Недостатков у приподнятых грядок немного, но все же таковые имеются. Для начала нужно понять, что создание грядок на возвышении – это работа, требующая определенных вложений. Процесс трудоемкий, так как помимо изготовления оград приходится выполнять перенос почвы и растительного материала. Кроме того, выращивание урожая на высоких грядках требует постоянной борьбы с вредителями, которые весьма комфортно чувствуют себя в перегнивающих ветках и листьях.

В целом, преимуществ, включая более объемный урожай, у высоких грядок на участках больше, чем недостатков, то есть, это выгодное решение.

Размеры

Строгих правил в вопросе размеров высоких грядок нет, но оптимальные рекомендации все же имеются. Так, лучшей высотой считается от 0,2 до 0,6 м. Такую конструкцию можно сделать даже на ножках.  Ее обработать легче, поскольку наклоняться придется меньше. Но есть и «подводный камень» в виде необходимого количества земли. Кроме того, чем выше постройка, тем сложнее осуществить ее защиту в морозную погоду.

Оптимальная ширина – 0,6-1,2 м. В этом случае придется учитывать наличие подходов к конструкции: если подойти можно только с одной стороны, лучше выбирать ширину не боле 0,7 м. Важно, чтобы была возможность качественно произвести обработку в середине.

А вот относительно длины рекомендаций нет. Здесь все зависит от конфигурации участка и личных предпочтений.

Варианты ограждения

Чтобы максимально повысить надежность важно правильно выбрать материал для приподнятых грядок.

В принципе, устройство высоких грядок не требует изобретательности – для этого подойдет все, что может служить для надежного удержания грунта. Наиболее долговечными считаются бордюры из бетона, кирпича и камня. В первом случае придется действовать строго по правилам, то есть быстро организовать конструкцию не выйдет. Зато минимальный срок службы составляет 15 лет. Кирпичная ограда – это дорого. Причем, как и в случае с каменной, складывать «забор» придется при соблюдении технических тонкостей, включая использование раствора с перевязкой.

Более простой вариант грядок на возвышении – конструкция из керамзитных блоков. Это отличное решение, поскольку даже пустоты блоков можно считать вполне пригодными для посадки мелкокорневых растений.

Шифер

Для строительства высоких грядок можно применять шифер. Новый или б/у, разницы нет. Для ограждения подходит гладкий и волновой. Есть мнение, будто шифер вреден. На самом деле он содержит асбест в связанном состоянии, поэтому при контакте с водой растворения не происходит. Создание конструкции своими руками требует нарезки шифера и дальнейшего закрепления пластин. Простейший способ – прикопать, но тогда не исключена вероятность выхода ограды из строя при раскисании земли. Для предупреждения неприятности лучше вбить с обеих сторон трубы или уголки для удержания листов. Места соединения последних закрепляют приваренной пластиной.

Еще одна идея для устройства грядок своими руками из шифера – предварительное создание деревянного каркаса. После к нему саморезами или гвоздями крепят шифер.

Если нет шифера, сгодится цементно-стружечная плита. Высокие грядки из ЦСП конструируются аналогичны образом и служат не менее долго.

Доски

Поднять огород на участке можно с помощью досок. Найти материал несложно, а единственная проблема при изготовлении своими руками – это соединение в углах. Новичкам поможет схема, запила досок под углом 45 градусов.

Есть еще один способ – выполнить внахлест, приставив одну доску к другой под углом 90 градусов и сбивая насквозь гвоздями.

Для качественной фиксации заготовок на земле, следует подготовить вертикальные брусья (длина на 0,2 м больше высоты грядки) и прибить их с шагом в 150 см. Чтобы было легче забить ограждение в грунт, нижние концы каждого бруска желательно заострить.

Воспользовавшись металлическими уголками, удастся построить надежную конструкцию.

Кстати, вместо досок можно использовать бревна или даже совмещать их. Например, длинные стороны выполнить из бревен (после их стоит побелить с целью защиты от вредителей), а для коротких взять доски.

Есть хорошая альтернатива высоким грядкам – насыпные. Сделать их на участке проще простого. Такие гряды предусматривают создание своеобразных холмов. Внутрь укладываются ветки. Единственный и серьезный недостаток насыпных конструкций – вымывание верхнего слоя почвы в период дождей.

Слои

Как только основание высокой грядки готово, нужно приступать к заполнению. Толщина слоев зависит от высоты конструкции. Также желательно брать во внимание растения, которые будут высажены.

Итак, в первую очередь на дно укладывается слой геотекстиля или металлическая сетка. При отсутствии таковых сгодится обычный картон. Далее идут слои крупных древесных отходов и измельченной коры. Первый служит для дренажа и накапливания влаги (если климат засушливый, древесины должно быть больше), второй также накапливает влагу, а еще выделяет питательные элементы при разложении. Вместо коры можно использовать солому, но в этом случае есть риск скорого опущения грядки ввиду быстрого гниения. Зато урожайность обещает быть в разы выше.

Четвертым слоем идет тонкий картон. Чаще используют упаковочный. Главное – воздержаться от применения газет, поскольку растения не будут рады свинцу. Заключительный слой – это полуразложившиеся опилки и листва.

Поверх описанных слоев насыпается плодородная земля. Также нелишним будет использовать порцию компоста, что ускорит готовность к посадке.

Работы

Начинать строительство, а после и заполнение необычных конструкций лучше всего осенью. Во-первых, в это время достаточно необходимого материала для создания слоев. К тому же, в течение зимы внутренние процессы будут происходить максимально продуктивно. Весной же стоит уделить время «посевным» работам.

В год обустройства воздушных грядок рекомендуется заниматься высадкой требующих высокой плодородности растений, в числе которых капуста, сладкий перец, тыква и огурцы. В следующем году имеет смысл высаживать корнеплоды и зелень.

как оформить необычно и красиво, фото обустройства

Хотя для большинства городских жителей дача уже не служит основным источником продуктов питания, многие стремятся выращивать не только декоративные культуры. Ну, а для того, чтобы насладиться плодами своего труда, важно грамотно организовать процесс, и обустроить грядки.

Современный подход к организации грядок позволяет облегчить труд огородника

Особенности

Бытует мнение, что размер и способ оформления грядки не имеет значения для самого растения, мол, ему все равно где расти. Это утверждение не верно. В частности, от формы грядки напрямую зависит увлажненность почвы, интенсивность процесса газообмена и состав микроорганизмов, которые обитают в верхних слоях почвы. Поскольку вышеперечисленные факторы влияют на качество субстрата, они определяют и урожайность.

Каменные ограждения – один из самых простых способов сооружения основы для грядок на участке с уклоном

На загородных участках садоводы-любители выращивают самые разные культуры. Некоторые растения предпочитают более сухую почву, для других требуется повышенная влажность. То же самое актуально и в отношении кислотности, удобрений или солнечных лучей. Поэтому практика деления целого участка на зоны, а зоны на небольшие грядки вполне себя оправдывает.

Иными словами, грядка – это небольшой, относительно изолированный участок почвы, на котором обеспечиваются максимально комфортные условия для определенного вида растений.

Организовать огород можно даже на самом крохотном участке земли

Существует два метода для возделывания земельного участка: традиционный и экологический:

• Традиционный метод обработки земли сегодня называют пережитком прошлого. Это очень трудоемкий процесс, когда человек сам старается регулировать состояние почвы, а также процессы в ней. При этом сильно травмируется экосистема. Данный метод предусматривает двухразовое перекапывание участка (весной и осенью), внесение удобрений (часто, в неконтролируемых дозах), а также обработка гербицидами. В результате на таких грядках остается минимальное количество микроорганизмов и естественных капилляров, как следствие, урожай очень скудный.
• Экологический подход к возделыванию земельного участка становится все более и более популярным. Тем более, что существует множество способов экологической обработки земли. Основа основ данного метода – это свойства почвы к самовосстановлению. Поэтому чем меньше проводится манипуляций, тем лучше. Например, вместо перекапывания почвы – рыхление, а вместо прополки – регулярное мульчирование. В результате корни растений не травмируются, микроорганизмы и насекомые остаются на месте, восстанавливая почву. Газообмен улучшается, количество капилляров увеличивается, растения получают нужное количество азота естественным способом. При экологической обработке земли требуется минимальный «внос» химических удобрений, а большинство тружеников шести соток и вовсе обходятся без них.

Экологический метод – это современный подход, большой урожай, и отсутствие ненужного труда. К тому же, он еще и дешевый.

Рекомендации по проектированию грядок

Для кого-то это может звучать странно, но грядки действительно нужно проектировать. Это такой же объект на вашем участке, как и все остальные. Вы же не строите дом где придется, или где останется место. То же самое актуально и в отношении хозяйственных построек, бани или беседки.

Удобные грядки можно сделать самостоятельно без особых вложений

Чтобы грядки приносили максимальную пользу, их нужно правильно расположить. При планировании важно учитывать сочетаемость разных видов растений. Интересный факт: грамотно расположив растения, вы можете защитить их от вредителей и болезней.

Специалисты рекомендуют осуществлять многоуровневое планирование, обеспечивающее достаточное освещение и количество питательных веществ разным видам растений. Так высокие кусты высаживают на северной стороне, а теплолюбивые культуры – на южной. Растения, хорошо переносящие тень (салат, щавель, укроп) размещают в тенистых уголках.

Рассада на приподнятой грядке всегда получает нужное количество света и тепла

Кроме этого, важно принимать во внимание ландшафт участка. Например, насыпи лучше укреплять каркасами из дерева и кирпичей, иначе, при обильных осадках они будут осыпаться. Грядки из досок, наоборот, очень долговечны. К тому же, между ними скапливается дождевая вода, а значит, потребуется меньше полива.

В низинах должны быть высокие грядки – это обязательное условие, чтобы урожай не вымок. При внезапном похолодании такие грядки легко трансформируются в импровизированные теплицы, при помощи укрывного материала.

Виды грядок

Очень практичны и удобны грядки с высокими бортиками

Грядка-короб

Такие грядки сегодня очень популярны, и этот факт легко объяснить. Прежде всего, это прекрасная возможность сделать участок земли обособленным. А второй, немаловажный момент – это эстетика. Подобные сооружения придают участку ухоженный вид.

Грядки-короба заводского изготовления с бортами из профилированной стали с оцинкованным покрытием

Чтобы соорудить грядку-короб, на подготовленное и размеченное место устанавливают ограждения. Таковым может служить прямой или волновой шифер, пластик, доски, в общем, любой материал, способный простоять во влажной земле в течение сезона и более.

Самодельная грядка-короб высотой в 30 см с бортами, сбитыми из двух досок

Затем в огороженное место засыпают слоями органические удобрения и почву. Для зимнего периода никаких особых манипуляций не производят, грядки зимуют в собранном виде. При наступлении следующего посадочного сезона почву рыхлят и засаживают культурой.

Высокие грядки

Внешне эти конструкции напоминают гребни или трапеции. Чтобы поднять почву на нужную высоту, используется компост. Его выкладывают в нужном объеме, а сверху засыпают землей. Для создания высоких грядок в Центрально-Черноземном районе компост не используют, так как вместе с ним можно «занести» медведку. Это насекомое прекрасно чувствует себя во влажной теплой среде, так что за один сезон можно расплодить медведку по всему участку. Поэтому вместо компоста в этом регионе в грядки просто засыпают почву.

Для удержания влаги в почве высокие грядки часто мульчируют соломой или сеном

Высокие грядки – идеальное «место жительства» бахчевых культур: огурцов, тыквы, кабачков. Кто-то пробует выращивать таким образом картофель.

Единственный недостаток высоких грядок – их недолговечность. Они существуют лишь один сезон, а под снегом сильно оседают, так что по весне приходится всю работу делать заново.

Теплые грядки

Можно сказать, что это удивительная по простоте и «плодовитости» конструкция. В нижних слоях укладывается свежий не перепревший навоз. Для этого почва вынимается до глубины 40-50 см.

Огромное преимущество теплой грядке в том, что для неё не требуется сооружать ограждений

«Заряжать» такую грядку нужно осенью, чтобы в течение зимы прошли основные процессы. А весной, очистив грядку от снега, и позволив ей прогреться, вы поспособствуете началу процессов разложения внутри грядки. Навоз начинает «гореть», а все тепло отдается посаженным культурам.

Толщина навозного слоя должна составлять 10–15 см

При горении навоза в обычных компостных кучах, достигается температура в 45-50 градусов. В теплых грядках таких показателей не будет, поскольку зимний холод и снег замедляют этот процесс. Однако, благодаря всем вышеперечисленным манипуляциям, грядка раньше остальных подготавливается к посадке культур. Основные «жильцы» теплых грядок редис, огурцы и другие культуры с небольшой корневой системой.

Различные виды теплых грядок может сделать любой начинающий огородник

К концу сезона навоз окончательно переработан, и уже не остается тепла для следующего года. Но если такую грядку «вскрыть» внутри обнаружится гумус – удивительный по своим ценным свойствам состав. Многие огородники просто разбрасывают его по территории участка в качестве удобрения. Такая подкормка, поистине, бесценна. Ну, а если в ваших планах на следующий год все еще есть место для теплой грядки, то ее придется «заряжать» по новой.

Грядка с дренажем

Дренаж спасет положение в низинных местах и на глинистой почве. Чтобы сделать такую грядку, вынимается 50-60 см грунта, на дно выкладывается толстый слой песка (не менее 20 см). Поверх него слой опилок, перегноя, и почвы. Такая «конструкция» обеспечивает хороший газообмен и дренаж. Подобные грядки прекрасно подходят для выращивания корнеплодов, например, картофеля, свеклы, моркови.

Схема наполнения грядок с дренажом из песка

Состав дренажного слоя различается, в зависимости от типа почвы. Так, для глинистых участков рекомендуется соединять плодородный слой с речным песком. Если имеется суглинок – то торф с речным песком. В последнем случае важно не упустить показатель кислотности почвы. Если кислотность повышенная, ситуацию исправляют при помощи добавления извести.

Дренажный слой можно сделать из толстых веток, оставшихся после обрезки плодовых деревьев и кустарников

В качестве субстратов для увеличения объема дренажа используют осколки кирпичей, керамзит, мох и даже измельченные ракушки. Для улучшения плодородности добавляют органическое сырье – ветки, листья.

Умные грядки

Этот вариант придуман для увеличения урожайности при минимальном уходе за участком. Грядки представляют собой невысокие насыпи без каких-либо ограждений, а в качестве удобрения применяются самые разные компоненты. Умные грядки удобны для масштабных посадок разных культур.

Умные грядки оптимально подходят для выращивание огурцов, томатов и других теплолюбивых культур

В таких грядках стандартный слой земли заменяется компостным перегноем. В посадки добавляются листья, солома, опилки и тонкие ветки. Компостный слой засыпается землей, и оставляется примерно на месяц. После этого можно высаживать разные культуры.

Умная грядка – по сути это компостная куча, только создаваемая непосредственно на самой грядке

Максимальная высота умной грядки – 1 метр. Важно, чтобы на участке имелась система внутреннего водоснабжения.

Специалисты утверждают, что благодаря умным грядкам, процесс созревания ускоряется на 1-2 недели, а время и силы на обслуживание таких конструкций минимальны.

Грядки Розума

Этот метод позволяет сделать плодородными необработанные земли. Урожайность, по сравнению со стандартными методами, выше на 30-35%.

В основе грядки Розума заложены принципы органического возделывания земли

Главное в грядках Розума – это отсутствие химических удобрений. Все процессы исключительно естественные. Наличие микроорганизмов в плодородном слое обеспечит формирование всех необходимых питательных компонентов. Благодаря разработанной системе, ускоряется всхожесть семян, а также время формирования плодов.

Одним из основных достоинств этой системы, считается ее долговечность. Срок годности такой грядки неограничен. Сделав насыпь, и наполнив ее органическими компонентами, впоследствии нужно просто поддерживать данную «конструкцию».

Схема наполнения грядки Розума

Кроме этого, такие грядки универсальны. Формировать насыпь можно в разные сезоны. Но все-таки лучшим периодом считается весна или начало лето. Допускается создание насыпей с компостом и поздней осенью, под зиму. За зимний период природный баланс восстанавливается естественным путем и весной грядка готова к использованию.

Грядки Хольцера

Эти грядки организуются на большом наклонном участке. Создаются условия для роста и развития, как овощных, так и декоративных культур. Главное преимущество таких грядок – удобство обработки. Для повышения концентрации гумуса используют органические компоненты и биомассу. Насыпи имеют рыхлую структуру, а корневая система, пронизывая почву, обеспечивает приток кислорода, как следствие, биомасса разлагается и выделяет питательные компоненты для растений. В таких условиях развитие микрофлоры грунта происходит очень интенсивно.

Высокая грядка Хольцера предназначена для оптимизации условий выращивания овощей и декоративных культур на участке

Созданная конструкция способна просуществовать до двух лет, затем грядка постепенно оседает. Чтобы ее приподнять, добавляют слои необходимых органических компонентов. Стандартная высота грядки Хольцера составляет 1,5 метра. К верху конструкция сужается. Для удобства обработки посадок делаются откосы под углом от 65 до 80 градусов.

Схема наполнения грядки Хольцера

Поскольку растения высаживаются ярусами, важно правильно выбрать культуры для каждого уровня. На верхнем ярусе располагают растения, устойчивые к засухе, с большой корневой системой. У основания грядки земля самая плодородная, поэтому там высаживают «капризные», требовательные к влаге и питательным веществам культуры. Это могут быть арбузы, дыни. Чтобы влага распределялась равномерно, рекомендуется капельный полив.

Преимущество метода заключается в удобстве ухода за растениями и их разнообразию на ограниченной территории

Грядки Хольцера внешне могут различаться:

• холмистая;
• высокая насыпь на краю участка;
• со специальными опорами (коробами).

Холмистые прекрасно подойдут для участков с влажной почвой. Такая система позволит создать дополнительные площади для посадки овощных культур. Высокая конструкция быстро высыхает и прогревается, так что она готова к посадке раньше, чем остальные участки. Ну, а насыпи в коробах позволяют рационально использовать свободные площади дачного участка.

Фермерский участок с холмистыми грядками Хольцера

Процесс создания грядок

Конечно, форма и структура грядок различаются, но в целом процесс очень похож:

1. При помощи колышков с натянутым шнуром делается разметка. Длина и ширина определяется произвольно, главное, чтобы вам было удобно ее обрабатывать. Но помните, что чем уже грядка, тем быстрее она будет пересыхать.
2. Подготовка ограждений и крепежных элементов. Ограждения могут быть многоразовыми, и тогда на зимний период их убирают, а весной устанавливают снова.
3. На дно укладывают нетканое полотно.
4. Подготавливается почва, укладываются послойно опилки, листва, почва с компостом и верхний слой почвы.

Для того, чтобы дачный участок доставлял не только эстетическое наслаждение, но и давал хороший урожай, придется потрудиться. Обычные грядки – это дело прошлого, современные способы организации «посадочных мест» дают лучший результат при минимальном уходе. Тем более, что серьезных финансовых вложений не потребуется, все можно сделать из подручных материалов, которые имеются на каждой даче.

Видео: Умные грядки на загородном участке

Фото красивых грядок на огороде

кроватей онлайн | Односпальная, двуспальная кровать, кровать размера «king-size» и кровать размера «super king-size»

Начните свой день с хорошего ночного сна. Вдохните новую жизнь в свою спальню с нашей коллекцией стильных и невероятно удобных кроватей. Сделаны в разных размерах с использованием множества красивых материалов, чтобы предоставить вам универсальный выбор, который подойдет для любого помещения и на любой вкус. Изучите нашу подборку каркасов кроватей и начните свое увлекательное путешествие в страну грез. Чтобы узнать, как выбрать лучший тип кровати, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке кроватей.Жизненно важно учитывать размер вашей комнаты и убедиться, что для всего есть место и немного свободного места, чтобы вы могли перемещаться. Наш гид по размеру кровати поможет вам выбрать лучший каркас или диван для вас.

Деревянные рамы

Если вы предпочитаете традиционный вид, выберите деревенский шарм деревянных рам, вневременную классику для создания сердечного, теплого и уютного домашнего ощущения.

Металлические рамы

Элегантные и чистые металлические рамы отлично подходят для создания минималистичного интерьера или интерьера в индустриальном стиле.Наши прочные и невероятно стильные металлические рамы очень универсальны; Выберите металлический каркас в викторианском стиле, который станет современным воплощением классического дизайна.

Рамы с обивкой

Для более снисходительного, шикарного и роскошного образа обратите внимание на наши рамы с обивкой из кожи и ткани. В комплекте с декоративной строчкой и пуговицами для создания изысканной и привлекательной индивидуальной отделки.

Диваны-кровати

В Argos нам нравится упрощать жизнь, поэтому мы предлагаем на выбор диваны-кровати с подходящим каркасом кровати и матрасом, которые продаются в одном комплекте, это универсальный магазин, чтобы найти именно что вам нужно, чтобы воплотить мечту о постели вашей мечты.

Детские кроватки

Мы не забыли маленьких сони; наши детские кроватки созданы для тихих ночей и сладких снов. Укрепите своих малышей, зная, что они получат полноценный ночной отдых на одной из наших уютных кроватей или двухъярусных кроватей, доступных в нейтральных или веселых тонах, для спокойной и дружелюбной к детям атмосферы, делая их ночи более спокойными, а утро ярче и легче для все.

Матрас es

Далее следует важнейший выбор матрасов. Прекрасно, что у вас есть кровать, которая хорошо выглядит, но также важно убедиться, что на ней приятно спать.Мы в Argos очень серьезно относимся к нашему прекрасному сну, поэтому мы стараемся иметь в наличии широкий выбор матрасов с различными функциями, которые подойдут каждому. От пружинных матрасов для тех, кто любит прыгать, до ортопедических матрасов, если вы склонны страдать от болей в спине, и от пены с эффектом памяти до матраса, который адаптируется к каждому индивидуально. У нас есть все это. Защитите свой матрас, добавив дополнительный уровень комфорта с помощью одного из наших наматрасников. Вы спросите, что такое наматрасник? Ознакомьтесь с нашим удобным руководством, чтобы узнать, как максимально использовать свой новый матрас или поднять настроение существующему, купив удобный наматрасник.

Альтернативы кроватям

Если вы любите принимать гостей, то наш удобный выбор гостевых кроватей для вас. Очень удобно иметь запасные вещи в доме, поскольку они складываются и регулируются, поэтому вы можете легко хранить их и достать, когда вам это нужно, идеально подходит для светских людей, которым нравится принимать гостей. В качестве альтернативы, если вам действительно мало места, наши надувные матрасы — идеальное решение, они быстро надуваются, чтобы использовать, затем сдуваются и складываются, компактный и портативный незаменимый предмет, когда у вас есть друзья и семья.

После чего-то такого же удобного, как кровать, но в то же время и для сидения? Наши кушетки могут использоваться как места для отдыха и кровати, так что вы можете получить лучшее из обоих миров. Найдите прохладное место, где вы можете бездельничать днем, приятно вздремнуть и вздремнуть заслуженно ночью. Вы действительно можете оценить все преимущества сочетания дивана и кровати в одном устройстве. Вы не ошибетесь, выбрав кушетку.

Идеи для спальни

Теперь, когда вы разобрали кровать, настройте настроение идеальным выбором освещения для спальни.Независимо от того, пытаетесь ли вы создать успокаивающую атмосферу перед сном или использовать яркий и заряжающий энергией источник света, который поможет вам начать работу утром, у нас есть это. Выбирайте из гламурных люстр, традиционных подвесок и потрясающих точечных светильников — чего бы вы ни хотели добиться, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе. От регулируемых диммеров до ламп, меняющих цвет, торшеров и настольных ламп; не нужно идти через туннель, чтобы найти свой свет, у нас есть все, что вам нужно.

Для тех особенно холодных зимних ночей, когда обычное одеяло с трудом защищает от холода, наш ассортимент уютных одеял придет вам на помощь.Добавляя дополнительный слой тепла, наши одеяла заставят вас забыть те ночные мурашки, когда вы закутываетесь и обнимаетесь с самым уютным спутником до восхода солнца. Не забудьте про роскошное постельное белье из матового хлопка. Он будет держать вас в уюта в холодные ночи, а также до утра.

Говоря о солнце, иногда вы просто не готовы встать в ту минуту, когда оно встает, поэтому наш ассортимент штор с люверсами включает в себя выбор плотных штор с полной подкладкой, так что вы можете продолжать спать без перерыва во время этих хорошо- заслуженная ложь.

Спальня — OSRS Wiki

Спальня

Спальня может быть сделана в доме, принадлежащем игроку, используя навык Строительство.Игроки должны иметь постройку не ниже 20 уровня, чтобы получить

Одной из основных проблем, с которой, непременно, приходится сталкиваться при реконструкции, строительстве или ремонте дома, является отопление. Этому вопросу уделяется большое количество времени и пристальное внимание. В частных загородных домах, делая отопление, принято устанавливать водяную однотрубную систему. Так как она проста в использовании и является эффективней других.

Как устроено однотрубное отопление: его особенности

В частном доме будет эффективней устанавливать однотрубное отопление. Как можно выяснить из названия, в этой системе циркуляция тепла от котла происходит по одной трубе (магистральной), она и образует кольцо. Это замкнутое кольцо с нее начинается и ею же заканчивается. К ней же подключают и нагревательные приборы, которые могут находиться друг за другом или параллельно.

Основным достоинством однотрубной системы можно считать ее совсем несложное устройство. При этом простота установки очень надежна и эффективна, а также цена данной системы абсолютно приемлема. И еще один плюс – это, то, что такую систему легко можно спрятать и тогда она не будет портить эстетичный вид дома.

Главной составляющей такой системы отопления является котел. Топливом для него служит природный газ. Еще один важный элемент – это радиаторы. Они и есть источники тепла. На сегодняшний день, востребованными являются биметаллические радиаторы. Они намного лучше обогревают помещение и выглядят интересней, чем чугунные батареи. Для стабилизации давления в системе принято устанавливать расширительный бачок, в котором сможет собираться лишняя влага при нагреве.

Особенности однотрубной системы:

• Не имеет большое количество труб;
• Внутренний диаметр труб одинаковый по всей длине системы;
• Каждый последующий радиатор теряет изначальную температуру;
• Обратный процесс не имеет места.

Во многих однотрубных системах принято устанавливать циркуляционный насос. Работает такой насос от электричества, он способен создать стабильную работу всей магистрали, принудив движение теплоносителя по трубам. Для подачи теплоносителя устанавливают краны Маевского. Вся система очень прочная и надежная.

Надежная однотрубная система отопления: схема и виды подключения

Отопление, система которого однотрубная, имеет два вида разводки: вертикальную и горизонтальную. Вертикальная разводка обычно устанавливается в двух этажных домах, где радиаторы получаются расположенными друг над другом. Основной ее плюс в том, что она способна перемещать теплоноситель естественным путем. А вот горизонтальная разводка встречается в одноэтажных домах. Схема такой разводки с нижним подключением в основном устраивает хозяев домов, площадь которых небольшая.

В основном схема однотрубного отопления не сложная. Она состоит из самых главных элементов системы: котла, стояков и их разводок, радиаторов, примыкающих к ним кранов, а так же расширительного бачка. С помощью этой схеме можно рассмотреть все основные детали.

А вот сами батареи можно присоединить к магистрали тремя основными способами. Каждый, из них, имеет свои достоинства и недостатки. Между собой они совершенно различны.

Три варианта подключения батарей:

• Боковое подключение;
• Нижнее подключение;
• Диагональное подключение.

Нижнее подключение, по некоторым отзывам, способно уменьшать теплоотдачу радиаторов, но при этом их практически не видно и оно не портит весь интерьер комнаты. Самым оптимальным решением будет, если подключить батареи по диагональной схеме. Такая проточная система будет прогреваться радиатор целиком и полностью, при этом радиальная теплоотдача возрастет. Поэтому правильней всего делать подключение батарей с разных сторон.

Несложное одноконтурное отопление: схема и пошаговый монтаж

Одноконтурное или, как принято его называть, однотрубное отопление обычно применяют в домах, чья площадь не превышает 200м квадратных. Лучше всего делать такое отопление во внутридомовых комнатах, где окон меньше всего, тогда эффективность от него будет значительно выше.

Размещение трубопроводов зависит от точности составленной схемы. Если установку отопления можно произвести самостоятельно, то составление схемы лучше всего доверить специалистам.

Расчет нужно сделать не только схемы прокладки, но и количества тепла, которое будет отдавать радиатор. Такой расчет называется теплотехническим. Его делают в специальных, инженерных службах. Специалисты сделают грамотные и правильные расчеты, это, в свою очередь, облегчит монтаж и позволит приобрести нужное количество используемого материала. Затем вы вручную сможете все правильно установить.

Последовательный монтаж одноконтурной системы:

• Устанавливаем в самом низу системы котел;
• Монтируем за уровнем радиаторы;
• Производим монтаж полимерных или стальных труб, делать это нужно обязательно под уклоном;
• Затем крепим все остальные дополнительные элементы: расширительный бак, электрический насос, краники и так далее;
• Стадия последняя – это опрессовка, проводится она с помощью пневматического прибора и делает ее специалист.

 Делая проект такого отопления нужно свое внимание сконцентрировать на магистрали, она обязательно должна быть прямой, без каких либо поворотов. Эффективность всего отопления, в другом случае, очень сильно снизится.

Однотрубная система отопления в частном доме: ее преимущества

На сегодняшний день, во многих загородных частных домах используется однотрубное водяное отопление. Схема этого отопления имеет основные элементы: котел, радиаторы, трубы и конечно бак расширительный. Данная система имеет существенные преимущества, которые отличают ее от других систем.

Можно отметить такие достоинства как: высокая теплоотдача, трубы подходят со средним диаметром, а так же отличная теплоемкость. Такую водяную систему, в зимнее время, ни в коем случае нельзя оставлять в бездействии. Потому, что магистральные трубы могут лопнуть, а это приведет к затоплению помещения.

Данная отопительная система пригодна только для домов, с маленькой площадью. А вот использовать ее в других сферах будет нерационально. Но все же такая система имеет свои достоинства, что делает ее популярной.

Преимущества, которыми наделена однотрубная система:

• Дешевизна;
• Простота;
• Надежность;
• Эффективность;
• Эстетичность;
• Экономичность.

Эта система отопления привлекает очень многих своей небольшой стоимостью и простотой сборки. Имеет система и недостатки, один из них имеет особую важность. А заключается он, что при поломке одного из нагревательных приборов страдает и вся система – она приходит в неработоспособное состояние.

Устройство однотрубной системы отопления (видео)

Обогревание домов можно проводить, установив в жилище один из видов отопления: однотрубное или двухтрубное. Какое бы вы не выбрали, самое главное, его нужно правильно и надежно установить, а для этого обязательно делаются грамотные расчеты. Тогда, правильно установленное отопление будет очень эффективно обогревать в зимний период.

схема обвязки одноконтурного котла, с бойлером

Содержание:

Чтобы обеспечить эффективный обогрев жилищ, необходимо максимально грамотно выполнить обвязку газового котла для отопления частного дома. В ее состав входит несколько элементов, расположенных в определенной последовательности.

Разновидности подключения

Автономное отопление можно реализовывать с помощью:

1. Настенного одноконтурного котла с электронным розжигом, обеспечивающего принудительную циркуляцию в радиаторной системе.
2. Энергонезависимого настенного или любого напольного оборудования.
3. Энергонезависимого котла, который установлен в открытом контуре с естественной циркуляцией.
4. Модификации отопительного контура для теплых полов. Здесь характерна невысокая температура теплоносителя.
5. Одноконтурного котла, подключенного к системе горячего водоснабжения. Речь идет о схеме обвязки газового котла отопления с бойлером
6. Двухконтурного котла, обеспечивающего отопление и ГВС. Таким способом подключается двухконтурный газовый котел с бойлером, который достаточно популярен.
7. Когда контур ГВС имеет рециркуляцию воды. Благодаря постоянному движению воды в контуре поддерживаются в горячем состоянии полотенцесушители, соединенные с ГВС. Также обеспечивается высокая скорость подачи горячей воды на смесители.

Если разводки ГВС значительной длины не будет иметь рециркуляцию воды, она будет нуждаться в продолжительном сливании до нагрева. Кроме известных неудобств это влечет за собой также финансовые потери. Тоже касается и тупиковой разводки ГВС без рециркуляции. В таком случае нагревание подключенных к разводке полотенцесушителей происходит исключительно во время водозабора.

Комплектация обвязки

В состав обвязки входят следующие элементы:

• Мембранный расширительный бачок. Предназначен для компенсации скачков объема теплоносителя во время нагревания. Такая необходимость возникает в закрытых отопительных системах. Внутри емкости имеется эластичная мембрана, разделяющая ее пополам. В одной половине находится воздух или азот (в таком случае стенки бака не подвергаются коррозии). Когда объем теплоносителя увеличивается, это провоцирует сжимание газа: как результат, общее давление в системе остается практически на прежнем уровне. Стандартный объем расширительной емкости – 10% от количества теплоносителя. Для грубого расчета обычно используется соотношение 15 л/киловатт мощности отопительного котла.
• Предохранительный клапан. Выполняет сброс лишнего теплоносителя, когда давление в контуре поднимается до опасных значений. Как результат, трубы и радиаторы сохраняются от разрыва. Для отвода воды в канализацию предусмотрена дренажная трубка. Если этот клапан срабатывает регулярно, это свидетельствует о недостаточной вместительности расширительного бачка.

• Воздухоотводчик. При возникновении воздушных пробок они выводятся наружу в автоматическом режиме. Речь идет о воздушных скоплениях, образовавшихся в системе в результате слива теплоносителя. Из-за них возникают гидравлические шумы и дополнительные препятствия для нормальной циркуляции в режиме небольшого гидравлического напора.
• Манометр. Контролирует рабочее давления в контуре. Его иногда заменяют термоманометром, дополнительно фиксирующим температуру. На шкале устройства должна иметься разметка до 4 атмосфер.
• Открытый расширительный бак. Заменяет собой расширительный бачок, воздухоотводчик и предохранительный клапан в открытом контуре. В этом случае система не сталкиваются с проблематикой избыточного давления. Для подключения сообщающегося с атмосферой бака к системе ГВС используется кран: это обеспечивает подпитку контура.
• Бойлер косвенного нагрева. Внутри этой теплоизолированной емкости с теплообменником происходит подготовка горячей воды. Подача тепла осуществляется посредством протекающего через теплообменник теплоносителя из системы отопления. Этот элемент входит в схему обвязки газового одноконтурного котла отопления, подключение бойлера косвенного нагрева должно выполняться специалистами.

• Циркуляционный насос. Благодаря ему осуществляется принудительная циркуляция теплоносителя через отопительный контур. При подборе подходящей помпы обращают внимание на уровень создаваемого им напора и производительность. Показатель потребляемой мощности в современных моделях регулируется в пределах 50-200 Вт. Благодаря этому скорость движения теплоносителя можно менять, в зависимости от ситуации.
• Гидрострелка. К этой емкости с патрубками можно коммутировать несколько отопительных контуров. Ее задача – объединять подающие и обратные трубы. В результате появляется возможность сводить вместе системы с разной температурой и скоростью движения теплоносителя, сглаживая их взаимное влияние.

• Фильтр грубой очистки. Внутри отстойника с фильтрующей сеткой происходит задержка находящихся в воде крупных частиц. Чаще всего речь идет о песке и окалинах. В результате предотвращается забивание тонких трубок теплообменника в газовом котле.
• Двух- и трехпроходные термостатические смесители. Благодаря им появляется возможность создавать рециркуляцию теплоносителя, температура которого на порядок уступает показателям в основном контуре. Для управления затвором смесителя используется термоголовка. Клапан меняет свое положение, реагируя на температуру чувствительного элемента.

Трубы

С помощью труб газовый котел коммутируется с системой отопления, а теплоноситель разводится в нужных направлениях.

Если проектировка автономной отопительной системы выполнена грамотно, ее параметры отличаются абсолютной стабильностью и управляемостью:

• Температура внутри конвекционных контуров (оснащенных радиаторами или конвекторами). Не должна быть больше, чем + 75-80 градусов. Нагрев теплых полов не превышает + 25-35 градусов.
• Давление. Допустимые пределы: 1 -2,5 кгс/см².

Если циркуляционная помпа выйдет из строя, термостат практически мгновенно остановит процесс горения. Это позволят уберечь теплоноситель от перегрева и закипания. По этой причине коммутация котла и разводки отопления зачастую реализуется полимерными и металлополимерными трубами, что позволяет сэкономить на приобретении дорогостоящих металлических изделий.

Несколько рекомендаций:

• Для реализации последовательной разводки радиаторов и коммутации котла чаще всего используют металлопластиковые трубы с пресс-фитингами. Еще один распространенный вариант – полипропиленовые изделия с алюминиевым армированием.
• При установке резьбовых фитингов для металлопластика необходимо проявлять особенную внимательность: если уплотнительные кольца хоты бы немного сместятся, это приведет к появлению течи. Как правило, такую неприятность стоит ожидать уже через несколько циклов нагрева-охлаждения.
• Для неармированного полипропилена (или с армированием стекловолокном) характерен очень высокий коэффициент удлинения. Увеличение температуры на 50 градусов провоцирует удлинение каждого метра трубы примерно 6,5 и 3,1 мм соответственно. Такой вариант также является неподходящим.
• Чтобы организовать лучевую разводку или теплый пол, также используют металлопластиковые трубы на пресс-фитингах, трубы из сшитого полиэтилена или термомодифицированного полиэтилена.

Разновидности схем отопления частного дома

В самом простом варианте схемы котла обвязка вовсе отсутствует. В подавляющем большинстве случаев заводская комплектация котлов с электронным розжигом состоит из следующих элементов: насоса, расширительной емкости, автоматического воздушника и клапана (с настройкой давления 2,5 кгс/см²). Местом размещения всех узлов обвязки является корпус: как результат, комплекс трансформируется в мини-котельную.

В качестве дополнительных элементов систему можно оснастить:

• Фильтром. Место его установки – входной патрубок. В результате теплообменник получает защиту от загрязнения, при увеличении гидравлического сопротивления контура. Это приводит к снижению скорости движения теплоносителя, а сам насос переживает дополнительную нагрузку.
• Шаровыми кранами. Их монтируют на входных и выходных участках. Это дает возможность производить демонтаж теплообменника или котла, при сохранении отопительного контура.

Напольные газовые котлы с пьезорозжигом

Котлы с пьезорозжигом и напольное оборудование не относятся к мини-котельным: речь идет о нагревательных приборах, нуждающихся во внешней обвязке.

В ее состав входит:

• Насос. Для подбора производительности помпы используется формула Q=0,86R/Dt (Q — производительность в м³/час, R — тепловая мощность котла или отдельного контура, Dt — разница температур между подачей и обраткой). Чтобы система конвекционного отопления с газовыми котлами работала нормально, разница температур должна равняться 20 градусам (+75-80 градусов на подающем, и +55-60 на обратном трубопроводе). Мощность котла в 36 кВт предполагает наличие следующего разумного минимума производительности насоса — 0,86х36/20=1,548 м³/ч.
• Мембранная расширительная емкость.
• Предохранительный клапан.
• Автоматический воздушник.
• Манометр.

Оптимальным местом расположения группы безопасности является выход котла: именно здесь показатели температуры и давления достигают своих максимальных значений. Помпу размещают перед котлом, на участке с самой невысокой температурой теплоносителя (это позволяет заметно продлить срок службы крыльчатки и резиновых уплотнителей). Расширительную емкость можно монтировать в любом месте системы: главное, чтобы расстояние до крыльчатки насоса было не больше двух диаметров (если она устанавливается перед насосом).

При установке после насоса эту дистанцию увеличивают до восьми диаметров. Такое расстояние необходимо для того, чтобы скачки давления, возникающие во время работы насоса, не снижали ресурс мембраны бака. Чтобы не появлялся конденсат, теплообменник часто оснащают дополнительным малым контуром циркуляции. Если обратная труба будет охлаждаться, внутрь нее предусмотрено добавление более горячего теплоносителя (он отбирается из подающей трубы посредством смесительного узла).

