Технология устройство свайного фундамента с ростверком: Технология фундамента свайного ростверка: устройство, глубина заложения

Технология фундамента свайного ростверка: устройство, глубина заложения

Свайно-ростверковые фундаменты пользуются заслуженной популярностью среди многих частных застройщиков, особенно при возведении зданий на сложных по рельефу и структуре грунтах при глубинном или поверхностном заложении. Это бюджетный вариант оснований, способный выдержать большие нагрузки, обеспечивает долговечную и надежную конструкцию. Только этого возможно достичь, только если соблюдать все этапы технологии строительства фундамента.

Устройство свайного фундамента с ростверком

Такие основания состоят из свай и монолитного или ленточного ростверка, соединенного жестко с каждой сваей. В зависимости от глубины заложения свай, они бывают следующих типов:

• забивные;
• бурозабивные;
• винтовые;
• инъекционные.

Каждый вид свай выбирается под конкретный тип почвы и уровня заложения, а также с учетом глубины заложения грунтовых вод. Понятно, что финансовая составляющая также играет важную роль, ведь, например, забивные сваи монтируются с помощью специальной строительной техники, а бурозабивные или винтовые можно установить своими руками.

Также они подбираются по материалу, ведь под конкретный тип почвы покупаются или делаются свои сваи.

Например, деревянные сваи не подходят для пучинистых почв с высоким содержанием грунтовых вод, а металлические быстро разрушаются за счет влияния агрессивных грунтовых вод.

Технология расположения свайных конструкций

• Схема устройства свайного фундамента

  одиночные конструкции – ростверк делается ленточный, соединенный армированием, несущие плиты расположены каждая над своей сваей;

• ленточные – предусмотрено большое количество опор, расположенных по всему периметру будущего здания, а поверх будет монтироваться ленточный монолитный ростверк;
• полосная установка – используется для массивных сооружений на почвах, склонных к сезонному смещению. Опоры связывают между собой арматурой, могут быть одиночными полосами;
• кустами (пучком) – монтаж проводят только под конкретными опорными элементами, чаще всего на углах основания, где будет предусмотрена основная нагрузка;
• сплошным полем под всем зданием. Практикуется, если будет строиться железобетонный монолитный ростверк.

Конструкция ростверка

Ростверк – это верхняя часть свайного основания. Именно на него ложится вся нагрузка непосредственно от несущих стен и перекрытий, а основное его назначение – это правильный равномерный перенос нагрузки от здания на каждую опору отдельно или на их пучок.

Производятся ростверки с различных материалов, а самым надежным и долговечным считается монолитный ростверк (железобетонный, бетонный с армированием, ленточный с блоков, прочие модификации).

Такая плита всегда делается на некотором расстоянии от поверхности почвы, пространство под ними иногда открытое, а в некоторых случаях строят кирпичную кладку по периметру ростверка с целью сделать теплоизоляцию внутренней поверхности конструкции.

Технология строительства свайно-ростверковых фундаментов

• Свайно-ростверковый фундамент в разрезе

  Проведение подробных изыскательных работ, в результате которых нужно получить подробную информацию о типе почвы и глубине заложения водных горизонтов;

• Разработка проекта основания, где сразу будут предусмотрены расчеты допустимых нагрузок на каждую опору, глубина их заложения, а также тип ростверка;
• Монтаж опор. Если в проекте четко указано, какой тип опор нужно использовать, то и технология их установки уже предусмотрена. Бывает, что при возведении небольших зданий на сваях сделан только расчет нагрузок. Тогда строитель сам определяется с типом свай и часто используется винтовые или инъекционные опоры, которые легче монтировать.
• Установка ростверка с дальнейшим его армированием;
• Обустройство цоколя, проведение гидроизоляционных и теплоизоляционных работ внутренней части пола.

Как правило, ключевым фактором при выборе типа и длины фундамента будет глубина заложения нижней кромки основания.

Также нужно проводить расчеты нагрузок на опоры, только сделать это самостоятельно очень сложно, тут нужно иметь специализированное строительное образование.

При расчете нагрузок берется во внимание масса несущих стен и перекрытий, масса возможных сезонных нагрузок, полезные нагрузки от мебели и полученный результат умножается на коэффициент 1.3.

Расчет опор и ростверка

Особенность конструкции свайно-ростверковых оснований в том, что тут нужно правильно проводить расчеты количества, способа расположения, глубины заложений и несущего типа опор. В традиционном строительстве на обычных почвах расстояние между опорами составляет до 1.5 метра, а глубина погружения 1.5-2.0 метра с выступом над верхней кромкой поверхности до 3 метров.

Но опоры часто используются фабричные с уже готовыми техническими данными и длиной, поэтому теперь нужно пристальное внимание обратить на расчет ростверка.

Расчет ростверка – это целая технология, где предусмотрен даже изгиб от влияния атмосферных сил и деформация или смещение за счет подвижек почвы. Как правило, для небольших сооружений используется ростверк высотой не менее 25 см и шириной минимум 40 см (но не меньше ширины несущих стен будущего здания).

Отдельно нужно сделать расчет ростверка на изгиб. Он делается по граням колонн в сечениях, по ступеням ростверка и наружным граням конструкции. После получения всех отдельно взятых результатов они суммируются и умножаются на поправочный коэффициент 1.2.

Этапы строительства такого основания

Если выполнять земельные работы самостоятельно, тогда лучше взять в аренду земляной механический бур. Только его стоит использовать, если покупаются заводские винтовые или набивные сваи. В случае использования инъекционных опор бур не практикуют.

Заливка свай. Это целая технология, способная существенно экономить средства и время. Оптимальный вариант состоит с нескольких этапов:

• Подготовка ямы на граничную глубину залегания подошвы сваи. Затем делается труба с рубероида или устанавливается готовая асбестовая полая трубка.
• Внутри трубки устанавливаются вертикальные слои арматуры с поперечным армированием, все соединения нужно делать только болтовыми, сварка запрещена из-за возможной деформации металла. Высота установки верхней плоскости арматуры составляет до 5 см. Это делается для соединения арматуры будущего ростверка с опорами.
• После проведения всех предварительных монтажных работ опоры заливаются бетонным раствором до уровня верхней кромки арматурного пояса.

Уже когда в опорах застынет бетон, можно приступать к обустройству ростверка. Тут уже сам строитель определяется, монолитный или сборный ростверк делать. Но есть ряд рекомендаций специалистов, которых нужно придерживаться, а именно:

• Запрещено делать пересечения ростверка с различными коммуникациями, особенно если используется мелкозаглубленная конструкция;
• Отклонение опор от вертикали должно составлять не более 5 см;
• Все стыки и швы в ростверке заделываются бетонным раствором с чистого цемента и песка или при содержании щебня мелкой фракции;
• Армирование ростверка обязательно в любом случае. Причем нижний пояс армирования нужно обязательно соединить с верхним поясом опор. Диаметр прутьев может быть различным, но не менее 1.4 см при длине одного звенья до 2 метров. Если такой длины арматуры нет, тогда нужно увеличивать количество горизонтальных поясов.

Понятно, что без обустройства цоколя в свайно-ростверковом фундаменте не обойтись, но технологий тут существует большое количество и каждый решает сам. Для жилых зданий утепление цоколя обязательно, а для хозяйственных построек делать его не обязательно.

пошаговая инструкция по монтажу, устройство, технология, необходимая высота ростверка

Традиционный ленточный фундамент превосходно выполняет свои задачи, будучи построен на достаточно плотных и устойчивых грунтах.

В более сложных условиях требуются другие опорные конструкции, способные создавать прочное основание на проблемных или вовсе неустойчивых почвах.

Оптимальным вариантом становятся сваи, которые способны опираться на глубинные плотные слои, проходя сквозь поверхностные неустойчивые напластования и практически не образуя с ними конструкционной связи.

Такое решение проблемы позволяет получить неподвижный и надежный фундамент, сэкономить деньги и, зачастую, время.

Рассмотрим один из наиболее удачных вариантов — свайно-ростверковый тип.

Содержание статьи

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент представляет собой систему вертикальных опор (свай), жестко связанных общим наружным несущим поясом (фото ниже).

Сваи опираются на плотные слои грунта, а ростверк несет стены дома, равномерно распределяет нагрузку и передает ее на систему свай.

Такой тип фундамента имеет массу конструкционных вариантов, может выдерживать нагрузки разного типа и эксплуатироваться в самых сложных условиях. Могут быть использованы разные типы и материал свай, ростверк может представлять собой простейшую опорную линию или мощную железобетоную ленту.

Различные комбинации этих элементов дают возможность создания фундамента с необходимыми параметрами, оптимальным образом подходящего к имеющимся нагрузкам, условиям эксплуатации и гидрогеологии участка.

ВАЖНО!

Наличие ростверка характерно для любого типа свайного фундамента, поэтому их все можно относить к этой обширной группе.

Существующие виды

Виды свайных фундаментов различают по типу свай.

Бывают:

• Сваи-стойки. Они погружаются в грунт до появления жесткого контакта с плотными грунтовыми слоями. Образуют самую прочную опорную конструкцию и способны нести здания любого веса и этажности.
• Висячие сваи. Несущая способность этих опор зависит от силы трения на боковых стенках и от прочности грунтовой подушки под наконечником, образующейся при погружении. Такая конструкция удобна при слишком глубоком залегании плотных слоев грунта, но способна внезапно изменять свои параметры вследствие изменений уровня грунтовых вод или прочих процессов.

Материалом для изготовления свай служат:

• Древесина. Самый древний и традиционный материал, обладающий массой недостатков. С появлением других, более устойчивых и прочных видов, деревянные сваи практически исчезли из арсенала строителей, хотя кое-где еще используются (в частном строительстве, для возведения вспомогательных построек).
• Металл. Забивные сваи специально не выпускаются, в этой роли используют отрезки рельс, швеллеров или двутавров подходящего размера. Винтовые сваи изготавливаются полностью готовыми к использованию. Специфика металла не позволяет получить долговечные опоры из-за коррозии, вызванной электрохимическими процессами и наличием блуждающих токов.
• Железобетон. Наиболее распространенный тип свай. Самыми прочными являются забивные, изготавливаемые по специальной технологии с использованием напряженной арматуры. Буронабивные сваи отливают из бетона прямо на площадке, что удобно, снижает транспортные расходы и общий уровень использования строительной техники, но значительно увеличивает срок изготовления из-за необходимости выдержки бетона для набора конструкционной прочности.

Существует три основных разновидности свайных фундаментов:

• На забивных сваях. Погружение стволов производится специальными машинами. Процесс не занимает много времени, опоры получаются прочными и надежными. Недостатком является невозможность производства работ рядом с эксплуатируемыми постройками из-за подвижек грунта, происходящих при погружении.
• На буронабивных сваях. Этот тип свай удобен тем, что не требует транспортировки, разгрузки, использования подъемной техники. В заранее подготовленную скважину опускают гильзу (род опалубки, изготовленной из рубероида или пластиковой трубы подходящего диаметра), устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. Все операции могут быть выполнены самостоятельно, но потребуется достаточно длинный период выдержки свай для застывания бетона.
• На винтовых сваях. Они изготавливаются из стальных труб с толщиной стенок не менее 4 мм. В нижней части имеется сварной или литой заостренный наконечник и спиралевидные режущие лопасти. Погружение винтовых свай напоминает процесс завинчивания шурупа — лопасти обеспечивают погружение, острый наконечник раздвигает или раскалывает встречающиеся преграды. Винтовые сваи могут быть установлены вручную, при необходимости их извлекают и вновь используют в других местах. Срок эксплуатации зависит только от интенсивности коррозии.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все свайные основания не могут быть созданы на скальных или крупнообломочных породах.

Типы ростверков в зависимости от расположения

В зависимости от глубины погружения существует три типа конструкции ростверка:

• Заглубленный. Представляет собой полный аналог заглубленного ленточного основания. Погружается на глубину ниже уровня промерзания, чтобы исключить нагрузки пучения, направленные вертикально вверх.При этом, развитая боковая поверхность стенки испытывает максимальные величины боковых нагрузок, что необходимо учитывать при проектировании. На сложных или обводненных грунтах не используется из-за отсутствия технологических условий производства отливки бетона.
• Мелкозаглубленный. Представляет собой наиболее распространенный вариант конструкции свайно-ленточного фундамента, где лента погружается на небольшую (40-70 см) глубину. Этот вариант гораздо экономичнее, чем заглубленный, поскольку не требует такого серьезного объема земляных работ.
• Незаглубленный. В этом случае ростверк устанавливается над дневной поверхностью грунта, образуя зазор определенной высоты. Вариант используется на грунтах, не позволяющих выполнять объемные земляные работы — обводненных, чрезмерно рыхлых, имеющих склонность к пучению или сезонным подвижкам.

ВАЖНО!

Некоторые специалисты принципиально разделяют свайно-ленточные и свайно-ростверковые опорные конструкции из-за наличия или отсутствия погружения ленты в грунт. Другие объединяют их в одну группу, поскольку общая конструкция у тех и других практически не отличается.

Варианты использования

Существует несколько вариантов использования материала для ростверка:

• Древесина. Применяют либо цельный брус 150:200 или 200:200 мм, либо пачку из обрезной доски 50:200, собранную в 3 или 4 слоя. Полученная балка обладает высокими несущими способностями, ее просто обрабатывать и монтировать. Стоимость древесины относительно невысока, поэтому ростверк подобного типа является оптимальным вариантом для домов, не имеющих большого веса (древесина, газобетон, пенобетон).
• Металл. Этот тип ростверка позволяет получить прочное основание, жестко соединенное с оголовками свай. В результате получается прочная конструкция, время монтажа которой самое маленькое, а результат очень надежен. В качестве балок используют швеллер, двутавр или рельс, крепление к верхушкам свай производят на сварку. Чаще всего применяют в сочетании с винтовыми сваями.
• Железобетон. Этот вид ростверка строится по обычной технологии отливки монолитной ленты (плитка перекрытия). Единственное отличие возникает из-за наличия воздушного зазор между грунтом и нижней частью основания. Кроме того, арматура свай должна быть жестко связана с армпоясом ленты, образуя монолитную опорную конструкцию. Эта процедура образует мощное и жесткое основание, устойчивое ко всем видам нагрузок. Недостатком является длительный срок застывания бетона, останавливающий работы на месяц.

Его необходимая высота

Высота ростверка напрямую связана с материалом стен дома. Если планируется строительство кирпичного (бетонного, шлакоблочного) дома, то минимальной высотой считается 15-20 см над уровнем грунта. Для деревянных домов высота ростверка должна быть несколько увеличена и составлять около 40-60 см.

Это обеспечит необходимую изгибную жесткость, позволит отделить древесину от источников влаги снизу.

Имеется в виду снеговой покров, высота которого также должна учитываться. Если в регионе зимы очень снежные с большой высотой сугробов, необходимо рассчитывать высоту ростверка, превышающую их уровень.

Глубина заложения – от чего зависит

Глубина заложения зависит от состояния грунта на участке.

Во внимание принимаются все сопутствующие факторы:

• Уровень залегания грунтовых вод.
• Наличие и объемы почвенных вод.
• Возможность подтопления в весенний период.
• Наличие сезонных изменений гидрогеологии, повышения или понижения степени наполнения всех водоносных пластов.

Для правильного выбора глубины нередко приходится собирать информацию в местных геологических и метеорологических подразделениях, советоваться с опытными строителями, обращаться к различным приложениям СНиП.

Необходимо учитывать, что все значения, указанные в различных источниках, являются минимальными, т.е. допускается увеличение высоты подъема, но уменьшать высоту зазора нельзя.

Устройство

Ростверк представляет собой опорную конструкцию, расположенную под всеми несущими стенами, как наружными, так и внутренними.

Он собирается в единую ленту, сборка балок в единую конструкцию выполняется по обычным технологиям, свойственным данному материалу:

• Деревянные балки соединяют вполдерева с прокладкой стыка джутовой лентой.
• Металлические балки приваривают к оголовкам с усилением соединений резьбовыми элементами.
• Бетонный ростверк отливают в виде монолитного элемента, жестко соединенного со сваями общим армпоясом.

Каждая балка жестко соединена со всеми опорами, находящимися под ней. Расстояние между ними должно соответствовать величине нагрузки, превышение будет способствовать прогибу балок и деформации всех смежных элементов. Продольные соединения балок могут быть расположены только над оголовком сваи, стыковать их в пролете запрещается.

Как рассчитать монолитную основу

Расчет свайно-ростверкового фундамента выполняется опытными и грамотными специалистами.

Это сложная и ответственная инженерная задача, которая не под силу людям посторонним и не имеющим специальной подготовки (работа проводится с использованием схем и формул).

Если возможности обратиться к специалистам нет, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые дают достаточно корректный ответ в течение нескольких секунд и совершенно бесплатно.

Если по каким-либо причинам необходимо рассчитать опорную конструкцию самостоятельно, выполняют следующие действия:

• Производится подсчет веса дома вместе с имуществом, ветровой и снеговой нагрузкой, дополнительными элементами. Этот пункт самый сложный, так как надо учесть абсолютно все факторы воздействия на фундамент со стороны постройки. Некоторые значения можно отыскать в таблицах СНиП, например — величину ветровой и снеговой нагрузки, свойственных данному региону.
• Полученное значение умножают на коэффициент прочности конструкции. Обычно его принимают равным 1,1, но в некоторых случаях используют повышенный коэффициент — 1,2.

Величина запаса прочности актуальна только для данной конфигурации дома.

Все дополнительные элементы, отделка, мебель или пристройки будут увеличивать его вес и нагружать фундамент сверх расчетного значения.

Поэтому вполне допускается принять коэффициент прочности намного больший, чтобы избежать в будущем деформации или разрушения фундамента.

После того, как нагрузка определена, выполняется расчет количества свай.

Общий вес дома делят на величину допустимой нагрузки единицы и округляют результат до целого числа.

Допустимая нагрузка на готовые опоры указывается в паспорте изделий, для буронабивных свай ее рассчитывают самостоятельно, используя методику, указанную в СНиП или других источниках.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий по монтажу железобетонного ростверка, расположенного на высоте 30 см над уровнем грунта (один из наиболее сложных вариантов).

Порядок действий:

Подготовка

Производится очистка и планировка участка (если это необходимо). Удаляют все посторонние предметы, растения и прочие помехи.

С помощью колышков производят разметку участка. Для забивных свай она заключается в установке одного колышка на оси опор, для буронабивных отмечаются линии внешнего и внутреннего периметра. Также для них необходимо предварительное бурение скважин, которое производится по результатам пробного бурения.

Оно определяет глубину залегания плотных слоев грунта и производится в любом случае, так как дает возможность определить длину стволов.

Установка свай

Забивка свай производится с помощью специальных машин.

Необходимо составить схему погружения, чтобы готовые сваи не отсекли точки установки следующих опор.

Обычно установку производят по спирали или змейкой, последовательно переходя от одной точки к другой.

Для буронабивных свай производят гильзование скважин (погружение трубы из свернутого рубероида или куска пластиковой трубы нужного диаметра). Затем собирают и опускают в скважину армпояс, размеры которого надо выбрать так, чтобы он легко входил в отверстие.

Длина арматуры должна превышать длину скважины, чтобы впоследствии ее можно было жестко связать с армпоясом ростверка. Затем производится заполнение скважины бетоном и выдержка в течение положенного времени (28 дней).

Строительство опалубки

Для постройки опалубки не обязательно выжидать срок затвердения бетона в скважинах. Если использованы забивные сваи, то обычно выжидают около недели, чтобы ствол «обсосало» (строительный термин, обозначающий восстановление грунта и плотное прилегание к боковым стенкам).

Опалубка представляет собой род длинного деревянного лотка, внутренние размеры которого повторяют форму будущего ростверка.

Сборку производят из обрезных досок, стараясь не допустить образования щелей и промежутков.

Высота опалубки должна несколько превышать высоту ростверка. Для жесткости нижнего отдела на землю устанавливают ряд подпорок, исключающих прогиб днища опалубки. Внутренняя часть устилается полиэтиленом, препятствующим выход воды или материала из опалубки.

Создание армпояса

Арматурный каркас создается по обычной технологии — рабочие стержни с помощью гладкой вспомогательной арматуры устанавливаются в нужном положении согласно проектной схемы и общих правил.

Важным моментом является жесткое соединение арматуры свай и армпояса ленты, для которого лучше всего использовать сварку. Остальные элементы соединяют путем вязки мягкой проволокой.

Заливка бетона

Заливку бетона производят после окончательного затвердения бетона в сваях.

Это важно, так как вес железобетонного ростверка очень велик и способен деформировать не застывший бетон.

Заливку надо выполнить максимально быстро, без перерывов, чтобы получить абсолютно монолитную опору с большой степенью жесткости. Бетон выравнивают и накрывают мешковиной или полиэтиленом, первые 10 дней периодически поливают водой.

Через 10 дней снимают опалубку, после чего выдерживают ленту до полного застывания, которое наступает через 28 дней после заливки.

Полы по грунту

Полы по грунту применяют при создании конструкции ростверка, погруженной в грунт. Если имеется воздушный зазор, создание пола по грунту становится слишком сложным, неэффективным и нецелесообразным.

Внутренняя часть ленты засыпается слоем песчаной подушки. Затем на нее укладывают слой геотекстиля и засыпают щебень, на который через дополнительный слой геотекстиля насыпают слой щебня.

Всю засыпку последовательно уплотняют, добиваясь максимально возможного результата. Затем заливают слой стяжки, на который укладывают теплоизолятор.

Поверх него вновь заливают стяжку, внутрь которой монтируют систему теплого пола.

На эту стяжку можно настилать финишное покрытие. Пирог пола получается достаточно многослойный, но он обеспечивает качественный обогрев и препятствует теплопотерям из-за контактов с грунтом.

Технология гидроизоляции

Гидроизоляцию ростверка выполняют при помощи одного из наиболее распространенных материалов:

• Горячий битум.
• Битумная мастика.
• Оклейка рубероидом.
• Нанесение пропиточных составов.

Наиболее простым и быстрым вариантом является использование битумной мастики, которая отлично выполняет свои задачи и продается в готовом к употреблению виде. Наносится валиком или кистью, обычно в один или два слоя.

Схема утепления

Для утепления используются водонепроницаемые материалы:

• Жидкий пенополиуретан.
• Экструдированный пенополистирол (пеноплекс).
• Пенопласт.
• Керамзит.
• Пеностекло и т.д.

Наиболее удобным и эффективным вариантом считается пеноплекс, который наклеивается плотным слоем на всю поверхность ростверка, как внутреннюю, так и внешнюю.

Несколько хуже, но значительно дешевле использовать пенопласт, который также устойчив к воздействию влаги и является отличным теплоизолятором, но обладает способностью крошиться и избыточной хрупкостью.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете увидеть, как сделать свайно-ростверковую основу (армированный фундамент) своими руками, а также как происходит армирование ростверка:

Заключение

Свайно-ростверковые основания являются одним из наиболее успешных и надежных видов фундамента.

Они способны выполнять свои функции в самых сложных условиях, хорошо реагируют на изменения, позволяют строиться на самых проблемных грунтах.

В большинстве случаев строительство подобных фундаментов обходится дешевле, чем при постройке традиционной ленты.

Эти преимущества делают свайно-ростверковые основания предпочтительными среди большинства пользователей, чьи участки находятся в низинах, на подтапливаемых местностях.

Возможность самостоятельного строительства только увеличивает оценку этой технологии среди строителей, позволяя выполнять работу в удобное время и полностью соблюдать технологию.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

что это такое, с монолитным ростверком на сваях, плюсы и минусы, пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Для строительства зданий жилого и промышленного назначения используется фундамент различных видов, но особого внимания заслуживает свайно-ростверковая конструкция. Ее обычно выбирают в тех случаях, когда на земельном участке наблюдаются резкие перепады рельефа, пучинистый и слабый грунт. Хорошо подходит этот тип основания и для застроек местностей, расположенных в зоне вечной мерзлоты.

Технические характеристики

Свайно-ростверковый фундамент представляет собой железобетонное, деревянное или стальное основание, залитое бетоном, в котором все элементы соединены в единую конструкцию. Его устройство может быть как с монолитным видом закладки (перекрытое плитой), так и выстроенное с помощью висячей ростверки. Висячий фундамент характеризуется открытым зазором между поверхностью почвы и ростверком, его необходимо дополнительно утеплять и накрывать гидроизоляцией. Что же касается монолитного варианта, то он формируется из бетонного каркаса, в котором высота платформ выравнивается сваями разной длины.

Так как во время укладки основания используются сваи, заглубленные в грунт между несущим слоем и нижним уровнем промерзания, то распределить нагрузку здания между ними сложно. Поэтому часто свайно-ростверковый фундамент выполняется сборным из швеллера и бруса. Все опоры такой конструкции крепятся в узел с помощью специальных лент и бетона. Стоит заметить, что комбинация ростверка и свай придает несущему основанию надежность и устойчивость.

В зависимости от того, какой закладывается фундамент (деревянный, металлический, бетонный или железобетонный), основание под застройку приобретает разные технические характеристики. Согласно предписаниям СНиП, допускается строительство конструкций с низкими и высокими ростверками, которые располагают выше уровня земли. Их обычно делают из металлических труб большого сечения или из бетона. При этом изготавливать ростверки из бетона намного сложнее, так как необходимо точно рассчитывать место заливки ленты от почвы.

Главной особенностью фундамента считается то, что ростверки, входящие в его устройство, отлично выдерживают неравномерные нагрузки, обеспечивая основанию жесткое сопряжение. Ростверки перераспределяют нагрузку, в результате чего на сваи передается уже «выровненный» вес здания, и постройка защищается от образования трещин в стенах.

Предназначение

В отличие от других видов оснований, свайно-ростверковый фундамент идеально распределяет несущие нагрузки от строений на грунт, поэтому выбирая его, можно быть уверенным, что новое здание надежно прослужит не один десяток лет и будет защищено не только от резких перепадов температуры, но и от сейсмической активности. Подобные конструкции широко применяются как для общественного, так и для индивидуального строительства. Особенно хорошо подходят для участков, расположенных на склоне с пучинистой вечномерзлой почвой и сложным рельефом.

Кроме этого, такие фундаменты рекомендуются:

• для постройки кирпичного дома;
• в каркасном строительстве;
• для сооружений из газосиликатных блоков;
• на почвах с повышенной плотностью;
• при высоком размещении грунтовых вод;
• на нестабильной почве с плывунами.

Свайно-ростверковая конструкция позволяет также настилать полы непосредственно по грунту без выполнения дополнительного выравнивания поверхности и заливки глубокой ленты, так как установленные различной высоты сваи компенсируют все неровности, устраняя перепад высот. Можно использовать такой фундамент и при строительстве зданий с весом, превышающим 350 тонн, – он получится намного надежнее и экономичнее, чем ленточное или плиточное основание. Но в этом случае придется в проект заложить повышенный коэффициент запаса прочности, который должен составлять не 1,2, как обычно, а 1,4.

Достоинства и недостатки

Свайно-ростверковый фундамент является единой системой, состоящей из ростверка и опор.

Благодаря наличию в конструкции бетонной основы, укрепленной армированными элементами, основание выступает надежной опорой для зданий и характеризуется некоторыми преимуществами.

• Высокая экономическая выгода. Установка не требует больших финансовых затрат, так как земельные работы сводятся к минимуму.
• Устойчивость. Большая несущая способность дает возможность возводить многоэтажные здания с использованием в их отделке тяжелых строительных материалов.
• Расширенный охват строительства. По сравнению с другими видами фундаментов застройки территорий можно выполнять на любых типах грунта, которые не подходят для закладки традиционных оснований. Трудная геометрия ландшафта, косогоры и склоны не являются преградой для работ.
• Возможность формирования набивных свай отдельно от ростверка. Благодаря этому нюансу бетонная смесь значительно экономится. Кроме этого, можно использовать как готовый, так и самостоятельно приготовленный раствор.

• Удобное расположение свай с кабельными линиями и подземными трубопроводами. Это упрощает создание проекта и не нарушает функциональность настроек.
• Высокая прочность. Монолитная связка ростверка и опор защищает конструкцию от усадки грунта, поэтому строение при эксплуатации не ломается и не деформируется.
• Отсутствие подготовительных работ. Чтобы заложить свайно-ростверковый фундамент, нет необходимости формировать котлован, что упрощает строительный процесс.
• Хорошая теплоизоляция. Пространство между землей и основанием благодаря повышенному обустройству ростверка не пропускает холодные потоки воздуха – это сокращает тепловые потери и делает здание теплым.
• Отсутствие риска затопления. Свайные конструкции, возвышенные над поверхностью земли до двух метров, защищают строение от возможного подтопления.
• Простота установки. Обладая минимальными строительными навыками, такой фундамент вполне реально воздвигнуть своими руками, не прибегая к помощи мастеров и не используя землеройные устройства.
• Небольшие сроки работ.

Вышеперечисленные плюсы актуальны только в том случае, если установка основания выполнена с соблюдением всех технологий строительства, и здание эксплуатируется согласно рассчитанным для него нагрузкам.

Помимо достоинств, у этого вида фундамента имеются и минусы:

• Невозможность строительства на каменистой почве – твердые минеральные породы делают невозможной установку свай.
• Проблематичный монтаж на участках с горизонтальным смещением. Не рекомендуется осуществлять работы на почвах, которые могут просесть, иначе нарушится устойчивость опор, и грунт провалится.
• Для зданий, строительство которых планируется в суровых климатических регионах с низкой температурой, придется продумать дополнительные мероприятия по укладке высококачественной теплоизоляции.
• Не предусмотрены такие основания для реализации проектов домов с подвалом и цокольным этажом.
• Сложность расчета несущей способности опор. Самостоятельно просчитать этот показатель трудно. В случае малейших неточностей фундамент может дать перекос, и в результате изменится геометрия всей конструкции.

Несмотря на недостатки, свайно-ростверковый фундамент хорошо себя зарекомендовал у строителей и получил только положительные отзывы владельцев домов.

Виды

Опоры, которые используются при строительстве свайно-ростверкового основания, выбираются в соответствии с нагрузкой здания, видом почвы и климатическими условиями. Их могут изготавливать как из металла, бетона, дерева, так и из комбинированных материалов.

Поэтому в зависимости от характеристик свай и способа их установки различают некоторые разновидности фундамента.

• Винтовой. Его делают из полых металлических труб с открытым концом. Работы выполняются вручную или с помощью специальной техники. Чтобы конструкция на винтовых опорах получилась прочной, и трубы были защищены от окисления, их полую часть заливают раствором.
• Буронабивной. Формируется на земельном участке путем заливки бетона в ранее подготовленную армированную скважину, расположенную на забивных сваях. Набивной фундамент обладает высокой прочностью.
• Железобетонный. Монтаж осуществляется при помощи готовых железобетонных опор, устроенных в скважину.
• Забивной. Как правило, такие основания выбирают для строительства крупных объектов. Опоры забиваются при помощи специальной техники, после чего заливается бетонный раствор.

Помимо этого, фундамент может отличаться глубиной заложения ростверка и бывает:

• заглубленным;
• наземным;
• поднятым над землей на высоту от 30 до 40 см.

Заглубленный ростверк обычно используют при установке свай, предназначенных под тяжелые строения из газобетона или кирпича. В таком случае дополнительно выполняют обвязку плитой, и фундамент может служить цокольным этажом здания. Что же касается строительства деревянных конструкций, то для них идеально подходит фундамент с поднятым ростверком – это позволяет экономить средства на строительном материале, и приподнятая постройка будет защищать от пучения грунта.

Проектирование и расчет

Важным моментом перед закладкой фундамента считается его точный расчет. Для этого создается проект и план будущего здания. Затем рисуется чертеж основания, и обязательно указывается схема закладок свай, учитывая их расположение в местах пересечения с простенками и в углах. Нужно предусмотреть так, чтобы ширина между сваями составляла не менее 3 м. Если же расстояние до их края будет более трех метров, то потребуется монтаж дополнительных опор. Помимо этого, следует рассчитать площадь свай – для этого вначале делается определение их количества, выбирается минимальная высота и толщина.

Для правильных расчетов необходимо также знать и некоторые другие показатели:

• массу будущего здания – подсчитать необходимо не только все отделочные материалы, но и примерный вес внутренней «начинки»;
• опорную площадь – с помощью известного веса конструкции и коэффициента надежности легко определяется нагрузка на опоры;
• размеры и площадь сечения свай – благодаря известному количеству опор их число можно умножить на выбранную площадь и получить нужное значение.

Все результаты нужно сравнить с ранее определенной опорной площадью. В некоторых случаях приходится уменьшать или увеличивать площадь опор, так как их несущая способность будет зависеть от диаметра и типа грунта.

Этапы строительства

Фундамент на сваях и ростверке представляет собой сложную конструкцию, но его вполне реально изготовить своими руками. Чтобы такое основание надежно прослужило, во время работ должна использоваться специальная технология ТИСЭ и пошаговая инструкция установки.

Возведение свайно-ростверкового фундамента предусматривает выполнение следующих работ:

• расчет основания и создание проекта;
• подготовка и разметка строительного участка;
• бурение скважин и рытье траншей;
• формирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетонным раствором и жесткая заделка швов.

Каждый из вышеперечисленных пунктов важен, поэтому на каждом этапе строительства следует проверять контроль качества, так как малейшая ошибка или неточность потом негативно скажется на эксплуатации здания.

Нанесение разметки

Перед началом стройки тщательно подготавливают рабочее место. Для этого, в первую очередь, участок очищают от механических препятствий в виде камней, корней и деревьев. Затем землю хорошо выравнивают и снимают плодородный слой. После этого наносят разметки, указывающие месторасположение свай. Работу выполняют с помощью шнура и деревянных кольев.

Разметки нужно установить строго по диагоналям. Шнуры натягиваются для отметок внутренней и внешней поверхности стен. Если будет допущена неточность, то получатся отклонения от проекта, и фундамент при эксплуатации может искривиться.

В том случае, когда на участке наблюдаются небольшие перепады высот, разметку выполнить легко. Для территорий со сложным рельефом потребуется помощь опытных мастеров. Особое внимание нужно уделять также углам здания – они должны составлять угол 90 градусов.

Копка траншеи

После того как определены границы фундамента, можно приступать к земляным работам. Вначале под ростверк роют траншею, затем сверлят лунки, в которые позже установятся сваи. Работы, как правило, осуществляются с помощью такого ручного инструмента, как лом, лопата и бур. Если позволяют финансовые возможности, то можно заказать специализированную технику.

В зависимости от назначения будущей постройки и типа почвы выбирают оптимальную ширину ростверка. Для хозяйственных объектов допустимым показателем считается 0,25 м, для подвижных – 0,5 м, а для жилых домов эта цифра возрастает до 0,8 м. Что же касается глубины, то ростверк может залегать на 0,7 м.

В вырытой канаве необходимо проверить дно и стены на ровность – в этом поможет лазерный уровень. После этого на дно траншеи ложится песчаная подушка, песок выбирается крупной фракции. После его укладки поверхность смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Песчаная подушка не может быть менее 0,2 м. Следующим этапом земляных работ станет подготовка отверстий под вертикальные сваи: лунки сверлятся глубиной 0,2-0,3 м.

Затем в готовые ямы устанавливают трубы, которые будут играть роль опалубки, и дно застилают гидроизоляционным материалом – это защитит конструкцию от влаги.

Установка ростверка

Немаловажным моментом в строительстве является монтаж ростверка. Чаще всего для работы выбирают металлический элемент, который легко приваривается к оголовкам свай. Чтобы конструкция равномерно передавала нагрузки, она должны быть размещена строго по горизонтали. В том случае, если устройство фундамента по проекту предусматривает использование железобетонного низкого ростверка, то дополнительно выполняют подсыпку из щебня средней фракции. Щебень насыпают в несколько слоев по 5 см и хорошо уплотняют.

На подготовленное основание ставится опалубка. Ширина ее ленты должна превышать ширину стен, а высоту насчитывают в соответствии с показателями цоколя. Монтаж упоров и сборка щитов во многом напоминает технологию работ для ленточного фундамента.

Что же касается армирования, то в большинстве случаев аналогично строительству ленты изготавливается снизу и сверху два пояса из ребристой арматуры. Их перевязывают между собой сваями. Концы арматуры, выходящие из свай, загибают: один ряд привязывают к верхнему поясу, а другой – к нижнему.

Выпуски арматуры не должны быть менее 50 мм от диаметров прутьев. Например, если применять арматуру с сечением 12 мм, то ее рекомендуется загнуть на 60 мм.

Укладка закладных деталей

После того как все работы по изготовлению каркаса закончены, необходимо продумать размещение систем коммуникаций. Для этого закладываются короба и трубы, через которые будет проходить канализация, электричество, водопровод и отопление. Нельзя также забывать и о прокладке труб под инженерные системы и продухи. Если этот этап не выполнить, то после строительства для монтажных работ придется долбить бетон, что может нарушить его целостность и повредить зданию.

Заливка раствора

Завершающим этапом в установке фундамента является заливка бетонного раствора. Для бетонирования обычно применяют цемент марки М300, щебень и песок. Смесь готовится в соотношении 1: 5: 3. При этом раствор не просто заливают – его еще дополнительно вибрируют. Благодаря этому поверхность получается прочной и однородной.

В первую очередь, бетоном заливают отверстия, предназначенные под сваи, а потом – саму опалубку. Рабочий процесс желательно выполнять за один заход. Если же бетонировать поэтапно, то возможно появление неровностей и пузырьков воздуха. Оптимальной температурой для заливки считается +20С – при таком показателе опалубку можно будет снимать спустя четыре дня. За этот промежуток времени бетон приобретет прочность и станет готовым для проведения последующих строительных работ.

Иногда закладку основания осуществляют при температуре ниже +10С – в таком случае придется ждать полного высыхания не менее 2 недель. В зимнее время года залитый бетон понадобится дополнительно подогревать и утеплять.

Полезные советы

Свайно-ростверковый фундамент необходимо возводить правильно, придерживаясь всех технологий строительства, – это поможет увеличить его технические и эксплуатационные характеристики.

Если строительные работы выполняются начинающими мастерами, то им нужно учесть некоторые рекомендации опытных специалистов.

• Начинать установку следует с расчетов. Для этого определяется тип грунта и глубина заложения ростверка. При недостаточной глубине закладки опоры здание может дать усадку и трещины, после чего даже разрушиться.
• Огромную роль играет исследование почвы, от которого зависит несущая способность конструкции. Самыми большими показателями обладают скальные породы и каменистые грунты. Если неправильно определить состав почвы, то это приведет к ошибкам в расчетах нагрузки конструкции, в результате чего она погрузится в землю.
• Между сваями и ростверком должна быть хорошая связь, так как под воздействием давления почвы неустойчивая конструкция может разрушиться.
• В независимости от вида фундамента на глубину промерзания следует обязательно укладывать песчаную подушку – особенно это касается эксплуатации основания в зимний период. Мерзлый грунт может расширяться и вызывать разрывы ростверка.

• Ростверк не должен соприкасаться с поверхностью земли или быть заглубленным в нее. Необходимо по всему периметру участка снять небольшой слой почвы, потом установить опалубку, засыпать песок и залить бетон.
• Следует точно рассчитывать шаг между сваями. Этот показатель определяется в соответствии с нагрузкой на фундамент, диаметром и количеством арматуры.
• Во время проведения армирования стоит предусмотреть нужное количество вентиляционных продухов. Все внутренние отсеки нужно соединить с выходами на улицу.
• Огромную роль в устройстве основания играет утепление и гидроизоляция. Их следует уложить до того, как залить фундамент бетоном.
• Дно котлована или траншеи необходимо делать утрамбованным и не разрыхленным. Нельзя допускать, чтобы на основание осыпалась земля со стенок. Кроме этого, от траншеи или котлована должны отходить осадочные воды, иначе дно намокнет и будет непригодным для заливки раствором. Недопустимо также в траншеях наличие излишней крутизны откосов.
• Слабый грунт требует усиления сваями и хорошей засыпки.

• Песок, который используется для засыпки воздушной подушки, следует обязательно увлажнять и распределять подушку под контур в обрез под углом 45 градусов.
• Опалубку необходимо надежно закрепить, так как при заливке бетоном она может не выдержать нагрузку и разрушиться. Не допускается отклонение опалубки от вертикали больше, чем на 5 мм.
• Высота фундамента делается с небольшим запасом на 5-7 см от высоты, указанной в проекте.
• Во время армирования каркаса рекомендуется использовать стержни с суммарной площадью сечения не менее 0,1% от площади бетонного элемента. При этом лучше всего выбирать гладкую арматуру, не имеющую следов ржавчины, грязи и краски.
• Нежелательно крепить арматуру с помощи сварки – это может нарушить ее прочность в местах соединения.
• Марку бетона для заливки стоит выбирать в зависимости от конструкции основания и климатических условий региона.

О том, какие бывают конструктивные особенности свайно-ростверкового фундамента, смотрите в следующем видео:

ростверковый фундамент: виды, применение, плюсы и минусы, пошаговая инструкция технологии устройства своими руками для дома, фото, а также что это такое?

Свайный фундамент остается популярным вариантом для возведения зданий на не устойчивом грунте. Он характеризуется экономичностью, быстротой и простотой создания. Не требует привлечения строительной бригады. В статье рассмотрены виды свайного фундамента, преимущества и недостатки такого основания, нюансы его возведения.

Что это такое?

Это сборная конструкция, включающая некоторые виды элементов.

1. Опоры. Их погружают в грунт на большую глубину, вплоть до уровня его промерзания. Опоры бывают буронабивными, винтовыми, железобетонными. Реже используют асбоцементные забетонированные трубы. Оголовки свай обязательно срезают в одной плоскости для достижения их горизонтальности.
2. Ростверк. Изготавливают из металлопроката или железобетона. Этот элемент конструкции повышает уровень сопротивления опор к деформациям грунта. Также ростверк повышает нагрузочную способность готового фундамента.

Особенности и сфера использования

Данный тип основания возводят на проблемных почвах (напр. торфяниках) и наклонных рельефах (холмы, склоны). При его возведении обязательно учитывают тип грунта для правильного выбора вида свай.

Свайный фундамент по внешнему виду и конструкции напоминает ленточное основание. Главное отличие заключается в том, что у свайного с ростверком сам ростверк намного меньше и лежит на сваях, а не в грунте. Такая особенность отлично защищает «ленту» от воздействия влаги и пучения. При этом участки сезонного сжатия или расширения почвы «проходит» мимо опор.

Область применения:

• при сооружении конструкций на ослабленных, болотистых и торфяных почвах;
• на наклонных рельефах;
• в прибрежных зонах озер, ре и водохранилищ;
• для снижения стоимости работ;
• при необходимости быстро завершить строительные работы.

Особенности:

• позволяет начать строительство дома сразу после погружения свай;
• пригоден для монтажа в любых климатических условиях;
• имеет повышенный запас прочности и высокую степень надежности.

Виды

Существует три вида свайного фундамента, исходя из типа используемых опор. Каждый вариант имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Винтовые опоры

Представляет собой конструкцию из труб круглого сечения с лопастями, расположенных в один или несколько рядов. Внутренняя полость труб после погружения бетонируется для повышения несущей способности готового основания.

Плюсы:

1. Самостоятельное выполнение процесса. Достаточно двух человек для погружения винтовых опор.
2. Сокращение времени на работах. Процесс занимает до 2 дней.
3. Продолжение строительства на следующий день после этапа бетонирования. Но при условии, что для обвязки свай будут использоваться балки из дерева или металла.
4. Устойчивость к неравномерным нагрузкам. Для свай свойственно отклонение от вертикальной оси на несколько градусов. Но это достаточно для равномерного распределения нагрузок по всем опорам.
5. Возможность повторного применения. Опора выкручивается из грунта и устанавливается на новое место.

Минусы:

1. При вкручивании винтовых опор требуется аренда специальной техники или соответствующего оборудование.
2. Требуется утепление дома снизу.
3. Невозможность обустройства цокольного этажа или подвала.

Винтовые сваи применяются на любых типах почв. Но их не рекомендуется использовать на болотистых участках. Также опора должна быть изготовлена из качественной стали с учетом действующих стандартов. После ее проверяют в ОТК с помощью рентгена или ультразвука. Очень часто встречается некачественный материал, поэтому застройщики сталкиваются с серьезными проблемами при обустройстве свайно-винтового фундамента.

Винтовой фундамент разделяется еще на несколько подвидов, исходя из конфигурации и предназначения лопастей. Это:

1. Широкопластные винтовые сваи. Имеют одну лопасть в 1-1.5 захода. Они предназначены для возведения легких зданий на устойчивых грунтах.
2. Многопластовые. Имеют несколько лопастей, используются для улучшения несущей способности основной опоры с компенсацией ее подвижек по вертикали. Также допустимо их применение для возведения двухэтажных и трехэтажных тяжелых коттеджей.
3. Узколопастные. Имеют наконечник в виде шурупа на 5-8 оборотов винта. Используются для возведения оснований на каменистых почвах.

Этапы технологии устройства

1. Контрольное вкручивание для определения прочности почвы.
2. Расчеты и подготовка плана по размещению опор. Обязательно обращение в соответствующую фирму.
3. Разметка участка.
4. Установка и обрезка свай по уровню.
5. Бетонирование полостей опор.
6. Обвязка свайного поля.

Буронабивные

Изготавливаются на месте путем армирования, бетонирования пробуренных скважин в грунте. Наибольшей популярностью пользуется фундамент ТИСЭ.

Он лучше остальных оснований справляется с морозными пучениями почвы, а также на него дают пожизненную гарантию. На его основе будут рассмотрены основные особенности буронабивных свай.

Фундамент включает в свою конструкцию буронабивные сваи с полусферической подошвой в нижней части и ЖБ ростверк. Это позволяет увеличить несущую способность свай, повысить их устойчивость к сильному морозному пучению грунта. Обычно сваи заглубляют в почву ниже уровня ее промерзания.

Преимущества:

1. Стоимость устройства намного ниже, чем у ленточного основания.
2. Минимум земляных работ. Подготавливаются только скважины с расширенной нижней частью и снимается верхний плодородный почвенный слой.
3. Универсальность. Опоры можно устанавливать на разных типах грунта. Но не рекомендуется использовать их на болотистых, обводненных и иглистых почвах. Также проблемы возникают при их монтаже на каменистых и скалистых участках.

Недостатки:

1. Ограничение по месту устройства.
2. Требуют создания широкой отмостки, не менее 1 м.
3. Необходимость аренды специального бура в виде раздвижной штанги с двумя рукоятками и режущими кромками.

Пошаговая инструкция работ своими руками свайно — ростверкового фундамента:

1. Разработка плана с указанием участков расположения опор и их несущих способностей. Здесь лучше обратиться за помощью к специалистам.
2. Разметка участка согласно плану.
3. Бурение скважин, подготовка расширений в нижних частях.
4. Армирование с использованием рифленой арматуры диаметром 12-16 мм.
5. Гидроизоляция. Расположение рулонного материала в скважинах.
6. Бетонирование.
7. Создание опалубки.
8. Обвязка свайных опор.
9. Бетонирование монолитной ленты.

Забивные железобетонные

Для обустройства такого типа фундамента используются ЖБ сваи квадратного сечения с заостренными концами. Однако данные сваи не могут похвастаться надежностью, если сравнить их с металлическими трубами с лопастями.

ЖБ элементы изготавливают на заводах из бетона высокого качества, с предварительным армированием.

Опоры бывают разной длины, поэтому они пригодны для установки на любом типе почв. Исключение — скалистые грунты.

Плюсы:

1. Хорошие показатели устойчивости к неблагоприятным климатическим условиям.
2. Отличная выдержка при наличии вертикальных и горизонтальных нагрузок. Это достигается за счет качественного армирования.
3. Легкость процесса установки. Но здесь требуется аренда спецтехники для погружения свай.
4. Выполнение минимальных земляных работ. Нет необходимости подготавливать скважины или траншеи.

Недостатки:

1. Большой вес, что усложняет транспортировку и установку. Требуется большегрузная (для транспортировки)  и грузоподъемная техника;
2. Требования к качеству свай. Некачественная свая может разрушиться при забивке в плотные слои почвы. Не стоит доверять сваям кустарного производства;
3. Не подходит для скальных грунтов и участков с подсыпкой строительным мусором.

План работ при строительстве дома

1. Составление проекта специалистами.
2. Подготовка участка.
3. Разметка.
4. Создание подъездных путей для спецтехники.
5. Забивка свай ударным или вибрационным методом.
6. Монтаж ростверка.

Типы ростверка

Выбор обвязки зависит от вида возводимого сооружения. Существуют следующие типы ростверка:

1. Металлические балки. Изготавливаются из швеллеров или двутавров. Применяются для обвязки фундамента под деревянные дома.
2. Деревянный брус. Этот ростверк используется при возведении домов из бруса, бревна, каркаса.
3. Монолитная армированная железобетонная лента. Пригодна для строительства дома из любого материала. Обязательное условие — ширина ростверка должна соответствовать толщине будущих стен. Лента отличается высокой прочностью, надежностью, способностью выдерживать и равномерно распределять нагрузки.

Внимание! Укладка ростверка на почву или некоторое заглубление ростверка недопустимо, т.к. в результате пучения грунта лента ростверка часто деформируется, трескается или вовсе разрушается.

Нужно ли утепление?

Утепление потребуется в следующих случаях:

1. Был залит железобетонный ростверк. Основание в данном случае становится главным источником холода. В доме происходит утечка тепла, что будет влиять на повышение оплаты за отопление.
2. Стены были установлены на деревянный или металлический ростверк. Здесь под домом останется пространство, которое будет продуваться ветром. Зимой это приведет к порче пола первого этажа и нижней части стен.
3. Через подпольное пространство проходят инженерные коммуникации. Если не утеплить основание, то трубы быстро замерзнуть и повредятся.

Вывод: утепление — важная часть в создании свайного фундамента. Основание необходимо дополнить гравийно-песчаной подушкой, слоем утеплительного материала. Работы выполнять лучше до заливки ростверка.

В качестве утеплителя можно выбрать экструдированный пенополистирол.

Фото

Для наглядности представляем фото реальных свайных фундаментов:

Отделочные работы

Для закрытия свайных опор и пространство под полом здания формируется фальшивый цокольный этаж. Он бывает:

• навесным — остается пространство между полом и землей в несколько сантиметров для создания вентиляции, участка для расширения почвы при замерзании;
• монолитным — не отличается от одноименного фундамента, но быстро повреждается из-за давления почвы.

Существует несколько вариантов отделки. Далее рассмотрены три популярных метода.

