Конструкция деревянного пола: Устройство деревянного пола по лагам

виды полов, требования и характеристики

Каждый из нас мечтает построить просторный дом, в уединении с природой. И конечно этот дом должен быть сделан из естественных и природных материалов. Домик из дерева прекрасно подходит для тихого и спокойного проживания. При постройке деревянного дома главное особое внимание уделить конструкции пола.

Для того чтобы не нарушать гармонию, красоту и естественность полы следует так же делать из дерева. Многие знают, что дома собранные из дерева оказывают оздоровительное и благотворное влияние.

Конструкция пола должна быть надежной и обладать эффективной защитой от потерь тепла из дома. Сегодня мы с вами рассмотрим конструкции пола в деревянном доме.

Характеристики пола

Вне зависимости из чего построен дом, пол должен обладать следующими характеристиками:

1. Элементы пола не должны прогибаться под весом и скрипеть. Все должно быть хорошо закреплено и стыковано.
2. Окончательная поверхность пола должна быть ровной и без изъянов.
3. Вся конструкция должна максимально сохранять тепло внутри дома. Потери следует свести к нулю.
4. Соответствие пожарным нормам и требованиям.
5. Долгий период эксплуатации.
6. Красивый и законченный вид.

Еще следует учесть, что нагрузка на пол, первого или цокольного этажа должна рассчитываться из среднего значения 2100 Ньютонов на 1 квадратный метр.

Виды полов

Для деревянных домов, используют два самых распространенных вида полов, это из бетона и из дерева. Сейчас мы разберем плюсы и минусы каждого.

• Бетонный пол. К достоинствам можно отнести быстроту процесса, а особенно при наличии бетономешалки. Незначительная цена, которую составляет стоимость песка и цемента.

Возможность провести работу своими руками, без профессиональных навыков. При всех этих плюсах, мы получаем готовую ровную поверхность через месяц, после окончательного высыхания бетонной стяжки.

К недостаткам относят большую массу пола, которая давит на фундамент. Не для каждого вида фундамента подойдет, требует тщательного расчета нагрузки на фундамент и грунт.

И второе, так как у нас дом из дерева, то происходят колебания стен (сужение – расширение), это плохо влияет на поверхность из бетона, появляются зоны напряжения, сколы, трещины.

• Деревянный пол. К достоинствам отнесем тот факт, что дерево – это экологически чистый материал. Полы, выполненные из дерева в деревянном доме, это гармония, естественность и изысканность.

При выполнении работ не требуется специальных приспособлений. Недостатков немного больше, чем у бетонных полов. Самый главный минус – это стоимость (высокая).

Второй недостаток – это сложность технологии монтажа, потребуются помощники. Возможно, придется привлечь специалистов, а это дополнительные затраты. Во время укладки чистового пола, тяжело добиться идеально ровной поверхности. Строгое соблюдение технологии процесса монтажа пола.

Систему «теплый пол», рекомендуют монтировать в не зависимости от выбранного вами типа пола.

Устройство деревянного пола в деревянном доме

Мы с вами описали плюсы и минусы двух видов полов. С бетонным полом все понятно. Тем более что у деревянного дома должен быть деревянный пол.

Поэтому мы с вами разберем, как устроена конструкция деревянного пола. Это раздел большой и будет содержать несколько пунктов:

• Требования к материалам
• Конструкции полов
• Подготовка фундамента
• Устройство однослойного пола
• Устройство двойного пола

Требования к материалам

Так как на поверхность пола действуют большие динамические и статические нагрузки, а так же воздействия негативных и агрессивных факторов то к материалам, из которых выполнен пол, выдвигаются ряд требований.

1. Материал должен быть сухим. Влажность древесины примерно 12%. Такая влажность позволяет материалу прослужить максимальный срок, и не деформироваться за время эксплуатации.
2. При выборе строительного материала следует его внимательно осмотреть на наличие дефектов. На досках не должно быть трещин, сколов, синих пятен. Синие пятна первые правления гнили и плесени. Чем меньше дефектов, тем дольше прослужит материал.
3. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными средствами, в состав которых входят:

• Антипирены – вещества, препятствующие и замедляющие возгорание.
• Антисептики – вещества, препятствующие образование гнили и грибка.

4. Следует выбирать соответствующие породы древесины – лиственница, пихта, сосна и кедр. А при наличии финансов идеально подойдут дуб и ясень.

Следует отметить, что проводить работы по монтажу лучше всего, когда закончится отопительный сезон, потому что в этот период влажность окружающего воздуха является оптимальной.

А если вы решили проводить работы летом, то следите, чтобы влажность была ниже 60%.

Не обрезную доску или листы многослойной фанеры, ДСП, используют обычно для обустройства чернового пола. А если применяют для обустройства чистового пола, то поверх него кладется декоративное напольное покрытие.

Клееный брус или фальцовая доска, используют в качестве чистового пола. После монтажа красят или лакируют.

Конструкции полов

Половой настил подразделяют на два вида.

1. Одинарный дощатый. Он прост в монтаже, обслуживании и ремонте. Его используют в небольших и не отапливаемых дачных домиках. В которые свои хозяева приезжают сезонно.
2. Двойной дощатый. Это уже многослойная структура. Первый слой – это черновой пол, а второй слой – это чистовой пол. А между этими двумя слоями располагается утеплитель. Этот вид пола используют в деревянных домах повседневного проживания.

Структура такого пола выглядит так:

• Черновой пол.
• Гидроизоляция.
• Утеплитель.
• Воздушная подушка.
• Чистовой пол.
• Декоративное напольное покрытие.

Подготовка фундамента

Выбор фундамента – это всегда сложный и противоречивый выбор. Ценовая политика разная. Так как деревянный дом относится к легким постройкам до 14-17 тонн, то и фундамент следует подобрать соответствующий.

Некоторые ставят дома сразу на грунт или делают подсыпку щебня слоем 10-20 см. Это делают в местах, где нет грунтовых вод, и земля не ползет.

На грунт выкладывают 2 слоя гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка), затем укладывают лаги. Этот вид фундамента подходит для небольших сезонных домиков с одинарным полом.

Самый распространенный это конечно фундамент из бетона. Он может быть ленточного типа, более дешевый способ или залитый одним целым (плита), более дорогой способ.

Бетонный фундамент обычно усиливают арматурным поясом. Это долгосрочный и надежный фундамент, как для деревянного дома, так и для кирпичного.

Следующий вариант – это опорные столбики. Площадка, на которой собирается стоять дом, освобождают от грунта на глубину примерно 50 см. Формирование подушки идет за счет слоя песка и гравия.

Каждый слой должен быть примерно по 20-30 см. Все тщательно трамбуем. Затем выкладываем столбики из кирпича или асбестовых труб залитые бетонном.

Столбы располагают по периметру и внутри дома с интервалом 90-100 см. соблюдая один уровень. На столбы укладываем гидроизоляцию, затем 3 см. доску по всему периметру – это подкладка. На нее кладут брусья.

Специалисты рекомендуют сочетать ленточный бетонный фундамент под стены деревянного дома, а столбики внутри дома для создания «плавающего» пола.

А в последнее время стали популярны свайные фундаменты. Все просто покупаются готовые сваи заданного диаметра, они вкручиваются в грунт на один уровень.

После этого строится каркас для стен и пола. Этот вид фундамента идеально подходит для мест, где близко грунтовые воды или подвижный грунт, так как сваи можно заглублять на разную глубину и делать основание крепким и надежным.

Устройство однослойного пола

Выбор фундамент остается за вами. Опоры, сваи, грунт или бетонная поверхность на которую укладываю толстые брусья, обязательно покрывают слоем гидроизоляционного материала.

Брусья желательно покупать из хвойных пород деревьев. Как выше было сказано, все деревянные элементы обрабатываем специальными составами.

Лаги обычно укладывают поверх брусьев в местах расположения опор, главное соблюдать один уровень.

Расстояние между лагами следует выбирать 60-80 см, если у вас доска пола толщиной 4 см. и больше. А если толщина доски 3 см., то расстояние лучше всего выбирать 50-60 см.

На выставленные по одному уровню лаги настилаем дощатый пол. Первую доску кладем от стены на расстоянии 10-15 мм. Этот зазор следует обязательно оставить, для естественной вентиляции.

В последующем это отверстие закроется плинтусом. Для создания декоративной красоты, доски пола лучше укладывать параллельно лучам света из окна. Для крепления досок используем гвозди.

Гвозди приобретайте с учетом того, что их длина должна быть в два раза длиннее толщины досок. Забивайте гвозди под наклоном 30-45 градусов. Не забывайте шляпки утапливать.

Затем, когда все доски закреплены, все отверстия от шляпок, заделываем шпаклевкой по дереву. После того как шпаклевка просохнет, можно приступать к лакокрасочным работам. Монтаж плинтусов делают по всему периметру.

На двух стенках противоположных прибивают постоянный плинтус, а двух других противоположных у которых остались щели прибивают временный с зазором в 10 мм, от стены. За 2-3 недели, за счет естественной конвекции пол полностью просохнет, и временные плинтуса можно заменить, постоянными.

Как выше было сказано, такой вид пола применяют в не отапливаемых, маленьких домах. А зимой земля под домом промерзает и происходит деформация столбов, что непосредственно влияет на функциональность пола.

Чтобы максимально убрать этот эффект, пространство подпола засыпают шлаком, оставляя 4-6 см. до пола, для воздушной подушки.

Устройство двойного пола

Такой пол имеет структуру многослойного пирога. Конструкция брусьев и лаг остается, как выше было описано. Только в нижней части лаг набиваем бруски по всей длине и с двух сторон.

Эти бруски называют – черепные. Сверху этих брусков крепится черновой пол. Пол выполняют обычно из не обрезных досок толщиной 2-4 см. Все деревянные элементы обрабатываются обязательно специальными средствами. Доски следует крепить с минимальными зазорами.

После того как черновой пол полностью собран, на него укладывают пароизоляционный и гидроизоляционный материалы. Зачастую это полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

Но можно использовать и другие материалы, такие как пергаментная бумага, рубероид и современные мембранные пленки. Материал укладывают внахлест 10-15 см. и швы проклеивают строительным скотчем.

Затем поверх гидроизоляционного слоя кладут утеплитель. В прошлом активно применялись смеси: глина + опилки или глина + солома. Хорошо себя зарекомендовал керамзит, его не едят грызуны, он не теряет форму и объем.

Но в век высоких технологий рынок предлагает большой выбор материалов для утепления. Эковата, пенопласт, изолон, минвата, пенополистирол или пенополиуретан. Это не весь список, а только те, которые пользуются популярностью.

Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Основное отличие в цене и характеристиках. Выбор утеплителя зависит от вас. После того как вы купили утеплитель, уложите его между лагами.

Поверх утеплителя укладываем слой гидроизоляции, оставляем 3-5 см. до  нижнего края чистового пола, в качестве естественной вентиляции подпола.

Если вы предусматриваете наличие системы «теплого пола», то трубы или провода следует уложить поверх утеплителя. Их не следует накрывать слоем гидроизоляционного материала.

Поверх этого «пирога» укладываем чистовой пол. Шпунтовая доска – идеально подходит для обустройства чистового пола. Принцип сборки досок как у ламината, каждая последующая доска вставляется в паз предыдущей, а крепление происходит гвоздями под углом.

Если в первом методе мы говорили о вентиляционном зазоре, который располагается вдоль стен, то здесь мы поговорим о вентиляционном зазоре, который расположен в двух противоположных углах комнаты.

Эти зазоры могут иметь форму квадрата, окружности размером около 5 см. После того как пол застелен всеми досками, вентиляционные зазоры декорируют решетками.

Решетки необходимо вынести на 5 мм. выше уровня пола, чтобы жидкость не попадала в утеплитель. Шпунтовую доску, шлифуют и покрывают лаком. Поверх такого пола финишное покрытие можно не использовать. Но при желании можно постелить ковролин, линолеум, ламинат и другие.

Запомните, что и в цоколе следует оставлять вентиляционные отверстия. Они закрываются, только зимой.

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы устройства конструкции пола в деревянном доме. Надеюсь, наша статья поможет вам найти правильное решение и подход по обустройству пола.

Не стоит забывать и о том, что дерево – это натуральный материал, который требует уход и обработку специальными средствами.

Процесс настила пола требует внимательности, аккуратности и соблюдении инструкции. Работу по монтажу можно сделать своими руками.

Устройство деревянного пола своими руками: обзор 6-ти вариантов

Деревянное покрытие — это довольно старый метод обустройства полов. Но не смотря на это, он не теряет своей популярности по сегодняшний день. Меняется только технология изготовления, способы монтажа и используемые материалы. В остальном экологичность и практичность этого напольного покрытия вне конкуренции. Различное устройство деревянных полов позволяет использовать их в любых помещениях и на любом основании. Рассмотрим основные виды деревянных полов, их преимущества и особенности укладки.

Устройство деревянного пола приклеиваемого к основанию

Самый простой способ монтажа деревянного пола на основание – приклеивание. Этот метод хорош для частных домов, новостроек и других домостроений в которых не требуется поднимать или выравнивать основание. Устройство такого пола довольно просто. На бетонную стяжку наносится клей. Он не только пропитывает основание, но и является первым слоем гидроизоляции.

Вторым слоем идет полипропиленовая или полиэтиленовая пленка. Ее толщина должна быть не менее 1 см. Если пленка тоньше необходимо укладывать несколько слоев перекрывающих друг друга. С краев делается небольшой заход на стенки. Сверху пленка покрывается клеем, на который укладывается паркет. После чего пол вскрывается лаком или маслом.

Устройство деревянного пола приклеиваемого к основанию

Преимущества конструкции:

• наиболее дешевый вид укладки деревянных полов;
• минимальное поднятие основания, за счет малой конструкции уровень пола поднимается на толщину напольного покрытия;
• простота монтажа, такой способ укладки деревянного пола не требует особого мастерства;
• это подходящая конструкция для оборудования системы «теплых полов».

Особенности монтажа:

• такие полы требуют ровное и прочное основание, допускается отклонение в высоте в 3 мм на площади 2 м?;
• нежелательно приклеивать деревянное напольное покрытие на пол, покрытый выравнивающей смесью, это уменьшит надежность конструкции в случае не соблюдения технологии или несовместимости используемого клея с выравнивающей смесью.

Пол повышенной комфортабельности

Для придания деревянному полу звуко- и теплоизоляции существует метод приклеивания с улучшенной комфортабельностью. Чтобы напольное покрытие было более теплым и поглощало шумы, используют дополнительный слой из утеплителя. Его укладывают между напольным покрытием и полипропиленовой пленкой покрытой клеем. В качестве утеплителя можно использовать техническую пробку или изолон.

Устройство деревянного пола приклеиваемого к основанию, улучшенной комфортабельности

Преимущества конструкции:

• помимо достоинств описанных выше – дополнительная звуко- и теплоизоляция.

Особенности монтажа:

• утеплитель не способен выровнять некачественное основание, он повторяет контур всех вмятин, что может привести к деформации напольного покрытия;
• необходимо выбирать утеплитель способный выдержать нагрузки деревянного покрытия;
• цена напольного покрытия увеличится при использовании утеплителя.

Использование фанеры для выравнивания основания

В старых строениях часто приходится выравнивать основание перед настилом напольного покрытия. Не секрет что и новые постройки не гарантируют идеально ровное основание. Для устранения таких неровностей используют фанеру или панель OSB. В устройстве таких полов присутствуют описанные выше слои для полов по основанию и плюс слой фанеры.

Ее укладывают поверх клея на бетон, сверху наносится клей и укладывается напольное покрытие. Для большей прочности фанера прикручивается шурупами к основанию.

Устройство деревянного пола с использованием фанеры для выравнивания пола

Преимущества конструкции:

• этот метод дешевле по сравнению с использованием выравнивающих смесей;
• такое устройство полов позволяет сравнять высоту напольного покрытия в разных комнатах;
• возможность выравнивать основание с отклонением по высоте до 1см.

Особенности монтажа:

• толщина фанеры или панелей OSB не должна быть меньше толщины деревянного пола настилаемого сверху;
• настил производится на сухое основание;
• для лучшего сцепления фанеры с клеем ее поверхность перед использованием шлифуется и грунтуется.

Деревянный пол по лагам

Более сложное, чем остальные устройство деревянного пола по лагам необходимо в помещениях с отклонением по высоте более 1 см. Чаще всего такая конструкция используется в частных или старых домостроениях. В ее составе в дополнение к описанным слоям используют лаги, уложенные на основание. Для звукоизоляции под ними должна быть специальная подложка. Лаги крепятся при помощи шурупов к основанию. Фанера в данном варианте крепится шурупами к балкам. Теплоизоляционный материал укладывают между лагами.

Устройство деревянного пола по лагам

Преимущества конструкции:

• возможность оборудовать дополнительную теплоизоляцию пола;
• выравнивание основания имеющего существенные расхождения по высоте;
• конструкцию можно оборудовать сразу на бетонном основании без необходимости выравнивать его.

Особенности монтажа:

• использование такой конструкции значительно уменьшает высоту помещения;
• расстояние между соседними лагами не должно быть меньше 60 см;
• толщина фанеры или панели OSB укладываемой на лаги не должна быть менее 2,2 см.

Устройство «плавающего» деревянного пола

Конструкция пола «плавающим» методом устраивается из досок, постеленных на подложку. При этом нет прочного скрепления с основанием и стенами. Именно поэтому такой способ и назван «плавающим». Состоит он из гидроизоляции, уложенной на основание. Далее идет подложка, а затем напольное покрытие.

Устройство «плавающего» деревянного пола

Преимущества конструкции:

• такая технология устройства деревянных полов одна из самых простых и не требует особых навыков;
• метод настила полов без использования клея выходит на порядок дешевле;
• благодаря простому устройству укладка таких полов осуществляется за короткий срок.

Особенности монтажа:

• такой пол укладывается на ровное основание, допускается отклонение в 3 мм на 2 м;
• используемый утеплитель должен иметь высокую плотность, чтобы заглушать шум;
• на «плавающий» пол нежелательно ставить массивную мебель.

Пол с регулируемыми лагами

В конструкции пола по регулируемым лагам опорой для них выступают пластиковые болты-стойки. Благодаря вращению болта можно менять высоту установки лаг. В остальном устройство пола схоже с предыдущим вариантом.

Устройство деревянного пола с регулируемыми лагами

Преимущества конструкции:

• с помощью регулируемой конструкции можно выровнять существенные отклонения по высоте в основании, до 20 см;
• конструкция довольно легкая, ее выдержит любое перекрытие.

Особенности монтажа:

• чтобы впоследствии полы не скрипели необходимо тщательно очищать поверхность после всех работ и делать достаточно прочные соединения, чтобы они потом не расшатывались;
• если пол поднят на значительную высоту, желательно использовать теплоизоляционный материал, уложив его между лагами.

Такое разнообразие устройств деревянного пола позволяет подобрать необходимую конструкцию. Какая именно будет выбрана, зависит не только от предпочтения хозяина, но и от специфики объекта. А прочность и долговечность такого варианта напольного покрытия будет зависеть от соблюдения технологии укладки и правильности ухода за ним.

Настил деревянного пола своими руками

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно, если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит, исключены процессы гниения и разрушения.

Требования к полу

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.  К таким критериям смело можно отнести:

• Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
• Надежность и прочность деревянного покрытия.
• Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
• Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
• Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
• Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

• Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт. Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на наличие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки —  они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

• Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
• Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
• Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты, необходимо добавить к этому количеству 15%  про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

• Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
• «Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
• Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

• Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м.

• Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

• При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

• После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

• Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
• При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
• После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

• Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

• Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

• Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх всей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Цены на различные виды бруса

Брус

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки.

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот, загоняя саморезы под углом в край шипа.

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай», позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.  За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

• Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
• Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
• Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Цены на напольные покрытия

Напольные покрытия

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать. Этот процесс проводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев. Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

• Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
• На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
• После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
• После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Устройство деревянного пола: технология, фото, укладка

Содержание статьи

Пол — основа основ любого интерьера. От того, насколько пол качественный, красивый и экологичный, зависит во многом и атмосфера во всём доме. При слове «пол» большинство из нас представит чистые струганные доски и свежий запах сосны. Деревянные полы настилались в наших домах на протяжении веков. Не утратили они актуальности и сейчас.

Деревянные полы считаются классикой дизайна интерьеров, они экологичны, привлекательны внешне и невероятно красивы. Однако для того чтобы все эти достоинства деревянного пола нашли своё воплощение в конкретном доме, монтаж пола необходимо осуществлять по всем правилам, соблюдая специальную технологию. Если всё сделано правильно, материалы использованы качественные, а работы выполнены профессионально, деревянный пол будет служить вам не одно десятилетие.

Устройство деревянного пола — это проверенная временем и отработанная до мелочей технология. Она лишь варьируется в зависимости от того, на какую поверхность укладывается пол.

Сегодня деревянные полы используются практически во всех типах частных домов и даже в квартирах. От того, в каком здании планируется настилать деревянный пол, зависит и тип поверхности, служащей основанием для укладки пола: это может

• либо железобетонная плита,
• либо специальные столбики, установленные на грунт или бетонный слой.

В зависимости от того, на какую поверхность будут укладываться полы, зависит технология подготовки основания.

Технология подготовки основания для деревянного пола.

1. Если основанием для устройства деревянного пола служат бетонные перекрытия, то обычно их поверхность выравнивают с помощью цементной стяжки. Плита при этом должна быть сухая. На свежую бетонную поверхность можно укладывать пол не ранее, чем через три месяца после заливки.

Подготавливая основание для укладки пола на бетонных плитах, обязательно устройство гидро- и пароизоляционного слоя. Для этих целей может использоваться рубероид или полиэтиленовая плёнка. Швы между листами гидроизоляции должны быть заклеены скотчем или специальной мастикой. Если в помещениях, находящихся ниже пола, наблюдается повышенная влажность, желательно уложить два слоя изоляции. Не лишним будет также использование тепло- и звукоизоляционного материала. После подготовки основания настилается фанера или устанавливаются лаги, в зависимости от проекта.

2. Если основание для укладки пола представляет собой столбы, то на них также укладывают лаги, на которые в дальнейшем будет настилаться половая или паркетная доска. Сами столбики, как правило, делают из кирпича. Однако не следует использовать для этих целей силикатный кирпич или искусственный камень, так как эти материалы теряют прочность от воздействия влаги. Под столбики может быть подготовлен подстилающий слой из бетона, или они могут быть установлены непосредственно на грунт. Не следует устанавливать опорные столбики на неуплотнённый грунт, так как неизбежная в таком случае осадка грунта повлечёт за собой провисание пола.

После того, как подстилающий слой подготовлен, необходимо разметить места, где будут установлены столбики. Установленные столбики покрывают двумя слоями рубероида и специальными деревянными подкладками. Толщина подкладок может быть разной — за счёт них выравнивается поверхность лаг, укладываемых на столбики. Нижняя и боковая поверхность лаг, также как и сами подкладки должны быть обработаны антисептиком.

По уложенным и тщательно выровненным лагам настилается пол. Вместо лаг могут использоваться листы фанеры или ДСП. Основание из фанеры обязательно для настила паркетной клееной доски.

3. Всё большее распространение получает сегодня устройство сухих деревянных полов. Технология эта не новая, известная уже более 30 лет, но в настоящее время она обретает особую популярность. Это связано с тем, что полы на сухой стяжке имеют массу преимуществ перед полами на бетонной (мокрой) стяжке. К тому же такая технология позволяет обустроить отапливаемые деревянные полы.

В чём же суть технологии устройства сборного пола на сухой стяжке?

Плиты перекрытия покрываются толстым слоем сухой засыпки, на который укладывается прочный листовой материал — так называемая сухая стяжка. Для засыпки могут использоваться различные зернистые смеси: кремнезёмный и кварцевый песок, мелкозернистый шлак, отсев производства керамзита и т.д.

Такая технология может быть использована не только на плитных перекрытиях, но и для полов на лагах. Количество слоёв такого пола может быть разное, в зависимости от особенностей здания и требований к покрытию. Сегодня возможно монтировать полы на сухой стяжке, отвечающие всем самым жёстким современным требованиям качества и безопасности, благодаря тому, что для их устройства могут применяться комплексные системы материалов, разработанные ведущими производителям.

Достоинство полов на сухой стяжке.

Основные достоинства полов на сухой стяжке заключаются в том, что их монтаж осуществляется без мокрых процессов, он не требует много времени и может выполняться в любое время года. К тому же такие полы имеют отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Недостаток полов на сухой стяжке.

Главный недостаток пола на сухой стяжке — смертельная боязнь влаги. Поэтому особое внимание при монтаже пола на сухой стяжке следует уделить паровлагоизоляционному слою, который необходимо уложить на перекрытие под засыпку.

Вообще, подготовка основания для настилки деревянного пола — процесс достаточно трудоёмкий, требующий соблюдения многих условий. Этот этап работы влияет на конечный результат не меньше, чем укладка самого покрытия.

А из чего же настилают современные деревянные полы?

Тут может быть несколько вариантов. Для настилки деревянного пола используют половую доску, паркетную доску из массива, клееную паркетную доску и собственно паркет. Помимо того, что эти материалы позволяют создать дизайн в различном стиле, несколько отличается и технология их укладки.

Использование половой доски в устройстве деревянного пола.

Половая доска — это материал, используемый для дощатых полов, испокон века, это классика. Дощатые полы обладают некой благородной скромностью, которую они способны передать всему интерьеру. Отличие половой доски от других материалов состоит в том, что она имеет шпунт и паз только с двух сторон.

Длина половых досок, как правило, составляет от 2 до 6 метров, а толщина может быть разной — от 20-60 мм и толще. Паркетная доска из массива — материал, существенно отличающийся от половой доски. Она имеет паз и гребни со всех сторон, а размеры её значительно меньше: длина 0,5-2 метра, а толщина 18-25 мм.

Использование клееной паркетной доски в устройстве деревянного пола.

Если вы хотите, чтобы пол в вашем доме выглядел дорого и аристократично, но при этом желаете сэкономить некоторую сумму денег, обратите внимание на такой материал, как клееная паркетная доска.

Клееная паркетная доска имеет такие же габариты и внешний вид, как и доска из массива. Но клееная доска состоит из трёх слоёв, склеенных с помощью влагостойкого клея под большим давлением. Верхний слой клееной паркетной доски, как правило, изготавливается из дорогих пород дерева, а средний и нижний — из более дешёвых, но не менее качественных. Как правило, для этих целей используется сосна. Такой пол прост в эксплуатации, выгоден экономически и при этом выглядит дорого и стильно.

Использование паркета в устройстве деревянного пола.

Ну и, наконец, паркет — цельные тонкие планки небольшого размера, компонуя которые по-разному, можно добиваться поразительной красоты рисунка. Это настоящий аристократ среди всех материалов, используемых для настилки пола.

Однако, выбирая паркет, следует быть готовым к тому, что отношение к себе он также требует особое. Если подпольное пространство не превышает 30 см в высоту, можно обойтись одинарным настилом. В этом случае вдоль наружных стен необходимо устроить утепление с помощью создания утеплительного слоя толщиной 25-30 см. Если же подпольное пространство превышает 30 см, как правило, монтируют двойные утеплённые полы.

При настилке деревянного пола особое внимание следует уделить влажности материала. Доски должны быть тщательно подготовлены и хорошо просушены. Значение имеет также и влажность воздуха в помещении во время работ и в период эксплуатации — она не должна превышать 60%, в противном случае доски могут набухать и вспучиваться. Нежелательна также и слишком низкая влажность — 30-40%, в этом случае пол, усыхая, может покоробиться и растрескаться.

Деревянные полы настилают после того, как закончены все штукатурные работы в помещении. Укладывать деревянные полы вплотную к стене нельзя. Впитывая влагу, дерево увеличивается в объёме, что может послужить причиной вздутия. Во избежание этого между стеной и половым покрытием оставляют зазор 10-15 мм, который закрывается плинтусом.

Это лишь в общих чертах то, что следует знать, выбирая пол. Главное, с чем стоит определиться, это внешний вид пола и его стоимость. С внешним видом всё достаточно просто — он зависит от общего стиля интерьера вашего дома, от ваших вкусов и представлений об идеальном пространстве. А цена? Узнать точную цену вы можете, воспользовавшись услугой онлайн-заказа сметы на любом строительном сайте.

Рекомендуемые записи по теме:

как сделать своими руками черновые и чистовые полы, как правильно настелить на лаги, этапы укладки

Деревянный дом у большинства людей ассоциируется с уютом и гармонией с природой. Такое жилище обладает особой атмосферой, которая отличается естественным воздухообменом. Но дом из дерева нуждается в постоянном уходе. Например, особого внимания заслуживает конструкция пола.

Виды

Для деревянного дома лучше всего изготавливать пол из натурального дерева. Это связано с тем, что дерево обладает эстетичным внешним видом и благотворно влияет на здоровье человека. Деревянные напольные покрытия хорошо держат тепло и могут подчеркнуть любой интерьер.

На рынке строительных материалов можно найти множество вариантов оформления деревянного пола.

Приоритетными являются два вида:

• дощатый настил на грунт;
• закреплённые на лагах доски, которые зачастую держатся на винтовых сваях.

Получается, что в деревянном доме можно сделать деревянные или бетонные полы. При этом бетонные могут быть залиты самостоятельно. Главное, выровнять поверхность с помощью специального уровня.

Устройство деревянного пола состоит из нескольких слоев: черновой, утеплительный, чистовой и финальный слой. Нередко в частном доме устанавливают теплые полы, которые могут быть либо водяными, либо электрическими. Таким образом, система подогрева образует собой дополнительный слой.

Настилать полы можно из нескольких видов покрытий, отличающихся по типу сырья. Это могут быть доски из массива дерева, паркетные доски или клеёный паркет.

Материалы

Напольное покрытие в деревянном доме должно отвечать санитарно-гигиеническим, эксплуатационным и конструктивным нормам. Лучше всего для пола выбирать натуральные материалы, такие как доска, линолеум, ламинат, паркет и керамика (для укладки в санитарных зонах).

Доска из массива дерева имеет массу достоинств, главное из которых – эстетичный внешний вид. Кроме того, фанера обладает неплохими теплоизоляционными и звукопоглощающими качествами.

Деревянная поверхность отличается высокой прочностью и способностью выравнивания микроклимата в помещении.

Ламинат также изготавливается из натурального дерева, поэтому отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Поверхность ламинированной доски может имитировать любой материал, будь то камень или дерево.

Ламинат неприхотлив в уходе и достаточно устойчив к механическим воздействиям, но имеет ограниченный срок службы и не поддается реставрации.

В качестве натурального напольного покрытия нередко выступает паркет. Этот материал хорошо удерживает тепло и поглощает шумы. Паркет способен прослужить больше 20 лет, благодаря тому, что его можно реставрировать.

Главным минусом паркетной доски является высокая цена, что нередко становится препятствием для ее покупки.

Линолеум изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает ему высокую износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Он не боится воды, а потому его можно мыть различными средствами.

Основным достоинством линолеума является то, что его легко монтировать, главное, чтобы укладка производилась на идеально ровной поверхности.

Конструкции

Устройство деревянного пола может состоять из одного или нескольких слоев. Одинарное покрытие монтируется без использования лаг и не отличается низкой теплопроводностью. Для утепления дома лучше всего делать несколько слоев досок, которые обеспечат дополнительную гидроизоляцию.

Половые доски всегда настилаются на лаги, а они, в свою очередь, укладываются на основание из бетона или кирпича, столбы из металла или на землю. В редких случаях используется технология, подразумевающая замуровывание лаг в противостоящие стены. Это приводит к образованию широких пролетов, которые достаточно трудно перекрыть.

Лаги применяются только в тех случаях, когда стены жилища опираются на балки или настил опирается на столбы. Расстояние между лагами и балками не должно быть меньше 100 см.

Устройство деревянного пола на основание из бетона выглядит так же, как и монтаж покрытий в квартире, при котором задействуют перекрытия из железобетонных плит. Тяжелее всего монтировать напольное покрытие на цокольном этаже, так как подпольное помещение должно быть хорошо проветриваемым и сухим. От этого зависит надёжность и долговечность половой поверхности, особенно если строение находится в зоне высокого расположения грунтовых вод.

Пол в деревянном доме состоит из ОСБ-плит, на которые кладут слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Закрепляет конструкцию пароизоляционная пленка и чистовой настил. Чтобы в жилище обеспечивалась естественная циркуляция воздуха, между теплоизоляционным материалом и чистовой поверхностью должно оставаться расстояние 2 см. Для этой же цели в углах комнат просверливают отверстия в несколько сантиметров.

Делать утеплительный слой необходимо как у деревянного, так и у бетонного основания. Для максимального утепления нередко используют толстый изоляционный материал, который помещают между первым и вторым слоем двойного пола.

Как правильно сделать: пошаговое руководство

Для того, чтобы установить напольное покрытие своими руками, необходимо подобрать хорошую древесину. От породы дерева зависят эксплуатационные свойства и эстетический вид настила. Доска должна обладать ровной структурой, у которой должны отсутствовать какие-либо дефекты.

Чтобы приступить к работе, приобретаем все необходимое: доски, пенофол, строительный скотч, лаги или фанеру, саморезы и шуруповерт. Для монтажа чернового пола нужно запастись кирпичом, металлическими болтами, уголками, утеплителем и гидроизоляционным материалом. В любом случае, точное количество стройматериалов зависит от способа укладки и площади помещения.

Подготовительные работы должны начинаться с плотного закрепления лаг. Затем важно уделить должное внимание тепло- и гидроизоляции подполья. Чтобы подготовить основу, необходимо по всему периметру пространства удалить слой грунта. При этом его толщина должна иметь значение, которое позволит в дальнейшем выкопать углубление возле строения на 24 см ниже уровня земли. После этого поверх грунта посыпается слой щебня, смачивается водой, а затем насыпается песок.

На песчаной основе возводят кирпичные столбы, которые служат опорой лаг. Кирпичи кладутся на одном уровне по верхнему краю и крепятся с помощью цементного раствора. Чтобы проверить уровень, используют лазерное устройство или натянутую сетку. Каждая лага требует минимум два столба, поэтому важно правильно их распределить.

При подготовке основания нужно рассчитать расстояние между опорами. Для этого необходимо сопоставить размер доски и расчетный вес, который будет на нее давить. Произвести расчеты можно самостоятельно, а в случае затруднений всегда есть возможность обратиться за помощью в строительно-проектную организацию.

Подготовительные работы не понадобятся, если древесные панели будут монтироваться на межэтажные балки. Они нужны для того, чтобы усилить конструкцию. В этом случае можно сразу произвести настил и поверх него уложить рубероидные листы, которые послужат гидроизоляцией. После этого на плошки нужно установить лаги и закрепить их анкерами на столбах. Плошки необходимы для выведения грани в общую плоскость.

Если обустройство деревянного пола будет производиться на бетонное основание, то подготовительные работы займут немного времени. Это связано с тем, что конструкция уже готова к отделочным работам и на нее можно сразу крепить лаги. Для их монтажа нужно использовать шпильки диаметром 5-10 мм, имеющие внизу ограничение в виде гайки.

После тщательной подготовки основания можно начинать процесс укладки. Самостоятельно положить черновой пол можно либо с помощью лаг, либо с использованием балок перекрытия. Лаги необходимы для поднятия уровня полов, поэтому их монтаж не уместен в помещении с низким потолком. Важно заранее занести материал в помещение и несколько дней продержать его внутри, чтобы он акклиматизировался.

Пошаговая инструкция укладки досок:

• Берем две доски и располагаем их вдоль противоположных стен. Затем соединяем их капроновыми нитями, которые в дальнейшем будут служить в качестве ориентира для крепления оставшихся лаг. Свободное пространство между лагами нужно обшить утеплительным материалом.
• Если для монтажа приобретены толстые доски, то между лагами делаем расстояние 80 см. При использовании тонких досок это расстояние может быть уменьшено до 50-60 см.

• Выравниваем поверхность основания и регулируем высоту лаг с помощью ДСП-клиньев. Крепим их на саморезы или на длинные гвозди.
• Если лаги крепятся на бетонную конструкцию, то нужно использовать дюбеля или анкеры. При этом важно обработать материалы антисептическим средством.
• Стелим и укрепляем доски. Первый ряд нужно настелить с отступом в 1,5 см от стен. При этом предварительно высверливаем отверстия под саморезы.
• На каждый лаг кладем дощатые листы и закрепляем их. Чтобы заделать трещины и щели, берем скобы, соединяем их между собой и закрепляем гвоздями.

Изготовление пола на основании из ДВП или ДСП отличается повышенной прочностью и надёжностью. Эти материалы устойчивы к внешним воздействиям и не поддаются деформации. Кроме этого, их установка позволяет поднять уровень конструкции.

Чтобы сделать напольное покрытие максимально ровным, нужно воспользоваться маяками. Для их установки все пространство делится на квадраты по 35 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Чтобы избежать провисания лагов, нужно сделать ДСП-подложки, предварительно смазанные клеем. Клеевая пропитка позволяет избежать треска. Между слоями обязательно нужно сделать прослойку из влагозащитной пленки.

Чистовая отделка своими руками легче всего происходит с применением шпунтованных досок. Они легко соединяются между собой, что значительно упрощает задачу. Подгон досок производится с помощью киянки. Если для закрепления шпунтованных листов к лагам используются длинные гвозди, то вбивать их нужно под небольшим углом. При этом шляпка должна полностью погрузиться в древесину.

По окончании работ чистовой пол необходимо отшлифовать и покрыть лакокрасочным средством.

Советы и рекомендации

Нередко владельцы частного дома сталкиваются с проблемой низких потолков. Для увеличения пространства не всегда возможно поднять потолок, иногда проще опустить поверхность пола. Для этого проще всего сначала удалить лаги, а затем соорудить новую конструкцию. В таком случае лаги устанавливаются сразу на фундамент.

Существует второй способ опускания напольной поверхности. Он требует полного удаления балок. Не стоит при этом делать глубину ниже края фундаментной опоры, иначе здание может обрушиться. Достигнув желаемой глубины, нужно укрепить конструкцию и утеплить ее.

По истечении времени любое напольное покрытие деформируется под влиянием различных факторов. По этой причине возникает необходимость его реставрации. В зависимости от характера поломки процесс восстановления конструкции может отнимать разное количество времени и сил.

Например, если скрипят половицы, то напротив лаг нужно просверлить отверстия и залить их цементным раствором. После того, как цемент застынет, в отверстие как можно глубже вбивается деревянная пробка, обильно смазанная клеем. Выпирающую часть спиливают и зачищают.

Иногда дефекты пола могут потребовать частичную или полную замену половиц. Строительство новой конструкции требует огромных усилий и средств, тогда как замена нескольких половиц потребует лишь подбор идеально подходящих досок.

Чтобы заменить испорченный шпунтованный лист, необходимо спилить шуруп, а уже потом аккуратно его удалить.

Заделать зазоры можно с помощью специальной шпаклёвки. Когда она высохнет, поверхность пола желательно выкрасить водоэмульсионной краской.

В деревянном доме зачастую есть смысл сделать теплый пол. Это может быть водяное отопление или электрическая проводка. В любом случае, толщина напольного покрытия должна быть 2,5-3 см. Для финальной отделки можно использовать плитку, ламинированный паркет или линолеум.

Несколько советов по ремонту пола:

• Если после укладки доски планируется покрыть лаком, то для начала их нужно тщательно отшлифовать, а после обработать жидким мылом. Покрывать поверхность нужно, двигаясь параллельно волокнам дерева.
• Подгоняя и раскраивая материал, лучше всего пронумеровать деревянные элементы, чтобы в дальнейшем не искать, где чье место.
• Если в качестве основания заливается бетон, то работы по монтажу фанеры или досок производятся не раньше, чем через месяц. За это время бетон застывает и становится достаточно прочным.
• Уровень финишного покрытия в душевой должен быть немного ниже, чем отметка пола на этаже. Желательно, чтобы напольная конструкция имела уклон в сторону трапа, который выходит в канализацию.

А в следующем видео вы можете увидеть ошибку при утеплении пола в доме.

Деревянный пол в квартире своими руками: устройство, материалы

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Содержание статьи

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Лаги

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она  придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой».  Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Порядок работы такой:

1. Установили опорную доску, закрепили.
2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
6. Вкручиваем саморез.
7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

   Укладка деревянного пола в квартире

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

• Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
• Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
• На лагах полосы Вибростек-М.
• Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
• Доска толщиной 32 мм.
• После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

• пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
• отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
• спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
• непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
• рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
• двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
• пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

• при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
• при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

• полностью снимают почвенно-растительный слой;
• после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
• освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
• засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
• затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

• в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Утепленный вариант пола по грунту

• Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
• Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
• Сверху настилают рубероид.
• Потом ДВП толщиной 3 см.
• Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

• параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
• параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
• перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

• трамбовка грунта;
• устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
• укладка на дно арматурной сетки;
• сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
• потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

• Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
• Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
• Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
• Перекрывают пароизоляционным материалом.
• Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Пиломатериал для каркаса, также известный как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойной стойкой, коллекторов, стропильных ферм и перекрытий пола и т. Д., А также в строительстве деревянных каркасов) . Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные типы древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркасов, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Пиломатериалы Standard SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:

• Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов. Эта древесина фрезеруется из хвойных пород (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает значительную трансформацию в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
• Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
• Пиломатериал с шиповым соединением (также известный как сращенный и склеенный по концам) изготавливается из коротких, сухих деревянных брусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для Plyscrapers «и т.д. — (см. ниже).

T Реальные размеры светлого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянный источник путаницы среди строителей дома своими руками — это размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2×4 дюйма на самом деле равен 1.5 «x 3,5» , 2×6 фактически составляет 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 «, на самом деле будет 1,5», а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 «меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, указанных на как «грубые» пиломатериалы или «необработанные пиломатериалы», поскольку они неостроганные.

Вот еще одна сбивающая с толку аномалия при выборе древесины для каркаса. Древесина стандарта Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но в Северной Америке ее редко называют пиломатериалом CLS.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Известно, что этот вид древесины обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории имеют похожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Конструкционная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Тем не менее, он имеет много технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, выбирайте конструкционные изделия из дерева, когда это возможно, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе конструкционной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски нужно будет отрегулировать, а другие побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой стенкой, вы обязательно получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия, вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий через сплошные балки пола, как в изображение ниже.

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламстоком, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Так как клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но находит все большее применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, был построен в 1963 году с самыми большими в мире арками из клееного ламината, которые охватывают 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток с меньшими затратами, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изгибами из клееного бруса из желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральной прочной древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и ее естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для защиты от обледенения дорог, делают ее идеальной для этих целей, особенно в зонах холодного климата.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое в мире здание с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти пределы, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины из поперечно-клееного бруса ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт древесины обладает отличными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это, конечно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготовлена ​​из тонких листов шпона , скрепленных вместе фенолформальдегидными клеями, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, в результате получается очень стабильный и прочный конечный продукт, который обладает высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при работе со всеми конструктивными изделиями из дерева в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и кондиционерами в домах могут гнить стены узнать больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите , какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут изготавливаться из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он прочный материал, не требующий вредных клеев. МДФ молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой с нулевым содержанием летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

• Плюсы деревянного сайдинга: Придает классической традиционной отделке сайдингу дома. Безусловно, при использовании сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве образуется очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
• Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
• Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
• Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенные деревянные сайдинги, качество которых невозможно сопоставить с лестницей с помощью щетки.На обе стороны наносится несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто отрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Компания с хорошей репутацией предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

Деревянная мебель

Независимо от того, какая древесина используется, мебель для использования внутри дома в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о лучших вариантах древесины для каркаса домов , узнаете больше о каркасном дереве для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебельная доска из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции деревянных каркасов или даже узнайте о красивой Shou sugi ban обшивки из карбонизированного дерева здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Строительство деревянных полов | Видео

Мы уже поделились 2 причинами, по которым вы должны выбрать роскошную дизельную Entegra. Оба составляли прочный фундамент, который мы строим для поддержки вашего тренера; фундамент, который мы считаем лучшим. Фактически, Entegra — это самый тихий и управляемый автобус на рынке на сегодняшний день. Период. И третья причина, еще один основополагающий компонент, способствует тому, чтобы Entegra Coach была лучшей.

Почему? Строим на деревянном полу

Основными причинами, по которым мы используем дерево, является его естественная прочность и способность поглощать вибрацию.Многие из наших конкурентов будут использовать стальной или алюминиевый пол, рекламируя его прочность. И да, металл очень прочный. Но серьезным недостатком строительства из листа металла является то, что он является естественным проводником. Одна из наших любимых аналогий — камертон. Сделайте камертон из дерева и попробуйте настроить пианино… это будет невозможно. Это потому, что вибрация от удара вилкой немедленно рассеивается в дереве, а металл будет звенеть и звенеть. Вибрация не только проходит через металл, она резонирует.Не так с деревом. Таким образом, весь дорожный шум во время долгой поездки, выбоины на проселочной дороге и лежачие полицейские в кемпинге заглушены полом.

Кто-то скажет, что дерево не является долговечным материалом. Сухая гниль, насекомые, твари, влага… им всем подвержена древесина. Наша задача состоит в том, чтобы сравнить структуру вашего дома со структурой Entegra Coach. Ваш дом построен на деревянном каркасе. Пока он построен, он подвергается воздействию элементов. Дождь, палящее солнце, насекомые; все они получают возможность взаимодействовать с деревянным каркасом.Затем его прикрывают, оставляя одну делать свою работу более 100 лет. Этажи Entegra Coach построены в контролируемой среде. Их не строят за пределами площадки и не привозят на открытом трейлере. Их не строят, а потом хранят снаружи. Они собираются по одному на нашем специализированном производственном предприятии, а затем сразу же устанавливаются на шасси. Их открытые стороны покрываются влагоотталкивающими материалами снизу и по бокам, а сверху укладывается плитка вручную. Таким образом, наши владельцы получают все звукоизоляционные свойства древесины, а также необходимую им прочность и жесткость.

Наш деревянный пол — ключевой компонент фундамента кареты. Шасси Spartan обеспечивает роскошную езду и превосходное управление. Рама X-Bridge ™ добавляет жесткости, позволяя первоклассной подвеске выполнять свою работу наиболее эффективно. Любая оставшаяся вибрация затем рассеивается на деревянном полу, благодаря чему поездка остается самой тихой в отрасли. Это дополнительно защитит ваше внутреннее оборудование, бытовую технику и гаджеты. Таким образом, это не только улучшает впечатления от путешествия, но и помогает защитить ваш автобус в долгосрочной перспективе.Выбрав Entegra, вы не будете разочарованы.

Дополнительные ресурсы:

Наши автодома — это самые тихие и лучшие туристические автобусы на рынке на сегодняшний день. Мы знаем это, потому что владельцы Entegra Coach все время говорят нам, насколько им нравится поездка. Узнайте 5 других причин, почему вам следует выбрать роскошный дизельный толкач от Entegra.

Engineered Wood Flooring Дубай, Абу-Даби и ОАЭ

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Паркет из инженерной древесины стал популярной альтернативой традиционным полам из массивной древесины и является идеальным напольным покрытием для коридоров, гостиных и спален.

Изготовленный из трех слоев прессованной древесины и отделанный верхним слоем натурального шпона из массивной древесины, паркет из инженерной древесины выглядит как пол из натурального дерева с повышенной прочностью.

Простая установка благодаря запатентованному профилю Uni-click, наши серии паркетных полов Swiss Hardwoods и Quickstep могут использоваться в самых разных комнатах и ​​могут укладываться на бетон в качестве конструкции «плавающего пола», что означает отсутствие клея или гвоздей. обязательны и отсутствие неприглядных зазоров между досками.

Оба наших производителя, Swiss Hardwoods и Quickstep, являются членами Лесного попечительского совета (FSC) и Программы одобрения лесной сертификации (PEFC), гарантируя, что все наши инженерные деревянные полы поступают из сертифицированных и экологически управляемых лесов.

Floorworld LLC — один из ведущих поставщиков деревянных и паркетных полов и услуг в Дубае, Абу-Даби и в ОАЭ для жилых и коммерческих помещений.Мы являемся пионерами в производстве паркетных полов в Дубае и ОАЭ, предлагая вам самый широкий ассортимент продукции, отвечающей вашим требованиям. С нашей профессиональной командой мы способны понять индивидуальные требования каждого клиента и каждого проекта, предлагая нашим клиентам самые надежные и универсальные продукты с хорошим соотношением цены и качества.

Строительство деревянных полов

Несомненно, одна из лучших форм напольных покрытий, доступных сегодня, — это полы из инженерной древесины.Паркет из инженерной древесины начинается с создания трех слоев дерева, прижатых друг к другу под разными углами. Этот процесс известен как «наслоение», и он помогает сделать пол более прочным и стабильным, чтобы бороться с расширением и сжатием, которые обычно происходят с полом из цельной древесины, и контролировать его.

Наш инженерный деревянный пол на 100% состоит из высококачественной древесины. Верхний слой инженерного деревянного пола — это отделочный слой, обычно сделанный из дуба, ореха и других твердых пород древесины толщиной 2 мм, 3 мм и 4 мм, что позволяет повторно шлифовать и обрабатывать верхний слой много раз в течение его срока службы. .Два нижних слоя обычно — это древесина тополя или березы.

Установка деревянных полов

Паркет из инженерной древесины, в отличие от массивной древесины, может использоваться в самых разных областях. Его можно укладывать поверх бетона в качестве конструкции плавающего пола, что означает, что пол не прибивается или не приклеивается к основному полу. Наши паркетные полы от Swiss Hardwood до Quickstep предлагают легкую и быструю установку, что означает отсутствие необходимости в использовании клея или гвоздей.

Преимущества деревянных полов

• Инженерные деревянные полы экономичны и стоят от 135 дирхамов за квадратный метр.
• Благодаря своей конструкции он идеально подходит для домов, подверженных перепадам температуры и влажности.
• Легкость установки благодаря системе щелчковой установки, а ее стабильность позволяет устанавливать большие размеры.
• Его можно обработать маслом, например Rubio Monocoat, чтобы защитить его от повседневного использования и облегчить ремонт в случае появления царапин.

APA — Ассоциация инженерной древесины

APA Rated Sturd-I-Floor (также известный как «Одинарный пол») — это комбинированный продукт, предназначенный для создания однослойного пола под ковром и подкладкой. Когда используются другие отделочные материалы для пола, строители часто устанавливают на черновой пол отдельный слой фанеры из фанеры.

Rated Sturd-I-Floor® по сравнению с номинальной обшивкой: в чем разница?

«Обшивка» — это общий термин для фанеры или панелей OSB, которые используются для строительства крыш, полов и стен.Но различия между Rated Sheathing и Rated Sturd-I-Floor® могут быть неясными, особенно когда они используются схожими или даже взаимозаменяемыми. Rated Sheathing относится к OSB и фанерным панелям, которые подходят для применения на крышах, стенах и черновых полах, в то время как панели Rated Sturd-I-Floor — это специальные панели, предназначенные для одноэтажных конструкций.

Что такое Sturd-I-Floor?

Sturd-I-Floor — комбинированный черновой пол-подложка из OSB или фанеры.Эти панели имеют встроенную подкладку, которая позволяет использовать только Sturd-I-Floor под определенным финишным полом, особенно ковровым покрытием и подкладкой. Эта однослойная конструкция представляет собой экономичное и экономящее время решение, которое особенно хорошо работает в многоквартирных домах, потому что Sturd-I-Floor работает тише под ногами при установке с использованием системы клееных полов APA.

В то время как Sturd-I-Floor изготавливается как комбинированная основа-подложка, которую можно использовать без дополнительного слоя под ковром и подкладкой, для некоторых отделочных полов, таких как виниловая или керамическая плитка, также требуется добавление подкладки поверх Sturd- I-этаж .

Что такое оболочка с рейтингом APA?

Панели APA Rated Sheathing — универсальная рабочая лошадка для строительства, предназначенная для кровли, стен и чернового пола. Как и Sturd-I-Floor, номинальная обшивка может быть фанерой или OSB. При использовании в качестве чернового пола «Номинальная обшивка» обычно требует установки дополнительного слоя подстилки поверх нее, прежде чем можно будет укладывать чистовой пол. Требования к основанию различаются в зависимости от отделочного покрытия.

Что такое подложка?

Подложка — это особый сорт фанеры APA, которая крепится поверх чернового пола, чтобы обеспечить прочный и прочный слой под финишным полом.Специальная конструкция лицевой поверхности и внутреннего слоя подкладки устойчиво к вмятинам и проколам от сосредоточенных нагрузок. Подложку рекомендуется использовать с номинальной обшивкой, но ее можно пропустить, если в системе пола используется Sturd-I-Floor под ковром и подушкой.

Основные рекомендации по конструкции пола

Отделка полов

Тип отделочного пола, который вы планируете укладывать, может помочь вам в выборе правильного чернового пола. Номинальная обшивка или Sturd-I-Floor могут использоваться с подложкой для винила, керамической плитки или полностью приклеенного ковра.Подложка не является обязательной для облицовки номинальной обшивкой или пола из твердых пород дерева, если используется древесина твердых пород. При использовании ковролина и подкладки лучшим вариантом является Sturd-I-Floor, позволяющий полностью отказаться от установки подкладки.

Подложка может иметь твердую, отшлифованную или полностью отшлифованную поверхность; его выбор зависит от отделки напольного покрытия. Например, в качестве основы для упругих напольных покрытий рекомендуется подложка с отшлифованной поверхностью.

Визуальное сравнение типовых конструкций пола:

Приложение Sturd-I-Floor

Sturd-I-Floor разработан для использования с системой клееных полов APA, в которой в дополнение к гвоздям используется клей для устранения скрипов и выскакивания гвоздей, а также для увеличения жесткости пола.Sturd-I-Floor может быть изготовлен с квадратными краями или краями с гребнем и пазом. Поскольку использование панелей с пазом и гребнем устраняет необходимость в установке блокировки вдоль длинных краев панели, конструкция пола перемещается быстрее. Компоненты системы специально разработаны для укладки ковров и подушек, чтобы поддерживать уровень шума на полу, что делает Sturd-I-Floor идеальным решением для многоквартирных домов.

Расстояние между балками и номинальные пролеты

Номинальный пролет — это максимальное рекомендованное межцентровое расстояние в дюймах от опор, например двутавровых балок, к которым будут прикрепляться панели.Наиболее распространенные рейтинги пролета для Sturd-I-Floor: 20 oc (по центру), 24 oc и 48 oc.

Из-за большого разнообразия применений номинальной оболочки у него другая система номинальных пролетов. Первое число номинальной обшивки — это максимальный пролет в дюймах для крыш, а второе число — максимальный пролет по центру для чернового пола. Наиболее распространенные значения пролета для номинальной оболочки — 24/0, 24/16, 32/16, 40/20 и 48/24.

Для получения дополнительной информации

Чтобы узнать больше о строительных требованиях к перекрытиям и конкретном использовании продуктов с рейтингом APA, а также о системе клееных полов APA, обратитесь к разделу «Конструкция пола» в Руководстве по проектированию деревянных конструкций .Sturd-I-Floor может также использоваться для других целей, например, крыш; такое использование Sturd-I-Floor рассматривается в разделе «Конструкция крыши» Руководства по проектированию деревянных конструкций . Для получения общей информации о конструкционных изделиях из дерева, их характеристиках и сферах применения обращайтесь к специалистам службы поддержки APA.

Глина для печи состав: Глина для кладки печей — подбор и использование в растворах

Глина для кладки печей — подбор и использование в растворах

Качественная глина для кладки печей – одно из самых важных условий надежности и долговечности будущего отопительного сооружения, Глина может быть приобретена в специализированном магазине или добыта собственноручно. Но в любом случае необходимо не только уметь ее правильно подобрать, но и соответствующим образом подготовить к кладочным работам.

Существует немалое количество различных сортов глин, и далеко не каждый из них подойдет для кладки печи. Поэтому и стоит разобраться в том, из чего состоит это вещество, какими качествами оно должно обладать, чтобы его можно было применить для строительных работ такого рода.

Что из себя представляет глина?

Казалось бы, смешной вопрос — каждому из нас это природное ископаемое известно с детства. Тем не менее, далеко не все знают компонентный состав глины и ее специфические свойства,применяемые в строительной практике.

Состав глины

Минеральные составляющие глины могут по своему процентному составу существенно различаться, но во всех ее типах обязательно присутствуют вещества из таких групп, как монтмориллониты и каолиниты или другие слоистые алюмосиликаты. Этот вид природного материала содержит в себе различные примеси в виде песчаных и карбонатных частиц, но основной его состав — это оксид алюминия – до 39%, каолинит – порядка 47% и вода 14%.

Во многом состав глины зависит от способа и места ее образования. Так, выделяются остаточные и осадочные глины.

• Остаточные глины образуются при выветривании горных непластичных пород и преобразования их в пластичные каолины.
• Осадочные глины формируются в результате переноса выветриваемых природных продуктов и оседания их в определенном месте. Это могут быть глины, образовавшиеся на океаническом, морском или речном дне, а также на континентальной части. Морские породы разделяются, в свою очередь, на прибрежные, лагунные и шельфовые.

Глина не является редким минеральным веществом, и достаточно широко распространена по планете. Найти ее можно практически повсеместно, поэтому глину никак нельзя назвать дорогостоящим материалом.

Основные свойства глины

Глина представляет собой микрозернистое вещество, и независимо от места ее образования, она отличается своими характеристиками от других природных ископаемых. Благодаря своим свойствам она может быть использована не только в строительстве, но и в других областях жизнедеятельности человека.

• Глина быстро впитывает влагу и под ее воздействием разбухает, при этом приобретая водостойкость, то есть способность не пропускать воду.
• Вторым, не менее важным положительным качеством минерала является его пластичность, благодаря которой он может принимать любые формы.
• При высыхании глина приобретает высокую прочность. Благодаря этому качеству и водонепроницаемости, ее часто используют для обустройства полов в подвалах или устройства «замков» вокруг, например, колодцев или фундамента дома.
• Кроме этого, очень немаловажными качествами этого материала являются высокая адгезия раствора и его газоплотность.

В зависимости от пропорций ингредиентов в составе глины, она может иметь разную степень жирности. А точнее сказать – она бывает тощей, нормальной жирности и очень жирной.

Глина для печной кладки

Глину для печной кладки, уже в очищенном и измельченном виде можно приобрести в специализированном магазине, и использовать для приготовления раствора. При этом нужно учитывать, что для кладки всего ста кирпичей, имеющих стандартный размер 250×120×65 мм и положенных плашмя или на «постель», будет необходимо 20 литров раствора, который помещается в двух ведрах.

На возведение же всей печи, в зависимости от ее размера и модели, может потребоваться от 550 до 2500 штук кирпичей, не учитывая кладки дымоходной трубы и устройства фундамента. Поэтому, подсчитав расходы на необходимое количество всех материалов, вполне можно задуматься о том, чтобы сэкономить хотя бы на глине и песке для раствора, тем более, что их можно найти буквально под ногами, выехав загород.

Если будет решено провести этот несложный процесс подготовки таких материалов самостоятельно, то непременно возникнут некоторые вопросы:

• Где можно накопать глину и найти песок, тем самым сэкономив достаточно значимую сумму?
• Как можно определить качество материала и его пригодность для печного раствора?
• Как правильно составить раствор, исходя из той жирности глины, которую удалось найти?
• Как подготовить составляющие для раствора?
• Как сделать правильный замес?
• Какие компоненты необходимы для раствора, кроме глины?

На эти вопросы вполне можно найти несложные ответы. И начать стоит по порядку.

Как найти и подобрать глину?

Глину обычно несложно найти недалеко от любого загородного участка. Пласты этого полезного ископаемого залегают не слишком глубоко, но каждый из них может иметь разный состав. Подобные слои хорошо можно рассмотреть на крутых берегах рек или моря, а также на карьерных разработках. Именно там можно заметить, что многочисленные пласты имеют разные оттенки и плотность.

Следует отметить, что даже в одном месте каждый из слоев, в зависимости от состава, может иметь разную жирность, поэтому, подбирая нужный материал, рекомендуется взять пробы из нескольких слоев. При этом следует учитывать то, что чем выше пласт залегает к поверхности, тем глина жирнее. Поэтому имеет смысл сразу же проводить проверку средних слоев, так как в них минерал должен иметь наиболее оптимальную жирность.

В нижних пластах обычно залегает тощая глина, и если накопать ее, то раствор придется «зажирнять», добавляя в него очень жирную глину. Гораздо проще подкорректировать очень жирный состав – его можно довести до нормального состояния, добавив песок.

Растворы с использованием нормальной по жирности глины имеют хорошую пластичность, так как в ней соблюден баланс составляющих ее веществ. При высыхании кладки, эти смеси практически не растрескиваются и не дают усадки. Ну и еще, что также очень важно – с ними намного проще работать.

Жирные растворы во влажном виде очень пластичны, и с ними тоже удобно работать, но при испарении из них влаги, они начинают растрескиваются и рассыпаются крупными фрагментами. Поэтому такая глина не придаст кладке надежности и долговечности.

Тощие породы глины использовать для печных растворов не рекомендуется, они не пластичны и не дают кладке крепости.

Видео: Опытный печник делится секретами добычи качественной глины

Определение жирности глины опытным путем

Если глина добывается самостоятельно, то ее жирность можно определить сразу же на месте проведения раскопок. Для этого нужно взять в руку горсть минерала, немного смочить его водой и размять до однородного состояния. Органолептически, на ощупь можно почувствовать, насколько жирность глины высока. Если она становится липкой и пластичной, как пластилин, то это жирная порода. Тощая же глина, смятая в комок и смоченная водой, будет все равно рассыпаться. Этот вариант материала придется «зажирнять».

Существует несколько более точных проверочных испытаний жирности этого материала, и ими нужно обязательно воспользоваться, чтобы отобрать оптимальный вариант глины.

Первый способ

Необходимо взять порядка 0,5 кг глины, которая разбавляется 100÷130 мл. воды. Масса перемешивается до однородного состояния. Лучше эту процедуру проводить вручную, чтобы, как говорится, осязательно прочувствовать однородность состава, который в завершение замешивания не должен прилипать к рукам и иметь консистенцию пластилина.

Из получившейся массы нужно скатать два шарика, имеющих диаметр 40÷50 мм. Один из них остается целым, другой – сминается в лепешку. Эти опытные образцы оставляют сохнуть на два÷три дня при комнатной температуре.

Если после высыхания на подготовленных деталях появятся трещины — это говорит о том, что глина очень жирная, и в нее нужно при замешивании раствора добавить немного больше песка, чем указано в рецептуре.

Если трещины незначительны, а шарик, брошенный на стол с высоты 800÷1000 мм, не раскололся на части, то глина имеет нормальную жирность, такой сорт отлично подходит для кладочного раствора.

Второй способ

Для проверки глины вторым способом потребуется 2÷2,5 кг глины, которую разминают с помощью веселки, добавляя воду. Довести массу нужно до консистенции пластилина, и если она все равно продолжает прилипать к деревянной веселке, значит, глина очень жирная. При замешивании раствора в него добавляют больше песка, чем требуется согласно рецепту.

Глина, имеющая нормальную жирность, остается на веселке отдельными сгустками, но не прилипает к ней полностью.

Третий способ

Этот способ проверить глину на жирность считается самым точным. Чтобы провести испытание, берется 0,5 кг глины, которую замешивают с водой до состояния густого теста. Далее, из получившейся массы скатывается шарик, диаметром в 40÷50 мм. Затем, шарик сжимается между двумя гладкими дощечками до появления на глине трещин. В этом случае, жирность определяется толщиной лепешки и виду появившихся трещин.

• Если глина имеет низкую жирность или тощая, то даже при небольшом сжатии шарик рассыплется на части.
• Если глина очень жирная, то при сжатии на половину первоначального диаметра, образуются узкие трещины.
• Если при сжатии шарика на ⅓ от его первоначального диаметра, на глине появятся трещины, то она имеет нормальную жирность, и хорошо подойдет для кладочных работ.

На данном рисунке можно увидеть способы проверки глины на жирность:

1 — Определение пластичности минерала:

а)  тощая глина с малой пластичностью;

б)  нормальная глина имеет среднюю пластичность;

в) жирная глина, пластичность высокая.

2 — Определение пластичности с помощью способа «шарик»:

а) шарик из тощей глины сжимается 1/5÷1/4 диаметра;

б) шарик из глины нормальной жирности сжимается до ½ от его первоначального размера.

3 — Определение жирности способом «жгутик»:

слева метод растягивания на разрыв –

а) тощая;

б) нормальная;

в) жирная.

4 — Справа — способ сгибание вокруг скалки:

а) тощая;

б) нормальная;

в) жирная.

В ходе проведения испытаний, можно сразу же корректировать получающуюся массу, добавляя в тощий раствор жирную глину, а в жирную смесь – песок. Если корректировка будет происходить на маленьких порциях, то пропорции стоит сразу же записывать, а затем, выбрав лучший вариант, использовать данные для замеса большого количества материала для кладочных работ.

Очистка глины 

Проведя экспериментальные мероприятия и оставив глиняные элементы сохнуть, можно переходить к очистке глины от гальки, корней растений и других вкраплений, которые будут мешать нормальной работе и снизят качества швов кладки.

Очистка глины может проходить двумя способами:

1. Измельчение и просеивание глины через металлическое сито, которое должно иметь ячейки размером не более 3 мм. Сухая глина плохо измельчается, поэтому весь процесс займет достаточно много времени.

2. Если выбран другой способ очистки — «мокрый», то перед его проведением глину нужно замочить и дождаться пока она разбухнет и станет мягкой. Затем, получившийся раствор протирается через сито с объемной сеткой-рабицей с ячейками в 3 мм, через которую удобно протирать глиняный раствор средней густоты.

Замачивание глины

Прежде чем приступить к очистке «мокрым» способом, глину нужно замочить. Следует сразу отметить, что и очищенная сухим способом глина замачивается точно таким же образом перед замешиванием раствора.

Сухая очищенная или неочищенная глина засыпается в емкость. Обычно для этого используют старые ванны или делают деревянные короба, затем оббивая их металлическими кровельными листами. Чтобы глина хорошо промокала, и ее легче было перемешивать, она засыпается слоями в 120÷150 мм, каждый из которых проливается водой и перемешивается. Верхний слой заливается водой так, чтобы она покрывала перемешанную глину.

Замоченную глину оставляют в таком виде набухать на период от 14 часов до суток. На протяжении этого времени ее можно периодически перемешивать с помощью лопаты, при необходимости добавляя воды.

Затем, вся масса перемешивается, в нее добавляется вода, и она снова оставляется на 14÷24 часа. По истечении этого срока состав еще раз перемешивается, и если он приготовлен из протертой глины, то может сразу применяться для приготовления кладочного раствора. Если же была замочена неочищенная глина, ее пропускают через сито в подготовленную для этого емкость.

Шамотная глина

Для некоторых отделов печи, о которых будет сказано ниже, для кладки используется шамотная глина. Эту глину в готовом виде вряд ли получится отыскать самостоятельно, так как она производится по специальной технологии, состоящей из нескольких этапов:

• Обычную замоченную глину, обогащенную различными добавками, формуют в брикеты и высушивают.
• Далее, идет этап обжига – этот процесс проходит при температуре 1200÷1500˚С.
• Обожженные брикеты измельчают до состояния муки для получения шамотной глины, и до грубозернистой фракции — для получения песка.

Благодаря тому, что шамотный материал подвергается высокотемпературному обжигу, он является огнеупорным и способным выдерживать температуры свыше 1800˚С.

Шамотная глина имеет в своем составе высокодисперсные гидроалюмосиликаты. В процессе изготовления этот материал, благодаря спеканию и обжигу, приобретает следующие характеристики:

• Гигроскопичность составляет в среднем не более 7,8% от всего объема глины.
• Содержание влажности — не выше 5%.
• Огнеупорность доходит до 1530÷1830˚С.
• Размер фракции от 0,005÷0,01 мм.

Особые качества шамотной глины придают раствору на ее основе высокую пластичность, а при высыхании он приобретает прочность камня.

Изготовление раствора из этого материала не вызовет затруднений, так как он в сухом состоянии является, по сути, обычной глиной, но уже измельченной и очищенной. Поэтому с такой глиной приятно работать, а процесс замешивания состоит из следующих этапов:

• Глиняный порошок засыпается в подготовленную емкость, например, 10-ти литровое ведро. Затем в глину заливается небольшое количество воды и хорошо вымешивается до однородного состояния. При необходимости в раствор можно добавить еще немного воды, а затем его следует оставить на 2,5÷3 суток для набухания.
• По истечении этого срока, в раствор еще добавляется вода, и он хорошо вымешивается, масса должна иметь консистенцию густой сметаны. При этом следует отметить, что, изготавливая этот раствор, не страшно перелить в него воды, так как это легко исправляется засыпанием в полученную массу небольшого количества сухой глины.

Кроме обычной шамотной глины, в специализированных магазинах можно найти готовые составы моментального приготовления, которые замешивают непосредственно перед произведением кладки. Используя такие строительные смеси, не придется ждать целых три дня, пока глина набухнет.

Какие растворы нужны для печи?

Далеко не все начинающие печники знают, что для кладки печи используются не один, а несколько растворов, так как различные отделы печи имеют разную температуру нагрева.

На прилагаемой схеме определены отдельные зоны печного сооружения, в которых может быть применен для кладки разный глиняный раствор.

1 – Фундамент печи устраивается на основе цементно-песчаного раствора, но вокруг него можно сделать гидроизоляционную прослойку, своеобразный «замок» шириной в 100÷150 мм из глины, которую нужно хорошо утрамбовать.

2 – На фундамент настилается гидроизоляция из листов рубероида.

3 – Два первых кирпичных ряда печи обычно кладутся на цементно-песчаный раствор. Иногда в него для большей пластичности добавляют немного извести.

4 – Далее, из листа асбеста или иного жаропрочного материала устраивается жароизоляция. Материал настилают на глиняный раствор.

5 – Теплоаккумулирующая зона печи выкладывается на глиняно-песчаный раствор, способный выдержать температуру в 500÷600 градусов – именно настолько может быть нагрета данная зона.

6 – Топочная камера печи кладется из шамотного кирпича, и для ее кладки используется раствор из шамотной глины, так как температура в этой области отопительного сооружения может достигать 1 тыс. градусов.

7 – Кладка истока дымохода выполняется на глиняно-песчаный раствор. В этой области печь нагревается до 300÷400 градусов.

8 – Распушка дымохода, находящаяся под потолком комнаты, выкладывается на глиняно-песчаный раствор.

9 – Металлический короб, устроенный для пожаробезопасности вокруг трубы, может быть заполнен песком, керамзитом, вермикулитом или все тем же глиняно-песчаным раствором.

10 – Шейка дымовой трубы выкладывается на цементно-песчаный раствор с добавлением глины.

11 – Оголовок трубы, открытый воздействию атмосферных осадков, обычно выкладывается на цементно-песчаный раствор.

Если растворы будут изготавливаться самостоятельно, а использоваться в комплексе, то можно сэкономить на их приобретении до 12÷15%.

Изготовление растворов с использованием глины

Кроме того, что необходимо будет найти, накопать и очисть глину от примесей, следует знать и то, как правильно изготовить печные растворы.

Данная таблица представляет материалы, которые используются для кладки печей и пропорции составления растворов.

На цементно-песчаном и известковом растворе останавливаться не будем – они не входят в содержание настоящей публикации. Нас же интересуют только составы на основе глины.

Глиняно-песчаный раствор

Как уже понятно из приведенной выше схемы, «львиная доля» областей отопительного сооружения выкладывается на глиняно-песчаный раствор, именно поэтому его можно назвать основным в возведении печи. Материалы, из которых составляется данная смесь, имеют достаточно доступную цену в специализированных магазинах, но могут быть добыты и самостоятельно – в этом случае они обойдутся практически бесплатно.

Несмотря на невысокую себестоимость, глиняно-песчаный раствор обладает удивительными свойствами, идеально подходящими для возведения печей:

• Средняя плотность, что очень важно для расширения его при нагревании.
• Жаростойкость до 400 градусов.
• Максимальная газоплотность.
• Высокая огнестойкость.
• Глиняный раствор может использоваться вторично, если его не применяли для кладки топочной камеры.
• Смесь можно готовить с запасом, так как срок ее годности неограничен. Если из раствора со временем испарится влага, его нужно всего лишь только разбавить водой и хорошо перемешать.
• Экологическая чистота материала, что немаловажно для использования внутри жилых помещений.

К недостаткам глиняно-песчаного раствора можно отнести его гигроскопичность, что говорит о том, что его нельзя использовать для заливки фундамента и кладки верхней части дымоходной трубы, расположенной на улице.

Как уже говорилось выше, чтобы раствор был пластичен, служил длительное время, и с ним комфортно было работать, нужно правильно подобрать пропорции его составляющих, которые будут зависеть от жирности глины.

• Для того чтобы масса получилась однородной, без комков и вкраплений, разбухшую после замачивания глину хорошо перемешивают с помощью строительного миксера, лопаты, или же вытаптыванием.
• Перемешивая глиняный раствор, в него вводят просеянный песок, в ранее определенных пропорциях, а также, при необходимости, добавляют воду.
• Готовность и пластичность раствора проверяется с помощью чистого металлического шпателя, по которому захваченная масса должна легко сползать.
• Также очень важно добиться того, чтобы смесь имела максимальную адгезию. Для проверки этого качества раствор, слоем в 7÷8 мм, наносится на кирпич, на который сверху кладется и прижимается второй кирпич. При этом выдавливается излишек раствора, который сразу снимается, а шов при этом должен составлять около 5 мм.

Кирпичи оставляются сохнуть на 30÷40 минут, после этого можно будет проверить качество их сцепления. Для этого нужно взять получившуюся «конструкцию2 за верхний кирпич и поднять ее, то есть создать условия, чтобы нижний кирпич был на весу. Если нижний кирпич удержится на растворе, то адгезия материалов считается оптимальной, то есть раствор получился качественным и подходящим для кладки печи.

Правильность консистенции готового раствора можно проверить, проведя следующие манипуляции:

• В приготовленную массу раствора нужно опустить смоченный в воде шпатель или мастерок. Если раствор к нему прилипает, то смесь получилась очень жирной, и ее следует «затощить», добавив небольшое количество песка. После этого все составляющие снова перемешиваются, и снова проводится проверка. Так делают до тех пор, пока не будет достигнута нужная консистенция раствора.
• Если на поверхности готового раствора, изготовленного в идеальной консистенции и постоявшего какое-то время без перемешивания, выступает вода, это значит, что используемая в нем глина имеет недостаточную жирность. В этом случае, в раствор нужно добавить небольшое количество глины, имеющей высокую степень жирности, и вновь хорошо перемешать получившуюся смесь. В этом случае происходит изменение пропорций используемых в составе ингредиентов, то есть уменьшается количество песка, и раствор становится более жирным.
• Если в нормальный по жирности раствор опускается шпатель, и на него совершенно не прилипает смесь – это говорит о том, что в ней не хватает пластичности, а значит, в массу нужно добавить еще какое-то количество жирной глины.

Видео: пример приготовления глиняного печного раствора

Глиняно-шамотный раствор

Как уже говорилось выше, шамотный материал обладает повышенной стойкостью к высоким температурам, доходящим до 1800 градусов, поэтому растворы, изготовленные с его применением, используются для кладки топки, где происходит его постоянный контакт с открытым пламенем. В растворе, замешанном с использованием шамотного песка, основным компонентом все равно является глина, поэтому срок его годности также неограничен. Даже полностью высохший раствор «оживет» с добавлением в него воды, и будет готов к применению.

Для замешивания раствора, на который будут выкладываться стенки топочной камеры, можно использовать следующие материалы:

• Это может быть шамотная глина, применяемая в чистом виде или с небольшим добавлением песка.
• Обычная белая или серая глина нормальной жирности.
• Слишком жирную обычную глину можно «затощить», добавив в нее шамотный или кварцевый песок в пропорциях 1:1, или с помощью подбора долевых частей ингредиентов.
• Если для возведения выбрана модель отопительного сооружения, имеющая умеренную тепловую нагрузку, такая как, например, обычная варочная плита, «голландка» или русская печка, то для кладки топки вполне можно использовать обычный глиняно-песчаный раствор с небольшим добавлением шамотного песка.
• Для печи с повышенной тепловой нагрузкой раствор составляется из двух компонентов. В нем используется 70÷75% шамотного песка и 25÷30% обычной глины. Замешивается такая смесь так же, как и обычный глиняно-песчаный раствор:

— Обычную глину очищают и замачивают на 2,5÷3 суток.

— После этого смесь тщательно перемешивается.

— В перемешиваемую глину постепенно добавляется песок, и смесь доводится до однородного состояния и нужной консистенции.

— При испарении из любого глиняного раствора влаги, его обновляют с помощью добавления воды.

При возведении печи полностью из шамотного огнеупорного кирпича, лучшим раствором для его кладки будет смесь из шамотного песка и глины, или же полностью изготовленная из шамотной глины.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при «скромном» бюджете можно найти возможность экономить на ингредиентах раствора для возведения печи. Конечно же, проще будет пойти в магазин и приобрести все необходимое в готовом виде, но при желании воздержаться от лишних затрат, всегда можно найти такую возможность.

Как сделать раствор из глины для кладки печи все про растворы инструкции

Ответы знатоков

Пётр Семилетов:

Не совсем согласен с автором предыдущего ответа. Как печник с 18летним стажем объясняю что раствор готовится с учётом жирности глины. Да 1/2(1-глина2-песок) это среднестатистический но проще определить визуально Если набрав на мастерок готовый раствор вы сбрасываете раствор лёгким движением и на мастерке остаются комочки и полоски раствор готов Если мастерок чистый то надо добавить глины Насчёт цемента это вовсе бред Цемент по определению не переносит резкого перепада температур и ваша печь рухнет как колосс родосский. Самое надёжное пригласить профессионала — хоть и недешево но наверняка и будет кому предъявить если что не так

ityth:

Как приготовить раствор для кладки печи?

Кирпичная кладка собственно печи или камина ведется на глинопесчаном растворе. За два-три дня до начала работы глину необходимо замочить, залив водой в соотношении 1:2 для сухой глины или 1:1 — для влажной. Периодически раствор перемешивают, при необходимости добавляя воду, до получения однородной пульпы консистенции жидкой сметаны. При этом следует учитывать, что чем жирнее глина, тем на больший срок ее необходимо замачивать. Дополнительно повысить плотность раствора можно путем включения в его состав цемента из расчета 1 (цемент) : 9 (песок) .

