таким образом, действие 340-ФЗ не распространяется на таунхаусы, малоэтажные многоквартирные дома, коммерческие здания: магазины, мастерские, склады, торговые центры, спортивные комплексы и иные объекты нежилого назначения. Для них процедура согласования осталась прежней. Если не выполнить эти требования, в будущем возникнут проблемы с регистрацией построенного объекта. В худшем случае — суд примет решение о сносе здания за счёт застройщика.

Получение уведомлений в местной администрации

На этапе подачи уведомления о начале строительства собственники и арендаторы земельных участков сталкиваются с необходимостью учёта специфических нюансов. Ряд вопросов возникает при формировании пакета документов и заполнении предусмотренных законодательством бланков. Компания «Правозем» специализируется на решении подобных задач. Входящие в штат юристы контролируют каждый этап процедуры, подготавливают документы, проходят согласование в соответствующих инстанциях и обращаются в органы местного самоуправления.

Участие собственника при таком подходе сведено к минимуму. Быстрое достижение положительного результата позволяет не откладывать дату строительства на неопределенный срок. Помимо юристов, в нашей компании трудятся кадастровые инженеры и геодезисты. Благодаря наличию таких сотрудников на протяжении семи лет мы выполняем следующие виды работ:

• проведение топографической съёмки земельного участка;
• согласование съёмки с эксплуатирующими организациями;
• согласование с районной администрацией;
• получение ГПЗУ;
• подготовка СПОЗУ;
• получение уведомления о соответствии строительства;
• проектирование;
• проведение изысканий до начала строительства;
• постановка объектов недвижимости на кадастровый учёт.

Мы готовы разработать описание внешнего облика объекта ИЖС в случае расположения участка в пределах территории, относящейся к историческим поселениям. Юристы окажут помощь в решении вопроса согласования строительства с управлением культурного наследия, если участок подал в зону охраны такого объекта. Конечный результат и перечень возложенных на компанию обязательств оговариваются в договоре. Помимо выполнения инженерных работ, собственник может рассчитывать на представление интересов в государственных органах. Результат проведённой работы может быть передан заказчику двумя способами: в электронном (компакт-диск, флешка, интернет) или распечатанном на бумаге виде, если подразумевается наличие промежуточных согласований.

Государственная регистрация домов на землях ИЖС и ЛПХ

Для государственной регистрации недвижимого имущества частники в обязательном порядке получают согласованные уведомления о начале и завершении строительства. Потому что без них не удастся получить удостоверяющую право собственности выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), и в этом случае возведённые объекты признаются самостроями. А владелец узаконенной постройки может распоряжается собственностью в полной мере. Официальное владение участком и строениями на нём, даёт право продать, подарить, оставить в залог или передавать по наследству имущество. Зарегистрированный объект не признают самовольным строением и не обяжут снести его.

Для регистрации дома в реестре необходимо заявление от будущего собственника, к которому прикладывается технический план и квитанция об оплате госпошлины. И, конечно же, согласно новому закону, в техплан входят согласованные уведомления о начале и завершении строительства. Техплан составляет кадастровый инженер, который выезжают на территорию и проводит необходимые замеры дома. Выбирая исполнителя этой работы, стоит удостовериться, что он имеет аттестат и персональную электронно-цифровую подпись, а также состоит в саморегулируемой организации.

Штрафные санкции за самострой

Если объект возведён без получения уведомления о соответствии планируемого строительства установленным нормам, то такую недвижимость невозможно будет узаконить, то есть поставить на кадастровый учёт. Следовательно, построенный и незарегистрированный дом будет считаться самовольным строением. В этом случае законодательство РФ предусматривает штрафные санкции и даже снос самовольной постройки, если её обнаружат. Функция привлечения к административной ответственности закреплена за представителями органов власти. Действие этой нормы не распространяется на гаражи, бани и хозяйственные объекты подсобного назначения.

Собственник должен понимать, что если незаконную постройку дома либо другого сооружения на принадлежащем ему участке не выявили, проблем не возникает даже при отсутствии разрешения. Однако с трудностями приходится сталкиваться на этапе узаконивания объекта. Помимо этого, придётся убеждать чиновников в необходимости закрепления за владельцем права собственности на построенный объект, а также в законности выдвигаемых требований.

Многие граждане убеждены, что незаконно возведённая постройка может быть зарегистрирована в любой момент. В действительности таких собственников ожидают несколько неприятных сюрпризов, первый из которых связан с невозможностью регистрации постройки без предварительного обращения в суд. Последний должен вынести решение, подтверждающее право собственности. Таким образом владелец сталкивается с дополнительными временными и финансовыми затратами.

Помимо этого, не исключена вероятность вынесения судебного решения об обязательном сносе незаконно возведённого сооружения, угрожающего жизни людей либо нарушающего права третьих лиц. Расходы, связанные со сносом конструкции, возлагаются на нарушителя. Перечисленные выше трудности призваны натолкнуть собственника на мысль о целесообразности законного оформления строительства, начинающегося с подачи уведомления о строительстве.

Регистрация дома

Регистрация дома и оформление в собственность на земельном участке, зависит от многих факторов и наличии исходных документов. Сейчас действует закон о дачной амнистии, который продлен до 01.03.2021 года. Закон позволяет регистрацию права собственности на садовый дом, жилой дом, дачный дом или нежилые постройки (гараж, баня) по определенной процедуре. Требуется пакет документов для регистрации права собственности на объекты недвижимости, в каждом случае индивидуальный.

Как зарегистрировать дом. Кадастровый учет.
Регистрация дома в Московской области, процедура и алгоритм получения свидетельство о праве собственности (выписка ЕГРН), во многом зависит от назначения земельного участка и его категории.

Если у вас назначение земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то для регистрации права собственности на жилой дом, требуется:

• Разрешение на строительство (ГПЗУ, СПОЗУ)
• Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
• Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
• Согласование размещения объекта капитального строительства
• Технический план на здание

Согласование строительства с аэродром «Раменское», аэродром «Жуковский», аэропорт «Домодедово», аэропорт «Внуково», аэропорт «Шереметьево», аэродром «Кубинка», аэродром «Черное», аэродром «Чкаловский», аэродром «Остафьево».

Регистрация дачного дома. Если у вас назначения участка для “дачного строительства” или для “садоводства” в СНТ или в ДНП, то регистрация права собственности на садовый дом или дачный дом и другие постройки, также происходит на основании технического плана. Разрешение на строительство садового или дачного дома не требуется. Технический план на дом изготавливает кадастровый инженер.

Дачная амнистия

Регистрация права собственности на дом в Московской области – эта процедура во многом упрощена в рамках закона о дачной амнистии, но все же есть огромное количество подводных камней, норм и правил в решение этого вопроса. Градостроительный кодекс и 51 статью Градостроительного кодекса РФ ни кто не отменял. В данный момент эти два разных закона действуют одновременно. Чтобы разобраться во всех тонкостях, разумнее всего обратиться к специалисту в области недвижимости.

Стоит зарегистрировать жилой дом, садовый дом или дачный дом в Московской области и получить свидетельство о праве собственности (выписка ЕГРН) на него, такая информация сразу попадает в налоговую инспекцию и в дальнейшем собственник земельного участка будет платить, помимо налога на свой земельный участок, налог на дом. Это актуально с 2016 года, когда налог на недвижимость начисляют с кадастровой стоимости объекта недвижимости, а не с инвентарной оценки БТИ. Как показывает практика кадастровая оценка превышает рыночную стоимость дома, земельного участка или других строений.

Сколько стоит
Стоимость услуг – регистрация дома, зависит от первичных документов и технических параметров дома.

Как правильно оформить
Мы предлагаем квалифицированную консультацию по всем вопросам, связанных с регистрацией дома и построек на вашем земельном участке, поможем разобраться в исходных документах. Осуществляем сбор документов для регистрации права собственности различных построек, садового дома, дачного дома, жилого дома, бани, гаража или гостевого домика. Перевод садового дома в жилой дом. Кадастровый инженер.

Как поставить недвижимость на кадастровый учет

Подать документы на постановку недвижимости на кадастровый учет можно несколькими способами.

Лично

Если недвижимость расположена в Москве, подавать заявление нужно в любой центр «Мои документы», если за ее пределами — подать документы лично вы можете:

• во Дворец госуслуг по адресу: 
• Москва, Проспект Мира, дом 119, строение 71;
• в отделения Росреестра по адресам:
• Москва, Варшавское шоссе, дом 47, корпус 4, этаж 3;
• Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10; 
• Москва, Зеленый проспект, дом 20.

Сотрудники приемной Росреестра, а также работники Дворца госуслуг ведут прием только по предварительной записи. Инвалиды I и II групп, а также инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны при подаче и получении документов обслуживаются без очереди. Записаться можно по телефону: +7 (495) 587-78-55, добавочный 24-15.

По почте

Отправить пакет документов можно на адрес территориального органа или офиса Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости или на адрес приема корреспонденции в центральном аппарате Росреестра: 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, дом 6/19.

Онлайн

Вы можете сформировать электронное обращение с помощью онлайн-сервиса Росреестра для постановки недвижимости на кадастровый учет или для постановки на кадастровый учет одновременно с регистрацией прав. Обратите внимание: на последнем шаге формирования заявления его необходимо подписать усиленной электронной подписью.

На дому

Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп могут зарегистрировать права на свою недвижимость, воспользовавшись бесплатной услугой «Выездное обслуживание». К ним приедет курьер, который примет заявление на регистрацию прав.

Недвижимость поставят на кадастровый учет в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления и документов Росреестром, а в случае постановки на кадастровый учет на основании карты-плана территории — 15 рабочих дней. Если одновременно с постановкой на кадастровый учет будут регистрироваться права собственности на недвижимость — в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. Если вы подаете документы в центре «Мои документы», сроки увеличатся на 2 рабочих дня.

Для проверки статуса рассмотрения заявления вы можете воспользоваться электронным сервисом «Проверка исполнения запроса online».

Регистрация дома в г. Москве и МО

Если вы завершили строительство дома, получили его в качестве наследства или же приобрели, нужно позаботиться о том, чтобы получить права собственника. Для этого требуется пройти процедуру регистрации. Она отражает факт совершенного перехода прав на владение имущественными ценностями от одного лица к другому, при этом сведения об этом заносятся в обобщенную базу.

Регистрация здания, отстроенного на дачном участке, или же постройки под дома и строения под индивидуальное жилищное строительство выполняется согласно требованиям, изложенным в законодательных актах. Процедура может осуществляться только по отношению к объектам, которые были поставлены на учет в Государственной кадастровой палате, где их наделяют индивидуальным номером. Регистрация дома, отстроенного в текущем году, обладает своими особенностями, которые требуется принимать во внимание. Законодательные нормы, актуальные на сегодняшний день, дают возможность выполнять регистрационные процедуры при соблюдении условия о предоставлении собственником технического плана строения. Если раньше для выполнения процедуры было достаточно предъявить декларацию по отношению к выделенному объекту, то сейчас нужно учитывать изменения, чтобы сделать все правильно. А потому будет выгоднее доверить работу настоящим профессионалам своего дела, обладающим опытом и знаниями. Сотрудники, входящие в наш штат, предоставляют профессиональную поддержку, помогая решать такого рода задачи.

Алгоритм регистрации собственности на дом

Процесс протекает в несколько этапов:

• Посещение офиса для получения предварительных консультационных услуг. Во время беседы со специалистом вы получаете ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
• Передача компетентному сотруднику документов, чтобы он смог ознакомиться с ними.
• Специалист проводит запрос сведений, которых ему не хватает для выполнения своих профессиональных обязанностей, а также создает полноценный пакет документов.
• Отправка документации в государственные органы, наделенные полномочиями. Это необходимо для постановки на учет в Государственном кадастре и последующего оформления регистрации прав на имущественные ценности.

Список документов

Для того чтобы наши специалисты могли выполнить свою работу, им нужны такие документы от заказчика, как:

• Паспорта всех лиц, принимающих участие в процессе оформления.
• Правоустанавливающие бумаги, определяющие права собственников по отношению к земельному наделу, который находится под постройкой, а также по отношению к самому зданию.
• Технический план (нужен только для тех объектов, которые только что были отстроены).
• Кадастровые паспорта на владение земельным участком и постройкой, располагающейся на нем (если есть у заказчиков).
• Договор купли-продажи (как вариант, передачи недвижимого имущества в дар, если переход прав на владение объектом выполняется при их подписании).

Узнать точную цену на регистрацию дома вы можете, обратившись к нашим менеджерам.

Заказать услугу Заказать звонок

Выплата жилищной помощи

Введение

Выплата жилищной помощи (HAP) — это форма социальной жилищной поддержки для люди, нуждающиеся в долгосрочном жилье. HAP со временем заменит долгосрочные Арендная плата Дополнение. HAP доступен во всех районах местного самоуправления на всей территории Государство.

По схеме HAP вы можете устроиться на полную занятость и сохранить свое жилищная поддержка. Схема находится в ведении местных властей, которые платят непосредственно домовладельцы.Арендная плата за жилье должна быть в пределах ограничения, установленные для типа домохозяйства в районе этого органа местного самоуправления — см. «Пределы арендной платы» ниже. Арендаторы вносят еженедельный арендный взнос HAP в местные власти, исходя из их дохода и платежеспособности.

Подробная информация о HAP на hap.ie, включая буклеты для арендодателей. (pdf) и арендаторы (pdf) вместе с общим информационный буклет (pdf).

HAP и COVID-19

Во время COVID-19 (коронавирус), жильцы будут защищены, чтобы оставаться в своих домах.

Если вы являетесь арендатором HAP и не испытываете никаких изменений в своем финансовые обстоятельства в результате мер, принимаемых для борьбы с COVID-19, выплаты HAP будут по-прежнему производиться арендодателем и вашим Сбор дифференциальной ренты будет продолжаться.

Если вы являетесь арендатором HAP, и у вас произошли изменения в финансовых обстоятельства во время пандемии, прежде чем обращаться в местные органы власти, вы следует связаться с DEASP и подать заявление на получение соответствующей поддержки в MyWelfare.то есть, например, новый COVID-19 Выплата по безработице при пандемии.

Во время мер по борьбе с COVID-19 и после подачи DEASP документации, любая накопившаяся дифференциальная задолженность по арендной плате будет переоценка и исправление, при необходимости, местными властями в установленный срок курс. Это не повлияет на вашу выплату HAP арендодателю.

Подробнее об аренде и COVID-19.

Правила

Кто имеет право на HAP?

Вы должны быть на местном список жилья властей — это означает, что вы имеете право на социальное жилищная поддержка.Смотрите наш документ о подаче заявки для местного самоуправления / социального жилья для получения подробной информации об оценке социального жилищная поддержка. Вы не можете переехать из любого другого социального жилья в HAP.

Бездомный HAP

Бездомный Схема HAP, реализуемая Управлением по делам бездомных Дублинского региона (DRHE) на от имени местных властей Дублина предоставляет право по своему усмотрению превышать HAP лимиты арендной платы для бездомных домохозяйств, если это необходимо для получения подходящее жилье. Чтобы иметь право на HAP по этой схеме, семья должна быть признанным бездомным по смыслу раздела 2 Жилищного закона 1988 года одним из 4 местных органов власти Дублина.

Дублин Place Finder Service поддерживает бездомные семьи в Дублине, чтобы найти аренду с помощью HAP. В 2017 году в г. Город Корк. В январе 2018 года всем местным властям была предоставлена ​​возможность ввести службу поиска места для бездомных HAP в их районе. Если ты в экстренное размещение бездомных, местные власти могут помочь с любым залог или авансовые арендные платежи, необходимые для получения жилья по HAP схема. Для получения дополнительной информации обратитесь в жилищный отдел местного органа власти. информация об этом.

Перевод с доплаты к HAP

Если вы долгое время получали надбавку к квартплате (обычно 18 месяцев и более) вы можете получить письмо от Департамента по делам занятости и социальной защиты, прося вас связаться с местными властями, чтобы подать заявку на социальная жилищная поддержка (включая HAP).

Вы должны подать заявление в течение 6 недель после того, как вас попросят об этом. Этот крайний срок может быть в некоторых случаях расширяется. Затем вас могут перевести в HAP или в другой форма социальной жилищной поддержки.

Договор аренды по HAP

В рамках HAP вы должны найти собственное арендуемое жилье — местный власть не предоставит вам это.

Вы не можете подвергаться дискриминации при аренде, потому что вы получаете платежи, включая HAP, поэтому домовладельцы не могут указывать при рекламе жилье, которое HAP не принимается.

Хозяин информационный буклет (pdf) объясняет, что нужно знать арендодателям, и описывает преимущества HAP для них, включая прямые электронные платежи, низкие администрация и дополнительные налоговые льготы.

Хотя местная власть управляет схемой HAP, вы не будете арендатор местного самоуправления. Договор аренды будет между вами и арендодатель и ваша аренда будут покрываться за счет Закон об аренде 2004 г. с поправками (pdf). Это означает, что у вас будут определенные права и обязанности, как будет ваш домовладелец. Ваш аренда должна быть зарегистрирована в Совет по жилищной аренде.

Вы можете иметь право требовать HAP, если вы проживаете в одном номере с домовладельцем.Если вы снимаете отдельную квартиру или апартаменты в доме вашего арендодателя закон о жилищной аренде применяется к ваше жилье и арендодатель должны зарегистрироваться в RTB. Однако, если вы арендуя комнату в доме арендодателя, ваша аренда не покрывается законодательства, и ваш арендодатель не должен регистрироваться в RTB.

Если вы являетесь арендатором HAP

Местные власти осмотрят ваше жилье в течение 8 месяцев после первый платеж HAP вашему арендодателю, если жилье еще не было осмотрел за последние двенадцать месяцев.Инспектор проверит, что размещение соответствует минимуму стандарты на арендуемое жилье.

Ваши потребности в жилье будут удовлетворены в рамках программы HAP, и вы больше не будете проживать в жилье местного самоуправления список ожидания. Однако, если вы хотите иметь доступ к другому социальному жилью опоры, такие как жилье местных властей или жилье, предоставленное жильем ассоциации, вы можете подать заявление в местный орган власти о размещении на список передачи.

Если вы подаете заявление на перевод в течение 2 недель с момента получения письма подтверждение платежа HAP за любое время, которое вы потратили на жилье список может быть принят во внимание, когда местные власти сочтут ваш применение.Если вы подадите заявку на перевод позднее, время, когда вы ранее потраченные на лист ожидания жилья не учитываются.

Арендный взнос

Еженедельная арендная плата будет зависеть от текущего «Дифференциальная схема аренды» для местных властей. Эта схема связывает арендный взнос, который семья должна вносить в доход семьи и способность платить. Если ваш доход увеличивается, увеличивается и ваш арендный взнос, и если ваш доход уменьшается, соответственно уменьшается и еженедельная арендная плата.Ты будешь должны уведомлять местные органы власти о любых изменениях в вашем доходе или семье размер, чтобы ваш арендный взнос можно было пересчитать. Если ты устроишься на работу или увеличьте свое рабочее время, вы все равно будете иметь право на HAP. Проверить с ваш местные органы власти для получения подробной информации об их дифференциальной схеме арендной платы.

Платит арендодателю

Местные власти произведут оплату HAP вашему арендодателю по вашему от имени при соблюдении определенных условий:

• Вы должны платить еженедельную арендную плату в HAP местным властям — в противном случае местные власти перестанут платить арендодателю
• Если вы получаете социальное пособие в почтовом отделении, вы должны Взнос HAP через Домохозяйство Схема бюджета
• Размещение должно соответствовать минимальным нормативы на аренду жилья
• Ваш арендодатель должен иметь действующие доказательства соблюдения налогового законодательства
• Вы (и кто-либо в вашей семье) не должны заниматься антисоциальными поведение

Все местные органы власти используют Центр общих служб HAP, расположенный в Лимерик, для сбора арендной платы от арендаторов HAP и внесения арендных платежей HAP в помещики.

Если арендодатель требует залог, вам придется заплатить его самостоятельно — местные власти не будут платить за вас. При определенных обстоятельствах вы можете иметь право обращаться за помощью из Департамента занятости и социальной защиты в помощь с внесением залога. Если вы находитесь в приюте для бездомных, ваш местные власти могут помочь внести залог.

Завершение аренды HAP

Ожидается, что вы будете проживать в жилье HAP не менее 2 лет, но в некоторых ситуациях вы можете подать заявку на новый платеж HAP в другом месте — например, если вам предлагают работу в другом городе или если ваша семья становится слишком большим для собственности.Вам нужно будет связаться с местными властями. если вы думаете о переезде.

Если арендатор или домовладелец желают прекратить аренду жилого помещения, они должны соблюдать соответствующие законодательство. Узнайте больше о Threshold’s интернет сайт.

Лимиты аренды

Как правило, арендная плата должна быть в пределах установленных пределов арендной платы HAP для вашего размер домохозяйства и район, в котором вы живете. Однако гибкость до 20% может предоставляться на индивидуальной основе, если домохозяйство не может найти подходящие размещение в этих пределах.Как отмечалось выше, есть также дополнительные гибкость для каждого конкретного случая бездомные домохозяйства в районе Дублина.

Текущие ограничения указаны в корпусе Положение о выплате помощи (поправка) 2017 г.

В этой таблице показаны максимальные лимиты месячной арендной платы, допустимые в каждом местном зона полномочий для разных типов домохозяйств.

Как подать заявку

Если вас еще нет в списке жилья местных властей, вам понадобится применять на социальное жилищное обеспечение в обычном порядке.

Если вы бездомный в районе Дублина, обратитесь в Dublin Place Finder Обслуживание по адресу [email protected] или свяжитесь с отделом бездомных вашего местного власть.

Если вы уже внесены в список жилья, вы можете запросить у местных властей форма заявки HAP. Эту форму нужно заполнять только в том случае, если у вас есть нашли подходящее жилье, или если вы уже снимаете частную квартиру проживание и право на перевод в HAP. Вашему арендодателю потребуется заполните и подпишите часть анкеты HAP.

Если вы арендатор и сомневаетесь в том, имеет право на HAP, уточните в местных органах власти.

Если вы одобрены для HAP, вы затем подписываете Соглашение о ренте. с местными властями. Вас могут попросить копию договора аренды. с домовладельцем.

Если вы долгое время получали надбавку к квартплате, Департамент Отдел по вопросам занятости и социальной защиты может попросить вас связаться с местным полномочия на перевод в HAP.

Помощь в аренде

Чтобы остановить распространение COVID-19, многие центры HRA закрываются до дальнейшего уведомления. Мы просим жителей Нью-Йорка делать все, что в их силах, через ACCESS HRA или по телефону. Посещайте офис HRA только в том случае, если ваши потребности не могут быть удовлетворены с помощью ACCESS HRA или по телефону.

Программы помощи в аренде жилья помогают бездомным жителям Нью-Йорка переехать из приюта в стабильное жилье, выплачивая ежемесячную надбавку к квартплате. С 2014 года более 100 000 бездомных жителей Нью-Йорка нашли постоянный дом благодаря этим программам.Поскольку все больше домовладельцев и брокеров открывают двери для наших нуждающихся соседей, мы переломляем ситуацию с бездомностью в Нью-Йорке.

Департамент социальных услуг (DSS), в который входят как Департамент по делам бездомных (DHS), так и Управление людских ресурсов (HRA), может помочь вам подключиться к программам помощи в аренде жилья, таким как CityFHEPS, и многим другим программам, доступным через штат и Федеральное правительство.

Мне угрожают выселение или попадание в приют

Я сейчас в приюте

Я домовладелец или брокер

Я уже получаю субсидию на аренду или имею ваучер

Источник дискриминации по доходам: знайте свои права при квартирной охоте

Программы помощи в аренде

Узнать больше о CityFHEPS

Подробнее о FHEPS

Узнать больше о SOTA

Формы и документы о помощи в аренде

Зарегистрируйте квартиру, комнату или СРО для аренды через CityFHEPS, FHEPS или SOTA (только Нью-Йорк)

Open Doors: ресурсы для жителей Нью-Йорка, сталкивающихся с жилищной нестабильностью

В этом руководстве перечислены многочисленные ресурсы, которые существуют для жителей Нью-Йорка, ищущих жилье, например помощь в аренде.В нем объясняется, что является источником дискриминации в отношении доходов и как мы можем помочь. Он также содержит инструкции по навигации по процессу поиска квартиры.

Прочитать руководство Open Doors

Доступная аренда и домовладение

New NYC Housing Connect

NYC Housing Connect — это портал для жителей Нью-Йорка, где можно найти и подать заявку на доступное жилье в пяти районах Нью-Йорка.

В июле 2020 года HPD и HDC запустили новую версию NYC Housing Connect. Мы учли ваши отзывы и разработали веб-сайт, чтобы сделать процесс подачи заявки на доступное жилье проще, доступнее и удобнее.

Посетите новый сайт NYC Housing Connect прямо сейчас, чтобы зарегистрироваться, а затем найти и подать заявку на доступное жилье!

New NYC Housing Connect, новый аккаунт!

Вам необходимо создать новую учетную запись в New NYC Housing Connect, чтобы подать заявку на доступное жилье, если вы еще этого не сделали.

Если у вас есть учетная запись на исходном сайте NYC Housing Connect, информация вашего профиля заявителя не будет перенесена на новый веб-сайт.

Original NYC Housing Connect

На исходном веб-сайте NYC Housing Connect больше нет доступных вариантов жилья. Вы по-прежнему можете посетить исходный веб-сайт, чтобы проверить номер журнала ранее поданной заявки.

Мы стремимся помочь соискателям жилья максимально беспрепятственно перейти от первоначальной программы NYC Housing Connect к новой.Пожалуйста, регулярно проверяйте эту веб-страницу на наличие обновлений.

NYC Mitchell-Lama Connect — это ваш портал для просмотра лотерей с открытыми списками ожидания и текущих списков ожидания для аренды и кооперативов Mitchell-lama. Узнайте больше о программе Митчелл-Лама в Нью-Йорке.

Часто задаваемые вопросы

Щелкните тему или нажмите клавишу ввода в теме, чтобы открыть ответ.

Каковы особенности новой системы NYC Housing Connect?

Как я могу подать заявление о доступном жилье?

Как я могу подать заявку на вакансии Митчелл-Лама?

Могу ли я войти в новую систему NYC Housing Connect с моей учетной записью из исходной версии NYC Housing Connect?

Нет, вы должны создать новую учетную запись в новом NYC Housing Connect.Однако информация о вашей учетной записи из исходного NYC Housing Connect не передается, однако ваша учетная запись по-прежнему активна в исходной версии NYC Housing Connect.

Что будет с заявками в исходной системе NYC Housing Connect?

Могу ли я зарегистрироваться с другим адресом электронной почты в новом приложении NYC Housing Connect? Повлияет ли это на мои заявки, поданные на исходном сайте NYC Housing Connect?

Где я могу подписаться на рассылку новостей от NYC Housing Connect?

Если вы еще не получаете обновления по электронной почте, зарегистрируйтесь.

Я позвонил на горячую линию заявителей, но мне никто не ответил. В чем дело?

Если вы позвоните по горячей линии для заявителей по телефону 212-863-7990, оставьте, пожалуйста, голосовое сообщение. Наша команда перезвонит вам в ближайшее время. Мы временно не можем отвечать на звонки в режиме реального времени.

Изменился ли процесс подачи заявки в результате COVID-19?

Чтобы помочь нам сделать все возможное, чтобы жители Нью-Йорка получили доступное жилье как можно быстрее во время кризиса COVID-19, мы внесли несколько изменений в процесс лотереи.Пожалуйста, перейдите на вкладку Чего ожидать на нашей веб-странице руководств по приложениям для получения дополнительной информации и ответов на часто задаваемые вопросы.

Индивидуальная помощь | FEMA.gov

FEMA может помочь вам в восстановлении после серьезной аварии.

Какая вам нужна помощь?

Мне нужна срочная помощь

Наши Партнеры по оказанию помощи в случае стихийных бедствий могут предоставить помощь с неотложными потребностями FEMA не уполномочен предоставлять.

• Скорая медицинская помощь : наберите 9-1-1.
• Emergency Shelter : Найдите варианты по почтовому индексу, посетив Американский Красный Крест или Армию Спасения, или отправив текстовое сообщение SHELTER и свой почтовый индекс (например, «SHELTER 01234») на номер 4FEMA (43362).Для испанского текста REFUGIO и вашего почтового индекса. (Применяются стандартные тарифы на текстовые сообщения.) Вы также можете загрузить мобильное приложение FEMA, чтобы найти открытые убежища.
• Срочные потребности : Обратитесь за помощью в местное агентство по чрезвычайным ситуациям. Телефон доверия FEMA (1-800-621-3362 / TTY (800) 462-7585) может предоставить дополнительных направлений.

Мы также предлагаем поддержку для людей с ограниченными возможностями или с ограниченными возможностями и функциональными потребностями.

Мне нужна помощь в FEMA

Программа FEMA для частных лиц и домохозяйств (IHP) предоставляет финансовые и прямые услуги соответствующим критериям лицам и домохозяйствам, пострадавшим от стихийного бедствия, которые не застрахованы или имеют недостаточно страховки для необходимых расходов и серьезных потребностей.

Я обратился за помощью. Что дальше?

Вы получите письма-уведомления от FEMA по почте США или по электронной почте. Возможно, вам потребуется подтвердить свою личность или пройти домашний осмотр.

Узнайте о шагах после применения

Мне сказали позвонить в Управление малого бизнеса

Возможно, вам позвонят по телефону и расскажут о способах подачи заявления в Управление малого бизнеса (SBA).В случае направления в SBA, заявление на получение кредита должно быть заполнено и возвращено для рассмотрения на получение кредита, а также для некоторых видов помощи FEMA.

Подробнее о займах SBA

Брошюры «Помощь после стихийных бедствий»

Брошюра «Помощь после стихийного бедствия», переведенная на 27 языков, представляет собой инструмент, которым можно поделиться в вашем сообществе, чтобы помочь людям понять типы поддержки FEMA Individual Assistance, которая может быть доступна при аварийном восстановлении.

Загрузить брошюру

Сирена автономная схема подключения: Автономная сирена для сигнализации авто

Сирены

Сирены, это важный элемент автомобильной сигнализации. Сирена служит для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания окружающих людей и хозяина автомобиля. Поэтому громкость сирены имеет не малое значение, чем громче, тем больше психологическое воздействие. Громкость измеряется в Децибелах, чем больше значение, тем большее звуковое давление создает сирена. Громкость современных сирен колеблется в пределах от 90 до 120 Децибел. Формы корпуса бывают разной, но все они сделаны из прочного, жаростойкого пластика с креплением к корпусу автомобиля. Об установке сирен можно прочитать здесь в конце статьи.

Рабочее напряжение сирен автомобильных сигнализаций

12 Вольт — для легковых автомобилей и 24 Вольта — для грузовых.

Типы сирен

1. Сирена без внутренней модуляции сигнала
2. Сирена с внутренней модуляцией сигнала
3. Сирена программируемая
4. Сирена с автономным питанием
5. Пьезосирена
6. Электро-воздушная роторная сирена

Сирена без внутренней модуляции сигнала

Сирена может выглядеть как обычная сирена, но если подключить ее к 12 вольтам. то мы услышим не громкий щелчок и больше ни какого звука . Хочу заметить, что подавать  напряжение нужно кратковременно иначе она сгорит напрочь.

Эти сирены применяются в сигнализациях, которые сами создают(модулируют) звуковой сигнал , а сирена по сути является динамиком облаченным в корпус сирены и воспроизводит его. Обычно провода этих сирен имеют одинаковый черный цвет и подключаются одним концом к постоянному плюсу через предохранитель ( без разницы каким), а другим на соответствующий выход сигнализации.

Такое управление сиреной позволяет сигнализации оперативно менять громкость и тональность сигнала.  К примеру: Сигналы постановки и снятия тихо и приятно, а при тревоги пронзительно и громко.

Фото Сирен без внутренней модуляции

Сирена с внутренней модуляцией сигнала

Это самая распространенная обычная сирена, которая используется в основной массе сигнализаций. Эта сирена имеет два провода для подключения: Красный +12 Вольт подключается к выходу сигнализации, Черный -12 Вольт — подключается к корпусу автомобиля. Если перепутать провода то звука не будет, но сирена не сгорит, у нее есть защита от таких случаев.

При подачи напряжения сирена начинает издавать характерный звук автомобильной сигнализации. Звук сирены может быть разным: одно-тональный (в основном), двух-тональный , Шести тональный или любой другой. Это зависит от схемы которая находится внутри сирены.

Некоторые сирены при коротко-временной подачи напряжения( поставить или снять с охраны) дают сниженный уровень звука, а при более длительном (тревога) через 2-е секунды повышают до максимально возможного.

Есть сирены с повышенной мощностью и во избежании выхода из строя выходного триггера сигнализации подключать по этой схеме используя дополнительное реле.

Фото Сирен с внутренней модуляцией

Сирена программируемая с микропроцессором

Микропроцессорная сирена это практически сирена с внутренней модуляцией с той разницей, что ее можно программировать выбирая варианты сигнала из множества вариантов записанных в память сирены, а также записать свою мелодию. Сирена имеет два провода для подключения: Красный — +12В — к выходу сигнализации на сирену,  Черный — на массу -12В.

К примеру  рассмотрим микропроцессорную сирену FALCON SM-100. В памяти сирены заложены 39 мелодий, одну из них можно изменить ( запрограммировать мелодию из 32 нот. ), а так же помимо выбора или записи мелодий можно выбрать Четыре окраски звучания нот для всех мелодий. Программируется сирена посредством двух кнопок в корпусе сирены.

Скачать инструкцию Микропроцессорной сирены FALCON SM-100

Мини сирена Crime Guard AU76MP Psycho, Эта компактная сирена выдает два различных тона, как будто одновременно включились две сирены.  Вы можете выбрать между громким сигналом и приглушенным чириканьем, а так же есть возможность выбрать звук при постановке / снятии с сигнализации.

Фото Программируемых сирен

Сирена с автономным питанием

Это практически сирена с встроенным модулятором сигнала, но она еще имеет встроенный аккумулятор на 12В и замок с ключами которым можно включить или выключить автономное питание. У такой сирены как правило Четыре провода для подключения.

1. черный провод — минус 12 Вольт (корпус автомобиля)
2. Красный провод- постоянный плюс 12 Вольт
3. Синий провод — включение сирены минусом 12 Вольт
4. Белый провод — включение сирены плюсом 12 Вольт

Если сирена включена, то пропадание напряжения на черном или красном проводах приводит к срабатыванию сирены, другими словами если злоумышленники отключили аккумулятор автомобиля или оторвали сирену, она будет продолжать «кричать» благодаря встроенному аккумулятору. Управление на синем и белом проводах можно осуществлять параллельно не зависимо друг от друга.

К Примеру: Сигнализация управляет сиреной плюсом и не имеет предупредительной охранной зоны. Белый провод сирены подключаем к выходу управления сиреной, а предупредительный выход датчика удара на прямую к синему проводу автономной сирены. В результате при легком ударе сирена будет кратковременно «предупреждать», что машина под охраной, не лезь!

Фото Сирен с автономным питанием

Пьезосирена и пьезобипер

Основой Пьезосирены является пьезокерамический элемент, который и создает высокочастотный звук в диапазоне 2,5 – 3,5к Гц, усиленные рупорной конструкцией сирены. Пьезосирены обладают мощным психологическим воздействием и при длительном воздействии головная боль обеспечена, а если ее разместить в качестве дополнительной сирены внутри салона автомобиля, то пронзительный «крик» сирены становится практически  невыносимым для злоумышленника. К примеру Пьезосирена StarLine JP1 имеет маленькие размеры и мощный  звук и ее можно использовать как салонную сирену.

Сирена имеет два провода для подключения: Красный +12В и Черный -12В и подключается как обычная сирена.

Фото Пьезосирен

Пьезобипер это практически миниатюрная однотональная пьезосирена. Используется в основном в иммобилайзерах для звуковых сообщений водителю о состоянии и происходящих процессов в них.

Я иногда использую бипер в качестве подтверждения закрывания и открывания центрального замка автомобиля. Бипер подключаем по следующей схеме. Это в том случае когда автомобиль имеет управление дверьми с ключа и имеет заводскую сигнализацию, но не имеет сигналов подтверждения постановки и снятия, а владелец хочет слышать, сработали замки или нет. Иногда использую его в качестве озвучивания предупредительной зоны микроволнового датчика. Наверное многих доставало постоянное  «вяканье» стоящей под окном машины и чтобы поберечь нервы окружающих и все таки предупредить близко подошедшего к машине человека, что автомобиль под охраной, я использую пьезобипер подключая его по этой схеме.

Электро-воздушная роторная сирена

Электро-воздушная роторная сирена это мощный ревун с электродвигателем который раскручивает ротор сирены создавая высокоскоростной поток воздуха, который благодаря особой конструкции статора и ротора прерывается, создавая мощный, ревущий звук.

Подключать такую сирену на прямую к сигнализации нельзя, нужно использовать реле. Обмотка реле одним концом подключается на массу, а другим к выходу сигнализации на сирену, а уже через контакты реле передаем +12В на плюсовой провод роторной сирены, второй провод который подключен к -12В (масса) — вот схема .

Примером может служить Электро-воздушная роторная сирена PS324 производителя Al Khateeb с питанием 12В.

Установка Сирены

Требования к установке сирены в теории достаточно простые.

1. Установить сирену в под копотном пространстве.
2. Сирена должна быть установлена максимально далеко от нагревающихся элементов двигателя.
3. Рупор сирены должен смотреть вниз во избежании скапливания влаги внутри сирены.
4. Минусовой провод сирены может быть подключен к корпусу, рядом с сиреной или к любому проводу массы, как под капотом, так и внутри салона.
5. Плюсовой провод подключается к выходу сигнализации управления сиреной. Должен иметь хорошую изоляцию во избежании протирания  от трения при вибрации в процессе эксплуатации автомобиля, а также не должен провисать во избежании попадания в движущие детали двигателя автомобиля.

На практике бывает не так все просто. Места бывает почти нет, а если есть, то попробуй ее там закрепить, провод протащить почти не возможно и так далее. Но как бы там не было, а ставить сирену все равно надо.

Иногда приходится сверлить металлическую переборку между салоном и двигателем. Если  решили сверлить переборку, то убедитесь, что вы не просверлите какую нибудь трубку ,кабель или еще что нибудь. Здесь поговорка «семь раз отмерь, проверь и один раз просверли» будет то, что надо.

Когда прикручиваете саморезами сирену к металлическому корпусу убедитесь, что в этом месте с другой стороны металла не проходит жгут проводов и не прикреплен какой нибудь блок. Приходилось видеть просверленные блоки и порванные провода в жгуте.

Идеальная установка, это когда проводка замаскирована под заводскую, а сирена спрятана и ее  не видно.  В этом случае злоумышленник открыв капот не сможет сходу отключить сирену и это может стать переломным моментом в попытке угона автомобиля.

Схема подключения силовой сирены

Когда сигнализация подает плюс на провод управления сиреной, срабатывает реле Р1 и замыкая контакты К1 через которые напряжение 12 вольт подается на сирену или несколько сирен. По этой схеме можно подключить до 5-ти и более сирен. Подключать нужно параллельно — плюс к плюсу, минус к минусу. Питание 12 вольт подавать на контакты реле через предохранитель от 5А до 20А , зависит от мощности сирены или суммарной мощности всех сирен.

Схема подключения дополнительной салонной сирены

Если у вас уже стоит сирена и вы хотите добавить еще одну  в салон или дополнительную сирену под капот, то можно подключить ее по этой схеме, подключать без реле нельзя, это может испортить выход сигнализации на сирену.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания закрытия и открытия ц.з.

Эта схема работает если автомобиль моргает поворотными огнями в момент закрывания и открывания центрального замка с родного пульта ключа. Если нет, то схемка нужна другая.

При выключенном зажигании на проводе зажигания присутствует отрицательный потенциал, достаточный для срабатывания реле и даже самого бипера.  При включенном зажигании мини сирена не будет реагировать на открытие и закрытие ц.з. Схему можно упростить подключив пьезобипер вместо реле соблюдая полярность (+) к диодам D1-D2, (-) к D3.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания предупредительной охранной зоны

У многих сигнализаций вместе с снятием с охраны отключаются и датчики это идеально подходит для этой схемы, но есть сигнализации у которых и после снятия с охраны датчик остается в рабочем состоянии и продолжает реагировать на воздействие, то в таком случае подключение нужно изменить, а то мини сирена будет продолжать «попискивать».

У самой даже примитивной сигнализации есть выход на блокировку нормально замкнутыми контактами. После постановки на охрану на этом проводе появляется минусовое напряжение, а после снятия оно пропадает. Вот этот выход мы и используем, подключим к нему минусовое питание датчика, но через диод катодом в сторону сигнализации.

Чтобы все работало правильно нужно взять два диода соединить их катодами вместе и подключить к нашему  проводу блокировки. К аноду одного диода подключаем минусовое питание датчика, а к аноду второго диода подключается реле блокировки.

Msvmaster — Установка и отключение охранных систем автомобилей.

Простые сирены для автомобильных сигнализаций — Главная — Статьи

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое — сирена будет защищена предохранителем, второе — если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы — куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают «positive trigger» — положительный триггер и «negative trigger» — отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме «Паника» на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.

Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.

О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.

Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен — проводник с точкой «А» является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке «А» отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

Знакомимся с заклятым врагом взломщиков — автономной сиреной

Сирена для сигнализации — это первое, что отключают взломщики при попытке украсть автомобиль. Причем сделать это довольно просто — для отключения звукового сигнала достаточно только перерезать провод, который питает устройство. Для того, чтобы предотвратить такой сценарий развития событий, многие наши соотечественники в последнее время используют автономные сирены. Подробнее о том, что это за устройство и как его подключить, вы сможете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика автомобильной сирены

Одной из основных характеристик сирены является ее громкость. Чем выше она будет, тем больше есть вероятность того, что взломщик испугается сигнала и уйдет с места преступления. Что касается автономных систем, то они оснащаются встроенными аккумуляторами, благодаря чему могут функционировать независимо от заряда АКБ автомобиля. И хотя встроенный аккумулятор сирены не позволит работать ей продолжительное время, этот недостаток является единственным в таких девайсах. 

Разновидности

Такие устройства могут быть разных типов:

1. Без внутренней модуляции сигнала. Такие сирены используются в противоугонных системах, которые самостоятельно модулируют звук, а само устройство, по факту, является громким динамиком. В таких девайсах автовладелец может самостоятельно изменять уровень громкости, а также тональности импульса.
2. С внутренней модуляцией. Такой вид является наиболее распространенным, поскольку применяется на большинстве противоугонных систем. В зависимости от схемы подключения девайса, его тональность может быть разной.
3. Устройство, программируемое микропроцессором. Существенным отличием таких девайсов является то, что автовладелец при необходимости может самостоятельно изменить звук сигнала, выбрав из тех, которые записаны в память устройства. В памяти может содержаться несколько десятков различных мелодий, а в зависимости от производителя, пользователь может выбрать разный тип звучания. Как правило, настройка девайса осуществляется благодаря нескольким кнопкам.
4. С автономным питанием. Устройства такого типа, как сказано выше, комплектуются аккумуляторами, позволяющими работать сирене независимо от напряжения в бортовой сети авто. Процедура отключения сигнала, как правило, осуществляется с помощью специального ключа, который идет в комплекте.
5. Пьезосирена. В основе данного устройства лежит пьезовый элемент, позволяющий создать громкий звуковой сигнал, который усиливается встроенным рупором. Как показывает практика, такие девайсы больше всего воздействуют на головной мозг человека во время работы, буквально заставляя его покинуть автомобиль. Как показывает практика, при долгой работе сирены головная боль взломщику гарантирована.
6. Электро-воздушное роторное устройства. Такие девайсы также комплектуются встроенными электромоторами, выполняющими функцию раскручивания роторной части сирены, таким образом, создавая высокоскоростной воздушный поток. Сам электродвигатель прерывает воздушный поток, таким образом, обеспечивая наиболее громкое звучание. Устройства такого типа нельзя подключать к противоугонной системе напрямую, для подключения необходимо добавить в цепь реле (автор видео — канал AvtoGSM).

Инструкция по подключению сирены

Как правильно подключить сирену? Схема сирены может быть разной, в данном случае все зависит от производителя механизма, а также подключенной к автомобилю противоугонной системе.

В целом процедура монтажа узла достаточно простая, выглядит она следующим образом:

1. Узел монтируется в моторном отсеке автомобиля, подальше от блока цилиндров. На него не должны воздействовать высокие температуры и влага, поэтому установите его в соответствующем месте. Разумеется, лучше всего установить узел таким образом, чтобы он был не виден злоумышленнику.
2. Рупор узла необходимо установить вниз, это позволит предотвратить возможное скопление влажности внутри конструкции.
3. Отрицательный контакт необходимо подключить к кузову транспортного средства, рядом с устройством либо к любому массовому проводу. Можно использовать кабель как в моторном отсеке, так и в самом салоне машины.
4. Положительный вывод необходимо соединить с проводом противоугонной системы управления сиреной. Этот провод должен быть тщательно заизолирован, чтобы не допустить его возможного перетирания, а это, в свою очередь, часто происходит в результате вибраций, с которыми работает любой автомобиль. Кроме того, данный провод не должен висеть, иначе он может попасть во взаимодействие с движущимися компонентами силового агрегата машины.
5. При монтаже узла убедитесь в том, что прикручивая его корпус саморезами, вы не повредите какой-нибудь провод или блок. На практике такое случается достаточно часто, поэтому при установке будьте осторожны.

Фотогалерея «Схемы для установки»

Видео «Обзор автономной сирены, заказанной в Китае»

На видео ниже представлен подробный обзор автономного устройства от пользователя, приобретенного в Китае (автор ролика — канал Видео обзоры Aliexpress).

Схема автомобильной сирены. Схема сирены. Установка сирены со схемами и пошаговыми инструкциями

Казалось бы, для сборки сирены понадобиться покупать микросхему для обеспечения необходимого усиления сигнала, городить обвес на нее. Однако для воспроизведения подобного сигнала с не высокими требованиями к качеству звука, можно легко обойтись сборкой генератора на транзисторах. Схема представлена ниже.

Подобная сборка обеспечивает достаточно громкий звук и для охранной сигнализации вполне подойдет, работает естественно все это дело от бортовой сети.

Вся элементная база распространенная и найдется в любом радиотехническом магазине. Схема вообще не очень требовательна к элементной базе при отсутствии какого-нибудь элемента можно его заменить любым попавшимся из старого хлама.

Еще одним из достоинств схемы является то, что транзисторы не обязательно устанавливать на теплоотводы, даже при длительной работе они не перегреваются.

НА схеме штрихпунктирной линией обозначены транзисторы, обозначающие два различных генератора, один служит для задания частоты звучания, другой для ее изменения, путем подбора различных типов транзисторов. Остальные компоненты виде, резисторов и диодов я думая не составит труда найти. В качестве головки можно использовать любую старую сигнализации или пищалку.

Для увеличения мощности, даже из схемы понятно нужно увеличить мощность выходного транзистора КТ817. К примеру, его можно заменить на КТ819, однако при повышении мощности желательно установить транзистор на теплоотвод, иначе долго он не прослужит.

Нужно понимать, что для сигнализации совсем не обязательно городить низкоомную головку, тем более она сильно нагрузит схему. Поэтому желательно использовать простые высокоомные головки (8-16 Ом).

И ещё хочу отметить один момент, если у кого проблемы с турбиной, то есть неправильно настроена или ещё что, то есть отличная компания, которая только этим и занимается.

На рисунке 1 приведена схема простой двухтональной сирены предназначенной для питания от аккумуляторов напряжением 12 вольт, в частности от автомобильного.

Она содержит три автогенератора: переключающий на элементах DD1.1, DDI.2

Схемы подключения сирен к системе Кситал

Сирена Астра-10 исп.3

Подключение сирены происходит четырех-жильными кабелем типа КСПВ 4х0,5. Питание сирены Астра-10 осуществляется непосредственно от прибора так как потребление сирены меньше номинального тока выходных контактов системы Кситал.

Схема подключения к системе Кситал GSM

Сирена Маяк-12К, Гром-12К

Подключение сирены Маяк (Гром) происходит с помощью клеммных колодок с винтами, расположенных внутри металлического корпуса. Для доступа к ним необходимо открутить четыре винта на лицевой стороне сирены. Подключение осуществляется четырех-жильным кабелем КСПВ. Питание осуществляется от прибора Кситал.

Схема подключения к системе Кситал GSM

Сирена VS-85

Подключение сирены VS-85 осуществляется к проводам идущим от сирены. Провода имеют цветовую маркировку: красный плюс, белый минус, желтый не используется. Подключение осуществляется двухжильным кабелем КСПВ. Так как мощность потребления сирены достаточно высока, то для питания используется внешний блок питания 12В/1,5А. Сирену возможно размещать на улице и в помещении.

Схема подключения к системе Кситал GSM

Сирена VS-44

Сирена VS-44 потребляет практически в 2 раза меньше тока чем сирена VS-85, но для неё также необходим блок питания 12В с током не менее 1А. Подключение происходит двухжильным кабелем КСПВ. Провода от сирены имеют цветовую маркировку: Красный плюс, белый минус.

Схема подключения к системе Кситал GSM

Принцип работы сирены для сигнализации и особенности подключения

Просмотров: 5 579

Сирена для сигнализации – эффективный способ спугнуть злоумышленника, используемый людьми еще в каменном веке. Перед стойбищами на деревьях находились доисторические «часовые», начинающие кричать и издавать различные устрашающие звуки, подавая сигнал об опасности и одновременно пытаясь отпугнуть нежеланных визитеров.

Позднее, с открытием и «приручением» огня, перед входом в пещеру стали разжигать костры – первая световая сигнализация. А если учесть, что всю ночь рядом с огнем находились поддерживающие его люди, готовые подать сигнал об опасности криком, то кажущийся сейчас простым огнем в темноте, костер, становился уже прототипом современной охранной сигнализации, сочетающей в себе световое и звуковое оповещение.

Применение сирены в охранной сигнализации

Хотя системы, предназначенные для обеспечения безопасности, предупреждающие о возникновении потенциальных угроз, постоянно совершенствуются и становятся все более сложными и «самостоятельными», в их основе по-прежнему лежит звуковая сирена для сигнализации.

Звук – самый эффективный и простой способ оповестить окрестности о происшествии, поэтому, как бы стремительно ни развивались охранные технологии, сирена для сигнализации всегда будет основной составляющей.

Сирена применяется в устройстве практически любой охранной системы как внутренней, так и наружной. Сам тип звукового сигнала, издаваемый оповещателем, тоже может быть любым – от привычных в восприятии и ассоциирующихся с различными происшествиями «завываний» (какие издают полицейские, пожарные и медицинские сирены), до полностью нестандартных:

1. воспроизведения речи;
2. собачьего лая;
3. кваканья лягушек;
4. криков петухов.

Конструкторы предлагают не только значительный ассортимент набора издаваемых звуков, но и варианты тональности и мощности оповещения. Звуковой момент крайне важен, к примеру, в дачном поселке, в автомобиле, припаркованном на обочине рядом с многоэтажным домом.

Цель использования сирены не в том, чтобы испугать потенциального злоумышленника отказаться от намерений, даже самые «страшные» звуки способны лишь детей, задумавших хулиганство или спугнуть животных, случайно забравшихся на охраняемую территорию. Основное назначение, которое имеет сирена для охранной сигнализации – оповестить владельца объекта об опасности.

То есть она должна быть услышана и однозначно воспринята только в качестве сигнала о беде. Поэтому не стоит ставить на дачные домики оповещатели с петушиными криками, а на припаркованные у многоэтажных жилых комплексов машины – звуки мурлыкающих кошек, воробьиное чириканье. Такой сигнал не будет воспринят находящимися рядом людьми в качестве знака опасности и его не услышат дальше пятого этажа.

Принцип работы сирены

Звуковая сирена, как устройство, имеет два основных рабочих принципа:

• пьезоэлектрический;
• электромагнитный.

Сирена представляет собой трубку – сердечник, выполненный из магнита, с намотанной медной проволокой. Мембраной в устройстве служит тонкая металлическая пластинка. А также в корпус вмонтирован еще и генератор, формирующий громкий и мощный звук – от 800 герц и до 2200 герц.

Схема сирены охранной сигнализации

Принцип работы оповещающих устройств позиционируется производителями, как устаревший и затратный. Однако, подобные репродукторы незаменимы в ряде случаев, к примеру, при оборудовании системы общегородских оповещений, обустройстве тревожной сигнализации в парковом комплексе.

Пьезоэлектрический тип используется практически повсюду, от автомобильных систем сигнализации и сигнализаций, монтируемых в дверные ручки, до устройств пожарной безопасности и системы цеховых оповещений.

Основное отличие – электромагнитной «классике» требуется базовая сеть в 220 вольт, а пьезоэлектрика довольствуется уровнем питания от 10 до 20 вольт.

Какие виды сирены бывают?

Как охранное устройство, сирена может быть разных видов, в первую очередь подразделение производится на:

1. внутренние;
2. уличные, то есть – наружные.

Разумеется, к ним предъявляются полностью разные требования, начиная от материалов корпуса и заканчивая звуковым сигналом.

Наружная сирена охранной сигнализации

Внутренние устройства имеют низкую прочность и слабую защищенность корпуса, зато обладают большим выбором звучаний, очень популярна музыкальная сирена, воспроизводимая различные записи – остроумные высказывания, голоса животных и так далее.

Наружные системы, наоборот, выполняются из материалов, стойких к перепадам температур, осадкам, жаре материалов, к тому же имеющих и противовандальную прочность. Такая аварийная сирена обычно имеет высокую мощность, но не имеет ассортимента типов звуковых оповещений.

Кроме этого сирены подразделяются на:

 

• радиоактивными – беспроводными;
• стационарными – проводными.

Автономные варианты устройств, передающие сигнал по радиоволне, «питаются» энергией батарей различных типов.

Беспроводная сирена в системе охранной сигнализации

И также сирены классифицируются на:

1. звуковыми;
2. световыми;
3. комбинированными.

Самые эффективные по оказываемому психологическому эффекту системы – комбинированная светозвуковая сирена.

Сирена, издающая звук и светящая в случае проникновения

Редко, но встречаются еще в продаже и ручные сирены, срабатывающие, только если человек их включает.

Зачем покупать – сделаем сирену своими руками

Сделанная сирена своими руками, вполне может подойти для гаража во дворе, дачного домика. При жизни в многоквартирном доме, самодельная сирена тоже может пригодиться, если кто-либо из соседей постоянно у себя, например, пенсионеры или домохозяйки.

Разобраться, как сделать сирену своими руками, нетрудно.

Необходимые приспособления:

• динамик, подойдет абсолютно любой, можно применить из старого радиоприемника, колонок и так далее;
• транзистор, сгодится что угодно, но в рабочем состоянии, не перегоревший;
• кнопка, можно снять с чего угодно;
• электролитический конденсатор, здесь есть ограничение – запас выдерживаемого напряжения – не менее 16 вольт;
• батарейки от 9 вольт.

Этого хватит для спаивания простейшей ручной сирены, при наличии паяльника, олова и канифоли.

Сборка сирены для охранной сигнализации своими руками

Помимо материалов, потребуется корпус. Опять же применить можно что угодно, от коробочки из-под зубного порошка, до деревянной шкатулки.

Особенности подключения сирены

Первое, что сделает любой абсолютно злоумышленник, услышавший звуки оповещателя – не сбежит в панике, а отключит сирену, перерезав ее проводки.

Поэтому основной особенностью монтажа сигнализирующих о неприятностях устройств является максимальная маскировка этих проводов. Задача хлопотная, большинство людей прибегают к более простому решению – подключение автономной сирены.

В том, как подключить сирену к сигнализации, есть два момента, требующие внимания:

1. любая автономная модель, функционирующая за счёт радиоволн, будет работать только в сочетании с сигнализацией такого же типа и ни с какой другой;
2. элемент «радио» находится рядом с батарейным отсеком, его нужно настроить на ту частоту, на которой функционирует система в целом.

Все, сирена автономная готова к работе, следует лишь не забывать менять в ней элементы питания.

Гораздо сложнее подключение автомобильных сирен. Несмотря на обилие инструкций и всевозможных схем, заниматься этим самостоятельно, не будучи автомехаником, не рекомендуется, поскольку можно серьезно повредить автомобильный аккумулятор.

Что же касается проводных сирен, то от корпуса «ревуна» протягиваются проводки к принимающей части сигнализационного модуля, далее «шайбы» привинчиваются к гнездам и модуль закрывается крышкой. Особенность – провода обязательно следует замаскировать или же изолировать всеми возможными способами.

Если подключается музыкальная сигнализация, то нужно не забыть выбрать и настроить желаемую мелодию, как ни парадоксально, но именно звуковой момент многие часто упускают.

Размещение и подключение сирены в составе охранной сигнализации

Для абсолютно любой сирены важным моментом является то звуковое давление, мощность, с которой она звучит. Уличная сирена не должна обладать давлением меньше, чем 85 децибел. Для большей наглядности сравнение с техникой и жизненными моментами:

• 80–95 децибел – уровень звука мототехники с наличием глушителей;
• 100–120 – уровень воздействия, сопоставимый с полным оркестром или же рок-концертом;
• 132 – звук, равный по своему действию на слух мощности двигателей самолета при взлете.

Для внутренних устройств мощность свыше 130 единиц совершенно не требуется, а вот для охраны снаружи тип сирены нужно выбирать по принципу – чем сильнее, тем лучше.

Видео: Мощная беспроводная сирена для GSM сигнализации

UM3561 Генератор сирены — цепь сирены полиции, цепь сирены скорой помощи, цепь пожарной бригады, цепь звука пулемета

При многократном построении цепей нам необходимо генерировать звуки, похожие на музыкальный звук или какой-либо предупреждающий звук. Вместо того, чтобы создавать сложные схемы, мы используем полную ИС для воспроизведения звука, такого как UM66, UM3561 и т. Д. Хотя UM66 имеет ограничение на генерирование только одного звука, у нас есть UM3561, который очень полезен и может генерировать четыре типа звука, то есть .Полицейская сирена, сирена пожарной бригады, сирена скорой помощи и сирена пулемета . UM3561 очень удобен, когда нам нужно сгенерировать таких звуков предупреждений , и использовать эту ИС очень просто.

UM3561 IC

UM3561 — это ИС CMOS LSI, которая может генерировать четыре типа звука, как мы обсуждали. Обычно используется в сигнализации и игрушках. Это недорогая и маломощная 8-контактная ИС. Он имеет встроенные генераторы и схему для создания звуков и требует только одного внешнего резистора.Этот внешний резистор подключается между контактами 7 и 8 и используется для управления частотой колебаний. Переменный резистор можно использовать для изменения частоты звука или постоянный резистор 220 кОм подойдет, если вы не хотите изменять частоту.

UM3561 работает в диапазоне 3-5 В, напряжение выше 5 В может повредить ИС, поэтому, если мы используем его с другой схемой или с помощью источника высокого напряжения, необходимо подключить стабилитрон для защиты ИС. .Выхода, генерируемого ИС, недостаточно для управления маленьким динамиком на 8 Ом, поэтому для усиления выхода ИС необходимо использовать транзистор на выходе (PIN 3).

UM3561 Схема выводов и описание выводов приведены ниже, взяты из его паспорта:

Контактный №	Символ	Описание
1	SEL2	Выбор звукового эффекта № контакта.2
2	Vss	Земля
3	Выход	ВЫХОД
4	NC	Контакт для внутреннего тестирования: оставьте открытым для нормальной работы
5	Vdd	Плюс источника питания
6	SEL1	Выбор звукового эффекта № контакта.1
7	OSC1	Клемма внешнего генератора 1
8	OSC2	Клемма 2 внешнего генератора

Мы можем воспроизвести четыре звука, используя его 2 контакта выбора звуковых эффектов (SEL 1 и SEL 2), например, SEL 1 и SEL 2 должны быть открыты для воспроизведения звука полицейской сирены.Ниже приведена таблица для 4 режимов воспроизведения, вы можете воспроизводить любой звук, какой захотите.

SEL 1	SEL 2	Звуковой эффект
NC	NC	Полицейская сирена
Vdd	NC	Сирена пожарной части
Vss	NC	Сирена скорой помощи
Х	Vdd	Пулемет

NC: нет соединения
X: не волнуйтесь

Стабилитрон

Стабилитрон

похож на другие диоды с одним отличием.Все диоды позволяют току течь только в одном направлении (вперед), но стабилитрон может пропускать ток в обратном направлении, если напряжение превышает определенный предел. Это напряжение называется напряжением пробоя или напряжением стабилитрона . Таким образом, это свойство стабилитрона защищает микросхему UM3561, предотвращая подачу на нее более высокого напряжения.

Компоненты

• UM3561 IC
• Резисторы 10К, 150К
• Резистор переменный 100К
• Транзистор BC547
• Стабилитрон 3.3в
• Динамик 8 Ом
• 3 кнопочный переключатель
• Аккумулятор 9в

Принципиальная схема и пояснения

• Переменный резистор 100 кОм с резистором 150 кОм используется между контактами 7 и 8 для изменения частоты колебаний на плате. Мы можем изменить частоту, вращая ручку переменного резистора.
Динамик
• 8 Ом используется с NPN-транзистором BC547 для создания звука, поскольку мы знаем, что выходного сигнала UM3561 недостаточно для управления динамиком, поэтому мы использовали транзистор для усиления выходного сигнала.
• 3 кнопки используются для воспроизведения 3 различных звуков. Когда ни одна кнопка не нажата (ВЫБОР 1 и ВЫБОР 2 открыты), генерируется звук полицейской сирены; при нажатии кнопки S1 (ВЫБОР 1 заземлено-Vss и ВЫБОР 2 разомкнут), срабатывает сирена скорой помощи; при нажатии кнопки S2 (SEL 1 HIGH-Vdd и SEL 2 Open) срабатывает сирена пожарной бригады; при нажатии кнопки S3 (SEL 1 Open и SEL 2 HIGH-Vdd) генерируется сирена для пулемета.
• Поскольку мы использовали батарею 9 В, мы использовали стабилитрон (3.3 В) для регулирования напряжения, поскольку ИС может быть повреждена прямым приложением напряжения выше 5 В.

.Обозначения на электрических схемах

— Условные обозначения электрических соединений

В схемах подключения используются упрощенные символы для обозначения выключателей, ламп, розеток и т. Д. Вот стандартная легенда символа подключения, показывающая подробную документацию по общим символам, которые используются в схемах подключения, планах домашней проводки и схемах электропроводки.

