Банная печь кирпичная: Печи для бани из кирпича проекты и их описание!

Проекты печи из кирпича для бани: как выбрать лучший вариант

Любая баня, будь она русская или финская сауна — это, прежде всего, печь. Перед тем как начать строительство, нужно сначала определиться с ее конструкцией. Выбор этот бывает затруднителен, и чтобы помочь сориентироваться своему читателю, рассмотрим, чем отличаются разные проекты печи из кирпича для бани.  То есть, классифицируем их по разным признакам.

Если же вы решили не заказывать печь у мастеров, а возвести самостоятельно, постараемся помочь советом, и предложим вашему вниманию несколько конкретных конструкций.

Классификация печей

Вначале немного теории, классифицируем проекты кирпичных печей для бани по разным признакам. Разобравшись в них, выбор сделать будет намного легче.

Различия по функциям печи

Главная задача любой печи — это прогреть помещение до необходимой температуры. И не до недостаточно комфортных для жилых помещений 18-20 градусов — в хорошей парной может быть до 90, а в финской сауне и больше 100.

Вторая функция, которая отличает банные печи от других — это нагреть камни. Отсюда, кстати, и пошло второе название: каменка. Поливая их водой, получают пар в русской бане, а в сауне просто используют их сухой жар.

Поэтому проекты печей для бани из кирпича делят на два типа:

1. печи для русской бани;
2. для сауны.

По конструкции эти два типа практически одинаковы, только печь второго типа имеет большую загрузку камней. Площадь контакта их с воздухом тоже увеличена.

Если вы любите спокойно посидеть в сауне, выбирайте второй тип. Если же более по душе парилка с густыми клубами пара и хлестаньем вениками — выбирайте печь для русской бани.

Дополнительно печь может и греть воду для мытья. Поэтому еще условно печи можно разделить на две разновидности.

1. Без подогрева воды.
2. С подогревом воды, для чего обычно в печь вмуровывают емкость.

Очень редко можно встретить вариант, в котором нагрев происходит проточно. Для этого встраивают теплообменник, наподобие радиатора, проходя через который вода нагревается.

Типы печей по способу нагрева камней: их достоинства и недостатки

По способу нагрева камней, печи делят на три типа:

1. топящиеся по-черному;
2. по-серому;
3. по-белому.

Рассмотрим их по отдельности.

Печь по-черному

Это самый древний вариант печей для бани. В них камни расположены прямо над очагом  и отсутствует дымоход. Все продукты сгорания поступают в помещение. Поэтому чаще такую печь протапливают при открытых дверях, а затем приступают к банным процедурам.

Достоинства у этой печи следующие:

1. Простая конструкция.
2. Быстрый нагрев камней.

Недостатков гораздо больше:

1. Печь пожароопасная.
2. Может представлять опасность для здоровья людей, особенно если топить ее периодически проветривая помещение после прогорания дров, а не постоянно. Дымовые газы небезвредны для здоровья, и есть большой риск отравления угарным газом.
3. Помещение, в котором топится печь по-черному, покрывается слоем сажи и копоти. Уборка его затруднительна.

Хотя, надо отметить, что многие любители банных процедур считают только топящуюся по-черному печь настоящей. По их словам, при правильном подборе дров пар ее имеет особый аромат. Все остальные печи для них — это отход от древних традиций, искажающий смысл русской бани (для финнов — сауны).

По-серому

В этом случае камни тоже греются открытым огнем. Но такая печь имеет дымоход, и основная часть дымовых газов уходит через него. Достоинства и недостатки у этой печи те же, что у топящейся по-черному, но выражены менее ярко.

По-белому

В этой печи все дымовые газы уходят через дымоход. Между камнями и топкой перегородка. Чаще всего она выполняется из стальной или чугунной плиты, но возможны варианты разделения пламени и камней кирпичной кладкой или другими материалами.

Плюсы данной конструкции:

1. При правильном выполнении и эксплуатации она полностью соответствует правилам пожарной безопасности.
2. В парной, в которой установлена такая печь, нет копоти и сажи. Если топку сделать не из парной — там, где установлены полки, а из смежного помещения, то можно добиться почти идеальной чистоты. Это, кстати, видно на фото в заглавии статьи — стены и полки почти белоснежные.

Недостатком такой печи является то, что камни нагреть труднее, и это занимает много времени. Однако почти все современные проекты печей для бани из кирпича предусматривают именно этот тип конструкции.

По режиму работы

Различают печи двух типов:

1. С постоянно поддерживаемым пламенем — их еще называют холодными, или длительного действия. Такие печи компактнее. Они предпочтительнее если баня рассчитана не на два-три часа, пока помоется одна компания, а на продолжительную работу (например, если она общественная).
2. Печи разовой загрузки — другие названия: горячие или периодического действия. Они протапливаются непосредственно перед принятием банных процедур. Их конструкции более массивные, так требуется аккумуляция тепла, чтобы поддерживать температуру в помещении необходимое время. Кирпич для них — идеальный материал.

Кстати, эта классификация несколько условна. Печи разовой загрузки могут работать и в длительном режиме, достаточно просто поддерживать пламя в топке.

По расположению камней

Еще печи делят по расположению камней.

С открытыми камнями

Между ними и помещением нет никаких перегородок. Таким образом, выполняют почти все печи для саун, так как обеспечивается наилучшая передача жара от них воздуху помещения. В русской бани тоже получается максимальное пароотделение.

С закрытыми камнями

Камни расположены в камере, которая отделена от помещения дверцей. Этот тип каменки бывает выгоден в трех случаях.

1. Для серой печи, если она работает в режиме разовой загрузки. В этом случае она соединяет в себе достоинства серой и белой. То есть, пока печь протапливается, камни греются открытым пламенем, но дым из-за закрытой дверцы не проникает в помещение. Когда печь догорела, пламени  и дыма больше нет, то открываем дверцу, через нее подаем воду на камни и получаем пар в помещении.
2. Если печь белая, но тоже топится периодически, то при закрытой дверце камни нагреваются быстрее, так как нет теплообмена между ними и воздухом помещения.
3. Если печь длительного действия, то дверца выгодна при возможных длительных перерывах между принятием процедур. Например два или три часа в парной никого нет (вышли в предбанник пить чай), камни меньше остывают. Все вернулись, открыли дверцу, подали снова свежий пар.

Отметим, закрытые камни усложняют конструкцию печи и несколько хуже отдают пар.

Классификация по типу используемого топлива

Чаще всего печь топят дровами, но возможны и другие варианты, разберем все их по порядку.

Использование в качестве топлива угля либо торфа

В некоторых районах более доступным, чем дрова видом топлива, является уголь или торф. Например, на юге где преобладают степи, но есть месторождения этих ископаемых.

По конструкции такая печь ничем не отличается от дровяной. Но следует учесть — уголь создает более высокую температуру. Поэтому, кладку топки такой печи нужно обязательно делать из огнеупорного кирпича. Иногда вместо него используют отборный керамический камень.

Если вы выбрали проект печи для бани из кирпича, и собираетесь использовать этот вид топлива, то обратите внимание на то, чтобы кроме топки была колосниковая решетка и зольник. Иначе нормальное сгорание угля или торфа (даже брикетов) невозможно. Печи для дров иногда делают без них (хотя это тоже неправильно).

Такие печи нежелательно делать по-черному или серому, так как дым от этих видов  топлива довольно неприятный, сажи и копоти тоже образуется больше. Исключение разве, если будет использоваться древесный уголь или кокс (но они не дешевы).

Газовое топливо

В этом случае, в топку встраивают горелку, для питания которой используется либо природный (метан) подающийся по трубам газ, либо сжижений (СУГ — сжиженные углеводородные газы) пропан, бутан или их смесь который хранится и перевозится большей частью в емкостях.

Интересный факт. Первый газ является полезным ископаемым, и добывается в месторождениях, которых особенно много на территории России. Второй является продуктом переработки нефти. С этим связана значительно различающаяся цена. Отличаются и физические свойства, наиболее важно знать, что природный газ легче воздуха и скапливается в верхней части помещений, сжиженный наоборот тяжелее и стремится вниз, к полу и в подвалы.

Такой выбор предполагает несколько преимуществ:

• Можно устроить даже печь по-черному, постоянно работающую. При сгорании газа образуется в основном только вода и углекислый газ. Проблем с сажей и копотью почти не возникает.
• Во многих случаях тепло от газа, особенно подведенного по трубам природного,  намного дешевле, чем получаемое при сжигании других видов топлива.

Решение неплохое, но для печи, сделанной своими руками, трудноприменимое. Все дело в том, что газовое оборудование — вещь очень опасная, и все проекты кирпичной печи для бани вряд ли пройдут согласование в надзорных органах.

• Газовая горелка, установленная в печи — это не стандартное оборудование, прошедшее обязательную сертификацию, поэтому придется делать проект и заказывать множество экспертиз. Выльется это в огромную сумму денег.
• Самостоятельно обслуживать ее вы не имеет права, придется заключать договор со специализированной организацией. Не факт, что они возьмутся за это.
• Помещение, в котором установлено газовое оборудование, должно иметь мощную вентиляцию. Так что большая часть тепла и пара и будет расходоваться нерационально.

Конечно, можно соорудить такую печь питающуюся от баллонов, никто вас не проверит, используете вы их для плиты, или для банной печи. Но лучше не рисковать, здоровье и жизнь дороже. К тому же, продающийся в баллонах сжиженный газ, дороже природного, и может потеряться экономический смысл устройства.

Отметим, что есть газовые печи для бани заводского производства, с которыми таких проблем не возникает, но они не кирпичные, а металлические.

Жидкое топливо

Такой проект кирпичной печки для бани очень похож на вариант с газом по устройству. Устанавливается горелка в печи, но уже не газовая, а для жидкого топлива. Но есть и отличия — как в лучшую, так и в худшую сторону. Как вариант, можно комбинировать с газом, используя универсальные горелки.

Лучше, чем газ по следующим причинам:

1. Более безопасно.
2. Не требуется согласования с газовой службой.

Недостатков несколько больше:

1. Жидкое топливо дороже, чем твердое и газ. Особенно если использовать не мазут, от которого может быть копоть, а светлые виды (дизель или бензин).
2. Как уже сказано в предыдущем пункте, копоти и сажи от жидкого топлива может быть даже больше чем от дров. Поэтому нужно устраивать только печь, которая будет топиться по-белому. К тому же дымовые газы от сгорания нефтепродуктов вредны для здоровья.
3. Для подачи топлива и создания необходимого давления в горелке, необходимо монтировать насос.

Электроэнергия

В этом случае, в печь встраивают электронагревательные элементы (ТЭНы) и подают к ним электроэнергию. Такие проекты бани с кирпичной печкой очень неплохие, но тоже имеют как плюсы, так и минусы.

Достоинства:

1. Максимально простая конструкция, нет необходимости мудрить с серым или белым построением печи. При электрическом подогреве конструкция максимально проста: кирпичная емкость, в которой установлены ТЭНы и загружены камни — то есть, все как у каменки, которая топится по-черному.
2. При выборе этого варианта можно добиться идеальной чистоты в помещении.

Минусы тоже есть:

1. Обогрев электричеством чаще всего обходится дороже, чем использование всех прочих видов топлива.
2. Нужно позаботиться о качественной изоляции нагревательных элементов и прочих мерах безопасности (заземление, устройство защитного отключения и т. д.), и постоянно контролировать их работоспособность. Электрооборудование и влажные помещения, а тем более льющаяся на камни вода — не очень хорошее соседство.
3. Для качественного и быстрого обогрева нужна приличная мощность. Поэтому нужно предусмотреть, чтобы проводка внутри дома и подводящие линии могли выдержать большую нагрузку.

Проекты банных печей для самостоятельного возведения

Теперь рассмотрим конкретные проекты кирпичных печек для бани, которые можно сделать своими руками.

Универсальная печь конструкции А. Суздальцева

Это универсальная печь, топящаяся по-белому, с закрытыми камнями и со встроенной емкостью для воды. Ее разрезы и план показаны ниже.

Чтобы было более понятно, приведем и план этой универсальной печи.

На разрезах обозначены цифрами следующие детали:

1. Топка.
2. Загрузка камней.
3. Горизонтальный канал.
4. Вертикальный канал.
5. Емкость для подогрева воды.
6. Проем для связи с дымоходом.

Конструкция предельно простая. Дымовые газы от сгорания топлива в топке проходят мимо стенки камеры с камнями и нагревают их. Выше и в стороне от камней находится металлическая емкость, она тоже нагревается дымом.

Воду из нее можно брать для мытья. С указанными на плане размерами печь полностью нагревается через 5-6 часов после начала топки.

Каменка с ходами

В предыдущем варианте дымовые газы быстро покидают печь, проходя только по горизонтальному и вертикальному ходу, и огибая стенки камеры с камнями и бак с водой. Это не очень рационально, так как за такой короткий путь они не успевают полностью отдать тепло, и оно через дымоход уходит на улицу.

Рассмотрим конструкцию, которая более эффективно тратит энергию сгорания топлива. В ней предусмотрено несколько ходов: дымовые газы кроме нагрева камней отапливают помещение, в котором установлена печь.

В данной печи отсутствует емкость для воды. Камни тоже закрытые, они отделены от топки металлической плитой. Как видно из разреза В-В (крайний справа рисунок), дымовые газы проходят по более сложному пути, сразу спускаясь вниз, а потом проходя зигзагом по ходам образованными перегородками.

Чтобы было более просто воспроизвести данную конструкцию, приведем и порядовки. Номера рядов обозначены на шкале между разрезами Б-Б и В-В.

Для отделения топливника (топки) от паровой камеры применяется сталь толщиной 20 мм. Дополнительно рекомендуется под камни уложить чугунный металлолом слоем до 18 см — это нужно для увеличения теплоемкости. Размеры самой паровой камеры 370х320х370 мм. Если нужен подогрев воды, то дополнительно рядом с топкой можно вмуровать бачок для нее.

Кладка производится следующим образом:

• Первый ряд укладывается всплошную, желательно кирпич класть в металлическом футляре по контуру печи.
• Во втором ряду кирпич укладывается на ребро для формирования зольника, в этом ряду монтируют дверцу поддувала.
• Третий ряд заканчивает формирование зольника, на него укладывается колосниковая решетка, и начинается формирование топки с вмуровкой ее дверцы.
• Четвертый и пятый ряд заканчивают формирование топки. На них укладывается плита, отгораживающая паровую камеру.
• В шестом ряду стенки выкладываются из кирпича на ребро, а обогревательный щиток — из кирпича плашмя.

Совет. Как мы уже говорили выше, если печь планируется топить углем, то зольник и топку делаем из огнеупорного кирпича. Хотя он и дороже, но только так можно обеспечить надежность и долговечность конструкции.

• Седьмой и восьмой ряд ложится из кирпича на ребро, в него монтируется дверка паровой камеры.
• Девятый  и остальные ряды по шестнадцатый, кладутся как шестой — стенки на ребро, свод паровой камеры и обогревательный щит плашмя.
• Шестнадцатый ряд ложится плашмя, в нем формируется отверстие дымохода. Поверх него укладывается листовой асбест.

На 8, 10 и 12 ряду устанавливаются металлические пластины для поддержания кирпича перегородок, уложенного плашмя — на порядовке они  показаны пунктирными линиями. Асбест на 16 ряду нужен для изоляции печи от перекрытия парной. Если оно не деревянное, или обеспечивается достаточное по противопожарным нормам расстояние 0,5 м, то асбест можно не использовать.

Простейшая печь для небольших семейных бань

В этой простейшей печи кроме кирпича используется металлическая бочка, которая является футляром для кладки паровой камеры. Печь топится по-белому, камни расположены открыто. Этой каменки вполне хватает, чтобы обеспечить небольшое помещение для принятия банных процедур несколькими человеками.

Ниже приведен ее чертеж.

Цифрами на рисунке обозначены:

1. Дымоход из металлической трубы.
2. Металлическая бочка.
3. Камни.
4. Обкладка камней из кирпича.
5. Плита, отделяющая камни от топки.
6. Колосниковая решетка.
7. Кладка топливника и зольника.

Сделать эту печь несложно, инструкция  будет следующей:

1. Готовим фундамент печи, проще всего залить его из бетона.
2. Всплошную выкладываем подовую часть зольника.
3. Затем формируем его объем и одновременно монтируем дверцу.
4. Дойдя до уровня колосника, вмуровываем его и одновременно перекрываем дверцу зольника.
5. Затем формируем топку, тоже монтируем ее дверцу.
6. Дойдя до верха, готовим плиту перекрывающую топку. Ее необходимо вырезать по размерам, а в центре вварить трубу, которая будет играть роль дымохода. Устанавливаем плиту на глиняный раствор — такой же, как и применяемый для кладки.
7. Установив плиту, ставим на нее металлическую бочку.
8. Бочку изнутри обкладываем кирпичом.
9. Загружаем камни.

Выведя трубу дымохода на улицу (не забывая о противопожарных мероприятиях), можно приступать к испытаниям печи.

Если один проект можно посмотреть на видео в этой статье. На нем очень хорошо показана порядовка.

Надеемся, наша статья дала вам исчерпывающую информацию про проекты печей из кирпича для бани: их разнообразие, классификацию — и вы смогли выбрать конструкцию для себя. Отлично если вы отдали предпочтение одной и предложенных каменок, и смогли соорудить ее самостоятельно. Тогда наша задача выполнена вдвойне. Отдыхайте в русской бане или сауне с удовольствием!

Печь из кирпича для бани – что нужно знать?

Главная / Печь из кирпича для бани – что нужно знать?

В этой статье поговорим об особенности кирпичных банных печей. За что их так любят ценители. И почему их ненавидят неподготовленные люди. Печь из кирпича для бани — это особая печь. Я расскажу что нужно знать, перед тем как начинать выкладывать себе кирпичную печь в баню.

На самом деле сейчас за множеством частностей и технологий не видно важных основополагающих вещей. Это не те пункты из учебника — основы банного печестроения. А, именно, основанные на опыте моих заказчиков и знакомых, мысли. Но любой опыт не может быть истиной в последней инстанции. Возможно то что я называю преимуществом кирпичной печи для бани — для кого то будет системным недостатком. Это смотря какую точку зрения выбрать…

Содержание:

Чем металлические печи хуже кирпичных?

Надо сказать что у металлических печей масса преимуществ. Во-первых цена таких печей выгодно отличается от массивной кирпичной печи. Во вторых сроки установки. В-третьих, конечно же, парную разогреть железной печью намного проще. Я знаю бани, которые разогреваются за 30-40 минут до 90 градусов.

На этом список преимуществ заканчивается.

На самом деле, конечно же, самое главное в банной печи — это камни. Именно камни дают то оздоравливающий эффект. Считается что инфракрасное излучение от камней — очень полезно для человека. Поэтому ценятся камни определенных пород.

Так вот в любой металлической печи, как бы Вы не завалили ее жадеитом или завесили резаными шлифованными жадеитовыми пластинами. Все равно — излучение от металла — жесткое и «ни разу» не полезное для человека. В маленькой парной железо выжигает кислород. Сидеть там долго невозможно, даже если Вы можете переносить высокие температуры.

Именно поэтому металлические печи часто обкладывают кирпичом. Но, зачастую, это не особо помогает.

Нет ничего хуже печи из кирпича для бани… 😉

Да, чтобы парится в бане с кирпичной печью надо много чего «претерпеть». Ведь топить такую печь  — на так то просто. Чтобы разогреть каменную печь — бывает нужно топить ее целые сутки. Надо разогреть основной массив кирпича, да и сами камни. Но камни в банной печи, как правило, внутри, поэтому они сразу не дают жара, даже если разогреваются достаточно быстро. А поскольку их там много — растопить их быстро не получится.

Самое ужасное в банной печи из кирпича — это низкая температура — 55-70 градусов и, о ужас, высокая влажность. — до 60-70%.

Для тех кому эти два обстоятельства категорически в жизни и быту не подходят, можете дальше не читать про банные печи из кирпича, Вам они не подойдут. Те же кто «в теме», понимают что это и есть главные преимущества банной печи, ведь:

• Кирпичный массив банной печи дает полезное мягкое излучение в парной;
• Температура воздуха до 62 градусов является самой полезной для парной;
• Большой массив камней в баке печи придает пару высокую температуру, в таком случает достигается та самая «магия» банной печи.

Те кто парился в настоящей «русской бане» и на себе прочувствовали всю эту магию, редко когда возвращаются во всякие самну. По крайней мере уже не питают таких восторгов в парной, где стоит металлическая печь.

История из личного опыта.

У меня был клиент на банную печь. На момент стройки у него уже достраивался (реставрировался) большой глубокий бассейн, а рядом просторная сауна… Рядом он решил построить баню из оцилиндрованного бруса. В парной разместил кирпичную печь. Решил что ему надо и сауну и русскую баню…

Так вот когда у него появился выбор, он вообще перестал пользоваться сауной. Теперь для него осталась только «русская баня», даже несмотря на то что в бассейн приходится ходить через улицу…

Почему так?

Незаменимые качества печи из кирпича для бани.

Банные печи из кирпича уже успели выйти из моды. Современное производство стальных агрегатов, гонка за дешевизной и обманчивой простотой — уже отчасти стерли из памяти людей образ настоящей русской бани.

Но сейчас потихоньку память возвращается. Хотя есть уже и современные представления о банной печи.

С чего бы мы не начинали перечисление, все равно каждый пункт — сам по себе важен. Итак:

• Высокое «качество» пара.

Сложно оценивать качество субъективно, но когда такая оценка проверяется десятками и сотнями мнений, основанных на личном опыте… Например в тех печах что делаем мы — двухколпаковые печи с баком для камней по-белому современной модификации, — пар на выходе по замерам около 300 градусов. Такой пар ощущается совсем по-другому. Он не сравнится с тем паром, что образуется в кипящем баке с водой…

Достигается такой пар путем хитрого устройства бака и выхода пара из него. Вода дотекает до камней уже подогретая. Но даже если использовать обычный бак, в банной печи камни намного горячее чем лежащие сверху металлической. Поэтому пар в любом случае будет лучше.

• Высокая теплоемкость печи.

Да, такая печь долго топится, но растопленная она и долго остывает. Кирпичная печь, хоть и для бани, хорошо подходит для дома. То есть для парной, которая находится в доме. Как правило это дома — бани. Сейчас мало кто имеет возможность сразу построить дом для житья. строят сначала баню. Потом живя в ней, строят дом. Но и если сразу спроектировать не сильно большой, но все — же дом с парной. Поставить в нем такую теплоемкую кирпичную печь с баней, то она будет прекрасным отопительным прибором.

• Полезное, мягкое и приятное излучение от кирпича.

В парной где выложена кирпичная печь очень приятно находится. Мягкое тепло, даже раскаленной печи, до глубины прогревает тело, не обжигая. Она не выжигает кислород. Говорят что инфракрасное излучение глины (кирпича) — очень подходит для человека. Но кто бы что ни говорил, после посещения такой бани ни остается сомнений, что в этом что-то есть и есть очень многое…

Что не нужно делать в банной печи, в том числе и кирпичной печи для бани…

Исходя из всего вышесказанного, для получения максимальной пользы и удовольствия в процессе парки надо… выложить кирпичную банную печь. 😉

Да, но не только. Лучше не допускать бака с горячей водой в парной — как обычно его любят прикреплять к печи. Если вода начинает кипеть непрерывно, это не есть хорошо, хотя и можно закрыть крышку.

Это кажется очень практичным. Но на самом деле, особенно если у вас дом-баня, практичнее встроить в банную печь регистр и нагревать бойлер косвенного нагрева. Он, включенный в систему под давлением, может раздавать горячую воду на все точки разбора в доме. При достаточном объеме и протопке печи пару-тройку раз в неделю, такой регистр (такая печь) может обеспечить автономно горячей водой небольшую семью.

Так же в банной печи лучше не встраивать железный бак с камнями в тело печи… Ведь рано или поздно он прохудиться и из бани по-белому, станет баня по-серому. Хотя, кому как нравится.

Практичнее устанавливать бак сверху. Как, например, устанавливают в колпаковых банных печах И. В. Кузнецова — БИК «Руссауна». бак «Новпар» — это прекрасное изобретение, генерирующее пар до 350 градусов. К тому же он «верхней» закладки и всегда можно провести ревизию, отремонтировать или заменить.

Ну и, конечно же, нужно закладывать как можно больший «заряд» камней. Это поможет Вам значительно продлить процесс парки, между «подтопками».

Так же е стоит делать слишком большую парную, если вы выложили кирпичную печь. Ведь Вам может не хватить «жара» для разогрева ее до необходимой температуры. Такая температура — 60%, больше не обязательно, но и меньше — не желательно. По опыту эта граница очень четко ощущается знатоками, да и простыми «смертными» при простом сравнении, если оно возможно.

Современные фишки и «полезности» для банной печи.

Очень помогает, особенно в не по размеру большой парной, например, с высокими потолками — паразахват. Это такая шторка на потолке, которая как бы захватывает пар от того места где он впервые поднимается к потолку и подводит его к пологу. Это позволяет экономить тепло и насыщенность пара во время парки и не только.

Так же очень полезная фишка — подвод свежего воздуха к пологу. Осуществить это можно по-разному. Можно сделать прямо окно возле и на уровне полога — где будет лежать счастливчик, со стороны головы… Но этот вариант для профессионалов.

Проще и надежней — подвести воздух прямо с улицы любой трубой, гибкой или жесткой. разместить ввод рядом с тем местом где будет лежать голова и накрыть полотенцем. Под этим полотенцем при парке человек будет имет своеобразную «кислородную маску», а между парками — это полотенце будет «затыкать» лишний подсос воздуха. Очень полезный в быту совет и незаменим для качественной и долгой парки…

Может звучать это будет для кого-то безумно… но попробуйте встать после такой парки… когда мышцы насыщены кислородом, в голове ясно, но… встать Вы не можете… Ведь при обычной парки, кислородное голодание и усталость органов дыхания от жаркого воздуха наступает нааамного раньше, чем расслабление всех мышц.

Кирпичная печь для бани своими руками, чертежи, фото

Большой популярностью как у опытных мастеров, так и у начинающих строителей пользуется печь для бани из кирпича. Она равномерно отапливает помещение, не оставляя непрогретых зон. Чтобы самостоятельно изготовить такую конструкцию, необходимо знать обо всех нюансах данного процесса. Кирпичная печь в бане

Типы кирпичных печей

Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:

1. «По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
2. «По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
3. «По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
4. «С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.

Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.

В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.

Во втором случае огонь проходит через камни.

Параметры кирпичных печей

Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.

Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.

Достоинства и недостатки печи из кирпича

У данной конструкции есть множество плюсов:

• собирающиеся в бане пары благотворно влияют на здоровье;
• кирпичная самодельная банная печь идеально впишется в любой интерьер данного помещения;
• отсутствует потребность дополнительной отделки кирпича;
• продолжительный срок эксплуатации;
• исключено наличие вредных и опасных веществ в составе материалов;
• кирпич продолжительное время держит тепло и обогревает помещение;
• нет конденсата;
• в качестве топлива используется общедоступное сырье;
• отсутствует необходимость регулярной чистки дымохода.

К минусам таких построек можно отнести следующие моменты:

• обязательно возведение фундамента. Это связано с массивностью самой конструкции;
• высокая цена на каждый из используемых материалов;
• строгие требования к кладке печи. Если допустить огрехи, то это в дальнейшем может обернуться проблемой;
• протапливается такая печь около 3 часов.

Важно: Если обращаться к профессионалу, то изготовление кирпичной банной печки будет стоить достаточно дорого.

Техника безопасности при строительстве конструкции

Перед тем как приступить к постройке печи в баню из кирпича своими руками, необходимо запомнить несколько особых требований:

• местоположение такой конструкции — стена напротив полок парилки;
• между всеми нагревательными элементами печи необходимо выдерживать расстояние 30-40 см. При наличии дополнительной защиты данный показатель может быть снижен до 15-20 см;
• между дымоотводом и кровлей требуется сделать оборудованный дополнительным защитным материалом зазор. Поверх него фиксируется фигурная накладка из стали;
• перед топкой на пол необходимо выложить лист из металла толщиной 1 см на случай выпада угольков.

Совет: В качестве нагревательного бака лучше использовать открытую емкость.

Какой выбрать материал

Для возведения кирпичной печи для бани необходимо использовать шамотный огнеупорный кирпич и силикатные пустотелые его разновидности. Первой обкладывают топочную часть, а последними — остальные части конструкции. При желании можно использовать декоративный кирпич. Выкладывается он таким образом, чтобы единственная необожженная сторона была направлена в сторону помещения. Шамотный огнеупорный кирпич

Допустимая к использованию марка кирпича (М) с номерами 75-150. Показатель устойчивости к морозам должен быть менее 25 циклов.

Габариты используемого кирпича составляют 12,5х25,0х6,5 см. В зависимости от фирмы-изготовителя они могут отличаться.

При выборе исходного материала требуется проверить его качество.

Совет: При простукивании кирпича звук должен быть звонкий.

Внешне на каждом элементе полностью исключено наличие каких-либо дефектов.

Совет: Чтобы проверить внутреннее качество кирпича, требуется разломать его на две части и проверить цвет и качество по сколу.

Строительство кирпичной печи

Этот процесс производится в несколько этапов.

Подготовка необходимых инструментов

Для проведения работ понадобится:

• кирпич;
• огнеупорная глина;
• песок;
• асбестовый шнур;
• материал для гидроизоляции;
• проволока;
• болгарка;
• молоток;
• строительный уровень;
• дверцы и задвижки, колосники;
• мастерок;
• угольник;
• отвес на шнуре;
• емкость под раствор.

Приготовление раствора

Для формирования топочной части лучше использовать готовую смесь. Остальную кладку следует осуществлять на основе раствора, изготовленного из песка и глины в пропорциях 1: 2.

Песок должен быть заранее просеян, он может быть речным или карьерным.

Добыча глины осуществляется в карьерах на глубине от 2 м. Ее необходимо замочить в чистой воде до однородного состояния, перемещать, размять комки. На следующие сутки данный раствор процеживается и протирается через сито. В последний момент сюда вносится песок, разбавленный жидкостью. Процесс кирпичной кладки

Важно: Переизбыток глины или песка негативно скажется на жирности самого раствора.

Совет: Проверить раствор легко: скатать шар и надавить на него дощечкой. Нормой считается образование трещины не более 0,2 диаметра данного шара.

Также можно использовать палочку. Ее необходимо обмакнуть в смесь. Слой в 2 мм говорит о норме. Если его толщина меньше, то требуется больше глины, в ином случае — песка.

Процесс возведения кирпичной конструкции

Он производится в следующем порядке:

1. Определение места под фундамент и формирование основания под него. Важно: Фундамент печи должен отступать от площадки, но их размеры должны совпадать. Котлован под основание печи выкапывается на глубину 0,6 м, внизу он расширяется на величину 0,1-0,15 м. Это необходимо для формирования его дополнительной устойчивости по отношению к грунтовым подвижкам. Далее расширенная часть котлована присыпается песком и утрамбовывается.
2. На глубину 0,1 м насыпается щебень. Формируется деревянная опалубка с сеткой из стальных стержней, скрепленных между собой проволокой. Размер каждой ее ячейки составляет 0,15х0,15 м. Важно: От сетки до стен и дна котлована должно выдерживаться расстояние около 0,05 м.
3. Подготовка бетонного раствора с использованием воды, щебня, песка и цемента марки М-400. Эта смесь заливается в котлован. Для закрепления результата потребуется около 7 дней.
4. Далее опалубка демонтируется, а на место появившихся пустот насыпается гравий. Сверху в 2 слоя укладывается рубероид и заливается расплавленный битум. Начинается закладка первых кирпичей фундамента.

Важно: Горизонтальный шов должен быть не более 0,5 см, а вертикальный — 0,3 см. Сформированные проемы необходимо обязательно фиксировать уголком из металла.

Перед началом кладки фиксируется отвес, по которому и будет далее ориентироваться мастер.

Порядовка

В Интернете в большом количестве можно встретить разнообразные чертежи кирпичных печей для бани с порядовками — подробно расписанными схемами укладки каждого кирпича.

Первый ряд выкладывается без раствора. Он предусматривает дверцу для прочистки, фиксируемую под кирпичами проволокой. Порядовка печи. Вариант 1

Далее каждый последующий ряд кладется с использованием раствора. Каждый кирпич промазывается им с верхней и тычковой части.

Совет: Для придания прочности конструкции для бани из кирпича своими руками необходимо армирование топки по каждому ряду, а в обычной кладке — каждые 4 ряда.

Для придания большей прочности последующий ряд выкладывается со смещением на 30-50% и перекрытием стыковых частей.

Совет: Резать отдельные элементы кирпича лучше болгаркой.

Поверх топки устанавливается плита из чугуна, предназначенная для банных камней.

На пятом ряду производится установка нагревательного бака. Кладку нужно производить таким образом, чтобы зазор возле поддувала создавался минимальный. Для решения данной проблемы можно использовать отдельные части кирпича. После этого бак и дверца обматываются асбестовым шнуром в 2 слоя для предотвращения их дальнейших повреждений.

Дверца в топочное отделение большего размера, чем у зольника, поэтому аналогия их крепления одинаковая, но для первого более крепкое. Оно состоит из 3 скрученных проволок, соединенных с кирпичами с помощью болтов и шайб. Сама дверка в местах примыкания к кирпичам промазывается асбестом.

Через каждые 4 ряда необходимо проводить влажную обработку кладки.

Обустройство дымохода исключает использование отдельных частей кирпича. Ширину хайла не стоит делать менее ¾ ширины кирпича.

Важно: Высота выходящей наружу трубы должна составлять 0,5 м.

Перед началом использования печи все локации возможного прохождения дыма необходимо очистить от раствора.

Спустя 4-5 дней перед пробной растопкой печи требуется открыть поддувало, а в качестве топлива использовать 500 г бумаги. После этого конструкцию оставляют на сутки. Порядовка. Вариант 2

Постепенно необходимо увеличивать количество и характер топлива. При этом такая печь из кирпича своими руками должна быть проверена на наличие трещин (выходит ли из них дым) и равномерное прогревание.

Полезные советы

Для идеального результата следует помнить некоторые секреты процесса:

• изначально лучше положить насухо каждый ряд и, при необходимости, обрезать кирпичи, пронумеровать их;
• если используются в качестве топлива дрова, то дверца и колосник размещаются на одном уровне, если уголь, то последний опускается на 0,2 м;
• при установке колосников обязательно нужны зазоры. Они монтируются по направлению поддувального канала;
• отдельные части кирпичей лучше применять в верхних рядах.

Финальная отделка

Кирпичная печь для бани своими руками может значительно преобразить интерьер, если ее отделать плиткой или декоративным камнем. Облицовка кирпичной печи плиткой

Не только украсить конструкцию, но и повысить ее полезные свойства помогут изразцы.

банная печь из кирпича, проект, схема и порядовка своими руками, фото и видео

1. Виды кирпичных печей для бани
2. Кирпич для обустройства печи
3. Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема

Металлические печи для бань выгодны и удобны, но, как правило, печники со стажем рекомендуют делать их из кирпича. Только в таких парных атмосфера отличается комфортом, тепло приятное, дышится легко, а пар, хотя и насыщенный, но не обжигает, если кирпичная печь для бани сделана правильно.

Кирпичные отопительные печи для дачи и бани излучают мягкое тепло. Они являются идеальным выбором для тех людей, которые посещают парную достаточно часто. Что касается дизайна кирпичных конструкций, то выглядеть они могут великолепно, подтверждением чему служит фото на сайте. 

Виды кирпичных печей для бани

• «по-белому»;
• «по-черному»;
• «по-серому»;
• «с плитой».

Печь для бани из кирпича, которую топят «по-черному», делают без дымохода. Именно такие конструкционные решения использовались деревенскими жителями, поскольку считается, что в таких банях пар качественный, но необходимо ожидать, пока полностью не прогорит топливо. 

Предназначенные для бани печи «по-серому» делают с дымоходом – они более экономичны, поскольку помещение прогревается быстро, но так как сажа в них откладывается на камнях, необходимо ждать, пока дрова не сгорят. 

Кирпич для обустройства печи

Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема

Шаг 1. Создание основания

Для выполнения работы необходимо иметь несколько кусков рубероида по размеру равных площади кирпичей, уложенных сверху железобетонного основания. Первые два из них пойдут на то, чтобы отделить бетонную часть подготовленного фундамента от начального кирпичного ряда, а оставшиеся укладывают между массивом печи и промежуточными кирпичными рядами. 

Чтобы первую кладку выполнить точно, подвешивают тросик отвеса таким образом: его острый конец должен располагаться выше первого ряда. 

Шаг 2. Подготовка глины и песка

Также потребуется подготовить песок для строительства печи – его очищают от различного мусора и хорошенько просеивают, в противном случае возможно попадание в узкие швы мелких частичек гальки. 

Качество смеси проверяют при помощи чистой сухой палки, ее окунают и вынимают:

• если на ней остается 2-миллиметровый слой, тогда раствор можно применять;
• при толщине слоя менее 1 миллиметра, следует добавить еще глину;
• если размер слоя более 3-х миллиметров, требуется еще песок. 

Шаг 3. Начало кладки банной печи

Конструкционное решение печи предполагает, что в начальном ряду кладки располагается первая прочистная дверца, для чего ее нижние крепежные элементы заделывают под кирпичи. Для крепления используют оцинкованную проволоку 3-миллиметрового диаметра — она лучше сгибается, если ее немного прожечь. Чтобы в дальнейшем скрученная проволока не стала помехой при укладке кирпичей, в них предварительно прорезают канавки. 

Для прочистных дверок, которые превышают толщину кирпичей, делают в них прямоугольные вырезы. Они должны быть на 3-5 миллиметров больше высоты выступающей части дверок. В конце работы щели заполняют глиняным раствором. Читайте также: «Как правильно установить печь в бане».

Шаг 4. Установка емкости для воды

Шаг 5. Монтаж колосниковой решетки

Шаг 6. Подгонка кирпичей в пятом ряду

Решают данную проблему следующим образом: эти кирпичи сдвигают в сторону поддувала на 3 сантиметра, сделав между ними минимальное расстояние, а вместо третьего кирпича укладывают два бруска. Их ширина должна быть такой, чтобы щель между изделиями из дерева была невидимой. Но левый брусок следует сдвинуть вперед на 1,5 сантиметра. 

Шаг 7. Закрепление дверцы топки

Шаг 8. Кладка кирпича с 6-го по 8-й ряды

После завершения 9-го ряда устанавливают плиту из расчета, что ее края будут находиться на кирпичах на расстоянии 2 – 2,5 сантиметра. Дальше приступают к обустройству дымохода (прочитайте также: «Самодельные печи для бани — изготовление по размерам»).

Кирпичные печи для бани — чертежи с порядовками, кладка банной печки-каменки своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Для обустройства парной чаще всего используется кирпичная банная печь-каменка периодического отопления на дровах. Такое отопительное устройство наиболее удобно и построить его можно самостоятельно, имея при этом хотя бы начальные навыки каменщика. О таком строительстве мы и поговорим ниже, а также посмотрим видео в этой статье по данной теме.

Кирпичная печь-каменка для бани периодического действия

О печах и строительстве

Виды печей для бани

Виды банных печей

• Можно назвать четыре основных вида печей для бани, это печь «по-белому», «по-серому», «по-чёрному» и с плитой. Печь «по-чёрному» не имеет дымохода и при её топке вся сажа остаётся в помещении. Сейчас такие устройства не используются.
• Конструкция, сделанная «по-серому» имеет дымоход, но, тем не менее, сажа в процессе топки тоже оседает на кирпичах. Поэтому, чтобы использовать парную, нужно дождаться полного сгорания дров.
• Наиболее распространённые виды, это кирпичные печи «по-белому», они совершенно не оставляют дыма и копоти, но некоторые из моделей могут прогреваться до 12 часов, хотя и хранят тепло они гораздо дольше. Такие модели прогреваются через металлическую плиту, на которую наложены камни.
• Иногда своими руками собирают такую конструкцию: бак и камни кладут на чугунные плиты, не закрытые до конца – обогрев помещения тогда происходит значительно быстрее. С трёх сторон бак обкладывают кирпичами, так сохраняется температуры воды.

Какой нужен кирпич

Шамотный кирпич

• Если вы решили строить кирпичную баню своими руками, наилучшим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, но на него не всегда хватает денег. Поэтому, такие конструкции можно комбинировать, используя также рядовой полнотелый кирпич. При использовании качественного материала печь не требует дополнительной облицовки.

Строительный кирпич

• При строительстве печи в таких случаях используется кирпич марки от М-75 до М-150 с морозостойкостью до 25 циклов. При выборе материала следует проверять, имеются ли на нём трещины, посторонние вкрапления и так далее – такие экземпляры не пригодны для строительства. Также можно для облицовки использовать двойной силикатный кирпич М 150.

Совет. Качественное состояние кирпича можно проверить простым постукиванием по нему ручкой мастерка. Если изъянов нет, то звук будет звонкий, металлический, а при наличии таковых звук будет приглушенным.

Чертежи печей

Порядовка на кирпичную печь для бани (один из вариантов)

• Строительство банных печей из кирпича представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую точного выполнения различных нюансов. Именно поэтому чертёж должен детально отображать каждый из рядов и при необходимости должны присутствовать пояснения.

Другой вариант порядовки

• На схеме отдельные детали обозначаются штрихами и разделительными линиями, чтобы можно было представить, сколько штук необходимо для кладки того или иного ряда. Все закругления и подтёсы на камнях, отраженные на схеме, делаются при помощи болгарки.

Фундамент

Фундамент с подсыпкой и гидроизоляцией

• Глубина фундамента должна составлять от 50 до 70 см – всё будет зависеть от возможного промерзания грунта, поэтому эту величину вам придётся отрегулировать самостоятельно. Но составляющие всё равно будут одинаковыми – на основание засыпается слой песка, примерно, 10-15 см и обильно поливается водой для усадки. Потом на него засыпается щебень, гравий или даже строительный мусор (битый кирпич и старая сбитая штукатурка) и все это трамбуется, но нужно оставить примерно 30 см для заливки цементного раствора.
• На щебень или другую подсыпку нужно застелить гидроизоляцию – обычно для этого используют рубероид, но можно и толстую целлофановую плёнку. После этого, заподлицо с полом, заливается цементный раствор, который можно делать из цемента и песка (1/4), но можно вместо песка использовать отсев щебня (1/6), тогда основание получится более прочное. Также рубероид настилают поверх фундамента, чтобы аннулировать всякий контакт кирпича с сыростью, ведь от этого он разрушается.

Совет. Для того чтобы фундамент не проседал, его основание, то есть, подсыпку, нужно делать по площади немного больше заливной части. Для этого на щебень устанавливается опалубка, каждая сторона периметра которой будет на 10 см меньше засыпки.

Строительство печи

Глиняный раствор

• Для возведения печи инструкция предусматривает два вида раствора – цементно-песочный и глинисто-песочный. Цементная смесь выполняется из марки 400 или 500 с соответствующим добавлением песка –1/4или 1/5. По консистенции он должен напоминать жидкую манную кашу и свободно сползать с мастерка.
• Для глины и песка несколько другое соотношение и здесь одна часть отводится глине, а 2,5 части отводится на песок. Перемешивать следует очень тщательно, потому что глина очень вязкая и комочки плохо разбиваются, что в дальнейшем будет мешать кладке. Готовая смесь должна свободно сползать с мастерка, оставляя на его плоскости лишь небольшие мазки – такая консистенция наиболее приемлема для работы.

Возведение печи

Установка зольника при помощи проволоки

• Как правило, в первую очередь, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно назвать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по наружному контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтобы не произошло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм.

Виды перевязки

• Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм, и для этого необходим качественный раствор, без комочков и мусора тогда стык будет легко регулировать по нужному размеру. При укладке каждого ряда, целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в данном случае наиболее приемлема ложковая перевязка. После укладки первого ряда следует переходить на глиняный раствор.

Установка кирпича над дверцей

• На третьем ряду устанавливается дверца зольника и для их прочного монтажа к ним прикрепляется оцинкованная проволока, как это видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной укладки.

Установка кирпича клином

• Ещё многие мастера советуют над дверцей вырезать кирпич клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция наиболее прочна. Вместо проволоки можно использовать оцинкованную жесть. До устройства четвёртого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольного колодца и колосника.

Для установки колосника кирпич нужно подрезать

• В шестом ряду устанавливается дверца поддувала, а в седьмом ряду для установки колосника нужно вырезать углубления на 1-1,5 см, причём, так, чтобы колосник после установки имел люфт, потому, что расширение металла и кирпича при нагревании разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас. Чаще всего такие элементы (дверцы, колосник) делаются из чугуна, как наиболее огнеупорного элемента для оборудования печей.
• Начиная с восьмого ряда, кладка делается с перегородкой и это продолжается вплоть до четырнадцатого ряда, в который устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проём, куда устанавливают котёл для воды.
• Пятнадцатый ряд укладывается в полкирпича – половинки устанавливаются под углом друг к другу (для основания разделительной стены), а затем, три последующих ряда устанавливаются при помощи ложковой перевязки.
• В девятнадцатом ряду ставится дверца для овода пара в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд следует скрепить полосками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, и её высота уже будет зависеть от высоты самой бани.
• По завершении процесса кирпичную печь можно покрасить.

Совет. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей бани не менее чем на 0,5м. обмазывать дымоход нужно известковым или цементным раствором, не боящимся воздействия конденсата.

Конструкция печи в разрезе

Заключение

Сделать кирпичную печь можно самостоятельно, главное, чтобы вы точно следовали схеме приведённой в этой статье или какой-либо другой. А цена сооружения будет зависеть от качества материала. То есть, для топки обязательно используйте только шамотный кирпич, а дверцы лучше всего устанавливать из чугуна.

инструкция по изготовлению из кирпича

Самодельные печи для бани на дровах с баком для воды снабжаются металлическим сосудом таких размеров, чтобы он гармонично вписывался в помещение.  Обычно бак устанавливается внутри отопительного сооружения, реже под дымоход или сбоку печки.

Вода в баке выполняет двойную функцию. Воздушные пары из котла насыщают и увлажняют воздух в парилке. Горячая вода в бане всегда нужна для различных целей: запарки веника, помывки.

О конструкции

Чтобы построить печь в баню из кирпича с баком для воды потребуются листы металла, кирпичи, труба в зависимости от высоты конструкции. Встроенный бачок размещается так, что дно или боковина емкости нагревается языками пламени из топки.

Такое обустройство означает, что лучшим выбором в качестве материала будет толстая нержавеющая сталь. Такой бачок не прогорит с годами и не подвергнется коррозии от паров воды.

Кирпич для печки приобретают огнеупорный. Материал для отопительного сооружения в бане должен быть прочным, крепким, пароустойчивым. Кирпичи должны быть одинакового размера, без дефектов.

Хорошим выбором будет шамотный огнеупорный кирпич. Этот строительный материал делают из глиняной смеси и его применяют для кладки доменных горнов.

Инструменты

Если вы решили сделать печь для бани с баком своими руками из кирпича, то вам потребуется несколько стандартных инструментов печника:

• молоток-кирочка,
• специальный мастерок,
• киянка,
• уровень,
• рулетка,
• строительный шнур,
• отвес.

Инновационные технологии постепенно приходят и в область кладки печек. Некоторые строители используют лазерные уровни, шлифмашинку. Для изготовления бачка потребуется сварочный аппарат, электроды, листогиб. Сделать герметичную емкость из нержавеющей стали своими руками, для начинающего сварщика, задача довольно сложная. Поэтому лучше купить материал и обратится к профессионалам за помощью.

Советы по работе

Прежде чем приступить к работе, определите размеры печи для бани с баком для воды. Ширина и высота конструкции напрямую зависит от помещения. Естественно, печурка не должна занимать все пространство. Расстояние до деревянных стен и полок должно быть не менее 0,3 м. Линейные размеры могут варьироваться от 80 см до полутора метров.

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками, как и любая другая начинается с фундамента. Вес будущей печки будет значительным (500-900 кг), поэтому платформу нужно подготовить основательно. Для тяжелых конструкций придется вырыть котлован глубиною больше метра. Более точно глубину определяют в зависимости от региона и структуры почвы.

Для защиты деревянных поверхностей от возгорания их рекомендуется закрывать сэндвичем из теплоизоляции и листа металла. Касается это тех мест, которые расположены близко к сооружению. Из металлов предпочтение отдается нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии. Толщина здесь играет несущественную роль, главная задача такой защиты — отражать тепловое излучение. Размещать листы целесообразно подальше от основных путей движения людей, чтобы не получить ожоги. Подробнее читайте в статье: защита стен банной печи от жара.

Несколько слов о баке… Браться за работу по изготовлению бачка для банной печи следует только опытному сварщику. Стыковочные швы в емкости должны быть тщательно проварены, чтобы пары под давлением не могли проникнуть наружу. Сами понимаете, что разбирать печь из-за подтекающего бака занятие неприятное.  Делать емкость рекомендуется из нержавеющей стали толщиной 1,5 — 2 мм.

Процесс кладки и порядовка

Банные печи своими руками из кирпича с баком для воды укладывают на специальных растворах с высоким содержанием глины. Для кладки дымохода и фундамента используют известковый или цементный растворы. Приготовление глиняного раствора процедура очень ответственная. Самое главное в процессе — правильно подобрать компоненты.  Слишком жирная смесь будет растрескиваться при высыхании, а если переборщить песка, то швы будут крошиться.

Воду для кладки печки лучше всего брать дождевую. Песок должен быть мелкозернистый, просеянный через сито. Глину для обеспечения пластичности замачивают на сутки и периодически помешивают. Опытные печники на глазок могут определить пропорции смеси. Для тех, кто работает с глиной недавно, советуем сделать несколько опытных образцов и затем замешивать основную партию.

Порядовка кирпичной печи для бани с баком для воды:

Кладка печи выполняется в следующем порядке:

Перед первой топкой кладке нужно как следует просохнуть. Естественную сушку можно ускорить усиленным  проветриванием помещения.

О дымоходе

Отопительное устройство может быть с полностью кирпичным дымоходом или трубой. Обычно используют комбинированную версию: до потолка идет кирпич, а дальше асбестовая труба. Кладку кирпичного дымохода начинают с выкладывания ряда перекрывающего зону топки. Сначала идут два воздушных канала, но позже они сходятся в одни. Зона вытяжки постепенно сужается и смещается в сторону. Одна или две задвижки регулируют ширину дымохода и скорость выхода горячего воздуха.

При самостоятельном выполнении работ важно сделать дымоход без трещин и правильно рассчитать сечение вытяжной трубы. Нарушение этих параметров приведет к скоплению конденсата и чрезмерному охлаждению печи во время работы. Некачественную сборку вы ощутите сразу по копоти на стенах бани.

Вывод трубы из бани можно делать в двух направлениях:

• вверх, через кровельные листы;
• в сторону стены.

Для наружного варианта горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее метра, иначе тяга будет очень слабой. Трубу дымохода у бани следует отвести от других конструкций, способных воспламениться, не менее чем на полметра.  Закреплять трубу жестко в кровле не желательно. Кроме прочего следует учесть, что никаких стыков в районе потолка быть не должно по соображениям пожарной безопасности.

Читайте также: Как сделать дымоход для печи в баню?

Вывод

Сложить своими руками печь для бани с водяным баком вполне возможно. Потребуются навыки сварочных работ и умения по печной укладке. А еще стремление и трудолюбие, и любая задача будет по плечу.

Кирпичная печь для бани своими руками: руководство по изготовлению

Несмотря на то, что в настоящее время в свободной продаже появилось большое количество различных печей для бань, все большее количество людей предпочитает сложить печь для бани из кирпича своими руками. Традиционная кирпичная печь для бани с каменкой не только позволяет получить нужную температуру и пар, но и украшает помещение.

Кирпичная печь в бане

О печах в целом

Тип печи. Размер имел значение

Почему так происходит? Дело в том, что исконно русская баня предполагала, что там будет построена банная печь из кирпича. В определенный период времени печи для бань стали изготавливать из металла. Это было обусловлено простотой и быстротой установки подобных печей.

Немаловажную роль тут сыграли и размеры. На участке размером 6 соток можно было построить только маленькую баньку, в которой традиционная кирпичная печь для бани с каменкой, имеющая внушительные размеры, просто не помещалась. Для них идеальным решением была установка металлических, обычно кустарного изготовления, печей.

Кирпичная банная печь. Возрождение традиций

Но все меняется, современные дачные участки превращаются в небольшие загородные резиденции, главной задачей которых становится не выращивание картошки—морковки, а обеспечение комфортного отдыха всей семьи. Ну как тут обойтись без настоящей русской бани с каменкой?

Баня невозможна без печки. Сегодня мы постараемся рассмотреть вопрос, как может быть построена кирпичная печь для бани своими руками.

Замеры. Начало начал

Для того чтобы кирпичная печь для бани работала исправно и полностью выполняла свои функции, необходимо неукоснительное соблюдение правил их устройства при строительстве и эксплуатации.

С чего начать? Как это принято в любом строительстве, с замеров и составления схем с порядовками. В первую очередь необходимо замерить площадь самой бани и составить подробный чертеж расположения ее помещений (парной, предбанника и пр.). Ведь от площади помещения в конечном итоге зависит само устройство печи, размеры и общая компоновка.

Правильный выбор. Печное топливо

Важным является и вид топлива, который вы планируете применять для своей печи. Конечно, для кирпичной банной печи идеальным топливом являются дрова (см. Какие дрова лучше), но иногда бывает намного дешевле использование других видов топлива.

Дрова – лучшее топливо для бани.

Наш совет: лучше всего для топки печи использовать лиственные породы деревьев. Почти идеально подходит береза. Хвойные породы из-за смолистости приводят к быстрому засорению дымовых каналов.

Иногда встречаются случаи топки кирпичных печей углем. Это совершенно недопустимо, так как высокая температура угля приводит растрескиванию кирпичной кладки.

Наш совет: при использовании угля, придерживайтесь следующей пропорции — на два кг угля используйте целую охапку дров.

Что касаемо газа, то этот вариант мы вообще не будем рассматривать. Такое отопление кирпичной печи однозначно влетит в копеечку, что само по себе совершенно неразумно.

Типы печей

Горячее или холодное

Существуют печи «холодного» и «горячего» варианта.

К «горячему» варианту относятся печи, как правило, из металла. Они быстро прогреваются, но в дальнейшем они способны перегреть воздух в парилке. Воздух получается очень горячим и сухим, пар жестким.

«Холодным» вариантом как раз и является кирпичная печь. Стенки ее не перегреваются, ей требуется больше времени на прогрев бани, но зато она дольше удерживает тепло, жар получается равномерным, а пар мягким. Это как раз то, что нужно для настоящей русской бани.

Печные проекты. Дополнительные функции

Следующее, что следует сделать, это четко уяснить для себя, чего вы желаете получить от своей печи, помимо того, что она будет использоваться для подогрева воды и производства пара.

Вопрос совершенно непраздный. Помимо основных функций, печь может просушивать помещение. В зимнее время это является жизненно важным для всей бани целиком. При замерзании воды, образуются кристаллики льда, которые способны нанести вред всему строению, что со временем приведет к разрушению всей бани.

Из вышесказанного становится понятным, что грамотно спланированная и построенная банная печь из кирпича своими руками способна значительно продлить срок службы всей бани.

• Если строится печка из кирпича для бани своими руками, то можно воспользоваться уже готовыми проектами и порядовками, переделав их под свой размер. Здесь важно соблюсти точные пропорции.

Красиво — хорошо. Красиво и функционально — отлично

Проектируемая кирпичная печь для бани своими руками, может не только использоваться для подогрева воды, но украшать помещение.

Если у вас нет опыта в создании печей, лучше не стоит экспериментировать, это могут позволить себе профессионалы, способные правильно оценивать возможные неисправности в работе печи и способы их устранения. А новичку лучше воспользоваться готовыми проектами и порядовками.

Тут важно понимать, что печь является сложным и к тому же опасным «агрегатом», от правильной функциональности которого может зависеть не только сохранность вашего имущества, но и ваша жизнь.

Наш совет: для безопасного использования банной печи необходимо на стадии проектирования соблюсти все необходимые правила и нормы.

Емкость для воды. Важный параметр

Ну и конечно, если вы планируете, чтобы ваша печь могла нагреть требуемый объем воды, необходимо определиться с размерами емкости для воды. Как правило, 10 литров горячей воды достаточно для помывки одного человека. Исходя из этого, можно сделать нехитрый расчет.

Емкость для воды можно приобрести в специализированных магазинах. Если вы планируете самостоятельное изготовление емкости, воспользуйтесь данным советом:

Наш совет: для стенок емкости для воды можно использовать метал толщиной от 2 мм, но для изготовления днища используйте более толстый металл.

Материалы. Не просто качество, а соответствующее качество

Определившись с размерами и функциями банной печи, необходимо позаботиться о материалах.

Строительный кирпич

• В первую очередь необходимо подготовить кирпич для выполнения кладки. Многие могут подумать, что в этом нет ничего сложного, тем более в наше время с таким огромным выбором, пошел и купил.
• Вот тут может таиться главная ошибка. Надо понимать, что не всякий кирпич подойдет для кладки печи для бани из кирпича своими руками. Да знаем мы, возразят «профессионалы», кирпич для кладки печи с каменкой и топкой должен быть цельным и ни в коем случае не пустотелым.
• Правильно, но это еще не все. Приобретая кирпич, к примеру, для того чтобы сложить стену предбанника, на что обращает внимание человек в первую очередь? Правильно, на цену и на внешний вид, если, конечно, он не планирует впоследствии оштукатуривание.
• В этом есть свой резон, складывая стену из кирпича, многие пользуются строительными уровнями или натягивают бечеву для поддержания надлежащего уровня. При таком варианте кладка получается ровной.

Просчет в одном. Потеря во многом

Но что происходит со швами? А происходит то, что разница в толщине швов существенна на разных участках.

Порой разница не совсем существенна, всего в несколько миллиметров, она может быть незаметна для глаза и совершенно не портит внешнего вида.

Несущественно? Для стены да, но для печи это катастрофа.

Нестандартный кирпич

Неразумная и опасная экономия

Из-за чего это происходит? Размер стандартного кирпича 250×120×65 мм. Но на практике дешевый кирпич не всегда отвечает этому стандарту. Поэтому, для того чтобы соблюсти уровень кладки, его приходиться постоянно регулировать.

• Делается это следующим образом: к верхней пастельной части прикладывается строительный уровень, и кирпич подбивается согласно его показаниям. На первый взгляд, все ровно.
• Для нормального функционирования и долговечности печи с каменкой идеальный шов имеет толщину 3 мм. В нашем случае он может иметь перепады до 6 мм и выше.
• Для глаза это незаметно. Но при эксплуатации произойдет растрескивание швов и в помещение начнут проникать угарные газы, а это уже опасно для жизни.
• Бывают случаи, когда после посещения бани человек чувствует недомогание, головную боль. Основная масса людей ссылается на слишком высокую температуру парной, больное сердце и т. д.
• На самом деле это последствия отравления угарными газами. Вот к чему может привести беспечность в таком «простом» деле, как выбор кирпича для кладки печи с каменкой.

Кирпич. Ну очень большая разница

Повторимся, банные печи своими руками из кирпича — очень ответственная и сложная задача, и мелочей в этом деле не бывает.

Огнеупорный кирпич

Выбирая кирпич для кладки печи, следует помнить, что обычный строительный кирпич выдерживает температуру до 800° С. При этом температура сжигания дров может достигать, 900° С. Иногда продавцы выдают за печной кирпич обычный, строительный, керамический.

Наша справка — кирпич, созданный для кладки печи с топкой, выдерживает температуру в 1000° С.

Практика показывает, что все кирпичи, кроме печных, со временем разрушаются в топке. Поэтому, чтобы с топкой не было проблем, обратите самое тщательно внимание на выбор материала.

Не весь раствор — цемент

Для скрепления кирпичной кладки потребуется глина. Использование обычного цементного раствора недопустимо: он совершенно не переносит высоких температур и станет причиной проблем с печной топкой.

Печная глина

Качественные банные печи своими руками из кирпича в обязательном порядке должны складываться при помощи глины. Глину для печи можно приобрести в специализированных магазинах, а можно добыть самому.

Хорошая глина добывается с глубины не менее 0,5 метра. Ее обязательно необходимо очистить от различных примесей.

После этого глину требуется замочить на нескольких суток.

Глина. Грамотная подготовка

Очистить глину можно простым просеиванием через сито, но лучшего результата можно добиться вымыванием. Делается это следующим образом:

• Берется продолговатая емкость и устанавливается под углом 5 градусов.
• В возвышенную часть накладывается небольшое количество хорошо размоченной глины.
• В емкость наливается вода в объеме 0,5 объема находящейся в емкости глины.
• Обычной кельмой начинают наталкивать воду на глину.
• Стекая обратно, глина с водой начинает образовывать раствор.
• Операция проводится до образования раствора нужной густоты.
• После этого раствор перекладывается в отдельную емкость, а операция повторяется до получения необходимого количества раствора.
• Полученная масса процеживается через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.

Раствора без песка не бывает

Кирпичные банные печи своими руками требуют также песка. Песок тоже необходимо хорошо очистить от мусора и просеять ситом с ячейками 3×3 мм. В противном случае в швы могут попасть мелкие частицы мусора или гальки, а ведь мы знаем, что печные идеальные швы составляют всего 3 мм.

Выполнив все данные инструкции, вы получите идеальный раствор для такого вида работы, какой является печь кирпичная для бани своими руками.

Печной раствор. Опытный путь

Чтобы сложить банные печи кирпичные своими руками, необходим правильный раствор. Пропорций данного раствора не существует. Все зависит от жирности глины. Чтобы получить правильную пропорцию из имеющейся у вас глины, поступите следующим образом:

• Возьмите небольшое количество глины и добавьте в него песка в соотношении ½.
• Делим полученный раствор на пять частей.
• Первую часть оставляем как есть, а во вторую добавляем еще четверть песка.
• В третью часть половину песка.
• В четвертую целую часть песка, а в пятую 1,5 части.
• Из полученных растворов лепятся лепешки и оставляются для просушки. Важно помнить, в какой лепешке сколько песка.
• После того как лепешки высохнут, внимательно их рассматриваем. Лепешка, которая не треснула и не деформировалась, является показателем правильной пропорции.

Мы намеренно не стали приводить, какой должна быть порядовка, по которой складывают кирпичные печи для бани своими руками, так как с порядовками нужно работать индивидуально. Проще всего, воспользоваться стандартными порядовками, но если ваша печь с кирпичной топкой имеет нестандартные размеры, то лучше обратиться к опытному печнику. Составленная мастером порядовка может быть использована для кладки.

Мы постарались осветить основные правила и принципы подготовки строительства такого сооружения, как печь для бани из кирпича своими руками, используемая для образования пара и подогрева воды. Ведь большинство основных конструкций в большом количестве вы сможете найти на других страницах и в специальной литературе.

Из всего сказанного становится понятным, что к подготовке для сооружения кирпичной печи для бани и выбору материалов необходимо подойти ответственно, точно так же, как и к самому возведению.

Удачного вам строительства и с легким паром!

Ракетная печь для саун прогресс (форум дровяных печей в перми)

Я собираюсь ответить «двумя центами» на некоторые из ваших вопросов, даже если я могу прийти слишком поздно:

— Расстояние от стены: Если это деревянная стена, я надеюсь, что «бочка» аналог находится в изолированном асбестом углу. Боюсь, перечитывая ваши записи, что вы ставите «бочку» на неизолированную стену, а топливопровод в углу.
Скорее всего, вам понадобится тепловой экран.
(Теплозащитный экран: приобретите термостойкую панель — даже немного металлолома поможет, хотя что-то вроде огнеупора, керамической плитки или цементной плиты лучше — несколько болтов и несколько 1-дюймовых прокладок, вырезанных из труб какого-то типа. Болт прикрепите панель к стене с помощью распорок для обеспечения зазора в 1 дюйм для потока воздуха между панелью и стеной по всему периметру, но особенно сверху и снизу.)

— Расстояние от потолка: проблема. Я понимаю вашу точку зрения насчет тилта и множества больших людей в маленьком пространстве.Возможно, стоит даже установить блок и снасть, чтобы вы могли повесить элемент ствола на место, пока вы фиксируете уплотнение на стояке тепла. Или предварительно сложите их друг в друга, затем переместитесь в готовое пространство и попросите двух парней поддержать их обоих, затем закрепите внутренний на свежем герметичном растворе, а затем установите внешний на место.
Я надеюсь, что высота отделки оставляет достаточно места до потолка: каменные обогреватели допускают не менее 18 дюймов, а дровяные печи — нечто большее.Может также понадобиться потолочный тепловой экран.

— Рад, что вы решили утеплить под топку.

— Как держать камни:
— У меня возникло бы искушение положить камни прямо на саму металлическую бочку. Это самая горячая часть системы и место, где охлаждение полезно для создания тяги в системе. А в саунах, которые я посещал, вы хотите, чтобы камни были достаточно горячими, чтобы они начали «гссш» и выходили пар, когда вы их намочите. Выхлоп очень теплый, но я никогда не слышал, чтобы во время чистки выхлопных газов что-нибудь шевелилось, даже когда мы открываем их, когда система активно горит.
— Вы можете добавить декоративный металлический ободок из трубы того же типа или использовать толстую железную проволоку, чтобы сделать привлекательную клетку. Мне нравятся спирали и кельтские узлы, если у вас есть время. Или используйте свои недавно развитые навыки кладки, чтобы уложить сухой слой кирпича без раствора, чтобы удерживать камни на месте.

— Очистка кирпичей:
Цементный раствор — это головная боль. Вместо раствора легче сломать кирпич. Если бы это был известковый или глиняный раствор, он бы вас не беспокоил, так как вы можете просто стереть кирпичи вместе, как ластик, зацепить края раствора и отслоить его.
Иногда мы используем кирпичи сами, чтобы сбить раствор, и просто оставляем куски для заполнения. Еще лучше набор кирпичей (как широкое холодное долото), по которым можно постучать молотком. Во всяком случае, проще для рук, чем ударный молоток. Положите кирпичи на что-нибудь твердое, но не хрупкое, например, на асфальт или небольшой кусок фанеры, чтобы получить хороший удар с меньшим шансом разбить кирпич.
Шлифование последних кусочков может быть более эффективным, чем скалывание, и вы можете делать это любым достаточно твердым плоским предметом… как кирпич например.

— Кладка кирпича — дело сложное.
Я все еще учусь, и мне трудно поделиться устно. Лучше всего понаблюдать за работой опытного каменщика около 30 минут, затем попробовать в течение двух часов, а затем снова понаблюдать за ним.
Вещи, которые я могу передать устно:
— Используя глиняный раствор, убедитесь, что кирпичи влажные или влажные, чтобы раствор прилипал. Похоже, у вас все в порядке, или ваш раствор достаточно влажный, и в любом случае он отлично держится.
— Не пытайтесь нанести ровный слой раствора, как на старые кирпичи.Вместо этого сделайте красивый гребень из раствора, затем прижмите кирпичи друг к другу, чтобы раствор расплющивался между ними и не образовывались пузырьки воздуха. Вы можете расстелить гребень раствора там, где вы собираетесь разместить кирпич, или «намазать» каждый кирпич, когда вы его кладете. Затем стучите кирпичом вниз, пока он не станет ровным и ровным. Вы можете сделать то же самое одновременно с боковыми стыками, намазав маслом сторону кирпича небольшим боковым клином, а затем постучав по нему перед тем, как нанести удар.
— Не нажимайте слишком далеко; проложите весь курс с некоторым пространством для маневра, а затем выровняйте его.
— Также обратите внимание, как угловые стыки в вашем туннеле для ожогов образуют спираль, как солнечное колесо или свастику?
Это хороший трюк, поэтому вы можете делать внутренние углы без беговых соединений, изменяя спираль по часовой стрелке или против часовой стрелки. Когда у вас есть прямая линия вдоль одной стороны коробки, как на нижнем слое красных кирпичей, тогда вам нужно будет разрезать кирпичи половинной длины, или вам очень повезет, чтобы получить ровные размеры на следующем этапе. Вам не нужны бегущие соединения (места, где края двух кирпичей выстраиваются вертикально), потому что они, как правило, легче распадаются, как и в случае с Lego.

— Для стояка тепла мы обычно кладем кольцевой гребень раствора на кирпичи, затем опускаем на него стояк, выравниваем и твердо устанавливаем на место.
— Убедитесь, что зазор между стояком тепла и плоской поверхностью ствола правильный (около 2–2,5 дюйма) даже с разницей в высоте строительного раствора и кирпича их поддерживающих слоев. При необходимости используйте более толстый раствор или битый кирпич, чтобы компенсировать частичную разницу в высоте.

220в электрическая миниая на спа

1. Как долго подогреватель сауны поднимается до температуры сауны?
Если теплоизоляция стен и потолка сауны дает хороший эффект, то требуется менее 1 часа, чтобы достичь температуры сауны. Мы рекомендуем закрыть форточку и дверь во время обогрева.

2. Может ли электрокаменка поразить электрическим током?
Каменка для сауны должна быть дополнена выключателем защиты от утечки тока перед подачей электроэнергии.Большему количеству людей следует проверить напряжение выключателя и розетки, чтобы убедиться, что электричество может позволить себе нагреватель сауны. (примечание: электрокаменка и розетка должны иметь хорошее заземление).

3. Как часто нам следует посещать сауну?
Это зависит от вас, чаще всего три раза в неделю, обычно вы можете расслабиться после целого дня тяжелой работы.

4. Как долго следует находиться в сауне?
Пока вы чувствуете себя хорошо, но следует остановиться до того, как почувствуете себя плохо и снизите температуру.

5. Какие факторы следует учитывать при выборе мощности каменки для сауны?
Стены и потолок сауны должны иметь хорошую теплоизоляцию, особенно если помещение будет отапливаться с помощью электронагревателя. Стеновые материалы сауны, такие как бетон, бревна, стекло, плитка, кирпич, стеклоблоки и т. Д., Требуют относительно мощного обогревателя и достаточно длительного времени для нагрева. Чем больше объем сауны, тем больше должна быть мощность каменки, чтобы нагреть комнату достаточно хорошо, чтобы принять сауну.Обращаясь к дилеру каменки, вы должны заранее знать, из какого материала сделаны стены в вашей сауне и какой объем / внутреннее пространство сауны. Кондиционер в сауне должен быть устроен таким образом, чтобы не терять тепло, выделяемое каменкой. Было проведено много исследований по правильной системе кондиционирования воздуха для саун, и в течение многих лет она применялась на этапах планирования и внедрения вентиляции сауны в любом новом строительстве. Брошюра производителя, которую можно получить у продавца нагревателя, дает дальнейшие подробные инструкции, касающиеся выбора мощности нагревателя.

6 Где я могу узнать о безопасных расстояниях, действующих для моей электрокаменки?

Подробная информация о безопасных расстояниях от боковых стен, ограждений обогревателя и т. Д. Приведена в действующих инструкциях по установке и эксплуатации для каждого продукта.

7 Какой водой можно заливать камни для сауны?
Используйте воду только в домашних условиях, нельзя использовать воду в бассейне или СПА, в которой есть баллон с хлором, потому что это вызовет коррозию вашей печи.

8 Каковы ваши условия оплаты?
Paypal / West union / TT, 30% в качестве депозита, остаток перед отправкой. 100% заранее для заказа образца.

Бытовая техника 304 Печь для сауны из нержавеющей стали Внутренний контроль Отопительная печь Оборудование для сауны Парогенератор для сауны 220V 380V 3KW | |

Уведомление:

Когда посылка прибыла на вашу таможню, пожалуйста, оплатите налог и заберите посылку, мы не несем ответственности за какие-либо таможенные пошлины или налог на импорт

Если ваше место удалено, то нужно заплатить 38 долларов США.

Примечание ： Продукт не содержит камней для сауны！

Характеристики:

Имя: печь для сауны 3кВт

Напряжение: 220 В-380 В

Мощность: 3кВт

Материал: нержавеющая сталь 304

Применимое пространство: 2-4 м3

Аксессуары: Камень для сауны

Размер упаковки: 60 * 42 * 31 см

Объемный вес: 17 кг

Пакет:

1 шт. * 3 кВт печь для сауны (внутренний контроль)

Примечание:

Изображение только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Изображение показывает:

Незамерзающая жидкость для системы отопления частного дома: какую лучше выбрать для отопительной системы дома

Незамерзающая жидкость для отопления дома

Представим такую картину, вы по какой либо непреодолимой причине оставляете свой загородный частный дом в холодный, январский месяц без присмотра допустим на три дня, и когда возвращаетесь, не верите, своим глазам вся отопительная система разморожена, трубы полопались и пришли в полную непригодность!

А почему так произошло? Все очень просто в вашей отопительной системе в качестве теплоносителя была залита обычная вода как раз она то и привела к выходу из строя элементов отопительной цепи, как только температура в доме дошла до критичной отметки, когда вода кристаллизуется, то есть переходит из жидкого состояния в твердое.

Жидкость для отопления купить которую можно за сравнительно небольшие деньги избавит вас от подобных поломок отопительного оборудования.

ВАЖНО ЗНАТЬ : Не каждая система отопления способна работать на незамерзающих составах теплоносителей (антифриз) равно так же как и на воде. Существует отопительное оборудование, которое способно функционировать только на воде или только на антифризе. Стоит также отметить, что некоторые достаточно дорогие типы отопительного оборудования полностью универсальны и могут функционировать как на обычной воде, так и на незамерзающих жидкостях.

Определяем что лучше – антифриз или вода?

В силу своей дешевизны и положительных физико-технических показателей обычная вода в качестве теплоносителя в отопительных системах наиболее предпочтительна и распространена.

НА ЗАМЕТКУ : Большинство производителей отопительных аппаратов разрабатывают оборудование именно под водяной теплоноситель. Они так и указывают в технических документах устройств, что аппаратура работает на воде.

Но, несмотря на доступность данного теплоносителя-воды у него все же есть некоторые недостатки в связи, с чем в настоящее время все больше стали разрабатываться и внедряться на практике принципиально иные типы теплоносителя незамерзающие жидкости (антифризы).