Сайдинг

Первый — внешнее обустройство цоколя сайдингом. Преимущества — легкость процесса, экономичность, быстрота монтажа. Монтаж сайдинга происходит следующим образом:

1. Подготавливается поверхность. Основание очищается. При необходимости укладывается слой гидроизоляции.
2. Утепление. Можно использовать для утепления пенопласт или пеноплекс. Швы между плитами тщательно запениваются.
3. Выбор обрешетки. Обустраивается из оцинкованного стального профиля. Не рекомендуется использовать каркас из дерева. Если же применяется древесина, то ее предварительно обрабатывают биологической и огнезащитной пропиткой.
4. Монтаж обрешетки. Крепление элементов происходит снизу вверх. Первый профиль монтируется на высоте 15 см от уровня земли. Расстояние каркаса от стены должно быть равно толщине панелей. Если требуется утепление, то это расстояние увеличивается до толщины теплоизоляционного слоя. Крепление происходит так, что получилась решетка с квадратными ячейками. Сторона квадрата должна составлять 50 см.
5. Отделка. Происходит одним из двух способов — замковый метод или использование штырей. Первый вариант подразумевает крепление сайдинга снизу вверх, второй — сверху вниз.

Процесс:

• установка стартового профиля строго горизонтально — расстояние между точками крепления должно составлять 30 см;
• монтаж первой панели — выполняется на 2 см ниже стартового профиля, затем отводится влево до упора, обрабатывается герметиком и состыковывается с угловым элементом;
• монтаж последующих рядов, которые подгоняются к панели предыдущего ряда;
• закрепление профиля;
• монтаж отделочных бортов.

Штукатурка

Второй — оштукатуривание. Преимущества — экономичность и быстрота процесса, высокие декоративные свойства. Этапы:

1. Подготовка основания. Поверхность очищается и хорошо просушивается. Но перед нанесением штукатурки потребуется легкое смачивание для повышения адгезии.
2. Обрешетка. Используется готовая сетка-рабица. Фиксируется на основании дюбелями с широкой шляпкой. На 1 кв. м должно быть 16 и больше дюбелей.
3. Оштукатуривание. Процесс:

• нанесение первого слоя толщиной 5 мм;
• нанесение основного слоя толщиной 9 мм;
• создание третьего слоя толщиной 3 см;
• выравнивание покрытия правилом и затирка специальными терками;
• окрашивание после высыхания штукатурки.

При использовании декоративной штукатурки необходимо выполнять работы строго по инструкции производителя.

Искусственный камень

Третий — отделка искусственным камнем. Преимущества — высокие показатели морозоустойчивости, отличная имитация натурального камня, небольшой вес, доступная цена.

Этапы:

1. Подготовка основания. Оно выравнивается и утепляется плитами пенопласта или пеноплекса. Перед обустройством усиления крепится армирующая сетка. Для лучшего сцепления материалов достаточно покрыть поверхность грунтовкой.
2. Процесс кладки камня:

• начинается с углов, снизу вверх;
• далее происходит облицовка остальной поверхности с помощью клеящего раствора, также снизу вверх;
• швы заполняются цементным раствором, который тщательно утрамбовывается и затирается.

Рекомендуется использовать крупные камни первыми, а в пустоты монтировать элементы маленьких размеров.

При необходимости материал обрезается болгаркой.

Полезное видео

В данном полезном видео представлены ценные советы, которые обязательно пригодятся при возведении свайно-ростверкового фундамента:

Заключение

Свайный фундамент — популярный вид основания для возведения зданий на любом типе грунта. Для его обустройства важно правильно подобрать вид опор, обвязки. Также выполнить утепление и финишные работы. Обязательно обратиться к специалистам для создания грамотного проекта.

Свайный фундамент с ростверком. Обвязка фундамента из винтовых свай

Обвязочный брус (рис. 1) используется при строительстве деревянных, каркасных строений.

                                                                                        Рисунок 1

Сечение бруса:

Крепление к оголовку осуществляется на шпильку.

Устройство гидроизоляции не является принципиальным, так как металл не впитывает влагу, как бетон. Однако так как на металлических поверхностях может образовываться конденсат, все же рекомендуется укладывать гидроизоляционную прокладку между опорной площадкой (оголовком) и деревянной конструкцией.

Бревно (рис. 2). Этот материал устойчив на изгиб, так как древесина сохраняет свою целостность. Оцилиндрованное бревно дает больший прогиб по отношению к необработанному, так как в этом случае нарушается целостность твердых слоев древесины.

                                                                                        Рисунок 2

Первый венец бревенчатого строения допускается укладывать прямо на оголовок. Если фундамент выполнен из бетона, то его стоит делать из дуба или лиственницы, так как это позволит увеличить срок службы конструкции. В случае со свайно-винтовым основанием от этих мер можно отказаться, если высота ростверка составит не менее 500 мм от уровня земли.

Обвязка брусом/бревном – самый экономичный и быстро реализуемый тип соединения. Чтобы обвязка не деформировалась, сваи должны быть расположены на одном уровне. В ином случае выравнивание выполняется частичным выпиливанием бруса/бревна.

Стыковка бруса/бревна (рис. 3). Для соединения пропорционально каждому из брусков сверху и снизу выполняются распилы, брус/бревно складывается под прямым углом. Стыки должны быть обработаны специальными растворами, защищающими от влаги, проложены джутом.

                                                                                        Рисунок 3

Использование антисептиков для бруса/бревна обязательно только для бетонных оснований. При строительстве основания из винтовых свай эта процедура носит рекомендательный характер, но только если высота ростверка составляет не менее 500 мм от уровня земли.

плюсы и минусы, а так же пример расчета ростверка и отзывы владельцев

Свайные фундаменты являются радикальным методом решения проблемы слабонесущих или обводненных грунтов.

Они опираются на глубинные твердые пласты, свободно проходя сквозь поверхностные проблемные наслоения, что делает возможным строительство на торфяниках, плывунах и прочих непригодных для создания традиционных фундаментов почвах.

Учитывая распространенность подобных участков на территории России, особенно в северных регионах, можно смело утверждать, что свайные основания имеют не меньшую важность, чем ленточные фундаменты.

Нередко их используют даже на относительно устойчивых грунтах, рассматривая возможность подъема уровня грунтовых вод и подтопления в весенний период. Наиболее распространенный тип свайных оснований, о котором пойдет речь в этой статье — свайно-ростверковый фундамент.

Рассмотрим его возможности и особенности конструкции.

Содержание статьи

Что такое свайно-ростверковый фундамент?

Свайно-ростверковый фундамент — это опорная конструкция, состоящая из системы вертикальных опор (свай), входящих в жесткий контакт с плотными слоями грунта (глинистыми, крупнообломочными или скальными), и наружного пояса обвязки, несущего стены дома и передающего нагрузку на сваи.

Все вопросы и методики строительства свайно-ростверковых оснований регулируются СНиП 2.02.03-85. Существуют разные варианты конструкции, в которых используются те или иные виды свай, размеры и материал ростверка.

Сочетания этих элементов дают возможность получить наиболее подходящую конструкцию фундамента, обладающую оптимальным набором параметров для заданных условий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Свайно-ростверковый фундамент очень похож на свайно-ленточный тип, что вызывает немало споров и разночтений. Некоторые специалисты объединяют их в единую группу, другие принципиально делят их по способу опоры ленты. Общего мнения они так и не достигли, что необходимо учитывать при изучении специальной литературы.

С монолитным ростверком

Свайный фундамент с монолитным ростверком представляет собой систему свай, погруженных в грунт на необходимую глубину.

На верхней части устанавливается монолитный железобетонный ростверк, который имеет со сваями общий арматурный каркас и максимально жестко связан с ними.

Внешне ростверк выглядит как некое подобие традиционной ленты, но разница между ними в том, что лента передает нагрузку на поверхность грунта, а ростверк распределяет ее по системе вертикальных опор и, через них, на плотные слои грунта.

При этом, в большинстве случаев, габариты о общие параметры у ленты и ростверка мало отличаются и обладают практически равными возможностями. Свайно-ростверковый фундамент такого типа представляет собой максимально жесткую конструкцию, способную выдерживать все внешние нагрузки.

В частности, такое основание отлично себя зарекомендовало на проблемных грунтах, расположенных на склоне. Подобна конструкция — единственная, способная выполнять свои функции в подобных условиях.

Устройство

Свайно-ростверковый фундамент состоит из вертикальных опор, установленных рядами, кустами или в виде свайного поля. Порядок расположения свай определяется материалом и габаритами постройки, ее конфигурацией и сосредоточением массивных элементов, нуждающихся в прочной и надежной опорной конструкции.

Так же от расчетных параметров будущей постройки зависит глубина погружения свай, нередко их тип и материал. Погруженные сваи обрезаются на одинаковую высоту, чтобы образовалась горизонтальная площадь.

Если использованы железобетонные сваи, обрезке подлежат только бетонные части, а арматуру оставляют для сварки с армпоясом ростверка.

Если планируется металлический или деревянный ростверк, арматуру также обрезают, а на верхушки свай устанавливают специальные конструкционные элементы — оголовки, представляющие собой род колпака с посадочной площадкой под монтаж балок обвязки.

Когда следует его возводить

Свайно-ростверковый фундамент преимущественно изготавливают из железобетона. Это выдвигает вполне определенные требования к условиям строительства в части температуры воздуха — она не должна опускаться ниже +5°.

Это обеспечивает нормальный процесс застывания бетона и позволяет получить прочную отливку с заданными качествами. Поэтому оптимальным временем для строительства является теплое время года, в идеале — с конца апреля по конец октября (в некоторых регионах этот диапазон уже и ограничен тремя летними месяцами).

Не менее важными являются погодные условия, которые способны полностью испортить условия для выполнения работ — длительные дожди могут превратить строительную площадку в сплошное болото, что исключает всякую возможность строительства.

Эти особенности необходимо учитывать при планировании и определении сроков выполнения работ.

Плюсы и минусы

Достоинствами свайно-ростверкового фундамента являются:

• Возможность строиться на проблемных, обводненных или слабонесущих грунтах.
• Высокая несущая способность, прочность.
• Относительная простота конструкции, возможность самостоятельного выполнения работ.
• Многовариантность, позволяющая менять при необходимости те или иные элементы.
• Небольшие объемы земляных работ.
• Способность прочно устанавливаться на уклонах, плывунах, складках.
• Устойчивость к внешним воздействиям, переносимость морозного пучения или подвижек почвы.
• Экономичность, небольшой расход материалов. Некоторые виды свай могут быть изготовлены прямо на площадке, что снижает объемы транспортных перевозок и использования спецтехники.

Существуют и заметные минусы:

• Нет возможности создания подвала или полноценного цокольного этажа.
• Существует необходимость тщательного обследования участка с бурением пробных скважин или погружение свай.
• Необходимо строго придерживаться технологических требований и следить за качеством материалов.

ВАЖНО!

При создании ростверка монолитного типа потребуется довольно большой срок выдержки бетона — 28 дней. Если сваи также отливают прямо на площадке, появляется необходимость организации одновременной заливки всего основания для экономии времени.

Виды

Существуют разные варианты конструкции свайно-ростверковых оснований, различающихся по соответствующим признакам:

• Материал ростверка. Бывают деревянные, металлические и железобетонные конструкции. Выбор обычно бывает обусловлен весом и размерами постройки, особенностями климата и прочими внешними причинами.
• Высота конструкции. Различают погруженные в грунт и расположенные на дневной поверхности виды. С точки зрения долговечности и сохранности материалов предпочтительнее внешние конструкции, не имеющие контакта с грунтовой влагой. Погруженные в грунт — только железобетонные варианты, древесина и металл в таких условиях подолгу не служат.

Практика показывает, что погружение бетонной ленты в грунт нецелесообразно. При этом, открытый ростверк образует воздушный холодный зазор под перекрытием первого этажа, что затрудняет подвод коммуникаций и требует устройства специальных гидроизолированных траншей.

Это увеличивает трудозатраты и повышает расход материалов.

Типы свай

Существуют разные конструкции свай:

• Сваи-стойки. Вертикальные опоры, находящиеся в плотном контакте с твердыми слоями грунта. Обеспечивают максимальную устойчивость и несущую способность.
• Висячие сваи. Удерживаются за счет силы трения между боковыми стенками и грунтом, а также за счет уплотненной грунтовой подушки под наконечником. Опоры на твердые слои не имеют. Прочность обеспечивается за счет площади контакта — чем длиннее свая, тем надежнее она установлена. Способны внезапно давать осадку из-за подземных изменений гидрогеологии.

По типу погружения существуют:

• Забивные. Погружаются в грунт с помощью специальных механизмов. Имеют максимальную несущую способность и устойчивость, но создают немалую опасность при погружении для всех построек, расположенных поблизости.
• Литьевые. Эти сваи представляют собой железобетонные отливки, изготовленные непосредственно на площадке. В пробуренную скважину устанавливают арматуру и заливают бетон, получая прочный вертикальный стержень. Удобны для самостоятельного изготовления.
• Винтовые. Специфический вид свай, погружаемых в грунт путем завинчивания (наподобие шурупа). Позволяют самостоятельную установку, не требуют предварительной подготовки или земляных работ.

Материалом для свай могут служить:

• Древесина. Традиционный материал, но сегодня деревянные сваи практически сошли со сцены, уступив место более долговечным и удобным видам.
• Металл. Кроме винтовых свай, специальных конструкций не производится. Используют массивные куски швеллера, рельса, двутавра и т.д. Недостаток металлических свай — электрохимическая коррозия, от которой их практически невозможно защитить.
• Железобетон. Из него делают забивные и набивные сваи, получая прочные и устойчивые к нагрузкам опоры. Является самым распространенным материалом, устойчивым ко всем нагрузкам и практически в 3 раза более долговечным, чем металлические сваи.

Выбор типа свай обусловлен техническими требованиями и условиями строительства. Чаще всего используются забивные или буронабивные железобетонные стержни.

Как рассчитать глубину промерзания

Глубина погружения свай всецело зависит от уровня залегания плотных слоев грунта. Расчетными методами она не определяется.

Необходимо либо пробное бурение, либо погружение эталонной скважины, способные продемонстрировать истинное положение грунтовых слоев.

По результатам пробных работ выводится глубина залегания, которую используют при расчетах.

Расчет ростверка

Расчет ростверка — ответственная и крайне сложная инженерная задача. Все, что может сделать неподготовленный человек самостоятельно — вычислить количество материалов, необходимых для создания той или иной конструкции.

Для полного расчета надо обратиться в специализированную организацию. Как минимум, можно воспользоваться онлайн-калькулятором (лучше несколькими), чтобы получить определенные данные.

Для самостоятельного подсчета количества материалов требуется определить общую длину ростверка. Если планируется деревянный или металлический пояс, эта длина и будет являться нужным количеством материала. С бетонными конструкциями несколько сложнее:

Пример расчета: допустим, имеется дом 6 : 8 с двумя внутренними несущими стенами 6 и 4 м.

Тогда общая длина ростверка:

(6 + 8) · 2 + 6 + 4 = 38 м.

Затем считаем объем. Для этого надо вычислить площадь сечения.

Если лента имеет 40 см в высоту и 30 в длину, площадь сечения составит:

0,4 · 0,3 = 0,12 м 2.

Объем бетона, необходимый для отливки:

0,12 · 38 = 4,56 м3.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При выполнении расчетов необходимо использовать одинаковые единицы измерения, иначе полученные значения будут некорректными.

Технология возведения

Порядок действий:

• Подготовка. Площадь участка освобождается от посторонних предметов и растений, производится тщательная разметка. Колышками отмечаются точки установки свай.
• Подготовка скважин. На отмеченных точках производится бурение на заранее определенную глубину. Внутрь скважин сразу закладываются гильзы из пластиковых труб или свернутого рубероида. Собирается и опускается в каждую скважину арматурный каркас.
• Заливка бетона. Полости скважин заполняют бетоном, штыкуют его, удаляя пузырьки воздуха. Залитый бетон выдерживают в течение 20 дней до набора конструкционной прочности.
• Сборка опалубки. Пока застывают скважины, производится тщательная сборка опалубки под заливку ростверка. Обычно используют обрезную доску толщиной 25-40 мм. Щиты собирают и устанавливают в нужном положении, контролируя совпадение по осям и горизонтали. Внутренняя часть застилается полиэтиленом или рубероидом.
• Арматурный пояс. Каркас собирается и устанавливается внутрь опалубки. Арматура, торчащая из скважин, сваривается со стержнями ростверка, образуя единый пояс.
• Заливка ростверка. После затвердения скважин производят заливку ростверка. Используется бетон марок М200 и выше. Заливку выполняют за один раз, без длительных перерывов. После этого раствор штыкуют, накрывают полиэтиленом или мешковиной и выдерживают 28 дней до полного застывания.

Опалубку можно снимать через 10 дней после заливки. По окончании срока выдержки приступают к дальнейшим работам.

Основные ошибки при возведении

Типичными ошибками, которые часто встречаются при строительстве свайно-ростверковых оснований, являются:

• Слабое соединение свай и ростверка, снижающее устойчивость и прочность конструкции.
• Отсутствие воздушного зазора между высоким ростверком и грунтом.
• Увеличенные пролеты между сваями, вызывающие прогиб балок ростверка и появление трещин между основанием и стенами.

Все эти ошибки являются следствием недостатка опыта у строителей или неправильного расчета свайного поля, допустившего слишком большие расстояния между опорами. Все эти недочеты требуют устранения путем усиления соединений, установки дополнительных опор и создания качественного фальш-цоколя.

Работы достаточно сложные и ответственные, но совершенно необходимые, иначе срок службы дома будет значительно уменьшен.

Отзывы владельцев

Рассмотрим свидетельства владельцев домов:

Судя по отзывам, все владельцы получили качественно выполненный фундамент, способный выполнять свои задачи в существующих условиях. Соблюдение технологии и использование качественных материалов — гарантия успеха и долговечности опорной конструкции.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж свайно-ростверкового фундамента:

Заключение

Среди всех альтернативных вариантов, только свайные основания могут успешно выполнять свои функции на проблемных и слабонесущих грунтах. Это делает их ценными и популярными видами фундамента, широко используемые во многих регионах страны.

Прочность, надежность и долговечность, помноженные на сложные или совсем неподходящие грунтовые условия, обеспечивают свайно-ростверковым опорным системам высокую оценку среди пользователей и строителей.

Такой выбор дает не только гарантию устойчивости, но и позволяет сэкономить немалые средства, что делает сваи предпочтительными среди большинства владельцев участков под застройку.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

🏠 Свайно-ростверковый фундамент: виды и назначение

Если участок имеет достаточно сложный ландшафт, в качестве основания для дома стоит использовать свайно-ростверковый фундамент. Подобное основание обладает высокими эксплуатационными характеристиками и имеет ряд достоинств. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями и порядком выполнения монтажных работ.

Читайте в статье

Свайно-ростверковый фундамент: условия применения

Подобное основание способно прослужить много лет, выдерживая значительные температурные колебания. Подходит для общественных зданий и жилых домов. Применяют для каркасных строений, а также сооружений, построенных из кирпича и газосиликатных блоков. Допустимо строительство на участках с повышенной плотностью, высоким уровнем грунтовых вод либо с нестабильной почвой и плывунами.

Конструктивные особенности и принцип работы

Свайно-ростверковый фундамент состоит из свай и ростверка. Последний – это плиты либо балки, соединяющие опоры между собой. Монтируется над поверхностью земли. Бывает монолитным, сборно-монолитным, сборным.

Соединение опор между собой с помощью ростверка способствует равномерному распределению нагрузки. Это актуально при строительстве блочных либо кирпичных строений.

Основные виды свайно-ростверкового фундамента

Конструктивное исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться. Для его устройства могут использоваться опоры разного типа. Предлагаем познакомиться с основными видами, чтобы вам было проще сделать выбор в пользу основания конкретного типа.

По типу обвязки

Для изготовления ростверка может использоваться стальной швеллер либо монолитный железобетон. Наибольшее распространение получил второй тип. Такая конструкция способна выдержать значительную нагрузку. Если возводится хозпостройка, гараж либо каркасное строение, можно использовать металлическую обвязку.

По типу свай

В зависимости от типа используемых опор, свайно-ростверковый фундамент может быть:

1. Винтовым. Аналогичен основанию на винтовых сваях, но имеет расположенный на опорах ростверк. Сваи металлические, имеют большой диаметр. Их нижняя часть выполняется заострённой с лопастями для удобства закручивания.
2. Буронабивным. Опоры формируются внутри асбестоцементных труб, используемых в качестве несъёмной опалубки. Оптимальный вариант при устройстве основания своими руками.
3. Забивным. Допускает использование пустотелых опор, а также цельных, изготовленных из стали, дерева, железобетона. Монтируются в предварительно подготовленные скважины, глубина которых равна трети длины опоры.

По способу погружения в грунт

Свайно-ростверковый фундамент, в зависимости от способа погружения опор в грунт, принято делить на:

• забивной. Для забивания свай используется спецтехника;
• набивной. Сначала бурятся скважины, затем в подготовленные ямы заливается бетон;
• винтовой. Для вкручивания опор используется спецоборудование.

Достоинства и недостатки

Для свайно-ростверкового фундамента характерен ряд преимуществ. Такое основание:

• доступно. Минимальный объём земляных работ существенно снижает затраты на устройство фундамента;
• устойчиво. Благодаря большой несущей способности может использоваться для возведения многоэтажных строений из тяжёлых материалов;
• универсально. Оптимальный вариант для большинства грунтов и участков с любым ландшафтом. Уровень грунтовых вод также не имеет значения;
• допускает отдельный монтаж набивных свай и ростверка, позволяя сократить затраты на бетонную смесь;
• позволяет выбрать месторасположение свай с учётом прохождения подземных коммуникаций. Это значительно упрощает выполнение проектных работ;
• обладает высокой прочностью. При условии, что все монтажные работы были выполнены с соблюдением правил, свайно-ростверковый фундамент не деформируется в процессе эксплуатации;
• позволяет отказаться от выполнения подготовительных работ;
• обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками;
• существенно снижает риск затопления дома при выборе свайных конструкций достаточной высоты;
• легко монтируется. Работы могут выполняться самостоятельно;
• формируется в сжатые сроки.

Из недостатков стоит отметить:

• сложность строительства на участках с каменистой почвой, так как на них достаточно проблемно установить сваи;
• необходимость выполнения дополнительных теплоизоляционных работ при возведении дома в регионе с суровым климатом;
• невозможность устройства подвала либо цокольного этажа;
• необходимость расчёта несущей способности опор, который проблематично выполнить самостоятельно.

От устройства свайно-ростверкового фундамента стоит отказаться при возведении частного дома на участке с горизонтальным смещением почвы либо со значительной усадкой. Это может спровоцировать нарушение устойчивости опор.

Критерии выбора: когда свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант

Выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента делается в том случае, если:

• участок с большим уклоном. Устройство ленточной конструкции будет затруднено;
• имеются элементы ландшафтного дизайна, которые не хочется разрушать при строительстве дома;
• невозможно выполнить земляные работы из-за близкого расположения соседних строений;
• грунтовые воды подошли близко к поверхности. Устройство высокой подсыпки чревато значительными финансовыми тратами;
• надо сократить сроки строительства;
• на участке уже имеются инженерные коммуникации. Их наличие усложняет возведение фундамента.

Проектирование

До начала монтажных работ выполняется точный расчёт свайно-ростверкового фундамента, который начинается с проработки проекта будущего здания и составления эскиза основания. Обязательно прорабатывается схема расположения свай. Их устанавливают в местах пересечения стенок и в углах.

Внимание! Расстояние между сваями обычно не превышает 3 м. При большем значении монтируются дополнительные опоры.

Совместно с расчётом количества и определением месторасположения опор, рассчитывается их высота и толщина. Для точного вычисления надо знать:

• массу возводимого строения. Рассчитывается суммарный вес отделочных материалов, мебели, домашней утвари;
• опорную площадь. Зная вес и учитывая коэффициент надёжности, определяют нагрузку на каждую опору;
• габариты свай. Определяется площадь одной опоры. Суммарное значение сравнивается с требуемой опорной площадью.

Расчёт необходимого количества материалов

До начала монтажных работ следует приобрести всё необходимое. Количество свай рассчитывается по разработанной схеме. Материал для изготовления ростверка закупается с учётом его параметров. Для этого определяется необходимый объём бетонного раствора.

Технология строительства: основные этапы

Чтобы свайно-ростверковый фундамент смог выдержать эксплуатационную нагрузку, при выполнении монтажных работ следует тщательно соблюдать технологию. Предлагаем познакомиться с основными этапами и их содержанием.

Разметка и земляные работы

До начала строительных работ на участке выполняется подготовка территории. Если имеются насаждения или камни, мешающие формированию основания, их удаляют. Грунт выравнивается. Наносится разметка. Для определения положения опор свайно-ростверкового фундамента используются колышки с ниткой. Выясняется место наружной и внутренней стены. Контролируются положения диагоналей.

После выполнения разметки производятся земляные работы. Прокапывается траншея под ростверк. Её ширина зависит от назначения возводимого строения. Для жилых домов – 0,8 м, для хозпостроек – 0,25 м. Глубина траншеи – 0,7 м, отверстий под столбы 0,2–0,3 м. Сверлятся лунки под опоры. Делается это с помощью подходящего инструмента или спецтехники.

Формирование песчаной подушки

Геометрия подготовленной траншеи контролируется с помощью уровня. На дно укладывается песчаная подушка толщиной не меньше 0,2 м. Для её формирования используется песок крупной фракции.

Внимание! Перед утрамбовкой песок следует тщательно смочить.

Обустройство опалубки

Установка опалубки производится на подготовленное основание. Ширина ростверка должна быть больше толщины стен. В процессе сборки щиты следует надёжно зафиксировать, чтобы избежать смещений под массой залитого раствора.

Монтаж свай

Выполняется монтаж свай выбранным способом. Опоры должны погружаться на достаточную глубину, чтобы исключить их смещение под действием неблагоприятных факторов.

Заливка ростверка

После установки опор производится заливка ростверка. Для этого:

Утепление и гидроизоляция

Чтобы в доме было тепло и комфортно, по всему периметру возводимого дома выполняется гидроизоляция и утепление свайно-ростверкового фундамента. Чаще всего для этого используется пенопласт и монтажная пена.

Возможные ошибки при строительстве свайно-ростверкового фундамента

При самостоятельном устройстве свайно-ростверкового фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки, способные оказать негативное влияние на срок службы основания в целом. Чаще всего, это:

• отсутствие связи между сваями и ростверком. В зимний период из-за промерзания грунта опрокидывающая сила может вытолкнуть сваю, вызвав повреждение постройки. Особенно, если для её строительства использовались лёгкие материалы;
• отсутствие пространства под ростверком, что может стать причиной повреждения последнего при движении грунта. Для исключения подобного явления на дно опалубки укладываются плиты пенополистирола, используемые в качестве амортизатора;
• недостаточная глубина заложения. Это может стать причиной усадки конструкции и заполнения пространства между ростверком и грунтом;
• ошибки при расчёте несущей способности основания из-за неправильного определения типа грунта.

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам монтировать свайно-ростверковый фундамент? Для какого строения вы выбрали это основание?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Каковы потребности и функции свайного фундамента?

Недостаточная несущая способность грунта для несущей конструкции потребует свайного фундамента. Свайный фундамент будет выбран из расчета:

1. Состояние почвы
2. Виды нагрузок, действующих на фундамент
3. Нижние слои почвы
4. Условия участка
5. Условия эксплуатации

Свайный фундамент состоит из свайного цоколя и свай, расположенных по отдельности или группами.Нагрузки, исходящие от надстройки, безопасно передаются на твердые породы, грунт и скалы ниже с помощью свай. Сваи — это длинные тонкие элементы, длина которых может превышать 15 м.

Свайный фундамент выполняет множество функций, благодаря которым он широко применяется в строительстве. Здесь мы обсудим необходимость и функции свайного фундамента.

Рис.1: Устройство свайного фундамента

Когда и где используются свайные фундаменты?

Есть определенные строительные площадки, на которых можно использовать только свайный фундамент, потому что он исключительно удовлетворяет определенные потребности.Некоторые из этих потребностей упомянуты ниже.

1. Свайный фундамент необходим в тех местах, где возводимые конструкции большие и тяжелые, а грунт под ним слабый.
2. В районах, где часто возникают проблемы с осадками из-за разжижения почвы или проблем с уровнем грунтовых вод, свайный фундамент — лучший выбор.
3. В некоторых ситуациях уровень грунтовых вод на участке будет настолько высоким, что использование другого фундамента сильно пострадает. В такой ситуации свайные основания можно легко пробить через воду и расширить до достижения твердого пласта.
4. Конструкции могут подвергаться воздействию горизонтальных сил, влияющих на фундамент. Использование свайного фундамента помогает противостоять этому действию изгиба, а также поддерживает вертикальную нагрузку, приходящую на фундамент. Следовательно, свайный фундамент необходим для возведения водоудерживающих сооружений и строительных конструкций, сильно подверженных боковым (землетрясение и ветер) силам.
5. Свайный фундамент необходим, чтобы противостоять подъемным силам, возникающим из-за подъема уровня грунтовых вод или по любой другой причине.Подъемные силы чаще встречаются при строительстве опор электропередач и морских платформ. Для этих конструкций потребуется свайный фундамент.
6. Свайный фундамент необходим для участков, где окружающие сооружения подвержены эрозии почвы. Этому не может противостоять неглубокий фундамент.
7. Если план конструкции нерегулярный, распределение нагрузки также не будет равномерным по своей природе. Использование неглубокого фундамента в этих случаях приведет к дифференциальной осадке.Чтобы исключить неравномерную осадку в таких случаях, становится необходим свайный фундамент.
8. Свайный фундамент необходим возле линий глубокого дренажа и каналов.
9. Прилегающий грунт может быть ограничен шпунтовым фундаментом, как показано на рисунке 2 ниже.

Рис.1. Шпунтовый фундамент для удержания грунта у водоема

Функции свайного фундамента

Ниже перечислены основные функции свайного фундамента при возведении конструкций.

1. Основная функция свайного фундамента — безопасно передавать на землю приходящие на него нагрузки. Передача выполняется как вертикальные, так и горизонтальные или наклонные нагрузки.
2. Свайный фундамент может быть сооружен на несвязном грунте с применением методов смещения и вибрации.
3. Свайный фундамент помогает уменьшить осадку.
4. Свайный фундамент способствует увеличению запаса прочности тяжеловесных конструкций или зданий.
5. Свайный фундамент гарантирует безопасность, надежность и надежность вышележащих вертикальных конструкций.
6. Расположение свай и заглушек в свайном фундаменте способствует равномерному распределению нагрузки.

Фундамент ростверка — стальная конструкция

Конструкция фундамента ростверка применяется для тяжелых структурных нагрузок от колонн, опор или балок, необходимых для передачи несущей способности сравнительно слабого грунта.

Фундамент ростверк помогает распределять нагрузку на большую площадь грунта. Этот фундамент помогает избежать глубоких земляных работ, так как необходимая площадь основания предусмотрена для нагрузки трансмиссии. Глубина фундамента ограничена от 1 м до 1.5м.

Определение фундамента ростверка — Фундамент ростверка состоит из двух или более ярусов балок, уложенных под прямым углом для распределения нагрузки на большой площади.

Этот тип фундамента обычно используется для опор и опор колонн тяжелых конструкций. Ростверк состоит из стальной I I секции (R.S.J), уложенной в одинарную или двойную большую. Второй крупнее. Количество R.S.J.S и расстояние между ними зависит от нагрузки на конструкцию и несущей способности почвы.

Для устройства ростверкового фундамента выкапывается траншея необходимой ширины и глубины. Поверхность траншеи выравнивается и утрамбовывается. На утрамбованную поверхность наносится слой цементного бетона, который хорошо уплотняется, чтобы сделать его непроницаемым. R.S.J.S желаемых размеров укладываются через равные промежутки времени. Нижние фланцы R.S.J.S заделываются в бетон путем заливки густого цементного раствора. R.S.J.S соединяются между собой трубами и болтами. Болты вбиваются в перемычку R.S.J.S.

Г.И. Отрезки трубы помещаются между R.S.J.S, и длинный болт пропускается через все отверстия и трубы. Это соединит R.S.J.S вместе, образуя жесткую массу.

Типы фундаментов ростверка

1. Фундамент стальной ростверк

Стальной решетчатый фундамент представляет собой конструкцию из стальных балок, структурно известных как рулонные стальные балки (RSJ), состоящие из двух или более ярусов.

2. Фундамент из деревянных ростверков

Деревянный ростверк предназначен для тяжелонагруженной деревянной колонны или кирпичной стены.

Изображения фундамента ростверка

Чертежи разреза и плана ростверка.

Фундамент — схемы изгиба и сдвига.

Фундамент ростверка — временные работы

Преимущества фундаментов для ростверков

Фундамент из стального ростверка дает больше преимуществ подрядчикам, чем деревянный ростверк.

Скорость монтажа — подрядчики могут сэкономить время, используя фундамент из ростверка.

Удобство — ростверк в фундаменте позволяет избежать заливки бетона и сэкономить время благодаря простоте монтажа.

Экономически эффективный метод — Подрядчик может снизить затраты за счет минимального нарушения работы транспортной инфраструктуры.

Универсальное фундаментное решение — эта технология подходит для множества различных областей применения.

Дополнительные материалы для чтения

ppt — Просмотр Slideshare, фундамент с ростверком pdf скачать

Проектирование и строительство фундамента резервуара для хранения

Фундамент — это часть конструкции, которая переносит нагрузку монтажного веса на грунт подвала и распределяет нагрузку на такую ​​площадь подвала, что позволяет давлению на фундамент не превышать расчетные уровни . В проектном плане могут быть предусмотрены разные типы фундаментов: цельные плиты (плиты) под всю конструкцию, ленточный фундамент — только под стены, а также фундамент опор в виде отдельных несущих конструкций.Выбор типа фундамента зависит от сопротивления грунта сжатию, его пучковых свойств при сезонном промерзании, глубины залегания, планируемой формы конструкции, а также от параметров весовой нагрузки и схемы ее переноса на грунт фундамента.

При устройстве фундамента резервуара следует предусмотреть выполнение специальных мероприятий по отведению грунтовых вод и осадков из-под днища резервуара.

Все работы по устройству фундамента должны быть выполнены перед началом его установки.Планируемую прогулку (мощение) по периметру подвала, фундамент шахтной лестницы, опоры трубопроводов рекомендуется устанавливать после монтажа металлических каркасов резервуара.

В современной строительной практике существует большое разнообразие типов фундаментов резервуаров. Выбор наиболее эффективного типа зависит от грузоподъемности и инженерно-геологических условий. Использование фундаментов на натуральном основании, частично или полностью без свай под днищем резервуара, представляется наиболее предпочтительным из-за невысокой стоимости.

3.1. Круглый (кольцевой) фундамент резервуара

Балочный (стеновой) фундамент часто применяется в сочетании с кладкой подвала. В качестве фундамента резервуара можно использовать грунтовую подстилку (как с железобетонным кольцом под стенкой резервуара, так и без него)… Для резервуаров вместимостью более 2000 м³ под стенкой резервуара устанавливается железобетонное кольцо фундамента. Кольцо должно быть шириной не менее 0,8 м для резервуаров с объемом загрузки менее 3000 м³, и не менее 1.0 м для резервуаров объемом более 3000 м³. Толщина кольца ни в коем случае не должна быть меньше 0,3 м .

Как показывает практика, такая конструкция фундамента обеспечивает только устойчивость слоя подстилки, не увеличивая при этом жесткость стыка стенки резервуара и его днища. Такая конструкция также не влияет на неравномерность проседания фундамента резервуара.

В определенных условиях также эффективен фундамент в виде круглой стены.Он прорезает верхние слои грунта фундамента и может передавать нагрузку на нижележащие плотные слои.

Требования стандартов требуют установки фундаментных колец для всех резервуаров, независимо от грузоподъемности, устанавливаемых в зонах расчетной сейсмической активности, равной и превышающей 7 баллов по шкале Рихтера. Ширина должна быть не менее 1,5 м, толщина кольца подразумевается не менее 0,4 м.

Фундаментное кольцо рассчитано на сочетание основных напряжений (нагрузок).В случае строительных площадок в сейсмических районах (7 баллов и более по шкале Рихтера) также учитывается специфическая комбинация напряжений.

Существует также практика использования круглого фундамента из гравия или щебня вместе с слоем подсыпки; а также железобетонный кольцевой фундамент, расположенный непосредственно под стенкой резервуара, а также фундамент в виде железобетонной нагрудной стенки, находящейся во внешнем пространстве резервуара. конечно выполняется из песчано-гравийной смеси или щебня.

Железобетонный фундамент обычно изготавливают из монолитного железобетона прямоугольного сечения. Иногда фундамент делают на натуральной основе с кольцом из щебня под стеной. Такой фундамент эффективен при ожидаемой просадке не более 15 см. В этом его главная особенность: прямо под стеной вместо песка используется щебень для устройства щебеночной или гравийной насыпи высотой не менее 60 см и шириной верха 1-2 м. Щебень укладывают слоями по 20 см. , тщательно подделанные.Непосредственно под днищем на его полную площадь укладывается слой щебня, не менее 10 см. Дополнительно устанавливаются сливные трубы диаметром около 9 см.

Для широких резервуаров могут применяться следующие схемы строительства: под дном устраивается песчаная подсыпка, а под стеной закладывается железобетонный или щебеночный круговой фундамент, в зависимости от грунтовых условий.

Подстилка курс под стены с наружной стороны фундамента устанавливается с небольшим уклоном 1: 5, которая поддерживается на груди стенки в нижней ее части.Бухта снабжена водоотводными трубами и защищена асфальтовым покрытием (допингом). Между дном и железобетонной поверхностью кольцевого фундамента имеется демпфирующий слой асфальта не менее 20 см.

Для повышения безопасности больших резервуаров постоянно разрабатываются дополнительные меры по усилению фундамента.

Песочно-гравийная подушка покрыта смесью песка, щебня, битумной эмульсии и цемента, после чего уплотняется прокаткой. Полученная поверхность снимает часть амортизирующей нагрузки, передавая ее на железобетонное кольцо.

Фундамент также может быть выполнен в виде железобетонных плит. В этих случаях резервуар стоит на железобетонной плите, устанавливаемой либо на поверхности подвала, либо ниже отметки профилирования. Железобетонная стена по периметру плиты заземляется ниже ее фундамента и служит для уменьшения бокового смещения грунта.

3.2. Фундамент свайный резервуар

3.2.1. Традиционный подход к устройству свайных фундаментов

Этот тип фундамента довольно часто используется на участках с мягким грунтом. . Опыт строительства промышленного и гражданского строительства показывает, что в большинстве случаев сваи могут способствовать достижению приемлемого уровня осадки конструкции. Однако практика свайного фундамента при строительстве резервуаров показывает, что не всегда удается получить желаемый результат. Вместе с тем, такой тип фундамента достаточно затратный, а уровень капитальных затрат практически равен стоимости самого металлического каркаса.

Не раз регистрировалось, что резервуары на свайном фундаменте показали более высокую просадку, чем планировалось в ходе гидроиспытаний, составив половину от уровня просадки, предусмотренного за весь период эксплуатации резервуара.

Неэффективное использование свайного фундамента при строительстве резервуаров объясняется тем, что в случае резервуаров больших размеров сваи с обычной длиной 0,25 диаметра резервуара и менее находятся в зоне максимальной вертикальной деформации у основания резервуара. . Поэтому снижение деформации за счет увеличения глубины фундамента не оказывает достаточного влияния на просадку такого фундамента.

Использование свайных фундаментов может быть опасно даже при наличии слоев повышенной сжимаемости на большой глубине в основании резервуара.Выявить такие слои не всегда удается из-за технических трудностей, связанных с пробивкой и взятием проб грунта на больших глубинах.

Специалисты склонны считать, что свайный фундамент с монолитным ростверком представляет собой достаточно жесткую конструкцию. Существуют определенные результаты исследований просадок резервуаров с свайным фундаментом, которые убедительно опровергают эту точку зрения.

3.2.2. Фундаменты с сваями под всем днищем и железобетонным ростверком

В результате многолетнего опыта строительства резервуаров на мягких водонасыщенных грунтах можно выделить несколько эффективных мероприятий по подготовке фундамента.Основная цель этих мер — уплотнить мягкий грунт перед началом строительных работ, что направлено на улучшение физико-механических характеристик грунта.

Этого предполагается достичь за счет использования призматических забивных свай различной длины и сечения в сочетании с ростверком и плитами. Сваи, как правило, устанавливаются под все днище в виде целого свайного поля, каждая свая находится на расстоянии 1 м друг от друга.

Используются также фундаменты с сваями под всем днищем и с промежуточным основанием.Здесь на сваи укладывается слой щебня или сыпучего материала, который служит вместо железобетонного покрытия.

3.2.3 Кольцевой свайный фундамент

Эффективное решение для участков с мягким грунтом.

Кольцевой монолитный железобетонный фундамент принимает нагрузку от стенки резервуара и передает ее на плотный грунт низкой сжимаемости по любой из следующих схем:

• Подушка из щебня,
• Матрас на бетонном основании
• Ростверк железобетонный монолитный,
• Два ряда плотно закрепленных свай.

Данная конструкция позволяет уменьшить неравномерность проседания фундамента под стенкой резервуара.

3.2.4. Кольцевой свайный фундамент со сдвигом (смещением):

Применяется как улучшенный вариант кольцевого свайного фундамента.

Смещение монолитного железобетонного кольца и кольцевого свайного фундамента относительно стенки резервуара считается одним из решений проблемы проседания резервуара. Скорость смещения определяется в зависимости от местных особенностей грунтового основания, нагрузки конструкции и количества рядов свай в ростверке.

Это может привести к значительному уменьшению неравномерности просадки по периметру резервуара и всей конструкции в течение срока эксплуатации.

При устройстве данного типа фундамента планируется грунтовое основание, сваи устанавливаются в плановой точке, их расположение определяется в зависимости от локальных особенностей грунтового основания, нагрузки конструкции и количества рядов свай в ростверке. . На оголовки свай устанавливается монолитный железобетонный кольцевой ростверк, после чего укладывается щебеночная подстилка, на которую укладывается монолитное железобетонное кольцо.Планируется и устраивается песчаная подушка под дном резервуара, затем собираются металлические каркасы резервуара.

3.3. ПРОЕКТ ФУНДАМЕНТА БАКА-ХРАНЕНИЯ НЕФТИ ДЛЯ ТРУДНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ:

3.3.1. Фундамент железобетонный ленточный

Разумно учитывать жесткость кольцевого фундамента в случае толстого мягкого грунта, чтобы избежать достаточной неравномерности проседания естественного основания. В этой ситуации можно использовать массивный ленточный железобетонный фундамент под стенку резервуара, что придает дополнительную жесткость конструкции по периметру.

Высота фундамента определяется из расчета ниже уровня сезонного промерзания грунта основания фундамента.

Может быть целесообразно устроить подушку из щебня, чтобы уменьшить высоту фундамента и перенести нагрузку с резервуара на фундамент. Поскольку нагрузка в этом случае невелика, площадь поперечного сечения фундамента может быть относительно небольшой. Боковые стороны фундамента покрывают не морозостойким материалом.

Если по периметру возникает достаточно неравномерная просадка, такой фундамент дает возможность выровнять край резервуара.Для этого в подушке из щебня можно устроить приемный колодец (шпунт), предназначенный для размещения подъемного устройства (например, съемника обсадных труб или домкрата) на железобетонном фундаменте. После того, как край бака поднимается до необходимого уровня, вытяжное устройство снимается, и уловитель снова заполняется.

Применение сборных железобетонных элементов позволяет снизить количество мокрых процессов при выполнении работ и повысить производительность труда начальных строительных работ («нулевой» цикл).

3.3.2. Железобетонное кольцо по внешнему контуру стены

При наполнении емкостей большого объема возникает момент стыка в месте соединения стенки с дном. Этот шарнирный момент имеет достаточную величину и влияет на деформационно-деформированное состояние дна и его основания. Для уменьшения крутящего момента (крутящего момента) и увеличения жесткости стыка «стена-дно» предлагается использовать железобетонное кольцо, расположенное по внешнему контуру стенки резервуара вместе с металлическими кольцами жесткости в виде уголка. подтяжки (см. рис.6). Их количество определяется путем построения или расчета, в зависимости от вместимости цистерны.

3.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА СВАЙНОГО БАКА ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОН

Свайные фундаменты в сейсмических зонах применяются так же, как и в зонах, не проявляющих сейсмической активности. Необходимо выполнение требований СП 50-102-3003 «Инженерное проектирование и устройство свайных фундаментов», в частности — части 12 «Особенности проектного проектирования свайных фундаментов в сейсмоопасных зонах» и приложения Д «Расчет свай для комбинированных воздействие вертикальных и горизонтальных сил и момента ».

Нижние концы свай должны быть основаны на каменистом грунте, крупнокусковом грунте, песчаном грунте высокой и средней плотности, твердом и жестком грунте, глинистом грунте низкой пластичности. Не допускается размещение нижних кромок свай в сейсмических зонах на рыхлых водонасыщенных песках, пластичных глинах, грунтах повышенной пластичности и сыпучей консистенции.

Опора свай наклонными полками из твердых пород и псефитовых пород допускается только в том случае, если сейсмоустойчивость грунта обеспечивается не свайным фундаментом и отсутствует возможность проскальзывания нижних кромок свай.

Допускается укладка сваи на водонасыщенный песок высокой и средней плотности. Их несущую способность при этом следует определять по результатам полевых испытаний свай на имитацию сейсмического воздействия. В сейсмоопасных районах сваи должны быть погружены в грунт не менее чем на 4 м, за исключением случаев, когда они опираются на твердый скальный грунт.

Забивные сваи в сейсмоопасных районах следует укладывать в связном грунте низкой влажности с диаметром свай не менее 40 см.Соотношение их длины к диаметру не должно превышать 25. При изготовлении свай необходим строгий контроль качества.

В исключительных случаях допускается разрезка пластов водонасыщенного грунта съемными корпусными трубами (приводными трубами) и глинистого раствора. При конструктивно нестабильном грунте набивные сваи можно использовать только с корпусными трубами, оставленными в грунте. Армирование набивных свай обязательно, коэффициент усиления принимается не менее 0.05.

Расчет свайного фундамента при сейсмическом воздействии производится на экстремальные состояния первой группы. Обычно в него входят:

• Определение несущей способности сваи по вертикальной нагрузке;
• Испытание свай на сопротивление металла совместному действию номинальной нормальной силы отклоняющего момента и усилия сдвига;
• Проверка сопротивления свай ограничению давления, передаваемого на грунт боковыми кромками свай.

При проверке устойчивости грунта вокруг сваи расчетный угол сопротивления сдвигу уменьшается на следующие значения:

• 2 ° для сейсмической активности 7 баллов,
• 4 ° для сейсмической активности 8 баллов,
• 7 ° для сейсмической активности 9 баллов.

Для фундаментов с высоким свайным ростверком расчетные нормы сейсмических сил следует определять так же, как и для зданий с гибкой нижней частью. Коэффициент динамики следует увеличивать в 1,5 раза в случаях, когда период собственных колебаний основного тона равен 0,4 и более.

При наличии приемлемых технико-экономических соображений возможно применение свайных фундаментов с промежуточной подушкой из сыпучих материалов — щебня, гравия, крупного песка.Практически исключается возможность передачи горизонтальной нагрузки от вибрирующей конструкции на сваю. Поэтому расчеты на горизонтальную сейсмическую нагрузку не производятся и конструкция свай принимается такой же, как и в несейсмических районах.

Фундаментный блок, установленный на промежуточной подушке, спроектирован как ростверк обыкновенного свайного фундамента в соответствии со стандартами инженерного проектирования бетонных и железобетонных конструкций.

Установка железобетонных головок свай может помочь увеличить площадь контакта.

Свайные фундаменты с промежуточной подушкой, применяемые в сейсмических зонах, должны соответствовать требованиям оценки деформации. Толщина промежуточной подушки над головками свай зависит от расчетной нагрузки и составляет 40-60 см.

При расчетах свайных фундаментов на просадочных грунтах следует учитывать характеристики влажных грунтов в случае возможности повышения уровня грунтовых вод.

Свайный фундамент | Статья о свайном фундаменте по The Free Dictionary

— основание, в котором сваи используются для передачи нагрузки от конструкции на грунт. Свайный фундамент состоит из свай и соединяющего их фундаментного мата (рисунок 1). Выбор между свайным фундаментом и обычным фундаментом на натуральном основании определяется экономическими и техническими соображениями. Эти соображения включают инженерно-геологические условия на строительной площадке и особенности планируемого здания или сооружения.Свайные фундаменты особенно подходят, когда здание или конструкция должны быть возведены на неустойчивой почве или почве, насыщенной водой. Во многих случаях такие фундаменты значительно сокращают требуемые земляные работы и расход бетона.

Шаг свай зависит от вида и величины нагрузок, действующих на фундамент. Одинарные сваи используются под независимыми опорами; ряды свай укладываются под непрерывные опоры; под колонны используются скопления свай; и

Рисунок 1. Свайный фундамент: (1) фундаментный мат и (2) сваи

поля свай используются под конструкциями, занимающими небольшую площадь и испытывающими значительные вертикальные нагрузки. Бетонные сваи используются там, где на фундамент действуют значительные боковые силы. Длина свай выбирается с учетом свойств грунта на строительной площадке. Нижние концы свай необходимо утопить в плотном грунте.

Сваи подразделяются на две категории в зависимости от свойств почвы на нижнем конце сваи.Торцевые сваи опираются на практически несжимаемый грунт; плавающие сваи погружаются в грунт однородной плотности и передают свою нагрузку на грунт как через нижнюю, так и через боковые поверхности.

Правильное определение несущей способности свайного фундамента — основа проектирования надежного и экономичного фундамента. Несущая способность свай может быть определена по инженерно-геологическим изысканиям, по данным статического зондирования грунтов и по результатам испытаний свай статическим и динамическим нагружением.Испытание свай статическими нагрузками — самый надежный метод. Однако, поскольку этот метод требует больших затрат труда, особенно для буронабивных свай, его применение ограничивается зданиями и сооружениями с большими нагрузками в случаях, когда существующие геологические условия неблагоприятны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Куда писать если нет отопления в доме: список инспекций и пример составления жалобы

список инспекций и пример составления жалобы

Когда наступают холода, и температура опускается ниже нормативного значения, начинается отопительный сезон. Если помещение хорошо прогрето, то жить в нем будет комфортно даже в самую холодную зиму. Но далеко не во всех домах и квартирах с началом отопительного сезона батареи становятся теплыми. И причин тому множество. Но в любом случае необходимо знать, что делать и куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире.

Почему батареи холодные?

У многих жильцов квартир часто возникает вопрос, куда жаловаться нет отопления в квартире? Но прежде чем ответить на него, надо рассмотреть, по каким причинам может отсутствовать отопление?

Отсутствие отопления может быть вызвано следующими причинами:

1. проблема кроется в самой квартире. Возможно, поступление теплоносителя перекрыто. А может система отопления вышла из строя. Для того чтобы выяснить, это проблема одной квартиры или всего подъезда, надо поговорить с соседями, узнать, есть ли отопление у них;
2. произошла авария на центральной магистрали либо ТЭЦ. Тогда отопления не будет у всего подъезда, дома, а, возможно, и всего микрорайона;
3. соседи проводят ремонтные работы либо модернизацию системы отопления: устанавливают дополнительные секции к батарее, тепловые насосы для более эффективного обогрева помещения. Для проведения подобных работ требуется отключение отопления. Поэтому соседние квартиры могут пострадать;
4. коммунальные службы оттягивают начало отопительного сезона.