— там еще много рецептов

Rost:

Внутри на глину кладут а снаружи на ц. п. раствор!

нормальный раствор.. нужен.. у каждого печника свой…. свой я не скажу… ни к чему

Николай Тодоров:

В зависимости от кирпича подбирают и раствор (обычно это соотношение глины и песка в пределах 1:1 или 1:2 в зависомости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мекоизмельчённым шамотом. Сейчас на рынках есть в продаже-глина обыкновеннаяглина шамотнаяможно достать и гжельскуюПесок желательно горный но не всегда достать поэтому лучше с зёрнами не более 1мм

Татьяна Макарова:

Смесь печная применяется для кладки из красного кирпича промышленных и бытовых печей и каминов, с рабочей температурой до 850°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед началом кладки, кирпич необходимо вымочить в воде. Затем берется небольшое количество огнеупорной смеси (1-2 мешка) и засыпается в емкость. Постоянно перемешивая смесь, добавляется вода небольшими частями. По консистенции глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке кирпича, он мог легко выдавиться под тяжестью самого кирпича и под легким нажатием на него рукой.

Шов глиняного раствора должен иметь толщину 3-5мм — чем тоньше шов, тем прочнее кладка. Затвердевший раствор печной смеси в кладке имеет степень расширения при нагревании, равнозначную красному (печному) кирпичу, что позволит избежать трещин в кладке при эксплуатации печей. Одного мешка смеси достаточно, чтобы положить в среднем 35-40 кирпичей.

Вес 25 ± 0,2 кг. ТУ 1523-002-0148977766-2006

Состав смеси: 1.Глина красная природная по нормативному документу месторождения. 2.песок кварцевый по ГОСТ 22551-77 3.песок формовочный по ГОСТ 2138-91

Продукция не включена в номенклатуру продукции услуг подлежащих обязательной сертификации и декларации о соответствии.

При хранении смесь не боится влажности. Срок хранения не ограничен.

Антон Глызин:

если глина хорошо размочена то можно! главное чтоб комков глиняных не осталось!

P.S печи может и нужна любовь но а если эта печь стоит в какой нибудь котоельной и огромная то на нее никакой любви и рук не хватит

ALEX***:

А почему нет???

Олег:

Не желательно. Печь-это как дочь. Любовь нужна.:)

Truculentus:

Если это не противоречит внутреннему мироощущению, то можно.

Роман Гудыменко:

Если мешалка новая и идеально чистая хоть тесто в ней замешивайте для пасхальных куличей :):):) !

валентин мельничук:

я делал но намаялся прилично и комочков куча. Потом просверлил лопасти и пркрутил несколько проволок стальных, такую себе сетку сделал если понимаете меня, получилось неплохо. Просто у меня выхода не было нужны были большие обьемы, не для печек.

Андрей Волков:

Купи сухую смесь шамотную и не парься. Миксером мутиться всё — там расход не такой уж большой чтобы в бетономешалке мутить . Да и глину для ручных замесов нужно замачивать и еще и наковырять её в нужном месте

::р:::ж:::i:::о:::::::::::$:::e::

Можно конечно, намешал сколько надо и бросай хоть на год, через год вспомнил, пришел, воды добавил, опять размешал и работай, это же, е-мое, глина!)

Юра:

и даже очеь удобно, сам планирую

Лучшие ответы

captain Nemo:

В идеале глиняный раствор и кирпич почти не отличаются по своему составу и способны переносить нагревание более 1000 градусов. Печники-профессионалы определяют качество глины для раствора на ощупь и выполняют кладку с толщиной швов 3-4 мм. При более толстых швах глина между кирпичами не выдерживает высоких температур и крошится, образуются трещины, в которые всасывается воздух, а значит ухудшается тяга, увеличивается расход топлива и возникает опасность выхода угарного газа в жилое помещение.

Золотое правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество.

Одно из основных правил печника, доставшееся от предков: чем меньше глины, тем лучше качество кладки. И еще, глина — самый благородный строительный материал, поскольку дает право на ошибку. Если кладку на цементном растворе невозможно разобрать без потерь, то печная кладка на глиняном растворе разбирается легко и без отходов. При ремонтных работах кирпич и облицовочный материал, уложенный на глиняном растворе, всегда можно сохранить.

Существует мнение, что прочность глиняного раствора можно увеличить при помощи всевозможных добавок. Например: на 10 кг глины — 100-150 г поваренной соли или 1 кг цемента.

Однако наши прадеды навряд ли пользовались цементом, а их печи стояли по сто и более лет.

Если правильно подобраны составные части, глиняный раствор не требует никаких добавок, а всевозможные рекомендации — лишь подстраховка.

Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности. Глины для приготовления раствора бывают разной жирности али пластичности. Есть залежи глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда приходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест, и строго дозируя их.

Сначала их смешивают в сухом виде, затем затворяют водой. Если глины окажутся более жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться oт 0,5 до 5 частей по объему. Самое распространенное соотношение глины и песка в готовом растворе: 1:1 или 1:2. Количество воды составляет примерно 1/4 часть объема глины. Жирные глины потребуют большего количества песка, который должен быть мелкозернистым и не содержать посторонних примесей. Песок предварительно просеивают через частое сито с ячейками в свету 1,5×1,5 мм, не реже. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка. sbani /files/pechi_glina

сергей кургузов:

вобщето при кладке печи нужно всё делать на глаз глины мало нужно песок нужно чтоб просеян был, а при облицовке нужно соли добавить

Сергей Семёнов:

цемент добавлять необязательно-для арки или свода да. но стены лучше класть без цемента. соотношение песка с глиной подбирай на ощупь. т. к. глина то же бывает разная-полученый состав должен быть не слишком рыхлым (текучим) и не слишком жирным (вязким и склонным к трещинам) критерий такой что печной шов должен быть 3-4мм. если не можешь получить такой тонкий шов глина жирновата и нудно больше песка

Способы

Очистка воды от глиняной взвеси проходит на первых этапах водоподготовки. Способы и формы очистки, а также виды применяемого оборудования будут зависеть от изначального качества воды на основании данных ее анализа. Чем сильнее вода загрязнена глиной, тем больше этапов очистки она проходит.

Итак, очистка воды от глины включает в себя:

• отстаивание — начальный этап водоподготовки, позволяющий крупным и тяжелым частицам глины осесть на дно;
• применение гидроциклона — метод очистки воды от механических примесей, которые не оседают; действует по принципу центрифуги, когда крупные частицы концентрируются возле стенок устройства, а очищенная вода собирается в центральной части;
• процеживание — способ очистки воды методом пропускания через особую мембрану, поры которой меньше, чем улавливаемые частицы загрязнения;
• фильтрацию через фильтры-осветлители — по действию аналогично процеживанию;
• коагуляцию — добавление в воду специальных веществ, способствующих укрупнению взвешенных частиц, которые можно впоследствии удалить фильтрацией;
• пленочную фильтрацию — метод, при котором фильтрующий материал покрывается пленкой глиняной взвеси, включающей даже очень мелкие частицы.

Каждый из перечисленных способов обычно применяется в комплексе с другими, поскольку все они представляют собой этапы одного процесса.

Цели

Если воду планируется использовать в быту, особенно — для питья и приготовления пищи, очистка от глины необходима. Она позволяет:

• уменьшить мутность — даже в небольших концентрациях глиняная взвесь снижает прозрачность воды и делает ее непригодной для питья;
• смягчить воду и удалить из нее примеси — вода, содержащая растворенную глину, по уровню жесткости, как правило, не соответствует требованиям ГОСТа «Вода питьевая«, а также часто непригодна для бытовых нужд;
• устранить запах — у питьевой воды, согласно нормативным документам, никаких посторонних запахов быть не должно.
• обеззаразить воду на начальном этапе очистки, поскольку глиняная взвесь часто содержит опасные микроорганизмы, водоросли, простейшие и другие биологические объекты.

Для чего нужен замок из глины вокруг фундамента

Сама конструкция глиняного замка выполняет несколько функций:

1. Защита фундамента от влажности.
2. Дополнительная плотная подушка для подошвы основания.
3. Уменьшение давления грунтовых и талых вод на стены фундамента.

Конечно, современные материалы справляются с гидроизоляцией в несколько раз эффективнее. Но у замка из глины имеется главное преимущество – дешевизна и доступность. Ведь глину можно не покупать, а набрать в водоемах или карьерах.

Еще несколькими приятными особенностями обладает такой материал:

• жирность, позволяющая не использовать дополнительные материалы в районе подошвы для изоляции от влаги;
• плотность высохшего вещества не дает фундаменту идти трещинами или крошиться;
• простота в использовании, подразумевающая любое количество материала использовать для замка.

Но при всем великолепии у глины имеются и некоторые не сильно приятные стороны:

1. Недолговечная защита – через 5-6 лет замок стоит сделать заново, убирая прошлый слой.
2. Не всегда хорошее качество – из-за примесей песка глина становится менее жирной и сильно промерзает, теряя свои свойства.
3. Невысокая гидроизоляция вертикальных поверхностей – требуется дополнительная гидроизоляция для внешних и внутренних стен фундамента.

Даже имея такие нюансы, от глиняного замка вокруг фундамента отказываться не стоит. Это позволит сэкономить значительные средства на изоляцию и другие строительные работы.

Стоит знать, что чем ближе грунтовые воды подходят к фундаментам, тем недолговечнее будет замок. Поэтому часто для отвода воды от фундаментов выполняют дренаж по всему периметру возле основания дома.

Как разводить и с чем перемешивать шамотную глину пошаговая схема

Шаг 1: Настаиваем порошок на воде

Чтобы приготовить раствор из шамотной глины для штукатурки нам нужно будет пачка шамотного порошка. Засыпаем порошок в емкость, потихоньку добавляя воду, до той поры, пока порошок не будет целиком покрыт водой. Прежде чем разводить конечный раствор, шамотная глина должна настояться как минимум три дня.

Шаг 2: Делаем конечный замес

После того, как мы выдержали необходимое время, размешаем получившуюся смесь еще раз, если понадобится добавив чуть-чуть кварца и воды, при необходимости. Если раствор выйдет жидким, можете присыпать еще порошка, через чур насыщенный развидите добавочным числом воды. По собственной консистенции готовый к работе раствор должен напоминать сметану – при подобной густоте он не будет течь с поверхности и отлично прилипнет к поверхности стены.

Разумеется, вы можете купить и состав для моментального замешивания – его не потребуется настаивать три дня, но и стоит он дорого. Во всяком случае в приобретенный состав необходимо добавить ремонтный ПВА клей, не будет лишне укреплять раствор такого типа и измельченным стекловолокном. Для штукатурки таким раствором больших познаний не надо – просто заблаговременно подготовьте большой и маленький шпатели и одинаково наносите раствор на поверхность.

Шаг 3: Готовим поверхность

Исходя из пониженных пластических параметров шамота, обязательно необходимо поверхность, которую вы желаете заштукатурить, снабдить сеткой, а для исправления сцепки пройтись превосходной грунтовочной смесью. Потому как разговор идет очень часто об оштукатуривании каминов и печей, то и грунтовочная смесь должна быть термостойкой, а сетка – железной. В подобном случае вы компенсируете гибкость шамота и добьетесь высочайшей огнеупорности штукатурки.

Как подготовить материал для работ

Для выполнения изоляционных работ подойдет глина любого цвета. Главное, чтобы она имела как можно меньше песка в себе. Лучше брать глину, которая намокает очень долго. Это является критерием малых примесей песка в ней.

Оптимальным вариантом считается подготовка материала еще осенью, за полгода до будущего использования. Для глины необходимо выделить определенное место, где она будет подвержена морозам, осадкам и другим погодным условиям. Так осенью и весной ветер сможет из верхнего слоя отсеять песок. А мороз зимой добавит материалу прочности и стойкости за счет циклов заморозки и оттаивания.

На весну, непосредственно перед использованием за 3-4 дня глину стоит залить водой и накрыть пленкой. Пусть она станет однородным вязким материалом. Тогда будет легче ее укладывать и утрамбовывать. Да и характеристики у нее улучшаться.

Некоторые владельцы предпочитают сделать глинную массу за 1-2 суток пред использованием. Это не принципиально. Но лучше дать глине настояться до необходимой кондиции.

Проверить готовность массы можно просто. Набрать в кулак глину и сильно зажать ее на полминуты. Если на открытой ладони останется плотный ком, который не рассыпается – материал готов к использованию. В противном случае, стоит залить глину водой и дать постоять еще немного времени. Это занимает от нескольких часов до суток. И после такой процедуры проверку готовности глины стоит повторить.

Как приготовить глину для кладки печи?

Печи из кирпича, несмотря на несколько веков применения и развитие новых технологий, не утратили популярности и сегодня, особенно в сельской местности. Кирпичная печь – сложное отопительное сооружение, внутренний объём которого состоит из нескольких зон, подверженных воздействию высоких температур разных диапазонов. Но даже в наименее нагреваемых отсеках очень важны прочность, герметичность корпуса печи и дымохода, так как утечка продуктов сгорания в помещения угрожает жизни жильцов отравлением или пожаром.

Материалом изготовления каменных печей является кирпич двух видов – жаростойкий и обычный красный, укладываемые на раствор определённого состава (в зависимости от зоны отопителя). Русская, голландская или шведская печь – сооружения массивные, и расход материалов на их возведение значителен. При этом затрат на приобретение кирпича не избежать, но можно сэкономить на кладочном растворе – не покупать готовые термостойкие смеси, соблазнившись обманчивой дешевизной, а готовить их самостоятельно.

 Прочность и однородность кирпича контролируется производителем при изготовлении, поэтому редко подвергаются сомнению. А вот качество самодельного раствора – второго по значимости материала при возведении печи зависит от характеристик составляющих и правильности изготовления.

Рассмотрим подробнее печные кладочные растворы, и какой должна быть глина для кладки печей.

Виды глиняных растворов для печей и каминов

При кладке печи, в зависимости от температурного режима выстраиваемой зоны, используется несколько видов раствора:

• 1200-1300 ⁰С — глиняно-шамотный и цементно-шамотный;
• 1100 ⁰С — глиняно-песчаная смесь;
• 450-500 ⁰С — известково-песчаный;
• 220-250 ⁰С — цементно-известковый;
• диапазон атмосферных температур (печной фундамент) — цементно-песчаная смесь.

Из перечисленных кладочных растворов глина или изготавливаемый из неё шамот входят в состав трёх смесей: глиняно-песчаной, глиняно-шамотной и цементно-шамотной).

 Рассмотрим эти важные компоненты печных смесей для кладки.

Глиняные составляющие растворов для кирпичных отопителей

 Глина – осадочная горная порода мелкозернистой структуры, образующим веществом которой является каолинит, состоящий из смеси оксидов кремния (47%), алюминия (39%) с водой (14%). Название каолиновая происходит от китайской местности Каолин, где впервые была обнаружена такая глина белого цвета. При наличии в каолиновой глине ионов железа различной валентности цвет этого материала может быть и другим – жёлтым, красным, коричневым, синим, зелёным, но на физических свойствах это мало отражается. В сухом состоянии глина представляет собой комкообразный материал из фракций различных размеров, при смешивании с водой образует пластичную массу с хорошей адгезией.  

Глиняный карьер и образец глины пластичной консистенции

 Степень спекания глины зависит от величины (или) и продолжительности высокотемпературного воздействия, что обуславливает подразделение шамота на:

• низкожжённый — температура обжига 600-900 ⁰С, водопоглощение до 25 %;
• высокожжённый – у обычного обжиг при 1300 ⁰С и водопоглощение менее 5%, у особокачественного – при 1500 ⁰С с получением водопоглощения менее 2%.

Важно! Усадка растворов с применением низкожжённого шамота составляет до 16%. Однако, пористость таких растворов после отверждения гораздо ниже, чем у смесей с высокожжённым наполнителем, так как разница в усадках низкожжённого шамота и связующего (глины) очень мала. Поэтому для получения жаростойкого кирпича низкой пористости, высокой прочности на сжатие и излом используют низкожжённый шамот, а для кладочных растворов – высокожжённый. 

Характеристики глины для печных смесей

Основным характеризующим параметром этого материала является жирность, объединяющая в себе степень пластичности, прочность, водостойкость, а также адгезию до и после отверждения.

В природе глина бывает трёх видов — тощая, средней жирности и жирная, чётких границ между которыми нет.

Принадлежность материала к одному из видов определяется путём простых механических манипуляций, наиболее точная из которых выполняется следующим образом.

Приблизительно полкилограмма глины замешивается водой до однородной тестообразной консистенции, после чего из полученной массы формируют шар диаметром приблизительно 5 см.

Шар помещают между двумя кусками стекла, которыми медленно его сдавливают, наблюдая за образованием трещин на глине:

• разрушение шарика в начале сдавливания говорит о низкой жирности – глина тощая;
• появление тонких трещин после уменьшения диаметра образца на 1/3 от первоначальной величины свидетельствует о том, что глина нормальной жирности;
• если трещины появились только при сдавливании шара до половины диаметра – масса высокой жирности.

Основным фактором, влияющим на жирность глины, является процентное весовое содержание в ней песка:

• от 15 до 30% — тощие;
• от 5 до 15% — средней жирности;
• до 5% — жирные.

Изготовление глиняных кладочных растворов

Тот или иной вид печной глиняной смеси, приобретённый в магазине, готовится согласно инструкции на упаковке, здесь вопросов не возникает.

Если же принято решение использовать для кладки печи самодельный раствор, то основных условий, от которых зависит качество приготовления смеси, два – правильная подготовка компонентов и соблюдение пропорций составляющих.

На примере глиняно-песчаного раствора рассмотрим предварительные операции и правила замеса.

Заготовленную для печи природную глину необходимо очистить от посторонних примесей – вручную удаляется всё постороннее (остатки растений, камни, мусор), а крупные комки разбиваются. Затем массу протирают через металлическую сетку с ячейкой формата приблизительно 3 мм.

Такая «пробивка всухую» — процедура трудоёмкая, поэтому рациональнее очищенную вручную глину предварительно замочить на 2-3 дня в жестяном корыте – уложить слоями по 12-15 см, обильно их смачивая, затем покрыть водой всю закладку (приблизительное соотношение: 1 часть воды на 4 части глины). Через 2 дня тщательно перемешать ногами или мешалкой и протереть через сито с ячейкой 2-2,5 мм.

За время замачивании готовится песок. Шамотный песок подготовки не требует, разве что просеять, если приобретался россыпью. А речной песок необходимо просеять через сито с ячеей 1-1,5 мм, затем промыть проточной водой в ёмкости до исчезновения мути и выложить на чистой наклонной плоскости, чтобы максимально удалить остатки влаги.

Строгого соотношения объёмов этих компонентов не существует, так как в любой глине изначально в каком-то количестве присутствует песок. Поэтому пропорция может быть от 1:2 до 1:5, в идеале глина должна лишь заполнить пустоты в растворе между песчинками.

Чтобы иметь приблизительное представление по объёмному соотношению компонентов, ведро на 1/3 часть заполняют глинистой суспензией по её готовности, а затем досыпают по кромку песок. Материалы тщательно перемешиваются в любой ёмкости до нужной консистенции с добавлением необходимого количества воды. Готовность смеси для кладки печи проверяют следующим образом – она должна удерживаться на мастерке после переворота его плоскости на 180⁰ и соскальзывать с неё при отвесном положении.

Тестирование готовности глиняно-песчаного раствора

Протестировав таким способом раствор, получают приблизительное объёмное соотношение компонентов.

Глиняно-песчаный раствор применяется в зонах печи с температурой до 1000 ⁰С. Полная или частичная замена речного песка на шамотный позволяет использовать смесь для кладки топки с температурой эксплуатации до 1800 ⁰С, в том числе, в местах прямого контакта с пламенем.

Важно! Глиняные растворы без применения цемента позволяют разобрать кирпичный отопитель после отверждения и собрать его заново без разрушения элементов.

Более наглядно ответ на вопрос, как приготовить раствор для кладки печи, дан в этом видеоролике:

Заключение

Доступность глины в природных условиях не означает её примитивность как строительного материала – растворы на основе этого минерала, приготовленные правильно, служили в каменных отопителях столетиями. Поэтому применение смесей на основе глины – признак профессионализма печника, а не повод для скепсиса.

Основная суть статьи

1. Каменная печь – сложное инженерное сооружение, эффективное использование которого зависит, в том числе, и от качества материалов, использованных для его возведения.
2. Глина – доступный природный материал, и сегодня не утративший своей востребованности, а по ряду характеристик превосходящий портланд-цемент.
3. Для качественной кладки необходимо не только правильно выбрать глину для возводимой печки, но и качественно её подготовить для внесения в раствор.
4. Высокое качество компонентов раствора для кладки печи гарантирует функциональность смеси лишь при соблюдении необходимых пропорций.
5. Достоинством глины, среди прочих, является возможность полностью перебрать кладку заново без ущерба для демонтируемых материалов.

Глина для кладки печей: советы, исследования и рекомендации

Множество сказок и былин было посвящали русской печке. Она олицетворение уюта и тепла в доме, кормилицей. Это было многофункциональное сооружение в центре крестьянской избы. Каждый знал, что в строительстве необходима глина для кладки и облицовки печей. Такая печь служила хозяевам не только для приготовления пищи и обогрева, на печи сооружали специальные лежанки, на которых сушили верхнюю одежду, спали.

Равномерное тепло прогревало все тело. Люди реже болели простудными заболеваниями практически не мучились от артрозов и остеохондроза. Воздух в помещении был сухой, не было влажности и плесени. Растопленная печь в течение длительного времени отдавала тепло, поддерживая комфортную температуру.

Плохо сложенная печь была смертельной угрозой для обитателей дома. Она могла стать источником пожара и причиной отравления угарным газом. От одной избы могла выгореть вся деревня, поэтому печникам, которые хорошо справлялись со своим делом, оказывали всяческие почести.

Печное дело на Руси было прибыльным. В наше время оно не утратило своей актуальности, наоборот, с каждым годом спрос растет. Это приверженцы здорового образа жизни, которые хотят жить вдали от цивилизации. Некоторые вынуждены перейти на печное отопление, потому что многие деревни не газифицированы, а у других нет денег оплачивать газовое отопление.

В последние годы одной из модных тенденций в строительстве загородного дома и дизайне стали занимать разнообразные печи как предмет декора. Прекрасно сложенная, облицованная плиткой с различными рисунками или изразцами, она является украшением интерьера и предметом гордости хозяина.

Выложить печь ˗ дело достаточно трудоемкое и требующее навыков и знаний.

Доверить такое ответственное дело нельзя несведущим людям, которые не владеют тонкостями профессии. Умение это складывается годами. Путем проб и ошибок печники оттачивали свое мастерство и ни с кем не делились своими секретами. Эти секреты нельзя найти ни в одном пособии. Раньше это дело передавалось от отца сыну или родственнику.

Одним из секретов являлся подбор кладочного печного раствора. Это было основой основ, потому что от раствора зависела долговечность печи и функциональные качества.

В зависимости от предназначения печи использовался и определенный раствор. Различные части в конструкции тоже требовали определенного состава смеси. Для топки требовался огнеупорный кирпич и раствор, для фундамента прочный, влагостойкий состав. Знание этих особенностей было необходимо, потому что от этого зависела жизнь и здоровье хозяев, долговечность сооружения.

Опытный мастер в своей работе использует как минимум 3 раствора чтобы сложить печь. Это связано с тем, что печь дает усадку и если неправильно подобран связующий раствор, она попросту может растрескаться и развалиться. При нарушении герметичности стенок печи люди могут отравиться угарным газом.

В печной топке температура пламени повышается выше 1000 градусов, образуются различные продукты горения. Поэтому нужно использовать только огнестойкие материалы. Они выдерживают не только повышенную температуру, но и действие продуктов горения. Топка должна быть абсолютно герметичной и прочной.

Универсальный растворов, используемый в укладке печи, является глиняный.

Преимущества глиняного раствора:

• Он простой и дешевый, особенно если печник сам находит глину;
• Огнестойкость;
• Устойчивость к воздействию агрессивных продуктов горения;
• Выдерживает температуру до 1100 градусов;
• Прочность при высыхании, вместе с кирпичом образуется практически монолит;
• Можно заново переложить печь, структура кирпича не нарушается;
• Раствор сохраняется неограниченное время. При высыхании можно в любое время размочить и использовать вновь;
• Устойчивый гидроизолятор.

Недостатками являются:

• При смачивании глиняная кладка размокает и разваливается, поэтому эта кладка уместна только в закрытых помещениях или отштукатурена с применением влагостойкого раствора;
• Нужно знать, какая глина для чего подходит, уметь ее найти;
• Для приготовления раствора из глины требуются навыки и время.

Глина является осадочной породой из группы алюмосиликатов в сочетании с карбонатными частицами. Прочность придает кремний, а пластичность оксид алюминия в сочетании с водой. Различные незначительные примеси дают разнообразную окраску. Глина бывает белая, синяя, зеленая, красная, желтая, коричневая и черная.

Это древнейший строительный материал, который использовался человеком. Трудно переоценить роль этого невзрачного минерала в истории развития человечества. Люди оценили и поняли ее преимущества и научились использовать в своих целях. Это строения, печи, посуда, даже писали на глиняных табличках, которые сохранились до сих пор.

Глина применяется в медицине, косметологии, бумажной промышленности, в производстве посуды и керамических изделий, строительстве и других отраслях.

Глина для кладки печей

Глина ˗ распространенный минерал на Земле. Выходы пластов видны практически всюду. Несмотря на это, далеко не каждая глина подходит для печных дел.

Как же выбрать нужную?

Комплекс основных качеств определяется жирностью. Глина бывает жирной, средней степени жирности и тощей.

• Жирная ˗ пластичная, но при высыхании растрескивается и дает сильную усадку. Это приводит к деформациям и разрушению конструкции.
• Средней степени жирности глина ˗ оптимальный вариант. У нее хорошие адгезивные свойства, прочная, жаростойкая, гигроскопичная. При высыхании дает умеренную осадку, не растрескивается.
• Тощая глина имеет низкие адгезивные свойства. Она сухая, быстро растрескивается, кладка рассыпается.

Найти хорошую глину ˗ большая удача. Хорошие пласты залегают на глубине 5 метров. Поверхностные сильно загрязнены гумусом, в них большое содержание примесей песка. Это суглинистая, тощая почва. Она не годится для работы.

Под слоем суглинка находится глиняная свита. Чем мощнее пласт, тем лучше. Нижние слои ˗ самая жирная глина, но она тоже не чистая. Лучше брать из средних слоев с наименьшим содержанием органики и примесей.

Иногда попадается бентонит. Этот минерал напоминает глину, но он не обладает ни жаростойкостью, ни газоплотностью. Бентонит гигроскопичен. Он сильно разбухает до образования бентонитового геля. Для кладки это совершенно неподходящий материал. Он используется в пищевой промышленности, в виноделии для осветления вина и удаления сивушных масел.

Исследование глины.

Берут комок глины в полкулака. Смачивают, разминают до придания мягкости, медленно сжимают между двумя идеально ровными плоскостями. Если комок быстро растрескался, то глина плохого качества. Трещины появились после сжатия комка на одну треть, то такую глину берут домой для дальнейшей работы объемом не менее 5 килограмм.

Исследования свойства глины дома.

Значение имеет жесткость воды. Используется только мягкая или в крайнем случае вода средней жесткости.

Песок берется для топки кварцевый, для остальной части берем обычный строительный желтый. Сначала песчаную смесь сеют через проволочное мелкое сито. Затем тщательно промывают водой от органики – различных организмов, которые любят селиться в песке. Их наличие в кладочном растворе нежелательно, так как это ухудшает его качество.

Следующим этапом выясняем пропорции компонентов смеси.

Весь принесенный объем глины делим на две части. Часть откладываем, а вторую делим на 5 частей. Посуду лучше промаркировать. Глину равномерно распределяем в промаркированную тару и заквашиваем ее водой, добавляя четвертую часть от количества глины. В течение суток она раскисает, после этого перемешиваем, продавливаем через сетчатый материал с ячейками в 3 мм, отстаиваем 1 сутки. Затем сливаем верхний слой воды и добавляем песок, начиная со второй чашки – четвертая часть песка, 3 чашка ˗ половина песка, 4 чашка ˗ три четверти, 5 чашка ˗ один к полному от объема глины. В первую чашке только глина.  Размешивать нужно тщательно до однородного состава.

Из полученного раствора делаем пробы:

1. Колбаски или жгутики 30 сантиметров длиной, не толще пальца ˗ 2 штуки.
2. Скатываем шарик диаметром в 5 сантиметров.
3. Лепим глиняную лепешку среднего диаметра в палец толщиной.

Образцы маркируем. Глиняные колбаски сушат три дня, шарики и лепешки до двадцати дней. Образцы высушивают в тени.

При растягивании или оборачивании жгутиков вокруг палки:

• нормальная глина ˗ трескается только корочка и масса сыровата;
• жирная ˗ потрескается корочка или не трескается;
• тощая глина ˗ жгутик сразу ломается.

Результаты этого эксперимента не достоверны. Нужно обязательно дождаться высыхания шаров и лепешек. Сухие образцы осматриваем на наличие трещин, затем с высоты 1 метра роняем на пол и смотрим, какие раскололись. Те образцы, которые выдержали удар, вновь роняем, но с большей высоты. Отбираем те образцы, которые выдержали испытания. Это формула раствора.

По этой формуле из остатка глины делается пробный замес и проверяется адгезивность раствора. Если раствор будет сильно жидким, то кладка получится недостаточно прочной. Если слишком густой, то шов будет излишне толстым. Слишком жидкий отстаивается, верхний шлам (отстоявшуюся воду) слить, измерить количество. Этот объем вычетают из первоначального объема воды для разведения.

Адгезией обладает немного зажиренный раствор. Если опустить в него кельму, то по мере стекания виден тоненький раствор с разводами. Если остается сплошной слой, то глина жирная.

Заключительный этап исследования.

Берут два кирпича. На широкую часть одного укладываем тонкий слой раствора и придавливаем сверху вторым кирпичом. Через 10 минут берем за один кирпич. Если второй кирпич не отваливается при встряхивании, то состав готовится качественно.

Глиняные растворы лучше мешать руками. От вибрации смесь становится неоднородная, с образованием лакун, что в последующем ухудшит кладку.

Глиняную смесь для одной печи готовят следующим образом Сначала глину заквашивают, потом процеживают, удаляя примеси, после этого замешивают песком в корыте. Песок подсыпают постепенно. Размешивают веселком, сливают в бочку и дают отстояться. Затем верхний шлам убирают, берут в ведро необходимое количество раствора, остальной прикрывают влажной дерюгой. Этот раствор хранили долго.

Добросовестные печники тщательно и скрупулезно подбирали глину, знали свойства, когда и какую применяется. Они сами готовили раствор, делая пробы на прочность. От их умений зависела жизнь и благополучие в доме.

разновидности, способы проверки её качества, особенности приготовления глиняного раствора

Какой владелец собственной загородной недвижимости не мечтает попариться в бане или просто отдохнуть возле камина любуясь горением открытого пламени. Но приятному отдыху предшествует работа по возведению печного устройства. А чтобы работы прошли успешно, нужно разбираться какую глину для кладки печей лучше использовать и какими качествами она должна обладать. При этом благодаря входящим в состав глины различным примесям: известь, песок, слюда и другие компоненты, определяется пластичность и жирность глиняного раствора для печи.

Способы проверки глины

Перед непосредственной кладкой печи, нужно выяснить, как может повлиять жирность глины на раствор и как при необходимости можно изменить её характеристики. В первую очередь жирность глины зависит от наличия в ней песка. Жирная глина включает в свой состав незначительное содержание песка. В свою очередь, если в ней содержится большое количество песка, она будет тощей. Именно эти качества влияют на пластичность строительного раствора для печей.

Хочется отметить, что при контакте с водой глина впитывает её как губка, при этом становясь пластичной и значительно увеличиваясь в объёме. В свою очередь, под воздействием высокой температуры она быстро утрачивает жидкость и, если вода полностью выпарится, то её структура станет пористой. При дальнейшем нагревании глина начнёт плавиться и попросту запечётся, превратившись в твёрдый материал напоминающий камень. Эти свойства такого полезного вещества очень важны при строительстве печи.

Проверка качества глины способом сушки

Ещё наши предки при строительстве печей использовали различные глиняные изделия и растворы. Причём, как стало известно из истории, самостоятельно, возводя глиняную печь человек, изготавливал не только строительный раствор, но и кирпичи, которые являлись твёрдой основой для кладки дымохода. Но в наше время такой связующий компонент используют только в качестве строительной смеси для скрепления разнообразных материалов между собой.

1. Берётся пол-литра глины и добавляется в неё небольшое количество воды, после чего всё качественно разминается руками, пока смесь перестанет вбирать в себя влагу.
2. После приготовления крутого теста, скатывается шарик диаметром до 5 см, из которого впоследствии делается лепёшка в два раза большего размера.
3. В естественных условиях она сушится на протяжении 3-дневного срока. В случае образования на лепёшке трещинок, глина обладает высокой жирностью и для приготовления качественного раствора для кладки печи её нужно разбавить песком.
4. Если в процессе сушки на лепёшке трещинки не образовались и при падении с высоты 1 метра на твёрдую поверхность она не распалась, значит, такой связующий материал полностью готов для приготовления раствора.

Хочется отметить, что тощая глина не растрескается, но и не будет обладать нужной прочностью. В неё необходимо добавлять более жирные аналоги. Глину или песок, в зависимости чего не хватает в растворе, добавляют в несколько этапов, при этом контролируя консистенцию строительного раствора.

Проверка глины с помощью веселки

Как стало известно из практики, печное устройство, сооружённое своими руками из глины, ничем не уступает своим кирпичным аналогам. В последнее время глину применяют в качестве связующего вещества для скрепления элементов кладки друг с другом. Никто уже не сооружает печь целиком из глиняного раствора. При этом качество связующего материала по-прежнему проверяют на жирность.

1. 3 литра глины помещается в удобную тару и заливается водой. Комки разминаются руками, а полученный состав размешивается веселкой. Если раствор начнёт сильно прилипать к веселке, значит, глина обладает высокой жирностью и поэтому в неё нужно добавлять песок.
2. Если веселка покрывается отдельными сгустками, то связующий материал для раствора нормальный и добавлять в него песок нет необходимости.
3. В случае, когда веселка равномерно покрывается тонким глиняным составом, то глина считается тощей и её нужно развести более жирным аналогом.

Также хочется отметить, что не нужно торопиться с добавлением тех или иных компонентов в раствор, чтобы не достичь обратного эффекта. Из тощего раствора сделать жирный или наоборот.

Проверка консистенции раствора при помощи дощечек

Такой метод можно назвать самым точным для определения качества глины, при этом состоит он из ряда несложных манипуляций.

1. Пол-литра глины замешивается с водой до консистенции, напоминающей, тугое тесто и разминается руками до полного растворения комков. Из полученного раствора скатывается шарик диаметром 5 см.
2. Полученный шарик помещается между двумя гладкими досками, на которые производят медленное давление, постепенно сдавливая глину.
3. Сжатие происходит до момента образования на шарике трещин. При таком способе проверки, жирность глины определяется характером образованных трещинок и степени сжатия шарика.

Если для изготовления шарика использовался тощий глиняный состав, то при малейшем воздействии на него он распадается на кусочки. Шарик из глины жирной консистенции, при внешнем воздействии на него, начинает растрескиваться при уменьшении от начального объёма на 1/5. Нормальная глина, скатанная в шарик, начинает растрескиваться при сдавливании на 1/3 от начального диаметра. А вот слишком жирный глиняный шарик слегка растрескивается при утрате больше половины первоначального объёма.

Глина является землистой мягкой породой, которая при попадании в неё воды становится пластичной и однородной и может принимать любые формы. А при обжиге такой материал становится твёрдым, как камень.

Другие способы проверки глины на жирность и пластичность

Если скатать жгутик из глины с высокой жирностью, при его плавном растягивании он будет утончаться, при этом после разрыва на его месте образуются заострённые концы, а при сгибании не образуются трещинки.

Нормальная глина при скатывании в жгутик и растягивании начинает постепенно вытягиваться и в момент утрачивания 20% своей толщины резко обрывается. При этом, при сгибании жгутик покрывается незначительными трещинками.

В свою очередь, если для жгутика используется тощая глина, то он обрывается ещё на начальной стадии растягивания. При этом если начать сгибать такой жгутик, то он сразу растрескивается или разрывается.

Если повторить процедуру сдавливания шарика или растягивания жгутика неоднократно, то можно с достаточно большой точностью определить качество глины, от которого будет зависеть эксплуатационный ресурс печи. В процессе проведения испытаний нужно экспериментировать с разными сортами глины разбавляя её песком. Только методом подбора можно правильно определить консистенцию глиняного раствора для кладки печки.

Хочется отметить, что по утверждению специалистов печного дела, если раствор для кладки кирпича будет более жирным, то на качество конечной постройки это сильно не повлияет. Если же раствор, наоборот, будет перенасыщен песком, то тут всё намного серьёзней. При слишком тощем растворе, печь, выложенная на нём, просто развалится в процессе эксплуатации.

Особенности глиняного раствора для кладки печи

Для возведения кирпичной печи применяется пластичный глиняный раствор. В большинстве случаев такая смесь готовится в равных пропорциях. То есть 1 часть глины смешивается с равной пропорцией песка. При этом воды в такой раствор наливают незначительное количество – приблизительно четверть от объёма глины.

Хочется отметить, что при правильном приготовлении раствора он будет иметь хорошую пластичность и нормальный процент жирности. При этом кладка кирпича на таком растворе будет качественной, а швы между рядами, тонкими. Благодаря тонким швам они не будут растрескиваться, а печь прослужит очень долго. Качественно приготовленная строительная смесь в будущем не высыпается на стыках и легко выдерживает воздействие высоких температур.

По советам опытных строителей-печников, очень важно использовать качественную воду. Так, при использовании жёсткой воды качество глиняного раствора сильно ухудшается. Идеальной для замешивания раствора для кладки печи считается речная или дождевая вода. И как, выяснилось, на практике, этот момент в значительной мере влияет на качество строительной смеси.

Способы приготовления глиняно-песочного раствора

После того как качество глины будет проверено любым удобным из ранее рассмотренных методов, нужно разобраться в особенностях приготовления строительного раствора для кладки печи. Многие печники утверждают, что именно процесс приготовления песочно-глиняного раствора технологически самый сложный. Хочется отметить, что в данном процессе важно учесть индивидуальные особенности возводимой печной конструкции. Так, например, глинобитная печь изготавливается из раствора совершенно не похожего на смесь для кладки кирпича.

Большинство растворов, используемых в строительстве печей, приготавливаются или в пропорции 1:1 или 1:2 соответственно глины и песка. При этом, чтобы довести такой состав до идеальной консистенции его разбавляют необходимым количеством воды. Количество воды рассчитывается в соответствии с объёмом глины – на одну часть глины добавляют 1/4 часть воды.

Хочется отметить, что на сегодняшний день специалисты-печники используют несколько способов приготовления глиняно-песочного раствора для сооружения печи своими руками.

Народная версия приготовления глины подразумевает подготовку ящика из дерева, который оббивают жестью. После этого в нём замачивают глину на 3 суток. По истечении данного периода в полученную смесь добавляют песок. При этом в зависимости от объёма подготавливаемого раствора его замешивают руками (при малом объёме) или ногами в резиновых сапогах, если раствора понадобится много. После того как всё будет вымешано до однородной консистенции, для проверки качества полученного состава в него окунают лопату и если он, медленно не прилипая, будет сползать, то это свидетельствует что раствор приготовлен правильно.

Существует и более простой вариант, для которого используют нормальную глину. Такой состав замешивается без использования песка. Для приготовления такого раствора используют специальный щит, на который насыпают глину тонким слоем, которую постоянно поливают водой. Так, насыпается один ряд на другой, пока не будет достигнута высота в 300 мм. Затем полученная насыпь резкими движениями прибивается лопатой, поставленной на ребро. Благодаря этому полученный состав разделяется на части. Только так глина качественно перемешивается. При этом такую процедуру повторяют не менее 5 раз.

Существует ещё один вариант сравнительно быстрого приготовления глиняного раствора для возведения печи, который предусматривает укладывание глины слоями в бочку, при этом смачивая каждый слой водой. По истечении определённого промежутка времени материал станет мягким и будет готов для дальнейшего вымешивания. Но для удаления лишних примесей и комков из такого раствора используют специальное сито с мелкими ячейками. Для приобретения раствором необходимой пластичности, вода добавляется в процессе его вымешивания. Но это касается только глины с нормальной жирностью. Если же материал слишком жирный, то нужно просеивать и песок, который будет добавляться при приготовлении раствора.

Естественно, что прогресс не стоит на месте и всё время появляются добавки, которые позволяют в значительной мере, улучшить качество таких растворов. Поэтому сооружение любой печи, мангала или камина своими руками не должно составлять много проблем. Но всё же нужно знать все основные нюансы проведения работ подобного рода, прежде чем возводить печное устройство в загородном доме или на дачном участке.

Глина для кладки печей: характеристики, приготовление раствора

Печное отопление было подзабыто со стремительным приходом во все дома паровой отопительной системы. Однако отсутствие регулировки уровня теплоотдачи создавало проблемы как финансового, так бытового характера. Невыносимая жара или недостаточное тепло не всех устраивало, человеку хотелось установить комфортную температуру в доме, не общую для всех, а нужную для себя. Развернувшееся строительство частных домов, коттеджей, дачных домиков, бань, саун, гаражей потребовало от хозяев практичного решения вопроса об отоплении.

Оказалось, что печь – творение стародавнее – прекрасное изобретение человечества. Недаром в каждом русском доме обязательно знали поговорку «плясать от печки». Это означало, что здесь она главная. На ней готовили пищу, она лечила людей, давала тепло, сушила обувь и одежду. Романтика, ностальгия и практичность возрождают это чудодейственное сооружение. В этой статье мы рассмотрим какую глину использовать для приготовления раствора для кладки печей.

Глина для кладки печей

Чтобы поставить печь в доме или в бане, необходимо приготовить скрепляющий кирпичи раствор. Обычно он готовится из глины. Недорогой материал, который в избытке имеется в любом месте. Глина, суглинок составляют половину всех осадочных пород земли. Вдоль дорог, в низменных местах леса и в безлесном пространстве залегает под межой, у берегов её можно найти в открытом доступе. Добывать её непросто, она тяжелая, сырая, хорошо сцепилась в насиженном месте. Однако есть плюс – собственноручно добытый материал всегда обходится недорого.

Как сделать качественный раствор? Нужно знать, не только где взять материал, но и какой он бывает.
Свойства глины:

• Быстро впитывает воду, созревшая глиносмесь водостойкая – не пропускает воду;
• Пластичная, примет всякую форму, закроет любую щель;
• После сушки становится прочной, долговечно сохраняет форму;
• Хорошая адгезия прочно скрепляет кирпичи;
• Высокая газоплотность не допускает утечки дыма.

Недостатком является водопроницаемость (гигроскопичность), которая появляется после сушки раствора. Поэтому смесь из неё нежелательно использовать вне помещения.

Виды глины, её характеристика

По цвету она бывает разная: голубая, белая, красная, рыжая, серая, чёрная. Белая или каолин образовалась при разрушении гранита, сочно-рыжая содержит металлические примеси, серая состоит из минералов каолинита, такой же состав у черной массы.

По наличию основного компонента (глинистых минералов) бывает нескольких видов:

• Жирная;
• Средней жирности;
• Тощая (нежирная).

На самом деле в ней нет никакого жира и определить его наличие невозможно. Но высокая пластичность позволяет говорить о мягкости, скользкости и мылковатости материала, а это практически всегда соотносится с наличием жира.

Определение жирности глины

Как определить жирность глины самостоятельно? Это нужно для того, чтобы знать, как поведёт себя готовая масса. И как улучшить её качества. Изначально в ней уже есть какая-то доля песка, именно она и влияет на жирность. Если её чрезмерно много, то глина тощая. Чтобы проверить, можно провести небольшой эксперимент.

Следует её замочить, можно замочить всю массу, потому что для приготовления раствора она предварительно замачивается. Через пару дней скатать 2 небольших шарика, оставив на них отпечатки пальцев, высушить и внимательно посмотреть, что получилось. Если ваши комки уменьшились в размерах и растрескались, перед вами жирный сорт. Если комки крошатся, то это тощий вариант материала. Если комок не рассыпался, но отпечатков пальцев нет или плохо просматриваются, то глина тощая. А если ваш товар не имеет трещин и не рассыпался, то это почти готовый кладочный раствор. Установив уровень жирности, можно самостоятельно готовить глиняный раствор для кладки печей.

Специалисты утверждают, что перенасыщенная жирной глиной смесь не повлияет на качество отопительного сооружения. А вот перебор песка в растворе может сказаться отрицательно: высохший раствор будет крошиться и рассыпаться. Следует замесить глину и песок в нужных пропорциях.
Качественная глина – основное условие долговечности возводимого сооружения. Одно из основных требований – это пластичность. Пластичность – возможность принимать любые формы, причем без появления трещин, разрывов и швов и «умение» сохранять эти формы в следствии агрессивного воздействия среды.

Пластичность глины

Каждый вид глины в большей или в меньшей мере обладает пластичностью, в связи с наличием такого качества она бывает трех видов:

• высокопластичная;
• средней пластичности;
• малопластичная.

Как определить пластичность в домашних условиях? Кстати, пластичность напрямую связана с жирностью. Значит, можно самостоятельно повысить или снизить пластичность раствора. Итак, размять её, скатать плотный шарик с небольшой кулак, затем его продавить между двумя дощечками. Давить до тех пор, пока не появятся трещины. Если трещины появились при незначительном давлении, то материал тощий и малопластичный, если трещины появились после прохождения половины радиуса (близко к лепешке), то это высокопластичный стройматериал. Появление трещин на 1/3 высоте сжатия указывает на среднюю пластичность.

Есть и другой способ: скатать жгутики диаметром около 20 мм и длиной более 20 см и согнуть их в дугу. Жгутики из слабоопластичных сортов будут давать разрывы при небольшом сгибе. И чем жирнее продукт, тем больше он прогнется без трещин, такой сорт можно прогнуть до кольца или калачика.
На основе результатов эксперимента состав можно обогатить(добавляя глину) или истощить (добавляя песок). Смесь, замешанная на основе точных данных об отдельных компонентах, будет качественной.

Кладочная смесь

Песок для раствора

Песок должен быть чистым и мелким, для этого его следует просеять мелким ситом (1,5 мм х 1,5 мм). Иначе сор, мелкие камушки, галька просто не дадут ровного и тонкого слоя раствора, кирпичи будут не на одинаковом уровне. Необходим тонкий и главное равномерный шов кладки.

Если раствор замешивается вручную, то лучше всего подойдет открытая невысокая ёмкость с широкой пастью. Старое корыто, лохань, бадья, большой таз, небольшая ванна дадут возможность смешивать компоненты лопатой. Можно самостоятельно сделать деревянное корыто, швы забьются составом водостойкой смеси, протечки не будет.
Если используется строительный миксер, то удобно размешивать кладочный раствор в металлические или пластиковые бочки на 50 и 100 литров.

Итак, из глины убрать мусор, корни, траву, камни, залить водой, размешать. Вода должна быть чистой и мягкой, лучше всего подойдет дождевая, её и использовали в старину. Мягкая вода добывается из скважин. Оставить на пару-тройку дней, необходимо периодически размешивать. Если есть ощущение, что глина размокла, взяла сколько было нужно влаги, можно приступить к созданию смеси. Хорошо размешать, можно разминать руками, затем добавить песок и ещё раз размешать. Довести до тестообразного состояния.

Иметь ввиду: на 100 кирпичей необходимо 2 ведра смеси при тонком шве.

Проверка готовности раствора:

• Опустить в раствор шпатель, предварительно его намочить. Если масса сползает с металлической поверхности, то всё получилось хорошо. Если не сползает, остаются комки, то смесь получилась жирной, её следует разбавить песком. Всё перемешать и ещё раз повторить проверку.
• Если к мастерку совершенно ничто не прилипает, всё очень легко слетает с него, то в таком составе не хватает глины.
• Дать смеси постоять некоторое время, а затем провести визуальный анализ. Если на поверхности появилась вода, то это сигнал: раствор тощий, надо добавить глину.

Проверка адгезии раствора: смазать кирпич толщиной 5 -7 мм, наложить на него второй кирпич, дать постоять. Провести контрольное измерение – взять за верхний камень, если он удержал второй на весу, то адгезия не подведет.
Глиняный раствор можно использовать вторично, срок годности неограничен. После работ оставшуюся глину можно не выбрасывать, она может пригодиться для ремонтных работ.

Виды растворов из глины

Печка находится в экстремальных условиях: основание всегда в прохладе, топка имеет крутые перепады температуры, наружная часть трубы находится всегда на холоде и в сырости, однако при топлении проходящее тепло дыма согревает её внутреннюю часть. Могут понадобиться другие составы раствора. Замешать их придется не только на глине. В зависимости от особенностей каждой части готовится несколько видов скрепляющих средств для следующих работ:

1. Монтаж фундамента печи производится на основе цементно-песчаного раствора. 1 часть цемента смешивается с тремя частями чистого песка. Или цементно-известкового (пропорции таковы: 1 часть цемента и 2 части известкового теста разбавляются водой, затем добавляется 9 частей песка).
2. Кладка первых двух рядов производится на основе цементно-песчаный смеси, а далее – на глиняно-песчаной, топка – на глиняно-шамотной смеси. Устойчивость к высоким температурам обеспечит шамотный песок.
3. Облицовочные работы требуют другого раствора, подойдет известково-глиняный, известковый. Глиняный раствор для штукатурки печи требует добавки асбеста или гипса, пропорции будут следующими: 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть извести, 0,1 части асбеста.
4. При возведении той части дымохода, которая функционирует на улице, используется известковый или цементно-песчаный раствор. Гигроскопичность высушенного раствора не позволит класть кирпичи на глину в местах, где доступна влага. Известковая смесь замешивается на основе известкового теста, к ней добавить просеянный песок из соотношения 1:3.

Состав для смеси можно купить в магазине. Это мелкозернистая осадочная порода продаётся в упаковках. Это каолин, обычная строительная глина или глинистый сланец.

Чтобы дополнить информацию в статье предлагаем Вам посмотреть видео о том, как выбрать глиняную смесь для кладки печи:

Шамотная глина: инструкция по применению

В строительстве применяется несколько видов скрепляющих материалов. Одним из самых распространённых можно назвать цементный раствор, но его использование ограничено факторами внешней среды: влажностью, температурой и т. п. Если же необходимо выбрать материал для службы под воздействием высоких температур, то универсальное решение – шамотная глина, инструкция по применению которой доступно изложена в статье.

Что такое шамотная глина

Шамот является самым экологичным огнеупорным сырьём. Прежде чем разобраться, как с ним работать, необходимо выяснить, что из себя представляет этот строительный материал и какими достоинствами и недостатками обладает.

Огнеупорная глина состоит из таких элементов, как кварц, алюмооксидная керамика, оксид кальция, оксид железа, оксид натрия и оксид магния

Из чего состоит и как выглядит

Первоосновой шамота является каолиновая глина, которая образуется в результате оседания частиц разрушенных горных пород. Массу серой каолиновый глины подвергают термической обработке при высоких температурах – порядка 1300-1500 C^o, в следствие чего она теряет практически всю воду, скрепляющую её молекулы, и глина спекается. После такой обработки каолин приобретает бурый оттенок и по физическим свойствам становится подобен камню. В готовый вид шамот приводят с помощью металлических валиков, которыми дробят куски обожжённого каолина.

Чем выше температура обжига каолиновой глины, тем меньше воды остаётся в составе шамота, благодаря чему материал теряет свою пластичностью и не подвергается кардинальным физическим и химическим изменениям при термическом воздействии. Иными словами, из-за потери воды шамот практически не расширяется при нагреве. По поглощению влаги шамот разделяют на:

• Высокоотожжённый. Водопоглощение – от 2 до 8%.
• Низкожжённый. Водопоглощение – от 20 до 25%.

Водопоглощение — количество влаги, которое способен впитать в себя и удерживать в порах материал. Данная характеристика выражается в процентах как разница массы сухого материала и насыщенного влагой. К примеру, если сухой материал имеет массу 1 кг, а полностью насыщенный (больше он жидкости впитать не способен) — 1100 грамм, то его водопоглощение – 10%.

Все виды шамотной глины выдерживают примерно одинаковую температуру, при которой не подвергаются её разрушительному воздействию — 1800 C^o. Выдержанная температура зависит от конечного материала, в котором был использован шамотный порошок: концентрации в нём глины, воды, удерживающих веществ и иных химических реагентов. Производители могут (но не обязаны) указывать точную максимальную эксплуатационную температуру глины на мешке, добавляя при этом детальный состав для замешивания.

Шамотная глина отлично подходит для кладки шамотного кирпича, так как оба материала обладают одинаковым коэффициентом линейного расширения

Также у глины есть ещё одна характеристика – влажность. Чем она выше, тем пластичнее материал, а следовательно – чувствительнее к термическому воздействию. Влажность, как и максимальную температуру, могут указывать на упаковке, но обычно на эту характеристику не обращают внимания, поскольку разница небольшая – от 4 до 7%. Кроме того, шамот различается по размеру частиц: для добавления в состав кирпичей используется мелкозернистый, а для декоративной отделки – крупнозернистый.

Для чего нужна

Шамотная глина – материал с широким спектром использования. Её термическая стойкость особо ценится в строительстве, а красивый бурый цвет и необычная фактура – в дизайне интерьера и художественной лепке. Основными областями применения шамота можно назвать:

1. Создание огнеупорных строительных материалов;
2. Оформление помещения с помощью шамотной штукатурки;
3. Лепка статуэток и сувениров из шамотной массы со специальными примесями.

Шамотный кирпич является огнеупорным, и маркируется буквой «Ш»

Шамотный порошок добавляют в цементные смеси, шпаклёвку, а также он может являться основой для кирпичей. В результате такой продукт приобретает огнеупорные свойства, но при этом значительно возрастает и его цена. Огнеупорные кирпичи (“Ш” – такая маркировка на них обязательно должна присутствовать) способны выдерживать полторы тысячи градусов, благодаря чему они служат основным материалом для печей, но выкладывать из них всю конструкция не имеет смысла, так как это влетит в копеечку. Важно отметить, что для топок нужно применять не только огнеупорный кирпич, но и шамотный раствор для их соединения.

Шамотная штукатурка благодаря своей фактуре подходит для современного дизайна интерьеров как самостоятельный художественный инструмент – можно заметить, что её применяют не только для удаления неровностей, но и просто для оформления поверхности.

Из шамотной глины изготавливают керамическую посуду и декоративные статуэтки

Если добавить в шамотную глину добавки, в число которых входит вода, влагоудерживающие реагенты и пластификаторы, то она станет податливым материалом для ручной лепки. Из такой смеси можно вылепить не только статуэтку или декоративную фигурку, но и художественно оформить рамку или небольшой предмет интерьера, который можно будет обжечь в печи. Чем выше температура запекания, тем темнее и хрупче получаются фигуры. После запекания их можно покрыть глазурью и расписать.

Преимущества и недостатки

Этот материал не вызывает противоречий как у профессиональных строителей, так у любителей выполнять бытовую работу своими руками, поскольку он практически незаменим при изготовлении печей и различных топок. Явными минусами шамотная глина не обладает, но это не исключает её отрицательных свойств. К достоинствам материала можно выделить:

• Отличную термостойкость;
• Надёжность и продолжительный срок сохранения прочности при профессиональной кладке;
• Экологическую чистоту материла;
• Наличие микропор для прохождения пара, что также препятствует расширению кладки и её разрушению;
• Высокий уровень адгезии.

Минусов меньше, да к тому же они характеры для многих качественных материалов:

• Высокая стоимость, поскольку производство такой глины технологически сложнее и опаснее, чем изготовления обыкновенной строительной глины;
• Шамотная пыль попадает в дыхательные пути, поэтому при работе необходимо использовать респиратор.

Адгезия — физический процесс слипания разнородных тел под воздействием межмолекулярных сил.

Инструкция по применению

Примерный расход шамотной глины при кладке — 25 кирпичей на 20 кг сухой смеси или же 100 кг раствора на 1 м³ кладки. Раствор можно приготовить самостоятельно, используя относительно небольшой перечень материалов и инструментов. Очень важно совершать все действия последовательно, поскольку в противном случае состав получится некачественный, что приведёт к скоротечному разрушению кладки, что особенно опасно в условиях открытого огня.

Как развести шамотную глину для кладки печи

Использовать только шамотный песок для состава нельзя из-за плохой пластичности. Его нужно разбавить иным подходящим материалом: например, обычной глины или очищенным каолином. В первом случае соотношение продуктов должно быть 2:1 (первая цифра — шамотный песок), а во втором — 4:1. Особой разницы, кроме расхода материалов, между вариантами добавления либо обыкновенной глины, либо каолиновой, нет.

Очень важно понимать, что для приготовления шамотного состава нельзя использовать обыкновенный песок, поскольку он расширяется при термическом воздействии и подвергает кладку постепенному разрушению. Кроме того, песок плохо соединяется с компонентами состава, что существенно сокращает срок службы кладки и уменьшает её надежность. Как специальную добавку в шамотной смеси можно встретить портландцемент. Если температура в топке печи не будет достигать высоких температур — выше 700-800 C^o, то его использование целесообразно, поскольку портландцемент увеличивает прочность смеси, но снижает огнеупорные свойства. Кроме того, в состав можно добавить небольшое количество крошки из стекловолокна, чтобы придать ей прочности.

Разводить смесь необходимо в ограниченном количестве, так как через 48 часов раствор затвердеет

Примерный порядок приготовления смеси с применением каолина таков:

1. Из вышеописанного соотношения выводится нужное количество каолинового песка. Он продается точно в таких же мешках, что и шамотный песок, только имеет не бурый, а белый цвет. Именно каолиновый песок послужит основой для смеси наряду с шамотом.
2. Шамотный песок смешивается в одной таре с каолиновым и постепенно разбавляется водой. В этом время важно размешивать смесь, чтобы распределить молекулы воды между молекулами вещества. На данном этапе смесь готовится по примерному соотношению. Воду нужно добавлять небольшими порциями, чтобы не испортить состав. Когда необходимое количество воды добавлено, смесь необходимо оставить на три дня, чтобы она могла впитать всю влагу и приобрести нужную консистенцию, которая должна быть подобна консистенции сметаны.
3. По прошествии срока, нужно проверить качество получившегося состава и его густоту. Если он слишком жидкий, то в него добавляется смесь из каолинового и шамотного песка в том же соотношении — 2:1, если же он слишком густой, то добавляется вода небольшими порциями.
4. Поверхность, на которой планируется проведение работ, нужно обработать. Для этого используется специальная пластиковая строительная сетка и небольшой шпатель с огнеупорной шпаклёвкой. Последней покрывается обрабатываемая поверхность: сверху кладётся слой (или несколько слоев) сетки, после чего на поверхность наносится ещё один слой огнеупорной шпаклёвки. Когда работа по подготовке поверхности закончена, нужно дождаться высыхания шпаклёвки.

В магазине шамотную глину можно купить в двадцатикилограммовом мешке, которого хватит для укладки до 30 кирпичей

Важно отметить, что слой состава не должен быть очень большим, поскольку в таком случае тепло будет медленно отводиться и накапливаться в стенках топки. Это приведёт к тому, что та сторона, которая находится ближе к пламени, будет нагрета гораздо сильнее, чем та, которая дальше, из-за чего возникнет разница в скорости движения молекул в веществе, и оно покроется трещинами. Чем больше будет слой состава между кирпичами, тем выше вероятность печального исхода, поэтому нужно следить за тем, чтобы между кирпичами было не больше 2-3 см скрепляющего состава. В данном случае это позволит не только уменьшить расход смеси, но и продлить срок службы кладки.

Как приготовить раствор для штукатурки

Из шамота можно изготовить не только составы для огнеупорной кладки, но и штукатурку для оформления и ремонта стен или в качестве промежуточного скрепляющего звена между стеной и облицовочным материалом. Кроме того, шамотная штукатурка применяется для придания дополнительной надёжности печной кладке — ей обрабатывают рабочую поверхность, чтобы улучшить сцепление малопластичной смеси с поверхностью. Также шамотной шпаклёвкой покрывают задние стенки печей, которые, как правило, выходят в другие комнаты, чтобы создать заслон для тепла и уменьшить нагрев поверхностей.

Раствор из шамота рекомендуется использовать в тех случаях, когда следует получить идеально ровную поверхность

Для приготовления штукатурки нужны те же ингредиенты: шамотный песок, карьерный песок и портландцемент. Составляющие необходимо замешать в пропорции 7:2:1, где 7 частей карьерного печка, 2 шамотного и 1 портландцемента. Для улучшения качества штукатурного состава можно добавить соль — примерно 100 г на 8 л шпаклёвки.

Смесь нужно замешивать аккуратно, обращая особое внимание на то, сколько воды было добавлено в состав. Если он стал слишком бледным и по консистенции похож на блинное тесто, то это некачественный материал, который можно исправить только добавлением вышеописанной смеси в том же процентном соотношении. Хорошая шамотная штукатурка имеет консистенцию не очень густой сметаны. Она должна быть примерно такой же, как и шамотная смесь для кладки, но при этом пластичнее и податливее последней.

Работа со штукатуркой происходит по стандартному принципу: используется несколько шпателей разного размера и длины, а так же серпянка (специальная сетчатая лента, которая применяется для придания прочности швам и лучшего соединения шпаклёвки с поверхностью). Слой шпаклёвки нельзя делать толстым, поскольку тепло будет отводиться медленнее, что отрицательно скажется на надёжности всей кладки.

Сколько сохнет шамотная глина

Опытные мастера говорят, что в большой печи может содержаться целая бочка жидкости. Она находится в составе, которым заделывают все швы конструкции и прочно скрепляют кирпичи между собой в единую надёжную термическую систему. Для того чтобы удалить из только что сложенной печи всю влагу и дать шамотному составу полностью высохнуть, необходимо не просто ждать, а постепенно и медленно топить печь небольшим количеством дров, тем самым помогая влаге выходить из пор глины. При этом важно соблюдать температуру окружающей среды — глина содержит в себе большое количество влаги при температуре ниже 10 C^o, которая снаружи выглядит светлой и сухой.

Для ответственных работ не следует применять растворы шамота с маркировкой «У» (утилизационный)

Чтобы выгнать эту влагу из состава, нужно поддерживать температуру за пределами печи в районе 18-20 C^o. Топить печь нужно 2 раза в день очень малым количеством дров — примерно по 4 полена каждый раз. Такой режим работы у печи должен быть примерно в течение 6-10 дней (зависит от размеров печи и глубины кладки) летом и около 2-3 недель зимой. Пока конструкция полностью не высохнет, печкой пользоваться нельзя!

В заключение стоит сказать, что совершенно необязательно прибегать к услугам опытных каменщиком-печников, чтобы сложить конструкцию для которой, в большинстве всех случаев, и применяется шамотная глина. Однако если домовладелец не уверен, что у него получится, а расходовать материал на эксперименты жалко, то лучше обратиться к профессионалам.

Глина для печи: приготовление раствора

Мастера знают, что печь может быть хороша только из правильно приготовленного глиняного раствора. Идеален тот, который по составу не отличается от сырцового кирпича. Он должен быть оптимальной консистенции, чтобы при высыхании не трескался. Кроме того, ширина швов между кирпичами должна составлять 3-4 мм, так как раствора в кладке должно быть как можно меньше, но при этом он должен хорошо скреплять кирпич.

Количество песка рассчитывается в зависимости от того, какой жирности глина для печи.Опытные строители предпочитают готовить смесь из битвы из сырцового кирпича, так как она считается оптимальной для кладки. Приготовить раствор следующим образом: в большой бочке замочить глину, перемешать и оставить примерно на сутки. В это время при необходимости в него добавляют воду. Печи со стажем смогут определить качество материала на ощупь. А новичкам в помощь предлагаем способы проверить качество решения.

Первый способ

Смешайте густой состав из глины с водой и сделайте шарик и лепешку.Диаметр шара должен быть 5 см, а коржа — не более 1 см толщиной. При комнатной температуре просушите их. Если на изделиях не образовались трещины, а при падении с высоты не сломались, такая глина для печи имеет нормальную жирность. В противном случае добавьте песок.

Второй способ

Возьмите 2 кг глины и засыпайте в емкости. Затем залейте водой и перемешайте перчатку. Песок добавляется в зависимости от того, насколько глина прилипает к деревянной лопатке и полностью ли покрыт раствор.Когда при перемешивании на шпателе остаются комки, песок не добавляется, а глина для печи считается нормальной жирностью. Тонкий состав покрывает весло тонким слоем, который легко определить.

Третий способ

Сделайте крутой замес из глины (0,5 кг) и воды, а затем скатайте шарик. Диаметр такого шара должен быть примерно 50 мм. Возьмите 2 гладкие тарелки и поместите между ними шарик. После этого сожмите мяч, нажав на верхнюю палку. Тонкая глина для печи не выдержит давления — шарик распадется.Если в норме, должна потрескаться 1/3 поверхности, а если слишком толстая — 1/2.

Тестомес для печи

После проверки качества жирового раствора его готовят к работе. В емкость насыпается необходимое количество песка, делая углубление, и заливается заранее приготовленное глиняное тесто. Глина для кладки печи должна быть кремообразной консистенции. Раствор все время перемешивают. При разминании пальцами должны ощущаться песчинки.

Шамот

Шамот для печи получают обжигом при высоких температурах (1300-1500 ° С). Огнеупорная глина сжигается, так что она полностью теряет пластичность и удаляет из нее всю воду. Преимущества материала:

• жаростойкость;
• силы;
• прочность;
• Морозостойкость.

Незаменимый материал в банях и саунах. Шамот обставляют печи-печи, каминные ниши.В строительных магазинах можно купить этот материал под названием «каолин». Порошкообразный продукт разводят водой и применяют согласно инструкции. Используется для работы духовки, которая не боится нагрева. Шамот используется для строительных растворов, для штукатурки, кладки и облицовки. Из шамота делают напольные вазы, выпуклые панно, элементы колонн и так далее.

При приготовлении раствора из глины есть свои тонкости. Теперь вы знаете, как его правильно приготовить, ведь от этого зависит качество духовки.

Глина для печи: приготовление раствора

Мастера знают, что печь можно хорошо складывать только из правильно приготовленного глиняного раствора. Идеален тот, который по составу не отличается от сырцового кирпича. Он должен быть оптимальной консистенции, чтобы при высыхании не трескался. Кроме того, ширина швов между кирпичами должна составлять 3-4 мм, так как раствора в кладке должно быть как можно меньше, но при этом он должен хорошо скреплять кирпич.

Количество песка рассчитывается в зависимости от того, какой жирности глина для печи.Опытные строители предпочитают готовить смесь из битвы из сырцового кирпича, так как она считается оптимальной для кладки. Приготовить раствор следующим образом: в большой бочке замочить глину, перемешать и оставить примерно на сутки. В это время при необходимости в него добавляют воду. Печи со стажем смогут определить качество материала на ощупь. А новичкам в помощь предлагаем способы проверить качество решения.

Первый способ

Смешайте густой состав из глины с водой и сделайте шарик и лепешку.Диаметр шара должен быть 5 см, а коржа — не более 1 см толщиной. При комнатной температуре просушите их. Если на изделиях не образовались трещины, а при падении с высоты не сломались, такая глина для печи имеет нормальную жирность. В противном случае добавьте песок.

Второй способ

Возьмите 2 кг глины и засыпайте в емкости. Затем залейте водой и перемешайте перчатку. Песок добавляется в зависимости от того, насколько глина прилипает к деревянной лопатке и полностью ли покрыт раствор.Когда при перемешивании на шпателе остаются комки, песок не добавляется, а глина для печи считается нормальной жирностью. Тонкий состав покрывает весло тонким слоем, который легко определить.

Третий способ

Сделайте крутой замес из глины (0,5 кг) и воды, а затем скатайте шарик. Диаметр такого шара должен быть примерно 50 мм. Возьмите 2 гладкие тарелки и поместите между ними шарик. После этого сожмите мяч, нажав на верхнюю палку. Тонкая глина для печи не выдержит давления — шарик распадется.Если в норме, должна потрескаться 1/3 поверхности, а если слишком толстая — 1/2.

Тестомес для печи

После проверки качества жирового раствора его готовят к работе. В емкость насыпается необходимое количество песка, делая углубление, и заливается заранее приготовленное глиняное тесто. Глина для кладки печи должна быть кремообразной консистенции. Раствор все время перемешивают. При разминании пальцами должны ощущаться песчинки.

Шамот

Шамот для печи получают обжигом при высоких температурах (1300-1500 ° С). Огнеупорная глина сжигается, так что она полностью теряет пластичность и удаляет из нее всю воду. Преимущества материала:

• жаростойкость;
• силы;
• прочность;
• Морозостойкость.

Незаменимый материал в банях и саунах. Шамот обставляют печи-печи, каминные ниши.В строительных магазинах можно купить этот материал под названием «каолин». Порошкообразный продукт разводят водой и применяют согласно инструкции. Используется для работы духовки, которая не боится нагрева. Шамот используется для строительных растворов, для штукатурки, кладки и облицовки. Из шамота делают напольные вазы, выпуклые панно, элементы колонн и так далее.

При приготовлении раствора из глины есть свои тонкости. Теперь вы знаете, как его правильно приготовить, ведь от этого зависит качество духовки.

Что такое огнеупорная глина и где ее взять в природе

Все огнеупорные основаны на огнеупорной глины, что он содержит, оксид алюминия и оксид кремния. На самом деле все огнеупорные устойчивые высокие тепловые изготовлены из огнеупорной глины. Подобно термостойким растворам, изоляционным материалам, керамике, керамике, керамическим одеялам или керамической плитке на космических челноках, происхождение этих материалов начинается с огненной глины, ее плавление начинается при температуре 1600 ° C или 2912 ° F по Фаренгейту. Только специальные технологии производства этих дорогих материалов меняют их свойства и области применения.Но мы не собираемся в космос, по крайней мере, пока.

Что такое огненная глина?

Огненная глина подробно фото. Огненная глина — это обычный и простой раствор, но с более высоким содержанием глинозема (AL). Обычно имеет более белый-светлый цвет. От беловатого до желтоватого, розоватого, светло-коричневого. К тому же он дешев, как грязь. Его продают поставщики огнеупоров или керамики. Огнеупорная глина, даже если она поставляется в виде сухого порошка в мешках, все равно очень тяжелая (калькуляторы физических свойств различных огнеупорных материалов.) Вам понадобится только один пакет на купол, если вы покупаете глину в сухом измельченном виде. Обычно Глинозем содержания огнеупорной глины колеблется в пределах от 24% — 34% Al и диоксид кремния с 50% до 60 процентов — процентного калькулятора.

В массовом смысле, даже в сухой порошкообразной форме с плотностью 1,303 г / см3 или, соответственно, 0,753 унции / куб.дюйм, огнеупорная глина все равно остается тяжелым продуктом; по сравнению, например, с цементом. Каждый раз, поднимая сумку, я замечаю это. С помощью этого онлайн-инструмента измерения объема противопожарной глины и веса можно легко пересчитать / пересчитать единицы измерения.

Источник огнеупорной глины от природы — ОК, может быть, не один продает шамот в вашем регионе. Не беспокойтесь, вы не останетесь единственным человеком в этой ситуации. Закройте глаза и подумайте об этом…, попробуйте несколько раз. Представьте себе место снаружи, где вы видели грязь более светлого цвета. Я имею в виду место с водной эрозией почвы или земляные работы. Во влажном состоянии грязь мягкая и липкая, без каких-либо органических веществ. Не похоже на верхний слой почвы, не путайте эти два (органический материал сгорит.) Грязь обычно можно найти глубже под слоем почвы. Он повсюду вокруг нас, но его нельзя увидеть, пока его не раскроют. Вы должны найти место, где он не смешан с песком или камнями, и запомнить светлый цвет. Вам нужно открыть грязь, которая имеет структуру, похожую на пластилин (когда он влажный). Звучит интересно, не так ли (?), Я бы не прочь пойти куда-нибудь с хорошим другом (если бы он у меня был;) и сделай это сейчас. Просто выкопай.

Огненная глина дает усадку на 10–15% после высыхания воды, поэтому возьмите с собой еще одно ведро.Вы можете сделать тест, если хотите;

1. Растяните и расплющите кусок глины в полоску длиной 13 см или 5 дюймов
2. Острым предметом сделайте на нем 2 отметки — ТОЧНО 10 см или 4 ″ между отметками
3. Дать глине высохнуть
4. Измерить еще раз после высыхания, чтобы увидеть разницу в усадке

Некоторые Гончары до сих пор хранят свои собственные источники глины как самые хранимые секреты мира. Много лет назад поиск собственных источников был обычным делом, но для многих художников хобби и гордость — не покупать современные глиняные тела в коммерческой упаковке.Другое дело, когда гончары производят количество. Многие энтузиасты копают глину. Смешайте огненную глину с просеянным мелким песком (суглинок — отличный), чтобы получился огнеупорный раствор высшего качества! Смешайте его с крупным речным или ручным песком и сделайте из него глиняные плитки. Перемешивание влажной глины путем прогулки по ней или смешивание песка с глиной в сухой форме с последующим добавлением воды, второй пример требует меньше усилий и намного быстрее. По мере высыхания эти адоби немного сжимаются и должны быть покрыты пластиком, чтобы скорость высыхания была ниже (иначе вместо этого вы создадите пропеллер), что предотвратит образование полос и трещин.В глину добавляют больше грога, для глинобитной плитки меньше усадки и растрескивания.

Никогда не добавляйте солому или пилу по дереву в саманный или глиняный кирпич для создания купола печи на дровах, потому что он горит так же, как и органический материал. Он добавляется в тепловую изоляцию только для создания сот, как воздушный легкого эффект (воздух является лучшей изоляцией и такой материал не поглощает много тепла!) Дом строительного кирпич отличается от огнеупорного применения. Глиняный саман и кирпичи должны быть плотными и менее пористыми, прочными и тяжелыми.Эти кирпичи соединяются песчано-глинистым раствором в соотношении песок: шамот 50:50. Хотя внутренняя поверхность купола из сырцового или сырцового кирпича довольно хрупкая, готовится она очень хорошо; если прикоснуться к нему сильнее, например, лопатка для пиццы падает с глины, потому что глиняные кирпичи и саман нестабилизированы, они должны быть глиняным бисквитом, обожженным в печи при медленном повышении температуры, по крайней мере, до 950 градусов Цельсия, чтобы затвердеть. Если у вас есть возможность обжечь глину в электрической или газовой печи, сделайте пробный обжиг с одним саманом.

При создании арки купола с помощью деревянного шаблона: Если вы можете поддержать сторону купола стены кирпичи, чтобы предотвратить купол арка надавливая на них и, возможно, разваливается, то лучше всего минометное вы можете использовать 50:50 шамот: песчаная смесь. Мелко просеянный песок, то есть галька, может затруднить работу в местах, где желателен крошечный зазор между кирпичами. Цемент используется только для того, чтобы раствор быстрее высыхал, чтобы он застывал по мере того, как вы работаете, чтобы быстрее прогрессировать. Также специалисты по производству и продаже огнеупорных кирпичей говорят вам, что повсюду нет необходимости в огнеупорных цементах, они дороги и используются в промышленности для своих высокотемпературных обжиговых печей и печей или для изготовления литейных изделий.

шамот песчаного раствора смешайте сохнет очень медленно, но если вы поддерживаете боковые стенки путем заливки бетонной облицовки за ними, оставить его вылечить, а затем образует сводчатый потолок, используя 50:50 огнеупорной глины: песчаный раствор является лучшим вариантом. Когда я езжу быстро, я использую немного портландцемента в растворе, чтобы он схватился за 2 часа. Портландцемент уже немного огнеупорный, но половину этого количества целесообразно заменить известью. Известь — это кальций, и он заменяет цемент, когда выгорает при нагревании.Старые печи были построены с использованием только огнеупорной глины с известью не цемент. Эти печи работают вечно, многие из них топятся ежедневно десятилетиями и никогда не остывают.

Корпус из мягкой керамической глины — обычно 10-15 кг в упаковке. Попросите глину с большим содержанием глинозема, керамическую глину, и она может быть крупной, но не слишком мелкой. Обычно это беловатый цвет. Вам не нужно покупать дорогую глину, просто выберите один тип для более высокой температуры и более светлого цвета. ПОМНИТЕ: не запутайтесь, когда вы видите мягкую влажную глину в пакетах, она может быть темнее, но когда она высохнет, она станет более светлой.Также есть глины, которые во влажном состоянии белые. Обычно в магазине есть сухие образцы. Не забудьте попросить глину, которую они хранили долгое время, в полиэтиленовых пакетах будет труднее, не слишком свежая в гончарном отношении, гончары не хотят работать с сухой глиной, бросая гончарные круги, чтобы вы могли получить лучшую цену, чтобы заплатить за это тоже. Часто они продают эти почти сухие глины со скидкой, чтобы избавиться от них. Итак, вы принесли свою глину домой… но что делать дальше, спросите вы? Достаньте глину из пластиковых пакетов.Используйте проволоку или более прочную леску, чтобы нарезать ее тонкими ломтиками. Дайте ему высохнуть.

Примерно через неделю на воздухе глина высохнет. Сядьте на какое-нибудь низкое удобное мягкое сиденье на подъездной дорожке и молотком разотрите его почти в порошок. Это совсем несложно, но на это нужно время. Вам потребуется около ведра для смешивания известкового раствора, и полведра на песок: шамот (50:50) кровати уложить под кирпич пол на и уровень их красиво в одну гладкую поверхность.

глина летки затопленной дуговой печи безводная для марганца кремния

Безводная леточная глина для печи с флюсом для кремний-марганца

Описание продукта

«Прочтите, пожалуйста»

Глина для летки — это своего рода огнеупор, который используется для остановки потока расплава железа. Ее можно разделить на два класса: водоносная леточная глина и безводная леточная глина. Первый используется для малых и средних доменных печей (150 кубических метров), а второй — для больших и средних доменных печей.

«Классификация и состав»

1. Основными компонентами водной леточной глины являются огнеупорная глина, коксовый порошок, асфальт, вода.