Достоинства антифриза в качестве теплоносителя

К преимуществам антифриза относят:

• В отличие от воды незамерзающие жидкости имеют принципиально иной состав, в который входят специальные химические присадки препятствующие процессу кристаллизации теплоносителя в элементах (трубах) отопительной цепи при пониженных температурах в интервале от –20–50°C;
• Вода даже при незначительном понижении температуры окружающего воздуха быстро кристаллизуется и превращается в плотный лед способный быстро расширяться в трубах системы и приводить их к выходу из строя. В свою очередь незамерзающая жидкость для отопления способна выдерживать критические температурные перепады и оставаться в жидком или кашеобразном состоянии не способной полностью кристаллизоваться и вывести отопительные элементы из строя;
• Также отметим, что вода склонна со временем оставлять на элементах отопительной цепи слой накипи и ржавчины, как правило, приводящей к плохой теплоотдаче, застопориванию каналов или что еще хуже к выходу из строя всего отопительного оборудования. Незамерзайка ввиду специальных химических присадок входящих в состав лишена таких отрицательных качеств;
• Незамерзающая жидкость не подвергает уплотнительные элементы отопительного оборудования набуханию, размягчению или растворению;
• Состав не нужно сливать из системы в холодное время, когда не планируется эксплуатация оборудования.

Многочисленные отличительные качества незамерзающих жидкостей бесспорны, именно поэтому данные типы теплоносителей для большинства аппаратов отопления так стали популярны в настоящее время.

Но, как известно ни что не идеально это правило также относится и к незамерзающим составам. Итак, какие отрицательные свойства имеет данный рассматриваемый теплоноситель?

Недостатки незамерзающего теплоносителя

Перечислим, какие основные недостатки имеет теплоноситель для систем отопления антифриз:

• В случае внезапной аварии цепи отопления в воздух попадают ядовитые соединения пропиленгликоля вредные для здоровья человека. Постепенно данные пары могут нанести вред внутренним органам человека в частности дыхательной системе;
• Учитывая повышенные показатели вязкости данных составов нагружающих гивравлическую систему на 15–20%, в отличие от водяного теплоносителя, рекомендуется устанавливать более мощные узлы прокачки жидкости;
• Цена подчас не самая низкая на незамерзающие жидкости для отопления домов. Она, так или иначе, заставит раскошелиться владельца в финансовом плане, учитывая, что на заполнение и прокачку всей отопительной цепи, потребуется не одна сотня литров антифриза особенно это касается больших загородных двух-трех этажных коттеджей и это также можно отнести к недостаткам.

СОВЕТ : В некоторых случаях можно разбавлять антифриз водой дистиллированной для снижения нагрузочных показателей и увеличения теплоотдачи. Многие спросят, а можно ли разбавлять антифриз водой? Дистиллированная вода менее агрессивная чем обычная и не оставляет после себя особых следов в виде ржавчины или накипи поэтому ее рекомендуют применять в качестве разбавителя.

Рынок сейчас предлагает различный как зарубежный, так и отечественный антифриз для систем отопления отзывы о той или иной продукции самые разные, а вот какой антифриз для отопления лучше всего подойдет именно в вашем случае, конечно, решать вам ведь все очень индивидуально и зависит от многих факторов, например:

1. Тип отопительного оборудования;
2. Технические показатели системы отопления;
3. Требования к условиям эксплуатации аппарата;
4. Ваша готовность вложиться в это довольно затратное дело.

Основные компоненты, входящие в состав  следующие:

• Этилен и пропиленгликоль;
• Глицерин;
• Бишофита раствор.

Данные вещества входящие в состав жидкостей «незамерзаек» широко используются не только для производства антифризов. Отлично доказана целесообразность применения веществ в промышленной, химической и пищевой индустрии.

Так, например глицерин, входящий в состав  полностью безопасен и не токсичен, обладает антикоррозийными свойствами и отлично держит свои свойства даже при экстремально низкой температуре.

Пропиленгликоль вообще считается самым стойким, будучи в жидком состоянии веществом способным сохранять свои рабочие свойства при температуре ниже 100°C. Этим свойством и пользуются, разбавляя тосол дистиллированной водой чуть ли не на половину, что в свою очередь значительно экономит средства.

Из раствора магния хлорида получают Бишофит. Вещество имеет антикоррозийные свойства – блокирует появление накипи в цепи отопительного оборудования. К тому же вещество хорошо выдерживает низкие температуры и не кристаллизуется.

ВАЖНО ЗНАТЬ : Незамерзающие составы, имеющие в своей основе этиленгликоль должны эксплуатироваться с особой осторожностью, так как данное вещество крайне токсично и опасно для здоровья человека.

При выборе той или иной незамерзающей жидкости для отопления дома в первую очередь необходимо обращать внимание на химический состав.

ВАЖНО ЗНАТЬ ! Категорически запрещено заполнять и прокачивать отопительную систему марками автомобильной незамерзайки типа (тосол). Данный тип антифриза предназначен только для эксплуатации в автомобилях и не подходит для отопительного оборудования внутри жилых помещений.

Обзор популярных производители антифриза

Среди российского потребителя наибольшей популярностью пользуется незамерзающая жидкость для отопительного оборудования компании «Теплый дом» (Производство Россия).

НА ЗАМЕТКУ : Содержание в антифризах вещества пропиленгликоля говорит о том, что процесс кристаллизации жидкости наступает при интервале температур от –60°C.

Марка  и технические показатели антифризов

В каких случаях применение антифриза нецелесообразно?

Не всегда есть возможность применения незамерзающей жидкости для отопительного оборудования. Вас многие продавцы точно не проинформируют о том что:

1. Незамерзайку ни в коем случае не рекомендуется применять в двухконтурных системах отопления, где помимо обогрева предусмотрен подогрев воды для нужд бытового пользования. Так как велика вероятность просачивания антифриза в канал подачи воды. Что полностью неуместно и ни в коем случае не должно произойти ввиду того что антифриз ядовитое вещество. В противном случае придется менять всю испорченную систему новыми элементами;
2. Не рекомендуется использовать данную жидкость в открытых системах отопления, так как антифриз, испаряясь, выделяет ядовитые пары;
3. При эксплуатации нельзя использовать оцинкованные трубы. Теплоноситель может войти в реакцию с металлом, что приведет к непригодности жидкости;
4. Следует учесть тот факт, что антифриз имеет более низкие показатели теплоемкости, нежели чем вода. Поэтому целесообразно применять умощненные батарей отопления;
5. Гидравлическая система должна быть готовой перекачивать более вязкий антифриз.

Делаем выводы

Качественная незамерзающая жидкость для отопления цена, которой доступна среднестатистическому покупателю и колеблется в районе от 50–90 р. за литр, может и должна гарантировать вам бесперебойную работу систем отопления даже в самых экстренных ситуациях.

При этом экономия на приобретении антифриза не совсем целесообразна. Сэкономить можно на разбавлении антифриза дистиллированной водой, но только в том случае если не планируется эксплуатация системы отопления в очень экстремальных условиях, например в северных регионах страны.

Мой вам совет

Выбирая емкость для теплоносителя, проследите, чтобы она была достаточно объемной и соответствовала проектным требованиям. Также не помешает залить в бак немного воды и проверить ее на предмет герметичности. И по поводу типа отопления – что думаете на счет электрического отопления. Об этом есть статья – Отопление электрическим котлом: дорого или эффективно?

Комментируйте и подписывайтесь на статьи и будете в курсе нюансов на стройке. Удачи!

незамерзайка для котлов и батарей частного дома, какие жидкости заливать, теплый дом

Содержание:

С развитием современных технологий у владельцев домов появляется больше вариантов повысить эксплуатационные возможности приборов жизнеобеспечения. Особенно это касается надёжности и функциональности оборудования по обогреву отопления. Всё чаще в качестве теплоносителя обычную воду заменяют на специальные жидкости, которые различаются по составу и эффективности.

Когда владельцу частного дома нужно решить, какую жидкость заливать в отопление частного дома, многие останавливают свой выбор на антифризе. Он решает многие проблемы с отоплением, особенно, когда речь идёт о загородном коттедже.

Выбрать хорошую «незамерзайку» несложно, если знать особенности её использования.

Вода или антифриз: что выбрать?

Традиционно в систему отопления заливается обычная вода. Есть мнение, что заливать другие теплоносители нецелесообразно. Однако могут возникнуть ситуации, когда без «незамерзайки» просто не обойтись.

Например, в загородном доме, где нет постоянных жильцов, но «консервировать» отопительную систему по каким-то причинам не получается. Чтобы понять, какие жидкости заливать в отопление, и что принесёт большую пользу, нужно выяснить положительные и отрицательные стороны.

От того, насколько правильно подобран теплоноситель, зависит комфортное пребывание в отапливаемом помещении. При этом надо учитывать, что состав жидкостей для парового отопления у каждого производителя разный.

Вот основные компоненты, которые сейчас активно используются:

• глицерин;
• соляные растворы;
• пропиленгликоль;
• этиленгликоль;
• бишофит.

Эти средства подобраны не случайно. Они выполняют определённые функции, которые заменить вода не в силах.

Главный недостаток воды как теплоносителя

Вода — это экологически чистый продукт. В случае, если в радиаторах обнаружится течь, то вреда человеку это не принесёт. Но несмотря на то, что вода доступна по цене, и подходит для большинства обогревательных систем, у неё есть несколько недостатков.

При неожиданных перепадах температуры, если уровень ртути в градуснике опустится ниже нуля, при выключенном котле вода замерзнет. После разрыва радиаторов и труб починить это практически будет невозможно, потребуется замена всей системы. Чаще всего, первым пострадает котёл. Таким образом, придётся затратить огромные деньги, чтобы восстановить отопление.

Металлические трубы от воды постепенно ржавеют. Если в качестве энергоносителя используется электричество, его расход увеличится из-за образования накипи и ржавчины.

Почему выгодно использовать незамерзающую жидкость

Если теплоносителем выступает антифриз, то отпадает необходимость сливать её в холодное время года. Даже в лютый мороз вся отопительная система останется в норме. Незамерзающий раствор превратится в гель, когда будет превышен порог его допустимых эксплуатационных параметров. После того, как условия вернутся к рабочим, он вновь вернётся в обычное жидкое состояние. Температурный диапазон использования достаточно высокий, у некоторых «незамерзаек» опускается до 65 градусов ниже нуля.

Применение незамерзающей жидкости для системы отопления частного дома позволяет избежать коррозии в трубах из-за специальных присадок. Ещё один плюс — антифриз не пенится.

Очень выручит незамерзающий теплоноситель, если в помещении тёплые полы. Ведь при промерзании труб по всему дому придётся делать дорогостоящий капитальный ремонт. Избавиться от влаги под домом, которая вытечет из разорванных соединений, будет непросто.

Стоимость разных продуктов может существенно различаться. Лучше один раз купить хороший дорогой антифриз, и быть спокойным за его качество. Не стоит ждать высоких результатов от дешёвой «незамерзайки» для отопления.

Важно! Хранить антифриз нужно вдали от солнечных лучей, желательно в неотапливаемых хозяйственных постройках.

Недочёты «незамерзайки»

Антифриз имеет два недостатка, о них должны знать все, кто планирует использовать такой теплоноситель:

1. Продукт, изготовленный на основе этиленгликоля, токсичен. Если незамерзающая жидкость для системы отопления даст течь, вредные испарения начнут отравлять воздух, создавая угрозу здоровью человека.
2. Нужно знать, что антифриз в качестве теплоносителя агрессивно воздействует на некоторые элементы обогревательной системы. Его вязкость выше на 20%, чем у воды. Это значит, что гидравлическая нагрузка на насосы идёт гораздо большая.

Эти минусы надо учитывать, когда применяется незамерзающий раствор. Перед тем, как запускать систему, необходимо проверить на герметичность все стыки для исключения возможной течи. Насосы рекомендуется устанавливать с запасом мощности.

Планируя делать теплым дом, жидкость для батарей нужно выбирать качественную, от надёжного производителя. Есть один способ, который поможет повысить теплоотдачу и снизить нагрузку на оборудование: разбавить дистиллированной водой.

Важно! Разбавлять обычной водой антифриз не желательно, так как соли кальция постепенно «закоксовывают» стенки труб, радиаторов, теплообменников и насосное оборудование.

Как выбрать хороший антифриз для системы отопления

Когда принято решение залить в систему стойкую к замерзанию жидкость, важно подойти к её выбору со всей ответственностью.

Этот продукт выпускают многие производители. Но из всего многообразия выделяются несколько лидеров, которые выпускают действительно качественный антифриз, соответствующий заявленным параметрам.

При выборе незамерзающей жидкости для систем отопления нужно смотреть следующие характеристики:

• срок, в течение которого его можно использовать без полной замены;
• уровень токсичности;
• совместимость с отопительным оборудованием дома;
• наличие присадок для улучшения эксплуатационных качеств отопительных приборов.

Хороший антифриз можно эксплуатировать от 5 до 10 зимних сезонов. Такой период говорит о высоком качестве продукта.

Средство считается безопасным, если в основе используется пропиленгликоль.

Отечественные производители постоянно совершенствуют свои продукты и предлагают универсальные растворы. Так, например, качественные средства имеют в своём составе присадки, предохраняющие от коррозии металл.

Важно! Категорически запрещено использовать вместо теплоносителя автомобильный тосол. Добавки, которые присутствуют в его составе, не предназначены для применения в закрытых помещениях, где живут люди. Автомобильный антифриз и жидкость для системы отопления при одинаковых свойствах имеют разный состав.

Когда антифриз использовать запрещено

Чтобы сделать безопасным тёплый дом, жидкость для отопления нужно использовать правильно. К сожалению, не всегда производители незамерзающей жидкости предупреждают потребителя о том, в каких случаях запрещено применять их продукт. Чтобы избежать проблем с отоплением, надо знать не только о положительных сторонах «незамерзайки», но и об отрицательных.

Не допускается её использование в отопительной системе, где присутствует цинк или электрохимическое покрытие. Перед выбором теплоносителя нужно познакомиться с рекомендациями производителей отопительного оборудования. Если незамерзающее средство вступит в реакцию с цинком, то поменяет свой состав, а значит, первоначальные свойства. Оборудование будет повреждено.

Незамерзающую жидкость для котлов отопления, в состав которого входит этиленгликоль, эксплуатируют только при одноконтурных системах, предназначенных исключительно для обогрева помещения. Этиленгликоль чрезвычайно токсичный. Если схема двухконтурная, существует опасность попадания токсического вещества в трубы горячего водоснабжения.

При отопительной системе открытого типа от «незамерзайки» так же придётся отказаться. Испаряясь, этиленгликоль принесёт вред здоровью.

Важно! Обязательно нужно смотреть на этикетке информацию о дате изготовления антифриза и выяснять, не вышел ли срок годности данного продукта.

Особенности при запуске отопительной системы

Разный состав растворов влияет на процесс работы отопительной системы. Так присутствие этиленгликоля влияет на начальный этап запуска системы. Процесс обогрева нужно пускать с небольшой мощности, затем постепенно доводить до требуемого уровня. Такой метод позволит снизить токсичное воздействие этого вещества.

Продукт на основе пропиленгликоля в такой корректировке запуска обогревательного оборудования не нуждается.

Важно! У антифриза более низкая теплоёмкость, чем у воды. Поэтому радиаторов в помещении надо ставить больше.

Когда все требования будут выдержаны, то можно не бояться применения «незамерзайки» в качестве теплоносителя. Она решит массу проблем при умелом применении.

Цены на незамерзающую жидкость разные, и качество, соответственно, тоже. Политика здесь должна быть такая: когда нет возможности купить хорошее средство, лучше остановиться на воде. В таком случае нужно обязательно проследить за тем, чтобы теплоноситель был слит из системы до наступления морозов, либо включать отопительные приборы вовремя.

Незамерзайка для системы отопления частного дома: преимущества и недостатки

Системы отопления частных домов обычно наполняются водой. В случае, когда в минусовую погоду дом долго стоит без обогрева, она замерзает и увеличивается в объеме, что приводит к выходу из строя труб и всего оборудования. Предвидев это, владельцы сооружений используют специальные незамерзайки разного вида для систем отопления частных домов. Эти жидкости эффективны и удобны в использовании. При этом они имеют свои преимущества и недостатки.

Незамерзающая жидкость для системы отопления – что это?

Незамерзающая жидкость состоит обычно из нескольких компонентов:

• вода;
• этиленгликоль и/или пропиленгликоль;
• ингибиторные добавки, которые замедляют процессы коррозии, окисления и т.д.

Подобные смеси явно отличаются от привычной чистой воды по таким характеристикам, как текучесть и теплопроводность. Именно поэтому они нуждаются в особенных эксплуатационных условиях.

Преимущества

Использование антифриза считается идеальным решением для регионов с холодным климатом. Кроме того, он прекрасно подходит для использования в домах, где какое-то время помещение не отапливается. Незамерзающая жидкость имеет повышенную вязкость. Свойство можно устранить путем добавления чистой воды в разрешаемых пропорциях. Это позволяет сэкономить заметное количество теплоносителя, а значит и денег. Кроме того, циркуляционные насосы проработают гораздо дольше, так как будут работать не на полную мощность.

Основные достоинства:

• нет необходимости сливать теплоноситель из системы при ее отключении на значительный период;
• все компоненты системы теплоснабжения остаются заполненными жидкостью, что позволяет предотвратить прямой доступ кислорода, а соответственно и коррозию;
• дополнительные присадки тормозят процесс образования коррозии и накипи;
• температура замерзания теплоносителя находится в рамках от -30 до -65 – все зависит от количества добавленной воды;
• отопление можно запускать без каких-либо неприятных неожиданностей в виде треснутой трубы и прочего.

Важно! Незамерзайка помогает продлить срок эксплуатации компонентов системы отопления.

Недостатки

Несмотря на положительные стороны, незамерзающая жидкость имеет некоторые недостатки:

• высокая стоимость;
• теплоемкость и теплопроводность более низкие, чем у воды, как следствие – пониженная теплоотдача и быстрое остывание системы;
• повышенная вязкость, что напрямую влияет на работу котла и увеличивает расход энергии, затрачиваемой на насосы;
• некоторые компоненты, которые входят в состав, на человека действуют как яд, поэтому особенно важна техника безопасности и герметичность системы;
• можно использовать только со специальными котлами и не во всех видах систем.

Важно! Перед использованием незамерзающей жидкости в самом начале проверяется расширительный бак. Часто этот компонент системы приходится менять на больший, так как параметры расширения антифриза выше по сравнению с водой.

Особенности использования

Заливка нового теплоносителя производится только после того, как будет полностью удален старый. Кроме того, важно проверить все швы на целостность. При необходимости изношенные детали меняются.

Смесь разводится с водой и сразу заливается в систему, чтобы концентрация осталась на нужном уровне.

1. Циркуляцию более вязкого антифриза обеспечить сложнее. Поэтому нужно заранее поменять старый насос или изменить его рабочие параметры, чтобы создать достаточное давление.
2. Жидкость имеет пониженную теплоемкость. Чтобы получить расчетную теплоотдачу от радиатора, нужно увеличить температуру теплоносителя.
3. Котел должен работать с запасом мощности не менее, чем 20%.
4. Нужно заменить все детали, в составе которых есть цинк.
5. Первый запуск осуществляется на минимальных значениях с постепенным увеличением показателей.
6. Можно использовать только в закрытых системах из-за наличия ядовитых веществ.

Оптимальными котлами для на незамерзайке считаются газовые. Если говорить об электрических, то существует опасность их перегрева отопительного прибора.

Важно! Нужно полностью соблюдать все правила использования антифриза. Иначе это может привести к поломке основных компонентов системы, засорению фильтров и даже отравлению организма.

Как рассчитать нужное количество?

Для покупки необходимого количества незамерзающей жидкости необходимо знать точную вместительность системы. Этой информацией могут обладать специалисты, которые создавали проект или производили монтаж. Если же данные утеряны, выяснить параметры все же можно, хоть и нужно потратить некоторое время.

Для начала необходимо измерить полную длину магистралей и распределить их согласно диаметру. После этого считается площадь проходного сечения. Все это умножается на общую длину. Добавляется объем воды в радиаторах (данные можно найти в соответствующей технической документации). Получится необходимый общий объем теплоносителя.

Нужное количество незамерзайки можно будет узнать во время покупки. Соотношение, с которым нужно разбавлять антифриз с водой, указано на упаковке.

Использование антифриза в системе отопления дома позволяет забыть об опасности замерзания теплоносителя и будущего ремонта. Применение антифриза имеет свои преимущества и недостатки, которые обязательно нужно учитывать при выборе и в процессе эксплутации.

Незамерзающая жидкость для системы отопления дома: какую выбрать?

Автономные системы отопления в загородных домах могут работать на различных принципах. Очень популярной конструкцией для создания частных отопительных систем является оборудование с жидким теплоносителем.

Частный дом с незамерзающей жидкостью в системе отопления

Она состоит из нагревательного котла, системы трубопроводов и отопительных радиаторов.

Обычно в качестве теплоносителя используется обычная вода. Для того, чтобы предотвратить образование накипи в такую «техническую» воду зачастую добавляют химические присадки. Но такая система требует постоянного нагрева – в случае замерзания воды внутри трубопроводной системы последняя выходит из строя. Для того, чтобы обеспечить возможность пауз в работе используется незамерзающая жидкость для отопления.

Почему в системе отопления лучше использовать незамерзающую жидкость, а не воду?

Незамерзающая жидкость (или антифриз) в системе отопления существенно упрощает работу с оборудованием. Если вы используете в качестве теплоносителя обыкновенную воду, то отопительную систему приходится оборудовать дополнительными устройствами, например крана для выпуска воздуха из расширительного бачка. Кроме того, в варианте не постоянно используемого загородного дома – воду в отопительную систему придется сливать или заливать при каждом посещении, иначе зимой она просто замерзнет.

С одной стороны вода обладает большей теплоемкостью и при перемещении по трубопроводам системы отопления дольше сохраняет тепло. Именно это обуславливает более широкое применение воды, как теплоносителя в частных загородных домах.

Можно ли использовать антифриз?

схема теплоснабжения с антифризом вместо воды

Антифризы или незамерзающие жидкости известны практически каждому. Они широко используются в системах охлаждения автомобилей в зимний период. В автомобильном двигателе антифриз переносит излишнее тепло от двигателя, охлаждая его. При этом даже в самые сильные морозы он не замерзает. Именно эти свойства – способность переносить тепло даже в самые низкие температуры и обусловили использование антифризов для строительства систем отопления. Особенно актуально применение такого теплоносителя в системе, часть трубопровода которой проходит по открытой местности.

Хорошей особенностью «незамерзайки» является и то, что она меньше, чем обычная вода провоцирует образование коррозии на внутренней поверхности трубопроводных систем. Еще одним несомненным плюсом является отсутствие в незамерзающих жидкостях взвешенных растворов известняка – таким образом вы можете не беспокоиться по поводу возможного образования накипи.

Существует несколько модификаций незамерзающих жидкостей, которые можно использовать в отопительных системах .Выбор конкретной разновидности производится с учетом климатических условий и конфигурации системы отопления вашего дома.

Что такое промывочная жидкость для отопительной системы и нужно ли ее промывать?

Кроме собственно теплоносителя – при эксплуатации отопительной системы вам придется еще приобрести жидкость, предназначенную для промывки трубопроводом и радиаторов отопления.

Конечно, в крайнем случае можно провести промывку внутренней поверхности труб и обычной водопроводной водой, но лучше это сделать все-таки с помощью специальных жидкостей, в которые введены специальные химические добавки.

промывка отопления

Альтернативным вариантом промывки может являться использование воды с добавленным в нее раствором каустической соды. Такая смесь заливается в систему отопления и примерно в течении часа остается внутри ее. Раствор соды вступает в контакт с накипью на внутренней поверхности системы и растворяет ее. Кроме того, раствор соды растворит участки с коррозией.

 Как выбрать жидкость для отопительной системы?

• Прежде всего необходимо определить рабочие параметры системы. Здесь вам будут важны два крайних значения – максимальная температура теплоносителя при нагреве в котле и минимальная температура окружающего воздуха.
• Далее вам необходимо внимательно изучить технические характеристики вашей отопительной системы. Собственно, основное внимание нужно обратить на характеристики теплообменника в котле. Некоторые производители могут не допускать использование незамерзающих жидкостей.
• И, наконец, после определения допустимости использования незамерзающей жидкости и ее возможных температурных параметров – приступайте непосредственно к выбору марки жидкости, делая упор на ее наименьшую токсичность. Все-таки отопительная система будет расположена в жилом помещении, и возможные утечки жидкости не должны приводить к отравлениям.

Использование спирта в качестве теплоносителя

Как бы не кощунственно это звучало для мужского уха – но допускается использование спирта в качестве теплоносителя. Спирт не замерзает и может использоваться в широком диапазоне температур. Естественно в таком качестве используется технический спирт, который для человека является смертельным ядом. Однако многие производители котлов и теплообменников критические относятся к использованию в качестве теплоносителя таких жидкостей как бишофит или этиленгликоль.

бишофит

Минусом использования чистого спирта в качестве теплоносителя является его высокая испаряемость – примерно пять литров за год у вас будет испаряться через микроскопические поры в системе.

Какую марку антифриза выбрать?

Немаловажным фактором при выборе незамерзающей жидкости для отопительной системы станет подбор совместимости жидкости с материалом изготовления трубопроводной системы. Так, в качестве материала изготовления труб в системах отопления могут использовать полипропилен, алюминий, сталь или чугун. С каждым из материалом определенные марки незамерзающих жидкостей могут вести себя по-разному.

незамерзайка «Теплый дом»

Кроме того очень важен и максимальный температурный режим, которому будет подвергаться жидкость-теплоноситель. Этот параметр во многом зависит от топлива, используемого в отопительной системе. Так жидкие сорта топлива, например солярка имеют гораздо большую температуру горения, нежели обычные березовые дрова. Соответственно и жидкость-теплоносителя в таких системах будет нагреваться в большей степени.

При использовании антифриза необходимо учитывать и его повышенную текучесть и проницаемость, вызванную небольшим коэффициентом поверхностного натяжения. Вследствие этого антифризы могут просачиваться буквально сквозь мельчайшие поры в соединениях. Таким образом использование антифриза предусматривает тщательную ревизию всех соединительных узлов в системе отопления вашего дома.

Учтите, что разные марки антифризов от разных производителей могут иметь разный химический состав. «Антифриз» — это просто общее название рода незамерзающих жидкостей. Соответственно поведение каждой жидкости с индивидуальным химическим составом будет также индивидуальным.

Последствия применения незамерзайки с этиденгликолем

Очень часто в состав незамерзающей жидкости производителями вводится этиленгликоль. Помните, что этиленгликоль представляет собой агрессивное и ядовитое химическое вещество. Вследствие этого при эксплуатации систем отопления с теплоносителем-антифризом необходимо соблюдать ряд мер безопасности. В любом случае при использовании незамерзающих жидкостей система теплоснабжения и система горячего водоснабжения вашего дома должны быть физически разделены, чтобы не допустить смешивания используемых в них жидкостей. В крайнем случае, при реальной возможности попадания теплоносителя в систему горячего водоснабжения необходимо использовать пропиленгликоль. Он обладает меньшей эффективностью, чем этиленгликоль, но гораздо менее токсичен.

Перед первой заливкой незамерзающей жидкости в отопительную систему не забудьте провести промывку внутренней поверхности трубопроводов.

Как производят антифриз?
Основным компонентом незамерзающих жидкостей является обычная вода. И от ее качества и чистоты во много зависит эффективность работы отопительной системы. Дело в том, что мельчайшие примеси загрязнения в воде являются теми участками, вокруг которых начинается ее замерзание. Хорошо очищенная, дистиллированная вода не замерзает даже при небольших минусовых температурах.

Кроме того, примеси в воде – это и есть накипь, которая образуется на внутренних стенках трубопроводах. Чем чище будет вода, используемая при производстве незамерзающей жидкости – тем меньше вероятность образования накипи, тем меньше

Для снижения негативных эффектов при производстве «незамерзайки» используются различные химические присадки. Они полностью растворяются в воде и препятствуют началу коррозии металлических поверхностей, играя в происходящих химических реакциях роль ингибиторов.

Какие присадки добавляются в незамерзающую жидкость?

Среди химических присадок, используемых при производстве «незамерзаек» можно выделить следующие:

• Ингибиторы, то есть вещества, тормозящие химические реакции с металлом. К нем можно отнести силикаты и фосфаты.
• Гибридные присадки, выполняющие одновременно несколько функции. Эти смеси бывают на органической и на неорганической основе.
• Добавки на основе карбосиликатов. Это довольно свежее решение в этой отрасли и оно имеет широкую перспективу в развитии.

 Преимущества и недостатки теплоносителя на основе антифризов

Самым главным преимуществом жидкостей на основе антифризов при их использовании в отопительных системах является из способность сохранять текучее состоянии при отрицательных температурах. Даже при очень низкой температуре такая жидкость не становится твердым веществом а образует субстанцию, напоминающую кашицу, которая не сможет повредить трубопроводы и оборудование вашей системы. Кроме того, при низкой температуре и частичном замерзании антифриз не увеличивается в размерах. После повышения температуры он полностью восстанавливает свои свойства.

Но за такую эффективность при низких температурах антифризу приходится расплачиваться пониженной теплоемкостью, которая снижена на величину до 15 процентов относительно обычной воды. Это приводит к повышенному расходу энергоносителей для нагрева жидкости в отопительной системы. Также при использовании «незамерзаек» придется использовать более мощные радиаторы отопления, с большим количеством секций. Антифриз более вязок, чем вода и перемещать его по системе придется более мощными насосами.

Учтите, что после заполнения системы отопления незамерзающей жидкостью ей необходимо дать выстояться в течении двух-трех часов. За это время из жидкости выйдет присутствующий в ней воздух. Только после этого в системе можно создавать рабочее давление.

Чтобы избежать подсоса воздуха в жидкость в ходе работы системы – в ней необходимо установить расширительный бачок. По сравнению с системами, работающими на воде бачок должен иметь больший объем, что связано с большим коэффициентом расширения от тепла для «незамерзаек». Также незамерзающая жидкость может иметь склонность к вспениванию, что также должно компенсироваться бачком расширения.

При эксплуатации отопительной системы с антифризом недопустимо допускать ее перегрева, что может привести к необратимым последствиям и потребовать полной замены жидкости в системе.

Обучающее видео по незамерзающим жидкостям для систем отопления в частных домах

Незамерзайка для системы отопления частного дома: преимущества, расчет объема

При организации отопления в загородном доме система обычно заполняется обычной водой, что часто приводит к ее замерзанию в аварийных ситуациях – при остановке насоса, отключении электричества или затухании котла вода в трубах и радиаторах замерзает и может разорвать металл или металлопластик. Для предотвращения таких аварий используется незамерзайка для системы отопления частного дома – это техническая жидкость, включающая в себя ту же воду, этиленгликоль, пропиленгликоль, ингибиторы, замедляющие коррозию металла, и антиокислители. Состав незамерзающих веществ отличается по теплопроводности и текучести, поэтому для конкретных условий эксплуатации необходимо подбирать свою марку незамерзающего теплоносителя.

Достоинства и недостатки незамерзайки

Антифриз – наиболее подходящее по всем параметрам текучее вещество, которую рекомендуется заливать в контур отопления. Даже если дом зимой не будет отапливаться (например, дачный или садовый домик), то незамерзайка останется текучей, то есть, будет в рабочем состоянии. Кроме того, незамерзайка имеет высокий коэффициент вязкости, но для схемы отопления этот параметр может сыграть отрицательную роль, поэтому антифриз обычно разбавляют дистилированной водой.

Преимущества незамерзающих составов в системе обогрева системе отопления частного дома

1. Теплоноситель не нужно сливать при неработающем котле зимой;
2. Если вы решили залить незамерзайку в трубы, то кислород внутрь системы уже не попадет, а значит, не будет возникать ржавчина на стенках труб и котла;
3. Присадки в теплоносителе замедляют образование солевых отложений;
4. Замерзают такие жидкости при температуре -300С-650С.

Отрицательные моменты при заливке незамерзайки в систему отопления

1. Любая незамерзайка стоит намного дороже чистой или дистилированной воды;
2. Тепловая инерционность и коэффициент теплопроводности ниже, чем у воды, поэтому контур отопления, работающий на таких теплоносителях, будет остывать быстрее;
3. Низкая текучесть и высокая вязкость вызывают вопрос, можно ли заливать такие жидкости в трубы разводки, если это будет замедлять работу теплогенератора и увеличивать затраты на энергоносители;
4. В некоторых разновидностях незамерзайки присутствуют ядовитые добавки, поэтому все соединения отопительной схемы должны быть герметичными для обеспечения безопасности жильцов;
5. Антифриз и аналогичные жидкости разрешено заливать только в специально предназначенные для этого котлы, и в специальные тепловые схемы разводки.

Как применять незамерзайку

Новую рабочую жидкость заливают в трубы после слива старой, при этом система должна быть герметичной и работоспособной. Незамерзайку желательно разбавить водой согласно инструкции.
Чтобы убедиться, можно ли запускать систему, проверьте следующие моменты:

1. При переходе с воды на незамерзающую жидкость рекомендуется установить более мощный насос и-за повышенной вязкости жидкости;
2. Рабочий температурный режим отопления рекомендуется увеличить из-за невысокой теплоемкости теплоносителя;
3. Мощность котла должна иметь запас не менее 20% от номинальной;
4. Оцинкованные детали и узлы необходимо заменить на нержавеющие или латунные;
5. Пуск и наладка оборудования проводится при минимальных значениях технических и эксплуатационных показателей системы;
6. Антифриз и другие аналогичные жидкости разрешено применять только в системах отопления закрытого типа.

Расчет объема теплоносителя

Перед приобретение требуемого количества жидкости необходимо узнать внутренний рабочий объем системы отопления. Эта информация есть у установщиков оборудования, или данные получают самостоятельно:

1. Измерьте длину всех труб, включая длину радиаторов или батарей, сгруппируйте изделия по диаметру;
2. Рассчитайте площадь проходного сечения каждой группы и умножьте на длину всех отопительных труб;
3. К этому результату прибавьте объем теплоносителя для каждого радиатора (он зависит от количества секций и конструкции обогревательного прибора). Таким образом, вы получите общий объем рабочей жидкости в контуре;
4. Соотношение воды и антифриза при разбавлении перед заливкой в трубопровод отопления указывается на упаковке.

Антифриз или другие незамерзающие жидкости в отоплении дома – это безопасность эксплуатации отопительных приборов и оборудования. Но перед заливкой незамерзайки в котле рекомендуется изучить преимущества и недостатки этих жидкостей.

преимущества и разновидности, как для дома подобрать незамерзающую жидкость

Использование качественного антифриза для системы обогрева станет одним из условий беспроблемного функционирования отопительного котла и правильной эксплуатации инженерных коммуникаций даже в зимнее время года. Необходимо грамотно выбирать антифриз для системы отопления, с учётом всех эксплуатационных характеристик жидкостей и особенностей эксплуатации нагревательного оборудования в доме.

Вода или специальные жидкости

Многие домовладельцы, выбирая теплоноситель в систему автономного обогрева частного дома, заливают в трубы и расширительный бак обычную воду, что позволяет существенно сократить расходы на обустройство инженерных коммуникаций. Однако при использовании водопроводной и дистиллированной воды могут появляться определённые сложности, вплоть до серьёзных поломок контура и теплообменника отопительного котла. Обычная вода при серьёзном похолодании может замерзнуть, в итоге трубы теплового контура будут повреждены, а образовавшийся в теплообменнике лёд приведет к необходимости дорогостоящего ремонта отопительного оборудования.

В этом видео вы узнаете, как уберечь систему с антифризом:

Большинство производителей отопительных котлов и специалистов, занимающихся обустройством автономных систем обогрева частных домов, рекомендует использовать специальные жидкости, которые отвечают требованиям безопасности в отношении воспламеняемости, имеют низкую точку замерзания и при этом полностью экологичны. Необходимо также учитывать свойство антифризов входить в контакт с металлическими сплавами, из которых могут быть изготовлены трубы и радиаторы отопления.

Воду в качестве теплоносителя можно рассматривать исключительно как временную меру, использовать нагревательное оборудование с залитой водой при глубоком минусе не рекомендуется, так как при остановке работы отопительного котла и других поломках вся система неизменно замёрзнет, что в итоге приведет к необходимости выполнения дорогостоящего и сложного ремонта.

Разновидности антифриза

Незамерзающие жидкости для системы отопления в частный загородный дом изготавливаются на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. В чистом виде такие соединения чрезвычайно агрессивны, поэтому дополнительно используются различные присадки и добавки, которые исключают образование коррозии, накипи, пены, а также появление химической реакции между пластиком и металлом с используемыми техническими жидкостями.

Качественный антифриз для отопления будет обладать устойчивостью к повышенной температуре, сохраняя свои свойства в диапазоне -70… +110°C. В продаже можно подобрать как универсальные разновидности, так и узкоспециализированные незамерзайки, которые предназначены для эксплуатации в трубопроводах, изготовленных из пластика или металла.

Этиленгликолевые незамерзайки

Популярностью пользуется универсальный этиленгликолевый антифриз, заливаемый в систему отопления дома, который отличается долговечностью и позволяет сохранять все свои характеристики в широком диапазоне температур. В продаже можно найти несколько разновидностей антифриза, замерзающих при температурах от -30 или -65°C. Соответственно, можно с легкостью подобрать такую жидкость, которая будет оптимизирована для использования в частных домах, расположенных в различных климатических зонах.

Незамерзайка убивает отопление:

К преимуществам этиленгликолевых антифризов относят следующее:

1. Доступная стоимость.
2. Универсальность использования.
3. Химическая нейтральность.
4. Устойчивость к низким температурам.

Недостаток таких незамерзающих жидкостей — это их высокая токсичность, поэтому необходимо обеспечить полную герметичность отопительного контура, а выполняя обслуживание всей системы, следует соблюдать осторожность, используя респираторы и в последующем качественно проветривать помещение.

Использовать этиленгликолевый антифриз для отопительной системы в двухконтурных системах, где теплоноситель может попасть в контур горячего водоснабжения, не рекомендуется. Основное назначение такой незамерзающей жидкости и теплоносителя — это простые одноконтурные варианты, где обеспечивается максимально возможная герметичность всего замкнутого отопительного трубопровода.

Пропиленгликолевые составы

Основным преимуществом пропиленгликолевых антифризов, которые используются в автономных системах отопления загородных домов, является их полная экологичность. Соответственно, такой теплоноситель может использоваться в одно и двухконтурных котлах. Этот химикат не замерзает при температурах до -35°C, отлично сохраняет все свои характеристики и имеет длительный срок эксплуатации.

Такая незамерзающая жидкость полностью нейтральна к металлам и пластику, даже при длительной эксплуатации внутри теплообменника и радиаторов не образуется накипь и другие отложения, что позволяет существенно упростить обслуживание инженерных коммуникаций. Недостаток пропиленгликолевых антифризов — это их высокая стоимость.

Заполнение системы химикатом

В продаже можно найти как уже готовые к применению антифризы, так и концентраты, которые следует разводить водопроводной или дистиллированной водой. В последнем случае в зависимости от выбранной пропорции разведения концентрата будут зависеть его показатели температуры замерзания. Ознакомиться с приготовлением конкретного концентрата антифриза можно непосредственно из инструкции к тому или иному средству.

Перед тем как заполнять систему незамерзающей жидкостью и антифризом, следует выполнить опрессовку теплопроводящего контура, для чего систему заполняют обычной водой и при помощи специального оборудования поднимают давление до максимальных показателей. После этого выполняется проверка всех соединений на предмет отсутствия протечек. Лишь после этого можно заливать в расширительный бак и трубы с радиатором качественный антифриз.

Для заполнения отопления частного дома потребуется насос и два резиновых шланга. Первый устанавливают на выход насоса, а второй надевается на сливной патрубок помпы. Для максимально качественной фиксации резиновых шлангов рекомендуется использовать металлические или пластиковые хомуты.

Конец второго шланга следует опустить в ёмкость с антифризом. На насос подаётся питание, помпа под давлением начинает закачивать жидкость в контур, одновременно выгоняя попавший в систему воздух. Применение такой схемы с двумя шлангами позволит предупредить попадание воздуха в систему, что избавляет от необходимости в последующем развоздушивать радиаторы и всю конструкцию.

Выбор производителя

В специализированных магазинах можно найти антифриз для системы обогрева частного дома от различных производителей. Большой популярностью пользуется продукция российских фирм, которая одновременно отличается качеством изготовления и имеет доступную стоимость.

Среди самых распространённых производителей такой незамерзающей жидкости для систем отопления можно выделить следующие:

1. Спектроласт.
2. Тёплый дом.
3. Hot Blood.
4. Dixis.

Двухтрубная система отопления, разные схемы (схема Тихельмана):

Продукция иностранных производителей не столь популярна на российском рынке, что объясняется ее высокой стоимостью. Использование таких дорогостоящих антифризов приводит к существенному увеличению расходов на обустройство отопления в частном доме. По своим эксплуатационным характеристикам, долговечности и качеству изготовления российский антифриз для систем отопления практически не уступает импортным образцам, при этом он существенно выигрывает в вопросах стоимости.

Использование качественного антифриза для системы отопления частного дома позволит предупредить поломки дорогостоящего оборудования, повышает эффективность отопительных котлов, упрощает в последующем обслуживание оборудования, замкнутого контура и радиаторов отопления. Необходимо лишь правильно подобрать разновидность антифриза, который по своим показателям и температуре замерзания будет подходить под особенности конкретной системы обогрева и климатических условий в регионе.

Правильное заполнение системы отопления закрытого типа:

Незамерзающая жидкость для отопления дома

На этой вкладке мы попытаемся помочь подобрать для вашего коттеджа правильные узлы системы. Перечисленные элементы отопления слишком важны. Вот почему выбор каждого элемента конструкции важно планировать технически обдуманно. Конструкция отопления дачи насчитывает разные части. Система отопления насчитывает, увеличивающие давление насосы, трубы котел, систему соединения, коллекторы терморегуляторы, развоздушки, батареи, бак для расширения, крепежи.

У системы водяного отопления есть много преимуществ, однако существует и один большой минус. Он заключается в том, что существует риск замораживания воды. Замораживание воды может произойти по одной из следующих двух причин: если хозяева перед началом зимнего периода забыли слить из системы воду и в случае перебоев работы отопительного котла. Чтобы не допустить такой неприятной ситуации, можно использовать в качестве теплоносителя другую жидкость. Речь идет о таком теплоносителе, как незамерзающая жидкость для отопления – то есть, антифриз или тосол.

Незамерзающая жидкость для отопления

Антифризы могут различаться не только по своей типовой категории, но и по назначению. Одни виды незамерзающей жидкости для отопления используются для автомобилей, другие для отопительных систем. Следует помнить, что по составу они существенно различаются, поэтому их нельзя смешивать или заменять друг другом. Незамерзающая жидкость для отопления дома классифицируется по такой категории, как основной тип сырья, из которого она изготовлена. Сырьем для изготовления антифриза может быть:

• Этиленгликоль;
• Пропиленгликоль.

Также тосол для отопления дома может различаться и по таким параметрам, как вязкость, ценовая категория, температура замерзания и прочие.

Антифриз этиленгликолевый

Данный тип незамерзайки для отопления получил довольно широкое распространение. Такой антифриз может быть опасным для здоровья человека, так как при попадании на кожу он может вызвать сильный ожог или раны. Опасны и пары такого вида теплоносителя, как этиленгликолевая незамерзайка для отопления дома, надышавшись ими, человек может задохнуться. Если и использовать подобный антифриз в качестве теплоносителя для системы отопления, то нужно делать это очень осторожно и соблюдать все правила безопасности.

Незамерзайка в систему отопления, произведенная на основе этиленгликоля, перед тем, как заливать в отопительный контур, должна быть разбавлена водой.

Антифриз этиленгликолевый

Для того чтобы не совершить просчет с пропорциями, необходимо рассчитать, какая будет температура замерзания после разбавления.

В случае если этиленгликоль в системе отопления используется для двухконтурной отопительной системы, то необходимо разграничить эти два контура, чтобы избежать попадания антифриза в систему подачи горячей воды, которая применяется для нужд бытового характера.

Если в системе установлен расширительный бачок открытого типа, то данный тип такого теплоносителя, как незамерзайка для отопления своими руками, для такой системы нельзя использовать.

Систему нужно полностью герметизировать, так как даже незначительная утечка может привести к крайне неприятным последствиям, которые повлечет этот вредный спирт в системе отопления.

Антифриз пропиленгликолевый

Пропиленгликоль в системе отопления не является таким токсичным, как предыдущий тип. В составе такого антифриза могут содержаться пищевые добавки, которые не опасны даже для здоровья человека.

Правда, в составе такого теплоносителя могут содержаться различные присадки, которые могут воздействовать на материалы, из которых изготовлены различные элементы системы отопления. То, каким образом воздействуют присадки, зависит от материала, из которого изготовлены компоненты отопительной системы. Некоторые присадки нужны для того чтобы внутри системы отопления не появлялись различные окисления или пенообразования.

Антифриз пропиленгликолевый

Характеристики и свойства антифризов

Важный нюанс антифриза состоит в наличии в его составе таких компонентов, как ингибиторы. Такие элементы влияют на хрупкость полимеров, например, в составе таких труб, как полиэтиленовые.

Есть и другие нюансы, которые могут вызвать неудобство использования такого теплоносителя, как незамерзайка для отопления:

• Если сравнивать с водой, то такой теплоноситель, как незамерзайка в систему отопления дома, нагревается медленнее, а также не так эффективно аккумулирует тепло. Для того чтобы использовать антифриз в качестве теплоносителя, придется монтировать в систему довольно мощный котел. Это повлечет не только первоначальные финансовые вложения, но и расходы на покупку топлива.
• Незамерзающая жидкость для систем отопления обладает более высокой вязкостью по сравнению с водой. Для антифриза придется монтировать циркуляционный насос с большей мощностью.
• У антифриза более высокий показатель тягучести, поэтому особое внимание следует уделить герметизации в процессе установки различным стыковым соединениям.

Технические характеристики антифриза

Не стоит забывать о  том, что тосол для системы отопления необходимо разбавлять с водой. Процентное содержание теплоносителя напрямую зависит от того, какой температурой замерзания характеризуется антифриз.

Количество добавляемой воды играет тоже немаловажную роль. Производители рекомендуют использовать для разбавления воду, у которой параметр жесткости составляет не более 6 единиц.

Если незамерзающий теплоноситель для систем отопления разбавить слишком жесткой водой, то это может привести к образованию осадка. Такой неприятный фактор может повлиять на эффективность работы отопительной системы, а может вызвать поломку одного из компонентов системы отопления.

Если сравнивать ценовые категории, то тосол в системе отопления дома обойдется дороже, чем вода. Финансовая сторона вопроса, как показывают отзывы, тоже играет не последнюю роль в процессе организации отопительной системы.

Источник: http://otoplenie-doma.org/nezamerzayushhaya-zhidkost-dlya-otopleniya.html

Большинство аварийных ситуаций в системах отопления в зимний период времени возникает из-за изначально неправильно подобранного теплоносителя, желания владельца сэкономить на его приобретении. Как правило, приняв решение купить незамерзающую жидкость в систему отопления частных домов, хозяева не тратят много времени на поиск подходящего средства, а приобретают на рынке первый попавшийся состав, имеющий подходящую температуру замерзания и более-менее доступную цену.

А ведь такой подход к вопросу выбора как раз и сулит многие неприятности в дальнейшем. Конечно же, после того, как оборудование перестанет функционировать, недоумевающий хозяин все-таки обратится в специализированную компанию, специалисты которой способны решить возникшую проблему. Однако такие обращения часто бывают запоздалыми – ведь приходится затрачивать даполнительные средства на восстановление работоспособности системы теплоснабжения, размер которых даже не сравним со стоимостью самого дорогого импортного теплоносителя.

Как выясняется после прибывшими по вызову специалистами, владельцем была заправлена незамерзающая жидкость для системы отопления в деревянных домах или постройках любого другого типа, которая активно контактирует с оцинкованными трубами, что и послужило причиной ускоренного выхода оборудования из строя. А ведь если бы владелец свевременно оборатился за помощью в компанию ЗАО «Пласт Групп», неприятных ситуаций можно было бы и избежать! Кроме того, цена незамерзающей жидкости для обогрева дома, поставляемой нашей фирмой непосредственно от производителей, является доступной каждому, а через наш интернет-магазин приобрести подходящее низкозамерзающее средство может любой житель Москвы и Помосковья.

Незамерзающая жидкость для систем отопления частного дома.

Если Вы ищете качественную незамерзающую жидкость для парового отопления жилого загородного дома, или установки любого другого типа, специалисты фирмы ЗАО «Пласт Групп» всегда готовы оказать помощь в выборе. Мы реализуем теплоносители, которые имеют высокие технические показатели, что позволяет не менять рабочую среду в течение многих лет, если неуснительно следовать правилам эксплуатации. На нашем сайте можно ознакомиться с имеющимся в продаже перечнем теплоносителей, которые предназначены для различных систем отопления, котлов и радиаторов.

Основной задачей нашей компании является максимальное обеспечение потребностей каждого клиента, поэтому индивидуальный подход к проблемам заказчика – обязательное правило для специалистов фирмы. Среди имеющегося ассортимента продукции они обязательно подберут тот состав специальной незамерзающей жидкости для систем отопления частного дома, стоимость и характеристики которой будут полностью удовлетворять Вашим запросам и финансовым возможностям. При обращении к нашим консультантам будьте готовы ответить на вопрос, какой котёл у Вас установлен. Ведь именно от правильно подбора незамерзающей жидкости во многом зависит срок бесперебойной работы отопительного оборудования.

Как подобрать теплоноситель для загородных и дачных домов?

Выбрать теплоноситель для частного дома не всегда является простой задачей. Многое зависит от типа приобретенного комплекса теплоснабжения. Здесь необходимо учитывать ряд факторов — возможно, у владельца есть возможность подключиться к газовой магистрали, если нет, то еще остаётся электричество, твёрдое топливо и дизель. Взвесив все «за» и «против» того или иного вида отопительной установки, приняв окончательное решение о ее приобретении следующим этапом становится подбор нужного состава низамерзающей жидкости.

Сегодня известные производители стараются изготавливать максимально безопасные теплоносители. Мы не рекомендуем приобретать дешёвые незамерзающие жидкости, которые не имеют запаха, а также упакованы в подозрительные канистры. Для того, чтобы защитить себя и своих близких от возможных неприятностей, пользуйтесь только проверенными качественными теплоносителями производства ведущих отечественных или зарубежных компаний. Тем более, что цены на незамерзающую жидкость для отопления дачного дома в интернет-магазине ЗАО «Пласт Групп» на сегодняшний день не только самые низкие в столице, но и во всем Подмосковном регионе.

Источник: http://www.plastgroup.ru/nezamerzaushaya_zhidkost_dlya_doma.php

Смотрите также:

Незамерзающая жидкость для системы отопления. Незамерзающая жидкость для отопления дома

Каждая система отопления имеет свой хладагент. Работа и обслуживание системы во многом зависят от типа циркулирующей жидкости. В качестве теплоносителя можно выбрать незамерзающую жидкость для системы отопления. Рассмотрим подробнее его применение, характеристики, а также достоинства и недостатки.

Выбор охлаждающей жидкости

В первую очередь необходимо узнать точку замерзания охлаждающей жидкости.Затем узнайте о токсичности и свойствах всех доступных охлаждающих жидкостей.

Выбирая жидкость для системы отопления, необходимо помнить, что, заливая в систему теплоноситель другого типа, вы берете на себя ответственность за работу отопительного оборудования.

Характеристики антифриза

В том случае, если жидкость незамерзающая для системы отопления, необходимо учитывать ее вязкость. По этой причине все узлы, сварные швы, резьбовые соединения системы отопления должны быть герметичными.

Важно, чтобы незамерзающая жидкость была на основе пропиленгликоля. По сравнению с раствором этиленгликоля менее токсичен.

Под воздействием низких температур антифриз не увеличивает свой объем, соответственно, не способен разрушить систему. После повышения температуры происходит возврат в жидкое агрегатное состояние.

Антифриз категорически запрещается нагревать. В противном случае незамерзающая жидкость для системы отопления потеряет свои первоначальные свойства.

Перед использованием антифриза в системе отопления необходимо предварительно промыть систему специальным раствором.

Преимущества

Качественная незамерзающая жидкость для системы отопления имеет следующие преимущества:

1. Безопасность, необходимая для незамерзающих растворов на основе пропиленгликоля.
2. В связи с тем, что в системе отопления используется широкий температурный режим, теплоноситель для радиаторов при любых нагрузках должен сохранять свои активные свойства.
3. Антифриз на протяжении всего периода эксплуатации должен поддерживать систему отопления в рабочем состоянии.
4. От качества отопительных приборов и антифриза зависит полноценное функционирование системы в целом на протяжении всего срока эксплуатации системы.
5. Защищает от отложений, накипи и коррозии.
6. Жидкость не взрывоопасна и не горючая.
7. Не контактирует с прокладками и прокладками.
8. Обеспечивает качественную работу циркуляционного насоса.
9. Незамерзающая жидкость для систем отопления Применяется специальными форсунками, предотвращающими вспенивание теплоносителя, образование на внутренней поверхности нагревательных элементов накипи. Также предотвращает набухание или растворение герметика, образование коррозии.
10. Антифриз для отопительных приборов нельзя сливать из системы. Это связано с тем, что все функциональные параметры агрегатов, оборудования и трубопроводов сохраняют свои свойства даже при низких температурах воздуха.

недостатки

Если в системе отопления используется теплоноситель этого типа, то при возможной утечке в воздух выделяются испарения, вредные для здоровья человека.

Незамерзающая жидкость для систем отопления отличается агрессивностью по отношению к конструкциям рассматриваемой коммунальной сети.

Из-за того, что антифриз по сравнению с водой имеет большую вязкость (около 20%), это увеличивает гидравлическую нагрузку на сетевые насосы.Поэтому при приобретении насосного оборудования следует выбирать модель с запасом производительности.

Нанесение антифриза в систему отопления

Заливка новой смеси может производиться только в том случае, если система отопления полностью очищена от предыдущей жидкости, а также проверено качество герметичности и целостность всех соединений. При необходимости замените изношенные детали.

Как только все подготовительные работы, можно приступать к работе — заливке тосола.Смесь разбавляется водой и заливается в систему таким образом, чтобы состав оставался однородным.

Антифриз для отопления — довольно капризный состав, требующий особых условий.

Какие правила использования такого инструмента в качестве незамерзающей жидкости для системы отопления? Инструкции по эксплуатации следующие:

1. Сначала увеличьте мощность насосного оборудования и увеличьте давление в системе.
2. Удалить все элементы, содержащие цинк.
3. Первичный пуск отопительной системы должен производиться на минимальных значениях мощности с постепенным увеличением до нормальной.
4. Антифриз можно использовать только в одноконтурных системах отопления, так как некоторые вещества, входящие в его состав, являются ядами.
5. Наиболее оптимальной средой для незамерзающих жидкостей являются котлы, работающие на газовом топливе. Если говорить об электрооборудовании, то в таких системах очень часто возникают серьезные неприятности.
6. Несоблюдение основных требований может привести к поломке насосного оборудования, засорению фильтров, снижению теплоотдачи.

Применение антифриза

Как было сказано выше, в качестве теплоносителя может использоваться незамерзающая теплоноситель. Неоспоримое преимущество этой жидкости — морозостойкость. По этой причине во внешней системе трубопроводов используется антифриз. Еще один благоприятный фактор — уменьшение коррозии радиаторов и трубопроводов, что благоприятно сказывается на системе отопления.

Антифриз в этом случае нужно выбирать в зависимости от температуры, влияющей на ваши трубопроводы и вашего бюджета.

Использование спирта

Как правило, использование в системах отопления производителей спирта строго запрещено. Однако далеко не все обращают внимание на то, что спирт используется в качестве охлаждающей жидкости, не снимая гарантии с техники. Но это не касается использования пропиленгликоля, раствора бишофита и этиленгликоля.

Эта незамерзающая жидкость для отопления дома имеет существенный недостаток — сильное испарение.

Когда не нужно применять антифриз?

В связи с тем, что антифриз, в отличие от воды, имеет меньшую теплоемкость, требуются радиаторы большей мощности.

Чтобы антифриз для отопления не терял своих химических свойств, его используют в тех случаях, когда конструкции выполнены из оцинкованного железа.

Антифриз нельзя использовать в открытых системах, так как в этом случае возможно его испарение.

Так как этот хладагент токсичен по своим химическим и физическим свойствам, его нельзя использовать в двухконтурных котлах, так как он может отравить воду.

Заключение

Теперь вы знаете, какую жидкость выбрать для обогрева автономной системы

Теплоносители для солнечных водонагревательных систем

Вы здесь

Иллюстрация солнечного водонагревателя.

Жидкие теплоносители переносят тепло через солнечные коллекторы и теплообменник в резервуары для хранения тепла в солнечных водонагревательных системах. При выборе жидкого теплоносителя вы и ваш подрядчик по солнечному отоплению должны учитывать следующие критерии:

• Коэффициент расширения — частичное изменение длины (или, иногда, объема, если указано) материала на единицу изменения температуры.
• Вязкость — сопротивление жидкости сдвиговым силам (и, следовательно, течению)
• Теплоемкость — способность вещества накапливать тепло
• Точка замерзания — температура, ниже которой жидкость превращается в твердое тело
• Точка кипения — температура, при которой жидкость закипает
• Температура вспышки — самая низкая температура, при которой пар над жидкостью может воспламениться на воздухе.

Например, в холодном климате для солнечных водонагревательных систем требуются жидкости с низкой температурой замерзания. Жидкости, подвергающиеся воздействию высоких температур, например, в пустынном климате, должны иметь высокую температуру кипения. Вязкость и теплоемкость определяют количество необходимой энергии откачки. Жидкость с низкой вязкостью и высокой удельной теплоемкостью перекачивать легче, поскольку она менее устойчива к течению и передает больше тепла. Другими свойствами, которые помогают определить эффективность жидкости, являются ее коррозионная активность и стабильность.

Типы теплоносителей

Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых жидкостей-теплоносителей и их свойства. Проконсультируйтесь со специалистом по солнечному отоплению или местными властями, имеющими юрисдикцию, для определения требований к теплоносителю в солнечных водонагревательных системах в вашем районе.

• Воздух
  Воздух не замерзает и не закипает, не вызывает коррозии. Однако он имеет очень низкую теплоемкость и имеет тенденцию вытекать из коллекторов, каналов и заслонок.
• Вода
  Вода нетоксична и недорогая. Благодаря высокой удельной теплоемкости и очень низкой вязкости его легко перекачивать. К сожалению, вода имеет относительно низкую температуру кипения и высокую температуру замерзания. Он также может вызывать коррозию, если pH (уровень кислотности / щелочности) не поддерживается на нейтральном уровне.Вода с высоким содержанием минералов (например, «жесткая» вода) может вызывать образование минеральных отложений в трубах коллектора и водопроводах системы.
• Смеси гликоль / вода
  Смеси гликоль / вода имеют соотношение гликоль-вода 50/50 или 60/40. Этилен и пропиленгликоль — «антифризы». Эти смеси обеспечивают эффективную защиту от замерзания, пока поддерживается надлежащая концентрация антифриза. Антифризы со временем разлагаются, и обычно их следует менять каждые 3–5 лет. Эти типы систем находятся под давлением и должны обслуживаться только квалифицированным специалистом по солнечному отоплению.
• Углеводородные масла
  Углеводородные масла имеют более высокую вязкость и более низкую удельную теплоемкость, чем вода. Для их перекачки требуется больше энергии. Эти масла относительно недороги и имеют низкую температуру замерзания.
  Основными категориями углеводородных масел являются синтетические углеводороды, парафиновые углеводороды и ароматические очищенные минеральные масла. Синтетические углеводороды относительно нетоксичны и не требуют значительного обслуживания. Парафиновые углеводороды имеют более широкий диапазон температур между точками замерзания и кипения, чем вода, но они токсичны и требуют теплообменника с двойными стенками и замкнутого цикла.Ароматические масла являются наименее вязкими из углеводородных масел.
• Хладагенты / жидкости с фазовым переходом
  Обычно они используются в качестве теплоносителя в холодильниках, кондиционерах и тепловых насосах. Обычно они имеют низкую температуру кипения и высокую теплоемкость. Это позволяет небольшому количеству хладагента очень эффективно передавать большое количество тепла. Хладагенты быстро реагируют на солнечное тепло, что делает их более эффективными в пасмурные дни, чем другие жидкости для переноса.Поглощение тепла происходит, когда хладагент кипит (меняет фазу с жидкости на газ) в солнечном коллекторе. Высвобождение собранной теплоты происходит, когда газообразный хладагент снова конденсируется в жидкость в теплообменнике или конденсаторе.

  На протяжении многих лет хлорфторуглеродные (CFC) хладагенты, такие как фреон, были основными жидкостями, используемыми производителями холодильников, кондиционеров и тепловых насосов, поскольку они негорючие, малотоксичные, стабильные, некоррозионные и не замерзают.Однако из-за негативного воздействия ХФУ на озоновый слой Земли производство ХФУ постепенно прекращается, как и производство гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ). Несколько компаний, производивших солнечные системы с хладагентом, либо полностью прекратили производство этих систем, либо в настоящее время ищут альтернативные хладагенты. Некоторые компании исследовали метиловый спирт в качестве замены хладагентов.

  Если в настоящее время у вас есть солнечная система, заправленная хладагентом, и она нуждается в обслуживании, вам следует обратиться к местному специалисту по обслуживанию солнечных батарей или холодильного оборудования.С 1 июля 1992 года преднамеренный выброс ХФУ и ГХФУ во время обслуживания и ремонта или утилизации оборудования, содержащего эти соединения, является незаконным и карается высокими штрафами. Несмотря на то, что производство CFC было прекращено в США в 1996 г., лицензированный техник по холодильному оборудованию все еще может обслуживать вашу систему. Вы можете обратиться к своему специалисту по обслуживанию, чтобы обсудить возможную замену хладагента CFC на метиловый спирт или другой жидкий теплоноситель.

  Аммиак также можно использовать в качестве хладагента.Обычно используется в промышленных приложениях. Из соображений безопасности не используется в жилых системах. Хладагенты могут быть водным раствором аммиака или смесью хлорида кальция и аммиака.

• Силиконы
  Силиконы имеют очень низкую температуру замерзания и очень высокую температуру кипения. Они не вызывают коррозии и долговечны. Поскольку силиконы обладают высокой вязкостью и низкой теплоемкостью, для их перекачивания требуется больше энергии. Силиконы также легко протекают даже через микроскопические отверстия в солнечной петле.

  Дополнительную информацию о жидких теплоносителях см. В разделе «Техническое обслуживание и ремонт солнечной водонагревательной системы».

Теплоносители для солнечных водонагревательных систем

Теплоноситель для отопления — как заменить воду в системе | Своими руками

Система отопления частного дома, будь то частный загородный дом или простой загородный дом, в любом случае должна быть подготовлена ​​к морозам — несмотря, например, что вы живете там только летом. Если этого не сделать, система отопления может сломаться и взорваться, но выдержать морозный нагрев поможет специальный теплоноситель.

Самый доступный теплоноситель — водяной .

Может использоваться в одно- и двухконтурных системах, быстро нагревается и хорошо переносит тепло.Да и использование его на садовом участке не составит труда.

Но вода должна быть мягкой и хорошо очищенной. «Дистилляция» обойдется в 100–150 рублей за 10 л, водопроводная вода — еще дешевле.

Но замерзшая вода повредит отопительный контур.

Поэтому в систему отопления дома, куда зимой они приходят периодически или где возможно неожиданное отключение электричества или газа, необходимо заливать специальный теплоноситель. Антифризы, продаваемые в автомагазинах, для этой цели не подходят.

Теплоносители сохраняют свои свойства при температуре от -30 ° до + 100 °; замерзая, они не увеличиваются в объеме. Размораживая их, терморегулятор котла необходимо установить на минимум в начале работы.

Наиболее распространенные охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля . Заливая в систему, их придется развести водой по инструкции. Стоимость концентрата 550-600 рублей за 10 л.

Но подобные составы ядовиты, их нельзя использовать в двухконтурных системах отопления, а также в системах с открытым расширительным баком.Этиленгликоль оказывает решающее воздействие на оцинкованные трубы и алюминий (например, алюминиевые радиаторы могут протекать).

Незамерзающие жидкости на основе пропиленгликоля безопасны для здоровья человека; они используются в двухконтурных системах отопления, и случайная протечка не вызовет отравления.

Концентрат охлаждающей жидкости пропиленгликоль стоит около 1000 рублей за 10 л. Отработанный теплоноситель утилизируется на тех же полигонах, что и этиленгликоль — раз в 5 или 10 лет.

Это зависит от состава добавок (карбоксилат прослужит дольше силикатного).

Другой тип охлаждающей жидкости — глицерин. Также их можно использовать в двухконтурных системах отопления. Срок службы таких составов до 8 лет.

Ссылка по теме: Типы систем отопления в частном доме — выбираем подходящую

Составы глицерина Может использоваться в системах отопления с оцинкованными трубами и алюминиевых радиаторах.Их стоимость около 600 рублей за 10л, но учтите: эти охлаждающие жидкости не следует разбавлять водой.

Категорически нельзя заливать теплоноситель в систему отопления, если:

• в системе отопления стоит котел электролизный или котел без терморегулятора;
• в разъемных соединениях запломбированы льняной обмоткой и масляной краской; допустимы прокладки из химически стойкой резины, паронита или тефлона, льна со специальным герметиком;
• в технической документации котла не указано, что он может работать с данным типом теплоносителя.В противном случае ремонтная мастерская выйдет из строя.

При выборе теплоносителя обращайте внимание на его характеристики: какова допустимая экстремально низкая температура, состав присадок и их назначение, как они влияют на элементы системы отопления (для черных и цветных металлов, чугуна, пластик, резина и др.).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Теоретические аспекты процесса замораживания

Во время замораживания продуктов образуется лед, поскольку чистая вода проходит двухступенчатый процесс кристаллизации (зарождение и распространение). При понижении температуры и удалении воды из пищи в виде льда растворенные вещества, присутствующие в UFP, концентрируются при замораживании. Для каждого отношения лед / UFP существует равновесная температура замерзания, которая является функцией концентрации растворенного вещества. Этот равновесный термодинамический процесс можно смоделировать на фазовой диаграмме как кривую равновесного замерзания (ликвидуса) (см. Рисунок ниже), которая простирается от температуры плавления (Tm) чистой воды (0oC) до температуры эвтектики (Te) растворенного вещества. , точка, в которой растворенное вещество было заморожено до концентрации насыщения.

При понижении температуры очень маловероятно, что растворенное вещество будет кристаллизоваться при Те из-за высокой вязкости из-за концентрации растворенного вещества и низкой температуры, так что концентрация замораживания выходит за пределы Те в неравновесном состоянии. Затем высококонцентрированный UFP может перейти в состояние перехода вязкая жидкость / стекло, вызванное уменьшением молекулярного движения и кинетики диффузии в результате как очень высокой концентрации, так и низкой температуры.

Стекло определяется как неравновесное, метастабильное, аморфное, неупорядоченное твердое вещество чрезвычайно высокой вязкости (т. Е., От 10 exp10 до 10 exp14 Па.с), также в зависимости от температуры и концентрации. Кривая стеклования простирается от температуры стеклования (Tg) чистой воды (-134oC) до Tg чистого растворенного вещества. Диаграмма состояния равновесия и полученная кинетически диаграмма состояний могут быть смоделированы вместе на дополнительной диаграмме состояний. Дополнительная диаграмма состояний, показывающая границы сосуществования твердого / жидкого и профиль стеклования для бинарной системы сахароза / вода, показана на рисунке ниже.Ниже и справа от линии стеклования раствор находится в состоянии аморфного стекла, со льдом или без него, в зависимости от температуры и пройденного пути замерзания, а выше и слева от линии стеклования раствор находится в жидкое состояние, со льдом или без льда в зависимости от температуры.

В качестве примера предположим, что раствор сахарозы с начальной концентрацией 20% при комнатной температуре (точка A). Начальная Tg этого раствора при комнатной температуре до разделения фаз помечается как точка B (если раствор может быть переохлажден до этой температуры без образования льда).Однако при медленном охлаждении системы несколько ниже ее точки равновесного замерзания (из-за переохлаждения) зародышеобразование и последующая кристаллизация начинается в точке C и инициирует процесс концентрирования при замерзании, удаляя воду в ее чистой форме в виде льда. По мере того, как кристаллизация льда продолжается, непрерывное увеличение концентрации растворенного вещества (удаление воды) дополнительно понижает равновесную точку замерзания UFP таким образом, который следует кривой ликвидуса (показанной как путь C), в то время как Tg UFP перемещается вверх по стеклованию. линия (путь B; из-за повышенной концентрации) с быстрым увеличением вязкости не по Аррениусову, особенно на поздних стадиях процесса замораживания.

Совместная кристаллизация растворенного вещества на уровне Те маловероятна, и, таким образом, концентрация замораживания продолжается после Те в неравновесное состояние, поскольку растворенное вещество становится сверхстаурированным. Когда достигается критическая, зависящая от растворенного вещества концентрация, незамерзшая жидкость демонстрирует подвижность с очень сильным сопротивлением, и физическое состояние UFP изменяется с вязкоупругой жидкости на хрупкое аморфное твердое стекло.

Пересечение неравновесного продолжения кривой ликвидуса за пределы Те и кинетически определенной кривой стеклования, точка D на приведенном выше рисунке, представляет собой специфичную для растворенного вещества, максимально концентрированную при замораживании Tg замороженной системы, обозначенную Tg ‘, где образование льда прекращается в пределах шкалы времени измерения.Соответствующие максимальные концентрации воды и сахарозы, «захваченные» стеклом при Tg ‘и неспособные кристаллизоваться, обозначены Wg’ и Cg ‘соответственно. Стоит отметить, что эта незамерзшая вода не связана в «энергетическом» смысле, скорее, не может замерзнуть в практических временных рамках.

При Tg ‘перенасыщенное растворенное вещество приобретает твердые свойства из-за пониженного молекулярного движения, которое отвечает за огромное снижение поступательной, а не вращательной подвижности.Именно эту внутреннюю медленность молекулярной реорганизации ниже Tg ‘пищевой технолог пытается создать в концентрированной фазе, окружающей компоненты пищевых материалов.

Однако нагревание от стекловидного состояния до температур выше Tg ‘приводит к огромному увеличению диффузии не только из-за эффектов перехода аморфной жидкости в вязкую, но и из-за повышенного разбавления, поскольку таяние мелких кристаллов льда происходит почти одновременно (Tg ‘= Тм’). Временной масштаб молекулярной перестройки постоянно изменяется по мере приближения к Tg, так что технологи пищевых продуктов могут также получить некоторую повышенную стабильность при температурах выше Tg ‘за счет минимизации дельта T между температурой хранения и Tg’ либо за счет снижения температуры хранения, либо за счет увеличения Tg ‘методами замораживания или рецептурой.Следовательно, знание стеклования дает четкое указание на молекулярную диффузию и реакционную способность, а, следовательно, на стабильность при хранении.

Печь подового горения: Как работает печь подового горения?

Как работает печь подового горения?

Компания «Лиговъ» впервые приступила к выпуску печей-каминов «подового горения». Исследования показали, что они гораздо экономичнее и экологичнее «колосниковых». Подача воздуха в них ведется через топочную дверцу в камеру сгорания. Ранее этот принцип использовался только в стационарных кирпичных и русских печах. 

Главное при «подовом горении» — основательно прогреть камеру сгорания топлива. Как правило, их две. Однако в компании «Лиговъ» представлены модели даже с четырьмя камерами. Именно о них и пойдет речь.

Что такое подовое горение?

В данном контексте термин «подовое горение» рассматривается только в отношении  сжигания крупнокусковых древесных материалов (дров, брикетов), поскольку для многих других видов твердого топлива (например, опилок, каменного угля и т.п.) этот процесс вообще нереализуем.

В отличие от традиционной колосниковой схемы, сжигание дров на глухом поду (подовое или бесколосниковое) имеет свои преимущества. Главное из них – это так называемое «верхнее» горение, когда его фронт распространяется от верхних слоев закладки к нижним по мере сгорания топлива. При этом подаваемый через топочную дверцу воздух проникает в зону горения в достаточном для полного окисления топлива количестве, а образующиеся в результате сгорания угли разогревают нижние слои топлива и стимулируют его термическое разложение и выделение пиролизных газов.

При условии футеровки пода и стенок печи теплоизолирующим материалом (например, шамотным кирпичом), последний аккумулирует теплоту от сгорания топлива и поддерживает высокую температуру в топке, необходимую для обеспечения эффективного процесса горения (особенно в моменты загрузки).

Еще одно достоинство подовых печей – отсутствие необходимости в регулировании подачи воздуха в зависимости от фазы горения топлива. При верхнем горении закладка участвует в реакции только верхней частью и всегда содержит слои топлива на разных стадиях окисления, т.е. потребность в воздухе примерно постоянная во времени и может быть отрегулирована единовременно. В колосниковых же топках в реакции участвует вся закладка целиком, причем фазы горения сменяются во времени: в начальной фазе (термическое разложение и горение пиролизных газов) требуется больше воздуха, чем на стадии горения углей, и если не обеспечить адекватное управление подачей воздуха в процессе топки, эффективность сжигания топлива и кпд печи резко снижается.

В завершение следует отметить отсутствие в подовых печах колосников как конструктивного элемента и расходного материала, а также связанных с ними потерь топлива в результате его проваливания в зольный ящик (примерно 5%).

В силу перечисленных выше причин в последнее время наблюдается тенденция возврата к дровяным топкам с бесколосниковой (подовой) схемой сжигания, особенно с учетом многовекового опыта и традиций устройства классических русских печей.

Особенности конструкции отопительно-варочных бесколосниковых (подовых) печей «Лиговъ»

1 — кожух конвектор — экранирует тепловое излучение и активно снимает излишнее тепло с топочной камеры; 2 — корпус печи; 3 — задвижка «прямого хода» — открыта во время разогрева печи; 4 — камера сгорания подового вида; 5 — боковые камеры сгорания; 6 — шамотный кирпич боковых камер сгорания; 7 — «под» — двойной ряд шамотного кирпича; 8 — усиленная задняя стенка из кирпича ША-94; 9 — шамотный кирпич в четвертой камере сгорания; 10 — четвертая камера сгорания; 11 — выход в дымоходную трубу.