Естественная циркуляция

Для самотечной системы характерна полная энергетическая независимость: ее работу обеспечивает атмосферное давление. Вместо громоздкой группы безопасности в обвязке одноконтурного котла достаточно наличия расширительного бака. На розлив перед теплообменником котла желательно установить сбросник: это даст возможность полностью слить воду в канализацию или дренажный колодец. Обычно такая потребность возникает в случае длительного отъезда, или когда прекращается подача газа. Как результат, система защищается от разморозки.

Отдельные узлы системы расположены таким образом:

1. Бак рекомендуется установить выше всех остальных элементов.
2. Расположенный сразу после котла розлив позиционируют в вертикальном направлении (допускается наличие небольшого угла). Благодаря разгонному участку нагретая в теплообменнике вода поднимается в верхнюю точку розлива подачи.
3. Важно соблюсти постоянный уклон при прокладке розлива после бачка. В результате остывающая вода будет возвращаться самотеком: воздушные пузыри при этом смогут выходить внутри расширительного бака.
4. Котел необходимо опустить максимально низко. Лучшее место для размещения нагревателя – приямок, цокольный этаж или подвал. За счет разницы высоты между теплообменником и отопительными приборами обеспечивается должный уровень гидравлического напора, обеспечивающего циркуляцию воды в контуре.

Некоторые особенности обустройства инерционной системы отопления:

• Для внутреннего диаметра розлива выбирается показатель от 32 мм. Если используются пластиковые или металлопластиковые трубы, то внешний диаметр ровняется 40 мм. Благодаря значительному сечению достигается компенсация минимального гидравлического напора, за счет которого перемещается теплоноситель.
• В состав гравитационной системы иногда входит насос: однако это не означает, что контур теряет энергонезависимость. Помпу в таком случае монтируют не в разрыве розлива, а параллельно ему. Для соединения отдельных врезок применяется обратный клапан шарикового типа, для которого характерно очень маленькое гидравлическое сопротивление. Также устанавливают шаровый кран. В случае остановки насоса производят перекрывание байпаса, что сохраняет работоспособность контура с естественной циркуляцией.

Теплые полы

Существует несколько вариантов их подключения.

Гидрострелка

Этот узел включают в себя оба контура:

1. В первом используется движение теплоносителя между гидрострелкой и теплообменником котла.
2. Во втором на нее коммутируются один или несколько контуров отопления с разным уровнем нагрева.

Принципы работы следующие:

• Вертикальная гидрострелка дает возможность отбирать теплоноситель разной температуры. Верхний отдел будет горячим, а нижний — холодным.
• При отборе воды с верхней пары отводов допускается коммутация конвекционного отопления. Нижнюю пару используют во внутрипольной схеме.
• Показатель температуры теплоносителя ниже уровня коммутации обратной трубы контура на участке соединения гидрострелки и котла может заметно опускаться.

Рециркуляция

В параллельном положении к основному контуру радиаторного отопления или малому контуру на участке от котла до гидрострелки проводится обустройство низкотемпературного контура. В его составе имеется байпас и трёхходовой термостатический клапан. Благодаря помпе вода постоянно циркулирует внутри труб теплого пола.

Для отбора новых порций горячего теплоносителя с подающей трубы при падении температуры внутри обратки используется трёхходовой смеситель. Его можно заменить простым термостатическим клапаном, оснащенным выносным термодатчиком капиллярного типа или электрической термопарой. Местом монтажа датчика является ниша на обратке теплого пола. Клапан срабатывает при снижении температуры теплоносителя.

Радиаторное подключение последовательного типа

Такой вариант возможен, если применяется конденсационный газовый котел, т.к. работа классического оборудования затруднена при температуре на обратке ниже +55 градусов. Дело в том, что охлажденный теплообменник собирает на своей поверхности конденсат. В составе продуктов сгорания газа содержатся, наряду с водой и углекислым газом, агрессивные кислоты. В таком случае появляется реальная угроза разрушения стальных или медных теплообменников.

Конденсационные котлы имеют другой принцип работы. Для сбора продуктов сгорания используется специальный теплообменник из нержавеющей стали (экономайзер). В итоге происходит дополнительная теплоотдача и увеличение КПД оборудования. Из-за этого температурный уровень обратной трубы в +30-40 градусов является оптимальным. Отопительная система состоит из двух последовательно подключенных контуров — радиаторного и внутрипольного. Обратная труба первого является подающей трубой второго.

Одноконтурные котлы с питанием для ГВС

Чтобы обеспечивать горячее водоснабжение, наряду с группой безопасности, насосом и расширительным бачком, обвязка одноконтурного газового котла должна включать бойлер косвенного нагрева. Возможна схема подключения бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией. Нагрев воды в таком случае осуществляется благодаря теплоносителю из отопительного контура. Это приводит к появлению двух контуров циркуляции — большого (через систему отопления) и малого (через бойлер). На каждом из них имеются отсекающие краны, что позволяет включать их по-отдельности. Для разрыва розлива подачи используется схема обвязки одноконтурного котла с бойлером, сразу за которым монтируют байпас с краном.

Однотрубная система отопления частного дома, схема

Краткое содержание статьи:

Планирование отопления в доме требует ясного понимания процесса доставки теплоносителя, начиная от котла и заканчивая последним радиатором системы. В статье рассмотрена схема одноконтурного отопления в частном доме, её особенности и нюансы. Отдельно дана информация о способах подключения радиаторов. Более подробно рассмотрены самые эффективные из них.

Однотрубная система

Способ разводки отопления, где всего один основной трубопровод, популярен из-за низкой себестоимости. Материалов для изготовления требуется сравнительно немного, а отапливать возможно не только загородные частные, но и многоквартирные дома. Схема простая – труба подачи теплоносителя закольцована, а все радиаторы соединены последовательно.

Принцип работы

Система монтируется с любыми видами котлов и радиаторов – именно под них подбираются основная часть комплектующих. При создании благоприятных условий может работать «самотёком». Но эффективность однотрубной системы отопления значительно повышает принудительная циркуляция теплоносителя. При этом общий принцип всё равно один:

• Нагретый теплоноситель подаётся в основной трубопровод, далее последовательно проходит через все радиаторы.
• После, отдавшая тепло жидкость закачивается в котёл для нового нагрева.
• Изменения её объёма от температурных перепадов компенсирует расширительный бак.

В хорошо продуманной схеме, насосный узел не меняет естественное направление движения теплоносителя, а просто ускоряет его поток. Это способствует более быстрому прогреву всей системы и стабильности температуры в помещениях. Сам узел прост – насос, байпас и запорная арматура. Её общее название производит впечатление солидности, на самом деле это просто регулировочные краны. Но умалять их значения тоже нельзя. Это ревизия, плюс возможность перейти на естественный режим циркуляции – открыв кран байпаса, направить поток теплоносителя в газовый или электрокотёл, минуя насос.

Независимо от типа циркуляции, горизонтально расположенные трубопроводы системы желательно монтировать с небольшим уклоном. В любом случае это облегчит движение теплоносителя и обеспечит его полный слив если необходим ремонт. Для систем без насоса это ещё более актуально – исключается обратное направление движения жидкости при запуске. А для более быстрого старта системы, непосредственно из котла монтируется разгонный коллектор – вертикальная труба высотой не менее 2 м. При разработке подобной системы его увеличивают любым возможным способом, поэтому котёл часто монтируется в приямок – настенный вариант в этом случае вряд ли подойдёт. Нагретый теплоноситель за счёт конвекции стремится вверх, набирает инерцию и по горизонтальному трубопроводу уходит к радиаторам.

Расширительный бак атмосферного типа монтируется в верхней точке схемы. Для удобства часто его выносят за пределы помещения на чердак или технический этаж, обязательно утепляя. Значительный минус системы в её инертности – с насосом она прогревается быстрей.

Применение однотрубной схемы отопления

Основной принцип системы – последовательное включение радиаторов, не способствует равномерному прогреву большого количества помещений. Оптимальное число радиаторов от 3 до 5 – этого хватит на маленький домик. Возникает вопрос – как же она работает в многоквартирных домах?

Всё просто – по вертикальному трубопроводу теплоноситель подаётся верхнему радиатору. Далее последовательно через батареи на всех этажах спускается для подогрева. При этом «обратка» каждого предыдущего радиатора является «подачей» для следующего.

Способы выравнивания температуры в сети отопления

Перетекая от радиатора к радиатору теплоноситель постепенно охлаждается, поэтому каждое следующее помещение прогревается хуже предыдущего. Вполне возможна ситуация, что первый от котла радиатор невозможно задеть рукой, а последний – всего лишь тёплый. В целях выравнивания температурного режима во всей системе отопления, «подача» и «обратка» каждого радиатора соединены байпасом. По нему, не теряя температуры жидкость уходит далее по трубопроводу, но часть её попадает в радиатор для обогрева помещения. Температуру можно регулировать, обеспечив несложные условия: 

• Сделать байпас из трубы меньшего диаметра, чем подключение радиатора. Этим оптимизировать распределение жидкости, чтоб в батарею её протекало достаточно для прогрева.
• Дополнить байпас и подключение радиатора запорной арматурой. Это позволит более точно регулировать температуру в помещении и влиять на работу системы отопления в целом – выбирать для обогрева приоритетные места.

Случается, что уже смонтированная система отопления работает в пограничном состоянии. То есть всё здание прогревается достаточно, но отдельным помещениям всё же не хватает тепла. Проблема решается установкой дополнительных секций в радиаторы, для большинства случаев этого достаточно.

Способы разводки

Монтаж однотрубной системы отопления зависит от этажности здания. Для одного-двух, небольшой площади, достаточно горизонтальной разводки. Но если этажей больше, то гораздо эффективней вертикальный монтаж.

Вертикальная схема

По трубопроводу теплоноситель подаётся на верхний этаж здания. Там он распределяется по вертикальным группам радиаторов. Их стояки включены в систему параллельно, все радиаторы в них – последовательно. Отдавая тепло батареям, теплоноситель спускается для подогрева.

Водяной насос здесь обязателен при больших объёмах. В двухэтажных домах сравнительно небольшой площади система успешно работает «самотёком». Для этого трубопровод идущий от котла на верхний этаж используют в качестве разгонного коллектора. И чем он выше, тем больше скорость теплоносителя.   

Горизонтальная схема

Основной трубопровод системы монтируется горизонтально, в обиходе его называют «лежанкой». Для облегчения естественного движения и полного слива теплоносителя желательно выдержать небольшой уклон в 1 град.

Схема оптимальна для отопления одноэтажных домов на 2-5 помещений. Подходит и для двухэтажных домов малой площади – лежанки для каждого этажа идут от общего вертикального трубопровода и собираются в одну «обратку». Общий для лежанок стояк и в этом случае работает как разгонный коллектор, поэтому второй этаж обогревается всегда эффективней первого. Для выравнивания температуры, «верх» почти всегда приходится «поджимать». 

Схема «ленинградка»

Традиционная «ленинградская» система – замкнутый горизонтальный трубопровод с нижним подключением батарей. С каждой следующей батареи, в «лежанку» подмешивается частично остывший теплоноситель. Поэтому температура очередного радиатора чуть меньше предыдущего, и по мере удаления от котла их нагрев снижается.

Для более равномерного распределения тепла «лежанку» делают из трубы диаметром в два и более раз превышающим отводы подключения радиаторов. Конечно это не «заужение» в полном смысле, но частично эффект тот же – теплоноситель от него разгоняется и радиатор прогревается равномерней. Плюс по лежанке протекает больший объём жидкости, что минимизирует охлаждающее действие притока из радиаторов. В целях повышения теплоотдачи радиаторы наращиваются дополнительными секциями. Выборочно нагрев батарей регулируется их запорной арматурой.

Способы монтажа радиаторов

В идеале способ включения радиаторов должен зависеть именно от схемы отопления. А подводка к последней батарее на трубопроводе побирается максимально подходящей для конкретного случая. Подключение батарей отопления к основному трубопроводу происходит тремя основными способами:

• Боковое.
• Диагональное.
• Нижнее.

Важность дизайна при этом не уменьшается, но нужно понимать, что красота без стабильного отопления разрушится, поэтому эффективность в приоритете.   

Правильное планирование – разумное использование ресурсов

Очевидно, что однотрубная схема для частного дома достаточно эффективна, надёжна, проста. Финансовые затраты на её создание тоже сравнительно невелики. Но всё это только в определённых пределах – выбирать и монтировать в свой дом её нужно по принципу необходимости и достаточности.

видео-инструкция по монтажу своими руками, схема, фото и цена

Есть два важнейших условия комфортности жилья: наличие отопления и горячего водоснабжения. Для обеспечения этих условий можно использовать отдельные системы, а можно установить двухконтурный котел. Мы расскажем, чем отличается одноконтурная и двухконтурная система отопления, каковы особенности и преимущества двухконтурного отопления.

Двухконтурный котел легко отличить по четырем входящим трубам.

Отопление с двумя контурами

Принцип действия и устройство котла

На фото – пример обвязки газового котла.

В первую очередь мы хотим дать определение двухконтурной системы, а также рассмотреть принцип ее действия.

Важно! Двухконтурной называют такую систему, в которой совмещены функции отопления и горячего водоснабжения путем организации двух независимых контуров с разной температурой воды.

Желтая линия – газовая магистраль.

Надо понимать, что температура теплоносителя в системе отопления достигает 95 градусов, тогда как температура горячего водоснабжения согласно пункту 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 составляет 60 градусов. Это значит, что теплогенератор будет работать в разных режимах.

Как правило, двухконтурный котел имеет один замкнутый теплообменник отопления и один проточный теплообменник горячего водоснабжения.

Схема на двухконтурное отопление с применением газовой горелки.

Итак, рассмотрим принцип действия устройства:

• Теплоноситель поступает в теплообменник (1), где нагревается от газовой горелки (2) и направляется в систему отопления под действием циркуляционного насоса (4), таким образом осуществляя круговое движение в замкнутом отопительном контуре;
• При включении горячего водоснабжения срабатывает трехходовой кран (6), и теплоноситель начинает циркулировать через теплообменник (5) внутри котла, при этом в систему отопления он не поступает;
• Водопроводная вода поступает в теплообменник (5), где нагревается от теплоносителя и направляется в систему горячего водоснабжения;
• Внутренний малый контур также замкнут и снабжен расширительным баком (3), компенсирующим расширение теплоносителя при нагреве.

При включении крана горячей воды аквасенсор фиксирует увеличение расхода воды и переключает трехходовой клапан.

Важно! Мы видим, что агрегат работает по принципу «или-или», то есть когда работает ГВС, теплоноситель не греет батареи отопительной системы. Длительное использование горячего водоснабжения может привести к заметному остыванию батарей и понижению температуры в доме.

Также возможен вариант битермического теплообменника, в котором совмещены два контура. По наружной рубашке циркулирует теплоноситель, а по внутренним трубкам – горячая вода ГВС. При этом вода с пламенем горелки не контактирует, и при закрытом кране не закипает.

Совмещенный теплообменник.

Важно! Применение битермического теплообменника позволяет использовать отопление и водоснабжение одновременно.

Наконец, существуют двухконтурные котлы со встроенным бойлером косвенного нагрева, однако они громоздки и требуют организации фундамента.

 Отличия от одноконтурной системы

Одноконтурный агрегат также может обеспечивать ГВС.

Чем же отличается двухконтурная и одноконтурная система отопления, ведь одноконтурная схема также может обеспечить нагрев воды? Давайте посмотрим, как устроена работа одноконтурного котла с ГВС:

Для обеспечения ГВС к одноконтурному котлу подключают бойлер косвенного нагрева.

Как видим, здесь схема иная: котел греет теплоноситель, который циркулирует в системе отопления. Однако от общей сети трубопровода отведен отдельный контур, который питает бойлер косвенного нагрева.

Когда вода в бойлере остывает, термостат подает сигнал сервоприводу, который переключает трехходовой клапан, и теплоноситель начинает поступать не только в систему отопления, но и в теплообменник бойлера, где нагревается вода для ГВС. Это напоминает работу битермического теплообменника, только в этом случае он не совмещен, а разделен на две отдельные части.

Одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева воды.

Важно! Такая схема надежнее, однако цена котла с бойлером будет ощутимо выше, чем стоимость одного двухконтурного агрегата. В этом и состоит главное отличие, кроме того, для установки бойлера понадобится дополнительное место.

Правила установки оборудования в котельной

Котельная с установленным оборудованием.

Для правильной работы отопления необходимо организовать тепловой пункт или котельную.

Несмотря на системы автоматического управления и защиты, установленные в современных котлах, инструкция требует выполнения ряда правил при обустройстве котельной:

• Для установки оборудования необходимо выделить отдельное помещение площадью не менее 4 квадратных метров. В этом помещении должно быть хотя бы одно небольшое окно и нормальный дверной проем. Чаще всего котельную устраивают в подвале или хозяйственном помещении первого этажа, но можно вынести ее и в отдельную постройку;
• Отделка котельной должна быть изготовлена из негорючих материалов: плитки, штукатурки и т.д.;
• Для нормальной работы оборудования и безопасности истопника в котельной должен быть нормальный приток воздуха. Для этого в стене делают незакрываемый продух;
• Выход выхлопных газов осуществляется через отдельный дымоход, выводить его в вытяжку системы вентиляции недопустимо по технике безопасности;
• Пол под котлом накрывают стальным листом не менее 1 м2;
• Выход дымохода поднимают выше уровня конька крыши на метр.

Используйте негорючую отделку.

Важно! Правила обустройства теплового пункта следует выполнять неукоснительно для вашей же безопасности. В случае использования газового оборудования необходимо ознакомиться с техникой безопасности и правилами эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Особого внимания к безопасности требуют деревянные дома.

Теперь рассмотрим плюсы и минусы использования системы с двойным контуром.

Начнем с положительных моментов:

• Достигается заметная экономия пространства в доме: за счет отсутствия дополнительного бойлера размеры котельной можно сделать меньшими. Это особенно актуально для небольших домов, где места и так мало. В случае строительства специальной пристройки для теплового пункта добавляется экономия средств и материалов;
• Стоимость двухконтурного агрегата ощутимо ниже стоимости котла с бойлером или двух котлов;
• Подключение второго котла или бойлера косвенного нагрева значительно усложняет монтажные работы, требует дополнительной арматуры и трубопровода, средств автоматики и контроля;
• В случае использования газа вам не понадобиться подключать два устройства с получением разрешений и пуско-наладочными работами, которые следует производить с помощью специалистов.

Компактные размеры и дешевизна – главные преимущества.

Важно! Основным критерием выбора таких устройств является экономия места и средств. В народе такие агрегаты прозвали «котлы для бедных», но, как известно, бедность – не порок.

 Теперь обсудим отрицательные стороны данной схемы:

• Устройства с проточным нагревом воды не слишком удобны в эксплуатации: достаточно сложно регулировать температуру воды, особенно при изменении напора. Этот эффект знаком владельцам газовых колонок старого образца;
• Коаксиальный теплообменник может работать либо на обогрев, либо на отопление. Это приводит к тому, что при длительном использовании ГВС дом может заметно остыть;
• При поломке совмещенного теплообменника отопление работать не сможет до его замены;
• Нагрев проточной воды требует двукратного увеличения мощности, а это приводит к увеличению габаритов и массы изделия;
• Электрические котлы в режиме нагрева проточной воды будут также работать с двойной мощностью, а это потребует подключения к трехфазной сети 380 В, которая есть далеко не везде.

Для стабилизации температуры проточной воды можно использовать тепловой аккумулятор.

Важно! Очевидно, что схема достаточно противоречива, и решать здесь только вам. Конечно, если покупка более удобного и дорогого оборудования для вас непосильна, то выбор здесь предсказуем.

Способы повышения тепловой инерции системы

Чтобы батареи не остывали слишком быстро, следует повысить тепловую инерцию.

Если зимы в вашем регионе холодные и вы обеспокоены тем, что при использовании ГВС батареи будут остывать, мы дадим вам несколько советов, как этого избежать. Само собой, в первую очередь необходимо позаботиться о хорошей теплоизоляции стен и окон, кровли и пола, но речь не об этом.

Единственный способ приостановить остывание теплоносителя – это повышение его теплоемкости. Этого можно добиться увеличением объема теплоносителя за счет использования труб большего диаметра.

Трубы большего диаметра повышают инерционность.

Кроме того, можно использовать массивные чугунные батареи с напольной установкой. Такие отопительные приборы остывают очень долго, так как их масса может достигать 100 кг.

Массивные чугунные батареи остывают намного дольше.

Наконец, как уже было сказано, можно встроить в систему тепловой аккумулятор – бак на несколько сотен литров (до 2000), включенный между котлом и системой отопления. Однако это нивелирует все преимущества схемы: она станет дороже и будет занимать лишнее место.

Схема подключения теплоаккумулятора.

Важно! При рациональном использовании горячей воды проблема остывания батарей не очень актуальна, так как для того, чтобы дом сильно остыл, необходимо принимать душ несколько часов.

Подключение газового оборудования

Специалист газовой службы за работой.

Важно! Производить подключение газовой магистрали своими руками строго запрещено. Это чревато высокими штрафами и достаточно опасно. Поэтому для того, чтобы наладить работу газового котла, вам придется выполнить определенный порядок действий.

Сначала необходимо обратиться в БТИ и внести изменения в план дома с внесением соответствующих пометок и обозначением котельного помещения. Также изменения вносят в техпаспорт объекта.

Обращаемся в бюро технической инвентаризации по месту жительства.

Затем необходимо обратиться в газовую службу и подать заявление на подключение котла. Понадобиться предоставить технический паспорт устройства.

После этого следует произвести установку оборудования и монтаж всей системы, кроме подключения газовой магистрали. Счетчик газа должен быть также установлен и опломбирован.

Подключение производит специалист газовой службы.

Теперь приглашаем специалиста газовой службы, который подключает котел к магистрали. Параллельно подаем заявку инспектору на ввод оборудования в эксплуатацию.

Наконец, инспектор проверяет правильность подключения, оформляет разрешительные документы и в случае если претензий нет, пускает в систему газ.

Инспектор производит проверку и запускает котел в работу.

Вывод

Двухконтурная схема отопительной системы – это неплохое решение для экономных хозяев и владельцев небольших домов. Современные модели работают вполне удовлетворительно и надежно.

Видео поможет вам наглядно в этом убедиться.

Отопление в частном доме. Схема разводки отопления дома

Существуют различные схемы систем отопления в частных домах. У каждого есть свои особенности эксплуатации, а также достоинства и недостатки. Ту или иную схему отопления частного дома нужно подбирать для каждой конкретной ситуации, иначе вместо комфорта и уюта можно получить большие проблемы.

Отопительный контур по типу циркуляции теплоносителя

По способу циркуляции воды в отопительных контурах выделяют две основные схемы — с естественным и принудительным движением теплоносителя.Естественная, или гравитационная схема отопления частного дома основана на разнице плотности воды. Для нагретого теплоносителя характерна небольшая плотность, в результате чего он обратным ходом вытесняется в контур. Чтобы обеспечить самотечный поток жидкости, необходимо прокладывать трубопроводы с небольшим уклоном.

Основное преимущество гравитационной системы состоит в следующем: для ее устройства не требуется приобретение сложных агрегатов и оборудования. Такая схема независима от других инженерных сетей, а главное — легко монтируется.

Несмотря на превосходство в простоте, такое распределение тепла в частном доме (фото показано ниже) имеет некоторые ограничения. Не рекомендуется использовать в жилищах с большой площадью, так как самотечный поток воды предусмотрен только в контуре, длина которого составляет примерно 30 метров.

Принудительное перемещение теплоносителя осуществляется циркуляционным насосом, в состав которого входит насосный контур. Использование данных систем не ограничено (кроме обеспечения бесперебойного питания насосных агрегатов).

Схема трубопроводов

В процессе организации системы отопления Важным моментом является разводка отопления в частном доме. Все квартирные приборы водоснабжения или теплоснабжения подключаются к общей системе по определенной схеме.

Многое зависит от того, как сделана разводка. Он может быть горизонтальным или вертикальным. В последнем варианте магистральный трубопровод скрыт в подвале, а от него через квартиры проходит множество трубопроводов меньшего диаметра.Такая разводка дешевле и намного проще горизонтальной схемы. Он может быть однотрубным или двухтрубным.

Вертикальная однотрубная система

В этом варианте разводки подводящий трубопровод проложен под потолком верхнего этажа или на чердаке. Теплоноситель подается к нагревательным приборам по ряду вертикальных стояков. Главное достоинство такой схемы — минимальная протока трубопроводов.

Однако есть и недостатки:

• Отсутствие регулировки.
• Невозможность отключения отдельного отопительного прибора.
• Выбег отопительных приборов.

При однотрубной разводке теплоноситель движется по единому целостному контуру через все отопительные приборы. В двухтрубной системе два стояка — из одного теплоноситель поступает в подогреватель, а в другой выходит.

Такая разводка тепла в частном доме (без закрывающихся участков, нерегулируемая) применяется, если требуется естественная циркуляция теплоносителя.

Вертикальная двухтрубная система с нижней разводкой

В такой системе подающая и обратная линии прокладываются над полом нижнего этажа или в самом полу, вода поступает в каждый отопительный прибор независимо. На верхних радиаторах рекомендуется установить вентиляционные клапаны, которые необходимы для удаления воздуха из системы.

Такие системы имеют следующие преимущества:

• Возможность отключения отдельного нагревательного устройства.
• Хорошая настройка системы.
• Система теплого пола может быть включена по мере возведения здания.
• На верхнем этаже нет линии подачи и стояков.
• Устранение перерасхода отопительных приборов.

Недостатки:

• По сравнению с однотрубной разводкой в ​​двухтрубной системе длина трубопроводов увеличивается.
• Невозможность установки квартирных теплосчетчиков (впрочем, в таких домах есть домовые счетчики, что по первичным затратам намного выгоднее).

Горизонтальная двухтрубная система с разводкой по периметру

Такая разводка тепла в частном доме (схема приведена ниже) предусматривает подающий и обратный трубопроводы, которые проложены по периметру каждого этажа. На всех обогревателях установлены краны для стравливания воздуха.

Для данной системы характерны следующие преимущества:

• Систему можно отключать по этажу.
• Отсутствие стояков на всех этажах (кроме основного).
• Допускается использование отопительных приборов с нижним подключением.
• Прокладка магистральных трубопроводов в цоколе или перекрытии не только сокращает количество открытых коммуникаций, но и улучшает общий вид помещения.
• Возможность установки квартирных теплосчетчиков.

Недостатки:

• На длинных ответвлениях необходимо устанавливать компенсаторы.
• Наличие воздушных клапанов на каждом ТЭНе немного усложняет эксплуатацию.

Напольная двухтрубная система с коллектором на каждом этаже

Такое распределение тепла в частном доме предполагает напольное расположение приточного и обратного коллекторов на основном стояке. Линии подачи и возврата от коллекторов напрямую подключены к каждому радиатору.

Данная система рекомендована для использования с использованием металлопластиковых труб. Отличается всеми достоинствами горизонтальных двухтрубных систем отопления. Единственный недостаток — большая длина питающей сети.Однако это компенсируется тем, что количество соединений труб уменьшается.

На сегодняшний день такая планировка в индивидуальном строительстве становится все более популярной.

Типы схем отопления для двухэтажных домов

На этапе проектирования должно быть разработано наиболее оптимальное распределение отопления в частном доме (2 этажа). Только в этом случае система отопления будет выполнять свои функции в полной мере.

Нагревательные схемы, применяемые для двухэтажных конструкций, делятся на две основные группы — с естественным и принудительным движением жидкости.Из названия ясно, чем одно отличается от другого. Так, во втором случае для циркуляции жидкости используется насос, с которым движется теплоноситель в системе, в первом — самостоятельное движение воды.

Контур с естественной циркуляцией

В системе с естественным движением теплоносителя есть как положительные, так и отрицательные стороны. Главное преимущество заключается в том, что такая схема системы отопления частного дома непостоянна.

К недостаткам можно отнести сложность монтажа (необходимо соблюдать уклон), а также необходимость использования трубопроводов большого диаметра, что сказывается на внешнем виде помещения.

Электропроводка с принудительной циркуляцией

Схема с принудительным перемещением теплоносителя — это наиболее оптимальный вариант для двухэтажных домов. В нем предусмотрен специальный циркуляционный насос, который прокачивает жидкость в системе.

Также можно использовать тепловую разводку в частном доме с настенным котлом (см. Фото ниже).

Трубы для систем отопления

Для прокладки автомобильных дорог могут использоваться металлопластиковые, полипропиленовые, медные, стальные, а также трубы из оцинкованной или нержавеющей стали.

Сталь

Во время монтажа стальные трубопроводы, сварные, оцинкованные и нержавеющие трубы предпочтительно соединять с помощью резьбовых соединений. Если схема отопления в частном доме с настенным котлом предусматривает использование металлических труб, желательно обратить особое внимание на подбор квалифицированных рабочих.

На сегодняшний день металлические трубы при строительстве коттеджей используются достаточно редко. Это напрямую связано с их дороговизной и сложностью монтажных работ.

Медь

Медные трубы — самый надежный вариант для монтажа систем отопления. Они способны выдерживать как высокое давление, так и высокие температуры. Медные трубы соединяются между собой пайкой. Однако из-за дороговизны они используются только в исключительных случаях.

Полипропилен

Самый оптимальный вариант — разводка отопления в частном доме из полипропиленовых труб. Есть много разновидностей этих труб, например, армированных стекловолокном или алюминием.С помощью специального паяльника происходит пайка элементов. В сравнении с вышеперечисленными вариантами эти трубы и фи

Система отопления частного 2-х этажного дома своими руками. Схемы отопления частного 2-х этажного дома

В процессе строительства и задолго до закладки Есть много вопросов, связанных с отоплением. Каждый хозяин хочет добиться положительных результатов, идя по пути меньшего сопротивления.

Схема с естественной циркуляцией

Рассматривая схему отопления частного 2-х этажного дома, можно обратить внимание на систему, предполагающую естественную циркуляцию воды.Выбор чертежа будет зависеть от планировки и площади здания. Но это самый распространенный и привычный для загородных домов и загородных домов. Он мало отличается от того, что используется при устройстве систем отопления в одноэтажных домах.

Выбирая такие схемы отопления частного 2-х этажного дома, следует помнить об особенностях планировки, требующих выбора места для установки расширительного бачка. Размещать его на чердаке не нужно, можно ограничиться вторым этажом.Там танк может быть где угодно. Конечно, это должна быть самая высокая точка комнаты. Мастер должен следить за тем, чтобы воду можно было слить. Если применить аналогичный способ подключения ТЭНов, жидкость будет идти сверху. Благодаря этому отопление радиаторов будет равномерным по отношению к отапливаемым помещениям.

Для направления движения воды трубы располагаются под небольшим углом 3-5 градусов. Диаметр обратного трубопровода должен увеличиваться по мере приближения к котельному оборудованию.При использовании подобных схем отопления частного 2-х этажного дома подводящий трубопровод можно разместить под обычными подоконниками или потолком.

Преимущества отопительного контура с естественной циркуляцией

Перед началом монтажных работ важно учесть преимущества схемы, описанной выше. Их очень много. В первую очередь хочу отметить надежность конструкции. Кроме того, среди положительных моментов следует выделить простоту эксплуатации, бесшумность работы, независимость от подачи электроэнергии.

Недостатки схемы

Если вы решили использовать описанный выше проект отопления 2-х этажного частного дома, нужно также помнить о недостатках, которых в данном случае намного больше, чем плюсов. В первую очередь стоит выделить сложность монтажных работ и необходимость прокладки труб с уклоном. Помимо прочего, отапливаемая площадь будет небольшой. Системе не хватит давления для обогрева дома, если его площадь более 130 квадратных метров.

Также следует помнить о низком КПД и значительной разнице температур между обратным трубопроводом и подачей.Последнее обстоятельство негативно сказывается на работе котельного оборудования. Внутренние поверхности системы будут корродированы, так как в охлаждающей жидкости будет присутствовать кислород. Хозяевам дома необходимо постоянно следить за состоянием испаряющейся воды, что подразумевает необходимость ее добавления. В результате на трубах может образоваться накипь. Использование антифриза недопустимо по той же причине. В качестве еще одного недостатка стоит выделить значительную материалоемкость системы.

Типы контуров с принудительной циркуляцией

Отопление частного 2-х этажного дома своими руками может быть оборудовано и по принципу системы, работающей за счет принудительной циркуляции воды.По мнению профессионалов, наиболее простыми в установке являются следующие схемы: однотрубная, двухтрубная и коллекторная. Сначала разберем первую разновидность.

Однотрубная система отопления, изготовил сам

При использовании данной схемы движение теплоносителя будет разделено на две ветви отопительных приборов. Один из них идет на первый этаж, а другой — на второй. На каждом этаже устанавливается запорная арматура на входе трубы. Он обогреет только половину комнат.После того, как трубы с теплоносителем пройдут через отопительные приборы, они будут объединены в одну систему, которая подойдет для котельного оборудования. Подключать аккумуляторы на каждом этаже нужно тем же способом, который применяется в условиях одноэтажных домов.

Рекомендации по устройству системы

Если вы выбрали описанную выше схему обогрева 2-х этажного частного дома, то на входе каждого обогревателя необходимо установить запорную арматуру. Это необходимо для регулировки уровня нагрева радиатора и балансировки системы.На выходе из аккумуляторов устанавливается запорный вентиль, который используется для отключения радиатора при ремонте и замене. При использовании такой схемы подключения можно менять отопительные приборы, не останавливая систему и не сливая воду. Для выпуска воздуха на каждой батарее вверху установлен клапан.

Это схема отопления 2-х этажного приват

Схема отопления двухэтажного дома. Схема распределения тепла

Перед началом строительства двухэтажного дома, на этапе проектирования решается много разных вопросов. Одна из важнейших — это обеспечение комфортных условий проживания. В первую очередь это касается отопления. Поддержание оптимальной температуры в помещении должно осуществляться без особых трудностей. От непрерывности системы зависит не только от материалов, выбранных для ее устройства.Особое значение имеет то, как устроена схема отопления двухэтажного дома. Далее рассмотрим основные нюансы обустройства системы отопления.

Общая информация

Планировка разводки отопления двухэтажного дома должна быть очень тщательно продумана. На сегодняшний день лучшим вариантом отопления жилых помещений является водопровод. Безусловно, любая схема отопления двухэтажного дома требует использования качественных материалов. Благодаря им система может прослужить несколько поколений без замены оборудования или ремонта.Схема отопления двухэтажного дома включает в себя различные элементы. К ним относятся радиаторы, бойлер, арматура, датчики контроля и так далее. Система отопления — это целый комплекс, в котором работа каждого компонента влияет на качество всей системы. Правильно подобранные материалы, а также грамотно продуманная схема отопления двухэтажного дома позволят не только поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях, но и существенно удешевить дополнительное отопление.

Классификация систем

Человек изобрел достаточно большое количество различных способов извлечения энергии для отопления дома.Так, дровяные печи и камины постепенно заменили солнечные батареи, газовые котлы, насосы, ветряные генераторы и другие агрегаты. Конечно, одного забега мало. Его нужно использовать максимально эффективно.

Воздушное отопление

Данная схема отопления двухэтажного дома должна быть предусмотрена еще на этапе создания проекта. Это связано со сложностью установки элементов в уже построенном здании. Такой обогрев представляет собой систему воздуховодов, в которые закачиваются горячие потоки, идущие от генератора.Теплые массы поднимаются вверх, а холодные отправляются в теплогенератор. Циркуляция потока может быть основана на естественных процессах (гравитационных) или принудительных. Во втором случае в системе устанавливается специальный вентилятор.

Отопление электричеством

Из всех доступных вариантов отопления это самые распространенные системы — теплый пол, электрические конвекторы, инфракрасные потолочные устройства. Электрический обогрев, как правило, применяется тогда, когда другие методы затруднены. Часто схема отопления двухэтажного дома содержит одновременно несколько источников.Конвекторы и источники инфракрасного излучения расположены в подходящем месте и обеспечиваются электропитанием. Монтаж теплого пола как дополнительного источника несложен. Монтаж предполагает размещение элементов под покрытием или в стяжке. К основным недостаткам отопления от электроэнергии можно отнести зависимость от наличия электроэнергии и ее дороговизну.

Традиционный тип

Самая привычная схема отопления частного двухэтажного дома — это система радиаторов, соединенных между собой.По ним циркулирует вода. Котлы используются как источник нагрева теплоносителя. Эти агрегаты работают на твердом или жидком топливе. Во многих случаях схема газового отопления двухэтажного дома. В этом случае устанавливается соответствующий бойлер. Этот вариант считается одним из самых экономичных, так как стоимость газа по сравнению с электричеством намного меньше. Помимо котлов, могут использоваться альтернативные виды производства энергии. Например, это солнечные панели, ветряные генераторы, тепловые насосы и так далее.Однако из-за невысоких эксплуатационных расходов большинство потребителей устанавливают газовый котел. Если нет централизованной подачи топлива, можно подключать цилиндры. В схеме отопления дома обязательно должно быть указано расположение оборудования. Котел желательно установить, например, в подвале. Под него можно выделить любые небольшие подсобные помещения.

Типы водяного отопления

Отопление в частном доме. Схема разводки отопления дома

Существуют различные схемы систем отопления в частных домах. У каждого есть свои особенности эксплуатации, а также достоинства и недостатки. Ту или иную схему отопления частного дома нужно подбирать для каждой конкретной ситуации, иначе вместо комфорта и уюта можно получить большие проблемы.

Отопительный контур по типу циркуляции теплоносителя

По способу циркуляции воды в отопительных контурах выделяют две основные схемы — с естественным и принудительным движением теплоносителя.Естественная, или гравитационная схема отопления частного дома основана на разнице плотности воды. Для нагретого теплоносителя характерна небольшая плотность, в результате чего он обратным ходом вытесняется в контур. Чтобы обеспечить самотечный поток жидкости, необходимо прокладывать трубопроводы с небольшим уклоном.

Основное преимущество гравитационной системы состоит в следующем: для ее устройства не требуется приобретение сложных агрегатов и оборудования. Такая схема независима от других инженерных сетей, а главное — легко монтируется.

Несмотря на превосходство в простоте, такое распределение тепла в частном доме (фото показано ниже) имеет некоторые ограничения. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях с большой площадью, поскольку гравитационное движение воды предусмотрено только в контуре, длина которого составляет примерно 30 метров.

Принудительное перемещение теплоносителя осуществляется циркуляционным насосом, в состав которого входит насосный контур. Использование данных систем не ограничено (кроме обеспечения бесперебойного питания насосных агрегатов).

Схема трубопроводов

В процессе организации системы отопления Важным моментом является разводка отопления в частном доме. Все квартирные приборы водоснабжения или теплоснабжения подключаются к общей системе по определенной схеме.

Многое зависит от того, как сделана разводка. Он может быть горизонтальным или вертикальным. В последнем варианте магистральный трубопровод скрыт в подвале, а от него через квартиры проходит множество трубопроводов меньшего диаметра.Такая разводка дешевле и намного проще горизонтальной схемы. Он может быть однотрубным или двухтрубным.

Вертикальная однотрубная система

В этом варианте разводки подводящий трубопровод проложен под потолком верхнего этажа или на чердаке. Теплоноситель подается к нагревательным приборам по ряду вертикальных стояков. Главное достоинство такой схемы — минимальная протока трубопроводов.

Однако есть и недостатки:

• Отсутствие регулировки.
• Невозможность отключения отдельного отопительного прибора.
• Выбег отопительных приборов.

При однотрубной разводке теплоноситель движется по единому целостному контуру через все отопительные приборы. В двухтрубной системе два стояка — из одного теплоноситель поступает в подогреватель, а в другой выходит.

Такая разводка тепла в частном доме (без закрывающихся участков, нерегулируемая) применяется, если требуется естественная циркуляция теплоносителя.

Вертикальная двухтрубная система с нижней разводкой

В такой системе подающая и обратная линии прокладываются над полом нижнего этажа или в самом полу, вода поступает в каждый отопительный прибор независимо. На верхних радиаторах рекомендуется установить вентиляционные клапаны, которые необходимы для удаления воздуха из системы.