2. Основными компонентами безводной леточной глины являются коксовый порошок, порошок тугоплавкой глины, асфальт, бокситы и корунд, карбид кремния, серицит, дегидратация антраценового масла.

3. Компоненты будут отличаться в зависимости от мощности доменной печи.

«Имущество»

1.Остановите поток расплава железа с помощью леточной глины. Обладает хорошей заполняемостью и способностью к слипанию.

2. Хорошая пластичность и способность к склеиванию. легко вдавливается и заполняет щели и трещины.

3. Высокая прочность, хорошая стойкость к эрозии и коррозии.

4. Хорошая стабильность объема

5. Легкое открывание для обеспечения равномерного вытекания расплавленного чугуна и шлака.

Дисплей продукта

Параметры продукта

1.Различия между водоносной леточной глиной и безводной леточной глиной в материале и характеристиках.

2. Различия между смолой безводной леточной глиной и смолой безводной леткой caly

Производственный процесс Некоторые меры предосторожности при использовании

1.Обратите внимание на сохранение тепла, обычно 20-60 градусов по Цельсию хорошо.

2. Нельзя смешивать с водой. В противном случае он потеряет способность забивать.

3. Размер проушины для летки должен быть подходящим при открытии паза в утюге, чтобы обеспечить время нарезания резьбы. Обычно подходит диаметр 60-80 мм.

4. Не вынимайте пистолет для глины сразу же, как только закрутите летку. Подождите 10-20 минут, чтобы летка не открылась.

Поставка продукции

«Наш завод»

Мы производим 10 000 тонн летки для летки в год с различными изделиями: литьем, огнеупорным кирпичом и углеродной электродной пастой.

«Доставка товара»

Около 10 рабочих дней после оплаты или получения аккредитива.

Визит к клиенту

Контактная информация

Песчаные фильтры для очистки воды: Фильтрация воды через песок. Песчаная засыпка для очистки

Фильтрация воды через песок. Песчаная засыпка для очистки

В природе фильтрация воды через песок в одних случаях очищает подземный источник от нежелательных включений, улучшает органолептические свойства, в других – приводит к загрязнению жидкости содержащимися в пласте примесями. Результат зависит от условий формирования естественного песчаного фильтра, гранулометрических характеристик, наличия глинистых и органических частиц. Значительное содержание пылевидных включений характерно для песчаных отложений, которые образованы из минералов невысокой прочности и не применяются при водоподготовке.

Виды песка для водоочистки

Для очистки воды используют искусственные материалы необходимой зернистости и специально подготовленные природные пески:

• кварцевые – с величиной зерна от 0,3 до 2,5 мм для удаления окалины, глинистых включений, частиц органики, нерастворимых взвесей крупность 20-50 микрон;
• стеклянные – зернистостью до 4 мм для фильтрационных систем песочного типа;
• Filter AG – легкий синтетический материал, полученный при обработке природной пемзы и состоящий преимущественно из безводного диоксида кремния;
• Filter AG Plus – более тяжелая засыпка для фильтров из клиноптилолитовой руды, имеющая повышенную пористость и способная задерживать взвеси величиной от 5 мкм;
• Greensand – концентрат глауконитового зеленого песка, используемый в качестве сорбента для очистки воды от сероводорода, растворенного марганца и железа.

Фильтрация воды для питьевых и технических целей – не единственная сфера использования песчаных засыпок. В оборотном водоснабжении песочные фильтры востребованы при очистке стоков, в том числе от нефтепродуктов.

Механизм очистки воды песчаным фильтром

Технология водоочистки в фильтрах с песочной засыпкой повторяет природный механизм, когда вода с поверхности просачивается сквозь слой песка и очищается от значительной части вредных примесей. В водоочистных установках кварцевый песок для фильтрации водызасыпается в прочный корпус, стойкий к коррозии и действию химически агрессивных сред.

Вода подается насосом и при избыточном давлении проходит через песчаную засыпку крупностью 0,4-0,8 мм. Фракция такого размера обеспечивает достаточную скорость фильтрации, а также полную или частичную очистку от ряда загрязнений:

• коллоидных взвесей, глинистых частиц, окалины;
• радионуклидов;
• тяжелых металлов;
• диоксинов, нитратов, пестицидов;
• нефтепродуктов;
• органических веществ.

Регенерация засыпки осуществляется путем обратной промывки фильтра с последующим сбросом загрязнений в канализационную сеть. О необходимости проведения этой процедуры свидетельствует увеличение давления манометра в нагнетательной линии.

Недостатки и преимущества песчаных фильтров

Фильтрующие системы с песчаной засыпкой – одни из самых простых и неприхотливых в обслуживании, не требующие значительных вложений. Их очевидные преимущества:

• значительная грязеёмкость и высокая скорость фильтрации;
• повторное использование засыпки после регенерации обратной промывкой;
• применение при значительных объемах водоочистки;
• рабочий ресурс песчаной засыпки – около трех лет;
• равномерная фильтрация и отсутствие тоннельного эффекта;
• невысокая стоимость засыпного материала;
• выбор из нескольких фракций кварцевого песка для обеспечения нужной глубины очистки.

Основной недостаток связан с частой регенерацией засыпки, что сопряжено с увеличением расхода воды и длительностью самого процесса.

Для повышения эффективности работы используют фильтры с послойной засыпкой из фракций разной зернистости. Регенерация выполняется значительно быстрее при использовании легких искусственных материалов, для взрыхления которых необходимо меньшее давление. Поскольку кварцевый песок для песчаных фильтров обладает наибольшей плотность, его повсеместно используют в качестве подложки в насыпных фильтрах, чтобы предотвратить вынос более легкого фильтрующего материала.

Особенности очистки воды в бассейнах

Песчаные фильтры для частного дома – оптимальный вариант водоочистки на участке с бассейном. При выборе фильтрующей установки следует учитывать особенности искусственного водоема:

• объем;
• форму и жесткость конструкции;
• источник водоснабжения;
• характеристики исходной воды;
• режим пользования бассейном.

С учетом этих параметров определяют производительность оборудования и режим фильтрации. Не менее важны своевременная регенерация, а также замена кварцевого песка. Ведь от состояния засыпного материала прямо зависит не только внешний вид зеркала водоема, но здоровье хозяев и гостей коттеджа.

Для круглогодично используемых бассейнов замену производят раз в пару лет, для сезонных – спустя 3-4 года. Регенерация выполняется не реже, чем через 7-10 дней. Чтобы упростить обслуживание и повысить эффективность оборудования, можно установить фильтр с клапаном для автоматической обратной промывки.

Песчаный фильтр для бассейна: чтобы вода всегда оставалась чистой

Основным показателем правильного ухода за водоемом является качество воды. Поддерживать открытый бассейн в безупречном состоянии можно, используя фильтрационное оборудование. Самым практичным и доступным по цене устройством является песчаный фильтр для бассейна, очищающий воду от вредных примесей и загрязнений. Фильтрующий насос обеспечит отличное качество очищения, вода в бассейне будет долго оставаться чистой, что избавит от необходимости ее часто менять.

Виды фильтров для воды

Существует несколько способов борьбы с загрязнением воды в уличных бассейнах: устройство мусоросборного перелива, удаление мусора с поверхности водоема с помощью сачка, очищение дна водным пылесосом. Но как быть с загрязнениями, недоступными человеческому глазу? Для полной очистки воды применяют фильтрационное оборудование.

Полезный совет! Установка соответствующего фильтра для бассейна планируется еще на стадии проектирования искусственного водоема. Правильно подобранное оборудование увеличивает длительность эксплуатации бассейна и уменьшает расходы на обеззараживание воды.

По принципу действия, фильтры для воды делят на механические, химические и комбинированные. Действие химических приборов основано на применении обеззараживающих растворов, ликвидирующих вредные бактерии и микроорганизмы. Вместе с тем такие составы негативно влияют на кожу человека, что накладывает ограничения на пребывание в хлорированной воде.

Комбинированные изделия включают несколько систем очистки, сочетая в себе механический и химический элементы. Такая система очистки считается наиболее действенной, однако достаточно затратной. Химические фильтрационные установки громоздки, а комбинированные — дорогие. Оптимальным решением для частных водоемов являются механические фильтры.

Типы механических фильтров для очистки воды в бассейнах

Использование в механических установках того или иного фильтрующего вещества, классифицирует их на песчаные, земляные и картриджные.

Земляные диатомовые фильтры. Одни из наиболее эффективных фильтрующих приборов. Очищение воды происходит путем прохождения через картриджи, заполненные земляной смесью из частиц планктона. Однако высокая стоимость таких устройств делает для многих их использование недоступным. Кроме того, при обслуживании изделия (замене и утилизации) нередко требуется помощь профессионалов. Это происходит ввиду того, что наполнение картриджей является ядовитым веществом.

Картриджные фильтры. Представляют собой цилиндрические картриджи, уложенные в корпус прибора. Действие картриджного фильтра для бассейна направлено на нейтрализацию частиц в 5 микрон. Приборы легко очищаются путем обработки специальными составами либо с помощью промывки водой. Использованные картриджи без особых усилий извлекаются и заменяются на новые. В сравнении с диатомовыми, картриджные установки имеют более низкую стоимость.

Песчаные фильтры. Такие установки являются самыми бюджетными из всех механических вариантов. Применять их рекомендуется для каркасных и надувных бассейнов с небольшой загрузкой. В качестве наполнителя в этих устройствах используют песок, смесь песка с частичками гравия, антрацита или углерода. Обслуживание изделия заключается в промывке обратным потоком воды.

Устройство песочного фильтра для бассейна. Инструкция по применению

Песочный фильтр представляет собой герметичный корпус, наполненный просеянным кварцевым песком. Корпус выполнен из прочного пластика, способного выдержать действие агрессивной среды. В комплект фильтровального устройства входит насос, шестирежимный клапан переключения, манометр для фиксации давления в фильтровальной системе.

Очищение воды происходит за счет прохождения ее сквозь кварцевый песок. Для фильтров бассейнов используют фракции 0,4-0,8 мм. Купить кварцевый песок для фильтра бассейна можно в строительных торговых точках. Наполнение емкости обычным песком приведет к выходу из строя установки, ввиду способности к комкованию. Размеры корпуса изделия подбираются в зависимости от объема чаши бассейна.

Работа установки заключается в следующем: вода насосом закачивается в емкость с песком, проходит сквозь него и возвращается обратно в бассейн. Загрязнения и мелкие частицы мусора остаются в слоях песка (их размер составляет приблизительно 20-25 микрон). Следует отметить, что фильтром для каркасного бассейна открытого типа на дачном или приусадебном участке вполне может выступить песочный вариант.

Определять время очистки прибора следует, используя данные манометра. Чем выше накопление грязи в устройстве, тем большее давление необходимо для пропуска воды сквозь него. Как только стрелка манометра подойдет к критической красной отметке, это и будет сигналом для очистки изделия. Необходимо включить режим обратного потока воды и промыть фильтр.

Полезный совет! В процессе эксплуатации в песочных фильтрах скапливается известковый налет, который может стать причиной снижения их эффективности. Ввиду этого надо 2-3 раза в год очищать устройство составами для удаления известковых отложений.

Периодичность промывки фильтра обуславливается видом искусственного водоема, интенсивностью его использования, степенью загрязнения воды, составом и количеством используемой химии для бассейнов. Увеличить эффективность работы фильтровального оборудования можно путем установки клапана, осуществляющего режим автоматической и системной промывки.

Стоимость песчаных установок вполне приемлема. Однако, недостаток их заключается в том, что обратная промывка при загрязнении – процесс достаточно долгий. К тому же при очистке используется немало воды, что увеличивает ее расход, а, следовательно, и затраты на содержание бассейна.  Если водоснабжение на участке ограниченно, то использовать для бассейнов песчаный фильтр вовсе не рекомендуется.

Песчаный фильтр для бассейна: режимы эксплуатации и обслуживание устройства

При включении насоса для бассейна с песчаным фильтром, вода через сливы и скиммеры попадает в предфильтр, после чего проходит сквозь кварцевый наполнитель. Там она очищается и подается обратно в чашу бассейна через впускные форсунки. По истечении определенного времени, песок в установке загрязняется и его потребуется очистить, о чем известит манометр.

Некоторые модели песчаных очистителей оснащены приборами, которые производят промывку в автоматическом режиме. Если же такое устройство отсутствует, можно выполнить очистку фильтра для бассейна своими руками. Для этого необходимо отключить насос, перевести клапан в режим промывки и снова включить насос на некоторое время.

В режиме обратного потока вода будет смывать осевшую на песке грязь в канализацию. После этого клапан необходимо перевести в режим утрамбовки. При этом насос функционирует около минуты, затем отключается и обратно включается режим фильтрации. Воду в бассейне необходимо фильтровать постоянно, вне зависимости от времени использования водоема. За сутки вода должна пройти через фильтр до 2-3 раз.

Полезный совет! Усиление мощности насосного оборудования приводит к увеличению скорости прохождения воды сквозь фильтр, что способствует некачественной очистке. Следовательно, для бассейнов с малой загрузкой используют небольшие по мощности насосы.

При использовании песочных фильтров необходимо придерживаться правил техники безопасности:

1. Переводя шестипозиционный клапан на новый режим, следует отключать насос.
2. Установку своими руками песочного фильтра для бассейна и насоса следует производить в пределах 1 м от стенок водоема.
3. Для правильной работы насоса, необходимо обеспечить доступ воздуха в месте его расположения.
4. Регулировка режима функционирования оборудования производится при отключенном насосе.
5. При переводе клапана в то или иное положение, необходимо убедиться, что рычаг клапана попал точно в паз фиксатора.
6. Клапан, находящийся под давлением, переключать запрещается.

Разновидности песчаных фильтров

Для повышения эффективности песчаных фильтров, наполнение их может состоять из нескольких слоев (многослойные модели). В таких установках используют песок различных фракций, который укладывается от большей фракции к меньшей или несколько видов наполнителей: песок, гравий, антрацит.

Выбирая подходящий песчаный фильтр, стоит поинтересоваться, какой тип наполнителя в нем применяется. Если это кварцевый песок, то срок эксплуатации его составит приблизительно 3 года, после чего его потребуется заменить. Стеклянный песок прослужит до 5-6 лет, однако, стоимость его будет несколько выше. Недорогие устройства наполняют слоем песка с частицами 0,5-0,8 мм.

Более усовершенствованные модели состоят из 3-5 слоев наполнителя различных фракций. Вода при очищении проходит сначала через крупные частицы, постепенно доходя до мелкого наполнителя. В дорогих фильтрах укладывают слой сорбента (например, антрацита в гранулах). Частицы этого наполнителя имеют остроконечную форму, что не дает веществу сильно уплотниться. Ввиду этого очистка происходит гораздо быстрее.

По мощности песочные фильтры делят на промышленные, производительность которых составляет свыше 10 м³/час. Средние (до 10 м³/час) и маломощные с пропускной способностью до 3 м³/час. Последние можно использовать как фильтры для надувных бассейнов на дачном участке.

Компании, специализирующиеся на выпуске надувных и каркасных бассейнов, как правило, производят и фильтрационные установки к ним. Ассортимент предлагаемых устройств способствует выбору оптимальной модели непосредственно для вашего типа искусственного водоема. Оборудование подбирается исходя из диаметра и емкости чаши бассейна.

Монтаж песочного фильтра

Для того чтобы функционирование фильтра для бассейна было эффективным, необходимо грамотно его установить. Изделия могут быть погружные, навесные, плавучие и другие. Основным показателем правильной работы фильтра является качественно очищенная вода.

Следует проследить, чтобы при работе фильтра была хорошая циркуляция воды в бассейне. Нельзя допускать, чтобы в нем присутствовали так называемые мертвые зоны, откуда вода не будет поступать в установку. Это приведет к застою и загрязнению воды в этих местах, а также распространению испорченной воды по всему водоему.

Кроме того, вода должна поступать в фильтр с самой поверхности, где концентрация мусора и бактерий наиболее высокая. Обратная подача воды в бассейн может осуществляться в любом удобном месте. Позаботьтесь также о беспрепятственном доступе к фильтровальному и насосному оборудованию, чтобы можно было своевременно переводить работу системы в нужный режим.

Изготовление песчаного фильтра для бассейна своими руками

Многие дачники с целью сократить расходы на содержание бассейна, собирают фильтры самостоятельно. Конечно, эффективность собранного своими руками песочного фильтра для бассейна будет горазда ниже, но, тем не менее вода в бассейне будет очищаться.

Для самостоятельного изготовления фильтра понадобится пластиковая емкость (подойдет бочка, канистра) объемом приблизительно 60-65 л. Горлышко у выбранного сосуда должно быть широким. Емкость располагают на некотором расстоянии от чаши водоема. Далее, необходимо поместить в нее фильтрующий наполнитель.

В качестве наполнителя выбирайте песок крупной фракции, так как мелкий просто закупорит всю систему. Обычно используют кварцевый. Кроме того, можно уложить прослойки из графита или активированного угля. Количество слоев в фильтре не должно быть более трех. После наполнения пластиковую емкость надо плотно закрыть.

Затем, необходимо подключить насос, оснащенный шестипозиционным клапаном: один конец подсоединяют к емкости, другой посредством шланга крепят к сливу канализации. Обслуживание кустарного песчаного фильтра заключается в регулярной промывке песка от накопленных загрязнений.

Последовательность действий такова:

• отключить насос;
• далее, в течение 5 минут насос должен работать в режиме промывки, при этом все загрязнения с наполнителя сойдут в канализационный сток;
• промытый наполнитель следует утрамбовать;
• вновь включить режим фильтрации.

Ознакомиться со сборкой и порядком подключения самодельного песчаного фильтровального устройства можно, просмотрев видео «Фильтры для бассейнов своими руками». С помощью песчаных фильтров возможно добиться достаточного очищения воды для того, чтобы ваш садовый бассейн не превратился в болото с грязной и неприятной водой.

чтобы вода всегда оставалась чистой

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Основным показателем правильного ухода за водоемом является качество воды. Поддерживать открытый бассейн в безупречном состоянии можно, используя фильтрационное оборудование. Самым практичным и доступным по цене устройством является песчаный фильтр для бассейна, очищающий воду от вредных примесей и загрязнений. Фильтрующий насос обеспечит отличное качество очищения, вода в бассейне будет долго оставаться чистой, что избавит от необходимости ее часто менять.

Использовать фильтр для воды в системе обслуживания бассейна очень важно, ведь чистая вода — это прежде всего безопасность для всей семьи

Виды фильтров для воды

Существует несколько способов борьбы с загрязнением воды в уличных бассейнах: устройство мусоросборного перелива, удаление мусора с поверхности водоема с помощью сачка, очищение дна водным пылесосом. Но как быть с загрязнениями, недоступными человеческому глазу? Для полной очистки воды применяют фильтрационное оборудование.

Полезный совет! Установка соответствующего фильтра для бассейна планируется еще на стадии проектирования искусственного водоема. Правильно подобранное оборудование увеличивает длительность эксплуатации бассейна и уменьшает расходы на обеззараживание воды.

Одной из главных проблем любого открытого бассейна является поверхностные загрязнения

По принципу действия, фильтры для воды делят на механические, химические и комбинированные. Действие химических приборов основано на применении обеззараживающих растворов, ликвидирующих вредные бактерии и микроорганизмы. Вместе с тем такие составы негативно влияют на кожу человека, что накладывает ограничения на пребывание в хлорированной воде.

Комбинированные изделия включают несколько систем очистки, сочетая в себе механический и химический элементы. Такая система очистки считается наиболее действенной, однако достаточно затратной. Химические фильтрационные установки громоздки, а комбинированные — дорогие. Оптимальным решением для частных водоемов являются механические фильтры.

Песчаный фильтр для очистки бассейна представляет собой большого размера бак, наполненный песком, через который фильтруется вода

Типы механических фильтров для очистки воды в бассейнах

Использование в механических установках того или иного фильтрующего вещества, классифицирует их на песчаные, земляные и картриджные.

Статья по теме: 

Таблетки для бассейна для дезинфекции воды: правильный уход за водоемом. Способы ухода за бассейном. Что делать, когда цветет вода в бассейне. Виды дезинфекционных препаратов. Чистим бассейн самостоятельно.

Земляные диатомовые фильтры. Одни из наиболее эффективных фильтрующих приборов. Очищение воды происходит путем прохождения через картриджи, заполненные земляной смесью из частиц планктона. Однако высокая стоимость таких устройств делает для многих их использование недоступным. Кроме того, при обслуживании изделия (замене и утилизации) нередко требуется помощь профессионалов. Это происходит ввиду того, что наполнение картриджей является ядовитым веществом.

Поддерживать всю толщу воды в чистоте можно с помощью специальных фильтров для бассейнов

Картриджные фильтры. Представляют собой цилиндрические картриджи, уложенные в корпус прибора. Действие картриджного фильтра для бассейна направлено на нейтрализацию частиц в 5 микрон. Приборы легко очищаются путем обработки специальными составами либо с помощью промывки водой. Использованные картриджи без особых усилий извлекаются и заменяются на новые. В сравнении с диатомовыми, картриджные установки имеют более низкую стоимость.

Песчаные фильтры. Такие установки являются самыми бюджетными из всех механических вариантов. Применять их рекомендуется для каркасных и надувных бассейнов с небольшой загрузкой. В качестве наполнителя в этих устройствах используют песок, смесь песка с частичками гравия, антрацита или углерода. Обслуживание изделия заключается в промывке обратным потоком воды.

Песочный фильтр для очищения воды в бассейне является одним из бюджетных вариантов

Устройство песочного фильтра для бассейна. Инструкция по применению

Песочный фильтр представляет собой герметичный корпус, наполненный просеянным кварцевым песком. Корпус выполнен из прочного пластика, способного выдержать действие агрессивной среды. В комплект фильтровального устройства входит насос, шестирежимный клапан переключения, манометр для фиксации давления в фильтровальной системе.

Очищение воды происходит за счет прохождения ее сквозь кварцевый песок. Для фильтров бассейнов используют фракции 0,4-0,8 мм. Купить кварцевый песок для фильтра бассейна можно в строительных торговых точках. Наполнение емкости обычным песком приведет к выходу из строя установки, ввиду способности к комкованию. Размеры корпуса изделия подбираются в зависимости от объема чаши бассейна.

Стандартные размеры песчаного фильтра для бассейна

Работа установки заключается в следующем: вода насосом закачивается в емкость с песком, проходит сквозь него и возвращается обратно в бассейн. Загрязнения и мелкие частицы мусора остаются в слоях песка (их размер составляет приблизительно 20-25 микрон). Следует отметить, что фильтром для каркасного бассейна открытого типа на дачном или приусадебном участке вполне может выступить песочный вариант.

Определять время очистки прибора следует, используя данные манометра. Чем выше накопление грязи в устройстве, тем большее давление необходимо для пропуска воды сквозь него. Как только стрелка манометра подойдет к критической красной отметке, это и будет сигналом для очистки изделия. Необходимо включить режим обратного потока воды и промыть фильтр.

Фильтр должен забирать воду с поверхности, поскольку в верхнем слое скапливается больше всего грязи, микроорганизмов и мусора

Полезный совет! В процессе эксплуатации в песочных фильтрах скапливается известковый налет, который может стать причиной снижения их эффективности. Ввиду этого надо 2-3 раза в год очищать устройство составами для удаления известковых отложений.

Периодичность промывки фильтра обуславливается видом искусственного водоема, интенсивностью его использования, степенью загрязнения воды, составом и количеством используемой химии для бассейнов. Увеличить эффективность работы фильтровального оборудования можно путем установки клапана, осуществляющего режим автоматической и системной промывки.

Принцип работы песчаного фильтра

Стоимость песчаных установок вполне приемлема. Однако, недостаток их заключается в том, что обратная промывка при загрязнении – процесс достаточно долгий. К тому же при очистке используется немало воды, что увеличивает ее расход, а, следовательно, и затраты на содержание бассейна.  Если водоснабжение на участке ограниченно, то использовать для бассейнов песчаный фильтр вовсе не рекомендуется.

Песчаный фильтр для бассейна: режимы эксплуатации и обслуживание устройства

При включении насоса для бассейна с песчаным фильтром, вода через сливы и скиммеры попадает в предфильтр, после чего проходит сквозь кварцевый наполнитель. Там она очищается и подается обратно в чашу бассейна через впускные форсунки. По истечении определенного времени, песок в установке загрязняется и его потребуется очистить, о чем известит манометр.

Песчаный фильтр достаточно прост в обслуживании

Некоторые модели песчаных очистителей оснащены приборами, которые производят промывку в автоматическом режиме. Если же такое устройство отсутствует, можно выполнить очистку фильтра для бассейна своими руками. Для этого необходимо отключить насос, перевести клапан в режим промывки и снова включить насос на некоторое время.

В режиме обратного потока вода будет смывать осевшую на песке грязь в канализацию. После этого клапан необходимо перевести в режим утрамбовки. При этом насос функционирует около минуты, затем отключается и обратно включается режим фильтрации. Воду в бассейне необходимо фильтровать постоянно, вне зависимости от времени использования водоема. За сутки вода должна пройти через фильтр до 2-3 раз.

Полезный совет! Усиление мощности насосного оборудования приводит к увеличению скорости прохождения воды сквозь фильтр, что способствует некачественной очистке. Следовательно, для бассейнов с малой загрузкой используют небольшие по мощности насосы.

Схема составляющих деталей песчаного фильтра

При использовании песочных фильтров необходимо придерживаться правил техники безопасности:

1. Переводя шестипозиционный клапан на новый режим, следует отключать насос.
2. Установку своими руками песочного фильтра для бассейна и насоса следует производить в пределах 1 м от стенок водоема.
3. Для правильной работы насоса, необходимо обеспечить доступ воздуха в месте его расположения.
4. Регулировка режима функционирования оборудования производится при отключенном насосе.
5. При переводе клапана в то или иное положение, необходимо убедиться, что рычаг клапана попал точно в паз фиксатора.
6. Клапан, находящийся под давлением, переключать запрещается.

Фильтрационная установка к бассейну

Разновидности песчаных фильтров

Для повышения эффективности песчаных фильтров, наполнение их может состоять из нескольких слоев (многослойные модели). В таких установках используют песок различных фракций, который укладывается от большей фракции к меньшей или несколько видов наполнителей: песок, гравий, антрацит.

Выбирая подходящий песчаный фильтр, стоит поинтересоваться, какой тип наполнителя в нем применяется. Если это кварцевый песок, то срок эксплуатации его составит приблизительно 3 года, после чего его потребуется заменить. Стеклянный песок прослужит до 5-6 лет, однако, стоимость его будет несколько выше. Недорогие устройства наполняют слоем песка с частицами 0,5-0,8 мм.

Иногда содержимое песочных фильтров комбинируют, засыпая разные типы наполнителей в несколько слоев

Более усовершенствованные модели состоят из 3-5 слоев наполнителя различных фракций. Вода при очищении проходит сначала через крупные частицы, постепенно доходя до мелкого наполнителя. В дорогих фильтрах укладывают слой сорбента (например, антрацита в гранулах). Частицы этого наполнителя имеют остроконечную форму, что не дает веществу сильно уплотниться. Ввиду этого очистка происходит гораздо быстрее.

По мощности песочные фильтры делят на промышленные, производительность которых составляет свыше 10 м³/час. Средние (до 10 м³/час) и маломощные с пропускной способностью до 3 м³/час. Последние можно использовать как фильтры для надувных бассейнов на дачном участке.

Песчаный фильтр способен удержать частички, размер которых около 20 микрон

Компании, специализирующиеся на выпуске надувных и каркасных бассейнов, как правило, производят и фильтрационные установки к ним. Ассортимент предлагаемых устройств способствует выбору оптимальной модели непосредственно для вашего типа искусственного водоема. Оборудование подбирается исходя из диаметра и емкости чаши бассейна.

Монтаж песочного фильтра

Для того чтобы функционирование фильтра для бассейна было эффективным, необходимо грамотно его установить. Изделия могут быть погружные, навесные, плавучие и другие. Основным показателем правильной работы фильтра является качественно очищенная вода.

Устанавливать фильтр для бассейна нужно соблюдая определенные правила безопасности

Следует проследить, чтобы при работе фильтра была хорошая циркуляция воды в бассейне. Нельзя допускать, чтобы в нем присутствовали так называемые мертвые зоны, откуда вода не будет поступать в установку. Это приведет к застою и загрязнению воды в этих местах, а также распространению испорченной воды по всему водоему.

Кроме того, вода должна поступать в фильтр с самой поверхности, где концентрация мусора и бактерий наиболее высокая. Обратная подача воды в бассейн может осуществляться в любом удобном месте. Позаботьтесь также о беспрепятственном доступе к фильтровальному и насосному оборудованию, чтобы можно было своевременно переводить работу системы в нужный режим.

Плавать в чистой, прозрачной воде, которая абсолютно безопасна для организма человека, намного приятнее

Изготовление песчаного фильтра для бассейна своими руками

Многие дачники с целью сократить расходы на содержание бассейна, собирают фильтры самостоятельно. Конечно, эффективность собранного своими руками песочного фильтра для бассейна будет горазда ниже, но, тем не менее вода в бассейне будет очищаться.

Для самостоятельного изготовления фильтра понадобится пластиковая емкость (подойдет бочка, канистра) объемом приблизительно 60-65 л. Горлышко у выбранного сосуда должно быть широким. Емкость располагают на некотором расстоянии от чаши водоема. Далее, необходимо поместить в нее фильтрующий наполнитель.

Хороший песочный фильтр можно изготовить самостоятельно

В качестве наполнителя выбирайте песок крупной фракции, так как мелкий просто закупорит всю систему. Обычно используют кварцевый. Кроме того, можно уложить прослойки из графита или активированного угля. Количество слоев в фильтре не должно быть более трех. После наполнения пластиковую емкость надо плотно закрыть.

Затем, необходимо подключить насос, оснащенный шестипозиционным клапаном: один конец подсоединяют к емкости, другой посредством шланга крепят к сливу канализации. Обслуживание кустарного песчаного фильтра заключается в регулярной промывке песка от накопленных загрязнений.

Чистая вода в бассейне — это прежде всего безопасность для его посетителей, поэтому об этом следует позаботиться в первую очередь

Последовательность действий такова:

• отключить насос;
• далее, в течение 5 минут насос должен работать в режиме промывки, при этом все загрязнения с наполнителя сойдут в канализационный сток;
• промытый наполнитель следует утрамбовать;
• вновь включить режим фильтрации.

Ознакомиться со сборкой и порядком подключения самодельного песчаного фильтровального устройства можно, просмотрев видео «Фильтры для бассейнов своими руками». С помощью песчаных фильтров возможно добиться достаточного очищения воды для того, чтобы ваш садовый бассейн не превратился в болото с грязной и неприятной водой.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

чтобы вода всегда оставалась чистой

Основным показателем правильного ухода за водоемом является качество воды. Поддерживать открытый бассейн в безупречном состоянии можно, используя фильтрационное оборудование. Самым практичным и доступным по цене устройством является песчаный фильтр для бассейна, очищающий воду от вредных примесей и загрязнений. Фильтрующий насос обеспечит отличное качество очищения, вода в бассейне будет долго оставаться чистой, что избавит от необходимости ее часто менять.

Использовать фильтр для воды в системе обслуживания бассейна очень важно, ведь чистая вода — это прежде всего безопасность для всей семьи

Виды фильтров для воды

Существует несколько способов борьбы с загрязнением воды в уличных бассейнах: устройство мусоросборного перелива, удаление мусора с поверхности водоема с помощью сачка, очищение дна водным пылесосом. Но как быть с загрязнениями, недоступными человеческому глазу? Для полной очистки воды применяют фильтрационное оборудование.

Одной из главных проблем любого открытого бассейна является поверхностные загрязнения

По принципу действия, фильтры для воды делят на механические, химические и комбинированные. Действие химических приборов основано на применении обеззараживающих растворов, ликвидирующих вредные бактерии и микроорганизмы. Вместе с тем такие составы негативно влияют на кожу человека, что накладывает ограничения на пребывание в хлорированной воде.

Комбинированные изделия включают несколько систем очистки, сочетая в себе механический и химический элементы. Такая система очистки считается наиболее действенной, однако достаточно затратной. Химические фильтрационные установки громоздки, а комбинированные — дорогие. Оптимальным решением для частных водоемов являются механические фильтры.

Песчаный фильтр для очистки бассейна представляет собой большого размера бак, наполненный песком, через который фильтруется вода

Типы механических фильтров для очистки воды в бассейнах

Использование в механических установках того или иного фильтрующего вещества, классифицирует их на песчаные, земляные и картриджные.

Статья по теме: 

Земляные диатомовые фильтры. Одни из наиболее эффективных фильтрующих приборов. Очищение воды происходит путем прохождения через картриджи, заполненные земляной смесью из частиц планктона. Однако высокая стоимость таких устройств делает для многих их использование недоступным. Кроме того, при обслуживании изделия (замене и утилизации) нередко требуется помощь профессионалов. Это происходит ввиду того, что наполнение картриджей является ядовитым веществом.

Поддерживать всю толщу воды в чистоте можно с помощью специальных фильтров для бассейнов

Картриджные фильтры. Представляют собой цилиндрические картриджи, уложенные в корпус прибора. Действие картриджного фильтра для бассейна направлено на нейтрализацию частиц в 5 микрон. Приборы легко очищаются путем обработки специальными составами либо с помощью промывки водой. Использованные картриджи без особых усилий извлекаются и заменяются на новые. В сравнении с диатомовыми, картриджные установки имеют более низкую стоимость.

Песчаные фильтры. Такие установки являются самыми бюджетными из всех механических вариантов. Применять их рекомендуется для каркасных и надувных бассейнов с небольшой загрузкой. В качестве наполнителя в этих устройствах используют песок, смесь песка с частичками гравия, антрацита или углерода. Обслуживание изделия заключается в промывке обратным потоком воды.

Песочный фильтр для очищения воды в бассейне является одним из бюджетных вариантов

Устройство песочного фильтра для бассейна. Инструкция по применению

Песочный фильтр представляет собой герметичный корпус, наполненный просеянным кварцевым песком. Корпус выполнен из прочного пластика, способного выдержать действие агрессивной среды. В комплект фильтровального устройства входит насос, шестирежимный клапан переключения, манометр для фиксации давления в фильтровальной системе.

Очищение воды происходит за счет прохождения ее сквозь кварцевый песок. Для фильтров бассейнов используют фракции 0,4-0,8 мм. Купить кварцевый песок для фильтра бассейна можно в строительных торговых точках. Наполнение емкости обычным песком приведет к выходу из строя установки, ввиду способности к комкованию. Размеры корпуса изделия подбираются в зависимости от объема чаши бассейна.

Стандартные размеры песчаного фильтра для бассейна

Работа установки заключается в следующем: вода насосом закачивается в емкость с песком, проходит сквозь него и возвращается обратно в бассейн. Загрязнения и мелкие частицы мусора остаются в слоях песка (их размер составляет приблизительно 20-25 микрон). Следует отметить, что фильтром для каркасного бассейна открытого типа на дачном или приусадебном участке вполне может выступить песочный вариант.

Определять время очистки прибора следует, используя данные манометра. Чем выше накопление грязи в устройстве, тем большее давление необходимо для пропуска воды сквозь него. Как только стрелка манометра подойдет к критической красной отметке, это и будет сигналом для очистки изделия. Необходимо включить режим обратного потока воды и промыть фильтр.

Фильтр должен забирать воду с поверхности, поскольку в верхнем слое скапливается больше всего грязи, микроорганизмов и мусора

Периодичность промывки фильтра обуславливается видом искусственного водоема, интенсивностью его использования, степенью загрязнения воды, составом и количеством используемой химии для бассейнов. Увеличить эффективность работы фильтровального оборудования можно путем установки клапана, осуществляющего режим автоматической и системной промывки.

Принцип работы песчаного фильтра

Стоимость песчаных установок вполне приемлема. Однако, недостаток их заключается в том, что обратная промывка при загрязнении – процесс достаточно долгий. К тому же при очистке используется немало воды, что увеличивает ее расход, а, следовательно, и затраты на содержание бассейна.  Если водоснабжение на участке ограниченно, то использовать для бассейнов песчаный фильтр вовсе не рекомендуется.

Песчаный фильтр для бассейна: режимы эксплуатации и обслуживание устройства

При включении насоса для бассейна с песчаным фильтром, вода через сливы и скиммеры попадает в предфильтр, после чего проходит сквозь кварцевый наполнитель. Там она очищается и подается обратно в чашу бассейна через впускные форсунки. По истечении определенного времени, песок в установке загрязняется и его потребуется очистить, о чем известит манометр.

Песчаный фильтр достаточно прост в обслуживании

Некоторые модели песчаных очистителей оснащены приборами, которые производят промывку в автоматическом режиме. Если же такое устройство отсутствует, можно выполнить очистку фильтра для бассейна своими руками. Для этого необходимо отключить насос, перевести клапан в режим промывки и снова включить насос на некоторое время.

В режиме обратного потока вода будет смывать осевшую на песке грязь в канализацию. После этого клапан необходимо перевести в режим утрамбовки. При этом насос функционирует около минуты, затем отключается и обратно включается режим фильтрации. Воду в бассейне необходимо фильтровать постоянно, вне зависимости от времени использования водоема. За сутки вода должна пройти через фильтр до 2-3 раз.

Схема составляющих деталей песчаного фильтра

При использовании песочных фильтров необходимо придерживаться правил техники безопасности:

Фильтрационная установка к бассейну

Разновидности песчаных фильтров

Для повышения эффективности песчаных фильтров, наполнение их может состоять из нескольких слоев (многослойные модели). В таких установках используют песок различных фракций, который укладывается от большей фракции к меньшей или несколько видов наполнителей: песок, гравий, антрацит.

Выбирая подходящий песчаный фильтр, стоит поинтересоваться, какой тип наполнителя в нем применяется. Если это кварцевый песок, то срок эксплуатации его составит приблизительно 3 года, после чего его потребуется заменить. Стеклянный песок прослужит до 5-6 лет, однако, стоимость его будет несколько выше. Недорогие устройства наполняют слоем песка с частицами 0,5-0,8 мм.

Иногда содержимое песочных фильтров комбинируют, засыпая разные типы наполнителей в несколько слоев

Более усовершенствованные модели состоят из 3-5 слоев наполнителя различных фракций. Вода при очищении проходит сначала через крупные частицы, постепенно доходя до мелкого наполнителя. В дорогих фильтрах укладывают слой сорбента (например, антрацита в гранулах). Частицы этого наполнителя имеют остроконечную форму, что не дает веществу сильно уплотниться. Ввиду этого очистка происходит гораздо быстрее.

По мощности песочные фильтры делят на промышленные, производительность которых составляет свыше 10 м?/час. Средние (до 10 м?/час) и маломощные с пропускной способностью до 3 м?/час. Последние можно использовать как фильтры для надувных бассейнов на дачном участке.

Песчаный фильтр способен удержать частички, размер которых около 20 микрон

Компании, специализирующиеся на выпуске надувных и каркасных бассейнов, как правило, производят и фильтрационные установки к ним. Ассортимент предлагаемых устройств способствует выбору оптимальной модели непосредственно для вашего типа искусственного водоема. Оборудование подбирается исходя из диаметра и емкости чаши бассейна.

Монтаж песочного фильтра

Для того чтобы функционирование фильтра для бассейна было эффективным, необходимо грамотно его установить. Изделия могут быть погружные, навесные, плавучие и другие. Основным показателем правильной работы фильтра является качественно очищенная вода.

Устанавливать фильтр для бассейна нужно соблюдая определенные правила безопасности

Следует проследить, чтобы при работе фильтра была хорошая циркуляция воды в бассейне. Нельзя допускать, чтобы в нем присутствовали так называемые мертвые зоны, откуда вода не будет поступать в установку. Это приведет к застою и загрязнению воды в этих местах, а также распространению испорченной воды по всему водоему.

Кроме того, вода должна поступать в фильтр с самой поверхности, где концентрация мусора и бактерий наиболее высокая. Обратная подача воды в бассейн может осуществляться в любом удобном месте. Позаботьтесь также о беспрепятственном доступе к фильтровальному и насосному оборудованию, чтобы можно было своевременно переводить работу системы в нужный режим.

Плавать в чистой, прозрачной воде, которая абсолютно безопасна для организма человека, намного приятнее

Изготовление песчаного фильтра для бассейна своими руками

Многие дачники с целью сократить расходы на содержание бассейна, собирают фильтры самостоятельно. Конечно, эффективность собранного своими руками песочного фильтра для бассейна будет горазда ниже, но, тем не менее вода в бассейне будет очищаться.

Для самостоятельного изготовления фильтра понадобится пластиковая емкость (подойдет бочка, канистра) объемом приблизительно 60-65 л. Горлышко у выбранного сосуда должно быть широким. Емкость располагают на некотором расстоянии от чаши водоема. Далее, необходимо поместить в нее фильтрующий наполнитель.

Хороший песочный фильтр можно изготовить самостоятельно

В качестве наполнителя выбирайте песок крупной фракции, так как мелкий просто закупорит всю систему. Обычно используют кварцевый. Кроме того, можно уложить прослойки из графита или активированного угля. Количество слоев в фильтре не должно быть более трех. После наполнения пластиковую емкость надо плотно закрыть.

Затем, необходимо подключить насос, оснащенный шестипозиционным клапаном: один конец подсоединяют к емкости, другой посредством шланга крепят к сливу канализации. Обслуживание кустарного песчаного фильтра заключается в регулярной промывке песка от накопленных загрязнений.

Чистая вода в бассейне — это прежде всего безопасность для его посетителей, поэтому об этом следует позаботиться в первую очередь

Последовательность действий такова:

• отключить насос;
• далее, в течение 5 минут насос должен работать в режиме промывки, при этом все загрязнения с наполнителя сойдут в канализационный сток;
• промытый наполнитель следует утрамбовать;
• вновь включить режим фильтрации.

Ознакомиться со сборкой и порядком подключения самодельного песчаного фильтровального устройства можно, просмотрев видео «Фильтры для бассейнов своими руками». С помощью песчаных фильтров возможно добиться достаточного очищения воды для того, чтобы ваш садовый бассейн не превратился в болото с грязной и неприятной водой.

Песочный фильтр грубой очистки воды Сапфир-П, цена на песчаный фильтр

Фильтр очистки воды от грубых механических примесей

Осветлительный песочный фильтр грубой очистки воды серии Сапфир-П предназначен для очистки воды от нерастворимых механических примесей и коллоидов размерами более 80-100 мкм.

Песчаный фильтр грубой очистки воды представляет собой корпус из нержавеющей стали или армированного пищевого пластика. В нижнюю часть корпуса засыпается мелкий щебень, поверх которого располагается фильтрующий материал — кварцевый песок или другая засыпка, например, Filter AG.

Вода проходит через засыпку фильтрующей среды сверху вниз. Нерастворенные частицы задерживаются в объеме кварцевого песка, очищенная осветленная вода через донный щелевой фильтр и центральную водоподъемную трубу выводится из корпуса фильтра. Для промывки песочного фильтра (регенерации или очистки фильтрующего материала от накопившихся механических примесей) предусмотрена обратная промывка восходящим потоком исходной или очищенной воды со сбросом загрязнений в дренаж (канализацию).

Для того чтобы купить фильтр грубой очистки воды, заполните соответствующую форму. Цена фильтра зависит от требуемой производительности, марки фильтрующей загрузки и материала, из которого изготовлен корпус песочного фильтра.

Технические характеристики промышленных осветлительных песочных фильтров грубой очистки воды Сапфир-П в корпусах из нержавеющей стали

Технические характеристики промышленных осветлительных песочных фильтров для удаления механических примесей Сапфир-П в корпусах из армированного пластика

— Размер частиц фильтроматериала (кварцевого песка) — 1,2 — 2,5 мм

— Рабочее давление — не более 6 МПа

— Температура воды — не более 80 0С

— Эксплуатация оборудования в условиях разряжения (давление в аппаратах ниже атмосферного) категорически запрещается!

— Песочные фильтры для воды с ручным управлением обычно подбираются из расчета цикла регенерации 1 раз в неделю.

Характеристики и описание работы песочных осветлительных бытовых фильтров детально описано на странице: Бытовые песчаные фильтры грубой очистки воды.

Цену фильтров можно уточнить, позвонив по указанному в шапке сайта телефону.

Как заказать и купить песчаный фильтр грубой очистки воды

Как промывать песочный фильтр для бассейна • Блог компании Spirit Stone

Регулярная промывка фильтрационной бочки – залог чистой воды в бассейне.

Эта процедура проста и займет у вас совсем немного времени. Во время промывки песочного фильтра вся скопившаяся грязь вымывается в канализацию.

Когда нужно промывать фильтр?

Фильтр промывается тогда, когда показания манометра превышают рабочее давление (0,5 атм-1,5 атм), но не реже одного раза в неделю.

Пошаговая инструкция промывки песочного фильтра:

• Выключите насос.
• Откройте кран сброса воды в канализацию.
• Поверните ручку на многоходовом кране в ПОЛОЖЕНИЕ 2 (режим обратной промывки). Для этого нажмите на подпружиненную ручку и поверните ее в сторону, установив в таком положение, что бы указатель был направлен в сторону надписи «Back wash».

• Включите насос.

Промывка началась.

В прозрачном колпачке, установленном в многоходовом кране, вы увидите грязь которая вымывается из песка. Остановите промывку когда вода в колпачке станет чистой. Время промывки колеблется от двух до четырех минут.

• Выключите насос.
• Поверните ручку в ПОЛОЖЕНИЕ 3 «Rinse».

• Включите насос на 20-40 секунд.
  За это время промытый песок уплотнится после промывки.
• Выключите насос.
• Поверните ручку в ПОЛОЖЕНИЕ 1 «Filtration».

• Закройте кран сброса воды в канализацию.
• Долейте воду в бассейн.
• Включите насос.

Промывка закончена.

Запрещается поворачивать многоходовой кран при работающем насосе!

Песочный фильтр для воды — BWT Group

Вода, как правило, редко изначально обладает оптимальными характеристиками, что бы сделало ее пригодной для употребления или использования. Именно поэтому широкое распространение получили различные системы фильтрации в соответствии со сферой применения воды.

Песочный фильтр для воды – один из видов фильтров, которые применяются в очистных системах. В функции очистки песок замещает естественный грунт.

Различают три варианта очистных систем. Недренирующий вертикальный песочный фильтр – вода проходит фильтрацию через песок, а стоки и слой, который препятствует засорению, сливаются в грунт. Дренирующий вертикальный песочный фильтр – стоки сливаются в естественную среду. Горизонтальный песочный фильтр, который является разновидностью второго варианта. Используется в том случае, когда имеется небольшой уклон между подводящими путями стоков и сливанием в естественную среду.

Решения BWT для промышленной и бытовой очистки воды:

Активное использование фильтров позволяет на протяжении длительного времени сохранять воду в чистом состоянии.

Песочный фильтр для воды, как правило, применяется для бассейнов. Вода в бассейне, так или иначе, непрерывно связана с окружающей средой, поэтому в ней периодически может появляться мусор различного рода. Это макроскопический мусор в виде насекомых, листьев, земли, а также микроскопический, который не видим человеческим глазом. К нему относятся различные бактерии, водоросли и микроорганизмы.

Для сохранения параметров воды в рамках стандартов, применяются специальные системы водоочистки и водоподготовки.

Циркуляция воды в бассейне осуществляется при помощи насоса, в котором устанавливаются фильтры предварительной очистки.

В основном в бассейнах применяется несколько типов фильтров. Самым популярным является песочный фильтр. Он оборудован специальной подушкой, которая заполнена песком необходимой зернистости. Песок не имеет глинистых включений, его зернистость определяет величину задерживаемого мусора. Этот показатель свидетельствует также об эффективности фильтра. Соответственно, меньшая зернистость песка способна задерживать мелкий по размеру мусор.

Второй по популярности фильтр – многослойный. В нем используется несколько минералов, различной зернистости для очистки. Зернистость уменьшается, как правило, в направлении движения воды для очистки. Каждый последующий слой в этом случае задерживает еще более мелкий мусор. Так, первым слоем может выступать угольный антрацит, вторым – кремнистый песок, а третьим – гранулят барита.

Даже если бассейн не используется какое-то время, воду, находящуюся в нем, необходимо фильтровать.

Песочный фильтр для воды в бассейнах действует следующим образом: насос качает воду через скиммеры или донные сливы, далее она проходит через фильтры водоочистки и возвращается обратно в бассейн сквозь специальные подающие форсунки.

Такие фильтры могут устанавливаться либо около бассейна, либо в специальном техническом помещении.

Эффективность очистки воды определяется временем рециркуляции. Это то время, которое необходимо для очистки всей воды, находящейся в бассейне.

Для бассейнов общего пользования это время составляет 3-4 часа, а для индивидуальных – 8-10 часов. Индивидуальные бассейны укомплектованы, как правило, одним единственным фильтром, в то время как бассейны общего пользования – несколькими.

Эффективность работы системы очистки необходимо периодически контролировать. Производительность фильтров с течением времени снижается по мере засорения. Контроль осуществляется путем замера специальным манометром уровня потери нагрузки.

Песочный фильтр для воды подлежит восстановлению. В бассейнах общего пользования его проводят раз в четыре дня. Восстановление фильтра осуществляется путем его промывки обратным током накопившейся грязи, которая смывается в сток. В данном случае при промывке фильтра вода движется в обратном направлении, после чего все загрязнения смываются в канализацию.

Фильтрация при помощи песка применяется уже давно и является классическим методом водоочистки. Его достоинствами являются высокое качество очистки, эффективность, простота и удобство эксплуатации.

для очистки воды

Механический песочный фильтр для очистки сточных вод очистных сооружений

Описание:

Кварцевый песочный фильтр — это поле защиты окружающей среды, глубокая очистка сточных вод в династии Цин — самое раннее и наиболее распространенное применение. Фильтр из кварцевого песка для удаления воды является наиболее эффективным средством от взвешенных твердых частиц, представляет собой глубокую очистку сточных вод, повторное использование сточных вод и очистку воды в важном блоке, его эффект заключается в том, что вода содержит флоккулирующие загрязнители, а затем удаляет их через фильтрующий материал, урегулирование эффекта улавливания и адсорбции, а также с целью очистки воды.
Фильтр из кварцевого песка, в котором в качестве фильтрующей среды используется кварцевый песок. Фильтрующий материал имеет высокую прочность, длительный срок службы, водоподготовку, качество воды на выходе стабильное и надежное, кварцевый песок очевидные преимущества основных функций приостановлены в воде для удаления коллоидов, отложений, ржавчины. Давление насоса, сделать неочищенную воду через фильтрующую среду, удалить взвешенные в воде, чтобы достичь цели фильтрации.
Особенности:
простая конструкция, удобство эксплуатации и обслуживания, работа может достигать автоматического управления, высокая эффективность фильтрации, малое сопротивление, поток обработки, меньшая отдача.Широко используется в чистой воде, питьевой воде, минеральной воде и электронике, печати, крашении, производстве бумаги, химической промышленности, для предварительной обработки воды и промышленных сточных вод 2 уровня после фильтрации. Также используется в системе повторного использования воды, глубокой фильтрации системы очистки морской воды бассейна. для промышленных отходов материал также имеет хороший эффект для удаления. этот вид оборудования является сталь типа фильтра высокого давления, могут удалить сырье, механические примеси и остаточный хлор и цветность, пресс-фильтрующий материал, различные механические фильтры подразделяются на одно-, двух-, три слоя фильтрующего материал и мелкий песок фильтр; Фильтрующий материал из кварцевого песка, как правило, представляет собой однослойный кварцевый песок с размером частиц 0.8 ~ 1,2 мм, обычно высота фильтра составляет 0,9 ~ 1,2 м. По структуре и разделены на однопоточный, двойной речной, вертикальный, горизонтальный; В соответствии с запросом на коррозию внутренней поверхности и разделены на тип резины и тип резиновой футеровки.

для завода

Фильтр из песка и активированного угля для очистных сооружений питьевой воды

Введение в продукт

Система предварительной обработки — это процесс, в котором используется один или несколько фильтрующих материалов для очистки воды с высокой мутностью под давлением . В качестве важного дополнения к водоочистным установкам он разработан для улучшения качества воды, особенно для обеспечения срока службы мембран обратного осмоса и ультрафильтрации и, наконец, для защиты всего водоочистного оборудования.Обычными фильтрующими материалами являются кварцевый песок, активированный уголь, марганцевый песок и смола.

Песочный фильтр

Песочный фильтр в основном используется для удаления взвешенных в воде частиц, органических веществ, микроорганизмов, коллоидных частиц, хлора и некоторых ионов тяжелых металлов. Это уменьшит мутность сырой воды. Например, если температура сырой воды ниже 20 градусов, мутность воды будет до 3 градусов.

Фильтр с активированным углем

Фильтр с активированным углем в основном используется для поглощения запаха, органических веществ, коллоидов и остаточного хлора в воде.Когда фильтрация будет завершена, мутность воды, цветность и загрязнения уменьшатся.

Умягчитель

Умягчитель в основном используется для удаления ионов кальция, магния и некоторых других металлов. Он защищает мембраны от накипи и блокирования

Детали продукта

Design Basic

Источником воды является подземная вода, речная или водопроводная вода.И основные требования следующие:

1. Общее содержание растворенных твердых веществ на входе: ≤1000PPM

2. Температура воды: 5-45 градусов.
3. Диапазон pH: 6,5 — 8,5
4. Жесткость: 600 мг / л (caco3)
5. Мутность: ≤ 10 NTU
6. Индекс загрязнения: SDI <5
7. Железо: <0,3 мг / л (если железо> 0,3 и марганец> 0,1, рекомендуется фильтр для удаления железа)

8. Свободный хлор: <1 мг / л

Кварцевый песок

Области применения:

Выставка продуктов

2.Предоставьте бесплатное техническое обучение и полный сервис послепродажного обслуживания.

3.У нас есть профессиональная команда QC для проверки качества перед доставкой

4.Прочная коробка для защиты продуктов

3.Ответ в течение 24 часов.

5. Срок поставки картриджа водяного фильтра составляет 5-7 рабочих дней.

Срок поставки системы очистки воды составляет 7-15 рабочих дней.

Информация о компании

Гуанчжоу Aomi Water Purification System Manufacture Co., Ltd специализируется на очистителях воды для бытовой и промышленной очистки воды.Наши основные продукты включают устройства обратного осмоса, ультрафильтрацию, микрофильтры, оборудование для песочных и угольных фильтров и т. Д. Эти продукты представляют собой полный комплект оборудования для школы, фабрики и больницы. Кроме того, мы производим оборудование для водопроводной и минеральной воды.

Мы посвятили себя системе обратного осмоса воды много лет, и наши инженеры могут изготавливать различные типы оборудования для очистки воды. У нас есть опыт производства оборудования для очистки воды различных размеров, мощности и дополнительных функций.И мы также предлагаем соответствующие продукты, такие как резервуары из стеклопластика, клапаны, фильтрующие картриджи, мембраны и т. Д. Благодаря нашим превосходным продуктам и терпению, мы заслужили отличную репутацию благодаря качеству нашей продукции, надежности работы и деловой этике.

Упаковка и доставка

1) Упаковка: полиэтиленовая пленка + деревянный ящик.

2) Доставка: обычно морем, но мы выберем наиболее подходящий способ доставки на основе ваших запросов.

FAQ

1. Есть ли у вас отчет по анализу воды?

В отчете может отображаться качество воды по TDS или содержанию некоторых металлических элементов.

2. Каково ваше применение выходной воды?

Как прямая питьевая, промышленная или бутилированная вода.

3. Какое минимальное количество?
1 компл. / Шт., При большом количестве будет специальная скидка или оптовая цена.

4.Вы производитель или торговая компания?
Мы являемся ведущим профессиональным производителем в Китае с более чем 10-летним опытом в области очистки воды.

5. Есть ли у вашей машины сертификат?

Да, все наши машины имеют сертификат CE.

6. Каков срок гарантии?

Гарантия 1 год на машину.

Завод поставляет оптовый механический песочный фильтр для очистки сточных вод

Заводские поставки Оптовый механический песочный фильтр для очистки сточных вод

Введение:

Кварцевый песочный фильтр может эффективно удалять взвешенные твердые частицы в воде путем ассорбции, он также может эффективно удалять коллоиды, железо, органические вещества, пестициды, марганец, бактерии, вирусы и другие загрязняющие вещества, главное преимущество заключается в небольшом сопротивлении фильтрации.большая удельная поверхность, высокая стойкость к кислотам и щелочам, стойкость к окислению, приемлемый pH от 2 до 13 и высокая устойчивость к загрязнению. Уникальное преимущество фильтра из кварцевого песка заключается в том, что фильтр способен реализовывать самоадаптивную работу за счет оптимизации конструкции фильтрующего материала и фильтра, поэтому фильтрующий материал хорошо адаптируется к концентрации сырой воды, рабочим условиям и процессу предварительной обработки. То есть рыхлый верхний слой и плотный нижний слой будут автоматически находиться на фильтрующем слое во время фильтрации, что обеспечивает хороший выход воды в различных рабочих условиях, фильтрующий материал будет растекаться во время обратной промывки для достижения хорошего эффекта очистки.

Механический фильтр:

Механический фильтр, сделанный из стали с резиновым покрытием или из нержавеющей стали, играет важную роль в предварительной подготовке чистой воды и в системе очистки воды. Он может группироваться в фильтры из натурального кварцевого песка, мультимедийные фильтры, фильтры с активированным углем, марганцево-песчаные фильтры и т. Д. В зависимости от различных фильтрующих материалов.

Используется в процессе очистки, в основном для очистки мутной воды, обратного осмоса и предварительной подготовки системы ионообменного смягчения и опреснения.

Также используется для удаления отложений из поверхностных и подземных вод.Мутность на входе менее 20 градусов, на выходе до 3 градусов ниже.

Он может широко использоваться в электронной энергетике, нефтехимии, металлургии, гальванике, бумажном текстиле, диализе фармацевтических препаратов, продуктах питания и напитках, питьевой воде, воде заводов и предприятий, плавательном бассейне. Он также может удовлетворить потребности в фильтрации жидкости в различных отраслях промышленности.

Фильтр разделен по принципу фильтрации для успешного развития сепарационного оборудования, масляный фильтр — специальный фильтрующий материал из скорлупы грецкого ореха, скорлупа грецкого ореха с большой удельной поверхностью площадь, сильная адсорбция, характеристики перехвата большого количества сточных вод, удаление масла и взвешенных веществ.Устройство имеет как автоматический, так и ручной режим управления. Фильтр, поток воды сверху вниз, водораспределитель, фильтрующий слой, водосбор, фильтрация сделана. Мешалка откидная, фильтр промывается водой снизу вверх, фильтр тщательно очищается возобновляемым.

Наши услуги

Мы предоставляем круглосуточное онлайн-обслуживание клиентов.

Любые вопросы о системе очистки воды, пожалуйста, свяжитесь со мной для получения более подробной информации!

Контактная информация:

Мобильный телефон: +86 15295068302

Электронная почта: lucy AT jsyld.com.cn

Веб-сайт Alibaba: http://js-yilida.en.alibaba.com

Официальный веб-сайт: WWW.jsyld.com.cn

Упаковка и доставка

Упаковка: деревянные ящики в контейнер

Доставка: 7-10 рабочих дней после получения депозита заранее

Способы доставки: FOB Шанхай или по воздуху

Какие трубы для воды лучше в квартире: виды, срок службы, как выбрать

виды, какие лучше и почему

Сортамент труб для устройства коммуникаций обширен. Выпускаемая продукция значительно отличается по своим характеристикам: материалу, гибкости, прочности, долговечности. Пользователю часто сложно определить, какую трубу выбрать для водоснабжения дома или квартиры.

Тип трубопровода и транспортируемой среды, количество сантехнических точек в сети — все это факторы, которые перетягивают чашу весов пользу выбора того или иного типа.

В нашем материале мы попробуем разобраться с тонкостями выбора, а также расскажем о том как определить оптимальный диаметр трубопровода.

Содержание статьи:

Выбор труб с учетом условий эксплуатации

К относится система трубопроводов (разводка), которая транспортирует воду к сантехнике, оборудованию. Трубы и соединительные элементы из полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена, полибутилена, металлополимеров могут применяться не для всех сетей. Для каждого из них существуют свои условия эксплуатации и они могут сильно различаться.

Без ограничений могут использоваться , латуни, бронзы — для систем с высоким давлением, для транспортировки питьевой и технической, холодной и горячей воды. Стальные изделия с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием также могут применяться для любых целей.

Чтобы избежать возможных повреждений, трубы из пластика прячут в плинтусах, каналах, сооруженных из ГВЛ коробах. Их нельзя располагать рядом с источниками открытого огня и в местах, подверженных прямому воздействию солнечного света

Для каждого вида труб и их типоразмера определено значение максимального напора в сети, которое они способны выдержать. Лучше, чтобы оно было выше, чем максимально возможное давление в водопроводной сети.

Например, в доме с централизованным водоснабжением может колебаться в пределах 2,5—7,5 бар при норме в 4 бар. При этом пиковые показатели могут достигать иногда 10 бар, а тестирование системы проводят при значениях в 12 бар. Чтобы трубопровод не прорвало, при выборе труб предусматривают «запас прочности» с ориентиром на максимальные показатели.

Выбирая трубы для строительства внешних подземных систем, обращают внимание на показатель кольцевой жесткости. При безканальном прокладывании полимерного трубопровода в грунте, в котором возможно его повреждение, используют изделия с защитным покрытием.

Одним из определяющих выбор факторов являются эксплуатационные условия:

Галерея изображений

Фото из

Системы водоснабжения частных домов включают внутреннюю и наружную части. Естественно, для их сооружения нужны трубы с соответствующими техническими характеристиками

Наружные ветки систем водоснабжения, независимо от того, подключены они к центральной сети или к автономному источнику, прокладываются в основном в земле. Трубы должны выдерживать давление грунта. При прокладке выше уровня сезонного промерзания наружные линии водоснабжения должны быть утеплены

Ввод водоснабжения может быть приурочен к цоколю или к подвалу дома. Все участки, расположенные в помещениях с температурой ниже +2º С необходимо утеплять или снабжать греющим кабелем

Трубопровод системы подачи воды внутри дома собирается из труб, способных безотказно работать при температуре +2º С и выше

В случае прокладки труб с холодной и нагретой водой рядом их снабжают теплоизоляцией, чтобы исключить выпадение конденсата на холодных трубах

На выбор оказывает влияние способ прокладки: открытый или закрытый. Контуры в деревянных домах, а также металлические трубопроводы во всех зданиях без исключений прокладывают по открытой схеме

Если планируется скрытая прокладка в пенобетонных или кирпичных стенах, допускается применение только полимерных труб ПП или ПВХ

В устройстве летних дачных водопроводов также преобладают полимерные изделия. При прокладке поверх земли используются трубы ПНД, не реагирующие на УФ, при заглублении в траншеи применяются ПВХ

Контрольный пункт системы водоснабжения

Подключение наружной ветки к центральной сети

Ввод системы в подвал частного дома

Устройство внутренней части водопровода

Теплоизоляция труб с горячей и холодной водой

Открытая прокладка труб водоснабжения

Скрытое расположение водопроводных труб

Летний водопровод на дачном участке

Как определить необходимый размер трубы?

Для удобного определения диаметра труб и фасонных частей, привязки их ко всем элементам системы используют величину внутреннего диаметра (D_y — условный проход труб). Ориентируются на типичные размеры стальных труб — они производятся с D_y — 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм.

Длина поставляемых может быть разной, в основном это отрезки длиной от 4 до 12 м. Металлопластиковые трубы могут иметь диаметр (D_y) 16—30 мм и толщину стенок 2—2,5 мм.

Металлопластиковые и пластиковые трубы поставляются в оптовые и розничные торговые сети в бухтах или отрезками. Общая длина изделий должна быть с запасом — на 2—5% больше, чем предусмотрено в проекте (если в нем изначально не заложен этот запас)

Выбор диаметра будущего трубопровода зависит от таких факторов:

1. Напора воды в сети. Чем ниже он, тем больший диаметр должен быть. Тонкая труба при недостаточном напоре даст лишь тонкую струйку воды.
2. Длины трубопровода. Чем больше его протяженность, тем ниже напор в сети и соответственно необходимо применять больший диаметр.
3. Количества поворотов и стыков. Каждый такой элемент снижает давление. Выбирая трубы с большим диаметром, удается увеличить поступление воды в дом.

Эти факторы связаны со свойствами самого трубопровода. Кроме них учитывается температура воды, параметры насосного оборудования и многое другое.

Для точного расчета диаметра существуют специальные формулы, но общее правило при покупке — не склонять свой выбор в пользу экономии за счет уменьшения диаметра трубы.

В узком трубопроводе происходит больше гидравлических потерь, которые придется компенсировать более мощным насосом и большим количеством электроэнергии, необходимой для его работы, а это дополнительные расходы.

При чаще всего не возникает необходимости в расчетах — на входе уже имеется разводка. Ее размеры известны, они рассчитаны на нужный расход воды. Обычно, до ввода в квартиру, общий трубопровод монтируют из труб, D_y которых равен 20—32 мм, для квартирной разводки используют трубы с Dy 15—20 мм.

Диаметр полимерных труб может быть разным у разных типов. Но так как ввод трубопровода в квартиру, как правило, выполнен из стали, то при производстве полимерных изделий производители часто ориентируются на возможность подсоединения их к трубам со стандартными значениями

Характеристика труб из различных материалов

При выборе труб для водоснабжения из определенного материала, учитывают физико-механические характеристики, а также условия эксплуатации — максимальные показатели температуры, рабочего давления, сроки эксплуатации. Все параметры прописываются в нормативных актах и должны отвечать государственным стандартам.

Вариант #1 – стальные трубы

Главное, за что ценится металлический трубопровод, это прочность, стойкость к высоким температурам, превышению давлению в сети и внешним механическим повреждающим воздействиям.

Но те немногие недостатки, имеющиеся у таких изделий, иногда вычеркивают их из списка изделий, доступных и удобных для монтажа.

Главным достоинством металлических труб является их прочность, долговечность и огромная сфера применения

Во-первых, это низкая коррозийная стойкость, если это не трубы из меди или латуни, значительно уменьшает срок службы, ухудшает качественные показатели водопровода в целом.

Во-вторых, большой вес, который создает дополнительные сложности при монтаже. И, в-третьих, проблемы, возникающие при соединении различных частей водопровода — необходимость нарезки резьбы и труднодоступность фасонных изделий из дорогостоящих металлов.

Изделия применяют для монтажа внешних и внутренних сетей водопровода, горячей и холодной магистрали. Могут быть оцинкованные и не оцинкованные. Первые служат немного дольше и меньше засоряются. Но со временем и они теряют защитный слой и также как не оцинкованные начинают ржаветь. В среднем стальные трубопроводы служат около 40 лет.

Стальные трубы производят с разной толщиной стенок, по этим параметрам их разделяют на легкие, обыкновенные, усиленные. Чем стенка толще, тем дольше служит изделие и наоборот. Усиленные трубы тяжелее разрезать, они требуют больших усилий при изгибе.

Галерея изображений

Фото из

Универсальные трубы для холодных и горячих веток

Соединения стальных труб водоснабжения

Подверженность стальных систем ржавлению

Использование фитингов-переходников

Трубы легко поддаются газовой сварке, но, все же, их монтаж проводить сложнее, чем установку трубопровода из других материалов. К тому же применять сварку можно не всегда и не во всех помещениях.

Стальные узлы и детали заказывают в специализированных мастерских и магазинах. Для соединения труб на них нарезают резьбу:

• в полдюйма, если D_y=15 мм;
• в три четверти дюйма при D_y=20 мм;
• в один дюйм, если D_y=25 мм.

Называют их соответственно полудюймовыми, трубами в три четверти дюйма и дюймовыми.

Главные недостатки стального трубопровода — слабые антикоррозийные свойства, высокая степень засорения. Его необходимо периодически очищать от образовавшегося налета, иначе он теряет свою пропускную способность. При этом нельзя использовать щелочные средства, которые разъедают металл, и трубы со временем начинают протекать.

Очищенная вода, проходя через старые водопроводные сети, попадает к потребителю «обогащенная» вредными химическими веществами и микроорганизмами

Вариант #2 – медные трубы

Медный трубопровод меньше всего подвержен негативным факторам, оказывающим влияние на прочность, срок службы. Он не поддается коррозии, не образует налет, не деформируется из-за смены температурного режима.

При взаимодействии с хлорными соединениями, которые содержатся в воде системы централизованного водоснабжения, не образует вредных соединений.

Медные трубы хорошо поддаются обработке — их можно легко согнуть или соединить с помощью газовой сварки или высокотемпературной пайки

Если сравнивать с другими видами труб для водоснабжения, то можно отметить его чрезвычайно высокую стоимость. Это, пожалуй, самый большой его недостаток.

Но зато и служит он более 70 лет. Его часто используют, если невозможно провести скрытый монтаж системы водоснабжения, а эстетику помещения при этом необходимо сохранить.

Галерея изображений

Фото из

Традиционный метод соединения медных труб

Сборка водопровода с помощью пресс-фитингов

Соединение с меди с другими металлами

Износостойкая и дорогая система

Вариант #3 – пластиковые трубы

Выбор труб из пластика совершают с учетом их предназначения, условий работы — температуры используемой воды, максимального рабочего давления и т. п. При всей схожести материала для производства, свойства разных типов изделий могут сильно отличаться.

Благодаря множеству положительных характеристик, при проектировании и строительстве трубопроводов очень часто используют пластиковые трубы. Характеризует их в первую очередь высокая коррозийная стойкость.

В отличие от металлических изделий они не требуют специального защитного покрытия, имеют меньшую массу, что упрощает и облегчает процесс монтажа, транспортировку. Свойственная им гибкость позволяет уменьшить количество гнутых вставок, соединительных элементов.

Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и, благодаря этому, отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются). Они не подвержены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата.

Прогнозируемый срок эксплуатации пластикового трубопровода — 50 лет. Но при этом необходимо помнить, что сроки производитель указывает для работы изделия при определенном и стабильном температурном режиме

Из недостатков — они легко повреждаются, подвергаются негативному воздействию отрицательных температур, становясь хрупкими. Проводить установку при минусовых температурах категорически не рекомендуется. Их нельзя использовать при устройстве участков разводки, проходящих рядом с открытыми источниками огня и в местах прямого солнечного излучения.

Температура перемещаемой по трубопроводу воды, отличающаяся от нормативных показателей, также оказывает негативное влияние на срок службы изделий. Кроме того, во время хранения, транспортировки и эксплуатации нужно оберегать от солнечных лучей и механических повреждений.

Свойственная пластиковым трубам проблема линейного расширения решается с помощью специальных компенсаторов, которые изгибаются при нагревании и охлаждении

Пластиковый трубопровод — это общая характеристика изделий, изготовленных на основе пластика. Сюда входят изделия из полиэтилена, полипропилена, непластифицированного поливинилхлорида.

Трубопровод из полиэтилена (ПЕ) служит для подачи холодной воды хозяйственно-питьевого назначения с температурой от 0 °C до 40 °C, с максимальным рабочим давлением, не превышающим 25 бар (точное значение зависит от типоразмера трубы). Монтаж элементов проводят с помощью сварки.

К полипропиленовым трубам (ПП) относятся несколько типов изделий, которые могут немного отличаться по составу сырья для производства и обозначаться как PPH, PPR и PPB. Используются для транспортировки бытовой и питьевой воды (кроме тех, что применяются для сетей противопожарной безопасности).

Галерея изображений

Фото из

Система водоснабжения из полипропиленовых труб

Сборка сложной многокольцевой системы

Участки полипропиленовых трубопроводов в санузле

Полипропиленовые трубы белого цвета

Выдерживают температуру 70—80 °C, имеют пониженную сопротивляемость к изгибающим и ударным нагрузкам. Особенно выражено эти свойства проявляются при минусовых температурах.

Трубы, в зависимости от класса условий эксплуатации могут выдерживать давление в 4, 6, 8 или 10 бар. Их соединение осуществляют с помощью сварки, специальным паяльником встык или враструб, а также с помощью терморезисторного сваривания.

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) подходят для транспортировки воды любого назначения с температурой от 0 °C до 45 °C. Недопустимо использовать этот вид изделий для горячей воды.

Может использоваться для внешних надземных и внутренних сетей холодного водоснабжения при условии защиты от солнечных лучей и механических повреждений. Соединение деталей проводят враструб с использованием клея.

Для каждого вида полимерных труб производители штампуют детали с определенной конфигурацией. Поэтому выбирать необходимо только однотипный вид труб и узлов

Узлы и детали для монтажа пластикового трубопровода производятся в заводских условиях. Широкий выбор их конфигураций и размеров позволяет легко собирать самые сложные водопроводные системы.

Во время приобретения, размотки бухт или монтажа, следят, чтобы на трубах не было сплющенных участков, переломов и сильных изгибов. Если такой участок все же обнаружен, его необходимо удалить — он не пригоден для монтажа.

При покупке изделий, их осматривают на отсутствие трещин, заусениц, следов отслаивания. Часто эти дефекты появляются из-за неправильного хранения или транспортировки.

Выборочно измеряют толщину стенок, наружный диаметр. Проверяют работоспособность вентилей и кранов. Фасонные элементы должны быть без надломов, острых краев, заусениц. Резиновые прокладки и манжеты не должны иметь разрывов, раковин.

Наличие дефектов в виде отслаивающихся слоев и пузырей на поверхности свидетельствует о плохом качестве изделия, нарушении технологии производства

Каждый производитель изделий для водопровода должен предоставлять данные о свойствах воды, которая может транспортироваться по данному виду труб, особенностях ее использования, в том числе о том, как противостоять проникновению в систему воздуха. Материал изготовления труб не должен влиять на состав и качество воды.

Вариант #4 – металлопластиковые трубы

Трубы из металлопластика объединяют в себе характерные свойства металла и пластмассы — прочность, гибкость, не подверженность коррозии, отсутствие налета.

Изготавливают их из нескольких слоев прочного полиэтилена, сваренных между собой «внахлест», и прослойки алюминия, которая служит в качестве каркаса. Металлический слой может быть цельным, перфорированным или спиралевидным.

Галерея изображений

Фото из

Трубы для холодного и горячего водоснабжения

Варианты фитингов и разновидности соединений

Оперативная простая сборка водопровода

Радиус изгиба металлопластиковых труб

Основой трубы служит внутренний полиэтиленовый слой. Он выполняет несущую функцию, придает прочность, благодаря гладкой поверхности исключает образование накипи и наслоений.

Внутренний алюминиевый слой фольги препятствует проникновению в водопровод кислорода, стабилизирует линейное расширение. Внешний полиэтиленовый слой служит защитой для внутренних слоев.

Коэффициенты расширения у металла и пластика разные, и постоянные скачки температур со временем приводят к ослаблению соединений, протечкам. Такую особенность учитывают, монтируя трубы и не допуская их натяжения, а в местах изгибов предусматривая компенсационные петли

Этот тип изделий предназначен для монтажа систем водопровода и отопления. Выдерживают давление до 16 бар и температуру до +90 °C. Могут применяться для транспортировки как горячей, так и холодной воды, пригодной для приготовления пищи и хозяйственных нужд. Срок службы металлопластикового водопровода составляет 20—50 лет, реальный срок зависит от качества монтажа и условий эксплуатации.

Поставляются в бухтах, в комплекте со специальной арматурой, разработанной для их типа. В отличие от стальных, для металлопластиковых труб нет необходимости проводить нарезку резьбы, соединения выполняют посредством специальных .

Монтаж трубопровода может проводиться без применения сварочного оборудования, а значит, его можно устанавливать там, где запрещены сварочные работы

Труба боится многократных изгибов. Чтобы правильно согнуть ее, используют специальную пружину — трубогиб

Участки соединения отрезков и арматуры являются слабым звеном системы из металлопластика. Соединения необходимо периодически подтягивать, минимум один раз в два года. Но в целом специалисты неплохо отзываются о свойствах металлопластиковых труб и называют их одним из самых приемлемых вариантов в относительно недорогом ценовом сегменте.

Выводы и полезное видео по теме

Различия труб из пластика — полипропиленовых, полиэтиленовых, металлопластиковых:

Как выбрать трубы для водопровода. Советы профессионала:

Покупая трубу для водопровода, пользователю чаще всего приходится выбирать оптимальное соотношение между доступной для него ценой и приемлемым качеством. Часто выбор склоняется в сторону экономичности проекта. Но и среди более дешевых предложений нужно тщательно изучить свойства изделия и взвесить все аргументы.

Если сомнения остаются, то совет опытного специалиста поможет определить, какие трубы лучше выбрать для водопровода, как избежать распространенных ошибок.

Вам уже приходилось сталкиваться с заменой водопровода в квартире или частном доме? А может есть ценные сведения которыми вы можете поделиться с нашими читателями? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Выбор материала и подбор диаметра труб водопровода в квартире

Разработав грамотную схему коммуникаций, продумав местоположение сантехнического оборудования, пора заняться выбором материала для предварения проекта в жизнь. Однако еще до начала его закупок следует точно знать, что предпочесть из рыночного многообразия, какими оценочными критериями руководствоваться?

Какая она самая лучшая труба?

На самом деле такой не существует. Единственны вариант, который можно сразу исключить из кандидатов для квартирной разводки – это «классические» стальные трубы.

Углеродистая сталь изначально имеет высокий коэффициент сопротивления потоку, который с годами увеличивается за счет отложений в десятки раз.

Поэтому, замуровывать проводку воды из такого материала нельзя, так как рано или поздно его стенки проест сквозная коррозия и случится потоп. Если же прокладывать его открыто, то выглядит это не эстетично. Все остальные варианты труб, допущенные для внутреннего водопровода, обладают гладкой внутренней поверхностью, не задерживающей отложения.

Трубные изделия из металлов

Достойный и самый дорогостоящий выбор. Категория подобной современной продукции представлена трубами из меди и нержавеющих сплавов, с содержанием хрома от 13%. Все они обладают отличной механической прочностью (медные материалы лишь немного уступают стали), свободно выдерживают все возможные в быту температурные режимы эксплуатации. Металлические проводки красиво смотрятся, как правило, характеризуя ремонты высокого статусного уровня.

Монтаж металлических трубопроводов – удел профессионалов, так как технологический процесс требует немалых практических навыков, применения дорогостоящего оборудования, а также определенной теоретической подготовки. Например, следует учитывать, что не допускается прямое соединение меди и стали, а также то, что медь всегда должна стоять дальше по потоку воды. Эти особенности связаны с электрохимическим взаимодействием разноименных металлов, которое может привести к ускоренной коррозии участков стальных коммуникаций.