Большинство отопительных печей фирмы «ЛИГОВЪ» работают в режиме подового горения, т.е. используют схему сжигания дров на глухом поду. Основание топки и  все боковые стенки выполнены из огнеупорного и теплоемкого шамотного кирпича, сверху топочная камера ограничена толстой 10мм чугунной плитой с кольцевыми конфорками. Конфорки обеспечивают уменьшение тепловых напряжений в плите, позволяют использовать посуду со сферическим дном для приготовления пищи, а также допускают вертикальную загрузку топлива. При высоте топки не менее 600мм можно сжигать дрова соответствующей длины.

В режиме интенсивной топки температура на поверхности плиты достигает 420⁰С, тогда как кирпичные стенки в силу своих теплоизолирующих свойств раскаляются до 700⁰С, гарантируя устойчивое горение топлива при любых условиях (влажное топливо, низкое атмосферное давление, сильный ветер и т.п.). Несмотря на такой напряженный тепловой режим работы топки, ее ресурс при правильной эксплуатации фактически не ограничен, поскольку рабочие температуры используемых материалов далеки от критических (700⁰С для чугунной плиты и 1400⁰С для шамотной кладки).

1 — кожух конвектор — экранирует тепловое излучение и активно снимает излишнее тепло с топочной камеры; 2 — корпус печи; 3 — задвижка «прямого хода» — закрыта во время подового горения; 4 — камера сгорания подового вида; 5 — боковые камеры сгорания; 6 — шамотный кирпич боковых камер сгорания; 7 — «под» — двойной ряд шамотного кирпича; 8 — усиленная задняя стенка из кирпича ША-94; 9 — шамотный кирпич в четвертой камере сгорания; 10 — четвертая камера сгорания; 11 — выход в дымоходную трубу.

Отопительные печи «ЛИГОВЪ» относятся к печам «нижнего прогрева» (когда горячие газы сначала направляются в нижнюю часть печи) и не имеют аналогов в своем классе по конструкции и протяженности газоходов, сочетая достоинства металлических печей быстрого прогрева и теплоемких кирпичных печей. Общая длина теплообменного тракта составляет более 2м. Все газоходы ограничены снаружи теплообменной металлической оболочкой, а изнутри — теплоемкой кирпичной кладкой, которая омывается горячими газами с двух сторон.

После растопки печи тепловой поток через разогретую до 250-350⁰С  металлическую стенку сразу поступает в обогреваемое помещение (как у «буржуйки»), в то время, как после окончания топки раскаленная до 500-700⁰С кирпичная кладка (85-150кг в зависимости от модели) позволяет 3-5 часов отапливать помещение при закрытой задвижке дымохода (как в теплоемкой печи).

Отопительные печи «ЛИГОВЪ» при полной загрузке топливом и ограниченной подаче воздуха позволяют реализовать режим «длительного горения». При производственных испытаниях было установлено, что 10кг топливных брикетов полностью сгорают за 14 часов до состояния золы, причем после загрузки новой порции топлива происходит его самовоспламенение в еще горячей топке.

Растопка печей «ЛИГОВЪ» выполняется в два этапа:

— разогрев дымохода для создания устойчивой тяги в связи с большой длиной газохода (производится по «короткому ходу» открытием на 5-10мин заслонки в верхней части топки).
— перевод в отопительный режим закрытием заслонки.

В установившемся режиме температура отходящих газов в дымовой трубе не превышает 160⁰С, т.е. выделяемое при сгорании топлива тепло практически полностью утилизируется в объеме печи.

Конвекционная обшивка печей «ЛИГОВЪ» в металлическом или керамическом исполнении обеспечивает надежное экранирование горячей оболочки печей и позволяет создать свободный или организованный (по желанию заказчика) конвекционный теплообмен в отапливаемом или смежных помещениях. Обшивка является быстросъемной и может быть демонтирована за считанные секунды. При этом режим теплообмена между печью и отапливаемым помещением меняется с конвекционного на лучистый, превращая печь в привычную «буржуйку», что удобно для быстрого начального разогрева холодного помещения после длительного перерыва. По мере прогрева корпуса печи до 350⁰С, обшивка с легкостью навешивается обратно на крепежные кронштейны. Допускается сочетать оба режима теплообмена, навесив обшивку только с одной стороны, если исключено прикасание к горячему корпусу печи в процессе ее эксплуатации.

Печи подового горения — мощь и экономия

24.02.2016-24

По сравнению с колосниковыми и прочими печами печи подового горения более экологичны и экономичны. Воздух в них подаётся в камеру сгорания через топочную дверь. Большинство моделей данных печей имеют две камеры сгорания, однако также существуют и четырёхкамерные модели.

Главным плюсом данных печей является «верхнее» горение, при котором по мере поглощения топлива фронт горения распространяется к слоям закладки расположенным внизу от верхних слоёв. Воздух, который подаётся через топочную дверь, попадает в участок горения в количестве необходимом для окисления топлива, а угли, получающиеся при горении, подогревают нижние слои топлива, что способствует его термическому разложению, последующему выделению газов пиролизных.

Если стены печи покрыты кирпичом шамотным либо каким-нибудь иным видом теплоизолирующих материалов, то последний аккумулирует тепло получаемое от сгорания топлива, благодаря чему в топке поддерживается высокий уровень температуры, который необходим для горения.

Другим важным плюсом печей подового горения является то, что в них не надо регулировать подачу воздушных масс исходя из фазы горения топлива. Во время верхнего горения закладка принимает участие в реакции лишь верхней своей частью и постоянно имеет в своём составе слои топлива на различных уровнях окисления. Проще говоря, потребность в воздухе одна и та же всё время, а при необходимости её можно отрегулировать единовременно. В топках колосникового типа в реакции принимает участие полностью вся закладка, при этом фазы горения во времени сменяются: вначале необходимо больше воздуха, чем во время горения углей. В случае неадекватного управления подачей воздуха в ходе топки, КПД печи и уровень эффективности сгорания топлива снизятся. Кроме того подовые печи весьма долговечны и могут прослужить не один десяток лет.

В конце надо отметить, что в подовых печах отсутствует такой расходный материал и элемент конструкции, как колосники. Благодаря этому они тратят топлива на 5% меньше, чем колосниковые печи, давая при этом значительно больше тепла.

Выше перечисленные преимущества, а также древние традиции и многовековой опыт оборудования знакомых всем русских печей обеспечили печам сгорания подового высокую популярность и востребованность у покупателей.

Подовый камин — 5 преимуществ

«Под или колосник?» — вопрос, о котором спорят профессионалы и которым неизбежно задаётся каждый покупатель. Колосниковое горение можно назвать традиционным для нашей страны, но в последнее время камины с подовым горением активно набирают популярность. Для этого есть несколько причин, каждую из которых мы детально рассмотрим в этой статье.

1. Подача первичного воздуха на горение в подовых топках идёт через специальную направляющую пластину , расположенную в нижней части топки, под дверцей, по всей ширине топки, что обеспечивает равномерное горение дров. В то время как в колосниковых каминах зачастую можно наблюдать, как длинное полено ярко горит над колосником, но в углах топки только тлеет и чадит.
2. Поскольку первичный воздух поступает не снизу, под дрова, а «сбоку», а вторичный воздух сверху и «сбоку», то пламя не вытягивается в длинные языки.  Тангенциальная подача воздуха не только формирует «эффект закрутки пламени», но и доставляет воздух к каждому полену, разбивая один большой «факел» на много маленьких, что существенно снижает высоту пламени при высокой скорости и эффективности сгорания. Тем самым повышается КПД камина, улучшается качество горения
3. Слой золы толщиной 10-20 мм, который нужно сохранять на дне бесколосниковой топки, является катализатором горения.  В этой «подушке» с каждой протопкой накапливается зола, представляющая собой минеральный остаток. Минералы, из которых состоит зола, улучшают процесс горения, понижая температуру воспламенения газовоздушной смеси (дымовых газов) с 700 градусов до 500 и даже ниже. Уменьшается количество не только СО, но и пылевых частиц — а значит, дымоход дольше остаётся чистым, меньше недогоревших продуктов оседает на его стенках.
4.   Высокий КПД топки, чистое горение, надёжность — эти важные характеристики камина неразрывно связаны с возможностью применения розжига сверху.  Дрова при закладке сверху разгораются постепенно и сгорают медленнее, чем при классическом способе закладки дров. В результате конструкция не испытывает термического удара, что очень важно для долговечности топки, но, самое главное, поскольку горение развивается постепенно, топка эффективней передаёт тепло. За единицу времени тепла выделяется меньше, чем при ином способе сжигания дров, но КПД при этом значительно возрастает. Только в подовой топке возможно эффективно использовать розжиг сверху. Сочетание всех особенностей подовой топки и розжига сверху даёт ощутимый эффект в производительности, красоте горения, долговечности изделия.
5. Подовые топки проще в эксплуатаци и уходе.  Золу, образующуюся во время горения, не нужно вычищать каждый раз после протопки. Накапливаясь на поде топки, она не только не мешает процессу горения, но и помогает. Благодаря более эффективному горению и полному догоранию углей в топке, любоваться огнём можно дольше. И даже при ежедневной растопке чистить подовый камин достаточно один раз в месяц.

Производственная компания «АСТОВ» (Россия, г. Воронеж) предлагает широкий модельный ряд каминных топок с подовым (бесколосниковым) горением. Каминные топки «АСТОВ» оснащены всеми современными техническими опциями, при этом модельный ряд — достаточно широкий, чтобы подобрать топку под любой проект

Модельный ряд подовых каминных топок под маркой «АСТОВ» включает: топки с прямым, Г-образным (угловым), П-образным (трёхсторонним), призматическим стеклом, а также туннельные топки (сквозные, так называемые «дабл-фейс»). Все модели имеют подъёмный механизм дверки.

Футеровка топочной части предлагается в нескольких вариантах: широкие стальные пластины (ШСП), ребристые панели 3Д, керамика светлая, керамика тёмная, шамот.

В комплекте ножки, регулируемые по высоте. Каждая топка оснащена регулируемой системой «Чистое стекло» и регулируемой дополнительной подачей вторичного и третичного воздуха. КПД топок «АСТОВ» при закрытой дверце в номинальном режиме составляет 82 %. Коэффициент сгорания — 88 %.
На все топки «АСТОВ» предоставляется гарантия 5 лет при условии соблюдения инструкции и СНиП. 

Источник статьи:   Fireplaces & Stoves  

Подовое горение, что это такое? Топка La Braise NORDFLAM с подовым горением.

Топка с подовым горением La Brais Nordflam

Данный принцип сжигания древесины можно рассматривать лишь в отношении крупных элементов (дров, поленьев, брикетов). Для прочих типов топлива на основе компонентов, полученных после переработки древесины (щепок, опилок), а также каменного угля, данный вид сгорания будет недоступным вариантом. Еще одним важным условием является низкая влажность используемых дров (не должна превышать 18-20%), то есть сжигаемое сырьё должно быть сухим.

Отличительные особенности подового горения

В сравнении с привычной колосниковой системой, сгорание дров в глухом поду имеет ряд существенных преимуществ:

• В «верхнем» способе горения дров огонь распространяется сверху вниз по мере прогорания вещества;
• Воздушные массы, проникающие через топочную дверь, сразу попадает в огневую зону, где способствует процессам окисления, что стимулирует выделение пиролизного газа;
• В печах с подовым сжиганием нет потребности в регулировке поступления воздуха, независимо от фазы огневой активности;
• Коэффициент полезного действия таких печей на порядок выше, также подовый принцип позволяет отапливать помещение большей площади при аналогичных показателях мощности печи.

Эффект экономии при подовом горении

В печи с колосниками допускает потери продуктов горения, используемых при отоплении, когда отдельные части, не догорев, проваливаются в ящик для золы. В норме данный показатель составляют около 5%, в реальности может быть значительно больше. В подовой системе сжигания таких потерь нет в принципе. Эффект от сгорания будет значительно выше, что даст больший объем тепла при меньшем расходе дров. Глубокое разложение древесной структуры под действием термических факторов, будет сопровождаться выделением газов (которые в последующем также сгорают), дают отменный результат, а отопление становится более продуктивным. При использовании колосников добиться желаемого результата будет проблематично, при термическом разложении горящих материалов возникает увеличенная потребность в подаче воздуха. Обеспечить его достаточное количества будет сложно, вследствие чего, КПД такой печи снижается, процесс сжигания топлива остается неполноценным.

Сравнение подового и колосникового сжигания дров в каминных топках. Традиции, мифы, реальность

27.01.2016

С увеличением количества производителей каминных и печных топок на российском рынке всё чаще разгорается спор о том, какой вид сжигания дров лучше, колосниковый или подовый. Чтобы не навлечь на себя осуждение со стороны профессионалов, сразу поясню: используя слово «лучше», я вовсе не отношусь к тем, кто не знает, как происходит процесс горения, что такое первичный, вторичный или третичный воздух и как работает газоанализатор. Просто слово «лучше» в описании процесса горения часто можно услышать сегодня на обучающих семинарах и в консультациях для частных клиентов.

Компания Schmid производит топки как для подового, так и для колосникового сжигания дров. Зная, как происходит процесс горения, часто посещая лабораторию и общаясь с инженерами компании Schmid, я сделал выводы о том, что же всё-таки «лучше» и как конкретно это можно выразить в цифрах и фактах.

Для начала немного истории. Ещё задолго до появления оборудования, с помощью которого можно измерять температуру в камере горения, на патрубке и в дымообороте, силу тяги в дымоходе, уровень выброса СО и пыли в атмосферу, в некоторых странах и регионах Европы был сформирован своего рода тренд, пропагандирующий либо подовое, либо колосниковое сжигания дров. Так, к примеру, на юге Германии, в Чехии, Австрии, и Венгрии исконно создавались печи с подовым сжиганием дров. На севере Германии, Финляндии и России традиционно преобладали печи с колосниковым сжиганием дров.

Могу предположить, что в те далёкие времена система сжигания дров зависела от топлива, которое преобладало в данном регионе (дрова, торф или уголь), а пропаганда строилась на визуальных наблюдениях быстроты сгорания дров, скорости прогрева печи и продолжительности теплоотдачи.

Никто объективно не оценивал ни КПД печи, ни количество выбросов СО и пыли в атмосферу, когда зарождалась эта «мода» на колосниковые либо же подовые печи — просто потому, что в те времена не было необходимого измерительного оборудования.

Разницу между камином и печью не нужно описывать на страницах профессионального журнала. Каждый понимает, что камин — это объект, создающий, в первую очередь, визуальный уют в доме, дающий возможность любоваться полномасштабной картинкой огня и дополнительно обогревающий помещение.

Основное же предназначение печи — обогрев дома. Главные функции камина и печи ясно отображаются в их конструктивных различиях и принципах работы, и определяют чёткое разграничение между каминными и печными топками. Так было и так будет, на мой взгляд, всегда, несмотря на то, что каминные топки совершенствуются и их эффективность возрастает.

Далее речь пойдёт только о каминных топках.

В рамках многочисленных стендовых испытаний в компании Schmid и в независимых немецких лабораториях, сертифицирующих наше оборудование, было подтверждено, что подовое горение незначительно, на 2-4%, увеличивает КПД камина и снижает выброс СО и пыли в атмосферу. Но речь идёт о стендовых испытаниях, которые с реальными условиями эксплуатации топки ничего общего не имеют. Так, достаточно запросить у производителя оборудования детальные результаты и условия, при которых сертифицировалась топка, чтобы понять всю искусственность стендовых испытаний.

К примеру, редко, вернее, никогда не встретишь дымоход с постоянной силой тяги в 0,12 мБар, как в лаборатории. И трудно представить себе в реальной жизни каминную топку с размером камеры горения Ш70хВ60хГ45, в которой всегда горит строго 2,5 кг дров, как при тестировании. Да и трудно себе представить пользователя камина, который передвигает заслонку подачи воздуха на горение строго согласно правилам производителя, чётко разделяя фазы горения дров.

Поэтому при реальных условиях эксплуатации каминной топки разницы между подовым и колосниковым сжиганием дров не существует никакой. А ещё у компании Schmid и у других производителей в линейке серийных каминных топок существуют топки с большими размерами, туннельные, двух- и трёхсторонние, которые имеют огромные теплопотери через обзорное стекло. И о «чистоте горения» и маленькой эмиссии в таких каминных топках можно даже и не мечтать. Невозможно создать большой и мощный автомобиль-внедорожник с маленьким потреблением бензина и маленькой эмиссией. То же самое относится и к каминным топкам.

Поэтому тем, кто говорит о «самом лучшем» или «самом красивом» горении в продаваемом ими каминном оборудовании, следовало бы ставить рядом с демонстрационной каминной топкой, в которой горят дрова, газоанализатор, а также приборы для измерения силы тяги в дымоходе и термодатчики, а на семинарах подтверждать свои слова цифрами и фактами.

Хотя, если быть откровенным, такое прозрение мне самому пришло в голову относительно недавно. А связано это было с новыми австрийскими нормами 15a-B-VG для каминного и печного оборудования, вступившими в силу с 01.01.2015.

И если с доказательством соответствия наших печных топок новым строгим требованиям по КПД (более 80%) и эмиссии не возникло никаких проблем, то в случае с каминными топками поднять КПД на 2-4% и добиться снижения эмиссии было невозможно без использования подового горения, а также сложной системы дефлекторов и верхней камеры, в которой происходит почти полное сгорание отходящих газов. Использовать такую тестовую модель каминной топки в реальных условиях практически невозможно, так как уменьшение скорости отвода газов, необходимое для почти полного их прогорания, автоматически вызывало бы попадание дыма в помещение при открытии дверцы. Об открытом режиме работы такой каминной топки можно вообще забыть. А сложная система дефлекторов усложняет сервис.

Создалось впечатление, что европейские политики, придумывающие новые требования к каминам и печам, ни разу сами не эксплуатировали их и не имеют представления о том, что горит в камине или печи, как всё работает и насколько всё взаимосвязано.

Поэтому я полностью поддерживаю слова Сергея Серёгина, руководителя компании «КАМИ», о том, что не стоит переносить в Россию европейский опыт целиком и сразу. Давайте внедрять то, что действительно важно и полезно для российской действительности. Но это уже другая тема.

Глеб ПАНЧЕНКО,
экспорт-директор компании Schmid,
Германия

Теплоёмкие садовые печи подового горения — Печи — Статьи по печному делу

Теплоёмкие садовые печи подового горения нужная и не заменимая конструкция. На них можно прекрасно приготовить пищу. Делать домашние заготовки. Ведь приготовленная еда в печи всегда отличалась своими вкусовыми качествами, чем приготовленная на газовой плите. Запах дымка в русской каше или домашней тушенке, это необъяснимо вкусная еда. Вытяжка подовой печи позволяет выделяемым газам при горении дров или другого материала выходить через трубу на улицу.

Российская компания REDSTON представляет комплектную систему SOLO для сборки теплоёмких садовых дровяных печей подового горения. Система SOLO состоит из теплоёмких шамотно-керамических модулей (блоков) и высококачественных материалов для их профессионального монтажа.

Содержание:

Назначение печи

---

Печь SOLO предназначена для установки вне жилых помещений на крытых верандах, в беседках или под навесами. Печь предназначена для приготовления пищи как на открытом огне, так и без открытого огня посредством постепенной передачи продуктам тепловой энергии, запасённой в шамотном ядре печи. Печь не предназначена для отопления помещений. Топливом для печи являются колотые дрова лиственных пород деревьев влажностью не более 20%.

 

Качество и безопасность

---

Настоящий ПЕЧНОЙ шамот от компании REDSTON. Качество и безопасность нашей продукции подтверждены соответствующими сертификатами и экспертными заключениями.
? Толщина теплоёмкого свода печи составляет 100мм. Толщина пода печи и вертикальных стенок печи составляет 90мм. Активная многослойная теплоизоляция.
? Печь выводится на рабочий режим за 1 час. Сохраняет тепло в течение 24 часов.
? Внешний корпус печи, выполненный из инновационного материала БАЗА-БАЗАЛЬТ, обеспечивает максимальную надёжность и полную герметичность. Возможна финишная отделка любыми общестроительными материалами.
? Гарантированная надёжность. Система сочленения камней без клея «Плавающий свод» позволяет корпусу печи свободно расширяться при нагреве и сжиматься при охлаждении. Наши печи не боятся перетопа. Наши печи не рвёт при разогреве.
? После монтажа печь не нужно сушить. Установка и ввод печи в эксплуатацию за один день. Никаких органичений. Установил – сразу пользуйся!

 

Русская классика ОПТИМАЛ

---

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СБОРКИ ТЕПЛОЕМКОЙ САДОВОЙ ПЕЧИ ПОДОВОГО ГОРЕНИЯ С ГАЗОВЫМ ПОРОГОМ (ПОДВЕРТКОЙ)

Полный функциональный аналог классической русской печи.
Отличный вариант для большой гостеприимной семьи. Устанавливается как самостоятельно так и в составе комплекса.
Все материалы подходят друг к другу. Конструкция надежна и многократно испытана на практике.
Внутренние размеры топочной камеры: (Ш*Г*В) 680*600*410
Внешние габариты печи без отделки (Ш*Г*В) 1 060*1 200*700
Масса теплоемкого шамотного ядра: 544кг.
Вес печи в сборе без отделки: 760кг.

 

Итальянская коллекция ИТ-МАКСИ

---

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СБОРКИ ТЕПЛОЕМКОЙ САДОВОЙ ПЕЧИ ПОДОВОГО ГОРЕНИЯ БЕЗ ГАЗОВОГО ПОРОГА (ПОДВЕРТКИ)

Прекрасно зарекомендовала себя в небольших кафе, пиццериях, заведениях фастфуда. Объемная камера позволяет готовить несколько порций одновременно. Быстро окупает себя.

Внутренние размеры топочной камеры: (Ш*Г*В) 680*860*410
Внешние габариты печи без отделки (Ш*Г*В) 1 060*1 190*700
Масса теплоемкого шамотного ядра: 536кг.
Вес печи в сборе без отделки: 752кг.

 

Примеры комплектации

---

Видео

---

 

Обзор печи

---

Розжиг печи

Читайте также:

---

    

Мартеновская печь

Печь Сименса с 1895 г.

Мартеновские печи — это один из видов печей, в которых избыток углерода и других примесей выжигается из чугуна для производства стали. Поскольку сталь трудно производить из-за ее высокой температуры плавления, обычного топлива и печей было недостаточно, и мартеновская печь была разработана для преодоления этой трудности. Большинство мартеновских печей были закрыты к началу 1990-х годов, не в последнюю очередь из-за их медленной работы, и их заменили кислородные печи или электродуговые печи.

Технически, возможно, первой примитивной мартеновской печью была каталонская кузница, изобретенная в Испании в восьмом веке, но обычно этот термин ограничивают определенными процессами сталелитейного производства XIX века и более поздними, тем самым исключая обжиговые печи (включая каталонскую кузницу). кузницы для украшений и пудлинговые печи от ее применения.

Регенеративная печь Siemens

Сэр Карл Вильгельм Сименс разработал регенеративную печь Siemens в 1850-х годах и в 1857 году заявил, что утилизирует достаточно тепла, чтобы сэкономить 70–80% топлива.Эта печь работает при высокой температуре за счет регенеративного подогрева топлива и воздуха для горения. При регенеративном предварительном нагреве отходящие газы из печи перекачиваются в камеру, содержащую кирпичи, где тепло передается от газов к кирпичам. Затем поток в печи меняется на противоположный, так что топливо и воздух проходят через камеру и нагреваются кирпичами. Благодаря этому методу мартеновская печь может достигать температуры, достаточной для плавления стали, но компания Siemens изначально не использовала ее для этого.

регенераторов отличительной особенность печи и состоят из огня кирпича дымоходов заполнен кирпичом оскомины и расположенных таким образом, чтобы иметь большое количество маленьких проходов между ними. Кирпичи поглощают большую часть тепла уходящих отходящих газов и позже возвращают его входящим холодным газам для сжигания.

Мартеновское производство стали

В 1865 году французский инженер Пьер-Эмиль Мартен получил лицензию от Siemens и впервые применил свою печь для производства стали.Их процесс был известен как процесс Сименс-Мартин , а печь — как «мартеновская». Наиболее привлекательной характеристикой регенеративной печи Сименс является быстрое производство большого количества основной стали, используемой, например, для строительства высотных зданий. Обычный размер печей составляет от 50 до 100 тонн, но для некоторых специальных процессов они могут иметь мощность 250 или даже 500 тонн. Процесс Сименс-Мартин дополнял, а не заменял процесс Бессемера.Он медленнее и, следовательно, его легче контролировать. Он также позволяет плавить и рафинировать большое количество стального лома, дополнительно снижая затраты на производство стали и перерабатывая опасные отходы. Его худшим недостатком является то, что плавление и очистка заряда занимает несколько часов. Это было преимуществом в начале 20-го века, поскольку давало химикам-заводам время проанализировать сталь и решить, сколько еще времени нужно для ее очистки. Но примерно к 1975 году электронные приборы, такие как атомно-абсорбционные спектрофотометры, сделали анализ стали намного проще и быстрее.Рабочая среда вокруг мартеновской печи считается чрезвычайно опасной, хотя это еще более верно в отношении среды вокруг кислородной или электродуговой печи.

Сталеплавильное производство с кислородным покрытием в конечном итоге заменило мартеновскую печь. Он быстро вытеснил как процесс Бессемера, так и процесс Сименс-Мартин в Западной Европе к 1950-м годам ^{[требуется уточнение ]} и в Восточной Европе к 1980-м годам, последняя европейская мартеновская печь была остановлена ​​в 1993 году.В США производство стали с использованием мартеновских печей было остановлено к 1992 году. Последний мартеновский цех в Китае был закрыт в 2001 году. Страна с наибольшей долей стали, производимой с использованием мартеновских печей (почти 50%), остается Украиной. ^[1] Процесс все еще используется в Индии и России.

A. Вход газа и воздуха
Б. Предварительно нагретая камера
C. расплав передельного чугуна
Д. очаг
E. нагревательная камера (холодная)
F. Выход газа и воздуха.

Банкноты

1. ^ http: // www.energystar.gov/ia/business/industry/41724.pdf

Дополнительная литература

• K. Barraclough, Сталеплавильное производство 1850–1900 (Институт металлов, Лондон, 1990 г.), 137–203.
• W. K. V. Gale, Iron and Steel (Longmans, Лондон, 1969), 74–77.

Внешние ссылки

.Поднос печи

— это … Что такое под печи?

Очаг — (h [aum] rth), n. [OE. harthe, herth, herthe, AS. хеор [эт]; сродни D. haard, heerd, Sw. h [a] rd, G. стадо; ср. Гот. ха [у] ри уголь, Исель. hyrr embers и L. cremare, чтобы сжечь.] 1. Тротуар или пол из кирпича, камня или металла в дымоходе, на…… The Collaborative International Dictionary of English

Конец очага — Очаг очага (h [aum] rth), n. [OE. harthe, herth, herthe, AS.хеор [эт]; сродни D. haard, heerd, Sw. h [a] rd, G. стадо; ср. Гот. ха [у] ри уголь, Исель. hyrr embers и L. cremare to гореть.] 1. Тротуар или пол из кирпича, камня или металла в… The Collaborative International Dictionary of English

Деньги очага — Очаг очага (h [aum] rth), сущ. [OE. harthe, herth, herthe, AS. хеор [эт]; сродни D. haard, heerd, Sw. h [a] rd, G. стадо; ср. Гот. ха [у] ри уголь, Исель. hyrr embers и L. cremare to гореть.] 1. Тротуар или пол из кирпича, камня или металла в… The Collaborative International Dictionary of English

Пенни очага — Очаг очага (h [aum] rth), n.[OE. harthe, herth, herthe, AS. хеор [эт]; сродни D. haard, heerd, Sw. h [a] rd, G. стадо; ср. Гот. ха [у] ри уголь, Исель. hyrr embers и L. cremare to гореть.] 1. Тротуар или пол из кирпича, камня или металла в… The Collaborative International Dictionary of English

Очаг — с кухонной утварью Обычное историческое и современное использование, очаг (/… Wikipedia

Печь (значения) — * Печи как общий предмет.* Печи, используемые на плавильных заводах, в том числе: * Доменная печь * Сталеплавильные печи, в том числе: ** Пудинговая печь ** Отражательная печь ** Бессемеровский конвертер ** Мартеновская печь ** Базовая кислородная печь **…… Википедия

очаг — [härth] n. [ME herth & LT; OE heorth, родственный Ger herd & LT; IE base * ker, сжигать, светиться & GT; L carb, уголь, Lith kárštas, горячий] 1. каменный или кирпичный пол камина, часто простирающийся в комнату 2. а) камин как центр…… English World Dictionary

очаг — ► СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 1) пол или обрамление камина (часто используется как символ домашнего уюта).2) основание или нижняя часть печи, где собирается расплавленный металл. ORIGIN Древнеанглийский… Словарь английских терминов

Печь — Для использования в других целях, см Печь (значения). Промышленная печь 1907 года Печь — это устройство, используемое для обогрева. Название происходит от латинского fornax, печь. В американском английском и канадском английском обычно используется термин «печь»…… Wikipedia

Печь — (Тезаурус Роже) и LT; N PARAG: печь & GT; N GRP: N 1 Sgm: N 1 печь печь печь печь Sgm: N 1 очаг очаг очага athanor гипокауст реверберация Sgm: вулкан N 1 вулкан SGM… Словарь английского языка для студентов

очаг — без очага, прил./ hahrth /, сущ. 1. пол камина, обычно из камня, кирпича и т. Д., Часто простирающийся на небольшое расстояние в комнату. 2. дом; У камина: радость семьи и домашнего очага. 3. Металл. а. нижняя часть доменной печи, вагранка и т.д… Универсал

.Мартеновская печь

— это … Что такое мартеновская печь?

Мартеновская печь — Open O pen, a. [ТАК КАК. открыто; сродни D. open, OS. opan, G. offan, Исел. opinn, Sw. [o] ppen, Дэн. Аабен и перх. до Э. вверх. Ср. {Up} и {Ope}.] 1. Без доступа; не заткнись; не закрыто; обеспечение беспрепятственного входа или выхода; не препятствует или…… Международный словарь английского языка

Мартеновская печь — Инженерный портал… Википедия

мартеновская печь — существительное печь для производства стали, в которой сталь помещается на неглубокий под и пламя горящего газа и горячего воздуха играет над ним • Гиперонимы: ↑ печь… Полезный английский словарь

Открытая печь — Открытая печь, a.[ТАК КАК. открыто; сродни D. open, OS. opan, G. offan, Исел. opinn, Sw. [o] ppen, Дэн. Аабен и перх. до Э. вверх. Ср. {Up} и {Ope}.] 1. Без доступа; не заткнись; не закрыто; обеспечение беспрепятственного входа или выхода; не препятствует или…… Международный словарь английского языка

Открытый очаг — Открытая печь, a. [ТАК КАК. открыто; сродни D. open, OS. opan, G. offan, Исел. opinn, Sw. [o] ppen, Дэн. Аабен и перх. до Э. вверх. Ср. {Up} и {Ope}.] 1. Без доступа; не заткнись; не закрыто; обеспечение беспрепятственного входа или выхода; не препятствует или…… Международный словарь английского языка

Мартеновский процесс — Open O pen, a.[ТАК КАК. открыто; сродни D. open, OS. opan, G. offan, Исел. opinn, Sw. [o] ppen, Дэн. Аабен и перх. до Э. вверх. Ср. {Up} и {Ope}.] 1. Без доступа; не заткнись; не закрыто; обеспечение беспрепятственного входа или выхода; не препятствует или…… Международный словарь английского языка

Мартеновская сталь — Open O pen, a. [ТАК КАК. открыто; сродни D. open, OS. opan, G. offan, Исел. opinn, Sw. [o] ppen, Дэн. Аабен и перх. до Э. вверх. Ср. {Up} и {Ope}.] 1. Без доступа; не заткнись; не закрыто; обеспечение беспрепятственного входа или выхода; не препятствует или…… Международный словарь английского языка

мартеновский процесс — процесс выплавки стали, при котором шихта закладывается в печь (мартеновскую печь) на неглубокий под и нагревается непосредственно за счет сжигания газа, а также излучательно от стенок печи.[1885 90] * * * или процесс Сименс Мартин Сталеплавильное производство…… Универсальный

мартеновский процесс — существительное процесс производства стали с использованием мартеновской печи • Гиперонимы: ↑ производство стали * * * существительное: процесс производства стали в печи регенеративного отражательного типа из чугуна, обычно загружаемого расплавленным добавив к нему лайм…… Полезный английский словарь

мартеновская — прилагательное, относящееся к мартеновской стали или производимое с помощью мартеновской стали • Относится к существительному: ↑ мартеновская печь… Полезный английский словарь

открытый очаг — существительное 1.: неглубокий под отражательной плавильной печи, нагреваемой горячими газами над ним 2.: мартеновская печь… Полезный английский словарь

.

Подложка пробковая под ламинат какая лучше: Подложка из пробки: преимущества недостатки, укладка

Подложка из пробки: преимущества недостатки, укладка

Чтобы покрытие из ламината служило долго, необходимо правильно его уложить. Один из важнейших подготовительных этапов – выбор и монтаж подложечного слоя. Часто под ламинат выбирается подложка из пробки, поскольку обладает рядом положительных характеристик.

При укладке ламината нужно помнить, что покрытие нельзя крепить к основе жестко. Оно обязательно должно быть «плавающим» и многослойным. Функции промежуточного слоя, перераспределяющего нагрузку, выполняет подложка.

Зачем нужна подложка под ламинат

Прежде всего, стоит выяснить, с какой целью укладывается подкладочный слой. Его основные функции:

• выравнивание мелких перепадов по высоте на поверхности чернового пола;
• поглощение шума, если ламинат уложить без подложки, то каждый шаг по такому полу будет слышен даже в соседних квартирах;
• поможет сберечь тепло в помещении, что особенно актуально на фоне постоянно растущих цен за отопление;
• защитит замковые соединения от разрушения, плавно распределяя нагрузку по всей поверхности;
• защитит изнаночную сторону ламелей от влаги.

Таким образом, подложка – это важный элемент напольного покрытия, благодаря ей ламинат прослужит намного дольше и полы не будут скрипеть.

Совет! Большинство крупных производителей ламината готовы предоставить гарантию на свою продукцию только при условии, что потребитель правильно выполнит монтаж, в том числе и используется рекомендованный вариант подложки.

Если проигнорировать эти требования, то претензии насчет преждевременного износа производитель вправе будет не принять.

Преимущества подложки из пробки

Подложка из пробки имеет отличные отзывы за счет множества достоинств:

Пробка техническая продается в листах или в рулонах, имеющих определенную площадь. Поэтому при необходимости будет несложно подсчитать, сколько потребуется материала.

Совет! Пробковая подложка – вещь недешевая, поэтому нерационально приобретать её с большим запасом.

Александр Николаевич Погодин

Мастер-отделочник с 16-летним стажем

Задать вопрос

Работать с пробкой очень просто, разметку можно сделать карандашом или маркером, а режется она обычным монтажным ножом или ножницами.

Срок службы подложки из пробки весьма длительный, поэтому, если через пять лет захочется сменить ламинат, то прокладочный слой из пробки можно будет оставить прежний.

В производстве не используют токсические вещества, поэтому этот вид подложки безупречен с точки зрения экологии. Его особенно рекомендуется применять при выполнении ремонта в детской комнате или спальне.

Пробка негорючая, даже при возникновении пожара она не выделяет токсичных веществ.

Она гипоаллергенная, не накапливает статическое электричество.

Несмотря на то, что материал натуральный, он не поражается насекомыми и грызунами.

Подложка из пробки способна выдерживать даже самые серьезные нагрузки, она не проседает со временем, сохраняя упругость на протяжении всего срока эксплуатации.

Использования подкладки из пробки позволяет существенно повысить тепло- и шумоизоляцию помещения.

Недостатки

Но есть у пробковой подложки и ряд нежелательных качеств, которые нужно обязательно учитывать. Среди них:

• Невысокая устойчивость к влаге. Поэтому при укладке подложки из пробки рекомендуется на бетонное основание уложить дополнительный слой гидроизоляции. Этим слоем, как правило, выступает обычная полиэтиленовая пленка.
• Высокая стоимость. Цена соответствует качеству и компенсируется длительным сроком службы покрытия. Однако приобретать пробковую подложку в случае, если планируется укладывать бюджетный вариант ламината, нецелесообразно.

Виды подложки из пробки

В магазине могут предложить несколько вариантов подложки из пробки. Различные типы материала отличаются по техническим параметрам (толщина, плотность) и по структуре.

В продаже есть техническая пробка, а также различные комбинированные материалы. Выбирать вариант пробковой подложки стоит с учетом условий эксплуатации.

Совет! В любом случае, черновой пол перед укладкой пробковой подложки должен быть идеально выровнен. Материал этот отличается упругостью, поэтому он не может компенсировать перепады по высоте величиной более 2 мм.

Если пол ровный и новую стяжку делать нет необходимости, то в качестве подложки смело можно использовать техническую пробку. В случае, если стяжка новая, то она даже после полного высыхания выделяет некоторое количество влаги. Поэтому в этом случае, вместо технической пробки, лучше выбрать модифицированные варианты материала. Это может быть:

• Подложка на битумной основе. Этот вариант подкладки выполняется на основе крафт-картона, обработанного битумом. Одна сторона материала покрыта плотным слоем пробковой крошки.
• Смесь пробковой крошки с резиной. Это комбинированный материал с высокими показателями гидроизоляции.

Совет! Резиново-пробковый подкладочный слой, снабженный фольгированным слоем, можно использовать и для создания системы «теплый пол». А вот техническая пробка для этой цели непригодна.

Приоритетная толщина

В продаже можно встретить разные варианты технической пробки, и толщина подложки может составлять от 1,5 до 10 мм. Однако для использования в качестве подкладочного слоя под ламинат оптимальна толщина не более 2-3 мм.

Более толстая подложка будет слишком сильно пружинить и прогибаться, что приведет к преждевременному разрушению замковых соединений.

Монтаж подложки из пробки под ламинат

Чтобы правильно уложить пробковую подложку, следует придерживаться основных рекомендаций:

Если куплен рулонный материал, то его нужно раскатать, разрезать и дать отлежаться в горизонтальном положении около суток. Листы можно сразу монтировать.

Мнения о направлении укладки пробковой подложки под ламинат разнятся. Одни мастера считают, что нужно стелить вдоль длинной стены комнаты. Этот способ позволяет делать меньше разрезов и укладывать подложку только на рабочем участке, чтобы не ходить по готовому покрытию.

Другие предпочитают стелить подложку перпендикулярно направлению укладки ламината, чтобы исключить совпадения стыков в подкладке и финишном покрытии;

Подложка из пробки укладывается встык, полосы скрепляются при помощи скотча.

Итак, подложка из натуральной технической пробки под ламинат – это отличный выбор. Материал имеет высокие эксплуатационные характеристики, он долговечен и экологически безопасен. Недостатком является сравнительно высокая цена, однако значительная стоимость компенсируется длительным сроком службы.

Какую лучше выбрать подложку под ламинат? Пробковую?

Ламинат, безусловно, на сегодняшний день является самым конкурентноспособным напольным покрытием в сегменте материалов массового использования. Популярность объясняется многими причинами, среди которых и высокие эксплуатационные характеристики.

Содержание статьи [скрытьпоказать]

Но чтобы это напольное покрытие не разочаровало, до того как приступать к выбору ламината следует ознакомиться с информацией о том какая подложка под ламинат лучше подойдет с учетом состояния пола, характеристик напольного покрытия и некоторых других факторов.

Какую выбрать подложку для ламината

Подложка под ламинат, невидимая, но осязаемая

Половая конструкция с ламинатом в качестве финишного покрытия представляет собой цельную систему, которую можно отнести к так называемым «плавающим полам». Надежность, прочность и долговечность таких систем полностью зависит от точного соблюдения технологии укладки ламината и правильного выбора каждого элемента конструкции.

Подложка в конструкции пола из ламината имеет многофункциональное значение. Она способствует:

Выравниванию основания.

В данном случае речь, конечно, не ведется о том, что укладываемая подложка под ламинат на бетонный пол способна исправить значительные перепады высот, но нивелировать 1-3 мм, в зависимости от толщины и вида, она вполне способна.

От того насколько максимально ровной будет поверхность зависит жизнеспособность замковой системы ламината.

При этом не обеспечивается прямая зависимость: подложка большей толщины не только не скроет значительные неровности, но и наоборот, она просто начнет в самых критичных местах прогибаться под действием динамичных сил (перемещения людей), что в итоге приведет к деформации самого напольного покрытия и расшатыванию или поломке замков.

Стоит также знать, что исправить эту проблему можно только демонтажом покрытия, ремонтом основания и перестиланием подложки, а часто может потребоваться замена всего покрытия пола или его некоторых элементов (ламелей).

Какую подложку лучше использовать под ламинат

Звукоизоляции и шумопоглощению в помещении.

О том, нужна ли подложка под линолеум или ламинат, можно спросить соседей, живущих этажом ниже. Да и сами владельцы могут «наслаждаться» барабанной дробью даже от хождения кошки по дому.

Происходит это из-за того, что отсутствует фиксация напольного покрытия с основанием, между которыми образуется воздушная прослойка, которая и способствует не только передаче, но многократному усилению звука.

Для решения этой проблемы можно приобрести ламинат с подложкой, которая имеет прочную фиксацию с обратной стороной ламели.

Но стоит отметить, что этот материал относится, как правило, к изделиям премиум-класса и его стоимость достаточно высока, поэтому его использование не всегда оправданно. Выгоднее все приобретать отдельно.

Подложка под ламинат на бетонный пол

Защите ламината и основания пола от воздействия влаги.

Так как ламинат представляет собой композитный материал, одним из слоев которого является прессованная бумага (картон), то для того, чтобы обеспечить ему долговечность необходима изоляция от влажной среды.

Если снаружи этот процесс можно контролировать и бережно ухаживать за напольным покрытием, то с нижней – такой возможности нет.

Особую опасность таит свежая стяжка, готовность которой можно проверить простым тестом: уложить на нее на некоторое время полиэтиленовую пленку и понаблюдать за ней. Появление капелек росы под пленкой и их интенсивность даст полную информацию о степени зрелости стяжки.

Но даже если основание полностью сухое, это не является гарантией, так как под напольным покрытием формируется свой микроклимат, поддерживать который в нужном состоянии и призвана подложка.

Подложка нужна и для теплого пола, и хоть и нет проблем с влажностью, но требуется обеспечить вентиляцию пространства под напольным покрытием и направить потоки теплого воздуха вверх. Поэтому в этом случае рекомендованы перфорированные изделия, которые помимо своих основных функций подложки, свободно проводят тепло.

Пробковая подложка под ламинат плюсы и минусы

Повышению теплоизоляционных характеристик пола.

Достаточно тонкая подложка, кроме всех своих положительных качеств, обладает и свойством препятствовать теплопотерям из помещения и снижать коэффициент теплопроводности пола. В зависимости от того насколько верно сделан выбор подложки под ламинат, во многом будут зависеть и затраты энергоносителей на поддержание температурного режима в помещении.

Кроме того, следует обратить внимание и на то, что подложка служит амортизатором, который гасит удары по твердому покрытию пола и препятствует их передаче основанию.

Данное качество не только обеспечивает сохранность и долговечность покрытия, но и имеет весьма своеобразный ортопедический эффект, так как передвижение по такому полу значительно комфортнее и удобнее для ног.

Особенности выбора подложки, видео:

Основные критерии выбора подложки

К выбору подложки для ламината предъявляются некоторые требования, которые можно считать общими для всех видов этого материала. Разумный ценовой компромисс вполне допустим, но не в ущерб качеству. Поэтому, до того как сделать окончательный выбор, следует знать, что подложка должна:

• быть влагостойкой;
• не являться питательной средой для размножения микроорганизмов и привлекательной для мелких грызунов;
• обеспечивать дополнительную теплоизоляцию пола;
• быть нейтральной или инертной к воздействию негативных факторов и агрессивных сред;
• обеспечивать вентиляцию пространства под напольным покрытием.

И, до того как класть подложку под ламинат следует удостовериться в том что именно этот вид материала обеспечит снижение нагрузки на замковые соединения.

Какая толщина подложки под ламинат лучше

Кроме того, при выборе подложки следует придерживаться и следующих простых правил, которые могут значительно облегчить задачу:

• 

  не стоит для недорогого ламината выбирать подложку с максимальным сроком службы. В том случае если напольное покрытие придется вследствие износа заменить, то вторично использовать подложку не получиться несмотря на ее еще неиспользованный ресурс. Поэтому принцип соразмерности должен обязательно присутствовать;

• 

  если выбор стоит между рулонными изделиями или материалами в форме листов, то следует исходить из характеристик и размеров помещения, а также особенностей самого напольного покрытия и рекомендаций производителя;

• 

  тепло-, звукоизоляционные свойства разных видов подложек могут сильно отличаться друг от друга, поэтому выбор в данном случае должен зависеть от исходных характеристик чернового основания.

Зачастую сложно бывает ответить на вопрос, а какая толщина подложки под ламинат лучше будет справляться с предъявляемыми к материалу требованиями. Главное, чтобы ее толщина не превышала 4 мм, учитывая ее способность к сжатию.

Если не соблюдать данное правило, то даже первоначально незначительные неровности основания, могут стать очень заметными после укладки ламината, о чем в скором времени сообщат расшатавшиеся замки и характерный скрип.

Если же основание максимально ровное, то толщины подложки в 1-2 мм вполне достаточно, чтобы обеспечить высокие эксплуатационные характеристики и долговечность пола.

Основные виды подложек под ламинат

Пенополиэтилен: сердито и недорого

Данный вид подложек является самым доступным по цене и, хотя изолон (второе название материала) отличается высокими прочностными характеристиками, его применение во многих случаях вполне оправдано. Он легко укладывается, а для скрепления листов можно использовать обычный скотч.

В основном его применяют в жилых помещениях с минимальной динамичной и статичной нагрузкой, например, в спальной комнате. Но если планируется укомплектовать помещение тяжелой мебелью, данный материал может не справиться со своей задачей.

Подложка из пенополиэтилена:

• влагостойкая;
• непривлекательна для микроорганизмов;
• хорошо справляется с задачей вентилирования пространства под напольным покрытием;
• недорогая.

Подложка из пенополиэтилена

Но имеет:

• минимально допустимую плотность для этого типа материалов;
• слабые амортизационные и тепло-, звукоизоляционные характеристики;
• небольшой эксплуатационный ресурс.

Подложка из пенополистирола

Выбор в пользу этого материала является самым оптимальным как с учетом эксплуатационных характеристик, так и цены. Кроме того, это самый массовый вид подложки, укладывать которую можно не только под ламинат, но и под линолеум без основы.

Подложка из экструдированного пенополистирола обладает практически теми же характеристиками, что и изолон (пенополиэтилен), но более ярковыраженными, особенно в плане тепло- и звукоизоляции. Она значительно прочнее, что позволяет некоторым производителям этого материала давать на него эксплуатационную гарантию до 50 лет.

Кроме обычной подложки из пенополистирола, на рынке представлены двухслойные изделия с фольгой из алюминия. Монтаж их практически не отличается от обычного материала, за исключением того, что необходимо следить за тем, чтобы фольга всегда была сверху.

А для того чтобы выполнить стыковочные соединения необходимо подготовить не обычный скотч, а ленту с клеящим составом станиоля. Причем для удобства укладки, можно выбирать какую подложку лучше использовать под ламинат: рулонную или в листах.

Подложка из пенополистирола

И еще об одном важном преимуществе этого вида материала – перепады и неровности поверхности до 3 мм для него не являются проблемой, он способен обеспечивать полную стабильность напольного покрытия и надежность замковых соединений.

Из недостатков следует отметить, что под воздействием нагрузок он со временем слеживается.

Пробковая подложка под ламинат

Этот вид подложки для ламината является самым плотным по составу, поэтому его также успешно можно укладывать под паркетную доску, материал достаточно тяжелый.

Но обязательно следует учитывать, что пробковая подложка не является влагостойкой, поэтому потребуется гидроизолировать основание.

Данный вид подложки, для производства которой используется измельченная и спрессованная кора дуба, обладает такими качествами и свойствами:

• имеет натуральное происхождение;
• экологичен;
• обеспечивает максимальную тепло-, звуко-, шумоизоляцию пола;
• долговечен;
• может укладываться на неровных основаниях, перепады которого превышают 6-8 мм.

Пробковая подложка под ламинат плюсы и минусы

Эта деревянная подложка под ламинат обладает и некоторыми особенностями, которые не позволяют ей стать универсальным материалом.

Кроме того, что она не отличается влагостойкостью, высокая плотность материала, изготовленного методом прессования древесных крошек, не позволяет ее применение в системах «теплый пол», так как она не обеспечивает беспрепятственное движение тепловых потоков вверх. А, кроме того, самым главным «недостатком» такой подложки является высокая цена.

Следует отметить, что пробковая подложка под ламинат, плюсы и минусы которой являются относительными, находит применение в жилых помещениях, особенно целесообразно его применение в детских спальнях или игровых комнатах.

Несмотря на высокую цену, укладывается и в общественных помещениях: детских садах, больницах игровых или спортивных центрах. Для помещений с естественной постоянно повышенной влажностью, например, для кухни, пробковую подложку лучше не использовать.

Кроме обычной пробковой подложки на рынке представлены изделия с измененными или улучшенными характеристиками:

1. битумно-пробковые;
2. резинопробковые.

Первые производятся из пропитанной битумным составом крафт-бумаги, которая под давлением спрессовывается с пробковой крошкой. Благодаря такому составу, это изделие отличается хорошей влагостойкостью. Кроме того, имеет повышенные тепло- и звукоизоляционные характеристики, при этом полностью сохраняется способность обеспечивать вентиляцию пространства под напольным покрытием.

Важно при укладке материала соблюдать направленность: обсыпанный крошкой слой должен обязательно располагаться внизу.

А в тех случаях, когда проблема шумоизоляции выходит на первый план и встает вопрос о том, какую выбрать подложку для ламината, то следует обратить внимание на резинопробковый материал.

Следует отметить и его высокие амортизационные способности – он успешно справляется не только с вибрацией бытового происхождения, но и возникающей от работы различного электрического оборудования. Изготавливается из синтетической резины смешанной с гранулированной пробкой.

Пробковая подложка, видео:

Комбинированные многослойные подложки под ламинат

Рулонные подложки толщиной 2-3 мм комбинированного типа набирают все большую популярность благодаря соединению в одном изделии положительных качества двух различных по составу и свойствам материалов.

Такие подложки представляют собой композиционный многослойный материал из полиэтилена и пенополистирола. По факту – это трехслойная подложка, в которой между двумя слоями полиэтилена уложен гранулированный пенополистирол.

Данный материал отличается уникальной системой влагопоглощения и влагоудаления. Верхний слой, для которого используется полиэтилен высокого качества, препятствует попаданию влаги извне, например, разлитой на полу кухни воды, а нижний, наоборот, впитывает в себя влагу с основания и передает ее гранулам, которые и отвечают за вывод ее через технологические зазоры наружу в воздушное пространство помещения.

Кроме того, данный материал наделен большей гибкостью, прочностью, а главное, упругостью, за счет которой укладка подложки под ламинат качественно может быть выполнена даже на неровную поверхность (предел 5-8 мм).

Из других положительных качеств этого материала следует отметить:

• повышенную способность к поглощению шумов;
• возможность использования в системе «теплый пол»;
• практически не подвергается деформационным явлениям в процессе эксплуатации.

Как свидетельствуют отзывы людей работавших с этим материалов, укладка его не представляет никакой сложности даже для новичка, но важно предварительно приобрести специальный клей для фиксации соединений, которые к тому же выполняются лишь с одной, верхней, стороны.

Отдав предпочтение ламинату в качестве напольного покрытия для дома или офиса, думать о том надо или нет использовать подложку, не имеет смысла – ответ однозначен и это «Да». В данном случае придется подумать лишь над тем, как выбрать «правильную» подложку, которая обеспечит комфортную эксплуатацию пола и долговечность.

Инструкция по монтажу подложки, видео:

Как выбрать пробковую подложку под ламинат

В настоящее время, производя качественный ремонт пола, используют амортизирующие демпферные материалы, которые прокладывают между напольным покрытием и полом, так называемые подложки. Ламинат также требует использование при его укладке подложки. Её отсутствия достаточно для того, чтобы производитель ламината, в случае порчи материала до истечения срока гарантии, смог отказать вам в замене или возврате денежных средств. К счастью, современный строительный рынок предоставляет широкий выбор разнообразных видов подложек:

• пенополиэтиленовые;
• пробковые;
• битумно-пробковые;
• пенополистирольные;
• хвойные плитки.
• комбинированные;
• специальные.

В этой статье мы рассмотрим пробковую подложку: её виды, «плюсы» и «минусы» её использования, технологию укладки и прочее.

Технические характеристики

Как становится ясно из названия, этот вид подложки изготовлен из прессованных гранул коры пробкового дуба. Она может выпускаться как в рулоных формах, так и в листах. Отличаются они размерами и стоимостью. Рулонная форма может иметь толщину от 2 до 4 мм, а листовая от 4 до 10 мм. Стоимость зависит от толщины, чем она больше, тем выше цена материала.

Плотность пробковой подложки составляет 220-260 кг/м3, теплопроводность не более 0,043 Вт/(м*К), шумопоглощение не менее 16 дБ, усилие на разрыв не менее 2 кг/см2, влажность материала менее 7%, а по огнестойкости его относят к классу М. При давлении равному 7 кг/см2 сжатие не выше 10%. Отклонение линейных размеров составляет в ширину и длину менее 0,5 мм, по толщине — менее 0,2 мм.

Виды пробковых подложек

Техническая пробка – главным ее достоинством является то, что в процессе ее производства используются только натуральные связующие компоненты. В её составе нет никаких синтетических добавок, поэтому она абсолютно гипоаллергенная и подходит для укладки в спальне и детской. Также к достоинствам этого вида можно отнести термостойкость и антистатичность. Недостатком является то, что стелить такую подложку без укладки под нее полиэтилена можно только на хорошо высушенный и подготовленный «черновой пол» и только там, где внизу нет помещений с высокой влажностью.

Резиново-пробковая подложка – этот вид состоит из гранулированной пробки и каучука, который является связующим веществом. В продажу такая подложка поступает как в виде полос, так и в виде пластин. Укладку их производят без нахлеста, а места стыка скрепляют скотчем. Резина хорошо удерживает тепло и влагу, поэтому её целесообразно стелить в помещениях с повышенной влажностью, а также там, где укладка ламината производится на плохо просохший пол. Резиново-пробковая подложка обеспечивает хорошую звуко- и виброизоляцию. К тому же резина хорошо растягивается, поэтому этот вид подходит для укладки на деревянный «черновой пол».

Битумно-пробковая – производится из специальной крафт-бумаги, которую пропитывают битумом с измельчённой пробковой крошкой. Битум обеспечивает превосходную гидроизоляцию. Но, из-за того, что битум считается пожароопасным веществом и при горении его происходит выделение едкого дыма, то использование такой подложки в жилых помещениях запрещено правилами техники безопасности. Укладка производится также без нахлеста, скрепляя края при помощи строительного скотча.

Плюсы и минусы пробковой подложки

К плюсам можно отнести следующие аспекты:

• Её можно использовать в виде отделочного материала не только пола, но и стен и потолка, а также практически для любого вида напольного покрытия (ламината, линолеума, паркетной доски, керамической плитки, плитки из натурального камня).
• Этот вид подложки имеет длительный срок службы. Пробковый материал может сохранять свои первоначальные свойства в течение 170 — 200 лет! Часто бывает, что при замене вышедшего из строя напольного покрытия оказывается, что пробковая подложка сохранила свои качества и не нуждается в замене.
• Она не просто скрывает мелкие бугорки и неровности, а может сгладить достаточно крупные дефекты и перепады «чернового пола», что помогает избежать дополнительной его заливки.
• Пробковая подложка защищает замки ламината от выделяемой свежим бетонным основанием пыли.
• Является прекрасным гидро- и теплоизоляционным материалом.
• Способствует равномерному распределению нагрузки по всей площади пола.
• Обеспечивает высокий уровень звукоизоляции.
• Пробковый материал является экологически чистым.

Как и любой другой материал, пробковая подложка имеет свои «минусы»:

• Деформация при длительной физическом воздействии. Например, под ножками кресел или другой мебели могут появиться вмятины.
• Классическую пробковую подложку из-за её плохой теплопроводности нельзя использовать в сочетании с полами, имеющими водяной подогрев, но для этой цели подходит пробковая подложка со специальным покрытием из фольги.
• Высокая цена относительно синтетических аналогов.
• В комнатах с повышенной влажностью нельзя использовать пробковые подложки без дополнительной гидроизоляции.

Оптимальная толщина пробковой подложки

Казалось бы, логично, что чем больше толщина, тем лучше, ведь улучшаются теплоизоляционные свойства и лучше скрываются недостатки неровности пола. Но на самом деле толщина более 3 мм делает пол «плавающим» и неспособным выдерживать большие нагрузки. К тому же, так как сам ламинат имеет небольшую толщину, то его замки могут не выдержать и разойтись. Идеальной толщиной пробковой подложкой под ламинат является 2 мм.

Технология укладки

Перед тем как начать укладку подложки необходимо произвести подготовительные работы, которые состоят из нескольких этапов:

1. Для начала нужно убедиться, что пол достаточно ровный и чистый. Для пола, который имеет небольшие неровности, стоит использовать подложку толщиной 3 мм, если пол достаточно ровный, то можно ограничиться двумя миллиметрами.
   
2. Если «черновой пол» представляет собой бетонную стяжку, то может понадобиться дополнительная гидроизоляция, особенно если помещение находится над подвальным, потому как бетон может оказаться достаточно влажным. Для этого на полу расстилается полиэтилен с незначительным припуском на стены, чтобы образовался своеобразный «поддон». Края этого «поддона» крепят, используя строительный скотч.
   
3. Деревянный пол обычно требует дополнительного выравнивания. Для этой цели может быть использован лист фанеры, который шурупами прикручивается к основанию.

Сам процесс укладки одинаков для всех видов «черновых полов».

1. При использовании рулонной подложки, её раскатывают от стены до стены и обрезают.
   

   ​Внимание! Не надо спешить укладывать только что принесённый с улицы материал. Оставьте его в помещении на пару дней для того, чтобы он привык к комнатной температуре.

2. Отрезок укладывают вдоль стены на расстоянии одного сантиметра от её края. Этот промежуток необходим, чтобы через него естественным образом испарялась влага из-под покрытия.

   ​Совет! Если подложка была свёрнута в рулон и ещё не успела распрямиться, то чтобы избежать разрывов, сдвигов и нахлестов, её отрезки крепят по краям с помощью двустороннего скотча к основанию.

3. Следующие отрезки укладывают встык без нахлеста и зазоров, чтобы при укладке ламината не образовалось вздутий. Укладку отрезков надо производить перпендикулярно панелям ламината, иначе со временем эти отрезки могут сместиться относительно друг друга.
   
4. Швы между отрезками скрепляют с помощью строительного скотча.
5. Последний отрезок нужно обрезать таким образом, чтобы между ним и стеной также остался один сантиметр.
6. При использовании листовой подложки её стелют в шахматном порядке, чтобы междупанельные стыки не накладывались друг на друга. Края, также как и в случае с рулонной формой, скрепляют скотчем.
   
7. После полной укладки подложку лучше обработать водоотталкивающим составом для создания дополнительной защиты.

Внимание! Передвигаться по уложенной подложке следует очень аккуратно, чтобы не повредить её обувью и инструментами.

О том, как укладывать пробковую подложку вы можете также узнать из расположенного ниже видео:

Конечно, немаловажным фактором при выборе ламината и подложки под него являются финансовые возможности. Если вы решились на покупку дорогостоящего ламината, то надо помнить, что длительность его службы будет напрямую зависеть от качества выбранной подложки. И если она будет изготовлена из пробки, вам не придётся беспокоиться о сохранности ламината долгие годы, а её достаточно высокая стоимость окупит себя с лихвой в ходе эксплуатации.

Также вы можете посмотреть расположенное ниже видео, посвящённое пробковой подложке:

12 Лучших Подложек под Ламинат – Рейтинг 2019 года

Хороший ламинат это не только удобное напольное покрытие, но и наше здоровье, экономия семейного бюджета и даже отношения с соседями. Но бюджетная замена паркетного пола отличается от дорогого оригинала не только качественными характеристиками, но и меньшим сроком эксплуатации. Чтобы ламинат послужил долго, нужно установить под него хорошую подложку. Лучшие подложки под ламинат сгладят неровности бетонной стяжки, станут дополнительным влаго- и теплоизолятором, уменьшат прохождение шумов, значительно продлят эксплуатацию напольного покрытия.

Подложку под ламинат какой фирмы лучше выбрать

Есть производители, чьи напольные покрытия давно имеют хорошую репутацию. Немало успешных последователей, предлагающих отличные материалы по бюджетной цене или с более высокими качественными показателями. Среди лидеров, за которых покупатели проголосовали кошельком и положительными отзывами, следующие компании:

• Granorte — португальская компания существует с 1972 года. Является европейским лидером в производстве экологически чистых напольных покрытий.
• JPS-Cork Group — Лиссабонские заводы корпорации выпускают лучшие в мире пробковые напольные и настенные материалы.
• Corksribas — еще одна португальская компания, использующая природное сырье. Постоянно работает над внедрением инновационных технологий.
• Steico — немецкое предприятие, первым вышедшее на рынок древесноволокнистых изоляционных плит. С 1960 года производит лучшие напольные материалы из натуральных компонентов.
• Izoplaat — бренд концерна Skano Group AS. Изготавливает мягкие древесноволокнистые плиты различного применения.
• Изопак — российское предприятие производит экологически чистые высококачественные изоляционные материалы с 2007 года.
• Пенолин — на заводе в Серпухове выпускают качественные и недорогие материалы из вспененного полиэтилена.
• Egen — польская компания Egen S.А. Бренд, который в последние годы расширяет сеть продаж в Центральной и Восточной Европе.
• Tuplex — совместная финско-российская компания специализируется на выпуске инновационных строительных материалов.
• ООО ТПГ Солид — крупнейший российский производитель качественных отделочных материалов из полистирола. Наращивает мастерство с 1994 года.
• Laminatoff — российская компания, производящая высокотехнологичную подложку для ламината Bonkeel Smart.

Рейтинг подложек под ламинат

Независимо от выбранных материалов покрытие на пол должно быть таким, чтобы «положил и забыл». Это значит, что качественным должен быть не только ламинат, но и подложка под него. Неправильно выбранный материал доставит кучу хлопот, также значительно укоротит жизненный срок самого напольного покрытия. Отбирая лучшие варианты, в ТОП-12 вошли подложки оказавшиеся лидерами по следующим характеристикам:

• Толщина;
• Теплоизоляция;
• Звукоизоляция;
• Влагоустойчивость;
• На какое основание монтируется;
• Амортизационные способности;
• Уровень воздухообмена;
• Противодействие развитию патогенных микроорганизмов;
• Срок эксплуатации;
• Производитель.

Подложки под ламинат продаются в рулонах или прямоугольных блоках. Чтобы ламинированное напольное покрытие как можно дольше сохранял свой первоначальный вид, важно выбирать изделие с изолирующими свойствами.

Лучшие пробковые подложки под ламинат

Лучшие подложки под ламинат с позиции экологичности это конечно пробковые. Они делаются из прессованной стружки пробкового дерева, выпускаются в листовом исполнении. В таких подложках безупречно все: тепло- и звукоизоляция, срок службы. Но есть и минусы. В первую очередь это не всем доступная высокая стоимость, а еще капризность при укладке на бетонную стяжку. В этом случае желательна дополнительная гидроизоляция.

Среди всех производителей на первое место в рейтинге выходят португальские мастера, производящие пробковые подложки под ламинат. Огромный опыт, использование высококачественных материалов, постоянные поиски новых решений выводят их в число неоспоримых лидеров.

Granorte

Подложка от компании Granorte входит в ТОП лучших мировых материалов для покрытия. Для ее изготовления используется сырье, которое закупают в самых чистых регионах планеты. Технологии производства до мелочей отработаны, оборудование высочайшего класса специализировано для технологического процесса. В результате Granorte считается одной из самых качественных в мире. Ее можно укладывать под ламинированные полы, паркет, деревянные покрытия, керамику, природный камень, ковролин. Ширина стандартного листа 1 метр, длина бывает 10 или 15 метров. Толщина варьируется от 1,85мм до 6 миллиметров.

Достоинства

• Высокая устойчивость к усадке;
• Оптимальное сочетание упругости, вязкости;
• Долговечность;
• Ассортимент толщин.

Недостатки

• Не подходит под тонкий ламинат.

Пробковая Granorte настолько долговечна, что время ее эксплуатации превышает гарантированные сроки самого ламината.

JPS-Cork

На расположенных в Португалии европейских фабриках JPS-Cork производится высококачественная пробковая подложка. От продукции других производителей отличается тем, что стала эталоном мировой сертификации. Ее технические параметры безукоризненны. Уникальные ноу-хау технологии, постоянная оптимизация производства помогли сделать марку JPS-Cork самой узнаваемой и востребованной. Подложка под ламинат имеет толщину 2 миллиметра, продается в рулонах. Это самое экологичное покрытие для пола с отличными влаго- и теплоизоляционными свойствами.

Достоинства

• Жесткие нормы параметров сырья;
• Равномерное распределение локальной нагрузки на большую площадь;
• Природная устойчивость к гниению;
• Компенсирует мелкие изъяны основы;
• Экологически безукоризненна.

Недостатки

• Не обнаружено.

JPS-Cork отлично подходит под паркетную доску, массив, пробковые полы. Если применить ее с качественным ламинатом, срок службы будет очень продолжительным.

Corksribas

Пробковую Corksribas изготавливают методом прессования из измельченной коры пробкового дерева. Для склеивания частиц служит суберин. Так называется смола того же дерева. Процессы производства полностью механизированы. Это делает подложку абсолютно безопасной и экологичной. Продается в листах размерами 915 на 610 миллиметров. Толщина материала 5мм. Такие параметры гарантируют уникальную прочность. Даже точечные нагрузки от массивной мебели не спровоцируют проседания покрытия или нарушения целостности материала.

Достоинства

• Высокие демпферные качества;
• Влагостойкость;
• Пароизоляция;
• Пожаробезопасность;
• Природные антисептические свойства.

Недостатки

• Не применяется в системе теплый пол.

Лучший вариант для аллергиков это пробковая подложка под ламинат. Купить Corksribas, значит обеспечить безопасную для здоровья атмосферу в доме.

Лучшие хвойные подложки под ламинат

Изначально хвойные подложки были придуманы как более дешевый аналог пробковых. Но оказалось, что новинка обладает уникальными положительными качествами, которые ставят ее в один ряд с лучшими оригиналами. Экологически чистые подложки из древесины хвойных пород оказались великолепными шумоизоляторами. Причем они гасят даже колебания ударного характера.

По достоинству оценили природный материал жители холодных регионов. Ведь хвойные модели отличаются долговременным удержанием тепла. Доступность сырья многих производителей натолкнула на мысль о пополнении ассортимента. Среди всех лучшие подложки под ламинат делают две известные компании: Steico, Izoplaat. Первыми в рейтинге можно выделить следующие марки.

Steico Underfloor

Немецкие производители учли и правильно использовали уникальные качества хвойной древесины в подложках под ламинат. Марка Steico Underfloor обеспечит теплый пол в любом помещении. Кроме своего основного предназначения, порадует хозяев уникальными звукоизолирующими свойствами. Плотность этой марки разработана так, что подложка скорректирует неровности основы до 3мм. А внешнее покрытие будет надежно удерживать высокие нагрузки, точечные давления. Выпускается в виде плит длиной 790, а шириной 590 мм. Толщина 4 миллиметра.

Достоинства

• Акустическая изоляция до 25 Дб;
• Снижает ударные шумы;
• Высокие теплоизолирующие свойства;
• Оптимальный баланс толщины, жесткости;
• Может приклеиваться на жидкие гвозди.

Недостатки

• Хрупкая, требует бережного обращения.

Особенности Steico Underfloor натолкнули на возможность дополнительного использования. Плиты часто укладывают на стены в звукозаписывающих студиях и музыкальных салонах.

Izoplaat 5мм

Производится хвойная подложка в Финляндии. Обладает высокой прочностью. Пористая и мягкая одновременно, при укладке сглаживает шероховатости, а также неровности основы. В случаях с менее качественной подложкой требуется на «корявые» поверхности укладывать сначала фанерные листы. Для Izoplaat 5мм этого делать не надо. Не деформируется при сильных надавливаниях мебели, предметов. Ламинат на хвойной Izoplaat 5мм прослужит надежно, а главное долго.

Достоинства

• Выдерживает давление на стыках до 20 т/м2;
• Звукопоглощающий эффект до 21 дБ;
• Коэффициент теплопроводности 0,045;
• Без использования формальдегидов и клея;
• Срок службы 50 лет.

Недостатки

• Иногда плиты имеют вогнутую поверхность;
• Требует укладки на сухую поверхность.

Вогнутость плит возникает при неправильном хранении. Это случается в больших торговых залах, где не всегда соблюдается температурный режим. На качество подложки это не влияет. Достаточно перед укладкой подержать плиты в сухом помещении в течение суток.

Izoplaat 5,5мм

Хвойная подложка толщиной 5,5 миллиметра ни в чем не уступает более тонкой 5-миллиметровой. Для ее изготовления тоже используется натуральная древесина хвойных пород без включения связующих компонентов. Высокая экологичность подтверждена сертификатами. Выдерживает на стыках давление 20 т/м2. Не деформируется при долгом нажатии тяжелыми предметами. Имеет мощный звукопоглощающий эффект. По коэффициенту теплопроводности ее можно сравнить с мягким утеплителем. Плиты размерами 850 на 590 сантиметров свободно укладываются на основу. При необходимости можно использовать клей.

Достоинства

• Прочность на сжатие;
• Выдерживает любые нагрузки;
• Высокий уровень звукопоглощения;
• Выравнивает поверхность основы;
• Надежная теплоизоляция.

Недостатки

• При небрежном обращении крошится и ломается.

Гарантированное время эксплуатации Izoplaat 5,5мм более полувека. Но при условии правильной установки.

Лучшие подложки под ламинат из полимеров

Синтетические подложки не только значительно дешевле аналогов из натурального сырья. У них немало и других достоинств. Например, в отличие от пробковых они не боятся влаги, не подвержены гниению. И когда нужно застелить бетонную основу, композитные полимеры будут гораздо удобнее дорогих собратьев. Производители работают и над экологичностью полимерных подложек. Среди предложений рынка уверенное лидерство имеют следующие марки и производители.

Изопак

Красногорское предприятие Изопак более 20 лет производит качественную подложку под ламинат на основе вспененного полиэтилена. Разработчики добились хороших показателей тепло- и гидроизоляции. Главное, их продукция соответствует стандартам экологической безопасности, не содержит вредных для здоровья веществ. По прочности и долговечности изделия от Изопак оставили далеко позади многих конкурентов. За годы эксплуатации этот полимерный материал не теряет высоких теплоизолирующих свойств.

Достоинства

• Жесткая структура, удельная плотность 25 кг/м3;
• Хорошая звукоизоляция;
• Теплопроводность — 0,028 Вт / мК;
• Прочность на сжатие — 6,5 тонны /м2;
• Сглаживание поверхности основания.

Недостатки

• Со временем утрачивает упругость;
• При горении образует вредные соединения.

Невысокая стоимость компенсирует недостатки подложки Изопак. Ее не рекомендуется использовать для пола в детской или в медучреждениях. Но есть широкое поле другого применения.

Пенолин

Российский производитель стал уверенным конкурентом многим известным компаниям. Их подложки под ламинат недороги. При этом обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Уложенный на бетон вспененный полиэтилен бутан-пропан надежно стоит на страже холода и влаги. Несмотря на «химическое» название, Пенолин имеет хорошие экологические показатели. Она не выделяет токсичных веществ, безвредна, не имеет запаха. Толщины 10 миллиметров достаточно для качественной звукоизоляции. Пенолин это отличный амортизатор между плитами перекрытия и ламинатом.

Достоинства

• Хорошие теплоизоляционные параметры;
• Поглощает до 20 Дб шума;
• Рассеивает 70% звука;
• Предотвращает излом замковых соединений ламината;
• Долговечность.

Недостатки

• Токсична при горении;
• При сильной точечной нагрузке деформируется.

Учитывая неприхотливость и бюджетную стоимость подложки Пенолин, ее часто используют для помещений общественного назначения.

Egen

Изготовленная на основе вспененного полиэтилена подложка под ламинат. Специалисты считают ее идеальной под ламинированные напольные покрытия. Не требует дополнительной фиксации при укладке. Кроме того, что просто и надежно ложится на основу, Egen остается упругой и эластичной в течение всего времени эксплуатации верхнего слоя. Ее мелкопористая структура обеспечивает поглощение вибраций, тем самым повышая звукоизоляцию. Качественно держит тепло.

Достоинства

• Повышенная устойчивость к химическим воздействиям;
• Предотвращает деформацию ламината;
• Не боится влаги;
• Продлевает срок службы внешнего покрытия;
• Экологически безопасна.

Недостатки

• Токсична при горении.

Технические характеристики Egen дают возможность использовать этот материал для гидро- и пароизоляции.

Лучшие подложки под ламинат для теплого пола

Система «теплый пол» по понятным причинам очень востребована и весьма недешева. Чтобы материальные затраты не стали напрасными, важно технически точно выполнить теплоизоляцию. Сохранить тепло и обеспечить надежность системы поможет «правильная» подложка под теплый пол. Иначе можно утеплить подвал, потолок соседей, но не собственный дом. Хорошим выбором будут следующие марки и производители.

Tuplex

Гидро- звуко- теплоизоляцию обеспечит качественная подложка под ламинат. Какая лучше подойдет именно для теплого пола? На этот вопрос специалисты и аналитики в числе первых указывают Tuplex. Она надежно защитит от потерь тепла, создаст вентилируемое пространство между ламинатом и основанием, легко монтируется на любой поверхности. Изготовлена подложка по уникальной финской технологии. Имеет гладкий верхний слой и перфорированный нижний. Между ними находятся шарики пенопласта. Благодаря такой структуре технологическая влага с потоками теплого воздуха выводится через края, и в материале не появляются грибок, плесень. В помещениях с Tuplex безопасно и комфортно будет даже аллергикам.

