Сопротивление заземляющего проводника очень низкое. Согласно правилам IEEE, сопротивление между клеммой заземления потребителя и проводом непрерывности заземления (на конце) не должно превышать 1 Ом. Проще говоря, сопротивление заземляющего провода должно быть меньше 1 Ом .

Размер заземляющего проводника или провода заземления зависит от размера кабеля , используемого в электрической цепи .

Размер заземляющего проводника

Площадь поперечного сечения непрерывного заземляющего проводника не должна быть меньше половины площади поперечного сечения самого толстого провода, используемого в установке электропроводки .

Обычно размер неизолированного медного провода, используемого в качестве проводника заземления, составляет 3SWG. Но имейте в виду, что не используйте менее 14SWG в качестве заземляющего провода. Медная полоса также может использоваться в качестве заземляющего проводника вместо неизолированного медного провода, но не используйте ее, пока производитель не порекомендует ее.

Провод заземления или заземляющее соединение

Провод, соединяющий провод заземления и заземляющий электрод или пластину заземления, называется заземляющим стыком или «проводом заземления».Точка, где встречаются провод заземления и заземляющий электрод, называется «точкой соединения», как показано на рисунке выше.

Заземляющий провод — это последняя часть системы заземления, которая подключается к заземляющему электроду (который находится под землей) через точку заземления.

В заземляющем проводе должно быть минимальное количество стыков, а также они должны быть меньше по размеру и прямые по направлению.

Как правило, медный провод можно использовать в качестве заземляющего провода, но медная полоса также используется для установки на высоких площадях, и она может выдерживать высокий ток короткого замыкания из-за большей площади, чем у медного провода.

Жестко вытянутый неизолированный медный провод также используется в качестве заземляющего провода. В этом методе все заземляющие проводники подключаются к общим (одной или нескольким) точкам подключения, а затем заземляющий провод используется для подключения заземляющего электрода (заземляющей пластины) к точке подключения.

Для увеличения коэффициента безопасности установки в качестве заземляющего провода используются два медных провода для соединения металлического корпуса устройства с заземляющим электродом или пластиной заземления. То есть если мы используем два заземляющих электрода или заземляющие пластины, то будет четыре заземляющих провода.Не следует учитывать, что два заземляющих провода используются как параллельные пути для протекания токов повреждения, но оба пути должны работать должным образом, чтобы пропускать ток повреждения, поскольку это важно для повышения безопасности.

Размер провода заземления

Размер или площадь заземляющего провода не должны быть меньше половины самого толстого провода, используемого в установке.

Наибольший размер провода заземления — 3SWG , минимальный — не менее 8SWG .Если используется провод 37 / .083 или ток нагрузки составляет 200 А от напряжения питания, то рекомендуется использовать медную ленту вместо двойного заземляющего провода. Способы подключения заземляющего провода показаны на рис.

Примечание: мы опубликуем дополнительную статью о размере Земной плиты с простыми вычислениями … Оставайтесь на связи.

Заземляющий электрод или заземляющая пластина

Металлический электрод или пластина, закапываемая в землю (под землей) и являющаяся последней частью системы электрического заземления.Проще говоря, последняя подземная металлическая (пластинчатая) часть системы заземления, которая связана с заземляющим проводом, называется заземляющей пластиной или заземляющим электродом.

В качестве заземляющего электрода можно использовать металлическую пластину, трубу или стержень, который имеет очень низкое сопротивление и безопасно переносит ток короткого замыкания на землю.

Размер заземляющего электрода

В качестве заземляющего электрода можно использовать медь и железо.

Размер заземляющего электрода (в случае меди)

2 × 2 (два фута шириной и длиной) и толщиной 1/8 дюйма., То есть 2 ’x 2’ x 1/8 ″ . ( 600x600x300 мм )

В случае железа

2 ′ x2 ′ x ¼ ” = 600x600x6 мм

Рекомендуется закапывать заземляющий электрод во влажную землю. Если это невозможно, налейте воду в трубу GI (оцинкованное железо), чтобы обеспечить влажность.

Заземление через Waterman

В этом методе заземления трубы водовода (гальванизированные GI) используются для заземления.Обязательно проверьте сопротивление труб GI и используйте зажимы заземления, чтобы минимизировать сопротивление для правильного заземления.

Если в качестве заземляющего провода используется многожильный провод, очистите концы жил провода и убедитесь, что он находится в прямом и параллельном положении, которое затем можно плотно подсоединить к трубе водяного коллектора.

Заземление из ленты или проволоки:

При этом методе заземления зачищайте электроды сечением не менее 25 мм x 1.6 мм (1 дюйм x 0,06 дюйма) закапывают в горизонтальные траншеи минимальной глубиной 0,5 м. Если используется медь с поперечным сечением 25 мм x 4 мм (1 дюйм x 0,15 дюйма) и размером 3,0 мм, ² , если это оцинкованное железо или сталь.

Если используются круглые проводники, их площадь поперечного сечения не должна быть слишком маленькой, скажем, менее 6,0 мм ² , если это оцинкованный чугун или сталь. Длина проводника, закопанного в землю, обеспечит достаточное сопротивление заземления, и эта длина не должна быть меньше 15 м.

Общий метод установки электрического заземления (шаг за шагом)

Обычный метод заземления электрического оборудования, устройств и приборов следующий:

1. Прежде всего, выкопайте яму 5×5 футов (1,5 × 1,5 м) около 20-30 футов (6-9 метров) в земле. (Обратите внимание, что глубина и ширина зависят от характера и структуры грунта).
2. Закопайте подходящую медную пластину (обычно 2 x 2 x 1/8 дюйма (600 x 600 x 300 мм) в этой яме в вертикальном положении.
3. Надежный заземляющий провод через гайки с двух разных мест на пластине заземления.
4. Используйте два провода заземления с каждой пластиной заземления (в случае двух пластин заземления) и закрепите их.
5. Для защиты стыков от коррозии нанесите смазку вокруг них.
6. Собрать все провода в металлическую трубу от заземляющего электрода (ов). Убедитесь, что труба находится на высоте 1 фута (30 см) над поверхностью земли.
7. Чтобы поддерживать влажность вокруг земной плиты, положите 30-сантиметровый слой порошкообразного древесного угля (порошкообразного древесного угля) и смеси извести вокруг земной плиты вокруг земной плиты.
8. Используйте болты с наконечником и гайкой, чтобы надежно подсоединить провода к опорным плитам машин. Каждая машина должна быть заземлена в двух разных местах. Минимальное расстояние между двумя заземляющими электродами должно составлять 10 футов (3 м).
9. Провод заземления, который соединяется с корпусом и металлическими частями всей установки, должен быть плотно подключен к заземляющему проводу. Обязательно используйте непрерывность, используя тест на непрерывность.
10. Наконец (но не в последнюю очередь) проверьте всю систему заземления с помощью тестера заземления.Если все идет по планировке, то яму засыпьте землей. Максимально допустимое сопротивление заземления составляет 1 Ом. Если оно больше 1 Ом, увеличьте размер (не длину) заземляющего провода и проводов заземления. Держите внешние концы труб открытыми и время от времени поливайте воду, чтобы поддерживать влажность вокруг заземляющего электрода, что важно для лучшей системы заземления.

Спецификация SI для заземления

Ниже приведены различные спецификации относительно заземления, рекомендованные индийскими стандартами.Вот несколько;

• Заземляющий электрод нельзя располагать (устанавливать) близко к зданию, система заземления которого заземляется, на расстоянии не менее 1,5 м.
• Сопротивление заземления должно быть достаточно низким, чтобы протекание тока было достаточным для срабатывания защитных реле или срабатывания предохранителей. Это значение непостоянно, так как оно меняется в зависимости от погоды, потому что оно зависит от влажности (но не должно быть меньше 1 Ом).
• Заземляющий провод и заземляющий электрод будут из одного материала.
• Заземляющий электрод всегда следует размещать в вертикальном положении внутри земли или ямы, чтобы он мог контактировать со всеми различными слоями земли.

Связанные сообщения:

Опасности незаземления системы питания

Как подчеркивалось ранее, заземление предоставляется в порядке

• Во избежание поражения электрическим током
• Во избежание риска пожара в результате тока утечки на землю через нежелательный путь и
• Чтобы гарантировать, что ни один из проводников с током не поднимется до потенциала по отношению к общей массе земли, чем его проектная изоляция.

Однако, если чрезмерный ток не заземлен, приборы будут повреждены без помощи предохранителя. Следует отметить, что на их генерирующих станциях происходит заземление чрезмерного тока, поэтому по заземляющим проводам ток очень мал или отсутствует вообще. Следовательно, это означает, что нет необходимости заземлять какой-либо из проводов (токоведущий, заземляющий и нейтральный), содержащихся в ПВХ. Заземлить токоведущий провод катастрофически.

Я видел человека, убитого просто потому, что провод под напряжением был отрезан от верхней стойки и упал на землю, пока земля была влажной.Чрезмерный ток заземляется на генерирующих станциях, и если заземление вообще неэффективно из-за короткого замыкания, вам помогут прерыватели замыкания на землю. Предохранитель помогает только тогда, когда передаваемая мощность превышает номинальную мощность наших приборов, он блокирует ток от достижения наших приборов, сгорая и защищая наши приборы в процессе.

В наших электроприборах, если чрезмерные токи не заземлены, мы испытаем сильный ток. Заземление в электроприборах происходит только тогда, когда возникает проблема, и оно должно спасти нас от опасности.Если в электронной установке металлическая часть электроприбора вступает в прямой контакт с проводом под напряжением, что может быть вызвано, возможно, неисправностью установки или иным образом, металл будет заряжен, и на нем будет накапливаться статический заряд.

Если вы случайно прикоснетесь к металлической части в этот момент, вас поразит удар. Но если металлическая часть прибора заземлена, заряд будет передаваться на землю, а не накапливаться на металлической части прибора. Ток не течет через заземляющие провода в электроприборах, он протекает только тогда, когда есть проблемы, и только для направления нежелательного тока на землю, чтобы защитить нас от сильного удара.

Кроме того, если провод под напряжением случайно (в неисправной системе) касается металлической части машины. Теперь, если человек коснется этой металлической части машины, то через его тело будет протекать ток на землю, следовательно, он получит удар током (удар током), что может привести к серьезным травмам, вплоть до смерти. Вот почему так важно заземление?

Электрическое заземление … Продолжение следует …

Пожалуйста, подпишитесь ниже, если вы хотите получить следующий пост о Заземление / заземление , например:

• Рассчитайте размер заземляющего проводника, заземления Свинцовые и заземляющие электроды для различных электрических устройств и оборудования, таких как двигатели, трансформаторы, домашняя электропроводка и т. Д., Путем простых расчетов
• Цепь заземления и ток замыкания на землю
• Защита системы заземления и дополнительных устройств, используемых в системе заземления / заземления
• Пункты, которые следует запомнить при обеспечении заземления
• Важные инструкции по правильной системе заземления
• Правила электроснабжения относительно заземления
• Как проверить сопротивление заземления с помощью тестера заземления
• Как проверить сопротивление контура заземления с помощью амперметра и вольтметра
• Многократное защитное заземление
• И многое другое….

Похожие сообщения:

Водоснабжение частного дома из скважины.

Водоснабжение частного дома из скважины — схема системы для частного дома

Состав скважинной водопроводной системы:

1. Устройство для воды в частном доме — абиссинский колодец, скважина «на песок» или артезианская. При бурении своими руками нужно учесть, что первый водоносный слой («верховодка») непригоден для обустройства снабжения питьевой водой.
2. Насос (помпа). Оборудование устанавливают в скважине или на поверхности.
3. Трубопровод. Чтобы завести его в дом, нужно вырыть траншею ниже уровня промерзания грунта. При составлении схемы необходимо учесть, что чем меньше изгибов, тем сильнее напор.
4. Кессон, приямок или скважинный адаптер. Для защиты насосного оборудования и труб от воздействия низкой температуры и проникновения загрязненных вод устраивают специальную рабочую камеру под землей — кессон. Из-за высокой стоимости часто вместо него делают приямок или крепят в стенке обсадной колонны скважинный адаптер.
5. Гидроаккумулятор. Это емкость для накопления воды и предупреждения перепадов давления в системе. Чем больше ее объем, тем реже будет включаться и дольше прослужит насос.
6. Автоматика для помпы. Это различные устройства для автоматического включения-выключения насоса и контроля его работы: реле давления, датчики сухого хода, манометр.
7. Фильтры, клапаны. Их количество, тип и место установки зависят от вида выбранного насоса. Обязательно наличие обратного и предохранительного клапанов, магистрального фильтра тонкой очистки.
8. Водонагреватель (по желанию).

Если разводка в доме коллекторного типа, то в систему водоснабжения включают распределительную «гребенку». Параллельно с трубопроводом монтируют электрокабель для насоса.

Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду

Проект схемы водоснабжения частного дома из скважины рекомендуется поручить составить специалисту. Самому можно лишь прикинуть план расположения труб и оборудования. Предварительно нужно рассчитать объем суточного потребления воды и приобрести насос с соответствующей производительностью, решить вопрос о месте для него, выбрать кессон (если будет). Это необходимо для учета размеров рабочей камеры и приборов.

Схемы устройства скважины на воду.

Что учесть при проектировании водопровода на даче из скважины:

1. Наличие свободного места под кессон или приямок. Если его нет, то единственный выход для подвода автономной магистрали — установка адаптера.
2. Наличие других подземных коммуникаций.
3. Глубину расположения подземных вод.
4. Наличие в доме места под установку оборудования.

Выбирать место бурения скважины на питьевую воду нужно с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1175-02.

Преимущества и недостатки типовой схемы водоснабжения частного дома от скважины

Недостатки стандартной схемы водопровода из скважины:

1. Зависимость от электроснабжения. Варианты решения проблемы — источник бесперебойного питания, генератор, запас воды.
2. Оборудование занимает много места. Если использовать кессон, то теряется площадь участка, если выбрать адаптер, то часть подвала, чердака или жилого помещения.
3. Для перекачивания воды нужен мощный надежный насос.

Достоинство — проверенная система.

Особенности башенной схемы водопровода в частном доме от скважины

Обустройство башенной системы водоснабжения из скважины:

1. На чердаке устанавливают емкость большого объема. Насос заполняет ее водой. Размер резервуара рассчитывают с учетом максимальной потребности в пиковые часы.
2. После заполнения емкости помпа автоматически отключается поплавковым выключателем.
3. При открытии крана в доме вода самотеком поступает в трубу.
4. После понижения уровня жидкости в емкости до минимально допустимого насос снова включается и заполняет резервуар.

Достоинство этого варианта — экономичность. Недостатки — емкость занимает место на чердаке, напор нестабилен, повышается нагрузка на стены и перекрытия, нужна теплоизоляция.

Схема башенной системы водопровода из скважины.

Схема устройства скважины для воды в частном доме с насосом и двухступенчатой подачей

Если погружной насос не обеспечивает нужного уровня давления, то подключают второй прибор — поверхностный. Глубинная помпа подает воду к наружной, которая и нагнетает жидкость с требуемым напором в трубы.

Для устройства двухступенчатой подачи необходимо соблюдение следующих условий:

• производительность насосов должна быть одинаковой;
• приборы подключают к одному реле давления.

Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины

Если есть опыт строительных и сантехнических работ, то смонтировать скважинный водопровод на даче можно самостоятельно.

Как провести воду из скважины в дом — обустройство источника

Типы скважин на воду.

С учетом потребности в воде выбирают подходящий тип скважины:

1. Артезианская. Ее глубина — от 100 м. Достоинства — самая чистая вода, большой напор, срок службы до 50 лет. Недостатки — понадобится разрешение (лицензия), необходимо использование специальной техники и услуг профессиональных бурильщиков. Артезианская вода может быть жесткой, с привкусом сероводорода. Этот вариант чаще используют для обустройства коллективного источника водоснабжения.
2. На песок. Глубина такой скважины от 10 до 50 м. Оформлять документы на нее не нужно. Вода поступает из горизонта, расположенного на слое песка, в объеме, достаточном для обеспечения нужд небольшого дома. Если водоносный слой находится неглубоко, то можно бурить самостоятельно. Недостатки: необходима тщательная очистка воды, срок службы 15 лет при условии регулярной прокачки и прочистки фильтра.
3. Игла (абиссинский колодец). Это самый простой и дешевый вариант. Глубина — от 8 до 12 м. Достоинства — быстрый монтаж (от 10 часов), вода намного чище колодезной, можно установить дополнительно ручной насос и решить проблему с перебоями в поставках электричества (или его полным отсутствием). Недостатки — вода должна проходить на глубине не более 8 м, обязательно наличие песчаного слоя.

Диаметр обсадной трубы скважины на песок или артезианской — от 114 мм. Она блокирует «верховодку» и грунтовые воды.

Магистраль для системы водоснабжения частного дома

Для проведения скважинного водопровода лучше использовать трубы ПНД. Они легкие, прочные, пригодны для расположения в грунте, не окисляются, не подвержены образованию колоний микроорганизмов, выдерживают гидроудары и замерзание воды внутри. Для соединения отрезков подойдут компрессионные фитинги.

Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

Насосное оборудование для водоснабжения дома.

Насос подбирают по глубине всасывания (погружения) и производительности, с учетом типа скважины:

1. Абиссинский колодец. Из-за малого диаметра (до 5 см) для таких источников пригодны самовсасывающие насосы только поверхностного типа со встроенным эжектором.
2. На песок. Жидкость из источника водозабора этого типа глубиной до 30 м можно качать погружным оборудованием или наружным с выносным эжектором на вводе воды. Для скважин от 30 м подходят только глубинные насосы.
3. Артезианская. С глубины более 100 м воду поднять можно только погружным насосом большой мощности.

По цене, простоте обслуживания и ремонта выигрывают помпы поверхностного типа — погружные стоят примерно в 2 раза дороже, и их нужно каждый раз вытаскивать из скважины. Наружные приборы устанавливают в кессоне или приямке, подвале или специальном помещении. Глубинные насосы подвешивают на страховочном тросе внутри обсадной трубы.