Проектируя водопроводную разводку квартиры из металлических труб, неплохо уточнить среднестатистические параметры воды, которую предстоит по ним транспортировать. При определенных неблагоприятных показателях её химического состава, даже инертные металлы могут подвергаться коррозионной деградации.

Так, устойчивые ко многим растворенным примесям нержавеющие изделия не переносят переизбытка хлоридов. Медные, напротив, устойчивы к хлорированию, но слишком жесткая, мягкая, щелочная или кислая вода может сократить срок их службы в 2 раза.

Трубные изделия из полимеров

Сегодня чаще других типов труб используются для обустройства водоснабжения в квартире. При вполне доступной цене, преобладающее количество их разновидностей достаточно легко монтируется. Поэтому при некоторой практике собрать сантехнические узлы и развести от них водопитающие ветки возможно своими силами. Полимерная продукция, предназначенная для питьевого водоснабжения, абсолютно инертна к любым растворимым примесям и безопасна при соблюдении режимов эксплуатации.

Главных недостатков у всех синтетических трубопроводов два – значительно меньшая механическая прочность по сравнению с металлическими аналогами, а также температурные ограничения по верхнему порогу эксплуатации.

Обратите внимание! Если постоянная температура транспортируемой по ним жидкости достигает либо превышает 90⁰С, то срок их службы резко снижается. Вместо заявляемых производителем 50 лет вы получите в лучшем случае 10 лет.

К наиболее популярным полимерным водопроводным трубам для квартир относятся:

• металлопластиковые;
• из сшитого полиэтилена;
• полипропиленовые;
• поливинилхлоридные;
• полибутеновые.

Металлопластиковые трубы

Обычно под этой категорией подразумевают изделия, состоящие из трех слоёв – двух из полиэтилена и алюминия между ними. За счет армировки металлом имеют низкий коэффициент температурного расширения, хорошо гнутся, сохраняя заданную форму. Монтируются на компрессионных (затягиваются рожковыми ключами) и пресс-фитингах (нужен специальный обжимной пресс).

Маркировка труб из металлопластика по составу:

• «PE-AL-PE» – полиэтилен, алюминий;
• «PE-AL-PERT» – полиэтилен обычный и термоупрочненный (внутри), алюминий;
• «РЕX- AL-PEX» – сшитый полиэтилен, алюминий, сшитый полиэтилен.

Трубы водоснабжения из сшитого полиэтилена

Также производятся и без армирующих слоев благодаря высокой прочности и стабильности материала. Часто используются в системах теплых полов, но могут устанавливаться в системах ГВС и ХВС. Легко гнутся от руки, а при заломах восстанавливаются за счет присущего им эффекта памяти (достаточно нагреть трубу, и она примет первоначальную форму). Их следует защищать от прямого воздействия дневного света, так в них может начать усиленно размножаться растительная микрофлора. Монтируются на компрессионных, надвижных и пресс-фитингах. Обозначаются – «РЕX-а (b, с)», где малый индекс указывает способ сшивки молекул полиэтилена – упрочнения его структуры.

Полипропиленовые трубы

Полипропилен объединяет широкую группу изделий. Трубы из полипропилена отличаются высокой жесткостью, поэтому повороты с малыми радиусами осуществляются только посредством угловых фитингов. Монтируются при помощи пайки (диффузионной сварки). В обозначении на первом месте всегда стоит код «РР», а затем идет расшифровка особенностей. Например, «PPR» – труба армированная алюминием (её иногда также называют металлопластиком), подходит для горячей и холодной воды. «РРН» – из гомополимера, используется для холодной воды.

Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы

Для установки труб водопровода в квартире имели высокую популярность в самом начале появления подобных пластиковых изделий на нашем рынке. Характеризуются высокой прочностью, однако она резко снижается при температурах выше 65⁰С – это верхний порог их кратковременной эксплуатации. Свое быстрое распространение трубная продукция из поливинилхлорида получила благодаря тому, что её монтаж выполняется при помощи клеевых соединений. Обозначается – «PVC» или «ПВХ» и «НПВХ».

Полибутеновые

Трубопроводы из полибутена (полибутилена) позже других синтетических аналогов стали входить на широкий потребительский рынок. Однако они уже начинают теснить конкурентов, так как по многим показателям превосходит их. Их лучшими характеристиками являются меньшие коэффициенты теплового расширения и теплопроводности, высокая эластичность. Сборку системы выполняют, используя компрессионные, самозажимные, пресс-фитинги, а также диффузионную сварку. Они маркируются индексом «РВ».

Как подобрать диаметр труб для водопровода в квартире?

Задача по подбору диаметров трубопроводов для квартирной разводки сводится к выяснению их пропускной способности. В свою очередь, на количество воды, которое может получить потребитель, оказывают влияние:

• давление на входе;
• потери напора;
• материал трубопроводов;
• скорости жидкости, а также ряд других факторов.

Давление на входе – величина, зависящая от параметров местной магистральной сети, изношенности стояков, этажности. Её можно измерить, установив на входе в квартиру манометр.

Потери напора – суммируются из многочисленных показателей: свойств выбранного материала (шероховатости его стенки), величин локальных сопротивлений (на приборах, запорной арматуре, поворотах, фитингах), длины веток. При одних и тех же условиях потери для трубы большего диаметра будут меньшими.

Рекомендуемая скорость течения жидкости находится в диапазоне 0,7-1,5 м/с. Превышение этой величины приводит к образованию вихревых потоков и резкому падению пропускной способности трубопровода.

Кроме этого для профессиональных расчетов используется еще ряд табличных и замеряемых показателей. Но даже без сложных формул уже очевидно, что лучшей пропускной способностью, обеспечивающей комфортное пользование водой, будут обладать трубы:

• короткие, с большим внутренним диаметром;
• менее шероховатые, например, пластиковые, а не стальные;
• с меньшим числом поворотов, местных сужений;
• питающие только одну точку (коллекторная разводка).

Упрощенный способ расчета

Для несложных сетей частного использования можно воспользоваться подбором диаметров трубопроводов из готовых таблиц или обратившись к он-лайн программам для прикидочных расчетов. Для примера возьмем таблицы Шевелева Ф.А. (табл. 1) и расходные нормы для сантехнических приборов из СНиП 2.04.-85 (табл. 2).

Таблица №1. Таблица Шевелева Ф.А.

Таблица №2. Таблица расходных норм для сантехнических приборов из СНиП 2.04.-85

Пусть требуется запитать смеситель в ванной с расходом по ХВ 0,18 л/с (табл. 2, желтое выделение). Округляем в большую сторону и находим, что при средней скорости потока 0,99 м/с нам подойдет труба с внутренним диаметром 20 мм (табл. 1, желтое выделение).

Если же мы захотим на эту же ветку дополнительно врезать рукомойник (при тройниковой разводке), то потребление воды увеличится до 0,28 л/с, что потребует установки трубы Ø 25 мм (зеленые выделения, табл. 1, 2). Для коллекторной разводки на смеситель ванной так и остается труба Ø 20, а вот на вторую ветку рукомойника вполне хватит трубы Ø 16 (табл.1).

Трубы какого диаметра используются на практике

Для монтажа водопровода в городской квартире при тройниковой схеме разводки оптимальными будут трубы следующих диаметров: для монтажа магистрали — 3/4′ (25 мм для полимерных труб) и 1/2′ (20 мм) — для отводов после тройников.

При коллекторной схеме разводки для монтажа магистрали от стояка до коллектора (гребёнки) — 3/4′, от коллектора до сантехприбора — 1/2′.

что лучше для водоснабжения, виды

Один из важнейших вопросов ремонта – какие трубы выбрать для водопровода в квартире. Определяющими качествами конструкций являются долговечность и безопасность, однако немаловажны также стоимость и удобство монтажа.

Обычно при рассмотрении все изделия делят на две основные категории – металлические и пластиковые изделия. В то же время каждая из категорий включает в себя варианты, значительно отличающиеся по техническим характеристикам, а значит, следует рассматривать параметры и свойства каждого материала в отдельности, несмотря на общие для всех изделий каждой категории особенности.

Металлические трубы

Металлические трубы имеют большой вес, что создает определенные неудобства при транспортировке и монтаже. Монтаж таких труб производится с использованием неразъемных (сварка, пайка) и разъемных (резьбовых) соединений. Второй вариант повышает ремонтопригодность системы, облегчает замену вышедших из строя элементов.

Если вам необходима металлическая труба для водоснабжения — какая лучше следует решать с учетом приведенных выше характеристик.

Пластиковые трубы

В этой категории представлены изделия, отличающиеся небольшим весом, что делает их удобными для транспортировки и монтажа. Малая масса также снижает требования к несущей способности стен, на которые предполагается фиксировать элементы системы.

Из нашей отдельной статьи вы узнаете, как выбрать водосчетчик. В ней вы найдете описание различных водомеров и их особенности.

А о том, что такое кран американка и в чем преимущества его использования, читайте в другом материале.

Полиэтилен

Современные полиэтиленовые трубы выполняются из «сшитого» материала, технология изготовления которого предполагает уплотнение молекул. В результате увеличивается прочность изделий при сохранении их пластичности (существуют также трубы из полиэтилена низкого давления ПНД, но их использование предпочтительнее в частном доме или на даче, чем в квартире).

При решении, как выбрать трубы для водоснабжения в квартире, сшитый полиэтилен может стать решением для систем ХВС и ГВС. Предельная температура транспортируемой воды для изделий данного типа составляет +95 °C, однако в многоэтажках этот параметр редко бывает выше. В любом случае можно произвести несколько замеров и получить усредненную величину. При указании предельной величины предусматривается, что такую температуру трубы из сшитого полиэтилена способны выдерживать на протяжении длительного времени. Кратковременные повышения сверх установленной нормы допустимы и не приводят к разрушениям (до +110 °C).

Одним из важнейших преимуществ полиэтиленовых труб является их пластичность. В частных домах она обеспечивает целостность системы, даже если вода в ней замерзла. В квартирах пластичность является преимуществам благодаря возможности изгибать трубы при монтаже. Трубы для водоснабжения в квартире из сшитого полиэтилена монтируются с помощью обжимных фитингов.

Полипропилен

Если при решении вопроса, какие трубы лучше выбрать для водопровода в квартире, цена имеет большое значение, оптимальным вариантом могут стать полипропиленовые изделия. Их стоимость ниже, чем у других полимерных аналогов, при этом они обладают одними из самых высоких рабочих характеристик, в частности, способностью выдерживать температуру +95 °C и давление до 20 атм. Важно, что и срок службы полипропиленовых труб для водопровода в квартире больше, чем у других изделий – до 50 лет.

Полипропиленовые трубы не пластичны, а изменение направления коммуникаций осуществляется при помощи специальных фитингов. Монтаж неразъемных соединений проводится с помощью сварки на специальном аппарате, который имеет невысокую стоимость и легок в работе.

Металлопластик

Более дорогим вариантом при решении задачи, как выбрать трубы для водоснабжения, является металлопластик. Многослойный материал представляет собой пластичный полимер, армированный тонким слоем алюминия. Благодаря этому сохраняется пластичность изделий, но при этом приобретается дополнительная прочность. Металлопластиковые трубы выпускаются с различной степенью термостойкости и отличаются по цвету. Температура воды в синих трубах не должна превышать 30 °C, а белые трубы рассчитаны на использование в системах ГВС.

Слабым местом металлопластиковых труб является значительное отличие коэффициентов расширения основного и армирующего материалов. При эксплуатации нежелательны резкие изменения температуры воды, способные привести к деформации. Выбирая трубы для горячего водоснабжения, какие лучше, следует решать с учетом этого параметра.

Монтаж таких трубопроводов производится с помощью компрессионных фитингов — с зажимным кольцом или пресс-фитингов. Соединение с помощью первых рекомендуется делать только открытого типа, так как со временем может возникнуть необходимость его подтягивать.

Выбор моделей для ГВС

Резюмируя сказанное выше, можно сказать, что для систем горячего водоснабжения подходят:

• стальные оцинкованные трубы и обычные, а также медные,
• модели из полипропилена, трубы из сшитого полиэтилена и металлопластика, но их выбор обязательно должен быть с учетом условий эксплуатации.

Выбор диаметра

Кроме решения, какие трубы лучше для водоснабжения в квартире, важно правильно рассчитать необходимый диаметр изделий. В противном случае система будет работать некорректно вне зависимости от типа установленных изделий.

Очевидно, что диаметр труб напрямую влияет на их стоимость, однако в стремлении сэкономить не следует чересчур усердствовать. Малое значение диаметра снижает пропускную способность, а следовательно, вы получаете маленький напор.

Диаметр труб для водопровода в квартире рассчитывается с учетом значения давления на входе и потерь на протяжении всей линии до самой удаленной от стояка точки.

Входное давление лучше всего точно измерить при помощи манометра, однако при отсутствии возможности можно воспользоваться косвенными показателями. Если соседи трех этажей выше вашего не имеют проблем с напором, значит, давление на входе никак не меньше двух атмосфер. При этом следует понимать, что расчеты на основе приблизительного значения также не будут отличаться высокой точностью.

Следует знать, что на снижение давления влияют:

• количество фитингов и соединений,
• протяженность трубопровода,
• количество поворотов.

При этом минимальное допустимое значение давления в системе составляет 0,6 атм, а запас напора для наиболее удаленной точки должен быть как минимум двухкратным. При установке полипропиленовых изделий диаметром 12 мм вероятность снижения рабочих параметров практически стопроцентная. Шестнадцатимиллиметровые трубы снижают такую вероятность до минимума. Существуют специальные и достаточно сложные методики вычисления оптимальных параметров, однако их обычно применяют профессионалы.

Для разводки в квартире можно воспользоваться стандартными решениями:

• для стояков выбирают трубы на 1 или ¾ дюйма (25 и 20 мм соответственно),
• для разводки – ½ или 3/8 дюйма (15 и 10 мм).

Выбирая, каким диаметром труб делать водопровод в квартире, следует учитывать некоторые нюансы:

• При установке полипропиленовых труб величина внутреннего диаметра не находится в прямой зависимости от внешнего параметра (например, внутренний просвет полудюймового изделия может быть от 11 до 13 мм).
• Дюймовые размеры металлических труб не являются фактическими и отражают величину внутреннего диаметра. Это важно при необходимости стыковать металлические и пластиковые изделия.

Если вы остановили свой выбор на полипропилене, то вам может быть полезна инструкция по сварке полипропиленовых труб. С ней выполнить такую работу не составит большого труда.

Про возможные соединения труб из пластика и металла читайте тут.

А о схемах разводки водопроводных труб есть информация по этой ссылке http://okanalizacii.ru/santeh_vodoprov/vnutrennij/kollektornaya-razvodka-trub-v-kvartire.html. Плюсы и минусы коллекторной и последовательной схемы.

Монтаж

Когда вы выбираете, какие трубы лучше для водоснабжения использовать, важно учитывать особенности монтажа.

Выбор пластиковых изделий дает определенное преимущество – в продаже всегда есть огромный выбор фитингов. Резьбовые соединения не требуют огромных усилий при затягивании, поэтому при необходимости заменить какой-либо элемент может и женщина. Кроме того, пайка (сварка) таких изделий при неразъемных соединениях не представляют сложности и обеспечивают высокую степень герметичности.

Выполнение неразъемных соединений металлических труб потребует применения специального оборудования – сварочных аппаратов или комплектов для пайки в случае с медными изделиями. Резьбовые соединения требуют использования уплотнителей.

Выбираем трубы для горячей воды исходя из технических характеристик

На чтение 10 мин. Обновлено 17 ноября, 2019

Если вы решили купить трубы для горячей воды, какие выбрать варианты из предложенных решить трудно, так как большой ассортимент различных материалов вводят потребителя в затруднительную ситуацию.

Придя на рынок можно выбрать водопроводные трубы для горячей воды с разными характеристиками и с большим разбегом цен.

Все трубные изделия в ГВС для дома делят на два основных вида:

• Металлические. В эту категорию включены стальные, медные изделия и продукция из нержавейки.
• Неметаллические. Это пластиковый сортамент, который состоит их изделий ПВХ. Так же в нем можно выбрать полипропиленовые и металлопластиковые варианты.

Когда приходится выбирать сортамент для водопровода, нужно учесть, что не каждая продукция пригодна для такой работы. Чтобы правильно выбрать и создать качественную, бесперебойно работающую магистраль ГВС, нужно предварительно досконально выучить достоинства и недостатки каждого вида сортамента из различного материала. И только после этого можно принимать решение, что выбрать.

Виды трубного проката для ГВС

Металлические сантехнические трубы для разогретой среды – это несколько видов изделий. Первый из того, что можно выбрать – это стальная продукция.

Такие изделия бывают как с покрытием, так и без него. В конструкции магистрали для водопровода их скрепляют посредством резьбового соединения, и так же при этом используют дополнительные детали: сгоны, муфты и др.

Выполняя протяжку стальной сети водоснабжения, нужно запастись разводными и газовыми ключами, сварочным аппаратом, устройством, нарезающим резьбу. Еще нужно будет правильно выбрать приспособления для резки сантехнического трубопроката, купить паклю и фум – ленту. Диаметр в данном варианте принято исчислять в дюймах.

Сантехнические стальные трубные изделия отлично переносят высокое рабочее давление и температуру. Теплоноситель в такой системе может прогреваться до 100 градусов. По качественным показателям на первое место ставят бесшовные оцинкованные сантехнические изделия.

Но, они отличаются и некоторыми недостатками.

1. Плохая устойчивость к коррозийным образованиям.
2. Постоянное присутствие внутри сети ржавых примесей.
3. С течением времени в такой сантехнической системе заметно уменьшается просвет.
4. Швы на стыках требуют тщательной герметизации.
5. Монтаж данного сантехнического трубопроката получается довольно трудоемким.
6. Большая масса, что утрудняет перевозку и обработку.

Описывая виды сортамента, которые можно использовать в частном доме и в квартире, необходимо вспомнить нержавеющий и медный трубопрокат.

В системах из нержавейки недостатков практически нет, но высокая стоимость существенно понижает их популярность. Если выбрать вариант сортамента из меди, то он отлично противостоит коррозийным образованиям, и его называют идеальным для водоподающей магистрали.

Срок службы составляет более 50 лет. Медные изделия показали эффективную эксплуатацию не только в водоснабжения, но и в системах отопления. Стоимость данного варианта такая же высокая, как и в первом случае, но монтажные работы выполняютя проще.

Многие ставят вполне оправданный вопрос, какие трубы для прогретой воды лучше – металлические или из других материалов? При прокладке трубы для стояка горячей воды важно знать ответ. Самым главным достоинством неметаллических систем называют их высокую устойчивость к коррозийным образованиям и гладкую внутреннюю поверхность, которая сохраняет свои свойства на протяжении всего срока использования.

Многие решая, какие лучше выбрать трубные материалы, отдают предпочтение пластиковым изделиям. Принимая во внимание существенные недостатки металла, данный выбор является целесообразным решением.

Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для горячей воды до сих пор становятся предметом для спорных дискуссий. Обустройство такой сети отличается рядом особенностей, поэтому решая, какую трубу использовать для горячей жидкости, нужно знать объективную оценку всех видов ПЭ трубопрокатных материалов.

Причины для того, чтобы использовать ПЭ системы:

• Металл называют морально устаревшим, и неэффективным.
• Устойчивость к коррозийным образованиям.
• Срок использования более 20 лет.
• Если сравнить, какие трубные изделия лучше переносят сварные работы, то преимущество будет на стороне пластика, так как у металла после сварки ухудшается структура, что может спровоцировать протечки при дальнейшей эксплуатации.
• Если сравнить, какие сети быстрее зарастают изнутри, то это металлические. Пластик на протяжении всего периода использования сохраняет неизменный диаметр.
• ПЭ намного лучше в плане монтажа и выгоднее по невысоким финансовым затратам.
• Также пластиковые магистрали лучше в плане ухода. Им в отличие от металла, не потребуется дополнительная обработка – окрашивание.
• Значимым фактором при решении вопроса, что лучше выбрать, является высокая стоимость металла и его трудоемкий монтаж.

Металлопластиковые трубы для горячей воды ставят очень часто. Причиной этого становятся такие факторы:

1. Больше доступная стоимость и длительное время, которое можно использовать данные изделия.
2. Простые монтажные работы, при которых не нужно покупать дорогостоящего профессионального оборудования. Возможность произвести укладку самостоятельно.
3. Превосходные характеристики эксплуатации.
4. Незначительный показатель теплопроводимости, а значит, потери тепла сводятся к минимуму.

Смотреть видео

Каждый мастер, отвечая на вопрос, какие трубные материалы лучше выбрать полиэтиленовые или металлопластиковые, подметит, что использование данного сортамента имеет следующие недостатки. Стыки на компрессионных фитингах не столь надежные и прочные. Поэтому при обустройстве трубопровода лучше использовать пресс – фитинги.

Полипропилен

Какая полипропиленовая трубная продукция подходит для подогретой среды? Несомненно, превосходные технические характеристики стали причиной того, что данный трубный прокат занял лидирующие места по числу применений. Температура, при которой может работать полипропиленовая магистраль, достигает + 95 градусов по Цельсию.


Полипропиленовые (ПП) трубы для горячей воды, технические характеристики которых делают эти изделия оптимально подходящими для установки в сеть ГВС, имеют важный недостаток. Это высокий коэффициент теплового увеличения.

В таких ситуациях необходимо серьезно отнестись к укладке, а в частности к креплению полипропиленовой магистрали. Иначе будет появляться значительное деформационное изменение ПП трубопроката для работы с горячей водой.

Чтобы нивелировать линейное увеличение, производители стали выпускать армированные полипропиленовые трубы для горячей воды. В данных сетях расширение ПП материала под влиянием высокой температуры существенно снижается.

Особого внимания заслуживает новый материал – сшитый полипропилен.

Трубы для горячей воды из сшитого полиэтилена появились в продаже совсем недавно. Но, их отличительные возможности потребители заметили очень быстро. В отличие от простого полиэтилена, ПП сортамент может успешно применяться для перекачки высокотемпературной среды, так как ему не страшна высокая температура.

По словам производителей, полипропиленовые трубопроводы простоят столетие. Также монтажные работы существенно упрощает высокая гибкость сшитого полипропилена.

Среди достоинств ПП системы выделяют невысокую цену и надежные соединения. Сконструировать ПП магистраль может даже начинающий мастер. И смонтированную систему можно скрыть под облицовкой или в штробах.

Диаметры

Если стоит вопрос: «Как отличить полипропиленовые трубы для горячей и холодной воды?», то ответ очень простой. Это поможет сделать маркировка на изделиях, а вот с объемом трубной продукции все обстоит немного сложнее.

Смотреть видео

Какие диаметры для пластиковой трубной продукции для горячей жидкости рекомендуют профессионалы? Многие утверждают, что диаметр трубы для горячей воды правильно определить может только профессионал, потому, что при этой работе необходимо учитывать многие факторы.

Очень важно правильно рассчитать нужный расход жидкости, длину пластиковой системы, показатель сопротивления и многое другое. По этим причинам этот этап действий лучше возложить на специалистов.

Для пластиковой разводки чаще всего используется полудюймовая трубная продукция, а для монтажа стояков идет сортамент на три четверти. Если расход воды большой, то объем пластикового стояка увеличивают до одного дюйма.

Смотреть видео

Разнообразие пластиковой продукции позволяет выбрать материал максимально подходящий для работы. Этот сортамент ставят в квартирах, так же трубы для горячей воды идеально подойдут для установки и на дачу.

Если пришла в негодность пластиковая магистраль – заменить ее не составит большого труда. Для этого не нужно привлекать профессиональных сантехников. При небольших навыках такие действия легко выполняются собственноручно.

Полиэтилен низкого давления

Трубы для горячей воды металлизированные или стеклопластиковые зарекомендовали себя с самой наилучшей стороны. Но, технологии не стоят на месте, и производители постоянно предлагают новые материалы. К таким новинкам относят и полиэтилен низкого давления (ПНД).

Он сменил старые металлические и чугунные конструкции недавно. Труба ПНД для горячей воды отличается следующими достоинствами.

• Устойчивость ПНД продукции перед коррозийными образованиями.
• Маленький вес.
• Простота проведения монтажных работ.
• Длительный период эксплуатации.
• ПНД трубы ставят при обустройстве сети ГВС, для оформления сливной и газоподающей магистрали. Зависимо от эксплуатируемой жидкости, нужно выбрать пластиковые трубы для горячей воды по маркировке и типу продукции. Учитывается при этом диаметр и габариты стенок.

Основное достоинство ПНД системы это ее возможность перекачивать воду для питья. Самыми востребованными из вариантов описываемого сортамента становятся трубные изделия на 20 – 60 мм.

Трубная полиэтиленовая продукция из ПНД для горячей среды часто ставится в сеть обогрева. Чтобы продукция с течением времени не потеряла начальные свойства, рекомендуют останавливать выбор на полиэтилене с маркировкой ПЭ 100 и ПЭ 80.

Эти трубы для горячей воды можно установить в баню, в сеть обогрева в квартире, в загородный дом или дачу. В любом помещении данная полиэтиленовая продукция не утратит высокие технические характеристики и долговечного периода использования.

Такие полиэтиленовые трубопрокатные материалы для горячей воды по ГОСТу требуется помечать синей полосой. Она извещает, что эти изделия могут применяться для подведения воды в жилой дом, и рассчитаны на уровень рабочего давления в полиэтиленовой сети от десяти до шестнадцати атмосфер.

Трубопрокат для сливной сети

Трубы для сброса горячей жидкости в канализацию чаще всего изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ). Так же при этом используются и полипропилен и полиэтилен.

Есть ли у этих материалов что-то общее? Внешне все эти виды сортамента для сброса отработанной жидкости в канализацию очень похожи. Типоразмеры в данном случае тоже аналогичные. Фасонные элементы к таким системам так же одинаковые.

Объединяет трубную продукцию для сброса жидкости в канализацию одинаково небольшой вес и гладкая поверхность.

Но, у таких систем есть отличия. Они заключаются в следующем:

• ПВХ варианты отличаются повышенной хрупкостью и повышенной шумностью во время работы.
• Полиэтилен. Эти трубопрокатные материалы для сброса жидкости в канализацию отличает высокая устойчивость к агрессивной химической среде. Производители заявляют, что такие сети стоят по 50 лет, но в реальности получается намного больше.

Температура, при которой размягчается полиэтилен, составляет приблизительно восемьдесят градусов, по этой причине массово сброса отработанной жидкости в полиэтиленовую канализацию допускать нельзя. Примером такого могут служить сливные трубы для горячей воды в – ванной.

Так же стоит обратить внимание, что из полиэтилена изготовляют гофрированные изделия,  это гибкие трубные материалы, которые применяют для горячей и холодной воды. Этот сортамент идеально подходит для прокладки под землей, так, как превосходно переносит смещения земли и ее давление.

Смотреть видео

Следовательно, это трубы для горячей и холодной воды, которые ставят в наружные системы. Исходя из этого, можно сделать заключение, что они должны отвечать повышенным требованиям. Изготовление гибкого сортамента не регламентируется ГОСТом, а все выполняют по заявкам клиентов. Этим объясняется тот факт, что гибкие гофротрубы бывают различного объема.

Работать с такими сетями не трудно. Для этого не потребуется много знаний и навыков. Соединение на гибком сортаменте выполняют посредством специальных муфт.

Простота монтажа, которая характеризует гибкие трубные материалы, привела к высокой популярности продукции данной линейки, среди которых высокой популярностью пользуются металлические изделия.

Если нужно выбрать трубопрокат для ГВС, рекомендуют отнестись к вопросу со всей серьезностью. Это довольно сложное дело, при котором нужно принять во внимание массу нюансов. Сюда входит:

1. специфика функционирования трубопровода;
2. температура среды;
3. химический состав перегоняемой жидкости;
4. длина магистрали;
5. давление внутри сети;
6. цена трубного сортамента;
7. уровень сложности укладки.

Все эти аспекты следует внимательно разобрать и изучить перед тем, как окончательно решить, что выбрать.

Покупая трубы для горячей воды, какие выбрать, решить не сложно, если внимательно прочитать предложенную информацию. Если планируется самостоятельные монтажные работы, то есть смысл освоить технологию обработки выбранного материала.

Смотреть видео

В дополнение к этому следует заранее выбрать и купить все нужные инструменты. А начинающим мастерам рекомендуют выбрать пластиковые трубопрокатные материалы, так, как в данном случае специфику действий может освоить даже мастер без опыта, но ему придется запастись необходимым инструментом, аккуратностью и терпением.

Установка счетчиков воды в ЖК

Сегодняшняя тема — счетчики воды в многоквартирных домах. Это продолжение нашего блога чемпионов ADDA — Автор Каннан Венкитачалам.

Ниже приведены детали сантехнических материалов, используемых нами (Владельцами квартир) для проекта учета воды в 32-квартирном комплексе.

Счетчик воды — ¾ дюйма Kranti Multi Jet Class A

Сетчатый фильтр — Используется для защиты водомера от грязи или любых других твердых частиц.
Устанавливается под главным запорным клапаном из верхнего резервуара

Трубы и фитинги из C-PVC (хлорированного поливинилхлорида)

Я использовал трубу с красной полосой, предназначенную для горячей воды.

С помощью сантехника и его небольшой команды счетчик воды был успешно установлен во всех
32 индивидуальных квартирах и 1 счетчик в спортзале и комнате отдыха для охраны ровно за 1 месяц.

В нашей 32-х квартирной 5-ти этажной квартире каждая квартира имеет от 2 до 3 водозаборов на каждую квартиру. Я оставил самый плоский нижний трубопровод
таким, какой он есть, и отсоединил от него все другие входные отверстия для воды на верхнем уровне.
Установлены новые индивидуальные новые линии от террасы ко всем остальным этажам и соединились 2–3 входа в
одинаковых квартирах в один отдельный выход водомера с самого верхнего этажа террасы ниже верхнего резервуара
в разных местах. Для установки новых трубопроводов, включая 33 водомера, 1,75 рупий
лакхов составили материальные затраты и 1,25 рупий на оплату труда. Все вместе это обошлось нам в 3 лакха за весь проект.
После установки счетчика показания счетчика снимались ежедневно в течение первой недели, затем
каждую неделю, теперь каждый месяц.

Данные об использовании воды за один день

Данные об использовании воды за одну неделю

Через неделю жители начали понимать, сколько воды они потребляли.

Может ли новый коронавирус распространиться по строительным трубам?

Два жителя многоквартирного дома в Гонконге заболели новым коронавирусом , хотя они живут на разных этажах друг от друга, что вызывает опасения, что вирус может распространяться через строительные трубы, согласно сообщениям новостей. Но как именно вирус будет распространяться по трубам?

Во вторник (11 февраля) официальные лица заявили, что они эвакуировали и поместили на карантин более 100 жителей многоквартирного дома в районе Цин Йи Гонконга после того, как 62-летняя женщина стала вторым человеком в здании, который поймал нового вирусное заболевание, которое теперь называется COVID-19 (сокращенно от коронавирусной болезни 2019).Она жила на 10 этажей ниже первого инфицированного жителя, что поднимает вопрос о том, может ли вирус распространиться через инфраструктуру здания, например, через трубу, The New York Times сообщила . Должностные лица также обнаружили незапечатанную трубку в ванной комнате женщины.

Должностные лица все еще выясняют, каким образом вирус мог передаваться между двумя жителями.

Но был как минимум один случай распространения коронавируса по трубам.

В 2003 году во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии (который также вызывается коронавирусом) официальные лица обнаружили, что вирус, вероятно, передавался в многоквартирном доме в Гонконге под названием Сямэнь-Гарденс через неисправную водопроводную систему. Всемирная организация здравоохранения .

Это произошло потому, что коронавирус SARS мог попасть в фекалии и, следовательно, в неочищенные сточные воды. Трубы, по которым проходят неочищенные сточные воды, «обычно хранятся отдельно от людей», — сказал доктор.Амеш Адаля, специалист по инфекционным заболеваниям и старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса в Балтиморе. Но если в трубах есть утечки или трещины, это может позволить людям подвергнуться опасности. Например, неисправная система трубопроводов может позволить вирусу выйти из трубы «аэрозольно» и попасть в окружающий воздух, сказал Адаля.

Во время вспышки SARS расследование в Amoy Gardens действительно обнаружило проблемы с дренажными трубами.

Вот как это могло произойти: как правило, слив в ванных комнатах имеет U-образный сифон, который предотвращает возврат жидкостей и запахов обратно, но в Сямэнь Гарденс чиновники обнаружили, что при определенных обстоятельствах воздух будет течь в обратном направлении через канализацию. Вашингтон Пост, статья , опубликованная во время вспышки болезни 2003 года.

«Когда ванная комната использовалась, с закрытой дверью и включенным вытяжным вентилятором, могло возникнуть отрицательное давление для вытяжки загрязненных капель в ванную», — Йео Энг-Кюн, секретарь Гонконга по вопросам здравоохранения, благополучия и питания, сказал в то время, как сообщает Washington Post. «Загрязненные капли могли попасть на различные поверхности, такие как коврики, полотенца, туалетные принадлежности и другое оборудование для ванной».

Тесты на COVID-19 также обнаружили вирус, присутствующий в стуле пациентов, что позволяет предположить, что вирус может распространяться через фекальное заражение.И вирус может вызывать абдоминальные симптомы, включая диарею и тошноту.

Тем не менее, даже если коронавирусы могут распространяться по трубам, это не обычный способ передачи, сказал Адаля. По его словам, наиболее распространенный путь передачи этих вирусов — воздушно-капельные капли, образующиеся при кашле и чихании.

После эвакуации жителей из здания Цин И официальные лица заявили, что пять других жителей, у которых проявлялись симптомы гриппа, дали отрицательный результат на COVID-19, , согласно Reuters .По сообщению Reuters, предварительное исследование водопроводной системы здания показало, что это хорошо спроектированная система.

Первоначально опубликовано на Live Science .

Может ли COVID-19 передаться по водопроводным трубам? История эвакуации из Гонконга

Органы здравоохранения Гонконга поместили на карантин около 100 жителей, проживающих в одном жилом комплексе, после того, как у двух жителей оказался положительный результат на новый коронавирус, или COVID-19.

Пострадавшие от болезни жители — 62-летняя женщина и 75-летний пациент мужского пола — жили на разных этажах дома Хонг Мэй, что вызывает опасения, что вирус может передаваться через дренажные трубы.

Центр защиты здоровья Гонконга заявил, что выясняет, связаны ли эти два случая, и призвал жителей очистить и продезинфицировать трубы и закрыть крышку унитаза перед смывом.

Страхи с 2003 года

Гонконг все еще не оправился от воспоминаний о вспышке атипичной пневмонии в 2003 году, унесшей жизни более 100 человек в регионе.

Более 300 случаев атипичной пневмонии в Гонконге были связаны с большим жилым комплексом, в котором вирус распространялся через канализационную систему и загрязнение окружающей среды, как показало расследование правительства Гонконга.

Перевод в карантинные центры

По рекомендации экспертов, правительство поместило на карантин жителей всех квартир № 07 на 30 отдельных этажах. Около 100 жителей этих домохозяйств были переведены в карантинные центры из резиденции, расположенной на северо-западе города, сообщил Центр охраны здоровья.

В квартире, где проживала 62-летняя женщина, «закрыта вентиляционная труба туалета, которая была изменена без разрешения», — заявили власти.

«Население настоятельно рекомендуется постоянно поддерживать строгую личную гигиену и гигиену окружающей среды, которая является ключом к личной защите от инфекций и предотвращению распространения болезни в обществе», — заявил представитель департамента здравоохранения.

О новом коронавирусе, официально называемом COVID-19, впервые было сообщено в конце декабря в Ухане, Китай. В настоящее время в Гонконге зарегистрировано 50 случаев заражения вирусом, и люди, прибывающие из материкового Китая, должны проходить карантин в течение 14 дней.

Минеральная вода полезнее? Преимущества и побочные эффекты

Если вы купите что-либо по ссылке на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Как это работает.

Минеральная вода поступает из подземных резервуаров. В отличие от обычной питьевой воды, минеральная вода не подвергается химической обработке.

Как следует из названия, минеральная вода содержит большое количество минералов, особенно магния, кальция и натрия. Но чем минеральная вода лучше обычной, и в чем ее преимущества?

В этой статье обсуждаются некоторые возможные преимущества для здоровья, связанные с употреблением минеральной воды.

Всем живым организмам для выживания нужна вода. Вода не только поддерживает основные физические функции, но и обеспечивает жизненно важные питательные вещества, которые организм не производит самостоятельно.

В то время как большинство людей в Соединенных Штатах имеют доступ к чистой питьевой воде, многие люди выбирают минеральную воду в бутылках из-за ее кажущейся чистоты и потенциальных преимуществ для здоровья.

Чем минеральная вода отличается от обычной воды? Судя по имеющимся данным, различия не очень значительны.

Оба типа содержат минералы и подвергаются некоторой обработке. Однако по определению минеральная вода должна содержать определенное количество минералов, а процесс розлива происходит прямо у источника.

Ниже мы обсудим различия между водопроводной и минеральной водой.

Водопроводная вода

Вода в бытовые краны поступает из поверхностных или подземных источников.

В США водопроводная вода должна соответствовать стандартам Закона о безопасной питьевой воде, установленным Агентством по охране окружающей среды (EPA).Эти правила ограничивают количество загрязняющих веществ, присутствующих в воде, подаваемой в дома.

Общественные предприятия водоснабжения перемещают воду из источника на очистные сооружения, где она проходит химическую дезинфекцию. Чистая вода в конечном итоге доставляется в домохозяйства по системе подземных трубопроводов.

Водопроводная вода содержит добавленные минералы, включая кальций, магний и калий. Жесткая водопроводная вода имеет более высокое содержание минералов, что некоторые считают более полезной для здоровья. Однако минералы в жесткой воде образуют отложения, которые могут разъедать трубы или ограничивать поток.

Кроме того, несмотря на усилия поставщиков коммунальной воды, загрязнители из проржавевших или протекающих труб могут загрязнять питьевую воду.

Минеральная вода

Минеральная вода поступает из естественных подземных резервуаров и минеральных источников, что делает ее более минеральной по сравнению с водопроводной водой.

Согласно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), минеральная вода должна содержать не менее 250 частей на миллион растворенных твердых веществ. FDA запрещает этим производителям добавлять минералы в свою продукцию.

Минералы, которые часто присутствуют в минеральной воде, включают:

• кальций
• магний
• калий
• натрий
• бикарбонат
• железо
• цинк

В отличие от водопроводной воды, минеральная вода разливается в бутылки прямо у источника. Некоторые люди предпочитают минеральную воду из-за ее кажущейся чистоты и отсутствия химической дезинфекции.

Однако минеральная вода может подвергаться некоторой обработке. Это может включать добавление или удаление углекислого газа (CO ₂ ) или удаление токсичных веществ, таких как мышьяк.

CO ₂ помогает предотвратить окисление и ограничивает рост бактерий в минеральной воде. Естественно газированная вода получает CO ₂ из источника. Производители также могут насыщать воду CO ₂ после экстракции.

В следующих разделах обсуждаются пять потенциальных преимуществ питьевой минеральной воды.

Источниками магния могут быть как минеральная вода в бутылках, так и водопроводная вода. Это питательное вещество играет важную роль в регулировании артериального давления, уровня глюкозы в крови и функции нервов.

В некоторых источниках магния больше или меньше, чем в других. Количество магния в воде может варьироваться от 1 миллиграмма на литр (мг / л) до более 120 мг / л, в зависимости от источника.

Рекомендуемая суточная доза магния составляет:

• 310–320 мг для взрослых женщин
• 400–420 мг для взрослых мужчин

По данным Управления диетических добавок, большинство людей в США потребляют меньше рекомендуемое количество магния.

Ниже приведены некоторые симптомы дефицита магния:

• потеря аппетита
• усталость
• мышечная слабость
• тошнота и рвота

Тяжелый дефицит может вызвать некоторые из следующего:

• онемение или покалывание
• мышца судороги
• низкий уровень кальция или калия
• изменения настроения
• нерегулярное сердцебиение
• судороги

Низкий уровень магния может способствовать повышению артериального давления, застойной сердечной недостаточности и состояниям, вызывающим нерегулярное сердцебиение.

Минеральная вода, богатая магнием, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Небольшое исследование 2004 года с участием 70 взрослых с пограничной гипертонией и низким уровнем магния показало, что употребление 1 литра минеральной воды в день снижает их кровяное давление.

Минеральная вода может содержать большое количество кальция, магния и калия, которые способствуют кровообращению.

Кальций необходим для построения и поддержания крепких костей.Он также регулирует частоту и ритм сердцебиения.

Минеральная вода содержит кальций, который способствует укреплению костей. Когда костная ткань разрушается, на ее месте откладывается новая кость.

В подростковом возрасте новая кость откладывается быстрее, чем старая кость разрушается. Однако после 20 лет потеря костной массы может начать опережать формирование костной ткани, что может привести к хрупкости и слабости костей.

Регулярные упражнения и диеты, богатые кальцием, могут укрепить кости и предотвратить потерю костной массы.

Авторы исследования 2017 года сравнили, как организм усваивает кальций из молока, добавок кальция и минеральной воды. Они пришли к выводу, что минеральная вода с высоким содержанием кальция может улучшить снабжение организма кальцием.

Магний также поддерживает крепкие кости. Результаты крупномасштабного когортного исследования 2014 года показали, что у пожилых женщин с высоким потреблением магния, более 422,5 мг в день, плотность костей выше, чем у женщин с более низким потреблением этого минерала.

Достаточное количество магния с пищей может помочь предотвратить запоры и улучшить здоровье пищеварительной системы.

Магний всасывает воду в кишечник, что улучшает консистенцию стула. Он также расслабляет мышцы кишечника, поддерживая регулярную дефекацию.

Согласно результатам рандомизированного контролируемого исследования, питьевая минеральная вода, содержащая сульфат магния и сульфат натрия, приводила к более частому опорожнению кишечника и улучшению качества жизни людей, страдающих запорами.

Минеральная вода в целом безопасна для питья. Очень мало исследований указывает на какие-либо непосредственные негативные последствия для здоровья, связанные с употреблением простой минеральной воды.

Газированная минеральная вода содержит угольную кислоту, которая может вызвать икоту или вздутие живота.

Однако минеральная вода и другая вода в бутылках может содержать специфические загрязнители. По определению, минеральная вода должна содержать минимальное количество микробов.

Кроме того, минеральная вода не может подвергаться той же дезинфекции, что и водопроводная вода, потому что она разливается в бутылки прямо у источника, поэтому диапазон микробов может варьироваться.

Пластическая токсичность

Многие пластиковые контейнеры содержат бисфенол А или BPA.Это химическое вещество может нарушить нормальную гормональную функцию.

Микропластики, крошечные частицы пластика — еще одна потенциальная проблема. Ученые обнаружили микропластик в продуктах питания и напитках, а также в морепродуктах, пиве и поваренной соли.

В 2018 году исследователи опубликовали систематический обзор текущих данных о токсичности пластика. Хотя они признают необходимость дополнительных исследований, авторы сообщают, что микропластик в бутилированной минеральной воде, по-видимому, не представляет опасности для безопасности.

Газированная вода повреждает зубы

Газированная или газированная вода может повредить зубную эмаль.

Газированная вода имеет более низкий pH, чем обычная вода, что делает ее слегка кислой. Согласно недавнему исследованию, газированная вода, производимая газированной содой, значительно снижает твердость эмали зубов в лабораторных условиях.

Однако газированная вода по-прежнему оказывает меньшее воздействие на зубы, чем питьевая сода. Одно исследование показало, что ароматизированная и простая газированная вода представляют меньший риск для зубной эмали, чем газированная вода.

Экологические проблемы

Одна из основных проблем, связанных с минеральной водой, связана с емкостью. Крупномасштабное производство пластиковых бутылок вызывает загрязнение и имеет серьезные последствия для окружающей среды.

В исследовании 2016 года исследователи изучали различные воздействия на окружающую среду регулярной очистки воды, минеральной воды в пластиковых бутылках и минеральной воды в стеклянных бутылках.

Они обнаружили, что методы обработки водопроводной воды были наиболее предпочтительным вариантом.Ученые также отметили, что при производстве стеклянных бутылок потребляется больше всего сырья и больше всего энергии.

Минеральная вода содержит большое количество магния, кальция, натрия и других полезных минералов.

Исследования показывают, что питьевая минеральная вода может быть полезна для здоровья, хотя мало исследований прямо указывает на то, что она лучше для здоровья человека, чем водопроводная вода.

Люди, которые хотят купить минеральную воду, могут найти ее в супермаркетах или выбрать брендовую воду в Интернете.

Кроме того, в США EPA строго регулирует качество водопроводной воды, чтобы гарантировать, что она не содержит вредных микробов. Водопроводная вода также содержит добавленные минералы, что делает ее более дешевой альтернативой минеральной воде.

Питьевая газированная минеральная вода может вызвать некоторую эрозию зубов, но не в такой степени, как сахаросодержащие напитки, такие как газированные напитки.

Содержание минералов в водопроводной воде зависит от региона. Люди в США могут проверить отчеты EPA о качестве воды по штатам. Эти годовые отчеты содержат информацию об источниках воды, уровнях загрязнения и содержании минералов.

Иллюзия кессона: сможете ли вы увидеть на этой картинке 16 кругов?

Видите на изображении круги? А они тут есть!

Этой крутой и в тоже время простой оптической иллюзии вот уже 14 лет, а она по‑прежнему вводит в ступор даже тех, кто много раз ее видел. Притом, она не похожа ни на что другое, так как вызывает неоднозначные стимулы в мозге с более чем одной интерпретацией. Чертова магия! Итак, внимательно, очень внимательно посмотрите на изображение. Сколько кругов вы видите на изображении? Вы их тут вообще видите?!

9 июля 2020 08:00

Большинство людей, среди которых наверняка и вы, легко заметит на изображении два десятка прямоугольников. Точнее, декоративных кессонов, вроде тех, что можно найти в старомодных пабах и библиотеках. И в целом, вы будете правы — на фото ровно 20 прямоугольников. Ну, или кессонов. И вроде все легко и просто, но ровно до тех пор, пока не появится кто-то, кто увидит на изображении 16 кругов. Вы все еще уверены, что видите прямоугольники? Ну, или кессоны?

«Иллюзия кессона», ставшая теперь классикой, способной остановить рабочий процесс в любой организации, дебютировала в качестве финалиста в конкурсе «Лучшая иллюзия года» 2006 года, проводимого Обществом неврологических исследований. «Кессоны» тогда главный приз так и не получили, но запомнились всем куда лучше победителя. Неплохо для иллюзии, появившейся случайно.

Профессор психологии Стэнфордского университета Энтони Норча, открывший «кессоны», разрабатывал специфические стимулы для экспериментов по сегментации фигуры на основе ориентиров. Идея заключалась в том, чтобы записывать мозговые волны, в то время как участники наблюдали за изображениями, которые чередовались между однородным полем со столбцами и картинкой с кружками. Когда материал для экспериментов был готов, Норча заметил иллюзию.

Эта иллюзия атакует вашу зрительную систему информацией, которую вы можете решить несколькими способами. Вспомните другую классику — вазу Рубина. Глядя на эту иллюзию датского психолога Эдгара Рубина ваше восприятие неоднократно переключается между вазой и силуэтом с двумя лицами. Или посмотрите занимательное видео с вороном-кроликом — эффект будет таким же. Отличие «иллюзии кессонов» в том, что подавляющее большинство людей в первый раз видит прямоугольники. Для того, чтобы увидеть на изображении круги, ваш мозг должен работать по иной схеме.

Знаменитая «ваза-два-лица» психолога Эдгара Рубина

У нейробиологов есть несколько гипотез. Когда наша зрительная система обрабатывает информацию, то предпочтение отдается более ярким и неоднородным объектам. Другими словами, при одинаковом уровне физической яркости угол будет выглядеть ярче, чем прямой край или мягкий изгиб круга. Стало быть, с точки зрения мозга, углы более заметны, чем все остальное. Не стоит забывать и про предыдущий опыт, на основе которого мозг решает ту или иную задачу. То, что мы видим, когда смотрим на мир, сильно зависит от того, что мы уже видели в прошлом. Все просто: вокруг нас куда больше прямоугольников и квадратов, чем кругов: экраны компьютеров, вывески, здания и так далее. Есть еще одна хитрость — интерпретация информации с помощью текстовых и визуальных подсказок. Хоть с этой иллюзией она работает не так эффективно, но разница в восприятии все равно есть. Идея в том, что если показать эту иллюзию и спросить, сколько прямоугольников на ней изображено, то ваш подопытный увидит прямоугольники, а если попросить посчитать круги, то есть большая вероятность того, что он увидит именно круги.

сколько кругов вы видите на этой картинке? :: Инфониак

Когда вы первый раз смотрите на это изображение, кажется, что вы видите много горизонтальных и вертикальных полосок и несколько квадратов, однако на картинке есть и круги. 

Можете ли вы увидеть, сколько кругов на изображении?

Некоторые люди сразу могут заметить другие формы, другие долго смотрят на картинку в поисках кругов, а третьи вообще ничего не видят.

Читайте также: Оптическая иллюзия: а вы видите симпатичную женщину на белом фоне?

Однако как только вы это увидите, назад пути уже не будет.

Если вам сложно найти круги, попробуйте сконцентрироваться на вертикальных линиях между квадратами, и вы увидите круги.

Оптическая иллюзия (фото)

Эта оптическая иллюзия, названная «иллюзия кессона«, была создана Энтони Норсия (Anthony Norcia) из Института исследований глаз Смит-Кеттелуэл и стала финалистом конкурса лучших иллюзий 2006 года.

Кессон – в архитектуре это 3D структура, которая напоминает декоративное углубление дверной панели.

Вы должны были увидеть 16 кругов. Создатель иллюзии хотел увидеть сколько времени в среднем требуется человеку, чтобы обнаружить круги и протестировал ее на 100 испытуемых.

Большинству людей требуется 45 секунд, чтобы увидеть все круги,  но были те, кому понадобилось всего 15 секунд, либо больше 45 секунд.

Оптические иллюзии (картинки)

Линии наклоненные или прямые?

Эта оптическая иллюзия заставляет  вас видеть прямые линии наклоненными.

На самом деле, если вы присмотритесь, то увидите, что горизонтальные ряды абсолютно прямые и параллельные, а эффект наклона создан с помощью черно-белых ромбов на каждом пересечении.

Иллюзия пола

На этой иллюзии, одно и то же лицо кажется принадлежащим женщине (если цвет кожи светлее) или мужчине (если цвет кожи темнее).

Изменение цвета кожи влияет на контраст лица – разницу между самыми темными частями лица (губы и глаза) и светлыми (кожа).

Читайте также: Оптическая иллюзия с кирпичной стеной свела Интернет пользователей с ума

Хотя мало кто задумывается о контрасте лица для определения половой принадлежности, в целом контраст у женщин больше, чем у мужчин.

Маска любви

Что вы видите, глядя на эту венецианскую маску?

Многие люди видят либо одно лицо, либо двоих целующихся людей.

Эта иллюзия похожа на «иллюзию кессона» – контуры изображения можно сгруппировать по-разному, из-за чего мозг не может решить, что именно выбрать.

в сети объяснили знаменитую оптическую головоломку

Большинство людей видят на картинке прямоугольники.

Знаменитая «иллюзия кессонов» представляет собой изображение, при первом взгляде на которое одни видят квадраты и полосы, а другие – круги.

При этом большинство людей видят на картинке именно прямоугольники – «кессоны». Их на фото 20. Но если присмотреться внимательнее, можно рассмотреть 16 кругов правильной формы.

На поиск их на изображении большинству людей нужно от 30 до 45 секунд, но некоторые видят круги почти сразу.

«Иллюзия кессонов» была названа в честь элемента в архитектуре Pinterest

«Иллюзию кессона» создал профессор психологии Стэнфордского университета Энтони Норча, назвав ее в честь элемента в архитектуре.

Иллюзия дебютировала в качестве финалиста на конкурсе «Лучшая иллюзия года 2006», который проводило Общество неврологических исследований.

«Кессоны» тогда не получили главный приз, но запомнились гораздо больше победителя.

Отличие данной оптической иллюзии в том, что мозг должен работать по иной схеме, чтобы увидеть на изображении круги.

«Иллюзия кессона» дебютировала в 2006 году Pinterest

Нейробиологи объясняют это тем, что с точки зрения мозга, углы более заметны, чем все остальное, пишет «Популярная механика». Кроме того, то, что мы видим, очень зависит от того, что мы видели раньше: нас окружает гораздо больше прямоугольников и квадратов, чем кругов: экраны, вывески, здания и т.д.

Также интерпретация иллюзии может зависеть от текстовых и визуальных подсказок. Так, если, например, показать «иллюзию кессонов» человеку и спросить, сколько прямоугольников на изображении, то он увидит именно прямоугольники, а если спросить о количестве кругов, то велика вероятность, что он увидит именно круги.

Если вам все же не удается рассмотреть круги на картинке, попробуйте сфокусировать взгляд на вертикальных полосах между четырехугольниками.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, странная оптическая иллюзия на лице стала трендом в сети.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

сколько кругов на этой картинке?

Внимательно присмотритесь к этой картинке и попробуйте найти в ней круги. Большинству людей требуется 45 секунд, чтобы разглядеть круги, однако есть и те, кто справляется с задачей менее чем за 15 секунд и те, кому требуется более 45 секунд.

ОТВЕТ:

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

|
\/

Эта оптическая иллюзия носит название “иллюзия кессона” и была создана Энтони Норсией (Anthony Norcia) из Института исследований глаз Смит-Кеттелуэл, став финалистом конкурса лучших иллюзий 2006 года. Чтобы разглядеть круги, а их всего 16, сконцентрируйте свой взгляд на вертикальных линиях.

 

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Caisson d’isolation sensorielle — Wikipédia

Exemple de caisson de flottaison

Un сенсорная изоляция кессона или caisson de privation sensorielle est une sorte de cocon clos dans lequel on s’allonge pour flotter dans une solution de sulfate de magnésium (self) à la température du corps ^{[ 1]} . Aucun stimulus extérieur ne vient ou ne doit optimuler les sens: il y a ni lumière (vue), ni son (ouïe), disparition de la sensation de pesanteur, et atténuation du toucher et des odeurs (обоняние).

На утилите davantage aujourd’hui l’expression caisson de flottaison .

Джон Каннингем Лилли, руководитель Национального института психического здоровья, разработчик первых кессонов в 1954 году в кадрах, посвященных совести ^[2] . Alors que les premières recherches à l’université McGill avaient заключить à la nécessité de l’organisme d’être soumis à des стимуляторы jours ^[2] ), Джон Каннингем Лилли заключил au contraire que le caisson accroissait l’expérience sensorielle sans вмешательства extérieure ^[3] .Lilly, qui fit le test lui-même, évoquait un niveau de relax profond, à l’instar d’une méditation.

Dans les années 1980, au pic de l’engouement pour cet appareil, aux États-Unis, plusieurs centaines de personnes disaient d’un « tank » (caisson) à leur domicile, et quelques milliers allaient dans les instituts privés pour en profiter ^[4] . Грег Джейкобс, игрок американского футбола, объявил о своей эпохе возрождения «coup de pied perdu» и pratiquant de longues heures le caisson d’isolation: «Je m’entraîne mentalement, Je visualise mon tir et perfectionne ma Technologie».Flotter dans le vide me permet d’atteindre un niveau de Concentration Total. Maintenant, quand je rentre dans le stade, et que je frappe la balle, je le fais en état d’auto-offer ^[4] ».

Autre modèle de caisson de flottaison

À l’origine, il n’y avait que de l’eau dans les caissons. По запросу предлагаются дополнительные воздушные суда и комплексы масок для создания респираторов и комплектов одежды, которые могут быть выполнены в определенном порядке. Эти условия телосложения помогают определить неудобства по опыту.Воздушные клапаны и воздушные шары обновляются в маске, усиливающей тишину. Le masque était noir pour empêcher les optimuli visuels, si bien que l’utilisateur avait besoin d’aide pour rentrer dans le caisson et en sortir. Le maillot en néoprène était extrêmement inconfortable et empêchait le sang de Cirler ^[5] .

Dans les caissons actels, on use une solution de sel d’Epsom qui permet à l’utilisateur de flotter. Les oreilles sont couvertes, le sens de l’ouïe est atténué en special lorsque l’on use des bouchons d’oreilles.En outre, les caissons doivent se Trouver dans des pièces silncieuses.

Сенсационное тактильное различие в отсутствии в одежде и в части температуры, которая поддерживается автоматически при температуре 36 ° C, и температуре воздуха 25 ° C . Aucune odeur extérieure ne vienttimuler l’odorat surtout si l’eau est traitée sans chlorine.

Обработка оснований хлора, брома и пироксида в коммерческих кессонах без потребления и безопасности. Il ya un doute sur l’innocuité du traitement à base d’ozone en raison du volume réduit et fermé, pour cette raison, le peroxyde d’hydrogène est cité par les professionalnels Com étant un agent d’assainissement plus ^{рупий [6]} .

Сессия «L’eau est filterée après chaque». Il est impératif que les utilisateurs prennent une douche avant d’entrer dans le caisson, se savonnent et se rincent afin de preserver le filter et de garantir une hygiène maximale. Ils doivent également prendre une douche après la session pour se dessaler.

Утилизатор сенсорной изоляции кессонов ( скиммеров, ), фильтров в картуше и приспособления для стерилизации от ультрафиолетовых лучей или хлора.Подвеска «Помпа и фильтр sont arrêtés» для сессий, которые используют для получения прибыли от тишины. Un système de chauffage peut également être mis en place autour des parois afin que de l’eau chaude jaillisse des bords avant de rejoindre le center. Ce courant coule tout doucement afin de maintenir l’utilisateur au center de l’appareil.

«Исследования по работе с плавучей средой (и не только для сенсорной изоляции)», в которых упоминается государственный университет Огайо.Elles ont démontré Entre Autres que la flottaison développait la creativité des jazz jazz jazz, améliorait la précision des archers, aidait à se концентратор и évacuer son stress avant les examens académiques ^[7] .

Depuis la création des premiers caissons, plusieurs Centaines d’études ont été Conduites ^{[8] , [9] , [10]} , принципала в лесных доменах suivants: l’orthoprmédologie , la médecine du sport et la gestion du stress.

La thérapie par flottaison est le fait de flotter dans un caisson d’isolation sensorielle rempli d’eau salée environmental les 35,5 ° C . C’est la température de l’eau qui permet à la chaleur du corps de se conserver sans neverir besoin d’effort musculaire. La position à l’intérieur du caisson permet aux muscle de se relâcher Complètement, car portés par l’eau. Contrairement au fait d’être allongé sur un lit, où les pressions sur le corps peuvent empêcher le sang de bien circuitler et qui nécessite de se réajuster (mouvements nocturnes), la flottaison permet une détente profonde sans la pression du poids sur corps.Dans le caisson de flottaison, l’utilisateur peut rester des heures sans Избегайте правильной осанки.

Натуральное средство для тела и исправление температуры воды, устраняющее кровяное давление и поддерживающее кровообращение. L’activité du Cerveau associée à l’utilisation des Muscle Posturaux Est Réduite au Minimum.

Кулон cet état de flottaison, des endorphines naturelles sont libérées, случайный отказ от douleur ^[11] et des états dancing et dépressifs ^[12] .Циркуляция лимфатической системы является подходящей для устранения лактации в мышцах.

L’usage терапевтическая простая и не требующаяся па де «терапия флоттаисон»; cependant, это незаменимый que les utilisateurs soit informés des conditions d’utilisation et des effets de la flottaison, ainsi que de veiller à la maintenance и l’entretien de cet équipement.

La thérapie par flottaison peut être associée à d’autres terapies nécessitant un терапевтический, связанный с массажем, обучение, софрология или эриксоническая гипноза.Elle agit en tant que méthode de soin holistique où l’apaicing du corps crée l’esprit.

Une session de flottaison thérapeutique dure en général une heure. Il est commun de ressentir une légère sensation de piqûre sur les petites blessures du corps (coupures de rasage, bouton), mais ces sensation disparaisses après quelques minutes et elles peuvent être évitées avec l’application de vaseline au préalable. Des petits picotements dans le corps, similaires à ceux ressentis en début de méditation assise peuvent également apparaître.Les dernières 20 минут, чтобы увидеть момент перехода в бета-версию ритма или альфа-ритм, который находится в активном состоянии. ^{[réf. nécessaire]} Plus l’utilisateur est familier de la flottaison, plus longue est la durée de la phase thêta ^[13] .

Церебральная стимуляция [модификатор | модификатор кода файла]

Возможное использование этого образа для создания творческого потенциала, решения проблем или на бис для пользователей, имеющих возможности памяти и концентрации ^[14] .

Расслабление [модификатор | модификатор кода файла]

Демонстрация кессона флота, способствующего релаксации и различных методов релаксации на бис, плюс эффективность ^[15] .

В некоторых спа-салонах есть кессоны плавания и плавания. Эта методика изучена как научное исследование по университетам и замкам ^[16] par des chercheurs Com Bood, Suedfeld ou Borrie ^[17] . Заключения, сделанные в ходе экспериментов, подтверждают и подтверждают сокращение стресса и хронических повреждений ^[18] .Провокационная процедура релаксации для сенсации плавания с гипертонией ^[19] .

Флоттер, обеспечивающий постоянное действие или успокаивающее действие, но поиск. Налейте расслабление, достаточно простоты. Pour la flottaison active, отличное разнообразие техник.

Персонал по развитию [модификатор | модификатор кода файла]

На peut méditer, наблюдателе за дыханием, ses pensées, на peut réciter des phrases positives, на peut utiliser des méditations guidées, des visualisations, des Programs of auto-hypnose (pour arrêter de fumer par instance ^[20] ), des программ pédagogiques и т. д.Le principe de la flottaison active repose sur le fait que, lorsque le corps est Complètement détendu, l’esprit devient beaucoup plus réceptif aux information extérieures qui s’inscrivent dans le subconscient ^[21] . On parle d’hypersuggestibilité ^[22] .

John Cunningham Lilly: испытание возможностей изоляции кессона, сенсорное, различное, не определенное. Dans les années 1960, il a cherché à all les effets de drogues (ЛСД, шампиньоны галлюциногены) в l’espace d’introspection qu’offre le caisson.Ses sessions pouvaient durer jusqu’à 10 heures. Il fait part de ses expériences dans ses écrits ^{[23] , [24]} .

Cet usage des caissons est strictement interdit dans les spas et center de flottaison sous peine de poursuite judiciaire ^{[réf. nécessaire]} . Опыт работы Лилли с реальной помощью с медицинской помощью и в контексте юридического контекста психотропов без интервалов.

Les études sur les effets de la flottaison (et non simplement de l’isolation sensorielle) ont commencé aux États-Unis à l’Ohio State University.Elles ont démontré entre autres que la flottaison développait la creativité des jazz musiciens, améliorait la précision des archers, aidait à se концентратор и évacuer son stress avant les examens académiques ^[25] .

Il y a plusieurs moyens de mesurer le stress sur le corps. En plus de l’évaluation des utilisateurs eux-mêmes sur la perception de leur niveau de stress, на peut également évaluer le taux de cortisol dans le corps. Последний раз после сеанса флотации ^[26] уменьшился кортизол.

Pour cette raison, la thérapie par flottaison est l’une des méthodes méthodes non invasives to reduire le стресс. La recherche suédoise s’est basée sur des sessions de 40 минут. На сайте сравнения la flottaison au fameux bain chaud. Mais il ya des différences значимые: dans un cocon de flottaison, l’utilisateur est protégé des стимуляторы extérieures и il flotte Комплементация grâce à la solution d’eau salée, la température de l’eau est maintenue à température de la peau et le caisson Это очень большой для того, чтобы использовать любимые животные без прикосновений.Tous ces éléments permettent à l’utilisateur d’accéder à un niveau de relax plus интенсивный.

Les auteurs d’une méta-analysis combinant les résultats de 27 études sur la flottaison en condition REST (Методика ограниченного воздействия на окружающую среду («Техника ограничения воздействия на окружающую среду»)) не поступает в заключение, что во флотации получено новое состояние. превосходная релаксация в соответствии с современными методами релаксации, в соответствии с прогрессивной мышечной релаксацией Якобсона, самостоятельной тренировкой или методиками, основанными на дыхании ^[27] .

Модификация провокаций EEG для плавания, обеспечивающая улучшение в соответствии с медитацией, автоматическое обучение или массажный процесс, плюс сложность и / или вкус.

La plupart des caissons utilisent du sel d’Epsom (сульфат магния). La densité de la solution est autour de 1,25 (Lilly рекомендует 1,3 mais c’est friser la saturation et donc la cristallisation du sel).

La densité de sel permet une flottaison optimale en soutenant la tête de manière que la bouche, le nez, et les yeux soient en dehors de l’eau.Это открытое объявление о поиске новых побуждений. Le magnésium est Absorption par la peau pendant la flottaison. Cet apport en magnésium est utile pour toutes les personnes qui ont des carences en magnésium ^[28] .

Le corps régule naturellement le niveau de magnésium: подвесной кулон из магнезия в стиле флоттайон.

Une enquête effectuée par Sven-Åke Bood au Laboratoire des performances Humaines de l’université de Karlstad conclut que des séances de flottaison régulières permettent de soulager les douleurs chroniques associées au stress.Результаты исследования, полученные у 140 человек с различными патологиями (тревога, депрессия, фибромиалгия) в течение одного месяца плюс три четверти по чистой амелиорации ^[29000] [] .

Le Docteur Bood fait remarquer: «Grâce à la relax dans les caissons, les personnes souffrant de fibromyalgie, ou encore d’anxiété chronique ou de dépression se sont senties beaucoup mieux au bout de seulement 12 sessions» [29] ^{[29] [29] [29]La recherche avait ciblé l’efficacité de la thérapie par flottaison sur les douleurs liées au stress et le stress pendant un période de 7 semaines:}

• 22% участников выразили несогласие с неоднозначными отзывами и 53% заявили о своем решении.
• 23% ont eu un meilleur sommeil, 31% ont vu leur stress diminuer, 27% ressentaient moins de douleur,
• 24% se sentaient moins déprimés voire s’étaient Complètement débarrassé de leur état dépressif.

La recherche confirmme également les résultats d’enquêtes précédentes avançant qu’après 12 sessions de flottaison, le sommeil est amélioré, ce qui permet aux utilisateurs d’être plus optimistes, de réduire leurs leurs et leurs douleurs.

Se détendre dans un état d’apesanteur, dans le calme et la chaleur d’un caisson de flottaison permet d’activer le system de regénération naturel du corps, nous dit le Docteur Sven-Åke Bood. Ce que les chercheurs Trouvent Partulièrement Gratifiant est que les effets positifs de la flottaison étaient toujours visibles après 4 mois de traitement ^[18] .

В 2013 году, регион Байе-де-Сан-Франциско а-ля плюс большая концентрация центров флота ^[30] .

• Карл Льюис, чемпион по легкой атлетике, методика визуализации в кессоне для подготовки к долгой медитации или олимпиаде сезона 1988 г.
• Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по физике, опыт работы в кессоне с ливнем Vous voulez rire, monsieur Feynman!
• Американский баскетболист, Стивен Карри, использует сенсорный кессон для сенсорных игр.
• Карл Лоусон, игрок американского футбола в Бенгальских островах Цинциннати, использует кессон для восстановления мышечной массы и визуального управления.
• Джо Роган, специалист по мартовским искусствам, актер, ведущий и аниматор американского радио, объявивший, что многие повторяют репризы в подкасте, который может быть изолирован и участвовать в средствах массовой информации и получить доступ.
• Джон Леннон — черта зависимости сына от героини в 1979 году на сеансах 90 минут ^[31] .
• Спортивная экипировка американского футбольного мяча и реквизитов Новой Англии Патриотов, Лос-Анджелес Рэмс и Святых Нового Орлеана для поддержки качества соммейлов и эффективности на местности.
• Durant le Super Bowl XLIX, les deux équipes de NFL (les New England Patriots et les Seattle Seahawks) на лугу и в местном институте кессонов, подвешенном к семену де льва. Une équipe pratiquait le matin, l’autre, l’après-midi.

• Les youtubeurs Markiplier et Ethan Nestor (CrankGameplays) построили и протестировали изолированную камеру состояния на видео на канале Unus Annus, 19 ноября 2019 г.
• Le youtubeur Phil Lester a décrit (et essayé) un center de caissons dans une vidéo de saîne, 7 февраля 2020 г.
• Les chaines YouTube françophones, MYF Move Your Fit, Dans Ton Corps, Numerama, Damien Maya et bien d’autres ont consacré une vidéo aux caissons d’isolation sensorielle.

1. ↑ Джо Годфроид, Психология: человеческая наука и когнитивная наука , де Бёк, сб. «Ouvertures Psychologiques», 16 февраля 2015 г. , 3 ^e éd. (ISBN 2804163911)

   Новое издание и дополненное

2. ↑ ^{a et b} Université McGill в Монреале (Heron, 1957)
3. ↑ (Gérome 1984)
4. ↑ ^{a et b} J.M. Bourget, « pour voir le monde plus beau, plus gentil », VSD , n ^o 189, 1981 , p. 70-71
5. ↑ (en) Peter Suedfeld, History of Floating: Portland Float Conference , coll. «Float Conference»
6. ↑ (ru) « Медицинские аспекты загрязнения воздуха твердыми частицами, озоном и диоксидом азота: Отчет ВОЗ-Европа 13–15 января 2003 г. » [PDF] , 15 января 2003 г. (см. Ссылку 9 Янвье 2020)
7. ↑ T. H. Fine, « Restricted Environmental Stimulation:: research and commentary », 3-я Международная конференция по REST , Толедо, Огайо, Медицинский колледж Огайо, 1990
8. ↑ (de) « Forschungsarbeiten » [PDF]
9. ↑ (en) « Исследования флотационной терапии », на сайте FloatforHealth.com (обратитесь к 14 января 2020 г.)
10. ↑ (ru) « Публикации: Floatation-REST », sur Clinical Floatation (см. 14 января 2020 г.)

    Liste d’articles de recherche, libres et téléchargeables

11. ↑ « Dans un caisson d’isolation sensoriellecom un bébé dans le ventre de sa mère » (обратитесь к 14 января 2020 г.)
12. ↑ ^{a et b} (en) Джастин С. Файнштейн, Сахиб С.Khalsa, Hung-wen Yeh, Colleen Wohlrab, W. Kyle Simmons, Murray B. Stein et Martin P. Paulus, « Изучение краткосрочного анксиолитического и антидепрессивного действия Floatation-REST », Plos One , Ethan Moitra , Université Brown, États-Unis, 2 février 2018 (DOI 10.1371 / journal.pone.01, lire en ligne)

    Article scientifique libre de droits (Creative Commons Attribution License)

13. ↑ (en) Graham Talley, О плавающем руководстве: решения для плавающих резервуаров
14. ↑ (ru) Тревор Арчер, Торстен Норландера и Хенрик Бергмана, « Влияние плавучести REST на творческое решение проблем и оригинальность », Journal of Environmental Psychology , n ^o 18, décembre 1998 , с. 399-408 (DOI 10.1006 / jevp.1998.0112, резюме)
15. ↑ (ru) Дж. Д. Джейкобс, Р. Л. Хейлброннер и Дж. М. Стэнли, « Влияние краткосрочной флотации REST на расслабление:: контролируемое исследование », Психология здоровья , n ^o 3, 1984 , с. 99-112 (PMID 6399246, DOI 10.1037 // 0278-6133.3.2.99, резюме)
16. ↑ (ru) Anette Kjellgren, Опыт плавания REST (техника ограниченной стимуляции окружающей среды), субъективный стресс и боль , Université de Göteborg, Suède, Факультет экономических наук, коммуникации и информационных технологий, Департамент психологии, 2003 (резюме)

    Thèse en doctorat

17. ↑ Родерик А. Борри, Ph.D. является психологической клиникой в ​​ Больница Саут-Оукс , Амитивилль, штат Нью-Йорк. Обучаются терапевтическому применению терапии рестимуляции окружающей среды (REST) ​​в Британском университете Колумбии с техникой доктора Питера Зюдфельда и др. dans ses travaux actels auprès de columns souffrant de douleur et de maladie chroniques. (ru) Томас Х. Файн, магистр медицины и Родерик Борри, доктор философии, « Flotation REST в прикладной психофизиологии »
18. ↑ ^{a et b} (en) Anette Kjellgren, MSc1, Ulf Sundequist, MA1, Torsten Norlander, PhD1 и Trevor Archer, PhD2, « Влияние флотации-REST на боль при напряжении мышц », Pain Research and Менеджмент , n ^o 6 (4), 29 ноября 2000 г. , p. 181-189 (lire en ligne [PDF] , consulté le 10 janvier 2020)

    Résumé en français

19. ↑ (ru) Пэйчэн Ху, Жуйру Ван, Чжихонг Шан и др. , « Флотационная терапия в лечении пациентов с первичной гипертензией », Clinical Psychology Journal (Китай) , Китайский журнал психического здоровья, n ^o 14, 2000 , p. 414-416 (резюме)
20. ↑ (en) Питер Сюдфельд и Глория Бейкер-Браун, « Ограниченная терапия курения с помощью окружающей среды: параметрическое исследование », Аддиктивное поведение , том. 12, n ^o 3, 1987 , p. 263-267 (DOI 10.1016 / 0306-4603 (87)
    -2, резюме)
21. ↑ (ru) Майкл Хатчисон, Книга Плавающих , 2003 ( 1 ^re изд. 1984) (ISBN 0-89556-118-2)
22. ↑ (en) Arreed F. Barabasza et Marianne Barabasza, « Эффекты ограниченного воздействия окружающей среды: усиление гипнотизируемости для экспериментального и хронического контроля боли », International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis , vol. 37, 1989 , стр. 217-231 (PMID 2753573, DOI 10.1080 / 00207148908414474, резюме)
23. ↑ (ru) Глубинное Я: глубокое расслабление и техника изоляции резервуара , Gateways Books & Tapes, 2006 ( 1 ^re éd. 1977), 320 p. (ISBN 978-0-671-22552-0 и 978-0-89556-116-9, LCCN 76057951)
24. ↑ (ru) Джон Каннингем Лилли, Центр циклона: автобиография внутреннего пространства , Лондон, Marion Boyars Publishers, 2006 ( 1 ^re éd. 1972) (ISBN 978-1-84230-004-6, lire en ligne)
25. ↑ (ru) Т. Х. Файн, « Restricted Environmental Stimulation: research and commentary », 3-я Международная конференция по REST , Толедо, Огайо, Медицинский колледж Огайо, 1990
26. ↑ (en) J. W. Turner Jr et T. H. Fine, « Ограничение стимуляции окружающей среды влияет на уровни и вариабельность кортизола в плазме », Journal of Applied Physiology , vol. 70, n ^o 5, 1 ^er mai 1991 (DOI 10.1152 / jappl.1991.70.5.2010, резюме)
27. ↑ (ru) Дирк Ван Дирендонк и Ян Те Нийенхуис, « Терапия стимуляцией окружающей среды с ограничением флотации (REST) ​​как инструмент управления стрессом: метаанализ », Psychology & Health , vol. 20, n ^o 3, 2005 (DOI 10.1080 / 08870440412331337093, резюме)
28. ↑ (ru) Д-р Р. Х. Уоринг, « Отчет о абсорбции сульфата магния (английской соли) через кожу », 2004 (см. Le 10 janvier 2020)
29. ↑ ^{a et b} (ru) Свен А Буд, Ульф Сундеквист, Анетт Кьеллгрен, Гун Нордстром и Торстен Норландер, « Влияние техники стимуляции окружающей среды с ограничением плавучести на мышечные боли, связанные со стрессом: в чем разница в терапия — внимание-плацебо или релаксационная реакция? », Исследования и лечение боли , vol. 10, n ^o 4, 2005 , p. 201-209 (DOI 10.1155 / 2005/547467, lire en ligne, consulté le 14 janvier 2020)
30. ↑ (en) Amir Efrati, « Float Centre Gaining Steam », The Wall Street Journal , 27 февраля 2013 г. (lire en ligne, consulté le 10 janvier 2020)
31. ↑ « Bio: Lennon Kicked Heroin Habit By ‘Floating’ », sur AP NEWS (см. 7 июля 2020 г.)

Библиография [модификатор | модификатор кода файла]

• D ^r Paul Gérôme, Le Vaisseau d’isolation sensorielle: Une révolution dans la recherche sur le cerveau , Paris, Sand, 1984
• (en) D ^r John Cunningham Lilly, The Deep Self , California, Warner Books June, 1981
• Туфан Орел, Les Technologies d’auto-façonnage: l’exemple des caissons à sensorielle , Press Universitaires de France, 1988 , 295-312 стр. (lire en ligne)

Связи статей [модификатор | модификатор кода файла]

.