В любом случае, надо знать, куда пожаловаться на отсутствие отопления в доме. Долго ждать исправления ситуации не стоит. А особенно, если в квартире есть маленькие дети. Тогда проблему надо решать как можно быстрее. Но действовать нужно без паники и грамотно.

Куда обратиться, если батареи холодные?

У многих жильцов возникает вопрос, куда позвонить если нет отопления в квартире? Сначала надо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу района. Контактный номер телефона можно узнать, позвонив в справочную. Можно найти номер и в Интернете. Диспетчер обязан принять заявку и направить в ближайшее время специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения.

Для того чтобы подтвердить отсутствие отопления в квартире, технический специалист должен составить акт.

И обязательно в двух экземплярах. Один – специалист забирает с собой, второй – оставляет хозяину квартиры. В ближайшие сроки можно ожидать решения проблемы.

Надо также отметить, что слесарь сантехник должен раз в год в плановом порядке осматривать элементы отопительной системы на работоспособность. Если слесарь осмотр не проводил, об этом надо сообщить в разговоре со специалистом коммунальной службы.

Но куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире, если обращение в диспетчерскую службу не дало результата? Самым эффективным выходом из сложившейся ситуации будет направление жалобы в контролирующие органы.

Куда еще можно обратиться, если отопление не возобновили?

Зная, куда пожаловаться если нет отопления, можно добиться быстрого решения проблемы. Если после осмотра отопительной системы работником коммунальной службы отопление так и не включили, то можно обратиться в такие органы:

• в управляющую компанию, обслуживающую дом;
• в жилищное товарищество дома;
• в службу, которая занимается обслуживанием дома;
• в жилинспекцию города.

Если же просьбы и требования жильцов были проигнорированы работниками приведенных выше инстанций, куда жаловаться по поводу отопления в этом случае? Тогда следует предпринять более жесткие меры. Следует обратиться в:

1. роспотребнадзор. Жалобу отправить можно по почте либо воспользовавшись онлайн-сервисом данной организации;
2. прокуратуру. Жалоба направляется таким же путем, как и в предыдущем случае;
3. местную администрацию;
4. суд.

Но претензия об отсутствии отопления в данные органы должна быть направлена в том случае, если специалисты коммунальной службы не предприняли никаких мер и игнорируют жалобу жильцов дома. Ведь возможно, работник ЖЭКа приедет в ближайшее время после вызова и быстро решит проблему. Если свои обязанности коммунальная служба исполняет не на должном уровне, вышестоящие органы могут выявить виновника и оштрафовать организацию, привлечь ее к серьезной ответственности.

Перебои с отоплением могут возникать не только в жилой квартире, но и в офисном помещении компании. Часто у сотрудников возникает вопрос, если на работе нет отопления куда жаловаться тогда? Сначала следует сообщить руководителю компании о наличии такой проблемы, а также поставить в известность арендодателя, если офис арендуется. Дальнейшие действия такие же, как и при отсутствии отопления в квартире.

Когда можно жаловаться на некачественное отопление?

Существуют нормы температуры в жилом помещении.

Температура в квартире не должна быть менее 18 градусов.

Если же показатель тепла ниже, чем установленный в стандарте, можно обращаться в ЖЭК либо другие инстанции. Таким образом, если отопления нет совсем или батареи еле теплые куда жаловаться, теперь понятно.

Как написать жалобу?

Определив, куда обращаться если нет отопления, надо составить жалобу. Но независимо от того, в какую структуру будет направлена претензия, она является достаточно эффективным инструментом воздействия на недобросовестных работников коммунальной сферы. Только важно составить документ правильно и грамотно.

Независимо от того, куда обращаться при отсутствии отопления, жалоба составляется так:

• в верхнем правом углу надо указать название структуры, в которую подается документ. Ниже указывается ФИО жильца, адрес проживания. Для того чтобы организация могла связаться с хозяином квартиры, следует написать контактный телефон;
• посередине листа подробно излагается проблема. Следует указать, с какой даты отопление отсутствует, какие меры были приняты, в какие органы и к кому именно обращались. В случае если есть акты или же другие важные бумаги, их копии необходимо приложить к документу;
• в заключении надо изложить требование о том, чтобы выбранная структура приняла соответствующие меры по решению существующей проблемы. Также нелишним будет добавить, что, если вопрос с отоплением не будет решен, то в дальнейшем жалоба будет направлена в суд;
• в самом конце ставится дата составления документа и человек, который составлял жалобу, ставит свою подпись.

Знать, кому жаловаться на отсутствие отопления мало, надо еще грамотно составить жалобу. Конечно, в сети Интернет можно найти образец либо заполнить уже готовый шаблон. Но самостоятельно составить документ все же непросто. Чтобы жалоба была составлена грамотно, надо знать разные юридические аспекты и нюансы. Если же опыта составления аналогичных обращений нет, то очень большая вероятность того, что претензия будет написана необоснованно, и рассматривать ее просто не станут.

В связи с этим при оформлении жалобы лучше обращаться за помощью к опытному юристу. Специалист в данной сфере знает все нюансы действующего законодательства и поможет обойти существующие «подводные камни». Проконсультироваться с юристом можно в режиме онлайн. Сегодня существует множество форумов. Консультация может быть как платной, так и бесплатной. Дистанционные рекомендации специалиста в области права гарантируют экономию сил, времени и денег соискателей. Юрист подскажет, что делать, если в квартире нет отопления куда жаловаться в каждом конкретном случае, и ответит на все интересующие вопросы.

Независимо от того, кому жаловаться если нет отопления, претензию желательно подавать коллективную. Поскольку общественные обращения, как правило, рассматриваются обязательно и в первую очередь. Обычно решение принимается от 10 до 30 дней после получения документа. Составлять жалобу надо в нескольких экземплярах. У жильцов дома на руках обязательно должен быть второй вариант составленного документа.

Но прежде, чем решить, кому пожаловаться на отсутствие отопления, надо проверить, не закрыт ли кран, который преграждает путь теплоносителю. В этом случае достаточно просто повернуть рычажок и отопление в квартире возобновится. В некоторых случаях может потребоваться замена радиаторов отопления.

Зная, куда жаловаться если нет отопления, объединившись с жильцами дома, у которых аналогичная проблема, грамотно составив жалобу и направив ее в соответствующую инстанцию, можно добиться быстрого решения вопроса с отоплением.

Стоит ли платить за тепло, которого не было по факту?

Если отопления не было долгое время, оплачивать его жители дома не обязаны.

Но куда обратиться если нет отопления за перерасчетом размера оплаты услуг?

Конечно же, в коммунальную службу. Она проведет перерасчет за все то, время, когда не было отопления в квартире. Но надо отметить, что по своей инициативе коммунальщики не будут уменьшать задолженность. Поэтому инициатива касательно перерасчета должна исходить именно от жильцов квартиры.

Для этого следует в обслуживающую организацию дома направить письменное заявление. Составляется такой документа аналогично жалобе. Единственное, в конце следует изложить другое требование, которое касается перерасчета суммы оплаты за предоставленное отопление.

Дистанционная система управления отоплением

Многие жильцы загородных домов либо пустующих квартир устанавливают дистанционную систему отопления. Что позволяет достаточно легко следить за температурным режимом в доме и эффективно им управлять. Контроль отопления происходит при помощи телефона через стандарты сети GSM. Отключение или включение отопления по смс – очень удобный вариант управления отопительной системой на расстоянии.

Подключить GSM-контроллеры можно к электрической, газовой или конвективной отопительной системе. Единственное – необходимо наличие системы автоматики и хорошего мобильного сигнала. Все данные об изменении температурного режима будут приходить в смс сообщении.

Таким образом, температурный режим в квартире можно отслеживать и на расстоянии, установив дистанционную систему. Проблемы с отоплением – не редкость для жителей квартир. Причины отсутствия тепла могут быть разные. Важно знать, что делать и куда можно пожаловаться на отсутствие отопления в доме. А умение грамотно составить жалобу повысит шансы на быстрое решение проблемы.

как правильно звонить и жаловаться

Если возникают проблемы с подачей тепла, их необходимо решать безотлагательно, особенно в зимний период. Первое что нужно определить – температуру в квартире. От этого зависит куда обращаться, если нет отопления.

Для экстренного решения проблемы нужно звонить в управляющую компанию, а также диспетчерскую службу поставщика услуг. Если таким способом не удается решить проблему, стоит прибегнуть к более радикальным методам, о которых мы расскажем в нашем материале.

Содержание статьи:

Определение проблемы с подачей тепла

Пока едет специалист, можно самостоятельно выяснить причину. Для измерений понадобиться обычный комнатный термометр. Погрешность измерения будет высока, но необходимо определить только приблизительную разницу температуры в комнатах. Если температура ниже нормы, то нужно разобраться в причинах и понять, как избавиться от проблемы.

Для определения приблизительных значений температуры нужно приложить руку к стояку и регистру, который расположен в соседней комнате. Этот способ подходит для частных домов. Если проблема с отоплением возникает в доме, где много квартир, то необходимо опросить ближайших соседей.

Галерея изображений

Фото из

Причины пепебоев с поставкой тепла в систему отопления

Отсрочка из-за аварийного состояния системы

Устаревшее или засоренное оборудование

Ошибки в период установки новых приборов

Запрещенное переоборудование

Нарушение правил подачи тепла

Ошибки в устройстве теплоизоляции здания

Внезапно назревшая аварийная ситуация

Если стояк горячий, а приборы отопления не радуют теплом, скорее всего в систему попал воздух. В этом случае проблема решится в течение нескольких часов. Помимо загазованности, причиной может стать разбалансировка в системе или выход из строя радиатора. Если у соседей нет подобных проблем, значит, причина в состоянии труб и приборов в квартире.

Если показатели температурных значений одинаковы, это свидетельствует о проблемах с подачей тепловой энергии во всем доме. В этом случае необходимо уточнить у соседей, есть ли у них подобные проблемы. Чаще всего равные показатели температуры подтверждают наличие неполадок в общих коммуникациях.

Не стоит рассчитывать на скорое разрешение проблемы. Лучше подключить электрообогреватель, а не ждать понижения температурного режима до критических отметок. А о том, как выбрать хороший обогреватель для дома, читайте в следующем .

Не позднее, чем через два часа после звонка в диспетчерскую службу, должен приехать специалист. Помимо определения неисправности в системе подачи тепла, он обязан снять показания, и письменно зафиксировать отсутствие подачи обогрева.

В его обязанности входит составление акта. Этот документ составляется в двух идентичных экземплярах, один предназначен для собственника.

Согласно законодательству управляющая компания отвечает за общее домовое имущество, к которому регистры отопления и межкомнатные трубы не относятся. Ответственность за их состояние несет собственник квартиры. В этом случае придется производить ремонт за счет собственных средств

Для чего нужен акт?

Документ подтверждает некачественное оказание услуг, и является основанием для обращения потребителя тепловой энергии в суд, надзорные органы, а также получения перерасчета.

Чтобы акт имел юридическую силу, необходимо соблюдать требования:

1. Избегать искусственного повышения температурного режима в исследуемой квартире.
2. Созвать состав комиссии.
3. Предупредить представителя жилищного сервиса и поставщика услуг.

Непосредственно в день составления акта, все отопительные приборы должны быть отключены. При составлении документа фиксируется отсутствие услуг по подаче отопления, поэтому факторы, влияющие на измерения, должны быть исключены.

Галерея изображений

Фото из

Вызов комиссии для измерения температуры

Измерение температуры и составление акта

Отключение электроприборов перед измерением

Если коммунальщики не реагируют на обращение клиента

Комиссия должна произвести замеры температуры помещения и сравнить с нормативами, с учетом температурных колебаний окружающей среды. Воздух в помещении обязан быть прогрет до 18 градусов по Цельсию. Допускаются незначительные отклонения в диапазоне 2 градусов в большую или меньшую сторону.

Нормативы подачи тепла

В тексте ГОСТ указаны нормы и допустимые от нее отклонения, при подаче тепла в разные типы помещений.

Проводить измерения температурного фона необходимо не только в жилых комнатах. В уборной, расположенной отдельно от ванной, значения термометра не должны показывать менее 18 градусов по Цельсию. На лестничной площадке температура не должна быть многим ниже 16 градусов по Цельсию

В течение всего сезона, когда подается отопление, тепло должно поставляться потребителям бесперебойно.

В постановлении Правительства N 354 установлены следующие возможные перерывы в подаче отопления в жилые дома:

• Понижение температурного режима не может суммарно превышать 24 часов за месяц.
• Снижение температуры в помещении до 8 -10 градусов не должно превышать 4 часов (единовременно).
• Снижение температуры в помещении до 10 -12 градусов не должно превышать 8 часов (единовременно).
• Снижение температуры в помещении до 13 -16 градусов не должно превышать 12 часов (единовременно).

Если поставщик услуг не соблюдает этих нормативов, он несет материальную ответственность перед потребителями. За каждый час задержки сверх допустимого периода, обозначенного в постановлении, плата за услугу снижается на 0,15%.

Если имеют место множественные нарушения, поставщик может понести административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий. Более подробно о параметрах комфортного микроклимата в жилых помещениях можно прочесть .

Галерея изображений

Фото из

Температурные нормы в квартире

Температура в угловой комнате

Нормы температуры в спальне

Температура для водных процедур

Если специалист не приехал

Факт неявки представителя поставщика теплоснабжения по вызову не должен оставаться незамеченным. Необходимо повторить звонок в диспетчерскую службу и сказать о нарушении порядка предоставления услуг. Потребовать разъяснений и сказать о своем намерении писать жалобы в контролирующие их деятельность органы и вышестоящие инстанции.

Следует потребовать разъяснения, на каком основании происходит задержка. Нужно настоять на немедленной отправке специалиста для осмотра коммуникаций и напомнить о его обязанности составить акт.

Не лишним будет записать разговор с диспетчером, его можно не предупреждать о том, что производится запись. Эти записи послужат доказательствами в суде

После разговора с диспетчером необходимо набрать номер главного инженера или директора и кратко изложить суть ситуации, четко назвав адрес и причину накопившихся претензий. Сообщить об отсутствии реакции на адресованную диспетчерской службе заявку, упомянуть о своих намерениях обращаться с жалобами на организацию в надзорные органы.

Нужно потребовать устранить проблему в ближайшее время и обеспечить выезд специалиста для осмотра системы отопления. Надо упомянуть о составлении коллективной жалобы, если проблема с подачей отопления присутствует у всех жильцов дома. В большинстве случаев этого будет достаточно для привлечения внимания коммунальных служб.

Также вам будет интересно узнать, что делать и куда звонить, если .

Что делать, если не дали отопление?

После приезда специалиста и получения акта, необходимо снять копии с документа. Они нужны по числу планируемых обращений.

Далее необходимо взять образец, и подготовить текст претензии. Содержание должно отражать суть проблемы, краткое изложение ситуации и предложение решить вопрос в досудебном порядке. Если в период отключения отопления возникли проблемы со здоровьем, нужно указать этот факт

Дополнительно можно написать, что помимо перерасчета, оплаты судебных издержек и компенсации полученного морального вреда, будете требовать неустойку. Напишите, что планируете снять квартиру и чрез суд потребуете компенсацию расходов на арендную плату.

Частной компании невыгодно доводить спор до судебного разбирательства. По этой причине претензии часто удовлетворяют в досудебном порядке. Необходимо подготовить два экземпляра претензий.

К претензии нужно приложить копии документов:

1. Акт об отсутствии отопления.
2. Копию договора об оказании услуг.
3. Копии квитанций о своевременной оплате коммунальных услуг.
4. Справка из медицинского учреждения.

Указанный пакет документов необходимо отправить поставщику услуг по почте. Это необходимо делать заказным письмом с уведомлением. Когда письмо будет доставлено, отправителю придет уведомление о получении письма адресатом.

Если нет времени на почтовую пересылку, тогда документы нужно лично привезти поставщику коммунальных услуг. Необходимо прийти в приемную к руководителю и подать претензию, поговорить и прийти к соглашению

Важно проконтролировать, чтобы на обоих экземплярах претензии поставили отметку и зарегистрировали как входящую документацию. Это нужно делать независимо от того, какая договоренность была достигнута.

В течение 2-3 дней в письменной форме должен прийти ответ. Если подачу отопления не возобновили, нужно переходить к следующему этапу.

Куда писать жалобы, если нет отопления?

Не нужно дожидаться истечения трехдневного срока. Вопрос с отоплением нужно решать всеми доступными способами. Один из них – обратиться с административными жалобами в контролирующие органы, в том числе по телефону. Первым делом необходимо подготовить текст жалобы. Их можно отправить по почте или через интернет.

Вот перечень организаций, куда позвонить по поводу отопления:

1. Территориальный отдел жилищной инспекции.
2. Роспотребнадзор.

Если оформлять жалобу по почте, необходимо приложить к заявлению копии документов, которые подтверждают неправомерность действий управляющей компании или поставщика услуг. Необходимо приложить копию акта об отсутствии отопления и обращение в организацию, которое осталось без ответа.

Вариант №1 – обращение в жилищную инспекцию

Работники коммунальных служб боятся обращений граждан в жилищную инспекцию, поэтому прежде чем подать прошение о проверке, позвоните руководителю управляющей компании. Предложите повторно рассмотреть вашу претензию, предварительно назвав регистрационный номер, возможно проблема решиться уже на этом этапе.

Если реакции не последовало, то необходимо написать заявление в жилищную инспекцию по этому образцу. Его нужно дополнить персональными данными, написать адрес проживания, а также местонахождение управляющей компании. Необходимо отправлять жалобу заказным письмом с уведомлением

Если отправлять жалобу через интернет, то для начала необходимо зайти на сайт жилищной инспекции, к которой территориально относится место нахождения управляющей компании.

Далее процесс будет описан на примере ГЖИ города Москвы.

На сайте нужно найти раздел, где принимают обращения граждан. Он расположен на главной странице. Далее необходимо нажать на раздел «Обращения граждан» и в открывшемся перечне выбрать «Электронная приемная»

На открывшейся странице необходимо задержаться и изучить правила подачи электронного обращения. После ознакомления с правилами подачи необходимо нажать на ссылку под правилами.

После этого откроется форма, которую необходимо заполнить.

Внизу формы необходимо прикрепить отсканированные документы, а также написать текст обращения. Текст не может превышать 4 000 символов. Размер вложенного файла не может превышать 50 Мб. Допустимо прикрепление фотографий

Обязательно нужно указать способ получения ответа от ГЖИ. Результат обращения отправят на электронную почту, если указать это в заявке. Доступно получение ответа заказным письмом, но в этом случае ждать результата придется намного дольше. В среднем на обработку одной жалобы уходит от 2 до 5 дней.

После обработки заявки ГЖИ проверит деятельность управляющей компании. Если нарушения подтвердятся, то ГЖИ может отобрать лицензию, выданную управляющей компании. Без нее организация не сможет продолжать деятельность. .

Вариант №2 – жалоба в Роспотребнадзор

Писать обращение можно используя текст, который был составлен для жалобы в ГЖИ. Нужно внести небольшие правки, указав на нарушение прав потребителя, так как управляющая компания не выполняет своих обязанностей.

В тексте составляемой претензии необходимо отразить просьбу о проведении проверки. Далее к тексту жалобы приложить копии документов и отправить заказным письмом.

Еще можно написать в Роспотребнадзор на его официальном сайте или через портал государственных услуг. Процесс подачи жалобы будет показан с использованием второго способа. Для этого нужно иметь регистрацию на соответствующем портале.

Необходимо зайти в личный кабинет и нажать на вкладку «Каталог услуг». Из открывшегося перечня необходимо выбрать раздел «Органы власти». В этой вкладке располагается необходимое надзорное ведомство

В открывшемся перечне услуг необходимо выбрать пятый пункт сверху. После этого произойдет переход на вкладку с информацией об услуге, где внизу будет ссылка для перехода на сайт организации. На сайте нужно найти электронную приемную, а затем выбрать территориальный отдел Роспотребнадзора. Система переведет на нужный сайт, где необходимо заполнить форму.

Вариант №3 – иск в суд

Еще один действенный способ заставить управляющую компанию выполнить свои обязанности – обратиться в суд с административным исковым заявлением. Для этого нужно воспользоваться услугами юриста, который имеет опыт в судах с управляющими компаниями. Очень важно найти специалиста, разбирающегося в жилищном праве.

Ему необходимо показать все квитанции, документы, запросы и записи разговоров. Совместно с юристом необходимо составить иск, в котором будут оговорены все претензии к компании. Помимо этого, в тексте документа должны содержаться требования о возмещении затрат, которые понес потребитель из-за отсутствия отопления.

Примерный текст искового заявления выглядит следующим образом. К иску должен прилагаться перечень документов, подтверждающих материальные расходы. Если в период отключения происходили обострения хронических заболеваний, следует прикрепить справку из медицинского учреждения

Если проблемы с подачей тепла возникли в многоквартирном доме, то нужно привлечь соседей и написать коллективное заявление. Претензии собственников и ответственных квартиросъемщиков с высокой доле вероятности будут удовлетворены судом. Ответчика обяжут выполнить судебное решение.

Вариант №4 – заявление в местную прокуратуру

Если ситуация с отоплением не нормализовалась, необходимо обратиться в прокуратуру. Помимо управляющей компании проверки пройдут также по обращениям, которые остались без ответа в надзорных органах.

Подать заявление в прокуратуру можно только лично. Для этого необходимо узнать адрес и приехать с готовыми документами. Нужно написать заявление о срочном проведении проверки в управляющей компании. К заявлению нужно прикрепить копии обращений, оставшихся без ответа.

Вариант №5 – обращение в приемную президента

При отсутствии реакции прокуратуры нужно писать в приемную президента. Это можно сделать на сайте, заполнив электронную форму. После поступления жалобы ее рассмотрят и примут решение о назначении проверок, направив в соответствующие надзорные органы.

Можно написать коллективное обращение. Для составления жалобы можно использовать уже имеющийся образец или написать ее в произвольной форме. Нужно приложить фотографии и копии подтверждающих документов, это сократит время на получение ответа.

Выводы и полезное видео по теме

Интервью руководителя ГЖИ:

В ролике рассказывается, как вернуть деньги за неполученное тепло:

В следующем ролике кратко показано как отслеживается температура в жилых домах:

Проблемы, которые возникают с подачей тепла в жилые дома, должны решаться управляющей компанией в штатном порядке. Если организация игнорирует свои прямые обязанности, ее можно заставить.

Потребители коммунальных услуг редко доводят дело до слушания в суде, хотя это стимулирует управляющую компанию соблюдать свои обязанности. Помимо компенсации затрат можно потребовать проверить обоснованность начисленной квартплаты. Если будут выявлены нарушения, то перерасчет обяжут сделать по решению суда.

В ходе изучения материала возникли вопросы? Нашли неточности или есть ценная информация, которой вы можете поделиться с посетителями сайта? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Куда обращаться, если нет отопления в квартире

Проблемы с теплоснабжением следует решать быстро, особенно в зимнее время. Для начала необходимо определить, какая температура в квартире. Если требуется экстренное решение, обращайтесь в управляющую компанию, а также диспетчерскую службу компании, поставляющей тепло.

Надо сказать, что люди часто жалуются на плохое отопление, но далеко не все представляют, что нужно предпринять для разрешения ситуации. Люди бездействуют годами, продолжают платить за услугу, которую они не получают. Подобное поведение является неправильным. Важно знать свои права и отстаивать их.

Причины, по которым батареи могут не греть

Прежде чем интересоваться, куда пожаловаться на отсутствие отопления, необходимо определить причину снижения температуры. Если батареи холодные, не всегда виноваты теплосети. В трубах могла образоваться ржавчина, произошло закупоривание, что нарушило проводимость тепла. Тепло может уходить сквозь щели между оконными проемами, особенно, если квартира угловая и без ремонта. Наиболее частые причины отсутствия отопления:

• Авария на ТЭЦ или центральной магистрали;
• Проблема возникла в квартире. Необходимо поговорить с соседями;
• Соседи затеяли ремонт и перекрыли отопление;
• Коммунальные службы не спешат начать отопительный сезон.

Не ждите исправления ситуации, действуйте планомерно и без паники. Для начала необходимо измерить температуру в квартире. Обратитесь в жилищную компанию и вызовите специалиста. Вы можете сами измерить температуру в комнатах. При возникновении проблемы в многоквартирном доме опросите соседей. Не исключено, что проблема кроется в вашем стояке.

Бывает так, что стояк горячий, а батареи остаются холодными. Скорее всего, система заполнена воздухом. Данная проблема решается в течение нескольких часов. Причина может крыться в поломке радиатора. Если соседи ответили, что у них нет подобных проблем, скорее всего причина в ваших радиаторах и трубах.

Когда значения температуры снижены во всех квартирах, это говорит о возникновении проблемы с подачей тепла. Не стоит рассчитывать, что проблема разрешится в считанные часы.

Если батареи в квартире холодные, необходимо звонить в диспетчерскую поставщика услуг или управляющую компанию!

Вызовите специалиста, который приезжает в течение двух часов. Мастер не только определит неисправности в системе, но и зафиксирует факт отсутствия подачи тепловой энергии, а потом составит акт. Документ составляется в двух экземплярах, один остается у собственника.

Популярные вопросы по данной статье

Согласно постановлению правительства №354, при несоблюдении следующих норм при подаче отопления граждане могут написать жалобу: 

• Снижение температуры воздуха суммарно может длиться до 24 часов в месяц;
• Температура в комнатах от 8 до 10 градусов не должна продолжаться более 4 часов;
• Понижение температуры воздуха в комнатах до 10-12 градусов допускается в течение 8 часов;
• Температура 13-16 градусов допустима в течение 12 часов.

По закону, температура должна равняться значениям:

• 20 градусов – для квартир в середине дома;
• 18 градусов – в жилых комнатах и кухне;
• 16 градусов – в коридоре;
• 25 градусов – в уборной и ванной комнате.

Если звонок в диспетчерскую поставщика услуг или управляющую компанию не помог устранить проблему, пожаловаться на отсутствие тепла можно и в другие инстанции:

• Роспотребнадзор;
• Прокуратуру;
• Администрацию или в приемную президента;
• Суд.

Если предыдущие инстанции не помогли, обращаются в прокуратуру. Укажите, куда вы отправляли жалобы, пытался ли кто-то исправить ситуацию. В заявлении необходимо обозначить просьбу разобраться в возникшей ситуации. Ответ будет отправлен после проведенной проверки. Виновных лиц обяжут устранить неполадки. Обращение рассматривается в течение 30 дней.

Если вы хотите возместить ущерб и добиться перерасчета суммы платежей за отопление, следует подавать исковое заявление в суд. Вам понадобятся:

• Заявление;
• Доказательства полного бездействия;
• Все ответы, полученные из предыдущих инстанций.

Обращение в суд осуществляется по месту жительства собственника. 

Основания для подачи жалобы

Если вы собираетесь подать претензию на плохое теплоснабжение, у вас должны быть веские основания. В ГОСТе прописаны нормы и все допустимые отклонения при подаче тепла в разные помещения. Тепло должно подаваться бесперебойно на протяжении всего отопительного сезона.

В постановлении Правительства под номером 354 обозначены возможные перерывы при подаче отопления в дома:

• Снижение температуры воздуха суммарно может длиться до 24 часов в месяц;
• Температура в комнатах от 8 до 10 градусов не должна продолжаться более 4 часов;
• Понижение температуры воздуха в комнатах до 10-12 градусов допускается в течение 8 часов;
• Температура 13-16 градусов допустима в течение 12 часов.

Если нормы не соблюдаются, поставщик услуг должен нести ответственность перед потребителями. Оплата снижается на 0,15% за каждый лишний час свыше нормы. При множественных нарушениях поставщик услуг может понести уголовную или административную ответственность.

Поводом для обращения в управляющую компанию или к поставщику услуг может быть:

• Отопление не включено, хотя отопительный сезон начался;
• Отопительная система отключена в течение длительного времени;
• Тепло подается, но оно слишком слабое;
• Отопительная система работает с перебоями.

Частые причины отсутствия отопления:

• Трубы забиты мусором;
• Соседи сделали перепланировку отопительной системы, что повлекло к перекрытию или ограничению поступления воды;
• На котельной произошла авария.

Только специалист из аварийной службы сможет установить точную причину прекращения подачи отопления. Служба примет заявку на вызов сантехника. Специалист должен определить, почему батареи холодные. Он составляет акт и принимает меры по устранению проблемы.

По закону, температура должна равняться нижеприведенным значениям:

• 20 градусов – для квартир в середине дома;
• 18 градусов – в жилых комнатах и кухне;
• 16 градусов – в коридоре;
• 25 градусов – в уборной и ванной комнате.

В ночные часы температура может снижаться на 1-3 градуса.

Температура в радиаторе должна составлять 95 градусов по Цельсию. Критерии установлены в ГОСТе Р 51617-2000.

Куда обращаться с жалобой, если батареи не греют?

Если звонок в диспетчерскую поставщика услуг или управляющую компанию не возымел действия, пожаловаться на отсутствие тепла можно и в другие инстанции:

• Роспотребнадзор;
• Прокуратуру;
• Администрацию или в приемную президента;
• Суд.

Претензия должна быть направлена в вышеперечисленные органы, если работники коммунальной службы не смогли решить проблему жильцов. Действия начинаются со звонка в управляющую компанию и поставщику услуг. Если службы не выполнили обязанности, вышестоящие органы призваны найти виновного и привлечь его к ответственности. Итак, давайте обозначим, в каких случаях необходимо жаловаться в разные инстанции:

• Управляющая компания или ТСЖ – обращайтесь с требованием устранить проблему;
• Жилищная инспекция – выражаете недовольство работой управляющей компании и отсутствием реакции с ее стороны;
• Роспотребнадзор – жалуетесь на управляющую компанию и жилищную инспекцию;
• Прокуратура – подаете претензию на бездействие предыдущих органов;
• Суд – требуете возмещения причиненного ущерба.

Важно понять, что обращение в прокуратуру и суд возможно лишь в том случае, если вы пытались урегулировать проблему через коммунальные службы и жилищную инспекцию, а также Роспортребнадзор. Предлагаем рассмотреть варианты обращения в разные инстанции.

Управляющая компания

Если отопление отсутствует во всем доме, жильцы вправе составить коллективную жалобу. Она привлечет больше внимания, чем претензия одного человека. Надо сказать, что жалоба на отсутствие отопления может быть написана в произвольной форме, но она должна отражать следующие реквизиты:

• Полное название управляющей компании, либо ТСЖ, а также данные руководителя;
• Имя и фамилию собственника, который составляет претензию, контактную информацию.

В обращении нужно указать показатели температуры воздуха в помещении, а также время, с которого произошло отключение отопления. Далее вы указываете требования:

• Устранить все неполадки и возместить понесенные убытки;
• Произвести перерасчет оплаты по статье 29 Закона о «Защите прав потребителя».

Не забудьте упомянуть, что вы исправно оплачиваете коммунальные услуги. Если вы прилагаете документы, их необходимо перечислить в приложении. Речь идет о таких бумагах, как акт исследования, квитанция за прошлый месяц и т.п. Обращение составляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается у вас, на нем должна стоять пометка о принятии обращения. Управляющая компания обязана отреагировать на письмо, но реакция может оказаться отрицательной.

Ответ управляющей компании должен быть сохранен для дальнейших действий и разбирательств.

Жилищная инспекция

Если управляющая компания не приняла меры, не устранила неполадки, обращайтесь в Жилищную инспекцию. Жалоба составляется по такому же принципу, как и в предыдущем случае. Обычно на данном этапе ситуация разрешается. Для начала вы составляете обращение, к которому прикладываете:

• Свой экземпляр претензии, направленной в управляющую компанию;
• Полученные ответы;
• Акты, составленные специалистом после осмотра;
• Квитанции о добросовестной оплате.

Претензия подается лично, либо по почте. Подача оповещения в электронной форме осуществляется на сайте жилищной инспекции. Вам придется заполнить бланк. Стоит отметить, что срок рассмотрения заявления составляет 30 дней. В течение этого времени вам остается просто ждать, либо снова отправить коллективное письмо в управляющую компанию.

Роспотребнадзор

Бездействие на предыдущих этапах позволяет собственнику подать жалобу в Роспотребнадзор. Утвержденного образца жалобы нет, форма составления может быть свободной. Претензия пишется на имя руководства Роспотребнадзора в конкретном регионе.

Главная часть обращения содержит суть проблемы. В ней необходимо описать предыдущие шаги. Вы должны приложить акты обследования и все отправленные претензии, на которые не отреагировали другие органы.

Текст претензии включает информацию о том, что отсутствие отопления в квартире привело к негативным последствиям:

• Некоторые вещи пришли в негодность;
• Жильцы заболели. Информацию нужно подкрепить справками из поликлиники.

Коллективное обращение должно сопровождаться выпиской, составленной по протоколу собрания жильцов. Рассмотрение в Роспотребнадзоре займет пять дней. В исключительных случаях рассмотрение затягивается на 10 рабочих дней.

Жалоба отправляется по почте, приносится лично, либо пересылается по Интернету. Для этого необходимо открыть раздел под названием «Прием обращений граждан» на сайте органа. Сотрудники не рассматривают анонимные жалобы, а электронное обращение можно отправить, если идентифицироваться в системе ЕСИА.

Текст жалобы должен быть таким же, как и для ГЖИ. Включите в него фразу о нарушении прав потребителя и приложите копии документов.

Федеральная Антимонопольная служба

ФАС – еще одна структура, куда вы можете обратиться в случае отсутствия отопления. О ней часто забывают, но это не значит, что ваше обращение останется без внимания. Данная структура не занимается решением правовых споров, она контролирует соблюдение норм закона, деятельность коммерческих и некоммерческих организаций, а также предпринимателей.

Вы можете пожаловаться на теплосеть. После получения жалобы служба проконтролирует деятельность субъекта. Она проводит плановые или внеплановые проверки с целью выявления нарушителей, которые могут понести административную ответственность.

Если ваша претензия обоснована, вы можете обратиться с ней в ФАС. Такие жалобы помогают расшевелить инстанции, которые отказываются исполнять свои обязательства по отоплению, либо исполняют их не на должном уровне.

Прокуратура

Если предыдущие инстанции не помогли вам, можно обратиться в прокуратуру. Жалоба составляется точно также, как и в предыдущих случаях, но суть жалобы будет другой. Дело в том, что бездействие коммунальных служб может причинить вред здоровью, а также жизни людей, проживающих в доме.

Жалобу можно подать разными способами:

• Лично;
• По почте;
• В электронной форме посредством «Интернет-приемной» на региональном сайте или портале «ГосУслуги».

В большинстве случаев обращение рассматривается в течение 30 дней. Иногда рассмотрение затягивается на 2 месяца. Помните, что если ситуация с отоплением не улучшилась после обращения в предыдущие службы, вы можете подать жалобу в прокуратуру. К заявлению необходимо прикрепить копии всех написанных жалоб.

Прокуратура вправе отказать в принятии заявления, если текст является эмоционально окрашенным, содержит оскорбления или нецензурные слова, а также угрозы. Заявление не будет принято, если оно написано заглавными или латинскими буквами, в нем указаны недостоверные адреса.

Документ необходимо писать на имя прокурора, в нем указываются:

• Собственные паспортные данные;
• Адрес, по которому находится квартира, ее метраж;
• Данные собственника;
• Дата появления первых проблем с отоплением;
• Температура батарей.

Укажите, куда вы отправляли жалобы, пытался ли кто-то исправить ситуацию. В заявлении необходимо обозначить просьбу разобраться в возникшей ситуации. В прокуратуре потребуют предоставить оригинал паспорта, копии документов на жилье, прошлые обращения в другие инстанции. Ответ будет отправлен вам после проведенной проверки. Виновные лица понесут ответственность, их обяжут устранить неполадки.

Приемная президента

Бывает, что прокуратура бездействует. В таком случае вы можете обратиться в приемную президента страны. Обращение заполняется на сайте приемной. Каждая поступившая жалоба детально рассматривается, после этого назначаются проверки. Затем жалоба передается в надзорные органы.

Вы можете написать коллективную жалобу с просьбой разобраться в проблеме. Текст составляется точно также, как и в предыдущих случаях. Приложите документы и фотографии, способные ускорить рассмотрение обращения.

Суд

Если вы хотите возместить ущерб и добиться перерасчета суммы платежей за отопление, следует подавать исковое заявление в суд. Вам понадобятся:

• Заявление;
• Доказательства полного бездействия;
• Все ответы, полученные из предыдущих инстанций.

Обращение в суд осуществляется по месту жительства собственника. Надо сказать, что подобные шаги крайне важны, в большинстве случаев они способны заставить управляющую компанию выполнять свою работу. Вы можете действовать самостоятельно или прибегнуть к помощи юриста.

Судебная практика показывает, что претензии собственников, если они обоснованные, всегда удовлетворяются. Суд обяжет ответчика выполнить свои обязательства. Жалоба в суд подается после того, как вы прошли через все вышеперечисленные службы. Если управляющая компания запустила отопление позже установленного срока, вы можете обратиться в суд, потребовать возмещения понесенного ущерба и судебных затрат.

Как написать жалобу?

Вы уже определились с тем, куда написать жалобу, если отсутствует отопление. Независимо от того, куда вы напишите претензию, она в большинстве случаев окажется эффективной и заставит недобросовестных коммунальщиков выполнять свои обязанности. Важно, чтобы жалоба была составлена грамотно, а именно:

• В правом углу необходимо вписать название учреждения, в которое подается жалоба;
• Ниже указываются данные жильца, включая номер телефона;
• Вторая часть – это изложение сути проблемы. Укажите дату возникновения проблемы;
• Приложите к обращению все прошлые обращения и акты, а также ответы из предыдущих инстанций;
• Потребуйте принять меры;
• В конце жалобы укажите дату и поставьте подпись.

Грамотное составление жалобы возможно только при знании многих юридических нюансов. Именно поэтому целесообразно прибегнуть к образцам заявлений из Интернета, либо обратиться к юристу.

Бумага составляется в двух экземплярах, и второй вариант остается у жильцов. Помните, что объединившись с другими жильцами, можно добиться ускоренного решения вопроса.

Можно ли получить перерасчёт платы за отопление?

Если права жильцов были нарушены, они не получали услугу, которую оплачивают, можно потребовать произвести перерасчет суммы за отопление. Он осуществляется за тот период, в течение которого тепло отсутствовало. Коммунальная услуга была оказана не на должном уровне. И с юридической точки зрения требование произвести перерасчет является правомерным, но нарушение должно быть подтверждено специальным актом.

Каждый жилец может потребовать подобный акт, если у него отсутствует отопление. Перерасчет осуществляется с момента фиксирования нарушения. Если вы обратили внимание на плохое отопление, не затягивайте с обращением в управляющую компанию. Перерасчет начнется с момента составления акта. Затем управляющая компания обязана отправить акт в Единый расчетный центр, где производится перерасчет. Результаты будут отображены в квитанции.

Если вы не наблюдаете никаких изменений в квитанции, напишите заявление в коммунальную службу. Подобное заявление оформляется точно также, как и жалоба. В конце вы излагаете требование пересчитать сумму оплаты.

Жалоба на отсутствие тепла может быть составлена по одному из предложенных образцов.

Куда звонить если нет отопления в квартире, что делать если холодно, кто отвечает за холодные батареи

Причины перебоев с отоплением

🔸 Воздух в трубах и радиаторах. При запуске отопления заполнение системы теплоносителем — водой — может проходить с нарушениями, связанными с авариями или неудовлетворительным состоянием теплотрассы. В результате по трубам циркулируют пузыри воздуха, которые застаиваются в тупиковых ветках — радиаторах пользователей. Завоздушенность системы препятствует движению горячей воды по трубам, поэтому после пуска тепла в квартире холодные батареи. В некоторых случаях завоздушенность становится причиной неполадок во всем стояке, подъезде, доме. Чтобы выпустить воздух из труб, сотрудники управляющей компании используют общие краны на верхних этажах, или индивидуальные вентили непосредственно в радиаторах.

🔹 Шлам в трубах и радиаторах. В качестве теплоносителя в системе центрального теплоснабжения используется техническая вода, которая содержит различные примеси. Дополнительное загрязнение воды идет в процессе циркуляции по трубопроводу. В результате этого, теплоноситель переносит осадок — шлам, который накапливается в радиаторах, уменьшая их полезный объем. В отдельных случаях, шлам может заполнять больше половины всего радиатора, теплоноситель хуже проходит по системе и отдает меньше тепла в помещение. Именно осадок становится причиной ситуации, когда отопление включили, а батареи холодные или слегка теплые. Чтобы не допустить загрязнение радиаторов шламом, управляющая компания должна периодически промывать систему.

🔸 Сбои в работе системы. Батареи могут быть недостаточно горячими из-за нарушений параметров работы котельных. Например, низкое давление подачи воды приводит к тому, что теплоноситель медленнее циркулирует в системе или вовсе застаивается на определенных участках, в результате чего часть тепла теряется по пути к потребителю.

🔹 Неудовлетворительное техническое состояние систем теплообеспечения. Многие теплотрассы требуют ремонта или находятся в аварийном состоянии. Недостаточная теплоизоляция подающего трубопровода и протечки также приводят к потерям тепла.

🔸 Аварии. Кроме небольших неполадок, при запуске системы и в процессе ее эксплуатации могут возникать аварийные ситуации, например, прорывы трубопроводов или радиаторов непосредственно в квартирах. В таких случаях, перебои с теплом отмечаются непосредственно во время аварии, при ее устранении, а также при повторном запуске, когда в систему поступает новая порция еще не нагретого теплоносителя.

🔹 Как самостоятельно определить, почему в квартире холодные батареи

Две простые рекомендации помогут предварительно определить причину перебоев с отоплением и спланировать дальнейшие действия:

▪ Если в вашей квартире радиаторы холодные, а стояк отопления теплый и у соседей нет проблем — скорее всего причина в завоздушенности батарей или загрязнении их шламом. С этими проблемами справится сотрудник управляющей компании.

▪ Если во всем доме нет отопления или батареи чуть теплые — причина в подающей теплотрассе или работе районной котельни, для устранения проблемы нужно звонить в управляющую компанию или теплосеть.

Кто отвечает за отопление в квартире

Согласно разделу 2 «Правил и норм технической эксплуатации объектов жилищного фонда» управляющая компания обязана поддерживать в рабочем состоянии коммуникации в жилых объектах: систему отопления, канализации и водоснабжения. Данная норма утверждена Постановлением Госстроя РФ №170 от 27 сентября 2003 года. Поэтому, если в квартире или всем доме холодно, первый запрос адресуйте управляющей компании.

Компания-поставщик несет ответственность за температуру теплоносителя, которая должна соответствовать установленным нормативам, а также, за нормальное рабочее давление в магистрали. Если температура теплоносителя не достаточна для должного обогрева жилых помещений или начало отопительного сезона задерживают, ответственность ложится на энергетическую компанию. Состояние магистралей контролируют коммунальные службы. За тепло доме отвечает управляющая компания или ЖЭК.

Куда жаловаться на отопление в квартире

Перечислим все компании и службы, которые несут ответственность и могут повлиять на решение проблем с центральным отоплением:

🚩 аварийные диспетчерские службы департамента жилищно-коммунального хозяйства района, города;

🚩 местные органы государственной жилищной инспекции;

🚩 местная теплоэнергетическая компания;

🚩 органы Федеральной службы по защите прав потребителя — Роспотребнадзор;

🚩 местные, районные и городские органы власти;

🚩 органы Антимонопольной службы, которая контролирует деятельность энергетических компаний и водоканала;

🚩 средства массовой информации — как способ масштабной огласки существующей проблемы;

🚩 суд — можно подать иск на управляющую или теплоэнергетическую компанию по факту ограничения права распоряжаться своей собственностью.

Все перечисленные инстанции должны отреагировать на обращение по поводу проблем с теплоснабжением в доме. Если не получаете ответ или ответственные службы не предпринимают каких-либо действий, можно подавать жалобу во все перечисленные инстанции последовательно в том порядке, в котором они указаны в нашем списке. В большинстве случаев, управляющие компании и контролирующие органы быстрее отрабатывают коллективные жалобы, поэтому составьте заявление совместно с другими жильцами, у которых есть проблемы с отоплением.

Куда или кому звонить по поводу отопления

Если начало отопительного сезона уже объявили, а батареи в квартире остались холодными, выяснить причины можно не выходя из дома по телефону или через интернет. Жители Москвы могут воспользоваться контактами, указанными ниже, в других городах и регионах работают подобные службы, их телефоны можно узнать через интернет.

По телефону:

📞 Единый диспетчерский центр Департамента жилищно-коммунального хозяйства — (495) 539-53-53, диспетчеры работают круглосуточно.

📞 «Горячая линия» Московской объединенной энергетической компании — (495) 539-59-59, линия работает круглосуточно. Операторы принимают сообщения о неполадках в системе теплоснабжения, водоснабжения, например, на горячую линиют можно сообщить про прорыв на общедомовых сетях тепла и горячей воды, или усиленное выделение пара из коллектора.

📞 Управляющая компания вашего дома — в том случае, если она не подключена к единой диспетчерской службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Номер телефона можно найти на портале «Дома Москвы». Для быстрого поиска введите в строке поиска название улицы, на которой расположен ваш дом. Полностью указывать адрес не нужно — система найдет соответствия в базе автоматически.

Через интернет:

📱 через мобильное приложение «Госуслуги Москвы» в разделе «Единый диспетчерский центр»;

📱 через электронную приемную на сайте мэра Москвы (mos.ru) в Мосжилинспекцию, справки по отправленным обращениям выдаются по телефону (499) 763-18-56.

📱 по электронной почте [email protected];

📱 на сайте «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома» — портал принимает жалобы на холод в подъезде и отключения горячей воды. Чтобы подтвердить, что заявление направлено жильцом дома, необходимо указать номер финансово-лицевого счета. Номер состоит из 10 цифр и указывается в квитанциях на квартплату. Максимальный срок рассмотрения заявки — 8 дней, обычно ответ приходит быстрее — через 3-4 дня.

Кроме этого, можно подать письменное заявление лично меру по адресу: проспект Мира, дом 19. Заявления принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45, в предпраздничные дни — с 8:00 до 15.45. В соответствии с установленными нормами, срок рассмотрения заявки составляет 30 дней со дня регистрации. По предварительной записи граждане могут прийти на прием к руководителям Мосжилинспекции и лично рассказать о проблемах с теплоснабжением квартир.

куда жаловаться, жалоба на отопление в квартире

Содержание:

Обогрев жилищ коммунальные службы начинают обычно после того, как температура на улице опускается ниже нормативных значений: это позволяет сохранять в домах должный комфорт и уют. Однако бывает так, что подача тепла в батареи не происходит, или осуществляется в недостаточных масштабах. Поэтому важно знать, куда звонить, если нет отопления.

Причины слабого обогрева

Прежде, чем обращаться в соответствующие службы с жалобами на отопление в квартире, желательно выяснить точную причину.

К недостатку уровня обогрева обычно приводит следующее:

1. Проблемы внутреннего характера. Возможно, закрыты задвижки подачи теплоносителя от котельной или сломался важный узел контура. Для точного выяснения рекомендуется проконсультироваться с соседями по подъезду: возможно, проблема касается всего стояка, а не одной квартиры.
2. Прорыв теплосети или авария на ТЭЦ. Признаками такого рода поломки будет отсутствие обогрева во всем подъезде, доме или районе.
3. Ремонт или модернизация отопительной системы, затеянные соседями. Это может быть связано с наращиванием новых радиаторных секций или монтажом тепловых насосов. Подобные мероприятия затеваются с целью повышения КПД обогрева жилища. В таком случае не обойтись без отключения отопления, что почувствуют жильцы соседних квартир.
4. Задержка старта отопительного сезона со стороны коммунальных служб.

Вне зависимости от точной причины, нужно понимать, куда звонить, когда нет отопления. Затягивать с этим не рекомендуется особенно семьям с маленькими детьми: любое промедление чревато возникновением у них простудных заболеваний. При этом потребуются грамотные и точные действия.

Куда обращаться

Существует определенный перечень инстанций, куда жаловаться, если нет отопления. Первым делом рекомендуется обращаться в районную аварийно-диспетчерскую службу, контакты которой без проблем предоставит справочная. Кроме того, номера можно найти в Интернете или на платежках за отопление. В обязанность диспетчера входит фиксация и быстрейшая передача заявки специалисту для выезда на место и выяснения причины, почему нет отопления.

Если поданный сигнал полностью подтверждается, по месту выезда составляется соответствующий акт в двух экземплярах. Одна копия забирается специалистом, а вторая остается у владельца жилья. После этого в течении короткого времени соответствующие службы должны устранить неполадку.

Кроме того, в обязанность слесарю-сантехнику вменяется проведение ежегодных плановых проверок всех узлов отопительной системы на предмет функциональной исправности. Если подобная проверка не была проведена, этот факт необходимо довести до ведома, специалисту коммунальной службы. Бывает так, что после обращения в диспетчерскую службу отопление не включили: куда жаловаться в таком случае? Выход один: отправить жалобу в контролирующие органы.

Другие инстанции – куда ещё можно позвонить

Имея информацию, куда позвонить если нет отопления, есть все шансы решить возникшую проблему. Если после проведенного осмотра представителем коммунальной службы ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки, рекомендуется обратиться в другие органы.

Речь идет о следующих инстанциях:

1. Управляющая компания, ответственная за этот дом.
2. Жилищное товарищество.
3. Обслуживающее сантехническое подразделение.
4. Городская жилищная инспекция.

Бывает так, что и после ожидаемой реакции не произошло: в таком случае приходится предпринимать более жесткие шаги.

Речь идет об обращении в такие органы, как:

• Роспотребнадзор. Петиция направляется по почте или через специальный онлайн-сервис организации.
• Прокуратура. Метод подачи жалобы такой же, как и в предыдущем случае.
• Местная администрация.
• Суд.

Обращаться в данные инстанции рекомендуется лишь в тех случаях, если представителями коммунальных служб не были предприняты никакие действия после направления жалобы на проблемы с отоплением. Бывает так, что работник ЖЭКа немного задержался, и появится с дня на день. Обращение в суд на коммунальную службу может закончиться для последней чувствительными последствиями в виде штрафов и административной ответственности.

Проблемы с отоплением возникают не только в жилых помещениях, но и в офисных учреждениях. В таком случае сотрудникам также необходимо ориентироваться, куда звонить насчет отопления. Первым делом ставиться в известность руководство компании о появлении такой проблемы. Оно же, в свою очередь, перенаправляет жалобу арендодателя (если помещение взято в аренду). Последующая процедура такая же, как и в случае с перебоями отопления в квартире.