Подбор агрегата по принципу действия:

1. Поверхностные. Самый распространенный вариант — центробежные приборы. Вихревые по характеристикам им не уступают, за счет особенностей устройства напор создают сильнее. Если нужна высокая производительность, то покупают многоступенчатый центробежный насос.
2. Погружные. Для артезианских источников пригодны модели центробежного типа. Скважину на песок можно оснастить вихревым или винтовым насосом. Агрегаты вибрационного типа стоит использовать только временно. Их единственное достоинство — низкая цена. В процессе эксплуатации вибрация разрушает стенки обсадной колонны.

Способ сэкономить деньги и время — покупка насосной станции. В ней уже объединены помпа, гидроаккумулятор, автоматика. Еще один вариант — насосы с автоматикой или обратным клапаном в комплекте.

Характеристики, которые нужно учесть при подборе насосного оборудования:

1. Высота подъема (напор) — расстояние от прибора по вертикали до верхней точки, на которую он способен поднять воду. Требуемое значение зависит от высоты дома. Обязательно делать запас. При покупке учитывать, что у погружного насоса часть высоты подъема «съедает» труба, ведущая от него на поверхность.
2. Производительность — максимальный объем воды, который прибор способен перекачать за единицу времени. Требуемое значение зависит от количества точек водозабора.
3. Мощность. От нее зависит расход электроэнергии — часто менее мощный агрегат имеет лучшие характеристики.
4. Тип соединения с трубопроводом и его диаметр.
5. Диаметр корпуса (если речь идет о покупке погружного насоса). Не все модели подходят для установки в узкую обсадную трубу.

Монтаж помпы выполняют по инструкции производителя. Обязательна установка обратного клапана.

Водоснабжение в частном доме из скважины своими руками: схема системы и устройство

Что делать владельцу участка, который находится вдали от магистральных коммуникаций? Ведь подключение к централизованному водоснабжению – занятие недешёвое, иногда оно экономически нецелесообразно, а порой и вообще невозможно. Домовладельцу хотелось бы быть в этом вопросе автономным, и такие способы существуют. Удачным вариантом станет водоснабжение в частном доме из скважины. Оно поможет обеспечить жилище питьевой водой практически при любом его месторасположении, при этом единственным необходимым звеном, связывающим такую систему с «цивилизацией», будет электропроводка, ну а с электрификацией участка дело обычно обстоит намного проще.

Основные типы скважин

На сегодняшний день существует несколько массовых, проверенных временем конструкций, которые обеспечат приток воды из выработок в грунте. Подбор типа скважины – ответственное дело, которое должно быть основано на результатах гидрогеологических изысканий. Использование типа скважины диктуется, наряду с условиями на участке, потребностями хозяев в воде. Ведь схемы водоснабжения летнего дачного домика с садом и огородом и двухэтажного дома для круглогодичного проживания двух семей будут сильно отличаться.

Обычный колодец

Этот знакомый всем хотя бы по кино и мультфильмам атрибут загородной жизни – самый простой способ получить воду. Глубина его редко превышает 4–5 метров, на дне всегда накапливается два – три куба воды. При подключении погружного насоса и оборудовании водовода в дом вполне можно использовать колодец для водоснабжения. Правда, интенсивно использовать такую воду не получится, да и качество её оставляет желать лучшего.

Обычные колодцы до сих пор используются на дачных участках и в сельской местности

Абиссинский колодец

Под этим названием скрывается система из толстостенных труб с сетчатым или дырчатым фильтром на конце. Трубы забивает в землю специальное устройство, в просторечии именуемое «бабой». Заборный конец с фильтром доходит до водоносного слоя. Наверху устраивается либо ручной, либо электрический насос. Производительность этой скважины-иглы чуть больше, чем у стандартного колодца, и стоит её монтаж дешевле, но поскольку здесь в системе нет накопителя, об интенсивном расходе придётся забыть.

Абиссинский колодец – это неглубокая скважина, в которой вода подаётся за счет работы насоса

Принято считать, что вода из абиссинского колодца техническая и годится лишь для полива. Тем не менее, при благоприятной гидрогеологической ситуации она вполне может быть чистой. Конечно, пить её без фильтрации и кипячения не стоит, а вот мыться и стирать в ней – пожалуйста, так как она довольно мягкая.

Средней глубины

Второе её название – скважина на песке. Для неё уже применяется бурение до водоносного песчаного слоя. Обычно глубина залегания этого пласта – 15–30 метров. Для укрепления конструкции применяют обсадные трубы – стальные, а сейчас более дешёвые и не подверженные коррозии полимерные. Скважины на песке дают достаточно чистую воду, которую, впрочем, тоже лучше пропустить через фильтр и обеззараживатель. Скважина средней глубины имеет свой срок службы. Выход её из строя связан даже не с крепостью конструкции, а с тем, что фильтр на водяном заборе заиливается. Со временем его становится невозможно прочистить, и приходится бурить новую скважину. Средний срок нормальной службы составляет около десяти лет. При активном использовании он сокращается.

Устройство скважины средней глубины

Артезианская

Самая глубокая из бытовых скважин и служит намного дольше всех остальных – около 80 лет, а то и больше. Но есть у неё ощутимый минус – высокая сложность и большой объём работ делают цену очень высокой. Всё дело в глубине, на которую проводятся бурильные работы. Артезианская скважина достигает глубины более 100 м, Она проходит через несколько мягких и твёрдых слоёв – суглинок, глину, водоносный песок, пока не достигнет известняка или даже более твёрдых горных пород с водоносными горизонтами.

Глубокой скважине в камне не нужны концевая обсадка и фильтры – ведь вода поступает прямо из скальных пород, где песка уже не встречается. К тому же на такой глубине вода находится под давлением и поступает в систему самотёком – насос нужен уже для подачи воды в помещение. С другой стороны, такой водоразбор уже требует государственной регистрации. Ну и сложность проводимых работ обусловливает их высокую стоимость.

Артезианскую скважину пробуривают для использования подземных вод

Обустройство водоснабжения частного дома из скважины

Устройство скважины – дело ответственное вне зависимости от того, какой вид водоснабжения был вами выбран. Конечно, если есть финансовая возможность, лучше довериться профессионалам. В случае обустройства простых систем типа колодца или скважины-иглы, можно обойтись и своими силами, при условии, что у вас найдётся пара помощников. В конце концов, рыли же колодцы до нашего времени, и рыли вполне успешно. Но вот уже скважина на песке, и тем более артезианская потребуют обращения к специалистам. Но даже в том случае, когда вам предлагают сделать водоснабжение «под ключ», необходимо разбираться в вопросе, хотя бы для того, чтобы вовремя заметить вопиющую некомпетентность, которая сейчас встречается, увы, достаточно часто.

Выбор места

При решении вопроса, где же разместить точку водоразбора, нужно соблюдать несколько простых, но при этом достаточно жёстких правил:

1. Скважина должна быть удалена от жилого дома или иных построек не менее, чем на пять метров.
2. Расстояние от мест скопления отходов – септиков, туалетов, выгребных ям – должна быть около 25 метров, а при возможности и больше.
3. Если на участке имеются перепады рельефа, то скважину необходимо обустраивать на высоком месте, которое одновременно будет удовлетворять другим требованиям. Если расположить скважину в яме, туда будет стекать дождевая вода, скатываться частицы грунта и прочий мусор. Это может привести к преждевременному заиливанию.
4. В случае если вся территория представляет сплошную впадину, необходимо предусмотреть отвод дождевой и талой воды, которые потом формируют верховодку – воду, которая находится под землёй, но ближе всего к поверхности, и при этом самая грязная. Это делается с помощью дренажных канав и колодцев. При необходимости вокруг скважины делается бетонный парапет. Гравийная отсыпка помогает мало, так как полностью водопроницаема.
5. Если речь идёт о глубоких скважинах, то нужно предусмотреть подъездные пути для тяжёлой техники, которая будет осуществлять бурение. Обычно в этом процессе необходимы два трёхосных грузовика – один с буровой установкой, другой с водой для облегчения бурения в скальных породах. В случае ремонта или очистки скважины также может понадобиться доступ спецсредств.
6. Над предполагаемом участком бурения не должно быть никаких нависающих предметов – скатов крыш, навесов, ветвей деревьев, линий электропередач. Это объясняется тем, что буровые установки для артезианских скважин обычно в рабочем состоянии имеют высоту до десяти метров.

Колодец должен быть расположен так, чтобы были соблюдены расстояния, гарантирующие его защиту от загрязнений

Оборудование для бурения и оснастка

Для абиссинских и обычных колодцев бурение вообще не нужно – один забивается в грунт, а второй вырывается ручным инструментом. А вот скважины на песке и артезианские требуют специального оборудования, которого существует несколько видов:

1. Ударно-канатный. Этот способ известен с древности и относительно прост. В основе конструкции установки для таких работ лежит забивной стакан – полый цилиндр, сходящийся на конус книзу, с заострённым нижним срезом, который выступает как лезвие. Ударная штанга поднимается наверх, а потом с силой бьёт по забивному стакану, который углубляется в грунт. По мере наполнения его поднимают и освобождают от забившейся в него породы.
2. Вращение с прямой промывкой. Здесь применяется спиральный бур. По мере погружения в скважину опускаются обсадные трубы – стальные или полимерные. Между ними и стенками скважины образуется зазор. В трубу подаётся вода, которая омывает бур и выносит глинистые частицы через этот зазор.
3. Вращение с обратной промывкой. Система та же, только вода подаётся сначала в пространство между обсадкой и грунтовыми стенками, а высасывается через специальные каналы буровой установки. Качество работы при этом выше, как и стоимость её.

Установка спирального бура

Глубина бурения всегда определяется по конкретной совокупности, но для типологии колодцев она составляет:

• До 10 метров для обычных колодцев;
• До 15 метров для абиссинских;
• 20–35 метров для скважин на песчаном горизонте;
• 40–100 метров и более для артезианского горизонта.

Схема определения глубины бурения

Также стоит учесть, что даже в южных регионах России систему подачи воды нужно утеплять, по крайней мере, ту часть, которая находится выше линии промерзания грунта. В холодном климате утепления требует весь участок от линии на 30 см ниже точки промерзания и до входа в отапливаемые помещения дома.

Это важно! Самый дешёвый вариант утепления труб – это отсыпка керамзитом. Самый удобный и технологичный способ – это готовые оболочки для труб нужного диаметра из пенополистирола или пенополиуретана, заключённые в металлическую скорлупу.

Кессон-колодец, где находятся насос, гидроаккумулятор и система вентилей тоже утепляют. Удобнее всего заключить всё в пластиковую обсадку, а после этого утеплить минеральной или стеклянной ватой.

Пример утепления системы подачи воды

Выбор и установка насосного оборудования

После того как скважина вырыта, можно переходить к следующему этапу – установке насосного оборудования. Насос – необходимый элемент системы водоснабжения. Хотя вода с артезианских глубин поступает на поверхность под давлением, его всё равно будет недостаточно для полноценной работы всех потребителей воды в частном доме.

Это важно! Простейший и самый надёжный насос – ручной, им чаще всего оборудуют абиссинские скважины. Также его ставят как дублёр к электрическому, на случай отключения электроэнергии. Он может быть временным решением, если участок не электрифицирован.

Далее следует обширный класс поверхностных насосов – они отличаются тем, что не контактируют напрямую с водой и находятся либо в доме, либо в кессоне скважины. Устройства эти весьма шумные, а самым распространённым является самовсасывающий насос. Для большей эффективности в систему с ним подключают гидроаккумулятор. Фактически это бак, заполненный водой под давлением. Он служит накопительной ёмкостью – буфером между водой из скважины из водопроводной системой. С его помощью легче создать необходимое давление, и насос работает с меньшей нагрузкой.

Поверхностный насос устанавливают в доме или в кессоне скважины

На иных принципах основаны погружные насосы – они должны быть размещены в толще воды в глубине скважины. Электричество и подающие шланги соединяют этот насос с поверхностью. Сложность монтажа и обслуживания таких насосов компенсируется полным отсутствием шума, который поглощается водой, и высокой производительностью. Именно такие системы используют для артезианских скважин.

В зависимости от конструкции погружные насосы бывают вибрационные, центробежные, винтовые и вихревые. Все они имеют свои плюсы и минусы, но на данный момент наиболее распространёнными являются центробежные погружные насосы.

Погружные насосы размещают в толще воды в глубине скважины

Монтаж водопровода

Как уже было сказано, поверхностное насосное оборудование лучше размещать в утеплённом кессоне. От него вода по трубам будет подаваться в дом. Для разводки лучше использовать ПНД, то есть полиэтиленовые низкого давления. Они прочные, хорошо режутся и гнутся, не подвержены коррозии и допускаются к укладке прямо на грунт.

Схема монтажа водопровода

Рыть траншеи для труб необходимо ниже точки промерзания. Это предохранит воду от замерзания и трубопровод от повреждения. Если такой возможности нет, то обязательно утепление – минимум отсыпка керамзитом, а ещё лучше — теплосберегающий кожух на трубе. В качестве дополнительной меры можно кинуть поверху траншеи перед засыпкой лист пенополистирола. Если труба входит в дом через цокольный этаж, утепление тоже обязательно.

Датчики и запорную арматуру лучше располагать поблизости от входа воды в дом, например, в подвале. Рекомендуется всю их совокупность сосредоточить в одном месте.

Подключение к скважине

После того как скважина пробурена, насосное оборудование приобретено и вырыты траншеи для трубопровода, можно приступать к сборке системы в единое целое и её пробному запуску. Здесь нужно сделать несколько важных замечаний.

Это важно! Если в качестве насоса был выбран самовсасывающий насос с гидроаккумулятором, то помните, что смонтировать его нужно в незамерзаемом отсеке.

Если это кессон, то он должен быть утеплённым и влагозащищённым. Сюда же, в кессон, нужно вывести электрическую розетку для подключения, оснащённую автоматом отключения.

Самовсасывающий насос с гидроаккумулятором

Если насос с внешним эжектором, то помните, что эжектор опускается в скважину вместе с патрубком забора воды. Сам патрубок с концевым фильтром не должен доставать до дна примерно 1 м, чтобы меньше заиливаться.

Если предполагается монтаж погружного насоса, электросеть должна быть надёжно изолирована от влаги, для этого используются специальные кабели. Трос, на котором подвешивается насос, должен быть испытан на выдержку массы, превышающей массу насоса, это даст уверенность том, что потом не придётся ломать голову, как извлечь оборвавшийся насос с глубины 60–70 метров.

В непосредственной близости от насоса обязателен обратный клапан, который убережёт насос от поломки и пуска без воды. Систему фильтрации можно устанавливать либо в кессоне, либо в подвале дома или даже на кухне – тогда с её заменой вообще не будет никаких проблем.

Это важно! Предусмотрите минимум двухступенчатую запорную арматуру для того, чтобы обеспечить надёжное перекрытие воды в случае необходимости, в том числе аварийной.

Система водоснабжения из скважины

Водоснабжение частного дома с помощью скважины – это проект, который поможет обрести полную автономию в получении воды. Часто он является единственным выходом для хозяев. Но даже в условиях, когда централизованный водопровод расположен рядом, разве не лучше не зависеть от государственной организации, осуществляющей подачу воды? К тому же все ваши расходы после пуска системы будут только на электроэнергию. Саму воду поставит вам матушка-земля.

схема системы, оборудование, монтаж своими руками

Схема водоснабжения частного дома из скважины позволяет обеспечить проживающих чистой водой, пригодной для приготовления пищи и питья. Глубина скважины и ее оснащение выбираются, исходя из индивидуальных условий, включая способ использования дома (в качестве дачи или для постоянного проживания), количество проживающих и объем водопотребления, который в самом оптимальном случае включает не только бытовые нужды, но и полив растений на участке. Если обстоятельства не позволяют установить на участке скважину для воды со столь высокой производительностью, можно использовать колодец для полива, а скважину для питья, купания, приготовления пищи.

Преимущества скважинного водоснабжения

В современных условиях колодец не может обеспечить столь высокое качество воды, как скважина. Тем, кто готов в качестве возражения указать на традиционность колодцев и их успешную эксплуатацию на протяжении многих лет, стоить вспомнить, что много лет назад в почве не было токсичных веществ (даже если вы лично не используете на участке химикаты, они могут попасть в грунт во время дождя вместе с осадками или с потоком воды от соседей), а в воздухе отсутствовали выхлопные газы и пыль, содержащая тяжелые металлы.

Водоснабжение частного дома своими руками из скважины предполагает добычу воды из водоносного слоя в грунте. Ее чистота обеспечивается прохождением через естественный почвенный фильтр. Таким образом, даже неглубокое бурение («на песок») дает намного более чистую воду. В колодце загрязнения из верхних слоев грунта могут попадать в воду через водопроницаемые стенки. Более глубокие артезианские источники воды максимально защищены слоем почвы от негативного воздействия окружающей среды в них вода самая чистая.

Еще одно преимущество скважин – наружная защищенность. Открытого «зеркала», то есть поверхности воды, на которую может оседать пыль или мусор, в таких источниках нет, в то время как крышка колодца не может обеспечить герметичности, предохраняя воду только от попадания опавших листьев и другого крупного мусора.

Кроме прочего, колодцы со временем заиливаются, а их чистка является довольно трудоемким занятием, в то время как прокачка технически оснащенной скважины легче и эффективнее.

Виды скважин

Условно скважины можно разделить на два типа в зависимости от их глубины и используемого водоносного слоя.

• Ближе всего к поверхности почвы располагается песчаный водоносный слой. Его глубина залегания – не более 50 метров, а в некоторых случаях она не превышает 7-10 метров. Преимуществом этого водоносного слоя является его доступность. Скважины «на песок» (в том числе абиссинские или «иглы») могут буриться самостоятельно, и даже при привлечении специалистов стоимость работ не будет слишком большой. В то же время небольшая глубина не гарантирует полной защиты от попадания в воду загрязнений. Еще одним недостатком песчаного водоносного слоя является часто низкое содержание воды, из-за чего источник довольно быстро истощается.