Достоинства

• Трехслойная конструкция материала;
• Повышенная упругость;
• Шумоизоляция до 20Дб;
• Удобный клапан стыковки для укладки;
• Экологичность.

Недостатки

• Ограниченный ассортимент толщины;
• Высокая цена.

Подложка под ламинат 3 мм выравнивает неровности бетонного основания высотой до 3 миллиметров.

Solid XPS

Подложка для теплого пола Solid XPS отличается четкой геометрией, стабильной толщиной и плотностью. Дело в том, что компания «Солид» работает на собственном оборудовании, созданном специально для производства полистирольной подложки. Название «гармошка» говорит само за себя. Скрепленные особым образом пластины легко и быстро монтируются, гораздо быстрее, чем их листовой собрат. По техническим характеристикам Solid XPS значительно превосходит многие аналоги. Соответствует европейским стандартам качества.

Достоинства

• Устойчивость к нагрузке 11 т/м2;
• Удобство транспортировки;
• Звукоизоляция 18 Дб;
• Европейская сертификация;
• Недорогая.

Недостатки

• Основа под подложку не должна иметь перепады больше 1мм;
• Высокая горючесть.

Solid XPS отлично справится со своими обязанностями при условии, что уложат ее с соблюдением технологических правил.

Bonkeel Smart

Продукция надежного российского производителя, созданная для системы теплый пол. Хотя успешно используется и в холодных помещениях, создавая полноценную теплоизоляцию. Изготовлена подложка из экструдированного вспененного полистирола. Этот материал предотвращает потери тепла, предохраняет напольное покрытие от деформации, уменьшает уровень шума. Bonkeel Smart выдерживает нагрузку до 9 тонн на квадратный метр. При этом безопасен для здоровья человека и окружающей среды.

Достоинства

• Термоизоляция 0,279 м2Кв/ч;
• Препятствует возникновению конденсата;
• Выравнивает основания до 2,2 мм;
• Устойчива к агрессивным химическим воздействиям;
• Широкий диапазон применения.

Недостатки

• Для качественной укладки требуется покупать на 10% больше.

Соединенные «гармошкой» пластины легко монтируются и удобны в транспортировке.

Какую подложку под ламинат лучше купить

Подойти к выбору подложки под ламинат нужно так же серьезно, как к самому ламинату. От этого зависит, как долго и качественно послужит напольное покрытие. Знакомство с рекомендованными марками поможет определить, какой вариант подходит конкретному покупателю.

• Granorte — пробковая модель под ламинат сделает теплым и уютным любой дом. Если устраивает высокая цена брендового производителя;
• JPS-Cork — эталонное качество продукции известной португальской фирмы подойдет для помещений, где живут самые дорогие и незащищенные — дети и старики;
• Steico Underfloor — немецкий материал имеет уникальные звукоизолирующие особенности. Обладателям шумных соседей и звуковых студий это стоит учесть;
• Izoplaat 5,5мм — хвойная подложка, которая гарантированно прослужит более полувека;
• Пенолин — не уступает по качествам лучшим аналогам, но даст возможность экономии материальных средств;
• Tuplex — подложка, созданная для тех, кто решил установить систему теплый пол;
• Bonkeel Smart подойдет не только для теплого пола, но и для холодных неотапливаемых помещений.

Итак, пробковая, хвойная или полимерная подложка под ламинат выбрана. Теперь важно правильно ее уложить. Иначе прослужит она не так долго и качественно, как планировалось. Поэтому доверить монтаж лучше специалистам.

Рейтинг лучших подложек под ламинат

Ламинат считается практичным стильным покрытием для пола. Лучшая подложка под ламинат – гарантия долговечности и красивого внешнего вида современного покрытия. Подстилающий нетканый слой сглаживает неровности основы, не пропускает влагу, громкие звуки, удерживает тепло. Если вы не можете определить, какая подложка для ламината лучше справится со своими функциями, предлагаем ознакомиться с образцами, представленными в рейтинге лучших материалов. В топ-14 вошли подложки различной толщины для укладки на деревянные, бетонные полы.

Виды подложек под ламинат

Современный строительный рынок предлагает в широком ассортименте подстилающие материалы, отличающиеся по видам исходного сырья, форме выпуска (листовой, рулонный), происхождению (искусственные, натуральные) и прочим признакам. Чтобы понять, какая подложка лучше для ламината в конкретных условиях эксплуатации, необходимо ознакомиться со следующими факторами:

1. Особенности квартиры.
2. Толщина подложки.
3. Уровень сложности укладки.
4. Стоимость выбранного стройматериала.
5. Заявленный срок эксплуатации.
6. Экологическая чистота материала.
7. Устойчивость против агрессивных сред, грибков, грызунов, вредных микроорганизмов и пр.

В рейтинговом обзоре вы узнаете не только о популярных образцах, здесь мы расскажем о материалах, разработанных с применением инновационных технологий.

Лучшая подложка под ламинат на деревянный пол

Bazalux

Пробковая подложка Bazalux высокого качества Португальской торговой марки EGEN. Материал – натурального происхождения экологический чист, не выделяет вредных веществ. Толщина – 2мм, 3мм. Подложка поступает в продажу в рулонах общей площадью 10 квадратных метров. Подстилающий материал обладает повышенными акустическими свойствами, уровень звукоизоляции равен 17 дБ, отлично сохраняет тепло.

Плюсы:

• Экологическая чистота натурального материала.
• Легкость укладки.
• Отличные эксплуатационные характеристики.
• Пол теплый, не скрипит.
• Можно укладывать на неровный пол.
• Выбор по толщине от 2 до 3 мм.

Минусы:

• Отсутствие фольгированного слоя.

Arbiton Secura Extra

Подложка польского производителя – оптимальный вариант для укладки ламината в помещениях со средними нагрузками на пол. С помощью Arbiton Secura Extra легко устраняются небольшие неровности (не более 2 мм) исходного основания. Материал изготовления – экструдированный полистирол. Выпускается в виде отдельных листов толщиной 3 мм. благодаря специальной системе пазов обеспечена циркуляция воздуха, снижается вероятность появления пятен плесени, грибков.

Плюсы:

• Адекватная стоимость.
• Комфортность хождения по ламинату.
• Отличная тепло-, звуко-, пароизоляция.
• Смягчение ударных и статических нагрузок.
• Экологичность, отсутствие посторонних запахов.
• Стабильность, прочность соединений.
• При монтаже не требуется дополнительное уплотнение, имеется лента-скотч.
• Легкость укладки (на поверхности имеются специальные линии разметки).

Минусы:

• Ломкость структуры.

STEICO

Напольная подложка под ламинат хвойная STEICO производится в Польше. Данный подстилающий слой чаще всего используется при ремонте квартиры, строительстве дома на этапе укладки покрытия на пол. Материал изготовления настила «Стейко» – измельченная древесина хвойных пород, спрессованная в листы.

Плюсы:

• Материал обеспечивает тепло-, звукоизоляцию, эффективно поглощает звук шагов.
• Экологическая чистота, натуральность, без выделения вредных веществ при повышении температуры более 90°С.
• Не образуется плесень, грибок.
• Большой выбор плит по толщине от 4 до 7 мм.
• Универсальность.
• Легкая укладка.
• Можно выравнивать неровности основы в 3 мм.

Минусы:

• Хрупкость материала при транспортировке.
• Высокая стоимость.

PROFloor 5мм

Подложка под ламинат универсальная PROFloor производится в Украине. С помощью данного настила мастера сглаживают неровности основы высотой до 2,5 мм. Материал изготовления – полистирол не впи тывает влагу, отлично защищает помещение от шума, сберегает тепло.

Плюсы:

• Невысокая цена.
• Соответствие заявленным характеристикам.
• Подложка не выделяет неприятных запахов.
• Легкий быстрый монтаж.
• Универсальность применения.

Минусы:

• Недостатков не выявлено.

Лучшая подложка под ламинат на бетонный пол

Quick-Step Basic

Подложка Quick-Step Basic под ламинат выпускается в России. Изоляционный слой вспененной структуры светло-зеленого цвета с накатанной полиэтиленовой пленкой поступает в продажу в рулонах размером 15,0х1,0 метров квадратных. Толщина материала равна 3 мм. С помощью экструзионной подложки Quick-Step Basic выравниваются возможные неровности бетонного основания размерами не более 2 мм.

Плюсы:

• Удобство работы.
• Высокое поглощение звуков.
• Эффективная защита от пара.
• Универсальность.

Минусы:

• Дорогостоящий настил.

Tuplex Professional

Высококачественная подложка под ламинат «Туплекс» толщиной 3 мм состоит из трех слоев: мембранная микроперфорированная пленка, шарики, гранулированные из пенопласта, ПВД (полиэтилен высокого давления).

Плюсы:

• Высокое качество исполнения.
• Шумопоглощающие свойства.
• Изоляция от пара.
• Выравнивает неровности бетонного покрытия основы.
• Выдерживает повышенные нагрузки от тяжелой мебели.
• Экономичность (не требуется покупать дополнительно полиэтиленовую пленку для изоляции от влаги).

Минусы:

• Высокая цена.
• При порезке листов образуется много обрезков.

Profitex

Подстилающий слой под ламинат Profitex Российского производства. Толщина трехслойного материала равна 3 мм. Первый слой – сверхтонкий полиэтилен 40 мкм, второй – гранулы из полистирола, третий – многослойная комбинированная пленка. Подложка «Профитекс» обладает высоким уровнем защиты от влажности, звукоизоляцией. Показатель сжатия при механических нагрузках – 10%. Эксплуатационный срок данной подложки ограничен временем использования самого ламината.

Плюсы:

• Не боится влаги, устраняет излишки пара.
• Отличное поглощение звуков от шагов, хорошая амортизация.
• Выдерживает повышенные нагрузки от веса мебели.
• Теплоизоляция.
• Не выделяет резких неприятных запахов.
• Долго служит.
• Легко укладывается.

Минусы:

• Высокая стоимость.

Solid

Универсальная подложка Solid полистироловая под ламинат поступает в продажу в форме листов толщиной 5 мм. Габаритный размер каждого листа 1,0х0,5 квадратных метров. материал способен поглощать неровности основы бетонного пола не более 2,5 мм.

Плюсы:

• Доступная цена.
• Отличное качество исполнения.
• Долговечность, надежность.
• Легкий монтаж.
• Структура полистирола быстро восстанавливается после снятия нагрузки.
• Практичность.
• Устойчивость против излишней влажности.
• Легкий вес.

Минусы:

• Хрупкие листы часто ломаются при перевозке.

СТЕНОФОН

Пробковая подложка «Стенофон» отлично защищает ламинат от негативного воздействия бетонной основы. Данный подкладной материал изготовлен из натуральных материалов – коры пробкового дерева. Спрессованные крошки обеспечивают эффективную звукоизоляцию, сохраняют тепло в помещении. Пробковую подложку не рекомендуется укладывать на свежую стяжку.

Плюсы:

• Универсальность, походит для укладки в панельных многоэтажных домах.
• Долговечность материала.
• Экологическая чистота.

Минусы:

• Стенофон не подходит для укладки в помещениях с повышенной влажностью.
• Повышенная чувствительность к неровностям основы.

Лучшая подложка под ламинат на неровный пол

Sound Guard Roll

Демпферный настил Sound Guard Roll производится России. Материал отличается плотностью, упругостью. В состав полотна входят полиэфирные волокна, переплетенные между собой в хаотичном порядке. Основное назначение данной подложки – снижение уровня шума, сохранение тепла, демпфирующие свойства. Чаще всего используется в обустройстве полов в многоэтажках с бетонными перекрытиями. Отлично скрадывает неровности в стяжке чернового пола. Разделительный слой данного вида гипоаллергенный рекомендован для установки в спальнях, детских комнатах.

Плюсы:

• Эффективное сглаживание возможных дефектов поверхности основы под ламинат.
• Амортизация.
• Экологичность.
• Достойное качество исполнения.
• Тонкий слой.

Минусы:

• Сравнительно высокая стоимость.
• Большой вес.
• Сложный монтаж (один мастер не справится без помощника).
• Наполнитель сильно высыпается при транспортировке и укладке.

Penoterm Порилекс НПЭ

Подложка отечественного производства «Пенотерм» намного дешевле импортных аналогам и не уступает им по качеству, техническим, эксплуатационным характеристикам. Вспененный материал толщиной в 2 или 3 мм выпускается в листах и рулонах длиной 10 метров или 25 соответственно, настилается в одним слоем. Подложка под ламинат данного вида – отличный шумоизолятор, удерживает тепло, пол не скрипит.

Плюсы:

• Высокое качество исполнения.
• Адекватная стоимость.
• Универсальность (подходит под ламинат различных фирм).
• Легкий монтаж без образования волн.

Минусы:

• Недостатков нет.

Изолон фольгированный

Материал изготовления подложки под ламинат «Изолон» – пенопропилен закрытопористый. Благодаря простому производству данный материал имеет невысокую стоимость. По желанию покупателей материал выпускается с двухсторонней и односторонней ламинацией. Фольгированная подложка покрыта слоем полированной алюминиевой фольги, обладающей отличными отражающими свойствами.

Плюсы:

• Дешевый материал.
• Отличное тепловое сопротивление вспененного полиэтилена.
• Низкая теплопроводность.
• Защита от пара, влаги, повышенного шума.
• Легкий монтаж – самоклейка.
• Малый вес.
• Экологическая чистота и безопасность использования (при изготовлении фольгированной подложки Изолон не применяются синтетические клеящие вещества).

Минусы:

• При укладке часто образуются волны, материалу нужно дать отвиснуть в течение нескольких часов.

Isoplaat Тихий ход

Подложка под ламинат Isoplaat «Тихий ход» разработана и выпускается в Эстонии. Материал изготавливается на древесно-волоконной основе. Основное сырье – целлюлоза, отходы натуральной древесины. Чаще всего данная прослойка используется при укладке ламината на неровные поверхности. Структура материала выравнивает пол за счет деформаций нижнего слоя. в результате чего готовое напольное покрытие не скрипит, не потрескивает во время хождения по полу.

Плюсы:

• Экологическая безопасность подложки из натурального сырья.
• Тепло-, шумоизолирующие свойства.
• Эффективная вентиляция пространства под ламинатом.
• Отсутствие случаев замокания при попадании под пол излишней влаги.
• Устойчивость против образования плесени, грибков, размножения болезнетворных микробов (при производстве материал проходит специальную обработку антисептическими средствами).
• Устранение любых неровностей с большими перепадами чернового пола.
• Большой выбор материала по толщине листов от 4 до 7,5 мм.

Минусы:

• Недостатков нет.

Arbiton Eco Max

Подложка под ламинат Arbiton Eco Max изготовлена в Польше. Высококачественная экологически безопасная прокладка из экструдированного сырья XPS (полистирола) предназначена для установки под напольные покрытия: паркет, ламинат. В торговую сеть изделия поступают в листах размерами: 790× 500× 5мм. Крепление плиток друг с другом производится при помощи специальных пазов, что обеспечивает качественную циркуляцию воздушных потоков под основным покрытием. По сравнению с аналогами из натуральных материалов Arbiton Eco Max характеризуется повышенной пожаробезопасностью плитки из полистирола не поддерживают открытый огонь, не самовозгораются.

Плюсы:

• Отличная звукоизоляция.
• Низкая теплопроводность.
• Долговечность, надежность.
• Отсутствие деформаций при сдавливании под весом тяжелых предметов.
• В процессе укладки элементы не крошатся, не ломаются.

Минусы:

• Кроме высокой стоимости недостатки не обнаружены.

Какую подложку под ламинат лучше выбрать

При выборе наиболее подходящего подстилающего слоя под напольное покрытие в конкретных условиях необходимо учитывать определенные факторы:

1. Если ваша квартира расположена на первом этаже, лучше купить подложку под ламинат с повышенными теплоизоляционными показателями.
2. При обустройстве детских комнат рекомендуется отдавать предпочтение материалам, обеспечивающим достаточную изоляцию от шума.
3. В помещениях, расположенных над ванными и прочими комнатами с повышенной влажностью, лучше всего в качестве подложки использовать материалы, не пропускающие влагу.

Какую подложку под ламинат лучше всего устанавливать в вашу квартиру, решает сам хозяин. Перед покупкой советуем ознакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками выбранного варианта, отзывами пользователей, прислушаться к рекомендациям опытных мастеров.

Пробковая подложка под ламинат — плюсы и минусы, цена, технология укладки

Для того чтобы начать работать с таким материалом, как ламинат, необходимо все основательно подготовить. Не считая классических вариантов выравнивания, при работе с ламинатными полами специалисты пользуются дополнительным материалом специального назначения, которые сглаживают и скрывают вовсе влияние мелких неровностей, находящихся на некоторых поверхностях черновых полов.

Пробковая подложка под ламинатный материал является на сегодняшний день довольно популярным материалом, используемым для сглаживания мелких неровностей.

Пробковая подложка под ламинат

Содержание статьи

Функции пробковой подложки

Ламинат – слишком привередливый отделочный материал. При работе с ним будьте готовы к определенным нюансам при эксплуатации и укладке:

• ламинат не переносит влажности;
• запрещено укладывать ламинат на пыльную, неровную либо шероховатую поверхность;
• укладка ламината требует от специалиста достаточно аккуратного обращения с замками, защиты от влаги, пыльных объектов и дефектов в течении всей эксплуатации.

Для того чтобы все вышеперечисленные требования были соблюдены, используют подложку. Для выбора необходимо руководствоваться некоторыми факторами:

• характеристики ламината;
• материал перекрытия;
• условия использования.

Подложка под ламинат выполняет множество функций, и без нее напольное покрытие вряд ли прослужит долго

Многие европейские производители – одни из самых известных шведский TARKET и немецкий WITEX – выпускают ламинатные панели с уже проложенной подложкой. Такие модификации проще в укладке и, бесспорно, прослужат дольше. В ценовой политике естественно проигрывают, так как стоимость такой панели намного выше. Если же вы не готовы потратить столь внушительную сумму, имеет смысл разобраться в главных принципах выбора качественной подложки.

Подложка под ламинатный пол – функции и задачи

Ламинатное напольное покрытие как финишная конструкция представляет собой цельную структуру, которую можно включить к так называемым «плавающим полам». Прочность, устойчивость и долговечность таких структур целиком и полностью обуславливается точным соблюдением технологии укладки ламинатного пола и точного подбора всех элементов конструкции.

Сама по себе подложка имеет немало функций.

1. Выравнивание основания пола. Естественно, никто не говорит о том, что такая подложка имеет способность при выкладке на бетонный пол убрать значительные перепады, но в тоже время сгладить шероховатость на 2-3 мм, в зависимости от вида бетона и толщины неровных высот, вполне способна. От ровной поверхности в свою очередь зависит долговечность замковой системы ламинатного пола. Не стоит забывать, что толщина самой подложки никак не влияет на сглаживание основания – она, наоборот, в самых «кризисных» местах прогнется под воздействием динамических сил (хождение людей), что приведет в конечном этапе к искажению напольного покрытия, ослаблению и разрушению замков. Важно знать, что такую ошибку можно исправить только лишь демонтажом ламинатного покрытия, ремонтом всего основания и полной заменой подложки.

   Подложка может выровнять черновой пол, однако, конечно, с большими перепадами высот она не справится

2. Звукоизоляция и шумоизоляция помещения. Если вы проживаете в квартире и под вами живут соседи, подложка под ламинат крайне необходима. Эта вынужденная мера будет полезна как для вас, так и для соседей. Получается такой эффект из-за отсутствия закрепления с основанием, когда в середине возникает воздушный пласт, способствующий не только хорошей слышимости, но и усилению звуковых волн. Таким образом ламинат с подложкой и является решением такой проблемы. Подложка задерживает звуки с помощью устойчивой обратной стороны ламината. Не стоит забывать, что такое удовольствие не каждый сможет себе позволить, ламинат с подложкой довольно дорогое удовольствие. В связи с этим пользование таким полом не всегда бывает оправдано. В некоторых случаях практичней покупать ламинат отдельно от подложки.

Защита ламинатных полов и их оснований от влияния влаги

В связи с тем, что ламинат считается многокомпонентным материалом, одним из компонентов которого является уплотненная бумага (картон), для его прочности и стойкости обязательно нужна полная изоляция от внешних факторов, которые могут нести влагу. В помещении мы можем контролировать попадание влаги вовнутрь, а вот изнутри такой контроль просто не возможен.

ламинат

Подложка защищает ламинат от влаги со стороны чернового пола

Самой проблемной является только что сделанная стяжка. Как же проверить, готова ли стяжка к дальнейшим строительным работам? Разложите на свежую стяжку пленку с полиэтилена и следите за происходящим. Если стяжка готова, на пленке изнутри с интенсивностью будут появляться капли росы.

Важно! Не доверяйте сухой поверхности стяжки – это не говорит о ее готовности. Дело в том, что под напольным основанием создается индивидуальный микроклимат, который в свою очередь поддерживается проложенной перед ламинатом подложкой.

Также подложка хорошо служит для полов с подогревом. Но несмотря на отсутствие влажности, обязательно для подложки нужна вентиляция в виде пространства над основанием. Не забудьте направлять весь теплый воздух вверх.

Помните, что при укладке теплого пола нужно использовать специализированную подложку

Усовершенствования теплоизоляционных характеристик пола

Даже самая тонкая подложка, независимо от всех своих плюсов, имеет и отрицательные качества, например, может понижать коэффициент теплопроводимости ламинатного пола. Все дальнейшие затраты на энергоносители, температуру воздуха в помещении, в целом, зависят от правильно выбранной подложки под ламинат. Не стоит также забывать, что сама по себе подложка еще выступает и в роли амортизатора, который сглаживает удары по жесткому полу и не передает на основание.

Качественная подложка под ламинат хоть и стоит недешево, но обеспечивает устойчивость и долговечность таких полов. Также мало кто знает, что благодаря хорошей подложке осуществляется ортопедический эффект: это обусловлено тем, что ходьба по такому ламинатному полу в значительной мере удобнее, чем по другим покрытиям.

Неправильно подобранная подложка может лишь усугубить положение, и ламинат не сможет служить достаточно долго

Технические функции и особенности пробковой подложки

Пробковая подложка производится только из натуральной пробки – вторичная покровная ткань дерева. Такой материал гарантирует подложке легкость и надежную устойчивость к контракции вместе с точечными нагрузками.

При строительных работах с ламинатными либо паркетными полами помещается техническая пробка в рулонах без дополнительных веществ. Битумно-пробковое покрытие применяется только в нежилых помещениях – это связано с пожарной безопасностью.

В помещениях с высоким процентом влажности специалисты советуют использовать резиново-пробковое покрытие в совокупности с водоустойчивым ламинатом.

Пробковая подложка – экологически чистый материал

Технические функции материала приведены в таблице ниже.

Функции	Мера
Длина	10 м
Ширина	1-1,4 м
Толщина	2-10 мм
Удельная плотность	180-200 кг/м³
Огнеустойчивость	B 2
Влагосодержание	не более 7%
Шумоизоляция	12-17 дБ
Теплопроводимость	0,037-0,042 Вт/м*К

Положительные и отрицательные качества

Использование агломерата измельченной коры и натурального соединения при создании обеспечивает безопасность и экологическую чистоту сырья с основой технической пробки.

Пробковая подложка подходит для покрытия в жилых домах, в детских комнатах, кухнях и даже для людей с аллергией. При использовании такого пола длительное время исключено выделение химических вредных веществ и других производственных продуктов.

Даже при долгом использовании пробковой подложки вы можете быть уверены в ее безопасности и качестве

Иные положительные качества пробковой подложки.

1. Период эксплуатации. При выполнении всех необходимых требований и норм по осуществлению подготовительного процесса несущей основы, а также последующей укладки полов период эксплуатации может превышать тридцатилетний срок.
2. Стойкость к деформации – пробка может выдержать долгое механическое влияние. После того как механическая нагрузка на пробку будет снижена, она принимает стандартную заводскую форму без видимых прогибов. Сохранившаяся деформация через 2-3 часа после прекращения механического воздействия составляет не более 0,3%.
3. Шумоизоляция – пористый состав пробки прекрасно удерживает как проникающие, так и вибрационные звуки, появляющиеся от работы электрических приборов и проводки. Имея толщину всего два миллиметра, пробка способна удержать ударные звуки мощностью 10-12 дБ.

   Подложка из пробки прекрасно утепляет пол

4. Теплопроводимость – заниженная проводимость тепла пробки дает возможность использовать подложку и идентичные материалы для утепления пола, стен, перекрытий и иных реверсивных плоскостей.
5. Натуральный антисептик – пробка не гниет, не является пищей для насекомых и грызунов, не является фактором появления плесени и ее разносчиком.

Основным достоинством на сегодняшний день еще считают сглаживание радиоактивного фона и отрицательного влияния окружающей среды. Если при строительстве применять материалы плохого качества, пробка имеет способность уменьшить выделение и попадание вредных веществ.

Важно! Самым главным отрицательным качеством подложки под ламинатный пол является большая цена на материал в отличие от аналогов. Тем не менее, ни один аналог не сможет выдержать конкуренции имеющихся качеств и положительных факторов, которые присущи пробке.

Существуют некоторые аналоги, которые выигрывают за счет шумоизоляционных возможностей и при этом дешевой цены. Но не стоит забывать о сомнительной экологичности и безопасности людей. Ни один производитель не даст вам гарантию на такие аналоги.

Подложки из других материалов проигрывают пробковой из-за неэкологичности

Следующий отрицательный фактор – пробка хорошо пропускает влагу. В современных постройках такой материал в ванных комнатах и санузлах советуют использовать только с применением синтетического каучука.

Такую пробку не советуют использовать вместе с утепленными полами. Например, нежелательно класть пробку с инфракрасной пленкой, электрическими системами, водяным теплым полом. Уплотненная поверхность сдерживает попадание тепловой энергии через полы.

Виды пробковых подложек

При производстве качественных натуральных подложек используют материалы из натурального клеящегося вещества, которое имеется в составе дерева. Называется такая подложка под ламинат технической. Кроме этого, на рынок поступает подложка из гибридных материалов:

• битумно-пробковая;
• резиново-пробковая.

Есть не только чистые пробковые подложки, но и с добавлением резины, битума

Таблица №1. Варианты пробковой подложки

Пример	Характеристика
Техническая пробка	Существует два вида: рулонная и листовая. Характеризуется как экологически чистая, со значительными показателями звукоизоляции и теплопроводимости, небольшой плотностью и легким весом. Такой материал не склонен к гниению, тем не менее, не стоит укладывать его в санузлах и ванных комнатах. Отрицательной стороной такой подложки является обязательно ровное покрытие. Для того чтобы увеличить сроки эксплуатации, специалисты советуют обработать материал антисептиком.
Битумно-пробковая	Асфальтная смола, которая содержится в составе такой подложки, делает ее устойчивой к влаге и дает возможность сэкономить на материале дополнительной изоляции влаги. Такая подложка обязывает максимально выровнять основание. Кладка осуществляется с обязательной клейкой стыка скотчем. Из-за токсичности и пожарной опасности асфальтной смолы категорически запрещено использовать такой материал в жилых домах и при укладке теплых полов.
Резиново-пробковая	Материал устойчив к влаге. Так как в составе присутствует каучук, подложка становится эластичной. Благодаря этому ее используют на деревянной основе, которая в свою очередь хорошо проявляет себя в условиях резкой смены температуры воздуха. Резиново-пробковая подложка имеет положительное качество шумо- и теплоизоляции.

Чаще всего используется техническая пробка в качестве подложки

Нередко в роли подложки под ламинатный пол могут использовать рулонную пробку от 3-5 мм толщины. Если пробковые листы составляют 5-12 мм, их уже используют не как дополнительный материал, а как самостоятельную подложку для обшивки стен и потолков.

Цена подложки из пробки

Пробковая подложка, которая применяется для укладки с ламинатными и паркетными полами, обычно производится в рулонах 1 метр на 1.4 метра. Самая маленькая толщина такого рулона составляет два миллиметра, а самая большая – 10 мм.

Типовой размер листа такой подложки – 610 на 910 мм при такой же толщине, как и у рулона аналогичного типа. Сложно определить конкретную стоимость – она зависит от параметров рулона и от толщины покрытия.

Также стоимость колеблется в зависимости от производителя, фирмы поставщика. Специалисты не советуют останавливаться на каком-то конкретном изготовителе только потому, что там самая дорогая или дешевая продукция.

Важно! Лучше всего опираться на отзывы людей, которые по факту использовали данный материал.

Подложка из такого материала отличается довольно высокой стоимостью

В связи с тем, что пробковая подложка – недешевое удовольствие, имеет смысл изучить для сравнения примерную стоимость разных подложек, которые часто применяются застройщиками.

Таблица №2. Цена пробковых подложек под ламинатный пол

Название	Толщина, в мм	Средняя стоимость в мае 2019 г., в рублях
CORK4U 10 м²	2	2200
GranorteBraimAmorim 10 м²	2	1300
GranorteBraimAmorim 10 м²	3	2150
GranorteBraimAmorim 10 м²	4	2800
GranorteBraimAmorim 10 м²	5	3650
GranorteBraimAmorim 10 м²	6	4050
GranorteBraimAmorim 10 м²	8	6000
GranorteBraimAmorim 10 м²	10	7150
Техническая пробка (листы) Wicanders	10	980
Пробковая подложка (листы) Corksribas	4	350

пробковая подложка

Стоимость во много зависит от толщины материала

Таблица №3. Цена аналоговых подложек 

Название	Средняя стоимость в мае 2019 г., в рублях
Tuplex, 3 мм	90 руб/м²
Экструдированный пенополистерол, 2 мм	16 руб/м²
Подложка PenoHome, 3 мм	17 руб/м²
Подложка Matrix из полистирола, 3 мм	245 руб/уп.
SteicoUnderfloor, 4 мм	110 руб/м²
Подложка листовая ТМ Солид, 3мм	45 руб/м²
Подложка листовая ТМ Солид, 5 мм	88 руб/м²
Подложка листовая «Изопак» из полистирола	360/уп.
Подложка листовая «Солид» из полистирола	310/уп.
Подложка листовая Теплон, 3мм	230/шт.

Подложки из других материалов часто имеют меньшую стоимость, но и качество их может быть более низким

Как правильно укладывать подложку на пол

Специальная технология укладки такого материала на пол допускает, что пробковая подложка будет применяться для сглаживания маленьких нервностей примерно до двух миллиметров. При таком нивелировании лучше всего использовать рулон подложки толщиной 3-4 мм.

При крупных неровностях необходимо осуществить ряд комплексных работ подготовительного характера. Такие работы зависят от вида основания. Если в помещении бетонный пол, сглаживать основу необходимо с помощью стяжки в тонкий слой. Если же строительные работы намечаются на деревянном полу, то необходимо пересмотреть всю конструкцию и скорректировать все имеющиеся недочеты.

Для того чтобы уточнить уровень неровностей для имеющегося покрытия, можно пользоваться несколькими способами. Один из самых несложных вариантов – это приложить уровень к полу по разным местам и измерить расхождения в данных точках.

Перед укладкой подложки нужно определить, насколько ровный пол

После того как процедура осуществлена, необходимо принять решение, как Вы будете удалять все неровности на полах. При небольших недостатках на бетонных полах можно локально их исправить. При таком ремонте лучше всего применять жидкие цементно-песчаные смеси.

Для полов с деревянным покрытием необходимо вскрыть пару полотен и удалить проблему или же прибегнуть к циклеванию или шлифовке пола. Чаще всего строители со стажем советуют выполнить весь комплекс работ. Это обусловлено тем, что от качества чернового пола зависит в будущем срок эксплуатации ламинатных либо паркетных полов. Не стоит экономить в таких случаях, иначе придется заменять весь напольный материал, что гораздо дороже.

Строительный материал в виде подложки и ламината необходимо доставить на строительный объект не позднее, чем за 36-48 часов до начала строительных работ. Такая мера необходима для акклиматизации материала с учетом влажности и температуры в конкретном помещении.

Когда можно приступить к укладке пробковой подложки под ламинат

Процедура укладки пробкового материала под ламинатный пол представляет собой следующее.

Шаг 1. Когда основание пола полностью выровнено и готово к дальнейшим строительным работам, простилается пленка из полиэтилена толщиной не менее 100 мкм. Если пленка кладется в длину полосами, обязательно каждая полоса должна перекрывать друг друга. Примерный нахлест должен составлять не менее 4 см. Все стыки склеиваются строительным скотчем.

Перед укладкой подложки нужно постелить на черновой пол пленку из полиэтилена

Шаг 2. Укладка рулонной подложки осуществляется с обязательным промежутком между коммуникациями и стенами не менее 1,5 см. Ближайший ряд укладывается встык и проклеивается бумажным строительным скотчем. При укладке в длину размер промежутков остается неизменным.

Пробковая подложка размещается непосредственно на пленку. Рулоны или листы укладываются встык

Листовая пробковая подложка укладывается в виде шахматной доски под углом 45°. Все промежутки, образовавшиеся на стыках, проклеиваются бумажным строительным скотчем.

При использовании листовой пробковой подложки необходимо быть предельно аккуратным: это связано с тем, что материал слишком хрупкий.

Укладка должна осуществляться постепенно. Изначально ложится один рулон (или один ряд листов), затем тут же сверху укладывается небольшое количество полос ламинатного покрытия, заполняя всю ширину пробки. Следом прокладывается еще одна полоса пробки и по той же схеме ламинатное покрытие. Такой маневр обязателен для удобства и сбережения целостности подложки.

Важно! Учитывая ее хрупкость, она может повредиться при уроненном, например, строительном инструменте.

Стоит постепенно укладывать материалы: сначала один участок пробки, сверху ламинат, затем – рядом снова пробка и ламинат

Распределение укладки и ее направление рабочий либо заказчик выбирает сам. Если по инструкции производитель указывает на конкретное направление, тогда необходимо его и придерживаться. Если же такого указания вы не нашли, помните, что стыки самой подложки не должны совпадать со стыками планок ламината. Если же вы при ремонте полов используете листовую пробковую подложку, то укладывайте ее с небольшим смещением.

Оптимальная толщина подложки

Данный вопрос для новичков кажется несложным и необязательным. На самом деле опытные специалисты знают, что это очень важный нюанс. Если выбрать подложку с неправильной толщиной амортизационного слоя, нарушения и распада замковых соединений ламинатного пола вам не избежать. Выбирать подложку следует, опираясь на основные факторы.

1. При абсолютно ровных поверхностях без различных шероховатостей и зазоров можно использовать подложку с подкладкой толщиной до 2 мм. Если есть хоть небольшая шероховатость, такая подложка не годится.
2. Амортизационный слой размером в 3 мм используется для ламелей средней толщины, учитывая сглаживания и погрешности до 2 мм, с учетом шумо- и теплоизоляции;
3. Пробковая подложка, имеющая толщину от 4 мм, разрешена для укладки с нивелированием до 3 мм.

   Нужно правильно подобрать толщину пробковой подложки

4. Пробковая подложка толщиной более 5 мм чаще всего применяется в жилых многоквартирных домах застройщиками, а не для индивидуального использования.

Обратите внимание! Мнение о том, что толстая по ширине подложка качественней и лучше при эксплуатации, является неправильным. Пробковая подложка толщиной более 5-6 мм при постоянной эксплуатации слишком быстро деформируется и распадается, например, от постоянной нагрузки тяжелой мебели. Помимо этого, такая подложка плохо заглушает вибрационные волны. При ходьбе происходит резонанс пола, что сильно влияет на его долгую службу.

Точка зрения экспертов и отзывы потребителей

Подложку под ламинатное напольное покрытие следует подбирать, опираясь на некоторые факторы:

• вид и цена ламинатного напольного покрытия;
• техническое состояние чернового пола;
• требования и срок эксплуатации ламината;
• тип используемого помещения, где будет производиться ремонт полов.

При выборе подложки обязательно учитывайте, какой ламинат будет помещаться на нее

Если черновой пол не имеет недостатков вовсе или есть перепад лишь в 1-2 мм, пробковая подложка – идеальный вариант.

В случае, когда ваш ламинат относится к 31-32 классу, нет надобности останавливаться на дорогом подложном материале. Лучше всего воспользоваться стандартным недорогим покрытием на основании вспененного полиэтилена. В особенности такой вариант подходит для людей с ограниченным бюджетом, но желанием потратить его с пользой.

Конечно, лучше всего производить ремонтные работы с использованием качественного ламината (33 класса) и уложить его на недорогую пробковую подложку, нежели положить ламинатное покрытие плохого качества на более дорогую пробку. К сожалению, такого совета мало кто придерживается.

Как подобрать подложку под ламинаты разных классов

Учитывая все советы специалистов и опыт потребителя, можно сделать вывод, что при ограниченном бюджете лучше всего выбирать ламинат либо паркет хорошего качества, а отделочный материал более дешевый, так как амортизация и шумоизоляция являются основными функциями для пробковой подложки.

Видео — О пробковой подложке

Как выбрать подложку для пола

Выравнивание неровностей пола

Если подложка обладает демпферными свойствами, то она, в принципе, способна компенсировать небольшие неровности. Но иногда производитель создает специализированную подложку, способную лучше справляется с неровностями.

При этом, обратите внимание, что гарантия от производителя может быть аннулирована, если для выравнивания Вы выберете не фирменную подложку.

Также, если Вы решите уложить подложку толщиной более 3 мм или будете использовать две и более подложки, то отказ гарантирован. Любая комбинация запрещена, за исключением случаев, официально разрешенных производителем.

Влагоизоляция

Многие производители подложек в своей рекламе упоминают хорошую изоляцию от влаги. Возможно, оно и так, но все изготовители ламината и паркетной доски требуют, чтобы на бетонный пол обязательно клали полиэтиленовую пленку не менее 200 мкм. При несоблюдении этого условия Вы получите гарантированный отказ на рассмотрение любой претензии.

Иногда строители не рекомендуют класть пленку, аргументируя это тем, что из-за конденсата между пленкой и полом может появиться грибок или плесень. Их опасения обоснованы, но такие проблемы могут возникнуть при несоблюдении технологии строительства (то есть если Вы, не просушив бетон, решите класть напольное покрытие).

Чтобы определить, окончательно ли высушен бетон, надо на ночь на пол положить отрез пленки размерами 1м*1м. По краям к полу его необходимо прихватить скотчем так, чтобы не осталось отверстий, через которые может выходить влага.

Если наутро пленка со стороны бетона останется сухой, то на этот бетон можно укладывать напольное покрытие и не переживать из-за возможного появления плесени или грибка в будущем.

Кстати, у многих производителей напольных покрытий есть свои наработки по влагоизоляции их фирменных подложек. Но напоминаем, что такие подложки можно использовать без полиэтиленовой пленки только если на то есть официальное разрешение изготовителя.

Утеплитель

Многие подложки благодаря своей структуре изначально обладают низкой теплопроводимостью и, в принципе, являются утеплителями.

Но такую характеристику как теплопроводимость нельзя считать решающей при выборе подложки, ведь большинство из нас все-таки живут в квартирах, где помещение этажом ниже отапливаются. А сама по себе подложка не способна обогревать пол.

Как выбрать настил ламината толщиной

Уважаемые Боб и Бетси,
Я не понимаю, как выбрать толщину подложки для ламината. На какие факторы мне нужно обратить внимание? Как мне решить?
— Джон К.

Дорогой Джон,

Отличный вопрос! Подложка находится между досками ламината и черным полом. Тип, который вы выбираете, имеет большое значение для комфорта и долговечности вашего напольного покрытия, поэтому важно, чтобы вы сделали правильный выбор, соответствующий вашим потребностям.

Что нужно помнить

Подложка обеспечивает три основных уровня защиты, что важно для успешной укладки ламината.

1. Уменьшает звук шагов и эхо в комнате, делая жилое пространство тише.
2. Добавление амортизирующего водостойкого слоя для предотвращения попадания лишней влаги и предотвращения коробления полов.
3. Изоляция комнаты, чтобы горячий и холодный воздух не просачивался через черновой пол.

Виды подкладки

Так как ламинат не приклеен к полу прочно, подложка играет решающую роль в обеспечении комфорта и защиты вашего дома. Существует несколько видов подложки. Знание этих типов может помочь вам определить, какая подложка подходит для вашего проекта.

• Предустановленная подложка . На некоторых этажах предварительно установлена ​​стяжка. Даже если подложка предварительно установлена, вы все равно можете добавить под нее небольшой слой влагонепроницаемого покрытия, чтобы не допустить попадания влаги на пол.Обычно это толщина 3 мм или 1/8 дюйма.
• Подложка стандартная. Это наиболее часто используемая подложка. Он также имеет толщину 3 мм (1/8 дюйма) и лучше всего укладывается на деревянный черновой пол. Он предлагает только базовое шумоподавление. Не задерживает влагу.
• Подложка 3 в 1. Этот тип подкладки обеспечивает все три основных преимущества в одной подушке. Он защищает ваш пол от испарений, звука и любых других внешних воздействий. Легко укладывается на любой черновой пол.Подложка 3-в-1 также тоньше других. Его толщина всего 2 мм.

Выбор правильной подложки сбивает с толку, если вы не уверены в разнице между уровнями толщины. Если у вас есть другие вопросы при подготовке к укладке пола, свяжитесь с нами, используя раздел комментариев ниже! Специалист по напольным покрытиям свяжется с вами, чтобы помочь вам подобрать идеальную основу для ваших нужд.

Узнать больше:

* Этот пост был обновлен с 2014 года, чтобы вам было удобнее читать!

.

Подложка из ламината из пробкового ковра Ecologic

Наши услуги

У вас есть следующие проблемы?

1. Понятия не имею. Я ищу кого-нибудь, кто разработает еще один продукт.
2. У меня есть коммуникационный барьер с заводом.

Не волнуйтесь, все, что вам нужно, вы найдете здесь, все ваши проблемы здесь решат.

Информация о компании

1. Около us

Город Ругао Пробковая фабрика Chenguang была основана в 2002 году. Наша фабрика удобно расположена в городе Наньтун, одном из 14 открытых городов Китая, который разделен рекой Чанцзян. из Шанхая. Площадь нашей фабрики составляет 15 000 кв.м, и мы потребляем 2 000 тонн петуха в год. Наша продукция хорошо продается в Японии, Корее, Америке, Канаде и так далее. На протяжении многих лет Chenguang Cork всегда настаивает на принципе «Передовые технологии, качество превыше всего».Благодаря работе собственных производственных линий и обновлению оборудования наша фабрика повышает эффективность производства. Мы продолжаем разрабатывать новые экологически чистые продукты, пользующиеся успехом у наших клиентов.

2. Почему выбирают нас

Преимущества

(1) Наши исследователи рынка помогут вам проанализировать ваш рынок, прежде чем предложить вам конкурентоспособную цену и подходящее качество.

(2) Мы часто принимаем участие в международных конференциях и выставках.Так много клиентов посещают нас каждый месяц.

(3) Мы отслеживаем ваши продажи.

(4) Примите образец заказа.
(5) Мы улучшаем наши продукты и услуги, выслушивая ваши комментарии.
(6) Мы стараемся быть вашим спутником жизни.
(7) Мы поставляем ODM и OEM. У нас есть собственный конструкторский и производственный отдел.

Система послепродажного обслуживания:

1. проблема качества: мы тщательно проверяем каждый продукт перед доставкой и предоставляем 2 года гарантии

, если вы обнаружите проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя

2.проблема количества: при получении товара проверьте количество, если вы обнаружите, что количество ошибочно,

, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя, мы поможем вам перевыпустить после проверки

3. другие проблемы: о производительности продукта и знаниях безопасности, вы также можете проконсультируйтесь с нашими инженерами

.

3. Производственный процесс

4. Наши рынки

5. Свяжитесь с нами

.

Укрытие на зиму для роз: Чем и как лучше укрыть розы на зиму

способы и материалы для укрытия

Все розы, которые выращивают в умеренном климате, надо подготавливать к зимовке. Это необходимость – большое число сортовых растений в условиях малоснежной, но холодной зимы, вымерзают. Чтобы предотвратить гибель кустов, нужно определить – при какой температуре укрывать розы на зиму уже пора, ведь в случае излишне раннего утепления растения оно нередко увядает.

Когда укрывают розы

Зимы в средней полосе морозные – розы не всегда способны без вспомогательного укрытия перенести эту пору. Даже при условии того, что немало сортовых растений может цвести вплоть до осенних заморозков, эти сорта не могут самостоятельно подготовиться к значительному падению температур. Начало подготовки декоративно-цветущей культуры к зимовке стартует в начале осени – под кустами надо взрыхлить грунт. Под конец сентября снимают все бутоны, что дает понять розе о завершении вегетационного периода.

Внимание!

Некоторое время кусты закаляют – порядка 3 недель. Эта процедура обязана быть завершена до тех пор, пока показатели градусника еще не слишком опустились и находятся в пределах -3…-5̊С.

Точное время, когда необходимо укрывать культуру перед зимним сезоном, имеет зависимость от климатических условий региона и сортовой принадлежности конкретного растения. Кроме подходящего времени, региональная принадлежность определяет и необходимый тип укрытия. В некоторых климатических зонах страны культура не нуждается в укрытиях, в других областях надо капитально утеплять розы:

1. Центральная зона средней полосы – работы по утеплению розы ориентировочно начинают в конце октября, первой декаде ноября.
2. Южные регионы – серьезное утепление розе не нужно, незначительную подготовку к зимовке начинают в ноябре.
3. Подмосковье – климат этой зоны нестабилен, поэтому растениевод обязан быть готов быстро укрыть розу в период с середины сентября. Но, растение зачастую утепляют в середине-конце октября.
4. Волгоград – подготовку культуры к зимовке начинают приблизительно в первую декаду ноября. Завершают процесс в середине декабря.
5. Сибирь – раннее утепление кустов нередко приводит к гибели растения. Так как уровень выпадающего снега в Сибирском регионе большой, то основная задача перед цветоводом стоит в создании укрытия для культуры на тот период, пока достаточного объема осадков еще не выпало.
6. Урал – необходимо начинать работы по подготовке кустов роз к зимовке в последнюю декаду октября, так как падение температуры в этом регионе раннее. Кроме этого нужно учитывать, что снежный слой не всегда достаточен, а падение температур в Уральском регионе значительное.

Полностью укрывают декоративно-цветущую культуру только после того, как температура уйдет в устойчивый минус, который розы пережить без дополнительного утепления не способны. Точно предсказать – когда такая температура установится, фактически невозможно. Но, растениевод может ориентировочно предугадать период, в который если он укроет розу, культура успешно переживет зиму.

Вас может заинтересовать:

Температура – когда укрытие еще не надо и когда требуется его возводить

Растение способно с легкостью выдержать небольшие понижения температуры. Так, морозы до -5 ̊С – это не угроза для растения. При такой отметке градусника культура нормально себя чувствует и даже получает пользу – легкий мороз закаляет растение и помогает развитию куста. По этой причине нежелательно укрывать растение до конца октября. Даже в случае капризных и нежных видов чайно-гибридных роз укрытие на зиму делать до более серьезного падения температуры не рекомендуют.

Для справки!

Когда розовые кусты садоводы утепляют чрезмерно рано, температура внутри укрытия растет, что плохо при учете увеличивающейся влажности грунта в начале-середине осеннего периода. Это приводит к избыточной влажности и загниванию куста. Начинать укрывать растение рекомендуют после того, как температура на протяжении 7 суток стабильно ниже, чем -5 ̊С.

Представители декоративно-цветущей культуры выдерживают температуру до -7 ̊С без катастрофичных последствий для собственной жизнеспособности. Некоторые растениеводы даже рекомендуют подождать, пока отметка градусника не достигнет такого предела. Низкая температура помогает культуре правильно перейти в состояние покоя, а также повышает иммунитет растений за счет закалки корневой системы и наземной части куста.

Определяющий подходящую для начала утеплительных работ температуру фактор – это возможность поддержания сухости внутри зимовочной конструкции для розы. Прикрывать кусты воспрещается мокрым грунтом, влажным листовым опадом либо сырыми укрывными материалами. Кусты растения также должны быть сухими. Следование этому правилу понижает вероятность размножения вредоносных насекомых, развития гнилей и других заболеваний.

Обязательно также прочитайте о том, как спасти розу от увядания.

Легкое укрытие

Этот тип утеплительной конструкции для зимовки цветочных кустов сооружают, когда зимний сезон в регионе не отличается суровостью. Нередко такую конструкцию выполняют после закаливающего периода для розы, когда температура воздуха опустилась до -7 ̊С, но пока не понизилась до стабильных -10 и менее градусов. В этом случае розы можно накрывать такими материалами:

• мульчей;
• опилками;
• лапником;
• соломой;
• листвой.

При легком варианте укрытия декоративно-лиственную культуру не закрывают полностью. Такой тип утепления также возможно применять в случае регионов, где в зимний сезон наблюдается толстый снежный слой, хорошо защищающий нежное растение от пагубного воздействия низких температур (Сибирский край и подобные). А в южных областях вовсе можно не укрывать на зиму, так как в этих регионах температура редко надолго задерживается на отметке -10 ̊С и ниже.

Капитальное

Капитальный тип утепления возводят после того, как морозы становятся стабильными. Зачастую это время в средней полосе и северных регионах приходится на завершение ноября либо начало декабря. В основание куста насыпают толстый слой из мульчи, поверх которого укладывают лапник либо какой-то другой, подобный материал. После по периметру забивают 3-8 кольев – чтобы появилась возможность накрыть куст нетканым материалом.

Поверх нетканой материи необходимо закрепить пленку, которую не сорвет и не повредит ветер. Но, плотно обворачивать растение пленкой не рекомендуют, так как во время зимних оттепелей материал необходимо приподнимать с одной из сторон для проветривания куста. Эта манипуляция также не позволит розе выпреть из-за повышения температуры под укрытием.

Правильные способы укрытия розы

В середине-конце осени, после завершения полива и обрезочных работ, корневую систему декоративно-цветущего растения необходимо правильно окучить. Над корневищами обязан присутствовать толстый грунтовый слой. После надо произвести укрытие роз опилками, сухой листвой либо травой. Следует убедиться, что под зимовочным укрытием нет больных частей растения либо увлажненной мульчи. Для предотвращения гниения необходимо снять всю листву с наземной части куста.

Тип укрытия определяется в зависимости от отметки градусника – когда температура опускается до -40 ̊С, цветку необходимо обеспечить капитальное укрытие. В качестве подготовки, до закрытия кустов утеплительной материей, стебли растения пригибаются к грунту и фиксируются в таком положении специализированными крюками. Возможно не пригибать побеги, а обрезать их недалеко от грунта. Опытные растениеводы считают, что есть 3 конструкции для зимнего утепления, которые лучше прочих:

• каркасный вариант;
• насыпь и ограда;
• укрытие роз лутрасилом.

Внимание!

Выбор конкретного типа утепляющей конструкции нужно осуществлять на основании параметров розария либо клумбы, среднезимнего падения температуры и прочих климатических и территориальных особенностей.

Каркасный вариант

Возвести основу под укрытие для розовых кустов возможно из нескольких металлических полос либо прутьев. Кроме металла для каркасной основы возможно применять листы пластика, плетеные корзины, пластмассовые большие вазоны, поддоны из древесины, доски и подобное. Из металла выполняют дуги, концы которых заглубляют в грунт вокруг растения. Процесс возведения укрытия подразумевает следующие этапы:

1. Вокруг пригнутой либо обрезанной розы размечают место.
2. Цветовод формирует купол из 2 пластин над кустом.
3. При суровой зиме поверх купола укладывают нетканый укрывной материал, а роза дополнительно присыпается листовым опадом либо хвоей.
4. Края утеплительного материала прижимают к грунту кирпичами со всех сторон – это позволит при необходимости приподнять угол и проветрить растение.

Утепляющий материал на каркас крепить желательно после заморозков и стабильной низкой температуре на улице, которая держится не меньше недели-полутора. Каркасный вариант удобен в случае больших насаждений роз. В зависимости от параметров растения, возможно возводить укрытия 2 видов – конусный каркас для низкорослых сортов и пирамидальные/шаровидные формы для кустовых разновидностей.

Ограда с насыпью

Вариант заключается в сухой засыпке куста по форме, которая установлена растениеводом вокруг. Как ограждающий материал возможно применить сетку из нержавейки, картонные коробки либо тонкие фанерные листы. Ограду из подобранного материала возводят по ширине и высоте конкретного экземпляра растения. Внутрь огражденной территории высыпают утеплительный материал:

• листовой опад;
• опилки;
• сено и подобное.

Внимание!

Когда ограда представлена металлической сеткой, чтобы предотвратить высыпание материала-утеплителя, ее возможно дополнительно закрыть полиэтиленом. Для флорибунды укрытие на зиму возможно выполнить из сетчатых мешков, которые наполнены сухим листовым опадом. Необходимо 3 мешка, которые кладут на крону растения. Поверх мешков допустимо уложить агроволокно. После зимовки и такого укрытия очищать розарий от листвы не будет нужно.

Кокон из лутрасила

Определенные высокорослые сортовые розы, в частности – штамбовые, на зимовку укутывают в материал-утеплитель. Материя наматывают на крону, а стебель оставляют на опоре. Корень утепляют путем окучивания. Чтобы утеплить стеблевую часть куста ее обматывают лутрасилом либо подобным материалом. В нижней части кокон завязывают – чтобы морозный воздух не проникал под утепление.

Зависит ли время для укрытия от сорта

Наиболее морозостойкими розами выступают видовые и представители парковых сортов. Немногие гибриды относятся к холодоустойчивым. Но, даже самые выносливые представители роз нуждаются в подготовке и утеплении на зимний сезон, хотя в средней полосе их редко укрывают. Отсутствие укрытие на зиму возможно только в самых южных областях. Хотя и там необходимо правильно подготовить к зимовке растение – корневища окучивают, а прищипывания и подкормки завершают уже в первой декаде сентября. В ноябре кусты аккуратно обрабатывают растительным антисептиком.

Чтобы не рисковать опытные цветоводы рекомендуют укрывать кусты хотя бы отчасти даже в южной полосе. А при вероятности падения температуры до -30 ̊С цветы нужно утеплить полностью, даже когда на участке произрастают розы, хорошо переносящие минус. К разновидностям, отличающихся более высокой холодоустойчивостью, по сравнению с прочими, растениеводы относят следующие сорта:

• Мунк;
• Йенс;
• Пинк Гротендорст;
• Скаброза;
• Ритаусма;
• Ганза;
• Аделаида Хутлес;
• Голден Целебратион.

Менее стойко переносят холода чайно-гибридные, экзотические, плетистые и миниатюрные разновидности роз. Такие растения необходимо обеспечить полноценной защитой на весь холодный сезон. Подобные разновидности на зиму окучивают, утепляют сверху, нередко даже необходимо их закапывать в почву. Для хорошей зимовки плетистую розу рекомендуют прикрыть пленочной либо рубероидной накидкой.

Для справки!

Чувствительными к падению температуры являются такие разновидности — Souvenir de la Malmaison, Мунди, Гибрид Галлика, Louise Odier. Эти сорта необходимо выращивать либо в теплице, либо в вазоне – чтобы перед наступлением холодов была возможность занести растения в помещение.

Заблуждения

Процедура подготовки роз к зимнему сезону вызывает интерес и тревогу у цветоводов. Даже опытные растениеводы нередко находятся во власти заблуждений и совершают одинаковые ошибки из года в год при подготовке кустов к зимовке. Эти заблуждения не всегда безобидны и достаточно часто становятся причиной затормаживания развития растения, отсутствия цветения, а иногда и гибели экземпляра.

Вас может заинтересовать:

Чем капитальнее – тем лучше

Главная защита куста от холода – это не утепляющий материал, а воздушная прослойка в промежутке между побегами растения и материей. По этой причине самым теплым вариантом укрытия является мощный каркас, создающий большую теплую воздушную прослойку, и снежный слой поверх конструкции. Но, когда температура воздуха не слишком низкая, под утеплением становится жарко и влажно. В подобных обстоятельствах такое укрытие может привести к началу прения растения, а после – к его гибели.

Фосфор и калий – единственное, что надо для успешной зимовки

Растение нуждается в подкормке осенью, но чтобы повысить стойкость цветка, розе необходимы не только фосфорные и калиевые препараты, но и другие подкормки, содержащие кальций, магний и прочие элементы. При этом необходимо следить, чтобы в осеннем удобрении не содержался азот. Подкормки осенью – это только поддерживающая и повышающая иммунитет мера, без укрытия при сильных морозах розы не выживут.

Все розы на зиму коротко обрезают

Кусты декоративно-цветущей культуры нуждаются в обрезке и эта процедура является обязательной в случае подготовки растения к зимовке. Но, существует несколько вариантов длины – средняя, короткая и длинная. Короткий вариант омолаживает цветок, но отрицательно влияет на морозостойкость. Длинная при ежегодном повторении приводит к снижению интенсивности цветения. Имеются определенные правила, которые должен соблюдать растениевод:

1. Обрезку производят в безветренный день, когда нет осадков, а влажность воздуха невысока.
2. Отсекают побеги только при помощи остро заточенного инструмента – это сведет к минимуму повреждения куста. Когда секатор затуплен, он пережимает побег, что способно привести конкретный экземпляр растения к гибели.
3. Побеги снимают только под острым углом, а срез направляют в центр куста.
4. Место среза от крайней почки обязано располагаться не менее, чем в 1,5 см.
5. Почка, которая даст начало новым стеблям, обязана смотреть наружу куста. Такое положение расширит и придаст пышность розе. Но, когда надо, чтобы побеги были направлены вертикально, а боковая поросль отсутствовала, необходимо оставлять почку, смотрящую вовнутрь куста.

Внимание!

Когда цветовод не помнит – какой растет сорт, то рекомендуют выбирать средний тип обрезки. Но, иногда лучше и вовсе отказаться от этой процедуры. В этом варианте необходимо удалить с растения все бутоны, соцветия и листву, а после пригнуть побеги к грунту и зафиксировать в этом положении. На пригнутые побеги сверху делают укрытие.

Перед зимовкой нужно окучивать цветы

Окучивать розы на зиму рекомендуют, но не всегда эта процедура приносит только пользу для растения. В период оттепелей куст может подпревать, а при последующем похолодании это выльется в растрескивание коры. Обязательной процедура окучивания является только для корнесобственных роз, которые были выращены из черенков. Только их корневая система так уязвима для морозов.

В питомниках зачастую продают растения, которые были привиты на шиповник. Подобные экземпляры отличаются большей морозоустойчивостью и их необязательно окучивать. Но, при недостаточном заглублении корневой системы в грунт и месте прививки, находящемся над землей, эта процедура также необходима. В качестве материала применяют торф, песок и другой сухой субстрат. При заглублении прививочного места на 4 см и более под почву, польза от окучивания отсутствует.

Побеги эластичные и легко пригибаются к земле

Экземпляры с толстыми ветвями тяжело пригнуть к грунту. По этой причине затягивать с этим до ноября не рекомендуют. Начиная с последних сентябрьских дней необходимо постепенно пригибать побеги, чтобы к морозам стебли уже могли достать до грунта. При этом стебли приобретают наибольшую эластичность в теплые дни, а с наступлением холодов больше грубеют – повышается вероятность случайно повредить побеги при позднем пригибании.

Лапник – лучший материал

Лапник – хороший материал для укрытия розовых кустов, но достать его в достаточных объемах, особенно при больших розариях, сложно. У растениевода возникают трудности – чтобы не получить штраф необходимо обратиться в лесхоз и узнать про плановые вырубки, попросить забрать оставшийся лапник и подобное. В качестве равнозначной альтернативы возможно применять нетканый материал – спанбондом, либо рубероид. Но, от полиэтилена лучше отказаться, так как этот материал нарушает влагообмен и циркуляцию воздуха в укрытии.

Лучшие материалы для укрытия кустов

В качестве утепления возможно применять покупные материалы и подручные средства. Самым доступным покупным материалом выступает полиэтиленовая пленка. Рекомендован такой утеплитель для тех разновидностей, которые плохо переносят морозы. Но, пленкой укутывают неплотно – сохраняют воздушную прослойку. Применяют еще спанбонд, продаваемый рулонами либо упаковками по 10 м погонных. Есть несколько видов:

• агроспан;
• агил;
• лутрасил;
• агротекс;
• агроСУФ.

Для справки!

У спанбонда много плюсов – не препятствует воздухообмену, защищает от порывов ветра, повышает внутреннюю температуру в укрытии, гарантирует аэрацию. Кроме этого, у материала большой срок эксплуатации и достойные показатели прочности.

Некоторые растениеводы не покупают укрывочный материал, а применяют для этой цели подручные средства. Лучшими вариантами выступают ветошь, лапник, мешковина, листовой опад, торф и песок. Возможно укрыть на зиму розы опилками древесными. Это неидеальные материалы для укрытия – срок службы таких средств только 1 зима. Кроме этого, подобные подручные материалы еще и создают трудности при транспортировке.

Заключение

Роза – украшение цветника и гордость растениевода, но это растение несколько капризно. Кустам нередко надо организовывать укрытие на зиму, сооружать которое необходимо строго по правилам. В зависимости от климатических особенностей региона, нужно выбирать – какой тип укрытия делать, ведь если в нем будет слишком тепло, цветок начнет преть, а если холодно – может погибнуть.

лучшие способы укрытия кустов, подготовка к морозам

Роза во все времена считалась королевой всех цветов. Её неведомая красота и приятный аромат привлекают людей на протяжении многих тысячелетий. Выращивание и уход за розами представляют собой трудоёмкий процесс, особенно в зимнее время года.

Некоторые сорта этого кустарникового растения очень капризны и поэтому сохранение их от морозов является главной задачей заботливого садовника. В таком случае нужно хорошо знать, как укрывать розы на зиму правильно, чтобы не переборщить и в тот же момент уберечь красоту.

Какие сорта боятся морозов

Для каждого сорта роз характерны индивидуальные условия зимовки, поэтому очень важно вспомнить или определить вид растущего кустарника в своём палисаднике. Наиболее капризными в морозы являются чайно-гибридные виды. Этот сорт отличается своим непрерывным цветением до самых холодов. Бурное развитие куста ослабляет розы перед самой зимой, оказывает неблагоприятное воздействие к её зимовке. Наиболее распространёнными сортами чайно-гибридного вида являются следующие кустарниковые растения:

• Пер Гюнт;
• Дам де Керр;
• Лаки Пис;
• Прима Балерина и многие другие.

Следующий сорт роз — миниатюрные и флорибунда. Они более стойкие к перепадам температуры, однако в укрытии на зиму также нуждаются. Для садовода здесь очень важно не переборщить с уходом в морозы.

Самыми непривередливыми являются парковые сорта. В укрытии на зиму они совсем не нуждаются. Для такого вида кустарникового растения будет достаточно сделать хорошую подкормку и окучивание осенью.

Способы укрытия роз на зиму

Перед утеплением на зиму царицы всех цветов, необходимо сделать хорошее окучивание и подкормку торфом. Не рекомендуется использовать сено или солому, так как этот материал часто приводит к загниванию прикорневой части куста. Кроме того, именно в опилках и стружках можно наблюдать интенсивное размножение грибковых заболеваний.

Только после правильного окучивания и подкормки можно переходить к укрытию растения. Используемый материал для утепления цветов в морозы должен располагаться таким образом, чтобы между ним и кустом оставалась воздушная прослойка. Наиболее распространёнными способами сохранения роз являются следующие варианты:

1. воздушно-сухое;
2. щитовое;
3. укрытие джутовыми мешками.

Воздушно-сухой метод

Воздушно-сухой метод укрытия специалисты рекомендуют для чайно-гибридных сортов, а также роз флорибунда. Этот способ обеспечивает кусты стабильной температурой и хорошей вентиляцией. Больших затрат для этого варианта не потребуется. Для того, чтобы знать, как правильно укрыть розы на зиму, необходимо ознакомиться с подробной инструкцией.

Воздушно-сухое укрытие должно быть надёжным и крепким, чтобы выстоять любые погодные условия. Первым делом садоводу нужно соорудить каркас из металлических дуг. Сделать это будет несложно, потому что его технология соответствует конструкции дачных парников. Далее на этот каркас необходимо натянуть утепляющий материал, в качестве которого можно использовать следующие варианты:

• лутрасилом;
• пергамином;
• агроволокно;
• картон;
• плёнка и пр.

Края созданного укрытия следует должным образом закрепить, чтобы даже сильный ветер не смог откинуть и, более того, разрушить сооружение.

Щитовое укрытие

Щитовой метод укрытия в идеале использовать только для некоторых разновидностей плетистых роз. Для применения этого способа садовод должен каждое кустарниковое растение связать в пучок и аккуратно пригнуть все его ветки в одну сторону. Для сохранения цветов от грызунов на землю необходимо расстелить хвойный лапник (сосновый или еловый).

С помощью небольшого отрезка металлической дуги нужно пришпилить куст как можно ближе к грунту. После надёжной фиксации роз следует установка деревянных щитов с обеих сторон растения. Их крепление осуществляется таким способом, чтобы в результате образовался треугольник.

Размер сооружения по длине соответствует веткам кустарника, а по ширине оно должно составить не более 85 см. Готовое щитовое укрытие необходимо перекрыть полиэтиленом, после чего хорошо засыпать края землёй. В тёплые солнечные дни торцы сооружения можно открывать для проветривания.

Использование джутовых мешков

Метод с джутовыми мешками можно с успехом применить к штамбовым сортам. Люди, у которых на участке растут такие кустарниковые растения, должны позаботится об их зимовке. Чтобы сохранить красоту до прихода весны, необходимо взять обычный джутовый мешок и убрать в нём дно. Такой формы полотно следует надеть на крону штамбовых роз, после чего крепко завязать надёжной нитью в начале роста веток куста.

Все пустое пространство в мешке необходимо наполнить сухой листвой или хвойным лапником, завязать верх. Ствол штамбового растения также нужно хорошо окутать мешковиной.

Укрытие роз в Белоруссии

Как и во многих странах мира, укрытие роз на зиму в Белоруссии осуществляется одним из трёх способов. Большим успехом здесь пользуется первый метод. Не менее популярно в республике щитовое укрытие кустарниковых растений, которое чаще применяют для нескольких кустов, растущих в один ряд. Многие опытные садовники Белоруссии отмечают, что в сильные морозы 2005-2006 годов ими использовался только воздушно-сухой метод. Такое укрытие помогло выжить розам при очень низких показателях термометра.

Как правильно укрыть розы на зиму (осенью): советы цветоводов + видеоматериалы

Настоящая русская зима — любимый сезон многих жителей нашей страны, чего не скажешь о розах. Эти нежные цветы часто вымерзают от суровых российских холодов. Как уберечь любимые растения от гибели — главный вопрос наших цветоводов. Поэтому сегодня мы решили рассказать вам, как укрыть розы на зиму, чтобы им был не страшен даже самый лютый холод.

Видеоматериал о подготовке роз к зимовке

Какие розы нужно укрывать на зиму?

• Некоторые сорта особо чувствительны к морозным зимам. Это плетистые, чайно-гибридные и экзотические розы. Укрывать такие растения в зиму нужно тщательно, с максимальным утеплением и защитой от влаги и ветра;
• К средне чувствительным к морозу сортам можно отнести флорибунду и мини розы. Они также нуждаются в укрытии, но более легком;
• И самые адаптированные к нашим условиям розы — это парковые сорта. Их можно не укрывать вовсе, достаточно осенней обрезки и окучивания.

Сухая листва — прекрасный утепляющий материал для розовых кустов. Она оставляет воздушную прослойку и не пропускает холод

Если ваши розовые сорта нуждаются в зимнем укрытии, нужно правильно их подготовить и выбрать нужный тип утепления.

Время, когда пора укрывать розы: советы специалиста

Совет №1: Не старайтесь укрыть розы преждевременно, это может лишь спровоцировать рост молодых побегов. Правильно будет дождаться стабильного снижения столбика термометра ниже 00. Когда мороз до — 50 продержится неделю, можно приступать к консервации кустов роз в зиму. В северных районах и средней полосе оптимальное время укрытия роз — середина октября. В условиях более теплого климата зима может и опоздать на 2-3 недели.

Кустовые розы можно укрыть в зиму способом прикапывания. После обрезки мульчируйте куст землей до 20-40 см, а затем, накройте сухой листвой

В качестве каркаса можно использовать большие пластиковые вазоны с отверстиями для дренажа. Корни при этом обкладываются хвоей

Совет №2: Во время укрытия почва и все материалы должны быть сухими, чтобы излишняя влага не осталась на корнях и стеблях. Это может спровоцировать загнивание и развитие грибковых болезней.

Этапы подготовки роз к укрытию на зиму

Этап 1: Снижаем активность

Лето прошло, значит, самое время начинать подготовку розария к зиме:

• Нужно прекратить удобрять розы с конца августа. Допускаются редкие и легкие калийные подкормки для скорейшего одеревенения стеблей;
• Полив тоже нужно сократить до минимума. Увлажняйте кусты только при условии сильного высыхания грунта;
• С первых осенних дней прекращайте пушить почву вокруг роз, чтобы не спровоцировать развитие новых побегов.

Утеплить розы в зиму можно сухими опилками. Если зима не слишком сурова, достаточно мульчировать кусты деревянной стружкой

Этап 2: Обрезка и обработка розовых кустов

Обрезать на зиму розы нужно обязательно. Это поможет цветам лучше перезимовать. Укорачивать нужно до 5 сильных побегов, все остальное (молодая поросль, бутоны и листья) удаляется полностью.

Миниатюрные розы можно укрыть плетеными куполами. Это не только спасет прекрасные цветы от холода, но и послужит интересным вариантом декора зимнего сада

Важная информация: не требуют обрезки парковые и плетистые розы. Последние укрываются на зиму вместе с основой для плетения, или связываются и укладываются на землю.

После того, как розы правильно обрезаны, уберите из под кустов все лишнее, обработайте срезы варом, а сам куст — железным купоросом, или другим обеззараживающим раствором.

Этап 3: Окучивание

Последняя процедура непосредственно перед укрытием — окучивание роз. Нужно взрыхлить и поднять землю на 20-25 см. к корневой основе. Это будет служить воздушным утеплением корней и основы стеблей в зиму.

Еловые лапы — не только отличный материал для укрытия роз, но и надежная защита от грызунов и других вредителей. Разложите хвою вокруг корней после мульчирования

Особенности и виды укрытий для зимовки роз

Тип укрытия зависит от сорта цветов. Любое утепление должно производиться правильно. Самый главный принцип — воздушная прослойка между розой и утеплителем. Это позволит кусту дышать и не испытывать влияния перепадов температур при случайных оттепелях.

1. Каркас с вентиляцией

Этот тип подходит розам средней чувствительности, которые выдерживают температуру до — 40. Каркас можно смастерить из металлических прутьев, проволоки или дерева. Высота его — 60 см. Основой накрывается куст, а сверху натягивается утепляющий материал (картон, лутрасил, агроволокно и прочие).

Теплолюбивые розы утепляют в зиму с помощью насыпного холма, который можно закрепить армированной сеткой. Часто используется каркасное утепление в виде конуса из прутьев. Каркас накрывается утепляющим материалом и закрепляется к земле брусьями

Укрыть розы в зиму можно с помощью картона или дерева. Вокруг куста сделайте ограду, в которую можно засыпать сухие листья или опилки. Сверху накройте розы лапником

Для большего эффекта и защиты от вредителей куст перед одеванием каркаса обкладывают еловыми лапами. Когда каркас установлен и накрыт, материал крепят к основанию и присыпают по краям грунтом.

2. Укрытие для плетущихся роз

Плетистые розы практически не обрезаются. Ветви осторожно связываются и пригибаются к почве. Закрепить их можно деревянными брусьями или гибкой проволокой. Под стебли можно положить хвою или агротекстиль. Сверху розы укрываются утепляющей тканью и присыпаются землей.

Плетистые розы укрывают, пригибая кусты к земле. Сверху цветы накрывают каркасом из металлической сетки по длине стеблей, и натягивают утеплитель

Можно сделать и щитовое укрытие для плетущихся сортов. Для этого уложенные розы утепляются щитами из фанеры или дерева (как крышей домика). У основания щиты закрепляются к земле, а сверху укрываются водонепроницаемым полотном.

Розу можно и не снимать со шпалеры на зиму. Тогда куст готовят, обвязывают лапником и накрывают утеплителем вместе с основанием.

Теперь вашим розам не страшны лютые холода, ветра, и даже мелкие грызуны. Правильно укрытые розы в зиму — залог пышного и здорового цветение весь летний сезон.

Дата публикации: 21.05.2015

Укрываем розы на зиму, уберегая их от морозов

Прежде чем укрывать розы на зиму, нужно четко понимать, какой сорт цветов украшает вашу клумбу – это необходимо для того, чтобы правильно осуществить их защиту от морозов. Некоторые сорта роз можно присыпать листьями, которые будут держать тепло и защищать от влажности, другие достаточно укрыть лапником.

Розы на зиму – уход перед зимовкой

Решая вопрос о том, как укрыть розы на зиму, чтобы они все также радовали пышными цветами, нужно не лениться и осуществить все пункты иструкции. Изначально кусты обрезают до высоты примерно 50 см для удобного укрытия, чтобы в дальнейшем не травмировать стебель. Секатором удаляют все оставшиеся листки, бутоны, сухие стволы. Возле корневой системы необходимо удалить все сорняки, а землю вокруг куста роз можно посыпать золой, которая защитит растение от вредителей. Весь ствол желательно обработать медным купоросом или бордоской жидкостью, дабы предотвратить грибковые заболевания.

Если побеги роз невозможно пригнуть к земле, тогда не стоит мучить стебли. Достаточно будет и окучивания – актуально для полиантовых, чайно-гибридных роз и цветков из группы флорибунда. Плетистые розы освобождают от опор, обрезают и скручивают побеги, пришпиливают металлическими крючками к земле, а потом сверху  накрывают любым имеющимся материалом. Плетистые розы, имеющие прямостоящие побеги, стоит осторожно пригибать к земле, чтобы не сделать надлом в месте изгиба. Для них предпочтительно укладывать на сторону, которая противоположна изгибу побегов.

Штамбовые розы также аккуратно пригибают к земле, пришпиливая деревянными шпильками, плотно накрывая сверху рубероидом, мульчбумагой, толем, нетканым материалом. Если крона не гнется, то ее укутывают лапником из ели или плотной бумагой.