Куда пожаловаться на отопление низкого качества

Есть установленные нормы для температуры в жилом помещении: она не должна быть менее +18 градусов. Ее нарушение является поводом для обращения в ЖЭК или другой орган.

Форма написания жалобы

Выяснив, в какие инстанции обращаться при нарушении режимов теплоснабжения, следует написать жалобу. Вне зависимости от конечного адресата, этот документ является методом эффективного воздействия на недобросовестных работников коммунальных служб. Главное, в составлении документа соблюдать определенный формат.

Жалоба в любую из вышеперечисленных инстанций составляется в следующем порядке:

• Верхний правый угол является местом для указания органа, в который подается петиция. Далее следует ФИО жильца и точный адрес. Для обратной связи с заявителем со стороны представителей организации обязательно следует указать контактный телефон.
• Под первым абзацем следует подробное изложение проблемы с указанием точной даты прекращения подачи тепла, и перечислением уже принятых мер (включая обращение в те или иные органы). При наличии актов и других важных документов их копии прилагаются к заявлению.
• В конце излагаются требования по принятию данной структурой соответствующих мер по устранению возникших проблем. Также следует указать, что в случае игнорирования обращения следующая жалоба будет направлена в суд.
• Завершает текст заявления дата составления документа и подпись составителя.

Жалоба должна быть составлена согласно всем правилам, чему способствуют наличествующие в Интернете образцы или готовые шаблоны. Иногда с самостоятельным составлением документа возникают трудности, так как это требует знания определенных юридических аспектов. При отсутствии опыта составления подобных обращений нередко бывает так, что претензия написана необоснованно. Это становится поводом для ее игнорирования.

В таких случаях при составлении жалобы рекомендуется обратиться за помощью к юристу, ориентирующемуся во всех нюансах действующего законодательства. Подобные консультации, кроме всего прочего, предоставляются в режиме онлайн. Помощь в этом вопросе можно получить и на одном из многочисленных форумов (она может быть как платной, так и бесплатной). Благодаря дистанционному общению со специалистом в области права достигается экономия времени, денег и сил. Юрист сможет сориентировать в последующих шагах при возникновении проблемы недостатка обогрева жилища, с учетом нюансов каждого конкретного случая.

Независимо от того, кому подается жалоба, лучше, если она будет коллективной. Дело в том, что общественные обращения имеют большую юридическую силу и рассматриваются в первую очередь. На принятие решения обычно отводится 10 — 30 дней после поступления заявления. Жалоба обязательно составляется в нескольких экземплярах: один из вариантов документа остается у жильцов дома.

Перед принятием решительных мер в этом вопросе нужно проверить, может причиной отсутствия тепла является неоткрытая задвижка на трубе подачи? Такая проблема решается простым поворотом вентиля, после чего температура в доме быстро нормализуется. Иногда требуется замена старых батарей новыми. Если же с внутренней системой все нормально, тогда необходимо объединиться с соседями, имеющими аналогичную проблему, и грамотно написать обращение в соответствующую инстанцию для скорейшего решения вопроса.

Нужно ли платить за тепло, если оно не было предоставлено

При отсутствии отопления в течении длительного периода оплату за него можно не производить. При этом следует знать, как решить вопрос с перерасчетом размера оплаты. Этим должна заниматься коммунальная служба: она обязана осуществить перерасчет за отопление, за все то время, пока тепло в квартиру не поставлялось.

Важно понимать, что коммунальщики не заинтересованы в уменьшении задолженности. При обнаружении такого факта следует проявить инициативу, и напомнить им о необходимости перерасчета. Это делается путем подачи письменного заявления в обслуживающую организацию дома. Порядок составления этого документа такой же, как и при подаче жалобы. Главное, подытожить документ требованием о перерасчета суммы оплаты из-за перебоев с предоставлением тепла.

Дистанционное управление отоплением

Для жильцов загородных домов или пустующих квартир очень удобна новая дистанционная система отопления. Благодаря ей существенно облегчается наблюдение за температурным режимом в доме, с возможностью эффективной корректировки. Для контроля за отоплением может использоваться телефон, поддерживающий стандарты сети GSM. Все, что потребуется для отключения или включения отопления ― отправить соответствующую смс: это позволяет контролировать уровень обогрева жилища на расстоянии.

GSM-контроллерами могут быть оснащены электрические, газовые и конвективные отопительные системы. Главное, чтобы котельное оборудование было автоматическим, а в местности не происходили перебои с мобильной связью. Информирование об изменениях в режиме работы системы также осуществляется посредством смс. Это позволяет контролировать температуру обогрева жилища на расстоянии сотен и тысяч километров.

Перебои с обогревом жилищ иногда происходят, и причины этого неприятного явления могут быть разными. Главное ― обладать информацией, куда звонить при отключении отопления. Заметно повышает шансы на оперативное решение неполадок грамотно составленная жалоба.

Если отключили отопление — куда звонить по поводу подачи теплоснабжения: Телефоны горячих линий и сайты для жалоб на отсутствие тепла

На чтение 18 мин. Опубликовано 20.02.2020

Куда обращаться, если батареи холодные

У многих жильцов возникает вопрос, куда позвонить если нет отопления в квартире? Сначала надо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу района. Контактный номер телефона можно узнать, позвонив в справочную. Можно найти номер и в Интернете. Диспетчер обязан принять заявку и направить в ближайшее время специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения.

И обязательно в двух экземплярах. Один – специалист забирает с собой, второй – оставляет хозяину квартиры. В ближайшие сроки можно ожидать решения проблемы.

Если отключили отопление — куда звонить по поводу подачи теплоснабжения: Телефоны горячих линий и сайты для жалоб на отсутствие тепла

На чтение 18 мин. Опубликовано 20.02.2020

Куда обращаться, если батареи холодные

У многих жильцов возникает вопрос, куда позвонить если нет отопления в квартире? Сначала надо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу района. Контактный номер телефона можно узнать, позвонив в справочную. Можно найти номер и в Интернете. Диспетчер обязан принять заявку и направить в ближайшее время специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения.

И обязательно в двух экземплярах. Один – специалист забирает с собой, второй – оставляет хозяину квартиры. В ближайшие сроки можно ожидать решения проблемы.

Надо также отметить, что слесарь сантехник должен раз в год в плановом порядке осматривать элементы отопительной системы на работоспособность. Если слесарь осмотр не проводил, об этом надо сообщить в разговоре со специалистом коммунальной службы.

Но куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире, если обращение в диспетчерскую службу не дало результата? Самым эффективным выходом из сложившейся ситуации будет направление жалобы в контролирующие органы.

Зная, куда пожаловаться если нет отопления, можно добиться быстрого решения проблемы. Если после осмотра отопительной системы работником коммунальной службы отопление так и не включили, то можно обратиться в такие органы:

• в управляющую компанию, обслуживающую дом;
• в жилищное товарищество дома;
• в службу, которая занимается обслуживанием дома;
• в жилинспекцию города.

Если же просьбы и требования жильцов были проигнорированы работниками приведенных выше инстанций, куда жаловаться по поводу отопления в этом случае? Тогда следует предпринять более жесткие меры. Следует обратиться в:

1. роспотребнадзор. Жалобу отправить можно по почте либо воспользовавшись онлайн-сервисом данной организации;
2. прокуратуру. Жалоба направляется таким же путем, как и в предыдущем случае;
3. местную администрацию;
4. суд.

Но претензия об отсутствии отопления в данные органы должна быть направлена в том случае, если специалисты коммунальной службы не предприняли никаких мер и игнорируют жалобу жильцов дома. Ведь возможно, работник ЖЭКа приедет в ближайшее время после вызова и быстро решит проблему. Если свои обязанности коммунальная служба исполняет не на должном уровне, вышестоящие органы могут выявить виновника и оштрафовать организацию, привлечь ее к серьезной ответственности.

Перебои с отоплением могут возникать не только в жилой квартире, но и в офисном помещении компании. Часто у сотрудников возникает вопрос, если на работе нет отопления куда жаловаться тогда? Сначала следует сообщить руководителю компании о наличии такой проблемы, а также поставить в известность арендодателя, если офис арендуется. Дальнейшие действия такие же, как и при отсутствии отопления в квартире.

Существуют нормы температуры в жилом помещении.

Температура в квартире не должна быть менее 18 градусов.

Если же показатель тепла ниже, чем установленный в стандарте, можно обращаться в ЖЭК либо другие инстанции. Таким образом, если отопления нет совсем или батареи еле теплые куда жаловаться, теперь понятно.

• Первым делом гражданам нужно обратиться в свою Управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Подробную информацию и контакты можно найти на сайте «Дома Москвы» достаточно только ввести адрес.

  Со своей стороны УК должна выполнить технические мероприятия, необходимые для включения отопления. Если проблема окажется в неисправных батареях, то их предложат заменить.

  В противном случае, требуйте от коммунальщиков акт об отсутствии пробок и исправной работе батарей. Если они откажут, то пригласите двух соседей и сами составьте документ в произвольной форме с зафиксированной температурой в помещении.

  Далее письменную претензию нужно отправить в УК или в теплоснабжающую компанию, если договор заключался с ней напрямую. В письме необходимо заявить о ненадлежащем качестве услуг и потребовать перерасчета.

• Если рассмотрение претензии затягивается, нужно обратиться в Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК). Они решают вопросы отопления и теплоснабжения домов, а также аварий на теплотрассах.

  Телефоны горячей линии для потребителей: 8 (495) 662-50-50 и 8 (495) 539-59-59.

• Жалобы на работу ТСЖ или управляющую компанию нужно направлять в Мосжилинспекцию по телефонам: 8 (495) 681-77-80 и 8 (495) 681-20-54.
  

  Жилищные инспекции по округам Москвы

  Округ	Адрес	Телефон
  Центральный	105094, ул. Госпитальный Вал, д. 5, корп. 18	8 (495) 360-20-53
  Северный	125252, Москва, Ходынский бульвар, д 11	8 (495) 940-54-34
  Северо-Восточный	129323, Москва, ул. Снежная, д. 19	8 (495) 656-67-54
  Восточный	107076, Москва, Колодезный пер., д. 14	8 (499) 268-38-36
  Юго-Восточный	109377, Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 10	8 (499) 784-92-13
  Южный	113556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, к. 3	8 (499) 619-63-05
  Юго-Западный	117452, Москва, Симферопольский бул., д. 24, корп. 7	8 (495) 310-51-27
  Западный	121351, Москва, ул. Полоцкая, д. 25, корп. 1	8 (495) 416-60-17
  Северо-Западный	123298, Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 8	8 (499) 192-80-00
  Зеленоградский	124527, г. Зеленоград, корп. 841, н.п. 14	8 (499) 732-35-33
  Троицкий и Новомосковский	117042, Москва, ул. Южнобутовская, д. 52	8 (495) 714-60-12

В инспекцию также можно отправить письменное обращение. Подробнее о том, как составить заявление, и адрес можно посмотреть

Если проблема с отсутствием отопления так и не решена, то следует обратиться в вышестоящие инстанции: Роспотребнадзор, прокуратура и местная администрация.

Нормативные акты о теплоснабжении МКД

Пока едет специалист, можно самостоятельно выяснить причину. Для измерений понадобиться обычный комнатный термометр. Погрешность измерения будет высока, но необходимо определить только приблизительную разницу температуры в комнатах. Если температура ниже нормы, то нужно разобраться в причинах и понять, как избавиться от проблемы.

Для определения приблизительных значений температуры нужно приложить руку к стояку и регистру, который расположен в соседней комнате. Этот способ подходит для частных домов. Если проблема с отоплением возникает в доме, где много квартир, то необходимо опросить ближайших соседей.

Если стояк горячий, а приборы отопления не радуют теплом, скорее всего в систему попал воздух. В этом случае проблема решится в течение нескольких часов. Помимо загазованности, причиной может стать разбалансировка в системе или выход из строя радиатора. Если у соседей нет подобных проблем, значит, причина в состоянии труб и приборов в квартире.

Если показатели температурных значений одинаковы, это свидетельствует о проблемах с подачей тепловой энергии во всем доме. В этом случае необходимо уточнить у соседей, есть ли у них подобные проблемы. Чаще всего равные показатели температуры подтверждают наличие неполадок в общих коммуникациях.

Не стоит рассчитывать на скорое разрешение проблемы. Лучше подключить электрообогреватель, а не ждать понижения температурного режима до критических отметок. А о том, как выбрать хороший обогреватель для дома, читайте в следующем материале.

Не позднее, чем через два часа после звонка в диспетчерскую службу, должен приехать специалист. Помимо определения неисправности в системе подачи тепла, он обязан снять показания, и письменно зафиксировать отсутствие подачи обогрева.

В его обязанности входит составление акта. Этот документ составляется в двух идентичных экземплярах, один предназначен для собственника.

Согласно законодательству управляющая компания отвечает за общее домовое имущество, к которому регистры отопления и межкомнатные трубы не относятся. Ответственность за их состояние несет собственник квартиры. В этом случае придется производить ремонт за счет собственных средств

В тексте ГОСТ указаны нормы и допустимые от нее отклонения, при подаче тепла в разные типы помещений.

Проводить измерения температурного фона необходимо не только в жилых комнатах. В уборной, расположенной отдельно от ванной, значения термометра не должны показывать менее 18 градусов по Цельсию. На лестничной площадке температура не должна быть многим ниже 16 градусов по Цельсию

В течение всего сезона, когда подается отопление, тепло должно поставляться потребителям бесперебойно.

В постановлении Правительства N 354 установлены следующие возможные перерывы в подаче отопления в жилые дома:

• Понижение температурного режима не может суммарно превышать 24 часов за месяц.
• Снижение температуры в помещении до 8 -10 градусов не должно превышать 4 часов (единовременно).
• Снижение температуры в помещении до 10 -12 градусов не должно превышать 8 часов (единовременно).
• Снижение температуры в помещении до 13 -16 градусов не должно превышать 12 часов (единовременно).

Если поставщик услуг не соблюдает этих нормативов, он несет материальную ответственность перед потребителями. За каждый час задержки сверх допустимого периода, обозначенного в постановлении, плата за услугу снижается на 0,15%.

Если имеют место множественные нарушения, поставщик может понести административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий. Более подробно о параметрах комфортного микроклимата в жилых помещениях можно прочесть в этой статье.

Стоит ли платить за тепло, которого не было по факту?

Если отопления не было долгое время, оплачивать его жители дома не обязаны.

Но куда обратиться если нет отопления за перерасчетом размера оплаты услуг?

Конечно же, в коммунальную службу. Она проведет перерасчет за все то, время, когда не было отопления в квартире. Но надо отметить, что по своей инициативе коммунальщики не будут уменьшать задолженность. Поэтому инициатива касательно перерасчета должна исходить именно от жильцов квартиры.

Для этого следует в обслуживающую организацию дома направить письменное заявление. Составляется такой документа аналогично жалобе. Единственное, в конце следует изложить другое требование, которое касается перерасчета суммы оплаты за предоставленное отопление.

Если специалист не приехал

Факт неявки представителя поставщика теплоснабжения по вызову не должен оставаться незамеченным. Необходимо повторить звонок в диспетчерскую службу и сказать о нарушении порядка предоставления услуг. Потребовать разъяснений и сказать о своем намерении писать жалобы в контролирующие их деятельность органы и вышестоящие инстанции.

Следует потребовать разъяснения, на каком основании происходит задержка. Нужно настоять на немедленной отправке специалиста для осмотра коммуникаций и напомнить о его обязанности составить акт.

Не лишним будет записать разговор с диспетчером, его можно не предупреждать о том, что производится запись. Эти записи послужат доказательствами в суде

После разговора с диспетчером необходимо набрать номер главного инженера или директора и кратко изложить суть ситуации, четко назвав адрес и причину накопившихся претензий. Сообщить об отсутствии реакции на адресованную диспетчерской службе заявку, упомянуть о своих намерениях обращаться с жалобами на организацию в надзорные органы.

Нужно потребовать устранить проблему в ближайшее время и обеспечить выезд специалиста для осмотра системы отопления. Надо упомянуть о составлении коллективной жалобы, если проблема с подачей отопления присутствует у всех жильцов дома. В большинстве случаев этого будет достаточно для привлечения внимания коммунальных служб.

Также вам будет интересно узнать, что делать и куда звонить, если отключили электроэнергию.

Дистанционная система управления отоплением

Многие жильцы загородных домов либо пустующих квартир устанавливают дистанционную систему отопления. Что позволяет достаточно легко следить за температурным режимом в доме и эффективно им управлять. Контроль отопления происходит при помощи телефона через стандарты сети GSM. Отключение или включение отопления по смс – очень удобный вариант управления отопительной системой на расстоянии.

Подключить GSM-контроллеры можно к электрической, газовой или конвективной отопительной системе. Единственное – необходимо наличие системы автоматики и хорошего мобильного сигнала. Все данные об изменении температурного режима будут приходить в смс сообщении.

Что делать, если не дали отопление?

После приезда специалиста и получения акта, необходимо снять копии с документа. Они нужны по числу планируемых обращений.

Далее необходимо взять образец, и подготовить текст претензии. Содержание должно отражать суть проблемы, краткое изложение ситуации и предложение решить вопрос в досудебном порядке. Если в период отключения отопления возникли проблемы со здоровьем, нужно указать этот факт

Дополнительно можно написать, что помимо перерасчета, оплаты судебных издержек и компенсации полученного морального вреда, будете требовать неустойку. Напишите, что планируете снять квартиру и чрез суд потребуете компенсацию расходов на арендную плату.

Частной компании невыгодно доводить спор до судебного разбирательства. По этой причине претензии часто удовлетворяют в досудебном порядке. Необходимо подготовить два экземпляра претензий.

К претензии нужно приложить копии документов:

1. Акт об отсутствии отопления.
2. Копию договора об оказании услуг.
3. Копии квитанций о своевременной оплате коммунальных услуг.
4. Справка из медицинского учреждения.

Указанный пакет документов необходимо отправить поставщику услуг по почте. Это необходимо делать заказным письмом с уведомлением. Когда письмо будет доставлено, отправителю придет уведомление о получении письма адресатом.

Если нет времени на почтовую пересылку, тогда документы нужно лично привезти поставщику коммунальных услуг. Необходимо прийти в приемную к руководителю и подать претензию, поговорить и прийти к соглашению

Важно проконтролировать, чтобы на обоих экземплярах претензии поставили отметку и зарегистрировали как входящую документацию. Это нужно делать независимо от того, какая договоренность была достигнута.

В течение 2-3 дней в письменной форме должен прийти ответ. Если подачу отопления не возобновили, нужно переходить к следующему этапу.

Нормативные акты о теплоснабжении МКД

По факту происшествия сотрудниками аварийной службы составляется акт. Согласно нормативам, после звонка в диспетчерский пункт, работники обязаны прибыть по адресу не позднее, чем через 2 часа с момента обращения.

Бумага пишется в двух экземплярах. Один остается у хозяина жилья, а второй уходит в архив аварийно-диспетчерской службы.

Акт важный юридический документ, на основании него можно подавать жалобу на предмет некачественного предоставления услуги. Без подобной бумаги не будет производиться перерасчет сумм за отопление.

1. Перед составлением акта нельзя повышать комнатную температуру путем включения нагревательных элементов.
2. Обязательно нужно создать комиссию при подписании акта.
3. Сообщить поставщику услуг о факте составления бумаги об отсутствии тепла в доме.

Ответственные лица будут проводить температурные замеры в разные периоды. Это необходимо для сравнения их со средними показателями допустимого режима отопления по данному региону. Плюс учитывается среднесуточная температура на улице.

Владелец квартиры должен понимать, что выгоду от перерасчета за отопление получит только он, поэтому инициировать процедуру обязан собственник недвижимости. Сотрудники управляющей компании уполномочены самостоятельно перерасчетом только один раз в году по результатам проведения бухгалтерского анализа.

Как написать жалобу?

Не нужно дожидаться истечения трехдневного срока. Вопрос с отоплением нужно решать всеми доступными способами. Один из них – обратиться с административными жалобами в контролирующие органы, в том числе по телефону. Первым делом необходимо подготовить текст жалобы. Их можно отправить по почте или через интернет.

Вот перечень организаций, куда позвонить по поводу отопления:

1. Территориальный отдел жилищной инспекции.
2. Роспотребнадзор.

Если оформлять жалобу по почте, необходимо приложить к заявлению копии документов, которые подтверждают неправомерность действий управляющей компании или поставщика услуг. Необходимо приложить копию акта об отсутствии отопления и обращение в организацию, которое осталось без ответа.

Работники коммунальных служб боятся обращений граждан в жилищную инспекцию, поэтому прежде чем подать прошение о проверке, позвоните руководителю управляющей компании. Предложите повторно рассмотреть вашу претензию, предварительно назвав регистрационный номер, возможно проблема решиться уже на этом этапе.

Если реакции не последовало, то необходимо написать заявление в жилищную инспекцию по этому образцу. Его нужно дополнить персональными данными, написать адрес проживания, а также местонахождение управляющей компании. Необходимо отправлять жалобу заказным письмом с уведомлением

Если отправлять жалобу через интернет, то для начала необходимо зайти на сайт жилищной инспекции, к которой территориально относится место нахождения управляющей компании.

Далее процесс будет описан на примере ГЖИ города Москвы.

На сайте нужно найти раздел, где принимают обращения граждан. Он расположен на главной странице. Далее необходимо нажать на раздел «Обращения граждан» и в открывшемся перечне выбрать «Электронная приемная»

На открывшейся странице необходимо задержаться и изучить правила подачи электронного обращения. После ознакомления с правилами подачи необходимо нажать на ссылку под правилами.

После этого откроется форма, которую необходимо заполнить.

Внизу формы необходимо прикрепить отсканированные документы, а также написать текст обращения. Текст не может превышать 4 000 символов. Размер вложенного файла не может превышать 50 Мб. Допустимо прикрепление фотографий

Обязательно нужно указать способ получения ответа от ГЖИ. Результат обращения отправят на электронную почту, если указать это в заявке. Доступно получение ответа заказным письмом, но в этом случае ждать результата придется намного дольше. В среднем на обработку одной жалобы уходит от 2 до 5 дней.

После обработки заявки ГЖИ проверит деятельность управляющей компании. Если нарушения подтвердятся, то ГЖИ может отобрать лицензию, выданную управляющей компании. Без нее организация не сможет продолжать деятельность. .

Писать обращение можно используя текст, который был составлен для жалобы в ГЖИ. Нужно внести небольшие правки, указав на нарушение прав потребителя, так как управляющая компания не выполняет своих обязанностей.

В тексте составляемой претензии необходимо отразить просьбу о проведении проверки. Далее к тексту жалобы приложить копии документов и отправить заказным письмом.

Еще можно написать в Роспотребнадзор на его официальном сайте или через портал государственных услуг. Процесс подачи жалобы будет показан с использованием второго способа. Для этого нужно иметь регистрацию на соответствующем портале.

Необходимо зайти в личный кабинет и нажать на вкладку «Каталог услуг». Из открывшегося перечня необходимо выбрать раздел «Органы власти». В этой вкладке располагается необходимое надзорное ведомство

В открывшемся перечне услуг необходимо выбрать пятый пункт сверху. После этого произойдет переход на вкладку с информацией об услуге, где внизу будет ссылка для перехода на сайт организации. На сайте нужно найти электронную приемную, а затем выбрать территориальный отдел Роспотребнадзора. Система переведет на нужный сайт, где необходимо заполнить форму.

Еще один действенный способ заставить управляющую компанию выполнить свои обязанности – обратиться в суд с административным исковым заявлением. Для этого нужно воспользоваться услугами юриста, который имеет опыт в судах с управляющими компаниями. Очень важно найти специалиста, разбирающегося в жилищном праве.

Ему необходимо показать все квитанции, документы, запросы и записи разговоров. Совместно с юристом необходимо составить иск, в котором будут оговорены все претензии к компании. Помимо этого, в тексте документа должны содержаться требования о возмещении затрат, которые понес потребитель из-за отсутствия отопления.

Примерный текст искового заявления выглядит следующим образом. К иску должен прилагаться перечень документов, подтверждающих материальные расходы. Если в период отключения происходили обострения хронических заболеваний, следует прикрепить справку из медицинского учреждения

Если проблемы с подачей тепла возникли в многоквартирном доме, то нужно привлечь соседей и написать коллективное заявление. Претензии собственников и ответственных квартиросъемщиков с высокой доле вероятности будут удовлетворены судом. Ответчика обяжут выполнить судебное решение.

Если ситуация с отоплением не нормализовалась, необходимо обратиться в прокуратуру. Помимо управляющей компании проверки пройдут также по обращениям, которые остались без ответа в надзорных органах.

Подать заявление в прокуратуру можно только лично. Для этого необходимо узнать адрес и приехать с готовыми документами. Нужно написать заявление о срочном проведении проверки в управляющей компании. К заявлению нужно прикрепить копии обращений, оставшихся без ответа.

При отсутствии реакции прокуратуры нужно писать в приемную президента. Это можно сделать на сайте, заполнив электронную форму. После поступления жалобы ее рассмотрят и примут решение о назначении проверок, направив в соответствующие надзорные органы.

Можно написать коллективное обращение. Для составления жалобы можно использовать уже имеющийся образец или написать ее в произвольной форме. Нужно приложить фотографии и копии подтверждающих документов, это сократит время на получение ответа.

Возможные причины неполадок с отоплением

Существуют причины, не зависящие от человека так называемый форс-мажор.

1. Стихийные бедствия, повлекшие серьезные поломки на водных магистралях.
2. Крупная автомобильная авария на дороге, по причине которой было повреждено покрытие и трубы, пролегающие под ним.

• изначально неверно составленный проект отопительных сетей;
• плохо установленная изоляция водопроводных труб – по этой причине магистрали промерзают;
• система смонтирована с техническими нарушениями;
• нехватка уровня или напора жидкости в теплоносителях;
• вовремя не прочищенные засоры в центральном водопроводе;
• не удалены воздушные пробки из системы;
• поломки в главных узлах управления ресурсоснабжением;
• некачественно проведенная профилактика отопительных сетей внутри жилого дома или помещения.

Дистанционная система управления отоплением

Проблемы, которые возникают с подачей тепла в жилые дома, должны решаться управляющей компанией в штатном порядке. Если организация игнорирует свои прямые обязанности, ее можно заставить.

Потребители коммунальных услуг редко доводят дело до слушания в суде, хотя это стимулирует управляющую компанию соблюдать свои обязанности. Помимо компенсации затрат можно потребовать проверить обоснованность начисленной квартплаты. Если будут выявлены нарушения, то перерасчет обяжут сделать по решению суда.

Куда жаловаться, если незаконно отключили отопление

Звонить по поводу отопления следует изначально в офис управляющей компании и в аварийную службу района. Иногда у обслуживающей организации нет данных о том, что подача отопления к дому приостановлена. В других ситуациях сотрудники УК не реагируют на жалобы.

В этом случае надо позвонить по поводу отопления на специальные горячие линии.

Таблица 1.

Таблица 2.

Есть законные и неправомочные основания для приостановки подачи отопления в жилые дома и помещения.

• 16 часов простоя в отоплении при сохранении комнатной температуры на уровне 12°С-18°С;
• восьмичасовой перебой в подаче тепла при условии поддержания t° в квартирах не ниже 10-12.
• не более 4 ч., если в жилом помещении установленный режим держится на уровне 8°С-10°С.

Задержки в подаче теплоснабжения к квартирам дольше, чем указано считается незаконным. Умалчивать данный факт нельзя – следует позвонить, если отключили отопление в надзорные структуры. Дополнительно оформляется жалоба.

Первичные жалобы стоит направлять непосредственно в компанию, обслуживающую дом. Руководство управляющей организации должно незамедлительно отреагировать. в течение 2 часов создать комиссию и рассмотреть ситуацию на месте.

куда звонить в 2020 году, куда жаловаться, как правильно составить жалобу

При наступлении холодного периода года наступает момент, когда температура в помещениях опускается ниже нормативного показателя. С этого дня обычно начинается отопительный сезон.

Если температура в помещении соответствует норме, в нем будет комфортно находиться даже морозной зимой. К сожалению, не во всех квартирах и жилых домах с приходом отопительного сезона достаточно тепло.

С наступлением холодов во многих помещениях возникают проблемные ситуации с обогревом — батареи могут быть еле теплыми или холодными. Если в вашем доме отключили отопление куда звонить и жаловаться на низкую температуру в квартире?

Что предпринять

Прежде чем жаловаться на некачественный обогрев или отсутствие тепла владелец квартиры должен удостовериться в наличии проблемы. Дело в том, что «теплолюбивым» людям температура воздуха, комфортная для других жителей многоквартирного дома может казаться недостаточно высокой.

Убедиться в том, что температура не соответствует принятым нормативам можно при помощи комнатного термометра.

ВАЖНО! Владелец жилой недвижимости должен измерить температуру воздуха во всех комнатах. В случае, если она не соответствует стандартам, можно предъявлять претензии в органы, отвечающие за подачу тепла в дом.

Нормативы тепла

В домах с центральным отоплением установлены стандарты, предусматривающие определенные показатели температуры в жилых помещениях. Согласно ГОСТу «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» в РФ действуют нормы с показателями температур:

•  Жилые комнаты, кухня и отдельный санузел — 18C.
•  Показатель тепла в угловой квартире может быть не ниже 20C.
• Совмещенный санузел и ванная комната — 25C.
•  Лестничная клетка — 16C.

В постановлении Правительства РФ No 354 указано, что в осенне-зимний период тепло должно подаваться в дома регулярно и без перебоев. Однако, во время холодного периода иногда возникают аварийные ситуации, вследствие которых подача теплоносителя прекращается.

В документе прописаны нормативы на допустимый период отключение тепла:

1.  В течение месяца теплоноситель может отключаться на 24 часа максимум.
2.  Если в жилых помещениях температура выше 12C, то отопление может отсутствовать не больше 16 часов.
3.  В комнатах с температурой 10-12C максимально допустимое время отключения тепла — 8 часов.
4.  Если температура воздуха в квартире 8-10C, тогда батареи могут не греть максимум 4 часа.

Если система отопления в жилом помещении не работала дольше указанных выше норм, тогда владелец объекта недвижимости имеет право считать, что отопление дома отключили. В этом случае он может пожаловаться на отсутствие тепла, позвонив в ТСЖ или другую службу с требованием немедленного устранения возникшей проблемы.

Причины неполадок

Рассмотрим, почему в жилом помещении может быть недостаточно тепло. Некоторые собственники считают, что наиболее распространенная причина отсутствия тепла в жилых помещениях — не компетенция коммунальных служб.

На самом деле, сотрудники этой сферы понимают, что неправильные действия и бездействие при отсутствии тепла в квартирах не пройдут бесследно.

ВНИМАНИЕ! Если во время отопительного сезона не включают отопление, жильцы квартир могут написать жалобы в соответствующие инстанции, что чревато санкциями для коммунальщиков.

Реальными причиной отсутствия отопления в квартирах может быть:

•  Авария на тепломагистрали. В данном случае батареи обычно холодные в квартирах нескольких близкорасположенных домов.
•  Ремонтные работы систем отопления у соседей. В этом случае отопление отсутствует во всех квартирах дома, имеющих совместный стояк.
•  Проблемы с подачей теплоэнергии в конкретной квартире. Например, в батарею может попасть воздух, не позволяющий теплоносителю нормально циркулировать.

Чтобы исключить или последний вариант, собственник должен узнать, есть ли отопление в соседних квартирах. Также надо проверить подачу тепла на трубу стояка — если она горячая, тогда проблема «внутренняя» и решать ее надо локально.

Не надо исключать возможность отсутствия тепла в доме по вине коммунальщики, которые иногда задерживают подачу теплоэнергии в жилые дома. Бывают ситуации, когда в отдельных домах отопление уже включили, а в остальные здания микрорайона еще не дали тепло. В данном случае потребитель тепловой энергии имеют право жаловаться на действия коммунальных служб.

Обращение в аварийную службу

Первой инстанцией, куда стоит обращаться если нет отопления в квартире является аварийно-диспетчерская служба. В первую очередь, рекомендуется позвонить по контактному номеру телефона госслужбы, который можно найти в справочнике.

Дежурный диспетчер должен принять входящую заявку и направить сотрудников аварийно-диспетчерской службы на объект.

Специалисты должны приехать не позднее, чем через 2 часа после звонка владельца квартиры или дома в диспетчерскую службу.После того, как специалисты службы прибыли по указанному адресу собственник должен проследить, чтобы они составили акт.

В нем должно быть указано, что в данной квартире на момент оформления заявки на вызов отсутствовала подача отопления. Акт должен составляться в 2-ух экземплярах: первый остается у собственника жилья, а второй забирают сотрудники службы.

ВНИМАНИЕ! После вызова специалистов аварийно-диспетчерской службы и составления актов проблема отсутствия тепла обычно устраняется в сжатые сроки.

Для чего составляется акт

Данный документ нужен, чтобы подтвердить некачественное оказание услуг, за счет этого он является основанием для обращения собственника жилья в надзорные органы или в суд. Также акт необходим для получения перерасчета услуг. Для того, чтобы документ имел юридическую силу, надо соблюдать следующие требования:

1.  Избегать искусственного повышения температуры воздуха в квартире.
2.  Созвать состав уполномоченной комиссии.
3.  Предупредить о составлении акта поставщика услуг и представителя жилищного сервиса.

Важно, чтобы в день составления акта в жилом помещении были отключены все отопительные приборы. При составлении документа фиксируется отсутствие всех услуг по подаче отопления, поэтому задача собственника — исключить факторы, влияющие на измерения температуры.

Если отопительные приборы не передают в жилое помещение то количество тепловой энергии, которое требуется для создания нормативного температурного фона, надо вызвать на объект представителя компании-поставщика.

Комиссия должна провести замеры температуры воздуха в помещении и сравнить полученные показания с нормативами, учитывая температурные колебания окружающей среды. Воздух в комнатах жилого помещения должен быть минимум 18C. При этом допускаются отклонения в любую сторону в диапазоне 2 градусов.

Куда жаловаться

Вопросами отключения тепла занимается не только аварийная служба. Рассматривая варианты, куда позвонить по поводу отсутствия отопления собственник может остановиться на организациях:

•  Управляющая компания, занимающаяся обслуживанием конкретного жилого дома.
•  Городская жилищная инспекция.
•  Служба, которая обязана следить за правильной эксплуатацией жилых зданий.

Бывают случаи, когда все вышеперечисленные организации поставлены в известность о проблеме отсутствия отопления, но в квартирах дома по-прежнему холодные батареи. Тогда жильцы квартир многоэтажного дома должны обратиться с письменной жалобой в вышестоящие инстанции, которые могут помочь в решении вопроса:

1.  Служба горячей линии, специализирующаяся на вопросах ЖКХ.
2.  Роспотребнадзор.
3.  Администрация вашего населенного пункта.
4.  Прокуратура.
5.  Суд.

Предварительно рекомендуется донести до сведения инстанций, которые не отреагировали на просьбы жителей дома организовать подачу тепла в квартиры, что в случае их бездействия собственники будут жаловаться дальше. В этом случае есть шанс, что коммунальщики устранят проблему отсутствия отопления, побоявшись крупных неприятностей.

Жалоба

Если звонки в различные инстанции не дали результат и проблема отсутствия отопления до сих пор не решена, жильцам многоквартирного дома придется составлять жалобу в письменной форме. Для того, чтобы данный вопрос был рассмотрен максимально быстро и в пользу собственника жилья, необходимо правильно составить обращение.

В документе нужно указать следующую информацию:

•  Название организации, в которую направляется жалоба на отсутствие отопления.
• Ф.И.О. и адрес проживания заявителя, контактный номер телефона.
•  Подробное описание ситуации.
• Требования заявителя.
•  Дата составления документа, подпись.

В жалобе надо указать, какого числа в квартире были обнаружены проблемы с отоплением, куда собственник обращался за помощью и какие ответы были получены на данное обращение.

Требование перерасчета

Если тепло в квартире отсутствовало длительное время, жильцы дома имеют право требовать сделать перерасчет оплаты данной услуги. Владельцы объектов недвижимости должны учесть, что требование провести перерасчет должно исходить от собственника, так как коммунальные службы не будут этим заниматься.

Форма требования перерасчета стоимости услуги аналогична форме жалобы по поводу отсутствия отопления в жилом помещении.

Единственная поправка — в конце документа необходимо указать тот факт, что собственник объекта недвижимости просит провести перерасчет услуги.

Приемная президента

При отсутствии реакции от прокуратуры можно написать в приемную президента РФ. Это можно сделать на специализированном сайте, заполнив простую электронную форму. После поступления данной жалобы, ее должны рассмотреть и назначить проведение проверок в соответствующих надзорных органах. Жильцы многоквартирного дома могут написать коллективное обращение.

Для составления жалобы в приемную президента можно использовать стандартный образец. Как вариант, собственник жилья может написать обращение в произвольной форме. Чтобы значительно сократить время на получение ответа необходимо приложить копии и фотографии подтверждающих документов.

ВАЖНО! Если в квартире или доме батареи еле теплые или отопление вообще отсутствует, надо принимать срочные меры. Необходимо измерить температуру во всех комнатах и если она не соответствует принятым нормам нужно позвонить в аварийную службу.

Если причина отключения отопления не выявлена и вопрос не был решен, можно обратиться в Управляющую компанию или городскую жилищную инспекцию. Если они не отреагировали, надо обратиться в вышестоящие инстанции, например в Роспотребнадзор, прокуратуру или суд.

Знание информации, куда позвонить и кому жаловаться по поводу отключения отопления, позволит устранить неудобство в короткие сроки.

Где я теряю тепло в моем доме?

Где я теряю тепло в моем доме?

Нам нужно получать этот вопрос примерно 100 раз в день!

Очевидно, что это основа всего, что мы делаем здесь, в TheGreenAge; если мы сможем показать нашим клиентам, как снизить скорость, с которой тепло покидает их дома, мы сможем сэкономить им деньги.

В этом блоге мы собираемся взглянуть на некоторые из основных принципов, лежащих в основе этого — что вы должны делать, чтобы остановить потерю тепла в доме? И в каком порядке? Что обеспечивает лучшую рентабельность?

Все раскрыто ниже, но мы не вдавались в подробности.Нажмите на гиперссылки, чтобы перейти к различным частям веб-сайта, где вы сможете узнать гораздо больше о конкретных элементах, которые вас интересуют. Наслаждайтесь — и, как всегда, дайте нам знать, что вы думаете, в комментариях ниже!

Тепловой конверт

Плюс-минус, около 25% тепла, производимого вашим котлом, будет уходить через крышу вашего дома.

Около 35% тепла будет уходить через стены и через щели, в окна и двери и вокруг них, а около 10% тепла будет уходить через пол.Вместе крыша, стены (+ окна и двери) и пол известны как тепловая оболочка.

Если вы можете замедлить движение тепла изнутри дома через тепловую оболочку во внешнюю среду, вы можете значительно сократить свои счета за электроэнергию. В современных домах строительные нормы и правила предусматривают, что дома должны быть построены именно для этого — но как именно вы собираетесь переоборудовать эти решения в старые дома?

Прекращение ухода тепла через крышу

Вам нужно будет решить, хотите ли вы теплый чердак или прохладный чердак, и что именно вы хотите делать с пространством чердака (например, хотите ли вы хранить там коробки или иметь возможность гулять?)

Кроме того, вам необходимо выбрать изоляционный продукт, который вы хотите использовать — минеральную вату, овечью шерсть, жесткую изоляционную плиту или даже газету.Вы можете рассмотреть множество вариантов, но нам очень нравятся эти переработанные рулоны от EarthWool.

Прекращение ухода тепла через стены

Стены бывают двух видов — сплошных стен и стенок полостей .

Как правило, дома, построенные до 1930 года, будут иметь твердые стены, а все, что построено после, будет иметь полые стены.

Стены пустот невероятно легко утеплить; стены просто залиты изоляционным материалом, который замедляет движение тепла через них.Это дешево и того стоит, опять же с относительно быстрой окупаемостью, однако профессионалу потребуется установить это за вас.

Если у вас сплошные стены, все обстоит сложнее — нет полости, которую можно заполнить, поэтому стены необходимо изолировать либо снаружи, либо изнутри. Это дорогое удовольствие, и снаружи требует облицовки (так что вы потеряете ощущение кирпича). Между тем, если вы выберете внутреннюю изоляцию, вы потеряете часть площади на полу.Существует грант на покрытие некоторых затрат на изоляцию массивных стен — он называется ECO .

Изоляция стен стоит того, поскольку она составляет самый большой источник тепловых потерь — щелкните гиперссылки в разделах выше, чтобы узнать больше о задействованных процессах.

Windows — важно, но не настолько влиятельно, как вы думаете!

Мы получаем много звонков по поводу окон, люди хотят заменить их двойными стеклопакетами , чтобы предотвратить потерю тепла и сохранить тепло в доме.

Здесь необходимо рассмотреть два вопроса — во-первых, подумайте о площади остекления в вашем доме по сравнению с площадью реальной стены. Обычно площадь стен значительно больше, чем остекление, поэтому всегда ориентируйтесь на стены в первую очередь. Во-вторых, двойное остекление — дорогое удовольствие — замена окна с деревянной створкой на деревянный стеклопакет может стоить 1200 фунтов стерлингов ЗА ОКНО!

Так какова экономия энергии при замене одного окна с одинарным остеклением на стеклопакет?

Возможно 5-10 фунтов стерлингов в год

Нельзя сказать, что это не стоит делать, двойное остекление улучшит комфорт дома, остановит теплопотери, холодные сквозняки и улучшит звукоизоляцию.Однако с точки зрения затрат вы можете сначала рассмотреть другие меры. Вторичное остекление — простая и легкая альтернатива; Такие компании, как Ecoease, производят вторичное остекление на заказ по цене, значительно меньшей стоимости традиционного двойного остекления — вы можете найти их здесь .

Черновая расстойка — дешево, сердито и быстро окупаемость

Проверка сквозняков часто упускается из виду, но подумайте об открытом дымоходе в вашем доме. Холодный воздух ворвется внутрь, а дорогой теплый воздух, созданный вашими радиаторами, может просто подняться вверх и выйти из дымохода.Этого можно избежать, если вы эффективно составите доказательство дома.

Защита от сквозняков может быть установлена ​​вокруг дверей , окон , люков на чердаке , половиц — фактически везде, поэтому нажмите на ссылки, чтобы узнать больше о ваших проблемных местах в вашем доме.

Как остановить уход тепла через пол

Жалко стоять на холодном, сквозняке, но с этим можно что-то сделать! Изоляция полов остановит отвод тепла, но если вы ищете что-то еще, вы можете установить полов с подогревом в сочетании с традиционным котлом или еще лучше с тепловым насосом .Это позволит отапливать дом и навсегда избавиться от радиаторов! Утепление полов — это относительно простой процесс, и, как и стены, существует два основных типа полов: цельные и подвесные. Узнайте, как их изолировать, нажав здесь !

Краткое упоминание значений U

Изучая энергоэффективность дома, вы можете встретить термин , U-значение . Это не то, чего стоит пугаться, это просто относится к потере тепла.

Чем ниже значение U, тем лучше, поэтому у незаполненной стенки полости значение U может быть равно 2.0 Вт / м ² k, при заполнении полости значение u может снизиться до 0,2 Вт / м ² k.

Вы сделали все это — что дальше?

Итак, теперь вы изолировали дом, меньше тепла будет уходить — или, по крайней мере, скорость, с которой оно уходит во внешнюю среду, снизилась.

А теперь пора рассмотреть систему отопления. Чем эффективнее система отопления, тем дешевле будет содержать ваш дом.

Когда модернизировать систему отопления

У большинства людей в Великобритании есть газовый котел, но насколько он эффективен? Новый энергоэффективный конденсационный котел должен иметь КПД 90% +.Это означает, что он преобразует 1 единицу газа в 0,9 единицы полезного тепла. Котел возрастом 10 лет и старше может иметь КПД всего 65%, поэтому в зависимости от вашего энергопотребления , возможно, стоит установить новый .

Другие более эффективные решения в области отопления включают air и геотермальные тепловые насосы , и с ними вы скоро сможете воспользоваться щедрой схемой возобновляемого тепла (RHI), которая обеспечит вам оплату за каждый единицы производимой вами горячей воды.

Вы можете рассмотреть Котлы на биомассе , они работают на экологически чистых гранулах биомассы, поэтому являются «углеродно нейтральными». Установка котла на биомассе также позволит вам воспользоваться преимуществами RHI.

Инфракрасные нагревательные панели — еще один отличный способ обогреть ваш дом. Эти панели излучают инфракрасное излучение (как солнце — не путайте с вредным ультрафиолетом!) Для обогрева помещений.

Они более эффективны, чем традиционные системы конвекционного отопления (радиаторы , ), поскольку в них не используется воздух в качестве среды для передачи тепла.Вместо этого инфракрасное излучение будет распространяться, пока не коснется твердого тела, а затем нагреет его напрямую. Панели нагреваются быстрее, и как только они нагреваются до температуры, вы чувствуете тепло, сравните это с радиатором и насколько он нереактивен!

Если у вас есть доступ только к электричеству (нет газа в сети), эти инфракрасные панели определенно заслуживают внимания.

Важность управления отоплением

Причина в том, что вы будете использовать такое же количество газа, но тепло не сможет уйти. В идеале система отопления отключается автоматически , когда температура достигает определенного значения — обычно около 20 ⁰ c.Это означает, что котел (или какая-либо другая система отопления, которая у вас есть) выключится, и вы не будете продолжать сжигать газ без необходимости.

Наконец — производство собственной энергии

Всем нравится идея быть энергетической самодостаточной. Имея солнечных панелей, , ветряных турбин , или гидроэлектрических , которые обеспечивают вас всей вашей электроэнергией, вы можете попрощаться с энергетическими компаниями. На практике это очень сложно из-за ограничений хранения энергии.Однако эти технологии помогут вам снизить зависимость от сети. Электричество дорогое; его росли на 10% каждый год за последние 8 лет . Любой способ уменьшить вашу потребность в электроэнергии из сети может быть выгоден только для защиты от будущего роста цен.

Итак, вот и все — наш краткий обзор того, как ограничить количество тепла, исходящего из вашего дома, стать более энергоэффективным, сэкономить деньги на счетах и ​​внести свой вклад в защиту окружающей среды.Нам кажется, что это не проблема!

Насколько тепло должно быть в моем доме?

Некоторым людям нравится отапливать свои дома до температур Сахары, в то время как другие предпочитают более арктическое ощущение, однако большинство из нас сидит где-то посередине. Сама тема «насколько жарко должен быть в моем доме» является довольно спорным вопросом, поэтому я расскажу вам о некоторых ключевых моментах и ​​постараюсь дать вам лучшее представление о температуре, которая может быть подходящей для вашего дома.

Что правительство говорит о температуре?

Недавнее правительственное исследование показало, что в Великобритании средняя температура в доме составляет 17 ° C.7 ° C, а рекомендуемый уровень — 21 ° C (70 ° F). Это несоответствие температур было использовано, чтобы показать, как топливная бедность мешает людям отапливать свои дома до комфортной температуры — по оценкам, 2,5 миллиона человек в настоящее время живут в топливной бедности.

Это действительно упрощенно, потому что некоторым людям нужна более высокая температура — например, пожилым или больным — в то время как среднему человеку может сойти с рук гораздо более низкая температура. Для правительства немного странно рекомендовать эту относительно высокую температуру, когда оно пытается снизить потребление энергии.

Честно говоря, большинство людей могут комфортно жить при температуре значительно ниже 21 ° C, так что не устанавливайте термостат на эту температуру просто по привычке!

Использование термостата для установки температуры

Следовательно, термостат, расположенный прямо у вашей сквозной входной двери, сработает при более низкой температуре, чем термостат в вашей гостиной. В этом случае, даже если вы устанавливаете термостат на 21 ° C у двери, температура в гостиной может подняться до 24 ° C.

В результате действительно важно знать свой дом и насколько тепло вам нужно, а не просто устанавливать его на определенном уровне и забывать о нем. Вы можете свести на нет это, используя беспроводной термостат, который вы можете разместить где угодно.

>>> Самый эффективный способ использования центрального отопления <<<

Изоляция так же важна, как и термостат

Нет смысла настраивать термостат для экономии энергии, если вы изначально неэффективны. Вы можете установить термостат на 16 ° C или 17 ° C, чтобы сэкономить деньги, но если у вас нет изоляции и старый неэффективный котел, вы все равно потратите целое состояние, поскольку какое бы тепло вы ни нагнетали в дом, чтобы согреть он быстро убежит через стены.Если вы установите термостат на 25 ° C в доме с плохой изоляцией, он может даже не нагреться, потому что скорость потери тепла будет слишком высокой. Поэтому увеличение количества теплоизоляции на чердаке, на стенах и под полом является ключом к эффективному обогреву вашего дома. Не забывайте и свои окна; Даже если двойное остекление кажется слишком дорогим, вторичное остекление, такое как Ecoease, может быть идеальным способом уменьшить потери тепла.

Каждая степень стоит денег

Каждый дом будет отличаться, но общепринятым правилом является то, что за каждый градус, на который вы увеличиваете свой термостат, вы будете платить дополнительно 60 фунтов стерлингов в год.Это связано с тем, что вашему котлу необходимо больше работать, чтобы повысить температуру — если у вас есть электрическое отопление, экономия может быть еще выше.

Для больших или более неэффективных домов это может быть намного больше. Так что имейте это в виду, когда вы собираетесь включить обогреватель. Если вам нужно согреться, наденьте перемычку или попробуйте дополнительный обогрев, например, инфракрасную панель. Это повышает температуру в комнате с мгновенным обогревом, без необходимости включать термостат для всего дома.

Нельзя носить зимой шорты

Это немного очевидно, но вы можете снизить температуру на термостате, если наденете более теплую одежду. Недавнее исследование показало, что некоторые люди устанавливают свой термостат на 30 ° C, в то время как многие устанавливают его выше 25 ° C. В плохо изолированном доме это будет означать, что отопление будет работать весь день, потому что эта температура, вероятно, никогда не будет достигнута. Эти люди могли бы сэкономить сотни фунтов в год, установив термостат на 21 ° C или ниже и надев более плотную одежду.

В разных помещениях требуется разная температура

Использование только термостата означает, что вы можете перегреть другие комнаты в своем доме. Контроль нагрева действительно важен. Если они у вас есть, используйте их. Если у вас их нет, купите.

Термостатические радиаторные клапаны (TRV) позволяют контролировать температуру в каждой комнате индивидуально. Например, в спальне может быть комфортно при 16 ° C (как вы будете под одеялом), а в гостиной может потребоваться теплее. Традиционные TRV просты, обычно для установки ставки используется шкала от 1 до 5, и вы можете получить их всего за 12 фунтов стерлингов.50, но есть и более высокие характеристики. Если вы хотите полностью контролировать свою систему отопления, то системы с поддержкой смартфонов дадут вам возможность отключить ваш дом и использовать только необходимую энергию. В этом стартовом пакете от tado есть все, что вам нужно для настройки.