• Водоносный слой известняка располагается на глубине порядка 100 м от уровня поверхности, и в нем находится самая чистая, защищенная от попадания токсинов вода. Известняковые водоносные слои более обильны, чем песчаные, и артезианские скважины, предназначенные для добычи воды с большой глубины, могут успешно эксплуатироваться на протяжении 50 лет и более. Устройство артезианской скважины без участия профессионалов и применения спецтехники невозможно. К тому же бурение потребует значительных инвестиций, а также составления проекта и получения разрешительной документации. Несмотря на это, все усилия и траты окажутся долгосрочным вложением – капитальное сооружение станет обеспечивать дом и участок водой долгие годы.

Исходя из особенностей эксплуатации различных типов источников, можно сказать, что система водоснабжения частного дома из скважины «на песок» оптимальна для дачи и периодического проживания, а артезианский источник подходит для водообеспечения дома, в котором живут постоянно.

Система водоснабжения и ее элементы

Схема водоснабжения, проведенного в дом из скважины, включает в себя следующие узлы и элементы:

• собственно скважина с кессоном, защищающим ее устье от загрязнений и температурных перепадов.
• насос или насосная станция,
• гидроаккумулятор для стабилизации работы водопроводной системы, предотвращения частых включений насоса и бесперебойной подачи жидкости при ремонте насоса или отключении электроэнергии,
• система фильтров, обеспечивающая очищение от песка и более мелких нерастворимых примесей механическим способом, а при необходимости (по результатам лабораторного анализа) – снижение жесткости и содержания железа в жидкости,
• система управления и контроля работы насоса, включающая в себя манометр и реле давления для настройки параметров включения и отключения перекачивающего агрегата, реле сухого хода, с помощью которого предотвращается захват воздуха при снижении уровня, ПЗУ для плавного пуска и разгона насоса, редуктор, корректирующий напорные характеристики.

Выбор насоса

Для того, чтобы получить бесперебойное и отвечающее требованиям водоснабжение частного дома из скважины, схема водопровода должна включать подходящий для определенных целей насос для воды.

В продаже имеются комплексные насосные станции, уже укомплектованные гидроаккумуляторами и реле давления. На первый взгляд может показаться, что такое оборудование лучше использовать для оснащения скважины, чем комплектовать ее отдельными элементами. В то же время у насосной станции перекачивающий агрегат находится на поверхности, поэтому он не может поднимать жидкость с большой глубины. 

Важно: Насосная станция подойдет лишь для неглубоких скважин (порядка 10 метров).

Артезианские скважины и даже менее глубокие источники «на песок» оснащаются специальными скважинными насосами – погружными моделями, рабочие параметры которых выбираются в соответствии с эксплуатационными характеристиками источника, объемом водопотребления в доме в пиковом режиме, а также особенностями, которыми обладают системы водоснабжения загородного дома из скважины в каждом конкретном случае (протяженность трубопровода, необходимость подъема воды на 2 или 3 этаж, в мансарду и пр.).

Основными данными для расчета являются:

• глубина скважины,
• расстояние между гидроаккумулятором и выходным отверстием скважины,
• высота самой высокой точки водозабора,
• требуемое давление в трубопроводе (важно учитывать, что для некоторых видов техники, в частности, поливальных систем или автомоек оно должно быть выше, чем в обычном кране, номинальные значения указываются в сопроводительной документации),
• возможные потери в системе (если нет причин считать, что потери станут больше, чем обычно из-за утечки, можно принять нормативное значение и прибавить к вычисленному требованию напора насоса еще 2 м).

Кроме напорной характеристики критерием оценки насоса при выборе является его производительность.

При проведении водопровода в дом вам, скорее всего, может понадобится фильтр для обезжелезивания воды из скважины. О его разновидностях читайте на нашем сайте.

Об особенностях насосов для полива и их выборе читайте тут.

Про обсадные скважинные трубы из ПВХ вы можете узнать, прочитав этот материал http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/truby-obsadnye-pvh-s-rezboj-dlya-skvazhin.html

Особенности монтажа

Эффективность и безотказность работы системы водопровода во многом зависят от того, насколько правильно будет смонтировано оборудование для водоснабжения в загородном доме из скважины.

Первым и одним из наиболее важных этапов является установка насоса. Она выполняется в такой последовательности:

1. Подсоединение к перекачивающему агрегату обратного клапана.
2. Установка обжимной муфты и соединение с располагающимся снаружи трубопроводом.
3. Фиксация троса для опускания насоса в скважину (после продевания в проушины крепится с помощью металлических хомутов).
4. Фиксация на тросе трубы и питающего кабеля для одновременного и равномерного погружения.
5. Спуск перекачивающего агрегата до дна скважины с отметкой глубины погружения на тросе.
6. Подъем насоса на 1 м от дна (такое расположение считается оптимальным).
7. Фиксация троса в оголовке обсадной трубы.

Проверить работу перекачивающего агрегата можно спустя несколько минут после установки, после того, как он заполнится водой.

Сборка автоматики производится по прилагаемой на фото схеме.

Трубы для водопровода используются диаметром 32 мм из металлопластика, сшитого полиэтилена или ПНД.

Устройство автономного водоснабжения в частном доме подразумевает, что подведение трубопровода к дому может осуществляться по подземной траншее или по поверхности земли, однако, в любом из этих случаев необходимо исключить вероятность его промерзания.

В зависимости от глубины траншеи подземные коммуникации в некоторых случаях достаточно снабдить слоем теплоизоляционного материала и при необходимости защитить от коррозии. Для этих целей водопроводную трубу с теплозащитой часто укладывают внутрь канализационной или гофрированной трубы. Практичным решением станет одновременная прокладка по траншее питающего насосного кабеля.

Важно: По возможности рекомендуется укладывать трубы ниже уровня промерзания грунта.

При поверхностной прокладке коммуникаций теплоизоляционный слой дополняется греющим кабелем.

Правильно выбранный тип скважины для дома и грамотное оснащение источника обеспечат непрерывное автономное водоснабжение с высоким качеством воды.

Водоснабжение частного дома из скважины, схема и особенности

Скважина, служащая для забора воды, для многих источник автономного водоснабжения дома или коттеджа. Вся остальная система водопровода обеспечивает её транспортировку, обработку и распределение к точкам водоразбора. Весь комплекс является достаточно сложной системой с взаимосвязанными элементами, каждый из которых влияет на параметры остальных компонентов и общую эффективность.

Схема водоснабжения

Система автономного снабжения из источника подземных вод состоит из двух участков:

• узел водозабора и подачи в разводящую систему жилого дома;
• внутренняя разводка с точками водоразбора.

Работа системы обеспечивается электрическими насосами, контролируемыми автоматикой. В зависимости от масштабов объекта, конфигурации, сложности сети, применяется оборудование различной мощности и номенклатуры.

Небольшой коттедж на одну семью обходится минимальным набором. Комплекс с развитыми коммуникациями, может достигать значительной сложности, благодаря установке дополнительных агрегатов, обеспечивающих контроль и регулирование равномерной подачи воды для обслуживания, помимо обыкновенных сантехнических приборов, бассейна, купели, внешнего орошения и т.д. Кстати, купить покрытия для бассейнов можно тут

Схема участка сети от скважины до внутренней разводки.

Скважина, как правило, устраивается вне контура здания, хотя скважина неглубокого заложения, может быть непосредственно в границах цокольного этажа. Внешнее расположение оголовка водозабора требует обустройства и теплоизоляции. Для этого используют колодезные кольца, создавая защищённый и утеплённый контур вокруг него, создавая возможность лёгкого доступа для контроля и обслуживания оборудования.

Пример обустройства оголовка скважины.

Наружный участок водопровода, от оголовка до ввода в здание, требуется защитить от промерзания. Его нужно закладывать ниже отметки максимального промерзания грунта региона или утеплять конструктивно. Современные решения по тепловой изоляции труб позволяют это делать множеством способов, без чрезмерных расходов. Проход через стену подвала или фундамента дома утепляется устройством входной гильзы.

Оборудование узла монтируется в эксплуатируемом и отапливаемом помещении. Оно включает в себя агрегаты для водоподготовки и поддержания давления в сети:

• обратный клапан;
• гидроаккумулирующую ёмкость;
• фильтры механической, химической и биологической очистки;
• регулирующую, запорную арматуру и контрольные приборы;
• элементы электроснабжения;
• систему автоматики и управления.

Применяя комплектную насосную станцию, можно избежать установки этих элементов индивидуально, так как они включаются в состав комплекса.

На выходе из водозаборного узла вода поступает в распределительную сеть дома через магистральные трубопроводы, транспортирующие её к группам потребителей. Часть воды направляется на обеспечение горячего водоснабжения и на обслуживание внешних систем орошения, полива, мойки.

Компактный насос перед точкой водоразбора поможет обеспечить стабильный напор на удалённых участках.

При необходимости, внутренние магистрали оборудуют дополнительными насосами, повышающими давление в участках сети и улучшающими циркуляцию, фильтрами для защиты оборудования.

Особенности водоснабжения из скважины

Особенностью водозабора из скважины оказывается его глубина и химический состав воды, что может потребовать концентрации усилий по подбору оборудования. Уменьшение отметки водозабора сверх величин, характерных для скважных насосов, ориентированных на массовый спрос, усложнит поиск нужной модели и увеличит её стоимость.

Значительная глубина скважины вызовет удорожание обвязки погружного насоса, включающую гидравлическую и электротехническую части. Иногда, вода в скважине находится под значительным давлением и поступает на уровень рельефа под собственным напором. Это выгодная для владельца ситуация, позволяющая получать воду без затрат на её подъём.

Вода, получаемая из слоёв глубокого заложения, может обладать значительной минерализацией. Циркуляция подземных вод связана с фильтрацией через известковые и насыщенными оксидами железа слои. Такие включения негативно сказываются на эксплуатации оборудования, использующего эту воду. Быстрее выходят из строя нагревательные приборы и агрегаты, кухонная техника и санитарно-технические приборы. Устранить неприятные последствия помогут устройства для обработки воды.

Например, для обезжелезивания воды применяют фильтры на основе цеолита или иных композиций. Подбирать оборудование нужно, учитывая особенности химического состава воды, так как состав реагентов зависит от концентрации удаляемых элементов. Умягчение воды осуществляется фильтрами, использующими ионообменные смолы.

Принцип работы ионообменного фильтра. Замещение нерастворимых оснований на растворимые.

Оснащение системы водоснабжения этими компонентами увеличивает капитальные затраты и эксплуатационные расходы, связанные с промывкой и заменой фильтрующих реагентов. Но, снижает риск порчи оборудования. Формирование оптимального комплекта зависит от предпочтений пользователя. Небольшое число чувствительных потребителей можно защитить от негативных последствий менее дорогими индивидуальными фильтрами.

Использование скважин имеет положительные особенности, чем и объясняется их популярность:

• высокий дебит источника;
• длительный период эксплуатации;
• практически абсолютная биологическая чистота;
• отсутствие механических примесей, минеральных и органических взвесей.

Таким образом, отпадает необходимость в устройствах механической, биологической очистки и обеззараживания воды. Система становится менее требовательна к ёмкости гидроаккумулятора, легче обеспечивается поддержание напора и значительного моментального водоразбора несколькими точками одновременно.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет стандартную схему внутренней разводки и незначительные особенности, связанные с химическим составом подземных вод. Для квалифицированного подбора оборудования нужно провести химический анализ воды. Рекомендуется привлекать специалистов по водоснабжению для консультаций с начальных этапов работ.

Узнайте о частных колодцах | Частные колодцы питьевой воды

На этой странице:

Типы скважин ¹

Есть три типа частных колодцев с питьевой водой.

• Вырытые / пробуренные колодцы — это отверстия в земле, вырытые лопатой или обратной лопатой. Они облицованы (облицованы) камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения. Вырытые колодцы имеют большой диаметр, неглубокие (примерно от 10 до 30 футов глубиной) и не обсажены непрерывно.
• Забивные скважины сооружаются путем забивания трубы в землю. Забивные скважины непрерывно обсажены и неглубокие (глубиной от 30 до 50 футов). Хотя забивные скважины обсажены, они могут быть легко загрязнены, поскольку они забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности. Эти колодцы забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности.
• Скважины пробуренные строятся ударно-буровыми станками. Пробуренные скважины могут иметь глубину в тысячи футов и требуют установки обсадных труб.Пробуренные скважины имеют меньший риск загрязнения из-за их глубины и использования сплошных обсадных труб.

1. Описание скважин адаптировано из Геологической службы США, скважины с подземными водами (2016)

Начало страницы

Компоненты скважины ²

Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины.

• Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, размещаемую в скважине для обеспечения открытия скважины от целевых грунтовых вод до поверхности.Оболочка вместе с затиркой удерживает грязь и лишнюю воду из колодца. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и ​​местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
• Заглушки колодца устанавливаются сверху обсадной трубы колодца, чтобы предотвратить попадание в колодец мусора, насекомых или мелких животных.Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
• Грохоты для колодцев прикреплены к нижней части обсадной колонны для предотвращения попадания слишком большого количества осадка в колодец. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
• Адаптер без ямы — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Это обеспечивает сохранение санитарной и морозостойкой герметичности.
• Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубиной 25 футов или меньше). Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
• Погружные насосы — наиболее часто используемые насосы для глубоких частных скважин. Насосная установка размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.

Совет по водным системам имел более подробную схему компонентов скважины и другие учебные материалы для владельцев скважин. Выход

2.Описания компонентов скважин адаптированы из Exit Национальной ассоциации подземных вод (2017)

Расположение и строительство скважины

Правильное расположение и конструкция колодца являются ключом к безопасности вашей колодезной воды. Колодец должен располагаться так, чтобы от него стекала дождевая вода. Дождевая вода может собирать с поверхности земли вредные бактерии и химические вещества. Если эта вода скапливается возле колодца, она может просочиться в него и потенциально вызвать проблемы со здоровьем. У Центра по контролю за заболеваниями (CDC) есть отличная веб-страница, посвященная хорошему расположению.

Соответствующее строительство скважины зависит от местных геологических условий и условий грунтовых вод. Ваше государственное агентство по лицензированию водозаборных скважин, местный отдел здравоохранения или местный специалист по водоснабжению может предоставить информацию о надлежащем строительстве колодца. Национальная ассоциация подземных вод (NGWA) предоставляет руководство по найму профессионального Exit по водным системам, которое охватывает ключевые моменты.

Убедитесь, что все бурильщики и монтажники насосных колодцев, с которыми вы работаете, связаны и застрахованы.Если это требуется в вашем штате, убедитесь, что ваш подрядчик по подземным водам имеет лицензию и сертификат. Посетите выход Национальной ассоциации подземных вод, чтобы найти поблизости сертифицированных подрядчиков по водозаборам. NGWA реализует собственную программу добровольной сертификации для подрядчиков Exit. Это позволяет бурильщикам и установщикам скважинных насосов получить национальный сертификат обучения сверх государственных требований. Некоторые штаты фактически используют экзамены Ассоциации в качестве теста на получение лицензии.

Начало страницы

Глава 8: Сельское водоснабжение и вопросы качества воды | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]

«Мы никогда не узнаем цену воды, пока колодец не высохнет».

Томас Фуллер
Гномология, 1732

Введение

Одно из основных различий между сельским и городским жильем состоит в том, что большая часть инфраструктуры, которая часто воспринимается городскими жителями как должное, не существует в сельской местности.Примеры варьируются от пожарной и полицейской защиты до питьевой воды и удаления сточных вод. Эта глава предназначена для предоставления базовых знаний об источниках питьевой воды, обычно используемых в домах в сельской местности. Подсчитано, что по крайней мере 15% населения США не обслуживаются утвержденными общественными системами водоснабжения. Вместо этого они используют отдельные колодцы и очень маленькие системы питьевой воды, на которые не распространяется Закон о безопасной питьевой воде; эти колодцы и системы часто непроверенные и загрязненные [1] .Многие из этих колодцев скорее вырыты, чем пробурены. Такие неглубокие источники часто заражены как химикатами, так и бактериями. Рисунок 8.1. показывает изменение источника водоснабжения в Соединенных Штатах с 1970 по 1990 год. Согласно Американскому жилищному обследованию 2003 года, из 105 843 000 домов в США вода обеспечивается 92 324 000 (87,2%) населением или частный бизнес; 13 097 000 (12,4%) имеют скважину (11 276 000 пробурено, 919 000 вырыто и 902 000 не зарегистрированы) [2] .

Источники воды
Основными источниками питьевой воды являются подземные и поверхностные воды. Кроме того, можно собирать и удерживать осадки (дождь и снег). Первоначальное качество воды зависит от источника. Поверхностные воды (озера, водохранилища, ручьи и реки), являющиеся источником питьевой воды для примерно 50% нашего населения, как правило, низкого качества и требуют тщательной очистки. Подземные воды, являющиеся источником для остальных примерно 50% нашего населения, более высокого качества.Однако он все еще может быть загрязнен сельскохозяйственными стоками или поверхностным и подземным удалением жидких отходов, включая фильтрат с полигонов твердых отходов. Другие источники, такие как родниковая вода и дождевая вода, имеют разный уровень качества, но каждый может быть переработан и обработан, чтобы сделать его пригодным для питья.

Большинство систем водоснабжения состоит из источника воды (например, колодца, родника или озера), резервуара определенного типа для хранения и системы трубопроводов для распределения. Также могут потребоваться средства для очистки воды от вредных бактерий или химикатов.Система может быть такой же простой, как колодец, насос или напорный бак, для обслуживания одного дома. Это может быть сложная система со сложными процессами очистки, несколькими резервуарами для хранения и большой распределительной системой, обслуживающей тысячи домов. Независимо от размера системы, основные принципы обеспечения безопасности и пригодности воды являются общими для всех систем. Крупномасштабные системы водоснабжения, как правило, полагаются на поверхностные водные ресурсы, а более мелкие водные системы, как правило, используют грунтовые воды.

Подземные воды перекачиваются из скважин, пробуренных в водоносные горизонты.Водоносные горизонты — это геологические образования, где вода залегает, часто глубоко под землей. Некоторые водоносные горизонты на самом деле выше окружающей поверхности земли, что может привести к возникновению текущих родников или артезианских скважин. Часто бурятся артезианские скважины; после проникновения в водоносный горизонт вода течет на поверхность земли из-за гидрологического давления водоносного горизонта.