Иллюзия | vndb

Pub & Dev

Yami no Ryousen
1994-03-25	18+		Yami no Ryousen		Pub & Dev
1994-11-02	18+		Онигаширадзима Джоши Кеймушо		Pub & Dev		1	0303 ErogameScape 0 K Ура Ура -06-076000 Мангури HyrogameScape 58 900 Hyouryuu School Mate 2007 -17 250003 Erog58ameScape Официальный сайт Erog58ameScape 1995-05-18 18+ Канкин Pub & Dev 1 ErogameScape Ура 18+ Ура Особняк Хаккин Pub & Dev 1996-06-07 18+ Ura Mansion Hakkin Pub & Dev 1996-06-28 18+ Мангури Pub & Dev 1 ErogameScape 957 1996-09-13 18+ Hyouryuu Pub & Dev 1996-09-13 18+ Pub & Dev Ikumoto 1996-10-25 18+ Ikumoto Pub & Dev 1 ErogameScape 9000-03 9000-03 18+ School Mate — Пробная версия ~ Yume no Kojin Lesson ~ Pub & Dev 18+ School Mate — First Press Limited Edition Pub & Dev 2 2 17.06.2007 18+ School Mate — Regular Edition Pub & Dev 2011-02-18 18+ School Mate DVDPG 0 Pub 0 Pub & Dev M School! 48 188+ ga Shujinkou ~ Naka ni Haitte Ore ga Dasu! ~ 8 Happy End Trigger3 DMM Immoral Byoutou5 Официальный сайт Pub & Dev58 90 008 2012-04-27 18+ School Mate — Загрузить версию Pub & Dev 2013-09-27 18+ School Mate DVDPG Dev 2009-02-27 18+ Сладости школьного товарища! Pub & Dev 2012-07-06 18+ School Mate Sweets! — Загрузить версию Pub & Dev 2014-01-31 18+ School Mate Sweets! DVDPG Dev Ore ga Shujinkou ~ Naka ni Haitte Ore ga Dasu! ~ 2012-05-25 Pub & Dev 2016-04-08 18+ O0005a ga dasu ni Haitte Ore ga Dasu! ~ Загрузить версию Pub & Dev Happy End Trigger 2012-10-12 18+ Pub & Dev 2 Официальный сайт ErogameScape Производитель Musu 2013-07-26 18+ Производитель Musu Pub & Dev 12-09 18+ Musu Make — Download Edition Pub & Dev 2 Официальный сайт 2013-11-01 18+ Immoral Byoutou Ever Гарем Мате 2014-12-26 18+ Harem Mate Pub & Dev 2 Официальный веб-сайт ErogameScape Harem Mate — Загрузить версию Pub & Dev 6 Официальный веб-сайт JP ¥ 7040DLsite (jpn Dig) Gyutiktoet GyutiktoetGetchu DMM . ИЛЛЮЗИЯ お 問 い 合 わ せ 弊 社 （サ ポ ー ト 等） 宛 に 送 ら れ た メ ー ル に ウ が 添 付 さ れ て い セ キ ュ リ 為 に も し 、 メ ー ル を し に も か か わ ら ず 長 期間 連絡 い 時 は お 手 数 で す ＰＣ の ウ ィ ル ス チ ク を 通常 、 遅 く と も 3 日 以内 （土 日 祝 日 は 除 き ま す） に は ご 返 信 を さ い り す。 サ ポ ー ト に 関 し て は ： ホ ー ム ペ ー ジ に 関 し て は ： 通信 販 売 に 関 し て は ： メ ー ル サ ー ビ ス に 関 し て は ： 上 記 以外 の お 問 い 合 わ せ は ： [email protected] [email protected] ИЛЛЮЗИЯ ОНЛАЙН へ お 問 い 合 わ せ 下 さ い。 [email protected] [email protected] 〒221-0822 神奈川 県 横 浜 市 神奈川 区 西 神奈川 1-10-1 ИЛЛЮЗИЯ 045－322－1551 お 電話 の 受 け 付 け 時間 は 、 土 日 、 及 び 弊 社 公休日 を 除 平日 平日 9 ： 00 ～ 12 ： 00 13 ： 00 ～ 18 ： 00 と な の ホ ー ム ペ ー ジ は 基本 的 に リ ン ク フ リ ー で す。 事後 で か ま い ま せ ん の で webmaster @ illusion.jp ま で ご 連絡 下 さ い。 リ ン ク の 際 は ト ッ プ ペ ー ジ （http://www.illusion.jp/） に お 願 い し ま す。 バ ナ ー を ご 用意 し ま し た。 バ ナ ー 画像 は 保存 し て だ さ い。 ダ ウ ン ロ ー ド し た ァ イ ル を ダ ブ ル ク リ ッ 解凍 す る と フ ダ が 解凍 さ れ ま す。 使用 方法 に 関 し て は フ ォ ル ダ 内 の 「お 読 み 下 さ い .txt」 を 御 覧 下 さ い. ※ ダ ウ ン ロ ー ド し た フ ァ イ ル の 所在 に 関 し て は, お 使 い の パ ソ コ ン メ ー カ ー に お 問 い 合 わ せ 下 さ い. 標準 で あ れ ば PC → ダ ウ ン ロ ー ド に 保存 さ れ ま す. ※ 「ダ ウ ン ロ ー ド し た ユ ー ザ ー 数 が 少 な い た め, PC に 問題 を 起 こ す 可能性 が あ り ま す.」 の メ ッ セ ー ジ が 表示 さ れ る 場合 が あ り ま す が, ダ ウ ン ロ ー ド フ ァ イ ル の 安全 は 確認 し て お り ま す. メ ッ セ ー ジ を無視 し て 「実 行」 選 択 だ さ い。 実 行 が い 場合 は 「操作」 → 「詳細 オ プ シ ョ ン」 → 「実 900 900。 900 900。。の メ ッ セ ー ジ が 表示 さ れ る 場合 が あ り ま す が, 弊 社 ペ ー ジ か ら の ダ ウ ン ロ ー ド フ ァ イ ル の 安全 は 確認 し て お り ま す. 「OK」 ボ タ ン を 押 さ ず に 「詳細 情報」 の 画面 で 「実 行」 を 選 択 し てく だ さ い。 ・ 弊 社 コ ン テ ン ツ を 配 信 ・ 配 布 ・ 販 売 ・ 集 金 等 の 目的 で 利用 す る こ は 禁止 さ せ て 頂 き ま す。 ※ 遊 ぶ 以外 の 用途 で 使用 る こ と は 禁止 と さ せ て 頂 き す。 ※ キ ャ ラ デ ー タ, ス ク リ ー ン シ ョ ッ ト 等, ゲ ー ム 画面 や 作成 さ れ た デ ー タ の 著作 権 は ИЛЛЮЗИОН に 帰 属 す る も の と な り ま す. · 弊 社 コ ン テ ン ツ の プ ロ グ ラ ム · デ ー タ · マ ニ ュ ア ル を 無 断 で 複製 や 改造 す る 行為 は, 法律 に よ っ て 禁止さ れ て い ま す. ま た, イ ン タ ー ネ ッ ト で の フ ァ イ ル 共有 や ア ッ プ ロ ー ド 及 び そ れ に 類 す る 行為 で の 使用 は 一切 認 め て お り ま せ ん. · ス ク リ ー ン シ ョ ッ ト 機能 で 作成 し た 画像 や キ ャ ラ デ ー タ 等, ゲ ー ム で 作成 さ れ た デ ー タの 公開 に つ き ま し て は 「他 者 の 権 利 を 侵害 し「 を 生 ま な い ご 利用 」そ そ の 範 範 範.に つ き し て は 「利 を 侵害 し な 的 な い 個人 「 製 紹. 業 に は 禁止 と さ せ て 頂 す。 ※ 支援 等 集 あ る サ イ ト で は.は ご ざ い ま せ ん が ゲ ー ム 内 で 再現 で き な い よ う な 効果 等 の 追加 は ご 遠慮 く だ さ い. ※ 使用 さ れ る 場合 は 「ИЛЛЮЗИЯ (商品 タ イ ト ル) よ り 使用」 の 一 文 と 製品 ペ ー ジ へ の リ ン ク を 明示 し て 頂 け る と 幸 い で す. ※ 内容 に よ っ は 削除 申請 せ て 頂 く 場合 が 御座 す。 ※ す る 場所 規約 も ご 確認 下 さ さ い。 ※負 い ま せ ん. · ダ ウ ン ロ ー ド コ ン テ ン ツ に 関 し ま し て は 動作 保証 は い た し ま せ ん. ※ 使用 及 び 使用 不能 か ら 生 ず る い か な る 他 の 損害 に 対 し て ИЛЛЮЗИОН は 一切 責任 を 負 い ま せ ん. ※ サ ポ ー ト, お 問 い 合 わ せ に 関 し て も受 け 付 け て お り ま せ ん. · 弊 社 製品 内 及 び, 弊 社 ホ ー ム ペ ー ジ の す べ て は 著作 権 は イ リ ュ ー ジ ョ ン に あ り, こ ち ら の 放棄 を し た わ け で は 御座 い ま せ ん 事 を, ご 了 承 頂 け ま す 様 お 願 い 致 し ま す. . Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия Иллюзия стены кафе: горизонтальные линии параллельны, хотя кажутся находящимися под разными углами друг к другу Иллюзияː Фонтан Flying tap в Ахмедабаде кажется зависшим в воздухе. На самом деле в середине воды есть трубка, которая поддерживает его. Иллюзия — искажение восприятия. Мозг упорядочивает, сортирует и упорядочивает данные, полученные от органов чувств. Обычно система работает нормально.Иногда это не так, и мы видим иллюзии. В общем, их разделяет большинство людей в одной и той же ситуации. Иллюзии могут происходить со всеми пятью чувствами (вкусом, осязанием, зрением, обонянием и слухом), а некоторые связаны с тем, как информация от двух органов чувств объединяется. Некоторые иллюзии возникают из-за расстройств, но в целом все нормальные люди могут ощущать ту же иллюзию. Иллюзия отличается от галлюцинации; галлюцинация — это ощущение чего-то нереального, но иллюзия интерпретирует то, что мы чувствуем неправильно. Оптические иллюзии наиболее известны и понятны. Поскольку это общие для большинства людей иллюзии, из этого следует, что они являются продуктом зрительной системы. Зрительная система, от сетчатки до зрительной коры головного мозга, является общей для большинства людей. Это слышимые иллюзии. Слушающий слышит звуки, которых на самом деле нет, или звуки, которых на самом деле не может быть. Тон Шепарда — слуховая иллюзия. Они возникают, когда человек чувствует что-то, чего нет, или что-то, чего не должно быть, но чувствует, что оно есть.Иногда такое случается, когда человек теряет руку. Человек все еще чувствует, что рука здесь. Они могут захотеть почесать руку или рука может повредить им. Это может произойти с любой конечностью тела, и это называется фантомной конечностью. . Есть корни у мха: Мхи, подготовка к ЕГЭ по биологии Сен 7, 2020 автор alexxlab Разное Мхи, подготовка к ЕГЭ по биологии Мхи — отдел высших растений, преимущественно многолетних. Отличается регрессивным развитием спорофита, в жизненном цикле мхов доминирует (преобладает) гаметофит. Мхи изучает бриология (от греч. bryon — мох, и logos — слово) — наука о мхах. Эволюционно мхи представляют тупиковую (слепую) ветвь развития растений, во многом близки к водорослям. Для размножения большинству мхов нужна вода, так как мужские половые клетки могут добраться до женских только с ее помощью. Мы рассмотрим этот отдел на примере кукушкина льна, который относится к подклассу Зеленые мхи. Интересный факт — устьица у мхов отсутствуют, вместо них имеются поры без замыкающих клеток. У моховидных отсутствуют настоящие стебли и листья, которые мы привыкли видеть у остальных высших растений, нет корней и проводящей системы. Механические ткани развиты слабо, так что по совокупности причин рост в высоту для мхов оказывается затруднительным (ограниченным). Строение кукушкина льна Кукушкин лен относится к двудомным растениям. Стебель у него прямостоячий, это один из наиболее высокорослых мхов, достигающих в высоту 50 см и более. Отсутствие корней компенсируют нитевидные выросты — ризоиды, которые обеспечивают прикрепление растения к субстрату, всасывают воду и растворенные в ней минеральные вещества (в отличие от ризоидов у водорослей, где ни о какой функции всасывания нет и речи!). Проясним термин «двудомные», указанный вначале. Он означает, что женские (архегонии) и мужские (антеридии) половые органы развиваются на разных растениях. На женском гаметофите расположен архегоний, имеющий бутыльчатую форму, на мужском гаметофите развиваются антеридии. Антеридии окружают характерные крупные листья желто-бурого цвета, по которым всегда можно отличить мужской гаметофит от женского: на женском подобные листья отсутствуют. Спорофит (бесполое поколение) у мхов располагается прямо на гаметофите, представлен коробочкой на ноже, в которой образуются споры. Коробочка способствует распространению спор на большее расстояние. Спора — возникающая в результате митоза или мейоза (в этом случае — мейоспора) клетка грибов и растений, служащая для размножения и распространения растений и грибов, способная развиться во взрослую особь. Стебелек вместе с коробочкой называется спорогон. Коробочка состоит из урночки и крышечки, сверху прикрыта колпачком. Внутри урночки находится центральный стержень — колонка, к которой крепится спорангий со спорами. Кверху колонка расширяется и образует эпифрагму, затягивающее устье коробочки. Коробочка имеет перистом — специальное отверстие для рассеивания спор. В сухую погоду, когда споры созревают, колпачок, а за ним и крышечка, отпадают. Тонкий стебелек спорогона раскачивается от ветра, споры высыпаются. Жизненный цикл мхов При созревании яйцеклетки (n) в архегонии (n) образуется узкий слизистый канал, по которому сперматозоид (n) может достичь яйцеклетки, которая неподвижна. Сперматозоиды образуются в другом месте — антеридиях, на мужском гаметофите, (n), и, чтобы добраться до архегониев, им обязательно нужна вода. Именно поэтому мхи обитают во влажной среде, где условия для размножения наиболее благоприятные. Сперматозоид обладает хемотаксисом к слизи в канале архегония. Хемотаксис — движение организма под влиянием химических веществ. В период обильных дождей сперматозоид достигает яйцеклетки в архегонии (на женском гаметофите), гаметы сливаются, и образуется зигота (2n). В дальнейшем из зиготы прорастает спорофит, имеющий вид коробочки на ножке. Отметим, что спорофит, по сути «паразитирует» на гаметофите (n), от которого зависит полностью. В коробочке спорофита из материнских клеток (2n) образуются споры (n) путем мейоза. Высыпаясь из коробочки, спора попадает в почву, где прорастает в протонему. Протонема — нитчатое образование, ранняя стадия развития гаметофита — листостебельного растения (n). На женских гаметофитах развиваются архегонии, на мужских — антеридии, в которых образуются гаметы. Цикл замыкается. Хотелось бы еще один раз подчеркнуть: спорофит у мхов редуцирован, низведен до уровня полностью зависимого придатка гаметофита, растущего прямо на гаметофите и питающегося за счет него. Гаметофит доминирует в жизненном цикле и представлен зеленым листостебельным растением. Теперь попробуйте самостоятельно назвать все стадии жизненного цикла мха на картинке ниже, почувствуйте себя истинным бриологом ;) Значение мхов В целом хозяйственное значение мхов для человека небольшое. Они не пригодны в качестве корма для домашних животных. Мох сфагнум с давних пор применяется как перевязочный материал, военные врачи применяли его в экстренных случаях, когда заканчивались вата, йод. Сфагнум обладает антисептическими свойствами: уничтожает микроорганизмы или задерживает их размножение, а также выраженной гигроскопичностью — способностью поглощать, впитывать большие количества воды, крови и других жидкостей. Разрастание мхов вызывает переувлажнение почвы и впоследствии — заболачивание территории. Особо отметим роль мхов, как торфообразователей. Торф — горючее полезное ископаемое, образованное не полностью разложившимися остатками растений в условии болот. Его используют для производства теплоизолирующих материалов, применяют в качестве топлива. И, конечно же, мхи — звено в цепи питания (продуценты — производители органических веществ). © Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020 Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию. Моховидные ☰ Особенности моховидных Моховидные относятся к высшим споровым растениям, так как для них характерно разделение тела на органы и ткани. Моховидные широко распространены, особенно в областях с умеренным и холодным климатом. Мхи встречаются на болотах, в лесах, растут на стволах деревьев, на постройках и скалах и даже в пресных водоемах. Мхи обладают способностью выживать в условиях как морозов, так и высоких температур. Мхи, в отличие от водорослей, являются наземными растениями. При этом они являются самыми примитивными по строению сухопутными растениями. В отличие от водорослей, тело мохообразных разделено на специализированные ткани, каждую ткань составляет особый род клеток. При этом тело мха, как и тело водорослей, называют слоевищем. Однако в нем есть четкое разделение на стебель и листья. У многих моховидных в центре стебля есть проводящая система, которая располагается в виде отдельных пучков. Проводящая система обеспечивает передвижение минеральных веществ и воды, а также органических веществ. Листья мхов выглядят как зеленые пластинки, имеющие линейно-ланцетную форму. Они достаточно тонкие, состоят всего из нескольких слоев клеток или из одного слоя. Лист может содержать бесцветные клетки, среди которых есть зеленые клетки-ассимиляторы, содержащие хлорофилл. В них протекает фотосинтез. У многих мхов на нижней части стебля имеются корнеподобные выросты (ризоиды). Они представляют собой выросты эпидермиса и похожи на корневые волоски. Во многом ризоиды выполняют функцию корней, т. е. закрепляют растение в почве и всасывают воду с растворенными в ней минеральными веществами. Представители мхов Кукушкин лен Кукушкин лен является многолетним растением. Растет во влажных местах (на болотах, в еловых лесах). Высота стебля растения достигает 20 см, он имеет зеленовато-коричневый цвет. На стебле кукушкина льна плотно по спирали располагаются маленькие узкие зеленые листья. У кукушкина льна имеются ризоиды, которые закрепляют его в почве и поглощают из нее воду. На примере кукушкина льна обычно рассматривают жизненный цикл мхов, в котором происходит чередование двух поколений. Причем у мхов поколение гаметофита преобладает над поколением спорофита. Спора кукушкина льна гаплоидная (т. е. содержит одинарный набор хромосом). Попав во влажную почву она прорастает и дает начало листостебельному растению. Таким образом, фотосинтезирующие растения мхов гаплоидные, что отличает их от других высших растений. У кукушкина льна есть женские и мужские растения, т. е. он двудомный. На женских растениях развиваются специальные органы — архегонии, а на мужских — антеридии. В архегониях образуются яйцеклетки, а в антеридиях — сперматозоиды. Для того, чтобы произошло оплодотворение, сперматозоиды должны подплыть к яйцеклеткам, находящимся в архегониях. А для этого нужна вода. Таким образом, оплодотворение у мохообразных возможно лишь при наличии воды. Этот факт ограничил их распространение по суше в процессе эволюции. Оплодотворение у кукушкина льна происходит обычно в период сильных дождей. При этом образуется диплоидная зигота (она содержит двойной набор хромосом: один от яйцеклетки, другой — от сперматозоида). Зигота остается на верхушке женского растения кукушкина льна, и через год из нее развивается коробочка на длинной ножке. Это образование представляет собой спорофит, так как состоит из диплоидных клеток. Коробочка кукушкина льна называется спорангием, у нее есть крышечка и колпачок. В спорангии созревают споры. При этом происходит мейоз и в результате образуются гаплоидные споры. Созревшие споры высыпаются из коробочки. В благоприятных условиях спора прорастает и развивается в листостебельное растение мха. Но сначала будущее растение кукушкина льна выглядит как нить зеленой водоросли. Это может служить доказательством того, что мхи произошли от водорослей. Сфагнум Сфагнум является представителем белых мхов, которые называют еще торфяными, так как они образуют залежи торфа. В умеренном климате сфагнум растет на болотах. Это многолетние растение, стебель которого сильно ветвится. В отличие от кукушкина льна, в стебле сфагнума нет проводящих пучков. Также у сфагнума отсутствуют ризоиды. Поэтому воду он поглощает всем телом. Листья сфагнума содержат два вида клеток. Одни клетки содержат хлоропласты и зеленые, другие — без хлоропластов и бесцветные. Клетки расположены в один слой, поэтому листья выглядят полосатыми двуцветными. Фотосинтезирующие клетки листа мелки и длинные. Бесцветные клетки крупные, имеют большие поры в оболочках. Эти клетки используются для поглощения и удержания воды. Из-за того, что сфагнум поглощает и удерживает большое количество влаги, происходит заболачивание почвы. Чередование поколений и размножение у сфагнума (его жизненный цикл) такой же как у кукушкина льна. Однако, в отличие от кукушкина льна, у сфагнума антеридии и архегонии образуются на одном растении, т. е. он является однодомным. Сфагнум растет верхушкой своего побега. При этом снизу стебель отмирает. Отмершие части стеблей сфагнума уплотняются, в отсутствие кислорода не разлагаются и образуют торфяные залежи. Кроме того, сфагнум выделяет антисептическое вещество сфагнол, которое тормозит гниение. Поэтому в слоях торфа сохраняются различные организмы (останки животных и растений). Сфагнум растет медленно, всего несколько сантиметров в год. Значение моховидных Животные почти не едят мхи. Однако мхи играют важную роль в природе, так как накапливают влагу, регулируют водный баланс местности. При этом мхи часто приводят к заболачиванию почв, что следует считать их отрицательным влиянием. Мхи способны накапливать многие вредные вещества, в том числе радиоактивные. Моховидные образуют торф, который является полезным ископаемым для человека. Торф используется как топливо, удобрение, сырье для промышленности. Из него получают древесный спирт, пластмассы и др. Сухой сфагнум обладает антисептическими свойствами. Раньше его использовали в качестве перевязочного материала. Мох сфагнум для комнатных растений и рассады Хозяйственное значение для человека Можно назвать несколько основных областей применения данного мха человеком. Для конопачения домов. В качестве теплоизоляционного материала в строительстве. В медицинских целях как антисептик и дезинфектор. Во флористике. В цветоводстве для улучшения условий произрастания комнатных и тепличных растений. Для изготовления средств бытовой химии (моющие, чистящие и дезинфицирующие). Торф — это ценное топливо. Часто используется как изоляционный материал. В России практикуется изготовление из этого мха конфет и сухариков. Как сфагнум (рисунок, представленный ниже, помогает лучше рассмотреть строение растения) использовался еще в XI веке. До сих пор этого значения мох не утратил. Таким образом, получается, что торфяной мох сфагнум — не только интересное и ценное растение как источник полезного ископаемого, но и бесценный кладезь лекарственных средств, источник влаги и аэратор для других представителей флоры. Его красивый внешний вид гармонично сочетается с эффектными характеристиками внутреннего строения и значения в природе и жизни людей. Слово о мхах Первое знакомство Среди других растений мохообразные, пожалуй, наименее известны большинству людей. Обычно их замечают как зеленый ковер, покрывающий почву или камни. И это не удивительно. Ведь мхи – наиболее мелкие из наземных растений, у них нет ни ярких цветов, ни вкусных плодов. Зато они играют очень важную экологическую роль, являясь пионерными видами на обнаженных субстратах. Почти все сукцессии (смены биоценозов) начинаются именно с моховых сообществ. Так, на сухих песках первым появляется мох из группы видов кукушкина льна – политрих волосоносный (Polytrichum piliferum), на влажном песке образует пионерное сообщество другой вид из той же группы –политрих общественный (Polytrichum commune). Именно его обычно называют «кукушкин лен». В открытых водоемах совместно с сосудистыми растениями обычно поселяются сфагновые и гипновые мхи, такие как сфагнум большой (Sphagnum majus), варнсторфия плавающая (Warnstorfia fluitans) и каллиергон гигантский (Calliergon giganteum). Этот перечень можно продолжать до бесконечности. Эти первые растительные сообщества изменяют среду обитания так, что она становится благоприятной для поселения других фитоценозов, закладывая начало для целого ряда смен, завершающихся лесным сообществом. Но не все мхи таковы. Многие из них являются эпифитами, произрастая, как правило, только на деревьях, другие приспособились к произрастанию на камнях. Если вооружиться простой лупой, можно обнаружить огромное разнообразие облика этих растений – одни из них напоминают миниатюрную сосенку, другие елочку, третьи похожи на травы и даже на папоротники. Часто это можно сделать и без лупы – достаточно лишь наклониться пониже. Среди бриологов существует даже такое негласное правило: невозможно изучить флору мхов какого-либо места, не измазавши штаны на коленках. А для того, чтобы обнаружить некоторые наиболее мелкие виды бриолог должен на четвереньках обползать десятки и сотни квадратных метров. Кого относят к мохообразным? Группа растений, объединяемых под названием «мохообразные», включает наиболее просто устроенные наземные споровые растения, имеющие особые органы размножения – спорогоны У мхов есть корни | Комнатные цветы Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta ), — отдел высших растений, насчитывающий около 10 тысяч видов, объединённых примерно в 700 родов и 110—120 семейств [1] (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов [2] ). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными. Моховидные, как и другие Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом. Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или собственно мхов (в ранге класса — Bryopsida ), включали также Печёночные мхи (в ранге класса — Marchantiopsida , или Hepaticopsida ) и Антоцеротовые мхи (в ранге класса — Anthocerotopsida ), но сейчас эти таксоны повышены до уровня собственных отделов Marchantiophyta и Anthocerotophyta . Для обозначения совокупности этих трёх отделов используется неформальный собирательный термин мохообразные ( Bryophytes ). Раздел ботаники, предметом изучения которого являются мохообразные, называется бриологией. Содержание История [ править | править код ] Многие данные указывают на то, что мхи, как и другие споровые растения, произошли от псилофитов (риниофитов) — группы древних вымерших наземных растений. При этом спорофит мхов рассматривается как конечный результат редукции разветвлённого спорофита предковых форм. Есть и другая точка зрения, согласно которой мхи, плауновидные и риниофиты имеют общее происхождение от ещё более древней группы растений [3] . Ранние палеонтологические находки датируются концом девона — началом карбона [4] . Биологическое описание [ править | править код ] У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. В жизненном цикле, в отличие от сосудистых растений, преобладает гаплоидный (то есть с одинарным набором непарных хромосом) гаметофит (половое поколение). Гаметофит мхов — многолетнее зелёное растение, нередко с листоподобными боковыми выростами и корнеподобными выростами (ризоидами), в то время как спорофит (или бесполая стадия жизненного цикла) короткоживущий, быстро усыхает и состоит только из ножки и коробочки, в которой созревают споры. Спорофит моховидных (носящий название спорогоний, или спорогон), имеет более простое строение, чем у других групп высших растений. Он не способен укореняться и располагается на гаметофите. Спорофит состоит, как правило, из трёх элементов: коробочки (или спорангия), в которой развиваются споры; ножки (или спорофоры), на которой располагается коробочка; стопы, обеспечивающей физиологическую связь с гаметофитом. Со мхами не следует путать так называемый Олений мох или Ягель, поскольку это не мох, а собирательное название для нескольких видов лишайников. Распространение [ править | править код ] Мхи встречаются на всех континентах, в том числе в Антарктиде, нередко в экстремальных условиях обитания. Обычно мхи образуют плотные скопления в затенённых местах, нередко в непосредственной близости от воды, хотя могут встречаться и на относительно открытых, сухих участках. Среди моховидных есть виды, живущие в пресноводных водоёмах. Морских обитателей нет, хотя некоторые виды поселяются на скалах в полосе прибоя. Мох не только растет на болотах, но и создает условия для их возникновения [5] . Некоторые мхи достигают полуметра в высоту и могут образовывать подобие травяного покрова [6] . Значение мхов [ править | править код ] Участвуют в создании особых биоценозов, особенно там, где почти сплошь покрывают почву (тундра). Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества. Играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов, так как способны впитывать и удерживать большое количество воды. В деятельности человека: Могут ухудшать продуктивность сельскохозяйственных земель, способствуя их заболачиванию. Предохраняют почву от эрозии. Некоторые сфагновые мхи применяются в медицине (в качестве перевязочных средств при необходимости) [5] . Сфагновые мхи — источник образования торфа. В строительстве мох используют в качестве утеплителя [5] . В цветоводстве мох используют в качестве наполнителя [5] . Берлинская компания предлагает установить в городах воздушные фильтры из мхов для очистки воздуха от выхлопных газов, пыли и дыма [7] . Классификация [ править | править код ] Филогенетическое положение классов мхов на основе исследования последовательностей ДНК [8] [9] . Наиболее про­стое строение среди выс­ших растений имеют мхи, так как у них У всех выс­ших растений име­ют­ся органы, и у большинства корни; а у мхов корней нет, есть ризоиды. Высшие растения отличаются от низших Таллом – тело низших растений. Вегетативное размножение характерно и для высших, и для низших растений. Размножение спорами характерно для низших растений. Чем ха­рак­те­ри­зу­ет­ся груп­па мо­хо­вид­ных по срав­не­нию с дру­ги­ми груп­па­ми растений Вместо кор­ней у мхов есть ри­зо­и­ды (3). Га­ме­то­фит мхов — мно­го­лет­нее зелёное рас­те­ние, не­ред­ко с ли­сто­по­доб­ны­ми бо­ко­вы­ми вы­ро­ста­ми (листья и стебли) и ри­зо­и­да­ми. у сфагнума есть ризоиды? нет – у сфагнума ризоидов нет, но это исключение из правил! У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. В жизненном цикле, в отличие от сосудистых растений, преобладает гаплоидный (то есть с одинарным набором непарных хромосом) гаметофит (половое поколение). Гаметофит мхов — многолетнее зелёное растение, нередко с листоподобными боковыми выростами и ризоидами, спорофит (или бесполая стадия жизненного цикла) короткоживущий, быстро усыхает и состоит только из ножки и коробочки, в которой созревают споры. На мой взгляд, это правильный ответ не вполне корректный, так как помимо мхов, ризоиды имеют все виды многоклеточных водорослей, а так же гаметофиты папоротников. Водоросли и гаметофиты папоротников, при этом, не имеют листьев и стебля. У них не дифференцированное слоевище 1. Выберите правильные утверждения 1) Спорофит – это половое поколение мхов 2) Мхи появились на Земле около 350 млн. лет назад. 3) У мхов есть настоящие корни. 4) Гаметофит у мхов – это стебель с листьями. 5) Гаметофиты мха кукушкин лен – обоеполы. 6) Ризоиды – это разновидности корней. 7) В теле мхов имеются ткани. 8) Печеночники имеют вегетативное тело в виде стелющегося таллома. 9) Мох сфагнум может впитывать воды в 25 раз больше собственной массы. 10) Оплодотворение у мхов возможно и без воды. 11) У сфагнума отсутствуют ризоиды. 12) Гаметофит – это половое поколение мхов. 13) У мхов есть настоящие корни. 14) Коробочка, сидящая на длинной ножке у кукушкиного льна – это спорофит. 15) У мхов нет корней. 16) Сфагновые мхи сформировали торф. 17) Оплодотворение у мхов происходит только в присутствии воды. 18) У сфагнума хорошо развиты ризоиды. Мох в саду: применение в ландшафте, выращивание, уход Мох является самым древним растением в мире, появившимся более миллиона лет назад. На данный момент существует множество его разновидностей (насчитывают восемнадцать тысяч видов мхов). Мох – это мелкое растение, от нескольких миллиметров до десятка сантиметров. Он растет и в самых отдаленных, и экзотичных местах планеты и на каждом углу – в лесу, парке, на сырых участках. О способах выращивания мха в саду поговорим сегодня. Мох на участке Все сорта мха могут стать настоящим предметом гордости любого участка. Комбинируя разные сорта этого растения, можно сотворить многообразную и богатую панораму. Вечнозеленый, неприхотливый в присмотре мох может украсить любую усадьбу. На участках, где не растет даже трава, можно рассадить разные виды мха и через 2-3 года участок преобразится в невероятно красивый ландшафт. Даже газонная трава может проигрывать зеленому островку мха. На территории может быть много цветущих растений, и все-таки мох не лишний, так как для него всегда найдется место. Бывает и так, что у некоторых людей мох растет сам по себе на участке, даже без высадки. Мох не имеет корневой системы, его виды отличаются по цвету, строению, местам распространения, но они все размножаются спорами. Когда мох пересаживаешь, то он очень быстро разрастается. Профессионалы-биологи классифицируют такие виды мха: Антоцеротовые – растение исключительно тропическое; Печеночные – растение субтропическое и тропическое; Листостебельные – самый распространенный класс мхов. Способны расти и развиваться без удобрений, очень жизнеспособны при любой погоде и устойчивы к болезням и вредителям. Территория этого водолюбивого растения очень велика, произрастает даже в Антарктиде. Применение мха в ландшафтном дизайне Мох – чрезвычайно популярное растение в ландшафтном дизайне, его замшевые кустики станут богатым украшением садового участка. Они улучшают внешний вид тенистых садов. Мох облагораживает территорию сада, используемый на газонах, он очень привлекателен для глаз. Кустики мха популярны не только в ландшафтном дизайне, но и в качестве почвенного покрова для борьбы с сорняками. Кроме того, мох является идеальным растением для очистки окружающей среды, благодаря своей способности поглощать токсины в заболоченных районах. Мох универсален, прост в выращивании и радует глаз.Ретро-дизайн – один из способов применения мха в ландшафтном оформлении. Покрывают мхом скульптуры, деревья, дорожки (скроет с глаз неровности кладки), камни и т.д. Преимущества мха на участке У мха имеется ряд положительных особенностей: Прекрасный образ растения, не требует больших финансовых вложений и усилий в присмотре. Там, где не растет газонная трава, можно высадить мох, что придаст ландшафтному дизайну завершенный вид. С помощью мха можно украсить даже крышу, чтобы обеспечить более комфортную прохладную температуру внутри домика. Мох формирует газоны и лужайки. Естественно и эффектно смотрятся на участке искусственные водоемы и клумбы, огороженные мхом. С его помощью можно создать видимость коврового покрытия. Самое главное, покрытию из мха не нужно уделять много времени и средств.  Выращивание мха на участке Лучше всего мох высадить осенью, так как приживаемость в это время года выше. Для выращивания мха можно использовать камни как натуральные, так и искусственные. Камни с пористой поверхностью идеальны для посадки мха. Место для высаживания должно быть тенистым. Выбор места для мха Большинство мхов известно тем, что они процветают в затененных областях, поскольку именно эти места обычно являются наиболее влажными. Выбирая место для посадки мха, нужно помнить об этом, чтобы не гибли растения. Очень красиво смотрится мох вдоль тротуарных дорожек, на деревьях, на камнях, на почве. Газонный мох прекрасно выделяет красоту кустарников и деревьев садового участка. Но надо иметь ввиду, что мох растет медленно и требует ухода за ним. От чрезмерного увлажнения можно столкнуться с плесенью. Пораженные растения необходимо протереть влажной тканью. Если плесень не убирается этим простым способом, то можно обрезать этот кусочек мха и высадить свежий новый мох. Для того, чтобы собрать мох, пользуйтесь ножом или шпателем. При подготовке земли для высадки мха, нужно помнить, что снятый с коры дерева мох надо высаживать на деревьях, а взятые с почвы можно вырастить также на земле. Мох может переносить широкий диапазон уровней pH. Большинство видов мха хорошо приспособлены к кислотным условиям. Хотя они лучше всего растут в тенистых садах, они не погибают при воздействии солнца или даже при выращивании в зонах с высоким pH. Посадка мха Для высаживания на своем участке мох можно приобрести в специализированных магазинах или просто выкопать, принести из леса и посадить. Мох – очень дикое растение, поэтому надо быть осторожным с тем, сколько вы берете из лесных массивов и где его собираете (например, незаконно брать мох из национальных лесов без разрешения). Как собирать мох. Лучше брать только небольшие количества из любой отдельной колонии, чтобы медленнорастущее растение могло иметь шанс на регенерацию. Посадка мха не приносит больших хлопот. Для этого нужно положить слой щебня или гравия на дно сосуда для дренажа (широкие, неглубокие контейнеры выглядят лучше всего.) Залейте это слоем чернозема, а затем посадите мох, камни и растения. Предварительно нужно приготовить питательный, умеренно густой раствор из двух стаканов натурального йогурта или кефира и смешать с одним стаканом измельченного мха. Этой смесью нужно помазать места высадки. Перед посадкой нужно подготовить мох, сутки замачивая в воде, чтобы достаточно насытить влагой. Потом его помещают в увлажненный грунт. В это время растительность надо обильно поливать. Первые два месяца нужна ежедневная поливка, а в последующие два месяца, в зависимости от погоды, можно сократить полив до одного раза в неделю. Приживаемость мха зависит от правильно подобранного места высадки. Открытые участки не подходят для высадки мха, так как зеленый мох может выгореть на солнце, мох любит тенистые места и где больше ничего не растет. Самое любимое место мха, это северная или западная часть участка.  Уход за мхом Простые правила ухода за мхом помогут вырастить растение здоровым и впечатляющим. Мхи являются поклонниками влажной среды, поэтому важно следить за тем, чтобы почва постоянно оставалась влажной для растения. Только надо быть очень осторожным, чтобы не создавать лужу или болото во время полива. Предыдущее правило особенно важно, если у вас растет мох в террариуме, где, в отличие от обычных комнатных растений в горшках, лишняя вода не сможет испаряться. Чтобы сохранить мох здоровым, просто регулярно опрыскивайте растение и поливайте его дважды в неделю. И обязательно используйте фильтрованную воду, а не водопроводную, так как водопроводная вода может содержать слишком много хлора и сделает мох коричневым. Чтобы помочь мху разрастаться, обрабатывайте участок земли удобрением. Как и любое другое растение, мох может пышно расти в одной части, а в другой засыхать. Это значит, что пришло время подрезать растение, особенно если мох подрос в длину. Благодаря этой процедуре, мох станет привлекательно зеленым снова. А если все же мох погибает, то можно просто заменить этот кусок другим свежим мхом., проанализировав ошибки в уходе и выращивании мха. Мох является украшением любого места, где произрастает, ведь это круглогодично зеленое растение. Мох пользуется популярностью также потому, что требует очень мало воды, универсален, прост в выращивании и радует глаз. Мох его легко сажать, и он не требует особого ухода. Очевидно, что мох – это очень удобное растение, при этом мох, посаженный на участке, выглядит очень привлекательно и прекрасно дополняет любой вид, поэтому он столь популярен в ландшафтном дизайне. 27.07.2019 Подписаться на рассылку § 20. Мхи | bio-geo.ru Вопросы в начале параграфа 1. Что такое ризоиды? Ризоиды — это бесцветные нитевидные клетки у некоторых низших растений, которые похожи по форме и функциям на корни, но по строению не имеют с корнями ничего общего. 2. Почему водоросли относят к низшим растениям? Тело одноклеточных и многоклеточных водорослей не имеет разделение на отдельные органы и не отличается разнообразием тканей. Именно поэтому их относят к низшим растениям, а не к высшим. 3. Что такое спора? Споры — это микроскопические образования, служащие для сохранения, распространения и размножения живых существ. Различают споры бактерий и споры растений. Споры бактерий — это особая форма состояния живой бактерии, в которой она может сохраниться в неблагоприятных условиях. Споры растений — это особые клетки, которые после созревания разносятся ветром и другими живыми организмами, а после попадания в благоприятную среду прорастают в новые растения. Лабораторные работы Лабораторная работа «Строение мха» 1. Рассмотрите растение мха. Определите особенности его внешнего строения, найдите стебель и листья. Рассмотрим стебелёк мха сфагнума. 2. Определите форму, расположение, размер и окраску листьев. Рассмотрите лист под микроскопом и зарисуйте его. Листья сфагнума — продолговатые, с заострёнными концами, имеют светло-зелёную окраску. Они расположены на стебле мутовчатым способом — из каждого узла вырастает сразу несколько листочков. 3. Определите, ветвистый или неветвистый стебель у растения. У мха кукушкин лён стебель неветвистый, а у сфагнума — ветвистый. 4. Рассмотрите верхушки стебля, найдите мужские и женские растения. Мужские и женские растения образуются у мха кукушкин лён. Мужские растения можно узнать по своеобразной «метёлке» на верху стебля, а у женские — по коричневой коробочке на длинной ножке. 5. Рассмотрите коробочку со спорами. Каково значение спор в жизни мхов? Созревшие споры высыпаются из коробочки и попадая в благоприятные условия начинают прорастать. В результате образуются новые растения. 6. Сравните строение мха со строением водоросли. В чём их сходство и различие? Сходство мхов и водорослей: клетки содержат хлоропласты, то есть осуществляется фотосинтез; могут иметь ризоиды; неограниченно растут на протяжении всей жизни; неподвижны; всасывают питательные вещества из окружающей среды всеми клетками тела. Различие мхов и водорослей: у мхов есть стебель и листья, а у водорослей только слоевище; мхи обитают в хорошо увлажнённых местах или в воде, а водоросли — только в воде; мхи размножаются спорами, а водоросли могут размножаться делением или половым путём.  7. Запишите свои ответы на вопросы. Водоросли относятся в более развитым растениям по сравнению с водорослями, так как у них есть разделение на органы и они размножаются спорами. Вопросы в конце параграфа 1. Почему мхи называют высшими споровыми растениями? Мхи называют высшими споровыми растения потому, что их тело состоит из отдельных органов: стебля, листьев и ризоидов. Кроме того, мхи размножаются специально предназначенными для размножения клетками — спорами. Это тоже стало причиной отнесения мхов к высшим споровым растениям. 2. Каково строение кукушкина льна? Кукушкин лён — это один из видов листостебельных мхов. У этого вида есть мужские и женские растения. И у тех, и у других особей имеется тонкий коричневый стебелёк покрытый маленькими тёмно-зелёными листиками. У мужских растений на верхушке стебелька помещается мужские половые органы — гаметы, в которых развиваются сперматозоиды. У женских растений на верхушках расположена женская половая клетка — гамета. Вокруг неё  образуется коробочка, а из гаметы после оплодотворения, развиваются споры. После созревания споры высыпаются из коробочки и прорастают новыми растениями мха. 3. Чем сфагнум отличается от кукушкина льна? Сфагнум отличается от кукушкиного льна тем, что: сфагнум не имеет ризоидов; имеет сильно ветвящийся стебель, в отличие от прямых стеблей кукушкиного льна; в листьях сфагнума присутствуют мёртвые клетки, способные быстро поглощать влагу, а у кукушкиного льна таких клеток нет; у сфагнума все особи обоеполые, а у кукушкиного льна существуют женские и мужские растения; коробочки сфагнума круглые и без колпачка, а у кукушкиного льна — с вытянутым волосистым колпачком; на одном растении сфагнума может располагаться 3 — 5 коробочек со спорами, а у кукушкиного льна только одна; сфагнум светло-зелёный мох, а кукушкин лён отличается более тёмной окраской. 4. Чем мох отличается от водоросли? В отличие от водорослей, большинство мхов имеют отдельные органы: листья и стебель. 5. Какое значение имеют мхи в природе и жизни человека? В природе мхи часто разрастаются густым ковром, что приводит к закисанию и заболачиванию почв из-за плохого доступа кислорода.  Человек научился использовать продукт, образующийся в результате заболачивания и отмирания мхов — торф. Торф используется человеком в качестве топлива, из него изготавливают древесный спирт, пластмассы, изоляционные материалы, карболовую кислоту, смолу и другие полезные для хозяйственной деятельности человека материалы. Подумайте Почему даже самые крупные мхи не достигают размеров более 80 см? Мхи не имеют проводящей системы, из-за чего питательные вещества, поглощаемые ризоидами из почвы, не смогли бы подняться на высоту более 80 см. Кроме того, у мха нет полноценных корней, а ризоиды не способны удержать слишком высокие растения мха в почве. Из-за этого при сильном ветре и в морозы высокие растения быстрее погибают.  Задания для любознательных 1. Рассмотрите под микроскопом листья мха сфагнума. Отметьте особенности строения двух типов клеток, из которых они состоят. Листья мха сфагнума состоят из двух типов клеток: живых клеток с хлоропластами и мёртвых воздухоносных клеток. Клетки с хлоропластами мельче и зелёного цвета. Они соединены друг с другом и образуют единую сеть. В этих клетках есть ядро, цитоплазма, вакуоль, оболочка и хлоропласты, которые преобразуют минеральные вещества в органические, необходимые для жизни и развития растения. Мёртвые воздухоносные клетки более крупные и прозрачные. Цитоплазма в них разрушена, а в оболочке имеются отверстия, через которые эти клетки заполняются водой и воздухом. Наличие таких клеток позволяет мху сфагнуму быстро всасывать большое количество воды и воздуха и долго их удерживать, создавая запас необходимых растению веществ. 2. Поместите в банку с влажной почвой немного риччии. Банку накройте стеклом и поставьте в тёплое светлое место. Следите, чтобы почва была постоянно влажной. Наблюдайте, что будет происходить с риччией. При хорошем освещении и благоприятной температуре мох риччия очень быстро размножается и образует плотные зелёные подушки. Словарик Мох — это высшее споровое растение, которое произрастает в основном в хорошо увлажнённых местах, имеет стебель и листья и размножается спорами. Спора — это особая клетка растения, необходимая для размножения. При попадании в благоприятную среду из споры вырастает новое растение. Высшее споровое растение — растение, тело которого имеет отдельные органы (листья, стебель) и которое размножается спорами. Сперматазоид — мужские подвижные половые клетки (гаметы). Яйцеклетка — женские половые клетки (гаметы). Мох: сфагнум, слоевище лишайника, кукушкин лён и кора для Орхидей В основном сфагнум растет на заболоченных местах. Особенно много его в руслах уже высохших рек, на олиготрофных болотах. Обилие мха смотрится как ковровое покрытие. У сфагнума мягкие стебли, а листья игольчатые. В своей отмершей части он содержит большое количество влаги. Довольно легко извлекается из почвы. Его используют, как субстрат или добавляют к почвенной смеси. Еще одна разновидность мха ─ это лесной мох. Его еще называют «кукушкин лен». Он может расти вместе со сфагнумом. Встречается на полянах, вокруг деревьев. Пригоден для субстрата. Он плохо сохраняет влагу, но не крошится, когда высыхает. Сверху зеленый, а нижняя его часть коричневая. Будет хорош для эквитантов и блочников. Еще один плюс мха в том, что на нем легко заметить и ликвидировать вредителей. Кукушкин лен Есть так называемый бархатный мох. Он плотный, густой и переливается на солнце. Отсюда и название. А в Германии, например, предпочитают мох, растущий на крышах. Он не впитывает много влаги и когда высыхает, практически не жухнет. Перед применением любой мох нуждается в обработке. Есть несколько способов сохранить сфагнум. Способы обработки мха Первый способ. Около 12 часов его вымачивают в обычной воде. После обрабатывают «Акарином». Затем держат так еще недели две, сверху обрабатывают водой. А потом помещают просыхать на солнышко. Так весь инсектицид испариться. Этот способ тоже подходит сфагнуму. Надо залить его кипятком на несколько минут. Потом как следует выжать и разложить для просыхания. При обработке мох погибает, а остается сфагнум. Заготовить сфагнум несложно. Можно собрать его в пакет и убрать в холодное место. Зимой подойдет и балкон. Месяца 3-4 он нормально хранится в замороженном состоянии. Достаточно просто разморозить его и он готов к использованию. Еще один метод сохранения мха более трудоемок, но и результат лучше. Готовится емкость с торфом на дне. У мха отрезают нижнюю часть, оставляя лишь зеленый верх. Затем помещают его в эту емкость. Желательно в вертикальном положении. Нужно поливать его время от времени дистиллированной водой. Кстати, использование именно дистиллированной воды важно, чтобы не происходило отложение соли. Свойства мха Мох не содержит много питательных веществ. Он исполняет роль проводника, накопителя влаги. Его задача доставлять к растению необходимые вещества и поддерживать влажность. Имеет он и бактерицидные свойства. Но есть у мха и недостатки. В нем могут заводиться мошки и улитки. Он может быть рассадником грибковых заболеваний. Так что, используя мох, стоит это учитывать. Варианты его применения самые разные. Например, им можно обложить корзину с растением по бокам и сверху. Чтобы субстрат был все время влажен. Это актуально для ситуаций, когда влага легко испаряется из грунта. Поможет здесь и более мелкий грунт, насыпанный поверх обычного. Мох-сфагнум Орхидеи вообще любят сфагнум. В нем их корни быстро растут. Даже орхидею с гниющими корнями можно спасти, используя сфагнум в качестве основного субстрата. Подойдет мох и для покровного слоя или как добавка в грунт. Это полезно для орхидей любящих влагу. Субстрат будет медленнее высыхать, дольше сохранит влагу. Если сфагнум засолился его нужно просто поменять на новый. Орхидеям, выращиваемым на блоках, сфагнум тоже пригодится. Он способствует прирастанию корней к блоку. Но есть здесь свои тонкости. Где-то спустя полгода после посадки на мхе могут расти водоросли и появляться солевой осадок. Сам мох крошится и осыпается. В итоге его практически не остается. Но задачу свою он выполнил. Растение плотно прикреплено к блоку. Сфагнум используют вместе с корой для орхидей, которые живут в горшках. У них могут появляться новые ростки на поверхности субстрата. И чтобы они не засохли, их стоит обложить мхом. Кстати, если растение живет в перфорированном горшке, специально для водных экземпляров. Здесь сфагнума нужно побольше чем в обычном. Мох Ягель или Слоевище лишайника Еще немного о мхе. Есть очень плотный мох серого цвета. Это слой лишайника Citraria islandica Hepatica. Есть и более простое название ягель. Купить его можно в магазинах фитодизайна. Он довольно ломкий. Но многие любители орхидей делают из него дренаж внутри более мягкого мха. Можно в такой слой добавить битый кирпич для устойчивости. Трудности в применении сфагнума Первая проблема это отложение соли, особенно если растение содержится с искусственной подсветкой. Под лампой влага с поверхности сфагнума испаряется быстрее. В итоге происходит засаливание. Порой даже полив дистиллированной водой не спасает положения. На блоке с растением замена мха осложняется тем, что корни в мох уже проросли. Поэтому пересадка может вызывать проблемы. В принципе менять мох на блоке несложно. Надо просто очень аккуратно обращаться с корнями. Желательно обложить их мхом неплотно, важно чтобы была хорошая аэрация. Сверху мох можно укрепить кокосовыми или пальмовыми волокнами. Кстати, на этих волокнах и соли меньше скапливается. Это поможет избежать осыпания мха, и водоросли расти не будут. Кора для Орхидей В качестве субстрата может выступать и кора, особенно сосновая. Обычно собирают ее в лесу. Естественно, нельзя обдирать кору с живых деревьев. Но старые пеньки тоже не подойдут. У них она вся изъедена жучками и долго не прослужит. Оптимальный вариант найти не так давно спиленные деревья. У них кора уже отстает от ствола, но еще вполне свежая. Прежде чем использовать кору, ее надо продезинфицировать. Чтобы избавить от разных вредителей. Кору кипятят 15 мин. Многие рекомендуют делать это три раза, меняя воду. Также можно подержать в духовке или обработать на пару. Правда, при таком способе есть опасность занести кивсяков или мокриц. Конечно, использование коры не ограничивается только сосновой. Просто ее легче найти. Но также хороша и еловая кора. Многие используют кору туи, лиственницы или шелуху кедровых орехов. Но найти эти виды сложнее. Где взять кору? Например, можно поискать столярную мастерскую. Для них это отходы производства. Так что вряд ли за нее попросят много денег. А может, вообще подарят. Также кору можно купить в магазине для экзотических растений. Здесь упаковки небольшие, но кора чистая. Еще один вариант спросить в лесничестве. Обычно у них есть залежи древесины. Узнать телефоны лесничеств можно в справочнике, через какую-нибудь природоохранную организацию, и в интернете. Многие предпочитают делать заготовки самостоятельно. Это удобно. Ведь можно сделать кору разной фракции, исходя из конкретных потребностей растений. Здесь идут в ход всякие подручные средства. Мясорубки, ножи, секаторы, ножницы для металла. Некоторые даже размалывают кору руками. мохообразные — NatureWorks Мхи Мхи это растения без цветков, которые растут группами. У них нет корней. Вместо этого у них есть тонкие, похожие на корни наросты, называемые ризоидами , которые помогают закрепить их. Поскольку у них нет корней и стеблей для транспортировки воды, мхи очень быстро высыхают, поэтому они обычно встречаются во влажных местах обитания. Единственное место, где они не растут, — это соленая вода. Мхи обычно очень маленькие.У них есть листообразные структуры или филлид , которые обычно имеют толщину всего лишь одного клеточного слоя. Филлиды закручиваются по спирали вокруг стеблеобразной структуры, называемой caulid . Мхи размножаются необычным образом. Это мох первого поколения, гаметофит . Гаметофит производит сперму и яйцеклетку. Они объединяются и вырастают в следующее поколение, спорофит . Спорофит обычно растет на стебле или щетинок. У спорофита нет хлорофила, он живет за счет гаметофита.Спорофит высыхает и высвобождает споры, которые превращаются в гаметофиты нового поколения. Печеночники Печеночники получили свое название от формы. В средневековье люди думали, что форма растения подскажет, какую часть тела оно может помочь в лечении. Некоторые печеночники похожи на печень! Как и мох, печеночники растут во влажных местах обитания. У них также нет листьев, стеблей или корней.Как и мох, они используют ризоиды, чтобы закрепиться на земле, камнях или деревьях. Роголистники В мире насчитывается около 100 видов роголистников. Они встречаются в тропических лесах и по берегам рек. Обычно они мелкие, зеленовато-голубые. Они длинные и узкие, на концах их спорофита, спорофитов. Споры образуются в спорофите. Когда споры созревают, стебель раскрывается и высвобождает споры. . Почему на лужайке растет мох? Многие люди хотят знать, как избавиться от мха в законе, но лучше задать вопрос: «Почему мох растет на газонах?». Самый частый ответ на этот вопрос — газон получает слишком много тени и что почва кислая. Распространенный совет — трава будет расти лучше, если вы обрежете деревья и добавите в почву известь, чтобы сделать ее менее кислой. А можно насадить средство от мха для газонов. А как насчет мха, растущего на солнечном месте? А как насчет мха, растущего в щелочной почве? История мха — это гораздо больше, и единственный способ действительно избавиться от мха на лужайке — это понять, почему он вообще там появился. Мшистый щелочной жир в саду Аспен Гроув Мох на лужайке не является признаком кислой почвы. Мох предпочитает расти в кислой почве, но он прекрасно растет и в щелочной. Часть моего газона тенистая, влажная и имеет pH 7,4. В этой местности мох растет намного лучше травы. На картинке выше изображен более смелый известняк высотой 4 фута, покрытый мхом — он определенно не кислый. Обычный совет известкования почвы сделает ее менее кислой, если все будет сделано правильно, но не избавит от мха.Известкование действительно может ухудшить ситуацию. Если вы точно не знаете, что ваша почва слишком кислая для выращивания травы, не добавляйте известь. Мох — одно из тех растений, которые могут расти в местах, неблагоприятных для других растений, в том числе: Слишком много тени Слишком влажно Уплотненный грунт (т.е. недостаток воздуха в грунте) Низкая фертильность Если на лужайке есть мох, проблема не в мохе. Настоящая проблема в том, что вы пытаетесь выращивать траву в таком месте, где она плохо растет.Если трава плохо растет, мох использует ситуацию и движется внутрь. Мох не вторгается в здоровый растущий газон. Убийца мха Можно намазывать средство для уничтожения мха на лужайке, которое обычно содержит сульфат железа в той или иной форме (сульфат железа или сульфат железа-аммония). Это убьет мох, потому что мох плохо растет из-за высокого уровня железа в почве. Вы также можете разгребать мох и физически удалить его с газона. Проблема с любым из этих вариантов в том, что они не работают в долгосрочной перспективе.Если вы не решите настоящую проблему, то есть трава не будет хорошо расти, мох скоро вернется на лужайку. Вариантов действительно всего два. Оставьте вещи в покое и используйте мох как естественный почвенный покров или устраните проблему, чтобы трава росла лучше. Как избавиться от мха на лужайке? Чтобы устранить проблему, вам необходимо сначала определить проблему, но любое или все из перечисленных ниже условий улучшат условия выращивания на газоне. — Заселен теневыносливыми травами — при тенистой местности — Аэрация почвы — снижает уплотнение — Добавьте в почву органические вещества — Больше удобряйте при недостатке азота — Уменьшить количество тени, то есть сделать деревья тонкими или срезать сучья — Поливайте меньше, если это влажное место, поливайте больше, если это сухое место — Выстричь траву, чтобы укрепить корни Мох растет на полном солнце Это миф, что мох растет только в тенистых влажных местах.Есть много видов мха, и некоторые из них любят расти в сухих солнечных местах, даже в десертах. Любящий солнце мох вторгнется в солнечный газон. Мох — это не всегда мох Есть некоторые садовые растения, похожие на мох, а некоторые даже имеют в своем названии слово «мох». Следующее не соответствует действительности мхи Испанский мох (эпифит) Карибу Мох (лишайник) Ирис Мох (сосудистое растение) Мох скотч (сосудистое растение) , Что такое торфяной мох и как использовать сфагновый мох в своем саду? Pro Moss Этот сайт участвует в различных программах партнерской рекламы, в том числе в программе Amazon Services LLC Associates, программе партнерской рекламы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламы сборы за рекламу и ссылки на Amazon.com и другие продавцы. Торфяной мох — вечный фаворит как для фермеров, так и для садоводов. Теперь вам, наверное, интересно, что это? чем он отличается от мха сфагнума. В этом посте я собираюсь помочь вам узнать все, о чем вы когда-либо хотели знать, а также о том, как использовать торфяной мох в вашем гидропонном или почвенном саду! Любой садовод знает, что секрет успеха садоводства — это ваша среда выращивания. Независимо от того, являетесь ли вы обычным садовником или производителем гидропоники, почва или среда для выращивания должны обеспечивать корневую систему растений; Хорошая аэрация Хороший дренаж Достаточная влажность И способность впитывать питательные вещества. Три ведущих бренда торфяного мха: ценность, качество и этика Все три эти компании создали себе уважаемые торговые марки. Espoma была основана в 1929 году, и компания Premier Tech Horticulture внесена в список Института обзора органических материалов (OMRI). Hoffman Canadian Sphagnum Peat Moss — еще один очень популярный бренд, имеющий хорошую репутацию. Это также канадские источники. Все три этих бренда продают торфяной мох, который гарантирует улучшенную аэрацию почвы и способность удерживать воду. Они также говорят, что это улучшит дренаж в почвенных смесях и будет способствовать росту корней. Их торфяной мох разрыхлит тяжелые почвы и уменьшит ее уплотнение. Hoffman Канадский сфагновый торфяной мох — мой личный выбор Hoffman гарантирует, что их продукт на 99,8% является органическим. Это означает, что перед упаковкой может проводиться какая-то подготовка, которая не на 100% органична, но остается чистым торфяным мохом. Premier Horticulture Pro Moss Premier Tech выпускается с 1923 года.Они продвигают свой торфяной мох Pro Moss Retail для ухода за газоном и в качестве улучшения почвы для новых газонов, поэтому он продается в большем количестве. Идеально для садоводов, желающих покупать оптом. Органический торфяной мох Espoma — 100% органический продукт Espoma продает ряд органических продуктов (также доступны на Amazon). Все они упакованы в количествах, достаточно небольших для домашнего садовода, но достаточно доступных, чтобы покупать их в больших количествах. Большинство их продуктов идеально подходят для органического садоводства.Для индивидуальных смесей вы можете купить перлит или вермикулит, чтобы добавить его в торфяной мох. Примечание. Все три продукта из мха, указанные выше, можно использовать для добавления в почвенные смеси и почвенные субстраты. Что такое торфяной мох и откуда он? Торфяной мох — это, вероятно, слово, которое вы слышали раньше, но знаете ли вы, что это такое и какую роль он играет в определении качества хорошего компоста? Честно говоря, в первый раз, когда я использовал его, я подумал, что это ужасный материал, потому что я не знал, что вам нужно сначала замочить его, а затем руками мульчировать и выдавить влагу, прежде чем у вас получится прекрасная губка , работоспособный конечный продукт. Теперь я не могу без него жить! Торфяной мох традиционно играет жизненно важную роль в улучшении почвы. Это основной компонент в питательной среде, разработанной для рассады, вплоть до компоста, используемого для пересадки деревьев и кустарников. У него есть много практических применений и преимуществ, а также несколько недостатков. Хороший выбор: Бренды, которые, как я считаю, отличаются неизменно высоким качеством и производятся с использованием ответственных и экологически безопасных возобновляемых источников: Для получения дополнительной информации об этих компаниях и их продуктах из торфяного мха прокрутите вниз. Рассмотрим торфяной мох поподробнее. Что это такое? В чем разница между спаговым мхом и торфяным мхом? Зачем это нужно? Каковы преимущества и недостатки? Как вы им пользуетесь? А где купить идеальный торфяной мох для своих растений? В чем разница между мхом-мхом и торфяным мхом? Торфяной мох также известен как торфяной мох сфагнум. Отличие простое.Торфяной мох — это просто мертвый мох сфагнум. Этот примитивный вид растений, известный как мох сфагнум, является частью группы растений, известных как мохообразные. Эти растения не приносят семян или цветов, вместо этого производят споры. Они процветают во влажной, тенистой среде, и когда мхи разлагаются, эти заболоченные места превращаются в торфяные болота. Зеленый торфяной мох Источник: Влажные, холодные, кислородно-бедные условия означают, что присутствие бактерий сокращается, а рост растений превышает скорость разложения.Со временем отмершая растительность превращается в торфяной мох. Убирают как живой сфагнум, так и мертвый торфяной мох. Сначала убирают живой мох, а затем мертвый. Мох сфагнум используется иначе, чем мох сфагнового торфа, поскольку они очень разные по внешнему виду и функциям. Мох сфагнум — это верхушка болота, а торфяной мох — продукт разложения глубже. Различные сорта торфяного мха сортируются с использованием шкалы разложения Фон Поста, где h3 — это светлое губчатое образование, также известное как блондин, а H8 — темный разложившийся торф, похожий на замазку.Шкала начинается от h2 и увеличивается до h20. Самые большие торфяные болота находятся в России, на втором месте Канада. В таких странах, как Финляндия, Швеция, Ирландия и Германия, также есть идеальные климатические условия для развития болот. Почему вам следует использовать торфяной мох в качестве среды выращивания? Perfect Soil Conditioner Торфяной мох — это прежде всего кондиционер для почвы . Кондиционеры почвы восстанавливают поврежденную почву, разрыхляя уплотненную почву для улучшения аэрации, увеличения водоудерживающей способности и помогая связывать питательные вещества и воду вместе, чтобы помочь корням впитывать влагу и пищу. Наибольший спрос на торфяной мох (источник) исходит от садоводческой промышленности, но он используется как фермерами, ландшафтными дизайнерами, так и садоводами. Он также имеет важное применение в других отраслях промышленности. Это не только пористый волокнистый материал, но и следы витаминов, полифенолов и гуминовой кислоты. Он имеет слабокислый pH и влагоудерживающую способность выше среднего. Но содержащихся в нем питательных веществ отнюдь не достаточно, чтобы называть торфяной мох удобрением. Однако это средство подавления болезней (источник) и не содержит семян сорняков.В качестве кондиционера почвы и добавки к питательной среде он имеет много преимуществ: Преимущества торфяного мха pH слабокислый . Это увеличивает буферную способность почвы, предотвращая вымывание питательных веществ удобрений. Это также означает, что он идеально подходит для широкого спектра кислотолюбивых растений. Разрыхляет глинистые почвы и уплотненные почвы, улучшая их пористость, сохраняя при этом впитывающую способность. Из-за медленной скорости разложения одно приложение может длиться долго. Хорошо удерживает воду. Увеличивает влагоудерживающую способность песчаных почв, кондиционируя, увеличивая скорость абсорбции и повышая биодоступность питательных веществ. Может добавляться в компостные / почвенные смеси. Поскольку он действует как кондиционер почвы, он является важной добавкой к любой индивидуальной компостной / почвенной смеси. Компост / почва для горшечных культур с торфяным мхом будет иметь более длительный срок службы, чем грунт, использующий простую крошку коры, например, Примечание : сам по себе торфяной мох представляет собой просто рассыпчатое или порошкообразное сухое вещество, но после того, как он пропитается и впитает воду он становится губчатым, работоспособным средством.Поэтому не забудьте предварительно замочить, прежде чем добавлять в смесь. Предварительно смешанные компосты или другие питательные среды, уже содержащие торфяной мох, в конечном итоге регидратируются. Это стерильная питательная среда. Торфяной мох не содержит сорняков и патогенов. Он обладает свойствами подавления болезней против определенных патогенов корневых гнилей, что делает его идеальным в качестве компонента в гидропонных средах для выращивания или в качестве добавки к почвенным смесям, таким как почвенная смесь. Это органическое. Используется для выращивания рассады как в органическом земледелии, так и в гидропонике. Примечание : Чтобы убедиться, что вы покупаете торфяной мох, соответствующий вашим конкретным потребностям, проверьте, является ли он чистым и органическим, или в него были добавлены другие ингредиенты или удобрения, которые могут убить чувствительные плотоядные растения. Увеличивает соотношение питательных веществ , известное как емкость катионного обмена (CEC). Это означает, что питательные вещества в почве разблокируются и становятся доступными для растений через корни. Компостные кучи улучшаются за счет добавления торфяного мха. Что делает торфяной мох уникальным? в том, что он имеет более медленную скорость разложения из-за его способности разлагаться без кислорода (анаэробный). Он не гниет во влажных условиях, поэтому отлично подходит для добавления в компостные кучи, где вы хотите удерживать питательные вещества и замедлять разложение. Легко доступен. Все эти характеристики способствуют усвоению питательных веществ и улучшают их усвоение, что, в свою очередь, помогает растению расти сильным и здоровым, а также давать цветы и фрукты хорошего качества. В современном мире, где наши почвы были истощены из-за чрезмерного использования и эрозии, где некоторые почвы просто не плодородны и рыхлые по своей природе и где многие люди живут в городской среде, где необходимо заниматься контейнерным садоводством, использование добавленного компоста и субстратов как торфяной мох, необходимы для выращивания растений в полной мере. Все эти характеристики способствуют усвоению питательных веществ и улучшают их усвоение, что, в свою очередь, помогает растению расти сильным и здоровым и давать цветы и фрукты хорошего качества. В современном мире, где наши почвы истощены из-за чрезмерного использования и эрозии, где некоторые почвы просто не плодородны и рыхлые по своей природе и где многие люди живут в городской среде, где необходимо заниматься контейнерным садоводством, использование добавленного компоста и такие субстраты, как торфяной мох, необходимы для выращивания растений в полной мере. Негативные аспекты использования торфяного мха Заготовлено с торфяных болот. Торфяники — это уникальные экосистемы (источник), в которых обитают многие эндемичные виды орхидей, кустарников, хищных растений и мхов.Они играют огромную роль в сокращении выбросов парниковых газов и богаты углеродом. Здесь гнездится много птиц, а на этих торфяных болотах охотятся и кормятся млекопитающие и насекомые. источник: Instagram Считается невозобновляемым ресурсом. Это предмет больших споров. Канада является основным поставщиком торфа для садоводства, в то время как другие страны используют его преимущественно в качестве топлива. Из-за деликатного вопроса о том, является ли поддержка производства торфяного мха экологически жизнеспособной, я провел тщательное исследование и должен сказать, что, по моему скромному мнению, я вижу, что было приложено много усилий, денег и исследований не только для управления, но и для реабилитации. ПРИМЕЧАНИЕ: При покупке торфяного мха выберите надежную, хорошо зарекомендовавшую себя компанию, которая применяет рациональные методы сбора урожая и реализует программы и инициативы, которые приносят пользу земле и сообществу. См. Мои 3 выбранные компании ниже. Не самый дешевый выбор: Первостепенное значение имеет поиск доступного по цене бренда хорошего качества. Поскольку существует так много брендов, часто в прошлом, я обнаружил, что заплатил слишком много за слишком мало или качество не соответствует стандартам.Хитрость заключается в том, чтобы найти торговую марку по разумной цене, предлагающую неизменно хороший сорт торфа. Как использовать торфяной мох в саду Торфяной мох ни в коем случае не является самостоятельной питательной средой. Это полезно, потому что его можно добавлять в почвы, компосты, почвенные смеси и питательные среды. Он аэрирует, сохраняет влагу и снижает плотность почвы, что делает его универсальным и основным ингредиентом для успешного выращивания растений. Ниже перечислены наиболее распространенные практические применения торфяного мха: Используется в качестве подкормки газонов: устраняет проблемы с почвой, такие как уплотнение, и не содержит сорняков, что делает его хорошим выбором.Чтобы нанести, просто измельчите торфяной мох до мелкой текстуры, разложите его и равномерно нанесите на лужайку. Используется при запуске газонов из семян, хорошо подходит торфяной мох , смешанный с верхним слоем почвы. Верхний слой почвы удерживает корни, а торфяной мох удерживает семена и влагу. В огородах и грядках: Добавьте в горшечные смеси и компостные смеси, предварительно подготовив торфяной мох. Хорошая смесь органических ингредиентов придаст овощам правильную формулу для роста.Либо приготовьте смесь для ванн с нуля, либо добавьте смесь в садовую почву и хорошо закопайте. В компостных кучах торфяной мох связывает питательные вещества, которые обычно теряются из-за быстрого разложения другого мусора и органических веществ в куче. Благодаря своей способности разлагаться медленно и без кислорода, он сохраняет питательные вещества, находящиеся глубоко в куче. Используется в первичных питательных средах для гидропоники: В настоящих гидропонных системах корни суспендированы в питательном растворе, а pH раствора контролируется.С менее почвенной средой вам также необходимо следить за питательной средой. С ростом популярности комнатного выращивания появилось множество вариантов гидропонных систем, в некоторых из которых используется беспочвенная среда. Торфяной мох часто используется вместе с другими субстратами, такими как перлит и вермикулит. Используется для размножения рассадой: Идеально для проращивания при использовании смеси вермикулита, перлита и органических питательных веществ. Поскольку он не содержит патогенов, он устраняет угрозу почвенных заболеваний и снижает усыхание. Используется для пересадки деревьев и кустарников. Смешайте 1 часть торфяного мха с двумя частями почвы. Подвесные корзины: Часто подвесные корзины проволочного типа выложены прямым мхом сфагнум (не торфяным мхом). Он не только красив, но и хорошо удерживает влагу. Специализированные растения : Торфяной мох — идеальная среда для плотоядных растений. Из него получаются идеальные почвенные смеси для африканских фиалок при смешивании с перлитом и вермикулитом в соотношении 2: 1: 1 (2 части торфа на 1 часть перлита и 1 часть вермикулита). Где купить торфяной мох лучшего качества Торфяной мох можно легко приобрести в большинстве садовых центров и розничных питомников. Я предпочитаю делать покупки в Интернете, так как в моих местных магазинах есть только одна или две марки, и часто качество и соотношение цены и качества не так хороши. Проблема с покупками в Интернете заключается в том, что вас засыпают выбором, и это может сбить с толку начинающих садоводов и цветоводов. Когда я не занят своими садами, я провожу нездоровое количество времени, «делая покупки» в Интернете, но мои усилия окупились. Вот список моих лучших брендов. Я выбрал их по определенным причинам, о которых расскажу вам дальше. Мои три лучших продукта из торфяного мха В поисках лучшего: разные сорта и качества торфяного мха Если вы никогда раньше не покупали и не использовали торфяной мох, вам будет простительно думать, что весь торфяной мох выглядит и ощущается одинаково. На самом деле, поскольку это органическая среда, торф бывает разных сортов. Торфяной мох сортируется по размеру частиц и скорости разложения.Статус разложения оценивается по шкале разложения Фон Поста. Некоторые из них очень мелкие, другие — гораздо грубее. Более грубые типы часто используются для добавления в почвенные смеси и компосты, в то время как более мелкие сорта идеально подходят для использования в смесях для проращивания или на лужайках. Если вы используете торфяной мох для гидропоники, вы можете использовать любой тип в зависимости от того, какие другие субстраты вы добавляете в среду для выращивания. С учетом всего вышесказанного, покупка более мелкого сорта также вполне нормально для добавления в компост, поскольку вы можете варьировать количество, которое вы добавляете в свою смесь. Например, можно использовать мелкий торф с сосновой корой или кокосовой стружкой, а также добавить перлит / вермикулит и известь. Чем грубее мох, тем дешевле он будет, поскольку он меньше разложился, но это не обязательно плохо, если добавлять его в компостные кучи и покупать в тюках. Мелкие вещи могут показаться более дорогими, но это торфяной мох, который собирают после удаления сфагнума. Если вы покупаете грубое зерно, вы можете уменьшить его до более тонкого зерна, просеивая через сито.Мне проще купить готовый к употреблению торф, такой как Premier Pro Moss, особенно когда я подстилаю газоны раз в год. 5 хороших альтернатив торфяному мху и почему Если вы все еще не уверены, что торфяной мох является идеальным кондиционером для почвы, или хотите поэкспериментировать с другими поправками, вы можете попробовать следующее: Каким бы ни был ваш выбор, когда дело касается садоводства, просто помните, что главный ингредиент — это любовь. А любовь не купишь! Счастливого садоводства! Линдси Хайленд выросла в Аризоне, где училась в Университете Аризоны по ведению сельского хозяйства с контролируемой средой.Она дополнила свое образование работой на различных органических фермах в сельской и городской местности. Она основала Urban Organic Yield, чтобы обсудить советы и тактику садоводства. Ее очень воодушевляет рост и воспитание чего угодно. Она особенно увлечена экологически безопасными способами улучшения управления небольшими фермами, приусадебными участками, городским сельским хозяйством и домашним садом. . Этот мох пустыни разработал идеальный набор инструментов для сбора воды Волосоподобная ость на каждом конце листа действует как швейцарский армейский нож, помогая собирать воду в различных формах. Предоставлено: Тэдд Траскотт. Найти воду в пустыне — относительно простая задача для вида мха, который, кажется, процветает даже в самых засушливых регионах. Это согласно новому исследованию группы ученых и инженеров, которые хотели понять, как Syntrichia caninervis преуспевает, несмотря на ограниченные и непостоянные запасы воды. Полученные данные впервые показывают, как высокоразвитый мохообразный выживает в чрезвычайно засушливых средах, отчасти благодаря его специализированному набору инструментов для сбора и транспортировки воды. Четырехлетнее исследование показывает, как мох использует свои листья, а не корни, для сбора влаги.От молекул до капель дождя, S. caninervis разработал специализированные структуры, которые используют все доступные формы воды. Результаты были опубликованы в понедельник в журнале Nature Plants исследователями из лаборатории Splash Lab Университета штата Юта, Университета Бригама Янга и Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук. Ключом к успеху растения является его небольшой острие на листе, или ость. Эти похожие на волосы структуры длиной 0,5–2 мм на кончике каждого листа действуют как швейцарский армейский нож в своей способности собирать воду с чешуек различного размера.Независимо от того, попадает ли на растение ведра дождя или только изредка проходит туман, ость S. caninervis может использовать любые доступные водные ресурсы с помощью четырех специализированных инструментов. Каждая ость покрыта нано- и микромасштабными канавками, в которых водяной пар может легко конденсироваться. Канавки имеют правильный размер и форму для конденсации молекул воды непосредственно из влажного воздуха и для улавливания микроскопических капель тумана. В более крупном масштабе каждая ость также имеет удлиненные зазубрины, которые служат хранилищами для сбора, где конденсированная или собранная вода образует мелкие капли.Когда они достаточно большие, они движутся по длине ости к листу — иногда с впечатляющей скоростью. Это короткое видео дает простой обзор новых находок по пустынному мху S. caninervis , опубликованному в Nature Plants . Кредит: УрГУ Этот процесс сбора воды, образования капель и быстрой транспортировки к листу является важной функцией ости, необходимой для поддержания жизни этого мха. S. caninervis уникален, потому что поверхность его листьев должна быть влажной для фотосинтеза, а его корнеобразные структуры (ризоиды) не собирают воду из почвы. Авторы показывают, что в еще большем масштабе сами ости создают волокнистый экран, который помогает поглощать дождь. Маленькие растения растут густыми группами, которые образуют защитный покров над пустынной почвой. Во время дождя гибкие листья и ости растения поглощают большую часть энергии капель дождя, что значительно снижает разбрызгивание и потерю воды. Уникальные совместные усилия были представлены в Splash Lab биологом Нан Ву, доктором философии. Она задавалась вопросом, есть ли у мха какие-либо особые явления сбора воды, основываясь на предварительном исследовании, которое она и Е Тао провели. Под руководством Юаньмина Чжана их усилия показали, что S.caninervis без ости демонстрировал низкую скорость роста. Ведущий автор, аспирант по машиностроению BYU Чжао Пан (Zhao Pan), взял первые наборы данных и выдвинул гипотезу, что мох действительно использует уникальные нано-, микро- и шиповидные структуры для сбора и транспортировки воды в различных масштабах. С помощью профессора химической инженерии Билла Питта из BYU Чжао смог математически смоделировать энергетические затраты молекул воды и капель тумана, показав, что форма и размер наноканавок снижают затраты энергии на конденсацию воды и улавливание тумана. атмосферу на ости. Команда Splash Lab, возглавляемая доцентом кафедры машиностроения УрГУ Тэддом Траскоттом, использовала высокоскоростное видео и сканирующий электронный микроскоп для сбора визуальных данных. Их видео (используйте ссылку ниже) фиксируют различные масштабы зародышеобразования воды, происходящие в наноструктурах, и поглощение большей части падающих капель дождя с небольшим разбрызгиванием или без разбрызгивания. Контрастное видео, на котором показан дождь, падающий на голую землю, показывает, как можно смыть нежные почвы пустынь без защитного слоя. Исследователи из USU и BYU описывают, как волоски листьев извлекают водяной пар из атмосферы, используя многомасштабные структуры. Предоставлено: Тэдд Траскотт. Имея непостоянные и ограниченные ресурсы в пустынной среде, S. caninervis оптимизировал сбор воды, объединив свои многомасштабные конструкции ости с многомасштабными водными ресурсами. Комбинированный эффект этих специализированных средств позволяет мху процветать там, где другие растения могут испытывать водный стресс. «Используя эти различные структуры, это растение можно пить каждый день, в то время как другие растения пустыни получают воду, может быть, раз в неделю», — сказал Траскотт. Как эксперт по гидродинамике и инженер по профессии, Траскотт думает о практическом применении этого исследования. «У этого исследования есть несколько интересных аспектов, — сказал он. «Например, в промышленности существуют процессы, при которых нам необходимо извлекать влагу из влажной среды. Возможно, удастся создать искусственную версию нано- и микромасштабных канавок, которые мы видим на ости, и использовать ее в производственная установка.« Еще одна важная черта для Truscott — это замечательные свойства защиты от брызг. В течение нескольких лет он и его команда изучали методы уменьшения разбрызгивания в различных условиях, включая обычный писсуар. Эта концепция — нетривиальная тема для команды Splash Lab. Они продемонстрировали, что обратный выброс писсуара вызывает законную озабоченность, когда речь идет о расходах на общественную гигиену и содержание помещений. То, как скопления S. caninervis собирают капли воды, вдохновило команду Truscott на новую конструкцию брызговика для писсуара. Прилипнут ли капли дождя к нитям паутины? Дополнительная информация: Чжао Пан и др., Перевернутая система сбора воды Syntrichia caninervis, Nature Plants (2016).DOI: 10.1038 / nplants.2016.76 Предоставлено Университет штата Юта Ссылка : Этот пустынный мох разработал идеальный набор инструментов для сбора воды (6 июня 2016 г.) получено 19 августа 2020 с https: // физ.