Не топи дом, когда тебя нет

Это кажется простым, но многие люди устанавливают свой термостат на 21 ° C и оставляют его там, даже когда они на работе. Убедитесь, что вы также используете свой программатор, и если вы хотите контролировать каждую комнату, пока вас нет, вы можете получить себе удаленно управляемый инструмент, такой как Nest.Эти гаджеты позволяют удаленно контролировать температуру в каждой комнате, даже когда вы находитесь вне дома.

Температура росла годами

Средняя температура в домах за десятилетия повысилась. С тех пор, как появилось центральное отопление, люди считают, что зимой они должны иметь возможность ходить по дому в футболке, тогда как много лет назад люди закутывались даже в своей гостиной. Хотя есть определенные ситуации, когда необходимо увеличить нагрев (например, когда в комнате находится пожилой или нездоровый человек), обычно вы можете надеть джемпер и выключить термостат.Неужели нам действительно нужно, чтобы нагрев был на 4 градуса теплее, чем у наших родителей несколько десятилетий назад?

Может ли быть когда-нибудь идеальная температура, до которой нужно обогревать дом?

Для нас лучший ответ — минимальная комфортная температура. Некоторые люди с радостью выключат отопление в спальне, но не захотят закутаться в гостиной, в то время как другие наденут джемперы и наденут одеяла с очень высокой вязкой. В конце концов, это ваши деньги — поэтому решайте сами, что вам удобнее, но не устанавливайте термостат на 21 ° C просто по привычке!

Установка новой системы отопления

Вы думаете об установке новой системы отопления в своем доме? Мы обыскали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Арендаторы без письменного договора — устное соглашение об аренде

Независимо от того, арендатор вы или арендодатель, если вы были достаточно глупыми, чтобы попасть в ситуацию, когда недвижимость сдается в аренду без письменного соглашения об аренде с указанием условий аренды, вы в конечном итоге заключили устный / устный договор аренды.

Хотя устное соглашение об аренде небезопасно и неразумно ни для арендодателя, ни для арендатора, важно понимать, что это по-прежнему юридически обязательный договор, и как арендатор, так и арендодатель по-прежнему имеют законные права, защищающие их.

Ранее сегодня мне позвонил недовольный друг; ее домовладелец попросил ее освободить недвижимость до субботы (до субботы — 4 дня) из-за несогласия с арендной платой (я избавлю вас от мрачных подробностей, потому что это не главное в этом сообщении в блоге). Имейте в виду, что до аренды осталось несколько месяцев, поэтому домовладелец пытается расторгнуть аренду в течение установленного срока.

Она была в панике, потому что найти недвижимость по разумной цене для аренды в текущих климатических условиях в Лондоне за 4 дня — это, мягко говоря, непростая задача.Затем она объяснила, что у нее не было письменного договора аренды . Естественно, она боялась, что из-за отсутствия документов у нее останется очень мало прав, если они вообще будут.

Я был рад ей сказать… НЕПРАВИЛЬНО !!!

Оглавление:

Что произойдет, если у меня нет договора аренды? (т.е. является ли «устный договор» обязательным по закону?)

Просто устное соглашение имеет такую ​​же юридическую силу, как и письменный договор аренды (однако я бы никогда не советовал заключать какое-либо соглашение без письменного договора).

Как только домовладелец разрешает арендатору доступ в собственность и принимает арендную плату, заключается устный договор. Так что вся эта чушь «выберись из моей собственности в течение 3 дней» никуда не годится, или, по крайней мере, не подлежит юридической защите.

Каковы мои законные права без письменного договора аренды?

Тот факт, что арендодатель и арендатор не имеют письменного договора аренды, не влияет ни на одно из их законных прав . Обе стороны по-прежнему защищены статутным / общим правом.

Арендатор без письменного договора по-прежнему имеет все предусмотренные законом права, которыми обладает обычный арендатор с договором, включая воду, отопление, безопасную среду и т. Д. Аналогичным образом арендатор по-прежнему обязан вносить арендную плату вовремя и бережно относиться к собственности.

Как / когда заключается устный договор аренды?

Устный договор аренды создается, когда имеют место следующие три действия:

• Предложение
• Принятие предложения
• Платеж (известный как юридический термин «вознаграждение»)

Если вышеперечисленное произошло, то с нашим без письменного договора аренды был заключен юридически обязывающий договор аренды.

Есть и другие элементы, которые следует учитывать:

• Обе стороны должны согласиться быть юридически привязанными к соглашению
• Обе стороны способны заключить соглашение, то есть не моложе 18 лет, в состоянии алкогольного опьянения или безумия.
• Обе стороны должны действовать свободно, а не под принуждением.
• Заключенный договор не может противоречить закону

Может ли мой домовладелец выселить меня без письменного договора / договора аренды?

Короче да.

Поскольку устный договор является юридически обязательным и создает законное соглашение об аренде, применяются законные права как арендодателя, так и арендаторов в соответствии с Законом о жилищном строительстве, который включает право арендодателя возвращать свое имущество.

Как закончить / прекратить аренду без письменного договора

Чтобы расторгнуть ЛЮБОЙ договор аренды, необходимо соблюдать правильные и надлежащие юридические процедуры.

В случае с моей подругой ее нельзя просто попросить уйти с уведомлением за 4 дня в середине согласованного фиксированного срока только потому, что нет письменного договора аренды. Тем не менее, это немного затрудняет подтверждение согласованной даты окончания аренды. В любом случае в течение фиксированного срока арендаторы имеют право на уведомление не менее чем за 2 месяца (это законное право), которое должно быть отправлено вместе с уведомлением по Разделу 21.

Единственный способ, которым моего друга или любого другого арендатора можно «вынудить» выйти из договора аренды в течение определенного срока, — это если у арендодателя есть основания для выселения (например, задолженность по арендной плате), и в этом случае необходимо уведомление по Разделу 8 обслуживается арендатора.

Если вы хотите просмотреть все способы расторжения договора аренды, независимо от того, есть ли у вас письменное или устное соглашение, вот список способов надлежащего расторжения договора аренды.

Если вы — арендодатель, которому нужна помощь при выселении арендатора, и у вас нет письменного договора аренды, вы можете зайти сюда, чтобы получить бесплатную юридическую консультацию арендодателя. Никаких условий.

Почему не рекомендуется устное соглашение об аренде

Несмотря на то, что «устные соглашения» имеют обязательную юридическую силу, рекомендуется всегда иметь письменный договор аренды.

Во-первых, и откровенно говоря, арендодатель или арендатор, у которого нет письменного контракта, — полнейшая говно для мозгов. Простите за мой французский. Но я искренне это имею в виду.

Письменные контракты предназначены для защиты как арендодателя, так и арендатора. Я бы расспросил любого арендатора или арендодателя, который приступает к аренде без письменного договора.На мой взгляд, это вызывает тревогу.

Во-вторых, письменное соглашение об аренде создается, чтобы избежать неправильного толкования, а также согласования ключевых моментов в аренде. Имея хорошо составленный договор аренды, в котором излагаются обязанности арендатора и арендодателя, каждый знает, где он находится и чего от него ожидают, и можно избежать любых споров в дальнейшем.

Как составить письменный договор аренды

Составить письменный договор аренды не может быть проще.Вам не нужно составлять его самостоятельно, и вам также не нужен дорогой адвокат (вопреки распространенному мнению), в вашем распоряжении уже есть много ресурсов. В Интернете есть сотни веб-сайтов, которые предлагают шаблоны договоров аренды — вам просто нужно загрузить один и заполнить его как обычную форму.

Тем не менее, важно убедиться, что вы получаете свое Соглашение об аренде от поставщика с хорошей репутацией, так как есть много таких, которые были забиты незаконными положениями и / или просто устарели.На этом веб-сайте можно приобрести ряд договоров аренды за 4,99 фунта стерлингов, которые были созданы специализированными юристами. Их можно использовать повторно сколько угодно раз. Однако, если вы хотите получить свое соглашение об аренде из другого источника, я рекомендую взглянуть на Руководство по хорошему соглашению об аренде.

Для получения более подробной информации о договорах аренды вы можете перейти к записи в блоге о договорах аренды.

Заявление об отказе от ответственности: Я всего лишь блоггер-арендодатель; Я на 100% не квалифицирован, чтобы давать юридические или финансовые консультации.Я дурак. Любая информация, которой я делюсь, является моим безоговорочным мнением и никогда не должна толковаться как профессиональная юридическая или финансовая консультация. Вам обязательно стоит получить консультацию квалифицированного специалиста по любым юридическим или финансовым вопросам. Для получения дополнительной информации прочтите мой полный отказ от ответственности.

Как смонтировать дачный туалет: Установка туалета на даче по всем правилам, где расположить

нормы и правила, варианты конструкции туалета, технология сооружения

Казалось бы, какая простая вещь — дачный туалет на участке, но построить его с соблюдением всех норм и правил усложняет задачу. Хозяину дачи необходимо не только план построения изучить, технически правильно исполнить, но выбрать правильно место на участке и соблюсти санитарно-гигиенические требования и СНиП. Не забыть о кодексе об административных правонарушениях, статья 8.6 которого, регламентирует возведение клозета.

Правила и рекомендации по обустройству туалета на даче

При возведении и оборудовании туалета, следует учесть:

Нормы изучены и на плане земельного участка отмечены возможные места постройки данного сооружения. Но при выборе конкретного места, выполним эстетические требования: подальше от глаз. Если участок расположен на склоне, то место для туалета выбираем внизу участка.

Основная задача хозяина дачи — построить туалет так, чтобы распространения неприятного запаха приблизить к нулю. Для этого используют разные технологические тонкости.

Виды уличных туалетов

В зависимости от способа постройки септика, они делятся на следующие виды:

• Люфт-клозет;
• Пудр-клозет;
• Туалет-скворечник с выгребной ямой.

Люфт-клозет

Этот туалет достаточно затратный, делается из бетонных блоков или монолитного бетона. Цель — полная герметизация выгребной ямы, чтобы распространение дурных запахов почти полностью отсутствовало.

Удобно делать такой туалет отдельно стоящим зданием. Оборудуют туалетную кабину вентиляционным отверстием. Приемная воронка изготавливается из оцинкованного железа, но может быть исполнена из фаянса или эмалированного чугуна.

Общая стоимость такого санузла в разы превышает, например, стоимость туалета с выгребной ямой. Опорожнять содержимое можно только способом откачки ассенизаторской машиной.

Пудр-клозет

Этот вид туалета для дачи, можно назвать еще торфяным. В местностях, где ведется переработка древесины, используются для этих целей опилки. Можно использовать и песок, но он плотнее и тяжелее.

Оборудован такой туалет специальным баком для сбора фекалий, объемом от 10 до 15 литров, который устанавливают под стульчаком. Рядом находится емкость с торфом или мелкими опилками.

Способ устранения запаха прост, после каждого использования туалета, следует пересыпать содержимое бака сухим наполнителем. Опорожнение его проводится вручную. Преимущество такого устройства в том, что разместить пудр-клозет можно даже в помещении.

Торфяно-фекальную смесь на участке можно складывать в компостную кучу, а с применением препарата «Биокомпостин» компост готовится в очень короткие сроки. Через 1 год смесь превратится в очень рыхлый компост, применяйте его для удобрения участка.

Без применения специальных препаратов, компост созревает не менее 3 лет, если его не перелопачивают, за 2 года созреет компост, если часто перемешивают отходы, дают доступ воздуха.

Устроить пудр-клозет на участке можно своими руками. Это бюджетный вариант туалета для дачи. Выпускаемые промышленностью биотуалеты, это облагороженные пудр-клозеты.

Туалет-скворечник с выгребной ямой

Чаще других на дачах строят выгребные туалеты «скворечники». Над выгребной ямой возводят стульчак в виде помоста. По мере наполнения, выгребная яма вычищается с помощью ассенизаторской техники.

В целях сохранения земли от гельминтов, яма должна быть забетонирована. В селах применяют бетонные кольца малого диаметра, дно которых цементируют или металлические бочки, у которых выбивают верхнюю часть.

Для выгребных туалетов есть дополнительные запреты: их нельзя строить вблизи родников, водоемов, колодцев. Стоки могут дренировать на большие расстояния.

Четких рекомендаций дать нельзя, каждый участок индивидуален. Но, если он большой, отнесите клозеты как можно дальше. Если живете с хорошими соседями, договоритесь и стройте отхожие места рядом.

В селах скворечники переносят на другое место раз в четыре года. Старое место засыпают песком, опилками, торфом. За три года все перегнивает и превращается в чернозем. Будочка-скворечник может прослужить до 9 лет. Стоимость такой будочки не высокая. Материалы используются самые доступные по цене, но чаще это натуральное дерево.

Как построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками

• Яма. Обустраиваем выгребную яму в месте, где она не принесет вреда водным ресурсам и земле. Выкапывайте яму чуть шире, чем размер приготовленных бочки и кольца. Землю складывайте не далеко. Утрамбуйте грунт, вставьте емкость и засыпайте изъятую ранее землю между стенкой емкости и грунтом, утрамбуйте. Емкость установлена.
• Застилаем, временно, досками и приступаем к изготовлению опоры и каркаса санузла.
• Опора. Для передней стенки, где располагается дверь, нужно установить две опоры. В случае если выгребная яма будет вписана в размер основы туалета, потребуется еще две опоры для задней стенки. Опорой могут стать бетонные блоки, толстые деревянные столбики, столбики, выложенные из кирпича.
• Каркас. Размеры каркаса на схеме даны оптимальные. Изменить размеры, по ширине или длине можно на усмотрение хозяина дачи. Делать сооружение выше не целесообразно.
• Из деревянного бруса, по размерам указанным в схеме, делается каркас. Конструкция будет надежнее, если усилить ее раскосами. Создавая больше углов, каркас делается жестче. Для определения высоты стульчака, измерьте расстояние от пятки до колена, примерно от 45 до 53 см, на этом расстоянии от низа каркаса врезаете поперечный брус. Основа для постамента готова.
• На задней стенке поперечные бруски вверху врежьте, предусматривая свободный выход воздуха — это естественная вентиляция.
• В это окошко можно вставить мелкую москитную сетку. Или частично закрыть куском поликарбоната.
• Дверь. Если дверь туалета куплена готовая, по ее размерам устанавливайте дверной проем из двух вертикальных брусьев.
• Для простого «скворечника» сделать дверь самим не сложно. В соответствии с размерами по схеме или по размерам, между двумя вертикально поставленными брусками, сколачиваете каркас двери. Дверь можно набрать из досок, привернув их на два поперечных и один раскосный бруски.
• Делать разметку для навешивания петель надо на самой готовой двери. Стамеской выбираете лишнюю древесину на толщину петли и прикручиваете створку петли. Примеряя дверь в каркасе, карандашом намечаете место и глубину выемки для установки створки дверной петли. Шурупы вворачивайте аккуратно, они должны быть на уровне с высотой петельных створок.
• Крыша. Размер строения позволяет покрыть крышу по обрешетке, не используя лаг. Обрешетка выполняется из доски, толщиной 2,5 см. Материал для кровли подойдет любой. Как временное покрытие, можно использовать рубероид в два настила. Любое кровельное покрытие подойдет.
• Стульчак. На каркас набиваем обрешетку из строганых, четверченых досок. Материал должен быть сухим. Выпиливаем отверстие по размерам готовой пластиковой крышки, если она выбрана вами для такого служения. При желании, размер отверстия может отходить от стандартного, тогда крышку можно сделать из фанеры, обив или оклеив ее клеенкой. Прикручиваем удобную ручку.
• Корпус. Обшивать корпус туалета желательно строганой сухой доской, с выбранной четвертью. Ширина ее не имеет значения. Обивать, в зависимости от задумки, как горизонтальным способом, так и вертикальным.
• Освещение. Если это удобно, можно провести электричество и установить выключатель и патрон для лампочки. Для естественного освещения делают прорези вверху двери или остекляют верхнюю часть стенки над дверью.

Недорогая и удобная конструкция готова. Иногда с такого сооружения начинают все строительные работы на участке. Место, куда и царь пешком сам ходил, должно быть удобным, не иметь сквозняков. Применяя правила возведения такого туалета, не причините вреда соседям, себе и сохраните природные ресурсы в чистоте.

Как установить туалет на даче | Самоделки на все случаи жизни

И так. У вас появилась дача (сад, домик, магазинчик в тайге, неважно)

Значит, одно из первых, что понадобилось — туалет (по русски — уборная, ну, если грубоватее — сортир))

Конечно, теоретически, Вы знаете, сначала нужно вырыть яму под ним…

Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…

…и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух. Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема — где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.

Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.

А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд

И ТАК… такого туалета нам не надо!

Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…

А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…

Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.

Называть яму — правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).

Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.

…кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))

Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…

И ничего, стонать не положено…

Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)

(это можно сделать чем угодно — полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)

Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))

Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.

Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы (скорее десятки).

И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)

Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…

…Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…

Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается — влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.

Как установить туалет на даче: выбор места под строительство. Виды. Конструкция с выгребной ямой, люфт-клозет и пудр-клозет

Туалет – постройка, которая на даче является просто обязательной. Зачастую именно с этого строения и начинается обустройство купленного участка. На первых порах можно обойтись и без бани, и без беседки, и даже без дома или хотя бы сарая для хранения инвентаря, а вот без туалета никак не обойтись.

Для того чтобы с комфортом проводить время загородом непременно нужно взяться за сооружение туалета, причем произвести все работы можно и своими руками. Инструкция по созданию такого стратегически важного объекта для данного участка предусматривает в первую очередь выбор места.

Важное для дачи сооружение

Выбираем территорию под строительство

Конечно, каждый вправе сам решать, где начинать строительство такого специфического объекта, но существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, к которым необходимо прислушиваться, выбирая место расположения туалета:

• Жесткие правила регламентируют минимально допустимое расстоянием между дачным туалетом и колодцем, вода из которого используется для бытовых нужд . Участок под строительство должен быть удален минимум на 25 м от источников водозабора;

Обратите внимание!
Выбирая участок, следует учитывать не только собственные интересы и расположение вашего колодца, но также брать во внимание интересы соседей и учитывать место расположения колодцев на их участках.

• Естественно, что обустройство такого помещения не ведется в

Удобная дача: устанавливаем дачный санузел

С чего нужно начинать строительство частного дома? «С фундамента» – скажете вы, — а мы вам ответим: «С обустройства туалета». Никакое строительство дома своими руками или с помощью работников не будет комфортным без наличия всех необходимых удобств, среди которых унитаз для дачного туалета, мы уверены, стоит на первом месте. Вы согласны, что туалет находящийся за пределами дома – не совсем удачное решение, особенно, если вы собираетесь жить на участке не только летом? Но даже и для летних домиков предпочтителен вариант теплого туалета, который будет находиться в доме, будучи подключенным к септику. Конечно, есть вариант прибрести, например, удобный торфяной биотуалет, однако построить туалет у себя во дворе с дачным унитазом все же стоит.

Какой унитаз выбрать?

Не будем спорить, что самый легкий вариант — это пластиковый туалет, он прост в установке и уходе, зачастую ответственность за его установку и последующее обслуживание берет на себя фирма-поставщик. Но заметим, что все это стоит достаточно дорого, да и удобрения для его эксплуатации самостоятельно получить невозможно. Поэтому дачный туалет нужно сделать самим. Лучше всего установить дачный унитаз над выгребной ямой. Есть и другие варианты, подразумевающие установку септика вместо ямы, что тоже неплохо. На участке с водопроводом и канализацией возвести туалет с унитазом несложно. Однако чаще всего к отдельно стоящей постройке вода не подводится.

Сегодня есть множество вариантов, чтобы приобрести специальные унитазы для дачи, изготовленные из пластика. Вы можете выбрать унитаз любого цвета и прочности. А мы можем заверить, что пластик – материал достаточно прочный и способен выдержать даже большой вес человека. А сам унитаз достаточно легкий и имеет небольшой вес.

Выбираем место для строительства унитаза

Конечно, туалет нужно строить не в центре сада. Мы вам советуем разместить его в дальнем углу приусадебного участка. Если на дачном участке находятся скважины или другие источники питьевой воды, от них при выборе места для строительства необходимо отступить 20 м. При наличии возвышенностей, туалет строим ниже источника питьевой воды. Если постройка будет иметь выгребную яму, требующую регулярной очистки с помощью ассенизаторской машины, необходимо обустроить заезд.

Строим дачный туалет и устанавливаем унитаз

Начинаем работу с рытья ямы и возведения основания. Но для этого нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Роем котлован в соответствии с размерами самого туалета. Фундамент и котлован желательно объединить, создав резервуар, на стены которого будет ставиться сама конструкция. Основание должно быть монолитным или кирпичным. Затем возводим основу для туалетного домика. Она делается из профильных труб или деревянных брусьев. После того как основа готова, приступаем к сборке туалета. Ставим вертикальную конструкцию и начинаем обустройство обрешетки для отделки. Это делается с помощью монтажной рейки различных размеров. Для обшивки берем обрезную доску, которую будет легко крепить. Крепим ее к каркасу при помощи саморезов и гвоздей.

Как только строительство внешней части сооружения у нас завершено, приступаем к обустройству внутренней. Простым способом обустройства дачного туалета является установка деревянного прилавка. Для этого нам нужно сделать возвышение высотой 40-50 см. В верхней части оставляем отверстие, в которое будет ставиться пластиковый стульчак с крышкой.

Мы можем  вам посоветовать еще один вариант изготовления дачного унитаза из имеющихся под рукой материалов. Например, унитаз можно построить из оцинкованной стали. Для этого потребуется:

Сначала делаем основу – цилиндр сечением 35-40 см, верх нарезаем лепестками. Из прочной толстой фанеры изготавливаем сиденье. Для этого берем листы фанеры 0,8-1 см. Затем крепим его к стальной ромашке. Полученный унитаз устанавливаем в отверстие в деревянном полу над ямой или бочкой для приема отходов. К сидению из фанеры крепим пластиковый стульчак с крышкой.

Устанавливаем пластиковый унитаз

Если для приема нечистот используется бочка с круглым отверстием, а пластиковый унитаз будет иметь овальное отверстие, возникнет проблема совмещения этих предметов. Поэтому выходом из данной ситуации будет использование стального листа. Его мы сворачиваем, придавая вид конуса. Узкую часть вставляем в отверстие принимающего бака, широкую — крепим на основание пола постройки. Широкая часть конуса должна иметь диаметр, больший диаметра отверстия унитаза. Стальная конструкция должна крепиться без натяжения, чтобы металл выдерживал перепады температур.

Затем места, где соединяются края бочки, деревянных досок и стальных листов, замазываем гидроизоляционной мастикой. После покрываем пол деревянным настилом. На наш настил и ставится сам унитаз, низ которого обводится. Затем по этим линиям вырезаем отверстие в полу при помощи электрического лобзика. Из стального листа вырезаем полосу, которая будет применяться при отделке отверстия. Края полосы загибаем, делаем отверстия и фиксируем унитаз на полу, подложив снизу специальную ленту. Все стыки покрываем мастикой. Работы завершены и ваш унитаз установлен.

Дачный туалет своими руками

Дачный туалет необходим на загородном участке. Поскольку такие сооружения трудно подключить к канализации, для обеспечения их функционирования используют выгребные ямы, септики, фильтры и другие автономные конструкции. Многие из них можно сделать своими руками.

Выбор материала

Чтобы построить туалет на улице, применяют 3 вида материалов:

• Дерево — традиционное строительное сырье, ставшее популярным благодаря невысокой цене и простоте в обработке. В зависимости от желаемых характеристик постройки, используют различные виды материала: блок-хаус, вагонку, брус, сруб, доски. Деревянный туалет нередко оформляют в форме избушки или домика, превращая в декоративный элемент. Минус материала – низкая устойчивость к влаге и гниению, из-за чего его нужно дополнительно обрабатывать антисептиком, водоотталкивающими красками, лаком.
• Кирпич — стройматериал с высокой прочностью и надежностью, низкой теплопроводностью (обеспечивает тепло зимой и прохладу летом), хорошей устойчивостью к внешним воздействиям. Работать с ним сложнее, чем с деревом. Кирпичный домик обязательно ставят на фундаменте, иначе сооружение не выдержит собственного веса и потрескается.
• Металл – современный материал с неоднозначными характеристиками. Используется редко из-за сложности в обработке, требующей дополнительных инструментов и знаний. Обладает высокой теплопроводностью, поэтому для комфорта понадобится дополнительная теплоизоляция панелей. Из-за гибкости листов трудно добиться герметичности кабины без герметиков.

Чаще всего уличный туалет выполняют из дерева. Конструкция недорога, проста в сборке, требует минимума оборудования.

Внутреннее обустройство

При внутреннем обустройстве сооружения стоит уделить внимание гигиеническим требованиям. Отделка стен и пола должна быть устойчива к влаге, не впитывать запахи, легко чиститься от загрязнений, не гнить. Такими свойствами обладает кафельная плитка, лакированные доски, ламинат, штукатурка. Их можно комбинировать.

Основа туалета – унитаз. Для дачного сооружения подойдут такие виды сантехники:

• Пластиковый. Легкий (что важно для домика без фундамента), простой в уходе, устойчивый к температурам унитаз средней прочности. Недорогой вариант, который выбирают, если используют дачу не часто.
• Керамический. Тяжелый, потому требует дополнительного укрепления пола. Прочнее, долговечнее, но дороже пластикового. Подходит для постоянного применения.
• Деревянный. Дешевый, но недолговечный вариант. Изготавливается самостоятельно из короба и отдельно купленного стульчака. Применяется в садовых туалетах, поскольку его невозможно подключить к канализации.

Для дачи выбирают переносные унитазы, монтаж которых занимает минимум времени и сил. Дорогие монолитные предметы сантехники с термосиденьем, подсветкой, автосмывом и другими дополнительным функциями приобретают только в том случае, когда частный дом – это основное место проживания семьи.

Помимо унитаза, в туалет устанавливают полки, держатели для туалетной бумаги, крючки, вешалки для полотенец. Их размещают на дверях или задней стенке. Украсить домик можно растениями и пучками трав – они придадут интерьеру живости и избавят от неприятного запаха.

Нюансы размещения

Особенности размещения туалета зависят от параметров дачного участка. Играет роль положение остальных построек, высота грунтовых вод, схема коммуникаций. Главные санитарные нормы:

• Чтобы не создавать неудобств соседям, туалет должен находиться на расстоянии не менее 1 м до границ участка.
• Отходник или выгребную яму располагают на удалении в 25 м от колодцев, скважин и других источников водосбора.
• Перед постройкой стоит изучить розу ветров. Туалет располагают в местах, откуда воздух не поднимается – это помогает избежать проблем с неприятным запахом.
• Если грунтовые воды пролегают высоко, выгребную яму герметизируют. Стоит заранее предусмотреть удобный способ ее очищения от отходов.

Нарушение санитарных требований приводит к авариям, загрязнению окружающей среды (воды, почвы, воздуха), штрафам со стороны местных органов контроля. Потому их нужно изучить до начала строительства и учесть при проектировании туалета.

Размеры туалета

Минимальный размер помещения – 1 x 1 м. Если сделать конструкцию меньше, взрослому человеку будет неудобно пользоваться унитазом. Наименьшая высота здания – 2 м. Она рассчитана с учетом тех же причин.

Обычно конструкцию вытягивают в длину, добиваясь габаритов около 1 x 1,2 м. В чертежах оставляют отступы на толщину досок (2-4 см) с обеих сторон. Заднюю стенку делают на 20-80 см ниже передней для установки наклонной крыши. При таких параметрах любой взрослый человек сможет использовать туалет без дискомфорта. Если планируется строительство не простого отхожего места, а дачного санузла со всеми удобствами, габариты вычисляются с учетом планировки.

Минимальный размер туалета с раковиной – 1,6 x 2,2 м. Исключения составляют дизайны, при которых она располагается над сливным бачком или на нем. Если санузел включает ванную, размеры увеличиваются до 2,2 x 2,2 м.

Размер выгребной ямы зависит от количества пользователей отхожего места. Для семьи из 2 человек достаточно емкости со сторонами 1,5 x 1,5 м и глубиной 1,2 м. За каждого дополнительного жителя габариты увеличивают на 30%. Сначала яму копают в глубину (пока не достигнут порога размещения с учетом грунтовых вод), затем расширяют.

Стенки герметичного отходника имеют толщину не менее 15 см. Если грунт на участке обладает высокими впитывающими способностями, его дополнительно укрепляют слоем дренажа.

Чертежи и схемы

Чертежи дачных туалетов однотипны. Чаще всего применяется конструкция «скворечника». Здание выглядит как прямоугольная коробка без излишеств. В интерьер двора ее вписывают при помощи внешнего декора, необычных материалов, дополнительного обустройства. По традиции схема «скворечника» включает самодельное сиденье на всю ширину постройки, которое одновременно служит подставкой для стульчака и полкой.

Чертеж треугольного здания-шалаша еще проще. Боковые стенки в нем одновременно играют роль крыши и покрываются кровлей, что позволяет сэкономить материал. Конструкцию нужно делать большой высоты, иначе пользоваться ей будет неудобно. Украсить строение и придать ему необычности помогут широкие двери нестандартной формы.

Более сложные проекты в форме теремка, избушки, кареты, домика используются для придания конструкции большей красоты, выполнения декоративных целей при обустройстве двора. Они требуют больше материалов и сложнее в изготовлении. Нестандартные туалеты часто совмещают с душем, дровником (его крепят на боковую стенку), складом, летней кухней, гаражом и прочими помещениями.

Очистная система дачного туалета

Одна из самых сложных задач при постройке туалета – установка автономной очистной системы. Владельцы участков часто обходятся без нее, предпочитая регулярное опустошение выгребной ямы и вывоз отходов в соответствующий пункт сдачи или использование септика. Но эти способы неоптимальны, поскольку наносят урон окружающей среде. Чтобы избежать его, применяют такие типы фильтрации воды:

• Ультрафильтрация. Очищение воды достигается за счет разницы в давлении в двух секторах, разделенных сверхтонкой мембраной. Плюсы способа – полная безопасная очистка воды с возможностью повторного хозяйственного использования, минусы – высокие затраты денег и ресурсов.
• Использование химических средств. Специальные составы стимулируют ионный обмен, чем очищают воду от вредных примесей. Очистка получается неполной, а жесткость жидкости растет, потому отфильтрованную таким образом воду нельзя пить, но можно использовать для полива, охлаждения или других хозяйственных нужд.
• Электрохимическая фильтрация. Сочетание электрического излучения и воздействия химических веществ эффективно очищает воду от посторонних веществ, заставляя их оседать на дне емкости. Реагенты дополнительно уничтожают тяжелые примеси.
• Обратный осмос. Вода проходит через полупроницаемую мембрану, задерживающую другие вещества. Жидкость очищается от всех веществ (вредных и полезных), что является одновременно достоинством и недостатком системы.

Установка автономной системы фильтрации отходов – дорогое и трудозатратное мероприятие. Обычно владельцы нескольких участков договариваются и приобретают общие фильтры. Их преимущества – устранение неприятных запахов, улучшение экологической обстановки, снижение частоты опустошения выгребных ям, уменьшение расходов на воду за счет повторного использования.

С выгребной ямой

Стандартный, простой в постройке и установке туалет для дачи – это домик с унитазом, отходы из которого попадают непосредственно в выгребную яму, выкопанную под сооружением. Устанавливается исключительно на улице. Для строительства подходят участки с уровнем грунтовых вод не выше 3,5 м, иначе продукты жизнедеятельности человека неизбежно попадут в окружающую среду. Яму не рекомендуется копать на сланцевых породах и в грунтах с природными трещинами.

Глубина отходника должна быть на 1 м ниже уровня подземных вод. Значение стоит учитывать на основе показателей, полученных весной, когда тает лед и снег. Стены и дно ямы изолируют устойчивым к гниению материалом – бутом, кирпичом, бетоном, просмоленной древесиной. Важно обработать все стыки, чтобы добиться герметичности. Для этого типа туалета обязательна вентиляция, иначе им невозможно будет пользоваться из-за постоянного неприятного запаха.

Выгребную яму накрывают снимающейся крышкой. Для удобного опустошения ее лучше располагать со стороны дороги – так соответствующим службам будет легче проводить работу по очищению емкости от отходов.

Без выгребной ямы

Туалеты без выгребной ямы различаются по типам. Самый простой из них – герметичный бидон, установленный под нужником. В него попадают отходы, которые затем вручную выносят на свалку. Недостаток такого варианта – быстрая наполняемость, из-за чего менять емкости приходится очень часто. Преимущества – отсутствие негативного влияния на окружающую среду, легкость установки и очищения.

Кроме простого варианта, есть 3 вида современных решений для дачи:

• компостеры;
• септики;

• покупные биосистемы, такие как торфяной туалет.

Отхожие места без выгребной ямы становятся все популярнее. Они просты в установке, располагаются в любом удобном месте, не зависят от характеристик грунта и подземных вод.

Автономная канализация 

Если дачный дом используется как постоянное жилье, хорошим решением будет установить автономную канализацию. К ней подключают домашние и уличные туалеты, душевые кабины, раковины, ванные, стиральные и посудомоечные машины. Личная система очистки отходов позволяет избавиться от неудобств, связанных с установкой туалета на даче.

Установка сложной системы труб, емкостей и фильтров – непосильная для одного человека задача, за исполнением которой обращаются к профессиональным фирмам. На рынке представлено множество предложений – от простых и относительно недорогих систем, рассчитанных на сезонное использование, до масштабных проектов, не уступающих установкам общественного пользования.

Люфт-клозет

Люфт-клозет – вид туалета, подключенного к герметичной выгребной яме. Отходник располагается за фундаментом, с которым соединен напрямую или посредством наклонной трубы. Он оснащен люком, через который удобно очищается от отходов. Дно емкости наклонено в сторону крышки, чтобы отходы скапливались рядом с ней

В отличие от традиционного домика с выгребной ямой, люфт-клозет может быть установлен внутри дома. Это избавляет от необходимости дополнительно утеплять конструкцию. Этот тип туалета подходит для постоянного использования в домах без подключения к канализации и строится без возможности дальнейшего перемещения.

Ватер-клозет

Ватер-клозет – туалет, использующий поток воды для смыва нечистот. Такой установлен практически в каждой городской квартире. Работает система за счет сливного бачка. Он входит в изначальный состав унитаза или подключается к нему отдельно, крепясь непосредственно к предмету сантехники или соседней стенке.

Дополнить ватер-клозетом можно любой тип туалета на дачном участке. Он поможет сохранять гигиену и бороться с неприятными запахами. В уличных нужниках бачок нельзя использовать зимой – вода замерзнет, из-за чего приспособление потрескается и станет непригодным к использованию.

Биотуалет

Под биотуалетами подразумеваются экологически чистые переносные кабинки. Их используют те, кто посещает дачный участок редко. Конструкции отличаются небольшими размерами, легкостью, минимальными санитарными требованиями к установке. Различают 3 типа биотуалетов:

• Компостеры. Состоят из самого предмета сантехники и резервуара с биологически активным веществом. Взаимодействия с ним, человеческие отходы подвергаются воздействию полезных микроорганизмов и со временем превращаются в безопасное органическое удобрение. Такие конструкции отличаются малой периодичностью выгрузки, независимостью от водоснабжения и канализации, гигиеничностью и экологической чистотой. Их примером служит торфяной туалет для дачи.
• Химические туалеты. Похожи на компостеры, но вместо перерабатывающей засыпки содержат особые вещества-нейтрализаторы. Они устраняют неприятный запах и гниение, но смесь остается опасной и токсичной, поэтому использовать ее как удобрение нельзя.
• Электрические туалеты. Оснащены сушилкой и компрессором для смешивания отходов и доведения их до твердой формы. Из нее вещества попадают в камеру сгорания, где за 40-70 минут превращаются в золу. Нужник соответствует экологическим требованиям, но требует электропитания и сложен в безопасной эксплуатации, потому используется редко.

Размещать биотуалеты можно в помещениях или на улице. Их преимущества – отсутствие неприятных запахов, экологической угрозы, процессов разложения.

Вытяжная вентиляция

Вентиляция или вытяжка нужна в любом туалете, но особенно критична она в конструкциях с выгребными ямами. Постоянное движение воздуха эффективно устраняет неприятные запахи, препятствует застойным явлениям, способствует размножению полезных бактерий, перерабатывающих вредные вещества.

Простой способ провести вентиляцию в туалете на даче своими руками – установить пластиковую трубу. Ее монтируют на задней стенке конструкции болтами или скобами. Нижнюю часть погружают в выгребную яму на глубину 10 см, верхнюю располагают так, чтобы конец возвышался над крышей на 20-30 см. Диаметр трубы должен составлять не менее 10 см для обеспечения надлежащей скорости движения воздуха. Если тяги не хватает, сверху вентиляционного канала ставят дефлектор.

Освещение в дачном туалете

Освещение в отдельно стоящем туалете можно устроить 4 способами:

1. Установка окна. Его монтируют в верхней части стены для соблюдения приватности пользователей. Освещает помещение только днем.
2. Подключение к общей электросети. Проводка кабеля к туалету – несложная задача для знающих людей. Если этот вариант недоступен, пользуются переносной розеткой. К ней подключают лампу, которую закрепляют на стене или потолке.
3. Светильники на батареях. Оснащены сменными источниками питания, от которых получают электроэнергию. Не требуют строительных работ, но нуждаются в постоянной замене аккумуляторов, что доставляет неудобство.
4. Освещение при помощи автономной солнечной батареи. Дорогой и элитный вариант. Применяется для обеспечения энергией хозблоков или целых участков.

Для туалетов хороши светильники с датчиками движения – они помогут сэкономить электроэнергию, одновременно избавив от неудобств при поиске выключателя. Минус устройств – цена.

Крыша

Крыша на туалете устанавливается под углом. Ее край нависает над стенками, что предотвращает попадание воды и гниение. Сруб досок делается заранее перед монтажом покрытия. Установить его на строение несложно – используются плоские, односкатные, двускатные варианты без лаг для крепления.

Самый простой вариант установки крыши – использование листа профнастила или шифера. Подойдут также металл, древесина, битум, сталь, декоративная плитка. При выборе материала стоит учесть погодные условия региона и дополнительно обработать защитными составами, загерметизировать, утеплить его в зависимости от них.

Основа каркаса

Строить каркас туалета можно с фундаментом или без него. В первом случае предпочтение отдают столбчатым конструкциям и монолитным бетонным блокам. Их обрабатывают рубероидом для изоляции от влаги, после чего укладывают в 2-3 слоя. Затем устанавливают напольное покрытие – доски или пластины с шириной 10-15 см и длиной, соответствующей размерам будущего здания. Заканчивают строительство пола размещением технологического отверстия у места, где будет задняя стенка конструкции.

Готовый настил обрабатывают антисептическими средствами. Важно проследить, чтобы покрытие пропиталось со всех сторон.

Сборка каркаса

На получившуюся основу устанавливают каркас. Точная пошаговая инструкция по сборке зависит от выбранной модели домика. Первым делом крепят несущие опоры, затем – брусья для крыши и стяжку для стульчака (если нужна). Потом приступают к установке диагональных креплений. Далее следует монтаж передней и задней стенки, обрешетка боковых сторон.

Затем устанавливают крышу, монтируют унитаз и коммуникации, проводят вентиляцию. Последней идет установка двери. Перед работой делают повторные замеры, чтобы обеспечить плотное закрытие домика. В маленьком туалете дверной проем должен обязательно открываться наружу, иначе пользоваться отхожим местом станет затруднительно. После сборки каркаса в помещение устанавливают полки, держатель для туалетной бумаги, шпингалеты и прочую фурнитуру.

Обшивка каркаса

Перед началом обшивки замеряется и размечается материал. На месте стыков прорезают пазы, чтобы избежать проблем с герметичностью. Укладку начинают от краев боковых стенок. Их рекомендуется декорировать длинными панелями, а заднюю с передней – короткими. Подходящие материалы для обшивки:

• деревянные доски;
• сайдинг;
• панели из пластика;
• гипсокартон;
• металл;
• сэндвич-панели.

Обшивка помогает украсить внешний вид, придать конструкции прочности, устойчивости, долговечности. На ней не стоит экономить, устанавливая уличный туалет в местности с неблагоприятными климатическими условиями.

Дачный туалет – хорошее решение для частных домов без подключения к канализации. Разнообразие видов подобных конструкций – от простого домика с выгребной ямой до сложных биосистем и санузлов с автономной канализацией — позволят выбрать вариант в зависимости от бюджета, частоты использования, особенностей грунта и других факторов.

Дачный туалет своими руками — порядок постройки

🔨 Дачный туалет несложно сделать своими руками, если приложить некоторые старания и усилия. Мы подобрали чертежи с размерами для популярных дачных туалетов, которые прослужат вам десятки лет! Также в статье вас ждёт пошаговая фото-инструкция по строительству дачного туалета.

Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой обычного туалета, то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места  туалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае, следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

• Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии, не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
• Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
• Если планируется использовать изолированную емкость, которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м. Глубина ее составляет 1,5—2 м, в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

• Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым, так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой, и теплой, не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

• Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м, высоту — 2,3 м, а длина помещения — 1,3 ÷ 1,5 м. Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае, помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

• Доски и деревянные бруски.
• Крепеж — гвозди и саморезы.
• Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
• Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
• Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
• Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
• При необходимости — пенопласт для утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП, тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

• Цемент, щебень, песок.
• Арматура для укрепления фундамента домика.
• Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют бетонные кольца, имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик. Их производят разных размеров, поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.

Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов, поэтому в наличие нужно иметь:

• Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
• Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
• Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
• Молоток и шуруповерт.
• Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
• Электролобзик.
• Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

 Первым на участке строят туалет, а затем остальные постройки!

  Рекомендуем ознакомиться с пошаговой технологией строительства дачного домика, которую мы постарались изложить в данной статье — ссылка.

 Кроме этого советуем прочитать про строительство беседки своими руками, строительство бытовки.

Цены на популярные септики

Септики

Устройство выгребной ямы

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.

Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20—30 см больше имеющейся емкости, так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.

• После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
• Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт скобы из стальной проволоки или штыри.
• Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
• Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
• После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
• Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
• На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вполне можно заменить бетонными столбиками.

• На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой. Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
• На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка.
• Сверху нее укладывается арматурная решетка, которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

• Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
• Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение» влажной поверхности сухим цементом.

• На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться.

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования.  Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.

• Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
• На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15—20 см.
• Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки одна на другую до поверхности грунта.
• Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот процесс проводится до самого верха.
• Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
• Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
• Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
• Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку, смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

• После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
• На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
• На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса постройки, на фундамент сначала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

Цены на дачные туалеты

дачный туалет

Казалось бы, метод несложный в исполнении, но недостатков у него намного больше, нежели достоинств. Металлические бочки под агрессивным воздействием и изнутри, и снаружи, со стороны грунта, очень быстро корродировать, и прослужит такой туалет очень недолго.

Популярные проекты дачного туалета

Возведение домика дачного туалета

Когда и яма, и площадка для установки помещения туалета готовы, можно переходить к монтажу домика по заранее составленной схеме.

Домики для туалета могут иметь самые разнообразные формы, например, даже в виде сказочной избушки. Непосвященный сразу и не определит, что это за помещение так идеально вписалось в ландшафтный дизайн участка. Такое сооружение вполне можно выполнить своими руками, зная схему его сборки.

На фото представлен вариант, частично выполненный из бревен, которые придают этому строению декоративность, маскируют предназначение самой постройки.

На схеме представлена основа постройки бревенчатого домика, только вместо бревен использованы доски. Хорошо видно, как собираются стены и поднимаются скаты крыши. Распределено внутреннее пространство и выбрано место расположения стульчака.

Следующим этапом пойдет обрешетка крыши, настил кровли и обшивка стен выбранным для этого материалом — это может быть как дерево, так и металл.

Такой домик может быть или установлен на выгребную яму, или же использован, как помещение для биотуалета.

Строите туалет? не забудьте про канализацию

 Рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению канализации в доме своими руками. Кроме этого скорее всего Вам будет полезно, как построить сарай.

О строительстве сарая читайте — здесь.

Видео: изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Другой вариант строения туалета, которое называют «шалаш». В этом случае домик строится в виде треугольника, и его боковые стенки одновременно являются крышей. Форма достаточно простая, поэтому возводить постройку будет несложно.

Такая конструкция не только проста в постройке, но и удобна в эксплуатации — она устойчива в основании и достаточно просторна внутри.

На представленном рисунке видно все внутреннее строение домика, место установки стульчака и способ обрешетки стен-крыши. Начата обшивка передней части строения и задней стенки. Домик- «шалаш» можно поставить на обустроенную выгребную яму, как в данном случае, а можно использовать и как помещение для биотуалета.

Эту форму домика можно назвать традиционной, так как чаще всего ее можно встретить на участках. Но даже такую незамысловатую конструкцию можно декорировать по своему предпочтению.

Например, туалет на этой приусадебной территории решено было сделать под японский домик. Об этом говорят иероглифы, написанные на табличке, подвешенной на цепочках, японский фонарь у входа и даже дополнительно устроенная крыша. Кроме этого, внутреннее оформление помещения также выдержано в общем стиле.

Подобное отношение к оформлению участка говорит о том, что даже из такого строения, как туалет, можно сделать маленькое произведение искусства, если приложить немного усилий.

Примерная схема постройки такого туалета представлена на рисунке. На нем хорошо видны устройство выгребной ямы, установка сверху нее строения туалета и люка для очистки. Конструкция достаточно проста в устройстве, и возвести ее несложно. Но чтобы она была надежной, необходимо достичь жесткости связок всех деталей между собой.

Внутреннее пространство туалета, устраиваемое над выгребной ямы, в процессе возведения стен может выглядеть, таким образом. То есть, на фундамент устанавливаются бруски основы, на которую закрепляется каркас будущего строения.

Далее, производится обшивка стен и монтаж крыши. Только после этого можно настилать пол и устанавливать стульчак.

После окончательной отделки туалета изнутри, помещение может иметь такой аккуратный и уютный вид.

При желании и возможностях можно придумать и другой дизайн дачного туалета, но делать всю внутреннюю отделку нужно из теплых материалов. Не рекомендовано использовать для оформления керамическую плитку, так как это очень холодный вид материала, а кроме этого, в зимнее время кафель становится еще и очень скользким.

Видео: несколько вариантов устройства дачного туалета

Биотуалет

Если нет никакой возможности построить дачный туалет или же просто отсутствует желание связываться со строительными работами, то можно воспользоваться биотуалетом. Этот вариант избавит и от рытья ямы и, возможно, от монтажа домика.

Биотуалет — это автономный унитаз, не требующий ни отдельного помещения, ни подключения к отводным коммуникациям

Биотуалет состоит из двух отделений-камер, верхняя из которых исполняет роль унитаза, а другая служит для биологической переработки отходов. Во второй, нижней камере находятся активные вещества, которые разлагают фекалии и превращают их в однородную массу, которая не имеет запаха. Действия биоактивной жидкости для разложения отходов хватает на десять дней, затем камеру очищают, выливая содержимое в центральную канализацию или в почву. Способ утилизации будет зависеть от того, какие активные вещества будут использоваться в биотуалете. Эти вещества бывают трех типов: компостирующие, химические и микроорганические. Каждый из них подходит для определенного типа биотуалета.

• Для компостирующего биотуалета в качестве активного вещества используется торф. Он обладает высокой впитывающей способностью – так, один килограмм торфа поглощает десять литров жидкости. Получаемый в результате активных процессов, не имеющий запаха компост отлично подойдет для удобрения грядок.

Обычно в комплекте с таким биотуалетом идут трубы вентиляции, которые отводят неприятные запахи во время переработки.

• Биотуалет, работа которого основана на применении химических веществ, имеет индикатор, который укажет на то, что контейнер требует очистки. Отходы, переработанные таким образом, сливаются в канализацию, с целью обезопасить окружающую среду. Для таких моделей производятся специальные вещества с незамерзающим свойством.
• Третьим видом этого полезного приспособления является биотуалет, в котором переработкой отходов занимаются микроорганизмы, превращая их в компост. Полученный материал экологически чист и безвреден для почвы и животных, поэтому утилизировать его не составит труда.

Преимущества и недостатки биотуалета

Плюсы

• высокие показатели уровня экологической безопасности;
• удобство в использовании;
• отсутствие неприятных ароматов;
• доступная цена;
• прочный материал.

Минусы

• возможна утечка запаха, потребуется установка в проветриваемом помещении;
• при сильном загрязнении ёмкости приёмника, её придётся мыть собственноручно.
• в помещениях с низкой температурой использовать торфяной биотуалет не представляется возможным. От холода все процессы переработки останавливаются, содержимое нижнего резервуара замерзает, равно как и сам торф. Проблема решается переносом биотуалета в теплое помещение.

При желании биотуалет можно установить в самом обычном помещении, построенном своими руками, которое располагается во дворе, а на зимний период — занести его в дом, отведя для этих нужд удобный угол.

Цены на популярный ряд биотуалетов

Биотуалеты

Биологические средства для туалетов

В помощь владельцам дачных участков, имеющих на своей территории туалеты с выгребными ямами, разработаны специальные средства, аналогичные тем, которые используются в биотуалетах.

Они также содержат химические, торфяные или бактериальные концентраты, которые избавят туалет от неприятных запахов, и постепенно будут перерабатывать все содержимое выгребных ям или септиков. Такие составы производятся в разных формах — это таблетки, порошки или жидкие растворы.

Перед применением средства нужно обязательно изучить инструкцию, так как состав насыпается или наливается частями. Как правильно использовать такие вещества, можно узнать из информации на упаковке, так как каждое средство дозируется по-разному. Используется подобное вещество, как правило, очень экономно. Например, одной упаковки или банки некоторых средств хватает на год для выгребной ямы объемом 3,5 ÷ 4 тонны.

Итак, способов решить проблему дачного туалета существует немало – всегда есть возможность выбрать тот или иной вариант.

Дачный туалет своими руками. Как сделать туалет на даче — инструкция

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного – туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем  не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

1. Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности
2. Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации
3. Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета
4. Как построить туалет на даче с выгребной ямой
5. Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета – один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Пудр-клозет.
• Люфт-клозет.
• Биотуалет.
• Химический туалет.
• Торфяной туалет для дачи.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой – старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто – снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет – вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет – туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет – привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно – можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет – это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет  тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет – модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды – сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от  условий, которые диктуют правила СанПина.

Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

• От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
• От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
• Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и  расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
• Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Чертеж дачного туалета

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так:

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный – чертеж в разрезе.

Пример 1.

Пример 2.

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное – соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет – это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый – закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

• Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
• Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
• В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 – 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 – 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

• 4-е несущие вертикальные опоры.
• Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 – 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади – для отвода дождевой воды подальше от туалета.

• Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной – 40 см от пола туалета.
• Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
• Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 – 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 – 25 мм.