Обозначения на электрических схемах

Электрическая распределительная коробка

Однополюсный переключатель

Трехпозиционный переключатель

Переключатель 1P

2P переключатель

Переключатель 4P

Переключатель 1DP

Переключатель 2DP

Водопроводный кран

Lum.потолочное крепление

Encl потолочный светильник

настенный светильник

Автоматический выключатель

Многоцветная полоса

Световая полоса

Светильник

Наружное освещение

Розетка Singleplex

Дуплексная розетка

Двойная дуплексная розетка (Quad)

Розетка с тройной розеткой

Розетка Fourplex

Range Outlet

Выход сушилки

Водонепроницаемая розетка для розетки

Коммутатор и розетка для удобства

Разделенная проводная дуплексная розетка

Разделенная проводная тройная розетка

Двухуровневая розетка специального назначения

Выход для посудомоечной машины

Падение Шнура

Выход вентилятора

Распределительная коробка

Подставка для лампы

Патрон лампы с выключателем

Вытяните переключатель

Переключатель пароотводной лампы

Выход из светового выхода

Часы Outlet

Заглушенный выход

Телевизионный выход

Вытяжной вентилятор

Водонагреватель

Телефонный разъем

Электрическая панель

Аккумулятор

Люминесцентные лампы

Распределительная коробка

Модульные люминесцентные лампы

Офисные флюоры

Выключатель со шнуром

Emerg.свет

Emerg. подписать

Переключатели

Диммер

Розетка

Розетка 2

Телефонная розетка

Стерео выход

Потолочный вентилятор

Потолочный вентилятор 2

Комбинированный вентилятор

Сервисные панели

Термостат

Кондиционирование воздуха

Держите открытый блок

Детектор

Пожарная тревога

Монитор

Тревога

Дверной звонок

Детектор дыма

Вызов

Тел.

Главный контроль

Земля

Линия

провод

Линия разреза

Линия разреза 2

.

Схема электрических соединений, страница

Линия последовательной передачи данных семейства

ДИАГРАММА	рев.	Размер
ЭБУ SM4
Стандартный ткацкий станок SM4 (также подходит для SM4 Marine и SM4 Dual Cal)	3,4	97 КБ
SM4 Dual Cal — Подключение переключателя выбора калибровки	1.2	39 КБ
SM3 ЭБУ
Стандартная проводка SM3 (с использованием стандартного ткацкого станка SM4. Также подходит для SM3 Marine)	1,1	106 КБ
ЭБУ SMC
SMC std loom (rev C Loom: Поставляется в комплекте с 1996 г.)Подходит для всех блоков управления SMC)	005	343 КБ
SMC Early Loom (Early Loom: поставляется в комплекте до 1996 года. Подходит только для ЭБУ до 1996 года)	003	343 КБ
Проводка двойного реле SMC (работает для снижения напряжения батареи. Лучше для нескольких топливных насосов. Подходит для всех ЭБУ SMC)	003	295 КБ
SMC ранняя проводка двойного реле (работает для снижения напряжения батареи.Лучше для нескольких топливных насосов. Подходит только для ЭБУ до 1996 г.)	002	295 КБ
500R DFCDI
500R Базовая схема подключения DFCDI	1,2	44 КБ
500R DFCDI 2 ЦИЛИНДРА 1 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1.0	40 КБ
500R DFCDI 4 ЦИЛИНДРА 2 КАТУШКИ ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	41 КБ
500R DFCDI 6 ЦИЛИНДР 3 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	43 КБ
500R DFCDI 8 ЦИЛИНДР 4 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	44 КБ
500R DFCDI, 4 ЦИЛИНДРА, 4 КАТУШКИ ОТРАБОТАЛА ИСКРА (параллельные пары)	1.0	54 КБ
500R DFCDI, 6 ЦИЛИНДРОВ, 6 КАТУШЕК ОТРАБОТАЛА ИСКРА (параллельные пары)	1,0	55 КБ
500R DFCDI 8 ЦИЛИНДРОВ 8 КАТУШЕК РАЗРАБОТАННАЯ ИСКРА (параллельные пары)	1,0	56 КБ
500R DFCDI, 4 ЦИЛИНДРА, 4 КАТУШКИ, ОТРАБОТАННАЯ ИСКРА (серийные пары)	1,0	53 КБ
500R DFCDI, 6 ЦИЛИНДРОВ, 6 КАТУШЕК ОТРАБОТАННОЙ ИСКРЫ (серийные пары)	1.0	54 КБ
500R DFCDI, 8 ЦИЛИНДРОВ, 8 КАТУШЕК ОТРАБОТАЛА ИСКРА (серийные пары)	1,0	54 КБ
500R DFCDI 2 РОТОРА 4 КАТУШКИ	1,3	49 КБ
500R DFCDI 2 ROTOR 3 COIL (отработанная ведущая искра)	1,2	48 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 CYL 8 COIL Отработанная искра (2 модуля)	1.0	47 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 CYL 4 COIL Отработанная искра (2 модуля)	1,0	46 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 ЦИЛ 4 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, 6 ЦИЛ, 6 КАТУШЕК, отработанная искра (2 модуля)	1,0	45 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 6 ЦИЛ 3 КАТУШКА Отработанная искра	1.0	43 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4 ЦИЛ 2 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	41 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 ЦИЛ 1 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	36 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4 ЦИЛ 4 КАТУШКИ DFI	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 3 ЦИЛ 3 КАТУШКА DFI	1.0	41 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 ЦИЛ 2 КАТУШКИ DFI	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 1 ЦИЛ 1 КАТУШКА DFI	1,0	35 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, 4 ЦИЛИРОВКИ ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ (без временного разделения)	1,0	45 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ (с синхронизацией)	1.0	46 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 РОТОРА 4 КАТУШКИ	1,0	42 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 РОТОР 3 КАТУШКА (отработанная ведущая искра)	1,0	43 КБ
КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ, ТЕЛЕМЕТРИИ И РЕГИСТРАЦИИ
Кабель последовательной передачи данных RS232	2.0	39 КБ
SM3 / SM4 MARINE RS232 Кабель последовательной передачи данных	1,0	15 КБ
Опции управления регистрацией данных ЭБУ	1,1	34 КБ
Семейство SM3 / SM4 для последовательной передачи данных (также подходит для Mitsubishi EVO IX и Subaru WRX / STI 2001-2005)	1,1	26 КБ
Семейство SM3 / SM4 Телеметрический канал (также подходит для Mitsubishi EVO IX и Subaru WRX / STI 2001-2005)	1.0	48 КБ
SMC (также подходит для Mitsubishi EVO IV — VIII и Subaru WRX / STI 1999 — 2000)	1,1	46 КБ
Семейство SMC Телеметрический канал (также подходит для Mitsubishi EVO IV — VIII и Subaru WRX / STI 1999 — 2000)	1,0	57 КБ
Контроль регистрации SMC	002	345 КБ
ИНТЕРФЕЙС ДАТЧИКА
Подключение релейного интерфейса 1 (двухканальный)	1.1	59 КБ
ИЗМЕРИТЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ ВОЗДУХ / ТОПЛИВО
Проводка датчика MAFM1 UEGO	002	391 КБ
MAFM1 LSM11 Подключение провода датчика	001	183 КБ
Подключение MAFM1 (включает информацию для подключения к ЭБУ AUTRONIC)	002	56 КБ
НАСЛЕДИЕ ПРОДУКТОВ
Стандартный ткацкий станок SM2	001	343 КБ
Канал телеметрии SM2	1.0	55 КБ
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ТОВАРЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЕ MKII		2000 КБ
MKII GROUP-FIRE (без ТПС)		134 КБ
MKII GROUP-FIRE (с ТПС)		149 КБ

.

Схема электрических соединений, страница

Линия последовательной передачи данных семейства

ДИАГРАММА	рев.	Размер
ЭБУ SM4
Стандартный ткацкий станок SM4 (также подходит для SM4 Marine и SM4 Dual Cal)	3,4	97 КБ
SM4 Dual Cal — Подключение переключателя выбора калибровки	1.2	39 КБ
SM3 ЭБУ
Стандартная проводка SM3 (с использованием стандартного ткацкого станка SM4. Также подходит для SM3 Marine)	1,1	106 КБ
ЭБУ SMC
SMC std loom (rev C Loom: Поставляется в комплекте с 1996 г.)Подходит для всех блоков управления SMC)	005	343 КБ
SMC Early Loom (Early Loom: поставляется в комплекте до 1996 года. Подходит только для ЭБУ до 1996 года)	003	343 КБ
Проводка двойного реле SMC (работает для снижения напряжения батареи. Лучше для нескольких топливных насосов. Подходит для всех ЭБУ SMC)	003	295 КБ
SMC ранняя проводка двойного реле (работает для снижения напряжения батареи.Лучше для нескольких топливных насосов. Подходит только для ЭБУ до 1996 г.)	002	295 КБ
500R DFCDI
500R Базовая схема подключения DFCDI	1,2	44 КБ
500R DFCDI 2 ЦИЛИНДРА 1 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1.0	40 КБ
500R DFCDI 4 ЦИЛИНДРА 2 КАТУШКИ ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	41 КБ
500R DFCDI 6 ЦИЛИНДР 3 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	43 КБ
500R DFCDI 8 ЦИЛИНДР 4 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	44 КБ
500R DFCDI, 4 ЦИЛИНДРА, 4 КАТУШКИ ОТРАБОТАЛА ИСКРА (параллельные пары)	1.0	54 КБ
500R DFCDI, 6 ЦИЛИНДРОВ, 6 КАТУШЕК ОТРАБОТАЛА ИСКРА (параллельные пары)	1,0	55 КБ
500R DFCDI 8 ЦИЛИНДРОВ 8 КАТУШЕК РАЗРАБОТАННАЯ ИСКРА (параллельные пары)	1,0	56 КБ
500R DFCDI, 4 ЦИЛИНДРА, 4 КАТУШКИ, ОТРАБОТАННАЯ ИСКРА (серийные пары)	1,0	53 КБ
500R DFCDI, 6 ЦИЛИНДРОВ, 6 КАТУШЕК ОТРАБОТАННОЙ ИСКРЫ (серийные пары)	1.0	54 КБ
500R DFCDI, 8 ЦИЛИНДРОВ, 8 КАТУШЕК ОТРАБОТАЛА ИСКРА (серийные пары)	1,0	54 КБ
500R DFCDI 2 РОТОРА 4 КАТУШКИ	1,3	49 КБ
500R DFCDI 2 ROTOR 3 COIL (отработанная ведущая искра)	1,2	48 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 CYL 8 COIL Отработанная искра (2 модуля)	1.0	47 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 CYL 4 COIL Отработанная искра (2 модуля)	1,0	46 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 ЦИЛ 4 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, 6 ЦИЛ, 6 КАТУШЕК, отработанная искра (2 модуля)	1,0	45 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 6 ЦИЛ 3 КАТУШКА Отработанная искра	1.0	43 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4 ЦИЛ 2 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	41 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 ЦИЛ 1 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	36 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4 ЦИЛ 4 КАТУШКИ DFI	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 3 ЦИЛ 3 КАТУШКА DFI	1.0	41 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 ЦИЛ 2 КАТУШКИ DFI	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 1 ЦИЛ 1 КАТУШКА DFI	1,0	35 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, 4 ЦИЛИРОВКИ ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ (без временного разделения)	1,0	45 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ (с синхронизацией)	1.0	46 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 РОТОРА 4 КАТУШКИ	1,0	42 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 РОТОР 3 КАТУШКА (отработанная ведущая искра)	1,0	43 КБ
КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ, ТЕЛЕМЕТРИИ И РЕГИСТРАЦИИ
Кабель последовательной передачи данных RS232	2.0	39 КБ
SM3 / SM4 MARINE RS232 Кабель последовательной передачи данных	1,0	15 КБ
Опции управления регистрацией данных ЭБУ	1,1	34 КБ
Семейство SM3 / SM4 для последовательной передачи данных (также подходит для Mitsubishi EVO IX и Subaru WRX / STI 2001-2005)	1,1	26 КБ
Семейство SM3 / SM4 Телеметрический канал (также подходит для Mitsubishi EVO IX и Subaru WRX / STI 2001-2005)	1.0	48 КБ
SMC (также подходит для Mitsubishi EVO IV — VIII и Subaru WRX / STI 1999 — 2000)	1,1	46 КБ
Семейство SMC Телеметрический канал (также подходит для Mitsubishi EVO IV — VIII и Subaru WRX / STI 1999 — 2000)	1,0	57 КБ
Контроль регистрации SMC	002	345 КБ
ИНТЕРФЕЙС ДАТЧИКА
Подключение релейного интерфейса 1 (двухканальный)	1.1	59 КБ
ИЗМЕРИТЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ ВОЗДУХ / ТОПЛИВО
Проводка датчика MAFM1 UEGO	002	391 КБ
MAFM1 LSM11 Подключение провода датчика	001	183 КБ
Подключение MAFM1 (включает информацию для подключения к ЭБУ AUTRONIC)	002	56 КБ
НАСЛЕДИЕ ПРОДУКТОВ
Стандартный ткацкий станок SM2	001	343 КБ
Канал телеметрии SM2	1.0	55 КБ
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ТОВАРЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЕ MKII		2000 КБ
MKII GROUP-FIRE (без ТПС)		134 КБ
MKII GROUP-FIRE (с ТПС)		149 КБ

.

Ромашки для сада которые цветут все лето: Цветы, похожие на ромашки, для вашего сада, фото и названия

Цветы, похожие на ромашки, для вашего сада, фото и названия

Многие из нас любят цветы, похожие на ромашки. Первый, нарисованный в детстве, цветок выглядит именно так – желтая сердцевина с лепестками по краям. Сразу же вспоминается детство с наивным гаданием на ромашке «любит — не любит». Цветы с лепестками, как у ромашки — белыми, голубыми, желтыми, очаровательны в своей простоте, радуют взор, неприхотливы в уходе, гармонично смотрятся на клумбах и участках. Они одинаково хороши в одиночных или смешанных посадках.  При этом их цветовая гамма и размеры могут быть совершенно разными. Эти не виды ромашки, а абсолютно разные цветы. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

На клумбе ромашка лекарственная и садовая, желтый кореопсис

Как называются цветы, похожие на ромашки?

Анациклус

Анациклус легко спутать с ромашкой, потому что они действительно очень похожи. Этот цветок насчитывает примерно 10 сортовидов, может быть как однолетником, так и многолетником. Анациклус зацветает к концу мая и продолжает давать цвет до окончания июля/начала августа. Данный представитель семейства астровых реагирует на освещение: к вечеру цветки закрываются, а с наступлением утра открываются. Чаще всего на садовых клумбах можно увидеть Anacyclus depressus – он считается самым распространённым видом, выращивается как многолетник. Из категории однолетников наиболее излюбленными (часто встречающимися) являются Anacyclus clavatus (булавовидный) и Anacyclus radiatus (лучистый). Белые лепестки Anacyclus depressus снизу окрашены в розовый цвет, это и отличает его от ромашки. Это невысокое растение стелющегося типа, у него крепкие цветоножки. Сами цветки имеют примерно 5 см в диаметре.

Анациклус, виды, фото:

Anacyclus depressus, самый распространенный вид многолетнего анациклусаAnacyclus clavatus — булавовидный анациклусAnacyclus radiatus — лучистый анациклус

Гербера

Общее строение герберы напоминает ромашку, но в отличие от «классической» бело-жёлтой окраски, она может быть розового, тёмно-вишнёвого, алого, оранжевого, кремового, полностью жёлтого или сиреневого цвета.

---

---

Она, безусловно, привлекательна в своём многообразии. На сегодняшний день существует множество разновидностей этого цветка. Богатая цветовая гамма оттенков герберы и завидная жизнестойкость (очень долго сохраняет свежесть после среза) делает её популярным для составления букетов.

Герберы также могут быть махровыми, их множественные лепестки, в зависимости от сортовида, бывают трубчатыми, кудрявыми или остроконечными. Её можно выращивать как в открытом грунте, так и в комнатных условиях, в горшочках. Зацветает летом и продолжает радовать взоры до ноября. Размеры цветков, равно как и высота стеблей, разнятся в зависимости от сорта. Сегодня насчитывается примерно 100 видов этого привлекательного и неприхотливого растения.

Гербера:

Нивяник

По сути, это и есть ромашка луговая. Нивяник – так называется самая распространённая разновидность данного цветочного представителя. Как и гербера, нивяник может иметь разные формы: махровые, с игольчатыми лепестками, с крупными соцветиями или мелкими. У нас это растение чаще всего выращивается как многолетник, зацветает в начале лета и продолжает давать цветы до глубокой осени. Он абсолютно неприхотлив к грунту и месту произрастания.

Нивяник, фото ромашки:

Ромашка, фото — нивяник обыкновенный

Гацания

Каких только оттенков не бывает у гацании: яркие лимонные, нежные кремовые, сиреневые, насыщенные красные, оранжевые, двуцветные полосатые и т. д. Гацания очень похожа на ромашку, только на разноцветную. Окраска может быть самой разнообразной. Очень красивы гацании с градиентной окраской, когда один цвет плавно переходит в другой. В природе существует примерно 40 сортовидов этого цветка, все они отличаются морозоустойчивостью, светолюбивостью, а также стойкостью к засухе и жаре. Гацания зацветает к началу лета и продолжает цвести до самых заморозков. Её высота не превышает 30-40 см. Цветок может долго оставаться свежим в вазе после срезания. Растение выращивается в открытом грунте, в горшках, вазонах, ящичках. Гармонично смотрится в компании других  цветов на клумбе, равно как и в одиночных посадках. С её помощью декорируют дорожки, бордюрчики, альпийские горки.

Гацания:

Рудбекия

Рудбекия как раз относится к тем растениям, про которые говорят, цветы как ромашки только разноцветные. Это высокорослый цветок, который может достигать от 50 см до 2 м высоты (Rudbeckia laciniata — рассеченная), размер соцветий варьируется от 9 до 12 см в зависимости от сорта. Крупные цветы могут иметь двойную окраску лепестков (от более тёмного у основания до светлого на кончиках). Также рудбекия бывает жёлтой, кремовой, розовой, коричневато-алой, оранжевой. Это неприхотливое растение — многолетник, который будет комфортно себя чувствовать на одном месте примерно 5 лет. На сегодняшний день существует множество видов (около 40) и гибридов этого цветка. Рудбекия – украшение осеннего цветника, потому что пора её цветения приходится на вторую половину августа и сентябрь.

Рудбекия, фото:

Дороникум

Это некапризный холодоустойчивый цветок, который может стать ярким украшением вашего участка с приходом мая. Цветение дороникума длится примерно 1,5 месяца, но вероятность того, что он повторно порадует вас своими цветами в середине лета или ближе к осени, очень высока. Его род состоит из 40 разновидностей, однако наиболее популярны лишь 10 его видов. Дороникум ещё называют «козульником». В зависимости от сорта он может вырасти до 50 см или 1 м высоты. Цветки  у него крупные, от 8 до 10 см в диаметре. Если срезать дороникум и поставить в вазу, он простоит очень долго, не теряя свою свежесть. Следует знать, что этот цветок ядовит (его наземная часть).

РЕКЛАМА

---

       

---

   

Один совет: не стоит сажать дороникум (многолетний козульник) под деревьями – они его угнетают, сокращая сроки цветения.

Дороникум:

Арктотис

Еще одно его название — Медвежье ухо. Чаще всего встречается в двух видах – высокий (до 1 м 20 см) и низкорослый (примерно 20 см). Лепесточки цветка могут быть белыми, а также красными, оранжевыми, розовыми, кремовыми. Цветные лепестки говорят о принадлежности к гибридам. Это растение любит солнце, его цветки раскрываются с приходом нового дня и закрываются с наступлением вечера. Зацветает арктотис в начале лета и продолжает одаривать вас цветами до наступления первых заморозков. Он устойчив к засухе, нуждается в минимальном поливе, в целом, цветок неприхотлив.

Арктотис, фото:

Хризантема Бакарди

Это относительно недавно выведенный сортовид (2004 год) часто используется для составления букетов и различных цветочных композиций. Хризантемы сорта Бакарди имеют жёлтую серединку и белые лепесточки, что придаёт им максимальное сходство с солнечной ромашкой. Помимо «классической» расцветки, лепестки цветка могут быть жёлтыми, нежно лиловыми, красными, кремовыми, розовыми. Незамысловатая структура бутонов даёт творческий полёт фантазии флористам – соцветия окрашивают в разные оттенки, присыпают блёстками и прочим мелким декором.

Данное растение очень привлекательно смотрится как в одиночных посадках, так и в компании с другими садовыми культурами. Срезанные цветы долго остаются свежими, также Бакарди можно выращивать в комнатных условиях, в горшочке. Перед тем, как высаживать хризантему в открытый грунт, следует заранее выбрать для неё освещённые солнцем участки, так как при затенении она может не давать цветов. Полив должен быть обильным, но при этом не следует допускать переизбытка влаги.

Хризантема Бакарди:

Маргаритки

Это ещё один цветок, похожий на ромашку. Особенно выраженное сходство наблюдается у сорта с жёлтой сердцевинкой и белыми лепестками. Естественно, это не единственный вариант природной окраски маргариток, они могут быть ярко-малиновыми, красными, сиреневыми, оранжевыми, насыщенно жёлтыми и т. д. Бутончики могут быть разного размера и формы. Этот цветок сам по себе невысокий, зацветает ранней весной, цветёт до наступления заморозков. Несмотря на внешнюю хрупкость, он довольно выносливый и некапризный. Маргаритка везде будет смотреться уместно: в одиночной посадке, как элемент альпийской горки, как оформление дорожки, в компании с другими цветами, как горшечное растение. Примечательно, что именно маргаритка является незаменимым элементом в составе цветочно-травяной смеси мавританского газона.

Маргаритка, фото:

Космея

Яркие, нежные цветы космеи склонны к самосеву. Они ассоциируются с летним теплом, удивительно неприхотливы и красивы именно своей очаровательной простотой. Космею можно встретить везде: на клумбах, в парках, на городских газонах. Пышный зелёный ковёр с разноцветными цветочками украсит ваш участок, заполнит проплешины, например, у забора, если вы решите её посеять. Она не боится засухи и жары, устойчива к холоду, нетребовательна к составу почвы. На сегодняшний день существует примерно 25 различных видов этого нарядного цветка. Розовые, белые, насыщенно красные, нежно-лиловые бутончики венчают прямостоячие стебли, которые достигают от 70 до 1 м 50 см высоты. Космея хороша сама по себе и в компании с другими цветами. Если у вас на клумбе имеются «пустые» места, посадите там космею, она быстро и качественно скроет все «огрехи», оттенит своим присутствием других садовых представителей.

Космея:

Пиретрум

Цветок очень похож на ромашку. Его даже называют далматской ромашкой. Внешне он очень похож на нивяник, только лепесточки у него розовые. Это цветок — многолетник. Однажды посадив его, вы будете любоваться им на протяжении многих лет. Пиретрум среднерослый, в высоту достигает примерно 50 см, неприхотлив, единственное – не любит переувлажнение. Цветы пиретрума распускаются в мае, цветут долго и обильно.

Пиретрум, фото:

Все вышеописанные растения – лишь малая часть представителей зелёного мира, которые по своей структуре и форме бутонов напоминают ромашку. Эхинацея, урсиния, гелихризум, диморфотека, цинии (майоры), некоторые сорта георгин, астры  и многие другие могут смело пополнить этот список. В то же время, селекционеры всех стран продолжают неустанно трудиться над выведением новых сортовидов.

Только фото цветов, своей формой напоминающих ромашку

АстрыАнемона из семейства лютиковых, чем не красная ромашкаБрахикома — голубая ромашкаГайлардияГелениумГелеопсис похож на желтую ромашкуГелеопсис пестролистныйДоротеантусКалендула (ноготки)Кореопсис (ленок)Лобелия синяя, на заднем плане бархатцы мелкиеЭхинацея Красная ШапочкаЭхинацеяЭхинацея пурпурнаяУрсинияГелихризум (бессмертник)Диморфотека выемчатая или оранжеваяДиморфотека желтаяДиморфотека гибридная похожа на фиолетовую ромашкуЦинии (майоры)Георгины однолетниеОстеоспермумПеретрум девичий

Смотрите, изучайте, выбирайте — и вы обязательно найдёте «свои» цветы, похожие на ромашки!

ТОП 30 неприхотливых долгоцветущих многолетников цветов для сада

Дача – это не только огородные грядки, ягодные кустарники и плодовые деревья. Красоту на участке помогают создавать многолетние цветы. Для сада неприхотливые долгоцветущие растения незаменимы, как великолепная рама для созданного трудом дачника полотна.

Начинающим садоводам может показаться, что разбивка цветника и уход за ним – слишком хлопотное дело. Но при правильном подборе культур забота о цветах не отнимет много времени.  Бутоны будут раскрываться с ранней весны и до глубокой осени.

Читайте также статью: пионовидные розы!

Самые неприхотливые многолетние цветы для весны

Ранняя весна в средней полосе не радует красками. Однолетние цветы еще не посеяны, даже самые неприхотливые многолетники для дачи еще только показываются из-под земли.

Неужели есть растения, которые готовы зацвести в первые теплые дни? Да, зимующие луковичные культуры еще с осени сформировали зачатки бутонов. А ранней весной первыми озаряют клумбы всеми оттенками радуги.

Крокусы

Практически из-под снега появляются венчики крокусов белой, синей, желтой и даже полосатой расцветки. Растения высотой от 7 до 15 см цветут с марта по май. Только после увядания цветков уходят на покой. Посадку луковиц проводят в традиционные для весенних луковичных растений сроки, с августа по сентябрь. Лучшее место для крокусов – хорошо освещенные участки или полутень. Например, под кронами еще не распустившихся кустарников или деревьев.

Яркие цветы крокусов великолепно смотрятся в групповых посадках. Образуют эффектные пятна среди камней, на альпийских горках или на клумбах. Единичные растения оживляют вид весеннего газона.

Мускари

С апреля и почти до конца мая на клумбах появляются невысокие, от 10 до 20 см, стебли, увенчанные соцветиями из небольших, напоминающих колокольчики цветков. Это мускари или мышиный гиацинт. Скромное декоративно-луковичное растение можно по праву включить в список неприхотливых цветов для дачи и сада.

Однажды посадите совсем небольшие луковицы где-нибудь под кронами садовых деревьев. Разместите под крупными кустами сирени или чубушника. Затем на протяжении многих лет  будете наблюдать очаровательное цветение мускари. С каждым годом будет все больше и больше.

Рассадить разросшиеся куртины мускари можно в июне, когда удлиненно-линейные листья и синие или голубые цветы увянут.

Посадку проводят в конце лета или в первые недели осени.

В период цветения растениям нужна влага. Однако накапливать силы мускари будут лучше в хорошо прогретой сухой земле. Достоинство этих неприхотливых многолетних цветов – стабильное цветение на одном месте. Они нетребовательны к уходу и отличное сочетаются с другими первоцветами.

Пушкиния

Невероятно прекрасны и свежи зеленые куртины пушкинии с поднимающимися над листвой голубыми, белыми и синими соцветиями.

Цветение этого вида луковичных приходится на апрель и май. Растения высотой до 20 см любят солнце или легкую полутень. Превосходно смотрятся в массовых посадках, а также в соседстве с примулами, некрупными сортами нарциссов, резной зеленью дицентры и зимующими под снегом очитками.

Тюльпаны

Тюльпан – не только самые распространенные на дачных участках многолетники, но и самые неприхотливые цветы. Сегодня в распоряжении любителей весенних цветов – сотни и тысячи великолепных сортов. Однако не все знают, что эти садовые растения относятся к нескольким видам, различающимся и внешне, и сроками цветения.

Умело подобрав сорта, с помощью одних только тюльпанов высотой от 10 до 50 см можно украсить участок от клумб до альпийской горки. Цветение первых тюльпанов начинается в марте, а самые поздние сорта увядают в конце мая.

Высаживают луковицы тюльпанов в первой половине осени на солнечных участках с рыхлым, богатым питательными веществами грунтом.

Во время роста и цветения растениям нужны регулярные поливы, которые прекращают летом, когда луковицы отдыхают.

Виды садовых тюльпанов по-разному реагируют на морозы. В южных регионах неприхотливыми растениями для дачи и сада можно считать самые пышные махровые и лилейные сорта. В северных областях распространенные тюльпаны Грейга, Геснера и Фостера нуждаются в ежегодной выкопке.

Заменить их помогут низкорослые, но легко зимующие в любом климате ботанические тюльпаны или тюльпаны Кауфмана.

Нарциссы

Вместе с тюльпанами на садовых клумбах появляются нарциссы. Цветение длится с апреля до последних дней мая. При этом цветы озаряют сад не только яркими солнечными оттенками, но и изысканным ароматом.

В зависимости от сорта растения достигают высоты от 30 до 60 см. Цветки могут быть как простыми, так и махровыми, с короткой или длинной короной. Нарциссы предпочитают участки с рыхлой плодородной почвой. Они хорошо растут на солнце и под распускающимися в это время кронами. Главное, чтобы грунт, в который осенью были посажены луковицы, не был перенасыщен влагой.

Нарциссы – это долгоцветущие, неприхотливые цветы для сада, с успехом используемые в смешанных посадках с тюльпанами, баданом, садовым сортами папоротников, дицентрой и другими растениями. Нарциссы по несколько лет прекрасно чувствуют себя на одном месте. Разрастаясь, они образуют очень плотные куртины. Рассаживают их после увядания листвы, то есть в начале лета.

Зимующие луковичные культуры словно «ниоткуда» появляющиеся весной, неприхотливы и ярки. При этом их листва не может долго сохранять декоративность. Она отмирает, оголяя место на клумбе. Садоводу заранее стоит позаботиться о посадке рядом «замещающих» культур. Например кустов пионов, многолетних маков или аквилегий.

Барвинок

Одно дело подобрать долгоцветущие многолетники и неприхотливые цветы для сада на солнце. Другое – найти такие же растения и для открытых, и для тенистых участков.

Теневыносливых садовых культур не столь много – ярким примером одной из них является барвинок. Почвопокровное растение или небольшие полукустарнички цветут в самом разгаре весны и быстро распространяются, без труда укореняясь при контакте с грунтом.

Культурные сорта барвинка создают эффектные куртины из свежей зелени с пятнами всех оттенков синего, белого, розового и пурпурного. В распоряжении садоводов экземпляры с простыми и махровыми венчиками, гладкой и пестрой листвой.

Дицентра

Со многими декоративными растениями связаны романтические легенды. Не исключение – дицентра, которая благодаря такой истории больше известна не под своим настоящим именем, а как «разбитое сердце».

Благодаря мощным корневищам дицентра без потерь переносит зимние холода. Отмирающая осенью листва с приходом тепла вновь поднимается над грунтом. У разных сортов она достигает высоты от 30 до 100 см. Эффектное растение в мае покрывается собранными в кистевидные соцветия белыми, розовыми или двухцветными венчиками причудливой, напоминающей сердечко формы. Цветение длится около месяца. Причем под прозрачной тенью молодой листвы поникающие соцветия неприхотливого растения для дачи и сада выглядят ярче и держатся дольше.

Дицентра будет незаменима на клумбе в соседстве с примулами и нарциссами, мускари, папоротниками и декоративными сортами лука.

Цветущее растение достойно любования в единичной посадке, а после увядания соцветий станет прекрасным фоном для других цветов.

Ландыш

Классика весенней клумбы – лесные ландыши, зацветающие в мае. Благодаря ползучим корневищам растения зимуют. Весной на клумбах сначала появляются свернутые в плотные трубки кожистые листья, затем над развернувшимися розетками поднимаются цветоносы высотой до 30 см. В каждом соцветии насчитывается от 6 до 20 белых или розоватых, ароматных колокольчиков. Цветение длится до начала лета, а потом на месте цветов появляются красные округлые ягоды.

Достоинство этих неприхотливых садовых многолетников – цветы, не теряющие красоты на солнце и в тени, способность расти на одном месте до 10 лет.

Купена

В лесу рядом с куртинами ландыша можно увидеть изящные растения купены. Цветущий с мая по июнь многолетник не столь ярок, как другие весенние цветы.

Но на тенистых участках, возле хвойных культур и кустарников культура высотой от 30 до 80 см с поникающими белыми или зеленоватыми цветами-колокольчиками просто незаменима.

Бруннера

Май – месяц самой яркой зелени и необыкновенно пышного цветения садовых многолетников.

В это время под кронами деревьев, возле дорожек и водоемов, под защитой стен и оград появляются голубые цветы бруннеры. Растения высотой от 30 до 50 см, с декоративной заостренно-сердцевидной листвой предпочитает селиться в полутени, где есть достаточно влаги и питания для пышных лиственных розеток и возвышающихся над ними соцветий.

Нежно-голубые неприхотливые садовые цветы оживляют самые тенистые уголки, не требуют особого ухода, благодаря привлекательной, часто пестрой листве долго охраняют декоративность и могут много лет обходиться без пересадки.

В благоприятных условиях бруннера превосходно разрастается и размножается делением куста.

Летние, красивые и неприхотливые цветы для дачи

Яркие, быстро растущие летники через 1–2 месяца после посева расцвечивают клумбы в самые невероятные цвета. Но приходит осень, и растения завершают свою короткую жизнь. Следующую весну дачник начинает с подбора однолетних, декоративных культур, посева и ухода за молодыми сеянцами. На это уходит много драгоценного времени, которое можно было бы посвятить рассаде овощей, заботе о плодовых и ягодных посадках.

Сэкономить силы и время помогут специально подобранные для сада долгоцветущие многолетники, неприхотливые цветы, распускающиеся в разные сезоны и не нуждающиеся в кропотливом уходе. Хотя они и зацветают только во второй половине лета или на второй год, зато без пересадки по несколько лет живут на одном месте.

Лето – самая благодатная пора для цветущих растений. Невероятное количество видов готовы подарить дачнику свои цветы. Главное, выбрать их них те растения, что по праву могут называться некапризными и красивыми.

Аквилегия

Когда в конце мая в саду отцветают поздние тюльпаны и нарциссы, над землей начинает подниматься декоративная листва аквилегий или водосборов. Причудливые колокольчики этого, одного из самых неприхотливых многолетников для дачи, как на фото цветов, раскрываются на высоких прямостоячих цветоносах.

Цветение практически без перерывов длится с конца мая до сентября. И даже без цветов растения не теряют своего очарования. Их листья к осени обретают пурпурные и лиловые тона. В зависимости от сорта аквилегии могут вырастать от 30 до 80 см в высоту. Все многолетники этого вида отлично растут и в тени, и на открытых участках. Уже по названию понятно, что водосбор любит влагу. Однако даже при дефиците полива умеет находить воду благодаря мощным стержневым корневищам. Лучше всего аквилегия растет на легких дренируемых грунтах.

Цветы появляются на второй год жизни. Взрослые растения можно делить. Делать это можно ранней весной или осенью.

В благоприятных условиях аквилегия размножается самосевом. Только этот способ не позволяет сохранить свойства гибридных и сортовых экземпляров. Сеянцы чаще всего имеют фиолетовую или розовую окраску. Они могут стать своего рода сорными растениями, если вовремя не удалять незрелые семенные коробочки или не пропалывать цветники.

Купальница

К влаголюбивым неприхотливым садовым цветам относится и любимая многими дачниками купальница.

Ее желтые или оранжевые цветки раскрываются в мае и при регулярном поливе не исчезают до второй половины лета. Растение, высотой от 50 до 90 см, достаточно заметно, чтобы лидировать в групповых посадках возле водоемов и в тенистых уголках сада. Высоким цветоносам будет безопасно рядом с оградами и декоративными кустарниками.

Арабис

Хотя цветение арабиса начинается во второй половине весны, этот неприхотливый многолетник можно по праву считать летним, поскольку его цветение не завершается вплоть до самых заморозков.

Почвопокровное или стелющееся растение со стеблями длиной от 20 до 30 см поле посадки быстро образует плотные, напоминающие подушки куртины, покрытые кистями небольших белых, розовых или лиловых цветков.
Стрижка помогает продлить цветение и сохранить форму посадок. Лучше всего арабис чувствует себя на открытых участках с легким, аэрируемым грунтом. Эта культура с пестрой листвой незаменима при оформлении бордюров, горок и других участков сада.

Дороникум

На стыке весны и лета эстафету цветения у луковичных принимают многие корневищные многолетники. Не исключение – яркий дороникум с крупными желтыми соцветиями-корзинками, напоминающими ромашки. Цветы раскрываются на прямостоячих, голых или облиственных стеблях высотой 30–80 см. Неприхотливые цветы для дачи и сада высаживают на солнце или в прозрачной тени, но не под кронами деревьев.

Растения дороникума любят влагу, чтобы сберечь ее в почве под светло-зеленой листвой, грунт мульчируют.

Когда цветение заканчивается, зелень тоже увядает. Скрыть образующуюся на клумбе прореху помогут декоративные папоротники, куртины нивяника и аквилегии, с которыми дороникум великолепно сочетается.

Астильба

Удивительно, как один вид многолетников может украсить весь сад. Это под силу многочисленным сортам астильбы, цветущим с июня и по сентябрь. Кистевидные или напоминающие метелки пышные соцветия – не единственное украшение этого растения. Теневыносливая резная листва астильбы не меньше оживляет участок. Для этого нужно лишь вовремя обрезать цветоносы с подохшими соцветиями.
В зависимости от сорта и вида высота растений колеблется от 40 до 120 см. Астильбы лучше цветут при регулярном увлажнении грунта, но не любят застоя влаги. В садовых посадках эти красивые и неприхотливые цветы для дачи великолепно выглядят на фоне хвойных пород, и сами будет роскошной рамой для низкорослых растений.

Герань

Многие культурные сорта садовых многолетников – это потомки дикорастущих видов, встретить которые можно буквально за забором дачного участка.

С мая и до конца лета продолжается цветение удивительно трепетных гераней. Единичные или собранные в соцветия венчики всех оттенков розового, пурпурного, лилового и синего цветов недолговечны. Всего день, и на месте увядшего цветка появляется новый.

Когда сезон цветения завершается, сад не пустеет благодаря декоративной разрезной листве гераней. К осени она окрашивается в яркие золотистые, оранжевые и пурпурные тона и до самого снега оживляет потускневшие клумбы и горки.

Высота самых неприхотливых многолетних цветов для дачи в зависимости от вида составляет от 10 см до метра. Все растения непритязательны и не предъявляют особых требований к грунту, разрастаются на свету и под кронами.

Вербейник

Если в саду есть место для стелящегося многолетника, или необходимо посадить высокое растение с яркими цветами и такими же декоративным листьями, ответ может быть один – вербейник (фото)!

Как это возможно? Речь идет о разных видах вербейника, одинаково неприхотливых и пригодных для декорации участка.

В зависимости от сорта и вида легко приспосабливающиеся к разным условиям цветы имеют высоту от 20 до 80 см.

Для тенистых уголков и полутени превосходно подойдет вербейник монетчатый или луговой с длинными лежачими стеблями, покрытыми похожими на монеты округлыми листьями. Эта культура незаменима рядом с водоемом, на влажных участках, которые удачно оживит светло-зеленая листва и желтые цветки.

Для украшения клумб, миксбордеров и каменистых горок используется прямостоячие виды вербейника с зеленой или пестрой листвой и желтыми цветами, в верхней части стебля образующие эффектные колосовидные соцветия. Все вербейники неприхотливы, прекрасно переносят морозы и редко поражаются вредителями.

Василек многолетний

Однолетние васильки сравнительно недавно перебрались с луга в сад. За ними последовали и их многолетние сородичи. Цветущие с июня по сентябрь растения образуют эффектные, благодаря резной, насыщенно-зеленой листве куртины высотой от 40 см до метра.

Одни из самых неприхотливых многолетних цветов для дачи, васильки хорошо растут и на солнце, и в полутени. Они не предъявляют особых требований к почве, прекрасно уживаются с другими культурами и будут отличным фоном для пионов, нивяника, низкорослых цветущих и декоративно-лиственных растений на клумбах.

Сегодня в распоряжении садоводов сорта многолетнего василька с цветами фиолетово-розовой, лиловой, пурпурной и белой окраски. У василька крупноголового пушистые цветы оригинальной желтой расцветки.

Гвоздика турецкая

В июне раскрываются многоцветные шапки турецкой гвоздики. Яркие с зубчатыми лепестками цветки совсем невелики, но собранные в плотные соцветия, они великолепно оживят дачный участок, создадут летнее настроение и раскрасят клумбы во все оттенки от белого до насыщенно-пурпурного.

Отличительная черта растения – цветение, длящееся до сентября, возможность размножения самосевом и невероятные сочетания красок. Высота турецкой гвоздики в зависимости от сорта колеблется от 40 до 60 сантиметров. Максимальную декоративность растения демонстрируют на свету или в полутени, если их посадить рядом с декоративно-лиственными культурами.

Люпин

Люпины не только относятся к самым неприхотливым садовым цветам. Эта многолетняя культура одна может расцветить весь участок. Синие, белые, розовые, пурпурные и двухцветные колосовидные соцветия появляются в первой половине июня, а затем о второй половине лета начинается повторное цветение.

Растения высотой до одного метра пышно расцветают на солнце, не любят слишком удобренных почв и благодаря мощному корневищу умеют выживать в условиях дефицита влаги. В саду люпин – идеальный сосед для нивяника, разноцветных аквилегий, многолетних маков.

Мак

По пышности цветения многолетние маки можно сравнить только с пионами. Всего одного растения с венчиками алой, розовой, белой и пурпурной окраски достаточно, чтобы изменить облик самого незаметного уголка сада.

Несмотря на экзотический облик маки совсем неприхотливы. Они не боятся морозов, превосходно растут на любой почве и без потерь переносят засуху. А вот на чрезмерное увлажнение реагируют отрицательно. Однажды поселившись на участке, с помощью очень мелких семян мак может расселяться самостоятельно, создавая эффектные куртины густоопушенной резной листвы.

Ирисы

В мире насчитывается более сотни видов ирисов, многие из которых активно используются как декоративные растения. Цветение садовых разновидностей начинается на границе весны и лета, а продолжается вплоть до середины июля.

При разнице в окраске, размерах, местах привычного обитания эти многолетние корневищные растения роднит вид заостренных мечевидных листьев, собранных в уплощенные пучки, а также изящная форма цветов. Хотя венчики ирисов, раскрывающиеся на сутки или чуть больше, нельзя назвать долгожителями, амии растения цветут обильно и долго благодаря множеству одновременного поднимающихся цветоносов.

В саду ирисы облюбовывают светлые или едва затененные участки с легким, рыхлым грунтом.

В период вегетации и цветения растения нуждаются в регулярном увлажнении почвы. А вот вмешиваться в развитие куртины нужно аккуратно. Рыхление и прополка могут затронуть близко расположенные под поверхностью мощные корневища.

Цветоносные побеги ирисов на 40–80 см поднимаются над землей. Белые, желтые, розовые, пурпурные, кремовые, синие или голубые цветы отлично украшают сад и идеальны для срезки.

Нивяник

Ромашки вместе с васильками традиционно считаются символом российских просторов. Садовые разновидности нивяника – это те же ромашки, только намного крупнее и выразительнее. Простые и махровые соцветия-корзинки венчают прямостоячие стебли высотой от 30 до 100 см.

В саду нивяник предпочитает расти на открытых, хорошо освещенных участках с рыхлой, богатой питательными веществами, но не слишком легкой почвой. На недостаток влаги и органики растения отвечает мельчающими со временем цветами и быстрым увяданием корзинок.

Нивяник размножается семенами, делением взрослых куртин, а также самосевом. Это нужно учесть, если на клумбах и миксбордерах все культуры имеют четко очерченные границы. Для максимально пышного цветения розетки нивяника желательно делить через каждые несколько лет.

Лучшие соседи для одного из самых неприхотливых многолетников для дачи, как на фото, цветы люпина, гипсофила, яркие маки и колокольчики. Белые соцветия великолепно смотрятся на фоне резной зелени и соцветий васильков, рядом с декоративными злаками и луком.

Колокольчик

Вырастить колокольчики на даче не составит труда даже новичкам. Растения неприхотливы, устойчивы к болезням и вредителям, неплохо зимуют без укрытия. Единственное, что мешает многолетнику – это переизбыток влаги и плотный, плохо дренируемый грунт.

В природе существует много видов колокольчиков с простыми, полу- и махровыми цветками. Они бывают в белых, голубых, сиреневых, розовых и насыщенно фиолетовых тонах. Растения от 20 до 120 см высотой. В зависимости от вида и формы находят свое место на горках и в составе групповых посадок с нивяником, пиретрумом, пышными пионами и строгими злаками.

Шток-роза

Легко переносящая засуху, с роскошной декоративной зеленью и кистевидными соцветиями шток-роза может по праву считаться королевой дачного участка. Растения высотой до 2 метров – одни из самых крупных в российских садах. Они возвышаются над остальными цветами и даже плодовыми кустарниками.

Шток-розы или мальвы могут без труда создать живую стену или же превратиться в центр пышной клумбы. Красивые, неприхотливые цветы для дачи растут на легких, хорошо дренируемых грунтах, размножаются семенами, включая самосев. А вот перенести крупное растение на другое место будет проблематично. Пересадку затрудняют мощные длинные корневища, повреждение которые приводит к ослаблению и даже гибели мальвы.

Простые и махровые, белые, желтые, розовые и красные, бордовые и ярко малиновые цветы на мощных прямостоячих стеблях используют для декорирования изгородей и стен, на клумбах и в цветниках, как растения заднего плана. Невероятно красивы групповые посадки мальв разных оттенков. Перед ними можно высадить такие же неприхотливые флоксы, колокольчики, декоративные формы лука, васильки и низкорослые сорта спиреи, а также любые летники.

Пряно-ароматические неприхотливые многолетники для дачи

Выбирая для сада долгоцветущие неприхотливые цветы, нельзя упустить из вида растения, чаще пользующиеся популярностью в качестве пряных, лекарственных или душистых трав. При этом многие их них ничем не уступают цветущим многолетникам. Их цветы украсят клумбы и могут использоваться для срезки.

Сегодня садоводам доступны многочисленные разновидности мяты, мелисса лимонная, котовник. На участке при желании можно посадить иссоп, чабрец и даже лаванду. Эти растения превосходно смотрятся на отдельной, «аптекарской» грядке. Однако их легко представить и в составе миксбордера, на клумбе в сельском стиле или в виде свободных куртин у изгороди или стены дома.

Неприхотливые и полезные многолетники благодаря пышной зелени декоративны с весны и до заморозков. А во время цветения привлекают массу пчел и других насекомых-опылителей.

Душица

Душица – коренной житель европейской части России. Растение знакомо многим по характерному аромату зелени и розово-сиреневым шапкам соцветий. Предпочитает селиться на открытых, хорошо освещенных участках с легким грунтом. В природе душицу можно увидеть на просеках и лесных опушках, в дубравах и на сухих лугах.

Первая зелень душицы появляется в марте, буквально из-под снега. К июню растение образует пышную шапку из густо облиственных побегов высотой от 20 до 50 сантиметров. А через месяц над зеленью поднимаются стебли с нежными соцветиями-корзинками.

Пряным ароматом обладает вся надземная часть растения, невероятно почитаемого во Франции, Италии, США.

Здесь душицу выращивают как натуральную приправу к:

• соусам;
• салатам;
• пасте;
• мясу птицы;
• выпечке, в частности, в пицце.

Не менее вкусен чай с травой и цветами душицы. Сбор душицы или орегано проводят с июля по октябрь, пока многолетник цветет.

Усыпанные цветами травянистые кустарнички душицы великолепны в компании нивяника, люпинов, рудбекии, облаков бело-розовой гипсофилы и злаков.

Лофант

Лофант или многоколосник с сиренево-фиолетовыми или белыми колосовидными соцветиями – одно из самых заметных лекарственных и декоративных многолетних растений. В саду культура без труда обживает самые светлые участки. Не чувствует дискомфорта даже на самом солнцепеке и неплохо зимует. Уже с ранней весны демонстрирует всем первую зелень с пурпурным или сизым оттенком.

Лофант неприхотлив настолько, что растет и цветет не только при недостатке влаги, но и на бедных почвах. Ему нужен простой уход и немного внимания. Непритязательное растение щедро поделится с дачником душистой, запахом напоминающей анис или лакрицу, травой. Она богата эфирными маслами и полезна при простудных заболеваниях, болезнях пищеварения и мочевыводящей системы.

В саду эффектные соцветия лофанта не останутся незамеченными ни людьми, ни пчелами. Растение, цветущее с июня и до конца лета, подходит для украшения палисадников и легко переносит срезку.

Монарда

Монарда с белыми, розовыми, лиловыми и пурпурными соцветиями – это тоже житель солнечных, защищенных от ветра уголков сада с легким грунтом.

В декоративных целях этот душистый многолетник высаживают рядом с другими подобными растениями, а также в соседстве с кореопсисом и рудбекией, нивяником и низкорослыми летниками, для которых монарда высотой до метра будет роскошным фоном.

Интересно сочетание этого растения с однолетним дельфиниумом, синими и белыми крупноцветными колокольчиками, очитками и другими культурами, позволяющими имитировать в саду уголок дикого луга.

На дачных участках чаще можно встретить монарду лимонную. Ее зелень в период цветения, то есть и июля по сентябрь, накапливает много эфирных масел, близких к маслам мелиссы, иссопа, базилика и иных пряно-вкусовых и лекарственных растений их семейства Яснотковых.

Осенние неприхотливые цветы: долгоцветущие многолетники для сада

С наступлением сентября осень все быстрее вступает в свои права. Но расставаться с красотой сада пока рано. Вплоть до выпадения снега поражают игрой ярких красок куртины садовой герани. В пурпурные тона наряжается бадан. На горках и бордюрах удивляют причудливыми формами очитки. Немало в саду и цветов неприхотливых садовых многолетников.

Флокс

Одной их самых ярких «звезд» осенней клумбы считается флокс. Эти растения превосходно зимуют в большинстве регионов, формируют зеленые куртины еще весной. Зацветают во второй половине лета, практически до октября сохраняя невероятное многообразие расцветок и пышность соцветий.

В зависимости от вида и сорта флоксы будут незаменимы на альпийских горках и традиционных клумбах. Прекрасны у небольших водоемов и рядом с постройками. Их высокорослые растения отлично декорируют в любое время года.

В списке окультуренных флоксов на сегодняшний день – более четырех десятков видов, среди которых только флокс Друммонда является однолетником. Все остальные стелющееся, кустовые, полуполегающие формы со стеблями от 20 до 150 см высотой – готовы на многие годы поселиться в саду любителя декоративных и неприхотливых многолетних цветов.

Многолетние астры

Однолетние астры – неизменные лидеры перечня садовых летников для дачи и сада. Однако об истинных или многолетних астрах часто и незаслуженно забывают.

С августа и до самого снега эти растения цветут, озаряя все округ всполохами синего, белого, розового, фиолетового оттенков. Существует более 200 видов многолетних астр, различающихся размерами, образом жизни и формой. Альпийская астра совсем невелика. Ее соцветия-корзинки располагаются на травянистых прямостоячих стеблях, напоминая знакомую всем ромашку. А у итальянской разновидности – форма травянистого, густо облиственного кустарника, сплошь покрытого некрупными цветами. При этом все виды чрезвычайно декоративны и некапризны.

Высота многолетних астр варьируется от 20 сантиметров до полутора метров. Цветки могут быть не только разных расцветок, а простыми и махровыми. Эти многолетники уже с весны формируют плотные темно-зеленые куртины. Летом легко переносят избыток света и дефицит влаги. А осенью полностью преображают сад.

Кустовые формы поддаются формировке, с их помощью можно создать плотные живые бордюры и живописные группы с другими осенними растениями.

Единственный недостаток многолетней астры присущ многим многолетним культурам. Приживающееся в саду растение начинает бесконтрольно размножаться, быстро осваивая все новые территории. Чтобы пестрая до этого клумба не превратилась в «царство» астр, придется следить за расселением кустарничка и регулярно удалять поросль.

Каждое из 30 описанных декоративных растений может претендовать на титул самого неприхотливого многолетнего цветка для дачи. Все они по-своему прекрасны и удивительны. На самом деле перечень некапризных, требующих минимального внимания и щедро делящихся своей красотой культур не три десятка, а значительно больше. Стоит только оглядеться, заметить и перенести интересное растение в сад. Предварительно выбирают для цветка подходящее место и соседство.

Приглашаем вас дорогие читатели поделиться информацией о своих любимых многолетних растениях.

Почвопокровные многолетние цветы в саду — видео

видовое разнообразие, описание, полевая и аптечная, низкорослые растения

Ромашки уже давно завоевали любовь цветоводов, а найти их можно в самых разных садах, оформленных в различных стилях. Виды ромашек отличаются друг от друга размером, окраской, более того, они даже могут относиться к разным семействам.

Виды ромашек — цветущие бордюрные многолетники

На сегодняшний день классификация ромашек насчитывает более 25 разновидностей этого милого цветка: от аптечной ромашки, известной каждому, до оригинальной голубой ромашки, лепестки которой, как понятно из названия, могут иметь уникальные оттенки — от небесно-голубого до насыщенного синего.

Ромашка голубая многолетняя

Ромашка — многолетник или однолетник

В зависимости от сорта ромашка может быть как однолетней, так и многолетней. К примеру, садовые виды Банана Крем и Снегурка — это многолетние сорта, в то время как ромашка аптечная является однолетним растением.

Описание цветов

Ромашка (на латыни «Matricária» — «маточная трава») — это удивительный в своей простоте цветок, относящийся к семейству Сложноцветных или Астровых.

Ромашки бывают полумахровыми и махровыми, их лепестки могут отличаться друг от друга: встречаются цветки с тонкими и широкими, загнутыми и прямыми. Более того, были выведены сорта, у которых вообще нет лепестков. У некоторых разновидностей присутствует легкий запах, другие же совершенно не пахнут.

К сведению! Многие цветоводы задаются вопросом, сколько лепестков у ромашки. Точного ответа на данный вопрос нет, все дело в том, что каждый цветок индивидуален, а количество лепестков даже в пределах одного сорта может колебаться от 10 до 34 шт.

Отдельного внимания заслуживает информация, где растут ромашки. Благодаря мелким семенам, которые ветер способен раздуть на достаточно большие расстояния, по всему миру можно увидеть аккуратные полянки или одиночные кустики, радующие глаз своей простотой. Еще один важный фактор, позволяющий ромашкам одинаково хорошо чувствовать себя как в Африке и США, так и в Австралии и Евразии, это их неприхотливость и способность быстро адаптироваться к самым разным условиях климата.

У классической ромашки полевая белые лепесточки

Начинающие цветоводы нередко задаются вопросом, когда цветут ромашки полевые. Цветение начинается во второй половине апреля, продолжается весь теплый период и заканчивается в сентябре вместе с наступлением холодов. Больше всего цветков раскрывается именно в летний период, на протяжении июня и июля. Впрочем, в регионах, где климат мягкий и теплый, например, на Кавказе, в Крыму и Средиземноморье, зацветают ромашки довольно рано, полюбоваться ими можно уже в конце февраля.

Обратите внимание! Каждый куст на протяжении летних месяцев выпускает все новые и новые соцветия, благодаря чему кажется, что цветение непрерывное.

Наиболее популярной представительницей семейства является ромашка полевая, которая обладает рядом полезных качеств. Так, ученым, специализирующимся на такой науке, как фармакогнозия, удалось выяснить, что входящее в состав соцветий эфирное масло обладает антисептическим и дезинфицирующим свойствами, благоприятно воздействует на слизистые оболочки. Говоря о полезных свойствах ромашки, нельзя не упомянуть витамины и минеральные вещества, которые способны укреплять и питать волосы, придавая им сияние и здоровый вид.

Сухие цветки для сбора

Важно! Компоненты, входящие в состав ромашкового сбора, помогают избавиться от простудных заболеваний, наладить работу желудочно-кишечного тракта, устраняют покраснения и шелушение, способны вылечить зуд.

Неудивительно, что неприхотливые в уходе растения садоводы из разных уголков планеты сажают на своих участках. Ниже перечислены наиболее привлекательные разновидности ромашек, которые станут украшением любого, даже самого небольшого садового участка.

Красивые сорта

Какой цветок можно назвать особенно красивым? Это ромашка безъязычковая — травянистый однолетник, для которого характерен ярко выраженный душистый аромат. Благодаря этому, кстати, эту ромашку нередко называют пахучей. Она мало отличается вот своих собратьев: сердцевина желтовато-зеленая, лепестки белые, выпуклое строение. Пожалуй, единственным отличительным признаком называют большое количество тонких листьев-ниточек, украшающих толстый стебель. Благодаря им ромашка душистая кажется более плотной и пушистой.

Цветок плохо растет на затененных участках, предпочитает открытые солнечные пространства. Именно по этой причине его нередко можно встретить на обочинах дорог и в заброшенной местности, где отсутствуют деревья и кустарники.

Обратите внимание! Регулярные подкормки позволяют получать цветы с каждого куста по 3-5 раз за сезон.

Голубая многолетняя Фелиция

Еще один весьма привлекательный вид — ромашка голубая многолетняя. Именуемая также Фелицией, она попала в Россию из Южной Африки. Для растения характерна необычная расцветка лепестков, она может быть нежно-бирюзовой, небесно-голубой, насыщенно-синей, нередко на лепестках видны фиолетовые прожилки. Кустики невысокие, до 50 см, под крупными соцветиями скрываются мелкие листочки. Растение требовательно к уходу: раз в три недели его следует подкармливать, а по мере высыхания грунта поливать.

Немного выше ростом ромашка луговая, именуемая также нивяником. Ее высота достигает 80 см. Каждую веточку увенчивает бело-желтое соцветие. Продолжительное цветение начинается в самые первые летние месяцы, повторно растение расцветает в середине августа.

Важно! Нивяник является многолетником, который достаточно быстро разрастается. Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют каждые три года разделять корни и рассаживать их либо весной, либо в конце лета после цветения.

Нивяник нуждается в особом уходе, который включает в себя умеренный полив, рыхление и мульчирование почвы.

Достаточно популярна и ромашка обыкновенная, которую чаще всего можно встретить на лугах. Она хорошо приживается на садовых участках, для этого достаточно посеять семена, собранные из дикорастущих цветков. Для однолетника характерны душистый аромат и целебные свойства:

• болеутоляющее;
• антибактериальное;
• кровоостанавливающее;
• успокаивающее;
• антигистаминное.

Чтобы приготовить отвар на основе цветов ромашки, сырье необходимо заготовить. Сделать это несложно: для начала необходимо срезать соцветия, которые начинают увядать, выложить их тонким слоем на бумагу, которую предварительно следует продырявить. Подслушивают цветки на столе под навесом таким образом, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Температура не должна превышать 35 °С.

Нивяник в саду

Важно! Цветоводы предупреждают, не рекомендуется срезать цветки для приготовления отваров на участках, которые находятся рядом с автодорогами, свалками или фермами.

Римская ромашка, которая также может называться пупавкой благородной, представляет собой низкорослое многолетнее растение, имеющее отличный иммунитет к заморозкам. Название полевой это трава носит благодаря своим ползучим корням и весьма скромным размерам. Отдельного внимания заслуживает аромат цветка, по описанию, запах отдаленно напоминает яблоко. По этой причине ранее высушенные пучки предки развешивали под потолком, получая таким образом натуральный освежитель воздуха, у которого было еще одно преимущество: он отгонял насекомых. В природных условиях пупавка на территории России встречается только в Крыму.

Обратите внимание! Высушенные цветы ромашек можно применять как наружно, так и внутрь.

От чего помогает ромашка? Отвары из соцветий можно пить, чтобы укрепить нервную систему, избавиться от головной боли, вылечить простудные заболевания. В косметологии ромашка используется в качестве заживляющего, увлажняющего и очищающего компонента уходовой косметики для лица и рук.

Ромашка зеленая

Бордюрные многолетники низкорослые, цветущие все лето

В числе самых привлекательных бордюрных многолетников, которые цветут на протяжении всего сезона, сорт Снегурка. Как выглядит это ромашка? Она представляет собой махровый цветок традиционной расцветки, правда, внешний вид ее больше напоминает хризантему, чем представителей ромашковидных. Кустики достаточно крупные, высота может достигать метра. Каждый стебель заканчивается кипенно-белым соцветием, диаметр которого достигает 10-12 см. Центр украшает яркое солнышко. Цветок теплолюбивый, не выносит тенистых участков и закрытых пространств. Если количества солнечных лучей Снегурке будет недостаточно, она начнет чахнуть, цветы станут мелкими, утратят махровость.

Популярна у садоводов и ромашка девичья — пушистые зеленые кусты, усеянные небольшими белоснежными цветками. Растение неприхотливо, быстро разрастается, а потому нередко его считают сорной травой.

К сведению! Девичья ромашка — одно из самых любимых растений в женских монастырях. И дело не только в нежной и неброской красоте, она обладает большим количеством полезных свойств.

Кстати, в Средние века эти цветы называли маточной травой (на латыни Parthenos), что определенно указывает на целебные свойства растения. С помощью отваров из сушеной травы женщины могли избавиться от боли во время менструации, облегчить роды.

Цветоводы отмечают, девичья ромашка совершенно не боится засухи и перепадов температуры, а вот чрезмерная влажность, особенно после схода снежного покрова, может негативно влиять на корневую систему. Именно поэтому с наступлением весны рекомендуется убирать весь снег на клумбе, где она растет.

Важно! Лекарственные отвары на основе ромашки следует применять только после консультации с врачом, как и другие травы, они имеют ряд противопоказаний к применению.

Многие садоводы в восторге от таких многолетних бордюрных цветов, как сорт Банана Крема. От других представителей семейства Астровых эти красивые ромашки отличаются оригинальным окрасом. Из бутонов появляются махровые соцветия насыщенного желтого цвета, которые со временем светлеют, приобретая кремово-белый окрас. Оригинальный оттенок подчеркивает ярко-желтая сердцевина.

Сорт Банана Крема

Если климатические условия благоприятны, растения способны выпускать новые побеги, что обеспечивает продолжительное цветение на протяжении всех теплых месяцев. Банана Крема способна произрастать на одном участке не более 5 лет, при этом участок должен быть солнечным и открытым, без застоя воды в почве.

Сегодня насчитывается огромное количество самых разных видов ромашек с лепестками белого, желтого и синего цветов. У каждого сорта есть свои особенности и требования к уходу, которые, разумеется, необходимо учитывать, прежде чем посадить на своем участке такую разновидность.

