Сажают ли осенью лилии: Лилии – посадка осенью в открытый грунт, как и когда сажать лилии под зиму; подготовка лилий к зимовке

Сен 20, 2020 автор alexxlab Разное

Посадка лилий осенью и весной в грунт: сроки, когда рассаживать, уход

Посадка лилий осенью — традиционный способ омолодить старые луковицы, позволив растениям стать сильнее и еще много лет радовать своего владельца. Декоративная культура является настоящим украшением сада. Большое количество различных видов позволяет создавать уникальные цветочные композиции, прекрасно сочетающиеся с любым вариантом ландшафтного дизайна.

Кроме удивительно красивых бутонов лилия славится своим тонким ароматом с пряными, сладковатыми нотками. Его сложно перепутать с запахом других растений. Каждый посаженный на участке экземпляр этого цветка добавит облику сада особый шарм. Но привлекательный внешний вид — не единственная причина, по которой владельцы приусадебных участков полюбили лилии.

Эти цветы достаточно неприхотливы. За ними легко ухаживать. Культура относится к многолетним растениям и может развиваться на одном и том же месте от 5 до 10 лет в зависимости от сорта. Средним сроком, когда рассаживать лилии для сохранения пышного цветения, опытные садоводы считают 3-4 года.

1
Когда и почему следует пересаживать лилии?

Дело в том, что растение в течение всей жизни активно потребляет из грунта полезные соединения и микроэлементы. Через несколько лет почва на клумбе сильно истощается. Цветок не может нормально расти в таких условиях, даже если его регулярно подкармливают.

Кроме того, лилии склонны быстро разрастаться в области корневища. Большое количество побочных луковичек, так называемых деток, ведет к тому, что растение становится ослабленным и хуже цветет. Именно поэтому время от времени требуется рассадить лилии. Эта процедура омолаживает культуру, делает ее сильнее, повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям.

Большинство растений принято высаживать весной. Однако луковичные многолетники, как правило, в этом случае не успевают адаптироваться к новым условиям до начала периода вегетации. Лилии — не исключение. Если высадить клубни сразу после схода снега, придерживаясь определенных правил, культура не погибнет, но крупных бутонов в этом сезоне можно не дождаться. Растение зацветет только на следующий год.

Садоводы, желающие вдыхать аромат нежных бутонов в срок, интересуются вопросом, можно ли сажать лилии осенью. Многие любители луковичных цветов считают этот период идеальным временем для внесения изменений на клумбах.

Подготовка лилий к зиме: обрезка после цветения, выкапывание и хранение луковиц

2
Сроки посадки

Переносить луковичные растения на новое место можно только, когда клубни перешли в стадию покоя. Этот период наступает после цветения и длится всю зиму. Для лилий различных сортов это происходит в разное время. Есть экземпляры, которые заканчивают цветение еще в июне-июле, но существуют и разновидности, сохраняющие бутоны до конца лета.

Посадка луковиц лилий в открытый грунт осуществляется только после полного отмирания надземной части растения. Но выбор времени для подобных работ зависит и от погоды. Головки цветов должны успеть прижиться на новом месте, для этого им необходимо не меньше 1 месяца. Поэтому слишком затягивать с переносом культуры не стоит.

В районах с суровыми климатическими условиями, где осень и зима наступают очень рано, нужно успеть завершить активные полевые работы в конце лета. В центральной части России посадить лилии осенью в грунт лучше до середины сентября. На юге можно провести эту процедуру в первых числах октября, ведь первые заморозки в таких регионах наступают в конце месяца или даже в начале ноября.

Рекомендуемые сроки носят условный характер, ведь погодные условия могут вносить свои изменения. Поэтому в каждом случае садовод сам решает, когда лучше всего переносить на новую клумбу различные сорта декоративной луковичной культуры.

Советы опытных садоводов по посадке крокусов осенью в грунт

3
Отбор и обработка посадочного материала

Независимо от того, выкопаны ли головки цветов ранее участке, или они были приобретены в магазине специально для разведения красивых цветов в саду, перед посадкой весь посевной материал нужно должным образом обработать.

Начинать процедуру подготовки луковиц необходимо с сортировки. Первым делом все клубни осматривают и раскладывают по размерам и сортам. Больные и мягкие головки сразу лучше выбросить. Для посадки подходят только сухие и твердые луковицы. На кожице не должно быть видимых повреждений.

Если посадочный материал имеет пятна, характерные для парши или мучнистой росы, некоторые садоводы не выбрасывают особо ценные экземпляры, а стараются их подлечить. Для этого очаг поражения вырезают острым ножом и прижигают садовым варом или обычной зеленкой.

Как хранить луковицы лилий в домашних условиях зимой?

4
Закаливание и дезинфекция

Подготовка лилий к осенней посадке включает процедуру закаливания. Она заключается в том, что отобранные головки цветов на несколько часов кладут в холодильник. Воздействие относительно низкой температуры на посевной материал позволяет повысить его устойчивость к погодным аномалиям, а также к различным болезням.

За 2 суток до посадки луковицы следует продезинфицировать. Для этого их вымачивают в растворе фунгицида. Обычно садоводы используют для этих целей карбофос или фундазол. Но некоторые применяют более доступные средства. К ним относятся медный купорос и перманганат калия.

Чтобы приготовить слабый раствор марганцовки, необходимо развести всего 5 г сухого порошка в 10 л воды комнатной температуры. Этот препарат является эффективным и недорогим антисептиком. Луковицы следует поместить в такую жидкость всего на полчаса.

После дезинфекции посадочный материал кладут просушиться в теплом и сухом месте. Использовать для этого нагревательные приборы нельзя. Прямых солнечных лучей тоже лучше избегать. Когда головки лилий просохнут, можно приступать к их посадке в открытый грунт.

Опытные цветоводы предпочитают дополнительно вымачивать клубни в стимуляторах роста. Это специальные препараты, которые способствуют быстрому формированию корневых отростков. В результате растение быстрее приживается в новых условиях.

Молодая корневая система головок лилий после подобной процедуры отличается особой устойчивостью к низким температурам, болезням и вредителям. Обработка луковиц стимуляторами роста проводится накануне высадки растений в почву, но она не является обязательным этапом подготовки посадочного материала.

5
Требования к участку

Неприхотливые лилии все-таки предъявляют определенные требования к расположению клумбы и составу грунта. Эти растения насчитывают несколько десятков разновидностей, и каждая имеет свои характерные особенности. Один сорт требует много солнечного света, другой — наоборот, лучше размножается в полутени. На это следует обращать внимание еще при покупке посевного материала.

Универсальным правилом посадки лилий в открытый грунт считается наличие хорошего дренажа на участке. Цветы потребляют много влаги. Она необходима для нормального усвоения питательных веществ, поступающих из почвы через корневую систему. Но застой воды на клумбе неизбежно приведет к образованию плесени и загниванию луковиц.

По этой причине для цветника следует выбирать ровные и прямые участки. Иногда лилии сажают на небольшой возвышенности. Не стоит разбивать клумбу в месте, где близко от поверхнос

Посадка лилий с ростками осенью

22 сентября 2017 ditim Главная страница » Смотрим Просмотров: 8,114
Осень считается лучшим временем для посадки и пересадки лилий. После цветения, еще до наступления заморозков, луковички лилий успевают укорениться, хорошо зимуют в открытом грунте, а весной прорастают и даже начинают цвести. Во время прогулок по садовым магазинам или рынкам возникает огромный соблазн прикупить какой-то новый, необычайно красивый сорт или гибрид лилий. По особо привлекательным ценам осенью продают луковицы лилий уже проросшие, с ростками. Можно ли покупать и сажать такие луковицы? Будет ли толк?
Теме посадки лилий с ростками, в том числе и осенью, посвящено сразу несколько видеороликов в видеоблоге «Садовый мир». Автор очень подробно, доступно и наглядно рассказывает о личном опыте посадки лилий с ростками. Мы бы очень рекомендовали посмотреть эти видеоролики. А в этой статье хотели бы изложить самое главное, самую суть. Чтобы и самим не забыть, и с читателями поделиться найденной информацией.
Как сажать лилии осенью с ростками
В конце лета и осенью ростков на луковицах лилии быть не должно. После цветения (в августе-сентябре) цветоносы срезают, остается один только стебель. Он постепенно отмирает, и никаких новых ростков не образуется. Растение готовится к зиме. Если вы купили луковицу лилии, и на ней виднеется росток, то, скорее всего, во время хранения был сбит режим покоя.
Посадить такую луковицу осенью в открытый грунт можно. Но с наступлением заморозков росточек отомрет, луковица перезимует, но в первый год не прорастет. Получается, что луковица один сезон просто пересиживает в земле, а на следующий год уже прорастает и дает цветы. Важно отметить месторасположение луковицы, чтобы случайно не потерять ее и не посадить в этом месте что-то другое.
Бывает, что росток на покупной луковице вытянулся вбок. Так происходит, если луковка долго лежала на боку, а росток всеми силами тянулся к свету. Сажать такую луковицу в грунт нужно так: росток обязательно смотрит вверх, а корни — вбок. То есть саму луковицу кладут на бочок. Позднее луковка корнями сама себя выправит и будет расти так, как ей положено: корнями вниз, стеблем вверх.
Еще один момент: срезать росточек или нет. Росток на луковице можно аккуратно срезать или обломать, а можно и оставить. Автор видеоролика также делится опытом, что пробовала делать и так и так (оставлять росток и обламывать), разницы не было. Все экземпляры отсиделись в земле один сезон, а на следующий год проросли.
Поврежденные корни перед посадкой у луковицы рекомендуется срезать полностью, а слишком длинные — укоротить. В целом посадка луковиц лилий с ростками осенью ничем не отличается от обычной. Луковицы также необходимо продезинфицировать в растворе фунгицида 30 минут, а затем пместить в подготовленную почву.
А если купили луковицу лилии с ростком зимой?
Примерно в феврале месяце начинается активная продажа посадочного материала. При покупке лилий нужно обратить внимание прежде всего на то, чтобы луковка была плотная и желательно без ростка. Но если довелось купить луковицу с ростком, как быть?
Если росточек совсем малюсенький, только-только наклюнулся, луковицу можно положить на хранение в холодильник. Например, в отделение для хранения лекарств. Но! (важный момент) росток во время хранения должен торчать кверху.
Луковицу с большим ростком класть в холодильник бесполезно. Росток продолжит расти, а корни, вполне вероятно, загниют. Ничего хорошего из этого не выйдет. Такую луковицу лучше всего посадить в горшок. Она прорастет и в мае возможно даже зацветет прямо на подоконнике. Изнеженное домашним теплом растение рекомендуют высадить в открытый грунт только с наступлением стабильно теплых температур — в конце мая.
Видео про посадку лилий с ростками:
А вы пробовали сажать лилии с ростками осенью или зимой? Что из этого вышло? Делитесь опытом в комментариях, будем рады 😉
Похожие статьи
Метки: лилии, осень, цветы
Лучший совет, как сажать лилии осенью в открытый грунт — пошаговая инструкция фото |
Когда сажать лилии осенью или весной? Любой цветовод однозначно ответит — осенью. Когда сажать лилии осенью? В зависимости от вида посадки производят с середины августа до первых чисел октября. За время, оставшееся до морозов клубень успеет хорошенько прижиться, выпустив корни.
Луковица наберет сил и окрепнет, акклиматизируется к холодам и спокойно перенесет весенние заморозки после схода снега. Да и цветение начнет раньше, чем при весенней посадке.
В естественных условиях луковицы уходят на покой после отмирания всех наземных частей и отдыхают около двух-трех недель.
А зиму пережидают под укрытием из растительного мусора, потихоньку отращивая корни и набирая массу.
Весной полная сил и здоровья луковица выпускает цветочные почки.
ВНИМАНИЕ! Поэтому, единственное время, когда посадка пройдет без проблем — это время отдыха луковицы.
В крайнем случае, можно посадить луковицу даже в октябре-ноябре, хорошенько укрыв при этом.
Сажать лилии весной тоже не возбраняется, особенно если только приобрели их. Не ждать же до осени — за лето луковицы могут попросту засохнуть.
Посадка осенью
Как выращивать лилии в открытом грунте? Посадка садовых лилий и уход в открытом грунте осенью включают в себя несколько подпунктов:
Сроки
Когда сажать луковицы лилии осенью, определяют в зависимости от времени цветения. Если лилия цвела в июне — ее пересаживают в августе, июльские — в сентябре. То есть от момента цветения до посадки должно пройти около 6-7 недель, чтобы растение успело набрать силу и перейти в состояние покоя.
В то же время нестрашно, если июньские луковицы высадили в сентябре — они вполне переживут перемещение. Сроки посадки лилий осенью достаточно демократичны.
Как лилии сажать?
Как правильно сажать лилии осенью? Лилии высаживаются в несколько этапов.
Обработка луковиц
Чем обработать луковицы лилий перед посадкой? Процедура поможет обеззаразить луковицы и предотвратить их болезни. Чистые, здоровые клубни выдерживают в растворе марганцовки высокой концентрации (он должен быть окрашен в бордовый цвет).
ВАЖНО! Если луковицы обладают нездоровым видом, покрыты подозрительными пятнами коричневой или ржавой окраски, их замачивают в фунгицидных препаратах, предварительно убрав все больные чешуйки.
Можно использовать такие средства, как Карбофос, Фундазол.
Подержав луковицы в растворе около 30-40 минут, их просушивают в тени, разложив на бумаге или ткани. Некоторые цветоводы перед посадкой вымачивают посадочный материал в стимуляторах роста типа Циркона или Эпина. Не менее популярна янтарная кислота. Лучше всего оставить в таком растворе на ночь на срок не менее 9-10 часов.
Выбор места
Высаживая лилии в открытый грунт, очень важно правильно подобрать им место, ведь расти там они будут долго — от 4 до 6 лет.
Степень освещенности зависит от вида:трубчатые и восточные обожают обилие солнца, выдерживая только слабую полутень.
К светолюбивым относятся также поникающая, длинноцветкововая, рыжая, халкедонская, одноцветная, азиатская, приятная, карликовая и даурская.
А прекрасная, великолепная, мозолистая, тигровая, красноватая, двухрядная и японская могут обитать в затененных местах, освещаемых только утром или вечером.
На участке, отведенном под посадку лилий, не должно быть сильной влажности, тем более лежащих близко к поверхности грунтовых вод и застоя воды. Иначе луковицы просто сгниют.
ВНИМАНИЕ! К земле предъявляются особые требования — она не должна быть плотной и тяжелой, что характерно для глинистого грунта.
Кроме того, большое количество органических веществ в земле вызовет усиленное наращивание лиственной массы и стеблей, что тоже нежелательно. Поэтому содержание перегноя рекомендуется ограничивать.
Лилии хорошо растут на плодородных, легких землях с хорошей воздухопроницаемостью. Если грунт на участке не соответствует требованиям растений, его улучшают внесением разрыхляющих добавок (песка, торфа, перегноя) и минеральных удобрений.
Оптимальная реакция почвы зависит от разновидности лилии. Так, регале, кудреватая, мартагон, бульбоносные, тибетские, зонтичные, одноцветные и белые сорта нуждаются в слабощелочном грунте. А тигровая, Давида, Генри, пониклая, восточные, азиатские, Уилмотта растут только в слабокислой земле.
Схема посадки и глубина
Далее мы расскажем Вам на какую глубину сажать лилии осенью и на каком расстоянии от других цветков.
Между луковицами делают расстояние в 9-16 см, чтобы они могли нормально развиваться.
Между рядами (строчками) минимальный промежуток — 23-26 см.
Глубина высадки зависит не только от размера клубня, но и от его способности образовывать пристеблевые корешки.
ВНИМАНИЕ! Примерная ориентировка для всех видов — глубина равна 3 диаметрам луковицы.
Еще глубже утапливают высокорослые разновидности и растения, выпускающие пристеблевые корни.
Не бойтесь посадить лилии глубже положенного — это поможет защитить цветки от весенних заморозков и зимних холодов, обеспечит нормальную влажность летом. Кроме того, глубокая высадка стимулирует большее образование деток и корней.
Пошаговая инструкция о том как правильно посадить лилии осенью в грунт:
Приобрести луковицы — купить или выкопать.
Провести подготовительные осмотр и обработку.
Выбрать место для высадки.
Подготовьте почву: перекопайте ее, внося необходимые добавки.
Сформируйте лунки или грядки, сделайте ямки для луковиц необходимой глубины.
В каждую ямку положите защитную «подушку» из древесной золы, смешанной с песком.
Разместите в них луковицы донцем вниз, расправьте все имеющиеся корешки.
Присыпьте посадки грунтом. Многие цветоводы заменяют его песком. Это помогает защитить от болезней и обеспечить постоянный приток воздуха.
Сверху землю можно замульчировать, используя опилки или торф.

Что делать, если луковица проросла?
Осенью такая неприятность может случиться, если посадили луковицы не в спящем состоянии, а подготовленные к выгонке.
Это происходит при покупке в сомнительных неспециализированных торговых точках, где нечестные продавцы выдают некачественный товар за хороший.
ВНИМАНИЕ! Кроме того, может прорасти любая луковица при наличии двух составляющих — тепла и влаги.
Если стоит очень теплая осень и периодически идут дожди, лилия может запутаться во временах года и выпустить ростки. Можно ли сажать проросшие лилии осенью?
Существует несколько способов посадки лилий осенью с ростками:
выкопать луковицы и дождаться, когда ростки достигнут 1-2 дм в высоту. Затем очень аккуратно вращательными движениями вытащить побеги из клубня. Луковицу высадить обратно и тщательно укрыть на зиму, ведь она будет очень слабой и может не перенести морозов;
более трудоемкий и хлопотный. Выкопать луковицу с побегами и посадить дома, выращивая как комнатное растение всю зиму;
выкопать луковицу и разобрать на отдельные чешуйки. Их посадить в парник для прорастания. Тогда вместо одной большой сомнительной луковицы вы получите множество мелких лилий, которые зацветут через пару лет;
просто хорошенько укрыть проросшие клубни, используя хвойный лапник, опилки, торф и укрывной материал, в надежде на то, что ростки перейдут в спящее состояние и благополучно дождутся весны.
Весенняя посадка
Весной чаще всего высаживают покупные луковицы, ведь они в это время появляются на прилавках в большом разнообразии. При приобретении рекомендуется внимательно осмотреть посадочный материал на наличие пятен ржавчины и гнили, признаков плесени и заболеваний. Лучше всего выбирать крупные здоровые луковицы, у которых слегка проклюнулись ростки.
Если покупка случилась ранней весной, луковицы нужно сохранить в целости до посадки. Для этого их помещают в пакет из полиэтилена, заполненный опилками, торфом или песком и укладывают в холодильник. Так можно сберечь даже луковицы с небольшими ростками.
Бывает, что по недосмотру приобретается некачественный посадочный материал.
Луковицы могут иметь длинные ростки или быть почти засохшими.
До высадки в открытый грунт цветоводы советуют обрезать бутылки из пластика, провертеть отверстия для дренажа, заполнить грунтом для рассады и поместить туда проблемные клубни.
ВАЖНО! Не забывайте про предварительную обработку стимуляторами роста и обеззараживающими растворами!
Когда сажать в открытую почву?
Земля становится пригодной для посадки лилий в мае, после того, как хорошенько просохнет и прогреется. Чтобы уберечь клубни от возможных климатических неприятностей, их можно посадить поглубже, луковицы с длинными ростками высаживают боком, присыпая побег землей.
При угрозе заморозков на почве высаженные растения рекомендуется обильно полить чистой водой или с ампулой эпина. Такая мера ослабит подкрадывающиеся заморозки — влажный грунт примет удар на себя.
Как сажать?
Технология посадки мало чем отличается от осенней, растения высаживаются по той же схеме на такую же глубину.
ВНИМАНИЕ! При посадке высокорослых сортов сразу необходимо поставить колышек для опоры, чтобы впоследствии не повредить корневую систему.
Если летом на участке живут мыши — луковицы рекомендуется спрятать в металлическую сетку или специальные корзинки для клубней.
Во время посадки вносяторганические удобрения(настой коровяка, древесную золу), можно использовать аммиачную или кальциевую селитру и нитроаммофоску.
Высаженные луковицы обильно поливают водой.
Как видите, никаких особенных сложностей при посадке лилий нет.
С этой процедурой справится любой цветовод. Самое главное — прочитать и запомнить все советы, данные в нашей статье. Кто владеет информацией — владеет лилиями!

По материалам портала mrsad.ru
Автор публикации

Комментарии: 1Публикации: 2208Регистрация: 27-12-2015
Как сажать лилии осенью правильно :: SYL.ru
Изысканные цветки с ярким дурманящим ароматом – главное достоинство лилий. Именно за это на протяжении всех веков они использовались многими народами как декоративное, косметическое и лекарственное средство. Лилии упоминаются во многих легендах и поверьях, часто используются в живописи. Зная, как сажать лилии осенью, можно получить цветущее растение уже первым летом. Это самое подходящее время украсить свой участок хотя бы несколькими экземплярами.
Как выбрать луковицы
Перед тем как посадить лилии осенью, стоит определиться с сортом и выбрать здоровый посадочный материал. Все сорта составляют девять групп, в зависимости от своих особенностей и происхождения. Если в будущем обеспечить кропотливый уход возможности не будет, нужно остановиться на азиатских или ОТ-гибридах, которые являются самыми неприхотливыми. Подойдут они и начинающим садоводам.
Практически все луковицы лилий ввозят к нам из-за границы. Если сортность и видовую принадлежность определить нет возможности, от такого материала лучше отказаться. Ведь при выращивании каждого вида есть свои нюансы, в том числе и сохранность зимой. А сорта, зацветающие поздно (восточные гибриды), часто не доживают до весны или даже ни разу не зацветают.
Что касается самих луковиц, главное – неповрежденное донце и плотная структура. Кроме того, на ней не должно быть пятен. Если есть корешки, у здорового растения они не могут быть сухие или подгнившие. Для страховки от вредителей и заболеваний лучше сразу провести обработку раствором карбофоса из расчета 5 мл на литр воды или перманганата калия (5 грамм на 10 литров).
Выбор луковицы лилии – это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Мелкие (до 10 см) луковички дадут растения, которые, скорее всего, не будут цвести в первый сезон.
Хранение луковиц
До того как сажать лилии осенью, хранить посадочный материал необходимо в темном месте, в условиях прохлады. Нельзя и пересушивать луковицы. Их следует содержать в перлите, мхе или увлажненных опилках. Если после покупки пересадка лилии осенью в открытый грунт невозможна, довольно продолжительно их можно хранить, завернув в полиэтиленовый пакет с торфом и проделав несколько отверстий в пленке для вентиляции. Оптимальная температура воздуха — от 0 до +5 градусов. Для этого подойдет дверца или нижняя полка холодильника.
Когда луковица попадет в более теплые условия, она начнет прорастать. Если почки проснутся, придется высадить лилию в горшок и поместить на хорошо освещенное, теплое место.
Иногда чешуйки луковиц немного подсыхают, тогда их оборачивают мокрой материей. Сильно высохшие экземпляры можно опустить на 3 часа в воду комнатной температуры для того, чтобы оживить.
Как выбрать место для лилий
При определении подходящего уголка в саду для расположения лилий обязательно учитывают рост растения, а также окраску цветков и их форму, чтобы создать гармоничную композицию. Важно заранее обратить внимание и на то, как рассаживать лилии осенью, когда они уже разрастутся, дав потомство.
Высокие сорта обычно высаживают на задних планах цветников или группами на газонах. Низкие отлично смотрятся в рокариях и альпийских горках.
Для полноценного роста и развития, обильного цветения лилиям необходим яркий свет или хотя бы полутень. Но при жаркой погоде без полива растения пересохнут. А капли воды, попавшие на листья, на открытом солнце приведут к появлению ожогов и поражению грибковыми заболеваниями (например, серой гнилью).
Когда садить лилии осенью?
Основное время для посадки луковиц – ранняя осень. Перед этим заранее нужно подготовить почву. При сухой погоде земля проливается. Если же она достаточно увлажнена, луковицы высаживают в борозду. Грунт необходим рыхлый и питательный, хорошо проницаемый для влаги. Лучше всего подходит суглинистый. Чтобы облегчить тяжелую почву, можно внести в нее песок или перлит. Нельзя сдабривать место посадки свежим навозом, так как не будет сформирована крепкая луковица, что снизит зимостойкость и ослабит цветение.
На дно лунки или борозды стоит насыпать небольшой холмик из песка для обеспечения хорошего дренажа. Корешки аккуратно расправляют в стороны.
Приготовленные луковицы не сушат, высаживают сразу, поскольку они сохраняют корни и не обладают защитной оболочкой.
Правильная пересадка лилии осенью
Как правило, в пересадке нуждаются растения в возрасте 4-5 лет. Иногда можно проводить ее каждые два-три года, если цветы страдают от заболеваний или вредителей. В этом случае необходимо поменять участок посадки.
Выкапывают луковицы в начале августа. Если они рыхлые и истощены, в земле их оставляют до конца месяца. Оптимально, если от цветения до пересадки пройдет около полутора месяцев. Лучше всего использовать вилы, чтобы не повредить корневую систему.
После нескольких лет выращивания на одном месте почти все сорта лилий формируют большие сплетения из луковиц разной величины. Они могут распадаться сами или требовать разделения. Перед тем как сажать лилии осенью, необходимо осторожно обрезать стебли, оставив небольшие пеньки. Если же стебли уже отмерли, их осторожно выкручивают. Затем нужно стряхнуть землю, удалить чешуйки, покрытые какими-либо пятнами, промыть и выдержать около 20 минут в 10% растворе карбофоса. Перед посадкой корешки укорачивают, оставляя не более 5-10 см.
Глубина посадки и расстояние между луковицами
Для лилий особенно важно правильно определить, как сильно углубить растение. Это зависит от нескольких факторов. Обычно глубина посадки в 3 раза больше диаметра луковицы.
Нужно учитывать, что на тяжелой почве лилии высаживают не так глубоко, как на легких. Если сорт относится к низкорослым, крупные луковицы садят на глубину около 12, а мелкие – 7 см. Для среднерослых этот показатель составляет 15 и 10 см, а для высокорослых – 20 и 12 соответственно.
Расстояние между растениями определяется тем, как сильно разрастется лилия и какого она будет роста. Крупные сорта размещают через каждые 25 см, а низкорослые – через 10.
Как правильно закрыть на зиму
В некоторых регионах нашей страны недостаточно просто знать, как правильно посадить лилии осенью. Гораздо важнее сохранить их до весны. На зиму еще до начала проливных дождей луковицы прикрывают торфом или листьями. Такое укрытие с наступлением тепла не снимают, а используют как мульчу и удобрение одновременно. Для утепления можно использовать и лапник, но его следует снимать, чтобы не травмировались молодые ростки. Сверху посадки прикрывают пленкой во избежание попадания избытков влаги. Если лилии укрыты, корни будут расти практически весь зимний период.
Удобрение и уход
Определившись с тем, как сажать лилии осенью, стоит позаботиться о предстоящем уходе за растениями. Посадки необходимо мульчировать для того, чтобы почва дольше сохраняла влагу. Если грунт вокруг лилий замульчирован, рыхление вокруг луковиц вовсе не нужно. Так можно предотвратить травмирование деток и поверхностных корешков, а также срезание стебля по неосторожности.
Корни некоторых сортов могут углубляться до 2 метров, но, несмотря на это, в засушливую погоду полив производят под корень, избегая попадания воды на листья. Если на протяжении всего сезона почва будет умеренно увлажнена, лилии порадуют обильным цветением, а луковицы сформируются крепкие и с легкостью перезимуют.
Редко бывают ситуации, когда садить лилии осенью затруднительней, чем весной. В настоящее время эти цветы можно встретить почти у каждого садовода, а многообразие сортов восхищает даже самого искушенного ценителя лилий.
Посадка лилий осенью
Посадка лилий осенью
Посадку лилий можно производить осенью и весной. Выбрать более подходящее время посадки именно для ваших лилий очень просто. Для осенней посадки используются лилии, которые вы вырастили сами, так как осенью сажают лилии, которые находятся в спящем состоянии после цветения, а купить такие невозможно. Для весенней посадки подходят лилии, которые вы купили в магазине, а также весной желательно высаживать те сорта лилий, которые не являются особо морозостойкими. Конечно, осенью можно высадить и покупные луковицы, но за ними потребуется чуть больше ухода. Но давайте более подробно разберем вопрос о посадке лилий осенью.
Можно ли сажать лилии осенью и как это делать?
С первым вопросом мы, в принципе, уже разобрались и пришли к выводу, что сажать лилии осенью можно, но желательно это делать, если вы сами вырастили лилии для посадки или приобрели луковички у садоводов, которые также сами их выращивают..
А теперь давайте рассмотрим подробности самого процесса посадки, ведь мало определиться со временем посадки лилий, нужно еще и правильно проделать сам процесс высаживания луковиц на грядки.
Процесс посадки лилий:
Время посадки. В общем-то, вполне понятно, что это осень, но есть одно условие – луковицы необходимо высаживать именно ранней осенью, пока еще не наступили холода.
Место для посадки. Лилии высаживаются в солнечное место или легкую полутень, так как сильной тени они не любят.
Почва. Так как лилии не терпят переувлажнения, то у почвы должен быть хороший дренаж.
Способы размножения. Лилии мы размножим путем деления кустов и гнезд. Этот процесс производится непосредственно перед высаживанием в почву, то есть, опять же, осенью.
Лунка. После того, как вы подготовили грядку для высаживания ваших лилий, необходимо выкопать лунки. В глубину лунка для посадки вашей луковицы должна быть равной трем высотам самой луковицы. А расстояние между лунками должно достигать приблизительно 15 см.
Песок. Луковицы не должны сохнуть, поэтому в каждую лунку необходимо насыпать песка, который будет удерживать влагу, но при этом не допускать излишнего переувлажнения.
Посадка. Далее вы помещаете каждую луковицу в ее собственную лунку, присыпаете их сверху песком и землей и легонько похлопываете по земле ладошкой, чтобы все хорошо утрамбовалось.
Процесс посадки закончен. Чтобы не забыть о том, что у вас в этом месте посажены луковицы лилий, и случайно не перекопать весной грядку, лучше всего поставить табличку с подписью. К тому же, табличку можно сделать яркой и оригинальной, чтобы она не только служила вам напоминанием о лилиях, но и украшала вашу грядку, до появления самих цветов.
Посадка осенью покупных луковиц
Если получилось так, что вы уже купили луковицы для осенней посадки, то их, в принципе, тоже можно посадить. Вы можете высадить их в горшки и выращивать в домашних условиях до весны, когда их можно будет пересадить на грядку, но это достаточно хлопотный процесс. Поэтому лучше со спокойной душой высадить луковицы на грядку, но хорошо утеплить их, так как эти луковицы будут куда более восприимчивы к холоду.
Можно ли пересаживать лилии осенью и как это делать?
На этот вопрос можно также с уверенностью ответить положительно. Для пересадки лилий осень – самое лучшее время. Процесс пересадки лилий осенью почти не различается с процессом их посадки, поэтому подробного описания не требуется.
Процесс посадки и пересадки лилий осенью вам теперь известен. В этом процессе нет совершенно ничего сложного, поэтому с ним справится даже начинающий садовод. А после посадки остается лишь ждать весны, когда посаженные лилии порадуют своими прекрасными цветами.
womanadvice.ru
Как сажать лилии осенью или весной
Лилия — благородный изящный цветок, который украсит любое торжество, будь то свадьба или день рождения. С древних времён бутонами инкрустировали стены храмов и дворцов, их приносили в дар королевским особам. Перед тем как сажать лилии, вспомните о том, как часто эти цветы становились частью изображения фамильных гербов, упоминались в песнях и стихотворениях. В христианстве белый цветок считают олицетворением непорочности и чистоты.
Какой сорт предпочесть
Перед тем как сажать лилии,учтите, что у некоторых разновидностей сроки цветения слишком уж отличаются. Объяснить это легко. За годы селекции было выведено множество сортов, которые успешно приживаются не только в нашем регионе, но и в странах с более тёплым климатом. Возникает вопрос: «Когда сажать лилии?» Осеньюусловия для этого наиболее благоприятные. Выбирайте восточные гибриды, период цветения которых не слишком растянут. Луковички их отлично зимуют в грунте, если накрыты слоем листьев. Если растение цветёт долго, то клубень не успевает запастись питательными веществами до наступления зимних холодов, и цветок может погибнуть.
Особенности посадки и ухода могут отличаться в зависимости от сорта. Важно при покупке чётко определить тонкости выращивания. Не приобретайте посадочный материал, если продавец не может сказать, что за сорт и к какой группе относится. Луковички должны быть полными и здоровыми. Их полезно обработать раствором карбофоса, чтобы отвадить вредных насекомых.
Правильное хранение луковиц
Предположим, вы уже приобрели сортовые клубни и рассчитываете вырастить красивые лилии. Когда лучше сажатьлуковицы, чтобы растение радовало глаз долгие годы? Традиционно лилии помещают в грунт осенью, а пока что клубни можно хранить в холодильнике при температуре 2-3 °С, предварительно пересыпав торфом и опилками. Смесь поместите в полиэтиленовый пакет с небольшими дырочками. Это обеспечит доступ воздуха. Не стоит хранить луковицы без наполнителя. От этого посадочный материал может сгнить или покрыться плесенью.
Такие условия хранения позволяют луковицам набраться сил, запастись питательными веществами. Появляется небольшой росток (5-6 см), который можно на время поместить в цветочный горшок до тех пор, пока не закончатся заморозки. Высаживают такие клубни вместе с землёй, в которой они приживались.
Выбор грунта и его подготовка
Подходит среднетяжёлая почва с хорошей водопроницаемостью. Если земля слишком влажная, и грунтовые воды расположены близко к поверхности (выше 2 метров), то растение может погибнуть в таких условиях. В глинистый грунт вводят дополнительно дренаж, который состоит из гравия и песка. Когда сажают лилии в грунт,земля должна быть уже подготовлена. Если посадка планируется осенью, то почву готовят летом, перекапывая её на глубину не более 30см. Дополнительно вносят навоз и листовой перегной в количестве, необходимом для хорошего роста.
Когда сажать лилии весной? Чаще всего это делают в марте или апреле. Землю для такой посадки перекапывают осенью, внося необходимую органику.
Как определить место для посадки
Эти цветы не слишком прихотливы при выборе места, но есть некоторые особенности, при выполнении которых в вашем саду красивые бутоны будут долго радовать глаз. Хотите знать, как правильно сажать лилии, учитывайте размер цветка и его высоту. Если растение небольшое, то высаживайте небольшими группками на пригорке или сформируйте что-то наподобие альпийской горки на участке. Высокие цветы сажают по несколько штук отдельно, иначе они б
когда сажать, в каком месяце, на какую глубину, уход в открытом грунте
Среди луковичных многолетников лилии пользуются достаточно большой популярностью. Они ценятся за свою невероятную красоту и многообразие сортов. Чтобы вырастить роскошные цветы на своем приусадебном участке, нужно более подробно ознакомиться с тонкостями осенней посадки лилий, а также знать время высадки и особенности ухода.
Можно ли сажать лилии осенью
Производить осеннюю посадку цветов не только можно, но и нужно. В отличие от весенних работ, в эту пору луковички пребывают в состоянии покоя, следовательно, риск нанести им вред минимален. Кроме этого, высаженные перед зимой растения отличаются ранним сроком наступления фазы цветения, высокой степенью сопротивляемости к возвратным весенним заморозкам.
Лилии за зиму успевают освоиться на новом месте и нарастить корневую массу. Процесс укоренения происходит гораздо быстрее и эффективнее.
Было замечено, что посаженые осенью цветы дают большее количество деток, чем те, которые были высажены весной. Поэтому лучше производить осеннюю посадку лилий, только с учетом климатических особенностей конкретного региона.
Когда сажают лилии осенью
Сроки высадки луковиц многолетника зависят не только от региона, но и от сортовых характеристик выбранных растений. К примеру, осуществлять посадку Кандидума, Мартогона и азиатских, восточных разновидностей в Подмосковье и на Урале следует только в конце августа, а в Сибири – в середине. Но лучше всего высаживать цветочную культуру на открытую местность весной. Осенью посадку луковиц лилий осуществляют:
с середины сентября до конца октября в регионах средней полосы;
с начала сентября и до начала октября на Урале;
с первой декады сентября до конца месяца в Сибири;
с первых чисел сентября до середины ноября в Украине и в южных областях России.
Получается, что для районов с теплыми погодными условиями закладку многолетника нужно выполнять в октябре, если осень выдалась благоприятной для высаживания цветов, то работы можно продлить до середины ноября. Но здесь есть некоторые нюансы: затягивать с посадочными мероприятиями сильно не стоит, поскольку растения не смогут в полной мере образовать крепкую корневую систему и зимой скорее всего погибнут.
Если все-таки в этом есть необходимость, то посадки необходимо замульчировать при помощи сухих дубовых листьев. Как вариант, чтобы укрыть луковицы, можно воспользоваться перевернутым ящиком, который сверху накрывается непромокаемым материалом. Такой способ предполагает оставлять небольшое пространство для циркуляции воздуха, иначе посадочный материал запреет зимой.
В тех регионах, где короткая и холодная осень, луковицы целесообразнее высаживать в ноябре. Главное, что нужно знать – под осеннюю посадку годятся только «спящие экземпляры», иными словами, используют исключительно тот материал, который отцвел и был выкопан в этом году. Голландские сорта больше подходят для весенней высадки в грунт.
Читайте также
Подготовительный этап
При осенней посадке лилий на открытую местность особое внимание рекомендуется обращать на температуру воздуха. Если высадить луковицы в слишком теплую погоду, это может спровоцировать их прорастание. Такого допускать категорически нельзя, все проделанные работы не дадут желаемого результата. Рекомендуется проводить подзимние посадочные мероприятия при среднесуточной температуре воздуха до 10 градусов.
Кроме этого, для достижения лучшего эффекта следует ознакомиться с лунным календарем, где четко прописаны фазы естественного спутника Земли.
Выбор места и подготовка почвы
Выполнять посадку лилий осенью желательно на хорошо освещенную и достаточно защищенную от сквозных ветров территорию. Выбор почвы должен быть ориентирован на дренированный, суглинистый либо супесчаный грунт. Выращивать лилии на тяжелых, невлагоемких и глинистых почвах не эффективно. Если сажать луковицы на полянах с близким прилеганием к поверхности грунтовых вод, то велика вероятность развития корневой гнили и гибели растений. Следует знать, что корни некоторых сортов могут углубляться до 2 м.
Уровень кислотности также имеет значение для многолетней культуры. Для лилий Кандидум, трубчатых гибридов и Мартагона предпочтительнее нейтральные или слабощелочные почвы. Для остальных разновидностей приемлемы грунты более кислые. На участке, где предполагается высадка растений, не должно быть никакой сорной растительности.
Грунт обязательно перекапывают на глубину 40 см, добавляя в процессе суперфосфат (100 г), сульфат калия (50 г), где компоненты рассчитаны на 1 кв. м. Также благотворно на цветочную культуру действуют компост и торф – их добавляют из расчета 1 ведро каждого удобрения на 1 кв.м. Для легких почв достаточно применение только торфа. Для сортов, растущих на кислых грунтах или с нейтральной реакцией потребуется окультуривание при помощи известняка, мела или древесной золы (200-500 г на кв. м.).
Отбор и обработка посадочного материала
При посадке лилий под зиму важно грамотно выбирать луковицы. От качества посадочного материала будет зависеть успех выращивания цветочной культуры. Высаживаемые луковицы должен быть абсолютно здоровыми, без признаков гнилостных процессов, поврежденных участков и пятен. Лучше всего отбирать крупные, плотные, без мягких участков экземпляры. Средние по размеру луковички являются хорошим вариантом для высадки на открытую территорию. А вот мелкие выбирать не стоит: увидеть красивые цветы в первый год посадки вряд ли получится.
Рекомендации относительно подготовки луковиц многолетника:
Обрезку стеблей следует выполнять аккуратно, на расстоянии 5-10 см от поверхности грунта.
Выкапывать цветы нужно при помощи вил – так удастся сохранить целостность корневой системы.
Цветок обязательно необходимо обтрусить от лишней земли, удалить сухие части, чешуйки и корешки.
Произвести обеззараживание посадочного материала посредством слабоконцентрированного раствора перманганата калия или препаратов типа Фундазола, Карбофоса, Беномила. Продолжительность процедуры – от 30 мин.
Протравленные луковички нужно просушить в тени в течение 24 часов. Если положить их на солнечное место, то они попросту засохнут.
Технология проведения посадочных работ
Для лучшей приживаемости цветочной культуры нужно знать, как правильно высаживать лилии осенью.
Читайте также
Схема высадки
Многолетник нормально растет и развивается на насыпных клумбах с ограждением. Как только грунт будет перекопан, уровень кислотности нормализован, приступают непосредственно к высаживанию луковиц:
Формируют посадочные гнезда.
Укладывают на дно слой дренажа.
Делают холмик из песка и помещают луковицу.
Засыпают ее плодородным слоем грунта до шейки – она должна оставаться на одном уровне с землей.
Поливают водой.
Мульчируют при помощи компоста, хвои, коры, торфа или опилок. Такой простой агроприем позволяет сохранить влагу в грунте и защитить корни от заморозков.
Глубина заделки луковиц
Чтобы луковички хорошо перезимовали, их следует заделать на определенную глубину. Этот параметр будет зависеть от сорта:
Крупные экземпляры высокорослых цветов сажают на глубину 15-20 см, а мелкие – на 12 см. Между растениями расстояние 25-30 см.
Крупные луковички среднерослых лилий закладывают в грунт на глубину 12-15 см, а мелкие – на 10 см. Интервал между посадками выдерживают в 20-25 см.
Крупный посадочный материал низкорослых растений заглубляют на 10-12 см, а мелкие – 7 см. Расстояние между ними 15-20 см.
Если лилия будет посажена на большую глубину, чем этого требует сорт, то процесс прорастания существенно затянется, но в дальнейшем деток будет намного больше.
Тонкости посадки проросших луковиц
Лилии с ростками можно высаживать, когда их длина достигнет 20 см. Вращательными движениями в разные стороны следует аккуратно извлечь ростки из проросших луковиц. Хорошо, если росток выйдет весь. Посадку таких экземпляров выполняют традиционным способом, только предусматривают для них укрытие. Что касается сроков высадки в открытый грунт, то можно ориентироваться, что были описаны выше. Но не стоит слишком затягивать с процессом посадки до начала октября, лучше сделать это на 2-3 недели раньше.
Если длина ростков большая, свыше 20 см, то извлекать их уже неэффективно, здесь придется производить посадку в высокий горшок и выращивать в домашних условиях. Качественный уход, внесение питательных составов позволят вырастить здоровое и цветущее растение. Высадку в открытый грунт делают в 20-х числах мая.
Уход после посадки
Высаженные перед зимой луковички многолетней культуры не требуют особого ухода. Увлажнение грунта производят при условии, что осень выдалась теплой и сухой. Поскольку всходов пока еще нет, то и вредоносные насекомые их не поражают. Выполнять обработки против них не нужно – эти процедуры будут производиться в весенний сезон.
Перед приходом устойчивых холодов посадки мульчируют сухой опавшей лиственной массой, хвоей, которая ко всему прочему еще и защищает всходы от нашествия слизней и улиток. Но такие меры понадобятся в случае морозной и малоснежной зимы. При умеренных температурах использовать дополнительное укрытие не стоит, достаточно будет и 10 см снежного покрова, чтобы лилии перенесли отрицательные температуры.
Только грамотно проведенная посадка и должный уход за лилиями осенью обеспечат сохранность посадочного материала и его активный рост весной.
Ядовиты ли лилии для собак?
То, что цветок красив, не означает, что он безопасен для наших пушистых друзей. На самом деле, некоторые из самых красивых весенних цветов могут быть опасными для жизни вашего питомца, если их съесть.
«Если у вашего питомца аллергическая реакция на ядовитое растение, у него будут слюнотечение, рвота и тремор», — говорит доктор Лори Когер, DVM, CVCP и владелец HealthyDogWorkshop.com. «Она будет нервничать и нервничать, поскольку ее тело пытается справиться с токсином.”
Ядовиты ли лилии для собак?
Один из наиболее часто сажаемых весенних цветов — лилии — чрезвычайно токсичен для кошек; соединение в этом прекрасном цветке вызывает острую почечную недостаточность у кошек. И хотя научные исследования не показывают такой четкой связи между цветком лилии и токсичностью для собак, потребление растения собаками, безусловно, нехорошо.
Токсин, содержащийся в лилиях, может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта в первые несколько часов после приема внутрь. Такие сорта, как Peace, Calla и перуанские лилии, не так токсичны, как другие сорта; тем не менее, вы все равно хотите держать своего питомца подальше.Эти лилии могут раздражать рот и пищевод вашего питомца. Это раздражение может вызвать такие симптомы, как пена и царапание во рту; в более тяжелых случаях эти лилии могут вызвать расстройство пищеварения, включая рвоту.
Значительно более опасны другие сорта лилий. Настоящие лилии, в том числе лилии видов Lilium или Hemerocallis , с большей вероятностью вызывают острую почечную недостаточность у кошек и потенциально подобные проблемы у собак. Общие названия этих красивых, но смертоносных растений, ядовитых для собак, включают Тигр, День, Азиатский гибрид, Пасху, Японское шоу, Рубрум, Звездочет, Красные, Западные и Лесные лилии.Ландыши также являются ядовитыми растениями для собак; Если ваш питомец проглотит этот вид лилии, у него могут возникнуть сердечные аритмии со смертельным исходом.
Итак, чтобы ответить на вопрос: «Ядовиты ли лилии для собак?» Потенциально — но хотя собаки могут подвергаться риску, даже одного или двух листьев лилии достаточно, чтобы вызвать почечную недостаточность у кошек. Растение настолько токсично для кошек, что простое питье воды из вазы с лилиями может вызвать почечную недостаточность.
Признаки реакции
Лилии — не единственное растение, ядовитое для собак.Многие широко используемые садовые и комнатные декоративные растения при употреблении в пищу могут быть токсичными для домашних животных. Лучше проявлять осторожность и не позволять питомцу есть растения.
Если ваша кошка или собака испытывают такие симптомы, как слюнотечение, рвота, рвота, опухший и болезненный живот, отсутствие аппетита, летаргия, диарея или запор и общее беспокойство, возможно, они съели что-то ядовитое. Не ждите — немедленно идите к ветеринару. Если сейчас поздно вечером или в выходные, вам нужно будет обратиться к ветеринару круглосуточной службы неотложной помощи.
«Когда вы идете к ветеринару, принесите растение или хотя бы сфотографируйте его на свой телефон», — говорит доктор Когер. «Если у вас есть точное научное название, это даже лучше. Вашему ветеринару может потребоваться связаться с отделением токсикологии для животных или другими справочными специалистами для получения совета по лечению ».
Доктор Когер говорит, что лечение зависит от потребляемого растения. «Если у вашего питомца возникла аллергическая реакция, нам может потребоваться вызвать рвоту», — объясняет она. «Но в других случаях нам придется начать поддерживающую терапию, например, увеличить количество жидкости, дать лекарства от тошноты или прописать активированный уголь или другие лекарства, чтобы блокировать всасывание токсинов.”
Другие токсичные растения для собак
Невозможно следить за любопытными домашними животными, склонными жевать, копать и пробовать, особенно на улице. Целесообразно регулярно обследовать свой двор на предмет потенциально токсичных для собак растений.
Вот список некоторых растений, ядовитых для собак:
Амариллис ( Amaryllis sp .)
Крокус осенний ( Colchicum autumnale )
Азалии и рододендроны ( Rhododendron sp.)
Кровавый корень ( Sanguinaria canadensis )
Касторовая фасоль ( Ricinus communis )
Хризантема ( Chrysanthemum sp. )
Хризантема ( Compositae spp .)
Цикламен ( Cyclamen sp .)
Плющ английский ( Hedera helix )
Луковицы любых видов
Болиголов ( Conium maculatum )
Каланхоэ ( Kalanchoe sp .)
Лилии ( Lilium sp .)
Омела ( Viscum album)
Олеандр ( Нериум олеандр )
Мирная лилия ( Spathiphyllum sp .)
Pothos ( Epipremnum aureum )
Ревень ( Rheum rhaponticum )
Саговая пальма ( Cycas revoluta )
Шеффлера ( Schefflera and Brassaia actinophylla )
Крапива двудомная ( Urtica dioica )
Тимьян испанский ( Coleus ampoinicus )
Луковицы тюльпанов и нарциссов ( Tulipa and Narcissus sp .)
Вирджиния лиана (Parthenocissus quinquefolia)
Тис ( Taxus sp.)

Кейтлин Бойл — писательница из Шарлотты, Северная Каролина. Ее хобби — трейлраннинг и планирование отпуска в стиле фэнтези. У нее есть две собаки, Мэгги и Джеймс, и кошка, которая считает себя собакой, Фергюсон.
.
Садовых гидов | Как разделить азиатские лилии
Азиатские лилии, несмотря на свою экзотическую красоту, прочные, прочные и настолько простые, что даже начинающий садовод сможет вырастить их как профессионал. Азиатские лилии доступны во множестве размеров и в комбинациях всех цветов, за исключением синего. Чтобы азиатские лилии выглядели наилучшим образом, делите их каждые два-три года. Лучшее время для деления азиатских лилий — ранняя осень, после того, как листва увяла и пожелтела.
Заранее подготовьте место, чтобы можно было посадить разделенные азиатские лилии до того, как корни засохнут. Сажайте азиатские лилии там, где они будут получать много утреннего солнца, но будут защищены от жаркой полуденной жары. Используйте садовую вилку или лопату, чтобы обработать землю на глубину от 10 до 12 дюймов и удалить все крупные камни или комья грязи.
Азиатские лилии, несмотря на свою экзотическую красоту, прочные, прочные и настолько простые, что даже начинающий садовод сможет вырастить их на профессиональном уровне.
Используйте лопату или садовую вилку, чтобы выкопать куст азиатских лилий для разделения. Вставьте инструмент прямо в землю на расстоянии 8-10 дюймов от комка и осторожно покачивайте инструментом вперед и назад, чтобы ослабить корни. Выкопайте по периметру куста, затем извлеките луковицы азиатских лилий из почвы. Будьте осторожны, чтобы не копать слишком близко к комку, потому что вы рискуете порезаться луковицами.
Опрыскайте луковицы азиатских лилий из садового шланга, чтобы удалить излишки почвы, затем разделите луковицы, осторожно потянув и скрутив их.Выбросьте старый, деревянистый пучок луковиц в центре растения и сохраните маленькие луковицы для повторной посадки. Убедитесь, что у каждой маленькой луковицы есть несколько видимых корней.
Используйте лопату с линейкой или садовую вилку, чтобы выкопать куст азиатских лилий для разделения.
Вставьте инструмент прямо в землю на расстоянии 8-10 дюймов от комка и осторожно покачивайте его вперед и назад, чтобы ослабить корни.
Посадите маленькие луковицы азиатских лилий в подготовленном месте.Луковицы азиатских лилий следует высаживать на глубину, примерно в три раза превышающую высоту луковиц.
Поливайте луковицы азиатских лилий после посадки и держите почву влажной до появления новых побегов, что займет всего несколько недель. По истечении этого времени азиатским лилиям нужно совсем немного воды.
Разложите около дюйма органической мульчи, такой как щепа коры, вокруг азиатских лилий и каждую весну пополняйте мульчу. Обязательно разложите мульчу вокруг лилий, а не прямо поверх них.
Азиатские лилии с мертвой головкой путем удаления отцветших цветков, как только они увянут. Вы также можете срезать цветки азиатской лилии, чтобы использовать их в букетах. Чтобы букет получился стойким, отрежьте полдюйма от основания стеблей и каждый день добавляйте в вазу свежую воду.
Посадите маленькие луковицы азиатских лилий в подготовленном месте.
Поливайте луковицы азиатских лилий после посадки и держите почву влажной до появления новых побегов, что займет всего несколько недель.
Оставьте стебли и листву на месте после того, как азиатские лилии отцветут. Дождитесь осени, чтобы удалить листву, после того, как она увянет и пожелтеет. Зеленая листва обеспечивает луковицы азиатских лилий энергией, которую они сохранят для цветения в следующем году.
.
Лучшие советы по посадке луковиц осенью
просмотров публикаций: 4,348

Автор: В. Дж. Мэтью / Shutterstock
Луковичные цветы, правильно и вовремя высаженные, являются одними из наименее требовательных растений в саду. Кроме того, их цветы и листья вносят большой вклад в красоту вашего дома и сада. Ничто не может смягчить пронизывающий мороз так, как это делают посаженные луковицы, растущие под снегом и готовые расцвести чудесными красками, когда первые весенние солнечные лучи пробиваются сквозь густые угрюмые облака.Вы также можете вызвать рост луковиц в контейнерах дома и наслаждаться ароматными цветами, когда зима подходит к концу — важная работа в саду на осень.
Типы луковиц
Типичные луковицы выглядят как луковица с концентрическими слоями;
Тюльпаны, лилии и нарциссы имеют луковицу с корнями и стебель, покрытый листьями и цветочными бутонами;
Крокусы, гладиолусы и фрезии имеют твердый вертикальный стебель и бутоны на вершине.
Георгины имеют клубневидные корни.Их бутоны находятся на поверхности почвы или немного выше нее.
Клубни каладиума вместо корней имеют удлиненную ножку;
Ирисы и канна имеют корневище и толстый горизонтальный стебель над или прямо под поверхностью почвы;
Глоксиния, ветреница, лютик и клубневая бегония имеют одну или несколько бутонов на верхней стороне и корни на нижней стороне луковицы. Часто бывает очень трудно определить, какая часть есть какая, кроме случаев, когда бутоны опадают.
Для простоты мы будем называть все вышеперечисленное лампочками.В зависимости от типа лампы она может выдерживать температуру ниже 0 ° C или нет. Нежные не переносят отрицательных зимних температур и вынуждены зимовать в вашем доме (фрезии). Луковицы, которые выдерживают более низкие температуры, могут спокойно впадать в спячку на открытом воздухе (крокусы).
Луковичные цветы и источники энергии
Хотя семена цветов обеспечивают питание только до тех пор, пока прорастающие растения не найдут влагу и питательные вещества, луковицы содержат все волокна и минералы, необходимые для роста растений.После того, как растение полностью вырастет и зацветет, хлорофил в листьях, его корнях и, наконец, что не менее важно, в почвенных питательных веществах, обеспечивает восстановление луковицы, и она готовится к следующему циклу цветения. Удаление части или всех листьев после цветения может значительно затруднить цикл восстановления луковицы и даже привести к гибели растения.
Вы можете сохранить листья растений и сохранить красоту своего сада, связав их вместе. Другой способ — окружить дефлорированные цветки луковиц другими видами растений, чтобы скрыть увядшие листья.Однолетние растения с неглубокой системой укоренения, такие как петуния, львиный зев или вербена, осторожно высаживайте между листьями луковицы еще до их цветения. Однолетние растения будут расти медленно и не будут мешать красоте луковиц, а после того, как последние увянут, однолетники скроют их своими красивыми цветами.
Где сажать луковицы
Дорожки идеально подходят для посадки луковиц, однако вы можете сеять их даже в лесной местности среди растений, покрывающих почву. Весенние луковицы, особенно нарциссы, лучше себя чувствуют среди плюща и барвинка в лесной зоне.Они зацветут там до того, как деревья расслоятся и заблокируют солнечный свет. В то же время будет много света, чтобы лампочка могла восстановиться к следующему циклу цветения.
Большинство лампочек любят много солнечного света или самое большее полутень. Если дренаж недостаточно хороший, луковица может загнить. Высаживайте луковицы вокруг аллей своего сада или на открытых местах, в идеале, ближе к южной стороне стен, которые защитят их от холодных ветров. Многие луковицы вырастают в январе или феврале, и приближающиеся морозы и снег не причинят вреда, если цветы будут правильно посажены.Почки довольно чувствительны, но в это время года они еще едва заметны.
Как сажать луковицы
Луковицы красиво смотрятся в саду при групповой посадке, отсортированной по цвету. Высаживайте крупные луковицы, такие как тюльпаны и нарциссы, группами от 5 до 25 штук, тогда как луковицы меньшего размера, такие как крокусы, — группами не менее 13 штук.
Покупайте большие и твердые луковицы — избегайте слоеных, дефектных и лиственных луковиц — они могут не развиваться после посадки.Необязательно покупать самые большие, но все же избегайте луковиц, которые слишком малы для данного типа цветов. Наконец, посадите луковицы, как только купите их.
Какие луковицы сажать осенью
Высаживайте осенние луковицы в специально разработанные клумбы в почву с хорошими дренажными свойствами, например глинистый грунт с песком и перлитом. Есть два метода посева:
Выкопайте всю грядку до тех пор, пока не достигнете наилучшего уровня земли для посадки определенной луковицы — проще использовать при посеве вне помещения OR
Выкопайте яму для каждой луковицы;
В общем, основное правило для определения глубины заделки — это вычисление расстояния от кончика луковицы до поверхности и размер диаметра луковицы.Для более крупных луковиц расстояние по глубине должно быть в 2-3 раза больше диаметра луковицы и в 3-4 раза, если луковица меньше.
Расстояние между луковицами должно быть примерно в 1–1,5–2 раза больше глубины заделки, если у вас большие луковицы, и примерно в 2-3 раза при посадке меньших.
Песчаные почвы также требуют более глубоких посевов, тогда как на глинистых почвах можно отказаться от поверхностных посевов.
Подкормка луковиц
Любое растение хорошо себя чувствует в богатой гумусом почве, которая содержит достаточно влаги, но не становится влажной.Вначале в луковицах достаточно питательных веществ, но неплохо было бы добавить немного разложившегося навоза на дно клумбы.
Обычно удобрять почву нужно один раз в начале весны и еще раз, когда появляются первые цветы, не считая навоза, который вы положили в основание в начале. На бедных почвах хорошо добавить еще один слой удобрений после последнего. На рынке есть удобрения, которыми после появления первых листочков над землей можно удобрять еженедельно, следуя инструкции на упаковке.
Как ухаживать за луковицами
Хорошо полейте почву после посадки луковиц и один раз перед зимними заморозками. Луковицы также любят частые поливы в период цветения, пока листья не засохнут.
Никогда не обрезайте стебли с почками, как это делаете с однолетниками. Кроме того, убедитесь, что листья еще зеленые — подождите, пока они не упадут сами по себе, не обрезайте их специально.
Один из хороших вещей, которые вы можете сделать для луковиц, которые вы сажаете на улице, — это положить поверх них листья, сено или другой легкий материал.Слой шириной около 5 см защитит почву от постоянного обмерзания и разморозки зимой. Сено также предотвращает рост сорняков и поддерживает относительно постоянную влажность почвы.
С наступлением весны удалите слой сена / листьев, чтобы солнечные лучи согрели почву и активировали рост стеблей.
Вредители и болезни луковичных растений
Если вы обнаружите гнилые или покрытые плесенью луковицы, срежьте инфицированную часть и обработайте фунгицидом или опрыскайте слабым раствором отбеливателя — 1 столовую ложку отбеливателя на 4 литра воды.Проблемы с листьями и цветами, вызванные вредителями, лечите инсектицидами так же, как и другие растения.
.
Можно ли срезать лилии после того, как они зацветут? | Домашние гиды
Автор: Джули Кристенсен Обновлено 28 ноября 2018 г.
Лилии, Лилиум (группа) с их экзотическими цветами и высокими стеблями могут показаться привередливыми растениями, требующими особого ухода. Но на самом деле лилии не требуют большего ухода, чем большинство других многолетников и луковиц. Выносливые в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 8, лилии нуждаются в полном солнце или полутени, постоянной влажности и адекватной циркуляции воздуха.Когда дело доходит до ухода за лилиями после цветения, достаточно минимальной обрезки.
Цветы
Цветы лилии следует удалять, как только они увянут. Оставленные цветы дают семена, которые отвлекают энергию от производства цветов и роста растений. Цветы можно обрезать или прищипывать. В качестве альтернативы можно срезать стебли, когда цветки впервые раскрываются, и использовать их в цветочных композициях. Помещенные в холодную воду и хранящиеся вдали от прямых солнечных лучей, они прослужат несколько дней и наполнят ваш дом своим сладким пьянящим ароматом.
Наконечник
Чтобы предотвратить распространение болезней между растениями, продезинфицируйте лезвия инструментов для обрезки до и после использования, протерев их бумажным полотенцем или чистой тканью, смоченной медицинским спиртом.
Стебли и листва
После цветения листва начинает желтеть и блекнуть. Может возникнуть соблазн обрезать эту неопрятную листву, но не поддавайтесь этому побуждению. Как и многие луковицы, лилии получают энергию для следующего вегетационного периода от этих листьев. Если вы преждевременно срежете их, рост и цветы в следующем году могут уменьшиться.Посадите вокруг лилий другие цветущие растения и кусты, чтобы скрыть их неуклюжую листву. Обрежьте листву поздней осенью или ранней весной, когда она полностью отцветет.
Весенний рост
Еще одна причина, чтобы оставить листву на месте до весны, — это отметить место, где растут ваши лилии. Эти растения, как известно, медленно появляются весной, и если их место посадки не помечено, вы можете непреднамеренно выкопать их или поранить своим землеройным инструментом.Лилии — это мягкие луковицы, у которых нет защитной оболочки, поэтому их легко повредить, если порезать их шпателем или лопатой. Подождите, чтобы обрезать листву, пока весной не начнут появляться новые приросты, или отметьте их местоположение, когда будете обрезать их осенью.
Болезни
Единственным исключением из правил обрезки лилий является удаление больных листьев. Лилии довольно устойчивы к болезням, но иногда они страдают от вируса мозаики и корневой гнили. Несколько обезображенных или увядших листьев могут не вызывать беспокойства.Просто обрежьте их и выбросьте. Растения, инфицированные вирусом мозаики, о чем свидетельствуют пятнистые крапчатые листья, следует выкопать и уничтожить до того, как болезнь распространится на другие растения. Корневая гниль, которая обычно вызывается тяжелыми, плохо дренированными почвами, также неизлечима и требует удаления всего растения.
.

Цветник из шин своими руками фото: какие клумбы на даче можно сделать из шин своими руками, как раскрасить колеса

Сен 19, 2020 автор alexxlab Разное

какие клумбы на даче можно сделать из шин своими руками, как раскрасить колеса

Для создания выразительного облика клумбе необходим бордюр, предназначенный для четкого обозначения границ конструкции. Необычным решением в этой ситуации являются старые автомобильные покрышки, которые автовладельцы выкидывают на свалку за ненадобностью, попросту загрязняя окружающую среду. Изделие, сделанное своими руками из отработанной шины, не только поможет в защите окружающей среды, но и станет эффектным украшением клумбы на вашем садовом участке.

Особенности

Клумбы из использованных шин обладают массой достоинств:

Даже потребитель со средним достатком может позволить себе разбить клумбу на своем дачном участке или под окнами дома, ведь отслужившие свой век покрышки не представляют никакой материальной ценности. Использованный материал наверняка можно найти у друзей-автовладельцев, которые мечтают избавиться от старых шин. Для них это мусор, а для ландшафтного дизайнера-любителя – основа будущего шедевра.

Отработанные шины уже не имеют первоначальной жесткости, поэтому легко поддаются любой обработке. При декорировании задействуют небольшой набор инструментов: мел, острый нож или лобзик, баллончик с краской. Простейшая садовая конструкция не требует никакой обработки – шину кладут на землю и заполняют грунтом.

Резиновый садовый аксессуар известен своей долговечностью: он не боится влаги, не гниет, ему не страшны бактерии и грибки. Вероятность того, что он потрескается от механического удара или сильного мороза, слишком мала. Но даже в этом случае ситуация решаема – старая покрышка легко заменяется на другую.

Клумба из отработанной покрышки представляет собой компактную мобильную конструкцию, которая не представляет сложности в плане транспортировки и без труда меняет местоположение. Ничто не мешает перевезти ее даже в другой город, стоит только убрать старый грунт.

Покрышкам характерна способность к трансформации. Даже уникальные клумбы для цветов, созданные с любовью своими руками, могут надоесть со временем. Простой способ исправить ситуацию – перекрасить изделие. С помощью баллончиков с краской можно бесконечно варьировать цветовую гамму, постоянно меняя антураж садового участка.

Клумба из отработанного колеса – всегда беспроигрышный вариант для оформления ландшафтного дизайна. Такой материал позволяет проявить творческое начало, самовыразиться, показать свой художественный потенциал.

Существенные недостатки у изделий отсутствуют. Но приверженцы классицизма их не жалуют: одни требуют чего-то более привычного и элегантного, другие не хотят тратить время на изготовление декоративных композиций.

К минусам можно отнести горючесть материала, но при соблюдении пожарной безопасности этот факт несущественен.

Как можно сделать?

Для создания самой простой клумбы из старого колеса не требуется пошаговая инструкция – достаточно засыпать в покрышку грунт, и клумба готова. Но даже такую тривиальную вещь можно сделать красивой, придать ей характер и добавить некоторую «изюминку».

Для создания элегантного вазона из покрышек достаточно сделать по краю листочки или лепестки разного размера:

Для этого внутренний край резинового колеса вырезается в форме зигзага или волнообразно, затем изделие выворачивают, шлифуют и покрывают нужной краской.
Но вначале размечают будущую форму клумбы, нанося орнамент мелом. На этом этапе стоит дать волю фантазии и нарисовать любой понравившийся орнамент.

Чем разрезать?

После нанесения разметки узора требуется обрезать покрышку для будущей клумбы. Это самая трудоемкая часть работы. Для этого понадобится острый нож, лобзик или болгарка. Ножом резать немного дольше, но болгарка плавит резину и добавляет неприятного аромата.

Чтобы повысить скольжение лезвия ножа, в процессе резки его можно смазывать жидким мылом. Значительно облегчить процесс поможет использование лобзиковой пилы, которая позволяет вырезать даже самые сложные фигуры.

При вырезании можно травмироваться, поэтому обязательно используют специальные рукавицы и защитные очки. Работать лучше на твердой широкой поверхности: устойчивом столе или куске фанеры, уложенном на землю.

От обилия резиновой пыли, которой славятся китайские покрышки, спасет респиратор.

Вырезать узор нужно строго по намеченной линии, тогда изделие получится ровным и красивым. Вырезанную часть не выбрасывают, ее можно использовать как основу для подставки или бордюр для миниатюрного цветника.

Как вывернуть?

Чтобы вывернуть колесо, нужно уложить его разрезанной стороной вниз, взяться за обрезанный край и попытаться вывернуть его наизнанку. Важно хотя бы начать, проделав манипуляции с небольшой частью шины. Дальше процесс пойдет легче – каждая часть будет увлекать следующую за собой. Эта работа требует определенной физической силы, девушкам здесь придется нелегко.

Как раскрасить?

Процесс декорирования покрышки – самый приятный этап в изготовлении, он требует предварительной подготовки. Поверхность будущей формы тщательно шлифуют, чтобы сгладить шероховатости и другие дефекты. Затем резиновую заготовку промывают от мелкой грязи и пыли, застрявшей в протекторах, и обезжиривают растворителем или уайт-спиритом. Только после этого приступают к покраске.

Покрасить колесные шины можно:

кисточкой;
пульверизатором;
из баллончика.

Использование кисточки позволяет окрасить даже самые труднодоступные участки на поверхности, включая промежутки между протекторами. Такой способ эффективен, но занимает достаточно много времени. С помощью кисти также создают более тонкие изящные узоры, подчеркивают детали и формы изделия.

Распылитель гарантирует равномерное распределение красящего вещества. Достоинство такого окрашивания – отсутствие потеков и следов от кисти. Расход краски в этом случае немного больше, чем в предыдущем варианте.

Удобнее всего делать это баллончиком, но этот способ самый дорогостоящий.

В качестве красящих растворов используют эмалевые, масляные или нитрокраски. Краску наносят не только на внешнюю сторону, но и захватывают верхние 10-15 см внутренней поверхности. В качестве грунтовки лучше использовать слой белил и только после этого наносить цветной слой: так финишный цвет будет ярче и ровнее.

После окраски в течение нескольких суток нужно просушить заготовку на солнце.

При покраске автопокрышек стоит соблюдать несколько правил:

при выборе светлых оттенков для бордюра клумбы, грунт внутри нее не будет перегреваться вместе с корнями растений;
не нужно накладывать толстый слой краски, иначе она может потрескаться, особенно в морозные зимы или палящий летний зной;
слишком пестрый орнамент вазона может отвлекать внимание от самих цветочных композиций.

Цветовая палитра выбирается, согласно дизайнерской концепции сада:

серебристый металлик превратит резиновую покрышку в гламурную стальную вазу;
зеленый цвет замаскирует декоративный элемент на зеленом газоне;
яркие эффектные оттенки позволят сделать акценты на садовом участке.

Форму можно оставить однотонной или нанести рисунок при помощи трафарета, оформить полоской или узором, имитирующим кирпичную кладку, шахматку – разнообразие орнаментов предоставляет огромные возможности и простор для полета фантазии ландшафтных дизайнеров.

Где расположить?

Независимо от расположения конструкции, клумба из старого колеса всегда выглядит эффектно и привлекает к себе внимание. Причудливые фигуры из автопокрышек можно сделать для украшения двора, расположив их в палисаднике у подъезда или на детской площадке, удачно смотрятся они во дворе частного дома или на даче.

Клумбы устанавливают непосредственно на земле или на специальных подставках, вешают на стенах и деревьях в качестве кашпо, складывают из них пирамидки и другие сложные конструкции.

Если возле дома есть крепкий забор или глухая стена, цветник можно обустроить на них, подвесив шины на тросы или цепочки. Пространство внутри заполняют землей, высаживают подходящие цветущие растения. В резине проделывают отверстия, чтобы было, куда стекать лишней воде. Дно вазона устилают дренажом – достаточно мелких камешков и песка.

Такой вариант клумбы актуален для веранд или стен беседок.

Примеры дизайна

Оригинальных идей, как сделать самостоятельно клумбу из старых покрышек, достаточно много. Все, на что хватает вашего творческого воображения в создании цветника, имеет право на существование.

Главное в ландшафтном дизайне приусадебного участка – оформлять все в одном стиле:

Клумбой могут служить покрышки, установленные друг на друга в шахматном порядке. Такая изгородь не только станет прекрасным украшением двора, но и позволит зонировать пространство у дома.

Композиция в виде детской пирамиды складывается из нескольких колес разного диаметра. Верхушкой часто служит миниатюрное декоративное колесо или горшок с цветами.

Из множества старых покрышек хорошо получается сооружение в виде «цветочной горы». Для композиции не требуется резать и выворачивать шины, нужно лишь покрасить и собрать их в определенном порядке. В основании горы располагаются 6 колес, на них – 5, далее – 3 штуки, венчает композицию одна маленькая шина.

Покрышку от машины можно использовать в вертикальном положении. Для этого ее прикручивают с помощью шуруповерта к деревянной стене по типу почтового ящика. В ней эффектно будут смотреться вьющиеся растения или цветущие настурция и петуния.

Старые покрышки способны принимать облик любых животных и птиц, насекомых и других представителей фауны. Тематикой может служить посуда или предметы быта, мультипликационные персонажи, памятники архитектуры, цветочные мотивы.

Клумба в виде божьей коровки или чашки кофе, забавных Миньонов или Пизанской башни – для гибкого резинового материала нет ничего невозможного.

Клумба-ромашка

Если позволяет пространство приусадебного участка, можно сделать клумбу в виде цветка. Для конструкции требуется 4 покрышки, из которых 3 надо разрезать поперек на две части – они станут лепестками будущей ромашки. Целая шина будет серединкой цветка, вокруг которой нужно укладывать лепестки.

Шины вкапывают в землю на 5-6 см. Предварительно все заготовки окрашивают в яркие позитивные оттенки. Лепестки могут быть как в одной цветовой гамме, так и чередоваться между собой в 2-3 цвета.

Неординарным дополнением к узору могут быть приклеенные стеклянные камешки, на клумбе в виде цветка такие декораторские элементы будут напоминать застывшие капли росы, что очень оживит конструкцию.

Декоративный колодец

Сконструировать такой цветник смогут даже те, кто не обладает особыми художественными навыками и богатой фантазией. Колодец из покрышек не требует много времени и особых затрат, но будет эффектно смотреться в ландшафтном дизайне.

Такой декоративный объект гармонично дополнит уютную атмосферу двора частного дома, а яркое оформление конструкции подчеркнет красоту садовых цветов.

Для конструкции понадобятся три старые покрышки одинакового размера. В каждой из них с противоположных сторон проделывают прорези острым ножом, чтобы вставить в дальнейшем опорные столбики для крыши. Столбы могут быть установлены и с внешней стороны покрышек, что намного упрощает работу.

Колеса укладывают друг на друга, чтобы прорези совпали. Через них протягивают опоры (обычно балки или брусья), которые углубляют в землю и прикапывают. Участок под колодцем должен быть ровным, чтобы конструкция была устойчивой.

С крышей, напоминающей настоящую, колодец смотрится более реалистично. Поэтому ее лучше делать из кровельных материалов, если таковые остались от ремонта. Между брусьями устанавливают опору под крышу наподобие перекладины. На нее крепят шифер, металлочерепицу, другой листовой материал или доски.

Самый простой вариант – сделать крышу из разрезанных резиновых колес. Окрашивают колодец в любые подходящие цвета, для оформления часто используют узор в виде кирпичной кладки.

Чайная пара на дачном участке

Ценителям домашнего уюта придется по душе цветник в виде чайной пары. Для нее понадобятся две покрышки разного диаметра, которые надо установить друг на друга – сначала маленькую, сверху побольше, и скрепить их саморезами.

Верхнюю часть шины обрезают, чтобы придать чашке реалистичности и делают из нее блюдце. Для ручки используют обрезки.

Покрасить чайный гарнитур можно в соответствующие для этого цвета, например, красный в белый горошек. Нежно-голубая или розовая палитра наполнит ландшафт прованским духом Средиземноморья. По этой же технологии можно сделать и чайник, только вместо ручки из обрезков резины сделать чайнику носик.

«Царевна-лягушка»

Цветник в виде забавного земноводного по достоинству оценят малыши, да и взрослые не смогут пройти мимо зеленой «царевны». Клумба в виде лягушки легка в исполнении, по сути, с ней справится даже ребенок. Все что нужно – это три резиновые покрышки, окрашенные предварительно в изумрудный оттенок.

Два колеса располагают рядом друг с другом, а третье кладут сверху по центру.

Для лапок можно приспособить куски старого шланга и плоские обрезки покрышек. Глазами зеленой красавицы могут служить пластиковые ведерки, а для короны подойдет пластиковая бутылка. Если есть желание добавить гламурности, можно приклеить клеевым пистолетом ресницы, алой краской нарисовать губы, а завершить образ стрелой «Царевны-лягушки».

Из старых покрышек также можно сделать интересную цветочницу. Подробный мастер-класс по ее изготовлению смотрите в следующем видео.

Клумба из покрышек и колесных шин своими руками

Простейшие клумбы из покрышек создаем эксклюзив без усилий

Проще всего выставить старую покрышку на участок, накидать туда земли и высадить рассаду. Это, конечно, просто, но на эксклюзивное украшение никак не тянет. Ну что ж, постараемся улучшить положение. Возьмем яркие акриловые или масляные краски, выберем из них несколько наиболее сочетающихся по цвету и выкрасим несколько покрышек. Затем установим их друг на друга и получим замечательную многоуровневую клумбу.

Многоуровневая клумба из разноцветных шин станет яркой деталью ландшафтного дизайна

Оригинальная вертикальная клумба из шин своими руками создается из нескольких покрышек разного диаметра, уложенных друг на друга наподобие пирамиды. На вершину можно поставить горшок с цветами, если в хозяйстве не найдется маленькой покрышки. После окраски и заполнения внутреннего пространства шин землей, можно выращивать в получившейся клумбе ампельные растения, например, петунию или землянику.

Вертикальная клумба отлично подойдет для выращивания земляники

Клумбы из шин могут быть и подвесными. Закрепите на покрышке прочную металлическую цепь (толстый шнур, канат и т.п.) и подвесьте ее на дереве. Для того, чтобы можно было засыпать в клумбу землю, дно шины необходимо перекрыть. Например, закрепить внутри кашпо с диаметром чуть большим, чем внутренняя окружность шины. Или же положить вовнутрь плотный кусок резины – подумайте сами, наверняка в хозяйстве найдется подходящий для перекрытия материал.

Белоснежная подвесная клумба из автомобильной шины — эффектная «изюминка» современного стиля

А если немного пофантазировать, то можно соорудить из покрышек композицию на тему… ну, например, домашнего чаепития. Несколько шин великолепно сыграют роли чайника и чашки – достаточно дополнить их нехитрыми деталями – обрезкой трубы и согнутыми кусками металлической ленты.

Чайник и чашка — оригинальная композиция из старых покрышек

Красная чашка в белый горошек — эксклюзив для цветочного чаепития

Покраска клумб из автомобильных шин

Теперь о том, чем красят колеса для кл

Клумбы из покрышек своими руками пошаговая инструкция с фото и видео

Сделать из бросовой вещи что-то красивое и полезное всегда приятно. Наглядный пример такого творчества — красивые клумбы из покрышек. Соорудить их несложно, а польза от них огромная. Но и на этом фантазия дачных мастеров не ограничивается. Из старых колес, которые зачастую просто валяются на дороге и загрязняют окружающую среду, они делают уличную мебель, скульптуры для сада и даже отстраивают небольшие детские городки.
Что собой представляют поделки из шин
Такой простой и неприглядный на первый взгляд материал, как старые автомобильные покрышки, на самом деле, словно специально создан для того, чтобы каждый дачник мог почувствовать себя настоящим художником и украсить свой участок настоящими дизайнерскими клумбами и оригинальными авторскими скульптурами. Вырезать из покрышек можно, без преувеличения, все что угодно. Такие поделки наравне с теми, что сделаны из пластиковых бутылок круглый год будут радовать глаз хозяев и гостей дачи, а самое главное, не потребуют особых финансовых вложений.
Приятно и то, что польза от идеи изготовления поделок своими руками из покрышек двойная: с одной стороны мы утилизируем колесо, которое загрязняло окружающую среду, а с другой получаем оригинальное садовое украшение или цветочную клумбу.
Поделки из резиновых, бывших в употреблении шин, поражают разнообразием и тем, насколько богатством фантазии их авторов. Вот те из них, что встречаются наиболее часто:
На фото — цветочные клумбы из покрышек
Небольшая клумба для цветов. Самый простой способ изготовления клумб из покрышек ― оставить шину как есть, лишь ярко ее разукрасить и наполнить землей. Ничего сложного. С этим справится даже слабая женщина или ребенок, а выглядеть такой цветник будет замечательно.
На этом фото — чашки сделанные из старых колес
Цветочные клумбы из старых покрышек в виде различных предметов. Сделать их сложнее. Покрышку разрезают на две неравные части и ту, что больше, выворачивают наизнанку. Стоит отметить, что края покрышек можно сделать различной формы, все дело только в фантазии и ловкости рук. В такой технике делают цветники в вид кружки, цветка, вазы. Огромная резиновая чашка из покрышек выглядит очень забавно. А некоторые умельцы, таким образом, сооружают на своем участке целый чайный сервиз.
Черепаха из старых колес
Клумбы и скульптуры в виде животных и сказочных героев. Забавная лягушка из покрышек, добрый гном, таинственный единорог, прекрасные лебеди, трехголовый дракон, черепаха, роскошная карета, огромный телефон ― легче перечислить то, чего не делают из этого доступного материала. Единственное условие ― продумать композицию с самого начала, чтобы не было неприятных сюрпризов потом.
На фото — многоярусные клумбы для цветов или ягод
Многоярусные клумбы из нескольких покрышек. Самая простая в исполнении ― трехъярусная, но число деталей может быть и больше. Нескольких одинаковых или разных по размеру шин, ставят друг на друга или в шахматном порядке. Эффектно смотрится колодец из покрышек, стилизованный под настоящий и оснащенный всеми присущими ему атрибутами: цепью, валом с козырьком, ведерком. Такой цветник может использоваться и как вертикальная грядка для выращивания ягод и овощей.
Клумбы из покрышек для клубники
Клумба для клубники из покрышек займет минимум места и даст богатый урожай. Она прекрасно подойдет и для выращивания рассады, зелени, перца. Из такой клумбы можно сделать ограждение для куста малины или смородины или сделать их несколько и разграничить ими огород на культурные зоны. Стоит упомянуть и то, что колодец из покрышек часто делают не только декоративным, а маскируют им дренажную яму или септик.
Полезные советы для работы с покрышками
Опытные мастера и мастерицы знают много секретов, которые помогают им создавать садовые скульптуры и клумбы из покрышек своими руками. Они лучше всех понимают, как сделать из старого никому не нужного хлама уникальные и неповторимые авторские поделки. Вот только некоторые из этих секретов:
Лучше всего для работы подойдут импортные шины, так как резина на них более мягкая и ее легко разрезать. Но за их неимением, сгодятся и отечественные изделия. В принципе и они достаточно легко поддаются обработке и позволяют придавать поделкам из них разную форму.
Покрышки, предназначавшиеся для эксплуатации в условиях зимних дорог, более податливые, легкие в раскрое и удобные в обработке, чем те, что используются летом.
Чем дольше использовалась шина и чем больше она изношена, тем она тоньше, мягче и тем легче будет с ней работать: резать и выворачивать.
Перед тем, как приступить к созданию поделки материал нужно подготовить: тщательно очистить от грязи, а перед покраской обезжирить.
Для разрезания автомобильных покрышек пользуйтесь острым ножом, с тонким обухом. Проверить насколько хорошо он заточен, можно проведя лезвием по тетрадному листу, держа его на весу. Если нож не разрежет или порвет бумагу он недостаточно острый.
Разрезать автомобильную покрышку для садовых поделок удобнее, если периодически смазывать нож машинным маслом. Так он легче будет входить в резину. Масло подойдет и отработанное.
Когда нужно вырезать какие-то фигурные элементы, на шину наносится разметка. Она поможет добиться более аккуратного и точного результата. Наносить ее удобнее всего обычным белым мелом, в крайнем случае, маркером.
От того, какой краской покрасить резину, зависит долговечность поделки. Для старых колесных шин подходят как автомобильные краски, так и любые краски для уличных работ.
Перед тем как покрасить покрышку ее поверхность рекомендуется загрунтовать. Грунтовка с добавлением небольшого количества ПВА усилит прочность покрытия и позволит уменьшить расход краски.
Краски в аэрозольных баллончиках ускоряют процесс окрашивания до 20-30 минут, а сам окрашиваемый слой делают более равномерным.
Декоративную отделку можно сделать из подручных материалов. Например, обклеить поверхность галькой, бутылочными осколками, или выложить картинки из цветных крышек от пластиковых бутылок.
Красить клумбу из покрышки лучше не только с внешней, но и с внутренней стороны. Так они станут выглядеть более эстетично, и черная резина не будет проглядываться изнутри.
Конечно, у каждого мастера есть и свои секреты, и все их перечислить нереально. А когда вы займетесь этим увлекательным делом ― шинной скульптурой, они непременно появятся и у вас.
Несколько мастер-классов по изготовлению поделок из старых шин
Как уже говорилось выше, поделки из шин разнообразны. Их внешний вид и предназначение ограничиваются только фантазией мастера. Предлагаем вам ознакомиться с базовыми моделями. Ознакомившись с ними, вы узнаете, как сделать клумбу из покрышек своими руками и сможете сами создавать оригинальные, непохожие на другие и полезные садовые аксессуары.
Простая клумба в форме цветка
Небольшая клумба, выполненная как ромашка из одной покрышки ― простейшая базовая модель. Таких цветников можно сделать несколько, расположить их вряд и украсить подход к дому. Иногда их размещают на асфальтированных или вымощенных плиткой участках.
Нам понадобится:
Одна старая покрышка.
Острый нож.
Маркер или мел.
Маркером размечаем место среза. Разрезать покрышку будем по ним, от утолщения до утолщения.
Прежде чем резать покрышки, убедитесь, что в них нет металлических корд, который могут испортить нож. Обычно их вставляют в шины для грузовых авто.
Разрезаем шину по всей окружности ровными зигзагообразными лепестками любой формы на ваш выбор (треугольной, овальной, полукруглой).
Переворачиваем покрышку и работаем с ее обратной стороной. Ведя нож вдоль утолщения, вырезаем с обратной стороны шины окружность.
Затем по всей окружности внутри шины примерно через каждые 20-25 см делаем поперечные разрезы от обрезанного края до загиба (конца протектора).
После этого шину нужно вывернуть. Клумба готова. Осталось только ее покрасить, придав ей более привлекательный вид, заполнить землей и посадить растения.
Для большей наглядности посмотрите следующее видео:
Садовый вазон из старого колеса
Из старого колеса за короткое время можно сделать красивую садовую вазу.
Такие вазоны лучше смотрятся в паре перед домом, по разные стороны двери или крыльца. Рассмотрим пошагово мастер класс по их изготовлению.
Нам понадобится:
Шина с диском.
Острый нож.
Мел или маркер.
Мелом или маркером по всей фронтальной окружности шины размечаем зигзагообразную линию, по которой и станем резать. Благодаря ей вазон будет смотреться как крупный цветок с множеством лепестков.
Разрезаем шину по размеченной линии острым ножом. Чтобы облегчить процесс нож периодически обмакивают в машинное масло (подойдет и отработанное).
После того, как колесо прорезано, проверяем, не осталось ли не до конца вырезанных участков, и приступаем к его выворачиванию. Делать это лучше вдвоем с помощником, не торопясь, по частям.
После того, как нам удалось вывернуть покрышку для будущей клумбы, выяснилось, что в колесе есть камера. Ее надо вырезать и выкинуть.
Вазон готов. Его чаша получилась из основной части колеса. Диск из шины вынимать не нужно. Он служит для вазы возвышением и подставкой, а остатки шины у его основания дополнительной опорой.
Нам остается только почистить, обезжирить и решить, как красиво покрасить нашу новую садовую вазу. Когда будете засыпать в чашу землю, не забудьте положить на ее дно прокладку, чтобы земля не высыпалась и проделать в ней несколько отверстий для слива воды.
Видео инструкция по изготовлению вазона:
Лебедь из старой покрышки
Самые популярные садовые скульптуры из шин ― лебеди. Обычно их размещают возле искусственного прудика, что придает участку потрясающий вид. Можно высадить траву и в самой птице, тогда создастся впечатление, что она выглядывает из-за растительности. Изготовить ее поможет подробная пошаговая инструкция с фото.
Нам понадобится:
Острый нож.
Электродрель для проделывания отверстий для вхождения в резину ножа.
Шлифмашинка или напильник.
Электролобзик.
Мел или маркер (лучше все же маркер).
Проволока 5-6 мм в диаметре (жесткая, для придания формы шеи «лебедя»).
Пластиковые хомуты (для придания формы головы).
Рулетка.
Перчатки.
По схеме размечаем на поверхности шины контуры будущего лебедя по нижеследующему видео, в котором автор использует размеры в дюймах, называя их в международной системе измерения – инч. Inch (1 дюйм) = 2,54 см.
От точности разметки зависит насколько красивой и аккуратной получится наша скульптура.
Приступаем к вырезанию. На начальном участке дрелью высверливаем 3-4 отверстия на расстоянии 3-5 см и разрезаем шину между ними ножом. В полученный разрез вставляем лобзик и начинаем вырезать лебедя.
После того, как все контуры вырезаны, шину выворачиваем. Стараемся делать это аккуратно, поскольку неосторожными движениями в самых тонких местах можно ее порвать.
Чтобы фигура птицы выглядела более опрятно, все срезы сглаживаем по контуру шлифмашинкой.
Для придания формы шее лебеди вставляем в нее проволоку. Для этого по центру шеи и до конца туловища через каждые 20 см сверлим отверстия. Накладываем проволоку и закрепляем ее в отверстиях мягкими скобами.
Формируем голову. Делаем продольные пропилы и отверстия, как показано на фото и с помощью той же проволоки или пластиковых хомутов придаем голове лебедя форму.
Наша лебедь из шины готова. Осталось его покрасить и сделать подставку.
Лебедя можно покрасить в белый цвет или вовсе не окрашивать, оставив черным. Клюв делаем красным. Очень красиво смотрятся лебеди в паре: черный и белый.
Без подставки мягкие резиновые лебеди стоять не будут. В качестве нее можно просто взять любую шину и покрасить, например, в голубой цвет. Таким образом, она будет символизировать пруд. А можно не полениться и сделать ее фигурной.
Фигурную подставку делаем аналогично. Размечаем на шине контур, по которому будем резать, разрезаем по нему шину, выворачиваем и красим.
Ниже видео от автора, сделавшего этих прекрасных лебедей:
В аналогичной технике из шин можно сделать любые фигуры: зверей, птиц, сказочных существ.
Но, если вы не хотите возиться со сложной разметкой и резкой, можно поступить и проще. Например, собрать из целых шин симпатичного лягушонка.
На фото — клумба в виде лягушки
Лягушка из покрышек делается очень просто. Из одной или нескольких шин побольше собирают тело и голову, из маленьких колес, например от детской коляски ― глаза, а из резиновых обрезков лапки.
Клумба ромашка
Украшение, которое делается проще, чем эта клумба трудно придумать. Несмотря на то, что для нее понадобиться несколько автомобильных покрышек, собрать ее можно буквально за 15-20 минут, выглядит она симпатично, аккуратно и никогда не будет лишней.
Нам понадобится:
Три старые покрышки одного размера.
Острый нож или болгарка.
Все покрышки, предварительно обозначив места срезов, разрезаем пополам. Прежде чем разрезать выясните, есть ли в резине металлические корды. Нож их не возьмет, поэтому воспользуйтесь болгаркой.
Для придания будущей клумбе эстетичности можно покрасить покрышки. Делать это лучше заранее, сразу же после разрезания.
Из 5 половинок формируем ограждение в форме цветка и засыпаем его землей.
Видео о процессе создания клумбы-ромашки:
клумбы, вазоны, цветочники, садовые фигуры, мебель
Всегда приятно из бросовой вещи сделать что-то полезное, а если поделка получается еще и красивой — удовольствие двойное. Один из примеров — поделки из шин. Из них делают украшения для дачного или садового участка, разные вазоны и цветочницы, строят детские аттракционы и даже делают дачную мебель — столики и кресла.
Клумбы и цветочники из покрышек
Содержание статьи
Начнем с самого, пожалуй, простого клумб и цветников. Вы думаете, сделать многоярусную клумбу сложно? Может быть, но не из шин. Берете несколько штук разного размера, красите в яркие цвета и складываете горкой — одну на другую. Чтобы ваша горка не развалилась, скрепляете изнутри шины при помощи шуруповерта и саморезов. По два на одно соединение будет достаточно. Внутрь засыпаете грунт, высаживаете растения. Чтобы грунт не высыпался, застелить шину внутри можно куском геотекстиля. Он будет выводить излишки воды, но не даст земле высыпаться. Красивый ярусный цветник готов.

Ярусная клумба из шин
Если вам нравятся клумбы правильной формы, можно сделать и такие. Например, сложив из шин клумбу в виде ромашки. Сначала выкладывают и скрепляют между собой шины в нижнем ярусе. Заполняют землей середину шин, а также свободное пространство внутри круга. Туда для лучшего дренажа можно уложить битый кирпич или другой строительный мусор, сверху немного присыпать землей и утрамбовать. На подготовленную поверхность, отступив от края больше чем на половину диаметра шины, выкладывают второй ярус. Их тоже между собой скрепляют, середину засыпают грунтом, и сверху водружают сердцевину. На самой верхушке можно посадить высокорослые цветы, а на нижних ярусах — бордюрные или низкорослые.

Еще один способ сделать ярусную клумбу из покрышек
Еще один вариант клумбы из шин в виде ромашки — в один ярус. Для ее выполнения придется шины резать.

Клумба-ромашка из автошин
Чем резать шины
Вообще, изготавливая поделки из шин, их зачастую необходимо резать. Это далеко непросто. Более менее легко можно отрезать боковую поверхность от протектора. Люди с сильными руками и хорошими ножами проделывают это вручную. Хорошая, кстати, тренировка для кистей и всего плечевого пояса. Если уж будете резать ножом, смажьте лезвие солидолом: резина постоянно «заклинивает» металл, а покрытый смазкой клинок хорошо выскальзывает.
Также отрезать боковину можно электролобзиком или болгаркой. Резать болгаркой относительно быстро, но вонь при этом стоит дикая. Потому болгаркой, даже если она есть, делают только первый пропил, чтобы можно было ввести пилку электролобзика. Дальше работают этим инструментом. Для резки резины берут лезвие с обратным зубом из хорошей стали.

Из шин с обрезанными краями можно сделать высокую грядку для клубники
Если придется резать протектор, делать это лобзиком или тем более ножом, бесполезно. Во всяком случае обычным ножом. Клинки из специальной стали могут резать даже железный корд, но вряд ли кто-то захочет уродовать такой инструмент о старую шину. Потому работают чаще всего болгаркой. Чтобы не было неприятностей, протектор закрепляют: всегда думайте о безопасности. Если боковины уже отрезаны, лента протектора довольно эластична, ее можно сжать струбциной. Разрезанная она не спружинит.
О том, как сделать из шины небольшой водоем, читайте тут.
Вазон из колеса: выворачиваем шины
Если есть шина со старым колесным диском, из нее можно сделать вазон для цветов на ножке.

Вазон для цветов из старого авто колеса
Для этого разрезают одну боковину вдоль протектора. И выворачивают. Дело это непростое: требуется немалая физическая сила и упорство. Резина упругая и вывернуть ее с первого раза не получается. Если уж совсем никак, на наружной стороне делают насечки поперек протектора. Они должны быть довольно глубокими, но не сквозными. Также поможет, если по краю сделать надрезы глубиной хотя бы сантиметров 5-7. Они будут смотреться как бахрома на вывернутой шине.
Зачем выворачивают? Внутренняя поверхность более гладкая, да и форма может получится более интересная, особенно, если край селать не линейным, а зубчатым. Получится изящно отогнутое украшение.

Еще вариант вазона из покрышки
Подробно, как вывернуть шину, смотрите в видео.
Подобным образом можно вывернуть и шину без колесного диска. Последовательность действий такая же. Сначала отрезают одну из боковин — прямо или зигзагом. Чтобы «лепестки» были ровными, их желательно разметить. Удобно это делать мелом. По отметка потом режут электролобзиком или ножом (если корд синтетический).

Процесс превращения старой шины в цветник
Выворачивают так: наступают на внутреннюю часть шины, берутся руками за край и тянут вверх и на себя. Важно добиться первого результата: когда хотя-бы какая-то часть выгнулась. Если шина выглядит как на фото ниже, это уже успех. Его развивают, последовательно выворачивая край и стоя на вывернутой уже части — чтобы она не вывернулась обратно.