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 – 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

Навешиваем дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото – примеры

Обустраиваем стульчак в туалете

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

• Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 – 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
• Основание под  туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
• Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
• За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 – 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 – 20 см ниже уровня пола туалета.
• Сверху устанавливается туалетный домик.
• Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

• Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости – кессоны.
• Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы – асбестоцементная или керамическая.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
• Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя – металлическая или чугунная, а нижняя – деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
• Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет – всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

Туалеты

Как определить источник утечки в туалете | Руководства по дому

Вода на полу или в работающем туалете может сигнализировать о необходимости мелкого ремонта, капитального ремонта или даже нового туалета, и несколько простых тестов помогут вам решить, какой именно. Местоположение протекающей воды является одним из основных ключей к разгадке, как и сопутствующий запах канализации. Какой бы ни была причина, важно быстро ее исправить, иначе вам, возможно, придется провести серьезный ремонт пола.

Вода под баком

Лужа воды под бачком унитаза обычно не является поводом для беспокойства, но может быть серьезной.В большинстве случаев он исходит от резиновых шайб под болтами, которыми бак крепится к чаше. Вы можете убедиться в этом, залезя под резервуар и чувствуя, как капает вода в точках соединения болтов. Если вы чувствуете воду, возможно, вы сможете остановить утечку, затянув болты. Если нет, замените шайбы. Вода также может быть конденсатом, капающим с бака. Однако если вы видите, что вода просачивается через резервуар и образует капли только в одном месте, вероятно, резервуар треснул.Если это так, вам необходимо заменить его.

Вода вокруг чаши

Скопление воды вокруг дна унитаза никогда не является хорошим делом, и если вы чувствуете запах канализационных газов, это, вероятно, означает, что восковое кольцевое уплотнение сломалось. Нет другого способа исправить это, кроме как вытащить унитаз и заменить его. Если вода кажется локализованной рядом с задней частью унитаза и не выходит из бачка, чаша может треснуть, и если это так, вы, вероятно, увидите, как вокруг трещины образуются капли воды. Это особенно вероятно, если унитаз не качается и вы ничего не чувствуете.Вы должны заменить чашу, если она треснула.

Конденсация

Конденсация возникает, когда ванная комната теплая и влажная, а вода в баке очень холодная. В крайних случаях он может образовывать лужи на полу, и со временем резервуар и стены могут почернеть от плесени. Конденсация чаще встречается зимой, когда грунтовые воды холодные. Некоторые домовладельцы решают эту проблему, оборачивая резервуар защитным чехлом или обеспечивая дополнительную вентиляцию туалета. Еще одно решение — установить на линии подачи унитаза клапан, предотвращающий запотевание.Он подает горячую воду в резервуар, чтобы повысить температуру внутри него.

Внутренние утечки

Когда клапан наполнения унитаза работает постоянно или циклически включается и выключается, есть утечка, и это может быть связано с неправильно отрегулированным поплавком или неисправной заслонкой. Поднятие бака и проверка уровня воды сразу же скажут вам, нуждается ли поплавок в регулировке — вы увидите, как вода стекает в переливную трубку. Обычно вы видите нарушение воды в чаше, если заслонка протекает, но не можете, если утечка слишком мала.В этом случае добавьте пищевой краситель в воду в аквариуме. Заслонка протекает, если вода в чаше становится того же цвета.

Как прочистить туалет

У вас в ванной забит туалет? Что ж, вы попали в нужное место! Забитые туалеты — обычная проблема, с которой домовладельцы время от времени сталкиваются, и временами это может расстраивать. Следуйте этим шагам, чтобы прочистить туалет, как профессиональный сантехник!

Что вам понадобится…

• Плунжер для унитаза
• Старые полотенца или бумажные полотенца
• Резиновые перчатки

Теперь, когда вы готовы, выполните следующие действия:

Step 1: Как только вы заметите, что унитаз забит, не допускайте переполнения унитаза водой, отключив воду.Не пытайтесь прочистить унитаз, постоянно смывая его.
Шаг 2: Накройте пол вокруг унитаза старыми полотенцами или бумажными полотенцами, чтобы предотвратить беспорядок.
Шаг 3: Возьмите резиновые перчатки и поршень унитаза и вставьте поршень в унитаз с резиновым стаканом, закрывающим отверстие сифона. полностью
Шаг 4: Энергично прокачивайте ручку поршня в течение 5-10 минут. Вы заметите, что вода в миске начнет стекать. Это может занять несколько попыток в зависимости от того, насколько забит унитаз.
Шаг 5: Выньте поршень из унитаза и отложите его в сторону. Включите воду и попробуйте один раз промыть унитаз, чтобы убедиться, что он не забит.
Шаг 6: Если вы промыли один раз, а унитаз все еще забит, повторяйте шаги 4 и 5, пока унитаз не будет очищен и поток не вернется в норму.

Взломы для упорных сабо

Иногда одного поршня недостаточно, чтобы исправить даже самые стойкие засоры. Если после неоднократного безрезультатного использования поршня вы почувствуете себя истощенным, не бойтесь! Попробуйте эти приемы, чтобы ослабить засорение.

• Налейте в унитаз достаточное количество жидкого средства для мытья посуды, затем кастрюлю с горячей водой (но не кипящей) и оставьте в унитазе примерно на 10 минут. Возьмите поршень и повторите шаги 4-6 (см. Выше) и попробуйте прочистить туалет.
• Добавьте в унитаз 1 стакан пищевой соды и 1 стакан уксуса. Дайте настояться 5 минут, а затем добавьте в миску кастрюлю с горячей водой (но не кипящей) и подождите 10 минут. Возьмите поршень и повторите шаги 4-6 (см. Выше) и попробуйте прочистить туалет.

Как избежать засорения в будущем, начинается с высокопроизводительного унитаза

Вы обнаруживаете, что для того, чтобы засорить унитаз, не нужно много времени, и что вы постоянно вырываете поршень? Убедитесь, что вы смываете только туалетную бумагу. Промывка обычных туалетных принадлежностей, таких как салфетки для лица, ватные тампоны, тампоны или зубная нить, может легко забить унитаз, потому что они не разрушаются в воде. В качестве альтернативы, если у вас есть старый унитаз, вы можете инвестировать в новый унитаз для своей ванной, поскольку некоторые старые унитазы спроектированы с меньшей мощностью смыва.American Standard предлагает множество унитазов с высокопроизводительной технологией смыва, которые могут прослужить долгие годы. Унитазы коллекции Champion имеют пропускную способность 1,28–1,6 галлона на смыв и имеют сертификат EPA WaterSense для экономии воды. Узнайте больше о туалетах American Standard Champion сегодня!

Как устранить протекающий подвесной унитаз | Home Guides

Большинство подвесных унитазов, устанавливаемых в домашних условиях, включают в себя чашу и бак, дизайн которых аналогичен стандартной напольной версии. Подобно напольным унитазам, в подвесных моделях утечки могут возникать в самых разных местах. Негерметичный подвесной унитаз может привести к повреждению стены и пола ванной комнаты, а также комнат ниже. По этой причине важно как можно быстрее найти и устранить утечку в туалете.

Поднимите крышку в верхней части бака.Вода, протекающая в верхней части унитаза, может стекать или стекать вниз и образовывать лужи у дна, маскируя утечку. Осмотрите внутренние механизмы на предмет утечек, особенно наливную трубку и крышку шарового крана. После проверки под крышкой осмотрите болты, которыми бак крепится к чаше. Если они появляются свободные, затяните гайки из-под губой чаши с помощью гаечного ключа и убедитесь, что резиновые шайбы под болты не имеют трещин или раскол ..

Feel запорный клапан уплотнительную гайку, расположенную за ручку клапана , для влаги.Если обнаружена вода, затяните гайку уплотнения гаечным ключом. Осмотрите линию подачи от клапана к унитазу на предмет утечек, проверив как гайку с резьбой 5/8 дюйма на соединении клапана, так и гайку с резьбой, которая соединяется с бачком унитаза. Затяните гайки, если обнаружена влага; закручивайте верхнюю гайку только вручную.

Проверьте гайки на четырех крепежных болтах в задней части чаши гаечным ключом, чтобы убедиться, что они плотно затянуты. Гайки следует затянуть на четверть оборота. Не затягивайте их слишком сильно.Гайки следует затягивать равномерно, поскольку неравномерно затянутые гайки также могут способствовать протечке вокруг стены.

Смыть унитаз. Если вода продолжает течь вокруг или под настенную розетку, прокладка между стеной и выходным отверстием чаши необходимо будет заменить, выключите воду на отсечной клапан и отсоедините гибкий шланг подачи. Спустить воду в туалете. Удалите всю оставшуюся воду в чаше и резервуаре с помощью губки или насоса. Снимите четыре гайки с крепежных болтов и снимите унитаз со стены.Унитаз может быть тяжелым с прикрепленным баком. При необходимости сначала можно снять бак. Снимите выпускную прокладку чаши с задней части чаши и замените ее губчатой ​​прокладкой.

Наденьте унитаз обратно на крепежные болты и затяните гайки. Подключите гибкий водопровод и включите водяной кран. Промойте унитаз, чтобы проверить герметичность. Снятие и установка подвесного унитаза может быть сложной задачей и может потребовать навыков профессионального сантехника.

Художественной ковки эскизы: Авторские эскизы кованых изделий | «Железный век»

Галерея кованых эскизов, фото изделий по эскизам.

Кованые эскизы

Один из самых главных этапов создания любой вещи является создание ее эскиза, и кованые изделия не исключение. Эскиз – это рисунок изделия, выполненный без соблюдения масштабности размеров, но с соблюдением пропорций изделия. Выполняется такой рисунок для того, чтобы клиент и мастер могли четко представлять объем и вид работы. На основе эскиза в дальнейшем будут изготовлены чертежи, в которых отображаются все необходимые размеры.

Кованый мост по эскизуДля чего делаются эскизы кованых изделий

Ковка очень красивый способ изготовления металлических изделий. Однако изготовление кованых украшений по четкому чертежу практически невозможно, так как сам процесс выполнения работ, не дает возможности обеспечить достаточную точность. Поэтому при изготовлении применяются эскизы кованых изделий (в дальнейшем кованые эскизы).

Причины изготовления эскизов:

1. Клиент должен четко понимать, что он заказывает, и как будет выглядеть готовая работа. Поэтому эскиз выполняется в виде четкого рисунка простым карандашом, с учетом всех пожеланий и размеров, указанных клиентом.
2. Расчет необходимого количества материала и срока выполнения работы. На основании эскиза мастер определит необходимое количество материала и сроки выполнения, а значит, и стоимость заказа.

Именно по этим причинам перед началом выполнения работ, всегда рисуется эскиз.

Особенности кованых эскизов

В отличии от рисунка любой другой вещи, кованные эскизы являются уже готовым вариантом, и в дальнейшем не будет переделываться. Поэтому они имеют несколько особенностей:

1. Соблюдение не только пропорций, но и масштаба изделия, с учетом всех размеров.
2. Выполнения эскиза после уточнения размеров изделия.
3. Художественно оформление. Поскольку кованые эскизы – это рисунки изделий, то они выполняется на профессиональном уровне, с нанесением всех декоративных элементов и соблюдением правил художественного рисования.
4. Изображения в объеме. Эскиз кованого изделия по возможности и необходимости выполняется в объеме, для больше наглядности.

Учитывая все эти особенности, мастер с большой тщательностью выполняет рисунок.

Эскизы в настоящее время

Для чего рисовать эскиз. Если можно сделать фотографию? Если, вы заказываете изделие серийного производства, то в принципе достаточно будет и фотографии. Но, в случае изготовления индивидуального заказа, кованые эскизы обязательны. Они могут быть:

1. Самостоятельным изображением. В этом случае изделие не входит в другую конструкцию, а является самостоятельной единицей. Например кованные цветы, которые становятся все более популярными в последнее время.
2. Дополнение к другим чертежам. В случае изготовление украшений для других изделий, или изготовления всевозможных секций оград, ворот и т.д., эскизы кованых изделий могут входить в состав других чертежей, или общего вида объекта. Таким образом, определяется внешний вид и полные размеры будущего изделия.

Изготовление элементов и деталей при помощи ручной ковки, практически искусство, сродни живописи. Именно поэтому кованые эскизы не потеряли популярности в настоящее время. И многие мастерские нанимают отдельных людей, с талантом художника, для работы над такими проектами.

Порядок изготовления эскиза кованых изделий

Для того, что бы правильно выполнить эскиз, художник должен иметь некоторые навыки:

1. Уметь рисовать на среднем или высоком уровне. для выполнения эскиза не требуется талант да Винчи, но рисовать необходимо четко и красиво.
2. Иметь четкие познание в геометрии. Ковка включает в себя дополнительные украшения, которые необходимо правильно распределить по площади. А для этого, надо уметь рассчитывать эту площадь, в том числе и сложны фигур.

Этапы выполнения эскиза:

1. Выяснения размеров изделия или украшения.
2. Определения дизайна изделия. При полном взаимодействии с заказчиком, выполняется разработка внешнего вида изделия и уточнения всех видов и количества декоративных  украшений.
3. Нанесение общего контура изделия, с учетом масштабности и точных размеров.
4. Распределение по своим местам всех декоративных украшений.

Выводы

Изготовление эскизов кованых изделий – трудоемкий и сложный процесс, требующий от художника определенных навыков и строго соблюдения правил, как чертежного дела, так и художественного рисования. Правильное изготовление эскиза – гарантия соблюдения всех пожеланий заказчика и размеров изделия. Изготовление кованых элементов слишком трудоемкий процесс, что переделывать его заново. Поэтому, если вам предлагают сделать работу без эскиза «на глаз» не соглашайтесь, пожалейте ваше время и деньги. Четкое соблюдение всех элементов и размеров эскиза – гарантия качественного изготовления детали.

Художественная ковка своими руками: эскизы — Моя ковка

Ковка — одно из старейших ремесел, которое было освоено человеком.

При помощи вытяжки, изгиба и кручения металла можно создать практически любой элемент художественной ковки.

Для изготовления кованых изделий нужно первоначально подготовить эскизы ковки.

Инструменты и материалы

• кувалда;
• молоток;
• зубило;
• клещи.

Вернуться к оглавлению

Особенности ковки стола

С использованием эскиза изготавливаются трафареты. Они помогают подобрать заготовки для ковки составных элементов.

Металл нужно поместить в печь, где он станет подвергаться нагреванию.

Эскиз кованого стола с размерами.

Если необходимо получить лопасти либо детали незначительных размеров, можно при производстве стола или любого другого изделия использовать технологию холодной ковки. После того как металл, помещенный в печь, будет нагрет, его нужно извлечь, чтобы начать процесс. Художественная ковка поможет заготовке обрести заданную форму.

Любой элемент можно создать методом изгиба, кручения и вытяжки металла. После изготовления изделия его можно обрабатывать дальше. Кромки необходимо изготовить как можно более острыми, этот прием позволяет получить большую изысканность конструкции. Отдельные элементы изделия нужно укрепить друг к другу, чтобы они образовали готовый продукт.

Следующим этапом станет окрашивание. Можно выбрать смесь из широкого ассортимента. Наиболее часто художественная ковка окрашивается в черный цвет, отлично станет смотреться изделие в серебряном, золотом или бронзовом исполнении. Особенно гармонично будет смотреться конструкция, если ее окрасить способом сухой кисти.

Вернуться к оглавлению

Художественная ковка

Для того чтобы удалось выковать нижние элементы конструкции нужной формы, надо использовать способ ковки под названием осадка. Эта технология позволяет уменьшить длину заготовки, увеличив ее ширину. Для этого стальная деталь должна быть помещена в печь, а после того как окажется раскалена, в вертикальном положении ее нужно уложить на поверхность наковальни. Затем по ее верхней части предстоит нанести точные удары. Такая художественная ковка предполагает использование кувалды, вес которой может достигать 8 кг, поэтому процесс требует от мастера физической силы.

Ковка предполагает удерживание заготовки щипцами, при этом нужно не допустить ее сгибания. При необходимости деталь должна быть выровнена, пока не произошло преждевременное остывание металла.

Эскиз кованой скамейки.

Как и у почти всех кованых изделий, частью ворот выступают вытянутые декоративные элементы. Для того чтобы увеличить длину заготовки, следует использовать метод высадки. Заготовка первоначально должна быть помещена на наковальню, а после можно приступать к ковке, что предполагает равномерные удары кувалдой по длине заготовки. В этом случае важной особенностью проведения процесса выступает постоянное поворачивание детали по оси. Часто эскизы содержат элементы конструкций, один конец которой более массивен. Для создания такого эффекта часть заготовки, конец которой следует сделать меньше, нужно охладить в воде.

Художественная ковка часто предполагает изготовление изогнутых элементов. Для того чтобы из заготовки получить его, следует один конец поместить в отверстие наковальни, а по другому производить удары кувалдой, пока не удастся добиться требуемого результата.

Вернуться к оглавлению

Оборудование для процесса художественной ковки

Ковка может производиться с применением материала, в качестве которого выступает мягкая сталь, ей должны быть свойственны 0,13% содержания углерода.

Из печи заготовки следует извлекать клещами, и уже с их помощью допустимо несколько изменить форму будущего изделия.

Для того чтобы заготовка обрела требуемую форму, следует применять инструмент, который носит название обжимка. Ее нижнюю часть следует помещать в отверстие наковальни, а верхнюю нужно закреплять на деревянной ручке. Для того чтобы получить изделие, как того требует эскиз, ковка предусматривает использование в ходе работы качественно отшлифованного металла, этого позволяют добиться специальные гладилки. Иногда изделия имеют ямки, которые можно создать, используя подбойки.

Ковка — процесс сложный, но научиться ему может каждый мужчина.

сувениры и узоры художественной ковки, эскизы элементов и станки для работы

На чтение 8 мин. Просмотров 2.8k. Опубликовано 15.08.2018 Обновлено 27.07.2019

Если говорить о кованых изделиях как предметах нашего быта, то самыми подходящими словами будут высокая эстетика, эксклюзивность и прочность. Это очень редка комбинация свойств – чтобы было функционально и красиво одновременно.

К продуктам кузнечного мастерства это относится в полной мере. Именно поэтому интерес и спрос на предметы художественной ковки не снижается уже очень долгое время.

Где применяется художественная ковка?

Кованые предметы уместны везде: и внутри жилых помещений, и на садовых участках. Главное – понимать и чувствовать стиль окружения, чтобы оно гармонировало с новыми аксессуарами из металла.

Дело облегчается тем, что практически все декоративные кованые элементы прекрасно уживаются с любым типом ландшафта парка или садового участка.

Художественная ковка хороша везде: и в окружении мраморных скульптур итальянских площадей, и на фоне яркой зелени английских парков, и в строгой симметрии парков французского устройства, и в усадьбах классического русского стиля. Главное – чувство меры: уместен ли орнамент, не слишком ли много декоративных элементов и т.д.

Множество мелких асимметричных завитушек на общем пышном фоне подойдут не везде и не в каждом доме или саду. Барокко, а это именно оно, всегда требует больших пространств как внутри помещений, так на открытых участках.

Современные технологии ковки и декоративной обработки металла позволяют делать вещи любых стилей, включая самые современные. Их тонкость и изящность украсят любой ландшафт.

Классификация декоративных элементов

Главная граница различия проходит между горячей и холодной ковками.

Горячая ковка

Если идет речь о создании сложных изделий из художественной ковки из стали с обширными орнаментами, то это можно сделать только с помощью горячей классической ковки с нагревом металла до ковочной температуры и достижения достаточной пластичности заготовок.

Если изделие из стали с низким содержание углерода, температуры нагрева вполне будет достаточно на уровне 1000 – 1100°С. Чем выше доля углерода в стальном сплаве, тем ниже уровень ковочной температуры. Заготовки нагреваются в печах или кузнечных горнах, в которых используется твердое топливо.

Штамповка или холодная ковка

Штамповка или холодная художественная ковка проводится при обычной температуре или небольшом нагреве до уровня начальных структурных изменений в металле – примерно 200 – 250°С.

Зато при горячей ковке возможны любые модификации и формообразования – широта воплощения художественных идей намного больше.

Кованые узоры

Их множество: от классических до самых современных и порой неожиданных стилей.

Из проволоки или стальных прутков можно соорудить следующие декоративные элементы:

1. Спираль.
   Этот рисунок составлен из множества окружностей, которые уменьшаются к основанию спирали. Спираль может быть двусторонней или односторонней.
2. Двойная спираль.
   Это сложная пространственная конструкция, в которой каждая фигура представляет из себя двустороннюю спираль. Самый большой диаметр спирального кольца расположен в средней части орнамента, поэтому данный орнамент иногда называют китайским фонариком. Данный элемент производится из двух прутков или толстой проволоки.
3. Волюта.
   Это один из самых популярных элементов, которые могут располагаться в большом количестве и разном положении, составляя разнообразные картины узоров. По сути это простой завиток. Но он может по-разному располагаться и быть с однонаправленной вогнутостью, когда завитки располагаются с одной стороны оси. А могут быть разнонаправленные, с завитками по обе стороны оси узора.
4. Крутень.
   Часть стержня или весь стержень закручивается в одном и том же направлении.
5. Навершие.
   Эти кованые изделия со смешным названием производятся для украшения верхушек решеток для окон, оград и заборов. Это прутки с острыми кромками, к которым потом крепятся завитки.

Типы художественных кованых изделий

Все существующие типы в данной статье не опишешь – их слишком много. Пройдемся по некоторым из них – самым популярным.

Ограждения

Это самое популярное решение среди владельцев загородных домов и участков – заборы с элементами ковки. Особое место занимают которые могут быть расположены отдельно или быть встроенными в стену.

К этой же популярнейшей группе кузнечных изделий относятся и ворота. Вот где творческая мысль домовладельцев не знает границ: от средневековых створок с башенками до кружевных металлических полотен с лебедями.

Такие ограждения могут нести функции защиты, а могут служить для зонирования участков или малых изгородей для цветников.

Садовая мебель

Если есть возможность каждый владелец участка земли старается обустроить место в качестве зоны отдыха со столом, скамейками и креслами. подходит для этого как ничто другое, ведь металлические изделия не боятся ни осадков, ни времени.

Кованые столики могут быть оформлены самым разнообразным образом. Они могут быть выполнены только из металла, а могут быть представлены со столешницами из других материалов: камня, пластика, дерева.

Прочность, долговечность, устойчивость и высокая эстетика, которая станет украшением любого участка возле любого дома. Это отличный выбор варианта .

Садовые беседки

Такая беседка – предел мечты многих владельцев открытых приусадебных участков. Это красиво, функционально, неповторимо и чрезвычайно долговечно. Такая конструкция защитит от непогоды, ей не страшен ветер.

Вариантов дизайнерского оформления беседок – бессчетное множество, это великолепные перспективы для мыслей самого высокого полета.

Кованые мостики

Если есть вода, нужен мостик. Если он даже самый маленький, он привнесет в пейзаж вашего участка уют, неповторимость и уникальную сказочную атмосферу. Такие мостики обычно делают изящными, тонкими, с декоративными элементами в виде растений, бабочек, лепестков.

https://youtu.be/LoBmHmF2zZI

Арочные перекрытия и перголы

Пергола – это и не беседка, и не навес. Это специальные конструкции для поддержки цветов, из которых получаются целые стенки и перекрытия. С их помощью можно создавать целые коридоры из цветов и вьющихся растений.

Кованые решетки и арки – великолепные компаньоны для самых изысканных растений, они будут только подчеркивать всю эстетику листьев, лепестков и древесных стволов.

Дачные мангалы и другие аксессуары

Шашлыки на природе стали повсеместным воплощением отдыха на природе. Мы не говорим об обычных мангалах – маленьких уродцах, разбросанных по общественным паркам как мусор. Речь о садовых мангалах, выполненных по эскизам художественной ковки и несущими дополнительную роль украшения любого приусадебного участка.

Если нет возможности приобрести недешевые кузнечные предметы обстановки или быта, можно ограничиться мелкими аксессуарами типа кованых светильников, миниатюрных подставок для цветов корзинок для зонтов в прихожую и т.д. – вариантов таких мелочей великое множество.

Несмотря на свой малый размер, они добавят в общую картину серьезную долю высокой эстетики.

https://youtu.be/eOQjp43kPro

Кованые изделия своими руками

Понятное дело, что кузнечное мастерство всегда было ремеслом элитарного характера для узкого круга мастеров, это удовольствие не из дешевых и не из простых. Помимо технического опыта нужно обладать художественным вкусом и чувством стиля.

Вместе с тем вместо и наковальни сегодня все чаще используются . Они делают кузнечное ремесло более доступным, но опыта и, самое главное, кузнечного творческого таланта никто не отменял.

Хорошо развитое пространственное мышление, изобретательность, умение делать правильный выбор, быстрота действий и, конечно же, творческая фантазия – вот необходимый набор свойств мастера кузнечной ковки высокого полета, чтобы делать настоящие произведения кузнечного искусства.

К тому же горячая свободная ковка – тяжелая физическая работа, о чем обязательно нужно помнить, чтобы решить начинать свое кузнечное дело. И кузнечная мастерская по своим условиям очень далека от привычных офисных помещений.

Оборудование для художественной ковки в этом случая будет вполне доступным и недорогим: сварочный аппарат, болгарка, источник питания и электроды.

Эскизы и рисунки ковки | Художественная ковка Тулы

Фото эскизов художественной ковки — лучшая ковка, какую можно придумать. Реализуем любую Вашу фантазию, подкрепленную нашими технологиями. ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ>> (Москва, Московская область, Тула, Тульская область,  — много выполненных объектов и изделий)

Узоры ковки для лестниц и ограждений представлены различными стилями и типом исполнения (прямые, радиальные, наклонные). Эскизы пополняются, на сайте представлены основные типы, вариации рисунков ковки подбираются по ходу работ над заказом.

ГОТОВЫЕ ЭСКИЗЫ КОВКИ: беседки, балконы, ворота, забор, перила, калитки, лестницы. Послужат для определения того, что Вам нравится или будут основой для разработки нами индивидуального рисунка ковки для Вашего дома…

Наш полный ассортимент художественной ковки металла на ЛЕТО 2020! >>

ЛЮБОЙ ПОНРАВИВШИЙСЯ ЭСКИЗ, мы можем адаптировать для Вашего кованого изделия — к примеру, рисунок из красивой лестницы гармонично впишется в Вашу калитку.

— Узнайте больше, задав вопрос: VIBER, WhatsApp +79307910041 (можно прислать выбранный рисунок)

Эскизы кованых лестниц

Кованые лестницы, перила и ограждения — как и фасады домов и интерьеров создаются сообразно стилю и назначению. Рисунки ковки направлений — классика, этника, модерн, арт-деко и др. идеально подчеркивают образ дома соответствующего стиля и проекта.

Эскизы кованых заборов, ворот и калиток

Кованый забор, ворота и уютная кованая калитка, которую Вы ежедневно открываете — придадут Вашему дому завершенный архитектурный вид.

Эскизы кованых балконов

Кованые балконы, французские и обычные, маленькие и большие — для любого дома станут украшением фасада и подчеркнут красоту стильного проекта.

Эскизы кованых светильников и люстр

Кованые светильники и люстры различных размеров — от настенных до больших высоких с 3 по 1 этаж. Фонарные кованые столбы для улиц и сада. Детали, которые создают атмосферу стиля.

Эскизы кованых козырьков и входных групп

Кованые входные группы, входные лестницы и перила являются основным украшением главного фасада Вашего дома, живыми линиями художественной ковки приглашая войти к себе домой.

Эскизы кованых беседок и скамеек

Кованые беседки и мостики, садовые скамейки и мангалы, арки и ограждения клумб добавят Вашему саду нотку поэзии.

Эскизы кованых элементов интерьера

Кованые элементы интерьера изящно подчеркивают общий стиль дома и во многих случаях служат гармонизирующим элементом для больших залов, гостинных, каминных, винных погребов  или незаполненных пространств арок, проемов, зимних садов.

Больше эскизов ковки

Выше приведены эскизы и рисунки ковки различных стилей, позволяющих наиболее полно охватить различную реализацию кованых изделий. Больше эскизов и чертежей Вы можете увидеть при встрече с нами или сделав запрос на интересующий рисунок ковки.

Детальные и подробные чертежи проектов прорабатываются под реальные размеры, немного видоизменяясь или дополняя исходный рисунок новыми линиями и элементами.

Только истинный ценитель понимает, как наполняет жизнью любой интерьер ставшая символом роскоши и процветания ковка. Она чудесно вписывается как в классический стиль, так и в современные дизайнерские направления. Как ни странно, металлические предметы могут добавить любому помещению прозрачности, легкости и даже романтики.

Стили ковки

Кованые изделия вписываются в убранство любого характера, но должны точно гармонировать с выбранным образом.

Не теряющему актуальности классическому стилю подойдет рисунок с простыми симметричными формами.

В готическом интерьере уместны сложные узоры и переплетения в той же симметрии.

Романский стиль – это массивность и основательность. Здесь применяются толстые линии, словно корни, из которых вырастают крупные завитки или симметричные спирали.

С барокко, пышущим величием и богатой отделкой, сочетаются замысловатые, вычурные узоры.

Ренессанс орнаментируют природные рисунки в виде плодов и листьев, различных спиралей, ягод, собранных в гирлянды.

Рококо наполнят богатством невесомые тонкие линии. Неотъемлемой частью данного стиля являются игривые формы и элегантные объемные цветы.

Модерн декорируют ассиметричные, необыкновенные украшения. Причудливые очертания, лишенные углов, и экзотические цветы отличают этот стиль от остальных.

Ар-деко – вариант модерна, в котором доминируют геометрические формы, мотивы Египта и Древнего востока.

Ампир – это плавные линии, растительные орнаменты, волюты, концы которых скручены в улитку. В центре завитка может располагаться цветочный фестон.

Русский стиль, отличающийся особой энергетикой, резными орнаментами, характерной натуральностью и простотой, украсят кованые растительные рисунки с цветами по центру.

В хай-тек, выделяющийся своей функциональностью и конструктивизмом, идеально вписываются прямые геометрические линии.

Применение ковки

Элементы ковки можно встретить в различных предметах обстановки. От наружной части дома до мебели, используемой в интерьере, и функциональных предметов. Кованые мостики в саду создадут комфорт и уют. Забор с металлическими коваными вставками не просто станет элегантным украшением вашего участка, но и послужит защитой на несколько десятилетий. Ворота, уличные фонари, мангалы, перила, калитки, решетки для растений…

Не каждый мастер ковки может внести волшебную нотку в дизайн помещения. Тут нужен опытный профессионал-художник. Ковка является завершающим этапом украшения интерьера, последним штрихом.

Материалы для ковки

Уже с древних времен сталь признана самым лучшим материалом для ковки, благодаря своему химическому составу. Применяется и более податливые материалы, например, чугун или медь.

Виды ковки

Существует два вида ковки: горячая и холодная. Отличаются они как стоимостью, так и художественной ценностью. Горячая ковка – процесс, требующий огромных усилий и специальных навыков. Заготовка нагревается до высоких температур. Затем с помощью молота ей придают задуманную форму. Для соединения деталей используются клепки и хомуты. Работа дорогая, но подобных узоров можно встретить лишь единицы.

С холодной ковкой дела обстоят немного проще. Здесь за мастера работает матрица и пресс. Выглядят исходные детали, тоже красиво и богато, но весь рисунок ковки создается опираясь на видоизмененные, но одинаковые детали — вензеля, завитки, листья. Такие узоры имеют более частое применение.

За долгие годы работы получен бесценный опыт и мастерство. Уверены, что Вы обратитесь к нам.

Выполняем работы по Туле, Москве и областям этих городов.

КУЗНЯ «ГЕРОНА»

по адресу: 300041 г. Тула, ул. Ленина д. 12/1
ООО “ГЕРОНА” ИНН 7103518118
официальный сайт: www.tula-kovka.ru
8 (930) 791-00-41
тел. в Туле: (4872) 79-00-41

Часы работы: с 8-00 до 18-00. Выходной — воскресенье.

email:  [email protected]

Выбор цвета и патины для ковки >>

Посмотрите фото художественной ковки:

Посмотрите другие фото ковки:

Кованые оконные решетки и цветочницы

Кованые заборы, ворота и калитки

Французские балконы и обычные

Кованые козырьки

кованые проекты Коллегам кузнецам

ВСЕ эскизы и чертежи, представленные на этом сайте, разработаны, отрисованы мной. Стаж работы — 20 лет.

ВСЕ представленные на этом сайте фото — это фото ковки сделаной по моим чертежам и эскизам.

Я занимаюсь разработкой дизайн-проектов, эскизов и чертежей для художественных кованых изделий любой сложности. 

В спектр предлагаемых мной услуг входят:

— обсуждение — переговоры с заказчиком и подбор по каталогам или отрисовка аналогично присланному наброску или по фото устраивающего заказчика варианта.

— разработка нескольких вариантов эскиза

— отрисовка для горячей «ручной» и для холодной «машинной» ковки 

— чертежи ковки с точными размерами

— деталировочные чертежи для заготовки и сборки в цеху

— шаблоны для вывода на печать (форэскизы, развертки)

— файлы для резки заготовки из металл.листа на станках с ЧПУ 

Итак, 

Примеры работ смотрите ниже на странице. 

Художественная ковка фото работ

В этом разделе вы можете ознакомиться с примерами работ мастеров кузнечного дела. В каждое изделие кузнецы вкладывают не только проверенные и надежные материалы, но и весь свой профессионализм и опыт. Каждое изделие выверено, каждый штрих и каждая деталь находятся на своем месте.

Фонарь

Каминная решетка

Каминный набор

Кованое барбекю

Кованая цветочница

Кованая беседка

Кованая дровница

Уличная дровница

Кованые качели

Кованая лавка

Кованая люстра

Кованая подставка

Кованая роза

Ручка на дверь

Кованая вывеска

Бра на стену

Навершие на забор

Кованый букет

Кованый колодец

Кованый мангал

Кованый мостик

Номер дома

Кованый подсвечник

Кованый пуфик

Столик для дачи

Кованый уголок

Подставка для бутылок

Столик и скамейка для дачи

Кованая петля

Кованый дымник

Почтовый ящик

Кованая гардина

Кованая урна

Кованая вешалка

Экран на батарею

Кованый якорь

Виноградная лоза

Кованые шампура

Кованая пепельница

Кованые подковы

Кованые топоры

Кованые колпаки

Кованые листья

Столбы для перил

Кованый камыш

Кованый велосипед

Кованые инициалы

Кованый короб для кондиционера

Художественная ковка металла

Не определились в выборе? Пока не знаете, как именно должна выглядеть желаемая деталь интерьера или экстерьера? В каталоге фотографий вы можете найти максимальное количество возможных вариантов исполнения и оформления. Это поможет наметить общие черты или даже четко представить себе очертания желаемого предмета, будь то утонченные садовые качели, комфортные стулья или оригинальный фонарь.

Каждое изделие отличается собственным стилем и обладает изюминкой, которая делает кованые предметы уникальными в своем роде. Человека всегда привлекало сочетание не сочетаемых явлений. И именно в художественной ковке можно добиться такого контраста легкость, изящность и утонченность в сочетании с высокой прочностью и надежностью. Каждый элемент кажется хрупким и воздушным, но именно твердость металла позволяет ему долгие десятилетия оставаться в идеальной форме, не подвергаясь износу.

Вы можете заказать кованые изделия в Москве позвонив нам по телефону

Художественная ковка — фото подборка и эскизы

Использование в качестве элементов ландшафтного дизайна кованых изделий — невероятно популярное решение среди владельцев загородных домов. И это понятно, ведь, благодаря изящности и утонченности форм, витиеватые изгибы металла придают любому зданию или участку нотку аристократического шика и благородства. Элементы художественной ковки замечательно вписываются в ландшафтный дизайн сада, гармонируя практически с любыми материалами: камнем, деревом, стеклом. Поэтому о сочетаемости металла с другими элементами ландшафта волноваться не стоит, главное – задуматься о типе кованого изделия и его эскизе, ведь то, что идеально смотрится на участке соседа, может выглядеть нелепо в вашем саду. Если вы решили украсить участок посредством художественной ковки, то вам стоит узнать о том, какие типы подобных изделий существуют и какие из них подойдут именно вам. Итак, вперед – займемся проблемой выбора!

Независимо от того, в каком стиле выдержано оформление сада, художественная ковка придется там весьма кстати. Однако и здесь нужно придерживаться некоторых нюансов. Полностью металлические изделия (например, кованые скамьи) подойдут лишь для достаточно крупных участков, потому что они визуально сжимают пространство и на небольшой территории будут выглядеть слишком громоздко.

Обязательно нужно учитывать архитектуру строений, находящихся на участке. Множество мелких деталей в ковке, придающих изделию объем и пышность (в стиле барокко), подойдут лишь для немногих, обязательно больших по площади, садов, где здания выдержаны в том же стиле. А вот небольшое кованое кресло, очень изящное и легкое, органически впишется в любой ландшафт.

Участок в стиле модерн изначально не предполагает наличия множества «лишних» элементов, поэтому здесь хорошо будут выглядеть подчеркнуто простые, ненавязчивые кованые изделия. Для сада-кантри выбирайте ковку «под старину», для участка в пейзажном стиле – изделия с небольшим витиеватым декором. Выбор кованых изделий требует хорошего вкуса и чувства стиля, потому что металл в разных условиях может вести себя полярно – быть изящным или тяжелым, современным или архаичным.

Ассортимент кованых изделий для сада необычайно разнообразен, поэтому рассмотрим наиболее популярные из них.

Кованые ограждения

Пожалуй, наиболее популярный вариант среди владельцев загородных домов  — художественная ковка ограждений. Огромным спросом пользуются металлические калитки, встроенные в стену или расположенные отдельно. Сплошные кованые ворота смотрятся очень изящно, а в сочетании с деревом создают ощущение тяжеловесных средневековых ворот. Ковка художественная ограды применяется также для изготовления заборов, изгородей вокруг цветников, зонирования территории.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Эскиз ограждения 1

Эскиз ограждения 2

Эскиз ограждения 3

Садовая кованая мебель

Как правило, в любом саду существует зона отдыха, в которой размещают столики, лавочки или кресла. Почему бы не использовать элементы ковки в этих изделиях? Кованые столики могут быть совершенно разных размеров, цветов и форм. Кроме этого в них могут сочетаться различные материалы, например, классическим решением считается объединение в одной конструкции металла и дерева, а вот кованый столик с использованием стеклянной столешницы – уже вариант в стиле модерн. Кованые скамейки тоже, как правило, представляют собой сочетание металла с деревом, однако иногда встречаются и полностью кованые изделия. Садовая кованая мебель – прекрасный выбор для дачи, так как она характеризуется не только исключительной красотой, но и прочностью, долговечностью, устойчивостью.

Эскиз кованой скамьи

Эскиз кованой мебели в стиле кантри

Кованые беседки

Кованая беседка – это торжество изысканности и вкуса, мечта каждого владельца загородного дома. Здесь можно спрятаться от капризов погоды, проводить время за обедом, уединиться с любимой книгой. Художественная ковка делает возможным бесконечное множество дизайнерских вариантов кованых беседок, но это всегда будет идеально красиво и аристократически изысканно.

Эскиз кованой беседки 1

Эскиз кованой беседки 2

Кованые мостики

Если в вашем саду есть водоем, то стоит задуматься о кованом мостике, так как подобные изделия прекрасно гармонируют с водной гладью. Как правило, их декорируют тонкими, ажурными деталями, которые придают конструкции воздушность и легкость.

Эскиз кованого мостика 1

Эскиз кованого мостика 2

Кованые перголы и арки

Кованые перголы и арки создают прекрасные садовые коридоры, делят территорию на функциональные зоны, а также служат опорой для лиан и вьющихся растений. Кованый металл в арках и перголах подчеркнет красоту цветников, водоемов и других элементов на участке.

Эскиз элемента кованой арки 1

Эскиз элемента кованой арки 2

Кузнечное дело – не из легких. Для того, чтобы выковать изделие, необходимо обладать высоким художественным вкусом, творческим воображением и немалой долей мастерства. В наш век технического прогресса наковальня и молот кузнеца повсеместно вытесняется специальными станками. Станок для художественной ковки облегчает создание кованых деталей. Однако художественная ковка своими руками вряд ли возможна без специального обучения и навыков, а также своеобразного кузнечного таланта.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Только изобретательность и фантазия, знание особенностей и возможностей поведения металла, которыми обладают только опытные мастера кузнечного дела, позволяют им создавать настоящие произведения кованого искусства, вызывающие неподдельное восхищение. Ниже представлена фотоподборка кованых изделий. Посмотрите, разве это не чудо?

Artistic Forging Images, Stock Photo & Vectors

Войти

Зарегистрироваться

Меню

• Все изображения
• Фото
• Векторы
• Иллюстрации
• Редакционные
• Видеоряд
• Музыка

---

• Поиск по изображению

художественная ковка

Поиск по изображению

• Сортировать по

• Наиболее актуально

  Свежий контент

• Тип изображения

• Все изображения

  Фото

  Векторы

  0 Ориентация

Ориентация

Художественная ковка

Кузнечное дело — одно из древнейших ремесел, состоящее из довольно сложных технологических процессов. Для них требовалось оборудование специальных помещений — кузниц, оснащенных кузницей и мехами, а также разнообразными кузнечными инструментами (наковальня, клещи, молотки, напильники и т. Д.). Из-за повышенной пожарной опасности кузницы всегда располагались на окраинах населенных пунктов. Поэтому кузнецы, живущие на окраинах, казались соседям загадочными, их часто считали шаманами, а иногда — колдунами, связанными со злыми силами.В то же время в русских деревнях считалось, что кузнец может не только выковать плуг или меч, но и лечить болезни, устраивать свадьбы, гадать, отгонять нечисть. Люди хоть и боялись кузнецов, но уважали их, отдавая должное необходимым для этой профессии качествам — силе, ловкости и отваге.

Кузнечное дело было широко распространено в древнерусских городах и селах. Русские кузнецы владели всеми основными методами обработки железа, меди и ее сплавов, а также серебра и золота.Производилось все, что требовалось в быту — топоры, ножи, обручи для бочек и кадок, гвозди, серпы, лопаты, сковороды, массивные клепаные листы котлов, различные замки (от простых до сложных, со сложными механизмами) и многое другое. товары. В кузнечных мастерских выковывали оружие и военную технику — мечи, копья, шлемы, кольчуги. Кузнецы умели делать тонкую работу, изготавливать декоративные вещи и украшения. Вплоть до 19 века технология ковки металла практически не менялась.С развитием научно-технического прогресса ручное дело кузнеца было вытеснено заводской производственной линией с гидромолотами и прокатными станами.

Однако и сегодня кузнецы сохраняют, например, ручную художественную ковку и изготовление штучных изделий. В самом центре Владимира, на пешеходной Георгиевской улице, находится действующая кузница потомственных кузнецов Бородиных, которая сегодня является центром сохранения кузнечного ремесла и народных традиций.Это настоящая художественная творческая мастерская по работе с раскаленным металлом, где используются старинные уникальные технологии ковки.

Мастер-кузнец Юрий Бородин своими работами спроектировал множество музеев Владимирской земли. Кузнецы Бородины участвовали в реставрации памятников истории и культуры в Суздале, Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном, Гороховце.

В кузнице Бородиных представлены старинные и современные произведения декоративно-прикладного искусства. Они выполнены как в традициях русской народной ковки, так и в новых техниках ювелирной ковки.Декоративные кованые панели поражают сложной тематикой, легкостью и изяществом. Они уникальны по своей сути. Кузнецы Бородины участвуют во всероссийских и международных художественных выставках.

Сегодня кузнецы Алексей и Юрий Бородины проводят мастер-классы, на которых можно узнать об особенностях древней кузнечной техники, почувствовать жар раскаленного металла, держать в руках настоящий кузнечный инструмент. Мастера помогают посетителям самостоятельно выковать гвоздь на память, ведь в России именно гвоздь считался символом начала и конца строительства дома.Взятый в пути гвоздь должен напоминать нам о доме и уберегать от всех напастей. Молодожены могут выковать подкову на удачу.

Адрес: Владимир, ул. Георгиевская, 3г
Телефон: +7 (915) 760-21-77 (Алексей Бородин)
Сайт: www.kuznica33.ru
E-mail: kuznica33 @ inbox .ru

Автор: Королькова В.

Армирование ленточного фундамента шириной 50 см и в глубину 150 см: Как производится армирование ленточного фундамента своими руками

Как производится армирование ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.

Конструкция подобных оснований достаточно проста.

Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.

С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно неблагоприятных геологических условиях.

Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.

Содержание статьи

Нужно ли армировать ленточный фундамент?

Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.

Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.

Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.

Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.

Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.

Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.

Как работает арматура

Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.

Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.

Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.

Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.

Как выбрать бетон

Требования СНиП к бетону достаточно жесткие.

Регламентируются все рабочие параметры материала:

• Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
• Морозостойкость.
• Водонепроницаемость.

Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант — М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.

Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.

Виды арматуры

Существует два вида арматуры:

• Металлическая.
• Композитная.

Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном. Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.

Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.

Композитная — это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.

Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.

ВАЖНО!

Свойства композитной арматуры более удачны, чем у металлических стержней, но отсутствие длительного опыта пользования заставляет строителей с осторожностью относиться к выбору этого материала.

Как правильно выбрать диаметр арматуры

Существует достаточно точный способ определения сечения арматуры. Вычисляется площадь сечения ленты (произведение ширины на высоту), результат умножается на 0,001. Полученное значение является суммарной площадью сечения арматурного каркаса.

Остается по таблицам подобрать нужный диаметр прутков с учетом конструкции решеток.

Согласно требованиям СНиП, расстояние между крайними горизонтальными прутками не должно быть более 40 см. Поэтому для ленты шириной в 30, 40 или 50 см горизонтальные решетки будут состоять из двух стержней.

Обычно строители не производят сложных расчетов, используя для данных размеров соответственно 10, 12 и 14-мм стержни. ленты 30-50 см является наиболее распространенным вариантом, поэтому поведение материала изучено достаточно хорошо, и такой выбор имеет немалый запас прочности.

Выбор поперечной (вспомогательной) арматуры производится по принципу достаточности — диаметр тонких стержней не должен быть менее половины диаметра рабочей арматуры. Обычно руководствуются этим требованием.

Основные способы армирования

Существуют следующие способы:

• Стержневое армирование при помощи арматурных прутков из металла или композитных материалов.
• Дисперсное — усиление стяжек с помощью волокнистых материалов или металлической стружки.
• Слоевое армирование представляет собой послойное нанесение раствора с промежуточной установкой армирующих сеток.

Для усиления ленточного фундамента возможно применение только стержневого способа. Используются два варианта — с двумя и с тремя рабочими стержнями в горизонтальных решетках. Выбор нужного варианта обусловлен шириной ленты.

Поскольку требованиями СНиП расстояние между крайними стержнями в решетке ограничено до 40 см, использование трех стержней требуется для основания шире 50 см. При этом, можно применить три и даже более стержней и на узкой ленте.

Нормы СНиП ограничивают минимальное расстояние между соседними прутками в два диаметра, что позволяет собрать достаточно плотную решетку. Однако, такого никогда не делается, поскольку это нецелесообразно и создает непроизводительный расход арматуры.

Расчет количества арматуры

Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.

Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.

Основные правила армировки

С точки зрения прочности, оптимальным способом было бы внешнее расположение арматурного каркаса.

Но на практике это невозможно по ряду причин, основными из которых являются:

• Склонность металла к коррозии.
• Невозможность установки каркаса на длинные или погруженные в грунт блоки.
• Поверхность должна быть ровной и готовой к присоединению других элементов постройки.

По этим и другим причинам используется внутреннее армирование, которое защищает металл от коррозии и решает ряд других вопросов. Недостатком является необходимость выполнять множество действий, нужных только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до момента застывания раствора.

Это означает излишний расход материала, нерациональные трудовые вложения, расход времени. Но других вариантов армирования нет, используемая методика проверена многими десятилетиями и показала свою надежность и эффективность.

Как правильно уложить арматуру

Сборка прямых участков каркаса производится в непосредственной близости от траншеи. Это важно, так как вес сооружения достаточно велик, а перемещать его чаще всего приходится вручную. Сборка производится одним из способов (сварка или вязка), из которых предпочтение отдается вязке.

Причинами этот является простота, отсутствие необходимости в подключении к сети электроснабжения и наличия сварочного аппарата.

Есть и еще одна причина — сварной шов на арматуре ломкий и не всегда выдерживает нагрузки при перемещении или заливке, а проволочное соединение имеет некоторую степень свободы и обладает за счет этого определенной эластичностью.

Собранные прямые части каркаса укладываются в подготовленную траншею, обвязываются углы, после чего каркас готов к заливке бетона.

Шаг армирования

Шаг армирования — это расстояние между соседними хомутами или вертикальными вспомогательными стержнями. Он равен расстоянию между крайними горизонтальными прутками, хотя на практике его нередко увеличивают из экономии.

Это опасное решение, так как сборка производится вне траншеи, отдельные части придется поднимать и укладывать в траншею, что для незаконченной конструкции является тяжелым испытанием. Если по каким-либо причинам каркас собирают прямо в траншее, то шаг можно несколько увеличить, но слишком ослаблять каркас не следует.

Вязка арматурной сетки

Для вязки используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1-2 мм. Она нарезается на заготовки длиной 25-30 см.

Процесс :

• Отрезок проволоки сгибается пополам. Получившаяся полупетля заводится под перекрестный стык стержней в диагональном направлении.
• Концы полупетли поднимаются вверх, чтобы проволока обхватила соединяемый узел.
• Вязальный крючок острием заводится в петлю, опираясь при этом на другой конец проволоки. Вращательными движениями концы закручиваются, плотно стягивая соединяемые стержни.
• Для вязки продольных соединений используется тот же метод. Отличие лишь в положении проволоки — она обхватывает оба соединяемых стержня в поперечном, а не в диагональном направлении.

Вязальный крючок можно приобрести в магазине, но проще изготовить его самостоятельно. Надо взять кусок стальной проволоки толщиной 405 мм, несколько заострить и загнуть один конец примерно на 1,5-2 см.

Для удобства работы крючок можно слегка выгнуть в средней части. Приемы работы с ним просты, но требуют некоторого навыка, который появляется очень быстро.

Схема монтажа

Усиление ленточного фундамента производится, как правило, с помощью металлического арматурного каркаса, собранного сварным способом или связанного специальной мягкой стальной проволокой.

Рабочие стержни устанавливаются в горизонтальном положении таким образом, что в сечении образуют прямоугольник со сторонами, на 10 см меньшими, чем ширина и высота бетонной ленты.

Такое соотношение обеспечивает глубину погружения прутков в бетон, при которой несущая способность достаточно высока, но материал надежно защищен от коррозии. Вертикальная арматура служит для фиксации несущих стержней в нужном положении во время и затвердения бетона.

Оба этих процесса вызывают значительные нагрузки, поэтому от прочности соединения зависит качество армирования.

Фото чертежа:

Армирование углов

Угловые элементы ленточного фундамента, к которым относятся и Т-образные примыкания, армируются путем установки изогнутых анкеров — отдельных стержней, согнутых под нужным углом. Нередко изгибаются рабочие стержни, если их длина позволяет это сделать (например, на углах коротких стенок или примыканий).