Такие системы имеют следующие преимущества:

• Возможность отключения отдельного нагревательного устройства.
• Хорошая настройка системы.
• Система теплого пола может быть включена по мере возведения здания.
• На верхнем этаже нет линии подачи и стояков.
• Устранение перерасхода отопительных приборов.

Недостатки:

• По сравнению с однотрубной разводкой в ​​двухтрубной системе длина трубопроводов увеличивается.
• Невозможность установки квартирных теплосчетчиков (впрочем, в таких домах есть домовые счетчики, что по первичным затратам намного выгоднее).

Горизонтальная двухтрубная система с разводкой по периметру

Такая разводка тепла в частном доме (схема приведена ниже) предусматривает подающий и обратный трубопроводы, которые проложены по периметру каждого этажа. На всех обогревателях установлены краны для стравливания воздуха.

Для данной системы характерны следующие преимущества:

• Систему можно отключать по этажу.
• Отсутствие стояков на всех этажах (кроме основного).
• Допускается использование отопительных приборов с нижним подключением.
• Прокладка магистральных трубопроводов в цоколе или перекрытии не только сокращает количество открытых коммуникаций, но и улучшает общий вид помещения.
• Возможность установки квартирных теплосчетчиков.

Недостатки:

• На длинных ответвлениях необходимо устанавливать компенсаторы.
• Наличие воздушных клапанов на каждом ТЭНе немного усложняет эксплуатацию.

Напольная двухтрубная система с коллектором на каждом этаже

Такое распределение тепла в частном доме предполагает напольное расположение приточного и обратного коллекторов на основном стояке. Линии подачи и возврата от коллекторов напрямую подключены к каждому радиатору.

Технические характеристики

Технические характеристики, устанавливаемые ГОСТом — это прочность на сжатие, плотность, теплопроводность, морозостойкость, состав изделий.

Размеры

Размер блоков устанавливает производитель, наиболее востребованный покупателем габарит — 500(l)х300(b)х200(h) мм для конструкционных блоков, но в продаже можно встретить камни размером 500х250х200 и 500х200х200 мм.

Внимание!

Вот номенклатура одного из производителей:

Теплоизоляционные блоки выпускают значительно большего размера — до 6 м длиной, 1,2 м шириной, 0,1 м толщиной, это уже панели.

Крупноразмерные блоки и панели армируются сварными сетками или отдельными стержнями с антикоррозионной обработкой.

Вес

Вес арбоблоков, как правило, не должен превышать 30 кг, больший вес создает трудности при укладке материала.

Плотность

Плотность арболита напрямую зависит от назначения и от процентного содержания цемента:

• плотность конструкционных каменей — 550…850 кг/м3;
• плотность теплоизоляционных — 300…500 кг/м3.

Состав

Строительные блоки из арболита изготавливают из дробленой древесной щепы размером 25х10х5 мм, причем этот размер был определен опытным путем, цемента с нижней маркой М300 для теплоизоляционных изделий и М 400 для конструкционных, воды и добавок, причем количество компонентов в смеси строго регламентировано:

1. Древесная щепа составляет до 90% от объема изделий, допускается добавлять до 5% хвои и до 10% коры.
2. Цемент — количество связующего зависит от марки и назначения изделия — чем больше в смеси цемента, тем он тяжелее, прочнее и хуже его теплотехническая характеристика.
3. Вода — должна быть очищена от примесей, на деле часто используют водопроводную, из скважин или открытых источников.
4. Добавки — для нейтрализации сахаров, которые вызывают гниение древесины при высокой влажности и температуре, в смесь добавляют хлорид кальция, жидкое стекло, сернокислый глинозем или известь в количестве 3-5% от объема цемента.

Достоинства

Арболитовые блоки соединяют в себе достоинства исходных составляющих: они прочны, как цемент и аккумулируют тепло, как дерево:

1. Прочность. Камни из древобетона класса В 2,5…3,5 обладают достаточной прочностью для строительства несущих конструкций зданий высотой 2-3 этажа.
2. Теплопроводность. Арбоблоки конструкционные имеют коэффициент теплопроводности от 0,105 до 0,17 Вт/м×°С, теплоизоляционные — от 0,07 до 0,095, что позволяет отнести их к группе эффективных строительных материалов.
3. Морозостойкость. Морозостойкость соответствует нормативным требованиям к материалам для наружных ограждающих конструкций (F 50).
4. Огнестойкость. По группе горючести арбоблоки относятся к трудногорючим материалам — Г1, они выдерживают под действием открытого пламени 1,5 часа без изменения геометрии.
5. Биостойкость. Материал не поражает гниль, плесень, к нему не проявляют интереса грызуны, благодаря наличию в составе большого количества древесины стены из древобетона дышат, создавая в доме комфортный микроклимат.
6. Малый вес. Невысокая плотность материала уменьшает потребность в подъемно-транспортном оборудовании, снижает затраты на транспортировку, позволяет использовать при строительстве мелкозаглубленные фундаменты облегченного типа — свайно-винтовые, столбчатые, шведскую плиту.
7. Экологичность. В составе арболита нет агрессивных или вредных веществ, они экологически безопасны и не оказывают негативного влияния на здоровье людей.
8. Долговечность. Здания, сложенные из арбоблоков, стоят более 50 лет.
9. Экономичность. При производстве древобетона используются отходы деловой древесины, процесс изготовления блоков не требует больших затрат электроэнергии, благодаря этому снижается стоимость изделий.

Недостатки блоков

Недостатки материала также проистекают из свойств исходных составляющих:

• водопоглощение от 40 до 80% от объема блока, для снижения водопоглощения арболитовые конструкции необходимо защищать оштукатуриванием;
• недобросовестные производители — зачастую арбоблоки изготавливают на лесозаготовительных предприятиях без соблюдения технологии, в результате они не отвечают требованиям стандарта.
• недостаточно точное соблюдение размеров — в блоках с малым содержанием цемента при передозировке водной смеси потери по габаритам могут превышать допустимые нормами.

Внимание!

Подробнее о плюсах минусах читайте в этой статье.

Виды арболитовых блоков

Кроме камней стандартной формы параллелепипеда, блоки из древобетона выпускают:

• пазогребневой формы, в основном для перегородок и перемычек,
• пустотелыми с размером пустот до 45% от объема,
• лицевыми — облицованными слоем цветного или неокрашенного бетона с одной или большим количеством сторон.

Сравнение с другими материалами

Газобетонный блок

В сравнении с блоками из газосиликата арболитовые имеют большую прочность на изгиб, а потому не склонны к растрескиванию при неравномерной осадке здания. Отсутствие осадки у арбоблоков (0,4…0,8%) дает возможность выполнения отделочных работ сразу после возведения здания с деревянными перекрытиями и через 4 месяца для зданий с перекрытиями из бетонных плит.

Стена из газоблока при той же плотности должна быть на 100 мм толще стены из арбоблока, и так же потребует отделки снаружи и внутри дома, но при этом потребуется более мощный фундамент.

Крупноформатный керамический блок

Крупноформатные керамические блоки проигрывают арбоблокам в теплоизоляционных качествах: теплопроводность керамики — 0,2…0,36 Вт/(м×К) против 0,11 у арболита, хрупкость керамики не дает возможность забивания гвоздей и вкручивания саморезов. Также керамика обладает большим весом. Выигрывает керамика по морозостойкости (F100) и огнестойкости НГ.

Профилированный брус

Профилированный брус — дорогостоящий экологичный материал, сооружение дома из него обойдется в разы дороже, чем из арболитового камня, при этом нельзя сравнивать материалы по долговечности, биостойкости и пожаробезопасности — по всем этим показателям арболит выигрывает.

Пустотелый и облицованный арболитовый блок

Нормативных документов на пустотелые арбоблоки в РФ нет, их производят соседи — в Беларуси по собственному стандарту СТБ 1105-98*, где указан процент пустот — не более 45%, максимальный вес — до 30 кг. Остальные характеристики соответствуют ГОСТу СССР 84 года.

Лицевые блоки могут иметь от 1 до 4-х облицованных сторон, с отделкой бетоном слоем толщиной 20 мм с наружной и 15 мм с внутренней стороны кладки.

Особенности строительства домов из арболитовых блоков

При выборе проекта для дома из арбоблоков следует учитывать такие требования:

• высота цоколя от уровня земли до кладки из блоков — 50 см;
• запрещено выкладывать из древоблоков цоколь, карниз, парапет;
• кладку из необлицованных блоков снаружи и изнутри постройки необходимо защищать цементно-песчаной штукатуркой или облицовкой влагостойкими материалами;
• для улучшения теплотехнических характеристики кладку предпочтительнее вести на теплых растворах с керамзитовым или перлитовым песком в качестве наполнителя, это позволит избежать мостиков холода.

В остальном правила выполнения кладки из арбоблоков не отличаются от требований к другим кладочным материалам.

Блоки из арбобетона — отличный строительный материал для строительства частных домов и приусадебных строений. Этот материал имеет отличные теплоизоляционные качества при достаточной несущей способности. Сравнивая характеристики различных стеновых материалов, легко сделать выбор в пользу именно арболита, поскольку более высокая цена в сравнении с газоблоками с лихвой окупается экологичностью, легкостью укладки и обработки, малой теплопроводностью и долговечностью материала.

Полезное видео

Ролик о технологии производства блоков:

Отличная статья 2

Арболитовые блоки: недостатки или преимущества?

Большое количество строительных технологий и невероятно широкий ассортимент материалов, доступных для возведения дома, — несомненный плюс нашего времени. Однако именно это разнообразие порой сильно затрудняет выбор, ведь такое изобилие изделий-конкурентов требует от владельцев земельных участков знать их, разбираться в особенностях, сильных и слабых сторонах каждого претендента. Герой этой статьи — арболит — «новый старый» материал, используемый в строительстве зданий с 60-х годов минувшего века. Идеалов пока нет: как и все остальные, легкие бетоны имеют как плюсы, так и минусы. Каковы арболитовые блоки: недостатки их очень велики, или большие достоинства у них тоже есть?

Арболит: что это?

Деревобетон (древобетон) — это арболит, название которого происходит от французского слова «дерево» (arbre). Изготавливают материал из трех составляющих — из древесной щепы (ель, лиственница, сосна), цемента и химических добавок. Четвертый незаменимый компонент — вода.

Древесная щепа

90% в составе — отходы деревопереработки. Прочность этого стройматериала в большей степени зависит от вида сырья, которое используют для производства арболитовых блоков. Древесная щепа должна быть качественно высушенной, иметь определенный размер. Если говорить о максимуме, то эти характеристики таковы: толщина 5 мм, ширина 10 мм, длина — 40 мм. Однако лучшими показателями считают 3-5 мм, 5-10 мм, до 25 мм соответственно.

Чаще используют хвойные породы деревьев, лиственные — реже. Костра льна, солома, стебли хлопчатника, стружки или опилки — сырье, которое нежелательно для изготовления арболита. Идеалом считается щепа без добавления листьев, коры или других подобных примесей. Присутствие 2 первых ингредиентов допустимо (5% листьев, до 10% коры), но оно все-таки строителями не приветствуется.

Не всегда производители, занимающиеся изготовлением арболитовых блоков без «отрыва от производства» (на лесопилках, в других деревообрабатывающих компаниях), строго следят за составом продукции. Некоторые из них добавляют в арболитовые блоки то, что есть в наличии, поэтому качество такого стройматериала нередко гораздо ниже требуемого.

Цемент

Для любых строительных работ рекомендуют выбирать достаточно качественные марки цемента: не менее М400. Причина этого — потеря некоторых его свойств уже в период хранения. Поэтому даже продукция, поступающая с завода, в какой-то мере не соответствует своим прочностным характеристикам.

К компонентам арболита, являющегося легким видом бетона, требования жестче. Для того чтобы стройматериал соответствовал всем требованиям, его производят из цемента М500. Такие изделия гарантируют достаточную прочность.

 Минеральные добавки

В производстве деревобетона разрешено использовать жидкое стекло, известь, сернокислый алюминий (сернокислый глинозем, сульфат алюминия), силикат-глыбу, хлорид кальция. Минерализация необходима для защиты материала от биологической угрозы, от воздействия влаги, для повышения сцепления настолько разнородных компонентов.

Минеральные добавки добавляют в воду заранее. Сначала жидкость равномерно смешивают со щепой в течение 20 секунд. Затем в полуфабрикат добавляют цемент, который перемешивают со щепой дольше — на протяжении 3 минут.

Большая разница: опилкобетон и арболит

Некоторые называют арболит опилкобетоном, но это совершенно разные материалы. Главные компонент деревобетона — щепки, а в составе второго — древесные опилки, которые не обладают армирующими свойствами.

По этой причине изделия из мелких отходов быстро деформируются, разрушаются. Еще один недостаток опилкобетона — добавление большей (чем необходимо) доли песка. Такое нарушение технологии — секрет недобросовестных производителей. Логичный результат этого «преступления против человечества» — крошащиеся стены дома.

Изготовление арболита

Формование блоков осуществляют максимум за 15 минут. Процесс может быть ручным (с виброванием, без него) либо механическим — на вибростанке, с прессом или без пригруза. Последний, механический способ позволяет получить высококачественные блоки арболита с идеальными размерами, плотностью и хорошей геометрией. При кустарном производстве используют выдерживание в опалубке.

Прессование в этом случае необходимо не для уплотнения. Цель этой операции — лучшее распределение цемента между щепой, увеличение площади их соприкосновения. Вибрацию используют строго дозированно. В противном случае большая часть цементного теста может осесть на дно формы, а это не позволит получить качественный продукт с равномерным распределением раствора.

Требование к производству

Есть некоторые особенности у процесса производства арболита. К ним относится:

1. Точность дозировки всех компонентов. Возможные отклонения могут составлять лишь 2-3%, но не более.
2. Идеальное количество воды. Если ее будет мало, то бетонный раствор не получится, так как не произойдет реакции цемента с водой. Избыток влаги снижает прочность, продлевает срок, необходимый для ее набора.
3. Набор химических добавок. Он зависит от многих факторов. Например, для щепы из лиственницы, в отличие от других хвойных пород, необходимо их удвоенное количество. На объем добавок точно так же влияет размер наполнителя, влажность.
4. Определенная температура воды для растворения в ней минерализаторов. Минимум — +15°. Чтобы обеспечить это условие, жидкость заранее подогревают. Другой возможный выход — использование в роли минерализатора «горячего лекарства» — хлорида кальция — CaCl₂.

Соотношение всех компонентов, их оптимальную дозировку находят опытным путем, производя многочисленные испытания готовых образцов. В этом случае, как и всегда, преимущество на стороне серьезных производителей. Блоки арболита, сделанные кустарным способом, наоборот, могут стать для будущих строителей очень неприятным «котом в мешке».

Виды арболита

Материал делится на 2 основных вида: конструкционный и теплоизоляционный. Первый предназначается для возведения несущих поверхностей, он имеет достаточную плотность — от 500 до 850 кг/м³ (по некоторым данным — до 1200 кг/м³). Второй арболит используют только в роли теплоизоляционного материала. Его плотность — 400-500 кг/м³.

Существует третий, промежуточный вариант — конструкционно-теплоизоляционный арболит (450-600 кг/м³). Его можно использовать в любом качестве: для сооружения капитальных стен, а также для строительства перегородок.

Есть 3 формы арболита — плиты, блоки, монолитный арболит.

1. Плиты (панели) — продукция, отличающаяся большей длиной, шириной, но меньшей толщиной.
2. Блоки — типичный материал для кладки стен (200х300х500 мм). Есть изделия, имеющие U-образный профиль, они предназначены для перемычек над дверными, оконными проемами.
3. Монолитный деревобетон (моноарболит) — самая дешевая продукция, не слишком прочная. Чтобы устранить недостаток, стены усиливают слоями тяжелого бетона.

Последний вариант в частном строительстве достаточно популярен. Секрет успеха — отсутствие мостков холода. Однако заливка моноарболита — операция трудоемкая, очень недешевая, так как требует качественного раствора (цемент плюс известь), а также супернадежной опалубки.

Борьба плюсов с минусами

Чем сильны (страшны) арболитовые блоки: недостатки или достоинства победят в сражении? Кажется, что для тех, кто неустанно рекламирует этот материал, минусов у него не существует. Но так ли это? Как всегда, изучение сильных сторон и списка ложек дегтя начинается с достоинств.

Весомы ли преимущества?

Арболитным блокам приписывают много достоинств, если сравнивать их с другими стройматериалами. Первый плюс — возможность возведения зданий в несколько этажей (до 3-х). Еще в этот список входит:

1. Экологичность. В производстве используются только натуральное сырье.
2. Небольшой вес деревобетона, весьма облегчающий сам процесс строительства.
3. Высокий уровень пожаростойкости, несмотря на присутствие в составе древесины.
4. Легкая обработка арболита любыми режущими инструментами, простота работы даже для непрофессионалов.
5. Хорошая паропроницаемость, позволяющая зданиям дышать «полной грудью», обеспечивать жильцам идеальный микроклимат.
6. Довольно высокий (IV) класс биостойкости, гарантирующий отсутствие угрозы со стороны вездесущей плесени.
7. Высокий уровень звукоизоляции, такие же теплоизоляционные характеристики. Равных этому материалу найдется немного.
8. Хорошая устойчивость к усадке (0,4-0,8%), способность противостоять сейсмической активности.
9. Относительно небольшая цена блоков, если не сравнивать их с довольно дешевыми соперниками — с газо- или пенобетоном.

Самое большое достоинство всех видов легкого бетона — возможность соорудить для здания недорогой (не монолитный) фундамент. К плюсам именно арболита можно отнести прочность на изгиб, способность восстановить первоначальную форму после деформации. Она дает возможность беспроблемной транспортировки, монтажа стройматериала и эксплуатации дома. Многих подкупает легкость вкручивания саморезов, вбивания гвоздей.

Страшны ли недостатки?

О них обычно замалчивают, поэтому тщательно восполнить пробел просто необходимо. К минусам деревобетона относится:

1. Неравнодушие к влаге. Большое содержание в блоках отходов деревообрабатывающей промышленности делает арболит почти таким же уязвимым, как его натуральный соперник. Повышенная влажность становится для него первой угрозой. Поэтому оштукатуривание стен обязательно. Не менее важно надежно защитить деревобетон, устроив качественную гидроизоляцию фундамента, кровли. Возведение стен в дождливую погоду запрещено.
2. Морозостойкость. В этой номинации арболитовые блоки тоже находятся в списке аутсайдеров, поэтому в регионах с суровым климатом материал для строительства непригоден. Морозостойкость его — от 25 до 50 циклов, что при катастрофическом показателе водопоглощения (до 80%) сильно снижает эксплуатационные характеристики построенного дома. Однако защита стен устранит данный недостаток.
3. Высокий риск приобрести материал, изготовленный с нарушениями технологии, с неправильными пропорциями ингредиентов. Этот минус относится ко всем стройматериалам, изготовление которых возможно практически в сарае. Кустарное производство и экономия на всем иногда становятся синонимами, поэтому важно серьезно подходить к выбору продукции, его производителя.
4. «Идеально неровная» поверхность — неточность геометрии. Если сравнивать с легкими «коллегами» — газо- или пенобетонами. Этот недостаток обусловлен особенностью сырья. Отклонения в размерах больше на тех производствах, где высока доля ручного труда. Чтобы нивелировать разницу в размерах, швы между блоками увеличивают до 10-15 мм. Такое решение приводит к снижению скорости, перерасходу материалов, промерзанию кладки.
5. Широкий ассортимент арболитных блоков «гаражно-сарайной промышленности». Характеристики таких камней неизвестны даже производителям. Почему некоторые люди приобретают эти изделия, понять несложно: не во всех регионах есть возможность «напасть» на качественную заводскую продукцию. Кустарные условия априори не дают возможности создать материалы высокого качества.
6. Любовь грызунов. Можно сказать, что такую «страсть» многочисленные полчища вредителей питают ко многим строительным материалам: им просто нужно стачивать постоянно растущие зубы. Это не недостаток древесины или разных видов легких бетонов, это «прелесть» жизни вдали от цивилизации. Бороться с мышами или другой живностью можно с помощью покупных устройств-отпугивателей. Облицовка стен с сеткой — другой вариант.
7. Обязательная комбинация арболитовой кладки с «дышащими» вариантами отделки. Альтернатива — устройство вентилируемого фасада.

Чем же в итоге закончилась борьба? Кажется, что достоинств больше, чем недостатков. К тому же даже самые серьезные ложки дегтя можно «вычерпать» — сравнительно легко устранить их надежной защитой возведенных стен. Поэтому самое важное для будущих владельцев дома — покупка настоящего арболита, ведь только заводская продукция может быть гарантом качества.

Как избежать приобретения подделок?

Простота изготовления блоков, доступность всех компонентов — достаточная причина для появления большого числа частников, занимающихся более-менее прибыльным бизнесом. Как и в случае с пенобетоном, качество такой продукции далеко от идеала. Чаще она совершенно не годится для строительства зданий, причем любых.

Что оценивают в арболите?

Чтобы избежать покупки подделки, необходимо обратить внимание на несколько моментов.

1. Подозрительно низкая цена. Высокое качество не может продаваться за бесценок. Если стройматериал стоит аномально дешево, значит, какие-то компоненты в нем заменены на неподобающие. Часто роль «правильной» щепы вынуждены играть опилки. Нередко совершенно безвредные добавки заменяют далеко не безопасной химией.
2. Нехарактерный цвет, присутствие примесей. Типичный цвет арболита — серый. Разные оттенки коричневого или зеленого свидетельствуют о том, что блоки были недостаточно высушены. Добавки в составе быть могут: помимо коры и листьев в качестве примесей используют грунт, солому, сучки, однако допустимая доля их составляет лишь 5%, не более.
3. Слишком крупные размеры щепы в блоках. Если древесные элементы выглядят «более большими», чем разрешено, то за качество изделий никто не поручится. Такая щепа не имела возможности основательно пропитаться минерализаторами, а значит, она не защищена от всех неблагоприятных факторов, угрожающих древесине.
4. Использование мелких щепок и/или опилок. Это совершенно недопустимо, потому что такое изделие полностью лишено армирующих связок. Любая продукция с этими компонентами в составе лишена прочности, которой часто пытаются добиться включением большего количества цемента. Результат — гораздо худшие теплоизоляционные характеристики.
5. Неоднородность продукции, пустоты, имеющиеся между щепками, заметные нарушения геометрии. Все эти признаки указывают на некачественное оборудование, нарушение технологии, использование сырья разных размеров.

Все арболитовые блоки подлежат обязательной сертификации, поэтому тщательное изучение этого документа перед покупкой — условие, в какой-то мере позволяющее отмести сомнения. Однако идеальный вариант — приобретение материала напрямую у производителя. Либо у регионального представителя, который может гарантировать тестирование качества блоков до их покупки. Те образцы, которые находятся в офисе компании, не всегда аналогичны продажным изделиям, поэтому специалисты советуют посетить производственную линию, чтобы на месте оценить вид, характеристики продукции.

Выбор: у каждого он свой

Что такое арболитовые блоки: недостатки или преимущества более серьезны? Если с первым вопросом все более-менее понятно, то о целесообразности использования этого вида легкого бетона владельцам будущего дома придется поразмышлять самим. Ни один из существующих стройматериалов не безгрешен, поэтому выбор в большей степени зависит от погоды в регионе, от желания обойтись меньшей суммой, от представления хозяев о прочном, надежном, безопасном и комфортном строении.

Близкое знакомство с арболитом позволит принять окончательное решение. Оценить «симбиоз» бетона и дерева поможет один из познавательных видеороликов:

Что такое арболитовые блоки? — Минусинский завод строительных материалов.

Арболит — это блоки или стеновые панели, состоящие из деревянной щепки и бетона.

Вникнуть в технические характеристики арболитовых блоков — задача не из легких, так как для понимания необходимо владеть специальными терминами. Чтобы понять эту «азбуку», надо провести не один час, изучая специальную литературу. Мы облегчим ситуацию и расскажем о характеристиках арболита простым языком.

Вес и плотность

Готовый арболитовый блок размером 390х190х190 весит в среднем 9 кг. Уточним, что это средний вес высушенного конструкционного блока. Данное свойство позволяет использовать для строительства дома облегченный фундамент и заметно влияет на скорость работ по кладке стен.

Вес и плотность арболитового блока ненамного превышает показатели аналогичного по размеру газо/пеноблока. Плотность газо/бетона — 500 кг/м3, арболита — 650 кг/м3. Это дает возможность строительства из арболитовых блоков на фундаменте, рассчитанном для газо/пенобетона, без особых изменений в проекте.

Куб арболита в сравнении с 1м3 кирпича легче в 3 раза.

Прочность

Прочность арболита — 30кг на квадратный сантиметр, у газо/пенобетона этот показатель в два раза меньше при той же цене. Один блок размером 390х190х190 выдерживает нагрузку в 30тонн. По конструктивным качествам из арболитовых блоков по ГОСТ можно возводить несущие стены до 3 этажей включительно.

Для арболита, в отличие от газо/пенобетона, можно использовать облегченный арм-пояс толщиной в 15см для железобетонных плит перекрытия, что незначительно, но все же снижает стоимость строительства и его сроки возведения.

Долговечность и морозостойкость

Морозостойкость — способность материала выдерживать полный цикл замерзания и оттаивания без ухудшения основных свойств, поскольку влага, накапливаясь в порах материала и замерзая, способна вызвать разрушение материала.

Чем больше пористость материала, тем ниже его морозостойкость. У арболита морозостойкость равна F35 = 35 полных циклов. На деле это означает, что дом из арболита не изменит своих эксплуатационных качеств на протяжении более 50 лет. А если оштукатурить его с внешней стороны, это снизит водополгащение материала и еще больше увеличит срок эксплуатации здания.

Для сравнения: у домов из газо/пенобетона морозостойкость равна F20.

Долговечность — это свойство материала сохранять свои прочностные характеристики при переменном замерзании и оттаивании.

Долговечность арболита подтверждена тем фактом, что в России до сих пор стоят дома из арболита 70-х-80-х годов постройки, причем выглядят они прочно и надежно.

Теплоизоляционные характеристики

Главной отличительной особенностью арболита от других материалов является его теплопроводность.

Теплопроводность — это способность материала проводить тепло. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем медленнее стены дома будут отдавать тепло на улицу и тем более теплым будет дом.

Арболитовый блок обладает теплопроводностью 0,11 м°С., газо/пенобетонный блок — 0,17 м°С , кирпич и вовсе — 0,47 м°С.

Если зимой прогревать дом из газо/пенобетона или кирпича, в здании будет холодно, пока не прогреются стены. Жильцы домов из арболита отмечают тот факт, что помещение очень быстро нагревается и долго остается теплым, даже при выключенном отоплении.

Стена из арболита толщиной 400 миллиметров не нуждается в утеплении и проходит по нормам СНИП для средней полосы Урала и Сибири — данным качеством могут похвастаться только пенополистиролбетонне блоки, однако этот материал менее экологичен. К тому же свойство арболита со временем сохранять свои теплоизоляционные характеристики избавляют от необходимости менять утеплитель и дополнительно утеплять дом изнутри. Т.о. стоимость строительства дома из арболита будет дешевле, чем из других материалов на 10%-20% за счет экономии на утеплении при аналогичном фундаменте.

Усадка

Термин «усадка» означает изменение объема и линейных параметров материала в результате нарушения его влагосодержания.

Чем выше коэффициент усадки, тем выше вероятность, что дом поведет, в результате чего появятся трещины на стенах.

Арболит обладает очень низким коэффициентом усадки от 0,3-0,4 %. Для сравнения: усадка пеноблока — 0,6-1,2 %, газоблока — 1,5%.

Экологичность

Экологичность — это девиз строительства нашего времени. В эпоху урбанизма люди всё чаще делают выбор в пользу экологии, чтобы быть ближе к природе и взять всё ценное, что она может дать. Мы выбираем экологичные продукты, натуральные ткани, строим дома из экологичных строительных материалов. В домах из арболитовых блоков, благодаря их техническим характиристикам, сохраняется хорошая атмосфера воздуха.

Как видим, описанный материал решает все задачи, поэтому строительство домов из арболита в последнее время набирает всё большую популярность. Это блоки экологичные, дышащие, теплоемкие и долговечные.

Немного истории, или Всё новое — хорошо забытое старое

Арболит — материал не новый, но незаслуженно забытый в 90-е годы.

ГОСТ стандарт 19222-84 на арболит утвердили в 1984 году, хотя уже в 60-х годах из него начали строить корпуса полярной станции на южном полюсе. В то время по всему Союзу арболит производили более 100 заводов. До сих пор в Архангельской области сохранились многоквартирные дома из арболитовых плит 70-80-х годов постройки. По отзывам жильцов, в этих домах очень тепло, несмотря почтенный для домов возраст. Это говорит о том, что данный строительный материал долговечен и со временем не теряет свои теплоизоляционные показатели.

Прародителем арболита, можно по праву считать один из древнейших строительных материалов — саман. В те времена заменой цементу служила глина, а вместо древесного наполнителя была солома. Идея смешивать вяжущее с натуральными наполнителями и привела к созданию арболита.

В Советское время на территории всего Союза активно развивалась лесная промышленность, оставляя неисчисляемое количество неиспользованные отходов производства. Было решено найти полезное применение отходам с лесозаготовок в производстве арболита. Так арболит пришел в Союз, а теперь активно применяется в современном строительстве.

Аналог арболита Durisol был запатентован в Щвейцарии более 60 лет назад и до сих пор успешно применяется на территории западной Европы не только в малоэтажном строительстве, но и для промышленных зданий, и коттеджей в премиум сегменте. Европейцы ценят его за натуральность.

Состав арболитовых блоков

По виду арболит – определенного размера щепка в цементной оболочке. Состав арболитовых блоков — это 80-85% древесной наполняющей(щепки) и цемент высокой марки, не ниже ПЦ500.

В современном производстве используют в основном сосновую щепу, хотя ГОСТ допускает также и другие древесные наполнители хвойных и лиственных пород. Однако именно из сосновой или еловой щепы получается самый качественный арболит, так как в этих породах содержится наименьшее количество органических компонентов (сахарозы), которые необходимо нейтрализовать.

Щепу для арболита обрабатывают специальными минерализаторами, которые ликвидируют сахарозу, предотвращая гниение и разрушение внутри блока в процессе эксплуатации. Важно, чтобы используемая добавка также была натуральной. Некоторые производители отходят от данного правила, и блок приобретает специфический запах.

ГОСТ строго регулирует размерные характеристики щепы, из которой производят арболитовые блоки. Многочисленные исследования показали, что оптимальный размер щепы должен быть следующий: 25 мм длина, 3-5 мм толщина. Именно по такой форме щепы можно определить даже на первый взгляд — настоящий арболит у вас в руках или произведение частного мастера. В настоящем арболите, кроме щепы, цемента и минерализатора, не может быть других добавок. Если в блоке присутствует песок, затвердитель цемента и пр., то такой материал не может считаться настоящим арболитом.

Особенности технологии производства арболитовых блоков

Технология производства на арболитовые блоки не регулируется ГОСТ, однако стоит понимать, что при ручном производстве и при производстве на заводе с использованием вибропрессования блоки по качеству, форме и характеристикам будут очень сильно отличаться.

При заводском производстве вибро-станок весом в несколько тонн создает сильную вибрацию для арболитовой массы, тем самым сильно уплотняя щепу. Это даёт блоку правильную форму и плотное сцепление щепы и цемента.

Далее блоки поступают на первый этап сушки, в камеру с температурой 70 градусов, где они находятся в течение суток и набирают всего 40% своей прочности. Остальные 60% блоки получают в теплом складском помещении при температуре не ниже +15 градусов. Это важно, поскольку при несоблюдении технологии не произойдет плотного сцепления щепы и цемента и арболитовый блок через несколько лет может рассыпаться.

Строительство домов из арболита — достойная инвестиция в здоровое будущее

Что строят из арболита? Как упоминалась ранее, в нашей стране арболит начали использовать в виде стеновых панелей, из которых строили в основном многоквартирные дома. В наше время становится популярным загородное жилье, поэтому арболит стал очень востребован в частном малоэтажном строительстве, а также на «отлично» справляется с задачей возведения бань, несмотря на средний показатель влагостойкости, поскольку имеет низкую гигроскопичность и быстро высыхает после водных процедур. Кроме этого, при нагревании и высоких температурах в бане, блок отдает свой запах дерева, что создает особую ароматную атмосферу. Баня из арболита не подвержена гниению, в отличие от деревяной бани, так как щепа внутри блока изолирована и предварительно обработана минерализатором и, соответственно, более устойчива к огню.

Арболит относится к группе слабогорючих и не поддерживающих огонь материалов.

Арболитовые блоки с успехом применяются и для возведения птицеводческих и животноводческих сооружений.

Блоки из арболита: преимущества и недостатки

Блоки из арболита сегодня используются повсеместно в строительстве несущих стен жилых малоэтажных зданий, в возведении нежилых помещений бытового и хозяйственного назначения, с целью выполнения теплоизоляции зданий из других материалов. Несмотря на широкую популярность материала, далеко не многие мастера знают все его особенности, преимущества и недостатки, что может негативно сказываться на качестве строения.

Ввиду особенностей производства и состава арболитовые блоки обладают небольшим весом, демонстрируют высокие показатели теплоизоляции и просты в монтаже, но требуют правильной защиты от влаги и других воздействий. Без качественной изоляции и учета некоторых нюансов все преимущества материала будут сведены к нулю недостатками, способными сильно повлиять на качество эксплуатации здания, его прочность и надежность, уменьшить срок эксплуатации.

Что такое арболит и его основные свойства

Название материала происходит от французского слова arbre, что переводится как «дерево» (отсюда пошло и другое название блоков «древобетон»).

• Щепа величиной 1 сантиметр в ширину и 25 сантиметров в длину – измельченная, обычно древесная (бук, сосна, ель), но могут использоваться и костра льна, рисовая солома, древесина хвои, кора, стебли хлопчатника и т.д.
• Цемент в виде вяжущего – марки минимум М300 и выше
• Специальные добавки для повышения адгезии компонентов, степени твердения, пластичности – используют химикаты, чаще всего сернокислый алюминий, нитрат/хлорид кальция, жидкое стекло и т.д.
• Полученный материал должен соответствовать нормативам и показателям, указанным в ГОСТе 19222-84 или ТУ, СН 549-82.

Основные виды арболита по назначению: теплоизоляционный, который применяется в качестве теплоизолятора или для возведения перегородок (плотность около 400-500 кг/м3), и конструкционный для возведения несущих стен (плотность до 850 кг/м3).

Основные формы арболита:

• Плиты – от блоков отличаются увеличенными размерами ширины и длины, уменьшенной толщиной. Производятся методом трамбовки и прессования, в большом количестве размеров и вариантов (усиленные/рядовые перемычные блоки, оконные панели, узкие полотна, стеновые и т.д.), могут оснащаться арматурными петлями для крепежа и облицовочным черновым слоем.
• Блоки – обычные для прямых стен или с U-образным проемом (для дверных/оконных перемычек), стандартный размер 50х30х20 сантиметров (но есть разные).
• Монолитный арболит – удешевленный вариант материала с пониженной прочностью.

Основное свойство арболита, которое ценится в строительстве домов – это его теплоизоляционные характеристики, позволяющие создать теплый дом с минимальными вложениями в отделку. Немаловажен и малый вес блоков, благодаря чему построить дом можно быстро и легко самостоятельно, без привлечения спецтехники.

Но особенности, обеспечивающие положительные характеристики материала, одновременно обуславливают и недостатки арболита. Древесная щепа, гарантирующая малый вес и хорошие свойства теплоизоляции, имеет свойство впитывать воду. Поэтому арболит требует обязательного проведения мероприятий по защите, правильно реализованных и продлевающих срок службы.

Точность дозировки компонентов и соблюдение технологии

Арболитовые блоки производятся из древесной щепы, цемента, химических добавок и воды. Древесная щепа должна быть правильного калибра – этот параметр влияет на прочность. Размер щепы по ГОСТу должен быть таким: максимум 40 миллиметров по длине, 10 по ширине и 5 по толщине. Лучшие показатели блоков обеспечивает щепа с размерами: 25 по длине, от 5 до 10 по ширине и от 3 до 5 миллиметров толщины.

Щепа должна быть чистой, без грунта, листьев, коры – тырса, опилки, солома, костра понижают прочностные характеристики. Но если листьев в составе будет не более 5% и коры не больше 10%, существенно на свойствах арболита это не скажется.

Часто арболит производят при деревообрабатывающих предприятиях и лесопилках, утилизируя отходы, но такой вариант обычно приводит к низкому качеству блоков из-за некачественного сырья (в работу отправляют все, что есть). Лучше приобретать арболит производителей, имеющих оборудование и занимающихся созданием арболита в качестве основного вида деятельности.

Технология должна соблюдаться точно и в плане типа щепы. Для производства блоков может использоваться разная древесина, но каждый сорт предполагает свои особенности: лиственница требует удвоенного объема минерализаторов, например. Обычно щепу делают из ели, сосны, лиственные породы используются реже.

Методы улучшения сцепления щепы с вяжущим:

1. Интенсивная сушка сырья в течение нескольких месяцев до производства.
2. Минерализация щепы в специальном растворе.

Лучше всего, когда используются оба метода. В таком случае удается повысить биологическую стойкость материала, понизить водопроницаемость готовой конструкции. Для минерализации применяют жидкое стекло, хлорид кальция, сернокислый глинозем, силикат-глыбу.

Состав арболитовых блоков предполагает правильный объем воды. Щепу засыпают в специальный смеситель принудительного действия, где вода и минерализатор смешиваются, распределяются равномерно по поверхности наполнителя. Мешают около 20 секунд, потом засыпают цемент и смешивают еще 3 минуты.

Цемент берут обычно марки М400, чтобы арболитовые блоки были достаточно прочными. Желательно, чтобы цемент был свежекупленным, так как в процессе хранения он теряет свои свойства. Если же цемент предполагается хранить какое-то время, лучше выбирать марку М500.

Важные нюансы производства:

• Точность дозировки регламентирует ГОСТ, отклонения не должны быть более 2-3%.
• Важно, чтобы в составе было достаточно воды: если мало, не пройдет как нужно процесс гидратации вяжущего, если много – блоки получатся менее прочными, будут трудно выниматься из формы, продлится время до первичного схватывания.
• Объем минерализаторов – дозировки высчитываются в соответствии с типом древесины и величиной щепы, влажностью. Оптимальную дозировку желательно подбирать опытным путем.
• Температура смеси воды и минерализатора не должна быть ниже +15 градусов.

Технические характеристики и сравнение с другими строительными блоками

Арболит недостатки и преимущества гарантирует достаточно понятные – единственным неожиданным моментом может быть низкое качество самого материала. Если же блоки сделаны по технологии, из верно подобранных компонентов и с соблюдением пропорции, то все свойства достаточно предсказуемы.

Основные технические характеристики арболита:

• Плотность – в пределах 300-850 кг/м3 (зависит от вида, ведь арболит бывает конструкционный и теплоизоляционный): чем более высокий показатель, тем выше несущая способность и ниже показатель теплоизоляции.
• Прочность – зависит от плотности: у арболита плотностью 400-500 кг/м3 равна В0.35, у 700-850 кг/м3 – В3.5. Этого вполне достаточно для возведения несущих конструкций 2-3-этажного здания.
• Теплопроводность – также напрямую зависит от плотности, увеличивается пропорционально: у блоков плотностью 400 кг/м3 показатель равен 0.06 Вт/м К, при 850 кг/м3 коэффициент теплопроводности находится в пределах 0.17.

• Водопоглощение – для теплоизоляционных блоков параметр равен 85%, для конструкционного 75%. Арболит поглощает и отдает влагу при сушке, но использовать его там, где будет отмечена постоянно повышенная влажность не рекомендуют (либо каждую стену из арболита придется тщательно оштукатурить и закрыть изоляторами).
• Огнестойкость – материал считается трудногорючим с показателем Г1 (способен выдерживать открытое пламя на протяжении полутора часов без изменения геометрии).
• Морозостойкость – F50, что равно количеству циклов замораживания/оттаивания.
• Стойкость к растяжениям – при подвижках фундамента демонстрирует подверженность появлению деформаций и трещин на 0.4-0.5%.
• Высокий уровень звукопоглощения.
• Хорошие показатели паропроницаемости – арболит можно использовать для возведения сауны, бани.