Выворачиваем шину без колесного диска
Еще раз посмотрите процесс в видео. На этот раз выворачивают покрышку без колеса (режут, кстати ножом).
Даже сама по себе такая вывернутая наизнанку шина смотрится неплохо. Если ее покрасить — становится еще лучше. При желании их можно комбинировать — разные цвета, размеры, по-разному установленные: на шину или на ножки.

Варианты установки
Всегда красиво смотрится высокая клумба. Особенно с ампельными растениями. Ее тоже можно сделать из шин, причем возможностей несколько. На фото ниже два способа закрепить обрезанные покрышки на разных уровнях. Первый — использовать для этого пеньки, к которым гвоздями или саморезами крепить вазоны. Второй — использовать арматуру — три четыре прута, на которые надевать резину. Выставив на нужном уровне ярус, его нужно закрепить, на металле это можно сделать только при помощи хомутов.

Многоярусные высокие клумбы из шин
Не всегда есть возможность поставить вазон на землю: некоторые участки настолько освоены, что и один квадратный метр выделить проблематично. На этот случай народ придумал различные подвесные вазоны и тоже — из старых покрышек. От целой шины остается только незначительная часть, так что резать приходится много… запаситесь терпением. Например, можно сделать подвесные кашпо в виде дельфина, попугая, петуха и других диковинных птиц. Несколько идей смотрите не фото.

Кашпо из шин — попугай, петух и дельфин
Все эти поделки из шин. Только небольшая их часть — головы -часто делают из плотного пенопласта. Вырезав и отшлифовав деталь нужной формы, ее крепят при помощи саморезов, смазанных клеем (это секрет, запоминайте), а после — красят. Как сделать попугая из покрышки смотрите в видео.
Из разрезанной шины можно сделать дорожку для сада, которая будет служить много лет.
Поделки из шин для сада
Фантазия людей безгранична и делают они из старых автомобильных покрышек удивительные украшения. Самые распространенные поделки — фигуры птиц и животных. И самый любимый, пожалуй, персонаж — лебедь. Получается он грациозным и похожим, особенно, если знать некоторые хитрости.

Лебеди из покрышек
Основная задача при изготовлении фигур для сада из шин — правильная разметка. Например, у тех лебедей, что на фото вверху, не совсем правильно вырезана голова. Ее можно сделать более правдоподобной, сделав острый клюв. Пример раскроя шины — на фото ниже. Резать такие линии, безусловно тяжелее, но и результат получается впечатляющий.

Как выкроить лебедя из старой шины
По нанесенным линиям шину разрезают, затем выворачивают крылья наружу. При этом шея изгибается довольно круто. Чтобы можно было этот изгиб изменить, к ней можно прикрутить саморезами металлическую пластину. Когда все покроется краской, видно ничего не будет, а наклон головы можно менять, что тоже достаточно актуально. Часто лебедя «садят» в гнездо из другой автошины. Тогда его необходимо прикрепить саморезами: фигурка должна хорошо держаться и быть устойчивой.
Есть еще одно усовершенствование — крылья. Их можно оставить как есть, можно вырезать из резины «перья», а можно сделать перья из белых пластиковых бутылок (из одной литровой бутылки получается 6 перьев), прикрепить их к сетке. Получится тогда такая птица…

Тело этих декоративных лебедей — из покрышки, а все части из подручных материалов
Как сделать лебедя из покрышки — начиная от раскроя и до финальной отделки — смотрите в видео.
По аналогичной технологии можно сделать многочисленные фигуры для украшения участка или сада. Проще всего делать лягушку: тело — одна-две покрашенные в зеленый цвет шины, лапки можно сделать из обрезков боковушек или каких других материалов, глаза — кто что придумает — кто-то даже делал из пластиковых стаканчиков или маленьких шин, видимо, от детской коляски.

Лягушка из шин
Делают еще медведей, фламинго, драконов, крокодилов, жирафов, зебр, осликов…легче сказать, кого не делают. Некоторые поделки из шин смотрите в фотогалерее.
Можно сделать из шин аттракционы для детской площадки. Особенно много увлекательных поделок получается для мальчиков: самоходка, пушка, машины, трактора…им точно понравится.
Садовая и дачная мебель из покрышек
Трудно поверить, но из покрышек делают даже мебель: пуфики, столики, кресла. все это можно сделать из старой шины. Проще всего делать пуфики: поставить несколько одинаковых по диаметру (или нет) шин одну на другую, скрепить изнутри саморезами. Верхний наполнить плотным мебельным поролоном, сшить и надеть чехол. При желании можно приделать ножки: хоть мебельные колесики прикрутить. На колесках и передвигать проще и пол не пачкает, второй выход — закрепить снизу войлок (на скобы из степлера).
Ниже выложены пошаговые фото, на которых запечатлены основные этапы создания столика или пуфика из покрышки. Нужны будут еще два круга из фанеры или ДВП подходящего диаметра, для отделки используется пеньковая веревка. Из подручных материалов нужен будет клей и клеевой пистоет, а также лак и кисть для его нанесения. Чтобы соединить круги с покрышкой понадобится шуруповерт и саморезы — штук по 8-10 а каждую сторону.

Пуфик или столик из старой покрышки
Далее берем клеевой пистолет и разогрев клей, наносим на боковину. Если такой роскоши в хозяйстве нет, берите клей, который в тубе большего размера, типа «жидких гвоздей». Работать им проще с монтажным пистолетом. Наносите полосу на боковину, приклеиваете пеньковую веревку. Так — до самого верха.

Оклеиваем бока пеньковой веревкой
По той же технологии украшаем крышку столика (пуфика). Начинать укладку нужно с середины: наносим клей, укладываем веревку.

Украшаем крышку столика
Окончание работы — нанесение лака. Делаем неспеша, хорошо пропитывая. Вот что должно получится в результате. Если делали столик, наверх можно уложить стекло — веревка, даже покрытая лаком, — не самое лучшее покрытие для стола, хотя и красивое…

Такой пуфик-столик получился и старой шины и пеньковой веревки
Разнообразия можно добиться за счет чехла. Его можно сшить из приглянувшегося плотного материала.

Симпатичный пуфик…
Можно связать — крупная вязка смотрится интересно.

Вязаный чехол крупной вязки — интересно смотрится
Если шить и вязать не хочется, можно использовать разрезанные на полосы старые трикотажные вещи. Их режут на длинные полосы толщиной 3-5 см, сматывают в клубки потом обматывают пуфик. Получается интересно, особенно, если сочетаются несколько цветов.

Разрежьте старые трикотажные вещи на полосы, смотайте в клубки, топом обмотайте пуфик. Результат перед вами

Та же техника в разных цветах
Если вам нужен пуфик более высокий, скрутите две шины вместе саморезами, и в таком виде с ними работайте дальше.

Как сделать высокий пуфик

Это результат труда
Еще один вариант смотрите в видео

как сделать своими руками, чем вывернуть, разрезать и покрасить старую колесную шину, оригинальные идеи и фото цветника из колес на даче

Всегда приятно найти способ дать вторую жизнь предметам, готовящимся отправиться в утиль. Клумба из автомобильных покрышек – наглядный пример того, как, казалось бы, отжившему своё материалу можно найти достойное применение.
Содержание статьи
Какие старые автомобильные колёса подходят?
Если есть возможность выбора, то лучше изготавливать сложные конструкции из импортных шин, так как их резина более мягкая и её легче разрезать. Отечественные автопокрышки лучше оставить для элементов клумбы, не требующих изменения формы. Если выбирать между летней и зимней резиной, предпочтение лучше отдать зимней – она более податливая и удобна в раскрое. Следует также учесть, что чем дольше шина была в эксплуатации, тем легче будет с ней работать: резать и выворачивать.
Для создания клумб используют только тщательно очищенные от грязи покрышки.
Важно! У покрышек, как материала для изготовления клумб есть ряд преимуществ: долговечность, невосприимчивость к перепадам температур, лёгкость в обработке и экономичность.
Чем разрезать?
Для работы нужен очень острый нож с тонким обухом и лобзик. В процессе резки нож нужно периодически смазывать машинным маслом (можно отработанным), так он легче будет входить в резину. Лучше всего нож использовать только для проделывания небольших надрезов, а основную работу выполнять электрическим лобзиком. Чем мощнее лобзик, тем легче будет резать покрышку. Лезвие должно быть из качественной стали с обратным зубом.
Можно также использовать болгарку, но минус в том, что при работе этим инструментом край среза будет расплавленным, а процедура резки будет сопровождаться неприятным запахом.
Если планируется вырезать какие-либо фигурные элементы, на шину нужно предварительно нанести разметку мелом или маркером.
Как вывернуть шину наизнанку?
Это самая трудоёмкая часть в работе по созданию садовых элементов из шин, требующая физической силы. Лучше всего проводить процедуру вдвоём. Изделие переворачивается вырезанной стороной вниз, край покрышки подцепляется прочным предметом, например ломом или монтировкой, и, постепенно, выворачивается наизнанку. Как только небольшой участок будет вывернут, процесс пойдёт быстрее. Добравшись до половины, нужно надавить на шину с боков, приближая её форму к овалу, это поможет вывернуть вторую половину быстрее и с меньшими усилиями.
Какой краской покрасить?
Перед тем, как приступить к окрашиванию, покрышки нужно обезжирить. Можно воспользоваться универсальным обезжиривателем или специальным для резины. Декоративное оформление получившейся конструкции должно проводиться только краской, подходящей для наружных работ и предполагающей сцепление с резиной. Это могут быть составы на алкидных, акриловых или нитроцеллюлозных основах, а также автомобильные краски. В соответствии с выбранной краской, подбирается аналогичная по составу грунтовка.
Оптимальным будет использование краскопульта или красок в аэрозольных баллончиках, это позволит сделать наносимый слой более равномерным и убыстрит процесс, так как готовое изделие из покрышек нужно прокрашивать не только снаружи, но и с внутренней стороны.
Выбираем сочетание цветов, чтобы разукрасить баллоны красиво
Выбрать цветовую гамму для клумбы можно по нескольким критериям:
Отталкиваясь от оттенков цветов, которые будут высажены в клумбу;
Исходя из цветовых сочетаний находящихся рядом объектов. К примеру, если клумба располагается на детской площадке, можно оформить её в тех же жизнерадостных тонах, что и элементы ребячьего городка;
Желая сделать клумбу ярким акцентом на участке, где много зелени, можно выкрасить баллоны в сочный, к примеру, красный цвет. В этом случае конструкция станет полноценным и заметным элементом ландшафтного дизайна.
Важно! Клумба, окрашенная в светлые цвета, сводит к минимуму опасность перегрева почвы.
Какие цветы посадить?
Немаловажный момент – это выбор почвы для посадки цветов. Землесмесь не должна быть излишне жирной, чтобы влага легко проходила к корням. Необходимо организовать хороший дренажный слой из керамзита или гравия. Чтобы сохранять влагу в почве и оптимизировать уход за растениями, территорию вокруг клумбы засыпают гравием или песком.
Высаживать в самодельные клумбы можно как однолетние, так и многолетние растения. Из однолетников лучше всего подойдут: пеларгония, незабудка, анютины глазки, петуния, газания, цинерария приморская, пиретрум золотистый, хлорофитум хохлатый, колеус гибридный, календула, агератум. Популярные для клумб многолетние культуры: астильба, гелениум, герань, котовник, манжетка, очиток, рудбекия, тысячелистник, хоста, шалфей, анемона японская.
Варианты колесных цветников
Многоярусная клумба для сада
Для изготовления потребуется несколько покрышек. Наиболее простая в исполнении – трёхъярусная конструкция, но можно использовать и большее количество элементов. Несколько одинаковых или разных по размеру покрышек водружаются друг на друга в шахматном порядке. Чтобы горка не развалилась, изнутри её необходимо скрепить саморезами, по два на каждое соединение.
Палисадник из автопокрышек на даче
Для изготовления низкого ограждения палисадника каждую шину нужно разрезать пополам и вкопать отрезанные части в землю. Можно не прибегать к обработке покрышек, а просто вкопать их в землю наполовину.
Также ограждение можно сформировать в виде цветка, а посередине расположить целую покрышку. Оформляют палисадник цветами или маленькими кустарниками.
Пошаговая инструкция как сделать красивую альпийскую горку
Альпийская горка в виде фонтана или водоёма создаётся по следующей схеме:
Подбираем несколько покрышек различного диаметра — самая большая из них будет выполнять роль основы водоёма;
Устанавливаем самую большую шину и бетонируем дно;
Верхнюю часть срезаем при помощи лобзика;
Выше по уровню располагаем покрышки меньшего диаметра, верхнюю часть которых также удаляем, а дно бетонируем;
Стенки получившейся конструкции выстилаем гидроизоляцией;
Декорируем горку камнями и галькой;
Устанавливаем циркуляционный насос для обеспечения искусственного водоёма водой;
Высаживаем влаголюбивые растения на береговой линии.
Можно также использовать только одну большую шину в качестве чаши для пруда, а декоративные камни и большое количество растений превратят участок с этой конструкцией в настоящий оазис.
Оригинальные идеи своими руками (3 фото + 1 видео)
Лягушка
Симпатичную лягушку можно собрать из целых шин. Для этого из одной или нескольких покрышек побольше собираем тело и голову, а из маленьких колёс – глаза. Из обрезков формируем лапки.
Лебедь
В данном случае от точности разметки зависит эстетичность готового изделия. Фигура вырезается лобзиком по контуру, шина аккуратно выворачивается, все срезы по контуру шлифуются. Чтобы придать форму шее лебедя, в неё вставляется проволока. Скульптуру можно выкрасить в белый цвет, можно оставить чёрной, окрасив лишь клюв.
Кружка
Для оформления такой клумбы не придётся выворачивать шину и резать на ней узоры. Достаточно лишь скомпоновать разные по размеру покрышки, сформировать ручку из кусков резины и раскрасить готовое изделие.
Цветочница
Видео мастер-класс изготовления цветочницы из покрышки своими руками:
Адаптированная к неблагоприятным воздействиям окружающей среды автомобильная резина – прекрасный материал для создания садовых скульптур. Приложив минимальные усилия, можно воплотить самые необычные дизайнерские решения, которые станут неповторимой изюминкой любого участка.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Клумба из покрышек — декор садового участка своими руками

Еще несколько десятилетий назад клумбы из покрышек редко можно было встретить на приусадебных участках. Утилизация колесных шин таким необычным способом проводилась разве что в отдаленных от больших городов селах и носила исключительно практический характер. Клумбу из колеса не принято было украшать или как-то видоизменять главный материал, служивший ограждением для цветника.
Содержание:
Показать все содержание
Сегодня все поменялось. Мода на рукотворные интересные детали в декоре коснулась не только интерьеров квартир, но и приусадебных участков. Полет фантазии современных мастеров бытового дизайна огромен. Это позволяет создать уникальные композиции, которые не только полезны на даче, но и украсить территорию, придавая ей неповторимый стиль. Такие оригинальные детали можно встретить практически на каждой даче. В их числе и клумбы из покрышек, своими руками которые сделать достаточно просто.
Почти каждый второй человек в стране имеет свой автомобиль. В некоторых семьях есть несколько четырехколесных средств передвижения. Каждая машина требует периодической смены шин. Речь не только о сезонных типах колес. Современные дороги и погодные условия способствуют тому, что резина, которая используется для производства покрышек, достаточно быстро приходит в негодность.
Культура утилизации таких отходов в нашей стране развита очень слабо. Поэтому нередко можно увидеть картину, когда на окраинах населенных пунктов и в лесополосах из колесных шин вырастают целые горы.
Клумба из покрышки расписанная в стиле матрешки
Лишний раз говорить о том, насколько вредит такой мусор природе, не требуется. Даже школьники знают, что период полураспада резины исчисляется сотнями лет. Поэтому лучше отвезти ненужное колесо в пункт приема, который можно найти в ближайшем автосервисе, либо предложить знакомому дачнику, знающему, как сделать клумбу из шины своими руками.
Преимущества покрышек как материала для декора
Неутомимые искатели наиболее оригинального способа украсить приусадебный участок все чаще останавливают свой выбор на таком интересным элементе декора, как клумба из колеса. Самые увлеченные мастера охотно делятся своими творениями, демонстрируя многочисленные фото, на которых цветочный дизайн территории, созданный с помощью клумбы из шин своими руками, выглядит необычно, красиво и гармонично сочетается с общим оформлением дачи.
Выбор такого материала для декора цветника объясняется несколькими факторами:
Резина достаточно долго может служить на даче.
Материал доступен, его можно получить совершенно бесплатно.
Покрышки относительно легко поддаются обработке, способны принимать разнообразные формы, могут быть окрашены в различные цвета.
Цветник, сделанный из автомобильных шин, позволяет менять дизайн при необходимости, ведь его элементы легко заменить.
Клумба из шин не требует специальных навыков и применения сложных инструментов для ее изготовления.
Все эти очевидные преимущества заставляют многих дачников украшать свои частные землевладения таким доступным, дешевым и оригинальным способом.
Виды ограждений из шин для цветников
Это кажется невероятным, но обычные грубые резиновые колеса, снятые с автомобиля, предоставляют широкое поле для творчества специалисту по ландшафтному дизайну. Этот материал позволяет создавать композиции, отличающиеся многообразием форм и конструкций.
Рекомендуем также прочитать

Мангал из газового баллона своими руками

Ландшафтный дизайн маленького дачного участка
Самый известный вариант, как сделать клумбу из покрышки, прост и не требует никаких дополнительных средств. Достаточно взять шину, выкрасить в нужный цвет, засыпать землей и посадить декоративные растения в центре импровизированного цветника. Такие круглые низкие одноярусные клумбы подходят для участков небольшой площади.
На большой территории лучше создать массивные конструкции. Шины разной величины позволяют делать многоуровневые композиции, которые становятся ярким акцентом в любом саду. Такая клумба из покрышек может быть узкой, но высокой. В этом случае шины выкладываются одна на другую, от большей к меньшей, создавая причудливую башню, верх которой украшают яркие цветы.
Существует и другой способ создания многоярусного цветника. Шины можно выбрать одинакового диаметра, но класть их в шахматном порядке, постепенно сокращая количество использованных элементов снизу вверх. Каждая покрышка в этом случае будет миниатюрной клумбой, которая будет составной частью цветущей пирамиды.
Клумбы из колес могут иметь разную форму. Чаще всего можно встретить резиновые вазоны, а также причудливые фигуры, вырезанные из шин. Животные и птицы, сказочные персонажи, цветы, бытовые предметы — все это может стать идеей декора, воплощенной в обычном автомобильном колесе.
Еще один необычный метод создания декоративных элементов для сада — подвесные конструкции из покрышек. Они напоминают кашпо и придают всему участку особый шарм. Для создания такой клумбы достаточно закрыть дно шины подручными средствами, чтобы земля не высыпалась через широкое отверстие, затем нужно подвесить готовое изделие с помощью железной цепи или троса к опоре. Это может быть стена дома, дерево или специальный металлический каркас. После этого в готовый цветник насыпается земля, и высаживаются растения.
Разнообразные варианты композиций, которые можно создавать на основе резиновых шин, открывают большой простор для творчества и делают данный материал очень востребованным на приусадебных участках.
Как выбрать и подготовить покрышки для изготовления клумбы?
Практически любые виды шин подходят для создания отдельных элементов декора на даче. Однако есть несколько секретов, которые значительно могут облегчить работу с этими изделиями:
Зимняя резина гораздо лучше поддается обработке, она более пластична. Из такого вида покрышек легче делать фигурные композиции.
Для создания клумбы из шин лучше выбирать максимально изношенные колеса, они легко режутся. Шину со стертым протектором проще вывернуть наизнанку, если это потребуется.
Резина для отечественных автомобильных колес более грубая и толстая. Работать с ней труднее. Если есть возможность выбора, следует отдать предпочтение импортным видам покрышек. Они более пластичные и позволяют сделать красивые композиции с меньшими затратами физических сил и времени.
Перед началом работы материалы нужно как следует вымыть от грязи и песка. Затем необходимо нанести разметку будущих деталей цветника. Это делается яркими маркерами, мелом или обычным мылом. Предварительный рисунок значительно облегчает работу и дает гарантию, что отдельные элементы будут одинаковыми по форме и размеру.
После того как изделие готово, нужно его покрасить. Недостаточно нанести цветной состав только на внешнюю поверхность будущей клумбы, так как некоторые внутренние участки могут быть тоже видны. Поэтому покрышку необходимо красить полностью. Цвет, вписывающийся в общий стиль участка, определяют заранее.
Для работы с резиной подойдут несколько типов красок: масляная, эмалевая, автомобильная. Если клумбу решено сделать однотонной, можно воспользоваться аэрозолем. Такой способ очень удобен, краска ложится ровно, придавая поверхности насыщенный и яркий оттенок. Узоры и орнаменты тоже можно создать таким методом, воспользовавшись специальными трафаретами.
Чтобы избежать мелких неровностей и продлить жизнь рисунков, перед началом окрашивания на покрышку следует нанести тонкий слой грунтовки. Иногда в нее добавляют клей ПВА, что увеличивает долговечность узора.
Как создаются клумбы из автомобильных шин?
Для работы с покрышками потребуется минимальный набор инструментов:
острый нож или электрический лобзик;
маркер, мел или мыло для нанесения разметки, по которой будет вырезана фигура;
проволока различной толщины для соединения различных декоративных элементов;
краски и кисти;
перчатки.
Создание обычной круглой одноярусной клумбы не требует особых затрат времени и сил. Но если решено сделать вазон или оригинальную резиновую фигуру, придется немного потрудиться.
Часто можно увидеть клумбы в виде чайного сервиза или отдельно стоящей кружки. Для их создания достаточно одной автомобильной шины с диском. Верхняя часть покрышки отрезается по всей ширине, нижняя часть — по диаметру диска с небольшим отступом. Обе полученные детали выворачиваются наизнанку.
Меньший по размеру элемент служит подставкой, на него устанавливается большая часть изделия в виде чаши. Сбоку к ней прикрепляется ручка из проволоки или другого подручного материала. Остается только насыпать землю и посадить семена многолетних декоративных растений. Такая клумба в виде чайной или кофейной чашки станет украшением любого участка.
Подобным способом можно сделать оригинальный горшок или красивую вазу из колеса. Из вывернутых наизнанку шин делают большое количество вариантов цветов, вырезая края изделия в виде листочков различной формы. Для создания таких украшений на участке нужны покрышки, краски и электрический лобзик. Клумбы с фигурным контуром можно делать как одноярусными, так и многоступенчатыми, в зависимости от общей идеи ландшафтного дизайна.
Простые идеи для фигур животных из покрышек
Самыми популярными деталями для оформления приусадебного участка в последнее время стали фигуры животных, птиц и представителей подводного мира, сделанные из автомобильных колес. Свойства резины позволяют создавать вполне реалистичные произведения, которые не только украсят территорию, но и будут служить клумбами для цветов или своеобразными ящиками для рассады.
Самыми простыми вариантами живых существ, сделанных из покрышек, считаются черепаха и паук. Их создание не требует сложной работы с исходным материалом. Достаточно вырезать из одной шины нужное количество ножек и прикрепить их к другому целому колесу. Голову черепахи или паука можно сделать из старого резинового мяча, затем нарисовать на нем глаза, нос и рот.
Достаточно просто делаются схематичные изображения сказочных персонажей. Часто на участках можно встретить Машу и Медведя из одноименного современного мультфильма. Технология изготовления таких клумб проста. Единственная сложность — надежно закрепить шины разной величины, которые должны стоять одна на другой, обозначая туловище и голову героя сказки.
Уши и лапы медведя можно сделать из остатков покрышки, использованной в другом изделии. На верхнем колесе следует нарисовать морду животного, а в центральном, которое служит туловищем, можно посадить цветы.
Самыми сложными, но любимыми фигурами в каждом саду являются лебеди.
Их изготовление требует нанесения сложной разметки на автомобильное колесо. От ее точности будет зависеть результат кропотливой работы. Фигура благородной птицы вырезается по сделанному заранее эскизу, а затем шина выворачивается таким образом, что становятся отчетливо видны крылья, туловище и изящно изогнутая шея. Для ее поддержания в таком положении используется проволока. Клюв птицы делают из обрезков резины отдельно и прикрепляют к изделию в конце работы.
Гораздо проще сделать вертикальную клумбу в форме дельфина. Для этого на боковой части шины делается надрез. С одной стороны его заостряют, чтобы он напоминал по форме нос этого удивительного морского млекопитающего, с другой — вырезают хвост. В противоположной части колеса должен крепиться плавник из продолговатого куска резины среднего размера. Завершают образ соответствующей окраской покрышки. Такая клумба может стоять на земле или быть подвешена на специальный каркас, напоминая дельфина, только что вынырнувшего из морских глубин.
Бытовые вещи из автомобильных колес в оформлении дачи
Фантазия дачников не знает границ, поэтому на приусадебных участках можно увидеть цветник практически в форме любого привычного предмета, сделанный из шин. Интересный вариант — это часы. Круглая форма покрышек позволяет создавать всевозможные модели подобных устройств. Самыми популярными являются клумбы в виде будильников или настенных часов с боем.
В обоих случаях цветы высаживаются в покрышку, перевернутую на ребро. Только в первом — колесо стоит на земле, а во втором — подвешивается на стену дома или другого строения, а иногда укрепляется на ветке дерева. Стрелки часов выполняются из проволоки, циферблат наносится краской. Дополнительные элементы можно сделать из любых подручных средств: от пластиковых бутылок, до деревянных брусков.
Цветники в виде круглых зеркал, старинных телефонов и даже столов и стульев — все это можно сделать из шин своими руками. Такое занятие позволяет не только красиво украсить свою дачу, сэкономив на дорогих материалах, но и открыть в себе новые таланты, в том числе в ландшафтном дизайне.
35 фото самых красивых клумб из покрышек
Создание клумбы из покрышек своими руками: видео и рекомендации по выбору цветов
Клумбы, напоминающие животных, частично изготавливаются из цельных и нарезанных покрышек. Цветник в виде лебедя считается одним из самых сложных вариантов изготовления клумбы. Он включает метод выворачивания шины. Но при этом делается сложная разметка.
Клумбы в виде лебедей, созданные из автомобильных шин
Нарезка с помощью электрического лобзика должна быть точной и аккуратной. Чтобы сделать шею птицы изогнутой и зафиксировать ее в этом положении, следует использовать проволоку. Декор выполняется таким образом, чтобы внешне клумба походила на лебедя. Клюв изготавливается отдельно.
Схема выполнения лебедя из автомобильной покрышки
Для создания композиций с комбинированной высотой подойдут следующие цветы:
петуньи;
бархатцы;
анютины глазки.
Клумбы из старых шин служат элементом декора пространства под навесом
В центральную часть можно поместить георгины, флоксы, растения с необычной формой и листвой
Они будут привлекать взгляд, концентрировать внимание в необходимой точке
Испробовав простые способы изготовления цветников из старых покрышек, можно переходить к более сложным конструкциям. Шины подойдут для клумб в виде улиток, лягушек, попугаев, зебр, медведей, черепах.
Подробная инструкция: как сделать из шины клумбу своими руками
Начинается работа с покрышкой с разметки. Мелом или шилом нанесите на резину по кругу контур будущих лепестков. Форма может быть любой: полукруглой, треугольной, прямоугольной или фантазийной (хотя вырезать ее будет намного сложнее). Чтобы получить ровные треугольные лепестки, прикладывайте к резине угол обычной дощечки подходящего размера и аккуратно очерчивайте ее, время от времени передвигая по кругу шины. Если последний лепесток не вписывается – просто подкорректируйте соседние, уменьшив их или увеличив. Также для нанесения полукруглых лепестков можно обводить по контуру круглый предмет подходящего диаметра.
Далее, если вы работаете обычным ножом, просто аккуратно режьте резину по разметке, не забывая макать нож в воду для облегчения процесса. Работа электролобзиком более искусна – придется приноровиться, чтобы пропиливать резину в местах ее утолщения и делать незаметные развороты лобзиком для пиления в обратную сторону. Удобнее пилить лепестки до выхода на плоскость протектора, так разворачивать инструмент будет проще.
Вырезав лепестки, клумбы из покрышек предстоит вывернуть наизнанку – это наиболее трудный этап работы. Вот здесь вы и поймете, для чего стоило прорезать лепестки до самого протектора. Можно, конечно, вырезать на противоположной стороне внутреннюю часть с круговым кордом, тогда выворачивать покрышку будет легче, однако клумбы из шин могут потерять свою форму. Попробуйте вывернуть сначала одну сторону покрышки и сплющить резину в овал, после этого шина должна легко вывернуться полностью.
Остается только помыть и обезжирить получившиеся заготовки для цветников, а затем раскрасить в любой цвет по своему желанию. Можно использовать белую краску, смешивая ее с разными колерами, предпочтительно с
Цветник легкий уход своими руками — фото и подборка растений | Сделай сам
Как создать красивый цветник? На первый взгляд задача не сложная. Мы выращиваем или покупаем готовые саженцы торговых растений и сажаем их по выбранной схеме, или просто сеем семена в подготовленную почву. Но это, как известно, только полдела.
Также необходимо сохранить декоративность цветника до поздней осени, что потребует больших физических усилий в течение всего сезона.
А мне так хочется, чтобы все росло и цвело «само по себе» и при этом не требовало ухода и радовало глаз.
Попробуем совместить эти две, казалось бы, непростые цели: иметь красивый цветник и не тратить на него много времени.
Общие правила цветника «Малый уход»
В первую очередь нужно определиться с видом цветника. Клумба строгой геометрической формы требует серьезного регулярного ухода и грамотного подбора растений.Такой вариант нельзя назвать напрасным и простым в оформлении, поэтому от него лучше сразу отказаться. А вот миксбордер со свободной планировкой растений может долго терпеть невнимательность и даже в слегка запущенном виде будет смотреться естественно и живописно. Размытые границы позволят расположить растения практически произвольно, а не удаленные вовремя сорняки не испортят впечатление от общей композиции.
Само собой разумеется, что растения для «ленивого» цветника нужно выбирать самые неприхотливые и неприхотливые.Важно учитывать особенности места посадки и сочетать между собой только те виды и сорта, которые предпочитают одинаковые или похожие условия.
Не даем сорнякам шанса
Пожалуй, самый трудоемкий и неприятный процесс — прополка. Наверняка все цветоводы хотели бы, чтобы совсем не было надоедливых сорняков. На самом деле это желание вполне осуществимо. Но в год закладки цветника все же придется приложить определенные усилия.При подготовке почвы нужно постараться удалить все корневища многолетних сорняков, а при посадке декоративных растений не оставлять места для сорняков. Это можно сделать несколькими способами.
Сосновая кора и подстилка подкисляют почву. Такая мульча больше подходит для мест, где растут рододендроны и гортензии. Щебень, гравий, ракушки хорошо работают под растения, предпочитающие щелочные почвы.
Сорняк «ПОКРЫТЬ КИСЛОРОД» будет мульчировать. Кроме того, он сохраняет в почве необходимую влажность, исключая частые поливы, защищает корневища декоративных растений как от перегрева, так и от переохлаждения.Слой мульчи под взрослыми растениями должен быть не менее 10 см, а под пересаженными саженцами — около 5 см. Конечно, хочется, чтобы мульча не только приносила пользу, но и не портила декоративный вид цветника. В последнее время ассортимент мульчирующих материалов очень обширен: крашеная щепа и кора, скорлупа орехов, кокосовое волокно …
Вы легко подберете мульчу, которая будет гармонировать с цветами или листвой растений.
ЕЩЕ ОДНО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОРНЯНИЙ — уплотненные насаждения. Этот способ позволяет быстро добиться декоративного эффекта и подавить рост сорняков. Но нужно, конечно, с умом конденсировать. Если саженцы поставить слишком близко, они не смогут полноценно развиваться и цвести. Плотность посадки многолетников рассчитывается площадью 1 кв. м с учетом размеров растения в зрелом возрасте. Так, для средних растений рекомендуемая густота посадки 9-12 шт. на 1 кв. м, на низкорослые — до 25 шт., на миниатюрные и мелко-луковичные — до 50 шт.
Читайте также: Сад с минимальным уходом своими руками — что посадить как обустроить
Почвопокровные растения также помогают в пропалке. Они являются отличным подспорьем в случае, когда нужно быстро заполнить пустое место.
Лоскут — многолетнее растение с ползучими корневищами. Растет очень быстро. Стелящиеся или восходящие стебли образуют плотный ковер высотой 6-10 см. Мясистые листья расположены супротивно и имеют яйцевидно-клиновидную форму. Цветки белые, цветки розовые или пурпурные, собраны в плотное косое соцветие.Предпочитает солнечные места. В тени побеги сильно вытянуты, компактные кусты разваливаются. Не переносит влаги и застоя влаги у корней.
Саблезуб Арендса — растение высотой 10-20 см, образует полукруглые ярко-зеленые подушечки. Листья резные, ярко-зеленые с серебристым отливом, собраны у корня в розетки, которые плотно прижимаются друг к другу и образуют густые заросли. Тонкие стебли заканчиваются 1-3 бутонами. Цветет в конце весны — начале лета.Во время цветения вся штора покрывается мелкими розовыми или белыми цветочками. Вынослив и неприхотлив, но не переносит чрезмерного пересыхания почвы.
ОТ ВРАГОВ — К СОЮЗНИКАМ
Присмотритесь. Может не стоит так отчаянно бороться со всеми сорняками и удалять их все чистыми, без разбора? Иногда уместно оставить 1-2 сорняка и удачно обыграть цветочную композицию с их участием.
Например, чертополох отлично впишется в миксбордер с люпинами и рудными бекерами.А огромные листья лопуха послужат хорошим фоном для цветущих многолетников.
Вероника нитчатая — невысокий многолетник (до 7 см) с тонкими восходящими ветвями, хорошо приживающимися. Верхние листья очередные, нижние супротивные, яйцевидные или округлые. Массовое цветение начинается поздней весной и продолжается до середины лета. В этот период растение покрывается небольшими голубыми или белыми цветками, которые в ненастную погоду закрываются. Любит влажные места со светлым оттенком, но хорошо растет как на солнце, так и в густых тенях; он переносит непродолжительную засуху.
ЦВЕТОК НЕБОЛЬШОГО УХОДА — ПОСАДЕННЫЙ И ЗАБЫТЫЙ
Придерживаясь этого принципа, вы можете выбрать для своего цветника декоративные растения, не требующие особых хлопот при посадке или в дальнейшем уходе.
Colchicum, или колхикум, в народе называют «вечным цветом» — из-за того, что некоторые виды растений цветут глубокой осенью. Многолетник имеет большое количество коротких побегов, на которых расположены крупные ланцетно-удлиненные листовые пластинки, которые у осенне-цветковых видов растений растут и развиваются весной, а к началу лета полностью отмирают.
На поверхности клубнелуковицы образуется длинная трубка, закрывающая нижнюю часть цветка. Цветки — растения воронковидной формы.
Длина цветка вместе с околоцветником, сросшимся в трубку, большая часть которой находится под поверхностью почвы, составляет около 20 см. Для колхикума больше всего подходят солнечные или слегка затененные места и слегка влажная почва. Уход за растением несложный. Поливать нужно только во время цветения, и то только во время продолжительной засухи.Колхикум хорошо развивается, если его не беспокоить, на одном месте может расти до 6-7 лет.
Аквилегия, или водосбор, — одно из самых неприхотливых растений. Высота многолетника не более 1 м, на прямостоячем ветвистом стебле растут поникшие цветы различных оттенков: синие, желтые, белые, малиновые, пурпурные. Также существуют двухцветные цветы, сочетающие в себе несколько оттенков. Между чашелистиками 5 длинных заостренных звездчатых лепестков. В центре бутона — кольцевидные шпоры, которые способны удерживать капельки влаги.Вода также попадает в воронки, образованные лепестками, когда цветочные головки наклонены к земле. Листья у аквилегии очень красивые, собраны в розеточную розетку, которая долго сохраняет свой декоративный вид. Корень у растения толстый и хорошо развитый, устремляется в глубокие слои почвы, поэтому водосбор легко переносит засуху. Хорошо растет как в полутени, так и на открытом солнце, требует нечастой пересадки (раз в 8-10 лет) и без особого ухода радует обильным цветением.
Эригерон, или маленький скандал, морозостойкое, нетребовательное к уходу растение. Весной его заросшие кусты послужат прекрасным фоном для луковичных первоцветов, а осенью порадуют пышным и долгим цветением. Соцветия растения могут быть одиночными или собранными в щитки или метелки, корзинки. Цветок состоит из краевых и трубчатых лепестков. Более мелкие трубчатые расположены в центре цветка и имеют насыщенно-желтый цвет; маргинальные могут быть розовыми, пурпурными, пурпурными, кремовыми, белыми и красными.
Для посадки мотылька подойдет солнечное место или легкая полутень. Предпочтительнее богатая почва, но многолетник будет хорошо расти и на слабощелочной или даже слабощелочной, главное, чтобы она была легкой и хорошо дренированной. Растение не любит переувлажнения и не требует специальных подкормок.
Золотарник — многолетнее растение с прямостоячими, обычно неразветвленными, стеблями от 30 см до 1 м высотой. Листья очередные, яйцевидные или эллиптические, заостренные. Прикорневые и нижние стеблевые листья сужены в крылатом черешке, а средние и верхние листья более мелкие и более узкие, сидячие.Все части растения слегка опушенные. Цветки желтые в многочисленных мелких (диаметром 1-1,5 см) корзиночках, собранных на верхушках стеблей в узкое прямостоячие кистевидное или метельчатое соцветие.
Золотарник хорошо растет практически в любых условиях, как на легких, так и на тяжелых влажных почвах, хорошо переносит морозы и засуху. Высокие сорта и виды могут потребовать подвязки.
Ботанический тюльпан, в отличие от других видов, не требует частой выкапывания луковиц, имеет компактную форму, устойчив к холоду.Высота растения 15-20 см, длина цветка 3-5 см. Идеально подходит для бордюров переднего плана и клумб, а также для посадки вдоль дорожек. Предпочитает солнечные места с питательной рыхлой водопроницаемой почвой. Желательно обеспечить растению хороший дренажный слой, позволяющий в короткие сроки слить лишнюю воду. При посадке рекомендуется использовать специальные посадочные корзины, которые еще больше облегчат выкапывание луковиц и защитят их от грызунов.
Золотарник растет очень быстро и сильно.Поэтому при его посадке в миксбордер желательно закопать в почву преграду из сланца, нетканого геотекстиля или другого прочного и долговечного материала, ограничивающего распространение корней растений.
При ботанической посадке тюльпанов расстояние между крупными луковицами может составлять от 1 до 15 см. Рекомендуемая глубина посадки -3 высоты луковицы.
Луковицы ботанических тюльпанов редко повреждаются болезнями, у них почти всегда сохраняется внешняя оболочка.
Нарцисс тацетовидный, или многоцветковый, имеет очень ароматные цветки, количество которых на одном цветоносе может достигать 8. Дольки околоцветника округлые. Есть сорта с нежными персиковыми, белыми и желтыми цветками. Растение морозостойкое и неприхотливое, отличается теневыносливостью, но предпочитает более солнечные, безветренные места.
Самая лучшая почва для посадки — суглинистая, средне плодородная, также подойдет без застоя воды. Пересадка не требуется 5-6 лет.
КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ
Смешанные цветочно-кустарниковые композиции свободного, неформального стиля, в которых растения расположены как бы произвольно, смотрятся очень гармонично и легко прощают даже некоторую небрежность и небрежность в уходе.
Нетребовательных листопадных кустарников, замечательно сочетающихся с многолетниками, много.
Это и калина, и спирея, и дерен, и разные виды и сорта барбариса. Особый шарм и украшение придают вечнозеленые кустарники. Но, к сожалению, большинство из них не подходят для климатических условий средней полосы. Поэтому их лучше заменить на менее капризные хвойные породы — например, подобрать морозостойкие карликовые сорта ели европейской, пихты корейской или однотонной.Ползучие сорта можжевельника казачьего послужат прекрасным фоном практически для всех цветущих многолетников.
При выборе многолетников и лука для создания смешанных композиций предпочтение, конечно же, отдается самым неприхотливым, которым нужна лишь грамотная подгонка, и тогда почти не нужно внимания. Растений, отвечающих этим требованиям, много. Это пионы, будь то лейники, папоротники, хосты, гейхеры, питомники, астильбы, баданы, гипсофилы, тюльпаны, ирисы, лилии. Наперстянка и люпин — незаменимые составляющие композиций в деревенском стиле.Также они хороши как ленточные черви для создания акцента в сложном миксбордере и в групповых посадках на фоне кустов или деревьев.
Из огромного разнообразия роз стоит, пожалуй, выбрать парковую. То есть виды и разновидности холодостойкого бедра. Цветут они довольно рано, во второй половине июня, а осенью не менее декоративны за счет яркой окраски листвы и плодов. Что касается садовой розы, то неприхотливые лилии и гипсофила станут достойным сопровождением этой царицы сада.Прекрасным обрамлением такой цветочной композиции может стать можжевельник чешуйчатый. Его пушистые ветки покроют голую землю, создадут богатый фон, сохранят влагу в почве и не дадут прорваться сорнякам.
Тюльпаны и нарциссы отлично смотрятся рядом с многолетниками с мощной декоративной листвой. Весной, когда пионы, папоротники и хозяева еще не набрались сил, луковичные имеют возможность показать себя во всей красе. А позже они, засыхая и засыхая, замаскируются отросшими многолетниками.
Необычайно красива в смешанных композициях гортензия метельчатая. Его пышное цветение, напоминающее сначала белоснежную, а потом розовеющую пену, привлекает внимание до поздней осени. Прекрасно уживается и прекрасно смотрится рядом с гортензией-хозяином. А ирисы и пионы компенсируют недостаток декоративности такой композиции в начале лета.
Хозяева и баданы заслуживают особого внимания. Они неприхотливы и в то же время прекрасно выполняют свои функции по вытеснению сорняков на мало уходящих клумбах, ведь под их листьями сорняки практически не растут.Теневыносливость хозяев и бадана позволяет сажать их с северной стороны или у подножия живой изгороди. Их выразительность, форма и цвет листвы вписываются во многие композиции. Чтобы придать миксбордеру плавные очертания, подчеркнуть общую стилистическую природу сада, эти растения высаживают группами.
Смешанные цветочно-кустарниковые композиции удачно дополняют лоцманы — например, эшсоле. Для этого достаточно весной посыпать семена растения. Уже через пару месяцев миксбордер оживится изящными ярко-желтыми цветами, словно паря над ажурной листвой.Такой подход к посадке этого однолетника самый точный. Если посадить растение в отдельную группу, к середине лета глазки увядших стеблей растений станут мозолистыми. А в смешанном составе большие листья многолетников закроют недостаток.
Прекрасно смотрятся рядом с мощными многолетниками и изящными кустами анютиных глазок. К середине лета их стебли вытягиваются, а нижние листья желтеют и увядают. Но в миксбордере таких изменений будет незаметно.
См. Также: Small Care Garden
Турецкая гвоздика уместна также в смешанной посадке кустарников и многолетников. Шаровидные яркие соцветия этой двухлетки не только очень красивы, но и обладают манящим пряным ароматом. Кроме того, растение прекрасно обновляется самосевом и может надолго прижиться в саду, если не обрезать цветоносы с увядающими цветками и дать гвоздике образоваться и разлететь семена. Неплохо размножаются самосевом и мачо, лен однолетний, василек, лен.
Люпины и афлатунский лук на фоне астильбы и барбариса
Роза на фоне горной сосны и чешуйчатого можжевельника. На переднем плане — хозяева и дерн очитка
.
Композиция из макаки, болотного ириса и оттавского барбариса
Если в составе есть высоколиственные или быстрорастущие хвойные кустарники, то их рост придется ограничить регулярной обрезкой.
Но в миксбордере вольного стиля такая процедура не требует серьезных усилий, ведь здесь приветствуются плавные очертания, а не четкие линии.
Ель канадская Коника в окружении хоста и папоротников, каммеломки дерновые с вкраплениями гвоздики садовые
© Автор: Галина Артемова
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Сад с минимальным уходом своими руками — что сажать как обустроить Малоотходный сад или дачу…
Весенний цветник своими руками — план посадки и растения КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК: ЯБЛОНИЕ + БУЛЬБИЯ Вторая половина …
Цветник своими руками в холодном климате (подготовка почвы и другие советы) СЕВЕРНЫЙ ЦВЕТОК СДЕЛАН НАШИ РУКАМИ Декоративное озеленение …
Домашний цветник своими руками — план посадки: используйте морщинистую розу ЦВЕТОК В «ДОМАШНЕМ СТИЛЕ» -…
Смешанная цветочная композиция — подбор цветов и оформление САДОВЫЙ АЛЬЯНС: смешанные композиции Небольшой сад…
Цветник в тени и узком месте своими руками — схема посадок УЗКАЯ ТЕНЬ ЦВЕТОК: ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ Узкие …
Ажурный серебристый цветник своими руками — фото Цветник из растений с ажуром …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Цветник в холодном климате своими руками (подготовка почвы и др. Советы) | Сделай сам
В северном климате декоративным садоводством можно заниматься преимущественно в лесополосе, где нет вечной мерзлоты.
Это почти весь Кольский полуостров, вплоть до северного побережья Баренцева моря и от Печоры до Урала до широты Полярного круга. В северном климате разбить цветник не так уж и сложно.
Вот несколько советов, которые помогут вам в этом.
При подготовке места для будущих посадок не спешите выкорчевывать все, что растет на участке и вокруг него. На периферии вашего землевладения, например, оставьте березу, осину, иву. Узкие полосы деревьев и кустарников шириной 1,5-2 м можно сохранить на самом участке: они защитят будущий цветник от частых и сильных ветров.
Кроме того, закулисье из кустарника создает особый микроклимат, а температура в укромном уголке всегда будет на 2-3 ° (иногда на 4-5 °) выше, чем на открытом воздухе.Здесь будет скапливаться больше снега, а это важное условие успешного цветоводства на Севере. Ведь, чтобы многолетники не промерзли, толщина снежного покрова должна быть не менее 70-80 см. Участок необходимо выровнять, удалить камни (пригодятся для будущего рокария).
Читайте также: Ухаживаемый цветник своими руками — фото и подборка растений
На Севере естественные почвы не подходят для цветоводства (низкий pH, отсутствие минеральных соединений и органики), поэтому субстрат для выращивания растений лучше подготовить самостоятельно.
Тепличная земля, или перегной, можно получить из конского навоза. Сброшен в невысокие кучи, гниет за 3-4 года.
Для подготовки дерновой земли уложите слои травы или злакового (не осокового) дерна штабелями высотой 1-1,5 м и оставьте на 1-2 года. Потом разбираем их, лопатой разрезаем и просеиваем экран. Этот субстрат, смешанный с песком, незаменим для тепличных и тепличных посадок, а также для цветников и улучшения торфяных и глинистых почв.
Торфяная земля необходима для улучшения песчаных и глинистых почв. Собирайте черный торф широкими невысокими кучами и копайте его несколько раз в течение лета. Можно добавить лайм. Через 2-3 года кислотность субстрата сместится ближе к нейтральной, и он будет готов к использованию.
Вымытый речной песок в смеси с плодородной почвой улучшает свойства торфяных и глинистых почв.
Подготавливая участок к посадке, перекопать почву, внести перегной (примерно 100 кг на 1 сотку).Первые два года советую сеять овес, овес с викой или горохом, после чего почва будет готова для создания газона. Если газон нужен уже в первый год, присыпьте землю на участке из старого сада или сделайте субстрат из перегноя (20%), торфяного грунта (20-30%) и местной супесчаной или суглинистой почвы. Хорошо перемешайте компоненты и пропустите через сетку, затем равномерно распределите субстрат по всей площади. Сеять траву можно весной или перед зимой (конец сентября), не ранее, чем через 5-10 дней после подготовки почвы.После чего желательно уплотнить землю катком массой 30-70 кг.
На клумбах и полях слой садовой почвы должен быть не менее 30 см. Для однолетников желательно под плодородным слоем засыпать свежий конский навоз, который будет нагревать почву снизу. Для посева в теплицах и парниках подойдет менее питательная смесь дерновой почвы (50%), перегноя (10-20%) и мытого речного песка (30-40%).
В этой климатической зоне позднецветущие растения лучше всего сажать осенью или ранней зимой, так как яровые культуры не успевают зацвести из-за короткого лета.Неважно, как вы сеете, но семена нужно сеять на глубину, которая в 2-3 раза больше их размера, хотя нельзя сеять мелкие семена или слегка присыпать их просеянным песком (этот агротехнический прием предотвращает появление почвенная корка и рост мхов, что обычно бывает в условиях повышенной влажности на Севере).
Условия в северных регионах разные, но есть общие черты. Например, весна слишком поздняя, ранняя осень и короткое лето.Это сокращает период выращивания в открытом грунте, но если использовать теплицу, можно вырастить много саженцев разной окраски. Белые ночи, длинный световой день помогают росту — растения получают достаточно света для развития. Зимы суровые, но многолетникам под снегом не страшны.
Вот некоторые растения, которые можно смело сажать на Севере: дельфиниумы, васильки, ромашки, колокольчики, астры, годеции, аквилегии, космеи, турецкие гвоздики, анютины глазки, маргаритки, рудбекии, флоксы, астильбы, пионы, лилии.
© Автор: М. КУЛИКОВА, агроном
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Весенний цветник своими руками — план посадки и растения КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК: ЯБЛОНЬ + БУЛЬБИАН Вторая половина …
Цветник на влажном участке своими руками — пример дизайна Что посадить на влажном участке…
Цветник, не требующий полива своими руками Что посадить в цветник из …
Домашний цветник своими руками — план посадки: используйте морщинистую розу ЦВЕТОК В «ДОМАШНЕМ СТИЛЕ» -. ..
Смешанная цветочная композиция — подбор и дизайн цветов САДОВЫЙ АЛЬЯНС: смешанные композиции Небольшой сад …
Цветник в тени и узком месте своими руками — схема посадок УЗКАЯ ТЕНЬ ЦВЕТОК: ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ Узкие…
Пруд из душевого поддона Как сделать пруд из душа …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
потрясающих цветочных композиций, которые вы можете сделать сами!
Однажды летом в колледже я работал в цветочном магазине на острове Нантакет. У меня не было обучения цветочному дизайну, но когда кто-то приходил с крошечным бюджетом, я должен был придумать композицию (более крупные заказы принимал мастер-флорист). На 10 минут я терялся в мире цветов и ароматов — и в беспорядке зелени — а затем вручивал свежий букет тому, кто бежал на свидание. Что касается летней работы, это было замечательно.
За прошедшее с тех пор десятилетие я потерял этот цветочный моджо. Покупая цветы, я по умолчанию выбрал безопасный вариант: наполнял вазу только лилиями, розами или эвкалиптом. Красиво, но не совсем гудящее от вдохновения и творчества.
Чтобы быть справедливым по отношению к себе (и всем, кто неравнодушен к композиции из одного цветка), это может показаться большим скачком от наполнения вазы лилиями к решению одной из гиперкреативных композиций, распространенных в наши дни в социальных сетях. Новое учреждение цветочных дизайнеров отвергло изречение Эмили Пост о аккуратной симметрии и правильной длине стебля.Начиная с непринужденной эстетики прямо из сада, они черпают из плавильного котла влияний: японский минимализм, богатство голландского золотого века, викторианскую изысканность — все, что кажется созревшим для вдохновения.
Зацепившись за всю свободную красоту и желая подключиться к тому каналу творчества, где я забываю (даже если это всего на 10 минут), какой сегодня день, я решил, что это момент для моей игры с цветами. И, возможно, в процессе найти свой собственный цветочный стиль.
Майкл (справа) и Дарроч Патнэм, мужья и деловые партнеры Putnam & Putnam, сидят в своей студии перед 350-летним китайским сундуком, подаренным им в качестве свадебного подарка.
Дэрроч (здесь со сладким горошком) занимается делами Putnam & Putnam и фотографирует их работы. Майкл создает аранжировки.
Познакомьтесь с ценителями современного цветочного настроения
Я направляюсь в Вильямсбург, Бруклин, чтобы поучиться у мужчин, которые, возможно, являются самыми популярными цветоводами в этом новом пейзаже, — Майкла и Дэррока Патнэм из Putnam & Putnam. Их аранжировки — это элегантная грань между античной красотой — они часто используют колпаки в викторианском стиле и пыльные палитры — и дикостью природы. Мир моды не может их насытиться, возможно, потому, что они любят переносить цветы на неизведанную территорию: в подвесной сад высотой 50 футов или в композицию, где все, от лимонов до вазы, окрашено в пастельно-зеленый цвет.
Когда я приехал, Майкл и Дэрроч только что вернулись с цветочного рынка. В окружении ведер с цветами, а также нескольких растений в горшках и обернутых бумагой веток они проводят меня через три разных, но одинаково творческих стиля аранжировки.
Эти широко раскрытые тюльпаны созданы для великих дел.
Новый способ организации
Когда его спросили о некоторых эмпирических правилах аранжировки цветов, Майкл настаивает: «На самом деле правил нет! В этом вся прелесть цветов.Но он дает некоторое представление о том, как он думает о каждой аранжировке, независимо от стиля.
Во-первых, ему нравится «держать вещи свободными и оставлять много отрицательного пространства». Некоторые цветочные дизайнеры в прошлом были склонны собирать цветы в плотные пачки, без намека на их земное происхождение, но ощущение свежести, когда цветы дышат. Это похоже на мировое кулинарное движение, которое отмечает каждый ингредиент, а не покрывает его соусом. Вы действительно хотите см. цветов.
В том же духе его не беспокоит симметрия или неровности — нет необходимости сохранять единую общую высоту. Вместо этого представьте себе сад, наполненный цветами разной высоты. «Хотя я стараюсь сохранять сбалансированность сторон аранжировки, я действительно играю с асимметрией в верхней части», — говорит Майкл. Он часто перерезает стебли, чтобы в аранжировке были небольшие участки разной глубины.
Коллекция сосудов Putnam & Putnam выходит далеко за рамки обычных стеклянных цилиндров и включает урны в тосканском стиле, старинные серебряные кувшины и китайские бронзовые чаши, напоминающие церемониальные.Когда им нужен определенный цвет, они раскрашивают стеклянный сосуд, как это было с желтой вазой.

Правил действительно нет! В этом вся прелесть цветов.
— Майкл Патнэм
Мы с Дэррочем готовим тюльпаны и розы. Вам понадобятся сильные садовые ножницы для веток цветов, таких как сирень или спирея, так что с таким же успехом вы можете найти одну хорошую пару на все случаи жизни.
Подготовка к работе
Благодаря потоковой передаче Pandora мы приступаем к подготовке цветов.Это похоже на то, как художник выкладывает все свои краски, так что, если она решит, что в середине картины ей нужен оранжевый, она не станет выходить из потока, чтобы преследовать тюбик оранжевой краски.
Подготовка цветов заключается в удалении большей части листвы вдоль стебля и придании нижней части свежего диагонального среза. Нежным цветам, таким как душистый горошек, не нужно ничего, кроме нижней обрезки. У роз Майкл срезает все листья до первых бутонов, чтобы вода могла добраться до бутонов, которые в ней больше всего нуждаются.Что касается тюльпанов, он срезает вручную один или два нижних длинных листа: «На любых листьях, которые будут погружены в воду, могут расти бактерии, которые убивают цветок раньше срока».
Майкл помещает свою аранжировку на ленивую Сьюзен, которую он может плавно поворачивать во время работы, но вы можете просто осторожно повернуть вазу, чтобы получить 360-градусный обзор, или поработать на небольшом столе и ходить вокруг него на ходу.
Среди улова с цветочного рынка: желтые финиковые пальмы, традиционно встречающиеся на Ближнем Востоке.
Композиция № 1: Пышное романтическое настроение
Наша первая композиция должна быть самой большой: переполненная ваза с цветами. В этом стиле Майкл начинает с одной большой ветки или высокого стебля, чтобы «придать дикую форму», а затем работает с «большими цветами, такими как большие розы, которые действительно вписываются в вашу цветовую палитру». Ему нравятся «пыльные тона, вспыхивающие насыщенными оттенками», и он ищет в своих цветах немного коричневого. «Немного коричневого придает ему античный дух», — говорит он.«Это также выглядит шикарно». Это прекрасное напоминание о том, что не нужно спешить выбрасывать композицию, когда у вас есть несколько подрумяненных лепестков.
Когда он начинает показывать дорогу, я задаю Майклу извечный вопрос об устройстве обеденного стола: как сделать драматический центральный элемент, который не мешает разговору. «Все зависит от того, насколько он плотный», — отвечает он. «Если держать его свободным, иметь высоту — это хорошо, потому что тогда каждый чувствует себя так, как будто он на самом деле в аранжировке». Как здорово иметь возможность чувствовать себя, как будто ты в саду, сидя за столом! Но держать его в свободном состоянии оказывается непросто хотя бы потому, что, когда вы оказываетесь в потоке этого веселого, обильного взгляда, это трудно назвать завершением.
Чтобы положить в миску, сделайте шар из проволочной сетки и прикрепите его к миске с помощью прозрачной ленты, прежде чем наполнить миску водой.
Поместив высокую ветку спиреи для задания высоты, Майкл заполняет форму массами сирени.
Если позволить чему-то — например, этим пальмовым финикам — каскадировать вниз, не усложняет ситуацию.
Майкл собирает гроздья «лицевых» цветов, как эти розы справа, а не раскидывает их повсюду.

Установите дикую форму, а затем работайте с крупными цветами, такими как большие розы, которые действительно впишутся в вашу цветовую палитру.
— Майкл Патнэм
В результате получился летний роман, только что вышедший из сада.Этого также достаточно для любой каминной доски. Белая чаша изготовлена Фрэнсис Палмер.
Расположение № 2: Направление античной красоты
Когда момент требует чего-то особенно очаровательного или антикварного, Putnam & Putman вытаскивает колпак. Клош, названный в честь шляпы викторианской эпохи, делает всю композицию «особенной», — говорит Майкл.
Приклейте к основанию кусок вспененного материала для цветов (смоченного водой до всплытия), и все готово.Одно предупреждение от Майкла: «Нельзя слишком сходить с ума с цветами, потому что они раздавятся, когда вы наденете колпак». Если вы будете следить за масштабом, цветы будут выглядеть так, как будто они там выросли. Начните с зеленой листвы вокруг основы, затем добавьте высоту, а затем добавьте в композицию специальные цветы. Прекрасно подойдут садовые розы, собранные в разгар лета.
«Начните с установки периметров — вам понадобится один кусочек зелени, который подскажет, насколько широко вы можете пройти», — говорит Майкл.
Второй периметр — высота. Поднесите колпачок к одному из больших цветов, которые вы собираетесь использовать, и убедитесь, что цветок не касается верхушки.
«Вы хотите, чтобы цветы смотрели в разные стороны», — говорит Майкл. Он предлагает работать в нечетных числах — например, эти три красные розы.
Когда вы не можете вставить что-либо еще в пену, все готово. Повторно смачивать пену не нужно. Если колпак запотевает, просто снимите его с цветов на несколько минут.
Общий эффект похож на просмотр цветов через увеличительное стекло — вы еще лучше оцениваете их красоту. В конце Майкл добавляет длинный усик лозы, позволяя ему изгибаться на вершине.
Одна из целей икебана — японского искусства аранжировки цветов — найти гармонию между цветком и сосудом.
Расположение № 3: Получение Zen
Многие цветочные узоры сейчас имеют восточную направленность; Икебана, японское искусство аранжировки цветов, очень витает в воздухе. Он предпочитает композиции, состоящие из нескольких красивых цветов и ничего более.Это соответствует вкусу Майкла — он учился в средней школе в Японии, и его постоянно тянет к японским цветам, таким как лютик, скабиоза и душистый горошек.
Уловка состоит в том, чтобы правильно выбрать эти несколько цветов и убедиться, что они имеют изящную линию — в этом стиле вы видите все от кончиков до кончиков пальцев. По ходу мы добавляем несколько цветов, а затем убираем несколько; Каждый из них обладает такой мощностью, что вы должны хорошо обдумывать каждый выбор. Это самый тихий процесс: когда вы уделяете такое пристальное внимание каждому цветку, он становится почти медитативным.
Для сосуда Михаил выбирает чашу с цветочной лягушкой, но и ваза здесь тоже подойдет.
Начните с одной поразительной ветки. Для более крупных стеблей или веток вам может потребоваться разделить дно, чтобы оно вошло в цветочную лягушку.
Майкл раскрывает несколько красных тюльпанов, чтобы придать им еще более интересную форму.
Мы срезаем несколько цветков чемерицы с растения, чтобы добавить низкие слои цветов.
Цветочная лягушка действительно устойчиво держится на каждом стебле (ничего не движется даже после того, как я принесу все это домой).
При таком крайнем минимализме «настал момент по-настоящему поиграть с жестами и асимметрией», — говорит Майкл.

Это момент, чтобы по-настоящему поиграть с жестами и асимметрией.
— Майкл Патнэм
Что-то в этой супер-женственной композиции требует чая.
Дом красоты
Я приношу аранжировки домой, чтобы жить с ними и посмотреть, как они себя чувствуют в контексте моей повседневной жизни. С каждым из них приятно иметь дело, но моя любимая чаша с переполненными краями.Так весело развлечься с цветами и сложить их — это выглядит экстравагантно, как безумный арт-проект в лучшем смысле этого слова. Я хочу делать это снова и снова.
Я не окунался в увлечение взрослыми книжками-раскрасками, но полагаю, что композиция из цветов — еще более расслабляющий и транспортный способ привнести немного искусства в наши насыщенные стрессом дни. Час с цветами соединяет вас с миром природы, позволяет думать о цвете (а не о своем почтовом ящике) и дает вам чем насладиться на предстоящей неделе.Конечно, это развлечение для себя, но оно также имеет длинный хвост и доставляет удовольствие всем остальным в вашем доме.
Одна идея на прощание: если вы хотите стать добрым человеком следующего уровня, договоритесь о другом. Однажды мой друг сделал это для меня, когда я чувствовал себя подавленным. Она добавила лимоны на ветвях, что является самым оптимистичным, о чем можно подумать, и вдвойне продуманным было получить цветочную композицию, которую она долго придумывала.
Оформление в японском стиле на каминной полке в нашей спальне — его нужно поставить на заднем плане, чтобы вы могли видеть все его линии.
Поставив колпачок на наш журнальный столик, однажды вечером я ставлю его на обеденный стол. Еще сексуальнее смотрится ночью, при свечах.
Советы профессионалов для цветочного шоппинга
Майкл и Дэрроч — асы в цветочном шоппинге. Они регулярно заводятся в цветочном районе Челси в Нью-Йорке, и когда они проводят семинары в далеких городах, им нужно сразу же взяться за дело.Здесь они поделятся некоторыми советами экспертов, как получить лучшие цветы, где бы вы ни находились:
Думай за пределами цветочного рынка: Загляни на фермерский рынок и поспрашивай. В городе не зацикливайтесь на цветах в винном погребе — если возможности ограничены, — говорит Майкл, — просто оставайтесь в монохромной палитре. Если цвет правильный, то факт, что вы используете хризантему, гвоздику или альстромерию, не имеет значения ».
Рассмотрите возможность покупки растений: Майкл и Дэрроч часто покупают растения, когда то, что им нужно, недоступно в виде срезанного цветка.Бонус: вам не нужно использовать все сразу, и в конечном итоге стоимость одного стебля может снизиться.
Модифицируйте обычных подозреваемых : Даже цветок, который, как вы думаете, вы видели миллион раз, может выглядеть иначе. Для наших аранжировок Майкл использовал похожие на балерин бледно-розовые тюльпаны, а также кроваво-красные тюльпаны с шероховатой кромкой. Для последнего он раскрыл лепестки для еще более драматичного эффекта.
Rethink Filler : Майкл любит использовать кустовые розы или душистый горошек, а не гипсофилу.Мне всегда нравилась пенистая зелень дамской мантии — она создавала впечатление, будто она все еще в саду.
Нет такой вещи, как Off-Limits (или Passé): Что угодно: ветка ежевики, которая бросается в глаза, лист агавы с большим изгибом. В то же время не беспокойтесь о чрезмерном использовании — герберы-ромашки могут показаться кому-то чрезмерным, но Майкл обнаружил некоторые японские сорта, которые, по его словам, «рыхлые, вычурные и цвета сливочного масла». Они красивы в использовании «.
Что касается таких принадлежностей, как цветочная пена и колпачки, то Джамали — их лучший выбор.
,

Время посадки роз осенью: сроки, правила и пошаговая инструкция с фото

Сен 19, 2020 автор alexxlab Разное

Посадка роз осенью в открытый грунт

Посадка роз осенью в открытый грунт выполняется по определенным правилам. Чтобы добиться отличных результатов, важно грамотно выбрать саженцы и место для кустов. Обязательно рекомендуется уделить внимание подготовке культуры к проведению посадочных работ и правильному уходу после нее.

Посадка роз осенью в открытый грунт

При посадке культуры в осеннее время необходимо соблюдать целый ряд правил
Необходимо грамотно подобрать срок для посадки растения. Осеннюю высадку разрешается выполнять в конце сентября или начале октября. Конкретный период зависит от особенностей региона.
Рекомендуется сажать черенки в грунт за 20-30 суток до морозов. При этом температура ночью не должна быть ниже +5 градусов, а днем — выше +15.
Преимущества осенней посадки
Посадочные работы разрешается проводить и весной. Однако выполнение посадки роз осенью имеет много преимуществ. К ним относят следующее:
быстрая адаптация и устойчивость к температурным колебаниям;
раннее начало цветения;
минимальная потребность в уходе.
Осенние кусты получаются более крепкими. К приходу весны на них появляется много корней. Благодаря этому на кустах вырастает много листьев и бутонов.
Как правильно посадить розы осенью с открытой корневой системой, пошаговая инструкция
Посадить кусты можно с конца сентября по начало октября. Благодаря этому они отлично приживутся до прихода холодов и с наступлением весны начнут расти. Прежде всего это относится к регионам с мягким климатом зимой.
Важно! Осенью грунт отлично прогрет и наблюдается достаточное количество осадков. Благодаря этому кусты значительно лучше развиваются.
Выбор саженца, как подготовить к высадке в открытый грунт
Растение продается с открытыми или закрытыми корнями. Качественный саженец должен соответствовать таким критериям:
Корни равномерно растут во все стороны. Они отличаются коричневым окрасом и не содержат необычных пятен, похожих на гниль.
Куст включает 3-4 развитых побега. Они должны иметь насыщенный зеленый оттенок и острые шипы. На поверхности не должно быть трещин или наростов.
Саженец с открытой корневой системой за сутки до посадки следует замочить в воде. Затем убрать листву и при помощи острого секатора обрезать пораженные фрагменты корней.
Наземную часть растения следует подрезать до 30 см. Почки, которые располагаются ниже зоны прививки, тоже следует удалить, поскольку из них появится дикая поросль.
После этого необходимо опрыснуть культуру раствором железного купороса концентрацией 3 % и погрузить корневую систему в глину, смешанную с коровяком в соотношении 2:1. Благодаря этому удастся защитить растение от заболеваний и паразитов.

Перед началом посадочных работ саженец рекомендуется погрузить в емкость с водой
Место для посадки роз на участке
Розы отлично развиваются на солнечном месте, которое имеет надежную защиту от ветра. При этом важно следить за высотой залегания грунтовых вод. Они должны находиться минимум в 1 м от поверхности грунта. Немаловажное значение имеет качественный дренаж.
Важно! Чтобы избежать застоя жидкости, розу рекомендуется разместить на южном склоне. С него весной должна быстро стекать талая вода.
Около розария не должны находиться высокие кусты или деревья. В противном случае они приведут к появлению тени для цветов. Чем больше солнца получает культура в течение дня, тем сильнее повышается ее стойкость к болезням. Однако растение с трудом выдерживает полуденную жару. Владельцу розовых кустов следует соблюдать баланс, и тогда цветение будет особенно пышным.

Для проведения посадочных работ стоит выбрать солнечный участок
Оптимальное расстояние между кустами
Розы рекомендуется сажать с интервалом в 50 см. Но точное расстояние зависит от сорта:
Между чайно-гибридными или полиантовыми сортами нужно оставить максимум 30-60 см.
Парковые и полуплетистые сорта высаживают с интервалом в 1-1,5 м.
Высаженные траншейным путем кусты бордюрных роз должны быть расположены в 25-30 см друг от друга.
Плетистые сорта можно размещать в 1 м от остальных культур.
Важно! Слишком близко высаживать культуры не рекомендуется. Это повышает вероятность распространения вирусов, грибков и паразитов.
Какая необходима почва, чем удобрить перед посадкой
Розам требуется плодородный субстрат, который имеет отличный дренаж. Он должен быть рыхлым и умеренно влажным. При этом толщина питательного слоя не должна быть меньше 40 см.
Если на грядке присутствует слишком бедный грунт, за несколько недель до посадки стоит подготовить питательную смесь из суглинистой земли и органических удобрений. Эти ингредиенты следует смешивать в равных частях.
Подготовка лунок (посадочных ям)
Для высадки культуры следует сделать лунку диаметром 40 см и 50-70 см глубиной. На дно углубления необходимо насыпать дренажный слой из битого кирпича, керамзита или гальки, если грунт на участке очень тяжелый.
В песчаную почву необходимо внести слой глины толщиной 7 см. Сверху стоит горкой насыпать плодородный грунт.
Непосредственная посадка
Как же нужно сажать розы в открытый грунт осенью? Для этого нужно сделать следующее:
Поместить саженец в углубление и осторожно расправить его корешки.
Оставшееся пространство присыпать выкопанным грунтом или заранее подготовленным субстратом. Его нужно смешать с 1-2 стаканами золы. Корневая шейка должна быть заглублена на 5 см. Для штамбовых культур это делают на 10 см.
Утрамбовать почву и обильно полить ее. Чтобы вода лучше пропитала землю, полив делают в несколько этапов. В общей сложности следует использовать 1-2 ведра жидкости на куст.
Чтобы избежать подмерзания кустов во время осенних морозов стоит окучить саженцы сухим торфом. Его слой должен составлять 15-20 см. Это поможет сохранить влагу в строении почвы. Спустя 2 недели разровнять горку.

После посадки розу нужно обильно полить
Что делать, если садовод опоздал с посадкой роз
Если вовремя не удалось посадить розы, работы нужно перенести на весну. До этого все растения высаживают в парник. При его отсутствии на участке допустимо сделать углубление размером 40-50 см, поставить в него куст и присыпать торфом. Сверху прикрыть лапником, чтобы уберечь культуру от морозов.
При наличии теплого подвала кусты можно поместить в него. Для этого их рекомендуется распределить по наполненным глиной и песком ящикам.
Важно! Несвоевременное проведение посадочных работ спровоцирует гибель неукоренившейся культуры. Лучше перенести работы на весну.
Условия дальнейшего ухода за молодым кустом
Чтобы вырастить крепкую культуру, ей необходимо обеспечить адекватный уход. При этом нужно понимать, что все полезные вещества уже были внесены в грунт на этапе проведения посадочных работ. Также куст был обрезан и обработан от грибков.
Частые поливы осенью тоже не требуются. В сухую и теплую погоду субстрат можно увлажнить. Это нужно делать с интервалом в 3-5 суток. Для этого на куст потребуется 5-7 л воды.
Особенное внимание при проведении посадочных работ нужно уделить подготовке розы к зиме. Даже если морозоустойчивость и позволяет пережить культуре холода, намного лучше подстраховаться и выполнить утепление корневой системы. При этом приствольный круг рекомендуется очистить от растительного мусора.
Как соорудить укрытие для зимовки

На зиму молодое растение обязательно следует утеплить
Молодые растения обязательно стоит укрывать. Для этого можно использовать следующие приспособления:
каркасный навес — для этого нужно взять мешковину и агроволокно и натянуть на столбики;
шалаш — его можно сделать из сосновых или еловых веток.
Небольшие кусты стоит прикрыть сухой листвой и старыми вещами. Также в цветочных магазинах можно отыскать специальные чехлы, которые предназначены для укрытия культур. Удобство их применения заключается в том, что с приходом весны сооружение можно без труда снять и поставить на место.
Сажать розу в осеннее время значительно лучше, чем весной. Благодаря этому культура сможет укорениться и закалиться в течение зимы. Это сделает куст более стойким к заболеваниям и паразитам. Чтобы успешно выращивать красивое цветущее растение, ему нужно обеспечить полноценный и качественный уход.
Посадка роз осенью: сроки и правила ухода
Роза — самая роскошная обитательница клумб, поражающая своей красотой и неповторимым ароматом. Каждый садовод стремится вырастить хоть несколько сортов элегантного цветка на своем участке.
Селить розу в грунт предпочтительнее осенью. Соблюдая сроки и особенности посадки, выполняя необходимые правила ухода за укоренившимся черенком, цветок уже к следующему теплому сезону распустит в саду изумительные нежные бутоны.
1
Своенравная «королева цветов»
Роза является ближайшей родственницей шиповника, она представляет тысячную коллекцию его селекционных разновидностей. Растение очень богато разнообразием форм куста и бутонов, количеством лепестков и цветовых гамм. Многие века цветок занимает лидирующую позицию на клумбах во всем мире. Ничто не сможет стать лучшим подарком к торжеству, чем букет из свежесрезанных роз.
Чтобы вырастить растение на участке правильно, учитывают множество особенностей этой культуры. Насколько «королева цветов» красива — настолько и привередлива. Она любит полноценный уход и благоприятные условия выращивания. Ей необходим теплый климат. Но есть сорта, которые не боятся морозов и легко приживаются в средней полосе России.
Большинство садовых растений рекомендуют сажать осенью, роза не исключение. Влажный грунт, умеренная температура воздуха — то, что надо для хорошего укоренения молодым черенкам. За зиму корневая система будущего куста наберется сил, достаточно укрепится и уже следующей весной выбросит новые здоровые побеги.
2
Выращивание роз осенью
Чтобы посаженная на участке роза долгие годы радовала обладателей красивыми, цветущими кустами, нужно ознакомиться с принципами, сроками посадки и приемами агротехники, необходимыми для этой культуры.
2.1
Выбор саженцев
Некоторые культурные формы выращивают из семян или методом черенкования. Самый надежный посадочный материал — саженцы, полученные путем прививки сортовых черенков или почек к корневой системе шиповника.
Кусты, продаваемые со спрятанными в земле или другой органической основе корнями, удобны в применении: они транспортабельны и защищены от повреждений. Можно приобрести розу, выращенную в посадочной емкости. Ее пересаживают даже во время цветения. Саженцы с открытой корневой системой селят в грунт сразу после покупки.
Существуют признаки, на которые обращают внимание при выборе посадочного материала с оголенными корнями:
есть 2-3 крепких побега;
корневая система хорошо разветвленная, имеет тонкие, как нить, отростки, которые осуществляют бо́льшую часть питания для растения;
куст здоровый. Обнаруженная на стебле и корнях тонкая паутина, нехарактерные для побега пятна, гниль, повреждения или мелкие насекомые — признак больного или пораженного паразитами растения;
продавцы иногда подрезают корни растения. Такой саженец для посадки не подходит. Он будет болеть и плохо укореняться;
подходящий размер основания стебля (корневой шейки) — 7–10 мм в диаметре.
2.2
Подходящие сроки посадки
Влажный и прогретый грунт — оптимальное условие для посадки розы. Выбор месяца зависит от климатических особенностей региона. Важно закончить посадочные работы за 2–3 недели до наступления морозов. Ближе к югу черенки укореняют в середине-конце октября, в северных районах в августе-сентябре.
Ранняя посадка роз осенью негативно отразиться на росте и развитии молодого куста. Благоприятная температура воздуха для укоренения саженцев +10–16 градусов тепла. Выбирая подходящие сроки для процедуры, учитывают не только внешние факторы, но и особенности сорта и качество посадочного материала.
2.3
Подготовка и высадка розы в открытый грунт
Чтобы роза чувствовала себя комфортно на новом месте, ее сажают в южной стороне сада. Выбранный участок должен быть хорошо освещаемым лучами солнца и защищенным от ветра. Цветку необходима плодородная, легкая, пропускающая влагу почва. Если земля на участке не соответствует требованиям, за 10 дней до посадки ее обогащают глинистым субстратом и компостом.
Некоторые садоводы рекомендуют добавлять в посадочную почву для розы торф. Но не стоит этого делать. Удобренный болотистым перегноем цветок болеет и загнивает, может даже погибнуть.
Перед посадкой молодой куст замачивают в воде на 24 часа. Его избавляют от листвы, сухих, испорченных корней и почек, находящихся ниже прививки. Стебли обрезают так, чтобы их высота достигала 30 см. Чтобы обезопасить растение от болезней и вредителей, специалисты советуют обработать саженец 3-процентным раствором сульфата железа.
В домашних условиях посадка розы осуществляется так:
1. Выкапывают яму глубиной и диаметром 40–50 см. Размер корректируется в зависимости от величины корневой системы, которая не должна тесниться на новом месте. Лунки увлажняют водой, делают дренаж из гальки или щебня и добавляют органические удобрения. Важно учитывать расстояние между ними: для парковых роз 80–100 см, для палиантовых 40–60 см, плетистые формы садят, отступая не менее 100 см друг от друга.
2. В подготовленные углубления помещают саженцы. Корешки выравнивают, а корневую шейку углубляют на 5 см ниже уровня земли (плетистые розы на 10 см). Ямы засыпают плодородным субстратом, обильно поливают и уплотняют грунт.
3. Для защиты от ранних морозов саженцы мульчируют торфом, опилками или сухой листвой.
Цветок высаживают и вторым способом: с помощью стимулятора роста. Для этого гумат натрия или гетероауксин растворяют в ведре воды. Этот раствор выливают в лунку и помещают туда саженец. Растение закапывают и больше не орошают. В остальном этот метод не отличается от предыдущего.
2.4
Уход за юным кустом — подготовка к зиме
Осенью уход за розой осуществляют осторожно — любое неправильное действие пробудит побеги к вегетации. Проснувшиеся к зиме почки вымерзнут, что значительно ослабит или погубит растение. Чтобы не допустить ошибки, после посадки кусты не обрезают и не подкармливают.
Когда ночью температура опускается ниже нуля градусов, теплолюбивую розу укрывают для перезимовки. Покрытое 20-сантиметровым слоем мульчи растение прячут под еловыми ветками, сверху утепляют картоном, синтетическим мешком и пленкой. Зимой дополнительно накидывают горку выпавшего снега.
Чтобы розы благополучно укоренились и перезимовали, важно соблюдать агротехнику и не пренебрегать подготовкой растения к периоду покоя.
Почему розы лучше сажать осенью: секреты приживаемости королевы цветов
Кусты садовых роз можно высаживать в открытый грунт весной и осенью, но осенняя посадка дает лучшие результаты и имеет свои тонкости и нюансы. В этой статье поговорим о тонкостях посадки роз осенью и о том, как все сделать по правилам, чтобы королева цветов гарантированно прижилась.
Сроки посадки
Очень важно выбрать для пересадки и посадки роз правильные сроки. Не рекомендуется слишком затягивать этот процесс, ведь растения должны успеть укорениться на новом месте.
Срок осенней посадки роз зависит от прогноза погоды. Конечно, синоптики часто ошибаются, но прислушаться к сводкам стоит.
Важно! Не рекомендуется назначать посадку в ненастный ветреный день, а также сразу после выпадение обильных дождей.
Если пересадку роз провести слишком рано, растения начнут выпускать новые почки, тратить силы на отращивание побегов, что значительно ослабит растения перед зимним периодом.
Оптимальные сроки пересадки роз:

Районы

Примерные сроки пересадки

Центральная часть России

С середины сентября

Южные регионы

С первой декады октября

Урал и Сибирь

С первой декады сентября (с учетом погодных условий)

Подмосковье

С середины сентября при температуре наружного воздуха в диапазоне от +5 до +10С

Важно! Не стоит приступать к пересадке роз до тех пор, пока температура не опустится до +10С.
Идеальная температура для укоренения розовых кустов варьируется в диапазоне от +10С до +15С, при этом стоит следить, чтобы ночная температура не опускалась ниже +5С. При таком температурном режиме растения интенсивно наращивают корни, а почки остаются в спящем состоянии.
Посадка роз осенью – правильное решение
Осенью все благоприятные аспекты для пересадки и посадки садовых роз налицо – идеально совпадают оптимальная температура, уровень влажности, низкая степень занятости цветовода. Растения до морозов основательно укрепляются на новом месте, отращивая мощную корневую систему, что позволяет не беспокоиться о сохранности растений в зимние холода.
Особенности осенней посадки роз
Со сроками и температурой окружающего воздуха мы разобрались, но существует еще ряд особенностей осенней посадки (пересадки) роз.
Выбор места должен соответствовать требованиям по выращиванию этого садового многолетника. Розы любят солнце, поэтому участок для их посадки должен выбираться с учетом интенсивности солнечного освещения.
Важно! Место посадки роз должно освещаться солнцем не менее 5-6 часов в день, при этом следует избегать прямых солнечных лучей во время интенсивной инсоляции (с 12 часов дня до 15 час). Стоит выбрать для посадки роз участки в саду, ориентированные на восток и запад.
Не стоит располагать розарий под высокорослыми деревьями, которые будут сильно затенять растения. Розы не терпят близкого соседства с высокими строениями, опоры для плетистых роз рекомендуется устанавливать на расстоянии минимум 30 см от стен зданий, кустовые розы высаживают на расстоянии не менее 50 см.
Важно! Не располагайте розы вблизи наружных водостоков, атмосферные осадки не должны отводится в клумбы розария.
Розам вредит сквозняк, поэтому клумбы не разбивают на продуваемой территории.
Грунт
Особое значение для нормального роста и цветения роз имеет почва, которая должна иметь кислотность в пределах pH 5,5-6,5. Нейтральную почву можно слегка подкислить, добавив торф, перегной из сосновых игл.
Почва должна обладать следующими свойствами:

Хорошая дренирующая способность – поливная вода должна быстро и беспрепятственно впитываться в грунт.

Оптимальными для посадки роз считаются черноземы и суглинки. В песчаной почве мало питательных веществ, а в тяжелой глинистой трудно растут корни.

Плодородие – почвы в розарии должны быть не только легкими и дренированными, но и плодородными.

Осенняя посадка роз: шесть правильных шагов

Наименование

Описание

Подготовка саженцев к посадке

Осмотрите корневую систему растений, при необходимости укоротите ее до 30 см, убрав все гнилые и поврежденные корни. Саженцы с открытой корневой системой за сутки перед посадкой замачивают в воде или биопрепаратах, погрузив корневую систему в емкость с раствором.

Осмотрите место прививки, удалите все спящие почки, которые расположены ниже прививки.

После замачивания, корни роз опускают в глиняную болтушку (глина + коровяк в пропорции 2:1).

Подготовка посадочных ям

Посадочные ямы могут отличаться по размерам – все зависит от величины саженцев. Обычно для посадки роз достаточно выкопать лунки размером 40х40 см, глубиной от 40 до 50 см.

Расстояние между отдельными кустами выдерживается в 50-60 см.

На дно посадочной ямы следует уложить слой дренажа из керамзита, крупных глиняных черепков, песка.

Внесение стартовых удобрений

При осенней посадке роз можно использовать специальный комплекс удобрений или внести в лунку суперфосфат перегной и золу.

Посадка кустов

Кустовые розы заглубляют в грунт на 5 см ниже прививки, плетистые – на 10 см.

Корни аккуратно расправляют в яме, предварительно подсыпав плодородный грунт на дно в виде холмика, после чего обжимают грунт вокруг корней и заполняют пустоты плодородной землей.

Полив

После посадки кусты обильно поливают.

Мульчирование

Для сохранения влаги в почве посадки роз мульчируют сухим торфом или другими материалами.