Углы фундамента испытывают повышенные напряжения, поэтому наличие дополнительной анкеровки необходимо для увеличения прочности соединения каркаса и повышения несущей способности данного участка ленты.

Основными ошибками, часто встречающимися при армировании углов, являются:

• Использование только внешнего контура, с недостаточной анкеровкой внутренней части угла.
• Отсутствие соединения между внешними и внутренними стержнями.
• Отсутствие механической связи между подошвой и каркасом.
• Неправильное размещение точек соединения стержней.

Использование анкеров и грамотное соединение с основными элементами армпояса позволяет избежать ошибок и усилить ответственные участки каркаса.

Армирование подошвы

Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.

Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты. Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если имеет большую ширину, чем сама лента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Используются готовые или сварные сетки с поперечным расположением стержней. Для участков, расположенных на сложных грунтах, рекомендуется использовать сварные конструкции из рабочих стержней, способные выдерживать нагрузки во всех направлениях.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится армирование ленточного фундамента:

Заключение

Армирование ленточного фундамента — основная операция, без которой все остальные работы становятся нецелесообразными. Сезонные подвижки почвы, изменение уровня грунтовых вод, тектонические воздействия и прочие факторы влияния требуют от основания прочности и способности сопротивляться возникающим нагрузкам.

Эти качества способен обеспечить только грамотно и тщательно сформированный армпояс, образующий внутренний скелет бетонной ленты и компенсирующий все осевые растягивающие нагрузки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Содержание статьи

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см².

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см². Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см² (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см²)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,8 см², которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см². Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см², чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

• Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

  По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

• Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

схема, чертеж и пошаговая инструкция по укладке арматуры своими руками, как правильно уложить каркас, какое должно быть расстояние

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Строительные работы до начала процесса

Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

1. Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
2. Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
3. Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

• Продольная.
• Поперечная.
• Вертикальная.
• Хомуты.
• Вязальная проволока.

Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

Какие схемы существуют?

Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

• В четыре прута;
• В шесть прутьев.

Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

• Верхний.
• Нижний.

Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

• В виде «Г» элементов.
• В виде «П» элементов.

На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

Детальная информация по армированию содержится в СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83.

Выбор и расчет

При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

• Ст3кп;
• 35ГС;
• 35Г2С;
• 32Г2Рпс;
• 22Х2Г2АЮ;
• 22Х2Г2Р;
• 80С;
• 20ХГ2Ц.

В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

Упрощенный план расчета:

1. Чтобы рассчитать сечение рабочих прутьев необходимо взять 0,1% площади сечения фундамента, а именно, для фундамента длиной:
   • менее 3м применимо сечение в 10мм;
   • более 3м — сечение необходимо применять не менее 12 мм, но не более 40 мм.
2. Горизонтальная арматура составляет более 25% толщины рабочего прутка (минимальное значение 6 мм).
3. Вертикальные стержни рассчитываются согласно высоты фундамента:
   • менее 0,8м принимается сечение в 6мм;
   • более 0,8м принимается сечение в 8мм и более.

Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

• Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
• Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
• Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
• Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

• 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
• 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
• 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

• 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
• 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
• 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
• 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

• Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
• Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Возможные ошибки и как исправить

Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

Заключение

В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Армирование ленточного фундамента: схема, расчеты

Все строители знают, что армирование ленточного фундамента – необходимый этап возведения зданий, благодаря которому удается добиться нужных характеристик прочности, надежности, стойкости ко внешним воздействиям, существенно продлить срок службы. Тандем бетона и металла гарантирует наилучшие свойства, которые не может обеспечить ни один из этих материалов по отдельности.

Ленточный фундамент наиболее популярен в индивидуальном строительстве жилых зданий, так как обходится сравнительно недорого, предполагает небольшой расход материалов, быстрое и простое строительство. Но без усиления фундамента конструкция данного типа не будет обладать нужными свойствами и не прослужит долго. Поэтому упрочнение нужно делать обязательно, все работы можно осуществить своими руками.

Требования к бетону

Правильная армировка должна выполняться с использованием наиболее качественных материалов. Марка и класс бетона подбираются в соответствии с нужными показателями. Основные свойства прочности бетонных конструкций – это растяжение (Rbt,n), поперечный излом и осевое сжатие (Rb,n). Могут браться в расчет поправочные коэффициенты надежности в пределах от 1.0 до 1.5.

Требования к арматуре

Чтобы понять, какая арматура нужна для ленточного фундамента, необходимо выполнить расчеты и рассмотреть основные виды материала. Для выполнения работ используется механически упрочненная, горячекатанная строительная термически обработанная арматура. Класс выбирают по максимальным нагрузкам, учитывая характеристики на растяжение, пластичность, свариваемость, стойкость к коррозии, способность выдерживать температурные перепады и т.д.

Основные марки прутьев: стержневая горячекатанная (А), проволочная холоднодеформированная (Вр), канатная очень прочная (К). Для каркасов фундамента выбирают прутья класса по пределу текучести А400 (АIII) с серповидным рисунком по типу «елочки».

Правильное армирование предполагает использование таких видов стержней:

• Рабочие – для укладки по периметру
• Поперечные вертикальные
• Поперечные горизонтальные (хомуты)
• Дополнительные – обычно вместо них используется вязальная проволока

Чтобы понять, какую арматуру лучше использовать, нужно помнить о некоторых правилах. Для усиления основания одно-, двухэтажных зданий и легких строений подойдут прутья диаметром 10-24 миллиметра. Прочностные характеристики более толстой (и намного более дорогой) арматуры задействованы вряд ли будут.

Стержни должны быть рифлеными, так как они обеспечивают прекрасную адгезию с бетонным раствором, их толщина должна четко соответствовать указанным в документах значениям. Гладкие прутья стоят дешевле, но они не позволят создать надежный и прочный армокаркас. Использовать их можно лишь в поперечных соединениях, где отмечена не очень большая нагрузка.

При создании каркаса ленточного фундамента на однородной почве можно выбрать материал диаметром 10-14 миллиметров, на неоднородной – лучше 16-24. Если сторона здания составляет больше 3 метров, рабочее армирование монолитного фундамента делают из стержней минимум 12 миллиметров, но не более 40.

Технология требует, чтобы горизонтальные хомуты по диаметру не были меньше, чем четверть рабочих прутьев – обычно берут 6 миллиметров. Вертикальные стержни для малозагубленных фундаментов в 80 сантиметров и меньше должны составлять минимум 6 миллиметров в сечении. Все продумав, можно определить, какой диаметр прутьев нужен для разных видов работ.

Требования к армированию

До того, как армировать, нужно определиться с тем, каких размеров будет каркас, выполнить чертеж, нарисовать схему всех работ и конструкций. Геометрические размеры фундамента должны быть такими, чтобы расположение арматуры было свободным. Бетонный слой полностью покрывает каркас, защищая его от внешних воздействий, коррозии.

Минимальные расстояния между прутьями должны быть достаточными для эффективной стыковки и соблюдения всех правил технологии. В работах используется исключительно качественная арматура, в соответствии со СНиП 3.03.01. Гибка прутьев выполняется с использованием специальных приспособлений. Радиус изгиба соответствует диаметру и физическим параметрам стержней.

Видео ручной станок для гибки арматуры

И еще одно полезное видео:

Видео как гнуть арматуру работа на самодельном станке

Расчет размера, количества и диаметра арматуры

Важно сразу знать, сколько нужно арматуры, чтобы сделать арматурный каркас надежным и прочным. Зная размеры постройки, можно все тщательно просчитать.

Стандартная конфигурация каркаса для небольших домов:

• Нижний и верхний ряд пояса
• 3-4 прута для каждого ряда
• Актуальное расстояние между прутьями – около 10 сантиметров. Расстояние от стержней до краев основания должно быть минимум 5 сантиметров.
• Пояса соединяют хомутами или отрезками стержней с шагом 5-30 сантиметров.

Так, если нужно возвести строение площадью 150 квадратных метров, периметр внешних стен составляет 50 метров. Чтобы высчитать количество арматуры, нужно учесть все: 2 пояса продольного ряда по 3 прута это 6 прутов, умножить на 50 метров, выходит 300 метров основных прутьев. Если укладка перемычек осуществляется с шагом 30 сантиметров, получается 167 штук на 50 метров. Длина перемычек поперечных 30 сантиметров (167х0.3=100.2 метра), вертикальных – 60 (167х0.6=200.4 метра).

Получается, что на вопрос о том, сколько арматуры нужно для упрочнения дома площадью 150 квадратных метров с периметром стен 50 метров, ответ таков: 300 метров толстых рифленых прутьев и 300.6 более тонких стержней. Плюс 10-15% на запас и стыковку.

Правила армирования ленточного фундамента

• Рабочие стержни должны соответствовать минимум классу А400.
• Сварка для соединения прутьев не используется из-за вероятности ослабления сечения элемента.
• По углам каркас связывается, не сваривается.
• Гладкую арматуру лучше не брать даже для хомутов.
• Слой внешнего защитного бетона должен составлять минимум 4 сантиметра, что станет гарантией эффективной защиты от ржавчины.
• В продольном направлении прутья в каркасе соединяют с нахлестом, равным минимум 25 сантиметрам и хотя бы 20 диаметрам стержней.
• Нормы требуют, чтобы при частом расположении металлических прутьев заполнитель в бетонном растворе был не очень крупным и не застревал между прутьями.
• Как правильно укладывать арматуру в траншею – это можно сделать двумя способами: создать каркас вне фундамента или прямо в траншее. Способы армирования практически равноценны, но для работы в траншее придется привлечь кого-то, в то время, как сооружение каркаса отдельно на объекте может исполняться самостоятельно.
• Вязка осуществляется специальным крючком или вязальным станком.

• Многие задаются вопросом, какая проволока идет на вязку – ответ прост: мягкая тонкая проволока не очень высокого уровня прочности. Ее нужно хорошо натягивать, прочный узел получается за 2-3 оборота крючка.
• Напуск (расстояние от края прута до точки вязки) должен быть равным минимум 5 сантиметрам.
• Все проволочные соединения должны быть максимально плотными, без свободного места между хомутами и каркасом, двигаться не должен никакой элемент.

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Нижеследующая пошаговая инструкция даст возможность узнать, как правильно сделать каркас и обеспечить фундаменту нужные свойства. Проще всего готовая арматура для ленточного фундамента вяжется на земле. Вне конструкции создаются прямолинейные участки сетки, а вот вязка углов осуществляется после опускания каркаса в траншею.

1. Сначала нужно нарезать куски прутьев. Начинать вязку лучше с наиболее короткого участка фундамента, чтобы получить немного опыта. Резать нужно по минимуму, стараясь использовать всю длину рабочих прутов. Если в качестве примера взять ленточный фундамент шириной 40 сантиметров и высотой 120 сантиметров, то показатели получаются следующие.
2. Со всех сторон металл заливается слоем бетона толщиной минимум 5 сантиметров. Чистые размеры каркаса по высоте – максимум 110 сантиметров, ширине – 30. Прибавляем для вязки по 2 сантиметра по обеим сторонам на нахлест. Получается, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной около 34 сантиметров, вертикальных – около 144 сантиметров. Это для высоких фундаментов, но обычно используют основание высотой около 80 сантиметров.
3. На ровную площадку кладут 2 прута, на расстоянии 20 см от торцов по обеим крайним сторонам вяжут горизонтальные распорки: складывают вдвое проволоку, просовывают под местом крепления и затягивают прокручиванием крючка.
4. На расстоянии около 50 сантиметров по очереди крепят все горизонтальные распорки, конструкцию откладывают в сторону, делают еще одну такую же – это нижний и верхний каркасы, которые нужно связать вместе: приспособить упоры для обеих сеток между прутками и по вертикали по торцам по 2 распорки, прикрепить остальные куски. Аналогично нужно сделать со всеми прямыми участками конструкции.
5. Потом на дно траншеи укладывают подкладки высотой минимум 5 сантиметров, устанавливают правильно боковые подпорки, сетку. Теперь нужно провязать каждый угол и стык, создав единый каркас. Нахлест торцов стержней должен быть равен минимум 50 диаметрам прутков.
6. Дальше привязывают нижний поворот, крепят вертикальные стойки, к ним – верхний каркас. Потом по всем поверхностям опалубки нужно проверить расстояния, отступы, нахлесты в местах соединений, чтобы все было сделано правильно и четко.
7. Соединение стержней по длине проблем обычно не вызывает, а вот крепление частей каркаса в углах нужно делать в соответствии с установленными нормами. Способов существует два: между двумя перпендикулярными конструкциями либо в точке примыкания стены к другой.

Технологии вязки углов:

1) Жесткое лапкой – в конце каждого прута под прямым углом вяжут лапку длиной минимум 35 диаметров стержня, соединяют загнутую часть к перпендикулярному участку. Так крепят внешние стержни каркаса стены с внешними прутами другой, в то время, как внутренние привариваются также ко внешним.

2) Г-хомуты – вместо лапки берут хомут длиной минимум 50 диаметров арматуры, одной стороной крепят к каркасу одной стены, вторую крепят с перпендикулярной. Внешние прутья соединяются с внутренними, шаг хомутов составляет ¾ высоты стены.

3) П-хомуты – для одного угла нужна установка двух П-образных хомутов длиной минимум 50 диаметров арматуры, каждый приваривают к одному перпендикулярному стержню и двум параллельным.

Примыкания создаются с использованием аналогичных способов крепежа.

Вязание арматуры при помощи специального приспособления – вязального станка

Чтобы создать этот инструмент, нужно взять несколько досок толщиной 20 миллиметров, отрезать 4 доски по длине арматуры, соединить по две на расстоянии, равном шагу вертикальных стоек, создав 2 одинаковых шаблона. Далее выполняют две вертикальные подпорки высотой, равной высоте сетки арматуры. Подпорки сооружаются с боковыми угловыми упорами, для работы лучше выбрать ровную площадку.

Приспособление используется так: на две сбитые доски устанавливаются ноги упоров, две верхние доски ставятся на верхнюю полку упоров, фиксируются. Все, макет арматурной сетки готов, теперь можно быстро вязать. Достаточно поставить на размеченные места вертикальные распорки арматуры, зафиксировав их гвоздями, прутки установить на каждую стальную перемычку, сделав так по всем сторонам каркаса. Далее берем крючок и проволоку – все, можно вязать. Такое устройство актуально там, где планируется создавать много однотипных секций сетки.

Видео как вязать арматуру при помощи приспособления

Как вязать армированную сетку в траншее

Работа в траншее сложнее, поэтому планировать все нужно загодя. На дно траншеи укладывают специальные приспособления или обычные камни на высоте минимум 5 сантиметров с шагом в ширину сетки. Камни выкладывают продольными стержнями, привязываются горизонтальные распорки. Пока прутки не станут в нужном положении, второй человек держит их за концы.

Осуществляется вязка арматуры с шагом между распорками шириной 50 см. Устанавливаем колышки и начинаем вязать монолитную конструкцию. Так делают на всех прямолинейных участках. Части каркаса к опалубке прикасаться не должны, должны находиться на расстоянии в несколько сантиметров от опалубки.

Потом вяжутся углы одним из нескольких существующих способов. Обязательно соблюдение длины нахлестов, с установкой вертикальных прутков. Часто стержни используют тут большего диаметра, повышая прочность материала. По завершении вязки заливается бетонный раствор в один заход, накрывается полиэтиленом, в процессе высыхания периодически поливается водой методом разбрызгивания.

Сваривание арматуры для армирования

В большинстве мест соединений лучше использовать вязку вместо сварки – готовая конструкция будет более прочной. Сварка возможна лишь при наличии аппарата и большого опыта, исключительно на прямолинейных участках.

Чтобы фундамент был действительно надежным, необходимо также позаботиться о правильности выполнения земельных работ под ленту, обустроив несколько слоев материалов (не только для основания и верха фундамента, но и заполняющие).

Практические советы

В местах, где нет большой нагрузки, можно осуществлять выбор арматуры в пользу прутков меньшего диаметра. Если от этого не страдает прочность, но удается понизить стоимость работ, такой вариант допускается. Решать, арматуру какого диаметра использовать в работе, стоит с учетом двух параметров: обеспечение достаточной прочности и стоимость работ, выбирая оптимальное соотношение цены и качества. В некоторых местах использование толстой арматуры просто не актуально, но покупка более дорогого материала существенно удорожит все строительство.

Раскладка каркаса в опалубке должна быть ровной. До того, как уложить конструкцию, необходимо тщательно проверить все размеры, исключить перекосы, деформации, несоблюдение параметров.

Видео армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

И еще одно видео:

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Правильный подбор арматуры и выполнение всех нормативных требований к организации процесса сделают армирование ленточного фундамента оправданным и эффективным этапом работы. Благодаря каркасу усиления удастся существенно улучшить прочностные характеристики здания, сделать его стойким к разным воздействиям и нагрузкам, надежным и долговечным.

Армирование ленточного фундамента шириной 50 см

Как выполнить армирование фундамента ленточного типа

Армирование ленточного фундамента шириной 50 см. Несмотря на то, что застывая, бетонная смесь превращается в камень и становится очень прочной, высокие нагрузки могут разрушить ее и снизить показатели надежности. Для того чтобы избежать такого плачевного последствия перед началом строительных работ проводят армирование фундамента.

Таким образом, удается брать недостатки бетона, и укрепить несущую конструкцию. Армирование ленточного фундамента – так называется укрепление созданной конструкции.

Расчетные работы

Перед тем как непосредственно приступить к самим строительным работам и выполнить армирование фундамента, необходимо выполнить некоторые расчеты. Главная задача этого действия заключается в определении размера максимально допустимой нагрузки, которую способно выдержать основание здания.

Также нужно подобрать наиболее оптимальный размер арматуры для армирования фундамента. Расчеты должны быть выполнены тщательно, к ним следует серьезно отнестись.

Именно от успешности проделанной работы зависит итоговый результат, и как следствие прочность застройки. Если вы по каким-либо причинам сталкиваетесь с трудностями в расчетах, лучше воспользуйтесь услугами специалистов.

Самое важное при проведении расчетов – правильно измерить диаметр арматуры, что будет устанавливаться и расстояние между прутьями. Для гаража можно взять материал с диаметром сечения в 1.2 сантиметра, но для жилого помещения такую арматуру лучше не использовать. Расчетные операции нужно проводить для каждого отдельно взятого случая и не полагаться на удачу или сходство с соседним домом. Материалы для строительных работ также должны подбираться в индивидуальном порядке.

Профессиональные советы по укладке армированного ленточного основания

• Лучше всего в качестве опоры для арматуры использовать дробленые кирпичи. Но если такой возможности нет, воспользуйтесь ластиковыми держателями, которые можно приобрести в каждом строительном магазине за умеренную цену.
• Прочность уже готового фундамента можно достаточно просто увеличить. Для этого угловые прутья не сгибаются, а накладываются внахлест на расстоянии 55 см от самого угла.
• Если габариты фундамента здания не превышают 50 см с обеих сторон, его можно укрепить всего лишь с помощью четырех продольных прутьев. Их располагают, соблюдая дистанцию в 20 сантиметров между соседними.
• Для того чтобы быть уверенным в прочности и надежности каркаса, что устанавливается без привлечения спецов, прутья устанавливайте по принципу «клетки». То есть последующие слои арматуры должны устанавливаться с разницей в 90 градусов.

Армирование выполняют при помощи сварки – но это ошибка – это уменьшит прочность готового фундамента. Сварочный процесс делает сталь более хрупкой в местах обработки, также уменьшается надежность стыковочных зон.

Если вы долго колеблетесь между несколькими видами крепления, то вам необходимо знать, какой из методов лучше всего выбрать. К примеру, специальная проволока для связки арматуры, выполненной из стали, является наиболее надежным методом. Такой материал множество специалистов строительного дела советуют использовать для крепления слоев арматуры.

· В конструкции со временем могут появиться холодные швы, через которые в состав фундамента просочится вода. Чтобы этого не случилось, советуем бетонную смесь заливать за один раз и обязательно трамбовать.

Поделиться ссылкой:

Загрузка…

Армирование ленточного фундамента: 🏠 схема, расчет, монтаж

Прочное основание дома – это залог длительной и безопасной эксплуатации. Обязательным этапом работ является армирование ленточного фундамента. При этом сочетание крепкой арматуры и качественного бетона обеспечивает надежность конструкции.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

При создании каркаса фундамента важно грамотно выбрать материалы, произвести расчет и составить схему. Эти обязательные шаги предшествуют основному монтажу, который включает устройство подушки, опалубки и непосредственно заливку подготовленной формы.

Роль арматуры в ленточном фундаменте

Бетонное основание, поддерживающее здание, постоянно испытывает высокие нагрузки. Они обусловлены весом самой надземной конструкции, а также процессами, которые происходят в грунте. Ленточный фундамент имеет большую площадь контакта с нижележащими слоями земли. Со временем грунт уплотняется под подошвой фундамента. Но происходит этот процесс, как правило, неравномерно. В результате нагрузка в разных участках фундамента отличается и это вызывает внутреннее напряжение в конструкции. Ситуация усугубляется переменной влажностью в грунте, а также возможными аварийными протечками водоносных коммуникаций.

Под действием этих неблагоприятных факторов в бетоне со временем появляются трещины, расколы. Это влечет за собой разрушение фундамента и стен дома. Армирование помогает укрепить бетонную ленту и сохранить ее целостность. Металлический каркас арматуры сдерживает локальное давление и перераспределяет нагрузку в бетонной ленте. Поэтому, чтобы повысить надежность конструкции, необходимо обязательно армировать фундамент.

Можно ли заменить металл пластиком

Для армирования фундамента подходит материал разного качества. В строительстве применяют металлические и композитные элементы. Каркас из стеклопластика – это современное изобретение, однако для возведения частных домов он применяется редко. Для производства такой арматуры используют сверхпрочный стеклопластик. Внешне она выглядит в виде прутьев диаметром 4-18 миллиметров и длиной до 12 метров. На поверхности арматуры имеются спиралевидные ребра, повышающие степень сцепления с бетоном.

По своих техническим характеристикам строительный пластик не уступает металлу, а по некоторым позициям даже превосходит. Ленточный фундамент, имеющий арматуру из стеклопластика, более устойчив к разрывам. Однако у этого материала есть ряд недостатков, один из которых – высокая стоимость.

Пластиковая арматура слабее выдерживает давление сверху, не поддается свариванию и требует сложной технологии монтажа.

Какую выбирать арматуру

Для армирования ленточного фундамента подходят изделия разного класса. Выбирают арматуру, исходя из расчета и составленной схемы каркаса. При возведении ленточного фундамента подходят следующие виды арматуры:

• Рабочая (диаметром от 12 мм).

• Конструктивная (диаметром 8 мм).

• Вязальная (проволока).

Чтобы армировать ленточный фундамент на однородном грунте, берут в работу прутья толщиной 10-14 мм. Для неоднородного субстрата нужны более крепкие изделия – 16-24 мм. Если стена дома имеет протяженность более трех метров, то для армирования фундамента под ней нужны рабочие стержни диаметром минимум 10 мм и максимум 40 мм.

Расчёт количества арматуры

Перед началом строительства фундамента всегда просчитывают, сколько арматуры понадобится для работы. Для этого необходимо знать параметры строения, схему каркаса. При возведении небольшого здания требуется материал для устройства двух каркасных поясов (нижнего и верхнего). Для каждого требуется по 3-4 стержня. Их располагают на расстоянии примерно 10 сантиметров.

Для соединения поясов нужна поперечная арматура. Общее количество прутьев высчитывают, умножая число прутков в обоих поясах на длину стен дома. Далее находят количество поперечных и вертикальных перемычек. При вычислениях удобнее пользоваться электронным калькулятором расчёта арматуры. Он помогает найти точное количество прутьев, необходимых для конкретного ленточного фундамента.

Схема изготовления каркаса

Типовая схема армирования на прямых участках состоит из продольных прутьев, которые вместе с поперечными элементами составляют объемную коробчатую конструкцию. Если закладывают высокий фундамент, то количество поясов в каркасе арматуры может быть не два, а три.

Расстояние между отдельными продольными элементами не должно мешать проникновению бетонного раствора. Если в состав бетона включен щебень фракции 20-40, то шаг между прутьями арматуры должен быть более 4 см.

Как и чем вязать сетку каркаса

Для вязки арматуры используют специальный крючок. С его помощью можно добиться скорости соединения элементов до 12-15 креплений в минуту. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется пользоваться вязальным пистолетом. С этим приспособлением удается увеличить количество завязываемых узлов до 25-30 в минуту. Однако высокая скорость требует вложения финансов, поскольку хороший пистолет стоит дорого. Работу удорожает и специальная проволока, которая требуется к оборудованию.

Формирование каркаса начинают с подготовки проволоки и нарезки арматуры. По возможности длину прутьев сохраняют максимальной, так короткие отрезки уменьшают прочность фундамента и увеличивает расход арматуры.

Если навыка вязки арматуры мало, то рекомендуется начинать работу с короткого отрезка каркаса и далее переходить на более сложные участки.

Чтобы сделать узел, проволоку складывают вдвое и протягивают ее под местом соединения двух элементов. Затем прокручивают с помощью крючка. Затягивают проволоку крепко, но без лишних усилий, так как при сильном натягивании она может лопнуть. Силу натяжения отрабатывают опытным путем. Готовый хомут не должен двигаться от прикасания к нему. Если он сдвигается, то необходимо сделать страховочную завязку.

Сетку арматуры формируют таким образом, чтобы она была меньше параметров ленточного фундамента на 5 см с каждой стороны. То есть если лента фундамента имеет высоту 120 см и ширину 40 см, каркас должен быть соответственно 110 см в высоту и 30 см в ширину. Для фиксации на каждый узел используют проволоку длиной примерно 20 см. В местах соединения продольной арматуры должен быть нахлёст в 30 см. Процесс вязки осуществляют последовательно, согласно схеме армирования:

1. На ровное место кладут два прута, выравнивают их по длине.

2. Отступив от конца 20 см, привязывают поперечную арматуру.

3. Остальные распорки привязывают на расстоянии 50 см.

4. Подобным образом составляют второй пояс арматуры.

5. Кладут заготовки на ребро на расстоянии высоты каркаса.

6. По краям привязывают вертикальные распорки.

7. По длине арматуры привязывают промежуточные элементы.

Можно ли воспользоваться сваркой

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение при армировании фундамента вязке, а не сварке. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, сварочные узлы на поперечных и продольных соединениях отличаются хрупкостью. Они уступают по прочности вязке в 2-2,5 раза. Во-вторых, в местах сварки часто начинается коррозионный процесс, в результате которого ленточный фундамент начинает медленно разрушаться.

В качестве исключения для ускорения работы допускается сварка на прямых участках арматуры. Однако соединение в углах при армировании ленточного фундамента должно осуществляться только с помощью перевязки проволокой.

Для сварки подходит лишь определенная марка металлической арматуры. Она имеет буквенное обозначение «С» и стоит значительно дороже обычного аналога.

Как армировать углы и примыкания

Перпендикулярные пруты, встречающиеся в углах и примыканиях ленточного основания, обязательно должны быть скреплены проволокой. Без угловой вязки армирование фундамента не имеет смысла, так как конструкция теряет монолитность.

Наиболее надежным вариантом является загнутый на 90 градусов прут, который повторяет угол. Чтобы осуществить такой способ армирования необходимо спецоборудование. Если диаметр прутьев небольшой (до 14 мм), то загнуть арматуру можно с помощью самодельных устройств. Загнутый прут имеет вид лапки. Длина каждой стороны должна быть не менее 35 диаметров. При таком способе внешний элемент арматуры одной стены соединяют с внешним прутом другой стены, а внутренний – с внутренним.

Другой вариант соединения арматуры требует применения Г-образного хомута. Его длинная сторона должна быть не менее 50 диаметров. Крепление осуществляют таким образом, чтобы угольник соединял внешний стержень одной стены с внутренним прутом перпендикулярной стены.

Третий вариант армирования углов фундамента – это использование П-хомутов. На один угол берут два элемента, у которых длины сторон равны 50-кратному диаметру. Каждый укрепляющий хомут фиксируют на два параллельных прутка и один перпендикулярный.

Чтобы ленточный фундамент прочно армировать на тупых углах, угловой стержень изгибают до нужного градуса и фиксируют к нему дополнительный для усиления. При этом внешние прутья арматуры соединяют с внутренними.

Армирование подошвы фундамента

Часто при строительстве зданий на пучинистых грунтах у фундамента делают дополнительное основание, которое называется подошвой. В результате бетонная лента приобретает большую стабильность, а дом меньше проседает. Чтобы подошва на 100% выполняла свои функции, ее также армируют.

Если грунты относятся к категории нормальных или среднепучинистых, в подошве ленточного фундамента делают один пояс рабочей арматуры. Одинарное армирование выдерживает умеренную подвижность субстрата. На сильно неустойчивых грунтах делают два пояса арматуры. Продольные прутья располагают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Далее их соединяют поперечными отрезками и обвязывают проволокой места пересечений. Если подошва ленточного фундамента широкая, то поперечины делают также из ребристой рабочей арматуры. Она должна быть второго и третьего класса.

Земляные работы и подготовка подушки

Перед закладкой фундамента проводят подготовку грунта. Объем земляных работ для устройства этого вида основания небольшой. Первый этап – это рытье котлована под фундамент. Если планируется делать подошву, то размеры траншеи увеличивают. Второй этап – устройство подушки. Она помогает защитить бетонное основание от негативного воздействия грунтовой влаги и перераспределить нагрузку от подземных и надземных частей здания.

В большинстве случаев в качестве подушки используют песчано-щебеночную засыпку. Ее толщина должна быть в пределах 15-20 см. Материал равномерно распределяют по траншее и утрамбовывают.

Монтаж опалубки

Прежде чем устанавливать каркас арматуры в подготовленную траншею, в ней монтируют опалубку. Стенки формы для заливки бетона могут быть сделаны из разных материалов. Для этого подходят деревянные доски, фанера, металлические листы или пенополистирольные плиты. Наиболее универсальными и дешевыми материалами являются первые два. Деревянная опалубка, как правило, имеет многоразовое использование и может быть собрана в разных размерах. Щиты монтируют из обструганных сосновых досок толщиной 25-40 мм. Их предварительная сушка необязательна, так как слишком сухая древесина будет вытягивать из раствора влагу.

Процесс приготовления опалубки протекает в определенном порядке:

1. Из древесных планок готовят вертикальные стойки, длина которых превышает высоту каркаса опалубки на 40-50 см. Этот запас нужен для прочного вбивания в землю. Один конец стоек заостряют.

2. На земле раскладывают подготовленные вертикальные стойки на расстоянии 0,8-1,2 метра. К ним плотно без зазоров прибивают нарезанные доски.

3. Готовые деревянные щиты устанавливают в траншею. Забивают стойки в землю до тех пор, пока нижние доски не достигнут поверхности.

4. Между параллельными стенками устанавливают поперечины, которые будут контролировать ширину бетонной ленты.

5. С наружных сторон опалубки ставят наклонные бруски, которые необходимы для удерживания стенок при заливке раствора.

Внутреннюю поверхность подготовленной опалубки выстилают полиэтиленом, чтобы предотвратить вытекание смеси сквозь возможные щели.

Установка каркаса и заливка бетоном

Перед началом заливки каркас опалубки проверяют на геометрию. Пространство внутри ограждения освобождают от мусора и посторонних предметов. В траншею кладут подкладки толщиной 5 см. Далее на них устанавливают связанный каркас арматуры, который собирался по чертежу. Вдоль него крепят фиксаторы, которые предотвращают соприкосновение армирования со стенками опалубки.

Заливку бетона производят одновременно по всей протяженности ленточного основания. Поэтому раствор или готовят на месте с помощью бетономешалки, или привозят на строительный участок в автомиксерах. Армирование и заливка ленточного фундамента под небольшие объекты (сарай, гараж, теплицу) не требуют больших затрат материалов. Бетон в этом случае можно замешивать вручную с помощью лопаты. После того как в опалубку залит слой примерно в 20 см, бетон уплотняют. Для этого удобно использовать ручной вибратор.

Требования к бетону

В состав бетонной массы входит вяжущее вещество (цемент), наполнители (песок, гравий, щебень), разбавитель (вода). Качество и количество этих составляющих определяет технические особенности раствора. Имеют значение четыре эксплуатационных показателя бетона:

1. Класс или марочная прочность.

2. Морозостойкость.

3. Водонепроницаемость.

4. Подвижность.

Марки бетона включают диапазон от М50 до М800. Для устройства армированного фундамента частного дома подходят марки от М100 до М300. В некоторых случаях используют бетон прочностью М400. В отношении морозостойкости для армированного основания применим материал категории F150. Показатель водонепроницаемости при условии хорошей гидроизоляции залитого каркаса имеет в данном случае чуть меньшее значение.

Удобоукладываемость (подвижность) определяет пластичность бетона и его распределение по объему. По этому критерию для ленточного фундамента подходят W2 (под легкие постройки) и W4 (под частные дома). Готовую бетонную смесь, привезенную в автобетоносмесителях, заливают в опалубку не позднее чем через 90 минут. Если раствор завозят на площадку в самосвалах без постоянного перемешивания, то этот период не должен превышать 45 минут.

При соблюдении всех правил армирования, подготовки опалубки и заливки бетона, фундамент способен выполнить все накладываемые на него функции. На протяжении всего срока эксплуатации такое основание выдерживает нагрузки и не дает зданию проседать.

Видео об армировании ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента ⋆ Строю Дом

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его характеристики по прочности, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном уменьшении веса.

Армирование ленточного фундамента

Расчеты арматуры и схемы армирования выполняются согласно положениям действующего СНиПа 52-01-2003. Документ имеет подробные требования   к расчетам, дает сноски на нормативные документы и своды правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Файл для скачивания

СНиП 52-01-2003

Ленточный фундамент должен отвечать выдвигаемым требованиям по долговечности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Требования к бетону

Главными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb,n), растяжению (Rbt,n) и поперечному излому. В зависимости от нормативных стандартных показателей бетона подбирается его конкретная марка и класс. С учетом ответственности конструкции могут использоваться поправочные коэффициенты надежности, которые колеблются от 1,0 до 1,5.

Эпюра изгибающих моментов

Требования к арматуре

Во время армирования ленточных фундаментов устанавливается вид и контролируемые значения качества арматуры. Стандартами допускается к применению горячекатаная строительная арматура периодического профиля, термически обработанная арматура или механически упрочненная арматура.

Строительная арматура

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Кроме характеристик на растяжение, нормируется пластичность, стойкость к коррозии, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушительных процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля	Класс	Диаметр, мм	Марка стали
Гладкий профиль	А1 (А240)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль	А2 (А300)	10-40, 40-80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль	А3 (А400)	6-40, 6-22	35ГС, 35Г2С, 32Г2Рпс
Периодический профиль	А4 (А600)	10-18 (6-8), 10-32 (36-40)	80С, 20ХГ2Ц
Периодический профиль	А5 (А800)	10-32 (6-8), (36-40)	23Х2Г2Т
Периодический профиль	А6 (А1000)	10-22	22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р

Расчет ленточного фундамента производится в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, рассчитываются показатели предельных нагруженных состояний по группам.

ГОСТ 27751 (страница 1)

ГОСТ 27751 (страница 2)

ГОСТ 27751 (страница 3)

ГОСТ 27751 (страница 4)

ГОСТ 27751 (страница 5)

ГОСТ 27751 (страница 6)

ГОСТ 27751 (страница 7)

К первой группе отнесены  состояния, приводящие к полной непригодности фундамента, ко второй группе отнесены состояния, приводящие к частичной потере устойчивости, затрудняющие нормальную и безопасную эксплуатацию зданий. По предельно допустимым состояниям второй группы производятся:

расчеты по появлению первичных трещин на поверхности ленточного фундамента;

расчеты по временному периоду увеличения образовавшихся трещин в бетонных конструкциях;

расчеты по линейным деформациям ленточных фундаментов.

К основным показателям по устойчивости к деформации и прочности строительной арматуры относится максимальная прочность при растяжении или сжатии, определяемая в лабораторных условиях на специальных испытательных стендах. Технология и методы испытаний прописаны в государственных стандартах. В некоторых случаях производитель может пользоваться нормативно-технической документацией, разработанной предприятием. При этом нормативно-техническая документация должна в обязательном порядке утверждаться контролирующими органами.

Для бетонных конструкций эти значения могут ограничиваться максимальными показателями изменения линейности бетона. В качестве обобщенных показателей принимаются фактические диаграммы состояния арматуры при кратковременном одностороннем воздействии расчетных нормативных нагрузок. Характер диаграмм состояния строительной арматуры устанавливается с учетом ее конкретного вида и марки. Во время инженерного расчета армированного фундамента диаграмма состояний определяется после замены нормативных показателей фактическими.

Требования к армированию

Сколько будет стоить мой фонд?

Фундаменты — это тот элемент строительного проекта, который невозможно полностью спланировать, пока вы не начнете на месте. Условия грунта и требования различаются, и проблемы могут не быть очевидными, пока вы не начнете, а это означает, что бюджет этого раздела вашей сборки будет в лучшем случае общим.

Большинство строителей цитируют, без дополнительной информации или инструкций, на основе так называемого глубокого ленточного фундамента . Это предполагает наличие траншеи шириной 600 мм и глубиной 1200 мм для всех внешних стен и внутренних несущих стен с минимальным уровнем утрамбованного бетона 225 мм.

Но, конечно, даже в этом простом стандарте предполагается, что площадка находится на мертвом уровне, и не предусматривается удаление или рассредоточение выкопанного грунта. (На этой заметке вы можете сэкономить деньги, перераспределив грунт на участке для озеленения.) Как только у вас появится участок с уклоном, необходимо создать ступени в бетоне, а это означает опалубку для сохранения ровная поверхность бетона.

Хотя бетон стоит дорого, многие с самого начала решают перейти на «засыпанный траншеей» фундамент, при котором котлованы засыпаются в пределах 200 мм от уровня земли.Это означает гораздо больше бетона, но он вытаскивает вас из земли за один день и устраняет необходимость в каменщиках и блоках ниже уровня земли. В нестабильных или влажных условиях это может быть настоящим плюсом и, в конце концов, не намного дороже.

Наличие деревьев , особенно там, где грунт глинистый, повысит требования еще больше, с возможностью того, что траншеи должны будут иметь глубину до 3 метров. Это связано с тем, что деревья влияют на содержание влаги в почве на более низких глубинах и тем фактом, что некоторые глинистые почвы расширяются или сжимаются в зависимости от содержания влаги.

Довольно часто требуется, чтобы одна или обе стороны траншеи были облицованы сжимаемым материалом и была установлена ​​скользящая мембрана. Следовательно, может потребоваться использование ковша экскаватора большей ширины.

Сравнение затрат на фундамент

Ниже приведены данные о стоимости здания 7х10 м с одной внутренней поперечной стеной (включая рабочую силу, оборудование и материалы) в зависимости от типа фундамента:

Фундамент глубокий ленточный

Земляной участок 30 м³	812 фунтов стерлингов.80
Насыпью до 45 м³, загруженных в грузовики	£ 685,19
Удаление почвы, включая опрокидывание	£ 1,125,00
Арматурная сетка	£ 192,00
Бетонный фундамент 10 м³	£ 1,339,45
Итого	£ 4 154,44

Фундамент для засыпки траншей

Земляной участок 30 м³	812 фунтов стерлингов.80
Накопленный 45 м³, загруженный в грузовые автомобили	£ 685,19
Удаление почвы, включая опрокидывание	£ 1,125,00
Арматурная сетка	£ 384,00
Бетонный фундамент 25 м³	28 £ 3 349,69
Итого	£ 6,356,63

Фундамент траншеи глубиной 2 м

Земляной участок 50 м³	1500 фунтов стерлингов.00
Накоплено 75 м3, загруженных в грузовики	1141,99 фунтов стерлингов
Удаление почвы, включая опрокидывание	1875,00 фунтов стерлингов
Сжимаемый материал, скользящая мембрана и позиционирование	606,00 фунтов стерлингов
Армирующая сетка	£ 408,00
Бетонный фундамент 45 м³	£ 6,029,35
Итого	£ 11560,34

( NB: ) При затратах на систему свай и кольцевых балок для такого здания, как это, составляющих от 8000 до 12000 фунтов стерлингов, можно окупиться переключением на такую ​​систему с выкопанного фундамента.)

( БОЛЬШЕ : Сколько стоит построить дом?)

.

Исследование ленточных фундаментов под нагрузкой на колонны

16. Балочно-перекрытие.

ENDP311 Конструкционный бетонный дизайн 16. Конструкция из балок и перекрытий Система балок и перекрытий Как работает перекрытие? L-образные и тавровые балки Удерживающие балку и плиту вместе Школа гражданского строительства Университета Западной Австралии

Дополнительная информация

Терминология Safe & Sound Bridge

Safe & Sound Терминология моста Абатмент Подпорная стена, поддерживающая концы моста и, в целом, удерживающая или поддерживающая насыпь на подходе.Подход Часть моста, по которой проходит

Дополнительная информация

9.3 Двусторонние плиты (Часть I)

9.3 Двусторонние плиты (Часть I) В этом разделе рассматриваются следующие темы. Введение Анализ и конструктивные особенности в моделировании и анализе Распределение моментов по полосам 9.3.1 Введение Плиты

Дополнительная информация

Руководство по дизайну BS8110

Руководство по проектированию согласно BS8110 Февраль 2010 г. 195 195 195 280 280 195 195 195 195 195 195 280 280 280 195 195 195 Команда специалистов LinkStudPSR Limited создала это всеобъемлющее Руководство по проектированию, чтобы помочь

Дополнительная информация

Жесткие и скрепленные рамы

Жесткие рамы Жесткие и смещенные рамы Жесткие рамы идентифицируются по отсутствию шарнирных соединений внутри рамы.Суставы жесткие и сопротивляются вращению. Они должны поддерживаться штифтами или фиксированными опорами.

Дополнительная информация

Железобетонная конструкция

ОСЕНЬ 2013 C C Конструкция из железобетона CIVL 4135 ii 1 Глава 1. Введение 1.1. Задание для чтения, главы 1, разделы с 1.1 по 1.8 текста. 1.2. Введение При проектировании и анализе армированного

Дополнительная информация

Как смоделировать неглубокий фундамент

Конечноэлементный анализ упругой осадки стеллажей, заложенных в грунте Jae H.Чанг, доктор философии Институт программного обеспечения Bid Bridge t Университет Флориды, Гейнсвилл, Флорида, США Содержание 1. Общие сведения 2.

Дополнительная информация

CH. 2 НАГРУЗКИ НА ЗДАНИЯ

CH. 2 НАГРУЗКИ НА ЗДАНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ Собственные нагрузки Вертикальные нагрузки из-за веса здания и любого постоянного оборудования. Постоянные нагрузки на элементы конструкции не могут быть легко определены. B / c зависит от веса

Дополнительная информация

Выбор профиля алюминиевых систем

Выбор профиля для алюминиевых систем Целью этого документа является краткое описание того, как следует выбирать алюминиевый профиль на основе требований к прочности для каждого применения.Штора

Дополнительная информация

Опалубка для бетона

ВАШИНГТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ CM 420 ВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Зимний квартал 2007 г. Профессор Камран М. Немати Опалубка для бетонной горизонтальной опалубки и проектирование опалубки

Дополнительная информация

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ОДНУ СВАЮ

Г А П Т Е Р 5 ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ОДИН СВАЙ Раздел I.ОСНОВЫ 5-1. Соображения. Для безопасных и экономичных свайных фундаментов в военном строительстве необходимо определить допустимую несущую способность

. Дополнительная информация

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ ПОДНОЖКИ

Округ: Любой Дизайн: BRG Дата: 10/007 Шоссе: Любой Ck Dsn: BRG Дата: 10/007 ПРИМЕР ДИЗАЙНА ПОДНОЖКИ Дизайн: На ​​основе спецификаций AASHTO LRFD 007, Руководства по проектированию мостов TxDOT LRFD и проекта TxDOT 0-4371

Дополнительная информация

ВВЕДЕНИЕ В ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ

4 ВВЕДЕНИЕ В ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 1.0 ВВЕДЕНИЕ Проектировщик гражданского строительства должен убедиться, что конструкции и сооружения, которые он проектирует, (i) соответствуют своему назначению (ii) безопасны и (iii) экономичны и

Дополнительная информация

ick Анализ и проектирование фундамента

ick Foundation Анализ и проектные работы: ick Foundation Местоположение: Описание: Опора: Детальный анализ и проектирование запатентованного ick фундамента для башен ветряных турбин. Гибридные башни Gestamp Дата: 31.10.2012

Дополнительная информация

4.3.5 — Отколовшиеся стены

4.3.5 — Отколы стен Возвышение конструкции на правильно спроектированном фундаменте снижает вероятность повреждения водой в результате затопления. Когда пространство под нижним этажом остается свободным

Дополнительная информация

8.2 Энергия упругой деформации

Раздел 8. 8. Энергия упругой деформации Энергия деформации, запасенная в упругом материале при деформации, вычисляется ниже для ряда различных геометрических форм и условий нагружения.Эти выражения для

Дополнительная информация

Глава 9 Меры по исправлению положения

[Это аннотированная версия главы из книги Инженерного корпуса армии США «Основы в обширных почвах». Эта книга находится в свободном доступе. Этот документ состоит из сокращенного и аннотированного

Дополнительная информация

Стальные балки и балки перекрытий

НА СТАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Советы по эффективному использованию балок Тим Холтерманн, С.E., P.E .; Дрю Поттс, ИП; Bob Sellers, P.E .; и Уолт Уортли, P.E. Надлежащая координация между инженерами-строителями и балкой

Дополнительная информация

Разработан и спроектирован для работы

История EARTH CONTACT PRODUCTS, L.L.C. — это семейная компания, базирующаяся в Олате, штат Канзас. Эта компания была основана на запатентованной в США системе прокалывания стали четвертого поколения Дона Мэя, которая привела к созданию модели

. Дополнительная информация .

сантиметров в футы (см в футы)

Преобразование сантиметров в футы (см в футы)

Введите сантиметр (см) значение единицы длины в преобразовать сантиметр в фут .

1 см = 0,032808398950131 фут

Обменять »Футы на Сантиметр
см: сантиметр, ft: фут

Сантиметр Преобразования

Сколько футов в сантиметре?

В сантиметре 0,032808398950131 фута.
1 сантиметр равен 0,032808398950131 фут .
1 см = 0,032808398950131 фут

Размер в сантиметрах

Сантиметр считается общепринятой единицей длины, используемой в системе СИ. Это эквивалентно 10 миллиметрам или 1/100 ^th (10 ^-2 ) метра. Несколько лет назад это была основная единица измерения в ранее использовавшейся системе единиц CGS (сантиметр-грамм-секунда), но в настоящее время роль основной единицы длины играет метр.Условное обозначение сантиметра — см .

Перевести сантиметр

футов определение

футов ( футов ) — это стандартная единица измерения длины, используемая в британской системе мер и текущей системе единиц США. Фут равен 0,3048 метра. Эта единица длины использовалась в Европе со времен Римской империи и Древней Греции. Фут составляет 12 дюймов, а 3 фута составляют ярд. Аббревиатура футы — ft .

Конвертировать ноги

Конвертер примерно сантиметров в футы

Это очень простой в использовании преобразователь сантиметров в футы .Прежде всего, просто введите значение сантиметра (см) в текстовое поле формы преобразования, чтобы начать преобразование см в футов, затем выберите десятичное значение и, наконец, нажмите кнопку преобразования, если автоматический расчет не сработал. футов Значение будет автоматически конвертироваться по мере ввода.

Десятичное число — это количество цифр, которое необходимо вычислить или округлить в результате преобразования сантиметров в футы .

Вы также можете проверить таблицу преобразования сантиметров в футы ниже или вернуться к преобразованию сантиметров в футы вверх.

Размер iPhone 5s в сантиметрах в футах

Высота: 12,38 см = 0,41 фута

Ширина: 5,86 см = 0,19 фута

Глубина: 0,76 см = 0,02 фута

Примеры преобразования сантиметров в футы

1 см = 0,032808398950131 футов

Пример для 120 сантиметров:
120 Сантиметр = 120 (Сантиметр)
120 Сантиметр = 120 x (0,032808398950131 Фута)
120 Сантиметр = 3.9370078740157 Футов

Пример для 180 сантиметров:
180 Сантиметр = 180 (Сантиметр)
180 Сантиметр = 180 x (0.032808398950131 футов)
180 Сантиметр = 5.18110236 Футов

Пример для 178 сантиметров:
178 Сантиметр = 178 (Сантиметр)
178 Сантиметр = 178 x (0,032808398950131 Фута)
178 Сантиметр = 5,8398950131234 Футов

 

дюйм в сантиметр таблица преобразования

18 футов4

9

9

9

98 0,5249343832021 фут

18110236 футов футов футов191

1,27952755

1,5748031496063 футов

Сантиметр	Фут
1 см	0,032808398950131 фут
2 см	0,0656167972 фута
3 см	0.098425196850394 фута
4 см	0,13123359580052 фута
5 см	0,16404199475066 футов
6 см	0,19685039370079 футов
0,19685039370079 футов
7 см	9 0,22992			0,26246719160105 футов
9 см	0,2952755
10 см	0,32808398950131 футов
11 см	0.36089238845144 футов
12 см	0,39370078740157 футов
13 см	0,42650918635171 футов
14 см	0,45931758530184 футов
1512 см
17 см	0,55774278215223 фут
18 см	0,5
19 см	0.62335958005249 футов
20 см	0,656167972 фута
21 см	0,68897637795276 футов
22 см	0,721784776
23 см	5
23 см	5,9985 0,78740157480315 футов
25 см	0,82020997375328 футов
26 см	0,85301837270341 футов
27 см	0.88582677165354 футов
28 см	0,91863517060367 футов
29 см	0,95144356955381 футов
30 см	0,98425196850394 футов
31 см
см 1,0498687664042 футов
33 см	1,0826771653543 футов
34 см	1,1154855643045 футов
35 см	1.1482939632546 футов
36 см	1,1811023622047 футов
37 см	1,2139107611549 футов
38 см	1,246719160105 футов
39 см					1,3123359580052 футов
41 см	1,3451443569554 футов
42 см	1,3779527559055 футов
43 см	1.4107611548556 футов
44 см	1.4435695538058 футов
45 см	1.4763779527559 футов
46 см	1,509186351706 футов
47 см	4	4	4	4	4	4	47 см
49 см	1,6076115485564 футов
50 см	1,6404199475066 футов

2,4606299212598 футов18 футов18110236 футов

743

футов9 7,598 7,7099737532808 футов7 футов

Сантиметр	Ноги
50 см	1.6404199475066 футов
55 см	1.8044619422572 футов
60 см	1.9685039370079 футов
65 см	2,1325459317585 футов
70 см	2.296587950	см
80 см	2,6246719160105 футов
85 см	2,7887139107612 футов
90 см	2.952755
95 см	3,11679725 футов
100 см	3,2808398950131 фут
105 см	3,4448818897638 футов
110 см	143,60892388
110 см	143,60892388	3,7729658792651 фут
120 см	3,9370078740157 футов
125 см	4,1010498687664 фут
130 см	4.2650918635171 фут
135 см	4,4291338582677 футов
140 см	4,5931758530184 фут
145 см	4,757217847769 футов
150 см	25 4,9212598			5,0853018372703 футов
160 см	5,249343832021 футов
165 см	5,4133858267717 футов
170 см	5.5774278215223 фута
175 см	5.741469816273 фута
180 см	5.
185 см	6.0695538057743 футов
190 см				6.3976377952756 футов
200 см	6.56167972 футов
205 см	6.7257217847769 футов
210 см	6.8897637795276 футов
215 см	7.0538057742782 футов
220 см	7.21784776
225 см	7,3818897637795 футов
230 см 5989 9 99959830
240 см	7,8740157480315 футов
245 см	8,0380577427822 футов
250 см	8.2020997375328 футов
255 см	8,3661417322835 футов
260 см	8,5301837270341 футов
265 см	8,6942257217848 футов
270 см	16 8,858291	9.0223097112861 футов
280 см	9.1863517060367 футов
285 см	9.3503937007874 футов
290 см	9.5144356955381 фут
295 см	9,678 4776

сантиметр в фут Общие значения

• 1 см = 0,032808398950131 фут
• 120 см = 3,9370078740157 футов
• 180 см = 5,18110236 футов
• 160 см = 5,249343832021 фут
• 170 см = 5,5774278215223 фут
6,5167107 200 см 100 см = 3,2808398950131 фут
• 150 см = 4.9212598425197 футов
• 60 см = 1,9685039370079 футов
• 140 см = 4,5931758530184 футов
• 167 см = 5,47246719 футов
• 240 см = 7,8740157480315 футов
• 173 см = 5,6758530189
• 173 см = 5,6758530189 фут
• 176 см = 5,7742782152231 фут
• 17 см = 0,55774278215223 фут
• 178 см = 5,8398950131234 фут
• 5 см = 0,16404199475066 фут

Недавние комментарии

© 2007-2020 www.convert-metric.org

.