Закон о безопасной питьевой воде (SDWA) определяет общественную систему водоснабжения как систему, обеспечивающую водопроводной водой не менее 25 человек или 15 подключений к услугам в течение не менее 60 дней в году.Такие системы могут принадлежать ассоциациям домовладельцев, компаниям водоснабжения, принадлежащим инвесторам, местным органам власти и другим лицам. Вода, поступающая не из общественного водопровода, а обслуживающая один или несколько домов, называется частным водоснабжением. Частное водоснабжение по большей части не регулируется. Коммунальные системы водоснабжения — это общественные системы, которые обслуживают людей круглый год в их домах. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) также регулирует другие виды общественных систем водоснабжения, например, в школах, на фабриках, в кемпингах или ресторанах, которые имеют собственное водоснабжение.

Количество воды в водоносном горизонте и воды, производимой колодцем, зависит от природы породы, песка или почвы в водоносном горизонте, откуда колодец забирает воду. Колодцы с питьевой водой могут быть мелкими (50 футов и менее) или глубокими (более 1000 футов).

В среднем наше общество использует почти 100 галлонов питьевой воды на человека в день. Традиционно нормы водопользования описываются в единицах галлонов на душу населения в день (галлоны, используемые одним человеком за 1 день). Из питьевой воды, поставляемой из общественных систем водоснабжения, только небольшая часть фактически используется для питья.Бытовые потребители воды используют большую часть питьевой воды для других целей, таких как смыв туалета, купание, приготовление пищи, уборка и полив газонов.

Количество воды, которое мы используем в наших домах, меняется в течение дня:

• Самый низкий уровень использования —11: 30–5: 00,
• Резкий подъем / высокая нагрузка —5: 00–12: 00 (максимальная часовая нагрузка с 7:00 до 8:00),
• Умеренное употребление — с полудня до 17:00 (перерыв около 15:00) и
• Расширение использования вечером —17: 00 до 23:00 (второй второстепенный пик, 18: 00–20: 00).

Местоположение источника
Местоположение любого источника воды, рассматриваемого в качестве питьевого водоснабжения, индивидуального или коллективного, должно быть тщательно оценено на предмет потенциальных источников загрязнения. Как правило, максимальное расстояние, которое позволяют экономия, владение землей, геология и топография, должно отделять источник воды от потенциальных источников загрязнения. Таблица_8.1 подробно описывает некоторые источники загрязнения и дает минимальные расстояния, рекомендованные EPA для отделения источников загрязнения от источника воды.

Вода, забираемая непосредственно из рек, озер или водохранилищ, не может считаться достаточно чистой для потребления человеком, если она не проходит очистку. Вода, перекачиваемая из подземных водоносных горизонтов, потребует некоторой степени очистки. Вера в то, что поверхностная вода или вода, отфильтрованная через почву, очистилась сама по себе, опасна и необоснованна. Чистая вода не обязательно является безопасной водой. Чтобы оценить уровень очистки, необходимый для источника воды, выполните следующие действия:

• Определите качество, необходимое для предполагаемой цели (качество питьевой воды необходимо оценивать в соответствии с SDWA).
• Для колодцев и источников: проверьте воду на бактериологическое качество. Это должно быть сделано с несколькими образцами, взятыми за определенный период времени, чтобы установить историю источника. За некоторыми исключениями, источники поверхностных и подземных вод всегда считаются бактериологически небезопасными и, как минимум, должны подвергаться дезинфекции.
• Анализ химического качества, включая законодательные (первичная питьевая вода) и эстетические (вторичные) стандарты.
• Определите экономические и технические ограничения (e.ж., стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, стоимость альтернативных источников, наличие электроэнергии).
• Обработайте, если необходимо и возможно.

Строительство скважин
Многие небольшие населенные пункты получают питьевую воду исключительно из подземных водоносных горизонтов. Кроме того, согласно последней переписи населения с данными о системах водоснабжения, 15% людей в США пользуются индивидуальными системами водоснабжения. В некоторых частях страны может быть выбор отдельных источников водоснабжения, которые будут снабжать водой круглый год.Некоторые районы страны могут быть ограничены одним источником. Различные источники воды включают в себя пробуренные скважины, забивные скважины, струйные скважины, выкопанные колодцы, пробуренные скважины, родники и цистерны. Table_8.2 дает более подробное описание некоторых из этих скважин.

Независимо от выбора источника водоснабжения необходимо соблюдать особые меры безопасности, чтобы обеспечить пригодность воды для питья. Дренаж должен быть подальше от колодца. Обшивка колодца должна быть залита раствором или другим мастичным материалом, чтобы вода с поверхности не просачивалась по обсадной трубе к источнику воды.В рис. 8.2 бетонный раствор армирован сталью, и для защиты этого источника воды предусмотрен слив от обсадной колонны. Кроме того, исследования показывают, что минимум 10 футов почвы необходим для фильтрации нежелательных биологических организмов из источника воды.

Однако, если в районе строительства колодца есть источники химического загрязнения поблизости, следует связаться с местными органами здравоохранения. В районах с карстовым рельефом (районы, характеризующиеся известняковым ландшафтом с пещерами, трещинами и подземными потоками) колодцы любого типа представляют опасность для здоровья из-за больших расстояний, на которые могут перемещаться как химические, так и биологические загрязнители.

При определении места расположения водозаборной скважины следует учитывать несколько факторов:

• водоносный горизонт подземных вод на разработку,
• глубина водоносных пластов,
• тип скальных образований, которые будут встречаться,
• свобода от затопления и
• относительно существующих или потенциальных источников загрязнения.

Первостепенной задачей является защита любого типа колодца от загрязнения, в первую очередь бактериального.Подземные воды, обнаруженные в песчаных, глиняных и гравийных образованиях, с большей вероятностью будут более безопасными, чем грунтовые воды, извлеченные из известняка и других трещиноватых скальных образований. Какими бы ни были пласты, колодцы должны быть защищены от

• поверхностные воды, поступающие непосредственно в кровлю колодца,
• подземные воды, поступающие ниже уровня земли без фильтрации через поверхность земли не менее 10 футов, и
• Попадание поверхностной воды в пространство между обсадной колонной скважины и окружающей почвой.

Кроме того, колодец должен быть расположен таким образом, чтобы он был доступен для обслуживания, осмотра и замены насоса или трубы при необходимости.Забивные скважины (Рис. 8.2) обычно устанавливаются в песке или почве и не проникают в основную породу. В результате они забиваются в землю и являются довольно мелкими, что приводит к частому загрязнению как химическими, так и бактериальными источниками.

Санитарное проектирование и строительство
При вскрытии водоносного пласта (как при строительстве скважины) существует прямой путь возможного загрязнения водой, если не будут приняты удовлетворительные меры предосторожности. Колодцы должны быть снабжены обсадной колонной или трубой на достаточной глубине, чтобы предотвратить обрушение и обеспечить герметизацию земной формации относительно обсадной колонны с помощью водонепроницаемого цементного раствора или бентонитовой глины, от точки чуть ниже поверхности до такой глубины, которая необходима для предотвращения проникновения загрязненная вода.

После завершения строительства скважины верхняя часть обсадной трубы должна быть закрыта санитарным уплотнением, утвержденной заглушкой скважины или опорой насоса, которая полностью закрывает отверстие скважины (Рисунок 8.3) . Если закачка с проектной скоростью вызывает просадку в скважине, необходимо предусмотреть вентиляцию через резьбовое отверстие. Верхний конец вентиляционной трубы должен быть повернут вниз и соответствующим образом защищен от попадания насекомых и посторонних предметов.

Выбор насоса
Существуют различные типы и размеры насосов для удовлетворения потребностей индивидуальных или общественных систем водоснабжения.Некоторые из факторов, которые следует учитывать при выборе насоса для конкретного применения, — это глубина скважины, расчетное давление системы, скорость потребления в галлонах в минуту, доступность электроэнергии и экономичность.

Вырытые и пробуренные скважины
Вырытые скважины (, рисунки 8.4, и , 8.5 ) были одним из наиболее распространенных типов скважин для индивидуального водоснабжения в Соединенных Штатах до 1950-х годов. Они часто строились так, что один человек копал яму лопатой, а другой вытаскивал из ямы землю с помощью веревки, шкива и ведра.Конечно, для этого требовалось отверстие довольно большой окружности, размер которого увеличивал вероятность утечки с поверхности. Вырытый колодец также традиционно был довольно мелким, часто менее 25 футов, что часто приводило к загрязнению источника воды поверхностными водами, когда он проходил через трещины и щели в земле к водоносному горизонту. Вырытые колодцы обеспечивают питьевую воду только в том случае, если они правильно расположены и источник воды не содержит биологического и химического загрязнения. Общее правило заключается в том, что чем глубже колодец, тем больше вероятность того, что водоносный горизонт не будет содержать загрязняющих веществ, при условии, что поверхностная вода не просачивается в колодец без достаточной фильтрации почвы.

Для восстановления выкопанных колодцев используются два основных процесса. Один состоит в том, чтобы выкопать колодец на глубину до 10 футов и установить прочную плиту с отверстием в ней для размещения обсадной трубы и соответствующего уплотнения ( рисунки 8.4, и 8.5, ). Затем грязь снова засыпается поверх плиты на поверхность, и обсадная колонна оснащается вентиляционным отверстием и вторым уплотнением, как в пробуренной скважине, как показано на Рис. 8.6 . Это приводит к значительному уменьшению площади корпуса, которую необходимо защитить.Опыт показал, что нарушенная грязь, используемая для засыпки заглубленной плиты, будет продолжать выделять бактерии в скважину в течение короткого времени после модификации. Большинство специалистов по модификации колодцев предлагают установить систему хлорирования на все выкопанные колодцы для дезинфекции воды из-за их небольшой глубины и возможных биологических примесей во время изменения дренажа и погодных условий над землей. Рис. 8.7 показывает выкопанный колодец возле крыльца дома, в пределах 5 футов от дренажной канавы и 6 футов от сельской дороги.Этот колодец, вероятно, будет заражен пестицидом, используемым для защиты дома от термитов, а также от всего, что бежит по близлежащей дороге и дренажной канаве. Показанный колодец имеет глубину около 15 футов. Кирпичная конструкция вокруг колодца содержит центробежный насос и нагреватель, чтобы вода не замерзла. Хотя пить из этого опасного колодца опасно, он типичен для колодцев, используемых в сельских районах США для питьевой воды.

Не следует брать пробы из таких лунок, поскольку они вызывают ложное чувство безопасности, если они отрицательны как для химических веществ, так и для биологических организмов.Качество воды в таких колодцах может измениться всего за несколько часов из-за просачивания дренажной воды. Рисунок 8.8 показывает слив септика в дренажную канаву в 5 футах выше вырытого колодца в Рисунок 8.7 . Это потенциальное сочетание питьевой воды и утилизации отходов представляет чрезвычайный риск для людей, обслуживаемых вырытым колодцем. Выборка — это не ответ; источник воды должен быть заменен под наблюдением квалифицированных специалистов по гигиене окружающей среды.

Рисунок 8.9 показывает пробуренную скважину. В левой части рисунка — угол крыльца дома. Скважина, похоже, не имеет санитарной заглушки и, вероятно, открыта для воздуха и будет принимать загрязнения в обсадную колонну. Поскольку колодец находится так близко к дому, обсадная колонна открыта, а земля наклонена к колодцу, это главный кандидат на загрязнение, а не безопасный источник воды.

Источники
Еще одним источником воды для индивидуального водоснабжения являются природные источники.Источник — это грунтовые воды, которые достигают поверхности из-за естественных контуров земли.

Источники распространены на склонах холмов и в горных районах. Некоторые из них обеспечивают достаточный запас воды, но большинство предоставляют воду только сезонно. Без надлежащих мер предосторожности вода может быть загрязнена биологически или химически и не может считаться питьевой.

Чтобы получить воду из источника удовлетворительного качества (питьевую), необходимо

• найти источник,
• правильно развивающая пружина,
• устранить выходы поверхностных вод над источником до его источника,
• предотвращает доступ животных к зоне источника, а
• обеспечивают непрерывное хлорирование.

Рисунок 8.10 показывает правильно развитую пружину. Обратите внимание, что водопроводная линия проходит глубоко под землей, пружинная коробка водонепроницаема, а поверхностные воды отводятся от территории. Также имейте в виду, что качество воды в источнике может быстро измениться.

Цистерны
Цистерны — это водонепроницаемые, традиционно подземные резервуары, наполненные дождевой водой, стекающей с крыши здания. Цистерны не будут обеспечивать достаточный запас воды в течение длительного периода времени, если только количество используемой воды строго не ограничено.Поскольку вода стекает с крыши, обычно устанавливают трубу, позволяющую перенаправить первые несколько минут дождевой воды до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Тем не менее, дезинфекция имеет первостепенное значение. Отвод первого потока воды не обеспечивает безопасную, незагрязненную воду, поскольку химические вещества и биологические отходы птиц и других животных могут мигрировать с водосборных поверхностей и из источников, переносимых ветром. Кроме того, дождевая вода имеет низкий pH, что может вызвать коррозию водопроводных труб и арматуры, если ее не обработать.

Дезинфекция источников воды
Системы водоснабжения можно дезинфицировать различными методами, включая хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение, нагревание и йодирование. Преимущества и недостатки каждого метода указаны в Таблица 8.3 .

Понимание определенных терминов необходимо при разговоре о хлорировании. Table_8.4 — это руководство по хлорированию для конкретных условий воды.

Хлор — наиболее часто используемое средство для дезинфекции воды.Он доступен в жидкой, порошковой, газообразной и таблетированной форме. Газообразный хлор часто используется для дезинфекции муниципальной воды, но при неправильном обращении может быть опасен. К рекомендуемым жидким, порошковым и таблетированным формам хлора относятся следующие:

• Жидкий — хлорсодержащий отбеливатель для стирки (около 5% хлора). Дезинфицирующее средство для плавательных бассейнов или концентрированный хлорный отбеливатель (12–17% хлора).
• Порошок —Хлорированная известь (25% хлора), дезинфицирующее средство для молочных продуктов (30% хлора) и высокопрочный гипохлорит кальция (65–75% хлора).
• Таблетки — высокодисперсный гипохлорит кальция (65–75% хлора).
• Газ — Газовый хлор — это экономичный и удобный способ использования большого количества хлора. Он хранится в стальных баллонах размером от 100 до 2000 фунтов. Упаковщик заполняет эти цилиндры жидким хлором примерно до 85% от их общего объема; остальные 15% занимают газообразный хлор. Эти соотношения необходимы для предотвращения разрушения резервуара при высоких температурах. Важно, чтобы прямые солнечные лучи никогда не попадали на газовые баллоны.Также важно, чтобы пользователь хлора знал максимальную скорость забора газа в день на цилиндр. Например, максимальная скорость извлечения из 150-фунтового баллона составляет примерно 40 фунтов в день при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Растворы-носители хлора
В небольших системах или отдельных колодцах раствор-носитель с высоким содержанием хлора смешивается в баке в насосной станции и закачивается хлоратором в систему. Таблица_8.5 показано, как приготовить раствор носителя с концентрацией 200 ppm. При использовании 200 ppm необходимо добавлять только небольшое количество этого носителя. В зависимости от системы могут потребоваться другие исходные растворы для более эффективного использования существующего оборудования для подачи химикатов.

Обычное хлорирование воды (простое)
В большинстве хлорированных систем водоснабжения используется обычное хлорирование воды. В воду добавляется достаточное количество хлора, чтобы удовлетворить потребность в хлоре, плюс достаточно, чтобы обеспечить от 0,2 до 0,5 частей на миллион свободного хлора при проверке через 20 минут.

Простого хлорирования может быть недостаточно для уничтожения некоторых вирусов. Хлор как дезинфицирующее средство становится более эффективным по мере увеличения остаточного хлора и увеличения времени контакта.

Растворы хлора следует смешивать и настраивать хлораторы в соответствии с инструкциями производителя. При стоянии хлорные растворы постепенно портятся. При необходимости должны быть приготовлены свежие растворы для поддержания необходимого остаточного хлора. Остаточный хлор следует проверять не реже одного раза в неделю, чтобы гарантировать эффективную работу оборудования и концентрацию раствора.

Следует вести датированную запись о приготовлении раствора, типе, пропорции использованного хлора и результатах остаточных испытаний. Доступны сенсорные устройства, которые автоматически отключают насос и активируют предупреждающий звонок или световой сигнал, когда хлоратор требует обслуживания.

Шоковое хлорирование воды из скважины
Шоковое хлорирование используется для борьбы с железом и сульфатредуцирующими бактериями, а также для уничтожения фекальных колиформных бактерий в водной системе. Чтобы шоковое хлорирование было эффективным, оно должно дезинфицировать следующее: всю глубину колодца, пласт вокруг дна колодца, систему давления, оборудование для очистки воды и систему распределения.Для этого большой объем сверххлорированной воды сливается в скважину, чтобы вытеснить воду из скважины и часть воды из пласта вокруг скважины. Проверьте технические характеристики оборудования для очистки воды, чтобы обеспечить надлежащую защиту оборудования.

При шоковом хлорировании вся система — от водоносного пласта до ствола скважины и системы распределения — подвергается воздействию воды с концентрацией хлора, достаточной для уничтожения железа и сульфатредуцирующих бактерий.Процесс шокового хлорирования сложен и утомителен. Доступны точные методики и концентрации хлора для эффективного лечения шока. [6,7] .

Обратный поток, обратное сифонирование и другие проблемы с качеством воды
Помимо загрязнения в источнике, вода может быть загрязнена биологическими материалами и токсичными конструкциями или неподходящими соединительными материалами, когда она протекает через систему распределения воды в доме. Вода, текущая в обратном направлении (обратный поток) по трубам, засасывает материалы обратно (обратное сифонирование) в систему распределения воды, создавая не менее опасные условия.Другие проблемы качества воды связаны с жесткостью, растворенным железом и железобактериями, кислотностью, мутностью, цветом, запахом и вкусом.