О поздноцветущих розах также не стоит забывать, хоть им как раз морозы не так страшны. Такие цветы также лучше укрыть на зиму с помощью окучивания или елового лапника. Опилки использовать не стоит, так как они могут в дальнейшем покрыться льдом – это неблагоприятно сказывается на корнях.

Как и когда укрывать розы?

Чтобы осуществить укрытие роз на зиму, нужно не только подготовить материал для защиты, но и проделать несколько других процедур:

• аккуратно распушить землю вокруг роз, чтобы не сломать их и не повредить корневую систему;
• сделать окучивание – то есть сформировать бугорок высотой около 35 см, который может либо полностью укрыть куст, либо оставить часть его наружу;
• укрыть ветви роз – осуществлять это нужно в сухую погоду, желательно при замерзшей земле, толщина укрытия, состоящего из сухих листьев, колючек сосен и прочего укрывного материала составляет 10 см;
• оборвать листья и обрезать ветки, чтобы предотвратить зимой процесс теплоотдачи, который неблагоприятно сказывается на растениях при низких температурах.

После осуществления описанных выше процедур, помогающих разобраться в вопросе: как подготовить розы к зиме, можно приступать к непосредственному укрытию. Розы должны как можно больше побыть на свежем воздухе, поэтому заниматься укрытием оптимально во второй половине ноября, когда могут появляться первые морозы, но погода еще сухая.

Материал для укрытия роз

Не менее важно разобраться, какой материал использовать, чтобы укрыть розы на зиму. Для спасения красавицы сада от морозов используют разные приспособления:

• листья – это самый распространенный материал, который используют для укрытия роз. Но листья склонны к гниению, поэтому могут пропускать холод к корневой системе, создавая испарение влаги. В данном случае лучше использовать дубовые листья, мало склонные к быстрому гниению;
• садовая земля и снег – действенный метод спасения роз от морозов. С помощью окучивания можно насыпать большое количество грунта, а после наступления зимы выпадение снега является вторым защитным слоем – это сочетание выбирают многие садоводы, особенно для плетистых роз;
• еловый лапник – часто применяемый способ, предотвращающий цветы от перепревания, которое может произойти в том случае, если розы укрыты листьями;
• полиэтиленовая пленка – дает хорошие результаты, когда кустов много. Окученные кусты нужно пригнуть к земле в виде арок. Как только начнутся холодные дожди, поверх пригнутых растений укладывается пленка, открытая с торцов для проветривания. Чтобы вода не затекала внутрь, по периметру выкапываются небольшие канавки. Когда земля промерзает, полиэтилен можно снять и наложить сверху рубероид, накрытый пленкой сверху и закрытый с торцов.
• воздушно-сухой способ защиты – парник, сооружаемый из досок, на который натягивается пленка или ткань. Таким укрытием можно охватить не один куст и надежно защитить растение от поломок из-за тяжелых груд снега. Способ удобен, когда имеется много кустов и применяется в регионах, где зимы холодные, но малоснежные.

До наступления постоянных морозов укрытие для роз сооружать не нужно, так как растения перепреют при теплой погоде. А вот когда ночная температура будет достигать -5 градусов, кусты можно смело присыпать землей. Рыхлость земли имеет существенное значение, поэтому следует разбить все твердые куски – это обеспечит растениям воздухопроницаемость.

Какой тип укрытия выбрать для своих роз – личное дело каждого садовода. Главное, чтобы вы не забыли о них позаботиться, и тогда благополучная зимовка повысит шансы выживания кустов роз.

Тщательно нужно прикрывать не только корневища растения, но и места прививки, дабы предотвратить их от вымерзания.

10 открытых домиков для кошек

26 февраля 2016 Домой

Когда наступает холодная погода, страдают дикие кошки — и, к сожалению, диких кошек слишком много, чтобы все они могли найти безопасный, теплый навсегда дом. Стерилизация, стерилизация и усыновление кошек имеют решающее значение для решения этой проблемы в долгосрочной перспективе, но многие любители кошек делают дополнительный шаг, покупая или строя уличные зимние приюты для диких кошек в своем районе.

Загляните в эти зимние приюты для диких кошек и получите вдохновение сделать жизнь бездомной кошки более комфортной и безопасной этой зимой.

1. Простое укрытие из вазона своими руками

Ребята из Bushwick Street Cats помогают продвигать свою миссию по обслуживанию популяций диких кошек, обучая людей делать зимние укрытия из пластикового контейнера для хранения и цветочного горшка. Ознакомьтесь с инструкциями DIY.

2. Изолированный приют для диких кошек с подстилкой из соломы

Для очень холодных условий у компании Neighborhood Cats есть руководство по созданию сверхтеплого укрытия из пенополистирола и линолеума.Краска из латекса для декорирования придает ей жизнерадостный вид, запечатывая элементы. Посмотрите, как его сделать.

.

Walt & Naima’s Winter Shelter Wish

Почти месяц назад ужасные пожары уничтожили общины к северу от нас, здесь, в районе залива. Хотя костры были в пятидесяти милях от нас, мы проснулись от запаха дыма, такого сильного, что казалось, что он находится на нашем собственном заднем дворе. В течение той недели школа моих детей в Ист-Бэй закрылась из-за опасного качества воздуха. Я ответил на их вопросы о пожарах, развеял их страхи, и мы собрали пожертвования для отправки на север. Мой сын Уолт, будучи очень чутким семилетним ребенком, был захвачен мыслями о людях в этом регионе.

«Мама, а как насчет людей, которые и без того были беднее… как они будут восстанавливаться?»

«Мама, если сгорят предприятия, как люди вернутся к работе? Как они будут зарабатывать деньги? Как они выживут?»

«Мама, а что с учителями? Учителем уже тяжело быть, но что, если их школа сгорела?»

«Мама, как люди снова будут дышать?»

В середине этой тревожной недели я узнал, что Фонд Святого Антония, невероятная некоммерческая организация, в которой я работал в Сан-Франциско, открывал свое временное убежище на четыре дня, чтобы обеспечить дышащее пространство для людей, живущих в улица.Качество воздуха в районе залива было настолько плохим, что находиться на открытом воздухе было опасно для здоровья. Но не у всех есть убежище, которое их защищает. SAF открыла убежище, которое обычно предоставляет в зимние месяцы людям, нуждающимся в защите от вредного воздуха. Уолт обрадовался, узнав об этом. Он делал пожертвования в фонд Святого Антония в прошлом, бывал много раз и был счастлив узнать, что место, которое он любит, помогает людям, о которых он беспокоился.

По воле судьбы, в тот же день я получил письмо от GoFundMe, в котором меня спрашивали, могут ли они показать Уолта как ребенка-героя на своем веб-сайте, и благодарили нас за кампанию «Пижамный драйв», которую он провел пару лет назад.Я рассказал об этом Уолту, и на его лице расплылась широкая улыбка. Он сказал, что хочет провести новую кампанию. . . на этот раз как-то помочь бомжам. Он сказал, что пожары заставили его еще больше задуматься о людях, которые уже были бездомными, и о тех, кто теперь стал бездомным из-за большой потери в Северном заливе.

Мы обсудили, что мы можем сделать, и тут проявился его семилетний талант. Как будто я действительно был свидетелем того, как над его головой загорелась лампочка! Он сказал мне: «Я хочу собрать деньги для St.Anthony’s, потому что они уже обучены тому, как помогать бездомным, и они делают хорошую работу ». Он прокомментировал, что ему понравилось, как они открыли приют на несколько дней, чтобы люди могли уйти от дыма, и что он хотел им помочь мы провели мозговой штурм с моими друзьями из Фонда Святого Антония, крутыми ребятами из GoFundMe и милой, умной 6-летней сестрой Уолта, Наймой, и решили начать эту кампанию в пользу зимнего убежища SAF .В течение недели мысли о тревоге превратились в план действий, и мы рады запустить Walt & Naima Winter Shelter Wish! Вот некоторые из любимых вещей детей в приюте:

— Гости получают двухразовое питание (обед и завтрак)
— Гости получают пакеты гигиены
— Добро пожаловать! (в том числе трансгендеры,
мужчин, женщин, семьи, собак и даже домашних кроликов)
— Социальные работники доступны для гостей, чтобы направить их в другие службы SAF, такие как их программа лечения от зависимости, клиника и центр социальной работы
— Св.Персонал и волонтеры Энтони действительно хороши 🙂

Все деньги, пожертвованные на эту кампанию, пойдут на работу приюта, который откроется 1 декабря. Уолт хочет собрать «где-то от 1000 до 2 миллионов долларов» на приют! Его отец и я почти уверены, что он и его сестра могут это сделать! Мы будем держать всех доноров в курсе нашего прогресса, делиться историями о приютах и ​​рассказывать вам о нашем собственном волонтерском опыте. Так что, пожалуйста, заходите почаще на эту страницу и поделитесь с друзьями!

.

Зимние подсказки для уличных кошек | Приют для кошек под открытым небом

Советы по зимней погоде — помогите бездомным кошкам этой зимой

4,34 / 5 (1010)

Могут ли кошки выжить на природе зимой?

Да. Общинные кошки, также называемые уличными, бездомными или одичавшими кошками, хорошо подходят для жизни на открытом воздухе — обычно в непосредственной близости от людей — и могут пережить зиму самостоятельно.Они жизнеспособны и могут жить и процветать в любых местах, погодных условиях и климатах. Однако есть еще кое-что, что вы можете сделать, чтобы сделать жизнь на открытом воздухе более комфортной. Следуйте нашим советам по зимней погоде, которые помогут вам в холодную погоду.

Еда и вода — Как кормить одичавших кошек зимой

• Кошки могут получить дополнительную пищу зимой, поэтому увеличивайте порции корма, чтобы сберечь энергию. Также не забывайте выкладывать свежую воду дважды в день.
• Влажная пища требует меньше энергии для переваривания, но ее следует подавать в пластиковых контейнерах, чтобы предотвратить замерзание. Предоставление сухих продуктов, которые не будут замерзать, работает и при низких температурах.
• Разогрейте консервы и воду перед подачей на стол или используйте подогретые электрические пиалы.
• Используйте глубокие миски, а не широкие, и ставьте их на солнечные участки, чтобы вода не замерзла. Ознакомьтесь с некоторыми мисками, протестированными воспитателями . Избегайте использования металлических чаш.
• Распылите изоляционную пену на нижнюю часть пластиковых кормушек и мисок для воды, чтобы еда и вода не замерзли так же быстро.
• Постройте станцию ​​кормления , так как это лучший способ кормить диких кошек в холодные месяцы. Он защитит пищу, воду и кошек от непогоды. Изолированная станция для кормления, построенная по тому же принципу, что и приют для кошек, работает даже лучше.
• Положите под чаши грелку для микроволновой печи, например, Snuggle Safe . Вы даже можете сделать самодельную грелку, наполнив тканевые мешочки рисом и нагрея его в микроволновой печи.
• Если есть источник воды, например, кран, слегка налейте воду — она ​​не замерзнет так же быстро, как стоячая вода.Вы также можете использовать фонтанчик или чашу для воды с функцией фонтана.

Как сделать приют для кошек

• Кошки могут найти себе приют, но вы также можете предоставить дополнительные варианты, где они могут спать, расслабляться, согреваться и оставаться в безопасности. Ознакомьтесь с нашим списком вариантов уличных кошачьих домиков, включая готовые укрытия, которые вы можете купить, и варианты, которые можно сделать своими руками! Не волнуйтесь, построить собственный приют для кошек под открытым небом может быть легко, доступно и весело! Узнайте, что искать в хорошем домике для кошек.
• Приюты не должны быть большими или сложными. Укрытия большего размера не всегда лучше, потому что тепло быстро рассеивается. Приют хорошего размера должен быть размером два фута на три фута и высотой не менее 18 дюймов и вмещать от трех до пяти кошек, в зависимости от их размера. Если домом пользуется лишь несколько кошек, сделайте его еще меньше, чтобы на согревание уходило меньше тепла.
• Дверной проем должен быть достаточно большим только для кошек. Закрытие дверного проема также защищает вход от холодного воздуха и потенциальных хищников.Также убедитесь, что вход находится на несколько дюймов выше уровня земли, чтобы не допустить дождя и снега.
• Утеплить укрытие соломой для отталкивания влаги. Не используйте сено или такие вещи, как одеяла и полотенца — они впитывают влагу, как губка, и делают убежище влажным и холодным. Узнайте разницу между соломой и сеном.
• Убедитесь, что укрытие выровнено и приподнято над холодной землей для защиты от сырости. Встаньте лицом к входу в сторону от ветра и желательно лицом к стене, чтобы входить и выходить могли только кошки.
• Регулярно проверяйте зимние приюты для диких кошек, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии. Также проверяйте входы, когда идет сильный снегопад, чтобы кошки не попали в него.
• Если котята не пользуются убежищем, постарайтесь сделать его более привлекательным, посыпав внутрь немного кошачьей мяты, серебряной лозы или угощений.
• Предоставьте больше, чем один вид жилья. Поскольку некоторые кошки могут быть более разборчивы в том, где им нравится жить, всегда полезно использовать более одного варианта.
• Если кошки все еще не используют укрытия на открытом воздухе, попробуйте найти, где они спят, а затем сделайте все возможное, чтобы «улучшить» это место, например, добавьте солому.

Зимние советы по безопасности для бродячих кошек

• Бездомные кошки зимой тянутся в теплые места. Перед тем как завести машину, постучите по капоту машины несколько раз, чтобы убедиться, что кошка не спряталась под машиной или внутри двигателя для тепла. Кроме того, всегда проверяйте расстояние между шинами и колесными арками.
• Не используйте токсичный и смертельный антифриз в местах, доступных для кошек. Держите его вне досягаемости и убирайте разливы! Большинство марок антифризов используют этиленгликоль в качестве основного ингредиента, поэтому не забудьте переключиться на марку, изготовленную с пропиленгликолем, потому что он менее токсичен, но все же вреден.
• Не используйте соль или химические вещества для таяния снега. Они могут быть смертельными, если их слизать с лап или проглотить из тающих луж. Они также повредили подушечки лап кошек. В качестве альтернативы в большинстве зоомагазинов можно приобрести антибактериальные средства для животных.
• Стерилизация и стерилизация улучшает общее состояние здоровья кошек, а более здоровые кошки лучше приспособлены к холоду. Однако, если вы проводите Trap-Neuter-Return (TNR) зимой, чаще проверяйте ловушки и обеспечьте теплую зону для хранения до и после операции. Если вам слишком холодно, вероятно, кошкам слишком холодно, чтобы оставаться в ловушках и подвергаться воздействию непогоды в течение длительного времени.

.

Бесси роза: Розы Бесси (Bessy) — описание сорта, саженцы, фото и характерные особенности. Розы энциклопедия

Розы Бесси (Bessy) — описание сорта, саженцы, фото и характерные особенности. Розы энциклопедия

Альтернативное название: Bessy (en)

Группа: Почвопокровные

Ширина растения: до 70 см

Высота растения: от 40 до 60 см

Размер цветка: от 4 до 5 см

Цвет: оранжевый

Зоны морозостойкости (USDA): 6a(от -20,6С до 23,3С) – 9a(от -3,9С до -6,7С)

Размер цветка: от 4 до 5 см

Описание

Любите яркие цвета? Хотите привнести в свой летний сад море красок? Смело покупайте и высаживайте на своем участке розы Bessy! Эти полумахровые цветки с дерзким сочным окрасом никого не оставят равнодушным! Особенно красив раскидистый куст с густой глянцевой листвой на пике цветения — он просто усыпан соцветиями с бутонами, по своей форме напоминающими забавные шарики. Розы Bessy не только красивы, они еще и неприхотливы! Заболеваниям они практически не подвержены, дождя тоже не особо боятся. Этот сорт хорош для озеленения сада или парка.

Средняя устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости. Средняя устойчивость к дождю. Повторноцветущая.

Информация: Сорт выведен в 1998 году.

10 лучших почвопокровных роз — Рейтинг 2019 года (Топ 10)

Почвопокровные розы были выделены в отдельную группу в конце XX века из многочисленной группы кустарниковых роз. Главный признак созданной группы: растения активно формируют густой, хорошо облиственный, обильно цветущий ковер. Представляем вам описание и фото лучших сортов почвопокровных роз — по отзывам опытных садоводов.

Общие характеристики почвопокровных роз:

• некрупные, но многочисленные цветки;
• стелющийся или поникающий стебель;
• простой уход и малотребовательность;
• хороший иммунитет;
• высокая морозоустойчивость;
• быстрый рост и захват территории в ширину.

Существует несколько подходов к классификации сортов внутри группы, основанных на типе побегов, высоте растения и ширине распространения куста. По типу побеги могут быть длинные стелющиеся, дугообразные ниспадающие, широковетвящиеся, короткие стелющиеся. По высоте кусты могут быть от 35 до 100 см и более. По ширине распространения куста различают группы с диаметром куста до 150 см и от 150 см.

В нашем рейтинге разделим лучшие сорта почвопокровных роз на 2 группы:

1. миниатюрные с лежачими побегами, способными к самопроизвольному укоренению;
2. образующие крупные раскидистые кусты с поникающими побегами, высотой до 1 м.

Миниатюрные почвопокровные розы используются в миксбордерах, для создания ярких пятен и акцентов, для посадки в вазоны. Крупные рослые почвопокровные розы с поникающими побегами хороши как солитеры, их используют в зонировании и в групповых посадках.

При выборе сорта важно обращать внимание не только на высоту, но и на ширину взрослого растения. Для закрытия участка низкорослым ковром в одном случае может потребоваться 2 — 3 растения со слабым распространением в ширину, а в другом — легко можно обойтись одним с диаметром захвата более 1,5 м. Старые сорта почвопокровных роз давали мелкоцветковые соцветия из простых, однотонных цветков. Современные сорта радуют широкой гаммой, многообразием форм и степенью махровости.

Рейтинг лучших сортов почвопокровных роз

Представленная подборка сортов почвопокровных роз хорошо себя проявляет как в 4, так и в 3 зонах. Однако при изучении параметров и характеристики цветения стоит ориентироваться на отзывы местных цветоводов. В более прохладном климате окраска чаще более насыщенная, могут четче проявляться волны цветения. Размеры куста зависят не только от температур, но и от типа почв и уровня плодородия.

Широкий сортимент почвопокровных роз представлен на сайтах с почтовой доставкой. В местных питомниках и у частников выбор скромнее, но качество «на лицо». Выбирая по качеству, оценивайте необходимость переплаты. Стоимость посадочного материала в контейнерах будет выше, чем в тубе, хотя и в последнем случае корневая система хорошо развита и сохранена. Цена на привитые саженцы всегда выше, чем на корнесобственные.

Роза почвопокровная BESSY

Нет в наличии

399.00 руб

Страна: Сербия

Время цветения: июль-сентябрь

Цвет: абрикосовый

Группа: розы почвопокровные

Посадка в грунт: май

Артикул: 5.09

Количество в упаковке: 1 шт

Местоположение: солнце

Производитель: Monte Agro

Роза имеет полумахровые цветки от золотисто оранжевого до абрикосового цвета. Соцветия образуют бутоны шаровидной формы, на стебле их от 3 до 5 шт. Цветки очень ароматные, 4-5 см. Куст раскидистый, разветвленный, 40- 60 см. Листья темно-зеленые, глянцевые. Роза относиться к повторно цветущим розам. Сорт устойчив к различным видам заболеваний, а так же к дождю.Зона морозостойкости (USDA) — шестая зона.

Роза почвопокровная BESSY относится к группе почвопокровных роз, которые прекрасно смотряться на склонах, газонах и между высокими кустарниками. Почвопокровные розы имеют распростертые кусты полегающей или пониклой формы высотой 40-70 см. Эта группа роз достаточна проста в выращивании, не нуждается в обрезке, но так же как и все розы требовательна к почвам, предпочитают хорошо окультуренные, питательные почвы, достаточно глубоко обработанные. Нуждаются в регулярных подкормках из-за обильного продолжительного цветения. Высаживается роза в мае, до посадки рекомендуется хранить саженец в холодном месте, не допуская подсыхания или сразу после покупки высадить в глубокий горшок и сделать перевалку в открытый грунт в мае. На зиму розам требуется укрытие, которое зимой должно хорошо вентилироваться, чтобы не допустить выпревания розы. Эти розы достаточно зимостойки и устойчивы к заболеваниям.

Саженцы продаются с закрытой корневой системой. Корни саженца находяться в грунте, который обернут бумагой и упакован в полиэтиленовый пакет. Пакет в свою очередь помещен в картонную тубу с пластиковым дном. На тубе размещены фото розы, описание сорта и схема посадки саженца. При посадке с корневой системы удаляется туба и полиэтиленовый пакет, бумагу удалять не следует, так как она предохраняет земляной ком от разрушения и следовательно уменьшает травмирование корней. Саженцы имеют хорошо сформированный штамб, диаметром в месте прививки не менее 0,5 см, 2-3 основных побега и 2-3 основных корня, длиной не менее 20 см. Для саженцев используются подвои СМИТ ИДЕАЛ и ЛАКСА. Побеги саженца залиты воском, который не требуется удалять, воск предохраняет саженцы от высыхания и не является препятствием для пробуждения почек. Тщательная и продуманная упаковка позволяет сохранить саженцы в прекрасном состоянии до момента посадки в грунт. Важно не допускать пересушивание и излишнее увлажнение земляного кома саженца.

Отзывы о Роза почвопокровная BESSY

Оставить отзыв Copyright www.webdesigner-profi.de

Розы Дэйнти Бесс | Растения в ТОПе

Среди множества садовых роз именно Дэйнти Бесс обладает особым очарованием. Она значительно выделяется среди немахровых гибридных видов. Ее аналогов до сих пор не вывели. В чем же ее особенность?

Описание сорта розы Дэйнти Бесс

Dainty Bess (в переводе с английского Грациозная Бесси) относится к садовым немахровым видам роз. Они были выведены в 1925 году. Цветок получился настолько удачным и утонченным, что даже при одном взгляде, он запоминается навсегда. Отличается длительным цветением и тем, что на ночь бутоны закрывают. Это создает впечатление того, будто цветы еще не распустились. Часто этот вид покупают для создания миксбордюров.

Как происходит цветение

Отличительная черта данного вида это сочетание темно-бордовых стеблей с нежно розовым с желтым отливом цветением.

• В раскрытом бутоне из пяти волнистых лепестков, диаметром около десяти-двенадцати сантиметров, можно заметить целый ряд маленьких тычинок.
• Ширина куста достигает от семидесяти до восьмидесяти сантиметров. Высота же, как правило, составляет один метр. А вот на Юге она может вырастать до полутора метров. На стебле можно обнаружить от одного до трех бутонов.
• Аромат слабый утонченный и нежный, отличается пряными нотками специй. Небольшой недостаток – лепестки после палящего солнца могут осыпаться. Поэтому место стоит выбрать, чтобы в конце дня или вначале была бы тень.

Интересно почитать: роза Арикота и что такое роза Кахала.

Как ухаживать за розами Дэйнти Бесс

Данный сорт относится к многолетним повторноцветущим видам. Очень любит солнечные лучи и устойчив к высоким морозам (от -26 до -29). Благодаря этому куст на зиму не нуждается в дополнительном утеплении.

Несмотря на свою красоту, этот цветок слабо противостоит болезням. А вот к мучнистой росе, черной пятнистости и дождю имеет среднюю устойчивость. Поэтому нуждается в постоянной подкормке и профилактике заболеваний. Что касается почвы, то роза способна вырасти даже на самой бедной почве.

Она прекрасно себя показывает в срезке. Зимой ее обрезают. Листья требуют периодической очистки. Полив осуществляется раз в неделю, а осенью реже. Высаживать ее необходимо в конце апреля-начала мая месяца. Это наиболее благоприятный период, который обеспечит быструю адаптацию и рост.

Как и где купить розы Дэйнти Бесс

Грациозная Бесси разводится в питомниках. Побеги очень колючие, поэтому при высадке стоит быть осторожными. Саженцы продаются в отдельных горшочках, которые в последствие высаживаются в грунт. Важно обратить внимание на наличие документов о проверке Роспотребнадзора и сертификации. Так как нередко покупателю могут предложить некачественные саженцы. Стоить отметить, что цветы, привыкшие к определенному местному климату региона, и выращенные в местной географии, более выносливы и легко адаптируются.

Немахровые розы сегодня набирают большую популярность. Может быть из-за того, что таких видов не так много существует в мире. Но пока самой яркой представительницей остается Дэйнти Бесс. Она актуальна как для садовых пространств, газонов и так и для украшения территорий. Ее предпочитают поистине чувственные особы. Она подойдет в качестве подарка самым заядлым садоводам.

Роза Грациозная Бесси

Роза Грациозная Бесси (Dainty Bessi).

Недаром у этого сорта столь привлекательное название, ведь она отличается длинным, но однократным цветением и статным вертикальным ростом с равномерно растущими листьями по все высоте красно-коричневых стеблей.

Шёлковые розовые лепестки чутко реагируют на свет, открываясь при свете дня и закрываясь к вечеру, напоминая нам вознесение молитвы. Не зря эту розу нередко преподносят как Артистическую Розу.

Расти они могут и поодиночке, и в пучках, прекрасно контрастируя своим нежным цветом с темно-зелеными аккуратными листьями.

Также расти роза Dainty Bess (Грациозная Бесси) может и на бедной почве, но из-за слабой защиты от болезней она требует разумного ухода.

Существует не так много немахровых чайно-гибридных роз, но Dainty Bess больше чем просто диковинка – это действительно очаровательная садовая роза. Густо-розовые бутоны раскрываются в широкие, плоские, немахровые цветки 10-12 см в диаметре, которые появляются по одному или в небольших кистях. Слегка волнистые лепестки нежно-розовые сверху и немного темнее с изнанки, и окружают пучок золотисто-коричневых или темно-красных тычинок. Некоторые садоводы не чувствуют никакого запаха, но большинство согласны, что Dainty Bess имеет легкий пряный аромат. Цветет ранним летом, затем следуют волны повторного цветения остаток сезона. Побеги очень колючие, листва темно-зеленая, блестящая. Куст прямостоячий, открытый, 90-120 см высотой и 60-80 см шириной. Лучше выглядит в групповой посадке 3 и более куста, чтобы смягчить жесткие формы. Два недостатка этой розы – в жару лепестки быстро осыпаются, а цветение не слишком обильное. И хотя сорт достаточно устойчив к болезням, возможно появление черной пятнистости, мучнистой росы и ржавчины, так что принимайте меры профилактики. Несмотря на все это, Dainty Bess определенно стоит посадить, если вы любите простую красоту немахровых роз.

Бесси Роуз (1900–1983) | БЕСПЛАТНОЕ Семейное древо WikiTree

Родился 25 августа 1900 в Graham, Muhlenberg, Кентукки, США Предки

[супруг (а) неизвестен]

[дети неизвестны]

Умер 17 мая 1983 года в Орландо, Бревард, Флорида, США

Последнее изменение профиля 18 марта 2016 г. | Создано 17 марта 2016 г.

К этой странице обращались 50 раз.

Биография

Родился 25 августа 1900 г.Грэм, Мюленберг, Кентукки, США. ^{[1] [2]}

Жилой дом 1910 г. Грэм, Мюленберг, Кентукки.

Источники

1. ↑ Источник: # S-2080541902 Примечание: информация, извлеченная из различных данных генеалогического древа, отправленных в Ancestry и The Generations Network
2. ↑ Источник: # S-2080541872 Год: 1910; Место переписи: Грэм, Мюленберг, Кентукки; Рулон: T624_496; Стр .: 13Б; Счетный округ: 87; Изображение: 1061. Примечание: http: // деревья.ancestry.com/rd?f=sse&db=1910uscenindex&h=185315885&ti=0&indiv=try Дата рождения: около 1900 г. Место рождения: Кентукки Дата проживания: 1910 г. Место проживания: Грэм, Мюленберг, Кентукки

• Источник: S-2080541872 Репозиторий: # R-2141797896 Федеральная перепись населения США 1910 г. Публикация Ancestry.com: Интернет-публикация — Прово, Юта, США: The Generations Network, Inc., 2006. Подробнее о содержании номеров фильмов посетите следующую веб-страницу NARA: NARA. Исходные данные — Соединенные Штаты Америки, Бюро переписи населения.Тринадцатая перепись единицы
• Репозиторий: R-2141797896 Ancestry.com
• Источник: S-2080541902 Репозиторий: # R-2141797896 Публичные деревья участников Ancestry.com Публикация: Интернет-публикация — Прово, Юта, США: The Generations Network, Inc., 2006. Исходные данные — Семейные деревья, представленные членами Ancestry. данные: Родословные, представленные членами Ancestry. Примечание. Эта информация поступает из одного или нескольких отдельных файлов Ancestry Family Tree. Эта ссылка на источник указывает вам на текущую версию этих файлов.Примечание. Владельцы этих файлов дерева могли удалить или изменить информацию с момента создания этой ссылки на источник.

Другие инструменты для генеалогии

.

Бесси Роуз (1889-) | БЕСПЛАТНОЕ Семейное древо WikiTree

Родился марта 1889 в Нью-Йорке

[супруг (а) неизвестен]

[дети неизвестны]

Умер [дата неизвестна] [местонахождение неизвестно]

Последнее изменение профиля 10 января 2013 г.

К этой странице обращались 89 раз.

Биография

Биография представляет собой черновик. Он был автоматически создан при импорте GEDCOM и нуждается в редактировании.

Имя

Имя: Бесси / Роуз / ^[1]

Рождение

Рождение:

Дата: март 1889 г.

Место: Нью-Йорк ^[2]

Резиденция

Местожительство: Возраст: 11 Семейное положение: Холост; Отношение к главе дома: дочь

Дата: 1900 г.

Место: Стоуни-Пойнт, Рокленд, Нью-Йорк ^[3]

Источники

• Профиль WikiTree Rose-2306, созданный путем импорта генеалогического древа Томаса Кэхилла.ged 10 января 2013 года Томом Кэхиллом. См. Страницу «Изменения» для получения подробной информации об изменениях, внесенных Томом и другими.

• Источник: S-1581464818 Репозиторий: # R-1685908097 Название: Федеральная перепись населения США 1900 г. Автор: Ancestry.com Публикация: Ancestry.com Operations Inc APID: 1,7602 :: 0
• Репозиторий: R-1685908097 Имя: Ancestry.com
• Источник: S-1581472676 Репозиторий: # R-1685908097 Заголовок: Публикация «Деревья предков»: Интернет-публикация — Прово, Юта, США: Предки.com. Исходные данные: файлы Семейного древа, представленные членами Ancestry. Страница: Данные семейного древа предков: Текст: http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=50948265&pid=178

1. ↑ Источник: № S-1581464818 Страница: Год: 1900; Место переписи: Стоуни-Пойнт, Рокленд, Нью-Йорк; Рулон: 1155; Стр .: 3B; Перечислительный округ: 0079; Микрофильм FHL: 1241155 APID: 1,7602 :: 56616194
2. ↑ Источник: № S-1581464818 Страница: Год: 1900; Место переписи: Стоуни-Пойнт, Рокленд, Нью-Йорк; Рулон: 1155; Стр .: 3B; Перечислительный округ: 0079; Микрофильм FHL: 1241155 APID: 1,7602 :: 56616194
3. ↑ Источник: № S-1581464818 Страница: Год: 1900; Место переписи: Стоуни-Пойнт, Рокленд, Нью-Йорк; Рулон: 1155; Стр .: 3B; Перечислительный округ: 0079; Микрофильм FHL: 1241155 APID: 1,7602 :: 56616194

Другие инструменты для генеалогии

.

Можно ли положить под ламинат теплый пол: Устройство электрического теплого пола под ламинат – какую систему и ламинат выбрать

укладка своими руками и какой можно класть

При напольном обогреве необходим ламинат с особыми характеристиками. Материал должен быть жаростойким, устойчивым к температуре до 30 0С, при этом не деформироваться и не рассыхаться. Для производства ламината используется смола, в состав которой входит формальдегиды. При повышении температуры смола выделяет пары вредные для здоровья.

Для термостойкого покрытия используют тугоплавкую смолу. Формальдегиды выделяются при температуре более 40 0С. При обустройстве теплого пола необходимо не только знать, какой ламинат укладывать на тёплый пол, но и как обустроить систему напольного обогрева. Для отопления использую жидкостную или электрическую систему. Как осуществить монтаж «тёплого пола» под ламинат?

Плёночный пол

Существует большое количество методик обустройства системы отопления в доме. Какой тёплый пол укладывают под ламинат? В качестве дополнительного или основного отопления в загородных домах и городских квартирах часто устанавливают плёночный пол. На нижнем слое плёнки располагается нагревательный элемент.

Он представлен карбоновой смесью из углерода, графита и серебра. При нагревании смесь излучает инфракрасные волны, которые обогревают напольное покрытие. Сверху нагревательные элементы защищены вторым слоем полимерного материала. Толщина системы обогрева 0,33 мм. Материал производится рулонах.

При укладке его разрезают на ленты по соответствующим отметкам: карбоновый слой нарушать не рекомендуют. Для тёплого пола выбирают ламинат с соответствующими характеристиками. Ленты подключают к терморегулятору кабелем параллельным соединением.

Схема монтажа тёплого пола:

• черновое покрытие рекомендуют выровнять, очистить от мусора;
• на основание укладывают тонкую полиэтиленовую плёнку, в качестве гидроизоляции;
• следующим слоем идёт теплоизоляционный материал; рекомендуют использовать вспененный полистирол толщиной не более 3 см;
• на утеплитель укладывают фольгированную подложку; она действует как отражающий экран; если при изготовлении термоплёнки использовали алюминий, то в фольге нет необходимости; экран призван направить тепловую энергию к напольному покрытию;
• проводят укладку системы с ИК-излучением; ленты укрепляют с помощью скотча; проводят подключение и тестирование системы;
• термоплёнку закрывают гидроизоляцией; используют тонкую полиэтиленовую плёнку; на неё можно укладывать ламинат.

Систему инфракрасного отопления рекомендуют устанавливать только на полезной площади помещения. Под мебелью, бытовыми приборами оставляют холодные зоны. От стационарных предметов и от стен отступают 3 см, от других обогревательных приборов – 5 см.

Стержневой пол

К инфракрасным системам отопления относят стержневые маты. Карбоновая смесь заключена в прочную оболочку, в стержни. Они соединены между собой с шагом 10 см. Подключение матов параллельное.

Если для термоплёнки используют сухую методику монтажа, то для стержневого тёплого пола требуется стяжка или клеевой раствор глубиной 1-2 см. На неё можно укладывать как плитку, так и ламинат. Ковролин использовать не рекомендуют. Как можно собрать тёплый пол под ламинат своими руками?

• выполняют стяжку или используют раствор для наливного пола;
• формируют гидроизоляцию;
• укладывают утеплитель; чтобы не увеличивать высоту пола, рекомендуют использовать изоляцию с отражающей поверхностью; фольгированный слой направит ИК-лучи вверх;
• далее монтируют стержневые маты:
• нагревательные элементы закрывают стяжкой 1-2 см;
• после полного высыхания бетонного раствора можно укладывать ламинат.

Между уложенными матами выдерживают расстояние 1 см. Укрепляют элементы скотчем. При обустройстве стержневого пола рекомендуют обустраивать интерьер из мебели на ножках. Расстояние между нижней поверхностью шкафа и полом должно быть 5 см. Воздушное пространство не даст системе перегреться.

Кабельный обогрев

Систему отопления посредством кабеля или нагревательных матов под ламинат используют редко, но категорического запрета по напольной облицовке не существует. Прежде чем устанавливать «тёплый пол» под ламинат, необходимо изучить, какие характеристики имеет материал и система обогрева.

Для отопления используют секции или маты с одножильным или двухжильным проводником. Для помещений с большими теплопотерями укладывают секции с высокой мощностью, более 20 кВт/м2. Для хорошо утеплённых комнат используют системы 15 кВт/м2.

Рекомендуют выбирать маты с защитным покрытием. Его изготавливают из полимера с добавлением алюминия. Маты производятся в рулонах. Материал раскатывают по всей поверхности основания. Если необходимо повернуть маты, то сетку разрезают, оставляя кабель в целостности. Ленту поворачивают и продолжают монтаж тёплого пола.

Кроме матов для обогрева используют кабельные секции. Они представляют собой проводник ограниченной длины и определённой мощности. Секции укладывают на полу улиткой или змейкой, выдерживая определённый шаг по всей обогреваемой поверхности.

Для монтажа рекомендуют использовать контурное покрытие специально для укладки кабеля. Проводник в них располагается в желобах, что уменьшает на него механическую нагрузку. Одножильный кабель подключают к электрической сети двумя концами. Двухжильный проводник соединяют с сетью одним концом.

Если ламинат укладывают на кабельный тёплый пол в холодном помещении, на балконе или на веранде, то схема монтажа будет следующей:

1. чистое, ровное основание;
2. полиэтиленовая плёнка;
3. утеплитель 3-5 см;
4. кабель или маты;
5. полиэтиленовая плёнка;
6. бетонная стяжка 5 см;
7. ламинат.

Электрический обогрев помещений в виде кабельного тёплого пола использовать нецелесообразно. Потребуется высокий расход энергии, чтобы прогреть систему и глубокую бетонную стяжку. Наиболее эффективно и экономично установить ламинат на систему обогрева с помощью инфракрасных нагревательных элементов. Тёплый пол с кабелем или матами лучше укладывать под плитку.

Водяное отопление

В загородных домах, в которых отсутствует центральное отопление, устанавливают жидкостной напольный обогрев. Система представляет собой магистраль из труб, в которых циркулирует теплоноситель. В качестве жидкости используется вода, антифриз, пропиленгликоль. Трубы можно уложить в стяжку или использовать сухой метод монтажа. Укладка тёплого пола под ламинат сухим способом поможет избежать образования конденсата на подложке и на облицовке.

Схема монтажа следующая:

• на черновом покрытии обустраивают контур для жидкостной магистрали; для этого можно приобрести утеплитель с фигурной поверхностью с выходами для труб;
• основание обязательно изолируют от влаги и холода;
• на утеплитель укладывают фольгированный слой и армированную сетку: к ней легче укреплять трубы;
• закрывают контур фанерой, ГВЛ или древесноволокнистой плитой;
• выполняют облицовку пола: укладывают подложку и финишное покрытие.

Если при монтаже выполняли стяжку, то на неё необходимо уложить полиэтилен, который предотвратит попадание влаги на подложку и деревянное покрытие: облицовка прослужит дольше. Водяную систему магистрали можно выстраивать под ковролином или линолеумом. Укладка ламината на тёплый пол производится только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Для системы тёплый пол рекомендуют приобретать специальные ламели. Система обогрева может быть любой, но схема её будет отличаться изоляционными материалами. Они призваны снизить воздействие влаги и высокой температуры на напольное покрытие. Наиболее предпочтительны для ламината инфракрасные системы обогрева.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Загрузка…

Какой тёплый пол лучше подойдёт под ламинат

Среди материалов, используемых для отделки пола, ламинат пользуется заслуженной популярностью. Он имеет внешний вид и фактуру дерева, но стоит значительно дешевле, подходит для отделки любого помещения и достаточно хорошо проводит тепло. Именно эта характеристика делает его идеально подходящим для монтажа системы тёплый пол.

Содержание статьи

Можно ли монтировать тёплый под ламинат

В состав ламината входит формальдегид. При температуре свыше 26 градусов он начинает активно выделяться в окружающую среду. Это химическое вещество очень опасно для человека. При вдыхании паров формальдегида могут появиться: головная боль, повышенная утомляемость, воспаление верхних дыхательных путей и прочие симптомы. Поэтому весь ламинат имеет маркировку, обозначающую, входит ли в его состав это химическое вещество.

ВНИМАНИЕ! Наличие маркировки Е2 или Е3 говорит о том, что в составе напольного покрытия присутствует формальдегид.

Следовательно, при выборе изделия, необходимо интересоваться, какую маркировку он имеет. В сертификате должно быть указано, что покрытие разрешено для монтажа системы тёплого пола.

ВНИМАНИЕ! Если изделие имеет маркировку Е0 или Е1, систему монтировать можно.

Также данное напольное покрытие очень чувствительно к влажности воздуха. При избыточной или недостаточной влажности доски могут деформироваться. Поэтому фирмы-изготовители указывают на изделиях, что они подходят для системы тёплый пол, так как при производстве ламината учитываются все эти моменты.

ВАЖНО! Если влажность в помещении менее 50% желательно использовать освежители воздуха. С помощью них можно значительно продлить срок эксплуатации ламината и предотвратить его возможную деформацию.

Стоит учитывать и толщину изделия. Она должна составлять минимум 8 мм. Доски меньше толщины в процессе эксплуатации будут деформироваться.

Таким образом, укладка системы тёплый пол допускается под ламинат, имеющий соответствующий класс безопасности и изготовленный с учётом повышенных температур. Как правило, информация о том, что покрытие подходит для данной цели указывается на упаковке специальной маркировкой.

Какой тёплый пол лучше подойдёт под ламинат

Существует три системы тёплого пола. Это:

1. Водяной. Достаточно дорогостоящий вариант. Особенно дорого он обходится в случае появления неисправности. Если произошла серьёзная течь, то потребуется замена не только системы, но и всего напольного покрытия.
2. Плёночный или инфракрасный. Представляет собой плёнку, с вмонтированными в неё полосками материала, который проводит ток. Он очень экономичен, прост в монтаже, поддерживает одну температуру и абсолютно безопасен.
3. Электрический. Является самым популярным вариантом. Однако не подходит для напольного покрытия с плохой теплопроводностью, так как греющий элемент размещается под стяжкой. То есть сначала кабель нагревает эту стяжку, а только потом покрытие. Поэтому нагревания ламината придётся ждать довольно длительное время, что довольно энергозатратно.

Оптимальным вариантом для монтажа под ламинат является инфракрасная плёнка.

СПРАВКА! Существуют модели ламината с уже вмонтированной системой подогрева, однако выпускают их всего несколько европейских фирм и цена у них довольно высокая.

Какая подложка подойдёт под ламинат с тёплым полом

Перед монтажом тёплого пола и последующей укладкой напольного покрытия, необходимо правильно выбрать подложку.

Подложка необходима для выполнения следующих функций:

1. Выравнивание поверхности. Если подложка выбрана правильно, она может устранить имеющиеся на полу неровности. Для обеспечения качественной установки и длительного срока эксплуатации очень важно, чтобы поверхность пола была ровной.
2. Гидроизоляция. Ламинат изготавливается из прессованных древесных опилок, которые пропитывают смолой и покрывают пластиком. Между тем гарантировать отсутствие даже малейшего контакта с водой достаточно сложно. Некоторое количество влаги проникает даже сквозь бетон. Постепенно, контакт с водой приводит к деформации напольного покрытия. Поэтому крайне важно обеспечить хорошую гидроизоляцию.
3. Шумоизоляция. Сам по себе ламинат не обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Однако, эту функцию выполняет хорошая подложка.
4. Экологичность. Так как в составе ламината присутствуют фенолы, при нагревании они могут выделяться в воздух. Качественная подложка способствует равномерному нагреванию всей площади покрытия, что не даёт нагреваться пластику.

СПРАВКА! Некоторые виды напольного покрытия имеют вмонтированные звукоизоляционные слои. Однако, не все они подходят для использования с системой тёплого пола.

Наиболее подходящими вариантами являются:

1. Изолон. Оптимальный вариант для монтажа электрического тёплого пола.
2. Пенополиэтилен. Отличается хорошей гидроизоляцией и отлично выравнивает неровности.
3. Пробка. Натуральный материал с отличной способностью к сохранению тепла. Идеальный вариант для детской комнаты, так как не подвержен развитию грибка и абсолютно экологически безопасен.
4. Пенополистрирол. Простой в монтаже материал, который обладает отличными гидроизоляционными свойствами. Хороший вариант для ванной комнаты.
5. Подложка с перфорацией. Такой вид изготавливается специально для системы тёплый пол. Особенно рекомендуется при использовании водного варианта. Очень износостойкий.

Перед монтажом системы не стоит забывать о том, что все используемые материалы должны иметь соответствующую маркировку о совместимости с системой.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Укладка теплого пола под ламинат

Ламинат по своей популярности среди современных напольных покрытий уверенно удерживает одно из лидирующих мест. Мало того что он очень достоверно передаёт красивую текстуру древесины – некоторые модели покрыты настоящим деревянным шпоном ценных пород, и это вплотную приближает подобный пол к натуральным материалам. Такое покрытие намного чище с экологической точки зрения, нежели основной «конкурент» в той же ценовой категории — линолеум. А от керамической плитки оно выгодно отличается своей упругостью, пластичностью, значительно большей теплотой. Но чтобы покрытие стало еще более комфортным, существует особая технология — укладка теплого пола под ламинат.

Укладка теплого пола под ламинат

Чтобы выполнить такую задачу, необходимо обязательно ознакомиться с возможными вариантами, правилами подбора материала и часто встречающимися «подводными камнями» подобной технологии. В данной публикации не будет акцентировано внимание на процессы монтажа теплого пола – для этого есть соответствующие статьи в отдельных разделах сайта, посвящённых электрическим или водяным схемам подогрева. Основной упор – особенности устройства полов именно для ламинированной поверхности.

Содержание статьи

Всякий ли ламинат подходит для теплого пола?

Покупать ламинат для пола, если планируется система подогрева поверхности, ориентируясь лишь на его декоративные качества – полное безрассудство. Увы, но не все виды этого напольного покрытия могут быть применимы в этом случае. На что же обращать особое внимание?

• Даже если полу укладываются в жилых помещениях, именно для системы подогрева потребуется несколько «завысить» показания прочности ламината. Так, для квартир обычно считается приемлемой серия «2». Однако, с учетом особых термических нагрузок, по мнению опытных мастеров, оптимальным все же будет приобретение серии 31 или 32, имеющей толщину ламинированной панели от 8 до 10 мм. Такое покрытие выдерживает гораздо более значительные интегрированные нагрузки (динамические и на терморасширение).

Примеры пиктограмм, говорящих о возможности применения ламината на теплом полу

• Обязательно обратить внимание на маркировку материала. Если приобретаемое покрытие допущено производителем для укладки на подогреваемую основу, об этом подскажет специальный условный знак (рисунок) или же надписи «Wаrm Wаssеr»(«горячая вода» с немецкого) или «Undеrflоor heаting» («теплый пол» – с английского). Пиктограммы не стандартизованы, могут иметь разный вид – образцы возможных вариантов показаны на приведенном ниже рисунке.
• Обратите внимание, что на пиктограмме может быть указана химическая формула воды – Н2O. Понятно, наверное, без слов, что такое покрытие предназначено именно для водяного подогрева пола, и должно найти соответствующее применение.
• Многие упускают величину термического сопротивления ламината, и совершенно напрасно. Существуют определенные нормативы, согласно которым обогреваемый пол лишь в том случае будет полностью справляться со своей миссией и оставаться при этом рентабельным, если его суммарное сопротивление не превысит 0.15 ºC×м²/Вт. Итак, пол любой ламинат стелется подложка, которая сама по себе имеет сопротивление около 0,05 ÷ 0,06 ºC×м²/Вт. Таким образом, чтобы суммарное значение не превысило максимальной границы, сопротивление приобретаемого ламината должно лежать в пределах 0,8 ÷ 1,0 ºC×м²/Вт. Эта величина должна быть указана в паспорте продукции.
• На маркировке должна быть проставлена рекомендуемая температура прогрева поверхности. Для «теплых полов» она должна быть не ниже 25 ÷ 27  ºC.
• И еще один нюанс. Самую высокую степень монолитности поверхности показывают модели ламината, монтируемые с применением клея, безусловно, при полном соблюдении технологии укладки. Однако практика показывает, что для теплого пола может вполне подойти и материал с системой замковых соединений типа «Click» (конечно, если конкретная модель имеет значок о возможности применения на обогреваемой поверхности). Как правило, никаких проблем при эксплуатации при этом не возникает. Особенно надежны в этом плане ламинированные панели, у которых замковая часть усилена металлическими профилями. А вот ламинат с хамками типа «Loсk» для тёплых полов противопоказан.

Все ли виды теплых полов допустимы в связке с ламинированным покрытием

По большому счету для обустройства ламинированного покрытия с подогревом подходит любой тип теплых полов, если выбран качественный материал и при условии правильности монтажа системы отопления. Однако, в этом вопросе есть определенные ограничения и специфические нюансы для каждой из систем подогрева.

Полы с водяным обогревом

Сразу необходимо заострить внимание на одном важном моменте. Если теплый водяной пол устраивается с расчётом подключения к централизованной системе отопления, то лучше выбрать не ламинат, а какое-то иное напольное покрытие. Объясняется это просто – чтобы ламинированный пол был действительно долговечен, его нельзя подвергать резким температурным перепадам, и, кроме того, требуется соблюдение строго выверенного режима нагрева. Естественно, контролировать температуру подаваемой в систему отопления воды из городской котельной хозяева квартиры не в состоянии. Значит, вывод – водяной пол допустим только в тех случаях, когда система отопления полностью автономна.

Укладка труб теплого пола на поверхность термоизоляционного слоя

Устройство водяного пола потребует хорошего утепления основы – чтобы не приходилось тратить дорогостоящую энергию на прогрев межэтажных перекрытий. Трубы укладываются поверх слоя утеплителя, который сверху дополнительно простилается фольгированным термотражающим материалом. Крепление труб в нужном положении с рассчитанным для данного помещения шагом укладки может производиться на арматурную сетку или же с помощью специальных профилей с соответствующими фиксаторами.

Оптимальный вариант — использование специальных матов для укладки труб

Однако намного удобнее будет воспользоваться специальными матами для укладки водяного теплого пола – некоторые из них одновременно сыграют роль и утеплительного слоя, и фиксатора трубопровода, и гидроизоляционного слоя (если они покрыты специальным ламинированием.

Стяжка должна быть достаточно массивной — от 30 до 60 мм

Толщина стяжки должна быть в пределах от 30 до 60 мм. Слишком тонкий слой может привести к перегреву ламинатной доски со всеми вытекающими последствиями, к нарушению собственной целостности бетонного слоя. Помимо этого, при слишком тонкой стяжке распределение тепла по полу происходит крайне неравномерно.

Слишком толстая стяжка вызовет чрезмерную тепловую инертность пола – его тяжелее будет прогреть, и он не сможет быстро реагировать на изменение температурного режима.

Теплый пол с греющим кабелем

Этот пол при планировании укладки ламината заслуживает большего внимания. Хотя бы потому, что устроить его можно практически в любом помещении, а система контроля позволяет точно выставлять оптимальную для ламинированного покрытия температуру.

Примерная схема пола с греющим кабелем

Схема «пирога» утепленного пола очень схожа с водяной – тот же слой обязательный мощный слой утеплителя, фольгированное покрытие, раскладка кабеля с помощью специальных профилей, закрепленных к поверхности основания. Максимальное расстояние между петлями кабеля не должно быть выше 3000 мм, иначе равномерности прогрева поверхности не достичь. Сверху система кабелей обязательно закрывается стяжкой, поверх которой впоследствии и бед, после настила подложки, монтироваться ламинированная доска.

При системе электрического теплого пола стяжка не должна быть толще 30 мм

В случае с кабельной системой нагрева толщина стяжки не должна быть больше 30 мм, иначе отопление просто потеряет свою рентабельность из-за значительных энергопотерь. Сама стяжка должна быть залита очень качественно, плотно, без каких бы то ни было пустот – они могут привести к нарушению теплообмена греющего кабеля и его перегоранию. Для повышения эксплуатационных характеристик стяжки для ее заливки рекомендую применять специальные строительные смеси, предназначенные именно для теплых полов, либо вводить в состав цементно-песчаного раствора армирующее фиброволокно и пластифицирующие добавки.

При качественной стяжке она будет играть роль отличного аккумулятора тепла, а это – большой плюс в вопросах экономии электроэнергии

Инфракрасные пленочные обогреватели под ламинат

Оптимальный вариант — теплый инфракрасный пол под ламинат

Пожалуй, из всех видов теплого пола именно пленочные инфракрасные обогреватели в наибольшей мере подходят для ламинированного покрытия. Они не потребуют трудоемких процессов заливки стяжки, при условии, что основание ровное и прочное. Нет особой нужды в мощном слое утеплителя снизу – будет достаточно качественной пенополиэтиленовой подложки с фольгированным отражающим слоем. Нагрев поверхности ламинированного пола идет за счет вертикально направленных инфракрасных волн. Сама поверхность ламината прогревается до нужной температуры очень быстро, но не задерживает ИК-излучение полностью, и оно нагревает и другие предметы, расположенные в помещении, тем самым создавая наиболее благоприятный микроклимат.

Интенсивность инфракрасного излучения очень легко поддается точным регулировкам. Инертности прогрева и остывания поверхности практически нет – покрытие пола очень быстро реагирует на изменения режимов.

Укладка ламината проводится прямо на обогревательные плёночные элементы, только лишь с настилом тонкой полиэтиленовой гидро- и  пароизолирующей  подложки.

Видео: монтаж теплого инфракрасного пола под ламинат

Чем грозит пренебрежение правилами подбора материала и технологии укладки

Теплый пол, покрытый ламинатом, должен «верой и правдой» служить немало лет. Однако, если человек пренебрег правилами выбора требуемого материла, или проводил монтаж покрытия без тщательного соблюдения технологических рекомендаций, такой пол может преподнести своим хозяевам целый ряд очень неприятных «сюрпризов».

К чему могут привести непродуманные действия…

• Колебания температуры, особенно, если они значительны по амплитуде и очень скоротечны, часто ведут к деформациям низкокачественных, неприспособленных для теплого пола ламинированных панелей. В итоге пол либо вспучивается, либо наоборот, рассыхается, и на стыках швы начинают расходиться, появляются щели. Такое покрытие имеет очень неприглядный вид, и мало того, начинает издавать скрипы.
• Другая опасность кроется в самом структурном составе ламинированной доски. При производстве материала изготовители пока еще не научились обходиться полностью без формальдегидных смол. Даже существующие жесткие санитарные нормы не исключают в полной мере испарения этих достаточно токсичных для организма человека веществ. Если пол не обогревается, то большой беды нет – он в такой же степени безопасен, как и большинство предметов мебели, изготовленной из композитов на основе древесины. Но вот подъем температуры до 28÷30 ºС становится весьма критичным – интенсивность токсичных испарений стремительно растет, и находиться в таком помещении длительное время становится небезопасно для здоровья.

Проверить сертификат на класс гигиеничности — никогда не будет лишним

Чтобы избежать подобных неприятностей, ламинат для теплого пола обязательно должен иметь класс эмиссии формальдегида Е0 или, в крайнем случае, Е1. Классы Е2 или Е3 в данном случае недопустимы. Подобная классификация должна быть засвидетельствована сертификатом соответствия по итогам санитарно-гигиенической экспертизы.

Очень большая неприятность — появление плесени и грибков

• Третий «сюрприз» — скопление конденсата на тыльной поверхности ламината. Это может произойти вследствие большой разницы температур в обогреваемом помещении и в толще стяжки под ламинатом. В ряде случаев это может привести к появлению плесени или грибка, началу гнилостных процессов, появлению характерного неприятного запаха. Единственный способ надежно предотвратить такое развитие событий – уложить слой гидро- и пароизоляционной мембраны (можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм) между бетонным основанием и подложкой, на которую непосредственно будет укладываться ламинат.

Несколько дополнительных рекомендаций по укладке ламината и запуску системы обогрева

Каким бы качественным и адаптированным к «теплому полу» ламинат ни был, он не будет служить долго, если не учесть еще несколько очень важных рекомендаций:

• Укладка панелей производится исключительно на набравшую полную зрелость стяжку. Спешка в этом вопросе недопустима. Остаточная влажность поверхности должна быть не выше 1.5% (а для ангидридосодержащих строительных смесей даже ниже – до 0.3%).
• Поверхностная прочность стяжки еще не говорит о ее полной готовности к укладке ламината – необходимо ее прогреть по всей толщине. Не позднее, чем за две недели до начала работ по настилу ламинированной доски, система теплого пола запускается на минимально допустимую мощность. Прибавляя в день не более, чем по 5 ºC, постепенно доводят нагрев до половины расчётной мощности. Окончательный вывод на предельно допустимую величину можно произвести за 2-3 дня.

Только потом система полностью отключается. Ей дают остыть (но не ниже 15 ºC) и приступают к укладке ламинированных панелей.

• Когда покрытие полностью готово, установлены плинтуса, можно проводить пуск «теплого пола». Опять же, это делается плавно, такими же ступенями, с ежедневным добавлением температуры, так, чтобы найти оптимальную величину нагрева теплоносителя, при которой температура на поверхности ламината будет порядка 22 ÷ 25 ºС. Полученное значение и будет являться главным ориентиром при эксплуатации системы и задании установок на терморегуляторе.
• Одно из главных правил эксплуатации ламинированного пола с подогревом – избегать резких перепадов температуры. Как бы не торопили обстоятельства, в начале отопительного сезона запускать пол сразу на расчетную интенсивность нагрева нельзя – повторяются те же действия ступенчатого повышения температуры, как и при первом пуске. Похожие манипуляции, но только в обратном порядке, проводят и весной, когда завершают отопительный сезон.
• Для нормальной эксплуатации пола, вне зависимости от сезона, влажность в помещении не должна опускаться ниже критической отметки в 50%. Если климатические условия региона не позволяют этого добиться, необходимо будет устанавливать специальный прибор — увлажнитель.

Итак, ламинированное покрытие на теплом полу – удобный и вполне выполнимый вариант. Если подбор требуемого материала проведен правильно, монтаж системы подогрева и финишного покрытия выполнены в соответствии с технологическими рекомендациями, то такой ламинированный пол не должен доставить хлопот своим хозяевам.

Можно ли делать теплый пол под ламинат

Можно ли укладывать водяной теплый пол под ламинат и как лучше это сделать

Установка системы теплого пола, будь то электрической или водяной, требует от потребителя значительных материальных затрат, так что зачастую он не может себе позволить такие расходы. Вместе с тем, ламинированные панели становятся все более доступны для покупателей по стоимости, к тому же, обладают ряду достоинств.

А вот если совместить укладку напольного покрытия и отопления, в целом все кажется не таким уж непосильным или неосуществимым. Далее в материале мы расскажем о том, можно ли теплый пол под ламинат укладывать самостоятельно, и как осуществить эти работы без привлечения специалистов.

Оптимальное решение для совмещения покрытия с подогревом

Сам по себе ламинат хотя и прочный, однако, в комплексе с водяным теплым полом для него существует ряд ограничений:

• Ламинированные панели очень чувствительны к повышенной влажности, хотя и отличаются достаточной прочностью. Тем не менее, в настоящее время в продажу поступают водостойкие типы ламината, не склонные к деформации из-за влажности.
• Укладка ламината на теплый водяной пол возможна только при наличии специальной подложки. Некоторые виды подложек неприемлемы для использования в таких условиях, например, пробковый материал. Однако есть ряд синтетических подложек, которые прекрасно справляются с защитой ламината от влаги, при укладке его на теплый водяной пол.

Некоторые покупатели сомневаются, можно ли делать теплый пол под ламинат, поскольку:

• монтаж такой системы отопления обходится довольно дорого;
• чтобы теплый пол функционировал правильно, желательно воспользоваться помощью профессионалов;
• необходимость автономного монтажа теплого пола с последующим встраиванием его в общую систему отопления, которая включает целый набор радиаторов, трубопровод с фитингами и байпасами, фильтр, насос и котел.

Преимущества такого комбинирования

Если планируется укладка ламинированных панелей на бетонное основание пола, желательно произвести дополнительное его утепление, поскольку ни гидроизолирующий слой, ни подложка, не смогут защитить такое покрытие от холода. А водяной теплый пол под ламинат позволит выполнить утепление напольного покрытия очень качественно (прочитайте также: «Какая бывает подложка для теплого пола и как используется «).

Что касается стоимости монтажа такой системы отопления, то можно с уверенностью утверждать, что все затраты, понесенные в процессе ремонта, окупятся уже в течение ближайшего отопительного сезона. А если укладывать водяной теплый пол под ламинат своими руками, то можно еще больше сэкономить на стоимости профессиональных работ.

Как укладывать водяной теплый пол

Чаще всего теплые полы с водяными нагревательными контурами укладываются одним из четырех способов:

1. По деревянно-реечной системе. В данном случае водяной контур прокладывают между лагами, предварительно проделав в них пазы под трубы. Поверх контуров укладывается слой тонкой фанеры, на которую будет постелена подложка под ламинат. Как вариант, вместо фанеры может быть применена жесткая подложка (подробнее: «Как сделать теплый пол по деревянным лагам своими руками «). Теплообменники в данной ситуации не требуются.
2. Модульная деревянная конструкция. В данном варианте в продажу поступают уже готовые системы труб с лагами. При такой системе теплого пола необходима дополнительная прослойка под укладку подложки для ламината, но можно воспользоваться и жесткой подложкой без прослойки (прочитайте: «Какая подложка для теплого пола лучше подойдёт «). В этой конструкции требуется установка теплообменников, которыми могут служить широкие металлические пластины.
3. Теплый пол из полистирола – при этом используются не металлические, а трубы из полистирола.
4. Укладка в бетонную стяжку. Такой способ монтажа водяного теплого пола является наиболее распространенным, поскольку стяжка в данном случае служит и теплообменником, и гидроизоляцией. При такой технологии, водяные нагревательные элементы утапливаются в толще стяжки.

Независимо от того, сомневаетесь вы по поводу того, можно ли укладывать теплый пол под ламинат, или уверены в своем решении, чтобы обустроить такой обогрев потребуется наличие обязательных атрибутов общей отопительной системы. Читайте также: «Как положить теплый пол с водяным контуром правильно «.

• коллектор, который распределяет потоки тепла в случаях, когда в системе имеется несколько контуров;
• магистральный коллектор, благодаря которому производится подключение теплого пола к общей отопительной системе;
• интегрированный коллектор;
• насос, обеспечивающий надлежащий уровень давления в цепи.

Стоит отметить, что существенным недостатком водяного пола, уложенного под ламинат, является его низкая теплоотдача, которой недостаточно для полноценного прогрева помещения. Чтобы минимизировать эту проблему, лучше выбирать покрытие толщиной 2-3 мм. Тем не менее, такие показатели как раз и рекомендуются для укладки поверх водяного теплого пола. Читайте также: «Какой ламинат лучше для теплого пола – выбираем оптимальный материал «.

Подробное описание процесса укладки

Как и при любых ремонтных работах, перед началом укладки теплого пола с водяными элементами, требуется предварительный подготовительный этап.

Выбираем технологию укладки

Чтобы определиться, можно ли положить теплый пол под ламинат, необходимо уточнить индивидуальные параметры комнаты и учесть следующие нюансы:

• Максимальная длина контура не должна превышать 100 метров, иначе насосу не хватит мощности для перекачки воды в таком объеме.
• В случае необходимости разбивки системы водяного отопления на несколько контуров, необходимо проследить, чтобы на один контур приходилось не более 40 м 2 площади. Чем короче будет каждый из контуров, тем лучше.

Зачастую используют несколько схем укладки нагревательных элементов:

Отметим, что эффективность нагрева при аналогичной длине контура практически не зависит от схемы его укладки. Тем не менее, каждый из профессиональных мастеров выбирает ту или иную схему исходя из своих предпочтений и удобства ее осуществления.

Проведение работ

Последовательность выполнения монтажа водяного теплого пола выглядит следующим образом:

• Подготавливают черновой бетонный пол. Убирают мусор, заделывают все трещины и выбоины, при необходимости, штукатурят и шлифуют основание.
• Черновой пол просушивают до получения оптимального уровня влажности.
• Укладывают гидроизолирующий слой. Желательно использовать для этих целей сплошное полотно изоляционного материала. Если это неосуществимо, места стыков с двух сторон проклеивают строительным скотчем.
• Водяной контур распределяют по поверхности пола, не забыв об укладке датчика температуры воды в системе.
• После укладки всю систему проверяют на работоспособность, произведя пробный запуск.
• Поверх труб заливают тонкий слой финишной стяжки, после чего его хорошенько выравнивают.
• Как только финишная стяжка полностью просохнет, на нее можно стелить еще один гидроизолирующий слой.
• Потом стелют подложку под ламинированные панели.
• Когда все готово, можно приступать к сборке напольного покрытия.

Итак, отвечая на вопрос, можно ли класть ламинат на теплый пол, с уверенностью можно сказать, что такой тандем в настоящее время становится все более популярным и востребованным, поскольку совмещает в себе экономическую и практическую выгоду для покупателя.

Преимущество данной системы еще и в том, что такое покрытие как ламинат, может быть с легкостью разобрано полностью или частично, если система отопления даст сбой и потребуется срочный ремонт.

Вместе с тем, отметим, что укладка ламината не обязательно подразумевает одновременный монтаж системы теплого пола. Однако если вы решили оборудовать в своей квартире такой дополнительный обогрев, ламинат станет оптимальным вариантом в качестве финишного напольного покрытия.

Можно ли делать теплый пол под ламинат? Вопрос об отоплении дома и вреде для здоровья

Вопрос: Добрый день. Хочу в качестве финишного покрытия на тёплый водяной пол уложить ламинат (специальный для тёплого пола). Прошу разъяснить, может ли в этом случае тёплый пол отапливать комнату вместо батарей (как покрытие из керамической плитки)? Если сможет, то, каковы будут теплопотери? Правда ли, что в этом случае при нагревании из ламината выделяются ядовитые вещества и что ламинат быстро придёт в негодность — рассохнется?

Заранее спасибо за ответ.

С уважением, Евгений (Анапа).

Здравствуйте! В первую очередь, теплый водяной пол должен поддерживать температуру в помещении, а не быть теплым для ног. Температура покрытия не должна превышать 28°С (как снизу, так и на поверхности). Так как температура нашего тела 36,6°C (то есть немного выше), пол мы будем воспринимать как слегка прохладную поверхность.

Выбор ламината под теплый водяной пол

Выбирая ламинат под тёплый пол, советуем обращать внимание на условные обозначения. На упаковке должен быть специальный знак (см. фото) того, что данный ламинат можно использовать как покрытие для теплого пола.
Ищите специальные обозначения для использования пола с подогревом на коробке
При покупке ламината для теплого пола лучше отдавать предпочтение европейским производителям. Пусть вы потратите немного больше денег, но зато не будете переживать, что через какое-то время покрытие рассохнется или пойдёт волнами.

Оптимальная влажность воздуха для ламината

Ламинат боится не столько повышения температуры, сколько низкой влажности воздуха. Швы могут разойтись из-за того, что он ссохнется под действием низкой влажности. Оптимальная влажность воздуха по технологии (как во время укладки, так и при эксплуатации ламината) должна быть в пределах 30-60%. Если будет меньше, возможно рассыхание, а больше — вспучивание.
Если посмотреть ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», влажность должна быть минимум 30-45%; оптимальным вариантом считается диапазон 40-60%. Поэтому по периметру стен важно оставлять зазоры 1,5-2 см, чтобы во время изменения влажности ламинат не вспучивался. Учтите, что щели более 2 см большинство плинтусов не закрывают.

Вреден ли ламинат?

Что касается выделения вредных веществ, то действительно, в составе ламината для формирования HDF-основы используют фенолформальдегиды, которые при чрезмерном нагреве могут выделять свободные радикалы. Кроме того, для придания прочности ламинат обрабатывают пропиткой из меламина, а она при нагреве может выделять в воздух вредные примеси.

Формальдегид начинает выделяться при температуре свыше 32°С, поэтому если в квартире не будет превышена оптимальная температура, то ничего страшного не будет. Такой ламинат будет не вреднее, чем мебель из ЛДСП.

Есть также некоторые виды ламината с очень низким содержанием формальдегида, например, ELESGO.

Отопление теплым полом

В качестве основного отопления теплый пол из ламината не подойдет. Ламинат и подложка — плохие проводники тепла, и для поддержания температуры в помещении придётся сильно нагревать поверхность. В итоге вы и получите, во-первых, сильный перерасход энергии и, во-вторых, выделение вредных веществ. Таким образом, данный вид тёплого пола используют только как дополнительный источник обогрева помещения.

Подложка бывает не более 3 мм толщиной, поэтому пол должен быть очень ровным. Для теплых полов есть специальная подложка, например, Arbiton IZO-FLOOR THERMO. Она обладает повышенной жёсткостью — поэтому ламинат не будет «играть на замках» — при этом толщина составляет всего 1,6 мм, а тепловое сопротивление 0,06 кв.м.*K/Вт.

Также можно использовать стандартную подложку под ламинат Quick-Step Uniclic 2 in 1 (3 мм.), её тепловое сопротивление 0.049 кв.м.*K/Вт.

Если вы решите взять другую подложку, смотрите не только на её тепловое сопротивление, но и на толщину. Чтобы понять, какая из них лучше, нужно разделить толщину на тепловое сопротивление. Чем меньше это значение, тем лучше она будет передавать тепло.

Согласно европейскому стандарту EN 4725, максимальная величина теплового сопротивления подложки и ламината в сумме не должна превышать 0,15 кв.м.*К/Вт. В таблице можно посмотреть эти значения для полов Quick-Step (вместе с подложкой).

Технология укладки

Чтобы прогрев был равномерным, расстояние между трубами не должно превышать 30 см. Глубину установки выбирает сам установщик.

Перед укладкой напольного покрытия необходимо просушить пол на всю его глубину. Максимально допустимая влажность для пола из цемента составляет 1,5%, а для стяжки на основе антигидрита – 0,3%. Особенно это важно определить, если пол устанавливается в новостройке.

Подогрев подключают за две недели до укладки пола либо спустя три недели после заливки стяжки (максимум по 5°С в день).

• Доведите мощность подогрева до половины за две недели.
• За последние 2 дня доведите мощность подогрева до 100%.

Если стяжка пола новая, то следует обратиться за консультацией к установщику, иначе слишком быстрое высыхание раствора может спровоцировать появление трещин.

О том, как делается укладка теплого пола под ламинат, можно узнать из видео:

Эксплуатация тёплого пола

Для правильной эксплуатации тёплого пола из ламината следуйте нашим рекомендациям.

• Полностью отключите подогрев и подождите, пока пол остынет до 18°С.
• После завершения укладки постепенно включайте подогрев по 5°C за день.
• Максимальная контактная температура не должна быть выше 28°С. Температура горячей воды — не выше 50°C.
• Во время окончания или начала отопления, важно изменять температурный режим постепенно. Это делается с помощью крана на байпасе.
• Как и для любого деревянного напольного покрытия, нужно соблюдать влажность воздуха и стараться не опускать её ниже 50%. При необходимости используйте увлажнители воздуха.
• Избегайте накопления тепла (это происходит из-за ковров и под мебелью с маленькими ножками).

Плитка под дерево Ламинат с теплым полом укладывают в качестве дополнительного источника отопления или вовсе заменяют его плиткой/керамогранитом. Тем более, сейчас можно подобрать плитку даже под дерево.

Как избавиться от надоевшего скрипа? Советы специалистов по ремонту старого пола из дерева и двп в квартире.

Способы подготовки деревянного пола под укладку кафеля. Правильный монтаж плитки на деревянное основание.

Сравнение кирпича, блоков, клееного бруса, брёвен и каркасников из сэндвич-панелей. Какой материал лучше выбрать для постройки коробки?

Ламинат под теплый пол можно ли укладывать? и как правильно его монтировать

Одним из предубеждений, касающихся ламината, является то, что якобы ламинат под теплый пол укладывать запрещено. Есть и другие предупреждения, будто укладка возможна, но только в том случае, если пол у вас водяного, а не электрического типа.

Хотелось бы сразу сказать, что все эти запреты – исключительно предрассудки. Что же касается истины, то укладывать ламинат под теплые пол можно, главной – пользуйтесь правильным подходом, делайте все аккуратно и не торопитесь.

Как и какой укладывать ламинат под теплый пол, и можно ли его вообще монтировать на теплый пол

Независимо от того, какого типа у вас теплые полы, необходимо, чтобы на выбранный вами ламинат был нанесен определенный значок, выглядящий так:

Этот значок означает, что этот ламинат под теплый пол разрешено использовать.

Конечно же, ламинату, как и любому деревянному настилу, не понравится ситуация с колебаниями температуре. По этой причине, после того, как была осуществлена доставка ламината вам на дом, необходимо, чтобы он примерно три дня находился в том самом помещении, где вы планируете его устанавливать.

Укладка электрического теплого пола под ламинат видо

Для чего это нужно?

Причина проста: ламинат привыкает и приспосабливается к тем условиям, где позднее вы будете его эксплуатировать. За это время, исходя из температурного режима и влажности, ламинат наберет нужные размеры, и после того, как вы его установите, не будет никаких сужений и расширений, создающих вам лишние трудности.

Ламинат под теплый пол, важные моменты

В том случае, если в комнате уже имеются теплые полы в стяжке, необходимо осуществить следующие действия:

• 1. Для начала, стяжка прогревается.
• 2. После прогрева, нужно отключить ее за 2-3 дня до процесса установки ламината (если точнее, то отключаете ее как раз тогда, когда вам доставили ламинат).
• 3. И не забывайте, что после того, как работы будут окончены, в течение трех дней температурный режим комнаты должен быть неизменным.

С началом каждого отопительного сезона, температуру самих теплых полов нужно постепенно повышать каждый день (приблизительно на три), до того момента, пока вы не получите комфортную температуру напольного покрытия.

То же самое необходимо проделать и после того, как отопительный сезон будет окончен, постепенно опуская температуру до 15-18 градусов. После этого можно смело отключить терморегулятор и наслаждаться теплым летним сезоном.

Как укладываеться ламинат на теплый пол

Для начала хотелось бы отметить, что под мебелью пол может иметь более высокую температуру, поэтому, во время укладки, необходимо осуществить более прочную заделку швов.

Укладываем ламинат на теплые полы в стяжке

В обычном режиме ламинат укладывают на подложку, которая предназначена для того, чтобы улучшить теплоизоляцию и шумоизоляцию, по этой причине тепло, идущее от нагревательного элемента, будет через нее плохо проходить, не давая полу прогреваться нужным образом. Что же касается укладки ламината без подложки, то в этом случае он будет шумным. Но, конечно же, из любой ситуации есть выход.