Садовые ромашки, в том числе многолетние с крупными соцветиями, посадка их и уход за ними

 Авторы | Последнее обновление: 2019

Садовыми ромашками называют очень много разных видов и сортов растений с соцветиями, похожими на ромашковые. При этом, если для ромашек характерно сочетание только белого и желтого цветов, то у так называемых садовых ромашек встречаются самые разные оттенки.

Как бы ни хотелось назвать эти цветы ромашками, но это не ромашки.

С научной точки зрения термин «садовые ромашки» является не совсем корректным, так как растения с таким названием нет. Именуют так многие цветы, которые относят, как и истинные ромашки, к семейству Астровых, но к другим родам. Истинных ромашек выделяют всего 25 видов, из которых самым известным и востребованным в медицине и фармации является ромашка аптечная (на латыни Matricaria chamomilla). Все они относятся к роду Matricaria и отличаются небольшой высотой кустов и малым диаметром соцветий. Например, у ромашки аптечной он составляет всего 2,5 см.

Садовые ромашки – это в основном декоративные растения, которые выращивают в садах, на приусадебных участках и дома в вазонах. Некоторые из них растят и на срез для создания букетов. Среди этих растений каждый цветовод находит вид и сорт, который больше всего ему нравится. Цветы бывают разных оттенков, с крупными или мелкими соцветиями, однолетние и многолетние.

Нивяники, очень похожие внешне на ромашки.

На заметку

Некоторые источники называют садовой ромашкой римскую, другими названиями которой также являются пупавка или хамемелюм благородный. Однако в большинстве случаев так все же именуют совершенно разные цветы, а не только этот вид.

Какие цветы называют садовыми ромашками

Чаще всего садовыми ромашками называются растения с крупными соцветиями, для которых характерно не только схожее с матрикариями строение, но и цветовой окрас. Так, например, садовыми ромашками иногда называют разные виды нивяников. Среди них есть однолетние и многолетние растения. Высота стеблей в зависимости от сорта может достигать как 30 см, так и 75-100 см. Соцветия у нивяника, как правило, крупные – до 6 см в диаметре. Они бывают простыми, полумахровыми и махровыми. Цветут нивяники с июня до сентября.

Вот так выглядит нивяник обыкновенный:

Называют садовыми ромашками также пиретрум девичий и щитковый. Это многолетние кустовые растения, произрастающие в основном в диких условиях. На фото видно, как они выглядят:

Декоративный пиретрум девичий

Пиретрум щитковый

Также садовыми ромашками иногда называют хризантемы сортов Сантини и Бакарди, которые выращивают в промышленных цветниках на срез. Как выглядят эти цветы, показано на фотографии ниже:

Хризантемы Бакарди

Под названием садовых ромашек можно встретить и растения, окрас соцветий у которых совершенно не характерен для матрикарий. Например, пупавку красильную:

Это — многолетнее травянистое растение, которое произрастает в диких условиях. Высота ее стеблей составляет около 100 см, хотя встречаются и более мелкие сорта, а диаметр соцветий – 5-6 см. Краевые цветки у пупавки красильной бывают желтого и оранжевого цвета, а расположенные внутри трубчатые – только желтого.

На мелкие сорта пупавок похож эригерон линеарис. Это низкорослое многолетнее растение, которое растет в диких условиях. Высота его стеблей составляет всего 20 см, а диаметр соцветий – 1-2 см.

Такой же небольшой кустарник характерен и для урсинии красивой. Это однолетнее растение, которое вырастает всего до 30 см. Соцветия у него желтого или желто-бордового цвета. Выглядят они вот так:

Похожие соцветия, но значительно большего размера, встречаются у рудбекии волосистой. Это многолетнее растение, у которого краевые цветки окрашены двумя цветами. Внутри, вокруг трубчатых цветков, они имеют коричневый или темно бордовый окрас, а с краю – насыщенный желтый. Высота рудбекии волосистой стеблей может составлять от 50 до 90 см, а диаметр соцветий – от 5 до 15 см. Так как рудбекия цветет с начала июля до конца сентября и за ней легко ухаживать, ее часто выращивают на дачах и в садах.

На этом фото показана рудбекия волосистая:

Желто-бордовые соцветия характерны и для гайлардии остистой. Однако в бордовый или коричневый цвет у нее окрашены только трубчатые цветки, а краевые, как правило, имеют желто-пурпурный оттенки. Отличаются они и наличием зубчиков на краях.

Выглядит гайлардия остистая вот так:

А на этой фотографии показан уже дороникум восточный:

Как видно, у дороникума восточного тоже крупные соцветия, но полностью желтого цвета. Это многолетнее растение, цветущее с начала мая до конца июня. Из-за этой особенности его часто называют не только садовой, но и ранней ромашкой.

Желтые соцветия имеют и разные виды кореопсиса. Их существует около 100, а в качестве декоративных выращивают не более 30. Среди них есть однолетние и многолетние растения. Высота стеблей может достигать от 45 до 120 см. Также может сильно различаться и размер соцветий. При этом у большинства видов язычковые цветки довольно широкие и имеют зубчатые края. Это видно на фотографии ниже, на которой изображен кореопсис ланцетный:

А на этом снимке показан уже гелениум:

Узнать его можно по большому количеству соцветий, расположенных на одной разветвленной цветоножке. При том, что стебли у многих сортов очень высокие – их высота достигает 160 см, диаметр соцветий чаще всего не превышает 5 см. Окрас краевых цветков у гелениума, как правило, желтый, но у некоторых культивированных сортов бывает также пурпурный и даже коричневый.

Садовыми ромашками часто называют и растения, соцветия которых имеют с ромашками больше отличительных черт, чем схожих. Под таким названием можно встретить разные сорта газании и остеоспермума, соцветия которых могут сочетать в себе самые разнообразные оттенки: розовый, красный, оранжевый, фиолетовый, голубой и другие. У них часто встречаются разноцветные соцветия, сочетающие в себе сразу 3-4 цветовых оттенка.

Вот так выглядят некоторые сорта газании:

А так — остеоспермума:

Крупные и яркие соцветия встречаются также у разных сортов венидиума. Диаметр их соцветий составляет от 10 до 14 см, а высота стеблей – 80 см. Трубчатые цветки у венидиума, как правило, черные, а краевые бывают белого, ярко желтого, оранжевого, красного и других цветов.

Необычным окрасом отличаются и соцветия арктотиса. Их характерным признаком является контрастное «кольцо», которое формируется вокруг сердцевины, как это видно на фотографии:

Такой же нехарактерный для ромашек окрас имеет и астра альпийская. Это декоративное растение с крупными полумахровыми соцветиями. Трубчатые цветки у него, как правило, желтые, а краевые – светло сиреневые.

Немного похожи на них и соцветия фелиции. У них также жёлтая сердцевина и сиреневые лепестки, но у некоторых сортов могут встречаться и другие сочетания цветов. Например, есть сорта с ярко синими трубчатыми цветками и голубыми краевыми. Практически все сорта фелиции являются многолетними кустарниками, которые могут вырастать в высоту от 25 до 60 см.

Выглядят соцветия фелиции вот так:

Небольшие кустарники с сине-фиолетовыми ромашковыми соцветиями характерны и для анемоны нежной. Растут они на цветоножках по одному, а их диаметр составляет всего 2-2,5 см. Высота кустов тоже небольшая – до 20 см.

Соцветия таких же оттенков можно встретить и у некоторых видов катананхе. Это многолетнее растение, которое, однако, уже через 2-3 года теряет свою декоративность. Высота стеблей у разных сортов катананхе практически одинаковая – 50-60 см, а диаметр соцветий – 5 см. Они бывают фиолетового, голубого, лилового и белого цветов.

Такое же разнообразие цветовых оттенков встречается и у разных сортов брахикомы. Ее соцветия бывают белого, розового, сиреневого, фиолетового и синего цветов. При этом размер соцветий небольшой, как и высота кустов, которая составляет не более 25-30 см.

Мелкие розовые соцветия характерны для анациклюса. Отличить его от других растений помогает один характерный признак – его краевые цветки сверху имеют бледно-розовый цвет, а снижу – ярко малиновый. Высота кустов анациклюса, обычно, не превышает 10-12 см.

Нивяник, или многолетняя садовая ромашка

Соцветия нивяника внешне очень похожи на ромашковые. У них такое же строение, желтая серединка и белые краевые цветки. Явным отличием является только размер соцветий, диаметр которых у нивяника составляет 6 см.

Так выглядит нивяник крупноцветковый:

А так сорт нивяника Серебряная принцесса:

На этой фотографии сорт Эдельвейс, или французская ромашка:

Так как растения можно выращивать из семян, они неприхотливы в уходе и имеют долгий период цветения, их часто выращивают на клумбах и используют в современном ландшафтном дизайне.

Среди нивяников есть как однолетние, так и многолетние сорта. Последние при своевременной посадке начинают цвести уже в первый год. Для того, чтобы соцветия были крупными и красивыми, кустарники рекомендуется выращивать в суглинистом грунте на солнечном участке. Поливать растения нужно умеренно, так как слишком сухая или, наоборот, переувлажненная почва может привести к гибели растения.

Размножается нивяник как семенами, так и вегетативно. Деление проводят осенью. Также ближе к наступлению холодов срезают все стебли. Растение считается морозостойким, поэтому выкапывать его нужно, но для сохранности корневой системы ее можно укрыть.

Пиретрум, или цветные ромашки

Особое место в садоводстве занимают разные сорта пиретрума, которые также называют садовыми ромашками. Это персидская, или розовая ромашка, ромашка далматская, реже — ромашка мясо-красная — многолетние кустарниковые растения, высота стеблей у которых составляет от 30 до 100 см. Диаметр и окрас соцветий у разных сортов также может сильно отличаться.

Персидская ромашка

Среди пиретрумов имеются мелкоцветковые виды с соцветиями диаметром 2-3 см. Они произрастают в диких условиях и внешне очень похожи на ромашку аптечную. Также есть и крупноцветковые сорта, диаметр соцветий у которых бывает 5- 8 см.

Что касается окраса соцветий, то он может быть, как у ромашек, бело-желтый, так и розовый, голубой, пурпурный и насыщенно красный. Различаться пиретрумы могут и пышностью соцветий. Есть виды и сорта не только с простыми соцветиями, но также с полумахровыми и махровыми, у которых язычковые цветки расположены в 3-5 рядов.

Пижма девичья, декоративная форма

Пиретрум обыкновенный, с наиболее похожими на ромашковые соцветиями, цветет в мае и июне. При правильном уходе и подкормке кустарник может зацвести и второй раз за сезон в августе или сентябре. При этом нужно учитывать, что соцветия появляются не раньше, чем на второй год.

У пиретрума девичьего соцветия немного мельче, чем у обыкновенного, однако более пышные. У них лепестки растут в несколько рядов. Выглядят эти цветы вот так:

Яркие цветные соцветия характерны для пиретрума кавказского и некоторых других видов.

Дороникум, или желтая крупноцветковая ромашка

Наиболее распространенным растением из рода дороникум в садоводстве является дороникум восточный. Это многолетнее растение, которое цветет в течение полутора-двух месяцев, начиная со второй половины мая.

Соцветия у дороникума восточного среднего размера, а окрас у них – желто-золотистый. Краевые цветки, которые у подобного рода растений часто ошибочно называют лепестками, узкие и острые по краям. Растут они по одному на стебле, высота которых у этого сорта составляет 30-50 см. Характерным признаком дороникума восточного является низкое расположение листьев и их резная форма. Они вырастают прямо над землей и создают плотный покров, из которого произрастает одиночный стебель.

Выглядят эти кусты так:

Используют для формирования клумб и другие сорта дороникума. Например, при желании получить крупноцветковые соцветия сажают дороникум подорожниковый. Высота его стеблей может достигать 140 см, а диаметр соцветий 12-14 см. Цветет он также в мае и июне.

В отличие от многих других садовых ромашек, дороникум лучше растет на полузатененных участках, когда на него не попадают прямые солнечные лучи. Растение любит обильный полив.

Размножается дороникум вегетативно. Рассаживать его можно в середине или конце лета, когда растение уже отцвело.

Африканские ромашки

Самыми яркими и необычными среди садовых ромашек являются цветы, которые также называют африканскими ромашками. К ним чаще всего относят разные сорта газаний и остеоспермума. Свое второе название они получили благодаря природному ареалу произрастания. Эти цветы были завезены в Европу из Африки, где началась история их культивирования.

Сейчас количество сортов газаний и остеоспермума превышает несколько сотен. Они были выведены искусственно в декоративных целях. Это преимущественно многолетние растения, которые выращивают как на открытом грунте, так и в вазонах. Среди них есть растения с мелкими, средними и крупными соцветиями. Отличаются они также расцветками и количеством рядов краевых цветков. Встречаются растения с простыми и полумахровыми соцветиями.

Цветовые вариации у соцветий газаний и остеоспермума очень большие. Они могут быть как одноцветными – розовыми, фиолетовыми, салатовыми, голубыми и так далее, так и многоцветными. Краевые цветки африканских ромашек могут сочетать в себе сразу 3-4 разных цветовых оттенка.

Особенности размножения и посадки

Условия размножения и посадки садовых ромашек могут существенно различаться, так как этим названием именуют часто совершенно разные растения.

Нивяники на клумбе

Однолетние растения размножают в основном семенами, которые можно недорого купить в садоводческом магазине или собрать самостоятельно. Засеивают семена приблизительно в середине весны, но перед этим их стратифицируют. Процесс стратификации занимает 3-4 месяца. Делают ее, чтобы повысить всхожесть семян. В декабре их кладут во влажный песок или мокрую ткань, обернутую целлофаном, и оставляют храниться при температуре около 4 градусов. Периодически проверяют, чтобы семена не высохли.

В большинстве случаев семена цветов засеивают сразу в открытый грунт после установления теплой погоды, но при желании их можно посадить дома в контейнере и вырастить рассаду, или же можно купить готовые саженцы.

Семена астр, продающиеся, как семена ромашек.

Многолетние растения можно размножить также деленками, или черенками. Отделяют их в конце лета или осенью после окончания периода цветения. Для формирования деленок куст аккуратно выкапывают из земли и отделяют части корневища, которые потом можно рассадить отдельно.

Для формирования черенков от кустов отрезают зеленые побеги. Их ставят в воду или специальный грунтовой субстрат для укоренения. После появления корней черенки пересаживают.

В видео ниже показано, как правильно делать деленки и черенки:

Правила ухода за садовыми ромашками

Условия ухода за садовыми ромашками могут сильно отличаться в зависимости от особенностей сорта. Общих рекомендаций здесь быть практически не может. Единственное правило, которое актуально в любом случае, это своевременно увлажнение. Садовые ромашки нуждаются в регулярном поливе, но при этом начинают портиться, если почва переувлажненная. Также большинство сортов лучше растут на солнечных участках, тогда как некоторые любят полутень.

Большинство нивяников, пиретрумов и хризантем — очень солнцелюбивые растения.

Еще один нюанс, о котором не стоит забывать, это пересадка цветов на новые места. Практически все многолетние растения необходимо раз в 2-3 года пересаживать на другой участок.

Также стоит следить, чтобы ромашки не болели и не страдали от паразитов. При появлении на них тли или других насекомых растения нужно сразу обрабатывать специальными растворами. Это же актуально при болезнях, выявить которые можно по несвоевременному увяданию листьев или соцветий, появлению пятен на них или изменению формы кустов.

Подготовка многолетних растений к зиме

Многолетние растения важно правильно подготовить к зиме, чтобы на будущий год они продолжили расти и радовать красивыми соцветиями. Так как садовыми ромашками называют многие разновидности растений, нельзя сказать, какой именно уход им нужен. При выращивании растения нужно обязательно узнать его правильное название, ознакомиться с описанием и обратить внимание на основные характеристики, в частности, насколько морозостойким оно является.

Если растение выдерживает низкие температуры, которые бывают зимой в данном регионе, им нужно провести обрезку надземной части, утеплить оставшийся в земле корень опавшей листвой или хвоей и оставить так на зимовку. Растения, которые не приспособлены к низким температурам, также обрезают, но потом корень выкапывают вместе с окружающей его землей. Такой ком кладут в ящик и переносят на зимнее хранение в погреб. Периодически растение нужно поливать, чтобы земля полностью не высохла. Однако зимой такие цветы не нуждаются в частом поливе, и это обязательно нужно учитывать.

Есть также растения, например, сорта африканских ромашек, которые осенью не нужно обрезать. Их нужно аккуратно выкопать с комом земли, пересадить в вазон и забрать в дом на зимний период.

Полезное видео: подготовка цветника к зиме

Многолетние цветы для дачи и сада, 40 неприхотливых и долгоцветущих

Многолетники можно увидеть в любом саду. Цветы, относящиеся к этой категории, популярны благодаря своей неприхотливости и декоративности. Яркие соцветия и необычные листья подчеркивают идею ландшафтного дизайна.

Ими украшают водоемы, беседки и дорожки. В общую композицию обычно включают растения, которые распускаются в разное время. Благодаря этому сад не теряет своей привлекательности с начала весны до поздней осени.

Преимущества многолетников для сада

Плюсы многолетников:

• Трудностей в подборе посевного материала обычно не возникает.
• Можно разбить красивый цветник, не теряя времени.
• Множество различных сочетаний.
• Длительный период цветения.
• Крепкая корневая система.
• Отсутствие сложностей в уходе.
• Устойчивость к негативному воздействию низких температур.
• Минимальные финансовые затраты на благоустройство участка. Нет необходимости приобретать посадочный материал перед началом каждого сезона.
• Дополнительный доход. Его можно получить при реализации посевного материала.
• Могут находиться на одном месте в течение нескольких лет. Нет необходимости в начале каждого сезона вновь подбирать место для посадки и ухаживать за сеянцами. Сэкономленное время можно потратить на уход за другими культурами.

При выборе садовых культур следует учесть множество факторов. Среди них климатические условия, почву, затененность, личные предпочтения.

Выбор многолетних цветов для дачи

Ассортимент растений, используемых для благоустройства приусадебного участка, отличается разнообразием, характеризуется своими особенностями. Благодаря этому у каждого садовода есть возможность создать уникальный ландшафтный дизайн.

Цветы, входящие в список наиболее популярных многолетников, в большинстве случаев не требуют сложного ухода. Они нуждаются в плодородном дренированном грунте и поливе.

Многолетники классифицируют по периоду цветения и высоте. Учитывая последний показатель, можно выделить высокорослые, среднерослые и стелющиеся растения. Размер играет определяющую роль при выборе места для посадки.

Кроме того, важно обратить внимание на следующие нюансы:

• Необходимость в солнечных лучах, тени и влаге.
• Расстояние между растениями.
• Наличие опоры (для высоких многолетников).

Низкорослые растения используют для окантовки клумб, заполнения пустот и украшения бордюров. Высокорослые размещают на заднем фоне, а среднерослые сажают в середине.

Многолетние первоцветы

Эти растения радуют своей яркостью, нежностью и изяществом в то время, когда лежит снег. Большинство из них предпочитают увлажненную почву и тень.

Чтобы добиться нужного эффекта, весенние первоцветы помещают в смешанные клумбы, между высокими кустарниками и на альпийской горке. В перечень самых востребованных включают:

Анемона

Венчики распускаются в конце апреля-начале мая. Этот период длится на протяжении 2-3 недель. Сочная листва сочетается с яркими цветами.

Последние могут быть белыми, желтыми, голубыми, розовыми, красными и фиолетовыми. Увядшие ветреницы имеют неприглядный вид. Рядом с ними рекомендуют сажать растения, цветущие летом и осенью. Размножение происходит с помощью семян и деления куста. Отделенные части быстро приживаются. Диаметр цветов – от 65 до 80 мм.

Подснежник или галантус

Неприхотливое растение, нуждающееся в тени, влаге и прохладе. Продолжительность цветения ранних луковичных зависит от погодных условий.

Подснежник отличается приятным ароматом, аккуратными белыми поникающими колокольчиковидными венчиками, способностью быстро разрастаться.

Тюльпан

Весной распускаются цветы, относящиеся к простым и махровым ранним сортам. В цветнике тюльпаны часто совмещают с вечнозелеными многолетниками. Обычно они не превышают 40 см.

Также читайте о том, когда сажать тюльпаны.

Нарциссы

Высота от 5 до 50 см. Венчики бывают желтыми и белыми. Нарцисс можно посадить на затененном или солнечном участке. Размножение проводят с помощью луковичек.

Крокус

Распускаются одновременно с подснежниками. Бутоны бывают кремовыми, желтыми, синими и лиловыми. Цветение начинается в марте. О посадке крокусов читайте в отдельной статье.

Рябчик

Цветы поникающей формы. Луковицы рябчика не защищены от внешних повреждений. Чтобы предупредить их появление, рекомендуют воспользоваться раствором марганцовки.

Незабудка

Любит влажную почву и затененные участки. Нежно-голубые соцветия, яркая листовые пластинки в виде сердца.

Медуница

Невысокий многолетник, предпочитающий полутень. Темно-зеленые листья украшены пятнышками и крапинками. Синие и розовые венчики располагаются на одном стебле.

Дицентра

Сердцевидные светло-фиолетовые, белые и розоватые цветы, дугообразный стебель. Высота куста достигает 100 см. Венчики дицентры распускаются в мае. Размножают путем деления корневища.

Мускари

Голубые нежные соцветия внешне напоминают виноградную гроздь. Растение можно высадить в любой уголок сада. Среди характерных особенностей выделяют светолюбивость и зимостойкость. Цветет в апреле-мае. Окраска может быть однотонной или двухтонной. В особую категорию выделяют мускари-хамелеоны.

Примулы

Предпочитают тень и рыхлую удобренную почву. Расцветка примулы может быть разнообразной. Венчики имеют подушковидную, головчатую, зонтиковидную, колокольчиковую, ярусовидную форму.

Гиацинты

Синие бутоны появляются в конце апреля. Растение нуждается в прохладе, плодородном и дренажном грунте. При чрезмерной увлажненности луковицы гиацинта погибают. Посадку осуществляют ранней осенью.

Пролеска или сцилла

Невысокие и выносливые, создают эффект голубоватого ковра. Размножают луковицами, возможен самосев. Пролески быстро адаптируются к изменению климатических условий. В состав комплекса удобрений входит азот, фосфор и калий.

Ландыш

Нежные и изящные цветы, напоминающие колокольчики. Растение любит увлажненную почву и полутень, боится сквозняков. От пересадки ландышей придется отказаться.

Барвинок

Стелющееся растение, период цветения начинается в апреле. Венчики могут иметь разные оттенки синего. Неприхотлив к грунту, нуждается в полутени. Барвинок довольно быстро разрастается.

Многолетники, цветущие весной и летом

Указанный период отличается многообразием красок. Яркие соцветия хорошо смотрятся на фоне пышной зелени.

Для создания клумб, миксбордеров и альпийских горок используют следующие растения.

Гелениум

Высокая декоративность и зимостойкость. Достигает 1,6 м. Крупные красные и желтые цветы распускаются летом. Гелениум имеет слабое корневище, сильно разветвленные побеги. Размножение осуществляют посредством молодых побегов и семян.

Монарда

Кусты высокие, стебли прямые и прочные. Диаметр мелких лиловато-розовых венчиков монарды равен 7 см. Расцветает в июле.

Аюга или живучка

Высота не превышает 25 см. Растение отличается высокой морозоустойчивостью и тенелюбивостью. Живучка предпочитает песчаные почвы. Мелкие синие венчики остаются раскрытыми на протяжении 2 недель.

Армерия

Цветоносы достигают 35 см. Соцветия головчатой формы состоят из розоватых, темно-красных, лиловатых или белых венчиков. Армерия любит рыхлый легкий грунт и солнце.

Бузульник

Кофейные, желтые и оранжевые венчики собраны в сложные зонтики. Диаметр соцветий – не больше 10 см. Куст 1,5 м. К дополнительным характеристикам бузульника причисляют требовательность к почвам, морозоустойчивость и влаголюбивость.

Хоста

Декоративные листья зеленого, желтого и голубого цвета. Морозоустойчивое, неприхотливое растение. Высота куста составляет 90 см. Хоста способна расти на одном месте от 15 до 20 лет. Нуждается в солнце и плодородной суглинистой почве.

Многолетники, цветущие летом и осенью

Чтобы украсить сад в этот период времени, можно использовать следующие культуры.

Астры

Ланцетовидные листья среднего размера. Корзинки могут иметь различную окраску. Из этих цветов создают букеты и живые изгороди. Представители разных сортов отличаются высотой и периодом цветения (весна, лето, осень). Астры характеризуются неприхотливостью, морозоустойчивостью и светолюбивостью.

Георгины

Отличаются длительной вегетацией. Стебель ветвящийся и полый. Корзинки разнятся по форме, окраске и размеру. Не зимостойки. Георгины используют для создания прерывистых и одиночных посадок.

Гладиолусы

Растение с прямым стеблем (до 1,5 м) и цветами, собранными в колосья, разнообразного окраса. Гладиолус любит солнечные места. Требует опоры. Луковицы перед зимой выкапывают и сажают снова весной.

Флоксы

Их высаживают в рабатках и массивах. Они характеризуются высокой декоративностью. Существует множество гибридов флоксов, которые цветут с мая по сентябрь. Растения без особых проблем переносят заморозки. Яркие соцветия, чарующий аромат, разнообразная гамма.

Золотарник

Представитель семейства астровых. Корневище горизонтального типа, побеги украшены густой листвой.

Соцветия отличаются крупным размером и пирамидальной формой. Высота может достигать 2 м. Новое растение получают посредством деления корневища.

Кореопсис

Цветение начинается в июле. Внешне растение похоже на ромашку. Кореопсис имеет зеленые сочные стебли, которые заканчиваются ярко-желтыми махровыми «солнышками».

Цимицифуга

Изящное соцветие, собранное из мелких белых венчиков. Высокий ветвящийся стебель, ажурные листья.

Очиток или седум

Стелющееся растение, характеризующееся ломкими листовыми пластинками голубовато-зеленого оттенка и сочными стеблями. Седум высаживают на террасах и альпийских горках, в небольших рабатках.

Хризантема

Относится к семейству астровых. Садоводам известно о 200 разновидностях. Культуру классифицируют по размеру, периоду цветения, форме и высоте. Хризантемы распускаются с июня по декабрь. Окраска может быть фиолетовой, белой, красной и желтой. Возможно их сочетание.

Ромашка или нивяник

Сильное корневище. Размножение происходит посредством семян и деления кустов. Нивяник характеризуется зимостойкостью и светолюбивостью.

Применение многолетних цветов

Многолетники отличаются друг от друга типом соцветий, окраской, алгоритмом посадки, формой листьев. Растения, относящиеся к этой группе, используют для ландшафтного оформления композиций разной степени сложности. Это обусловлено их внешним видом и неприхотливостью.

Отдавая предпочтение многолетним цветам, садовод освобождает себя от трудностей, вызванных необходимостью регулярно пересаживать и засеивать приусадебный участок. Потребности в зимнем укрытии тоже нет. Клумбы, альпийские горки, газоны, дорожки, живые изгороди – способов использования многолетних культур довольно много.

Высокорослые садовые многолетники

Растения из этой категории применяют для обрамления крупных объектов в саду.

К последним причисляют скамейки, арки, беседки и перголы. Среди многолетников, которые подходят для этого:

• Астильба – ее яркие метельчатые соцветия украшают участок на протяжении всех летних месяцев.
• Дельфиниум – в период цветения на растении раскрываются пурпурные, небесно-голубые, белые, синие и розовые венчики.
• Рудбекия – ярко-желтые, терракотовые и красноватые соцветия отличаются плотностью. Это растение нуждается в регулярном поливе и солнечных лучах. Цветет, начиная с первого летнего месяца до заморозков.
• Эхинацея – обладает мощными целебными свойствами, не оказывает токсического эффекта. Высокие стебли заканчиваются красивыми крупными цветами. Отличается засухоустойчивостью и светолюбивостью.
• Шток-роза – характеризуется продолжительным периодом цветения, зимостойкостью и теневыносливостью.
• Люпин – селекционеры вывели множество сортов. Венчики бывают двухцветными и одноцветными.
• Лобелия – отличается ланцетовидными листовыми пластинками и алыми соцветиями.
• Дербенник – цветение продолжается в течение лета. Осенью зеленые листья приобретают красноватый оттенок. Фиолетово-красные венчики характеризуются небольшим размером.

Список можно дополнить энотерой, гортензией, лиатрисом, левкоем.

Многолетники средних размеров

В этом каталоге находятся растения, высота которых варьируется от 30 до 80 см. Их часто высаживают отдельными группами. В ярусных клумбах среднерослым многолетникам принадлежит второй ряд. К наиболее популярным причисляют: шалфей, лилейник, василек, герань, годецию, манжетку, герберу.

Перечень можно дополнить астранцией, эригероном, тысячелистником, нивяником (садовой ромашкой, ссылка на основную статью была выше).

Низкорослые цветы

При создании уникального ландшафтного дизайна низкорослыми многолетниками также не пренебрегают. Эти растения высаживают в рокарии и на альпийских горках. Ими украшают цветочные ручейки, бордюры и ковровые клумбы.

У каждого вида имеются сорта, адаптированные для высадки на приусадебных участках и в парках. Соцветия отличаются разнообразной расцветкой. Их оттенки могут быть мягкими и насыщенными. К первым можно отнести лавандовые, лиловые, бледно-розовые и белые. Во вторую группу включают растения, которые дополняют светлый фон яркими штрихами.

Английские розы – своего рода классика. Период цветения приходится на июнь-август. Вопреки распространенному мнению эти цветы неприхотливые и долгоцветующие. Поэтому их можно увидеть в любом саду.

Среди низкорослых растений особой популярностью пользуются гипсофилы, маргаритки, гвоздики, горечавки, гайлардии (есть высокие сорта). С помощью многолетних цветов можно разбить сад, сэкономив время и денежные средства. Посадочные материалы нужно приобретать в специализированном магазине.

Многолетние садовые цветы, цветущие все лето

Многолетние садовые цветы — настоящая находка для дачников и огородников. Благодаря им клумба станет настоящим украшением участка. Если правильно подобрать и высадить многолетники, то можно создать оригинальный цветник, который будет радовать буйством красок на протяжении всего весенне-осеннего сезона.

Гигантские и вьющиеся садовые цветы

Цветы — украшение приусадебного участка. Однако не у всех есть возможность регулярно заниматься им: планировать высадку, подбирать однолетние растения. Большинство хозяев принимают оптимальное решение и высаживают многолетние цветы, которые создают оригинальный ландшафт.

Создать клумбу — задача непростая, но если следовать представленным рекомендациям, то вполне выполнимая. Чтобы цветник возле дома, в саду всегда радовал разноцветными красками, следует спланировать высадку трех типов (по высоте) растений: высоких и вьющихся, средних, низкорослых.

Изучите список цветов, сгруппированных согласно этим категориям, и приступайте к созданию уникального ландшафтного дизайна.

Гигантские и вьющиеся садовые цветы обычно помещают в центр клумбы или размещают возле вертикальных опор (стен дома, забора, выступов, деревьев):

• Мальва, или штокроза.

Это двухлетнее растение достигает 1,5 метров. Имеет мощные зеленые стебли, на которых густо растут яркие и пышные цветы. В диаметре они могут достигать 15 см. Растение имеет небольшие круглые зеленые листочки, которые расположены в нижней части. Они подчеркивают красоту и яркость цветов.

Разновидностей мальв множество: обычные и махровые, крупные и с мелкими цветками. Такие цветы садовые поражают палитрой: от ярко-красных до нежно розовых, белых, желтых и фиолетовых. Есть гибриды, у которых пестрые цветы: оранжево-желтые, розово-белые, красно-белые. Период цветения мальв — с июля по сентябрь.

• Декоративные подсолнухи.

Этот вид растений меньше, чем их сельскохозяйственный собрат, но не менее красивый. Если хотите сделать солнечным участок, то создайте на клумбе акцент на подсолнухах.

Эта разновидность цветов имеет плотные стебли, высота которых варьируется от 60 см до 1,2 м. Верхушку украшают крупные цветы ярко-желтого, оранжевого или красновато-желтого оттенков.

На клумбе шикарно выглядят высокие цветоносные стебли дельфиниума. Они усыпаны небольшими цветками-свечками самых невероятных оттенков.

В зависимости от сорта растение может достигать 1,2 м, иметь крупные или много мелких цветов. Выбрать садоводу будет из чего, потому что есть более 400 сортов этого растения.

Зацветает дельфиниум за сезон дважды — в мае–июне, а потом в начале августа и цветет до сентября. Период цветения — до 20 дней.

Растение отлично переносит сильное понижение температуры (до -40 °С), не требует особого ухода, размножается делением куста и семенами.

• Наперстянка пурпурная.

Если хотите создать яркий акцент на клумбе, тогда высадите по центру наперстянку. Ее стебли достигают в высоту 2-х метров. Они густо усеяны крупными по величине белыми, кремовыми, желтыми, розовыми или малиновыми колокольчиками. Начинают цвести в конце мая. Период цветения длится до 1,5 месяцев.

Растение неприхотливо в уходе, размножается рассадой, однако каждые два года следует производить высадку новых экземпляров.

• Вьющаяся роза.

Это растение поражает красотой и буйством красок. Садоводы отдают предпочтение гибридным сортам, которые цветут дважды за сезон. В период с середины мая до середины июля и с середины августа по сентябрь декоративная роза усыпана множеством мелких цветков, собранных в коралловые, красные, желтые, кремовые, розовые соцветия. Если смотреть издали, то создается впечатление яркой горки. Цветы издают тонкий аромат.

Роза требует обильного полива. Ее лучше высаживать в солнечном месте. На зиму розу укрывают.

Если хотите создать необычную клумбу, то высадите по центру экзотическую глицинию. Это лианоподобное субтропическое растение. Длинные гнущиеся ветви растения украшают крупные душистые кисти с мелкими цветами лилового, нежно-розового, кремового оттенков.

Активная фаза ее роста и цветения ограничивается 5-ю годами, однако живет она до 100 лет и достигает 12 м. Цветет в мае–июне.

В зависимости от сорта может быть деревоподобным или кустарниковым растением. Не любит чрезмерного понижения температуры, при -20 °С погибает. Каждый год ветви необходимо подрезать, тогда цветение будет обильным и пышным.

Среднерослые садовые цветы

Среднерослые растения обычно размещают в центральной части клумбы. Популярностью пользуются такие виды:

Если украсите ландшафт флоксами, то можете с весны и до поздней осени любоваться яркими красками цветов. Неприхотливые в уходе, морозостойкие, с пышными шароподобными соцветиями и чудесным ароматом, флоксы — находка для садовода.

Они обожают солнечный свет и реагируют на него буйным цветением. Палитра красок флоксов поражает воображение — от насыщенно красного до нежно розового, фиолетового и лилового.

• Турецкая гвоздика, или гвоздика бородатая.

Высаженная на клумбе турецкая гвоздика будет радовать буйными красками садоводов 5 лет. Именно столько отведено ей для активного роста и цветения. Гвоздика цветет на протяжении 30 дней. Этот период, как правило, начинается в конце июня.

На стеблях высотой до 30 см появляются соцветия душистых махровых, полумахровых или простых цветков белого, розового, кремового оттенка. Эти цветы для сада могут быть одно- и двухцветными, а то и пестрыми, бархатными и обычными, с окантовкой или «глазком» по центру.

Добавьте солнца в ландшафт — высадите рудбекию. Независимо от того, какой сорт выберете (глянцевитую, рассеченную или блестящую), на клумбе в течение нескольких лет будет оазис ярко-желтых, оранжевых цветков, которые по форме напоминают крупные ромашки.

Растение неприхотливо в уходе: важен солнечный свет и регулярный полив. Это обеспечит цветение рудбекии с июля до середины августа, а то и начала сентября.

• Тысячелистник декоративный.

Читайте также: Цикламен: уход в домашних условиях

Декоративный тысячелистник относится к семейству астровых. Его стебли достигают одного метра. Садоводов это растение привлекает устойчивостью к суровым климатическим условиям, неприхотливостью в уходе, долгим цветением и большим количеством сортов.

Тысячелистник имеет яркие соцветия-щитки обычно желтого, белого или красноватого оттенка. Однако в последнее время стали появляться розовые и сиреневые экземпляры. Многие садоводы отдают предпочтение этому виду, поскольку он цветет с ранней весны и до поздней осени.

• Восточная лилия.

Добавьте экзотики в ландшафтный дизайн и посадите лилии. Если выберете сорта среднерослые, то эти растения будут радовать яркими, необычными и ароматными цветами на протяжении всего лета — с середины июля и до начала осени.

Лилии отличаются не только цветовой гаммой (от белых, красных, тигровых, нежно-розовых до фиолетовых и черных), но и формой цветка. Есть обычные гладколистные и гофрированные цветы.

Лилия любит влагу и неяркий свет. На плотных стеблях за один раз может появиться до 15 соцветий, которые распускаются постепенно, создавая тем самым эффект беспрерывности цветения.

Низкорослые многолетние садовые цветы

Низкорослые цветы лучше всего высаживать по краям клумбы или возле тех растений, цветение которых непродолжительно.

Обратите внимание на такие виды:

• Анютины глазки.

Это многолетняя трехцветная фиалка, которая цветет два раза в год.

Есть разные варианты расцветок этого растения: фиолетово-бело-желтая, сине-бело-желтая, темно-фиолетовая-желтая-розовая.

• Арабис, или резуха альпийская.

Многолетнее растение семейства крестоцветных — арабис — отличный вариант для декорирования альпийской горки. Мелкие цветки резухи наполнят сад ароматами.

Цветоносы не высокие — до 30 см, но растут густо и плетутся, поэтому, высадив несколько кустиков этого растения, получите пышный ковер из лиловых, белых, красных, желтых цветов. Любоваться такой красотой сможете со второй половины апреля и до начала июля.

Даже после того, как резуха отцветет, клумба не утрачивает привлекательности. Сизо-зеленые резные листья этого растения украшают ландшафт.

Это полукустарниковое долго цветущее растение с мелкими сиреневыми, синими, белыми, голубыми и розовыми цветками будет радовать глаз на протяжении всего садового сезона — с ранней весны и до поздних заморозков.

Агератум отличается оригинальными соцветиями, которые напоминают корзинки. Они отличаются пышностью и стойкостью к разным климатическим изменениям, особого внимания не требуют.

Красавица-обриетта станет весенним украшением сада. Период ее цветения ограничивается 1,5 месяцами, но зацветет она одной из первых. Поэтому, высадив ее на клумбе, можете рассчитывать, что в апреле она превратится в цветущий ковер из цветов красно-багряных оттенков: лилового, фиолетового, красного, синего.

Это красивое растение, которое буйно усыпано ярко-красными цветками, станет не только украшением сада, но и принесет пользу, потому что это не что иное, как шалфей, который активно применяют в народной медицине как антисептик.

Сальвия цветет продолжительное время — с июня до первых заморозков. Особого ухода она не требует, но очень любит солнце.

Сейчас на рынке стали появляться гибридные сорта этого растения. Поэтому можно вырастить сальвию с белыми, бордовыми и розовыми цветками.

Ландшафтный дизайн — дело непростое, но посильное для каждого садовода-любителя. Чтобы клумбы радовали глаз на протяжении всего сезона активной вегетации, изучите перечень многолетних растений, которые отличаются длительностью цветения. Это поможет создать оригинальное и душистое украшение приусадебного участка.

Читайте также: Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно зацвело?

Садовые цветы, которые цветут все лето

Хочется, чтобы любимая клумба радовала как можно дольше, ведь именно пышное цветение – это награда за все хлопоты. Очень важно правильно выбрать и сочетать сорта! Рассказываем тебе о самых красивых садовых цветах, которые цветут все лето! Для удобства мы подготовили каталог с фото, названиями и особенностями ухода.

1. Бегония

Теплолюбивая бегония лучше всего чувствует себя именно летом и даже под прямыми солнечными лучами. Поливать ее нужно только по мере высыхания почвы, и не забывай периодически разрыхлять грунт.

2. Манжетка

Изящная манжетка хороша в своей романтической простоте и неприметной красоте. Она чудесно выглядит в групповых посадках, а яркая салатовая листва подчеркивает красоту желтых соцветий.

3. Лобелия

Причудливая форма цветов лобелии смотрится очень эффектно и необычно. Цветы создают пышный красивый ковер, так что отлично подходят для композиций или вместо почвопокровных растений.

4. Дербенник

Крупный садовый многолетник хорошо выглядит соло, в композициях и в качестве ярких акцентов в саду. В течение всего сезона цветут два популярных вида: иволистый и прутовидный.

5. Бархатцы

Красивые и неприхотливые бархатцы разрастаются мелкими, но густыми кустиками и создают настоящий зеленый бордюр. А их аромат превосходно отпугивает вредителей в саду.

6. Тысячелистник

Некоторые сорта тысячелистника цветут до конца лета, например – обильноцветный птармиколистный. Он очень выносливый и неприхотливый, так что легко справляется с кратковременными неблагоприятными условиями.

7. Армерия приморская

Красивый декоративный многолетник не увядает до сентября, причем хорошо смотрятся и сами плотные кустики. Армерия любит кисловатые почвы, вырастает до 20 см и размножается делением.

8. Рудбекия

Цветы рудбекии распускаются до корзинок внушительного диаметра – до 19 см. У них темная выпуклая серединка и красивые крупные лепестки в желто-коричневых тонах.

9. Флокс

Популярный красивый многолетник привлекает нежным ароматом и обильным цветением. Его крупным соцветиям нужно только побольше солнца, а вот грунт может быть почти любым.

10. Петуния

Петунию любят за огромное разнообразие сортов и оттенков, а еще – за то, что она цветет до самых заморозков. Достаточно регулярно поливать клумбу, постоянно убирать увядшие соцветия и проводить прополку.

11. Эхинацея

Крупный и мощный многолетник примечателен не только широкой сферой применения, но и красивым цветением, которое часто незаслуженно игнорируют. Изящные язычковые лепестки вокруг объемного центра украшают сад до конца лета.

12. Астильба

Пышные кисти цветов астильбы при регулярном поливе остаются хороши до августа. Но и после этого молодые кустики выглядят очень привлекательно и аккуратно. Астильбу можно высаживать около водоемов.

13. Брахикома

Яркие и красивые цветы брахикомы напоминают разноцветные ромашки, но их высаживают в конце мая. Они хорошо чувствуют себя на сухом грунте и радуют глаз до самого сентября.

14. Роза

Кустистые розы – один из самых классических и популярных вариантов для оформления сада, который бы цвел все лето. Кроме того, есть плетистые, бордюрные, парковые и другие красивые декоративные сорта.

15. Астранция

Крупные и причудливые соцветия астранции состоят из множества маленьких цветов в обрамлении листьев. Она приживается в любых условиях, и даже в самых прохладных тенистых уголках сада.

16. Астры

Астры не цветут все лето сами по себе, но масса сортов отличаются временем цветения. Поэтому можно легко скомбинировать несколько видов, которые будут поочередно сменять друг друга до самой осени.

17. Настурция

Чтобы настурция быстрее проросла и ярче цвела, лучше на сутки замочить ее семена в горячей воде. Цветы распускаются в июне-июле, в зависимости от способа посадки, и радуют до конца лета.

18. Лилия

Нежная и романтичная лилия может цвести до самой осени, но взамен потребует внимательного ухода. Она чувствительна к болезням, но зато станет настоящей королевой сада.

19. Гелиопсис

Крупный ярко-желтый гелиопсис по форме похож на полевые ромашки, но есть и махровые сорта. Цветок очень быстро растет, так что вытягивается выше полутора метров за сезон.

20. Агератум

Долгое цветение агератума длится до самого октября – и это одно из самых неприхотливых растений. Пышные соцветия любят солнце, полив под корень и периодическую обрезку увядших цветов.

21. Дельфиниум

Соцветия дельфиниума напоминают пышные, объемные и высокие свечи всех оттенков розового и синего. Они идеально смотрятся в центре многоуровневых композиций, которые цветут весь сезон.

22. Красная валериана

Незаслуженно часто садоводы обходят красную валериану, так что она редко встречается в садах. И совершенно зря, ведь ее яркие крупные соцветия на кустиках высотой до 90 см изумительно чувствуют себя на солнечных участках до конца августа.

23. Мак

Отдельные сорта мака тоже могут благополучно процвести все лето. При этом он почти не требует ухода, ведь любит солнце, сухость и теплую погоду. Кроме красного есть много видов розовых, белых, желтых оттенков.

24. Сальвия

Изящная декоративная сальвия в солнечном месте распускается уже в начале июня. Она требует внимательного соблюдения режима полива, и тогда будет радовать буйным цветением до конца года.

25. Подсолнух

Подсолнух – очень колоритный цветок, который восхитительно смотрится на дачах в деревенском стиле. Крупные и яркие, они быстро разрастаются и задают настроение одним своим существованием.

26. Многолетняя гвоздика

Нежная садовая гвоздика – это не только красота, но и неповторимый аромат. В солнечном месте в легких торфяных грунтах многолетние сорта успешно цветут все лето.

27. Горечавка

Нежная и романтичная горечавка напоминает очаровательные миниатюрные колокольчики. Все оттенки голубого и синего украсят клумбы и цветники в сочетании с другими видами.

28. Мальва

Высокие выразительные мальвы еще называют шток-розой, и вырастают они до 120 см. Есть одно-, двух- и многолетние сорта, а среди них и те, которые будут цвести весь сезон до осени.

29. Календула

Солнечная календула идеально чувствует себя под яркими солнечными лучами до самого сентября. За ней не нужно особо ухаживать – достаточно полива и прополки.

30. Колокольчик

Скромный, изящный и нежный колокольчик восхитительно дополнит цветочные композиции. Цветы растут на любой почве при скромном, но регулярном поливе, и не увядают до самого сентября.

Будет ли диантус цвести все лето? | Домой Гиды

Тео Шпенглер Обновлено 23 июня 2020 г.

Род Dianthus — большой, содержащий сотни различных видов и сортов цветов Dianthus. Согласно Fine Gardens, они варьируются от миниатюрных до гигантских растений высотой более 36 дюймов, и у каждого из них свой сезон цветения. Хотя некоторые популярные цветы диантуса цветут все лето в более прохладных местах, в жарких местах у них может быть совершенно другой график.

Подсказка

Некоторые популярные растения рода Dianthus цветут с весны до осени в более прохладном климате. Эти же растения цветут только зимой в жарких местах.

Популярные виды Dianthus

Ваши любимые летние цветы могут принадлежать к роду Dianthus, но они не единственные. Согласно Списку растений, в этом роду зарегистрировано около 1447 названий растений. Некоторые из них — однолетние (живущие только в течение одного вегетационного периода), некоторые — двухлетние (рост вегетации в первый год и цветение во второй) и некоторые многолетние растения (выращивание и производство цветов в течение более одного вегетационного периода).

Сюда входят несколько популярных цветущих многолетников, таких как гвоздики (Dianthus caryophyllus) и сладкий вильгельм (Dianthus barbatus). По данным питомника Портленда, гвоздики растут в зонах устойчивости растений с 3 по 9 Министерства сельского хозяйства США, а сладкий Williams лучше всего растет в зонах устойчивости USDA с 7 по 10. Dianthus chinensis). Этот недолговечный многолетник растет на открытом воздухе в зонах с 5 по 10 USDA.Было бы справедливо думать, что это общее название отражает цвет цветов. Однако это не так. Он исходит от зубчатого края лепестков, которые выглядят так, как будто они были разрезаны ножницами для розжига.

Dianthus Bloom Time

Если вы надеетесь на цветение все лето, Dianthus — хорошая дверь, чтобы постучать в нее, хотя не все виды и сорта этого рода имеют продолжительный период цветения. Тем не менее, некоторые популярные виды диантуса подходят для этого, цветя с весны до осени в более прохладных местах.

Sweet William — один из них. По данным ботанического сада Миссури, сладкий Уильям вырастает до 24 дюймов в высоту и дает плотные цветочные кластеры с плоской вершиной в оттенках красного, розового и белого. Некоторые сладкие сорта Уильяма представляют собой компактные растения с махровыми цветками и контрастными цветами. Посаженные предшествующей осенью, эти цветы диантуса начинают цвести весной и могут выдержать первые заморозки.

Эти растения являются недолговечными многолетниками, но часто выращиваются как однолетние в Миссури и других холодных регионах.Однолетние растения живут только один вегетационный период. Однако многие сорта Dianthus пересаживаются каждый год. Это означает, что они отрастают весна за весной. Обратите внимание, что сорта с махровыми цветками не обязательно вырастают в правильную форму.

Сезон цветения диантуса

При расчете сезона цветения диантуса необходимо учитывать климат вашего региона. Гвоздики и сладкий вильгельм — это клумбы в прохладное время года в более жарких районах страны. В Миссури диантус может цвести с мая до первых заморозков, но в мягких климатах все наоборот.По данным Университета Флориды, эти цветы диантуса не имеют такого же расписания во Флориде. Садоводы обычно сажают в октябре, чтобы растения цвели всю зиму и весну. Окончательно они перестают цвести, когда становится жарко, обычно в мае.

Во Флориде гвоздики — самый популярный вид цветов диантуса для сада и огорода. Также популярны гибриды, выведенные из гвоздик. У этих растений серо-зеленая листва с небольшими цветками самых разных оттенков, от лавандового до лососевого и ярко-розового.Некоторые сорта имеют оборки или двойные, а другие ароматные.

.

Пять распространенных видов маргариток

Пять распространенных видов маргариток

Есть много разных типов маргариток; Фактически, к семейству маргариток относится более 20 000 видов растений. Хотя неясно, есть ли больше видов в семействе ромашковых или в семействе орхидей, у обоих их много.

Поскольку существует так много видов ромашек, я не могу говорить обо всех из них, но я собираюсь охватить пять самых популярных видов ромашек с изображениями.

1. Ришонка пурпурная
2. Маргаритки Гербер
3. Маргаритки Шаста
4. Глориоза Маргаритки
5. Маргаритки Маргаритки

1. Пурпурный эхинококк

Пурпурный эхинококк — это разновидность ромашки, которая может достигать почти четырех футов в высоту. Название дано Echinacea purpurea и другим видам Echinacea . Эхинацеи, в том числе эхинацея пурпурная, используются в средствах от простуды для стимуляции иммунной системы.

Это красивый цветок с яркими пурпурными лепестками, желтовато-коричневым конусообразным центром и стеблем с белыми волосками вдоль него и с пробегающими по нему пурпурными полосами.Листья темно-зеленые и обычно имеют от трех до пяти видимых жилок.

Интересный факт о пурпурных шишках состоит в том, что центральный диск в середине цветка на самом деле состоит из крошечных цветочков, как в случае со многими маргаритками. Итак, после того, как лепестки пурпурных цветов опадают, у вас все еще остается цветок, или на самом деле центральный конус с множеством маленьких цветков.

Цвет лепестков или лучей эхинококка варьируется от розового до пурпурного и опускается вниз от центрального конуса.Вокруг конуса может быть до 20 лепестков; это число варьируется от цветка к цветку. Весь цветок от трех до четырех дюймов в поперечнике.

Эхина любит находиться под частичным солнцем. В сухую погоду ему понадобится дополнительная вода, иначе цветок увянет и, возможно, погибнет. Если почва влажная и удобренная, она идеально подойдет для этого сорта ромашек.

Вы часто увидите пурпурную эхиноцвету на обочинах дорог, на сухих полянах или в прериях.

Цветок обычно встречается в восточной части Северной Америки, включая большую часть Новой Англии.Он простирается на юго-запад до Техаса, но также встречается в Айове, Оклахоме и Кентукки.

2. Маргаритки Гербер

Маргаритки Гербер ( Gerber jamesonii и его гибриды) имеют типичную форму ромашки с темным центром и несколькими длинными яркими лепестками, отходящими от него веером. В отличие от многих других маргариток, ромашка Гербер — очень хрупкое растение. Этот вид ромашек часто используется в букетах и ​​других цветочных композициях, а также на особых мероприятиях, таких как свадьбы.

Эти ромашки произрастают в Южной Африке, на Мадагаскаре и в Азии, и теперь вы можете найти их во многих местах и ​​везде. Первоначально маргаритка Гербер была тропическим растением, но теперь существует множество гибридных версий гербера, которые могут выжить во многих других средах.

Эти маргаритки хоть и нежные, но довольно выносливые. Им нужен полный солнечный свет, и поливать нужно будет только в том случае, если будет немного дождя. Их можно выращивать внутри или снаружи; влажность не оказывает большого влияния на ромашку Гербер.

Маргаритки Гербер бывают разных цветов: от розового до оранжевого, желтого, белого и красного.

Если вы хотите привлечь в свой сад птиц и бабочек, попробуйте посадить эти цветы! Бабочки и птицы любят ромашку Гербер.

Цветок от двух до пяти дюймов в диаметре, стебли длиной 12-18 дюймов и листья 8-10 дюймов.

Маргаритки Гербер отличаются от «типичных» маргариток, таких как маргаритки Шаста, тем, что у герберов больше лепестков, а лепестки имеют более острый конец.

3. Маргаритки Шаста

Маргаритки Шаста — это культивируемый гибридный член большого семейства европейских полевых цветов (Leucanthemum) с желтыми центрами и белыми лепестками, которые имеют тенденцию выглядеть как типичные ромашки из книжек-раскрасок. Многие ромашки типа Leucanthemum являются инвазивными при посадке в США и захватят территорию, если позволят. Маргаритки Шаста — одни из немногих, выращенных специально.

Маргаритка Шаста, которую некоторые называют Chrysanthemum x superbum , а некоторые — Leucanthemum x superbum , представляет собой гибридную маргаритку, созданную Лютером Бербанком недалеко от горы Шаста в Калифорнии.Свое название он получил благодаря белоснежным лепесткам.

Маргаритка Шаста — не только одна из самых больших маргариток, но и бывает десятков видов и размеров. Многие садовники считают его лучшим сортом ромашек, так как существует множество разновидностей, это прекрасные цветы, растения могут дать много срезанных цветов, и, как уже говорилось, они являются одной из немногих маргариток, которые не займут территорию, на которой они расположены. посажены в.

Маргаритки Шаста растут на высоких безлистных стеблях высотой от 12 до 36 дюймов.У цветка ярко-желтая серединка и множество белых лепестков.

Маргаритки Шаста любят открытое солнце, хотя их можно высаживать в полутени, если они находятся на открытом солнце большую часть дня. Их нужно высаживать в хорошо дренированную почву, хотя большую часть времени она должна оставаться влажной. Эти ромашки часто используют в садах и цветочных композициях.

4. Маргаритки Gloriosa

Маргаритки Gloriosa — это одомашненная форма Rudbeckia hirta , также называемая Черноглазая Сьюзен, еще один выносливый американский полевой цветок.Рудбекии желтые или золотые, и, поскольку их лепестки опускаются от темного конусообразного центра, их также иногда называют «шишковидными», как эхинацеи.

У ромашки Gloriosa есть лепестки, которые имеют оттенок от темно-бордового красного в центре до красивого оранжевого и потрясающе желтого по краям.

Цветки 5-9 дюймов в диаметре на длинном стебле с удлиненными листьями вверх и вниз по всему стеблю. Все растение вырастает до 2-3 футов в высоту.

Маргаритки Gloriosa любят солнечные участки, и они прекрасно подходят для многих типов хорошо дренированных почв.Этот цветок может какое-то время оставаться без присмотра, так как привык к засухе и очень вынослив. Вы часто можете встретить их растущими вдоль дороги, в цветочных банках и на открытых участках, таких как поля и прерии.

5. Маргаритки Маргаритки

Маргаритка Маргарита ( Argyranthemum frutescens ) с Канарских островов — прекрасная маргаритка. Большая середина обычно желтая, но в зависимости от разновидности может быть розоватой. Лепестки Маргариты обычно белые, розовые или желтые.У них могут быть одинарные или двойные цветки, и они обычно имеют размер 1-2 дюйма. Листья маргариток сине-зеленого цвета, тонкие, почти папоротниковые.

Маргаритка лучше всего растет на хорошо удобренной и дренированной почве. Им также нравится, когда их сажают на полностью солнечных участках. Они действительно хорошо работают в качестве бордюра или на внешней стороне вашего двора или сада, добавляя идеальный всплеск цвета к области.

Маргаритки этого вида — довольно выносливое растение. Если вы посадили их на открытом воздухе, обязательно поливайте их примерно два раза в неделю.Если растение начинает увядать, это признак того, что ему нужно немного больше воды. Увлажняйте почву довольно часто, но не все время, потому что, как и у большинства растений, их корни загнивают, если оставить их в постоянной воде.

Растения семейства сложноцветных варьируются

Есть много разных видов маргариток. Это красивые яркие цветы, которые станут прекрасным дополнением любого сада или дома. Они также хорошо подходят для создания букетов, цветочных прессов, дизайна и других специальных мероприятий и проектов.

Существует так много видов и разновидностей ромашек, что я не могу перечислить их все. Однако я быстро упомяну некоторые менее известные растения, которые также входят в семейство ромашек.

Маргаритки являются частью семейства сложноцветных, как и другие декоративные растения, такие как бархатцы и хризантемы, а также съедобные растения, такие как салат, подсолнух, цикорий, сафлор и артишоки. К семейству маргариток также относятся такие травы, как арника, полынь, эстрагон и ромашка. Хотя их обычно не считают маргаритками, они обладают схожими характеристиками.

.

Как рассчитать время цветения многолетних растений для всесезонной окраски

2. Дом и сад
3. Садоводство
4. Как рассчитать время для цветения многолетних растений для всесезонной окраски

Стивен А. Фроуайн, Национальная ассоциация садоводов.

Хотя некоторые многолетние растения цветут все лето, как и ваши любимые однолетники, другие — нет. У них есть период славы, который достигает пика в течение недели или нескольких недель, а затем шоу утихает.При правильном планировании вы можете рассчитать время цветения многолетних растений, чтобы обеспечить цвет с ранней весны до поздней осени.

У садоводов есть множество способов узнать заранее, когда и сколько примерно будет цвести многолетник. Поищите его в справочнике по садоводству. Поищите в Интернете. Поищите в печатном или онлайн-каталоге садоводства (помните, однако, что некоторые продавцы могут преувеличивать!). Посмотрите на бирку или этикетку. Спросите сотрудника садового центра или кого-нибудь из членов садового клуба.Лучше всего спросите кого-нибудь в вашем районе, кто уже выращивает ваш многолетник, потому что его производительность зависит от климата и даже от почвенных условий.

Природа настолько гибкая и непостоянная, насколько она иногда бывает, ваше шоу может длиться дольше или короче, чем вы изначально планировали, или вы можете получить некоторое дублирование. Однако согласование заводов по разделению сцены на примерно на работает одновременно. Вы можете выполнить точную настройку позже, после того, как насладитесь своими ранними успехами.

Многолетние растения делятся на несколько категорий цветущих растений.В следующей таблице приводится краткое описание многолетних растений с точки зрения времени их цветения.

Когда цветут многолетники

Время цветения	Описание	Примеры
Шаровары весенние	Эти младенцы быстро учатся. Они имеют тенденцию прорастать из луковиц, давая яркие цветы в начале вегетационного периода. После этого листва может оставаться на некоторое время или полностью отмереть до следующего года.	Золотая корзина, кровоточащее сердце, коломбина, незабудка, морозник, женская накидка и печать Соломона
Ранние летние цветы	Посадите эти растения, чтобы заполнить промежуток, который иногда возникает между первым всплеском весны и полным летом цветов.	Пионы и маки
Шаровары в летнее время	Слава высокого лета! Цветущие в середине лета начинают расти при теплой погоде и наконец расцветают, когда лето в разгаре .	Черноглазая Сьюзен, крокосмия, лилейник, маргаритка Шаста и морозостойкая герань .
Шаровары для позднего лета – осени	Эти цветы — желанное зрелище, когда погода кажется слишком жаркой, а сад выглядит унылым.	Астильба, болтония и анемон японская
Шаровары осенние	Последнее ура года садоводства может быть довольно красочным, и если у вас есть яркая листва осеннего дерева, комбинированный эффект может быть действительно потрясающим.	Астра, георгин, золотарник, мама и очиток
Многолетники круглогодичные	Если все, что вы планируете сделать, — это демонстрация долгосрочного цвета , попробуйте посадить круглогодичные многолетние растения. Комбинируйте различных цветов и форм по своему усмотрению. Обратите внимание, что этих растений любят солнце, поэтому подготовьте место на открытом участке с хорошей почвой и позаботьтесь о них, чтобы они могли сделать все возможное для вас.	Колокольчик, покровный цветок, эхина, кореопсис, лилейник, примула вечерняя, гаура, мальва мальва, борода Юпитера, вероника и тысячелистник

Об авторе книги

Стивен А.Frowine — известный профессиональный садовод, давний заядлый садовник и коммуникатор. Национальная ассоциация садоводов — ведущая образовательная некоммерческая организация в США, занимающаяся садоводством. Посетите www.garden.org.

.

летних цветущих растений — 25 фаворитов для долгого сезона. Цвет

Мы как раз в разгар самой жаркой части лета. Цветение ранней весной закончилось, и теперь настало время для жестких летних цветущих растений стать звездами в саду.

Летние цветущие растения должны выдерживать высокие летние температуры. Они также должны уметь эффективно использовать доступную им воду.В некоторых районах страны может быть мало или совсем нет воды в течение нескольких дней. Если вы хотите, чтобы ваш сад был цветным в течение всего лета (а для некоторых из них — даже осенью), попробуйте посадить эти жесткие летние цветущие растения.

Несмотря на то, что большинство этих растений выращивают в открытом грунте, многие из них также попадают в классификацию цветущих комнатных растений и могут выращиваться как комнатные растения, если у вас есть подходящие условия освещения в доме.

Мой лучший выбор для летних цветущих растений

Мой сад, выходящий на юго-запад, сейчас в полном цвету.Куда бы я ни посмотрел, я вижу всплеск цвета. Ваш тоже может быть, если вы позаботитесь о том, чтобы не отставать от задач летнего сада. Убедитесь, что растения получают больше воды в самые засушливые недели, продолжайте прополку и обязательно обрезайте отцветшие цветы.

Одна из главных причин, по которой сады перестают цвести в середине лета, заключается в том, что не убрали мертвые цветы. Несколько минут в неделю на выполнение этого задания и разнообразие этих летних цветущих растений гарантируют, что ваш сад останется ярким даже до осени.