С наступлением устойчивых холодов (при температуре от -5С до -10С) следует приступить к сооружению укрытия от мороза. Укрывают розы как индивидуально, так и по несколько штук, для чего возводят деревянный короб, но это тема для отдельной статьи, которую мы подготовим для вас, когда придут холода.
Посадка роз осенью — правила и инструкции : Labuda.blog
Опираясь на рекомендации цветоводов, сажать розы в открытый грунт лучше всего осенью, а конкретные советы специалистов помогут разобраться, как правильно проводить посадку, какие секреты использовать, чтобы в следующем сезоне королева цветов порадовала своим великолепием.
Преимущества осенней посадки
Высаживать в открытый грунт любое растение рекомендуется только в период низкой вегетационной активности. В это время растению проще адаптироваться к новым условиям.
Учитывая такие рекомендации, осуществлять посадку роз можно:
в начале весны;
в конце лета;
осенью.
Однако опытные цветоводы отдают предпочтение именно осенней посадке кустов роз, сопровождаемой несколькими весомыми преимуществами:
пышное цветение начинается на один год раньше, чем при условии высаживания кустов весной;
организовать осеннюю посадку осенью выгоднее и в финансовом плане, поскольку саженцы роз осенью стоят гораздо дешевле, чем весной;
уход за растением после осенней посадки сопровождается меньшими сложностями, с такими задачами справятся даже начинающие цветоводы;
кусты, высаженные осенью, проходят отличную закалку, в дальнейшем им будет проще противостоять различным проблемам, поскольку их иммунитет будет гораздо сильней.
Сроки посадки
Оптимальные сроки посадки варьируются в зависимости от того, с какой корневой системой были приобретены саженцы:
Сажать розы рекомендуют осенью, но это не обозначает, что отодвигать эту процедуру можно до конца ноября. Опытные цветоводы рекомендуют высадить цветы не позже конца октября. Однако, выбирая оптимальные сроки для высаживания кустов, нужно дополнительно учитывать климатические особенности местности, прогнозы синоптиков.
Ни в коем случае нельзя игнорировать прогноз погоды, если хочется иметь впоследствии крепкие и здоровые кусты. Игнорирование таких рекомендаций может спровоцировать возникновение проблем:
при ранней посадке могут проснуться почки, а также начаться рост побегов (такому невызревшему кусту будет сложно противостоять суровым зимним условиям) ;
при поздней посадке растение может не успеть укорениться, что также может спровоцировать его гибель вследствие низких температур.
Предупредить такие риски, удается, если определить оптимальные сроки правильной посадки саженца розы осенью. Если планируется посадка кустов с открытой корневой системой, нужно ознакомиться с прогнозом погоды и обратить внимание, когда ожидаются первые заморозки.
Установить оптимальную дату для посадки несложно. Важно, чтобы она не просто предшествовала предполагаемой дате заморозков, а между ними соблюдался интервал в 20-30 дней. Цветоводы напоминают, что хорошему укоренению кустов благоприятствует такой температурный режим:
дневная температура должна варьироваться в пределах от 10 до 15 градусов тепла;
ночная температура не должна быть ниже 5 градусов тепла.
В средней полосе России такой температурный режим наблюдается с конца сентября до середины октября. На юге России можно приступить к посадке роз на две-три недели позже, а в Сибири, наоборот, полезно организовать такие мероприятия в сентябре.
Если же не удалось приобрести саженцы вовремя, все рекомендуемые сроки были упущены, не нужно рисковать и все равно высаживать саженцы в открытый грунт. Это однозначно приведет к гибели растения. Цветоводы рекомендуют посадить их в контейнеры и позволить им перезимовать в условиях, где поддерживается температура около 2 градусов выше нуля.
Подготовка почвы
Однако важны не только сроки посадки и правила высаживания роз осенью в открытый грунт, рекомендуется изучить внимательно пошаговую инструкцию с фото, указывающую на то, как:
выбрать лучшее место для розария;
подготовить участок к высаживанию кустов.
Лучшим местом для розария является участок с такими характеристиками:
достаточная освещенность;
надежная защита от сквозняков;
беспрепятственный доступ солнечных лучей;
хорошее проветривание.
К качеству почвы также выдвигаются некоторые требования:
она должна быть рыхлой;
должна быть исключена вероятность чрезмерного намокания грунта;
плодородный слой должен составлять около 40см;
оптимальные показатели рН варьируются в пределах от 6,0 до 7,0.
Теперь, когда место будущего розария определено, можно переходить к следующему этапу, предполагающему подготовку участка. Эти мероприятия полезно осуществить заранее. Многие цветоводы организуют подготовку участка за два месяца до посадки саженцев. Работы заключаются в выполнении таких действий:
Глубокое перекапывание участка.
Удаление корневищ сорной травы, камней, мусора.
Внесение органических и минеральных удобрений.
Внесение песка или торфа с целью улучшения качества грунта.
К сожалению, иногда не удается провести успешную коррекцию грунта. Это часто наблюдается, когда в почву не вносились ранее удобрения. Чрезмерно истощенный грунт не позволит нормально развиваться растениям. Опытные цветоводы рекомендуют провести полную замену плодородного слоя.
Для осуществления таких задач верхний слой грунта снимается, а сверху засыпается субстрат из качественного суглинка, в который в равных частях внесены перегной и компост.
Для высадки саженцев роз формируют ямки, глубина и диаметр которых будут составлять около 40см. Если же пришлось остановить свой выбор на участке, где все-таки существует риск переувлажнения, глубину посадочной ямки увеличивают до 70см. На ее дно выкладывают дренаж, состоящий из:
щебня;
керамзита;
кирпичной крошки.
Для усиления качественных характеристик обедненного грунта рекомендуется внести в подготовленные ямки органические и минеральные удобрения. Подготовка к посадке также предполагает проведение обильного полива за два-три дня до проведения основных работ.
Цветоводы рекомендуют выполнять любые садовые работы специальными инструментами, которые перед выполнением работ обязательно нужно очистить. Это позволит предупредить распространение заболеваний, которым очень часто подвергаются садовые растения.
Подготовка саженцев
Приобретать саженцы лучше в питомниках. В этом случае исключается риск приобретения некачественного продукта. На стихийных рынках могут предложить саженцы роз элитных сортов, которые на самом деле таковыми не являются.
Также выбор саженцев должен зависеть не только от предпочтений цветовода, но и от климатических особенностей местности. Опытные цветоводы рекомендуют отдавать предпочтение районированным сортам роз. В этом случае вероятность гибели растения по причине неблагоприятных погодных условий маловероятна.
Если же приобретались саженцы с открытыми корнями, тогда подготовка будет заключаться в выполнении таких действий:
Растение внимательно осматривают, чтобы исключить посадку зараженного саженца.
Листья, сухие корни удаляют.
Здоровые корни укорачивают, оставляя около 30-40см их длины.
Укорачиванию до 2-3 почек подвергают и побеги.
Внимательно осматривают место прививки, возле него не должны развиваться почки, при обнаружении их обязательно удаляют, чтобы исключить в дальнейшем рост поросли.
Подготовленные черенки на одни сутки замачивают в воде, в специальном растворе стимуляторов укоренения, фунгицидов.
Перед непосредственной посадкой выдерживают саженцы в глиняной болтушке.
Посадка саженцев роз
После того, как все предыдущие этапы были успешно пройдены, изучив досконально правила высаживания роз осенью в открытый грунт, соблюдая сроки посадки и вооружившись пошаговой инструкцией с фото, можно переходить к завершающему этапу.
Процесс посадки саженцев с открытой корневой системой заключается в совершении таких действий:
На дне подготовленной ямки формируют небольшой холмик.
Саженец устанавливают по центру холмика, равномерно распределяя вокруг него корни, не допуская никаких сгибов.
Слегка подтягивая вверх саженец, на дно посадочной ямки насыпают субстрат.
После засыпания ямки почву по ее периметру начинают утрамбовывать.
Далее каждый куст роз обильно поливают (растение должно получить около 10-20 литров воды в несколько заходов).
Если же предстоит высадить саженцы с закрытой корневой системой, процедура посадки будет осуществляться значительно проще и быстрее.
Первоначально нужно аккуратно извлечь растение из емкости вместе с земляным комом. Не разрушая этот ком, посадить саженец в подготовленную ямку. В этом случае важно проконтролировать глубину посадки. Ориентироваться нужно по корневой шейке, которая должна располагаться на глубине около 5см. После завершения посадки проводится полив по аналогичной схеме.
Осуществляя посадку роз, важно соблюдать рекомендуемую дистанцию между кустами. Она может варьироваться от 25см до 1м в зависимости от сорта роз:
миниатюрные розы можно высаживать на расстоянии друг от друга в 25-40см;
кустовые розы чайно-гибридных сортов размещают на удалении друг от друга на 50см;
штамбовые розы, английские, плетистые сорта высаживают не менее чем на расстоянии одного метра от ближайших «соседей».
После завершения посадки саженцы не нуждаются в сложном уходе. Как правило, полив не проводится за исключением чрезмерно засушливой погоды. Цветоводы рекомендуют организовать мульчирование или окучивание.
Окучивание сопровождается большей результативностью. Оно позволяет:
предупредить риск гибели саженцев;
обеспечивает условия для быстрой адаптации растения;
ускоряет укоренение;
минимизирует негативное воздействие окружающей среды.
Окучивание предполагает создание насыпи (холмика), высота которого составляет 10-20см. Важно, чтобы открытой осталась только верхушка побегов.
Итак, овладев секретами, как правильно сажать розы в открытый грунт осенью, ознакомившись с советами опытных цветоводов, рекомендациями селекционеров, каждый может разбить на своем участке розарий, который впоследствии будет поражать своей невиданной красотой.
Автор: Мария
Посадка роз осенью в открытый грунт: важные секреты успеха
Садоводы с опытом советуют проводить осеннюю посадку роз для лучшей приживаемости и закалки растений. При этом период цветения наступает быстрей, а сам куст будет радовать хорошим иммунитетом и стойкостью. Почему осеняя посадка роз предпочтительней, основные секреты выбора саженца, а также как сажать розы осенью расскажет наша статья.
Преимущества осеней посадки
Любое садовое растение высаживают в открытый грунт, рассаживают или размножают только в период низкой вегетационной активности. Происходит это либо в начале весны, либо в конце летнего сезона, когда процессы жизнедеятельности постепенно затихают. Посадка роз осенью отличается большей успешностью, ведь для нормальной адаптации кустов требуется дополнительное время.
Для этого сроки посадки роз осенью определяются в зависимости от климатического региона выращивания, обычно это период с 15 сентября до 15 октября. До настоящих морозов остается не менее месяца, в течение которых корневая система успеет нормально укрепиться на новом месте, а надземная часть не пустит новые бутоны. Если сильно поспешить, кусты роз с распустившимися почками неизбежно вымерзнут, либо будут болеть в дальнейшем. В Подмосковье посадка роз обычно проводится в октябре, а для более южных регионов сроки можно сдвинуть на две – три недели.
Высадка роз осенью также имеет несколько преимуществ:
Растение лучше адаптируются.
Цветение начинается на год быстрей.
Кусты проходят хорошую закалку.
Уход после посадки менее проблематичен.
Осенью саженцы роз гораздо дешевле.
После зимы растения слабей, что неизбежно сказывается на успешной приживаемости.
Можно высадить самостоятельно посаженные весной черенки роз.
Приобретать саженцы роз для осенней посадки желательно в проверенных питомниках. При заказе по интернету лучше приобретать ростки с закрытой корневой системой — так у них больше шансов успешно перенести транспортировку. Лучше всего для выращивания использовать районированные сорта, но при обеспечении должного ухода и правильной посадки, даже теплолюбивые розы отлично приживаются в условиях Подмосковья и Средней полосы России.
Выбор саженцев
Посадка роз осенью в открытый грунт предпочтительней саженцами с открытой корневой системой. Так можно убедиться в жизнеспособности растения, а также простимулировать рост корней специальными растворами. Для этого приобретенный саженец необходимо на сутки замочить в теплой воде, в которую добавить стимулирующий раствор или растворить немного сахара. После этого корни растения немного подрезаются, а сам отросток пересаживается на постоянное место. На успешность посадки влияют много факторов, поэтому при выборе саженца стоит обратить внимание на его состояние.
Признаки жизнеспособного саженца розы:
Хорошо развиты три основных побега. Они имеют приблизительно равную длину, однородный цвет и поверхность.
На корнях не должно быть следов повреждений, гниющих участков, а также сухих отростков.
У здорового саженца обязательно есть несколько молодых побегов и листочков.
При покупке саженцев роз с закрытой корневой системой, следует обратить внимание на земляной ком в упаковке. Если почва слишком плотно прилегает к стенкам контейнера, это весьма негативный признак. Вообще по возможности лучше приобретать саженцы с оголенными корнями. Если же розу ждет транспортирование, либо невозможно сразу же высадить купленный саженец в землю, корни должны быть закрыты.
Перед посадкой саженцев роз осенью с открытой корневой системой желательно макнуть корни растения в заранее приготовленную «болтушку» из коровьего навоза и глины (пропорции 1:2). Это защитит от вредителей, а опрыскивание куста после посадки 3% раствором железного купороса обеспечит надежную профилактику грибковым заболеваниям.
Подготовка почвы и посадка
Перед высадкой саженцев роз необходимо как следует подготовить почву. Желательно сделать это за две недели до высадки растений, чтобы почва успела осесть и напитаться влагой. Розы очень любят солнечные, закрытые от сквозняков места. Для комфортного роста здесь не должно быть затемнений, но и солнцепек может негативно отразиться на цветении. Обязательно необходимо уделить внимание хорошему дренажу, ведь от застоя грунтовых вод розы будут болеть и чахнуть.
Подготовка места посадки также учитывает качественный состав грунта. Для слишком плотных глинистых почв обязательно стоит разбавить состав органическими удобрениями, либо подготовить специальную почвенную смесь. Для этого необходимо смешать суглинок с перегноем в равных пропорциях. На дно посадочной ямы обязательно устанавливается дренажный слой (битый кирпич, керамзит, щебень), а для стабилизации песчаных грунтов можно использовать слой глины.
Как проводится посадка:
Посадочная яма должна быть не менее 40 сантиметров глубиной и по полметра в диаметре.
На дно засыпается дренаж и слой плодородной земли, смешанный с древесной золой для дезинфекции почвы.
Саженец устанавливается на дно ямы, корни необходимо хорошо расправить. Корневая шейка углубляется на расстояние не менее 5 сантиметров. Все побеги ниже прививки обязательно стоит обрезать, ведь это «дикие» части куста.
Яма засыпается плодородной почвой, все воздушные пустоты тщательно утрамбовываются. Это необходимо чтобы земля не вытолкнула в дальнейшем посаженное растение.
Надземные побеги немного укорачиваются. Обязательно стоит удалить листья и бутоны, а также тонкие веточки, которые все равно не перезимуют, но могут стать источником гниения и распространения грибка на другие части растения.
Место посадки обильно проливаются водой. Эта процедура также помогает удалить из земли все пустоты.
После того, как влага впитается, прикорневая область засыпается сухим торфом и мульчируется.
До наступления отрицательных температур кустик поливается через день.
При угрозе первых заморозков кустик засыпается опилками, торфом и накрывается агроволокном. Можно использовать для этих целей ветки и еловый лапник.
Комфортное расстояние между кустами в групповой посадке зависит от сорта и размеров роз. Сорта флорибунды и чайно – гибридные высаживаются на расстоянии не менее 30 – 60 сантиметров друг от друга. Для парковых необходимо оставить 70 – 90 сантиметров, а для плетущихся и штамбовых — не менее метра.
Если по каким – либо причинам время для посадки упущено, можно оставить саженец с закрытой корневой системой в помещении, нижняя температура в котором не опускается ниже 5 градусов тепла. Розы с открытой корневой системой можно прикопать в парнике, либо грунте в наклоненном положении и хорошем укрытии. С наступлением весны саженец перемещается на постоянное место роста.
На предложенном ролике представлено видео поэтапной посадки, а также рассмотрены важные нюансы высаживания роз в саду.
Условия дальнейшего выращивания
Ухаживать за высаженными розами осенью особо не придется. Желательно поливать саженец до наступления морозов, а также следить, чтобы растение не пустило новые побеги и бутоны. Это уменьшает шансы на благополучную зимовку, поэтому такая поросль безжалостно удаляется. Когда температура воздуха станет довольно прохладной, а ночью возникнет угроза первых заморозков, обязательно стоит позаботиться о зимнем укрытии.
Обычно районированные сорта роз хорошо зимуют даже без специального укрытия, но в случае бесснежной зимы, либо частых оттепелей, перемеживающихся с заморозками, корни растений могут серьезно пострадать. Именно поэтому, опытные садоводы обязательно укрывают все сорта роз, вне зависимости от их морозостойкости.
Укрытие сооружается следующим образом:
В прикорневую зону куста насыпается ведро земли, торфа или сухих опилок хвойных пород деревьев.
Сверху накидывается лапник, обрезанные ветки деревьев.
Можно установить металлические дуги, накрытые сверху агроволокном. Воздушно – укрывной способ оптимально подойдет для крупных кустов и групповых посадок.
Небольшие саженцы можно укрыть обрезанной частью пластиковой бутылки, в которую засыпаются опилки или луковая шелуха. Сверху край бутылки накрывается брезентом.
После выпадения снега на кусты роз желательно накидать большой сугроб, чтобы обезопасить растения при возможном таянии.
При наступлении теплой погоды укрытие обязательно снимается, чтобы кусты не попрели и не сгнили.
Ухоженные и цветущие розовые кусты — украшение любого сада. Чтобы этого достичь придется приложить немало усилий. Одним из самых ответственных этапов является посадка роз осенью в открытый грунт. В нашей статье рассказано, как правильно посадить розы и когда это лучше сделать: осенью или весной.
Посадка роз осенью. Когда и как сажать розы в открытый грунт
Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 87 Опубликовано 22.09.2018 Обновлено 23.09.2018
Розы не зря называют королевой цветов, ведь она может украсить любой участок. Поэтому эти растения выращивают практически все дачники и садоводы. Однако необходимо знать лучшее время и нюансы посадочных работ.
Новички предпочитают сажать розы весной, так как в теплый сезон их достаточно поливать и своевременно ухаживать. А опытные садоводы знают, что осенний климат является лучшим условием для укоренения и развития растения.
Нужно тщательно подбирать посадочный материал. Его следует приобретать только у проверенных разводчиков. Покупайте отечественные саженцы, так как импортные аналоги не всегда переносят российские морозы.
Для цветов выбираем место, где в середине дня будет полутень, а в почве не задерживается влага. Это позволяет уменьшить риски развития инфекционных болезней.
Также важно учитывать климатические особенности региона. Для нормального укоренения требуется температура 12-17 градусов.
Сроки посадки роз осенью в Подмосковье
Необходим определенный опыт, чтобы точно определится со временем посадки цветов в открытый грунт. Также учитываем нюансы природных условий не только региона, но и текущего года.
Важно отметить, что молодые растения хорошо переносят зимние морозы, поэтому не стоит опасаться высаживать цветы именно осенью.
В Подмосковье оптимальным периодом времени для высаживания роз – с 10 сентября до 15 октября. Но не забывайте следить за сообщениями метеорологов.
Возьмите эти даты за основу, и ориентируйтесь по ним. Главным преимуществом осени является то, что погода меняется плавно.
Когда садить «королеву цветов» в Ленинградской области
Еще одним плюсом осенней посадки роз, являются обильные осадки. Таким образом, нет необходимости поливать растение. Также у садовода появляется возможность выбрать из огромного количества, предоставленных саженцев питомниками.
Сроки посадки цветов – это очень важный фактор. Если осень будет теплой, то на кустах появятся почки, в результате чего, они погибнут зимой. А в холодную погоду саженцы не успеют пустить корни.
В Ленинградской области посадочные работы необходимо выполнять в конце сентября или в начале октября. Нужно обязательно успеть высадить растение до заморозков. Но не забывайте учитывать климатические особенности текущего года.
Когда лучше сажать розы в Черноземье и средней полосе России
Точное время посадки цветов сказать сложно. В начале сентября делать этого не стоит, так как начнут развиваться почки, что приведет к гибели растения. Но нужно успеть минимум за 20 дней до первых заморозков. Поэтому следите за информацией метеостанций.
Как и в других регионах в средней полосе России сажать кусты можно начинать с середины сентября и вплоть до конца октября. Чтобы растение укоренилось, почва должна иметь температуру +10 — + 15 градусов, а в ночное время не ниже +5 градусов.
В таком температурном режиме почки будут в спящем состоянии, а корни активно развиваться.
Время посадки цветов осенью в Сибири и на Урале в открытый грунт
В регионах с суровым климатом, следует высаживать морозостойкие сорта роз. Некоторые специалисты советуют выполнять посадочные работы уже в начале августа, но в этом случае до заморозков появится зеленая масса, что приведет к гибели кустов.
На Урале и в Сибири оптимальным временем является сентябрь. В теплый год цветы можно посадить в начале октября. Если вы опасаетесь, что растение не успеет укорениться до морозов, то перед высаживанием саженцы рекомендуется замочить в растворе со стимулятором роста.
Чтобы растение пережило зиму, его нужно замульчировать. В сильные морозы рекомендуется соорудить небольшие сооружения или мини теплицы, в которых будет оптимальная температура для развития цветов.
Посадка роз осенью с открытой корневой системой
Кусты следует приобретать в специализированных торговых точках. Я не рекомендую заказывать посадочный материал в интернете, если вы не уверены в поставщике. Если вы хотите узнать, как правильно высаживать цветы в осенний период, то посмотрите видео с инструкцией:
Если вы живете в холодных регионах, то для кустов потребуется соорудить перекрытие, которое поможет растению пережить суровую зиму. И тогда весной саженцы начнут активно развиваться.
Как сажать розы черенками осенью под банки
Лучшим временем для высаживания цветов этим способом, является осенний период. Именно в эти месяцы температура воздуха и почвы оптимальна для развития растения.
Побеги должны быть без следов грибковых заболеваний.
Нижнюю часть делим на несколько черенков. На них оставляем минимум листвы, чтобы под сосудом было меньше испарения влаги.
Если вы решили сажать культуру таким способом, то банки лучше заменить верхней частью пластиковой бутылки. Дело в том, что после посадки черенка в грунт, его требуется опрыскивать водой несколько раз в день. А постоянные подъемы стеклянной банки нарушают целостность почвы и могут повредить растение.
Для подготовки посадочного материала, кончик смачиваем в воде, а затем опускаем в пакетик с «Корневином».
В подготовленном месте делаем неглубокую лунку и выкладываем в нее черенок под наклоном. Присыпаем землей, слегка утрамбовываем и поливаем небольшим количеством воды.
Сверху накрываем пластиковой бутылкой и закрепляем ее землей. Крышку обязательно закручиваем, чтобы обеспечить 100% влагу.
При помощи пульверизатора ежедневно опрыскиваем черенок не менее 5 раз. Вокруг бутылки поливаем почву, чтобы поддерживать влажную среду.
Через пару недель достаточно одного опрыскивания в день. А через месяц эту процедуру следует прекратить. В это время нужно начинать проветривать мини теплицу. Для этого открываем крышку на четверть часа, доведя время до двух часов. Проветривание при высокой влажности воздуха.
Когда наступят заморозки, накрываем бутылку листьями или сухой травой. В таких условиях растение благополучно перезимует.
Посадка роз в открытый грунт с закрытой корневой системой
Такие саженцы отличаются тем, что продаются в специальных контейнерах с землей. То есть они уже пустили небольшие корни. После извлечения комок грунта не должен осыпаться, в противном случае вы приобрели некачественный посадочный материал.
Посадочные работы состоят из следующих этапов:
Подготавливаем лунку, чтобы содержимое контейнера полностью уместилось. В большинстве случаев, глубина не превышает 50 см.
Дно ямки обязательно взрыхляем;
На 1/3 заполняем компостом и садовой почвой (1:3). Затем добавляем немного древесной золы;
В ведре воды растворяем гетероауксин и вливаем смесь в лунку;
Когда влага полностью впитается в почву, то аккуратно устанавливаем посадочный материал и добавляем субстрат. Все утрамбовываем, чтобы не образовалось воздушных полостей;
Сверху засыпаем землей и поливаем 10 л воды;
Когда жидкость впитается, то компостом окучиваем лунку, чтобы ее высота стала 20 см.
Цветы с закрытой корневой системой быстрее укореняется, поэтому их можно высаживать за пару недель до первых заморозков.
Как садить розы осенью семенами в открытом грунте
Из семян, обычно, выращивают саженцы в домашних условиях, а затем пересаживают их на садовый участок. Но некоторые огородники выполняют посадочные работы в открытом грунте в осенний период.
Для этого выполняем следующие действия:
Семена замачиваем в стимуляторе роста;
Перекапываем почву и вносим перегной, компост;
Делаем бороздки. Их глубина не должна превышать 4 см;
Сеем посадочный материал с шагом 15 см;
Засыпаем землей и торфом при необходимости.
Семечки начнут прорастать уже в апреле. Не забывайте ухаживать за ростками: своевременно подкармливать и поливать.
Если вы правильно определитесь со сроками посадки и грамотно выполните все огородные работы, то ваш участок будут украшать красивые цветы. Если у вас еще мало опыта, то за несколько сезонов у вас появятся навыки для успешного выращивания роз.
Посадка роз осенью. Лучшая инструкция
Посадка роз осень в открытый грунт — непростая задача, особенно для начинающих цветоводов. Мы расскажем в этом материале, как правильно посадить куст роз и дадим самую полную и лучшую инструкцию по посадке розы.

В каком месяце сажать розы осенью

Наилучшее время для осенней посадки роз — середина сентября и начало октября месяца. В это время розовые кусты имеют лучшую приживаемость, успевают укорениться до заморозков и весной отлично трогаются в рост.

ВАЖНО! осенняя посадка розовых кустов предпочтительнее для регионов с мягкой зимой.

Итак, лучшее время посадки — до наступления постоянных морозов. Это гарантирует хорошую приживаемость корней растений. При благоприятных условиях через 10-12 дней после посадки, на корнях роз образуются мелкие молодые белые корешки, которые до начала морозов успевают закалиться и окрашиваются в бурый цвет, то есть приобретают вид активных ростовых корневых волосков.

Место для посадки роз на участке

Выбирая, куда посадить розы на участке, присмотрите солнечное хорошо освещенное место, защищенное от ветров. Лучше, если грунтовые воды не будут слишком высоко. Роза не любит вымачивание корней. Не стоит сажать розы под стрехой дома. Там, вода стекающая с крыши, будет застаиваться.

Отличное место для розария — южный теплый склон участка.

Ну и конечно напомним дачникам, что розы лучше сажать там, откуда они хорошо видны и хозяевам усадьбы.

Не стоит сажать шипастые кусты парковых крупных роз на детской площадке и близко к садовым дорожкам.

Стоит учесть, что розы предпочитают плодородную достаточно рыхлую почву. Если у вас на участке под розарий грунт малоплодородный, стоит внести удобрения и органику за месяц до посадки кустов.

Готовим посадочную яму для куста роз

Пошаговая посадка саженцев роз:

Выкопайте яму 40 см диаметром и 50-70 глубиной.

Устройте дренаж на дне ямы. Дренажом могут служить битый кирпич, галька, керамзит.

На дно ямы насыпьте горку плодородной почвы. Для засыпки ям используют верхний слой почвы. К нему добавляют: органику (лучше перепревшего коровьего навоза) 8 кг на посадочную яму, суперфосфата — по 25 г, калийных удобрений — по 10 г. Весь грунт хорошо перемешивают.

Приготовьте саженцы роз и обработайте их, если требуется до посадки

Подготовка саженцев розы к посадке

Хорошие саженцы роз должны иметь не менее 3 хорошо развитых побегов и разветвленную большую корневую систему.

Внимательно осмотрите побеги и корни саженца. Все поломанные, поврежденные, с пятнами болезней вырежьте острым секатором. Остальные побеги подрежьте до высоты 30 см.

Почки, ниже места прививки удалите, вам же не нужно растить подвой.

Разлохмаченные корни тоже подрежьте до здорового места. Саженцы с открытой корневой системой, до посадки замочите в воде или растворе укоренителя на сутки.

Перед посадкой саженец нужно обработать от болезней раствором фунгицида.

Посадка розы

Опустите саженец розы в яму на горку плодородной почвы, расправьте корни.

Засыпайте плодородную землю или почвосмесь, так ,чтобы между корнями не осталось промежутков с воздухом и полостей.

Будьте внимательны! Место прививки должно быть на 5 см ниже поверхности земли, а у штамбовых роз – на 10 см.

Грунт чуть уплотните и хорошо пролейте несколько раз, подсыпая почву, если требуется. На 1 куст нужно не менее 1-2 ведер воды. Желательно, чтобы вода была не ледяной.

Розы осенней посадки можно подокучить землей или торфом на 15-20 см, чтобы корни лучше перезимовали.

Важно при посадке роз группами или рядовом методе размещения помнить, что кусты роз сильно разрастаются. Оставляйте расстояние между саженцами:

— парковых роз 0.7-1м;

— флорибудна, чайн0-гибридных 0.4-0.6м;

— плетистыми 1м.

Весной землю или торф отгребите от кустов и замульчируйте розы. Это значительно уменьшит потери влаги.

Если опоздали с посадкой роз

Бывает, что нужные саженцев роз привозят поздно и время посадки уже прошло. Что делать в таком случае?

Не стремитесь быстрее посадить кустики. Лучше прикопать их в слегка наклонном состоянии в парнике или в траншее до весны.

С наступлением заморозков место с прикопанными саженцами роз укройте лапником, торфом, а зимой подокучьте снегом.

Также можно хранить саженцы роз в подвале с температурой 0-1 градус.

Весной эти саженцы нужно достать из подвала или укрытия и посадить в открытый грунт на постоянное место.

Видео посадка роз осенью

Disneyland® Floribunda Rose
Чего ожидать
Если вы впервые сажаете розу с голыми корнями, вы можете быть удивлены их коричневыми корнями и спящим стеблем. Однако розы с голыми корнями — это самый простой и быстрый способ посадки роз, не опасаясь шока при пересадке.
Розы с голыми корнями могут показаться мертвыми по прибытии, но растения на самом деле имеют то преимущество, что они могут сосредоточить свою энергию на сильном развитии корней, а не поддерживать интенсивный и стрессовый рост листьев сразу после посадки.
Голые розы — лучший вариант для ранней посадки. На самом деле, конец зимы — лучшее время для посадки. Наши розы с голыми корнями — это полностью устоявшиеся растения, отвечающие самым высоким отраслевым стандартам. Они приходят в спячку, что делает их идеальными для посадки. Корни привыкают к родной почве, а не к упакованной. Конечно, поскольку они не попадают в почву, когда вы их получаете, здесь нет беспорядка, с которым нужно бороться.
Вы можете сажать розы с голыми корнями и раньше, в период вегетации, так как у них нет листьев, которые могли бы срезать мороз.Обычно их можно сажать уже за шесть недель до последней даты заморозков в вашем районе весной и не позднее, чем через две недели после этой средней даты. Поскольку им не нужно поливать листья или цветы, они обычно приживаются быстрее, чем те, которые поступают в контейнерах.
Из-за природы растений и того факта, что некоторые из них моложе других, размеры наших голокорневых роз будут отличаться. Тем не менее, все они прошли одинаковые проверки качества, чтобы убедиться, что они соответствуют высоким стандартам, которые мы ожидаем от всех наших роз.
Знак одобрения Gold Standard
Каждая роза Джексона и Перкинса проходит индивидуальную проверку и оценивается в соответствии с нашими стандартами по форме, жизнеспособности, аромату и устойчивости к болезням.
Эксклюзивный процесс консервации Джексона и Перкинса
Наши розы хранятся в подвешенном состоянии с использованием современного влажного холодильника. Обеспечивая равномерную температуру хранения чуть выше нуля и используя систему тумана для обеспечения постоянной влажности 100%, мы можем гарантировать, что каждая из наших роз остается полностью увлажненной и не выходит из состояния покоя до того, как покинет наш объект.Розы с голым корнем, заказанные в другом месте, часто приходят сухими и сморщенными. Благодаря нашему эксклюзивному процессу консервации, Джексон и Перкинс может обеспечить f.
Пошаговое руководство к успеху с черенками роз

ЯНН АВРИЛ / БИОСФОТО / АЛАМИ
Теперь самое время сделать черенки, если вы хотите размножить свои любимые розы.
Апрель означает начало большой осенней уборки, которая входит в корзину тяжелой работы и должна быть сделана как средство для достижения цели, но действительно приятная вещь в это время года — это срезка роз, так что давайте сделай это первым!
Коммерчески выращиваемые розы обычно размножают методом бутонизации.Для этого нужно взять бутон — не бутон цветка, а бутон роста — из розы и вставить его в стебель сильно растущей подвой розы, часто мультифлора. Так успешно создаются миллионы роз.
Выращивание роз из черенков — это совсем другое дело, и обычно оно не считается коммерчески выгодным. Однако есть несколько зарубежных питомников и по крайней мере два, о которых я знаю в Новой Зеландии, где розы выращивают из черенков.
Мы знаем, что мир садоводства полон чудес, и выращивание больших красивых цветущих роз из маленьких палочек не только чудесно, но и приносит огромное удовольствие.
ПОДРОБНЕЕ:
* Почему розы не растут — и как их исправить
* Лучшие розы для повторного цветения
* Как обрезать старую, переросшую розу
Ранняя осень — лучшее время для обрезки лиственных пород розы, которые вы жаждете, и убедите их пустить корни. И когда они это делают, садовник чувствует себя почти гордым родителем, а обмен удачными черенками с друзьями — это экономичный способ приобретения новых роз.
Розы даже путешествовали по миру в виде черенков.Ранние поселенцы привезли с собой в Новую Зеландию свои любимые розы в виде черенков, за которыми ухаживали в долгом морском путешествии, чтобы наконец посадить их в чужую почву как напоминание о доме.
Ранние поселенцы привезли эти романтические мелкоцветковые розы в Новую Зеландию.
Я обнаружил, что розы, выращенные на собственных корнях (то есть из черенков), цветут лучше и живут дольше, чем розы, выращенные в коммерческих целях, но это может быть просто потому, что я испытываю к ним большую привязанность.
Снимать обрезки очень просто.Заставить их расти немного сложнее. Чтобы увеличить свои шансы на успех, выберите розу, которая повторяет цветение. Осмотрите куст и выберите отцветшую ветку — идеально подходит годовалая ветка. Старые наросты не укореняются легко, а новые мягкие, вероятно, увянут и погибнут.

A.BARRA / WIKIMEDIA COMMONS
Многократно цветущие розы, такие как Old Blush, легче вырастить из черенков.
В идеале черенки следует брать из средней части.Они должны содержать три или четыре ростковых почек и иметь размер примерно 15 см.
Острыми секаторами прорежьте нижнюю почку под наклоном. Удалите все листья, кроме двух верхних (некоторые специалисты предпочитают удалять все листья и шипы).
Возьмите больше черенков, чем нужно, из расчета, что упадет примерно половина.
Немедленно опустите черенки в воду или оберните влажной бумагой и поместите в полиэтиленовый пакет, если вам придется переносить их на какое-то расстояние. Если у вас под рукой есть ива, грубо порежьте несколько листьев и кончики стеблей, залейте водой и поместите в нее черенки на ночь — или вы можете растворить в воде аспирин.Оба содержат салициловую кислоту, которая способствует росту, но не плачет, если у вас есть только черенки и вода. Главное — не дать черенкам засохнуть.
Самый простой способ — выкопать траншею. Выберите место в огороде, где их, скорее всего, будут поливать.
Положите в нее черенки близко друг к другу и заполните траншею так, чтобы были покрыты как минимум два узла роста, а черенки стояли вертикально, когда вы засыпаете траншею и осторожно топчете почву.Если у вас есть доступ к речному песку, нанесите его струйкой на дно траншеи, прежде чем засыпать его, но не суетитесь, если у вас его нет.

ALISHA ARIF / ALAMY
Черенки можно сажать вплотную друг к другу в горшок с хорошо пропитанным речным песком или почвенной смесью — я считаю, что сочетание обоих подходов — по крайней мере, с двумя узлами роста под песком или почва. Поместите под капельницу уже укоренившейся розы и убедитесь, что горшок имеет хороший дренаж. К весне некоторые должны были прижиться.
Еще один простой метод, который часто работает, — это посадить черенки под капельницу материнского растения. Я представляю их похожими на цыплят под наседкой.
Если вы предпочитаете черенки в горшках, наполните горшки влажной смесью, состоящей из половинного песка и наполовину песчаного компоста. Сложите черенки близко друг к другу, поставьте горшок в тени и хорошо поливайте. Следующей весной, если повезет, ваш черенок подарит признаки жизни!
Вы могли заметить, что я не упомянул коммерческий гормон укоренения.Это просто потому, что мне никогда не везло с этим, но используйте его, если он вам подходит.
Выращивание роз из черенков — рискованное дело, от которого становится еще больше. Некоторые розы легко растут из черенков, некоторые — нет. Вы не узнаете, пока не попробуете.
.
Как высаживать миниатюрные кусты роз на День святого Валентина
Миниатюрные кусты роз становятся все более популярной альтернативой розам с длинным стеблем, они идеально подходят для садовых горшков и оконных ящиков.
Февраль — хорошее время для посадки роз на открытом воздухе, потому что до прогрева почвы всего несколько недель, но горшечные кусты можно сажать в любое время года, если только не холодно и не жарко.
Конечно, вы также можете посадить свою миниатюрную розу на бордюре сада, но убедитесь, что она не спрятана сзади.
И где бы вы его ни сажали, будь то горшок, оконный ящик или бордюр, ему понадобится богатый компост, который хорошо дренируется и регулярно поливается.
Розы любят солнечные пятна, хотя они прекрасно подходят для полутени, поэтому выберите место, которое им подойдет.
Прелесть посадки его в горшок во внутреннем дворике, конечно же, в том, что вы можете перемещать его от солнца к тени, когда захотите.
Куда бы вы ни сажали свою миниатюрную розу, ее нужно сажать на ту же глубину, что и в пластиковый горшок, чтобы почва не поднималась выше по стволу.
Также лучше вырыть яму шире оригинального горшка, чтобы можно было вырвать корни, чтобы они росли наружу, а не круглые.
После того, как вы поместили куст роз в яму, будь то бордюр или горшок для патио, держите его прямо одной рукой, пока вы набиваете почву или компост вокруг него.
Утвердите почву рукой, чтобы убедиться, что в ней нет воздушных пробок, и корни должным образом покрыты почвой.
Затем хорошо полейте, избегая листьев, и начните давать особый корм для роз, как только начнут расти новые листья.
Прекратите подкармливать растение примерно за два месяца до ожидаемых заморозков зимой, чтобы препятствовать новому росту, а если у вас очень холодные зимы, вы можете накрыть куст роз гессианом или пузырчатой пленкой.
Кейт Лингвуд, покупатель комнатных растений в Wyevale Garden Centres, говорит, что миниатюрные розы становятся все более популярными, особенно среди городских садоводов, у которых очень мало места.
Она добавляет: «Миниатюрная роза — идеальное приобретение для мечтательного романтика, умного покупателя и городского садовода.»
.

Флоксы многолетние выращивание из семян: Attention Required! | Cloudflare

Сен 18, 2020 автор alexxlab Разное

Как вырастить флоксы из семян?

Флоксы сегодня активно используются в оформлении многих дачных участков. Эти растения невероятно просты в уходе, отлично приживаются на любой почве и обладают пышными и ароматными соцветиями самых разных цветов. В этой статье вы узнаете, как вырастить флоксы из семян в домашних условиях.

Сбор и подготовка семян

Чтобы приступить к выращиванию флоксов, сначала нужно подготовить посадочный материал или семена. Качественные семена флоксов вы можете купить в любом цветочном магазине или собрать их самостоятельно с растения.

У посадочного материала, который был собран собственноручно, есть свои недостатки. К примеру, при сборе семян от гибридных кустов велика вероятность утраты уникальности определенного сорта. В то же время в магазинах можно подобрать не только определенные сорта флоксов, но и пакетики со смешанными семенами разных сортов – это позволит создать клумбы разных цветов.

Определить готовность семян флоксов к сборке довольно просто – нужно оценить состояние цветочной коробочки.

Если она раскрыта или приоткрыта, считайте, что время для сбора семян пришло и можно начинать подготовку посадочного материала к высадке.

Такую процедуру, как сбор семян, оттягивать не стоит, иначе они могут просто опасть и сгнить на земле. Если вы сомневаетесь в степени готовности коробочки цветов, то обратите внимание на сам цвет семян – зрелые варианты отличаются коричнево-зеленым оттенком. Если семенам нужно еще немного дозреть, срежьте коробочку и поместите ее в конверт до появления признаков зрелости.

Такой способ сбора семян используется при выращивании и однолетних и многолетних флокс. Лучше всего для сбора семян выбирать цветочные коробочки самых красивых, пышных и здоровых растений.

Чтобы подготовить семена таких растений к процедуре высадки в емкости, за три дня до посадки их стоит поместить в небольшую емкость с водой комнатной температуры.

Это позволит значительно увеличить процент всхожести семян.

Посадка на рассаду

После того как вы собрали посадочный материал осенью, нужно стратифицировать семена, чтобы быть уверенным в том, что они взойдут. Сама высадка семян в контейнер проходит в первые дни весны.

Флоксы являются не особенно привередливыми цветами, когда речь заходит об особенностях почвы для их выращивания. для них подойдут любые нейтральные почвы с низким уровнем кислотности – в цветочных магазинах представлен огромный выбор такого грунта. Даже в щелочной среде флоксы могут чувствовать себя уютно при грамотном уходе.

Если же в вашем распоряжении почва с повышенным уровнем кислотности, советуется добавить в ее состав немного извести – это позволит выровнять показатели pH. Если же почва довольно тяжелая и плотная, ее советуется разбавить небольшим количеством песка. Если песка, наоборот, в ней слишком много – следует смешать ее с торфом.

В случае когда садовод использует для высадки обедненный и малопитательный грунт, почва удобряется не только торфом, но и компостом или навозом. Оптимальным вариантом почвы для выращивания рассады из семян флоксов является смесь дерна, листовой земли, песка и торфа (в соотношении 2/2/2/1).

Перед тем как высадить семена в грунт, его следует продезинфицировать – обычно такую процедуру проводят с почвой, которая была взята с улицы. Если вы купили грунт в магазине, дезинфицировать его необязательно – так вы только уничтожите все питательные элементы. Процесс обеззараживания включает в себя прокаливание почвы в духовке при температуре не менее 200 градусов по Цельсию. Как вариант, можно на сутки поместить грунт в морозильную камеру.

Флоксы любых сортов можно выращивать в емкостях из абсолютно любых материалов, однако обычно это стандартные пластиковые или деревянные контейнеры с небольшой глубиной.

После выбора грунта и емкости приступайте к посеву самих семян.

Перед посевом проследите, чтобы в емкости присутствовал небольшой дренажный слой для отвода влаги.
Опытные садоводы не советуют сильно заглублять семена флоксов при высадке в емкости. Посадочный материал хаотично рассыпается по поверхности почвы и в некоторых местах слегка прижимается ладонью.
После этого следует провести обильный полив семян и поставить их в теплое место с хорошим доступом к свету. Лучше всего для этого подойдет подоконник на солнечной стороне здания. Чтобы создать условия для зимовки, растения укрываются полиэтиленовым пакетом или стеклом – это также позволит избежать попадания солнечных лучей на рассаду.
Чтобы семена чувствовали себя максимально комфортно, следует обеспечить постоянную температуру в помещении не менее 23 градусов. Если растению не хватает света или вы поместили его в затененное место, обеспечьте освещение с помощью специальных фитоламп.
Последующий процесс ухода за семенами состоит в ежедневном проветривании емкости, обильном поливе с помощью опрыскивателя, а также в удалении скопившейся влаги на внутренней поверхности стекла.
Если вы хотите добиться максимальных темпов роста семян, следует обеспечить в помещении высокий уровень влажности, а после того как они проклюнутся, сократить количество поливов во избежание гниения их корней.
Чтобы рассада смогла беспрепятственно пережить высадку в открытый грунт, постепенно снижайте температуру в помещении с +23 до +15 градусов Цельсия.
Пленка или стеклянное укрытие полностью убираются, как только вы заметите, что корни семян углубились в почву. Как правило, первые ростки появляются примерно через полторы-две недели.

После того как вы заметите, что у ростков флоксов появилось по 2 или 3 полноценных здоровых листика, следует провести пикировку. Лучше всего для этого подойдут глубокие пластиковые контейнеры или стаканчики, в дне которых нужно заблаговременно сделать несколько отверстий для отвода влаги.

Чтобы процесс пикировки прошел для растений безболезненно, грунт в стаканчиках заблаговременно обрабатывается стимулятором роста, а сами ростки обильно поливаются. Если земля будет увлажненной, корни ростков не повредятся при пересадке.
В 1 стаканчик может высаживаться от одного до двух ростков флоксов. Заглублять растения следует до уровня семядольных листков. После этого следует провести еще один полив, однако не допустить скопления влаги у корней и ствола ростков.
После пикировки горшочки с ростками следует поместить в теплое и затемненное место дома или квартиры, а под естественное освещение ставить только вечером, за пару часов до захода солнца. Это позволит растениям привыкнуть к временным ритмам и солнечному свету.
Полив после пикировки следует проводить только тогда, когда приствольный круг возле ростков растения станет сухим – флоксы не любят избыточную влагу.
До того как высаживать растения в открытый грунт, их следует хотя бы 1-2 раза подкормить, однако самую первую подкормку рекомендуется проводить не раньше чем через неделю после процедуры пикировки.
Уже после того, как у ваших ростков появится более 5 полноценных листиков, будет нелишним провести прищипку – это позволит растению разрастить в сторону и замедлит рост вверх.

Выше был описан метод подготовки рассады однолетних флоксов, он практически ничем не отличается от выращивания кустиков таких же многолетних растений. Их семена не придавливаются к земле, а углубляются в нее на глубину не более 0,5-1 см. Пикировка рассады в любом случае происходит через 15-20 дней после посадки семян.

Пока растения не обзаведутся корнями, их следует беречь от прямых солнечных лучей.

Высадка в открытый грунт

Рассада многолетних и однолетних флоксов высаживается в мае. Во время самой процедуры высадки придерживайтесь следующих рекомендаций.

Глубина лунок для растений не должна превышать 10 см.
Ростки нужно высаживать с комом почвы из емкости.
Если растение однолетнее, сохраняйте между ростками расстояние не менее 15 см. Если в вашем распоряжении многолетник, следует оставить не менее полуметра между высаженными кустиками.
В качестве места посадки для флоксов лучше всего выбирать затененные участки, куда прямые солнечные лучи будут поступать только утром и вечером. В полную тень их сажать не стоит, иначе это скажется на количестве соцветий и яркости цветков. Если же посадить это растение под открытое солнце, его стебли очень быстро потеряют цвет и даже могут высохнуть. Некоторые садоводы советуют высаживать флоксы возле садовых деревьев или больших кустарников, но только если у них глубокая, а не поверхностная корневая система. Кроме того, при выборе места для этих растений не следует выбирать низкие участки, где постоянно скапливается влага во время дождя.
При высадке следует обязательно организовать качественный слой дренажа, чтобы влага не застаивалась в корнях растения.
Очень многое зависит от типа почвы на постоянном месте для высадки флоксов. Она должна быть плодородной, не тяжелой и хорошо пропускать воздух. Кроме того, почву следует регулярно удобрять биогумусом или древесной золой.
Во время высадки саженца в лунку проследите, чтобы корни были расправлены в разные стороны и не мешали росту друг друга.

Последующий уход

Главный аспект выращивания флоксов заключается не в правильной посадке этих растений, а именно в последующем уходе за саженцами. В первые недели после высадки молодые флоксы переживают огромный стресс и нуждаются в кропотливом уходе.

Основные правила ухода за ростками флоксов.

Во время адаптации (в течение первых двух недель после высадки в открытый грунт) земля в приствольном круге возле растений должна обязательно разрыхляться. Это обеспечит доступ влаги к корням растения, а также позволит удалить ростки сорняков или уничтожить гнезда вредителей.
Полив в первые недели следует проводить не реже 1 раза в 3 дня. Чтобы не допустить быстрого испарения влаги возле растения, следует создать слой мульчи из торфа, соломы, хвои или скошенной травы.
Уже после того, как первый рубеж адаптации пройден, растение следует регулярно подвергать окучиванию – это позволит создать прочную и здоровую корневую систему.
В периоды засухи растения следует поливать каждые 2-3 дня не менее чем 2-3 литрами на каждый флокс. Несмотря на то что эта садовая культура не любит застоев влаги, полного высыхания земли в приствольном круге допускать не стоит, особенно образования глубоких трещин. Полив следует проводить ранним утром или вечером, чтобы не навредить листьям растения и позволить влаге впитаться в грунт.
Чтобы флоксы смогли обзавестись пышными соцветиями, нужно не менее 3 раз за сезон удобрять их с помощью органических и минеральных удобрений. Первую подкормку следует проводить через месяц после высадки рассады (обычно их удобряют навозом, смешанным с водой). Вторая подкормка проводится через две недели – здесь в почву добавляются удобрения, в составе которых есть суперфосфат и калийная соль. Третья подкормка проводится через месяц – также используется навоз, смешанный с водой (25 грамм на 2 литра воды).
Не забывайте регулярно удалять сорняки в приствольном круге возле растения, а также бдительно относиться к малейшим признакам появления каких-либо грибковых заболеваний, вирусов или вредителей. Для борьбы с последними вам пригодятся любые инсектицидные средства против садовых вредителей, а в борьбе с грибковыми заболеваниями должны помочь стандартные фунгициды вроде бордосской смеси.
Чтобы сохранить многолетние флоксы во время зимнего сезона, следует проводить ряд определенных мероприятий. В первую очередь следует в середине октября срезать это растение, оставив не более 1-2 см ствола, затем разрыхлить и обработать землю вокруг куста инсектицидными средствами. Затем организуется слой мульчи, а само растение укрывается лапником, хворостом или ветками.

нюансы выращивания из семян, посадки и ухода

О том, что флокс-один из излюбленных цветов в наших палисадниках, свидетельствует характеристика «ситцевое цветение». Оно ассоциируется с раскраской ситца по разнообразию излюбленных оттенков, пышностью цветочного орнамента, формой соцветий. Некоторые называют его даже «деревенским цветком», так как он распространен повсеместно, и растет под окнами многих домов.

Те, кто отказывает флоксам в изысканности, скажем мягко, не глубоко знакомы с видовым и сортовым многообразием растения. А узнаваемость флоксов, говорит только о том, что он легко приживается в наших широтах и пришелся по душе людям.

Цветок почитаем у западных селекционеров. Именно они подарили нам селекционные сорта шиловидных, ратопырчатых флоксов и однолетний вид Друммонда. Многие даже не догадываются, что их рокарий и альпийская горка, украшенный цветущим ковриком ароматно пахнущих цветов-это разновидность флоксов. На наших просторах в большей степени знакомы с метельчатым видом флоксов, и то далеко не со всеми сортами.

На заглавном фото сорт Violetta Gloriosa.

Флоксы насчитывают до 70 видовых разновидностей и более 1500 сортов. Цветовая гамма, комбинации оттенков и разнообразие форм, удивит даже искушенного садовода.

Виды флоксов. Многолетние, однолетние

Выделяют основные видовые группы. Основой классификации является высота стеблей, время цветения, форма растения, время цветения.

Метельчатый вид

Флокс многолетний метельчатый, самый известный и многообразный вид. Высота флокса бывает от 40 см до 1,5 метров. Палитра тонов и расцветок не поддается описанию: однотонные, разноцветные (пятнистые), сочетание разных оттенков. Существуют и экзотические формы, это так называемые Филлинги (Feelings) или «бутоники». Соцветия собраны в нераскрывающиеся бутоны различной формы.

Шиловидные флоксы

Многолетний вид, почвопокровные растения (до 20 см) с нежными ароматными цветками. Они устилают красивым ковром бордюрные клумбы, рокарии, альпийские горки. В цветовой гамме преобладают голубые, белые, лилово-фиолетовые тона. Но есть сорта и с сочной расцветкой, малиновой, лососевой.

Флокс растопыренный (Phlox divaricata)

Многолетнее, низкорослое, неприхотливое растение от 17до 40 см. Соцветия обладают пьянящим нежным ароматом. Этот вид флокса может расти в тени и под деревьями. Преобладают нежные оттенки лилового и голубого спектра цветов.

Флокс растопыренный

Флоксы Друммонда (Phlox drummondii)

Однолетний вид цветов, выращиваемый из семян. Сорта Друммонда отличаются утонченными формами цветов и нежным ароматом. Высота не больше 30 см. Широкая цветовая гамма и комбинация расцветок. Отличается тем, что цветет все лето, до начала заморозков.

Как размножаются флоксы

Большая часть растений этих видов многолетние растения. Только Друммонда, однолетник, может размножаться только с помощью семян.

Способы размножения флоксов:

Вегетативный способ: разделением куста, отводками и черенкованием.
Выращивание из семян: рассадой и непосредственно в грунт.

Вегетативный способ

Так как раз в 5 лет цветы нуждаются в обновлении, с этой целью куст разделяют. Он может служить материалом для рассадки флоксов. Куст выкапывают, отряхивают ком земли. Если корни плотно срослись и переплелись, можно слегка промыть водой. Аккуратно отделяем стебель с корнем. Удаляем старые корни, затем слегка подрезаем оставшиеся. Саженец готов к высадке.

Другой наиболее распространенный способ — черенкование.

Есть несколько способов укоренить черенки.

Молодые весенние побеги (до 12 см) отделяют от основного куста и высаживают в парник. Когда земля прогреется, можно высаживать на постоянное место.

Второй способ. Срезают стебли с двумя парами листьев, в начале лета. Таким образом, чтобы от низа до листьев остался кусок стебля. На день ставят в питательную смесь (к примеру «Корневин»). В специально приготовленный парник высаживают черенок и накрывают бутылкой или банкой, до тех пор, пока не завяжутся корни и появятся первые листочки. Ранней осенью можно пересадить саженец на постоянное место. Оптимальное время конец августа, начало сентября. Это делают с той целью, чтобы саженец успел укорениться на постоянном месте до холодов.

Обратите внимание. Рассаживать растение можно и летом, но в этом случае нужно поддерживать влажный режим, регулярно, но не обильно поливая.

Выращивание из семян

Опытные садоводы рекомендуют выращивать флоксы из семян. Они аргументируют это мнение тем, что самостоятельно сформировавшееся растение более крепкое, лучше адаптируется и не наследует болезни материнского куста.

Важно. Следует обратить внимание на то, что семена при долгом и неправильном хранении теряют всхожесть. Поэтому их предварительно нужно проверить на всхожесть, методом стратификацию. Проще говоря, прорастить.

Семена флокса шиловидного.

Как прорастить семена?

Посев семян для проращивания можно делать стандартными способами. Посеять их во влажный песок и следить затем, чтобы они проклюнулись. Затем высаживать на рассаду или в теплый открытый грунт, в конце мая.

Другая рекомендация: посадка семян на рассаду непосредственно в подготовленные ящики на глубину до 2 см. Поливать рассаду необходимо с распылителя, чтобы не вымыть их. Через 2, 3 недели пикируют рассаду и делают первую подкормку (азотистыми удобрениями).

Как посеять семена?

Обратите внимание на «Многолетнюю смесь» семян флоксов от фирмы «Плазменные семена». Плазменная обработка стимулирует рост и развитие растения. Цветок зацветает раньше срока.

Пророщенные семена можно высаживать в майский теплый грунт, непосредственно в землю (глубина до 2 см). Первое время, пока не появятся ростки, прикрывают пленкой. Затем ее убирают. Цветение начнется уже в сезон высадки, но позже.

Существует способ высаживания семян в зиму. Здесь мнения расходятся. Одни утверждают, что рано проросшие ростки могут преждевременно погибнуть от холода. Другие, напротив, что такая высадка, закаляет растения.

Наш совет. В случае, когда у вас собственный семенной материал с материнских кустов, которые адаптировались к климату, можно высаживать и в зиму. Если это купленные семена, ранее не росших у вас сортов флоксов, то лучше прорастить их и высадить на рассаду. Растения обладают памятью, поэтому они реагируют на разные климатические условия выращивания.

Агротехника выращивания рассады

Группа новые гибриды, их выращивание из семян, ничем не отличается от обычных способов. Сорта однолетнего флокса Друммонда можно выращивать посевом в землю, в мае месяце. Основные условия для удачных всходов, это подготовка почвы и укрытие посевов в первые недели спанбондом. Землю под посев подготавливают, смешивая с торфом и перегноем. Сажают по несколько семян неглубоко (до 2 см) на расстояние 15-20 см.

Цветение флоксов из рассады начинается раньше, чем из семян в грунте, так как к этому времени они уже укоренились и начали развиваться.

Когда сажать?

Семена сорта Друммонда и других гибридов высаживают на рассаду весной, в марте.

Обратите внимание. Семена флоксов похожи на небольшие кофейные зерна с плотной кожурой. Но углублять их в землю нельзя, так они начинают прорастать, только если попадает на них солнечный свет.

Посадка семенами на рассаду, как сажать

Высаживают семена на рассаду, почти на поверхность грунта, слегка углубляя. Прикрывают стеклом, пленкой. Увлажняют грунт, распыляя воду.

Как выращивать рассаду:

Накопившуюся влагу на пленке встряхивают и открывают грунт, чтобы обеспечить доступ воздуха.
Через полмесяца производят пикировку рассады. Слабые еще ростки, необходимо оберегать от солнечных лучей. Поэтому первые несколько дней им нужно обеспечить рассеянный свет.
В мае высаживают рассаду на постоянное место. В этот период подкармливают азотистыми удобрениями, растворенными в воде. Расстояние между кустиками должно быть до 20 см, поливать водой с удобрениями надо в междурядье.

Основные правила ухода после высадки рассады

Флоксы предпочитают рыхлые почвы, нейтральные или слабокислые. Перед высадкой рассады вносят торф, перегной, органику.

Второе условие нормального роста и цветения, подкормки.

График внесения удобрений:

март месяц, комплексна подкормка;
в мае, органические удобрения, в сочетании с комплексными химическими;
в июне, комплексные удобрения, с увеличением доли калийных, добавлением золы и мочевины;
в июле, начале августа вносят комплексные удобрения с добавлением суперфосфатов.

Комплексные составы лучше вносить вечером, в виде растворов для полива. Нужно избегать попадания на листву и соцветия.

Почву вокруг корней надо мульчировать, особенно это важно для кустов, которым несколько лет. Корни растений залегают на глубине до 20 см. По мере разрастания куста, они поднимаются на поверхность. Это, в свою очередь, может привести к пересыханию корневой системы.

Корневая система флоксов находится неглубоко (15-20 см). Поэтому своевременный полив предотвращает высыхание почвы и обезвоживание корней. В то же время флокс не любит переизбыток влаги в почве.

Когда нужно пересаживать и омолаживать флоксы

Многолетние растения нужно омолаживать ориентировочно раз в 5 лет. К этому времени куст разрастается, дает много побегов, которые препятствуют развитию растения. Скученность куста приводит к его ослаблению и уменьшению соцветий.

Выкапывают старый куст флокса, отделяют от него черенки с корнями, которые можно использовать в качестве посадочного материала. Часть стеблей используют для черенков, из которых формируют стеблевые отростки для черенкования.

Многие садоводы задают вопрос, почему не цветет флокс многолетний.

Важно. Флокс многолетний может перестать цвести, если куст сильно застарел или его перекрывает сильная тень. Если рядом растет дерево или кустарник с сильной корневой системой, то она может забивать флокс, и препятствовать образованию соцветий.

Болезни флоксов

Делятся на вирусные и грибковые.

Приведем фото болезней.

Вирусные:

погремковость. Светлые распространяющиеся пятна на листьях;

некротическая пятнистость. Темные пятна бурого цвета на лепестках;

кольцевая пятнистость. Белые пятна, покрывающие растения, со временем деформируют форму листа;

курчавость листвы. Листья покрываются бугорками, стебли становятся ломкими.

Важно. Самый лучший способ борьбы с вирусными заболеваниями, уничтожение куста и обработка участка, где он рос.

Грибковые:

септириоз. Приводит к отмиранию листьев, из-за появления пятен серого цвета. Затем листва желтеет и краснеет;

мучнистая роса. Пятна в виде паутины приводят к усыханию листьев;

ржавчина. Появившиеся и распространяющиеся коричневые пятна, приводят к отмиранию листвы флокса.

Кроме этого угрожают гусеницы, нематоды, слюнявые пенницы и другие вредители.

Важно. Своевременная обработка комплексными препаратами против вредителей позволит предотвратить болезни. Вовремя старайтесь выявить и уничтожить больные растения.

Видеконсультация: заболевания и оздоровление растений

О болезнях флоксов и их лечении рассказывает Лариса Nanakina.

Выращивание флоксов многолетних из семян. Выращивание многолетних флоксов из семян

Многолетние флоксы сажают семенами, как правило, с целью получения большого количества растений, например, для создания бордюров, разделительных полос в саду.

Семена вы можете приобрести в магазине или самостоятельно осенью собрать коробочки с семенами в саду.

Обратите внимание! Флоксы из семян, при правильном уходе, зацветают уже на второй год. Только обязательно укройте их на зиму!

Семена флоксов можно сеять под зиму в открытый грунт или в конце зимы-начале весны на рассаду.

Посев осенью в открытый грунт

Если вы собираетесь сеять семена флоксов сразу на грядки в конце осени (октябрь-ноябрь), то очень удобно это сделать в пластиковых кольцах, которые можно вырезать из пластиковых 5 литровых бутылок. По правилам посева под зиму, сеять нужно только по мерзлой почве и засыпать сухой землей, не поливая.

Совет! Норму посева в зимний период желательно увеличить по сравнению с посевом семян в контейнеры.

Посев весной на рассаду

Флоксы в домашних условиях удобно сеять в одноразовые емкости с крышкой, в которых обязательно нужно сделать дренажные отверстия.

Землю можно взять самую обычную универсальную для выращивания рассады, желательно с биогумусом. Почва должна быть плодородной и рыхлой.

Пошаговая инструкция посева многолетних флоксов семенами:

Насыпьте землю в контейнеры где-то чуть больше половины. Хорошенько разровняйте.
Пролейте грунт перед посадкой растворомдля его обеззараживания.
Аккуратно и равномерно разложите семена по поверхности. Сеянцы у многолетнего флокса не мелкие, сеять их удобно.
Присыпьте сверху почвой.
Накройте емкость крышкой или спанбондом.
Теперь нужно будет поставить емкость с посевами на свежий воздух под снег, как можно ближе к земле (лучше всего поставить на доску или фанеру, чтобы была ровная поверхность). В таких условиях держится наиболее приемлемая температура для прорастания семян флоксов. Таким образом, они пройдут естественную стратификацию.

Если у вас нет возможности привезти емкости с посевами в сад (допустим, вы живете в квартире, а до дачи вам не добраться зимой), то можно воспользоваться другим способом выращивания флоксов из семян.

Предварительно замоченные семена держат в течение 2 недель при температуре +18-22 С градуса. Затем смешивают с песком и убирают на стратификацию в холодильник на 6 или более недель до проклевывания семян. После этого сажают в емкости на глубину 1 см и выращивают в домашних условиях при температуре +17-25 С градусов.

Высадка в открытый грунт и дальнейший уход за многолетними флоксами

Когда у рассады флоксов появится по 5-6 настоящих листов, её следует высаживать в открытый грунт. Обычно такой срок подходит примерно в мае, как раз пройдут заморозки, и рассаде больше ничего не будет угрожать.

Место желательно подобрать солнечное или с легкой полутенью.

Земля для нормального развития цветка требуется рыхлая и плодородная, богатая органикой. Если у вас слишком тяжелый грунт, то добавьте в неё песка, торфа или любого другого разрыхлителя почвы.

Дальнейший уход за флоксами состоит в регулярных поливах по мере подсыхания почвы, рыхлении и прополках от сорняков, а также своевременных подкормках.

Совет! Если вы хотите добиться лучшего кущения (ветвления), то выполните прищипку над 4-5 парой листьев.

Особенно важно осуществлять частый полив в жаркие и сухие летние дни, иначе цветение не будет столь обильным и насыщенным.

Важно не переливать цветок, так как застой воды растение переносит плохо, может попросту сгнить.

Стоит знать! Флоксы желательно пересаживать каждые 4-6 лет на новое место.

Выращивание флоксов многолетних из семян в домашних. Выращивание из семян

Семена флокса шиловидного.

Как прорастить семена?

Как посеять семена?

Выращивание флоксов многолетних из семян в домашних условиях. Правильные посадка, размножение и уход за флоксами многолетними

, которые могут расти десятилетиями. И выращивать их несложно. Но как мы понимает несложно, только если ты соблюдаешь определенные правила посева, ухода, размножения флоксов.

Флокс многолетний АЛХИМИК Фото Анны Калугиной

Условия выращивания многолетних флоксов:

Выбор места

хорошо освещенное место

Избегаем посадок флокса многолетнего рядом с крупными кустарниками и деревьями с поверхностной корневой системой. Они не дадут флоксам хорошо развиваться и цвести.

Чтобы получить красивую клумбу с флоксами, высаживаем разные по высоте сорта. Таким образом, они не будут затенять друга.

Требования к почве

плодородная, рыхлая почва

На песчаной и глинистой почве красивые флоксы никогда не вырастут.В песчаную почву добавляем компост и низинный торф.

В глинистую почву добавляем компост и песок.

Посадка

Посадка на глубину 30 см
На дно ямки насыпать 2 ст. ложки комплексного цветочного удобрения.
Присыпать удобрение землей.
Убираем все цветоносы, оставляя стебли с листьями.
Поливаем и присыпаем землей.

Омолаживание

Когда надо омолаживать куст? Все зависит от сорта.

Сорта, растущие плотными пучками, стареют быстрее.

Сорта, имеющие расползающиеся корневище, стареют медленнее.

Если куст перестал выпускать одинаковые, сильные побеги и выпирает из земли — его следует омолодить.

Способы омолаживания многолетнего флокса:

Деление куста

Лучшее время для деления куста — весна.

Как правило, омолаживание делением куста проводят раз в 5-6 лет.

Способы размножения флоксов многолетних

Деление куста

Делят флоксы ранней весной, когда ростки появились из земли или осенью.

Куст выкопать. Ножом разделить на части. Стандартная деленка состоит из 2-3 стеблей.

Стеблями

Если от кустика отломился стебель. Не выбрасываем. Заглубляем его в землю, и он укоренится.

Черенкование

Черенкования проводят до цветения или после первой волны цветения флоксов в садах.
Ветку для черенков выбираем НЕ одревесневшую.
Веточку делим на части. На каждой части должно быть как минимум по 2 узла.
Нижний срез под нижним узлом. Верхний срез выше второго узла на 1-2 см.
Нижние листья удаляем, не затрагивая почки, из них у нас будут развиваться корни и новые почки.
Верхние листья укорачиваем наполовину.

Укоренение черенков

Самый простой способ укоренения черенка.

В емкость с водой ставим черенок и ждем, когда появятся корешки. После появления корешков пересаживаем черенок в почву.

Готовим стаканчики с дренажными отверстиями и грунт.

Грунт для черенков смешиваем с перлитом. Он должен быть легким, питательным.

Подготовленные черенки опудриваем корневином и заглубляем до первых листиков в приготовленные стаканчики с хорошо пролитой землей.

Накрываем стаканчики, чтобы получилась минитепличка. Стаканчики с черенками ставим в притененное место.

После появления корешков, флокс пересаживаем в открытый грунт на постоянное место.

Если в горшок было посажено несколько черенков, аккуратно разделяем черенки и высаживаем в открытый грунт на расстоянии 15 см друг от друга.

После пересадки саженцы хорошо проливаем водой с корневином, эпином, марганцовкой и фитоспорином.

Выращивание многолетних флоксов из семян. Сбор и подготовка семян

Определить готовность семян флоксов к сборке довольно просто – нужно оценить состояние цветочной коробочки.

Если она раскрыта или приоткрыта, считайте, что время для сбора семян пришло и можно начинать подготовку посадочного материала к высадке.

Чтобы подготовить семена таких растений к процедуре высадки в емкости , за три дня до посадки их стоит поместить в небольшую емкость с водой комнатной температуры.

Это позволит значительно увеличить процент всхожести семян.

Видео ФЛОКСЫ ИЗ СЕМЯН ! ВЫРАСТИТЬ ПРОЩЕ ПРОСТОГО ! Как посадить, когда пикировать и удобрять

Выращивание флоксов из семян в домашних условиях

Выращивание флоксов из семян – процесс, доступный даже садоводу-новичку. При соблюдении всех рекомендаций эти растения обязательно порадуют хозяев пышным цветением, которое длится достаточно долго.

Общие сведения

Флоксы – красивоцветущие многолетние или однолетние травянистые растения, образующие одноименный род семейства Синюховые. В него входит всего около 85 видов. Из них около 40 видов выращиваются в садах и на приусадебных участках, причем некоторые из них – уже более двухсот лет.

Красивое звучное название роду (греч. флокс – пламя) дал не кто иной, как Карл Линней. Известна даже точная дата наименования этого таксона – 1737 год. Предполагается, что ученого-ботаника вдохновили яркие краски этих поистине чудесных цветов.

На территории нашей страны известен лишь один дикорастущий вид – Phlox sibirica (флокс сибирский), который распространен в гористой местности Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В республике Башкортостан и Челябинской области он занесен в Красную книгу. Это многолетнее красивоцветущее стелющееся растение, выпускающее прямые побеги, на которых раскрываются цветки. Оно традиционно используется в народной медицине для лечения заболеваний кожи, нервной и дыхательной систем. Большая часть видов флоксов происходит из Северной Америки.
Описание
Различные виды культурных флоксов могут иметь прямостоячие, ползучие или восходящие стебли, достигающие в высоту, в зависимости от формы растения, от 10-20 см до полуметра. Узкие ланцетные, яйцевидно-удлиненные или овально-ланцетные листья флоксов расположены супротивно.
Яркие душистые цветы – главное достоинство этих растений, из-за которого их выращивают цветоводы. Они некрупные, трубчато-воронкообразные, до 3-4 сантиметров в диаметре, но образуют пышные соцветия (до 90 штук) и в целом выглядят очень живописно. Пятилепестковые цветки могут иметь окраску от белой, белой с пятнами, штрихами, тенями и т. д. до темно-фиолетовой и малиново-пурпурной. У флоксов достаточно нежный, ненавязчивый аромат. Из-за своих декоративных свойств они охотно культивируются цветоводами, тем более что процесс выращивания многолетних и однолетних флоксов из семян в домашних условиях не представляет особой сложности.
Внешние отличия однолетних флоксов от многолетних
Однолетние виды флоксов отличаются от многолетних вариантами расцветок. Они бывают в том числе и персиковыми, бежевыми, шоколадными, в то время как у многолетних таких вариантов расцветки нет – они чаще всего имеют различные оттенки розового, малинового, фиолетового. Еще одно отличие – звездчатая форма цветка, похожая на снежинку, которая у многолетних флоксов не встречается.
Плоды и семена
После окончания цветения на месте цветков образуются плоды в виде сухих коробочек с семенами. Фото семян флоксов можно увидеть ниже. Семена однолетних видов достаточно мелкие. Так, в одном грамме их может содержаться более 500 штук. Многолетних – намного меньше, около 70.
Как и однолетние, многолетние флоксы вырастить из семян вполне реально, если соблюдать все рекомендации опытных цветоводов.

Выбор способа размножения растений
Однолетние флоксы обычно выращиваются из семян. Многолетние флоксы прекрасно размножаются корням и черенками. Когда же делается выбор в пользу их размножения семенами? Чаще всего это бывает в тех случаях, когда необходимо получить сразу много растений – например, для создания на участке разделительной полосы или бордюра, украшения сразу большой площади. Тогда есть смысл возиться с семенами.

Этот способ также используют селекционеры или просто садоводы-любители для получения растений с новыми свойствами – например, когда два сорта были высажены рядом и могли переопылиться. Для размножения же, к примеру, редкого сорта, его оздоровления, получения посадочного материала в большом количестве, подготовки к участию в перспективе в выставках растений предпочтительнее будет способ деления растений или черенкование.
Самостоятельная заготовка семян
Собирать семена с кустов следует после того, как листья стали засыхать, а коробочки побурели, но еще не высохли. Стебли срезают вместе с коробочками, делают из них пучки и развешивают в прохладном сухом помещении (на застекленном балконе, веранде, в чулане, на чердаке) для дальнейшего дозревания. Чтобы семена после растрескивания коробочек, которые обычно «выстреливают», не разлетались и не терялись, пучки помещают в тканевые (марлевые) мешки. За коробочками нужно следить, и по мере высыхания собирать их и заносить в теплое помещение. Однако этот совет справедлив лишь в том случае, если вы собираетесь сразу их сажать, так как семена флокса шиловидного и других популярных сортов не могут похвастаться длительной всхожестью. В теплом помещении они очень быстро утрачивают свои свойства. Чтобы этого не произошло, следует до самой посадки держать их в прохладе, можно – смешав с песком.
Выращивание семенами на рассаду
Однолетние и многолетние флоксы, посадка семенами которых достаточно распространена, хорошо прорастают в том случае, если их не заглублять сильно в почву. Это обязательно следует иметь в виду, так как в противном случае семена могут не взойти либо всходов придется ждать достаточно долго, две-три недели, и они будут недружными (при поверхностном посеве семена обычно прорастают через 7 дней). Самый простой способ такой: семена рассыпают по поверхности почвы в пластиковые контейнеры, поливают из опрыскивателя и накрывают сверху прозрачной пленкой. Делают это обычно в марте. Снизу контейнеров обязательно проделывают отверстия, чтобы не допустить губительного для семян застоя воды. Лучше использовать специальную землю для рассады. Ее слой должен быть не слишком глубоким. Желательно за пять дней пролить ее слабым раствором марганцовки, а за день до посадки предварительно полить раствором фитоспорина. Семена ежедневно следует проветривать, открывая их и стряхивая с пленки конденсат.
Росточки после появления двух листков пикируют. Пикировку сеянцы, как правило, переносят нормально. Рекомендуется лишь защищать их от прямых солнечных лучей в первые два-три дня, чтобы избежать ожогов нежных листиков. Цветоводы рекомендуют прикрывать рассаду сверху газетами либо непрозрачной пленкой. Выращенные семенами на рассаду флоксы высаживают в грунт в конце мая, лучше всего – на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Почву между молодыми растениями полезно будет замульчировать для лучшего сохранения влаги. Периодически, раз в месяц, их следует подкармливать комплексным минеральным удобрением. Кроме того, дальнейший уход, как и в случае с другими садовыми цветами, предусматривает рыхление, прополку и регулярный полив.

Однолетние флоксы можно сеять семенами весной и непосредственно в грунт, но при этом способе их всхожесть будет невелика. К тому же следует иметь в виду, что зацветают они только через два месяца после посадки. Поэтому выращивание из семян на рассаду в данном случае предпочтительнее.
Посев флоксов в грунт
При посеве семян многолетних флоксов непосредственно в грунт есть еще два варианта: высеять их под зиму, в конце ноября, либо в разгар зимы (январь – февраль). Из однолетников таким образом можно сажать только флокс Друммонда – он более стойкий к холодам. В каком же случае проще осуществлять выращивание флоксов из семян? Когда сажать лучше? Первый способ предпочтительнее потому, что в этом случае семена демонстрируют наибольшую всхожесть (80-90 %), а за несколько месяцев она может серьезно пострадать. Следует только иметь в виду, что сажать их нужно, когда уже начнутся заморозки, потому что иначе семена могут прорасти, а слабые ростки зиму не переживут.
Почву в выбранном месте нужно хорошо разровнять, поставить метки. Опытные цветоводы рекомендуют использовать собственноручно сделанные ограничители, например, разрезая вдоль на круги пластиковые канистры или бидоны. Внутрь этого круга и высевают семена. Это гарантия того, что их не смоет талой водой и посевы после схода снега можно будет легко обнаружить. Сеют семена под зиму по мерзлой почве и слегка присыпают сухой землей. Поливать их не нужно! Если семена свежие, обычно всходы весной бывают дружными.
При подзимнем посеве можно использовать те же одноразовые пластиковые контейнеры, что и при проращивании семян в квартире. Только необходимо сверху закрыть их не пленкой, а крышкой или спанбондом, и не поливать. Опытные цветоводы рекомендуют вынести контейнеры с посаженными семенами в сад и поставить их на ровную поверхность, с таким расчетом, чтобы их сверху покрыл толстый слой снега (не менее 30 сантиметров). Так удастся создать приемлемые условия для их проращивания весной, и семена пройдут естественную стратификацию. После весеннего приезда в сад нужно снять крышку с контейнера, чтобы на семена попал тающий снег и пропитал почву.

Многолетние флоксы, выращенные из семян, при правильном уходе обычно зацветают на второй год. Молодые растения в первую зиму обязательно нужно утеплить, используя опавшие листья или хвою. В последующие годы это делать не обязательно. Как правило, флоксы, посаженные семенами под зиму, на поверку оказываются более стойкими к зимним морозам, чем дорогой посадочный материал, привезенный из европейских стран, где зимы обычно более мягкие.
Подробно о посадке флоксов семенами (многолетних) под зиму рассказано в представленном ниже видео.

При зимнем посеве, в январе – феврале, действия те же: выбирается ровное место и семена присыпаются мерзлой землей, а сверху – толстым слоем снега.
Способ ускоренного проращивания семян
Цветоводы, имеющие большой опыт выращивания разных сортов, в том числе и флокса шиловидного, из семян, рекомендуют иметь в виду, что флоксы, особенно однолетние, любят прорастать на свету. Поэтому при домашнем проращивании некоторые из них советуют помещать семена на смоченную водой с добавлением стимулятора роста туалетную бумагу или бумажное полотенце, под которые подложена полиэтиленовая пленка. Бумажные полосы вместе с пленкой сворачиваются в рулетики и размещаются в хорошо освещенном месте (можно поставить рулетики в обычный пластиковый стакан). После появления росточков (на проклевывание семян обычно уходит 2-3 дня!) ленты разворачивают, сверху присыпают землей и снова помещают в светлое место до получения ростков, пригодных для рассаживания.

Требования к почве, поливу
Флоксы предпочитают богатые гумусом легкие среднесуглинистые почвы, рыхлые и влажные. Реакция – нейтральная. Они любят воду, и при ее недостатке, при пересыхании почвы, могут даже не зацвести, сбросив уже готовые распуститься бутоны. Но избыток влаги для этих растений также вреден. Оптимальное количество – 1,5-2 ведра воды на квадратный метр площади.
Выбор места
Растения любят яркий, но рассеянный свет, полутень. Идеально будет, если в самые жаркие часы (11-14) растения будут притеняться деревьями или кустарниками. Желательно, чтобы участок имел небольшой уклон. Он также должен быть защищен от ветров. Это поможет сохранить зимой оберегающий растения снежный покров, а летом убережет почву от иссушения.