Чтобы ламинат на водяной теплый пол хорошо лег и прогревал весь пол то для нагревательного элемента делается более тонкая стяжка. Да и подложка берется самая тонкая, к примеру 3-хмиллиметровая, которая позднее сплющится еще на пол-миллиметра-миллиметр, что сделает ее еще более теплопроводимой, при этом шумоизоляционные свойства останутся. Ничего необычного в укладке ламината на подложку нет – все стандартно.

Укладываем ламинат на пленку или нагревательные маты

Так как стяжка в этом случае не понадобится, то закончить работу вы сможете буквально за один день. Укладывая саму нагревательную пленку или маты под ламинат, необходимо помнить о некоторых особенностях:

1. — нагревательная пленка/маты не укладывают под тяжелую мебель;
2. — поверх уложенных пленки или матов, кладется толстая полиэтиленовая пленка (около 80 мкм), суть которой — защита электрических деталей в случае попадания жидкости.

Далее производим укладку ламината – опять же, по стандартной схеме.

Выбираем ламинат на водяной теплый пол

Какой лучше приобрести ламинат на водяной теплый пол? Имеет ли данное решение существенные недостатки? Как самостоятельно сделать водяные теплые полы под ламинат? Многие задаются этими вопросами, а потому, давайте разбираться.

Для начала, давайте определимся с терминологией. Что из себя представляет система водяного теплого пола?

Это система труб, которые с небольшим шагом укладываются под чистовое покрытие и прогревают его. Температура прогрева будет немного ниже, чем температура человеческого тела. В чем суть подобной обогревательной схемы?

• 1. Вы можете подключить водяные теплые полы к любым котлам, имеющим циркуляционные насосы, даже к твердотопливным.
• 2. Для того, чтобы создать водяной теплый пол, нет нужды в переделывании уже имеющейся отопительной системы – вы всего лишь обновите ее еще одним контуром.
• 3. Необходимо обратить внимание на факт регулировки температуры, либо же регулировки скорости циркуляции воды, так, чтобы температура теплого водяного пола находилась в нужном режиме и не выходила за пределы.
• 4. Еще один плюс – в силу того, что тепловой источник расположен внизу, прогревание воздуха происходит во всем объеме.

Конечно же, всем известно, что истина кроется в деталях. Итак, что же нужно для того, чтобы теплый пол нормально функционировал? Да, речь идеи о хорошей теплопроводности окружающей трубы массы напольного покрытия. Как раз для того, чтобы обеспечить данное требования, трубы водяных теплых полов обычно укладывают в стяжку.

Иначе трубой будет прогреваться исключительно тот участок пола, который проходит над ней, а основная часть полов будет оставаться холодной. Кроме прочего, стяжка еще и выполняет функцию распределения тепла. Но тут появляется вопрос – а какой смысл в нагреве стяжки, если она изолирована от комнаты?

Так что самый традиционный вариант укладки водяного теплого пола – под кафельное или керамогранитное покрытие – именно они обладают хорошей теплопроводностью. Еще один неплохой вариант — гомогенный линолеум.

Что же касается вопроса о том какой ламинат на водяной теплый пол выбрать, то ответ, на самом деле довольно просто. Необходимо банально руководствоваться здравым смыслом. Так как ламинат изготавливается из прессованного оргалита, то теплопроводность его довольно низкая, он служит теплоизолятором. Соответственно, чем меньше будут ламинатные доски в толщину, тем более эффективным будет отопление. Говоря о ламинате более высокого класса, нужно понимать, что его плотность является более высокой, а защитное покрытие более толстым.

Именно от этого и зависит его теплопроводность. Есть и другие причины, по которым необходимо приобретать ламинат более высокого класса под ваши водяные теплые полы. Чем более высокого класса будет ламинат, тем в меньшей степени он будет склонен к рассыханию и изменению линейных размеров в зависимости от температурных колебаний и влажности. Тем более прочным и долговечным он будет.

Кроме выбранного вами ламината, нельзя забывать и про подложку, ведь от нее тоже многое зависит. Рекомендуем вам остановиться на таком типе подложки под ламинат, который будет предназначаться специально для систем теплых полов и обладать максимальной теплопроводностью.

Укладываем правильно ламинат для теплого пола (водяного)

Итак, как вы уже знаете, ламинат для теплого пола водяного – это надежно и безопасно. В данном случае, одним из достоинств водяного пола является то, что прогрев основания, например, бетонной стяжки, осуществляется равномерно, что приводит к увеличению срока службы ламината. Давайте разберемся в основных моментах сочетания теплого водяного пола и ламината в зависимости от типа пола.

Сразу отметим, что для того, чтобы был обеспечен необходимый уровень влажности стяжки после того, как водяной теплый пол уложен, достаточно простого включения системы. Благодаря этому бетон будет прекрасно просушен и прогрет, нужно лишь только не забывать о постепенном повышении температурного режима. Прежде, чем начать укладывать ламинат, убедитесь, что основание находится в соответствии с теми условиям, которые указаны производителем в рекомендациях к данному напольному покрытию.

Особенности монтажа ламината под водяной теплый пол

Монтаж теплого пола Цементно-песчаную стяжку

Для того, чтобы в данном случае осуществить монтаж теплых полов своими руками, необходимо:

— На пол, который уже выровнен в горизонт (т.е. имеет перепады не больше трех сантиметров) нужно уложить пенополистирол (его толщина от 2,5 до 10 см).

— Следующим слоем будет либо полиэтилен, либо фольгированный пенофол (второй вариант предпочтительнее).

— Поверх нужно уложить армирующую сетку, ячейки должны быть не больше 1,5 см. Толщина — 2-4 мм.

— Поверх необходимо уложить трубу (сшитый полиэтилен, армированный алюминием полипропилен или металлопластик) и зафиксировать к сетке при помощи пластиковых хомутов.

— Также необходимо проложить демпферную ленту по всему периметру комнаты. Для ленты подойдет любой упрогий материал.

— Затем нужно залить пол песчано-цементной стяжкой с мелким отсевом. Что касается толщины – не больше чем 5-7 см. Между поверхностью пола и трубой (учитывая толщину ламината) не должно быть больше 3-х сантиметров.

— Для того, чтобы пол набрал прочность, понадобится три-четыре недели.

— После укладывается подложка.

— Прежде чем начать укладку ламината на теплый пол, необходимо прогреть его до рабочей температуры. Так же как и в случае со стандартной укладкой ламината, по краям должны оставаться просветы (от края доски до стены), ширина такого просвета – не меньше чем 6-8мм. Чтобы это осуществить, можно воспользоваться распорками.

Монтаж теплого пола на сухую стяжку

Сразу хотелось бы отметить, что теплые водяные полы под ламинат, при сухой стяжке – идея неэффективная по части расхода тепла.

Единственный внушительный плюс подобного варианта – монтаж осуществляется намного быстрее, так как нет необходимости ждать, пока бетон станет прочным.

Так как же сочетают сухую стяжку, водяные теплые полы и ламинат? Происходит это так:
— Для начала осуществляется укладка гидроизоляции на пол

— После пол засыпают сыпучими материалами (это может быть керамзитный отсев либо обычный сухой песок).

— По горизонту нужно выставить профили-маяки, с их помощью можно выровнять полы под ламинат, используя правило или просто прямую рейку.

— Далее необходимо выложить профилированные алюминиевые теплораспределительные пластины под трубы теплых полов. Труба будет укладываться в углубления пластин.

— Следующий этап – уложить ленту из пористых материалов по периметру комнаты.

— Пол необходимо перекрыть, для этого можно использовать два слоя гипсокартона (как вариант, фанера или ОСП), главное – необходим обязательный перехлест швов. Слои скрепляются саморезами по швам с шагом 5 см для ГКЛ и 15 см для фанеры и ОСП.

— Все остальное – точно так же, как в случае с цементно-песчаной стяжкой. Пол нужно прогреть, уложить подложку, а далее и сам ламинат.

Подложка под ламинат теплый пол: какая подойдет под водяной тип, а какая под электрический?

Теплые полы, на сегодняшний день, уже не являются предметом роскоши и никого не удивляют. Выполнение теплого пола возможно в различных модификациях, в зависимости от того, как устроен нагреватель. Важен тот факт, что с теплыми полами вы можете использовать любые напольные покрытия, в частности, и ламинат.

Тут стоит отметить, что в этом случае работает система «подложка под ламинат — теплый пол». Давайте разберемся, какие свойства имеет хорошая подложка:

• Подложка обладает высокими гидроизоляционными и теплоизоляционными качествами.
• Имеет чрезвычайно высокую отражающую способность.
• Устойчива к различным перепадам температуры.
• Стойкая к деформации.
• Обладает звукоизоляционными свойствами.
• Хороший пароизолятор.
• Экологически безопасна.
• Легко монтируется.

Укладка ламината на электрические теплые полы

Так как ламинат относится к категории натуральных напольных покрытий, то естественно, что он обладает всеми достоинствами и недостатками натуральной древесины. Как раз это и является причиной того, что, укладывая ламинатные доски на теплые полы, обойтись без подложки невозможно. Если вы не уложите ее, то полы будут очень шумными.

Если монтаж теплого пола осуществляется на наливной пол либо же на тонкую стяжку, то подложка вам понадобится самая тонкая, ее толщина должна составлять 3мм. Как уже было сказано, так как на нее будут давить другие слои, то под их весом он сплющится до необходимых 2-2,5 мм и будет служить как в качестве хорошего теплоизолятора, так и обладать высокими звукоизолирующими свойствами.

Требования к подложке под водяные полы

Главное условие в системе теплого пола – обеспечивать повышенную степень теплоотдачи. В таком случае не будет напрасного расхода тепла. Если полы основаны на трубах, то, как минимум, если случится авария, то подложка выполнит функцию дополнительной гидроизоляции.

Как вариант, иногда можно воспользоваться специальным формованным пенопластовым покрытием – в него можно с легкостью закрепить трубопровод, и оно будет выполнять роль подложки.

Чаще всего, типичным основанием подложки является фольга, она способствует тому, чтобы отражать тепло, ведь это тепло не должно обогревать потолок ваших соседей на нижнем этаже. Если у фольги достаточная толщина, то она может быть как на основе полимеров (нужно клеить тонким слоем), так и в чистом виде. В принципе, степень гидроизоляции теплоизолятора невысока. Об этой защите необходимо побеспокоиться и уложить отдельный слой изоляционного материала.

Никакого специального закрепления для подложки не нужно, так как укладывают ее на утеплитель. Осуществляя монтаж водяных теплых полов, используют армирующую стяжку, при помощи которой и придавливают подложку.

Источники: http://polspec.com/teplyy-pol/mozhno-li-ukladyvat-vodyanoy-teplyy-pol-pod-laminat-i-kak-luchshe-eto-sdelat.html, http://remboo.ru/vopros/laminat-pod-tepliy-pol.html, http://postroyka-dom.com/laminat-pod-teplyj-pol-mozhno-li-ukladyvat/

Как правильно положить ламинат | Своими руками

Сравнительно недорогой и элегантный ламинат прослужит долго, если его правильно уложить. Кстати, легко, даже если раньше у вас не было такого опыта. Когда передо мной возникла такая проблема, я внимательно изучил вопрос. Современные виды ламината укладываются в виде «плавающего» пола, без механического соединения с основанием, соединяя панели с помощью замковых соединений. Для укладки ламината приобрел панели (с запасом 1.На 5 м больше площади помещения), полиэтиленовая пленка, подложка. В хозяйстве нашли инструмент: молоток, лобзик, дрель, брус, клинья, но пришлось сделать скобу, чтобы последние достали у стенки кубика.

Важно! Перед укладкой ламинат необходимо выдержать в упаковке в помещении в течение 48 часов для достижения комнатной температуры. Если этого не сделать, то после укладки на поперечных швах могут появиться щели.

---

Смотрите также: Ремонт ламината своими руками — замена поврежденной половой доски

---

Укладка ламината своими руками — пошагово

Перед укладкой ламината поверхность необходимо выровнять (фото 1).

Допускается только общий уклон пола (не более 2% и локальные неровности глубины не более 3 мм на 1 погонный метр). Если ламинат предполагается укладывать на деревянную поверхность (фанера, OSB, ДСП), то предварительная гидроизоляция поверхности не требуется. Другое дело, если основание бетонное, легко проводит влагу по капиллярам. Сначала его покрывают пароизоляционной пленкой толщиной не менее 200 мкм (фото 2). или гидроизоляционная основа из бутилкаучука с пробковым порошком.Так как моя комната была шире листа пленки, их уложили внахлест по 20 см.

Нужна подложка под ламинат. Он скрывает мелкие неровности в основании и предотвращает скрип, обеспечивая скольжение с минимальным трением. Кроме того, он работает и как звукоизоляция, демпфируя ступеньки ударных нагрузок, и как теплоизоляция, отделяя напольное покрытие от основания.

Есть несколько типов субламинатов. Самый недорогой — из пенополиэтилена.Они тонкие и быстро деформируются под нагрузкой. Для бетонных полов с возможным проникновением влаги рекомендуется использовать основу из прочного бутилкаучука с пробковым порошком. Неплохо рекомендуется и подложка из плит из пенополистирола (фото 3) — она ​​имеет лучшие теплоизоляционные свойства по сравнению с другими видами подложек. А вот пробковая подложка (фото 4) — наиболее экологически чистая и со временем не теряет своих свойств. Однако, как бы то ни было, листы укладывали его поперек направления укладки ламинатных панелей.

Укладку ламината я производил по направлению основного источника дневного света (фото 5). Если окон несколько, то панели кладут перпендикулярно входной двери в комнату. В противном случае (если положить их перпендикулярно окну) днем ​​швы на полу будут хорошо видны (фото 6).

Первый ряд ламината уложен верхней частью замка к стене. Между стеной и панелями ламината установлены клинья толщиной 1 см (их убрали после укладки ламината).Небольшие зазоры для теплового и влажностного расширения плавающего пола оставляют возле любого неподвижного элемента, которым соприкасается ламинат: стен, колонн, труб отопления и т. Д. (Фото 7). Если не оставлять зазоров, то при расширении пол может выгнуться и дуга «захлопнется» под ногами. Именно поэтому неаккуратные укладчики ламината и списывают свой брак при укладке ламината без зазоров на то, что «пол неровный» или он плывет.

Современный ламинат укладывается без соединения с основанием: его нельзя ни прибивать, ни скреплять, ни клеить.Однако многие производители ламината допускают нанесение клея на замки из бесклеевого ламината при укладке (как правило, у ламината недорогие марки), иначе замки расшатываются под нагрузкой, на швах появляются небольшие щели. Склеивание делает пол монолитной плитой и повышает устойчивость к влаге и грязи.

Боковые края планок всегда соединяются одинаково: шип вставляется в паз под углом, а планка плавно опускается в горизонтальное положение.Затем при необходимости через распорку (край ламината) панели практически сбивают, уменьшая зазоры (фото 8). Особенно это актуально при подборе размеров замков.

Торцевые части ламината в ряду соединяются в зависимости от типа замка. Всего существует три варианта торцевых соединений ламинатных панелей. Первый тип замковых замков аналогичен боковым замкам. В этом случае сначала собирают целую серию панелей ламината по всей длине, а затем весь ряд одновременно соединяют с предыдущим рядом.Выполнение такой работы в одиночку зачастую невозможно.

Для облегчения работы разработаны и другие виды соединения торцов ламината. Соединение шип-паз позволяет работать самостоятельно: здесь панель сначала соединяется с длинной стороной стандартным замковым соединением, а затем обрабатывается до тех пор, пока шип не входит в паз торцевого шва. В этом случае надо пробивать передний замок через проставку и очень осторожно: замок из ДВП очень легко повредить.

Для предотвращения повреждения концевых замков при отделочных работах был изобретен третий тип замка: два противоположных паза с боковой пластиной, вставленной шипом.

Основная сложность при укладке ламината с отделкой — стыковка последней в ряду панели. В данном случае для отделки я использовал кронштейн, который позволяет передавать ударную нагрузку на торец ламинатного пола, недоступный для удара. Если вы будете делать это своими руками, обязательно зафиксируйте накладку от подложки: она защитит поверхность панели (фото 9 и 9).

Сначала я собрал первые два ряда ламината, чтобы избежать перекоса линии укладки. Панели следующего ряда вставлялись со смещением в ряду не менее 40 см. Вышивка крестиком чередуется через ряд — так подкладка из ламината выглядит естественнее. Самая частая ошибка экономичных укладчиков — укладка ламината с елкой (фото 10), когда швы соседних рядов идут последовательно небольшим уступом. Такой макет выглядит некрасиво.Режет ламинат лобзиком, подойдет и ножовка с мелким зубом.

Если дверная коробка уже установлена, то зазор между ней и ламинатом составляет 1 см — тогда ее легко закрыть наличником или плинтусом (фото II). Но на ламинат их не закрепишь! В труднодоступных для укладки местах панель приходилось распиливать, а затем после упаковки на место приклеивать. Под аккумуляторными батареями и в других сложных местах, где ламинат не укладывается стандартным способом, рубанком пришлось срезать край замка предыдущей ламинатной панели — его можно установить на место под меньшим углом наклона.Последняя панель на противоположной стене была обрезана по ширине так, чтобы оставался зазор у стены не менее 1 см.

При правильной и бережной эксплуатации ламинат выполнит свое предназначение: быстро адаптируется, он достаточно красивый, гигиеничный и не требует грандиозных финансовых вложений. Средний срок службы плавающего пола из ламината составляет от 15 до 25 лет.

Правда, в зависимости от качества основания, самих панелей, правильной укладки и загрузки при эксплуатации срок службы может сократиться до 10 лет или может длиться до 30 лет.

Опасны для ламинатных мебельных ножек, не имеющих защитных накладок, всех видов жидкостей, в том числе средств по уходу за паркетом, содержащих воск и глицерин, а также падающих тяжелых предметов. В отличие от полов из натурального дерева, ламинат нельзя растрескивать или шлифовать. Только небольшие повреждения реально замаскировать специальным цветным наполнителем. В другом случае (например, при длительном затоплении помещения или при значительном механическом повреждении поверхности реек) крышку необходимо заменить полностью.

---

Ссылка по теме: Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото

---

Как самому положить ламинат — фото

---

Смотрите также: Паркет или ламинат — что лучше? Укладка паркета и ламината своими руками.

---

Как самому положить ламинат — видео

Износостойкость ламината — классы

Износостойкость и прочность ламината во многом зависят от толщины и прочности верхнего защитного слоя.В настоящее время ламинат производится четырех основных классов.

КЛАСС Z1 (ASZ ) — для домашнего использования.

КЛАСС 32 (AC4) — Подходит для интенсивной работы дома или небольшой нагрузки для коммерческого использования.

КЛАСС 33 (AC5-АС6) для коммерческого использования с большой нагрузкой. КЛАСС 34 — для коммерческих помещений с очень высокой нагрузкой (спортивные залы, производственные помещения и т. Д.).

© Автор: А. ДАЧНИК, замечательный специалист

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Какие подложки под ламинат и какие выбрать ТАКИЕ РАЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ … Современные основания под …

Как выровнять старый дощатый пол под ламинат Выравнивание пола под укладку ламината …

Ламинат — лучший пол Для чего лучше ламинат…

Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь …

Коврик массажный ламинат своими руками Как сделать самодельный массажный коврик …

Укладка теплого пола своими руками руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести установку теплого пола …

Ковровое покрытие, ламинат или линолеум — что лучше выбрать для пола? Что лучше в ремонте …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Часто задаваемые вопросы о ламинатных полах — ответы на ваши вопросы

Что такое ламинат и как его делают?

верх

Ламинат — это универсальный, прочный, привлекательный продукт, который может выглядеть по-разному, как камень или плитка, но в основном он известен тем, что выглядит как древесина твердых пород. Несмотря на то, что они выглядят одинаково, на самом деле для изготовления ламинатного пола не используется цельная древесина. Ламинат состоит из нескольких слоев материала, сплавленных вместе под высоким давлением.Большинство ламинатных полов состоит из влагостойкого слоя под слоем HDF (ДВП высокой плотности) или МДФ (ДВП средней плотности). Он увенчан фотографическим изображением пола из натурального дерева с высоким разрешением. Затем на него наносят чрезвычайно твердое и прозрачное покрытие из специальной покрытой смолой целлюлозы для защиты от износа. Ламинированный пол идеально подходит для тех, кто хочет получить прочный пол за небольшую часть цены и времени на установку, чем пол из твердых пород дерева, но при этом он выглядит привлекательно, как настоящая древесина твердых пород.Ламинат также безвреден для окружающей среды, поскольку в его конструкции используется меньше древесины и более эффективно используется древесное волокно.

В чем разница между ламинатом и паркетом?

верх

Как ламинат, так и паркет можно использовать для отделки домов или для полов в офисах и на предприятиях. Хотя некоторые люди по-прежнему предпочитают твердую древесину, выбор ламината дает несколько преимуществ. Твердая древесина твердых пород (обычно толщиной 3/4 дюйма) должна укладываться только над уровнем земли, чтобы избежать коробления и коробления.Ламинат, однако, более универсален, создавая впечатление дерева выше или ниже класса. В отличие от древесины твердых пород, их можно укладывать на другие поверхности пола, а это означает, что вы можете укладывать ламинат поверх старого кухонного линолеума или плитки, при условии, что пол чистый, ровный и не имеет проблем с влажностью.

Как соединяются друг с другом ламинатные панели пола?

верх

Существует множество типов систем стыковки кромок, используемых для соединения панелей ламината вместе. Некоторые соединения ламинатного пола защелкиваются вручную, в то время как для других требуется легкий постукивание молотком и колодкой.Третьи используют комбинацию щелчка по краю с щелчком и щелчка по краю панелей. Хотя большинство различных систем хорошо подходят для защиты ламинатного пола, важно внимательно прочитать инструкции по укладке ламината. Перед тем, как приступить к укладке, ознакомьтесь с принципами сцепления напольных покрытий и потренируйтесь на нескольких деталях.

Где я могу установить ламинат?

верх

Ламинат — это универсальный напольный продукт.Его можно установить практически в любой комнате вашего дома, над или под землей, над деревом или бетоном. Имейте в виду, что есть несколько мест, которые не рекомендуются. Поскольку ламинат представляет собой деревянный пол, не рекомендуется устанавливать ламинат во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, туалеты, сауны, закрытые веранды или веранды, или в любом другом месте, где может потребоваться влажная уборка. Длительное воздействие влаги этого типа может привести к деформации или вздутию сердцевины ламината.В некоторых случаях с помощью специальных процедур укладки можно установить ламинат в ванных комнатах, где вода не будет стоять на полу в течение длительного времени. Помимо этого, ламинат очень универсален: его можно устанавливать в гостиных и столовых, кухнях, коридорах, холлах, спальнях, подвалах, на лестницах, в офисах, торговых помещениях и во многих других местах.

Какие преимущества ламината перед паркетом из массивной древесины?

верх

Цена.Ламинированные полы обычно составляют половину стоимости традиционных полов из твердых пород дерева. Иногда экономия даже больше, в зависимости от типа напольного покрытия. А благодаря последним технологическим инновациям ламинат все больше и больше напоминает натуральное дерево. Ламинат легче установить, чем твердую древесину, и многие люди могут установить его самостоятельно, не имея опыта столярных работ, в то время как твердые породы дерева требуют определенного уровня знаний. С ламинатом вам не понадобятся гвозди и / или клей, как в случае с более новыми системами фиксации ламината.Таким образом, установка происходит быстро и занимает меньше времени, чем можно установить на твердую древесину, и ваш готовый пол будет устойчивым к царапинам и выцветанию — двум областям, где твердые породы дерева, как известно, более уязвимы.

Что мне нужно знать, прежде чем я начну укладывать ламинат?

верх

Подумайте об этом, прежде чем начинать установку:

• Убедитесь, что у вас черный пол ровный, сухой и гладкий.
• Всегда используйте подложку под ламинат для звукоизоляции.У некоторых ламинатов нижний слой встроен в нижний слой, если нет, найдите хороший.
• Ламинат и пароизоляция / пароизоляция могут быть установлены поверх бетона, деревянного пола, виниловой плитки, линолеума, плитки или практически любой другой твердой плоской поверхности.
• Будьте особенно осторожны при укладке ламината поверх лучистого отопления. Перед началом работы убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции по использованию ламината и системы лучистого отопления.
• Внимательно прочтите инструкции производителя ламината по укладке.
• Дайте ламинату адаптироваться к комнате, где он будет укладываться, как можно дольше (не менее 48 часов), открыв коробки и оставив ламинат снятым в комнате.
• Перед установкой внимательно осмотрите каждую панель ламината на предмет дефектов или повреждений.

Что мне нужно сделать перед установкой?

верх

Вы должны акклиматизировать ламинатные доски в течение 48 часов в комнате, где они будут установлены, прежде чем устанавливать их.Это означает, что откройте коробки и позвольте ламинатным плитам приспособиться к окружающей среде. Установка должна производиться при комнатной температуре не ниже 15 ° C (65 ° F). Необходимо обеспечить температуру поверхности пола 59 ° F и общую температуру в помещении 64 ° F до, во время и через три дня после укладки.

Нужно ли мне постоянно расшатывать доски при укладке ламината?

верх

Первый ряд следует начинать с полной доски, второй ряд — с 2/3 доски, а третий ряд — с 1/3 доски.Расстояние между стыками от одного ряда к следующему для оставшейся части установки должно быть 8 дюймов или больше.

Как определить направление укладки ламината?

верх

Чтобы решить, с чего начать планировку пола, примите во внимание поступающий свет. Обычно лучше всего укладывать ламинат так, чтобы доски располагались параллельно свету, проникающему в окна или стеклянные двери. При любой установке стартовая стена должна быть максимально длинной и прямой.

Будут ли отходы резки?

верх

В среднем при установке от 7% до 10% общей покрываемой площади будет потрачено впустую по нескольким причинам, как правило, порезы, повреждение досок во время установки или ошибки.

В чем причина того, что по периметру интерьера и вокруг других препятствий внутри него оставлен необходимый зазор 10 мм?

верх

Поскольку ламинатный сердечник изготовлен из дерева, он подвержен расширению под воздействием комнатной температуры и влажности.Температурный зазор — необходимая часть любой успешной укладки, потому что он оставляет пространство для расширения пола, поскольку он реагирует на внешние воздействия температуры и влажности. Когда ламинат подвергается воздействию более высоких температур или повышенной влажности, он расширяется наружу. Отсутствие важного элемента внешнего зазора может привести к короблению отдельных досок ламината, когда доски толкаются наружу к стенам или другим препятствиям.

Я не выполнил свой первый ряд прямо.Могу я продолжить?

верх

Не продолжать. Абсолютно ровный первый ряд — это фундамент — возможно, самая важная часть успешной установки. Если ваши первые ряды не выровнены должным образом или стыки не герметичны, вся установка будет нарушена. (По мере продолжения установки ошибка будет увеличиваться.) По обеим сторонам и по краям все доски должны быть параллельны друг другу, иначе между досками будут клиновидные зазоры. Если остатки попадут в канавки, это также может привести к плохому выравниванию.Не забудьте перед установкой убедиться, что все канавки чистые.

Как правильно выбрать молдинги?

верх

Вот краткое руководство по лепным украшениям и их лучшему использованию в проекте ламината:

Багет	Использование	Изображение
Молдинг подошвы	Используется для закрытия пространства расширения, оставшегося у стен и других вертикальных поверхностей.

.

Что нужно знать

Возможно, вы уже знаете, что вода и ламинат несовместимы, но как насчет влажности и ламината?

Древесина ламината расширяется и сжимается под действием влаги. В зависимости от влажности вашего дома ширина пола может меняться. Слишком высокая влажность может повлиять на целостность вашего пола, если он установлен неправильно.

Производители обычно рекомендуют укладывать ламинат при влажности не более 60% и не менее 30%.Этот средний диапазон даст вашему напольному покрытию время для акклиматизации, чтобы вы могли лучше всего подходить для вашего дома.

Что происходит при смешивании влажности и ламината

Когда уровень влажности поднимается выше 60%, ваш пол расширяется. Поскольку ламинат устанавливается с использованием системы «гребень в пазу, защелкивается, чтобы зафиксировать», это расширение может толкать стороны каждой доски друг в друга, вызывая их изгиб.

Низкий уровень влажности также может повлиять на ваш пол. Когда пол очень сухой (влажность ниже 30%), пол сжимается, отодвигая каждую доску от другой.Это может привести к разделению полов и появлению щелей.

Повреждения от влажности (Фото: NALFA)

Этап установки: что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение от влажности

Укладка ламината — это самое важное время, чтобы задуматься о влажности.

Перед тем, как укладывать напольное покрытие, необходимо адаптировать ламинат к среде, в которой он будет находиться. Для этого расположите коробки с напольным покрытием ровно и бок о бок. Не кладите их вплотную к стене.Дайте им возможность дышать и привыкнуть к уровню влажности в вашем доме. Полный процесс акклиматизации занимает 48 часов.

После того, как ваш пол простаивает не менее двух дней, можно приступать к укладке. При установке следует учитывать влажность. Производители предлагают оставлять между полом и стеной ¼ дюйма, чтобы оставить место для расширения и сжатия.

Выполнив эти действия, вы сможете подготовить пол к уровню влажности в вашем доме, сводя к минимуму риск повреждения от влаги в воздухе.

.

Можно ли установить подкладку под ламинат с прикрепленной набивкой?

Уважаемые Боб и Бетси,
Можно ли использовать войлочную подкладку Roberts, если к ламинату уже прикреплена прокладка?
-Крэйг С.

Уважаемый Крейг,

Ламинат с прикрепленной набивкой (подкладкой) может сбить с толку многих монтажников своими руками. Вы читаете статьи, рекламирующие важность использования подкладки для контроля влажности, снижения шума и общей поддержки.Естественно задаться вопросом, что делать, чтобы максимально продлить срок службы пола, когда подложка уже прикреплена.

Дополнительная прокладка представляет опасность

Большинство подкладок обеспечивает дополнительную набивку пола. Когда эта дополнительная набивка сочетается с предварительно установленной набивкой на ламинатном полу, это создает риск, и этого следует избегать. Добавляя ненужную амортизацию, вы на самом деле можете причинить своему полу больше вреда, чем пользы. Дополнительное трение может привести к быстрому износу подложки и со временем сделать полы менее устойчивыми, вызывая нагрузку на соединения системы фиксации плавающего пола.

Пароизоляция

Есть исключение из этого правила — пленочная пароизоляция.

Если вы укладываете ламинат с предварительно прикрепленным нижним слоем на цементный черновой пол, вам может потребоваться пароизоляция. Этот тип подложки не имеет дополнительной набивки, поэтому он не представляет опасности для ламината.

В таких ситуациях мы рекомендуем использовать нашу пленку Visqueen 6mil PE Vapor Block PE. Вы можете быть уверены, что с этим вариантом под предварительно прикрепленной подложкой не возникнет влажность или другие повреждения.

Как видите, при укладке ламината необходимо учитывать множество факторов. Чтобы получить наилучшие результаты, вы должны одинаково взвесить все, начиная от чернового пола и стяжки до типа ламината, который вы покупаете. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться за помощью к любому из наших экспертов по напольным покрытиям. Мы здесь, чтобы максимально упростить вашу установку.

Подробнее:

.

Как разобрать однорычажный смеситель для ванной с душем: Как разобрать однорычажный смеситель — пошаговые фото и видео

Как разобрать смеситель в ванной: двухвентильный, однорычажный и шаровой

Возможность обойтись без вызова мастера при неполадках смесителя душевой привлекает экономией средств. Самостоятельный ремонт начинается с разборки, основные сведения о технологии процесса приведены в статье.

Содержание статьи

Общие рекомендации

Сантехническая арматура ванной нуждается в периодической ревизии. Для замены износившихся, неисправных компонентов необходимо разобрать смеситель в ванной, придерживаясь алгоритма действий:

• Ознакомьтесь с конструкцией, последовательностью разборки.
• Подготовьте инструменты, освободите зону работы от посторонних предметов.
• Перекройте подачу воды.
• Открыв кран, сбросьте остаточное давление системы.
• Во избежание повреждений декоративного покрытия используйте защитные накладки на губки ключей; оборачивайте гайки, колпаки арматуры тканью. Подложив толстое полотенце, убережете раковину, ванну от случайно упавших деталей, удара сорвавшегося ключа.
• Перед тем как снимать рукоятку, обязательно выкрутите крепежный или стопорный винт, скрытый заглушкой. Далее следует демонтировать запорно-регулирующий узел. Тип смесителя определяет нюансы операций.
• Ограничивайтесь достаточным минимумом: разбирать лишнее не нужно, постарайтесь предварительно установить причину поломки.

В большинстве случаев удобнее выполнять разборку, не снимая смеситель. Иногда невозможно выкрутить буксу, картридж на месте, тогда отсоединяют корпус от подводящих воду эксцентриков, открутив накидные гайки.

Удерживайте корпус рукой или вторым ключом за накидную гайку, чтобы компенсировать опрокидывающий момент, если головка тяжело выкручивается. Иначе нарушится герметичность соединений: эксцентрик – гайка, футорка – корпус; есть вероятность обломить кран по резьбе футорки.

Необходимый инструмент, принадлежности

Обязательный ремонтный набор:

Разводному инструменту присущ небольшой люфт, поэтому легко смять грани, например буксы, при тугой затяжке. Где позволяют габариты, можно использовать высокие торцовые головки, обеспечивающие более равномерное приложение усилия. Газовый ключ, даже номер 1, применять не рекомендуется. Не рассчитав силу, рискуете раздавить тонкостенные элементы, сорвать резьбу, оставить мощными губками задиры, вмятины на хроме.

Зарубежная арматура отличается рядом S, например: 15, 16, 18 вместо 14, 17, 19 мм – по отечественным стандартам. Не допускается использовать ключи, не соответствующие размеру граней, во избежание «слизывания» последних из-за проскальзывания.

Профессиональная оснастка:

В проблемных случаях требуются:

Не забудьте приготовить мягкую чистую ветошь, наденьте хлопчатобумажные перчатки – культура и качество работы начинаются с мелочей.

Однорычажный

Безотказность однорычажного смесителя в основном определяется состоянием картриджа. Ремонт сводится к чистке, смазке или установке новой кассеты. Чтобы вынуть картридж:

• Удаляем круглую пробку, прикрывающую стопор.
• Ослабляем стопор шестигранником.

  Вынимаем заглушку выкручиваем стопор.

• Снимаем рычаг.

  Снимаем рычаг.

• Выкручиваем декоративное хромированное кольцо, возможно безрезьбовое крепление с натягом за счет резинового уплотнения.

  Вынимаем кольцо.

• Откручиваем гайку, удерживающую картридж. Выпускают также продукты с креплением кассеты винтами к донышку корпуса.

  Откручиваем гайку.

• Извлекаем картридж.

  Извлекаем картридж.

Совет: Прикипевший крепеж залейте на пару часов вэдэшкой или керосином.

Поясняющее видео от KOHLER:

Распространенная проблема – течь по соединению носика с корпусом решается заменой уплотнительных колец. В большинстве случаев доступ к ним получают, демонтировав рычаг, хромированное кольцо, затем вращательно-поступательным движением снимают излив вверх.

Существуют конструкции для раковин, у которых поворотный гусак снимается вниз, поэтому последовательно:

• Откручиваем гайки на шпильках корпуса (снизу раковины).

  Откручиваем гайку крепления смесителя.

• Удаляем фигурную шайбу и прокладку.
• Поднимаем кран над раковиной, отсоединяем от корпуса подводящие трубки (рукава).

  Отсоединяем подводящие шланги.

• Снимаем поворотный излив.

  Отсоединяе излив.

Опыт мастеров:

Полуоборотный

Эволюция двухвентильной конструкции завершилась модернизацией запорно-регулирующего механизма. Вместо клапана с резиновой прокладкой в буксе установили полуоборотный дисковый керамический затвор. Современный распределитель на душ реализуют аналогичной головкой.

Процесс разборки полуоборотного крана сводится к следующему:

• Отвинчиваем крышечку (бывают пластиковые, на защелках) на барашке рукой или пассатижами.

  Убираем декоративную заглушку.

• Выкручиваем винт, крепящий ручку к штоку.

  Выкручиваем винт крепления барашка.

• Стягиваем рукоятку.

  Стягиваем рукоятку.

• Откручиваем декоративный колпачок.

  Откручиваем декоративный колпачок.

• Откручиваем соответствующим ключом головку.

  Выкручиваем головку.

• Извлекаем кран-буксу.

  Извлекаем кран-буксу.

Видеоинструкция:

Двухвентильный

Со временем любой кран начинает капать, как не затягивай барашек. Вероятная причина – износ прокладки клапана (поршня), придется вывинтить головку для ревизии. Операция несложная:

Устройство двухвентильного смесителя.

• Снимаем декоративную заглушку барашка.

  Снимаем заглушку барашка.

• Выкручиваем винт крепления барашка.

  Вывинчиваем винт барашка.

• Снимаем барашек.

  Снимаем барашек.

• Откручиваем декоративный колпак, иногда на нем есть шестигранник под ключ, иногда он откручивается от руки.

  Откручиваем колпак.

• Выкручиваем и извлекаем кран-буксу.

  Выкручиваем головку.

Для отсоединения излива откручивают накидную гайку, затем вытягивают из корпуса, в котором он держится за счет резиновых колец. У круглых гусаков старого образца уплотнения непосредственно в канавках трубки. У современных плоских – на переходном фитинге.

Когда из душевой лейки не прекращает капать вода, ревизируют шаровой переключатель. Кроме гусака, обязательно отсоединяют верхний душевой отвод. Затем:

• Снимаем ручку переключателя аналогично барашкам головок.
• Откручиваем центральную футорку, через которую проходит шток.
• Полностью отпускаем шестигранным ключом верхнюю, нижнюю футорки, во фторопластовых (керамических) седлах которых вращается шар. При сборке, чтобы избежать заклинивания, завинчивают поочередно на одинаковое число ниток, регулируя прижимом свободу вращения.
• Прослабленный узел пропускает воду, предпочтительней небольшой натяг, допускающий поворот ручки пальцами.
• Вынимаем шток с шаром.

Практические советы:

Шаровой

Весьма ремонтопригодный тип арматуры. Замене подлежат резиновые подпружиненные седла, пружины, манжета, реже шар. Разборка элементарная:

• Извлекаем пробку.

  Удаляем заглушку.

• Отпускаем стопор.

  Отпускаем стопор.

• Снимаем рычаг.

  Снимаем ручку.

• Выкручиваем специальным ключом или пассатижами прижимное кольцо.

  Откручиваем кольцо.

• Откручиваем крышку-колпачек.

  Откручиваем колпачек.

• Вынимаем поводок, манжету, шар.

  Извлекаем шар.

• Отверткой извлекаем седла с пружинами.

  Извлекаем седла с пружинами.

• Потянув вверх, отсоединяем гусак, если протечек по соединению при поворотах нет, операция излишняя.

Наглядное пособие от канадских специалистов:

Переключатели душа

Устаревшую шаровую конструкцию вытесняют поршневые (золотниковые) переключатели: эксцентриковые и кнопочные. Первые размещены в центральной расточке корпуса или отдельно присоединяемом диверторе. Вторые характерны однорычажным вариантам, находятся на носике.

Из центральной расточки плунжер вынимают следующим образом:

• Отсоединяем гусак, снимаем ручку аналогично шаровому переключателю.
• Выкручиваем штоковую футорку. Вынимаем вместе со штоком-эксцентриком.
• Зацепив мелким шестигранником, извлекаем вниз поршень.

Разборку кнопочного варианта рассмотрим на примере Grohe:

Последовательность операций:

• Отсоединяем душевой шланг.
• Удерживаем отверткой клапан от вращения.
• Отвинчиваем колпачек-кнопку.
• Шестигранником выкручиваем механизм в сборе.

Процесс замены дивертора KOHLER:

Аэратор

Аэратор представляет сборочную единицу, состоящую из стаканчика, объединяющего фильтрующие сеточки. Изготовляется с наружной или внутренней резьбой из латуни, дешевые вариации – пластмассы.

Солевые отложения затрудняют вывинчивание, особенно из стальных омедненных подделок. Приходится применять переставной или разводной инструмент, предварительно обернув стаканчик тряпкой.

Обычным инструментом неудобно браться за небольшие лыски на стаканчике. Профи пользуются специальными охватывающими пластиковыми ключами, позволяющими приложить большое усилие, не испортив покрытие.

Приобретая сантехнику, сохраняйте инструкцию, содержащую разнесенную сборочную схему с обозначением составных частей. Производители предоставляют технические сведения на официальных сайтах. Просмотр схем, сборочных чертежей поможет уяснить устройство, избежать ошибок при разборке, ремонте.

При отсутствии информации, руководствуйтесь правилами:

• Демонтаж любого узла (детали) выполняйте, убедившись, что все препятствующие разборке или связанные комплектующие – удалены, стопоры – отпущены.
• Не прикладывайте чрезмерных усилий: качественная сантехника собирается практически от руки. Сложности указывают на пропущенные фиксирующие элементы или коррозию резьбовых соединений.
• Собирать начинайте в обратном порядке, при длительном перерыве вспомнить нюансы поможет фотосъемка процесса разборки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

однорычажный для кухни и ванной с фото и видео

Всего одна малозаметная деталь делает ванную ванной, и это смеситель. Через эту сантехнику проходят огромные объемы воды, а ее элементы выдерживают большие нагрузки. В Сети можно узнать, как разобрать смеситель конкретно для ремонта или замены деталей, чтобы не платить мастерам.

Водопроводные краны старого типа имели много недостатков, поэтому им на замену постепенно приходили новые приборы. Часть «квартир» уже полностью избавилась от примитивных вентилей. Эта эволюция в интерьере в целом не сказалась на популярности двухвентильных (двухрычажных) смесителей. Фору остальным приборам дадут разве что умные краны, а так между всеми моделями сохраняется баланс по преимуществам и недостаткам, соотношению цена/качество. Смесители приходится ремонтировать раз в несколько лет, и если изучить их строение и принцип работы, то действия можно проводить самостоятельно.

Из чего состоит смеситель

Центральным элементом выступает корпус, а уже к нему обычно подсоединяют все остальное. Носик (излив) представляет собой деталь, через которую вода поступает наружу. Излив обычно заканчивается аэратором. Три перечисленных элемента представляют собой обязательный набор составляющих.

Крепление к основанию обеспечивает гайка с уплотняющей прокладкой, если оно расположилось под корпусом. Настенные варианты удерживают эксцентрики, и в таком случае шайб в конструкции насчитывается больше. Ручки, рукоятки, вентили и прочие элементы управления имеют соединение с картриджами, или кран-буксами, но вместо всех этих компонующих может также использоваться сенсорная панель. В ванных комнатах на кранах почти всегда есть переключатель Ванна/Душ. Его крутят или нажимают, в зависимости от внутреннего строения прибора.

Виды смесителей: особенности их устройства, плюсы и минусы в эксплуатации

В перечень основных видов смесителей следует внести:

• двухрычажные;
• однорычажные;
• термостатические;
• сенсорные, в т. ч. «умные», управление которыми ведут через дисплей.

Двухвентильная «классика» еще не так давно была единственным вариантом и реализовывала простой принцип разделения потоков. Версию с одним управляющим рычагом задумывали как технологическое новшество. Движения вверх-вниз должны были регулировать силу напора, а боковые — температуру. Размещение рычага на конструкциях стало предметом дизайнерских экспериментов. В свою очередь, термостатические и бесконтактные варианты считают большим шагом вперед, но даже среди новых технологических изделий есть модели, удобство которых вызывает сомнение.

По механизму переключения смесители бывают картриджными и шаровыми. Второй тип, по сути, тоже является картриджным, но в конструкции таких изделий нет поворотных дисков. Картриджи бывают поворотного и червячного типа. Двумя разными устройствами можно считать краны для умывальников и ванн, кухонь и ванных комнат — из-за переключателя на душ.

Двухвентильные смесители

Краны с двумя управляющими элементами сохраняют позиции наравне с остальными моделями. Стандартный дизайн вентилей постепенно уходит в прошлое, ведь производители стараются, чтобы сантехника выглядела современной. На практичности тенденции сказались только положительно, возросла скорость регулирования прибора и сама управляемость.

Смесители на 2 вентиля делят на две категории. У первой разновидности запирающим элементом выступает эластичная прокладка. Возвратно-поступательный картридж в этом устройстве перекрывает и открывает отверстие для движения воды. Долговечности смесителю добавляют силиконовые прокладки. У двухвентильных смесителей второй группы запорную функцию выполняют 2 керамические пластины. Верхняя вращается вокруг своей оси, а нижняя остается неподвижной. Второй тип кранов стоит дороже.

Однорычажный смеситель

В корпусе однорычажного крана проделывают множество отверстий для трубок и монтажных элементов. Излив однорычажного варианта смесителя делают либо подвижным, либо одним целым с корпусом. Для изделий с верхним размещением рукоятки второй тип соединения применяют чаще. Низко расположенный рычаг обычно идет в паре с высоким длинным изливом. Аэраторы современных однорычажных кранов насыщают воду кислородом и снижают расход ресурса.

В шаровых однорычажных смесителях роль «центра» конструкции выполняет элемент с округлым концом, полый внутри и с 3 отверстиями. За счет резинового седла в схеме краны работают плавно и редко ломаются. В свою очередь, шар фиксируют стопорные кольца с манжетами, а рукоятка смесителя, когда встает на место, контактирует со штоком. Холодный и горячий водные потоки объединяются, когда рычаг поворачивают, и останавливаются, когда его опускают.

Термостатический смеситель

Модель считают передовой. Такой ее делает термостат для поддержки температуры воды на одном и том же уровне. Приспособление прячут в кран-буксу, а кондиции водного потока регулируют ручками по бокам. Из соображений удобства производители сделали следующую схему: одна рукоятка отвечает за напор, а другая — управляет температурой. В таком виде прибор и знает большинство потребителей.

Термостатические краны устанавливают на стены и умывальники. При более редком втором варианте устройства оснащают керамическими картриджами, которым отводят роль запорного механизма. Приборы всегда комплектуют блокираторами для ограничения максимальной температуры потока. Мелкий ремонт термостатического смесителя окажется под силу любому, кто более-менее разбирается в инструкциях. Самые маленькие элементы термостата лучше доверить мастерам.

Термостатический смеситель стоит выбирать среди электронных с аккумулятором и большим функционалом.

Бесконтактный смеситель

К сенсорным, в том числе бесконтактным смесителям, относят устройства с автоматической подачей воды. Процесс активируется, когда человек подносит руки на близкое расстояние к датчикам. Циклы активации-остановки экономят время и усилия на однотипных движениях. Помимо простых сенсорных вариантов, есть также умные смесители. Последние удерживают лидерство по функционалу. В базовый комплект бесконтактных кранов входят герметичный цельный корпус-излив, аккумулятор и электронный блок.

Другие названия прибора:

• автоматический;
• инфракрасный.

Датчики бесконтактного смесителя, к слову, бывают не только инфракрасными.

Сенсорные модели рационально расходуют воду. Одним это не понравится, и они выберут вариант, где напор можно усилить. Высокую гигиеничность в бесконтактных кранах ценят все. Они почти всегда сохраняют чистый вид, да и ломаются редко. Владельцам устройств и их соседям не грозит затопление. Конструктивные особенности хорошо влияют и на срок службы.

Смесители с картриджем и их разновидности

В подавляющем большинстве случаев водопроводные краны имеют картридж. Они бывают керамическими, дисковыми, шарообразными, для ванных и душей, для одно- и двухрычажных смесителей. В основе деталей лежит принцип подачи воды, ее приостановки, взаимодействия с потоками и трубками. Обработка воды в дисковых картриджах регулируется положением металлокерамических пластин. Последние просто меняют расположение относительно друг друга. От плотности сжатия выступов верхнего диска с отверстиями нижнего зависит сила напора. В двухканальных корпусах есть 2 картриджа для холодной и горячей жидкости отдельно. Кондиции водного потока корректируются благодаря тому, что узлы меняют свое расположение в гильзе. Картриджи вроде термостатического представляют собой сложное устройство с чувствительными приборами. Конструкции картриджей совершенствуют, благодаря чему у смесителей возникает все меньше неисправностей.

Керамический картридж для смесителя

Деталь представляет собой узел с двумя керамическими пластинами. При повороте вентиля заслонки смешивают горячий и холодный потоки. Смена положения верхней пластины приводит к усилению напора. Устройство картриджа не предусматривает каких-либо прокладок между пластинами, поэтому в потенциале срок службы смесителя будет всегда выше. Около 10 лет он способен работать без единой поломки и замены. Потребители получают в виде этого смесителя бесшумное устройство с плавным управлением. Для поддержки состояния крана понадобится лишь использовать тефлоновую или силиконовую смазку.

Картриджи классифицируют по высоте, диаметру и посадочной части, реже — по длине штока. От диаметра узла зависит его износостойкость, срок службы и мощность. Чем больше ширина, тем лучше, а цена при этом не всегда зависит от диаметра.

Картридж для смесителя для душевой кабины

Главная деталь смесителя для душа — дивертор, который смешивает воду разной температуры и переводит устройство между режимами Душ, Ванна, Верхний душ и пр. Система регулирования и подачи выйдет из строя, если переключающий элемент сломается. Смесители отличаются параметрами и конфигурацией из-за картриджа, регулирующего температуру и напор. Последние делят на виды в зависимости от рукоятки (тумблера) Душ/Ванна. Пазов для распределения потоков в картридже для душа должно быть от 3 до 5.

Для душевых кабин выпускают картриджи разборного и неразборного типа. Детали первого вида подлежат легкому ремонту. Процедуры по уходу включают прочистку составляющих и нанесение мазей. Картриджи 1-го типа — более практичные. Цельные модели стоят дороже и намного реже ломаются. Устранить поломку при этом не удастся, узнать причину неисправности тоже. Картридж не вскрывают, а просто покупают ему замену.

Картридж для однорычажного смесителя

Потоки воды разной температуры попадают через отверстия в дне этого устройства и перемешиваются в замкнутом пазе, после чего общий поток идет через третье отверстие-выход. Процентаж горячей и холодной воды меняет поворот пластины.

В составе этого вида картриджа есть:

• шток;
• ось;
• втулка;
• корпус;
• поводок;
• подвижная и неподвижная пластины;
• шумогаситель;
• верхняя и нижняя прокладки;
• донышко.

Шток является передатчиком движения рукоятки смесителя. С помощью оси шток фиксируют во втулке, поэтому эти детали работают согласованно. Втулка остается на месте, а шток переходит между положениями, обеспечивающими нужную температуру и силу напора. Корпус подпирает донышко, и внутри этого пространства поводок соединяется со штоком, неподвижная пластина «прилипает» к движущейся. В полости для смешивания находится шумопоглощающая деталь, которую выполняют в виде пластиковых штырьков и металлической сетки. Герметичность между дном и неподвижной пластиной обеспечивает верхняя прокладка. Нижняя поддерживает целостность потоков между прорезями в корпусе и донышке.

Картридж для шарового смесителя

Картридж шарового крана имеет округлую форму. В нижней части детали есть отверстия: одинаковых размеров, если их 2, и два меньших рядом с большим, если их 3. Запорный шарик меняет положение, перекрывает все отверстия или некоторые из них, частично или полностью. В шаровых смесителях пропуск воды улучшает прочная фторированная резина. Жидкость в трубе давит на шар, который, кроме этого, подпирают резиновые седла.

При воздействии на рукоятку шарообразная фигура может менять свое положение. Отверстия при этом полностью или частично совпадут с патрубками. Шар и седла обычно соединяют в одну конструкцию, но некоторые модели собирают с посадочными местами на внутренних стенках корпуса. Изделий 2-го типа делают меньше, потому что они чаще выходят из строя. При длительном простое между шаром и подкладками образуется известковый налет.

Картридж термостатический для смесителя

Термостат, он же термостатический картридж — несомненно, ключевой элемент смесителя с поддержанием уровня температуры. При смене соотношения 2 потоков воды картридж моментально реагирует и изменяет объем подаваемого ресурса с целью удержать заданную температуру. В центре узла находится термомеханическое устройство, конвертирующее температурные изменения в движение. В случае нагревания в цилиндре расширяется воск. Он давит на диафрагму и передает импульс на шток через заглушку. Скольжение 2 последних элементов, а также поддержку диафрагмы обеспечивает защитное устройство. Снижение температуры будет означать ослабевание пружины и возврат штока. Наибольшую точность действий наблюдают у приборов с плоской диафрагмой. Термостатическая сантехника для ванных комнат работает на поддержание с температурами в диапазоне от 15 до 45 °C.

Как самостоятельно заменить картридж

Деталь может сломаться из-за низкого качества смесителя, гидроударов, большого количества примесей в водных ресурсах, солевых и других отложений, а также из-за окончания срока эксплуатации.

Заменить клапан самостоятельно сможет любой, кто работал с основными инструментами. Сначала перекрывают воду, в том числе из котла. Потом со смесителя снимают декоративный элемент, если есть, а им может выступать заглушка. Указанный этап работы выполняют тонкой отверткой. Затем устраняют фиксирующий винт, который держит рукоятку. Ручку снимают, и после этого легко достают защитное кольцо. Далее берут разводной гаечный ключ и откручивают прижимную гайку. Когда картридж будет изъят, корпус смесителя чистят от солевых отложений. Так предупреждают поломки в дальнейшем. Ремонт старого картриджа обычно не делают, так как установить самое проблемное его звено будет нелегко. Клапан просто заменяют на новый.

Разборка однорычажного смесителя

При себе следует держать:

• плоскогубцы;
• нож;
• гаечные ключи;
• разводной ключ;
• отвертки.

Набор действий для разборки отличается в зависимости от того, керамический картридж стоит в устройстве или шаровой. В первом случае сначала извлекают заглушку с красно-синим кружком. Вместо отвертки, на этом этапе иногда используют нож. Следующим делом выкручивают винт, удерживающий рычаг. Рукоятку потом снимают с корпуса и доходят до верхней части картриджа с зажимной гайкой и штоком. Граненый зажим убирают гаечным ключом, а круглую гайку с буртиком и углублением — отверткой. Затем вынимают картридж. Корпус отделяют от основания, а оставшиеся части отсоединяют друг от друга.

Устройства с шаровым клапаном разбирают по-другому. Сначала ослабляют фиксирующий винт и снимают рукоятку. Отверткой надавливают на кольцо и частично поворачивают его против часовой стрелки. Купол снимают плоскогубцами, максимально аккуратно, чтобы не деформировать кольцо под ним. Затем откручивают кольцо и извлекают щитовидную деталь. Останется только достать шар и отсоединить корпус.

Устранение неполадок переключателя Ванна/Душ

Иногда тумблер выходит из строя и не меняет режимы Ванна, Душ или Верхний душ, или делает это с проблемами. Порой переключатель заедает или передвигается с большими усилиями. Реже случается такое, что вода течет одновременно из носика и душевой лейки. В таком случае заменяют уплотнительные резинки, пружину или картридж или же просто находят замену деталям последнего, зависимо от характера неполадок.

Для замены картриджа сначала снимают заглушки, винт и носик. Потом убирают крепежные элементы, удерживающие картридж. Клапан осматривают на предмет поломки. Скорее всего, что придется заменить всю деталь, тем более если явных неисправностей в ее элементах нет.

Если из смесителя с переключателем непрерывно течет вода, то проблема может заключаться в клапане или посторонних мелких частицах. Картридж нужно будет почистить от грязи изнутри и снаружи, а возможно, даже заменить.

Этапы замены уплотнительной резинки

Если в смесителе с золотником в обоих положениях вода течет синхронно, то следует заменить прокладки. Совершают следующие манипуляции:

1. Перекрывают подачу воды.
2. Отсоединяют носик и шланг.
3. Откручивают переходник.
4. Снимают рукоятку.
5. Извлекают золотник.
6. Забирают старые резиновые кольца.
7. Вставляют вместо них новые, предварительно смочив водой.
8. Собирают детали смесителя в рабочее положение.

В случае с протеканием на кнопочном смесителе речь может идти о непригодности уплотнителя. Сначала перекрывают подачу воды и отсоединяют излив. Шестигранным ключом откручивают переходник. Затем снимают колпачок, достают кнопку, извлекают винт и картридж. Если подтвердилось предположение о непригодности резинки, ее заменяют. Как правило, поломку вызывает именно это.

При турбулентных шумах причина проблемы может крыться в изношенной кромке прокладки. Ее срезают аккуратным медленным движением.

Если вода не поступает, то кран нужно открыть и слегка ударить каким-то деревянным предметом. Если ничего не изменилось, то, возможно, пересохла прокладка. Тогда перекрывают подачу воды и частично разбирают конструкцию, чтобы поправить или перевернуть уплотнитель.

Этапы замены пружины переключателя

Первым делом перекрываем воду. Отсоединяем от смесителя шланг и излив, переходник от переключателя, используем при этом рожковый ключ. Шланг и носик достаем аккуратно, чтобы не испортить резьбу. Затем снимаем с изделия колпачок, достаем винт и откручиваем кнопку. Забираем шток и пружину, чтобы вместо старой спирали вставить новую. В конце собираем смеситель в обратной последовательности.

На проблему с пружиной укажут внешние детали конструкции. Если кнопка-переключатель не принимает исходное положение при смене режима или отключении воды, то проблема, вероятно, состоит в поврежденной, растянутой или слабой пружине. Небольшая разбалансировка деталей означает ту же проблему. Еще на стадии приобретения следует помнить, что натяжение пружинного механизма со временем будет ослабевать, так что лучше потратить больше усилий на ее установку в клапане, чем потом преждевременно менять.

Разборка и мелкий ремонт двухвентильного смесителя

К полной разборке прибегают, если обнаруживают брак, постоянно капающую воду или протечки. Если ни одна из причин не подходит и видимых неисправностей нет, а смеситель все равно работает некорректно, то, по всей видимости, его придется заменить. Сначала его разбирают и осматривают.

При мелких проблемах с одним или обоими вентилями, достаточно будет отсоединить их, проверить и прикрутить повторно.

Первым делом с ручек снимаем заглушки. Крестовой отверткой извлекаем шурупы на местах, где были декоративные детали. Вытаскиваем вентиль и выкручиваем из него сердцевину. После этого переходим к проверке резьбовых соединений и уплотнителей. Возможно, у этих элементов есть смещение или нарушение целостности. Небольшой шлифовки и очистки может вполне хватить для того, чтобы смеситель опять стал работоспособным. Для снятия излива с двухвентильного прибора достаточно будет открутить гайку. Неполадки с носиком обычно случаются со стороны корпуса, иногда в аэраторе. Для полного разбора придется отцепить смеситель от стены или умывальника и достать картриджи.

Для простых вентилей небольшое отклонение от ровного положения считается нормой.

Что делать, если кран течет

Сначала хватит простого повышения герметичности. Все соединения закручивают туго, насколько это возможно. Если повезет меньше, кран нужно будет частично или полностью разобрать. Для этого используют гаечный и разводной ключи, плоскую и крестовую отвертки.

Чтобы смеситель не протекал, приходится заменять вкладки сальника и прокладки душевого шланга. Течь между носиком и гайкой сальника — явление частое и не привлекающее много внимания, но если объемы бесполезно расходуемой воды большие, то понадобится замена вкладыша. Тогда из уплотняющей ленты делают новую деталь. Старый вкладыш удаляют и плотно наматывают новый.

Прежде чем заменить прокладку душевого шланга, последний откручивают разводным ключом. Вместо старых прокладок в последнее время ставят новые силиконовые. Они показали себя как более устойчивые к износу, чем резиновые.

Разборка смесителя с термостатом

Сначала снимаем крышку и достаем винт. Потом отсоединяем ручку и стопорное кольцо. Винт находится на термостатическом блоке снизу. Он легко помещается на ладони и может с легкостью потеряться, поэтому достаем деталь аккуратно и сразу же находим место, где ее можно разместить. В комплекте с термостатическим смесителем продают также ключ, которым и нужно выкручивать винт. Затем достаем блок. На этом этапе разборку можно считать завершенной.

Обратный процесс, сборку выполняем с четким алгоритмом. Вставляем блок в корпус, подводя отверстие на резьбовое углубление. Туда вкручиваем винт. Уплотнители не помешает обработать сантехническим вазелином. После этого выставляем ручку с «температурной» стороны смесителя таким образом, чтобы температура отвечала заданной. Поворачиваем шток и совмещаем метку на нем с меткой на корпусе. Стопорное кольцо одеваем так, чтобы это значение оставалось на виду.

Профилактика смесителей

Поломок, ремонта и замен можно избежать, если у смесителя нет брака и если пользоваться техникой правильно. Открывать и закрывать воду нужно без резких движений. Не стоит со всей силы крутить рукоятки до упора и ударять их внутренними крутящимися элементами. Среди прокладок следует выбирать современные модели, отдавать при этом предпочтение силиконовым. Смеситель нельзя разбирать по несколько раз в месяц. В противном случае рано или поздно испортятся резьбовые соединения. В свою очередь, своевременная плановая очистка деталей продлит срок службы всего крана лет на 5. При этом любая неисправность в частях смесителях приведет к более серьезным последствиям, если вовремя не осмотреть ее. Не стоит также держать старый изношенный картридж в новой сантехнике, подбирать несоразмерные детали, которые будут давить на конструкцию.

Заключение

Смесители бывают одно- и двухрычажные, бесконтактные и термостатические. Устанавливают их на ванных, умывальниках, стенах в душевых кабинах. Конструкции отличаются в первую очередь по способу работы и предназначению. Одни только устройства с душевым переключателем имеют до ста вариантов конфигурации. Картриджи в водопроводных кранах бывают дисковыми и шаровыми, в количестве до двух. В последнее время при слове смеситель на ум приходит однорычажная конструкция с одним клапаном и верхним размещением рукоятки. Эти устройства заполнили туалеты в общественных местах и санузлы квартир в современном стиле. Для дома покупают либо технологические варианты, либо те, которые не составит труда отремонтировать вручную. Смеситель в принципе не является сложной конструкцией. Для разборки и замены деталей хватит интуитивного понимания механизма и небольшого набора инструментов в виде гаечных разводных ключей, отверток и плоскогубцев.

Как разобрать смеситель однорычажный, рекомендации специалиста

Многие владельцы загородных коттеджей стремятся наполнить свой санузел максимальной функциональностью, красотой, практичностью. Для этого совсем необязательно пользоваться услугами сантехников высокой квалификации. Некоторые сантехнические операции вполне реально выполнить самостоятельно. Далее рассмотрим, как разобрать смеситель однорычажный своими силами, что позволит сэкономить на оплате труда наемного рабочего.

Устройство

Чтобы понимать, как поменять смеситель в ванной своими руками, нужно хорошенько изучить устройство этого сантехнического элемента. Однорычажный смеситель представляет собой кран, который имеет всего одну регулировочную ручку. Последняя фиксируется посредством одного винта и накладки.

Но современный рынок предоставляет покупателю возможность выбрать конкретную модель из множества разнообразных модификации смесителей однорычажных и двухвентильного типа. И многие из них имеют сложное устройство и кардинально отличаются от привычных многим моделей смесителей, много лет присутствующих на отечественном рынке сантехники.

Наиболее популярны сегодня три вида однорычажных смесителей:

• с керамическим картриджем — внутри такого крана присутствует керамический картридж с тремя отверстиями для. Основная особенность такого механизма в том, что изменение положения джойстика приводит к совмещению одного из отверстий на нижней пластине и смесительной камеры верхней пластины. Вода поступает по двум трубочкам в картридж, перемешивается в нем и переходит в сливное сопло. Отрегулировать набор или температурный режим можно с помощью затвора из дисков особой формы, которые попеременно открывают или закрывают доступ воды определенной температуры;
• шаровой кран получил свое название благодаря специфической регулируемой головке конструкции. Она изготавливается из нержавеющей стали, а сам шар полый в середине и располагается в корпусе модели. Вода поступает по проводке и латунным трубочкам. Ручка расположена на штыре, что позволяет шару сохранять свою подвижность. А герметичность картриджа отверстия обеспечивают специальные прокладки. При нажатии на ручку смесителя, шарик начинает вращение. Это приводит к смешиванию воды горячей и холодной температуры. Поворот рычага в левую или правую сторону позволяет полностью перекрыть либо холодную, либо горячую воду. Иными словами, в эксплуатации такая сантехника очень удобна.

Картридж

Шаровая конструкция

Внешний вид

Детали

Необходимые инструменты

Смеситель является механизмом, который обеспечивает техническую функцию смешивания воды разной температуры. Его устанавливают на раковины и ванные, биде в санузлах, а также в кухне на мойке. Если изделие произведено на качественном оборудовании с применением хороших материалов, оно прослужит длительное время без поломок. Но если смеситель все же требует ремонта или замены одной из деталей, выполнить разборку, замену проблемного узла и последующую сборку изделия можно самостоятельно.

Прежде чем рассказать, как заменить смеситель в ванной, остановимся на тех инструментах, которые для этого понадобятся:

• отвертка плоского типа является незаменимым инструментом при демонтаже однорычажных смесителей своими силами;
• ключ шестигранник необходим для отвинчивания винта в смесителе при его демонтаже;
• молоток;
• плоскогубцы.

Помните, что работу по разборке смесителя своими силами нужно начинать только после отключения центрального водоснабжения. В противном случае, неизбежен потоп. А работать в целях безопасности стоит только в перчатках.

Инструкция по разборке однорычажного смесителя

Выполненная своими руками разборка смесителя для ванной не вызовет трудностей, если точно знать вид установленного для ванной комнаты сантехнического элемента. Опишем особенности разборки каждого из них более подробно далее, что позволит упростить задачу по разборке однорычажного смесителя для неопытных в сантехнических вопросах людей.

С керамическим картриджем

Если вы не знаете, как разбирается смеситель однорычажный с керамическим картриджем, прочтите эту статью до конца. Если картриджи внутри крана для ванной комнаты пришли в негодность, потребуется полная разборка изделия и замена дефектных деталей на новые.

Устройство картриджного смесителя

Это отличный способ сэкономить не только на оплате услуг сантехнику, но и на приобретении нового смесителя. Следуйте этой инструкции, тогда работа будет протекать быстрее и не осложниться неприятными моментами или ошибками:

• посредством плоской отвертки нужно извлечь декоративную заглушку на ручке крана. Она будет иметь синий и красный окрас, что указывает на возможность регулировки температурного режима подаваемой воды;
• с помощью ключа шестигранника следует отвинтить винт, ответственный за фиксацию джойстика на регулировочном штоке;
• извлеките ручку, выкрутите декоративную и зажимную гайки. Бывает, что в конструкции присутствует не шестигранная гайка. Тогда нужно проявить особую осторожность при откручивании такой гайки, дабы не повредить специальные пазы на ней;
• далее, нужно демонтировать диск из смесительного механизма для ванной комнаты. Заменяют картридж только тогда, когда налицо сильный износ последнего, или стало очевидно, что кран течет.

Этапы разбора картриджного смесителя

Последовательность установки и разборки

Детали

Шаровой

Шаровую модель однорычажного смесителя разбирать также несложно. Для этого следует выполнить ряд действий:

• снять декоративную заглушку, открутить крепежный винт, демонтировать рычаг;
• изъять резьбовое соединение, отвинтить винт посредством плоской отвертки. Если при эксплуатации он оброс накипью, воспользуйтесь уксусом для ее удаления. Также можно применить специальные химические средства, приобретенные заранее;
• далее, следует вытащить шаровый механизм, заменить резиновые прокладки и установить шар на прежнее место;
• при помощи гайки из пластика обеспечивается фиксация уплотнителей;
• рычажный механизм вставляется на прежнее место и крепится при помощи винта. Эту операцию нужно выполнять медленно и аккуратно, дабы не пережать конструкцию.

Этапы разбора смесителя

Обязательно проверьте кран на предмет отсутствия утечек после ремонта. При разборке крана двухвентильного типа имеются специфические особенности, которые нужно учитывать для позитивного результата работы.

Устройство шарового смесителя

 

Детали

Рычажный

Рычажные смесители очень популярны на отечественном рынке благодаря высокому комфорту использования на практике. В их конструкции присутствует рычаг, который отвечает за регулировку температурного режима воды.

Выполненная своими руками замена смесителя в ванной позволяет существенно сэкономить. В сущности, процесс выполнения работы условно делиться на те же этапы, что и предыдущие варианты.

Название этапа	Основные операции
Подготовительный этап	Отключение подачи горячей и холодной воды.
Демонтажные работы	Снятие со смесителя декоративной заглушки, откручивание винта фиксатора, удерживающего ручку, демонтаж ручки и защитного кольца, откручивание прижимной гайки, демонтаж картриджа.
Замена картриджа	Удаление из смесителя накипи и загрязнений, установка нового картриджа.
Монтажные работы сборка и установка смесителя на прежнее место.	В случае варианта с керамическим картриджем на завершающем этапе потребуется осуществить монтаж нового картриджа в корпус смесителя, завинтить зажимную гайку, установить гайку декоративную.

Рукоять можно снять с помощью фиксирующего болта

Ремонт однорычажного смесителя с подвижным изливом

Замена картриджа

После продолжительного использования даже очень качественный смеситель рычажный может прийти в негодность. Тогда его можно починить своими руками. Прежде, чем приступать к работе, потребуется разобраться в причине поломки. Если требуется заменить картридж, то порядок действий будет следующим:

• подготовительный этап — следует отключить горячую и холодную воду;
• демонтажные работы — снятие со смесителя декоративной заглушки, демонтаж винта фиксатора, удерживающего ручку, демонтаж ручки и защитного кольца, откручивание прижимной гайки, демонтаж картриджа. Это можно сделать плоской отверткой;
• замена картриджа — удаление из смесителя накипи и загрязнений, монтаж нового картриджа.

Замена картриджа

Помните, что приобрести новый катридж без наличия на руках старой детали очень сложно. Видовое разнообразие данного сантехнического элемента очень широко, поэтому добиться идеальной стыковки “в слепую” может быть довольно сложно.

Обязательно возьмите с собой в магазин старую деталь, чтобы продавец корректно подобрал взамен новую. После того как описанные операции выполнены, можно переходить к непосредственной сборке крана своими силами. Об этом подробнее далее.

Сборка

Теперь вы поняли, как разобрать смеситель в ванной. Далее потребуется уяснить и то, как собрать данный сантехнический элемент. Профессиональный сантехник всегда учтет важные моменты при сборке однорычажного смесителя для ванной. А неопытный в данных вопросах человек может упустить их из виду, не придавая мелочам особой важности:

• шток не должен быть закрыт во время работы;
• боковушки зажима направляются в разные стороны;
• паз над плоскостью штока располагается спереди;
• зажим фиксатора следует установить прямо на боковушки основания;
• пазу для шарнира фиксатора следует быть повернутым назад;
• ручку смесителя сперва нужно немного наклонить, и только затем вставляется в паз гайки фиксатора.

Демонтажные работы, сборка и установка смесителя на прежнее место осуществляется в несколько шагов. При варианте с керамическим картриджем на завершающем этапе потребуется осуществить монтаж нового картриджа в корпус смесителя, завинтить зажимную гайку, установить гайку декоративную. Помните, что зажимную гайку легко пережать, что приведет к сбоям в работе механизма. Поэтому закручивают ее плавно без чрезмерных усилий. И наконец, устанавливается заглушка.

Видео

Как правильно разобрать однорычажный смеситель

Разновидности и особенности устройства однорычажных кранов

Перед тем как приступать к разборке смесителя, нужно разобраться с принципом его устройства и разновидностями популярных кранов однорычажного типа. По своей конструкции такой сантехнический прибор напоминает кран с одной ручкой для регулировки горячей и холодной воды, закреплённой винтом под декоративной накладкой. Благодаря такому строению у домовладельца не должно возникнуть проблем с разборкой такого устройства. Однако нужно различать разные виды смесителей, так как от этого будет, зависеть последовательность их разборки:

• кран с шаровым механизмом;
• кран с картриджем в качестве смесителя.

Основной элемент, на котором основан принцип работы шарового смесителя – это небольшой шарик, изготовленный из металла, который помещён в корпус крана. В шарике предусмотрено три отверстия, которые предназначаются для обеспечения горячего, холодного и смешанного водоснабжения. Благодаря такому устройству кран получил название шарового смесителя.

Металлический шар находится в постоянном контакте с резиновыми прокладками, предотвращающими самопроизвольное прохождение воды. В действие такое устройство приводится посредством регулировочного штока. При этом для изменения напора водного потока меняется положение отверстий на шаре. При увеличении площади соприкосновения отверстий с резиновыми уплотнителями уменьшается уровень потока, подаваемой воды и наоборот. Такие краны очень редко ломаются благодаря продуманной до мелочей конструкции и поэтому редко подлежат разборке.

Картриджевый кран, как видно из его названия, для смешивания воды оснащается особым картриджем в основу которого входит керамическая пластина. В нижней части диска предусмотрено 3 отверстия, соответственно для горячей, холодной и смешанной воды. В свою очередь, верхняя пластина выступает в роли самого смесителя.

Суть работы такой системы заключается в том, что при изменении местоположения джойстика отверстие в зависимости от того, какую воду нужно подавать горячую или холодную совмещается со смесительной камерой верхней пластины. Плавное движение рычажного механизма достигается благодаря специальной смазке на силиконовой основе. Производителями рычажных кранов рекомендуется снабжать систему водопровода фильтрами, что позволит избежать попадания мусора в картридж и как следствие увеличивает эксплуатационный ресурс смесителя.

Однорычажные смесители: что к чему

Для того, чтобы понять, как разобрать однорычажный смеситель, установленный в вашей ванной или на кухне, следует выяснить принцип его работы и устройство. По внешнему виду – это кран, имеющий вместо двух регуляторов воды единственный рычаг. Эта ручка-рычаг закрепляется винтом, что спрятан под специальную декоративную крышку-накладку. В случае выхода из строя такого устройства, а это возможно при протечках, засорах или заклинивании, проблем с разборкой возникнуть не должно, ввиду простоты и понятности конструкции.

Нужно знать

Прежде, чем выяснять, как разобрать смеситель однорычажный для кухни или ванной комнаты, нужно понимать, что вода, поступающая по двум трубам, смешивается до нужной температуры единственным легким движением одной руки. Регуляция напора, а также выдаваемой температуры воды, происходит методом перемещения шара или картриджа, что расположен внутри корпуса устройства. Именно потому все смесители данного типа делятся на два подвида – шаровые и картриджные.