Обратный поток
Обратный поток — это любой нежелательный поток непитьевой воды в систему питьевого водоснабжения. Направление потока противоположно тому, которое предусмотрено для системы. Обратный поток может быть вызван множеством факторов и условий. Например, обратный градиент давления может быть результатом либо потери давления в магистрали подачи (обратное сифонирование), либо потока из системы под давлением через незащищенное поперечное соединение (противодавление).Обратный поток в распределительной магистрали или в системе потребителя может быть создан путем изменения давления в системе, при котором давление в точке подачи становится ниже, чем давление в точке использования. Когда это произойдет, вода в месте использования будет откачиваться обратно в систему, потенциально загрязняя или загрязняя ее. Также возможно, что загрязненная вода продолжит попадать в общественную систему распределения. Точка, в которой непитьевая вода вступает в контакт с питьевой водой, называется перекрестным соединением.

Примеры причин обратного потока включают дополнительные поставки, такие как резервный резервуар противопожарной защиты; пожарные насосы; насосы подачи химикатов, которые превосходят давление в системе питьевой воды; и спринклерные системы.

Back-Siphonage
Back-Siphonage — это действие сифона в нежелательном или обратном направлении. Когда существует прямая или косвенная связь между питьевым водоснабжением и водой сомнительного качества из-за плохой конструкции или установки водопровода, всегда существует вероятность загрязнения коммунального водоснабжения.Некоторые примеры распространенных дефектов сантехники:

Системы водоснабжения

Системы горячего и холодного водоснабжения — проектные характеристики, мощности, размеры и многое другое

Емкость хранилища холодной воды

Требуемая емкость хранилища холодной воды — обычно используемые приспособления и типы зданий

Хранилище холодной воды на жильца

Хранение холодной воды для людей, находящихся в обычных типах зданий, таких как фабрики, больницы, дома и т. Д.

Преобразование арматуры WSFU в галлонов в минуту

Преобразование WSFU — Устройства водоснабжения — в галлонов в минуту

Медные трубы — Тепловые потери

Теплопотери в неизолированных медных трубках при различных перепадах температуры между трубой и воздухом

Медные трубки — Изоляция и тепловые потери

Тепловые потери в окружающий воздух из изолированных медных труб

Медные трубки — Максимальные скорости движения воды

Вода скорость в медной трубке не должен превышать определенных пределов во избежание эрозии

Проектирование систем хозяйственно-бытового водоснабжения

Введение в общую конструкцию систем хозяйственно-бытового водоснабжения — с напорными или самотечными баками

Коэффициенты диффузии газов в воде

Диффузионный поток [кг / m ² с] показывает, как быстро вещество, растворенное в другом веществе, течет из-за градиентов концентрации.Константы диффузии [м ² / с] приведены для нескольких газов в воде

Системы горячего водоснабжения — процедура проектирования

Методика проектирования систем горячего водоснабжения

Бытовое водоснабжение — отложения извести

Отложения извести vs температура и потребление воды

Животноводство — Потребление воды

Водоснабжение, необходимое фермерам и животным

Крепежные приспособления — Требуемые размеры ловушки

No.приспособлений и требуемых размеров сифона

Требования к воде для приспособлений

Требования к водоотводам

Размеры приспособлений и сифонов

Рекомендуемые размеры сливных сифонов для различных типов приспособлений

Коэффициенты потока — C _v — и формулы для жидкостей , Пар и газы — Онлайн-калькуляторы

Коэффициент расхода и надлежащая конструкция регулирующих клапанов — Имперские единицы

Потери тепла в неизолированных медных трубах

Потери тепла в неизолированных медных трубах — размеры в диапазоне 1/2 — 4 дюйма

Тяжелые Вода — теплофизические свойства

Термодинамические свойства тяжелой воды (D ₂ O) — плотность, температура плавления, температура кипения, скрытая теплота плавления, скрытая теплота испарения, критическая температура и др.

Горизонтальные трубы — поток на выходе vs.Длина нагнетательного потока

Объемный расход горизонтальных труб

Размер труб горячей и холодной воды

Рекомендуемые размеры труб горячей и холодной воды

Горячая вода — обратная труба

Горячая вода может циркулировать через обратную трубу, если это происходит мгновенно требуется на светильниках

Расход горячей воды на приспособления

Расчетный расход горячей воды на приспособлениях — бассейнах, душах, раковинах и ваннах

Расход горячей воды на одного жителя

Расход горячей воды на человека или жильца

Объем горячей воды в Светильники

Содержание горячей воды в некоторых часто используемых приспособлениях — бассейнах, раковинах и ваннах

Расход горячей воды на приспособления

Потребление горячей воды для некоторого общего оборудования, такого как бассейны, раковины, ванны и душевые

Емкости для хранения горячей воды — Размеры и вместимость

Размеры и вместимость резервуаров для хранения горячей воды

Схема HVAC — Онлайн-чертеж

Нарисуйте схемы HVAC — Онлайн с помощью инструмента для рисования Google Drive

Лед — Точки плавления воды при более высоком давлении

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие точки плавления льда для воды под давлением от 0 до 29000 фунтов на квадратный дюйм (от 0 до 2000 бар абс.).Температура указывается в ° C, ° F, K и ° R.

Изолированные трубы — Диаграммы тепловых потерь

Тепловые потери (Вт / м) из изолированных труб — в диапазоне 1/2 — 6 дюймов — толщина изоляции 10 — 80 мм — разница температур 20 — 180 градусов C

Максимальные скорости потока в водных системах

Скорость воды в трубах и трубах не должна превышать определенных пределов

Регулировка производительности центробежного насоса

Адаптация производительности насоса к изменяющимся требованиям процесса

Форсунки — пропускная способность воды

Производительность выпуска воды форсунки

Онлайн-проектирование систем водоснабжения

Онлайн-инструмент для проектирования систем водоснабжения

P&ID Diagram — Online Drawing Tool

Нарисуйте P&ID-диаграммы онлайн в браузере с помощью Google Docs

Общественные здания — Водоснабжение

Требуемая вода поставка в общественные здания

ПВХ Таблица труб 40 — Диаграммы потерь на трение и скорости

Потери на трение (фунт / кв.дюйм / 100 футов) и скорость потока воды в пластиковых трубах из ПВХ, таблица 40

Число Рейнольдса

Введение и определение безразмерного числа Рейнольдса — онлайн-калькуляторы

Определение размеров и выбор поворотных дисковых затворов

Выбор и определение размеров дисковых затворов для систем водоснабжения

Расчет размеров бытовых водонагревателей

Уравнения расчета размеров бытового горячего водоснабжения — теплопроизводительность, коэффициент рекуперации и электропитание

Определение параметров линий водоснабжения

Определение размеров линии подачи и распределения воды на основе Water Supply Fixture Units (WSFU)

Классификация нержавеющих сталей

Нержавеющие стали обычно подразделяются на мартенситные нержавеющие стали, ферритные нержавеющие стали, аустенитные нержавеющие стали, дуплексную (ферритно-аустенитную) нержавеющую сталь. угри и дисперсионно-твердеющая нержавеющая сталь

Фланцы для стальных труб для водопроводных станций

Фланцы для стальных труб для водопроводных сетей в соответствии с ANSI / AWWA C207-01

Скачки — гидравлический удар

Быстро закрывающиеся или открывающиеся клапаны — или запуск останавливающие насосы — может вызвать скачки давления в трубопроводах, известные как скачки давления или гидравлические удары.

Вертикальные трубы — поток нагнетания vs.Высота нагнетаемого потока

Объемный расход из вертикальных водопроводных труб

Объемное или кубическое тепловое расширение

Объемное температурное расширение с онлайн-калькулятором

Вода — активность и потребление

Активность и среднее потребление воды

Вода — высокие точки кипения Давление

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие точки кипения воды при давлении от 14,7 до 3200 фунтов на квадратный дюйм (от 1 до 220 бар абс.).Температура указывается в ° C, ° F, K и ° R.

Вода — точки кипения при давлении вакуума

Онлайн-калькулятор, цифры и таблицы, показывающие температуры кипения воды в различных единицах вакуума, СИ и британской системе мер.

Вода — скорость потока при доставке

Требуемые скорости потока в системах водного транспорта — на стороне нагнетания насоса

Вода — плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения

Определения, онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы с указанием плотности, удельной Вес и коэффициент теплового расширения жидкой воды при температурах от 0 до 360 ° C и от 32 до 680 ° F — в британских единицах и единицах СИ

Вода — динамическая и кинематическая вязкость

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие вязкость воды при температура в диапазоне от 0 до 360 ° C (от 32 до 675 ° F) — британские единицы и единицы СИ

Вода — энтальпия (H) и энтропия (S)

Рисунки и таблицы, показывающие энтальпию и энтропию жидкой воды как функцию температуры — СИ и британские единицы

Вода — Теплота испарения

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие теплоту испарения ион воды, при температурах от 0 до 370 ° C (32-700 ° F) — СИ и британские единицы

Вода — Константа ионизации, pK _w , нормальной и тяжелой воды

Константа ионизации (= константа диссоциации = константа самоионизации = ионный продукт = константа автопротолиза) воды и тяжелой воды, приведенная как функция температуры (° C и ° F) на рисунках и в таблицах

Вода — число Прандтля

Цифры и таблицы, показывающие число Прандтля в жидкости и газообразная вода при различных температуре и давлении, единицы СИ и британские единицы

Вода — свойства в условиях равновесия газ-жидкость

Рисунки и таблицы, показывающие, как свойства воды изменяются вдоль кривой кипения / конденсации (давление пара, плотность, вязкость, термическое проводимость, теплоемкость, число Прандтля, температуропроводность, энтропия и энтальпия).

Вода — давление насыщения

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие давление насыщения водой (паром) при температурах от 0 до 370 ° C и от 32 до 700 ° F — в британских единицах и единицах СИ

Вода — удельный вес

Рисунки и таблицы, показывающие удельный вес жидкой воды в диапазоне от 32 до 700 ° F или от 0 до 370 ° C, с использованием плотности воды при четырех различных температурах в качестве эталона

Water — Specific Heat

Онлайн-калькулятор, на рисунках и в таблицах удельная теплоемкость жидкой воды при постоянном объеме или постоянном давлении при температуре от 0 до 360 ° C (32-700 ° F) — единицы СИ и британские единицы

Вода — удельный объем

Онлайн-калькулятор, цифры и таблицы, показывающие удельный объем воды при температурах от 0 до 370 ° C и от 32 до 700 ° F — британские единицы и единицы измерения IS

Вода — скорость всасываемого потока

Рекомендуемые скорости потока воды o n всасывающих сторон насосов

Вода — теплопроводность

Рисунки и таблицы, показывающие теплопроводность воды (жидкой и газовой) при различных температуре и давлении, в единицах СИ и британских единицах СИ

Вода — теплопроводность

Рисунки и таблицы, показывающие термическую коэффициент диффузии жидкой и газообразной воды при различных температуре и давлении, единицы СИ и британские единицы

Регулирующие клапаны — расчет K _v Значения

Конструкция регулирующих клапанов процесса воды и их значения K _v

Вода Слив через шланги

Слив воды по шлангам — давление от 10 до 200 фунтов на кв. Дюйм (0.75 — 14 бар)

Водораспределительные трубы

Материалы, используемые в водораспределительных трубах

Водопроводные трубопроводы

Водопроводные трубопроводы проходят от источника питьевой воды до внутренней части зданий

Водяной пар — критическая и тройная точка

Критическая точка — это место, где пар и жидкость неотличимы друг от друга, а тройная точка — это место, где лед, вода и пар сосуществуют в термодинамическом равновесии

Водоснабжение — расчет потребности

Расчет ожидаемой потребности в водоснабжении в линиях обслуживания

Устройства водоснабжения — WSFU

WSFU используется для расчета систем водоснабжения

Трубопроводы водоснабжения — определение размеров

Определение размеров трубопроводов водоснабжения

Медные трубы рабочего давления типов K, L и M

Бесшовные медные водопроводные трубы ASTM B88 — рабочее давление

Садовое оборудование — водопотребление

Расход воды в садовом оборудовании

График № 80 — Как работает система центрального отопления в доме

График № 80 — Как работает система центрального отопления в доме

Подробности

Последнее обновление: вторник, 28 июля 2020 г. 11:54

Написал IELTS Mentor

Хиты: 65006

IELTS Academic Writing Task 1 / Graph Writing — Process Diagram:

» На выполнение этого задания потребуется около 20 минут.

На схеме ниже показано, как работает система центрального отопления в доме.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и при необходимости проведите сравнения.

» Напишите не менее 150 слов.

Пример ответа 1:
На данной схеме показано, как работает система центрального отопления дома. Как видно из рисунка, машина центрального отопления имеет несколько механических аспектов и образует сложную систему.

Согласно приведенной иллюстрации, для работы машины центрального отопления требуется подача холодной воды, и эта вода течет в резервуар для хранения, а переливная труба предназначена для хранения излишков воды в хранилище.Вода проходит через бойлер, работающий на газе или масле, и к нему подключен насос. Радиаторы соединены с котлом, и эти радиаторы сделаны из небольших трубок. Когда холодная вода проходит через насос и бойлер, она нагревается и становится горячей водой, а из водопроводных кранов члены дома получают горячую воду. Таким образом, вся система, покрывающая дом, сохраняет тепло.

Таким образом, система центрального отопления в основном работает за счет протекания воды по дому и повышения ее температуры.

Модель Ответ 2:
На данном рисунке показано, как система центрального отопления работает в типичном доме, чтобы поддерживать внутренний микроклимат и водопроводную воду при заданной температуре. Процесс проходит в два этапа, начиная с переходного состояния до достижения устойчивого состояния.

На переходном этапе основная цель — заполнить трубопровод водонагревателя водой. Первоначально холодная вода берется у местного поставщика водоснабжения и проходит через бойлер, который представляет собой устройство, предназначенное для обмена энергией между сгоревшим топливом (газом или маслом) и водой, затем эта жидкость прокачивается через некоторые трубы и радиаторы, которые оборудование, используемое для обмена температурой между текущей жидкостью и воздухом внутри птичника.Наконец, вода возвращается в бойлер. Количество воды, забираемой из коммунальных сетей, имеет определенный объем в соответствии с инженерным проектом, этот этап постоянно повторяется, пока вода не достигнет заданной температуры.

Как только система достигает заданной температуры, то есть когда она переходит в устойчивое состояние, благодаря высокому давлению в трубопроводе, вода подается в резервуар для хранения из котла после того, как резервуар для хранения готов, вода стекает в раковину, и когда давление снова становится достаточно высоким, вода отклоняется в сторону запасного резервуара для воды, который функционирует как запас воды на случай прерывания обслуживания.

[Автор — Себастьян Гомес Видаль ]

Предохранительный клапан для бойлера: принцип работы
Бойлер для нагрева воды устанавливают не только, при отсутствии горячего водоснабжения, но даже в квартирах с централизованной горячей водой. Выручает во время сезонного трехнедельного ремонта. Но…

Но и в подготовленной воде происходит выделение газа из теплоносителя. Основным источником являются работающие циркуляционные насосы. При вращении лопастей, на их поверхности, из-за высокой разности скорости между потоком воды и лопатками, образуются пузырьки газов. Называется этот процесс кавитацией. Эти пузырьки, подхватываемые потоком теплоносителя, уносятся в магистральную систему отопления, из которой попадают в системы отопления зданий. При снижении скорости движения теплоносителя пузырьки также скапливаются в наивысших точках системы отопления.

Важно: если в частном доме используется циркуляционный насос, то он также служит источником появления воздуха в системе. По этой причине завоздушивание может происходить в течение всего отопительного сезона.

Чем опасен воздух в отопительной системе

Газы намного легче воды и потому стремятся вверх. Накапливаясь, он сначала сужает полезное сечение трубопровода, тем самым нарушая нормальную циркуляцию теплоносителя. Скорость потока воды снижается. А в дальнейшем и полностью перекрывает все сечение трубы. И движение теплоносителя прекращается. Специалисты называют эту ситуацию, образование воздушной пробки.
Теплоноситель остывает, и помещение не получает необходимого тепла. Температурные условия в помещении ухудшаются.

При дальнейшем снижении температуры в помещении, ниже 0 0С, вода в системе замерзает и, расширяясь, повреждает трубы и приборы отопления. При потеплении лед оттаивает и вода, через повреждения устремляется наружу. Происходит затопление помещения и причинение ущерба имуществу. А иногда наносит вред здоровью людей, по причине ожогов.

Чтобы предотвратить нарушения в работе системы отопления, для отвода газа применяют спускной клапан воздуха для системы отопления.

Назначение и виды воздухоотводчиков

Воздухоотводчики применяются для удаления скопившегося воздуха из системы отопления. Разделяются на ручные, открываемые обслуживающим персоналом и автоматические, не требующие участие человека.
Простейшим устройством является кран. Более сложное устройство – воздухосборник. Современные устройства – автоматический воздушный клапан для отопления. В отдельных элементах системы отопления применяются специальные устройства. Самое распространенное — «кран Маевского».

Ручные воздухоотводчики

При заполнении системы отопления, теплоноситель, поступая под давлением, должен вытеснить весь газ. Для этого, в самой верхней точке системы, устанавливается кран для стравливания воздуха из отопительной системы. Чтобы заполнение произошло относительно в короткие сроки, пропускная способность крана должна обеспечить свободный выход. Поэтому устанавливают краны диаметром не менее 15 мм, а иногда и больше. После заполнения системы кран перекрывается.

В первые дни работы отопления газы очень активно выделяются из теплоносителя и накапливаются. Поэтому обслуживающий персонал ежедневно, а иногда и 2 раза в день, обходит все краны для спуска воздуха и производит его выпуск. Для этого требуется много слесарей и времени.

Для уменьшения трудозатрат стали устанавливать небольшие резервуары для сбора воздуха, которые так и назывались – воздухосборники. Теперь обход можно было выполнять намного реже, но все равно он требовался.

В современных домах все чаще применяется поквартирная разводка отопления с нижним расположением трубопровода. Применение такой системы отопления дает ряд преимуществ: экономию материалов при монтаже, поквартирный учет тепла, поквартирное регулирование температуры, вплоть до полного отключения, улучшает дизайн помещения. Но возникают и некоторые проблемы. При заполнении такой системы отопления, воздух, находящийся в батареях, невозможно вытеснить из нее. Поскольку отопительный прибор находится выше трубопровода.