Если сравнивать арболитовые блоки с другими строительными материалами, то все преимущества и недостатки становятся более явными. Некоторые параметры указаны в таблице:

Сравнение арболита с некоторыми материалами:

• Кирпич – более плотный по структуре, поэтому и более прочный на сжатие. Но арболит лучше сохраняет тепло: показатели стены толщиной в 50 сантиметров равны толщине стены из кирпича в районе 120 сантиметров. При этом, размеры арболита больше, поэтому кладка осуществляется быстрее и проще.

• Дерево – материалы схожи по теплопроводности и плотности, но натуральная древесина намного дороже, сложнее в транспортировке и монтаже, предполагает более тщательный уход. Кроме того, древесина гниет и горит.

• Пенобетон – пеноблок обладает также небольшим весом и плотностью, но из-за пористой структуры предполагает дополнительные расходы на выполнение армирования кладки, делая процесс строительства более длительным и сложным. Теплоизоляция у арболита на 75% выше.

Дополнительно можно посмотреть параметры тут:

Достоинства

Преимущества и недостатки арболита обусловлены материалами, из которых он состоит: плиты и блоки получаются прочными, словно цемент и теплосохраняющими, как дерево. Но, ввиду определенных нюансов процесса производства, арболит предполагает свои особенности.

Главные преимущества арболитных блоков:

• Прочность – достаточная для возведения крепкого и надежного дома высотой в 2-3 этажа.
• Теплоизоляционные характеристики – гарантируют максимальную эффективность.
• Морозостойкость и негорючесть, что делает эксплуатацию дома безопасной.
• Экологичность – за исключением некоторых химикатов, материал полностью натуральный: не выделяет опасных токсинов, способствует созданию оптимального микроклимата в доме.
• Биостойкость – арболит не подвержен распространению гнили, плесени, благодаря паропроницаемости.
• Небольшой вес блоков – это позволяет сэкономить на фундаменте (подходят варианты облегченного типа – шведская плита, столбчатый, свайно-винтовой) и привлечении спецтехники в процессе строительства.
• Быстрый и простой монтаж за счет малого веса и идеальной геометрии блоков.
• Долговечность – дома из арболитовых блоков служат более 50 лет.
• Снижение финансовых вложений – за счет простого фундамента, быстрого монтажа, доступной стоимости самого арболита.

Недостатки блоков, сделанных из арболита

Несмотря на то, что материал используется повсеместно в строительстве, многие относятся к нему с некоторой долей предубеждения. С одной стороны, арболит действительно боится воды, с другой же – достаточно его защитить, чтобы избежать негативных последствий.

То же самое касается и других минусов, многие из которых можно нивелировать, но все нужно изучить до начала проектирования и строительства.

Гниет и боится плесени

При условии корректного выполнения гидроизоляции нижних рядов блоков и обустройства нормальной вентиляции в доме арболит не гниет и плесень не появляется даже в помещениях с повышенным уровнем влажности. Благодаря паропроницаемости материала происходит естественный воздухо/влагообмен в помещениях, но только если все не закрыто неверно выполненной изоляцией. Если выход влаге перекрыть и воздухообмена не будет, микроклимат в жилье будет нарушен, могут распространяться микроорганизмы.

Горючий материал

Арболит относится к материалам класса Г1 по горючести и не боится открытого огня, так как: древесина в структуре предварительно пропитана минерализаторами и закрыта цементом, да и арболитовые стены обязательно оштукатуриваются. За час и более пожара арболит обугливается на 30 миллиметров – за это время деревянный дом сгорает.

Химия в арболите

В процессе минерализации из древесной щепы удаляют сахар, не позволяющий цементу набрать полную прочность. Используют абсолютно безопасные «химикаты», часто сульфат алюминия, являющийся пищевой добавкой, которая используется для очищения воды. Также актуален хлористый кальций, применяемый в пищевой промышленности и медицине. Жидкое стекло также абсолютно безопасно для здоровья и жизни.

Низкая прочность

Сделанный по технологии и из качественных компонентов материал обладает достаточной прочностью для возведения дома из двух-трех этажей. Стандартный арболитовый блок выпускается под маркой М25, что говорит о его способности выдерживать давление в 25 килограммов на квадратный сантиметр. Этого вполне достаточно для жилого помещения.

Дом для мышей

Мыши приходят кушать не строительный материал, а запасы. И прогрызть могут все, что угодно, поэтому ни дом из кирпича, ни здание из цементных блоков их не остановят. При этом, арболитовый блок – это не древесина в общепринятом понимании, так как в структуре материала каждая щепка находится в окружении застывшего бетона, поэтому для мышей такой дом примерно то же самое, что здание из железобетонных плит.

Стены продуваются

Блоки действительно хорошо продуваются, но никто не использует их без последующей отделки. В качестве отделочного материала используют специальные паропроницаемые штукатурки, устраняющие этот недостаток, но, в то же время, позволяющие дому дышать.

Некрасивый

Никто не оставляет дом из арболитовых блоков в том виде, в котором строительный материал создан. Дом обязательно отделывается и вот тут фантазия мастера ограничивается лишь наличием материалов в супермаркетах.

В Москве и регионах можно отыскать самые разные отделочные материалы – по фактуре, цвету, структуре и т.д. Отделка выполняется как внутренняя, так и внешняя в обязательном порядке.

Блоки кривые

Качественно сделанные арболитовые блоки заводского производства всегда точно соответствуют геометрии и размерам. Из них легко строить стены и монтировать любые конструкции. А вот кривые и произведенные кустарным образом блоки действительно могут быть неровными и неаккуратными, да еще и эксплуатационные характеристики под вопросом.

Именно поэтому покупать арболитовые блоки стоит лишь у проверенных производителей, четко соблюдающих технологию производства и гарантирующих качество продукции.

Хороших блоков мало

Современный рынок предлагает достаточно большой выбор производителей и реализаторов арболитовых блоков. Если не пытаться сэкономить и искать загодя, вполне возможно найти материал в нужном объеме по приемлемой стоимости, с сертификатами качества и всеми сопроводительными документами.

Формование блоков

Формование материала осуществляется после того, как состав готов и тщательно перемешан. Заливать раствор в формы нужно в течение 15 минут после завершения замеса.

Виды формования арболита:

• Ручное без вибрирования
• Ручное с вибрированием
• Заводское производство с использованием вибростанка (с пригрузом или без)

Степень уплотнения – самый важный параметр, влияющий на качество арболита, производится для переориентации зерен щепы, повышения площади соприкосновения их с вяжущим. Основная цель прессования – повышение плотности смеси, чтобы структура была равномерной. Вибрация применяется по ГОСТу, дозированно, чтобы избежать осадки цемента на дне формы. Цементный раствор покрывает щепу, словно клей, в зависимости от концентрации наполнителя смесь может быть разной.

Благодаря механизации удается получать более качественные и прочные, со стабильными параметрами, блоки с сохранностью плотности, геометрии, размеров. После заливки в формы и вибрирования (или без него) опалубку снимают, а блоки сушат с возможной термообработкой.

Блоки из арболита – современный и эффективный строительный материал, который при условии обеспечения нужных мероприятий по защите и отделке способен гарантировать наилучшие эксплуатационные характеристики жилому зданию.

Свойства арболитовых блоков, «плюсы» и «минусы» материала

Арболит – разновидность легкого бетона. Он известен в строительстве еще с 60-х годов и в СССР было около ста заводов, производящих стандартизированный арболит. В его составе не так много компонентов. На 90% это древесная щепа, желательно отборная, без остатков сучков, листвы и различного мусора. Остальные 10% составляет высокосортный цемент и химические добавки, скрепляющие состав.

Вокруг самого материла и зданий на его основе ходит множество мифов и заблуждений. Что это очень хрупкий материал, что он подвержен усадке и из него нельзя нормально построить трех-четырехэтажное здание. Также говорят, что он делается исключительно из отходов производства и совершенно не годится для закладывания фундамента. Есть ли в этом хоть доля правды? Какие преимущества арболитового блока делают его отличным строительным материалом и какие минусы существуют на самом деле, рассмотрим в этой статье.

Состав и свойства арболитовых блоков

По своей структуре, арболитовые блоки довольно просты. Они состоят из четырех основных компонентов. Перечислим их еще раз и разберем каждый в отдельности. Также стоит приоткрыть завесу тайны над стандартизированным производством блоков из арболита. Начнем с основ и состава этого чудо-материала.

• Древесная щепа. От её размера и качества напрямую зависит итоговая плотность арболитового блока. Рекомендованный размер щепы 40×10×5 мм. Крайне не рекомендуется смешивать с щепой различные опилки, солому. Годится только чистая кора. Но не все производители придерживаются этого правила, поэтому нужно покупать данный строительный материал у проверенных фирм.
• Химические добавки. Для повышения качества блоков, в их наполнителе нужно снизить содержание сахаров, и снизить водопроницаемость. Для этого состав минерализуется в химических реагентах. Главными веществами являются: хлорид кальция, известь, сернокислый глинозем.
• Вода. В процессе подготовки щепы, вода с необходимым раствором приготавливается заранее. Вода, в которой растворены химические компоненты, перемешивается с древесной щепой в специальном смесителе. Продолжительность перемешивания около 20 секунд. Затем в смесь добавляется цемент.
• Цемент. Без него невозможно достичь нужной прочности блоков. Должен применяться цемент маркой не меньше 400. Самый лучший вариант – марка 500.

Дальнейшим этапом производства арболитовых блоков, является их формирование. Оно должно совершаться в течение 15 минут после перемешивания. Формирование возможно ручным способом или с применением специального вибростанка. Естественно, заводское изготовление, где все этапы автоматизированы, дает более качественный материал с практически идентичными друг другу блоками. Очень важно соблюдать точную дозировку всех компонентов. Она регулируется отдельным ГОСТом.

Допускается отклонение лишь в несколько процентов. Влажность конечного состава не должна быть выше 25%, а температура воды с раствором хим. реагентов – ни ниже 15 градусов. Качественный материал арболит получится только при соблюдении всех описанных правил производства.

Преимущества арболитового блока

Рассмотрим основные достоинства арболита как строительного материала. Что он дает проектировщикам и жильцам, в чем отличие от других строительных средств?

• Экологически чистый материал. Все его компоненты (в том числе, входящие в состав, незначительные химические реагенты) полностью безопасны для человека и не выделяют в атмосферу вредных веществ.
• Негорючесть арболита. Материал не горит и не способствует распространению огня. Это значительно повышает безопасность.
• Легкость. Вес арболитового блока стандартного размера, намного меньше аналогичных блоков бетона и других строительных материалов, что упрощает процесс транспортировки и кладки.
• Задержка тепла. Стены из арболитовых блоков прекрасно удерживают тепло, что позволяет экономить на утеплении и средствах отопления помещений на его основе.
• Низкая звукопроницаемость. Она позволит обойтись без дополнительных методов звукоизоляции.
• Прочное крепление. В отличие от блоков их газобетона и пенобетона, арболит хорошо удерживает на себе вбитые, вкрученные предметы.
• Легкая обработка. Арболит легко режется, делится на части при необходимости.

Теперь обратим внимание на отрицательные стороны материала. Они у него тоже есть, но, как и везде, если подойти с умом к его применению в строительстве, то отрицательные стороны можно свести на нет. Итак, приступим.

Недостатки арболитовых блоков и чем они грозят

Идеальных решений не бывает. Так и строительство из арболитовых блоков имеет свои минусы, о которых речь пойдет далее. Разберем наиболее очевидные из них.

• Рынок переполнен кустарными подделками. Это конечно нельзя отнести к недостатку самого материала, но с этой проблемой есть шанс столкнуться у многих людей, решивших применить в строительстве арболитовые блоки, характеристики которых полностью зависят от соблюдения правил изготовления. Фирмы однодневки не стремятся соблюдать никакие ГОСТы. В состав наполнителя может входить не только однородная древесная щепа, но и строительный мусор и даже мелкие осколки стекла. Все это приводит к крайней неоднородности блоков, ужасному качеству и проблемах в дальнейшей эксплуатации.
• Нужна защита от влаги. Арболитовые блоки в строительстве жилых домов неприменимы без защитной отделки. Необходимо покрывать стену штукатуркой.
• Низкая точность в геометрии. По сравнению с пенобетоном и газобетоном, здесь более высокое отклонение, даже при заводском производстве.
• Ограничение в выборе средств отделки. Для наружной отделки нужны только дышащие материалы.
• Высокая стоимость. Неполный уровень автоматизации и повышенные требования к исходному материалу, делают арболитовые блоки не самым дешевым строительным средством. Так, стоимость арболитового блока в среднем, в полтора раза дороже блоков аналогичного размера из пенобетона и газобетона.

При строительстве жилого дома из арболитовых блоков, следует учесть все преимущества и недостатки арболита. Выбрать надежного производителя, позаботится о штукатурке, выбрать подходящие материалы отделки. Тогда от минусов можно практически полностью избавиться и дом простоит без необходимости ремонта стен и перекрытий долгие годы.

Арболитовые строительные блоки:описание, виды, фото, видео, плюсы и минусы, состав

Арболит – этот строительный материал занимает первые строчки в рейтинге лучших строительных материалов. Дома, возведенные из арболитовых блоков, не имеют себе равных по эксплуатационным показателям. Выглядят они очень солидно и респектабельно.

Арболитовые блоки – описание

Арболит является идеальным материалом для строительства частного дома. На сегодняшний день он переживает второе рождение, так как с вводом новых технологий он стал еще качественнее. Арболитовые блоки с каждым годом все активнее используются для строительства индивидуальных домов.

Арболитовые блоки выпускаются в виде объемных квадратных блоков, которые состоят из заполнителя, находящегося в оболочке из вяжущего вещества. Пористая структура готового материала помогает регуляции обмена воздуха в помещении.

Арболит по своим свойствам схож со строительными материалами из древесины, и плюс к тому, имеет множество дополнительных преимуществ. Это прочный, экологически чистый, имеющий прекрасные теплоизоляционные свойства материал.

Арболитовым блокам не страшны нагрузки. Если будут превышены допустимые значения внешних воздействий, на нем не появятся трещины, так как данный материал просто равномерно сожмется.

Изготавливают арболит из древесины, точнее из древесных отходов. Арболитовые блоки на 80-90 процентов состоят из щепы, перемешанной с цементом. Биостойкость блокам придает цемент, который защищает древесные отходы от внешнего биологического воздействия.

Арболит – это огнеупорный, негорючий материал, он длительное время выдерживает высокие температуры.

Видео-презентация на тему арболитовых блоков:

Арболит имеет прекрасные строительные качества:

• Легко пилится.
• Отлично держит шурупы и гвозди, поэтому на арболитовые поверхности легко крепятся любые материалы.
• Арболит прекрасно сцепляется с бетоном и штукатурными растворами.
• Степень усадки у арболита всего лишь 0,4%, благодаря чему здание из него возводится в кратчайшие сроки.

Чтобы дом был теплым, следует после возведения стен убрать все «мостики холода», через которые может уйти тепло. Раньше их заделывали цементным раствором, а сейчас для этих целей все больше стали использовать монтажную пену.

Арболитовые блоки выпускаются различных размеров и видов. Разрезку и подгонку блоков можно осуществлять в ходе строительства.

Арболит обладает множественными положительными качествами. Этот материал позволяет возводить малоэтажные дома в короткие сроки. Он подходит для строительства зданий в любых районах нашей страны, так как имеет уникальные характеристики.

Состав арболита

Арболит относят к классу легких бетонов. Блоки состоят из заполнителей, минеральных добавок, выступающих в роли вяжущего вещества. Входят в них в небольшом количестве и химические добавки, для вывода из древесного материала остаточного сахара.

Заполнители арболита

Заполнителями служат отходы деревообработки, чаще всего хвойных пород или твердолиственных, а также отходы льнопереработки.

Наиболее распространены отходы лесного производства:

• опилки со стружкой и щепой;

• древесная дробленка;

• опилки со стружкой;

Если в арболит введены крупные древесные частицы, блок при увлажнении сильно увеличится в размерах и может разрушиться. Нельзя заполнять блоки свежесрубленной древесиной. Некоторые производители заменяют опилки кострой льна.

К главным недостаткам древесных заполнителей относится их большая химическая активность. В составе органических отходов содержится большое количество веществ растворимых водой, наиболее вредны для арболита сахара.

Для их устранения древесное сырье приходится выдерживать более трех месяцев на открытом воздухе.

Минеральные вяжущие арболита

В качестве минеральных вяжущих используют портландцемент М- 400 или М- 500, а также более высоких марок.

Химические добавки

От химических добавок зависят технологические свойства строительного арболита. Добавляют их в обязательном порядке.

Благодаря химическим добавкам, любой заполнитель можно использовать без предварительной вытяжки, так как они нейтрализуют сахар, вследствие чего улучшается качество изделия.

Для этого используют сернокислый алюминий, хлористый кальций, гашеную известь, растворимое стекло. Они, вступая в реакцию с сахарами, делают их безвредными.

Арболитовые блоки фото и краткое описание

Первоначальным этапом производства арболита является тщательная подготовка всех необходимых компонентов, затем следует приготовление основы, ее отлив в формы для дальнейшего получения блоков.

Виды арболита

Арболит подразделяется на следующие виды:

• конструкционный

• теплоизоляционный.

Из конструкционного возводят несущие конструкции или внутренние перегородки строения. Он имеет большую плотность. Теплоизоляционный арболит имеет сравнительно небольшую плотность и применяется для звуко, тепло- и шумоизоляции.

В том числе, к видам арболита можно отнести блоки с облицовкой, с добавлением отсева и строительные блоки.

С облицовкой

Чаще всего для строительства применяют арболит с готовой облицовочной поверхностью. Для этого на этапе производства плиты облицовывают цементно-песчаным раствором с фасадной плиткой или гранитной крошкой.

Внешний декоративный рисунок облицовки зависит от вида плитки, но выглядит такой арболит очень красиво и солидно. Бетонная бронь не дает влаге проникнуть внутрь плиты.

С добавлением отсева

Качество блоков зависит от тщательной подготовки заполнителя. Чем меньше геометрические размеры заполнителя, тем выше качество арболитового блока.

Поэтому опилки измельчают на специальной дробилке, после чего производят их отсев и сортировку от пыли и земли. После отсева чистые древесные опилки смешивают с минеральными добавками.

Строительные

Изделия из арболита иногда изготавливают без отделочного слоя или делают внутренний отделочный слой из цементно-известкового раствора, который смешивают с пористым песком.

Толщина внутреннего слоя не должна быть менее 1,5 см. Такой внутренний слой помогает защитить строительные конструкции от коррозии.

Дома из арболита пока редкость в нашей стране, но их популярность неизменного растет. За годы своей службы арболит зарекомендовал себя только с положительных сторон. Он сочетает в себе все лучшие свойства бетона и дерева.

Плюсы и минусы

Многие строители считают арболит уникальным материалом.

К плюсам арболитовых плит относятся:

• высокие теплоизоляционные свойства;

• биостойкость;

• не требуется утепление стен;

• экологичность;

• быстрота возведения;

• невысокие цены.

Арболит является единственным видом стеновых блоков, обладающих изгибной прочностью. Арболитовую стену невозможно разрушить, поэтому такие дома можно строить на слабых грунтах, болотистой местности, в местах сейсмической активности.

Но каждый материал, даже самый лучший, имеет свои недостатки. Есть они и у арболита.

К минусам арболитовых плит относят:

• Боязнь влаги, если фундамент дома как следует не гидроизолировать, блоки могут начать разрушаться.

• Невысокая точность геометрических размеров блоков, поэтому стены приходится выравнивать.

Отзывы  про арболитовые блоки

Люди, живущие в домах из арболита, успели оценить его качество. Практически все отзывы об этом материала положительные. В них не страшны морозы, долгая летняя жара.

Многим нравится самостоятельно возводить дома из арболита. Стройка идет быстро и легко, так как материал легкий и податливый, для него не нужен мощный фундамент, не надо покупать утеплитель, достаточно просто зашпаклевать или оштукатурить стены.

Существуют и отрицательные отзывы, но впоследствии выясняется, что люди покупали не настоящий арболит, а опилкобетон кустарного производства, свойства которого значительно хуже.

Дома из арболитовых блоков лёгкие и экологичные. Тем не менее этот вид строительного материала пока ещё не очень известен на нашем рынке. Изучаем материал вместе с экспертами:

плюсы и минусы блоков и домов из арболита

Арболит — старое европейское изобретение, обретшее новую жизнь. Этот строительный материал создали французы, промышленную технологию запатентовали голландцы почти 100 лет назад, распространение он получил по всему миру.

Материал представляет собой смесь из древесной щепы, цемента или бетона, воды и различных добавок минерального происхождения. Подробнее о материале смотрите здесь. В последнее время, в связи с ростом строительства малоэтажного жилья, материал переживает ренессанс. Рассмотрим плюсы и минусы арболита.

Преимущества строительного материала

В России характеристики арболитовых блоков прописаны в ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него». Этим документом предусмотрено производство двух видов блоков — теплоизоляционных (плотность до 500 кг/м3) и конструкционных (плотность 500-850 кг/м3). Для изготовления используют щепу хвойных и лиственных пород древесины, льнокостру, солому. Общие свойства арболитовых блоков, чаще называемых просто арболит, следующие:

• низкая теплопроводность — 0,07-0,18 Вт/м;
• марка по прочности на сжатие — для теплоизоляционного арболита В 0-В 1,0, для конструкционного В 1,5-В 3,5;
• морозостойкость — 25-50 циклов;
• группа горючести Г1 — слабогорючий, не поддерживает горения;
• пластичность — благодаря высокому содержанию щепы блок не ломается при изгибе, способен к восстановлению первоначальной формы;
• паропроницаемость;
• малый вес — легче кирпича аналогичного объема в 3 раза;
• экологичность — не выделяет вредных веществ;
• устойчив к гниению и плесени;
• низкая стоимость — до 90% от массы блока составляет щепа.

Технология производства деревобетона довольно проста, поэтому для строительства индивидуальных жилых домов часто используют блоки собственного производства.

Для изготовления блоков древесную щепу длиной до 40 мм, шириной 5-10 мм и толщиной до 3-5 мм обрабатывают добавками для улучшения адгезии (жидкое стекло, хлорид или нитрат кальция, сернокислый алюминий), высушивают в течение месяца — двух, регулярно перемешивая. Сухую стружку смешивают с цементом марки не ниже М 400, затем заливают водой и тщательно перемешивают. Для получения щепы нужного размера требуется специальное приспособление, для получения качественной смеси используют бетономешалку, для формования — вибростол и разъемные формы.

Готовую смесь заливают в форму. Пригружая форму можно добиться более правильной и равномерной геометрии изделий. Через 3 суток блок вынимают и отправляют на дозревание в сухое отапливаемое помещение. Блоки легко режутся, пилятся и сверлятся, отлично держат гвозди.

Внимание!

Разрешено строить дома из арболита высотой до 7 м, как правило, это 2-х этажный или одноэтажный дом с мансардой.

Для обеспечения нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций достаточно стены толщиной 380 мм, но по факту чаще выполняют кладку толщиной 300 мм, с защитой внешней и внутренней поверхности стены теплой штукатуркой на пористых наполнителях.

Блоки производят нескольких типоразмеров, наиболее часто используемый габарит — 500х250х300, кладку ведут с перевязкой швов каждого ряда. Кроме полнотелых, выпускают пустотелые изделия, изделия с лицевым отделочным слоем, профильные блоки для перемычек.

Недостатки

К сожалению, не существует материалов без недостатков, у арболита это:

• высокое влагопоглощение — до 80% от объема;
• низкая устойчивость к агрессивной химии;
• геометрия блоков далека от идеальной — разница в размерах по граням составляет 0,5…1,5 см;
• строительство из арболитовых блоков ведется в сухую погоду.

Недостатки материала требуют соответствующих конструктивных решений: нельзя выкладывать цоколь дома из арболитовых блоков, необходимо ограничить возможность соприкосновения деревобетона с атмосферной влагой — слой наружной штукатурки должен быть не менее 30 мм, внутренней — 15 мм. Требуется защита верхней части стен устройством карниза с выносом более 500 мм. Блоки не годятся для строительства зданий и помещений с влажным и мокрым режимом эксплуатации (прачечные, бассейны).

Совет

Для кладки стен из арболита лучше использовать кладочные растворы на пористых заполнителях — таким образом можно нивелировать разницу геометрических размеров и свести к минимуму мостики холода.

Плюсы домов

В строительстве арболит используется в виде кладочного материала или смеси для монолитной укладки. Блоки арболита — экономичный вариант для строительства коттеджа, а арболит монолитной укладки еще больше удешевляет строительство, особенно при использовании несъемной опалубки, которая используется затем в качестве наружной и внутренней облицовки стен.

Стены из деревобетона (так ещё называют арболит) соединяют достоинства составляющих — дерева и цемента:

• дышат, как древесина, но не горят;
• теплые и сохраняют тепло, как древесина;
• прочны, как бетон;
• материал не гниет и не повреждается грызунами.

Отличная паропроницаемость делает микроклимат в доме оптимальным и комфортным. Долговечность дома из арболита составит не менее 50 лет при соблюдении технологии производства блока.

Малый вес ограждающих конструкций позволит существенно сэкономить на фундаменте: для дома из арболитовых блоков нужен ростверковый или ленточный фундамент мелкого заложения.

Минусы домов

В связи с высоким водопоглощением арболитовые стены требуют тщательной защиты снаружи и внутри здания. Чаще всего применяют оштукатуривание теплым (на пористых заполнителях) раствором, что дает дополнительную термоизоляцию, или сооружение защитного экрана — навесной фасад.

Важно!

Не рекомендуется строить дом из арболита, если влажность воздуха во внутренних помещениях будет более 75%.

Для увеличения прочности требуется прокладывать армирующую сетку через 3-4 ряда кладки, устройство монолитных железобетонных поясов под плиты перекрытия. В связи с этим опытные специалисты советуют выполнять перекрытия по деревянным балкам.

Недостатки, независящие от самого материала

Арболит требует точного соблюдения технологии при изготовлении. Здесь важны:

• процентное соотношение компонентов смеси;
• влажность щепы — не более 25%;
• калибр щепы;
• температура воды с минерализатором — не ниже 15°С.

Превышение содержания цемента в составе приведет утяжелению изделий и ухудшению теплоизоляционных качеств. Увеличение количества щепы или ее размера ведет к уменьшению прочности и расслаиванию. Слишком влажная щепа обладает плохой адгезией к цементу, что также вызывает расслаивание, и увеличивает время вызревания блока.

Необходимость соблюдать культуру технологии

Простота технологии производства и доступность исходного материала привела к появлению на рынке большого количества арболита, изготовленного кустарным методом плохого качества. Нарушение технологических процессов неизбежно ведет к выпуску блоков с тем или иным отклонением от стандарта.

На некачественный товар указывают неправильная геометрия, неравномерное распределение щепы в объеме блока, свободное отшелушивание щепы. Темно-серый цвет блока говорит о большом проценте влажности, такие блоки придется высушивать 2-3 недели перед началом стройки.

Блоки низкого качества не годятся для возведения двухэтажного коттеджа, так как неправильная геометрия приведет к неравномерной осадке, увеличению расхода кладочного и штукатурного раствора до 40%.

Ограниченное количество качественных производителей

В 60-е годы прошлого века, когда в СССР наблюдался расцвет строительства из арболитовых блоков, в стране работало почти 100 заводов во всех регионах. К сожалению, сейчас интерес к производству блоков проявляют мелкие индивидуальные предприниматели с «гаражным» производством.

Совет

Чтобы приобрести блоки нужной марки и хорошего качества, следует обращаться напрямую к производителю или в крупную сеть по торговле стройматериалами, при покупке требуйте сертификат соответствия.

Дефицит высококвалифицированных работников

Несмотря на увеличение интереса к деревобетону, производство блоков чаще налаживают как подсобное там, где есть возможность получения щепы — не лесопилках, мебельных фабриках. Отсутствие на предприятиях профессиональных технологов-строителей и квалифицированных кадров рабочих ведет к нарушению технологии и выпуску некачественного материала.

Страдает качество домов из арболита от действий не профессиональных строителей, которые используют большое количество цементно-песчаного раствора для выравнивания кладочных швов. В дальнейшем швы становятся мостиками холода, увеличивая расходы на отопление и ухудшая микроклимат в доме.

Анализ отзывов владельцев коттеджей, построенных из арболитовых блоков, показывает, что этот материал вполне надежен и экономичен при строительстве. При соблюдении всех правил и должном уходе дом из арболита будет теплым, уютным, и прослужит дольше гарантированных 50 лет.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 2

Бетонный блок против инженерного деревянного каркаса

Блочные дома лучше домов с деревянным каркасом во Флориде?

Что лучше во Флориде: бетонный или деревянный каркас?

Сказка… Однажды в сказке

Когда я был маленьким мальчиком, одной из моих любимых историй была история о большом плохом волке и трех маленьких свиньях, в которых «Большой плохой волк» пытается уничтожить дома свиней, чтобы он мог хорошо поесть. Волк легко снес дом из соломы и без проблем косил дом из прутьев.Когда волк попытался разрушить дом из кирпича, ему это не удалось, и он не смог взорвать его, даже несмотря на все свои пыхтения и пыхтения. Свиньи в кирпичном доме жили долго и счастливо.

Теперь о реальности…

Мы все согласны с тем, что соломенный дом не будет хорошим выбором во Флориде. В то время как волк мог взорвать дом, сделанный из прутьев (дерева), это было в старые добрые времена до создания науки и разработки методов деревянного каркаса.Кирпичный дом, который уцелели, оказался просто кирпичным. Кирпич не является конструктивным, это просто внешняя поверхность, которая не поддерживает никакой другой вес, кроме своего собственного. (Крыша не крепится, не «несет» и не весит кирпич)

Большинство фасадов жилых домов Флориды построено с использованием одного из двух методов строительства. Один метод — это инженерная каркасная конструкция из дерева, а другой — строительство из бетонных блоков или строительство CMU (сокращение от бетонная кладка).

Конструкция деревянного каркаса

Наружные стены построены из бруса размеров 2 x 4 или 2 x 6.Расстояние между деревянным элементом по центру составляет от 12 до 16 дюймов и определяется инженером с использованием требуемых строительных норм. Стена крепится от низа стены у плиты к верху стены. Стена установлена ​​на обработанном давлением 2 × 4 поверх погодного барьера, который находится на самой бетонной плите.

Инженеры-конструкторы спроектировали новый дом с учетом ветровых нагрузок, чистой стоимости, подъемного подъема и прижимной защиты. Стержни, кабели, зажимы и другое оборудование включены в конструкцию.Использование застежек, расстояния между гвоздями и рисунков также являются частью дизайна.

Как в конструкции с деревянным каркасом, так и в конструкции CMU используются одни и те же деревянные кровельные фермы / стропила, листы и внутренние деревянные стены. В случае домов CMU второй этаж обычно строится из деревянного каркаса для экономии средств.

Снаружи стены облицованы OSB или фанерой с определенным рисунком гвоздей, который проникает в деревянные стойки для максимальной прочности и жесткости.

Конструкция бетонных блоков (CMU)

CMU — это цементные блоки, изготовленные из формы на заводе.Обычно внешняя стена жилого дома, сделанная из блоков CMU, имеет размеры 8 ″ x 8 ″ x 16 ″ и на 80% является полой.

CMU укладываются на перекрытие в шахматном порядке, и стена поднимается на желаемую высоту. Строительный раствор удерживает каждый блок на месте.

После того, как стена CMU построена, некоторые из ячеек пустотелых блоков заполняются бетоном в ячейках, которые удерживают вертикальный арматурный стержень. Верх стены состоит из бетонной перемычки, «залитой на место», которая связывает все вместе.

Люди задаются вопросом, почему во Флориде сочетаются дома из деревянных каркасов и бетонных блоков. Северная часть штата, а также округа и некоторые районы центральной Флориды в основном построены из деревянного каркаса. В других районах штата обычно строятся дома CMU, хотя большинство домов со вторым этажом построены из деревянных каркасных конструкций.

На мой взгляд, любой метод приемлем, потому что оба метода соответствуют всем действующим строительным нормам, которые требуют, чтобы конструкция выдерживала ветер со скоростью 120 миль в час.Некоторые люди предпочитают CMU, потому что думают, что во время урагана они будут в большей безопасности. Это правда, что внешние стены в доме CMU более долговечны, чем дома с деревянным каркасом, но только то, что в доме CMU могут быть внешние стены, все еще стоящие после урагана, не означает, что в доме не будет крыши. , окна и двери, что делает его полной потерей. Конечно, лучшая идея для всех нас — покинуть город, если вот-вот ударит ураган «Cat 4» (скорость ветра более 131 миль в час), и позволить страховым агентствам домовладельцев разобраться в деталях позже.

Плюсы и минусы блока (CMU) против деревянной рамы

Бетонный блок (CMU)

1. Лучшая звукоизоляция
2. Долговечность во время урагана
3. Одноэтажный дом «простой коробки» может быть меньше дорогой деревянный каркас. (Не всегда бывает с более интенсивным дизайном, углами и различной высотой стен.)
4. Некоторые говорят, что CMU имеет лучшую огнестойкость, однако крыша и внутренние стены по-прежнему имеют деревянный каркас.
5. Лучшая защита от термитов.Это правда, но большинство строителей во всех домах теперь предоставляют системы уничтожения колоний термитов, которые отгоняют термитов и предоставляют очень большие страховые обязательства в случае их нападения.
6. Не такой энергоэффективный, как дом с деревянным каркасом
7. Возможная влажность в тех областях стен, которые могут задерживаться в пределах
8. Более высокие затраты на более крупные элитные дома из-за более сложных элементов дизайна
9. Размер блока шире что 2 x 4 или 2 x 6, таким образом, отнимают пару дюймов от комнаты, расположенной на внешней стене.
10. Сложнее устранять механические неровности, такие как электрические и водопроводные, или модернизация проводки

Engineered Деревянная рама

1. Соответствует ветровым требованиям строительных норм, как и дома CMU
2. Намного более энергоэффективно благодаря наличию глубокие полости в стенах для различных типов изоляции
3. Обеспечивает большую свободу при проектировании стен с разной высотой, углами, изгибами и другими деталями по доступной цене
4. Улучшенная защита от влаги благодаря достижениям в области обертывания домов за последние несколько лет

Как многолетний опытный строитель из Флориды, мне комфортно работать с обоими методами строительства, но я предпочитаю деревянный каркас в основном из-за способности максимизировать энергоэффективность.Стоимость страховки в наши дни одинакова в обоих методах. Как и большинство отраслевых ассоциаций, ассоциация каменщиков может иметь разногласия с отраслью деревянных каркасов, и каждая из них будет придерживаться мнения, что одна лучше другой. Когда вы строите свой дом во Флориде, вы должны чувствовать себя непринужденно с любым из двух описанных здесь методов, потому что у вашего строителя будет причина, почему они специализируются на том или другом… или на обоих.

Итак, кто боится Большого Злого Волка? Тебе не должно быть. Цены на строительство находятся на самом низком уровне за последние годы!

.

% PDF-1.4 % 168 0 объект > endobj xref 168 228 0000000016 00000 н. 0000005638 00000 п. 0000005847 00000 н. 0000005891 00000 н. 0000005927 00000 н. 0000008217 00000 н. 0000008431 00000 н. 0000008579 00000 п. 0000009307 00000 н. 0000009762 00000 н. 0000009936 00000 н. 0000010103 00000 п. 0000010512 00000 п. 0000010549 00000 п. 0000010753 00000 п. 0000010947 00000 п. 0000011137 00000 п. 0000029893 00000 п. 0000040209 00000 п. 0000045802 00000 п. 0000051431 00000 п. 0000056360 00000 п. 0000061744 00000 п. 0000061932 00000 п. 0000062473 00000 п. 0000062602 00000 п. 0000067452 00000 п. 0000076964 00000 п. 0000079657 00000 п. 0000089736 00000 п. 0000096683 00000 п. 0000097102 00000 п. 0000097162 00000 п. 0000097418 00000 п. 0000097599 00000 п. 0000098522 00000 п. 0000098701 00000 п. 0000099045 00000 н. 0000099229 00000 н. 0000099763 00000 п. 0000099883 00000 н. 0000113820 00000 н. 0000113859 00000 н. 0000114537 00000 н. 0000114690 00000 н. 0000114977 00000 н. 0000115125 00000 н. 0000115736 00000 н. 0000115889 00000 н. 0000116473 00000 н. 0000116626 00000 н. 0000117195 00000 н. 0000117348 00000 н. 0000117918 00000 н. 0000118071 00000 н. 0000118633 00000 н. 0000118786 00000 н. 0000119331 00000 н. 0000119484 00000 н. 0000120018 00000 н. 0000120171 00000 н. 0000120713 00000 н. 0000120866 00000 н. 0000121394 00000 н. 0000121547 00000 н. 0000122082 00000 н. 0000122235 00000 н. 0000122752 00000 н. 0000122905 00000 н. 0000123503 00000 н. 0000123656 00000 н. 0000124174 00000 н. 0000124327 00000 н. 0000124847 00000 н. 0000125000 00000 н. 0000125529 00000 н. 0000125682 00000 н. 0000126202 00000 н. 0000126355 00000 н. 0000126880 00000 н. 0000127033 00000 н. 0000127550 00000 н. 0000127703 00000 н. 0000128306 00000 н. 0000128459 00000 н. 0000128611 00000 н. 0000128764 00000 н. 0000128917 00000 н. 0000129070 00000 н. 0000129223 00000 п. 0000129376 00000 н. 0000129528 00000 н. 0000130147 00000 н. 0000130301 00000 п. 0000130454 00000 п. 0000130606 00000 н. 0000130759 00000 н. 0000130912 00000 н. 0000131065 00000 н. 0000131218 00000 н. 0000131371 00000 н. 0000131524 00000 н. 0000131677 00000 н. 0000131830 00000 н. 0000131982 00000 н. 0000132135 00000 н. 0000132288 00000 н. 0000132441 00000 н. 0000132594 00000 н. 0000132747 00000 н. 0000132900 00000 н. 0000133053 00000 н. 0000133206 00000 н. 0000133359 00000 н. 0000133512 00000 н. 0000133664 00000 н. 0000133817 00000 н. 0000133970 00000 н. 0000134123 00000 н. 0000134276 00000 н. 0000134429 00000 н. 0000134581 00000 н. 0000134734 00000 н. 0000134887 00000 н. 0000135039 00000 н. 0000135192 00000 н. 0000135343 00000 п. 0000135495 00000 н. 0000135647 00000 н. 0000135800 00000 н. 0000135953 00000 н. 0000136106 00000 н. 0000136259 00000 н. 0000136412 00000 н. 0000136565 00000 н. 0000136718 00000 н. 0000136871 00000 н. 0000137024 00000 н. 0000137177 00000 н. 0000137330 00000 н. 0000137483 00000 н. 0000137636 00000 н. 0000137789 00000 н. 0000137942 00000 п. 0000138095 00000 н. 0000138247 00000 н. 0000138400 00000 н. 0000138553 00000 н. 0000138704 00000 н. 0000138857 00000 н. 0000139010 00000 н. 0000139163 00000 н. 0000139316 00000 н. 0000139469 00000 н. 0000139622 00000 н. 0000139775 00000 п. 0000139928 00000 н. 0000140081 00000 н. 0000140234 00000 п. 0000140387 00000 н. 0000140540 00000 п. 0000140692 00000 п. 0000140845 00000 н. 0000140998 00000 н. 0000141151 00000 н. 0000141304 00000 н. 0000141457 00000 н. 0000141610 00000 н. 0000141763 00000 н. 0000141916 00000 н. 0000142069 00000 н. 0000142222 00000 н 0000142375 00000 п. 0000142528 00000 н. 0000142681 00000 п. 0000142833 00000 н. 0000142985 00000 н. 0000143582 00000 н. 0000143735 00000 п. 0000144312 00000 н. 0000144465 00000 н. 0000145051 00000 н. 0000145204 00000 н. 0000145770 00000 н. 0000145923 00000 н. 0000146366 00000 н. 0000146414 00000 н. 0000148598 00000 н. 0000149076 00000 н. 0000149876 00000 н. 0000150681 00000 н. 0000151487 00000 н. 0000152287 00000 н. 0000153096 00000 н. 0000153906 00000 н. 0000154706 00000 н. 0000155506 00000 н. 0000156306 00000 н. 0000157107 00000 н. 0000157446 00000 н. 0000158247 00000 н. 0000159048 00000 н. 0000159849 00000 н. 0000160523 00000 п. 0000160571 00000 н. 0000161172 00000 н. 0000161631 00000 н. 0000161679 00000 н. 0000162077 00000 н. 0000163291 00000 н. 0000163823 00000 н. 0000163871 00000 н. 0000164262 00000 н. 0000164554 00000 н. 0000164982 00000 н. 0000165791 00000 н. 0000165863 00000 н. 0000166089 00000 н. 0000166208 00000 н. 0000166332 00000 н. 0000166470 00000 н. 0000166709 00000 н. 0000166902 00000 н. 0000167067 00000 н. 0000167235 00000 н. 0000167401 00000 н. 0000167585 00000 н. 0000004856 00000 н. трейлер ] / Назад 2670945 >> startxref 0 %% EOF 395 0 объект > поток h ބ S [HQggfwfwraw] iBm @ Lz $ bd: + lD! 4SAӅʞ5ZmZJZib?] f

.