орг / Новости / 2016-06-мох Конечный-toolkit.html Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях. , Расчет мощности насоса: Расчет мощности электродвигателя для привода насоса Сен 7, 2020 автор alexxlab Разное Основные принципы подбора насосов. Расчет насосов Пример №1 Плунжерный насос одинарного действия обеспечивает расход перекачиваемой среды 1 м3/ч. Диаметр плунжера составляет 10 см, а длинна хода – 24 см. Частота вращения рабочего вала составляет 40 об/мин. Требуется найти объемный коэффициент полезного действия насоса. Решение: Площадь поперечного сечения плунжера : F = (π·d²)/4 = (3,14·0,1²)/4 = 0,00785 м²2 Выразим коэффициент полезного действия из формулы расхода плунжерного насоса: ηV = Q/(F·S·n) = 1/(0,00785·0,24·40) · 60/3600 = 0,88 Пример №2 Двухпоршневой насос двойного действия создает напор 160 м при перекачивании масла с плотностью 920 кг/м3. Диаметр поршня составляет 8 см, диаметр штока – 1 см, а длинна хода поршня равна 16 см. Частота вращения рабочего вала составляет 85 об/мин. Необходимо рассчитать необходимую мощность электродвигателя (КПД насоса и электродвигателя принять 0,95, а установочный коэффициент 1,1). Решение: Площади попреречного сечения поршня и штока: F = (3,14·0,08²)/4 = 0,005024 м² F = (3,14·0,01²)/4 = 0,0000785 м² Производительность насоса находится по формуле: Q = N·(2F-f)·S·n = 2·(2·0,005024-0,0000785)·0,16·85/60 = 0,0045195 м³/час Далее находим полезную мощность насоса: NП = 920·9,81·0,0045195·160 = 6526,3 Вт С учетом КПД и установочного коэффициента получаем итоговую установочную мощность: NУСТ = 6526,3/(0,95·0,95)·1,1 = 7954,5 Вт = 7,95 кВт Пример №3 Трехпоршневой насос перекачивет жидкость с плотностью 1080 кг/м3 из открытой емкости в сосуд под давлением 1,6 бара с расходом 2,2 м3/час. Геометрическая высота подъема жидкости составляет 3,2 метра. Полезная мощность, расходуемая на перекачивание жидкости, составляет 4 кВт. Необходимо найти величину потери напора. Решение: Найдем создаваемый насосом напор из формулы полезной мощности: H = NП/(ρ·g·Q) = 4000/(1080·9,81·2,2)·3600 = 617,8 м Подставим найденное значение напора в формулу напора, выраженую через разность давлений, и найдем искомую величину: hп = H — (p2-p1)/(ρ·g) — Hг = 617,8 — ((1,6-1)·105)/(1080·9,81) — 3,2 = 69,6 м Пример №4 Реальная производительность винтового насоса составляет 1,6 м3/час. Геометрические характеристики насоса: эксцентриситет – 2 см; диаметр ротора – 7 см; шаг винтовой поверхности ротора – 14 см. Частота вращения ротора составляет 15 об/мин. Необходимо определить объемный коэффициент полезного действия насоса. Решение: Выразим искомую величину из формулы производительности винтового насоса: ηV = Q/(4·e·D·T·n) = 1,6/(4·0,02·0,07·0,14·15) · 60/3600 = 0,85 Пример №5 Необходимо рассчитать напор, расход и полезную мощность центробежного насоса, перекачивающего жидкость (маловязкая) с плотностью 1020 кг/м3 из резервуара с избыточным давлением 1,2 бара а резервуар с избыточным давлением 2,5 бара по заданному трубопроводу с диаметром трубы 20 см. Общая длинна трубопровода (суммарно с эквивалентной длинной местных сопротивлений) составляет 78 метров (принять коэффициент трения равным 0,032). Разность высот резервуаров составляет 8 метров. Решение: Для маловязких сред выбираем оптимальную скорость движения в трубопроводе равной 2 м/с. Рассчитаем расход жидкости через заданный трубопровод: Q = (π·d²) / 4·w = (3,14·0,2²) / 4·2 = 0,0628 м³/с Скоростной напор в трубе: w²/(2·g) = 2²/(2·9,81) = 0,204 м При соответствующем скоростном напоре потери на трение м местные сопротивления составят: HТ = (λ·l)/dэ · [w²/(2g)] = (0,032·78)/0,2 · 0,204 = 2,54 м Общий напор составит: H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп = ((2,5-1,2)·105)/(1020·9,81) + 8 + 2,54 = 23,53 м Остается определить полезную мощность: NП = ρ·g·Q·H = 1020·9,81·0,0628·23,53 = 14786 Вт Пример №6 Целесообразна ли перекачка воды центробежным насосом с производительностью 50 м3/час по трубопроводу 150х4,5 мм? Решение: Рассчитаем скорость потока воды в трубопроводе: Q = (π·d²)/4·w w = (4·Q)/(π·d²) = (4·50)/(3,14·0,141²) · 1/3600 = 0,89 м/с Для воды скорость потока в нагнетательном трубопроводе составляет 1,5 – 3 м/с. Получившееся значение скорости потока не попадает в данный интервал, из чего можно сделать вывод, что применение данного центробежного насоса нецелесообразно. Пример №7 Определить коэффициент подачи шестеренчатого насоса. Геометрические характеристики насоса: площадь поперечного сечения пространства между зубьями шестерни 720 мм2; число зубьев 10; длинна зуба шестерни 38 мм. Частота вращения составляет 280 об/мин. Реальная подача шестеренчатого насоса составляет 1,8 м3/час. Решение: Теоретическая производительность насоса: Q = 2·f·z·n·b = 2·720·10·0,38·280·1/(3600·106) = 0,0004256 м³/час Коэффициент подачи соответственно равен: ηV = 0,0004256/1,8·3600 = 0,85 Пример №8 Насос, имеющий КПД 0,78, перекачивает жидкость плотностью 1030 кг/м3 с расходом 132 м3/час. Создаваемый в трубопроводе напор равен 17,2 м. Насос приводится в действие электродвигателем с мощностью 9,5 кВт и КПД 0,95. Необходимо определить, удовлетворяет ли данный насос требованиям по пусковому моменту. Решение: Рассчитаем полезную мощность, идущую непосредственно на перекачивание среды: NП = ρ·g·Q·H = 1030·9,81·132/3600·17,2 = 6372 Вт Учтем коэффициенты полезного действия насоса и электродвигателя и определим полную необходимую мощность электродвигателя: NД = NП/(ηН·ηД) = 6372/(0,78·0,95) = 8599 Вт Поскольку нам известна установочная мощность двигателя, определим коэффициент запаса мощности электродвигателя: β = NУ/NД = 9500/8599 = 1,105 Для двигателей с мощностью от 5 до 50 кВт рекомендуется выдирать пусковой запас мощности от 1,2 до 1,15. Полученное нами значение не попадает в данный интервал, из чего можно сделать вывод, что при эксплуатации данного насоса при заданных условиях могут возникнуть проблемы в момент его пуска. Пример №9 Центробежный насос перекачивает жидкость плотностью 1130 кг/м3 из открытого резервуара в реактор с рабочим давлением 1,5 бар с расходом 5,6 м3/час. Геометрическая разница высот составляет 12 м, причем реактор расположен ниже резервуара. Потери напора на трение в трубах и местные сопротивления составляет 32,6 м. Требуется определить полезную мощность насоса. Решение: Рассчитаем напор, создаваемый насосом в трубопроводе: H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп = ((1,5-1)·105)/(1130·9,81) — 12 + 32,6 = 25,11 м Полезная мощность насоса может быть найдена по формуле: NП = ρ·g·Q·H = 1130·9,81·5,6/3600·25,11 = 433 Вт Пример №10 Определить предельное повышение расхода насоса, перекачивающего воду (плотность принять равной 1000 кг/м3) из открытого резервуара в другой открытый резервуар с расходом 24 м3/час. Геометрическая высота подъема жидкости составляет 5 м. Вода перекачивается по трубам 40х5 мм. Мощность электродвигателя составляет 1 кВт. Общий КПД установки принять равным 0,83. Общие потери напора на трение в трубах и в местных сопротивлениях составляет 9,7 м. Решение: Определим максимальное значение расхода, соответствующее максимально возможной полезной мощности, развиваемой насосом. Для этого предварительно определим несколько промежуточных параметров. Рассчитаем напор, необходимый для перекачивания воды: H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп = ((1-1)·105)/(1000·9,81) + 5 + 9,7 = 14,7 м Полезная мощность, развиваемая насосом: NП = Nобщ/ηН = 1000/0,83 = 1205 Вт Значение максимального расхода найдем из формулы: NП = ρ·g·Q·H Найдем искомую величину: Qмакс = NП/(ρ·g·H) = 1205/(1000·9,81·14,7) = 0,00836 м³/с Расход воды может быть увеличен максимально в 1,254 раза без нарушения требований эксплуатации насоса. Qмакс/Q = 0,00836/24·3600 = 1,254 подбор по напору и расходу, производительность и формула расчета Выбирать мощность насоса следует, исходя из тех задач, для которых он будет предназначаться Мощность насоса, которая подводится к валу, именуется подводимой. Она определяется как сумма крутящего момента на валу устройства к его угловой скорости. В процессе подбора агрегата важно учесть следующие показатели: напор и расход, и коэффициент (КПД) насоса, кавитация и т.д. Подобранный насос должен функционировать с высочайшим КПД, без кавитации в необходимом диапазоне по напору и расходу. Содержание статьи Виды мощности прибора для скважины Во время выпуска устройств на заводе-изготовителе применяются обозначения разновидностей мощности: P1 (кВт). Входная электромощность – та, которую электродвигатель забирает от электросети. P2 (кВт). На валу электродвигателя – та, которую он отдает на вал. Входная электромощность насоса P1 равняется мощности на валу электродвигателя P2, поделенной на КПД электродвигателя. P3 (кВт). Входной показатель гидронасоса равняется величине P2, когда муфта, которая соединяет вал устройства и вал электродвигателя, не расходует электроэнергию. P4 (кВт). Полезная мощность погружного гидравлического насосного оборудования — та, которая выходит в процессе функционирования в виде расхода и напора воды. Без соответствующего опыта не рекомендуется самостоятельно выполнять монтаж насоса Рассчитать показатель можно онлайн, есть специальный калькулятор. Мощность погружного насоса и его КПД Номинальный КПД электродвигателя центробежного насоса для водоснабжения – это отношение полезной мощности к той, что потребляется. Обозначение – η. Формула распределения: η = (Р2/Р1) * 100. КПД электродвигателя никогда не будет выше единицы (100%) ни при каких обстоятельствах, так как «вечного двигателя» не существует, а любые приводы имеют потери. Мощность P1 электродвигателя больше на величину развивающихся в электродвигателе потерь механики и тепла Pvдв. КПД — так именуется отношение гидравлики к мощности, которая подведена на валу скважинного устройства, а их разность сообщает о потерях в агрегате. Формула: η = (Р4/Р3) * 100. Утрата мощности в центробежном насосном устройстве также получается из ряда составляющих, а именно: Гидравлические; Механические; Объёмные потери Рvнас. Погружные насосы для дачи можно купить в любом специализированном магазине Общий КПД представляет собой сумму КПД всех потерь. КПД устройства характеризует степень совершенства конструкции в плане механики и гидравлики. Номинальный напор Напором именуют разность удельных энергий воды на выходе из агрегата и на входе в него. Напор бывает: Объёмный; Массовый; Весовой. Перед покупкой насоса стоит все узнать у продавца все по поводу гарантии Весовой имеет значение в условиях определенного и постоянного гравитационного поля. Он повышается с сокращением ускорения свободного падения, а когда присутствует невесомость, равняется бесконечности. Поэтому весовой напор, активно применяемый сегодня, некомфортен для характеристик насосов объектов летательных, космических. Сегодня нередко для высоконапорных приборов стремительным напором и энергией расположения пренебрегают из-за их малости в сравнении со статикой. Полная мощность израсходуется на запуск. Она подходит извне в качестве энергии привода электродвигателя или с расходом воды, которая подается к струйному аппарату под особым напором. Грамотный подбор агрегата по параметрам Подбор насоса для условий, которые заданы, – важный этап проекта установки и станции. Для выбора агрегата к установке нужно иметь исходные значения, которые характеризуют трубопроводные системы, и требования, что предъявляются к проекту. В такие данные, которые составлены в виде проекта, должны войти: Информация о назначении и характере функционирования прибора. Характеристика гидравлики трубопроводной системы, в том числе потребляемая по максимуму и минимуму производительность станции Qmax и Qmin потребляемый напор, который соответствует максимуму и минимуму расходов Нmaх и Нmin. Данные об источниках или резервуарах питания. Данные о месте и условиях местоположения насоса. Данные об электродвигателях и источниках энергии. Особенные требования. По этим сведениям, применяя каталоги и справочники по насосному оборудованию, можно подобрать прибор по характеристикам и по коэффициенту быстроходности. Первостепенно выбирают тип и марку насоса по сводному графику рабочих зон оборудования назначения, которое ему соответствует. Выбор осуществляется для усредненных данных расходов и напоров. При подборе координаты с точками Qcp и Нср необходимо идти к тому, чтобы она проходила в середине рабочего поля подбираемого устройства. Чтобы насос служил длительное время, следует вовремя менять изношенные детали Применив каталог, надо найти рабочую характеристику подобранного устройства и выстроить совместную характеристику его и трубопровода (скважины). Таким выстраиванием получают рабочую координату, что соответствует Qcp и Hср. Зная Qmax и Qmin, пo кривой находят соответствующие значения КПД. Если эти данные не меньше минимума КПД, которое принято, то такое устройство удовлетворяет исходным данным по энергопоказателям. Для выстраивания характеристики станции можно воспользоваться также по универсальным параметрам устройства. По формуле выполняют расчет максимума эллипсоидальной высоты всасывания, которые соответствуют Qmax, и в дальнейшем сравнивают её с минимумом по высоте всасывания, которая задана. Если геодезия всасывания по формуле получится больше заданной, то подобранное устройство удовлетворяет исходным значениям по своей кавитации. Необходимо выписать из каталога-справочника данные геометрии, механики и гидравлики подобранного оборудования. Выбор устройства по коэффициенту быстроходности: Надо посчитать усредненные значения по расходу и напору Qcp и Hср, беря количество оборотов по стандарту функционирующего колеса, вычислить по формуле удельная частота вращения ns. По удельной частоте вращения и Qcp и Иср выбирают насосное оборудование. Так как в такой ситуации устройство выбирается с применением закона подобия для оптимальных данных КПД, то нет надобности в еще одной проверке по характеристике. Зная частоту вращения, по данным Qcp, п и вычисленную по формуле коэффициента кавитации Скр, надо найти значение вакуум-высоты всасывания насосного устройства Hв. Далее по формуле для Qmax нужно найти максимум значения эллипсоидальной высоты всасывания и сравнить её с той, что задана в целях снижения цены строительных работ. Если максимум значения эллипсоидальной высоты выше того, что задано, то насосное оборудование подходит и по кавитации. Выбор насосного устройства по коэффициенту быстроходности комфортно выполнять в ситуации, если нет характеристик приборов, а имеются лишь данные, которые соответствуют оптимальному режиму функционирования. Также обязательно измеряется давление на станции (пример глубинного оборудования). Важно правильно подобрать мощность насоса и само оборудование, тогда насосная установка или станция будет функционировать максимально качественно. Как правильно произвести расчет центробежного насоса Ни для кого, наверное, не секрет, что для перемещения жидкости люди, как правило, используют всевозможное насосное оборудование. Наиболее распространенными агрегатами этого вида являются центробежные насосы, в которых перекачка жидкости осуществляется с помощью центробежной силы. Для того, чтобы центробежное насосное оборудование всегда функционировало бесперебойно и безотказно, всегда стоит очень внимательно подходить к его выбору. Чтобы правильно выбрать центробежный насос, прежде всего, необходимо будет знать, для каких целей будет использоваться этот вид оборудования. И только после этого стоит рассчитать необходимые технические характеристики этих насосных агрегатов. Поэтому в этой статье мы постараемся подробно осветить, как правильно произвести расчет центробежного насоса, а также какие показатели функционирования при этом стоит учитывать. Принцип функционирования Для того, чтобы правильно выполнить расчет агрегата этого вида, прежде всего, необходимо знать по какому принципу работает это устройство. Принцип функционирования центробежного насоса заключается в следующих важных моментах: вода через всасывающий патрубок поступает к центру рабочего колеса; крыльчатка, размещенная на рабочем колесе, которое установлено на основном валу приводится в движение с помощью электродвигателя; под воздействием центробежной силы вода от крыльчатки прижимается к внутренним стенкам, при этом создается дополнительное давление; под создавшимся давлением вода выходит через нагнетательный патрубок. Примите к сведению: для того, чтобы увеличить напор выходящей жидкости, необходимо увеличить диаметр крыльчатки или повысить обороты двигателя. Блочные насосные станции от производителя Определение переменных На производительность центробежного насоса влияют следующие составляющие: напор воды; необходимая потребляемая мощность; размер рабочего колеса; максимальная высота всасывания жидкости. Итак, рассмотрим более детально каждый из показателей, а также приведем формулы расчета для каждого из них. Расчет производительности центробежного насосного агрегата проводится согласно следующей формуле: W = l1*(п*d1 – b*n)*c1 = l2*(п*d2 – b*n)*c2 Обозначение этой формулы следующее: W – производительность насоса, измеряемая в м3/с; l1,2 – ширина рабочего колеса соответственно по диаметрах d1,2; d1 – диаметр всасывающего патрубка; d2 – диаметр рабочего колеса; b – толщина лопаток крыльчатки; n – количество лопаток; п – число «пи»; с1,2 – меридианные сечения входящего и выходящего патрубков. Создаваемый центробежным насосом напор воды рассчитывается по формуле: N = (h3 – h2)/(p * g) + Ng + sp Переменные в формуле обозначают: N – высота напора, измеряемая в метрах; h2 – давление в емкости забора жидкости, измеряемое в Па; h3 – давление в емкости приема жидкости; p – плотность жидкости, которая перекачивается насосом, измеряется в кг/м3; g – постоянная величина, указывающая ускорение свободного падения; Ng – показатель необходимой высоты подъема жидкости; sp – сумма потерь напора жидкости. Расчет необходимой потребляемой мощности производится по следующей формуле: M = p*g*s*N Переменные формулы означают: M – необходимая потребляемая мощность; p – плотность перекачиваемой жидкости; g – величина ускорения свободного падения; s – необходимый объем расхода жидкости; N – высота напора. Максимальная высота всасывания жидкости рассчитывается по формуле: Nv = (h2 – h3)/(p * g) – sp – q2/(2*g) – k*N Обозначение переменных следующее: Nv – высота всасывания жидкости; h2 – давление в емкости забора; h3 – давление жидкости на лопатки крыльчатки; p – плотность жидкости, которая перекачивается; g – ускорение свободного падения; sp – количество потерь во входящем трубопроводе при гидравлическом сопротивлении; q2/(2*g) – напор жидкости во всасывающей магистрали; k*N – потери, зависящие от прибавочного сопротивления; k – коэффициент кавитации; N – создаваемый насосом напор. Пример применения формул Для того, чтобы понимать, как использовать формулы расчета центробежного насоса, приведем пример решения одного технологического задания. Задача. Определите потребляемую мощность центробежного насоса, если: Агрегат перекачивает жидкость, плотность которой составляет 1210 кг/м3. Необходимый расход жидкости составляет 6,4 м3/ч. Жидкость перекачивается в резервуар с давлением 1,5 бар. Разница высот составляет 12 метров. Потери от сопротивления составляют 30, 6 м. Решение. Для начала рассчитываем напор, который создается центробежным насосом (используем формулу 2): N = (h3 – h2)/(p – g) + Ng + sp = ((1,5 – 1)*105)/(1210*9,81) –12 +30,6 = 22,82 (м). Чтобы найти потребляемую мощность насоса, воспользуемся формулой 3: M = p*g*s*N = 1210*9,81*6,4/3600*22,82 = 481,56 (Вт). Искомый результат найден. Таким образом, в этой статье мы рассказали все нюансы вычисления мощности центробежного насоса. Надеемся, что информация, изложенная в статье, будет для вас полезной. Смотрите видео, в котором показан порядок расчета рабочего колеса центробежного насоса: Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также: Расчет мощности насоса по давлению и расходу. Расчет производительности насосов Производительность центробежных насосов зависит от размеров рабочего колеса, скорости его вращения и напора жидкости. С увеличением напора жидкости производительность насоса уменьшается. При свободном выходе жидкости из нагнетательного патрубка насос работает с максимальной производительностью. Рабочая характеристика насоса (рис. 24), получаемая практическим путем, позволяет определять его производительность при заданном напоре. Режим работы насоса при оптимальном к.п.д. обычно указывается в паспортной характеристике насоса заводом-изготовителем. Полный напор жидкости, создаваемый центробежным насосом, можно ориентировочно определить по формуле где v — окружная скорость рабочего колеса, м/сек; g — ускорение силы тяжести, м/сек 2 ; n — число оборотов рабочего колеса в секунду; R — радиус рабочего колеса, м. Потребную мощность для работы центробежного насоса можно определить по формуле где Q — производительность (подача) насоса, м 3 /ч; Н — напор жидкости, м жидк. ст.; р — плотность перекачиваемой жидкости, кг/м 3 ; n — механический к.п.д. насоса. Для лопастных насосов n=0,10÷0,15, для дисковых n=0,25÷0,30. Расчетное значение N увеличивают для запаса мощности на 10-15%. Производительность поршневых насосов вычисляют по формуле где F — площадь сечения цилиндра, м 2 ; S — ход плунжера, м; n — число оборотов кривошипа в минуту; m — число цилиндров; n об — объемный к.п.д. (n об =0,7÷0,75). Мощность, потребляемую плунжерным насосом, можно определить по формуле где V — объемная производительность насоса, м 3 /ч; р — плотность жидкости, кг/м 3 ; Н — высота подачи от уровня всасываемой жидкости до максимальной высоты нагнетательного трубопровода, м; h — напор, необходимый для преодоления гидравлических сопротивлений в трубопроводе, м вод. ст.; n М, — механический к.п.д. насоса. Объемную производительность роторных насосов с внешним зацеплением определяют по формуле где q — объем между двумя смежными зубьями шестерен, м 3 ; z — число зубьев шестерен; n — число оборотов шестерни в минуту; n об — объемный к.п.д. (n об =0,7÷0,8). Расчет насоса для скважины производится после изготовления скважины, получения паспорта на нее. Документация выдается специалистами компаний, в которых заказывается услуга. В ней указаны основные параметры скважины – подача, уровни зеркала, конструкция фильтра на забое. При заполнении паспорта скважины применяется профессиональное оборудование, многократно превосходящее бытовые насосы. Поэтому пользователь может смело выбирать любую модификацию поверхностного, погружного насоса в указанных пределах. В идеале производительность скважинного насоса должна быть на 5-10% меньше, чем аналогичный показатель источника водозабора. Рис. 1. Рисунок 1. Схема источника водозабора. Расчет в обязательном порядке учитывает характеристики: количество сантехнических приборов; схема их расположения; суточная потребность семьи в жидкости; классификация используемой системы водоподготовки. Расчеты погружных моделей отличаются от вычислений для поверхностных насосов. Оптимальным вариантом скважинного насоса является винтовая, вихревая, центробежная модификация оборудования, допускающие 40 г/л либо 180 г/л примесей соответственно. Вибрационные насосы резко снижают бюджет водообеспечения коттеджа, однако имеют низкий ресурс, выходят из строя при обилии песка. Производительность погружного насоса Для расчета производительности насоса для скважины необходимо знать величину расхода. Этот показатель складывается из расхода жидкости в нескольких сантехнических приборах, используемых одновременно. Для удобства вычислений данные сведены в таблицу: Расчет производится с поправочным коэффициентом 0,6-0,8, так как вероятность одновременного включения всех потребителей не превышает 60-80% соответственно. В нормативах СНиП присутствуют таблицы, облегчающие расчеты в нестандартных ситуациях (например, проживание семьи из двух человек в двухэтажном особняке с санузлами на каждом этаже). В них заложены значения, основанные на реальном эксплуатационном опыте. Например, если при сложении суммарного расхода по имеющимся сантехническим приборам получается 1 л/с, то в таблице этому значению соответствует реальное потребление 0,55 л/с. Для расчетного расхода 5 л/с, 10 л/с, 15 л/с практические значения составят 1,27 л/с, 1,78 л/с, 2,17 л/с соответственно. Таким образом, добавляется поправочный коэффициент 3,6. В любом случае дебит насоса должен превышать потребность семьи в воде. Пример для погружного насоса в коттедже Расчет для частного к Калькулятор расчета мощности насоса для скважины: погружные, поверхностные   В загородных домах подключиться к центральному водопроводу практически невозможно. Что же делать? Проводить собственную систему подачи воды, делать колодец или скважину. Второй вариант более удобный, но требует решения массы различных вопросов. Как подобрать глубинный насос для скважины? Благодаря нашим онлайн – калькуляторам расчета мощности насоса для скважин, можно за несколько минут решить заданный вопрос, учитывая несколько параметром для определения точности полученного ответа. Это будет справедливо для погружных и поверхностных насосов для скважин. Параметры скважины: глубину; качество воды; объем воды, перекаченный за единицу времени; расстояние от уровня воды до поверхности грунта; диаметр трубы; ежедневный объем использованной жидкости. Да, это дело очень хлопотное, требует точных инженерных подходов, а также исследование многих формул расчета мощности погружных и поверхностных насосов и таблиц, которые помогут точно определиться с необходимыми показателями. Самостоятельный расчет мощности насоса Как без профессиональной помощи подобрать насос для скважины по параметрам агрегата? Это возможно, в первую очередь, следует учитывать напор и расход скважины. Расход – объем воды за определенное количество времени, а напор – высота в метрах, на которую насос способен подавать воду. Чтобы рассчитать мощность насоса для скважины необходимо взять средний показатель, норма воды на человека в сутки 1 кубометр, после умножить это число на количество проживающих людей в доме. Пример расчета расчета мощности наноса для небольшого дома: Вот и получается, семья из трех человек расходует 22 л в минуту, но следует учитывать и форс-мажорные обстоятельства, что увеличит потребность воды на человека. Потому некий средний показатель будет 2м кубических в сутки. Получается: 5 м кубических – ежедневный расход воды. Далее определяется максимальная характеристика напора насоса, для этого высота дома в метрах увеличивается на 6 м и умножается на коэффициент потери напора в автономной системе водопровода, а это 1, 15. Если идет расчет высоты на 9-метров дома, то делаем операцию расчета мощности наноса по формуле вот так: (9+6)*1.15=17,25. Это минимальная характеристика, теперь к расчетному напору нужно прибавить расстояние от зеркала воды в скважине до поверхности земли. Пусть будет число 40. Что получается? 40+17,25=57,25. Если источник водоснабжения находится от дома на 50 метров, то насос должен обладать силой напора: 57,25+5=62,25 метров. Вот такая самостоятельная формула расчета мощности насоса для скважины в квт. Точно такие же цифры можно получить при онлайн расчете, с помощью несложной таблицы, в которую потребитель должен вписать данные про глубину скважины, зеркало воды, площадь участка, число проживающих людей в доме, а также предоставить дополнительную информацию о количестве душевых кабинок, раковин, ванной комнаты, умывальника, наличии стиральной машины, посудомойки и унитаза. Расчеты делаются за один клик мышки. Они являются достоверными и актуальными на период действия полученных данных от потребителя. Калькулятор расчёта мощности насоса для скважины Советы специалистов по эксплуатации насосов Что же еще нужно знать человеку, дабы качественно установить систему водоснабжения в доме? Насосы бывают нескольких типов: погружные, поверхностные, в виде станций. Поверхностные – имеют невысокую стоимость, рассчитаны на работу без погружения в жидкость. Рекомендованы для работы до 7 метров, в противном случае вода будет грязной и некачественной. Погружные – центробежные, надежные и производительные, помогают эффективно очистить воду от песка. На сегодняшний день это самые популярные и востребованные модели. Винтовые – работают не только в домашних условиях, но и в открытых водоемах. Насосные станции. Важно: недопустимо экономить на мощности насоса, таким образом, автономная система не сможет качественно промывать фильтры очистки, запуская дом грязную воду. Также нужно учитывать, что некоторые производители в паспорте изделия указывают максимальные характеристики товара, а нужно обращать внимание на номинальные параметры –  рабочие, дабы производительность была в норме, без подводных камней и других неприятностей. Перед тем как сделать расчет мощности насоса для скважины, нужно позаботиться о качестве системы труб, которые будут пропускать воду при определенном напоре. Это металлические и полипропиленовые изделия. Последние – гораздо чаще используются в быту, но имеют низкую устойчивость при перепадах температур и давлении в системе. Внимание: насос выбирается на долгое время, а потому важно хорошо ознакомиться со всеми рынковыми предложениями, выбирая известные марки с наличием сервисных центров по ремонту и обслуживанию Вашей системы. Совет: лучше брать насос с автоматикой, если мотор перегреется, система самостоятельно остановится, в противном случае – выйдет из строя. Делайте расчеты мощности погружного и поверхностного насоса для скважины на нашем сайте, и экономьте время при установке водонапорного агрегата. Мощность насоса. КПД и потери мощности в насосе. Мощность является одной из основных характеристик насоса. В настоящее время под термином «водяной насос» понимается специальное устройство, служащее для перемещения перекачиваемой среды (твердых, жидких и газообразных веществ). В отличие от водоподъемных механизмов, которые тоже предназначены для перемещения воды, насосный агрегат увеличивает давление или кинетическую энергию перекачиваемой жидкости. Содержание статьи Напор и мощность насоса Мощность — работа, которую совершает агрегат в единицу времени. Полезная мощность насоса – мощность, сообщаемая устройством подаваемой жидкой среде. Но прежде чем перейти к понятию мощности необходимо рассмотреть ещё два параметра: подача и напор. Подача насоса представляет собой количество жидкости, подаваемой в единицу времени и обозначается символом Q. Напором насоса называется приращение механической энергии, получаемой каждым килограммом жидкости проходящей через насосный агрегат, т.е. разность удельных энергий жидкости при выходе из насоса и входе в него. Другими словами напор устройства показывает, на какую высоту в метрах насос поднимет столб воды. И, наконец, третьим, интересующим нас параметром является мощность насоса N. Мощность обычно измеряется в киловаттах (кВт). Полезная мощность насоса Nп – это полное приращение энергии, получаемое всем потоком в единицу времени. Чтобы рассчитать мощность насоса используется формула: Nп = yQH/102 где y – удельный вес жидкости; Q – подача насоса; Н – напор насоса. Потребляемая мощность насоса N – мощность потребляемая устройством – мощность подводимая на вал устройства от двигателя. В зависимости от источника информации она ещё может называться: Мощность на валу насоса Nв – это мощность которую затрачивает центробежный агрегат на то, чтобы покрыть потери энергии Формула мощности на валу насоса: Nв =Nп / η = yQH / η где η — коэффициент полезного действия (КПД насоса) КПД и потери мощности насоса Вследствие потерь внутри машины только часть механической энергии, полученной им от двигателя, преобразуется в энергию потока жидкости. Степень использования энергии двигателя измеряется значением полного КПД насоса центробежного типа. КПД насоса – коэффициент полезного действия – является одним из его основных качественных показателей и характеризует собой величину потерь энергии. Формула кпд насоса выглядит так: η = Nп / N η = ηо * ηг * ηм ηо — объемный КПД насоса – характеризует объемные потери ηг — гидравлический КПД – характеризует гидравлические потери ηм — механический КПД – характеризует механические потери Расчет КПД насоса показывает возможные потери: Потери в насосе = 1 – КПД Анализируя причины возникновения потерь в насосе, можно найти пути к повышению его КПД. Все виды потерь делятся на три категории: гидравлические, объемные и механические. Гидравлические потери – часть энергии, получаемой потоком от колеса насоса, затрачивается на преодоление гидравлических сопротивлений при движении потока внутри насосного агрегата, ведут к снижению высоты напора. Объемные потери – паразитные протечки (утечки) внутри насосной части — в уплотнениях лопастного колеса и в системе уравновешивания осевого давления ведут к уменьшению подачи. Механические потери – часть энергии, получаемой насосом от двигателя, расходуется на преодоление механического трения внутри агрегата. В машине имеют место: трение колеса и других деталей ротора о жидкость, трение в сальниках и трение в подшипниках. Механические потери ведут к падению мощности всего устройства. Таким образом, полный КПД центробежного насоса определяется гидродинамическим совершенствованием проточной части, качеством системы внутренних уплотнений и величиной потерь на механическое трение. Расчет мощности или сколько потребляет насос Мощность насоса фактически – это мощность сообщаемая ему электродвигателем. Циркуляционные аппараты, установленные в бытовых системах имеют довольно небольшую мощность и как следствие низкое энергопотребление. Фактически такие машины не поднимают воду на высоту, а только способствуют её перемещению далее по трубопроводу преодолевая местные сопротивления такие как изгибы, краны и отводы. Кроме циркуляционных агрегатов в систему трубопровода могут быть смонтированы насосы для повышения давления. При использовании в трубопроводе циркуляционного насоса значительно увеличивается эффективность системы отопления дома. К тому же появляется возможность сократить диаметр трубопровода и подсоединить котел с повышенными параметрами теплоносителя. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы системы отопления необходимо выполнить небольшой расчет. Требуется определить необходимую мощность котла – эта величина будет базовой при расчете системы отопления. Согласно СНиП 2.04.07 “Тепловые сети” для каждого дома существую свои нормы потребления тепла (для холодного времени года, т.е. минус 25 – 30 градусов цельсия).    для домов в 1-2 этажа требуется 173 – 177 Вт/квадратный метр   для домов в 3-4 этажа требуется 97 – 101 Вт/квадратный метр   если 5 этажей и более нужно 81 – 87 Вт/квадратный метр. Рассчитайте площадь отапливаемых помещений Вашего дома и умножьте на соответствующее этажности Вашего дома значение. Оптимальный расход воды, рассчитывается по простой формуле: Q=P, где Q — расход теплоносителя через котел, л/мин; Р — мощность котла, кВт. Например, для котла мощностью 20 кВт расход воды составляет примерно 20 л/мин. Для определения расхода теплоносителя на конкретном участке трассы, используем эту же формулу. Например, у Вас установлен радиатор мощностью 4 кВт, значит расход теплоносителя составит 4 литра в минуту. Далее требуется определить мощность циркуляционного насоса. Чтобы определить мощность циркуляционного устройства воспользуемся правилом, на 10 метров длины трассы требуется 0,6 метра напора. Например при длине трассы 80 метров требуется агрегат с напором не менее 4,8 метра. Следует отметить, что представленный в статье расчет носит справочный характер. Для того чтобы определить мощность центробежного насоса для Вашего дома воспользуйтесь советами наших специалистов или рекомендациями инженеров-теплотехников. Для того, чтобы обеспечить постоянное функционирование системы отопления желательно установить два насоса. Один агрегат будет функционировать постоянной, второй (установленный на байпасе) – находится в резерве. При поломке или какой-то неисправности рабочего оборудования, Вы всегда сможете отключить его и демонтировать из контура, а в работу вступить резервный механизм. В случае когда монтаж байпасной ветки трубопровода затруднен, возможен другой вариант: один агрегат установлен в системе, а другой лежит в запасе на случай выхода из строя или поломки первого. Видео по теме Подбор необходимого насоса осуществляется по каталогу. Из выбранных насосов предпочтения отдаются тем, которые потребляют меньшую мощность и обладают более высоким КПД. Ведь показатели мощности и КПД в дальнейшем определяют затраты на электроэнергию при эксплуатации оборудования. В дополнение к статье «Мощность насоса. КПД и потери мощности в насосе.» Вам может быть интересно: Гидравлическая мощность и КПД центробежных насосов Опубликовано 08.02.2018 Гидравлическая мощность и КПД центробежных насосов Гидравлическая мощность насоса PГ = ρ x g x Q x H [Вт] ρ — плотность жидкости [кг/м3] g — ускорение свободного падения [м/сек2] Q — расход [м3/сек] H — напор [м] Для насосов, у которых всасывающий и напорный патрубки имеют одинаковый диаметр и находятся на одном уровне, напор можно рассчитать по упрощённой формуле: H = (p2 — p1) / (ρ x g) [м] p2 — давление на напорном патрубке [Па] p1 — давление на всасывающем патрубке [Па] Таким образом, гидравлическая мощность насоса пропорциональна перепаду давления и расходу: PГ = (p2 — p1) x Q [Вт] Если диаметр напорного патрубка меньше диаметра всасывающего патрубка, то для расчёта гидравлической мощности насоса напор необходимо увеличить на величину: v2 — скорость жидкости в напорном патрубке [м/с] v1 — скорость жидкости во всасывающем патрубке [м/с] Q — расход [м3/с] g — ускорение свободного падения [м/с2] d2 — внутренний диаметр напорного патрубка [м] d1 — внутренний диаметр всасывающего патрубка [м] Если напорный и всасывающий патрубок расположены не на одной линии, то напор нужно ещё увеличить на разницу высот между двумя патрубками: ΔH = h2 — h1 Потребляемая мощность насоса Если вал насоса жёстко соединён с валом двигателя, то потребляемая мощность насоса равна механической мощности на валу электродвигателя. PП = PВ КПД насоса КПД насоса равен отношению гидравлической мощности к потребляемой: ηН = PГ / PП Насос выбирается так, чтобы в рабочей точке его КПД был максимальным (см. рис.). Механическая мощность на валу электродвигателя: PВ = ηД x PЭ ηД — КПД электродвигателя, PЭ — электрическая мощность, потребляемая двигателем из сети. Электрическая мощность, потребляемая 3-х фазным электродвигателем из сети PЭ = √3 х U х I х cos φ U — напряжение сети [В] I — ток, потребляемый электродвигателем [А] cos φ — косинус угла между векторами тока и напряжения  Выводы: как вычислить КПД насоса С помощью специального прибора с токовыми клещами измеряем электрическую мощность PЭ, потребляемую электродвигателем из сети. Если электродвигатель работает от преобразователя частоты, то ПЧ сам измеряет мощность и сохраняет это значение в одном из своих параметров С шильдика электродвигателя списываем его КПД и вычисляем мощность на валу PВ. На шильдике, конечно, указана и номинальная мощность электродвигателя, но в данном случае нас интересует мощность электродвигателя в рабочей точке насоса Если между двигателем и насосом существует жёсткая механическая связь (а не ременная передача, редуктор или муфта с проскальзыванием), то считаем потребляемую насосом мощность РП равной мощности на валу электродвигателя РВ Измеряем перепад давления на напорном и всасывающем патрубках и вычисляем напор (если необходимо, то корректируем его с учётом разницы диаметров и высот напорного и всасывающего патрубков) Измеряем расход и рассчитываем гидравлическую мощность насоса РГ Вычисляем КПД насоса. Если КПД насоса оказался ниже, чем вы ожидали, то стоит задуматься о профилактике, ремонте или замене насоса. Регулирование скорости вращения рабочего колеса центробежного насоса Центробежные насосы: кавитация, NPSH, высота всасывания Калькулятор мощности насоса Мощность гидравлического насоса Идеальная гидравлическая мощность для привода насоса зависит от массового расхода и плотности жидкости перепада высоты — либо статический подъем с одной высоты на другую или компонент полной потери напора системы — и может быть рассчитан как P ч (кВт) = q ρ gh / (3.6 10 6 ) = qp / (3,6 10 6 ) (1) где P h (кВт) = гидравлическая мощность (кВт) q = расход (м 3 / ч) ρ = плотность жидкости (кг / м 3 ) g = ускорение свободного падения (9,81 м / с 2 ) h = перепад давления (м) p = перепад давления (Н / м 2 , Па) Гидравлическую мощность в лошадиных силах можно рассчитать как: P ч (л.с.) = P ч (кВт) /0.746 (2) где P h (л.с.) = гидравлический л.с. (л.с.) Или — альтернативно P ч (л. = расход (галлонов в минуту) ч футов = перепад напора (фут) SG = Удельный вес (1 для воды) η = насос КПД Пример — Перекачка воды 1 м 3 / ч воды — насос ед напор 10 м .Теоретическая мощность насоса может быть рассчитана как P ч (кВт) = ( 1 м 3 / ч ) (1000 кг / м 3 ) (9,81 м / с 2 ) (10 м) / (3,6 10 6 ) = 0,027 кВт Мощность насоса на валу Мощность на валу — требуемая мощность, передаваемая от двигателя на вал насоса, — зависит от КПД насоса и может быть рассчитано как P s (кВт) = P h (кВт) / η ( 3) где P s (кВт) = мощность на валу (кВт) η = КПД насоса Onlin e Калькулятор насоса — единицы СИ Калькулятор ниже может использоваться для расчета гидравлической мощности и мощности на валу насоса: Онлайн-калькулятор насоса — британские единицы Калькулятор, представленный ниже, может использоваться для расчета гидравлической мощности и мощности на валу насоса в британских единицах: Связанные мобильные приложения из Engineering ToolBox — бесплатные приложения для автономного использования на мобильных устройствах. .Расчет мощности насоса | Neutrium Энергия потребляется насосом, вентилятором или компрессором для перемещения и увеличения давления жидкости. Потребляемая мощность насоса зависит от ряда факторов, включая КПД насоса и двигателя, перепад давления и плотность жидкости, вязкость и скорость потока. В этой статье представлены соотношения для определения необходимой мощности насоса. : Гидравлическая мощность насоса (кВт). : Мощность на валу насоса (кВт). : Требуемая мощность двигателя (кВт). : Объемный расход жидкости через насос (м 3 / ч). : Плотность перекачиваемой жидкости (кг / м 3 ). : Плотность (9,81 м / с 2 ). : Напор, создаваемый насосом (м). : Перепад давления на насосе (кПа) : КПД насоса (%). : КПД двигателя (%). Гидравлическая мощность, также известная как поглощаемая мощность, представляет собой энергию, передаваемую перекачиваемой жидкости для увеличения ее скорости и давления. Гидравлическую мощность можно рассчитать по одной из приведенных ниже формул, в зависимости от имеющихся данных. Единицы Формула P — кВт Q — м 3 / ч ρ — кг / м 3 г — м / с 2 ч — м P — кВт Q — м 3 / ч dP — кПа P — кВт Q — л / мин dP — кПа P — кВт Q — л / с dP — кПа Мощность на валу — это мощность, передаваемая двигателем на вал насоса.Мощность на валу — это сумма гидравлической мощности (обсужденной выше) и потерь мощности из-за неэффективности передачи мощности от вала к жидкости. Мощность на валу обычно рассчитывается как гидравлическая мощность насоса, деленная на эффективность насоса следующим образом: Мощность двигателя — это мощность, потребляемая двигателем насоса для вращения вала насоса. Мощность двигателя — это сумма мощности на валу и потерь мощности из-за неэффективности преобразования электрической энергии в кинетическую. Мощность двигателя можно рассчитать как мощность на валу, деленную на КПД двигателя. Есть несколько других характеристик насоса и привода, которые увеличивают потребность в мощности для достижения конкретной передачи жидкости, к ним относятся: Редукторы Ременные приводы Приводы с регулируемой скоростью (VSD) Каждый из этих компонентов будет иметь их собственные показатели эффективности, которые необходимо учитывать в мощности, выдаваемой двигателем. В таблице ниже представлены некоторые типичные значения КПД, которые можно использовать для оценки требований к мощности для выбора типов насосов.Эти значения относятся к насосам правильного размера. Если насос слишком большой или плохо спроектирован, его эффективность может быть намного ниже, чем значения, указанные ниже, это особенно часто встречается в небольших насосах. Тип насоса / компонент Типичный КПД Центробежный насос 60-85% Пластинчато-скользящий насос 60-90% 70-90% % Ременный привод 70-96% Привод с регулируемой скоростью на полной скорости 80-98% Привод с регулируемой скоростью на полной скорости 75% 70-96% Привод с регулируемой скоростью при 50% полной скорости 44-91% Привод с регулируемой скоростью при 25% полной скорости 9-61% Игорь Карасик, Руководство по насосам, четвертый Издание Perry’s Chemical Engineers ‘Handbook, восьмое издание Статья Создана: 9 июля 2012 г. Теги статей .Формула для расчета мощности насоса | Удельная частота вращения центробежного насоса В этой статье обсуждаются основные формулы насоса с примерами, такими как расчет мощности насоса , формула , удельная скорость центробежного насоса и законы сродства для центробежных и поршневых насосов . Также предоставляется онлайн-калькулятор для расчета мощности насоса Формулы расчета КПД и мощности насоса с примерами КПД и потребляемая мощность насоса Работа, выполняемая насосом, равна массе перекачиваемой жидкости за единицу времени, умноженной на общий напор в метрах.Однако используется производительность насоса в M 3 / час и удельный вес жидкости, а не вес жидкости, перекачиваемой для работы, выполняемой насосом. Входная мощность «P» насоса — это механическая мощность в кВт или Вт , потребляемая валом или муфтой. Таким образом, входная мощность насоса также называется Break Horse Power (BHP). Входная мощность насоса BHP — это мощность, передаваемая на вал насоса, которая обозначается как тормозная мощность. поэтому входная мощность насоса также называется мощностью на валу насоса . Выходная мощность насоса r называется Гидравлическая мощность (WHP ) или Гидравлическая мощность , и это полезная работа, выполняемая насосом. и обычно выражается формулой Гидравлическая мощность Ph = Расход X Общий развиваемый напор X Плотность X Гравитационная постоянная КПД насоса — это соотношение входной и выходной мощности насоса. т.е. КПД насоса — это отношение водяных лошадиных сил к тормозной мощности. Формула расчета входной мощности насоса или формула расчета мощности на валу насоса Входная мощность насоса = P Формула — 1 P в Ваттах = Здесь Q = Расход в м 3 / сек H = Общий развитый напор в метрах = Плотность в кг / м 3 г = Гравитационная постоянная = 9,81 м / сек 2 η = КПД насоса (от 0% до 100%) Формула — 2 P в кВт = Здесь Q = Расход в м 3 / час H = Общий развитый напор в метрах = Плотность в кг / дм 3 (1 кг / м 3 = 0.001 кг / дм 3 ) η = КПД от 0 до <1 (не в%) Формула — 3 P в кВт = Здесь Q = Расход в литрах / сек (1 м 3 / сек = 3,6 x литр / сек) H = Общий развитый напор в метрах = Плотность в кг / дм 3 (1 кг / м 3 = 0,001 кг / дм 3 ) η = КПД насоса (от 0% до 100%) Формула — 4 P в л.с. = Здесь Q = Расход в литрах./ сек H = Общий развитый напор в метрах = Плотность в кг / дм 3 η = КПД насоса (от 0% до 100%) Формула — 5 (единицы USCS) P в л.с. = Здесь Q = Расход в галлонах в минуту H = Общий развитый напор в футах = плотность в фунтах / фут 3 η = КПД насоса (от 0% до 100%) Для насосной установки с электродвигателем общий КПД составляет Общий КПД = КПД насоса x КПД двигателя Тогда общий КПД становится так называемым КПД «провод-вода », который выражается формулой Общий КПД = Удельная скорость насоса Удельная скорость «Nq» — это параметр, полученный в результате анализа размеров, который позволяет сравнивать рабочие колеса насосов различных размеров, даже если они работают в аналогичном диапазоне Q -H .Конкретная частота вращения может использоваться для определения оптимальной конструкции рабочего колеса. Удельная скорость насоса (Nq) определяется как скорость в об / мин, с которой работало бы геометрически похожее рабочее колесо, если бы его размер был уменьшен пропорционально так, чтобы подавать 75 кг воды в секунду на высоту 1 м. Nq также определяется как теоретическая скорость вращения, с которой работало бы геометрически похожее рабочее колесо, если бы оно было такого размера, чтобы производить 1 м напора при расходе 1 м 3 / сек с максимальной эффективностью. Удельную скорость можно сделать действительно безразмерным характеристическим параметром с сохранением того же числового значения, используя следующее уравнение. Метрическая система Nq = = Где Nq = безразмерный параметр N = частота вращения насоса n = Об / сек насоса Q = Расход в м 3 / сек H = напор в метрах г = Гравитационная постоянная (9,81 м / сек 2 ) Британские единицы Nq = Где N = частота вращения насоса Q = скорость потока в галлонах в минуту (галлонов в минуту) H = напор в футах Примечание: 1.Для многоступенчатых насосов развиваемый напор (H) при лучшем КПД 2. Учитывайте половину полного напора в случае крыльчатки двойного всасывания. Приблизительные справочные значения для удельной скорости центробежного насоса (Nq): Рабочее колесо с радиальным высоким напором — до прибл. 25 Рабочее колесо среднего радиуса напора — до прибл. 40 Радиальное рабочее колесо с низким напором — до прибл. 70 Рабочее колесо смешанного типа — до прибл. 160 Рабочее колесо с осевым потоком (пропеллер) — ок.от 140 до 400 Законы сходства для насосов — перейдите по ссылке ниже Законы родства для центробежных насосов | Законы сродства к поршневому насосу | Законы сродства к насосу на примере Почему следует выбирать насос с большей эффективностью КПД насоса является наиболее важным фактором при расчете энергопотребления. Поэтому при выборе насоса с более высокой мощностью всегда выбирайте насосный агрегат с максимальной эффективностью. Следующая формула поможет выбрать лучший насос с рейтингом эффективности N N = Количество единиц энергосбережения в год в кВт / ч = Более высокий и более низкий общий КПД двух насосных агрегатов. P = Потребляемая мощность в кВт на двигатель (относительно низкоэффективного насоса) T = Наработка в год Пример расчета КПД насоса = 75% и 65% соответственно P = Потребляемая мощность = 40 кВт T = 3000 часов в год N = 18461 единиц (кВт / ч) Таким образом, при той же мощности КПД насоса увеличится на 10%, тогда экономия электроэнергии составит 18461 кВтч в год. Расчет мощности центробежного насоса онлайн Примечание: 1000 кг / м 3 = 1 кг / дм 3 Нажмите здесь Связанная статья: Насос Расчет давления пара | Таблица давления водяного пара при различных температурах Классификация насосов | Типы насосов и принцип их работы Коэффициенты пересчета единиц измерения и таблицы для инженерных расчетов Расчет NPSH | Потери напора в линиях всасывания и нагнетания насоса с онлайн-калькулятором Спасибо, что прочитали эту статью.Я надеюсь, что это может удовлетворить ваши требования. Оставляйте отзывы, комментарии и, пожалуйста, не забудьте поделиться ими . Основные принципы выбора насосов. Расчет насосов Пример № 1 Плунжерный насос одностороннего действия обеспечивает расход перекачиваемой среды 1 м 3 / ч. Диаметр плунжера 10 см, длина хода 24 см. Скорость вращения рабочего вала 40 об / мин. Необходимо определить объемный КПД насоса. Решение: Площадь поперечного сечения плунжера: F = (π · d²) / 4 = (3,14 · 0,1²) / 4 = 0,00785 м²2 КПД выражается по формуле расхода плунжерного насоса: η В = Q / (F · S · n) = 1 / (0,00785 · 0,24 · 40) · 60/3600 = 0,88 Пример №2 Двухпоршневой насос двойного действия создает напор 160 м при перекачке нефти плотностью 920 кг / м 3 . Диаметр поршня — 8 см, диаметр штока — 1 см, длина хода поршня — 16 см. Скорость вращения рабочего вала составляет 85 об / мин. Необходимо рассчитать требуемую мощность электродвигателя (КПД насоса и электродвигателя принять 0,95, а поправочный коэффициент 1,1). Решение: Поперечные сечения поршня и штока: F = (3,14 · 0,08²) / 4 = 0,005024 м² F = (3,14 · 0,01²) / 4 = 0,0000785 м² Производительность насоса определяется по формуле: Q = N · (2F-f) · S · n = 2 · (2 ​​· 0,005024-0,0000785) · 0,16 · 85/60 = 0,0045195 м³ / ч Затем находим полезную мощность насоса: Н П = 920 · 9,81 · 0,0045195 · 160 = 6526,3 Вт С учетом КПД и поправочного коэффициента получаем окончательную установленную мощность: N УСТ = 6526,3 / (0,95 · 0,95) · 1,1 = 7954,5 Вт = 7,95 кВт Пример №3 Трехпоршневой насос перекачивает жидкость плотностью 1080 кг / м 3 из открытого резервуара в резервуар под давлением 1,6 бар с расходом 2,2 м 3 / час. Геометрический напор гидролифта 3,2 метра. Полезная мощность, потребляемая на перекачку жидкости, составляет 4 кВт. Необходимо определить величину потери напора. Решение: Находим напор, создаваемый насосом, по формуле полезной мощности: H = N П / (ρ · г · Q) = 4000 / (1080 · 9,81 · 2,2) · 3600 = 617,8 м Подставляем найденное значение напора в формулу напора, выраженного в разнице давлений, и находим искомую величину ч п = H — (p 2 -p 1 ) / (ρ · г) — H г = 617,8 — ((1,6-1) · 10 5 ) / (1080 · 9,81) — 3,2 = 69,6 м Пример № 4 Реальная производительность винтовой трубы составляет 1.6 м 3 / ч. Геометрические характеристики насоса: эксцентриситет — 2 см; диаметр ротора — 7 см; шаг винтовой поверхности ротора — 14 см. Скорость вращения ротора 15 об / мин. Необходимо определить объемный КПД насоса. Решение: Запрашиваемое количество выражаем по формуле производительности винтового насоса η В = Q / (4 · e · D · T · n) = 1,6 / (4 · 0,02 · 0,07 · 0,14 · 15) · 60/3600 = 0,85 Пример № 5 Необходимо рассчитать напор, расход и полезную мощность центробежного насоса, перекачивающего маловязкую жидкость плотностью 1020 кг / м3. 3 из резервуара с избыточным давлением 1.2 бара к резервуару с избыточным давлением 2,5 бар по данному трубопроводу с диаметром трубы 20 см. Общая длина трубопровода (суммарно с эквивалентной длиной местных сопротивлений) составляет 78 м (коэффициент трения принят равным 0,032). Перепад напоров резервуаров 8 метров. Решение: Для маловязких сред выбираем оптимальную скорость движения в трубопроводе 2 м / с. Рассчитаем расход жидкости через заданный трубопровод: Q = (π · d²) / 4 · w = (3,14 · 0,2²) / 4 · 2 = 0,0628 м³ / с Скоростной напор трубы: Вт² / (2 · g) = 2² / (2 · 9,81) = 0,204 м При соответствующей скорости напора потери на трение и местные сопротивления будут равны: H Т = (λ · l) / d э · [w² / (2g)] = (0,032 · 78) / 0,2 · 0,204 = 2,54 м Общий напор будет равен: H = (p 2 -p 1 ) / (ρ · г) + H г + h п = ((2,5-1,2) · 10 5 ) / (1020 · 9,81) + 8 + 2,54 = 23,53 м Еще предстоит определить полезную мощность: Н П = ρ · г · Q · H = 1020 · 9,81 · 0,0628 · 23,53 = 14786 Вт Пример № 6 Целесообразно ли перекачивать воду центробежным насосом производительностью 50 м 3 / час через 150 х 4.Трубопровод 5 мм? Решение: Рассчитываем скорость течения воды в трубопроводе: Q = (π · d²) / 4 · w w = (4 · Q) / (π · d²) = (4 · 50) / (3,14 · 0,141²) · 1/3600 = 0,89 м / с Скорость для потока воды в трубопроводе подачи составляет 1,5-3 м / с. Полученное таким образом значение скорости потока не попадает в этот интервал, откуда можно сделать вывод о нецелесообразности использования данного центробежного насоса. Пример № 7 Необходимо определить коэффициент подачи шестеренчатого насоса.Геометрические характеристики насоса: сечение зазора между зубьями шестерни 720 мм 2 ; количество зубьев — 10; длина зуба шестерни — 38 мм. Скорость вращения 280 об / мин. Реальная подача шестеренчатого насоса 1,8 м 3 / час. Решение: Теоретическая производительность насоса: Q = 2 · f · z · n · b = 2 · 720 · 10 · 0,38 · 280 · 1 / (3600 · 10 6 ) = 0,0004256 м³ / ч Соответственно коэффициент доставки равен: η В = 0,0004256 / 1,8 · 3600 = 0,85 Пример №8 Насос КПД 0,78 перекачивает жидкость плотностью 1 030 кг / м 3 и 132 м 3 расход / час. Напор, создаваемый в трубопроводе, составляет 17,2 м. Насос приводится в действие электродвигателем мощностью 9,5 кВт и КПД 0,95. Необходимо определить, соответствует ли этот насос требованиям по пусковому крутящему моменту. Решение: Рассчитаем полезную мощность, потребляемую непосредственно на перекачку среды: Н П = ρ · г · Q · H = 1030 · 9,81 · 132/3600 · 17,2 = 6372 Вт Мы учитываем КПД насоса и электродвигателя и определяем полную потребляемую мощность электродвигателя: N = N / (η · η ) = 6372 / (0,78 · 0,95) = 8599 Вт Зная установленную мощность двигателя, определяем запас по мощности электродвигателя: β = N У / N Д = 9500/8599 = 1,105 Для двигателей мощностью от 5 до 50 кВт рекомендуется выбирать запас пусковой мощности от 1.2 до 1,15. Полученное нами значение не попадает в этот интервал, откуда можно сделать вывод, что при работе данного насоса в заданных условиях могут возникнуть проблемы при его запуске. Пример № 9 Центробежный насос перекачивает жидкость плотностью 1130 кг / м 3 из открытого резервуара в реактор с рабочим давлением 1,5 бар и расходом 5,6 м 3 / ч. Геометрическая разница напоров составляет 12 метров, при установке реактора под резервуаром.Потери на трение напора в трубах и местные сопротивления равны 32,6 м. Необходимо определить полезную мощность насоса. Решение: Рассчитаем напор, создаваемый насосом в трубопроводе: H = (p 2 -p 1 ) / (ρ · г) + H г + h п = ((1,5-1) · 10 5 ) / (1130 · 9 , 81) — 12 + 32,6 = 25,11 м Полезная мощность насоса определяется по формуле: Н П = ρ · г · Q · H = 1130 · 9,81 · 5,6 / 3600 · 25,11 = 433 Вт Пример № 10 Определяем предельное увеличение расхода закачки воды (плотность принята равной 1000 кг / м3 3 ) из открытого резервуара в другой открытый резервуар с расходом 24 м 3 / час.Геометрический напор гидролифта 5 метров. Вода подается по трубам 40 х 5 мм. Мощность электродвигателя 1 кВт. Общий КПД агрегата принят равным 0,83. Суммарные потери напора на трение в трубах и местные сопротивления составляют 9,7 м. Решение: Определяем максимальное значение расхода, соответствующее максимально возможной полезной мощности, развиваемой насосом. Для этого сначала определим несколько промежуточных параметров. Рассчитываем необходимый напор для откачки воды: H = (p 2 -p 1 ) / (ρ · г) + H г + h п = ((1-1) · 10 5 ) / (1000 · 9,81 ) + 5 + 9,7 = 14,7 м Полезная мощность, развиваемая насосом: Н П = Н общ / η Н = 1000 / 0,83 = 1205 Вт Находим максимальное значение расхода по формуле: Н П = ρ · г · Q · H Находим искомое количество: Q макс = N П / (ρ · г · H) = 1205 / (1000 · 9,81 · 14,7) = 0,00836 м³ / с Расход воды можно увеличить 1.Максимум 254 раза без нарушения требований к эксплуатации насоса. Q макс / Q = 0,00836 / 24 · 3600 = 1,254 Наши инженеры всегда готовы оказать консультационные услуги или предоставить дополнительную техническую информацию по предлагаемому нами насосному оборудованию и трубопроводной арматуре. Запросы на насосы просим направлять в технический отдел нашей компании на E-mail: [email protected], телефон +7 (495) 225 57 86 Центральный сайт NCE GmbH Наша сервисная компания Intekh GmbH . Головные представительства в странах СНГ: Россия Казахстан Украина Туркменистан Узбекистан Латвия Литва . Пробковый утеплитель для стен: Утепление стен с помощью пробки красиво и экологично Сен 6, 2020 автор alexxlab Разное как отделать пробковым покрытием стены в комнате, коридоре, кухне или гостиной, какой клей применять для рулонного типа Технические характеристики пробки позволяют применять ее для внутреннего утепления и звукоизоляции стен. Ее можно использовать как в жилых, так и общественных помещениях. А также выпускают разновидности материала для декоративной отделки интерьеров и фасадов домов. Применение натурального материала для утепления Пробковый утеплитель давно используется для создания комфортной температуры в помещении.  Крупнейшими производителями материала являются Португалия и Испания. Пробка имеет ячеистую структуру, благодаря чему она и сохраняет тепло. Небольшой вес материала не дает дополнительную нагрузку на фундамент, поэтому его можно использовать при реконструкции зданий. Пробковый утеплитель для стен: характеристики материала Преимущества: натуральный материал. В процессе его изготовления берут только сырье из пробкового дерева и клей суберин; не вызывает аллергию; в порах не заводятся грибки и плесень; не накапливает влагу; устойчив к возгоранию, благодаря специальной обработке. Имеет группу горючести Г1.; не деформируется при изменении температуры. Разновидности Пробку выпускают в виде: агломерата – белого и черного; рулонного материала; плотных плит. Белый агломерат Этот тип утеплителя используется для внутренних работ и не требует отделки, его получают из коры с ветвей дерева. Под действием высокой температуры измельченный материал прессуется с использованием клея. Плиты имеют: класс огнеупорности М3; большую плотность до 130 кг/м3; минимальный процент влажности; и высокий коэффициент звукопоглощения. Благодаря небольшому весу и толщине, белый агломерат подходит для внутреннего утепления, отделки помещений и в качестве звукоизоляционного материала. Черный агломерат Черный пробковый утеплитель применяют для внутренних работ, его выпускают в виде плит. Он состоит из спрессованных гранул. Они подвергаются нагреву и частично обугливаются, это и дает темный цвет материалу. Черный агломерат предназначен для утепления крыш, стен, подвесного потолка, пола, а также в качестве звукоизоляционного материала. Панели не впитывают влагу, они устойчивые к образованию вредных бактерий и плесени. Свойства материала: плотность от 95 до 130 кг/м3; теплопроводность -0,040 вт/мк; низкая паропроницаемость; Рулонный вариант Он бывает разной зернистости и толщины. В среднем, длина рулона составляет 25 кв. м., его применяют как подложку под паркет, ламинат и как утеплитель для стен. Рулонную пробку не используют для теплого пола. Материал имеет высокие теплоизолирующие свойства и поэтому тепло от источника будет прогревать перекрытие, а не пол и воздух в комнате. Плитка Это более толстый вид материала, применяется для наружных и внутренних работ при монтаже кровли, для утепления фундамента и наружных стен. Используется для загородных жилых домов и высотных зданий. Плитки могут быть однослойными или состоять из двух слоев. Последний вариант выпускают с окраской, тонировкой или покрытый лаком. Двухслойные плитки не нуждаются в финишной отделке и могут использоваться в интерьере квартиры или дома. Какая толщина должна быть В зависимости от типа материала, меняется и его толщина: рулонная пробка – от 2 до 6 мм; черный и белый агломерат от 1 до 5 см; технические панели – 10 и 15 см. Можно ли утеплять снаружи Покрытие из пробки используют и для фасадов, так как оно имеет следующие достоинства: помогает сберечь тепло; снижает уровень шума; не разрушается под действием перепадов температуры и атмосферных осадков; имеет срок эксплуатации около 25 лет. Для финишной отделки фасадов используется жидкая пробка, которая наносится на поверхность в несколько слоев при помощи распылителя. Материал имеет большую цветовую палитру и не требователен в уходе. Можно ли утеплять в коридоре Пробка в виде плит или рулона подходит для внутреннего утепления коридора в квартире. Его можно использовать для тех стен, которые граничат с подъездом или лестничной клеткой. Благодаря высоким звукоизоляционным показателям можно также понизить уровень шума от соседей. Пробковое покрытие имеет мягкую структуру, не устойчивую к механическим повреждениям. Поэтому ее не стоит наклеивать на нижние части стен без дополнительной отделки, если в доме есть маленький ребенок или животные. Стоит ли отделывать стены в ванной или кухне Пробка в виде рулона или плит не впитывает влагу и запахи, на поверхности не образуется грибок, поэтому это хороший материал для кухни. Еще одно преимущество – удобство ухода. Такие стены легко мыть и удалять загрязнения при помощи слабого мыльного раствора. Но не стоит пользоваться средствами с абразивами, так как они только повредят поверхность. Как производится монтаж пробкового утеплителя Сложно исправить неправильно приклеенный утеплитель из пробки, так как при отклеивании он будет крошиться. Перед началом работ нужно проверить основание, при необходимости выровнять его. Это обеспечит более удобное приклеивание плит или рулонной пробки. Затем нужно нанести на поверхность грунтовку. Рулонный материал наклеивают аналогично обычным обоям: Сначала на стене наносят вертикальную прямую, по которой выравнивают первый лист. Затем нарезают рулон на куски необходимой длины. С тыльной стороны наносят клей и прикладывают к стене, затем аккуратно разравнивают. 4.При монтаже плит необходимо сделать разметку на стене. Для этого нужно провести вертикальную и горизонтальную линии. Наклеивать плиты нужно рядами, параллельными полу. Начинать работу лучше с низа стены. Клей для пробки выбирают тот, который рекомендует производитель. Также можно использовать универсальный клей на акриловой основе. Утеплитель из натурального материала не выделяет токсичных веществ в помещение. Поэтому его можно использовать даже для детских комнат. Единственным недостатком пробкового утеплителя является его высокая цена. Но не стоит экономить на качественной звуко- и теплоизоляции. Полезное видео Утепление стен квартиры пробкой: технология монтажа Утепление пробкой обеспечивает качественную тепло- и звукоизоляцию помещения экологически безупречным материалом. Функционально-декоративный потенциал пробковых покрытий позволяет создать роскошные интерьеры с эксклюзивным оформлением стен и пола. Относительная дороговизна утеплителя этой категории нивелируется высокими эксплуатационными возможностями и рядом конкурентных преимуществ. Технические характеристики материала и особенности структурного строения пробки Продукция изготавливается из коры пробкового дуба: сырье высшего качества отправляется на производство пробки для закупорки винных бутылок, остаточный материал применяется для создания предметов быта, сувениров, обуви, строительных ресурсов. Из технической пробки – агломерата – выполняют утеплители, покрытия для стен и пола, декоративные элементы интерьера. Структура сырья предусматривает миниатюрные призмы правильной формы, ячейки заполнены безопасным для окружения газом. Призма состоит из нескольких пластов: волокнистый слой придает жесткость, плотная прослойка посередине – воск и суберин – обеспечивает водоотталкивающие свойства и эластичность. Естественный состав дубовой коры содержит суберин и лигнин – эффективные природные клеи. Для производства агломерата сырье измельчают на гранулы, прессуют под давлением при высоких температурах. Технологический процесс – агломерация – предусматривает спекание частиц основы и дезинфекцию с полной ликвидацией патогенных микроорганизмов. Технические характеристики агломерата включают в себя следующие показатели: теплопроводность – 0,04 Вт м²хК при 10°C. Коэффициент теплопроводности пробкового утеплителя близок к параметрам минваты при меньшей толщине агломерата; удельная теплоемкость – 1,67 кДж/кг; плотность – 120-130 кг/м³; модуль упругости – 5 Н/мм; модуль деформационной упругости – 2200-2500 кгс/см², то есть агломерат способен выдерживать значительные нагрузки без деформации; динамическая прочность – 126 Н/см²при толщине 5 см; прочность на разрыв – 0,94 кг/см²; предел прочности на сжатие – 1,78 кг/см²при 10% деформации; рабочий температурный диапазон – от +130°Cдо -200°C; шумопоглощение – 10-20 дБ; способность поглотить ударный шум – в среднем 12 дБ; звукоизоляция – минимальный коэффициент 16 дБ при толщине основы в 2 мм, до 25 дБ – при 10 мм; горючесть – класс 1, материал слабо горючий, самозатухающий. Как выглядит пробковый утеплитель Пробка не впитывает влагу, отличается высокими свойствами паропроницаемости. Основные разновидности Различают 2 основные категориии рассматриваемого материала: белый агломерат – изготавливается из коры веток дуба; черный агломерат – производится на основе коры ствола дерева. Они отличаются по возможностям применения. Белый пробковый агломерат Пробка, изготовленная из относительно тонких покрытий дубовых веток, ценится в качестве строительной продукции с высокими функциональными и эстетическими свойствами. Утепление белым агломератом не требует декоративной отделки, так как материал располагает презентабельным видом. Черный пробковый агломерат Это один из лучших теплоизоляторов на природной основе. Технология производства материала предусматривает термическую обработку при температуре в пределах +350°C и более. При этом значительно повышаются теплозащитные свойства продукции, так как под воздействием высоких температурных нагрузок происходит увеличение структурных полостей в среднем на треть от общего объема. Однако термоизоляционные качества улучшаются за счет снижения прочностных показателей материала. Форма выпуска Агломерат может быть представлен в виде рулонных полотен и листовых изделий. Длина рулонной продукции – 10 000 мм при ширине 1000 и 1400 мм. Толщина полотен разнится в пределах от 2 мм и до 10 мм. Листовое пробковое покрытие в виде плит и матов широко используется в обустройстве стеновых конструкций как эффективный тепло- и звукоизоляционный ресурс. Плотные варианты материала – панели для утепления чердачных и цокольных этажей – оснащают замковой системой для облегчения монтажных работ. Линейные размеры листовой пробки: 915х610 мм; 935х640 мм; 1000х500 мм. Толщина плит варьируется в диапазоне 2-320 мм и до 500 мм для черного агломерата. Плюсы и минусы Пробковый утеплитель вызывает интерес как природный материал с массой конкурентных преимуществ: экологичность. Натуральный состав без химических включений обуславливает применение для звуко- и теплоизоляции зданий с повышенными требованиями к безопасности, включая детские учреждения, образовательные центры, лечебно-оздоровительные комплексы; высокие свойства теплоизоляции. Агломерат предусматривает предельно низкий коэффициент теплопроводности, прекрасно справляется с функцией защиты от утечки тепла через поверхности стен, пола, потолка; достойные параметры звукоизоляции. Благодаря структурному строению пробка отличается высокими свойствами шумоизоляции. Агломерат востребован в качестве акустического барьера при обустройстве студий звукозаписи; паропроницаемость. Высокая пропускная способность «дышащей» основы обеспечивает свободный выход водяным парам; влагоустойчивость. Пробка не впитывает влагу, располагает водоотталкивающими свойствами благодаря структуре и концентрации в составе суберина и воска; пробка выделяется устойчивостью к биологическим угрозам, не подвержена воздействию патогенных микроорганизмов, не привлекательна для насекомых и грызунов; пробковая продукция инертна к воздействию UFизлучений, не накапливает статическую энергию; материал предусматривает уникальное сочетание малого веса и высокой прочности и упругости, способен выдерживать интенсивные динамичные воздействия, структура восстанавливается даже после длительных статичных нагрузок; по параметрам долговечности пробка выигрывает конкуренцию практически с любыми видами утеплителей, производители настаивают на эксплуатационном ресурсе собственной продукции сроком не менее 50 лет; пробковое покрытие не сложно монтировать самостоятельно. Пробковый утеплитель имеет большую экологичность В отдельных случаях пробковый утеплитель применяют без декоративной отделки. К примеру, в эко интерьерах прекрасно смотрится пробка без финишного покрытия. Напольное и настенное покрытие из этой продукции обрабатывают лишь прозрачным лаковым составом. В качестве недостатков утепления пробкой отмечают следующие позиции: дороговизна. Пробковая продукция относится к изделиям премиум класса, реализуется в дорогом сегменте; следы. На светлых вариантах напольного покрытия заметны следы от резиновых подошв обуви. Минусы материала легко нивелируются высокими эксплуатационными характеристиками натурального состава. Область применения В современном домостроении пробка задействована в теплоизоляции различных поверхностей, включая стены, конструкции пола, межэтажные перекрытия, кровельные системы и подвальные помещения. Рулонное пробковое покрытие востребовано в качестве тепло- и шумоизолирующего слоя при обустройстве системы теплого пола. Полотна, свернутые в рулон, нередко применяют в виде подложки под ламинат и паркет. Листовые модели изделия – маты и плиты – актуальны как оптимальный теплоизолятор для стеновых конструкций. Плотные пробковые панели значительной толщины применяют в обустройстве фундамента и цокольных помещений, кровельной системы и чердака. Напыляемая крошка востребована как функциональный фасадный декор: покрытие несет нагрузку в качестве тепло- и звукоизоляции наружных стен, при этом выделяется оригинальной эстетикой и презентабельностью. Критерии выбора При выборе пробки для утепления квартиры учитывают следующие моменты: особенности применения. В зависимости от планируемых работ выбирают пробку в рулонах или в виде листового материала; параметры толщины пробки. В приоритете материал максимальной толщины, если требуется система тепло- и звукоизоляции высокого уровня надежности; производитель. Признанным лидером рынка по производству и реализации пробки считается Португалия, также эту продукцию предлагают известные бренды из средиземноморских государств; стоимость. Белый агломерат стоит относительно дешевле черного. Стоимость рулонной пробки стартует от 135 р/м²в зависимости от толщины. Листовой утеплитель реализуется по цене в среднем от 600 р/м². При визуальном осмотре материала требуют внимания такие характеристики, как гладкость поверхности, однородность структуры, упругость. Стоит учитывать, что качественный пробковый утеплитель не крошится, также непросто отломить кусок изделия. Технология утепления пробкой Монтаж пробки для теплоизоляции стен и пола выполняется с учетом особенностей материала: рулонную продукцию перед укладкой необходимо развернуть, чтобы полотно отлежалось и расправилось при соответствующей температурной среде. Иначе возникнут сложности с монтажом, так как в свернутом состоянии пробка приобретает характерную форму; с листовой пробкой работать проще, чем с рулонным вариантом. Однако придется соблюсти технологию подгона отдельных фрагментов, что особенно сложно в угловых зонах. Выбирая клей для укладки пробкового покрытия, учитывают, что разные составы предусматривают различные способности к адгезии. От свойств фиксирующих веществ зависят такие моменты, как скорость монтажных работ и допустимые сроки начала эксплуатации объекта. Инструменты и материалы При укладке пробки для утепления стен внутри квартиры требуется следующий набор инструментов и материалов: шлифмашинка; электролобзик, острый нож; грунтовка; рулетка, маркер; лазерный нивелир или малярный шнур; клей, шпатель; герметик; лак на водной основе, валик или кисть. Для утепления пробкой понадобится шлифмашинка Также необходимо подготовить требуемое количество пробкового утеплителя нужной марки. Необходимые расчеты Планируя утепление стен пробкой изнутри квартиры, следует производить расчеты на основе площади и особенностей обустраиваемой поверхности. Также важно выполнить разметку, чтобы обеспечить правильные линии укладки изоляционного покрытия: на стене от угла отбивается идеально ровная линия вертикали, используя лазерный инструмент или малярный шнур; отступив от верхней границы стены под потолком, определяют горизонталь. Если планируется теплоизоляция из плиточной пробки, горизонтальные линии отбивают по всей площади стены, так как покрытие укладывается с нижнего периметра. Монтаж рулонных же полотен производится аналогично наклеиванию обоев. Утепление и отделка стен и потолков Монтаж пробкового утеплителя выполняется встык. Подготовленные по длине рулонные полотна наклеивают, начиная от вертикальной линии. Листовой же изолятор укладывают от нижней части стены. Притом горизонтальные линии предопределяют расположение рядов плиточной пробки. Утепление потолка выполняется по аналогичной схеме. Клей наносится по инструкции производителя, на обе поверхности или только на одну – на плитку или обустраиваемое основание. Зазоры заполняют специальным герметиком для пробковых покрытий. После полного высыхания выполняют отделочные работы. Чаще всего пробку на стене и потолке обрабатывают бесцветным лаком на водной основе. Несмотря на дороговизну материала пробковый утеплитель востребован в силу высоких эксплуатационных и декоративных характеристик. Срок службы изоляции соразмерен с ресурсом самого строения, что обуславливает актуальность пробки для утепления стен квартир и загородных домов. Пробковый утеплитель (теплоизоляция): для пола, для стен Содержание    Когда заходит речь о натуральных материалах, отличающихся экологической чистотой (а пенопласт и экструдированный пенополистирол к ним вряд ли относится), то сразу вспоминается пробка. Пробковый утеплитель сейчас активно применяется во многих строительных сферах. Натуральные пробковые утеплители Termocork Применяя техническую пробку для изоляции стен бани или квартиры изнутри можно существенно увеличить тепло- и звукоизоляционные показатели помещения. Кроме того данный утеплитель применяется в качестве подложки для пола и различных покрытий. 