Читайте также:

Схемы однотрубной системы отопления в частном доме Однотрубная система отопления частного дома с нижней разводкой: схема
Уют в доме – это не только красивая обстановка, правильно подобранные предметы интерьера, но и тепло, особенно в зимние холода. Обогрев должен обеспечиваться постоянно, что создает комфортную…

Поэтому для спуска воздуха, все современные отопительные приборы комплектуются воздухоотводным клапаном для удаления газов, небольшого размера, его название «кран Маевского». По фамилии изобретателя этого крана. Открываются и закрываются эти краны только вручную. Принцип устройства прост. В пробку вворачивается винт, заостренный в конце на конус. При двух, трех оборотах, конус отходит от отверстия и медленно выпускает воздух. При появлении капель воды винт вворачивается назад и перекрывает отверстие.

Автоматические воздухоотводчики

В наше время все производственные процессы стремятся автоматизировать для сокращения затрат и повышения качества. И вместо воздухосборников придумали автоматический воздухоотводный клапан. Который самостоятельно спустит воздух из системы отопления.

Устройство автоматического воздушного клапана на отопление напоминает поплавок в карбюраторе автомобиля. При накапливании воздуха поплавок опускается. Игла, закрепленная на оси поплавка, открывает отверстие, через которое газы выходят наружу. Вода, заполняя поплавковую камеру, поднимает поплавок, и игла перекрывает отверстие.
Некоторые автоматические воздушные клапаны имеют более сложное устройство, но принцип используется тот же. Для проверки работоспособности клапана на многих устанавливается кнопка со штоком, которой можно вручную опустить поплавок и проверить наличие воздуха. Заодно оторвать острие иглы от седла отверстия, если произошло залипание, за счет отложения солей, присутствующих в составе воды.

Как подобрать воздушный клапан

Чтобы выбрать клапан, нужно знать условия и особенности, при которых он будет использоваться. А также учитывать не только полезные качества, но и недостатки воздушных клапанов. У ручных устройств, пожалуй, единственный недостаток, это участие человека для спуска воздуха.

Автоматические воздушники лишены этого недостатка, зато имеют ряд других. Во-первых, при сбросе газа, из сопла прибора вылетают брызги воды, которые оставляют следы на отделке стен, потолка или пола. Во-вторых, эти устройства могут стать причиной протечки теплоносителя, при заклинивании поплавкового механизма. Что случается при длительном нахождении в неподвижном состоянии, например, в летний период.

Поэтому при выборе воздухоотводчика, нужно учитывать и возможные последствия применения автоматических устройств.

Также надо знать, что перед автоматическим клапаном, нужно ставить кран, позволяющий отключать устройство от системы, для обслуживания, замены и на случай неисправности. При этом такой кран можно использовать для выхода воздуха при заполнении системы или слива теплоносителя. Для ускорения этого процесса достаточно выкрутить клапан из крана.

Теперь рассмотрим условия использования устройств удаления воздуха. Их можно разделить на три группы:

1. Удаление воздуха при заполнении системы, или заполнение при сливе теплоносителя.
2. Удаление скопившегося газа в процессе эксплуатации системы отопления.
3. Локальное удаление воздуха из элемента системы отопления (радиаторов) или на определенном участке трубопровода.

В первом случае применяются краны сечением не менее 15 мм. Можно использовать кран, на котором установлен автоматический клапан. Для чего клапан снимают с крана. А после окончания процесса, устанавливают назад.

Воздушный клапан (аэратор) канализационный: что такое, для чего нужен, принцип работы, схема установки
Отличие канализационной системы от водопровода заключается в отсутствии постоянного давления. Это благоприятствует размножению бактерий, выделяющих биогаз – опасную для человека смесь. Использование…

Во втором случае применяется автоматический клапан, поскольку накопление газов происходит на протяжении всего отопительного периода.

В третьем случае, возможно применение автоматического клапана, в том числе и на приборах отопления, если нет опасения за отделку поверхностей, расположенных рядом. Однако поплавковый клапан достаточно габаритный прибор и заметен на радиаторе. Лучше использовать устройства типа крана Маевского. В этом случае весь процесс спуска воздуха проходит под контролем человека.

Совет: чтобы не забрызгать прилегающие стены, на кран Маевского предварительно стоит положить кусочек ткани, а снизу подставить ковш для воды. Брызги будут остановлены тканью, а вода по ткани будет стекать в ковш.

В каких случаях на радиатор ставится воздухоотводчик

Радиаторы присоединяются к системе отопления в двух точках. Одна из них является входным отверстием, через которое теплоноситель поступает в батарею, вторая выпускным отверстием, через которую теплоноситель поступает в обратный трубопровод.

В классической системе отопления каждая батарея присоединяется к подающему трубопроводу и обратному в верхней точке радиатора и нижней. При этом трубопроводы проходят вертикально, через все этажи, рядом с батареями. Иногда в одной точке подключаются сразу 2 радиатора. При заполнении системы отопления воздух вытесняется из радиатора через входное верхнее отверстие и по вертикальному трубопроводу устремляется вверх. В таком случае воздуховыпускной клапан не требуется. Но и лишним не будет.

При подключении батареи к трубопроводу, расположенному у пола или в полу по схеме нижней разводки, воздух не будет вытесняться из прибора отопления. В таком случае установка клапана на батарее отопления для сброса газа обязательна. Только после удаления воздуха из радиатора, прибор будет полностью прогреваться. Это правило верно для любого радиатора: чугунного, алюминиевого или стального.

Важно: если воздуху в системе трубопроводов и радиаторов выйти некуда, воздушный клапан ставится обязательно, независимо от системы теплоснабжения.

На каких участках рекомендуется установка

Как уже отмечалось, воздушный клапан для удаления воздуха нужно устанавливать в наиболее высокой точке системы отопления. Но иногда его требуется ставить и на других участках.

При монтаже системы отопления рекомендуется горизонтальные участки выполнять с уклоном, 3:100. Это способствует отводу воздуха в наиболее высокую точку системы, для последующего его удаления. Однако не всегда удается соблюсти это условие. В некоторых случаях приходится делать местное возвышение, например, над дверным проемом или при пересечении с другими инженерными сетями. В этом случае, в наивысшей точке возвышения требуется установить воздушник на трубопроводе отопления, чтобы стравливать воздух при заполнении и по мере накопления.

Читайте также:

Какой диаметр трубы лучше использовать для отопления частного дома
Знакомство с техническим термином «диаметр трубы» начинается с планирования домашней отопительной системы. Обычно с выбором вида трубопровода проблем не возникает, а вот с вычислением нужного…

Нередки случаи, когда трубы отопления меняют высоту в подвальном помещении, при переходе через капитальные несущие конструкции фундаментов и стен. В каждой наивысшей точке желательно установить клапан для спуска воздуха из системы отопления. Однако надо учитывать, что при малых уровнях перепада высот и при коротком плече, газы из мест скопления могут уноситься потоком теплоносителя. Поэтому при проектировании руководствуются расчетной методикой, учитывающей все эти факторы.

Как устанавливаются клапаны для сброса воздуха

Все воздушные клапана имеют резьбовое соединение. Для их установки на трубопроводе, в месте монтажа, присоединяется сгон . Далее устанавливается клапан для стравливания воздуха из отопительной системы с ручным управлением.

Если планируется поставить автоматический воздушник, то сначала устанавливается запорный кран. И только затем сам воздушник. Это необходимо, для отключения автоматического клапана при ремонте и замене, или .

На отопительных приборах спускники на воздухоспускной кран устанавливаются изготовителями. Однако, при необходимости, можно установить кран Маевского и самостоятельно. Для этого радиатор отключается от системы отопления. Выкручивается заглушка. В ней сверлится отверстие. Если заглушка имеет достаточную толщину, в ней нарезается резьба под кран Маевского. В противном случае, кран вставляется в расширенное отверстие, с обратной стороны устанавливается прокладка для обеспечения герметичности, далее шайба и накручивается гайка. В собранном состоянии заглушка устанавливается на место.

Как удаляется воздушная пробка

Для удаления газа, ручной кран приоткрывается на минимальное положение до появления звука выходящего воздуха или воды. При появлении воды кран перекрывается. Для защиты близкорасположенных поверхностей от брызг, можно использовать ткань, ковш, пластину.

Автоматические клапаны могут спускать воздух самостоятельно. Но периодически, раз в месяц или при снижении циркуляции, их следует проверять, производя контрольный спуск. Для этого на них установлены контрольные кнопки. При нажатии кнопки поплавок опускается. В поплавковой камере всегда находится небольшое количество газа, это нормально. Если воздуха оказалось намного больше, возможно, клапан был подклинят. Через некоторое время стоит проверить его работу еще раз.

Для удаления воздушной пробки из труднодоступных мест, либо на участке, где воздушные клапаны не установлены, следует создать максимальную скорость потока теплоносителя. Движущаяся вода будет разбивать воздушную пробку на мелкие пузырьки и выносить их из места скопления. Для этого можно произвести частичный слив воды, при работающей подпитке или подачи теплоносителя на вводе в помещение. Слив необходимо производить как можно ближе к месту завоздушивания. Профессиональные слесари удаляют таким образом пробки, через слив в подвале, даже в многоэтажных домах, когда нет доступа в закрытую квартиру верхнего этажа.

Обратный клапан давления на воду: принцип работы и для чего нужен
Обратные клапаны являются неотъемлемым элементом любых систем водоснабжения и канализации, независимо от того, квартира ли это или частный дом. Эти предохранительные устройства предназначены для…

Неисправности клапана и способы их устранения

У крана Маевского при чрезмерном усилии может быть сорвана резьба. В этом случае только замена.

У воздушного клапана чаще всего происходит подклинивание поплавка, либо залипание иглы в седле при отложении солей. В разбираемых моделях это легко устраняется при разборке клапана и чистке деталей.

В неразбираемых моделях в полость клапана заливается раствор для снятия накипи. Например «Антинакипин», «Калгон» и другие. Клапан должен постоять с раствором не менее суток. Для ускорения процесса клапан с раствором следует нагреть. Можно провести такую операцию два, три раза.

Воздушные клапаны позволяют производить удаление газов, обеспечивая хорошую циркуляцию теплоносителя в системе отопления. При этом они имеют простую и надежную конструкцию. Устанавливаемые перед автоматическими клапанами воздуха краны, повышают безопасность пользования устройствами. Эти приборы требуют минимум внимания и ухода.

В видеоролике можно ознакомиться с типами защитных воздухоотводчиков, их конструкцией:

Просмотров: 510

Воздушный клапан для отопления: место установки

На чтение 5 мин. Обновлено 14.09.2018

За хорошую работу системы водяного отопления отвечает множество деталей. Воздушный клапан для отопления — это небольшая, но важная деталь, которой оснащена любая отопительная система вне зависимости от конфигурации контуров.

Чем опасен воздух в отопительной системе?

При появлении в системе отопления воздуха образуется пробка. Из-за этого одна часть трубопровода остается холодной, а другая — слишком перегревается. Когда скапливается воздух из всех греющих контуров в одном месте, движение теплоносителя полностью прекращается. Чем это грозит:

1. Когда в замкнутом контуре появляется воздуховой затор, в системе происходит увеличение давления. Из-за этого срабатывает предохранительный клапан.
2. Он будет постоянно срабатывать и выводить воду из системы до тех пор, пока не перегорит отопительное оборудование.
3. Иногда из-за такого давления разрываются трубы.

Чтобы не допустить этого и устранить проблему, устанавливают воздухоотводчик. Кроме этих трудностей, наличие воздуха в контуре приведет к окислению трубы, возникновению ржавчины и уменьшению эксплуатационного срока.

Назначение и виды воздухоотводчиков

Воздухоотводчик предназначен для сброса воздуха из системы отопления и позволяет избежать появления воздушных пробок. Скопление воздуха происходит во время функционирования системы или из-за неполадок. Иногда такое случается, когда трубопровод заполняют теплоносителем или при потере герметичности в одном из механизмов. Есть 2 вида воздухоотводчиков, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями:

• ручные краны Маевского;
• автоматические воздушные клапаны.

Каждое устройство состоит из оболочки и клапана. Корпус имеет резьбовое соединение и прокладку, благодаря которым он крепится на любом участке отопительной системы. Выпускной канал закрывается клапаном, который состоит из резиновой прокладки или имеет форму конуса. В зависимости от модели клапан может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Каждое изделие подходит для монтажа на любом участке системы и работает одинаково. Электромагнитные клапаны для воздуха имеют прямую и угловую конфигурацию, а краны Маевского изготовлены в радиаторном и простом оформлении.

Где ставятся клапаны спуска воздуха?

В отопительных системах открытого типа воздух уходит посредством расширительного бачка. Но если система оснащена насосом для принудительной циркуляции теплоносителя, то есть вероятность появления воздушных заторов. Поэтому в таких системах устанавливают устройство для спуска воздуха ручного или автоматического типа. Места установки воздухотводчиков в зависимости от различных ситуаций:

1. На радиаторах принято устанавливать ручной клапан для сброса воздуха. Его монтируют в этом месте потому, что завоздушивание чаще всего происходит в этой точке отопительного участка. Поэтому устройствами стараются оснащать все радиаторы.
2. На верхних участках вертикальных стояков (куда пытаются проникнуть пузырьки) устанавливают автоматические приборы прямого типа. Это самые популярные модели, их также монтируют на коллекторах теплых полов.
3. Если воздух скопился в труднодоступном месте, таком как торцы тупиковых ответвлений, то используют угловые и радиаторные модели. Клапан присоединяют к системе посредством патрубка.
4. Если конструкция циркуляционного насоса предусматривает монтаж воздухоотводчика, то его монтируют с целью улучшения работоспособности аппарата. Завоздушенный теплоноситель сложнее перекачивается насосом и тормозит его работу. Из-за этого он часто останавливается, что приводит к быстрому изнашиванию подшипников и крыльчатки.

Как выбрать и установить воздушный клапан для отопления?

Специалисты советуют покупать качественные изделия у проверенных поставщиков, а не дешевую китайскую продукцию. Выбор воздушного клапана:

• изделия, оснащенные отсекающим краном, являются лучшими, т. к. их можно легко снять и заменить;
• чтобы не пользоваться отвертками и ключами кран Маевского выбирают с ручкой;
• лучшими считаются те модели, которые оснащены дополнительными функциями;
• изделия, покрытые анодированной защитой, не подвергаются окислению.

Но прежде чем покупать клапан для сброса воздуха, нужно ознакомиться с техническими характеристиками отопительного оборудования. Для двухэтажного дома используют устройства с рабочей температурой 100°С. Они качественно работают при давлении в 0,5-7 Бар. Монтаж клапана:

1. Автоматическое устройство для стравливания воздуха монтируют на радиаторах вертикально. При этом колпачок, который закрывает выпускное отверстие, направляется вверх. Такое расположение применяется для прямых и угловых моделей.
2. Шаровой кран монтируют перед спускным клапаном. Это обязательное условие, благодаря которому воздухоотводчик можно снять в любое время, не сливая воду. Иногда вместо шарового крана монтируют отсекающий клапан.
3. Монтаж крана Маевского проводят гаечным ключом. В отличие от разводного ключа, с этим инструментом легче отслеживать уровень затягивания крепежа. Чтобы во время прикручивания устройство не сломалось, его держат за шестигранник, расположенный под камерой, а не за корпус.

Если в многоэтажном доме скопление воздуха произошло после замены радиаторов, то воздухоотводчик монтируют на каждом радиаторе, расположенном в верхнем коллекторе.

Как избавиться от воздушной пробки?

Иногда из-за неправильной укладки труб и неграмотного инженерного проектирования воздушные пробки возникают в труднодоступных местах. Удалить оттуда воздух сложно. Процесс стравливания воздуха:

1. Определить местоположение пробки можно по журчанию и холодному участку трубы. Если эти признаки отсутствуют, то трубы простукивают. Звонкий и громкий звук говорит о скоплении воздуха.
2. В частном доме воздуховые подушки из труб выгоняют путем увеличения температуры или давления. Для этого открывают ближайший к затору клапан спуска и подпиточный кран. Теплоноситель заполнит трубы, давление поднимется, пробка начнет двигаться и выйдет через клапан. После выхода всего воздуха шипение прекратится, и напор воды можно перекрыть.
3. Если пробка осталась, то необходимо поднять температуру и давление одновременно. Показатели поднимают до максимального уровня (не превышают его, т. к. это опасно).

При неправильном проектировании проблема будет появляться регулярно и в одном и том же месте. Чтобы ее убрать, в это место подключают воздухоотводчик. Для больших магистралей монтируют тройник. На свободный вход монтируют клапан.

какие бывают спускники на батарее отопления для автоматического и ручного сброса воздуха, спускной кран, как поставить воздушник

Содержание:

Всем людям, проживающим в городских квартирах с центральным отоплением, хорошо знакома проблема завоздушивания. Практически каждый отопительный сезон начинается с необходимости спускать газовые пробки. Упростить эту хлопотную процедуру помогают специальные приборы ― воздушники на отопление.

Причины появления воздуха в системе

Воздушные скопления внутри отопительного контура могут появляться по разным причинам:

1. Первичное заливание воды.
2. Подсос через некачественные прокладки.
3. Подпитка из воды.

Чаще всего газ появляется из самой воды, содержащей большое количество растворенного кислорода. Повышение температуры, замедление скорости движения и падение давления уменьшают его растворимость. Это провоцирует выделение воздуха в атмосферу, что объясняет потребность в обязательной процедуре по удалению пробок из системы отопления.

После выделения воздух начинает движение вверх, сосредотачиваясь на участках с затрудненным прохождением. Как результат, там появляются воздушные карманы, создающие проблемы для нормальной циркуляции теплоносителя. Чтобы нейтрализовать эти пробки, применяют клапаны для спуска воздуха из системы отопления. Местом их установки являются определенные участки контура.

Какие бывают воздухоотводчики

Чаще всего встречаются два типа устройств для стравливания воздушных пробок:

1. Автоматические.
2. Ручные (краны Маевского).