Штампованный бетон по дереву — придает бетону вид дерева

Бетон можно использовать различными способами для воссоздания внешнего вида дерева. Некоторые подрядчики используют штампы, другие используют надрез и окраску, а третьи позволяют естественной текстуре натуральных древесных плит оставлять отпечаток на поверхности бетона. Сравните эти методы и получите идеи для собственного проекта ниже.

Просмотрите фотографии проектов из бетона, имитирующих дерево.

ДЕРЕВЯННЫЙ БЕТОН

Stamping идеально подходит для придания новым или реконструированным патио и многим другим видам деревянных террас.В сочетании с тщательно подобранными цветами вы можете получить внешний вид, очень похожий на настоящий, но с повышенной прочностью и более простым обслуживанием.

Ознакомьтесь с этими популярными образцами штампов по дереву и образами, которые они создают:

Классическое дерево

Множественные волокна древесины создают яркую текстуру с досками шириной шесть дюймов.

Полы из кедра

Доски из кедрового дерева шириной три дюйма уложены встык.

Доска из обветренной древесины

Доски разной длины с состаренным видом.

Деревянный блок

Блоки из дерева режут перпендикулярно волокнам.

Образцы любезно предоставлены Brickform,

.

Строительство стены из блоков | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнать практически все, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Строительство стены из бетонных блоков — один из наиболее сложных строительных проектов, требующих тщательное планирование и небольшой подъем тяжестей, но с QUIKRETE Mason Mix легко выполнить.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Обеспечьте прочную опору. Опоры должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока (т.е.е., для типичного блока 8x8x16 потребуется основание шириной 16 дюймов) и он простирается ниже линии замерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила в отношении строительных требований в вашем районе.

Для несущих стен анкерные стержни должны быть вставлены как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед установкой. Арматурный стержень должен быть помещен во все остальные сердечники кладки для обеспечения структурной поддержки.

Для керамогранита шириной более 4 дюймов следует залить заполнитель QUIKRETE Core Fill Grout — грубый слой вокруг арматуры; для кладки стержней шириной менее 4 дюймов следует использовать раствор QUIKRETE Core Fill Grout-Fine.

Шаг 2
Разложите блок, оставив между блоками зазор 3/8 дюйма, чтобы учесть вертикальные стыки раствора (т. Е. Типичный блок 8x8x16 фактически имеет длину 15-5 / 8 дюймов и высоту 7-5 / 8 дюймов). разместить минометный шов).

Шаг 3
Проведите меловую линию с каждой стороны блочной стены в качестве ориентира.

Шаг 4
Смешайте раствор.

СОВЕТ: при подготовке к укладке шпателя, заполненного строительным раствором, осторожно «защелкните» шпателем вниз, чтобы удалить любой лишний раствор. Нужная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на шпатель. держится под углом 90 °.

Шаг 5
Смочите поверхность основания водой и поместите на основание слой раствора толщиной в один дюйм. Зачистите слой раствора кончиком шпателя так, чтобы образовалась буква «v», которая поможет равномерно распределить раствор.Раствор должен быть работоспособным, но достаточно твердым, чтобы выдержать вес блока.

Шаг 6
Смажьте маслом внутренний конец первого блока, а затем вдавите блок в слой раствора, чтобы получился шов на 3/8 дюйма.

Шаг 7
Обрежьте и удалите излишки строительного раствора.

Шаг 8
Таким же образом установите противоположный угловой блок.

Шаг 9
Повторите шаги 6 и 7, отрегулировав блоки так, чтобы они были заподлицо и ровно; продолжайте этот процесс, пока не закончите первый курс.

Шаг 10
Чтобы установить следующий ряд блоков, нанесите слой раствора толщиной один дюйм поверх первого ряда.

Шаг 11
В конце стены установите полублок «8x8x8» в растворную подушку гладкой стороной наружу.

Шаг 12
Используя линию каменщика в качестве ориентира для оставшегося блока, продолжайте возводить стену, пока она не будет завершена.

Шаг 13
Когда швы раствора затвердеют, воспользуйтесь инструментом для швов, чтобы разгладить свежие швы и удалить излишки раствора.

Список покупок

• 80 фунтов QUIKRETE Mason Mix — Тип S
• 8x8x16 стандартный блок
• 8x8x8 стандартный блок
• Мастерок для кирпича
• Линия Мэйсона
• Мел линейный
• Блоки линии кладки (2)
• Жесткая щетка
• Инструмент для соединения
• 4 ’уровень
• Пластиковый смесительный бак или колесная тележка
• Мотыга для смешивания
• Измерительная лента
• Перчатки
• Защитные очки

(для несущих стен)

• # 3 арматура
• Затирка для заполнения стержней QUIKRETE 80 фунтов или
• 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix

(опорная конструкция)

• 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix
• Доска форм 2х4 или 2х6
• Колья деревянные
• Универсальный гравий QUIKRETE, 50 фунтов
• Гвозди
• Молот
• Поплавок деревянный
• Лопата

.

Эта схема наглядно демонстрирует все этапы процесса пиролизного горения. Температура внутри устройства может достигать 1200°С (+)

Еще один “плюс” пиролизных котлов – длительный период горения. Полная загрузка устройства топливом позволяет не вмешиваться в процесс в течение нескольких часов, иногда и более суток, т.е. нет необходимости постоянно подбрасывать дрова в топку, как это происходит при открытом горении.

Конечно, это не означает, что пиролизный котел можно оставлять без присмотра. Как и в отношении прочей отопительной техники, здесь имеются строгие правила техники безопасности.

Стоит помнить, что пиролизный котел не всеяден – влажность топлива должна быть невысокой. Иначе часть драгоценной тепловой энергии уйдет не на подогрев теплоносителя, а на высушивание топлива.

Котлы пиролизного горения, особенно выполненные из чугуна, обладают значительным физическим весом, поэтому они всегда представлены только напольными моделями

При реализации пиролизного горения топливо сгорает почти полностью, чистить устройство придется гораздо реже, чем при эксплуатации традиционного твердотопливного котла. Мелкую золу, полученную после очистки, используют в качестве удобрения. Горение топлива в таких котлах осуществляется по направлению сверху вниз.

Поэтому возможности для естественной циркуляции воздуха в топке заметно ограничены. Использование принудительного нагнетания воздуха с помощью вентилятора значительно улучшает эффективность работы устройства, но при этом делает котел энергозависимым, поскольку для работы вентилятора необходима электроэнергия.

Устройство и работа пиролизного котла

Топка пиролизного котла разделена на два отделения. В первой сгорают дрова, а во второй производится вторичное сгорание смеси пиролизных газов и воздуха. Отделяет первую камеру от второй колосниковая решетка, на которую и укладывают топливо.

Воздух обычно нагнетается принудительно с помощью небольшого вентилятора. Хотя в небольших моделях иногда для создания тяги используют дымосос.

На этой схеме представлено устройство пиролизного котла нижнего горения. Дрова медленно сгорают при малом количестве кислорода и выделяют горючий газ (+)

Наличие принудительной вентиляции можно считать основным отличием пиролизного котла от классической твердотопливной модели. Корпус устройства состоит из двух частей, вставленных друг в друга. Пространство между стенками заполняют теплоносителем, роль которого традиционно выполняет вода.

Сначала в первое отделение топки пиролизного котла загружают топливо, затем включают вентилятор и поджигают топливо. Образующиеся в результате горючие газы перемещаются во второе отделение, смешиваются с воздухом и сгорают.

Температура горения может достигать 1200°С. Вода, находящаяся в наружном теплообменнике, нагревается и циркулирует по системе отопления дома. Остатки продуктов сгорания удаляются через дымоход.

В упрек устройствам, в работе которых используется пиролизный принцип горения, можно поставить относительно высокую цену. Обычный твердотопливный котел стоит значительно меньше. Но в котлах длительного горения дрова сгорают практически полностью, чего о классическом котле не скажешь.

К дровам для пиролизного котла предъявляют определенные требования по размерам и влажности. Подробную информацию можно найти в инструкции изготовителя

Выбирая пиролизный котел, следует помнить, что недорогие модели малой мощности обычно рассчитаны только под дрова. Дорогие модификации способны работать на разных .

Причем загружать топливо в устройство придется по максимуму, снижение нагрузки приводит к повышенному образованию золы и сажи, а также негативно сказывается на работе агрегата в целом.

Котлы верхнего горения

Один из вариантов пиролизного устройства – котел верхнего горения. Принцип действия этих двух агрегатов очень схож.

Точно так же в топку загружают большое количество твердого топлива низкой влажности, воздух нагнетают принудительно и обеспечивают тление топлива при пониженном количестве кислорода. Задвижку, которая регулирует поток кислорода, устанавливают в нужном положении.

Схема устройства котла верхнего горения. Топка такого котла имеет глухое дно, частички продуктов горения удаляются через дымоход (+)

Но котлы длительного горения не имеют ни зольника, ни колосника. Дно представляет собой глухую металлическую плиту. Такие котлы устроены так, чтобы древесина сгорала полностью, а оставшееся в топке малое количество золы выдувалось воздухом.

Такие устройства отличаются высоким КПД и также работают при температурах более 1000°С.

Основная особенность таких устройств – они действительно обеспечивают длительный срок работы при полной загрузке. Топливная камера в таких устройствах обычно выполнена в форме цилиндра.

В нее сверху загружают топливо, сверху же, по центру, нагнетается необходимый для горения воздух.

В котлах верхнего горения устройство для нагнетания воздуха – это подвижный элемент, который опускается вниз по мере прогорания дров

Таким образом осуществляется медленное тление верхнего слоя топлива. Топливо постепенно сгорает, его уровень в топке понижается. Одновременно изменяется и положение устройства для подачи воздуха в топку, этот элемент в таких моделях подвижен и он практически лежит на верхнем слое дров.

Второй этап горения осуществляется в верхней части топки, которая отделена от нижнего отделения толстым металлическим диском. Горячие пиролизные газы, образовавшиеся в результате сгорания топлива внизу, расширяются и перемещаются вверх.

Здесь они смешиваются с воздухом и сгорают, дополнительно передавая теплообменнику солидную порцию тепловой энергии.

Балка, удерживающая диск, который разделяет камеру сгорания на две части, как и сам этот диск, в процессе работы котла верхнего сгорания постоянно находится под воздействием высокой температуры. Со временем эти элементы сгорают, их придется периодически заменять.

На выходе из второй части топливной камеры обычно установлен регулятор тяги. Это автоматический прибор, который определяет температуру теплоносителя и в зависимости от полученных данных регулирует интенсивность движения горючего газа. Он защищает устройство от возможного перегрева.

Стоит отметить, что наружный теплообменник в таких котлах реагирует на изменение скорости циркуляции жидкости в теплообменнике, т.е. на колебания температуры. На поверхности устройства сразу же образуется слой конденсата, который вызывает коррозию, особенно если речь идет о стальных котлах.

Предпочтительнее брать устройство из чугуна, которое значительно лучше сопротивляется подобному воздействию.

Хотя топливо в пиролизных котлах длительного горения должно сгорать без остатка, на практике так бывает не всегда. Порой пепел спекается, образуя частички, которые трудно удалить с помощью потока воздуха.

Если в топке накопится большое количество таких остатков, может наблюдаться заметное снижение тепловой отдачи агрегата. Поэтому котел верхнего горения следует периодически все же прочищать.

Особенность устройств этого типа в том, что по мере сгорания топлива его можно догружать, не дожидаясь сгорания всей закладки топлива. Это удобно, когда нужно избавиться от горючего бытового мусора.

Существуют также разновидности котлов верхнего горения, которые работают не только на древесном топливе, но и на угле. Сложные узлы автоматического управления в пиролизных котлах этого типа отсутствуют, поэтому серьезные поломки наблюдаются крайне редко.

Конструкция котла верхнего горения позволяет загружать топку лишь частично, если это необходимо. Однако в этом случае выполнить розжиг верхнего слоя топлива может быть не просто. Само топлива должно быть подсушенным, дрова из открытой поленницы для такого котла не подходят.

Топливо крупных фракций также не следует использовать для этого вида техники, т.е. дрова придется обязательно колоть на небольшие части.

Особенности эксплуатации газогенераторных котлов

Эффективность работы пиролизного котла во многом зависит от типа и качества топлива. Технически в топку можно загрузить не только древесину, но и уголь, и даже торф, большинство современных моделей котлов рассчитаны на использование нескольких видов топлива.

Древесина сгорает примерно за 5-6 часов, в зависимости от сорта. Чем тверже дерево, тем дольше оно горит.

Современные модели котлов пиролизного горения могут работать на различных видах древесного топлива: дровах, брикетах, пеллетах, угле, торфе и т.п.

Около десяти часов уйдет на сгорание черного угля, а такое же количество бурого угля будет тлеть в течение восьми часов. На практике самую высокую теплоотдачу пиролизная техника демонстрирует при загрузке сухим деревом. Оптимальными считаются дрова влажностью не более 20%, а длиной около 45-65 см.

Если доступа к такому топливу не имеется, можно использовать уголь или другое органическое топливо: специальные и пеллеты из древесины, отходы, полученные при обработке дерева, торф, материалы с целлюлозой и т.п.

Перед началом эксплуатации котла следует внимательно изучить рекомендации производителя устройства в отношении топлива.

В котлах пиролизного горения поступление воздуха регулируется обычными механическими задвижками. Отсутствие сложной электроники обеспечивает высокую отказоустойчивость прибора

Слишком влажное топливо в таких устройствах недопустимо. При его сгорании в топке образуются дополнительные водяные пары, которые способствуют образованию таких побочных продуктов, как деготь и копоть.

Стенки котла загрязняются, теплоотдача снижается, со временем котел может даже прекратить работу, затухнуть.

Если использовать для котла пиролизного горения дрова со слишком высокой влажностью, внутри устройства возникнут условия для образования дегтя, который ухудшит теплоотдачу устройства и может привести к поломкам

Если в топку заложено сухое топливо и котел настроен правильно, пиролизный газ, полученный в результате работы устройства, будет давать пламя желто-белого цвета. Такое горение сопровождается ничтожным выделением побочных продуктов сгорания топлива.

Если цвет пламени окрашен иначе, имеет смысл проверить качество топлива, а также настройки прибора.

Пиролизные газы, смешанные с воздухом, горят ровным желто-белым пламенем. Если цвет пламени изменился, возможно, нужно проверить настройки котла или качество топлива

В отличие от обычных твердотопливных устройств, перед загрузкой дров в пиролизные котлы, работающие на твердом топливе, топку следует разогреть.

Для этого выполняют следующие шаги:

1. Загружают на дно топки мелкую сухую растопку (бумагу, щепу и т.п.)
2. Поджигают ее с помощью факела из подобных материалов.
3. Закрывают дверцу камеры сгорания.
4. Дверцу загрузочной камеры оставляют немного приоткрытой.
5. Добавляют порции растопку по мере ее сгорания.
6. Процесс повторяют до тех пор, пока на дне не образуется слой тлеющих углей.

К этому моменту топка уже прогревается примерно до 500-800°С, создавая условия для загрузки основного топлива. Не следует использовать для розжига растопки бензин, керосин или любые другие подобные жидкие вещества. Перед тем, как прогревать топку котла длительного горения, следует убедиться, что устройство готово к эксплуатации.

Характерная особенность котлов пиролизного горения – малое количество золы и пепла, что облегчает процесс очистки устройства и его обслуживания

Для этого проверяют наличие тяги, герметичность дверок, исправность запорных механизмов и регулировочной аппаратуры, наличие  и т.п.

Затем следует включить терморегулятор, чтобы убедиться, что на прибор поступает напряжение. После этого открывают шибер прямой тяги и вентилируют котел в течение 5-10 минут.

Обзор популярных моделей

Следует понимать, что любой пиролизный котел – это достаточно тяжелый агрегат, который не предназначен для подвешивания на стену. Такие устройства можно применять как для отопления небольшого дома, так и для просторных коттеджей. Как и другие отопительные агрегаты, различаются по мощности.

Выбирая котел пиролизного горения, следует ориентироваться на такие показатели, как тепловая мощность устройства, размеры камеры загрузки, наличие второго контура и т.п.

На этот показатель обычно и ориентируются покупатели.

Среди популярных моделей такой техники следует упомянуть:

• Atmos (Украина) – представлены устройствами, которые могут работать и на дровах, и на угле, мощность варьируется в пределах от 14 до 75 киловатт.
• Attack (Словакия) – способны справиться с обогревом площадей до 950 кв. м, некоторые модели способны продолжать работу даже при перебоях с электроэнергией.
• Bosch (Германия) – высококачественная продукция известного бренда, мощность варьируется в пределах 21-38 киловатт.
• Buderus (Германия) представлена линейками Elektromet и Logano, первая хорошо известна в Европе как классический вариант пиролизного котла, вторая – более современные версии, предназначенные для частных домов.
• Gefest (Украина) – высокомощные устройства с КПД до 95%.
• КТ-2Е (Россия) специально разработан для крупных жилых помещений, мощность агрегата составляет 95 киловатт.
• Opop (Чехия) – относительно недорогие котлы, надежные и долговечные, мощность 25-45 киловатт.
• Stropuva (производства Литвы или Украины) с мощностью от семи киловатт вполне подойдут для небольшого дома, но в модельном ряде представлены и более мощные устройства.
• Viessmann (Германия) – идеальный выбор для частных домовладений, мощность стартует с 12 киловатт, применение современных технологий позволяет экономить топливо.
• “Буран” (Украина) с мощностью до 40 киловатт еще один популярный вариант для владельцев больших коттеджей.
• “Логика” (Польша) высокомощные устройства на 20 киловатт с легкостью обогревают помещения площадью до 2 тыс. кв. м, это скорее котел для промышленных нужд: обогрева цехов, офисов, теплиц и т.п.

Выбирая пиролизный котел для частного дома, следует обратить внимание на модели с двумя контурами, чтобы не только отапливать жилище, но и обеспечить его автономным горячим водоснабжением.

Теплообменник для ГВС бывает накопительного или проточного типа. Для последнего варианта используют модели котлов повышенной тепловой мощности.

При желании сэкономить средства, можно попробовать сделать пиролизный котел своими руками. Технология его сборки описана в .

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео наглядно изображен принцип работы пиролизного котла:

Подробный обзор работы котла верхнего горения можно посмотреть здесь:

Пиролизные котлы недешевы, но полностью оправдывают вложенные в их приобретение средства. При правильной установке и обслуживании такие устройства обеспечат дом стабильным и недорогим теплом.

Подыскиваете пиролизный котел для отопления дома? Или есть опыт эксплуатации таких агрегатов? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье и делитесь впечатлениями об использовании пиролизных котлов. Форма обратной связи расположена в нижнем блоке.

Пиролизные твердотопливные котлы, на твердом топливе

Вся информация о твердотопливных пиролизных котлах. Их устройство, преимущества и недостатки, правила пользования Пиролизные твердотопливные котлы – это тип твердотопливных устройств, которые на рынке появились сравнительно недавно. Его устанавливают, как правило, в местностях отдаленных от центральной газовой магистрали. Этот вид оборудования работает на древесине и различных прессованных отходах дерева (брикеты, пеллеты, опилки и т.д.).

Принцип работы пиролизного твердотопливного оборудования

Устройство пиролизного котла на твердом топливе:

• изготавливают котел из чугуна или стали. Чугунные устройства эксплуатируются дольше и дольше удерживают температуру. Также чугун не поддается коррозии, чего нельзя сказать о стали.

Прибор делится на 2 камеры. Листы металла, из которых выполнены камеры по толщине не меньше 5 мм. Между ними есть форсунки. Нижняя камера служит как камера сгорания и зольник, а верхняя – как топливный бункер. Таким образом, в камерах происходят разные процессы. В верхнем отсеке нагревается воздух и подсушивается топливный материал. А как следствие выделяется пиролизный газ, который переходит в нижний отсек. А там уже он сжигается.

Работает такого типа твердотопливное устройство благодаря пиролизному сжиганию топливного материала, еще этот процесс называют сухая перегонка. Название «пиролизный» досталось устройству от названия газа, который выделяет древесина. При повышении температуры до 200-800С дерево разлагается на древесный кокс и пиролизный газ. Этот газ и дает большую часть тепловой энергии, и как результат возрастает качество работы котла, его эффективность, и температурный режим.

Этапы работы твердотопливного котла пиролизного типа:

• 100-200С – при такой температуре происходит сушка древесного материала;
• 250-600С – дегазация, то есть дрова разлагаются на такие компоненты как целлюлоза, смолы, масла, а при температуре выше 500С уже возникает газ. На этом этапе 85% древесины превращается в газ, все остальное – это древесный уголь;
• 600С и выше – при этой температуре пиролизный газ окисляется, то есть вступает в реакцию с кислородом и сгорает. При этом температура значительно повышается и древесный уголь также разлагается.

При сгорании пиролизный газ взаимодействует с кислородом, вследствие чего в продуктах горения выходящих из такого типа котла нет никаких токсичных примесей. Как правило, выходят водяной пар с углекислым газом.

Очень важно чтобы древесина, которая используется в качестве топливного материала, быть максимально сухой. Это не только делает работу пиролизного твердотопливного котла намного эффективнее (мощнее), но и продлевает срок его эксплуатации.

Преимущества и недостатки твердотопливного агрегата

Современные модели пиролизных котлов имеют в своей комплектации автоматику для безопасной и бесперебойной работы котла. Благодаря ей можно регулировать мощность.

Пиролизный котел на твердом топливе сам поддерживает процесс горения, и вмешиваться в него не нужно. Следует только подавать топливо. Количество раз зависит от мощности, при которой работает такого типа устройство и от сухости материала. Есть те, которые нужно загружать древесиной всего один раз в сутки.

Несомненным плюсом этого типа твердотопливного оборудования является низкая цена на топливные материалы, и при этом с максимальным КПД, то есть с максимальной теплоотдачей. А также следует отметить, что не в каждом населенном пункте есть доступ к газу или жидкому топливу, а материал для пиролизного котла на твердом топливе — это один из самых распространенных природных ресурсов и с их заготовкой нет никаких проблем.

Немаловажно и то, что можно отапливать дом древесными отходами при этом без потери в теплоотдаче. Выбор топливных материалов достаточно велик.

Зависимо от производителя в современных агрегатах есть масса функций, наличие которых зависит от цены. Но устройство может функционировать и без них.

Пиролизные твердотопливные котлы можно изготавливать самостоятельно, при этом материалы для его конструкции не очень дорогие. Как самодельные, так и готовые установки являются взрывобезопасными.

Очень важным аспектом является то, что это оборудование полностью экологическое, так как никаких токсических примесей в продуктах сгорания нет. А также малое количество и самих дымовых выхлопов.

В такой твердотопливный котел можно загружать довольно крупные колоды дров.

Прогревает устройство такого типа систему отопления довольно быстро. Через 30 минут теплоноситель уже достигает заданной температуры и продолжает работать до сжигания древесины.

Но есть также и недостатки этого твердотопливного устройства:

Пиролизные котлы отопления на твердом топливе гораздо дороже всех остальных видов твердотопливных приборов, но следует учитывать, что его цена достаточно быстро окупается из-за низкой цены топливного материала.

Современные модели твердотопливного устройства зависимы от электроэнергии. А если есть перебои с ее подачей, то придется еще и покупать генератор на жидком топливе.

Есть потребность в отдельном помещении для хранения древесины, учитывая то, что она должна быть максимально сухой.

Выбор пиролизного устройства

Главным критерием выбора пиролизного котла на твердом топливе является мощность. Очень важно правильно определить нужную мощность. Как правило, считают на каждые 10 м2 приходится 1 кВт. Но при этом следует обращать внимание на теплопотери дома, например, наличие стеклопакетов, степень утепления стен и т.д.

Также нужно решить какая тяга должна быть в котле: принудительная или естественная. Пиролизные твердотопливные котлы с принудительной тягой напрямую зависят от электроэнергии, так как в комплектации есть вентилятор. Но такого типа оборудование более экономичное и удобное в работе. Чтобы твердотопливный котел отопления работал эффективно нужно вместе с загрузкой древесины удалять золу из камеры сгорания. Если ее там очень много, то естественно, и КПД будет намного меньше.

Правила безопасности и эксплуатации твердотопливного котла

Для того чтобы пользование пиролизным котлом на твердом топливе было безопасным и качественным нужно соблюдать некоторые правила:

• Нужно тщательно следить за своей безопасностью, например, надевать специальные рукавицы, которые будут защищать руки от ожогов. Это нужно для загрузки древесины и чистки древесной золы.
• Никогда не нужно оставлять пиролизный котел на твердом топливе, который работает на полной мощности.
• Если в доме есть дети, то нужно предпринять все меры чтобы ребенок не смог добраться до работающего твердотопливного устройства.
• По нормам безопасности древесные материалы должны находится на расстоянии не менее 1 метра от устройства и конечно в специальном ящике.
• Обязательно нужно регулярно проверять все комплектующие системы отопления: герметичность, вода в системе отопления, дымоходы, работу клапанов и термостатов.
• Раз в год следует прочищать трубы отводящие продукты горения, а также фильтры. Соблюдая все правила можно не только избежать опасных ситуаций, но и продолжить срок службы пиролизного твердотопливного котла.

Статьи по теме:

Пиролизные котлы длительного горения: принцип работы и преимущества

1. Вступление.

2. Немного истории.

3. Устройство и принцип работы пиролизного котла.

4. Преимущества газогенераторных котлов.

5. Недостатки пиролизных котлов.

6. Бытовое применение газогенераторных котлов.

Проблемой использования твердого топлива всегда был очень низкий КПД, из-за того, что значительная часть тепловой энергии тратилась впустую.

Такое положение существовало до изобретения технологии, получившей название пиролиз.

Ее суть сводится к использованию двух камер сгорания в котлах отопления: в первой источник энергии преобразуется из твердого в газообразное состояние, во второй – происходит окончательное высвобождение тепловой энергии.

Это позволяет характеризовать пиролизные котлы, как более эффективное и экономичное оборудование, нежели более традиционные варианты, где сжигается твердое топливо.

История появления пиролиза

Впервые о невыгодности использования дерева в чистом виде, в качестве топлива, люди задумались в Средние века. Именно тогда появилась профессия угольщика, который занимался получением древесного угля из древесины.

В то время технология была не совершенной и значительная часть энергии расходовалась напрасно, тем не менее, КПД от такого топлива был уже выше.

Современные газогенераторы и пиролизные котлы позволили раскрыть потенциал твердого топлива по максимуму.

Устройство и принцип работы пиролизного котла

Принцип работы пиролизного котла основывается на двух последовательных этапах, первый из которых схож с аналогичным процессом, применяемым в обычных печах.

То есть, топливо помещается в камеру сгорания, где поджигается при достаточном количестве кислорода. Дальше процессы разняться.

В пиролизном котле происходит следующее:

• После того, как все топливо оказывается охвачено пламенем, доступ кислорода резко ограничивают.

• Это приводит к тому, что гореть может только часть топлива, тогда как остальной объем просто разлагается под воздействием выделяемого тепла, что приводит к образованию смеси летучих органических веществ – пиролизного газа.

В пиролизных котлах существует вторая камера сгорания, куда и поступает этот газ – в большинстве моделей это делается принудительно, с целью повышения эффективности оборудования.

Здесь происходит встреча разогретых летучих веществ (температура газа выше 300 градусов Цельсия) с кислородом. Итог – газ вспыхивает и начинается процесс горения с интенсивным выделением тепловой энергии, которая уже используется по прямому назначению отопительного котла.

Преимущества газогенераторных котлов

Несомненный плюс таких котлов перед обычным твердотопливным оборудованием заключается в полном сгорании топлива, что исключает из эксплуатационного процесса процедуру чистки этого варианта от сажи.

Из других преимуществ этих котлов можно отметить:

• Минимальное количество органических отходов, что повышает характеристики безопасности оборудования.

• Возможность использовать в качестве топлива различные типы отходов (остатки, кожевенного, швейного, скорняжного производства), так как такие котлы не способствуют образованию вредных для здоровья человека газов.

• Более длительная работа на одном заложенном объеме топлива. Некоторые модели способны выполнять свои функции на протяжении 12-ти часов и больше, тогда как традиционные котлы необходимо заправлять минимум через 4-5 часов.

• Возможность регулировки оборудования, позволяющая увеличить уровень экономичности или эффективности котла, тогда как в обычных моделях, работающих на твердом топливе, сделать это крайне затруднительно.

Недостатки пиролизных котлов

К сожалению, но и такое отопительное оборудование характеризуется некоторыми недостатками:

• Более высокая стоимость пиролизного котла, которую можно нивелировать за счет экономии при эксплуатации.

• Влага в топливе не должна превышать 20-ти процентов. В противном случае придется выполнять дополнительные работы по высушиванию.

• При сильно низкой температуре возвращаемого в котел теплоносителя существует вероятность гашения первичной камеры. Для решения этой проблемы иногда понадобится несколько усложнить всю систему отопления, добавив в нее трехходовой клапан и специальную обходную трубу – цель которых заключается в подмесе более горячей жидкости в остывший теплоноситель.

• Практически всегда для перемещения пиролизного газа во вторую камеру сгорания используется принудительная тяга. Это требует обязательного подключения котла к электросети, невозможности его работы без электрической энергии и дополнительным растратам.

Применение газогенераторных котлов

Хотя подобные котлы чаще всего используются в промышленных масштабах, тем не менее, их применение возможно и обычными людьми.

Существуют бытовые котлы, в которых топливо горит по 10-12 часов, то есть всего два раза в сутки.

Золы в топке после сгорания остаётся очень мало, так как топливо сгорает почти полностью, соответственно обслуживание таких котлов сведено к минимуму.

Такие котлы выпускают как именитые фирмы, например Buderus, так и отечественные производители, такие модели как, «Траян»,»Буржуй К» и другие.

Практически идеальный случай – эксплуатация подобного оборудования, на небольшом производстве, например в столярном цехе, отходы из которого можно использовать именно в таком оборудовании.

Для бытовых нужд специалисты рекомендуют использовать так называемые пеллетные котлы.

Для автоматической загрузки в таких котлах имеется бункер, куда засыпается топливо, которое после этого самостоятельно и в нужном количестве подаётся в топку:

Их топливо – пеллеты, которые состоят из прессованных опилок, коры, стружек и других подобных отходов.

Преимущества такого варианта очевидны:

• Прессованное топливо занимает минимум места и его очень удобно хранить.

• Использовать пеллеты можно сразу, без предварительной подготовки.

• Пирализ в таких котлах не требует существенных размеров первичной камеры, следовательно, подобное оборудование занимает меньше свободного пространства.

• Возможность реализации автоматической подачи топлива в топку.

Естественно, что такие котлы имеют конструкционную возможность включать в общую систему бойлер, чтобы потребитель мог дополнительно получать горячую воду для своих нужд.

Твердотопливный пиролизный котел

Сочетание эффективной работы, основанной на экономном использовании топлива, и удобство эксплуатации – ключевые требования при выборе котла отопления. Основная цель инженерных разработок – максимально использовать теплоту от сжигаемого топлива при сокращении объема источника энергии. Пиролизный котел полностью соответствует поставленным условиям и представляет практичный вариант отопления жилья.

Виды и устройство пиролизного оборудования

Какие котлы можно отнести к пиролизным и существуют ли конструктивные отличия между моделями? В чем преимущества и отрицательные стороны агрегатов длительного горения? Для начала стоит отметить, что пиролизные котлы работают исключительно на твердом топливе. «Сердце» котла – это камера сгорания, состоящая из двух отсеков:

• Загрузочная часть для твердого топлива, генерирующая газ.
• Сектор дожига, функция которого – организация процесса сжигания пиролизных газов.

Этот сектор соединен с дымовым трактом, по которому тепловая энергия двигается к теплоносителю. Здесь же оседают и остатки сгорания твердого топлива в виде сажи. Поэтому второе название пиролизного аппарата – газогенераторный котел. Все подобные агрегаты оснащены переключателями тяги. Отсутствие данного элемента превращает газогенераторный котел в стандартное оборудование прямого горения. Именно закрытие задвижки обеспечивает начало пиролизного процесса при сгорании твердого топлива.

Существуют различные модели пиролизных котлов, разница между которыми заключается в расположении камера дожига. Она может быть оборудована вверху или внизу. Особенности популярной конструкции агрегата на твердом топливе с нижней камерой дожига следующие:

• Среди преимуществ отмечается удобная закладка топлива, отработанные газы при этом выходят в дымовую трубу, установленную снизу.
• Существенным недостатком такого пиролизного котла является необходимость регулярной чистки нижней камеры ввиду попадания золы из первичного отсека.

Конструкция пиролизного твердотопливного котла с верхней камерой дожига получила меньшее распространение, но обладает значительными преимуществами. В нем пиролизный газ поступает в отсек дожига через форсунки, а после полного сгорания передвигается в дымоход. После охлаждения продукты сгорания выводятся наружу. Отрицательным моментом такой модели является увеличенный расход материала на обустройство дымового тракта.

Конструктивные различия между твердотопливными котлами пиролизного типа имеются и в обустройстве тяги, которая бывает принудительной и естественной.

Для принудительной вентиляции устанавливаются вентиляторы и дымососы, управление которых происходит автоматически. Их работа характеризуется большим временем эффективного горения, но при условии наличия электроэнергии.

Принцип работы

За счет чего пиролизный твердотопливный агрегат обладает высоким КПД, рассмотрим подробно. Благодаря оборудованной камере сгорания и турбине, одной закладки твердого топлива хватает на период от 10 до 12 часов. Как это действует:

• Газогенераторные котлы оснащены программным устройством, функция которого – установить удобный режим отопления.
• После получения заданных параметров осуществляется автоматическое управление работой турбины.
• В отсек для загрузки твердого топлива подается определенный объем воздуха, обеспечивающий требуемый режим горения. Это позволяет поддерживать в системе нужную температуру.

Ключевым принципом эффективного функционирования пиролизных котлов является использование технологии генерирования газа за счет разложения древесины. Осуществляется это при воздействии на твердое топливо высокими температурами в диапазоне 200-800^оС при условии ограниченной подачи воздуха. То есть получение основного потока тепловой энергии базируется не в загрузочной камере, где непосредственно происходит сжигание твердого топлива. Выделяемый в условиях нехватки кислорода пиролизный газ проходит через форсунки в камеру дожига, и, смешиваясь там с вторичным воздухом, сгорает при температуре 1100-1200^оС. Его воспламенению способствует дымосос, создающий необходимую тягу. Этот процесс характеризуется выделением колоссального объема тепла. Участки котла, где скапливается небольшое количество отходов в виде золы и сажи, нуждаются в регулярной очистке.

Продвижение пиролизного газа через теплообменник сопровождается передачей тепловой энергии теплоносителю, после чего он удаляется через дымоход. Это обеспечивает максимальное использование выделяемого тепла и продление процесса сгорания твердого топлива.

Важно! Для эффективной работы пиролизного котла применяется топливо, влажность которого не превышает 20%, в противном случае процесс газообразования невозможен.

Особенности стальных и чугунных моделей

Корпус твердотопливного пиролизного котла преимущественно изготавливается из стали толщиной более 5 мм. Недостатком данного материала является подверженность процессам коррозии, что оказывает негативное влияние на срок эксплуатации оборудования. Избежать подобных проблем позволит приобретение котла на твердом топливе, корпус которого выполнен из чугуна, обладающего высоким качеством и надежностью. По сравнению со стальными изделиями, характеристики чугунных пиролизных котлов выше по следующим позициям:

• период эксплуатации;
• теплоотдача;
• устойчивость к процессам коррозии;
• чугунные котлы менее подвержены воздействию кислот и смол.

Нюансы выбора топлива

Эффективность работы пиролизного котла во многом зависит от типа применяемого топлива. В целом, для него подойдут такое сырье органического происхождения:

• дрова;
• уголь;
• пеллеты;
• торф;
• отходы древесной переработки.

Загрузка опилок и стружки неприемлема ввиду противоречия самому названию котла «на твердом топливе». Использование данных материалов не обеспечит процесс выделения пиролизного газа по причине моментально сгорания. Оптимальным вариантом является древесина, горение которой сопровождается образованием больших объемов газа, превышающим все остальные источники. Как говорилось выше, высокий КПД котла пиролизного типа возможен при условии загрузки сухого топлива.

Анализ стоимости источников тепловой энергии определил лидеров: среди них находятся пеллеты и древесные гранулы. Оба вида представляют результат деревообработки и обладают низкой стоимостью. Однако мелкофракционный материал рекомендуется применять в сочетании с дровами.

Минимальный размер топлива для газогенераторного котла составляет 7-10 см при поперечном измерении. Применение щепы или опилок допускается в объемах, не превышающих ¼ массы всего твердого топлива.

Преимущества и недостатки

Усовершенствование котлов на твердом топливе обеспечило пиролизным агрегатам ряд преимуществ, среди которых следует отметить:

• При соблюдении условий эксплуатации КПД котла составляет 85-90%. Это достигается благодаря сжиганию твердого топлива без остатка.
• Потребность в загрузке дров возникает дважды в сутки. При эксплуатации пиролизного котла на неполную мощность процесс можно сократить до одноразового пополнения в течение 24 часов.
• Регулировка температурного режима в помещении обеспечивает сокращение расхода топлива.
• Взаимодействие пиролизного газа с углеродом сопровождается минимальным выделением вредных веществ. В совокупности с практически полным сгоранием твердого топлива в котле, это гарантирует низкий уровень загрязнения атмосферы. По отношению к традиционным агрегатам он уменьшен в три раза.
• Сокращение количества чисток пиролизного котла благодаря полному сгоранию всех компонентов древесины.

По отзывам потребителей твердотопливным пиролизным котлам свойственны отдельные недостатки:

• Зависимость от подачи электроэнергии.
• В своем большинстве пиролизные котлы одноконтурные агрегаты, поэтому выполняют единственную функцию отопления помещения. Для организации процесса нагрева воды следует позаботиться об установке дополнительного оборудования, что сопровождается новыми материальными затратами. 
• Стоимость аппарата на твердом топливе пиролизного типа выше цены традиционного твердотопливного котла. Однако за счет экономного расхода сырья в дальнейшем эта статья расходов с успехом перекрывается.
• Невзирая на автоматическую регулировку отопительного процесса, загрузка твердого топлива в пиролизный котел осуществляется вручную. Эта процедура доставляет потребителям определенные неудобства ввиду систематического контроля над расходом сырья.

Выбирая среди множества моделей пиролизных котлов учтите, что агрегаты, работающие исключительно на пеллетах сложны в обслуживании, поэтому нуждаются в привлечении сервисных специалистов. Стоимость всех пиролизных котлов напрямую зависит от наличия и количества технических усовершенствований.

твердотопливные котлы отопления, отопительные на твердом топливе, пиролизного типа

Содержание:

Жители регионов, где природный газ недоступен, вынуждены использовать для отопления домов традиционные виды топлива – уголь, торф и дрова. Хорошей альтернативой обычным печам и котлам выступают инновационные пиролизные модели, характеризующиеся большей эффективностью и имеющие встроенную автоматику.