По отзывам цветоводов, наиболее прихотливые сорта нередко приходится пересаживать с места на место, иногда даже до пяти раз, чтобы они заиграли всеми красками. Но так бывает далеко не со всеми из них.
Несколько советов
Расцветка флоксов, высаженных на солнечном месте, будет более яркой, в тени – более спокойной.
Флоксы – растения, очень отзывчивые к органическим удобрениям. Опытные цветоводы рекомендуют использовать для этой цели конский навоз, но обязательно перепревший. Свежий навоз убьет растения моментально. Хорошо подходит и растительный компост, но необходимо обратить внимание на то, чтобы при его приготовлении не использовались сами флоксы. Связано это с тем, что возбудители болезней и вредители флоксов могут сохраниться в компосте при несоблюдении условий его приготовления и поразить растения в результате подкормки. При осенней уборке флоксы следует убирать с участка, а лучше — сжигать.
Если семена флоксов высеиваются не в открытый грунт, а в помещении, их необходимо подвергнуть стратификации – подержать в холодильнике 2-3 недели.
Чтобы они цвели гуще, увядшие цветки следует удалять. Для лучшего кущения многолетние растения желательно прищипнуть летом над четвертой – пятой парой листочков.
В заключение
В статье были кратко описаны существующие способы посадки флоксов семенами, даны краткие рекомендации по их выращиванию. Флоксы не относятся к числу особо прихотливых растений, и при тщательном подборе сортов и правильном уходе можно обеспечить их непрерывное цветение с мая до октября.
Как вырастить флоксы из семян – подробная инструкция от «Зеленой грядки» — AgroXXI
Флоксы – прекрасное украшение участка, но иногда садоводы сталкиваются с трудностями при выращивании этих чудесных цветов. Что посоветуют эксперты?
Вопрос читателя. «Добрый день! Подскажите, почему с флоксами не получается выстроить отношения. Второй год покупаю семена в супермаркете, сею на даче перед окнами домика, ничего не прорастает. Земля суглинок, раньше была задернована, но потом обработана мотокультиватором. Виола растет – флоксы нет. В чем может быть причина? Брать делением не хочу – считаю, что у соседей старые сорта, а мне хочется новинки. С уважением, Алла».
Мы постараемся помочь Алле и ответить на самые главные вопросы по выращиванию флоксов, обратившись за советом к специалистам татарстанского клуба для садоводов и огородников «Зеленая грядка».
— Подходит ли флоксами прохладный климат в принципе? Это прихотливые или устойчивые растения?
— Флоксы – это неприхотливые цветы, но и у них есть свои «требования», которыми нельзя пренебрегать. Правильно выбранное место посадки и «правильная» почва — вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов.
Флоксы, которые уже много лет растут на участке, адаптированы к перепадам температур, у них мощная корневая система. Такие растения способны выдержать холода. А вот новые растения, которые высаживаются первый год, надо поберечь. Если земля холодная, то незакаленные корешки могут загнить и все растение погибнет.
Главное, что следует запомнить, – флоксы очень любят влажность, поэтому лучше выбирать такие участки, где грунтовые воды будут иметь хороший доступ к корням.
Флоксы выносят как солнечные места, так и полутень. Лучше всего выбирать места, защищенные тенью деревьев и высоких кустарников. При наличии рядом более высоких «соседей» вокруг флоксов будет собираться больше снега, и растения будут лучше защищены от перепадов температур, а увлажнение будет интенсивнее.
Выращивание флоксов лучше всего проводить на юго-западной, восточной или юго-восточной стороне. Также следует защищать растения от холодных ветров и сквозняков.
— Какие есть проверенные сорта флоксов и как проверить семена на всхожесть? Есть ли смысл выращивать рассадой и как это сделать?
— Флоксы бывают однолетние и многолетние.
Наиболее распространенный однолетний сорт – флокс Друммонда.
Самый популярный многолетний — флокс метельчатый Phlox paniculata.
Перед посадкой рекомендуется проверить все семена на всхожесть.
Проверить на жизнестойкость можно путем высевания в домашних условиях на рассаду.
Выращивание здоровой рассады однолетних флоксов зависит от правильной подготовки семян. Среди агротехнических приемов используют:
· обеззараживание – с целью удаления болезнетворных бактерий с поверхности семян, для чего необходимо выдержать их 30 минут в слабом растворе марганцовки;
· промывание и легкое подсушивание;
· стимулирование – для ускорения появления всходов семенной материал опускают в раствор Эпина, Циркона, Агата;
· замачивание – помещение в термос с теплой водой на сутки, чтобы толстостенные семена однолетних флоксов имели более дружные всходы.
Сажать однолетние флоксы на рассаду стоит по следующей схеме:
1. Приготовленные емкости наполнить грунтом так, чтобы до края оставалось не менее 2 см.
2. Пролить почвосмесь (песок – 1 часть; перлит – ½ части; торф – 1 часть; перегной -1 часть) теплой водой.
3. Семена однолетних флоксов распределить по поверхности почвы, немного вдавив в нее.
4. Накрыть емкости полиэтиленовой пленкой.
5. Поддерживать в помещении температуру для выращивания около +23 ⁰С.
Важно! Семена однолетних флоксов не должны быть засыпаны почвой, поскольку способны прорасти только на свету.
Если семена качественные, на упаковке должен указываться не только вид, но и адрес производителя, контактные данные. Семена следует закупать только у проверенных поставщиков.
Как подготовить землю для флоксов
Флоксы отлично растут, развиваются и цветут в рыхлой и влажной почве с нейтральным уровнем рН (максимально 7,0). Идеальный вариант – среднесуглинистые плодородные почвы.
Перед посадкой почву вскапывают и вносят на 1 м2 навоз, компост — 1-1,5 ведра, древесную золу — 150-200 г, суперфосфат — 50-60 г. Кислые почвы известкуют — 200-300 г извести, в песчаные добавляют торф, в глинистые — песок. Удаляют корневища многолетних сорняков. Глубина заделки удобрений может не превышать 25 см, так как корневая система у флоксов поверхностная. Стебли растений укорачивают, а корни подрезают до 10-15 см. При посадке их располагают в лунке почти горизонтально. Почки должны находиться у самой поверхности почвы. После посадки растения обильно поливают в течение 2-3 дней. Очень полезно в первой половине вегетации мульчирование торфом, опилками, но лучше всего перегноем.
Как ухаживать за флоксами в течение сезона и поддерживать цветник
Разведение флоксов требует придерживаться определенных правил. Всегда нужно помнить, что растению необходима подкормка, профилактическая обрезка, а также соблюдение правил ухода за почвой вокруг цветка.
Флокс – очень влаголюбивое растение, и ему не всегда достаточно подземных вод для полноценного увлажнения. Если посадить цветок слишком близко с другими растениями, влаги ему будет не хватать. Поэтому в слишком засушливую погоду при длительном отсутствии дождей необходимо проводить дополнительный полив «под куст». Поливать следует так, чтобы вода не попадала на листья и цветы растения. На 1 квадратный метр при поливе нужно использовать 15 – 20 литров воды, поливать лучше вечером. Следует помнить о том, что флокс не терпит застоя воды, и поэтому обязательно нужно рыхлить почву. Если вы заметили, что листья и цветы теряют свой вид из-за засухи, можно опрыскивать растение.
Большинство садоводов рекомендуют проводить обрезку флоксов осенью, перед тем, как куст уйдет на зимовку. Начинать нужно сразу же после того, как куст отцвел. На эту процедуру выделяется месяц: с конца сентября до конца октября.
Какие подкормки нужны флоксам
Первую подкормку делают весной, сразу после оттаивания почвы, полным минеральным удобрением в сухом виде (50-60 г/м2).
Во второй половине мая вносят азотные удобрения: коровяк (1:10), птичий помет (1:25), аммиачную селитру или мочевину (1-2 г/л).
Третий раз подкармливают в середине июня, добавив к азотным удобрениям калийную соль (1 г/л).
Четвертая подкормка через месяц, содержит все три элемента — азот, фосфор, калий (1,5-2 г/л).
В августе — пятая подкормка — только фосфором и калием (1,5-2 г/л суперфосфата и 0,5 г калийной соли).
Дважды за сезон (в июне и июле) проводят внекорневую подкормку микроэлементами.
Растения-компаньоны для флоксов
Флоксы прекрасно уживаются с пионами и лилейником. От соседства с розами лучше отказаться, так как нематоды такое сочетанию быстро истребляют. Если добавить в это соседство ноготки, то в 75 % случаев получают красивый палисадник.
— Есть ли у флоксов какие-то полезные свойства, помимо красоты?
— Среди большого разнообразия видов и сортов флоксов, только один, флокс сибирский, известен своими целебными свойствами.
Не рекомендовано принимать любые средства, приготовленные из растения всем категориям лиц, так как растение не изучено и не применяется в официальной медицине.
Также цветки флоксов используют в косметологии, при изготовлении различных масок. И в кондитерском искусстве, для украшения тортов.
Когда пора обновлять цветник из флоксов
На одном месте флоксы хорошо чувствуют себя 3-4 года. А потом, как бы вы ни ухаживали за флоксами, цветки мельчают, соцветий образуется все меньше.
Из года в год растение образует большое количество стеблей, листьев и цветов и, естественно, извлекает из почвы очень много питательных веществ и влаги. Поэтому не позже шести лет жизни флокса на одном месте его омолаживают — куст делят и пересаживают на новое место ранней весной или ранней осенью, чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.
Летнее деление куста тоже возможно, флоксы неплохо переносят летнюю пересадку, но тогда это рекомендуется делать в пасмурную погоду, а куст за 2-3 часа обильно поливают. При этом деленки должны быть крупными, с комом земли. После пересадки растениям требуется более пристальный уход и регулярный обильный полив.
(Материал подготовлен экспертами татарстанского Клуба «Зеленая грядка»).
Как сажать флоксы многолетние семенами на рассаду. Выращивание многолетних флоксов из семян
Как сажать флоксы многолетние семенами на рассаду. Выращивание многолетних флоксов из семян
Многолетние флоксы сажают семенами, как правило, с целью получения большого количества растений, например, для создания бордюров, разделительных полос в саду.
Семена вы можете приобрести в магазине или самостоятельно осенью собрать коробочки с семенами в саду.
Обратите внимание! Флоксы из семян, при правильном уходе, зацветают уже на второй год. Только обязательно укройте их на зиму!
Семена флоксов можно сеять под зиму в открытый грунт или в конце зимы-начале весны на рассаду.
Посев осенью в открытый грунт
Если вы собираетесь сеять семена флоксов сразу на грядки в конце осени (октябрь-ноябрь), то очень удобно это сделать в пластиковых кольцах, которые можно вырезать из пластиковых 5 литровых бутылок. По правилам посева под зиму, сеять нужно только по мерзлой почве и засыпать сухой землей, не поливая.
Совет! Норму посева в зимний период желательно увеличить по сравнению с посевом семян в контейнеры.
Посев весной на рассаду
Флоксы в домашних условиях удобно сеять в одноразовые емкости с крышкой, в которых обязательно нужно сделать дренажные отверстия.
Землю можно взять самую обычную универсальную для выращивания рассады, желательно с биогумусом. Почва должна быть плодородной и рыхлой.
Пошаговая инструкция посева многолетних флоксов семенами:
Насыпьте землю в контейнеры где-то чуть больше половины. Хорошенько разровняйте.
Пролейте грунт перед посадкой раствором фитоспорина для его обеззараживания.
Аккуратно и равномерно разложите семена по поверхности. Сеянцы у многолетнего флокса не мелкие, сеять их удобно.
Присыпьте сверху почвой.
Накройте емкость крышкой или спанбондом.
Теперь нужно будет поставить емкость с посевами на свежий воздух под снег, как можно ближе к земле (лучше всего поставить на доску или фанеру, чтобы была ровная поверхность). В таких условиях держится наиболее приемлемая температура для прорастания семян флоксов. Таким образом, они пройдут естественную стратификацию.
Если у вас нет возможности привезти емкости с посевами в сад (допустим, вы живете в квартире, а до дачи вам не добраться зимой), то можно воспользоваться другим способом выращивания флоксов из семян.
Предварительно замоченные семена держат в течение 2 недель при температуре +18-22 С градуса. Затем смешивают с песком и убирают на стратификацию в холодильник на 6 или более недель до проклевывания семян. После этого сажают в емкости на глубину 1 см и выращивают в домашних условиях при температуре +17-25 С градусов.
Высадка в открытый грунт и дальнейший уход за многолетними флоксами
Когда у рассады флоксов появится по 5-6 настоящих листов, её следует высаживать в открытый грунт. Обычно такой срок подходит примерно в мае, как раз пройдут заморозки, и рассаде больше ничего не будет угрожать.
Место желательно подобрать солнечное или с легкой полутенью.
Земля для нормального развития цветка требуется рыхлая и плодородная, богатая органикой. Если у вас слишком тяжелый грунт, то добавьте в неё песка, торфа или любого другого разрыхлителя почвы.
Дальнейший уход за флоксами состоит в регулярных поливах по мере подсыхания почвы, рыхлении и прополках от сорняков, а также своевременных подкормках.
Совет! Если вы хотите добиться лучшего кущения (ветвления), то выполните прищипку над 4-5 парой листьев.
Особенно важно осуществлять частый полив в жаркие и сухие летние дни, иначе цветение не будет столь обильным и насыщенным.
Важно не переливать цветок, так как застой воды растение переносит плохо, может попросту сгнить.
Стоит знать! Флоксы желательно пересаживать каждые 4-6 лет на новое место.
Как правило, флоксы начинают подкармливать весной азотом для наращивания зеленой массы. В качестве такого удобрения можно использовать мочевину, аммиачную селитру. Благодарны будут растения и за органические подкормки. Так, можете удобрить перебродившим настоем коровяка (разведенным с водой в пропорции 1:15) или куриного помета (в соотношении с водой 1:25).Следующие подкормки в период бутонизации и активного цветения, естественно, должны быть уже без азота (или с его минимальным количеством), а исключительно с использованием калия и фосфора. Для этого отлично подходит древесная зола.
Если вы хотите продлить цветение флоксов, то вовремя удаляйте засохшие соцветия ранних и средне-поздних сортов этого растения.
Важно! Об уходе за флоксами осенью и их подготовке к зиме (обрезка, укрытие) подробнее читайте в этой статье .
Как сажать многолетние флоксы. Сорта многолетних флоксов с фото
При выборе растения советуем ориентироваться как на его высоту, так и на расцветку многочисленных сортов. Их насчитывается более 1 500 наименований. Неудивительно, что им присваивают весьма звучные названия, которые ассоциируются с теми или иными образами, темами. Предлагаем познакомиться с некоторыми из них:
Аленушка – рыхнодерновой флокс имеет прямой стебель высотой до 50 см. Его нежные бледно-розовые цветы диаметром около 4 см собраны в плотное соцветие объемом 16х18 см. Цветет более 30 дней со средины июля. Обладает хорошей устойчивостью ко многим заболеваниям.
Аппассионата со среднерослым стеблем до 75 см и плотным пирамидальным соцветием (17х12 см), сиренево-лиловый с карминным глазком. Размер одного цветка достигает 4 см. Особую пышность приобретает этот кустистый сорт во время цветения со средины июля в течение 30-37 дней.
Белоснежка вопреки названию имеет белые только цветы, а трубка и бутон окрашены в слегка розоватый тон. Во время цветения с конца июля более месяца куст словно покрыт сплошной нежной бело-розовой пеной. Она располагается на побегах высокого прямого стебля высотой до 80 см. Этому сорту не страшны грибковые болезни.
Вест обладает солидной высотой до 1,5 м, прочные стебли которого не склонны к полеганию. А его некрупные темно-малиновые цветочки с диаметром всего до 2 см густо размещаются на кустистых побегах. Этот многолетник довольно устойчив к болезням.
Европа обладает прямыми стеблями, ярко-белыми цветками диаметром до 4 см с карминовым глазком. Они украшают растения чуть более месяца, начиная с первых чисел июля. Они плотно наполняют довольно крупные соцветия размером 12х20 см.
Сумрак имеет стебель до 70 см высотой и довольно крупные (до 4 см в диаметре) непохожие на другие цветы флокса. Края их лепестков сильно загнутые вперед. Соцветия своим фиолетово-пурпурным окрасом словно ассоциируются с пышными шапочками слегка тронутыми туманом или легкой дымкой.
Как и когда сажать флоксы многолетние. Для дачников Полезные советы и интересные статьи дачникам садоводам и огородникам
Многолетние флоксы: посадка и уход
Многолетние флоксы из-за разнообразия сортов и видов, могут радовать цветением с весны до поздней осени.
Они достаточно неприхотливы в разведении и в уходе, хорошо переносят зиму, пышно цветут на протяжении долгого времени.
Разнообразие сортов и цветов, обеспечивает цветнику яркость на протяжении всего лета и осени, практически до первых заморозков.
Зачастую флоксы растут и радуют пышным цветением даже на бедных, суглинистых почвах.
Хотя при отсутствии должного ухода цветы могут измельчать, вытянуться.
Поэтому за ними стоит хоть немного присматривать – поливать, пропалывать, удобрять.
Знание особенностей посадки, выбора места поможет избежать ошибок
Выбыр места и посадка
Для того чтобы правильно посадить флоксы, и подобрать оптимально подходящее место, необходимо узнать, каким образом у него устроены корневища.
Флокс многолетнее растение, которое любит обильный полив, но при этом погибает от переувлажнения.
От избытка влаги и недостаточного дренажа, корни растения загнивают.
Так что, для посадки необходимо выбирать место, где нет застоя влаги на расстоянии 20-22см от поверхности.
Именно на такую глубину проникают корешки растения, тогда как большая часть корней расположены недалеко от поверхности.
Флоксы достаточно жизнестойкие цветы, но сажать всё же их нужно на местах, где нет скоплений воды весной, в ы осенний период в первую очередь подмерзает почва.
Растение очень чувствительно к солнечному свету, но предпочитают полутень.
А в тени не цветут обильно, хотя цветение может продлиться на две недели.
Не любят многолетние флоксы и соседства сильной корневой системы, так как она будет оттягивать на себя все жизненные силы, а также влагу и удобрение.
Цветы не могут жить в таких условиях, даже при условии их жизнестойкости.
Для того чтобы вырастить здоровое растение, необходимо посадить его в правильном месте, а также соблюсти оптимальное время для посадки.
Самое подходящее время для этого ранняя весна и ранняя осень.
Посаженные в этот период растения, успевают укорениться до наступления жары и холода.
Когда сажать Флоксы?
Наиболее оптимальное время для посадки данного многолетника – весна (когда сойдет снег, т.е. ориентировочно в конце апреля).
За лето цветок окрепнет (если за ним ухаживать должным образом) и уйдет на зимовку с развитой корневой системой,
поэтому «весенние» флоксы приживаются достаточно хорошо.
Можно, конечно, посадить цветок и под зиму, пока еще не выпал снег, т.е. в конце сентября.
Преимущество такого способа посадки (при условии, что флокс приживется) в том, что растение будет более выносливым.
Минус же в том, что осенние посадки часто не переносят заморозков.
Когда лучше сажать яркие флоксы, каждый цветовод решает для себя сам.
Место для посадки
Эти цветы любят немного притененные участки с влажной удобренной почвой.
Поэтому перед посадкой обязательно как следует пролейте водой подготовленную ямку, положите туда немного торфа или компоста.
Свежий навоз класть не рекомендуется, т.к. могут сгореть корни.
Обязательно подумайте о соседях флоксов.
Для многоцветного яркого цветника с флоксами фон нужен, конечно, спокойный .
Это могут быть стеночка из туи западной или других хвойных, кустарники с плотной кроной (стриженая арония, например),
забор приглушенного цвета, стена строения нейтральной окраски.
Если клумба расположена «островом» на газоне, то ровная зелень лужайки будет также отличным фоном для флоксов.
Для «островного» цветника стоит тщательно подбирать сорта с учетом высоты, крепости и компактности куста.Те растения, которые могут требовать подвязки, не годятся, даже если они идеально подходят по цвету.
Флоксов, удовлетворяющих приведенным выше требованиям, весьма много.
Часто фоном для посадок флоксов выбирают клематисы.
Это очень нарядное сочетание — цветущая стена позади бушующего красками моря флоксов.
Для этой цели подходят клематисы второй и третьей группы обрезки, выбор оттенка — дело вкуса,
хороши как композиции тон в тон, так и сколь угодно контрастные сочетания.
При соблюдении приведенных рекомендаций наверняка можно добиться превосходных результатов.
Размножение
Цветы этого вида разводятся различными способами.
Это может быть размножение семенами, или стеблями, также можно размножать корневыми черенками.
В летне-осенний период, флоксы можно размножать побегами или отростками.
Если кусты разрослись, и занимают большое пространство, можно их делить.
Во всех случаях, кроме семенного размножения, сохраняются все признаки сорта.
Деление и уход за многолетними флоксами
Для того чтобы растение радовало обильным и долгим цветением, необходимо правильно ухаживать за ним весь период, в который оно растёт и цветёт.
В первую очередь, необходимо организовать правильный полив растения.
Так как флоксы любят обильное увлажнение, в жаркую погоду, необходимо поливать обильно и часто.
Чтобы корневая система не испытывала недостатка во влаге.
Если стоит дождливая погода, то полив нужен по мере пересыхания почвы.
Также необходимо помнить, что растение очень чувствительно к застою влаги и к рыхлению почвы.
Чтобы не было таких явлений, необходимо регулярно рыхлить почву вокруг растений и удалять сорняки.
Что касается подкормки, то флоксы должны получать их в течение всего времени вегетативного периода.
То обеспечит обильное цветение, а также растение сможет цвести более продолжительное время.
Для того, чтобы на следующий год растение также радовало обильным цветением, его необходимо укрывать от морозов, если нет достаточного снежного покрова.
Так как в морозную погоду без укрытия может погибнуть часть или даже всё корневище.
Существует множество видов флоксов, которые делятся на такие группы:
Кустовые высокорослые. Время цветения лето –начало осени;
Кустовые среднерослые. Время цветения середина весны и первая половина лета;
Переходные виды от кустовых к стелющимся. Время цветения конец весны и первая половина лета;
Стелющиеся или приподнимающиеся. Время цветения весна и первая половина лета.
Все эти виды имеют множество сортов, которые отличаются разнообразием цвета и формы соцветий.
Но все они обеспечивают цветнику яркость и пышность на весь сезон цветения.
Как сажать флоксы многолетние клубнями. Как садить многолетние флоксы?
При разведении многолетних флоксов посадку можно проводить в любую почву, но лучше они растут на легких суглинистых землях с нейтральной или слабокислой реакцией. Место для клумбы нужно освещенное, возвышенное, без застоев влаги. Для флоксов многолетних, посадка и уход за которыми запланированы на весну, почву готовят с осени. Участок перекапывают, очищают от старых корневищ, в кислый грунт добавляют известь (200 г на м²). Лучше выполнять посадку темных цветков вперемешку со светлыми, чтобы выгодно их оттенить. Вырастить флоксы можно семенным и вегетативным методом.
Как посадить многолетний флокс семенами?
Посадочный материал собирают по осени до увядания листвы. Признаком созревания коробочек является плотная их структура буро-зеленого цвета, потрескивание при нажимании. Как вырастить флоксы многолетние из семян:
Зернышки закладывают непосредственно после сбора в открытый грунт. По поверхности земли раскладываются семена с дистанцией 5 см, углубляют их на 1 см и присыпают землей.
Можно сеять зернышки в контейнер, держать в закрытом помещении и вырастить рассаду. Для этого семена предварительно подвергают стратификации – емкость с посевом держат 2 недели в холодильнике. Затем ставят в теплое место не ниже +12°С. Чтобы получить сильные многолетние флоксы, посадка и уход за рассадой заключаются в равномерности освещения, регулярном поливе, укрытии, удалении конденсата, пикировке . Высадку в грунт производят при появлении 4-6 листьев.
Семенной способ посадки позволяет получить сильные экземпляры, но их цветки могут потерять сортовые черты.
Как сажать флоксы многолетние клубнями?
Декоративные флоксы на одном месте растут до 15 лет, можно рассадить их и вегетативно вместе с корнями. Для этого куст каждые 4-7 лет делят на части. Цветы флоксы многолетние – грамотная посадка долей растения:
куст обкапывают, извлекают, побеги укорачивают до 15 см;
корни ножом делят на части с 2-5 почками для роста;
в подготовленные ямы добавляют по полведра компоста, горсть древесной золы, все перемешивают с землей;
лунку заливают водой, помещают часть куста, присыпают, чтобы прикрыть почки роста на 3-5 см. После утрамбовывают, кладут слой компоста и еще раз прижимают;
сверху укрывают мульчей – торфом, листвой на толщину 10 см.
Когда сажать многолетние флоксы?
Самое благоприятное время для вегетативного укоренения цветов – ранняя весна (конец апреля либо начало мая), так как посадить флоксы многолетние в открытый грунт можно, когда оттает почва. Тогда растение быстрее развивается, меньше болеет, зацветет в этом году. Допускается и осенняя посадка в конце августа или первых числах сентября. Тогда стебли надо укоротить на треть длины для лучшего укоренения культуры, куст на зиму присыпать мульчей. Посадку семян в грунт проводят с сентября по ноябрь. Всходить они начнут после таяния снега.
Видео Как посадить #флокс правильно? Посадка (пересадка) флоксов в
Как сажать флоксы многолетние осенью. Особенности посадки осенью
Когда сажать флоксы многолетние? Флоксы являются многолетниками, которые пышно цветут на протяжении нескольких лет, но с годами цветы мельчают, и куст требует омоложения или пересадки. Многие садоводы любят экспериментировать и менять внешний вид участка весной или осенью. Но в конце лета как раз и возникают новые идеи: что изменить, какие растения и цветовую гамму добавить. Поэтому и организуется пересадка флоксов на другое место.
фото: © i.pinimg.com
Несмотря на то что это довольно неприхотливый цветок, посадка флоксов осенью имеет свои особенности и некоторые преимущества:
Куст обходится без дополнительного полива. Как правило, осенних дождей вполне достаточно для укоренения.
Осенью больший период, который способствует вегетации, укоренению и равняется 30–40 дням. Весной цветоводы используют только две недели.
Высаженные в этот период растения цветут уже следующим летом. В отличие от этого весеннее размножение задерживает цветение в первый год.
После цветения проще определить какие сорта будут добавлены или убраны для создания единого образа участка.
Растения, полученные из черенков, лучше приживаются.
Исходя из этих факторов становится понятным, что пересаживать осенью растения в открытый грунт не только возможно, но и даёт ряд преимуществ. При соблюдении определённых советов агротехники получается более качественное размножение.
Как сажать семена флокса многолетнего. Посев флоксов в грунт
При посеве семян многолетних флоксов непосредственно в грунт есть еще два варианта: высеять их под зиму, в конце ноября, либо в разгар зимы (январь – февраль). Из однолетников таким образом можно сажать только флокс Друммонда – он более стойкий к холодам. В каком же случае проще осуществлять выращивание флоксов из семян? Когда сажать лучше? Первый способ предпочтительнее потому, что в этом случае семена демонстрируют наибольшую всхожесть (80-90 %), а за несколько месяцев она может серьезно пострадать. Следует только иметь в виду, что сажать их нужно, когда уже начнутся заморозки, потому что иначе семена могут прорасти, а слабые ростки зиму не переживут.
Почву в выбранном месте нужно хорошо разровнять, поставить метки. Опытные цветоводы рекомендуют использовать собственноручно сделанные ограничители, например, разрезая вдоль на круги пластиковые канистры или бидоны. Внутрь этого круга и высевают семена. Это гарантия того, что их не смоет талой водой и посевы после схода снега можно будет легко обнаружить. Сеют семена под зиму по мерзлой почве и слегка присыпают сухой землей. Поливать их не нужно! Если семена свежие, обычно всходы весной бывают дружными.
При подзимнем посеве можно использовать те же одноразовые пластиковые контейнеры, что и при проращивании семян в квартире. Только необходимо сверху закрыть их не пленкой, а крышкой или спанбондом, и не поливать. Опытные цветоводы рекомендуют вынести контейнеры с посаженными семенами в сад и поставить их на ровную поверхность, с таким расчетом, чтобы их сверху покрыл толстый слой снега (не менее 30 сантиметров). Так удастся создать приемлемые условия для их проращивания весной, и семена пройдут естественную стратификацию. После весеннего приезда в сад нужно снять крышку с контейнера, чтобы на семена попал тающий снег и пропитал почву.
Многолетние флоксы, выращенные из семян, при правильном уходе обычно зацветают на второй год. Молодые растения в первую зиму обязательно нужно утеплить, используя опавшие листья или хвою. В последующие годы это делать не обязательно. Как правило, флоксы, посаженные семенами под зиму, на поверку оказываются более стойкими к зимним морозам, чем дорогой посадочный материал, привезенный из европейских стран, где зимы обычно более мягкие.
Подробно о посадке флоксов семенами (многолетних) под зиму рассказано в представленном ниже
При зимнем посеве, в январе – феврале, действия те же: выбирается ровное место и семена присыпаются мерзлой землей, а сверху – толстым слоем снега.
Выращивание многолетних флоксов из семян. Выращивание однолетних флоксов из семян
Выращивание многолетних флоксов из семян. Выращивание однолетних флоксов из семян
Всего существует 4 метода размножения данных цветов:
Черенками.
Разделением куста растения.
Отводками.
Семенами.
Размножение при помощи семян не особо популярно из-за чего растение начинает цвести существенно позже аналогичных методов. Однако вырастить более здоровый и крепкий цветок при помощи такого способа шанс намного выше и при правильной технологии посадки и ухода флоксы могут цвести с первой половины весны до начала осени.
Самый распространенный метод посадки – это размножение именно однолетних цветков. Для их дальнейшего роста следует провести качественную подготовку, следить за ними и производить постоянный уход в течение всего развития цветов.
Посев однолетних флоксов в грунт
Из-за того что флоксы требовательны к температурам и общим условиям в открытый грунт их лучше садить после закалки в виде рассады либо в теплые периоды годы, в местах где преобладают жаркие климатические условия.
Для этого следует в середине весны подготовить почву, перекопать ее и устранить прочие остатки предыдущих растений и сорняков, сделать грядки и только после этого сажать семена.
Они должны находиться на расстоянии друг от друга примерно 3-5 сантиметров, после этого их нужно в обязательном порядке полить и накрыть пленкой для создания парникового эффекта.
Полиэтилен следует держать над грядкой до того момента пока растения не дадут первые ростки, после этого пленку можно убирать.
Также во время выращивания нужно не забывать периодически приподнимать полиэтилен для того, чтобы будущие цветы под ней насыщались кислородом.
После устранения пленки растения могут самостоятельно развиваться, но при этом нельзя забывать про систематический полив в случае пересыхания грунта, почва должна быть всегда немного влажной.
Также при этом важно не переборщить с количеством жидкости, поскольку в таком случае корни растения могут начать гнить и как следствие возможно возникновение разнообразных болезней либо вовсе фатального исхода для цветка.
Как собрать семена флоксов. Однолетние флоксы
Хочу вам рассказать про флоксы-однолетники. Посадила их один раз, и после этого они поселились в моём саду и сердце навсегда. В своём семействе (синюховых) существует единственный однолетний вид, которому было дано название флокс Друммонда ( Phlox Drummondii ). Флокс Друммонда Twinkle Star Однолетниебывают персиковых, шоколадных, бежевых расцветок, цвета взбитых сливок и кофейных оттенков, в то время как у многолетников преобладает розовая или малиновая гамма. Эти цветы привлекают внимание необычным строением цветка, похожего на снежинку. У многолетних флоксов такого строения нет.
агротехника выращивания
несколько слов о нюансах и тонкостях агротехники однолетних флоксов. долгое время считалось, что выращивать флоксы из семян — занятие неблагодарное, так как крупные, плотные семена никак не хотели давать всходы. раньше из сотни посеянных семечек прорастало одно или два. рассмотрим подробнее.
В связи с тем, что семена флокса достаточно крупные, с плотной внешней оболочкой, бытовало мнение, что их надо заглублять в почву на глубину 0,3 или даже 0,5 см. Но семена однолетнего флокса прорастают только на поверхности почвы и на свету.
Рассада флокса однолетнего. Фото с сайта dacha-foto.ru
Это значит, что их надо раскладывать по поверхности земли, поливать из опрыскивателя и накрывать прозрачной пленкой. При этом ежедневно утром ящики с посевами необходимо проветривать, стряхивать конденсат, накопившийся за ночь. Вот такая есть особенность выращивания флоксов из семян. Если соблюсти эти правила, то всходы и рассада получаются дружными.
На рассаду однолетние флоксы сеют в марте. Пикировку стоит делать через две недели, переносят ее молодые растения хорошо. Первые три дня следует защищать растеньица от прямых солнечных лучей, чтобы не было ожогов. Поэтому пикированные сеянцы флокса надо накрывать газетой или непрозрачной пленкой.
Однолетние флоксы с другими цветами в моём цветнике
Раз в месяц растения полезно подкармливать, то есть до высадки в грунт нужно провести две или три подкормки минеральным удобрением . Как минуют заморозки, высаживаем их в открытый грунт, как правило, во второй половине мая.
Мой опыт
Купив 3 пакетика семян по 10 штук в каждом и грунт для рассады цветов, я посеяла в первый раз. И сразу сделала ошибку, присыпав семена землёй.
Позже прочитала, что их сначала нужно замочить в растворе для прорастания семян, разложить по поверхности влажного грунта и немного вдавить. Затем накрыть стеклом или пленкой, поставить на хорошо освещенное место, ежедневно проветривать и убирать конденсат. Через 7-10 дней они прорастают и после того, как появятся два настоящих листочка, их пикируют.
Так как я присыпала семена землей, проросли они у меня через недели две и даже позже, всходы были недружными. Пикировала я их примерно через 3 недели после первых всходов. У некоторых растений было уже по 2-4 настоящих листочка, но были и такие, что только вылезли.
Рассадила все, принялись хорошо. Дальше только вовремя поливала и подкармливала раз в две недели корневыми подкормками. В конце мая они у меня начали зацветать на окне . Цвести я им не дала — оборвала все макушки для развития кустика.
На этой фотографии мои флоксы в первых числах июня
Высадила в конце мая на расстоянии 15-20 см друг от друга. Высадила в два ряда, чтобы смотрелись пышнее. Флоксы очень быстро разрастаются, их необходимо регулярно поливать и раз в месяц подкармливать комплексным минеральным удобрением. Цветут они не переставая с июня до первых заморозков. Для лучшего цветения нужно убирать завядшие соцветия.
На протяжении всего лета я собирала подсохшие цветы и складывала в коробочку для созревания семян. Нужно иметь в виду, что коробка должна быть с крышкой, так как созревшие семена выстреливают и разлетаются на приличное расстояние так же, как у виолы .
Посмотрите, как красивы флоксы осенью! Какие они были в начале лета, такие почти и остались.
Мои флоксы осенью
Это фото было сделано 15 сентября. Мало у кого из моих соседей до этого времени сохранились цветущие в полную силу цветники . Сажайте, не пожалеете!
Флоксы семенами на рассаду. Агротехника выращивания рассады
Группа новые гибриды, их выращивание из семян, ничем не отличается от обычных способов. Сорта однолетнего флокса Друммонда можно выращивать посевом в землю, в мае месяце. Основные условия для удачных всходов, это подготовка почвы и укрытие посевов в первые недели спанбондом. Землю под посев подготавливают, смешивая с торфом и перегноем. Сажают по несколько семян неглубоко (до 2 см) на расстояние 15-20 см.
Цветение флоксов из рассады начинается раньше, чем из семян в грунте, так как к этому времени они уже укоренились и начали развиваться.
Когда сажать?
Семена сорта Друммонда и других гибридов высаживают на рассаду весной, в марте.
Обратите внимание. Семена флоксов похожи на небольшие кофейные зерна с плотной кожурой. Но углублять их в землю нельзя, так они начинают прорастать, только если попадает на них солнечный свет.
Посадка семенами на рассаду, как сажать
Высаживают семена на рассаду, почти на поверхность грунта, слегка углубляя. Прикрывают стеклом, пленкой. Увлажняют грунт, распыляя воду.
Как выращивать рассаду:
Накопившуюся влагу на пленке встряхивают и открывают грунт, чтобы обеспечить доступ воздуха.
Через полмесяца производят пикировку рассады. Слабые еще ростки, необходимо оберегать от солнечных лучей. Поэтому первые несколько дней им нужно обеспечить рассеянный свет.
В мае высаживают рассаду на постоянное место. В этот период подкармливают азотистыми удобрениями, растворенными в воде. Расстояние между кустиками должно быть до 20 см, поливать водой с удобрениями надо в междурядье.
Сбор семян флоксов. Сбор и подготовка семян
Чтобы приступить к выращиванию флоксов, сначала нужно подготовить посадочный материал или семена. Качественные семена флоксов вы можете купить в любом цветочном магазине или собрать их самостоятельно с растения.
У посадочного материала, который был собран собственноручно, есть свои недостатки. К примеру, при сборе семян от гибридных кустов велика вероятность утраты уникальности определенного сорта. В то же время в магазинах можно подобрать не только определенные сорта флоксов, но и пакетики со смешанными семенами разных сортов – это позволит создать клумбы разных цветов.
Определить готовность семян флоксов к сборке довольно просто – нужно оценить состояние цветочной коробочки.
Если она раскрыта или приоткрыта, считайте, что время для сбора семян пришло и можно начинать подготовку посадочного материала к высадке.
Такую процедуру, как сбор семян, оттягивать не стоит, иначе они могут просто опасть и сгнить на земле. Если вы сомневаетесь в степени готовности коробочки цветов, то обратите внимание на сам цвет семян – зрелые варианты отличаются коричнево-зеленым оттенком. Если семенам нужно еще немного дозреть, срежьте коробочку и поместите ее в конверт до появления признаков зрелости.
Такой способ сбора семян используется при выращивании и однолетних и многолетних флокс. Лучше всего для сбора семян выбирать цветочные коробочки самых красивых, пышных и здоровых растений.
Чтобы подготовить семена таких растений к процедуре высадки в емкости , за три дня до посадки их стоит поместить в небольшую емкость с водой комнатной температуры.
Это позволит значительно увеличить процент всхожести семян.
Флокс многолетний новые гибриды выращивание из семян. Флокс «Новые гибриды» — первый!
Пусть снегопад метет еще, нагоняет сугробы до положенной нормы. А я начну пожалуй готовить семена к новому посевному сезону.за окном
Первым будет флокс.Он многолетний. Я их очень люблю. Пока у меня только один вид неизвестной породы. Цвета фуксии. И на него кто-то все время покушается, нет, даже не так: покУшивает его, не давая зацвести.Хочу, чтобы флоксов было много!Разных!У меня даже тетрадь с садово-огородными записями с флоксами. Нет, это гортензия, но я всегда думала, что это флоксведу уже четвертый год. С самого начала садово-огородной жизни
в прошлом году было много записей
Изучив внимательно пакетик, начну: замочила, добавила капельку НВ — 101Так вот этот флокс будет лежать две недели на окне с t- 18-20 градусов, а потом отправится в песок и на стратификацию в холодильник на полтора месяцаВот такой замороченный флокс! Что из этого выйдет? Дожить еще надо!С открытием нового посадочного сезона меня
и получите возможность оценивать материалы, общаться в комментариях и многое другое!’)»>и получите возможность оценивать материалы, общаться в комментариях и многое другое!’)»>
Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим «Источник».
Не каждый любит возиться в земле, копать картошку, выращивать укроп и петрушку. Но все хотят, чтобы их придомовой участок выглядел презентабельно. Один из лучших вариантов — засеять все газоном или застелить все искусственным. Но это довольно дорого и хлопотно. Есть и другой способ — засадить участок стелющимся по земле низким полукустарником, который получил научное название флокс шиловидный.
Флокс шиловидный — это многолетний почвопокровный полукустарник. Ботаника относит его к семейству Синюховых, а издалека он похож на стелющуюся по земле цветущую сирень.
Как вырастить цветочные растения флоксы. Выращивание семян флокса от сети садоводов.
Как вырастить цветы флокса
Однолетник, Многолетник
Флоксы — это старомодный однолетний цветок, заслуживающий большего признания. чем это получается. Большие грозди цветов очень эффектны на компактных растениях. Компактность — это преуменьшение, поскольку эти растения вырастают всего на 6-18 дюймов в высоту. Наиболее распространены флоксы однолетние.Есть и многолетние сорта. флокс Родом из Северной Америки, от Нью-Йорка на западе до Мичигана и на юге до Мэриленда.
Несмотря на свой небольшой размер, флоксы дают хорошие срезанные цветы и отлично подходят для выращивания. контейнеры или оконные ящики. Уроженец Северной Америки, драгоценные цветы растут гроздьями на верхушках стеблей. Эти яркие цветы включают оттенки красного, пурпурного, алого, желтого и белого, некоторые с кокетливым взглядом.
Название «Флокс» происходит от греческого слова, означающего «пламя».
Знаете ли вы? Wild Sweet William — это специфическая разновидность флоксов.
Размножение растений:
Флоксы выращивают из семян. Семена флокса можно сразу засеять в ваш цветник или засеянное в помещении для последующей пересадки. Для весеннего цветения, начинать в помещении за шесть-восемь недель до последних заморозков.Молодые саженцы будут хорошо пересаживают в их постоянный дом.
Растения также можно размножать делением. Разделите и пересадите скопления флоксов сразу после периода цветения или ранней осенью.
Сейте семена флокса в начале сезона и слегка покройте его 1/8 дюйма прекрасного сада. или горшечной почвой. Тщательно полить один раз.
Пересаживайте флоксы в свой сад после последних морозов в вашем районе.Разместите их на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга. Они потерпят небольшую тесноту. Они будут выглядеть прекрасное наполнение клумбы, или как бордюр.
Как выращивать растения флоксов:
Флоксы любят полное солнце. Они предпочитают богатую рыхлую почву с хорошим дренажем. Добавить удобрения общего назначения при посадке, затем раз в месяц.
После того, как ваши растения флоксы укоренились, они должны хорошо расти без особых проблем.Держите почву влажной до слегка подсохшей. Поливайте их в засушливые периоды один раз или два раза в неделю. Хорошо прополите их или нанесите слой мульчи толщиной 2-3 дюйма. для аккуратного вида. Сложите высокие стебли, чтобы они выглядели более густыми.
Совет: Удалите отработавшие соцветия, чтобы усилить цветение и продлить срок период цветения все лето, вплоть до первых смертельных заморозков. Это также сохранит внешний вид аккуратным и красивым.
Флоксы — выносливые однолетники. Часто они переживут первые несколько заморозков. Они не переживут сильный мороз или морозы.
Насекомые и болезни:
Нематоды могут быть проблемой. На ранней стадии обработайте инсектицидами, специфичными для нематод. Если возникают проблемы с болезнью, обработайте фунгицидом на ранней стадии.
Дополнительные ресурсы по садоводству:
Как выращивать растения флоксы
,
Phlox ‘Jeana’ — Растения Phlox paniculata
Условные обозначения и коды прочности
В нашем каталоге мы используем несколько символов и сокращений:
: Особенно ароматные цветы.
: Душистые листья.
: Отлично подходит для контейнеров
: Отличный срезанный цветок.
: Устойчив к оленям
: Устойчив к жаре и / или засухе
: Привлекает бабочек.
: Привлекает колибри.
: Привлекает пчел
: Привлекает полезных насекомых.
: Родной цветок
Коды выносливости:
HA — Харди однолетник. Выносливые однолетние растения могут переносить небольшие морозы, поэтому сейте в открытый грунт задолго до последних весенних заморозков, а в теплых зимних районах — осенью.
HHA — Полуживой однолетник. Полужидкие однолетники переживут очень легкие морозы, но их высаживают на открытом воздухе в последнюю дату весенних заморозков или немного позже. Их также можно запускать в помещении за 6-8 недель до последних весенних заморозков.
TA — Ежегодники тендеров. Нежные однолетники — теплые погодные растения, не переносящие морозов и предпочитающие теплые ночи. Нежные однолетники с долгими неделями цветения (16-18+) следует выращивать в помещении за 8-10 недель до последних весенних заморозков.
,
Флокс ползучий, Флокс бугристый: легко выращивать многолетние растения
Флоксы оттенков белого, розового, красного, пурпурного и синего — невероятно популярное декоративное растение с блестящими цветками. Будь то ползучий флокс, разрастающийся, чтобы стать красивым почвопокровным покровом, или холмистый флокс в саду, эти нежные цветы определенно заслуживают внимания.
Термин «флокс» происходит от греческого слова «пламя», вероятно, имея в виду некоторые красные оттенки этого растения.Однако большинство флоксов, которые растут в дикой природе по всей Северной Америке, имеют тенденцию к более светлым оттенкам.
Давайте сегодня исследуем разнообразие разновидностей флоксов, а также рассмотрим лучший способ гарантировать, что у вас будет много ярких цветов в течение всего года!
Хорошие продукты для борьбы с вредителями / болезнями флоксов:
Флоксы Обзор
Общее название (я) Флоксы, стелющиеся флоксы, моховые флоксы, горный флокс, мох розовый, садовый флокс, многолетний флокс, летний флокс, осенний флокс, высокий садовый флокс, флокс Драммонда, однолетний флокс, толстолистный флокс, лесной флокс, дикий голубой флокс, дикий сладкий уильям , флокс карликовый, флокс раскидистый, флокс северный
Научное название Phlox subulata, Phlox paniculata, Phlox drummondii, Phlox carolina, Phlox divaricata, Phlox condenata, Phlox diffusa, Phlox stolonifera, Phlox adsurgens и более 50 других видов
Семья Polemoniaceae
Происхождение Северная Америка, особенно в Соединенных Штатах, но также и в некоторых частях Канады
Высота Зависит от разновидности, от 2 дюймов до более 5 футов
Свет Полное солнце, некоторые сорта допускают полутень
Вода Равномерно влажная почва, около 1 дюйма в неделю
Температура Мороз переносит, хорошо растет при 40-85 градусах Фаренгейта
Влажность Может переносить влажность, но подвержен поражению плесенью
Почва Богатая, хорошо дренируемая почва с нейтральным pH со щелочной стороны
Удобрения Компост, выдержанный навоз или листовой мох подойдут.В противном случае используйте сбалансированное гранулированное удобрение с медленным высвобождением весной.
Распространение Обрезкой для лучшего результата. Деление и семена также жизнеспособны.
Вредители Может быть повреждено паутинным клещом, тлей и насекомыми-флоксами. Может содержать слизней или улиток и получать от них незначительные повреждения. Также подвержены мучнистой росе, пятнистости листьев, ржавчине и гниению корней / кроны / стебля.
Виды флоксов
В семействе Polemoniaceae 67 видов растений, все из которых считаются флоксами.Хотя я не могу охватить их все одним махом, давайте рассмотрим несколько наиболее популярных разновидностей.
Phlox subulata, «Флокс ползучий», «Моховой флокс», «Горный флокс», «Розовый мох»
Phlox subulata. Источник: VT Cookie Monster
Ползучий флокс — очень популярное многолетнее растение с лепестками, имеющими форму сердца или крошечными зубцами по краям. У Phlox subulata, родом из восточных и центральных частей США, игольчатые листья на тонких стеблях.Окраска может варьироваться от розового и лилового до лавандового, синего и белого.
Один из сортов этого вида, розово-розовый сорт, известный как «Подушка МакДэниела», был удостоен награды «За заслуги перед садом» от Королевского садоводческого общества.
Phlox paniculata, «Садовые флоксы», «Многолетние флоксы», «Летние флоксы», «Осенние флоксы», «Высокие садовые флоксы»
Флокс метельчатый. Источник: dbarronoss
Грозди цветов розового, красного, пурпурного или белого тона — признак Phlox paniculata.Это растение, названное в честь его лепестков (сгруппированных соцветий), часто выращивают в виде небольшого куста или приучили к кустарнику. Он происходит из восточной и центральной части Соединенных Штатов, а также встречается в восточной части Канады.
Двенадцать отдельных сортов Phlox paniculata получили награду «За заслуги перед садом». Он невероятно широко выращивается как декоративное растение и пользуется популярностью во всем мире.
Phlox drummondii, ‘Drummond’s Phlox’, ‘Annual Phlox’
Phlox drummondii.Источник: mmmavocado
Родом из Техаса, Phlox drummondii также широко распространен на юго-востоке Соединенных Штатов. Он назван в честь шотландского ботаника Томаса Драммонда. Цвета этого флокса варьируются от кремового до пурпурного, настолько темного, что он почти черный.
Этот вид часто можно увидеть посаженным вдоль шоссе на юго-востоке США, но он также широко встречается в садах. Популярным вариантом является пестрый сорт «Twinkle Star», цвет которого варьируется от бледно-розового до ярко-розового.
Phlox carolina, ‘Thickleaf Phlox’
Флокс каролина. Источник: BlueRidgeKitties
Phlox carolina с парой культурных сортов, также получивших награду Garden Merit от RHS (в частности, сорта «Билл Бейкер» и «Мисс Лингард»), является обычным явлением в восточной части США. Происходящий из Каролины, откуда он и получил свое название, этот вид имеет пурпурные, розовые или белые цветы.
Общее название «толстолистный флокс» уместно, учитывая, что у него очень широкий рисунок листьев по сравнению с другими видами флоксов.Зелень имеет тенденцию к более темным тонам, благодаря чему цветы ярко выделяются на фоне листьев и стеблей.
Phlox divaricata, ‘Woodland Phlox’, ‘Wild Blue Phlox’, ‘Wild Sweet William’
Phlox divaricata. Источник: wackybadger
Лесной флокс, Phlox divaricata, можно найти в лесах и на полях восточной части Соединенных Штатов. Есть два подвида этого вида. У подвида divaricata концы лепестков зазубрены, а у подвида laphamii — нет.
Сорт «Chattahoochee» Phlox divaricata spp. Laphamii получил награду Garden Merit от RHS за цветы лаванды с блестящими пурпурно-розовыми центрами. Другие популярные сорта включают «Голубая луна», «Белый Фуллера» и «Облака духов».
Флокс конденсатный, ‘Dwarf Phlox’
Флокс конденсатный. Источник: Джим Морфилд
Флокс конденсата называют домом запад США, особенно гористые районы восточной Калифорнии, Колорадо и Невады.В качестве почвенного покрова этот многолетний карликовый флокс почти идеален, поскольку он редко вырастает до какой-либо значительной высоты и имеет тенденцию образовывать ползучий мат из флоксов по поверхности земли. Кажется, предпочитает более каменистые, хорошо дренированные почвы.
Phlox diffusa, «Флокс раскидистый»
Phlox diffusa. Источник: plantpollinator
Эта многолетняя форма стелющихся или ползучих флоксов распространена на западе США и в Британской Колумбии. Часто он образует пятна цветов на холмах и горных склонах.Чуть выше карликового флокса, Phlox diffusa чаще встречается в дикой природе, чем в саду, хотя его также можно легко пересадить в сад.
Phlox stolonifera, ‘Creeping Phlox’, ‘Moss Phlox’
Phlox stolonifera. Источник: dogtooth77
Не путать с Phlox subulata, Phlox stolonifera является коренным обитателем Аппалачских гор и окружающих лесных массивов. Его можно найти на севере, в Квебеке, Канада, но в основном он находится в Соединенных Штатах.
Phlox stolonifera получил свое название от столонов, или побегов, которые делают его ползучей разновидностью флоксов. Розовый, пурпурный или белый цвет лепестков, этот сорт чаще всего встречается в дикой природе. Его овальные листья и высота 6-10 дюймов делают его особенно красивым покровным растением.
Phlox adsurgens, ‘Woodland Phlox’, ‘Northern Phlox’
Флокс адсургенс. Источник: J.G. в С.Ф.
Родом из Орегона и некоторых прибрежных гор Калифорнии, Phlox adsurgens имеет тенденцию к пятилепестковым розовым цветкам с кремовыми или белыми отметинами.Некоторые формы лепестков имеют тенденцию указывать на кончики, делая их похожими на крошечные розовые звездочки. Другие остаются закругленными на конце, как показано выше.
Чаще всего они встречаются в лесных или лесных районах. Хотя они постепенно набирают популярность как декоративный сорт для использования в саду из-за красоты своей окраски, они все еще наиболее распространены в естественной среде.
Уход за флоксами
Флоксы на удивление неприхотливы, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы гарантировать наилучшие результаты.
Свет
Большинство стелющихся разновидностей флоксов любят полное или частичное солнце. К ним относятся как пограничные виды, такие как Phlox carolina, так и большинство лесных видов. Любой из бугристых сортов, например Phlox paniculata, предпочитает полное солнце. Если ваш флокс получает как минимум шесть часов света в день, у вас должен быть хороший потенциал роста.
Вода
В целом, большинство флоксов предпочитают минимум 1 дюйм воды в неделю. Однако в жарких местах растениям может потребоваться больше воды.Важно всегда поливать флоксы, будь то ползучие флоксы или холмистые разновидности, у основания растения. На самом деле, проще всего использовать капельное орошение вокруг флоксов, так как это снизит риск возникновения мучнистой росы или других болезней растений.
Хорошее практическое правило для флоксов: если вы чувствуете влагу в почве, когда просовываете палец на пару дюймов под поверхностью почвы, все должно быть в порядке. Рекомендуется добавлять мульчу для сохранения влажности почвы.
Почва
Четыре разновидности флокса метельчатого.Источник: cultivar413
Богатые почвы оптимальны для растений флоксов. Почва для вашего стелющегося флокса должна быть щелочной или нейтральной (6,5-7,0), поэтому, если ваша почва кислая, можно добавить немного садовой извести. Желательно, чтобы в почве было много органических веществ, поэтому не забудьте добавить в почву выдержанный навоз или компост.
Требуется хороший дренаж, так как эти растения не любят мокрые ноги. Однако эти растения плохо себя чувствуют в горячей и сухой почве, поэтому убедитесь, что почва остается равномерно влажной.Два дюйма мульчи вокруг основания ваших растений также помогут поддерживать уровень влажности, необходимый растениям.
Удобрение
Если вы добавляете один-два дюйма компоста вокруг своих многолетних растений флокса один раз в год, скорее всего, вам не придется их удобрять. Однако, если вы все же удобряете их, будьте осторожны. Слишком много азота может привести к тому, что эти растения будут давать много листьев и толстый рост стебля вместо красивых белых, пурпурных, синих, розовых и красных цветов флоксов, которые мы хотим видеть!
Удобрения для вашего флокса должны быть гранулированными с медленным высвобождением, предпочтительно такими, которые обеспечивают высвобождение питательных веществ на 4-5 месяцев.Идеально подать сбалансированный гранулированный вариант вокруг ваших растений, когда они начинают давать новые весенние побеги.
Некоторые из более высоких разновидностей флоксов, такие как Phlox paniculata, также ценят вторичную подкормку жидким удобрением в летние месяцы, чтобы сохранять цвет в жаркие месяцы. Однако лучше всего перед посадкой убедиться, что ваша почва богатая и плодородная, и ежегодно добавлять компост или листовую плесень, и растение заберет ее оттуда.
Также важно помнить о том, что еще находится вокруг ваших растений.Высаживать ползучий флокс под деревьями, большими кустами или кустами — плохая идея, поскольку это заставляет ваш флокс немедленно конкурировать за питательные вещества почвы. Если вы все же решите сажать растения рядом с более крупными растениями или деревьями, вам может потребоваться добавление удобрений, чтобы сохранить здоровье флоксов.
Распространение
Крупным планом вид стеблей и листьев флокса subulata. Источник: aspidoscelis
Хотя большинство разновидностей можно размножить семенами, флоксы легче всего размножать черенками. Отрезок от шести до восьми дюймов очень легко укоренится в воде, почвенной смеси или перлите.
Если у вас есть конкретный сорт, который вы пытаетесь сохранить, черенки — определенно лучший способ, так как из семян не всегда получаются настоящие копии родительского растения. На самом деле, важно убрать увядшие цветы до того, как они высадят семена, потому что флоксы легко самосемятся, и полученные в результате растения могут быть не такими, как вы ожидаете!
Некоторые разновидности, такие как Phlox stolonifera, также размножаются побегами или столонами под поверхностью почвы. Эти типы могут распространяться довольно быстро.Следите за этими грядками и будьте готовы подстригать бегунов, которые пытаются покинуть запланированное пространство.
Можно также размножать флоксы делением. Каждые несколько лет ранней весной осторожно удаляйте растения и разрезайте их на более мелкие кусочки острым стерильным ножом или ножницами. Пересадите его часть, а затем либо расширьте ложе из флоксов, либо поместите другие сегменты в горшки, чтобы отдать их друзьям или семье. Это также дает вам возможность одновременно улучшать почву, добавляя в нее больше компоста или выдержанного навоза, чтобы обеспечить ее насыщенность питательными веществами.
Обрезка
Более высокие сорта флоксов, такие как Phlox paniculata, будут прореживать в начале года. Как только растение достигнет высоты от шести до восьми дюймов, оставьте не менее полдюжины самых сильных стеблей, а остальные обрежьте до основания растения. Когда вы закончите прореживание стеблей, отщипните верхнюю часть каждого оставшегося стебля чуть выше листовой почки, чтобы стимулировать более густой рост.
Обрезка отработанных цветков флокса необходима для предотвращения случайного повторного посева растения.Если вы регулярно удаляете опавшие цветы, растение также будет больше цвести, что сохранит цвет в течение более длительного периода времени.
Более короткие ползучие разновидности флоксов, такие как Phlox subulata и Phlox stolonifera, следует обрезать после того, как они закончат цветение. Обрежьте от трети до половины их высоты, как только цветение прекратится. Это способствует более плотному матированию растений и увеличению количества цветов в следующем сезоне цветения.
Пересчет
Если вы только что разделили флоксы, важно убедиться, что у вас есть богатая почва, готовая для посадки.Разделенные растения следует осмотреть и обрезать любые поврежденные или нездоровые корни. Сделайте отверстие в месте посадки или в горшке, а затем аккуратно разложите корни, чтобы у них было много места, прежде чем засыпать их свежей почвой.
Если вы просто пересаживаете растение в горшок или грядку большего размера, чтобы оно продолжало расти, осторожно выкопайте его из прежнего контейнера или грядки. Осмотрите корни и обрежьте все нездоровые, а затем посадите его, как если бы это было разделенное растение, убедившись, что есть много места для расширения.
Устранение неисправностей
Если вы сделали все, что я упомянул выше, вероятно, ваш флокс процветает. Но что, если это не так? Вот несколько вещей, о которых вы могли не подумать.
Проблемы роста
Часто люди, которые сажают стелющийся почвопокровный флокс, возлагают большие надежды на ковер из красивых розовых или пурпурных цветков флокса. Тем не менее, Phlox subulata требует условий полного солнца для лучшей производительности, поэтому более тенистые условия могут способствовать более сорняковому, менее полному росту и явному отсутствию цветочного представления.Если вы пытаетесь выращивать почвопокровные флоксы, убедитесь, что у вас хорошее покрытие от солнца. Если большая часть вашего местоположения находится в полутени, подумайте о Phlox stolonifera, который лучше подходит в условиях полутени, чем шиловидный.
Коричневый цвет в центре стелющегося флокса обычно является признаком того, что корни вашего растения переполняются. Если центр флокса начинает отмирать, осторожно выкопайте растение, разделите его на несколько более мелких растений и пересадите, чтобы дать больше корней.
Увядание флоксов чаще всего вызывается неправильным поливом. Если почва слишком долго остается сухой, растениям флоксов приходится нелегко, когда происходит приток воды, так как они не могут легко поглощать питательные вещества почвы или воду, чтобы восполнить свои запасы. Поддержание равномерного увлажнения почвы предотвратит эту проблему. Будьте осторожны, не допускайте чрезмерного полива, так как это может повредить корни и фактически привести к тому, что растение начнет тонуть и увядать от слишком большого количества воды!
Вредители
На это растение охотится жук-флокс.Источник: RuffLife
Паутинные клещи являются обычным вредителем как ползучих разновидностей флоксов, так и верховых разновидностей флоксов. Чтобы предотвратить появление паутинных клещей на флоксах, тщательное распыление масла нима на все поверхности растений поможет их уничтожить. Это также хорошо работает против тлей , которые являются еще одним очень распространенным вредителем флоксов.
Ошибка растения флокса , Lopidea davisi, является узкоспециализированным вредителем. Питаясь в основном соком флоксов, он может вызывать появление пятен и пятен на листьях, которые позже перерастают в потемнение и гибель растений.Рекомендуется попытаться предотвратить появление насекомых, используя инсектицидное мыло, такое как Safer Soap , и очищая растительный мусор или мертвые стебли. Если ваша кровать уже заражена, это красно-черное насекомое можно убить с помощью аэрозоля с пиретрином, такого как Safer Brand Yard & Garden Spray .
S гвозди и слизни также могут укрыться внутри и вокруг вашего флокса. Хотя они наносят минимальный ущерб самому флоксу, за исключением нескольких обгрызенных листьев, они могут нанести ущерб другим растениям в вашем саду.Посыпьте участок Garden Safe Slug & Snail Bait вокруг и через участок с флоксами, чтобы отпугнуть этих распространенных вредителей.
Улитка на листе флокса. Источник: mwms1916
Болезни
Одно из наиболее частых поражений флоксов — мучнистая роса . Это особенно актуально в регионах с жарким и влажным летом. Вы можете контролировать это, нанося масло нима на все поверхности растений. Также можно высаживать сорта, устойчивые к плесени, так как в настоящее время их несколько.
Пятнистость на листьях грибка также может быть проблемой. К счастью, это тоже можно лечить регулярным нанесением масла нима . Если вы видите признаки пятнистости листьев, применяйте их один раз в неделю, пока пятнистость не исчезнет, а затем применяйте ежемесячно, чтобы предотвратить новую вспышку.
Некоторые флоксы подвержены ржавчине . Чтобы предотвратить распространение ржавчины, используйте фунгицидный спрей, например Bonide Fung-Onil , чтобы стереть ее. Этот спрей также хорошо работает при стойких случаях пятнистости листьев.
Наконец, многолетние растения, такие как флоксы, подвержены корневой, коронной или стеблевой гнили. Обычно они развиваются из-за бактерий в почве, которые развиваются, когда почва слишком влажная. Чтобы предотвратить это, убедитесь, что ваша почва влажная, но хорошо дренированная, и что все растительные остатки удалены с ваших растений. Растения, у которых развивается гниль, следует удалить и уничтожить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение бактерий.
Часто задаваемые вопросы
Q: Мне действительно нужно убирать цветы?
A: Если вы хотите полностью предотвратить самосев.Это также хорошая идея, даже если вы не против повторного посева, потому что обрезка побегов способствует большему росту цветов. Растение, которое обычно цвело до середины лета, может продолжать цвести и до осени, если оно регулярно бывает мертвым.
Q: Верхние два дюйма моего флокса оторваны! Помогите?
A: Вы живете в районе, где распространены олени? Если так, скорее всего, виноваты они. Олени находят новые стебли и цветы флокса вкусной закуской и могут очень быстро нанести ущерб вашим растениям.Хотя защитить сад от оленей может быть сложно, использование какой-либо формы естественного запаха хищников, чтобы отпугнуть оленей от проникновения в ваш двор, может быть хорошей идеей.
Собираетесь использовать флоксы для весенне-летней клумбы? Какие типы вы хотите выращивать? Есть ли у вас любимые? Ответь мне в комментариях!
Зеленые пальцы за этой статьей:
Лорин Нильсен
Пожизненный садовник
Кевин Эспириту
Основатель
,
Touchhealthy Supply Многолетний флокс для посадки с хорошим качеством
40 долларов США.00–150 долларов США / Килограмм | 1 килограмм / килограмм (минимальный заказ)
Перевозка:
Служба поддержки Морские перевозки
,

Планировка фруктовый сад: Доступ запрещён / 403: Forbidden

Сен 18, 2020 автор alexxlab Разное

ягодник, фруктовый сад, грамотные гряды

Плодовые деревья на участке
В наше время всё большее количество людей прибегают к выращиванию овощных культур в огородах и на дачных наделах.
Ведь только в том случае, если мы получили урожаи со своих грядок, мы можем не сомневаться в качестве взращенной зелени, корнеплодных и овощных культур.
Да и себестоимость покупных овощей достаточно высока, в особенности в зимний период.
Планировка плодового сада начинается с подготовительной работы.
Подготовительные работы по планировке сада и огорода
Чтобы всей растительности было произрастать комфортно, требуется учитывать, что для нее подходят самые удачные места по ее предпочтениям к почве и освещению. Затем нужно подробно проанализировать весь участок, это поможет рационально разместить объекты ландшафтной стилистики, к ней относятся как завершенные возведения и посадки, так и грядущие.
План участка
Рисуя в своем представлении картинку своего грядущего участка, нужно создать черновой проект и не упустить ни одной тонкости. Рекомендуется сразу же вымерить габариты участка, который распланирован под плодовую растительность, прикидывая на одно дерево 4 м. кв. площадки, и это минимально.
Выбирать для сада удачнее равнинную либо немного пологую местность. Следует подобрать место для огорода, находящуюся с юга, а при отсутствии такой возможности, нужно выбрать иное, главное солнечное и не особо затененное. Требуется произвести анализ земли, для деревьев в саду комфортны плодородные почвы с нормальной кислотностью (чернозем либо супесь).
Еще следует учесть глубину расположения грунтовых вод, ведь это может отрицательно отразиться на корневой системе растительности. Можно наметить список из наименований культур, которые хотелось бы вырастить во дворе, изучить подробно условия их произрастания, чтобы выяснить уживутся ли они. Распланировать число гряд, продумать, понадобиться ли чья-то помощь либо выполнимо справиться с высадками самостоятельно.
Распределение садовых высадок на раздельные зоны
Размещение деревьев
На чистом листке своего дневника огородника нужно схематично нанести предположение сада. Оно может быть переднее, боковое либо заднее относительно дома, только деревья и кустарники должны произрастать с северной стороны на южную для более удачной освещенности и подразумевать три части.
Расположение зон должно идти одно за другим либо разбиваться на три разделенные территории, которые будут располагаться с разных концов общей площадки участка:
Первое. Совместимость плодовых деревьев и кустарников в данной вариации зонирования. В первой зоне закладываем огород, растительность его не будет затенять представителей второй части, а по утрам будет наделена своей долей солнца.
В следующей зоне, удачнее разместить ягодники, высота их не превышает 1,5 метров. Тень, исходимая от кустов с утра не станет помехой для растительности третьей части.
В части третьего порядка высаживаем фруктовый сад. От предыдущей он должен находиться в промежутке около 3 м., чтобы не создавалась угроза их затенения.
В дневнике можно зафиксировать наименования и основной характер плодовой и ягодной растительности, а на схематичном плане указать цифрами их нахождение на огороде.
Планировка ягодников
Разбивая ягодник на участке схематично следует учесть характеристику растительности. Черная смородина нормально произрастает в окружении остальной растительности, а облепиха и калина, не уживаются с соседями, следовательно, их усаживают отдельно. Облепиховые кусты прекрасно могут заменить зеленый забор, а калина, боярышник станут украшением ландшафта в уголке для досуга.
Саженцы черники
Кто-то из садоводов предпочитает размещать ягодники по периметру участка. В таком виде, часть территории освобождается под иные культуры либо для зон досуга, спортивных занятий и пр. Данная планировка подойдет, если земля не огорожена зеленой оградой либо сами кусты с ягодами будут ограждать участок своим нахождением.
Загущенность посадок ягодника особо важна. Ведь она выступает регулятором естественного происхождения для оптимального развития растительности, ее крепости к недугам и формированию урожая:
Малинник в саду усаживают в плотные ряды, с промежутками в полметра друг от друга и с промежутками в метр-полтора в рядках. Малиновая растительность, разрастаясь, заполняет собой междурядья, прежние междурядья высвобождаются от поросли и служат не постоянными тропками. Производят перемену мест культур, за счет обрезки поросли, возвращая, спустя три года на прежний участок произрастания.
Йошта и черная смородина высаживаются с промежутками не менее полутора метров, а красная с метровыми промежутками. Крупная кустовая растительность станет притенять друг друга, колючки некоторых сортовых видов крыжовника совершенно преградят доступ к плодам.
В случае применения жимолости и ирги, как зеленого забора, кусты усаживают с промежутками в метр-полтора, бывает и еще гуще, а в ягоднике с промежутками до 2 метров.
Особо важна численность той либо иной ягодной растительности. Хорошо загодя обдумать и схематично распланировать численность каждого вида и сортового типа так, чтобы создалась возможность радовать семейство и свежими урожаями ягод в летний период и, чтобы на зимнее хранение закрыть баночки ароматного варенья.
Земляничные гряды
Грамотно запланированный ягодный участок нормально произрастает и приносит плоды около 11 лет, а в дальнейшем его постепенно следует омолаживать либо растения переносить на другую территорию. Обрезка плодовых деревьев и формирование кроны является также важным мероприятием. Для этого нужно знать особенности сортовых видов плодовых деревьев.
Разбиваем фруктовый сад
На очередную страничку дневника наносим схему с размещениями плодовой культурной растительности, выделив на каждый экземпляр условно по 4 м.кв. от общего участка. Не нужно загущать высадки. Растения разрастутся и станут помехой друг другу.
Посадочные ямы пусть будут располагаться в ряду с промежутками в четыре метра. Обращаем внимание на типы культурной растительности. В настоящее время большое количество хозяйств переходит на форматы яблонь и груш в виде колонн – основополагающих садовой культурной растительности в приусадебном хозяйстве.
Посадка саженца
По габаритам эти виды более мелкие, а урожаи выдают равные высокой культурной растительности. За этими типами и уход проще, они стойки к недугам, наиболее стойки в морозы. В саду должны произрастать ранние, средние и поздние сортовые виды, чтобы иметь возможность наслаждаться весь сезон свежими лакомствами и чтобы можно было еще на зиму переработать и запасти выращенные плоды.
Из садовой культурной растительности вполне хватает двух черешен (ранняя и поздняя). Вместо среднего ее сортового вида удачнее высадить две вишни.
Они выдают урожаи следом за ранней черешней. Пусть будет одна айва (позднее на ней можно будет привить иной вид либо другие сортовые типы), две-три сливы, в их же числе марабель. Достаточно пары абрикосов, которые являются морозоустойчивыми сортовыми видами. Три яблони, их в будущем посредством прививки можно будет превратить в 6 либо 8 сортовых видов разного срока вызревания. Необходимо сохранить место для новых представителей растительности.
Чтобы сад радовал обилием урожаев долгий период и не хворал, надо использовать районированные сортовые виды. Они более стойки к недугам, вредоносным насекомым, переменам погодных условий, период плодоношения более долгий.
Познакомиться с сортовыми видами и подвидами для региона и их характерами можно в специальной литературе. Приобретая саженцы, следует обращаться к специалистам. Сад, который заполнили некачественной растительностью, прибавит работ и хлопот, а качеством и количеством плодов не порадует.
Как соорудить красивые гряды и грамотно разместить их на своем огороде
Форматы
Они могут быть всевозможные, ограничить их величину могут только габариты участка. Гряды можно соорудить прямыми либо различной геометрии, либо фигурными. Можно предусмотреть ограждение, а можно обойтись без него, по высоте они могут быть низкие либо высокие.
Посадка земляники
Высокие гряды сейчас более востребованы. Из них наиболее удачны те, которые достигают высоты в 40 см. Основания:
Такие гряды тёплые. На нижнюю прослойку материалов, которые стремительно компостируются (ветки, ветош, бумага, картон) укладывают прослойку материалов, они компостируются более медлительно (листва, сорная трава, бумажные отходы). Затем следует пролить водой, и закрыть почвой. В процессе гниения, гряда станет выделять тепло, и урожаи будут созревать активнее.
Солнечные лучи прогреют грунт активнее. Но и орошение требуется производить чаще.
При желании обезопасить свой грядущий урожай от кротов и мышей, следует разместить под нижнюю прослойку штукатурную сетку.
Такие гряды не требуется копать. Ведь их не копают, а изготавливают.
Предоставляется возможность собирать урожаи дважды за сезон. Можно также перед высадкой основной культуры успеть взрастить, например, салат.
Размерность
По обыкновению, гряды в ширь от полуметра до метра. Данные габариты удачны при обработке, ведь упрощается уход. А длину можно не ограничивать. По методике Митлайдера предлагается сооружать совершенно узкие гряды в 45 см., а проходы, наоборот, более широкие в 90 см., длинна гряд при этом не должна превышать 9 метров. Огородники, применяющие данную методику, говорят о ней положительно.
Растительность отлично проветривается. При ее разрастании, доступность к ней сохраняется особенно комфортной, а основное – получает энергии солнца в большем количестве, и даже в пасмурный летний сезон плоды отменно вызревают. Урожаи в данной вариации возрастают.
В гряды, устроенные данным видом, можно высаживать разнообразные культуры: помидорную, огуречную, капустную, баклажанную, перечную и др.
Расположение
По обыкновению гряды устроены с южной стороны в северном направлении. Это предоставляет возможность всей растительности равномерно прогреться. А в утреннее и вечернее время, когда солнечные лучи освещают гряды с боковин, они не особо притеняют друг друга. Бывает, что участок наделен уклоном. Как грамотно располагать гряды в таком варианте?
Удачнее их разместить поперёк склона, тогда влага станет равномерно распределяться. Бывает, что участок совершенно неровный, в том случае гряды советуют размещать на склоне с южной стороны, а садовую растительность с северного направления.
Планировка
Для ее грамотности нужно учитывать:
Урожайность того либо иного сортового вида овощей на метр квадратный. Ведь тогда предоставиться возможность высчитать нужную площадку под высадку для каждого вида.
Совместимость растительности. Без нее не получится качественно исполнить план.
При слишком уклонистом участке, необходимо соорудить террасы, и разместить на них ящики-гряды.
Планировать высадки культур так, чтобы более высокая растительность находилась с северной стороны участка. Так более низкие виды не будут произрастать в затенении.
Распространенные оплошности начинающего садовода:
Через чур загущенные посадки: нужно в свое время обязательно обеспечить всходы прореживанием, ведь если растительность в тесноте, это не благостно отразится на ее росте, урожаях и стойкости к вредоносным насекомым и недугам. Промежутки в междурядьях и растительностью в ряду (схемы высадок) предусмотрены для каждой из культур отдельные.
Отсутствие работ по ликвидации от сорной растительности вовремя приведет к спаду урожая и его качества. Т. к. сорная трава, и так стойкая и активно растущая, лишает значительной доли питательных составляющих культуры.
Гряды с овощами в затенении: отрицательно сказывается на качестве растительности, некоторые культуры скапливают нитратосодержащие компоненты, произрастая в затенении. Свет на грядах в огороде пусть присутствует не менее 6 часов ежедневно. В особенности растительность использует свет послеобеденный. Значит, удачно, если в это время они не окажутся в затенении.
Передозировка подкормок: овощная растительность перекормленная гораздо больше подвержена недугам. Чрезмерное кормление азотистыми добавками ведет к жированию культуры, в результате страдает плодоношение и накапливаются в овощах нитраты. Непременно нужно строгое соблюдение сроков и норм добавления подкормок, учитывая предпочтения культуры.
Сев семян в чрезмерно ранние сроки: сев семян в не прогретый грунт губит всхожесть. Каждой растительности – свои периоды, это относится и к высадке. Если весенний период выдался прохладный и влажный, удачнее перенести сев на неделю и ожидать дружные всходы чуть позднее.
Неграмотный подбор овощных представителей: любящие тепло, капризные овощи (томат, например) не будут расти в неподходящих условиях. Для взращивания этой растительности требуется парниковое либо тепличное укрытие.
Неграмотное размещение растительности на территории огорода: тут нужно четко учесть законы севооборота и совместимости растительных культур между собой.
Стрелкование и зацветание некоторой овощной растительности, например салат, редис и остальные культуры имеют обыкновение выкидывать стрелы-цветоносы, после они уже не пригодны для еды. Нужно соблюсти грамотные периоды сева, выбрать сортовые виды, которые не стрелкуются. Производить сев данных культур удачнее с периодичностью за сезон.
Овощная растительность цветет, но не плодоносит, в особенности, в тепличных и парниковых укрытиях: при дождливых днях и при дефиците проветриваний этих укрытий доступ насекомым опылителям к зацветающим культурам не представляется возможным, что и отражается впоследствии на отсутствии завязей. Для увеличения урожаев и улучшения опылений на участок надо привлечь опыляющих насекомых.
Возникновение корки на земле: эта корка способствует нарушению водного и воздушного режимов корневой системы культуры. В борьбе с ней эффективны орошения, взрыхления гряд и их мульчирование.
О планировании сада – представлено на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
варианты. Разбивка территории под плодовый сад :: SYL.ru
С приобретением земельного участка хозяину приходится сталкиваться с зонированием территории. Сейчас есть много специалистов в этой области, которые с помощью профессиональных приемов могут создать красоту. Планировка сада может быть выполнена и самостоятельно, если ознакомиться с особенностями этой работы. Ведь на участке можно посадить не только деревья, но и кустарники, овощные культуры. Подробнее об оформлении территории рассказано в статье.
Подготовка
Сад должен располагаться под открытым солнцем на участке с высоким нахождением грунтовых вод. Не следует закладывать его в низине, куда будет поступать холодный воздух и вода во время весеннего половодья.
После внешнего осмотра территории нужно запланировать следующие работы:
Очищение территории от старых пней, диких кустарников, камней, остального мусора.
Нужно глубоко вспахать участок.
Необходимо выполнить поливку для всходов сорняков. После всходов нужно выполнить глубокую культивацию и разровнять участок.
Параллельно нужно отдать почву в лабораторию для установления физического состояния и вида почвы, химического состава. Это требуется для дальнейшего ухода: использования удобрений, выполнения поливов, остальных агротехнических процедур.
По итогам анализа нужно внести под осеннюю обработку необходимые дозы удобрений и остальных мелиоративных компонентов. Без этих данных удобрение выполнять нежелательно.
Что важно учитывать перед планировкой?
Прежде чем выполнить планировку сада, нужно учесть некоторые нюансы:
Какую территорию можно выделить под плодовый сад. Деревьям с раскидистыми кронами нужно расстояние от 4 кв. м.
Рельеф местности. Для фруктового сада подходит равнинная территория или пологий склон, в котлованах холодный воздух, много влаги, эти территории неблагоприятны для плодовых деревьев.
Анализ почв территории. Плодовые культуры имеют мощную корневую систему, необходимы плодородные почвы для обеспечения хорошего питания. Для садовой территории не подходит каменистая, глинистая, песчаная почва. Отрицательно влияет на рост деревьев близкое расположение грунтовых вод.
Наличие света и тепла. Плодовым деревьям нужно необходимое количество света и тепла, так как в тени их рост замедляется. Местность с сильными ветрами будет не совсем подходящей, поскольку это мешает правильному опылению, сушит землю, повреждает урожай и ломает ветки. Частичной защитой от него служит высокий забор или зеленые насаждения.
Особенности планировки
Планировку сада начинают с бумажных схем. Если на территории присутствует дом, от него и следует выполнять планировку. На бумагу наносят схему участка, контуры объекта и остальных построек, а также места, где есть деревья. Эта территория защищена посаженными вокруг деревьями.
Если земля не застроена, на схему наносят участок для возведения дома. Планировка сада предполагает присутствие палисадника. Жилье должно выходить фасадом на улицу, перед ним распологается часть земли для палисадника. Его размер определяется площадью территории.
На маленьком палисаднике нужно высадить цветы, ягодные кусты, на большом – декоративные и плодовые деревья, цветы. Крупные плодовые растения – яблони, груши — желательно посадить в северо-восточной части. Между ними должны быть вишни и сливы.
План
Чтобы была правильная планировка сада и огорода, нужно создать зарисовки участка. В плане нужно указать постройки, примерное нахождение остальных объектов. Необходимо выполнить разметку ям для посадки кустов и деревьев. Высаживать их следует на расстоянии, чтобы при росте они не затенялись.
Близко расположенные кусты и деревья плохо растут, к тому же это приводит к заболеваниям садовых культур. Плодовые деревья имеют мощную корневую систему, она должна развиваться свободно. Если на территории есть дикие кустарники, пни, которые следует выкорчевывать, нужно выполнить все работы и сжечь древесные остатки. Золу надо оставить в сухом месте, она потребуется для получения плодородных грядок.
Планировка сада на участке должна быть такой, чтобы деревья не затеняли соседние участки. На сегодняшний день модны грядки оригинальной формы, к примеру, огород-пицца. В этом случае от круглой грядки в центре лучами располагаются остальные. Около границ участка высаживают малину, ежевику, ягодные кустарники, приносящие плоды и тень.
Какие культуры выбрать?
При планировании фруктового сада нужно определиться с видами растений. Необходимо выбрать деревья и кустарники, хорошо растущие и плодоносящие в данной местности. Для средней полосы выбираются груши, яблони, сливы, алыча, вишня. В теплых краях лучше растут черешни и абрикосы.
Из ягодных кустарников можно выбрать смородину, крыжовник, ежевику, малину. Планировка сада на 10 сотках выполняется намного проще, чем при большой площади. При маленьком участке кустарники предпочтительнее расположить по периметру. На овощных грядках необходимо сажать культуры, растущие близко друг от друга: капусту, огурцы, горох.
Популярные виды планировки
Проект планировки сада позволит создать оригинальный участок. Сейчас известны 4 варианта оформления:
Прямолинейный. Этот вариант не только красивый, но и простой. Данное расположение позволяет навести порядок на участке. Этот вид оформления позволяет получить эффект уменьшения пространства.
Круговое расположение. Чтобы получить его, нужны навыки в ландшафтном дизайне. Такое оформление позволит создать плодовый сад и цветники, а для огорода его использовать сложнее.
Диагональное. Таким способом можно оформить садовый участок на 15 соток и выше. С помощью диагональной направленности получается визуальный объем. Она позволяет скомпоновать расположение разных участков.
Творческий вариант. Здесь отсутствуют определенные правила. Обычно в нем присутствуют элементы остальных видов. Применяется для участков с особой конфигурацией.
Каждый вариант планировки оригинален по-своему. Перед реализацией проекта необходимо прорисовать его на бумаге. Если приобретена земля с какими-то строениями и насаждениями, которые не хочется убирать, то их необходимо пометить первыми.
Коммуникации
Планировка приусадебного участка, сада, огорода не обходится без оборудования коммуникаций. Системы облегчают эксплуатацию и содержание территории, улучшат функциональность. Они создадут дополнительные условия.
Для организации садового участка требуются системы дренажа, канализация, организация прохождения газового трубопровода и водоснабжения. Также требуется колодец, септик или скважина. Эти инженерные объекты нужно располагать на достаточном расстоянии друг от друга. Должна быть система уличного освещения. Электропроводку нужно вести на глубине 70 см. Прокладку следует выполнять до посадки растений и обустройства садовых дорожек.
Территория отдыха
Если выполнена разбивка территории на плодовый сад, необходимо определить место для отдыха. Даже на небольшом участке можно разместить скромную, но гармонично вписанную беседку. Она должна быть красивой и удобной. На больших территориях получится создать летнюю кухню, бассейн, смотровую площадку и прочее.
Перечень идей ограничен только возможностями местности и желанием владельца. Но в любом случае область отдыха должна находиться в комфортном месте, не мешать другим зонам. Предпочтительнее ее удалить от хозяйственных блоков и коммуникаций.
Подготовка посадочной ямы
Планировка маленького сада и большого участка предполагает правильную посадку растений. Причем выполнять это нужно по некоторым правилам. Сад нужно закладывать осенью. Нужно выкопать по схеме посадочную яму, подготовить удобрения для почвы.
Яма будет ориентировочных размеров, поскольку окончательный вариант устанавливается от величины корневой системы, которая зависит от возраста саженца. Примерный размер ямы равен 60х60, если саженцы 2-летние, а для 3-летних можно увеличить до 70х80 см.
Подготовка почвы
Около каждой ямы следует смешать верхний слой земли с перегноем и торфом. В весенний период перед посадкой в смесь добавляется по 1 стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Все следует тщательно смешать. Саженцы нужно покупать у проверенных производителей.
Приобретение и подготовка саженцев
Посадку необходимо выполнять весной. В течение вегетационного периода саженцы крепнут. Молодые деревья за теплый период привыкают к новому местопребыванию. Не следует приобретать саженцы у незнакомых продавцов. Желательно это делать в хозяйствах, которые занимаются их выращиванием. Тогда больше вероятности, что будет куплен районированный сорт. Нужно осмотреть приобретенный саженец. Не следует брать его, если на нем есть сухие корни, кривой ствол, трещины на коре.
Посадка
Существуют правила посадки саженцев. За 1-2 суток до этого их надо замочить в коневине иди другом стимуляторе роста. Затем нужно приготовить емкость глиняной болтушки с корневином, планризом или фитоспорином. Подходят и остальные биофунгициды, используемые для баковых смесей.
За 2-3 недели до посадки нужно засыпать часть почвосмеси конусом в яму. За это время конус осядет, и саженец будет правильно размещен в яме. Его надо окунуть в болтушку, вставить в яму, расправить корень так, чтобы отсутствовали заломы. На 2/3 яма засыпается почвосмесью.
Необходимо залить ведро воды. После впитывания нужно засыпать остальную почвосмесь или почву. Следует вбить кол и зафиксировать саженец восьмеркой к опоре. У незакрепленного саженца будут обрываться мелкие корешки.
Тонкости посадки
Во время посадки нужно проконтролировать правильность глубины нахождения корневой шейки. С заглублением дерево спустя 5-10 лет засыхает. При легких супесчаных почвах корневую шейку желательно немного заглубить в почву — на 10 см. У саженцев, формирующих корни или поросль, заглубление не будет мешать правильному развитию растения. Такие культуры быстро перестраивают корневую систему.
В корнесобственных саженцах корневая шейка должна быть в области посадочной ямы или на 2-3 см выше. А у привитых место прививки находится на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы часто путают эти места. Необходимо внимательно относиться к посадке, поскольку при ошибках дерево быстро погибает.
Если правильно определена корневая шейка и саженец посажен так, чтобы она находилась над почвой на 4-5 см, то дерево посажено верно. Нужно уплотнить почку около посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см нужно сделать валик высотой 5-7 см и залить 2-3 ведра воды.
Корневая шейка должна быть выше почвы на 2-3 см. Если нужно, то можно досыпать почву после полива и замульчировать с помощью слоя мелкой мульчи. Если приобретены живые саженцы и посадка проведена верно, то спустя 2-3 недели появятся первые листочки.
Определение корневой шейки
У молодого саженца влажной тряпочкой нужно протереть нижнюю область ствола и корень. Корневую шейку можно установить по переходу зеленоватого цвета в светло-коричневый.
У взрослых саженцев (3-4 года) нужно протереть мокрой тряпкой нижнюю область ствола и после просыхания соскоблить кору ножом. Если в области расширения оттенок подкоркового слоя зеленый, то это стебель, а если желтоватый, то корневая часть. Место перехода цвета и считается корневой шейкой.
У некоторых саженцев отлично заметно место отхождения от ствола верхних боковых корней. Это будет корневой шейкой.
Что запрещено выполнять при посадке?
Применять полуперепревший навоз, только перегной с почвой.
Часто поливать небольшим количеством воды. Это сушит почву.
Использовать для полива холодную воду.
В первый год удобрять растения.
После посадки мульчировать приствольную область.
Что требуется выполнять при посадке?
Саженцы следует побелить с помощью раствора мела с глиной, биопрепаратами от заболеваний и вредителей.
Утеплить створ мешковиной, бумагой, лутрасилом.
Защитой ствола от грызунов будет сетка рабица.
После снегопада притаптывать снег около ствола.
Таким образом, планировка сада предполагает грамотное зонирование территории. На ней должны быть деревья, кустарники, область для отдыха. Также необходима правильная посадка растений с соблюдением всех норм. Тогда получится красивый сад, созданный по правилам ландшафтного дизайна.
правила планировки сада и выбора деревьев
Планировка огорода и плодового сада: от чертежа до высадки культур в примерах
Пример дизайна овощных грядок — они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы
Что нужно знать, перед тем как приступать к планировке?
Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:
Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.
Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту
Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.
Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.
Пример планировки сада и огорода — участок поделен на две части. В первой — дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина — плодовый сад с деревьями, высаженными рядами
Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.
Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.
Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.
Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг
У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.
Ландшафтная и регулярная планировки
Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.
Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.
Пример свободной планировки сада — овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа
При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.
Пример регулярной планировки сада с огородом — четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами
Где какие культуры лучше высаживать?
Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.
Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года
Пример интересной планировки огорода — от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них
На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:
капуста, огурцы, горох;
белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
помидоры, горох, морковь;
хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.
Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.
Фруктовый сад: правила планировки сада и выбора деревьев
Для того чтобы вырастить сад из плодовых деревьев у себя на участке, необходимо не только определиться с местом и растениями, но и учитывать основные нюансы, такие как схема посадки, размер ям, высадка и уход за саженцами, что и будет рассмотрено в данной статье.
Планировка сада
Когда было подобрано место для высадки саженцев, важно определиться со схемой для их высадки. Высаживать деревья рекомендуется согласно четырём схемам, которые имеют свои особенности расположения растений, позволяют упростить процесс ухода за саженцами и получить обильный урожай.
Квадратичная схема
Самой распространенной схемой для высадки является квадратичная: она позволяет создать удобные условия для ухода за садом. Согласно этой схеме, деревья высаживаются ровными рядами. Расстояние между деревьями зависит от их вида и сорта.
Квадратичная схема высадки подходит для деревьев, которые не требовательны к освещению, нормально переносят полутень, созданную соседними рядами. Обычно так высаживаются яблони разных сортов, некоторые сорта груш.
Треугольная схема
Высадка деревьев по треугольной схеме характеризуется более плотным расположением растений, имеющих крупную крону. По треугольной схеме все деревья будут ровностоящими, что позволит высадить на 15 % растений больше, нежели по квадратичной схеме.
Чтобы узнать оптимальное расстояние между растениями, необходимо руководствоваться правилом удвоения показателя максимальной ширины кроны взрослого дерева. Например, если ширина кроны составляет 4 м, то между растениями должно быть расстояние не менее 8 м со всех сторон. Благодаря треугольной схеме высадки растения могут получать максимальное количество света. Для посадки этой схемой подходит вишня, яблоня, груша, слива, абрикос, персик.
Горизонтальная схема
Посадка сада
Когда была определена схема высадки растений, необходимо приступать к выбору и покупке саженцев, которые далее будут укореняться на участке.
Выбор плодовых культур
Для того чтобы растения хорошо плодоносили, нужно уметь их правильно выбирать. Поэтому обратите внимание на рекомендуемый регион выращивания, почву и другие условия. Существуют специальные сорта, которые были выведены для каждого региона: они легко переносят морозные зимы, разные типы почв, являются менее чувствительными к неблагоприятным погодным условиям. Рассмотрим основные рекомендации по высадке деревьев, нормально чувствующих себя в средних широтах.
Самым популярным плодовым растением в средних широтах является яблоня. Эта культура светолюбивая, поэтому высаживать её лучше на хорошо освещённой территории. Яблоня может произрастать на серых лесных, дерново-подзолистых грунтах, черноземах, которые отличаются лёгким механическим составом с нейтральной или слабокислой реакцией. Дерево плохо переносит избыток влаги, поэтому посадите его на небольших возвышенностях, на территории с глубоким залеганием грунтовых вод – не менее чем 1,5 м в глубину.
Как выбрать и купить саженцы
Важно не только правильно подобрать место для высадки саженцев, но и сам посадочный материал, для того чтобы обеспечить хорошую приживаемость дерева и получать стабильно высокие урожаи в дальнейшем.
Подготовка посадочных ям
В зависимости от вида плодового дерева посадочная яма готовится разного размера и разной формы, но практически для всех деревьев лучше всего подходят круглые ямы, имеющие отвесные стенки, которые могут обеспечить нормальное развитие корневой системы. Размер ямы, выкопанной на окультуренной почве с глубоким плодородным слоем, должен быть около 70 см в диаметре и 70 см в глубину.
Правила высадки деревьев
В зависимости от вида плодового дерева, существуют свои нормы по размеру ямы, времени посадки и другим нюансам, которые необходимо рассмотреть:
Как ухаживать за нововысаженными деревьями
Когда саженцы высадили в почву, в первое время следует уделить особое внимание регулярному поливу. Частота полива зависит от погодных условий и регулярности осадков. Минимальное количество воды, которую нужно выливать под одно дерево, составляет 20 л за раз. Поливать нужно 1 раз в 2-4 недели. Рекомендуют проверять землю на влажность с помощью палки: если поверхность почвы просохла на 20 см – самое время полить саженец.
Как украсить новый сад
Чтобы сделать сад с плодовыми деревьями ещё более красивым, можно добавить дополнительные элементы декора, высадить некоторые растения и проложить дорожки, поэтому рассмотрим каждый пункт подробнее.
Как проложить дорожки в саду
Легче всего обустроить дорожку из засыпки с основанием. Для этого вырывают канаву на 10 см в глубину, выкладывают геотекстилем, бока укрепляют бордюрной лентой. В подготовленный участок насыпают гальку или щебень. Более сложным вариантом является сооружение прочного покрытия в виде твёрдых заливных дорожек.
Основание у такого покрытия – бетонное, на которое укладываются декоративные элементы в виде природного камня, тротуарной плитки. Дорожку рекомендуют прокладывать на небольшом возвышении, чтобы она была выше остального уровня почвы на 5 см, что позволит сохранить её от воздействия дождевой воды и почвенного наноса.
Какие растения можно посадить в саду
Самым популярным украшением сада являются цветы. Они способны дополнять другие растения и создавать целостную картину. К популярным однолетним цветкам для высадки в саду относятся бархатцы, астры, космеи, циннии, петунии. Среди многолетников можно выделить колокольчики, маргаритки, гвоздики, незабудки, анютины глазки.
Дополнительные элементы декора
В качестве дополнительных элементов декора в саду могут выступать деревянные заборчики, которыми ограждают небольшие клумбы, садовые фигурки, декоративный камень. По краям дорожек можно установить декоративные фонарики. Можно сделать украшения своими руками из дерева либо уже ненужных элементов быта – посуды, мебели, пластиковых бутылок.
Таким образом, обустроить сад из плодовых деревьев – задача не простая, но если соблюдать основные правила и следовать рекомендациям, которые подробно описаны в нашей статье, это поможет избежать многих распространённых ошибок.
Разбиваем плодовый сад
Плодовый сад нужно планировать не спеша, хорошо все обдумав, так как будущий урожай будет зависеть в том числе и от правильно выбранного места. Для плодового сада нужно выделить светлый открытый участок. Нежелательно закладывать плодовый сад в низине, где после ненастья или весеннего таяния снега будет скапливаться вода.
Начинать закладку плодового сада нужно с осмотра и подготовительных работ, которые включают в себя уборку участка от старых пней, камней и остального мусора, перекопку всей земли на участке и анализа почвы. Анализ почвы вам покажет, какие удобрения вам следует вносить в будущем. Если пролить всю землю на участке водой, это спровоцирует рост сорняков для их последующего удаления.
Дальнейший этап – планирование садового участка.
На расположение плодового сада могут влиять следующие данные:
Расположение относительно дома (перед домом, за домом, сбоку от дома)
Относительно сторон света
Наличие на вашем участке других садовых зон – клумбы, грядки, водоемы, газон и т.д.
Прежде чем разбить плодовый сад, нужно также определиться с тем, какие породы и сорта будут в нем расти. Многие деревья достигают зрелого возраста лишь через 7-10 лет. В этом случае урожая придется долго ждать. На случай, если вам ждать не хочется, и вы желаете получить урожай уже на следующий год, — можно высадить крупномеры.

Крупномеры – это взрослые деревья, в возрасте от 4 до 7 лет, вокруг корневой системы которых формируется земляной ком. При пересадке таких деревьев как правило используется специальная техника.
При выборе пород деревьев надо помнить о том, что многие породы не любят соседства и подавляют рост друг друга. Кроме того, у разных деревьев в плодовом саду совершенно разные предпочтения к свету и почве. Желательно проконсультироваться со специалистом, или изучить соответствующую литературу.
Более того, у каждой культуры – свои особенности строения корневой системы. Например, у яблони, корни могут разрастись вширь до 10 м, а вглубь до 6 м. Корневая система груши, наоборот, больше разрастается вглубь – до 10 м, а вширь – до 6м.
Если почва в вашем саду тяжелая, дерево не сможет глубоко укорениться. Такое деревце, скорее всего будет слабеньким.
Конечно, идеальные условия в наших плодовых садах для каждого дерева найти сложно. Но все же основные правила при посадке деревьев помогут вам разбить здоровый плодовый сад, радующий своим урожаем. Для того, чтобы дерево не просто росло, а плодоносило и было сильным, необходимо обеспечить ему оптимальный слой плодородной почвы, которая и будет источником необходимой влаги и питания.
Посадка крупномеров

При посадке крупномеров ваша мечта превратить участок в цветущий плодовый сад быстро превращается в реальность. Кроме того, корневая система таких деревьев уже практически сформировалась, и их можно пересаживать без опаски.
Современная техника позволяет пересаживать взрослые деревья (плодовые крупномеры) без особых проблем.
Подготовленные для пересадки деревья, естественно должны быть здоровыми, не имеющими повреждений. Деревья, имеющие дупло, для пересадки не годятся.
Крону плодового крупномера необходимо значительно проредить (удалить некоторые скелетные ветви примерно на 1/3 их длины) во избежание испарения влаги. Раны, образовавшиеся после обрезки, замазать садовым варом.
Почвенный ком должен быть кубической или цилиндрической формы.
Яма подготавливается заранее (за 1-2 недели). Её размеры должны превышать земляной ком (вдвое – по высоте, и втрое – по ширине).
Подготавливается дно – засыпается смесь керамзита, затем перегноя, песка, торфа и чернозема. Процентный состав этой смеси зависит от породы дерева.
После посадки крупномера все свободное пространство в яме засыпают хорошей плодородной землей. Затем, её слегка уплотняют.
И, естественно, хорошо поливают. Более того, предусматривается система полива (трубка аэрации или прикорневой полив).
Дополнительное укрепление с помощью проволочных растяжек поможет придать более устойчивое положение пересаженному дереву.
Посадка саженцев

Необходимо выбирать молодые растения (1-2 года). Так они лучше приживаются. Корневую систему у более взрослых саженцев легче повредить.
Саженцы для плодового сада обычно высаживают осенью или весной в состоянии покоя (когда вегетативные процессы замедлены).
При посадке саженцев заблаговременно выкапывается яма (приблизительно 80х80 см) и заполняется плодородной почвой. Почву из глубины ямы можно распределить по приствольному кругу. Если саженец сажается сразу после выкопки ямы – почву на дне необходимо уплотнить – утрамбовать ногами и полить 1-2 ведрами воды.
Также, в посадочную яму вносят органические удобрения (компост, навоз), и минеральные удобрения. Количество удобрений для каждой породы деревьев разное. Непосредственно к корням растения минеральные удобрения лучше не подсыпать. Только землю из верхнего слоя.

При посадке саженцев для плодового сада необходимо удалить сломанные ветви. Корни подрезают (до здоровой части) только если они повреждены.
У здорового саженца должна быть хорошо разветвленная корневая система. Если корни в пути подсохли, их можно поместить в воду примерно на 12-24 часа. Непосредственно перед посадкой корни желательно окунуть в глиняную болтушку.
Если посадка невозможна в течение нескольких дней, саженец нужно обернуть влажной тканью и в несколько слоев газеты.
Листья, во избежание испарения влаги, лучше аккуратно удалить.
При посадке желательно учитывать положение саженца относительно сторон света. За 1-2 года, пока они росли в питомнике, они приспособились к определенным световым условиям. Южную сторону ствола саженца можно отличить по более темной коричневой окраске. Более светлая сторона — северная.
Корневую шейку не заглублять! Она должна находиться на уровне почвы. Почву у приствольного круга после посадки мульчируют, а сам саженец подвязывают к колышку (не туго, восьмеркой).
Основные саженцы для плодового сада – это яблони, груши, вишни и сливы.
Планировка фруктово-ягодного приусадебного сада
Планировка фруктово-ягодного сада – ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.
Подготовительные работы
При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.
Зонирование при планировке садово-ягодных посадок
На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.
Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.
На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.
Спланируйте будущий сад так, чтобы растения не мешали друг другу и не загораживали свет. © pickleshlee
Планировка ягодников
При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.
Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).
Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.
Разбивка фруктового сада
Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.
Общие подходы к посадке сада
Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.
Подготовка посадочной ямы
Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.
Подготовка почвенной смеси
Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.
Саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего приобретать у проверенных производителей. © mainetoday
Покупка и подготовка саженцев
Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.
Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.
Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.
Правила посадки саженцев
За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.
Важные нюансы посадки
У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.
Яблони на шпалерах. © starkbros
Источники:
Планировка огорода и плодового сада: от чертежа до высадки культур в примерах
http://agronomu.com/bok/6691-fruktovyy-sad-pravila-planirovki-sada-i-vybora-derevev.html
Разбиваем плодовый сад
Планировка фруктово-ягодного приусадебного сада
✅ Планировка фруктового сада. Как правильно спланировать свой сад?
Планировка огорода и плодового сада: от чертежа до высадки культур в примерах
Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.
Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.
Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы
Что нужно знать, перед тем как приступать к планировке?
Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:
Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.
Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.
Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту
Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.
Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.
Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами
Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.
Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.
Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.
Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг
У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.
Ландшафтная и регулярная планировки
Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.
Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.
Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа
При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.
Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами
Где какие культуры лучше высаживать?
Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.
Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года
Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них
На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:
капуста, огурцы, горох;
белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
помидоры, горох, морковь;
хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.
Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.
14 принципов, как распланировать участок — дачный участок изменился до неузнаваемости.
Когда новый владелец земли смотрит на чистый участок, то представляет, что на нем уже стоит дом, растут плодовые деревья. Все выглядит красиво. Но как этого добиться? Как распланировать участок, чтобы потом не каяться? Ведь переместить на новое место дом будет проблематично, лучше сразу же продумать расположение всех важных зон, необходимых для загородной жизни.
Редакторы сайта позаботились о том, чтобы найти всю важную информацию. После изучения статьи читателям будет все ясно, поэтому они не допустят промахов в планировке своей земли под застройку.
Как правильно распланировать участок?
Для начала стоит разобраться в истории участка. Изучить, что было на этой земле раньше? Возможно, что там была равнинная поверхность или рос лес. А может там раньше было болото? Тогда подход к формированию зон и прокладке коммуникаций будет различный. А потом нужно продумать другие важные принципы лежащие в основе того, как распланировать участок.
1. Подстроиться под рельеф местности.
Хорошо, если он ровный. Тогда практически не будет ограничений по расположению дома и хозяйственных построек. А вот в противном случае, придется подстраиваться под нюансы рельефа.
Иногда в вопросе о том, как распланировать дачный участок помогает выравнивание поверхности. Тогда где-то можно срезать часть грунта, подсыпав его в низины. Но и перепады уровней почвы можно использовать при планировке. Тогда склоны укрепляются при сооружении террас или лестниц, выделении зон для садовых деревьев.
2. Учесть тип почвы.
Он в основном повлияет на место расположения огорода и сада. На участке, где земля совсем бедная может даже потребоваться дополнительно привозить плодородную почву.
3. Отталкиваться от форма участка.
Чаще всего встречаются планировки прямоугольных участков. И это естественно. Ведь зачастую они выделяются в именно таком виде. Но встречаются и другие варианты: в форме буквы «Г», треугольника или даже с округлыми сторонами.
4. Знать расположение относительно водоемов.
Если участок расположен на самом берегу реки, то придется учесть возможность ее разлива весной и подмывания участка. Но это не единственные водоемы. Опасность могут нести и подземные грунтовые воды. Тогда придется проложить дренажную систему.
5. Учесть стороны света.
Этот принцип важен при определении расположения дома, чтобы солнце светило в нужные окна днем. Ведь большинство окон должны выходить на юг и юго-восток. Большие деревья, то есть сад, рекомендуется располагать в северной части участка. Тогда их тень не станет мешать другим зонам.
6. Сформировать палисадник перед домом.
Этот участок земли украсит фасад дома красивыми клумбами и будет защищать строение от шума и пыли.
7. Выделить территорию под все важные зоны.
Первая из них — жилая. Дом чаще всего располагается по центру участка. Вторая —зона отдыха на даче. Эта территория должна быть самой удобной. Третья зона — хозяйственные постройки. Их чаще всего принято прятать в глубине участка, расположив максимально близко к ограждению. Четвертая — сад. Пятая зона — огород. Она требует максимума света, поэтому не должна загораживаться домом и постройками.
8. Составить план-схему будущего участка.
Это позволит заранее продумать все нюансы. Увидеть территорию участка как бы спустя годы. Чтобы почувствовать — все на местах! Или наоборот, скорректировать. Ведь пока что все еще только на бумаге и переместить дом или сад — минутное дело.
Как правильно распланировать огород?
9. Разумно направить грядки.
Их стоит ориентировать с севера на юг. Тогда грядки в течении дня будут нагреваться равномерно.
10. Определить оптимальную ширину грядок.
Самая экономичная ширина грядок — 100 см. Но она не всегда удобна для ухода. Поэтому рекомендуется сокращать ширину до 70 см. Так проще ухаживать за растениями на грядках. Вот здесь все советы по планировке огорода
11
14 принципов, как распланировать участок — дачный участок изменился до неузнаваемости.
. Сделать проходы достаточной ширины.
Их не стоит делать меньше 40 см. Это нужно для того, чтобы проще перемещаться между грядками. Если стоит задача о том, как распланировать большой огород, то рекомендуется продумать наличие сквозной дорожки. Она должна быть такой, чтобы по ней легко проезжала садовая тачка.
12. Нарисовать план огорода.
Это необходимо не только для севооборота, но и для того, чтобы заранее продумать размещение растений по их высоте. На передний план рекомендуется высаживать самые низкие из них, потом те, которые повыше. В итоге на практике должна получиться лесенка из верхушек растений.
Как распланировать сад?
13. Выбрать оптимальную схему посадки.
Чаще всего используют следующие схемы посадки плодовых деревьев:
Квадратная: несколько параллельных рядов с расположением саженцев друг на против друга. Ее используют в яблочных или грушевых садах.
Шахматная: так же ряды, но с равномерным смещенным расположением деревьев в них. Так чаще всего сажают среднерослые растения: сливы, персики, невысокие яблони и груши.
Горизонтальная: применяется на холмистой местности. Деревья высаживаются по краю неровной территории участка. Так снижается эрозия почвы.
14. Посадить кустарники по периметру садовой и огородной зоны.
Как распланировать участок 6 соток?
6 соток самый распространенный вариант дачного участка, причем прямоугольной формы. Поэтому его важно тщательно продумать из-за небольшой площади.
Дом рекомендуется располагать точно по середине и отвести на него максимум 20 м2 площади. В дальнем углу участка разместить весь хозяйственный блок. Для него нужно выделить только 15 м2. Места для гаража нет, поэтому ему отводится открытая парковка в 8 м2. Весь периметр участка необходимо засадить плодовыми растениями — это будет сад, площадью около 320 м2. Территория под огород — 120 м2. Остальное пространство будет заполнено тропинками и садовыми дорожками а так же зоной отдыха.
Как распланировать участок 10 соток?
Пространства здесь уже больше. Поэтому есть возможность сделать более просторные зоны или добавить другие элементы загородного отдыха.
На прямоугольном участке не рекомендуется ставить дом точно по центру. Так он украдет много пространства. Поэтому его лучше расположить ближе к одному из краев.
Восточная часть участка является самой светлой. Поэтому в этой области рекомендуется расположить огород. Площадь огорода может быть такой же, как для 6 соток. Ведь на нем помещается минимум всего необходимого, чтобы порадовать домочадцев свежими овощами.
Сад лучше расположить на юго-востоке. Плодовых деревьев не должно быть больше 20, но и меньше 15 сажать не рекомендуется.
На загородном участке прямоугольной формы специалисты советуют разбивать грядки и клумбы правильной геометрической формы. А дорожки делать в виде прямых линий.
Что еще стоит спланировать на участке? Со стороны дороги полагается делать гараж или укрытую навесом парковку. Зона отдыха позволяет разместить небольшую баню. За домом логично впишется бассейн. Место для отдыха также можно усовершенствовать, разместив там беседку или террасу, украсив ее со всех сторон клумбами.
Планировка фруктово-ягодного приусадебного сада
Планировка фруктово-ягодного сада — ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.
Планировка сада. © woodcroft orchard Содержание:
Подготовительные работы
Зонирование при планировке садово-ягодных посадок
Планировка ягодников
Разбивка фруктового сада
Общие подходы к посадке сада
Важные нюансы посадки
Подготовительные работы
При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.
Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).
Зонирование при планировке садово-ягодных посадок
На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.
Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.
На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.
Планировка ягодников
При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.
Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).
Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.
Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.
Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.
Высадка ягодных кустарников. © Thomas Generazio
Разбивка фруктового сада
На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.
Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель.
Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.
Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.
Общие подходы к посадке сада
Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.
Подготовка посадочной ямы
Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.
Подготовка почвенной смеси
Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.
Саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего приобретать у проверенных производителей. © mainetoday
Покупка и подготовка саженцев
Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.
Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.
Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.
Правила посадки саженцев
За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.
Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.
Важные нюансы посадки
При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.
У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.
Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.
Яблони на шпалерах. © starkbros
Источники:
http://diz-cafe.com/plan/planirovka-ogoroda-i-plodovogo-sada.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5ca068797545af00b3615bc0/5d7356e28f011100ad1809e2
http://www.botanichka.ru/article/planirovka-fruktovo-yagodnogo-priusadebnogo-sada/
Планировка фруктово-ягодного сада. — ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ vs ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ — LiveJournal
Жалко, что участок нам достался без фруктовых деревьев и ягодников. Правда, предыдущие хозяева разбили некое подобие сада внизу под бугром, но за 30 лет он превратился в джунгли и проще уже разбить новый. Да и земля там чрезмерно влажная. Начинать с чистого листа, конечно, более долго, зато можно сделать именно то, что тебе хочется.
Нашел по этой теме полезную статейку. Мне точно пригодится, может, и еще кому. Если будут какие-то замечания по теме — милости прошу, скажу огромное спасибо!

© Мария Ковалевская

Подготовительные работы
При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.
1. Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
2.Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
3. Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
4. Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
5. По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).
Зонирование при планировке садово-ягодных посадок
На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.
1. Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
2. Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
3.В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.
На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.
Планировка ягодников
При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.
Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).
Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.
1. Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
2. Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.
Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.
Разбивка фруктового сада
На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.
Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель. Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.
Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.
Общие подходы к посадке сада
Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.
Подготовка посадочной ямы
Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.

Подготовка почвенной смеси
Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.

Покупка и подготовка саженцев
Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.
Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.
Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.
Правила посадки саженцев
За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.
Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.
Важные нюансы посадки
При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.
У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.
Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.
Как определить корневую шейку
У молодого саженца мокрой тряпкой хорошо протереть нижнюю часть ствола и начало корня. Корневая шейка определится как переход зеленоватого цвета (ствол) в светло-коричневый (зона корня).
У саженцев более взрослых (3-4 летних) протираем мокрой тряпкой нижнюю часть ствола и после высыхания влажной зоны соскабливаем осторожно кору ножом на месте малозаметного расширения ствола в корень. Если на месте расширения соскобленный цвет молодого подкоркового слоя зеленый – значит это стебель, а если желтоватый – то корневая зона. Место перехода одного цвета в другой и есть корневая шейка.
У некоторых саженцев хорошо видно место отхождения от ствола верхних боковых корней. Это и есть корневая шейка. Место отхождения корней должно остаться над уровнем посадочной ямы.

Что нельзя делать при посадке саженцев
1. Нельзя при посадке использовать полуперепревший навоз, только перегной в смеси с почвой.
2. Нельзя часто поливать саженцы малыми нормами воды. Они только иссушают почву в посадочной яме.
3. Нельзя поливать саженцы холодной водой (из артезианки).
4. Нельзя в первый год после высадки удобрять растения, и особенно азотными туками.
5. Нельзя после посадки мульчировать приствольный круг большим слоем мульчи. В случае затяжных дождей вода, скопившаяся в мульче, станет причиной выпревания молодой коры и гибели растения. Толстый слой мульчи накладывают осенью, что предохранит почву от промерзания и гибели саженцев от низких температур.
Что необходимо сделать при посадке саженцев
1. Молодые саженцы побелить раствором мела с глиной с добавлением биопрепаратов от болезней и вредителей или раствора медного купороса.
2. Утеплить ствол несколькими слоями мешковины, лутрасила, спандбонда, бумаги и других материалов.
3. От зайцев и других грызунов защитить ствол сеткой рабицей или лапником, заглубив последние в почву на 5-10 см.
4. После каждого достаточно
план фруктового сада, выбор участка, правила посадки деревьев
Для того чтобы вырастить сад из плодовых деревьев у себя на участке, необходимо не только определиться с местом и растениями, но и учитывать основные нюансы, такие как схема посадки, размер ям, высадка и уход за саженцами, что и будет рассмотрено в данной статье.

ПоказатьСкрыть
Планировка сада
Когда было подобрано место для высадки саженцев, важно определиться со схемой для их высадки. Высаживать деревья рекомендуется согласно четырём схемам, которые имеют свои особенности расположения растений, позволяют упростить процесс ухода за саженцами и получить обильный урожай.
Квадратичная схема
Самой распространенной схемой для высадки является квадратичная: она позволяет создать удобные условия для ухода за садом. Согласно этой схеме, деревья высаживаются ровными рядами. Расстояние между деревьями зависит от их вида и сорта.
Важно! Учитывать схему высадки необходимо также для того, чтобы рационально использовать пространство, поэтому на квадратном участке лучше расположить деревья по квадратичной схеме.
Если были выбраны карликовые сорта, оптимальное расстояние между рядами составит 4 м, между деревьями необходимо оставить 2,5 м. Классические виды, которые были привиты на диком подвое, должны быть посажены друг от друга на расстоянии не менее чем 3,5 м, между рядами – 5 м. Высокие и сильнорослые виды должны быть на расстоянии 4 м, между рядами сохраняется 6 м.
Квадратичная схема высадки подходит для деревьев, которые не требовательны к освещению, нормально переносят полутень, созданную соседними рядами. Обычно так высаживаются яблони разных сортов, некоторые сорта груш.
Шахматная
Шахматная схема очень схожа с квадратичной, только в каждом квадрате между четырьмя деревьями высаживается ещё по одному дереву. Схема является более плотной, поэтому подходит для высадки среднерослых растений с небольшой кроной. Если сад расположен на склоне, то шахматная схема будет являться оптимальным вариантом посадки деревьев для уменьшения смыва почвы осадками. Шахматный способ высадки позволяет деревьям получать максимальное количество света, поэтому подходит для светолюбивых растений – сливы, абрикоса, персика, а также для яблонь и груш. Расстояние между деревьями должно быть 4 м, между рядами лучше оставить 5 м.
Треугольная схема
Высадка деревьев по треугольной схеме характеризуется более плотным расположением растений, имеющих крупную крону. По треугольной схеме все деревья будут ровностоящими, что позволит высадить на 15 % растений больше, нежели по квадратичной схеме.
Чтобы узнать оптимальное расстояние между растениями, необходимо руководствоваться правилом удвоения показателя максимальной ширины кроны взрослого дерева. Например, если ширина кроны составляет 4 м, то между растениями должно быть расстояние не менее 8 м со всех сторон. Благодаря треугольной схеме высадки растения могут получать максимальное количество света. Для посадки этой схемой подходит вишня, яблоня, груша, слива, абрикос, персик.
Горизонтальная схема
Горизонтальная схема высадки применяется в случае расположения деревьев на холмистой территории. Растения в данном случае высаживаются по горизонтальным линиям, что позволяет снизить эрозионные процессы почвы и успешно выращивать саженцы на неровных участках. Для фруктовых посадок выбирают возвышенную территорию, желательно на юге участка. Закладывать плодовые деревья необходимо таким образом, чтобы максимальная высота стволов была направлена к северу. Благодаря такому расположению растения обеспечиваются наибольшим количеством света. Расстояние между ними в данном случае должно быть не менее 3 метров, между рядами – не менее 5. Для посадки горизонтальным способом подходят любые плодовые деревья.
Посадка сада
Когда была определена схема высадки растений, необходимо приступать к выбору и покупке саженцев, которые далее будут укореняться на участке.
Выбор плодовых культур
Для того чтобы растения хорошо плодоносили, нужно уметь их правильно выбирать. Поэтому обратите внимание на рекомендуемый регион выращивания, почву и другие условия. Существуют специальные сорта, которые были выведены для каждого региона: они легко переносят морозные зимы, разные типы почв, являются менее чувствительными к неблагоприятным погодным условиям. Рассмотрим основные рекомендации по высадке деревьев, нормально чувствующих себя в средних широтах.
Самым популярным плодовым растением в средних широтах является яблоня. Эта культура светолюбивая, поэтому высаживать её лучше на хорошо освещённой территории. Яблоня может произрастать на серых лесных, дерново-подзолистых грунтах, черноземах, которые отличаются лёгким механическим составом с нейтральной или слабокислой реакцией. Дерево плохо переносит избыток влаги, поэтому посадите его на небольших возвышенностях, на территории с глубоким залеганием грунтовых вод – не менее чем 1,5 м в глубину.
Знаете ли вы? Яблоневые сады в мире охватывают 5 млн. га, а каждое третье плодовое дерево в мире является яблоней.
Грушу рекомендуют высаживать на южной стороне участка, так как территории с суровыми зимами часто становятся причиной вымерзания деревьев. Участок необходимо подобрать хорошо защищенный от ветра, что особенно важно в зимний период. Груша отлично произрастает на влажных почвах, грунтовые воды должны находиться не ближе 1 м к поверхности почвы. Идеальной почвой для груши является суглинистая, супесчаная или слабоподзолистая. Вишня предпочитает более теплые регионы с большим количеством солнечного света и тепла. Саженец не рекомендуют высаживать в низинах, так как вишня отличается плохой зимостойкостью и часто вымерзает. Территорию необходимо выбрать хорошо проветриваемую – таким образом можно избежать многих болезней дерева. Что касается почвы, то вишня предпочитает плодородные грунты с лёгким механическим составом, характеризующиеся высокой воздухопроницаемостью. Вишню высаживают на лёгких и средних суглинках, что позволяет получить максимальный урожай.
Слива также предпочитает хорошо освещённые территории, поэтому высаживать саженцы необходимо на южной стороне участка, на влажной глинистой почве с толстым плодородным слоем и нейтральной реакцией. Слива также нормально произрастает в северных регионах, но с условием соблюдения основных рекомендаций к высадке и уходу за растением. Абрикосы хорошо произрастают в средних широтах и субтропиках на максимально освещённых территориях с большим количеством солнечного света и тепла. Абрикосовые деревья необходимо хорошо защищать от северных ветров: их можно расположить на склонах и в местах, которые являются недоступными для холодного воздуха. Дерево лучше посадить на лёгких, хорошо дренированных почвах. Персики высаживаются в южных регионах с большим количеством тепла и солнечного света, потому что являются неустойчивыми к сильным морозам, повреждающим плодовые почки. Хорошо произрастают персики на лёгких суглинках с высокой воздухопроницаемостью и дренажом, обязательным условием является качественная защита от ветра.
Как выбрать и купить саженцы
Важно не только правильно подобрать место для высадки саженцев, но и сам посадочный материал, для того чтобы обеспечить хорошую приживаемость дерева и получать стабильно высокие урожаи в дальнейшем.
Важно! Покупать саженцы предпочтительно в питомниках, избегая рынков и других сомнительных мест.
Прежде всего необходимо обратить внимание на возраст деревца: оптимально приобретать посадочный материал двухлетнего возраста, деревья постарше имеют низкую приживаемость. Посмотрите внимательно на корневую систему саженцев – она должна быть здоровой, содержать кроме скелетных многочисленные отрастающие корешки. Не покупайте деревья, которые имеют на корнях узлы, утолщения, наросты, наплывы, желваки либо другие сомнительные образования. Минимальное количество скелетных корней для двухлетнего саженца – 3, предпочтительно выбирать саженцы, которые содержат больше 3. Не покупайте деревья, которые имеют грубые механические повреждения корней, созданные в процессе неправильного выкапывания. Высота двухлетнего саженца должна быть не менее 1,5 метра, у здоровых деревьев содержится три боковых ветви, которые равномерно распределены по стволу. Кора должна быть гладкой, не иметь каких-либо царапин, трещин.
Знаете ли вы? Существует интересный метод определения длительности хранения выкопанного дерева: необходимо зажать ветку дерева между большим и указательным пальцем, и если саженец является свежим, то от дерева будет исходить лёгкая прохлада, а если саженец подсох – вы почувствуете тепло.
Подготовка посадочных ям
В зависимости от вида плодового дерева посадочная яма готовится разного размера и разной формы, но практически для всех деревьев лучше всего подходят круглые ямы, имеющие отвесные стенки, которые могут обеспечить нормальное развитие корневой системы. Размер ямы, выкопанной на окультуренной почве с глубоким плодородным слоем, должен быть около 70 см в диаметре и 70 см в глубину.
Если дерево будет высаживаться на впервые осваиваемой территории, размер ямы увеличивается в три раза, так как в неё нужно будет внести достаточное количество питательной смеси, которая в будущем будет служить резервуаром необходимых для нормального развития молодого саженца веществ. Тяжёлые глинистые и песчаные почвы подразумевают выкапывание ямы в размере 1 м в диаметре и 1 м в глубину. Опытные садоводы советуют выкапывать более широкие и менее глубокие ямы на глинистой плотной почве, для того чтобы вода не застаивалась в их нижних слоях – это губительно будет влиять на корни растений. Если высадка растений будет производиться весной, то ямы необходимо выкопать в осенний период предыдущего года, если высадка будет производиться осенью, то яму выкапывают в мае-июне. Это нужно для того, чтобы удобрения, которые были внесены в грунт, хорошо перемешались и созрели, то есть сформировали необходимую микробиологическую среду.
Правила высадки деревьев
В зависимости от вида плодового дерева, существуют свои нормы по размеру ямы, времени посадки и другим нюансам, которые необходимо рассмотреть:
Яблони высаживают зачастую в весенний период, если саженец не старше 2 лет, чтобы за лето деревце прижилось, подросло и нормально перенесло зимовку. Весенняя посадка должна происходить в начале мая – конце апреля, когда грунт уже оттаял и немного прогрелся. Если саженец будет высаживаться весной, то яму можно подготовить за неделю до высадки. Размер ямы будет зависеть от почвы: если она довольно плодородна, то достаточно будет 60 см в глубину и в диаметре, если почва бедная, то глубина должна быть минимум 70 см, а диаметр – 80 см. Саженцы 3-4 летнего возраста можно посадить осенью, так как уже крепкому деревцу не страшны зимние морозы. Посадку лучше производить в начале октября, чтобы до зимы корни успели укрепиться. Осенью рекомендуют высаживать молодые деревца в южных регионах с плодородной почвой. Яму выкапывают таких же размеров, как и в случае посадки весной, но готовят её за месяц до высадки.
Грушу можно высаживать как весной, так и осенью. Весенняя посадка (в конце апреля) исключает возможность гибели дерева от заморозков. Яму лучше подготовить заранее, осенью предыдущего года. За это время грунт подсядет, и после посадки саженца корневая шейка не будет сильно углубляться, что гарантирует нормальную приживаемость растения. В ширину яма должна быть около метра, а в глубину около 50 см. Если почва бедная, то яму выкапывают более глубокой и заполняют несколькими ведрами плодородной почвы. Как и в случае с яблоней, грушу осенью высаживают в южных регионах, что позволяет саженцу нормально прижиться. Кроме того, груша, которая была посажена осенью и пережила зимовку, будет более крепкой и стойко переносить будущие морозы. Выкапывать яму лучше весной, размер ямы в глубину – 50 см, диаметр – 1 м, а производить посадку в первых числах октября.
Абрикос весной рекомендуют высаживать до того, как на саженце пробудились почки – в середине апреля. Яма готовится осенью, её минимальный размер – 70 см в глубину и 70 см в диаметре. Подготовка ямы для осенней высадки должна осуществляться за месяц, а то и за два. Необходимы ширина 1 м, а глубина – 80 см. Оптимальным временем для высадки считается начало октября.
Вишня зачастую высаживается весной (конец апреля), особенно это касается средней полосы и северных регионов, так как за лето саженец подрастает, становится крепче и нормально переносит зимовку. Яму следует выкопать заранее, лучше осенью, ее глубина должна быть не менее 50 см, диаметр – 80 см. Осенью высадка вишни практикуется только в южных регионах, иногда – в средней полосе. Оптимальное время для посадки – конец сентября, чтобы до того, как ударят первые заморозки, дерево окрепло. Яма готовится весной, размер такой же, как и в случае высадки в весенний период.
Персик является теплолюбивым растением, поэтому даже в южных регионах посадка осуществляется в весенний период (конец апреля). Яму готовят заранее, лучше всего – осенью, размер ямы должен быть не менее 70 см в глубину и 1 м в диаметре.
Слива предпочитает весеннюю посадку в средней полосе и в северных регионах, в южных регионах чаще всего практикуется посадка саженцев в осенний период. Весной сливу высаживают в конце апреля в заранее подготовленную яму. Яму лучше готовить с осени, в неё добавить органические удобрения, которые за достаточно длительный промежуток времени перепреют и создадут идеальные условия для молодого саженца. Яма должна быть минимум 60 см в глубину и 70 см в ширину, можно и больше. Осенью, в начале октября, слива высаживается в яму, которая была выкопана весной и удобрена органикой, размер ямы 60х70 см.
Знаете ли вы? В отличие от других плодовых деревьев, сливу нельзя встретить в природе в диком виде. Слива была получена в результате скрещивания терна и алычи более 2 тыс. лет назад.
Как ухаживать за нововысаженными деревьями
Когда саженцы высадили в почву, в первое время следует уделить особое внимание регулярному поливу. Частота полива зависит от погодных условий и регулярности осадков. Минимальное количество воды, которую нужно выливать под одно дерево, составляет 20 л за раз. Поливать нужно 1 раз в 2-4 недели. Рекомендуют проверять землю на влажность с помощью палки: если поверхность почвы просохла на 20 см – самое время полить саженец.
Место вокруг саженца следует замульчировать – это необходимо для того, чтобы создать благоприятную среду для корневой системы, задержать влагу в летний период, замедлить рост сорняковой растительности. Мульчу насыпают достаточно толстым слоем (15 см) на расстоянии 1-2 метров от ствола – используют древесные опилки, солому. Околоствольный круг регулярно рыхлят и избавляют от сорняков. Особенно важно рыхлить почву после полива, когда от воды происходит её уплотнение. Рыхление производят на глубину не более 5 см, чтобы не повредить молодые корешки. Обязательно молодое дерево на зиму следует утеплить, чтобы оно нормально перенесло морозы. Утепление ствола также поможет защитить кору от набегов грызунов, которые в зимний период её обгрызают, что ведет к гибели саженца. Процедуру проводят в начале ноября, обвязывая нижнюю часть ствола еловыми ветками не менее чем на 70 см в высоту. Побелку деревьев производят 2 раза в год – осенью и весной. Осенняя побелка производится в солнечный, не дождливый день в конце сентября, а весенняя побелка должна осуществляться в период небольших морозов, когда ещё не появились первые насекомые.
Важно! Очень молодые саженцы, которые имеют ещё зеленоватую, не сформировавшуюся кору, белить нельзя, так как это может привести к нарушению обменных процессов.
Для побелки готовят смесь из гашеной извести – 2 кг, медного купороса – 0,2 г, воды – 10 л. Кору предварительно подготавливают, очищая от больных участков, мха. Белить можно с использованием красящей кисточки. Побелку осуществляют с нижней части ствола, постепенно поднимаясь к скелетным ветвям. Скелетные ветви белят на 30 см от точки разветвления.
Как украсить новый сад
Чтобы сделать сад с плодовыми деревьями ещё более красивым, можно добавить дополнительные элементы декора, высадить некоторые растения и проложить дорожки, поэтому рассмотрим каждый пункт подробнее.
Как проложить дорожки в саду
Легче всего обустроить дорожку из засыпки с основанием. Для этого вырывают канаву на 10 см в глубину, выкладывают геотекстилем, бока укрепляют бордюрной лентой. В подготовленный участок насыпают гальку или щебень. Более сложным вариантом является сооружение прочного покрытия в виде твёрдых заливных дорожек.
Основание у такого покрытия – бетонное, на которое укладываются декоративные элементы в виде природного камня, тротуарной плитки. Дорожку рекомендуют прокладывать на небольшом возвышении, чтобы она была выше остального уровня почвы на 5 см, что позволит сохранить её от воздействия дождевой воды и почвенного наноса.
Какие растения можно посадить в саду
Самым популярным украшением сада являются цветы. Они способны дополнять другие растения и создавать целостную картину. К популярным однолетним цветкам для высадки в саду относятся бархатцы, астры, космеи, циннии, петунии. Среди многолетников можно выделить колокольчики, маргаритки, гвоздики, незабудки, анютины глазки.
Дополнительные элементы декора
В качестве дополнительных элементов декора в саду могут выступать деревянные заборчики, которыми ограждают небольшие клумбы, садовые фигурки, декоративный камень. По краям дорожек можно установить декоративные фонарики. Можно сделать украшения своими руками из дерева либо уже ненужных элементов быта – посуды, мебели, пластиковых бутылок.
Таким образом, обустроить сад из плодовых деревьев – задача не простая, но если соблюдать основные правила и следовать рекомендациям, которые подробно описаны в нашей статье, это поможет избежать многих распространённых ошибок.
Видео: правила планирования садового участка
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Да
Нет
77 раз уже
помогла

Фруктовый сад – виды планировки, какие выбрать деревья, как подготовить участок к высадке?