Автоматические приспособлениями оснащаются места наиболее вероятного образования воздушных скоплений. Для установки приборов рекомендуется использовать максимально возможную высоту. Что касается кранов Маевского, то их монтируют непосредственно на радиаторах. Особенностью автоматических клапанов сброса воздуха из системы отопления является практически полная незаметность и отсутствие необходимости контроля со стороны человека. Краны Маевского функционируют в ручном режиме спуска воздух из отопительных контуров.

Место и технология установки

В открытых системах воздух выходит через расширительный бачок.

Отопительные контуры принудительного типа циркуляции для освобождения от газовых скоплений требуют следующих мер:

• При прокладке трубы с горячим теплоносителем от главного стояка к удаленным участкам необходимо использовать определенный подъем. Важным условием является совпадение движения выделившегося газа и жидкости.
• Самую высокую точку контура оснащают воздухосборниками. Стимулом для выделения из воды растворенного в ней кислорода является изменение направления потока и уменьшение его скорости.
• Монтаж спускников воздуха на отопление нужно проводить на отрезках наиболее вероятного скопления газа (стояки, сепараторы, гребенки и т.п.). Также желательно оснастить подобным образом каждый отопительный прибор: особенно в этом нуждаются алюминиевые батареи, т.к. алюминий хорошо стимулирует процесс разложения воды.

Специфика устройства

Конструкция автоматических и ручных спускных кранов на отопление имеет одну общую деталь. Речь идет о канале (клапане), который предназначается для удаления накопившегося воздуха. Автоматические приборы снабжены поплавком: когда он расположен в верхнем положении, это говорит о том, что игольчатый клапан закрыт.

После появления газа происходит опускание поплавка. Как результат, коромысло открывает клапан, и воздух начинает выходить наружу. После удаления воздушной пробки происходит поднятие поплавка, что дает возможность игле закрыть клапан. В итоге система возвращается в привычный режим работы.

Ручные приборы имеют более простое устройство. В их работе также применяется принцип перекрывания игольчатым клапаном канала для стравливания газа. При вращении регулятора происходит открывание или закрывание клапана спуска воздуха. Это позволяет избавить трубопровод от газовых и воздушных скоплений. В основном местом монтажа подобных приспособлений выступают радиаторы.

Разновидности конструкции

Воздухоотводчики отличаются также по конструкционному исполнению. Чаще всего речь идет о форме прибора.

Она может быть:

• Прямой.
• Угловой.
• Горизонтальной.
• Вертикальной.

Строго говоря, функцию клапана на батарее отопления для сброса воздуха может выполнять простой кран: как правило, с помощью таких приспособлений параллельно с воздухом может сливаться и застоявшаяся вода. Такие схемы, как правило, часто использовались в прошлом веке, до изобретения более надежных устройств. Перед тем, как поставить кран на батарею, требовалось полное удаление теплоносителя из системы. В те времена отсекающие вентили обычно не применялись.

Современные контуры повсеместно комплектуются воздухоотводчиками в комбинации с предохранительными устройствами. Приспособления для стравливания воздушных пробок уже давно считают неотъемлемыми атрибутами систем отопления, наряду с радиатором или котлом. Они поддерживают контур в рабочем тонусе путем своевременного избавления от воздушных пробок.

устройство и какой выбрать для сброса воздуха и избыточного давления

Доброе время суток, дорогой читатель! Многим жителям многоквартирных домов уже доставили массу неудобств воздушные пробки в системе теплоснабжения. Казалось бы, уже начался отопительный сезон, система водой заполнена, а батареи в некоторых комнатах остаются холодными полностью или частично. Поможет в этом случае, только своевременный сброс скопившегося воздуха из обогревающих приборов. Быстро это можно сделать через воздушный клапан для отопления, который предусмотрительно должен быть установлен в систему ещё во время сборки системы.

Причины и последствия пробок в открытой системе отопления с естественной циркуляцией

Ситуации, когда некоторые радиаторы не прогреваются совсем или прогреваются частично происходит из-за воздуха, скопившегося в приборе. Он является препятствием для полного заполнения всех секций батареи теплоносителем.

Если система отопления открытого типа с естественной циркуляцией, то причинами появления воздушных пробок в ней могут стать:

• несоблюдение уклонов труб во время монтажа;
• заполнение контура водой с использованием расширительного бака;
• мероприятия по ремонту системы и слив из неё воды;
• слишком быстрое заполнение контура водой при пуске системы;
• подача воды при заполнении системы осуществлялась из её верхней точки;
• плохая работа воздухоотводчиков или их отсутствие;
• постепенное выделение пузырьков воздуха из воды при нагреве, что относится к естественным физическим явлениям.

Негативными последствиями завоздушивания системы отопления могут стать:

• плохая циркуляция теплоносителя или её полная остановка;
• снижение эффективности обогрева помещения;
• коррозийное разрушение металла изнутри приборов под воздействием кислорода;
• появление громких звуков в виде булькания и журчания, что нарушает комфортную акустику в жилище.

Причины и последствия пробок в закрытой системе с принудительной циркуляцией

Кроме тех же причин, которые приводят к завоздушиванию открытый контур, на возникновение пробок в закрытой системе отопления могут повлиять и другие причины:

Последствия завоздушивания систем с циркуляцией принудительного типа могут быть более опасными, например:

• может прогореть корпус теплообменника газового котла;
• произойти разрушение целостности контура в местах стыковки элементов;
• треснут от размораживания радиаторы, в которые не поступает горячая вода.

Как избавиться от пробки

Выбор способа сброса воздуха из контура отопительной системы зависит от её конфигурации и особенностей организации циркуляции теплоносителя — естественная или принудительная.

При естественной циркуляции сброс воздуха осуществляется через расширительный бачок, установленный в самом высоком месте. Это возможно, только при условии свободного перемещения воздуха по трубам к месту размещения расширительного бачка. Для этого, в системе обязательно предусмотрен уклон трубопроводов, а на выходе из теплообменника котла монтируется шариковый или электромагнитный обратный клапан.

Системы с режимом принудительной циркуляции и наличием нижней разводки оборудуются воздухосборником в самом высоком месте. Подъём теплоносителя происходит в подающей магистрали в направлении его движения.

Обратный трубопровод в том же направлении имеет уклон, что даёт возможность быстро спустить жидкость при ремонтных работах и после окончания отопительного сезона.

Кроме того, такие системы укомплектовывают кранами — воздухоотводчиками (воздушными клапанами), которые устанавливают в точках, где существует наибольшая опасность образования воздушных пробок.

Для спуска воздуха из батарей, оборудованных ручным клапаном, необходимо:

• выполнить поворот винта запорного узла на пол оборота, до появления шипящего звука;
• оставить кран открытым до момента прекращения шипения и появления из сливного отверстия равномерной струи теплоносителя;
• завернуть запорный винт в первоначальное положение.

При необходимости процедуру повторяют ещё раз, сливая 200 — 500 мл воды.

Что касается алюминиевых радиаторов, то бороться с завоздушиванием в них немного сложнее. Воздух в них появляется намного чаще из-за свойств этого материала усиливать газообразование и требует регулярного спуска.

Виды клапанов

Воздушный клапан — сантехническое устройство, предназначенное для стравливания воздуха из отопительного контура путём отвода их наружу. Выпускается в двух вариантах управления: ручного и автоматического типа.

Автоматический воздухоотводчик

Воздушный клапан автоматического действия состоит из металлического или пластикового корпуса, имеющий форму цилиндра или конуса. В его полости находится поплавок из пластика, который связан через флажок со штоком с затвором игольчатого типа. Для подключения клапана к элементам системы отопления его корпус снабжён резьбовым соединением с уплотнительной прокладкой.

Работа воздушного клапана происходит следующим образом:

• Воздух, попадая в корпус устройства, скапливается в его верхней зоне и постепенно вытесняет жидкость. При этом происходит опускание поплавка.
• При перемещении вниз поплавок приводит в движение шток, а тот в свою очередь увлекает за собой затворный орган. Клапан открывается и начинает стравливать воздух наружу.
• После удаления воздуха вода снова заполняет камеру корпуса прибора, заставляя поплавок переместиться вверх и закрыть сбросное отверстие. До следующего процесса удаления воздуха устройство находится в режиме ожидания.

В комплект некоторых моделей автоматических воздухоотводчиков входит переходник с внутренним подпружиненным клапаном. Его закрытие при демонтаже прибора происходит автоматически.

По конструктивному исполнению автоматические воздушники бывают 3-х видов:

• трубные прямые — для установки на вертикальные стояки;
• трубные угловые — монтируются на горизонтальных участках труб;
• радиаторные — для алюминиевых и биметаллических батарей.

Где ставят клапаны и как монтируют

Для эффективного удаления воздушных пробок клапаны устанавливаться в местах наибольшей вероятности их скопления, а именно в:

• самых высоких точках системы, в которые устремляется более лёгкий воздух;
• на прямом подающем трубопроводе;
• сепараторах, гребёнках;
• в распределительных коллекторах систем «тёплый пол»;
• теплообменнике отопительного котла;
• на каждой линии подачи воды в коллектор;
• перед расширительным бачком;
• на линиях, образующих П — образные петли.

Устанавливается автоматический воздухоотводчик ниппелем вверх, иначе поплавок не будет работать.

Для присоединения к трубе используют клапан — отсекатель. Для ввинчивания воздухоотводчика применяют обычный рожковый ключ, так как корпус снизу имеет форму шестигранника.

Неисправности клапанов и способы устранения

Из-за низкого качества теплоносителя на игле клапана может скапливаться жёсткий налёт соли, который препятствует плотному перекрытию выпускного отверстия и клапан начинает подтекать. Чтобы это исправить необходимо:

• открутить крышку корпуса:
• зачистить запорную деталь и другие элементы узла;
• собрать конструкцию прибора снова.

Ещё одной неисправностью может стать разрушение уплотнительной прокладки между крышкой и корпусом прибора. Вода в этом случае тоже сочится, но уже из-под крышки. Устраняется эта неисправность заменой кольца или дополнительной намоткой ленты — фум на резьбовую часть в корпусе.

Воздушный клапан ручного управления

Ручным воздушным клапаном является кран Маевского. Он представляет собой латунный корпус цилиндрической формы с наружной резьбой и сквозным отверстием, перекрытие которого осуществляется посредством винта с конусообразным концом. Проходное отверстие расположено в центре корпуса, а от него отходит калиброванный канал круглого сечения. При выкручивании винта происходит освобождение прохода в боковой канал, через который скопившийся воздух продвигается к выходному отверстию. После сброса газов винт закручивается в первоначальное положение.

Краны Маевского имеют различия по способу откручивания винта:

• поворачивая головку штока специальным ключом;
• несъёмной рукояткой;
• шлицевой отвёрткой при наличии прямого паза (шлица) на головке штока.

Где правильно поставить и как смонтировать

Кран Маевского устанавливается с торца радиатора, в его верхней точке. Для этих целей батарея перекрывается кранами системы отопления, если таковых не имеется, вода сливается со всего контура. Затем из радиатора откручивается глухая пробка. На её место вкручивается пробка с резьбовым отверстием, а уже в неё вкручивается кран. При этом нужно соблюсти следующие условия:

• спускное отверстие крана должно быть отвёрнуто от стены:
• отводящий канал должен быть немного наклонён вниз, что позволит подставлять ёмкости для слива части воды.

Неисправности и способы устранения

Загрязнённость теплоносителя может привести к непроходимости спускного отверстия. Очистить его можно с помощью обычной иглы, освободив проход от засора.

Если из крана появляется течь, то его лучше сразу заменить.

Не способны держать давление только бракованные изделия или с повреждённой резьбой твёрдыми частицами. В обоих случаях лучшим выходом будет замена крана.

Как правильно выбрать клапан

При выборе модели автоматического воздушного клапана определяют соответствие его рабочих параметров (максимально допустимого уровня температуры и давления) характеристикам отопительной системы. Например, для системы обогрева частного дома высотой до 2 этажей подойдёт воздушник с рабочей температурой до 110ºС и давлением до 7 Бар.

Так же обращают внимание на материал, из которого изготовлен клапан. Желательно, чтобы это была именно латунь, а не дешёвое изделие из силумина, внешне похожего на латунный прибор, но быстро выходящее из строя.

Кран Маевского рекомендуется приобретать от известных производителей, гарантирующих отсутствие брака и как следствие аварийных ситуаций. Самая удобная и безопасная модель, та у которой винт имеет шлицу и откручивается отвёрткой, так как не всегда есть под рукой разводной ключ, а ручку могут повернуть оставшиеся без присмотра дети младшего возраста, что неизбежно приведёт к ожогам.

Своевременный сброс воздуха из системы теплоснабжения продлит срок службы отопительных приборов и поможет обеспечить комфортную температуру в квартире. Подписывайтесь на наш канал и делитесь полезными идеями в социальных сетях.

Воздух в системе отопления: причины появления, клапаны

Нормально работающее отопление зимой — жизненная необходимость. Без подогрева в нашем климате не выжить. Но периодически ранее нормально работающая система начинает сбоить — не греются или плохо греются радиаторы, появляется посторонний шум (бульканье). Все это признаки того, что появился воздух в системе отопления. Ситуация далеко не редкая, но приносящая дискомфорт. 

Чем грозит воздух в системе отопления

Содержание статьи

Все, наверное, не раз встречались с тем, что отопление включено, а какой-то радиатор или целая группа нагреваются плохо или вообще стоят холодные. Причина этому — воздух в системе отопления. Он обычно скапливается в самой высокой точке, вытесняя из этого места теплоноситель. Если его скапливается достаточно много, циркуляция теплоносителя вообще может остановиться. Тогда говорят о том, что в системе отопления образовалась воздушная пробка. Профессионалы в таком случае говорят, что система завоздушилась.

Чтобы возобновить нормальную работу отопления необходимо скопившийся воздух удалить. Для этого есть два варианта. Первый чаще используется в системах централизованного отопления. На крайних радиаторах в ветке устанавливают краны. Они называются спускными. Это обычный вентильный кран. После заполнения системы теплоносителем его открывают, держат открытым до тех пор, пока не пойдет ровная струйка воды без воздушных пузырей (тогда вода льется рывками). Если говорить о многоэтажных домах, то во время запуска системы сначала должны открываться воздухосбросники на стояках, а остатки уже можно выводить по квартирам.

Воздух в радиаторе отопления мешает нормальной циркуляции теплоносителя. Это приводит к тому, что батарея плохо греется

В частных системах или после замены радиаторов в квартирах, для стравливания воздуха ставят не обычные краны,  а специальные воздушные клапаны. Они бывают ручными и автоматическими. Ставятся они в верхний свободный коллектор на каждый радиатор (желательно) и/или в самой высокой точке системы.

Чем еще грозит воздух в системе отопления? Он способствует более быстрому разрушению компонентов системы отопления. Хоть сегодня все больше используются полимеры, металлических частей все еще достаточно. Наличие кислорода способствует активизации окисления (черный металл ржавеет).

Причины появления

Воздух в системе отопления может появиться по разным причинам. Если это проблема разовая — можно просто удалить его и не заниматься поисками источника. Если развоздушивание требуется несколько раз за сезон, придется искать причину. Вот наиболее распространенные:

• Ремонт, модернизация системы отопления. При ремонтных работах воздух в трубопровод попадает практически всегда. Это естественно.
• Заполнение системы теплоносителем. Если заливать воду в систему медленно, воздуха она с собой несет немного, попутно вытесняя тот, который имеется в трубах и радиаторах. Это тоже процесс понятный, особых мер тоже не требует.
• Разгерметизация стыков и сварных швов. Этот дефект требует устранения, так как завоздушивание будет происходить постоянно. В индивидуальных системах отопления данное явление (негерметичные соединения) сопровождается также падением давления. И это — еще одна причина искать неисправности. Наиболее вероятное место — соединения труб и радиаторов. Они могут быть негерметичны. Искать их очень сложно, так как внешне они далеко не всегда проявляются. Если вы заметили, что какое-то из соединения «подкапываеет» все намного проще — устраняете капель. Но если внешне все нормально, а воздух все время скапливается, приходится обмазывать стыки и швы мыльной пеной и наблюдать — появятся ли новые пузыри. После нахождения каждого «подозрительного» соединения их подтягивают, обмазывают герметиком или перепаковывают (способ зависит от типа соединений).

  Скапливаться воздух может в изгибах труб

• Если в системе отопления уже стоят воздухоотводчики (клапана для сброса воздуха) и в ней начали появляться пробки, надо проверить исправность клапанов, а также герметичность соединений.
• Появление воздуха в системе отопления может быть связано с разрывом мембраны расширительного бака. В этом случае придется менять мембрану, а для этого надо останавливать всю систему.

Это наиболее распространенные места и способы, какими воздух попадает в радиаторы и батареи. Выгонять его оттуда надо время от времени, но при осеннем пуске отопления  — обязательно.

Устанавливаем клапана для сброса воздуха

Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

Воздушный клапан Маевского

Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную.  Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

• В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
• При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
• Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.

  Принцип работы автоматического клапана для спуска воздуха

• Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
• По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
• Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

Как избавиться от воздушной пробки

К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет —  спускной клапан перестанет шипеть.

Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

устройство и принцип работы воздухоспускной системы

Появление воздушных пробок — это отличительная черта отопительных водяных систем. В открытых отапливаемых контурах такая проблема легко решается, поскольку воздух выходит естественным способом. А для закрытых систем, например, централизованного отопления, необходимо использовать специальные устройства, чтобы вывести воздух из тепловых магистралей. Этими устройствами являются ручные и автоматические воздушные клапаны.

Основные виды

Воздушные пузырьки, которые содержатся в теплоносителе, начинают скапливаться на определенных участках системы отопления и в батареях. Появившийся пузырь продолжает дополняться новыми порциями воздуха и образует пробку, которая блокирует передвижение теплоносителя в этом месте. Вследствие этого близлежащие радиаторы отопления остывают. Для вывода воздуха используется 2 типа спусковых вентилей:

• автоматический клапан сброса воздуха;
• ручной кран Маевского.

Вентили выбираются с учетом удобства эксплуатации, а также принципа работы. Устанавливают клапаны на тех участках, где существует максимальный риск образования пробок — в наивысшую точку отопительной системы и на верхний коллектор всех радиаторов.