Особенности конструкции

Пиролизный котел — твердотопливный котел модифицированного типа, позволяющий из дров извлекать газ, впоследствии использующийся для обогрева жилища. Пиролиз является физико-химической реакцией, широко применяемой в различных промышленных областях. В основе этого процесса лежит распад сложной органики под воздействием значительной температуры и в условиях кислородного голодания. В итоге на выходе получаются более простые компоненты в твердом, жидком и газообразном состоянии.

Конструкция твердотопливного пиролизного котла состоит из двух камер:

• Верхняя камера. Предназначена для осуществления реакции пиролиза топливного материала при температурном режиме +200 — +800 градусов. В результате этого происходит образование древесного угля и природного газа, состоящего из СО с примесями СО2.
• Нижняя камера. В нее из верхнего отделения поступает пиролизный газ, смешанный с воздухом: итогом его сгорания при температуре +1100 – 1200 градусов является образование большого количества тепла. Полученная энергия используется для нагревания воды и теплоносителя.

Принцип работы

Из-за того, что внутри пиролизных котлов длительного горения сжигаются не дрова, а природный газ, достигается достаточно высокий КПД – 85-90%. Процесс горения в таком случае проще поддается контролю, что дает возможность введения автоматического управления оборудованием. Для разделения верхней и нижней камеры используется колосник. Получения газа в верхнем отделении достигается за счет медленного тления и пиролизации топлива. И это все – в условиях дефицита кислорода. Препятствием для потери тепла из этой камеры служит топливо на колоснике: сквозь него происходит слабое поступление первичного воздуха.

Подача получаемого в результате тления топлива газа в нижнюю камеру происходит вместе со вторичным воздухом. В роли форсунки выступает дно нижнего отделения, для изготовления которого используется термостойкая керамика. Отличительной особенностью таких топок являются усиленные показатели аэродинамического сопротивления, что позволяет использовать в них принудительную тягу, создаваемую дымососом.

Время работы газогенераторного котла, обеспечиваемого одной загрузкой, находится в прямой зависимости от уличной и внутренней температуры воздуха, качеств утепления помещения, типа топлива и его характеристик, а также правильности монтажа системы отопления. По сравнению с обычным оборудованием твердотопливные пиролизные котлы на порядок эффективнее.

Выбор твердого топлива

Для работы пиролизного котла отопления подойдет любой тип твердого топлива, включая древесину, торф, бурый и черный уголь.

 Эти материалы имеют различный период полного сгорания:

• Мягкая древесина – до 5 часов.
• Твердая древесина – около 6 часов.
• Бурый уголь – 8 часов.
• Черный уголь – 10 часов.

Как показывает практика, наибольшей эффективность твердотопливного пиролизного котла длительного горения достигается при использовании сухой древесины. При помощи сухих поленьев длиной до 65 см и влажностью 20% можно не только вывести оборудование на максимальную мощность, но и существенно продлить срок его службы. Если такие дрова отсутствуют, газ можно генерировать с помощью всякого органического топлива, для которого характерен образование летучих фракций.

Производители пиролизных котлов на твердом топливе допускают использование следующих видов материала:

• Древесных отходов.
• Топливных пеллет и брикетов.
• Некоторых видов торфа.
• Отходов пищевой промышленности, имеющих в своем составе целлюлозу.
• Каменного угля.

При сгорании пиролизного газа пламя имеет белый цвет, минимально выделяя побочные продукты горения. Если правильно отрегулировать первичный и вторичный воздух, а также подобрать качественное топлива, то процентная доля дыма не превышает 20%. При увеличении влажности топлива при его сгорании будет образовываться большое количество водяного пара. В результате этого появится копоть и деготь, что приводит к снижению теплотворных характеристик твердотопливных котлов пиролизного горения, вплоть до затухания.

Как запускается и работает пиролизный котел длительного горения

Прежде, чем включить газогенератор, важно учесть его отличия от обычного твердотопливного обогревателя. И это не только касается наличия двух камер, имеющих специальные шиберные задвижки-регуляторы. Важный момент – перед использованием загрузочного бункера отопительного пиролизного котла его необходимо хорошо прогреть.

По достижению оптимального температурного режима +500-800 градусов проводится загрузка твердого топлива. Только после этого шибер можно привести в режим пиролиза и включить дымосос. В результате такого порядка операций создаются условия для медленного бескислородного сжигания топлива. Пиролизный газ сгорает чистым желтовато-белым пламенем, что обеспечивает эффективное отопление помещений.

Рекомендации по выбору твердотопливного котла

Приобретение и установка твердотопливного пиролизного котла отопления имеет смысл лишь в том случае, если у потребителя есть возможность постоянно закупать сухие дрова, или заготовлять их с соблюдением всех необходимых условий. В противном случае лучше не рисковать, отдав предпочтение современному высокотехнологичному котлу, топка которого комбинирует высокоэффективное пиролизное и традиционное сжигание: соотношения этих процессов – 4/1. Данное оборудование способно работать не только на дровах, но и на отходах древесного производства, торфе, угле и т.п. влажностью не более 50%.

Наиболее практичными считаются котлы, вмещающие дрова длиной до 65 см. В качестве покрытия верхнего и нижнего отделения должен использоваться керамобетон: это позволяет обеспечить оптимальный температурный режим внутри оборудования, без угрозы перегорания внутренних стенок. Признаком хорошего котла является возможность поддержания длительности горения до 10 часов, с продолжительностью службы не менее 20 лет.

Сильные и слабые стороны

Неоспоримыми достоинствами пиролизных котлов на твердом топливе являются следующие характеристики:

1. Простота в обслуживании. Благодаря наличию автоматизации работа оборудования не требует надзора человека. Загрузка топлива также очень удобна – ее проводят раз в 10-15 часов (это в 2 раза реже, чем в случае с традиционными твердотопливными моделями). Что касается чистки топки и дымохода, то благодаря минимальному образованию сажи реализовать ее достаточно легко.
2. Практичность. В регионах, где отсутствуют газовые магистрали твердотопливный котел пиролизного типа является наиболее практичным решением для организации автономного отопления.
3. Экологическая безопасность. После сгорания топлива практически не остается золы в топке и в дымоходной трубы. Выделяющиеся в процессе горения газы не содержат токсичные компоненты, а в процессе работы газогенератора концентрация СО2 в 3 раза ниже, чем в случае со стандартным твердотопливным котлом. Как результат, загрязнение окружающего пространства сведено к минимуму.
4. Высокая скорость нагревания. Пиролизный котел быстро прогревает помещение.

Слабые стороны:

1. Дороговизна. Пиролизные котлы дороже обычного оборудования в полтора раза.
2. Оснащены только одним контуром. Вне зависимости от модели, все газогенераторные агрегаты являются одноконтурными. Это означает, что воды для бытовых нужд во время их работы не нагревается.
3. Требовательность к топливу. Превышения влажности используемого топлива может провоцировать серьезные сбои в работе отопления.
4. Отсутствие полного автоматического режима. В отличии от газового, твердотопливный пиролизный котел на дровах лишь частично автоматизирован, так как загрузка топлива производится вручную.

Принцип работы пиролизного котла — описание технологического процесса

Сжигание топлива в классических твердотопливных котлах – это хорошая альтернатива применению для отопления дома традиционных энергоносителей, таких как природный газ или электричество. Но данные устройства не полностью используют энергию горения дров. При работе обычного котла выделяющийся при высокой температуре из топлива газ просто уходит наружу вместе с продуктами горения. Принцип работы пиролизного котла позволяет использовать этот газ, тем самым увеличивая КПД агрегата и длительность интервала между загрузками топлива. Такие аппараты еще называют газогенераторными.

Пиролизный котел в разрезе

Из чего состоит газогенераторная установка?

Главное отличие от классического котла на дровах – наличие дополнительной камеры сгорания, в которой происходит дожигание выделяющегося газа, а в первичной топке он генерируется из дров при недостаточном количестве кислорода. Компоновка камер и устройство пиролизного котла может быть различным, топка может находиться как снизу, так и сверху, принцип действия это не меняет. Традиционно она располагается снизу, над зольником, в который для удобства очистки помещают выдвижной ящик. Крышка зольника откидывается вверх и в рабочем режиме служит для регулировки количества воздуха, поступающего в топку. Это реализовано с помощью цепного привода, который натягивается или отпускается термостатом. Последний установлен в верхней части котла.

Принцип работы пиролизного котла

Все основные элементы и детали установки можно увидеть, изучив подробный чертеж пиролизного котла. Главная топка снабжена дверцей для загрузки дров и в процессе работы плотно закрыта. Над ней устроена вторичная камера сгорания, в которой расположены устройства подачи воздуха. Они могут иметь различную конфигурацию в аппаратах разных производителей, но задача их одинакова: подавать в камеру дожигания подогретый воздух через множество отверстий определенного диаметра. Нагрев воздуха происходит по пути от дверцы зольника до распределителей.

Конструкция пиролизного котла предусматривает возможность очистки верхней камеры дожигания, для этого она оборудована специальной дверцей. Пространства обеих камер сообщаются между собой каналом, по которому поднимаются газы для сжигания. Внешней оболочкой корпуса является водяная рубашка, нагреваемая обеими топками. Для подачи теплоносителя в систему отопления в нее врезаны патрубки с резьбой. Контроль температуры воды и давления осуществляется по приборам, установленным на фронтальной панели.

Дымоход для пиролизного котла ничем не отличается по своему устройству от труб для выброса продуктов горения классических агрегатов. Одно из требований – достаточная тяга для работы котла. Наиболее простая конструкция агрегата не предусматривает установку дутьевого вентилятора, поэтому горение идет за счет естественной тяги. Второе требование — это чтобы часть трубы, находящаяся на улице, была утеплена. Причина – низкая температура дымовых газов (до 150 ⁰С), поэтому очень высока вероятность выпадения на ней конденсата и быстрого разрушения материала трубы.

Описание схемы работы пиролизных котлов

Полное представление о работе агрегата может дать принципиальная схема пиролизного котла. Вначале главная топка загружается топливом и разжигается. При этом заслонка зольника максимально открыта. После того как дрова разгорятся, дверца начинает прикрываться, процесс горения замедляется и переходит в тление. Тогда и начинается интенсивное выделение древесного газа, который поднимается и попадает во вторичную камеру дожигания. Туда же через множество калиброванных отверстий подается нагретый воздух. Последний попадает в канал из того же проема под крышкой зольника и по дороге получает тепло от горячей стенки топки.

Принципиальная схема котла

Весь технологический процесс протекает благодаря естественной тяге, создаваемой дымоходом, поэтому скорости движения воздуха и дымовых газов в каналах невелики. Схема работы пиролизного котла заключается в том, что во вторичной камере нагретый воздух вступает в термохимическую реакцию с древесными газами и воспламеняет их. В результате сгорают не только газы, но и мелкие летучие частицы, благодаря чему дым из трубы практически незаметен. В действительности пиролизное сжигание топлива более экологично, нежели традиционное, поскольку продукты сгорания от него содержат гораздо меньше оксидов углерода и азота, а также частиц золы.

Дрова, находящиеся в топке, горят медленнее чем обычно, поэтому одной загрузки может хватить на 10–12 часов работы, в зависимости от мощности газогенераторной установки и влажности дров. Настройка пиролизного котла заключается в ограничении подачи воздуха для горения. Слишком малое его количество не позволит начаться термохимическому процессу во вторичной топке, а слишком большое вызовет неполное сгорание газов и понижение КПД агрегата. Для аппарата, работающего на естественной тяге, потребуется настройка расхода воздуха в каждом индивидуальном случае, так как высота и диаметр дымоходной трубы может очень различаться. Соответственно, сила тяги будет разной. В некоторых случаях ее следует увеличить путем поднятия трубы на большую высоту.

Если цепной привод крышки зольника снабжен термостатическим регулятором, то настройка аппарата сводится к установке желаемой температуры теплоносителя. Термоэлемент, встроенный в водяную рубашку газогенераторной установки, воздействует на привод цепи в зависимости от температуры воды и сам прикрывает или открывает заслонку, регулируя интенсивность горения.

Сравнение пиролизного и твердотопливного котла

Для создания искусственной тяги, которая не будет зависеть от параметров дымохода, котлы пиролизного типа дополнительно снабжаются дутьевым вентилятором и комплектом автоматики, регулирующим его работу. Если обычный агрегат может работать с КПД порядка 85–90%, то дутьевая машина помогает его развивать до 93%. Здесь есть недостаток — зависимость от внешних источников энергии.

Достоинства и недостатки

Источники тепла данного типа обладают многими преимуществами:

• Принцип действия и работа пиролизных котлов позволяет достигать отличных показателей эффективности при сжигании твердого топлива – 90–93% КПД.
• Процесс более экологичен, в атмосферу выбрасывается гораздо меньше вредных веществ.
• Интервал между загрузками топлива не меньше, чем у агрегатов длительного горения – 12 часов, работать кочегаром придётся не чаще 2 раз в сутки.
• Обслуживание и чистка установки не представляют проблемы, ко всему внутреннему пространству есть доступ, а многие аппараты оборудованы выдвижным ящиком зольника. Принцип действия пиролизного котла практически безотходный, золы и пепла остается очень мало, поэтому операцию выполнять надо нечасто.
• Экономичность. Ориентировочно расход топлива на 100 м² помещения при его высоте до 3 м составляет 10 кг в сутки.
• Установки, работающие на естественной тяге, не зависят от наличия электричества в сети.

Как и любой другой аппарат, работающий на твердом топливе, пиролизный котел отопления нуждается в защите от закипания теплоносителя внутри водяной рубашки. Это может привести к разрыву оболочек и дорогостоящему ремонту. По этой причине производители ставят на свои изделия дополнительные водяные ТЭНы охлаждения, которые одновременно могут служить источником горячей воды для хозяйственных нужд.

Из недостатков агрегатов пиролизного типа можно выделить следующие:

• Требуется топливо с невысоким содержанием влаги, влажность дров не должна превышать 25%. Процесс интенсивного выделения газов для дожигания сильно затруднен, если дрова откровенно сырые. Это негативно влияет на работу пиролизного котла, снижая его КПД.
• Практика эксплуатации показывает, что на стенках первичной камеры со временем появляются отложения дегтя и смол, поскольку температура в ней относительно невысокая, а в качестве топлива чаще всего берут березу или древесину хвойных пород. Этот налет надо периодически удалять, он затрудняет передачу тепла водяной рубашке.
• Стоимость выше, чем у классического твердотопливного котла. Это оправдано, ведь технология процесса более прогрессивная и дает высокие показатели, которые позволят экономить при эксплуатации.

Принцип работы пиролизного котла — описание технологического процесса

Сжигание топлива в классических твердотопливных котлах – это хорошая альтернатива применению для отопления дома традиционных энергоносителей, таких как природный газ или электричество. Но данные устройства не полностью используют энергию горения дров. При работе обычного котла выделяющийся при высокой температуре из топлива газ просто уходит наружу вместе с продуктами горения. Принцип работы пиролизного котла позволяет использовать этот газ, тем самым увеличивая КПД агрегата и длительность интервала между загрузками топлива. Такие аппараты еще называют газогенераторными.

Пиролизный котел в разрезе

Из чего состоит газогенераторная установка?

Главное отличие от классического котла на дровах – наличие дополнительной камеры сгорания, в которой происходит дожигание выделяющегося газа, а в первичной топке он генерируется из дров при недостаточном количестве кислорода. Компоновка камер и устройство пиролизного котла может быть различным, топка может находиться как снизу, так и сверху, принцип действия это не меняет. Традиционно она располагается снизу, над зольником, в который для удобства очистки помещают выдвижной ящик. Крышка зольника откидывается вверх и в рабочем режиме служит для регулировки количества воздуха, поступающего в топку. Это реализовано с помощью цепного привода, который натягивается или отпускается термостатом. Последний установлен в верхней части котла.

Принцип работы пиролизного котла

Все основные элементы и детали установки можно увидеть, изучив подробный чертеж пиролизного котла. Главная топка снабжена дверцей для загрузки дров и в процессе работы плотно закрыта. Над ней устроена вторичная камера сгорания, в которой расположены устройства подачи воздуха. Они могут иметь различную конфигурацию в аппаратах разных производителей, но задача их одинакова: подавать в камеру дожигания подогретый воздух через множество отверстий определенного диаметра. Нагрев воздуха происходит по пути от дверцы зольника до распределителей.

Конструкция пиролизного котла предусматривает возможность очистки верхней камеры дожигания, для этого она оборудована специальной дверцей. Пространства обеих камер сообщаются между собой каналом, по которому поднимаются газы для сжигания. Внешней оболочкой корпуса является водяная рубашка, нагреваемая обеими топками. Для подачи теплоносителя в систему отопления в нее врезаны патрубки с резьбой. Контроль температуры воды и давления осуществляется по приборам, установленным на фронтальной панели.

Дымоход для пиролизного котла ничем не отличается по своему устройству от труб для выброса продуктов горения классических агрегатов. Одно из требований – достаточная тяга для работы котла. Наиболее простая конструкция агрегата не предусматривает установку дутьевого вентилятора, поэтому горение идет за счет естественной тяги. Второе требование — это чтобы часть трубы, находящаяся на улице, была утеплена. Причина – низкая температура дымовых газов (до 150 ⁰С), поэтому очень высока вероятность выпадения на ней конденсата и быстрого разрушения материала трубы.

Описание схемы работы пиролизных котлов

Полное представление о работе агрегата может дать принципиальная схема пиролизного котла. Вначале главная топка загружается топливом и разжигается. При этом заслонка зольника максимально открыта. После того как дрова разгорятся, дверца начинает прикрываться, процесс горения замедляется и переходит в тление. Тогда и начинается интенсивное выделение древесного газа, который поднимается и попадает во вторичную камеру дожигания. Туда же через множество калиброванных отверстий подается нагретый воздух. Последний попадает в канал из того же проема под крышкой зольника и по дороге получает тепло от горячей стенки топки.

Принципиальная схема котла

Весь технологический процесс протекает благодаря естественной тяге, создаваемой дымоходом, поэтому скорости движения воздуха и дымовых газов в каналах невелики. Схема работы пиролизного котла заключается в том, что во вторичной камере нагретый воздух вступает в термохимическую реакцию с древесными газами и воспламеняет их. В результате сгорают не только газы, но и мелкие летучие частицы, благодаря чему дым из трубы практически незаметен. В действительности пиролизное сжигание топлива более экологично, нежели традиционное, поскольку продукты сгорания от него содержат гораздо меньше оксидов углерода и азота, а также частиц золы.

Дрова, находящиеся в топке, горят медленнее чем обычно, поэтому одной загрузки может хватить на 10–12 часов работы, в зависимости от мощности газогенераторной установки и влажности дров. Настройка пиролизного котла заключается в ограничении подачи воздуха для горения. Слишком малое его количество не позволит начаться термохимическому процессу во вторичной топке, а слишком большое вызовет неполное сгорание газов и понижение КПД агрегата. Для аппарата, работающего на естественной тяге, потребуется настройка расхода воздуха в каждом индивидуальном случае, так как высота и диаметр дымоходной трубы может очень различаться. Соответственно, сила тяги будет разной. В некоторых случаях ее следует увеличить путем поднятия трубы на большую высоту.

Если цепной привод крышки зольника снабжен термостатическим регулятором, то настройка аппарата сводится к установке желаемой температуры теплоносителя. Термоэлемент, встроенный в водяную рубашку газогенераторной установки, воздействует на привод цепи в зависимости от температуры воды и сам прикрывает или открывает заслонку, регулируя интенсивность горения.

Сравнение пиролизного и твердотопливного котла

Для создания искусственной тяги, которая не будет зависеть от параметров дымохода, котлы пиролизного типа дополнительно снабжаются дутьевым вентилятором и комплектом автоматики, регулирующим его работу. Если обычный агрегат может работать с КПД порядка 85–90%, то дутьевая машина помогает его развивать до 93%. Здесь есть недостаток — зависимость от внешних источников энергии.

Достоинства и недостатки

Источники тепла данного типа обладают многими преимуществами:

• Принцип действия и работа пиролизных котлов позволяет достигать отличных показателей эффективности при сжигании твердого топлива – 90–93% КПД.
• Процесс более экологичен, в атмосферу выбрасывается гораздо меньше вредных веществ.
• Интервал между загрузками топлива не меньше, чем у агрегатов длительного горения – 12 часов, работать кочегаром придётся не чаще 2 раз в сутки.
• Обслуживание и чистка установки не представляют проблемы, ко всему внутреннему пространству есть доступ, а многие аппараты оборудованы выдвижным ящиком зольника. Принцип действия пиролизного котла практически безотходный, золы и пепла остается очень мало, поэтому операцию выполнять надо нечасто.
• Экономичность. Ориентировочно расход топлива на 100 м² помещения при его высоте до 3 м составляет 10 кг в сутки.
• Установки, работающие на естественной тяге, не зависят от наличия электричества в сети.

Как и любой другой аппарат, работающий на твердом топливе, пиролизный котел отопления нуждается в защите от закипания теплоносителя внутри водяной рубашки. Это может привести к разрыву оболочек и дорогостоящему ремонту. По этой причине производители ставят на свои изделия дополнительные водяные ТЭНы охлаждения, которые одновременно могут служить источником горячей воды для хозяйственных нужд.

Из недостатков агрегатов пиролизного типа можно выделить следующие:

• Требуется топливо с невысоким содержанием влаги, влажность дров не должна превышать 25%. Процесс интенсивного выделения газов для дожигания сильно затруднен, если дрова откровенно сырые. Это негативно влияет на работу пиролизного котла, снижая его КПД.
• Практика эксплуатации показывает, что на стенках первичной камеры со временем появляются отложения дегтя и смол, поскольку температура в ней относительно невысокая, а в качестве топлива чаще всего берут березу или древесину хвойных пород. Этот налет надо периодически удалять, он затрудняет передачу тепла водяной рубашке.
• Стоимость выше, чем у классического твердотопливного котла. Это оправдано, ведь технология процесса более прогрессивная и дает высокие показатели, которые позволят экономить при эксплуатации.

Заключение

При выборе источника тепла для дома лучше ориентироваться на изделия средней ценовой категории, сильно экономить в этом вопросе не стоит. Ведь от того, как работает пиролизный котел, зависит комфорт и тепло вашего дома.

Пиролизные установки FORTAN и PIROL

Мы производим пиролизные установки FORTAN и PIROL, разработанные нашей компанией TT GROUP для переработки отходов. Обе пиролизные установки универсальны (для разных отходов), стабильны в работе в любую погоду и экологически безопасны.

Пиролизные установки FORTAN и PIROL предназначены для переработки любых отходов: резиновых и пластмассовых отходов, отработанных покрышек, древесных отходов, почвы, загрязненной нефтепродуктами, нефтешламов, стружки и окалины металлургических производств, медицинских отходов и др.Полный перечень включает более 900 видов отходов.

Пиролизные установки FORTAN производства нашей компании включены в Справочник наилучших доступных технологий «Удаление отходов термическим способом», разработанный Минприроды России 17 декабря 2015 года.

Завод FORTAN в Таиланде:

Метод пиролиза

Пиролиз — это термическое разложение сырья / отходов на газ и жидкость в отсутствие кислорода.Переработка отходов на пиролизных установках FORTAN и PIROL является экологически чистым методом, в результате которого вы получаете следующие продукты:

Описание пиролизных установок FORTAN и PIROL

Сырье (отходы) загружается в емкость из жаропрочного материала (реторту).Реторта помещается в духовку. Сырье нагревается за счет теплопередачи через стенки реторты и термически разлагается (этот процесс называется пиролизом), образуя смесь пара, газа и углеродного остатка. Модуль пиролиза выровнен с теплоизоляцией высокотемпературной на основе керамического волокна и огнеупорный бетон, так что в процессе работы температура наружной стенки модуля является безопасной для персонала.

Максимальная рабочая температура 450-600 ° C. Крышка реторты изготавливается с замком особой конструкции, который обеспечивает полную герметизацию пространства внутри реторты и исключает возможность задымления.Установки пиролиза снабжены необходимыми устройствами для управления технологическим процессом и панелью управления для регулирования работы установки. Взрывозащищенный клапан и система аварийного сброса газа обеспечивают безопасность персонала и оборудования в случае выхода из строя установки.

Парогазовая смесь выходит из реторты по трубопроводу, охлаждается, затем поступает в накопительный бак и далее в конденсаторы для отделения газов от брызг жидкости. Жидкость собирается в резервуаре для хранения; газ, частично или полностью, используется для поддержки процесса пиролиза, сжигается или используется для обогрева теплиц, офисов и так далее.По окончании процесса пиролиза реторта с углеродным остатком выгружается из печи и в нее помещается другая реторта с сырьем.

Преимущества пиролизных установок FORTAN и PIROL

1. Реторта изготовлена ​​из нержавеющей жаропрочной стали.

2. Топка многотопливная: можно использовать любое твердое топливо и газ, а также настроить горелку на любой вид жидкого топлива.

3. Футеровка выполнена из огнеупорного волокна, защищенный слоем сильного огнеупорного бетона, армированного нержавеющей стали, имеет высокую устойчивость к механическим и химическим воздействиям, обеспечивает температуру наружной поверхности установки не выше 60 ° С Это безопасно для операторов при обслуживании установки в течение всего процесса.

4. Простота конструкции. Повышенная надежность. Возможность доработки конструкции к местным условиям.

5. Средства взрывозащиты. Взрывозащищенный клапан и система аварийного сброса газа обеспечивают безопасность операторов и оборудования в случае выхода из строя установки.

6. Легко ремонтируемое оборудование.

7. Установка проста в эксплуатации и обслуживании, для операторов не требуется профессионального образования, наша компания проводит обучение операторов.

8. Подвижность завода. Установки предназначены для мобильного использования: имеют стандартные габариты для транспортировки любым видом транспорта, фланцевые соединения во всей конструкции, поэтому монтаж-демонтаж занимает минимум времени, фиксированная бетонная облицовка, поэтому демонтаж не требуется.

9. Низкое потребление электроэнергии (10-14 кВт * час на каждую тонну) и низкий расход топлива (30-40 кг мазута за один процесс).

10. Лучшая цена при аналогичных характеристиках оборудования других производителей.

Предлагаем Вам полный комплекс услуг по нашему оборудованию:

Пластик для топливных технологий — нефтегазовый портал

Автор: Мауро Капочелли, научный сотрудник, Университет UCBM — Рим (Италия)

1. Описание темы

Рост экономики и потребления в сочетании с современными моделями производства привел к постоянному увеличению количества отходов пластика. Мировое производство твердых бытовых отходов (ТБО) превысило значение 3 · 10 ⁶ т / сутки и должно почти удвоиться к 2025 году [1].Пластиковые отходы (PSW) составляют более 10% в промышленно развитых, а также в менее развитых странах ( см. Диаграмму 1 ). Производство пластика в 2007 году превысило 200 миллионов тонн и растет со скоростью 5% в год [2]. Самый высокий процент приходится на тару, упаковку, безалкогольные напитки, обычно синтезируемые с использованием невозобновляемых ресурсов. В этом контексте переработка пластика представляет собой проблему, а также прекрасную возможность с целью сохранения земли (используемой для утилизации) и уменьшения воздействия на производство, т.е.е. использование сырья и выбросы парниковых газов. В настоящее время все больше усилий уделяется развитию методов переработки и комплексных стратегий. В 2012 году жители Северной Америки произвели около 251 миллиона тонн мусора и переработали (и / или компостировали) почти 35% из них [3] . Существующие пути рециркуляции представлены на Рисунке 1; каждый из них обладает уникальными преимуществами, которые делают его подходящим для конкретных приложений, мест и требований. Механическая переработка (первичная путем повторной экструзии выбранных материалов и вторичная из смешанного сырья) включает физическую обработку, направленную на повторное включение материалов в производственный цикл с низким энергопотреблением и почти нулевым выбросом загрязняющих веществ.Методы термохимического преобразования включают полное или частичное окисление материала с образованием тепла, энергии и / или газообразного топлива, масел и угля. Такой вид обработки приводит к образованию побочных продуктов, которые необходимо обрабатывать и / или утилизировать. Методы преобразования пластиковых отходов в топливо (третичное) зависят от типов пластмасс, которые будут использоваться, и обычно реализуются с помощью технологических схем, включающих газификацию и пиролиз. Как правило, переработка пластиковых отходов в топливо требует использования безопасного и горючего сырья.В этой области метод сжигания с рекуперацией энергии (четвертичный) является основным конкурентом, обеспечивающим наилучшую эффективность с, в первую очередь, серьезным воздействием на окружающую среду из-за выделения вредных газов, таких как диоксины, хлористый водород, твердые частицы и углерод. диоксид. В процессе термохимической конверсии также возможно комбинировать различные виды сырья в гибридных схемах, используя ценность низкокачественного топлива.

Рисунок 1 — Состав твердых бытовых отходов в 2012 г. по регионам [4]

Рисунок 2 — Схема переработки твердых пластиковых отходов (адаптировано из Panda et al., 2010) [5]

Доступные консолидированные методы конверсии пластмасс в жидкое топливо в основном основаны на процессах пиролиза и / или газификации с образованием трех различных фаз: твердой фазы (полукокс, 5–25 мас.%), Жидкой фазы (смола, 10–10%). 45 мас.%) И газовой фазы [6]. Первоначально произведенный углеводород C20 – C50 подвергается крекингу в газовой фазе с получением более легких углеводородов, таких как этан и пропен, которые нестабильны при высоких температурах и реагируют с образованием ароматических соединений, таких как бензол или толуол.Более высокие температуры (выше 500 ° C) и более длительное время пребывания препятствуют образованию смол и увеличивают образование кокса, метана и водорода. Содержание хлоридов в сырье и гидродинамика являются основными параметрами, которые необходимо контролировать. Масла, произведенные из пластмасс, имеют высокую теплотворную способность, сравнимую с теплотворной способностью газойля, полученного из нефти (см. Таблицу 1, взятую из соответствующего Бюллетеня Королевского химического общества [7]).

Таблица 1 — Топливные свойства масел, полученных в результате пиролиза различных отходов

2.Приложения

Применение термохимического преобразования может быть представлено схемой, предложенной Mastellone et al., 1999 [8]. Пиролиз представляет собой термическое разложение в среде инертного газа, такого как азот; типичная схема представлена ​​на рисунке 3. Пластиковые материалы вводятся в реактор, где они разлагаются при 400–600 ° C; основным продуктом процесса является маслянистая смесь жидких углеводородов, полученная в результате конденсации разложившихся паров.Выпаренное масло также можно дополнительно подвергнуть крекингу с использованием катализатора. Температура кипения добываемой нефти регулируется условиями работы реактора, типом реактора и наличием катализатора. Обычно углеводороды с высокими температурами кипения, такие как дизельное топливо, керосин и бензин, затем фракционируют посредством фракционной перегонки. Две основные проблемы, связанные с термическим крекингом, — это пределы конверсии и большое распределение молекулярной массы в продукте пиролиза, что приводит к ограниченной рыночной стоимости.В этом контексте использование катализаторов позволяет снизить температуру крекинга и / или увеличить скорость реакции, а также повысить селективность и, следовательно, качество продукта. Основные преимущества каталитического процесса приведены в таблице 2, а основным недостатком является потеря активности катализатора из-за образования кокса.

Рисунок 2 — Схема процесса термолиза твердых пластиковых отходов [9]

Таблица 2 — Сравнение термического и каталитического крекинга [10]

Одна из первых широко распространенных технологий пиролиза появилась в 1978 году под названием PYROPLEQ.Он основан на пиролизе при температуре около 500 ° C во вращающемся барабане с внешним обогревом и сжигании газа при 1200 ° C. Система была объединена с циклом когенеративного ранкина (2,2 МВт) и финансировалась за счет PSW. Процесс BP состоит из псевдоожиженного слоя, нагретого до 500 ° C в отсутствие воздуха; при разложении образуются пары углеводородов с высоким содержанием мономеров и относительно низким процентным содержанием метана, а также такие загрязнители, как HCl, которые необходимо нейтрализовать адсорбцией извести. Выход при производстве жидкого топлива составляет 85%, в то время как производимые твердые частицы обычно до 0.2 кг / кг общего количества твердых веществ. Система была создана в Шотландии с производительностью 25 000 тонн в год после серии пилотных испытаний. Процесс BASF начался в 1994 году с пилотной установки мощностью 15 000 т / год в Германии. Он состоит из стадии предварительной обработки (измельчение и разделение) и многоступенчатого процесса плавления и восстановления. HCl перерабатывается на заводе по производству соляной кислоты. Процесс NKT реализует термическую конверсию смесей отходов в реакторе при низком давлении (2–3 бара) и умеренной температуре (375 ° C) и доказал свою эффективность для обработки PSW, особенно для кабелей из ПВХ [11].

Газификация достигается путем реакции при высокой температуре (600-800 ° C) с контролируемым количеством кислорода и / или пара (газифицирующий агент). Фактор воздуха обычно составляет 20-40% от количества воздуха, необходимого для сгорания PSW. [12] В процессе окисляется углеводородное сырье для генерирования тепла эндотермической деполимеризации и получения (первичной) газообразной смеси монооксида углерода и водорода с незначительным процентным содержанием газообразных углеводородов. Полученный синтез-газ можно использовать в качестве источника энергии для процессов горения или в качестве источника химических строительных блоков, из которых можно производить химические вещества.Процесс Texaco, схематически изображенный на Рисунке 4, представляет собой один из основных промышленных примеров газификации PSW. Впервые он был испытан в пилотном масштабе в США (10 т / день) в 1997 году. На стадии сжижения пластмассовые отходы подвергаются крекингу (деполимеризация в мягких условиях) на синтетическую тяжелую нефть и газовые фракции. На втором этапе нефть и конденсированный газ нагнетаются в увлеченный газификатор с кислородом и водяным паром при 1200-1500 ºC. Давление газификации можно отрегулировать в соответствии с давлением технологического процесса ниже по потоку.Синтез-газ содержит небольшие количества CH ₄ , CO ₂ и инертный, помимо основных компонентов CO и H ₂ , и обрабатывается для удаления HCl и HF и. В последние годы интенсивно проводится газификация пластмасс, что дало полезные результаты. Многие исследования сосредоточены на псевдоожиженном слое, совместной газификации [13] и двухступенчатой ​​газификации с целью преодоления связанных технологических проблем: обращения с исходным сырьем, изменчивости физических характеристик сырья, низкой теплотворной способности и образования смол.

Рисунок 3 — Аппарат для пиролиза отработанных полимеров

(1. Транспортировка, 2. Выборочный сбор, 3. измельчение, 4. Промывка, 5. Сушка, 6. Хранение отходов, 7. Хранение катализатора, 8. Реактор, 9. Хранение отопительного газа, 10. Блок разделения, 11 Фильтр катализатора) [14] .

Рисунок 4 — Принципиальная схема процесса газификации Texaco [15]

Метод химической конверсии также может рассчитывать на процесс гидрирования .Он представляет собой потенциальную альтернативу разрыву длинных полимерных цепей с образованием высоконасыщенных продуктов и предотвращению присутствия олефинов в жидких фракциях. Более того, по сравнению с другими видами обработки водород способствует удалению Cl, N и S. Основные недостатки связаны с подачей водорода и необходимостью использования катализатора и / или работы при более высоком давлении. Основная технология, применяемая при переработке PSW с помощью технологии гидрогенизации, основана на процессе Veba, рожденном в области технологий сжижения угля.Комбинированный крекинг Veba [16] (VCC ™) — это процесс гидрирования в суспензионной фазе с интегрированным гидрокрекингом для преобразования нефтяных остатков с очень высокими степенями конверсии (> 95 мас.%, 524 ºC). Процесс, описанный в отчете Veba [17], преобразует твердые углеводороды в легкие дистилляты путем добавления водорода через двухступенчатые реакторы, отделенные горячим сепаратором, который извлекает непрореагировавший высококипящий материал и добавку; нижний продукт подают в вакуумную перегонку для извлечения растворенных дистиллятов из остатка.Извлеченные продукты подают на стадию дистилляции вместе с верхними продуктами горячего сепаратора и, следовательно, направляют на вторую стадию гидроочистки / гидрокрекинга в каталитическом реакторе с неподвижным слоем (см. Фиг. 5).

Следует упомянуть проект «Преобразование пластиковых отходов в топливо» Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) [18]. ЮНЕП также составила в 2009 году перечень промышленных предприятий, появившихся в этой области, с подробным списком поставщиков технологий.Список технологий вместе с соответствующими основными характеристиками был взят из сборника ЮНЕП [19] и представлен в таблице 3.

Рисунок 5 — Схема технологического процесса VCC ™ [20]

Таблица 3 — Установки по производству топлива

_______________________________

[1] http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/Chap3.pdf

[2] Patni et al., 2013. ISRN Renewable Energy http://dx.doi.org/10.1155/2013/902053

[3] http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/

[4] http://www.proparco.fr/jahia/webdav/site/proparco/shared/PORTAILS/Secteur_prive_developpement/PDF/SPD15/SPD15_key_data_uk.pdf

[5] А.К. Panda et al. / Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики 14 (2010) 233–248

[6] С. Al-Salem et al., 2009_Waste Management 29. 2625–2643

[7] Королевское химическое общество, Группа химии окружающей среды, 2012.ISSN 1758-6224 (печатный) 2040-1469 (онлайн)

[8] Мастеллоне М.Л., 1999. Термическая обработка пластиковых отходов с помощью реакторов с псевдоожиженным слоем. Кандидат наук. Диссертация, факультет химического машиностроения, Второй университет Неаполя, Италия

[9] С. Al-Salem et al., 2009_Waste Management 29. 2625–2643

[10] Butlet et al., 2011_ Waste Biomass Valor

[11] С.М. Al-Salem et al., 2009_Waste Management 29. 2625–2643

[12] A. Brems et al. / Естественные науки 5 (2013) 695-704

[13] Brachi et al., 2014. Топливо 128. 88–98

[14] Н. Miskolczi et al., 2009. Технология переработки топлива 90. 1032–1040

[15] A. Brems et al. / Естественные науки 5 (2013) 695-704

[16] http://www.kbr.com/Technologies/Refining/Veba-Combi-Cracking/

[17] http://www.kbr.com/Newsroom/Publications/Brochures/Veba-Combi-Cracking-Technology.pdf

[18] http://www.unep.org/ietc/OurWork/WasteManagement/Projects/wastePlasticsProject/tabid/79203/Default.aspx

[19] Программа ООН по окружающей среде.Отдел технологий, промышленности и экономики. Международный центр экологических технологий, Осака / Сига, Япония. Преобразование пластиковых отходов в ресурс. Сборник технологий

[20] http://www.kbr.com/Technologies/Refining/Veba-Combi-Cracking/

Портативный пиролизный котел для получения технического углерода и мазута

Dayi New Tech Подержанное оборудование для переработки моторного масла (смените черный на желтый) — Приобретите завод по переработке отработанного масла, оборудование для перегонки пиролизного масла, продукт для отработанного масла на сайте Alibaba.com

Информация о компании

Shangqiu Dayi Electromechanical Technology Co., Ltd. — профессиональная производственная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве, продаже и техническом обслуживании крупномасштабного оборудования для защиты окружающей среды. Компания прошла сертификацию системы качества ISO9001 и системы экологического менеджмента: сертификация системы безопасности труда GB / T28001. Имеет 5 патентов на изобретения и 8 патентов на полезные модели. Это одно из специализированных подразделений, участвующих в разработке стандартов для оборудования для обработки твердых органических отходов в провинции Хэнань.Основными видами продукции являются: обработка твердых органических отходов, очистка отработанного масла, очистка сточных вод, очистка биодизельного топлива, технология газификации мусора, очистка кухонных отходов, оборудование для очистки городских бытовых отходов.

Упаковка и доставка

У нас есть много предохранительных устройств, таких как предохранительные клапаны, сигнальное кольцо, устройство автоматического понижения давления, водомасляный сепаратор, противопожарное устройство, устройство отрицательного давления. Гарантия того, что нефтяной газ не может вернуться в реактор, а дистилляционная установка работает под нормальным давлением.

1) Путь пламени выполнен в виде спирали, чтобы можно было полностью использовать количество тепла.