Угощать гостей натуральными и вкусными фруктами, собранными в собственном саду, – настоящее удовольствие. Посадить и вырастить фруктовый сад – дело непростое, но если знать правила планировки, выбора деревьев и ухода за ними, то в итоге это даже может принести дополнительный доход.
Планировка фруктового сада
Перед тем, как посадить плодовые деревья на участке, необходимо все хорошо продумать. Фруктовый сад сажается с перспективой на несколько десятилетий, и от правильной планировки зависит не только его урожайность, но и здоровье всех деревьев. Процесс включает в себя несколько задач:
Определение места для посадки деревьев. Лучше всего для плодового сада подходит южная сторона садового участка, свободная от высоких заборов, посторонних строений, старых деревьев.
Подготовка участка включает очистку территории от мусора и камней, выкорчевывание пней, вспахивание земли.
Анализ грунта желательно сделать в химической лаборатории перед тем, как посадить сад фруктов. При необходимости почву следует удобрить, можно добавлять минеральные вещества, которых недостает в почве, прямо в ямы для посадки деревьев.

Виды планировки
После проведенных подготовительных работ можно приступать к важному делу – выбору схемы посадки фруктовых деревьев. Деревья будут освещаться солнцем большую часть суток, если ряды располагать с севера на юг. С внешней стороны сада рационально высадить низкорослые растения, с внутренней – высокие деревья. Плодовые культуры нельзя сажать вместе с декоративными, последние лучше разместить по периметру участка. Существует несколько видов планировки сада:
Квадратичная – при этой схеме деревья высаживаются по размеченному заранее квадрату, строгими рядами.
Посадка плодового сада шахматной схемой похожа на квадратичную, но при ней деревья в каждом следующем ряду сажаются со смещением. Лучше всего применять такую схему на склонах для предотвращения смыва грунта осадками.
Треугольная схема посадки применяется, если необходимо посадить большое количество деревьев, расстояние между рядами и растениями зависит от их высоты и величины кроны.
Посадка фруктового сада горизонтальной схемой часто применяется на холмистых территориях. Разметка рядов ровными линиями позволяет высаживать деревья так, чтобы они получали максимальное количество солнечного света и не мешали друг другу.

Выбор деревьев
Для того чтобы получать богатый урожай фруктов, важно правильно выбрать плодовые деревья для своего сада. Регион, в котором планируется разбить сад, имеет большое значение. В зависимости от средней температуры, типа почвы, погодных условий следует выбирать те или иные сорта растений. Список лучших плодовых деревьев, которые обязательно стоит посадить в своем саду, представлен ниже.
Яблоня – светолюбивая культура, хорошо растущая на высоких участках. Непривередлива к типу почвы, но не переносит избытка влаги.
Груша не выдерживает сильные заморозки, предпочитает южные участки, хорошо защищенные от холодных ветров. Влажные почвы для груш подходят хорошо.
Вишня – теплолюбивое дерево, ее нельзя сажать в холодных климатических зонах с суровыми зимами.
Слива – культура, любящая светлые и теплые участки. При желании, в северных районах можно попробовать посадить сливу, при правильном уходе она порадует урожаем.
Ошибки при планировке
Избежать ошибок во время посадки фруктового сада и добиться богатого урожая можно, прислушавшись к советам опытных садоводов.
Перед посадкой необходимо рассчитать количество деревьев, которые лучше подбирать так, чтобы они плодоносили в разное время, одни – летом, другие – осенью.
При планировке посадки плодовых деревьев особенное внимание следует уделить подбору растений по высоте, рассчитать, какую схему посадки лучше применить чтобы деревья не мешали друг другу.
Ошибочно высаживать вместе косточковые и семечковые породы деревьев, для удобства ухода их лучше расположить отдельными группами.
Как подготовить участок для сада?
Определившись с местом, где будет расти фруктовый сад, необходимо задуматься о подготовке участка к посадке деревьев. Некоторым растениям необходим мощный слой плодородной почвы, чтобы корневая система не ощущала недостатка в питательных веществах, получаемых из грунта. Как подготовить землю к посадке фруктовых деревьев, необходимо разобраться каждому садоводу, для этого стоит прислушаться к советам:
Еще за несколько лет до посадки деревьев специалисты советуют провести перевал – поменять местами нижний плодородный слой почвы с верхним.
Удобрение почвы перед посадкой деревьев – важный этап, о котором нельзя забывать. Количество органических удобрений (перепревший навоз, помет, запревшую траву) рассчитывают в зависимости от размера участка.

Посадка фруктовых деревьев
Соблюдение всех правил ухода за фруктовым садом помогает добиться максимальной урожайности на участке. Примерно за полгода до посадки плодовых деревьев необходимо выкопать посадочные ямы, которые должны отстояться. Яма для фруктового дерева должна быть размером 80 на 80 см, с отвесными ровными стенками. На дно ямы следует высыпать торф, сверху – навоз, последний слой – удобрение вперемешку с песком. Небольшой холмик 20-30 см, выступающий над ямой, даст усадку со временем.
Когда сажать фруктовые деревья?
Выбрать правильное время для посадки садовых растений очень важно для их роста. Однозначного ответа на вопрос, когда сажать плодовые деревья, нет, все зависит от региона, Осень – лучшее время для посадки растений в южных районах, где тепло весной наступает быстро, и молодые саженцы могут не успеть привыкнуть к новому месту, и погибнут. Весенняя посадка в этой климатической зоне возможна, но деревья будут нуждаться в большем уходе. В северных районах, чтобы вырастить фруктовый современный сад. допустимо сажать деревья и весной, и осенью.
Правила посадки фруктовых деревьев
Вырастить сад, который будет радовать хорошим урожаем не один год, под силу любому садоводу, если соблюдать правила посадки плодовых деревьев. Процесс этот несложный, и состоит из нескольких этапов. Если делать все не торопясь, обдуманно, деревья быстро примутся.
Саженец перед посадкой нужно поместить в специальный раствор стимулятора корневой системы на сутки.
Часть почвы из ямы засыпать обратно, чтобы образовался холмик. На него поставить дерево, расправив корни, предварительно в центр установить опору.
Засыпать оставшуюся почву в яму, распределяя землю равномерно, заполнив ее на треть.
Вылить под корень ведро воды, подождать пока жидкость впитается и засыпать оставшийся грунт.
Полить дерево, вылив еще 2-3 ведра воды.
Уход за фруктовыми деревьями
Правильный уход за фруктовым садом занимает много времени. От умелых действий садовода зависит здоровье деревьев, их урожайность, ведь хороший фруктовый сад может плодоносить не один десяток лет. Уход за плодовыми деревьями включает целый ряд мероприятий, с принципами которых необходимо ознакомиться заранее:
Грамотный полив растений.
Своевременная и обдуманная подкормка деревьев.
Регулярная обрезка лишних веток и побегов.
Защита от болезней и вредителей.

Полив фруктовых деревьев
Правильный полив плодовых деревьев– залог хорошего урожая в саду. Вода доставляет питательные вещества к корням деревьев, обеспечивая их необходимыми для роста и развития микроэлементами. При недостаточном поливе деревья во фруктовом саду будут сбрасывать завязь, задерживаться в росте, увядать. Избыток влаги вреден для сада: корни деревьев могут загнивать, что приводит к гибели растений. Режим полива деревьев в саду зависит от их возраста:
Растения однолетки следует поливать по мере пересыхания почвы в районах с повышенной влажностью. При ручном поливе норма жидкости составляет 2-3 ведра для каждого дерева, а в жаркую погоду – 5-7 ведер.
Деревья в возрасте двух лет поливать нужно по такой же схеме, уменьшая количество жидкости в конце августа, чтобы деревья успели подготовиться к холодам.
Трехлетние деревья нуждаются в поливе в случае сильной засухи и при необходимости.
Подкормка фруктовых деревьев
Удобряя растения, садоводы мечтают получать как можно больше урожая. Подкормка плодовых деревьев – процедура необходимая, она дает возможность увеличить количество фруктов с каждого дерева в саду. Свойство почвы истощаться негативно сказывается на урожайности сада, поэтому важно вовремя проводить подкормку деревьев. добавки целесообразно вносить в приствольный круг, предварительно выкопав канавку. Фруктовый плодоносящий сад нуждается в подкормках нескольких видов:
Органические удобрения хорошо влияют на урожайность плодовых деревьев. К этому виду подкормок относят торфяные смеси, компост, навоз скота, птичий помет. Данный вид удобрения необходимо вносить 3-4 раза за сезон.
Минеральные удобрения – фосфор, калий, азот, оказывают на растения положительное действие: помогают формированию корневой системы, новых побегов и листьев, улучшают способность противостоять болезням. Эти подкормки вносят по мере необходимости.

Обрезка фруктовых деревьев
Чтобы деревья в саду приносили богатый урожай и не болели, они нуждаются в регулярной обрезке. Лучше всего ее проводить два раза в год – весной и осенью. Правильный выбор инструментов и соблюдение правил обрезки поможет деревьям быстрее прийти в себя после травматичной, но необходимой процедуры. Для неопытных садоводов, которые не знают, как обрезать плодовые деревья, стоит следовать инструкции.
Самое правильное время для весенней обрезки деревьев – начало марта.
Срезы нужно оставлять ровные, обязательно обрабатывать их садовым варом.
Сначала необходимо избавиться от веток, которые растут под острым углом по отношению к стволу, удалить неплодоносящие, засохшие, больные, направленные внутрь кроны, перекрещивающиеся с другими ветками, а также молодую поросль.
Болезни фруктовых деревьев
Плодовые деревья, как и любые растения, подвержены различным заболеваниям. Вовремя распознать их признаки и принять соответствующие меры очень важно, чтобы сохранить дерево и предотвратить заражение соседних растений. Болезни плодовых деревьев делятся на два вида:
Инфекционные – заболевания, распространяющиеся вредителями, и требующие немедленного лечения. По типу инфекции, поражающие фруктовый сад, делятся на грибковые, бактериальные, вирусные. Самые распространенные – мучнистая роса, парша, плодовая гниль. Эффективные методы борьбы с ними – обрезка ветвей, сбор и сжигание поврежденной листвы, обработка препаратами («Бордосская жидкость», «Медный купорос»).
Неинфекционные – болезни, которые вызываются неблагоприятными условиями окружающей среды, это ожоги, обморожения, повреждения и раны, гоммоз. Профилактические мероприятия могут сократить воздействие таких заболеваний, это побелка коры, защита от заморозков дымлением и опрыскиванием почвы, своевременное удобрение и обрезка.

orchardcms — Как создавать элементы макета в Orchard 1.9
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
.
Какая самая лучшая планировка фруктового сада «Animal Crossing: New Horizons»?
Продолжая создавать идеальный остров в Animal Crossing: New Horizons , вы, возможно, обнаружили, что продажа фруктов (в частности, фруктов, которые не являются родными для вашего острова) — это простой способ получить дополнительные колокола. . В то время как ловля рыбы и жуков — определенно интересный способ провести время на острове и заработать немного денег, продажа фруктов почти полностью пассивна. Все, что вам нужно делать, это каждые несколько дней встряхивать деревья, собирать плоды и приносить их в Nook’s Cranny, чтобы получить эти сладкие деньги.
Учитывая тот факт, что каждый иностранный фрукт принесет вам 500 крутых колокольчиков, множество игроков Animal Crossing решили разбить на своих островах обширные фруктовые сады. Если вы хотите сделать то же самое, вам нужно знать несколько вещей. Вот как создать лучший Animal Crossing: New Horizons макет сада .
«Animal Crossing: New Horizons» — руководство по планировке фруктового сада
Когда вы только начинаете, у вас может возникнуть соблазн посадить фруктовые деревья очень близко друг к другу, чтобы максимально увеличить пространство и производительность.Однако есть две серьезные причины, по которым это плохая идея. Прежде всего, фруктовым деревьям нужно хотя бы одно пустое пространство с каждой стороны, чтобы они выросли достаточно большими, чтобы приносить плоды. Если им не хватит места, они останутся саженцами навсегда, и вы никогда не сможете их собрать.
Во-вторых, посадка деревьев очень близко друг к другу (даже с учетом правила одного пространства со всех сторон) делает невероятно трудным для сбора урожая. Если ваш сад слишком компактный, вы будете тратить большую часть своего времени, пытаясь ориентироваться вокруг своих деревьев и искать фрукты, которые можно собрать (чему мешает, как вы уже догадались, больше деревьев).
Источник: Reddit
При этом мы обнаружили, что оптимальной планировкой фруктового сада является посадка фруктовых деревьев с расстоянием между ними , по крайней мере, двух промежутков, расположенных как по горизонтали, так и по вертикали. Мы обнаружили, что оставлять три промежутка между ними отлично работает, особенно если вы чередуете ряды.
Это выглядит примерно так в сетке 12×5 (Xs представляют деревья, а Os представляют пустые пространства):
OOOXOOOXOOOX
OOOOOOOOOOOO
OXOOOXOOOXOO
OOOOOOOOOOOO
OOOXOOOXOOOX
Очевидно, это занимает довольно много места, поэтому не может быть идеальным для всех игроков.Однако, когда вы разблокируете инструменты терраформирования в игре, вы можете (в некоторой степени) легко выровнять некоторые из ваших утесов, чтобы создать больше фруктовых садов.
Если вы * действительно * хотите, чтобы ваши деревья были уложены очень плотно, вы должны знать этот трюк.
Если вы действительно не против, чтобы сбор фруктов занимал некоторое время (и вам нужно освободить место на своем острове для вашей Музейной горы или чего-то еще), вы должны знать, что — это , когда взрослые деревья дают плоды. даже если они очень близки друг к другу.
Для этого вам сначала нужно посадить плод с большим пространством, чтобы он рос, затем выкопать взрослое дерево (съев плод!) И пересадить его в более плотную сетку. Другими словами, как только дерево вырастет достаточно большим, чтобы приносить плоды, оно не перестанет приносить плоды.
Источник: Reddit
Еще вам следует знать, что если вы разместите заборы вокруг своих деревьев (и не оставите достаточно места), фрукт, который вы встряхиваете, может выпрыгнуть за забор, добавив дополнительный шаг к вашему урожаю (и просто вообще раздражает).
Деньги не могут расти на деревьях, но фрукты растут. Теперь, когда вы вооружены лучшими знаниями о планировках фруктовых садов для Animal Crossing: New Horizons , выходите и делайте колокольчики!
.
ACNH | Руководство по дизайну сада — как сделать | Скрещивание животных
Ознакомьтесь с этим руководством Animal Crossing: New Horizons Switch (ACNH) о том, как построить фруктовый сад. Узнайте о планировках фруктовых садов, расстоянии между садами, знаках фруктовых садов, индивидуальном дизайне и многом другом!
Ознакомьтесь с кодами нестандартной конструкции здесь
Как сделать простой фруктовый сад
Что вам понадобится
Подготовьте место для фруктового сада
При подготовке к строительству фруктового сада сначала подготовьте место для работы.Если вы планируете выращивать все 5 разновидностей деревьев в своем саду, вам понадобится достаточно большое пространство, чтобы их все могли разместить. Кроме того, важно разместить его так, чтобы он не мешал другим зданиям.
Узнайте, как получить здесь фрукты
Отметьте, где разместить деревья

▲ Мы засыпали землю нестандартными рисунками, оставив пустыми только участки с деревьями. (Не обращайте внимания на индивидуальный дизайн, который мы использовали …)
Когда вы сажаете деревья, вам понадобится сетка 3×3 с деревом в центре плитки.Деревья не могут расти плитками рядом с другими деревьями, поэтому будьте осторожны. Вы можете предотвратить подобные ошибки, тщательно разработав индивидуальный дизайн.
Выращивание новых деревьев из фруктов
Когда вы зарываете плод в землю, чтобы вырастить новое дерево, вы должны быть осторожны, чтобы не пересаживать! Если вокруг него будет более 12 деревьев в сетке 9×9, новое дерево не будет расти! Если у вас возникли проблемы с этим, посадите и вырастите свое дерево в другом месте, а затем переместите его, когда оно полностью вырастет.
Забор от сада

Наконец, окружите деревья красивым забором, чтобы было ясно, что у вас здесь настоящий фруктовый сад! Также подумайте о том, чтобы дать вашему саду несколько точек входа.
Советы по строительству / дизайну сада
Посадите пальмы на песке

Если вы хотите добавить пальмы в свой сад, вам нужно создать плитку из песка с помощью инструмента Island Designer. Вы не можете сажать пальмы на обычной земле, поэтому учтите!
Замени заборы естественными объектами
Вы можете придать своему саду более «естественный» вид, заменив искусственные заборы чем-то вроде кустов! Если вы хотите сделать его еще красивее, попробуйте разбить свой сад на вершине утеса.
> Как получить кусты / живую изгородь
Украсьте табличкой

Хотя это ни в коем случае не обязательно, вы можете получить несколько бонусных очков стиля, если поставите небольшую табличку у входа в сад! Это будет наглядным пособием для посетителей, давая им понять, что вы имеете дело с фруктовым садом. Используйте инструмент индивидуального дизайна, чтобы создать знак вашего
> Ознакомьтесь с индивидуальным дизайном для знаков (с QR-кодами) Здесь
Измените землю / пол

Если вы хотите дополнительно настроить свой сад, попробуйте изменить плитку пола ! Для этого даже не нужно использовать нестандартный дизайн — мы рекомендуем разместить на земле Тропу Темной Грязи.Его можно приобрести за 2000 Nook Miles.
Подготовьте деревья для мебели (необязательно)

Если вы уже занимаетесь управлением деревьями, вы также можете подумать о том, чтобы изменить количество деревьев на своем острове, чтобы с легкостью обрабатывать мебель, падающую с деревьев. Уменьшив количество нефруктовых деревьев до 7, вы можете навсегда указать, с каких деревьев будет падать мебель каждый день. Это довольно трудоемкий процесс, но в конечном итоге окупится.
Узнайте, как установить мебельные деревья
Наши дизайны сада
Сад веера гориллы

▲ Красиво расположенные 3 дерева всех 5 видов фруктов.Он не занимает много места и относительно компактен!
Плюсы к созданию фруктового сада
Эффективный сбор фруктов
Создание фруктового сада сконцентрирует все ваши фруктовые деревья в одном месте, что позволит собрать все фрукты за один раз! Это означает, что вам больше не придется бегать по острову за фруктами — вы сэкономите столько времени в долгосрочной перспективе!
Легко следить за своими деревьями
Еще один момент: вы сможете легко различать фруктовые и нефруктовые деревья.Если вы когда-нибудь хотели срубить дерево, которое было на пути, но не были уверены, что это фруктовое дерево, то настоятельно рекомендуется создать фруктовый сад! Вы можете быть уверены, что деревья в вашем саду фруктовые, а деревья за его пределами — нет!
Статьи по теме «Островной дизайн»
© Nintendo, 2019.ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Его лицензиары не одобряли этот сайт иным образом и не несут ответственности за работу или содержание этого сайта.
▶ Animal Crossing: New Horizons — Официальная страница
.
orchardcms — Как создать собственный контейнерный элемент для Orchard Layout?
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
.

Как завести скважину в дом: Как сделать ввод воды в дом из скважины

Сен 17, 2020 автор alexxlab Разное

Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

Содержание
Достаточно часто при необходимости провести воду для загородного дома (или дачи – не важно) в качестве источника выбирают скважину.
Такой вариант хорош тем, что вода в этом случае будет чище, чем в колодце (хотя систему фильтрации все равно применять желательно), да и ее будет попросту больше (что актуально, когда речь идет о снабжении большого коттеджа).
Схематическое изображение пластов грунта при установке скважины
Однако подключение такой системы – задача не из легких, и требуется учитывать ряд определенных нюансов – для того, чтобы в результате получить желаемый результат.
Как сделать систему водоснабжения из скважины?
Обычно скважинное водоснабжение дачи или загородного дома осуществляется по достаточно простой (на первый взгляд, конечно) схеме. На участке бурится сама скважина – источник воды. Кстати, ввиду того, что количество воды в глубокой выработке более чем достаточное – может использоваться одна скважина на два дома.
Такое решение хорошо тем, что можно разделить пополам расходы на бурение и на обустройство. В последние несколько лет, ввиду роста популярности коттеджных поселков, используется именно скважина на два дома – такой вариант ценится ввиду экономности.
Однако, к сожалению, этот способ не всегда возможен – поскольку непросто подобрать подходящее место для выработки, имеющее одинаково удобное расстояние к каждой постройке.
Следует учитывать, что расстояние от скважины до септика должно быть максимально большим, насколько это позволяет участок – для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредоносных бактерий.
Бурение самой выработки (если речь идет именно о скважине) в подавляющем большинстве случаев выполняется специалистами – поскольку требует дорогостоящего оборудования и определенных навыков.
Выполняется оно после определения места расположения водоносных жил – поскольку достаточное количество воды имеется далеко не везде. Поиск осуществлять можно даже своими руками, применяя (а лучше – совмещая) любой из проверенных способов:
Схема водоснабжения дома из скважины, расположенной снаружи
Лозоходство.
Использование алюминиевых рамок.
Использование банок (переворачиваются донышком вверх на месте предполагаемого расположения воды и оставляются на ночь).
Использование влагопоглотителя (закапывается в керамическом горшке примерно на полметра в месте предполагаемого расположения воды).
Однако наиболее точным является разведочное бурение – для чего в предполагаемом месте делается выработка буром малого диаметра. Причем эту процедуру можно выполнять и своими руками – если у Вас имеется садовый ручной бур.
Итак, воду на участке – нашли, бурение скважины – выполнили. После этого ее требуется прокачать – до тех пор, пока идущая из нее вода не станет чистой. Для этого может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего достаточно 10-20 часов).
Выполняется эта процедура посредством дешевого насоса – ввиду того, что жидкость на первых порах в источнике будет грязной, устройство с большой вероятностью выйдет из строя, или по крайней мере потребует ремонта по завершению работы.
При этом учитывайте, что воду желательно отводить как можно дальше – если расстояние до скважины будет небольшим, грязная жидкость, вполне возможно, снова будет поступать в выработку.
Как вариант – если провести водопровод планируется на этапе строительства здания – можно заранее побеспокоиться о данном вопросе, и разместить скважину в будущем подвале дома. Такое решение более удобно и практично по целому ряду причин:
Расстояние от воды до системы водопровода будет меньше (а значит – меньшей будет и нагрузка на насос).
Не потребуется серьезных работ по утеплению скважинного кессона (поскольку оборудование можно будет расположить в подвале).
Сокращаются расходы на оборудование – не обязательно будет ставить кессон, потребуется меньше трубы, чтобы покрыть расстояние от скважины до дома.
Траншея в земле от кессона скважины до дома для трубопровода
Такое решение, к сожалению, доступно в большинстве случаев только на этапе строительства – бурение скважины в подвале уже построенного дома в большинстве случаев невозможно (или очень и очень ограничено по качеству результата).
После того, как источник воды на участке готов – можно приступать к обустройству скважины (монтажу скважинного оголовка, кессона) и прокладке самого водопровода.
к меню ↑
Оборудование для создания водопровода
Учитывать будем только оборудование, которое потребуется для создания системы – ввиду того, что бурение будут выполнять специалисты. Для создания водопровода Вам потребуется:
Кессон (по сути – емкость, в которой будет находиться оголовок скважины, и, возможно – оборудование).
Оголовок скважины (в идеале – сразу с отводом под водопроводную трубу).
Насосная станция (если система монтируется для загородного жилого дома – рекомендуется брать качественную модель с полным набором автоматики).
Гидроаккумулятор – бак, в котором будет накапливаться вода.
Трубы (диаметром 25 или 32 мм – наиболее распространенное решение для водопровода загородного дома).
Запорно-регулирующая арматура (краны).
Система фильтрации (каким бы глубоким ни было бурение – чистота воды все равно не будет идеальной).
Ключевым фактом является установка насоса, который будет качать воду, и установка бак-гидроаккумулятора – который будет ее накапливать (а также гасить гидроудары и обеспечивать постройку водой, когда насос выключен).
Располагаться оборудование может как в вышеупомянутом кессоне (непосредственно над скважиной), так и внутри дома – в подвале (чаще всего).
Схема водоснабжения двух домов из одной скважины
Второй вариант более предпочтителен – если оборудование будет стоять в подвале, Вы будете иметь постоянный и беспрепятственный доступ к нему – для обслуживания и контроля. А вот размещение его в кессоне (т.е. снаружи, в небольшой емкости, вкопанной в землю) усложняет его осмотр, а по необходимости – и ремонт.
к меню ↑
Как провести воду в дом из скважины?
Описывать будем непосредственно подключение – поскольку бурение требует отдельного внимания, да и, как уже упоминалось выше – своими руками практически не выполняется. Поэтому рассматривать процедуру будем, исходя из предположения, что скважина на участке (или внутри дома, в подвале – не важно) уже имеется, и теперь задача заключается в том, чтобы провести линию до дома.
Начинаем подключение с обустройства скважины:
Монтируется оголовок (это без проблем делается своими руками – на выходящую трубу надевается «крышка»). В идеале оголовок должен иметь отвод требуемого диаметра – чтобы к нему можно было напрямую выполнить подключение водопровода.
Устанавливается кессон.
Кессон – как упоминалось выше – это емкость (чаще всего – пластиковая, что удобнее всего), в которую «заключается» оголовок скважины.
Его также можно установить своими руками (если это пластиковый кессон, конечно) – для этого, по сути, требуется просто выкопать вокруг скважины яму и установить в нее кессон, предварительно проделав отверстия под трубы. Обычно эта процедура выполняется сразу после того, как завершено бурение. Кессон, кстати, не обязателен, если скважина располагается в подвале.
После этого выполняется подключение насоса. Как уже упоминалось выше – автоматика для него может располагаться как в кессоне, так и в подвале. Само же устройство погружается в скважину – поскольку бурение выполняется на большую глубину, обычные поверхностные модели не подходят, и требуется применять специальные глубинные (скважинные) агрегаты.
Подведенная труба водоснабжения к скважине в кессоне
Опустить их до уровня воды также можно и своими руками. Для этого требуется:
Надеть на нагнетательный патрубок насоса шланг, по которому будет подниматься вода.
Привязать корпус (за специальное «ушко») за прочный трос, который требуется закрепить наверху.
Подключить электрокабель.
Связать веревкой (стянуть стяжками) кабель, шланг и трос. Расстояние между соединениями при этом должно быть около полуметра.
Медленно опустить насос в выработку, не допуская его раскачивания и биения о стенки.
После этого выполняется подключение выведенного наверх шланга с подведенной в кессон (подвал) водопроводной трубой.
Теперь, когда линия водоснабжения оказалась на поверхности – можно проводить ее непосредственно в постройку. При этом самым ответственным является расстояние, прокладываемое по улице – поскольку существует серьезный риск замерзания воды в трубе зимой.
Во избежание столь опасной проблемы трубопровод требуется прокладывать в земле (на глубине от 1.2 метра), и вдобавок – утеплять его. Для этого рекомендуется применять специальную теплоизоляционную скорлупу (из минваты, пенопласта, пенополиуретана – не важно).
Как вариант – можно дополнить теплоизолятор греющим кабелем: расстояние по улице будет не слишком большим, и затрат на такое утепление придется понести немного. Да и в любом случае – экономить на этом никак нельзя: лопнувшая в мороз труба, на утеплении которой сэкономили – понесет куда больше затрат и проблем.
После того, как расстояние от скважины до дома пройдено, и труба оказалась внутри дома – самая сложная часть работы осталась позади. Теперь остается выполнить разводку водопроводной линии до каждого из потребителей (кранов, санузлов, бытовой техники).
Процедура эта может выполняться своими руками, однако при этом требуется учитывать ряд нюансов:
Предварительно спроектируйте, как будет выглядеть система водоснабжения в итоге – создайте детальную схему, отметив каждого потребителя, и продумав прокладку линий внутри дома.
Для создания системы рекомендуется применять коллекторную схему – когда водопроводная линия одна, а от нее расходятся трубы к каждому потребителю.
Для создания системы рекомендуется применять полимерные материалы (в случае, если работа выполнятся своими руками) – они дешевле, проще в обработке, менее подвержены засорам.
Избегайте большого количества изгибов: каждый поворот трубы снижает напор, повышая нагрузку на насос.
Для соединения сегментов труб желательно выбирать либо резьбу, либо муфту – сварка делает стык неразъемным, и при необходимости замены участка придется его резать.
к меню ↑
Этапы проведения воды в дом из скважины (видео)

Главная страница » Водоснабжение дома и дачи
Как завести в дом воду из скважины
Владельцев частных коттеджей часто интересует, как завести в дом воду из скважины, ведь это самый рациональный вариант устройства системы водоснабжения. Не каждому хочется зимой бороться с замерзающей скважиной и беспокоиться из-за отсутствия воды.
Если вы думаете о том, как из скважины провести воду в дом, то сначала нужно определиться со схемой, бюджетом.
С устройством скважины, какое оборудование будет подключено к скважине и как выполнено подсоединение. Есть ли кессон, будет ли гидроаккумулятор, какие работы проделаны для эксплуатации зимой.
Для экономного варианта в летний сезон.
Из скважины качать в накопительный бак, приподнятый выше места потребления
Из бака провести трубы к вентилям (умывальникам)
Этот вариант подойдет для нетребовательных пользователей, некоторых владельцев дачных и садовых домов.
Если делать современную систему, то лучше сделать грамотную разводку ко всем строениям на участке:
в коттедж;
в садовый дом;
в баню.
Заводим в дом воду из скважины
Организовать разводку в дом из скважины наравне с системой водоотведения (канализации) — это главная задача для автономного проживания в собственном доме.
бурится скважина рядом с домом
монтируется кессон
устанавливается насос со шлангом, оголовок, кабель
на насосе обязательно должен быть обратный клапан
Прокладывается горизонтальная труба от скважины к дому под землей ниже уровня промерзания (через фундамент). Или организуется утепление с подогревом, с возможностью обслуживания скважины.
фильтр грубой очистки
датчик сухого хода
ставится реле давления с манометром
устанавливается гидроаккумулятор в доме (поддерживает давление воды в трубах в доме)
система автоматики для управления насосом
ставятся фильтры грубой очистки
рядом с гидроаккумулятором ставим сливной кран, для слива воды из системы
после реле давления делаем разводку на холодную воду и водогрейный бак и к потребителям
Предусматриваем рядом с оголовком отдельную ветку для летнего использования воды (не через гидроаккумулятор/мембранный бак)
Как работает? Если давление в системе снижается, то автоматика включает насос, насос закачивает воду в гадроаккумулятор (бак с резиновой мембраной), при достижении рабочего давления автоматика выключает насос. Если открыть вентиль в ванной комнате и расходовать воду из гидроаккумулятора, то постепенно происходит снижение давления в системе при достижении порога автоматика снова включает насос скважины.
Скважина под домом или рядом?
Если до строительства дома вы пробурили скважину, то можно ставить кессон внутри. Проблем с обогревом скважины в морозы вы испытывать не будете. Если дом или фундамент уже построен, то можете выбрать место под скважину рядом и подготовить всё для подвода воды в дом (подземные утепленные трубы, предусмотреть слив воды и пр.).
Разводка в частный дом своими руками. Холодная вода подается в ванную и туалет, в гараж, к теплицам, на 2 этаж. Для котла или бойлера делаем сами специальный отвод от гидроаккумулятора, от которого по полипропиленовым трубам вода будет поступать во все комнаты.
Если вы задумываетесь о том, как провести воду в дом из скважины, то это правильное решение, ведь организованная система водоснабжения за городом – удобство. При желании провести в дом воду из скважины с глубинным насосом или с насосной станцией можно и самостоятельно, имея проект. Так цена на организацию водоснабжения получится минимальной, но есть риск столкнуться с непредвиденными расходами и ошибками с подключении. Главное, чтобы ошибки с системой водоснабжения стали заметными не зимой в -30 градусов.
Собственный водопровод можно сделать и на стадии строительства и в давно построенном коттедже.
Для проведения необходимых работ помимо насосной станции потребуется приобрести еще и систему очищения воды, которая монтируется на трубу для подачи воды, водонагреватель с накопителем, поверхностные насосы, предназначенные для поднятия воды на высоту до 9 м и ее выкачки из колодца.
Если вы думаете о том, как провести воду из скважины в дом, то для начала потребуется обустроить кессон, который защитит источник от проникновения грунтовых вод. Оборудовать кессон стоит так, чтобы при случае можно было спуститься для устранения неисправностей. Собрать его можно из бетонных или металлических колец, а основание можно выложить кирпичом, засыпать щебнем и залить бетоном. Также есть пластиковые кессоны, которое надо обязательно заливать бетоном.
После сооружения кессона нужно установить выбранную модель погружного насоса и подключить его к трубам наружного водопровода. Сам же наружный водопровод проводится в коттедж и, соответственно, подключается к внутренней водопроводной сети.
Для того, чтобы было легко провести из скважины в дом воду, стоит закупить трубы из металлопластика или полипропилена, угловые элементы, качественные муфты, вентили.
В целом самостоятельно воду из скважины провести в дом можно за минимальное время, если хорошо спроектировать систему водоснабжения и приобрести качественное оборудование.
Вода в доме из скважины: варианты подключения, оборудование, проекты
Способов подачи воды из скважины в дом существует несколько. По-разному может монтироваться как внешняя магистраль такой сети, так и внутренняя. Оборудование, используемое при создании систем такого типа, различается конструктивно и по параметрам.
Основные способы подключения
Зависеть способ подачи воды в загородный дом из скважины может от таких факторов, как:
расположение шахты — внутри здания или снаружи;
глубина скважины;
качество воды в шахте;
дебит шахты и потребности жильцов дома.

Немного по-разному может подаваться вода из скважины в дома жилые и дачные. На неглубоких шахтах устанавливаются обычно автоматизированные насосные станции. Для скважин от 20 м в большинстве случаев используются глубинные насосы.
Бюджетная схема
Одним из самых простых способов подачи воды в здание является установка на чердаке накопительной емкости. Такую технологию обычно выбирают владельцы небольших дачных домов. В этом случае насосная станция устанавливается в кессоне, а накопительный резервуар — на мансарде или чердаке. Вода к потребителям при использовании такой методики из гидроаккумулятора поступает самотеком. По мере необходимости ее подкачивают в бак насосом.
Иногда такие системы обустраивают и в жилых домах. Поступают так тогда, когда участок расположен далеко от крупных населенных пунктов. Электроснабжение деревень и поселков в России, как известно, стабильным в большинстве случаев не является. С гидроаккумулятором водоснабжение частного дома из скважины становится более стабильным. Установка накопительной емкости на чердаке здания и своевременное ее наполнение позволяет обеспечивать жильцов водой даже при отсутствии напряжения в сети.

Зимняя подача
Просто идеально такая методика подходит в первую очередь для дач, используемых только летом. Зимой вода в резервуаре при применении этой технологии, конечно же, будет замерзать. Если дачу предполагается посещать в том числе и в холодное время года, мансарду или чердак придется дополнительно утеплить и установить здесь обогревательное оборудование.
Также владельцам загородного домика нужно будет особым образом уложить уличную магистраль и трубы внутренней разводки. Вода в такой сети застаиваться, конечно, не должна. В противном случае она будет гарантированно замерзать в холодные дни. Чтобы такого не происходило, при монтаже системы трубы укладывают с небольшим уклоном в сторону скважины. В этом случае при отключении насоса вода самотеком уходит из магистралей в шахту.
Такая технология позволяет не только обеспечить бесперебойное использование всех потребителей в доме, но и предотвратить порчу оборудования. Вода при замерзании, как известно, расширяется. Результатом этого может стать, к примеру, разрыв внешней магистрали.
Использование греющих кабелей
В большинстве случаев внешняя магистраль водопроводной сети дома прокладывается ниже глубины промерзания грунта. Это сводит риск перебоев в подаче в зимнее время из-за замерзания практически к нулю. Однако иногда случается так, что проложить трубы таким образом на участке возможности не имеется. К примеру, продолбить на 80-200 см скалу для подачи воды в частный дом из скважины получится вряд ли.

Если трубы прокладываются не слишком глубоко, дополнительно используется специальный греющий кабель. Такие провода могут иметь неодинаковую конструкцию и монтироваться по разным технологиям. Дешевые кабели обычно наматываются на магистраль сверху витками. Более надежные в плане пробоев варианты могут пропускаться внутри трубы.
Если участок внешней магистрали водопровода, проложенный на небольшой глубине, имеет малую длину, для его дополнительного утепления можно использовать и еще одну технологию. В этом случае:
по обеим сторонам засыпанной траншеи с трубой укладываются шпалы;
между шпалами насыпается рыхлая садовая земля.
Магистраль в этом случае нужно обмотать кабелем или хотя бы утеплить минеральной ватой.
Слив системы
Очень часто магистрали внешнего и внутреннего водопроводов дачных домов монтируются с уклоном и при летнем варианте обустройства системы. Так поступают обычно тогда, когда садовое здание имеет достаточно большую площадь и оборудовано в том числе и системой канализации.
В данном случае на конце уличной трубы водопровода монтируется специальный патрубок. В дальнейшем к нему подключается внешняя магистраль канализационной сети дома. Такая конструкция позволяет осуществлять слив воды из труб при консервации на зиму в септик или отдельное шамбо.
Как завести воду из скважины в дом: двухступенчатая подача
Эта технология используется в том случае, если скважина имеет глубину более 50 метров. В таких системах мощности даже самых дорогих погружных агрегатов или насосных станций для бесперебойной подачи в пиковые периоды может не хватать. Использование двухступенчатой технологии позволяет избежать перерывов в водоснабжении, а следовательно, и сделать проживание в доме гораздо более комфортным.
Также этот вариант подключения воды из скважины в дом часто используют при небольшом дебите последней. В данном случае перерывы могут происходить просто из-за нехватки воды в шахте. Использование оборудования особой конструкции на таких скважинах также позволяет обеспечить бесперебойную работу потребителей.
Двухступенчатая технология: особенности обустройства
При использовании такой методики подачи воды из скважины в дом после насосного оборудования в кессоне устанавливается расширительный бак с поплавковым выключателем. После заполнения этой емкости срабатывает система обесточивания оборудования.

После расширительного бака в такой сети монтируется еще один насос нагнетательного типа. После него по аналогичной схеме устанавливается второй гидроаккумулятор. Такая система позволяет накапливать больше воды при простое потребления в доме и отдавать ее по мере необходимости.
Ручная подача
Такая технология является самой недорогой и используется достаточно редко. Как и башенная система, применяется она в основном только на дачах на очень неглубоких шахтах. Такие, предназначенные для подачи воды в дом скважины, своими руками бурятся в большинстве случаев.
Кессон вокруг шахт этого типа обычно не выкапывается. Ручной насос устанавливается на скважину на уровне поверхности земли. Воду из таких шахт, как и из колодцев, забирают в большинстве случаев ведрами, используя ее как для бытовых нужд, так и для полива посадок.
Подача из скважины, пробуренной в доме
Такие шахты обустраивают обычно в помещениях площадью не менее чем в 2 х 2 м. Чаще всего они располагаются на цокольном этаже. Особенностью системы подачи воды из скважины в этом случае является отсутствие внешней магистрали. Вопрос о том, как завести воду из скважины в дом, у владельцев загородного участка при использовании такой схемы не стоит вовсе. На саму шахту при обустройстве внутри здания в обязательном порядке надевается специальный герметичный оголовок. Это позволяет предотвратить разлив по помещениям при повышении уровня воды под землей.

Глубокие скважины в помещениях могут буриться только на этапе возведения дома или непосредственно перед этим. В уже готовых зданиях обустраиваются обычно мелкие скважины с помощью небольшой бурильной установки. Подача воды из таких шахт осуществляется соответственно с помощью оборудования не слишком большой мощности. В основном это поверхностные насосы.
Преимуществом обустройства скважины непосредственно в доме является то, что перемерзание труб в данном случае полностью исключается. К тому же работы при подключении такой скважины к системе водоснабжения дома удешевляются за счет отсутствия необходимости в монтаже внешней магистрали. Ремонт оборудования такой скважины, поскольку проводится он только в помещении, в зимнее время года также может стать процедурой более удобной.
Что представляют собой насосные станции
При применении такого оборудования для откачки воды используются поверхностные агрегаты. Монтируются такие станции обычно в кессонах шахт не слишком большой глубины — до 20 м. В комплекте с насосным оборудованием в данном случае идет обычно и накопительный гидробак. Его емкость может составлять от 100 до 500 литров. В гидробаке предусматриваются резиновая мембрана и реле, регулирующие внутри него давление воды.
Особенностью оборудования этого типа является прежде всего то, что оно способно подавать воду в дом из скважины как напрямую, так и после падения давления в трубах до определенного уровня автоматически. В последнем случае насос просто восполняет запас, истраченный из гидробака.
Подающий агрегат при использовании такого оборудования устанавливается в кессоне. Гидробак же в большинстве случаев размещают в доме, в каком-нибудь подсобном помещении.
Глубинный насос
Такое оборудование при обустройстве системы водоснабжения дома опускают непосредственно в шахту скважины. Чаще всего глубинные насосы используют при монтаже башенных сетей подачи. То есть, воду оборудование этого типа закачивает в накопительный бак, расположенный на чердаке дома.

Преимуществом глубинных насосов, в сравнении со станциями, является то, что они способны откачивать воду даже из достаточно длинных скважин. Объем устанавливаемых на чердаке баков при этом может достигать 1500 л.
Особенностью монтажа глубинных насосов является и то, что выше них обычно устанавливаются и обратные клапаны. Иначе вода при отключении оборудования начнет сливаться вниз через насос обратно в скважину из накопительного бака. Монтируется такое оборудование на тросе вместе с кабелем таким образом, чтобы расстояние от нижней его точки до дна скважины составляло 1-3 метра. В противном случае глубинный насос будет поднимать в шахте муть и забиваться.
Устанавливаться в шахтах может оборудование этого типа от разных производителей. К примеру, у владельцев дачных участков пользуются популярностью скважинные насосы «Джилекс», «Водомет», «Водолей» и пр.
Какое оборудование может использоваться еще
Практически всегда при обустройстве скважин, помимо насоса и накопительного бака, монтируется фильтр грубой очистки. Без этого конструктивного элемента используемое в доме водяное и отопительное оборудование быстро бы выходило из строя. Даже в самой глубокой скважине всегда имеются разного рода взвеси. Попадая внутрь установленных в доме насосов и нагревательных агрегатов, песчинки могут забивать их.
Фильтр грубой очистки, монтируемый в большинстве случаев на входе магистрали в дом, задерживает их в своем корпусе. Такие фильтры монтируются при обустройстве систем водоснабжения при использовании подающего оборудования от любых производителей. Дополняются ими сети, как с недорогими скважинными насосами — «Джилекс», «Водомет», так и с более качественным и долговечным оборудованием — «Педролло», «Грундфос».
Также при обустройстве скважин в зависимости от состава и качества подаваемой из них воды в здании могут устанавливаться:
фильтры тонкой очистки;
обезжелезиватели;
умягчители.
Иногда дополнительно для очистки воды из скважины в загородном доме монтируются также обеззараживатели.
Как составляются проекты скважин
Обустраиваются такие источники водоснабжения примерно по такой технологии:
производятся геологические изыскания с целью выявления уровня залегания пластов воды в тех или иных местах участка;
выполняется бурение шахты;
в процессе бурения в шахту вставляется обсадная труба;
выкапывается приямок-кессон;
стенки кессона заливаются бетоном;
к шахте в траншее подводится труба и кабель для насоса;
монтируется станция или насос.

При составлении для подачи воды в дом из скважины проекта, помимо правильного выбора места для шахты, важно определиться с характеристиками используемого оборудования, в первую очередь насоса. Необходимый напор таких агрегатов определяют по следующей формуле:
где Hv — перепад высот между насосом и верхней точкой водоснабжения, P — табличный коэффициент потерь, H — свободный напор на излив (обычно берется значение от 15 до 20 м). Также при составлении проекта определяется необходимость установки дополнительных фильтров и обеззараживателя для очистки воды из скважины в загородном доме.
Как завести воду в дом из скважины: особенности процесса
На первом месте для владельцев загородного дома стоит вопрос о водоснабжении. Наличие централизованного водопровода на участках, находящихся вдали от города, как правило, отсутствует. Если вопрос о водоисточнике решен, и скважина уже имеется на участке, для комфортного проживания в любое время года потребуется завести воду в дом.
Кессонное устройство
Для эффективного обслуживания скважины стоит вмонтировать кессон — данный вид оборудования предназначен для защиты воды от подземных, нечистых источников. Кессон монтируют таким образом, чтобы была возможность в случае загрязнения водного канала без препятствий спуститься в шахту.
Основа для кессона возводится самостоятельно. Для этого выкладывается подмосток из кирпича или бетонного раствора. Для упрощения задачи можно приобрести готовые пластиковые кольца. Дно скважины засыпают смесью из песка и гравия, после чего заливают бетоном. Кессон вместе с трубами должны располагаться на уровень ниже промерзания земли. Верхний корпус кессона не должен быть выше 30 см.
Наружные стенки кессона гидроизолируются. Для этого их промазывают горячим раствором битума, поверх которого обматывается гидроизоляционный материал. Кессон должен накрываться соответствующей по размеру крышкой.
Монтаж водопровода
При обустройстве из скважины водопроводной системы в дом используются металлопластиковые трубы. Они имеют долгий срок службы и являются экономным вариантом. Гладкость стен таких труб не позволяет накапливать отложения внутри, что не создаст прохождению воды препятственную пробку. Слой алюминиевой пленки с наружной части защищает изделие от солнечных лучей и препятствует образованию конденсата.
Стоит учесть, что металопластик не устойчив к повышенной температуре. При температуре воды выше 95С более практичным является медный трубопровод в дом, но высокая цена и монтаж системы не дают преимуществ. Такого рода изделие имеет антикоррозийный состав, не боится перепада температур и устойчив к солнечному излучению.
Стальные трубы на воду также прочны и долговечны, но имеют недостаток в виде внутреннего скопления окалины.
В ходе их монтажа в дом, или же создавая насечки на отрезках трубы самостоятельно, без сварочного аппарата не обойтись.
Широко применимы в водопроводной системе трубы в дом из полипропилена, так как имеют отличные положительные свойства и долгий эксплуатационный срок, превышающий 50 лет. Такие трубы на воду можно скрыть под слоем штукатурки, так как они обладают высокой герметичностью. Минусом является монтажный процесс, предусматривающий наличие сварочного инвертора с определенной маркой электродов.
Провести из скважины водоснабжение в дом – значит, использовать большое количество расходного материала. Стоимость водопроводной системы будет зависеть от выбранного материала трубопровода.
Какие инструменты понадобятся?
Для прокладки водопроводной линии в дом понадобятся такие инструменты:
разводные ключи, пакля;
муфты, заглушки, тройники;
инвертор для сварки и электродная проволока.
Если выбраны трубы на воду, которые сделаны из металопластика, потребуется приобрести фитинги, упаковку разводных ключей и сантехническую ленту.
Монтаж насоса
Насосное оборудование устанавливается по такому принципу:
На выходе шланга, исходящего от насоса, устанавливается заглушка от гидроудара.
Крепится обжимная муфта, которая соединяется с внешним трубопроводом, ведущего в дом.
К стальному тросу присоединяют насос и опускают его в воду.
К тросу крепится труба и кабель на расстоянии 2 метров от трубы.
Оборудование для скважины не должно касаться жидкости. Для этого следует опустить оборудование на дно и отметить линию на тросе или трубе, которая поможет остановить его, не доходя до воды.
Если нужно опустить или поднять насос из скважины, используют треногу и лебедку. После того как насосное оборудование погрузилось в шахту скважины, крепят трос в горловине.
Насос устраивается на обсадный отрезок. После этого необходимо дождаться, кода он наполнится жидкостью для проверочного запуска.
Как в кессоне, так и в фундаментной части дома, должна быть создана гидроизоляция. После прокладки трубы под полом необходимо обернуть ее рулонной изоляцией для предотвращения разрыва в зимнее время.
Установка гидроаккумулятора
После того, как удалось провести в помещение линии на воду, следует подключение гидроаккумулятора, предназначенного для количественного снижения запуска и остановки насосной станции, а также для подкачки воды в дом. Гидроаккумулятор состоит из двух герметических резервуаров: в одном преобладает жидкость, во втором — воздух.
Если установленная подкачивающая станция для скважины рассчитана на высокую производительную мощность, то гидроаккумулятор должен быть оснащен контролирующим датчиком за напором воды в системе. Чтобы подавать чистую воду со дна источника, должен быть установлен очистной фильтр. Прежде чем приступить к подаче воды из скважины, после всех установочных работ по прокладке водной магистрали нужно отобрать воду на анализ, отправив ее в лабораторию санэпидстанции.
Провести водопровод из скважины на частной территории — процедура ответственная и требует основных понятий процесса. Несмотря на трудоемкость, провести водоснабжение в дом возможно без услуг специалистов, главное — предварительно ознакомиться с этапами монтажа.
Как принести удачу вашему новому дому
«Дом построен из стен и балок, дом построен с любовью и мечтами». Уильям Артур Уорд
«Удачи в новой жизни!»
«Удачный переезд!»
«Удачи в вашем новом доме!»
Вы, наверное, слышали больше «пожеланий удачи», чем хотите рассчитывать, за последние пару недель перед переездом, не так ли? С тех пор как ваши друзья, коллеги и соседи узнали о вашем предстоящем переезде, они желали вам удачи, , в этом нет никаких сомнений.
Итак, вы счастливы слышать их, твердо убеждены в том, что искренние пожелания действительно могут принести вам удачу? Или вы немного боитесь, что слишком много добрых пожеланий может быть плохим предзнаменованием? Или вы просто закатываете глаза, потому что не верите в удачу?
Даже если вы из тех людей, которые предпочитают наживать себе удачу, вы все равно можете подумать о некоторых ритуалах удачи при переезде в новый дом. В конце концов, кто откажется от дополнительного благословения или возможности рассеять негативную энергию? Поэтому неудивительно, что существует так много традиций и суеверий о переезде в новый дом.Некоторые из них могут даже работать на вас — мало ли!
Просто присмотритесь к перечисленным ниже распространенным движущимся суевериям и испытайте удачу.
Распространенные движущиеся суеверия
Вот самые важные предпосылки благоприятного движения (по крайней мере, так утверждают старые женские сказки):
1) Выбор благоприятной даты движения
Предпочитаете ли вы свериться с индуистским календарем, китайским альманахом, фазой луны или знаком зодиака, ваша самая первая задача при планировании переезда в другое место — убедиться, что вы переезжаете в удачный день.Слишком много вещей может пойти не так при переезде в любом случае — не нужно рисковать всем своим переездом в случайную дату переезда, верно?
СМОТРИ ТАКЖЕ: важные моменты, которые следует учитывать при выборе даты переезда
Имейте в виду, что определенный день недели, когда происходит переезд, также влияет на вашу удачу в перемещении. Например, переезд в новый дом в пятницу — исключительно плохая идея в соответствии с распространенными суевериями в западной культуре: вы никогда не сможете полностью обосноваться на новом месте, если переедете в этот печально известный неудачный день.С другой стороны, четверг считается самым удачным днем недели для переезда в новый дом.
Сможете ли вы выделить в календаре самую благоприятную дату для переезда?
Дождь в день заселения также считается плохим предзнаменованием, поэтому при планировании переезда вы можете ознакомиться с долгосрочным прогнозом погоды (помимо суеверий, дождь и другие неблагоприятные погодные условия могут действительно разрушить ваши планы переезда. Узнайте больше по теме здесь).
И, конечно же, вам следует приложить все усилия, чтобы переехать в свой новый дом, когда луна растет — хотя корни этого древнего суеверия трудно проследить, оно широко распространено во всем мире.
2) Запоминание чисел
Общеизвестно, что если вы переезжаете в дом НОМЕР 13 или в квартиру, расположенную на 13 ^{-м этаже}, вы будете испытывать удачу. Однако вы можете не знать, что количество ступенек, ведущих к вашему новому дому, также влияет на ваше состояние.
Количество ступенек на вашей лестнице не должно быть кратным трем. Согласно традиции, ступени в здании считаются оро (золото), плата (серебро) и мата (невезение или даже смерть).Последний шаг не должен падать на мата по очевидным причинам.
Также имейте в виду, что любое число, которое при написании заканчивается вверху, а не внизу (например, ноль и восемь), как полагают, приносит удачу и процветание. Таким образом, вам будет разумно использовать такие номера при переезде — переезжайте на 8 ^-й день месяца, планируйте переезд на 10 часов утра, убедитесь, что ваш новый дом находится на номере 16. (20, 38 и т. Д.) И т. Д.
3) Переступить порог своего нового дома
Когда вы приедете в свой новый дом, убедитесь, что вы входите через главную дверь.В первый раз, когда вам нужно выйти, убедитесь, что вы выходите через ту же дверь. Вы никогда не сможете полностью успокоиться, если не выполните этот простой ритуал. По крайней мере, так говорят.
Также не забудьте взять с собой некоторые символические предметы, когда впервые войдете в свой новый дом. Считается, что хлеб, соль, мед, вино, рис, свечи и другие подобные символы изобилия, процветания, счастья, гостеприимства и удачи доставят удовольствие домашним духам и принесут благословение в ваш новый дом.
Полезно помнить: Какие бы движущиеся суеверия ни работали на вас, поиск надежных исполнителей для вашего переезда может быть вашим лучшим выбором для обеспечения благоприятного переезда.
,
Впервые переезжаете в дом? Не упускайте из виду 21 вещь
Приготовьте ручку и бумагу! Пришло время составить контрольный список для переезда в новый дом. От планирования переезда до подготовки к жизни в новом доме — есть бесконечный список вещей, которые нужно сделать при первом переезде. Если вы готовите свой контрольный список для переезда, обязательно включите в него 21 шаг, который легко пропустить.
Легитимность транспортной компании
Что бы вы ни делали, не упускайте из виду отзывы переездной компании при составлении контрольного списка для переезда в дом.Прежде чем нанимать транспортную компанию, обязательно сделайте свою домашнюю работу и выберите лицензированного, застрахованного и заслуживающего доверия перевозчика. Вы можете сделать это, проверив Better Business Bureau (BBB), каталог Moving.com и поисковую систему FMCSA.
Размеры нового дома
Перед тем, как переехать в новый дом, не забудьте взглянуть на план вашего нового дома. Измерьте все внутренние помещения, а также свою мебель. Таким образом, вы будете точно знать, какие вещи и где подойдут в вашем новом доме.Вы также сможете лучше направлять грузчиков, где разместить всю вашу мебель.
Передача коммунальных услуг
За несколько недель до переезда обратитесь к поставщикам коммунальных услуг, чтобы сообщить им о своем переезде. Пока они у вас на телефоне, запланируйте даты отключения и подключения газа и электричества. Кроме того, вам следует обратиться к поставщику кабельных и интернет-услуг, а также к поставщику системы безопасности, чтобы назначить дату установки после переезда.Для получения дополнительной информации посетите наш Центр транспортных средств.
Дата вашего переезда
Хотите менее дорогой переезд? Выберите дату переезда в середине недели или в середине месяца, нанимая профессиональных грузчиков или арендуя грузовой автомобиль. Также избегайте пикового сезона переезда, когда ставки обычно выше. Вместо этого стремитесь к переходу между октябрем и апрелем, когда спрос самый низкий.
Пересылка почты
Не забудьте переслать обычную почту перед переездом.В противном случае вы можете пропустить важные счета, письма и посылки. Чтобы переслать почту до переезда, зайдите на USPS.com и выберите дату, когда вы хотите начать получать почту на свой новый адрес.
Перечень запрещенных грузов транспортной компании
Вы нанимаете транспортную компанию? Не упускайте из виду их список запрещенных. Эти предметы обычно включают аэрозольные баллончики, краски, пестициды, чистящие растворители, акваланги, баллоны с пропаном, огнетушители и удобрения — и это лишь некоторые из них.Не забудьте узнать подробности в своей транспортной компании.
Маркировка всех коробок
Если вы упаковываете свои вещи без маркировки коробок, вы совершаете огромную ошибку. Все хрупкие предметы должны иметь соответствующую маркировку, чтобы не повредить их в пути. Элементы также должны быть помечены в соответствии с их соответствующими помещениями, например, «кухня», «ванная комната» и т. Д.
Использование подходящих расходных материалов
Использование поврежденных или неправильных коробок — большая ошибка при переезде.Для некоторых предметов, таких как телевизор, зеркала и произведения искусства, может потребоваться особый тип движущейся коробки (подумайте: коробки для телескопов). Также может потребоваться профессиональная упаковка. Поэтому перед покупкой расходных материалов зайдите на сайт Moving.com, чтобы найти коробки, подходящие для работы.
Исследование школ нового района
Не упускайте из виду школы вашего нового города. Если у вас есть дети школьного возраста, обязательно изучите информацию о местных и государственных школах, прежде чем переехать.Чтобы узнать рейтинг школ с GreatSchools, проверьте здесь.
Поиск новых поставщиков медицинских услуг
Не забудьте найти новых поставщиков медицинских услуг при переезде. Я предлагаю сначала спросить у вашего текущего лечащего врача какие-либо рекомендации, которые они могут дать в вашем новом городе. Если у них нет рекомендаций, обратитесь в свою страховую компанию, чтобы найти врача, который входит в вашу сеть поставщиков.
Перемещение рецептов
Перед переездом я предлагаю изучить аптеки в вашем новом районе или городе.Вам нужно будет связаться с аптекой, в которой вы работаете, и сообщить, что вы переезжаете. Вы также можете взять с собой письменные рецепты врача. Таким образом, вы сможете принести их в новую аптеку после переезда.
Смена адреса
В разгар хаоса можно легко забыть изменить адреса для выставления счетов и адреса подписки. Однако, если вы не хотите, чтобы журналы доставлялись не в тот дом или ваша кредитная карта не принималась, я рекомендую как можно скорее изменить свой адрес.
Резервирование единицы самостоятельного хранения
Не ждите до последней минуты, чтобы зарезервировать единицу самостоятельного хранения. Если вы уменьшаете размер или не готовы выбросить свои вещи, я рекомендую изучить складские помещения поблизости от вас. При бронировании единицы самостоятельного хранения найдите ту, которая предлагает первоклассные функции безопасности, а также среду с контролируемым климатом.
Исследование правил перевозки растений
Если вы планируете брать растения с собой в дорогу (и пересекать границы штатов), вам нужно будет уточнить у своей транспортной компании конкретные правила и положения.Многие штаты регулируют, какие растения разрешено пересекать через свои границы. Для получения дополнительной информации о государственных правилах и транспортировке растений посетите веб-сайт Национального совета по растениям.
Сумка с предметами первой необходимости
Скорее всего, вам не , а не захочется перерыть сотни коробок на предмет пижамы и зубной щетки. По этой причине не забудьте собрать сумку с предметами первой необходимости на первую ночь или неделю в новом доме. Чемодан должен включать в себя несколько смен одежды, пижаму, туалетные принадлежности, предметы первой необходимости, детские товары и лекарства.
Уборка бывшего дома
Перед тем, как переехать, не забудьте в последний раз очистить свое старое место. После того, как вы убедились, что все упаковано или выброшено, вам нужно будет провести полную уборку в доме. Это должно включать в себя уборку всех полов пылесосом, мытье холодильника и протирание поверхностей.
Организация вещей перед переездом
Прежде чем вы начнете собирать вещи, я рекомендую привести в порядок свой дом. Все предметы, которые не понадобятся для нового дома, следует отложить для дарения, продажи или хранения.Если у вас есть много вещей, которые нужно утилизировать, попробуйте провести распродажу в гараже перед переездом. Меньшее количество вещей для переезда сделает ваш переезд менее стрессовым и менее дорогостоящим.
Получение наличных до переезда
Планируете дать грузчикам чаевые? Хотя это, конечно, не обязательно, многие люди предпочитают давать чаевые своим грузчикам за хорошо выполненную работу. Если вы даете чаевые, не забудьте взять деньги перед переездом. Чтобы узнать, сколько чаевых, проверьте здесь.
Потребности вашего питомца
Переезжаете с домашним животным? Не забывайте о потребностях вашего фарбаби.Не забудьте упаковать сумку или коробку с предметами первой необходимости, а также при необходимости ящик. Предметы первой необходимости для домашних животных могут включать корм, игрушки, кости, наполнитель для кошачьего туалета и т. Д.
Регистрация автомобиля
Переходите в новый штат? Вам нужно будет как можно скорее получить новые водительские права. Вам также необходимо зарегистрировать свой автомобиль и сообщить страховой компании об изменении адреса. Я советую посетить веб-сайт DMV вашего нового города, чтобы узнать правила и сроки в течение первой недели после переезда.
Отправка трогательного объявления
Не забудьте сообщить своим друзьям и родственникам, что вы переехали! Хотя вы, безусловно, можете отправить официальное объявление о переезде по почте, проще всего будет отправить всем контактам электронное письмо или текстовое сообщение с вашим новым адресом.
К счастью, обширная сеть уважаемых и надежных грузчиков Moving.com позволяет легко найти и забронировать лучшую транспортную компанию для работы. Все компании по переезду в нашей сети имеют лицензии и застрахованы, поэтому вы можете быть уверены, что ваш переезд будет в надежных руках.Удачи и счастливого переезда!
.
Хотите жить как скандинав? Вот как привнести «хюгге» в ваш дом.
С бесконечными серыми днями и вечными горами снега извлечение наилучшего из зимы может показаться монументальной задачей. Но скандинавы, кажется, разобрались с этим. Они живут в соответствии с идеей «hygge», датско-норвежского слова, которое в общих чертах переводится как чувство уюта.
Первое, что приходит на ум, когда американцы думают об «уютном», обычно включают мягкие одеяла, теплые тапочки и ревущий огонь (или ароматические свечи, в крайнем случае).Но хотя все эти элементы играют роль в концепции «хюгге», это еще не все.
Что обычно теряется при переводе, так это тот факт, что hygge также вращается вокруг родства, природы и простоты. «По сути, мир Nordic hygge — это возвращение к основам, расстановка приоритетов в важном и упрощение вашей жизни», — объясняет Сигне Йохансен, автор книги «How to Hygge: Nordic Secrets to Happy Life».
В скандинавской культуре хюгге имеет такое же отношение к выходу на природу, как и к тому, чтобы уютно устроиться на диване.«Что характерно для северных стран, так это свобода передвижения на природе в любое время года, право, которое считается священным во всем регионе», — пишет Йохансен. В их философии нет плохой погоды — только плохая одежда. (Узнайте больше о том, как одеваться для зимней погоды здесь.)
По теме
Они считают, что время, проведенное на свежем воздухе, имеет огромное терапевтическое воздействие. На самом деле, это один из трех ключей к норвежским образу жизни, наряду с «кабинным порно» и пристрастием к кофе, Йохансен объясняет.Образ жизни хюгге также основан на веселье. Проведение времени с семьей, друзьями и близкими (желательно, у костра или за обеденным столом при свечах, конечно) — еще один важный элемент хюгге, о котором часто забывают.
Наконец, скандинавский дизайн получил всемирную репутацию (эй, Икеа!) Не случайно. Их упрощенный, минималистский, но удобный стиль — еще один принцип философии хюгге. Первый шаг — упрощение. «Избавьтесь от того, что не работает», — предлагает Йохансен.Попробуйте метод «конмари», популяризированный в книге Мари Кондо «Изменяющее жизнь волшебство уборки»: если он не «вызывает радость», избавьтесь от него, продайте или пожертвуйте его.
Затем принесите предметы домашнего дизайна, которые улучшат «гигиеничность» вашего дома. Подумайте: мягкая мебель и текстиль — уютные пледы, овчины и подушки с необычными или графическими принтами; растения, которые несут в себе хигге природы; ну и конечно много свечей. «Свечей никогда не бывает слишком много», — пишет Йохансен.
Принимая во внимание все это, мы создали список замечательных продуктов, которые помогут вам создать собственный образ жизни в стиле хюгге, где бы вы ни жили.
ЛУЧШЕ редакторы, писатели и эксперты стараются рекомендовать то, что нам действительно нравится, и надеемся, что вам понравится! Просто чтобы вы знали, у BETTER действительно есть партнерские отношения. Таким образом, хотя каждый продукт выбирается независимо, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем получить небольшую долю дохода.
Sorel Joan of Arctic Boots
Цена: от 99 долларов, Amazon
Sorel
Цена: от 99 долларов, Amazon
Ключ к тому, чтобы действительно наслаждаться зимой — а не проклинать холод — это инвестировать в — прочная, удобная обувь, — говорит Йохансен.Они отвечают всем требованиям: благодаря резиновой подошве и водонепроницаемой конструкции они согреют ноги в любую погоду.
Holstee Reflection Cards
Цена: 20 долларов США, Amazon
Holstee
Цена: 20 долларов США, Amazon
Ищете что-то более стимулирующее, чем сидеть у костра, чем смотреть бездумный телевизор? С более чем 100 наводящими на размышления вопросами от таких ледоколов, как «Какая у вас суперспособность?» на более глубокие вопросы (подумайте: «Какие две вещи все еще в вашем списке дел?»), эта красивая колода карт-отражений обязательно усилит чувство родства между друзьями и семьей.
IKEA Faux Sheepkin
Цена: 22 доллара США, Amazon
IKEA
Цена: 22 доллара США, Amazon
Получите лучший информационный бюллетень.
Накиньте это покрывало из искусственной овчины на стул или диван, чтобы мгновенно повысить уровень гигиены в вашем доме. Кроме того, он из шведской IKEA — так что бонусные баллы.
Круглая свеча в заколдованном лесу
Цена: 7,49 долларов США, Target
Target
Цена: 7,49 долларов США, Target
Нет камина? Свеча с тремя фитилями сделает свое дело.Эта свеча, предлагающая ароматы мяты, лимона, пихты, цветов, ванили, кедра, амбры и мускуса, — прекрасный способ создать уют в любой атмосфере.
Набор пробоотборников Tea Forté Warming Joy
Цена: 26 долларов США, Amazon
Tea Forté
Цена: 26 долларов США, Amazon
«Fika» — неотъемлемая часть скандинавского образа жизни, что в основном означает, что вам нужно проводить свободное время. день, чтобы выпить чашку кофе или чая с другом или коллегой. Этот набор для проб предлагает прекрасный ассортимент зимних сортов чая с пряностями, которые согреют вас, например, имбирь и зимний чай.
Spy Optic Ace Goggle
Цена: 130 долларов, Zappos
Spy Optic
Цена: 130 долларов, Zappos
Если вы катаетесь по склонам в истинно норвежском стиле, эти стильные очки защитят ваши глаза от вредных коротких замыканий. волноваться синим светом, используя полезный длинноволновый синий свет. Кроме того, технология «Happy Lens» усиливает яркость цветов, потенциально улучшая ваше настроение в самые унылые зимние дни.
Свитер Fair Isle
Цена: 30 долларов США, Target
Target
Цена: 30 долларов США, Target
Наденьте этот классический свитер с круглым вырезом, чтобы мгновенно почувствовать себя уютно.Нейтральный цвет и геометрический рисунок идеально сочетаются с дизайном hygge.
150 лучших идей коттеджа и хижины
Цена: 19 долларов, Amazon
Цена: 19 долларов, Amazon
Готовы ли вы к тихому существованию глубоко в лесу или нет, вам понравится пролистывать Страницы этой великолепной книги вдохновят вас на создание дома для хюгге.
Smartwool Socks
Цена: 24 доллара США, Zappos
Smartwool
Цена: 24 доллара США, Zappos
Эти носки, сделанные из высококачественной шерсти мериноса, сохранят ваши ноги уютными и теплыми, но никогда не потеют.Они отлично подходят для ношения дома или перед огнем, а также на улице под ботинками.
H. Gillerman True Relaxation Essential Oil
Цена: 48 долларов, Amazon
Hope Gillerman Organics
Цена: 48 долларов, Amazon
Вам трудно расслабиться? Это органическое эфирное масло содержит масло лаванды, ветивера, мандарина и другие масла, которые, как было доказано, помогают успокоить нервную систему и помогают вам по-настоящему «хюгге».
Fleece Bootie Slippers
Цена: 23 доллара, Amazon
ChicNChic
Цена: 23 доллара, Amazon
Эти милые туфли с толстой пушистой флисовой подкладкой и слип- прочная резиновая подошва.Их легко надевать и снимать — не то чтобы вы когда-нибудь захотели их снимать!
Подушка Hygge
Цена: 29 долларов, Etsy
MyPrettyPrint, Etsy
Цена: 29 долларов, Etsy
На всякий случай, если вы устали объяснять, что на самом деле означает «хюгге» для ваших друзей и семьи (или вам нужна визуальное напоминание, чтобы задействовать образ мышления), положите эту удобную подушку ручной работы на диван, чтобы она говорила за вас.
БОЛЬШЕ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ со всего мира
Хотите еще таких советов? NBC News BETTER одержимы поиском более простых, здоровых и разумных способов жизни.Подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в Facebook, Twitter и Instagram.
.
13 простых способов перенести природу на улицу
Нам нравится быть в окружении природы и ощущать ее присутствие вокруг себя, поэтому, если мы не можем жить среди природы, мы найдем способы перенести ее в свои дома. У всех есть свои стратегии, но не помешает узнать больше.
1. Посадите повсюду растения и цветы.
Посмотреть в галерее
Самый распространенный способ включения природы в интерьер нашего дома — это горшечные растения и свежие цветы. Расставьте эти свежие акценты везде, где только сможете, включая ванную комнату.Сделайте его похожим на спа. Некоторые виды растений прекрасно себя чувствуют во влажной среде и идеально подходят для этой цели.
2. Принесите свои любимые деревья внутрь.
Посмотреть в галерее
Деревья должны оставаться снаружи, верно? Не совсем. Если хотите, вы также можете принести их внутрь, и есть много способов сделать это. Вы можете посадить дерево в большой горшок и поставить его перед окном в вашем доме. И если вы действительно серьезно относитесь к этому, вы можете построить свой дом вокруг деревьев на участке.
3. Используйте натуральные материалы.
Посмотреть в галерее
Другая стратегия — использовать такие материалы, как камень или дерево, которые обычно встречаются на открытом воздухе, и сделать их частью внутреннего декора вашего дома. Убедитесь, что они выделяются. Например, каменный умывальник в ванной комнате будет действительно интересным элементом.
4. Используйте натуральные полы.
Посмотреть в галерее
Полы из таких материалов, как бамбук, пробка или даже натуральное дерево, остаются теплыми и имеют ту уникальную текстуру, которая позволяет вам почувствовать себя ближе к природе.Эта деталь более заметна и заметна, если полы контрастируют со стенами или их окружением.
5. Добавьте тропический оттенок в декор.
Посмотреть в галерее
Добавьте немного тропической красоты с такими элементами, как апельсиновые или лимонные деревья. Они могут оставаться в больших плантаторах, но имейте в виду, что не все климатические условия благоприятны, поэтому вы не сможете воспользоваться этой идеей.
6. Позвольте естественному свету проникнуть в ваш дом.
Посмотреть в галерее
Если вы хотите, чтобы в нем было свежо и весело, важно иметь светлый дом с большим количеством солнечного света.Естественное освещение особенно важно, если вы хотите украсить его растениями. Большие окна — неплохой вариант, но если вы действительно хотите произвести впечатление, включите также несколько световых люков.
7. Создайте зеленую стену.
Посмотреть в галерее
Мы часто говорим, что вертикальные сады — это отличная особенность для любого дома или помещения, но есть еще более впечатляющая особенность, которую вы можете включить в свой дом: зеленая стена. Позвольте природе взять верх и превратить вашу гостиную в освежающий рай.
8. Используйте мебель и аксессуары из ротанга.
Посмотреть в галерее
Поскольку мебель из ротанга всегда ассоциируется с окружающей средой, если вы используете ее для украшения внутренней части своего дома, вы сможете создать уютный маленький уголок, который вернет вас в прекрасные места для отдыха. посреди природы, которую ты так любишь.
9. Постройте домик на дереве.
Посмотреть в галерее
Вам это кажется правильным? Это дом на дереве, есть даже настоящее дерево, но все внутри.Какая замечательная функция для детской спальни или игровой площадки. Думайте нестандартно и приносите в дом все, что вам нравится в природе.
10. Установите потолочное окно над кроватью.
Посмотреть в галерее
Как круто лежать на спине и смотреть на звезды и небо ночью? Это то, что вы можете сделать, когда идете в поход или каждую ночь, не выходя из дома, если соорудите потолочное окно над своей кроватью. Позвольте природе прийти к вам.
11. Украсить фруктами, овощами и растениями.
Посмотреть в галерее
Украсьте такую зону, как столовая, зелеными элементами, такими как фрукты, овощи, растения и цветы. Вы можете использовать их в качестве украшений или как-то иначе. Это похоже на пикник в помещении, где хорошо и уютно.
12. Пусть естественное и искусственное переплетаются.
Посмотреть в галерее
Добавьте элементы, которые обычно встречаются в природе, и сделайте так, чтобы они гармонично вписались и гармонично вписались в остальной интерьер вашего дома.Например, посмотрите, насколько естественно дерево и лестница соединяются и становятся одним и тем же.
13. Используйте элементы, встречающиеся в природе.
Посмотреть в галерее
Если вы видите снаружи что-то, что вам нравится, например, камень, сосновую шишку, камень, ветвь и т. Д., Принесите это домой и используйте для украшения комнат. Используйте эти мелочи в качестве акцентных деталей и комбинируйте их с еще несколькими вызывающими мысли элементами, такими как подвесные кашпо или живые цветы в вазах.
.

Оптимальная температура воды: Комфортная температура воды в море: когда можно купаться?

Сен 17, 2020 автор alexxlab Разное

лучшая температура для купания в море

Даже неделя отпуска на морском побережье дает силы и прибавляет здоровье. Не случайно многие наши сограждане планируют (или мечтают) провести отпуск на одном из курортов Черного, Средиземного, Красного или любого другого теплого моря.

Только на пляже удается абсолютно расслабиться и поправить здоровье.

Перед поездкой отпускники тревожно изучают погодный прогноз: какая температура воды ожидается? Ведь от этого фактора зависит возможность окунуться в морские глубины.

Температура воды и купание

Если температура 0 градусов, можно только окунаться, да и то, это требует серьезной подготовки.

В воде +1-8°C можно плавать 1-2 минуты, если позволяет состояние здоровья.
Вода, прогретая до +13°C, подходит закаленным людям, но купание не должно превышать 3-5 минут.
Когда море нагревается до +16°C, для многих людей открывается купальный сезон. Но вода еще весьма бодрящая, долгое пребывание в ней не принесет пользы, поэтому достаточно 5-7 минут активного плавания или фитнеса. У людей, испытывающих проблемы с сердцем или сосудами, купание даже при такой температуре может вызвать недомогание.
17-20° – это нормальная вода Черного моря в июне, которая оставляет впечатление свежей и бодрящей, поэтому купаются уже многие.

От 20 до 24 градусов – оптимальная температура, плавать можно по 30-50 минут без перерыва.
Как только вода стала ощутимо теплой (27 градусов и выше) в ней активно размножаются болезнетворные микроорганизмы, самоочищения не происходит, поэтому купание желательно прекратить.
Факторы, определяющие комфортность
Не только от морских глубин зависит общий комфорт купания, существует еще ряд важных факторов:
температура воздуха;
есть ли волны;
солнечный день или пасмурный;
какой силы ветер.
В жаркий солнечный день даже прохладное море никого не смутит – так хочется освежиться. Зато в пасмурный ветреный денек многие отдыхающие предпочитают отсиживаться на берегу, не испытывая удовольствия при мысли о купании.
Привычка
Ощущение комфортности зависит и от индивидуальных особенностей организма человека, его привычек.
Например, многие жители городов на Черноморском побережье России предпочитают выбираться на море, когда вода «посвежее», до +20⁰, а у петербуржцев и калининградцев вода в +17-19 градусов считается вполне подходящей для купания.
Зато египтяне, израильтяне предпочитают подождать, пока вода не прогреется до +25-27⁰.
Немаловажное значение имеет закалка, ведь «моржи» плавают при температуре +5-+10⁰, игнорируя летнее тепло.
Оптимальные градусы
Считается, что самым полезным будет купание, если водоем прогрелся до +22 – 24⁰.
Именно такая вода способствует укреплению иммунитета, оздоровлению кожи, улучшению состояния сосудов и сердца.
Как только морская глубина прогревается выше +24, в ней активизируется рост болезнетворных микроорганизмов, т.к. ухудшается свойство самоочищения.
Поэтому на крымском побережье Черного моря в августе, когда вода не просто теплая, а практически горячая и погружение не вызывает ощущения свежести, не редки вспышки ротавирусных инфекций.
Дети
Чтобы купание принесло пользу, надо дождаться пока вода не прогреется до 22⁰.
Купаться после пребывания на солнцепеке опасно, следует переждать в теньке и остыть.
7-15 минут – этого времени достаточно, чтобы ребенок поиграл и поплавал. После купания необходимо вытереть малыша насухо, т.к. капли воды могут стать причиной солнечных ожогов.
Если вода сильно замутнена, много водорослей, медуз, ребенку лучше не купаться

Педиатры не рекомендуют купать в открытом море детей до года и советуют набирать воду в надувные бассейны или ванночки. В этом случае она лучше прогреется и не будет такой грязной, маленькому ребенку можно находиться в ней 2-5 минут.
Родители должны следить, чтобы в рот ему не попала вода.
Беременные на море
Беременной женщине врачи советуют купаться не дольше 15-20 минут, не допускать переохлаждения и усталости.
Оцените материал
137 Голосов
Upvote Downvote
Total votes: 47
Upvotes: 42
Upvotes percentage: 89.361702%
Downvotes: 5
Downvotes percentage: 10.638298%
Полезное для путешественников:
Комфортная температура воды в море для купания детей, беременных женщин
С приходом лета каждый из нас мечтает об отдыхе. Свежий воздух, ласковое солнце и теплая водичка помогают оздоровиться, расслабиться и забыть о своих проблемах. Узнайте о том, какая для организма человека комфортная температура для купания в разных возрастах, какие условия рекомендуются.
Статьи по теме
При какой температуре воды можно купаться
Чтобы человек получил пользу и удовольствие от купаний, вода должна иметь приемлемое для тела состояние. Показатель зависит от физиологических особенностей, привычек, индивидуальных характеристик организма. Считается, что нормальная температура морской воды составляет около 22 градусов, однако многие спокойно купаются и при 18. Известно, что большое количество «моржей» плавает в холодные месяцы при +10°С. Однако непривыкшим людям лучше не рисковать, иначе может наступить переохлаждение.
Стоит избегать очень низких температурных режимов, высоких. Водоем с 24°С подойдет, чтобы освежиться, получить удовольствие от морских ванн и спокойно поплавать. Если же градус выше, существует опасность развития заболеваний. Это приводит к активному развитию ротавирусной и прочих инфекций, которые вредны ребенку и взрослому. Такая ситуация характерна для середины июля-конца августа среди южных регионов и на Азовском побережье, поэтому стоит быть особо внимательными при принятии морских ванн.
Большую роль играет градус воздуха. Если человек долгое время находится на солнце, то погружение даже в холодную водичку может его не смутить: организм требует освежения. Кроме этого, имеет значение привычка. Если для нашего человека комфортная температура воды в море для купания составляет уже 20-22 градуса, то жителям жаркого Египта она покажется холодной. Для местных обитателей оптимальный градус равен 24-26°С. Совсем другая ситуация на Балтийском побережье. Там вода практически не превышает отметки +20°С, поэтому для местных она приемлемая.
Оптимальная температура воды для купания в море детям
Самым комфортным температурным режимом для пребывания ребенка в воде считается 22-24 градуса. Если малыш первый раз будет купаться, то его необходимо подготовить, иначе это грозит понижением иммунитета и простудой. На водоем с крохой необходимо отправляться в июне или середине сезона, когда вода не такая грязная. Время пребывания для малыша не должно превышать 2-3 минуты, после чего его насухо вытирают полотенцем.
Комфортная температура воды на море для беременных
Свойства морских солей благоприятно сказываются на состоянии плода, поэтому купание очень полезно для молодых мам. Чтобы беременная женщина чувствовала себя нормально, градус не должен быть ниже +22. Перед заходом девушке необходимо остыть в тени, чтобы организм не чувствовал большого контраста. Кроме этого, специалисты рекомендуют не находиться в водоеме длительное время, чтобы тело не начало терять тепло. Оптимальное время купания составляет 10-20 минут.
При какой температуре можно купаться в море ночью
На пляжах Южного берега Крыма и Азовского мор многие предпочитают купаться в ночной период времени, делать красивые фото в воде. Если на просторах наших краев это разрешается, то за границей плавание строго контролируется береговой охраной. Купаться ночью лучше всего при спокойном море, отсутствии волн, и чтобы вода была не ниже +21-22°С. Такие условия помогут освежиться и полностью безопасны для организма человека.
Когда самая комфортная температура воды для купания
В зависимости от места расположения водоема на земном шаре изменяются и климатические условия вокруг. Самая комфортная температура воды в море для купания наблюдается летом, хотя некоторые начинают плавать на природе с мая месяца, продолжая до сентября. Кроме этого, многое зависит от градуса воздуха: если вы сильно разгорячились на солнце, то водоем с +19°С принесет удовольствие ребенку и взрослому.
В Черном море
В Крыму пляжный сезон начинается с конца мая и заканчивается практически в октябре. Теплый и мягкий климат дает воде долгое время оставаться теплой. Кроме этого, солнечная погода создает отличные условия отдыха. Комфортная температура воды в Черном море для купания – от +18 до +24°С. Можно окунаться и в более прохладное время, однако существует вероятность судорог ног.
На Азовском побережье
Из-за сильной жары и активности солнца на Азовском побережье специалисты рекомендуют купаться до 12 часов дня и после 16 часов вечера. Этот период позволит получить удовольствие от принятия солнечных ванн, освежиться. Все летние месяцы имеют подходящий температурный режим. Особенно благоприятны июнь и июль. В августе вода может нагреться до +26 и выше. Считается, что при таком градусе содержание целебных компонентов уменьшается.
Как определяется комфортная температура моря для купания
Чтобы понять, при какой температуре купаются в море, необходимо различать, как организм человека реагирует на разные условия:
Морская вода 0 градусов. Купание возможно только на протяжении короткого времени, иначе наступит переохлаждение. Люди, привыкшие к «моржеванию», могут позволить себе подобные условия немного дольше.

От 1 до 8°С. Даже для подготовленных и закаленных процедура окунания и погружения может оказаться опасной. Такая вода допускает пребывание не больше пары минут.

От 9 до 13°С. Неприемлемые условия для плавания, однако более безопасные для здоровья человека. Закаленные могут себе позволить поплавать на протяжении 5-7 минут.

От 14 до 16°С. Морские ванны возможны, но не длительные. Пребывание в такой воде более 2 часов может привести к потере сознания.

От 17 до 22°С. Прохладный водоем, дающий почувствовать свежесть. Приемлемые для окунания или погружения условия, но не для всех.

От 23 до 26°С. Оптимальные условия для длительного времяпровождения в водоеме.

От 27°С. Комфортные условия в море для длительного купания, однако возможно развитие микробов в такой среде. Даже приятное тепло моря становится опасным в бактериальном плане.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Рассказать друзьям:
Какая должна быть температура морской воды чтобы купаться комфортно
При какой температуре воды можно открывать купальный сезон. С приходом лета начинается купальный сезон. Насколько комфортно или приемлемо купаться в воде с разной температурой зависит от особенностей организма каждого человека.
Но ученые определили оптимальный температурный режим купания в море или других водоемах для наиболее комфортного самочувствия большинства людей, а также критические минимумы, когда нахождение в водоеме представляет опасность для здоровья или жизни.
Наиболее благоприятная температура для купания, это + 20 С^о и выше. Критически низкой считается температура воды от +1 до +8 С^о. Нахождение в воде при таких температурах опасно для здоровья.
Для «моржей» оптимальные температурные границы от +9 до +16 С^о, но срок купания должно ограничиваться десятью минутами. Если температура воды достигает +17 С^о, то находится в воде уже можно, но стоит следить за состоянием организма.
Наиболее благоприятная температура для купания
Нельзя предсказать реакции человеческого организма в разных температурах, но оптимальный вариант, это от +20 С^о до +26 С^о. Если погодные условия благоприятные, и температура в море выше этих показателей, то время, на протяжении которого в ней можно находится неограниченно. Также на эти показатели влияет состояние здоровья, выносливость.
Сколько времени можно пребывать в воде при разных критических температурах
Если температура достигает 0 С^о, то безопасное время – до 2 минут. Закаленные люди ныряют и плавают в проруби немного дольше, но в таких ситуациях необходимо ориентироваться на особенности своего организма. Для обычных людей купание при таких температурах дольше положенного времени грозит переохлаждением.
Если температура воды достигает +8 С^о, то максимальное время для обычных людей – 2 минуты. Люди, имеющие отменное здоровье или хорошую физическую подготовку, могут немного продолжить нахождение в воде, но при этом они должны контролировать состояние организма.
При температуре от +9 до +13 С^о можно плавать не более 5 минут.
Если вода прогрета до +14 — +16 С^о, то находится в ней можно не более 5 минут. Люди, которые увлекаются контрастным душем, предпочитают купание в воде при таких условиях. Но следует помнить, что длительное пребывание в воде грозит переохлаждением.
Температура воды от +17 до +22 С^о считается наиболее оптимальной для физически здоровых людей.
Если вода прогрета выше +22 С^о, то купание в море считается наиболее комфортным.
Во всех случаях, когда температура воды прогревается +27 С^ои выше, в водоеме начинается активное развитие микроорганизмов, которые вызывают болезни.
Особенности температурных режимов для маленьких детей и беременных женщин
Если ребенок постоянно посещает бассейн, то ему можно купаться в водоеме при температуре от +22 С^о. Если кожа малыша стала «гусиной», или у него посинели губы, то следует выходить из воды. Также каждого ребенка следует приучать к купанию в воде постепенно. Первое купание не должно длится более 10 минут. Время нахождения нужно наращивать постепенно. Для купания выбирают утреннее или вечернее время, с 8 до 11, и после 16 часов. В этот период наиболее низкая активность солнца.
Для женщин в период беременности, перед поездкой на море, обязательна консультация врача. Также стоит помнить, что при сроках беременности до 12 недель и после 34 недель купание в море может вызвать осложнения.
Купание в море в период беременности возможно при температурах воды от +22 С^о, и воздуха не менее +25 С^о. Время нахождения в воде не должно превышать 10-15 минут.
Когда можно открывать купальный сезон в море
На Черном море сезон купания открывается в начале июня, и заканчивается в октябре. Наиболее комфортные условия для купания в августе.
Открытие купального сезона на Азовском море начинается уже в мае, а иногда, при благоприятных погодных условиях, купаться и загорать можно даже в апреле.
В Средиземном море можно купаться со средины мая и до конца октября.
В Красном море купальный сезон длится круглый год.
При какой температуре воды можно купаться детям и взрослым в море, реке или бассейне
Купаться не только полезно для организма, это еще является и веселой водной процедурой. Как же здорово поплескаться в море или реке! При этом всегда необходимо помнить о том, что следует беречь здоровье, поэтому осуществлять водные процедуры желательно только при оптимальной температуре для собственного организма и подходящем климате.
Статьи по теме
Комфортная температура воды для купания
По мнению физиотерапевтов, плавание приравнивается к лечебному массажу, который прекрасно расслабляет, тонизирует и улучшает кровообращение всего организма. Считается, что плескание в прохладной воде является хорошей гимнастикой для сосудов, потому что они могут сужаться, приспосабливаясь к пониженной температуре, а после вновь расширяться. Это способствует не только улучшению самочувствия, но также является своеобразным способом омоложения. При какой температуре воды можно купаться, чтобы не навредить здоровью?
Каждый человек имеет свой температурный режим, который стоит учитывать во время принятия водных процедур. Разным людям вода из одного водоема может казаться теплее или холоднее. Так, самым комфортным считается купание в пределах +23… +25ºС. Вода теплее любима многими, но она уже не будет столь полезной. Однако моржеванием должны заниматься только закаленные и подготовленные люди, ведь градусы в водоеме ниже +18ºС. Человек с непривычки может моментально переохладиться и заболеть.
При какой температуре можно купаться в море
Каждый помнит незабываемые ощущения от плескания в соленом море. Собираясь на отдых, необходимо знать, что оптимальная температура воды для купания в море у всех людей разная, но существуют общие параметры:
+17… +19ºС – показатель, говорящий о том, что водоем прохладный. Мало кому может доставить приятные ощущения. Купание очень освежает, но находиться в воде можно непродолжительное количество времени.