Типы и особенности устройств

Когда возникают проблемы с сантехникой, проще всего обратиться к настоящему профессионалу, ведь он точно знает, как разобрать смеситель однорычажный, что прекрасно видно на видео, размещенном в конце нашей статьи. Но подобная возможность имеется не у всех, потому не помешает ознакомиться с основными типами смесителей и особенностями их устройства, чтобы осуществить профилактические или ремонтные работы самостоятельно.

Главной особенностью шарового крана считается возможность износа резиновых уплотнителей, которые удерживают шарик в нужном положении. Зато вот в картриджных моделях элементы, постоянно трущиеся друг о друга, практически отсутствуют, потому при верном подключении и хорошем качестве воды они служат намного дольше. Разобрать кухонный однорычажный смеситель с картриджем несколько проще, но и с шаровым справится любой рукастый домашний мастер.

Чиним однорычажный смеситель шарового типа

Причин, по которым требуется ремонтировать кран, существует четыре:

• Трещины, сколы, вызванные механическими повреждениями на корпусе;
• Засор в картридже между седлами и шаром;
• Износ прокладки;
• Засор или проржавелость аэратора.

Что делать, если появился дефект на корпусе? Можно попробовать отремонтировать его холодной сваркой — герметиком (замазкой). Но это, все же, временная мера, и вскоре придется все-таки сменить смеситель.

Если проблема заключается в слабом напоре воды, то, скорее всего, причина в засоре аэратора. Тогда нужно достать его, прочистить сетку, например, зубной щеткой, а затем установить обратно.

Давайте разберемся с неисправностями посерьезнее.

Когда кран протекает без видимых повреждений, то дело, скорее всего, в нарушении целостности прокладки или в поломке картриджа. В этом случае требуется полная разборка кухонного однорычажного смесителя.

Как разобрать кран? Сначала перекройте воду и пустите ее остатки из крана. Затем изучите устройство однорычажного кухонного крана на фото.

Как самостоятельно разобрать смеситель для ванной с душем?

Даже дорогой и качественный смеситель со временем может выйти из строя, и тогда возникает вопрос, как разобрать смеситель для ванной с душем. Очень часто поломки бывают небольшими, их можно быстро и просто исправить своими руками, и вам не придется покупать новый смеситель. В тех случаях, когда поломка серьезная, придется менять весь агрегат.

1 Конструкция смесителя

В ванной комнате чаще всего используются однорычажные или двухвентильные краны. И те, и другие имеют свои преимущества и недостатки. После того как вы изучите сильные и слабые стороны этих приборов, можете сделать свой выбор.

2 Двухвентильные приборы

Такая конструкция используется давно, но свою популярность не утратила. Это объясняется тем, что она позволяет плавно проводить регулировку температуры подаваемой воды и представлена разнообразными формами как самого смесителя, так и его вентилей.

В данном случае корпус изготавливают способом литья, при этом он может быть латунным или сделан из нержавеющей стали, внутри есть каналы для движения воды, в него вставляются остальные элементы:

1. Кран-буксы применяются для перекрывания подачи воды, для смешивания ее в специальной камере, они имеют керамические диски или резиновые прокладки. В движение краны приводятся при помощи вентилей.
2. Подача воды в душ или в носик регулируется при помощи золотникового клапана.
3. На внешнюю часть крепится шланг для душа и гусак, при этом используют специальные гайки.
4. На шток крана надевают вентили и фиксируют их при помощи винтов.

Двухвентильный прибор из нержавеющей стали

Рекомендуем ознакомиться

Подключаться такие конструкции могут через тройник или патрубки. В первом варианте прокладки кранов прижимаются к седлам, при этом происходит перекрывание двух параллельных каналов, которые через тройник подключены к трубам, что идут в ванную.

Более простым является подключение двухвентильного крана при помощи патрубков, в данном случае к водопроводу они подключаются через гибкие шланги или жесткие трубы.

Главной неисправностью, которую без проблем можно устранить самостоятельно, этого типа конструкции является износ прокладок или колец, вследствие чего из крана или из-под гаек начинает протекать вода.

3 Однорычажные конструкции

Это современный вариант, который имеет привлекательный внешний вид, компактный размер, им просто и удобно пользоваться. Состоят такие краны из следующих элементов: корпус, рукоятка и ее фиксатор, крышка, картридж, прокладка и зажимающая гайка. Картридж может быть металлическим или керамическим.

Если картридж металлический, то в корпусе есть пустотелый шар, что выполняет роль камеры смешивания. В нем имеются отверстия, через которые шток соединен с рукояткой. При поднятии рычага вверх в шар подается вода, а движения влево-вправо регулируют количество подаваемой холодной и горячей воды. Излив происходит через третье отверстие. В некоторых моделях могут быть установлены тефлоновые уплотнители.

При использовании керамических картриджей носик может быть поворотным или закрепленным жестко. В данной конструкции есть две шайбы, плотно прижатые одна к другой. В них имеются просветы, которые меняются при вращении ручки, что позволяет регулировать подачу воды. Чтобы открыть камеру смешивания, необходимо поднять ручку.

Для обеспечения безопасности в большинстве таких моделей есть ограничительная шайба, которая не позволяет включить только холодную воду. Даже при открытии горячей воды, все равно будет подаваться некоторое количество холодной. Ради герметичности устанавливаются силиконовые прокладки. Для гашения гидроударов и звуковых колебаний верхняя шайба имеет насечки.

Силиконовые прокладки для смесителя душа

В данном случае основным типом поломки является засорение зазора между пластинами, после чего не удается полностью перекрыть воду. Такой картридж неразборный, поэтому при возникновении поломки, его надо менять полностью.

Если в смесителе установлен шаровый картридж, то его можно разобрать и почистить сферу и седла от попавшего в них мусора.

Перед тем как разобрать смеситель для ванной с душем, надо определить место протечки, перекрыть воду и приготовить тряпку, чтобы убрать жидкость, которая появится после разборки крана.

Для выполнения работ вам понадобится набор отверток и гаечных ключей, шестигранные ключи, пассатижи, разводной ключ и новые детали для замены тех, что вышли из строя. Не забудьте приобрести ФУМ-ленту и паклю, чтобы не повредить поверхность смесителя. Когда будет проводиться разборка, надо накрыть его мягкой тканью.

4 Проведение ремонта

При разборке рычажного крана сначала надо снять сам рычаг. При этом снимают пластиковую пробку, отворачивают винт и достают рычаг. Под ним находится декоративный колпак, его нужно открутить, это можно сделать руками или разводным ключом. После того как вы открутите колпак, под ним будет гайка, ее удаляют, и затем можно достать картридж. С ним необходимо пойти в магазин и купить такой же.

Сборка проводится в обратном порядке, но перед этим надо хорошо почистить от мусора посадочное место. После того как вы все соберете, проверятся работоспособность крана, и если все нормально, то вы сделали ремонт качественно.

При наличии вентильного крана сначала необходимо снять вентиль, перед этим аккуратно вынимают пластиковую заглушку. На следующем этапе снимают декоративный колпак, потом выкручивают кран-буксу. После того как вы снимете кран, надо оценить состояние прокладки, если она изношена, то проводится замена. Во время сборки нужно, чтобы обязательно кран был полностью открыт, то есть прокладка была поднята вверх.

Замена прокладки в смесителе

Если в кране используется не вентильная, а поворотная букса, то она ремонту не подлежит и ее следует просто заменить. В этом случае при походе в магазин лучше иметь с собой старую деталь, чтобы не прогадать с ее размером.

Если возникла необходимость разобрать кран душа, то сначала надо посмотреть, каким методом он выполнен. Есть модели, которые встроены при помощи прессования, и они не поддаются ремонту, в среднем служат 4-5 лет, а потом их надо менять.

Если кран разборный, то с его заменой проблем не возникает. Бывают модели, которые вмонтированы в корпус смесителя. В этом случае разбираем, как и кран-буксу, меняем прокладку и проводим сборку в обратной последовательности.

5 Ценные советы

Если вы решили проводить ремонт самостоятельно, то можете столкнуться с рядом трудностей, поэтому вам пригодятся наши полезные советы.

Часто, особенно если кран старый, на нем образуется ржавчина и налет, поэтому открутить гайку сразу не удается. В этом случае не надо прикладывать сразу грубую силу, просто нанесите специальный спрей и через несколько минут вы сможете легко повернуть проблемную деталь.

Откручивание ржавой гайки на кране

Если это не помогло, то можно болгаркой аккуратно разрезать гайку сбоку, после чего вы сможете пассатижами ее снять и заменить на новую.

После разборки надо оценить состояние картриджа, часто его шток сильно подвижен, что и вызывает протечки. Во время работы обязательно накрывайте сантехнические приборы мягкой тканью, чтобы не повредить их внешний вид.

Работу надо выполнять осторожно, особенно если у вас недорогая модель, так как при ее изготовлении используют материалы низкого качества и она очень хрупкая.

Теперь вы знаете, как разобрать смеситель в ванной и установить его, поэтому легко сможете справиться с указанной задачей без привлечения специалистов.

Как разобрать и отремонтировать однорычажный или двухвентильный смеситель

Содержание статьи:

Двухвентильный смеситель рано или поздно выходит из строя из-за износа деталей или повреждения корпуса. Чтобы определить поломку и отремонтировать кран, следует разобрать его.

Особенности двухвентильного смесителя

Двухвентильный смеситель

Двухвентильный смеситель является предшественником однорычажного. На рынке давно появились технологичные модели последнего, среди которых сенсорные, с функцией запоминания напора и температуры воды, но вентильная разновидность кранов до сих пор остается популярной.

В двухвентильном устройстве напор и температура воды регулируются путем поворота двух вентилей-барашков. Какой смеситель лучше: однорычажный или двухвентильный – сложно сказать однозначно, поскольку внутреннее устройство у них совершенно разное. Однако второй считается более долговечным и ремонтопригодным.

Конструктивные особенности:

• Изготавливают из латуни, нержавеющей стали. Производители, желающие сэкономить, выпускают также модели из силумина, не отличающиеся прочностью и долговечностью.
• В корпусе предусмотрены каналы под горячую и холодную воду, камера смешивания воды.
• Вентили управляют кран-буксами – запорными механизмами, которые позволяют регулировать объем горячей и холодной воды, поступающей в камеру смешивания.
• В смесителях для ванны предусмотрен золотниковый клапан, с помощью которого подача воды переключается с излива на душ.
• Снаружи к корпусу крепится гусак (душевой шланг).
• На обратной стороне корпуса расположены резьбовые соединения для подключения смесителя к водоразборной точке.

Подключение двухвентильных смесителей производится непосредственно к жестко закрепленным трубам или к гибким патрубкам, которые могут быть короткими или длинными. Различают:

• Кран типа «елочка» – в корпусе имеются два канала, которые подсоединяются к трубам посредством тройника. К такому типу конструкции относится двухвентильный смеситель для кухни.
• Патрубковый кран – элементы подключаются и устанавливаются отдельно, а функционирование обеспечивается за счет гибких или жестких патрубков.

Различаются и кран-буксы. Они могут быть:

• с резиновыми прокладками;
• с керамическими дисками.

И те, и другие взаимозаменяемы, если совпадает диаметр, шаг резьбы и глубина посадки.

Основные причины поломки

Основной причиной поломки является физический износ герметизирующих прокладок и колец. Из-за этого они перестают выполнять свою функцию. Образуется течь в соединительных узлах отдельных элементов: в месте крепления гусака и душевого шланга к корпусу смесителя, из-под вентилей.

Инструменты для самостоятельного ремонта

Для выполнения ремонта потребуются:

• гаечные ключи или универсальный разводной ключ;
• шестигранный ключ;
• плоскогубцы;
• комплектующие взамен вышедших из строя;
• плоская и крестовая отвертки;
• ФУМ-лента или льняная подмотка.

Может понадобиться шестигранный ключ.

Как разобрать смеситель

Конструкция смесителя

Перед выполнением ремонта необходимо определить причину неисправности. Для этого требуется разобрать смеситель. Приступая к разборке, нужно перекрыть подачу воды, спустить из труб оставшуюся воду, приготовить тряпки, так как в самом смесителе останется некоторое количество воды.

Разобрать смеситель в ванной двухвентильного типа можно так:

1. Сначала поддевают плоской отверткой декоративную вставку либо ослабляют плоскогубцами, если она на резьбе. За ней скрывается винт.
2. Винт выкручивают крестовой отверткой.
3. Снимают вентиль.
4. Откручивают декоративную заглушку, которая удерживает кран-буксу.
5. Разводным ключом против часовой стрелки ослабляют затяжку кран-буксы и извлекают ее.
6. Далее, осматривают кран-буксу на предмет повреждений.
7. Сборку осуществляют в обратном порядке, независимо от того, будет ли установлена старая деталь или она будет заменена на новую деталь.

Буксу обязательно вкручивают обратно в положении «полностью открыто».

Ремонт двухвентильного смесителя

Кран-букса смесителя

Ремонт может затрагивать как кран-буксы, так и золотниковый клапан.

Как отремонтировать кран-буксы

Букса с резиновой прокладкой представляет собой винт, на торце которого закреплена дисковая резиновая прокладка. При вращении вентиля изменяется положение прокладки относительно седла. При ее приближении к седлу напор воды уменьшается, при удалении – увеличивается. Кран-букса этого типа нетребовательна к качеству воды.

В керамических конструкциях запирающий механизм представляет собой две керамические детали с отверстиями. Они отполированы, поэтому идеально совпадают между собой, что обеспечивает герметичность. Когда отверстия совпадают, кран полностью открыт. Вывести керамику из строя способны твердые примеси, которые попадают между диски.

Если установлены кран-буксы с резиновой прокладкой и вода течет из-под маховика, нужно разбирать конструкцию: снять стопорное кольцо, выкрутить кран-буксу до конца и вынуть внутреннюю деталь, на которой установлено два тонких резиновых кольца. Именно из-за их износа появилась течь. Эти элементы заменяют.

Кран-букса не перекрывает воду полностью при повреждении или естественном износе основной герметизирующей прокладки. Если на вид она целая, то в качестве временной меры можно перевернуть старую, то есть установить ее другой невыработанной стороной.

При разрыве прокладки или ее продавливании требуется замена детали на аналогичную. Подходящую можно подобрать, купив ремонтный набор. Если такой возможности нет, ее вырезают самостоятельно из куска резины.

Порядок изготовления самодельной прокладки:

1. Из резины вырезают квадратный кусок, примерно равный по размеру прокладке, но не меньше ее.
2. В центре ножницами делают отверстие. Главное, сделать его не слишком большим. Нужно, чтобы прокладка надевалась плотно.
3. Затем ножом или ножницами подрезают выступающие участки по месту.

Если выходят из строя детали керамической кран-буксы, то она ремонту не подлежит. Ее просто меняют на новую, так как диски в продаже отдельно не встречаются, а их ремонт (полировка) слишком кропотлив, хотя и возможен.

Кроме того, нужно осмотреть полости и трущиеся поверхности, устранить засоры, налет бежевого или рыжего цвета, свидетельствующий о ржавчине, известковые отложения. Существенно облегчит процедуру применение специальных средств, растворяющих ржавчину и известковый налет.

Ремонт и разборка золотникового клапана

Если вода одновременно течет из крана и из душевой лейки, значит, неисправен золотниковый клапан переключения. Он выходит из строя из-за износа либо попадания посторонних предметов. Чтобы добраться до него, нужно:

1. Снять декоративную заглушку и открутить крепление.
2. Снять вентиль.
3. Взять накидной ключ и накинуть его на крепление. Открутить, одновременно удерживая верхний шток гаечным ключом.
4. Снять верхнюю деталь. Внутри находится клапан, который снимается в сторону излива.
5. Внизу открутить переходник на излив.

После этого клапан свободно удаляется. На нем меняются прокладки на аналогичные.

Если это не помогает, снимают стопорную шайбу с верхней детали и вытаскивают шток. Там есть две резиновые прокладки. Их тоже можно менять.

Демонтаж

Демонтаж смесителя требуется, когда ремонтировать его бесполезно. Это может быть связано с повреждением корпуса, креплений или желанием поменять старую модель на более современную.

Порядок демонтажа:

1. Перекрывают подачу воды.
2. Спускают оставшуюся воду.
3. С помощью гаечного ключа откручивают гайки крепления. Если это смеситель, которые крепится на стене, потребуется разводной ключ. Если кран для раковины, то его установка производится на шпильки, которые закрепляются гайками. Их откручивают обычным рожковым или трубчатым ключом. Размер подбирают по гайке, так как они могут быть разными.
4. Настенный смеситель для ванны на этом этапе остается только снять с фитингов. От крана для умывальника или кухонного смесителя еще необходимо отсоединить шланги, подводящие горячую и холодную воду.

Процесс демонтажа завершен.

Как подобрать нужные запчасти

Следует отправляться в магазин сантехники, захватив с собой старую деталь, так как можно ошибиться с размером. Например, бывают кран-буксы 1/2 и 3/8 дюйма, со штоками квадратного и шлицевого типа, различным шагом резьбы.

Рекомендации по уходу и эксплуатации

Чтобы кран прослужил дольше, необходимо соблюдать правила по эксплуатации, уходу и обслуживанию:

• Ремонтировать сразу, как только замечена неисправность.
• При разборке крана детали нужно очистить от загрязнений.
• Резиновую прокладку рекомендуется заменить силиконовой, так как она отличается лучшими эксплуатационными качествами.
• Открывать и закрывать вентили при повседневном использовании следует аккуратно, плавно.
• При откручивании хромированных элементов между гаечным ключом и корпусом смесителя необходимо прокладывать ветошь, малярный скотч или изоленту, чтобы не осталось царапин на поверхности.

Двухвентильный смеситель используется с советских времен, отличается простотой конструкции и ремонтопригодностью. При наличии инструментов и подробной инструкции разобрать такой смеситель не составит труда.

устройство однорычажного, как разобрать и отремонтировать кран, из чего состоит и как устроен смеситель, починка шланга

Ванная комната в наше время – это сложный комплекс самых разных устройств, сантехнических соединений и узлов. Что касается смесителей, их может быть и два, и три – все зависит от того, сколько и чего установлено в санузле. Любая техника имеет свойство иногда ломаться, и смесители – не исключение, поэтому необходимо знать, что делать в этих случаях. Обладая подробной информацией и алгоритмом действий, можно легко устранить мелкие неисправности своими руками.

Виды: особенности конструкции

В каждой современной ванной комнате обязательно есть смеситель. Замена приема ванны бодрящим душем существенно экономит расход воды. Иногда смеситель выходит из строя, тогда требуется ремонт или приобретение новых узлов.

Смеситель – это одно из основных устройств в ванной комнате, он есть и в ванной, и в душевой кабине, и в раковине, если она установлена отдельно. С помощью этого узла можно регулировать как напор воды, так и ее температуру.

Смеситель бывают следующих типов:

• вентильный;
• однорычажный.

Первый включает в себя два вентиля, которые с помощью вращения позволяют добиваться нужного тока воды и ее температуры. Устроен подобный узел просто, при необходимости он легко разбирается и ремонтируется. При работах важно соблюдать рекомендуемую последовательность операций, это лучшая гарантия того, что не останется лишних деталей после сборки.

Регулировка воды посредством второго типа заключается в том, что рычаг поднимается по направлению вверх и поворачивается в сторону. Внутри такой конструкции расположен большой шар, обладающий специальными прорезями и контактирующий с рычагом.

Через такие прорези поступает вода с разными температурами и смешивается. Напор воды регулируется изменением угла поворота рычага.

У модели с керамическим картриджем две пластины, которые контактируют одна с другой. Пластины смещаются относительно друг друга, когда рычаг меняет местоположение. Благодаря этому холодная и горячая вода могут смешиваться.

Буксовый кран надежно защищен уплотнителями, которые могут быть:

• керамическими;
• резиновыми.

Узлы вентильной головки можно менять. Буксовый кран в свою очередь может состоять:

• из тройников;
• из патрубков.

Тройник соединяет несколько труб, второй тип подключается с помощью особой разводки.

Рычажный смеситель пользуется большой популярностью, его основные достоинства:

1. простота в эксплуатации;
2. надежность;
3. выглядит эстетически привлекательно;
4. удобство монтажа.

Схема устройства подобных конструкций несложная; к сожалению, ремонтировать их не представляется, возможным – корпус спроектирован таким образом, что разобрать его нельзя.

Типы переключателей

Переключатели от крана к душу могут быть следующих видов:

1. пробковые;
2. кнопочные устройства;
3. картриджного вида.
4. золотниковые.

Самые распространенные и простые – это переключатели картриджного типа. Их основная поломка – это износ резинового кольца между корпусом и рычагом переключения. Резина прокладки находится в среде, в которой имеется как повышенная влажность, так и механические нагрузки. Разрушение прокладки – это лишь вопрос времени. Устранить неисправность не представляет большого труда, для этого следует разобрать устройство и заменить прокладку.

Что необходимо сделать, чтобы отремонтировать кран:

• перекрыть поступление воды;
• отсоединить рычаг от смесителя;
• открутить винт от переключателя;
• демонтировать переключатель;
• инсталлировать новое кольцо;
• на резьбу в несколько слоев намотать ленту ФУМ;
• рычаг поставить на место, винт закрутить.

Часто встречается в золотниковых переключателях поломка гайки, она закрепляет переключатель в самом душе. Подобные инциденты бывают, когда материалы, из которых сделан смеситель, изготовлены из дешевого материала силумин.

Рекомендуется покупать гайки и метизы, сделанные из твердых сплавов:

• латунь;
• бронза.

Подобная неисправность устраняется следующим образом:

• разбирается смеситель;
• шланг откручивается от душа;
• выкручивается нижняя гайка.

В случае, если гайка вышла из строя по причине износа резьбы, то ее следует поменять на аналог из более качественного материала. После обработки наждачной бумагой устройство собирается, смазывается солидолом и ставится на место.

Поломки и их причины

Нередко в местах переключения возникают поломки по иным причинам:

• выход из строя кнопки;
• прохождение воды одновременно в кран и душевой шланг;
• выход из строя механизма, управляющего поступлением воды;
• истирание прокладок в самом кнопочном переключателе.

Устранить протекание возможно при смене резиновых колец. Кнопочный переключатель ломается по причине выхода из строя металлической пружины, которую следует заменить.

Если возникает уменьшение напора воды в кранах двухвентильного типа, то вполне возможно, что виной тому засорившийся аэратор, его следует почистить. Также возможен выход из строя золотников, которые отвечают за поток воды, поступающей в кран и душ.

Подобные узлы у добросовестных производителей рассчитаны на долгий срок службы, поэтому рекомендуется покупать сантехнические устройства на торговых площадках, обладающих хорошей репутацией. Каждая единица товара всегда должна сопровождаться подлинными сертификатами качества и гарантийными обязательствами.

Устранение неисправностей

Для того, чтобы отремонтировать поломки, следует воспользоваться услугами мастеров с практическим опытом работы. В этом случае неплохо иметь определенные представления о том, как устроены смесители, и каких видов они бывают.

Любой смеситель состоит из нескольких узлов:

• корпус;
• резиновые прокладки;
• кран-букса;
• декоративные элементы;
• вентили;
• золотник;
• переходник;
• кривошип.

Чаще всего встречаются неисправности в виде протекания, они бывают:

• под гусаком;
• под рычагом смесителя;
• под вентилем смесителя с двумя клапанами;
• в точках соединения шланга и душа.
• под гайкой крепления вода может подтекать из-за износа прокладки.

В этом случае ремонт можно провести своими руками, здесь не требуется квалификация слесаря-сантехника.

Часто неисправности без труда можно устранить с помощью замены изношенного кольца на новое из партонита. При накручивании гусака следует обязательно прокладывать ленту ФУМ, чтобы зазоры были лучше уплотнены. Протекание в рычажном смесителе возникает, когда ломается сам картридж. Подобная неисправность устранима, если поменять картридж. Он может быть разных размеров, это зависит от производителя. При покупке нового картриджа целесообразно брать с собой вышедший из строя, их соответствие должно быть 100%.

Из-под рычага протекание ликвидируется таким образом:

• сначала снимается заглушка, которая размечена красно-синим маркером на ручке;
• откручивается крепежный болт;
• снимается рычаг;
• картридж меняется;
• смеситель вновь собирается.

Протекание в двухвентильной конструкции случается в большинстве случаев по причине выхода из строя некерамического буксового крана; в этом случае рекомендуется проводить замену буксы. Также нередко встречается в таком типе устройств износ резиновых или силиконовых прокладок. Чтобы определить поломку, узел разбирается (если он керамический).

Далее процесс ремонта происходит следующим образом:

• с вентиля снимается заглушка;
• выкручивается болт;
• удаляется заглушка;
• выкручивается вентиль;
• демонтируется кран букса;
• находятся причины неисправности.

Далее узел вновь собирается, при этом устанавливаются новые прокладки. Если вода подтекает в местах стыка душевого шланга, причиной является износ прокладок.

Ремонтировать следует таким образом:

• выкручивают крепежные гайки;
• меняют прокладки;
• резьба укрепляется лентой ФУМ;
• все элементы собирают вновь в прежнем порядке.
• чаще всего возникают проблемы у классических двухвентильных смесителей для ванны. Они могут иметь подвижный излив, быть круглой или плоской конфигурации. Неисправности возникают в большинстве случаев из-за износа прокладок, располагающихся под гайкой крепления. Причина всегда одна: слишком жесткая вода.

Причины неисправностей бесконтактных смесителей

Причина здесь только одна, ведь этот тип смесителей считается самым надежным: отсутствуют узлы, подвергающиеся механическим нагрузкам.

Производители предоставляют гарантии на эти устройства не менее чем на пять лет.

Ремонтировать бесконтактные смесители всегда непростая задача. Поломки в них чаще всего происходят из-за выхода из строя датчиков, отвечающих за поступление воды. Самостоятельно устранить такого рода неполадку сложно, разумнее будет делегировать эту работу специалисту.

Велика вероятность, что причиной выхода из строя смесителя может быть слишком жесткая вода, в которой присутствует избыточное количество солей железа.

Наиболее распространенные поломки:

• струя воды очень тонкая. Самая простая неисправность, которую легко устранить. Чаще всего подобное наблюдается, когда выходит из строя аэратор, это – специальное устройства на конце излива. Делается аэратор обычно из металла или пластмассы;
• переключение режимов поступления воды происходит с трудом. В этом случае ремонтируется механизм переключения.

Полезные советы

• К сердечникам подходят как керамические прокладки, так и резиновые, по мере надобности их можно менять. Силумин представляет собой сплав двух элементов: кремний и алюминий. Из этого материала делают дешевые модели смесителей, которые крайне недолговечны по причине их хрупкости. Иногда можно встретить смесители эффектного вида за небольшую цену. Вероятнее всего они сделаны из силумина, покупать их не рекомендуется, ведь он может спонтанно лопнуть или развалиться на части.

• При покупке следует обратить внимание на внешнее хромовое покрытие, у некачественных изделий оно часто плохого качества.
• Смесители из латуни являются качественными изделиями. В ее состав входит медь и цинк. Чем больше меди в сплаве, тем больше вероятность, что изделие будет служить долгое время. Рекомендуется покупать именно такие устройства.

• Чтобы правильно сделать монтаж эксцентриков, следует подмотать их уплотнительной летной. Потребуется не менее 8 витков изоленты (многое зависит от толщины и плотности).
• Закручивая гайки, не рекомендуется их перетягивать, чтобы не испортить прокладки.
• Чтобы проверить, нет ли течи, после закручивания эксцентриков рекомендуется включить воду. Если нет никаких протеканий, то можно продолжить работу.
• Краны, у которых поворачивается гусак, могут монтироваться на разных высотах от 15 до 45 см от борта ванны. Установку нужно проводить таким образом, чтобы хватило длины душевого шланга.
• Ручной гибкий душ необходим, и только пользователь может подобрать его оптимальную длину.

Инструменты, которые требуются:

• электрическая дрель;
• молоток;
• плоскогубцы;
• разводной ключ;
• кусачки.

Фазы работы по установке смесителя:

• прикручивание эксцентриков;
• установка главного корпуса;
• монтаж излива;
• монтаж душа;
• тестирование.

Из изложенного видно, что монтаж смесителя несложен. Если точно следовать предложенной инструкции, то все работы можно выполнить за полдня. В случае же, если нет ни минимальных навыков работы с сантехникой, ни желания разбираться с ее устройством и ремонтом, всегда можно поручить выполнение этих задач профессионалам.

О том, как ремонтировать смеситель для ванной с душем, смотрите в следующем видео:

Античный Латунный Смеситель для душа Однорычажный Смеситель для душа для ванны Кран Душевая лейка с дождевым душем Открытая душевая система с ручным душем | |





Античный латунный смеситель для душа Однорычажный смеситель для душа для ванны Смеситель для душа с дождевой насадкой Душевая система открытого типа с ручным душем





Условия поставки

• Обычно отгрузка осуществляется в течение 2 рабочих дней после получения оплаты.Каждый товар может быть отправлен, если платеж получен до 17:00 каждый день.
• мы отправляем авиапочтой Китая или авиапочтой Сингапура, расчетное время прибытия составляет 15-25 дней. Доступна более быстрая доставка, но требуются дополнительные деньги.
• Время доставки почты лучше всего оценено, но не гарантируется. Поскольку время доставки меняется.
• Покупатель несет ответственность за возврат товара.

Свяжитесь с нами

• О повреждении при транспортировке необходимо сообщить в течение 5 рабочих дней с момента доставки товара.
• Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, мы ответим на них как можно скорее.
• Мы ответим на ваш вопрос по электронной почте, пожалуйста, проверьте свою электронную почту.

Обратная связь

• Я описываю предметы так хорошо, как могу. Если я что-то упустил, дайте мне знать.
• Пожалуйста, напишите мне, прежде чем оставлять отзыв, если вы недовольны своим товаром, чтобы мы могли решить эту проблему.
• Международные покупатели — обратите внимание: импортные пошлины, налоги и сборы не включены в цену товара или стоимость доставки
.

Завод по производству смесителей для душа с одним рычагом, Смеситель для душа с одним рычагом на заказ OEM / ODM Производственная компания

Всего найдено 235 заводов и компаний по производству однорычажных смесителей для ванны и душа с 705 продуктами. Выбирайте высококачественный однорычажный смеситель для душа для ванны из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству однорычажных смесителей для душа для ванны. Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Смеситель, термостатический Душ Клапан
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2008, ISO14001: 2004
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Тайчжоу, Чжэцзян

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Смеситель
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Вэньчжоу, Чжэцзян
Производственные линии:	5

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Смеситель , Смеситель, Кран.
Mgmt. Сертификация:	ISO 9000
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM
Расположение:	Тайчжоу, Чжэцзян

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Клапан, Фитинг, Dzr Латунь, Бессвинцовый, Сантехника
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Тайчжоу, Чжэцзян

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Индукционный Fucet, Душевой костюм , Смеситель для кухни
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, ISO 20000, GMP, BSCI …
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM
Расположение:	Вэньчжоу, Чжэцзян

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Смеситель, Латунный картридж, Латунный сердечник клапана, Угловой клапан, Шаровой клапан
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Цзянмэнь, провинция Гуандун

.

оптовый водосберегающий латунный однорычажный смеситель для душа для ванной комнаты с распылительным душем

Оптовый водосберегающий латунный однорычажный смеситель для душа для ванной комнаты с душевой лейкой

1. Поставки в США, Европу и Австралию
2. Материал: Использование латуни H59-1 для обработки готовой продукции
3. ODM & OEM service
4. Всего наборов: Душевая кабина
с одним рычагом 5. Хромированная пластина
6. NSF, UPC, Water Mark
7.Упаковка: Внутренняя картонная коробка: папиросная бумага + пластиковый пузырек или тканевый мешок; Наружная упаковка: картон из крафт-бумаги

Название позиции	Однорычажный душ для ванной комнаты	Модель	HG-3108
Анализ материалов	Cu≥59%, низкое содержание свинца <0,5% -1%	Функция	Холодная и горячая вода
Испытания под давлением воды	1.6 МПа	Расход воды	≥18 л / мин
Испытания на воздушное давление	0,6 МПа	Гарантия	5 лет
Толщина хромирования	Никель > 8 мкм, хром> 0,2 мкм, с черным покрытием> 15 мкм	Цвет	Хром

Поток продукта

Наш сервис

FAQ:

Q1.Могу ли я получить образец заказа душевой кабины с одним рычагом?

A: Да, мы приветствуем заказ образцов для тестирования и проверки качества. Допускаются смешанные образцы.

2 кв. Как насчет времени выполнения заказа латунного смесителя для душа?

A: Образцу требуется 2-3 дня, время массового производства — 1-2 недели для количества заказа более

Q3. Есть ли у вас ограничение минимального заказа для латунного смесителя для душа?

A: Низкое MOQ, доступен 1 ​​шт. Для проверки образцов

Q4.Как вы отправите латунный смеситель для душа и сколько времени займет доставка?

A: Обычно мы отправляем через DHL, UPS, FedEx или TNT. Обычно доставка занимает 3-5 дней. Авиакомпания и морские перевозки также не являются обязательными.

Q5. Как оформить заказ на смеситель для душа из латуни?

A: Сначала сообщите нам о ваших требованиях или применении.

Во-вторых Мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.

Третий покупатель подтверждает образцы и размещает депозит для официального заказа.

В-четвертых, налаживаем производство.

Q6. Можно ли напечатать мой логотип на латунном смесителе для душа?

А: Да. Пожалуйста, проинформируйте нас официально перед началом производства и подтвердите дизайн на основе нашего образца.

Q7: Предоставляете ли вы гарантию на латунный смеситель для душа?

A: Да, мы предлагаем 5 лет гарантии на нашу продукцию.

Q8: Что делать с неисправным?

A: Во-первых, наши латунные смесители для душа производятся в строгой системе контроля качества, и процент брака будет меньше 0.2%.

Во-вторых, в течение гарантийного срока мы вышлем смеситель для умывальника с новым заказом на небольшое количество. Для

дефектных серийных продуктов мы отремонтируем их и повторно отправим вам, или мы можем обсудить решение
, включая повторный звонок, в соответствии с реальной ситуацией.

.

Ангел однорычажный латунный смеситель для душа для ванны Сантехника

Однорычажный Смеситель для ванны из латуни

01209 Смеситель для ванны

01201 Смеситель для раковины

01202 Смеситель для кухни

01206 Смеситель для душа

01211 Смеситель для умывальника

Описание продукта:

Поверхность обработана

51

Категория	Смеситель для ванны
Арт.	01209
Материал	Цельный корпус из латуни, цинковая ручка
Обработка	Полированный
Хромирование и другие виды отделки — это набор для душа, например матовый никель, бронза, натертая маслом бронза (ORB), черный никель и т. Д.
Функция	Применяется в ванной комнате
Сертификат	WARS, KTW, NZS, ZSF, ACS
MOQ	1 шт.
Упаковка	В соответствии с требованиями заказчика
Время образца	3 дня
Срок поставки	25 дней для заказа более 1 после депозита
Срок оплаты	T / T, L / C, Western Union, Cash.(30% залог, 70% баланс перед отправкой)
Характеристика	1. Состав, если материал латунь ≥H58 Pb <1,8% Fe <0,3% 2.An элегантный предмет для матового никеля или упаковки 3. Доступны различные шлифованные поверхности, хромирование, матовый никель, бронза, натертая маслом бронза
Другое	1.Мы обеспечиваем одноэтапное обслуживание, проектирование, производство и упаковку 2. Высочайшее качество, конкурентоспособные цены и хорошее обслуживание 3. Предлагаемые услуги OEM, также можно напечатать наш собственный бренд ‘Angel’

Технические характеристики:

1. Материал
Корпус из латуни, цинковая ручка

2.Содержание латуни 57-58,5%

3. Картридж
Керамический картридж, марки KCG и Sedal.

4. Обработка поверхности
Хромирование, доступны другие покрытия, включая никель, красную бронзу, старинную латунь и т. Д.

5. Слой никелевого покрытия
8-12 мкм
6. слой хромового покрытия 0,2-0,4 мкм

7.Уровень шума
18-19 дБ (A) при 3 барах с фильтром

8. Тест на кислотность
> 12 часов

9. Тест солевой камеры> 12 часов

10. Давление воды для проверки на герметичность
10 кг, утечки нет

11. Расход воды
Смеситель для умывальника: 12 л / мин

12.Смеситель для душа для ванны: 20 л / мин

13.Срок службы
500000 циклов

14. Гарантия качества
5 лет

Пожалуйста, проверьте E- Каталог

Наше отношение к продукту

1. Изготовление только качественных смесителей.

2.Полная производственная линия, включая линию гравитационного литья, линию механической обработки и линию полировки, а также линию сборки.

3. Богатый опыт ведения международного бизнеса.

4. Строгое соблюдение стандарта ISO9001 гарантирует предоставление клиентам безошибочной продукции.

5. Команда ключевых менеджеров, получившая зарубежное образование, позволяет компании ANGEL лучше понимать различных клиентов со всего мира.

6. Инновации и отличный дизайн.

7. Применено систематическое управление.

8. Сертификаты типа ACS; WRAS; EN817: 2008 CE / EN1111: 1999 для термостатических смесителей, сантехнических смесителей и смесителей для раковины.

9. Процессы, ориентированные на клиента, и плоская организация позволяют ANGEL быстро и в срок отвечать клиентам.

10. Производственная мощность до 10000ПК в месяц.

11. Высокое техническое оборудование, такое как ЧПУ, маршевое литье под давлением.

12. Отличная технология литья под давлением и сварки.

13.Комплект оборудован современными испытательными машинами, обеспечивающими надежность и долговечность продукции.

14. Квалифицированные инженеры и работники.

Свяжитесь с нами

F AQ :

1. Q: Могу ли я посетить ваш завод?
A: Да, у нас есть выставочный зал в CSC Center 1B38 # Shuikou Town, Kaiping City. Заводские жители в Хешане, ехали примерно в 12 минутах от выставочного зала.

2. Вопрос: Может ли ваша фабрика НАПЕЧАТАТЬ наш бренд на смесителях?
A: Да. Мы можем разместить на кране логотип клиента Laser Mark. Клиенты должны предоставить нам письмо с разрешением на использование логотипа, чтобы мы могли его распечатать.

3. В: Есть ли у вас какие-либо сертификаты?
A: У нас есть KTW, WARS, AS / NZS, NSF, ACS для керамического картриджа Sedal.

4. Q: Как ваша производственная мощность на заводе?
A: Мы можем производить продукцию до 10000 штук в месяц, при крупных заказах работаем сверхурочно.

5. Q: Что такое MOQ? Как долго длится срок доставки?
A: для пробного заказа может быть несколько штук или только 1 шт., Для обычного заказа минимальный заказ составляет 100 шт. Обычно срок доставки составляет около 30 дней после сдачи на хранение.

6. Q: Каково качество вашей продукции?
A: Мы используем Solid Brass 59, гарантия 5 лет. мы также можем использовать нержавеющую сталь или цинковый сплав для ваших особых требований.

.

Можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену: Можно ли замуровать в стену полипропиленовые трубы: правила монтажа

Можно ли замуровать в стену полипропиленовые трубы: правила монтажа

Эстетическая красота помещения — важный фактор для владельцев. Трубы, проложенные поверх стены могут испортить внешний вид помещения. Поэтому многих интересует, можно ли полипропиленовые трубы замуровать в стену, в чем опасность такой прокладки, и как избежать возможных проблем с обслуживанием трубопровода при скрытом монтаже.

Особенности полипропиленовых труб

Для монтирования трубопровода требуется качественный и надежный материал. Это может быть, например, нержавеющая или оцинкованная сталь. Со временем полипропилен вытеснил из строительных сфер данные виды. Основной причиной послужило сочетание полезных свойств при умеренной цене.

Подходит полипропилен для проведения горячего и холодного водоснабжения, отопления. Материал долговечен и не требует обслуживания, поэтому можно безбоязненно замуровать водопроводные трубы в стену.

Главное, чтобы их использование не превышало температурного предела 95 °C, когда материал теряет устойчивость к давлению и деформируется. В водопроводных трубах и отопительных системах жилого фонда такие трубопроводы работают при более низких температурах рабочей среды, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

Недостатком материала является температурное расширение, что напрямую может сказаться на целостности стены, в которую замурованы трубы. Коэффициент расширения у полипропилена довольно высок. Линейное увеличение может составлять до 10 мм на один метр трубы при температуре 70 °C, соответственно, диаметр трубы тоже незначительно увеличивается.

Чем выше температура, тем сильнее увеличивается коэффициент расширения трубы. Поэтому особого внимания заслуживает прокладка тепловых сетей, их правильный монтаж, выбор видов труб, соответствующий условиям.

Обратите внимание! У армированных марок полипропилена коэффициент линейного расширения ниже. Приблизительно 3 мм — 3,5 мм на метр. Следовательно, при прокладке горячего водоснабжения или отопления армированные трубы будут надежнее, так как создадут меньшее давление на стену, и не вероятность деформации таких труб значительно ниже.

Требования к укладке

При прокладке трубы в стене рекомендуется использовать амортизирующие материалы. Например, энергофлекс, пенополиуретан. Данные материалы послужат зазором между стеной и трубой, соответственно, не будет возникать давления на бетон при расширении трубы.

Чем меньше количество соединений, тем лучше. Соединения — наиболее уязвимая часть полипропиленовых систем, меньше всего защищенная от протечек и имеющая низкое сопротивление давлению.

Трубы требуется выбирать в соответствии условиям дальнейшей эксплуатации.

По толщине стенки все ППР трубы делятся на категории от PN10 до PN25.

• Трубы PN10 – тонкостенные, предназначены для холодного водоснабжения либо для теплого пола и прочих не высокотемпературных систем с низким давлением.
• PN16 и PN20 используется для водоснабжения с давлением до 1,5 МПа и систем отопления с давлением, не превышающим 0,8 МПа.
• PN25 армируют слоем стекловолокна или алюминия, что увеличивает прочность и температурный диапазон. Соответственно, изделия можно использовать в системах центрального отопления при давлении до 1,5 МПа, а в холодном водоснабжении до 2,5 МПа.

Подготовка к монтажу

Первоочередная задача — составить монтажный чертеж будущих магистралей. По сути, план трубопровода должен выполняться с учетом всех соединений, кранов, технологических шкафчиков, запорных арматур. Подробная планировка помогает избежать избыточных соединений и перерасхода материала, так как заранее определяется, какие детали и в каких количествах нужны.

Обратите внимание! Составленный план лучше сохранить. Для обслуживания системы и установки новых коммуникаций он может пригодиться. Например, для врезки дополнительного крана.

Стены для скрытой установки труб придется штробить, то есть вырезать в бетоне канал для прокладки трубной магистрали. Рабочую область желательно предварительно разметить, чтобы сделать ровный и качественный канал.

Желательно учесть, что штробить стены в панельных домах не рекомендуется, так как толщина панелей, как правило, небольшая. Наиболее подходящими являются стены из толстого кирпича, либо бетонные. Их можно штробить без опасений.

Далее требуется разметить трубы и фитинги, чтобы знать направление сварки и порядок установки. При необходимости лучше заранее обрезать изделия.

Для выполнения монтажных работ нужны инструменты, предназначенные для полипропилена:

• ножницы для резки;
• шейвер для снятия армирования и фаскосниматель для выравнивания обрезанной поверхности;
• сварочный аппарат с температурой до 260 °C;
• штроборез либо болгарка для вырезания полости в стене;
• зубило и молоток или перфоратор для удаления материала между штробами.

Монтаж

Когда инструменты готовы, есть подробный план установки трубных магистралей и разметка, можно приступать к работе:

1. Болгаркой или штроборезом вырезаются параллельные друг к другу прорези на бетонной поверхности стены, расстояние между прорезями должно получиться чуть больше толщины полипропиленовой трубы в теплоизоляции. Использовать рекомендуется диск по камню либо зубчатый диск с алмазным напылением.
2. Перфоратором или зубилом удаляется бетон между прорезями.
3. Для размещения технологических шкафов придется сделать полость в стене и установить в нее шкафчик с прорезями для коммуникаций. Подобная конструкция облегчит доступ к запорным арматурам либо датчикам.
4. Трубы заранее свариваются, после чего прокладываются в стене и фиксируются в канале хомутами или опорами. Желательно большую часть сварки выполнить вне канала, в силу того, что это проще, чем выполнять сварку в ограниченном пространстве. Перед тем как заделать штробы, рекомендуется проверить систему на течи, пустив в нее воду. Если протечек не наблюдается, то можно перейти к конечной отделке.
5. Перед укладкой трубы желательно обернуть в слой энергофлекса, либо сделать пенополиуретановую заливку после установки. Это обеспечит пространство для расширения трубы.

Обратите внимание! Перед началом штробирования, если на стене присутствует отделка, ее требуется удалить. Сделать канал в плитке или дереве, не испортив их, не получится, зато наличие отделки может значительно осложнить работу.

Конечно, можно проложить трубы поверх стен, и отделку сделать поверх магистрали, но тогда уменьшается свободное пространство в помещении, а полость, образовавшуюся между отделкой и стеной, придется заполнять утеплителем. Такой подход неэффективен, так как отделочный материал должен плотно прилегать к поверхности.

Если требуется скрыть уже готовую конструкцию трубопровода, лучше не делать глухую монолитную стену, а соорудить специальный короб из гипсокартона, чтобы в случае необходимости обеспечить свободный доступ к трубам.

После тестовой проверки работоспособности трубопровода, можно приступать к отделке стены, лучше использовать для этого гипсокартон.

Можно ли замуровывать в стену полипропиленовые трубы: требования, монтаж

На чтение 3 мин. Обновлено 18.07.2019

Многие хозяева квартир, частных домов пытаются сохранить красоту помещения. При этом открытые трубопроводы ухудшают общую картину. Чтобы этого избежать можно применить закрытый способ монтажа системы, но многие не знают можно ли полипропиленовые трубы замуровывать в стену и как это правильно сделать.

Маскировка труб в стене

Особенности полипропилена

Чтобы сделать долговечный трубопровод, необходимо подобрать качественный материал. Раньше системы изготавливали из оцинковки, нержавеющей стали, чугуна. Со временем эти материалы вытеснил полипропилен. Он совместил в себе сильные стороны металлов, но цена на изделия стала ниже.

Данный материал подходит для изготовления водопроводов горячего, холодного водоснабжения. Важно учитывать тот факт, что система не должна работать при высоких температурах длительное время. Иначе это приведет к разрушению конструкции. Трубки из полипропилена можно закладывать в бетонные стяжки, крепить снаружи стен.

Технические характеристики изделий

При прокладке полипропиленовых труб в стене нужно учитывать их характеристики:

• диаметр;
• длину, высоту, толщину стенок;
• малую массу;
• высокий коэффициент расширения;
• устойчивость к образованию ржавчины, воздействию химических веществ;
• низкий показатель теплопроводности.
• высокую прочность.

Поскольку материал имеет низкий показатель теплопроводности, температура поступающей жидкости по трубопроводу будет минимально различаться на входе-выходе.

Требования к укладке

Перед укладкой водопровода внутрь стеновых конструкций нужно изучить некоторые правила проведения работ:

1. Прежде чем замуровать трубку внутри штробы, необходимо сделать прослойку из амортизирующего материала между трубопроводом, основанием. Он нужен для того чтобы расширяющиеся при нагревании элементы не давили на бетон.
2. Чем меньше соединений, тем выше надежность системы.
3. Доступ к трубам должен быть в тех местах, где находятся измерительные приборы, разъемные фитинги, запорная арматура.

Детали, изготовленные из полипропилена, имеют разную маркировку:

1. PN 10 — применяются для изготовления трубопроводов для холодной воды. Не выдерживают высокого давления.
2. PN 16, PN 20 — предназначены для сборки трубопроводов, выдерживающих давление до 1.5 Мпа.
3. PN 25 — имеют армирующий слой из стекловолокна, алюминия. Выдерживают давление от 1.5 до 2.5 Мпа.

Выбор трубок зависит от требуемых технических характеристик.

Маскировка системы

Чтобы самостоятельно спрятать трубы в стене, необходимо разобраться с этапами проведения работ, узнать некоторые особенности.

Подготовка к монтажу

Перед монтажом трубопровода из полипропилена, нужно составить чертеж магистралей, обозначить на нем места соединений, подключения бытовых приборов, запорных кранов. С его помощью можно будет подсчитать количество труб, фитингов.

После составления чертежа, требуется подготовить инструменты, расходники:

• болгарку с диском по бетону;
• шпатель, кельму, емкость для замешивания раствора, цемент;
• специальные ножницы;
• перфоратор, молоток, зубило;
• паяльник для пластика с набором головок разного диаметра.

После подготовки инструментов нужно нанести разметку на стены по пути прокладки трубопровода.

Подготовка к монтажу полипропиленовых труб

Монтаж

Пошаговая инструкция по монтажу полипропиленовых труб в стене:

1. После нанесения разметки, нужно проштробить стену. Для этого с помощью болгарки вырезаются углубления в бетоне. Штробы должны быть больше ширины труб, чтобы получилось проложить амортизирующий материал, замазать отверстия цементом, нанести декоративное покрытие.
2. С помощью перфоратора очистить штробы от бетона на нужную глубину.
3. Соединить трубы.
4. Проложить трубопровод в штробы, заранее обернуть их энергофлексом.

Останется проверить систему на наличие протечек, замазать отверстия цементным раствором. Если водопровод был изначально закреплен на стене, его можно скрыть коробом из гипсокартона.

Не каждому хозяину дома нравится наружное расположение водопровода. Чтобы убрать его с глаз, можно замуровать трубы в стену. Для этого понадобится демонтировать старую систему, проделать штробы, проложить собранный водопровод, заделать углубления цементом. Важно заранее подобрать места установки разъемных соединений, фитингов, запорной арматуру, чтобы оставить свободный доступ к этим деталям.

можно ли прятать, замуровывать, как замуровать, монтаж

Содержание:

Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.

Характеристики полипропиленовой трубной продукции

Такие трубы на сегодняшний день применяют, в том числе, и для прокладки бытовых трубопроводов. Помимо полностью пластиковых изделий, популярностью пользуется трубная продукция, которую армируют стекловолокном или алюминием. Она более прочная и менее чувствительная к изменению температурного режима.

Неармированные трубы используют исключительно для систем, по которым перемещается холодная вода. Чтобы проложить пластиковый водопровод или отопительную конструкцию, применяют изделия, имеющие диаметр от 20 до 110 миллиметров. Продукцию с нестандартными размерами сечения выпускают исключительно по спецзаказам.

Основной характеристикой труб из полипропилена является толщина стенки. Часто к изделиям прикладывают таблицу, в которой отражены требования к материалам для тепло- и водопроводов с разными температурами среды и различными нагрузками.

Особенности полимерных изделий

Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать. Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.

Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

Обустройство пластиковой водопроводной системы

Чтобы проложить водопроводную конструкцию с нуля потребуются:

• трубы;
• заглушки;
• фитинги;
• крестовины или тройники;
• клипсы для фиксации;
• ножницы для резки;
• шейвер – с его помощью зачищают кромки;
• сварочный аппарат.

В том случае, если вопрос можно ли прятать трубы в стену возник после полной сборки системы, будут нужны:

• утеплитель;
• крепежные скобы;
• материалы для строительства фальшивых стен.

Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб в стене

При покупке фитингов, тройников и стыковочных деталей учитывают диаметр выбранной трубной продукции. Они, как и основное колено, обычно бывают произведены из полипропилена. Но использовать их можно только при создании разветвлений, фиксации измерительных устройств и для переправления водяных потоков.

Дело в том, что монтаж полипропиленовых труб в стену предполагает создание спаянного неразборного соединения, которое выполняют при помощи сварочного инструмента. Вокруг трубопровода, уложенного в толщу стены, нужно выложить амортизирующую «подушку», которая позволит трубе менять свои параметры. Читайте также: «Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ».

Процесс сокрытия полипропиленовых изделий в стене выглядит следующим образом:

1. Делают разметку прокладки трубопровода, принимая во внимание места нахождения функциональных выходов.
2. Выполняют расчет коэффициента возможной деформации. Когда монтируется система большой протяженности, предусматривают удлинение трубы на 1 сантиметр на каждый погонный метр. Расчет выполняют для жидкости, имеющей температуру 70 градусов. Обычно используют обустройство компенсационного узла – небольшой участок трубы укладывают в форме буквы П, что помогает скорректировать значительную величину удлинения и станет профилактической мерой от аварийной ситуации.
3. Прокладку полипропиленового трубопровода выполняют с учетом всех требований. Нужно приобретать трубную продукцию, имеющую такую толщину стенок, которая будет соответствовать условиям эксплуатации.
4. Чтобы компенсировать линейное расширение в стенах ванных и санузлов можно использовать гофрированные трубы. При прокладке каналов из П-профиля нужно задействовать дополнительный теплоизолятор. Аналогичный принцип применяют, когда укладывают полипропиленовые трубы в штробе. В качестве теплоизолятора и одновременно амортизационного материала можно использовать пенополиуретан, вспененный полиэтилен или энергофлекс (прочитайте также: «Как сделать теплоизоляцию полипропиленовых труб, какой материал использовать при этом»).
5. Для фиксации задействуют хомуты и опоры.
6. Заканчивая отделку, нужно выполнить тестовый запуск системы.
7. Потом приступают к восстановлению стены, лучше всего это сделать при помощи гипсокартонной перегородки.
8. Необходимо сохранить схему монтажа трубопровода, чтобы при проведении других ремонтных работ не повредить систему водоснабжения.

При решении вопроса, можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену, когда конструкция уже готова, специалисты советуют не рисковать, а соорудить вместо монолитной глухой стены специальный шкаф для доступа к трубопроводу. Свободное пространство в нем можно применить для хранения вещей. 

можно ли прятать полипропиленовые или металлические трубы, как замуровать металлопластиковые, и можно ли утопить радиатор в стене?

Можно ли скрыть множественные трубы подачи воды отопления в стенах, и как это лучше всего оформить? Правила и порядок действий при монтаже системы отопления в стене и пошаговая инструкция — далее в статье.

Скрытая система отопления

Современные технологии позволяют совершенствовать эстетический вид помещения различными способами. Не исключениям стал и метод размещения труб отопления в помещении.

Становится возможным их размещение в стене, благодаря долговечности материала, используемого при их производстве.

Преимущества и недостатки

Наиболее удобно размещать коммуникации в стене на этапе строительства в частном доме по предварительно созданному чертежу. Спрятать трубы в стену в многоквартирном доме можно, если планируется капитальный ремонт помещения, либо полностью здания.

Располагая отопление в стене, безусловно, помещение выглядит более престижно, а освободившееся пространство можно декорировать.

Плюсы:

• увеличивается теплоотдача, так как строительные материалы обладают повышенным уровнем передачи тепла, в отличии от воздуха;
• срок службы полипропилена, из которого производят трубы, достигает до 50 лет, обеспечивая надежность конструкции при соблюдении технических норм при их монтаже;
• увеличивается пространство на несколько сантиметров.

Однако предстоит преодолеть сложности, заключающиеся в получения права на разрешение изменения положения коммуникаций в помещении или так называемую их перепланировку.

Минусы:

• некачественный пропилен при нагревании увеличивается в объеме;
• заказ проекта по перемене места расположения коммуникаций;
• согласование проекта с надзорными органами. Переделка инженерных систем в многоквартирном доме потребует оформления специального разрешения;
• места стыков могут утрачивать герметизацию, определить которую можно только с помощью прибора, измеряющего давление воды;
• риски, связанные с готовностью к разрушению стены при возможной течи.

Прорыв труб отопительной системы в стене в случае протечки повлечет попадание воды в соседнюю нижнюю квартиру, так как быстро устранить течь не получится.

Как замуровать трубы отопления в стене

Чтобы замаскировать трубы отопительной системы в стену, необходимо выяснить, из какого материала состоит стена, и подобрать метод и последовательность работ, а также необходимые материалы.

Работы по монтажу труб в стене должны выполняться квалифицированным мастером или специалистом.

Перед прокладкой труб отопления необходимо протестировать их на прочность, визуально тщательно проверить на возможные повреждения.

Бетон

В квартире панельного многоквартирного дома выделяют два способа укладки труб системы отопления: используя штробы – специально созданные каналы для укладки в них труб отопления или создавая фальш-стену.

Как убрать отопление в стену в панельном доме пошагово с помощью штроб:

• начать необходимо с обесточивания общедомового стояка отопления. Следует убедиться, что отключен нужный стояк;
• штробы не должны располагаться впритык. Нельзя допускать ущемления контура. Углубление рассчитывается, исходя из параметров крепежей, их количества и слоя подготовленной изоляции;
• непосредственно покрытия отопительных труб изоляционным слоем. Изоляция применяется во избежание появления конденсата;
• далее высчитывают места для крепления и намечают точки расположения крепежей.

Работы производят болгаркой. Она позволяет выполнять действия качественно в автоматическом режиме и облегчает штробление стены.

При возведении фальш-стены следует учитывать, что пространство помещения уменьшится.

Кирпич

В кирпичной стене пробиваются штробели так же, как и в панельной стене.

Порядок закладки части системы отопления в кирпичную стену:

• глубина или ширина канала определяется с учетом количества намотки изоляции на поверхность трубы;
• после чего они укладываются в размеченные места и закрепляются с помощью хомутов, предварительно зафиксированными саморезами.

Необходимо протестировать систему, пуская воду при избыточном давлении несколько суток. Убедившись в отсутствии протечек, стену с коммуникациями замазывают раствором, шпаклюют.

Дерево

В деревянных домах, один из способов красиво скрыть трубы – закрыть их плинтусом, а для батареи смонтировать деревянную панель, которая сможет служить одновременно и элементом декора. При этом, лучше, если горизонталь будет иметь структуру решетки для повышения теплоотдачи и перегрева деревянной поверхности внутри короба.

Закрыть систему отопления можно фальш-стеной из гипсокартона, однако такое перекрытие на любой поверхности будет уменьшать пространство.

Монолит

Если полипропиленовая труба имеет компрессионные фасонные элементы – то замуровывать ее нельзя.

Для работы с монолитом рекомендуется пользоваться перфоратором и угловой шлифовальной машиной.

Когда недопустима скрытая система отопления по технике безопасности

Правила техники безопасности содержат положения о том, что к коммуникациям должен быть обеспечен доступ без помех. Из этого следует, что нельзя замуровывать наглухо места стыков труб, поэтому закрывать допускается только ту зону, вероятность протески в которой равна нулю.

Не используют металлические трубы для укладки в стену, так как они подвержены коррозии

К компетенции контролирующих органов относится оценка толщины стены. Так, если ее не достаточно, в выдаче разрешения будет отказано.

Как обслуживать трубы в стене

Достаточно соблюдать технологию и последовательность работ при расположении труб системы отопления в стене. Важно подобрать качественные материалы и элементы крепления.

Перед наложением штукатурного слоя или монтажа фальш-стены необходимо протестировать в рабочем режиме систему отопления под высоким давлением не менее 1 недели.

При выполнении требований, конструкция может функционировать до 50 лет, в зависимости от гарантий, которые дает производитель на свои материалы.

Декорировать участок стены, на котором находятся замаскированные трубы, можно и дорогостоящими материалами.

Метод маскировки системы отопления достаточно популярен, но требует повышенных мер безопасности при монтаже. Также, получить разрешение на маскировку системы отопления в многоквартирном доме достаточно сложно, так как по техническому регламенту все коммуникации должны быть открыты для свободного доступа на случай экстренной ситуации.

Полезное видео

Что это такое и где используется?

1. Дом
2. Учебный центр
3. Статьи
4. Факты о полипропилене

BY: CableOrganizer.com

Что такое полипропилен?

Полипропилен — это невероятно универсальный термопластический полимер, который был изобретен в 1954 году Джулио Натта из Милана, Италия.Первоначально он был произведен итальянской химической компанией Montecatini и продавался под названием Moplen. В настоящее время полипропилен производится во всем мире, и за последние 50 лет он стал незаменимым материалом практически во всех областях или отраслях, которые вы можете себе представить, от товаров для дома и потребительской упаковки до медицинских технологий и военных.

Каковы физические свойства полипропилена?

Полипропилен известен тем, что он легкий и чрезвычайно прочный, но может иметь разные текстуры или тактичности , в зависимости от того, какой процесс полимеризации используется для его создания.Изотактический полипропилен состоит из всех атомов метильной группы, прикрепленных к одной стороне его атомной цепи, что создает жесткий полимер. На другом конце спектра вы найдете атактический полипропилен с резиновой текстурой, эластомерные свойства которого обусловлены атомами метильной группы, расположенными по обе стороны от его атомной цепи.

Полипропилен, который можно использовать в качестве формованного пластика или волокна, может выдерживать более высокие температуры (до 160 ° C или 320 ° F) без плавления и не впитывает воду.Хотя полипропилен может быть легко изготовлен в широком разнообразии цветов, материал полностью прозрачен, когда он биаксиально ориентирован (биаксиально ориентированный полипропилен также известен как БОПП).

Поскольку полипропилен очень устойчив к усталости и может выдерживать постоянное изгибание, он используется для изготовления большинства «живых петель», которые вы найдете на рынке (подумайте о пластиковых крышках с откидной крышкой на бутылках с кетчупом, шампунях и зубной пасте, или защелкивающиеся крышки на диспенсерах Tic-tac). Полипропилен очень устойчив к кислотам, щелочам и другим агрессивным химическим растворителям, а поскольку он также не проводит ток, его часто можно использовать в качестве диэлектрика.

Какие виды изделий изготавливаются из полипропилена?

Благодаря своей универсальности и выдающимся характеристикам полипропилен представляет собой ошеломляющий набор продуктов, охватывающих практически все отрасли или области, которые только можно вообразить. Вот лишь несколько примеров продуктов на основе полипропилена, которые доступны сегодня:

• Медицинские принадлежности и хирургические компоненты:

  Полипропилен может выдерживать высокие температуры автоклава, поэтому его часто используют для изготовления медицинских инструментов и принадлежностей, требующих выдерживать тепловую стерилизацию.А поскольку он не рассасывается и редко отторгается человеческим организмом, полипропилен также используется в некоторых хирургических швах и является предпочтительным материалом для пластырей для лечения и профилактики грыж.

• Спортивная одежда и военное снаряжение для холодной погоды:

  Когда полипропилен превращается в волокно и используется в качестве материала для одежды, полипропилен превосходит любые экстремальные температуры. Благодаря своей превосходной влагоотводящей способности, полипропилен избавляет спортсменов в теплом климате от дискомфорта, связанного с пропитанной потом одеждой, но в то же время обладает способностью изолировать и регулировать температуру тела военнослужащих и спортсменов на открытом воздухе, которым требуется защита от холода.

• Кабели с низким уровнем дыма и нулевым содержанием галогенов:

  Кабели с полипропиленовым покрытием используются в туннелях и помещениях для кондиционирования воздуха в зданиях, чтобы снизить риск образования токсичных паров в случае возгорания. В отличие от поливинилхлорида (ПВХ), типа пластика, который изолирует большинство непленумных кабелей, полипропилен производит очень мало дыма и не выделяет опасных галогенов при горении, поэтому он классифицируется как «низкодымный без галогенов».

Полезный совет:

Простой способ определить, изготовлено ли что-то из полипропилена, — это посмотреть его идентификационный код смолы, который выглядит следующим образом:

© 2020 CableOrganizer.ком, ООО. Воспроизведение этой статьи частично или полностью без письменного разрешения CableOrganizer.com запрещено.

.

HP Storm Двухслойная полипропиленовая труба

Загрузки

Пакеты для отправки

ADS HP STORM ТРУБА 12–60 дюймов СПЕЦИФИКАЦИЯ_01_19

Минимальная и максимальная глубина покрытия_для 12-60 дюймов_HP_Storm_ (Tech_Note_2.04_03-18)

Химическая_устойчивость_PP-Эластомеры_ (Tech_Note_A4.02)

Фитинги_HP_Storm_ (ADS Detail_05-14)

Minimum_Cover_Temporary_Single_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111D_04-16) -Model

Руководства по установке

Установка ADH5 Май 2020 г.

Установочный_поточный_наливной_для_термопластической трубы_ (Техническая_прим.02) 2

Установка_HP_Storm_12in_to_60in_Pipe_Trench_ (Detail_101D_01-09) -Модель

Установка_HP_Storm_Riser_Tee_12in_to_24in_Pipe_ (Detail_406_02-16) -Модель

Установка_HP_Storm_Riser_Tee_30in_to_60in_Pipe_ (Detail_407_02-16)) — Модель

Integral_Bell_Transition_for_HP_Pipe_ (Tech_Note_A5.15)

Recommended_Use_of_Trench_Boxes_ (Tech_Note_A5.01)

Trench_Installation_Alternate_HP_Storm_12in_to_60in_HDPE_Pipe_ (Detail_101E_01-16) -Модель

Порт Сент-Люси, Флорида — Проект дренажной трубы Бельмонт

Руководство по установке Storm, 08-18

Технические характеристики

ADS HP STORM ТРУБА 12–60 дюймов СПЕЦИФИКАЦИЯ_01_19

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОКЛАДКИ ADS WATERSTOP ™_01_19

ADh2-Технические характеристики Март 2020 г.

ADH8 — Ссылки — июль 2017 г.

33 42 11 Мастер самотечного трубопровода ливневой воды CSI Spec Format 022318

Спецификация одинарной стены март 2020 г.

Подробная информация — Продукт

Connection_HP_Storm_to_RCP_w_MarMac_ (Detail_604A_02-16) -Модель

207B СОЕДИНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ С ШТОРМОВОЙ ЧАШКОЙ (КОРПУСНОЕ ИЛИ ОТВЕРСТИЕ) 12-60 л.с.

207C 12-30 ВД ШТУРМОВАЯ КОЛПАЧКА (ВЛИВАЕМЫЙ) СОЕДИНЕНИЕ СТРУКТУРЫ W ПЕРЕХОДНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБЫ

207D 12-30 HP STORM BOOT (КОРПУС ИЛИ ОТВЕРСТИЕ) КОНСТРУКЦИЯ СОЕДИНЕНИЕ С РУКАВОМ ИЛИ ПВХ ПЕРЕХОДНИКОМ

Connection_MH_Grouted_Waterstop_12in_to_60in_HP_Storm_ (Detail_206A_02-16) -Модель

Connection_MH_Grouted_Waterstop_30in_to_60in_HP_Storm_Triplewall_ (Detail_206D_02-16) -Модель

207E 12-30 HP STORM BOOT (CAST-IN) СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЕ С РУКАВОМ ИЛИ ПЕРЕХОДНИКОМ ПВХ

207A ШТОРМОВОЕ СЖАТИЕ 12-30 ВД (ЗАЛИВНОЕ) СОЕДИНЕНИЕ СТРУКТУРЫ W ВТУЛКА ИЛИ ПЕРЕХОДНИК ИЗ ПВХ

Connection_MH_Waterstop_Cast-in-Place_30in_to_60in_HP_Storm_Triplewall_ (Detail_206C_02-16) -Модель

Connection_Water_Tight_MH_Waterstop_Cast-in-Place_12in_to_30in_HP_Storm_ (Detail_206B_02-16) -Модель

Самолет — посадка, шестерня, след_HP_Storm_ (Detail_111G_03-16) — Модель

Осмотреть.& Обслуживание. — Техническая литература

Post_Installation_Testing_of_HP_Storm_ (Tech_Note_A5.20_07-16)

Проектирование конструкций — техническая литература

Минимальная и максимальная глубина покрытия_для 12-60 дюймов_HP_Storm_ (Tech_Note_2.04_03-18)

Drainage_Handbook_ADh4_Hydraulics_ (07-14)

Minimum_Cover_Temporary_Single_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111D_04-16) -Model

Minimum_Cover_Temporary_Tandem_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111E_04-16) -Модель

Minimum_Cover_Temporary_Tracked_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111F_04-16) -Модель

Дренаж_Руководство_ADh3_Structures_ (05-19)

Гидравлика — техническая литература

Drainage_Handbook_ADh4_Hydraulics_ (07-14)

Долговечность — техническая литература

Химическая_устойчивость_PP-Эластомеры_ (Tech_Note_A4.02)

Сопротивление истиранию_полипропилена (Tech_Note_A4.03)

Drainage_Handbook_ADh5_Durability_ (11-15)

Фитинги

Фитинги_HP_Storm_ (ADS Detail_05-14)

Minimum_Cover_Temporary_Single_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111D_04-16) -Model

Minimum_Cover_Temporary_Tandem_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111E_04-16) -Модель

Minimum_Cover_Temporary_Tracked_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111F_04-16) -Модель

Примеры использования / Сертификаты

Статья_IL_Runway_Rehab_Scott_Air_Force_Base__Mascoutah__IL_HP_Storm_ (GOV_ENG_)

Статья_FL_Daytona_Speedway_HP_Water ___ Waste_ (03-16) (1)

Статья_FL_Needs-of-Florida_Ditchmen_ (07-14)

Статья_OH_Columbus_Airport_HP_ (10869_CENEWS_11-12)

Статья_MN_HP_Storm_richfield engineering_MN_ (08-14) _

Статья_MO_HP_Replaces_Brick_Mortar_APWA_MO_ (10-13)

Статья_MS_Airfield_Nocover_Water ___ Waster_ (20152_10-15) (1)

ПП_вс._RCP_Pipe_Comparison__12-16

Аэропорт Таскалуса решает проблему воронки

Дайджест воды и отходов Флорида История Эверглейдс

На авиабазе установлена ​​огромная французская дренажная система

Воронка аэропорта Таскалуса

Брошюра

Брошюра_HP_Storm_12in_to_60in_ (01-17)

Каталог продукции для управления водными ресурсами 2019

Брошюра по продуктам 11047 Ag, 07-17

Комплексные решения для разработки, 04-19

.

Как работает пуленепробиваемое стекло?

Криса Вудфорда. Последнее обновление: 24 августа 2019 г.

Если ты на передовой, в опасной зоне, уклоняясь от пуль со всех сторон, вам понадобится всякая помощь. Никто не может двигаться достаточно быстро, чтобы увернуться от пули снайпера, когда он даже не видит, как она приближается. Есть только один способ защитить себя: поставить перед собой барьер, который рассеивает энергию пули. Это основная идея пуленепробиваемые стекла.Давайте посмотрим, как это работает!

Фото: Пуленепробиваемое стекло не существует. В этом контролируемом испытании, проведенном ВВС США, очень мощная штурмовая винтовка АК-47 разбил вдребезги кусок бронированного стекла. Изображение Гэри Эмери любезно предоставлено ВВС США.

Почему обычное стекло разбивается

Фото: Обычное стекло мало защищает от пуль. Когда пуля попадает в стекло, энергия пули отталкивается от стекла, заставляя трещины исходить из точки попадания пули по слабым линиям.Это то, что заставляет стекло разбиваться на огромные осколки. Поврежденное таким образом стекло добавляет дополнительный элемент опасности: если пуля не убьет вас, стекло может. Изображение Бенни Дж. Дэвиса III любезно предоставлено ВВС США.

Если вы когда-нибудь ловили быстро движущийся бейсбольный или крикетный мяч, вы знайте, что хитрость заключается в том, чтобы отвести руку назад и постепенно останавливать мяч, чтобы очень медленно снижать его энергию. Это снижает силу на руке, чтобы улов меньше болел. Говоря более научно, сила, которую мяч оказывает на вашу руку, равна скорости изменения количества движения мяча.Поэтому, если вы медленно изменяете его импульс, постепенно останавливая его, сила, которую вы чувствуете, уменьшается. Допустим, вы почти мгновенно останавливаете мяч за полсекунды. и вы чувствуете сильный шлепок, когда ваша рука поглощает удар. Теперь предположим, что вы можете воспроизвести момент и вместо этого потратить две секунды, чтобы остановить мяч. На этот раз, когда мяч остановится в четыре раза дольше, ваша рука почувствует всего на четверть меньше силы, поэтому мяч причинит вам гораздо меньше вреда.

В отличие от вашей руки, кусок стекла не может двигаться.Если кто-то выстрелит в обычный кусок стекло, стекло не может гнуться и поглощать энергию очень постепенно. Таким образом, он просто разбивается, и пуля проходит сквозь нее без потери импульса. Это почему обычное стекло не защищает от пуль: оно совершенно неэффективно для их замедления и поглощая их энергию.

Как работает пуленепробиваемое стекло

Фото: Вверху: Обычное стекло разбивается и ничего не делает, чтобы остановить летящую пулю.Внизу: пуленепробиваемое стекло тоже разбивается, но слои пластика, зажатые между слоями стекла, поглощают и рассеивают энергию пули. Если ему все же удастся проникнуть через стекло, он будет сильно замедлен и нанесет гораздо меньше повреждений.

«Пуленепробиваемое» стекло сильно отличается от обычного стекла. Правильнее называть пуленепробиваемое стекло (потому что ни одно стекло не является полностью пуленепробиваемым), оно сделано из многослойное прочное стекло с «прослойками» из различных пластиков.Иногда есть последний внутренний слой из поликарбоната (жесткого типа пластика) или пластиковой пленки, чтобы предотвратить «растрескивание» (когда опасные осколки стекла или пластика отслаиваются после удара пули). Этот многослойный слой называется ламинатом. Оно может быть в десять раз толще одинарного обычного стекла и обычно очень тяжелое.

Когда пуля попадает в пуленепробиваемое стекло, ее энергия распространяется вбок через слои. Поскольку энергия делится между множество различных кусочков стекла и пластика, а также разложенные по большой площади, быстро впитываются.Пуля так сильно замедляется, что у нее больше не хватает энергии, чтобы пробить — или нанести большой ущерб, если это произойдет. Хотя стекла разбиваются, пластиковые слои не дают им летать. отдельно. Думайте о пуленепробиваемом стекле как о «энергопоглощающем» стекле и у вас будет хорошее представление, как это работает.

Как сделать пуленепробиваемое стекло?

Традиционное пуленепробиваемое стекло изготавливается из чередующихся слоев стекла (обычно 3–10 мм или & frac18; — & frac38; дюймов) и пластика, где пластик представляет собой просто тонкую пленку поливинилбутираль (ПВБ) (толщиной около 1–3 мм или 30–90 мил).В новых, более прочных видах пуленепробиваемого стекла используется сэндвич из стекла и пластика, сделанный из акриловое стекло, ионопластные полимеры (такие как SentryGlas®), этиленвинилацетат, или поликарбонат, с толстыми слоями стекла и пластика, разделенными более тонкими пленками из различных пластиков, таких как ПВБ или полиуретан.