2) Использование рецикла остаточных газов в реакторе

3) катализатор помогает улучшить качество масла

% PDF-1.3 % 674 0 объект > endobj Xref 674 59 0000000016 00000 н. 0000001549 00000 н. 0000001705 00000 н. 0000001845 00000 н. 0000001909 00000 н. 0000004249 00000 н. 0000004424 00000 н. 0000004508 00000 н. 0000004592 00000 н. 0000004683 00000 п. 0000004787 00000 н. 0000004843 00000 н. 0000004945 00000 н. 0000005001 00000 н. 0000005116 00000 п. 0000005172 00000 н. 0000005275 00000 п. 0000005331 00000 п. 0000005434 00000 н. 0000005490 00000 н. 0000005593 00000 п. 0000005649 00000 н. 0000005752 00000 н. 0000005808 00000 н. 0000005911 00000 н. 0000005967 00000 н. 0000006070 00000 н. 0000006125 00000 н. 0000006237 00000 п. 0000006292 00000 п. 0000006401 00000 п. 0000006456 00000 п. 0000006558 00000 н. 0000006613 00000 н. 0000006721 00000 н. 0000006776 00000 н. 0000006885 00000 н. 0000006940 00000 п. 0000007042 00000 н. 0000007097 00000 п. 0000007152 00000 н. 0000007208 00000 н. 0000007247 00000 н. 0000007505 00000 н. 0000007877 00000 н. 0000008250 00000 н. 0000008272 00000 н. 0000008294 00000 н. 0000008438 00000 н. 0000008627 00000 н. 0000009160 00000 н. 0000009375 00000 п. 0000009794 00000 н. 0000027174 00000 п. 0000027355 00000 п. 0000027434 00000 п. 0000039689 00000 п. 0000001947 00000 н. 0000004226 00000 п. прицеп ] >> startxref 0 %% EOF 675 0 объект > endobj 676 0 объект `Dz — # _ m_} г) / U (SLxZ ^ ܕ yckOk? 1) / П-12 >> endobj 677 0 объект > endobj 678 0 объект > endobj 731 0 объект > поток ANDԪ) ВС + {ofTAͦd6M] р-Ӆ.с] IC Ю. ص & QB \ B & f / ‘* v! S «+ {] + Qp} e.% 6: vonQh] P» Vm6_VU8g`r5 ͹9B ަ x #? UyahEUNJPeU @ ݠ v ߲ x) 4GL` ? VSV * C $ | QGj ~ м @ k’6T ϦDRΕi | 2ΙUO: Aȫz9lopZ w! O =>) BXȤn

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна

Как избавиться от мышей в доме народными средствами?

Как избавиться от мышей, если грызуны поселились в доме? Такие соседи доставляют множество неудобств, являются переносчиками инфекционных заболеваний. А избавиться от них не так просто. Какими народными методами воспользоваться, чтобы навсегда отвадить мышей из жилья без применения небезопасных химических препаратов?

Фото: pixabay.com: UGC

Как избавиться от мышей народными средствами

Как вывести мышей, чтобы они не захотели вернуться? Если в доме живут маленькие дети или домашние животные, отраву для мышей на основе химикатов использовать нельзя. Отравленный грызун может стать добычей любимого кота или попасть в руки ребенку. В этом случае оптимально и безопасно применять следующие эффективные народные средства:

Ароматные запахи грызуны не переносят. В состав багульника входит много эфирных масел, которые помогут прогнать грызунов из вашего дома. Использовать багульник просто: если появились надоедливые мыши в доме, достаточно купить аромалампу и регулярно капать в нее эфирное масло багульника. Также можно рассадить его в горшки и поставить по углам дома либо просто украсить комнаты ароматной травой. Перед применением данного способа убедитесь, что домочадцы не страдают аллергией.

• Перечная мята.

Борьба с мышами с помощью мяты проста: разложите свежие или сухие веточки мяты по углам, около норок грызунов и в тех местах, где они были замечены. Сварите крепкий отвар с мятой и распыляйте по помещению пульверизатором — в доме будет пахнуть свежестью, а мыши быстро покинут его. Если хотите вывести грызунов, пропитайте мятным отваром шарики из ваты и разложите их у плинтуса.

Фото: pixabay.com: UGC

Многие люди любят специю, не догадываясь, что это отличное средство от мышей. Пряность отпугивает вредителей резким ароматом, заставляя их покидать помещение. Применять можно как зеленые веточки кинзы, так и зерна. Рассыпьте их по кухонным шкафчикам, а также местам, где вы замечали мышей — кладовым, на балконе, в сарае.

• Растительное масло.

Как поймать мышь без мышеловки? Для этого приготовьте пластиковую бутылку с нешироким горлышком. Учтите, что туда должна пролезть мышь. В емкость налейте немного подсолнечного, кукурузного или оливкового масла. Важно, чтобы стенки бутылки покрылись жиром и стали скользкими. Для этого покрутите бутылку в руках, пoлoжитe пoд нaклoнoм гopлышком ввepx. Когда мышь попадет в емкость, выбраться она уже не сможет.

• Укcуc и нaшaтыpный cпиpт.

Если появились мыши в квартире, поможет избавиться от них обыкновенный уксус в комплексе с нашатырным спиртом. Смешайте эти компоненты в равных частях, намочите в полученной смеси лавровые листья и разложите по углам квартиры, дома, а также по окраинам двора. Такое средство надолго отпугнет мышей с участка.

Фото: pixabay.com: UGC

• Борная кислота.

Использовать борную кислоту можно, только если в доме во время проведения операции изгнания мышей нет детей, кошек, собак. Налейте борную кислоту в небольшие емкости (тарелки, блюдца, пиалы) и расставьте приманку для мышей по углам. Едкий запах быстро и надежно прогонит мышей.

Способ считается безопасным для детей и домашних животных. Специальный клей от мышей продается в магазинах, его следует нанести на фанеру и разместить поверх приманку. Грызун побежит к добыче, прилипнет и погибнет. Такой клей от мышей рекомендуют использовать и от насекомых-вредителей.

У бузины в корне содержится большая концентрация синильной кислоты, являющейся сильнодействующим ядом. Приготовленная из этого растения приманка для мышей позволит раз и навсегда избавиться от них. Из корня бузины можно приготовить порошок и рассыпать его по углам и периметру земельного надела. А веточки растения разложить по дому. Работая с бузиной, используйте перчатки.

• Сахарно-гипсовая смесь.

Фото: pixabay.com: UGC

Этот метод подойдет, если другие не помогают или грызунов на участке развелось очень много. Возьмите 250 г сахара и смешайте с 0,5 кг гипса и 50 мл растительного масла. Добавьте немного муки, перемешайте до однородной массы. Разложите по одноразовым тарелкам и расставьте по углам. Такое угощение убьет надоедливых грызунов.

Трава отличается сильным камфорным запахом. Ее можно применять не только, чтобы избавиться от мышей и крыс, но и для отпугивания насекомых — садовых муравьев, мух, комаров. Применять пижму просто: завяжите по несколько веточек травы в аккуратные пучки и развесьте по дому.

Такие простые, но действенные способы помогут без особых усилий избавиться от грызунов в доме.

Читайте также: Квартирные клопы: как избавиться

Профилактика появления мышей в доме

Если вам удалось избавиться от неприятных соседей-мышей в доме, то можно продолжать использовать народные методы, чтобы они не вернулись. Специи, пряности и ароматные травы, развешенные по комнатам, не только станут натуральным освежителем воздуха, но и надолго отпугнут грызунов. Также следует продезинфицировать все поверхности в помещении хлорным раствором.

Фото: pixabay.com: UGC

Обеспечьте профилактические методы, которые помогут предотвратить появление мышей.

Чаще всего мыши селятся в теплых домах, дачах и сараях с приходом холодов. Поэтому в конце осени и до начала зимы надо быть особенно внимательным и своевременно перекрыть возможность доступа грызунам в дом. Следующие простые меры помогут избежать мышиного вторжения:

1. Своевременно наводите порядок, в помещениях делайте влажную уборку и не допускайте, чтобы ведро с мусором было полным несколько дней.
2. Нельзя, чтобы на полу валялись куски бумаги, кусочки ткани, нитки — они пригодятся мышкам для строительства гнезда.
3. Крупы и мука должны храниться в стеклянных банках с плотными крышками. Между банками можно разложить луковую шелуху или зубки чеснока, запах которых отпугнет мышей.
4. Недопустимо, чтобы в доме были источники стоячей воды.
5. На участке можно смастерить домик для хищных птиц. Если у вас во дворе поселится сипуха, она быстро избавит от надоедливых грызунов.
6. Время от времени перебирайте шкафы: мыши любят селиться в вещах, выбирая их в качестве гнезд для потомства.
7. С наступлением холодов сделайте ревизию в сарае, погребе и других местах, где складируется провизия и заготовки на зиму. Зимой мышам тяжело раздобыть корм, поэтому они обязательно ищут новые источники пищи.
8. Осенью обойдите свой участок, посмотрите, нет ли мышиных гнезд в кустарниках и траве. Осмотрите наружные стены дома, если увидите щели— заделайте их бетоном. Также можно использовать в качестве преграды медную сетку.
9. Мусорные баки должны находиться как можно дальше от жилого дома.

Фото: pixabay.com: UGC

Если все-таки заметили, что грызуны поселились в доме, тщательно уберите в помещении. Это позволит обнаружить норку, которую обязательно надо перекрыть. Сделать это легко, используя монтажную пену. Если же нора не обнаружена, вечером по полу рассыпьте немного детской присыпки, крахмала или муки. Утром вы сможете увидеть следы, которые приведут к норке

Хорошей профилактикой станет домашний питомец. Заведите кота и его запах отобьет у грызунов желание селиться рядом с вами.

Избавиться от мышей в частном доме или квартире проще, если своевременно заметить их появление. Для этого можно использовать вышеперечисленные народные средства, мышеловки. Учтите, что даже одна самка мыши за пару месяцев в благоприятных условиях выведет целую мышиную армию. Поэтому сражаться с ними надо незамедлительно.

Читайте также: Как избавиться от муравьев в квартире народными средствами

чего они боятся больше всего, народные средства для борьбы с грызунами

На протяжении многих веков мыши появляются в жилых зонах человечества. Для многих это сопровождается паникой, отвращением и лишними дырами в стенах и плинтусах. Уже давно борьба с мышами дома является острой проблемой. Более того, множество представителей вида носят в себе угрозу заражения бешенством, чумой или лептоспирозом. Поэтому очень важно знать о том, как бороться с мышами в частном доме и не только.

Откуда появляются мыши

Как правило, в дом человека проникают самые обыкновенные домашние мыши. Они являются синантропными животными, то есть привязаны к людям и живут исключительно рядом с ними. Само собой, вред, причиняемый мышами, довольно велик.

Существует огромное количество способов отпугнуть мышей из дома народными средствами. Возможно, их не было бы так много, если бы грызуны не обладали исключительной способностью приспосабливаться даже к самым жестоким условиям. Таким образом, они могут пережить длительный голод, холод, большой уровень воды.

В самом доме мыши появляются посредством миграции из соседних домов или при переезде в коробках с вещами. Первым делом облюбовывается подвальное помещение. Оттуда им проще всего начать свой «захват» дома. Если подвал завален множеством хлама, это только упрощает задачу. Поэтому важно держать это помещение в чистоте и порядке.

Представляемая опасность

На первый взгляд может показаться, что грызуны не представляют особой опасности. Однако они могут нанести существенный вред как дому, так и здоровью. Можно запросто заразиться, съев какой-то продукт, который отведало животное. Поэтому необходимо разобраться, как избавиться дома от мышей.

Если нет уверенности в том, что избавляться от грызунов в доме нужно обязательно, рекомендуется ознакомиться со следующим перечнем причин:

1. Грызуны портят провизию в доме, а также мебель, проводку, электроприборы, стены.
2. Могут стать причиной пожара, если разгрызут проводку в труднодоступных для человека местах.
3. Переносят серьезные болезни. Во рту мышей располагается огромное количество бактерий и вирусов, которые становятся причиной возникновения чумы, холеры, тифа.
4. Могут переносить радиацию.
5. Распространяют неприятный запах, который довольно трудно вывести из помещения.
6. Переносят блох.

Список причин для избавления от грызунов довольно велик. Поэтому необходимо незамедлительно заняться их выведением при появлении первых признаков нахождения грызунов в доме.

К этим признакам относятся:

• появление дырок в стенах и плинтусах;
• погрызенные продукты питания;
• оставленные экскременты со специфическим запахом и сероватым оттенком;
• прослушиваемое шуршание и скрежет в доме, особенно это слышно по ночам;
• появление характерного мышиного запаха.

Зная эти признаки, можно с легкостью определить появление мышей в доме и перейти к этапу избавления от них.

Чего боятся животные

К счастью, существует довольно большое количество вещей, которые отпугивают грызунов, например, неприятный для них запах, громкие звуки, резкие перемены яркости света, ядовитые приманки. Мыши боятся ультразвука и при его появлении сразу пытаются сбежать. Однако он не проходит сквозь стены, поэтому приходится устанавливать приборы в каждой комнате.

К непереносимым звукам относятся громкие: музыка, игра на музыкальном инструменте, работа стиральной машины.

Что касается непереносимых запахов, можно составить небольшой перечень таких явлений:

• Запахи растительного происхождения, а именно: кинза, ромашка, мята, полынь, бузина, чернокорень, пижма, кориандр.
• Запах хлорки, аммиака или уксуса.
• Синтетические ароматизаторы.

Способы избавления от грызунов

Первым делом следует придерживаться подробного алгоритма действий. С его помощью удастся избавиться от мышей в доме. Если же ситуация запущена, можно воспользоваться дополнительными методами:

1. Тщательная уборка в доме. Нужно убраться везде, не пропуская никаких мест. Углы, полки, кладовки, подвал. Навести полный порядок. Также обратить внимание на продукты, избавиться от всего лишнего. Тщательно вымыть всю квартиру с помощью моющих средств, в которых содержится хлор.
2. Изучить квартиру или дом на наличие мышиных нор. Проверить все места: под раковиной, в кухонных шкафчиках, в ванной комнате. Если обнаружены непонятные дырки в стенах или где-то еще, то залить их строительной пеной.
3. Купить и разложить по дому специальную отраву от мышей. Поместить ее в труднодоступных для детей и домашних животных местах.
4. Установить мышеловки. Их можно приобрести в специализированных магазинах. В качестве приманки можно использовать сало, арахисовое масло, сыр. Периодически проверять приспособление на наличие убитых мышей.
5. Если есть такая возможность, завести кота. Это наиболее благоприятный вариант избавления от мышей. От одного только кошачьего запаха они начнут в спешке покидать дом.

Как правило, такие действия позволят избавиться от грызунов. Если же нет возможности выполнить какой-то из пунктов, можно воспользоваться дополнительными способами.

Ультразвуковые приборы

В последнее время все большую актуальность и востребованность приобретают ультразвуковые отпугиватели. Они воздействуют на слух грызунов мощным ультразвуком определенной частоты. Это вызывает у них панику и боль в ушах.

Главным преимуществом таких изделий является то, что воспроизводимый ими звук не слышен человеку. В то же время мыши просто не могут нормально существовать и покидают дом.

Многие считают, что этот способ является самым эффективным и быстрым для избавления от мышей в доме. В принципе, так и есть. Он никак не вредит человеку и в короткие сроки решает нависшую над жильем проблему.

Устройство Град

Популярным ультразвуковым прибором от мышей и крыс является град. Он позволяет навсегда избавить дом от грызунов. Площадь его воздействия достигает 500 квадратных метров. Работает как от сети, так и на батарейках.

Мыши никак не смогут приспособиться к этому звуку. Он настолько негативно влияет на их нервную систему, что даже если они захотят остаться, они просто сойдут с ума. Также у них теряется способность размножаться, потреблять пищу и воду.

ЭлектроКот

В отличие от предыдущего прибора, радиус действия этого достигает лишь 200 квадратных метров. Работает строго от розетки, к которой подключается с помощью 12-вольтового блока питания. Сила тока составляет 0,15 ампер.

Здесь реализовано два режима: дневной и ночной. Встроенный генератор беспрерывно производит ультразвуковые волны с постоянно меняющейся частотой. В таких условиях грызуны смогут прожить максимум неделю. После этого они либо умрут, либо навсегда покинут дом.

Народные средства

Главной особенностью народных средств является то, что они практически не требуют затрат. Большинство материалов для них можно найти буквально под рукой или приобрести по низкой цене. К наиболее популярным из них относятся следующие:

1. Налить в стеклянную бутылку с широким горлышком немного подсолнечного масла и покрутить таким образом, чтобы оно растеклось по всем стенкам сосуда. После этого разместить ее под наклоном вверх горлышком и оставить на ночь. Для большего эффекта можно поместить туда приманку. Уже утром будут обнаружены грызуны, которые не могут выбраться из емкости.
2. Смешать 1 столовую ложку сахара, муки с 400 граммами гипса. Добавить немного масла и разложить по пластиковым тарелкам. Разложить тарелки по всему дому. Отведав этой смеси, грызуны столкнутся с закупориванием кишок. Это приведет к смерти.
3. Взять остатки любой еды и смешать с ядом, цементом, известью или истолченным стеклом на выбор.
4. Купить специальный клей и нанести на любую поверхность, где предположительно передвигаются мыши. Слой клея должен достигать 3−5 мм. Пробежав по такой ловушке, грызун намертво к ней приклеится. Можно также воспользоваться наживкой. Минусом этого способа является то, что клей высыхает, и необходимо его заменять.
5. Взять пустую пол-литровую банку и перевернуть вверх дном. Поставить ее на монету номиналом в 5 копеек, расположенную ребром. В середину поместить приманку: сало, хлеб, колбасу, сыр. Когда мышь попытается полакомиться, она попадет в ловушку.

Каждый из этих способов помогает избавиться от грызунов. Если использовать их вместе, то вероятность решения проблемы становится практически 100-процентной.

Профилактика появления мышей

Когда мыши будут повержены не факт, что они никогда не вернутся. Поэтому необходимо выполнять меры профилактики их появления, а именно:

• Всегда вовремя убираться в доме и не допускать захламления в кладовках и подвалах.
• Хранить продукты таким образом, чтобы к ним не было доступа.
• Осмотреть весь дом на целостность. Заделать строительной пеной все ненужные отверстия, щели, лазы.
• Если на вентиляционных люках отсутствуют металлические решетки, то самое время их установить.
• Мусорные баки должны быть как можно дальше от дома.
• Не оставлять входную дверь открытой в теплое время года.
• Можно сделать скворечники на деревьях возле дома. Это привлечет хищных птиц к вашему жилью. Они тоже помогут в охоте на грызунов.

Существует огромное количество методов, которые помогают избавиться от неприятных вредителей. Главное, не терять самообладания, набраться терпения и действовать по алгоритмам. Если соблюдать все нормы, очень скоро проблема будет решена и никогда не возникнет снова.

Как избавиться от мышей в частном доме

На улице похолодало, а вместе с холодом появилась страшная проблема. Толпы мышей устремились в дома, квартиры. Они проникают в жилища всеми способами. Эти маленькие серые и миленькие грызуны создают массу неприятностей: портят технику, мебель, грызут проводку, оставляют помет в еде, переносят разные опасные инфекции. А в комнатах появляется специфический запах, который пропитывает одежду, постельное белье. А громкое шуршание по вечерам и ночам доводит до сумасшествия! Что делать, как избавиться от мышей в доме или квартире? Мы собрали для вас самые эффективные методы борьбы с мышами и крысами.

Современные средства от мышей и крыс

Народные средства от мышей в частном доме

Как избавиться от запаха мышей в частном доме

Но сначала давайте разберемся в причинах, которые привели в ваше жилище незваных гостей.

Во-первых, мыши бегут в тепло.

Грызуны перебираются из холодных помещений в квартиры — это естественно. Они могут поселиться над натяжным потолком, в стенах, под гипсокартоном, расположиться под ванной.

Во-вторых, мышкам требуется что-то кушать и они покушаются на вашу еду.

Пища, оставленная на столе, в шкафах, как магнит притягивает мышей. Высота мебели для грызунов не имеет значения: они могут забраться на холодильник, в шкаф, расположенный хоть на полуторной высоте от пола. Они легко спускаются по стенам. Так что убирайте остатки еды, смахивайте хлебные крошки на столе, выметайте тщательно пол, выносите мусор. А еще обязательно заделайте дыры в плинтусах, поставьте решетки в вентиляционных каналах.

От мышей нужно избавиться обязательно. Помните, что они быстро размножаются. К примеру, одна пара грызунов за год может произвести на свет 60 особей. Рассмотрим несколько способов избавления от грызунов.

Современные средства от мышей и крыс

Ультразвуковое средство от крыс и мышей

По телевизору часто рекламируют ультразвуковое устройство. Утверждают, что это абсолютно безвредный для людей и домашних животных прибор. Действие его заключается в том, что прибор издает неприятный мышам звук и они добровольно покидают жилище.

Ультразвуковой отпугиватель мышей Скат-43

Действует ультразвуковой отпугиватель очень просто. Он издает звуки, которые совершенно безопасные для людей и их домашних животных, а грызуны моментально убегают из дома как можно дальше. Ваш слух попросту не воспринимает ультразвуковые волны, а мыши чувствуют себя некомфортно и в опасности, потому быстро покидают территорию, где слышны коварные звуки.

Купить сейчас

Купить сейчас

Химические средства от мышей и крыс

«Бактороденцид».

Этот препарат содержит злаки, зараженные бактериями. Мышь, съедая отраву, заболевают тифом и погибают. Считается, что препарат безвреден для людей. Но есть вероятность, что домашние животные решат попробовать на вкус «продукт». Применять нужно с осторожностью.

«Крысиная смерть».

Это тоже яд. Приманку раскладывают на расстоянии 2 — 15 метров в местах, где обычно есть мыши. С этим препаратом нужно быть как можно осторожнее: пакетики нельзя раскрывать или прикасаться к ним руками без защиты. Когда мыши исчезнут, соберите приманку и сожгите.

Купить препарат «Крысиная смерть»

Профессионалы помогут

Профессионалы обрабатывают помещения ядохимикатами. Надо сказать, это опасный способ избавления от грызунов. Возможно и отравиться, если нарушить правила пребывания в помещении.

Народные средства от мышей в частном доме

Бутылка

Ловить мышей можно с помощью обычной бутылки.

Возьми бутылку (стеклянную, пластиковую), смажьте ее внутри подсолнечным маслом, положите приманку и установите бутылку под небольшим градусом наклоном. Горлышко оставьте открытым. Оставьте на ночь. Утром можете пересчитать мышей. Поверьте, их будет там не мало!

Вкусняшка

Смешайте 200 г сахара, 300 г муки, 500 г гипса и расставьте на блюдцах в доме. Мыши наедятся «вкусняшки» навсегда! Однако, если у вас есть кошки и собаки в доме, не стоит рисковать с угощением.

Эффективное средство от мышей в частном доме — мышеловка

Эффективный способ! Положите в качестве приманки кусочки сала, колбаски, белого хлеба или насыпьте кошачьего корма (они его очень любят и таскают прямо из пачек, оставленных где-нибудь в уголочке). Кстати, имеейте ввиду, что сыр мыши не очень любят — проверено! Грызун почувствует ароматный запах приманки и непременно зайдет внутрь мышеловки, а механизм за ним благополучно сработает.

Клей

Можете купить клей для мышей. На картонку нанесите толстый слой клея. Грызун, решив отведать продукт, который вы предварительно положили в центр картонки, завязнет в гуще клея и не сможет выбраться.

Купить клейкое средство от грызунов и насекомых «ALT»

Заведите кота

Дешевый способ избавиться от мышей — завести кота. Совершенно безопасный вариант. Если только к вам не придет в дом мышка, отравленная соседями.

Хлорка, лавровый лист, уксус, травы

• В мышиные ходы насыпьте хлорку. Мыши не переносят этот запах — будьте уверены: уйдут тут же!
• Расстелите по дому мяту и мыши будут обходить ваше жилище стороной.
• Лавровый лист или ватка, смоченная уксусом, положенные в шкафах, тоже преградит путь грызунам.
• Можете также положить бузину, сушеную ромашку, чернокорень, пижму, полынь. Эти запахи тоже не выносят мыши.
• Можете плинтус натереть красным перцем. Жестоко, но в борьбе с грызунами все методы хороши.

Зола

Не по нраву грызунам зола. Рассыпьте ее в местах, где ходят мыши. Они не захотят по ней ходить и покинут ваш дом

Как избавиться от запаха мышей в частном доме

В помещениях, где есть мыши, обычно неприятно пахнет. И с этими запахами можно бороться. Для начала избавьтесь от мышей. Прогенеральте во всех комнатах.. Выметите мышиные экскременты. Все места, где были мыши, промойте раствором (в 5 литрах воды разведите 5-6 ложек уксуса). Когда поверхность высохнет от раствора, обработайте эти места еще и перекисью водорода.

Как избавиться от запаха сдохшей мыши

Не нужно иметь супернюх, чтобы понять, что где-то сдохла мышка. Когда ее трупик разлагается, в квартире стоит невыносимый запах, от которого никуда не деться. Можно найти источник зловония и удалить из квартиры, а если мышка ушла в мир иной где-нибудь в труднодоступном месте, например, в подполье или под потолком, куда не добраться? Тогда от запаха избавиться будет трудно, но все же возможно. И помогут вам в этом деле…

Уксус

Намочите тряпку уксусом и обработайте разные поверхности мебели, пол. Кислота в уксусе уничтожит следы грызунов. И хотя бы отчасти заглушит неприятный запах в квартире.

Марганцовка

По принципу обработки уксусом, можно сделать то же самое раствором марганцовки. Он даже лучше справиться с тем, чтобы убрать следы грызунов, запах, который их сопровождает, и различные бактерии, распространяемые ими.

Перекись водорода

Сделайте генеральную уборку с применением с хлорсодержащих растворов и средств, а затем обработайте все поверхности, в том числе паласы, ковры, перекисью водорода.

Хлор

Вместе с мышами вы приобретаете и всевозможных возбудителей опасных заболеваний. Проводите тщательную уборку, применяя средства дезинфекции, например, белизну.

Или сделайте так. Намочите тканевую салфетку уксусной эссенцией и оставьте в комнате на 8-10 часов, после чего помещение проветрите.

Кофе

Кофейная гуща — хороший поглотитель запахов. Поместите в коробочках кофейную гущу в разных местах.

Ионизаторы воздуха

Они очищают воздух в жилище не только от перхоти животных, пыльцы, плесени и пыли, но и многих неприятных запахов. В том числе поможет и в вашем случае, когда в доме стоит невыносимый запах дохлой мышки.

Купить Супер Плюс Турбо очиститель-ионизатор воздуха

Биологический метод

Существуют средства от запаха кошачьей мочи. Это различные спреи. Вот их тоже можно использовать в борьбе с нежелательным нам запахом.

Благовония

По мере необходимости поджигайте масальные индийские благовония.

Огонь

Удаляет посторонние запахи огонь. Не нужно устраивать пожар, достаточно зажечь лучину и пройти с нею по помещению, чтобы запах горящего дерева перебил все другие запахи.

Масло чайного дерева

Замечательное средство в борьбе с неприятными запахами — смесь воды и масла чайного дерева. В воде растворите пару капель чайного масла. А затем ополаскивайте тряпку в этой воде и мойте мол.

Цитрусовые

Расставьте в комнатах тарелки с нарезанной кожурой цитрусовых. Цедра впитает запахи и выделит эфирное масло, которое придаст жилищу особый аромат.

Помандеры

В мякоть апельсина воткните несколько гвоздик (приправа). Помандеры развесьте или разложите в комнатах. Аромата хватит на пару недель. А затем поменяйте на новые.

Кошачий наполнитель

Наполните носок кошачьим наполнителем и развесьте в комнатах. Мешочки впитают нехорошие запахи.

Как избавиться от мышей в частном доме навсегда

Если в частном доме завелись мыши необходимо как можно быстрее от них избавиться, так как скорость их плодовитости достаточно высокая. В год самка грызуна может размножаться до 10 раз, при этом в каждом выводке среднее количество детенышей доходит до 10. Таким образом, одна взрослая особь приводит в год около 100 новых грызунов. То же самое касается и крыс. Поэтому борьба должна быть быстрая и наиболее эффективная. Чтобы раз и навсегда вывести грызунов из частного дома или квартиры используются народные средства, химические и уничтожение ультразвуком.

Средство от мышей в частном доме

Владельцы частных домов практически сразу замечают появление грызунов, наиболее любимым их местом является чердак, особенно если там присутствует хоть какая-нибудь пища. Время их появления в помещениях чаще всего приходится на осень, когда происходит похолодание и на улице заканчивается еда. Присутствие грызунов можно заметить по следам их жизнедеятельности, специфическому неприятному запаху, а также ночному шуму в виде беготни, так как животное ведет ночной образ жизни.

Чтобы быстро вывести мышей и крыс из помещения, необходимо прежде всего избавиться от всех видов доступной для них пищи. Ведь грызуны появляются в доме для того чтобы питаться. Для дальнейшей борьбы использовать наиболее подходящий способ:

• мышеловки;
• народные средства;
• ультразвуковые отпугиватели;
• химические ядовитые препараты;
• профессиональная травля домашних грызунов.

Чем травить мышей в частном доме чтобы не было запаха

Чтобы навсегда избавиться от грызунов в помещении без постороннего запаха, применяются различные народные средства. При этом наиболее эффективным методом защиты от появления подобных непрошеных гостей является присутствие обычной кошки, и лучше если их будет не одна, а несколько. Кошки действуют как хищники, поэтому грызуны вскоре покидают помещение.

Уничтожение грызунов может осуществляться при помощи специальных молитв и заговоров, которыми пользовались наши предки. Но все же многочисленные отзывы свидетельствуют о том, что их является недостаточно для эффективного избавления от грызунов, или же в наше время заговорами никто не умеет правильно пользоваться.

Как вывести из частного дома мышей ультразвуком?

Наиболее эффективным способом является борьба с мышами в частном доме ультразвуком. На данный момент существует множество видов ультразвуковых приспособлений, которые продаются в магазине. Чтобы раз и навсегда вывести мышей и крыс данным способом, нужно знать места их скопления и пути передвижения. Именно в этих местах и ставятся отпугиватели.

При использовании ультразвукового отпугивателя нужно учитывать один фактор – грызуны очень быстро к привыкают к ультразвуку, поэтому периодически нужно менять диапазон волн, тем самым не давая им адаптироваться. Данное устройство становиться раздражителем не только для диких грызунов, но и для домашних хомячков, крыс и морских свинок, поэтому нужно убрать их подальше от излучения. А вот для человека и животных ультразвук является безопасным.

Как избавиться от мышей в частном доме навсегда народными средствами

Если жилище одолели крысы и мыши, избавиться от них навсегда можно и народными средствами. Проблема решается следующими способами:

• эфирное масло или трава мяты – грызуны не переносят сильных ароматов, поэтому покидают помещение, для этого нужно разложить ватки, смоченные в масле, или просто свежую траву мяты в местах предполагаемого скопления грызунов;
• лавровый лист – если мыши или крысы появились на кухне в шкафах, достаточно разложить его по всем полкам, чтобы отпугнуть вредителей;
• уксусная эссенция или аммиак – ватки, смоченные в средствах с сильно действующими запахами, отлично помогают в избавлении от подобных вредителей;
• древесная зола – попадая на лапки грызунов, служит эффективным раздражителем;
• еловые веточки – если обнаружены норы, они закладываются прямо в них и грызуны уже не смогут из них выбраться.

Как защитить частный дом от мышей — защита частного дома от мышей

Чтобы защитить свой дом или дачу от вредных мышей и крыс необходимо заранее предусмотреть профилактические меры, чтобы потом не сталкиваться с проблемой борьбы с ними. Действенными профилактическими мерами служит посадка на своем участке растений, которые отпугивают грызунов своим запахом. Например, чернокорень или бузина, посаженная возле входа в дом, защитит его от попадания туда вредителей от соседей.

Защитить и избавить от грызунов дом и квартиру практически всегда помогает трава полыни или мяты перечной, разложенная по углам, или развешенная по комнатам. Ее запах крайне неприятен грызунам и они не приближаются к такому жилищу.

Если народными средствами вывести крыс становится проблематично, необходимо прибегать к химическим ядам, которые являются токсичными не только для самих вредителей, но и для людей и домашних животных.

Наши пользователи рекомендуют

Загрузка…

Как избавиться от мышей [8 советов]

В этой статье:

Я вырос в бревенчатом домике на севере Миннесоты, и в наш дом часто заходили мыши. Большую часть времени наши кошки контролировали популяцию мышей. Однако были времена, когда их было больше, чем обычно. Однажды, намазывая маслом кусок тоста, я заметил крошечные следы от облизывания и следы лапок на масле в масленке.В то утро я не ел тосты. В тех случаях, когда кошки не могли угнаться за популяцией мышей, мы ставили ловушки на ночь. Наживка, как вы уже догадались, на сливочном масле. Ночью мы лежали в постели и слушали щелкающие ловушки, избавляющие нас от проблемы с домашней мышью. Но возможно, вы не захотите тратить масло впустую, поэтому в следующей статье будут представлены дополнительные полезные советы.

Домовая мышь (Mus musculus) — обычная неприятность в домах людей во всем мире.Средняя взрослая мышь составляет 3–4 дюйма в длину от носа до ягодиц. Хвост добавляет еще 2–4 дюйма. У домашних мышей большие лысые уши и черные глаза-бусинки. Домашние мыши в большинстве своем ведут ночной образ жизни и боятся яркого света. Однако, если они достаточно голодны, они начнут исследовать, когда светит солнце. Домашние мыши — всеядные животные. Они съедят буквально все, что угодно.

The Baby Mouse

Самка домашней мыши может иметь 5–10 пометов в год, в среднем 6–8 детенышей мышей на помет.Это, в сочетании с тем фактом, что самка мыши может начать размножаться в возрасте 6 недель, делает домашнюю мышь очень плодовитым заводчиком. В дикой природе домовая мышь может прожить всего год из-за хищничества и нехватки пищи. Но в доме с постоянным запасом корма и защитой от хищников домовая мышь может прожить до 4 лет. Это если вы сначала не убьете его.

Лучшие способы избавиться от домовых мышей

Прекратите кормить мышей

Первый шаг в избавлении от домашних мышей — это прекратить их кормить.Это также лучший способ избавиться от крыс.

Мыши находятся в вашем доме, потому что они наслаждаются убежищем и едой, которые он предлагает. Итак, чтобы устранить источник пищи, вам придется хранить пищу в закрытых контейнерах и наводить порядок в доме. Уберите пылесос и соберите все крошки с пола, с дивана, под мебелью и в любом другом месте, где могла остаться еда. Корм для домашних животных — еще один важный источник корма для мышей. Старайтесь кормить питомцев только тем, что они будут есть за один присест.Если они немного проголодаются, возможно, они начнут гоняться за мышами.

Защита вашего дома от мышей

Чтобы мыши не попадали в дом, вам придется защитить свой дом от мышей. Защита от мышей внутри вашего дома — пустая трата времени, если они все еще могут проникнуть снаружи. Пройдитесь по дому в поисках дыр, трещин и других возможных точек входа.Используйте комбинацию стальной ваты (здесь, на Amazon) и герметика, чтобы мыши не могли вернуться обратно через любые найденные вами отверстия. Не забудьте заглянуть и под карниз. Кроме того, убедитесь, что в вентиляционных крышках есть отверстия, слишком маленькие, чтобы мышь могла пройти через них — ½ дюйма или меньше. Убедитесь, что все наружные двери плотно прилегают и под ними нет пустого места.

Находясь на улице, убедитесь, что мусорное ведро закрыто крышкой и что там нет мусора, который мыши могут съесть. Вы можете попробовать репеллент для мышей Eco Defense (продается на Amazon), чтобы защитить свои вещи.

Set Snap Traps

Snap Traps экономичны и многоразовые. Также он почти всегда мгновенно убивает жертву. Пару раз приходилось добивать мышку — не весело, но и несложно.

Захват мышей с помощью защелкивающейся ловушки также дает вам удовольствие знать наверняка, что у вас есть мышь, чего вы не можете получить с помощью других методов репеллента или уничтожения.

Установите ловушки в местах скопления мышей и используйте масло или арахисовое масло в качестве приманки для мышей. Проверяйте ловушки ежедневно или чаще, если у вас много мышей. Каждый раз, когда мы слышали щелчок ловушки, мы сбрасывали ее. Мы ловили 5 или 6 мышей еще до того, как ложились спать. Используйте столько ловушек, сколько считаете необходимым. Если вы часто их опорожняете, выставляйте больше. Мы рекомендуем эти ловушки made2catch, продаваемые на Amazon, поскольку их легко опорожнить, не касаясь корпуса мыши.

Use Mouse Poison

Мышиный яд небезопасен, но эффективен. Мышиный яд состоит из разжижителя крови, и он разжижает кровь всего или любого, кто его ест. Если в вашем доме есть дети или домашние животные, я бы не рекомендовал использовать яд. Если вы решили использовать яд, используйте закрытые контейнеры с приманкой, чтобы другие не съели его.

Другая проблема с использованием яда заключается в том, что он не убивает сразу, давая мыши время найти хорошее укрытие, чтобы умереть. Со временем вы узнаете местоположение или, по крайней мере, смутное представление, по зловонию, которое дает гниющий труп мыши. Было бы намного проще поймать его в ловушку.

Я должен отметить, что многие придерживаются мнения, что ядовитые ловушки бесчеловечны, и их следует избегать. Я позволю вам быть судьей, основываясь на вашем личном мнении, но знайте, что если вы отравите мышь, мышь действительно погибнет медленно.Также знайте, что вы создаете риск, что птицы или другие животные съедят отравленную мышь и сами отравятся.

Убери свой дом

Убери чердаки, ящики, ящики, шкафы, где живут мыши. После избавления от проблемы с мышью вам все равно придется искать гнезда и / или гниющие трупы мышей.Если вам все же удалось найти гнездо, наденьте перчатки и маску и выбросьте гнездо. Мыши также любят мочиться и какать возле своих гнезд, так что вам, возможно, придется потрудиться. Используйте слабую смесь отбеливателя с водой (1 столовая ложка отбеливателя на 1 галлон воды), чтобы продезинфицировать область. Если вам нужен более эффективный и менее токсичный очиститель, попробуйте использовать ферментный очиститель. В нем есть бактерии, которые поедают вызывающие запах вещества.

Неудивительно, что существует связь между неухоженными домами и домами, привлекающими мышей.

Избавьтесь от мышей естественным путем

Кошки

Некоторые домашние кошки отлично ловят мышей. Не у всех кошек есть инстинкт убивать мышей; те, что делают, известны как мышеловки. Если вы пойдете по кошачьей дороге, заведите кошку. Самки лучше охотятся. Однако они могут оставлять мертвых мышей на видных местах, чтобы вы заметили их дары.

Вообще говоря, дома с одной или несколькими кошками редко видят внутри мышей. Мы не знаем, пробираются ли когда-нибудь мыши, но если и нет, то долго не протянют. Даже у самой доброй кошки есть врожденный инстинкт убивать мышей.

Дополнительным преимуществом использования кошек на мышах является то, что они обнаруживают и других животных. Правильный кот даже поможет вам избавиться от скорпионов, хотите верьте, хотите нет.

Собаки

Домашних собак обычно не используют для ловли мышей, но многие собаки обладают способностями и инстинктивно преследуют все, что от них убегает.Собаки могут быть хорошим вариантом в качестве превентивной меры, так как мышей волей-неволей не скачут по вашему дому.

Терьеры, часто собаки меньшего размера с отличной энергией и ловкостью, давно известны своей эффективностью против грызунов.

Попробуйте запах, чтобы избавиться от мышей

Считается, что мыши действительно не любят некоторые природные запахи.К ним относятся:

• Масло мяты перечной
• Кайенский перец
• Гвоздика

Любой из них может отпугнуть мышей от меньшего участка, но вы рискуете, что мышь просто переместится в место, где нет запаха, но все еще находится в вашем доме. Это может быть хорошим способом уберечь мышей от маленьких полостей в доме или небольших садовых сараях.