+20… +22ºС – нормальная температура, но если у вас нарушено кровообращение, то морская или речная вода может казаться еще прохладной.

+23… +26ºС – самая комфортная температура воды в море для купания.

От +27ºС – идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта.

В море не стоит заходить, если температура достигла лишь +14°C. Такая вода считается чрезмерно холодной и подходит только для закаливания, а неприспособленному организму нанесет большой вред. Нормальной температурой считается +20… +22ºС. При таких показателях начинает ускоряться обмен веществ и кровообращение человека. Оптимальным градусом воды для маленького ребенка или беременной, особенно с пониженным иммунитетом, считается +23… +25ºС.
Купание в бассейне
Норма температуры воды зависит от предназначения искусственного резервуара и от того, кто будет там плавать. При какой температуре воды можно купаться? Основные показатели говорят:
+22… +23ºС – рассчитана на людей, которые профессионально занимаются плаваньем уже несколько лет: постоянно тренируются и достигают определенных нормативов.

+23… +26ºС – присутствует в бассейнах учебно-спортивного направления.

+26… +28ºС – температурный режим, при котором купаются люди, проходящие лечебно-реабилитационную программу опорно-двигательной системы.

+28… +30ºС – поддерживается в рекреационных бассейнах открытого или закрытого типа.

+30… +32ºС – приемлема для малышей.

Многие владельцы частных территорий предпочитают оборудовать приусадебный участок бассейном или делать специальное помещение внутри здания для установки большого резервуара с жидкостью. Купаться в бассейне взрослым людям можно при +24… +28ºС, а вот детям перед плесканием следует подогреть воду на несколько градусов – до +30, но здесь еще стоит отталкиваться от возраста ребенка.
Купание в реке
Если морской отдых могут себе позволить не все, то речки находятся практически во всех населенных пунктах. Если решили охладиться в летний день, то нормальной температурой для купания будет +19… +24ºС. Однако после освежающей процедуры следует хорошо вытереться полотенцем, чтобы не обдало прохладным воздухом. Тем, кто предпочитает поплескаться вместе с детьми, следует заходить в водоем, прогретый на солнце до +25… +30ºС.
Комфортная температура для купания в жару
Купаться жарким летним днем следует только при условии, что море или река теплые. Если жарким днем вы будете принимать водные процедуры при слишком холодной воде, то можете даже умереть. Это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему человека. Не рекомендуется находиться в водоеме, когда разница температуры воды и воздуха составляет десять градусов. К основной группе риска относятся престарелые люди и дети, и те, у кого имеются заболевания сердечно-сосудистой системы.
Безопасная температура воды для купания ночью
Плескание ночью, вечером или рано утром насчитывает ряд преимуществ. Помимо романтической обстановки и теплой жидкости, поднимающей настроение, море или любой другой водоем, имеет чистую и незамутненную воду. Считается, что оптимальный градус воды должен быть равен около +23… +26ºС. Однако после водной процедуры следует моментально вытереться, чтобы не замерзнуть на ветру, потому что в ночное время температурные показатели воздуха значительно ниже, чем воды.
Видео: температура воды для купания ребенка
При какой минимальной температуре воды можно купать ребенка? — Вебинар Смотреть видео
Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Рассказать друзьям:
Какая температура воды в море комфортная для купания
Порой, тяжело представить отпуск без отдыха на морском побережье. Ведь это отличный способ забыть о проблемах, расслабить тело и даже подлечиться.
Образ жизни каждого отдыхающего индивидуален, кто-то может нырять в прорубь во время крещенских морозов, другие не войдут в воду холоднее, чем парное молоко. У среднестатистического человека нередко возникает вопрос: какая температура воды в море комфортна для купания.
Содержание статьи
При какой температуре приятно плавать
Интересуясь оптимальным количеством градусов моря, почти всегда можно услышать цифры от 22 до 24 °C. Некоторые люди готовы поспорить – достаточно и 18 градусов. Кроме того, нередко можно увидеть и «моржей» — людей, практикующих зимнее плавание.
Как ни странно, при погружении наше тело реагирует не только на температуру жидкости, но и на следующие факторы:
Солнечные лучи и температура воздуха.
Давление.
Сила колебания морских волн.
Благодаря выработанной терморегуляции, тело адаптируется к внешним изменениям среды и закаляется.
Утверждение, что чем теплее вода, тем лучше для организма, не совсем верно. Если ее температура в водоеме поднимается над отметкой 24 градуса, можно уверенно говорить о развитии вредных микроорганизмов, а также такой неприятной и «липучей» инфекции, как ротавирусная. Купание в таком месте может быть опасным для здоровья детей и взрослых. Например, «морской сезон» в Феодосии и Евпатории открывается после середины июня. Если вы захотите посетить их в августе, вода достигнет почти 30 градусов.
Для жителей разных стран существует своя комфортная температура воды в море для купания. Согласитесь, коренные жители Египта привыкли к гораздо более высоким тепловым показателям. А вот на Балтийском побережье море не бывает теплее 20 градусов. Впрочем, это не доставляет местному народу никаких неудобств.
Оптимальная температура для детей и беременных
Как для детей, так и для будущих мам безопаснее всего купаться в теплой воде, не ниже 22 градусов. Перед непосредственным погружением лучше немного остыть в закрытом от солнца месте, чтобы тело не чувствовало сильного теплового перепада. Долгое купание не рекомендуется, оптимальная продолжительность для беременных – 15-20 минут.
Что касается детей до года, время их пребывания в воде не должно превышать пяти минут, а в первый раз – не более пары минут. Несмотря на очевидную пользу моря, пренебрежение этими рекомендациями способно заметно подорвать детский иммунитет. После водных процедур ребенка следует хорошо вытереть.
Как просто определить подходящую температуру
Чтобы лучше понять, при какой температуре воды можно купаться в море, разберем подробнее несколько тепловых отрезков:
0 градусов. Погрузиться возможно только на пару минут, иначе возникнет переохлаждение. «Моржи» могут увеличить время плавания в соответствии с особенностями здоровья.
1-8 °C. Максимальная продолжительность – 2 мин., позволить себе это могут только физически подготовленные люди.
9-13°C. Купание возможно не более пяти минут, но при этом лучше быть закаленной персоной.
14-16°C морской воды вполне подойдут для любителей бодрящего купания, однако увлекаться не стоит. К тому же, это вряд ли принесет положительные впечатления.
17-22°C – температура, купание при которой может позволить себе здоровый взрослый человек.
22-24°C – самый лучший вариант. Плавание в такой воде возможно на протяжение нескольких часов.
Более 27°C – благоприятно для развития болезнетворных микроорганизмов. Купаться безопасно только для бактерий.
Медики практически никогда не рекомендуют погружаться в море, температура которого меньше 20 градусов. Если относиться внимательно к своему здоровью, проблем после купания не возникнет.
10.10.2018
Загрузка…
Самая оптимальная температура воды для купания в море
Положительное влияние морской воды на наш организм отмечено давно. Те, кому посчастливилось прочесть «Ифигению в Тавриде», помнят, наверное, слова главной героини: «Только море смывает с людей грехи». Пребывание у моря как отдельный метод лечения стали рекомендовать с XIX века. Несколько раньше учеником С. П. Боткина Н. П. Дмитриевым был написан труд о «Климатических условиях Южного Крыма». Кстати, эту работу Русское географическое общество отметило серебряной медалью (1880 г.).
До каких температурных пределов может прогреваться и охлаждаться вода вдоль берегов полуострова? Какова оптимальная температура воды для купания в море?
Показатели зависят от места положения и глубины моря. Чуть южнее, на мелководье, вода может прогреваться до 25 °С уже к концу июня (Феодосия, Евпатория, Керчь), к августу показатели доходят до 27 °С (а иногда и до 30 °С). Особенно холодным море становится в феврале, остывая у южных берегов до 5 °С, а на северо-западе – до 1 °С. Керченский пролив и Азовское море могут замерзать.
Температура воды, пригодная для купания, открывает «морской сезон». Этим термином пользуются врачи, рекомендующие водные процедуры для лечения и профилактики ряда заболеваний.
Оптимальная температура воды для купания в море тоже определяется медиками. Однако водные процедуры при показателях менее 20 °С не рекомендуются. Считается, что лучшая температура воды для купания 24…25 °С и выше. Если, конечно, вы не относитесь к категории «моржей». Рассмотрим подробнее.
1. При температуре 0…9 °С проводятся Крещенские ритуалы. Такая «экзекуция» не вызывает переохлаждения и негативных последствий, если погружение кратковременное (несколько секунд).
2. Купание при 10…14 °С возможно только при условии хорошей закалки и не более 4-5 минут.
3. Температура 15…17 °С — достаточно холодная для купаний, однако некоторые уже способны совершать непродолжительные погружения. Двухчасовое пребывание в такой воде грозит наступлением «маргинальной зоны», когда возможность потери сознания от переохлаждения увеличивается вдвое.
4. При 17…20 °С благоприятные впечатления, конечно, не гарантированы, однако ощущение бодрости обязательно наступает. «Маргинальная зона» по-прежнему возможна после четырехчасового беспрерывного купания.
5. Показатели 17…22 °С считаются волне приемлемыми для купания. Но некоторые предпочитают воду потеплее.
6. 22…24 °С – оптимальная температура воды для купания в море, подходящая всем.
7. От 25 °С и выше. Такой температурой воды море радует не часто. Переохлаждение при купании не грозит, поэтому принятие водных процедур может быть довольно долгим.
Официально считают, что длительность купального сезона в Крыму продолжается около 120-125 дней. А вот оптимальная температура воды для купания в море фиксируется лишь на протяжении двух с небольшим месяцев, хотя купальные сезоны не всегда одинаковы.
Чем же так полезна морская вода? Во-первых, купание – всегда радость, а значит – всплеск положительных эмоций. Во-вторых, при погружении организм получает своеобразную встряску от воздействия целого ряда непривычных факторов:
Организм вынужден реагировать на изменения, приспосабливаться к ним. Вода забирает тепло, а мускулы и механизм терморегуляции работают над компенсацией потери. Таким образом и происходит закаливание. Так что купайтесь на здоровье!
Температура воды в бассейне — требования и рекомендации для комфортного купания
О пользе плавания для людей разного возраста сказано немало. Чтобы купание было комфортным, а пребывание в бассейне — приятным и полезным, важно поддержание оптимальной температуры воды. Слишком холодная — повышает риск развития простудных заболеваний, а слишком теплая — увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Какой должна быть температура воды в бассейне согласно принятой норме, а также что еще важно для комфортного отдыха и занятий — читайте далее.
От чего зависит комфорт в бассейне
Чтобы пребывание в бассейне было безопасным для человека, полезным для здоровья и в целом комфортным, важно, как поддержание правильного температурного режима воды, так и соблюдение ряда других рекомендаций. Самыми значимыми из них являются температура и влажность воздуха, регулярное обновление воздушных масс, комфорт при контакте с полом. Если в помещении слишком холодно или жарко, воздух чрезмерно влажный, а на стенах и полу образуется конденсат — это, как минимум, вызывает дискомфорт, а может и представлять угрозу здоровью.
Чтобы после купания человек чувствовал себя комфортно, температура воды в бассейне должна быть на 2-3 градуса ниже, чем воздуха. Полы должны быть теплыми, ведь на них мы становимся босыми ногами. Рекомендуемая температура пола — 25-27 градусов. Не стоит пренебрегать не только дополнительной теплоизоляцией пола, но и оборудованием для системы его обогрева. Одним из решений станет установка инфракрасных обогревателей.
Поддерживать оптимальный уровень влажности поможет продуманная система воздухообмена. В некоторых случаях целесообразно дополнительное использование системы осушения. Если в воздухе будет слишком много влаги, это будет способствовать повышенному образованию конденсата, а также ощущению духоты. Влажность 80-90% сделает пребывание в помещении неприятным, особенно для детей и людей пожилого возраста. Образующийся в результате высокой влажности конденсат будет скапливаться на поверхностях, в том числе и на потолке, падая вниз холодными каплями, что крайне дискомфортно.
Еще одно важное условие комфорта и безопасности — полное отсутствие сквозняков. Система движения воздуха продумывается так, чтобы его потоки не располагались в зонах нахождения людей — это норма.
Почему важна оптимальная температура воды
Казалось бы, при купании достаточно ориентироваться на собственные ощущения комфорта. На самом деле этого недостаточно. Специалисты рекомендуют строго следить за температурным режимом в бассейне и поддерживать его в рекомендованных рамках. Это важно как для купающегося, так и для системы по эксплуатации искусственного водоема.
Если температура воды в плавательном бассейне ниже нормы:

Повышает риск переохлаждения и простуды;

Могут появиться судороги;

Удовольствие от плавания не будет.

Слишком теплая вода приводит к:

Увеличенным затратам на обогрев;

Ускорению процессов размножения микроорганизмов и бактерий, ухудшающих состояние воды и заставляющих чаще пользоваться химией;

Быстрому испарению жидкости, увеличению скорости образования конденсата.

Последствия неправильно установленной температуры воды в бассейне могут быть крайне неприятными, приводить к болезням и повышению расходов на обслуживание искусственного водоема.
Температура воды в бассейне
Устанавливать уровень тепла воды необходимо исходя из того, будут ли в ней купаться дети или взрослые, а также планируется ли просто плавать в свое удовольствие или заниматься спортом, лечебной гимнастикой, процедурами по реабилитации.
Для детей
Какая температура воды должна быть в детском бассейне зависит от ряда факторов, в первую очередь от возраста ребенка. Но и здесь мнения звучат разные. Кто-то считает, что с 4-летнего возраста дети могут посещать плавательный водоем с тем же температурным режимом, что и взрослые. Однако в СанПиНе даны несколько иные рекомендации. Там указано, что температура воды в бассейне для детей в возрасте до 7 лет должна быть 30-32 градуса, старше 7 лет — 29-30 градусов.
Сейчас многие современные родители начинают приучать своих детей к плаванию буквально с младенчества. Хорошо это или плохо — тема для отдельной статьи. До 2,5-3 месяцев лучше заниматься с малышом в домашней ванне. После привыкания можно попробовать посещение бассейна, он должен быть специализированным, предназначенным именно для грудничкового плавания. Показатели температуры воды в детском бассейне для крох в возрасте 2-3 месяца должны быть в пределах 37 градусов, для 6-месячных и старше — 32-34 градуса. Воздух в помещении, где купаются дети, должен быть около 26 градусов.
Для взрослых
Какая температура воды в бассейне оптимальна для взрослых, зависит от того, какие занятия в нем проводятся. Если речь идет просто о плавании, то достаточно 22-24 градусов. Поначалу покажется прохладно, но после разогрева тела плавать будет комфортно.
Если водоем используется для проведения занятий по лечебной гимнастике или прочей терапии, то нужно поддерживать показатели температурного режима на уровне 26-28 градусов.
Отдельно стоит сказать о чашах для купания, расположенных на территории банных комплексов. Они бывают холодными и горячими. В первых температура поддерживается на уровне 15 градусов, а во вторых — 35 градусов.
Если речь идет о крытом бассейне в частном доме, то здесь показатель нормы для взрослых — 24-26 градусов. Ориентироваться нужно на собственные ощущения комфорта, а также интенсивность плавания. Если плавание происходит преимущественно в спокойном режиме, то лучше придерживаться обозначенных выше цифр. Когда водоем используется для активного плавания и подвижных игр, температуру снижают до 21-22 градусов.
Если водоем открытый, но оборудован системой обогрева, то стоит ориентироваться на 21-25 градусов. Меньше будет холодно, а больше — в прохладную погоду поддерживать будет крайне затратно, а может и попросту нереально.
Цикл азота и оптимальный химический состав воды
Поддержание здорового пресноводного аквариума требует немного времени и усилий, но награда того стоит для вас и ваших рыб! Если каждую неделю уделять в пресноводном аквариуме в среднем от 30 минут до часа, это обеспечит вам долгие годы удовольствия и поможет предотвратить большинство серьезных проблем.
Азотный цикл
Азотный цикл в аквариуме — это механизм переработки отходов в аквариуме.Пресноводные аквариумные рыбы выделяют отходы в виде аммиака (Nh4), который токсичен для всех водных организмов. Нитрифицирующие бактерии, обитающие в фильтре, гравийном слое и твердых предметах в аквариуме, превращают аммиак в нитрит (NO2), который также токсичен. Затем нитрит превращается в нитрат (NO3) другим набором нитрифицирующих бактерий. Нитраты не токсичны для рыб сами по себе, однако длительное воздействие высоких уровней может вызвать у них стресс, задержать рост, повредить органы и сделать их более восприимчивыми к болезням.Нитраты используются водными растениями, но, если им позволяют накапливать нитраты, они способствуют неприглядному росту водорослей. Другие источники биологических отходов включают несъеденную пищу и мертвый растительный материал.
Видите мутную воду? Прочтите эту полезную статью о том, как помочь!

Выведение нитрифицирующих бактерий или «циклическое движение» в новом пресноводном аквариуме начинается после того, как вы добавляете первых рыбок, и может занять от нескольких недель до даже месяцев в больших аквариумах.Если просто дать вашему аквариуму поработать от 24 до 48 часов после первой настройки, это не значит, что цикл работает. Добавление слишком большого количества рыбы за один раз или перекармливание нового пресноводного аквариума приведет к повышению уровня аммиака и нитрита до небезопасного уровня — состояние, известное как «синдром нового аквариума», — и может привести к потере рыбы. Это также может продлить процесс езды на велосипеде. Засыпание в новый аквариум небольшого количества гравия или биологических фильтрующих материалов из устоявшегося, здорового аквариума поможет ускорить процесс езды на велосипеде. Заполняйте новый аквариум постепенно, кормите экономно и регулярно проверяйте воду, пока уровни аммиака и нитритов не стабилизируются на нуле.
Взгляните на наш видеоролик «3 совета по достижению успеха», чтобы получить больше полезных советов.

Химический состав воды и тестирование для поддержания качества пресноводной воды в аквариумах
Необязательно быть биологом или химиком, чтобы стать успешным аквариумистом, но понимание основ химического состава воды и качества воды поможет вам поддерживать здоровый и бесперебойный аквариум. Проверка качества воды в пресноводном аквариуме поможет избежать проблем при первой настройке и обеспечит здоровье и жизнеспособность рыб на долгое время.Ниже мы расскажем о некоторых параметрах качества воды, которые влияют на вашу рыбу.
Тестирование pH в аквариуме
pH — мера того, является ли вода кислой (pH от 1 до 7,0) или щелочной (pH от 7,1 до 14). 7.0 считается нейтральным. Большинство тропических рыб в пресноводных аквариумах лучше всего чувствуют себя при pH от 6,8 до 7,6, хотя некоторым рыбам может потребоваться более высокий или более низкий уровень. Уровень pH в аквариуме со временем падает из-за разложения органических материалов, и лучший способ предотвратить это — регулярная частичная подмена воды.
Тестирование общей жесткости в аквариуме
GH (Общая жесткость) — мера кальция, магния и других ионов в воде, иногда называемая общей жесткостью. Большинство пресноводных рыб приспосабливаются к широкому диапазону общей жесткости, и лучше всего адаптировать их к местной воде. Если вы не пытаетесь содержать или разводить рыбу из регионов мира с экстремальной жесткостью воды, не пытайтесь управлять уровнем pH или жесткостью в вашем аквариуме с помощью добавок — это может отправить ваших рыбок на американские горки по химическому составу воды. это их сильно напрягает.Если ваша водопроводная вода чрезмерно жесткая или мягкая, использование обратного осмоса или деионизированной воды с добавлением Aqueon Water Renewal, Kent Marine RO Right или Liquid RO Right является более естественным и стабильным способом регулировки GH.
Тестирование карбонатной жесткости или щелочности аквариума
KH (карбонатная жесткость или щелочность) — мера карбонатов и бикарбонатов в воде; способность противостоять изменениям pH. Карбонаты помогают стабилизировать pH в аквариуме и восполняются за счет регулярной частичной подмены воды.Любители должны быть осторожны при изучении рыбы, которую они собираются держать, так как многие рыбы, которые происходят из тропических лесов с чрезвычайно мягкой и кислой водой, в настоящее время разводятся в неволе в воде с гораздо более высокими уровнями щелочности и pH. Попытка воспроизвести условия в дикой природе может вызвать стресс у разводимой в неволе рыбы.
Тестирование аммиака в аквариуме
Аммиак (Nh4 и Nh5 +) — основной компонент рыбных отходов. Аммиак вреден для рыб и имеет тенденцию повышаться в недавно созданных аквариумах из-за отсутствия нитрифицирующих бактерий, одновременного добавления слишком большого количества рыбы, перекорма или комбинации этих факторов.Он также может повышаться в густонаселенных резервуарах из-за обильного кормления и / или недостаточной фильтрации. В воде аммиак существует одновременно в виде свободного аммиака (Nh4) и иона аммония (Nh5 +). Наборы для тестирования аквариумной воды обычно измеряют Nh4 и Nh5 + вместе. Аммиак более токсичен при более высоких температурах и уровнях pH выше 7,0 и менее вреден при более низких температурах и уровнях pH ниже 7,0. Единственный безопасный уровень аммиака — ноль.
Тестирование аквариумов на содержание нитратов
Нитрит (NO2) — нитрифицирующие бактерии, обитающие в фильтре и аквариуме, превращают аммиак в нитрит (NO2).Повышение уровня нитрита обычно следует за выбросом аммиака. Нитриты подавляют кислородный обмен в кровотоке рыб, вызывая тем самым их удушье. Рыбы, которые испытывают отравление нитритом, часто будут быстро дышать и задыхаться на поверхности (хотя есть и другие причины, по которым они делают это), а их жаберные волокна меняют цвет с ярко-красного на тускло-коричневый или серый. Единственный безопасный уровень нитрита — ноль.
Нитрат (NO3) — нитрит превращается в нитрат (NO3) нитрифицирующими бактериями.Хотя нитраты гораздо менее токсичны для рыб и других водных организмов, чем аммиак и нитриты, они могут замедлить рост ваших рыб, а длительное воздействие высоких концентраций вызывает у них стресс и подрывает их иммунную систему. Нитраты также являются основным фактором роста водорослей. Некоторые источники водопроводной воды содержат много нитратов, поэтому рекомендуется проверить водопроводную воду перед ее использованием. Токсичность нитратов для рыб варьируется в зависимости от вида, возраста и общего состояния здоровья, но уровни выше 50 ppm нежелательны в пресноводных аквариумах.Регулярные частичные подмены воды, надлежащая фильтрация, разумные привычки посадки и кормления, а также использование живых растений помогут контролировать уровень нитратов.
Тестирование фосфатов в аквариумах
Фосфат (PO4) — общие источники фосфатов в аквариуме включают водопроводную воду, корм для рыб, определенные типы активированного угля, разлагающийся органический материал, а также определенные типы буферов и водные добавки. Хотя фосфат не особенно опасен для рыб, он является основным фактором цветения водорослей, особенно «волосяных водорослей».Чтобы поддерживать низкий уровень фосфатов в аквариуме, регулярно меняйте частичную подмену воды, используя воду без фосфатов, экономно кормите, используя продукты с низким содержанием фосфатов, не допускайте попадания в аквариум органического мусора и используйте в фильтре уголь Kent Marine Reef и фосфатную губку.
Таблица оптимальных условий воды в пресноводном аквариуме
Сообщество
Африканские цихлиды
Растения и рыба в мягкой воде
Диск
солоноватая
Температура
75 ° — 80 ^o F
74 ° — 80 ^o F
75 ° — 80 ^o F
82 ° — 86 ^o F
75 ° — 80 ° F
pH
7.0–7,8
8,0 — 9,0
6,5 — 7,4
6,5 — 7,0
7,8 — 8,4
кг
4 ° — 8 °
10 ° — 25 °
1 ° — 4 °
1 ° — 4 °
8 ° — 18 °
GH
4 ° — 10 °
15 ° — 25 °
3 ° — 6 °
3 ° — 6 °
10 ° — 20 °
Аммиак
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
Нитриты
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
Нитраты
<50 частей на миллион
<50 частей на миллион
<30 частей на миллион
<10 частей на миллион
<30 частей на миллион
Фосфат
<0.5 страниц в минуту
<0,5 частей на миллион
<0,05 частей на миллион
<0,05 частей на миллион
<0,5 частей на миллион
Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню, свяжитесь с нами на Facebook или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
.
Высококачественные профессиональные электрические автомобильные детали Датчик водяного термометра
1 доллар США.00–50 долларов США / Кусок | 1 шт. / Шт. (Минимальный заказ)
использование:
в помещении
Теория:
Датчик температуры
Диапазон температур:
40 ~ 140 ℃
Перевозка:
Служба поддержки Морские перевозки
.
Температура воды в Пуле | Температура моря в Соединенном Королевстве
Низкий 3:16
(0,78 м)
Высокий 8:59
(1,89 м)
Низкий 10:45
(1,79 м)
Высокий 12:31
1,94 м)
Низкий 15:37
(0,90 м)
Высокий 20:58
(2,01 м)
Низкий 23:29
(1,73 м)
Высокий
12:45
(01.81 м)
Низкая 3:56
(0,64 м)
Высокая 9:28
(1,98 м)
Низкая 11:35
(1,77 м)
Высокая 1:17
(1,95 м)
Низкий 16:16
(0,80 м)
Высокий 21:29
(2,11 м)
Низкий 12:12
(1,69 м)
Высокий 1:29
(1,78 м)
Низкий 4:33
(0.54 м)
Высокое 9:59
(2,07 м)
Низкое 12:19
(1,75 м)
Высокое 13:56
(1,93 м)
Низкое 16:51
(0,74 м)
Высокое 22:02
(2,19 м)
Низкое 12:51
(1,65 м)
Высокое 2:07
(1,75 м)
Низкая 5:07
(0,50 м)
Высокая 10:30
(2.13 м)
Низкий 12:56
(1,73 м)
Высокий 14:31
(1,92 м)
Низкий 17:25
(0,72 м)
Высокий 22:34
(2,24 м)
Низкий 1:26 утра
(1,64 м)
Высокий 2:41 утра
(1,74 м)
Низкий 5:40 утра
(0,51 м)
Высокая 11:01
(2,15 м)
Низкая 13:30
(1.72 м)
Высокий 15:04
(1,90 м)
Низкий 17:56
(0,75 м)
Высокий 23:07
(2,23 м)
Низкий
: 57 утра
(1,64 м)
Высокий 3:13 утра
(1,74 м)
Низкий 6:12 утра
(0,56 м)
Высокий 11:33
(2,12 м)
Низкий 14:00
(1,71 м)
Высокий 15:36
(1.90 м)
Низкая 18:28
(0,80 м)
Высокая 23:39
(2,17 м)
Низкая 2:25 am
(1,65 м)
: 46 утра
(1,76 м)
Низкая 6:43 утра
(0,65 м)
Высокая 12:03
(2,05 м)
Низкая 2:27 вечера
(1,71 м)
Высокая 16:08
(1,91 м)
Низкая 19:01
(0.87м)
.

Лечение отравление угарным газом: Отравление угарным газом – симптомы, первая помощь, лечение

Сен 16, 2020 автор alexxlab Разное

Отравление угарным газом — причины, симптомы, диагностика и лечение

Отравление угарным газом – это патологическое состояние, возникающее при вдыхании насыщенного окисью углерода воздуха или дыма. В клинической картине преобладают нарушения деятельности центральной нервной системы, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Характерным признаком отравления является яркая гиперемия кожных покровов. Диагноз устанавливается на основании данных анамнеза, клинических проявлений, определения уровня карбоксигемоглобина крови. В качестве неотложной помощи осуществляется оксигенотерапия и дезинтоксикационные мероприятия. Далее проводится симптоматическое консервативное лечение.
Общие сведения
Отравление окисью углерода, или угарным газом, развивается при превышении его предельно допустимой концентрации (0,08 мг/литр) во вдыхаемом воздухе. Тяжесть интоксикации напрямую зависит от содержания данного химического соединения в окружающей атмосфере и времени экспозиции. Вдыхание насыщенного угарным газом (3-5 мг/л) воздуха в течение получаса провоцирует тяжёлое отравление. Поступление в органы дыхания смеси газов, содержащих 14 мг/л окиси углерода, в течение 1-3 минут приводит к смерти. Отравление угарным газом входит в четвёрку наиболее часто встречающихся отравлений, уступая интоксикации алкоголем, наркотиками и лекарственными препаратами. Возникает в быту и на производстве.
Отравление угарным газом
Причины
Любой процесс неполного сгорания органических веществ сопровождается выделением окиси углерода. Чаще всего отравление продуктами горения, в том числе угарным газом, возникает при пожаре. Кроме того, из-за отсутствия органолептических свойств у данного газа, его утечка становится незаметной для человека. Наиболее подвержены вредному воздействию беременные женщины, дети и люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Превышению предельно допустимого содержания угарного газа в помещении способствуют следующие факторы:
Бытовые. В быту интоксикация угарным газом происходит из-за неправильного пользования печью, газовым оборудованием, тления электропроводки. Другой частой причиной служит пребывание в закрытом гараже рядом с автомобилем с работающим двигателем. Нередко признаки отравления наблюдаются у курильщиков кальяна.

Производственные. Токсин в избыточном количестве попадает в воздух при проведении взрывных работ в шахтах, обслуживании доменных и мартеновских печей, синтезе некоторых химических веществ. Отравление обычно происходит при несоблюдении санитарно-гигиенических требований и нарушении правил эксплуатации оборудования.

Патогенез
При вдыхании угарный газ попадает в респираторную систему, где происходит его диффузия в кровь. Газ обладает высоким сродством к гемоглобину, миоглобину и железосодержащим ферментам человеческого организма. Он легко вступает в реакцию с гемоглобином, образуя неспособный транспортировать кислород в ткани карбоксигемоглобин. Развивается гипоксия. Замедление диссоциации соединения кислорода с гемоглобином в присутствии карбоксигемоглобина усугубляет кислородное голодание всех органов и тканей. Одновременно нарушаются биохимические процессы, происходящие с участием железосодержащих ферментов. Накапливаются недоокисленные продукты метаболизма, которые оказывают дополнительное токсическое действие на центральную нервную систему и другие органы.
При патологоанатомическом исследовании обращает на себя внимание ярко-красная окраска кожи, слизистых оболочек, внутренних органов. Наблюдаются признаки отёка головного мозга, лёгких. Выявляется застойное полнокровие внутренних органов. В сердце, лёгких, головном мозге обнаруживаются точечные кровоизлияния, участки дегенерации и некроза.
Классификация
Заболевание может протекать остро и хронически. Его течение зависит от концентрации в воздухе угарного газа и времени его воздействия. При существенном превышении допустимых норм в течение непродолжительного периода времени наступает острое отравление. Длительное регулярное вдыхание воздуха с незначительно повышенным содержанием окиси углерода провоцирует развитие хронического процесса. В зависимости от тяжести клинических проявлений различают 3 степени отравления:
Лёгкая степень. Характеризуется преходящей патологической симптоматикой, исчезающей после прекращения вредного воздействия. Отдельные проявления могут сохраняться в течение суток. Концентрация патологической формы гемоглобина не превышает 30%.

Средняя степень. Развивается при 30-40% карбоксигемоглобина в крови. Признаки отравления резко выражены. После оказания медицинской помощи симптомы купируются. Остаточные явления беспокоят пострадавшего в течение нескольких дней.

Тяжёлая степень. Уровень карбоксигемоглобина составляет 40-50%. Наблюдаются тяжёлые поражения органов и систем, нередко ведущие к летальному исходу. Часто развиваются осложнения. Симптомы заболевания сохраняются несколько недель.

Кроме классической формы интоксикации угарным газом иногда встречаются атипичные варианты отравления, маскирующиеся под другие патологические состояния. По клинической симптоматике специалисты в области токсикологии и реаниматологии различают молниеносную, эйфорическую, синкопальную формы заболевания. Отдельным пунктом выделяется пороховая болезнь, при которой наблюдается токсическое действие окиси углерода вместе с другими взрывными и пороховыми газами.
Симптомы
Из-за низкой толерантности головного мозга к кислородному голоданию при отравлении окисью углерода на первый план выступает неврологическая симптоматика. При лёгкой степени интоксикации пострадавшего беспокоит давящая головная боль. Она локализуется преимущественно в височной и лобной областях. Сопровождается головокружением, тошнотой, рвотой, шумом в ушах. Нередко головной боли сопутствуют нарушения зрения. Пациенты жалуются на двоение в глазах, неадекватное цветовосприятие. Походка становится шаткой, снижается скорость реакций.
При дальнейшем воздействии токсина степень тяжести усугубляется, появляются тонические и клонические судороги, гипертермия, сознание угнетается вплоть до коматозного состояния. Впоследствии наблюдается ретроградная амнезия. Со стороны кардиоваскулярной системы выявляются тахикардия, нарушения ритма и проводимости сердца. Нередко пациента беспокоят интенсивные боли давящего и сжимающего характера за грудиной и в левой половине грудной клетки. При появлении бронхита или токсической пневмонии наблюдается одышка, сухой кашель, значительное повышение температуры.
Эйфорическая форма болезни характеризуется психомоторным возбуждением. Приподнятое настроение пострадавшего и отсутствие критики к своему состоянию сменяется бредом и галлюцинациями с последующим нарушением сознания. Синкопальному варианту свойственно резкое падение артериального давления, коллапс. При молниеносном течении отравления очень быстро после короткого эпизода судорог, наступает потеря сознания и смерть. Пороховая болезнь проявляется признаками раздражения слизистых оболочек глаз, носоглотки, трахеи и бронхов наряду с симптомами вредного влияния угарного газа.
Специфические признаки хронического отравления ядовитым газом отсутствуют. Характерна вариабельность симптомов общей интоксикации организма. Больные страдают от частой головной боли, головокружения, испытывают слабость, утомляемость и раздражительность. Наблюдается похудание, выпадение волос, снижение зрения и слуха. Нарушается функция желез внутренней секреции, иммунной системы.
Осложнения
При своевременном удалении пострадавшего из очага поражения признаки интоксикации лёгкой степени проходят самостоятельно, функции основных систем организма восстанавливаются без последствий. Острое отравление средней и тяжёлой степени нередко осложняется неврологическими расстройствами. Пострадавшего длительно беспокоят головные боли. Возможно развитие мононевритов различной локализации, парезов, паркинсонизма. Осложнения со стороны системы кровообращения проявляются внутрисердечными блокадами, тромбозами сосудов. Вдыхание насыщенного токсичным угарным газом воздуха во время беременности приводит к порокам развития плода. Отравление тяжёлой степени часто вызывает гибель пострадавшего.
Диагностика
Большое значение в диагностике отравления окисью углерода имеют анамнестические данные и осмотр пострадавшего. Характерным признаком серьёзной интоксикации является ярко-алая окраска кожных покровов. Врачи-токсикологи и реаниматологи не выделяют патогномоничных физикальных симптомов отравления опасным угарным газом. При физикальном обследовании выявляются тахикардия, гипертермия, частое, в тяжёлых случаях прерывистое дыхание (Чейн-Стокса), снижение артериального давления. Окончательно подтвердить диагноз помогают:
Лабораторные анализы. При исследовании периферической крови наблюдаются эритроцитоз, высокий уровень гемоглобина. Количество лейкоцитов также повышено, отмечается палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы, при этом скорость оседания эритроцитов снижена. Определение уровня карбоксигемоглобина и его соотношения с нормальным гемоглобином крови позволяет судить о степени тяжести отравления.

Рентгенологическое исследование грудной клетки. Выявляются признаки острой эмфиземы лёгких и застоя по малому кругу кровообращения. Наблюдается расширение корней лёгких. Определяются мелко- и крупноочаговые тени с размытыми контурами с обеих сторон. Рентгенологические изменения обычно полностью разрешаются в течение 7-10 дней.

Лечение отравления угарным газом
При подозрении на отравление угарным газом необходимо срочно эвакуировать пострадавшего из опасной зоны, обеспечить ему приток свежего воздуха, стимулировать дыхание, согреть. Назначается оксигенотерапия, вводится антидот. При необходимости выполняются реанимационные мероприятия. Больной подлежит обязательной госпитализации. В стационаре осуществляется дезинтоксикационная и симптоматическая терапия. Назначаются внутривенные инфузии, вводятся кардиотропные, противосудорожные препараты, кортикостероиды, диуретики, витамины. При гипертермическом синдроме выполняется краниоцеребральная гипотермия. Тяжёлое отравление является показанием для проведения гипербарической оксигенации.
Прогноз и профилактика
Прогноз зависит от степени тяжести патологического процесса, своевременности и качества медицинской помощи. Лёгкое отравление купируется без последствий, среднетяжёлое и тяжёлое нередко приводит к осложнениям со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Прогнозировать выздоровление пребывающего в коме пациента не представляется возможным. Плохим прогностическим признаком является усугубление неврологической симптоматики в течение первых 48 часов на фоне интенсивного лечения.
В профилактических целях необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Во избежание бытового и производственного отравления не следует пользоваться неисправным газовым и печным оборудованием, электроприборами. Не рекомендуется находиться в гараже при работающем автомобильном двигателе. Производственные помещения должны хорошо вентилироваться.
Отравление угарным газом: причины, симптомы, лечение, осложнения
Введение
Отравление угарным газом происходит, когда человек вдыхаете слишком много монооксида углерода (CO, окись углерода), бесцветного, не имеющего запаха газа, образующегося при сгорании топлива, содержащего углерод, — бензина, солярки, мазута, природного газа, угля, дров.
Симптомы включают головную боль, головокружение, слабость, рвоту, боль в груди и спутанность сознания. Чрезмерное воздействие СО может привести к серьезным нарушениям сердцебиения, судорогам, потере сознания и даже смерти.
Отравление угарным газом можно диагностировать с помощью СО-оксиметра, неинвазивного устройства, которое измеряет содержание СО в крови. Лечение обычно включает подачу кислорода под давлением через не циркулирующую маску. В тяжелых случаях может потребоваться лечение в гипербарической кислородной камере.
Причины и факторы риска
Отравление угарным газом вызвано вдыханием монооксида углерода (CO). Газ бесцветен и не имеет запаха. Он связывается с гемоглобином — белком на железной основе в красных кровяных телецах, который придает им красный цвет и несет кислород. Для вытеснения молекул кислорода из гемоглобина требуется лишь небольшое количество монооксида углерода в воздухе, и это количество обычно поступает случайно из различных источников горения.
Угарный газ является естественным побочным продуктом сгорания. В большинстве случаев отравление происходит при вдыхании газа, так как он быстро накапливается в замкнутом пространстве (обычно из-за неисправной вентиляции).
Плохая вентиляция в замкнутом пространстве приводит к отравлению. Некоторые случаи случайного отравления угарным газом происходят из-за ненадлежащего использования таких устройств, как печи, газовых приборов или генераторов внутри домов или зданий. Тем не менее, большинство инцидентов происходит из-за отказа оборудования, обычно связанного с проблемами вентиляции в печи или автомобили.
Общие источники СО включают:
дровяные печи;
домашние пожары;
выхлопные газы транспортных средств;
газовые или пропановые плиты и грили;
угольные грили;
невентилируемые пропановые, керосиновые или газовые обогреватели;
газовые электрические генераторы;
газовые сушилки для белья.
Источник монооксида углерода (CO) в подавляющем большинстве всех преднамеренных отравлений угарным газом происходит от автомобилей или других двигателей внутреннего сгорания.
Симптомы
Отравление угарным газом — это хамелеон в медицинском мире. Его симптомы имитируют многие другие состояния, и нет ни одного симптома, который является золотым стандартом всех отравлений угарным газом. Другими словами, его признаки очень трудно идентифицировать, но есть несколько проявлений, о которых вы должны знать.
Частые симптомы
Наиболее распространенные симптомы отравления угарным газом расплывчаты и связаны со многими состояниями.
Ранние симптомы.
Окись углерода связывается с гемоглобином, создавая молекулу под названием карбоксигемоглобин (COHb), которая препятствует способности организма транспортировать и использовать кислород, особенно в мозге. Из-за этого симптомы похожи на другие состояния, которые влияют на головной мозг и вызывают снижение оксигенации (известную как «гипоксия»):
головная боль;
тошнота;
головокружение;
усталость.
Поскольку это газ, который, как правило, влияет на всех, кто подвергается его воздействию, окись углерода легче определить, когда симптомы поражают сразу нескольких человек. Из-за своей хамелеоноподобной природы это все еще непростая задача, но головные боли и тошнота в отдельности редко заставляют кого-либо думать об отравлении угарным газом как наиболее вероятном виновнике.
Тем не менее, когда угарный газ поражает сразу нескольких пациентов, его часто идентифицируют как «инфекцию или плохим питанием», а не предположением воздействия угарного газа.
Прогрессирующие симптомы.
По мере прогрессирования отравления газом симптомы становятся все более серьезными, но все еще крайне расплывчатыми, и их трудно определить как специфические для воздействия монооксида углерода:
спутанность сознания;
сбивчивое дыхание;
боль в груди;
рвота;
размытость или двоение в глазах;
потеря сознания.
Не существует четких временных рамок, чтобы показать, сколько времени требуется, чтобы перейти от головной боли к потере сознания. Воздействие окиси углерода зависит от времени и концентрации, а это означает, что количество окиси углерода в воздухе так же важно, как и то, как долго пациент подвергается его воздействию.
Редкие симптомы
Темно-красный, покрасневший цвет кожи (часто называемый вишнево-красным) является одним из наиболее показательных признаков отравления угарным газом. Это происходит из-за высокого уровня карбоксигемоглобина в крови.
К сожалению, такая ярко-красная окраска часто обнаруживается при посмертном обследование. Уровень угарного газа в крови, необходимый для придания коже такого цвета, настолько высока, что почти всегда приводит к летальному исходу.
Таким образом, чрезмерно покрасневшая кожа является слишком поздним признаком, чтобы быть полезным при определении, страдает ли пациент от отравления угарным газом. Для успешного лечения отравление газом должно быть обнаружено задолго до того, как тело пациента станет ярко-красным.
Осложнения и последствия
Как бы часто не происходило отравление газом, многое до сих пор не понятно об этом состоянии. Длительное воздействие повышенных уровней угарного газа — даже если уровни не такие высокие, но воздействие продолжается в течение многих дней или недель — может привести к заболеванию периферических артерий, кардиомиопатии и долгосрочным, плохо изученным неврологическим проблемам.
Повреждение головного мозга является серьезной проблемой, получаемой многими пациентами при отравлении угарным газом. У пациентов могут развиться неврологические осложнения (трудности с концентрацией внимания, потеря памяти, тремор, проблемы с речью и т. д.) одновременно с отравлением окись углерода или в более позднее время. Когда неврологические признаки и симптомы появляются позже, это называется отсроченными неврологическими последствиями.
Исследования, почему это происходит и как определить потенциальные симптомы по-прежнему ведутся. Например, сужение зрачка в глазу может предсказать, как мозг будет реагировать через 30 дней после воздействия. Одно из исследований, которое проводилось среди пациентов в течение многих лет после того, как они подверглись воздействию монооксида углерода, показало, что вероятность развития у них заболеваний периферийных артерий выше, чем у тех, у кого в анамнезе не было отравления угарным газом.
Существует очень мало доказательств лечения отравления угарным газом. Большинство вариантов терапии сосредоточены на скорейшем удалении монооксида углерода из организма. Эти процедуры варьируются от базовой высокоточной подачи кислорода (15-25 литров в минуту) при нормальном атмосферном давлении в легкие и отделения монооксида углерода от гемоглобина до гипербарической кислородной терапии при более высоком, чем обычно, атмосферном, давлении.
Когда обратиться к врачу
Отравление угарным газом является очень серьезным состоянием и всегда требует помощи врача. Окись углерода просачивается в кровоток, и удаление ее занимает до нескольких часов.
Каждый раз, когда подозревается отравление монооксидом углерода, звоните 112. Не ждите помощи. Немедленно перейдите на свежий воздух. Обычно лучше всего выйти на улицу пока дожидаетесь скорой помощи.
Когда вы обращаетесь к врачу, обратите внимание, что история важнее симптомов. Самый важный способ распознать отравление окись углерода — это распознать признаки опасного поведения, которое привело к появлению симптомов.
Неисправные печи, камины или дровяные приборы обычно являются виновниками в отравлении угарным газом в доме. Легковые и грузовые автомобили являются распространенными виновниками при работе в гараже.
Врач может попросить вас описать, сколько времени потребовалось, чтобы симптомы стали достаточно тяжелыми для обращения за помощью. Что происходило в это время? Прохладная ли погода была, и кто-то из семьи решил начать готовить шашлыки во дворе? Эта информация может помочь подтвердить, что ваши симптомы действительно являются отравлением угарным газом.
Диагностика
Если монооксид углерода не будет признан причиной симптомов, проблема может быть неправильно диагностирована по прибытию в отделение неотложной помощи. Поэтому важно сообщить врачу скорой помощи о своих подозрениях, если вы считаете, что в этом замешаны CO.
Постановка диагноза относительно проста. Она включает в себя неинвазивный тест устройством, называемым СО-оксиметром, который размещается на пальце руки, ноги или других частях тела. Оксиметр содержит два диода, которые излучают световые лучи различной длины волн. Количество света, поглощаемого тканью, может сказать врачам, сколько карбоксигемоглобина (соединения, создаваемого связующим CO и гемоглобином) находится в крови.
При нормальных обстоятельствах вы имели бы менее 5 процентов карбоксигемоглобина по сравнению со свободным гемоглобином. Отравление происходит, если уровень составляет от 10 до 30 процентов. Смерть может наступить на уровнях более 30 процентов.
Обычные пульсоксиметры бесполезны, так как они не способны различать карбоксигемоглобин и оксигемоглобин (соединение, образующееся в результате связывания кислорода и гемоглобина).
Как лечится отравление угарным газом
Гемоглобин любит окись углерода и связывается с ней примерно в 230 раз сильнее, чем с кислородом, что является проблемой, поскольку окись углерода не приносит никакой пользы организму. Для отравления угарным газом в воздухе, которым вы дышите, не требуется много угарного газа, а для его избавления требуется много кислорода, и именно в этом заключается лечение.
Традиционное лечение
Отравление угарным газом — это не то, что вы можете лечить дома. Требуется, как минимум, 100-процентная концентрация кислорода в течение нескольких часов, чтобы очистить кровоток от окиси углерода. Отравление угарным газом — это ситуация, которая всегда требует звонка на номер 112.
Основное лечение от отравления угарным газом заключается в введении высокоточного кислорода с помощью дыхательной маски — кислородной маски с пластиковым мешком, свисающим с нее — до тех пор пока моноксид углерода, присоединенный к гемоглобину, не сменится кислородом.
Период полураспада — это измерение времени, необходимого для устранения половины вещества в организме. Период полураспада монооксида углерода без использования кислорода составляет 320 минут — более пяти часов для снижения уровня наполовину. При такой скорости удаления окиси углерода займет около суток.
Введение пациенту 100-процентного кислорода сокращает период полувыведения до 74 минут, что означает, что пациенту с умеренным воздействием все еще потребуется более пяти часов для достижения приемлемых уровней содержания окиси углерода в крови. Пациенты с отравлением монооксидом углерода проводят много времени, сидя в отделении неотложной помощи, вдыхая чистый кислород.
Гипербарическая кислородная терапия
Другой вариант терапии состоит в том, чтобы вводить кислород под давлением в гипербарической камере, которая по существу представляет собой круглую камеру, в которой пациент лежит и вдыхает 100% кислорода при давлениях, в 1,5-2 раза превышающих нормальное атмосферное давление.
В гипербарической камере кислородная терапия может сократить период полувыведения окиси углерода примерно до 20 минут.
К сожалению, гипербарические камеры не всегда легкодоступны, особенно в сельской местности. Даже в районах, где есть доступ к гипербарической кислородной терапии, организация лечения может занять пару часов.
Учитывая, что пациент будет получать традиционное кислородное лечение в течение периода ожидания, преимущество более быстрого лечения может быть уже потеряно. Кроме того, если воздействие монооксида углерода воздействует на нескольких пациентов, то в гипербарической камере можно лечить только по одному пациенту за раз.
Профилактика
Правильное использование и техническое обслуживание устройств, выделяющих монооксид углерода, — лучший способ избежать случайного отравления угарным газом. Кроме того, распознавание признаков и симптомов отравления угарным газом при наличии возможности может спасти жизнь.
Наиболее эффективным средством профилактики в домашних условиях является сигнализация окиси углерода. Они легко доступны в интернет магазинах и в большинстве хозяйственных магазинов по цене от 20 долларов до 80 долларов.
Оказание первой помощи при отравлении угарным газом. Признаки, симптомы, лечение, последствия
Закрыть
Болезни
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови и кроветворных органов
Болезни эндокринной системы
Психические расстройства
Болезни нервной системы
Болезни глаза
Болезни уха
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Беременность и роды
Болезни плода и новорожденного
Врожденные аномалии (пороки развития)
Травмы и отравления
Симптомы
Системы кровообращения и дыхания
Система пищеварения и брюшная полость
Кожа и подкожная клетчатка
Нервная и костно-мышечная системы
Мочевая система
Восприятие и поведение
Речь и голос
Общие симптомы и признаки
Отклонения от нормы
Диеты
Снижение веса
Лечебные
Быстрые
Для красоты и здоровья
Разгрузочные дни
От профессионалов
Монодиеты
Звездные
На кашах
Овощные
Детокс-диеты
Фруктовые
Модные
Для мужчин
Набор веса
Вегетарианство
Национальные
Лекарства
Антибиотики
Антисептики
Биологически активные добавки
Витамины
Гинекологические
Гормональные
Дерматологические
Диабетические
Для глаз
Для крови
Для нервной системы
Для печени
Для повышения потенции
Для полости рта
Для похудения
Для суставов
Для ушей
Желудочно-кишечные
Кардиологические
Контрацептивы
Мочегонные
Обезболивающие
От аллергии
От кашля
От насморка
Повышение иммунитета
Противовирусные
Противогрибковые
Противомикробные
Противоопухолевые
Противопаразитарные
Противопростудные
Сердечно-сосудистые
Урологические
Другие лекарства
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Врачи
Клиники
Справочник
Аллергология
Анализы и диагностика
Беременность
Витамины
Вредные привычки
Геронтология (Старение)
Дерматология
Дети
Женское здоровье
Инфекция
Контрацепция
Косметология
Народная медицина
Обзоры заболеваний
Обзоры лекарств
Ортопедия и травматология
Питание
Пластическая хирургия
Процедуры и операции
Психология
Роды и послеродовый период
Сексология
Стоматология
Травы и продукты
Трихология
Другие статьи
Словарь терминов
[А] Абазия .. Ацидоз
[Б] Базофилы .. Богатая тромбоцитами плазма
[В] Вазопрессин .. Выкидыш
[Г] Галлюциногены .. Грязи лечебные
[Д] Деацетилазы гистонов .. Дофамин
[Ж] Железы .. Жиры
[И] Иммунитет .. Искусственная кома
[К] Каверна .. Кумарин
[Л] Лапароскоп .. Лучевая терапия
[М] Макрофаги .. Мутация
[Н] Наркоз .. Нистагм
[О] Онкоген .. Отек
[П] Паллиативная помощь .. Пульс
[Р] Реабилитация .. Родинка (невус)
[С] Секретин .. Сыворотка крови
[Т] Таламус .. Тучные клетки
[У] Урсоловая кислота
[Ф] Фагоциты .. Фитотерапия
[Х]
Отравление угарным газом. Признаки, симптомы, лечение
Факты
· Угарный газ (СО) — это газ, который не пахнет, не имеет вкуса и цвета.
· Возникает в результате неполного сгорания углеводородов. Газ быстро и эффективно всасывается через легкие.
· СО связывается с гемоглобином, но имеет гораздо более высокое сродство, чем кислород, и образует обратимый комплекс, монооксид углерода, гемоглобин CO-Hb.
· Уменьшает способность крови переносить кислород и вызывает общую гипоксию.
· Угарный газ оказывает прямое пагубное влияние на клеточный уровень. Количество свободного CO в плазме вызывает широкий спектр симптомов, наблюдаемых при отравлении, и не всегда коррелируются изменением уровня CO-Hb.
Этиология и патогенез
Первая помощь должна быть оказана максимально оперативно, так как угарный газ быстро диффундирует через легочную капиллярную мембрану и связывается с железной частью гемма. Это происходит с примерно в 240 раз большей аффинностью, чем с кислородом.
Степень гемоглобинемии окиси углерода (CO-Hb) является функцией относительного количества СО и кислорода в воздухе, продолжительности воздействия и объема дыхания в минуту.
Некурящие могут иметь до 3% СО в крови, в то время как курильщики имеют уровни 10-15%.
Когда СО связывается с гемом, способность выделять кислород непосредственно в периферическую ткань организма снижается. Таким образом, дефицит кислорода происходит в тканях. CO влияет на периферическое потребление кислорода несколькими способами.
Концентрация СО в атмосфере обычно ниже 0,001%, но она выше в городских районах и в закрытых помещениях.
Большинство смертельных отравлений угарным газом происходит из-за пожаров, утечек в печах, портативных источников питания, работающих на бензине, гриля в помещении, выхлопных газов автомобилей. Угарный газ быстро всасывается в легкие. Выделение зависит от степени оксигенации и, в меньшей степени, минутного объема.
· Период полувыведения СО, когда человек дышит обычным воздухом, составляет около 300 минут.
· Если вы дышите богатым кислородом воздухом через маску, которая фильтрует выдыхаемый воздух, период полураспада составляет около 90 минут.
· При 100% гипербарическом кислороде это около 30 минут.
Вероятность смертельного исхода отравления возрастает при отсутствии своевременной помощи.
Повреждение органов
Повреждение органов вызывается как минимум двумя механизмами:
Угарный газ оказывает наибольшее влияние на органы с самыми высокими потребностями в кислороде — мозг и сердце. Отравление угарным газом вызывает активацию тромбоцитов, образование свободных радикалов и перекисное окисление липидов в мозге и других тканях, с помощью иммунологического механизма. Это провоцирует острое повреждение тканей мозга, сердца и других органов.
У пациентов с отравлением угарным газом происходит острая травма миокарда, приводящая к повышенной смертности. CO связывается с сердечным миоглобином с большей аффинностью, чем гемоглобин, увеличивая риск депрессии и гипотонии миокарда, что, в свою очередь, усугубляет гипоксию тканей.
Причина последствий отравления угарным газом до конца не выяснена, однако частота неврологических осложнений составляет 12-68%. Эта цифра напрямую зависит от скорости и квалифицированности оказания первой помощи.
Признаки отравления и диагностические критерии
Острое отравление угарным газом подозревается из истории болезни. Диагноз подтверждается обнаружением повышенного уровня CO-Hb.
Это приводит к дифференцированным проявлениям в виде следующих признаков:
· Инфекция верхних дыхательных путей.
· Энцефалит.
· Головная боль.
· Гипотиреоз.
· Депрессия.
История болезни
Отравление угарным газом имеет очень разнообразные и неспецифические симптомы:
· Пациенты с отравлением угарным газом от легкой до умеренной степени могут иметь головную боль, летаргию, тошноту и головокружение.
· Они также чувствуют одышку и боль в груди.
· Постепенно может возникнуть растерянность и потеря сознания.
· Хроническое отравление угарным газом дает неопределенные симптомы, которые могут быть истолкованы как вирусное заболевание.
Клинические данные
Клинические проявления отравления угарным газом обычно ограничиваются изменениями психического статуса при отсутствии других травм или ожогов:
· Пациент может находиться в состоянии от легкого замешательства до комы.
· Тяжелое отравление угарным газом вызывает неврологические симптомы, такие как судороги, обмороки или кому.
· Сердечно-сосудистые и метаболические проявления, такие как ишемия миокарда, желудочковые аритмии, отек легких и выраженный лактат-ацидоз.
Важно знать о возможности острого повреждения миокарда и отсроченных неврологических последствиях.
Примерно у 40% пациентов со значительным воздействием СО наблюдается состояние с задержкой нервно-психического синдрома. Они могут возникать через 3–240 дней после выздоровления пациента.
Состояние характеризуется:
· Различной степенью когнитивной недостаточности.
· Изменениями личности.
· Двигательными расстройствами.
· Потерей сознания.
· Очаговыми неврологическими последствиями.
Синдром обычно возникает в течение 20 дней после отравления угарным газом, и результаты могут наблюдаться в течение года. Развитие синдрома плохо коррелирует с уровнями CO-Hb, хотя большинство случаев связано с этим.
Дополнительные исследования
Считается, что летальная концентрация CO-Hb находится в диапазоне > 40%. Младенцы, беременные и пожилые люди имеют более низкую толерантность к CO и могут иметь опасные для жизни отравления при более низких уровнях CO-Hb. Для хронических курильщиков это значение до 10%.
Проводимые исследования.
Газы артериальной крови. PO2 в крови часто будет нормальным, потому что PO2 отражает O2, растворенный в крови, и CO не влияет на этот процесс.
Кислотное состояние. Метаболический ацидоз возникает вторично по отношению к лактоацидозу в результате ишемии.
ЭКГ показывает ишемические признаки и аритмии. Маркеры инфаркта берутся при подозрении на повреждение миокарда.
Состояние крови, тропонин, креатинкиназа МБ, миоглобин, электролиты, глюкоза, печеночные пробы, уровень цианидов.
Помимо вышеперечисленного проводятся и другие исследования:
Рентгенограмма грудной клетки. В случае неясной картины болезни исследование обычно нормальное.
КТ головного мозга. Может иметь отношение к исключению дифференциальных диагнозов.
Нейропсихиатрический тест.
Куда направляют пациента
Пациенты с CO-Hb > 40%, с сердечно-сосудистыми или неврологическими расстройствами должны проходить обследование в учреждении с гипербарической кислородной терапией. Если через 4 часа после лечения нормобарическим кислородом у пациента возникают стойкие нарушения, его следует перевести в гипербарический центр.
Цели терапии
Терапия направлена на ускорение выброса угарного газа из крови и профилактику церебральных и сердечных осложнений.
Принципы лечения:
· CO удаляется почти исключительно благодаря циркуляции легких через конкурентное связывание гемоглобина с кислородом.
· Основным действием при отравлении угарным газом является немедленное удаление пациента от его источника и начало подачи кислорода через лицевую маску.
· Коматозный пациент с тяжелым нарушенным психическим состоянием должен быть интубирован как можно скорее, и механически вентилирован 100% кислородом.
· Для пациентов с отравлением угарным газом после вдыхания дыма важно оценить, есть ли сопутствующее отравление цианидом, которое может еще больше усугубить оксигенацию тканей и степень клеточной гипоксии.
Пациент должен быть госпитализирован в случаях, когда симптомы не уменьшают оксигенацию, когда ЭКГ или лабораторные анализы указывают на тяжелое отравление или когда у пациента есть другие медицинские или социальные причины.
Неотложная помощь при отравлении угарным газом
Чтобы помочь пациенту, который надышался угарным газом, следует предпринять следующие меры.
Удалить человека от источника воздействия.
Немедленно начать лечение кислородом, желательно с маской, которая отфильтровывает выдыхаемый воздух.
Коматозного пациента интубировать.
Установить мониторинг сердца.
Уведомить больницу о пациенте, чтобы там могли подготовить перевод в центр, который обеспечит гипербарическую кислородную терапию.
Взять образец крови для последующего измерения СО. Тем не менее, это не рекомендуется, если задерживает начало кислородной обработки и транспортировки.
Если возможно, рассчитайте оценку времени воздействия.
Избегайте усилий, которые потребляют дополнительное количество кислорода.
Лечение
Гипербарическая кислородная терапия включает лечение пациента со 100% кислородом в условиях супер-атмосферы. Чем раньше начинается лечение, тем лучше.
Обоснование
При вдыхании обычного воздуха период полураспада СО составляет ок. 300 минут. Если дыхание происходит с воздухом, богатым кислородом, через маску, которая отфильтровывает выдыхаемый воздух, период полураспада составляет ок. 90 минут. При 100% гипербарическом кислороде это всего лишь 30 минут. Лечение также восстанавливает оксигенацию тканей, улучшает функцию митохондрий и изменяет воспалительные реакции, вызванные СО.
Показания к применению
Прямое показание — CO-Hb > 25% , но этот предел может варьироваться в зависимости от клинического руководства. Признаки химии эндометрия, например, выраженный метаболический ацидоз с рН <7,1, ишемия миокарда. Все пациенты, которым назначена гипербарическая оксигенация, должны пройти как минимум одно лечение с 2,5-3 атмосферой как можно скорее, чтобы обратить вспять острые последствия отравления угарным газом.
Время обработки
Оно обычно составляет 90-120 мин. Продолжайте лечение до тех пор, пока содержание CO-Hb не станет <5-10%.
Заявленное лечение предотвращает отсроченные нейрокогнитивные реакции, но результаты исследований различаются. Позаботьтесь о лечении ацидоза при рН> 7,15, поскольку ацидоз вызывает правильное смещение кривой диссоциации оксигемоглобина и увеличивает выделение кислорода в ткани. Ацидоз улучшается в связи с кислородным лечением.
Дальнейшие действия
· Пациенту следует воздержаться от тяжелой физической нагрузки следующие 2-4 недели.
· Провести повторные измерения CO-Hb и мониторинг сердца. Внезапная смерть может наступить в результате аритмии.
· Повторная ЭКГ и измерение тропонина по неопределенности в отношении повреждения миокарда.
· Особенно, если пациент страдает с сердечно-сосудистыми заболеваниями и исходные значения CO-Hb превышают 15% .
· Неврологический мониторинг, так как может возникнуть отек мозга.
· Повторные неврологические осмотры, КТ или МРТ.
Прогресс, осложнения и прогноз
При отсутствии первой помощи и квалифицированного медицинского лечения состояния пациента быстро ухудшается.
Осложнения
· Аритмия может быть вторичной по отношению к гипоксии, ишемии или инфаркту.
· Осложнения гипербарической оксигенотерапии.
· Симптомы декомпрессии, баротравмы против пазух и среднего уха, судороги, пневмоторакс, возможно, усугубляется пневмотораксом клапана, газовая эмболия, обратимые изменения зрительной рефракции.
Прогноз
Критическое отравление угарным газом смертельно. Почти 40% пациентов, которые выживают при отравлении угарным газом, получают повреждения миокарда, и подвержены высокой смертности. Снижение когнитивной функции происходит через 10-30% после тяжелого отравления угарным газом.
Отравление угарным газом: симптомы, антидоты и первая помощь
Признаки отравления угарным газом — болит голова, тошнота, наблюдается удушье, нарушение движения при плотности газа 0,02-0,03% и воздействии на человека в течение 4-6 часов. При плотности 0,1-0,2% и воздействии 1-2 часа — наступление комы, прекращается дыхание, возможна смерть. Интоксикация продуктами горения при пожаре является на 80% фактором смертности людей, более 60% приходится на угарный газ.
Что это и чем опасно отравление
Угарный газ – ядовитое вещество, оказывает быстрое токсическое действие на организм. Опасно для жизнедеятельности человека. При плотности 1,2% в пространстве смерть пострадавшего без оказания медицинской помощи происходит в течение 3 минут.
Опасное влияние монооксида углерода возникает за короткое время:
Нельзя определить по цвету, запаху, ощутить его наличие в помещении.
Просачивается сквозь преграды, почву.
Проходит сквозь пористые материалы, обычный противогаз не может препятствовать его токсичности.
Поражаются системы органов, ткани по причине блокирования газа поступления к ним кислорода.
Вещество соединяется с гемоглобином, при соединении образуется карбоксигемоглобин, что нарушает работу органов. Эритроциты не могут доставить O2 к тканям, возникает гипоксия.
Поражается ЦНС в результате нехватки кислорода. Появляется тошнота, помутнение в голове, боли.
Происходит нарушение работы сердечной мышцы, поперечно-полосатой мускулатуры. Соединение газообразного вещества с мышечным белком, проявляется слабостью пульса, сердцебиением, затруднением дыхания.
Причины и симптомы
Причинами отравления ядом являются:
Бытовое отравление. Сломанные агрегаты для отопления: печи, камины. Утечка пропана, содержащего 4-11%СО, долгое горение керосина.
Пожар. При горении транспортных средств, зданий, вагонов с топливом.
Выхлопные газы. При работе автомобиля при закрытых помещениях они максимально содержат 13,5% угарного газа, в среднем 6-6,5%. Концентрация может стать смертельной в течение 5 минут.
Газ, проводка в производственных помещениях. Газовый продукт применяется для синтеза, ацетон, фенол, метиловый спирт, метан. При возгорании их пары опасны.
Газ на территории с газовыми приборами. Плиты, теплогенераторы при недостатке вентилирования воздуха, закупоривания в вентиляционных трубах провоцируют приток монооксида углерода в производственные комнаты.
Интоксикация возникает при использовании кальяна и дыхательных агрегатов.
Выделяют 3 степени интоксикации присутствия плотности СО в пространстве. Отличить и распознать на сколько смог отравиться вдыхающий пары, можно при помощи симптомов по степени тяжести:
Легкая стадия Средняя стадия Тяжелая стадия
Присутствие карбоксигемоглобина в крови
не выше 30% 30-40% 40-50%
сознание чистое,
острая головная боль,
шум в голове,
головокружение,
слезотечение,,
слизь из носовых пазух,
пациента тошнит,
рвота,
временное повреждение зрения,
затруднение дыхания,
пересушивает горло,
хриплый кашель.
кратковременные перебои сознания,
одышка,
тяжело дышать,
расширение зрачков,
галлюциногенные видения, бред,
судорожные состояния,
учащенное сердцебиение, боли за грудиной ,
покраснение кожи, слизистой,
снижается острота зрения, появляются мушки,
снижается слух.
возможна кома на несколько дней,
судорожные состояния,
недержание мочи, кала,
снижен пульс,
прерывается дыхание,
синюшность дермы.
Нетипичная симптоматика отравления трех форм:
Обморочная форма. Быстрое падение давления 70/50 мм.рт.ст. или ниже. Временная утрата сознания.
Эйфорическая форма. Нарушение ориентирования в помещении, сильное возбужденное состояние, бред, обморок, сбой дыхания.
Молниеносная форма. Плотность угарного газа достигает 1,2% на 1м³. В крови пациента уровень карбоксигемоглобина достигает 75%. Признаки: судороги, паралич дыхательных путей, отсутствие сознания, смертельный исход за 2-3 минуты.
Советуем почитать
Что такое детокс и его особенности
Когда необходимо сдать анализы при интоксикации
Насколько опасны пары хлора
Признаки от угара появляются в течение 2-6 часов после вдыхания воздуха с содержанием 0,22-0,23 мг CO на 1 литр. Смерть наступает на протяжении 20-30 минут, если концентрация CO будет 3,4-5,7 мг/л — на протяжении 1-3 минуты при плотности 14 мг/л. Код в МКБ-10 Х47.
Необходимый антидот
Важно в первые минуты при оказании первой помощи пациенту ввести антидот «Ацизол».
«Ацизол» – быстродействующее лекарство противодействует отравлению моноокиси углерода. Оно блокирует образование карбоксигемоглобина, быстро помогает очистить от угарного газа организм пострадавшего.
Условие — чем раньше предпринять введение после отравления, тем больше шансы избежать негативных последствий для пациента.
Медицина предлагает алгоритм применения:
Лечение предусматривает внутримышечную инъекцию 1 мл сразу после эвакуации. Повторно процедура проводится через 60 минут.
Профилактика предусматривает 1 мл внутримышечно за 20-30 минут до вхождения в опасную зону.
Препарат в несколько раз снижает негативное влияние яда на организм.
Первая помощь в домашних условиях
Первая помощь при отравлении угарным газом предусматривает последовательность:
Оказать эвакуацию человека при помощи службы МЧС.
Срочно вызвать неотложку.
Пациенту необходимо предоставить доступ свежего воздуха. Расстегнуть ворот и грудь, положить набок, во избежание западания языка. Открыть окна в помещении.
В сознательном состоянии напоить пострадавшего чаем для активизации сосудодвигательного и дыхательного центра.
Для восстановления сознания применить нашатырный спирт. Смочить ватку в растворе, дать подышать. Если нет реакции, растереть руки, ноги, грудь, лицо для стимулирования кровотока.
Наличие показателей клинической смерти: отсутствует дыхание, пульс, сонные артерии не пульсируют, не происходит движения зрачков при наличии света. В таких ситуациях оказывать реанимацию легких и сердца. Дома догоспитальный механизм заключается в следующем: 2 вдоха, 30 нажатий на грудную клетку.
Если пациент в сознании, уложить набок, накрыть чем-то теплым.
При эвакуации из помещения обязательно нужно задержать дыхание и выйти как можно быстрее с пострадавшим.
Доврачебная помощь в домашних условиях включает важные моменты:
Вынести пациента на улицу, тогда содержание карбоксигемоглобина в крови снизится на 50%.
Народный способ — горчичники положить на грудь или спину. Применить растирание груди, что увеличит кровообращение.
Нельзя перегревать пострадавшего.
По приезду работники неотложной помощи обеспечивают пациента кислородом через специальную подушку и вводят антидот. Врач проводит диагностику, ставит точный диагноз. Симптомы в некоторых случаях могут не указывать на последствия. Только врач может распознавать возможные осложнения, определить правильно по анализам, виду пациента тяжесть степени от угара.
Принятие решения о госпитализации принимает доктор. В стационар в обязательном порядке оформляется такая категория пациентов:
пациенты с концентрацией в крови карбоксигемоглобина более 25%,
при беременности (больше 10%),
с сердечно-сосудистой патологией (более 15%),
тех, кто терял сознание, бредил,
с температурой тела меньше 36,6 °C.
Маленький ребенок подлежит осмотру и госпитализации, в том числе пациенты с легкой степенью угара.
Какой информации не хватает в статье?
Список эффективных медикаментов
Детальный обзор народных методов лечения
Профессиональное мнение специалиста
Детальный обзор антидотов
Дальнейшее лечение
Вовремя начатое лечение снижает степень летальных исходов и инвалидности.
Отравление угарным газом предусматривает следующее лечение:
Пострадавшему предоставляют дыхание кислородом с парциальным давлением 1,5-2 атм или карбогеном (95% кислорода и 5% углекислого газа). Процедура длится на протяжении 3-6 часов.
Назначается кварцевание. При помощи лампы ускоряется распад карбоксигемоглобина.
Введение кордиамина 1 мл и 1мл 10% кофеина под кожу. Применяется при сердечной недостаточности.
При осложнении дыхательных путей в целях профилактики назначаются таблетки «Изониазид». Используют препарат при лечении пневмонии у детей, взрослых. Доза составляет 5-15 мг на 1 кг массы тела, 1-3 раза в день после еды.
Терапия симптоматическая инфузионная включает следующие этапы:
Внутривенно вводится сода 4% раствор 400 мл, гемодез 400 мл.
Применить витамины: раствор кислоты аскорбиновой 5%, 20 мл и глюкозы 40%, 60 мл внутривенно.
Купирование судорог осуществляется медикаментом «Диазепам».
Кома предусматривает введение 0, 01 мг/кг налоксона + 40-80 мл 40% глюкозы + 100 мг тиамина.
Медикаментозная терапия направлена на приведение в норму ЦНС, других систем и органов, в зависимости от степени тяжести отравления.
Последствия и прогноз жизни
После проявления отравления углекислым газом могут наблюдаться ухудшения:
нарушения кровообращения, отек мозга,
кровоизлияния,
ухудшение слуха и зрения,
возможен инфаркт миокарда,
на коже появляются пузыри, отечность, возможен некроз, нефроз,
кома сопровождается хронической пневмонией.
Если уровень карбоксигемоглобина достигает 75%, через 3 минуты наступает смерть.
Для недопущения тяжелых нарушений, необходимо проводить профилактические меры:
Применять газообразные приборы исключительно в рабочем состоянии.
Осуществлять периодические профилактические осмотры оборудования специалистом.
Выбирать доступ воздуха через вентиляцию.
Проводить контроль печной заслонки.
Не работать в закрытых помещениях с включенным двигателем автомобиля.
При работе с угарным газом придерживаться правил техники безопасности.
Соблюдая простые правила, можно избежать интоксикации.
Отравление газом представляет высокую опасность. При интоксикации требуется обеспечить устранение дыма, быстро вынести пострадавшего на улицу. Затем срочно вызвать неотложку. Дать пациенту горячий чай, повернуть набок, обеспечить тепло. Чем быстрее будут происходить эти мероприятия, тем выше вероятность сохранения жизни пациенту.
Статья была одобрена редакцией
Загрузка…
Отравление угарным газом
Отравление угарным газом – это патологический процесс, который имеет тяжелую форму интоксикационного синдрома. Без оказания должной врачебной помощи может наступить смерть. Повышенная концентрация монооксида углерода (CO) блокирует доставку кислорода в кровотоке, поэтому страдает весь организм в целом и особенно мозг. К сожалению, гипоксия головного мозга носит необратимый характер.
Угарный газ – опасен тем, что он почти незаметен при вдыхании, не имеет ярко выраженного неприятного запаха, цвета. Для того чтобы помочь человеку при отравлении угарным газом, надо знать симптомы, методы оказания первой помощи и лечения. Ведь интоксикация наступает быстро и имеет тяжелые последствия: поражаются все органы человека, часто это заканчивается его смертью.
Очень важно незамедлительно дать домедицинскую помощь отравившемуся. При пожаре часто можно отравиться угарным газом, и люди умирают не от огня, а от дыма, содержащего продукты горения, в том числе и СО2. Читайте ещё: Алкогольное отравление: что делать при алкогольном отравлении.
Первая помощь при отравлении угарным газом людей, которые случайно оказались рядом, сможет вернуть жизнь попавшему в беду, и избавить от тяжких последствий. Такая интоксикация классифицируется кодом по МКБ-10 Т58 и требует введения антидота.
Что происходит при отравлении угарным газом?
После попадания в кровь угарный газ блокирует гемоглобин, образуя с ним комплекс – карбоксигемоглобин, который лишен способности переносить кислород тканям. Это приводят к кислородному голоданию каждой клетки организма человека, но в первую очередь в таких условиях от гипоксии страдает головной мозг. Помимо этого, угарный газ активно включается в различные окислительные реакции, что также негативно отражается на тканях и органах.
Выраженность клинической картины интоксикации угарным газом напрямую зависит от того, сколько опасного вещества человек вдохнул, сколько образовалось карбоксигемоглобина у него в крови, и, соответственно, какое количество гемоглобина не может выполнять свою функцию. Так, первые симптомы отравления появляются, если 10-20% гемоглобина заблокированы, если же 50% и более – человек просто впадает в кому и умирает при несвоевременном оказании первой помощи.
Когда возникает отравление угарным газом?
Монооксид углерода — бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха, наполняет воздушное пространство при осуществлении процессов горения и интенсивно взаимодействует с гемоглобином, мешает проникновению кислорода в ткани организма, что стимулирует возникновение гипоксии. СО при попадании в организм человека начинает принимать участие в реакциях окисления, меняя, тем самым, биохимический баланс.
Большой опасностью при отравлениях угарным газом является то, что их практически невозможно распознать: воздействие монооксида углерода практически не ощущается. Поэтому единственным способом защиты своего здоровья от отравления угарным газом является понимание, в каких случаях возникает такая угроза, и последующее предотвращение этих инцидентов.
Прецеденты, когда срочно требуется первая помощь при отравлении угарным газом, случаются в обычной жизни:
При близком нахождении автомагистралей, закрытых парковочных мест. В выхлопах автотранспорта содержится примерно 1 – 3% монооксида углерода, а для получения тяжелейшего отравления угарным газом достоточно содержание в воздухе 0, 1% CO.
При долгой работе в гараже с закрытыми дверями, например, при продолжительном прогревании мотора транспортного средства.
При плохой вентиляции отопительных колонок или же нахождения такого оборудования в тесных комнатах, т.е. в тех условиях, когда уровень содержания кислорода уменьшается, следовательно, увеличивается содержание монооксида углерода после сгорания кислорода и возрастает вероятность отравления.
В случае нарушения правил использования печных установок в банных помещениях, загородных коттеджах с печными отопительными системами. Если человек раньше установленного времени закроет заслонку печи, то появляется большая вероятность стать жертвой отравления угарным газом.
При пожаре.
При работе на опасных производствах.
В чем состоит опасность угарного газа
Угарный газ – это продукт горения различных веществ, он очень токсичен и ядовит. При вдыхании быстро распространяется и попадает в кровь. Если в воздухе скапливается чуть больше 1% этого газа, человек не проживет и 5 минут. Случается, что люди «угорают» из-за неправильного пользования печным отоплением.
Заболевание под кодом по МКБ-10 Т58 представляет смертельную опасность по следующим причинам:
Его присутствие в помещении незаметно, при вдыхании он не чувствуется.
Способен просачиваться через толстые слои любых веществ – через землю, деревянные перегородки и двери.
Не задерживается пористыми фильтрами противогаза.
Как проникает газ в организм
Основная причина быстрой смерти пострадавшего от СО2 происходит оттого, что газ полностью перекрывает поступление О2 к клеткам жизненно важных органов. При этом погибают красные кровяные тельца эритроциты. Наступает гипоксия организма.
Первыми недостаток воздуха испытывают клетки мозга и нервной системы. Появляется сильная головная боль, рвота, потеря равновесия. Ядовитый газ проникает в белок скелетных мышц и сердечной мышцы. Сбивается ритм сокращений, кровь поступает неравномерно, человек начинает задыхаться. Сердце бьется очень слабо и часто. Движения сковываются.
Симптомы причины отравления и лечение
Первые признаки интоксикации проявляются тем скорее, чем выше концентрация СО2 в атмосфере и чем дольше вдыхает человек отравленный воздух. Исходя из этих условий, определяется степень интоксикации.
При 1,2 степени отравления проявляются следующие симптомы:
болит вся голова, с очагами нестерпимой боли в висках и лобной части;
шум в ушах;
потеря координации и равновесия;
рвота;
нечеткое видение, помутнение зрения;
заторможенность сознания;
временное ослабление слуха и зрения;
короткий обморок.
Тяжелое поражение угарным газом будет сопровождаться явными болезненными симптомами:
человек находится без сознания;
судороги;
коматозное состояние;
неконтролируемое мочеиспускание.
Сердечные ритмы при легком отравлении учащаются, появляются ноющие боли в области сердца. При третьей степени поражения пульс достигает 140 ударов в минуту, но очень слабый. Нередко позже следует реальная угроза инфаркта миокарда.
В процессе отравления угарным газом дыхательные органы поражаются в первую очередь. Если доза интоксикации незначительна, то наблюдается одышка, учащенное поверхностное дыхание. В тяжелых случаях дыхательная функция сильно нарушена, человек вдыхает воздух прерывисто и малыми порциями.
Изменений на коже и слизистых при интоксикации СО2 не заметно. Иногда лицо и верхняя часть тела краснеет. При значительном отравлении кожные покровы бледнеют, слизистые теряют обычный вид. Кровоснабжение эпидермиса, как и всего организма, нарушается.
Состояние человека, который отравился чадным газом, различно в зависимости от времени его пребывания в помещении, отравленного ядовитым веществом, и его количества в воздухе. Различают легкий, средний, тяжелый вред здоровью, патологическое или хроническое отравление. На начальном этапе человек может почувствовать тошнотворные позывы, слабость в мышцах, снижение чувствительности слуха, дрожь теле, пульсации в голове, пред обморочное состояние.
Помните, что профессиональная медицинская помощь нужно обязательно вызвать уже при первых признаках плохого самочувствия. Не стоит дожидаться, пока потери человеком сознания. При средней степени отравления может наблюдаться слабость организма, резкое снижение физической и умственной активности, непереносимость резкого света, звука или запахов, провалы в памяти, дрожь в теле или нарушение мышечной координации.
При длительном или концентрированном воздействии наблюдается тяжёлое состояние больного. Его признаками являются коматозное состояние, сопровождающееся потерей сознания, непроизвольными испражнениями, судорогами, значительным повышением температуры тела, проблемами с дыханием и пульсом. Если не привести человека в чувство за короткой период времени, из-за паралича дыхательной системы может наступить смерть.
Причины интоксикации угарным газом
Можно выделить следующие причины отравления угарным газом:
нахождение в закрытом гараже, где рабочие проводят работы с заведенным авто;
вдыхание выхлопных газов авто при нахождении около оживленных магистралей;
неправильное применение домашних печей, котлов: если рано закрыть заслонку, то возникает высокая вероятность угореть от отравления угарного газа.
при пожарах в квартирах и домах;
на химических производствах.
Рассмотренные причины интоксикации самые распространенные. Как видите, отравление окисью углерода очень часто происходит из-за нашей невнимательности.
В медицинской практике известны случаи нетипичных проявлений отравления СО2:
резкое понижение АД, анемичность верхних слоев кожи, обморочное состояние;
состояние эйфории – пациент ведет себя оживленно, возбужденно, неадекватно реагирует на реальные события. Затем активность резко сходит на нет, происходит потеря сознания, которая влечет остановку сердца и прекращение дыхания.
Какие последствия может вызвать отравление газом?
Наиболее неприятное последствие отравления угарным газом — появление нейросихических симптомов после скрытого периода отравления, которого может продолжаться от 1 до 6 недель. У 10-30 % людей после тяжелого отравления угарным газом возникают симптомы в виде нарушения памяти, изменений личности, эйфории, отсутствия самокритики и способности абстрактному мышлению, неумения нитрироваться. Отравление угарным газом беременных женщин представляет серьезную угрозу для жизни и нервно-психического развития ребенка.
После отравления СО часто появляются воспалительные процессы в дыхательных путях, а в тяжелых случаях даже отек легких и легочное кровотечение. При острых отравлениях могут наступить токсическая острая печеночная недостаточность, кожно-трофические расстройства, почечная недостаточность, миоглобинурия, возникающая без видимых причин. Возможны нарушения со стороны органов чувств, особенно слуха и зрения.
Признаки отравления угарным газом
Проявление симптоматики отравления угарным газом зависит от количества монооксида углерода, выбрасываемого в воздух, и общего состояния здоровья человека. Выделяют ряд симптомов общей группы, характерных для отравлений угарным газом:
болевые ощущения в голове, постукивания в височной области;
позывы к тошноте;
снижение внимательности;
спад концентрации;
тяга ко сну;
красные высыпания на коже;
воспаление слизистых оболочек;
слезоточивость;
режущие боли в глазах;
сбои пульса;
ощущение болевых ощущений в области груди;
одышка,
появление кашля;
сухость в горле;
повышенное давление;
возможно галлюцинации.
При легкой степени интоксикации угарным газом у малыша возможны такие симптомы: головная боль в области лба и висков, «пульсация в висках», шум в ушах, головокружение, рвота, мышечная слабость. Может наблюдаться учащение пульса и дыхания, а также — обморочные состояния. Самый ранний симптом — нарушение цветоощущения и снижение скорости реакций.
При интоксикациях средней тяжести проявляется потеря сознания на протяжении нескольких часов или большие провалы памяти. У ребенка может наблюдаться дрожание, нарушение координации движений. Для тяжелой форме интоксикации характерно затяжное коматозное состояние, ригидность мышц конечностей, поражения головного мозга, клонические и тонические судороги, дыхание прерывистое, температура 39-40 °С. Это очень опасное состояние, так как от паралича дыхания возможна смерть.
При тяжелой форме интоксикации может произойти нарушение зрения, поражение кожи и волос, изменения в системе дыхания и кровообращения, изменения крови
Как помочь при отравлении угарным газом у ребенка?
Для начала необходимо вынести больного малыша в лежачем положении на свежий воздух. После этого срочно вызови «скорую помощь»! Специалисты смогут точно определить степень интоксикации. Если врачи рекомендовали домашнее лечение – то главным «медикаментом» для ребенка будет полный покой. Проводи дома согревание конечностей малыша (помогут грелки, теплые горчичники к ногам).
После интоксикаций хороши также и процедуры длительного вдыхания кислорода. Чаще проводи проветривание помещения и влажную уборку. Хороши и сеансы ароматерапии. При тяжелой степени интоксикации угарным газом ребенку нужна неотложная гипербарическая специальная оксигенотерапия.
Как избежать отравления угарным газом?
Нужно помнить о том, что оксид углерода присутствует повсеместно в окружающей среде и является «безмолвным убийцей», не имеет ни запаха, ни цвета, т. е. не может быть обнаружен. Источником угарного газа является и курение. Чего нельзя делать в повседневной жизни, чтобы избежать отравления угарным газом?
Находиться долго в ванной комнате при включенной газовой колонке, если она находится там, например наполнять ванну водой, находясь в ней, читать, курить, засыпать в ванне.
Допускать пользования горячей водой в кухне, если кто-нибудь находится в ванной комнате, а общая колонка также размещена в ванной.
Обогревать квартиру с помощью газовой плиты (духовки или всех включенных конфорок).
Варить, жарить и печь при одновременной работе всех 4—5 включенных конфорок газовой плиты.
Обогревать помещение с помощью печи, в которой есть щели.
Закрывать заслонку печи, пока еще идет процесс горения.
Растапливать печь на ночь (без контроля).
Заниматься починкой автомобиля в гараже при включенном моторе и закрытых окнах и двери.
Курить, лежа в кровати (можно заснуть, не погасив сигарету, что станет причиной пожара и отравления угарным газом).
Принимать ванну, стирать, готовить в состоянии алкогольного опьянения (выкипание воды, сгорание пищи, отравление оксидом углерода).
Отвлекаться на другие дела во время приготовления пищи.
Заниматься самостоятельно (без привлечения профессиональной помощи) ремонтом газовых и вентиляционных устройств.
Первая помощь при отравлении угарным газом
Что делать при отравлении угарным газом? Алгоритм действий:
При отравлении угарным газом пострадавшему прежде всего необходимо вызвать неотложную помощь, в каком бы состоянии человек ни находился. Симптомы отравления угарным газом могут проявиться не сразу, а упущенное время тяжело отразится на состоянии пациента. Только медицинский работник может достоверно оценить его состояние здоровья. Насколько глубоко яды проникли в кровь, не может сказать никто. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом и правильные действия окружающих снизят возможность тяжелых последствий. Время упускать нельзя.
Помощь больному до прибытия врачей заключается в изолировании его из горящего здания с высокой концентрацией СО2. Сразу надо закрыть очаг распространения ядовитого газа, открыть окна, двери, транспортировать человека за пределы комнаты с угаром. При возможности надо постараться усилить поступление кислорода в легкие пациента. Можно использовать кислородную подушку, кислородный концентратор, специальный противогаз.
Указанные действия возможны, если приспособления имеются поблизости. Обычно, их не бывает. Необходимо знать, как оказать первую помощь при отравлении угарным газом. Пострадавшего надо положить набок горизонтально, немного приподняв голову. Затем необходимо расслабить сковывающую дыхание верхнюю одежду, пуговицы на вороте и груди, снять с него тяжелую плотные вещи.
Надо как можно скорее привести больного в чувство. Тогда кровь интенсивно приливает к головному мозгу. Для этой процедуры надо применить нашатырный спирт, который должен быть в любой автомобильной аптечке. Ватку, смоченную в нем надо поднести к ноздрям. Для улучшения кровотока, на область груди и спину можно поставить горчичники. На проекцию сердца этого делать нельзя. Если человек пришел в сознание, му надо дать горячий сладкий чай или кофе для увеличения артериального давления.
При остановке сердца до приезда врача можно попробовать «завести мотор» ручным массажем. Делают его так – ладони кладут на область сердца и делают быстрые сильные нажатия на грудину (30 раз). Перед этим и после 2 раза делают искусственное дыхание рот — в – рот. Если человек в сознании, он самостоятельно дышит, его надо укрыть теплым одеялом и обеспечить покой. Следует контролировать температуру тела. В таком положении пострадавший должен дождаться прибытия врача. Он ставит диагноз по коду МКБ-10 Т58.
Первая медицинская помощь
Врач, на месте оказывая лечебную помощь, должен сразу ввести больному антидот. Если человек чувствует себя нормально, то госпитализация не обязательна. Пострадавшему рекомендуется на следующий день показаться врачу, чтобы исключить возможность осложнений.
Однозначно должны поехать лечиться в стационар после пмп следующие категории отравившихся СО2:
Женщины в «интересном» положении.
Люди, стоящие на учете у кардиолога или испытавшие потерю сознания.
Пострадавшие, имеющие заметные симптомы – галлюцинации, бред, потерю ориентации.
Если температура тела ниже нормы.
Часто отравление заканчивается смертью потерпевшего. Но помочь избежать этого могут оказавшиеся рядом люди.
Чтобы пройти полную реабилитацию, пострадавший должен некоторое время находиться под наблюдением врача на больничном по коду МКБ-10 Т58.
Чтобы не отравиться угарным газом, помогая при пожаре, надо защитить дыхательные пути маской из мокрой ткани, и не находиться долго в дыму.
Лечение после отравления угарным газом по коду МКБ-10 Т58 заключается в удалении последствий поражения ядовитыми токсинами. Это очищение органов и восстановление их функций.
Основные причины отравления угарным газом
Все виды приборов, которые работают на основе горючего топлива, выделяют в процессе эксплуатации угарный газ. А если эти механизмы находятся в неисправном состоянии или повреждены, проблем для здоровья не избежать.
Основную опасность представляют:
Автомобиль, если оставить его в работающем состоянии в закрытом помещении. Выделяемый им газ будет постепенно заполнять все пространство.
Различные бытовые отопительные приборы при неправильной установке или эксплуатации.
Здания, где неисправно работает дымоход, угарный газ не проходит по шахте и застаивается в жилых помещениях.
Бытовые пожары. Частые случаи отравления чадным газом, если человек находился в непосредственной близости от очага возгорания.
Гриль на древесных углях. В беседках и закрытых помещениях, где устанавливается приспособление, скапливается вредный газ. Поэтому обязательно необходимо обеспечить гриль хорошей системой вентиляции.
Акваланги и другие дыхательные аппараты. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы в них был качественный запас свежего воздуха. Читайте ещё: Отравление ртутью: симптомы и признаки.
Кроме того, следует обеспечить должное вентилирование в новых домах или квартирах. Бытовой угарный газ со временем накапливается, и если не будет происходить его естественный отток, он нанесет вред организму.
Народные средства для устранения отравления газом
Рецепты народных средств:
Клюквенно-брусничный настой. Необходимо: 150 граммов сушеных ягод клюквы и 200 граммов плодов брусники. Ингредиенты тщательно растираются. После их нужно залить 350 миллилитрами кипятка. Отвар должен настаиваться 2-3 часа, далее его надо процедить. Лечебное средство употребляется 5-6 раз в день по 2 столовые ложки.
Настой спорыша. Помогает как можно скорее вывести из организма вредные токсины. Приготовление: 3 столовые ложки измельченной сухой травы залить 0,5 литром кипятка. Настаивать 3 часа, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в сутки.
Спиртовой настой экстракта родиолы розовой. Настойку можно купить в любом аптечном киоске. Рекомендуемая дозировка: 7-12 капель экстракта растворить в стакане воды. Пить дважды в день по пол стакана. Запивать настой можно чистой водой, подслащенной небольшим количеством меда.
Настой из корней одуванчика. Это растение обладает превосходным антитоксическим действием. 10 граммов сухого измельченного сырья залить 250 миллилитрами кипятка. Варить на слабом огне 20 минут. Далее еще 40 минут дать отвару настояться. Процедить, развести 100 миллилитрами теплой кипяченой воды. Пить 3-4 раза в день по 1 столовой ложке.
Отравление угарным газом — лечение в домашних условиях, первая помощь, что делать?
Несчастные случаи могут произойти с каждым. Их не всегда можно предотвратить, поэтому всем полезно знать, что нужно делать, если такая ситуация произошла с близким или посторонним человеком.
Отравление угарным газом распространенный и опасный несчастный случай.
Угарный газ — продукт горения, который загрязняет воздух. При попадании в легкие он приносит большой вред организму человека. Код по международной классификации болезней МКБ-10: Т58 — токсическое действие окиси углерода.
Отравление этим продуктом опасно для жизни, ведь вещество само по себе незаметно. К моменту появления первых симптомов органы уже страдают.
Когда возникает такая неприятная ситуация, как отравление угарным газом, лечение в домашних условиях можно применять, но только после осмотра медработников и согласования с врачом.
Причины развития патологии
Отравление угарным газом происходит моментально. Если сразу же не оказать неотложную помощь правильно, человек умирает через 3 минуты при концентрации газа в воздухе 1,2%.
Организм поражается мгновенно, так как вещество без цвета и запаха. Даже противогаз не может защитить от вредного воздействия.
В результате сильного поражения выхлопными газами первыми страдают эритроциты. Они не могут переносить кислород к тканям и органам, это приводит к тяжелой гипоксии. Быстрая реакция нервной системы на это состояние дает сбои в ее работе — это первые симптомы отравления угарным газом.
Затем поражаются мышцы сердца и скелета. Поэтому пострадавший не может передвигаться, а сердце плохо перекачивает кровь. Необходимые действия при отравлении угарным газом должны быть проведены мгновенно. В противном случае последствия могут приобрести необратимый характер.
Наиболее распространенные причины отравление этим веществом:
Проведение ремонта автомобиля в помещении, которое не проветривается. Это провоцирует поражение легких выхлопными газами.
Эксплуатация неисправных обогревателей, отравление бытовыми газами.
Возникновение пожара в закрытом помещении.
Отсутствие хорошей вытяжки.
Симптомы патологии
Характерные признаки отравления необходимо знать для того, чтоб вовремя и правильно оказать неотложную помощь.
Симптомы легкой степени отравления проявляются довольно быстро следующим образом:
мигрень;
чувство постукивания в височной части головы;
сухой кашель, который мешает дышать;
головокружение;
рвота;
тошнота;
появление слез;
болевые ощущения в области грудной клетки;
слуховые и зрительные галлюцинации;
багровый цвет кожного покрова головы;
гипертензия;
тахикардия.
Явные признаки средней степени интоксикации:
слабость;
сонливость;
чувство усталости;
шум в ушах;
паралич мышц.
Симптомы острого отравления:
потеря сознания;
бесконтрольное мочеиспускание и дефекация;
нарушение дыхания;
судороги;
цианоз кожи и слизистых оболочек;
расширение зрачков, плохая реакция на источники света;
состояние комы.
Не вовремя оказанная помощь приводит к летальному исходу. При отравлении легкой и средней степени могут оставаться необратимые последствия интоксикации:
частое головокружение;
острая головная боль;
расстройства нервной системы;
остановка в развитии;
снижение памяти;
снижение интеллектуальных способностей.
При остром отравлении часто возникают такие нарушения:
ухудшение кровообращения в мозге;
полиневрит;
отек мозга;
ухудшение слуха и зрения или полная их потеря;
токсический отек легких, что переходит в тяжелую пневмонию.
Люди, которые больше всего подвергаются опасности:
Те, кто злоупотребляет алкоголем.
Курящие табачные изделия в помещении.
Страдающие астмой.
Страдающие нервным и физическим напряжением.
Беременные и дети.
Этапы оказания первой медицинской помощи в домашних условиях
Для спасения пострадавшего и сведения к минимуму негативных последствий следует знать, как оказывается первая помощь при отравлении газом угарным, до приезда скорой помощи.
Алгоритм действий:
Первое, что нужно сделать — прекратить воздействие угарного газа на человека. Для этого его нужно вынести из помещения с высокой концентрацией вредного вещества на свежий воздух или использовать кислородную маску. В помещении открыть все окна, создать вентиляцию.
При остановке дыхания либо слабом поверхностном дыхании нужно сделать искусственное дыхание. При этом на тридцать нажатий на область груди совершать два вдоха. Снять галстук, расстегнуть рубашку.
Лучше всего уложить человека набок.
Для стимуляции дыхания, приведения пострадавшего в сознание и активации притока крови к области головы нужно поднести к его носу нашатырный спирт. Но приближать его при этом нужно на определенное расстояние, которое должно составлять не менее сантиметра.
Далее, следует улучшить мозговое кровообращение. Необходимо растереть грудь больного, а также на спину и грудь положить горчичники.
Стимулировать дыхание поможет горячий чай или кофе.
Затем нужно уложить потерпевшего набок, хорошо его согреть, защищая от переохлаждения и вызвать скорую. Это доврачебная помощь при отравлении угарным газом.
Существует специальное средство — Ацизол, что нужно принять при отравлении угарным газом. Такой препарат имеется у бригады скорой помощи и вводится путем инъекций внутримышечно.
Он довольно эффективен против острого отравления моноокисью углерода в смертельных дозах. Чем быстрее введен Ацизол, тем у потерпевшего больше шансов на выживание и эффективность последующих лечебных процедур.
Отравление угарным газом. Как обезвредить «молчаливого убийцу»
Лечение в домашних условиях народными средствами
Лечение последствий отравления чадным газом можно проводить в домашних условиях после получения пострадавшим квалифицированной помощи специалистов и разрешения находится дома. Для этого нужно знать, что делать при отравлении угарным газом.
Лечение народными методами так же эффективно, как и медикаментозное и способно восстановить здоровье в короткие сроки. Но применять его следует под контролем врачей и после их одобрения.
Натуральные продукты популярны из-за своей безопасности и экологической чистоты. Но каждый ингредиент из рецептов народной медицины обладает определенными свойствами, которые могут неоднозначно влиять на человеческий организм.
Поэтому в целях безопасности лучше получить одобрение врача. Наиболее эффективные средства:
Применение настоя клюквы и брусники. Чтоб приготовить такое средство нужно смешать 100 грамм сушеных ягод клюквы и 200 грамм плодов брусники. Ингредиенты хорошо растереть и добавить 300 грамм кипятка. Настоять лекарство не менее двух часов, процедить и принимать по 50 миллилитров шесть раз в день.
От угарного отравления поможет настой спорыша. Его применяют для того, чтоб быстрее вывести из организма агрессивные вещества. Понадобится две столовых ложки сухого измельченного сырья и 0,5 литра кипяченной горячей воды. Настоянный отвар процедить и принимать по 0,5 стакана три раза в день.
Экстракт радиолы розовой поможет восстановить деятельность организма после перенесенного отравления. Спиртовое средство можно купить в аптечном киоске и принимать по 10 капель три раза в день, предварительно растворив в небольшом количестве воды. Важно следить, чтоб последний прием был не позднее 19.00. Вместе с настойкой нужно употреблять подслащенную воду медом.
Отвар из корней одуванчика лекарственного. Является отличным антитоксическим средством. Для приготовления следует 6 грамм высушенного измельченного сырья залить кипятком — 250 миллилитров и варить в течение 15 минут. Затем настоять отвар полчаса, процедить и добавить теплой кипяченой воды до начального объема. Принимать по столовой ложке утром, днем и вечером.
Отвар из корня копытня. Чтоб его приготовить нужно взять столовую ложку сырья, положить в кастрюлю и добавить 300 миллилитров холодной воды. Кипятить на маленьком огне не менее 15 минут, затем процедить приготовленное средство и принимать в теплом виде. Одноразовая доза составляет 50 миллилитров.
При ярко выраженных симптомах больного необходимо вынести на свежий воздух, обтереть его уксусом, разбавленным водой 1:1. Затем этот раствор следует выпить, за один раз 100 миллилитров жидкости.
Профилактика отравления угарным газом
Последствия патологии бывают очень тяжелыми и их сложно устранить. Даже после эффективного лечения, определенное время нужно наблюдать за пострадавшим.
Чтобы избежать неприятной и опасной ситуации необходимо соблюдать некоторые профилактические меры:
Эксплуатировать только исправленные обогреватели.
При наличии печного отопления в доме следует постоянно проверять систему вентиляции, а дымоходы периодически очищать от сажи.
Проверять заслонки при использовании печей и каминов в помещениях.
Если использовалась колонка или керосиновая лампа, то нужно обязательно проветрить помещение.
Нельзя заводить автомобиль и оставлять его в рабочем состоянии на длительное время в гараже без вентиляции.
Избегать длительного пребывания возле задымленных трасс.
Важно проявлять бдительность и понимать, что отравление угарным газом — это опасное для жизни состояние. Большая угроза летального исхода и необратимых осложнений.
Все решить может вовремя и правильно оказана первая медицинская помощь и адекватное лечение под присмотром врачей даже в домашних условиях. Не нужно пренебрегать своей безопасностью.
Ведь несоблюдение элементарных правил безопасности приводит к смерти или возникновению тяжелых последствий на всю жизнь.