1 Особенности пробкового материала Высокая экологичность пробковых утеплителей в первую очередь связанна с тем, что сырьем для производства такого материала служит древесная кора пробкового дуба. В процессе производства этого материала не применяются никакие синтетические соединения, потому утеплитель остается натуральным. При утеплении пробкой, а точнее пробочным покрытием стен бани изнутри, или пола квартиры, теплоизоляционные характеристики помещения значительно возрастают. Стоит хорошо задуматься, если для монтажа будет использована синтетическая теплоизоляция. Сколько бы преимуществ она не имела, пробковые материалы всегда будут превышать ее по нескольким параметрам. В настоящее время такой утеплитель может быть помещен под обои как пенопласт и минвата, которые покрывают поверхность стен, при этом способность квартиры сохранять тепло значительно увеличится. Обои могут быть любой конфигурации. Пробковые дубы, из которых изготавливают представленный материал, растут в большинстве стран Средиземноморья. Сейчас Португалия является наиболее активным поставщиком пробковых материалов. После того, как кора снимается с поверхности дуба, она подвергается высушиванию в естественных условиях, после чего сырье транспортируется на завод, где из него и изготавливается разнообразная продукция. Для того чтобы создать техническую пробку, которой изнутри можно утеплить обои, поверхность пола или поверхность стен бани, кора подвергается прессовке под воздействием большого давления. После этого все сырье активно измельчается и обрабатывается с помощью пара. В процессе создания утеплителя не используются какие-либо активные химические вещества и добавки. Новинка современного строительного рынка пробковый утеплитель для стен Это обусловлено тем, что в составе пробки содержится суберин, который является натуральным клеем. Сама технология производства пробкового утеплителя называется агломерацией, потому все модификации технической пробки подразделяются на две разновидности. Это: Белый пробковый агломерат (аналог теплоизоляции Hitrock). Черный пробковый агломерат. Различия этих двух материалов заключены в том, что для производства белого агломерата применяется кора с ветвей дерева, а для изготовления черного – кора со ствола. Одной из уникальных особенностей пробкового утеплителя, помещающегося под обои и расстилающегося на поверхности пола бани, является сотовидная структура внутренних волокон. Стоит отметить, что такой материал для утепления стен бани изнутри, в каждом своем квадратном сантиметре содержит 40 миллионов сотовых ячеек. При этом каждая отдельно взятая ячейка принимает форму многогранника с 14 гранями. Все пространство изнутри гранулы наполнено газообразной смесью. к меню ↑ 1.1 Преимущества применения технической пробки Благодаря тому, что представленный материал, который может быть нанесен под обои или использоваться для утепления стен изнутри, обладает уникальной структурой как гидро- и паро- изолятор Изоспан Д, он совмещает в себе высокие теплоизоляционные качества. Также такая теплоизоляция не способна пропускать через себя влагу и пар. Это связанно с тем, что каждая ячейка во внутренней структуре разделяется посредством межклеточных перегородок. Кроме того представленный материал для утепления стен в техническом плане обладает целым рядом неоспоримых преимуществ перед многими синтетическими аналогами. Изделие отличается максимальной степенью экологичности и гипоаллергенности. Пробковые материалы не при осуществлении монтажа, не при нахождении в состоянии покоя не выделяют никаких вредных для здоровья человека веществ. Пробка, используемая для утепления пола, или помещенная на стену под обои, способна за считанные минуты восстановить свою форму после сжатия, закручивания или изгиба. Пробковые утеплители рулонные Изделие, с помощью которого можно утеплить обои проявляет исключительную степень упругости. Даже после того, как после его установки пройдет много лет, такой утеплитель не потеряет своих базовых эксплуатационных характеристик. Наиболее примечательные преимущества заключены в том, что: Пробка представлена в виде естественного антисептика как и утеплитель вермикулит; Такое покрытие в течение многих лет не подвергается процессу гниения; Материал является несъедобным для грызунов и насекомых; Он не способен электризоваться и накапливать статическое электричество. Стоит также отметить, что все пробковые утеплительные материалы для пола не подвержены деструкции из-за вредоносного и интенсивного воздействия ультрафиолетового излучения — они не способны пропускать его через себя. В процессе случайного возгорания представленный утеплитель не выделяет в воздух таких вредных веществ, как фенол, цианид и хлор. С целью уменьшения горючести изделия, оно подвергается обработке антипиреном. После этого утеплитель попадает в класс Г1, в котором находятся все вещества негорючего типа. Помимо этого пробка среди прочих материалов выделяется: Низкими показателями теплопроводности; Высокими звукоизоляционными качествами; Продолжительным эксплуатационным сроком; Безопасностью для окружающей среды (здесь конкурировать может лишь утеплитель Изовер Профи). Также нужно обратить внимание на то, что техническая пробка способна сохранять все свои базовые свойства даже при воздействии отрицательных температур. Ее способность к удерживанию воды также находится на высокой отметке. Утеплитель крайне устойчив к воздействию щелочных сред. Пробковый материал является самым экологичным и натуральным утеплителем В зависимости от того, с какой целью будет использован представленный утеплитель, приобрести его на современном строительном рынке можно в двух вариантах – в виде рулонов и листов. Отличие здесь кроется не только в размерах, но и в толщине слоя. к меню ↑ 1.2 Отзывы Отзывы большинства потребителей о представленном утеплителе в большинстве своем положительные. Виталий, 48 лет, Саратов: Недавно задумался над вопросом утепления лоджии изнутри. Рамы там деревянные, а пластиковые стеклопакеты стоят дорого. Нашел много щелей и в ограждении. Наткнулся на недорогой и экологически чистый утеплительный материал – пробковые листы. Монтажные работы провел сам, так как в прошлом я занимался строительством. Теперь жду зимних холодов, но уверен, что пробка не подведет, уж очень хорошо о нем все отзываются. Александр, 39 лет, Хабаровск: У меня на территории загородного дома есть участок, где я решил построить баню. Когда дело дошло до утепления стен, то я по совету брата решил использовать рулоны пробкового утеплителя. Монтаж выполняли вдвоем. Теперь стены бани отлично держат тепло и пар. Материал отличный, советую его всем. к меню ↑ 2 Нюансы использования листового пробкового утеплителя Техническая пробка, представленная в форме листов, в настоящее время активно применяется для создания тепло- и звукоизоляционного покрытия. С помощью этого изделия можно утеплить стены, пол, потолок и всевозможные перекрытия. В помещении, которое подверглось изоляции с участием листовой пробки, напрочь отсутствует эхо и постороннее шумы с улицы. Этот материал как и утеплитель Изобел может применяться практически в любой среде, а потому с его помощью можно производить утепление поверхности наружного фасада. Также утеплитель может использоваться во время внутренней отделки помещения, и применяться как надежная подложка под любое напольное покрытие или систему «теплые полы». Пробковый утеплитель — природные материалы для сохранения микроклимата Единственным ограничением для использования материала является его нахождение в помещениях производственного типа, в которых осуществляется металлообработка. Это связанно с тем, что металлическая стружка довольно быстро забивает собой все поры в пробке, после чего та теряет свои базовые характеристики. При комбинации с прочими звукоизоляционными материалами значительно понижаются параметры шума и реверберации. Кроме того такой утеплитель качественно снижает поток механических вибраций вне зависимости от оказываемой нагрузки на поверхность изделия. Наилучшие показатели звукопоглощения представленный материал способен обеспечить в диапазоне высоких частот, равном 1,5 кГц. Благодаря этому появляется возможность произвести полную звукоизоляцию в помещении и оградить его от посторонних резких звуков. Однако нужно заметить, что материал практически не способен снизить вибрационные шумы, которые передаются через всевозможные перекрытия. к меню ↑ 2.1 Правила монтажа Для того чтобы обеспечить наилучшую тепло- и звукоизоляцию все помещение должно быть комплексно отделано пробковыми листами с ориентировкой на схему «потолок-стены-пол». Для того чтобы теплоизоляционные и акустические свойства проявлялись в полной мере, изделие нежелательно закрывать другим материалами для отделки. Рекомендуется применение различных панелей декоративного типа. Сама технология монтажа своими руками не является чем-то сложным. Стоит учесть, что укладку листового материала можно производить сразу ввиду того, что он достаточно ровный. К рабочей поверхности листы могут быть приклеены с помощью специального состава. Пробковый утеплитель для стен — недешевый но наиболее долгосрочный вариант Соединение листов осуществляется встык. В некоторых случаях листы могут быть закреплены с помощью механического метода. Для успешного монтажа листовой пробки достаточно одного человека, в то время как для работ с рулонным вариантом потребуется помощник. к меню ↑ 2.2 Пробка как идеальный утеплитель для парной (видео) технические характеристики, разновидности, достоинства и недостатки, особенности применения и монтажа Современный рынок предлагает обширный ассортимент материалов, которые предназначены для теплоизоляции. Особой популярностью пользуется пробковый утеплитель, который обладает массой достоинств. Этот материал отличается экологической чистотой и натуральным происхождением. Что это такое Пробковый утеплитель – это на 100 % натуральный материал, который изготавливают из коры особого дуба, растущего в средиземноморских странах. Структура пробки схожа с сотами – миниатюрные призмы правильных пропорций. Каждый квадратный сантиметр имеет примерно 40 000 000 подобных ячеек. Сама структура включает в себя несколько слоев: Один волокнистый, который обеспечивает жесткость. Два в виде клетчатки. Следующие жировые и плотные, отталкивающие воду. Их также два. Средними слоями являются суберин и воск. Эти элементы обеспечивают особую эластичность и считаются самыми плотными. Призмы внутри заполнены специальным газом, который по химическому составу схож с воздухом, поэтому полностью безопасен для здоровья людей и окружающей среды. Технические характеристики Пробковый утеплитель может иметь разную форму, от чего зависят его технические характеристики. Существуют следующие усредненные показатели: Звукоизоляция. Коэффициент шумопоглощения варьируется от 17 до 22 децибел. Для стен пробковый утеплитель применяют как полноценный изолятор звука. Часто его устанавливают в музыкальных студиях. Теплопроводность. Коэффициент равен 0.04 Вт/м. Показатель практически такой же, как у минеральной ваты. Но толщина материала существенно меньше. Поглощение влажности. Пробковый утеплитель не впитывает воду, поэтому она не влияет на технические показатели материала. Его структурные ячейки даже в кипящей воде не разрушаются. Стойкость к возгоранию. В соответствии с официальной классификацией, материал имеет класс огнестойкости М3. Поджечь его трудно, он плохо распространяет пламя и выделяет минимум горячих частиц и дыма. В процессе горения вредные элементы не продуцируются. Плотность. Она довольно высока у пробки и достигает 200-230 кг/м3. Биологическая стойкость. Материал не портится грызунами, он не является благоприятной средой для размножения плесени, грибов и бактерий. Прочность. Рулонная пробка может выдерживать максимальное сжатие до 2.5 кгс/см2. Прочность на разрыв равна 0.94 кг/см2. Экологическая безопасность. Пробковый утеплитель для стен состоит полностью из натурального сырья, поэтому отличается гипоаллергенностью. Химическая стойкость. Пробка совершенно инертна, поэтому не вступает в реакцию с множеством видов химикатов, которые применяются в строительстве. Эксплуатационный срок. Материал почти не разлагается, поэтому отличается долговечностью. Обычно производители дают гарантию на минимум 50 лет. Разновидности Технология производства материала называется агломерацией. Поэтому все разновидности пробкового рулонного утеплителя делятся на белый и черный агломерат. Также он классифицируется по форме выпуска: рулонный; в виде панелей; плит; в виде матов. Плотность и толщина каждой формы разная, впрочем, как и область применения. Например, можно купить пробковый утеплитель на пол в виде рулона. Ведь он считается идеальной подложкой для паркета и ламината. Также его используют при монтаже стяжки теплого пола. Толщина варьируется от 2 мм до 6 мм. Пробковый утеплитель для пола имеет стандартный размер рулона – 1 м*100 см. Маты и плиты часто используют для стен, и они отлично поглощают звуки. Панели – это максимально толстый и плотный материал, который нашел свое применение в утеплении внешних сторон здания, фундамента, фасадов и кровли. Ряд производителей оснащают пласты замковой системой для облегчения установки. Сфера использования пробки огромна. К примеру, как можно использовать пробковый утеплитель на огороде? Иногда им закрывают стены теплицы в холодное время года, а некоторые владельцы частных домов используют его в курятниках. Белый пробковый агломерат Такой материал создан из коры веток дуба. Он идеально смотрится в качестве декоративного покрытия. Поэтому утеплив стены белым агломератом, не нужно будет проводить отделку. Зачастую из него делают рулонный и плиточный материал. Черный пробковый агломерат Этот материал создан из коры стволов деревьев. Его обязательно подвергают термообработке. В итоге получается один из самых эффективных натуральных материалов. Обычно его выпускают в виде панелей разных размеров. Преимущества Согласно отзывам, пробковый утеплитель для стен и полов обладает огромным количеством преимуществ, в сравнении с синтетическими аналогами. Материал характеризуется отсутствием выделения вредных веществ. Он может в кратчайшее время восстановить свою форму после изгиба, закручивания или сжатия. Пробковый утеплитель под обои отличается высокой степенью упругости. Даже спустя много лет после установки, он не потеряет изначальных эксплуатационных качеств. К неоспоримым преимуществам пробки относятся: отсутствие процесса гниения на протяжении многих лет; нет электризации и накапливания статического электричества; наличие естественных антисептических свойств; стойкость к воздействию со стороны насекомых и грызунов. Важно отметить, что любой вид пробки не подвергается деструкции из-за негативного и сильного воздействия ультрафиолетовых лучей, поскольку материал не пропускает их через себя. При случайном возгорании утеплитель не будет выделять в воздух вредных веществ, таких как хлор, цианид и фенол. Производитель для минимизации горючести подвергает изделия обработке с помощью антипирена. Отзывы о пробковом утеплителе показывают, что он имеет: низкие показатели теплопроводности; повышенные звукоизоляционные качества; длительный эксплуатационный период; безопасность. Также важно отметить, что техническая пробка может сохранять свои изначальные свойства даже при эксплуатации при отрицательных показателях температуры. Кроме того, утеплитель является стойким к влиянию щелочных сред. Недостатки У пробки нет существенных недостатков. Пользователи только отмечают несколько слабых сторон: Материал имеет немаленькую стоимость. Если учесть отличные показатели и отсутствие синтетических добавок, то цена материала вполне оправдана. Также стоит отметить его длительный эксплуатационный срок, что исключает необходимость периодической замены. Изоляция, которая характеризуется невысокой плотностью – от 95 кг/м³ до 130 кг/м – хорошо пропускает вибрационные волны. Соответственно, она не может использоваться в качестве барьерного заграждения, которое препятствует проникновению шума и вибраций в объект. Для защиты от них специалисты рекомендуют рассмотреть пробковую изоляцию, плотность которой начинается минимум от 130 кг/м³. Утепляющая подложка стен может испортиться в случае, если отделка такого типа применяется на объектах целевого промышленного предназначения и тогда, когда в помещениях выполняется резка металлов, либо иных видов обработки. Это обусловлено тем, что металлическая стружка может ухудшить теплоизоляционные качества материала. Его поры забьются твердыми частицами. В таком случае длительная эксплуатация спровоцирует нарушение структуры пробки. Материал защитит от шума в том случае, если пользователь выполняет основное условие, то есть обеспечивает диапазон высоких частот – 1.5 кГц. Критерии выбора Если необходимо купить пробковый материал для кровли, перекрытий, пола, стен, важно определиться с количеством теплоизолятора и надежным производителем. Качественный товар всегда будет надежно упакован. На коробке не должно быть повреждений. Если все хорошо, нужно продолжить осматривать сам материал. Главные характеристики пробки, которые видны при осматривании, – это упругость, гладкость, эластичность и мягкая текстура. Структура рулона, мата или плиты непременно должна быть однородной без вкраплений. Обратная ситуация говорит о том, что производитель добавил в материал отходы, поэтому прочным он не будет. Можно попробовать отломить кусочек пробки. Качественный утеплитель не поддастся легко и не будет крошиться. Желательно попросить у продавца сертификаты качества, это позволит убедиться в оригинальности товара. Лучше всего себя зарекомендовала себя пробка из Португалии, которая представлена несколькими производителями. Amorim Компания Amorim уже много лет специализируется на производстве всевозможных изделий из пробкового дуба. Она считается мировым лидером в сфере создания пробкового утеплителя. Стоит отметить, что многие компании пользуются производственными мощностями корпорации для выпуска собственной продукции. Стоимость материала Amorim зависит от модификации и толщины плит. Wicanders Компания Wicanders предлагает своим покупателям богатый ассортимент пробкового утеплителя под обои. Доставка продукции осуществляется по территории России. В ассортименте представлены настенные пробковые покрытия, которые можно применять одновременно в качестве декоративной отделки и теплоизолятора. Izora Производитель Izora выпускает белый и черный пробковый агломерат. Обычно он представлен в виде панелей для утепления стен, пола и кровли. Стоимость зависит от плотности и толщины материала. Sedacor Бренд Sedacor специализируется на производстве подложек, технической пробки и отделочных материалов. Он реализует листовую и рулонную пробку. Утепление пола и стен В роли утеплителя для стен применяются плитки и рулонный материал. Его можно клеить под обои. Использовать для стен рекомендуется такую пробку, толщина которой большая. Это позволяет лучше сохранять тепло в здании. Для максимального приклеивания агломерата используют контактный или акриловый клей. Этот пробковый материал применяют и для утепления пола. Он выполняет функцию подложки под финишное покрытие, поскольку дает возможность распределять нагрузку по всему листу. Важно знать, что под паркет и ламинат запрещено использовать утеплитель толщиной больше 2-3 мм. Это обусловлено тем, что максимальный высотный перепад основания для таких покрытий составляет 2-3 мм/м2. Если толщина будет больше, то по истечении определенного времени образуется сильная деформация подложки, в итоге замковые соединения будут сломаны. Краткая инструкция по монтажу Установить пробковый утеплитель на стены или пол легко. Для качественной фиксации следует пользоваться специальным клеем – контактным для напольного покрытия, акриловым универсальным для стен. Если применяется последний состав, то можно смазывать только одну поверхность. Контактный клей непременно требует обработки с двух сторон поверхности. Схема работы следующая: Очищение рабочей поверхности. Пол и стены должны иметь идеальную ровность. Все бугры нужно счистить, трещины и щели замазать. Если есть остатки обоев, их следует удалить. Поверхность грунтуется составом глубокого проникновения. Рулонный утеплитель крепится на стены, аналогично обоям. Материал смазывается клеем, а полосы фиксируются встык. Если укладываются плиты, то следует предварительно сделать разметку на полу. Первый фрагмент нужно расположить в середине, другие – параллельно или перпендикулярно полу. Важно помнить, что пробку не стоит клеить на сырую поверхность, ведь она просто не зафиксируется. К тому же, влажность – отличная среда для размножения грибка. Что можно наклеить на пробковый утеплитель? Конечно же, обои, причем как тяжелые виниловые, так и обычные. Утеплитель из пробки – это экологически чистый современный материал, обладающий массой преимуществ. Он упругий, легкий, обеспечивает надежную звуко- и теплоизоляцию, не поддерживает горение, и, конечно же, совершенно безопасен для людей и окружающей среды. Применять материал можно для утепления, фундамента, каркасных конструкций и кровли. Пробка зарекомендовала себя с положительных сторон, поэтому многие предпочитают отделку стен и потолка именно ею, несмотря на ее высокую стоимость, в сравнении с искусственными материалами. видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности материала для стен под обои изнутри, цена, фото Среди всех материалов, которые используются для обустройства теплоизоляции помещений, особое место занимают панели на основе натуральной пробки. Наиболее популярными разновидностями их являются пробковый утеплитель для стен под обои, напольный пробковый теплоизолятор, а также некоторые другие типы. Главным преимуществом этих материалов является их натуральное происхождение, а потому они пользуются спросом у тех мастеров, которые предпочитают отделывать свои дома с использованием исключительно природных веществ. Плиты изоляционного материала Общие сведения Внутренняя структура Пробка как утеплитель используется довольно давно, поскольку ее высокие теплоизоляционные свойства обусловлены не специальной обработкой природного сырья, а внутренней структурой самого вещества. Что же представляют собой панели из натуральной пробки? Срез коры пробкового дуба под микроскопом Пробка – это природный материал, который добывают исключительно из коры пробкового дуба. Ареал распространения этого вида растений достаточно узок, потому и стоит данный теплоизолятор немало. Внутри вещество представляет собой серию герметичных камер микроскопического размера. Внутри камер находится смесь газов, основным компонентом которых является инертный азот. Благодаря такой структуре даже достаточно тонкая пластина из пробкового дерева обладает высокими показателями сопротивления теплопередаче, кроме того, она отличается значительной упругостью. Так что даже при длительной деформации на сжатие после уменьшения нагрузки форма панели восстанавливается довольно быстро. В зависимости от используемого сырья различают несколько типов панелей: Натуральная пробка – практически не применяется для теплоизоляции, является исключительно декоративным материалом. Пробковый агломерат – панели на основе дробленой пробки, соединенной в единый массив с использованием клеевых веществ и полимерных материалов. Наиболее часто встречающийся теплоизолятор. Фото агломератной панели Обратите внимание! В состав качественного агломерата обязательно должен входить суберин – естественный клей высокой прочности. Пробковые гранулы – сыпучий утеплитель, который применяется для заполнения полостей в стенах каркасных домов, а также – подпольного пространства. Достоинства и недостатки Теплоизоляционные материалы на основе гранул из коры пробкового дерева обладают такими достоинствами: Низкая теплопроводность – при условии правильного использования они существенно снижают уровень теплопотерь здания. Высокая упругость и устойчивость к деформациям. По этой причине пробка используется не только как теплоизолятор, но и как подложка для некоторых разновидностей напольных покрытий. Хорошие показатели шумопоглощения. Утепление стен пробкой изнутри обеспечит вашей квартире достойный уровень звукоизоляции. Кроме того, агломератные панели можно использовать для утепления изнутри крыши, сделанной из «шумных» материалов, таких как профнастил или металлочерепица. Стойкость к деформациям и шумопоглощение делает пробковый агломерат отличным материалом для подложек Экологичность – еще один несомненный аргумент в пользу выбора пробки. Среди всех изоляторов именно она содержит наименьшее количество потенциально токсичных примесей. Достаточно простой монтаж своими руками также можно отнести к достоинствам. Плиты и рулоны из агломерата легко режутся и монтируются практически на любые поверхности. Недостатков у данного тепло сберегающего вещества всего несколько: Во-первых, это достаточно высокая цена. По соотношению стоимость/уровень энергосбережения агломерат явно проигрывает современным утеплителям из полимеров и минвате. Во-вторых, недостаточная влагостойкость. При попадании влаги гранулы начинают разбухать и деформироваться, потому в большинстве случаев требуется дополнительная гидро- или пароизоляция. Разновидности Для стен Как мы отмечали выше, панели и рулоны из агломерата применяются довольно широко. Одним из наиболее распространенных материалов является теплоизолятор под обои: Рулонные теплоизоляторы Выпускается данный изолятор либо в форме тонкой плитки, либо в рулонах по 10 м. Ширина рулона может быть от 300 до 1000 мм, так что перед покупкой следует предварительно рассчитать количество рулонов для каждого варианта. Предпочтение следует отдавать маркам из натурального агломерата, с минимальным количеством сторонних примесей. Для отделки жилых помещений лучше всего использовать рулонные теплоизоляторы с антибактериальной пропиткой. Эта пропитка не является токсичной для человека, зато она надежно защищает материал от поражения бактериями или грибками. Контактные клеевые смеси При монтаже рулонного агломерата следует помнить, что пробка отличается определенной термопластичностью. Вот почему перед оклейкой стен под обои рулоны нужно выдержать в отделываемом помещении не меньше 48 часов. Совет! Процесс оклейки лучше проводить при температуре от 18 до 25 градусов. При этом влажность воздуха должна быть не выше 60%. Для наклеивания рулонного материала на стены используют либо акриловые, либо контактные клеевые смеси. Вторые надежнее, но инструкция по их использованию советует наносить состав не только на пробку, но и на стену, что боле хлопотно. Оклейка стены Для подпольного пространства и пола Теплоизоляционные материалы для пола на основе пробки чаще всего производятся в форме листовых или рулонных подложек под напольное покрытие. Иногда между листами агломерата помещают панели из ориентированно-стружечной плиты – в этом случае получается многослойная конструкция с очень высокими эксплуатационными характеристиками. Как правило, такие теплоизоляционные материалы укладываются на выровненную стяжку или черновой пол без использования клеевых составов. Возможно также размещение толстых плит между лагами в подпольном пространстве. Укладка плит из агломерата на грунт В исключительных случаях для фиксации изолятора на основании применяются клеевые смеси. При укладке напольного утеплителя стараются не оставлять щелей между панелями, поскольку они приводят к повышению теплопотерь. Особенно важно укладывать плиты вплотную, когда проводится утепление лоджии или бесподвального помещения (см. подробнее статью Как утеплить лоджию и что для этого потребуется). Чтобы предотвратить смещение плит материала при монтаже напольного покрытия (к примеру, ламината), их соединяют между собой с помощью скотча. Совет! Низкая теплопроводность агломератной подложки делает ее малоэффективной при укладке поверх систем «теплого пола», потому в такой ситуации лучше вообще отказаться от использования подобных материалов. Ламинат на основе шпона: тепло сохраняет, но не очень эффективно Частично функцию теплоизоляции могут выполнять также декоративные напольные покрытия на основе пробкового агломерата или шпона. К ним относятся так называемый «пробковый паркет», а также плитка на клеевой основе. Однако полноценным утеплителем эти материалы считать нельзя, и они выполняют, скорее вспомогательную функцию.   Вывод Утепление стены пробкой, а также укладка агломератных панелей под напольное покрытие – это еще один способ сокращения теплопотерь дома. И пусть пробковые панели несколько уступают синтетическим материалам по показателям теплосбережения и технологичности, все же они будут вполне уместными. Особенно, если вы хотите сохранить в своем доме максимально натуральную атмосферу. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Особенности утепления стен изнутри пробкой На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов, обеспечивающих теплоизоляцию помещения. Утепление стен изнутри пробкой становится все популярнее среди покупателей. Этот материал имеет массу преимуществ, среди которых можно выделить его натуральное происхождение и экологическую чистоту. Пробковое покрытие имеет массу преимуществ, среди которых можно выделить его натуральное происхождение. Он отлично поглощает шумы, устойчив ко всем видам деформации. Пробковый утеплитель прочно завоевал уважение среди тех, кто предпочитает проводить отделку жилых домов и утепление стен помещений только при помощи природных средств. Особенности материала, его достоинства и недостатки Утепление стен при помощи пробки практикуется уже достаточно долгое время. Высокий уровень теплоизоляции этого вещества достигается не за счет специальной обработки сырья, а благодаря внутренней структуре. Этот материал добывается только из коры пробкового дуба. Поскольку это растение имеет довольно узкий ареал распространения, то и теплоизолятор из него стоит недешево. Изнутри материал выглядит как серия микроскопических, герметически изолированных камер, каждая из которых заполнена смесью газов. Основной компонент – инертный азот. Такая структура даже тонкую пластину обеспечивает отличными теплоизоляционными свойствами, а кроме того, упругостью. Панель восстанавливает свою первоначальную форму без повреждений даже после длительной деформации. При изготовлении пробкового теплоизолятора используют различное сырье, поэтому панели делятся на несколько типов: Схема пробкового покрытия. Натуральная пробка – используется только для декорирования. Сыпучие пробковые гранулы – применяются для заполнения пустот в стенах и под полом. Панели пробкового агломерата – самый распространенный утеплитель из дробленой пробки и полимерных клеящих веществ. Следует обратить внимание, что качественный агломерат будет содержать суберин – высокопрочный клей натурального происхождения. Достоинства пробкового покрытия: Низкая теплопроводность. Правильная эксплуатация пробки гарантирует значительное снижение теплопотерь стен в помещениях. Пробка очень упруга и поэтому устойчива ко всякого вида деформациям. Это позволяет использовать ее не только как утеплитель для стен, но и в качестве подложки для напольного покрытия. Хорошая звукоизоляция тоже повышает качественные характеристики материала. Пробка отлично поглощает шумы. Экологичность пробкового утеплителя не вызывает сомнений. При изготовлении этого материала используется минимально возможное количество примесей токсичного свойства. Монтаж такого теплоизолятора достаточно прост. Агломерат выпускается в виде плит и рулонов, которые легко порезать и смонтировать на любой поверхности. Вернуться к оглавлению Разновидности пробкового материала Коэффициенты теплопроводности различных материалов. Самый распространенный вариант формы выпуска – теплоизолятор под обои в виде рулонов или тонкой плитки. Ширина может варьироваться от 300 до 1000 мм, поэтому следует тщательно измерить обрабатываемые поверхности и рассчитать необходимое количество материала перед покупкой. Среди недостатков пробки – ее высокая цена, поэтому следует обезопасить себя от лишних расходов. Отдавайте предпочтение маркам, продукция которых содержит минимальное количество примесей постороннего характера. Если планируется отделка жилого помещения, оптимальным вариантом будет рулонный теплоизолятор с антибактериальной пропиткой. Для человеческого организма она нетоксична, зато отлично защитит стены от бактерий и грибка. Пробковый материал не отличается хорошими влагостойкими характеристиками. Гранулы из-за воздействия воды могут разбухнуть, что повлечет за собой деформацию покрытия. Поэтому может понадобиться дополнительная гидроизоляция поверхности. Производя монтаж рулонного агломерата, нельзя забывать о термопластичности пробки. Это значит, что материал следует продержать двое суток внутри помещения, которое будет оклеиваться. Работы проводятся в тепле, при температуре 18-25 градусов, и влажности ниже 60%. Для закрепления материала на поверхности стены используются клеевые смеси на акриловой основе или контактные. С первыми проще работать, а вторые более надежны: их наносят и на рулон, и на стену. Вернуться к оглавлению Монтаж пробковой теплоизоляции на стену своими руками Чтобы произвести утепление стен изнутри при помощи такого материала, монтажные работы должны выполняться на рабочей поверхности. Прежде чем приступить к процессу, убедитесь в том, что стены помещения идеально ровные. Это можно проконтролировать, воспользовавшись строительным уровнем. При недостаточно ровной поверхности стены следует оштукатурить и избавить от любых выступов, трещин, впадин или других изъянов. После этого дайте помещению хорошо просохнуть. Утепление стен пробковым материалом нельзя проводить на сырые поверхности: это приведет к деформации панелей и возникновению грибка. Производя монтаж утеплителя, строго следуйте инструкции к используемому клеящему веществу. Точное соблюдение технологии обеспечит прочность и целостность покрытия в ходе эксплуатации. Полотно пробки, покрытое клеем, приложите к стене и укрепите. На этом этапе нужно соблюдать осторожность и точность: большинство клеевых основ для пробки схватывается почти мгновенно, и вы уже не сможете изменить положение панели после того, как наложили ее на стену. Утепление стен пробкой следует проводить в тщательно проветриваемых помещениях, поскольку многие клеевые основы токсичны и отличаются резким неприятным запахом. Такой вариант отделки, как утепление стен изнутри пробкой, станет отличной возможностью сократить теплопотери. Даже при том, что панели дороже синтетических материалов, они остаются оптимальными, особенно для тех, кто предпочитает природную атмосферу в доме. что за материал, свойства, особенности, преимущества Современный строительный рынок предлагает массу разновидностей теплоизоляционных материалов, в том числе и пробковый утеплитель для стен. Способ утепления стеновых поверхностей изнутри очень популярный и, рассматриваемый материал, идеально подходит для этих целей, особенно, если учесть его природность, структуру и технологию производства. Особенности использования пробкового стройматериала Пробковый утеплитель для стен, цена которого достаточно высока, имеет достаточно большой спрос у потребителей нашей страны. Им отделывают стены, полы, кровлю, фасады. Особенно часто его используют в утеплении стен и полов, так как именно через них осуществляются самые массивные потери тепла. Пробковый теплоизолятор под обойное покрытие Пробковый утеплитель для стен Утеплитель этой категории, предназначенный для стеновых поверхностей, производится плиточным или рулонным. Стандарт длины равен – 10 метрам, в ширину– до одного. Материал легкий в обработке, режется просто. Оптимальный тип для стен – агломерат натуральный. В его производстве дополнительные примеси используются в минимальных количествах, благодаря этому он характеризуется, как природный и экологически чистый материал. При выборе рулонных типов пробки очень важно обращать внимание на наличие, сверху полотна, антибактериального слоя. Он повышает устойчивость материала к воздействию влаги, а значит предупреждает появление грибка и плесени. Пробковый утеплитель под половое покрытие Пробковое покрытие на стенах Производится также в рулонном виде, бывает в форме листа или подложки. Структура напольных видов многослойная, благодаря чему индекс теплоизоляционных свойств материала максимально высокий. Любое пробковое покрытие способно гасить вибрации и сторонние шумы. Специалисты-строители считают его одним из самых лучших звукоизоляторов природного происхождения. Даже полотна или панели толщиной в 2 мм существенно уменьшают шум извне. Преимущества и недостатки пробкового утеплителя Приобретая пробковый утеплитель для стен под обои не будет лишним узнать информацию о его плюсах и минусах. Из положительных качеств особо характерны: Минимальный срок эксплуатации составляет – минимум 10 лет Экологичность и природность Высокий уровень антистатичности Хорошая водонепроницаемость Пожаробезопасность Не впитывает сторонних запахов Высокий индекс надежности, прочности и упругости Идеальная устойчивость к ультрафиолету и механическим воздействиям Простой в уходе и монтаже Для сравнения! Пробка, в сравнении с минватой имеет больший коэффициент теплопроводности. Несмотря на дороговизну материала, затраты оправдываются хорошей теплопроводностью. Недостатки пробки: Высокая стоимость в сравнении с другими теплоизоляторами При продолжительном и сильном давлении на его поверхности могут оставаться следы Очень важно соблюдать температурный режим при укладке или поклейке пробки под обои. Оптимальные показатели: температура в помещении 18-250С, влажность – 60%. Важные нюансы монтажа пробкового покрытия под обои Монтаж пробкового утеплителя на стены и пол Прежде всего, как для любого другого полотна, следует подготовить стеновые поверхности: выровнять, отштукатурить, отшкурить и прогрунтовать. Клеевой состав наносится строго по инструкции, прилагаемой к нему. От этого будет зависеть качество приклеивания, срок службы и надежность полотен. Важный совет! Большинство клеев для данного типа материала очень неприятно пахнут, имеют в составе токсичные компоненты. Поэтому помещение рекомендуется время от времени проветривать. Суммируя все вышесказанное, вывод напрашивается сам собой – пробка, как теплоизолятор – идеальный материал. Правда, не каждому, пока по карману. Но если цель, при утеплении – максимально уменьшить теплопотери в квартире или доме, то пробковое покрытие имеет, на сегодняшний день, самый высокий показатель противодействия теплоотдачи. О применении пробки в отделке помещений, можно узнать из видеоматериала: Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам. пробковых досок, акустических панелей и др. Изоляционные листы из вспененной пробки — это натуральные, сбалансированные и непревзойденные пробковые изделия, которые с этим особым типом агломерированной пробки, хотя по своим изоляционным свойствам сравниваются с полистиролом или минеральной ватой, не содержат полиуретана или каких-либо других наполнителей или добавок. Благодаря высокотемпературной обработке он расширяется (подобно попкорну), и выделяющийся во время процесса суберин, являющийся естественным клеем, связывает расширяющиеся зерна.Таким образом, мы производим замечательный, натуральный и экологически чистый материал, который обеспечивает идеальную виброизоляцию, теплоизоляцию и звукоизоляцию и активно используется в строительстве. Шумный сосед? Стеновые панели из вспененной пробки могут быть отличным средством изоляции и теплоизоляции. Крепится к стене или потолку, является звукоизоляцией и устраняет все звуки, исходящие с другой стороны. Если стена тонкая и шум доставляет большое неудобство, стоит подумать о легкой конструкции из пробковой изоляционной панели толщиной 30-40 мм, воздушного зазора или минеральной ваты и закрывающей панели из гипсокартона или OSB.В большинстве случаев для снижения шума достаточно установить 10-миллиметровую стеновую изоляционную пробковую панель. Мы продаем пробковые панели различных размеров и плотности, поэтому каждый покупатель может купить те, которые ему действительно нужны. Ищете немного уединения? Если проблема серьезнее, чем просто громкий телевизор, то расширенная декоративная пробковая изоляционная панель — это решение проблемы. Панели толщиной от 20 до 25 мм будет достаточно, чтобы обеспечить уединение в собственном доме.Не стоит отделывать пробковую панель после светильника, так как ее неправильная структура будет более эффективно рассеивать звуки и устранять любые эхо, повышая наш комфорт. Поскольку техническая пробка может понравиться не всем, мы предлагаем широкий ассортимент декоративной пробки. Более того, наши изоляционные панели из пробки можно отделывать различными способами. Поскольку пробка не вступает в реакцию с химическими веществами, ее можно красить всеми видами красок, покрывать лаком, оклеивать обоями или просто оставлять как есть, так как она имеет естественную красоту. На улице мерзнет, ​​а стены ледяные? 40 миллионов ячеек, заполненных воздухом, на каждый кубический сантиметр дают теплопроводность 0,037 Вт / мК. Что это значит? А это значит, что в квартире больше не будет больших счетов за газ и будет гораздо больше тепла. Панели из вспененной пробки толщиной 10-15 мм достаточно, чтобы согреть даже самые холодные стены. Но пробковые изоляционные листы толщиной 20-25 мм обеспечат достаточную изоляцию и сохранят теплый воздух внутри, чтобы превратить его в комфортное и уютное жилое пространство. Пробковая изоляция , которая намного полезнее любого другого материала, может использоваться для защиты зданий от шума, жары, холода и чрезмерных вибраций. Не только полы, но и потолки, бетонные выравнивающие элементы, крыши, внутренние и внешние стены можно утеплить с помощью расширенной пробки . Благодаря своим различным свойствам, таким как невосприимчивость к перепадам температуры и влажности, стойкость к механическим повреждениям, а также тот факт, что он не выделяет токсичных паров, изоляция из пробки , плиты идеальны и могут использоваться по-разному. , Области применения, свойства, преимущества и стоимость Пробка — это экологичный изоляционный материал с превосходными изоляционными и влагонепроницаемыми качествами. Материал чрезвычайно универсален, поэтому его можно использовать для многих изоляционных целей. В этой статье вы можете узнать больше о свойствах и применении пробковой изоляции. Области применения пробковой изоляции Пробка доступна в форме плит или гранул. Пробковые доски подходят для изоляции стен, крыш и полов.С другой стороны, гранулы служат подходящим изоляционным материалом для полых стен, полов или стяжки. Благодаря своим влагонепроницаемым свойствам пробка может применяться в средах, где существует риск проникновения влаги (например, в конструкции крыши, полости и т. Д.). Нет необходимости носить защитную одежду во время установки. Поскольку пробка не вызывает раздражения или пыли, она не опасна для здоровья. Хотите, чтобы ваш дом утеплили пробкой? Запросите необязательные предложения у разных специалистов в вашем регионе бесплатно. ✓ Нажмите здесь, чтобы получить бесплатные предложения и сравнить цены! 1. Пробковая изоляция крыши Забить пробковые доски на рейки конструкции крыши очень просто. Эти панели легкие и легко распиливаются. По этой причине они идеально подходят для утепления кровли. Пробковые изоляционные плиты доступны разной толщины. Чем толще лист, тем лучше он изолирует. Чтобы утеплить крышу пробкой, рекомендуется использовать доски толщиной примерно 6 дюймов.Чтобы избежать потерь тепла из-за тепловых мостов, плиты можно укладывать по диагонали друг на друга. Таким образом, изоляция в этих сложных зонах будет более эффективной. 2. Пробковая изоляция для полов Пробковые изоляционные плиты легко приклеиваются к бетонному основанию. Пробковые доски — лучший изоляционный материал для пола, особенно если пол вашего дома покрыт ковровым покрытием. Кроме того, эти доски износостойкие и теплые. 3.Пробковые гранулы Пробковые гранулы просты в работе. Обычно они имеют размер от 1 до 10 миллиметров. Благодаря этому они идеально подходят для зазоров (например, зазоров между потолком и полом в верхнем этаже). Пробковые гранулы также часто используются для изоляции стенок полостей. Сколько стоит пробковая изоляция? Изоляционные плиты из пробки обычно поставляются размером 1000 мм x 500 мм. Стандартная толщина: от 10 до 60 мм (также доступны 80, 100 или 120 мм).В зависимости от толщины, цена варьируется от 17 до 22 фунтов за квадратный метр. Интересно, сколько стоит утеплить дом пробкой? Запросите бесплатные и необязательные предложения от различных специализированных фирм в вашем регионе. Таким образом, вы можете легко сравнивать цены. Нажмите здесь, чтобы бесплатно получить ценовые предложения. Преимущества и недостатки пробковой изоляции Как и любой другой изоляционный материал, пробка имеет свои преимущества и недостатки.Обзор: Преимущества: Пробка очень водонепроницаема и устойчива к сырости и гниению . Поэтому пробковая изоляция представляет интерес в таких помещениях, как кухня и ванная комната. При выборе изоляционного материала люди часто пренебрегают его привлекательностью для термитов. Однако это важное свойство, которое может вызвать много проблем в будущем. Пробковая изоляция совершенно непривлекательна для мышей и термитов . Пробковая изоляция относится к классу огнестойкости B2 , что означает «чрезвычайно огнестойкий». Изоляционные материалы делятся на классы пожара от A до F; А означает негорючие, а F означает очень легковоспламеняющиеся. Изоляционные свойства пробки очень хорошие. Значение лямбда составляет 0,038-0,040 Вт / м · К . Так как пробка является отличным звукоизоляционным материалом , она прекрасно применима везде, особенно на фасаде, выходящем на улицу.Таким образом, вас больше не будет беспокоить шум снаружи. Наконец, пробка имела высокую устойчивость . Его изоляционные свойства со временем практически не снижаются. Недостатки: По сравнению с другими изоляционными материалами цена на пробку довольно высокая. Есть и другие более дешевые экологические изоляционные материалы. С другой стороны, пробка — хороший вариант, учитывая ее прекрасные технические характеристики. Процесс производства пробки После сбора коры пробки сначала нужно «отдохнуть» в течение года, прежде чем ее можно будет варить.Когда кора закипела, она должна достаточно просохнуть. После этого можно измельчить кору в пробковые гранулы. Эти гранулы под высоким давлением и с помощью пара расширяются до пробковых плит в автоклаве. Все это происходит экологически безопасным способом. В процессе производства пробки не используются химические вещества или искусственные добавки. Происхождение пробки в качестве изоляционного материала Пробка происходит из коры пробкового дуба. Это дерево особенно растет в Южной Европе (Португалия) и Северной Африке.После периода выращивания в среднем от 25 до 30 лет у него образуется толстый слой коры. Каждые девять лет люди аккуратно обстреливают часть коры, не нанося вреда дереву. Со временем кора снова полностью вырастает. Таким образом, пробковый дуб может достигнуть возраста от 100 до 200 лет без необходимости обрезки. Это одна из причин, почему пробка является экологически чистым продуктом. . Установка пробковых досок для звукоизоляции внутренних стен Установка пробковых досок для звукоизоляции внутренних стен Пробка — фантастический материал как для звуко-, так и для теплоизоляции. Это экологично, полностью натуральное и многоразовое. Если использовать ее для теплоизоляции достаточно дорого, промышленные пробковые плиты могут быть жизнеспособной альтернативой звукоизоляции. Тот факт, что ее можно наклеивать непосредственно на кирпичную стену, делает ее привлекательным решением по сравнению с минеральной ватой.Он тоньше и может быть дешевле. Измерение звукоизоляции стен Для внутренних стен, разделяющих квартиры, индекс звукоизоляции (Rw) является основным параметром, определяющим акустический комфорт, обеспечиваемый стеной. Он выражается в децибелах (дБ) и показывает ослабление шума стеной. Это затухание — это разница в децибелах от источника шума до уровня приема на другой стороне стены. Например, пылесос, излучающий шум 70 дБ, будет слышен на уровне 20 дБ (очень легкий шум) через стену с Rw 50 дБ. В большинстве стран существуют правила, устанавливающие взвешенный индекс звукоизоляции для общей стены между двумя квартирами. Значение обычно устанавливается от 50 до 60 дБ. Звукоизоляция кирпичных стен Внутренние стены, разделяющие квартиры в сербских домах, чаще всего строятся из плиток (стандартный сербский пустотелый кирпич). Таким образом, их толщина до покрытия составляет 19 см. В наших зданиях мы используем Klimabloc 25 толщиной 25 см.Затем они покрываются с обеих сторон строительным раствором и, возможно, штукатуркой. В зависимости от применения и конфигурации кирпичная стена толщиной 25 см, покрытая с 2 сторон, теоретически может обеспечить Rw 50 дБ. На практике полученное число находится в диапазоне от 40 до 45 дБ, что недостаточно (см. Восстановление здания с акустической точки зрения от Павла Оравца). Для стены из стандартного сербского пустотелого кирпича (толщиной 19 см) полученный Rw, вероятно, будет даже ниже 40 дБ. Итак, в такой конфигурации единственный способ обеспечить настоящий комфорт — это разместить звукоизоляцию с одной или обеих сторон стены. Решения по улучшению Rw кирпичных стен Одно из решений — использовать минеральную вату, если возможно, сертифицированную для этого типа использования, на одной стороне стены с алюминиевым профилем и гипсовой панелью. Самый тонкий вариант — использовать профили толщиной 5 см и гипсовые плиты толщиной 1,2 см, что дает 6,2 см. Проблема с этим решением заключается в потере пространства с одной стороны, в том факте, что стена с этой стороны сделана из пустотелого гипса, что затрудняет починку чего-либо в стене, оно вводит минеральную вату внутрь квартиры и, прежде всего, необходимо быть сделано очень хорошо, чтобы быть эффективным. Еще одно интересное решение — использовать промышленные пробковые доски. Они бывают разной толщины от 1 см до 5 см. При толщине 2 см они представляют собой очень хорошее соотношение цена / качество. Их можно наносить с обеих сторон стены для обеспечения превосходной звукоизоляции или с одной стороны. Даже с одной стороны Rw стены значительно улучшается. Это отличное решение, потому что потеря места минимальна: всего 2,5 см с одной стороны (считая строительный клей 0.5см). Если поставить с обеих сторон, он разделит потерю пространства между каждой квартирой. Кроме того, пробка полностью натуральная и не представляет проблем с фиксацией на стене, так как пробка легко проходит. По всем этим причинам это решение, которое мы сохранили для Amadeo II. В оставшейся части статьи мы рассмотрим шаги по установке пробковой доски на стены. Наклейка пробковых досок на стену Наклеить пробковые доски на стену просто.Строительный клей наносится на одну сторону одной пробковой доски, которая затем наклеивается на стену. Одна доска размером 1 метр на 50 см. Начинается установка пробковой доски Armorim в Amadeo II. Мы используем пробковые доски толщиной 2 см. При использовании клея толщина остается ниже 2,5 см, что не так важно для стены, но все же имеет хороший эффект снижения шума. Мы используем промышленную пробковую доску Armorim толщиной 2 см. Пробку очень легко разрезать простым резаком. Поскольку это все естественно, особой осторожности не нужно. Он действительно приятно пахнет, когда его кладут на стены. Стены покрыты индустриальной пробковой доской 2см. Покрытие После того, как одна стена покрыта пробковыми досками, пропускается первый слой строительного клея и, пока клей еще свежий, наносится стандартная сетка из армирующих волокон.Лучше всего использовать кусочки той же ширины, что и сетка. Нанесение первого слоя клея прямо на пробковые доски на один срез. Предыдущие уже пройдены сеткой. Накладываем армирующую сетку поверх первого слоя клея. Как только армирующая сетка установлена, наносится второй слой строительного клея. Нанесение второго слоя строительного клея поверх арматурной сетки. Отделка После второго слоя строительного клея проходим третий, чтобы стена была готова к покраске. В зависимости от финишного слоя возможно нанесение его непосредственно на второй слой строительного клея. Стены отделаны 3 слоями строительного клея. , Пробковая плитка для строительства стен Звукоизоляция Пробковая плитка для стен Строительство Звукоизоляция Сертификаты FAQ FAQ В: Какой срок оплаты ваше предложение? A: Обычно мы принимаем TT (30% заранее и 70% по сравнению с копией B / L ), Paypal. Q: Какое время подготовки образцов? A: Как правило, образцы могут быть отправлены в течение 3 дней в зависимости от количества и состояния нашего склада. В: Могу ли я получить бесплатный образец? A: Мы можем отправить большинство образцов бесплатно.И вам нужно только нести расходы на перевозку. Q: Каковы сроки массового производства? A: Обычно это занимает около 20 дней после внесения депозита. В. Что такое MOQ? A: MOQ составляет 1 тыс. Квадратных метров. Вопрос: Все ваши продукты соответствуют условиям экспорта? A: Да, наша продукция прошла сертификацию TUV. , Чем лучше белить яблони осенью: Побелка яблонь: инструкция, подготовка, составы Сен 6, 2020 автор alexxlab Разное Побелить яблони осенью или весной: когда лучше? Все о побелке плодовых в разные сезоны Побелка яблонь – способ защиты дерева от болезней и вредителей, а также улучшение его качества жизни. В данной статье говорится о самых распространенных способах защиты плодовых деревьев от солнечных ожогов, различных вредителей и грибковых заболеваний, которые значительно сокращают срок жизни прекрасных плодовых культур и снижают урожайность. Содержание данной статьи: Побелка яблонь – когда и как белить? Ухаживать за плодовыми деревьями необходимо постоянно, всесезонно. Одним из самых важных мероприятий по уходу за яблоней является уход за ее покровом, то есть за корой дерева. Кору дерева, как кожу, необходимо защищать от солнечных ожогов, грызунов, различного рода насекомых-вредителей. Здоровье и целостность коры обеспечивает жизненное долголетие плодового дерева и соответственно получение ежегодного здорового урожая. Если не беречь и не ухаживать за корой яблони, то частые разрывы стволовых тканей, отслаивание больших участков коры могут привести к преждевременной гибели дерева. Когда белить яблони? Уход за покрытием плодового дерева заключается в правильной побелке ствола дерева. Опытные садоводы рекомендуют сохранять свои яблони в побеленном состоянии круглый год. Побелку необходимо производить минимум трижды: Осенняя побелка, проводится в период с середины октября по начало ноября. Повторная побелка производится с наступлением весеннего тепла в конце марта, начале апреля. Дополнительно необходимо белить яблоню в середине лета, в частности после смытия дождями основного слоя защиты с коры дерева. Зачем белят яблони? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Дело в том, что белый цвет способен отражать солнечные лучи, а цвет коры яблонь – он темный, поэтому он притягивает световые лучи, что приводит к образованию солнечных ожогов. Солнечные ожоги наступают с конца января, интенсивность их проявления возрастает по мере роста светового дня и активности солнца. Поэтому, если кора дерева не будет побелена, то она будет притягивать солнечные лучи, в результате нагрева ствола яблони в дневное время суток, внутри него начинает происходить сокодвижение. Вечером, когда солнца уже нет, температура резко снижается, что приводит к кристаллизации сока, а соответственно и к разрывам стволовых тканей – это называется солнечный ожог. В точности, как и летом, темный окрас коры притягивает тепло солнца, что в свою очередь приводит к перегреву штамба плодового дерева, излишнему сокодвижению во время созревания плодов, и получению солнечных ожогов. А когда штамб дерева имеет белый цвет, он отражает солнечные лучи, что позволяет избежать возникновения ожогов. Побелка яблонь – это их внешняя защита от непредсказуемых погодных условий, а также от различных вредителей. Наиболее эффективной считается осенняя побелка яблонь, но если же она была пропущена, то рекомендовано с наступлением весны, как только спадут морозы, произвести окрашивание стволов плодовых деревьев. В стандартных ситуациях, когда весенняя побелка является повторным мероприятием, ее можно проводить в более поздний период, когда снег уже практически растает. C какого возраста можно белить? К сведению! Защищать плодовые деревья необходимо в любом возрасте, будь то молодые саженцы, или вполне зрелое взрослое дерево. Чем белить и как приготовить раствор? Чем белить и какие вещества лучше всего использовать при побелке, зависит от того, в какой период производится побелка, а также с какой целью: чтобы предупредить возникновение солнечного ожога, либо защитить дерево от различного рода вредителей. Рассмотрим несколько вариантов приготовления растворов в домашних условиях. Наиболее востребованный метод побелки подразумевает под собой использование извести. Это наиболее выгодный вариант обработки плодовых деревьев, особенно если в саду их много. Для приготовления раствора понадобится: негашеная известь; глина, либо казеиновый или же древесный клей; вода. Погасить известь водой, добавить 50% от веса извести глину, или клей для вязкости и приготовить раствор по консистенции, как сметана. Раствор должен быть очень густым, так как во время обработки он будет покрывать ствол дерева толстым слоем, который не будет так быстро смываться, как при побелке жидкой известкой. Для того чтобы защитить свою яблоню от солнечных лучей и в тоже время произвести обработку от различных насекомых вредителей можно использовать следующий состав: известь пушонка около трехсот граммов; пол стакана молока, либо жидкий клей, какой найдется в вашем доме; два литра воды; 5 грамм медного купороса; 5 грамм порошкообразного вещества – ДДТ. В случаях, когда производится обработка молодых саженцев, то лучше всего использовать мел, так как известь способна немного повредить молодую, еще не окрепшую корочку деревца. Мел рекомендовано применять на протяжении всех обработок в течение первых лет жизни яблони. Для осенней обработки плодовых культур используется следующий раствор: 2 литра воды, либо можно применять настои из ромашки; 40 грамм медного купороса, можно использовать железный купорос, тогда яблоня получит дополнительный элемент питания — железо, наряду с защитой от насекомых; в виде загустителя можно использовать клей, либо глину в соотношении 50% от общего количества всего содержимого; также необходимо добавить креолин и «Нокдаун» для того, чтобы защитить яблоню от различных грызунов, которые не прочь полакомиться корой яблони. Кроме всего прочего, взрослые плодовые деревья можно обрабатывать водоэмульсионной краской либо акриловой. Цвет их должен быть обязательно белоснежный, а не с какими то серыми оттенками. При обработке такими составами необходимо добавлять в краску противогрибковые препараты, которые способны создавать вокруг ствола плодового дерева защитную пленку для предупреждения возникновения всяческих заболеваний дерева. Очень важно! При обработке красками, защитный слой не пропускает воздух, поэтому использовать такой метод обработки можно однократно и только для взрослого плодового дерева. Чем обработать кору перед побелкой — подготовка Перед проведением побелки необходимо тщательно подготовить штамб дерева. Подготовка яблони к побелке проходит в четыре этапа. Очистка ствола Первый этап – это ручное очищение ствола дерева от застаревшей и отставшей коры. Данную процедуру лучше всего проводить после дождя. Нужно руками, или при помощи пластмассового шпателя убрать со ствола и скелетных ветвей все имеющиеся лишайники, мхи, отслоившиеся части коры. Для очищения узких проемов в стволе, лучше всего использовать тонкую щепу либо деревянный нож. Очищение ствола от лишайников и мхов – это своеобразное очищение от различного рода бактерий и вредоносных микроорганизмов, поэтому все счищенное содержимое лучше всего сжечь. Дезинфекция Второй этап подразумевает под собой проведение дезинфекционных мероприятий. Дезинфекцию лучше проводить не сразу, а когда восстановятся погодные условия и не предвидится дождей в ближайшие два дня. В качестве дезинфицирующего раствора можно использовать трех либо пяти процентный раствор медного, или железного купороса, а также часто применяется бордоская смесь, ХОМ и ОКСИхом. Нужно опрыскать кору штамба и скелетных ветвей мелкодисперсными каплями, похожими на туман, для этого лучше использовать усиленный распылитель. Раствор наносится очень тонким слоем, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он стекал по ветвям и стволу. Так можно нанести больше вреда, чем пользы. Очень важно! Не использовать раствор медного или железного купороса ежегодно, так как медь и железо могут накапливаться в почвенных структурах и коре деревьев. Высокая концентрация содержания меди и железа в почве является ядовитой, что способствует снижению иммунитета плодовых деревьев, возникновению высокой предрасположенности к различным заболеваниям и засыханию. Наиболее эффективным и безопасным для плодовых деревьев является применение мыльно-зольного раствора. Зола является дезинфицирующим веществом, а хозяйственное мыло служит для прилипания зольных частиц. Для приготовления такого раствора необходимо растворить 50 граммов хозяйственного мыла и 3 килограмма золы в 10 литрах очень горячей воды. Для того чтобы обработать дерево, нужно взять ветошь, либо пучок сена, обмакнуть в раствор и обмыть им ствол и ветви дерева. Данный метод позволит не только продезинфицировать яблоню, но и таким образом подкормить ее элементами калия и фосфора. Заделка ран Третьим этапом нужно заделать все имеющиеся на стволе ранки. Это можно сделать с помощью глиняной болтушки. Приготовить ее достаточно легко. Нужно взять двести грамм чистой глины, сто грамм навоза и небольшое количество соломенной трухи. Все составляющие развести водой до консистенции сметаны. Данным раствором промазать все раны и трещины на стволе дерева. Помимо этого в магазинах имеется огромный выбор различных замазок для плодовых деревьев. Если нет желания готовить лечебное вещество самостоятельно, то можно использовать готовую продукцию, например, очень хорошим эффектом обладает паста «РанНет», которая также подходит для обработки срезанных частей веток после осенней обрезки. Ну и четвертый этап заключается в непосредственной побелке плодовой культуры. Побелка «Bitumast ТМ». Паста Раннет. Готовая смесь для побелки. Побелка для борьбы против: грибка, зайцев, грызунов, муравьев Для защиты коры дерева от грибка, зайцев, грызунов и муравьев во время осеней побелки плодового дерева, необходимо использовать белящий раствор на основе медного купороса с добавлением креолина и «Нокдауна». Такой раствор позволит уничтожить грибковые споры, которые чаще всего располагаются в микротрещинах коры дерева, отложенные под корой яйца муравьев. Также от данного раствора будет исходить отпугивающий запах для зайцев и грызунов, которые в зимнюю пору вовсе не прочь полакомиться яблоневой корой. Причины того, чтобы побелить яблоню осенью, весной и на зиму Побелка яблонь весной предназначена для того, чтобы защитить плодовое дерево от возникновения солнечных ожогов различной интенсивности. Это обусловлено тем, что весна характеризуется непредсказуемыми погодными условиями. Если весенний день может быть солнечным и теплым, то ночью температура воздуха может снизиться до минусовой отметки на термометре. Такой перепад температур является главной причиной возникновения солнечных ожогов. Поэтому необходимо в конце марта проводить весеннюю побелку стволов яблонь, чтобы защитить свои деревья от таких повреждений. Побелка яблонь осенью также необходима, как и весной. Это делается для того чтобы подготовить яблоню к зиме, истребить большую часть насекомых – вредителей, которые любят зимовать в порах коры и под корой. А также осенняя побелка позволяет обезопасить яблоню от возникновения различных грибковых заболеваний. Так как медный купорос, содержащийся в составе раствора, которым проводится обработка дерева, способен уничтожать все грибковые споры, находящиеся в коре. Читайте также о других осенних мероприятиях по уходу за яблоней: когда обрезать яблоню осенью, как это делать правильно и как вносить удобрения в осенний период. Зимняя побелка, как правило, проводится только в южных районах страны, где зима не отличается морозной суровостью. Полезное видео Смотрите на видео ответы на самые распространенные вопросы садоводов о побелке плодовых деревьев весной и осенью: Видео расскажет о тонкостях побелки деревьев: Смотрите на видео, как приготовить известковую побелку и правильно белить яблони: Заключение и советы Для обработки стволов яблонь с целью экономии приготовленного раствора, лучше всего использовать кисточку, ширина которой должна равняться ширине ствола яблони. Так белящий раствор будет уходить намного меньше. Если же нужды в экономии нет, то для обработки стволов можно использовать и краскопульт. Перед тем, как начать белить ствол яблони, рекомендуется убрать вокруг ствола верхний слой грунта, глубиной не более 5 см. Белить нужно, начиная с самой нижней части ствола и прокрашивать скелетные ветви на высоту не менее 30 сантиметров от основания ствола. Совет! Стоит заметить, что все работы по побелке стволов яблони рекомендуется производить в солнечную погоду, когда не будет предвидеться выпадения осадкой, чтобы ствол яблони успел высохнуть. В противном случае вся побелка просто смоется дождем и будет бессмысленной. Проводить мероприятия по защите плодовых деревьев необходимо ежегодно. Только в таком случае можно добиться более крепкого здоровья для своей яблоньки, увеличение урожайности и качества вкуса плодов. Но самое важное, что защитные мероприятия помогут продлить срок жизни плодового дерева. когда можно, летом, осенью или весной Для того чтобы фруктовые деревья приносили хороший урожай, им требуется уход. Важным этапом поддержания здоровья обитателей сада является побелка. Она делает его более нарядным и красивым и охраняет от болезней, вредителей и неблагоприятных климатических факторов. Далее рассмотрим, как правильно проводить побелку яблонь и нужна ли она вообще? Нужно ли белить яблони? Плодовые деревья, в том числе и яблони, нуждаются в побелке. Нанесение светлого состава на кору в весенний период защитит от травм из-за яркого солнца. Стволы деревьев темного цвета, поэтому днем они значительно нагреваются. В ночное же время весной температура воздуха заметно опускается. Из-за такого перепада трескается кора. В эти щели быстро попадет инфекция и насекомые, которые приводят к болезням и гибели растения. Выбеленные стволы будут отражать свет, меньше нагреваться и они не потрескаются. Такая защита нужна и для молодых, и для старых растений. Важно! Покраска белилами стволов осенью — это мера борьбы с вредителями. В коре на зимовку заселяются различные насекомые. С помощью побелки обеззараживают деревья от взрослых насекомых, личинок, яиц, куколок. Возраст дерева для побелки Не все яблони белят. Совсем молодые такой процедуре не подвергают. Их лишь укутывают для зимовки, но без полиэтиленовой пленки. Иногда побелку все же проводят, но слабым, щадящим раствором мела. Известь сожжет нежную кору, ее использовать для молодняка нельзя. Лучше применять тканые материалы, мешковину. Когда дерево начнет приносить плоды, его следует белить. После этого побелку проводят ежегодно. Когда лучше белить яблони? Наиболее распространенным вариантом является весенняя побелка деревьев, но опытные садоводы проводят эту процедуру минимум дважды: весной и осенью. Погода для работы должна быть сухой, чтобы состав не смыло дождем сразу же, чтобы он закрепился надежно на коре. Осеннюю побелку проводят в октябре или в начале ноября. Если же на зиму деревья не окрашивали, то срок весенней покраски надо перенести на февраль. Если же зимовали яблони под защитой, то белят их в марте или апреле. В мае белить яблони — поздно. Если раствор после весенней побелки успел смыться с дерева, то защитную процедуру можно дополнительно провести летом. Как подготовить дерево к побелке? Чтобы обработка яблонь имела эффект, важно их правильно подготовить к такой процедуре. Она включает три обязательных этапа. Чистка. Стволы яблонь избавляют от старой коры, особенно щедро покрытой лишайниками. Крупные сегменты удаляют шпателем или деревянной лопаткой. Окончательную чистку проводят металлической щеткой. Такую процедуру лучше делать после дождя или при высокой влажности воздуха. Тогда кора будет легче устраняться. Удаленные части необходимо сжечь, чтобы не допустить распространения инфекций и садовых вредителей. Для удобства можно расстелить перед чисткой вокруг дерева клеенку. Дезинфекция. Этот этап подготовки к побелке лучше осуществлять в сухую погоду, чтобы дожди не смыли раствор для дезинфекции. Проводить ее разрешается несколькими способами. Можно опрыскать яблоню при помощи пульверизатора раствором медного купороса, уделяя особое внимание поврежденным участкам. Также можно помыть ствол раствором золы или золы с хозяйственным мылом. Главное, работать в перчатках. Для этого 2 кг древесной золы и брусок хозяйственного мыла растворяют в ведре воды. Замазывание ран. После удаления старой коры на стволе яблони могут остаться трещины, углубления, раны. Их нельзя оставлять открытыми. Замазывать такие выемки следует глиняным раствором или специальной садовой замазкой. Хорошим защитным средством является смесь навоза и глины, разведенная в воде. Только после этих трех этапов можно приступать к побелке яблонь. Популярные растворы и их приготовление Для побелки яблонь используются различные составы. Но чаще для этой цели применяют известь. В случае когда требуется обработка молодых деревьев, специалисты рекомендуют заменить ее мелом. Краска Надежный долговременный результат дает побелка краской. Используют водоэмульсионные разновидности или же акриловые. Водоэмульсионная краска хорошо держится на стволе и отлично отражает солнечные лучи, но не имеет выраженного обеззараживающего эффекта, больше подходит для весны. Акриловая краска надежно защищает яблоню от вредителей, в том числе от грибковых инфекций. Никаких дополнительных ингредиентов не потребуется. Минус этой процедуры — ее существенная стоимость. Известь Это одно из самых популярных веществ для ухода за деревьями. Использовать его легко, стоит известь недорого. Чтобы она лучше фиксировалась на стволе, можно добавить немного глины. Она придаст вязкость раствору. Белить деревья просто «белой водой» с низкой концентрацией извести смысла нет, она быстро смоется, проводить покраску в саду придется не один раз. Раствор для обработки готовят с такими пропорциями: вода — 4 литра; известь — 600 г; молоко — 1 стакан или вместо него клей ПВА — 4 ст. ложки. Все компоненты хорошо размешать до однородного состояния. Для усиления обеззараживающего эффекта хорошо к такой смеси добавить еще 2 ст. ложки медного купороса. Это защитит яблони от многих болезней. Можно медный купорос заменить железным. Но слишком часто препараты меди использовать не стоит, так как она будет накапливаться в почве, угнетать рост дерева. Прочее Кроме краски и извести для побелки яблонь можно применять глину и коровяк. Первый вариант — отличный теплоизоляционный материал, который оберегает стволы от излишнего нагревания или переохлаждения, а также от воздействия сильного ветра. Этот природный материал не блокирует поры дерева, оно может дышать. Раствор коровяка за счет его клейкой способности надежно фиксирует смесь на стволе. Также он выступает в роли своеобразного удобрения. Чтобы приготовить смесь, 2-3 кг глины смешивают с 10 литрами воды, затем добавляют коровяк, пока смесь не достигнет необходимой консистенции. Как правильно белить яблоню? Состав наносят при помощи обычной кисточки на предварительно подготовленные (очищенные) стволы яблонь. Состав должен равномерно, полностью покрывать дерево, без пробелов. Если яблоня взрослая, то кисть должна быть широкой. При желании можно использовать краскопульт, но в таком случае расход белил будет неэкономным. Высота, до которой должен доходить белый уровень, — не менее 1,5 метра, лучше покрасить яблони на 2 метра. Можно белить ствол до первой скелетной ветви, а также часть ветвей до их третей части или даже половины. Также следует разгрести землю у основания дерева и покрасить его вниз на 4-5 см. После высыхания защитного слоя почву следует вернуть на место. Чтобы осеннюю побелку не смыло дождем сразу, следует защитить дерево, окружив его полипропиленовым мешком. Важно выбирать их белого цвета. Этот материал надежно защитит ствол от влаги, но не будет препятствовать проникновению воздуха. Ствол яблони нужно обмотать сначала толстой веревкой, а затем мешком. Так получится воздушная прослойка. Изделие закрепляют до весны. Когда минует угроза серьезных морозов, его снимают. Распространенные ошибки Побелка не принесет желаемых результатов, если ее проводить неправильно. Вот основные ошибки, которые допускают неопытные садоводы: Невысокая побелка деревья, на расстояние около полуметра. Минимальный уровень побелки должен составлять 1,5 метра. Очень молодые яблони вовсе не белят и не обрабатывают от вредителей, поскольку на их стволах нет трещин. Увы, молодые саженцы очень подвержены болезням и нападкам вредителей. Их лучше всего обрабатывать раствором мела. Обработка молодых саженцев тем же самым раствором, что и старых деревьев. Это неправильный подход, так как у юных растений очень тонкая и нежная кора, она не выдержит агрессивного воздействия извести. Использование слишком жидкой консистенции состава для побелки. В этом случае средство легко смоется первым же дождем или из-под него будет просвечиваться кора. От такой побелки толку совсем мало, поэтому не стоит экономить. Побелка деревьев слишком густым составом. Это также плохо, как и очень тонкий слой. При толщине покрытия белил более 3 мм они начнут растрескиваться. Проведение побелки стволов без предварительной очистки. Такая обработка защитит от перепада температуры, но не от вредителей. Но важно не ранить древесину при зачистке, иначе от этой процедуры вреда будет больше, чем пользы. Применение лишь весенней побелки. Это лучше, чем вовсе не белить деревья. Но надежную их защиту от негативных факторов может обеспечить только двукратная побелка — весной и осенью. Не соблюдение сроков проведения работ. На зиму яблони следует белить лишь тогда, когда они полностью сбросили листья до начала заморозков. Весной важно успеть побелить деревья до появления молодой листвы. Серый цвет защитного слоя после высыхания. Если так уж случилось, что побелка впиталась, необходимо нанести еще один защитный слой. Длительное хранение приготовленного раствора. Смешивать компоненты необходимо перед проведением работ. Если известковый раствор постоит несколько дней, он потеряет свои защитные свойства. Побелка яблонь — несложная процедура. Но проводить ее следует регулярно. Это гарантирует, что деревья в саду всегда будут здоровыми и порадуют обильным урожаем. Побелка плодовых деревьев: когда и чем белить сад осенью Садовые деревья белят отнюдь не для красоты. Побелка сада в основном выполняет защитные, а не декоративные функции, поэтому пренебрегать ею настоятельно не рекомендуется. Но чтобы она принесла пользу, необходимо побелить деревья весной и осенью вовремя, подходящим составом и с соблюдением технологии. Цели, сроки и принципы побелки садовых деревьев Побелка — процедура, жизненно необходимая и взрослым садовым деревьям (плодовым и декоративным), и саженцам (со второго сезона после высадки). Но во втором случае, чтобы не обжечь тонкую кору, концентрацию извести в растворе уменьшают в 2–3 раза либо используют специальную краску. Если вы боитесь, что побелка помешает росту ствола, используйте для саженцев ленты из белого укрывного материала. Что касается побелки кустарников, особых рекомендаций по этому поводу не даётся.  Большинство садоводов сходятся во мнении, считая процедуру излишеством. Если белить кистью, уходит много времени и сил, а использование краскопульта ведёт к сильному перерасходу состава. Возможно, такая процедура имеет смысл, если куст в прошлом сезоне сильно болел или его массово атаковали вредители. Хотя, можно ведь провести и обработку фунгицидами, инсектицидами. Какие задачи решает побелка Побелка обеспечивает защиту от: Недостатков грамотно проведённая процедура не имеет. Но если превысить объём извести в растворе, можно обжечь кору. А слишком толстый слой побелки мешает нормальному «дыханию» растения. Когда и сколько раз белить сад с весны до осени Белят деревья минимум дважды в год — в марте или в начале апреля. Первый раз — пока листовые почки ещё не «проснулись» и не активизировались зимующие под корой вредители, второй — на стыке октября-ноября, когда дерево уже полностью лишилось листвы, «впало в спячку» и больше уже не ожидается обильных осадков. Некоторые садоводы практикуют и летнюю побелку (первая половина июля), подновляя весенний слой, постепенно смывающийся дождями. Общие правила Общие правила нанесения побелки на садовые деревья: Температура на улице должна быть плюсовой. Особенно это критично при использовании краски. Необходимый минимум — 3°C, лучше — 5–7°C. Процедуру проводят только в сухую погоду. Дождь сразу смывает свеженанесённый состав. Желательно, чтобы осадков не было в течение следующих 8–10 часов. Если используется краска, то только специальная, с соответствующей пометкой «для побелки деревьев». Обычная масляная принесёт больше вреда, чем пользы. Деревья белят достаточно высоко (минимум на 1,5 м), захватывая весь штамб и хотя бы нижнюю треть (лучше половину) первого яруса скелетных ветвей. Также рекомендуется немного разгрести грунт у основания ствола, нанести состав и там, а затем — вернуть почву на место. Не пренебрегайте использованием средств индивидуальной защиты. Чувствительность кожи у всех разная, всегда есть риск развития аллергии. Можно и просто ошибиться с дозировкой, готовя состав. Чем белить: обзор используемых составов Любой приготовленный с соблюдением рецептуры или купленный готовый состав можно использовать, независимо от времени года. Что можно купить в магазине: Специальная краска для побелки деревьев, водоэмульсионная или акриловая. Чаще всего в состав последней входит ещё и антисептик. По сравнению с составами на основе извести, мела такая побелка держится дольше (до двух лет), от дождей она страдает намного меньше. Краска пропускает кислород, поэтому воздухообмен дерева не страдает. Её обязательно наносят в два слоя, второй — когда первый полностью высохнет. Готовый состав для побелки. Его основа — гашёная известь, также присутствуют добавки для дезинфекции и «закрепители», обеспечивающие надёжное «сцепление» с корой. У состава очень удобная для нанесения пастообразная консистенция. Рецепты самодельной побелки: Гашёная известь в чистом виде. Чтобы получить из негашёной извести гашёную, 3 кг сырья заливают 6–8 л воды и аккуратно мешают в течение 25–40 минут (за это время комочки растворятся и смесь остынет). Очень недолговечна, после 2–3 прошедших дождей полностью смывается. У молодых саженцев сильно сушит кору. Гашёная известь (3 кг), порошковая глина (5 кг), свежий навоз (1 кг), медный купорос (250–300 г), вода (5–6 л). Все ингредиенты смешиваются до получения однородной массы. Состав довольно «крепкий», подходит для самых старых деревьев. Гашёная известь (2 кг), порошковая глина (1 кг), свежий навоз (1 кг), медный купорос (250–300 г), клей ПВА, казеиновый или самодельный клейстер из муки (100 мл), вода (5–6 л). Смесь применяется для побелки деревьев среднего возраста. Гашёная известь (1,5–2 кг), специальная краска для побелки деревьев (1 кг), вода (5–6 л). Смесь безопасна даже для молодых саженцев. Каолин (белая порошковая глина) и свежий навоз примерно в равной пропорции до получения густой сметанообразной массы с добавлением древесной золы (стакан на 1 кг готовой смеси). Побелка полностью натуральная, экология никак не пострадает. Как правильно побелить дерево: наглядная инструкция Процедура и весной, и осенью проходит по одному алгоритму: Пройдитесь по стволу и ветвям щёткой или мочалкой из натуральных волокон, счищая кусочки сухой отмершей коры, мох, лишайники. Из глубоких трещин выскребите грязь заострённой деревянной щепкой. Весь образовавшийся мусор уберите из приствольного круга и сожгите. Большие трещины и иные «раны» зачистите по краям мелкой наждачной бумагой, выравнивая их до здоровых тканей. Проведите дезинфекцию, особое внимание уделяя зачищенным трещинам и иным повреждениям. Дерево можно опрыскать раствором железного или медного купороса, бордоской жидкости (0,5 кг на 10 л), любого фунгицида (дозировка определяется в инструкции). Из народных средств рекомендуется настой древесной золы (3 кг на 10 л горячей воды, настаивать 5–8 часов) с добавлением стружки хозяйственного мыла (50–70 г). Замажьте обработанные ранее «раны» садовым варом, специальной пастой, «болтушкой» из глины и навоза. Нанесите подготовленный состав. В зависимости от диаметра ствола и объёма работ можно использовать кисть, валик, краскопульт. Оптимальная толщина слоя — 2–3 мм. Побелка — действенное средство защиты садовых деревьев от солнечных ожогов, болезней, вредителей, грызунов. Проводят процедуру минимум дважды в год, весной и осенью. Разумеется, она принесёт пользу, только если будет выполнена вовремя и подходящим составом. Сен 28, 2019Ольга Чем побелить яблони осенью. Предназначение осенней побелки Чем побелить яблони осенью. Предназначение осенней побелки Желательно белить яблони два раза в год – осенью и весной. Многие садоводы напрасно недооценивают роль побелки яблонь осенью. Её основная задача заключается в том, чтобы уничтожить огромное количество насекомых, споры грибков и других микроорганизмов, которые облюбовали кору в качестве домика на зиму. Это могут быть разновидности тли, клещей, короеда и других вредителей. Рекомендуется обязательно белить яблоню осенью, если в вашей местности часто бывают зимние оттепели. Осенняя побелка защищает кору дерева от солнечных ожогов, которые возможны независимо от температуры воздуха и времени года. Такие повреждения деревья получают не только летом, а и ранней весной, или даже зимой. Иногда это случается осенью, так как в это время года чаще, чем ранней весной, стоит плюсовая температура. Стволы белого цвета хорошо отражают солнечные лучи, что важно для профилактики перегрева деревьев и растрескивания коры. Побелка яблонь осенью предохраняет кору от заболеваний и защищает от морозобоин. Зимой также возможны большие перепады дневной и ночной температуры, это приводит к тому, что кора трескается, и весной эти места привлекают вредителей и болезнетворные бактерии. Молодым саженцам, высаженным осенью, такая побелка крайне необходима, так как их нежной корой очень любят лакомиться зимой мыши и зайцы. Таким образом, побелка осенью производится не только для красоты, но и в профилактических целях. Осенняя побелка будет эффективна для вашего сада, если вы обновите её в конце февраля-начале марта. То есть тогда, когда в вашей местности установится круглосуточная температура не меньше +4-6 градусов. Побелка яблонь летом. Пошаговая инструкция побелки яблони, правила и рекомендации Для того чтобы провести побелку яблонь по всем правилам, необходимо заранее подготовиться и учесть все рекомендации. Процедуру стоит проводить в сухой погожий день , что позволит раствору просохнуть и закрепиться на стволе. Кисть необходимо подобрать с учетом ширины дерева, что поможет значительно сэкономить время и рабочий раствор. Для особо крупных деревьев лучше использовать краскопульт , который заполнит все углубления и равномерно распределит побелку на всей необходимой поверхности. Слой нанесенного средства не должен быть толще 2-3 мм , иначе он в итоге потрескается и опадет. Пошаговая инструкция правильной побелки яблони весной, летом или осенью: Шаг 1. Приготовить рабочий раствор и оставить настаиваться в течение 2 часов или открыть емкость с краской. Шаг 2. Одеть защитный респиратор и перчатки на руки, чтобы избежать попадания жидкости на открытые участки кожи. Шаг 3. Хорошо размешать побелку до равномерной консистенции, исключая наличие комков. Шаг 4. Снять верхний слой земли у основания яблони на глубину 4-5 см. Шаг 5. Начать побелку ствола сверху на высоте 150-200 см от поверхности почвы, постепенно прокрашивая дерево со всех сторон и передвигаясь вниз. Шаг 6. Одновременно обработать скелетные ветки на высоте 20 см до соединения со стволом. Шаг 7. Побелить ствол до основания, углубляясь на 4 см ниже уровня земли. Шаг 8. После высыхания побелки верхний слой земли возле яблони необходимо вернуть на прежнее место. Важно! Если после высыхания ствол приобрел серый цвет, тогда побелку рекомендуется повторить, чтобы оттенок стал более насыщенным и равномерным. Как подготовить яблоню к побелке. Как побелить яблони весной. Правильная защита деревьев С наступлением весны появляется много работы на даче. Но в первую очередь важно вовремя побелить яблоню и другие плодовые деревья в саду. Рассмотрим подробнее, для чего нужно и как правильно белить яблоню весной. Для чего нужна побелка яблонь. С наступлением весны, когда солнышко начинает пригревать штамбы и основания скелетных веток могут получить солнечный ожог. То есть происходит отмирание коры из-за резких перепадов температура днем и ночью. Поэтому весной нужно обязательно проводить побелку плодовых деревьев. Ведь побеленный штамб отражает солнечные лучи, в результате яблони не страдают от весеннего, яркого солнечного света. Как правильно белить яблоню. Очистка яблони. Перед побелкой необходимо очистить штамб от старой коры. Именно под этой корой могут собираться болезни и вредители. Очищать можно любыми удобными предметами, можно очищать щеткой или ножом. Как видно на фото, я проводила очистку строительным шпателем. Он очень удобный в работе, прекрасно очищает штамб яблонь от отмершей коры. Очень важно перед началом работ под яблоней расстелить газетки или пленку, чтобы на них падала старая кора. Ведь в ней могут находится вредители и болезни. После очистки дерева от коры необходимо все сжечь, чтобы избежать распространение личинок, инфекций и спор грибков. После очистки штамба можно приступать к побелке. Чем белить яблоню: Известь, Раствор глины с коровяком. Сейчас практически все садоводы, и я в том числе, обрабатывают яблони известью. Раствор глины с коровяком не так популярен, но от этого он не менее эффективен. Но предпочтительней все же глиняным раствором со свежем коровяком обмазывать деревья осенью. Поскольку это средство не только защищает яблоню от зимних холодов. Но и защищает от мышей и зайцев, которые сгрызают кору дерева в саду. Побелка яблони известью. Перед побелкой яблони разводим известь в воде, то есть гасим ее. Проводим процедуру согласно инструкции, указанной на упаковке. У меня была упаковка извести 500 грамм. Разводила ее в 1 литре воды. Но конечно на все яблони у меня ушло около двух 10 литровых ведер. После того, как известь развела в воде, хорошо размешала и сразу побелила стволы. Белила только штамб, скелетные сучья не трогала. Яблони, побеленные известью, хорошо защищены и украшают собой сад. А как использовать полученный урожай вы можете узнать на моем канале » Радость бытия» , где я публикую для Вас множество эксклюзивных рецептов домашних заготовок. Состав побелки для яблонь. Самые популярные составы побелок Молодые яблони можно белить самыми разными смесями. Главное, чтобы после покраски кора была белой, могла дышать и медленно смывалась. К смесям с такими критериями можно отнести следующие: известковый раствор, водоэмульсионная краска, вододисперсионная краска. Для того чтобы побелочная смесь лучше приставала к коре молодой яблони, можно добавлять хозяйственное мыло; глину; клей ПВА; казеиновый клей. Средство для побелки можно приготовить самостоятельно. Вот несколько простых рецептов для побелки молодых яблонь, и мы ответим на вопрос: чем белить яблони. В состав смеси обязательно должны входить компоненты трех типов: Средство, которое дает белизну (мел или известь). Средство, благодаря которому раствор будет прилипать к коре. Средство, которое обеззараживает (обычно используют медный купорос). Важно! Побелка должна быть исключительно белой. Ни один другой цвет не защитит молодые саженцы от солнечных ожогов и перепадов температуры. Чем белее раствор, тем лучше. Для того чтобы приготовить побелочный раствор, нужно смешать все компоненты согласно выбранному варианту. Все ингредиенты размешивают до однородного состояния. Приготовленный раствор должен быть не слишком густым, иначе толстый слой побелки будет отшелушиваться. А слишком жидкая смесь стечет по яблоне. Правильный вариант приготовленного раствора – когда толщина нанесенной смеси 2-3 мм. 1-й вариант: 2,5 кг извести; 1 ведро воды; 0,5 кг медного купороса; 0,2 кг казеинового клея. 2-й вариант: 2,5 кг гашеной извести; 1 ведро воды; 0,3 кг медного купороса; 1 кг жирной глины; 1 лопата коровьего навоза . 3-й вариант: 2,5 кг мела; 1 ведро воды; 10 столовых ложек мучного клейстера. 