Ручной кран Маевского

Устройство вентиля Маевского понять очень просто. На окончаниях корпуса с внешним резьбовым присоединением ½″ или ¾″ находится отверстие диаметром 2 мм. Это сечение перекрыто винтом с наконечником в виде конуса. Сбоку крана находится небольшое отверстие, которое предназначено для выпуска воздуха.

Модернизированный клапан для выпуска воздуха имеет поворотную пластиковую втулку, внутри которой находится канал для отвода. Удобство заключается в том, что положение отверстия для сброса можно отрегулировать с помощью разворота пластиковой втулки. Механический клапан для спуска воздуха из системы отопления работает по такому принципу:

1. При работающем отоплении запорный винт вкручен, а конус надежно закрывает отверстие.
2. Если необходимо избавиться от воздушной пробки, винт выкручивается на несколько оборотов. Под давлением находящейся воды в тепловой системе пробка выходит через отверстие, далее переходит в спускной канал и передвигается по нему наружу.
3. Сначала выходит чистый воздух, затем — вместе с теплоносителем. Винт закручивается, когда из канала начинает выходить чистая вода.

Механический клапан — это безотказное устройство для спуска воздуха из системы. Секрет этой безотказности состоит в отсутствии подвижных элементов, которые могут заржаветь, износиться или забиться. Выкручивание винта у механических клапанов может осуществляться с помощью ключа, отвертки или стальной рукояти.

В этом видео вы узнаете плюсы и минусы воздушного клапана (воздухоотводчика):

Автоматический воздухоотводчик

Несложно понять, что этот клапан работает без участия человека. Устройство имеет вид вертикального латунного бочонка с резьбовым соединением G ½″, где размещен пластиковый поплавок, который соединен с подпружиненным клапаном для вывода воздушной пробки. Принцип работы автоматического воздушного клапана для отопления следующий:

1. При работающей системе отопления камера в корпусе наполнена водой, поднимающей поплавок вверх. Подпружиненный клапан находится в закрытом состоянии.
2. С учетом скопления воздуха в верхней части клапана уровень воды уменьшается, и поплавок опускается.
3. Когда уровень снизится до максимальных показателей, масса поплавка полностью сожмет пружину, открывая тем самым клапан. В результате начинается выброс воздуха.
4. За счет чрезмерного давления в тепловой системе теплоноситель вытеснит воздух из клапана, вода займет это место и заново приведет поплавок рабочее состояние.

По своему исполнению автоматические клапаны для сброса воздуха из системы отопления могут быть с угловым и прямым соединением. Одни изготовители делают отверстие сброса сверху, другие — в сторону. Для потребителя эти отличия значительной роли не играют, но вот опытному сантехнику они о многом могут рассказать. Как показала практика, оборудование с боковым сбросом надежней в эксплуатации, чем клапаны с верхним выводом.

Устройство автоматических клапанов все время совершенствуется. Ведущие изготовители наделяют эти элементы различными функциями:

1. Защита от гидравлических ударов при помощи специальной пластины (устанавливается на входе в камеру).
2. Установка мини-клапана в заглушку радиатора.
3. Возможность выкрутить сбрасыватель воздуха для ремонта, не опорожняя при этом отопительную систему. Достигается это благодаря наличию автоматического отсекающего подпружиненного вентиля, установленного на входном штуцере. Если сантехник откручивает элемент, то пружина выравнивается, а уплотнительная шайба перекрывает проход.

Автоматический воздухоотводчик – принцип работы, обзор:

Места установки клапана

В каждой схеме водяной отопительной системы находятся участки, в которых установка отводчиков воздуха является обязательной. Если рассматривать вентили Маевского, то их необходимо устанавливать на все радиаторы, чтобы выводить скапливающийся воздух. Делать это нужно в пробке верхней части угла, отдаленного от места соединения подающей магистрали с батареей. Воздушные пузырьки собираются именно здесь. Автоматические воздухосбрасыватели нужно устанавливать строго вертикально в таких местах отопительной системы:

• на всех коллекторах при устройстве системы «теплый пол»;
• в групповой части безопасности котельного оборудования, которая присоединяется к закрытой системе;
• на водонагреватель косвенного нагрева и буферную емкость, если это допускает конструкция;
• если наивысшей высокой точкой выступает трубопровод, а не батарея, то на нее устанавливается поплавковый отводчик воздуха;
• на гидрострелку;
• на распределительную гребенку;
• на участки подключения полотенцесушителя.

Также сбрасыватели воздуха устанавливаются в проблемных зонах отопительной системы, где в силу определенных причин укладка трубопровода имеет повернутые вверх П-образные петли (к примеру, трубопровод обходит сверху лестничный марш либо проем двери, а затем заново опускается). В этих компенсаторах воздух собирается с гарантией 100%, потому здесь необходим автоматический воздухоспускной клапан.

Никогда не нужно врезать кран Маевского непосредственно в трубопровод отопления, так как воздушные пузырьки пройдут мимо него одновременно с передвижением теплоносителя. Кран в этом случае будет просто бесполезен. Для правильной работы механическому спускному клапану необходима камера для сбора воздуха (у автоматических систем есть своя). Лучше всего сделать врезку в магистраль вертикальной трубой, которая и будет служить камерой для сбора воздуха, а затем сверху врезать кран.

Если у человека во время наполнения системы отопления водой нет желания бегать между батареями с отверткой, ему нужно установить вместо кранов Маевского угловые автоматические сбрасыватели воздуха. Этот вариант подходит и для квартир, которые обогреваются централизованно: в чугунных радиаторах очень часто появляются воздушные пробки, а убрать их просто нет возможности.

Чтобы колба сбрасывателя воздуха не находилась на виду и не цеплялась за занавески, можно использовать мини-модель этого устройства, которая встраивается в крышку радиатора.

Качественный недорогой автоматический клапан воздушного компрессора

Способы удаления воздуха

Воздушная пробка не может находиться в легкодоступном месте постоянно. Во время ошибок при укладке или проектировании воздух скапливается в трубах. Удалить его оттуда довольно сложно. Для этого сначала нужно выявить месторасположение пробки. На участке ее появления трубы становятся холодными, также можно услышать внутри них журчание. Если не отмечается явных признаков, то можно проверить трубы по звуку с помощью простукивания. В зоне скопления воздушной пробки звук более громкий и звонкий.

После этого воздух необходимо выгнать. Если рассматривать отопительную систему частного дома, то для этого нужно поднять давление или температуру. Чтобы увеличить давление, необходимо открутить подпиточный вентиль и ближайший клапан выпуска воздуха. В контур отопления начнет поступать вода, увеличивая давление, что вынуждает воздух передвигаться вперед. Пробка выйдет после того, как попадёт в спускной клапан. Когда все воздушные массы полностью выйдут, воздухосбрасыватель перестанет шипеть.

Но не все воздушные пробки можно удалить таким способом. В определенных случаях необходимо одновременно увеличивать и давление, и температуру. Эти показатели нужно поднять до значений, которые близки к критичным, но превышать их нельзя. Если после проведенной процедуры воздух не вышел, можно попробовать открыть дополнительно спускной и подпиточный кран. Возможно, так получится сдвинуть воздушную пробку.

Если проблема появляется регулярно на одном участке, значит, виной всему неправильная разводка труб или ошибка в проекте. Чтобы не мучаться все время в сезон отопления, в проблемную зону врезают спусковой клапан. В трубопровод можно установить тройник и на свободный вход поставить вентиль. В этом случае проблема в дальнейшем решается очень просто.

Автоматический клапан приточной вентиляции AERECO:

Рекомендации специалистов

Первая и самая важная рекомендация — не приобретать автоматические воздушные клапаны китайского изготовления. Последствия этой экономии отлично известны опытным сантехникам:

• внутренности устройства очень быстро ломаются под давлением теплоносителя;
• некачественный отводчик воздуха может заклинить, в результате чего он не будет работать;
• одновременно с воздушным потоком клапан пропускает теплоноситель, от этого на радиаторе и полу появляются потеки, а в отопительной системе снижается давление.

С краном Маевского все намного проще — в этом устройстве нечему ломаться. При этом вентиль не является сложным отопительным устройством и его стоимость доступна даже у знаменитых брендов. К примеру, изготовители Valtec, Caleffi и Icma предлагают отличные бюджетные изделия. Также хорошо себя зарекомендовали вентили от компании Spirotech. Советы по выбору воздухоотводчиков:

1. Кран Маевского желательно выбирать с рукояткой, чтобы не мучаться с ключами. Пользоваться рукоятью удобно и в труднодоступных местах, если батарея отопления находится в нише.
2. Приветствуются дополнительные функции, которые улучшают работу отопительной системы. Если средства позволяют, желательно установить воздухоотводчик, улавливающий мелкие пузыри.
3. Анодированное покрытие спускового механизма большой роли во время эксплуатации не играет. Покрытие только защищает металл от коррозии.
4. Нельзя забывать, что поплавковые изделия сброса воздуха рассчитаны на срабатывание при определенных температурах воды и давлении.
5. Лучше всего выбирать автоматический вентиль с отсекающим краном. Это даст возможность в любое время выкрутить деталь для ремонта.
6. Если в доме есть маленькие дети, то лучше всего установить механический вентиль под отвертку. Ребенок может случайно провернуть ручку, открыть кран и обжечься теплоносителем.

На рынке существуют комбинированные устройства, которые оборудованы клапаном сброса. Это различные краны, балансировочные вентили и циркуляционные насосы. На таких изделиях не нужно заострять внимание, лучше все детали схемы установить по отдельности.

Такое простое, но довольно важное устройство, как воздухоотводчик, выбрать несложно, особенно если он находится в комплекте с остальным оборудованием: радиатором отопления, коллектором или группой безопасности. Если же необходимо выбирать это устройство отдельно, то необходимо помнить о качестве материала, из которого оно сделано. Следует остерегаться разных силуминовых подделок, которые имитируют латунные изделия.

Автоматический воздухоотводчик, — как работает, почему течет

Еще не появились автоматические воздухоотводчики, которые бы не подтекали периодически. Что в общем-то не сложно устранить на время. Почему текут, как с этим бороться, а также зачем нужны такие устройства в отоплении, и как их использовать правильно…

Зачем нужен воздухоотводчик

В любой замкнутой системе с теплоносителем, работающей под давлением, должны быть один или несколько воздухоотводчиков. Из них хотя бы один — автоматический, выпускающий воздух самостоятельно, без вмешательства человека, по мере того как происходит скопление.

Это обеспечивает работоспособность системы, предотвращает завоздушивание. В завоздушенной системе теплоноситель нормально не движется, оборудование работает не стабильно, слышны шумы, хлопки — маленькие гидроудары. Оборудование, насосы быстрее изнашиваются.

Или воздушная пробка остановит движение теплоносителя полностью.
Без небольшого устройства – автоматического воздухоотводчика, — система не будет нормально работать — произойдет завоздушивание.

Откуда в отоплении воздух и как он удаляется

Воздух находится в растворенном состоянии в воде (в теплоносителе), выделяется при перепадах давления, температуры, образуя пузырьки, которые скапливаются в верхней части любой системы.

Чтобы удалить воздух нужно во многих характерных местах системы поставить воздухоотводчики, а в самых важных точках, где вероятно скапливание воздуха, — автоматические. Чтобы оперативно, постоянно стравливать газ.

Делают и сепараторы — участки трубы со значительной разницей в диаметре. На участке, где давление понижается (движение жидкости ускоряется) выделяются пузырьки воздуха, затем они скапливаются на расширении — где и отводятся описываемым устройством.

Конструкция автоматического воздухоотводчика

В основе устройства — корпус с поплавком. Поплавок связан с игольчатым выпускным клапаном, который расположен в самом верху. Если корпус заполнен водой, поплавок закрывает клапан, — выход закрыт. Когда появляется воздух, вода вытесняется, поплавок проседает, отверстие открывается, воздух, соответственно, выходит.

Исполнение автоматического воздухоотводчика может быть разным, корпус стальной или бронзовый, рычажный механизм от поплавка на иглу может различаться. Но особенность одна — всегда строго вертикальная установка, только в таком положении работает устройство.

Возможна и уголковая конструкция — т.н. радиаторный автоматический воздушный стравливатель, который вкручивается в торец конструкции, обычно вместо пробки радиатора.

В каких местах находятся

Автоматическим воздухоотводчиком снабжается группа безопасности для не автоматизированных систем отопления (твердотопливный котел). В котлах-автоматах, такое устройство всегда предусматривается внутри.

Как правило, для небольшой домашней системы достаточно одного такого воздушного клапана, которое дополняется кранами Маевского, — ручными устройствами для стравливания воздуха.
Они устанавливаются в торце каждого радиатора.

Где располагать — точки автоматического стравливания воздуха

В разветвленных системах автоматические воздухоотводчики устанавливаются в нескольких местах. Дополнительно к котловому устройству также ставятся:

• На гидрострелке.
• На каждом коллекторе, в том числе и теплого пола.
• На высоких, П-образных нестандартных отводах, например, на обводе двери.
• В верхней точке магистрали каждого этажа в многоэтажных здания.

Оборудование радиаторов кранами Маевского

В торце каждого радиатора должен быть ручной кран для спуска воздуха. Наибольшую популярность получило простейшее устройство-ручной клапан — кран Маевского.
При откручивании клапана происходи стравливание скопившегося воздуха. Вслед за воздухом будет вытекать теплоноситель.

Радиаторы обычно устанавливают горизонтально, или так, чтобы край с клапаном был на 1 см выше. Этого достаточно чтобы надежно улавливать и отводить воздух.
В больших сетях, один из последовательно включенных радиаторов, целесообразно наклонить чуть больше и снабдить уголковым автоматическим воздухоотводчиком. Такой прибор будет выполнять функцию сепаратора.

Почему течет

На игольчатом клапане воздухоотводчика постепенно образуются налеты, отложения солей. Отверстие перестает плотно перекрываться — сочится вода, — устройство течет.

Нужно разобрать устройство и весьма тщательно мягким инструментом очистить иглу клапана, седло, другие детали от отложений. Если очистка нормальная (чего не просто добиться), то можно забыть о течи на какое-то время, до следующего накопления.
Также важно собрать корпус без течи, обычно применяется ФУМ-лента для уплотнения резьбы, а сам корпус закручивается усилием рук.

Как устанавливать

В установке автоматического воздухоотводчика есть пара важных нюансов. Он должен стоять вертикально, отверстие клапана — строго вверх, иначе не будет работать. Соответственно, для его установки в магистрали вкручивается тройник соответствующего диаметра резьбы — 1/2 дюйма.

В полипропиленовых трубопроводах впаивается свой тройник с металлической резьбой.
Гребенка группы безопасности предусматривает свой отвод.
Но воздухоотводчик течет, — как же его разбирать, не спуская теплоноситель с системы?

Применение отсечных клапанов

Автоматический воздухоотводчик- прибор частого обслуживания. Его нужно разбирать и очищать, чтобы предотвращать течи. Но спускать теплоноситель, уменьшать давление в системе при этом вовсе не обязательно.

Достаточно установить под прибор отсечной клапан.
Воздухоотводчик вкручивается в его корпус, надавливает на рычаг, мембрана клапана проседает и устройство сообщается с системой. Когда же нужно снять, он вывинчивается, а отсечной клапан перекрывает отверстие.
Рекомендуется не экономить и применять отсечные клапана.

, изготовленная на заказ компания OEM / ODM производственная компания

, клапаны сброса воздуха

Фирменное наименование: SYSCA Тип: детали для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Материал: нержавеющая сталь / латунь Модель: автоматические вентиляционные отверстия серии

Максимальная температура: 110 ° и для продуктов с высокой температурой, например -30 ° ~ 180 ° , -40 ° ~ 260 °

Максимальное рабочее давление: 10 бар и для продуктов высокого давления, например 15 бар, 25 бар

Применение: коммерческое, промышленное, отопление, система охлаждения

Автоматический сброс воздуха при заполнении или сливе система.

Защитите свою систему, сократите расходы на обслуживание.

Вентиляционное отверстие — единственный выбор для людей, которые хотят надежных результатов без проблем каждый раз, когда:

• Заполнение или опорожнение системы
• Удаление воздуха из высоких точек
• Устранение воздушных пробок

Структура продукта

Преимущества

• Не требует технического обслуживания
• Непрерывный непрерывный сброс воздуха
• Клапан выпуска воздуха устойчив к засорению
• Быстрое удаление крупных пузырьков воздуха
• Надежное впускное отверстие при сливе
• Надежный автоматический воздух вентиляция экономит расходы на техническое обслуживание
• Трехлетняя гарантия
• Конструкция из нержавеющей стали
• Максимальная температура 110
• Диапазон давления 10 бар (изб.)
• Разумная цена
• Защита от грязной воды
• По запросу доступны высокие давления и температуры

Технические характеристики P arameters

Пожалуйста, свяжитесь с нами свободно, я если у вас есть дополнительные технические требования.

Производитель Китай Выключите радиаторные клапаны Дефектный радиаторный клапан Радиатор Автоматический воздушный клапан

Производитель Китай отключите радиаторные клапаны негерметичный радиаторный клапан радиаторный автоматический воздушный клапан

Обзоры продуктов:

Радиаторный автоматический воздушный клапан , который хорошо сочетается с великолепными чугунными радиаторами. Отделка из античной латуни, подходящие кожухи и опорные пластины приобретаются отдельно.

Комплект клапанов

Чувствительный клапан

Профиль компании

, BEIZHU GROUP находится в 1988 г. Город Тайюань, который является одним из крупнейших производителей радиаторов и вентилей отопления для дома. Площадь покрытия Beizhu составляет около 12000 квадратных метров, в ней работает более 1500 сотрудников.

Наша компания настаивает на том, чтобы технология процветала предприятия на основе кредита, является одним из профессиональных производителей радиаторов, радиаторный автоматический воздушный клапан , аксессуары для радиаторов и другие. Продукция была распространена в нескольких странах, таких как Великобритания, Украина, Италия, Алжир, Россия и так далее. Мы все ожидаем скорейшего сотрудничества с вами в будущем.

Клапан, установленный на радиаторе

Подробная информация о клапане