Эти материалы будут вам интересны:
Похожие статьи:
Что делать при пищевом отравлении? Первая помощь и народные средства Пищевое отравление — то состояние, которое требует как можно более раннего…
Что делать при алкогольном отравлении в домашних условиях? Алкогольная интоксикация является очень сложным состоянием, которое связано с потреблением…
Как промыть желудок при отравлении в домашних условиях? Отравления встречаются довольно часто и могут приводить к очень опасным…
Отравление угарным газом: обзор, симптомы и диагностика
Что такое отравление угарным газом?
Окись углерода (CO) — это газ без запаха и цвета. Он содержится в выхлопных газах, образующихся:
обогревателей
каминов
автомобильных глушителей
обогревателей
угольных решеток
автомобильных двигателей
переносных генераторов
Все люди подвергаются воздействию небольшого количества окиси углерода в течение дня.Однако его чрезмерное вдыхание может вызвать отравление угарным газом.
CO может увеличиваться до опасного уровня, когда дымовые газы остаются в плохо вентилируемом или закрытом помещении (например, в гараже). Вдыхание этих паров вызывает накопление CO в кровотоке, что может привести к серьезному повреждению тканей.
Отравление CO чрезвычайно серьезно и может быть опасным для жизни. Немедленно позвоните в службу 911, если у вас или вашего знакомого появятся признаки отравления угарным газом.
Наиболее частыми симптомами отравления CO являются:
тупая головная боль
слабость
тошнота
рвота
спутанность сознания
головокружение
затрудненное дыхание
Если вы дышите в больших количествах, ваше тело будет на CO. начать заменять кислород в крови на СО.Когда это произойдет, вы можете потерять сознание. В этих случаях может наступить смерть.
Вам следует немедленно обратиться в больницу, если вы подверглись воздействию источника CO, даже если у вас нет симптомов отравления CO.
Отравление CO происходит, когда в воздухе присутствует большое количество CO. Настоящее отравление происходит, когда вы вдыхаете этот воздух, особенно если вы находитесь в плохо вентилируемом месте.
Риск вдыхания слишком большого количества CO увеличивается, если вы находитесь рядом с одним из следующих объектов:
обогреватель на топливе
газовая плита или плита
водонагреватель
камин
простаивающий автомобиль или грузовик в гараже или закрытое пространство
печь
автомобили для отдыха с газовыми обогревателями
Эти устройства обычно производят безопасное количество CO.Однако количество CO в воздухе может быстро увеличиваться, если эти устройства используются в закрытых или плохо вентилируемых помещениях.
Если вы используете эти приборы в своем доме, вам следует разместить детектор CO рядом с ними. Также важно не оставлять машину включенной в гараже или других закрытых помещениях.
Врач или медсестра возьмут образец крови, чтобы определить количество CO в вашей крови. Когда уровень CO увеличивается до 70 частей на миллион (ppm) и выше, симптомы становятся более заметными.Эти симптомы могут включать тошноту, головокружение и потерю сознания.
Если врач подозревает, что у вас отравление угарным газом, вам сразу же начнут лечение, как только вы попадете в больницу. Быстрое лечение необходимо для предотвращения опасных для жизни осложнений. Лечение может включать:
Кислородное лечение
Лучший способ вылечить отравление CO — вдохнуть чистый кислород. Эта процедура увеличивает уровень кислорода в крови и помогает удалить CO из крови. Ваш врач наложит кислородную маску на ваш нос и рот и попросит вас сделать вдох.Если вы не можете дышать самостоятельно, вы будете получать кислород через вентилятор.
Кислородная камера
Ваш врач может временно поместить вас в кислородную камеру под давлением (также известную как гипербарическая кислородная камера). Кислородная камера имеет давление вдвое больше обычного воздуха. Это лечение быстро увеличивает уровень кислорода в крови, и его обычно используют в тяжелых случаях отравления CO или для лечения отравления CO у беременных женщин.
Неотложная помощь
Никогда не лечите отравление угарным газом самостоятельно.Если вы считаете, что у вас отравление угарным газом, немедленно выйдите на улицу и позвоните по номеру 911. Не отправляйтесь в больницу, потому что вы можете потерять сознание во время вождения.
У исследователей может быть противоядие от отравления угарным газом »
Даже незначительные случаи отравления угарным газом могут вызвать серьезные осложнения. К ним могут относиться:
повреждение мозга
повреждение сердца
повреждение органа
смерть
Из-за серьезности этих потенциальных осложнений важно как можно скорее получить помощь, если вы считаете, что у вас отравление угарным газом.
Чтобы избежать отравления CO, вы можете предпринять следующие превентивные меры:
Обеспечьте достаточную вентиляцию в местах с приборами или в автомобиле для отдыха, которые сжигают газ, дрова, пропан или другое топливо.
Купите детектор CO и поместите его рядом с источником CO. Регулярно меняйте батареи.
Не засыпайте и не сидите долго в неработающем автомобиле, находящемся в замкнутом пространстве.
Не спите возле газового или керосинового обогревателя.
Не игнорируйте симптомы отравления угарным газом.
Если вы подверглись воздействию угарного газа, немедленно выйдите на улицу и позвоните по номеру 911. Не возвращайтесь в этот район, пока специалисты службы экстренной помощи не сообщат вам, что возвращаться безопасно.
.
Отравление оксидом углерода — Симптомы и причины
Обзор
Отравление угарным газом происходит, когда окись углерода накапливается в вашем кровотоке. Когда в воздухе слишком много окиси углерода, ваше тело заменяет кислород в красных кровяных тельцах на окись углерода. Это может привести к серьезному повреждению тканей или даже смерти.
Окись углерода — это бесцветный газ без запаха и вкуса, образующийся при сжигании бензина, древесины, пропана, древесного угля или другого топлива.Неправильно вентилируемые приборы и двигатели, особенно в плотно закрытых или закрытых помещениях, могут привести к накоплению окиси углерода до опасных уровней.
Если вы думаете, что вы или кто-то из ваших близких, возможно, отравились угарным газом, выйдите на свежий воздух и обратитесь за неотложной медицинской помощью.
Продукты и услуги
Показать больше продуктов от Mayo Clinic
Симптомы
Могут быть признаки и симптомы отравления угарным газом:
Тупая головная боль
Слабость
Головокружение
Тошнота или рвота
Одышка
Путаница
Затуманенное зрение
Потеря сознания
Отравление угарным газом может быть особенно опасным для людей, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения.Люди могут получить необратимое повреждение мозга или даже умереть, прежде чем кто-нибудь поймет, что есть проблема.
Когда обращаться к врачу
Предупреждающие признаки отравления угарным газом могут быть незаметными. Но это состояние требует неотложной медицинской помощи, опасной для жизни. Если вы думаете, что у вас или у кого-то из ваших близких может быть отравление угарным газом, выйдите на свежий воздух и обратитесь за неотложной медицинской помощью.
Причины
Отравление угарным газом вызывается вдыханием паров горения.Когда в воздухе, которым вы дышите, содержится слишком много окиси углерода, ваше тело заменяет кислород в красных кровяных тельцах на окись углерода. Это предотвращает попадание кислорода в ваши ткани и органы.
Различные устройства и двигатели для сжигания топлива выделяют окись углерода. Количество оксида углерода, производимого этими источниками, обычно не вызывает беспокойства. Но если они используются в закрытом или частично закрытом помещении — например, при приготовлении пищи на угольном гриле в помещении — окись углерода может достигать опасного уровня.
Вдыхание дыма во время пожара также может вызвать отравление угарным газом.
Факторы риска
Воздействие окиси углерода может быть особенно опасным для:
Нерожденные дети. Фетальные клетки крови поглощают окись углерода легче, чем клетки крови взрослых. Это делает нерожденных младенцев более уязвимыми для отравления угарным газом.
Детский. Маленькие дети делают вдох чаще, чем взрослые, что может сделать их более восприимчивыми к отравлению угарным газом.
Пожилые люди. У пожилых людей, страдающих отравлением угарным газом, больше шансов получить повреждение мозга.
Люди с хроническими сердечными заболеваниями. Люди с анемией и проблемами дыхания в анамнезе также чаще заболевают от воздействия угарного газа.
Тем, у кого отравление угарным газом приводит к потере сознания. Потеря сознания указывает на более серьезное воздействие.
Осложнения
В зависимости от степени и продолжительности воздействия отравление угарным газом может вызвать:
Необратимое повреждение головного мозга
Повреждение сердца, которое может привести к опасным для жизни сердечным осложнениям
Смерть плода или выкидыш
Смерть
Профилактика
Простые меры предосторожности могут помочь предотвратить отравление угарным газом:
Установить детекторы угарного газа. Поставьте по одному в коридоре возле каждой спальной зоны в вашем доме. Проверяйте батарейки каждый раз, когда проверяете батарейки детектора дыма — не реже двух раз в год. Если сработала сигнализация, выйдите из дома и позвоните в службу 911 или в пожарную службу. Детекторы угарного газа также доступны для домов на колесах и лодок.
Откройте дверь гаража, прежде чем завести автомобиль. Никогда не оставляйте включенную машину в гараже. Будьте особенно осторожны, если у вас есть пристроенный гараж. Оставлять машину включенной в пространстве, прилегающем к остальному дому, никогда не безопасно, даже если дверь гаража открыта.
Используйте газовые приборы в соответствии с рекомендациями. Никогда не используйте газовую плиту или духовку для обогрева дома. Используйте портативные газовые походные плиты только на открытом воздухе. Используйте обогреватели, работающие на топливе, только когда кто-то не спит, чтобы следить за ними, а двери или окна открыты для подачи свежего воздуха. Не запускайте генератор в замкнутом пространстве, например в подвале или гараже.
Следите за тем, чтобы вентиляция ваших топливных приборов и двигателей была надлежащей. Сюда входят:
Обогреватели
Печи
Грили на углях
Кухонные плиты
Водонагреватели
Камины
Генераторы переносные
Печи дровяные
Двигатели легковых и грузовых автомобилей
Спросите у вашего коммунального предприятия о ежегодных проверках всех газовых приборов, включая вашу печь.
Если у вас есть камин, держите его в исправном состоянии. Ежегодно очищайте дымоход и дымоход камина.
Не закрывайте вентиляционные отверстия и дымоходы во время ремонта. Убедитесь, что они не закрыты брезентом или мусором.
Произведите ремонт перед возвращением на место происшествия. Если в вашем доме произошло отравление угарным газом, очень важно найти и устранить источник угарного газа, прежде чем вы снова останетесь там.Вам может помочь местная пожарная служба или коммунальное предприятие.
Соблюдайте осторожность при работе с растворителями в закрытом помещении. Метиленхлорид, растворитель, обычно содержащийся в средствах для снятия краски и лака, при вдыхании может расщепляться (метаболизироваться) до окиси углерода. Воздействие хлористого метилена может вызвать отравление угарным газом.
При работе с растворителями дома используйте их только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Внимательно прочтите инструкции и соблюдайте меры безопасности, указанные на этикетке.
16 октября 2019 г.
.
Причины, симптомы и варианты лечения
Проверено с медицинской точки зрения Drugs.com. Последнее обновление 18 мая 2020 г.
Что такое отравление угарным газом?

Окись углерода — это газ без вкуса, цвета и запаха, который содержится в парах топлива, содержащего углерод, например древесины, угля и бензина. Отравление угарным газом — потенциально смертельное заболевание, которое возникает при вдыхании угарного газа.
Всевозможные источники могут выделять окись углерода, включая автомобили, грузовики, небольшие бензиновые двигатели (например, газонокосилки), печи, фонари, печи, грили, газовые плиты, водонагреватели и сушилки для одежды.Риск отравления особенно высок, когда оборудование используется в закрытом помещении и плохая вентиляция. Отравление угарным газом может произойти у пострадавших от вдыхания дыма во время пожара. Более одной трети смертей, связанных с угарным газом, происходит, когда жертва спит.
При вдыхании окись углерода переходит из легких в кровоток, где присоединяется к молекулам гемоглобина, которые обычно переносят кислород. Кислород не может перемещаться по молекуле гемоглобина, к которой уже присоединен окись углерода.По мере того, как воздействие продолжается, газ захватывает все больше и больше молекул гемоглобина, и кровь постепенно теряет способность переносить достаточно кислорода для удовлетворения потребностей вашего организма. Без достаточного количества кислорода отдельные клетки задыхаются и умирают, особенно в жизненно важных органах, таких как мозг и сердце. Окись углерода также может действовать как яд, препятствуя внутренним химическим реакциям клеток.
Симптомы
Симптомы различаются в зависимости от концентрации окиси углерода в окружающей среде, продолжительности воздействия и состояния вашего здоровья.Если вы подвергаетесь воздействию очень высоких уровней угарного газа в плохо вентилируемом помещении, у вас может развиться:
Головная боль
Одышка
Изменения личности
Необычно эмоциональное поведение или резкие перепады эмоций
Усталость
Недомогание (общее недомогание)
Головокружение
Неуклюжесть или трудности при ходьбе
Проблемы со зрением
Замешательство и неверное суждение
Тошнота и рвота
Учащенное дыхание
Боль в груди
Учащенное или нерегулярное сердцебиение
Без немедленного лечения вы можете потерять сознание, получить припадок, впасть в кому и потенциально умереть.Смерть может наступить в результате всего нескольких минут воздействия более высоких концентраций или часа воздействия более низких концентраций.
Если вы подвергаетесь воздействию очень низкого уровня окиси углерода в течение длительного периода (недели или месяцы), ваши симптомы могут проявляться как грипп с головной болью, усталостью, недомоганием (общее недомогание), а иногда и тошнотой и рвотой. Люди с длительным воздействием низкого уровня окиси углерода также могут иметь онемение, необъяснимые проблемы со зрением, нарушения сна, а также нарушения памяти и концентрации.
Диагностика
Если вы без сознания, первоочередной задачей вашего врача является стабилизация вашего состояния, предоставление экстренной помощи, такой как кислород, жидкость и лечение судорог. Информация об облучении будет получена у сотрудников службы экстренной помощи, ваших родственников или у обоих. Это особенно важно, если вы стали жертвой вдыхания дыма во время пожара, потому что вы могли вдохнуть и другие токсичные газы, помимо угарного газа.
После отравления, произошедшего в помещении, ваш врач спросит о состоянии топливных приборов и оборудования в вашем доме и на работе, а также о качестве вентиляции в этих помещениях.Ваш врач захочет узнать, как долго вы подвергались воздействию, улучшаются ли ваши симптомы, когда вы покидаете это место, и жалуются ли какие-либо члены вашей семьи или коллеги на симптомы, похожие на ваши.
Если вы беременны, немедленно сообщите об этом врачу. Окись углерода прикрепляется к гемоглобину плода на 10-15% выше, чем у матери, подвергая плод особому риску.
Когда ваш врач осматривает вас, он или она уделит особое внимание вашей нервной (неврологической) системе.Чтобы подтвердить диагноз, ваш врач возьмет кровь для определения уровня кислорода и карбоксигемоглобина (окиси углерода, связанной с гемоглобином). В зависимости от ваших конкретных симптомов могут потребоваться дополнительные тесты. Вам может потребоваться электрокардиограмма (ЭКГ), чтобы оценить симптомы боли в груди или нерегулярного сердцебиения. Людям с неврологическими симптомами может потребоваться магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга. У беременной женщины может потребоваться наблюдение за плодом.На живот женщины будет помещен внешний монитор, который будет измерять частоту сердечных сокращений плода с течением времени и искать признаки дистресса, предполагающие низкий уровень кислорода.
Ожидаемая длительность
Угарный газ покидает тело таким же образом, как и попал, через легкие. На свежем воздухе жертве отравления угарным газом требуется от четырех до шести часов, чтобы выдохнуть примерно половину вдыхаемого угарного газа в крови. Это время «очистки» можно сократить, если человеку дать 100% кислород или поместить его в камеру с гипербарическим кислородом (кислородом высокого давления), которая создает более высокое давление кислорода, чем нормальное внешнее давление.
Поскольку отравление угарным газом может убить клетки организма, особенно в головном мозге, у людей, перенесших тяжелое отравление, существует риск долгосрочных неврологических проблем.
Профилактика
Окись углерода может убить без предупреждения, поскольку не имеет цвета, запаха или вкуса. Вот несколько советов по снижению вашего риска:
Установите детекторы угарного газа в вашем доме в коридорах возле спален и в гаражах, прикрепленных к жилым помещениям.
Откройте дымоход при использовании камина.
Никогда не используйте угольные грили или хибачи в помещении.
Купите приборы с вентиляцией наружу. Выбирайте бренды, протестированные и сертифицированные как безопасные Underwriters Laboratories (UL), Американской газовой ассоциацией (AGA) или другими признанными сертифицирующими организациями.
Произведите установку оборудования для сжигания топлива профессионально. После установки периодически проверяйте вентиляционные отверстия на предмет засоров и трещин.
Перед тем, как включить обогреватель на зиму, профессионально проверьте систему отопления, дымоходы и дымоходы. При необходимости профессионально прочистите дымоходы и дымоходы.
Никогда не отапливайте дом с помощью духовки, плиты или сушилки для белья.
Никогда не включайте газовые инструменты или двигатели внутри, даже если окна открыты и вентиляция кажется хорошей.
Никогда не оставляйте машину включенной в пристроенном гараже.Кроме того, когда ваша машина простаивает на улице, держите одно или два окна приоткрытыми.
Лечение
Вы должны немедленно покинуть среду с высоким уровнем угарного газа. Вы должны получать кислород как можно быстрее, предпочтительно кислород с высокой скоростью потока через маску без ребризера. Это не дает вам вдохнуть газ, который вы только что выдохнули.
Вас доставят в отделение неотложной помощи. Если ваши симптомы исчезнут после кислородной терапии в течение нескольких часов, а ваш физический осмотр и анализы крови в норме, вы можете вернуться домой.Возможно, вам придется назначить повторный визит к врачу, чтобы проверить, нет ли осложнений для ваших нервов и мозга.
Если вы серьезно отравились угарным газом и находитесь без сознания, вас подключат к респиратору (аппарату, который дышит за вас), и вы получите 100% кислород. Пациентов с очень тяжелым отравлением можно лечить в барокамере с кислородом.
Когда звонить профессионалу
Вы подвергаетесь риску отравления угарным газом, когда находитесь рядом с устройством или инструментом для сжигания топлива.При первых признаках симптомов быстро выйдите на свежий воздух. Не ждите, пока начнутся более серьезные симптомы.
Если вас беспокоит состояние устройства для сжигания топлива в вашем доме, и вы заметили головные боли, симптомы гриппа или проблемы со сном, позвоните своему врачу.
Если вы подозреваете, что кто-то еще страдает тяжелым отравлением угарным газом, немедленно обратитесь за неотложной помощью. Если возможно, переместите потерпевшего без сознания на свежий воздух.Будь осторожен. Помните, что высокий уровень окиси углерода может вызвать заболевание даже до того, как вы сможете доставить жертву в безопасное место.
Прогноз
Прогноз зависит от тяжести отравления угарным газом. Среди людей с тяжелыми симптомами у двух из трех людей могут быть долгосрочные осложнения, особенно неврологические проблемы. У людей с легкими или умеренными симптомами у каждого пятого могут развиться стойкие неврологические проблемы. Неврологические проблемы варьируются от легких изменений личности до серьезных интеллектуальных нарушений, слепоты и глухоты.У беременных отравление может вызвать гибель плода или церебральный паралич у ребенка.
Внешние ресурсы
Агентство по охране окружающей среды США (EPA)
http://www.epa.gov/

Дополнительная информация
Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы информация, отображаемая на этой странице, соответствовала вашим личным обстоятельствам.
Заявление об отказе от ответственности
.
Отравление оксидом углерода (CO): симптомы, причины и профилактика
Окись углерода — тихий убийца. У него нет ни запаха, ни вкуса, ни звука. Ни люди, ни животные не могут сказать, когда они дышат им, но это может быть фатальным.
Окись углерода (CO) является побочным продуктом сгорания. Обычные предметы домашнего обихода, такие как газовые камины, мазутные печи, портативные генераторы, угольные грили, среди прочего, подвергают людей риску воздействия этого ядовитого газа.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), более 400 американцев умирают каждый год от случайного отравления углекислым газом, не вызванного пожарами.Более 20 000 обращений в отделения неотложной помощи и более 4 000 госпитализаций.
В каждом жилище должна быть установлена сигнализация угарного газа.
Гемоглобин — это молекула в красных кровяных тельцах, которая переносит кислород из легких в ткани по всему телу и возвращает углекислый газ (CO2) из тканей.
CO связывается с гемоглобином в 200 раз легче, чем кислород, поэтому, если CO присутствует, кислород не сможет найти место для проникновения в гемоглобин. Это потому, что пространство занято CO.
В результате части тела будут испытывать недостаток кислорода, а пораженные части умрут.
Человеческое тело нуждается в кислороде, но ему не нужен CO. Если мы вдыхаем CO, это не приносит пользы, но лишает кровь кислорода.
Витас Герулайтис, звезда тенниса, умер от отравления углекислым газом в 1994 году. Его коттедж в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, был залит углекислым газом из-за неисправности нагревателя бассейна.
Человек, подвергшийся воздействию CO, может заметить, что что-то не так, но он может не знать, откуда возникают симптомы.
Человек может чувствовать себя больным гриппом, но без температуры. Если несколько человек в одном здании имеют одинаковые симптомы, у них может быть отравление угарным газом.
В этом случае необходимо выключить все приборы для приготовления пищи и обогрева, открыть все окна и уведомить местные органы газовой безопасности.
Чем дольше человек подвергается воздействию угарного газа, тем серьезнее становятся симптомы.
В течение нескольких часов после первого воздействия человек может испытать:
потерю равновесия
проблемы со зрением
проблемы с памятью
возможную потерю сознания
Если симптомы легкие, велика вероятность полного выздоровления.
Другие симптомы могут появиться позже, даже через несколько месяцев после вдыхания газа CO.
К ним относятся:
путаница
проблемы с памятью
трудности координации
Серьезное отравление газом CO может вызвать долгосрочные проблемы, включая повреждение сердца.
Люди с проблемами сердца или дыхания, как правило, быстрее страдают от отравления газом CO. Беременные женщины, младенцы и маленькие дети также более восприимчивы.
Домашние животные тоже быстро реагируют на отравление CO.Если домашнее животное внезапно заболевает или неожиданно умирает, и смерть не может быть связана ни с чем другим, например с возрастом или существующим заболеванием, владельцы должны попытаться исключить отравление угарным газом как одну из возможных причин.
Бытовые приборы, такие как газовые камины, бойлеры, системы центрального отопления, водонагреватели, плиты и открытые камины, в которых используется газ, нефть, уголь и дрова, могут быть возможными источниками газа CO. Бывает, когда топливо сгорает не полностью.
Запуск автомобильного двигателя в замкнутом пространстве может вызвать отравление CO.
Если бытовые приборы хорошо обслуживаются и безопасно используются, они должны выделять незначительное количество газа CO. Использование старых бытовых приборов и нечастое их обслуживание приводит к более высокому риску выброса CO.
Вот некоторые другие причины выделения и накопления CO газа:
Курение сигарет вызывает повышение уровня CO в крови.
Оставление автомобиля в закрытом гараже с работающим двигателем может вызвать смертельное количество CO в течение 10 минут.
При сжигании древесного угля образуется газ CO.
Забитые дымоходы и дымоходы могут препятствовать утечке CO.
Пары некоторых средств для удаления краски и чистящих жидкостей могут вызвать отравление CO.
С продуктами, содержащими хлористый метилен (дихлорметан), следует обращаться осторожно, поскольку при вдыхании хлористый метилен превращается в CO.
Важно помнить о возможных признаках отравления CO.
К ним относятся:
у значительной части людей в той же среде развиваются те же симптомы
симптомы улучшаются, когда человек находится вдали от этой среды, и появляются снова, когда они возвращаются
сезонные симптомы, которые могут быть вызваны система центрального отопления, которая используется только в определенное время года
Врач может запросить анализ крови для обнаружения необычных уровней карбоксигемоглобина и, возможно, электрокардиограмму (ЭКГ), чтобы оценить, насколько хорошо сердце перекачивает кровь по всему телу.
Первый шаг — отойти от возможного источника газа CO и оценить симптомы.
Если симптомы тяжелые, человека могут госпитализировать. Больничное лечение включает 100-процентную доставку кислорода через маску для ускорения выработки оксигемоглобина, поскольку он заменяет карбоксигемоглобин.
Если врач подозревает повреждение нервов или если воздействие угарного газа было обширным, может быть предложена гипербарическая кислородная терапия (ГБО). Эта процедура наполняет кровь чистым кислородом, чтобы компенсировать недостаток кислорода, вызванный отравлением газом CO.
HBOT можно назначать пациентам, у которых подача кислорода была уменьшена или прекращена, пациентам, находящимся в коме, лицам с историей потери сознания, лицам с необычным чтением ЭКГ или сниженной мозговой активностью, а также беременным женщинам.
Осложнения отравления CO могут быть серьезными и продолжительными.
Может произойти повреждение мозга, что может вызвать прогрессирующее ухудшение памяти и концентрации. Очень редко отравление угарным газом связывают с симптомами болезни Паркинсона.К ним относятся скованность, медленные движения и тряска.
Может произойти повреждение сердца, в том числе ишемическая болезнь сердца, особенно если человек подвергается воздействию в течение длительного времени.
Недержание мочи может развиться у женщин с тяжелым отравлением газом CO.
Важно знать об опасностях отравления CO.
Чтобы предотвратить утечку газа CO, могут помочь следующие меры:
Содержите приборы в хорошем рабочем состоянии и используйте их безопасно. Регулярно обслуживайте их у квалифицированного и зарегистрированного специалиста.
Не используйте газовые плиты или духовки для обогрева.
Убедитесь, что все помещения хорошо вентилируются и вентиляционные отверстия не закрыты. Будьте особенно осторожны в хорошо изолированной среде.
Регулярно проводите тщательную чистку дымоходов и дымоходов квалифицированным трубочистом, по крайней мере, один раз в год.
Будьте осторожны при использовании газовых инструментов и оборудования в помещениях.
Носите маску при использовании продуктов, содержащих хлористый метилен.
Не оставляйте работающий бензиновый двигатель в гараже, например мотоциклы, автомобили или газонокосилки.
Не используйте древесный уголь для приготовления барбекю в помещении.
Никогда не используйте генератор в пределах 20 футов от окна, двери или вентиляционного отверстия.
Ежегодно обслуживайте выхлопную трубу автомобиля.
Если задняя дверь автомобиля открыта и двигатель работает, откройте также двери и окна.
CDC советует каждой семье установить сигнализацию CO. Некоторые детекторы имеют цифровое считывание. Другие издают громкий пронзительный звук, когда уровень CO превышает определенный предел.
По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, длительное воздействие от 1 до 70 ppm CO обычно не причиняет никакого вреда, но люди с проблемами сердца могут испытывать боль в груди.
Уровни более 70 частей на миллион могут вызвать заметные симптомы, а если они достигают значений выше 150–200 частей на миллион, они могут вызвать дезориентацию, потерю сознания и смерть.
Сигнализация может быть установлена в каждой спальной зоне в доме. Сигнализации следует регулярно проверять.
.

Как выбрать узо для квартиры: УЗО.Выбор УЗО для квартиры или частного дома.

Сен 16, 2020 автор alexxlab Разное

Как выбрать УЗО за 5 минут

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

Шаг №1
Количество

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

Поэтому для удобства эксплуатации рекомендуется использовать несколько штук. Сколько именно?

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.
стиральная машинка
посудомойка
эл.титан
2 Во-вторых, если у вас используются светильники с металлическим корпусом и при этом до них легко можно достать рукой, тогда на всю группу освещения также монтируется одно УЗО. 3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.
Шаг №2
Класс напряжения
Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.
Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.

Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.
Шаг №3
Конструктивное исполнение
Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.
У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.
Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.
тип АС
Защищает только от утечки в сетях переменного тока.
тип А
Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).
Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.
Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.
УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.
Самый распространенный — это тип АС. Однако в быту для обычных квартир рекомендуется использовать все же тип А.
В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.
Шаг №5
Ток утечки
Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.
10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана
Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.
30мА — если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)
30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме
100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир
300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа
Шаг №6
Номинальный ток
Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.
Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.
Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.
Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.
Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.
Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.
Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.
А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.
Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.
Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.
На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.
Шаг №8
Коммутационная способность
Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.
Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.
Шаг №9
Температура эксплуатации
Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.
Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.
Они имеют у себя на корпусе специальный значок.
Шаг №10
Производитель
Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:
ABB
Schneider
Hager и т.п.
Самое главное в этом деле, чтобы все УЗО в вашем щитке были от одного производителя, а не представляли из себя “сборную СССР”.
На этом выбор можно считать завершенным. Когда вы определились с количеством, токами утечки, номинальным током и другими многочисленными параметрами, представленным в пошаговом чек-листе, можете смело идти в магазин и говорить продавцу конкретные характеристики требуемого аппарата защиты.
Статьи по теме
5 в 1 — УЗО, УЗИП, УЗИС, реле напряжения, автомат. Обзор УЗО Элта 2Д — недостатки и преимущества.
Устройства защиты УЗМ 51МД и УЗИС С1 40. Сравнение, технические характеристики, схемы подключения.
Поиск скрытой проводки смартфоном — сканер Walabot DIY
Может ли убить током зарядное устройство от телефона в ванной.
Как правильно заряжать телефон — 5 страшилок, которыми нас пугают.
Сколько розеток нужно в квартире по комнатам — кухня, спальня, гостиная, ванная, прихожая.
как подобрать прибор по мощности?
Наверх
Рейтинги
Обзоры
Смартфоны и планшеты
Компьютеры и ноутбуки
Комплектующие
Периферия
Фото и видео
Аксессуары
ТВ и аудио
Техника для дома
Программы и приложения
Новости
Советы
Покупка
Эксплуатация
Ремонт
Подборки
Смартфоны и планшеты
Компьютеры
Аксессуары
ТВ и аудио
Фото и видео
Как выбрать УЗО. Пример расчета
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info!
В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:
Как выбрать УЗО. Часть 1.
Как выбрать УЗО. Часть 2.
Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.
В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:
1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).
2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.
Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.
Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:
— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.
— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;
— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;
— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;
— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;
— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;
— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;
Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.
Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной группой и работает во влажной среде.
Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где
IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;
IΔсети — ток утечки сети, мА;
Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;
Lпровода — длина фазного проводника, м.
IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.
Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:
IΔn > = 3 IΔ.
3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.
Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.
УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.
Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.
Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.
По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.
На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.
Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.
Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.
Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.
После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.
Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.
Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.
Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.
Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.
В результате расчетов у нас получилась следующая схема:
— первый вариант, если используются два групповых УЗО;
— второй вариант, если используются три групповых УЗО.
Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:
Интересные материалы по теме:
Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.
Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
Конструкция (устройство) УЗО.
Устройство УЗО и принцип действия.
Принцип работы трехфазного УЗО.
Работа УЗО при обрыве нуля.
Как проверить тип УЗО?
Почему УЗО выбирают на ступень выше?
УЗО основные характеристики. Часть 1.
УЗО основные характеристики. Часть 2.
Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.
Как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю
Наверняка Вы знаете самые опасные неприятности относительно электропроводки в доме: возникновение короткого замыкания, перегрузки сети и токов утечки. Как раз от последней неприятности эффективно защищает устройство защитного отключения, именуемое также выключателем дифференциального тока (ВДТ). О том, как выбрать УЗО для квартиры и дома мы и поговорим далее!
Важность мероприятия
Если Вы неправильно выберите модель УЗО, то есть ошибетесь с его характеристиками, это чревато следующими последствиями:
Автоматика будет срабатывать во время ложной тревоги, т.к. незначительные утечки электричества всегда присутствуют в проводке, особенно если она старая (в деревянном доме на даче).
Слишком высокие характеристики УЗО по мощности, которым Вы отдадите предпочтения, не будут срабатывать во время опасной ситуации, в результате чего можно получить поражение электрическим током.
Устройство не сможет функционировать при подключении алюминиевых жил Вашей домашней проводки, т.к большинство современных моделей предназначены только для подсоединения медных проводников.
Чтобы не допустить данные ошибки, сначала необходимо разобраться с характеристиками дифференциального выключателя, после чего переходить к его выбору.
Основные характеристики устройства
Итак, среди наиболее важных технических характеристик, на которые нужно опираться при выборе УЗО для квартиры и частного дома, выделяют:
Номинальное напряжение сети: 220 В (однофазная) либо 380 В (трехфазная).
Количество полюсов: двухполюсный (если 1 фаза) и четырехполюсный (если 3 фазы).
Номинальный ток нагрузки может составлять 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А.
Номинальный отключающий дифференциальный ток (утечка) 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
Номинальный условный ток короткого замыкания – варьируется от 3 кА до 15 кА. Простыми словами данная величина показывает надежность УЗО и его устойчивость при возникновении КЗ. На передней панели значение отображается в прямоугольнике в амперах, либо после символа «Inc».
Коммутационная способность (обозначение «Im») – представляет собой максимальное значение, при котором изделие способно нормально среагировать. Должно составлять не меньше, чем 10 значений номинальной нагрузки, либо не менее 500 А (современный изделия имеют коммутационную способность от 1000 до 1500 А).
Принцип работы: AC – срабатывание при переменном токе, A – переменный + постоянный пульсирующий, B – постоянный + переменный, S – присутствует выдержка времени перед срабатыванием, G – также присутствует выдержка, но ее время меньше.
Конструкция: электронный (работает от сети) либо электромеханический (не требует питания). Чем отличается электронное УЗО от электромеханического, мы рассказывали в отдельной статье.
Существующие характеристики мы Вам предоставили, теперь подробно рассмотрим, как их нужно учитывать, чтобы правильно выбрать УЗО по мощности (в этом случае амперажу), току утечки и другим параметрам.
Советуем просмотреть подборку видео уроков, в которых более подробно рассмотрена процедура расчета УЗО, а также стратегия по выбору подходящей модели на примере таблиц:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Критерии правильного выбора
Номинальный ток
Первое, на что нужно обратить внимание – на какой ток рассчитано устройство. Чтобы правильно выбрать УЗО по току, необходимо изначально определиться с тем, для каких целей будет устанавливаться изделие. Если Вы хотите защитить отдельный элемент сети, к примеру, стиральную машинку, систему электрический теплый пол либо водонагреватель (бойлер), значение может быть не выше, чем 16 А. Для всей электропроводки в квартире нужно ставить агрегат не меньше, чем на 32 А. Чтобы правильно подобрать значение, сначала нужно рассчитать нагрузку от всех подключенных электроприборов и отталкиваясь от полученной суммы выбрать наиболее подходящую модель УЗО. На корпусе современной техники производители обычно указывают номинальную токовую нагрузку, поэтому с расчетами не должно возникнуть сложностей.
Дифференциальный ток
Мы рассмотрели все существующие значения, которые варьируются от 10 до 500 мА, теперь разберемся, какое УЗО лучше выбрать по амперажу в определенных ситуациях. Защиту человека от поражения электричеством обеспечивают уставки от 6 до 100 мА. В то же время утечки свыше 30 мА будут ощутимы телом человека. Именно поэтому для детской и ванной комнаты лучше выбрать модель на 10 мА, а для защиты розеток и светильников 30 мА.
Тут же следует отметить, что каждый электроприбор имеет естественный ток утечки, который указывается в прилагаемом техническом паспорте. При выборе УЗО по току утечки обязательно учитывайте следующее правило: сумма естественных утечек не должна превышать номинальное значение защитного прибора больше, чем на 30% (1/3). В противном случае будут возникать ложные срабатывания, от которых много хлопот.
Тип изделия
Итак, простыми словами объясняем предназначение каждого из типов УЗО:
АС – в основном используется для защиты электроприборов в домашних условиях при использовании как однофазной, так и трехфазной сети. Бытовую технику с пульсирующим током, к примеру, стиральную машину, защитить такое изделие не сможет.
А – используется как раз для отдельной защиты стиральных машин в квартирах и частных домах.
B – в основном используются на производстве, поэтому выбрать данный тип для дома нет смысла.
S – как мы уже говорили, отключение происходит не сразу же при обнаружении утечки, а через определенную уставку времени. Как правило, применяется для предотвращения пожара и подключается на вводном щите, обслуживая всю электропроводку (поэтому и уставка на ток утечки выбирается не менее 100 мА).
G – в основном подключается на отдельный электроприбор для контроля и своевременной противопожарной защиты. В отличие от типа «S» имеет меньшее время выдержки.
Конструкция
Тут особо говорить не о чем, электронные имеют более сложный принцип работы и функционируют только при наличии источника питания (внешнего либо электросети). Более надежные и долговечные – электромеханические, поэтому лучше выбрать электромеханическое УЗО для квартиры и дома, к тому же стоимость будет на порядок ниже.
Производитель
Ну и последний, не менее важный критерий выбора УЗО – по производителю. На сегодняшний день лучшими в производстве данных изделий являются следующие фирмы:
Legrand;
ABB;
AEG;
Schneider electric;
Siemens;
DEKraft.
Среди бюджетных моделей самое высокое качество у компаний Аустро-УЗО и ДЭК.
Рекомендуем отдавать предпочтение более дорогим изделиям, однако если бюджет не позволяет, неплохо справятся с защитой и отечественные производители. В любом случае перед покупкой советуем Вам посетить форумы по электрике и ознакомиться с отзывами покупателей о выбранной модели! Так Вы наверняка узнаете все преимущества и недостатки изделия и точно определить какое УЗО лучше выбрать.
Подводим итог
Вот мы и предоставили рекомендации по выбору устройства защитного отключения, теперь хотелось бы подвести итог и выделить те модели, которые используются чаще всего:
Частный дом (либо коттедж). На вводе устройство защитного отключения номиналом не менее 100 мА для реагирования на утечку, типа S и на номинальный ток 63 А. На сегодняшний день часто используется трехфазная сеть, поэтому ВДТ в таком случае должен быть четырехполюсным. На отдельные группы: розетки, светильники и т.д. рекомендуется устанавливать по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и номинальной токовой нагрузкой согласно расчетам – 16/25/32А.
Квартира. Тут все проще. Вводной щит – устройство на 32А, 30 мА, тип А/АС, обычно двухполюсные (если не осуществлялась замена электропроводки в квартире на новую). Для стиральной машинки либо ванной комнаты можно выбрать еще одно УЗО отдельно на 16А.
Это все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю!
Похожие материалы:
Как выбрать УЗО для квартиры или частного дома?
О назначении УЗО уже неоднократно говорилось, и однозначно его установка в современной бытовой электросети является важнейшей защитой человека от поражения электричеством. Но как выбрать УЗО? Исходя из каких параметров? Каким образом выполнить расчёт устройства для того или иного защищаемого потребителя? Попытаемся во всём разобраться.
Чтобы сделать правильный выбор УЗО, надо понимать его назначение, основные характеристики и параметры. Когда будете покупать устройство, обратите внимание на его корпус, там указана вся важная информация. Чтобы эти цифры и буквы вам о чём-то говорили, мы разберём по отдельности каждую из них.
Назначение
Самое главное, что необходимо понимать, автоматический выключатель защищает электрическую сеть от сверхтоков, а УЗО обеспечивает защиту человека. Если в результате пробоя изоляции на корпусе электроприбора появился потенциал, при касании к нему есть вероятность получить удар тока. Чтобы этого не произошло, сразу же при возникновении утечки тока, устройство защитного отключения отреагирует и отключит повреждённый участок цепи.
Важно знать! УЗО не защищает от перегрузов и коротких замыканий, поэтому обязательно последовательно с ними в цепь подключаются автоматические выключатели.
Торговая марка
Говоря о торговой марке, мы, по сути, будем разбирать соотношение цены и качества. Дело в том, что существует негласная классификация всех изготовителей УЗО по их территориальному расположению – европейские модели, азиатские и российские.
Один из способов отличить подделку на видео:
У каждого из них продукция имеет свои характерные особенности:
И противопожарное УЗО, и устройство, защищающее людей от поражения электричеством, произведенные в Европе будут стоить на порядок дороже, чем модели России и Китая. Но такая цена гарантирует качество и надёжность. Не лишним будет знать, что некоторые компании Европы, кроме основного высококачественного ассортимента выпускают для рынков других стран УЗО с такой же надёжностью, но с заниженными техническими характеристиками.
Отечественные производители предлагают УЗО с более низкой ценой, чем аналоги из Европы, тем не менее, всем нормативным требованиям российских стандартов они отвечают. Пока у производителей России торговая сеть не настолько сильна, а сами устройства не способны конкурировать с азиатами по цене, с Европой в плане качества.
УЗО азиатских производителей имеют наибольший спрос в мире. Некоторые фирмы-изготовители из Азии заключают контракты с поставщиком продукции на российский рынок и в этом случае выпускают устройства под торговой маркой России.
Перед тем как выбрать торговую марку УЗО, определитесь, какими средствами вы располагаете для обустройства в квартире или в частном доме защитной автоматики. Самые предпочтительные фирмы:
швейцарская «АВВ»;
французские «Legrand» и «Schneider Electric»;
немецкие «Siemens» и «Моеllеr».
Среди отечественных производителей наиболее широкое применение получила продукция:
Курского завода «КЭАЗ», средняя цена и качество, гарантию на выпускаемые УЗО фирма даёт два года, что свидетельствует о надёжности изделий;
Московской фирмы «Интерэлектрокомплект» («ИЭК»), не всегда положительные отзывы получает продукция, тем не менее, спрос на неё велик благодаря низкой стоимости;
Ульяновский завод «Контактор», он входит в группу компании «Legrand», что сказывается на качестве выпускаемой продукции и соответственно цене;
сравнительно молодая Санкт-Петербургская фирма «DEKraft», на российском рынке она представляет компанию с мировым именем«Schneider Electric».
Что касается китайских производителей, то выпускаемые ими УЗО являются прямым конкурентом устройствам российской фирмы «ИЭК». Цена и качество находятся приблизительно на одном уровне, при этом гарантийный срок у китайского товара пять лет.
Основные параметры
После торговой марки на корпусе обозначаются основные номиналы и рабочие характеристики УЗО.
Наименование и серия модели. Обратите внимание, что здесь вы не всегда увидите буквы УЗО, некоторые фирмы-производители обозначают данное устройство как ВДТ (выключатель дифференциального тока).
Величина номинального напряжения и частоты. В российской энергосистеме рабочая частота – 50 Гц. Что касается напряжения, то для однофазной сети в квартире это 220-230 В. Для частного дома иногда необходима трёхфазная сеть и рабочим напряжением будет 380 В.
Характеристики УЗО на видео:
Номинальный рабочий ток, это максимальная величина, которую способно коммутировать УЗО.
Номинальный дифференциальный ток отключения. Это величина, при которой устройство срабатывает.
Также здесь указываются температурные пределы работы УЗО (минимум – 25 градусов, максимум + 40).
Ещё одна токовая величина – номинальный условный ток КЗ. Это максимальный ток короткого замыкания, который выдержит устройство и не отключится, но при условии, что в цепи последовательно с ним будет установлен подходящий автомат.
Номинальное время срабатывания. Это временной промежуток от того момента, когда внезапно возникла токовая утечка и до того, как она должна погаситься всеми полюсами УЗО. Предельная допустимая величина – 0,03 с.
Обязательно на корпусе должна быть нарисована схема УЗО.
Форма токовой утечки
По этому параметру все устройства защитного отключения классифицируются на три типа:
«А». Такое устройство срабатывает на отключение при мгновенно возникающих либо плавно нарастающих токовых утечках, имеющих синусоидальную переменную или пульсирующую постоянную форму. Это самый распространённый тип УЗО. За счёт того, что оно контролирует и переменный, и постоянный ток, отличается более высокой стоимостью.
«АС». Также распространённое и более доступное по цене устройство. Работает только на возникновение переменной синусоидальной токовой утечки.
«В». Это устройство в основном применяют для защиты промышленных помещений. Помимо переменной синусоидальной УЗО реагирует на выпрямленную и пульсирующую форму постоянной токовой утечки.
Возникает вполне логичный вопрос, в бытовых сетях протекает переменный ток синусоидальной формы, может достаточно везде устанавливать устройства типа «АС»? Но если внимательнее изучить характеристики современной бытовой техники, то большинство из них имеют блоки питания с электронными полупроводниковыми компонентами, доходя до которых синусоида преобразовывается в импульсные полупериоды. И если утечка будет не синусоидального характера, то УЗО типа «АС» её не зафиксирует и не отключится.
Именно поэтому в паспортах на многие бытовые приборы производитель указывает, через какое УЗО необходимо выполнять подключение.
Советы по выбору УЗО на видео:
Принцип действия
Бывает УЗО электронное и электромеханическое.
Второе стоит дороже, но не зависит от питающей сети. Оно сработает, как только в цепи возникнет токовая утечка.
Устройство электронного типа в своей работе зависит от встроенного в электрическую схему усилителя. А чтобы этот усилитель всегда находился в рабочем состоянии, ему требуется внешний источник питания. В связи с этим снижается надёжность срабатывания.
При выборе УЗО по этому параметру советуем отдавать предпочтение электромеханическим устройствам.
Селективность
По селективности срабатывания устройства защитного отключения бывают двух типов – «G» и «S».
Эти УЗО срабатывают через определённый промежуток времени, называемый выдержкой. Применяют их, когда в цепь последовательно подключаются несколько устройств. Чтобы защитить отходящие потребительские ветви ставят устройства без выдержки времени, а на вводе УЗО типа «G» и «S». Если возникла токовая утечка, а отходящее УЗО не отреагировало, то спустя определённое время должно отключиться устройство на вводе.
У УЗО типа «S» выдержка отстроена в пределах от 0,15 до 0,5 с, типа «G» – от 0,06 до 0,08 с.
Двухуровневая противопожарная защита
Для деревянного частного дома особенно важна гарантия пожарной безопасности. Поэтому в данной ситуации необходимо подобрать УЗО, планируя двухуровневую систему дифференциальной защиты. Её основная цель в том, что защитная функция разделяется:
противопожарное УЗО обеспечивает срабатывание при больших токовых утечках, способствующих возгоранию;
обыкновенные устройства предотвратят поражение электрическим током человека при малых величинах утечки.
Так как противопожарное УЗО имеет большое значение номинальной токовой утечки, само по себе оно не обеспечит защиту человека. Поэтому всегда устанавливается совместно с УЗО, у которого ток утечки меньше.
Независимо от того, какой величины номинальный рабочий ток и сколько полюсов имеет противопожарное УЗО, параметр тока утечки у такого устройства 100 мА и 300 мА, в остальном оно ничем не отличается от обыкновенного.
Схема подключения выполняется последовательно, ближе к источнику питания (на вводе) ставим противопожарное УЗО, а на отходящих ветвях защищаемой проводки универсальные.
Наглядно про противопожарное УЗО на видео:
На примере это выглядит приблизительно так: вводное УЗО выбираем с параметрами 63 А (номинальный рабочий ток) и 300 мА (ток утечки), остальные устройства соответственно – 40 А и 30 мА для розеточной группы, 25 А и 10 мА для ванной комнаты, 16 А и 10 мА для осветительной группы.
Применение противопожарных устройств целесообразно и в квартире. Зачастую группу освещения оставляют незащищённой от токов утечки. С минимальной вероятностью, но высокие токовые утечки могут возникнуть и в этой ветви, а если такое УЗО поставить на вводе, оно будет своего рода подстраховкой.
Выполнение расчётов
Давайте попробуем на примере рассчитать, какое УЗО всё-таки нужно выбрать для той или иной защищаемой ветви электрической домашней проводки.
Не всегда на практике можно выполнить точный расчёт суммарного тока утечки. Поэтому примерно его определяют следующим методом: на 1 А потребляемой нагрузки берут 0,4 мА токовой утечки. Также следует произвести расчёт исходя из длины фазного провода – на 1 м берётся 10 мкА.
Допустим нужно правильно выбрать УЗО по мощности электрической плиты (3 кВт). Для начала выполняем расчёт её нагрузки: 3000 Вт / 220 В = 13,64 А. Ток утечки для плиты: 13,64 А х 0,4 мА = 5,46 мА. Аналогично производим расчёт для проложенного проводника, к примеру, 10 м: 10 мкА х 10 м = 100 мкА = 0,1 мА. В сумме ток утечки получился: 5,46 мА + 0,1 мА = 5,56 мА.
Полученное значение суммы токовой утечки не должно превышать 33 % дифференциального номинального тока УЗО. А дальше расчёт из школьных уроков математики, составляем элементарную пропорцию и получаем: 5,56 мА х 100 % / 33 % = 16,85 мА.
Существует специальная таблица стандартных величин номинальных токов утечки, исходя из неё, для электроплиты подходит устройство на 25 мА.
Как выбрать УЗО для квартиры или дома вы теперь знаете, и сможете сами определить суммарный рассчитанный ток утечки. Если хотя бы на долю сомневаетесь в своих знаниях и способностях, пригласите для выполнения этой работы профессионального электрика. Не забывайте, что устройство защитного отключения – это гарантия вашей безопасности.
как рассчитать и подобрать, таблица
С целью создания безопасных условий проживания окружающих, при работающем электрооборудовании, выпускаются особые электротехнические аппараты — коммутационные устройства защитного отключения, которые чаще на практике называются сокращенно «УЗО». Они защищают от поражения электротоком, при соприкосновении с оборудованием, которое при аварийных ситуациях находится под напряжением.
Примечательно, что подобная защита совершается и от прямого, и от косвенного касания корпуса оборудования, которое находится под напряжением. Кроме данной цели УЗО применяется для контроля технического состояния изоляционных материалов проводки. Подобное гарантирует вспомогательную защиту квартиры от возгорания электрических линий. Владельцам, устанавливающим мощную бытовую технику, потребуется знать, как выбрать УЗО, чтобы обезопасить себя и своих близких.
Одно- и трехфазный аппараты
Устройство и базовый принцип работы УЗО
В корпусе защитного прибора выполнена магнитная цепь, из радиального сердечника, входной ток (I1) и выходной ток (I2). В равновесном состоянии сети данные токи равняются, и электросистема функционирует в безопасном режиме. При появлении электротока утечки на корпусе электрооборудования (Id), сбалансированность токов нарушается и по измеряемой обмоточной цепи сердечника течет ток, имеющий величину, пропорциональную току Id.
Принцип действия
Реле срабатывает, так как запитан от этой обмотки измерения, электроцепь размыкается, и ток на корпус оборудования не попадает. Как результат — устройство реализует защиту пользователя от тока Id. Разница токов считается дифференциальной, а защитный аппарат, комбинированный с УЗО, считают дифференциальным автоматом защиты.
Дополнительная функция УЗО
Классификация защитных устройств
Чтобы любой потребитель смог правильно определиться с моделью, перед тем, как выбрать УЗО для квартиры из множества предлагаемых модификаций в торговой сети, специалисты создали классификацию, основанную на следующих параметрах:
принципиальный метод отключения;
происхождение дифтока;
временная задержка отключения дифтока;
конструкционное число полюсов;
технология монтажа.
Классификация по току
Наиболее значимыми параметрами являются метод срабатывания и род дифтока. Метод в свою очередь делится на два варианта подключения — электромеханический и цифровой. В первом варианте УЗО отключает питание на аварийном участке, вне связи с сетевыми параметрами. Базисный эксплуатационный орган — тороидальный сердечник, с размещенными обмотками. Во время утечки, во вторичной электроцепи создается напряжение для включения реле поляризации, что активирует отключающий механизм.
Важно! Все модификации реализуемых устройств защитного отключения группируются по току нагрузки, протекающего через них. Они способны обрабатывать напряжение установленной формы колебаний. На корпусах бытовых агрегатов и в паспортных данных производителем указывается рабочее напряжение. Это значение обязано отвечать диапазону номинального электрического тока. Вариант АС станет активирован при мгновенном поступлении переменного напряжения утечки в управляемой электросхеме либо в случае его волнообразного усиления. Такие приборы маркируются «АС» либо символьным значком «~».
Критерии выбора
Выбирать наибольший и пороговый ток, число полюсов, вариант монтажа и остальные технологические характеристики нужно неукоснительно с учетом специфики объекта и фактических данных внутридомовой электроразводки. Накануне приобретения защитного аппарата рекомендуется посетить электрические интернет-форумы для исследования вопроса, какой мощности УЗО правильно выбрать для дома.
Выбор прибора по мощности
УЗО не осуществляет контроль потребление энергии присоединенных устройств, но содержит лимитирования по предельному пропускаемому току. В связи с чем необходимо понимать, как подобрать его по мощности, чтобы при установке схемы электроразводки верно просчитать потребление энергии отдельной группы объектов. Поскольку при завышении рабочего токового значения он перегорит. Можно сделать выбор УЗО по мощности с применением таблицы.
Таблица расчета УЗО по мощности и току утечки
В расчете принята длина провода — 20 м, напряжение в сети 220 В.
Мощность, ВТ Расчётный ток (А) Суммарный ток утечки (мА) Номинальный отключающий дифференциальный ток (мА)
1500 6.82 2.93 8.78
2000 9.09 3.84 11.51
2500 11.36 4.75 14.24
3000 13.64 5.65 16.96
4000 18.18 7.47 22.42
5000 22.73 9.29 27.87
Расчет мощности УЗО
На жилых объектах чаще всего применяют одно либо двухуровневую систему, защищающую от поражения электротоком. Они отличаются собственными характерными чертами. В одноуровневой с одним устройством — подсчет номинала тока производится по сумме всех мощностей приборов, присоединенных к электросети.
Рассчитать параметры можно самостоятельно. В частности, при потреблении электроэнергии стиральной машиной — 2 400 Вт, осветительными устройствами — 1400 Вт и иными приборами в квартире — 3500 кВт, УЗО обязан пропускать:
(2400+1400+3500)/220=33 А.
Округляем до 40 А, получаем номинал защиты аппарата, который позволит работать ему в нормальном режиме даже при подключении всех токовых приемников.
Обратите внимание! Двухуровневая схема, как правило, устанавливается в пределах одного электрического щита. Она абсолютна надежная, не имеющая никаких недостатков, разве, что завышенные расходы на приобретение аппарата.
Расчет необходимого дифференциального тока
Разнообразная модификация УЗО позволяет срабатывать при конкретном размере дифтока, возникающего промеж 2-мя токовыми жилами кабеля. Поэтому необходимо уметь, как выбрать для дома аппарат с безопасными параметрами.
При расчетах порогового дифтока предусматривают одновременно ряд характеристик:
длину токопровода до использующего электричество бытового устройства;
естественную потерю тока в аппаратуре;
ресурс мощности приборов.
Общая формула определения дифтока следующая:
I = (0.4*Iрасч*(A)+0.01*(Lпровода(м))/1000
Например:
Протяженность кабельной линии — 12 м.
Стиральная машинка — 2400 Вт.
Осветительные приборы — 1400 Вт.
Других приборы — 3500 Вт.
Расчет параметров:
Стиральная машинка = (0.4×2400/220) + 0.01×12 = 4.48 мА;
Осветительные приборы = (0,4×1400/220) + 0.01×12 = 2.54 мА;
Других приборы = (0,4×3500/220) + 0.01×12 = 5.45 мА.
Согласно правилам, пороговый ток обязан быть в 3 раза выше вычисленного дифтока. Это сопряжено с высокой пусковой электронагрузкой при старте бытовой техники. В случае, когда не соблюдаются такие правила, то появятся частые ошибочные срабатывания защиты, что в свою очередь станет создавать проблемы в эксплуатации бытовых приборов.
Время срабатывания УЗО
В 2-х уровневой системе возникновение большой токовой утечки способно привести к срабатыванию устройства на 2-х уровнях. Для того чтобы не допустить такую ситуацию, в роли базовой возможно инсталлировать избирательное предохранительное устройство с периодом срабатывания 150/500 мс, что в несколько раз выше, чем у типового устройства 20/40 мс.
Параметры защиты
Дополнительная информация! Время срабатывания защиты находится в зависимости от значения электротока утечки: чем он больше представляет опасность, тем быстрее будут отключены силовые контакты.
При подобном выборе защиты обесточиваться станет исключительно энергопитание на 2-ом уровне и не будет отключена электроэнергия во всем доме. В отношении классических УЗО — чем меньше период их отклика, тем они безопаснее.
Выбор надежного производителя
На российском электротехническом рынке достаточно много хороших УЗО знаменитых отечественных и иностранных компаний. По мнению электротехников наиболее прочными и долговременными являются следующие марки защитных аппаратов:.
Выбор бренда УЗО
ABB — шведско-швейцарская компания, выпускает надежные устройства, по цене и гарантийным показателям выше, чем аналогичные российские модели.
Legrand — французская компания, которая равна по своим качествам, устройствам марки ABB.
Schneider Electric — еще одна французская компания с лидирующей позицией на отечественном рынке.
Siemens — корпорация специализирована на производстве устройств бытового применения.
Moeller — немецкое качество и популярность в России.
IEK — хорошие защитные приборы отечественного производителя, по бюджетной цене.
Контактор — самая лучшая отечественная компания, входит в концерн Legrand.
DEKraft — современная отечественная компания с низкими ценами и большой линейкой устройств. В основном для промышленного применения.
УЗО IEK
Схема установки
Подсоединение УЗО в монофазной и трехфазной электросети, где применяются фазный L-проводник и N-проводник, зачастую использует вариант включения защиты без заземляющей системы. Подобный порядок существует, как правило, в старом жилом фонде.
Схема УЗО в сети 220 с заземлением
Модификации включения устройства в однофазную сеть:
Общая защита 220 В сети в доме без контура заземления. Устройство монтируется в электрощите. Оно располагается между вводными автоматами и прочими однополосными АВ. Устройство гарантирует охрану абсолютно всех отходящих электролиний, в случае возникновения тока утечки. Подобный вариант подсоединения защиты без заземления содержит единственный недостаток — так как защитный прибор общий в случае возникновения аварии невозможно будет правильно установить, на какой электролинии возникла авария.
Общее УЗО для 220В, электросчетчик и система заземления.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в новейших защитных системах, чтобы верно подсоединить защиту, не требуется монтаж питающих линий только сверху либо снизу прибора. Они допускают оба варианта, поэтому, чтобы не допустить ошибок, предварительно необходимо будет внимательно изучить техническую документацию при подключении УЗО.
для дома или квартиры, по мощности, по фирме производителя
Устройство защитного отключения (УЗО) предотвращает возгорание из-за утечки тока, а также снижает риск поражения им. Это устройство пользуется популярностью как для установки в квартирах, так и для частных домов. А УЗО для квартиры, построенной по современным технологиям, является обязательным.
Назначение УЗО и принцип работы
Важно понимать, что это устройство защищает от избыточного тока, а не от перепадов напряжения и короткого замыкания. При этом автоматический выключатель защищает электрику в доме, а устройство защитного отключения может обеспечить снижение риска поражения током.
УЗО не предназначено для защиты от коротких замыканий, поэтому необходимо в обязательном порядке подключать к нему автовыключатель. Перед тем как определиться, какое УЗО выбрать, необходимо узнать его конструкцию и принцип работы.
Внутри корпуса расположено несколько катушек. Одна катушка подключается к фазе, другая — к нулевому проводу. Ток, проходя по катушкам, создает магнитные поля. Так как они направлены в противоположные стороны, то разрушают друг друга. Если ток, проходящий через одну из катушек, оказывается сильнее, чем должен быть, то формируется избыточное поле, которое направляет его в третью катушку. Когда начинает работать третья катушка, защита УЗО срабатывает по назначению и выключает электричество на данном участке дома.
Исходя из принципа работы устройства, решается вопрос о том, как правильно выбрать УЗО для дома и квартиры.
Основные характеристики устройства
Для того чтобы определиться, какое УЗО является лучшим, при его покупке необходимо учитывать все параметры и технические характеристики.
После информации о производителе и названия торговой марки на корпус наносятся данные о рабочих характеристиках и номинальных значениях, как то:
Наименование и серии. В надписи необязательно должно встречаться слово «УЗО», многие производители называют его «ВТД» (выключатель дифференциального тока).
Значение номинального напряжения. Оно должно быть однофазным (220 В) или трехфазным (330 В) на стандартную частоту 50 Гц. Если устройство выбирается для частного дома, то брать необходимо то, которое рассчитано на трехфазное напряжение.
Номинальный рабочий ток — максимальное значение, которое защитное устройство способно перерабатывать. Есть устройства на 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80 и 100 А.
Номинальный дифференциальный ток — это значение утечки, при которой срабатывает защита и происходит автоматическое выключение электричества. Эта величина может быть в 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 и 500 мА.
На корпусе предусмотрена маркировка, которая рассказывает о дополнительных характеристиках:
Значение номинального условного тока короткого замыкания — это максимум КЗ, при котором УЗО может продолжать нормально функционировать с тем условием, что дополнительно с ним установлен автовыключатель.
Время срабатывания защиты. Это промежуток времени от возникновения утечки и до ее устранения, за которое срабатывает защита. Максимальное значение — 0,03 с.
Обязательная схема устройства.
Как правильно выбрать УЗО по параметрам
Выбор УЗО необходимо осуществлять, обращая внимание на его номинальный и дифференциальный ток срабатывания.
Номинальный — это ток, на который рассчитана работа силовых контактов. В случае его повышения они могут выйти из строя. Дифференциальный — это ток срабатывания устройства защитного отключения, то есть утечка.
Перед тем как выбрать УЗО, полезно узнать его цену, качество и производительность и сопоставить эти три параметра. Так как подобрать УЗО по мощности и качеству непрофессионалу может быть нелегко, специалисты советуют составить таблицу параметров понравившихся устройств и по ней выбрать прибор с наилучшими характеристиками.
Номинальный ток
При подборе по номинальному току нужно знать, что прибор всегда ставится последовательно с автоматическим выключателем для защиты силовых контактов от перегрузки и короткого замыкания. При возникновении того или другого устройство не срабатывает, так как не предназначено для этого. Поэтому его необходимо защищать автоматом.
Следующее, на что стоит обратить внимание: номинальный ток должен как минимум совпадать с заявленным для автомата, а лучше быть выше на 1 ступень.
Дифференциальный ток
Здесь нужно запомнить две важные вещи:
В целях электробезопасности всегда выбирается дифференциальный ток срабатывания либо 10 мА, либо 30 мА. Например, на один электроприемник можно поставить УЗО на 10 мА. На входе в дом прибор с таким значением может срабатывать слишком часто, так как у электропроводки в квартире есть свои пределы утечки.
Все остальные УЗО, у которых дифференциальный ток выше 30 мА, используются в противопожарных целях. Но при установке на входе УЗО на 100 мА последовательно с ним должно быть установлено УЗО на 30 мА в целях электробезопасности. В таком случае целесообразно будет устанавливать на входе селективное УЗО, чтобы оно срабатывало с небольшой выдержкой времени и давало возможность действовать устройству с меньшим номинальным током.
Тип изделия
По форме токовой утечки все данные устройства классифицируются по 3 типам:
Прибор типа «АС». Это устройство является распространенным из-за более доступной цены. Срабатывает только при появлении синусоидальной утечки тока.
Устройство типа «А». Рассчитано на срабатывание при мгновенном или постепенном появлении избыточного тока, который имеет переменную синусоидальную и пульсирующую постоянную форму. Это самый востребованный тип, но отличается повышенной стоимостью из-за способности контролировать как постоянный, так и переменный поток.
Устройство типа «В». Чаще всего используется для защиты промышленных помещений. Помимо срабатывания на синусоидальную и пульсирующую форму, реагирует еще и на выпрямленную форму постоянной утечки.
Кроме этих основных трех видов, существует еще 2:
Селективное устройство типа «S». Отключается не сразу, а через заданный промежуток времени.
Тип «G». По принципу такой же, как и предыдущий, но там выдержка времени на отключение немного меньше.
Конструкция
По конструкции различают 2 вида УЗО:
электронный — работающий от внешней сети;
электромеханический — не зависящий от сети, для его функционирования питание не нужно.
Производитель
Не менее важным критерием является выбор по производителю. Вопрос о том, какой фирмы УЗО лучше подобрать, необходимо решать самому покупателю. Рекомендуются следующие варианты:
Legrand;
ABB;
AEG;
Siemens;
Schneider Electric;
DEKraft.
Среди бюджетных моделей наиболее высокое качество у компании Астро-УЗО и ДЭК.
Как выбрать квартиру
Ищете новую квартиру в аренду? Какие факты следует учитывать? О чем нужно быть осторожным? Вот несколько советов и рекомендаций!
Рассмотрите место
Подумайте о расстоянии от вашей школы или работы. Но не только расстояние в километрах, но и сколько времени нужно, чтобы добраться туда? Какое автобусное сообщение, пробки и т. Д.
Если вам нравится светская жизнь и особенно ночная жизнь, то также лучше выбрать место , которое находится недалеко от центра города.Ночью автобусное сообщение не очень хорошее, и вы по достоинству оцените пешую доступность. А утром вы можете проснуться и с легкостью сесть на автобус до работы, даже если она находится далеко.
СОВЕТ для вас: если вы пользуетесь общественным транспортом, проверьте www.idos.cz
Роскошь или экономия денег?
Обычно вы должны получить соответствующего значения за свои деньги. Если хотите сэкономить, соглашайтесь на более старую квартиру. С другой стороны, если вам нужна недавно отремонтированная квартира, новая ванная комната, кухня и т. Д.вы должны быть готовы заплатить немного больше. Все стоит денег, даже реконструкция, и вы должны учитывать тот факт, что ваш домовладелец не занимается благотворительностью, поэтому он / она хочет некоторой отдачи от своих инвестиций.
Меблированная или немеблированная квартира?
Квартиры без мебели обычно дешевле! Разница обычно составляет от 1 500 до 6 000 чешских крон в месяц. В общем, вы найдете немеблированные квартиры с основным оборудованием, таким как кухонный уголок (но без такого оборудования, как микроволновая печь, чайник и т. Д.), духовка и плита. Довольно часто можно встретить и холодильник с морозильной камерой, но не всегда. Другая мебель — на ваше усмотрение.
Где найти дешевую мебель? Вы можете попробовать хорошо известные и дешевые магазины, такие как Ikea, или в каждом большом городе вы также можете найти магазин с подержанной мебелью.
СОВЕТ для вас: веб-сайт с использованными вещами — www.bazos.cz или www.aukro.cz (аналог ebay.com).
Поскольку рынок квартир для студентов и иностранных работников растет, вы также можете найти все больше и больше квартир , полностью оборудованных , со стиральной машиной и обеденным столом.В спальнях будет кровать, шкаф для одежды, рабочий стол со стулом, шторы. Гостиные будут меблированы диваном, журнальным столиком.
В больших городах, таких как Прага и Брно, также есть квартир с более чем стандартной мебелью , поэтому вы можете наслаждаться большим ЖК-телевизором, полностью оборудованной кухней со стиральной машиной, микроволновой печью, скотом, чашками и посудой в целом. Конечно, рассчитывайте на более высокую арендную плату и залог.
СОВЕТ для Вас: при переезде в новую квартиру сделайте несколько снимков текущего состояния квартиры.Плюс составьте список всей мебели и оборудования. Это позволит избежать проблем при переезде.
Гарантийный депозит
Хорошо бы спросить вашего будущего арендодателя о залоге, который он требует. Обычно это арендной платы на один-два месяца . Этот залог предназначен только для того, чтобы гарантировать, что вы ничего не повредите или не уедете, не заметив этого своему домовладельцу (по чешскому законодательству вы должны объявить об этом за 3 месяца, если это произойдет до срока аренды).
Иногда бывает, что арендодатель требует более высокий залог. Обычно это связано с более дорогой техникой в квартире.
Срок действия договора аренды
Убедитесь, что вы знаете, как заканчивается ваш договор аренды. Есть ли у вас договор на неограниченный срок? Или на определенный период времени? Убедитесь, что вы также понимаете, чем заканчивается ваш контракт. Некоторые контракты заключаются только на один год. Но если вы не объявите арендодателю, что не хотите его продлевать, он будет продлен автоматически — это одно из самых недоразумений между арендодателями и арендаторами.
Как упоминалось ранее, если у вас есть обычный договор аренды на неограниченный период времени или вы хотите завершить договор раньше, вы должны сообщить об этом своему домовладельцу За 3 месяца до .
Эти 3 месяца начинаются с первого дня следующего месяца после того, как домовладелец получил ваше письмо с вашим желанием закончить его раньше. Официально это завещание должно быть составлено и подписано вашим домовладельцем . Или вы можете отправить его по почте особым способом («doporučeně»), чтобы у вас было подтверждение от почтового отделения, что вы его отправили.
СОВЕТ для вас: В общем, убедитесь, что вы знаете подробную информацию о периоде времени и условиях, когда вы хотите уйти раньше.
Аренда и коммунальные услуги
Обычно сумма арендной платы ясна. Но проблема может начаться, когда вы не уверены в коммунальных услугах и энергии. Что вы обычно платите помимо арендной платы?
электричество
газ
вода
общие места (электричество, уборка и т. Д. Общих мест, таких как лестница, холл) — оплата делится между всеми квартирами в доме
мусор
подключение к интернету
TV и радио
дымоход
страхование квартиры / дома
Убедитесь, что вы знаете , как эти платежи производятся.Иногда вы даже не знаете обо всех этих выплатах, потому что арендодатель обычно включает их в арендную плату. Некоторые домовладельцы хотят, чтобы вы знали обо всех платежах, поэтому они предоставят вам список всех этих платежей.
Итак, если некоторые домовладельцы требуют, чтобы вы платили за мусор и места общего пользования, а некоторые — нет, это не означает, что один домовладелец хороший, а другой — нет. Все эти платежи нужно платить каждый раз. Только то, что иногда ты об этом знаешь, а иногда нет.
Страхование обычно является добровольным, но есть некоторые домовладельцы, которые просят вас оплатить страховку (около 100 крон / месяц)
Все коммунальные услуги обычно оплачиваются арендодателем , поэтому вы обычно будете платить все вместе одним платежомh вместе с арендной платой. ИСКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ГАЗ . Иногда вы также платите его домовладельцу. Но некоторые домовладельцы попросят вас передать его на ваше имя, и вы будете платить по счетам напрямую компании. Вы можете прочитать об этом подробнее в ближайшие дни в другой статье.
СОВЕТ для вас: вы можете сэкономить деньги (до нескольких тысяч чешских крон каждый год), выбрав подходящую газовую или электрическую компанию (например, Global Energy) — спрашивайте по адресу [email protected]
Цена
Проверьте больше квартир в район с одинаковыми размерами, количеством комнат, одинаковыми стандартами и состоянием, поэтому вы можете получить разумную цену и не переплачивать.Не забывайте о таких деталях, как реконструкция и т. Д., Которые могут «позволить» домовладельцу немного поднять цену.
Большинство умных домовладельцев знают, что им нужно поддерживать среднюю цену. В противном случае жильцы скоро съедут. И никто не хочет тратить время на поиски новых арендаторов. К тому же это обычно означает, что квартира не будет сниматься с арендатора в течение одного месяца, что означает большие потери для арендодателя.
СОВЕТ для вас: попробуйте уговорить арендодателя, что вы останетесь надолго (больше года) и без проблем (конечно, не врите !!!).Вы уже снимали квартиру? Дайте вашему будущему арендодателю возможность связаться со своим старым арендодателем, который сможет доказать, что вы были хорошим арендодателем.
Заключение
Надеюсь, все советы и рекомендации были для вас полезны. Желаем вам удачного выбора при выборе подходящей квартиры для сдачи в аренду! Следите за другими статьями об энергии в Чехии, Как выбрать квартиру из-за границы и на другие полезные темы.
.
Контрольный список из 9 шагов для аренды квартиры в Японии
Поиск квартиры в Японии может быть хлопотным делом, но если вы подготовились, вы можете найти квартиру, которая подходит именно вам. Мы подготовили этот простой контрольный список из 9 шагов для аренды квартиры в Японии.
1. Посчитайте, что вы можете себе позволить
Убедитесь, что вы соблюдаете соотношение арендной платы к доходу
Управляющие недвижимостью и домовладельцы обычно хотят видеть, чтобы ежемесячная арендная плата не превышала примерно 30% вашего валового ежемесячного дохода, что является стандартом во многих странах.Однако в Токио, где расходы на жизнь намного выше, чем в остальной части Японии, некоторые управляющие недвижимостью и арендодатели готовы рассматривать соотношение арендной платы к доходу на уровне 50%.
2. Оцените свои первоначальные расходы на въезд и ежемесячные текущие расходы
Как оценить ваши первоначальные затраты на въезд
Первоначальные затраты на переезд в квартиру в Японии могут быть намного выше, чем вы привыкли дома.
Для квартиры с объявленной ежемесячной арендной платой в размере 50 000 иен (449 долларов США) вы должны внести в аванс примерно следующий бюджет:
иен
Как рассчитать авансовые затраты на въезд
за Квартира в Японии
Смета квартиры с объявленной ежемесячной арендной платой 50 000 иен
Товар Сумма Банкноты
Аренда за первый месяц 50 000 Первый «месяц» обычно рассчитывается пропорционально дате вашего въезда.Если вы въедете в первый дом, вы заплатите полную месячную арендную плату.
Залог 50 000 Обычно равняется арендной плате за один месяц, но может составлять несколько месяцев для более дорогих и новых квартир.
Ключевые деньги 50 000 Существует тенденция к отказу от арендодателей, взимающих плату за ключ, но нередко можно увидеть, как желаемые апартаменты рекламируются за деньги за ключ. Деньги за ключ обычно равны арендной плате за один месяц, когда она взимается.
Агентское вознаграждение 54 000 Агенты обычно взимают арендную плату за один месяц плюс налог на потребление (в настоящее время 8%).
Комиссия компании-гаранта 54 000 Если у вас нет поручителя, вы можете обратиться в компанию-гарант с просьбой о спонсорстве. Обычная плата составляет арендная плата за один месяц + налог на потребление.
Такса обслуживания объекта 3 000 Не все объекты недвижимости взимают ежемесячную плату за обслуживание, и размер платы может сильно различаться в зависимости от здания.Плата за обслуживание более новых и дорогих квартир, как правило, выше. В этом случае мы закладываем гипотетические 3000 иен, что соответствует стоимости более старой бюджетной квартиры. Этот сбор платит за содержание общих частей.
Арендаторы / Страхование от пожара 22 000 Вы не можете отказаться от страхования арендаторов и от пожара. 22 000 иен — это средний показатель для двухлетнего полиса.
Комиссия за замену замка 12 000 Это средняя плата за замену цилиндра ключа.Такую плату почти всегда платит арендатор. В редких случаях управляющие недвижимостью отказываются от этой платы в рамках специальной кампании.
Всего 295 000
Многократная аренда в месяц 5,9
В этом случае у вас должна быть арендная плата примерно за шесть месяцев, чтобы переехать в квартиру. Вы можете снизить затраты на въезд, если подберете апартаменты, для которых не нужны деньги за ключ, или если вы можете предоставить своего поручителя.
Прочие затраты на ввоз
Квартиры в Японии, как правило, не меблированы, поэтому вам также следует откладывать деньги на покупку мебели и техники, в том числе штор, холодильника, стиральной машины и в некоторых случаях осветительных приборов. Подробное объяснение этого см. В разделе «Другие скрытые расходы на проживание в японской квартире».
Ежемесячные эксплуатационные расходы
Указанная ежемесячная арендная плата — это лишь одна из статей расходов, которые необходимо учитывать при оценке ежемесячных расходов на проживание.Не забудьте также включить эти затраты:
Ежемесячная плата за обслуживание собственности : Как уже говорилось выше, это дополнительная плата, которая иногда взимается для оплаты содержания общих частей.
Плата за парковку велосипеда или автомобиля : Обычно эта сумма не входит в указанную ежемесячную арендную плату.
Коммунальные услуги и Интернет : Подробную информацию см. В этой статье (Сколько проживает один человек в Токио?).
3.Определите, где вы хотите жить
Очевидно, это решение, которое повлияет на ваш комфорт, удобство и общее качество жизни до тех пор, пока вы не покинете квартиру. Вот несколько вещей, которые следует учитывать:
Как долго вы хотите ежедневно ездить на работу или в школу? Вы можете сэкономить на аренде, живя за пределами центра города, но вам придется платить за это время, проведенное в поезде или автобусе.
Насколько важно для вас жить рядом с местом, где вы будете проводить время, весело проводя время? Мы знаем многих людей в Токио, которые выбирают квартиру, исходя из того, насколько близко она находится к Роппонги, Сибуя или их любимому месту отдыха.Если для вас важно иметь возможность поехать домой на недорогом такси после ночного отдыха (потому что вы сильно опоздали на последний поезд), то вы уже знаете, в какие районы стоит заглянуть!
На какой линии поезда вы хотите жить? Во многих случаях это уже будет решено за вас, потому что вы в первую очередь стремитесь быть как можно ближе к работе, но если у вас есть выбор между разными линиями, вы можете провести небольшое исследование, чтобы найти лучшую линию для вас . Например,
Линия Toei Oedo, одна из новых в Токио, очень глубокая, что означает дополнительное время, чтобы добраться до платформы.
Главная линия Кэйкю известна тем, что в час пик очень переполнена, особенно поездами, идущими в Токио. Эта линия проходит между станцией Сэнгакудзи в районе Минато и станцией Урага в Йокосука, Канагава, с основными остановками в Иокогаме, Канагаве и Синагаве.
Линия Сэйбу-Синдзюку, как правило, недорогая и удобная для проживания, если вы путешествуете между Синдзюку и западными пригородами Токио и Сайтамой, но помните, что станция Сейбу-Синдзюку — это не то же самое, что станция JR Синдзюку.Не забудьте спланировать 10-минутную прогулку между двумя станциями «Синдзюку».
Попросите друзей и коллег дать еще один полезный совет относительно железнодорожных линий в вашем районе.
Вы согласны с тем, чтобы жить на местной остановке по сравнению с остановкой экспресса? Как правило, арендная плата немного ниже для недвижимости, расположенной рядом с местными станциями, но из-за того, что на местных станциях останавливается меньше поездов, поездка на работу займет немного больше времени.
Насколько близко вы хотите быть к станции? Как правило, арендная плата тем выше, чем ближе недвижимость к вокзалу, но вы также потеряете время и удобства, если будете жить дальше.
4. Решите, сколько места и сколько комнат вы хотите
В целом, бюджетные квартиры в Японии имеют размер около 20 кв. М (215 кв. Футов) или меньше.
Планировка квартир в Японии выражается в наличии гостиной, кухни / столовой плюс дополнительное количество комнат.
Сокращения в планировке японских квартир
Аббревиатура Значение Банкноты
1R 1-комнатная Однокомнатная квартира-студия обычно с компактной кухней.
1K 1-кухня Однокомнатная квартира-студия с компактной кухней.
1DK 1-столовая / кухня Апартаменты со столовой / кухонной зоной и еще одной комнатой.
1LDK Гостиная-Столовая / Кухня-
Плюс 1 Комната Это эквивалентно квартире с одной спальней, где
гостиная отделена от кухни / столовой.
2K Кухня — Плюс 2 комнаты Кухонная зона плюс две изолированные комнаты.
2ДК Кухня / столовая —
Plus 2 комнаты Кухня / столовая плюс две комнаты.
2LDK Гостиная- Кухня / столовая —
Plus Две комнаты Это эквивалентно квартире с двумя спальнями с гостиной, отдельной от кухни / столовой.
3LDK Гостиная- Кухня / столовая —
Plus 3 комнаты Это эквивалент квартиры с тремя спальнями с гостиной, отдельной от кухни / столовой.
4LDK Гостиная- Кухня / столовая —
Plus 4 комнаты Это эквивалентно квартире с четырьмя спальнями с гостиной
, отдельной от кухни / столовой.
S специальный Это сокращение используется для обозначения бонусной комнаты. Например,
1SLDK означает 1LDK плюс бонусный номер.
5. Решите, что для вас важно в самой квартире
Вы ищете квартиру для проживания с домашними животными? Если у вас есть собака или кошка, выбор квартир будет гораздо меньше.Нет ничего невозможного в том, чтобы найти квартиру, где разрешено размещение с домашними животными, но вам придется поискать еще больше и найти агента, который готов сделать для вас все возможное. В целом, когда апартаменты рекламируются как «разрешенные к размещению с домашними животными», это означает, что управляющий недвижимостью или домовладелец рассмотрит возможность размещения с домашним животным с внесением арендной платы за дополнительный месяц в качестве залога за животное.
У вас есть музыкальный инструмент? Практически во всех сдаваемых в аренду квартирах запрещено играть на музыкальных инструментах (например, пианино или гитаре).На страницах объявлений Real Estate Japan агент укажет, разрешены ли использование музыкальных инструментов. Если вы собираетесь обратиться к обычному агенту, не забудьте упомянуть его как один из критериев.
Вы согласны с комнатой с татами в японском стиле? На поэтажных планах квартир будет указано, есть ли в каких-либо комнатах татами.
Какое напольное покрытие вы хотите? Японские апартаменты обычно состоят из деревянного ламината или коврового покрытия в комнатах в западном стиле и, конечно же, с ковриком (татами) в комнатах в японском стиле.
Какую кухню вы хотите? Если вы серьезный домашний повар, возможно, вам стоит поискать квартиру с полностью оборудованной кухней или встроенной кухней (см. Здесь: Путеводитель по японским квартирам). Вы согласны с одной горелкой? Вы предпочитаете готовить на газе или на электричестве?
Хотите, чтобы туалет был отделен от душа / ванны? Вы можете проверить это на плане помещения. В очень старых бюджетных квартирах вы также можете увидеть туалеты приземистого типа (а не приподнятые туалеты с сиденьем).
Хотите балкон? В Японии принято сушить одежду на балконе. Как правило, в съемных квартирах есть балконы, но это не всегда так.
Важна ли для вас высота потолка? Когда вы просматриваете комнату, не забывайте проверять высоту потолка, иначе вы можете пригнуться каждый раз, когда заходите в спальню или ванную комнату. Особенно это актуально для старых квартир.
Вы согласны с комнатами необычной формы (неправильными углами)? Поскольку в больших городах Японии очень ценится строительное пространство, вы увидите множество комнат с творческой формой.
Это крайний пример квартиры странной формы. Нижний треугольник показывает кухонную зону (K4 означает кухню размером с 4 татами) и ванну. Унитаз подклинивает рядом с лестницей. На верхнем этаже находится комната с татами из 6 циновок в японском стиле.
Важен ли естественный свет в квартире? Когда вы просматриваете комнату, убедитесь, что главная комната в вашей квартире получает достаточно естественного света.
6. Решите, какие удобства вам нужны в здании
.
Здесь мы рассмотрим основные моменты, о которых стоит подумать в квартире со средним и бюджетным бюджетом.Удобства, доступные в элитных квартирах, могут быть впечатляющими, но здесь мы не остановимся на них.
Вы хотите иметь помещение для вывоза мусора в здании или специально отведенное место для вывоза мусора поблизости? В этой статье (5 вещей, которые я хотел бы знать, прежде чем снимать свою первую квартиру в Японии) мы подробно объясняем, почему в здании есть мусорное ведро, но в основном правила вывоза строгие в Японии, и это легко пропустить окно, в котором можно выбросить мусор.Помещение для мусора — отличное развлечение!
Вам нужно место для парковки велосипеда или машины? Если вам нужно парковочное место для вашего велосипеда или автомобиля, не забудьте сообщить об этом своему агенту. Иногда взимается небольшая плата за «аренду» парковочного места для велосипедов (даже если оно находится на территории здания). Ежемесячная плата за парковку автомобилей может быть высокой (в пределах 10 000 иен в месяц) и обычно не включается в ежемесячную арендную плату. В агентстве Real Estate Japan, если есть плата за парковку автомобиля, это будет указано в листинге.
Хотите, чтобы вход в здание с автоматическим замком? Это домофон-зуммер, позволяющий проверять посетителей. В зданиях с автоблокировкой вы должны сначала провести посетителя мимо двери вестибюля, прежде чем он сможет подняться на лифте в вашу квартиру. В некоторых системах с автоблокировкой есть также видеокамера, чтобы вы могли видеть, кто въезжает.
Пример системы автоматической блокировки (オートロック). Это хорошая функция безопасности, которую следует учитывать при поиске квартиры.
4. Хотите иметь в здании камеру хранения для доставки? Это приятное развлечение, если вы часто заказываете вещи с доставкой или работаете допоздна и не всегда можете принять доставку.
Коробки для хранения посылок — отличное место для хранения в здании. Если вас нет дома, доставщик оставит вашу посылку в шкафчике и положит клочок бумаги с кодом доступа в ваш почтовый ящик.
5. Вы хотите, чтобы на месте работал менеджер по строительству (канри, 管理者)? В некоторых зданиях есть менеджеры по строительству в светлое время суток или даже круглосуточно.Они обслуживают имущество, выносят мусор (который был оставлен в мусорном отделении) в назначенные дни и обеспечивают общую безопасность здания.
7. Найдите агента, которому вы доверяете и который может хорошо общаться с
.
Хороший агент — это тот, кому вы доверяете, умеете хорошо общаться и который будет честно и усердно работать от вашего имени. От них зависит, получите ли вы желаемую квартиру, потому что именно они будут общаться с управляющим или арендодателем от вашего имени.
Перед тем, как пойти к агенту (или, если вы используете Real Estate Japan, прежде чем перейти к страницам объявлений Real Estate Japan), убедитесь, что у вас есть хорошее представление о том, что вы можете себе позволить и чего хотите от квартиры (Шаги 1 до 6), чтобы вы могли соответственно сузить критерии поиска. У нас также есть список всех наших партнерских агентов: Агенты по недвижимости в Японии. Все агенты, которые размещают недвижимость на REJ, могут общаться на японском, английском и / или китайском языках.
8.Осмотрите окрестности, а не только здание и комнату
Часто в спешке с просмотром комнаты люди забывают проверить, подходит ли им район.
Осмотрев комнату, прогуляйтесь по окрестностям и посмотрите, где расположены ближайший супермаркет, conbin i, торговый пассаж ( shotengai ) и почтовое отделение.
Узнайте, ведутся ли какие-либо строительные работы, проверьте общий уровень шума и какие предприятия расположены рядом с тем местом, где вы будете жить.
9. Не забывайте спрашивать совета у друзей и коллег
Ничто не может сравниться со знанием местности, когда речь идет о недвижимости! Вы можете многому научиться из положительного и отрицательного опыта других людей и, возможно, даже узнать об идеальном районе, о существовании которого вы даже не подозревали.
Просмотрите наши полные списки и найдите свою идеальную квартиру в Токио и Японии!
.
На что обращать внимание
Достаточно сложно найти квартиру в своей стране, не говоря уже о поиске квартиры в Японии! Помимо стандартных критериев, о которых следует помнить, есть пара уникальных японских сборов, на которые следует обратить внимание. Конечно, как и в случае с большей частью Японии, различия в городской жизни и сельской жизни могут сильно отличаться. Здесь мы будем обращаться к поиску квартир в японском городе; часто в сельской местности правила бывают более мягкими.При этом приступим к поискам!
Ищем квартиру в Японии
При первом исследовании обратите внимание на множество предлагаемых агентств недвижимости и веб-сайтов. Есть бесконечное множество вариантов, и в таких местах, как Токио или Осака, их просто слишком много, чтобы прогуляться и посмотреть на себя. Эти агентства недвижимости действительно знают укромные уголки гигантских зданий, стоящих рядом друг с другом. В зависимости от ваших предпочтений — бюджета, местоположения, площади, расположения туалета и душа и т. Д.- вы говорите агенту, что ищете, и он покажет вам места, соответствующие вашим критериям. У каждого свои представления о том, что такое хорошая квартира, но вот пара ключевых моментов, на которые следует обратить внимание во время обыска.
Расположение
Расположение, расположение, расположение! В крупных городах Японии центральные места намного дороже, чем те, что расположены немного дальше от центра, метро или железнодорожных станций. Учитывая, что общественный транспорт Японии представляет собой удивительно эффективную сеть железнодорожных путей, соединяющих город, поиск места рядом с хорошей станцией позволит вам добраться практически куда угодно — а значит, и по стоимости.Всем и их мамам нужно хорошее место рядом с хорошей станцией, поэтому будьте готовы платить за удобство. С другой стороны, проверьте, подходит ли ваша комната или здание к железнодорожной линии . Возможно, вам не слишком интересно слышать, как поезд проезжает мимо вас каждый интервал дня. Имейте в виду, что вам нужно будет заплатить, чтобы проехать на поездах, поэтому добавьте это в свой ежемесячный бюджет. Сложится!
Космос
В зависимости от площади и структуры квартиры арендная плата значительно варьируется.При поиске японской квартиры вы обычно найдете аббревиатуры L, D и K, которым предшествует цифра. L означает гостиную, D означает столовую, а K означает кухню. Таким образом, 2LDK-квартира будет означать 2-комнатную квартиру, состоящую из гостиной, столовой и кухни. В квартире 1DK будет одна комната со столовой и кухней и так далее.
Япония также измеряет свое пространство на основе того, сколько татами помещается в комнате. Размер татами стандартный, но немного отличается в зависимости от того, в какой части Японии вы находитесь.В Западной Японии, например, есть татами размером 191 x 95,5 см. Восточная Япония имеет размеры 176 х 87,8 см. Причина различий историческая; и если вам также интересно, почему они такие странные измерения, Япония использовала свою собственную систему измерения до того, как появилась метрическая система, так что раньше это было хорошее целое число! Если комната, например, стоит 6 йоу (畳), то она размером с 6 татами или 9,18 м ².
Здания
Одна из самых больших переменных , которую нужно искать, находится между manshon (マンション) и apaato (アパート).Произведенное от английского слова «особняк» (но означающее его почти полную противоположность!), Маншон обычно представляет собой многоэтажный кондоминиум. Как правило, они сделаны из бетона и поэтому более прочные, чем их аналоги из апаато. Апаато, происходящее от английского слова «квартира», обычно меньше по размеру и имеет деревянную конструкцию. Качество сборки (и, следовательно, стоимость) ниже, чем у маншона, так что имейте это в виду при поиске квартиры.
Снимая квартиру в Японии, обратите внимание на возраст здания .Старых зданий в Японии много, и вы, вероятно, имеете общее представление о том, как долго длится история Японии! Некоторые из этих зданий никогда не ремонтировались, поэтому вы можете подписаться на повреждение деревянного фундамента водой или большие зазоры из-за сквозняков, если вы не проявляете бдительности в поисках. При этом есть много замечательных льгот, которые вы можете найти, в том числе: услуги консьержа, разрешение на использование домашних животных или музыкальных инструментов, прикрепленные караоке комнаты, прикрепленные отправленных ō (銭湯) или общественные бани, похожие на онсэн, мебель, список продолжается.
Сходите с агентом, посетите квартиру и прогуляйтесь, чтобы увидеть ее расположение и то, как пространство соответствует вашим предпочтениям. Иногда, например, ванны в квартире даже не будет, а розетка для стиральной машины только на балконе. Это более крайние случаи, но они случаются! Проверьте все это и не бойтесь продолжать поиск, потому что всегда будет больше мест.
Договор
Итак, вы решили! Поздравляю! Пришло время сообщить об этом вашему агенту или связаться с агентством или частным лицом, обслуживающим это место.Небольшое предостережение при поиске японской квартиры: в некоторых случаях агентства не хотят сдавать в аренду иностранцам . Это незаконно в США, но это не США. Это не совсем норма, но четких законов, препятствующих этому, нет. Есть агентства, готовые сдавать в аренду иностранцам, если у них есть японский гарант, который подпишет контракт, взяв на себя бремя в случае его разрыва.
Это немного дискриминация, но она случается.Имейте в виду, что Япония находилась в изоляции около 200 лет, прежде чем снова открыть свои двери в 1853 году. Есть много вещей, уникально «японских» для Японии, и общее отношение к иностранцам все еще может быть немного настороженным, особенно среди старшие поколения. Но не позволяй этому нефриту окунуться в тебя. Это часть путешествия, и часть нашей работы как путешественников — развеять представления о том, что означают разные люди и разные цвета кожи — на самом деле это ничего не значит. Раса, цвет кожи, страна — все мы просто люди.
В последние годы все больше и больше агентств готовы сдавать в аренду неяпонцам, и есть даже агентств, предназначенных исключительно для иностранцев . Как место проведения летних Олимпийских игр 2020 года Токио особенно принял меры, чтобы сделать город более дружественным к иностранцам, и от этого отношения пострадали многие районы города, в том числе жилищные агентства.
Перед подписанием контракта проверьте, не скрываются ли те, которые иногда скрываются, японская квартира стоит , например, рейкин (礼金) и шикикин (敷金).Рейкин, известный как «подарочные деньги» или «деньги за ключ», иногда выплачивается владельцу квартиры перед тем, как войти в нее. Обычно это эквивалент аренды за 1-2 месяца и прочно укоренился в японской культуре. Он не покрывает ваши первые пару месяцев или арендную плату и не входит в залог. По-прежнему используется в большей части Японии (особенно в Токио), но даже не существует на Хоккайдо.
Шикикин — это залог, который является стандартным для договора аренды в США. Обычно это эквивалентно месяцу или двум арендной плате, выплаченной заранее, и если во время вашего пребывания в доме не будет никаких повреждений или проблем, они вернутся вам в конце контракта.
В некоторых случаях это означает, что стоимость аренды квартиры в Японии может означать предоплату за 5 или 6 месяцев, прямо при въезде. Ура! Приготовься! При входе для подписания контракта убедитесь, что у вас есть все документы, удостоверяющие личность, и соответствующие документы. Вам скажут, что вам нужно взять с собой, но не забудьте карту резидента (在留カード) и паспорт.
Прочие расходы
А потом идут купюр ! Электричество, вода и газ обычно зависят от потребления.Вы будете получать счета в свой почтовый ящик, которые можно легко оплатить в магазинах, почтовых отделениях или банках. Вы также можете настроить прямое дебетование, которое ежемесячно снимается с вашего банковского счета в Японии, оставляя вам квитанцию каждый месяц. Способы оплаты могут быть согласованы с владельцем или агентством, поэтому убедитесь, что все это решено.
Контракты обычно рассчитаны на два года, и их довольно легко расторгнуть, если вы соблюдаете все надлежащие процедуры: заранее уведомите, соблюдайте все процедуры, указанные в контракте, свяжитесь с коммунальными службами, чтобы сообщить им, что вы покидаете квартиру и т. Д.
Звучит устрашающе, но достаточно выполнить все необходимые шаги, и вы сразу же снимете квартиру в Японии. Появляется все больше и больше дружественных к иностранцам агентств, таких как Go! Идти! Nihon сотрудничает с нами, поэтому не беспокойтесь о том, сможете ли вы найти квартиру в Японии. Тем, кто хочет сэкономить на работе, стоит прочитать нашу статью, чтобы почерпнуть еще несколько идей. И последнее, но не менее важное: если вы собираетесь учиться по студенческой или даже по туристической визе, Go! Идти! Nihon сможет вам помочь.Мы найдем для вас жилье и поддержим вас на протяжении всего процесса бронирования. Загляните на наш сайт!
За другой полезной информацией о жизни в Японии следите за нашим блогом.
.
Дома для студентов — Когда и как я могу подать заявление на получение квартиры Hoas?
Вы можете подать заявление сразу после зачисления в школу, но не более чем за четыре месяца до того, как вы намереваетесь переехать.
Если вам нужна квартира с 1 сентября, самое раннее время, когда вы можете подать заявку, — 1 мая того же года.
Тем не менее, обратите внимание, что вы не можете принять квартиру до начала школы и до того, как вы записались на учебу.Если вы только начинаете учебу и ваш семестр начинается в январе, вы не можете снять квартиру в декабре. Исключение составляют летние месяцы: если вы начинаете учебу осенью, вы можете снять квартиру уже в июне.
Пожалуйста, убедитесь, что контактная информация, указанная в заявке, верна. Если ваши контактные данные неверны, мы не сможем отправлять вам важные сообщения, касающиеся вашего заявления или предложения вашей квартиры. Если вы не можете отправить заявку, убедитесь, что вы ввели всю необходимую информацию (отмечена звездочкой).
Сколько приложений я могу иметь одновременно?
У вас может быть одно действующее заявление, с которым вы можете подать заявление на получение комнаты в совместной квартире, комнаты в соседней квартире, однокомнатной квартиры и / или двухкомнатной квартиры на одного человека.
В то же время вы также можете подать другое заявление, действительное для семейной квартиры с вашим супругом и / или с детьми. При подаче заявки на семейную квартиру вы можете подать заявку на студию, двухкомнатную, трехкомнатную или четырехкомнатную квартиру.С приложением для друзей вы можете подать заявку на двухкомнатную, трехкомнатную и четырехкомнатную квартиру. Однако вы не можете подать заявку одновременно на семейную и однокомнатную квартиру с одним и тем же со-заявителем.
Что произойдет после того, как я подам заявку?
Когда вы заполните заявку, Hoas обработает ее и подтвердит по электронной почте, что ваша заявка действительна. Мы свяжемся с вами, если нам понадобятся сертификаты от вас для обработки вашего заявления.
В случае несовершеннолетнего заявителя ваше заявление будет принято после того, как вы предоставите Hoas согласие опекуна.Несовершеннолетний не может подать заявление на получение квартиры без согласия опекуна.
Если вы подаете заявление о передаче права на проживание на основании беременности, обмена студентами, опыта работы или военной / гражданской службы, ваше заявление будет принято после того, как вы предоставите необходимые документы в Hoas.
Мы свяжемся с вами, если документы будут неполными или неверными. В таких ситуациях вам будет предоставлен установленный срок для заполнения вашего заявления. Заявка будет удалена автоматически по истечении срока, если вы ее не заполните.
Утверждение заявки не гарантирует получение квартиры от Hoas автоматически.
Дата подачи заявки имеет значение
Имеет значение, когда подана заявка: Hoas попытается предложить квартиру в первую очередь тем, кто ждал дольше всех. Однако обратите внимание, что основными критериями Hoas для предложения квартир являются бездомность и низкий доход или имущество, поэтому человек, который ждал дольше всего, не всегда может быть первым, кто получит предложение.
Видео: Как подать заявку на студенческую квартиру
В этом видео Оливер Ротко объясняет процесс подачи заявки и показывает, как заполнять форму заявки на жилье Hoas. В своем YouTube-канале OliverR рассказывает об образовании и раннем развитии карьеры в Финляндии.
.