4-й вариант: 2,5 кг мела; 1 ведро воды; 10 столовых ложек мыла. 5-й вариант: 2 кг мела; 10 литров воды; 0,2 кг глины. Важно! Для того чтобы зайцы и мыши не трогали кору деревьев, к раствору нужно добавить 20 г карболовой кислоты на одно ведро приготовленного раствора. Можно ли белить яблони летом. Побелка яблонь – когда и как белить? Ухаживать за плодовыми деревьями необходимо постоянно, всесезонно. Одним из самых важныхявляется уход за ее покровом, то есть за корой дерева. Кору дерева, как кожу, необходимо защищать от солнечных ожогов, грызунов, различного рода насекомых-вредителей. Здоровье и целостность коры обеспечивает жизненное долголетие плодового дерева и соответственно получение ежегодного здорового урожая. Если не беречь и не ухаживать за корой яблони, то частые разрывы стволовых тканей, отслаивание больших участков коры могут привести к преждевременной гибели дерева. Когда белить яблони? Уход за покрытием плодового дерева заключается в правильной побелке ствола дерева. Опытные садоводы рекомендуют сохранять свои яблони в побеленном состоянии круглый год. Побелку необходимо производить минимум трижды: , проводится в период с середины октября по начало ноября. Повторная побелка производится , начале апреля. , в частности после смытия дождями основного слоя защиты с коры дерева. Зачем белят яблони? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Дело в том, что белый цвет способен отражать солнечные лучи, а цвет коры яблонь – он темный, поэтому он притягивает световые лучи, что приводит к образованию солнечных ожогов. Солнечные ожоги наступают с конца января, интенсивность их проявления возрастает по мере роста светового дня и активности солнца. Поэтому, если кора дерева не будет побелена, то она будет притягивать солнечные лучи, в результате нагрева ствола яблони в дневное время суток, внутри него начинает происходить сокодвижение. Вечером, когда солнца уже нет, температура резко снижается, что приводит к кристаллизации сока, а соответственно и к разрывам стволовых тканей – это называется солнечный ожог. В точности, как и летом, темный окрас коры притягивает тепло солнца, что в свою очередь приводит к перегреву штамба плодового дерева, излишнему сокодвижению во время созревания плодов, и получению солнечных ожогов. А когда штамб дерева имеет белый цвет, он отражает солнечные лучи, что позволяет избежать возникновения ожогов. Побелка яблонь – это их внешняя защита от непредсказуемых погодных условий, а также от различных вредителей. Наиболее эффективной считается осенняя побелка яблонь, но если же она была пропущена, то рекомендовано с наступлением весны, как только спадут морозы, произвести окрашивание стволов плодовых деревьев. В стандартных ситуациях, когда весенняя побелка является повторным мероприятием, ее можно проводить в более поздний период, когда снег уже практически растает. C какого возраста можно белить? Защищать плодовые деревья необходимо в любом возрасте, будь то молодые саженцы, или вполне зрелое взрослое дерево. Нужно ли белить вишню. Уход осенью и подготовка к зиме Необходимо знать, как ухаживать за саженцами вишни и уже взрослыми деревьями с приходом осени. В этот период в приствольный круг вносятся минеральные, а также органические подкормки. Процедура выполняется следующим образом: вокруг дерева осуществляется перекоп на глубину 10 см. Такая глубина выбирается, если вишня молодая. Если же растение уже плодоносит, то глубина перекопки составляет 15–20 см; после перекопки в землю вносятся подкормки в соответствующей дозировке. Выполняется подкормка в период, когда листья желтеют. Лучше проведите ее спустя несколько дней после полива или дождя. Вместе с подкормкой осенью проведите профилактическую обрезку деревьев, а также обработайте против насекомых и патогенной микрофлоры. Также проводится подзимний влагозарядковый полив. Чтобы уберечь саженец от грызунов на даче по участку в октябре разложите приманки с отравой. Помимо этого, необходимо белить стволы молодых деревьев. Многие начинающие садоводы не знают, нужно ли белить садовую вишню после начала плодоношения. Данную процедуру осуществляйте не только для молодняка, но и для взрослых деревьев. Такие действия защитят ствол от вредителей, которые зимуют в коре. В ноябре сад следует очистить от опавшей листвы и провести мульчирование приствольного круга торфом. Молодые деревца в это время обвязывают лапником. Без такой подготовки к зиме они могут промерзнуть и погибнуть. Стоит отметить, что осенью может выполняться посадка саженцев в садовый грунт. Если процедура выполнена правильно, тогда молодое деревце быстро приживется на новом месте. Можно ли белить яблоню – советы садоводов Фруктовый сад предполагает наличие большого количества деревьев. Здесь можно найти как молодые саженцы, так уже более зрелые деревья. Каждое из них требует ухода. Садоводы не всегда много внимания уделяют деревьям, рассчитывая на то, что они хорошо развиты и устойчивы к заболеваниям, нежели другие растения. Это отчасти верно, но белить яблони можно и нужно регулярно, так как лучшего эффекта по мерам безопасности от вредителей пока не придумали. Лучший период, чтобы белить яблони На вопрос о том, когда белить яблони лучше, ответить практически невозможно. Основное решение принимает только садовод, на участке которого есть деревья. По советам специалистов, такое мероприятие необходимо проделывать не менее 3 раз за период вегетации. Обязательными являются две: Осенняя, т.е. перед зимовкой яблони. В этот момент нужно не только белить, но еще и укрывать дерево. Весенняя. После пробуждения яблоня требует тщательного осмотра, проверки коры. Естественно, ее нужно белить другими растворами, способными защитить от нисшествия насекомых и болезней. Проводить же дополнительную обработку следует в летний период. Чаще всего выбирают середину лета – июль. К этому времени уже закончилось цветение и человек сможет продуктивно белить яблоню, не навредив при этом дереву. Для чего существуют обязательные обработки? Если говорить об осенней побелке, то именно в зимний период дерево спит. Оно живое и подпитывается полезными веществами из грунта, но уже не так интенсивно, как летом или весной. Не следует думать, что зимой яблоне взрослой ничего не угрожает. Дело в том, что попадая под кору, насекомые отлаживают личинки, которые в свою очередь начинают питаться соками заснувшего дерева. К весеннему пробуждению повреждения могут носить сильный характер. А также в эти ранки попадут болезнетворные микробы, которые просто погубят яблоню. Весной белить тоже необходимо. Снег и прочие природные явления просто смывают ваши старания, а значит, защита уменьшается в несколько раз. Если ее не будет, то голодные насекомые и их личинки просто смогут наносить повреждения без проблем и опаски. Пробудившись ото сна дерево, не может себя защитить. Его иммунная система не настолько сильна. Она окрепнет только к началу лета. Для чего нужно белить яблоню? На первый взгляд, кажется, что ничего особенного нет в том, что нанесли побелку на кору плодовой яблони. Но благодаря нехитрому составу уничтожается довольно-таки большое количество грибковых болезней и вредителей. В растворе есть необходимое количество микроэлементов, способствующих улучшению и увеличению урожая. А это очень важно людям, зарабатывающих на плодах яблонь, вишни или груш. Можно побелить яблони и осенью для защиты от заболеваний, и весной пораньше для большей защищенности от солнечных лучей и перегрева. Есть и дополнительное преимущество – кора не растрескивается, а значит, насекомые имеют меньше шансов попасть под нее. Совет. В зимний период побелка, сделанная в ноябре, поможет отпугивать зайцев и мышей, которые в поисках еды в это тяжелое для всех зверей время, не впадающих в спячку. Особенно белить нужно молодые яблони, которые были посажены как осенью, так и весной. Подготавливаем Нанести побелку на кору и ветви — это не просто смазать ствол. Перед процессом следует обязательно провести подготовительные работы. Фруктовые деревья, особенно яблони, требуют не одной, а нескольких этапов. И первым является очистка коры и прикорневой территории от растительности. Чтобы очищение прошло легко, сделать его лучше, когда будет повышенная влажность, например, после дождя. Удалению подлежат не только трава или опавшие плоды, но и: листва; мох; лишайник; старая кора, которая уже отслоилась. Если есть трещины или рубцы на яблоне, то их следует зачистить, только очень аккуратно без особых стараний и усилий. Снимать следует только то, что поддается с первого раза снятию. Провидятся такие мероприятия только при помощи рук. Если углубления широкие, то используется предмет только деревянный. Металл причинит еще больше проблем и боли растению. После проведения очистки, все собрать в одну кучу и сжечь. Это может ликвидировать насекомых и мошек, которые были в собранном материале. Для удобства застелите место под деревом пленкой. Второй этап — обработка всех счищенных мест. Для этого используется садовый вар, который садоводы изготавливают самостоятельно. Но есть и еще варианты: мелкодисперсное опрыскивание. Такой вариант создает завесу из тумана, после чего необходимые вещества и элементы оседают на коре. Используют для этого медный купорос и бордоскую смесь; настои из мыла или золы с мылом (используется только хозяйственное). Делается при помощи старой ткани; зольный щелок. Его можно использовать при помощи опрыскивания или обтиранием. Последний этап – обязательное лечение ран. Их требуется после очищения подлечить глиняной болтушкой или садовой пастой. Средства приобретаются в любом специализированном магазине или можно приготовить самостоятельно при помощи народных рецептов. Чем лучше белить яблоню? Кроме обычной побелки, которая готовиться за 5 минут, есть дополнительные варианты. Каждый из них применяется в том или ином случае. Именно поэтому многим садоводам кажется, что побелка неэффективна, так как не всегда может сработать. Есть и те, кто считает ее слишком простой для обеспечения безопасности своего сада. Поэтому используют совершенно иной состав. Надо сразу сказать, что даже если болезней нет, можно изготовить наиболее понравившийся вариант извести даже, если он наиболее силен. При покупке уже готового раствора есть однозначное преимущество – не надо тратить время на приготовление и соблюдения пропорций. Но назвать такие средства долговечными или эффективными нельзя, так как большинство составителей могут сэкономить на необходимых и полезных веществах. Как правило, после первого ливня на коре ничего не остается. Самым дешевым составом и эффективным считают раствор на основе извести. Но побелить, к примеру, яблони придется в два слоя для лучшего результата. Для того чтобы средство помогло в дезинфекции следует в него добавить навоз или глину. Если дерево до этого ни разу не белили, но оно является взрослым, то можно добавлять оба ингредиента для верности. Хуже не будет однозначно. Совет. Чтобы состав укрепился на коре, а также продержался намного дольше, можно добавлять клей. Оба состава рассчитаны на весеннюю обработку. Но есть еще и осень, и в период сезона дождей и холодов лучше будет приготовить другие составы — более эффективные и способные длительное время продержаться на стволе. В обязательном порядке они должны состоять из 3 компонентов: вещество белого цвета; клей или клеящая масса; средства для дезинфекции. Как белить яблоню — советы Чтобы белить ствол требуется приготовить необходимый инструмент: ведро пластиковое (ни в коем случае не металлическое, иначе будет реакция), перчатки для рук из толстой резины для защиты кожных покровов, кисть по толщине дерева. Поэтому для каждого дерева иногда приходиться использовать 5 или 4 вида щеток. Это помогает сэкономить средство для обработки, свое время. Перед тем как начать белить, обязательно проведите все необходимые меры по обработке грунта: рыхление и окучивание. Земля около ствола должна быть откинута на 5 см. Это позволит корням получить дополнительную защиту. После того как раствор высохнет землю возвращают на место. Желательно обработать ствол на 1-1,5 метра. Если есть ветви, их также нужно белить. Последнее правило гласит, что белить все деревья без исключений следует в безветренную погоду, но обязательно с тучками (не грозовыми). Так растение не получит солнечные ожоги и будет возможность веществу быстрее впитаться. 6 деревьев, которые легче распознать осенью Осенью открываются захватывающие виды на деревья, листья которых окрашиваются в оранжевый, желтый, красный, фиолетовый и коричневый цвета. Но их меняющиеся цвета дают больше, чем просто красивые виды — они также могут служить маркером, который поможет вам узнать, на какое дерево вы смотрите. Вот несколько деревьев, которые легче заметить осенью. Дерево медовой акации Крошечные листья дерева медовой акации осенью становятся золотисто-желтыми.(Изображение предоставлено Рэйчел Реттнер для Live Science) Дерево медовой саранчи ( Gleditsia triacanthos ) растет по всей территории Соединенных Штатов, и, по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), его наибольшая концентрация находится в центральной части страны. У него сложные листья, что означает, что на стебле одного листа содержится несколько более мелких «листочков». Листочки медовой акации довольно маленькие, от 0,3 до 1,5 дюймов в длину и от 0,2 до 0,5 дюймов в ширину. По данным Университета штата Юта, дерево может иметь от 15 до 30 таких листочков на стебле.Осенью эти листья меняют цвет с зеленого на золотисто-желтый. Когда это дерево покрыто этими крошечными желтыми листьями, вы можете догадаться, как оно получило свое общее название. Дерево медовой акации — самое распространенное уличное дерево на Манхэттене; Так что, если вы посетите Большое Яблоко этой осенью, обратите внимание на эти золотые деревья, выстроившиеся вдоль улиц. [Осенняя листва: почему листья меняют цвет] Baldcypress Летом кипарисовик ( Taxodium distichum ) выглядит как вечнозеленое дерево, то есть с зелеными игольчатыми листьями и растущими шишками.Но осенью его листья становятся красно-оранжевыми и со временем опадают. Это лиственное хвойное дерево, которое зимой теряет листья. По данным фонда Arbor Day Foundation, кипарисовик распространен по всей территории Соединенных Штатов и хорошо себя чувствует в городских условиях. Клен красный Клен красный ( Acer rubrum ) — одно из самых распространенных деревьев в восточной части Северной Америки, по данным Лесной службы США. Его листья трехлопастные, летом они зеленые с одной стороны и более светлые с обратной стороны.Осенью это дерево оправдывает свое название, его листья приобретают темно-красный цвет (хотя листья также могут стать желтыми и оранжевыми). Дерево голденрейна Плоды золотистого дерева осенью становятся розовыми или коричневыми. (Изображение предоставлено Рэйчел Реттнер для Live Science) Дерево золотистого урана ( Koelreuteria paniculata ) произрастает в Китае и Корее, но может расти и на большей части территории Соединенных Штатов. По данным Департамента охраны окружающей среды штата Миссури, его листья глубоко зазубрены (как зубья пилы) и имеют неправильную форму лопастей.(Листья выглядят так, как будто они были «прищипаны» частями.) Но если листья, которые желтеют осенью, не отдадут это дерево, его плоды будут. Плод золотистого дерева представляет собой бумажную капсулу, немного напоминающую небольшой перец или китайский фонарь. Плод сначала становится зеленым, но осенью становится розовым или коричневым. Ясень зеленый Листья зеленого ясеня желтеют ранней осенью. (Изображение предоставлено Рэйчел Реттнер для Live Science) Зеленый ясень ( Fraxinus pennsylvanica ) произрастает в восточных и центральных штатах США и Канаде и пользуется популярностью отчасти из-за своей устойчивости к насекомым и болезням, согласно данным U.С. Лесная служба. По данным Министерства сельского хозяйства США, это одно из первых деревьев, которое осенью меняет цвет, а его листья желтеют в сентябре. Напротив, родственный белый ясень, который очень похож по внешнему виду, осенью может иметь оранжевые, красные и пурпурные листья. Фруктовые деревья На некоторых деревьях есть съедобные плоды, созревающие осенью, что является еще одним определяющим фактором. На самом деле слово «урожай» происходит от древнеанглийского слова «haerfest», что означает осень.По данным BBC, яблони, сливы и боярышник, которые дают маленькие красные ягоды, имеют плоды, созревающие осенью. Следуйте за Рэйчел Реттнер @RachaelRettner. Подписывайтесь на Live Science @livescience, Facebook и Google+. Оригинальная статья о Live Science. . яблок — забавные факты для детей Яблоки — это фрукт и один из самых популярных продуктов в мире. Причины, по которым яблоки так популярны: Яблоки полезны Яблоки можно выращивать во всем мире Яблоки вкусные Как растут яблоки Яблоки растут на деревьях. Каждую весну яблони цветут или «расцветают». Цветет цветы. Внутри каждого цветка спрятана семяпочка.Внутри семяпочки находятся семена, которые превратятся в яблоко. Однако для того, чтобы это произошло, пчелы должны опылить цветы, чтобы семена можно было удобрять. Когда это происходит, цветы становятся коричневыми и падают на землю, а яблоки начинают расти. В большинстве мест для сбора урожая яблок требуется от 4 до 5 месяцев после опыления соцветий. Яблоки разные В мире выращивают более 7 500 различных сортов яблок. Некоторые из них красные, некоторые желтые и некоторые зеленые. Некоторые яблоки слаще других, а некоторые хрустящие. Но одно можно сказать наверняка … все сорта яблок ОТЛИЧНЫЕ на вкус! Некоторые яблоки, такие как Fuji, Granny Smith, Yellow Delicious и Red Delicious, являются самыми популярными яблоками для выпечки. Другие, такие как яблоки Джонатана, Макинтоша и Винсэпа, делают отличное яблочное пюре и яблочное желе из-за их мягкой мякоти. Мякоть яблока — это белая часть под кожурой. Яблоки Гала и Пипин хрустящие и сладкие, поэтому из них получается отличный яблочный сидр. Это не означает, что вы не можете использовать другие сорта яблок для выпечки или сидра. Это самые популярные. Гала Яблоки Яблоко в день действительно может отпугнуть врача Яблоки очень питательны. Это значит, что они вам подходят. Яблоки наполнены калием, витамином С, углеводами, клетчаткой и антиоксидантами. Все эти вещества обеспечивают безопасность и здоровье нашего тела.О, и клетчатка помогает тебе какать. Многим людям нравится есть очищенные от кожуры дольки яблока. Не делай этого! Съешьте пилинг. Вот где много витаминов. Но будьте осторожны — не ешьте семена, потому что они ядовиты. Яблоки вкусны сами по себе, но вы можете есть их с арахисовым маслом, сыром, орехами или другими фруктами, чтобы сделать их еще лучше. Интересные факты о яблоках Яблоням бывает 4 или 5 лет, прежде чем у них действительно появляются яблоки. Apple — представители семейства розовых. Первая яблоня в Соединенных Штатах была посажена паломниками, когда они приехали в Соединенные Штаты из Европы. Для приготовления 1 галлона яблочного сидра требуется около 36 яблок. Яблони могут жить около 100 лет. В Китае выращивают больше яблок, чем в любой другой стране мира. Яблоки нужно собирать вручную, когда пора их собирать. Яблоки потрясающие! Тест вкуса яблока Попросите родителей отвести вас в магазин, чтобы купить там по одному яблоку каждого вида. Попробуйте каждую из них и запишите, чем они отличаются, насколько они похожи и какая из них вам больше нравится. Подробнее о растениях для детей . Как должны быть открыты краны на батарее: Как открыть кран на батарее отопления Сен 5, 2020 автор alexxlab Разное Как должен быть открыт кран на батарее Отопление нельзя отнести к простейшим устройствам. Его работа основана на различных физических законах, в системе используются разнообразные по функциональному назначению приборы и механизмы, и для получения нужного результата необходимо обеспечить их согласование между собой. Одной из особенностей работы водяного обогрева является такой эффект, как гидроудар в системе отопления – резкое, пусть и кратковременное, повышение давления в системе. Резкие манипуляции с запорной арматурой – открытие или закрытие – приводят к мгновенному изменению давления в зоне устройства. При закрытии повышается давление на арматуру и ее соединительные элементы. При этом часто повреждаются уплотнения резьбовых соединений, межфланцевые прокладки, а при высоком давлении – элементы запорного устройства. При быстром открытии в зоне за арматурой имеется область низкого давления. Жидкость мгновенно устремляется в нее, приобретая большую скорость. В этом случае разрушению подвержены элементы, расположенные после арматуры. Особенно подвержены гидроударам участки с большим гидравлическим сопротивлением – изгибы трубопроводов, отопительные приборы (радиаторы, конвекторы и так далее). Гидравлические удары происходят от попадания пара в воду. Поскольку опасное паровое отопление давно не применяют в жилых помещениях, значит, смею предположить, что Вам бояться нечего. Однако, в любом случае, разумнее перекрыть сначала поступление воды в батарею, а уж потом выход ее из батареи. Ну ни к чему держать высокое давление в собственной батарее, целостность которой как раз от давления и зависит. Как открыть кран (вентиль) в батарее отопления? Делается это для подачи максимально возможного количества теплоносителя с целью обеспечения помещения теплом. Для регулировки механизма требуется повернуть рукоятку параллельно его собственной оси и трубе. Для удобства на корпусе крана присутствуют выступы, указывающие ограничения по степени его открытия. Выполняется это против часовой стрелки. Как закрыть кран (вентиль) в батарее отопления? При этом действии полностью прекращается циркуляция теплоносителя. Требуется это делать в том случае, когда возникает необходимость снизить температуру радиатора до минимума, например, летом. Рукоятка прибора в положении «перекрыто» должна образовывать с его осью и трубопроводом угол в 90 градусов. В соответствии с выступами движение ручки Эксплуатация радиаторов отопления | Руки не Крюки Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше? 1. Как правильно первый раз включить батарею отопления Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке: В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею. 2. Как регулировать тепло в батареях Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них. Какой марки должен быть терморегулятор — тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5: 5 — означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 — означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д. Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить «*» — ток воды будет очень маленький. Практически его не будет: Или Вы можете просто перекрыть шаровые краны на батарее. Эффект будет примерно тот же: Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций. 3. Каталог всевозможных терморегуляторов отопления Далеко не в каждом сантехническом магазине можно встретить регуляторы отопления. Здесь представлен довольно мощный каталог с большим выбором терморегуляторов, которые можно отфильтровать по цене и производителю. 4. Очень важная информация Ниже будут описаны ситуации, когда то или иное включение батареи может быть нежелательным, а подчас неприемлемым! 4.1.Без перемычки использовать терморегулятор нельзя В пункте 2 мы с Вами поговорили о терморегуляторе. Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи! 4.2. Терморегулятор может засориться Если Вы используете перемычку, но по какой-то причине на время ее выключили и терморегулятор выставили в положение 5, т.е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке: то вроде все хорошо. Однако, мы должны принимать действительность, какая она у нас есть. Даже, если мы в первый раз правильно включили батареи центрального отопления, нет никакой гарантии, что, например, через месяц или два не пройдет новый грязевой поток через трубы. А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен. Понятно, что включение по приведенному выше рисунку аналогично не приемлемо для положений регулятора 4,3,2,1,* 4.3. Перемычка всегда должна быть включена Возьмите себе за правило, неважно, используете Вы регулятор температуры или не используете, но перемычка должна быть включена всегда. Таким образом, Вы всегда обеспечите ток горячей воды через Вашу квартиру. Когда имеет смысл выключить перемычку? Например, когда Вы чувствуете, что батарея подзасорилась. Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем — оставить ситуацию в таком виде и пойти спать — нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку. 4.4. Терморегулятор при монтаже должен быть установлен за перемычкой, т. е. непосредственно перед батареей Это мега важно, поскольку если он будет установлен до перемычки, то при первом включении грязь обязательно забьет Ваш терморегулятор, и Вы начнете отопительный сезон с полного перемонтажа батареи: 4.5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения Вот такая установка шаровых кранов в Вашей системе снова обеспечит приход к Вам соседей: Вы просто полностью перекрыли воду :). Ну вот и все, дорогие читатели! Я постарался как можно подробнее рассказать Вам о нюансах эксплуатации отопительных батарей! А Вы когда-нибудь случайно перекрывали стояк отопления в доме? Все статьи по отоплению 1. Замена батареи отопления в квартире 2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления 3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность 4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею 5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе 6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето 7. Какой радиатор отопления выбрать Краны на батареях отопления | Всё об отоплении Какие краны лучше ставить на радиаторы В современных системах отопления частных домов или квартир на подводках к радиаторам практически всегда устанавливают запорно-регулировочную арматуру. Раньше батареи обычно подключались к стоякам напрямую и никого этот факт не расстраивал. Однако, с тех пор приоритеты изменились, необходимостью энергосбережения проникся каждый домовладелец. Зачем ставить краны для радиаторов отопления, как связана установка арматуры с экономией и какие изделия лучше выбрать для этой цели, будет рассказано в нашем материале. Для чего нужны краны на радиаторах Для общего понимания немного уточним терминологию. У нас в простонародье кранами называют любое водопроводное устройство, где имеется рукоятка для ручного управления потоком воды. На самом деле технически правильно называть кран запорной арматурой, но не регулирующей. То есть, он предназначен только для перекрывания течения жидкости, а для регулирования ее количества существуют другие устройства – вентили и клапаны. Причем для батарей используются все эти изделия. На подводящих трубопроводах к отопительным приборам размещают запорно — регулирующую арматуру с целью: отключения батареи в периоды года, когда на улице еще не слишком холодно или по другим причинам; закрывания воды для проведения ревизии и промывки прибора без опорожнения всей сети трубопроводов; ручного или автоматического управления потоком теплоносителя, регулируя его количество в зависимости от температуры в помещении. Пункт первый списка хорошо иллюстрирует, как установка кранов на батареи связана с энергосбережением. Ситуация, когда система центрального теплоснабжения включена в теплый период не редкость. На улице еще достаточно тепло, а радиаторы уже пышут жаром, в доме духота. При наличии крана проблема решается одним поворотом рукоятки. А когда на подъезд или весь дом установлен счетчик тепловой энергии, то этим же движением вы перекрываете течение денежных средств из семейного бюджета на счет теплоснабжающей организации. То же самое происходит и в частном доме, оборудованном индивидуальным источником тепла. Краны позволяют отключить часть радиаторов в жилых комнатах или временно использующихся технических помещениях, например, в гараже. Не менее важно для экономии и периодическая промывка отопительных приборов. Ведь что происходит: загрязненная изнутри батарея отдает меньше тепла в комнату, а значит, в обратный трубопровод уходит теплоноситель с более высокой температурой. Этот теплоноситель пойдет обогревать жилье ваших соседей, а у вас в квартире будет ощущаться недостаток тепла. Когда речь идет о частном доме, то вода возвращается обратно в котел и потерь никаких нет. Но в помещениях-то становится прохладнее и для получения нужного количества тепла вам придется поднять температуру системы отопления, увеличив расход топлива теплогенератором. Процесс загрязнения коварен, поскольку занимает какое-то время и заметен становится только во время увеличения затрат на обогрев здания. Применение ручных регулирующих вентилей или автоматических клапанов с термоголовками дает возможность экономить энергоносители во время отопительного периода за счет поддержания необходимой температуры воздуха в помещениях. Ручные вентили для радиаторов позволяют отрегулировать расход теплоносителя при настройке системы, чтобы он не выходил за пределы расчетного. Клапаны с термоголовками управляют потоком жидкости в автоматическом режиме, уменьшая или увеличивая проходное сечение в зависимости от температуры воздуха в комнате. Виды кранов для отопительных приборов На данный момент существуют следующие разновидности кранов для радиаторов: шаровые полнопроходные прямые и угловые из латуни; шаровые полнопроходные из полипропилена; вентили регулировочные; термостатические клапаны с ручным и автоматическим управлением с термоголовкой. Самый распространенный вид запорных устройств – это шаровые краны, изготавливаемые из латуни или полипропилена. Главным элементом в них является стальной шар с выборкой соответствующего диаметра для прохода воды. Он прикреплен к штоку, вращением которого и осуществляется перекрывание теплоносителя. При открытом положении крана выборка в шаре совмещается с внутренним проходом изделия, в закрытом — поворачивается относительно него на 90º. Направление потока при этом не изменяется. Для справки. Некоторые известные производители предлагают запорную арматуру, в которую вмонтирован сливной кран для опорожнения радиатора или участка трубопровода. Ручной вентиль на батарею представляет собой конструкцию, где жидкость дважды изменяет направление своего течения, проходя сквозь рабочее сечение седла. Чтобы уменьшить количество проходящего теплоносителя, это сечение частично перекрывается конусом или шайбой с резиновой прокладкой (в старых вентилях), прикрепленным к штоку. Похожую конструкцию имеет и термостатический клапан, только шток с конусом не вращается по резьбе, а просто нажимается. Нажатие осуществляет термоголовка либо пластмассовая рукоятка для ручного управления. Все перечисленные устройства выпускаются в угловом исполнении. Такой угловой кран для радиатора упрощает боковое присоединение отопительного прибора к магистралям, проходящим над полом или под ним. Принцип его работы аналогичен прямым изделиям. Установка кранов на батареи отопления Прежде чем дать рекомендации, какие краны ставить на радиаторы отопления, представим 3 вида эксплуатационных условий обогревательных приборов: в системах централизованного теплоснабжения; в частных домах и квартирах с индивидуальным источником тепла; в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальной котельной. Для начала отметим, что любой вентиль или кран для батареи отопления может лишь уменьшать или перекрывать проходное сечение трубы, а не увеличивать его. Соответственно, регулирование с помощью любых средств заключается в уменьшении количества тепловой энергии, подведенной к батарее. В случае когда ее недостаточно изначально, ни о каком регулировании не может идти речи, только о перекрывании потока. При централизованном отоплении зданий качество теплоносителя оставляет желать лучшего. Поэтому здесь рекомендуется поставить хорошие краны из латуни. Вентили и клапаны с термоголовками устанавливать нет смысла, поскольку уже через пару лет их рабочая часть может засориться и управление теплоносителем станет невозможным. В централизованных сетях часто возникают перепады давления и гидроудары при сезонном запуске. Используемый в этом случае шаровой кран должен быть рассчитан на давление не менее 16 Бар. По материалу надо выбрать изделие отличного качества, так как в теплое время года систему принято опорожнять, из-за чего усиливается коррозия металлов. Для частных домов, где есть все возможности для энергосбережения, клапаны с термоголовками – самый лучший вариант. Они устанавливаются на подающем трубопроводе, а на обратном – обычный шаровой кран. Можно применять и полипропиленовые изделия, но они часто не гармонируют с интерьером, тогда их прячут за декоративным экраном. В пределах одной комнаты не нужно монтировать термостаты на каждую батарею. Правило такое: клапаны ставятся на один или несколько отопительных приборов, чья суммарная теплоотдача превышает 50% от общей. Оставшиеся радиаторы оборудуются вентилями на подаче и шаровыми кранами на обратке. Какую арматуру на радиаторы лучше ставить в многоквартирных домах с индивидуальными котельными, определяет только проектная документация. Как правило, данный вид теплоснабжения используется в новых постройках либо после реконструкции всей схемы отопления. Она должна предусматривать всю необходимую арматуру. Максимум, что вы можете себе позволить – это поставить на подводках качественные краны из латуни. Чтобы упростить себе в дальнейшем разборку и снятие батареи, при монтаже запорной арматуры надо использовать такое известное соединение, как американка. На рынке появилось множество кранов, с которыми она идет в комплекте. И последнее: для удобства опорожнения радиатора на обратной подводке рекомендуется устанавливать арматуру со встроенным сливным штуцером. Заключение Краны для радиаторов отопления Отопительная система является важной и нужной конструкцией в совершенно любом строении. Она может создаваться разными способами, при использовании отличных технологий. Однако самым популярным считается водяное отопление, для формирования которого нужен не только качественный и долговечный трубопровод, но и различные дополнительные элементы. К ним относятся и краны для радиаторов отопления, запорная арматура и иные предметы. Важно правильно подобрать кран, который будет иметь оптимальные параметры и свойства. Предназначение и параметры Кран на батарею является важным элементом, благодаря которому отопительная и водопроводная системы эффективно и бесперебойно работают. Во время поломок системы через него обеспечивается перекрытие системы для оптимальных ремонтных работ. Лучше всего изначально приобретать специальные краны с терморегулятором, с помощью которых может быть реализована регулировка теплоотдачи батарей. Наиболее часто монтируется специальный кран Маевского. причем он устанавливается на радиаторы. С его помощью обеспечивается стравливание воздуха. Правильно установленная система со всеми необходимыми элементами будет позволять: при необходимости можно будет отключать всего один сломанный радиатор для проведения ремонтных работ без необходимости перекрывать весь контур; изделия с терморегулятором дают возможность регулировки температуры в радиаторе, поэтому при необходимости она может повышаться или понижаться; кран Маевского позволит спускать воду из радиаторов или осуществлять стравливание воздуха; вся система будет эффективно защищена от различных поломок и проблем, а также опасных гидравлических ударов; за счет возможности регулировки обеспечивается экономия затрат на отопление помещений. Каким требованиям должны соответствовать элементы При выборе крана. предназначенного для батареи, необходимо учитывать, каким требованиям они должны отвечать. К ним относится: рабочая температура должна быть до 200 градусов; устойчивость к различным механическим воздействиям; стойкость перед процессом коррозии; установка кранов на батареи отопления должна быть стандартной; возможность выдерживать высокое давление, которое может быть равно даже 40 Бар. Как правило, специальные их виды, предназначенные для системы отопления, создаются высокоустойчивыми. Не допускается для такой сети устанавливать обычные краны или вентили, которые используются для холодного водоснабжения. Основные разновидности элементов Первоначально все виды можно разделить на: обычный, для стандартного крепления; угловой, для нижнего соединения. Выбирать определенное соединение нужно в зависимости от того, как должны быть распределены трубы системы во время установки отопительной системы. Кран для батареи может быть представлен следующими видами: кран Маевского; вентили; заслонки и задвижки. Все эти элементы относятся к кранам, однако обладают своими специфическими особенностями и параметрами. Параметры крана Маевского Кран Маевского – это особое устройство сантехнического назначения, которое относится к запорному типу. Он также называется воздушный клапан. Выпускаются краны Маевского в настоящее время в нескольких разновидностях, поэтому всегда можно подобрать изделие, которое будет идеально подходить к конкретному радиатору. способу установки или другим параметрам. К основным параметрам данного изделия относятся: краны Маевского состоят из двух отдельных элементов, одним из которых является конический винт, а другим — корпус; две части соединяются друг с другом калибровкой, поэтому обеспечивается надежность и герметичность их соединения; кран Маевского обеспечивает идеальное удерживание теплоносителя в радиаторе, поэтому считается отличным запорным краном; сбоку корпуса располагается специальное отверстие, предназначенное для стравливания воздуха; этот воздушный клапан обычно формируется из латуни, поскольку этот материал устойчив к процес Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею Продолжаю рассказывать про отопление в квартире или в доме. Меня неоднократно спрашивают про то, что нужно делать с батареей после того, как отопительный сезон закончился? В каком положении нужно оставлять краны, оба закрывать или только один? Давайте все рассмотрим поподробнее. Отопление в квартире Отопление в квартире мы будем рассматривать на базе вот этой вот картинки: Я специально привел два варианта, поскольку у кого-то может быть кран на перемычке, а у кого-то нет. Подробнее про перемычку (или байпас) с краном можно почитать в статье:  Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе? А сейчас речь пойдет о другом. Вот идет зима, мы включили батарею, открыли перемычку и у нас в доме тепло и сухо… Красота! Батарея, что называется шпарит! Но рано или поздно зима заканчивается, и в парадной своей лестничной площадки мы видим объявление об отключении отопления. Что нам делать с батареей ? Что, если вообще не перекрывать краны? Этот вариант не очень хороший. Дело в том, что в момент пуска и прекращения подачи горячей воды, через трубы протекает вся ржавчина. Отсюда вывод, если все оставить все как есть, то через батарею может пройти самая грязная вода, и в худшем случае батарея засорится. Не на 100% конечно, но приятного будет мало. Каталог радиаторов Здесь представлен мощный каталог радиаторов отопления с возможностью подбора по цене, производителю, потребляемой мощности, материалу, количеству секций, габаритным размерам. Что будет, если перекрыть оба крана? В этом случае идеально обратиться к законам физики. Сегодня у нас горячая вода, а завтра ее отключат. Мы взяли и перекрыли оба крана. Что произойдет? Пока вода горячая, она будет полностью заполнять батарею, но как только вода начнет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Уменьшение объема в батарее приведет к тому, что там образуется вакуум. А что такое вакуум, и чем же он так страшен? Все мы детстве для интереса вытягивали воздух из пластиковой бутылки. Помните, что было? Бутылка сжималась. У особо одаренных, получалось очень сильно ее сплющивать. Что происходило? А происходило то, что мы высасывали воздух из бутылки, понижая давление. До вакуума там еще было конечно далеко, но даже в этом случае бутылка сильно деформировалась. Если к такой бутылке подключить насос и начать выкачивать воздух до конца (до вакуума), то бутылка просто сожмется в точку. Вот и представьте, какое сильное давление будет испытывать ваша батарея после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. В худшем случае она деформируется, в худшем — треснет. Поэтому после завершения отопительного сезона ни в коем случае не перекрывайте оба крана! Как же правильно сделать? А правильным будет открыть один кран , а второй закрыть. Я лично всегда открываю верхний кран, а нижний закрываю. Таким образом наличие воды в батарее в течении всего периода: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, и вакуум в таком случае не образуется. С батареей все будет в порядке. Внимание! Но вот, наступила осень. И мы прочитали объявление о том, что на следующий день должны включить отопление. Какие наши действия? Мы помним, что в момент подачи воды, через трубы пойдет самая ржавчина. Чтобы не засорить батарею перекрываем оба крана! Не переживайте, даже если на следующий день так совпадет, что пообещают заморозки, вода в батарее не успеет остыть за день настолько, что в ней образуется вакуум. Ведь Ваша батарея все же находится в квартире, а не на улице. Да, к слову, перемычка в эти периоды у Вас всегда должна быть открыта! Так вот, подали горячую воду. Она побежала через байпас. И прекрасно. Лучше 1-2 дня вообще не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо Вас! От байпаса вода в батарее начнет немного нагреваться. Нагрев воды приведет к увеличению давления внутри батареи. Но не пугайтесь. Как раз нагревание не страшно! Опять вспоминаем нашу бутылку из детства. Кто-нибудь пытался ее надуть? Очевидно, что это было гораздо сложнее сделать, чем высосать из нее воздух. Тот же эффект и с батареей. Незначительное повышение давления за счет увеличения температуры никак не может привести к деформации батареи. После 1-2 дней протока горячей воды через перемычку, открываем оба крана на батарее и встречаем новый отопительный сезон. Ну вот, дорогие читатели, на этом все! Надеюсь этот краткий очерк пролил свет на то, что отопление в квартире нужно обязательно контролировать! Все статьи по отоплению 1. Замена батареи отопления в квартире 2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления 3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность 4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею 5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе 6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето 7. Какой радиатор отопления выбрать Перекрывать или нет радиаторы отопления перед промывкой и на лето? После установки новеньких радиаторов отопления за немаленькую сумму многим хочется продлить срок их службы и не потерять в теплоотдаче, не допустить забивки грязью. У новеньких радиаторов, в отличие от старых чугунных батарей, стоят отсечные которые можно перекрыть. Сразу возникает вопрос, перекрывать или нет? Чтобы ответить на этот вопрос желательно узнать добросовестная у Вас жилищная контора или нет. А именно, держит она систему заполненной водой когда отопление отключено или нет. Дело в том, что основной враг металла – коррозия. Она проявляется в меньшей степени когда система сухая илии когда полностью заполнена водой, без доступа воздуха. Благодатная среда для разрушения – влага и кислород. По нормам система всегда должна быть заполнена водой, но многие управляющие компании это игнорируют. Во-первых на время ремонтов систему приходится сливать, а затем заполнять теряя время. Во вторых вода теперь — приборы учета и реальные деньги. Если за лето 10 человек в доме решат поменять или отремонтировать батареи – систему придется спустить и заполнить 10 раз и хорошо если спускать можно отдельные стояки а не весь дом сразу как, например, у меня. Вот и грешат некоторые компании тем, что летом тубы не заполняют водой вовсе. Естественно закрытой системе не просохнуть и там остается влага. Как уже говорилось воздух и влага – прекрасный катализатор для коррозии. Поэтому если ваша управляющая компания не добросовестная, накануне окончания отопительного сезона отсечные лучше перекрыть. Делать это можно, если при перекрытых радиаторах теплоноситель может идти минуя  их (по стояку или через перемычку). Об этом ниже. Дополнительно откройте краник для спуска воздуха – для избавления от избыточного давления которое возникает от перепада температур или при химической реакции металла с теплоносителем, при не очем хорошем качестве этого самого металла и (или) теплоносителя. Главное этот краник, правильно он называется кран маевского, потом не забыть закрыть. Проверить добросовестная компания или нет, можно несколько раз в течении лета. Для этого откройте верхний вентиль и краник для спуска воздуха. Если через краник давит воду или сначала воздух потом воду – вода в системе есть. При этом нижний кран, остающийся закрытым, не позволит уйти воде из вашего радиатора, если система не заполнена. Логично возникает вопрос, зачем вообще, что то проверять? Лучше перекрыть и все. Оказывается не всегда.   Радиатор с перемычкой Если у Вас есть перемычка рядом с радиатором – можно перекрывать отсечные и не следить есть в системе вода или нет.   Радиатор без перемычки и стояка Если весь теплоноситель идет через батарею, и нет перемычки, перекрывать батареи нельзя никогда.   Радиатор без перемычки со стояком Если стояк идет через Вашу квартиру, а перемычки возле радиаторов нет, то при закрытых отсечных и добросовестной компании заполняющей систему водой на лето, в Ваших трубах, от стояка до батареи, могут образоваться воздушные пробки. Те же воздух и влага. Поэтому если управляющая компания имеет обыкновение держать систему заполненной водой, отсечные можно держать открытыми. Это может помочь избежать образования воздушных пробок при заполнении.   Что касается закрытия или нет радиаторов на время промывки системы отопления, если радиаторы новые, используются первые 1-2 года – закрывайте. Грязи натащит больше, чем отмоет. В идеале и открыть их следует на денек позже включения отопления в доме, после того как уйдет основная грязь. Раз в 1-2 года желательно радиаторы снимать и промывать самостоятельно, горячей водой. Пристальное внимание к каждому радиатору явно лучше, чем общая промывка системы. Благо это не чугунные батареи. Снимаются они превосходно, а промыть можно шлангом от душа, скрутив с него лейку и сняв прокладку, чтобы она не попала внутрь. Перед снятием не забывайте закрывать отсечные и постелить на пол тряпку, а лучше толстую пленку и сверху тряпку. С радиаторов может течь натуральная черная жижа, которую трудно будет отмыть с пола. Их же следует постелить и в ванную. Для защиты от повреждений и сильной грязи. В общем в вопросе перекрывать или нет батареи следует руководствоваться логикой: — Радиаторы отопления (батареи) должны быть постоянно заполнены водой. — Не нужно их подвергать избыточному давлению, которое может возникнуть если их закрыть наглухо. А значит нужно оставить открытым верхний отсечной при закрытом нижнем или перекрыть оба отсечных и открыть кран маевского. При условии, что Ваша перекрытая батарея не нарушит циркуляцию по всему стояку. Об этом написано выше. Вопрос, перекрывать или нет на лето биметаллические радиаторы, аналогичен вопросу, перекрывать или нет на лето алюминиевые. Написанное выше справедливо для обоих типов. Разница в них в том, что биметаллические радиаторы выдерживают большее давление и в них менее вероятно выделение газа при взаимодействии металла с теплоносителем. Несмотря на это правила необходимо соблюдать и для них. Установка крана для батареи (радиатора) отопления: как поставить самому Централизованная или индивидуальная система отопления нуждается в регулировке. Погода имеет приятное свойство изменяться, а вот температура теплоносителя в системе чаще всего остается неизменной. В результате наблюдается печальная картина: за окном — мороз, а в комнатах — тропическая жара. Владельцы частных домов с индивидуальным отоплением могут полностью контролировать температуру воздуха в каждой комнате благодаря современным системам автоматизации. Но существует и менее затратный способ регулировать интенсивность потока теплоносителя — установка кранов на батареи отопления. Наличие этих простых, но полезных устройств позволяет также более эффективно проводить ремонт и техническое обслуживание радиаторов, поскольку в помощью таких кранов можно в любой момент отключить радиатор от системы, а затем так же просто снова его подключить. Зачем нужен кран на батарее отопления При монтаже современной системы отопления, еще на этапе ее разработки, мастер обязательно порекомендует заказчику установить краны на радиаторы. В результате владелец объекта получает целый ряд преимуществ: Это уже упомянутая ранее возможность отключить/подключить батарею, независимо от времени года и отопительного сезона. Батарея может забиться, сломаться, дать течь, а простой поворот крана прекратит подачу теплоносителя и позволит сразу же провести необходимые манипуляции с устройством. Если в квартире или доме становится слишком жарко из-за внезапного потепления, на которые поставщики тепла не успели своевременно отреагировать, достаточно просто отключить батарею. Когда температура достигнет комфортного уровня, батарею снова включают. Установленный внизу радиатора кран позволяет перед демонтажом быстро и аккуратно слить теплоноситель в отдельную емкость или даже сразу в канализацию. Это значительно сэкономит время и силы на уборку после ремонта или замены радиатора. Наличие кранов позволяет проводить регулярное техническое обслуживание радиатора, чтобы удалить из системы загрязнения и попавший в трубы воздух. В результате батарея прослужит дольше, а качество отопления повысится. Иногда владельцы квартир беспокоятся о том, что кран может легко дать течь или сломаться. Чтобы этого не случилось, следует выбрать качественное оборудование, а также тщательно соблюдать технологию монтажа. На фото представлено изображение обычного шарового крана, установленного на батарее отопления, и обозначены основные элементы такой конструкции Вам может быть полезен материал о видах радиаторов, их преимуществах и недостатках: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-radiatory-otopleniya.html. Изучив его, вы сможете быстро выбрать батареи отопления для дома или квартиры. Устройство шарового крана и их виды Для установки на радиаторы обычно используют шаровые краны. Это относительно простое устройство, которое состоит из следующих элементов: затвор; шток с уплотнителем; уплотнительная шайба; уплотнительные седла; корпусная и регулировочная гайки; ручка управления; корпус. Затвор представляет собой металлический шар, по центру которого сделано отверстие. Ручка позволяет переместить затвор в одно из двух положений: “закрыто” или “открыто” — поворотом на 90 градусов. Такое простое устройство обеспечивает надежность конструкции и относительно невысокую цену. Чаще всего шаровые краны изготавливают из прочной латуни или подобных сплавов, используют в их производстве также прочные современные пластики и эффективные смазочные материалы. Еще одно преимущество шарового крана — компактные размеры. Для небольшого устройства проще подобрать подходящее место в системе. На схеме подробно представлено устройство шарового крана, которое позволяет понять принципы работы этой простой и надежной конструкции В зависимости от пропускной способности различают: полнопроходные; стандартные; неполнопроходные шаровые краны. Первые пропускают 90-100% потока теплоносителя, вторые — около 70-80%, а третьи — всего лишь 40-50%. Для монтажа на радиаторе рекомендуется устанавливать полнопроходные конструкции, которые обеспечат отсутствие значительных препятствий для теплоносителя, что благоприятно сказывается на эффективности отопления помещения. В продаже можно встретить шаровые краны, выполненные из пластика, но для трубопроводов горячего водоснабжения или отопления они не подходят, поскольку плохо переносят высокие температуры. Латунные шаровые краны для радиаторов различают также по способу монтажа: муфтовые; фланцевые; приварные; комбинированные. Муфтовые краны обычно рекомендуются для использования при монтаже отопительных систем, подходят они также для водопроводов и газопроводов. Применяются как в жилых помещениях, так и при обустройстве общественных зданий. Это небольшие устройства, простые в эксплуатации и очень надежные. Их легко установить, при этом специальное сложное оборудование обычно не требуется. Такие конструкции монтируют на трубы с сечением не более 40-45 мм. Выбирая краны для трубопроводов большего диаметра, рекомендуется обратить внимание на фланцевые конструкции. Они рассчитаны на трубопроводы диаметром более 50 мм. При монтаже обязательно следует использовать специальные уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить достаточную прочность и герметичность соединения крана и трубопровода. Фланцевые шаровые краны обладают достаточной прочностью, чтобы использоваться в отопительных системах. Различают разборные фланцевые краны и неразборные. Первые имеют разборной корпус, который будет очень удобным при замене износившихся или испортившихся деталей. Чаще всего замены требуют прокладки, иногда приходится ставить новый затвор и т.п. У неразборных фланцевых кранов цельнолитой корпус. При поломке приходится полностью заменять всю конструкцию. Приварные конструкции устанавливают путем сварки, как понятно из названия. Поскольку демонтаж такой конструкции простым не назовешь, устройства этого типа устанавливают в местах с ограниченным доступом. Приваривать шаровые краны следует только специалистам, которые обладают необходимой квалификацией. Приварной шаровый кран достаточно сложно установить, поскольку нужно провести умелую сварку. Такие устройства устанавливают в местах, к которым нельзя обеспечить свободный доступ В комбинированных конструкциях могут сочетаться несколько способов монтажа. Такие краны могут быть проходными, угловыми, многоходовыми (например, трехходовыми). Последний тип в монтаже систем отопления применяется не часто, поскольку используется в системах, где необходимо смешивание или перенаправление различных сред. Хотя для отопительных систем лучше всего использовать краны из латуни или ее сплавов, в продаже можно встретить силуминовые регулировочные конструкции, менее прочные и более дешевые. Внешне они очень похожи на латунные краны и могут выдаваться за дорогостоящие оригиналы недобросовестными продавцами. Перед покупкой следует проконсультироваться с профессиональным мастером, который поможет отличить подделку и сделать правильный выбор. Шаровые краны из силумина стоят недорого, но отличаются низкой устойчивостью к нагрузкам и коррозии. Такие конструкции не стоит устанавливать на батареи отопления Силуминовые конструкции в отопительных системах выдерживают нагрузки не более года, потом они ломаются. Этот материал крайне плохо переносит повышенные нагрузки, такие как гидроудар, заметно подвержен коррозии. Иногда силуминовый кран для батареи отопления просто отваливается от трубопровода при закрывании или открывании крана. Это может привести к значительным и серьезным ожогам. Кроме того, при использовании некачественных кранов часто возникают протечки. В результате может быть затоплен не один этаж. Перед покупкой отопительных труб и кранов нужно рассчитать количество секций радиаторов, чтобы обеспечить хороший обогрев комнат. Как это правильно сделать, узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html. Порядок установки Проще всего установить фланцевый шаровый кран, это очень популярная конструкция. Чтобы установить такой кран, необходимо: Выбрать подходящее место. Обмотать резьбу крана уплотнителем, например, ФУМ лентой. Привинтить кран. Проверить места соединения на предмет протечек. Выясняя, как правильно поставить кран на батарею, следует учесть ряд нюансов, которые помогут грамотно выполнить эти операции. Например, если кран врезают в уже готовую систему, следует вырезать небольшую часть трубы и нарезать подходящую резьбу, если таковая отсутствует. Больше полезной информации по установке вы можете подглядеть в видеоматериале: Разумеется, перед началом работ понадобится удалить теплоноситель из отопительной системы. У владельцев частных домов с индивидуальным отоплением проблем не возникнет, а вот жильцам квартир придется согласовать это мероприятие с управляющей компанией. Шаровый кран устанавливают на участке между батареей и байпасом — специальной перемычкой, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, даже когда кран перекрыт Кран устанавливают перед батареей и за перемычкой, которая соединяет “вход” и “выход” теплоносителя, чтобы при перекрывании потока теплоноситель не прекращал циркулировать по системе. Если такая перемычка (профессионалы называют ее байпас) отсутствует, при установке крана на радиатор эту проблему нужно обязательно решить. Устанавливая кран, следует учесть два момента: Не должно быть препятствий для регулировочной ручки, установленной в любое положение. Следует обеспечить свободный доступ пользователя к крану. Перед приобретением крана, конечно, следует убедиться, что диаметр крана и трубы, на которую его будут устанавливать, соответствуют друг другу. Уточнить стоит также и тип резьбы. У фланцевого крана эти элементы могут быть выполнены следующим образом: обе резьбы внутренние; обе резьбы внешние; сочетание внутренней и внешней резьбы с разных сторон. На фланцевых кранах имеется специальная маркировка в виде стрелки, которая указывает направление потока рабочей среды, т.е. теплоносителя. Не стоит пренебрегать этими указаниями при установке крана. Чтобы избежать протечек, следует правильно использовать ФУМ ленту или другой подходящий уплотнитель. В случае, когда кран устанавливается на трубу с открытой резьбой (понятно, что на фланце крана резьба будет закрытого типа), уплотнитель наматывают по часовой стрелке. При этом мастер располагается лицом к отверстию трубы. Если же открытая резьба находится на фланце, уплотнитель также наматывают по часовой стрелке, но уже располагаясь лицом к крану, а не к трубе. Когда ФУМ лента намотана правильно и в достаточном количестве, для завинчивания резьбы понадобятся заметные усилия. По окончании работ часть уплотнителя может немного выступать на стыке, это совершенно нормальная ситуация, характерная для хорошей герметизации. Если же кран проворачивается легко, использован слишком тонкий слой уплотнителя. В этом случае следует намотать еще немного ФУМ ленты, а затем плотно привинтить кран к трубе. Соблюдение этих несложных правил поможет установить кран правильно и обеспечит достаточно высокую герметизацию. По окончании работ необходимо обязательно проверить соединение, заполнив систему водой, желательно, при повышенном давлении. Пренебрежение этим правилом может привести к затоплению помещения из-за неправильной герметизации соединений. Чаще всего от последствий недобросовестной работы страдают жильцы многоквартирных домов, поскольку заполнение отопительной системы водой перед началом отопительного сезона обычно проводится без предупреждения в будний день. Несколько слов о кране Маевского Помимо обычных шаровых кранов существует механизм, кот орый предназначен специально для радиаторов — кран Маевского. Это устройство необходимо не для регулировки потока теплоносителя, а для удаления воздуха, который тем или иным образом попал в поток. В основе устройства находится игольчатый механизм, специально разработанный для этих целей. Кран Маевского — небольшое устройство, которое обычно устанавливают в самой высокой точке отопительной системы, чтобы стравливать попавший в трубы воздух Существуют два типа кранов Маевского — простая механическая модель и автоматическое устройство. Первым управляют вручную, второй настраивают соответствующим образом, и он включается, когда это необходимо. Удаление воздуха из отопительной системы позволяет предупредить образование воздушных пробок и повысить эффективность работы системы. Устанавливают краны Маевского в самой высокой точке системы, где скапливается воздух. Если система работает с принудительной циркуляцией, перед включением такого крана рекомендуется отключить насос и подождать некоторое время. Выбирая кран для чугунной батареи, следует помнить, что в таких конструкциях накапливается много загрязнений, которые создают дополнительную нагрузку на кран Вам может пригодиться материал с инструкцией по установке радиаторов отопления: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/podklyuchenie-radiatorov-otopleniya.html. Автоматический кран Маевского обычно используют только в системах автономного отопления. В этом случае владельцы дома могут контролировать качество теплоносителя, регулярно проводят чистку системы и т.п. В многоквартирных домах с централизованным отоплением используют модели крана Маевского с ручным управлением, они более прочные и лучше сопротивляются загрязнениям, которые характерны для теплоносителя в общественных системах. Автоматические модели в таких условиях очень быстро засоряются и ломаются. Особенно внимательными к состоянию кранов на радиаторах следует быть тем, у кого в доме стоят старые чугунные радиаторы. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Какой кран на батарее перекрывать. Эксплуатация радиаторов отопления в период отсутствия отопления Владельцу частного дома выполнить регулировку или ремонт отопительных радиаторов достаточно просто, ведь у него индивидуальная система. Сложнее владельцам квартир, где устроены вертикальные однотрубные системы и какие-либо манипуляции с приборами отопления в зимний период могут отразиться на соседях. Цель данной статьи – разъяснить, как правильно перекрыть батарею в квартире и при этом не нанести вреда окружающим. Можно ли перекрывать батарею зимой? Во время отопительного сезона вмешиваться в работу централизованных систем не допускается. Исключением могут служить различные аварийные ситуации: разрывы, протечки и так далее. Но если радиаторы присоединены к системе с умом, то, перекрывая батарею в отопительный сезон, вы не заморозите никого из соседей. Имеется в виду стандартная схема подключения радиатора посредством двух шаровых кранов и при наличии байпасной линии, как показано на фото: Если ваши отопительные приборы присоединены к стояку именно таким образом, то все очень просто: при необходимости закрываете оба крана, а после проведения работ снова открываете. Даже если жарко, можно перекрыть батарею вручную на какое-то время, чтобы не распахивать окна. Хотя в подобных ситуациях на радиаторы лучше устанавливать термостатические вентили, поддерживающие приемлемую температуру в помещении. Благодаря правильному подключению отопительный радиатор можно отсекать от системы в любое время года, когда нужно: произвести его окраску; выполнить промывку; поменять батарею, не перекрывая стояк. Аварийное отключение батареи А что делать, когда произошла авария и комнату заливает горячая вода, а запорной арматуры нет? Или подводки к батарее не соединены байпасом? В нештатной ситуации временный дискомфорт соседей придется отодвинуть на второй план и перекрыть воду в батарее любым способом. Ведь в результате прорыва значительные материальные убытки можете понести не только вы, но и соседи снизу, до которых тоже доберется вода. Совет. Если протечка невелика, вода просто капает в месте соединения, то у вас есть достаточно времени для решения вопроса. Надо подставить какую-нибудь емкость и обратиться по телефону в теплоснабжающую организацию либо к домовому слесарю. Когда протечка значительна и есть опасность потопа в комнате, действовать надо быстро. Краны, имеющиеся на подводках к радиатору, надо перекрывать невзирая на отсутствие байпаса. Если арматуры нет, то необходимо совершить звонки во все возможные аварийные службы, а затем попытаться перекрыть весь стояк самостоятельно до их прибытия. Для этого придется спуститься в подвал дома и отыскать тепловой пункт вашего подъезда. Говоря простыми словами, надо обнаружить 2 вертикальные трубы, идущие вверх от горизонтального коллектора большего диаметра. Вентили или краны, расположенные на врезке обеих труб в коллектор, надо закрыть. При этом без тепла останется не только ваша квартира, но и все остальные по стояку. По-хорошему Объяснение того, что можно и чего нельзя делать при зарядке аккумулятора Откройте для себя способы продления срока службы батареи, следуя простым рекомендациям. «Как я могу продлить срок службы батарей?» многие спрашивают. Поскольку люди остаются в форме, воздерживаясь от курения, снижая потребление сахара и занимаясь физическими упражнениями, срок службы батареи может быть продлен. Нет точных цифр относительно того, насколько эффективен хороший уход, но доказательством этого являются примеры, когда пакеты выдавались как личные вещи, а не как товары на складе.Личная гигиена почти всегда выигрывает В таблице 1 показано, как продлить срок службы батареи за счет должного внимания. Из-за сходства внутри систем химический состав ограничен свинцом, никелем и литием. Уход за аккумулятором Свинцово-кислотный: Затопленный, герметичный, гель, AGM На основе никеля: NiCd, NiMH Литий-ионный: Кобальт, марганец, NMC Лучший способ зарядки Нанесите насыщенный заряд, чтобы предотвратить сульфатирование; может оставаться на зарядке с правильным плавающим напряжением. Избегайте чрезмерного нагрева аккумулятора во время зарядки. Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве более чем на несколько дней. В зависимости от памяти. Частичная и случайная зарядка — это нормально; не требует полной зарядки; предпочтительный нижний предел напряжения; держите аккумулятор в прохладном месте. Методы начисления Постоянное напряжение 2,40–2,45 / элемент, плавать на 2.25-2.30V / клетка. Батарея должна оставаться прохладной; Быстрая зарядка невозможна. Время зарядки 14–16ч. Постоянный ток, NiCd можно быстро заряжать без напряжения; капельный заряд при 0,05С. Медленная зарядка = 14 часов Быстрая зарядка = 3 часа * Быстрая зарядка = 1 час * NiCd * Рекомендуется Постоянное напряжение до 4,20 В / элемент; без подзарядки; аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве. Быстрая зарядка = 3 часа * Быстрая зарядка = 1 час * Рекомендуемая Выгрузка Может выдерживать высокие пиковые токи.Избегайте полной разрядки. Заряжайте после каждого использования. Не допускайте чрезмерной разрядки тяжелого груза; инверсия клеток вызывает короткое замыкание. Избегайте полной разрядки. Предотвратите полные циклы, примените немного заряда после полной разрядки, чтобы поддерживать цепь защиты в рабочем состоянии. Как продлить батарею Ограничьте глубокую езда на велосипеде; Не допускайте глубокого разряда стартерной батареи.Нанесите полностью насыщающий заряд. Избегайте тепла. Разряжайте батареи, которые используются регулярно (в основном, никель-кадмиевые), до 1 В на элемент каждые 1-3 месяца, чтобы предотвратить накопление памяти. Сохранять хладнокровие. Работают в средней SoC 30–80%. Предотвратить сверхбыструю зарядку и высокие нагрузки (большинство литий-ионных) Транспорт Затоплен: ограничения класса 8, имеется маркировка «коррозионный». Непроливаемый: класс 8 не применяется. Чтобы предотвратить короткое замыкание, поместите аккумулятор в прозрачный пластиковый пакет. См. BU-704: Как транспортировать батареи Незакрепленный элемент согласно Разделу II должен поставляться с 30% -ным зарядом. См. BU-704a Доставка литиевых батарей Хранилище Держите ячейки на уровне> 2,05 В. Для предотвращения сульфатации наносите долива ** каждые 6 месяцев. Хранить в прохладном месте; NiCd магазины на 5 лет; грунтовать перед использованием Хранить с зарядом 40% в прохладном месте (40% SoC показывает 3.75-3.80V / клетка). Не опускайтесь ниже 2,0 В / элемент. . Испытания стартерных аккумуляторов в транспортных средствах — Battery University Узнайте больше, как проверить батарею, плохо понимаемый предмет Исследовательские фирмы и торговые ассоциации сообщают об увеличении частоты отказов стартерных батарей в современных автомобилях. Причиной более короткого, чем ожидалось, срока службы являются автомобильные технологические системы, которые потребляют большой ток и не позволяют полностью зарядить аккумулятор. К другим сбоям относятся тепловые нагрузки, возникающие при движении в жарком климате.Менее 7% зарегистрированных проблем вызваны заводскими дефектами. (См. BU-901: Основы тестирования батарей.) Почему выходят из строя стартерные батареи На отказы аккумуляторов частично влияют привычки вождения, чрезмерное использование вспомогательных нагрузок, жаркие климатические условия, старт-стоп и крепление аккумулятора. Иногда отказ батареи может быть вызван скоплением токопроводящих материалов на выводах батареи, которые вызывают ионный разряд. Всегда держите верхнюю часть аккумулятора и стойки в чистоте.Это также относится к хранению батарей. Даже в самых лучших условиях качественный аккумулятор стареет, что проявляется в постепенном падении емкости. Общие отказы стартерных аккумуляторов включают: Тепловой сбой Тепло способствует коррозии, что отражается в повышении внутреннего сопротивления, что приводит к затрудненному запуску двигателя. Аккумуляторы, установленные в моторном отсеке, и при движении в жарком климате приводят к более высоким тепловым сбоям, чем батареи, работающие в умеренном климате.Аккумулятор, вышедший из строя из-за перегрева, можно определить с помощью тестера CCA. Низкий заряд Работа на холостом ходу и движение в тупике с включенными вспомогательными нагрузками не обеспечивает достаточного заряда, и аккумулятор может оставаться на уровне 70% заряда (SoC), который вызывает сульфатирование. Продолжительное состояние низкого уровня заряда приводит к неработоспособности аккумулятора, но это состояние часто можно улучшить с помощью езды на большие расстояния или внешней зарядки. Емкость градиента Вспомогательные нагрузки, такие как нагревательные элементы и механические ворота, ускоряют снижение мощности.Падение емкости остается незамеченным, пока аккумулятор не перестанет проворачиваться из-за отсутствия энергии. Замените аккумулятор, когда емкость упадет до 40%. Тест CCA не может обнаружить аккумулятор с низкой емкостью. Заводской брак Заводские дефекты составляют примерно 7% или меньше. Усовершенствованная производственная практика снизила количество заводских дефектов, в то время как неисправности, связанные с напряжением, увеличиваются. Что означают CCA, RC (Ah) и SoC? Рисунок 1: Графическое представление CCA, емкости и SoC. Потеря емкости, которая происходит естественным образом при использовании, иллюстрируется скоплением камней. Емкость и CCA не коррелируют. Источник: Cadex Electronics Самая распространенная спецификация стартерной батареи — это CCA, представляющий ток холодного пуска. В аккумуляторах также указывается емкость, емкость накопления электроэнергии, которая указывается в ампер-часах (Ач) или резервная емкость (RC) в минутах. Европа использует Ah, а Северная Америка — RC. (См. BU-904: Как измерить емкость.) CCA Ток холодного пуска отвечает за запуск двигателя, значение которого коррелирует с внутренним сопротивлением батареи. На рисунке 1 показан CCA в виде свободно текущей жидкости для заливки крана. Вместимость Представляет собой накопленную энергию, измеренную в Ач или RC. На рисунке 1 показана емкость для хранения жидкости. Потеря емкости отображается как скопление горных пород, уменьшающее объем. SoC Состояние заряда демонстрируется с помощью уровней жидкости, которые можно пополнить при низком уровне. Что не так? На рисунке 2 показана батарея с низким CCA, которая умирает через 1-2 года из-за теплового сбоя. Типичной причиной является коррозия, которая увеличивает внутреннее сопротивление батареи и снижает CCA. Пропускная способность остается стабильной, но не может быть доставлена ​​из-за низкого CCA.Замените батарею, когда CCA упадет до 50%. . Основы тестирования батарей — Battery University Узнайте, что вызывает отказ аккумуляторов и почему тестирование все еще находится в зачаточном состоянии. Не существует практического метода для количественной оценки всех состояний батареи с помощью короткого всеобъемлющего теста. Состояние здоровья (SoH) невозможно измерить само по себе, его можно только оценить с различной степенью точности на основе имеющихся симптомов. Если симптомы расплывчаты или отсутствуют, надежное измерение невозможно.При тестировании батареи необходимо оценить три индикатора SoH: Емкость , возможность хранения энергии Внутреннее сопротивление , возможность подачи тока и Саморазряд , отражающий механическую целостность и условия, связанные с напряжением Батареи бывают во многих условиях, и заряд может легко скрыть симптом, позволяющий слабой батарее работать нормально.Точно так же сильный аккумулятор с низким зарядом имеет сходство с аккумулятором, который демонстрирует потерю емкости. Характеристики аккумулятора также зависят от недавней зарядки, разрядки или длительного хранения. Эти перепады настроения необходимо четко идентифицировать при тестировании батарей. Рисунок 9-1 демонстрирует полезную емкость батареи в объеме, который может быть заполнен жидкостью, постоянную потерю емкости в виде «каменного содержимого», которое уменьшает объем, и внутреннее сопротивление в размере отвода, символизирующем протекание тока Рис. 1: Концептуальная батарея , символизирующая полезную емкость, пустую часть, которую можно пополнить, постоянную потерю емкости как «каменное содержимое» и ответвление, символизирующее подачу энергии как часть внутреннего сопротивления. Предоставлено Cadex Ведущим показателем работоспособности аккумулятора является емкость, показатель, характеризующий накопление энергии. Новый аккумулятор должен обеспечивать 100% номинальной емкости. Это означает, что батарея на 5 Ач должна выдавать пять ампер в течение 1 часа. Если аккумулятор разрядится через 30 минут, значит, емкость всего 50 процентов. Емкость также поддерживает гарантийные обязательства с заменой при падении ниже 80 процентов. Самое главное, емкость определяет конец срока службы батареи. Содержание свинцовой кислоты начинается примерно с 85 процентов и увеличивается за счет использования до того, как начнется длительное и постепенное снижение. (См. BU-701: Как заправить батареи.) Литий-ионный начинается с пика и сразу же начинает снижаться, хотя и очень медленно. Никелевые батареи нуждаются в заливке для достижения полной емкости в новых или после длительного хранения. Производители основывают технические характеристики устройства на новом аккумуляторе. Это состояние временное и не соответствует разряду батареи в реальных ситуациях, потому что замирание начинается со дня его создания.Снижение производительности становится заметным только после того, как новое устройство перестает сиять, а повседневные дела становятся само собой разумеющимся. Аналогия — стареющий мужчина, выносливость которого начинает истощаться после наиболее продуктивных лет (рис. 2). Рисунок 2: Аккумулятор можно сравнить со стареющим человеком. Мало кто знает, когда заменять аккумулятор; некоторые заменяются слишком рано, но большинство хранятся слишком долго. Многие пользователи аккумуляторов не знают, когда заменить батарею. На вопрос: «На какой емкости вы меняете батарею?» большинство в замешательстве ответят: «Прошу прощения?» Мало кто знаком с термином «емкость» как с измерением времени работы, и еще меньше знают, что емкость используется в качестве порогового значения для вывода батарей из эксплуатации. Во многих организациях проблемы с батареями становятся очевидными только при увеличении количества поломок, которые могут быть вызваны недостаточным обслуживанием батарей. Срок службы батареи зависит от приложения. Организации, использующие анализаторы батарей, обычно устанавливают порог замены на 80 процентов. (См. BU-909: Оборудование для тестирования аккумуляторов.) В некоторых отраслях аккумуляторная батарея может храниться дольше, чем в других, и возникает противоречие между «что, если» и экономикой. Сканирующие устройства на складах могут опуститься до 60 процентов и при этом обеспечивать полный рабочий день. Стартерная аккумуляторная батарея в автомобиле по-прежнему хорошо проворачивается на уровне 40 процентов, но это сильно снижает ее. Любая миссия с батарейным питанием должна предусматривать наихудший сценарий.Хотя производители включают некоторый запас при указании времени работы, его количество редко определяется четко. Критические миссии требуют более жестких допусков, и батарею необходимо заменять раньше, чем можно допустить внезапный отказ. (См. BU-503: Как рассчитать время работы от батарей) Медицинские и военные устройства считаются критически важными, и батареи часто заменяются слишком рано. Вместо того, чтобы тестировать их, производители устройств предпочитают использовать счетчик циклов или отметку даты для обязательного вывода из эксплуатации.Чтобы охватить все случаи жизни, продолжительность обслуживания на штампе с датой часто ограничивается 2 или 3 годами. Медицинские техники обнаружили, что у многих батарей для дефибрилляторов остается более 90 процентов емкости, когда истекает обязательная двухлетняя отметка даты, что приводит к преждевременной замене совершенно исправных медицинских батарей. Несмотря на эти очевидные траты, исследование FDA США показывает, что «до 50 процентов обращений в службу поддержки в обследованных больницах связаны с проблемами с батареями». Медицинские работники AAMI (Ассоциация по развитию медицинских инструментов) далее заявляют, что «управление батареями вошло в десятку лучших медицинских инструментов d . Отслеживание емкости и сопротивления батареи как часть старения — Battery University Узнайте о характеристиках CCA и уменьшении емкости, а также о том, как они расходятся с возрастом. Все батареи стареют, и эффекты проявляются в уменьшении емкости, повышенном внутреннем сопротивлении и повышенном саморазряде. Новая батарея (рис. 1) обеспечивает (или должна обеспечивать) 100-процентную емкость; устаревшая единица (рис. 2) может содержать только 20 процентов. В нашем примере потеря емкости иллюстрируется помещением камней в контейнер. Рисунок 1: Новый аккумулятор имеет 100% заряда. Емкость представлена ​​жидкостью без препятствий. Аккумулятор обеспечивает полную автономную работу. Предоставлено Cadex Рисунок 2: Выцветшая батарея . Потеря мощности обозначается как «каменная порода». Батарея работает нормально, но у нее короткое время работы, даже если она полностью заряжена. Предоставлено Cadex Автомобильные техники больше всего знакомы с CCA (током холодного пуска) в отношении вращения двигателя. CCA относится к внутреннему сопротивлению батареи и способности обеспечивать высокий ток нагрузки. На рисунке 3 показана стартерная батарея с высоким CCA и открытым отводом, символизирующим подачу полной мощности; На рисунке 4 повышенное внутреннее сопротивление ограничивает подачу тока тонкой струйкой. Рис. 3: Низкое внутреннее сопротивление обеспечивает высокий ток. Пусковой ток стартерной батареи 300А; автомобиль для гольфа тянет 56A Предоставлено Cadex Рисунок 4: Аккумулятор с низким CCA. Повышение внутреннего сопротивления препятствует подаче энергии. Это менее распространено, поскольку сначала происходит снижение емкости. Предоставлено Cadex Аккумуляторные батареи улучшены и поддерживают низкое внутреннее сопротивление на протяжении большей части срока службы; увеличение внутреннего сопротивления может произойти только ближе к концу.Стартерные батареи поддерживают высокий CCA и обеспечивают нормальный запуск до конца, но емкость постепенно падает без всяких признаков. Аналогия — скачущая лошадь, сохраняющая свою энергичность до тех пор, пока в конечном итоге не упадет от истощения. На рис. 5 показано соотношение емкости и CCA 20 стареющих стартерных батарей, отсортированных по емкости. (См. Также BU-905a: Проверка стартерных аккумуляторов в транспортных средствах.) Рис. 5: Емкость и показания CCA 20 стареющих батарей. Батареи 1–9 имеют хороший CCA и большую емкость; CCA батарей 10–20 по-прежнему обеспечивает хороший запуск, но батареи имеют большую потерю емкости. CCA имеет тенденцию оставаться на высоком уровне, в то время как емкость падает с возрастом. Метод испытаний: CCA было оценено с помощью Spectro CA-12, а емкость была измерена с помощью банка нагрузок Agilent путем применения полной разрядки в соответствии со стандартами BCI. Предоставлено Cadex Батареи 1–9 хорошо работают по емкости и CCA, но батареи 10–20 демонстрируют заметную потерю емкости при сохранении приемлемых характеристик CCA.Истощение мощности в конечном итоге приводит к отключению запуска. Это особенно заметно во время холодов, которые еще больше снижают емкость. Производители автомобилей часто используют 65 процентов в качестве порога соответствия / несоответствия для гарантийной замены, в то время как сервисные мастерские принимают 40 процентов в качестве показателя окончания срока службы. (См. BU-904: Как измерить емкость.) Сорок процентов должны обеспечить еще 6–12 месяцев обслуживания, но ниже этого показателя следует считать поводом для беспокойства, и батарею следует заменить, даже если проворачивание все еще хорошее.Экономные водители (в том числе и автор) предпочитают подождать, но в самый неподходящий момент неизменно попадают с разряженным аккумулятором. Для изучения корреляции между емкостью и внутренним сопротивлением компания Cadex провела испытания 175 стареющих стартерных батарей, измерив CCA и емкость в соответствии с SAE J537. В этом длительном тесте Cadex обнаружил, что корреляция между емкостью и CCA составляет всего 0,55 (1 было бы идеальным совпадением). Это привело к развитию технологии оценки емкости, поскольку полагаться на внутреннее сопротивление или CCA стартерной батареи ненадежно.На рисунке 6 показана тенденция старения стартерных батарей в зависимости от емкости и CCA (см. BU-1101: Глоссарий по SAE J537) . « Предыдущая 1 … 50 51 52 53 54 … 635 Следующая »