Лучший способ использовать запахи — смочить ватный диск в масле аромата. Нам нравится покупать масло мяты перечной большого размера (здесь, на Amazon), замачивать в нем хлопок, а затем заполнять хлопком известные промежутки, по которым мыши любят двигаться.Он также неплохо пахнет, если вы его почувствуете.

Как мыши попадают в мой дом?

Мыши проникают в ваш дом, находя самые маленькие отверстия, щели или отверстия, через которые можно пройти. Было сказано, что они могут протиснуться через отверстие размером с карандаш, если потребуется, но если у вас есть щель размером с никель, они будут входить и выходить в течение всего дня.

Обычные места, куда могут попасть мыши, — это промежутки между сайдингом и фундаментом, промежутки вокруг гаража или входной двери и отверстия в деревянном фундаменте. Ни один из них не подходит для мыши.

Один совет — зайти в дом, подвал или в подвал, и если вы можете попасть в место с видом на внешнюю стену, выключите все свет и посмотрите на яркий солнечный день. Вы можете увидеть крошечный лучик солнечного света, который позволит вам идентифицировать дыру.

Если найдете, набейте его стальной ватой (здесь, на Amazon).Мыши не могут пройти через это.

Небольшая проблема с мышью?

Если вы решите не обращать внимания на маленькую проблему с мышью, у вас может возникнуть большая проблема с мышью. Мыши — быстрые заводчики. Менее чем через 5 месяцев у этих двух мышей будет 24 ребенка, 64 внука и 500 правнуков. То есть в среднем на беременность приходится 8 детей, которые выживают. Хорошо, это полное преувеличение, но это возможно.Дело в том, что как только вы поймете, что у вас есть мыши, вам нужно что-то с этим делать. Начните с того, что узнайте, что они едят в вашем доме. Следите за тем, чтобы места приема пищи были чистыми от крошек, и не оставляйте пищу открытой для еды. Затем закройте дом снаружи, чтобы в него не попало больше мышей. Удалите отходы и другие источники пищи вокруг дома.

Используйте ловушки-защелки внутри вашего дома, чтобы убрать и убить мышей, которые все еще находятся внутри. Даже если вы подозреваете, что действительно избавились от домашних мышей, продолжайте ставить ловушки и проверять их ежедневно в течение пары месяцев.Возможно, где-то в гнезде еще прячется детеныш мыши. Если вы наткнулись на гнездо, используйте перчатки и маску, чтобы избавиться от него. Господи, может тебе стоит завести кошку. Если вы это сделаете, возьмите кошку, так как они лучше мышки.

Посетите нашу страницу в Facebook, чтобы обсудить эту статью!

Как избавиться от мышей в вашем доме

У вас дома есть мышь? Если он у вас есть, вы можете быть уверены, что у него есть хотя бы один друг для приключения. Зараженный вредителями дом — головная боль для многих домовладельцев. Мыши не просто доставляют хлопот или пугают некоторых. Как и многие грызуны, мыши переносят болезни и несут в себе антисанитарные условия. Мыши, а точнее их отходы, могут усугубить аллергию и астму.Они также могут быть весьма разрушительными. Мыши прогрызут что угодно, даже проводку под капотом вашей машины, если они решат, что это хорошее теплое место, чтобы свить гнездо. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы избавиться от мышей, которые проникают в ваш дом, и это даст вам наилучшие шансы удержать их от возвращения.

Как мне узнать, есть ли в моем доме мыши?

Лучшее время, чтобы увидеть их, поскольку они ведут ночной образ жизни, — это период между закатом и рассветом.В противном случае вы можете заметить следы маленьких черных пометов, которые они оставляют. Еще один признак — потертости. Когда они бегают по плинтусам или по кухонной фартуке, (фу!) Мыши оставляют пятно. Поскольку мыши не часто меняют свои пути между источником пищи и гнездом, вы получаете эти протирки и, конечно же, помет. Вы также можете заметить контейнеры с пережеванной пищей в своих шкафах. Как только вы заметите что-либо из этого, вы поймете, что пора действовать.

Найди, куда попадают мыши

Первое, что нужно сделать, это выяснить, куда мыши входят в ваш дом.Имейте в виду, что мышь может протиснуться через отверстие размером с монету или даже размером с обычный карандаш. Необходимо проверить трещины под дверьми, особенно пространства вокруг труб или вентиляционных отверстий, идущих снаружи. Не забывайте чердак и подвал. Вы можете заблокировать эти точки доступа с помощью дверных проемов, конопатки, стальной ваты или сетки — все, что работает, что мышь не сможет прогрызть. Кроме того, не забывайте отрезать конечности подальше от дома, чтобы мыши не попали по ним прямо в ваш дом.После того, как вы перекрыли все точки доступа к своему дому, пора разобраться с уже живущими мышами.

Что делать в ловушке или наживку?

У обоих препаратов есть свои плюсы и минусы.

Профи отлова

• • Считается самым гуманным методом.
  • Вы знаете, что поймали мышь или мышей, а сколько
  • Это недорого, в зависимости от типа ловушки, которую вы используете (старые деревянные защелки, более новые тяжелые пластиковые ловушки, ловушки для поражения электрическим током).

Захватчики против

• • Требуется усилие для установки и повторной установки ловушек
  • Требуется терпение, чтобы убедиться, что вы устанавливаете ловушки в подходящих местах (т.е.е. возле точек входа, вдоль хорошо используемых взлетно-посадочных полос)
  • Вы вынуждены иметь дело с неприглядным изображением мыши, убитой ловушкой

Плюсы для наживки

Приманка против

• • Может быть опасно для детей и домашних животных
  • Мыши могут умереть в ваших стенах и оставить вас застрявшими с запахом
  • Возможно, вам еще придется столкнуться с видом мертвой мыши

Если вы чувствуете, что должны наживать наживку, особенно если у вас есть дети или домашние животные, лучше всего нанять профессионального истребителя, который сделает это за вас.

Что мне делать, если я решаю поймать ловушку?

Выберите стиль ловушки, затем выберите приманку. Выбирайте продукты, которые любят мыши, например арахисовое масло, шоколад, бекон, овес или даже пасту из фундука. Вы также можете использовать материалы для гнезд, например ватные шарики. Если вы используете что-то подвижное, например кусок шоколада, попробуйте привязать его к ловушке с помощью зубной нити или веревки, чтобы мышь не схватила его и не была поймана. Кроме того, часто упускают из виду меры предосторожности: используйте перчатки для установки ловушек, чтобы ваш запах не попал на ловушки и не отпугнул мышей.Затем установите несколько ловушек, даже разных типов, вдоль маршрута грызунов — там, где вы видели следы помета или пятен. Поместите их под прямым углом к ​​стене стороной с приманкой внутрь, чтобы мышам пришлось пройти через нее, чтобы добраться до места. Если вы не поймали мышей в течение двух дней, уберите ловушки.

Что я могу сделать, чтобы мыши не вернулись?

Мыши, как правило, вторгаются осенью и зимой, когда они ищут тепла, пищи и воды.К сожалению, кормить или поить мышей не так уж много, и они съедят практически все, хотя предпочитают злаки. Лучший способ не подпускать мышей после того, как вы изо всех сил заблокировали входные отверстия, — это соблюдать надлежащие санитарные правила в своем доме. Не оставляйте еду на ночь. Сюда входит корм для собак или кошек. Вы также не хотите оставлять свою продукцию на прилавках. Часто подметайте и пылесосите, чтобы убрать заблудшие крошки. На самом деле, чтобы привлечь мышей, не нужно много времени.Кроме того, держите мусор в чистоте и плотно закрывайте. Храните крупы и зерна в плотно закрытых стеклянных или других емкостях, устойчивых к грызу.

Итак, чтобы подвести итог, избавление от мышей в доме — это больше, чем просто отлов в ловушку или травлю. Для начала он заделывает все маленькие дыры, через которые они могут входить в ваш дом. Затем вы должны убедиться, что ваш дом не привлекает маленьких мусорщиков, максимально избегая соблазнов.

Мышей: Как избавиться от мышей в вашем доме — Советы по борьбе с вредителями

Обнаружение мышей в вашем доме может быть неприятным и неприятным, и важно научиться избавляться от них.

Более того, вы должны как можно скорее избавиться от этих вредителей, чтобы предотвратить их размножение.

Мыши также могут переносить опасные заболевания, такие как сальмонелла и хантавирусный легочный синдром.

Наконец, мыши могут занести в дом блох и усугубить аллергию.

Согласно советам Pests.org, существует ряд различных методов избавления от мышей в вашем доме.

Методы управления мышью «сделай сам» включают традиционные мышеловки, в которых используется наживка и есть подпружиненная планка.

Однако эти ловушки убивают только одну мышь за раз, и тогда вам придется избавиться от мыши и снова установить ловушку.

Есть также вариант ящиков с приманками, которые убивают внутри них множество мышей.

Мышиный яд — это способ убить большое количество мышей за короткий промежуток времени.

Однако это небезопасный вариант, если в вашем доме есть маленькие дети или домашние животные.

Клеевые ловушки — это доступный вариант без использования яда.

Однако многие считают это бесчеловечным, потому что мыши могут прожить в ловушке несколько дней.

Чтобы предотвратить попадание мышей в первую очередь, вы можете использовать различные методы отпугивания мышей.

Доступны два варианта: химические репелленты и нехимические репелленты.

К нехимическим репеллентам относится масло мяты перечной, запах которого отвлекает мышей.

Говорят, что звуковой отпугиватель отгоняет мышей, издавая звук, который им не нравится.

В качестве альтернативы, если вы предпочитаете химический вариант, вы можете использовать нафталиновые шарики, которые выделяют пестициды, чтобы отвлечь мышей.

Вы уверены, что избавляться от мышей нужно? Как вариант, нужно научиться избавляться от крыс.

Есть много продуктов для уничтожения грызунов, которые можно купить, но согласно Environ Pest Control, вы никогда не должны использовать яд.

Сайт сообщает: «Крысиный яд — очень смертельный яд, который может убить домашних животных, детей и вызвать сильное заболевание взрослых.

«Это не то, к чему следует относиться легкомысленно, и слишком много предотвратимых смертей домашних животных в Великобритании вызвано безответственностью людей с дозированным ядом».

5 простых способов избавиться от мышей, не убивая их

Как избавиться от мышей, не убивая их

Одна случайная мышь может показаться милой, но если вы ее заметите, там наверняка будет жить целая орда мышей в твоем доме. Они известны своими живыми привычками к разведению. Достаточно всего лишь одного из этих пушистых тварей, и в течение нескольких недель их могут быть десятки. Как только они начинают гнездиться, становится трудно избавиться от них.

Жизнь с мышами — это не только неудобство и беспокойство, но и серьезная опасность для здоровья. Они используют свою мочу как средство общения. Итак, когда они снуют вокруг вашего дома в поисках еды, они систематически мочатся повсюду и распространяют болезни. Мыши также имеют тенденцию грызть провода, что становится электрическим кошмаром.

Лично мне может показаться милой одинокая бродячая мышь. Но как только вы начнете слышать их по ночам, переворачиваясь и шлепаясь о стены, определенно пора действовать.Но я люблю всех животных, и у меня просто не хватает духу их убивать. Ниже приведены пять простых способов избавиться от мышей, не убивая их.

# 1 Защита вашего дома от мышей

Один из самых простых способов избавиться от заражения грызунами — это предотвратить заражение еще до того, как оно появится. В холодные зимние месяцы в большинство домов вторгаются грызуны, поскольку они находят хорошее теплое место, чтобы гнездиться, поесть и вырастить детенышей. Вот подробный контрольный список для защиты вашего дома от грызунов:

• Если рядом с домом растут деревья, не забудьте обрезать ветви, чтобы их нельзя было использовать в качестве мостов.Они войдут через любое отверстие в вашей крыше или чердаке, чтобы попасть внутрь ваших стен.
• Найдите отверстия и щели, через которые мышь может протиснуться, и закройте их чем-нибудь очень прочным, например листовым металлом или стальной мочалкой. Имейте в виду, что ваша обычная мышь может пройти через любое отверстие размером чуть больше 1/4 дюйма.
• Используйте уплотнительную прокладку, чтобы закрыть все оконные рамы и двери в тех местах, где к ним есть легкий доступ.
• Размещайте мусорные баки на достаточном расстоянии от дома.
• Они, как правило, гнездятся в старых ящиках для хранения, внутри ваших стен и во всем мягком, который можно использовать в качестве подстилки для материала для гнезд. Я даже видел несколько гнезд в старом чучеле в гараже. Очистите все уязвимые места, где они могут лечь спать.

# 2 Используйте запахи, репелленты от мышей

Запах, который мыши абсолютно ненавидят, включает чеснок и пряные ароматы, такие как кайенский перец. Лучше всего, вероятно, будет мята перечная. Мыши обладают острым обонянием, поэтому использование этих определенных запахов в ключевых точках вашего дома предотвратит их присутствие.Приобретите масло мяты перечной и ватные шарики.

Просто смочите несколько ватных шариков и поместите их в стратегически удобном месте там, где вы подозреваете их активность. Самое замечательное в использовании этих ароматов то, что они естественны и безопаснее для домашних животных и детей. Кроме того, они не причинят им вреда.

Однако следует помнить о том, что мыши умны и могут легко обойти эти меры. Таким образом, важно дополнить эту тактику другими тактиками, например, запечатать свой дом, красиво и плотно.

# 3 Держите дом как можно более чистым

Грызуны любят дом, который находится в антисанитарном состоянии. Уберите беспорядок вокруг вашего дома, особенно в гараже, на чердаке и в кладовых. Храните как можно больше еды в герметичных стеклянных или жестяных емкостях.

Также следует перейти на металлические контейнеры для мусора; ваш мусор — их бесконечный буфет. Среднестатистическая взрослая мышь может выжить всего лишь на нескольких граммах пищи в день, поэтому несколько кусочков или крошек пищи — это все, что им действительно нужно.

# 4 Использование нелетальных ловушек для мышей

Более гуманной альтернативой традиционным щелкающим ловушкам для крыс и ловушкам с токсичным клеем являются нелетальные ловушки. Их используют, чтобы ловить их, не причиняя вреда мышам. Большинство этих ловушек — это ловушки на приманке, заманивающие их в вольер, из-за которого они не могут выбраться обратно. Что касается наживки, то у мышей есть немного сладкоежек.

Используйте крошки печенья, немного шоколада или даже арахисовое масло, чтобы соблазнить их.Лучше всего ставить ловушки в местах, где они часто бывают, в местах с пометом и признаками активности грызунов. Этот метод «поймать и выпустить» жизнеспособен только в том случае, если у вас еще нет на руках полномасштабного заражения мышей.

Plus, когда вы планируете выпустить их, убедитесь, что вы отъезжаете не менее полумили от дома, иначе они просто вернутся. Этот подход требует более значительных усилий вместо использования яда.

# 5 Облицовка некоторых областей вашего дома алюминиевой фольгой

Это может показаться нетрадиционным, но алюминиевая фольга для мышей похожа на криптонит.В этом есть что-то неестественное для них, и они избегают этого. Хотя фольга для них является отличным сдерживающим фактором, на самом деле не слишком практично разбрасывать ее повсюду.

Положите фольгу там, где вы чувствуете наибольшую концентрацию активности. Таким образом, очевидно, что упаковка некоторых продуктов, которые не используются, будет идеальной защитой от мышей, которые поедают их и загрязняют ваши остатки.

Интересные факты о мышах

• Есть по крайней мере 30 известных видов.
• Обладают острым обонянием и отличным слухом, но имеют плохое зрение. По своей природе они ведут ночной образ жизни и поэтому наиболее активны ночью.
• Как домашнее животное, мышь больше всего довольна, имея хотя бы одну другую мышь, чтобы составить ей компанию.
• Самки способны рожать до 15 пометов за один раз после того, как достигли возраста двух месяцев.
• После рождения помета они могут снова забеременеть через 48 часов.
• В Замбии их едят как богатый источник белка и считают деликатесом.
• Они очень социальные животные и общаются с помощью различных наборов писков и своей мочи.
• Они могут есть до 25 раз в день, поэтому обычно живут рядом с доступными источниками пищи.
• Они могут быть довольно спортивными, способны лазать, плавать и даже прыгать на высоту до двух футов.
• В дикой природе они могут есть почти все, что попадется под руку.

Пожалуйста, поделитесь этой статьей с друзьями и в своей социальной сети!

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

Круглая опалубка своими руками

   Круглая опалубка чаще всего необходима для устройства люков колодцев, септиков или выгребных ям. Наиболее распространённая форма крышки люка – круглая, поэтому, чтобы установить её сверху колодца, необходимо под неё залить основание из бетона, которому нужно придать форму окружности. Для этих целей и делают круглую опалубку.

 

   Материалом для неё чаще всего являются деревянные доски. Но чтобы сделать из них окружность, необходимо соединить большое число элементов, скрепив их саморезами, что сильно увеличивает время работы. Для опалубки под крышку колодца можно использовать современный материал пенополистирол. Он достаточно прочный для таких целей. Как сделать круглую опалубку под люк колодца из пенополистирола, рассмотрим в этой статье.

   Итак, на колодец, септик или выгребную яму надо установить люк с крышкой. Для этих целей в верхнем перекрытии необходимо вырезать отверстие подходящего размера. Положим крышку на перекрытие из пенополистирола, обведём его внутренний диаметр и вырежем проём.

   Дальше нам понадобится сам люк.

   На его обратной стороне есть технологические канавки, шириной и глубиной 2 см, выполненные в форме круга.

   Ширина этих канавок как раз соответствует толщине двухсантиметрового листа пенополистирола.

   Измерив длину канавок, из пенополистирола вырежем 3 куска (по числу канавок) такого же размера. Высоту определим исходя из того, какой толщины слой бетона планируется к заливке.

   Вставим пенополистирол в прорези на люке, согнув куски в форме окружности.

   Чтобы конструкция сохранила круглую форму, обмотаем пластины пенополистирола обычным скотчем.

   Замерим диаметр окружности опалубки и сделаем по его размеру крестовину из деревянных брусков.

   Вставим крестовину внутрь окружности.

   Пенополистирол держит форму, но окружность получается недостаточно ровная. Для её выпрямления увеличим число распорок, доведя их количество до 8 штук. Теперь форма опалубки идеально круглая.

   Примерим конструкцию, установив её на плиты пенополистирола. Если нас всё устраивает, готовим арматуру для перевязки перекрытия.

   Укрепим круглую опалубку арматурой со всех сторон, чтобы она не сдвинулась во время заливки бетоном. Щели между ней и поверхностью колодца запеним пеной.

   Заливаем перекрытие бетоном по верхний уровень круглой опалубки.

   Дождавшись, пока бетон затвердеет, разбираем опалубку.

   Устанавливаем на неё люк.

   На люк кладём крышку – колодец готов.

   Вот таким нехитрым способом можно быстро, дёшево и надёжно сделать круглую опалубку.

ВИДЕО

 

Круглая опалубка — Разновидности и предназначение

Классический архитектурный стиль считается наиболее распространенным среди существующих моделей сооружений. Особенностью такого подхода к возведению конструкций считается присутствие колонн круглой формы. Фасады зданий подобного типа часто украшаются массивными колоннами. Если учесть, что ранее люди не обладали современным техническим оснащением, однако, могли возводить такие элементы, то сейчас соорудить прочную колоннаду способен каждый хозяин собственного дома.

Круглая опалубка колонн

Разновидности колонных сооружений

Геометрия данной детали архитектурного декора может быть нескольких типов:

• квадратный;
• многогранный;
• прямоугольный;
• круглый (форма цилиндра).

Если ранее их основной функцией было преимущественно эстетический декор, сегодня они чаще используются в качестве несущей опоры. Поэтому преобладают квадратные, прямоугольные типы.

Предназначение опалубки для круглых конструкций

Круглая опалубка

Готовый бетон необходимо заливать в надежную форму, где он займет нужное положение, затем затвердеет. Это требование относится и к круглой опалубке. В ее отсутствие возвести самостоятельно бетонное сооружение практически не возможно. Если необходимо создать опалубку для колонн своими руками, требуется придерживаться следующих норм:

• расчет точных размеров;
• надежность, качество сборки;
• абсолютное исключение стыковочных щелей, сквозь которые уходит смесь;
• ровная внутренняя поверхность;
• легкость демонтажных работ;

Из чего сделать опалубку для бетона? Существует три варианта построения формовочных конструкций, которые следует учитывать при проектировании помещений.

Виды строений опалубки

1. Многоразовый вид. Подразумевается его многократное использование в строительстве домов. Собирается прямо на месте, где планируется стоять колонна. Потом, когда форма изготовлена правильно, она полностью заливается бетоном, дается время для остывания. После истечения срока ожидания, стенки демонтируются, отправляются по месту назначения. Существенный минус возникает, когда многоразовая форма оказывается ниже требуемой высоты бетонного элемента. В этом случае опора доливается, но есть вероятность ослабления монолитности. Также следует понимать, что подобный вариант предполагает большую стоимость. Но сегодня большинство застройщиков просто арендуют данный материал.

По типам опалубку для круглых фундаментов можно поделить на несколько вариантов: стальные, щитовые, пластиковые.

1. Несъемная опалубка для колонн. Считается наиболее дорогостоящей. Однако, это единственный сдерживающий фактор на фоне возрастающей популярности, универсальности данного материала. Благодаря несъемным функциям такой технологии значительно улучшается качество, устойчивость сооружения, долговечное противостояние негативному воздействию атмосферы, температурных перепадов. Все это продевает срок эксплуатации бетонной конструкции.
2. Одноразовый вариант признан бюджетным способом строительства, находится на вооружении застройщиков более полувека. Приобрести подобный стройматериал способен любой, так как стоимость существенно меньше пластикового варианта. Изготавливается опалубка круглого фундамента из плотно спрессованного по спирали картона. Основа полностью пропитывается специальным склеивающим раствором, придавая картону повышенную прочность. Картонная опалубка для круглых стен существует в диаметре от 20 до 120см. Внутренние стены можно заказывать ровной поверхности, или с желаемым рельефом. Когда бетон застывает, технология демонтируется, затем устраняется.

Благодаря интенсивному развитию рынка строительным материалов сегодня появился относительно новый вид опалубки для ленточного фундамента из пенополистирола.

Небольшая популярность технологии объясняется небольшим количеством времени на рынке и высокой стоимостью. Ключевые достоинства выражаются в уникальной способности изделия удерживать тепло, не допускать влагу, устраняются сыреющие участки. Предусматривается абсолютно любая конфигурация фундамента, дающая возможность возведения стен и колонн любой формы.

Главным недостатком считается необходимость присутствия квалифицированного мастера, способного грамотно рассчитать построение круглой опалубки фундамента, закладки армирующих элементов.

Как построить опалубку своими руками

Установка круглой опалубки

Большинство умельцев задаются вопросом: как сделать круглую опалубку самостоятельно, не потеряв при этом желаемую форму бетонного сооружения? Подготовительные работы особе не отличаются от других видов опалубочных технологий. Тут следует задуматься о выбираемом материале.

Если сооружение не предвидится массивным, достаточно будет пластика. Его гибкие свойства помогут при необходимости придать желаемую форму посредством разумного прогрева. Устойчивость подобного материала низкая.

Деревянная опалубка для колонн монтируется по образу бочки. Если возникает необходимость, стены укрепляются распорками, упирающимися в колья. Колышки загоняются в землю интервалом друг от друга 100-200мм.

Круглая опалубка колонн

Следует сразу сказать, что деревянная опалубка колонны своими руками – задача непростая. Предварительно следует обзавестись требуемым количеством досок, собрать их щитами, подготовить распорки для опалубки. Также следует собрать необходимый инструмент: молотки, кувалды, пила (электро-лобзик), саморезы по дереву, шуруповерт. Опалубка для круглых стен собирается прямо на строительной площадке, иногда на верстаке, затем транспортируется на место монтажа.

Когда проектируется не одна опора, следует разработать универсальное для всех лекало. В противном случае геометрически опоры будут разниться. Специалист регулярно контролирует вертикальное положение опоры. Если высота сооружения превышает три метра, предусматриваются окошки для заливки, утрамбовки раствора. Их высота находится на 1,5 метра от уровня земли. Следует обратить внимание, что верхний предел может содержать участки стыка балки с прогоном. Это также следует учитывать при конструировании опалубки.

Пошаговые действия самостоятельной сборки

1. Следует предельно точно спроектировать размеры круглых опор.
2. Заранее заготавливаются деревянные материалы, выполняющие задачу формирования поверхности. Их следует подобрать в соответствии с размером опоры, зачистить внутреннюю сторону.
3. Доски сшиваются поперченными брусками, выполняющими роль ребра жесткости.
4. Несколько таких сшитых досок собираются формой столба. Большая прочность соединения требуется в основании, там будет наибольшее давление раствора.
5. Самостоятельно собирается металлический каркас посредством сварки или проволочных скруток.
6. Армированная конструкция закладывается внутрь деревянных щитов.

Легкость демонтажа может обеспечить пленка, набитая на внутреннюю поверхность щитов. Сборка выполняется исключительно ровными досками, так устраняется вероятность искривления опоры. Когда сооружение прочно закреплено, выставлено в соответствии с нормами горизонта и вертикали, можно приступать к заливке раствора.

06.04.2016

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: фото, видео

Опалубка часто становится ключевой частью фундамента и задуматься про ее строительство стоит еще до возведения основы сооружения. Некоторые считают, что сделать опалубку для фундамента сложно и необходимо в обязательном порядке обращаться к специалистам.

На самом деле процесс установки довольно простой, но имеет свои особенности. Если не учесть нюансы в процессе работы, то можно допустить массу ошибок. Лучше всего перед тем как начинать работу ознакомиться с инструкцией по установке опалубки. Таких довольно много, и они значительно сократят время на работу.

Делаем опалубку для ленточного фундамента

Благодаря тому, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет не простой. В данной ситуации необходимо запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом вы должны понимать, что высота всей конструкции может быть 2 и более метров.

При этом в начале монтажа всегда берут именно направляющие доски. По сути именно они станут каркасом для опалубки и помогут вам правильно начать эту работу. К слову, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метра, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы. Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка простояла как можно дольше, то ширина щита должна ровняться высоте.

Фото иллюстрация: как делать опалубку для ленточного фундамента

Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные погрешности регулярно возникают в процессе строительства опалубки. Именно поэтому их стоит заранее заделать. Для этого используется обычная пакля, а если речь идет о действительно крупных щелях, то лучше взять рейки для маскировки и наложить их сверху.

В процессе строительства могут возникнуть разные проблемы и зачастую они связаны с неправильным выбором вида опалубки. Большинство людей выбирает съемный вариант, но если в вашем регионе очень холодные зимы, то это не самое удачное решение. Также перед началом строительства обратит внимание на фундамент, именно от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не стоит забывать, что снимать ее необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.

Видео инструкция как делать опалубку для ленточного фундамента

Как сделать круглую опалубку для фундамента

Делаем круглую опалубку для фундамента

Круглый вариант опалубки в последнее время стал очень популярным даже несмотря на некоторые трудности в процессе ее сооружения.

Если вы решили взяться за это дело самостоятельно, то сразу стоит наметить специальными колышками место. Потом вплотную к кольям будут укладываться доски и крепиться стороны конструкции с помощью обычных гвоздей. Если высота довольно большая, то придется делать еще и монтажные работы в самой верхней точке.

Чтобы укрепить конструкцию используют доски для обшивки. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка сверху заливается бетоном. В принципе можно обойтись и без него, в данной ситуации все зависит от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне реально даже сделать дощатое покрытие и заделать все швы, которые портят внешний вид.

Делаем съемную опалубку для фундамента

Сделать классический вариант опалубки довольно просто, стоит только приложить немного усилий и набраться терпения.

Изначально берутся направляющие доски и в землю вбиваются колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо с одной стороны расставить щиты. Их необходимо разместить вертикально и сделать это раскосами, что поможет добиться повышенной надежности. Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что потом щиты будут ставиться и с другой его стороны.

Завершающим этапом монтажа будет крепление щитов с помощь специальных хомутов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетоном опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи можно также установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В завершении у вас получится съемная опалубка.

Съёмная опалубка для фундамента

Как сделать опалубку из досок

На данный момент больше всего для сооружения опалубки выбирают дерево. Качественные доски не способны заменить любые другие материалы. Выше мы уже описали как сделать деревянную опалубку и ключевые аспекты работы с досками.

Теперь стоит отметить, почему стоит брать именно такой натуральный материал:

Но на фоне довольно громких плюсов есть и незначительные минусы:

• Из дерева сложно сделать круглую опалубку;
• Если вы заливаете много раствора внутрь конструкции, то придется подумать о подпорках;
• В процессе выравнивания конструкции можно столкнуться с проблемой, что доска прибита неправильно и данный изъян очень сложно исправить.

В принципе можно было бы еще сказать, что деревянная опалубка обойдется вам дороже любой другой, но стоимость материала вполне себя оправдывает. Это как раз тот случай, когда лучше заранее переплатить, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами.

Видео: деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку для фундамента бани

Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.

В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.

Опалубка для фундамента бани: начало работ

Как только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.

Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.

В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.

Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани

Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.

Опалубка для фундамента бани — итог

Устройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента

Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому в начале нужно брать именно их. Устанавливать можно в любом необходимом вам месте.

Конструкция будет представлять собой прямоугольник с фиксированным внутренним размером и высотой, которые вы сможете выбрать самостоятельно. Крепление досок можно легко осуществить, используя обычные саморезы. Вбивать их необходимо прямо в торец доски. Как только данный этап будет завершен не лишним будет проверить вертикали и горизонтали конструкции.

Далее делается столбчатая опора, где каждый столбик выстроен по шнурам, которые вам придется натянуть заранее. Теперь можно выкапывать яму и именно в нее устанавливать готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает короб, поэтому большинство строителей именно так его и называют. Когда конструкция окажется на нужном вам месте придется слегка засыпать снаружи грунтом. На самом деле эта процедура идентична той, что описывалась для сооружения ленточного фундамента. Технологии монтажа обеих вариантов опалубки практически идентичны.

Изготовление опалубки для столбчатого фундамента

Как только монтаж будет завершен можно снять все обноски. Теперь они понадобятся вам только для того, чтобы проконтролировать нулевой уровень в бане. В принципе достаточно будет 1-2 обноски для решения этой задачи. Как видите ничего сложного в построении опалубки различного вида нет, поэтому попробовать можно даже в домашних условиях!

31 Октябрь 2016       Автор: Владимир Бакаев 

из чего сделать (рубероид, дерево и другие материалы), как возвести своими руками?

Опалубка — это незаменимый инструмент для возведения зданий.

Она позволяет недорого, качественно и быстро проводить строительные работы, в том числе и с фундаментом.

О разновидностях, требованиях к материалу и способах возведения опалубок для столбчатого фундамента поговорим в статье.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

1. Съёмные.
2. Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Технические требования

Требования к обустройству опалубки заключаются в следующем:

• сформированный каркас должен выдерживать давление на его стенки бетона при заливке и уплотнении;
• заданная форма каркаса не должна меняться при возведении элементов фундамента;
• конструкция должна быть герметичной для удерживания влаги в залитом бетоне на протяжении всего этапа затвердевания.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

• приемлемая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
2. Ровные поверхности заливаемых форм;
3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

• хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
• литая конструкция;
• привлекательный дизайн;
• устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

• высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
• долговечность;
• разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

1. Структура не имеет мостиков холода.
2. Быстрота создания фундамента.
3. Высокая прочность и надежность.
4. Лёгкая установка.
5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
6. Ровная поверхность.
7. Возможность применить блоки для стен постройки.
8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

• дороговизна;
• необходимость использования теплоизоляции;
• тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

• применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
• диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
• используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
• обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

• перед заливкой следует убедиться в герметичности конструкции;
• не должно быть загрязнений, наледи в месте установки опалубки;
• нужно срезать верхний слой земли;
• не досыпать грунт для выравнивания;
• установку начинать с углов;
• поверхность конструкции должна быть ровной.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление несъемной опалубки для заливки столбов фундамента — в видео:

Заключение

Монтаж опалубки — важный этап, от которого зависит последующее строительство и срок службы здания. Необходимо учитывать все моменты, начиная от расчета и заканчивая практическим осуществлением работ.

Фундамент будет прочным и надёжным, если правильно выбрать материал и не пренебрегать рекомендациями, приведенными выше.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

ОПАЛУБКА И ХОРОШИЕ СВОЙСТВА ОПАЛУБКИ

Что такое опалубка?

Когда бетон свежий и находится в жидком состоянии, его необходимо удерживать в форме, чтобы он принял требуемую форму. Опалубка — это термин, используемый для описания этой формы.

Для большинства случаев заливки на месте опалубка делается из дерева. Гладкая внешняя поверхность обеспечивает основную опору для бетона во время схватывания. Обычно это делается из фанеры.

Бетон примерно 2.В 4 раза плотнее воды и в жидком состоянии оказывает значительное воздействие на содержащую его опалубку. Следовательно, необходимо укрепить фанеру горизонтальными деревянными балками или стенками.

При правильной конструкции этот механизм из фанерной обшивки, поддерживаемый деревянными стенками, обеспечивает достаточную поддержку для схватывания бетона. Механизм передачи этих нагрузок на твердую опору может быть реализован множеством методов, которые в совокупности известны как ложная работа.

ХОРОШАЯ ОПАЛУБКА:

Есть два фактора, которые определяют, насколько хорошо бетон будет выглядеть в конечном результате: один — это то, как бетон укладывается и уплотняется, а другой — качество опалубки.

Опалубка изготавливается из дорогих материалов и требует большого мастерства и опыта при ее изготовлении. Его важность становится очевидной, если учесть, что стоимость изготовления, возведения и установки опалубки часто превышает стоимость бетона, для которого она предназначена для придания формы и поддержки.

Опалубку

обычно нужно использовать много раз, чтобы она была рентабельной. Это можно сделать только в том случае, если с ним аккуратно обращаться, чистить и хранить, независимо от того, из какого материала он сделан.

Для чего угодно, кроме самых мелких работ по бетонированию, например Для стен высотой более 1 м необходимо предоставить чертеж, показывающий, какая опалубка требуется. Это не обязательно должен быть замысловатый чертеж, обычно достаточно простого наброска.

На рисунке ниже показана часть бетонной конструкции вскоре после опалубки.Не плохая отделка (обведено). Это отпечаток крашеной фанерной опалубки. Часть краски растеклась, и она перенесена на бетон. Важно помнить, что поверхность бетона эффективно негативно влияет на поверхность опалубки. Всегда проверяйте опалубку перед заливкой.

Хорошая опалубка должна соответствовать следующим критериям:

• Он достаточно прочен, чтобы выдерживать вес свежего бетона во время укладки и уплотнения, а также любые другие нагрузки, которые могут потребоваться.
• Фасад опалубки достаточного качества для ее использования.
• Легко монтируется и удаляется.
• Достаточно устойчив в любую погоду.
• С ним можно легко и безопасно обращаться с использованием имеющегося оборудования.
• Обеспечивает удобный доступ для укладки и уплотнения бетона.
• Соответствует соответствующим правилам техники безопасности.
• Соединения между элементами достаточно прочны, чтобы предотвратить утечку раствора.

,

Ребристая опалубка колонн / круговая опалубка / круглая опалубка / модульная система Formwok Сделано в Гуанчжоу, Китай

Ребристая опалубка колонн / Круглая опалубка / Круглая опалубка / Модульная система Formwok Сделано в Гуанчжоу, Китай

ХАРАКТЕРИСТИКИ стальной опалубки колонн / Круглая опалубка / Круглая опалубка

Стальная бетонная опалубка Сталь 54 изготовлена ​​из стали Q2354 пластина для бетонной плиты, балки, стены и колонны.
Поверхность опалубки очень твердая и очень гладкая.Поверхностное сопротивление износа является превосходным.

Благодаря тому, что поверхность очень гладкая и водоотталкивающая, опалубку очень легко снять с застывшей бетонной поверхности

. Можно сэкономить средство для извлечения из формы и сэкономить массу трудозатрат по снятию опалубочной панели

. Бетонная поверхность очень красивая и не требует ремонта бетонной поверхности раствором.

Превосходная производительность Опалубка стальных колонн / Круглая опалубка / Круглая опалубка

Стальная бетонная опалубка является наиболее многофункциональной системой опалубки по следующим причинам:

1.Ребра жесткости встроены в стальную пластину с вертикальной и горизонтальной сторон, чтобы предотвратить деформацию или растрескивание опалубки .

2. Просверливание отверстий с интервалом 150 обеспечивает надежное и простое соединение с помощью специальных креплений.

3. Стальная бетонная опалубка может быть возведена неквалифицированным персоналом в очень короткие сроки.

4. Изготовленная из стального листа толщиной 3 мм, железобетонная опалубка может использоваться более 10 раз с минимальным повреждением.

Доступный размер стальной опалубки

900 55

Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)
1800	600
1500	450	55
1500	300	55
900	600	55
1200	200	55

Стальная опалубка, включая плоские опалубки / внутренние угловые опалубки / внешние угловые опалубки!

Наши основные продукты включают опалубку систему, бетонные машины, стеллажи

система, системы строительных лесов, аксессуары для строительных лесов и т. д. .

Добро пожаловать на наш завод! Надеемся, что мы сможем предоставить лучшее решение для вашего строительного проекта!

,

Чем занимаются плотники по опалубке? | Работа

Карьера плотника не ограничивается каркасом домов и отделкой дверей. Плотники по опалубке создают формы, удерживающие влажный бетон при строительстве фундаментов и других бетонных конструкций. В то время как бригада земляных работ или генеральный подрядчик занимается мелкомасштабной опалубкой для жилищного строительства, специализированный плотник по опалубке обычно работает на крупных коммерческих проектах.

Объем работ

Плотники по опалубке собирают промышленные формы из стали, дерева или тяжелой пластмассы.Работа сложная и грязная, она состоит из переноски тяжелых форм, опрыскивания их маслом, предотвращающим прилипание бетона, закрепления их железными стержнями и вставки стальной арматуры, которая придает бетону прочность на растяжение. После схватывания бетона опалубщики снимают формы, очищают их и подготавливают для следующего проекта. В случае многоэтажных домов и высотных конструкций опалубщики возводят новые формы поверх ранее залитого бетона. Эта работа, называемая скользящей формовкой, следует за повторяющимся процессом формования, заливки, формования и заливки.

Требования

Плотники по опалубке должны быть в отличной физической форме и уметь читать чертежи. Они должны уметь измерять и резать, потому что размеры готовой формы не всегда соответствуют точным размерам конструкции, и опалубщик должен изготовить заполнители, чтобы закрыть зазоры. Базовые знания о столярных инструментах и ​​умение изобразить углы, выровнять и выровнять формы имеют важное значение. Опалубщики должны иметь практические знания о различных методах сборки всех основных типов форм.А поскольку высокий процент коммерческого строительства включает в себя многоуровневые конструкции, опалубщикам также должно быть комфортно работать на высоте.

Обучение

Бригады по опалубке часто являются членами Объединенного братства плотников. UBC предлагает обучение опалубке в своем Международном учебном центре в Лас-Вегасе, но профсоюзы плотников также могут научиться этому ремеслу через производственную практику. Бригады по опалубке, не входящие в профсоюзы, состоят из бывших плотников, работающих в опалубочной компании, которая предлагает специализированные конструкции опалубки, такие как изготовление опалубок для больших силосов и зернохранилищ.

Варианты карьеры

Если вы живете в растущем мегаполисе или не против путешествовать от проекта к проекту, вам может понравиться карьера плотника по опалубке. Поскольку крупномасштабная опалубка является специализированной, вы можете подписать контракт с бригадой по строительству мостов, бригадой высотных зданий или бригадой, которая путешествует и строит большие силосы для хранения. В сельской местности плотники по опалубке могут работать с подрядчиками по фундаменту, где они устанавливают формы в дополнение к участию в земляных работах и ​​самой заливке бетона.

.

Опалубка круглых колонн из ламинированной фанеры

US $ 25.00–30 долларов США / Квадратный метр | 1000 квадратных метров / квадратных метров (минимальный заказ)

Перевозка:

Служба поддержки Морские перевозки

,