Сьюзан с черными глазами

Что касается простых в уходе летних цветущих растений, ничто так не переносит летнюю жару и сухость, как черноглазая Сьюзен ( рудбекия ). Они обильно цветут даже в осенние месяцы и не требуют особого ухода. Они бывают как стандартного размера, так и карликового типа. Делите их каждые 3-4 года, чтобы они продолжали активно цвести. Отлично подходят для срезанных цветов и очень выносливы. Этот меньший сорт — новый, который я тестировал в этом году, и мне он очень нравится!

Цветок из воздушного шара

Синие цветы встретить в саду необычно, поэтому воздушный шар ( Platycodon grandiflorus ) — желанный гость.Он бывает других оттенков, таких как белый и розовый, но синий — самый популярный цветок из воздушных шаров. Дайте ему полное солнце и наблюдайте, как он цветет с середины до конца лета.

Пчелиный бальзам

Если вы хотите увидеть в своем саду колибри и бабочек, вам просто необходимо приобрести пчелиный бальзам ( monarda ). Цветет с середины лета до осени, и ему нужно солнце. Выносливы в зонах 3-8, разделите кусты ранней весной для хорошего цветения.

Одеяло Цветочное

Гайлардия — это простое в выращивании растение, которое не боится сухости ног.Его веселые цветы бывают ярких красных, желтых и оранжевых оттенков, а также их сочетаний. Покровный цветок легко пересаживается и имеет длительное время цветения. Обязательно дайте ему хорошо дренированную почву.

См. Мои советы по выращиванию цветов на одеяле.

Втулка бабочка

Кусты бабочек ( buddleja ) дают стойкие цветы, перед которыми бабочки просто не могут устоять. Цветы большие и ароматные, бывают разных цветов. В настоящее время растение классифицируется как инвазивное.Если честно, у меня в саду с множеством кустов бабочек была обратная ситуация. Я должен быть очень осторожен, обрезая его, иначе он умрет на мне, поэтому я просто оставляю его в покое, и он никогда не был ни малейшим инвазивным.

.

Причины запотевания пластиковых окон: Почему потеют пластиковые окна в квартире изнутри и как с этим бороться?

Почему запотевают пластиковые окна внутри

Пластиковые окна становятся популярнее год от года благодаря своим многочисленным положительным качествам. Они изолируют комнаты квартиры от уличного шума, хорошо удерживают тепло, не требуют проведения сложных мероприятий по уходу за ними, имеют презентабельный вид и, по нынешним временам — доступную цену.

Почему запотевают пластиковые окна внутри

Однако, как и у всех элементов обустройства дома, у окон ПВХ есть и свои недостатки, к которым относится появление влаги на стеклах во время перепада температур. Почему запотевают пластиковые окна внутри и можно ли этого избежать? Этот вопрос волнует многих собственников жилья, в котором установлены стеклопакеты, так как подобные проявления приводят к возникновению вокруг рамы плесневых проявлений, а они впоследствии могут перекинуться и на остальную отделку стен.

Последствия излишней сырости — пятна плесени на откосах и стенах

 Причины появления проблемы

Как известно, нагретый воздух в помещении поднимается вверх, поэтому чаще всего сырость, а затем и грибок возникают в верхних углах рамы. Происходит это по причине перепада температур теплого воздуха, идущего из квартиры и холодного, проникающего с улицы. Самая выраженная разница между ними создается именно в верхней части рамы. При их «столкновении» и происходит образование конденсата, но только в том случае, когда отсутствуют элементы вентиляции, способствующие постоянному выветриванию влаги. Это проявление можно охарактеризовать, как образование «точки росы», то есть создается температура, при которой влага, находящаяся в воздухе, превращается в конденсат, который сверху стекает вниз по стеклу. Кстати, он также может активно образовываться и в нижней части окна.

Конденсат на внутренней стороне ПВХ-окна

Существует и еще целый ряд причин, способствующих образованию конденсата в «точке росы»:

• Резкие перепады атмосферного давления, обычно сопровождающиеся столь же резкими переменами погоды. Понятно, что повлиять на это человек не в силах.
• Повышенная сырость в комнате, например, идущая из подвальных помещений, особенно в квартирах, расположенных на первых этажах многоэтажных зданий.
• Избыточная влажность, возникающая в результате приготовления пищи или долговременного поступления пара — это в основном касается помещений кухни и ванной в частных домах, где часто устанавливаются небольшие по размеру окна ПВХ.
• Высокая температура в комнатах дома, при очень низкой за окном. В таких случаях на стеклах окон может даже возникнуть обледенение — замерзание конденсата в нижней части окна.

В сильные морозы при неправильно подобранном или неграмотно установленном ПВХ-окне можно наблюдать и такую картину

• Герметичность стеклопакета считается неоспоримым его достоинством, но и она же лишает возможности материалам «дышать», что тоже является причиной запотевания стекол.
• Большое количество комнатных цветов также может стать причиной образования конденсата на окнах. Растения требуют периодического полива, который дает определенное количество влажных испарений, и они, не имея выхода в связи с герметичностью конструкции, оседают на стеклах окон. Кроме этого, если цветы установлены на подоконнике плотным рядом, то они перекрывают поступление теплого воздуха от батарей к раме и стеклу окна, что также вызывает перепады температур и ведет к образованию конденсата.

Обилие комнатных цветов на подоконнике тоже зачастую становится причиной излишней сырости

• Наличие конденсата на оконных рамах может быть вызвано и тем, что слишком широкий подоконник перекрывает поступление теплого воздуха от батареи к окну, направляя его в сторону комнаты. По правилам нагретый воздух должен направляться вверх вдоль окна, создавая тепловую завесу, не допуская попадания холодного, идущего от окна в комнату, и одновременно активно вентилируя поверхность окна.

Слишком широкий подоконник нарушает естественную вентиляцию внутренней поверхности окна

• Бытовые причины, такие, как проведение ремонтных работ с применением растворов и клея, а также просушка белья в условиях квартиры в зимний период тоже являются причинами образования капель влаги на пластиковых окнах.
• Нельзя не упомянуть и ошибки, которые, возможно, были сделаны при монтажных работах в ходе установки рам. Они очень часто являются причиной появления конденсата. К наиболее распространенным дефектам установки можно отнести:

— стеклоблоки, изготовленные с отступлениями от технологии производства, которые не соответствуют заявленному качеству и характеристикам, и поэтому неспособные защитить дом от холода, сквозняка и шума;

— выбранные для монтажа окна комплектующие, не соответствующие данной конструкции;

— некачественная заделка монтажной пеной швов между стеклопакетом и стеной;

— недостаточное утепление откосов со стороны улицы, в результате чего холодный воздух проникает в швы между стеной и рамой;

— использование некачественных материалов при изготовлении стеклопакета;

— отсутствие или неправильное расположение водоотводящих отверстий в раме.

• Причиной возникновения конденсата, обледенения и пятен плесени как на раме, так и вокруг нее может стать несоответствие толщины стеклопакета климатическим условиям региона. При зимних температурах ниже 20 градусов не подойдут однокамерные стеклопакеты —  они просто по своим характеристикам не способны защитить помещение от холода в зимние морозы. Поэтому при низких зимних температурах спасти от ветра и промерзания могут двухкамерные стеклопакеты, а сами рамы ПВХ (профили, из которых они изготовлены) должны иметь не менее 5 камер.

Видео — Основные причины запотевания пластиковых окон

Решение проблем

Чтобы решить проблемы, зависящие от владельца квартиры, и избавиться от образования конденсата, нужно принять некоторые доступные меры.

Как можно решить проблему запотевания стекол?

Нормализация влажности и температуры

Зная причины возникновения конденсата на стеклах и рамах окон, можно начинать искать решение этой проблемы. Для этого необходимо провести определенные действия по снижению влажности или повышению температуры в помещениях. Проделав это, можно в значительной мере избавиться от возникновения подобного неприятного проявления.

Комнатный гигрометр — прибор для определения относительной влажности и температуры в помещении

Чтобы быть осведомленным об уровне относительной влажности в комнате, необходимо обзавестись гигрометром. «Точка росы» напрямую зависит от уровня влажности и температуры за окном и внутри помещения.   Чтобы иметь представление о том, какие температурно-влажностные показатели приводят к образованию конденсата, можно обратиться к следующей таблице:

Температура в помещении	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
уровень влажности	Температура около стекол, приводящая к образованию «точки росы»
20	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-5.5	-3.6	-1.5	-1
30	-15	-13	-11	-9	-6.5	-4.5	-2.5	-0.5	2	4	6
40	-12	-10	-7.5	-5	-3	0.5	1.5	3.8	6	8	10.5
50	-9	-7	-4.5	-2.5	0.1	2.5	4.5	7	9.5	11.5	14
60	-7	-4.5	-2	0.3	2.5	5	7.5	9.5	12	14.5	16.5
70	-4.5	-2.5	0	2.5	5	7	9.5	12	14.5	17	19
80	-3	-0.6	2	4.5	6.5	9	11.5	14	16.5	19	21.5
90	-1.5	1	3.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
100	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25

Производители окон ПВХ указывают в инструкции по их эксплуатации рекомендованные показатели температуры, при которой образование конденсата будет сведено к минимуму. В идеале она должна составлять не менее 18 ÷ 20 градусов тепла. Оптимальным способом поддержания определенной температуры, которая поможет сохранить не только окно и стены комнаты от появления плесени, но и здоровье жильцов квартиры, могут стать радиаторы или конвекторы  со встроенным термостатом.

А самым простым выходом из этой ситуации является регулярное проветривание помещения, которое должно длится по 10 ÷ 15 минут дважды в день.

Но более эффективным способом избавиться от конденсата на окнах является устроенная в пластиковой раме постоянная вентиляция.

Вентиляция окон ПВХ

Для того чтобы обеспечить правильную вентиляцию пластиковых окон, их производителями внедрены несколько приспособлений,  от которых не стоит отказываться при выборе модели.

• «Гребенка», установленная на раме, которая позволит открыть створку на нужное расстояние.

Фиксатор -«гребенка» для выставления нужного просвета окна при проветривании

• Обычная форточка, предусмотренная конструкцией окна.

Регулярное проветривание должно стать обязательной процедурой

• Створка, способная открываться в двух положениях — полностью и на проветривание, с открытием проема на 10 ÷ 15 см.
• Сравнительная новинка в конструкции окон – щелевое проветривание, когда оконная створка отходит от рамы буквально на несколько миллиметров.

Вентиляционный клапан намного упрощает процедуры проветривания

• Вентиляционный клапан, способный регулировать приток воздуха в комнату.

Наиболее удобны в повседневной эксплуатации автоматические клапаны приточной вентиляции

• Саморегулирующаяся вентиляция, которая осуществляет воздухообмен по мере необходимости, при помощи каналов в камерах профиля или специальных климатических клапанов. Клапан — это пластиковая коробка, в котором установлено специальное подвижное перо из пластика. Оно контролирует поступающий воздух, реагируя на интенсивность воздушного потока. Таким образом, когда ветер на улице усиливается, перо самостоятельно прикрывается, а при его отсутствии клапан открыт, поэтому в комнате не возникает сквозняков.

Примерная схема прохождения воздушных потоков через вентиляционный клапан

Климатический клапан устанавливается в верхнем отделе рамы. Если площадь окна достаточно большая, то устанавливается комплект, состоящий из двух клапанов.

Качественно устроенная вентиляция решит большинство проблем, связанных с образованием конденсата на окнах.

Установка вентиляционного клапана

Клапан для вентиляции в ПВХ-окно устанавливается достаточно просто, и весь процесс не займет много времени. В комплект с клапаном входит все необходимое для его установки. Из инструментов понадобится строительный нож и отвертка с крестовой насадкой.

Простейший вентиляционный клапан вполне посильно установить и самостоятельно

Монтируется этот элемент на верхнюю панель балконной двери или любой открывающейся створки окна. Главное — выбрать правильный размер клапана.

• Сначала открывают створку и прикладывают клапан к планируемому месту установки для того, чтобы отметить длину резинового уплотнителя, который нужно удалить. Позднее его место займет уплотнитель, идущий в комплекте с клапаном.
• Далее, уплотнитель аккуратно вырезается. На местах его среза, рядом с оставшимся уплотнителем и посередине образовавшегося разрыва в паз, где ранее была установлена резинка, крепят специальные приспособления – заглушки с отверстиями под саморез. Через них клапан будет прикручиваться в створке.
• Затем на створку устанавливается клапан. Он имеет на нижней плоскости слой двустороннего скотча. Необходимо удалить защитную пленку и приклеить корпус к верхнему торцу створки в нужном месте. Затем в проушины с отверстиями вставляются саморезы и вкручиваются в установленные ранее заглушки. Так обеспечивается надежное соединение клапана со створкой окна.
• В комплект обязательно входят два отрезка уплотнителя, которые вставляются в пазы клапана между вкрученными саморезами
• Закончив со створкой, можно переходить к работе с уплотнителем рамы. На нем также отмечается длина резинки, которую нужно вырезать. Эта часть, подлежащая удалению, должна располагаться ровно напротив установленного на створке клапана.
• Вместо удаленного уплотнителя устанавливается новый, из комплекта.

На этом работа завершена. Стоит только закрыть створку и сдвинуть регулятор клапана в нужную сторону, в положение закрыто или открыто.

Видео — Самостоятельная установка простейшего вентиляционного клапана

Эту работу может провести любой владелец или даже владелица квартиры, так как ничего сложного и тяжелого в этом процессе нет.

Цены на оконные приточные клапаны

Оконный приточный клапан

Проблема в установке

В том случае, если после установки клапана и регулярных проветриваний конденсат продолжает собираться, а со стен не сходит плесень, причину следует искать в правильности общей установки окна или в качестве самого изделия.

Вполне возможно, что окно устанавливали «горе-мастера», наделавшие массу ошибок

Для выявления причины в этом случае необходимо пригласить специалиста, который проведет ревизию стеклопакета и качества его монтажа. После проведения проверки мастер сможет дать квалифицированное заключение о том, можно ли исправить сложившуюся ситуацию, устранив огрехи неправильной установки, или все же придется заменить окно на новое.

Избавиться от конденсата на окне будет несложно, если проблема в недостаточной вентиляции помещения. Нужно провести ряд простых и доступных мероприятий, и можно забыть о неприятных лужах на подоконнике или наледи на стекле.

Сложнее будет решить проблемы, если производитель и установщик стеклопакета попался недобросовестный, и провел процесс монтажа кое-как. В этом случае иногда только радикальные меры помогут справиться с возникновением конденсата.

Видео: как устанавливается автоматический клапан приточной вентиляции

изнутри, снаружи, причины, что делать, как устранить запотевание

Пластиковые окна быстро и уверенно завоевали рынок, и сегодня большинство домов и квартир оснащены именно такими конструкциями. Плюсов у них масса, начиная удобством эксплуатации и заканчивая хорошей звукоизоляцией. Однако появление герметичных оконных конструкций повлекло за собой ряд новых бытовых сложностей, с которыми практически не сталкивались обладатели деревянных окон. В первую очередь речь идёт об активном образовании оконного конденсата, что становится источником явления «плачущих» стёкол.

Что такое оконный конденсат

Конденсат — это вода, которая переходит из парообразного состояния в жидкое при насыщении воздуха влагой и невозможности её удержания. В помещениях он образуется именно на окнах, так как излишки влаги выпадают на наиболее холодной поверхности, коей и является стекло. Капли воды тревожат не постоянно, они образуются преимущественно в зимний период, а с потеплением перестают беспокоить хозяев. Так происходит из-за разницы температур — когда за окном холодно, а помещение обогревается, начинается конденсация.

Физика процесса образования конденсата на окнах основывается на разнице температур — окно как самая холодная поверхность в помещении становится зоной для оседания лишней влаги из воздуха

Обратите внимание, что конденсат всегда выпадает исключительно по нижней кромке окна, но никогда по верхней. Это обусловлено тем, что при прочих равных условиях температура вверху закрытого помещения всегда будет немного выше, чем внизу, да и условия для циркуляции воздуха будут лучше. Этого оказывается достаточно для нейтрализации оседания влаги в верхней части стеклопакета.

К чему может привести постоянное запотевание окон

Многим кажется, что постоянное появление конденсата на пластиковых окнах доставляет неудобство только необходимостью дополнительной уборки воды с подоконников, ведь ПВХ система не реагирует на излишнюю влажность так критично, как деревянные конструкции. На самом же деле запотевание окон несёт в себе значительно большую угрозу:

• нарушение микроклимата в помещении. Лишняя вода — источник повышения влажности воздуха, что может усугублять состояние обитателей жилища;
• появление плесени. Повышенная влажность на окнах — благоприятная среда для развития микроорганизмов, которые могут разрастаться по откосам, обоям, текстилю на окнах и дальше распространяться по помещению;Повышенная влажность — благоприятная среда для развития плесени
• уменьшение срока эксплуатации. Постоянный конденсат на окнах, даже несмотря на то, что внешняя часть конструкции изготовлена из пластика, негативно влияет на состояние окна, скапливаясь в щелях, стыках, под подоконником и т. д.

Когда и где запотевают окна дома

Проблема конденсации влаги на стёклах возникает периодически, и может затрагивать только отдельные комнаты. Есть несколько вариантов развития событий:

• окна запотевают только в холодное время года. Тут проблема в любом случае связана с особенностями самого окна и его монтажа. Конструкция встроена таким образом, что температура стекла опускается слишком низко, а это создаёт условия для оседания конденсата. Происходит такое из-за неглубокого монтажа в проём, тонкого стеклопакета, неправильно установленного подоконника, преграждающего движение тёплых масс от батареи;
• окна запотевают по утрам, причём происходит это чаще всего в спальнях. Причина — повышенная влажность воздуха, что возникает из-за нахождения в помещении спящих людей, и плохая вентиляция, неспособная выводить излишки влаги;
• окна потеют только в одной комнате. В таком случае стоит обратить внимание на особенности монтажа конструкции, скорей всего были допущены огрехи;
• окна потеют на кухне. На кухне образование оконного конденсата — вполне нормальное явление, так как в процессе приготовления пищи в воздух попадают частицы воды в виде пара, что и оседает на стёклах.

С проблемой запотевания пластиковых окон никогда не сталкивался, пока в нашей семье не появился малыш. На ночь закрывали комнату, чтобы в неё не пробирались домашние питомцы, а к утру было просто нечем дышать — влажность поднималась слишком сильно, а внизу окон появлялись целые лужицы. Не заставила себя ждать и первая плесень. Проблему решили кондиционером — он хорошо сушит воздух, помимо того, что и остужает.

В некоторых ситуациях, например, при образовании конденсата в кухне, проблемы как таковой и нет, а вот с постоянным оседанием влаги в отдельной комнате или в холодное время года стоит бороться.

Запотевание окон изнутри

Наибольшее количество неудобств доставляет образование конденсата внутри помещения, как и происходит в большинстве случаев. Для решения проблемы важно разобраться, почему так происходит.

Высокая влажность воздуха в квартире

Первая и самая распространённая причина появления конденсата на окнах — повышенная влажность в помещении. В холоднее время года крайне мало времени уделяется проветриванию, и лишняя влага попросту не может выходить. Сушка белья, приготовление пищи, закипание чайника, мытьё полов — все эти повседневные бытовые процессы заполняют воздух частичками воды, которая постепенно насыщает воздух. Учитывая, что оконное стекло — самая холодная поверхность в квартире, именно на ней лишняя влага и начинает оседать.

Сушка белья в помещении — одна из причин повышения влажности

Вентиляция и точка росы

В вопросе конденсации влаги стоит уделить внимание понятию точка росы. Термин подразумевает температуру, при которой воздух не в состоянии больше поглощать влагу. Например, если влажность при температуре 20 градусов составляет 50%, то это означает, что в воздухе находится половина максимально возможного количества водных частиц. При снижении температуры более чем в два раза влажность повышается до 100%, и начинается образование конденсата. Ранее эта проблема решалась посредством принудительной вентиляции — деревянные оконные конструкции не были герметичными и пропускали воздух, позволяя частично выводить лишнюю влагу наружу. Современные пластиковые окна делают помещение изолированным, из-за чего на стёклах начинает появляться конденсат.

Неправильный монтаж подоконника

Подоконник, под которым обычно устанавливается отопительная батарея, выступает за уровень стены. Величина этого выступа будет играть значимую роль в процессе запотевания окон. При нагреве тёплый воздух от батареи должен беспрепятственно подниматься, затрагивая и оконное стекло. Если же подоконник недостаточно утоплен, воздушные массы не смогут нормально передвигаться и в достаточной мере обогревать окно, что и приведёт к образованию капель влаги при повышении влажности воздуха.

Тёплый воздух от батарей обязательно должен беспрепятственно проникать к окну, иначе холодные стёкла будут запотевать

Промерзание окна

Одно из физических условий образования конденсата — низкая температура самого стекла, что говорит о его промерзании в холодное время года. Такая проблема может появиться по нескольким причинам:

• неправильный монтаж, использование некачественных уплотнителей и монтажных материалов;
• сбитые регулировки створок, из-за чего они неплотно закрываются;
• установка конструкции низкого качества;
• установка недостаточного толстого стеклопакета. Не стоит экономить на окнах и приобретать однокамерные конструкции, они не способны обеспечить адекватный уровень удержания тепла и практически всегда потеют в холодное время из-за промерзания.

Запотевание окон снаружи

Запотевание окон с наружной стороны, то есть появление на них росы, не считается проблемой, а, напротив, хорошим признаком. Исходя из физики процесса, образование конденсата с внешней стороны в холодное время года говорит о высокой энергоэффективности выбранного стеклопакета. Наружное стекло остаётся холодным, поэтому на нём и появляются капельки воды, а значит, конструкция не выпускает тепло из помещения.

Стоит помнить о важности такого приспособления, как отлив, особенно если окна часто запотевают снаружи. Внешний подоконник должен быть качественно установлен, чтобы стекающая влага не попадала на стену и не становилась причиной образования плесени и сырости.

Ещё одна причина появления влаги снаружи окна (особенно актуальна в тёплое время года) – расположение под ним источников влаги, например, водоёма или бассейна.

Запотевание окон внутри стеклопакета

Если влага обнаружена между стёклами, из которых состоит стеклопакет, не стоит пенять на влажность воздуха, температуру и прочие причины конденсации. В такой ситуации есть всего две причины — производственный брак или повреждение, которые привели к отсутствию герметичности конструкции. Единственно верное решение при обнаружении влаги внутри стеклопакета — его полная замена. Это возможно сделать без демонтажа металлопластикового каркаса, но для замеров и монтажа стоит вызвать специалиста. Важно помнить о гарантии — если окна были заказаны у официального представителя, то обнаруженный производственный брак должен быть заменён бесплатно.

Как справиться с запотеванием окон

Решить проблему с образованием конденсата на окнах возможно, но только если изначально разобраться с причинами такого явления. Так, хозяевам помещения необходимо:

• регулярно проветривать комнату. Это важно для снижения уровня влажности в помещении. Рекомендуется приоткрывать окно во время приготовления пищи, сушки постиранной одежды, сразу после мытья полов. На ночь комнату тоже лучше не оставлять полностью закрытой, лучше поставить окно в режим обычного (в тёплое время года) или зимнего проветривания;
• наладить систему вентиляции, чтобы лишняя влага выходила естественным путём. Во время приготовления пищи на кухне включать вытяжку;
• отрегулировать открывающуюся створку, чтобы она плотно прилегала к раме;
• устранить препятствия нормальной циркуляции воздуха. Не стоит закрывать батареи под окном декоративными щитами, зашторивать окна плотными тканями. Неправильное положение подоконника также лучше скорректировать;
• заменить стеклопакет. Это крайняя мера, которая нужна при наличии брака, повреждений, что стали источником разгерметизации конструкции, при неправильном выборе толщины окна и критических огрехах установки.

Если проблема устранена не полностью, или на данный момент нет возможности произвести мероприятия по нейтрализации причин запотевания, за окном придётся тщательно следить. Обязательно постоянно вытирать образовывающиеся лужицы, чтобы на подоконнике и откосах не появилась опасная плесень.

Видео: как бороться с конденсатом на окнах

Образование на пластиковых окнах конденсата — распространённая проблема, бороться с которой необходимо исходя из конкретных причин. Вызывать запотевание может повышенная влажность, неправильный монтаж окна и подоконника, и даже влажная уборка в комнате, поэтому и меры устранения будут разными.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Почему пластиковые окна потеют. Вода на окнах, а так же конденсат и точка росы.

Часто можно услышать жалобы обладателей даже качественных пластиковых окон на непонятное появление воды на поверхности стеклопакета.

Как правило, это описывается термином “окна потеют”. Эффект выражается появлением определенного количества влаги на поверхности стекла, а иногда и на самом пластике. На самом деле, речь идет о простом конденсате. Попытаемся Вам объяснить, что такое конденсат на окнах и как бороться с этим явлением.

Наиболее распространенные случаи запотевания окон и их проявление:

• Окна потеют только по утрам. Как правило, с 8 до 10 часов утра.
• Окно потеет только в зимнее холодное время.
• Во всех комнатах все в порядке, но в одной постоянно запотевает окно.
• На подоконнике вода.

В этой статье мы постараемся объяснить Вам, почему потеют пластиковые окна.

Как выглядит запотевшее окно

Как правило, окно потеет снизу вверх с небольшим акцентом по краям. Запотевание представляет собой огромное количество мелких капелек, которые, соединяясь, образуют большие. Большие капли часто скатываются по поверхности стеклопакета вниз, иногда попадая на подоконник, вследствие чего на нем появляется небольшая лужица воды.

Первый вопрос, который возникает при запотевании окон – что делать? Большинство первым делом звонят с жалобой в компанию, в которой покупали окна, пытаясь обвинить ее в некачественных окнах или монтаже окон. Самая распространенная фраза при этом: “Ваши окна запотевают, а со старыми окнами у нас такого не было!”. При этом любые попытки компании объяснить природу происходящего явления воспринимаются заказчиком, как оправдание своей вины. Но на самом деле, компании виноваты только в 2–5% случаев. В остальных случаях виновники — определенные факторы, как по отдельности, так и в совокупности.

Происхождение конденсата

Как говорилось выше, вода, образующая на поверхности стеклопакета (окна), называется конденсатом. Конденсат – переход воды из парообразного состояния в жидкое. Чем холоднее комнатная сторона стеклопакета, тем больше вероятность выпадения конденсата на ней. Так же, на вероятность запотевания окон влияет влажность в помещении.

Если объяснять это с точки зрения физики, то существует такое понятие как точка росы. Роса на траве появляется от того, что утром температура воздуха повышается быстрее, чем температура травы, и в тот момент, когда температура травы достигает “точки росы”, пар в воздухе оседает на ее поверхности, образуя капли. У запотевания окон та же природа.

С помощью данной таблицы можно определить температуру поверхности стеклопакета, при которой на нем выпадет конденсат. Как говорилось выше, это значение зависит от двух факторов: температура воздуха в комнате и влажность в помещении. Замерить влажность в помещении можно гигрометром.

Вл./t	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
20	-20	-18	-16	-14	12	-9,8	-7,7	-5,6	-3,6	-1,5	-0,5
30	-15	-13	-11	-8,9	-6,7	-4,5	-2,4	-0,2	1,9	4,1	6,2
40	-12	-9,7	-7,4	-5,2	-2,9	-0,7	1,5	3,8	6,0	8,2	10,5
50	-9,1	-6,8	-4,5	-2,2	0,1	2,4	4,7	7,0	9,3	11,6	13,9
60	-6,8	-4,4	-2,1	0,3	2,6	5,0	7,3	9,7	12,0	14,4	16,7
70	-4,8	-2,4	0,0	2,4	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,1
80	-3,0	-0,6	1,9	4,3	6,7	9,2	11,6	14,0	16,4	18,9	21,3
90	-1,4	1,0	3,5	6,0	8,4	10,9	13,4	15,8	18,3	20,8	23,2
100	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0
Слева — процент влажности в комнате. Сверху — температура в комнате.

Довольно часто задают вопрос, почему старые окна не потели, а новые окна потеют? Дело в том, что советские столярные окна имеют большое расстояние между стеклами в рамах, по этой причине то стекло, которое находится в помещении имеет большую температуру, чем такое же стекло в однокамерном стеклопакете. Но это совсем не значит, что старые столярные окна теплее.

Основные причины запотевания окон и рекомендации по их устранению

Однокамерный стеклопакет

При покупке окна не следует экономить на стеклопакете. Однокамерный обычный стеклопакет (не энергосберегающий), скорее всего, познакомит Вас с таким явлением как “запотевание окон”.

Что делать: заменить стеклопакет (не окно, а именно стеклопакет).

Перекрытая подоконником батарея

Окно должно обдуваться теплым воздухом. Перекрытая подоконником батарея не позволяет теплому воздуху циркулировать должным образом, тем самым, не подогревая окно.

Что делать: уменьшить глубину подоконника или вынести батарею, иногда, придумать альтернативный источник обогрева стекла.

Плохо работает вентиляция в помещении

Вентиляционные решетки забились пылью и плохо всасывают влажный воздух, оставляя его в комнате.

Что делать: почистить или заменить решетки, если дело не в них, то убедиться, что с вентиляцией все в порядке и влажность нормально выводится из помещения.

Цветы на подоконнике

Цветы обильно выделяют влагу. Она оседает на стеклопакете, в результате чего образуется конденсат на стекле.

Что делать: убрать цветы с подоконника.

Непереведенные на зимний режим окна

Окна, переведенные на летний режим, имеют меньшую теплоизоляцию по сравнению с зимним режимом, вследствие чего внутренняя сторона стеклопакета сильнее охлаждается.

Что делать: перевести окна на зимний или летний режим.

Помещение проветривается менее 10 минут в день

Вне зависимости, какие у Вас окна, их нужно открывать и проветривать помещение. Идеально для этого подходит режим микропроветривания.

Что делать: проветривать помещение 10–15 минут в день.

Ошибки, допущенные при монтаже

Редко, но бывает, что компания, устанавливающая окна, не очень качественно произвела монтаж окон, либо установку откосов. Как результат – продувания, которые являются причиной пониженной температуры стеклопакета, вследствие чего окна потеют.

Что делать: устранить источник холодного воздуха.

Очень часто потеют окна, которые находятся на кухне. На кухнях, как правило, самая высокая влажность. Причины этой влажности многообразны, от газового чайника, до кастрюль и раковины. Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам для кухни выбирать окна с двухкамерным стеклопакетом.

Возможно, Вам будет полезно узнать наши советы по уходу и эксплуатации пластиковых окон.

Помните, запотевание окон, в большинстве случаев, не является дефектом. Окна не могут выделять влагу.

Возможно, Вам будут интересны наши следующие статьи и советы:



причины и способы решения проблемы

Сегодня пластиковые окна прочно закрепились на лидирующих позициях. Они имеют огромное количество преимуществ: тепло- и звукоизоляция, экологичность, простота в эксплуатации и долговечность. Но часто собственники новых оконных систем сталкиваются с таким фактором как конденсат или попросту запотевание. Почему запотевают пластиковые окна и как бороться с таким явлением?

Что такое конденсат?

Окружающий нас воздух в своем составе имеет воду в виде пара, количество которого постоянно меняется. Вода при понижении температуры воздуха переходит из парообразного состояния в жидкое и оседает на поверхности в виде капелек, это и есть конденсат.

Причины запотевания поверхности стеклопакетов

Как правило, запотевает стекло внутри, но чаще образовывается конденсат на пластиковых окнах со стороны комнаты.

Если образовывается конденсат внутри стеклопакета, то причина здесь может быть одна – это отсутствие герметичности всей системы. Вся вина ложится на производителя. И решается такой вопрос путем замены оконной системы. Компания, которая занималась установкой, обязана произвести замену бесплатно, соответственно пункту договора, так как производитель дает гарантию на свою продукцию.

Основные причины запотевания пластиковых окон на поверхности таковы:

• Установлен однокамерный стеклопакет;
• Некачественный стеклопакет;
• Плохая вентиляция помещения;
• Забились дренажные отверстия;
• Плохое отопление помещения зимой;
• Некачественные откосы;
• Не правильная установка;
• Широкие подоконники.

Однокамерные стеклопакеты

---

Часто собственники жилья при замене окон на новые пластиковые устанавливают в жилых помещениях однокамерные пакеты, ведь они дешевле. Это самая большая ошибка. Для жилого помещения рекомендуется монтаж минимум двухкамерных окон с тройным остеклением. Что обеспечит надежную теплоизоляцию.

Если вы подозреваете, что вам установили однокамерную систему, просто подожгите свечу или спичку возле стекла и посмотрите, сколько отражений огонька будет на стеклах. В двухкамерных их три.

Некачественный стеклопакет

---

К сожалению, сегодня рынок пластиковых окон очень большой и часто производители экономят на отдельных элементах. Плохая и некачественная фурнитура и уплотнители приводит к нарушению герметичности оконной системы. Проблема решается заменой стеклопакета, поэтому при выборе окон лучше обратится в авторитетную компанию.

Плохая вентиляция помещения

---

В воздухе содержится некоторые количество водяного пара, которое постоянно меняется. Конденсат образуется в случае повышения влажности или понижения температуры. Для того что бы обеспечить нормальную влажность в комнате обустраивается вентиляция.

Именно по причине плохого вентилирования часто возникает запотевание пластиковых окон на кухне или в санузле.

В квартире внимательно осмотрите систему вентиляции, возможно при ремонте были изменения и просто закрыли вентиляционные отверстия. Или же стоит почистить каналы и решетки вентиляции.

Забились дренажные отверстия

---

Пластиковая оконная система для нормального функционирования имеет свой дренаж для стока воды с поверхности. Если они забились то испаряясь влага будет оседать на стеклопакете в виде конденсата.

Плохое отопление зимой

---

При перепадах температур также образовывается конденсат, оседающий на окнах. Возможно причина в плохом отоплении зимой. Решить эту проблему можно путем добавления батарей, утепления стен, или же утепления откосов проема.

Некачественные откосы

---

Недостаточно просто заменить стеклопакет, для правильной термоизоляции нужно сделать качественные оконные откосы изнутри и снаружи. Некачественный подход к такому будто бы незначительному вопросу имеет много негативных последствий. При отделке откосов снаружи их можно утеплить одним из видов теплоизолятора.

Неправильная установка

---

Монтаж пластикового окна требует соблюдения целого ряда требований: наличие зазоров между проемом и стеклопакетом, правильная гидро- и пароизоляция, установка отливов.

Во-первых, зазоры между рамой и проемом обычно заделывают с помощью монтажной пены. Недостаточное ее количество или плохое качество приводят к плохой изоляции.

Во-вторых, пароизоляция для окон  изготавливается с применением пароизоляционной ленты.

В третьих, отливы монтируются под раму на специальные зацепы, и ни в коем случае не прикручиваться непосредственно к окну.

В-четвертых, при монтаже важно ровно установить всю систему, иначе перекос нарушит герметичное прилегание уплотнителей.

И последнее это качественное изготовление откосов. Пена, которой заделывают зазор между рамой и проемом быстро разрушается и теряет свои изолирующие свойства под воздействием солнечных лучей и низких температур. Как следствие плохая термоизоляция и конденсат на окнах.

Широкие подоконники

---

Дело в том, что при очень широком проеме теплый воздух не доходит до поверхности окна. Довольно распространенная проблема, для решения которой нужно сделать конвекционные отверстия в подоконнике. Можно просто просверлить несколько штук самостоятельно.

Бытовые стороны решения проблемы

Кроме перечисленных выше причин запотевания окон в квартире могут быть и еще банальные бытовые нюансы.

• Комнатные растения на подоконниках;
• Сушка одежды на радиаторах отопления возле окна;
• Повышенная влажность помещения;
• Перепланировка жилых помещений без соблюдения требуемых норм;
• Перевод открывающихся окон в зимний/летний режимы.

Наличие на подоконниках большого количества комнатных растений также может приводить к запотеванию окон. Все растения требуют полива, а часть воды испаряется и оседает на поверхности окон в виде конденсата. Тоже и с сушкой одежды, при которой также испаряется излишнее количество влаги.

Для избегания повышенной влажности в помещении нужно устраивать проветривания, не создавать лишних источников влаги, правильная вентиляция. Возможно, стоит установить поглотители влаги со сменными картриджами, которые нужно вовремя заменять.

Особенно стоит внимательно подходить к перепланировкам помещений. Все вентиляционные каналы должны быть открытыми. При обустройстве кухни студии обязательно наличие дополнительной вытяжки. 

Многие не знают, но современные окна имеют два режима летний и зимний. Регулировка осуществляется путем поворота прижимных фиксаторов в вертикальное летнее положение и горизонтальное зимнее. Таким образом, изменяется прижим створок окна.

Что можно сделать самостоятельно?

Для предотвращения запотевания нужно убедиться, что стеклопакет качественный и многокамерный, откосы сделаны правильно. Если проблема в самом окне стоит обратиться к компании установщику с просьбой о замене некачественного стеклопакета.

Откосы можно сделать самостоятельно с использованием утеплителя. Или же обратится к квалифицированным специалистам.

Обязательно нужно проверить наличие вентиляции в квартире и исправном ее функционировании. Это можно сделать при помощи зажженной свечи или спички. При плохой работе стоит очистить решетку вентиляционного отверстия и сам канал. На кухне можно установить вытяжку. А в санузле принудительную вентиляционную систему.

Если имеют место широкие оконные проемы, в подоконниках стоит самостоятельно просверлить несколько отверстий для доступа воздуха. А в плохо отапливаемом помещении стоит добавить количество радиаторов.

При смене поры года нужно перевести регуляторы стеклопакета в соответствующее положение.

И главное что нужно помнить, не стоит экономить на оконных системах, невысокая цена может говорить о плохом качестве элементов стеклопакета которые придут в негодность спустя несколько лет. Качественные окна служат до нескольких десятилетий при правильном обслуживании. Также не нужно ради экономии средств ставить однокамерные пакеты. Они подходят для нежилых или не часто используемых помещений. Для своей квартиры лучше приобрести двухкамерный стеклопакет.

Также нужно помнить, что комнаты должны проветриваться, а для этого окна делают открывающимися. И последнее это монтаж только квалифицированными специалистами. Правильно установленный стеклопакет прослужит значительный период.

Запотевание окон внутри дома: причины, последствия, способы устранения проблемы

Деревянные рамы со стеклянным окном давно ушли в прошлое. Сейчас популярна установка пластиковых стеклопакетов в профиле из пластика. Такие окна прекрасно справляются с шумопоглощением, сохранением тепла, кроме того, повредить пластиковое окно гораздо сложнее, чем стеклянное. 

Однако, пользователи пластиковых окон часто сталкиваются с проблемой запотевания окон с внутренней стороны. Каковы причины образования конденсата на окне, и как бороться с неудобством, расскажу в статье.

Причины запотевания окон

Причины образования конденсата заключаются в физических свойствах воды. Будучи в газообразном состоянии, вода не заметна, но при нагревании пар достигает «точки росы» — этап, на котором газообразное состояние сменяется жидким. По этой причине, практически невозможна ситуация, когда окно запотело снаружи, для этого в квартире должно быть холоднее, чем на улице. У образования конденсата внутри стеклопакета имеется только одна причина – нарушенная герметизация конструкции. При появлении разгерметизации внутрь стеклопакета попадает теплый воздух, который, остывая, садится на окно каплями воды.

У запотевания окна со стороны комнаты причин больше. Давайте рассмотрим основные из них.

• Однокамерный стеклопакет не обеспечит достаточной теплоизоляции, не рекомендован для установки в жилых помещениях.
• Если в комнате повышена влажность воздуха, лишний объем пара будет оседать на окнах.
• Слишком широкий подоконник перекрывает поток теплого воздуха, идущий от радиатора, стеклопакет не прогревается.
• При отсутствии вентиляции в комнате запотевание окон приобретет регулярный характер. 
• Нарушения технологии монтажа пластиковых окон. Сюда относится неправильная герметизация окна при помощи монтажной пены, отсутствие или нарушение установки откосов, брак фурнитуры и износ уплотнителя. Все эти причины приводят к нарушению функционирования пластиковых окон.

Способы устранения запотевания окон

Понимание причин запотевания окон помогает в исправлении ситуации. К основным способам устранения запотевания окон относятся:

• При образовании конденсата внутри камеры стеклопакета единственный способ устранения – замена стеклопакета. Пригласите специалистов для качественного проведения процедуры замены, чтобы подобная неприятность больше не повторялась.
• Проверьте ровность и силу запирания створки окна. Проведите рукой вдоль линии окончания створки в закрытом состоянии, поднесите зажженную спичку – наличие сквозняка говорит о неплотном прилегании. В таком случае отрегулируйте створку при помощи винтов и прижимных пластин.
• Если вопрос установки стеклопакетов актуален в данный момент, выбирайте ширину подоконника так, чтобы он не перекрывал радиатор отопления. Если же подоконник уже установлен широкий, сделайте в нем отверстия, установите вентиляционные решетки.

• Отделка откосов помогает устранить проблему конденсата на окне. Обратитесь в компанию, в которой заказывали окна, проследите, чтобы под откосы проложили утеплитель.
• Повышенная влажность и нарушенная вентиляция – взаимосвязанные проблемы. При исправлении вентиляции в помещении уйдет проблема влажности и излишнего конденсата.
• Проверьте фурнитуру окна и, в частности, обратите внимание на уплотняющую ленту. При необходимости – замените ее на новую.
• Если по какой-либо причине в квартире установлены однокамерные стеклопакеты, необходимо провести дополнительное утепление (утепление откосов и нанесение энергосберегающей пленки на стеклопакет) или замену стеклопакета на двухкамерный или трехкамерный вариант.

Как не допустить запотевания окон

Профилактика образования конденсата на окне – процедура менее затратная и более эффективная, поскольку последствия запотевания окон неприятны и опасны. На окне и подоконнике образуется наледь, что является дополнительном источником холода и способствует увеличению числа простудных заболеваний. Постоянная влажность приводит к появлению грибка, плесени и других бактерий, которые трудно вывести. Чтобы этого не произошло, проведите профилактические меры:

• Уменьшите ширину подоконников;
• Уберите с подоконника горшки с комнатными растениями;
• Установите под подоконником клапан сквозной вентиляции;
• Часто проветривайте комнату или установите створки окна на постоянное микропроветривание.

Устранение причины запотевания пластикового окна сохранит здоровье членов семьи, устранит визуальный недостаток и добавит комфорта.

04.01.2018

Подписаться на рассылку

Причины запотевания окон ПВХ и что с этим делать

Почему потеют пластиковые окна? Этот вопрос нередко можно услышать от обладателей качественных окон ПВХ. Их удивляет непонятное возникновение жидкости на поверхности окна, а ведь это обыкновенный конденсат. В этой статье, мы постараемся вам донести, что за явление такое «конденсат» и как ему противостоять.

Чаще всего конденсат на поверхности стеклопакета возникает в определенных ситуациях. Это может происходить исключительно по утрам. Ориентировочно с восьми до десяти часов. Встречаются также случаи, когда окна запотевают в зимнюю стужу. Бывает и ситуация, когда во всех помещениях на окнах не наблюдается конденсата, а в одной он присутствует постоянно. Не редки случаи, когда скапливается вода на подоконнике.

Если потеют окна , как же это выглядит?

Существует такая тенденция, что чаще всего окна ПВХ потеют в направлении снизу вверх с небольшим скоплением по краям. Запотевание выглядит как громадное количество мелких-мелких капелек, которые, между собой соединяясь, образуют большие капли. Образовавшиеся большие капли по поверхности стекла стекают вниз. Иногда они могут попадать на подоконник пластикового окна. Это обычно приводит к образованию на нем небольшой водяной лужи.

Что же делать, если ваши пластиковые окна потеют?

Чаще всего люди, которые сталкиваются с такой проблемой, жалуются в компанию, в которой они приобретали окна ПВХ. Они полагают, что им продали не качественный товар или при монтаже окон были допущены ошибки. Главным аргументом считается то, что со старыми окнами никогда такого не случалось. И объяснить клиенту, что это не вина компании довольно проблематично. Хотя на самом деле, по вине компаний такое происходит только от двух до пяти процентов от всех случаев. Во всех остальных случаях чаще всего виноваты определенные факторы, а иногда и совокупность нескольких из них провоцирует возникновение конденсата.

Разобравшись, откуда возникает конденсат, мы поймем, почему потеют пластиковые окна. Конденсат — это жидкость, которая появляется на поверхности пластикового окна. Сам этот процесс представляет собой преобразование воды и состояния пара в жидкое состояние. Чем ниже температура стороны стеклопакета, которая находится в комнате, тем выше становится вероятность возникновения на поверхности стекла конденсата. Уровень влажности воздуха в помещении также может спровоцировать запотевание окна.

В науке физике существует такое явление как точка росы. Роса утром возникает по причине того, что воздух вокруг прогревается быстрее, чем тот воздух, который находится около травы и наступает момент, когда возле травы температура достигает так называемой «точки росы». Получается, что водяной пар на траву оседает, и тем самым образуются капли. Потеют окна ПВХ по этой же природе.

Часто возникает вопрос: отчего предыдущие окна не запотевали, а новые запотевают? Причина в том, что окна, поставленные еще в советское время, имеют между стеклами, которые находятся в рамах, большой промежуток. Благодаря этому стекло, находящееся со стороны комнаты, имеет температуру больше, чем стекло в стеклопакете, особенно однокамерном. Но это не обозначает, что советские окна сохраняли тепло лучше. Существует целый ряд причин того, почему потеют пластиковые окна. Ниже мы их рассмотрим и дадим практические советы по их устранению.

Первая причина – однокамерный стеклопакет

При приобретении пластикового окна не следует на нем пытаться сэкономить. Так как вероятность появления конденсата в однокамерном стеклопакете в разы выше. Для того чтобы решить эту проблему, его необходимо заменить. Еще раз обратите внимание, что не все окно нуждается в замене, а только стеклопакет.

Вторая причина – подоконником перекрыта батарея

Батарея, которая перекрыта подоконником, нарушает нормальную циркуляцию теплого воздуха. Поэтому окно должным образом не подогревается. Для ликвидации этой проблемы необходимо либо сократить глубину подоконника, либо вынести батарею. Не исключается вариант какой-либо альтернативы батарее, которая бы обогревала стекло.

Третья причина – плохая вентиляция помещения

Вентиляционные решетки могут быть забиты пылью, которая препятствует всасыванию ими влажного воздуха, и он остается в помещении. Для решения этой проблемы надо прочистить или заменить решетки. Если с ними все в порядке, то стоит посмотреть, в порядке ли сама вентиляционная труба.

Цветы на окнах тоже могут быть причиной запотевания окон, так как они выделяют жидкость. Эта жидкость оседает на поверхности стекла, и как результат возникает конденсат. Решается эта проблема очень просто — достаточно убрать с подоконника цветы.

Четвертая причина — ваши пластиковые окна не переведены на зимний режим

На летнем режиме теплоизоляция ниже, чем на зимнем режиме. Поэтому внутренняя сторона стекла пластикового окна больше охлаждается. Просто переведите стеклопакет на зимний или летний режим и проблема исчезнет.

Пятая причина — помещение менее десяти минут в день проветривается

Не глядя на то, какие у вас окна, помещение нужно обязательно проветривать. Режим микропроветривания специально для этого и создан, так что пользуйтесь им.

Часто запотевают пластиковые окна, расположенные на кухне. Причиной этого является то, что в этом помещении наблюдается обычно самая высокая влажность. Все из-за процессов, которые происходят на кухне. Поэтому мы вам настоятельно советуем при выборе стеклопакета для кухни отдать предпочтение двухкамерному стеклопакету.

Редко, но случается, что потеют пластиковые окна из-за ошибок, которые были допущены при монтаже. Тогда вся вина находится на компании, которая этим занималась и сделала это недобросовестно. Такими ошибками могут быть некачественный монтаж окон или неправильная установка откосов. Из-за этого возникают продувания, которые и понижают температуру стеклопакета. Как следствие окна запотевают. Для решения этой проблемы необходимо устранить источник холодного воздуха.

Потеет стеклопакет внутри — что делать, как решить проблему?

Потеет стеклопакет внутри — что делать?

Разделы статьи:

Всегда неприятен тот факт, когда потеет стеклопакет внутри. Причин этому может быть множество, а исход один — неприятный глазу внешний вид окна и весьма затруднённый обзор через него.

Причиной запотевания стеклопакета внутри, как правило, является частичная разгерметизация. Именно по этой причине, внутри стеклопластикового окна, может появиться влага или конденсат. Сама же разгерметизация стеклопакета, способна произойти по причине заводского брака или неправильно выполненной установки пластикового окна.

Как бы там ни было, но перед тем, как заменить стеклопакет, следует убедиться в том, что причинами его запотевания внутри, является именно разгерметизация. Итак, о том, что делать, если потеет стеклопакет внутри и будет рассказано в этом обзоре строительного сайта https://remstroisovet.ru/.

Причины запотевания пластиковых окон

Есть такое яркое выражение, как «плачут окна». Это очень неприятная проблема, связанная со многими различными факторами: повышенной влажностью, отсутствием качественной вентиляции в доме и со многим другим. Поэтому, если вы заметили, что пластиковые окна запотевают, то сначала следует выяснить причину возникшей неприятности и только после этого пытаться решать её.

Итак, причинами запотевания пластиковых окон, может быть:

• ? Большое количество влаги в квартире. Очень часто влажность повышается вследствие готовки пищи, при стирке и т. д. Тогда проблемой её появления может быть неисправная вентиляция на кухне или в ванной комнате, где обычно и происходит стирка белья.

• ? Проблема с отопительной системой. Нередко пластиковые окна потеют именно зимой, когда на улице и в квартире наблюдается существенный перепад температур. Таким образом, проблема появления конденсата на окнах внутри кроется в отопительной системе, а именно:
• ? Отделка окон снаружи или внутри выполнена неправильно. То же самое касается и утепления оконных откосов.
• ? Неправильном размещении радиаторов отопления (не под окнами, где они должны обязательно находиться, чтобы обеспечивать «воздушную завесу»).
• ? В недостаточном отоплении жилплощади;
• ? Некачественная оконная фурнитуры;
• ? Регулировка пластикового окна выполнена с ошибками, вследствие чего неплотно прилегают к раме створки, обеспечивая тем самым появление сквозняков.

Сначала следует проверить окна на предмет всех вышеперечисленных проблем. Если хоть какая-то из них будет замечена, то сперва следует устранить её и только после этого двигаться дальше в решении вопроса о том, почему потеют стеклопакеты внутри.

Потеет стеклопакет внутри — что делать?

Если потеет стеклопакет именно внутри, то, скорее всего дело в его разгерметизации. При изготовлении стеклопакетов используется специальный газ, поэтому, как правило, избавиться от этой проблемы навряд ли получится без замены стеклопакета.

Разгерметизация стеклопакета может наступить в результате брака, неправильного монтажа окон или же в установке на них дополнительных аксессуаров. Такими аксессуарами являются жалюзи, москитные сетки и т. д., в результате установки которых сверлится профиль.

Поэтому для монтажа всех вышеперечисленных принадлежностей, лучше всего использовать герметик. Кстати, при помощи него, можно также попытаться заделать уже имеющиеся отверстия в раме пластикового окна и тем самым частично избавиться от надоевшей проблемы с запотеванием стекол.

Можно также попробовать снять стеклопакет окна, найти трещину и попытаться заделать её всё тем же герметиком. Однако перед этим, обязательно следует высушить стеклопакет, чтобы внутри него полностью отсутствовала влага. Сделать это в домашних условиях непросто, но попробовать можно, тем более, если ничего уже не остается, как заменить стеклопакет полностью.

Вот некоторые другие причины запотевания пластиковых окон внутри стеклопакета:

• ? Неправильно изготовлены или забиты водоотводящие каналы внутри пластикового окна;
• ? Бракованная фурнитура, также может стать причиной запотевания пластиковых окон внутри стеклопакета. Если окна закрываются с трудом или есть малейший перекос створок, то причина появления конденсата на стёклах может скрываться именно в этом.
• ? Неправильная отделка окон. Важно, при отделке оконных откосов штукатуркой, рама пластикового окна не должна контактировать с раствором или стеной. Между рамой и поверхностью обязательно должен быть небольшой зазор с уложенной в него пароизоляцией.

• ? Ошибки при установке отлива. Замечено, что если оконный отлив установлен с пустотами внутри, то через них может к раме окна проникать холод, из-за которого и будет всё время образовываться конденсат на окнах зимой.
• ? Ошибки в монтаже окна. Такие грубые ошибки, как например, не по уровню выставленная рама, также станут причинами появления влаги на окнах.

Как видно, причин, по которым может потеть стеклопакет внутри много. Поэтому, прежде чем менять его на новый и выбрасывать деньги на ветер, как следует нужно убедиться в том, что причина кроется именно в разгерметизации стеклопакета.

причин и их устранение (подсказки)

Современный ремонт или строительство жилых помещений не обходится без установки пластиковых окон. И это оправдано, ведь при доступной цене есть ряд преимуществ: шумоизоляция, герметичность, увеличение светового проема и эстетичный вид. Но радость от установки изделий из ПВХ не может длиться долго, когда зимой возникает такая проблема, как запотевание пластиковых окон. Причины такого положения вещей не касаются человека до появления следов плесени на белых склонах.И тут возникает вопрос: «Что делать?».

Физика, 8 класс

Если вспомнить азы науки, описывающие законы природы, можно ответить на вопрос, почему пластиковое окно потеет изнутри. В учебнике по физике для 8-го класса есть тема об агрегатных состояниях вещества. Все ясно: при разных температурах вещество может находиться в газообразном, твердом и жидком состоянии. И это явление человек наблюдает ежедневно, например, при кипячении воды, когда она начинает испаряться при 100 градусах.

Переход вещества из газообразного состояния в жидкое называется конденсацией. Это явление возникает при понижении температуры. Если применить эти знания к окнам ПВХ, становится очевидным, почему окна «плачут»? Сам стеклопакет находится на стыке двух сред. Зимой на улице холодно, а в комнате тепло. В этот период поверхность стекла внутри помещения имеет более низкую температуру, поэтому пары, содержащиеся в воздухе, под влиянием перепада температур начинают менять агрегатное состояние и оседать на холодной плоскости в виде капель.

Старые деревянные окна были лучше?

Деревянные рамы со стеклом, которые не герметичны, не способствуют появлению конденсата на окнах. Можно, конечно, оставить старые деревянные конструкции и не пострадать зимой от мокрого подоконника, но тогда суммы, отданные коммунальщикам на обогрев жилья, будут намного внушительнее. Ведь красота окон ПВХ в их герметичности и сохранении тепловой энергии дома.

В советское время приточно-вытяжная вентиляция состояла из вентиляционных каналов и оконных проемов, обеспечивающих постоянную циркуляцию воздуха в помещении.Когда начали менять оконные блоки на герметики, возникла такая острая проблема, как запотевание пластиковых окон. Причины и их устранение взаимосвязаны: при нарушении работы вентиляционной системы ее необходимо восстановить.

Влажность

Еще одной причиной попадания капли воды на стекла является влажность в помещении. По санитарным нормам этот показатель для нормального микроклимата не должен превышать 45%.

Если гигрометр измеряет уровень влажности зимой внутри жилого помещения и показывает значение 60% или выше, это одна из причин, по которой пластиковое окно потеет изнутри.Сырость в квартире появляется при недостаточной вытяжной вентиляции.

Пар образуется во время готовки, мытья, принятия душа. Чтобы избежать его концентрации, необходимо отрегулировать работу вентканалов, чаще проветривать помещение и проверять эффективность отопительных приборов, которые не должны перекрываться подоконником более чем на 1/3.

Причины образования влаги

• Приготовление пищи. Во время приготовления в воздух выделяется пар, который, попадая на внутреннее холодное стекло, оседает в виде капель.
• Постоянное нахождение людей в помещении, без периодического проветривания.
• Плохая циркуляция воздуха (закрытые батареи, неработающие вытяжные каналы).
• Неправильная теплоизоляция помещения.
• Развешивание мокрых вещей в сушильном помещении.

Конденсат опасен для здоровья

Запотевание пластиковых окон, причины, по которым они покрываются высокой влажностью воздуха в корпусе, сигнализируют о неблагоприятном микроклимате, поскольку сырость является отличной средой для развития плесени и грибка.Если не обращать внимание на «плачущие» окна, со временем откосы покроются черными пятнами, а это серьезный сигнал о том, что нужно тщательно очистить поверхности.

Безобидное, на первый взгляд, соседство человека с заплесневелыми стенами оборачивается проблемами для здоровья. Невидимые споры грибка и плесени проникают через дыхательные пути в организм человека и ухудшают его самочувствие. Особенно подвержены риску люди с астматическими заболеваниями. Поэтому вопрос, как устранить запотевание пластиковых окон, актуален не только для сохранения эстетичного вида помещения, но и важен для поддержания здорового микроклимата.

Специальные стеклопакеты

Обнаружив, что в помещении появляется конденсат на холодной поверхности — оконном стекле, вы поймете, что при уменьшении теплопроводности стеклопакета вероятность появления капель ниже. За счет теплоизоляции стеклопакетов есть возможность повысить температуру внутри окна.

Менеджеры оконных компаний Проблема: «Как не допустить попадания конденсата на окна?», Предлагают решить установку специальных стеклопакетов.Следует выбрать как минимум двухкамерную конструкцию, с энергосберегающим покрытием и заполнением пространства между стеклами аргоном.

Конденсат на откосах

Бывает, что после монтажа металлопластиковых окон даже премиум-класса «плачут» окна и откосы. Такое положение вещей связано с наличием «мостиков холода». Это места, которые подвергаются одновременному воздействию холода и тепла. Эти перемычки появляются в точках соприкосновения профиля и

.Противотуманное покрытие

: полное руководство по решению проблемы запотевания пластиковых изделий

По сути, покрытие против запотевания относится к химическим соединениям, которые необходимы для предотвращения образования небольших капель конденсата на поверхности пластика.

Противотуманное покрытие также называется незапотевающим покрытием. В некоторых источниках он также упоминается как средства против запотевания и средства для лечения.

Поверхность с / без противотуманного покрытия

Этот элемент был разработан НАСА во время космического проекта Gemini более пяти десятилетий назад.Однако со временем он стал важным компонентом, широко используемым на нескольких прозрачных пластиковых и стеклянных поверхностях.

Антизапотевающее покрытие — это технология, которая постепенно развивается. Стремление получить надежное и эффективное стойкое противотуманное покрытие получило большой импульс после того, как исследователи из Университета Лаваля разработали первое противотуманное покрытие.

Хорошая новость:

Это покрытие против запотевания очевидно гипоаллергенно (вряд ли вызовет аллергические реакции) и нетоксично, что жизненно важно для использования человеком.Кроме того, он гарантирует, что поверхность пластика, на которую он наносится, остается прозрачной и прочной.

Исследование, проведенное Американскими центрами по контролю и профилактике заболеваний, показало, что одним из лучших способов снижения травматизма на рабочем месте является нанесение антизапотевающего покрытия.

Кроме того, вам также необходимо знать, что покрытие против запотевания не ограничивается только очками или сопутствующими товарами.

Его также можно наносить на различные пластмассы, даже те, которые используются в промышленности, если необходимо предотвратить их запотевание.

Дверь холодильника с / без противотуманного покрытия

По этой причине этот элемент с момента своего изобретения сыграл решающую роль в обеспечении улучшения видимости, особенно в пластиковых изделиях.

Прежде чем перейти к более подробным сведениям о покрытии против запотевания, давайте сначала разберемся с феноменом запотевания.

Что такое запотевание?

А как возникает запотевание?

1.1. Как происходит запотевание пластмассовых изделий?

Проблема запотевания пластиковых материалов — одно из самых неприятных явлений, с которыми приходится сталкиваться многим людям в различных секторах.

По-видимому, если вы случайно работаете на улице в теплую погоду, высока вероятность того, что вы знаете проблемы, связанные с запотеванием очков.

Запотевание пластиковых изделий связано с конденсацией водяного пара на поверхности пластиковой пленки. По сути, это дисбаланс между относительной влажностью и температурой воздуха.

Естественный туман, блокирующий видимость

Это результат различий в поверхностном натяжении между поверхностью полимера и каплей влаги.

В первую очередь, запотевание происходит из-за разницы температур между внутренней и внешней поверхностями пластмассы.

При понижении температуры на внутренней стороне пластиковой пленки происходит накопление влаги.

Именно эта разница в температуре между двумя поверхностями заставляет материал «потеть» и, следовательно, запотевать.

Забрало шлема из поликарбоната с противотуманным покрытием

Это также может произойти из-за охлаждения воздуха вблизи пластиковой пленки до определенной температуры, при которой он никогда не сможет удерживать пар.Это, в свою очередь, приводит к конденсации лишней воды на пленке.

1,2. Основные элементы, вызывающие запотевание пластмассовых изделий

Как я уже упоминал выше, запотевание пластиковых материалов часто происходит в первую очередь в результате изменения температуры.

Однако было бы также важно понять некоторые элементы, вызывающие изменения температуры, которые, в свою очередь, вызывают запотевание пластиковых поверхностей.

Окружающее тепло

Это основная причина запотевания пластиковых поверхностей.По сути, это изменение окружающей температуры, которое, кажется, повышается больше, чем обычно.

Высокая влажность

Это еще одна причина запотевания пластика. Обычно случается, что чем больше влаги в воздухе, тем выше вероятность запотевания пластиковых линз.

Дело в том, что высокий уровень влажности, как правило, увеличивает вероятность запотевания, особенно в жаркие и влажные дни.

Очки закрытые

Если очки плотно прижаты к лицу, поток воздуха будет недостаточным.Таким образом, ограничивается циркуляция воздуха, что приводит к изменению температуры и, в конечном итоге, к запотеванию линз.

Человеческое напряжение

Это относится к ситуации, когда вы заняты напряженной деятельностью. Затем из-за повышения температуры тело выделяет больше тепла и выделяет пот.

Это дополнительное тепло и влага, которые затем вызывают запотевание пластиковых линз.

Итак, каковы последствия проблемы запотевания в различных отраслях промышленности?

Влияние проблемы запотевания на пластмассовые изделия (как это влияет на производительность и безопасность)

Вот правда:

Запотевание пластмассовых изделий проблематично во многих сферах жизни.Строители, сварщики, службы быстрого реагирования, земледельцы и различные промышленные предприятия, работающие с запотевшими пластиковыми материалами, вызывают крайнее бешенство.

Лобовое стекло автомобиля с / без противотуманной пленки

Некоторые из основных эффектов запотевания включают:

• Туман — серьезная проблема безопасности

Вы должны знать, что запотевание пластиковых линз также является серьезной проблемой для безопасности людей, которые их носят.

Это проблема, которая затрагивает разные сегменты.Например, запотевание пластиковых линз — жизненно важная проблема безопасности, особенно при вождении.