Изображение: Пуленепробиваемое стекло — это, по сути, многослойный сэндвич из стекла и пластика, но есть много разных способов расставить ингредиенты. В этом примере есть несколько слоев стекла. с тонкими пластиковыми прослойками, связывающими их вместе, и одним толстым слоем поликарбоната, но многие возможны другие варианты.

Чтобы сделать простое пуленепробиваемое стекло на основе ПВБ, тонкая пленка ПВБ помещается между более толстым стеклом, образуя ламинат, который нагревается и сжимается, поэтому пластик плавится и начинает сцепляться со стеклом. Часто этот процесс происходит в вакууме, чтобы предотвратить попадание воздуха между слоями, что делает ламинат более слабым и влияет на его оптические свойства (искажая проходящий свет). Затем устройство полностью «готовится» при гораздо более высокой температуре (примерно до 150 ° C или 300 ° F) и давлении (примерно в 13–14 раз превышающем нормальное атмосферное давление) в автоклаве (разновидность промышленной скороварки). .Основная трудность процесса заключается в том, чтобы слои пластика и стекла склеивались должным образом и между ними не оставался воздух, а также чтобы температура и давление автоклава не деформировали пластик, так что сквозь него становится трудно видеть. (Вы можете прочитать больше о производственном процессе в патенте США: 5,445,890, который полностью указан в ссылках ниже.)

Где используется пуленепробиваемое стекло?

Фото: Эта пуленепробиваемая броня выдержала удар а.Бронебойная пуля калибра 30 выпущена с расстояния 23 м (25 ярдов) из российской снайперской винтовки М-44. Изображение предоставлено ВВС США.

Пуленепробиваемое стекло бывает всех форм и размеров, чтобы обеспечить разный уровень защиты в разных ситуациях. Скорее всего, вы найдете его в таких местах, как банки, где кассиры обычно сидят за толстыми пуленепробиваемыми окнами и используют пуленепробиваемые ящики для обмена документами и деньгами с клиентами. Вообще говоря, чем толще стекло и чем больше у него слоев, тем больше энергии оно может поглотить и тем большую защиту оно дает.Обычное пуленепробиваемое стекло имеет толщину от 3 см (1,185 дюйма) до 4 см (1,59 дюйма), но при необходимости его можно сделать вдвое большей толщины.

Проблема только в том, что чем толще пуленепробиваемое стекло, тем оно тяжелее. Это может не быть проблемой для банка, но это, безусловно, нужно учитывать, когда вы пытаетесь машина президента или «Папемобиль». Увеличение толщины пуленепробиваемого стекла также делает его немного более непрозрачным, потому что свету сложно пройти через все эти дополнительные слои.Это может вызвать трудности, если ухудшит видимость для водителя. Рэп-исполнитель Бастер Раймс столкнулся с проблемами в 2007 году, когда полиция остановила его внедорожник (с пуленепробиваемым стеклом толщиной 5 см) «из-за чрезмерно тонированных стекол» (светопропускание только 70%).

Стандарты на пуленепробиваемое стекло

Диаграмма: вам нужно более толстое стекло, чтобы остановить пули с более высокой скоростью и энергией. В этой таблице сравнивается эффективность пуленепробиваемого стекла BR1–7 по стандарту EN / CEN 1063.BR1 обычно имеет толщину около 13–15 мм (0,5–0,6 дюйма); BR7 был бы больше похож на 75–85 мм (3–3,5 дюйма) — примерно в шесть раз толще.

В разных частях мира существуют разные стандарты. В США эффективность Пуленепробиваемое стекло обычно сравнивают с использованием стандарта 0108 NIJ (Национального института юстиции) для баллистически стойких защитных материалов (сентябрь 1985 г.), в котором перечислены семь видов брони, разбитых на пять основных типов (типы I, II-A, II, III-A, III, IV и специальный).Высшая классификация, Тип IV, должна быть в состоянии справиться с одиночное попадание из бронебойной винтовки 30 калибра с массой пули 10,8 г и измеренной скоростью 868 ± 15 м / с. В Великобритании соответствующим британским стандартом является BS EN 1063: 2000, в котором сравниваются девять различных типов стекла (BR1 для пистолетов и винтовок, BR2–4 для пистолетов, BR5–7 для винтовок и SG1–2 для ружей). В других странах Европы это эквивалентно CEN 1063.

Кто изобрел пуленепробиваемое стекло?

Изображение: Идея Эрла Фикса заключалась в том, чтобы поместить поливинилацеталевую смолу (ПВА) между двумя слоями стекла.Иллюстрация из патента США 2 045 130: безопасное стекло, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Современное пуленепробиваемое стекло — это просто разновидность многослойного безопасного стекла, и это было изобретен французским химиком по имени Эдуард Бенедиктус (1878–1930), который получил патент на эту идею в 1909 году. В его первоначальной версии использовался целлулоид (ранний пластик) зажатый между двумя листами стекла. Идея использования поливинилпласта в ламинированном стекле датируется 1936 годом, когда он был впервые предложен графом Фиксом из компании Pittsburgh Plate Glass Company. Popular Science сигнализировал о возможном использовании пуленепробиваемого стекла в бронированной полиции. автобусы в следующем году (в выпуске за апрель 1937 г.). Если вы хотели «пуленепробиваемое стекло» до 1930-х годов, вам приходилось прибегать к использованию очень толстого обычного стекла: Кадиллак гангстера Аль Капоне 1928 года — один из первых в мире пуленепробиваемых автомобилей — имел не современное многослойное безопасное стекло, а обычное стекло толщиной в дюйм.

.

Как обозначается на схеме розетка и выключатель: Обозначение розеток и выключателей на чертежах и схемах: разбираемся тщательно

Обозначение Розетки На Схеме Электрической Принципиальной

Основные из них это круги, прямоугольники, линии и так далее. Поэтому, при всем многообразии электрических изделий и методах его применения, условные графические обозначения на строительных чертежах и схемах должны иметь один общий вид и стандарт.

Существуют значения от 0 до 9, чем больше цифра, тем лучше защита. Указатели для скрытой установки На картинке внизу показаны такие розетки: одиночные с одним полюсом и заземлением; спаренные с одним полюсом; одиночные с одним полюсом и без защитного контакта.

Далее идет спецификация.
Как работает транзистор? Режим ТТЛ логика / Усиление. Анимационный обучающий 2d ролик. / Урок 1

Обозначение выключателей на чертежах выполняется кружочком с чёрточкой вверху: Как видите, чёрточка на конце ещё имеет небольшой крючок. Она служит для соединения телевизора с антенным кабелем.

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет www.

Такое размещение коммутационных аппаратов очень удобно, так как находится в одном месте, к тому же при монтаже электропроводки можно сэкономить на штробах провода на выключатель и розетки прокладываются в одной штробе. Масштабы ГОСТ 2.

По устройству они в основном аналогичны кнопочным.

Это означает, что коммутационный аппарат влагостойкого исполнения, он оснащён защитной крышкой, которая исключает возможность попадания в розетку влаги или пыли. Линия одна — выключатель однополюсный, две — двухполюсный, три — трёхполюсный.

Читаем принципиальные электрические схемы

Обозначение выключателей

Двухполюсные и трехполюсные выключатели понадобятся для обозначения пакетных выключателей вблизи двигателей, переключатель на два направления 2Р — нужен для обозначения проходного выключателя при управлении из трех или более мест средние выключатели по схеме. Коммутационные аппараты такого типа имеют пять контактов — три фазных, один нулевой и ещё один для защитного заземления. Выключатель скрытой или внутренней установки на схеме обозначается точно так же, только с крючочками, направленными в обе стороны: Выключатели, предназначенные для монтажа на улице или в помещениях с повышенной влажностью, имеют определённую степень защиты, которая маркируется так же, как и у розеток — IP

Выключатели такого вида могут быть с одной кнопкой или двумя.

С — отображение катушки устройства с механической блокировкой. Допускается их внешняя установка на поверхностях зданий, выходящих на улицу.

Все бытовые приборы питаются именно от такого типа.

Структурная и функциональная электросхемы Структурная схема — это самый простой вид схем.

Там также описаны правила нанесения условно-графических изображений на чертеже, в том числе в нем присутствует обозначение розетки на схеме.

Наличие заземления обозначается на схемах плоской чертой, параллельной центру половины окружности, что отличает обозначения всех розеток открытых установок. Количество крючков означает количество клавиш Чтобы внести ясность в выбор подходящих вариантов, достаточно систематизировать их по нескольким принципам.
Условное графическое обозначение элементов (УГО)

Статья по теме: Измерение сопротивления изоляции требования

Стандарты для обозначений

Для двухместных, трехместных и четырехместных розеток ввел также дополнительные обозначения. Предлагаем вам этому немного поучиться.

Для двухместных, трехместных и четырехместных розеток ввел также дополнительные обозначения. Степень защиты оборудования Розетки, как и любое электрооборудование, имеют разный уровень защиты от соприкосновения частей, находящихся под напряжением, с твердыми частицами и водой. В коридоре достаточно одной розетки в углу возле плинтуса для подзарядки телефона.

Условные знаки для выключателей на схемах Все выключатели на электрических схемах показывают так: Указатели выключателей с одной и двумя клавишами На картинке внизу показаны такие выключатели: внешние;. Последнее обозначения розеток и выключателей в электрических схемах отображено в виде блока два выключателя и розетка. Они представляют собой моноблок, в котором есть два штепсельных разъёма то есть можно подключить в них две вилки от двух различных электроприборов и одно установочное место монтаж производится в один подрозетник.

Например, существует классификация по следующим признакам: способу коммутации; виду монтажа; по типу выключения и включения. Все обозначения предельно понятны для составления схемы даже человеку без специального образования. Если же говорить про выключатели света, то количество полюсов означает, сколько линий можно включать изолированно друг от друга. И также замыкает путем повторного нажатия на кнопку.

Условные обозначения это графические изображения, которые общепонятны, благодаря не только общероссийской, но и общемировой стандартизации. Количество крючков означает количество клавиш Чтобы внести ясность в выбор подходящих вариантов, достаточно систематизировать их по нескольким принципам.

Все виды проводок и планируемое к установке электрооборудование, на схемах изображаются в виде условных обозначений. Часто в схемах встречаются зеркальные изображения переключателей, где от кружочков отходят две линии с крючками одна сверху, а вторая снизу. Размеры изображения шкафов, щитов, ящиков и т. В основной комплект чертежей для строительства определенного этажа или комнаты входит несколько видов документации. Что касается обозначения розетки на электрической схеме, то его определяет ГОСТ

Обозначение розетки на схеме При строительстве дома или производственного здания не обойтись без установки электротехнических аппаратов или приборов. Для удобного использования источника электроэнергии, он должен находиться не выше 1 м от пола. Их составные части схожи: контакты, колодка и защитная крышка.

Это означает, что коммутационный аппарат одноклавишный. Вводные автоматы в квартирах обычно двухполюсные, а для отключения отдельных нагрузок используют однополюсные.
Условно Графические обозначения на электрических схемах

Необходимость схемы

Если же говорить про выключатели света, то количество полюсов означает, сколько линий можно включать изолированно друг от друга.

Как правило, устанавливаются на высоте 0,9 метра от уровня пола. Основные стандарты, определяющие условные изображения на схемах электропроводок Все, что касается электрики, электротехники и т.

Как и розетки, выключатели света заносятся в проектную документацию. Одна черта — двухполюсная розетка, две — сдвоенная двухполюсная, три, имеющие вид веера, — трёхполюсная розетка. Они обозначаются пустым полукругом, не имеющим внутри никаких дополнительных чёрточек.

Похожее обозначение ввел и для выключателей. Это видно на схеме таких приборов.

Еще по теме: Мультиметр определение

Нормативные документы

Все обозначения предельно понятны для составления схемы даже человеку без специального образования. Некоторые современные электроприборы нуждаются не в однофазной, а в трехфазной электросети. Условное обозначение выключателей Кроме обычных выключателей, есть проходные и перекрёстные, позволяющие управлять светом из нескольких мест.

Прекрасно сочетается с интерьерами, стилизованными под восемнадцатое и девятнадцатое столетие, кроме этого, могут выполнять роль регулятора яркости света Противоположностью поворотному стал сенсорный выключатель. Это нужно для ведения всех необходимых инженерных документов при прокладке электропроводки в помещениях.

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. Если все выполнить как надо, то это позволит безошибочно трактовать содержание чертежа. А во-вторых, не нужно проделывать штробы для прокладки проводов отдельно к каждому коммутационному аппарату проводники, идущие и на розетку, и на выключатель, укладывают в одной штробе. Они нужны не только для того, чтобы обеспечить долгосрочную эксплуатацию электроприборов, но и для безопасности людей при пользовании электричеством.

Принципы классификации изделий Конструктивно выключатель имеет сходство со штепсельной розеткой. В схематическом изображении таких коммутационных аппаратов полукруг внутри имеет по центру черту.
Основные логические элементы компьютера. Вентили. Принцип работы. Обозначение на схеме.

Обозначение электрических розеток на схемах ГОСТ, как обозначается распределительная коробка на схеме?

Нормативные документы

Учитывая большое количество электроэлементов, для их буквенно-цифровых (далее БО) и условно графических обозначений (УГО) был разработан ряд нормативных документов исключающих разночтение. Ниже представлена таблица, в которой представлены основные стандарты.

Таблица 1. Нормативы графического обозначения отдельных элементов в монтажных и принципиальных электрических схемах.

Номер ГОСТа	Краткое описание
2.710 81	В данном документе собраны требования ГОСТа к БО различных типов электроэлементов, включая электроприборы.
2.747 68	Требования к размерам отображения элементов в графическом виде.
21.614 88	Принятые нормы для планов электрооборудования и проводки.
2.755 87	Отображение на схемах коммутационных устройств и контактных соединений
2.756 76	Нормы для воспринимающих частей электромеханического оборудования.
2.709 89	Настоящий стандарт регулирует нормы, в соответствии с которыми на схемах обозначаются контактные соединения и провода.
21.404 85	Схематические обозначения для оборудования, используемого в системах автоматизации

Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения и в нормативные документы, правда это процесс более инертен. Приведем простой пример, УЗО и дифавтоматы широко эксплуатируются в России уже более десятка лет, но единого стандарта по нормам ГОСТ 2.755-87 для этих устройств до сих пор нет, в отличие от автоматических выключателей. Вполне возможно, в ближайшее время это вопрос будет урегулирован. Чтобы быть в курсе подобных нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям это делать не обязательно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.

Виды электрических схем

В соответствии с нормами ЕСКД под схемами подразумеваются графические документы, на которых при помощи принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также объединяющие их связи. Согласно принятой классификации различают десять видов схем, из которых в электротехнике, чаще всего, используется три:

• Функциональная, на ней представлены узловые элементы (изображаются как прямоугольники), а также соединяющие их линии связи. Характерная особенность такой схемы – минимальная детализация. Для описания основных функций узлов, отображающие их прямоугольники, подписываются стандартными буквенными обозначениями. Это могут быть различные части изделия, отличающиеся функциональным назначением, например, автоматический диммер с фотореле в качестве датчика или обычный телевизор. Пример такой схемы представлен ниже. Пример функциональной схемы телевизионного приемника
• Принципиальная. Данный вид графического документа подробно отображает как используемые в конструкции элементы, так и их связи и контакты. Электрические параметры некоторых элементов могут быть отображены, непосредственно в документе, или представлены отдельно в виде таблицы. Пример принципиальной схемы фрезерного станка

Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если приведены все элементы, то – полной.

Пример однолинейной схемы

• Монтажные электрические схемы. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа. Монтажная схема стационарного сигнализатора горючих газов

Если на чертеже отображается проводка квартиры, то места расположения осветительных приборов, розеток и другого оборудования указываются на плане. Иногда можно услышать, как такой документ называют схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отображает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.

Разобравшись с электрическими схемами, можем переходить к обозначениям указанных на них элементов.

Графические обозначения

Для каждого типа графического документа предусмотрены свои обозначения, регулируемые соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения для разных видов электрических схем.

Примеры УГО в функциональных схемах

Ниже представлен рисунок с изображением основных узлов систем автоматизации.

Примеры условных обозначений электроприборов и средств автоматизации в соответствии с ГОСТом 21.404-85

Описание обозначений:

• А – Основные (1) и допускаемые (2) изображения приборов, которые устанавливаются за пределами электрощита или распределительной коробки.
• В – Тоже самое, что и пункт А, за исключением того, что элементы располагаются на пульте или электрощите.
• С – Отображение исполнительных механизмов (ИМ).
• D – Влияние ИМ на регулирующий орган (далее РО) при отключении питания:

1. Происходит открытие РО
2. Закрытие РО
3. Положение РО остается неизменным.

• Е – ИМ, на который дополнительно установлен ручной привод. Данный символ может использоваться для любых положений РО, указанных в пункте D.
• F- Принятые отображения линий связи:

1. Общее.
2. Отсутствует соединение при пересечении.
3. Наличие соединения при пересечении.

УГО в однолинейных и полных электросхемах

Для данных схем существует несколько групп условных обозначений, приведем наиболее распространенные из них. Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера государственных стандартов будут приведены для каждой группы.

Источники питания.

Для их обозначения приняты символы, приведенные на рисунке ниже.

УГО источников питания на принципиальных схемах (ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68)

Описание обозначений:

• A – источник с постоянным напряжением, его полярность обозначается символами «+» и «-«.
• В – значок электричества, отображающий переменное напряжение.
• С – символ переменного и постоянного напряжения, используется в тех случаях, когда устройство может быть запитано от любого из этих источников.
• D – Отображение аккумуляторного или гальванического источника питания.
• E- Символ батареи, состоящей из нескольких элементов питания.

Линии связи

Базовые элементы электрических соединителей представлены ниже.

Обозначение линий связи на принципиальных схемах (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73)

Описание обозначений:

• А – Общее отображение, принятое для различных видов электрических связей.
• В – Токоведущая или заземляющая шина.
• С – Обозначение экранирования, может быть электростатическим (помечается символом «Е») или электромагнитным («М»).
• D – Символ заземления.
• E – Электрическая связь с корпусом прибора.
• F – На сложных схемах, из нескольких составных частей, таким образом обозначается обрыв связи, в таких случаях «Х» это информация о том, где будет продолжена линия (как правило, указывается номер элемента).
• G – Пересечение с отсутствием соединения.
• H – Соединение в месте пересечения.
• I – Ответвления.

Обозначения электромеханических приборов и контактных соединений

Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов коммуникационных устройств, можно посмотреть ниже.

УГО, принятые для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТы 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)

Описание обозначений:

• А – символ катушки электромеханического прибора (реле, магнитный пускатель и т.д.).
• В – УГО воспринимающей части электротепловой защиты.
• С – отображение катушки устройства с механической блокировкой.
• D – контакты коммутационных приборов:

1. Замыкающие.
2. Размыкающие.
3. Переключающие.

• Е – Символ для обозначения ручных выключателей (кнопок).
• F – Групповой выключатель (рубильник).

УГО электромашин

Приведем несколько примеров, отображения электрических машин (далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом.

Обозначение электродвигателей и генераторов на принципиальных схемах (ГОСТ 2.722-68)

Описание обозначений:

• A – трехфазные ЭМ:

1. Асинхронные (ротор короткозамкнутый).
2. Тоже, что и пункт 1, только в двухскоростном исполнении.
3. Асинхронные ЭМ с фазным исполнением ротора.
4. Синхронные двигатели и генераторы.

• B – Коллекторные, с питанием от постоянного тока:

1. ЭМ с возбуждением на постоянном магните.
2. ЭМ с катушкой возбуждения.

Обозначение электродвигателей на схемах

УГО трансформаторов и дросселей

С примерами графических обозначений данных устройств можно ознакомиться на представленном ниже рисунке.

Правильные обозначения трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей (ГОСТ 2.723-78)

Описание обозначений:

• А – Данным графическим символом могут быть обозначены катушки индуктивности или обмотки трансформаторов.
• В – Дроссель, у которого имеется ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
• С – Отображение двухкатушечного трансформатора.
• D – Устройство с тремя катушками.
• Е – Символ автотрансформатора.
• F – Графическое отображение ТТ (трансформатора тока).

Обозначение измерительных приборов и радиодеталей

Краткий обзор УГО данных электронных компонентов показан ниже. Тем, кто хочет более широко ознакомиться с этой информацией рекомендуем просмотреть ГОСТы 2.729 68 и 2.730 73.

Примеры условных графических обозначений электронных компонентов и измерительных приборов

Описание обозначений:

1. Счетчик электроэнергии.
2. Изображение амперметра.
3. Прибор для измерения напряжения сети.
4. Термодатчик.
5. Резистор с постоянным номиналом.
6. Переменный резистор.
7. Конденсатор (общее обозначение).
8. Электролитическая емкость.
9. Обозначение диода.
10. Светодиод.
11. Изображение диодной оптопары.
12. УГО транзистора (в данном случае npn).
13. Обозначение предохранителя.

УГО осветительных приборов

Рассмотрим, как на принципиальной схеме отображаются электрические лампы.

Пример того, как указываются лампочки на схемах (ГОСТ 2.732-68)

Описание обозначений:

• А – Общее изображение ламп накаливания (ЛН).
• В – ЛН в качестве сигнализатора.
• С – Типовое обозначение газоразрядных ламп.
• D – Газоразрядный источник света повышенного давления (на рисунке приведен пример исполнения с двумя электродами)

Обозначение элементов в монтажной схеме электропроводки

Завершая тему графических обозначений, приведем примеры отображения розеток и выключателей.

Пример изображения на монтажных схемах розеток скрытой установки

Как изображаются розетки других типов, несложной найти в нормативных документах, которые доступны в сети.

Обозначение выключатели скрытой установки Обозначение розеток и выключателей

Видео по теме:

Виды электросхем

Схемы, необходимые для выполнения работ, имеют разный вид и назначение.

Структурная и функциональная электросхемы

Структурная схема – это самый простой вид схем. На ней условно, чаще всего квадратами, изображены элементы цепи с поясняющими надписями. Это позволяет разобраться в принципе работы установки.

Функциональная электросхема отличается от структурной более подробным описанием всех элементов и связей между ними.

Принципиальная схема

Такие электросхемы используются в распредсетях и панелях управления. Они подробно показывают все элементы, без учёта взаимного расположения. Такие чертежи позволяют разобраться в деталях работы линий электроснабжения и цепей управления.

Принципиальные схемы есть двух видов:

• Полная. На ней изображены все элементы и соединяющие их провода. Может быть развёрнутой, изображающей всю электроустановку целиком, и элементной, показывающей на отдельных листах узлы и части установки;
• Однолинейная. На чертеже изображены только силовые цепи. Однолинейной такая схема называется потому, что вместо нескольких линий, изображающих три фазы, ноль и заземление, проводится только одна.

Монтажная электросхема

Необходима для выполнения монтажных работ. На этой схеме на плане расположения оборудования указано положение всех светильников, соединяющих проводов и другая информация, необходимая для выполнения электромонтажа.

Объединенная электросхема

Включает в себя различные типы электросхем в одной. Выполняется в случае, если это возможно выполнить без загромождения листа различными элементами и поясняющими надписями.

Чтение электрических схем

В составленной электросхеме необходимо разобраться: как она работает, возможные неисправности и другие нюансы. Этот процесс называется «чтение электросхем». Для этого необходимо знать условные графические обозначения всех деталей, изображённых на ней, а также их соединений.

Обозначения проводников

Провода, соединяющие элементы электросхем, изображаются линиями. Они отличаются пояснительными надписями, цифрами и в некоторых случаях толщиной. В однолинейной схеме толстой линией изображается группа проводов: фазные и нулевой или «плюс» и «минус».

В чертежах с большим количеством деталей проводники изображаются не сплошной линией, а в начале и конце подключения с маркировкой каждого провода и указанием места подключения. Так же показываются провода, идущие с одного листа на другой.

Интересно. Места соединений трёх и более проводов отмечаются точкой.

Графические символы аппаратуры

Кроме проводов, в электросхемах есть другая аппаратура. Все её виды имеют свои условные графические изображения. Они символически отображают функции или устройство приборов. Это схематическое изображение автоматических выключателей, концевых переключателей и ламп, выполненное из простых геометрических элементов. Их сочетание несёт всю информацию об электроприборе.

Все условные обозначения и их элементы указаны в специальных таблицах, определяемых ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Он обязателен для исполнения не только на производстве, но и при проектировании бытовой электропроводки.

Схема электропроводки

Составление схемы электропроводки необходимо при строительстве или капитальном ремонте дома. Выполняется эта схема на плане помещения с указанием высоты прокладки кабелей и мест установки автоматов, розеток и выключателей.

Этим планом будет пользоваться не только тот человек, который её составил, но и монтажники, а впоследствии и электромонтёры, ремонтирующие электропроводку. Поэтому условные изображения розеток и выключателей на чертежах должны быть понятны всем и соответствовать ГОСТу.

Обозначение розеток на электросхемах

Условное обозначение розетки – полукруг. Количество и направление чёрточек, отходящих от него, показывают все параметры этих устройств:

• Для скрытой проводки полукруг пересекается вертикальной чертой. В устройствах для открытой проводки она отсутствует;
• В одинарной розетке вверх отходит одна линия. В двойных – такая черточка сдвоенная;
• Однополюсная розетка обозначается одной линией, трёхполюсная – тремя, расходящимися веером;
• Степень защиты от погодных условий. Приборы с защитой IP20 изображаются прозрачным полукругом, а с защитой IP44-IP55 – этот полукруг закрашивается чёрным цветом;
• Наличие заземления показывается горизонтальной чертой. Она одинаковая в устройствах любой конфигурации.

Условное обозначение розеток на чертеже

Интересно. Кроме электрических розеток, есть компьютерные (для LAN-кабеля), телевизионные (для антенны) и даже вакуумные, к которым подключается шланг от пылесоса.

Обозначение выключателей на схемах

Выключатели на всех чертежах имеют вид небольшого кружка с наклонённой вправо чертой вверху. На ней нанесены дополнительные чёрточки. По количеству и виду этих чёрточек можно определить параметры устройства:

• крючок в виде буквы «Г» – аппарат для открытой проводки, поперечная черта в виде буквы «Т» – для скрытой;
• черта одна – одноклавишный выключатель, две – двухклавишный, три – трёхклавишный;
• если кружок закрашен, то это устройство со степенью защиты от погодных условий IP44-IP55.

Условное обозначение выключателей

Кроме обычных выключателей, есть проходные и перекрёстные, позволяющие управлять светом из нескольких мест. Обозначение таких аппаратов в электрических схемах аналогично обычным, но наклонных черт две: вправо-вверх и влево-вниз. Условные знаки на них дублируются.

Обозначение блока выключателей с розеткой

Для удобства пользования и более эстетичного вида эти приборы устанавливаются в соседних монтажных коробках и закрываются общей крышкой. Обозначаются по ГОСТу такие блоки полукругом, линии на котором соответствуют каждому устройству в отдельности.

На следующем рисунке два примера блоков выключателей и розеток:

• конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двойного выключателя;
• конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двух выключателей: двойного и одинарного.

Обозначение блока выключателей с розеткой

Условные обозначения других приборов

Кроме розеток и выключателей, в схемах электропроводки используются и другие элементы, имеющие свои обозначения.

В основу обозначения устройств защиты: автоматических выключателей, УЗО и реле контроля напряжения, заложено изображение открытого контакта.

Обозначение автоматического выключателя по ГОСТу состоит из необходимого количества контактов, соединённых между собой, и квадратика сбоку. Это символизирует одновременное срабатывание и системы защиты. Вводные автоматы в квартирах обычно двухполюсные, а для отключения отдельных нагрузок используют однополюсные.

Автоматический выключатель на обычных и однолинейных схемах

Специальных обозначений по ГОСТу для УЗО и дифференциальных автоматов не существует, поэтому они отражают особенности конструкции. Такие устройства представляют собой трансформатор тока и исполнительное реле с контактами. В дифавтоматах к ним добавлен автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Изображение УЗО и дифференциального автомата на схемах

Реле контроля напряжения отключает электроприборы при отклонении напряжения за допустимые пределы. Состоит такое устройство из электронной платы и реле с контактами. Это видно на схеме таких приборов. Она изображается на верхней крышке корпуса.

Схема реле контроля напряжения

Графические символы приборов освещения и подсветки, в том числе люстр на светодиодах, символизируют внешний вид и назначение приборов.

Условные обозначения светильников

Знание условных обозначений розеток и выключателей и другой аппаратуры на чертежах нужно при составлении проекта, монтаже и ремонте электропроводки и другого электрооборудования.

Обозначение розеток и выключателей: инструкция и фото

Все электромонтажные работы, которые проводятся в квартире, должны осуществляться на основе электромонтажных схем. Не только проводка, но и электрооборудование имеет свои схемы. Здесь мы предоставили вашему вниманию обозначение розетки на электрической схеме.

Обозначение розеток и выключателей должен знать каждый человек

Условные обозначения достаточно часто включают в себя изображения, которые общепонятны. Обозначение розеток позволяет значительно облегчить чтение любого чертежа.

Стандарты, которые определяют условное обозначение розеток

На сегодняшний день условные обозначения на схемах стандартизирует новый ГОСТ 21.614.88. Этот стандарт вышел совсем недавно и полностью заменил действующий ГОСТ. Теперь каждое обозначение розеток на схеме должно совпадать с этим документом. При нанесении на схему других приборов вам необходимо руководствоваться ГОСТом 2.721.74. В этом документе размещаются обозначения общего применения.

Как выглядит схема, где отображаются розетки и выключатели в доме

В том случае если вам необходимо прочитать схему о вводно-распределительных устройствах необходимо читать ГОСТ 2.721.74. Фаза и ноль в розетке также может иметь свои обозначения на схеме.

Обозначение розеток на схемах

Вот общее обозначение розеток, которое можно встретить на строительных чертежах:

Вот таким образом обозначается обыкновенная розетка

Электрически розетки на сегодняшний день являются одним из основных элементов электропроводки в доме. Вся продукция, которая выпускается производителями, может отличаться:

1. По степени защиты.
2. По способу установки.
3. По количеству полюсов.

Помните! Именно по этой причине обозначение розеток на чертежах может быть разным.

Обозначение для наружной и открытой установки

На изображении ниже мы представили вашему вниманию розетки:

1. Сдвоенные однополюсные с заземлением.
2. Сдвоенные однополюсные без заземляющего контакта.
3. Одинарные однополюсные с защитным контактом.
4. Силовые трехполюсные с защитным контактом.

Обозначения сложных розеток на схемах

Обозначение розеток для скрытой и внутренней установки

На изображении ниже мы представили вашему вниманию следующие розетки:

• одиночные однополюсные с заземлением;
• сдвоенные однополюсные;
• силовые трехполюсные;
• одиночные однополюсные без защитного контакта.

Обозначения розеток для внутренней и скрытой установки на схеме

Условные обозначения влагозащищенных устройств

Обозначение на чертежах розеток влагозащищенных может быть следующим:

В ванной комнате следует использовать розетки с влагозащитой

1. Одинарные однополюсные устройства.
2. Одинарные однополюсные устройства с заземлением.

Условные обозначения блока розеток и выключателя

На картинке ниже мы представили вашему вниманию:

Одноклавишный выключатель и розетку.

Обозначение розетки и выключателя (пары)

Обозначения выключателей на схемах

Все выключатели на схемах отображаются следующим образом:

У выключателей обозначение простое, но его следует запомнить

Обозначения одноклавишных и двухклавишных выключателей

На изображении вы сможете увидеть следующие выключатели:

Однополюсные двухклавишные и одноклавишные выключатели получили достаточно сложное обозначение

• внешние;
• накладные;
• встраиваемые;
• внутренние.

Вот общепринятая таблица, которая содержит в себе условные обозначения розеток, выключателей и переключателей. Здесь представлены все виды розеток, которые вы можете встретить.

На сегодняшний день выпуск этих устройств достаточно разнообразен. Именно поэтому новые устройства появляются, намного быстрее, чем их обозначения. Если в этом изображении вы найдете неизвестные значки, тогда просто посмотрите сноски.

Видео по теме

Также рекомендуем посмотреть несколько видео, которые откроют для вас полное понимание того, как выглядит обозначение розеток и выключателей на схемах, используемых во время электромонтажа любой сложности.
Посмотрев этот ролик, вы поймете, как читать обозначения розеток и выключателей:

В этом видео подробно рассказывают, как нарисовать розетки и выключатели на электрических схемах.

Рекомендуем прочесть: как правильно подключить розетку.

Как на схеме обозначается розетка и выключатель: расшифровка изображений на чертеже

Для прокладки электропроводки в помещении нужно понимать, как на схеме обозначаются розетки и выключатели. Это очень важный момент, так как от верного их монтажа будет зависеть не только общая эстетика, но и безопасность людей. Схема проводки представляет собой чертеж со всеми узлами электропроводки, а также с учетом масштаба и планировки помещения. К работе можно приступать только после того, как схема будет полностью проработана.

Необходимость схемы

Многие владельцы квартир в новостройках сталкиваются с такой проблемой, как замена электропроводки. Не обходит эта тема и старые квартиры, где такая работа просто необходима в силу устаревания коммуникаций. Поэтому жильцам обязательно нужно продумать, как будут располагаться выключатели и розетки согласно планировке.

Сначала нужно определиться с расположением мебели и техники, набросать от руки примерную схему и условно обозначить все точки. После можно приглашать специалиста, чтобы он перенес набросок с точным обозначением розеток и выключателей на чертежи. Благодаря этому мастер и хозяева смогут определить, сколько необходимо закупить материала, каких это потребует денежных вложений и как будет проходить работа в целом.

Регламент обозначений на чертеже

Обозначение выключателей и розеток на схемах было разработано и утверждено ГОСТом еще в далекие советские времена. Это нужно для ведения всех необходимых инженерных документов при прокладке электропроводки в помещениях. С тех самых пор символы, которыми обозначаются все точки, не претерпели никаких изменений, их используют и сегодня.

Обозначение розетки на электрической схеме, а также выключателя, происходит с использованием элементарных геометрических фигур — линий, окружностей, полуокружностей, точек, квадратов, прямоугольников. Все они по-разному соединяются друг с другом на чертеже, поэтому могут обозначать не только розетку или выключатель, но и разные механизмы и приборы в электрике, а также указывать на принцип их управления.

Розетки и выключатели

В документах, регламентирующих установку всех точек в электропроводке, можно наглядно увидеть, каким образом нужно рисовать розетки. Там же даны и формулировки основных понятий. Например, розетка — это часть штепсельного соединения, коммуникационный аппарат, который нужен для подключения приборов к сети. Она всегда работает в паре с вилкой.

Любая розетка обозначается на схеме в виде полуокружности выпуклой стороной наверх, от которой отходят линии. Количество этих линий всегда указывает на тип самого аппарата. Существует два способа монтажа розеток:

1. Для открытой проводки устанавливаются наружные аппараты, которые прикрепляются прямо к стене и выступают на ней. На чертежах они обозначаются в виде полукруга, от которого вверх отходит одна линия. Внутри него нет никаких дополнительных знаков.
2. Для закрытой проводки используются внутренние аппараты, которые монтируются непосредственно в саму стену. Для этого в ней поделывается круглое отверстие, куда устанавливается специальный подрозетник. Такое обозначение розетки на схеме выглядит как полукруг, внутри которого вверх идет прямая вертикальная линия, выходящая за его пределы и пересекающая его по центру.

Часто в современных квартирах можно встретить двойные розетки. Это удобно и практично для современного человека, так как к ним можно подключить сразу два электроприбора. Их обозначение на схеме производится при помощи всё того же полукруга с учетом проводки (закрытой или открытой):

• двойной аппарат закрытой проводки выглядит как полукруг с двумя вертикальными линиями, отходящими от поверхности окружности;
• двойное устройство открытой проводки — это все тот же полукруг с двумя вертикальными линиями, идущими от его поверхности, и одной вертикальной чертой внутри него по центру.

На сегодняшний день очень часто в быту применяются розетки с заземлением. Они нужны не только для того, чтобы обеспечить долгосрочную эксплуатацию электроприборов, но и для безопасности людей при пользовании электричеством. Такие розетки также имеют свое схематическое обозначение в виде полукруга с вертикальными линиями (в зависимости от типа проводки и количества блоков), а также горизонтальную черту, как бы лежащую на поверхности выпуклой части изображения.

Некоторые современные электроприборы нуждаются не в однофазной, а в трехфазной электросети. К ним можно отнести электроплиты, котлы или водонагреватели, требующие напряжения в 380 В. В таком случае монтажа требуют трехполюсные розетки с пятью контактами: тремя фазами, нулевым контактом и заземлением. На схеме это выглядит следующим образом:

• полукруг с горизонтальной линией на поверхности — заземление;
• выходящие из одной точки по центру поверхности полукруга три линии — это фазы и нулевой контакт.

Существуют также полностью влагостойкие аппараты, оснащенные защитной крышечкой. На чертежах они обозначаются привычным полукругом и линиями (заземление и контакт), но только первый полностью закрашен черным цветом. Также их обозначают двумя английскими буквами IP, указывающими на сам факт влагостойкости, и двумя цифрами, свидетельствующими о степени защиты от пыли и влаги.

Выключатель представляет собой коммуникационный аппарат, с помощью которого можно управлять осветительными приборами в помещении. При его включении и выключении происходит замыкание и размыкание электроцепи. На схеме выключатель обозначается маленьким кружком, от поверхности которого отходит длинная линия. От неё отходит еще одна маленькая черточка, похожая на крючок. Количество этих маленьких крючков указывает на численность клавиш выключателя. Если от длинной линии отходит два крючка, значит, клавиши две и т. д.

Так же, как и розетки, выключатели могут быть внешними и внутренними. Если это аппарат первого типа, то схематично его можно изобразить в виде кружочка с линией и крючками, отходящими только в одну сторону. Внутренний прибор будет обозначаться крючками, которые отходят в обе стороны от черты. Выключатели влагостойкого типа на схеме обозначаются закрашенными кружочками. Их также помечают английскими буквами IP и двумя цифрами.

Часто в схемах встречаются зеркальные изображения переключателей, где от кружочков отходят две линии с крючками (одна сверху, а вторая снизу). Это обозначает, что переключатель дает возможность управлять одним и тем же осветительным прибором из разных мест помещения. Такие аппараты часто устанавливают в длинных коридорах или на лестничных площадках.

Изображение блоков

Для большего удобства в помещениях розетки и выключатели устанавливаются не отдельно друг от друга, а в блоке. Его, например, можно использовать для управления электричеством и освещением в санузлах. Он также нуждается в особом схематическом обозначении. Любой блок в чертеже будет иметь основу в виде полукруга, от основания которого отходят линии и пересекают поверхность окружности:

• одна черта обозначает розетку;
• вторая линия указывает на переключатель, здесь же будут крючки клавиш;
• третья горизонтальная черта — это заземление;
• зеркальное расположение линий с крючками свидетельствует о многофункциональности переключателя.

Все подобные аппараты обязательно имеют одну базу: розетка — это полукруг, переключатель — маленький кружок. Закрашенная основа указывает на влагостойкость. Отходящие линии обозначают контакты, а точка, из которой они идут, показывает тип устройства (внутренний или внешний). Все обозначения предельно понятны для составления схемы даже человеку без специального образования. Остальные же детали можно уточнить у мастера, который будет выполнять все электроработы.

Электрические обозначения на схемах – полезная информация из блога компании “Электрознаток”

Каждый, кто работает с электричеством, должен знать специальные электрические обозначения. Они делятся на две большие группы – графические и буквенные. Символы используются для обозначения любого оборудования на электрической схеме, включая осветительные точки, выключатели, розетки.

Графические обозначения

Ниже в таблицах приведены графические символы элементов, которые содержатся в стандартных электрических схемах. Первая таблица содержит обозначения выключателей, розеток, переключателей и блоков.

Осветительные приборы по ГОСТу обозначаются так:

Для генераторов и трансформаторов используют такую маркировку:

Двигатели и разные элементы, из которых они состоят, маркируются так:

Контуры заземления и силовой линии маркируются такими символами:

Сложные графические рисунки типа устройств на электросхемах и соединений контактов нужно знать только профессиональным электрикам:

Радиоэлементы типа резисторов, диодов, светодиодов обозначаются такими графическими символами:

Буквенные маркировки в электросхемах

ГОСТ устанавливает буквенное обозначение элементов электросхем:

• ПВ – путевой выключатель;
• КВ – конечный выключатель;
• КК – командный контроллер;
• ДП – двигатель подач;
• ДГ – главный двигатель;
• ДШ – двигатель шпинделя;
• КУ – кнопка управления;
• ДО – двигатель насоса управления;
• ДБХ – двигатель быстрых ходов.

Радиотехнические детали обозначаются в схемах так:

Наименование элементов	Обозначение	Наименование элементов	Обозначение
Резистор	R	Телефон	Т
Конденсатор	C	Микрофон	Мк
Катушки индуктивности	L	Громкоговоритель	Гр
Прибор электронный (лампа, трубка)	Л	Звукосниматель (адаптер)	Ад
Трансформатор (автотрансформатор)	Тр	Предохранитель	Пр
Дроссель	Др	Элемент гальванический (батарея)	Б
Выключатель (переключатель)	В	Монтажная плата	П
Кнопка	Кн	Штепсельный разъём	Ш
Пьезоэлемент	Пэ	Прибор полупроводниковый	ПП
Диод	Д	Гнездо	Г
Реле, контактор, пускатель	Р	Элементы разные, электромагнит	Э

Обозначение розеток и выключателей на чертежах

Обозначение на схеме розеток и выключателей

Изображают обозначение розеток и выключателей по схеме определенными символами соответствующие каждому типу розетки и выключателя согласно ГОСТ 21. 614-88. Эти символы представляют собой различные геометрические фигуры и линии, по которым легко определить тип розетки или выключателя.

Обозначение розетки на схеме

Графическое отображение розетки выполняется в виде полукруга на выпуклой стороне которого нанесена линия. Различные отображения этой линии указывают различный тип розетки.

Присутствие одной черты показывает розетку двухполюсную, две линии указывают на сдвоенную двухполюсную розетку, а три расходящиеся линии указывают на трехполюсную розетку.

Обозначение розеток открытой установки

Такое обозначение присуще для степени защиты IP20 — IP23. Возможность заземления розетки показывает линия проходящая горизонтально сверху половины окружности. Для скрытого монтажа розетки указывает дополнительная линия в центре полукруга.

Обозначение розеток скрытой установки

Черный полукруг изображает розетки с повышенной влагостойкостью и имеющих более высокую степень защиты IP44 — IP55. Эти розетки могут быть установлены на внешней стороне зданий и в помещениях с высокой влажностью.

Условные обозначения влагозащищенных розеток

Обозначение выключателей на чертежах

Графическое отображение выключателей выполняется в виде окружности и линией расположенной сверху. Такая же окружность, но с линией в виде крючка говорит о символе одноклавишного выключателя для открытого монтажа с защитой IP20 — IP23. Этот круг, но с линией имеющей два крючка отображает двухполюсный выключатель.

Обозначение однополюсных выключателей

Символ с тремя крючками показывает обозначение трехклавишного выключателя. Рисунок содержащий перпендикулярную черту над линией, показывает что выключатель предназначен для скрытого монтажа и имеет защиту IP20-IP23.

Существующие проходные выключатели обозначаются как линия проходящая через круг с черточкой на концах. Проходные выключатели повышенной защиты имеют IP44 — IP55 отмечается с закрашенным кругом.

Условные обозначения розеток на электрических схемах

Существуют еще и другие виды обозначения розеток и выключателей на чертежах имеющие дополнительные элементы конструкции и которые предназначены для особых условий эксплуатации.

Тоже интересные статьи

Обозначение розеток и выключателей на строительных чертежах и схемах

Все электромонтажные работы, которые проводятся в квартире, должны осуществляться на основе электромонтажных схем. Не только проводка, но и электрооборудование имеет свои схемы. Здесь мы предоставили вашему вниманию обозначение розетки на электрической схеме.

Обозначение розеток и выключателей должен знать каждый человек

Условные обозначения достаточно часто включают в себя изображения, которые общепонятны. Обозначение розеток позволяет значительно облегчить чтение любого чертежа.

Стандарты, которые определяют условное обозначение розеток

На сегодняшний день условные обозначения на схемах стандартизирует новый ГОСТ 21.614.88. Этот стандарт вышел совсем недавно и полностью заменил действующий ГОСТ. Теперь каждое обозначение розеток на схеме должно совпадать с этим документом. При нанесении на схему других приборов вам необходимо руководствоваться ГОСТом 2.721.74. В этом документе размещаются обозначения общего применения.

Как выглядит схема, где отображаются розетки и выключатели в доме

В том случае если вам необходимо прочитать схему о вводно-распределительных устройствах необходимо читать ГОСТ 2.721.74. Фаза и ноль в розетке также может иметь свои обозначения на схеме.

Обозначение розеток на схемах

Вот общее обозначение розеток, которое можно встретить на строительных чертежах:

Вот таким образом обозначается обыкновенная розетка

Электрически розетки на сегодняшний день являются одним из основных элементов электропроводки в доме. Вся продукция, которая выпускается производителями, может отличаться:

1. По степени защиты.
2. По способу установки.
3. По количеству полюсов.

Помните! Именно по этой причине обозначение розеток на чертежах может быть разным.

Обозначение для наружной и открытой установки

На изображении ниже мы представили вашему вниманию розетки:

1. Сдвоенные однополюсные с заземлением.
2. Сдвоенные однополюсные без заземляющего контакта.
3. Одинарные однополюсные с защитным контактом.
4. Силовые трехполюсные с защитным контактом.

Обозначения сложных розеток на схемах

Обозначение розеток для скрытой и внутренней установки

На изображении ниже мы представили вашему вниманию следующие розетки:

• одиночные однополюсные с заземлением;
• сдвоенные однополюсные;
• силовые трехполюсные;
• одиночные однополюсные без защитного контакта.

Обозначения розеток для внутренней и скрытой установки на схеме

Условные обозначения влагозащищенных устройств

Обозначение на чертежах розеток влагозащищенных может быть следующим:

В ванной комнате следует использовать розетки с влагозащитой

1. Одинарные однополюсные устройства.
2. Одинарные однополюсные устройства с заземлением.

Условные обозначения блока розеток и выключателя

На картинке ниже мы представили вашему вниманию:

Одноклавишный выключатель и розетку.

Обозначение розетки и выключателя (пары)

Обозначения выключателей на схемах

Все выключатели на схемах отображаются следующим образом:

У выключателей обозначение простое, но его следует запомнить

Обозначения одноклавишных и двухклавишных выключателей

На изображении вы сможете увидеть следующие выключатели:

Однополюсные двухклавишные и одноклавишные выключатели получили достаточно сложное обозначение

• внешние;
• накладные;
• встраиваемые;
• внутренние.

Вот общепринятая таблица, которая содержит в себе условные обозначения розеток, выключателей и переключателей. Здесь представлены все виды розеток, которые вы можете встретить.

На сегодняшний день выпуск этих устройств достаточно разнообразен. Именно поэтому новые устройства появляются, намного быстрее, чем их обозначения. Если в этом изображении вы найдете неизвестные значки, тогда просто посмотрите сноски.

Видео по теме

Также рекомендуем посмотреть несколько видео, которые откроют для вас полное понимание того, как выглядит обозначение розеток и выключателей на схемах, используемых во время электромонтажа любой сложности.
Посмотрев этот ролик, вы поймете, как читать обозначения розеток и выключателей:

В этом видео подробно рассказывают, как нарисовать розетки и выключатели на электрических схемах.

Рекомендуем прочесть: как правильно подключить розетку.

Самые лучшие посты

Переключатели различных типов со схемами и приложениями

Переключатель — это электрическое устройство, которое используется для разрыва или замыкания электрической цепи вручную или автоматически. Принцип работы переключателя зависит от механизма включения / выключения. В различных электрических или электронных схемах используются переключатели для управления или запуска схемы совы. Типы переключателей зависят от соединений в цепи, которую они делают. Два основных компонента, такие как полюс и сквозной, могут подтвердить, какие типы соединений может выполнять переключатель.Эти два компонента также используются для определения вариантов переключающего контакта.

Здесь шесты и броски могут быть определены как; Когда количество цепей управляется переключателем, называется полюсами, тогда как ходы можно определить как количество положений, которые может принимать переключатель. Переключатель одиночного хода состоит из одной пары контактов, таких как открытый или закрытый. Переключатель двойного хода включает в себя контакт, который можно подключить к двум другим контактам. Когда переключатель активирован, ток протекает между двумя выводами переключателя.Когда переключатель выключен, ток не течет между двумя выводами переключателя.

Типы переключателей

Типы переключателей подразделяются на четыре типа, а именно:

• SPST (однополюсный, односторонний)
• SPDT (однополюсный, двойной ход)
• DPST (двухполюсный, одинарный)
• DPDT (двухполюсный, двойной ход)

SPST (однополюсный, односторонний)

SPST — это базовый переключатель ВКЛ / ВЫКЛ, который используется для подключения или разрыва соединения между двумя клеммами.Электропитание схемы совы обеспечивается этим переключателем. Ниже показан простой переключатель PST.

Применение выключателя SPST — это выключатель света, указанный ниже, и он также называется тумблером. Этот тип переключателя имеет один вход и один выход. Эта схема переключателя света управляет одним проводом и выполняет одно соединение. Это переключатель ВКЛ / ВЫКЛ, когда переключатель в приведенной ниже цепи включен или замкнут, ток течет через две клеммы, и лампочка в цепи будет мигать.Когда переключатель находится в положении ВЫКЛ. Или разомкнут, ток не проходит через две клеммы.

SPDT (однополюсный, двусторонний)

Переключатель SPDT представляет собой трехконтактный переключатель, одна клемма используется как вход, а оставшиеся две клеммы используются как выходы. Он соединяет общий терминал с одним или другим из двух терминалов. В переключателе SPDT вместо других клемм просто используйте клемму COM. Например, мы можем использовать COM & A или COM & B.

Применение переключателя SPDT в основном задействовано в трехсторонней схеме для включения / выключения света из двух мест, например, сверху и снизу. лестницы.В приведенной ниже схеме, когда переключатель A замкнут, ток течет через клеммы, но будет светиться только индикатор A, а индикатор B погаснет. Когда переключатель B замкнут, ток течет через клеммы, и будет светиться только индикатор B, а индикатор «A» погаснет. Два ее контура будут управляться одним источником или одним способом.

DPST (двухполюсный, одинарный)

Переключатель DPST состоит из двух полюсов, что означает, что он включает в себя два идентичных переключателя, расположенных рядом.Этот переключатель управляется одним переключателем, что означает, что двумя дискретными цепями можно управлять одновременно одним нажатием.

Этот переключатель используется для включения / выключения двух цепей и состоит из четырех клемм, а именно двух входов и двух выходов. Основное назначение этого переключателя — регулировать прибор на 240 В, в котором оба напряжения питания должны быть включены, а несмещенный провод может быть всегда подключен. Когда этот переключатель находится в положении ON, ток начинает течь по двум цепям, а когда он выключается, он выключается.

DPDT (Double Pole Double Throw)

Этот переключатель равен двум переключателям SPDT, он означает две отдельные цепи, соединяющие два входа каждой цепи с одним из двух выходов. Положение переключателя контролирует количество путей, и от двух контактов можно направить каждый контакт.

Когда он находится в режиме ВКЛ-ВКЛ или ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ, они работают как два дискретных переключателя SPDT, управляемых аналогичным приводом. Одновременно могут быть включены только две нагрузки. Переключатель DPDT можно использовать в любом приложении, где требуется открытая и закрытая система проводки.

Лучшим примером этого является моделирование железной дороги с использованием небольших железных дорог и поездов, вагонов и мостов. Закрытие позволяет системе быть включенным в любое время, а открытое позволяет включать или запускать дополнительный элемент через реле. Из следующей схемы, соединения A, B и C от одного полюса переключателя и соединения D, E и F с другого полюса переключателя. Связи B и E взаимны на каждом из полюсов.

Если + V входит в соединение B и переключатель зафиксирован в самом верхнем положении, то соединение A становится + ve, и двигатель вращается в одном направлении. Если переключатель установлен в самое нижнее положение, источник питания инвертируется и соединение D становится + ve, тогда двигатель будет вращаться в противоположном направлении. В среднем положении источник питания не связан с двигателем и не вращается. Этот тип переключателя в основном используется в некоторых контроллерах двигателей, где необходимо инвертировать скорость этого двигателя.

Специальные приложения с сенсорным управлением

Сенсорный выключатель нагрузки

Основная цель этого проекта — разработать выключатель нагрузки с сенсорным управлением. В этом проекте таймер 555 используется в моностабильном режиме для управления реле для включения нагрузки на фиксированный промежуток времени.

Микросхема таймера 555 активируется сенсорной пластиной, прикрепленной к ее спусковому штифту. Выходной сигнал 555 обеспечивает высокий уровень в течение фиксированного интервала времени, определяемого постоянной времени RC, подключенной к таймеру.

Этот выход управляет реле, которое, в свою очередь, включает нагрузку на это время, после чего автоматически выключается. Источник питания, индуцированный человеческим телом, подает напряжение на сенсорную панель, чтобы активировать таймер.

Музыкальный звонок с сенсорным управлением

Эта схема генерирует музыкальный тон, когда кто-то касается сенсорной панели в цепи. Эта схема использует два элемента AA и производит много звука.

В предлагаемой схеме используется микросхема UM3481, которая используется в музыкальных схемах.Эта интегральная схема включает в себя ПЗУ с 512 музыкальными тонами, тон-генератор, ПЗУ с 512 музыкальными нотами, генератор ритмов, регулятор стока, модулятор, генераторы, предварительные усилители и делитель частоты.

Для разработки этой схемы требуется несколько основных компонентов. В этой схеме R1 и C1 работают как компоненты синхронизации для генератора. Транзистор Q1 используется для управления громкоговорителем. Базовый вывод транзистора Q2 используется как сенсорный дисплей для активации музыкального звонка.

Итак, речь идет о типах переключателей и специальных приложениях с сенсорным управлением. Мы надеемся, что вы лучше понимаете эту концепцию. Кроме того, любые вопросы по этой теме или приложениям проектов сенсорных переключателей, пожалуйста, оставьте свой отзыв, комментируя в разделе комментариев ниже. Вот вам вопрос, какие еще применения сенсорного переключателя?

Источники фото:

• Символы переключателей — узнать.sparkfun.com
• Типы переключателей — electronicshub.org

.

Что такое промежуточный коммутатор?

Промежуточный выключатель — это трехпозиционный выключатель света. Он используется, когда у вас есть три или более переключателя, управляющих одним светом, средний переключатель должен быть промежуточным переключателем света.

Типичный пример этого — лестничная площадка в доме, когда, возможно, есть переключатель внизу лестницы, один наверху лестницы и один в конце лестничной площадки. В этой схеме вам понадобится средний переключатель (например, тот, который находится наверху лестницы), чтобы быть промежуточным переключателем.

Это может быть продолжено для нескольких коммутаторов, поэтому оно применимо к трем или более коммутаторам. Подумайте, например, о совместной лестничной площадке в многоквартирном доме.

Подробнее о различных доступных переключателях читайте ниже.

Промежуточный переключатель используется только в определенных случаях, поэтому в первую очередь давайте рассмотрим другие переключатели и когда они вам понадобятся.

Стоит отметить, что все эти переключатели выглядят одинаково спереди, хотя и отличаются от задней.

Что такое нормальный коммутатор?

Существует два типа «обычных переключателей»: односторонний и двусторонний.

Переключатели в одну сторону

Односторонний переключатель используется, когда у вас есть только один переключатель для света.

Схема одностороннего переключателя

Двухпозиционные переключатели

Двусторонние переключатели могут использоваться, когда есть только один переключатель для света, вместо одностороннего переключателя. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о двухстороннем переключателе света.

Их также можно использовать при наличии двух выключателей на один свет. Два классических примера — это либо комната с двумя разными входами (например, проходная комната), либо свет для лестничной площадки, где есть переключатель наверху лестницы и один внизу. Часто для этого по ошибке заказывают промежуточный выключатель. Хотя для этого подойдет промежуточный переключатель, он определенно не нужен, и двусторонний переключатель отлично справится с этой задачей.

Схема двустороннего переключателя

Промежуточные переключатели

Итак, промежуточный выключатель.

Это очень универсальный переключатель, который можно использовать в большинстве ситуаций освещения, но на самом деле он дороже, поэтому обычно вы используете его только при необходимости. То есть, когда у вас есть три переключателя, управляющих одним светом, тогда средний должен быть промежуточным переключателем (остальные должны быть двухсторонними).

Схема промежуточного переключателя

Иерархия коммутаторов

Промежуточный переключатель может использоваться как односторонний или двусторонний (но он более дорогой, поэтому обычно не используется для этого).

Двухпозиционный переключатель можно использовать как односторонний или как двусторонний. Они часто используются как оба. Фактически, многие розничные продавцы электрооборудования (включая Socket Store) не продают односторонние переключатели, так как разница в цене незначительна, и двухпозиционные переключатели подходят для обоих.

Почему так много?

Последний вопрос, который нам часто задают. Почему это стоит намного дороже? Ответ прост. Это более сложная схема (см. Иллюстрации выше), поэтому ее производство дороже.

Мы надеемся, что все это поможет, но, конечно, если вы все еще не уверены, позвоните нам по номеру 02920 004887, и мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

.

% PDF-1.3 % 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > поток uuid: 24a4b1b7-57fd-7444-84b1-6961786aa40e Adobe: docid: indd: b327995a-a33e-11dd-befb-d40f2a35a8dd xmp.id:04f46cb6-c7af-4ee1-adae-b6e53280cd14 доказательство: pdf xmp.iid: 8cece502-22fc-46b3-8fb1-47c9c9ba973c xmp.did: c026a2d2-515e-4157-bf5c-a1cd87907c7f Adobe: docid: indd: b327995a-a33e-11dd-befb-d40f2a35a8dd дефолт

преобразованный из приложения / x-indesign в приложение / pdf Adobe InDesign CC 2014 (Macintosh) / 2016-02-01T11: 39: 22Z

2016-02-01T11: 39: 22Z 2016-02-01T11: 40: 33Z 2016-02-01T11: 40: 33Z Adobe InDesign CC 2014 (Macintosh) application / pdf Библиотека Adobe PDF 11.0 Ложь

Humanist777BT-RomanB

Humanist777BT-BoldB

Humanist777BT-BoldCondensedB

Humanist777BT-LightB

Humanist777BT-LightCondensedB

Humanist777BT-LightItalicB

ЗапфДингбаты

Times-Roman

HelveticaLTStd-Bold

HelveticaLTStd-Light

HelveticaLTStd-Roman

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 ///// wAAAAB0bmZuAAAABQAAXeRdKl + XAAAAACBjbmUAAAAGAAAbRICjC5wAAAAAAAD // 25lcnAAAAAFAABHRZP1hVsAAAAAeWFsYQAAAAUAAAPwq1QNXQAAAABucmVrAAAABQAAAsSCQCBGAAAAAG5ya2YAAAAFAAAByHqrvJcAAAAAeWFsdwAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAgdG1mAAAAA3RydWU =

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 + wZrpftAAAAACB4dG0AAAAFAAAF9MIKcecAAAAAeG1mZgAAAAUAAAIWnOpWbAAAAAAgIG1iAAAABQAAAAD ///// //// AAAAAHRuZm4AAAAFAAAAAP 8AAAAAIG NuZQAAAAYAAAoKNzq79QAAAAAAAP // bmVycAAAAAUAAAhaOocE8AAAAAB5YWxhAAAABQAAJGDFPMNNAAAAAG5yZWsAAAAFAAAAAP //// 8AAAAAbnJrZgAAAAUAADkAd1M3gwAAAAB5YWx3AAAABQAAAAgLU8jaAAAAACB0bWYAAAADT1RUTw ==

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 / LymfAAAAAHhtZmYAAAAFAAACFlgM / d0AAAAAICBtYgAAAAUAAAAA ///// wAAAAB0bmZuAA AABQAAAAD ///// AAAAACBjbmUAAAAGAAAHcGq1dBkAAAAAAAD // 25lcnAAAAAFAAAIXdNJW + 0AAAAAeWFsYQAAAAUAAAmsZmrQEwAAAABucmVrAAAABQAAAAD ///// AAAAAG5ya2YAAAAFAAArVDYOSPEAAAAAeWFsdwAAAAUAAAAIC1PI2gAAAAAgdG1mAAAAA09UVE8 =

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 ///// wAAAAB0bmZuAA AABQAAAAD ///// AAAAACBjbmUAAAAGAAAKCjc6u / UAAAAAAAD // 25lcnAAAAAFAAAANNSa / QQAAAAAeWFsYQAAAAUAACZycHkSeQAAAABucmVrAAAABQAAAAD ///// AAAAAG5ya2YAAAAFAAAioDBMxfEAAAAAeWFsdwAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAgdG1mAAAAA09UVE8 =

Helvetica LT Std 1.029 0 0 Adobe Systems OpenType — PS 2483618616 HelveticaLTStd-Light 2483618616

Helvetica LT Std 1.040 0 0 Adobe Systems OpenType — PS 4100825154 HelveticaLTStd-жирный 4100825154

Helvetica LT Std 1.040 0 0 Adobe Systems OpenType — PS 3939041701 HelveticaLTStd-Roman 3939041701

Helvetica LT Std 1.029 0 0 Adobe Systems OpenType — PS 88230474 HelveticaLTStd-Cond 88230474

Helvetica LT Std 1.029 0 0 Adobe Systems OpenType — PS 1529768606 HelveticaLTStd-BoldCond 1529768606

Helvetica LT Std 1.029 0 0 Adobe Systems OpenType — PS 3523370093 HelveticaLTStd-LightCond 3523370093

ITC Zapf Dingbats 002.000 40070 0 Adobe Systems PostScript 2509927207 ZapfДингбаты 2509927207

Миньон Pro 2,112 0 0 Adobe Systems OpenType — PS 2168896655 МиньонПро-Регулярный 2168896655

Гуманист 777 2.0-1,0 31800 122540 Bitstream PostScript 57404397 Гуманист777BT-RomanB 57404397

Гуманист 777 2,0–1,0 31690 127310 Bitstream PostScript 3852007823 Гуманист777BT-LightB 3852007823

Раз 7.0 0 63825 Компьютер Apple TrueType 3625632257 Times-Roman 3625632257

конечный поток endobj 5 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 7 0 obj > endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 объект > endobj 12 0 объект > endobj 13 0 объект > endobj 14 0 объект > endobj 50 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> endobj 51 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 52 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 53 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> endobj 54 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 55 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 56 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.oBWo.L

.

Какие бывают типы датчиков с цепями?

Обычно мы используем обычные настенные розетки для включения промышленных или бытовых приборов, таких как вентиляторы, холодильники, промышленные двигатели и т. Д. Но регулярно управлять переключателями очень сложно. Следовательно, системы домашней и промышленной автоматизации разработаны для упрощения управления всеми необходимыми электрическими и электронными нагрузками. Эта автоматизация в энергосистеме может быть спроектирована с использованием различных типов датчиков и цепей датчиков.

Что такое датчик?

Устройство, которое выдает выходной сигнал, обнаруживая изменения в количествах или событиях, можно определить как датчик. Обычно датчики вырабатывают электрический сигнал или оптический выходной сигнал, соответствующий изменениям на входах. Существуют различные типы датчиков, например, рассмотрим термопару, которую можно рассматривать как датчик температуры, который выдает выходное напряжение в зависимости от изменений температуры на входе.

Различные типы датчиков в электронике

В нашей повседневной жизни мы привыкли часто использовать различные типы датчиков в наших энергосистемах, таких как электрические и электронные приборы, системы управления нагрузкой, домашняя автоматизация или промышленная автоматизация. , и так далее.

Различные типы датчиков

Все типы датчиков можно разделить на аналоговые и цифровые датчики. Но есть несколько типов датчиков, таких как датчики температуры, ИК-датчики, ультразвуковые датчики, датчики давления, датчики приближения и сенсорные датчики, которые часто используются в большинстве электронных приложений.

1. Датчик температуры
2. ИК-датчик
3. Ультразвуковой датчик
4. Датчик касания
5. Датчики приближения
6. Датчик давления
7. Датчики уровня
8. Датчики дыма и газа

Датчики с принципиальными схемами:

Здесь, в этой статье , мы хотим познакомить вас со всеми типами датчиков со схемами.

Датчик температуры

Датчик температуры (термистор)

Температура является одной из наиболее часто измеряемых величин окружающей среды по разным причинам. Существуют различные типы датчиков температуры, которые могут измерять температуру, такие как термопары, термисторы, полупроводниковые датчики температуры, резистивные датчики температуры (RTD) и так далее. В зависимости от требований используются разные типы датчиков для измерения температуры в различных приложениях.

Цепь датчика температуры

Простой датчик температуры со схемой может использоваться для включения или выключения нагрузки при определенной температуре, которая определяется датчиком температуры (здесь используется термистор). Схема состоит из батареи, термистора, транзисторов и реле, которые подключены, как показано на рисунке.

Датчик температуры (термистор) с контуром

Реле активируется датчиком температуры, определяя желаемую температуру.Таким образом, реле включает подключенную к нему нагрузку (нагрузка может быть переменного или постоянного тока). Мы можем использовать эту схему для автоматического управления вентилятором в зависимости от температуры.

Практическое применение датчика температуры

Прежде всего, рассмотрим датчики температуры, которые снова подразделяются на датчики различных типов, такие как термисторы, цифровые датчики температуры и т. Д.

Схема программируемого цифрового контроллера температуры

Программируемый цифровой контроллер температуры представляет собой практический электронный проект на основе встроенной системы, который он разработан, который используется для управления температурой любого устройства в соответствии с требованиями промышленного применения.Комплект схемы цифрового датчика температуры показан на рисунке ниже.

Структурная схема проекта может быть представлена ​​следующим образом с различными блоками, как показано на рисунке.

Блок-схема программируемого цифрового контроллера температуры

Блок питания состоит из источника питания 230 В переменного тока, понижающего трансформатора для понижения напряжения, выпрямителя для выпрямления напряжения с переменного на постоянный, регулятора напряжения для поддержания постоянного выходного напряжения постоянного тока для подачи ввод в схему проекта.

ЖК-дисплей соединен с микроконтроллером 8051 для отображения показаний температуры в диапазоне от -55 ° C до + 125 ° C. Цифровой датчик температуры IC DS1621 используется для передачи 9-битных показаний температуры на микроконтроллер. Энергонезависимая память EEPROM используется для хранения заданных пользователем (максимальных и минимальных) настроек температуры с помощью набора переключателей на микроконтроллерах 8051. К микроконтроллеру подключено реле, которым можно управлять с помощью драйвера транзистора.Нагрузка может управляться с помощью этого реле (здесь нагрузка представлена ​​в виде лампы для демонстрационных целей).

ИК-датчик

ИК-датчик

Небольшие фоточипы с фотоэлементом, которые используются для излучения и обнаружения инфракрасного света, называются ИК-датчиками. ИК-датчики обычно используются для разработки технологии дистанционного управления. Инфракрасные датчики могут использоваться для обнаружения препятствий роботизированному транспортному средству и, таким образом, контролировать направление движения роботизированного транспортного средства. Существуют различные типы датчиков, которые можно использовать для обнаружения инфракрасного света.

Схема ИК-датчика

Простая схема ИК-датчика используется в нашей повседневной жизни в качестве пульта дистанционного управления для телевизора. Он состоит из схемы ИК-излучателя и ИК-приемника, которые могут быть спроектированы, как показано на рисунке.

Схема ИК-излучателя, которая используется контроллером как дистанционная, используется для излучения инфракрасного света. Этот инфракрасный свет отправляется или передается в схему ИК-приемника, которая взаимодействует с таким устройством, как телевизор или робот с дистанционным управлением.На основании полученных команд осуществляется управление телевизором или роботом.

Практическое применение ИК-датчика

ИК-датчики часто используются для проектирования пультов дистанционного управления телевизорами. Это простой проект электроники на основе ИК-датчика, используемый для дистанционного управления роботизированным транспортным средством с помощью обычного телевизионного или ИК-пульта. Схема проекта роботизированного транспортного средства, управляемого ИК-датчиком, показана на рисунке.

Схема проекта роботизированного транспортного средства с инфракрасным датчиком

Блок-схема роботизированных транспортных средств с инфракрасным управлением состоит из различных блоков, таких как двигатели и водолаз, соединенных с микроконтроллерами 8051, аккумулятор для источника питания, блок ИК-приемника и пульт от телевизора или ИК-пульт. как показано на рисунке.

Блок-схема проекта роботизированного транспортного средства, управляемого ИК-датчиком

Здесь дистанционный пульт от телевизора на основе ИК-датчика используется для удаленной отправки команд на роботизированное транспортное средство пользователем. На основе команд, полученных ИК-приемником, подключенным к микроконтроллеру на стороне приемника. Микроконтроллер генерирует соответствующие сигналы для управления двигателями, чтобы управлять направлением роботизированного транспортного средства вперед или назад, влево или вправо.

Ультразвуковой датчик

Преобразователь, который работает по принципу, аналогичному принципу сонара или радара, и оценивает атрибуты цели путем интерпретации, называется ультразвуковыми датчиками или трансиверами.Существуют различные типы датчиков, которые классифицируются как активные и пассивные ультразвуковые датчики, которые можно различать в зависимости от работы датчиков.

Ультразвуковой датчик

Высокочастотные звуковые волны, генерируемые активными ультразвуковыми датчиками, принимаются обратно ультразвуковым датчиком для оценки эха. Таким образом, временной интервал, необходимый для передачи и приема эха, используется для определения расстояния до объекта. Но пассивные ультразвуковые датчики используются только для обнаружения ультразвукового шума, который присутствует в определенных условиях.

Схема ультразвукового датчика

Ультразвуковой модуль, показанный на рисунке выше, состоит из ультразвукового передатчика, приемника и схемы управления. Практическое применение ультразвукового датчика со схемой может быть использовано в качестве схемы ультразвукового датчика расстояния, как показано ниже.

Ультразвуковой датчик со схемой

Когда на схему подается питание, ультразвуковые волны генерируются и передаются от датчика и отражаются обратно от препятствия или объекта впереди него.Затем получатель принимает его, и общее время, затрачиваемое на отправку и получение, используется для расчета расстояния между объектом и датчиком. Микроконтроллер используется для обработки и управления всеми операциями с использованием методов программирования. ЖК-дисплей подключен к цепи для отображения расстояния (обычно в см).

Практическое применение ультразвукового датчика

Ультразвуковые датчики со схемами могут использоваться для измерения расстояния до объекта.Этот метод используется там, где мы не можем реализовать обычные методы для измерения таких недоступных областей, как зоны с высокой температурой или давлением и т. Д. Комплект схемы проекта измерения расстояния на основе ультразвукового датчика показан на рисунке.

Измерение расстояния с помощью ультразвукового датчика Project Circuit Kit

Измерение расстояния с помощью проектной схемы ультразвукового датчика показано на блок-схеме ниже. Он состоит из различных блоков, таких как блок питания, ЖК-дисплей, ультразвуковой модуль, объект, расстояние до которого необходимо измерить, и микроконтроллеры 8051.

Измерение расстояния с помощью ультразвукового датчика. Блок-схема проекта

Ультразвуковой преобразователь, используемый в этом проекте, состоит из ультразвукового передатчика и приемника. Волны, передаваемые ультразвуковым передатчиком, отражаются обратно в ультразвуковой приемник от объекта. Время, необходимое для отправки и приема этих волн, рассчитывается с использованием скорости звука.

Датчик касания

Датчик касания

Датчики касания можно определить как переключатели, которые активируются касанием.Существуют различные типы сенсорных датчиков, которые классифицируются в зависимости от типа касаний, такие как емкостной сенсорный переключатель, резистивный сенсорный переключатель и пьезосенсорный переключатель.

Схема сенсорного датчика

Схема представляет собой простое применение сенсорного датчика, которое состоит из таймера 555, работающего в моностабильном режиме, сенсорного датчика или пластины, светодиода, батареи и основных электронных компонентов.

Датчик касания со схемой

Схема подключена, как показано на рисунке выше.В нормальном состоянии, когда сенсорная панель не трогается, светодиод остается в выключенном состоянии. Если прикоснуться к сенсорной панели, то на таймеры 555 подается сигнал. Регистрируя сигнал, полученный от сенсорной панели, таймер 555 активирует светодиод, и, таким образом, светодиод светится, указывая на прикосновение к сенсорному датчику или пластине.

Практическое применение сенсорного датчика

Сенсорная нагрузка предназначена для управления нагрузкой. Проектная схема переключателя нагрузки с сенсорным управлением показана на рисунке.

Проектный комплект сенсорного переключателя нагрузки

Сенсорный переключатель нагрузки с сенсорным управлением состоит из различных блоков, таких как блок питания, таймеры 555, сенсорная пластина или сенсорная пластина, реле и нагрузка, как показано на блок-схеме выключателя нагрузки с сенсорным управлением.

555 таймеров, используемых в схеме, подключены в моностабильном режиме, который используется для управления реле для включения нагрузки на фиксированный промежуток времени. Триггерный штифт таймеров 555 соединен с сенсорной панелью, поэтому таймеры 555 могут запускаться прикосновением.Каждый раз, когда таймер 555 запускается прикосновением (напряжение возникает при прикосновении к телу человека), он обеспечивает высокий логический уровень в течение фиксированного интервала времени. Этот фиксированный интервал времени можно изменить, изменив соединение постоянной времени RC с таймером. Таким образом, выход таймера 555 управляет нагрузкой через реле, и нагрузка автоматически отключается через фиксированный промежуток времени.

Сенсорный выключатель нагрузки

Точно так же мы можем разрабатывать простые и инновационные проекты в области электротехники и электроники, используя более совершенные датчики, такие как система автоматического открывания дверей на основе ИК-датчика.Производство электроэнергии на основе датчиков давления, которое может быть реализовано путем размещения пьезоэлектрических пластин (это один из типов датчиков давления) под выключателем скорости на шоссе для выработки электроэнергии для уличных фонарей на шоссе. Схема датчика приближения на основе датчика приближения.

Для разработки различных типов схем на основе датчиков вы можете загрузить нашу бесплатную электронную книгу, чтобы самостоятельно разрабатывать проекты электроники. Вы также можете обратиться к нам за технической помощью, разместив свои идеи в разделе комментариев ниже.Вот вам вопрос, что такое датчики удара?

.