Крепеж для утеплителя пеноплекс: Дюбель грибки для крепления пеноплекса

Сен 15, 2020 автор alexxlab Разное

Грибки для крепления пеноплекса 50 мм и 30 мм

Грибки для крепления пеноплекса используются при теплоизоляции фасада и цоколя здания. Сам по себе пенопласт очень легкий и может показаться, что он не оказывает нагрузку на стену. Основываясь на этом, некоторые обыватели не соблюдают полностью технологические требования теплоизоляционных работ. Однако все материалы, которые используются при утеплении стен, имеют большой вес и оказывают нагрузку на пенопласт. Если утеплитель не закреплен должным образом, он может отойти от стены.

Преимущества грибковых фиксаторов

Фиксаторы грибковые
При монтаже теплоизоляции используют специальные крепежи с широкими шляпками. Из-за этого их называют грибками или зонтиками. Они хорошо фиксируют хрупкий материал, такой как пенопласт, пенополистирол, минеральную вату и др. С их помощью можно прикрепить всю теплоизоляционную конструкцию к бетону, кирпичу, шлакоблоку и прочим материалам.
Сам дюбель изготавливают из полиэтилена невысокого давления, а клин может быть выполнен из полиамида или металла.

Грибковый крепеж обладает рядом преимуществ:
Широкая шляпка надежно фиксирует любой утеплитель. С внутренней стороны она шероховата, что создает дополнительную фиксацию. При необходимости можно использовать расширительную шайбу, которая увеличивает диаметр прижатия с 60 до 100 мм.
Длинная ножка позволяет выдержать большие несущие нагрузки. Крепление усиливается зоной распорки, которая состоит из трех секций.
Пластиковые дюбеля являются заменой устаревших деревянных пробок. Первые не поддаются гниению и образованию плесени, пластмасс не деформируется под воздействием температур, искусственный материал дешевле дерева.
Надежное крепление обеспечивает клин, который распирает анкер одновременно во всех направлениях. Это обеспечивает большее сцепление с рабочей поверхностью.
Разновидности дюбелей
Разновидности дюбелей
Существует 3 вида крепежей:
с полимерным гвоздем;
металлическим гвоздем;
металлическим гвоздем с термоголовкой.
Пластиковые дюбеля изготавливаются из нейлона, полиамида или полипропилена. Они имеют низкую прочность и цену. Используют их для крепления к бетону, кирпичу или другим твердым поверхностям. Для фиксации на полых стенах или вспененном бетоне пластиковые дюбеля не подходят. Теплопроводность этого вида крепежа составляет 0,004 Ватт/К, что позволяет использовать его при температурах -40°…+80°С. Длина зонтика определяется суммой толщины утеплителя и высоты распорки. Пластиковый дюбель способен выдержать нагрузку 20-320 кг, что позволяет качественно закрепить минеральную вату или пенопласт. Однако такой грибок не способен выдержать вес тяжелого облицовочного материала.
Крепеж с металлическим стержнем прочнее пластикового, но обладает высокой теплопроводностью. При его использовании образуются мостики холода, которые снижают эффективность теплоизоляции. Также металлические гвозди подвергаются коррозии, оставляя на штукатурке желтые пятна. Чтобы этого избежать, следует выбирать оцинкованные стержни, покрытые специальным антикоррозийным слоем. Это увеличит срок эксплуатации всего теплоизоляционного слоя. Диаметр распорного элемента составляет 4-8 мм, а дюбель выдерживает температуры в диапазоне -55°…+60°С. Максимальная несущая нагрузка составляет 750 кг.
Стандартные размеры такого крепежа составляют 200х10 мм. Обычно их используют при теплоизоляции потолков и фасадных стен, потому что они способны выдержать тяжелый облицовочный слой. К недостаткам можно отнести только появление щелей, через которые будет проходить холод.
Грибки для утепления с термоголовками являются альтернативой металлическим гвоздям. Они состоят из стального стержня, шапка которого покрыта металлом с низкой теплопроводностью. Обычно для этого применяют ударопрочный полиамид. Гвоздь полностью покрыт полимерным составом, который защищает его от влаги. Теплопроводность полиамида составляет 0,027 Вт/мк, что сопоставимо с минеральной ватой и пенопластом. Это обуславливает отсутствие мостиков холода при монтаже утеплителя. Единственным недостатком можно считать высокую цену изделия.
Дюбель может быть разной длины. На рынке представлено 3 размера:
Крепеж длиной 120 мм, который используется в твердых монолитных основаниях. Он хорошо держит утеплитель на стене из бетона или полнотелого кирпича.
Дюбель длиной 140 мм подходит для монтажа в рыхлый материал. Это могут быть стены из газобетона, полого кирпича, шлакоблока и др.
Крепление длиной 160 мм используют для пустотелых материалов. Такой дюбель обеспечивает сцепление с внутренними частями стены, избегая пустоты.
Также существуют анкера с нарезанной резьбой, которые следует вбивать в стену. Они изготавливаются из таких материалов:
пластмасс;
металл.
Металлические дюбеля используют при монтаже утеплителя, если планируется тяжелый облицовочный слой. Пластмассовые крепежи делятся на:
полипропиленовые;
нейлоновые.
Кровельные грибки используют при монтаже мягкой черепицы, рубероида, акустических плит, теплоизоляции к бетону и пр. Они состоят из:
шапочки диаметром 50 мм;
стеклопластикового стержня;
анкера.
Расчет длины дюбеля и схемы фиксации
Фиксация дюбеля
Чтобы надежно закрепить утеплитель к стене, необходимо правильно рассчитать длину дюбеля. Для этого существует формула L=H+I+K+W, где:
L – конечный результат расчетов;
H – толщина утеплителя;
K – толщина штукатурки или клея, на который крепится теплоизоляция;
I – углубление анкера в зависимости от материала, из которого сделана стена, но не менее 50 мм;
W – запас с расчетом на кривизну стены.
Чтобы понять, какой длины брать крепеж, необходимо рассмотреть пример. Если используется пенопласт толщиной 30-50 мм, слой клея 5-10 мм, стена достаточно ровная, тогда достаточно дюбеля длиной 100-110 мм. Если перекос поверхности достигает 5 см, то его необходимо учесть при выборе длины крепежа. Если выбирается утеплитель толщиной до 10 см, то нужно брать дюбель 210 мм.
Когда стена сделана из полых материалов, грибковый крепеж должен входить в нее на 8-10 см. Не во всех случаях длиннее означает надежнее. Следует учитывать и толщину стен. Например, в квартирах она не слишком большая, поэтому неправильно выбранный дюбель может выпирать с обратной стороны.
Существует несколько способов закрепить утеплитель. Самым надежным способом фиксации считается крепление на 5-6 грибков. 4 забиваются по углам, отступая 5-10 см от края, а 1-2 – в центре. Иногда применяют вариант, где дюбель загоняют на стыке двух плит. Так шляпка одного зонтика держит одновременно 3 плиты. Дополнительно забивают 1 крепеж в центре каждой плиты.
Порой для экономии плиту утеплителя фиксируют лишь на 1 дюбель. Этот вариант возможен только для пенопласта при условии отсутствия облицовки. Для минеральной ваты такой способ не подходит, поскольку она склонна набирать влагу и, соответственно, увеличивать свой вес. Также стоит учитывать высоту крепления изоляции. Если пенопласт находится на высоте более 8 м, нужно на 1 м² фиксировать на 7 дюбелей. Когда высота превышает 20 м, для пеноплекса используют 9 крепежей. Такое количество обусловлено повышенной ветровой нагрузкой на здание и давлением верхних рядов теплоизоляции на нижние.
Обычно для фиксации утеплителя, который укладывают на глухой стене, на 1 м² приходится 5-6 дюбелей с шагом 50 см. По периметру проемов у деформационных швов, у парапета, в углах здания устанавливают дополнительные крепежи. Шаг в этом случае составляет 300 мм.
Подготовка
Прежде всего необходимо выполнять подготовительные работы. Из стены не должно ничего выпирать, все острые выступы нужно зашлифовать или срезать болгаркой, трещины и повреждения заделать цементным раствором, все неровности устранить. Это необходимо для того, чтобы обеспечить целостность теплоизоляционного материала, тогда он ровно ляжет на поверхность. Если какой-то выступ не удается устранить, нужно вырезать часть утеплителя, чтобы компенсировать неровность.
Затем на поверхность пенопласта или минеральной ваты наносят клей и прикладывают к стене. Клеем может выступать монтажная пена. Чтобы первый ряд не опускался под тяжестью последующих, в нижней части крепится так называемая стартовая планка, куда листы и будут опираться. Такую планку можно изготовить из металлопрофиля. Применение клея создаст дополнительные замкнутые воздушные пространства.
Используют 2 варианта крепления плит пенопласта к стенам:
по рядам;
пирамидально.
Первый способ предусматривает последовательную фиксацию теплоизоляционного материала ряд за рядом. Второй вариант сложнее, но позволяет реже передвигать строительные леса или лестницу. Сначала закрепляют первый ряд, а затем фиксируют утеплитель по углам здания в форме пирамиды. Ее вершина должна располагаться в самом верху.
Листы пенопласта обязательно кладут в шахматном порядке. Это позволяет избежать мостиков холода и создать более ровную лицевую поверхность. Чтобы исключить зазоры, листы плотно прижимают друг к другу.
Все стыки нужно заполнить герметиком или пеной. Иногда из-за перекоса стен листы теплоизоляции ложатся не вровень. В этом случае следует с помощью специальной терки выровнять поверхность. Если в каких-то местах выступает пена, ее срезают.
Как установить дюбеля?
Разметка стены
После этого приступают к установке дюбелей. Сначала производят разметку. С помощью перфоратора сверлят отверстия в стене через утеплитель, в которые будут вставляться крепежи. Выбирают сверло диаметром 10 мм и делают отверстие нужной глубины. Она должна быть на 10-15 мм больше длины гильзы соответствующей марки дюбеля.
Важно контролировать горизонтальное положение инструмента, чтобы не оказалось, что дюбель становится наискось и одна сторона торчит над поверхностью. Чтобы все они были одинакового заглубления, на сверле делают маркер с помощью изоляционной ленты. Диаметр отверстия должен быть такой, чтобы анкер без усилий проходил в него. В противном случае он может погнуться и сломаться. Полученные отверстия прочищают сжатым воздухом.
Следующим этапом проводят непосредственное крепление пенопласта к стене дюбелями. В отверстия вставляются пластиковые зонтики. Шляпку следует немного утопить в теплоизоляции, чтобы она не выступала над поверхностью. Поскольку у пенопласта или минеральной ваты плотность низкая, можно это сделать нажатием руки или легким постукиванием молотка.
Затем в зонтик вставляют стержень до упора. Остальную часть забивают молотком так, чтобы шляпка была на одном уровне с пенопластом. Если используются пластиковые стержни, нельзя прилагать слишком большие усилия. Это может привести к деформации гвоздя. Если используются дюбеля из стеклопластика, то он вставляется в отверстие в собранном виде.
Последним этапом является заделка дюбелей. По окончании работ можно увидеть достаточно глубокие отверстия, в которых остаются шляпки. Чтобы при последующих облицовочных работах на их месте не возникали пустоты, отверстия нужно заделать клеевой смесью с помощью малярного шпателя. Ровность поверхности проверяют уровнем или угольником. После установки дюбелей производится оштукатуривание поверхности или установка навесного фасада.
Большинство современных крепежей изготовлены из морозостойкого и ударопрочного полипропилена, поэтому монтаж возможен при низких температурах. Они не будут трескаться или ломаться.
Как крепить пеноплекс
Работы по утеплению здания могут практически вполовину снизить затраты на тепло в холодное время года. Одним из популярных утеплителей, который начал применяться повсеместно является экструдированный пенополистирол. Чтобы выполнить его монтаж своими руками, необходимо знать, как осуществляется крепление пеноплекса. В статье будут рассмотрены основные правила монтажа, а также доступные виды фиксаторов.
Подготовка поверхности
Обработка поверхности перед монтажом утеплителя является очень важным этапом. Если этого не сделать, тогда под пеноплексом может появиться плесень, которая со временем разрушит утеплитель и строительный материал. Между подготовкой кирпичной или схожей поверхностью и деревянной есть некоторые отличия. Кирпичную или бетонную стену необходимо первым делом очистить от грязи и пыли. Также стоит удалить старую краску или другие лакокрасочные покрытия, которые могут присутствовать. Все щели потребуется заделать с помощью раствора или полиуретановой пены. Если после дождя осталась выступившая соль, ее тоже необходимо ликвидировать. Плесень снимается и место, где она нарастала обрабатывается антисептиком.
При выполнении утепления деревянной поверхности также требуется подготовка. Все участки внимательно осматриваются. В местах появления плесени необходимо соскоблить ее с помощью жесткой щетки. После этого место обрабатывается антисептиком. Дополнительно необходимо покрыть дерево специальными составами против гнилостных процессов.
Общие рекомендации
Пеноплекс будет выполнять свою роль на 100% только в том случае, если соблюсти технологию его крепления. Листы пеноплекса должны располагаться ровно. Для обеспечения опоры первым элементам пеноплекса, необходимо закрепить к стене стартовую планку. Ее можно сделать из подручных средств, например, из древесины или из профиля под гипсокартон. В продаже доступны готовые варианты под разную толщину пеноплекса. Вместе с самой планкой потребуется обзавестись уголками, которые будут смонтированы на стыках.
Стартовая планка для пеноплекса должна находиться на одном уровне по периметру всего здания. Для этих целей можно воспользоваться лазерным нивелиром и чоклайном. Первым выставляется желаемый уровень, а ниткой с красителем отбивается маяк. По нарисованной линии фиксируется стартовая планка. Она даст возможность уложить весь пеноплекс единым контуром без подрезок сверху и снизу. Утеплитель крепится с переплетением швов по типу кирпичной кладки. Это исключит его прогибание на местах стыка. Двигаться необходимо от стартовой планки снизу и вверх. Стыковать плиты необходимо без зазора. Швы могут быть заполнены клеящим составом, чтобы не было мостиков холода.
Материалы для крепления
Для фиксации пеноплекса к стене или потолку могут применяться различные клеящие составы, а также крепежная оснастка в виде саморезов с дюбелями или зонтиков. Чтобы понять, что из этого удобнее всего, необходимо оценить плюсы и минусы каждого.
Мастика
Мастика представляет собой состав, в который входят нефтепродукты и растворители, которые позволяют ей не застывать. Перед использованием мастики для пеноплекса, необходимо выяснить, не вступит ли растворитель в реакцию с утеплителем, попросту разрушив его. Мастики чаще всего применяются для обеспечения гидроизоляции поверхностей. Особенно они полезны для цокольных этажей и фундаментов. Они могут применяться в паре с пеноплексом «Фундамент». Специально для простоты нанесения мастики на пеноплекс она упаковывается в тубусы, для которых легко использовать пистолет. При использовании такого метода стоит помнить, что поверхность стены должна быть ровной, чтобы пеноплекс мог лечь всей плоскостью. Мастика наносится равномерно по всему листу пеноплекса. Дополнительно делается несколько капель посередине. После этого лист пеноплекса плотно прижимается к стене. До полного схватывания его можно перепозиционировать.
Обратите внимание! Наносить мастику важно также и в швы между отдельными листами, что не только увеличит адгезию, но и избавит от мостиков холода.
Бетонные смеси
Сухие смеси на основе цемента используются для различных целей. Часто их применяют для укладки плитки. Заняли они свою нишу и среди составов, которыми клеится пеноплекс. Использовать такие сухие смеси для пеноплекса можно в том случае, если речь идет об утеплении кирпичного дома или подобного ему. Размешивать клеящий состав стоит строго в пропорциях, которые указал производитель. Перемешивать компоненты удобнее всего с помощью электрического строительного миксера. Благодаря ему не появятся комки, которые бы мешали монтажу. Наносить смесь на пеноплекс необходимо равномерно. Чтобы добиться этого, полезным окажется шпатель с зубцами. После нанесения клея, необходимо хорошо прижать пеноплекс и удерживать некоторое время для схватывания.
Обратите внимание! Если в смесь добавить слишком много воды, то она получится плывучей и листы пеноплекса не будут держаться на своем месте.
Саморезы
Саморезы являются идеальным решением, когда приходится выполнять утепление деревянного дома. Для большей надежности монтируется дополнительная обрешетка, между стойками которой и укладывается пеноплекс. Саморезы стоит подбирать достаточной длины, чтобы они зашли в деревянную плоскость хотя бы на 10 мм. При этом под шляпки придется подкладывать шайбы. Если этого не сделать, тогда саморез просто не прижмет лист утеплителя к стене. Для большей надежности можно использовать клеи, о которых говорилось выше. Они создадут дополнительную прослойку.
Пена
Полиуретановая пена способна выступать в роли клея. Она прекрасно фиксирует листы пенопласта даже к бетонным стенам. Но в отношении пеноплекса стоит быть осторожным при использовании пены. Она менее надежна, чем любой из других вариантов. Наносить ее на пеноплекс необходимо равномерно, с небольшим утолщением посередине. Прижимая лист утеплителя, необходимо быть осторожным, ведь во время полимеризации пены она расширяется, что может повлиять на конфигурацию утеплителя. В таком случае лучше приобретать пену с минимальным коэффициентом расширения.
Грибки
Одним из самых лучших вариантов для крепления пеноплекса являются грибки. Крепежный элемент представляет собой пластиковый дюбель с широкой головкой. В него вставляется и забивается пластиковый гвоздь. С такими грибками отпадает вопрос о том, как крепить пеноплекс к потолку. Широкая часть грибка просто не даст ему упасть. Приобретать грибки необходимо больше ширины пеноплекса, чтобы они могли войти в бетон на требуемую глубину. Для монтажа необходимо приложить утеплитель к стене и сквозь него просверлить отверстие в стене. После этого оно заполняется полиуретановой пеной и в него вставляется дюбель. Он обстукивается молотком до тех пор, пока не сольется с плоскостью утеплителя. Грибок не должен оттопыриваться от общей плоскости. В последнюю очередь монтируется гвоздь. Для крепления одного листа потребуется 5 дюбелей. Четыре уйдут на углы и один останется посередине. Для соседних листов будет достаточно двух смежных дюбелей, которые будут вставлены в шов.
Жидкие гвозди
Жидкие гвозди являются универсальным клеящим составом, который используется для древесины и металла. Также они подходят и для пеноплекса. Но есть небольшая оговорка: поверхность должна быть ровной и хорошо обработанной. Продаются жидкие гвозди в таких же тубусах, как и силикон. Для нанесения можно использовать пистолет-скелет. Наносить состав необходимо по краям и диагоналями посередине. Жидкие гвозди будут актуальны при утеплении небольших участков. Их стоимость высокая, поэтому экономически неоправданно применять их на всей площади стен дома.
Специальный клей
В продаже можно найти также специальный клей в виде пены для пеноплекса. Его нанесение происходит таким же образом, как и обычной полиуретановой пены. Используется для этих целей тот же пистолет. Такая пена-клей будет актуальна для новых ровных бетонных поверхностей. Наносить состав на лист необходимо равномерно. После этого пеноплекс прижимается к плоскости стены на 30 секунд. Полное схватывание происходит спустя 20 минут. Смещать листы после нанесения состава нежелательно. Уже через 2 часа можно приступить к дальнейшим работам по внешней отделке стен.
Обратите внимание! Чаще всего пеноплекс монтируется под такой облицовочный материал, как сайдинг. Чтобы впоследствии было удобно крепить сайдинг на пеноплекс, необходимо соблюдать вертикальный уровень стены, чтобы утеплитель не выгибался и не выпячивался. После утепления всей плоскости на пеноплекс монтируется обрешетка под сайдинг. Шаг между обрешеткой под сайдинг составляет 50 см. На обрешетку закрепляется стартовая планка и уже от нее начинается монтаж сайдинга. Видео об этом можно посмотреть ниже.
Заключение
Как видно, монтаж пеноплекса может осуществляться различными способами. Одним из самых эффективных является использование грибковых дюбелей. Они дадут возможность надежно закрепить пеноплекс даже на неровных стенах, чтобы впоследствии компенсировать недочеты штукатуркой или облицовочным материалом.
Дюбеля для теплоизоляции Пеноплэкс
Дюбеля для теплоизоляции, так называемые парашюты или тарельчатые дюбеля – это элементы точечного крепежа утеплителя к основанию. Они идеально подходят для монтажа фасадной минеральной ваты, пенопласта и пенополистирола. Являются неотъемлемой частью системы утепления фасада здания, без них не обойтись.
Строение дюбеля, а именно плоская широкая головка, которая имеет сходство с тарелкой (отсюда и еще одно название дюбель тарельчатый) обеспечивает плотную фиксацию теплоизоляции к основанию. Места крепления дюбелями остаются незаметными. При этом дюбель не утопает в теплоизоляционных материалах, а ровно держится на поверхности.
Выбор дюбеля в зависимости от материала
В зависимости от тяжести утепляемых конструкций, материалов и высотности для дюбелей применяются металлические либо пластиковые стержни (гвозди).
Дюбель для теплоизоляции со стержнем из металла предназначен для тех случаев, когда для утепления используются более тяжеловесные материалы. Прочность металла обеспечивает плотный и долговечный крепеж. При применении дюбеля с металлическим стержнем рекомендуется использовать термоголовку, для того, чтобы избежать потери термоизоляционных свойств и коррозии.
Если же используются теплоизоляционные материалы с небольшим весом, то можно обойтись вставкой из пластика. Пластиковый стержень для дюбеля подходит как для крепления сплошных плит, так и для отделочных материалов с внутренними пустотами.
Размеры дюбелей
Дюбеля для теплоизоляции бывают следующих размеров: 10х90, 10х100, 10х110, 10х120, 10х140, 10х160, 10х180, 10х200, 10х220, 10х260, 10х300 с различной фасовкой по 400, 500, 1000 штук, как с пластиковым гвоздем (IZO) так и металлическим оцинкованным гвоздем (IZM), а также с термоголовкой (IZL-T) и современный фасадный стеклопластиковый гвоздь (IZS).
Как правильно выбрать длину дюбеля
Правильный выбор длины дюбеля для теплоизоляции осуществляется по формуле: толщина утеплителя + толщина клея + длина распорной части крепежа (минимум 40 мм) + отклонения фасада от вертикали.
Как установить дюбеля
Дюбель фасадный устанавливается просто и быстро. Монтаж дюбелей начинается с разметки утеплителя. После этого на отмеченных участках делаются отверстия диаметром 10 мм. Затем в отверстия вставляется дюбель, утеплитель плотно прижимается к основанию, далее вставляется металлический или пластиковый стержень и забивается молотком.
Для того чтобы утепление фасада было качественным и прослужило долго, рекомендуется использовать дюбеля, так как теплоизоляционные плиты в зависимости от марки и состава ведут себя по-разному. Прочное крепление стройматериалов к утеплителю обеспечит отличный микроклимат внутри помещений.
В прайсе указана розничная цена. Для уточнения оптовой цены звоните +7 (911) 734-38-79, или оставьте заявку на ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК.
инструкция по укладке утеплителя своими руками, видео и фото
Если вы решили провести утепление стен Пеноплексом, то главной задачей является его надежное крепление. Из статьи вы узнаете все методы монтажа и сможете выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего объекта.

На фото: Пеноплекс один из самых популярных материалов для утепления стен

Утеплитель подходит и для внутренних работ
Способы крепления
Выбор конкретной методики монтажа зависит от того, какая поверхность утепляется.
Что необходимо знать:
Место проведения работ. Внутри или снаружи здания находится стена;
Тип основания. Это может быть бетон, кирпич, газосиликат или дерево;
Нагрузка на поверхность. Если снаружи будет наноситься штукатурка, то нужно крепить элементы особенно тщательно.

Пеноплекс часто закладывается под сайдинг и другие подобные материалы
Утепление цоколя
Эта часть строения больше всего подвергается воздействию влаги. Именно поэтому Пеноплекс идеально подходит для теплоизоляции фундамента, ведь он не впитывает влагу и не боится перепадов температур.

Основание нужно утеплять очень тщательно
Рассмотрим, какие материалы необходимы для работы:
Пеноплекс, обычно используются плиты толщиной 5 см и больше. Тут все зависит от региона вашего проживания и особенностей конструкции, которую вы будете утеплять;

Пазы на торцах позволяют идеально точно стыковать все элементы
Битумная мастика. Ее мы будем использовать для приклеивания утеплителя. Если вы будете проводить гидроизоляцию с помощью мастики, то просто купите примерно в полтора раза больше, чем нужно. Этого хватит и для обработки, и для крепления материала;

Компания «Технониколь» выпускает специальную мастику для приклеивания экструдированного пенополистирола, у других производителей такого состава нет
Также для работы понадобится инструмент:
Строительный нож или ножовка с мелкими зубьями для резки плит утеплителя;
Шпатель или другое приспособление для нанесения мастики на Пеноплекс.
Инструкция по проведению работ:
Иллюстрации Описание работ
Поверхность гидроизолируется. Делать это нужно заранее, для работы используется или мастика или рулонные материалы, можно совмещать и то и другое. Клеить листы на неподготовленную поверхность не стоит, так как влага может проникнуть через стыки.
На лист наносится мастика. Делается это так, как показано на фото: на поверхность кладется 6 точек диаметром примерно 10 см и толщиной около 10 мм. Наносить состав проще всего узким шпателем, но можно приспособить и другой инструмент.
Оклеиваются все поверхности. Если на основании есть выступы, то материал режется на куски требуемого размера и приклеивается.
Прежде чем наносить клей, обязательно примеряйте кусочки, хорошо ли они становятся и не нужно ли подрезать отдельные участки. Лучше это делать заранее, тогда укладка пройдет быстро и просто.
Щели заполняются монтажной пеной. Это позволяет добиться идеального результата работы. Пена не только изолирует все щели, но и служит дополнительным креплением, после высыхания она надежно склеит все стыки.
Через сутки фундамент можно засыпать. Никакая дополнительная фиксация не требуется, ведь грунт прижмет листы надежнее любого дюбеля.
Надземную часть можно дополнительно зафиксировать дюбелями. Чтобы еще лучше утеплить конструкцию, положите плиты Пеноплекса под отмостку, армируйте поверхность и залейте ее раствором. Такой вариант обеспечивает надежную защиту цоколя от холода.
Чтобы обеспечить дополнительную надежность соединений, можно наносить специальный клеевой состав на пазы при приклеивании листов к поверхности. Так вы сразу изолируете все стыки и намертво соедините все элементы.

Нанесение специального клея на пазы позволяет скрепить листы очень прочно
Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен с наружной стороны
Именно с этими основаниями и приходится работать в большинстве случаев, чаще теплоизолируется фасад, но иногда работы могут производиться и изнутри.
Для начала разберемся, какие материалы понадобятся для работы:
Пеноплекс. Утеплитель для стен должен иметь толщину, достаточную для эффективной теплоизоляции поверхности. Обычно берутся варианты толщиной не менее 5 см;
Дюбеля для утеплителя. Крепеж для Пеноплекса используется такой же, как и для пенопласта и минеральной ваты. Лучше использовать варианты с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина должна быть на 50-70 мм больше толщины утеплителя (для газобетона можно брать и на 100 мм длиннее), а количество рассчитывается исходя из показателя 6 штук на квадратный метр;

Дюбель этого типа обеспечивает самое прочное крепление
Клеевой состав для утеплителя. Продается в сухом виде в мешках по 20-25 кг, расход указан на упаковке, поэтому, зная площадь утепления, провести расчеты не составит труда. Выбирайте смеси, которые произведены не более 3-х месяцев назад, так как со временем качество составов неизбежно падает, и они впитывают влагу.

Расход клеевого состава – 3 килограмма на квадратный метр
Также необходим следующий инструмент:
Емкость и дрель с миксером для приготовления клеевого состава. Вручную мешать десятки мешков очень тяжело, вы от приготовления раствора устанете больше, чем от основной работы;

Можно взять специальный миксер напрокат, это дешевле, чем покупать дрель
Зубчатый шпатель. Нанесение клеевого состава я рекомендую производить зубчатым шпателем. Размер зубцов должен быть 8-10 мм. Вместо шпателя можно применять и зубчатую гладилку, если она есть под рукой;

С помощью такого шпателя нанести равномерный слой клея не составит труда
Перфоратор нужен для сверления отверстий под дюбеля. Не забудьте укомплектовать его буром диаметром 10 мм. Что касается длины, то она зависит от размера используемых дюбелей;
Нож или ножовка для резки утеплителя.
Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:
Иллюстрации Описание работ
Подготавливается основание. Для этого со стены сбиваются все наплывы раствора и торчащие участки, чтобы листы не упирались в них. При наличии трещин их рекомендуется заполнить монтажной пеной. Поверхность должна быть сухой.
Готовится клеевой состав. Для этого в емкость наливается нужное количество воды и засыпается смесь, точные пропорции указаны на упаковке.
Очень важно тщательно перемешать массу, чтобы она была без комков, и на дне не оставалось сухого слоя.
На заднюю сторону наносится клей. Определить тыльную сторону листа просто по рифлению, которое обеспечивает улучшенную адгезию клеевого состава.
Раствор вначале наносится обычным шпателем, потом слой равномерно распределяется зубчатым вариантом, заодно удаляются все излишки.
Элементы приклеиваются на стену. Снизу крепится планка, чтобы листы располагались ровно, после чего и производится их фиксация.
Тут все просто: монтаж Пеноплекса на стену производится путем смещения пазов и прижатия листа к поверхности. Следите, чтобы все части располагались ровно и не перекашивались.
Пеноплекс крепится дюбелями. Тут все легко: сверлятся либо по два отверстия на листе, как на фото слева, либо одно отверстие посередине и четыре по углам, чтобы крепежи держали сразу несколько элементов.
Вставляются дюбеля, после чего в них забиваются распорные гвозди. При креплении к кирпичной стене они должны заходить в нее на 50 мм, для блоков минимальный показатель заглубления 70 мм.
При проведении работ снаружи поверх утеплителя крепится армирующая сетка, и поверхность затягивается все тем же клеевым составом для теплоизоляции. Смесь наносится на поверхность, в нее вдавливается сетка, после чего стена затягивается раствором так, чтобы получилась ровная плоскость.

Сетка позволяет укрепить поверхность, и предотвратите появления трещин на фасаде
Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен изнутри
Этот вид работ чаще всего выполняется на балконах и лоджиях, а также в случаях, когда закрепить материал снаружи нет возможности.
В этом случае для работы нужны такие материалы:
Утеплитель Пеноплекс;
Клеевой состав в баллонах, который наносится из пистолета для монтажной пены. Если объем работ невелик, можно использовать и жидкие гвозди;

Клей в баллонах очень качественный, но и стоит немало
Монтажная пена для заделки стыков;
Фольгированный скотч для изоляции швов;
Дюбеля для крепления теплоизоляции.
Что касается приспособлений, то нужен следующий инструмент:
Пистолет для клея. Если у вас специальный состав в баллонах, то необходим пистолет под монтажную пену. Если же вы будете использовать жидкие гвозди, то приобретите специальный пистолет под небольшие тубы;

Пистолет позволяет наносить пену очень экономно
Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбеля;
Нож для резки Пеноплекса и срезания излишков пены.
Рабочий процесс выглядит так:
Если вы хотите крепить на лоджии листовые материалы или вагонку, то есть смысл предварительно соорудить деревянный каркас, в который и будет закладываться Пеноплекс. В этом случае клеить элементы к стене не нужно, достаточно вырезать их точно по размеру ниш и уплотнить по периметру пеной, она будет служить и как утеплитель, и как клей.

Вот так производится утепление по брускам

Вывод
Прочитав этот обзор, вы без труда разберетесь в технологии правильного и надежного крепления Пеноплекса на разных поверхностях. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео в этой статье, в нем наглядно показаны многие важные моменты рабочего процесса. Если у вас все же остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях внизу страницы.
Какая сторона плит Пеноплэкс лицевая и какой стороной крепить экструзию, читайте!
Прекрасный выбор – универсальный экструдированный пенополистирол! С его помощью утепляют самые сложные конструкции, и он отлично подходит для самостоятельного монтажа. Плиты Пеноплэкс с одной стороны имеют маркировку, может её нужно укладывать кверху? Давайте разбираться вместе, какой стороной класть экструдированный пенополистирол, чтобы эффект от утепления был максимальным!

Хотите сократить до 60% потерь тепла? Тогда Вы приобрели правильный утеплитель! Плиты экструзионного пенополистирола Пеноплэкс, производятся в разной толщине, потому реализовать систему утепления с нестандартным слоем теплоизоляции не составит труда.
Для успешного функционирования утепления монтаж плит Пеноплекса следует выполнять по определённым правилам. Мы откроем все хитрости укладки листов, и расскажем, какой стороной класть и клеить Пеноплэкс.
Открываем секрет, какой стороной крепить Пеноплекс?
Закуплены плиты пенополистирола, они дружно упакованы в пачки плотной плёнки и ждут начала работ. Даже подробно рассматривая листы не найти ответа, какой стороной укладывать экструдированный пенополистирол и есть ли у Пеноплэкса лицевая сторона.
Вот ответы на частые вопросы про то, какой стороной крепить Пеноплекс.

Какой стороной клеить Пеноплекс? Структура плит пенополистирола одинакова с обеих сторон, потому строго определённой стороны укладки нет. Сама последовательность приклеивания проста: нанести клей и прислонить к монтажной поверхности. Особенность плит в том, что они производятся с гладкой поверхностью. Это грозит слабой адгезией при самостоятельном монтаже. Совет от опытных мастеров: если плиты экструдированного утеплителя гладкие, то перед нанесением клея следует их счесать тёркой, пройтись по ним игольчатым валиком или оцарапать жесткой щёткой. Полученная таким образом шероховатость обеспечит надёжную фиксацию.

Где у пенополистирола лицевая или изнаночная сторона? Такой вопрос никогда не ставит в тупик профессионалов, так как нет лицевой или изнаночной стороны у Пеноплекса. Потому при работе с экструзией не возникает лишних вопросов в этом отношении. Гораздо важнее соблюдать совпадение L-образных кромок и перекрытие швов в случае двухслойной системы теплоизоляции.

Важно: Использование экструдированного пенополистирола без отделки не рекомендовано. Хоть утеплитель не боится влаги, как минвата, но враг экструзии – ультрафиолет. Под покрытием из штукатурки и шпаклёвки утеплитель марки Пеноплекс сохраняет свойства не меньше 50 лет.

На какие поверхности можно класть Пеноплекс? Пенополистирольная теплоизоляция универсальна и прекрасно подходит для большинства конструкций. Плиты широко используют для утепления кирпичных зданий, стен из пено– и газоблоков, железобетонных фундаментов и плит. При этом совершенно нет никакой разницы, какой стороной класть Пеноплэкс 50 мм на пол, к стене или крепить к потолку. Утеплителем удобно обшивать вертикальные и горизонтальные основания. Листы могут скрыть небольшие выступы на основании и перепады высоты.

Утепление плитами Пеноплекс выполняется снаружи и с внутренней стороны стен и поверхностей в здании. Давайте разбираться, какие есть нюансы монтажа наружной и внутренней теплоизоляции.

Как крепить плиты Пеноплекс снаружи дома?
При любом утеплении важно обеспечить замкнутый контур теплоизоляции. Пенополистирольные плиты отлично возвращают тепло, если под слоем утеплителя не гуляет ветер. Потому тщательное выравнивание основания исключит такую вероятность. Какая же всё-таки последовательность крепления плит?

Нанесение клея. Приготовленный или аэрозольный состав следует наносить по всему периметру и небольшие полосы посредине одной из сторон листа. Клеящий состав должен занимать не меньше 40% площади плиты.

Обратите внимание! Для надёжного приклеивания пенополистирольных плит Пеноплекс важно использовать сертифицированные составы или монтажную пену, а также соблюдать температурный режим проведения работ.

Фиксация листов. При утеплении фасада первый ряд теплоизоляции опирается на специальный цокольный профиль. Последующие ряды листов монтируют со сдвигом, чтобы стыки не совпадали. Рисунок швов будет напоминать соединение кирпичной кладки. Такое же правило действует для термоизоляции цоколя и других конструкций.

Заделка зазоров. При монтаже экструдированного утеплителя приходится делать вырезы под трубы или другие коммуникации. Материал легко подрезать под нужную форму, но случается, что остаются небольшие щели около геометрически сложных объектов. Для их заполнения лучше воспользоваться кусочками пенополистирола, поскольку пена или герметик могут со временем растрескаться, нарушив герметичность изоляционного слоя.

Дюбелирование. Это механическая фиксация утеплителя при помощи тарельчатых дюбелей. Для тонкого утеплителя можно использовать крепеж с пластиковым гвоздём, а вот для толстослойного утепления свыше 10 см, дюбеля с металлическим сердечником и атермической головкой. Фиксировать дюбелями экструзию с наружной стороны можно уже через 72 часа после приклеивания.

Отделка. Поверх теплоизоляции выполняется армирующий слой, в котором утапливается фасадная стеклосетка. По мере готовности базового выравнивающего слоя наносят декоративную отделку, и штукатурная фасадная система утепления закончена. Важно не оставлять теплоизоляцию без отделки надолго, так Вы обеспечите максимальное функционирование системы.

Таблица: Полезные данные по толщине, количестве плит и упаковке Пеноплэкс

Материал

20 мм

30 мм

40 мм

50 мм

60 мм

80 мм

100 мм

120 мм

150 мм

Комфорт 1185х585 20 шт; 13 шт; 9 шт; 7 шт; - - 4 шт; - -

13,86 м2 9,01 м2 6,23 м2 4,85 м2 - - 2,772 м2

Стена 1185х585 - - - 8 шт; 5,545 м2 - - - - -

Основа 1185х585 20 шт; 13 шт; 10 шт; 8 шт; 5 шт; 5 шт; 4 шт; 3 шт; -

13,86 м2 9,01 м2 6,93 м2 5,545 м2 2,772 м2 3,47 м2 2,772 м2 2,079 м2 -

Фасад 1185х585 20 шт; 13 шт; 10 шт; 8 шт; 5 шт; 5 шт; 4 шт; 3 шт; 2 шт;

13,86 м2 9,01 м2 6,93 м2 5,545 м2 2,772 м2 3,47 м2 2,772 м2 2,079 м2 1,38 м2

Руководитель
отдела продаж
Как крепить плиты Пеноплэкс внутри?
Бывают сложности с монтажом утеплителя снаружи, особенно, когда дом отнесён к памяткам архитектуры. Благо пенополистирольные плиты можно крепить с внутренней стороны постройки. Эффективный экструдированный утеплитель можно монтировать тонким слоем, что сохраняет дополнительное пространство.
Технология утепления изнутри:

Подготовка стен. Очистка от отделочных материалов, и можно провести предварительное выравнивание.

Нанесение клея выполняется как обычно: по периметру с небольшими полосами внутри. Для надёжного крепления производитель рекомендует проверенный клей для утеплителя Пеноплэкс Fastfix. Через 72 часа можно производить дюбелирование по 4 тарельчатых дюбеля на лист.

Расположение листов также имеет шахматный порядок с перевязкой швов за счёт отступов.

Пароизоляция. Пенополистирол не боится влаги, и при этом неважно какой стороной устанавливать Пеноплекс. Но при повышенном образовании пара может вбирать незначительную его часть. Чтобы этого не происходило, утеплитель со стороны жилого помещения закрывают пароизоляцией. Плёнка с фольгой будет дополнительно отражать тепло, возвращая его внутрь жилья. Стыки пароизоляционного барьера проклеивают специальным скотчем с фольгированным покрытием.

Каркас для обшивки листов выполняется из деревянного бруса, а поверх него монтируется завершающая декоративная отделка.

Простой в использовании материал может немного озадачить начинающих мастеров. Но наверняка даже профи не знают:
Можно ли наклеить плиты Пеноплекс на плитку? Стены балконов и лоджий в старых домах зачастую отделаны плиткой. Срывать прежнюю отделку нелёгкий процесс. Пенополистирол можно крепить на облицованную поверхность. Основание достаточно обработать грунтовкой, например бетоноконтакт. А дальше, всё по описанной выше технологии.
Можно ли клеить обои прямо на Пеноплэкс? Гладкие плиты пенополистирола лучше спрятать под каркас, с обшивкой из листов гипсокартона. Гипсовое основание обеспечит лучшую адгезию для декоративного слоя обоев, плитки, краски и прочего.

Видео: Как крепить плиты Пеноплэкс на стенах дома

Если у Вас остались вопросы или появились новые по выбору теплоизоляции и расчёту количества материалов, скорее задавайте менеджерам компании Баустов по номеру +7(495) 212-06-41!
Как крепить пеноплекс к стене: обзор, рекомендации
Комфорт в доме напрямую зависит от качества утепления наружных стен. Как крепить пеноплекс к стене, чтобы навсегда забыть о зимних сквозняках? В России теплоизоляционный материал из экструдированного пенополистирола под торговой маркой «ПЭНОПЛЭКС®» появился 18 лет назад.
За прошедшие годы он занял лидирующее положение в своей нише строительных утеплителей и признание застройщиков, так как крепление пеноплекса к кирпичной стене доступно новичку.
Пеноплекс — выгодно, но надежно ли?
Для получения качественного результата любой этап строительных работ необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями производителя материала. Утепление как фасада, так и внутренней стены начинается с подготовки поверхности.
Готовим стену к утеплению
Стены очищаем от пыли, грязи, высолов, старой масляной и известковой краски, ремонтируем существующую штукатурку (при наличии) или штукатурим. Старую штукатурку обработать укрепляющим грунтом.
Проверка ровности поверхности: на площади в 3 м кВ отклонение не должно превышать 2 см, при превышении требуется оштукатуривание. Соответствующими составами удаляется грибок и плесень. Демонтируем фартуки, отливы и системы наружного водостока.
Перед утеплением стены грунтуют еще раз для повышения адгезии слоев друг к другу. Время просушки основания после грунтовки водорастворимыми составами – 4–6 часов.
До наклеивания утеплителя крепить на стены кронштейны навесного оборудования (кондиционер, освещение и т. д.), удлинить костыли и держатели фартуков, водосточной системы.
Монтируем цокольную планку (для наружного утепления)
По периметру стен крепится цокольная Г-образная планка, служащая опорой для плит и защитой от неблагоприятных погодных условий, грызунов, огня. Ширина опорной части планки соответствует толщине плит.
Лучше использовать цокольную планку с капельником – это даст дополнительную защиту от осадков. Отметка крепления планки – на 20 см ниже опоры первого перекрытия (с подвалом) или подстилающего слоя пола первого этажа (без подвала).
Чем крепить планку? Планка крепится через 30–40 см распорными дюбелями в кирпичную или бетонную стену или дюбель — винтами в стену из легкобетонных блоков. Глубина заделки дюбелей:
40 см – полнотелый кирпич или бетон;
60 см – пустотелый кирпич;
100 см – легкобетонные блоки.
Между планками необходимо оставлять зазор 2–3 мм на температурное расширение, зазор закрываем специальными защелками. В углах дома используют:
Угловую цокольную планку;
Обычный профиль со срезом под 90°, закрепленный зажимом.
Обычный профиль со срезом под 45°, закрепляемый зажимом.
При толщине утеплителя 80 мм и более, до полного высыхания клеящего состава на монтаже нижнего ряда плит, нужны опоры под цокольные планки.
Выбираем клей
На выбор клея для утепления влияет то, что пеноплекс имеет малую стойкость к таким веществам, как:
бензол, толуол, ксилол;
формальдегид, формалин;
ацетон, метилэтилкетом;
диэтиловый спирт, растворитель на основе
бензин, керосин, дизельное топливо;
каменноугольная смола, отвердители эпоксидных смол;
масляные краски.
Рекомендуются клеи на минеральной (цементной) основе:
Cтоптер К-20 фирма “ATLAS”;
UNIS®Теплоклей ГК “Юнис»;
ПлитонитСТФ фирмы «MCBauchemieRussia”
CERESIT CT 85 фирма “Ceresit”;
СТАЙРОФИКС фирма TERRACO.
или полиуретановой основе:
TYTINSTYRO фирма “SelenaCo.S.A.”;
ИЗОЛЕМФИ З 104/11 фирма “EMFI”;
KleiberitPurLeim 501 фирма “Klebchemie”;
INSTASTIK фирма “DowChemikal”;
ЗЕНИТ -36/1К“EMFI”.
Приготовляем клей по рекомендации производителя.
Нанесение клея на плиту
Не фрезерованные на заводе поверхности плит перед наклеиванием ошкуриваем наждачной бумагой или шлифмашиной.
При не идеально ровной поверхности клеящий состав наносим на пеноплекс по периметру полосой 8–10 см и точечно 1–3 раза по центру. Толщина клеевого маркера 1,5–2,5 см зависит от неровности фасада. На угловые плиты клей наносят так, чтобы маркеры клея совпадали с местом установки дюбелей. Составом обрабатываем более 40% поверхности плиты.
Утепляя оштукатуренный фасад, клеевую массу наносим зубчатым шпателем (высота зуба 10 мм) на поверхность плиты ровным слоем.
ВНИМАНИЕ: недопустим стык вертикальных швов плит – минимальная разбежка 200 мм. Ширина минимальных угловых фрагментов плит – 200 мм. Углы проемов оформляем из цельных плит с вырезом, вертикальные и горизонтальные швы в углах проемов недопустимы.
Приклеивание плит утеплителя
Намазанные клеем плиты нижнего ряда укладываем на цокольную планку, прижимая к ней и добиваясь максимального прилегания. Ровность поверхности выверяется строительным уровнем длиной 2 м. для лучшего прилегания утеплитель пристукиваем полиуретановой теркой.
Убираем излишки клея с фасада и торца плит.
ВНИМАНИЕ: Остатки клея на торцах образуют мостики холода! Щели размером больше 2-х мм заполняем обрезками пеноплекса или монтажной пеной.
В углах выполняем зубчатое сцепление – попеременный выступ за пределы угла плит с прилегающих фасадов. Откосы проемов и полосу вокруг шириной 200 мм утепляем негорючим утеплителем из каменной или минеральной ваты, толщиной не менее 50 мм. Если утепленный фасад длительное время стоит без защитного слоя, минеральная вата требуют защиты от влаги, пеноплекс — защиты от солнца.
ВНИМАНИЕ: коммуникации (электрическая проводка и др.), которые после прикрепления отеплителя окажутся под ним, должны быть маркированы на поверхности плит, чтобы избежать повреждения при креплении дюбелями.
До нанесения следующих слоев ПЕНОПЛЭКС шлифовать наждачной бумагой или шлифмашиной, обеспылить.
Крепление пеноплекса дюбелями
Крепить утеплитель к стене возможно через 3-е суток после приклеивания. Для этого используем пластиковые дюбели тарельчатого типа с металлическим термоизолированным сердечником. Отверстия сверлим длиннее дюбеля на 10-15 мм перфоратором.
ВНИМАНИЕ: К стенам из легкобетонных блоков нельзя применять инструмент ударного действия.
Глубина заделки при пользовании дюбеля диаметром 8 и 10 мм зависит от материала стен:
В бетонные поверхности – на 45 мм.
В полнотелый кирпич – на 60–70 мм.
В пустотелый кирпич – 80–90 мм.
В легкобетонные блоки – 100–120 мм.
Тарелки дюбелей выравниваем с поверхностью плит. Количество креплений на плиту – 6 шт.: по углам и по центру. Около углов проемов дюбели закрепить (прикрепить) на расстоянии 200 мм от угла. В углах здания количество дюбелей зависит от высоты дома: дом до 8 м – ширина угловой зоны 1 м; высота от 8 до 12 м – 1,5 м; выше 12 м – ширина 2 м.
Следующие этапы в системе утепления – армирование углов, стен, дополнительное армирование нижней части стен на высоту 2 м (или одного этажа), окрашивание или декоративная штукатурка не отличается от аналогичных работ по утеплению фасада пенопластом.
Дюбель для пеноплекса, как крепится
Самым распространенным крепежным элементом для пеноплекса являются грибки. Такими элементами фиксируют утеплительный материал к стене. Перед приобретением крепежей, необходимо рассчитать их количество, и учесть характеристику каждого вида.
Какие функции выполняет дюбель?
Пеноплекс имеет небольшой вес, поэтому многие думают, что его достаточно закрепить на клей. Но в полном сборе, система теплоизоляционных материалов, вместе с клеем, и внешней отделкой, будет весить немало, поэтому стоит предусмотреть дополнительное крепление пеноплекса при помощи дюбелей.
Декоративная отделка, и клей дает большую нагрузку на сам утеплительный материал, поэтому по истечении какого-то времени, он может отслоиться от поверхности стен или полностью упасть, это происходит при отсутствии надежного крепления. Чтобы избежать таких проблем, пеноплекс закрепляют дюбелями, которые имеют распорную систему.
Крепежные элементы могут быть различных видов, от этого зависит качество работы распорной системы. Крепежные дюбеля фиксируют на различные типы поверхностей, от этого зависит их удерживающая способность. Например, пористые пустотелые материалы приводят к сложности крепления дюбеля. То есть перед приобретением, необходимо рассчитать удерживающую способность дюбеля, то есть, какое количество материала понадобиться для одного метра квадратного, этот показатель зависит от материала стеновой конструкции.
Разновидности дюбелей для пеноплекса
Для закрепления утеплителя к стене используют три вида дюбеля, они могут выпускаться с гвоздем из полимеров или металла, существует вид крепежа с термоголовкой. Для дюбелей пластикового вида используют нейлон или полипропилен, основным преимуществом материала является низкая стоимость, но его прочность немного ниже металлических элементов.

Грибки из пластика для фиксации утеплителя, устанавливаются на кирпичных или бетонных поверхностях. Такие элементы не применяют для тяжелого вида утеплителей, а также они не подходят при стенах из вспененного бетона. Материал имеет низкую доступную стоимость.

Дюбеля из металла отличаются от полимерного материала прочностью. При их использовании учитывают, значительную теплопроводность металлического материала, это влияет на качественную работу теплоизоляции. Грибки металлического вида создают мостики холода, которые образуют участки с высоким показателем теплопроводности. Дюбеля с гвоздем из металла может покрыться коррозией, при попадании на них влажности. Такие элементы дороже, чем пластиковые крепежи.

Заменой металлическим крепежам может стать дюбель с термоголовкой, стержень изготавливается из стали, а шляпку покрывают таким металлом, который имеет невысокую теплопроводность. Покрытием является полиамид ударопрочного вида, его теплопроводность почти равна этому показателю утеплительного материала. Также гвоздь из металла закрыт чехлом, поэтому дюбеля не покрываются коррозией. Но необходимо учитывать, что стоимость такого материала отличается от пластиковых, и металлических дюбелей.

Как определить длину и количество необходимого крепежного элемента
При закреплении пеноплекса к стене, вначале рассчитывают длину стержня грибка. Для расчета к толщине теплоизоляционного материала прибавляют толщину клеевого состава, который наносят для фиксации утеплителя, длину углубления дюбеля в стену, и допустимое отклонение стен от вертикального положения.
При использовании грибков для надежной фиксации утеплителя, необходимо рассчитать количество материала на один метр квадратный. Во время подсчета руководствуются строительными нормами. Для закрепления пеноплекса на поверхностях стены используют 4 грибка, которые располагают в угловой части материала. В некоторых случаях добавляют один элемент в центральной части теплоизоляционного листа. На углах помещения для закрепления утеплителя на один квадратный метр используют около 6 крепежных элементов.
Если высота фасада от 8 до 20 метров, тогда на один квадратный метр потребуется 7 штук дюбелей. При многоэтажном здании, на квадратный метр уходит 9 штук грибков.
Особенности закрепления теплоизоляции к стене при помощи дюбелей
Технология закрепления таких материалов, как пеноплекс, пенопласт, и пенополистирол, является одинаковой. Вначале подготавливают теплоизоляционный материал, затем листы закрепляются на стены при помощи клеевого состава. Когда раствор подсохнет, приступают к фиксации пеносплекса дюбелями, перед этим все швы должны быть обработаны, чтобы через них не создавались мостики холода. После этого теплоизоляционный материал отделывается финишным покрытием, это могут быть различные панели или штукатурка.
Перед тем как закреплять утеплительный материал, с поверхности стен убирают старую штукатурку, все дефекты в виде перепадов устраняют при помощи раствора. После этого поверхность обезжиривают, это поможет создать качественную адгезию клеевого состава со стеной.
Клеевая смесь для закрепления утеплительного материала не должна иметь в своем составе толуол, ацетон или другие растворители органического вида.
Чтобы листы теплоизоляции не сдвигались вниз от естественного веса, перед укладкой первого ряда, монтирую профиль из металла. После высыхания раствора, выполняют крепление при помощи грибков. Для этого сверлом, диаметр которого равен окружности стержня дюбеля, проделывают специальные отверстия. Длина углубления делается больше, чем длина самого дюбеля на один сантиметр, благодаря этому, фиксация крепежных элементов будет надежной.
Технология фиксации утеплителя при помощи дюбелей
Пеноплекс активно используют для утепления фундамента, так как этот материал не разрушается под воздействием влажности, а также не изменяется при изменении температуры. Участок фундамента, расположенный над землей, покрывают утеплителем, и фиксируют при помощи дюбелей. Чтобы обеспечить зданию качественную защиту от низкой температуры, пеноплекс можно укладывать под бетонную стяжку отмостки.
Дюбеля для фиксации листов пеноплекса должны иметь длину на 50 сантиметров больше толщины самого материала, рассчитать количество элементов можно, учитывая, что на один метр квадратный потребуется 6 штук. Лучше всего использовать дюбеля с термоголовкой, и стержнем из металла.
Для закрепления пеноплекса дюбелями, выполняют отверстия одно в центре листа, и четыре – в каждом углу. Таким образом, лист утеплителя будут удерживать сразу несколько крепежных элементов.
В отверстия помещаются дюбеля, затем в них забивают распорные элементы в виде гвоздя. Если работа выполняется с кирпичной поверхностью, то глубина погружения должна быть минимум 50 миллиметров.
Дополнительные советы
Грибки располагают на стыках листов, это поможет избежать наличия дополнительных отверстий в утеплителе. То есть, при такой работе сохраняются теплоизоляционные свойства, не образуются мостики холода.
При установке дюбеля в металлическое покрытие, к стержню грибка закрепляют саморез. При помощи саморезного элемента крепеж погружается в теплоизоляционный материал так, чтобы он достал основной поверхности. Затем шурупвертом дюбель вкручивают в металлическую поверхность, глубину отверстия для самореза делают около 15 миллиметров. Когда укладка теплоизоляционного материала будет завершена, а листы качественно закреплены, се соединения закрывают алюминиевым скотчем.
При правильном выборе, и подсчете количества дюбелей, пеноплекс будет надежно зафиксирован. Перед тем как приступить к фиксации листов дюбелями, необходимо рассчитать количество, и нужную длину крепежных элементов.
Утепление лоджии пеноплексом своими руками. Технология утепления пеноклексом
Чтобы более эффективно использовать дополнительные квадратные метры лоджии, последнюю необходимо утеплить. Благодаря этому это помещение можно превратить в уютную зону отдыха или рабочий кабинет. В качестве изоляционного материала специалисты рекомендуют использовать пеноплекс (фото будет представлено ниже). Далее узнаем, что это такое, какими преимуществами обладает и как осуществляется его установка.
Материальные преимущества
Почему рекомендуется пеноплекс? На фото видно одно из главных достоинств материала — небольшая толщина.Благодаря этому от полезной площади отводится менее нескольких сантиметров. Это актуально в том случае, если утеплитель изнутри сделан пенопластом. Еще одно преимущество материала — довольно низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с популярными изоляторами. В частности, речь идет о пенопласте, стекле и минеральной вате. Пеноплекс устойчив к влаге. Материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками, которые сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации изделия. Пеноплекс — материал достаточно прочный, несмотря на небольшую толщину.Листы не сыплются и не крошатся. Не менее важна экологичность материала. Это подтверждается соответствующим сертификатом. Пеноплекс огнестойкий. Материал удобен в обработке — хорошо режется, не гниет, выдерживает сжимающую нагрузку. Технология утепления пеноплексом достаточно проста и понятна. Работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения дополнительной помощи. Стабильный материал и перепады температур. Листы пеноплекса выпускаются разной толщины.Он может быть от 20 до 100 мм. Это позволяет самостоятельно и снаружи провести утепление лоджии пеноплексом.
Подготовка
Перед тем, как приступить к утеплению лоджии пеноклексом своими руками, необходимо полностью освободить комнату от всех предметов, затрудняющих работу. Далее подготавливаем поверхность к установке утеплителя. Если у стен одинаковая отделка — краска, штукатурка, обои и т. Д. — ее нужно удалить с поверхностей.Кроме того, необходимо демонтировать имеющуюся фурнитуру: полочки, вешалки, крючки и другие приспособления. Важное значение имеет остекление лоджии. Поверхности очищены от грязи. Основание также следует хорошо просушить. Рекомендуется устанавливать рамы со стеклопакетами. Такая конструкция наиболее эффективно сохраняет тепло. При необходимости подключите проводку и другие коммуникации, которые могут понадобиться позже. После того, как поверхности будут очищены, их необходимо обработать грунтовкой. Это обеспечит адгезию к растворам, используемым в будущем.
Выравнивание основания
Работа выполняется шпаклевкой или штукатуркой. Предварительно устанавливаются маячки на всех боковых и нижних поверхностях. На них штукатурка или шпатлевание. На пол укладывается стяжка. Для этого используются самовыравнивающиеся сухие смеси. Поверхности должны сохнуть 5-6 дней. Ориентация может быть темными пятнами на поверхности. Они укажут на скопление влаги. Как только он испарится, пятна исчезнут. На высохшие поверхности снова необходимо нанести грунтовку, чтобы дать ей высохнуть.После этого уже можно самостоятельно проводить утепление лоджии пеноплексом.
Укладочный материал
Достаточно просто провести утепление стен пеноплексом. Своими руками после этого можно установить гипсокартон или панели МДФ / ПВХ. Если ожидается такой вид отделки, необходимо будет установить крепеж. На них будет закреплена деревянная или металлическая обрешетка. Крепежные элементы устанавливаются перед утеплением лоджии пенокплексом. Сделать это своими руками тоже достаточно легко.В изоляционном материале при установке прорезаются отверстия в местах, где будут выступать крепежи.
Работа с потолком
Для крепления изоляционных листов клеем. Специалисты рекомендуют использовать универсальный состав CM-11 от Ceresit. В качестве дополнительного крепления используются грибки-дюбеля. Укладка пеноплекса в принципе аналогична установке пенопласта. Клей нужен в том случае, если в качестве финишного покрытия будет шпаклевка. Если поверх пеноплекса устанавливается гипсокартон, то достаточно фиксации на монтажных дюбелях-грибах.При примерке листов утеплителя для обрезки лучше использовать нож со сменным лезвием. Утепление лоджии пеноплексом своими руками начинается с угла. Следующий лист вставляется в паз предыдущего. В результате плиты стыкуются плотно, а сама изоляция будет прочной, без зазоров. Оставшиеся в углах щели фиксируются монтажной пеной.
Утепление пола лоджии пеноклексом
Материал можно укладывать в любом направлении: поперек или вдоль.Монтаж пенопласта на пол можно производить без использования дюбелей-грибов. После укладки и высыхания клея на поверхности можно смело двигаться. Пеноплекс отлично выдерживает нагрузки. Это возможно из-за его плотности, которая составляет 35-45 кг / см для домашнего использования ². Такой величины достаточно, чтобы выдержать вес даже полного человека.
Утепление стен пеноплексом своими руками
Материал укладывается до пенопласта, нижняя основа не просушена. В этом случае утеплитель будет монолитным.Первая панель пеноплекса кладется на конец пенопласта на незакрепленный пенопласт. Лист приклеен. Далее следует закрепить дюбелями-грибками. В процессе монтажа следите за тем, чтобы швы рядов (если они есть) не совпадали. Особенно это актуально, если шпаклевка используется в качестве финишного покрытия. Все появившиеся при установке щели задуваются пеной. Если однослойной изоляции недостаточно, можно создать двойную изоляцию. Листов в данном случае около
.
Утепление лоджии пеноплексом своими руками. Технология утепления пеноклексом
Чтобы более эффективно использовать дополнительные квадратные метры лоджии, последнюю необходимо утеплить. Благодаря этому это помещение можно превратить в уютную зону отдыха или рабочий кабинет. В качестве изоляционного материала специалисты рекомендуют использовать пеноплекс (фото будет представлено ниже). Далее узнаем, что это такое, какими преимуществами обладает и как осуществляется его установка.
Материальные преимущества
Почему рекомендуется пеноплекс? На фото видно одно из главных достоинств материала — небольшая толщина.Благодаря этому от полезной площади отводится менее нескольких сантиметров. Это актуально в том случае, если утеплитель изнутри утеплен пенопластом. Еще одно преимущество материала — довольно низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с популярными изоляторами. В частности, речь идет о пенопласте, стекле и минеральной вате. Пеноплекс устойчив к влаге. Материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками, которые сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации изделия. Пеноплекс — материал достаточно прочный, несмотря на небольшую толщину.Листы не сыплются и не крошатся. Не менее важна экологичность материала. Это подтверждается соответствующим сертификатом. Пеноплекс огнестойкий. Материал удобен в обработке — хорошо режется, не гниет, выдерживает сжимающую нагрузку. Технология утепления пеноплексом достаточно проста и понятна. Работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения дополнительной помощи. Стабильный материал и перепады температур. Листы пеноплекса выпускаются разной толщины.Он может быть от 20 до 100 мм. Это позволяет самостоятельно и снаружи провести утепление лоджии пеноплексом.
Подготовка
Перед тем, как приступить к утеплению лоджии пеноклексом своими руками, необходимо полностью освободить комнату от всех предметов, затрудняющих работу. Далее подготавливаем поверхность к установке утеплителя. Если у стен одинаковая отделка — краска, штукатурка, обои и т. Д. — ее нужно удалить с поверхностей.Кроме того, необходимо демонтировать имеющуюся фурнитуру: полочки, вешалки, крючки и другие приспособления. Важное значение имеет остекление лоджии. Поверхности очищены от грязи. Основание также следует хорошо просушить. Рекомендуется устанавливать рамы со стеклопакетами. Такая конструкция наиболее эффективно сохраняет тепло. При необходимости подключите проводку и другие коммуникации, которые могут понадобиться позже. После того, как поверхности будут очищены, их необходимо обработать грунтовкой. Это обеспечит адгезию к растворам, используемым в будущем.
Выравнивание основания
Работа выполняется шпаклевкой или штукатуркой. Предварительно устанавливаются маячки на всех боковых и нижних поверхностях. На них штукатурка или шпатлевание. На пол укладывается стяжка. Для этого используются самовыравнивающиеся сухие смеси. Поверхности должны сохнуть 5-6 дней. Ориентация может быть темными пятнами на поверхности. Они укажут на скопление влаги. Как только он испарится, пятна исчезнут. На высохшие поверхности снова необходимо нанести грунтовку, чтобы дать ей высохнуть.После этого уже можно самостоятельно проводить утепление лоджии пеноплексом.
Укладочный материал
Достаточно просто провести утепление стен пеноплексом. Своими руками после этого можно установить гипсокартон или панели МДФ / ПВХ. Если ожидается такой вид отделки, необходимо будет установить крепеж. На них будет закреплена деревянная или металлическая обрешетка. Крепежные элементы устанавливаются перед утеплением лоджии пенокплексом. Сделать это своими руками тоже достаточно легко.В изоляционном материале при установке прорезаются отверстия в местах, где будут выступать крепежи.
Работа с потолком
Для крепления изоляционных листов клеем. Специалисты рекомендуют использовать универсальный состав CM-11 от Ceresit. В качестве дополнительного крепления используются грибки-дюбеля. Укладка пеноплекса в принципе аналогична установке пенопласта. Клей нужен в том случае, если в качестве финишного покрытия будет шпаклевка. Если поверх пеноплекса устанавливается гипсокартон, то достаточно фиксации на монтажных дюбелях-грибах.При примерке листов утеплителя для обрезки лучше использовать нож со сменным лезвием. Утепление лоджии пеноплексом своими руками начинается с угла. Следующий лист вставляется в паз предыдущего. В результате плиты стыкуются плотно, а сама изоляция будет прочной, без зазоров. Оставшиеся в углах щели фиксируются монтажной пеной.
Утепление пола лоджии пеноклексом
Материал можно укладывать в любом направлении: поперек или вдоль.Монтаж пенопласта на пол можно производить без использования дюбелей-грибов. После укладки и высыхания клея на поверхности можно смело двигаться. Пеноплекс отлично выдерживает нагрузки. Это возможно из-за его плотности, которая составляет 35-45 кг / см для домашнего использования ². Такой величины достаточно, чтобы выдержать вес даже полного человека.
Утепление стен пеноплексом своими руками
Материал укладывается до пенопласта, нижняя основа не просушена. В этом случае утеплитель будет монолитным.Первая панель пеноплекса кладется на конец пенопласта на незакрепленный пенопласт. Лист приклеен. Далее следует закрепить дюбелями-грибками. В процессе монтажа следите за тем, чтобы швы рядов (если они есть) не совпадали. Особенно это актуально, если шпаклевка используется в качестве финишного покрытия. Все появившиеся при установке щели задуваются пеной. Если однослойной изоляции недостаточно, можно создать двойную изоляцию. Листы в этом случае можно приклеивать к монтажной пене.Для создания паза в обрезанном панно ножом делается надрез по его торцу, а затем по плоскости.
Наконец
Перед тем как утеплить лоджию пеной, следует определиться, на каких участках будет укладываться утеплитель. Здесь большое значение имеют климатические условия. Если это область, расположенная в поясе холода, то необходимо утеплить потолок, парапет, все стены и нижнюю поверхность. Монтажные работы следует проводить при плюсовой температуре.Укладывать материал можно в диапазоне от +5 до +25 градусов. В случае стеклопакета и необходимости установки в зимнее время, помещение необходимо предварительно отапливать вентилятором или тепловым пистолетом. Нежелательно работать при слишком высокой (более 25 градусов) температуре. Это связано с тем, что вода, попадающая в клей, достаточно быстро испарится. В результате адгезия раствора к поверхности будет недостаточной. Утеплитель пенокплексом будет несколько дороже пенополистирола.Однако это того стоит, так как изоляция будет лучше и надежнее. Толщина материала может быть выбрана любой в зависимости от климатических особенностей региона.
p >> ,Крепежные детали горячей продажи
пластиковые / новые пластиковые крепежные детали изоляции для здания

изолирующий гвоздь для наращивания гвоздей, разъемный изолирующий штифт для гвоздя, расширительная заглушка для самолета
Горячие пластиковые крепления / Новые пластиковые изоляционные крепежные детали для строительства
Введение в продукт
Новый пластиковый изоляционный анкер со специальным пистолетом для гвоздей для фиксации изоляционной панели системы внешней изоляции, имеет множество характеристик.В зависимости от толщины изоляционного слоя широко используются новые гвозди для изоляции корпуса. Высокая эффективность, низкая стоимость, защита от старения, теплового удара, коррозии, холода и тепла; высокое давление, хорошие свойства при растяжении; недеформированный, влажность, медленная вибрация, шумопоглощение и звукоизоляция и другие характеристики, со специальным пистолетом для гвоздей, используемым в сочетании с значительно повышенной эффективностью работы, сокращают период строительства.
Параметры продукта
Название продукта: Горячие пластиковые крепления для продажи / Новые пластиковые крепления для изоляции для строительства
Материал: ПНД
Цвет: Белый, серый, зеленый, синий, красный и т. Д.
Стандартный: ISO
Заявка: Широко используется для обогрева плит, усиления стены конструкции и звукоизоляции.
Длина: 30, 40, 50, 60,70, 80, 90,100, 110,120,130,140,150,160,170,180,190, 200, 210,220, 250 (мм)
Ширина нагрева: Все виды
Производство: да мы производство
Использование продукта
Широко используется в промышленности теплых полов, на электростанциях, в нефтехимической технологии изоляции наружных стен, архитектурном армировании стен и в строительстве.
Характеристика продукта
1. Новый прорыв в области изоляции гвоздей для стрельбы ограничен. Предлагает программу новых решений для системы изоляции строительства;
2. Скорость плотного бурения в 10 раз выше, чем у традиционных методов бурения и анкеровки, скорость строительства 6-8 зерен в минуту;
3. Избегайте сложных этапов сверления, непосредственно затягивайте. И никакой пыли от бурения;
4. Удобный и практичный, без блока питания;
5. Костюм для силикатного кирпича, бетонных и стальных оснований;
6.Подходит для всех видов изоляционных материалов, таких как стекловата, минеральная вата и т. Д.
7. Низкая теплопроводность не влияет на эффективность изоляции;
8. Отсутствие давления на изоляционную плиту;
9. Нанесение изоляции толщиной 30-250мм.
Информация о компании
Компания Langfang Rongfeng Plastic Products Co., Ltd. является производителем изоляционных гвоздей, пластиковых дисков, клапанов из литых под давлением деталей, анкерных болтов и любых пластмассовых изделий, с хорошо оборудованными испытательными центрами и сильными техническими силами.
Наша продукция широко известна и пользуется доверием пользователей, она может удовлетворить постоянно меняющиеся экономические и социальные потребности. Приглашаем новых и старых клиентов со всего мира связаться с нами для будущих деловых отношений и взаимного успеха!
,
120 мм Изоляционный крепеж для изоляции наружных стен
Производственные линии
Склад для изоляционного крепежа
Производственная линия
Новые машины
Склад сырья
Загрузка контейнера
Для заказа изоляционного крепежа
Детали упаковки:
1. в пластиковом внутреннем пакете, затем в картонной коробке, а затем на поддоне
2.в соответствии с вашим дизайном
30 мм — 100 мм: 1000 штук в коробке
110 мм — 220 мм: 500 штук в коробке
190 000 штук — 300000 штук в упаковке
Шаг упаковки:
1. Поместите изоляционный крепеж в пластиковый пакет для предотвращения влаги и износа
2. Поместите пакеты в картонную коробку, а затем на поддон
3. Накройте защитным слоем для защиты поддона от влаги
Срок поставки:
7-15 дней с момента размещения заказ
,

Материал	20 мм	30 мм	40 мм	50 мм	60 мм	80 мм	100 мм	120 мм	150 мм
Комфорт 1185х585	20 шт;	13 шт;	9 шт;	7 шт;	-	-	4 шт;	-	-
13,86 м2	9,01 м2	6,23 м2	4,85 м2	-	-	2,772 м2
Стена 1185х585	-	-	-	8 шт; 5,545 м2	-	-	-	-	-
Основа 1185х585	20 шт;	13 шт;	10 шт;	8 шт;	5 шт;	5 шт;	4 шт;	3 шт;	-
13,86 м2	9,01 м2	6,93 м2	5,545 м2	2,772 м2	3,47 м2	2,772 м2	2,079 м2	-
Фасад 1185х585	20 шт;	13 шт;	10 шт;	8 шт;	5 шт;	5 шт;	4 шт;	3 шт;	2 шт;
13,86 м2	9,01 м2	6,93 м2	5,545 м2	2,772 м2	3,47 м2	2,772 м2	2,079 м2	1,38 м2

« Предыдущая 1 … 48 49 50 51 52 … 635 Следующая »

Районы	Примерные сроки пересадки
Центральная часть России	С середины сентября
Южные регионы	С первой декады октября
Урал и Сибирь	С первой декады сентября (с учетом погодных условий)
Подмосковье	С середины сентября при температуре наружного воздуха в диапазоне от +5 до +10С

Наименование	Описание
Подготовка саженцев к посадке	Осмотрите корневую систему растений, при необходимости укоротите ее до 30 см, убрав все гнилые и поврежденные корни. Саженцы с открытой корневой системой за сутки перед посадкой замачивают в воде или биопрепаратах, погрузив корневую систему в емкость с раствором. Осмотрите место прививки, удалите все спящие почки, которые расположены ниже прививки. После замачивания, корни роз опускают в глиняную болтушку (глина + коровяк в пропорции 2:1).
Подготовка посадочных ям	Посадочные ямы могут отличаться по размерам – все зависит от величины саженцев. Обычно для посадки роз достаточно выкопать лунки размером 40х40 см, глубиной от 40 до 50 см. Расстояние между отдельными кустами выдерживается в 50-60 см. На дно посадочной ямы следует уложить слой дренажа из керамзита, крупных глиняных черепков, песка.
Внесение стартовых удобрений	При осенней посадке роз можно использовать специальный комплекс удобрений или внести в лунку суперфосфат перегной и золу.
Посадка кустов	Кустовые розы заглубляют в грунт на 5 см ниже прививки, плетистые – на 10 см. Корни аккуратно расправляют в яме, предварительно подсыпав плодородный грунт на дно в виде холмика, после чего обжимают грунт вокруг корней и заполняют пустоты плодородной землей.
Полив	После посадки кусты обильно поливают.
Мульчирование	Для сохранения влаги в почве посадки роз мульчируют сухим торфом или другими материалами.

Общее название (я)	Флоксы, стелющиеся флоксы, моховые флоксы, горный флокс, мох розовый, садовый флокс, многолетний флокс, летний флокс, осенний флокс, высокий садовый флокс, флокс Драммонда, однолетний флокс, толстолистный флокс, лесной флокс, дикий голубой флокс, дикий сладкий уильям , флокс карликовый, флокс раскидистый, флокс северный
Научное название	Phlox subulata, Phlox paniculata, Phlox drummondii, Phlox carolina, Phlox divaricata, Phlox condenata, Phlox diffusa, Phlox stolonifera, Phlox adsurgens и более 50 других видов
Семья	Polemoniaceae
Происхождение	Северная Америка, особенно в Соединенных Штатах, но также и в некоторых частях Канады
Высота	Зависит от разновидности, от 2 дюймов до более 5 футов
Свет	Полное солнце, некоторые сорта допускают полутень
Вода	Равномерно влажная почва, около 1 дюйма в неделю
Температура	Мороз переносит, хорошо растет при 40-85 градусах Фаренгейта
Влажность	Может переносить влажность, но подвержен поражению плесенью
Почва	Богатая, хорошо дренируемая почва с нейтральным pH со щелочной стороны
Удобрения	Компост, выдержанный навоз или листовой мох подойдут.В противном случае используйте сбалансированное гранулированное удобрение с медленным высвобождением весной.
Распространение	Обрезкой для лучшего результата. Деление и семена также жизнеспособны.
Вредители	Может быть повреждено паутинным клещом, тлей и насекомыми-флоксами. Может содержать слизней или улиток и получать от них незначительные повреждения. Также подвержены мучнистой росе, пятнистости листьев, ржавчине и гниению корней / кроны / стебля.

	Сообщество	Африканские цихлиды	Растения и рыба в мягкой воде	Диск	солоноватая
Температура	75 ° — 80 ^o F	74 ° — 80 ^o F	75 ° — 80 ^o F	82 ° — 86 ^o F	75 ° — 80 ° F
pH	7.0–7,8	8,0 — 9,0	6,5 — 7,4	6,5 — 7,0	7,8 — 8,4
кг	4 ° — 8 °	10 ° — 25 °	1 ° — 4 °	1 ° — 4 °	8 ° — 18 °
GH	4 ° — 10 °	15 ° — 25 °	3 ° — 6 °	3 ° — 6 °	10 ° — 20 °
Аммиак	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нитриты	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0
Нитраты	<50 частей на миллион	<50 частей на миллион	<30 частей на миллион	<10 частей на миллион	<30 частей на миллион
Фосфат	<0.5 страниц в минуту	<0,5 частей на миллион	<0,05 частей на миллион	<0,05 частей на миллион	<0,5 частей на миллион

Легкая стадия	Средняя стадия	Тяжелая стадия
Присутствие карбоксигемоглобина в крови
не выше 30%	30-40%	40-50%
сознание чистое, острая головная боль, шум в голове, головокружение, слезотечение,, слизь из носовых пазух, пациента тошнит, рвота, временное повреждение зрения, затруднение дыхания, пересушивает горло, хриплый кашель.	кратковременные перебои сознания, одышка, тяжело дышать, расширение зрачков, галлюциногенные видения, бред, судорожные состояния, учащенное сердцебиение, боли за грудиной , покраснение кожи, слизистой, снижается острота зрения, появляются мушки, снижается слух.	возможна кома на несколько дней, судорожные состояния, недержание мочи, кала, снижен пульс, прерывается дыхание, синюшность дермы.

Мощность, ВТ	Расчётный ток (А)	Суммарный ток утечки (мА)	Номинальный отключающий дифференциальный ток (мА)
1500	6.82	2.93	8.78
2000	9.09	3.84	11.51
2500	11.36	4.75	14.24
3000	13.64	5.65	16.96
4000	18.18	7.47	22.42
5000	22.73	9.29	27.87

Как рассчитать авансовые затраты на въезд за Квартира в Японии
Смета квартиры с объявленной ежемесячной арендной платой 50 000 иен
Товар	Сумма	Банкноты
Аренда за первый месяц	50 000	Первый «месяц» обычно рассчитывается пропорционально дате вашего въезда.Если вы въедете в первый дом, вы заплатите полную месячную арендную плату.
Залог	50 000	Обычно равняется арендной плате за один месяц, но может составлять несколько месяцев для более дорогих и новых квартир.
Ключевые деньги	50 000	Существует тенденция к отказу от арендодателей, взимающих плату за ключ, но нередко можно увидеть, как желаемые апартаменты рекламируются за деньги за ключ. Деньги за ключ обычно равны арендной плате за один месяц, когда она взимается.
Агентское вознаграждение	54 000	Агенты обычно взимают арендную плату за один месяц плюс налог на потребление (в настоящее время 8%).
Комиссия компании-гаранта	54 000	Если у вас нет поручителя, вы можете обратиться в компанию-гарант с просьбой о спонсорстве. Обычная плата составляет арендная плата за один месяц + налог на потребление.
Такса обслуживания объекта	3 000	Не все объекты недвижимости взимают ежемесячную плату за обслуживание, и размер платы может сильно различаться в зависимости от здания.Плата за обслуживание более новых и дорогих квартир, как правило, выше. В этом случае мы закладываем гипотетические 3000 иен, что соответствует стоимости более старой бюджетной квартиры. Этот сбор платит за содержание общих частей.
Арендаторы / Страхование от пожара	22 000	Вы не можете отказаться от страхования арендаторов и от пожара. 22 000 иен — это средний показатель для двухлетнего полиса.
Комиссия за замену замка	12 000	Это средняя плата за замену цилиндра ключа.Такую плату почти всегда платит арендатор. В редких случаях управляющие недвижимостью отказываются от этой платы в рамках специальной кампании.
Всего	295 000
Многократная аренда в месяц	5,9

Сокращения в планировке японских квартир
Аббревиатура	Значение	Банкноты
1R	1-комнатная	Однокомнатная квартира-студия обычно с компактной кухней.
1K	1-кухня	Однокомнатная квартира-студия с компактной кухней.
1DK	1-столовая / кухня	Апартаменты со столовой / кухонной зоной и еще одной комнатой.
1LDK	Гостиная-Столовая / Кухня- Плюс 1 Комната	Это эквивалентно квартире с одной спальней, где гостиная отделена от кухни / столовой.
2K	Кухня — Плюс 2 комнаты	Кухонная зона плюс две изолированные комнаты.
2ДК	Кухня / столовая — Plus 2 комнаты	Кухня / столовая плюс две комнаты.
2LDK	Гостиная- Кухня / столовая — Plus Две комнаты	Это эквивалентно квартире с двумя спальнями с гостиной, отдельной от кухни / столовой.
3LDK	Гостиная- Кухня / столовая — Plus 3 комнаты	Это эквивалент квартиры с тремя спальнями с гостиной, отдельной от кухни / столовой.
4LDK	Гостиная- Кухня / столовая — Plus 4 комнаты	Это эквивалентно квартире с четырьмя спальнями с гостиной , отдельной от кухни / столовой.
S	специальный	Это сокращение используется для обозначения бонусной комнаты. Например, 1SLDK означает 1LDK плюс бонусный номер.

Иллюстрации	Описание работ
	Поверхность гидроизолируется. Делать это нужно заранее, для работы используется или мастика или рулонные материалы, можно совмещать и то и другое. Клеить листы на неподготовленную поверхность не стоит, так как влага может проникнуть через стыки.
	На лист наносится мастика. Делается это так, как показано на фото: на поверхность кладется 6 точек диаметром примерно 10 см и толщиной около 10 мм. Наносить состав проще всего узким шпателем, но можно приспособить и другой инструмент.
	Оклеиваются все поверхности. Если на основании есть выступы, то материал режется на куски требуемого размера и приклеивается. Прежде чем наносить клей, обязательно примеряйте кусочки, хорошо ли они становятся и не нужно ли подрезать отдельные участки. Лучше это делать заранее, тогда укладка пройдет быстро и просто.
	Щели заполняются монтажной пеной. Это позволяет добиться идеального результата работы. Пена не только изолирует все щели, но и служит дополнительным креплением, после высыхания она надежно склеит все стыки.
	Через сутки фундамент можно засыпать. Никакая дополнительная фиксация не требуется, ведь грунт прижмет листы надежнее любого дюбеля.
	Надземную часть можно дополнительно зафиксировать дюбелями. Чтобы еще лучше утеплить конструкцию, положите плиты Пеноплекса под отмостку, армируйте поверхность и залейте ее раствором. Такой вариант обеспечивает надежную защиту цоколя от холода.

Иллюстрации	Описание работ
	Подготавливается основание. Для этого со стены сбиваются все наплывы раствора и торчащие участки, чтобы листы не упирались в них. При наличии трещин их рекомендуется заполнить монтажной пеной. Поверхность должна быть сухой.
	Готовится клеевой состав. Для этого в емкость наливается нужное количество воды и засыпается смесь, точные пропорции указаны на упаковке. Очень важно тщательно перемешать массу, чтобы она была без комков, и на дне не оставалось сухого слоя.
	На заднюю сторону наносится клей. Определить тыльную сторону листа просто по рифлению, которое обеспечивает улучшенную адгезию клеевого состава. Раствор вначале наносится обычным шпателем, потом слой равномерно распределяется зубчатым вариантом, заодно удаляются все излишки.
	Элементы приклеиваются на стену. Снизу крепится планка, чтобы листы располагались ровно, после чего и производится их фиксация. Тут все просто: монтаж Пеноплекса на стену производится путем смещения пазов и прижатия листа к поверхности. Следите, чтобы все части располагались ровно и не перекашивались.
	Пеноплекс крепится дюбелями. Тут все легко: сверлятся либо по два отверстия на листе, как на фото слева, либо одно отверстие посередине и четыре по углам, чтобы крепежи держали сразу несколько элементов. Вставляются дюбеля, после чего в них забиваются распорные гвозди. При креплении к кирпичной стене они должны заходить в нее на 50 мм, для блоков минимальный показатель заглубления 70 мм.

Название продукта:	Горячие пластиковые крепления для продажи / Новые пластиковые крепления для изоляции для строительства
Материал:	ПНД
Цвет:	Белый, серый, зеленый, синий, красный и т. Д.
Стандартный:	ISO
Заявка:	Широко используется для обогрева плит, усиления стены конструкции и звукоизоляции.
Длина:	30, 40, 50, 60,70, 80, 90,100, 110,120,130,140,150,160,170,180,190, 200, 210,220, 250 (мм)
Ширина нагрева:	Все виды
Производство:	да мы производство

Автор: alexxlab

Сажают ли осенью лилии: Лилии – посадка осенью в открытый грунт, как и когда сажать лилии под зиму; подготовка лилий к зимовке

Посадка лилий осенью и весной в грунт: сроки, когда рассаживать, уход

1 Когда и почему следует пересаживать лилии?

2 Сроки посадки

3 Отбор и обработка посадочного материала

4 Закаливание и дезинфекция

5 Требования к участку

Посадка лилий с ростками осенью

Как сажать лилии осенью с ростками

А если купили луковицу лилии с ростком зимой?

Видео про посадку лилий с ростками:

Похожие статьи

Лучший совет, как сажать лилии осенью в открытый грунт — пошаговая инструкция фото |

Посадка осенью

Сроки

Как лилии сажать?

Обработка луковиц

Выбор места

Схема посадки и глубина

Что делать, если луковица проросла?

Весенняя посадка

Когда сажать в открытую почву?

Как сажать?

Автор публикации

Как сажать лилии осенью правильно :: SYL.ru

Как выбрать луковицы

Хранение луковиц

Как выбрать место для лилий

Когда садить лилии осенью?

Правильная пересадка лилии осенью

Глубина посадки и расстояние между луковицами

Как правильно закрыть на зиму

Удобрение и уход

Посадка лилий осенью

Посадка лилий осенью

Можно ли сажать лилии осенью и как это делать?

Посадка осенью покупных луковиц

Можно ли пересаживать лилии осенью и как это делать?

Как сажать лилии осенью или весной

Какой сорт предпочесть

Правильное хранение луковиц

Выбор грунта и его подготовка

Как определить место для посадки

когда сажать, в каком месяце, на какую глубину, уход в открытом грунте

Можно ли сажать лилии осенью

Когда сажают лилии осенью

Подготовительный этап

Выбор места и подготовка почвы

Отбор и обработка посадочного материала

Технология проведения посадочных работ

Схема высадки

Глубина заделки луковиц

Тонкости посадки проросших луковиц

Уход после посадки

Ядовиты ли лилии для собак?

Ядовиты ли лилии для собак?

Признаки реакции

Другие токсичные растения для собак

Садовых гидов | Как разделить азиатские лилии

Лучшие советы по посадке луковиц осенью

Типы луковиц

Луковичные цветы и источники энергии

Где сажать луковицы

Как сажать луковицы

Какие луковицы сажать осенью

Подкормка луковиц

Как ухаживать за луковицами

Вредители и болезни луковичных растений

Можно ли срезать лилии после того, как они зацветут? | Домашние гиды

Цветы

Наконечник

Стебли и листва

Весенний рост

Болезни