Сообщалось о некоторых несчастных случаях, связанных с запотеванием пластиковых линз. Обычно это приводит к плохой видимости, что не позволяет водителю, наезднику, а также пешеходу четко видеть встречный транспорт.

Посмотрите это видео:

Кроме того, это также приводит к замедлению движения транспорта, особенно в дождливые дни и ночью.Из-за плохой видимости движение транспорта становится относительно затруднительным.

• Уменьшить заметность в упаковке продуктов

В промышленной упаковке запотевание пластиковых поверхностей также снижает идеальную видимость продукта. Это впоследствии приводит к непривлекательному внешнему виду упаковки, что во многих случаях отпугивает потребителей от покупки продукта.

Пленка с противотуманным покрытием

Более того, капли влаги также могут привести к ухудшению качества продукта и, в некоторых случаях, к быстрому загрязнению.

• Приводит к медленному росту растений из-за плохой передачи света

В сельскохозяйственном секторе запотевание также считается серьезной проблемой, поскольку оно приводит к снижению светопропускания. Это, в свою очередь, приводит к замедлению роста растений и отрицательно сказывается на урожайности в долгосрочной перспективе.

.

Почему запотевают очки?

Любой владелец очков знаком с этим испытанием, так как запотевшие линзы — обычная жалоба. Очки, отпускаемые по рецепту, спортивные солнцезащитные очки и очки для сноуборда, в конечном итоге в неподходящее время образуют конденсат на линзах. Почему это происходит, и как предотвратить запотевание очков зимой?

Очки запотевают из-за конденсата

Конденсация происходит на линзах очков, когда водяной пар — от вашего пота, дыхания и влажности окружающей среды — попадает на холодную поверхность, охлаждается, а затем превращается в крошечные капли жидкости, образуя пленку, которую вы видите как туман.

Ваши линзы будут относительно прохладными по сравнению с вашим дыханием, особенно когда наружный воздух холодный. Когда пар попадает на поверхность, имеющую меньшую тепловую энергию, часть его энергии уходит на эту поверхность. Конденсация происходит, когда у газа или пара не хватает энергии для поддержания себя в газовом состоянии, поэтому он снова переходит в жидкость. Частицы в жидкости имеют меньшую внутреннюю энергию, чем газ, но большую внутреннюю энергию, чем частицы в твердом теле.

Материя может существовать в трех фазах: твердой, жидкой или газовой.Переход от пара к жидкости является примером фазового перехода. Другими примерами фазовых переходов являются плавление (переход от твердого тела к жидкому), замерзание (переход от жидкости к твердому) и испарение (переход от жидкости к газу). Изменения внешних условий, таких как температура или давление, могут заставляют материю переходить из одной формы в другую.

Как предотвратить запотевание очков

Выберите не запотевающие материалы, чтобы ваши линзы не запотевали

Стеклянные линзы более склонны к запотеванию, но материалы линз, такие как поликарбонат и пластик, могут противостоять запотеванию.Еще один хороший вариант — антибликовая обработка, которая не только уменьшает блики, но и часто включает гидрофобное покрытие, которое сопротивляется воде, смазыванию и запотеванию.

Обработка против запотевания особенно важна для зимних видов спорта. Большинство спортивных солнцезащитных очков и очков для лыжного спорта или сноуборда предназначены для вентиляции и предотвращения запотевания, даже если вы вспотеете. Вы можете защитить свои очки от запотевания, когда носите шлем, разместив их там, где шлем не будет закрывать вентиляционные отверстия.А если вы снимаете очки, когда едете на лифте, надевайте их на сам шлем, а не на лоб, где от пота может образоваться конденсат.

Технология защиты от запотевания широко применяется в спортивных линзах и может сделать очки более безопасными, предотвращая запотевание линз, затрудняющее обзор. Wiley X и Liberty Sport известны своими технологически продвинутыми противотуманными линзами. Очки по рецепту, расположенные дальше от лица, также позволят воздуху циркулировать вокруг линз, чтобы минимизировать запотевание.Контактные линзы — еще один способ избежать запотевания линз, особенно зимой.

Очистите очки

Грязь, пятна и царапины способствуют удерживанию конденсата. Следите за чистотой линз, не оставляйте на линзах отпечатков пальцев и бережно обращайтесь с очками, чтобы не поцарапать. Простой способ очистить очки — использовать мягкое мыло для посуды, которое обладает свойствами, уменьшающими запотевание.

Поскольку поверхностно-активные вещества в мыле для посуды снижают поверхностное натяжение, линзы покрываются тонкой пленкой воды вместо тумана.Хотя на линзе все еще есть влага, она позволяет свету проходить сквозь нее, а не рассеиваться в разных направлениях.

Очиститель линз или многоразовая или одноразовая салфетка против запотевания, созданная специально для предотвращения запотевания линз, является наиболее безопасным для ваших линз. Как и мыло для посуды, оно содержит поверхностно-активные вещества. Другие средства, не предназначенные для очков, могут повредить антибликовое или фотохромное покрытие и аннулировать любые гарантии, которые есть на ваших линзах.

Настройте рамки

Если ваши очки продолжают запотевать, увеличьте поток воздуха вокруг линз, чтобы уменьшить проблему.Слегка отрегулируйте носоупоры или дужки, чтобы очки оставались на своих местах. Рамы, которые сидят слишком близко к вашему лицу, могут нуждаться в корректировке окулистом, но они могут сделать очень многое. Если запотевание — обычное явление, возможно, размер оправы ваших очков неправильный. Подумайте о новой оправе с большим пространством между линзами и лицом.

Взломы туманных линз, которых следует избегать

Мы нашли множество непродуманных средств от запотевших очков. Ваши очки требуют осторожного обращения, и то, что вы читаете их в Интернете, не делает их хорошей идеей.Вот несколько домашних средств, которых следует избегать:

• Тереть линзы картошкой нельзя. Крахмал мог защитить лобовое стекло вашего дедушки от запотевания, но есть варианты получше. Держите картофель на тарелке, а не на линзах.
• Зубная паста не должна попадать на линзы очков, потому что многие препараты содержат крошечные песчинки, которые отлично подходят для чистки зубов, но могут поцарапать линзы. И никогда не используйте зубную пасту, чтобы стереть царапины с очков.
• Горячая вода может повредить линзы, средства ухода за линзами и оправу. Вместо этого используйте теплую воду.
• Бытовые чистящие средства, такие как уксус, нашатырный спирт, спрей для стекла или поверхности, могут повредить обработанные линзы. Не используйте их на очках.
• Противно плевать на линзы. Аквалангисты делают это, но, пожалуйста, не делайте этого. Вместо этого используйте очиститель для линз.

Попадание теплого воздуха в холодные очки — проблема, а наука о запотевших линзах не знает времени года. Влажное лето в сочетании с кондиционером вашего автомобиля создает аналогичные проблемы, а занятия спортом в любое время года могут привести к запотеванию линз.Хотя средства для ухода за очками — ваш лучший вариант, владельцы нашли креативные способы предотвратить запотевание линз зимой. Эти советы помогут создать линзы без запотевания и улучшить зрение в любое время года. Если ваши линзы не содержат средства против запотевания, средства от запотевания носят временный характер, и для достижения наилучших результатов вы должны регулярно их наносить.

Wiley X

Купить женские очки Купить мужские очки Купить женские солнцезащитные очки Купить мужские солнцезащитные очки

Источники:

Почему мои очки запотевают? (2015, март).Получено с сайта coldavenger.com: https://coldavenger.com/blogs/news/17573392-why-do-my-glasses-fog-up

.

Почему в холодную погоду в очках дымится (2013, март). Получено с quickanddirtytips.com: http://www.quickanddirtytips.com/education/science/why-do-glasses-get-foggy-in-cold-weather

Когда на улице холодно и я захожу в отапливаемое здание, почему мои очки запотевают? (2013, октябрь). Получено с сайта quora.com: https://www.quora.com/When-its-cold-outside-and-I-walk-into-a-heated-building-why-do-my-glasses-fog-up

. .

Визуализация с помощью FOG | Opensource.com

В мире информационных технологий крайне важно обеспечить единообразие взаимодействия на всех ваших машинах. Создание образа, также называемое клонированием диска, — это процесс копирования содержимого одного жесткого диска на другой.

ИТ-специалисты создают то, что часто называют «золотым образом», с желаемыми настройками, настройками и установками программного обеспечения. Затем это изображение загружается на сервер и оттуда распространяется на другие устройства.

Коммерческие продукты, такие как Symantec Ghost и Acronis Snap Deploy, предлагают средства захвата и развертывания образов с такими удобными функциями, как развертывание загрузки PXE, внедрение драйверов для Windows и задачи обработки изображений.Однако эти программы могут быть дорогостоящими и не поддерживаться их корпоративными владельцами.

К счастью, существуют решения для создания образов с открытым исходным кодом, такие как PartClone, Clonezilla, Redo Backup и CrucibleWDS. У каждого есть свои уникальные преимущества, а некоторые используют части друг друга.

Проект FOG

Проект FOG собирался предоставить полную систему клонирования и инвентаризации устройств с открытым исходным кодом. FOG использует инструменты с открытым исходным кодом, такие как PartClone, TFTP, iPXE и ​​веб-сервер Apache2 HTTP, для создания комплексного решения для обработки изображений.

Установка FOG

Есть несколько способов запустить и запустить FOG: установить стабильную версию с помощью диспетчера пакетов или установить версию для разработки с помощью Git или SVN.

В этом руководстве мы рассмотрим установку текущей стабильной версии (1.20) и новейшей версии через Git.

FOG можно установить в системах на основе Debian (Debian, Ubuntu, Mint) и в системах на основе RHEL (RHEL, Fedora, CentOS). Этапы установки практически идентичны.

Конюшня по сравнению с багажником

Вы можете спросить себя, с какой версией вам стоит работать: стабильной или основной? Это во многом вопрос предпочтений.

Для многих людей стабильная версия (1.2.0) работает отлично. Однако у вас может не быть всех новых функций и возможностей, предлагаемых в новых сборках.

С другой стороны, извлечение из ствола может дать вам новейшие функции, но оно обновляется очень часто и может содержать некоторые ошибки. Я предлагаю попробовать оба варианта, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашей среды.

Установка стабильной сборки

1. Установите дистрибутив, на который вы хотите установить FOG, и полностью обновите пакеты программного обеспечения вашей системы. Обновление пакетов до установки FOG важно, так как обновление после установки может прервать установку. Поэтому обязательно запустите apt-get update или yum update, в зависимости от вашего дистрибутива.

2. Войдите на свой сервер и выполните следующие команды, чтобы загрузить FOG stable 1.2.0 и запустить сценарий установки.

wget http://sourceforge.net/projects/freeghost/files/FOG/fog_1.2.0/fog_1.2.0.tar.gz
tar -xvzf туман
cd туман
cd bin
sudo ./installfog 

Сценарий installfog.sh задаст ряд вопросов о вашей среде.

Установка транка через Git

1. Как и при установке стабильной сборки, перед установкой убедитесь, что ваша система обновлена.

2. Войдите на свой сервер и выполните следующие команды, чтобы загрузить последнюю сборку FOG через Git и запустить сценарий установки.

git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git / home / ВАШ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / туман
cd / home / YOURUSER / fog
git pull
cd bin
sudo ./installfog 

После загрузки последней сборки через Git процесс установки почти идентичен стабильной версии. Запуск сценария installfog.sh задаст вам ряд вопросов о вашей среде перед установкой. Имейте в виду, что новая сборка FOG может иметь дополнительные или другие параметры в установщике.

Панель приборов FOG

Приборная панель — одна из самых сильных сторон FOG.Веб-панель управления предоставляет единую панель для управления устройствами, образами, узлами хранения и задачами развертывания. Вверху вы заметите множество значков, ведущих к различным разделам панели инструментов.

Захват изображения

Чтобы загрузить свое первое изображение, вы должны создать его на панели инструментов FOG.

Перейдите на страницу FOG Image Management и выберите Create New Image в меню слева.

FOG создать образ

Дайте вашему образу имя, выберите операционную систему, которую будет содержать образ, а также выберите структуру диска и настройку файловой системы. По завершении нажмите Добавить .

Опция Compression , показанная на рисунке, доступна в более новых сборках FOG.

Зарегистрировать хост

Теперь, когда вы создали свое первое изображение, вам нужно назначить его хосту. Предполагая, что вы правильно настроили параметры DCHP, вы сможете загружать свои устройства по сети PXE в FOG.Вас встретит меню FOG, где у вас есть несколько вариантов на выбор.

Если ваше устройство не зарегистрировано в базе данных FOG, вы получите уведомление вверху. Чтобы выполнить полную регистрацию, выберите Выполнить полную регистрацию хоста и инвентаризацию .

Вам будет предложено ввести некоторую информацию об устройстве, такую ​​как имя хоста, членство в группе, идентификатор изображения, ключи продукта и номера тегов активов. В конце процесса вас спросят, хотите ли вы сейчас создать образ машины.Скажите нет , так как у нас еще нет загруженного изображения.

В конце процесса данные будут отправлены на сервер FOG, и хост перезагрузится.

Если вы ошиблись или хотите изменить введенную информацию, вы можете легко сделать это на странице управления хостом на панели управления FOG. Просто найдите хост, который нужно отредактировать, и щелкните значок карандаша.

Загрузить изображение

Теперь, когда у вас есть хост с назначенным ему изображением, вы можете выполнить задачу загрузки.

На панели управления FOG перейдите к Host Management и щелкните List All Hosts . Вы должны увидеть хост, который вы только что зарегистрировали на последнем шаге, вместе с некоторой базовой информацией о нем.

Справа от имени хоста вы должны увидеть набор из четырех значков задач. Значки обозначают загрузку, загрузку, многоадресную рассылку и развертывание.

Щелкните значок загрузки .

Далее вы можете выбрать из:

• Мгновенное развертывание: Немедленно создавайте задачи развертывания.
• Отложенное развертывание: Назначьте дату и время для создания задачи.
• Развертывание в стиле Cron: Назначьте дату и время для создания задачи, используя формат Cron.

В этом примере выберите Instant Deployment и щелкните Create Upload Task .

Теперь, когда задача загрузки создана, загрузите зарегистрированный хост обратно в FOG. На этот раз вместо перехода в меню FOG сразу же начнется процесс загрузки.В конце этого процесса хост перезагрузится. Теперь у вас должен быть реальный образ диска, связанный с вашим идентификатором образа.

Развертывание образа

Теперь предположим, что мы хотим отправить полученное изображение на другой хост. Выполните те же действия, чтобы зарегистрировать новый хост и назначить ему правильный идентификатор изображения.

В Host Management найдите хост, образ которого вы хотите создать, и щелкните значок стрелки вниз. Выберите время развертывания и нажмите кнопку Create Task .Теперь перезагрузите хост и загрузитесь по сети в FOG. Хост должен автоматически начать процесс создания образа.

Полезные советы

Хотя у многих пользователей нет проблем с FOG, среда у всех разная. Ниже приведены некоторые распространенные проблемы, которые мы видели, и некоторые методы их решения.

Устройства не получают IP-адрес или не могут загружаться по протоколу PXE

Это может быть вызвано несколькими причинами. В зависимости от вашей сети вам может потребоваться настроить вспомогательных адресов , чтобы ваши широковещательные сообщения PXE достигли вашего сервера FOG.

На коммутаторах Cisco это выполняется

• Вход настройка терминала режим
• int vlanX , где X — это vlan, к которому должна обращаться служба FOG.
• Добавление ip helper-address X.X.X.X , где X — IP-адрес вашего FOG Server.
• Возможно, вам придется изучить марку коммутатора, чтобы узнать, как настроить эти вспомогательные адреса.

Устройство не загружается в FOG

Настройка FOG по умолчанию хорошо поддерживает большинство сетевых карт, но бывают обстоятельства, когда FOG не загружается правильно на некотором оборудовании.

По умолчанию FOG рекомендует использовать загрузочный файл undionly.kpxe для опции 67 в опциях DCHP. Однако есть и другие варианты на выбор. Существуют загрузочные файлы pxe для конкретных производителей, таких как Intel или Realtek, которые будут работать с некоторыми привередливыми картами. Эти загрузочные файлы можно найти в каталоге / tftpboot /.

^{Загрузочные файлы PXE.}

Чтобы изменить используемый загрузочный файл PXE, просто измените параметр 67 на имя этого загрузочного файла.

PartClone не может создать изображение устройства

Это может произойти по разным причинам, в том числе:

• Неверный тип раздела образа: Это довольно распространенный тип.Если при создании образа выбрана неправильная схема разделов, создание образа обычно не выполняется.
• Неисправный жесткий диск: Если на жестком диске есть поврежденные сектора, PartClone может выйти из строя во время процесса создания образа.
• Изображение слишком велико для жесткого диска: Если размер изображения превышает размер предназначенного жесткого диска, Partclone завершится ошибкой.

Для большинства образов подойдет вариант Single — Disk Resizable (1) .

Размер очереди изображений FOG слишком мал

По умолчанию для одноадресной рассылки FOG задано отображение не более 10 машин одновременно.Другие устройства будут помещены в очередь и ждать завершения работы другой машины. Если вы хотите увеличить этот номер очереди, вы должны сделать это в двух местах.

Во-первых, в разделе Storage Management > Выберите свой Default Member > Измените значение в Max Clients на желаемое.

Во-вторых, под Настройки FOG > Разверните Общие настройки > Измените цифру в FOG_QUEUESIZE на желаемое число.

Заключение

Эта статья — лишь небольшой пример всех замечательных функций, которыми может похвастаться FOG. Пожалуйста, подумайте о пожертвовании проекту FOG, чтобы помочь сохранить это замечательное программное обеспечение в действии.

Если у вас возникнут проблемы, посетите форум проекта FOG. И если вам понравилась эта статья, не стесняйтесь оставлять любые комментарии или вопросы!

.

Как паять светодиодные ленты: между собой, припаять к проводам своими руками

между собой, припаять к проводам своими руками

При работе со светодиодными лентами иногда приходится соединять несколько кусков в один. Популярный способ соединения – пайкой. Тут нужно быть осторожным, чтобы не перегреть светодиод и не испортить ленту.

В статье мы расскажем, как паять светодиодную ленту.

Что и где паять

Светодиодная лента – это печатная плата в виде гнущейся полоски. Вдоль нее проходят две токопроводящие дорожки (в некоторых лентах четыре). На стандартной схеме размещаются светодиоды и резисторы для понижения тока. Полоса бывает с открытыми контактами и защищенная силиконом.

Допустим, вы хотите проложить ленту ровно на стыках угла. Чтобы не гнуть ее, а сделать прямой угол, приходится разрезать и спаивать участки. Для этого есть специальные дорожки, которые разрезаем ножницами:

Что потребуется для пайки

Прежде всего – паяльник для светодиодной ленты. Он должен не превышать мощность более 25 Ватт, чтобы избежать перегрева. А лучше всего воспользоваться паяльной станцией. Работать только тонким или средним жалом. Хороший аппарат имеет набор скручиваемых насадок.

Помимо этого, понадобится:

• Оловянно-свинцовый припой.
• Канифоль или специальная паста. Или «кустарный» флюс: таблетка аспирина, нашатырь с глицерином, оливковое масло, фруктовый сок. Еще вариант – это смола сосны или ели. Нужно растопить ее и разлить по тарам (например, спичечным коробкам).
• Какой-либо держатель, чтобы тихонько зажать плату для пайки.

Отлично подходит так называемая «третья рука» – с лупой и парой зажимов.

Но если нет подобного держателя, можно обойтись и без него, просто не так удобно.

• Кусачки.
• Ножик (чтобы зачищать контакты и жало паяльника).
• Изолента или термоусадочная трубка (если есть фен).
• Медные проводки сечением 0,75 мм.

Предварительные работы

1. Перед работой зачищаем напильником паяльник от накопившейся гари. Затем включаем в сеть, прогреваем его и лудим жало. Если не делали этого раньше, советуем посмотреть видео:

2. Разрезаем ленту. Напомним, что для этого нарисованы специальные метки с ножничками:
   
3. Закрепите плату в держатель.

Процесс пайки

Паяльник для радиолюбителя главный инструмент в его практике. Не зря любителей поделок с техникой в шутку называют «рожденные с паяльником».

Важно!

Рекомендуем отключать паяльник от сети каждые 15–20 минут работы. Тем более на некоторых аппаратах от перегрева олово перестает прилипать к жалу, и что-либо запаять становится сложно.

Можно установить регулятор мощности (диммер):

Внимание!

Рекомендуем перед пайкой заглянуть в главу «Ошибки при пайке».

Как спаять между собой

1. Заслуживаем контакты одного куска ленты, потом другого. Будьте осторожны, не перегрейте их!
2. Отрезаем провода (достаточно будет трех сантиметров) и спаиваем куски вместе.
   
3. Потяните проводки на себя, чтоб проверить качество пайки.
4. Замотайте изолентой или наденьте термоусадку и зафиксируйте ее феном.

Можно сделать стык встык:

Если разрез ленты сделан по ошибке или по другим причинам в неположенном месте, то можно спаять (но это грубая работа). Делаем в таком порядке:

1. Зачистить токоведущие дорожки так, чтобы они были видны.
2. Аккуратно наносим на них припой.
3. Два метода – соединение стык встык или проводами.
4. Проверить, крепко ли припаяны проводки. Только не дергайте их, а немножко потяните на себя.
5. Изолировать термоусадкой или изолентой.

Пайка ленты, покрытой силиконом

Пайку светодиодной ленты затрудняет силиконовый защитный корпус. Разрезаем острым ножом защиту. Рекомендуем купить силиконовый клей: когда спаяете, залейте оголенное место клеем.

Пайка проводов под углом

Спаянные провода часто становятся жёстче, когда пропитываются флюсом и припоем. Потому если необходимо присоединить один часть ленты к другой под углом, то лучше заранее загнуть провода. Еще нужно подобрать проводки разной длины, чтобы они не мешали друг другу, находясь под углом.

Скрыть провода и контакты – изолентой или термоусадкой. Неплохой метод – залить силиконом те места, которые опасны ударом тока или, например, попаданием воды.

Способы соединения двух отрезков светодиодной ленты

1. Соединение стык встык без проводков.
   
2. Соединение проводками. Нам кажется, что эта идея лучше первой. Так, пайка продержится дольше.
3. Коннектор. Позволяет за минуту соединить части ленты.
4. Клипсами.
5. Специальными переходниками.

Когда нужны коннекторы

Обычно они пригождаются при оперативной прокладке ленты большой длины. Актуально для тех, кто хочет сэкономить время.

Но абсолютно хорошего варианта между пайкой и коннектором нет.

Способы соединения: паечный, коннекторный и клипсами

Преимущество пайки в том, что контакты меньше греются и не окисляется в отличие от контактов внутри коннектора. Но пайка менее прочная. Если приходится часто перекладывать ленту с места на место, то лучше выбирать коннектор.

Достоинства коннектора очевидны – быстро, просто, механически прочно. Но окисляется в местах соединения (контактов), особенно если помещение сырое.

Еще один способ – клипсами. Но применим для соединения только в одну линию.

Последний способ – переходниками. По сути метод такой же, что и коннекторами.

Ошибки при пайке

Спаять светодиодную ленту несложно, но всё-таки легко сделать досадные ошибки:

• Категорически не рекомендуем кислоту как флюс. Она слишком агрессивная, к тому же проводит ток.
• Жесткие провода, которые легко ломаются от припоя. Советуем выбирать мягкие.
• Загрязнение жала паяльника. После каждой пайки обязательно почистите.
• Перегрев. Когда припой растёкся по плате, сразу уберите паяльник.

На наш взгляд, это самые частые ошибки.

В заключение

Надеемся, мы ответили на вопрос, как правильно паять светодиодную ленту. Если информация была полезной, пишите комментарии и делитесь статьей в социальных сетях.

Как паять светодиодную ленту — 4 ошибки. Правильное соединение проводов к ленте. Пайка и коннекторы, что лучше.

Очень многих при подключении и монтаже светодиодной ленты отпугивает необходимость ее пайки.

Например, с этим можно столкнуться когда ленту нужно укоротить, разрезать, выполнить поворот, а затем соединить контактные площадки между собой. Либо просто подключить ее проводами к блоку питания или контроллеру.

Людям кажется, что грамотно это могут сделать только профессиональные радиолюбители и электронщики. Поэтому они предпочитают для соединения купить какие-нибудь коннекторы или соединительные провода.

Однако только пайка способна сделать действительно качественное соединение в светодиодных лентах.

Недостатки соединительных коннекторов

При использовании коннектора, у контакта на ленте и контакта на соединителе, после защелкивания образуется довольно малая площадь соприкосновения. На чем в итоге это отражается?

Из-за уменьшения площади происходит нагрев. Во-первых, это сказывается на самих светодиодах расположенных поблизости от точки соединения. Они начинают деградировать и терять яркость быстрее остальных своих «собратьев» в подсветке.

А во-вторых, медь без пайки и лужения имеет свойство сначала темнеть, а затем окисляться, с образованием налета зеленоватого цвета. То есть образуются оксиды, которые не проводят электрический ток. Это свойственно даже не совсем маленьким контактам на выключателях с большими токами.

Если же у вас контакт греется, то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее и интенсивнее. В конечном итоге нормальный контакт просто исчезает. Светодиодная лента начинает самопроизвольно мигать, тухнуть и т.п.

Даже если вы обеспечите достаточную площадь соприкосновения, но ничем не защитите контакты, процессы окисления рано или поздно все равно возникнут.

Поэтому пайка это самый надежный и долговечный способ соединения и подключения светодиодных лент.

Инструмент и материалы для пайки

Процесс этот вовсе не сложный, достаточно иметь необходимые материалы и соблюдать несколько элементарных правил.

Вот все необходимое, что вам может понадобиться:

• паяльник мощностью не более 25-40Вт  

• тонкие медные провода сечением 0,5-0,75мм2  

• канифоль  

• нейтральный флюс-гель  

• нож или стриппер для зачистки изоляции с проводов  

• зубочистка для удобного нанесения флюса  

• оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или аналог  

Кратко, весь процесс должен выглядеть следующим образом:

1Подготавливаем паяльник
2Окунаем в канифоль
3Окунаем в припой
4Опять в канифоль
5Пайка проводов и ленты

 

А теперь все это поподробнее и с определенным нюансами.

Пайка проводов к ленте

Итак, у вас есть лента и контактные места на ней, куда следует припаять провода.

Перво-наперво найдите маркировку, какой контакт «плюсовой», а какой «минусовой».

На RGB вариантах будет один общий плюс (+12V) и три минуса (R-G-B). Это важно в дальнейшем для соблюдения полярности и подачи питания от блока.

Зачищаете кончики проводов от изоляции. Желательно взять именно разноцветные жилы, чтобы не путаться с полярностью в дальнейшем.

Нагреваете паяльник, дотрагиваетесь до припоя и опускаете жилку в канифоль.

После чего вытаскивая жилу, тут же подносите к ней жало паяльника с оловом.
Процесс лужения должен произойти автоматически. Проделываете процедуру пару-тройку раз, чтобы полностью покрыть медную жилу со всех сторон.

Теперь нужно залудить контактные места на светодиодной ленте. Лучше всего это делать при помощи флюса.

Перед этим не забудьте хорошенько очистить жало паяльника.

Окунаете его в канифоль и счищаете все лишнее. Это можно сделать специальной губкой, простым ножичком, если нагар въелся капитально или использовать металлическую губку.

Главное не допустить, чтобы какие-либо посторонние элементы попали на контактную площадку.

Далее, берете на кончике зубочистки совсем немного флюса и наносите его на светодиодную ленту.

После чего касаетесь разогретым паяльником припоя и прикладываете его жало на 1-2 секунды к местам пайки на ленте.

Важно, чтобы паяльник был маломощный, с температурой нагрева не более 250 градусов.

А что делать, если у вас нет регулятора? Как определить температуру нагрева?

• смотрите на жало. Оно должно быть чистое, не раскаленное.  

• при окунании в канифоль, последняя не должна закипать  

• от жала должен идти просто небольшой дымок  

Максимально допустимое время приложения жала к светодиодной ленте — не более 5 секунд. При использовании флюса, это происходит гораздо быстрее 1-2 сек.

В итоге у вас должны получиться два оловянных бугорка, в которых потом нужно будет «утопить» соединительные провода.

Перед непосредственной пайкой самих проводов примерьте их кончики.

Они должны быть зачищены ровно по длине мест пайки. Обычно это не более 2мм.

Если оголенные концы будут достаточно длинными, то при изгибе они могут запросто закоротить между собой. Поэтому лишнее всегда выкусывайте, оставляя кончик как можно короче.

Касаетесь этим кончиком бугорка на контакте светодиодной ленты и сверху на 1 секунду прикладываете паяльник. Олово расплавляется и провод погружается, как бы утопая в нем. То же самое проделываете со вторым проводом.

В итоге у вас должна получиться довольно большая по площади контактная площадка. Но самое главное, это место со всех сторон закрыто оловянной «подушкой», что надежно защищает контакты от окисления.

Для еще большей прочности место пайки можно залить термоклеем, а поверх надеть термоусадку. Тогда провода не отвалятся даже при постоянных изгибах.

Пайка ленты покрытой силиконом

Если светодиодная лента полностью покрыта силиконом, ничего хитрого в ее пайке также нет.

Просто, аккуратно канцелярским ножичком счищаете места пайки от силикона, и проделываете всю вышеописанную процедуру.

Силикон здесь играет роль дополнительной изоляции светодиодов от внешних условий.

Если же у вас лента с защитой IP68, то после всех работ с паяльником, придется обратно загерметизировать конец с проводами.

Для этого led-ленту нужно постараться затолкать обратно в защитную оболочку и залить все пространство в этом месте силиконом.

Глубина заливки минимум 10мм. После чего установливаете заглушку, также предварительно смазанную внутри силиконом. Провода пропускаются через отверстия в заглушке.

Соединение внахлест без проводов

Чтобы спаять две ленты внахлест, один из ее концов нужно залудить с обоих сторон. Для этого аккуратно снимаете с обратной стороны двухсторонний скотч и ножиком очищаете слой клея.

После этого накладываете один отрезок (тот что обработали с двух сторон), на другой (луженный только сверху).

Совмещаете контакты между собой и прогреваете паяльником верхнюю ленту так, чтобы припой расплавился и снизу тоже.

Правда такое соединение не считается особо надежным, поэтому лучше использовать для этой цели традиционные провода.

Если у вас светодиодная лента большой протяженности (до 5 метров), то припаивать провода питания к ней желательно с обоих сторон. Это обеспечит равномерное свечение всех светодиодов.

Пайка проводов под углом

А как лучше паять провода к протяженной светодиодной подсветке, состоящей из нескольких параллельных отрезков?

Обычно для такого подключения имеется общая шина питания (провода сечением 1,5мм2), и отдельные куски ленты, которые нужно впаять-подключить к этой шине.

В этом случае, провода лучше всего припаивать к отдельным кусочкам под углом в 90 градусов.

Причем чтобы не накладывать один провод поверх другого

подключение «плюса» можно сделать не в том же самом контактном месте где и «минус», а в следующем отрезке модуля.

На свечении светодиодов это никак не отразится.

Светодиодная RGB лента

Если у вас светодиодная лента RGB, то вы наверное заметили, что у нее контакты для пайки находятся довольно близко друг от друга.

Поэтому при пайке такой подсветки, обязательно контролируйте, чтобы не произошло замыкание площадок оловянной дорожкой.

Если такое все же случилось, а вы этого не заметили, то минимум что произойдет — это перепутаются цвета, либо какие-нибудь из них исчезнут.

А вот если замкнет плюсовой контакт и какой-нибудь из минусов, то это может привести к выходу из строя блока питания, либо самой ленты.

Что делать, если площадки все же перекрылись припоем? Чтобы исправить это, подносите кончик паяльника опять к площадкам, разогреваете олово и проводите между контактами обыкновенной зубочисткой.

Процесс пайки у RGB такой же самый как у простой одноцветной светодиодной ленты. Наносите флюс (4 капли).

Создаете оловянные «подушечки».

После чего проводки поочередно утапливаете внутри.

Чтобы сделать отвод от 4-х или даже 5-ти (RGBW) контактов в сторону, и при этом не мешать подключению второго отрезка ленты, припаивайте всего по одному контакту на каждом модуле.

Либо паяйте все 4 провода не в самом конце, а на предпоследнем модуле.

Лента все равно будет светиться исправно, в не зависимости от того, в каком месте пайка.

Таким образом имея нормальный паяльник, припой и хороший флюс, научиться паять светодиодную ленту может любой новичок.

Когда коннекторы нужны

Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.

Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.

Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.

Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.

Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.

Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.

Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.

Ошибки при пайке

1Даже после одноразовой пайки-распайки проводов и ленты, делать соединение коннектором в этом месте не желательно.

Из-за разницы в толщине слоев олова на плюсе и минусе, где-то контакт может быть лучше, а где-то намного хуже. Поэтому заранее решайте для себя какое соединение будете использовать.

2Разогрев паяльника более 250-300 градусов и пайка таким жалом.

Признаки по которым это можно определить, не имея встроенного регулятора:

• паяльник реально начинает дымить  

• канифоль или флюс буквально шипит, кипит  

• припой плохо прилипает к жалу 

• поверхность припоя на кончике жала имеет вид рыхлых капель с матовой поверхностью, а должна блестеть 

• жало паяльника покрывается черным нагаром 

3Использование кислоты или активного флюса вместо нейтрального.

Кислота имеет свойство разъедать место вокруг контакта, а активный флюс еще долго реагирует с металлом после пайки. Все это при манипуляциях с проводами может привести к повреждению контакта еще в момент монтажа.

4К сожалению в дешевых китайских светодиодных лентах, вместо медных контактов, нередко используют непонятные сплавы.

Вы вроде бы и соблюдаете все правила пайки: разогрев паяльника, его очистка, флюс и т.п., а провода все равно не хотят припаиваться.

Ошибки конечно здесь вашей нет, кроме одной — покупка и выбор такой дешевой ленты.

Как паять светодиодную ленту: советы от профессионала

Часто при монтаже светодиодной ленты появляется необходимость соединить куски между собой или к проводам блока питания. Есть несколько основных способов: коннектор, пайка. Последний подход, требует больше времени и навыков работы с паяльником, однако считается самым надежным. Т.к. не все умеют паять и впервые сталкиваются с этим, в данной статье мы подробно разберем, как паять светодиодную ленту, какие материалы понадобятся, каким паяльником лучше пользоваться и многие другие важные вопросы пайки.

Что нужно для пайки

Непосредственно, перед началом пайки нужно запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. Самое главное – это конечно паяльник. К выбору паяльника для светодиодной ленты стоит подходить очень серьезно. Слишком слабый – не позволит качественно припаять контакты. Слишком мощный, наоборот, расплавит их.

Идеальный вариант – паяльная станция. Она позволяет регулировать температуру пайки, подбирать жало нужного диаметра. Если у Вас есть подобная станция, то это хорошо. Специально покупать ее для этой задачи не стоит, т.к. можно обойтись и обычным паяльником.

Внешний вид паяльной станции с феном

Оптимальная мощность варьируется в диапазоне 20-40 Вт. Этого достаточно, чтобы выполнить качественное соединение деталей.

В качестве припоя используется любой, который имеется в ваших запасах. Также можно использовать пару: канифоль, олово. Никаких ограничений в этом нет.

Очень удобно использовать универсальный монтажный держатель – третья рука. Приспособление очень помогает в процессе пайки. Позволяет зажать светодиодную ленту и спокойно припаять к ней все, что нужно. Но, если в доме нет подобного устройства, не стоит отчаиваться, можно обойтись без него, однако придется немного помучаться.

Составим список, что нам нужно:

1. Паяльник 20-40 Вт или паяльную станцию.
2. Припой.
3. Универсальный монтажный держатель (по возможности).
4. Кусачки.
5. Ножницы.
6. Ножик (для зачистки контактов).
7. Изолента (для изоляции контактов после пайки) или термоусадка (термоусадочная трубка) диаметром 10 мм.
8. Медные провода сечение 0,5-0,75 мм, многожильные (понадобятся для соединения).

Готовим паяльник

Паяльник в нашем деле – основной инструмент. От качества его изготовления и подготовки к работе зависит результат спайки. Перед началом, рекомендую жало паяльника почистить от гари при помощи надфиля. Обязательно прогреть до рабочей температуры и залудить жало.

Не стоит перегревать паяльник. Во время работы необходимо отключать его от сети питания на 5 минут, каждые 15-20 минут работы.

В каком месте паять

Светодиодная лента состоит из гибкой платы, выполненной в виде ленты, групп светодиодов и проводников, соединяющих эти группы. Отсюда следует то, что разделяться на куски она может только в местах стыковки групп. Данные места отмечаются специальной линией и символом ножниц, именно в них светодиодная лента режется на куски.

Спаиваем в месте разреза «по ножницам»

Спаять или соединить светодиодную ленту коннектором (без пайки), разрезанную по «ножницам» не составит труда. Для этого достаточно следовать простому алгоритму:

1. Зачистить ножиком и облудить при помощи паяльника контактные площадки (проводники) светодиодной ленты.
2. Если производится пайка двух лент, то зачистить контакты второй. Если пайка осуществляется к блоку питания при помощи проводов, то их также нужно тщательно зачистить и облудить.
3. При помощи маломощного паяльника 20-40 Вт нанести припой на соединяемые части.
4. Спаять соединяемые части между собой при помощи проводов или встык. Начинающим рекомендую второй подход – просто и надежно!
5. Проверить качество пайки (как это сделать сказано ниже в статье)
6. Изолировать при помощи изоленты и термоусадки.

«Третья рука» в действии

Для справки стоит отметить, в зависимости от типа светодиодной ленты, она имеет разное количество и наименование проводников. Цветная RGB лента: «R», «G», «B», «+». Одноцветная: «+», «-».

Спаивать между собой нужно только одноименные, например плюс с плюсом, R к R!

Спаиваем в ошибочном месте разреза

Что делать, если разрез сделан в другом месте? Ленту не получиться соединить при помощи коннектора, но и выкидывать ее не стоит, на помощь в этом случае придет пайка. Давайте разберемся, как спаять светодиодную ленту в таком случае.

1. Зачистить дорожки самой светодиодной ленты таким образом, чтобы были видны контактные дорожки, проходящие внутри светодиодной ленты.
2. Зачистить вторую часть ленты.
3. При помощи паяльника и припоя наносим припой на контактные дорожки обоих отрезков лент.
4. Тут есть два варианта. Спаять светодиодные ленты между собой при помощи кусочков проводов либо просто встык между собой. Первый способ проще – рекомендую его начинающим.
5. Проверить качество пайки.
6. Изолировать контактные площадки термоусадкой либо изолентой.

Пример изоляции изолентой

По завершению работы стоит проверить качество пайки светодиодной ленты. Для этого необходимо пошевелить провода, потянуть соединенные места на разрыв с небольшим усилием. Если при всем этом место спайки не подвергается деформации, то Вы все сделали правильно.

Для закрепления полученной информации рекомендуем посмотреть интересное видео, автор которого показывает на примере все, что мы рассказали. Интересный момент демонстрируется начиная с 5 минуты видео — пайка крупным планом.

Подводя итог, делаем вывод, что пайка светодиодной ленты – простой процесс, не требующий каких-то дорогих инструментов и серьезных навыков. Для людей умеющих паять, данный процесс вовсе не вызовет вопросов, а вот для тех, кто в первый раз держит паяльник в руках, будет чему поучиться. Желаем успехов в этом не хитром и интересном процессе. Если у Вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы ответим.

 

Как паять светодиодную ленту: между собой, к проводам

Категория: Монтаж и настройка

Светодиодная лента широко применяется в освещении как внутри помещений, так и на улице. При монтаже нередко приходится паять светодиодную ленту. И порой при установке освещения бывает сложно соединять между собой куски лент.

Устройство светодиодной ленты

Светодиодная полоска – это гибкая основа, которая оснащена печатной платой с токопроводящими нитями. Она работает от блока питания с постоянным током 12 или 24 В. В продаже есть изделия, которые работают от напряжения в 36 и 48 В, но их используют в редких случаях. Устройство ленты:

1. На внешней стороне расположен диодный блок, оснащенный резистором-ограничителем и 3 деталями, включающими диод. Между блоками находится разделительная отметка в виде ножниц. Она указывает, что в этом месте ленту можно перерезать. Провода припаивают к токопроводящим контактам, которые есть в каждом блоке. Также к месту подключения присоединяют соединительные коннекторы.
2. На обратную сторону изделия нанесена клеящая основа. Она закрыта защитной оболочкой, которую снимают при установке ленты. Изделие приклеивают на сухую чистую поверхность.

Что потребуется для пайки?

Чтобы спаять светодиодную ленту, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• паяльник – 25-60 Вт;
• нейтральный флюс и зубочистка для его нанесения;
• тонкий свинцовый припой;
• канифоль;
• нож для зачистки изоляции;
• если паяльника нет, то детали соединяют коннектором.

Процесс спайки

Пайка светодиодной ленты начинается с подготовки паяльника. Его жало прогревают до температуры +300 °C и окунают в канифоль, затем припой и опять канифоль. После этого провода и ленту соединяют и припаивают.

Пайка ленты, покрытой силиконом

В некоторых изделиях токопроводящие контакты покрыты силиконом. Чтобы их правильно паять, нужно сделать зачистку контактов. Для этого силиконовую защиту аккуратно снимают острым ножом. Если изделие имеет защиту IP68, то зачищенный контакт заталкивают обратно в защитную оболочку. Свободное пространство заполняют силиконовым клеем. Глубина залива должна составлять около 1 см. Затем устанавливают заглушку. Токопроводящие жилы продевают через техническое отверстие.

Пайка проводов под углом

Если подсветка имеет несколько полосок, расположенных параллельно друг к другу, то их нужно припаивать под углом в 90°. При этом контакты 2 диодных блоков, расположенных рядом, соединяют минус с плюсом. При таком способе соединения провода располагаются без накладки и на яркость свечения диодов они не влияют. Если используется модель RGB, то припаивают 4 провода.

Способы соединения двух отрезков светодиодной ленты

Соединить 2 отрезка подсветки можно 3 способами: ленты без проводов – паяльником, с помощью проводов и коннекторами.

Соединение паяльником лент без проводов

Чтобы спаять между собой полоски без проводов, их концы срезают до уровня токоведущих контактов. Для этого 1 кусок изделия очищают от клеевой основы и оголяют контакты. Затем их смазывают флюсом и наносят слой олова до тех пор, пока не появится пленка серебристого цвета. Светодиодные полосы друг к другу соединяются внахлест, придерживаясь полярности. Чтобы олово плотно зафиксировало контакты, его прогревают в течение 5 секунд паяльником.

Соединение с проводами

Чтобы 2 отрезка припаять проводами требуется коннектор для поворотного соединения сегментов. Прежде чем соединить детали вместе, подготавливают подсветку:

1. Конец изделия очищают от влагозащитного покрытия.
2. Жестким ластиком или зубочисткой протирают контактные площадки. Это поможет устранить окислы. Можно использовать кончик спички, он мягкий и не испортит контакты, но хорошо устранит окисление.
3. Когда изделие будет готово, то под подпружинные контакты продевают контактные пятаки. Красный провод – плюс, черный – минус.

Спаиваем в ошибочном месте разреза

Если разрез ленты сделан неправильно, то соединить ее коннектором не получится. Не стоит выбрасывать изделие, т. к. его можно соединить с помощью пайки:

1. Для этого дорожки светодиодной подсветки тщательно зачищают. Когда проходящие внутри нее контактные дорожки станут хорошо видны, зачищают вторую часть изделия.
2. Затем на контактные дорожки 2 отрезков с помощью паяльника наносят припой.
3. Самый простой способ спаять 2 отрезка – использовать небольшие кусочки проводов. Более сложный вариант – спаять отрезки встык.
4. Чтобы проверить пайку на качество, провода слегка потягивают или шевелят ими. Если место спайки не деформировалось, значит, работа сделана правильно.
5. Контактные площадки обматывают изолентой или изолируют термоусадкой.

Ремонт светодиодной ленты

Разобраться, почему не работает светодиодная подсветка, и отремонтировать ее, можно с помощью следующих инструментов и материалов:

• отвертки-индикатора;
• электроизмерительного прибора – мультиметра;
• коннектора;
• паяльника;
• припоя.

Диагностика и методы ремонта электрических цепочек происходит по правилам: проверки напряжения и целостности всех частей лампы. Ремонт изделия:

1. Светодиодная подсветка мерцает постоянным тусклым светом, иногда полностью отключается. Исправность блока питания светодиодной ленты проверяют путем присоединения к нему контрольной лампы или мультиметра. Мерцание возникает при скачках напряжения, плохих контактах в ленте и блоке питания. Если подсветка имеет 1 неисправный светодиод, то мерцание будет проявляться в одном месте. Такой светодиод меняют на новый. Если установка изделия сделана под прямым углом, то места изгибов постепенно выходят из строя. Поврежденный участок меняют частично или полностью.
2. Лента горит не полностью или гаснет, значит, произошел перегрев некоторых ее участков или была сделана неправильная установка. Для исправления проблемы плохой сегмент подсветки удаляют и устанавливают коннекторы или соединители.
3. Если не горят лампочки, нужно протестировать блок питания на присутствие входного напряжения. Для этого проверяют фазу в розетке отверткой-индикатором либо питание на клеммах входа. Мультиметр настраивают на режим замера переменного тока. Чтобы проверить выходное напряжение на контактах светильника и выходных клеммах блока питания, используют отрезок ленты. Напряжение проверяют на погасшем участке. Целостность проводников была нарушена, если напряжение поступает на подсветку, а лампочки не загораются.

Проблема неисправности блока питания может быть из-за сгоревшего предохранителя, неисправности диодного моста, оборванной дорожки.

Когда нужны коннекторы?

Коннекторы применяют, когда в наличии нет паяльника и нужно быстро соединить 2 полоски подсветки или ленту с проводами. Размер коннектора выбирают в зависимости от ширины подсветки. Оптимальный размер – 0,8 и 1 см. При этом светодиодная полоска и коннектор должны иметь одинаковое число контактов. Соединительные детали делятся на 3 типа:

• прямые – соединяют между собой 2 отрезка лент;
• для пайки отрезков под углом в 90°;
• для подключения проводов (формируется угол).

По способу подключения изделия бывают прижимными, прокалывающими и с защелкой. Несмотря на то, что коннектор легко устанавливается и не нуждается во вспомогательной изоляции, сечение в местах стыка токопроводящих контактов становятся меньше. И если изделие работает долгое время, оно перегревается. Из-за этого контакты подгорают, и электропроводность тока резко ухудшается. Светодиоды, которые находятся недалеко от коннектора, портятся или становятся тусклыми.

Т. к. пайка отсутствует, контакты окисляются. Медные части, взаимодействуя с кислородом, зеленеют. Через такие контакты ток проходит слабее и портит диоды. Они постепенно притухают, мигают и перестают гореть.

Ошибки при пайке

Светодиоды начинают мигать и выходят из строя, если во время подключения светодиодных лент или пайки были допущены ошибки. Самые частые из них:

1. Нельзя устанавливать коннектор на токопроводящие контакты, которые раньше подвергались пайке. Из-за разной толщины сплава олова соединение получается плохим.
2. Если паяльник нагрелся свыше +300 °C, не стоит им проводить пайку. Иначе токоведущие нити, расположенные внутри ленты, сгорят.
3. Нельзя флюс заменять другими видами кислот. Это агрессивные вещества, которые разъедают контакты.

Иногда соблюдая все правила пайки, диоды все равно работают плохо. Часто это происходит с дешевыми китайскими лентами. Такие изделия оснащены контактами, которые сделаны из непрочных сплавов.

Как паять светодиодную ленту, тонкости пайки

 

Светодиодная лента

Освещение в интерьере комнат организовывается с помощью самых разнообразных вариантов осветительных приборов. Немалой популярностью сегодня из всего имеющегося ассортимента пользуются светодиодные источники света и светодиодная лента.

Именно при использовании светодиодной ленты можно легко, причем своими руками, сделать дополнительную подсветку у себя в доме. Но такой осветительный прибор имеет нестандартное строение, что вызывает необходимость в соблюдении определенных нюансов. Главная особенность в работе со светодиодной лентой заключатся в ее пайке. Как ее следует паять и что для этого понадобится, вы узнаете из этой статьи.

Причины выбора

Светодиодная подсветка

Почему же именно такую ленту люди все чаще выбирают для организации освещения в доме? Ответ прост. Она соответствует следующим требованиям:

• высокое качество создаваемого света;
• длительный период службы;
• подойдет под любой интерьер;
• простой и легкий монтаж;
• достаточная экономия электроэнергии;
• приемлемая стоимость изделия.

Именно по этим причинам такую ленту многие люди и предпочитают другим видам осветительных приборов.

Особенности конструкции

Говоря о потребности спаять светодиодную ленту, необходимо понимать особенности ее конструкции. Само изделие представляет собой нестандартный прибор, для которого не нужны обычные провода. Здесь светодиоды размещены вдоль узкой полосы. Их соединяют тонкие провода, замыкая тем самым все элементы системы в единую цепь. Поэтому, если ленту необходимо нарезать на определенного размера куски, контакты между ними нужно припаять, чтобы повторно замкнуть всю систему.
Все действия по созданию светодиодной установки укладываются в следующие этапы:

• сначала, естественно, выбираем изделие;
• далее нужно правильно припаять к ленте в месте разреза провода;
• потом выбираем блок питания;
• после этого подключаем все элементы в единое целое по схеме, приведенной ниже.

Схема системы

Если же вам нужно сделать управляемый источник света, необходимо обзавестись контроллером и пультом дистанционного управления.

Что понадобится

Герметик

Для качественной и быстрой спайки между собой всех элементов светодиодной продукции вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

 

• тонкое жало для паяльника. В процессе работ жало нужно зачищать, это позволит уберечь от перекрывания оловом соседних участков светодиодной ленты;
• паяльник. Лучше использовать маломощные модели;
• канифоль;
• припой – олово. Припой обязательно должен быть тонким;
• мокрая губка. Можно заменить специальной подушечкой для жала. С ее помощью следует периодически очищать инструмент;
• изолирующий материал. В его качестве можно использовать герметик, изоленту или специальную термоусадочную трубку.

При работе с паяльником необходимо следить, чтобы жало прогрелось до температуры 260-320°C. Помните, что большая температура может привести к порче диодов или их неадекватной работе.

Правила монтажа

Если с выбором светодиодной ленты проблем возникнуть не должно, то как ее паять знают немногие. Но не переживайте, паять любую диодную ленту не очень сложно. Здесь только необходимо придерживаться пошаговой инструкции:

• замеряем длину изделия и определяем место будущего разреза;
• на изделии имеются специальные пометки, что идут по резиновой основе. Вот по ним и необходимо делать разрез;

Обратите внимание! Пометки наносятся на резиновую основу еще на этапе производства.

• каждая лента имеет определенный шаг – промежуток, через который встречаются пометки для разреза. Он зависит от частоты размещения на резиновой основе диодов и может составлять 5 или 10 см;

Место разреза

• когда с местом разреза определились, разрезаем изделие обычными ножницами. Будьте аккуратны, так как диоды не должны повредиться в процессе нарезки;
• затем монтажную поверхность необходимо хорошо обезжирить и просушить;
• после этого с обратной стороны резиновой основы следует снять защитную пленку. Далее прикрепляем диоды к поверхности. При необходимости изгиба, его максимальный радиус должен составлять 2 см;
• проводим пайку всех отдельных элементов осветительной системы. Провода здесь должны соединить между собой в одну систему светодиодную ленту, диммеры для регулирования яркости диодов, усилители, контроллер и т.д.;

Обратите внимание! Паять следует таким образом, чтобы изделие не перегревалось. При перегреве диоды могут выйти из строя.

• в процессе пайки следует использовать маломощный паяльник (примерно на 25-40 Вт). Сами провода должны иметь сечение в 0,75 мм, а длину – 20 см;
• при использовании одноцветной диодной ленты рекомендуется брать черный и красный провода. Красный подключаем к плюсу, а черный – к минусу;
• перед началом пайки концы у проводов следует зачистить примерно на 2 мм с той стороны, которой они будут подключаться к светодиодной продукции. С другой стороны зачистить необходимо на 1 мм;
• подключение к ленте производится с помощью обработки проводов канифолью и оловом;

Пайка проводов

Обратите внимание! Лужение рабочего участка необходимо проводить примерно 3-5 секунд. Также нужно делать паузы между паянием, чтобы рабочая точка успела остыть.

• после этого проводим аналогичные манипуляции для контактной площадки изделия. Соединяем контакты с проводами. Только после этого происходит пайка.

После окончания рабочее место необходимо тщательно изолировать. Затем проверяем работоспособность спаечного участка системы. Следуя данной инструкции, вы сможете без проблем припаять к ленте провода, подключив ее к блоку питания и контроллеру.

Рекомендации по работе

При проведении пайки диодной ленты с другими компонентами осветительной системы, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• точно выполнять инструкцию по спайке, приведенную выше;
• качественно изолировать рабочий участок;
• придерживаться схемы спайки, чтобы все правильно подключить;
• избегать перегрева изделия во время работы с паяльником;
• использовать качественные составные элементы системы — блок питания, контроллер, ленты.

При выполнении вышеприведенных рекомендаций и пошаговой инструкции, спаять светодиодную ленту будет легко и просто. Кроме этого необходимо соблюдать правила работы с нагревательными инструментами и электроприборами, особенно в момент проверки их работоспособности. Если все придерживаться всех рекомендаций, то спаять ленту со светодиодами не составит абсолютно никакого труда.

 

определение полярности диодов, разновидности и способы соединения светодиодных лент

Светодиоды присутствуют в электронных приборах, детских игрушках и бытовой технике, где сигнализируют работу определенной функции или исполняют декоративную роль.

Из мощных лампочек собирают источники света: прожектора, лампы, ленты для подсветки. В случае сгорания детали требуется пайка светодиодов, а во время монтажа освещения возникает проблема соединения кусков лент.

Разновидности деталей и способы их пайки

Обычный индикаторный светодиод для печатных плат состоит из стеклянной колбы с токоведущими ножками и напоминает маленькую лампочку.

Пайку осуществляют паяльником мощностью до 60 Вт с температурой нагрева жала 260 °C. Сначала провода или контакты платы лудят припоем с канифолью.

Аналогичное действие выполняют с токоведущими ножками светодиода. Когда все будет готово, с помощью флюса и олова осуществляют пайку. Время нагрева каждой точки не должно превышать 5 секунд.

SMD светодиоды, обычно применяемые для освещения, не имеют токоведущих ножек. Вместо них на корпусе детали расположены контактные площадки.

Пайка осуществляется паяльником мощностью 12 Вт с двойным разветвлением жала.

Как устроена светодиодная лента

Гибкая основа ленты служит печатной платой с токоведущими нитями для SMD светодиодов. На лицевой поверхности расположен диодный блок. Он сгруппирован по три элемента, включающие диод и ограничительный резистор.

Каждый блок отделяет разметка в виде рисунка ножниц. На этом месте светодиодная лента перерезается, если надо ее укоротить или повернуть при прокладке в другую сторону. Светодиодный блок имеет токоведущие контакты для припаивания проводов или установки соединительных коннекторов.

С тыльной стороны нанесен клеящий слой, закрытый защитной пленкой. Во время монтажа лента просто приклеивается к алюминиевому профилю или на любую чистую поверхность.

Работает лента от постоянного тока напряжением 12 или 24 вольта. Источником служит блок питания. Бывают ленты, рассчитанные на напряжение 36 и 48 вольт, но в быту они редко используются.

Для светодиодных лент применяют одноцветные и трехцветные SMD диоды. Самый распространенный – первый вариант с одним кристаллом. Диоды светятся белым, синим, красным или другим цветом.

Второй вариант – это лампочки с тремя кристаллами. Один RGB диод способен светиться, например, красным, синим и зеленым цветом. Переключение свечения осуществляется контроллером.

Продаются светодиодные ленты рулонами длиной по 5 м. На каждый 1 м может быть припаяно 30, 60 и более лампочек. Для защиты от влаги и механических повреждений производят изделия с силиконовым покрытием.

Правила соединения

Куски светодиодной ленты соединяют, соблюдая полярность. Изделие с одноцветными лампочками имеет 2 контакта. На RGB ленте присутствует 4 контакта. Провод используют сечением 0,75–0,8 мм в разноцветной изоляции, чтобы не спутать полюса.

Сращивание более 5 м не рекомендуется. Из-за падения напряжения дальние светодиоды будут светиться не на полную мощность.

Для пайки проводов используют паяльник мощностью 25–60 Вт. Максимальная температура нагрева жала – 300 °C. Потребуется флюс, тонкий припой и канифоль. Без паяльника соединение выполняют коннекторами.

Пайка проводов под углом

Когда светодиодная подсветка выполнена из нескольких параллельных полос, для их спаривания провода к каждому куску ленты лучше припаять под углом 90°. Причем минус и плюс фиксируют на контактах двух соседний диодных блоках.

На свечение диодов такое подключение не влияет, зато провода располагаются без накладки. У RGB ленты под углом припаивают 4 провода.

Пайка ленты покрытой силиконом

Защитное покрытие из силикона скрывает под собой токоведущие контакты. Чтобы к ним добраться выполняют зачистку острым ножом.

Если придется паять провода к ленте с защитой IP68, то после всей процедуры оголенный край заталкивают внутрь защитной оболочки. Пустоту заливают жидким силиконом на глубину 10 мм и ставят заглушку, продев сквозь технические отверстия токоведущие жилы.

Когда коннекторы нужны

Чтобы быстро соединить ленту с проводами или два куска между собой без пайки используют коннекторы. Соединительные элементы подбирают соответствующей ширины. Самый распространенный размер – 8 и 10 мм. Количество контактов в коннекторе и на светодиодной ленте должно соответствовать.

Коннекторы делятся на три вида:

• прямые элементы для сращивания двух кусков лент;
• для соединения двух кусков под углом 90°;
• для соединения проводами, чтобы получить произвольный угол.

По типу подключения коннекторы бывают:

• прижимные;
• с защелкой;
• прокалывающие.

Потребность в коннекторе возникает при отсутствии паяльника или для временного соединения.

Недостатки соединительных коннекторов

Коннектор удобен для быстрого соединения и не требует дополнительной изоляции. Однако в точке соединения токоведущих контактов уменьшается сечение. Во время длительной работы происходит нагрев.

Контакты подгорают, ухудшая проводимость тока. От нагрева страдают светодиоды, расположенные рядом с коннектором. Детали выходят из строя или снижается яркость свечения.

Отсутствие пайки сопровождается окислением контактов. Медь от воздействия кислорода зеленеет. Ток слабее проходит через контакты. Диоды начинают притухать, мигать, а со временем перестают гореть.

Соединение внахлест без проводов

Чтобы правильно соединить два куска внахлест, концы светодиодной ленты отрезают впритык к токоведущим контактам. С тыльной стороны одного куска счищают клеящий слой. Контакты смазывают флюсом, лудят оловом до появления серебристой пленки.

Два куска ленты стыкуют внахлест, соблюдая полярность. Контакты прогревают паяльником не более 5 секунд. За это время олово создаст прочное соединение.

Порядок работ

При соединении коннектором подбирают элемент, соответствующий по ширине светодиодной ленты и количеству контактов. Если есть силиконовое покрытие, его удаляют острым ножом.

Открывают крышечку коннектора, вставляют один конец ленты так, чтобы контакты совпали с токоведущими площадками. Крышечку прочно сжимают пальцами до легкого щелчка. Аналогичную процедуру повторяют со вторым концом ленты.

Чтобы на парных контактах припаять провода к светодиодным лентам выполняют следующие действия:

• конец провода зачищают от изоляции длиной 5 мм;
• оголенные медные жилы сгибают под углом 90 °C;
• с помощью флюса и припоя лудят токоведущие парные контакты, а также оголенные концы медных жил;
• луженый конец жилы прикладывают к токоведущему контакту и быстрым прикосновением паяльника наплавляют на соединение олово;
• аналогично надо припаивать ко второму контакту провод.

У RGB ленты 4 контакта расположены близко друг к другу. Провода разумно припаять по два штуки на соседних модулях, чтобы не получилось замыкание.

Полярность диодов

Когда требуется самостоятельно спаять схему на печатной плате, надо определить полярность светодиодов, иначе они не будут светить. Находят плюс и минус тремя способами.

Зрительное определение. На корпусе мощных SMD светодиодов стоят обозначения «–» и «+» или цветная маркировка. Индикаторные диоды в виде лампочки определяют по токоведущим ножкам.

У новой детали минус длиннее плюса. А если посмотреть через прозрачную колбу на кристалл, то минусовая ножка будет отходить от его низа – подставки.

Определение свечением при подключении к аккумулятору. Для простого эксперимента светодиод соединяют последовательно с резистором сопротивлением от 680 Ом.

Вторую токоведущую ножку диода и выход сопротивления подключают к аккумулятору 12 вольт. Зная плюс и минус батареи, определяют полярность светодиода, когда появится свечение.

Измерение мультиметром. Тестер переводят в режим измерения сопротивления и щупами касаются концов токоведущих ножек.

Если плюсовой провод красного цвета правильно попал на плюс диода, а черный провод на минус, мультиметр покажет сопротивление примерно 1,7 кОм. При неправильной полярности на тестере ничего не отобразится.

Из всех вариантов самым безопасным считается определение полярности мультиметром.

Ошибки при пайке

Допущенные ошибки пайки и соединения приведут к миганию светодиодов, а также выходу лампочек из строя. Плохое соединение получится, если ставить коннектор на токоведущие контакты ленты, подвергавшиеся перед этим пайке. Проблема связана с разной толщиной наплавления олова.

Пайка паяльником, перегретым до температуры выше 300 °C, сжигает внутри ленты токоведущие нити. Не допускается вместо флюса использование кислоты. Агрессивный раствор аналогично разъедает контакты.

Большинство дешевых китайских лент имеют контакты из сомнительных сплавов. Даже при соблюдении правил пайки результат будет отрицательным. От подобных изделий лучше отказаться.

как правильно соединить между собой? Паяльники для спайки диодных лент

Светодиодные ленты относят к современному оборудованию, используемому для подсветки в помещениях. Ленты с встроенными диодными элементами можно разрезать в определенных точках и соединять между собой. При желании направление такого светодиодного устройства можно задать не только по прямой, но и с поворотом на 90°. При монтаже светодиодного устройства может потребоваться пайка ее отдельных кусков либо их можно соединить при помощи коннекторов. Выполнить соединение ленты со световыми диодами можно своими руками, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов.

Особенности пайки

Паять светодиодное устройство можно с помощью электропаяльника, мощность которого составляет от 30 до 60 Вт. Паяльник должен иметь возможность регулировки температуры, максимальный диапазон нагрева не должен превышать 300°C. Если для паяния применять более мощное электрооборудование, то можно повредить светодиоды, называемые LED-компонентами.

Процесс соединения лент при помощи паяния не ограничивается только стыковкой двух отрезков. Чтобы светодиодная лента могла работать, ее стык нужно после пайки загерметизировать. В качестве изоляционного материала применяют клей, силикон или специальную трубку с термоусадочными свойствами. Перед процессом паяния ленты разрезают только в соответствующих линиях, обозначенных производителем. Разрез можно выполнять с помощью ножниц.

Перед началом выполнения паяльных работ контактные площадки диодных лент потребуется тщательно зачистить. Для этого снимается защитное покрытие с ленты при помощи хорошо заточенного ножа. Действие нужно выполнить точно и осторожно, чтобы не испортить печатную плату этого осветительного устройства. Процесс паяния осуществляют разогретым электропаяльником. Провода ленты вначале нужно лудить с помощью нанесения на них маленького кусочка припоя – это улучшает их адгезивные свойства. После выполнения лужения приступают к паянию. После выполнения соединения светодиодного устройства проверяют на работоспособность.

Если лента в рабочем состоянии, на место соединения монтируют гидроизоляционную заглушку из клея или силикона.

Инструменты и материалы

Для выполнения соединения светодиодного устройства при помощи паяния потребуются определенные материалы.

• Светодиодное устройство необходимой длины, которая может быть укорочена только в тех местах, где имеются обозначения, сделанные производителем.
• Соединительные провода в разноцветной оплетке, которая необходима, чтобы не перепутать электроконтакты друг с другом. Сопротивление провода определяется исходя из характеристик потребления светодиодного устройства, другими словами – сколько ватт электроэнергии потребляет 1 м ленты. На каждый метр ленты должно приходиться сечение провода равное не менее 0,2 мм.
• Флюс для обработки поверхностей провода – канифоль, ЛТИ или СКФ. Флюс улучшает адгезию припоя и защищает рабочую поверхность в месте паяния от воздействия кислорода, который при контакте с нагреваемой медью образует оксидную пленку.
• Свинцово-оловянный припой для выполнения паяния.
• Если светодиодное устройство имеет защиту, то после ее соединения также потребуется создать гидроизоляцию в области стыка. В других случаях изоляцией может стать термоусадочная трубка, которая под действием нагрева сжимается и плотно обтягивает соединение стыка двух частей ленты.

Для соединения светодиодных лент кроме расходных материалов потребуются еще и инструменты:

• электрический паяльник с регуляцией уровня нагрева;
• щипцы или нож для зачистки соединительных проводов;
• нагревательный прибор – им может стать строительный фен либо пламя зажигалки.

Когда материалы и инструменты собраны, можно приступать к монтажу, соединяющему куски лент со встроенными диодными элементами.

Способы

Светодиодные ленты выпускают двух видов – с 2 или с 4 электроконтактами. Если у диодной ленты имеется только 2 контакта, значит она одноцветная, и чтобы правильно спаять две части, нужно соединить контакт со знаком «+» и со знаком «-». В случае когда у ленты 4 контакта, то это RGB-вариант, который при помощи 3 контроллеров дает возможность изменять цвет светодиодов. Некоторые типы лент выпускают в силиконе, защищающем контакты от воздействия влаги. Чтобы соединить между собой такие ленты, в области контакта силикон удаляют, а после того как спайка будет выполнена, изоляцию восстанавливают.

Соединить 2 отрезка светодиодного устройства довольно просто, но чтобы не упустить важные этапы, лучше всего следовать порядку, описанному в предлагаемой инструкции.

1. Проводят измерения по месту крепления ленты. Отрезают ленту нужной длины.
2. Провода контактов зачищают от оплетки, затем их оголенную медную часть лудят. Иногда лужение представляет собой определенную сложность, которая связана с тем, из какого материала выполнены токопроводящие контакты токопроводящих дорожек.
3. Провода также зачищают и свободные концы лудят.
4. Провода паяют вместе с контактами на оптимальном температурном режиме, установленном на электропаяльнике. Длительность паяния не должна превышать 10 секунд, чтобы от перегрева не произошло повреждение светодиодов и токопроводящих дорожек.
5. Место стыковки проводов и контактов светодиодного устройства изолируют при помощи термоусадочной трубки. Если светодиодное устройство было заключено в силиконовую защиту, то место стыка двух его частей герметизируют силиконовым герметиком или клеем.

После выполнения паяльного процесса светодиодное устройство проверяют на работоспособность, убедившись в которой, можно приступить к монтажу ленты на ее постоянное место, выбранное для подсветки помещения.

Соединить отрезки светодиодных устройств между собой можно при помощи коннекторов. Коннектором называют специальный переходник, который дает возможность создать из двух кусков единую электрическую цепь. Паяльные работы при использовании коннектора не потребуются. Подбирают коннекторы исходя из ширины свтодиодного устройства. Чаще всего используют коннекторы для лент, ширина которых составляет 8-10 мм. Выбирая коннектор, следует также обратить внимание и на то, под какое количество контактов он рассчитан: если в светодиодном устройстве имеется 4 контакта, то и коннектор должен быть предназначен под 4 контакта соответственно.

Коннекторы подразделяются на 3 варианта.

• Прямой вид – предназначается для прямой стыковки двух кусков светодиодного устройства. В процессе работы на включенной ленте место стыка будет незаметным.
• Угловой вид – предназначается для стыковки двух частей диодной ленты под прямым углом. В результате применения получается ровное и четкое соединение лент, незаметное при включении.
• Удлинительный вид – его еще называют гибким вариантом. В качестве удлинения используют провода, которые дают возможность стыковать два куста диодной ленты под любым нужным углом.

Применение коннекторного соединения считают временным, его применяют в том случае, когда требуется подключить светодиодное устройство, но нет возможности выполнить паяльные работы. Подключение коннекторами довольно затратный с точки зрения времени и сил процесс.

Соединительные коннекторы могут быть подключены к светодиодной ленте прижимным способом, прокалывающим или при использовании специальной защелки.

Процесс стыковки двух отрезков светодиодного устройства при помощи гибкого коннектора включает в себя определенные действия.

1. С контактов ленты перед установкой коннектора требуется удалить изоляционный лак, который наносится туда заводом-изготовителем. Далее ленты располагают в нужном направлении, определяют полярность контактов, которые снабжены пометками «+» и «-». При стыковке «+» нужно соединить с «+», а контакт с меткой «-» соединяют с «-». Ошибку полярности допускать нельзя, так как при включении светодиодного устройства произойдет замыкание.
2. Клипсы гибкого коннектора открывают, внутрь вкладывают контакты, соблюдая полярность, затем фиксатор коннектора нужно защелкнуть. Защелкивание сопровождается некоторым усилием и щелчком фиксатора.
3. После закрытия фиксаторов соединение светодиодного устройства будет единым, а его работоспособность перед окончательной установкой проверяют включением системы в электросеть.

Удобство коннектора состоит в том, что после стыковки двух частей дополнительная изоляция для соединения не потребуется. Но в таком варианте соединения есть и свои недостатки. В месте стыковки электроконтактов снижается сечение, поэтому при длительной работе в местах соединения появляется нагревание. Такой нагрев опасен тем, что контакты светодиодного устройства со временем могут подгорать, снижая тем самым токопроводимость. Кроме того, от перегрева могут выйти их строя светодиоды, которые расположены вблизи коннекторного соединения. У светодиодов снижается интенсивность свечения или они вовсе перегорают.

Рекомендации

Для соединения светодиодных лент между собой необходимо соблюдать определенное правило, которое заключается в том, что нельзя соединять между собой 2 отрезка ленты, длина которых составляет 5 м. В таких длинных лентах проходит увеличенная сила тока и при соединении лент для дальних световых диодов не будет хватать требуемой мощности, а значит, эти диоды будут гореть тускло или вообще будут выключены из-за недостатка мощности тока.

Следующим важным моментом является правильное соблюдение полярности контактов. Чтобы не перепутать полярность контактов, для их соединения используют провода разных цветов. Особенно важно это для 4-контактных светодиодных лент.

Нередко соединение лент выполняют в случае ремонта. Например, когда на ленте вышел из рабочего состояния какой-либо фрагмент, его вырезают и удаляют, а концы ленты стыкуют между собой. При соединении фрагментов нужно помнить о том, что светодиодной лентой не рекомендуется огибать радиусы, составляющие меньше 5 см, так как в этом случае велика вероятность повреждения токопроводящих дорожек. Отрезая кусок ленты, нужно следить, чтобы разрез проходил строго по заводской разметке.

Выполняя паяльное соединение двух частей светодиодного устройства, в качестве флюса не рекомендуется применять кислотные растворы, которые могут привести к повреждению ленты, так как кислота может сжигать токопроводящие дорожки.

Приобретать светодиодное устройство лучше всего от проверенных заводов-изготовителей. Такие ленты хорошо поддаются паянию, по сравнению с недорогими китайскими аналогами, контакты у которых выполнены из смеси металлов, плохо поддающихся пайке.

Как паять светодиодную ленту, смотрите в видео.

Как паять светодиодные ленты

Разъемы и соединители

Plug and play могут показаться лучшим способом соединения светодиодных лент для установки, но на самом деле есть альтернатива, которая даже лучше. Более эффективный способ завершить установку — спаять все вместе. Вместо использования соединителей и соединителей, которые мы можем предложить для большой установки, мы рекомендуем вам припаять все на место.

Почему пайка вместо соединителей?

Мы рекомендуем паять светодиодные ленты вместо использования наших соединителей для более крупных установок, потому что, хотя это может быть немного трудоемким и трудоемким, конечным результатом является уверенность в том, что все не сдвинется с места.

Последнее, о чем вы хотите беспокоиться в ночь большого шоу или торжественного открытия, — это стабильность вашей осветительной установки. Соединители, также называемые соединителями, отлично подходят для небольших приложений, но если вы работаете над чем-то, что вам нужно долго, пайка — лучший вариант.

Основы и материалы для пайки

Если у вас нет опыта пайки, я бы порекомендовал вам изучить основы и попрактиковаться в использовании деталей. Я бы не рекомендовал начинать с пайки кусков кабеля вместе или изготовления набора кабелей XLR перед тем, как приступить к пайке светодиодных лент.

На печатной плате самой светодиодной ленты не так много места для ошибок, исправление с первого раза сэкономит вам много времени и хлопот.

Вам понадобится:

• Паяльник хорошего качества или паяльная станция — хотя они продаются повсюду, найти паяльник хорошего качества очень важно из-за рассеивания тепла по всему утюгу. Задавайте много вопросов и обращайте внимание на отзывы о товарах, если они есть.Некоторым даже не хватает тепла, чтобы расплавить припой!
• Кусачки для проволоки — они используются для снятия примерно 2–3 мм изоляции с конца и обнажения неизолированного медного провода.
• Припой — это то, что скрепляет секции светодиодных лент вместе.
• Чистое рабочее место — очень важно иметь чистое рабочее место, в котором нет мусора, который может попасть на световые полосы или провода.
• Немного тяжелый предмет — используйте его, чтобы прижать светодиодную ленту к рабочему столу.

Начало работы: пайка выводов на светодиодные ленты

После сборки всех элементов, необходимых для пайки светодиодных лент вместе с выводами

1. Снимите примерно 2-3 мм, оставив оголенной медь на ваших проводах.
2. Подайте тепло и припой одновременно на неизолированную медь, следя за тем, чтобы не было слишком много тепла.
3. Нанесите припой на неизолированные медные контактные площадки ленты. Вы делаете это, применяя тепло и припой одновременно, будьте осторожны, чтобы не нагреться слишком сильно.Хорошее практическое правило, чтобы избежать чрезмерного нагрева ваших материалов, — считать две полные секунды, а затем снять паяльник.
4. Дайте им остыть.
5. Поместите луженый конец проводов и нагрейте провод, поместив его на припаянный конец медной площадки на светодиодной ленте.
6. Как только он полностью растает, снимите огонь и удерживайте его на месте, пока он не остынет и снова не затвердеет.
7. Повторите процесс с остальными проводами на выводе, пока не закончите.

Пайка двух светодиодных лент вместе

Чтобы спаять два куска светодиодной ленты вместе, повторите процесс нанесения припоя на медные контактные площадки светодиодной ленты. Сделайте это для обоих концов, к которым вы хотите присоединиться. После того, как оба конца были покрыты оловом, отрежьте кусок ленты, чтобы обнажить валик припоя, чтобы обе луженые части могли соприкоснуться.

Проверьте полярность и выровняйте обе части светодиодной ленты перед тем, как нагреть луженую часть и затем перетащить расплавленный припой на соседний валик.Это намного проще, если обе части светодиодной ленты предварительно были залужены. Если вы научитесь паять светодиодные ленты, вы сможете научиться паять практически все, потому что это непростая задача. Надеюсь, вы узнали, что требуется, чтобы упростить следующую установку.

Если вы не считаете, что пайка светодиодных лент подходит вам, ознакомьтесь с нашей подборкой соединителей здесь.

.Учебные пособия по светодиодам

— Пайка проводов к светодиодным лентам RGB

Светодиодные ленты

RGB — такой универсальный продукт, потому что их можно легко разрезать по заданным линиям разреза и подключать в любой точке между медными точками на светодиодной ленте Освещение, длина разреза зависит от продукта. В приведенном ниже руководстве вы найдете полное руководство по обрезке 4-проводных светодиодных лент RGB и пайке провода непосредственно к светодиодной ленте.

1.) Паяльные инструменты

Перед тем, как приступить к пайке провода к светодиодной ленте, важно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для вашего паяльного проекта.Мы рекомендуем использовать любой паяльник мощностью 30-60 Вт с регулируемой температурой и способный паять при температуре около 500-600 ° F. Лучше всего использовать более мощный утюг, чтобы не пришлось тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты. В то же время слишком горячий утюг может повредить его компоненты. Мы также рекомендуем использовать тонкий припой из канифоли и влажную губку или металлическую подушечку для очистки кончика паяльника.

2.) Чистка паяльника

Важно, чтобы на паяльнике был чистый наконечник, чтобы паяльные соединения не перекрывались.Регулярно очищайте кончик паяльника, чтобы соединения были как можно более чистыми и маленькими.

3.) Закрепите свою светодиодную ленту RGB

Используйте несколько кусков малярной ленты, чтобы закрепить светодиодную ленту RGB, чтобы она не двигалась во время пайки.

4.) Лужите многожильный провод RGB 18-22AWG

Как только паяльник достаточно нагреется, залудите многожильный провод RGB 18-22AWG, нанеся небольшое количество припоя непосредственно на многожильный провод. После того, как вы закончите этот шаг, ваш провод должен быть серебристого цвета и больше не выглядеть скрученным.

5.) Лужите медные точки на светодиодной ленте RBG

.

Следующий шаг — залудить медные точки на светодиодной полосе, расплавив небольшое количество припоя непосредственно на медные точки. Не наносите столько припоя, чтобы припой не перекрывался, это вызовет нежелательные изменения цвета на светодиодной полосе RGB.

6.) Подсоедините провод к полосе света

.

После того, как вы залудили провод и медные точки на светодиодной полосе RGB, вы можете соединить их вместе.По отдельности поместите провод на медные точки, а затем поместите паяльник поверх обоих, чтобы нагреть каждый припой, чтобы он расплавился и превратился в единое целое. Обязательно держите достаточно долго, чтобы не образовался «холодный припой».

* ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ ПРОИСХОДЯТ, КОГДА ТОЛЬКО ОДИН ИЗ СОЕДИНЕНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, А ДРУГОЙ ЕЩЕ ХОЛОДНЫЙ. ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ НЕ ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. *

7.) Вид припаянного провода к световому фильтру

После того, как вы правильно соединили провод со светодиодной лентой, ваш окончательный результат должен выглядеть примерно так.Обратите внимание, что паяные соединения чистые и не перекрывают друг друга.

8.) Проверьте свой припой

После высыхания подключите только что припаянную светодиодную ленту к соответствующему источнику питания и проверьте соединение.

* ОТКАЗЫВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ-ЗА ХОЛОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ЛЮБУЮ ИСКРУ ИЛИ ДЫМ, У ВАС БОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, ИМЕЕТСЯ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИЛИ ДУГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ.

9.) Подготовка к термоусадке

Отогните клей 3M, чтобы покрыть паяное соединение термоусадочным материалом.Если у вас нет термоусадки, можно использовать небольшое количество горячего клея.

10.) Термоусадка и повторное испытание

Используйте термоусадочный пистолет для термоусадки, чтобы защитить паяные соединения, а затем проверьте еще раз, чтобы убедиться в правильности соединения.

.Разъемы для светодиодных лент

: альтернатива пайке

Чтобы избежать повреждений и лишних хлопот, любой, кто планирует установить светодиодные ленты, должен сначала узнать, как лучше всего соединить ленты. При плохом подключении свет будет мигать, неожиданно погаснуть или, что еще хуже, вообще не работать. К сожалению, на этом этапе делается много ошибок, но хорошая новость заключается в том, что проблемы с подключением легко исправить или избежать с помощью правильных соединителей.

Соединители для светодиодных лент в этом руководстве помогут вам:

1. Соедините две полосы вместе встык, чтобы получилась большая длина
2. Сделайте промежуток между полосами света
3. Подключите провода питания к светодиодной ленте
4. Сделайте небольшие соединения вокруг углов

Разъемы для светодиодных лент

представляют собой решение для быстрого подключения, которое позволяет избежать использования припоя.Если у вас есть паяльник или вы хотите его купить, то мы рекомендуем пайку как самый надежный вариант. Фактически, вот краткое руководство по пайке соединений светодиодов.

Хотя пайка очень надежна, она может занять много времени, если у вас много разных соединений. Вот почему беспаечные разъемы для светодиодных лент творит чудеса, позволяя легко выполнять многочисленные соединения. В этом уроке мы рассмотрим, как правильно использовать ленточные соединители в полной мере.

2-контактные и 4-контактные соединители для светодиодных лент

Существует два разных типа подключения для герметичных соединителей EZ Click для светодиодных лент.2-контактные соединители для светодиодных лент используются для одноцветных лент. Им требуется только двухпортовое соединение, так как им просто нужно одно положительное и одно отрицательное соединение.

4-контактные разъемы идентичны по размеру и форме 2-контактным, но включают 4 контакта, которые совпадают с точками подключения на полосовых индикаторах RGB (с изменением цвета). 4-контактные разъемы RGB имеют одну общую положительную линию, а также соединение для каждого из светодиодов красного, зеленого и синего цветов, так что все они могут управляться по отдельности для создания ассортимента разных цветов.

Существуют 2- и 4-контактные версии следующих разъемов для светодиодных лент:

• Strip-to-Strip: Легко соединяйте полосы встык, чтобы образовать более длинный участок.
• Strip-to-Wire: Подсоедините к своей полосе и выведите провода на другом конце, чтобы подвести к источнику питания или к другой полосе света, если у вас есть разрыв в вашей светодиодной полосе. Соединители типа «полоса к проводам» продаются с проводами диаметром 6 дюймов.

Для водонепроницаемых и не водонепроницаемых лент!

Единственный другой вариант для разъемов — это выбрать IP67, если у вас есть водонепроницаемая полоса, или выбрать вариант IP20, если у вас есть полоса IP20.Разъемы IP67 сидят выше, так как они имеют силиконовое покрытие, которое является единственной разницей между ними. Однако они не подойдут, если вы купите не тот разъем, поэтому убедитесь, что разъем соответствует нужной полосе.

Подключение к светодиодной ленте

Разъемы легко подсоединяются к обрезанному концу ленты. Соединитель будет иметь 2-4 острых зубца, торчащих вверх, полоска будет скользить над этими зубцами:

1. Обязательно поднимите прозрачную пластиковую крышку и сдвиньте полоску до упора, она должна находиться под самым нижним прозрачным выступом, как показано на рисунке.
2. Как только он войдет до упора, нажмите на язычок вниз, убедившись, что каждая сторона защелкнулась на месте.
3. После того, как вы щелкнете по ней, зубья должны проткнуть нижнюю часть медных площадок на полосе, обеспечивая прочное соединение. Я поднял язычок, чтобы показать вам, как зубцы протыкают медные точки соединения.

Это должно обеспечить надежное соединение, которое прослужит долго. При сильном натяжении ленты ее, очевидно, вырвут, но в остальном это качественное соединение с вашей полосой! * В качестве дополнительного примечания вам не нужно удалять силикон с водонепроницаемых полосок, некоторые разъемы требуют этого, а щелчки EZ — нет!

Соединительная лента соединителя с проводом

Эти беспаечные разъемы лучше всего подходят для многожильных проводов 20 AWG.Перед подключением зачищать провода не нужно.

1. Обязательно поднимите прозрачную крышку и вставьте провода как можно глубже. Убедитесь, что вы помечаете свои провода цветом или все они совпадают. Мы используем красный цвет для положительного и черный для отрицательного. Разъемы RGB будут иметь 4 провода, как указывалось ранее.
2. Когда провода будут сидеть над канавками, нажмите колпачком вниз. Со стороны провода лучше всего использовать плоскогубцы, чтобы полностью защелкнуть разъем, это требует некоторого усилия!
3. Если у вас возникли проблемы с перемещением проводов, попробуйте сначала протолкнуть провода в гнезда еще немного, чтобы они не двигались, когда вы пытаетесь защелкнуть колпачок.
4. Теперь у вас есть надежное соединение с проводами, и вы можете провести их к источнику питания или к другому участку полосы!

Вот краткое видео, в котором используются два описанных выше процесса для подключения светодиодной ленты к источнику питания без пайки!

Типы светодиодных соединителей с полосовым соединителем EZ 5050

Соединение «полоса-полоска»

У вас есть две более короткие полоски, которые вы хотите связать вместе, чтобы получилась более длинная полоска? Пока вы остаетесь в пределах максимальных ограничений пробега (32.8 футов для высокой плотности и 16,4 футов для стандартной плотности), вы можете легко сделать это с помощью соединителя «полоса на зачистку»!

Увеличьте разрыв в вашем приложении

Допустим, мы делаем проект кухни под шкафом, и вы хотите перекрыть зазор там, где находится ваша плита или раковина. Для этого все, что вам понадобится, это два разъема «лента-провод» и достаточно многожильного провода 20-го калибра, чтобы заполнить зазор. Вы поместите соединитель на конец каждой соединяемой полосы, а затем вставите провода в канавки, как показано выше.

Угловые соединители для светодиодных лент

Это можно сделать точно так же, как указано выше, но обычно очень маленькими участками, поскольку цель состоит в том, чтобы повернуть острый угол под углом, при котором гибкие полоски не могут изгибаться сами. Все, что вам нужно, — это два разъема типа «полоса на провод» и достаточно провода, чтобы повернуть за угол.

EZ ClickTight Connector Советы и устранение неисправностей

1. Если вы чувствуете мерцание полосы или она не загорается, вероятно, проблема с подключением.Убедитесь, что зубцы протыкают полоски, а проволока вдавливается в канавки.
2. Другая распространенная проблема — перепутывание проводов. Полярность имеет значение, поэтому убедитесь, что все ваши провода идут к аналогичным дорожкам на полосе! (от положительного к положительному, от отрицательного к отрицательному)
3. Убедитесь, что вы используете совместимые ленты, они подходят для наших гибких светодиодных лент на 12 В. Они также будут работать с другими 10-миллиметровыми гибкими светодиодными лентами, и для работы потребуется многожильный провод 20 сечением. Если вы используете эти детали, все будет в порядке.
4. Если вам нужно герметизировать соединения из-за того, что вы находитесь во влажной зоне, я бы порекомендовал приложить термоусадку ко всему разъему. Мы используем ½-дюймовую термоусадку, чтобы это работало.

С этим вы должны быть готовы заняться любой комбинацией соединений «зачистка — зачистка» или «зачистка — провод». Если вам нужно быстро освежить в памяти светодиодные ленты и способы их подключения и питания, взгляните здесь … если вы не можете проверить разъемы, щелкнув изображение ниже!

.

Руководство по пайке светодиодов — LEDSupply BLOG

Пайка: вот что работает!
Бороться с пайкой и повреждением светодиода (ов) и печатной платы (PCB) или печатной платы с металлическим сердечником (MCPCB) легко обойтись без соответствующих инструментов, материалов и техники пайки. Чтобы избежать распространенных проблем при пайке светодиодов, мы оглянулись на наш более чем 20-летний опыт работы с электроникой и изложили здесь все «что можно и чего нельзя» при пайке светодиодов. Наше намерение — помочь вам сэкономить время, деньги и избежать разочарований, поэтому, возможно, вы попробуете второй светодиодный проект вместе с нами! Кроме того, в конце есть видео, в котором показан процесс в действии.

Начнем с простого…

MCPCB Светодиодная звезда

Припой — это проводящий материал, который плавится около 400 градусов по Фаренгейту и позволяет двум металлическим частям соединяться в цепь. Стандартное соединение «точка-точка» — это два вывода, скажем, катод светодиода и анод второго светодиода, скрученные и спаянные вместе; это более эффективно, чем просто скручивать вместе провода. Другой распространенный тип паяного соединения встречается на печатных платах и ​​MCPCB, где на плате есть токопроводящие дорожки, ведущие к компонентам, на которых выполняется паяное соединение.Большая часть пайки, с которой мы сталкиваемся, связана со светодиодами на MCPCB, которые вы можете видеть справа, и мы показываем пример на видео ниже.

Вот важный лакомый кусочек для запоминания…

Припой обычно состоит на 60 процентов из олова и на 40 процентов из свинца с флюсовым сердечником из канифоли (центр припоя). Следует упомянуть канифольный стержень, потому что он удаляет загрязнения с контактов и улучшает электрическое соединение; в основном, это помогает припою прилипать к контактной площадке. Поскольку заставить припой течь и прилипать к поверхности иногда трудно, знание того, что флюс находится в центре припоя, означает, что вы можете помочь избежать этой проблемы, целенаправленно расплавив центр припоя непосредственно на поверхность.Это сначала приводит к попаданию канифольного флюса на поверхность и помогает припою прилипать к поверхности.

Наличие и поддержка правильных инструментов для торговли

Припой толщиной 0,20 мм

Припой: Мы предпочитаем припой с содержанием олова 60/40 вместо свинца и толщиной 0,20 мм. Такая толщина припоя идеально подходит почти для всех наших применений, и мы рекомендуем именно это. Подробная информация о припое, который мы используем, здесь.

Обычный паяльник

Утюг: Наличие качественного паяльника и наконечников разного размера делает любую работу проще и быстрее.Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся со стороны клиентов, связаны с дешевым утюгом и маленькими чаевыми. Если утюг недостаточно мощный или наконечник слишком маленький, температура поверхности никогда не станет достаточно высокой для равномерного стекания припоя. Мы рекомендуем по крайней мере 30-ваттный утюг, к сожалению, он может быть дорогим, и если вы не планируете много паять, эти расходы могут быть трудно оправдать. Есть недорогие паяльники, которые подойдут для небольших работ, но если вам нужно много паять и вы хотите минимизировать хлопоты и увеличить срок службы, сделайте себе одолжение и купите хороший утюг.Для наших собственных светодиодных проектов и светодиодных комплектов, которые мы создаем для клиентов, мы используем такой утюг.

Жала паяльника

Паяльное жало: Поскольку не все поверхности паяльных площадок имеют одинаковый размер, часто паяльники поставляются со сменными размерами жала; у некоторых есть тонкие концы, а у других — более широкие клинья. Соответствие размера наконечника размеру поверхности может значительно облегчить нагрев паяльной площадки. Если припой не растекается по контактной площадке, возможно, это связано с тем, что наконечник утюга слишком мал и не распределяет тепло по достаточно широкой площади.

Еще один лакомый кусочек…

Если ваши мощные светодиоды устанавливаются на радиатор (что они часто делают), имеет смысл выполнить пайку перед закреплением светодиода на радиаторе. При попытке припаять светодиод, который уже находится на радиаторе, радиатор иногда может поглощать все тепло от утюга и делать нагрев поверхности паяльной площадки практически невозможным.

Паяльное жало

Tin the Tip: Паять без луженого наконечника бесполезно.Чтобы правильно залудить кончик утюга, нанесите на него припой и нанесите толстый слой покрытия. Следующий шаг — стереть излишки припоя влажной губкой и, наконец, снова нанести небольшое количество припоя на наконечник.

Очистка паяльной поверхности

Чистая поверхность припоя: Очевидно, что чем более чистая поверхность, тем лучше. В идеале убедитесь, что на поверхности нет грязи, пыли, эпоксидной смолы или чего-либо еще.

Лужение паяльной площадки

Лужение поверхностей (проводов, паяльной площадки или печатной платы): В нашем видео мы показываем пример пайки проводов к светодиодной звезде Cree, но перед окончательным подключением выводы проводов сначала покрываются оловом.Подобно лужению утюга, на провода наносится тонкий слой припоя; Важно, чтобы припой прилипал к проводу. Помните высказанное выше предположение о том, что канифоль находится в середине припоя; использование середины припоя помогает ему лучше прилипать к проводу. Кроме того, в примере из нашего видео поверхность паяльной площадки также покрывается лужением. Примените луженый наконечник к контактной площадке и начните наносить припой на контактную площадку. Припой должен равномерно растекаться по всей контактной площадке, и как только он действительно удалит железо, пусть припой затвердеет.

Последнее соединение: На этом вся тяжелая работа сделана. С красиво луженым наконечником и поверхностью просто прикоснитесь к двум припаяемым деталям утюгом. Припой на каждой поверхности должен течь; быстро удалите утюг, и когда припой затвердеет, оба компонента следует спаять вместе.

Может быть сложно паять?

Светодиод испорченный от пайки

Да. Сначала не расстраивайтесь, если вы испортите один или два компонента — мы все это сделали! Помните, что утюги горячие, а светодиоды не любят слишком много тепла.Будьте осторожны с настройками температуры на утюге и с тем, как долго вы прикладываете утюг к поверхности. В большинстве случаев для того, чтобы припой растекся и прилип к поверхности, не требуется больше нескольких секунд. Если это займет больше времени, остановитесь, дважды проверьте этот пост и посмотрите видео еще раз.

Помощь Добавить подсказки?

Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, оставьте комментарий, и мы сможем добавить их в сообщение!

Пайка светодиодов в видео!

.

Гортензия метельчатая литл лайм описание: описание сорта гортензии метельчатой Little Lime, посадка и уход

описание сорта гортензии метельчатой Little Lime, посадка и уход

Когда говорят про цветы, то слабо разбирающиеся в цветоводстве люди вспоминают прежде всего астры и розы, тюльпаны, может быть, что-то еще. Более или менее опытные цветоводы вспомнят и о гортензии. Но сорт, о котором пойдет речь, не просто «один из» – он подлинно блистателен.

Особенности

Гортензия «Литл лайм» выглядит роскошно и ничуть не уступает другим представителям этого вида. Примечательно, что селекционную работу над сортом целенаправленно никто не вел. Растение получилось как бы «само по себе». Круглый куст неширок, а его высота составляет 0,7-0,8 м. Сверху расположены шикарные цветочные шапки. Опорами для них выступают прочные побеги.

В описании метельчатой гортензии Little Lime нельзя обойти вниманием тот момент, что эта культура может сильно пострадать от порывов ветра. При этом она охотно осваивает залитые солнцем открытые участки. Кисти с цветами достигают большого размера.

Для них характерен светло-зеленый лаймовый окрас. Под ярким солнцем лепестки постепенно побелеют.

Осенью они снова станут зеленоватыми, при этом легко будет заметить розовый край. Цветение исключительно пышное — чтобы отыскать листья, придется постараться. Ландшафтные дизайнеры отмечают, что «Литл лайм» идеально подходит для альпийской горки или простого некрупного участка. Листья похожи на яйцо и окрашены в обычный зеленый тон. Отмечается бархатистость листовых пластин и оставляемые ею приятные ощущения.

Соцветия похожи на пирамиду, сверху округляются. Цветение начинается в середине июня и продолжается до наступления холодов. Затенение почти не приводит к изменению цвета, однако куст становится рыхлее. «Литл лайм» устойчива к холодам и может выжить в средней полосе без особых защитных мер. Визуальные характеристики этого сорта позволяют применять его в оформлении живых изгородей.

Тонкости посадки

Высаживать гортензию «Литл лайм» рекомендуется в начале весны. Солнце цветку нужно, однако прямое солнечное освещение нецелесообразно.

Важно: растение требует большого количества влаги. Выемку под посадку следует делать небольшой глубины, заботясь о хорошем дренаже. До высадки гортензии землю требуется основательно удобрить. Сразу после посадки цветок интенсивно поливают, а удержать влагу в земле поможет мульчирование опилками.

Лучшая земля – слегка влажная, с кислой реакцией. Для подкисления грунта используют:

• опилки из хвойных деревьев;
• молочную сыворотку;
• торф.

Лучшим местом для выращивания «Литл лайм» садоводы и агрономы считают южную сторону участка, где затенение невелико.

Сажать культуру под большие деревья тоже нецелесообразно — там куст потеряет свою красоту.

Важно: гортензия этого сорта не должна высаживаться около любых построек. Падение сосулек или сход снега с крыши, стремительный поток из желоба при дожде способны поломать нежные цветы. Категорически неприемлема высадка в почву, содержащую избыточное количество извести.

Правильный уход

Когда растение достигнет возраста 3 лет, мульчирование больше не потребуется. Разросшись, гортензия будет сама обеспечивать себе тень и удержит влагу. Однако, если наступает сильная жара и засуха, мульчу все равно использовать надо. Сильные, растущие прямо ветви позволяют отказаться от вспомогательных опор. Молодые гортензии требуется перед началом каждой зимы укрывать.

Юная гортензия должна поливаться очень обильно. Для нее особо важна влажность и рыхлость земли в круге около стебля.

Первая подкормка производится немедленно, после того как растает снег. Для этого рекомендуют применять навозную жижу. Во второй раз подпитывать куст полезными веществами нужно на фоне созревания бутонов.

Тогда в землю закладывают суперфосфат калийный, а также мочевину. Заметив, что «Литл лайм» начинает обильно цвести, цветок надо подкормить минеральными составами. В последние августовские дни требуется применять особый состав для подкормки гортензий. Перед этим нужна аккуратная обрезка растения для:

• улучшения санитарного состояния культуры;
• придания ей необходимой формы;
• омоложения кустов.

Санитарная обрезка, как и формовка, должна проводиться весной, пока не успели ожить почки. Омоложение гортензии делают в сентябре или октябре. Без этой процедуры трудно ожидать появления весной здоровых и крепких молодых побегов. Ведь силы растения тогда будут уходить на бесплодную подпитку отцветших частей.

Обязательно убирают все заболевшие и надломленные ветки. При помощи обрезки основных побегов активизируется прирост по бокам. Во время цветения убирают наиболее мелкие неперспективные соцветия.

Защита корней «Литл лайм» обязательна в тех местах, где не хватает снега, и есть риск промерзания почвы. Нелишней она будет и в других регионах. Оптимальный слой защитной мульчи составляет 0,1-0,2 м.

Ветки в конце осени связывают наподобие пучков и прижимают к земле. Рекомендуется еще накрывать их лапником либо сооружать каркас, прикрываемый старыми мешками; альтернативой мешковине могут послужить современные нетканые материалы.

Важно помнить, что гортензия любит воду. Конкретно данный сорт раз в 7 дней поливают, расходуя 20 л воды. Использовать больше жидкости даже на фоне засухи не рекомендуется. Если выпадает много осадков, орошение уменьшают или даже вовсе прекращают. После каждого полива или дождя грунт рыхлят максимум на 0,06 м в глубину, одновременно пропалывая посадки.

Часть садоводов полагает, что подкормка гортензий должна производиться раз в 14 дней. Они чередуют минеральные и органические добавки:

• мочевину;
• суперфосфат;
• селитру калийную;
• селитру аммиачную;
• разбавленный водой навоз.

Отмечают, что такие подкормки положительно сказываются на состоянии растения. Увеличивается интенсивность цветения и яркость бутонов.

Некоторые цветоводы считают, что при приближении холодов землю вокруг «Литл лайм» надо окучивать на 0,3 м.

Способы размножения

Оптимальным вариантом размножения гортензий признано черенкование. Срезанные ветки ставят в воду на 5-7 суток. Далее из них формируется черенок, содержащий 3 или 4 междоузлия. Снизу срез обрабатывается ускорителем роста. Высадка черенков производится в искусственный грунт, состоящий из одинакового количества торфа и промытого, прокаленного речного песка. В таком грунте посадочный материал высаживают до начала следующего сезона.

Дождавшись достаточного прогрева земли, можно сразу сажать гортензии на отведенное для них место. Делить куст из-за старости приходится каждые 5-6 лет. Для этого осторожно отделяют некоторую часть растения, чтобы на ней были корни. Желательно отрезок повреждать как можно меньше. Полосу среза посыпают древесной золой либо измельченным углем; для укрепления здоровья саженца его поливают водой с перманганатом калия.

Болезни и вредители

«Литл лайм» считается более стойким к недугам, чем другие гортензии. Но роль профилактики все равно велика. Как только замечены признаки мучнистой росы, кустарник обеззараживают разбавленным купоросом. Раствор медного купороса для этого смешивают с раствором хозяйственного мыла.

Важно: если инфекция очень сильна или быстро распространяется, надо обязательно применять фирменные фунгициды. Домашние средства в такой ситуации не помогут.

Заметив трахеомикозное увядание, ничего не остается, кроме, как избавиться от пораженных побегов. Все надрезы обеззараживают марганцовкой. Чтобы избежать заражения земли различными недугами, ее мульчируют смесью золы и порошкообразной серы. Для борьбы с вредными насекомыми применяют любые инсектициды, подходящие по спектру действия.

Опасность представляют также:

• белая гниль;
• хлороз;
• серая гниль (подавить все три заболевания помогут фунгициды).

Из вредных существ гортензию атакуют:

• улитка;
• тля;
• клоп;
• долгоносик.

Как выглядит гортензия «Литл Лайм», смотрите далее.

описание, отличие от Лаймлайт, посадка и уход, фото

Оригинальные цветы гортензии Литл Лайм способны украсить любой сад и городской парк, ведь этот компактный карликовый кустарник не только цветёт, но и увядает осенью очень красиво. Его используют в групповых и индивидуальных посадках, украшают бордюры и беседки, а также благодаря низкому росту выращивают в горшках на балконах и лоджиях. Этот сорт очень известный и любимый садоводами всего мира, ведь у него прекрасно всё: и воздушные соцветия, и листья, меняющие свою окраску к осени.

ПоказатьСкрыть

Описание гортензии Литл Лайм

Гортензия метельчатая Литл Лайм или Hydrangea paniculata Little Lime — низкорослый кустарник, который во взрослом состоянии достигает около метра в высоту и примерно 120 см в диаметре. Побеги у этого сорта прямостоячие, очень крепкие. Листья крупные, матовые, они окрашены в зелёный цвет и имеют зубчатые края. По приходу осени листва приобретает пурпурную окраску, что является индивидуальной особенностью данного сорта.

Цвести гортензия Литл Лайм начинает в июле, и продолжаться период цветения может до появления первых морозов. Её соцветия в форме метёлок, похожих на полусферы, состоят из множества мелких цветков. Причём они бывают двух видов: бесплодные и фертильные.

Знаете ли вы? В честь принцессы Римской империи, у которой было имя Гортензия и получил название этот прекрасный цветок.

Те цветки, из которых образуются семена, спрятаны в гуще метёлок. Они имеют более выраженный аромат, чтобы привлекать насекомых-опылителей, а вот по размеру они значительно меньше, чем бесплодные, выступающие вперёд.

Окраска соцветий меняется в зависимости от фазы цветения. В самом начале они светло-зелёные, дальше становятся лимонными и кремовыми, ближе к окончанию цветения приобретают белоснежную окраску, а потом окрашиваются в розовый.

Сухие соцветия Литл Лайм тоже очень красивые, пурпурные или малиновые. На ощупь они напоминают пергаментную бумагу. Их часто используют при составлении флористических композиций из сухоцветов. Стоит отметить, что окраску цветов этот сорт гортензии будет менять только в том случае, если его посадить в солнечном месте.

Какие награды получила гортензия Литл Лайм

Этот сорт создали в Голландии как кустарник с очень мощными побегами, способными удерживать тяжёлые и крупные соцветия без дополнительной опоры. За это его и полюбили как цветоводы-любители, так и профессиональные ландшафтные дизайнеры.

Прекрасная Литл Лайм получила вполне заслуженную награду от Пенсильванского общества садоводов 2006 году, а через два года в Великобритании её отметили члены Королевского общества садоводов. А также высшей наградой было отмечено композицию из прекрасных воздушных соцветий этого растения на выставке в Филадельфии.

Какие отличия между Лаймлайт и Литл Лайм

Гортензия метельчатая Литл Лайм является гибридом похожего растения под названием Лаймлайт (или Лайм Лайт). Эти два кустарника отличаются только высотой, ведь оригинальное растение может вырастать до 3 м, а его миниатюрный гибрид, как правило, не достигает и метра.

В остальном же эти сорта гортензии практически идентичны, и у них нет других существенных отличий. Оба сорта широко используются в ландшафтном дизайне, вот только Литл Лайм, как и все литлы, чаще садят на передний план, в связи с их миниатюрным ростом. А вот более высокий сорт Лаймлайт высаживают сзади за ним. Их можно сочетать друг с другом, создавая многоступенчатые композиции.

Посадка гортензии

Для того чтобы молодые кусты хорошо прижились на новом месте, их нужно посадить правильно. Для начала выбирается наиболее подходящее место, подготавливается почвенная смесь, а потом уже и осуществляется непосредственно сама посадка.

Сроки посадки

Садить Литл Лайм нужно в начале весны до начала активного роста. Но в регионах, где относительно тёплый климат, посадку молодых кустов можно осуществлять и осенью. Нужно выбирать сухой, в меру солнечный день, и желательно садить кусты рано утром или вечером.

Выбор места и саженца

Место для выращивания гортензии Литл Лайм должно находиться с южной стороны, но защищённое от прямых солнечных лучей. Самый оптимальный вариант — небольшая полутень, чтобы молодые ветки не обгорели, и дерево смогло нормально расти и развиваться.

К составу почвы этот сорт гортензии относится очень терпимо, главное, чтобы она не была щелочной и не содержала извести. Саженцы можно купить в специализированном магазине или в питомнике, а также вырастить самостоятельно из семян, черенков или отводков. Главное, чтобы они были здоровыми и сильными.

Подготовка грунта

Перед посадкой гортензии необходимо вскопать участок, на котором она будет расти, чтобы почва насытилась кислородом и лучше пропускала воду.

Этот сорт лучше растёт на кислых или нейтральных почвах, поэтому для заполнения лунки желательно подготовить смесь, состоящую из песка, торфа и листовой земли, с добавлением минеральных удобрений. Можно сделать ещё проще — купить готовый субстрат, который содержит всё необходимое для развития молодых растений, в специализированном магазине.

Важно! При посадке гортензии корневую шейку нужно оставлять не засыпанной почвой, иначе растение может погибнуть.

Алгоритм посадки

Чтобы посадить в открытый грунт гортензию метельчатую Литл Лайм, необходимо следовать такому алгоритму:

1. Выкопайте лунки глубиной около 30 см и столько же в диаметре.
2. Немного подрежьте все корни, чтобы они лучше росли.
3. Укоротите побеги, оставив на каждом из них не более 2-3 пар хороших почек.
4. Засыпьте в яму половину подготовленной ранее почвенной смеси.
5. Разместите сверху саженец, аккуратно распределив корневище.
6. Добавьте сверху остаток плодородной смеси, немного примните и хорошо полейте.
7. Замульчируйте приствольный круг толстым слоем торфа, чтобы лучше удерживалась влага, и растение быстрее приживалось на новом месте.

Первое время необходимо поливать кусты как можно чаще, но не допускать заболоченности, чтобы их корневые системы как можно скорее начали расти.

Уход

Гортензия метельчатая Литл Лайм относится к тем растениям, ухаживать за которыми не сложно. Нужно только вовремя поливать, не допуская засыхания почвы, удобрять, обрезать и подготавливать к зимовке.

Полив и опрыскивание

Этому сорту гортензий необходим еженедельный полив. Нужно взять два ведра отстоянной или дождевой воды и вылить под каждый куст. Если на улице не жарко, и идут дожди, количество воды для поливов или их частоту можно уменьшить.

Периодически нужно поливать кусты слабым раствором лимонной кислоты, чтобы поддерживать оптимальную кислотность почвы. В очень жаркие дни с пониженной влажностью воздуха желательно опрыскивать гортензии водой, чтобы они не страдали от недостатка влаги.

Удобрение

Внесение подкормок под кусты гортензии должно производиться обязательно, чтобы цветение было обильным и продолжительным.

Оно осуществляется согласно такой схеме:

• ранней весной вносят комплекс минералов для цветущих растений согласно инструкции;
• в начале цветения необходимы азотные удобрения;
• в конце августа вносят фосфорные и калийные удобрения.

Также для хорошего роста и цветения необходимы органические подкормки, которые добавляют в почву в виде растворов один раз в три года.

Обрезка

Обрезать гортензию Литл Лайм для формирования кроны желательно в октябре-ноябре, но можно и весной в марте-апреле. Все побеги укорачиваются, остаётся примерно по 30 см от каждого, чтобы в следующем году они могли разрастись ещё гуще и зацвести обильнее. С этой же целью удаляются центральные побеги.

Весной после таяния снега обязательно нужно обрезать все повреждённые и подмёрзшие части растения. А осенью можно провести омолаживающую обрезку, и удалить все очень старые побеги, а также те, которые слишком загущают куст.

Также нужно срезать все мелкие цветущие побеги, чтобы крупным досталось больше полезных веществ, необходимых для цветения. Если вы хотите, чтобы куст стал деревом, можно вырезать все побеги, оставив только один в центре. В таком случае ветви будут формироваться только наверху.

Подготовка к зиме

Взрослые кусты не нужно укрывать, ведь этот сорт гортензии устойчив к морозу, а вот молодые саженцы в возрасте до трёх лет лучше защитить от зимних погодных условий. Ветки нужно связать, чтобы их не повредил ветер или снег, а затем укрыть спанбондом.

Размножение

Размножение гортензии Литл Лайм можно осуществлять тремя способами, у которых есть свои достоинства и недостатки. Выбрать можно любой из них, наиболее подходящий в каждой конкретной ситуации. Как правило, этот сорт размножают семенами, отводками или черенкованием.

Важно! Все части гортензии являются ядовитыми из-за содержащихся в них цианогенных элементов, поэтому их нельзя употреблять в пищу.

Семенами

Семенное размножение практикуется очень редко, ведь этот способ достаточно трудоёмкий и длительный. Ждать цветущих растений приходится не менее 4 лет. К тому же, при выращивании таким способом гортензия не сохраняет своих сортовых особенностей, поэтому она может сильно отличаться от сорта Литл Лайм.

Высевать семена в грунт можно и весной, и осенью. При весеннем посеве их обязательно нужно стратифицировать в течение месяца при температуре +3…+4°С. Сеют рядами, между которыми должно быть расстояние около 10 см.

Черенками

Черенки можно нарезать как из зелёных, так и с одревесневших побегов. Если вы решили взять посадочный материал из старых веток, это можно сделать во время весенней обрезки, когда начинают набухать почки. На каждом черенке должно быть как минимум два узла. Снизу необходимо сделать срез сразу же под почкой под острым углом, а сверху — чуть выше верхней почки.

Черенки высаживаются в грунт, который состоит из торфа и песка в одинаковых количествах, или в купленный в магазине субстрат. Заглублять в почву их нужно не более, чем на 3 см, и обязательно нижняя почка должна быть под землёй. Сверху нужно накрыть посаженные черенки плёнкой, стеклом, или же можно сделать маленькие теплицы, используя большие пластиковые бутылки.

Основное требование — постоянно поддерживать влажность почвы. Если оно будет соблюдаться, через месяц появятся первые листы. В это время можно будет снять накрытие, а через год молодые саженцы будут готовы к посадке на постоянное место. Для полива черенков разрешается использовать только тёплую отстоянную воду. Чтобы ускорить корнеобразование, можно растворить в ней порошок «Корневин» в количестве, указанном в инструкции.

Отводками

Чтобы сделать отводки, нужно пригнуть здоровые сильные побеги к земле, слегка надрезать их, закрепить и присыпать землёй. Примерно спустя год эти части растения хорошо укоренятся, и их можно будет отделить от кустов и пересадить, пользуясь той же методикой, что и при посадке покупных саженцев.

Заболевания и вредители гортензии

Гортензия метельчатая Литл Лайм очень редко подвергается заболеваниям. Они возникают только в том случае, если растение не получает необходимый уход.

Если кустам чего-либо не хватает для нормального развития, могут появиться следующие проблемы:

• побурение листвы — результат избытка влаги;
• усыхание листьев — недостаток увлажнения;
• коричневые пятна — ожоги от слишком яркого солнечного света.

Знаете ли вы? Название Hydrangea дословно переводится как вода в сосуде, что очень точно описывает любовь гортензии к регулярным поливам.

Эти проблемы устраняются очень просто с помощью корректировки графика поливов, а также притенения кустов для их защиты от прямых солнечных лучей.

А вот насекомые-вредители часто селятся на соцветиях и листьях, и если их вовремя не заметить, и не предотвратить распространение, они могут повредить части растения, а в самых сложных ситуациях даже привести к его гибели.

Чаще всего этот сорт страдает от нападений тли, долгоносиков, улиток и клопов. Если листья и цветки начали скручиваться и опадать, это может свидетельствовать об их появлении. Для борьбы с этими вредителями можно опрыскать растения 10% раствором хозяйственного мыла или инсектицидными препаратами, купленными в магазине для садоводов.

Если вы хотите, чтобы ваш садовый участок был цветущим и ярким до самой глубокой осени, вам стоит присмотреться к гортензии Литл Лайм. Особенностью этого сорта является не только изменение окраски соцветий, но и красивый внешний вид листьев и необычное увядание, которое выглядит очень привлекательно. К тому же эта гортензия неприхотлива в уходе, хорошо переносит снижение температуры, а её побеги очень крепкие и прочные.

Гортензия метельчатая Литл Лайм (Little Lime): описание, фото

0

244

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Голландская гортензия Литл Лайм является спортом сорта lime light (Лайм Лайт) и больше известна по названием Джейн. Многолетний декоративный кустарник был выведен в 2005 году. Растение обладает повышенной морозоустойчивостью, поэтому подходит для выращивания во всех регионах нашей страны. Рассмотрим его характеристику, правила посадки и ухода.

Литл лайм гортензия метельчатая

Описание растения

Научное название — hydrangea paniculata little lime. Расцветает гортензия в середине или в конце июля, отцветает в ноябре. Обладает высокой морозоустойчивостью — выдерживает понижение температуры до -34°С. Поэтому в укрытии нуждаются только молодые кустики, с возрастом их не утепляют.

Растение обладает медленным темпом роста — за год побеги вытягиваются на 7-8 см длины. Корневая система хорошо развита, разветвленная, расположена близко к поверхности земли.

Внешние параметры:

• компактная крона — от 90 до 120 см;
• диаметр — 1,5 м;
• стебли темно-красные, прямостоячие, жесткие, не прогибаются к земле под тяжестью крупных бутонов;
• соцветия метелковидные, в форме конуса, больших размеров — высота 13 см, окружность 10 см;
• листочки изумрудные, вытянутые с заостренным концом;

В начале цветения цветочки бледно-зеленые или белоснежные, позже обретают светло-розовый тон, а ближе к осени бордовый оттенок.

Правила посадки

Сроки

Лучшее время для посадки саженцев — середина или конец апреля. Такие сроки подходят для регионов с континентальным и суровым климатом.

Hydrangea paniculata little lime

На юге, в Средней полосе, где лето продолжительное и осень теплая, кустики сажают весной и осенью. Но сделать это нужно до конца сентября, чтобы саженцы успели укорениться и подготовиться к предстоящей зимовке.

Место и почва

Предпочитает расти в легком притенении, где есть доступ к солнцу утром и вечером, а в обеде тень.

Посадить кустики можно неподалеку от высокорослых деревьев, кустарников, которые создадут притенение в обеденные часы. Также можно высадить на расстоянии 50-60 см от стен дома, забора или хозпостройки.

Выбирайте безветренный участок с глубоким прохождением грунтовых вод — до 2 м.

Хорошо растет на суглинистой почве, обогащенной органическими и минеральными компонентами с кислой или слабокислой реакцией. Перед посадкой на глинистой земле нужно обеспечить хороший дренаж — посыпать 20 кг песка, перлита или вермикулита из расчета на 1 м². Затем провести перекопку и разравнивание.

Подготовка посадочного материала

Если вы хотите вырастить кустарник со всеми сортовыми признаками, вам следует отправиться за покупкой саженца в садоводческий питомник или специализированный магазин.

Гортензия литл лайм посадка и уход

Выбирайте подросшие 2 или 3-летние экземпляры с хорошо развитой надземной частью и корневой системой. Брать лучше кустики в земляном коме или высаженные в контейнеры. Так их корни до момента высадки на участок не пересохнут, как у растений с открытыми корешками.

У здоровых саженцев крона свежая, листья не осыпаются, а побеги гибкие, без трещинок, надломов и наростов. Почки и листочки сочные, зеленые, без желтых, коричневых и черных пятен, вкраплений.

Пред посадкой саженцы извлекают из магазинной тары, опускают на пару часов в холодную воду, затем подрезают корешки на 2-3 см длины. Это простимулирует быстрое укоренение и наращивания новых отростков.

Техника посадки

Ямы подготавливают заблаговременно — за 2 недели. Так заложенные в них питательные вещества и дренаж успеют осесть. Оптимальное расстояние между ними — 1,5 м. Примерные размеры — 60х60х70 см.

На треть глубины их заполняют смесью из гальки, щебня, отсева и кирпичной крошки. Затем наполовину наполняют плодородным составом из компоста, торфа, песка и листовой земли, смешанных в пропорции 2:1:1:2.

Землесмесь приминают, по центру вырывают лунку, опускают в нее саженец так, чтобы корневая шейка осталась на поверхности грунта. В приствольной зоне притаптывают, увлажняют, мульчируют толстым слоем торфа, компоста или древесных опилок, чтобы предупредить быстрое испарение влаги.

Уходу

Ухаживать за метельчатой гортензией little lime не сложно, главное — провести все необходимые мероприятия вовремя и правильно.

Гортензия литл лайм уход

В первые две недели кустики нуждаются в защите от палящего солнца — в обеденные часы их притеняют мешковиной или агроволокном.

Полив

На протяжении месяца саженцы увлажняют каждый день, чтобы помочь им быстрее укорениться и пойти в рост. Под один куст выливают ведро воды.

Дальше поливы сокращают и проводят по мере просыхания грунта на глубину до 5-6 см. Если лето выдалось дождливым, поливать не нужно, иначе от избытка влаги кустики быстро загниют.

Взрослые кустарники возрастом от трех лет дополнительно увлажняют в начале весны, за неделю до бутонизации, после окончания цветения и осенью, когда гортензия сбросит листву.

Используют теплую и отстоянную воду комнатной температуры, чтобы предупредить переохлаждения корневища.

После полива грунт в приствольной зоне рыхлят, так он сохраняет влаго и воздухопроницаемые качества. Чтобы не допустить появление вредителей, регулярно удаляют сорняки, пропалывают между саженцами. Для защиты почвы и корней от пересыхания вносят мульчу из древесных опилок или торфа.

Подкормки

Без качественного и сбалансированного питания гортензия литл лайм будет медленно расти и скудно цвести. Поэтому на третий год выращивания ее начинают удобрять ежегодно и несколько раз за сезон:

1. Ранней весной до момента распускания вегетативных почек приствольный круг проливают жидким азотсодержащим удобрением. 15 г нитрофоски, аммиачной селитры или мочевины растворяют в 10 л воды. Под один куст выливают 5 л раствора.
2. Перед началом формирования бутонов поливают минеральным составом — смешивают по 1 ст. л. суперфосфата и сернокислого калия, разводят в ведре воды. Расход — 5 л на один саженец.
3. Такой же подкормкой подпитывают после окончания цветения.
4. Осенью, когда растение отцветет и сбросит листву в приствольный круг заделывают компост или прошлогодний навоз — на 1 м² 10 кг вещества.

Чтобы ускорить процесс усвоения питательных компонентов и предупредить обжигание корней, после внесения удобрений кустики обильно поливают.

Обрезка

Сразу после высадки проводят прищипку верхушки побегов, чтобы простимулировать наращивание молодого прироста. В формировке кроны это растение не нуждается — по мере роста нужно удалять лишь те веточки, загущающие надземную часть или растущие под неправильным углом.

Гортензия метельчатая hydrangea paniculata little lime

Также вырезают все места, которые промерзли, пересохли, были повреждены ветром или болезнями. Оставшиеся крепкие ветки укорачивают до третьей почки.

Эти манипуляции проводят ранней весной и глубокой осенью. Используют стерильный и хорошо заточенный инструмент. Для быстрого восстановления и предупреждения заражения инфекциями после стрижки крону орошают раствором медного купороса.

Уход во время цветения

В пик декоративности сокращают поливы, а также полностью исключают подкормки, что позволяет продлить срок цветения. Также необходимо своевременно удалять все соцветия, которые усохли.

Дополнительно следует обрезать мелкие и рыхлые бутоны, чтобы растение не тратило сил на их развитие, а пустило всю энергию на формировку и распускание крупных цветков.

Уход после цветения

Для восстановления сил кустарник обильно поливают и подкармливают выше описанным удобрением. Также вырезают все бутоны, которые засохли, т. к. они отнимают у него всю энергию.

Подготовка к зиме

Взрослая гортензия обладает хорошей устойчивостью к лютым морозам, но до трех лет с момента посадки нуждается в качественном утеплении.

К этой процедуре приступают осенью, за неделю до предстоящих холодов:

• приствольную зону обрабатывают гашеной известью, чтобы избежать появления инфекций и вредителей;
• окучивают толстым слоем торфа или древесным опилок — 15 см;
• веточки связывают веревкой в пучок, затем обматывают мешковиной или обкладывают еловым лапником.

Утепляющий материал убирают весной, когда оттает снег и пройдут последние заморозки.

Способы размножения

Есть два эффективных способа размножения многолетнего кустарника, которые применяют садоводы. При соблюдении всех правил заготовки, посадки и ухода, вы сможете вырастить крепкие сортовые саженцы.

Гортензия метельчатая литл лайм посадка и уход

Черенками

Черенкованием занимаются весной или летом. Используют верхушечные побеги текущего года с зеленой корой. Отрезают на высоте 20 см с двумя междоузлиями, несколькими почками и листочками.

В нижней части листву удаляют полностью, сверху подрезают на половину длины. Опускают в один из стимуляторов образования корней на час. Затем сажают во влажную смесь торфа, листовой земли и песка (1:2:1).Глубина заделки черенков — 3-4 см.

Посадки увлажняют теплой водой, накрывают пленкой, ставят в теплое и хорошо освещенное солнцем место.

На протяжении 2-3 недель их каждый день проветривают, при необходимости поливают. Если все сделано правильно, по истечению этого времени они выпустят корешки и новые листочки. Тогда укрытие убирают, доращивают еще месяц, чтобы они обросли корнями, затем пересаживают в открытый грунт по такой же схеме, как и покупные саженцы.

Делением куста

Карликовая гортензия литл лайм успешно размножается методом деления корневища. Такой способ применяют для старых кустов, которые необходимо омолодить либо для растений с поврежденными болезнями и гнилью корнями.

Технология состоит из нескольких этапов:

• весной, когда стабилизируется уличное тепло, кустарник обильно увлажняют;
• через час, когда земля размокнет, выкапывают, опускают корни в емкость с водой, чтобы смыть остатки грунта;
• корневище просушивают, делят лопатой или ножом на части, чтобы у каждой деленки было по несколько корешков и хотя бы один побег с зелеными почками;
• места срезов присыпают древесным углем, затем рассаживают по отдельности в саду.

Если корневая система загнила, необходимо сначала вырезать всю гниль, опустить на час в раствор фунгицида, просушить. Дальше все делают согласно выше описанной технологии.

Семенное размножение мало практикуется в частном садоводстве, т. к. семена гортензии обладают плохой всхожестью, и лишь незначительное количество сеянцев выживает до момента пересадки на участок.

Болезни и вредители

Как и другие разновидности метельчатой гортензии, этот сорт обладает хорошей сопротивляемостью к болезням и паразитам. Заражение возможно только в случае нарушения правил ухода и содержания.

Гортензия литл лайм фото

Мучнистая роса

Грибковая инфекция появляется в сырую и дождливую погоду, проявляется в виде белого маслянистого налета на листочках, соцветиях. Со временем пораженные участки темнеют и отмирают.

Лечение следующее — вырезают больные части, затем орошают крону фунгицидами — Топазом, Скором или Хомом.

Ржавчина

Преимущественно поражает кустарники, растущие в сорняковых зарослях и в загущенности. Признаки — рыжие или коричневые бесформенные наросты на листьях, побегах. Через некоторое время листва желтеет, осыпается, растение приостанавливает рост и перестает цвести.

Чтобы уничтожить грибковую инфекцию, необходимо обработать крону бордоской жидкостью или Ридомилом голд.

Серая гниль

Причина заражения — частые переливы холодной водой. На листве появляются бурые пятна с сизым налетом. Сначала удаляют зараженные места, затем обрабатывают куст раствором Азоцена или медным купоросом.

Тля

Питается соком листьев, что приводит к их сморщиванию, пожелтению, усыханию и опаданию. За короткий срок куст может облысеть и погибнуть.

В борьбе с паразитом применяют несколько препаратов — Акарин, Карбофос или Фитоверм.

Слизни

Выедают листву, оставляя одни прожилки. В борьбе с вредителями используют ядохимикаты — Слизнеед или Грозу. Во избежание повторного нашествия приствольный круг посыпают древесным пеплом или хвойными опилками.

Для профилактики рекомендуется выполнять ряд простых мер — покупать здоровые саженцы, избежать загущенности при посадке, вовремя рыхлить почву, удалять сорняки, вырезать нежизнеспособные стебли, цветки и листочки, регулярно поливать и подкармливать.

Как украсить участок

Яркая и пышно цветущая гортензия Little Lime охотно применяется в современном ландшафтном дизайне:

• сажают одиночно или группами вдоль заборов, на аллеях;
• сочетают с другими сортами, чтобы создать разноцветную композицию как по центру сада, так и в его отдаленных местах;
• комбинируют с декоративными многолетниками — розами, азалиями, рододендронами;
• высаживают возле террас, беседок, лавочек, применяют в создании ярких миксбордеров.

Отзывы

Большинство садоводов дают положительную характеристику сорту Литл Лайм:

• не нуждается в формировке, а в утеплении с зрелом возрасте, что значительно облегчает уход за кустарником;
• при хорошей заботе содержании практически не повреждается болезнями и вредителями, поэтому отпадает необходимость в применении ядохимикатов;
• успешно размножается, что дает возможность самостоятельно вырастить сортовые саженцы.

Полезные видео

Гортензия метельчатая «Литл Лайм» (Little Lime)

Гортензия метельчатая Little Lime. Краткий обзор, описание характеристик

Гортензия Литл Лайм

описание, посадка и уход в саду

Гортензия Литл Лайм метельчатая получила своё название из-за нескольких десятков мелких цветочков, которые образуют метелку. Этот сорт выведен из Limelight Variegated и неизвестного вида гортензии метельчатой. Приглянулся Литл Лайм садоводам благодаря необычным бело-зелёным соцветиям, которые со временем приобретают розовый окрас, а также компактным размерам.

Происхождение и внешний вид растения

Сначала Европа познакомилась с гортензией крупнолистной. Произошло это в ХVІІІ в. Французские учёные её привезли с острова Маврикий. Участником экспедиции был принц Нассау-Зиген, который и назвал этот цветок в честь своей сестры.

Гортензия Литл Лайт

Карликовый кустарник Литл Лайм появился на свет совсем недавно — в 2012 г. Растение порадовало садоводов своим привлекательным внешним видом. Гортензия Little Lime по описанию отличается от других сортов:

• она очень компактная и формируется по желанию владельца, поэтому может расти как куст или как дерево;
• высота растения не превышает 70 см, а в ширину оно может достигать 1 м;
• зелёные листья имеют бархатистую структуру, приятны на ощупь. Их края с небольшими зазубринами;
• стебель цветка прямостоячий, не нуждается в подвязке;
• корневая система очень разветвленная, но не уходит глубоко под землю;
• крона куста густая, практически не просматривается.

Описания цветка

Осенью на гортензии появляются округлые крупные соцветия. Сначала они имеют зеленоватый окрас, благодаря которому цветок и получил своё название Лайм. Со временем этот цвет постепенно меняется на белый, бежевый и даже пурпурный.

Обратите внимание! Если куст растёт в тени, то таких перемен в окрасе не увидеть. Он так и останется с небольшим зелёным отливом.

Размер соцветия колеблется в пределах 10-13 см.

Зелёные соцветия

Пересадка после покупки в открытом грунте

После покупки гортензию Литл Лайм высаживают в открытый грунт в основном весной. В широтах с умеренным климатом это делают в апреле, а в северных районах — в начале мая, когда почва хорошо прогреется. В южных районах, где тёплые зимы, кустарник можно высаживать и в сентябре, но это при условии, что у гортензии уже будет хорошо сформирована и развита корневая система.

Что нужно для посадки

Чтобы посадка растения прошла успешно, нужно подобрать хорошее место, запастись торфом, дерновой землёй, перегноем, сосновыми опилками и водой.

Выбор места для посадки

Выбрать место для посадки кустарника совсем не просто. Идеальным окажется участок, где утром и вечером растение будет находиться на солнце, а основную часть дня цветок сможет пребывать в полутени.

Гортензию высаживают на расстоянии от садовых дорожек, поскольку кусты разрастутся и будут мешать ходить. Нужно позаботиться и о том, чтобы Литл Лайт не рос под кронами деревьев, которые будут его затенять.

Важно! Тесное соседство грозит и тем, что другие растения будут брать из почвы все питательные вещества, а для Гортензии ничего не останется.

Не стоит сажать цветок близко возле дома. Зимой с крыши будет падать снег и сосульки, которые травмируют растение.

Пошаговый процесс посадки

Хотя посадка представляет собой и несложный процесс, но всё же некоторых рекомендаций от опытных садоводов придерживаться нужно:

1. Для начала выкапывают посадочную яму примерно 40×40 см.
2. Для выращивания подойдёт торф вперемешку с перегноем. Такая смесь должна не превышать 1/3 часть ямы, всё остальное пространство засыпают дерновой землёй.
3. Если у растения открытая корневая система, нужно поставить его на бугорок и расправить.
4. Кустарник засыпают до корневой шейки. При этом нужно не переусердствовать: если сильно углубить стебель, то он начнёт гнить.
5. Почву слегка утрамбовывают.
6. Полив осуществляют в центр куста и по краю.
7. Если земля просядет, её снова можно подсыпать и полить. Такую процедуру повторяют несколько раз.
8. Гортензия метельчатая Литтл Лайм любит подкисленный грунт, поэтому вокруг неё можно насыпать 2 ст. ложки коллоидной серы и сверху замульчировать почву торфом или сосновой корой.
9. Макушку соцветия хорошо обрезают: чем ниже это сделать, тем лучше она укоренится.
10. Оставшиеся пеньки также слегка засыпают грунтом.

Посадка растения

Важно! При высадке нескольких саженцев выдерживают расстояние не менее 1 м.

Размножение гортензии Литл Лайм

Размножать цветок можно разными способами: путём деления взрослого куста, черенками и семенами.

Делить куст необходимо очень осторожно, чтобы у маленького ростка остались и корень, и небольшие веточки. Сделать это не так просто, поэтому зачастую используют размножение гортензии Литл Лайм с помощью черенков.

Размножение черенками

Чтобы черенки принялись и успешно развивались, нужно придерживаться определённых правил:

• срезать черенки нужно так, чтобы на них осталось два междоузлья;
• кончик веточки обрабатывают корневином;
• высаживают посадочный материал в горшок с питательной почвой и накрывают банкой.

Приживается отросток в течение 30 дней. Всё это время рекомендуется держать его в тени.

Выращивание из семян

Размножение семенами гортензии Литл Лайм занимает много времени, потому этот метод выращивания в основном используют селекционеры с целью получения новых сортов.

Хоть процесс выращивания семенами и очень длительный, но совсем не сложный.

1. Нужно подобрать небольшую ёмкость.
2. Высеять в почву семена и немного их вдавить в грунт.
3. Накрыть плёнкой весь горшок.
4. Когда семена прорастут, их раскрывают.
5. Дальше за ростками нужно просто наблюдать и периодически их поливать.
6. Когда они достаточно подрастут, их пикируют по два или три в один горшок.

Уход за гортензией Литл Лайм

Кустарник совсем нетребователен в уходе. Однако самые элементарные правила полива, подкормки, освещения и обрезки соблюдать нужно.

Режим полива

Литл Лайм очень любит влагу. В Японии этот цветок даже называют «плачущий по воде». Если почва под кустарником пересохла, её обязательно нужно полить. Гортензия нуждается в поливе хотя бы раз в неделю.

Обратите внимание! Если на улице стоят жаркие дни, то это делают чаще.

Подкормка

Если при посадке кустарника ему была правильно подобрана почва и внесены все необходимые питательные микроэлементы, растение не будет нуждаться в подкормке ещё года два или три.

В основном гортензию метельчатую Литл Лайм удобряют в четыре этапа.

• Подкормки начинают вносить ранней весной. Чтобы куст порадовал густой листвой, нужно обеспечить азотом, фосфором и калием.
• Следующий этап внесения удобрений наступает при образовании бутонов. В этот период кустарник нуждается в калии и фосфоре.
• Обеспечивают подкормкой Литл Лайт и во время цветения. В этот период нужно подпитывать калийно-фосфорными веществами.
• Последний этап удобрения начинается, когда растение отцветет. Происходит это в конце августа или начале сентября. После цветения вносят суперфосфат и сернокислый калий. Такие подкормки помогут кустарнику хорошо пережить зиму и обзавестись пышным цветением на следующий год.

Удобрение

Важно! Гортензия Литл Лайт не любит наличие в почве извести и золы.

Особенности ухода в периоде цветения

Молодые растения зацветают на второй год жизни. В этот период они ещё недостаточно окрепли, и образовавшиеся цветы будут лишь тормозить их развитие. Чтобы этого не произошло, как только ещё появятся бутоны, их обрывают.

Особенности ухода в периоде покоя

Весной, когда растение ещё не обзавелось почками, нужно осуществить обрезку. Обязательно необходимо устранить все обмороженные веточки, удаляя до здорового места. Потом до пятой почки укорачивают прошлогодние ветви и, наконец, принимаются за крону. Чтобы её разредить, вырезают все побеги, которые растут вовнутрь.

Если кустарник уже старый, его следует омолодить. Для этого весной их обрезают, оставляя одни пеньки.

Подготовка к зиме

Одной из основных характеристик этого вида является морозостойкость. Кустарник выносит температуру до −34°С. Однако, чтобы гортензия Little Lime хорошо пережила зиму, нужно о ней немного позаботиться:

• убрать соцветия;
• если куст очень пышный, то его нужно связать в два пучка;
• сверху цветок накрыть мешковиной. Такая защита не только убережёт растение от морозов, но и от зайцев, которые не против им полакомиться.

Укрытие мешковиной

Гортензия Литтл Лайм благодаря своим компактным размерам служит отличным украшением дачных участков. Последнее время её используют в ландшафтном дизайне городских парков и клумб. Она хорошо себя чувствует как в больших вазонах, так и в открытом грунте. Также кустарник можно использовать как живую изгородь.

фото и описание, размеры, зимостойкость сорта

Среди низкорослых видов данного растения наибольшей популярностью отмечен сорт метельчатой гортензии Литл Лайм. Благодаря своему небольшому размеру, данный вид гортензии можно выращивать в маленьких садах, в палисадниках. В данной статье дается подробное описание и указываются основные характеристики гортензии Литл Лайм, затрагиваются требования по выращиванию данного растения, а также рассказывается как нужно обрезать кустарники.

Описание метельчатой гортензии Литл Лайм

Гортензия метельчатая little lime – небольшой декоративный кустарник, деревце, которое формирует садовод регулярной обрезкой.

Метельчатая гортензия Литл Лайм в высоту всего около 1 м, зато в ширину от 1 м и больше. Листва овальная, заужена кверху, с зазубринами, бархатистая на ощупь, зеленого цвета. В течение осени окрас куста гортензии Литл Лайм приобретает бордовый, красный, фиолетовый оттенки. Соцветия сорта крупные, широкопирамидальные, округлые кверху. В начале цветения окрас светло-зеленый, отчего и произошло название. Со временем цвет меняется, становится кремовым, бледно-розовым или насыщенным. Но к такой гамме предрасположены те экземпляры сорта, которые находятся под солнцем, но не в тени.

Корневая система неглубокая, разветвленная. Стебель прямой, кусты не распадаются. Как и прочие из этого семейства, растение стойко переносит заморозки, до — 35 °С.

История селекции

Сначала Европа познакомилась с гортензией крупнолистной. Произошло это в ХVІІІ в. Французские учёные её привезли с острова Маврикий. Участником экспедиции был принц Нассау-Зиген, который и назвал этот цветок в честь своей сестры.

Карликовый кустарник Литл Лайм появился на свет совсем недавно — в 2012 г. Растение порадовало садоводов своим привлекательным внешним видом. Гортензия Little Lime по описанию отличается от других сортов:

• она очень компактная и формируется по желанию владельца, поэтому может расти как куст или как дерево;
• высота растения не превышает 70 см, а в ширину оно может достигать 1 м;
• зелёные листья имеют бархатистую структуру, приятны на ощупь. Их края с небольшими зазубринами;
• стебель цветка прямостоячий, не нуждается в подвязке;
• корневая система очень разветвленная, но не уходит глубоко под землю;
• крона куста густая, практически не просматривается.

Сроки и особенности цветения гортензии Литл Лайм

Осенью на гортензии появляются округлые крупные соцветия. Сначала они имеют зеленоватый окрас, благодаря которому цветок и получил своё название Лайм. Со временем этот цвет постепенно меняется на белый, бежевый и даже пурпурный.

Обратите внимание!

 Если куст растёт в тени, то таких перемен в окрасе не увидеть. Он так и останется с небольшим зелёным отливом.

Размер соцветия колеблется в пределах 10-13 см.

Оптимальные условия выращивания гортензии Литл Лайм

Гортензии капризными не назовешь, но уход и заботу они очень любят.

Место

Расти Little Lime предпочитает на южной стороне с небольшой затененностью, где нет прямых солнечных лучей, сильных ветров и сквозняков. Высадка под большие деревья может быть чревата последствиями.

При таком соседстве кустарник останется обделенным влагой и питательными веществами. Соседство с постройками также не желательно, поскольку зимой сосульки и снег с крыш могут навредить растению.

Почва

Повышенное содержание извести может нанести вред Литл Лайму, также как и другим гортензиям. Для полноценного роста и развития подойдет почва, состоящая из:

1. Торфа;
2. Песка;
3. Перегноя;
4. Листовой земли.

При этом почва должна быть своевременно увлажнена.

Посадка

Для посадки идеально подойдет весна.

• Между кустами оставлять не менее 1 м;
• Подготовить лунку 30 см х 30 см, что будет достаточно для корневой системы;
• Добавить в подготовленную ямку торф и перегной;
• Посадить растение;
• Хорошо его полить.

Источник

Основные характеристики гортензии Little Lime

Диаметр кроны и высота в условиях средней полосы	Кустарник высотой и шириной до 1 метра.
Цветок	Очень крупные и плотные ароматные соцветия до 25 — 30 см. В начале цветения зеленоватые (цвета лайма), в конце цветения слегка розовеют.
Цветение	Июль-сентябрь.
Листва	Листья бархатистые, широкие, зеленые, с выраженной лиловатой осенней окраской.
Почва	Предпочитает кислые и хорошо дренированные почвы.
Свет	Солнце и полутень.
Морозостойкость	Сорт морозостойкий и не требует укрытия.
Назначение	Одиночные и групповые посадки.
Латинское название товара	Hydrangea paniculata Little Lime
Строение кроны	Карликовая мутация от сорта Ламлайт.

Источник

Зимостойкость гортензии Литл Лайм

Несмотря на то, что гортензия является зимостойким растением, все же следует учесть, что молодые кустарники не способны переносить интенсивных морозов. Если взрослый куст с легкостью переживет зиму с температурными показателями до -35 °С. То молодому растению необходимо сооружать специальное укрытие из укрывного материала. Можно использовать спанбонд. Эту манипуляция требуется проводить до трехлетнего возраста гортензии.

Если прислушаться и использовать данные рекомендации при выращивании гортензии любого сорта, в том числе и Литтл Лайм, то в результате на своем участке можно получить здоровый мощный куст, который будет радовать продолжительным и обильным цветением.

Гортензия Литл Лайм в ландшафтном дизайне

Известно, что высота гортензии Литл Лайм едва достигает 1 м. Зато в ширину она простирается на несколько метров, что делает кустарник незаменимым в виде живой изгороди. Гортензию данного сорта все чаще используют в ландшафтном дизайне.

Кустарники высаживают отдельно от других растений, а также создают смешанные декоративные композиции

Внимание!

Если аккуратно отрезать несколько ветвей гортензии Литл Лайм, засушить, исключая солнечный свет, то она надолго сохранит форму, и не будет осыпаться.

Такую уловку чаще используют для облагораживания дома, но в больших количествах можно украсить дворики загородных домов.

В целом, гортензия Литл Лайм используется в дизайне приусадебных участков, общественных парков отдыха, садов и палисадников

Учитывая ее неприхотливость и зимостойкость, Литл Лайм будет радовать глаз практически круглый год.

Способы размножения

Есть два эффективных способа размножения многолетнего кустарника, которые применяют садоводы. При соблюдении всех правил заготовки, посадки и ухода, вы сможете вырастить крепкие сортовые саженцы.

Черенками

Черенкованием занимаются весной или летом. Используют верхушечные побеги текущего года с зеленой корой. Отрезают на высоте 20 см с двумя междоузлиями, несколькими почками и листочками.

В нижней части листву удаляют полностью, сверху подрезают на половину длины. Опускают в один из стимуляторов образования корней на час. Затем сажают во влажную смесь торфа, листовой земли и песка (1:2:1).Глубина заделки черенков — 3-4 см.

Посадки увлажняют теплой водой, накрывают пленкой, ставят в теплое и хорошо освещенное солнцем место.

На протяжении 2-3 недель их каждый день проветривают, при необходимости поливают. Если все сделано правильно, по истечению этого времени они выпустят корешки и новые листочки. Тогда укрытие убирают, доращивают еще месяц, чтобы они обросли корнями, затем пересаживают в открытый грунт по такой же схеме, как и покупные саженцы.

Делением куста

Карликовая гортензия литл лайм успешно размножается методом деления корневища. Такой способ применяют для старых кустов, которые необходимо омолодить либо для растений с поврежденными болезнями и гнилью корнями.

Технология состоит из нескольких этапов:

• весной, когда стабилизируется уличное тепло, кустарник обильно увлажняют;
• через час, когда земля размокнет, выкапывают, опускают корни в емкость с водой, чтобы смыть остатки грунта;
• корневище просушивают, делят лопатой или ножом на части, чтобы у каждой деленки было по несколько корешков и хотя бы один побег с зелеными почками;
• места срезов присыпают древесным углем, затем рассаживают по отдельности в саду.

Если корневая система загнила, необходимо сначала вырезать всю гниль, опустить на час в раствор фунгицида, просушить. Дальше все делают согласно выше описанной технологии.

Семенное размножение мало практикуется в частном садоводстве, т. к. семена гортензии обладают плохой всхожестью, и лишь незначительное количество сеянцев выживает до момента пересадки на участок.

Выращивание из семян

Размножение семенами гортензии Литл Лайм занимает много времени, потому этот метод выращивания в основном используют селекционеры с целью получения новых сортов.

Хоть процесс выращивания семенами и очень длительный, но совсем не сложный.

1. Нужно подобрать небольшую ёмкость.
2. Высеять в почву семена и немного их вдавить в грунт.
3. Накрыть плёнкой весь горшок.
4. Когда семена прорастут, их раскрывают.
5. Дальше за ростками нужно просто наблюдать и периодически их поливать.
6. Когда они достаточно подрастут, их пикируют по два или три в один горшок.

Пересадка после покупки в открытый грунт

После покупки гортензию Литл Лайм высаживают в открытый грунт в основном весной. В широтах с умеренным климатом это делают в апреле, а в северных районах — в начале мая, когда почва хорошо прогреется. В южных районах, где тёплые зимы, кустарник можно высаживать и в сентябре, но это при условии, что у гортензии уже будет хорошо сформирована и развита корневая система.

Что нужно для посадки

Гортензия метельчатая белая, красная, розовая — лучшие зимостойкие сорта

Чтобы посадка растения прошла успешно, нужно подобрать хорошее место, запастись торфом, дерновой землёй, перегноем, сосновыми опилками и водой.

Выбор места для посадки

Выбрать место для посадки кустарника совсем не просто. Идеальным окажется участок, где утром и вечером растение будет находиться на солнце, а основную часть дня цветок сможет пребывать в полутени.

Гортензию высаживают на расстоянии от садовых дорожек, поскольку кусты разрастутся и будут мешать ходить. Нужно позаботиться и о том, чтобы Литл Лайт не рос под кронами деревьев, которые будут его затенять.

Важно!

Тесное соседство грозит и тем, что другие растения будут брать из почвы все питательные вещества, а для Гортензии ничего не останется.

Не стоит сажать цветок близко возле дома. Зимой с крыши будет падать снег и сосульки, которые травмируют растение.

Пошаговый процесс посадки

Хотя посадка представляет собой и несложный процесс, но всё же некоторых рекомендаций от опытных садоводов придерживаться нужно:

1. Для начала выкапывают посадочную яму примерно 40×40 см.
2. Для выращивания подойдёт торф вперемешку с перегноем. Такая смесь должна не превышать 1/3 часть ямы, всё остальное пространство засыпают дерновой землёй.
3. Если у растения открытая корневая система, нужно поставить его на бугорок и расправить.
4. Кустарник засыпают до корневой шейки. При этом нужно не переусердствовать: если сильно углубить стебель, то он начнёт гнить.
5. Почву слегка утрамбовывают.
6. Полив осуществляют в центр куста и по краю.
7. Если земля просядет, её снова можно подсыпать и полить. Такую процедуру повторяют несколько раз.
8. Гортензия метельчатая Литтл Лайм любит подкисленный грунт, поэтому вокруг неё можно насыпать 2 ст. ложки коллоидной серы и сверху замульчировать почву торфом или сосновой корой.
9. Макушку соцветия хорошо обрезают: чем ниже это сделать, тем лучше она укоренится.
10. Оставшиеся пеньки также слегка засыпают грунтом.

Важно!

При высадке нескольких саженцев выдерживают расстояние не менее 1 м.

Посадка метельчатой гортензии Литл Лайм

Гортензия метельчатая Литтл Лайм (Little Lime) достаточно неприхотливое растение, но все же необходимо придерживаться определенных условий, подбирая для нее место на участке. Желательно, чтобы это была южная сторона, исключающая интенсивные сквозняки. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы почва не изобиловала известняками, так как это самым негативным образом сказывается на здоровье взрослого растения и его цветении.

Сроки

Лучшее время для посадки саженцев — середина или конец апреля. Такие сроки подходят для регионов с континентальным и суровым климатом.

На юге, в Средней полосе, где лето продолжительное и осень теплая, кустики сажают весной и осенью. Но сделать это нужно до конца сентября, чтобы саженцы успели укорениться и подготовиться к предстоящей зимовке.

Выбор места

Среди всех сортов, именно гортензия метельчатая Литл Лайм (Little Lime) является наименее требовательной и претенциозной, с точки зрения выращивания и ухода за ней. Она готова произрастать практически на любых почвах.

Обратите внимание!

Если на участке слишком известковый грунт, то его просто необходимо немного раскислить любым удобным способом. Так как излишнее известкование — это единственный негативный момент со стороны почвы, на которой может отрицательно прореагировать данное растение.

Перед тем, как посадить черенок или разделенный куст, необходимо подкормить грунт. Для этого используют листовую землю, торф, перегной и песок. Затем выкапывают достаточной глубины лунку, но стараются не делать ее больше чем 0,5 м.

Когда подбирается участок, следует избегать мест с серьезной тенью от деревьев. К тому же, соседство крупных растений может снизить необходимый уровень увлажнения куста.

Также не стоит сажать непосредственно под забором, так как в этом случае растение будет лишено солнечного света на протяжении половины светового дня.
Но, в тоже время, не стоит оставлять куст непосредственно под прямыми солнечными лучами. В этом случае на листовой пластине могут образоваться ожоги. Идеальным решением станет ажурная полутень.

Подготовка посадочного материала

Если вы хотите вырастить кустарник со всеми сортовыми признаками, вам следует отправиться за покупкой саженца в садоводческий питомник или специализированный магазин.

Выбирайте подросшие 2 или 3-летние экземпляры с хорошо развитой надземной частью и корневой системой. Брать лучше кустики в земляном коме или высаженные в контейнеры. Так их корни до момента высадки на участок не пересохнут, как у растений с открытыми корешками.

У здоровых саженцев крона свежая, листья не осыпаются, а побеги гибкие, без трещинок, надломов и наростов. Почки и листочки сочные, зеленые, без желтых, коричневых и черных пятен, вкраплений.

Пред посадкой саженцы извлекают из магазинной тары, опускают на пару часов в холодную воду, затем подрезают корешки на 2-3 см длины. Это простимулирует быстрое укоренение и наращивания новых отростков.

Процесс посадки

Необходимо придерживаться следующих правил посадки гортензии:

• Осуществлять эту манипуляцию весной. Так она успеет окрепнуть до зимы.
• Удалить куст от построек настолько, чтобы падающие сосульки не повредили основание растения.
• После того, как лунка с побегом будет засыпана, следует уплотнить почву и внести достаточное количество влаги.
• При засыпании землей молодого растения убедиться, что корневая шейка находится над почвой.
• Перед первым процессом зимовки грунт вокруг куста необходимо мульчировать корой, скошенной травой или опилками. Это позволит сохранить тепло и влагу и помочь кусту перезимовать.

Обратите внимание!

Когда растению исполнится полных 3 года, укрывание и мульчирование на зиму больше не применяют. Данная гортензия способна вынести зимой до -35 °С.

Источник 

Уход за гортензией Литл Лайм

Кустарник совсем нетребователен в уходе. Однако самые элементарные правила полива, подкормки, освещения и обрезки соблюдать нужно.

Режим полива

Литл Лайм очень любит влагу. В Японии этот цветок даже называют «плачущий по воде». Если почва под кустарником пересохла, её обязательно нужно полить. Гортензия нуждается в поливе хотя бы раз в неделю.

Обратите внимание!

 Если на улице стоят жаркие дни, то это делают чаще.

Подкормка

Если при посадке кустарника ему была правильно подобрана почва и внесены все необходимые питательные микроэлементы, растение не будет нуждаться в подкормке ещё года два или три.

В основном гортензию метельчатую Литл Лайм удобряют в четыре этапа.

• Подкормки начинают вносить ранней весной. Чтобы куст порадовал густой листвой, нужно обеспечить азотом, фосфором и калием.
• Следующий этап внесения удобрений наступает при образовании бутонов. В этот период кустарник нуждается в калии и фосфоре.
• Обеспечивают подкормкой Литл Лайт и во время цветения. В этот период нужно подпитывать калийно-фосфорными веществами.
• Последний этап удобрения начинается, когда растение отцветет. Происходит это в конце августа или начале сентября. После цветения вносят суперфосфат и сернокислый калий. Такие подкормки помогут кустарнику хорошо пережить зиму и обзавестись пышным цветением на следующий год.

Важно!

Гортензия Литл Лайт не любит наличие в почве извести и золы.

Особенности ухода в период цветения

Молодые растения зацветают на второй год жизни. В этот период они ещё недостаточно окрепли, и образовавшиеся цветы будут лишь тормозить их развитие. Чтобы этого не произошло, как только ещё появятся бутоны, их обрывают.

Обрезка

При желании сделать оригинальную форму, растение можно обрезать. В этом случае все ограничено лишь фантазией.

Важно!

Если есть в этом необходимость, то из кустарниковой гортензии можно сформировать маленькое деревце. При этом очень легко контролировать количество соцветий и их направленность.

Источник

Особенности ухода в период покоя

Весной, когда растение ещё не обзавелось почками, нужно осуществить обрезку. Обязательно необходимо устранить все обмороженные веточки, удаляя до здорового места. Потом до пятой почки укорачивают прошлогодние ветви и, наконец, принимаются за крону. Чтобы её разредить, вырезают все побеги, которые растут вовнутрь.

Если кустарник уже старый, его следует омолодить. Для этого весной их обрезают, оставляя одни пеньки.

Подготовка гортензии Литл Лайм к зиме

Одной из основных характеристик этого вида является морозостойкость. Кустарник выносит температуру до −34°С. Однако, чтобы гортензия Little Lime хорошо пережила зиму, нужно о ней немного позаботиться:

• убрать соцветия;
• если куст очень пышный, то его нужно связать в два пучка;
• сверху цветок накрыть мешковиной. Такая защита не только убережёт растение от морозов, но и от зайцев, которые не против им полакомиться.

Гортензия Литтл Лайм благодаря своим компактным размерам служит отличным украшением дачных участков. Последнее время её используют в ландшафтном дизайне городских парков и клумб. Она хорошо себя чувствует как в больших вазонах, так и в открытом грунте. Также кустарник можно использовать как живую изгородь.

Источник 

Укрытие на зиму гортензии Литл Лайм

Взрослые гортензии сорта Литл Лайм не нуждаются в укрытии на зиму. Их можно оставлять в нетронутом виде до – 30-35 °С. Однако заботу стоит проявить о молодых саженцах на первом году жизни, и так максимум до трех лет. В зависимости от выбранной формы кустарника, следует ветки перевязать, чтобы те не повредились на ветру или под весом снега. Затем «композицию» покрывают специальным укрывным материалом, например, спанбондом.

Тканью несколько раз оборачивают куст или складывают ее в несколько слоев и закрепляют

Болезни и вредители

Как и другие разновидности метельчатой гортензии, этот сорт обладает хорошей сопротивляемостью к болезням и паразитам. Заражение возможно только в случае нарушения правил ухода и содержания.

Мучнистая роса

Грибковая инфекция появляется в сырую и дождливую погоду, проявляется в виде белого маслянистого налета на листочках, соцветиях. Со временем пораженные участки темнеют и отмирают.

Лечение следующее — вырезают больные части, затем орошают крону фунгицидами — Топазом, Скором или Хомом.

Ржавчина

Преимущественно поражает кустарники, растущие в сорняковых зарослях и в загущенности. Признаки — рыжие или коричневые бесформенные наросты на листьях, побегах. Через некоторое время листва желтеет, осыпается, растение приостанавливает рост и перестает цвести.

Чтобы уничтожить грибковую инфекцию, необходимо обработать крону бордоской жидкостью или Ридомилом голд.

Серая гниль

Причина заражения — частые переливы холодной водой. На листве появляются бурые пятна с сизым налетом. Сначала удаляют зараженные места, затем обрабатывают куст раствором Азоцена или медным купоросом.

Тля

Питается соком листьев, что приводит к их сморщиванию, пожелтению, усыханию и опаданию. За короткий срок куст может облысеть и погибнуть.

В борьбе с паразитом применяют несколько препаратов — Акарин, Карбофос или Фитоверм.

Слизни

Выедают листву, оставляя одни прожилки. В борьбе с вредителями используют ядохимикаты — Слизнеед или Грозу. Во избежание повторного нашествия приствольный круг посыпают древесным пеплом или хвойными опилками.

Для профилактики рекомендуется выполнять ряд простых мер — покупать здоровые саженцы, избежать загущенности при посадке, вовремя рыхлить почву, удалять сорняки, вырезать нежизнеспособные стебли, цветки и листочки, регулярно поливать и подкармливать.

Источник

Вывод

Гортензия Литл Лайм – большой куст или миниатюрное деревце, в зависимости от предпочтений садовода. Как и большинство представителей данного вида, сорт неприхотливый, выносливый, зимостойкий. Литл Лайм используют для облагораживания небольшого сада или огорода, а также в ландшафтном дизайне.

Отзывы цветоводов о метельчатой гортензии Литл Лайм

Апина Фаина Владимировна, 33 года, г. Тула

Сажала гортензию с семян, прошло уже три года, она и правда долго растет. Но кисточки уже показывает, поэтому я полна энтузиазма. Как только, так сразу буду черенковать, высаживать вдоль изгороди, уж очень она красивая!

Медведева Елена Сергеевна, 28 лет, г. Ульяновск

У бабушки на даче несколько сортов гортензии растет. Я сушу Литл Лайм, подвешиваю стебельками верх. Она так форму сохраняет, не осыпается, дома ее можно несколько месяцев в вазе для красоты держать. А вживую – красивая очень и главное, бабушка с ней совсем не мучается.

Источник 

Лучшие фото гортензии Литл Лайм

описание метельчатого сорта, посадка и уход

Гортензия – это достаточно популярное декоративное растение, имеющее крупные соцветия абсолютно разных размеров и многочисленных оттенков. Пора цветения гортензии – середина лето. Среди низкорослых видов данного растения наибольшей популярностью отмечен сорт метельчатой гортензии Литл Лайм. Благодаря своему небольшому размеру, данный вид гортензии можно выращивать в маленьких садах, в палисадниках. В данной статье дается подробное описание и указываются основные характеристики гортензии Литл Лайм, затрагиваются требования по выращиванию данного растения, а также рассказывается как нужно обрезать кустарники.

Гортензия Литл Лайм: описание сорта

Метельчатая гортензия Литл Лайм: фото сорта

Метельчатая гортензия Литл Лайм представляет собой небольшой кустарник, высота гортензии Литл Лайм которого максимум 75 сантиметров, в то время, как в диаметре показатель может достигать 1,5 метров. Благодаря размерам, как уже говорилось, её без проблем можно выращивать даже на небольших придомовых участках.

С недавних пор, все чаще стали использовать Литл Лайм для декора парковых территорий в городах. Великолепную красоту и декоративность данного сорта и не обошли стороной и ландшафтные дизайнеры, они нашли применение гортензии в оформлении цветочных композиций. Литл Лайм замечательно растет в кадках, а также в контейнерах. Миниатюрные кустарники прекрасно подходят для декоративного живого забора.

У «Литл Лайм» тёмно-зеленая бархатная листва, которой присуща форма яйца и наличие зубчиков. Под конец лета – начало осени, листва приобретает пурпурный цвет. Отличительной особенностью сорта является то, что с приближением осени его крона принимает бордовый окрас.

Цветет данный сорт достаточно обильными, крупными, округлыми сверху соцветиями, В июле начинается цветение зеленоватых соцветий, далее они окрашиваются в кремовый цвет, а в завершение своего цветения (примерно ноябрь), соцветия становятся розовыми. Стоит обратить внимание на то, что если куст высажен не в солнечном месте, то преображения цветовой палитры гортензии может и не быть.

Метельчатая гортензия Литл Лайм устойчива к перепадам температуры и отмечается своей зимостойкостью. Отметку термометра, опустившуюся до -34 градусов, данный сорт выдерживает. Молодые кустарники рекомендуется укрыть, а с возрастом в укутывании не будет надобности.

Гортензия Литл Лайм: посадка

Метельчатая гортензия Литл Лайм: фото сорта

При выборе места для выращивания гортензии Литл Лайм склоняйтесь к южной части, в которой присутствует небольшое затенение. Избегайте попадания прямых солнечных лучиков, а также сквозняков и сильных порывистых ветров.

Метельчатая гортензия Литл Лайм предпочитает достаточное увлажнение, отсюда обратите внимание на то, чтобы это было не место под деревьями – поскольку корни деревьев забирают влагу не только из почвы, но и у цветов. Также стоит отметить, что кустарники не стоит садить рядом с постройками, поскольку в зимне-весенний период, при образовании сосулек, падая они могут повредить растение.

При выборе почвы, остановитесь на смеси торфа с песком, и к ней при желании добавьте перегной с листовой землей – Литл Лайм, как и все другие сорта, будут вам благодарны за это. Гортензии не любят, если в составе почвы находится известь. Растение влаголюбивое, поэтому следует организовать своевременный обильный полив.

Как правило, идеальное время для высаживания гортензии — это весна. Растения садят, соблюдая между друг другом интервал не менее одного метра. Корневую шейку заглублять не стоит. Для посадки выкапывают лунки, глубина и ширина которых составляют примерно 32 сантиметра – корневая система у гортензий, как правило, ветвистая, но располагается не глубоко.  В подготовленные ямки подсыпают смесь торфа с перегноем, а после посадки — растение обильно поливают.

Гортензия Литл Лайм положительно реагирует на подкормки, данный процесс начинается примерно в мае. В качестве удобрения чаще всего использую навозную жидкость. Между удобрениями должно пройти не менее 15 дней. Благодаря подкормке, с легкостью можно добиться большего цветения. При выращивании рекомендуется приствольные участки после каждого перекапывания мульчировать опилками, торфом – делается это для соблюдения водного баланса. Через пару лет мульчирование можно уже не делать, поскольку растение уже достаточно выросло и способно самостоятельно сохранить необходимый уровень влажности в почве. С приближением зимы стоит окучивать растение с высотой гребня до 30 сантиметров.

Как уже говорилось ранее, метельчатая гортензия Литл Лайм предпочитает хорошее увлажнение. Достаточно поливать растение один раз в неделю 20 литрами воды. Частота и обильность поливок, зависит от осадков, если обильно выпадают осадки – стоит пересмотреть график и объем поливки, а возможно и совсем исключить, до того момента, как наладится хорошая погода. Обратите внимание на то, что, если вы хотите, чтобы побеги у гортензии были более сильными и крепкими – следует поливать растение раствором марганцовки.

При выращивании метельчатой гортензии Литл Лайм, не забывайте о таких важных агротехнических манипуляциях, как рыхление земли, которое следует осуществлять на 6-сантиметровую глубину, также своевременно удаляйте сорную траву-она крайне неблагоприятно реагирует на растение.

Уход за метельчатой гортензией little lime

Метельчатая гортензия Литл Лайм: фото сорта

Для того, чтобы метельчатой гортензии Литл Лайм придать различную форму – в виде небольшого дерева или миниатюрного кустика – гортензию необходимо обрезать. Красота и декоративность растения напрямую зависит от размера его соцветий. В то время как величина соцветий – это следствие своевременно и правильно обрезанного растения.

Соцветия максимально расположены на боковой части кустов. Обрезая основные побеги, мы осуществляем дополнительную стимуляцию бокового роста. Как следствие данного процесса обрезания – ежегодное увеличение цветения гортензии сорта Литл Лайм.

В процессе обрезки обязательно убирайте все поврежденные, нездоровые и ослабленные ветки. Здоровые побеги необходимо обрезать до уровня трёх почек. В период цветения, следует удалять маленькие соцветия – делается это для того, чтобы все питательные вещества и силы уходили в более крупные и крепкие соцветия.

Обрезка – это обязательный и очень важный процесс ухода. Исключая его соцветия вашей гортензии будут небольшими. Побеги, будут с каждым годом становиться все слабее, а количество соцветий сокращаться.

Выращивая гортензию сорта Литл Лайм соблюдая все указанные в данной статье рекомендации, несложные правила ухода – тогда метельчатая гортензия Литл Лайм будет радовать своей великолепной красотой любой участок.

Метельчатая гортензия Литл Лайм: видео 

описание сорта, посадка и уход

Автор GreenInHouse На чтение 5 мин. Просмотров 657 Опубликовано 02.07.2018

В середине лета зацветают гортензии — шикарные кустарники разных размеров, имеющие множество оттенков. Среди низкорослых сортов особой популярностью пользуется гортензия Литл Лайм. Благодаря миниатюрному размеру, растение голландской селекции используется в небольших садах, палисадниках. Высаживается для создания небольших цветущих живых изгородей.

Благодаря высоким декоративным качествам, в ландшафтном дизайне с недавних пор применяют в составлении композиций для парковых зон, оформления газонов, декоре приусадебных участков. Создают полноценные ансамбли с другими растениями, однолетними и многолетними. Отлично растет в контейнерах, открытом грунте. Гармонично смотрится в одиночных посадках, групповых насаждениях.

Описание сорта

Растение компактное, формируется по желанию в виде кустарника или небольшого деревца. Основные отличительные качества этого сорта: крепость, прочность, устойчивость к перепадам температур. Высота гортензии Литл Лайм не превышает 80-90 см, в ширину разрастается до 1 и более метров. Листья, по форме напоминающие яйцо, насыщенного зеленого цвета, широкие с небольшими зазубринами. Они приятные на ощупь, бархатистой структуры.

В конце вегетативного сезона, осенью, появляются оттенки пурпурного, бордового и красного цвета. Соцветия крупные, широкопирамидальные, округлые сверху. В начале цветения имеют светло-зеленый окрас. Именно благодаря цветкам оттенков лайма растение получило название. Со временем он меняется на светло-кремовый, нежно-розовый, пурпурный. Это относится только к кустам, имеющим достаточно солнечного освещения. В тени изменения цветовой гаммы не наблюдается.

Справка! Растение морозоустойчивое, выдерживает температуру до -35 градусов. Молодые кустики рекомендуется укрывать на зимний период.

Корневая система этого вида разветвленная, но неглубокая. Стебель прямостоячий, не требующий подвязывания. Кусты устойчивы, не распадаются. При коротком обрезании на следующий год прирост кистей – максимальный, с более крупными соцветиями. Несколько десятков маленьких цветочков образуют метелку. Это послужило названию гортензии — метельчатая Литл Лайм.

Крона компактная, густая, ветви практически не просматриваются. Благодаря длительному сроку цветения пользуются популярностью в декорировании участков, не требуя дополнительных насаждений. Живые изгороди из них смотрятся органично в любом дизайне. При регулярном обрезании и формировании кроны обеспечивают многолетние композиционные посадки.

Рекомендации по посадке

Гортензия Литл Лайм не требует особого ухода, растет на любых почвах. Оптимальные условия для выращивания – южная сторона или легкая полутень. Желательно размещать в месте, защищающем от ветров: в тени крупных деревьев и кустарников. В таких случаях обеспечивают обильный полив. От жилых домов и построек высаживают на некотором расстоянии: посадки могут повредить сосульки во время оттепели. Высаживаются на расстоянии 1-1,2 м. Прямые солнечные лучи негативно сказываются на кустарнике: листья желтеют, сохнут, получают ожоги. Цветки мельчают, преждевременно осыпаются.

Грунт выбирают наиболее питательный, с достаточным уровнем кислотности или искусственно вносят дополнительные удобрения. Не переносит древесную золу и известкование. Оптимальный состав грунта: торф с песком, перегноем и листовой землей. Ямы копают неглубокие, до 40 см. В ширину и высоту – до 35-40 см. Вносят перегной с торфом из расчета: 1 яма – 1\3 ведра. Размещают по центру, уплотняют почву, обильно проливают водой. По мере высыхания грунта его рыхлят, но неглубоко, чтобы не повредить корни.

Справка! Лучшее время для посадки – весна. Осенью растение еще недостаточно окрепло, с наступлением заморозков может погибнуть.

Корневая шейка остается над поверхностью грунта. Земля мульчируется древесной корой, опилками, торфом, скошенной травой для сохранения влаги. После 2-3 лет мульчирование прекращают, растение разрастается, создавая тень самостоятельно, сохраняет достаточный уровень влаги в почве.

Рекомендации по уходу

Гортензия Little Lime нуждается в регулярном обильном поливе, подкормках. Для обеспечения микроэлементами и полезными веществами подкармливают комплексно, начиная с мая месяца:

• навозной жижей;
• суперфосфатом;
• калийной и аммиачной селитрой;
• мочевиной;
• суперфосфатом.

Удобряют за период роста и цветения через каждые 2 недели, чередуя органические и минеральные удобрения. При угнетении подкормку проводят комплексно, объединяя органические вещества с химическими препаратами.

Совет! Для прочности ветвей под корень поливают слабым раствором марганцовки.

В течение вегетации рыхление проводят 3-4 раза, почву вокруг кустов окучивают на высоту до 30 см. С наступлением тепла удаляют слабые ростки, а сильные ветви обрезают, оставляя по несколько почек. В дождливую погоду полив необходимо ограничить или прекратить вовсе, они не выносят застоя воды.

Размножается кустарник несколькими способами:

• черенкованием;
• отводками;
• семенами;
• прививкой.

Справка! Сорт Литл Лайт относится к долгожителям, растения доживают до возраста 50-60 лет.

При желании сохранить букеты на длительный срок, свежесрезанные ветви аккуратно высушивают в тени, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Такой сухостой способен простоять в вазе всю зиму, не осыпаясь.

Болезни и вредители гортензии

При переувлажнении и перегреве почвы кустарники выглядят вялыми. В таких случаях рекомендуется мульчирование и рыхление. Если листья желтеют, не меняя цвета прожилок – это признаки хлороза. Землю вокруг посадок поливают железным купоросом. Гортензия подвергается заболеваниям:

• серая гниль;
• мучнистая роса;
• трахеомикозное увядание;
• белая гниль.

При первых признаках болезни необходимо обработать фунгицидами, соответственно инструкции.

Если листья засыхают и опадают, соцветия осыпаются, становятся вялыми, рекомендуется проверить их на наличие вредителей:

• улитки;
• тля;
• клопы;
• долгоносики;
• нематоды.

Для борьбы используют народные средства или инсектициды, возможно обрабатывать в профилактических целях.

При соблюдении всех правил по уходу и посадке, гортензия Литл Лайм будет радовать пышным цветом все лето, до поздней осени.

Гортензия Little Lime® | Наркоманы растений

• Зоны устойчивости USDA 3a — 8b
• Рост 3-5 футов
• Ширина разворота 3-5 футов
• от частичного солнца до полного солнца

The Proven Winners® Little Lime® Hydrangea — это меньшая и более компактная версия своего старшего брата Limelight Hydrangea. Хотя этот куст меньше ростом, вы будете приятно удивлены тем, сколько цветов дает этот куст! Цветки начинаются с зеленого лайма, как и следовало ожидать от названия.Затем с наступлением лета цветы приобретают насыщенно-розовый цвет. Цветение продолжается всю осень.

У этого растения очень крепкие стебли, поэтому цветы отлично подходят для композиций на срезку. Эта маленькая гортензия прекрасно вписывается в небольшие ландшафты и отлично подходит для контейнерных садов. Мы посадили это растение во дворе перед домом, и это одно из наших любимых растений!

Уход за гортензией Little Lime Hydrangea

Обрезайте гортензию лаймовую в конце зимы или ранней весной.Эта гортензия метельчатая цветет на молодой древесине. Таким образом, быстрая обрезка стимулирует новый рост, помогает улучшить прочность стебля и гарантирует, что куст дает множество новых цветочных бутонов. Для достижения наилучших результатов посадите этот куст на солнце или в полутени. В более теплом климате лучше всего планировать в зоне с дневной тенью, если это возможно. Растение предпочитает хорошо дренированную почву, чтобы предотвратить гниение корней. Мы также рекомендуем использовать мульчу, чтобы сохранить влагу и защитить корни от суровых погодных условий.

Если вы выращиваете в контейнере, убедитесь, что растение получает достаточно воды. Горшки сохнут быстрее, чем если бы растение росло в земле. Легкий способ узнать, нужно ли гортензии больше воды, — это когда листья начинают увядать.

Удобряйте гортензию Little Lime Hydrangea ранней весной медленным удобрением, предназначенным для древесных растений, таких как деревья или розы. При желании вы можете внести дополнительную дозу жидких удобрений в середине лета, но это не обязательно. Следуйте инструкциям на упаковке любого удобрения, которое вы выберете.

Гортензия лаймовая, междурядья

Разместите эти кусты на расстоянии 3-5 футов друг от друга, по центру для массовых посадок или границ ландшафта. Если вы хотите проявить творческий подход и посадить живую изгородь Little Lime, посадите их на расстоянии 30–36 дюймов друг от друга, по центру в центре. Они также отлично подходят для садовых плантаторов. Но если вы это сделаете, не переполняйте контейнеры. Если вы хотите посадить более одного растения на контейнер, используйте те же правила размещения, что и выше. В большинстве случаев для достижения наилучших характеристик этих кустов предпочтительнее использовать 1 куст на контейнер.

Hydrangea paniculata ‘Jane’ Факты о растении

Зоны устойчивости USDA : 3-8

Цвет (а) : Зеленый, Розовый

Период цветения : Лето

Цвет (а) листвы : Зеленый

Экспозиция : От Солнца до Солнца

Высота : 3-4 фута

Размах : 3-4 фута

Шаг : 3-4 фута

Привычка : насыпь

Цветет на : новая древесина

Полив : Средний

Тип кустарника : Листопадный

Тип : Гортензия метельчатая

Научное название : Hydrangea paniculata ‘Jane’ USPP 22,330

Общее название : Little Lime® Hydrangea

Марка : Proven Winners®

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о размерах контейнеров для растений.

Гарантия для наркоманов (включена во все заказы на завод)

Plant Addicts гарантирует, что ваше растение (я) будет доставлено счастливым и здоровым, но растение (я) пересылают по почте, и несчастные случаи случаются. Если растение погибло, высохли корни или был отправлен неправильный товар, просто сообщите об этом в течение 3 дней после доставки. Мы можем попросить фотографии, но постараемся сделать это как можно проще для вас. Обратите внимание, что на растения с поврежденными ветвями или увядшими листьями гарантия не распространяется.Растения очень устойчивы и быстро восстанавливаются при правильном уходе.

Для получения информации о том, как ухаживать за новым растением, ознакомьтесь с нашим руководством. Руководство: Как ухаживать за новым растением (ями)

Гарантия для наркоманов — 1 год (требуется дополнительная покупка)

Мы призываем всех любителей растений приобрести Гарантию для наркоманов, независимо от того, новичок вы или эксперт. Есть много переменных, находящихся вне нашего и вашего контроля, которые могут привести к гибели вашего завода (ов).Примерами могут служить голодные животные, засуха, плохие почвенные условия, чрезмерный полив, болезни, насекомые и многие другие факторы. Гарантия наркоманов растений — это гарантия сроком на 1 год, защищающая вас от всего неизвестного, и заменит ваше растение, если оно перейдет в загробную жизнь.

Гарантия приобретается для каждого завода и должна быть приобретена одновременно с покупкой завода. Мы оплачиваем 100% стоимости установки, но гарантия не покрывает стоимость доставки. Просто дайте нам знать, если ваше растение умерло в течение одного года после получения, и мы вышлем вам новое.Мы можем попросить фотографии для документирования, но, опять же, мы постараемся сделать это как можно проще.

Для получения дополнительной информации перейдите на нашу страницу доставки и возврата в нижней части веб-сайта.

Руководство: Как ухаживать за своим новым растением (ями)

(Обновлено: 22.07.20) Обратите внимание: Доставка растений задерживается из-за жары. Задержки зависят от времени и расстояния от места доставки.Растения, как правило, не очень хорошо себя чувствуют без света и воды в течение нескольких дней в сочетании с этой жарой. Мы хотим, чтобы ваши растения были доставлены вам, но мы также хотим, чтобы они были доставлены вам в хорошем состоянии. При заказе сейчас растение будет зарезервировано для вас, и мы отправим его, когда это будет безопасно. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected], если вам нужна дополнительная информация.

Посадочная машина

Стандартные цвета: 7-10 рабочих дней

Цвета по специальному заказу: 8 недель — это связано с тем, что сеялка изготавливается по индивидуальному заказу с цветами по вашему выбору

Обратите внимание: по специальным заказам не может быть отмены

Завод отгрузки

Срок заказа:

Летняя доставка

• Если будет сильная жара, мы отложим доставку.
• Нам нужно будет проверить, через какие области проходят растения, а также ваше местоположение.

Как только ваша установка будет отгружена, вы получите электронное письмо с информацией для отслеживания. В зависимости от вышеуказанных критериев мы отправим ваше оборудование к началу следующей недели после вашего заказа. Мы составили это полезное руководство о том, что делать, когда вы получаете растения по почте.

Важно знать, что на всех наших растениях четко указано, в каких зонах роста растение может выжить.Прежде чем мы заявим, что растение может расти в этой зоне, растения проходят тщательные испытания и испытания в каждой зоне выращивания. Опять же, наш приоритет №1 — доставить вам растения здоровыми и готовыми к процветанию в вашем регионе. Поэтому мы сделаем для этого все, что в наших силах.

.

Саженцы Hydrangea paniculata ‘Little Lime’

Намного меньше, чем его собрат Hydrangea ‘Limelight’, но столь же впечатляющий! Гортензия метельчатая ‘Little Lime’ в конце лета дает великолепные лимонно-зеленые цветы, которые переходят от кремово-белого к мягкому оттенку розового. Этот компактный сорт метельчатого идеально подходит для небольших садов и контейнеров, где он хорошо справляется с сложными положениями, направленными на север. Красочная осенняя листва только добавляет ему немалого очарования.Высота и ширина: 150 см (60 дюймов).

Высота и распространение растений являются сезонными, поэтому мы указываем размер горшка, а не определенный размер растения. Высота и распространение доставленного растения будут варьироваться в зависимости от сезона, что означает, что изображения прибытия только индикация.

Коды
Гортензия в горшке на 3,5 литра (62058)
Гортензия в горшке на 12 литров (68043)
Гортензия в горшке на 25 литров (68045)
Гортензия в горшке 2 на 12 литров (T68044P)
2 x 25 литровая гортензия в горшках (T68046P)
2 x 3.Гортензия в горшках 5 литров (T62136P)

Гортензия метельчатая предпочитает солнечное или полутенистое место, защищенное от холодных и сушащих ветров. Выращивайте гортензии на любой не щелочной, плодородной, влажной почве. Улучшите почву перед посадкой, добавив большое количество хорошо перепревшего навоза или садового компоста, тщательно и глубоко перемешав.

Регулярно поливайте, пока растения полностью не приживаются. Оставьте увядшие головки цветов гортензии на месте до тех пор, пока весной не набухнут новые бутоны, чтобы защитить нежные бутоны от повреждений морозом.После цветения обрезайте стебли, чтобы ограничить их рост доступным пространством и улучшить форму растения. При необходимости гортензия метельчатая перенесет резкую обрезку самых старых стеблей до нескольких почек с уровня земли. Это также будет способствовать созданию более крупных цветочных головок. После обрезки гортензии нанесите мульчу из хорошо перепревшего навоза или компоста вокруг основания растения. Осторожно: раздражает кожу и глаза, вредно при употреблении в пищу.

Семена и садовые принадлежности обычно доставляются в течение периода времени, указанного для каждого продукта, как указано выше.Растения, луковицы, клубнелуковицы, клубни, кустарники, деревья, картофель и т. Д. Доставляются в подходящее время для посадки или посадки. Сроки доставки будут указаны на странице продукта выше или на странице подтверждения заказа и по электронной почте.

При заказе пакетов с семенами взимается плата за доставку в размере £ 2,99.

Заказы, которые включают любые другие продукты, требуют доставки в размере £ 4,99.

Если заказ включает как пакеты семян, так и другие продукты, максимальная стоимость доставки составляет £ 6.99 — независимо от количества заказанных товаров.

Для больших предметов может взиматься более высокая плата за доставку — это будет отображаться в вашей корзине покупок.

Пожалуйста, посетите нашу страницу «Доставка» для получения дополнительных сведений и дополнительных сведений о различных сборах, которые могут применяться к определенным направлениям.

Для получения дополнительной информации о том, как мы отправляем ваши растения, посетите наше Справочное руководство по размерам растений.

Thompson & Morgan стремится к тому, чтобы все растения были доставлены вам в идеальном состоянии для посадки. К сожалению, время, необходимое для доставки в определенные места в Великобритании, означает, что мы не можем этого гарантировать, поэтому, к сожалению, мы не можем отправить живые растения в следующие регионы: HS, IV41-IV49, IV51, IV55-56, KW15. -KW17, PA34, PA41-48, PA60-PA78, PA80, Ph50-Ph54, TR21-TR24, ZE1-ZE3

.

Купить Hydrangea paniculata Little Lime — лучшее соотношение цены и качества

Hydrangea paniculata Little Lime

Hydrangea paniculata Little Lime — это новый очаровательный карликовый сорт на рынке, который действительно привлекает внимание. Его впечатляющие крупные соцветия меняют цвет с течением времени года. Красивые зеленые цветы превращаются в классические розовые в прохладную погоду.

Это не только сильный декоративный куст, который создает эффектный вид в течение всего сезона, но и отличный образец для использования в смешанных бордюрах.Крепкие стебли также отлично подходят для композиций из срезанных цветов.

Поставляется молодым экземпляром.

Подробности Гортензия метельчатая Little Lime

• Цветет: июль — октябрь
• Цвет цветка: белый
• Высота в зрелом состоянии: 1 — 1,50 м
• Ширина во взрослой форме: 1 — 1,50 м
• Расположение растений: частичное солнечное место
• Глубина посадки: 15 см
• Расстояние между растениями: 100 см
• Выносливость: -15 Цельсия
• Предпочтительная почва: Хорошо дренированная

Как ухаживать за маленькой извести

Гортензиям требуется влагоудерживающая почва, обогащенная органическими веществами, такими как торф.Лучше всего растет в полутени. Выберите защищенное место у стены или под деревом, но избегайте живых изгородей.

Беречь от сильных морозов зимой. Не удаляйте мертвые цветочные головки — оставьте их на зиму, так как они помогают защитить растение от мороза. Чтобы сохранить определенную высоту, их можно обрезать сразу после цветения, так как цветочные бутоны образуются на росте предыдущего сезона.

Весной подкормите укоренившиеся растения удобрением и нанесите толстый слой мульчи для защиты корней.На цвет сильно влияет уровень pH и алюминия в почве. Весной можно добавлять удобрения, чтобы улучшить окраску.

В более холодных регионах цветочные бутоны могут замерзнуть без защиты.

.

Гортензия метельчатая ‘Little Lime’ | Плюимгортензия

Bekijk meer dan 19499 отзыва. Безоэк онс плантентрум

• Войти
• Аккаунт aanmaken
• Контакты

• Дом
• Растение обыкновенное
  • Растение Alle vaste
  • Bijen- en nectarplanten
  • Bladplanten
    • Alle bladplanten
    Все растения
    • Гейчера
    • Хоста
  • Bodembedekkers
    • Все бодембедеккерс
    • Bodembedekkers schaduw
    • Bodembedekkers zon
    • Лириопе
    • Пахисандра
    • Винча минор
    • Waldsteinia
  • Васте растение герань
    • Герань всякая
    • Герань Бодембедеккенде
    • Герань Розанна
  • Heideplanten
    • Alle heideplanten
    • Винтерхайде
    • Zomerheide
  • Kruidenplanten
    • Alle kruiden
    • Biologische kruiden
    • Italiaanse Kruiden
  • Лаванда
    • Alle lavendel
    • Лавендель Хидкот
    • Лавендель Манстед
  • Siergrassen
    • Alle siergrassen
    • Carex morrowii
    • Фестука ‘Интенсивный синий’
    • Lampenpoetsersgras
    • Prachtriet
  • Варенс
    • Все варены
    • Bladverliezende varens
    • Варены Wintergroene

.

Как правильно законсервировать стальной бассейн на зиму: подготовка к зимовке в 10 этапов

Зимняя консервация открытого бассейна: правильная технология работ

В консервации нуждаются все временно неиспользуемые сооружения, которые необходимо сохранить в период их вынужденного бездействия. Одним из таких сооружений является открытый бассейн, который активно эксплуатируется лишь в летнее время года. До наступления первых осенних заморозков искусственный водоем должен быть законсервирован. Ведь главная опасность для сооружения таится в подвижках грунта, прилегающего к стенам чаши открытого бассейна. Справиться с данной проблемой позволяет вода, которую подготавливают специальным образом и оставляют в открытом бассейне на зиму. Перед заполнением чаши водоема водой производится демонтаж оборудования и установка заглушек. Для выполнения всего комплекса работ по консервации объекта вызывается бригада профессионалов. При желании и наличии времени все необходимые операции владелец загородного дома может провести самостоятельно. Рассмотрим подробнее порядок выполнения работ и особенности их проведения.

Перво-наперво предлагаем вам посмотреть видео-ролик с примером проведения консервационных работ:

Перед тем как начать слив из бассейна воды, используемой летом для купания, необходимо  удалить химические средства из автохлоратора (бака дозатора дезинфицирующего устройства). После этого всю систему промывают в режиме циркуляции около 10-15 минут. Затем производят  слив «летней» воды из чаши плавательного водоема.

Дно и стенки чаши бассейна очищают вискозной губкой или пластмассовой щеткой с мягкой щетиной от грязи и отложений, при этом активно пользуются моющими средствами. При выборе  чистящих средств для мытья дна и стенок чаши руководствуются советами производителя облицовочного материала. Предпочтение обычно отдается химическим препаратам, выпущенным немецкими компаниями. Хотя и многие российские средства обладают хорошими моющими и чистящими качествами.

Очищение дна чаши открытого плавательного бассейна от загрязнений, проводимое с помощью специального оборудования или подручных приспособлений, имеющихся в наличии

С особой осторожностью надо очищать пленочные покрытия, которые могут быть повреждены в результате сильнейшего воздействия химических препаратов сомнительного качества.

Приводя в порядок дно и стенки чаши плавательного бассейна, не забывают и об очищении от осевших отложений металлических деталей, находящихся в непосредственном контакте с водой. Здесь речь идет о лестницах, поручнях, лампах прожекторов подсветки и ином вспомогательном оборудовании, используемом при эксплуатации сооружения.

При работе с любыми препаратами бытовой химии следует придерживаться общеизвестных правил техники безопасности. Работы должны вестись в спецодежде (резиновых сапогах, перчатках, водоотталкивающем халате с капюшоном). Желательно защищать глаза и органы дыхания, используя для этого очки и специальные маски. Нельзя допускать утечек дезинфицирующих средств и чистящих растворов в окружающую среду.

Все съемное оборудование на период «зимней спячки» бассейна рекомендуется снять и разместить на хранение в теплом, сухом помещении. Демонтажу подлежат основные элементы гидросистемы сооружения: фильтрующая установка, система нагрева, устройство противотока и др. Приступая к демонтажу фильтрационной установки, обесточивают фильтр. Затем сливают воду через кран, открывают крышку и перекладывают фильтрат в другую емкость. После этого фильтр тщательно промывают. Затем сливают остатки жидкости, переключив клапан в режим опорожнения. Далее фильтрационная установка размещается в выбранном месте для хранения до следующего летнего сезона. Элементы гидросистемы, не подлежащие демонтажу, обязательно освобождаются от воды.

До заполнения бассейна водой, снимают все встроенные в конструкцию сооружения осветительные приборы. При этом убирают защитное стекло, вынимают прибор из ниши, провод, изолировав, выводят наверх и крепят к борту бассейна. Пенопластовыми заглушками закрывают углубления, в которых располагались осветительные приборы, скиммер. Эти же заглушки размещают и в форсунках, остающихся на зиму не закрытыми водой в бассейне. Специальными заглушками закрывают свободные концы сливов.

Закончив работы по очистке бассейна и демонтажу оборудования, приступают к заполнению его чаши водой с растворенными в ней консервирующими добавками. В качестве такой добавки обычно используют средство под названием «Пурипул», которое выпускает немецкая компания «BAYROL». Этот препарат препятствует появлению и развитию в незамерзшей воде водорослей, грибков, бактерий, иловых отложений. Чтобы провести процедуру консервации фильтрующей системы, уровень воды надо довести до прежнего значения. В соответствии с инструкцией, прилагаемой производителем к фильтру, устанавливают на оборудовании режим обратной промывки. Нельзя переключать клапан фильтра во время работы насоса, так как это может спровоцировать поломку системы.

После завершения обратной промывки работа фильтра переводится в режим уплотнения на10-15 с, а далее – в режим обычной (нормальной) фильтрации. В этом режиме консервационная вода прогоняется через фильтрующую систему в течение двух-трех часов. После истечения этого времени вода из бассейна частично сливается. Слив прекращается в тот момент, когда уровень воды окажется ниже боковых форсунок на 10 см.

В составе «Пурипула» значатся четвертичные соединения аммония (менее 20%), поэтому его добавление в воду бассейна строго дозируется. Величина дозы зависит от уровня жесткости воды, измеряемой в градусах жесткости (°Ж) или в миллиграммах эквивалента на литр ( мг-экв/л).

• Если жесткость не превышает 3,5 мг-экв/л, то на каждые 10 метров кубических воды добавляется 0,4 л «Пурипула».
• Если жесткость воды доходит до 5,3 мг-экв/л, то доза препарата, используемого для консервации воды в бассейне, увеличивается до 0,6 л.

Перед добавлением «Пурипул» необходимо развести в воде, при этом на каждую часть препарата должно приходиться 5 частей воды. Полученный раствор равномерно распределяется по водному зеркалу бассейна и перемешивается с основной массой воды. Эффективность препарата зависит от уровня содержания в воде хлора и альгицида. Снижение эффективности «Пурипула» наступает при концентрации хлора в воде на уровне  1 мг/л. Зная об этом, не стоит увеличивать дозу хлора и альгицида в воде в период расконсервации бассейна, проводящейся в весенние месяцы. Ведь «Пурипул»  значительно облегчает чистку бассейна после окончания «зимней спячки».

Для снижения нагрузок ото льда (замерзшей воды) на стены чаши бассейна используются компенсаторы. Компенсаторами называют предметы, способные изменять свой объем при увеличении внешнего давления. Другими словами, это те предметы, которые могут сжиматься при расширении воды в момент замерзания. К компенсаторам можно отнести все пустые пластиковые емкости (канистры, пятилитровые бутылки из-под питьевой воды и др.), а также автошины и куски пенопласта.

Использование пластиковых бутылок в качестве компенсаторов расширения воды при замерзании во время консервации открытого бассейна на зимний период

Компенсаторы связывают синтетическим шнуром и размещают по центральной линии плавательного бассейна. При этом пластиковые емкости обязательно немного заглубляют,  используя для этого мешочки с песком или другие утяжелители. Не рекомендуется применять в качестве якорей металлические предметы, которые могут оставить на дне чаши бассейна следы от ржавчины. Помимо центра водоема компенсаторы устанавливают и по бокам. Здесь лучше использовать бруски из пенопласта, которые следует связать в «гирлянду» и разместить по периметру бассейна, отступив от бортов на 8–10 см.

Защита зеркала воды с помощью специального покрытия считается последним шагом в зимней консервации открытых бассейнов. Этот этап не приносит хлопот  хозяевам тех сооружений, которые уже используют покрытия для защиты воды бассейна в летнее время от загрязнения и остывания. Правда, для круглогодичного применения подходят лишь те укрывные материалы, которые способны выдержать перепады температур, а также тяжесть снежной массы.

Тентовые покрытия производят из брезента, поливинилхлоридной пленки и других материалов, способных защитить толщу воды от атмосферных осадков и иных загрязнений

Пузырьковые покрывала относятся к недорогим видам теплоизолирующих покрытий, способных аккумулировать солнечную энергию. Покрывала пригодны для защиты водоема в зимнее время

Автоматические ролеты для бассейнов позволяют не только защитить водную гладь от загрязнений, но продлить купальный сезон, сохраняя температуру воды в бассейне на комфортном уровне

Пластиковые павильоны относят к дорогостоящим видам круглогодичной защиты открытых бассейнов. Изготавливают данные сооружения из алюминиевых профилей закругленной формы и листов поликарбоната, способных удерживать тепло внутри конструкции

Эксплуатация открытого (стационарного) бассейна зимой возможна при использовании современных систем электрического подогрева воды в искусственном водоеме

Не рекомендуется накрывать открытые бассейны самодельными деревянными щитами и металлическими конструкциями, опирающимися на борта сооружения. Велика вероятность повреждения стенок чаши и корпуса искусственного водоема.

Если выполнить все процедуры по консервации стационарного бассейна правильно, то можно обеспечить удачную зимовку данному сооружению. С приходом теплых дней льду в бассейне дают растаять в естественных условиях. Колоть лед строго запрещено, так как при этом велика вероятность повреждения чаши сооружения. После расконсервации бассейна и очистки воды приступают к эксплуатации водоема в соответствии с его предназначением.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Подготовка бассейна к консервации на зиму каркасного. Подготовка открытого бассейна к зиме (Зимняя консервация). Что представляют из себя компенсаторы, и их применение

Консервация бассейна на зиму очень важна, если вы хотите уберечь свой бассейн от непогоды. В основном закупорка резервуара для купания состоит из таких важных этапов, как слив воды, промывка, дезинфекция бассейна, очистка фильтрации и демонтаж насосов и фильтров. Ниже мы расскажем более подробно о каждом этапе консервации бассейна.

Однако при подготовке различных видов бассейнов имеются некоторые отличия, о которых нужно помнить, а именно:

1. Если у вас в частном доме установлен надувной либо сборный резервуар для купания, то его достаточно просушить, разобрать и отнести в теплое место.
2. Если ваш бассейн построен на одном уровне с грунтом, а стенки резервуара выступают немного выше, то бассейн можно законсервировать сухим. Но если стенки бассейна располагаются на одном уровне с грунтом, то резервуар должен быть наполнен водой.

Естественно, что бассейны на зиму требуется накрывать защитным материалом. В качестве покрытия сойдут тенты, щиты либо специальные покрывала.

Консервируем бассейн на зиму

При консервации уличного бассейна на зиму следует точно придерживаться указанной ниже пошаговой инструкции, чтобы потом резервуар для купания прослужил вам еще долгие годы. Итак, технология консервирования бассейна заключается в следующих этапах:

1. Прежде всего необходимо полностью спустить всю воду с резервуара для купания, которая находилась там на протяжении всего летнего периода.
2. Далее нужно с помощью жесткой мочалки и универсальных чистящих составов очистить стенки бассейна, дно, металлические элементы резервуара (держатели, поручни и другие элементы) от скопившихся частиц жира, налета, водорослей и прочего мусора и грязи. При выборе чистящего химического препарата следует обращать внимание на то, чтобы состав подходил внутреннему покрытию резервуара. При работе с чистящими веществами желательно защитить свое тело от возможного попадания агрессивных частиц на кожу. Для этого нужно надеть резиновую одежду, сапоги, перчатки, а также следует обязательно надеть на глаза очки. После того, как вы полностью почистите бассейн, остатки химического средства нужно ополоснуть чистой водичкой. Грязную воду откачать. Если на дне резервуара осталась вода, то ее необходимо удалить собственноручно.
3. На данном этапе бассейн оставляется на просушку. В это время можно заняться демонтажем осветительных приборов, встроенных в стенки резервуара. Что именно нужно сделать? Снять защитное стекло, прибор вынуть из ниши, провод вывести наверх и изолировать. Прожекторы необходимо обернуть тканевым отрезом и поместить в полиэтиленовый кулек. Осветительные приборы можно хранить как на дне бассейна, так и в достаточно сухом и теплом месте.
4. Теперь можно приступить к консервации бассейных насосов. Насосные фильтры промываются тогда, когда резервуар для купания заполнен водой до рабочего уровня. Фильтр следует установить на режим обратной промывки. После того, как насос будет очищен, фильтр следует сначала перевести в режим «Уплотнение», а только потом в режим «Обычная фильтрация».
5. Затем нужно провести дезинфекцию. В тот момент, когда работает фильтр, в водичку нужно добавить консервирующее вещество, которое способно остановить размножение водорослей.
6. Также нужно защитить бассейн от солей. В период зимних месяцев в бассейне с монолитом льда вода не может самостоятельно циркулировать после того, как отключится насос и жидкость замерзнет. В связи с этим в водичку необходимо добавить особое химическое вещество, предотвращающее оседание осадков, тем самым не позволяя солям и извести оседать на стенках резервуара для купания.
7. Кроме того, следует позаботиться об установке компенсаторов. Замерзшая вода внутри бассейна способна оказывать сильное воздействие на стенки резервуара. В таких случаях требуется компенсационная система, которая способна уменьшить давление на стенки, а также защитить облицовочную плитку от различных повреждений. В роли компенсаторов выступают следующие материалы: пенопласт, бутылки и канистры из пластика, шины для колес. Такие изделия необходимо притапливать при помощи небольших грузиков (например, можно воспользоваться мешочками с песком, которые крепятся синтетическим шнуром).
   
8. Когда вы установите компенсаторы, уровень воды в бассейне немного увеличится. Поэтому лишнюю жидкость следует слить, пока уровень воды не станет на десять сантиметров ниже отверстий боковых форсунок. Однако если в резервуаре для купания имеется желоб для слива воды, то уровень жидкости необходимо понизить уже на тридцать сантиметров. При наличии в бассейне римской лестницы уровень воды не должен превышать второй ступеньки.
9. Также нужно провести демонтаж гидросистемы. Техническое оборудование требуется отсоединить, а ту часть системы, которая находится на улице, необходимо защитить от остатков водички. На концы трубок следует поставить заглушки. Трубы также можно продуть либо основательно демонтировать, но только если в этом есть необходимость. Вентили желательно открыть, на концы установить заглушки из пенопласта, а сверху обернуть полиэтиленовым кульком. В нишах, где ранее находились осветительные приборы, в форсунки также нужно поставить заглушки, чтобы случайно поднявшийся уровень воды не попал внутрь. Насосный фильтр следует отключить и отсоединить от общей системы, слить из него воду, прочистить от песка, промыть и хорошенько просушить, а потом убрать в мешочек. Корпус фильтра также следует промыть и просушить, а затем отнести в какое-нибудь теплое место. Кроме того, нужно выполнить демонтаж теплообменника, его насоса, циркуляционного насоса и насоса противотечения. Все эти детали требуется хранить до весны в теплом помещении.
10. На последнем этапе консервации бассейна на зиму следует укрыть водное зеркало. В качестве покрытия чаще всего применяют такие материалы, которые способны выдержать сильный мороз, ультрафиолетовые лучи, а также давление снежных осадков. В принципе, можно использовать деревянные либо металлические покрытия, но только если они не будут опираться на борта резервуара для купания, а будут держаться за счет опорной конструкции вокруг бассейна.

На этом консервация уличного бассейна на зиму окончена.

В зимний перио

Консервация бассейна на зиму

Главная \ Консервация бассейна на зиму

Когда купальный сезон закончен, и на пороге стоит зима, нужно обследовать свой бассейн и его оборудование. Как правильно это сделать, зависит как от географического расположения бассейна, так и от режима его использования. Ниже приводятся некоторые советы о том, как подготовиться к зимней консервации бассейна. Вы должны быть уверены, что конструкции и системы бассейна выдержат замерзание воды. В некоторых случаях нужно теплоизолировать поверхность воды и сохранить циркуляцию.

Рекомендации для бассейна, который выдерживает замерзание:

A	Отрегулируйте значение рН до значения в диапазоне 7,2-7,6 и отключите подогрев бассейна.
B	Обеспечьте работу насоса в режиме циркуляции и поддерживайте пониженное содержание хлора  пока температура воды не будет +7°С.

 Окончательная консервация производится следующим образом:

 1.        Очистите стенки бассейна и тщательно пропылесосьте дно так, чтобы бассейн был полностью чистым.

2.         Тщательно проведите обратную промывку фильтра в течение примерно 3-5 минут. Затем установите ручку клапана обратной промывки в положение ФИЛЬТРАЦИЯ (FILTRATION).

3.        Отключите электрическое питание на главном распределительном щите.

4.        Если в бассейне имеется съемная лестница, то достаньте ее, вытрите досуха и поместите на хранение в сухое помещение.

5.    Из скиммера достаньте сетчатый фильтр и затвор сливного отверстия. После этого вставьте компенсационную коробку или изолирующий пластик туда, где находилась фильтрующая корзина,  чтобы предотвратить образование льда.

6.        Демонтируйте регулируемые впускные форсунки. Если блок насоса/фильтра расположен ниже уровня воды в бассейне, установите зимние пробки там, где находились впускные форсунки. 

7.        Снимите светильники и храните их в целлофановом пакете на краю бассейна.

8.        Выпустите воду из фильтра, отвернув сливную пробку на днище фильтра.

9.        Снимите крышку насоса и достаньте фильтрующую корзину. Удалите дренажные пробки с корпусов насоса и предварительного фильтра. Если насос установлен на открытом воздухе, следует отсоединить двигатель и хранить его в закрытом помещении.

10.      Демонтируйте манометр с клапана обратной промывки фильтра.

11.    Если нагреватель установлен в месте, где возможны отрицательные температуры, то следует удалить дренажную пробку. Если пробка отсутствует, то следует разъединить трубу между фильтром и нагревателем, чтобы нагреватель полностью освободился от воды.

12.    Добавьте средство от водорослей, следуя инструкции на его упаковке.

13.    Проведите шоковое хлорирование, растворив гипохлорит кальция в ведре теплой воды и вылив полученный раствор в бассейн.

14.    Если в бассейне имеются ступени, то необходимо обложить их каким-либо упругим материалом, который мог бы сжиматься при движении льда, уменьшая тем самым нагрузку на ступени. В качестве такого материала можно, например, использовать пластмассовые канистры, частично наполненные смесью воды и антифриза (гликоль) и зафиксированные на нужном месте с помощью грузов.

15.     Накройте бассейн защитным покрытием.

 Что нужно сделать для зимней консервации открытого бассейна 

1. Успеть законсервировать бассейн до первых серьезных заморозков.
2. Не оставлять открытый бассейн на зиму пустым.
3. Перед повторным заливом воды тщательно очистить днище и стенки бассейна.
4. Помнить, что чистящие средства для стенок и дна – это, как правило, довольно агрессивные химикаты, поэтому процесс надо вести с соблюдением правил техники безопасности, работать в резиновых сапогах и перчатках, избегать неконтролируемой утечки раствора в окружающую среду.
5. Установить в воде бассейна до ее замерзания компенсаторы объемного расширения замерзающей воды. В качестве компенсаторов используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления и принимать на себя нагрузку от образующегося в бассейне льда.

Обладателям крытых бассейнов с подогревом воздуха  в помещении  незачем с тревогой поглядывать на календарь. А вот тем, кто установил свои маленькие моря под открытым небом, есть, о чем беспокоится. В условиях средней полосы России купальный сезон в открытом бассейне продолжается недолго. Счастливые обладатели, построившие свой открытый бассейн перед началом лета, часто наслаждаются им без мрачных мыслей о том, что довольно скоро бассейн превратится в капризное устройство, требующее постоянного ухода, иначе чередование морозов  и оттепели быстро разрушит дорогостоящее сооружение.

Для того, что бы встретить следующий год в объятиях чистой воды Вашего бассейна с полной уверенностью, что он прослужит Вам еще много лет, следует очень серьезно отнестись к мерам по его консервации. Главное правило – это успеть законсервировать бассейн до первых серьезных заморозков.

Опыт эксплуатации открытых бассейнов в России  говорит о том, сто открытый бассейн не следует оставлять на зиму пустым. Дело не только в том, что подо льдом лучше сохраниться внешний вид облицовки чаши. Главная опасность – это изменение объема окружающего бассейн грунта при его замерзании. Промерзающий и оттаивающий грунт в непосредственной близости от бассейна резко увеличивает нагрузки на стенки, что может привести к разрушению бетонных и металлических элементов корпуса. Поэтому наличие ледяного массива внутри бассейна частично компенсирует упомянутые нагрузки.

Сказанное не означает, что консервация производится без слива воды, которой вы пользовались все лето. Замораживать на зиму эту воду не стоит, пусть даже она и отвечает всем требованиям по основным показателям воды для плавательных бассейнов. Эту воду надо полностью слить. Перед  повторным заливом воды днище и стенки бассейна надо тщательно очистить. Это делается в пустом бассейне при помощи щеток  и специальных чистящих средств. Чистящие средства рекомендуется применять в полном соответствии с характером внутреннего покрытия бассейна. Рекомендуем Вам применять химикаты фирмы «BAYROL» из Германии. Не применяйте не знакомые препараты!

Особенно это касается пленочных покрытий. Чистящие средства для стенок и дна – это как правило, довольно агрессивные химикаты, поэтому процесс  надо вести с соблюдением правил техники безопасности, работать в резиновых сапогах и перчатках, избегать неконтролируемой утечки раствора в окружающую среду. В качестве инструмента используется вискозная губка или пластмассовая щетка с  жесткой щетиной. После очистки вся внутренняя поверхность бассейнов тщательно ополаскивается, а затем остатки воды удаляются вручную. Одновременно очищаются от накипи металлические детали, находящиеся в контакте с водой (лампы прожекторов подсветки, лестницы, поручни и т.п.)

Пока бассейн пуст, демонтируются встроенные в стенки приборы освещения. Защитное стекло убирается, прибор вынимается из ниши, провод выводится наверх за борт бассейна и тщательно изолируется.

Консервационная вода заливается первоначально до прежнего уровня. Когда залив окончен, приступают к мерам по консервации фильтрующей системы. Фильтр включается в режим обратной промывки. При этом следует строго соблюдать инструкцию по этому процессу, поскольку, например, переключение клапана фильтра при работающем насосе может вызвать поломки системы. После окончания обратной промывки фильтр ставится на режим уплотнения. Затем – в режим нормальной фильтрации.

В это время в воду добавляется особое консервирующее средство «Пурипул» фирмы «BAYROL», препятствующее развитию водорослей. Оно обеспечивает чистоту воды в случае, если ожидаемые морозы задерживаются. Консервационная вода с растворенным в ней средством от водорослей фильтруется в нормальном режиме в течение двух-трех часов.

После этого часть воды из бассейна сливается до тех пор, пока уровень не опустится на 10 см ниже боковых форсунок.

Следующий шаг – установка компенсаторов объемного расширения замерзающей воды. В качестве компенсаторов используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления. Это могут быть пластиковые канистры, заполненные воздухом, несильно надутые автомобильные шины или бруски из пенопласта. Компенсаторы притапливаются под водой бассейна с помощью грузов в виде мешочков с песком, привязанных к компенсаторам. Наилучший вариант – это притапливание пластиковых канистр в центральной части бассейна и размещение пенопластовых пластин толщиной около 5 см вдоль бортов бассейна на расстоянии 5-10 см от борта. Пенопласт распределяется равномерно, и его общая длина в плане должна быть не меньше половины периметра бассейна. Привязывая грузы, не следует пользоваться металлической проволокой. Лучше всего подходит прочная бечевка из синтетического материала.

После установки системы компенсации объемного расширения воды в обвязке бассейна демонтируются все детали гидросистемы – устройство противотока, фильтрующая установка, нагревательная система и т.п. Части гидросистемы, которые не подлежат удалению, освобождаются от воды, и свободные концы труб изолируются заглушками. Рекомендуем Вам закрыть скиммер и триску (на сборном  бассейне) специальными заглушками, для зимней консервации «Water Pik»Пенопластовые заглушки устанавливаются в нишах осветительных приборов, в нише скиммера и в форсунках, находящихся выше уровня консервационной воды. Фильтр отсоединяется от гидросистемы. Вода из фильтра сливается, песок удаляется и переносится в другую емкость или в полотняный мешок. Корпус фильтра очищается от остатков песка и убирается на зимнее хранение.

Последний шаг – это закрытие зеркала воды. Лучше всего для этой цели служат специальные брезентовые покрывала, которые используются круглый год. Летом они предохраняют бассейн от загрязнения и остывания в то время, когда бассейном не пользуются; зимой – служат последней мерой консервации. Если верхнее покрытие изначально предполагается использовать зимой, оно должно иметь соответствующую прочность и выдерживать тяжесть снежного покрова. Не рекомендуется использование для накрытия зеркала воды деревянных щитов и металлических конструкций, опирающихся на борта бассейна. Цель консервации, напомним, заключается в максимальном снижении механических нагрузок на конструкцию корпуса во время длительного зимнего простоя. Лед в замерзающем бассейне следует беречь, ни в коем случае не колоть, так как осколки льда могут повредить внутреннее покрытие бассейна. Расконсервация бассейна производится после того, как весной лед окончательно растает сам.

Перечисление такого длинного списка необходимых мер может вызвать неудовольствие владельца. Но вовсе не обязательно все это делать своими руками. Во всяком случае, вызов бригады по консервации бассейна осенью обойдется дешевле, чем весенний вызов бригады ремонтников для реанимации вашего домашнего моря, испорченного неправильным зимним хранением.     

Как подготовить к зиме всесезонный каркасный бассейн?

Добрый день! Впервые приобрели  морозоустойчивый сборный бассейн. Все очень нравится. Только не дает покоя мысль о том, как конструкция перезимует. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подготовить к зиме такой бассейн?

Не волнуйтесь, каркасные бассейны обычно хорошо переносят холодное время года. Конечно, при условии, что они были правильно к нему подготовлены. Процесс консервации сооружения следует начинать при температуре не ниже +15С. Он проводится в несколько этапов.

Удаление загрязнений и обработка бассейна

Начинаем с удаления видимых загрязнений. Воду при этом не сливаем. Тщательно чистим стенки и дно бассейна с помощью специального пылесоса. Можно использовать самодельную конструкцию, представляющую собой достаточно жесткую щетку, насаженную на длинную полую ручку. Противоположный конец рукоятки шлангом соединяется с работающим скиммером. Фильтры устройства заберут загрязнения из воды и направят очищенную воду обратно в резервуар.

Чтобы предотвратить разрушение стенок чаши замерзшей водой, в резервуар укладываются поплавки-компенсаторы

Следующий этап – шоковая химическая обработка бассейна препаратами хлора. Можно использовать для этих целей и пероксид водорода из расчета 1200-1500 мл на каждый кубический метр воды. Таким образом можно выровнять рН-среду в резервуаре и защитить воду от закисания и насекомых. После добавления химикатов в воду циркуляционный насос должен функционировать не менее семи часов, после чего переключаем его на реверс и промываем фильтр устройства.

Демонтаж насоса и защита чащи от повреждений

Теперь можно приступать к демонтажу насоса. Сливаем воду из емкости до уровня порядка 80 мм от нижнего среза подающей воду форсунки. Шланг насоса отсоединяется от стенки бассейна, отверстие закрываем специальной заглушкой, которая должна поставляться в комплекте с резервуаром. Перед укладкой насоса на хранение его внимательно осматриваем, освобождаем от воды, которая могла остаться внутри конструкции. Затем снимаем песчаный фильтр, который нужно хранить отдельно и хорошо просушиваем оборудование. Все отверстия в корпусе закрываем пленкой и убираем устройство в сухое место.

Чтобы защитить чашу от повреждений, которые могут появиться в результате расширения замерзшей воды, следует подготовить специальные компенсаторы. Это могут быть слабо накачанные автомобильные шины, пенопластовые поплавки, канистры или бутыли из пластика. Их размещают по всей поверхности бассейна так, чтобы гладь воды была почти полностью ими покрыта. В среднем один компенсатор должен приходиться на каждую половину кубического метра воды. Поплавки должны закрепляться ко дну емкости специальными грузиками, например мешочками с песком.

Небольшой нюанс: в качестве груза нельзя использовать металлические трубы, так же не рекомендуется закреплять компенсаторы к грузикам проволокой. Объясняется это тем, что металл в воде подвергается коррозии и может оставить не удаляемые следы ржавчины на стенках резервуара. Фиксация поплавков ко дну обязательна. Если просто разбросать компенсаторы они неизбежно собьются в одном месте в кучу, что делает их использование бесполезным. Поэтому придется спуститься в бассейн, уложить каждый поплавок на отведенное для него место, связать их веревкой и закрепить ее концы на бортиках емкости.

Чтобы осадки не скапливались на защитном экране, в центре емкости устанавливается поплавок, приподнимающий пленку

Чем лучше укрывать?

В заключение накрываем резервуар специальным пластиковым экраном, который должен входить в комплект бассейна. Чтобы на его поверхности не скапливались осадки, нужно приподнять центр полотна. Это можно сделать с помощью специальных надувных подушек-поплавков или же обычной накачанной автомобильной шины. Конструкцию устанавливаем таким образом, чтобы ее верхние края располагались выше бортиков бассейна. Выставленный таким образом поплавок приподнимет центра экрана на высоту, достаточную, чтобы осадки не задерживались на его поверхности. Теперь бассейн полностью готов к холодам.

 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Консервируем бассейн на зиму | Chemoform

Бассейн нуждается в консервации на время его неиспользования. Его нужно успеть законсервировать до наступления первых осенних холодов. Опасность для бассейна составляют подвижки грунта, который прилегает к самому бассейну. Пережить зиму и справиться с такой проблемой помогает специальная вода, которая оставляется на зиму в бассейне. Вся процедура консервации может выполняться как самостоятельно хозяином бассейна, так и при помощи бригады специалистов.

Этапы консервации

1. Для начала следует слить воду. Но перед тем как сливать воду, удалите все химические средства, которые используются в данный момент. Когда средства удалены, всю систему фильтрации промывают около 15 минут. А потом начинают спускать воду.

2. После того как воды спущена бассейн следует тщательно промыть. Очистить все стенки специальными губками, от грязи, пыли и прочих отложений. Используйте для этого специальные химические средства для чистки бассейнов.

3. Далее, следует провести демонтаж все оборудования. Вся техника, которая используется для работы бассейна и его очистки должна быть снята. Её следует поместить на время зимы в теплое и сухое место. Для начала следует обесточить фильтр, слить воду через специальный кран, а затем переложить сам фильтр в другую емкость. Все остальные элементы, которые нельзя демонтировать промывают, избавляются от воды и консервируют вместе с бассейном.

4. После этого следует приступить к консервации самих фильтров и системы фильтрации бассейна. Когда бассейн чист, а все оборудование спрятано, следует начать заполнение его специальной водой с различными добавками, которые используются для консервации. Такие препараты способствуют сохранению чистоты воды, в ней не образовываются водоросли, грибки и бактерии. Чтобы правильно законсервировать бассейн следует налить столько же воды, сколько обычно используется в летний период. Потом настраивается сам фильтр на режим обратной промывки.

5. Не забываем о компенсаторах! Чтобы сильные осадки в виде снега и льда не повредили стенки вашего бассейна и не создавали сильное давление,следует устанавливать компенсаторы. Они могут изменять свой размер в зависимости от силы давления на них. Они сжимаются при расширении воды и в момент её замерзания. К ним относятся различные канистры, бутылки, пенопласт, автошины и прочее.

Как правильно разместить компенсаторы

Все подготовленные компенсаторы связывают между собой при помощи шнура и размещают по центру бассейна в линию. Если вы используете емкости из пластика, то их следует заглубить при помощи мешочков с песком или других утяжелителей. Нельзя использовать для якорей металлические предметы, они могут поржаветь и оставить следы на дне бассейна, которые уже ничем не выведешь. Все компенсаторы устанавливают не только в центре, их также нужно разместить вдоль стен, для этих целей лучше подойдут компенсаторы из пенопласта. Их также связывают между собой и размещают рядом со стенками, с отступом в десять сантиметров.

Хорошее покрытие для бассейна на зиму

К выбору покрытия следует отнестись очень серьезно. Нужно выбирать качественный материал, который будет хорошо защищать ваш бассейн от холодов. Данный этап является завершающим в системе консервации бассейна. Выбирать нужно такое покрытие, которое специально изготовлено для зимы. Оно должно выдерживать все перепады температуры, а также тяжесть снежных масс.

Нельзя использовать в качестве покрытия любые деревянные сооружения или тем более металлические, которые будут опираться о борта бассейна. Большая вероятность того, что бортики будут повреждены.

Как же потом расконсервировать бассейн?

Если вы правильно выполнили все пункты консервации бассейна, то ваше сооружение хорошо перезимует холода. Когда придет весна, дайте льду в бассейне растаять естественным путем. Ни в коем случае не нужно его колоть или пытаться растопить. Вы рискуете повредить бассейн! Когда лед растаял, следует провести расконсервацию, после чего промыть бассейн и использовать по прямому предназначению.

Если вы тщательно соблюдали все вышеуказанные пункты, то ваш бассейн будет готов с новыми силами к приближающемуся летнему сезону. Правильная консервация продлевает жизнь вашему бассейну и защищает его от воздействий природы. Не игнорируйте эту процедуру и выбирайте качественное покрытие.

Консервация бассейна на зиму: что нужно сделать обязательно?

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены

Технология консервации каркасного бассейна на зиму

     Важные моменты при консервации бассейна на зиму, как правильно законсервировать

1. Успеть законсервировать каркасный бассейн до первых серьезных заморозков.

2. Не оставлять открытый каркасный бассейн на зиму пустым.

3. Перед повторным заливом воды тщательно очистить днище и стенки.

4. Помнить, что чистящие средства для стенок и дна — это, как правило, довольно агрессивная химия для бассейнов, поэтому процесс надо вести с соблюдением правил техники безопасности, работать в резиновых сапогах и перчатках, избегать неконтролируемой утечки раствора в окружающую среду.

5. Установить в воде до ее замерзания компенсаторы объемного расширения. В качестве компенсаторов используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления и принимать на себя нагрузку от образующегося в бассейне льда.

     Открытый каркасный бассейн на даче зимой

     Обладателям крытых бассейнов с подогревом воздуха в помещении незачем с тревогой поглядывать на календарь. А вот тем, кто установил свои маленькие моря под открытым небом, есть, о чем беспокоится. В условиях средней полосы России купальный сезон в открытом бассейне продолжается недолго. Счастливые обладатели, построившие свой открытый бассейн перед началом лета, часто наслаждаются им без мрачных мыслей о том, что довольно скоро он превратится в капризное устройство, требующее постоянного ухода, иначе чередование морозов  и оттепели быстро разрушит дорогостоящее сооружение.

     Для того, чтобы встретить следующий год в объятиях чистой воды Вашего сборного бассейна с полной уверенностью, что он прослужит Вам еще много лет, следует очень серьезно отнестись к мерам по его консервации. Главное правило — это успеть законсервировать бассейн до первых серьезных заморозков.

     Опыт эксплуатации открытых бассейнов в России говорит о том, что открытую конструкцию не следует оставлять на зиму пустой. Дело не только в том, что под льдом лучше сохраниться внешний вид облицовки чаши. Главная опасность — это изменение объема окружающего грунта при его замерзании. Промерзающий и оттаивающий грунт в непосредственной близости от бассейна резко увеличивает нагрузки на стенки, что может привести к разрушению бетонных и металлических элементов корпуса. Поэтому наличие ледяного массива внутри сборного бассейна частично компенсирует упомянутые нагрузки.

     Химия для бассейнов на зиму, препараты для консервации

     Сказанное не означает, что консервация производится без слива воды, которой вы пользовались все лето. Замораживать на зиму эту воду не стоит, пусть даже она и отвечает всем требованиям по основным показателям. Эту воду надо полностью слить. Перед  повторным заливом днище и стенки сборного бассейна надо тщательно очистить. Это делается в пустой чаше при помощи щеток  и специальной химии. Чистящие средства рекомендуется применять в полном соответствии с характером внутреннего покрытия бассейна. Компания «КОВАС» рекомендует применять химию фирмы БАЙРОЛ (Bayrol).

     Особенно это касается пленочных покрытий. Чистящие средства для стенок и дна — это, как правило, довольно агрессивные химикаты, поэтому процесс надо вести с соблюдением правил техники безопасности, работать в резиновых сапогах и перчатках, избегать неконтролируемой утечки раствора в окружающую среду. В качестве инструмента используется вискозная губка или пластмассовая щетка с  жесткой щетиной. После очистки вся внутренняя поверхность тщательно ополаскивается, а затем остатки воды удаляются вручную. Одновременно очищаются от накипи металлические детали, находящиеся в контакте с водой (лампы прожекторов подсветки, лестницы, поручни и т.п.).

     Пока каркасный бассейн пуст, демонтируются встроенные в стенки приборы освещения. Защитное стекло убирается, прибор вынимается из ниши, провод выводится наверх за борт и тщательно изолируется.

     Консервационная вода заливается первоначально до прежнего уровня. Когда залив окончен, приступают к мерам по консервации фильтрующей системы. Фильтр включается в режим обратной промывки. При этом следует строго соблюдать инструкцию по этому процессу, поскольку, например, переключение клапана фильтра при работающем насосе может вызвать поломки системы. После окончания обратной промывки фильтр ставится на режим уплотнения. Затем — в режим нормальной фильтрации.

     В это время в воду бассейна добавляется особое консервирующее средство ПУРИПУЛ фирмы БАЙРОЛ (Bayrol), препятствующее развитию водорослей. Оно обеспечивает чистоту воды в случае, если ожидаемые морозы задерживаются. Консервационная вода с растворенным в ней средством от водорослей фильтруется в нормальном режиме в течение двух-трех часов. После этого часть воды сливается до тех пор, пока уровень не опустится на 10 см. ниже боковых форсунок.

     Технология консервации каркасного бассейна

     Установите компенсаторы объемного расширения замерзающей воды. В качестве компенсаторов для бассейна используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления. Это могут быть пластиковые канистры, заполненные воздухом, несильно надутые автомобильные шины или бруски из пенопласта. Компенсаторы притапливаются под водой с помощью грузов, в виде мешочков с песком, привязанных к компенсаторам. Наилучший вариант — это притапливание пластиковых канистр в центральной части сборного бассейна и размещение пенопластовых пластин толщиной 5 см. вдоль бортов на расстоянии 5-10 см. Пенопласт распределяется равномерно, и его общая длина в плане должна быть не меньше половины периметра чаши. Привязывая грузы, не следует пользоваться металлической проволокой. Лучше всего подходит прочная бечевка из синтетического материала.

     После установки системы компенсации объемного расширения воды в обвязке бассейна демонтируются все детали гидросистемы — устройство противотока, фильтрующая установка, нагревательная система и т.п. Части гидросистемы, которые не подлежат удалению, освобождаются от воды, и свободные концы труб изолируются заглушками. Компания «КОВАС» рекомендует Вам закрыть скиммер и триску специальными заглушками, для зимней консервации.

     Пенопластовые заглушки устанавливаются в нишах осветительных приборов, в нише скиммера и в форсунках, находящихся выше уровня консервационной воды. Фильтр отсоединяется от гидросистемы. Вода из фильтра сливается, песок удаляется и переносится в другую емкость или в полотняный мешок. Корпус фильтра очищается от остатков песка и убирается на зимнее хранение.

     Закройте зеркало воды бассейна! Лучше всего для этой цели служат специальные покрытия, которые используются круглый год. Летом они предохраняют каркасный бассейн  от загрязнения и остывания в то время, когда им не пользуются; зимой — служат последней мерой консервации. Если верхнее покрытие изначально предполагается использовать зимой, оно должно иметь соответствующую прочность и выдерживать тяжесть снежного покрова. Не рекомендуется использование для накрытия зеркала воды деревянных щитов и металлических конструкций, опирающихся на борта бассейна.

     Цель консервации бассейна, напомним, заключается в максимальном снижении механических нагрузок на конструкцию корпуса во время длительного зимнего простоя. Лед в замерзающем бассейне следует беречь, ни в коем случае не колоть, так как осколки льда могут повредить внутреннее покрытие бассейна. Расконсервация производится после того, как весной лед окончательно растает сам.

     Перечисление такого длинного списка необходимых мер может вызвать неудовольствие владельца. Но вовсе не обязательно все это делать своими руками. Во всяком случае, вызов бригады по консервации сборного бассейна для дачи осенью обойдется дешевле, чем весенний вызов бригады ремонтников для реанимации вашего домашнего моря, испорченного неправильным зимним хранением.

Как расчистить и очистить зеленый бассейн

… Нужна помощь? Вызов 800-876-7647

Как очистить и очистить Зеленый бассейн Есть только три вещи, которые очистят зеленый бассейн… 1 — Ваш фильтр система 2 — Химия для вашего бассейна 3- А ты! К сожалению, нет волшебного способа повернуть зеленый или черный бассейн очистится за ночь! Обычно требуется много время, силы и деньги, чтобы разобраться в типичном «болотном» зеленый бассейн. Безусловно, будет лучше, если вы никогда не будете наполнять бассейн водой. испачкаться, однако большинство владельцев бассейнов испытывают «зеленый проблема с бассейном »время от времени. Хотя это непростая работа, есть проверенный метод очистки зеленого, черного или очень грязного бассейна в в кратчайшие сроки. Следуйте инструкциям ниже для лучшие результаты. Удалите большую часть крупного мусора из пол бассейна с большой сеткой (не ручной скиммер!). это поднимет воду и сделает ваш бассейн намного хуже временно, но взбудораженный мусор осядет в течение нескольких часов.НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОПЫСАТЬ БАССЕЙН, ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДИТЕ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ИЛИ ЕСЛИ У ВАС МНОГО МУСОРЯ НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ. ТЫ МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ВАШ СКИММЕР, ФИЛЬТР ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ТРУБЫ! Отрегулируйте уровни pH и щелочности воды с использованием pH Plus, pH Minus и Alkalinity Plus. Эти уровни должны быть в пределах допустимого диапазона, иначе вода никогда не станет прозрачной. Ударьте бассейн.Это значит супер хлорирование воды для уничтожения бактерий и водорослей. Если ваш бассейн очень грязный, может потребоваться МНОГО фунтов гранулированного Шокируйте в течение нескольких дней до того, как вода исчезнет. Начните с добавления 3 или 4 фунтов, и если вы не видите результатов на ночь, добавьте еще 3 или 4 фунта на следующий день. Продолжайте это процесс, пока вы не заметите, что вода меняет цвет на мутно-белый, светло-зеленый или прозрачный.Не забудьте запустить свой фильтр и часто выполняйте обратную промывку в это время. Примечание … шок — это доступны в жидкой или гранулированной форме, мы рекомендуем использовать гранулированный. Как правило, он сильнее и действует быстрее, чем жидкость. Вы также можете добавить высокий качественный альгицид в воду на этом этапе. Включите фильтр 24 часа в сутки с обратной промывкой 3 или 4 раза в день для быстрого результата. Зеленая или мутная вода быстро забивает фильтр, поэтому вам, возможно, придется промывать ваш фильтр много раз в день, пока бассейн не очистится.ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ! Помните, что вы не можете повторно промыть фильтр для бассейна. В чем больше вы управляете своим бассейном и чем больше вы промываете фильтр, тем быстрее очистится пул. Если у вас есть D.E. фильтр, не забудьте добавить новый D.E. к скиммеру, ближайшему к вашему фильтру после каждой обратной промывки. А. Д. фильтр больше работы, чем песок фильтр, но D.E. фильтр очистит зеленый бассейн примерно на 50% быстрее песочного фильтра.Убедитесь, что вы поддерживаете уровень воды в бассейн вверх, поскольку обратная промывка удаляет воду из бассейна. Если вы будете следовать этим инструкциям и пул не очищается в течение 4 или 5 дней, ваш фильтр может не функционировать должным образом. Если это так с вашим бассейном, проверьте систему фильтров у профессионала. Бассейн никогда не очистится, если фильтр не работает должным образом! Как только вода станет прозрачной, вы скорее всего, увидите мусор на дне бассейна (мертвые листья, водоросли, и т.п.). Если есть только небольшое количество мусора, вы Возможно, вы захотите пропылесосить его, используя собственную вакуумную систему для бассейна. Если на дне бассейна много мусора, необходимо иметь бассейн профессионально СИЛОВАЯ ВАКУУМНАЯ. Это сэкономит много времени на износ и разорвать вашу систему фильтров, а также убедиться, что нет в трубах вашего бассейна забивается мусор. Мы настоятельно рекомендуем вам смотреть наши самые популярное видео на YouTube «Как очистить Up A Green Pool », где мы подробно рассмотрим каждый шаг для ты. Убедитесь, что у вас есть все необходимое химикаты и чистящие средства, которые вам понадобятся для этого работу перед тем, как начать. Вот краткий список и ссылки на некоторые из продуктов, которые могут вам понадобиться: Химический департамент бассейна Фильтр Системы для бассейнов Хлор Таблетки Хлор Ударная Регулировка PH Химическая промышленность Альгицид Пылесосить Оборудование Обратная промывка Шланги Ознакомьтесь с основными понятиями бассейн, чтобы вы знали свою систему и химикаты.Вот краткий список и ссылки на некоторые из статьи, которые следует прочитать: Химия воды в бассейне — FAQ’s Вода в бассейне — Руководство по поиску и устранению неисправностей Продвинутая химия бассейна Как открыть бассейн E-Z Химический состав воды в бассейне — Инструкции Как промыть фильтр DE Как промыть фильтр для бассейна с песком Больше… Нужна дополнительная помощь? Не можете найти то, что вам нужно? Звоните нам. Служба поддержки PoolAndSpa.com Число является 1-800-876-7647 или 1-702-437-4343. © Copyright 1994-2020 Автор PoolAndSpa.com. Все права защищены. Никакой части этого электронная публикация, и ее содержание может быть воспроизведение в электронном виде или иным образом, и не распространяется ни в каком способом без предварительного письменного согласия PoolAndSpa.com. Любое нарушение авторских прав будет преследоваться по всей строгости степень закона.

.

Как добавить хлорид кальция в бассейн

• Контакт
• Поиск дилеров
• Поиск

• Дом
• Блог
  • Блог Orenda
  • От экспертов
  • Блог испанский
• Продукты
  • Продукты
    • CE-осветлитель: очиститель хитозана + фермент
    • CV-600 Ферментный очиститель воды
    • CV-700 Средство для удаления ферментов и фосфатов
    • ПР-10,000 Средство для удаления фосфатов
    • SC-1000 Весы и контроль металла
    • CE-SPA: Спа-осветлитель + фермент
    • SPA-500 Спа-скраб перед дренажем
    • CV-плитка и фильтр
  • продуктов (испанский)
    • CE-Clarificador
    • CV-600
    • CV-700
    • ПР-10,000
    • SC-1000
    • CE-Spa
    • СПА-500
    • CV-Baldosa y Filtro
• Видео
  • Видео каталог Orenda

.

Dixietan Paste — хороший консервирующий и дубильный раствор общего назначения, который обеспечивает простой и удобный способ правильно сохранить кожу для закрепления и загара или просто сохранить ее для демонстрации

Dixietan Paste — это хороший консервирующий и дубильный раствор общего назначения, который обеспечивает простой и удобный способ правильно сохранить кожу для закрепления и загара или просто сохранить ее для демонстрации. Хорошо работает на шкурах любого размера от ласки до оленя. Сухая быстрорастворимая смесь, в которую требуется только добавление воды.С Диксиетаном приятно работать. Не имеет неприятного запаха и оставляет после готовой шкуры приятный запах сассафраса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИКСИТАНСКОЙ ПАСТЫ

ИНСТРУКЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ: В горячую воду добавьте столько порошка, чтобы получилась жидкая паста. Готовая паста на две трети будет состоять из воды. Его можно использовать немедленно или хранить на неопределенный срок для использования в будущем. При хранении не заполняйте контейнер более чем наполовину, так как он может подняться и переехать.Также не закрывайте емкость плотно крышкой в ​​течение нескольких дней и не храните в металлических емкостях без подкладки.

1. Диксиетановая паста — это хороший универсальный консервант и раствор для загара, который обеспечивает простой и удобный метод правильного консервирования кожи для закрепления и дубления или просто сохранения для демонстрации. Хотя он хорошо работает на шкурах любого размера, новичку будет лучше потренироваться на меньшей шкуре, прежде чем пытаться использовать большую шкуру, такую ​​как шкура оленя.

2. Прежде всего, кожа, подлежащая дублению, должна быть очищена от всего жира и мяса. Затем свежие шкурки нужно посолить (обычная поваренная соль) в течение дня или около того. Расправьте кожу и обильно нанесите соль на мякоть. Тонко сбрить кожу губ и носа острым ножом и нанести на эту область большое количество соли. Затем соскребите прочную пленку, которая плотно прилегает к коже. Если кожу нужно загореть, необходимо удалить всю эту пленку, иначе кожа станет твердой и жесткой.

3. После этого стряхните излишки соли, разложите кожицу мякотью вверх и распределите равномерным слоем пасты (толщиной 1/8 — ¼ дюйма). Затем заверните кожу, чтобы предотвратить высыхание. Оставьте на 24 часа, соскребите и распределите другим слоем. Для тонкой кожи хватит двух приложений. Оставьте это последнее покрытие на 2-4 дня, в зависимости от толщины кожи. На более толстую кожу нанесите третий слой через 24 часа после нанесения второго. Кожа должна находиться в прохладном сухом месте.В очень жаркую и влажную погоду во время этого процесса может потребоваться поместить кожу в холодильник.

4. Соскребите пасту и промойте теплой мыльной водой. Затем очистите, замочите на 30 минут — 1 час в теплой воде с 1 унцией буры на галлон воды. Выдавите как можно больше воды, растяните кожу и нанесите жидкую мыльную пасту. (Обычное мягкое мыло для рук плюс вода). После того, как он впитается, втирайте масло для ног, оливковое или касторовое масло.Сделать кожу мягкой поможет небольшое количество глицерина. ПРИМЕЧАНИЕ: Для монтируемых скинов это последний шаг. Теперь вы готовы поместить кожуру на форму или заморозить ее в полиэтиленовом пакете.

5. Для дубления кожи оставьте кожу в прохладном месте вне суммы, пока она не начнет сохнуть. Следующий шаг — один из самых важных во всем процессе. Кожу необходимо натягивать и растягивать. ВО ВРЕМЯ СУШКИ. , а не после того, как она высохнет.Просто возьмите кожу в руки и потяните ее во все стороны. Когда он начнет сохнуть, вы заметите, что кожа становится белой при растяжении. Если вам нужно дать ему высохнуть, просто смочите его водой и начните сушку заново.

6. Продолжайте вязать кожу несколько раз в день, пока она полностью не станет сухой и мягкой. После того, как он высохнет, можно обработать мясистую сторону наждачной бумагой, еще больше размягчив ее.

7. Последний шаг — очистить мех, натерев его мелкими сухими опилками, чтобы впитать излишки масла.Оставив его в мехе на достаточное время, повесьте шкуру и взбейте ее прутьями, чтобы удалить опилки.

8. Жесткую и сухую кожу перед дублением следует замочить в 2 или 3 смены простой воды до мягкости. Часто изучайте их; слишком сильное замачивание может вызвать выпадение волос. Затем соскребите и потяните кожу, пока она не станет мягкой и эластичной. Пленку на поверхности высохшей кожи необходимо разрушить и удалить перед дублением. Для этого подойдет обычный нож, либо затупившиеся зубья пилы можно подпилить старым мясным ножом или аналогичным ножом.Короче говоря, кожа не должна иметь твердых или жестких частей в любом месте до начала операции дубления.

9. Если кожа очень жирная и жирная, жир необходимо удалить с нее. Лучше всего это сделать, уложив кожу на круглую деревянную балку и работая вышеупомянутыми инструментами. Для очень толстой кожи вы должны использовать тот же процесс, чтобы сбрить ее до тонкости. Толстая кожа не будет мягкой после загара.

10. Можно добавить, что со свежими скинами работать проще всего.Если вы снимаете шкуру с животного и не хотите сразу его дубить, лучше всего поместить шкуру в полиэтиленовый пакет и заморозить. Когда его снимут, он будет в свежем состоянии.

.

Умное руководство по уходу за бассейном с соленой водой

В этом руководстве вы узнаете все, что хотели знать об уходе за бассейном с соленой водой.

Вот некоторые из вещей, которые мы собираемся осветить:

• Преимущества наличия бассейна с соленой водой
• Ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные задания
• Как проверить свою соленую воду
• Как подготовить к зиме солевой хлоратор
• И ответы на некоторые часто задаваемые вопросы о системе соляного бассейна

Преимущества бассейна с соленой водой

Итак, если он не требует обслуживания, то какого черта вам вообще нужен бассейн с соленой водой в первую очередь?

На самом деле, у бассейнов с соленой водой есть и другие преимущества, которые могут заставить вас переоборудовать.

• Вода в бассейнах с соленой водой ощущается намного мягче, чем вода в традиционных бассейнах с хлором.
• Несмотря на то, что ваш бассейн с соленой водой будет вырабатывать собственный хлор, большинство людей считает, что это более мягко для бассейна и для пловцов (, источник ).
• Бассейны с соленой водой не производят тех неприятных хлораминов, которые выделяются в традиционных бассейнах с хлором, потому что они сжигают их в процессе своего образования ( источник ).
• Поскольку ячейка с соленой водой производит собственный хлор, вам не нужно обращаться с опасными химикатами и хранить их.
• При правильной настройке параметров бассейны с соленой водой производят нужное количество хлора, а владелец бассейна не должен его добавлять.

Ежедневные задачи

Не путайте низкие эксплуатационные расходы с отсутствием обслуживания: есть еще кое-что, что вам нужно делать, чтобы поддерживать чистоту вашего бассейна и работу генератора хлора в начале и в конце сезона в бассейне.

Но ваши ежедневные задачи довольно просты:

• Очистите скиммер
• Очистите корзину насоса
• Удалите видимый мусор

Помните: поддержание в чистоте вашего бассейна и фильтров, насколько это возможно, сэкономит ваше время и деньги. Дорога!

Еженедельные задачи

Я всегда рекомендую назначать один и тот же день недели для выполнения еженедельных задач обслуживания пула.Так вы не забудете, и вам будет проще оставаться в курсе событий!

Каждую неделю вы должны проверять уровень pH и свободного хлора в бассейне с помощью тестового набора или тест-полосок, чтобы убедиться, что ваш генератор солевых клеток правильно отрегулирован.

Вы можете использовать полный набор для тестирования или просто купить тест-полоски.

Уровень pH вашего бассейна должен быть где-то между 7,2-7,6, а уровень свободного хлора должен быть между 1,0 и 3,0 ppm.

Если уровень хлора немного ниже, вам необходимо соответствующим образом настроить генератор хлора с помощью регулятора мощности на блоке управления или ячейке.Если он сильно упал, вам, вероятно, придется повторять тест каждый день, пока он не вернется в норму.

Вы можете снизить уровень свободного хлора, вернув настройку мощности генератора хлора, или запуская циркуляционную систему на меньшее время.

И вы можете повысить уровень свободного хлора с помощью суперхлорината (так называемая шоковая обработка бассейна) или увеличения производства хлора.

Если уровень pH не соответствует норме, его можно повысить с помощью бикарбоната натрия (пищевой соды) или понизить с помощью карбоната натрия или соляной кислоты.

Ежемесячные задачи

Ваши ежемесячные задачи будут немного более сложными, потому что вы будете более тщательно проверять, регулировать и балансировать химические вещества и чистить.

Соленость

Вам необходимо регулярно проверять соленость в воде вашего бассейна: она должна быть в пределах 2700-4500 частей на миллион, но каждый генератор солевых клеток уникален.

Всегда проверяйте инструкции производителя, чтобы узнать, какое количество соли для бассейна подходит для вашей модели.

Некоторые генераторы поставляются с собственными панелями управления, на которых отображается уровень солености воды. Но если у вас нет, вам нужно будет использовать измеритель соли или набор для тестирования, чтобы выяснить это.

Если у вас слишком низкий уровень соли, вы можете добавить соль, но когда он слишком высок, вам нужно будет разбавить воду так же, как и при высоком уровне CYA.

Обязательно прочтите инструкции производителя вашего генератора солевых клеток, чтобы узнать, какое количество соли нужно добавить.Добавление слишком большого количества иногда может привести к повреждению устройства.

Щелочность

Щелочность работает рука об руку, чтобы поддерживать стабильный уровень pH в бассейне.

Высокая щелочность обычно является причиной мутной воды в бассейне, а низкая щелочность может вызвать коррозию и повреждение бассейна.

Подходящие уровни — от 80 до 120 ppm. Чтобы снизить щелочность, вы можете добавить продукт бисульфат натрия или соляную кислоту. Чтобы поднять его, добавьте бикарбонат натрия.

Этот процесс может занять несколько дней, так как вы хотите добавлять химикаты медленно и повторять тест каждые 24 часа.

Циануровая кислота

CYA действует как стабилизатор воды в вашем бассейне. Не забывайте об этом!

Правильный уровень стабилизатора CYA — это то, что предотвращает поглощение хлора в вашем бассейне ультрафиолетовыми лучами. Ваш бассейн может потерять от до 90% хлора в яркий солнечный день без стабилизатора.

Бассейны с соленой водой требуют большего количества CYA, поэтому их следует поддерживать в пределах от 70 до 80 ppm, согласно большинству производителей систем с морской водой.

Вы можете повысить уровень CYA, просто добавив больше продукта, но понизить их немного сложнее.

Разбавление воды в бассейне — единственный способ сделать это, поэтому вам нужно немного слить воду и добавить свежую.

Читать : Как осушить наземный бассейн

Или, если уровень не слишком высок, вы можете проверить через день или два, чтобы увидеть, исправится ли он сам.

Кальциевая жесткость

Кальциевая жесткость очень важна для поддержания баланса, поскольку высокие уровни могут привести к образованию накипи, а низкие — к коррозии.Подходящий уровень кальциевой жесткости составляет от 200 до 400 частей на миллион.

Снизить уровень кальция сложно, но это возможно. Самый безопасный способ — разбавить воду в бассейне, сливая ее и добавляя свежую воду, но это может обойтись дорого.

Другой метод, который вы можете попробовать, — это использование флокулянта.

Флокулянт будет скапливать рыхлые отложения кальция, что облегчает их удаление или удаление пылесосом.

Но если ваш уровень все еще слишком высок, вам может потребоваться вызов профессионала.

Ежеквартальные задания

Примерно каждые три месяца рекомендуется проверять соляную ячейку вашего бассейна, чтобы поддерживать ее работоспособность.

Ваше устройство, вероятно, будет оснащено каким-либо сигналом или светом, чтобы вы знали, что пора, но даже если этого не происходит, внесите это в свой календарь.

Выключите питание генератора соляных клеток, откройте блок и поищите любые скопления.

Если вы ничего не видите или совсем не видите, просто промойте его и вставьте обратно в прибор.

Если вы видите заметные наросты или накипь, вам нужно будет тщательно очистить .

Иногда достаточно просто стереть окалину щеткой и распылить ее с помощью сопла высокого давления.

Но если это не сработает, возможно, вам придется замочить его в мягкой соляной кислоте.

Вам следует регулярно чистить насос для бассейна, фильтр для бассейна и скиммер, но это также хорошее время для более тщательной работы.

Набор для тестирования, который мы рекомендуем

Хороший набор для тестирования бассейнов с соленой водой должен быть в состоянии проверить хлор, pH, щелочность, кальциевую жесткость и стабилизатор (CYA).

Вот что мы рекомендуем:

Taylor Technologies Test Kit

Этот набор от Taylor Technologies проверит все, что вам нужно, чтобы поддерживать химический баланс вашего бассейна с соленой водой.

Все их комплекты поставляются с подробными инструкциями, поэтому они избавят вас от лишних догадок при тестировании вашего бассейна.

Подготовка вашего хлоратора к зиме

Все блоки для соленой воды разные, так что имейте это в виду при подготовке к зиме.

Некоторые производители говорят, что вы должны слить всю воду, а некоторые говорят, что можно оставить немного воды вместе с антифризом.

Но если ваш блок легко снимается, обычно лучше всего отсоединить его и хранить внутри вне зимних элементов. Просто обязательно следуйте инструкциям для вашего конкретного устройства.

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены некоторые общие вопросы, которые задают владельцы бассейнов с соленой водой:

1. Как мне впервые добавить соль в бассейн?

Для этого вы можете выполнить следующие четыре шага:

• 1

  Проверьте в руководстве пользователя надлежащий уровень соли для хлоратора с соленой водой.

• 2

  Проверьте уровень соли в бассейне с помощью тестового набора.

• 3

  Рассчитайте необходимое количество соли для добавления.

• 4

  Либо распределите соль по краям вашего бассейна, либо рассыпьте ее на мелководье, чтобы циркулировала насосная система вашего бассейна.

2. Можно ли класть таблетки хлора в бассейн с соленой водой?

Многие владельцы бассейнов спрашивают об этом как о способе быстрого повышения уровня хлора.

Да, можно добавлять таблетки хлора в бассейн с соленой водой, но я бы не стал делать это часто, если вы хотите избежать хлораминов.

3. Как очистить зеленый бассейн с соленой водой?

Большинство генераторов солевых ячеек имеют переключатель «суперхлорирования», который отлично подходит для добавления небольшого количества хлора, но вы не должны использовать его в качестве замены для регулярной разрядки бассейна.

Если ваш бассейн зеленый, вам нужно будет его шокировать, может быть, даже несколько раз, как и обычный бассейн.

4. Растут ли водоросли в бассейнах с соленой водой?

Да.Как и в любом бассейне, если уровень химического состава воды неуравновешен, у вас всегда есть вероятность цветения и роста водорослей.

5. Как быстро очистить мутный бассейн с соленой водой?

Во-первых, вам нужно определить, что вызвало облачность вашего пула. Обычно это проблема с кровообращением, несбалансированный химический состав или водоросли.

Если это несбалансированные химические вещества, самый быстрый способ избавиться от них — это сбалансировать их.

Если химические вещества сбалансированы, проверьте систему фильтрации.Возможно, вам придется очистить фильтр.

Если это водоросли или другой загрязнитель, вы можете использовать очиститель для бассейнов и собрать остатки пылесосом.

6. Бассейны с соленой водой дешевле?

Бассейны с соленой водой на самом деле на дешевле в эксплуатации .

Годовая стоимость химикатов для бассейна с соленой водой составляет около 70-100 долларов по сравнению с затратами на хлорсодержащий бассейн, которые составляют около 300-800 долларов.

7. Как долго после добавления соли в бассейн вы можете плавать?

Вы всегда должны подождать не менее 20 минут перед плаванием в бассейне, в который вы добавили соль, чтобы она успела раствориться и циркулировать.

Итог

Бассейны с соленой водой могут стать отличным дополнением к любому дому, они обычно дешевле и немного проще в обслуживании.

Просто убедитесь, что ваши химикаты сбалансированы, а ваш генератор чист, и вы будете наслаждаться своим новым дополнением еще долгие годы!

.

Фото угловой камин: Угловой камин (117 фото): конструкции в интерьере гостиной, своими руками

70 горячих идей & фото в интерьере

Отделка углового камина декоративным камнем. Об идеях декора камина читайте в конце статьи

Игра пламени завораживает, расслабляет и успокаивает после утомительного и насыщенного эмоциями рабочего дня. Иногда энергичные, иногда задумчиво-плавные языки огня настраивают на философско-романтический лад, позволяя отрешиться от окруживших проблем, погружая сознание в мир грез и спокойствия. И хотя современные жилища далеко не всегда могут свои владельцам позволить установить классический камин, выходом могут стать угловые камины, и фото ниже неоспоримо подтверждают это.

Содержание

Одной из самых распространенных схем расположения камина является угловое

Прекрасный камин с вензелями в интерьере гостиной

Угловой камин в современном интерьере

Зачем нужен камин в доме?

Казалось бы, в наше время, когда можно не тратить время и силы на рубку дров, протапливание камина и выгребание золы – многие владельцы загородных домов (и не только) стремятся иметь очаг живого огня в доме.

Гостиная в стиле бохо с угловым камином

Камин с отделкой декоративным камнем в интерьере уютной гостиной

В первую очередь, открытый живой огонь позволяет испытать непередаваемые ощущения спокойствия и умиротворения. Для жителей частных домов особой проблемы в установке угловой печи не будет – поиски мастера или сборка своими руками, определение места и некоторое время на реализацию задуманного. Жителям большинства многоэтажек сложнее, живой огонь в таком камине им не светит и в прямом, и переносном смысле, ведь почти во всех квартирах такое изделие монтировать запрещено. А вот купить удачную имитацию удастся, в этом поможет электрический стилизованный камин. Угловое его расположение позволит получить желанную возможность созерцания языков пламени и при этом не потерять полезное пространство.

Раньше, когда индивидуальные отопительные системы еще не монтировали, камин служил не только источником приятных ощущений, а вполне полноценным и автономным источником тепла. В нем иногда готовили и разогревали еду. Современные же в таких целях не были замечены, хотя в прохладный осенний денек на даче или в загородном доме вполне можно превратить дровяной камин в источник тепла.

Стать обладателем камина, в котором весело потрескивает огонь, мечтают многие владельцы квартир, загородных домов и дач

Камин практически всегда становится центром любого помещения, в котором он находится

Совет! Если даже в условиях квартиры хочется наслаждаться настоящим огнем, присмотритесь к каминам на биотопливе.

Конструкция и преимущества

Зона отдыха возле оштукатуренного углового камина элегантного дизайна

По конструкции угловые камины бывают симметричными и несимметричными. В основе первого типа симметрия, такой камин в гостиной требует определенного размещения компонентов декора и даже мебели внутри помещения. Центральным компонентом интерьера станет камин. Угловой симметричный камин отлично обогреет комнату.

Красивая гостиная в средиземноморском стиле

Несимметричные чаще всего являются одним из элементов зонирования в интерьере. С их помощью удастся стильно и неординарно отделить одну зону в комнате от другой. Конечно же, для его органичного вида нужно, чтобы сама комната была достаточно большой.

Стильный асимметричный камин, облицованный травертином

Камин способен создать атмосферу уюта и комфорта в вашем доме

Основное преимущество угловых каминов – экономия жилого пространства, ведь они забирают обычно мало используемую площадь в углу комнаты. Благодаря этому угловой камин можно вписать идеально в интерьер не только просторной гостиной или зала, но и небольшой спальни или кабинета. Кроме того, в небольшой (до 20 кв. м) комнате электрокамин (мощностью в 2 кВт) может выступить если не остальным, так дополнительным (особенно в межсезонье) источником тепла. Еще одна особенность углового камина – прекрасный вид на пламя из любой точки комнаты.

Угловые камины – это стилистическое разнообразие от вычурного ампира до прямолинейной строгости модерна, возможность даже на небольшой площади воссоздать атмосферу и стиль классической каминной комнаты, в которой так приятно отдохнуть, уединившись с книгой или провести романтический ужин.

Угловой камин в дизайне застекленной террасы

Необычный вариант расположения симметричного камина

Кроме того, хочется выделить такие преимущества углового камина:

• Обзор с любой точки комнаты, ведь в большей мере именно для его созерцания и устанавливают камины.
• Полезная экономия жилого пространства.
• Создание уюта и комфортного микроклимата.
• Возможность проведения у очага романтических вечеров.

Красивая угловая печь-камин в интерьере гостиной

Несимметричные камины

Угловой камин с огнеупорным стеклом — это стильно, красиво и к тому же доступно

Несимметричные угловые камины – это перелом представлений о традиционных каминах, их конструкции могут быть самые разнообразные. Они изящны и необычны, отлично подойдут для небольших помещений. Любой дизайнер скажет, что современный несимметричный камин лучше всего впишется в современный интерьер, и в облицовке стен можно будет легко спрятать дымоход. Именно такой камин отлично зонирует пространство.