Вес клееного бруса: Масса клееного бруса — Справочник массы

Статья про клееный брус и критерии выбора

Задумав построить дом из клееного бруса, важным является выбор производителя!
В этой статье мы подробно расскажем, на что необходимо обратить внимание.

1. Ламели

Частая сростка ламелей говорит о использовании в производстве, сырья низкого сорта, то есть вырезая все дефекты на линии оптимизации, остаются только заготовки от 40 см до метра, из них и склеивается брус. Миф о том, что часто склеенные ламели придают необыкновенную прочность брусу, есть только попытка снизить себестоимость конечного продукта, за счет закупки низкосортного сырья по бросовым ценам. Дома из такого бруса создают ощущение нахождения в пёстром, помидорном ящике!

1. Частая сростка ламелей (неизвестный производитель) 2. Частая сростка ламелей (неизвестный производитель) 3. Клееный брус ПлитСпичПром От АСК Самарская Усадьба 4. Клееный брус ПлитСпичПром От АСК Самарская Усадьба

2. Цвет клееного бруса

Неоднородность цвета собранных стен дома предполагает применение разных пород дерева, т.е. в ламели склеивается сосна, ель. Фактура и плотность этих пород дерева кардинально отличается! Сосна имеет красноватый оттенок, большой красно-коричневый сучок, более плотная. Ель напротив – ровная по оттенку, белая древесина с сучком до 2 см, с наилучшими теплопроводными качествами. Крупные и современные предприятия давно наладили сортировку сырья и предлагают только однородный продукт.

5. Клееный брус СОСНА (неизвестный производитель) 6. Клееный брус — ЕЛЬ. ПлитСпичПром от АСК Самарская Усадьба

3. Длина клееного бруса

Клееный брус длиной до шести метров, говорит о том, что склейка происходит в гаражных условиях, ибо двенадцати метровые пресса это привилегии крупных автоматизированных линий. Заказывая дом из шестиметрового модуля бруса можно лишиться возможности сделать просторные помещения т.к. длина бруса заведомо ограничена, а это конструктивный элемент!

7. Пресс 12 метров ПлитСпичПром 8. Двенадцати метровый клееный брус

4. Клеевой состав

В современных автоматизированных предприятиях применяют однокомпонентный полиуретановый клей Adhesive 1968 фирмы Akzo Nobel, удовлетворяющий требованиям СНиП П-25-80, международным стандартам EN 386 и DIN1052. Такой состав позволяет надежно склеить большие партии бруса в максимально короткий промежуток времени. Контроль каждой партии нашего бруса, проверяется ОТК, в специальной лаборатории завода.

9. Проверка давлением торцевой склейки микрошипа 10. Снятие предельных показателей 11. Испытание клеевых швов (кипячение образцов в автоклаве)

5. Профиль клееного бруса

При выборе профиля клееного бруса будь то Финский или Немецкий, необходимо обратить внимание, чтобы был исключен утеплитель по длине бруса, так как он со временем слеживается, а иной просто сгнивает в стене и короткие перерубы стен будут продуваться насквозь. Герметичность стен дома должна быть обеспечена за счет клиновых соединений деталей между венцами.

6. Влажность клееного бруса

Не соблюдения влажности склеиваемой древесины, приводят к большой усушке дома в процессе эксплуатации, в отдельных случаях к расклеиванию бруса в местах склейки. Проверить этот параметр можно специальным прибором, влагомером. Влажность древесины стенового бруса при его изготовлении и приемке должна быть по ГОСТ 11047-90 в пределах 12 ±2%. Разница по влажности между склеиваемыми ламелями не должна превышать 4%.

7. Технические Условия ТУ и сертификаты на изготовление бруса

Требуйте от производителя Технические условия и Сертификаты. В больших, надежных предприятиях это необходимая норма, а не вопрос репутации.

Цены и новости на рынке леса и пиломатериалов

Новости и события

свой вклад в эти результаты и в новый максимальный объем производства, составивший 8, 9 млн м3 древесных материалов и пиломатериалов. Кроме того, Группа ЭГГЕР продолжает находится в фазе очень высокой инвестиционной активности и инвестировала рекордные 531, 4…

и вызванными по этой причине падение спроса на фоне снижения деловой активности и простоев в работе. За период с января по июнь 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено свыше 1, 4 млн. м3 фанеры клееной…

г. За период с января по июнь 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 1417 тыс. м3 фанеры клееной*. Объемы экспорта фанеры за полгода 2020 г. выросли на 4, 7% относительно уровня…

За период с января по июнь 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено почти 6, 4 млн. м3 необработанных лесоматериалов*. Объемы экспорта круглого леса по итогам полугодия 2019 г. снижены на 16% в сравнении…

с января по июнь 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено более 6378 тыс. м3 необработанных лесоматериалов*. Объемы экспорта круглого леса по итогам полугодия 2020 г. снижены на 15, 7% в сравнении с таким…

«Байкальская лесная компания» (Р. Бурятия, г. Улан-Удэ) http://blk.ru/ Лесозаготовка свыше 1 млн. м3 и деревообработка— сосна ангарская, лиственница сибирская ДОК «Ильинский» (Р. Бурятия…

Информация

Позитивный настрой в компании ЭГГЕР: cтабильный результат хозяйственной деятельности в 2019-2020 финансовом году и оптимистичные перспективы
Снижение деловой активности замедлило темпы роста экспорта фанеры
Падемия, охватившая США и Европу повлияла на экспорт фанеры из России

Позитивный настрой в компании ЭГГЕР: cтабильный результат хозяйственной деятельности в 2019-2020 финансовом году и оптимистичные перспективы
Снижение деловой активности замедлило темпы роста экспорта фанеры
Падемия, охватившая США и Европу повлияла на экспорт фанеры из России

Каталог организаций и предприятий

Производство пиломатериалов , клееного бруса, древесного угля, фанкряжа.

ФАНЕРА ФК 1525х1525 мм. Топливные пеллеты и брикеты. Погонаж — вагонка, брус, плинтус. Дома из клееного и оцилиндрованного бруса.

Компания Профбрус 43 занимается производством материалов и строительством домов — из профилированного бруса — из клееного бруса — из оцилиндрованного бревна — из рубленного бревна — в стиле фахверк …

Строительная компания «ЭдемСтрой» более 10 лет занимается проектированием и строительством домов из клееного бруса под ключ. Мы предлагаем разнообразные готовые проекты в доступной ценовой категории. …

Проектирование, изготовление, строительство разнообразных деревянных построек из оцилиндрованного бревна, клееного и профилированного бруса, а также ручной рубки в Кирове и по всей стране. Продажа оц…

Предлагаем с производства в Вологодской обл. Евровагонка АВ 12, 5*96 — 16500 р. /м3 Брусок строганный 40*40, 50*50 – 12800 р./м3 Доска строганная 45*195 — 14500 р./м3, Доска пола 36*115/140 — 14500 р./…

Предложения на покупку и продажу продукции

Предлагаем доску дубовую от 35000 руб/м3. Высокое качество древесины. Храним древесину на нашем заводе с подогревом и контролем влажности. Доставляем дубовую доску по всей территории Российской Федера…

Измельчители пней Caiman Grido позволяют одновременно решать проблему корчевания и утилизации пней и являются эффективным инструментом для выравнивания поверхностей территорий без нанесения вреда ланд…

Продаётся скандинавская технология производства сушильных камер высокого качества и высокой производительности. Опыт производства более 30 лет. Технология позволяет организовать производство в коротки…

Куплю доску пола, имитацию бруса, блок-хаус, штиль, евровагонку АВ. Ждем ваши предложение на [email protected] с ценами от фуры с доставкой в г. Рязань…

Купим шпалу непропитанную, I и II тип на постоянной основе. 1000 м3 в месяц. Находимся территориально в Нижегородской области, РФ. руководитель ОМТС г. Семенов ООО «РУСШПАЛА». Смирнов Сергей Сергееви…

Заготовка, продажа и доставка колотых дров. Стандартный размер 35-40 см.. Вопросы по доставке уточняем по телефону. Конт.тел.: 8(910) 517-16-99. Жаркие и холодные дрова Так как объём топливника в …

ГОСТы, ТУ, стандарты

Аннотация (область применения) — Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные переводные брусья, предназначенные для укладывания в главные и станционные железнодорожные пути колеи 1520 мм.

Заглавие на русском языке — Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей. Технические условия. Заглавие на английском языке — Wooden laminated sleepers and cants for tram lines.

Аннотация (область применения) — Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные мостовые брусья, предназначенные для укладки на мостах железных дорог колеи 1520 мм. Ключевые слова — брусья;мосты.

3.4. Массу молотков определяют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью ±0, 005 кг. 3.5.

…длинная игла, основание — брус (деревянный или металлический) размером 150 х 150 мм с металлической рамкой-пяльцами для закрепления образцов, весы с погрешностью взвешивания ±0, 01 г. 6.10.3. Каждый образец перед испытанием взвешивают с…

…от его собственного веса, назначаемые при освоении новых территорий, должны проводиться по специальным программам…

Как и по каким характеристикам оценивать и выбирать клееный брус. Полезные статьи о строительстве домов из клеёного бруса

На рынке представлено большое количество вариантов клееного бруса. Все они довольно сильно отличаются и по цене, и по свойствам. На что обращать внимание, чтобы выбрать качественный клееный брус? Какие есть качественные характеристики клееного бруса и как их оценивать?

Производители клееного бруса, условно говоря, ограничены своими производственными условиями, типом оборудования и применяемой технологией. Мы работаем с разными производителями и постараемся дать объективный ответ на вопрос: «Какой клееный брус более предпочтителен для конечного заказчика и почему?».

Рассмотрим, по каким параметрам оценивать и выбирать клееный брус, на что они влияют и как их контролировать.

По породе древесины

Клееный брус производят из сосны, ели, кедра, лиственницы и комбинаций разных пород древесины.

Сосна и ель

Эти породы древесины чаще всего используют при производстве клееного бруса, потому что они доступны по цене и просты в обработке на производстве.

Особенность! На качественные характеристики древесины сильно влияет место произрастания. Древесина из сибирского региона более плотная (это можно определить по годовым кольцам на торцевой части бруса), даже по внешнему виду она отличается от древесины из центрального региона. Как правило, клееный брус из такой древесины стоит дороже и, по нашему опыту, оправданно.

Кедр и лиственница

Эти породы древесины реже применяются при производстве клееного бруса, т.к. пользуются меньшим спросом на рынке. Основная причина — более высокая стоимость при схожих потребительских характеристиках.

Преимущества этих пород: более высокая плотность, меньшая подверженность атмосферным воздействиям и более продолжительный срок службы дома.

Особенность! Отличительный внешний вид: у лиственницы и кедра своеобразная текстура, которая ярче всего проявляется после покраски.

Комбинированный клееный брус

Такой клееный брус состоит из ламелей разных пород древесины. Как правило, на внешних лицевых ламелях используются породы более дорогих сортов древесины — лиственницы, кедра, иногда даже березы, а внутри — более дешевые сосна или ель.
Кроме внешнего вида существенных отличий у комбинированного клееного бруса, как показывает наш опыт, нет.

Выбор породы древесины для клееного бруса мы оставляем за заказчиком, обычно решающими факторами становятся внешний вид и стоимость.

По типу профиля: финский или немецкий

Существует два основных вида профиля:

Финский — гладкий, под утеплитель.

Немецкий — «гребенка».

Другие виды профиля — это модернизированная разновидность одного из этих профилей.

Для финского профиля применяют утеплители райв-лайн, джут, Шелтер, поролон и ряд других.

Особенности, которые нужно учитывать при оценке клееного бруса по типу профиля:

1. Оборудование. На качество клееного бруса влияет не столько тип профиля, сколько характеристики оборудования, на котором он был изготовлен. От регулярности заточки ножей, нарезающих профиль, зависит равномерность геометрических параметров профиля и плотность прилегания бруса по профилю.
2. Стоимость утеплителя и его укладки. Строительство дома из клееного бруса с утеплителем включает в себя затраты на сам утеплитель (чем выше его качество, тем больше затраты) и на его укладку.
3. Торцы. Торцы клееного бруса в месте, где в утеплитель могут проникать осадки, — это место риска по очевидным причинам.
4. Теплоизоляция. При соблюдении технологий производства и сборки клееный брус с любым профилем обеспечивает при равной толщине одинаковые теплоизоляционные показатели.
5. Внешний вид. Тип профиля влияет на то, как будут выглядеть торцы в доме. Выбор профиля основывается только на личных предпочтениях заказчиков. Кому-то принципиально не нравится «гребенка», а кто-то относится к ней нейтрально.

Для большинства своих проектов мы выбираем в качестве оптимального варианта клееный брус без утеплителя с тремя шипами.

По сечению: высоте и толщине

Минимальная толщина клееного бруса — 80 мм, максимальная толщина, которая используется массово, — 300 мм.

По высоте клееный брус можно разделить на два вида:

Одноэтажный — из доски одной ширины. Чаще всего это брус двух видов: высотой 140 мм и 185–200 мм. Эти размеры определяются стандартом доски, из которой изготавливают брус.

Двухэтажный — высокий брус, который имеет место склейки по горизонтальной плоскости бруса. Обычно он имеет высоту 240–270 мм. Это также определяется размером доски, из который изготавливают брус, и технологией производства (влияют острожка и «нарезка» профиля).

Определяющим фактором того, какой брус выпускает производитель — тип оборудования. Не на любом оборудовании можно сделать зарезку чашек для бруса сечением даже 270(h)×200 мм, не говоря уже о больших сечениях.

Толщина бруса влияет на теплоизоляционные свойства стены дома.

Толщину бруса целесообразно подбирать по типу постройки:

• для небольших неотапливаемых хозяйственных построек допускается использовать брус сечением 80–140 мм,
• для бань, гостевых домиков и домов сезонного проживания — от 160 мм,
• в домах для постоянного проживания — от 200 мм.

Высота бруса определяется больше архитектурно-стилистическими соображениями, зависит от размера дома/строения. Дома большой площади (от 250 м²) с точки зрения архитектуры лучше смотрятся из бруса высотой 270 мм.

Преимущества строительства домов из «высокого» бруса:


• срок сборки меньше, а стоимость дешевле;
• меньше пазов, которые нужно шлифовать при покраске, а значит покраска обходится дешевле;
• меньше стыков по профилю, а значит потенциальных мест тепловых потерь.



По техническим условиям

По состоянию на февраль 2017 года в России не существует ГОСТов на клееный брус. Все основные качественные характеристики клееного бруса производители самостоятельно отражают в своих технических условиях (ТУ).

При оценке ТУ производителя обязательно следует обратить внимание на несколько моментов:


• Минимально допустимая длина наружных ламелей на сращивание, особенно на лицевой стороне. Если указана длина 300 мм, производитель вправе поставить брус из ламелей по 300 мм. Так как текстура древесины после покраски проявляется по-разному, то стена дома при такой длине ламелей может быть похожа на «шахматную» доску. Минимальная длина одной составной лицевой ламели не должна быть меньше 1200 мм.
• Сучки по их виду, количеству и допустимости расположения на наружных и внутренних ламелях.
• Наличие смоляных карманов на внешних ламелях.
• Геометрические размеры клееного бруса.
• Процент влажности, который можно измерить специальным прибором — влагомером. Влажность клееного бруса на приемке должна составлять 12%.



По типу оборудования для изготовления домокомплекта

От типа оборудования для изготовления домокомплекта зависят внешний вид дома (отсутствие щелей, точность примыкания деталей, возможность реализовать разные архитектурные решения) и его эксплуатационные характеристики.

Оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ)

Проект домокомплекта разрабатывается в специализированной программе, затем загружается в ЧПУ оборудования, которое производит каждую деталь. На таком оборудовании можно производить сложные конструктивно и с высоким допуском точности детали с минимальным влиянием человеческого фактора.

Например, с помощью универсального домостроительного центра с ЧПУ Hundegger K2i можно производить конструктивные узлы соединения — стык Гербера, тирольский замок и ласточкин хвост — для домов со сложной архитектурой и высокими стандартами качества.

Угловые соединения «перерубы» или «чашки» — одни из самых ответственных узлов в домах из клееного бруса. От того, с каким допуском точности они будут сделаны, зависят теплоизоляционные характеристики дома.

Обычный чашкорез и оборудование с ручным управлением

На таком оборудовании домокомплекты из клееного бруса производятся с участием человека и большим объемом ручного труда, а сами станки имеют более низкий допуск точности на зарезку. Технически на таком оборудовании невозможно изготовить некоторые конструктивные элементы и узлы соединения. Точность подгонки деталей домокомплектов ниже, чем на оборудовании с ЧПУ.

По стране-производителю: отечественный или зарубежный клееный брус

Родоначальником производства клееного бруса является Европа, в России он появился немного позже. Сейчас ведущие производители клееного бруса в России и в Европе используют один и тот же клей, одно и то же оборудование с ЧПУ для изготовления домокомплектов.

Основное отличие — стабильное соблюдение качественных параметров клееного бруса и отлаженность технологии производства. По нашему опыту, отечественные производители требуют более пристального контроля.

Европейские производители

Заготовки (балки) для клееного бруса производят на одном большом заводе, где доски проходят сушку, острожку и склейку. Эти заготовки покупают небольшие производители, которые специализируются только на нарезке профиля и изготовлении домокомплектов. Благодаря такому разделению цикла производства клееного бруса эти компании поддерживают стабильное качество.

Особенность! Некоторые финские производители могут клеить брус из доски толщиной 60–80 мм. Соответственно, брус толщиной 200 мм состоит из трех ламелей, а не пяти, как у отечественных, которые производят брус из ламелей толщиной 40–50 мм.

Основные зарубежные производители клееного бруса: Honka, LUMI POLAR (бывший бренд Honkatalot), Ikihirsi, Finnlamelli, Makihouse, Polar Life Haus и другие.

Отечественные производители

Отечественные производители клееного бруса, даже если это небольшие компании, полностью выполняют полный цикл производства: закупка доски, сушка, острожка, склейка, профилирование, изготовление домокомплекта. Такое количество операций требует более серьезных управленческих затрат на поддержание желаемого результата и большего контроля.

По типу склейки ламелей: вертикальная или горизонтальная

Большинство производителей клееного бруса выпускает брус с вертикальной склейкой ламелей. Такой брус используется в строительстве домов с момента появления этого материала на рынке, и никаких нареканий при соблюдении технологии производства не было выявлено.


В последние несколько лет появляется все больше вариантов клееного бруса с горизонтальной склейкой. Производители позиционируют его как «дышащий» за счет отсутствия клеевых швов по вертикали, которые могут препятствовать естественному свойству древесины — паропроницаемости (движению воздуха с улицы в помещение и из помещения на улицу). Объективно это действительно так.

Большее количество клеевых швов на внешней поверхности клееного бруса по сравнению с брусом с вертикальной склейкой влияет на:


• Внешний вид поверхности стены. Площадь монолитных, с однородной текстурой древесины участков стены будет меньше.
• Клеевые швы. К ним возрастают требования, т. к. на внешней стороне, которая испытывает на себе воздействие окружающей среды, их больше.
• Покраску клееного бруса. Брус с горизонтальной склейкой — новый материал, и пока не накопилось достаточно практического опыта, чтобы утверждать, какие краски и масла лучше подбирать, как они будут смотреться, как проявится естественная текстура древесины.



Качественный клееный брус = качественный дом? 

Мы рассмотрели 7 приоритетных параметров, которые обязательно нужно учитывать при оценке качества клееного бруса: порода древесины, тип профиля, сечение, технические условия, тип оборудования, страна-производитель, тип склейки ламелей. 

Высокое качество клееного бруса не гарантирует высокое качество дома. Ошибки во время производства, монтажа, отделки могут испортить любой материал и привести к нежелательным последствиям. 

Рекомендация. Обращайтесь только в те компании, которые несут ответственность за конечный результат и все этапы строительства.

плюсы и минусы материала в Новосибирске

Древесина – древнейший строительный материал, известный человечеству практически с начала времен. И даже появление разнообразных конкурентов, будь то кирпич, железобетон, несъемная опалубка или газобетонные блоки всех формаций, ничего не изменило. Как и сотни лет назад, сегодня загородные дома, сезонные домики, бани, беседки и печные комплексы с удовольствием возводят из дерева. С той разницей, что с развитием технологий появилась возможность обработки древесины с целью повышения ее эксплуатационных и технических характеристик. И если сравнительно недавно при упоминании деревянного дома на ум приходил колоритный сруб, как в сказках Роу, теперь, это скорее, комфортабельные коттеджи в современном стиле. А в сфере деревянного домостроения появился новый лидер – брус. У этого высокотехнологичного материла несколько формаций, рассмотрим их достоинства и недостатки и выясним, какая разновидность предпочтительнее.

Разновидности бруса

Обычный брус, производимый практически на каждой пилораме, не является технологичным материалом, ему присущ целый ряд недостатков и углубляться в устаревшую категорию нецелесообразно. Для всех, кто мечтает о деревянном доме с уникальным микроклиматом, но не хочет жить в избе из оцилиндрованного бревна, производители предлагают два варианта:

• клееный брус;
• профилированный брус.

Это более совершенные виды, с большим количеством достоинств, что не в последнюю очередь поспособствовало всплеску популярности деревянных домов. У этих материалов много общего, но есть и кардинальные отличия, и перед тем, как сделать выбор, необходимо четко представлять, о чем речь.

Особенности производства клееного бруса

В нашей стране этот материал начали производить сравнительно недавно, тогда как в Швейцарии один из старейших железнодорожных вокзалов построенный именно из клееного бруса еще в 1910 году, до сих пор работает в штатном режиме. Клееный брус изготавливается на специализированном оборудовании из древесины хвойных пород. Производственный цикл состоит из нескольких этапов.

Подготовка

Необходимая толщина и длина набирается из нескольких ламелей – деревянных досок толщиной 50 мм. При распиловке ствола образуется большое количество заготовок различного размера и качества, клеевая технология позволяет использовать сырье максимально эффективно. Ламели тщательно калибруются, так как в работу идет только высококлассный пиломатериал без дефектов и поражений. Следующим этапом ламели отправляются в сушильную камеру, где из них удаляется лишняя влага. Допустимая для дальнейшей обработки влажность составляет не более 8-14 %, с той оговоркой, что влажность соседних в брусе ламелей варьируется в пределах 4 % и не более. Высушенные заготовки поступают на обработку, где им придают идеальные геометрические размеры, недопустима волнистость, непростроги, а также вырывы волокна. Погрешность в размерах после чистовой калибровки не должна быть более 0,1 мм на погонный метр.

Склейка и профилирование

В брус заготовки набираются особым образом – не допускается совпадение направления волокон в соседних ламелях. При необходимости сращивания по длине используется соединение в зубчатую гребенку. Ламели склеиваются специализированными составами и прессуются под высоким давлением, в результате чего происходит соединение сегментов практически на молекулярном уровне. При испытании разрыв происходит не по клеевому шву, а по телу древесины, что доказывает надежность клеевого соединения. Клеевая система у каждого производителя своя, но применяется всего несколько видов клея.

• Эмульсия полимеров с изоционатным отвердителем – ЭПИ.
• Меламин-формальдегид – ММФ.
• Полиуретановый клей – ПУР.
.

После пресса брус поступает на фрезерные станки, где ему придают определенный профиль – система соединения элементов в шип-паз позволяет обеспечить максимально надежную и герметичную фиксацию венцов при сборке домокомплекта. Тип профиля также зависит от конкретного производителя, но чаще всего, это либо гребенка, либо скандинавский (финский). У гребенки несколько зубцов, у скандинавского профиля полость по центральной части и шипы по краям. Лицевой профиль клееного бруса может иметь различную форму – как прямоугольную, так и со скошенными фасками или закругленную. Также возможно изготовление клееных конструкций изогнутой или арочной формы, а для северных регионов актуален утепленный брус с включениями теплоизоляции. В дальнейшем из клееного бруса «раскраивают» домокомплекты по типовым или индивидуальным проектам.

Плюсы клееного бруса

Благодаря тщательной выборке сырья и особенностям производственного цикла, на выходе получается материал с массой положительных свойств.

• Большой размерный ряд – количество ламелей в одном брусе может варьироваться от трех до шести штук, что позволяет получать сечение до 275×275 мм. Стандартная длина стенового бруса составляет 6 метров, но по индивидуальному заказу возможно изготовление деталей длиной и до 18 метров, что значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома.
• Высокая прочность – склеивание под прессом обеспечивает брусу повышенную прочность и надежность.
• Сравнительно небольшой вес – после камерной сушки заготовок и прессования при склеивании, масса 1 м³ получается около 700 кг. Следовательно, допустим облегченный фундамент даже для двухэтажного коттеджа, не говоря о полуторке или усадьбе в один этаж.
• Отсутствие внутреннего напряжения – внутреннее напряжение снимается при распиле древесины, плюс ламели собираются с разнонаправленным ростом волокон. Брус не растрескается, его не поведет и не вывернет «пропеллером».
• Отсутствие усадки – для сухой древесины усадка минимальна (до 1 %), собранная коробка не нуждается в выстаивании и заезжать в дом можно сразу по окончании сборки.
• Безопасность – пусть и в склеенном виде, но это натуральная древесина, а количество формальдегидов в клеевых системах регламентируется санитарными нормами и стандартами: для Европы это EN 14080, а в России ГОСТ 33122-14. Клееный брус по результатам испытаний признан безопасным для человека и окружающей среды. В процессе полимеризации клей преобразуется в твердое вещество и формальдегид становится связанным.
• Предотвращение образования больших лицевых трещин – ламели пакетируются в брусе таким образом, что на лицевой стороне находится срединная часть, не подверженная растрескиванию под воздействием внешних факторов.
• Долговечность – при надлежащем уходе дом из клееного бруса будет служить из поколения в поколение без капитальной реконструкции. Если же о фасаде не заботиться, то этот материал состарится также как обычная древесина и в скором времени потеряет презентабельный вид.

Минусы клееного бруса

Стремление к совершенству неизбывно, не в последнюю очередь потому, что достичь его практически нереально. Вот и у клееного бруса, который на первый взгляд идеален, не так уж мало отрицательных качеств.

• Стоимость – фактор, который препятствует повсеместному распространению этого материала. Даже брус из доступных хвойных пород стоит значительно дороже профилированного, не говоря о ценной древесине. И далеко не все ценители деревянных загородных домов столь состоятельны, чтобы позволить себе капитальный дом для постоянного места жительства из клееного бруса. Для сравнения, кирпичный дом при равных вводных, обойдется на 30 % дешевле, что уж говорить о сооружении из профилированного бруса.
• Экологичность – хотя материал признан безопасным, все же доля клеевых соединений в целом будет значительной, а условия эксплуатации далеко не всегда идеальные. Но, даже если посчитать эту опасность надуманной, никуда не деться от отечественного рынка. А в нашей стране даже наличие сертификатов еще ничего не гарантирует, а уж тем паче, когда о таких цветных бумажках на производстве и слыхом не слыхивали, и видом не видывали. Качественны клеевые системы известных зарубежных брендов достаточно дорогое удовольствие и слишком велик соблазн сэкономить, заменив сертифицированный клей на более дешевый из третьих стран. Визуально или тактильно брус, произведенный с применением «правильного» клея от самопала отличить невозможно. Также, у людей склонных к заболеваниям верхних дыхательных путей или уже имеющих их в легкой форме, в домах из клееного бруса они могут возникнуть или обостриться. Особенно, если не повезло приобрести материал, склеенный с применением систем, способных провоцировать аллергическую астму и аллергические риниты. Если вдруг производитель попался недобросовестный, ни о какой экологичности речь уже не идет. Да что там экологичность, некоторые дельцы умудряются использовать поливинилацетатную эмульсию (ПВА). Конечно, это отличный универсальный клей, вот только он запрещен к использованию при склеивании конструкций, используемых в домостроении. Соединение теряет прочность под статической нагрузкой, так как просто на нее не рассчитано. То есть, коробка, собранная из такого бруса, в лучшем случае, растрескается, а в худшем, может и сложиться с течением времени, когда брус начнет расходиться на отдельные ламели.
• Проницаемость – деревянные дома, прежде всего, ценят за способность «дышать», они не нуждаются в дополнительной вентиляции, так как процесс воздухообмена происходит преимущественно через стены. И если профилированный брус эту способность после обработки не утрачивает, напротив, то с клееным все сложнее. Тут и прессование в процессе производства, и большое количество непроницаемых клеевых соединений. А все вместе приводит к значительному снижению проницаемости, хотя в некоторой степени она все же сохраняется. То есть, дом «дышит», но, скорее, как астматик – воздуха без баллончика, в данном случае, без вентиляции, постоянно не хватает. И это если материал высокого качества, а если технология нарушена, ни о каком уникальном микроклимате можно не мечтать.
• Требовательность к соблюдению технологии – реальность такова, что дорогостоящие производственные линии требуют вливаний не только при закупке, но и в эксплуатации. Те же ножи на станках нуждаются не только в регулярной, но еще и правильной заточке, в противном случае, качество подготовки ламелей падает в разы. А наличие непрострогов и вырывов автоматически снижает прочность клеевого соединения. Если и клей еще не специализированный, торцы на доме разойдутся после первого же сильного дождя. Случается, что и оборудование в норме, и клей сертифицированный, а брус после сборки все же расходится. Такое происходит, если нарушили одно из важнейших ограничений по влажности – если влажность соседних ламелей различается больше, чем на 4 %, клей может не справиться. При этом на первый взгляд проблемная продукция, изготовленная с какими-либо нарушениями технологии, неотличима от качественной.
• Трещинообразование – даже качественный клееный брус не монолит и свойства, присущие натуральной древесине так же присущи и ему. В наших климатических условиях отопительный сезон длится до полугода в теплых регионах, не говоря о северных. Коробка просыхает по фасаду, тогда как в середине дома, из-за проникновения пара, влажность повышенная. Значительный перепад приводит к образованию мелких трещин, которые пусть и не несут конструктивной угрозы, но потенциально опасны как очаги поражения. Любые, даже незначительные нарушения целостности чреваты попаданием внутрь влаги и развитием плесени и грибка. Своевременная обработка декоративно-защитными составами эту проблему решит, но придется потратить и время, и силы.

Стоит ли платить больше

В отличие от клееного, профилированный брус, это массив древесины, также тщательно обработанный и просушенный. Брус естественной влажности также достаточно распространен и по своим характеристикам сухим материалам практически не уступает, но усадка будет больше и продлится дольше. Производственный цикл включает только калибровку, подготовку и профилирование, никаких дорогостоящих клеевых систем и прессования. Этим и обусловлены преимущества профилированного бруса.

• Доступность – даже брус каменной сушки стоит намного дешевле своего клееного собрата, а если речь о продукте с естественной влажностью, выгода еще выше. Да и потом, в процессе строительства и эксплуатации древесина все равно насыщается влагой из воздуха и этот показатель у всех видов бруса постепенно выравнивается. А вот сумма, сэкономленная на стеновом материале, может быть использована для строительства дома большей площади или на другие важные цели.
• Безопасность и экологичность – в этот раз безусловная, так как формальдегидам просто неоткуда взяться ни в норме, ни вне ее. Конечно, для защиты от биологических поражений и огня брус обрабатывают антисептиками и антипиренами, которые тоже достаточно агрессивны, но они проникают только в верхние слои, а не пронизывают стены насквозь в каждом венце. Да и после обработки стен декоративными средствами их возможное влияние вообще сходит на нет.
• Паропроницаемость и здоровый микроклимат – хвойные породы древесины, из которых формуют профилированный брус, известны своими бактерицидными свойствами. Кроме того, что благодаря проницаемости воздух в доме будет все время свежим и чистым, он будет еще и продезинфицированным. А чуть уловимый аромат хвои как приятный бонус. И хотя многие считают, что россказни об особом микроклимате в деревянных домах не более чем маркетинговый ход, тот, кто хоть раз в таком доме переночевал, мгновенно улавливает разницу.

Относительно же таких несомненных плюсов, как небольшой вес, простота и скорость сборки, а также презентабельный вид дома и внутри, и снаружи, то профилированный брус в этом клееному не уступает. И в том и в другом случае можно обойтись без чрезмерных затрат на фундамент и отделочные материалы. Как и сборка дома из этих материалов возможна в любое время года и требует значительно меньше времени. Что касается усадки коробки, то при большой необходимости и в дом из профилированного бруса можно заехать, не дожидаясь ее окончания.

А чтобы деревянный дом радовал не только владельцев, но и их детей, а потом и внуков с правнуками, необходимо герметизировать торцы, шлифовать стены и периодически обновлять защитно-декоративные покрытия, а также поддерживать правильный температурно-влажностный режим. И из какого именно вида древесины он собран, значения не имеет, уход один и тот же. Так стоит ли переплачивать ощутимую разницу, если значимых преимуществ у клееного бруса нет, а вот опасность получить за свои деньги массу проблем вполне реальна.

О клееном брусе

Рейтинг поставщиков клееного бруса – российских и зарубежных

Из этой статьи вы узнаете полезную информацию – где купить клееный брус, чтобы не переплатить и получить искомое качество за свои деньги. Для начала отметите перекупщиков и посредников, только официальные дилеры или клееный брус от производителя. Часто компании-застройщики имеют такой статус и получают дорогостоящий материал с оптовыми скидками,

Клееный профилированный брус – использование, особенности, производство

В последние 5-7 лет вырос спрос на клееный брус, хотя еще недавно этот материал не имел такой популярности. Из него строят дома, бани, сауны, применяют в сооружении стропильной системы, оконных и дверных обсадных конструкций. Ажиотаж связан с особенностями и характеристиками стройматериала – он опережает цельный профилированный пиломатериал по всем

От чего зависит стоимость дома из клееного бруса?

Клееный брус – один из самых дорогих пиломатериалов в этой линейке. Цена оправдана – дома из него долговечны, отлично держат тепло, не имеют склонности к усадкам и деформациям, легко обходятся без дополнительных отделочных работ. Какова же стоимость дома из клееного бруса и отчего она зависит? Давайте разберемся. Размеры дома Сложность проекта Все

Финский клееный брус: от “А” до “Я”

Дачные домики и коттеджи для постоянного проживания из клееного бруса часто называют «финскими домиками». Сегодня это название звучит реже, зато сам пиломатериал называют финским. Почему так происходит? У этого явления есть две причины: Первые быстровозводимые дома из бруса (готовые домокомплекты) в начале 90-х завозили из Финляндии. Правда,

Комбинированный клееный брус

Клееный брус сам по себе – материал интересный и достойный внимания. По заявлениям производителей он и температурных перепадов не боится, и повышенную влажность легко выдерживает, к тому ж прочный, долговечный, красивый – не стройматериал, а подарок! Что интересно, большинство утверждений верно – клееный пиломатериал правда хорош, при условии

Нюансы хранения и транспортировки клееного бруса

Брус разных типов относится к материалам для строительства основных несущих и заградительных конструкций домов, бань и прочих построек. Его производят из древесины и в отношении стройматериала в связи с этим действуют особые правила перевозки, хранения. Если их нарушать, пиломатериал легко и достаточно быстро потеряет изначальную геометрическую

Клееный брус – от первых опытов до современных разработок

Сегодня строения из клееного бруса, несмотря на его дороговизну, не редкость. С использованием материала возводят беседки и гриль-домики, дома и коттеджи, бани и сауны.Почему он так популярен? Первые опыты по склейке и другим типам соединения ламелей Когда клееные пиломатериалы получили распространение? Изготовление клееного бруса – финская

Важные вопросы о клееном брусе

Несмотря на то, что интернет-ресурсы пестрят рекламой домов и бань из клееного бруса, до сих пор не все обыватели в курсе особенностей материала. Утверждения производителей и компаний-застройщиков не всегда верны, а самостоятельно поднять всю массу информации о клееном брусе довольно сложно. Правда ли, что этот материал не дает усадки? Какие размеры

Производство клееного бруса – тонкости технологии

Про клееный профбрус слышат часто, но не все допускают мысль о применении в строительстве собственного дома или бани. Владельцы участков исключают этот пиломатериал из-за дороговизны – он на 30-40% дороже профилированного бруса естественной влажности. Но есть и те, что считают изготовление материала недостаточно экологичным – ведь производители

Гнутый клееный брус – применение, изготовление, история

Сегодня клееный брус – распространенный материал для строительства домов, бань, декоративных сооружений на дачных и приусадебных участках. Но в продаже в основном классическая форма – прямой пиломатериал с профилем для соединения венцов между собой. А ведь существует и такой вид клееного бруса, как гнутый. Изготовление его несколько сложнее,

Правильная укладка клееного бруса

Клееный брус – отличный материал для строительства. По заявлениям производителей, его срок службы может превышать 100 лет, он прочен и красив, не боится насекомых, гнили и грибка. Брус нарезают в размер прямо на заводе-изготовителе, согласуя размеры с проектной документацией. И по уверениям многих специалистов, производителей и тех, кто уже строил из

Какой клей используют в производстве клееного бруса?

Производители клееного бруса и компании-застройщики, предлагающие строительство домов из него, говорят об экологичности материала. Но все знают, что в производстве используются клеи, имеющие химический состав. Поэтому на форумах, посвященных возведению деревянных зданий кипят споры о том, насколько экологичен клееный брус и не стоит ли отдать

Утепленный клееный брус — плюсы и минусы

Сегодня на сайтах компаний-застройщиков встречают предложения строительства домов из утепленного клееного бруса. Но что это за материал, каковы его достоинства и недостатки, настолько ли он хорош, как говорят производители? Сейчас вы все узнаете! Утепленный брус – быстро строить, тепло жить Термобрус – композитный материал, сочетающий в себе внешнюю

Толщина клееного бруса и стен дома из него: как выбрать?

Основная преграда на пути зимних холодов – стены. От их толщины и степени теплопроводности зависит то, будет ли вам комфортно зимой в здании. Это касается строений из разных материалов – камня и бетона, дерева и кирпича. Одним из материалов, имеющих низкую теплопроводность, считают клееный брус. Дерево отлично держит тепло в доме, но какой должна быть

Чем покрасить клееный брус – защищаем и декорируем

Несмотря на то, что клееный брус уже частично прошел обработку на производственных участках, покраска сделает его долговечным и придаст внешнему виду дома законченность. Но следует тщательно подбирать составы для обработки, в противном случае возникает обратный эффект. Если подобрать составы для обработки клееного бруса внутри и снаружи, то можно

Какие бывают сечения клееного бруса?

Затевая строительство дома из клееного бруса, необходимо определиться с его сечением. От этого параметра зависит толщина стен, скорость сборки и теплопотери здания на стадии его эксплуатации. Сечением называют числами отношение размера высоты и ширины бруса, обычно его пишут в таком виде: B x H, где B – ширина, а H – высота.  Виды сечений клееного

Виды клееного бруса

Производство клееного бруса: особенности процесса

Популярные производители держат свои уникальные технологии, связанные с клееным брусом в секрете, но практически все начальные этапы одинаковы у любой компании.
Во-первых, все производители предпочитают для изготовления данного строительного материала использовать сосну или ель, ведь эти породы распространены (доступны) и отличаются высоким качеством, которое соответствует требованиям. Во-вторых, цельные бревна сначала превращают в обрезной брус, который потом распиливается на доски. Эти доски должны пройти несколько этапов сушки, так как древесина, имеющая естественную влажность, не может быть склеена! В-третьих, после сушки также уменьшается и размер досок, а современные технологи позволят добиться того, чтобы влажность всех досок была равномерной.
Все доски, которые прошли через камеры сушки, отправляются на инспекцию, где сотрудники выявляют дефекты, которые устраняются (по возможности). Для ускорения процесса производства клееного бруса доски часто сращивают, после чего их отправляют на склейку. Когда процесс нанесения специального клея завершается, специалисты помещают доски в пресс. Остается только отправить их на маркировку и профилирование.

Параметры клееного бруса

Технологии производства совершенствуются, поэтому производители начинают выпускать уникальные образцы клееного бруса, если, конечно, на это есть спрос. Но масса и размеры его всё же ограничены.

1. Вес

В процессе производства внимание уделяется именно сушке древесины, поэтому масса клееного бруса значительно меньше, чем масса бруса из массива.

Плотность клееного бруса (масса 1 кубического метра) – около 450 кг/м^3, а плотность бруса с естественной влажностью – примерно 650-750 кг/м^3. Такая значительная разница помогает сэкономить на фундаменте, так как требования к нему снижаются.

2. Габариты

Весь процесс изготовления такого бруса построен на склеивании отдельных компонентов между собой, поэтому размеры строительного материала могут различаться. Габариты часто различаются (из-за непохожих технологий изготовления). Выбирать материал необходимо грамотно, например, подберите варианты с небольшой толщиной, потому что, таким образом, объём будет меньше, вы сможете сэкономить, не потеряв ничего! На высоту особого внимания можно не обращать, так как она ни на что сильно не влияет. Но многие отмечают, что постройки из высокого бруса выглядят лучше.

Длина клееного бруса также полностью зависит от компании производителя, но она не превышает 9 метров, учитывайте это при планировке дома. Но для различных перекрытий или балок изготавливают до 18 метров!

Виды клееного бруса

Производители разделяют клееный брус на 2 группы:

1. Для возведения стен (утеплённый или обычный).
2. Для возведения остальных конструкций (гнутый и для балок перекрытия).

Подробную информацию про каждый из этих видов вы можете найти на https://www.ecobazis.ru/proekty-domov-iz-kleenogo-brusa о строительстве домов из клееного бруса. Нужно также рассмотреть и профили, ведь на них необходимо обращать особое внимание при выборе. Вариантов профилей существует всего два:

1. Финские.
2. Немецкие.

В магазинах каждый клееный брус имеет особую маркировку.

Плотность и удельный вес бруса из сосны

Сосновый брус – качественный материал для строительства, использовать который можно не только для возведения построек, но и для создания элементов мебели. Основными свойствами данного материала можно считать приятный внешний вид, прочность и надежность. Плотная текстура сосны позволяет получить качественное строение, которое прослужит долгие годы.

Плотность соснового бруса

Имеется несколько важных определителей качества пиломатериала, среди которых одна из главных – плотность. Это существенный показатель для оценки прочности. С его помощью можно определить приблизительные физические и механические свойства материала. Плотность представляет собой показатель, понимаемый как масса единицы объема вещества. Из-за того, что сосновый брус считается гигроскопическим материалом, для него определяется несколько типов плотности.

1. Плотность стандартной сухой сосны по российским данным равняется от 0,30 до 0,86 г/см³;
2. По фабричным измерениям, плотность сосны составляет 0,66 г/см³;

Плотность сосны будет различаться в зависимости от того, в каком лесу произрастает дерево. Даже на разной высоте ствола одного дерева, плотность может быть разная. Также ученые доказали свою теорию о генетической изменчивости характеристик плотности.

Удельный вес

Сколько удельный вес соснового бруса? Это важно знать, так как данный показатель играет большую роль при исследовании всех свойств и качеств этого материала. От этого будут зависеть все остальные технические характеристики: твердость, теплотворная сила и степень разбухания. Удельный вес у всех сосновых пород практически одинаковый, так как строение клетчатой ткани во многом схожее. Если вы задаетесь вопросом, сколько удельный вес? То ответ прост — всегда больше единицы, приблизительно, он равен 1,55.

Однако этот показатель может отличаться, смотря в какой части дерева проводить измерения. К примеру, по краям ствола вес всегда меньше, нежели в сосновом ядре. По этой причине брус, изготовленный из соснового ядра, всегда стоит дороже, ввиду своего веса и прочности.

Размеры соснового бруса

Размеры соснового бруса будут напрямую зависеть от параметра сечения. Самыми востребованными и стандартными считаются размеры 50х50 и 100х100, так как они наиболее часто используются для изготовления. В основном они необходимы для столярного производства, так как обладают небольшими параметрами. С их помощью можно изготавливать предметы мебели, оконные и дверные проемы, а также лестницы. Все предметы будут выглядеть красиво и презентабельно.

Кроме того, другие востребованные размеры, также зависят от сечения. Стандартными считаются 150х100 и 150х200. Такие варианты используются для строительства, возведения коттеджей, загородных домов, бань и других подобных пристроек. Кроме того, брус с сечением 200х200 может быть использован для деления на несколько частей и последующего использования каждой из них.

Брус из Архангельской сосны

Брус из Архангельской сосны на сегодняшний день пользуется большой популярностью. Строительство дома из бруса архангельской сосны считается одним из лучших. Обусловлено это качество изделия, а также его превосходным внешним видом. Его преимуществами считается:

1. Высокое качество пиломатериала. И в зимнее время года, и в летний период качество бруса из Архангельской сосны отличное;
2. Весь поставляемый товар проходит контроль и проверку на токсичность, а также радиоактивность;
3. Изготовление материала происходит на высокоточной технике;
4. Разнообразие и большой выбор не только размеров, но и форм;
5. Соответствие ГОСТ требованиям.

Таким образом, данный брус всегда высокого качества. При этом цена его значительно дороже, так как увеличиваются затраты на дорогу и оплату рабочего труда. Однако переплата того стоит, ведь в итоге получается отличная постройка, которая прослужит не одно десятилетие.

ГОСТ

ГОСТ представляет собой государственный стандарт, который применяется и используется во всех странах СНГ. Он считается эталоном качества, утверждение которого произошло с помощью государства. ГОСТ подтверждает соответствие продукции всем заявленным требованиям и нормам.

Параметры соснового бруса по ГОСТ равняются 100х120х6000. Каждый производитель обязательно обладает в ассортименте вариантом бруса с такими размерами. Они могут быть использованы для разных целей, в том числе и строительства. Брус ГОСТ считается стандартным решением, которое можно использовать по любому назначению. Сколько бы вы ни искали подходящий брус, сосновый вариант ГОСТ считается одним из лучших.

Характеристики материала

Характеристики соснового бруса:

• Толщина материала. Данный показатель считается определяющим параметром степени теплопроводности всей конструкции дома. Исходя из климатической зоны, в которой ведется процесс строительства, можно подобрать брус с разной толщиной, который будет иметь разный вес;
• Прочность материала. Брус относится к тяжелым материалам, так как средняя масса его превышает единицу. Благодаря этому можно быстро проводить все монтажные работы;
• Коэффициент теплопроводности. Сколько он равен? Данный показатель для соснового бруса равен 0,15 Вт/(мхК). На практике это значит, что тепло внутри дома может удерживаться более пятнадцати часов. Большое влияние на это оказывает также толщина материала. Сосновый брус считается оптимальным решением для тех, кто хочет, чтобы летом было прохладно, а в зимний сезон тепло;
• Стабильность параметров. Вследствие, правильной сушки, а также оптимальному содержанию влаги в дереве, брус не меняется в размерах долгие годы;
• Отсутствие напряжения. При соблюдении всех технологий распила материала, внутри него снимается напряжение. Благодаря этому брус держит свою форму, и не подвергается деформации;
• Натуральность. Используемая древесина считается естественным материалом, которая не принесет человеческому здоровью совершенно никакого вреда;
• Усадка по минимуму. Так строительство дома из клееного бруса усадка достигает 3%, строительство дома из профилированного бруса 4-5%. Сосновый брус показывает превосходные результаты, так как благодаря его качествам, усадка будет равна всего 0,8%. Из-за этого можно не волноваться и не думать о трещинах или возможных зазорах;
• Пожаробезопасность. Материал всегда проходит специальную обработку особенным составом, после чего процесс горения брус поддерживать не будет, даже если находится под открытым воздействием огня;
• Долгая эксплуатация. Данный показатель зависит от прочности материала, а также от качества процесса строительства. Сосновая древесина достаточно прочная для того, чтобы возвести качественное строение;
• Эстетичность. Материал обладает красивой текстурой, благодаря чему постройка будет обладать красивым натуральным цветом.

Все эти характеристики делают сосновый брус отличным материалом для строительства. Он отлично подходит для многих целей, может быть использован также для создания предметов мебели. Сколько ни искать, этот материал является превосходным материалом.

LVL пиломатериал — клееный брус | Ultralam | Официальный сайт

С давних времен дерево было одним из самых востребованных и широко используемых строительных материалов. Однако, несмотря на все свои достоинства, древесина имеет целый ряд существенных недостатков, таких как подверженность гниению, горючесть, геометрическая нестабильность при изменении влажности, потеря прочности из-за сучков и дефектов древесины, недостаточная плотность, ограничения линейных размеров, деформация влажная среда, проверка, усадка и т. д.

Все эти недостатки всегда ограничивали область применения древесины в строительстве. Но сегодня, благодаря новым технологиям, древесина действительно получает новую жизнь. Новые высокотехнологичные методы обработки древесины кардинально изменили свойства этого материала и позволили создавать изделия на основе древесины, приумножающие все достоинства древесины и сводящие практически к нулю все ее недостатки.

Эти материалы обладают принципиально новыми свойствами, позволяющими использовать изделия из дерева там, где раньше можно было только мечтать.Именно эти высокотехнологичные разработки привели к появлению клееного бруса — продукта деревообрабатывающей промышленности в виде заготовок, досок и балок.

LVL (клееный брус) — это технологически усовершенствованный и улучшенный конструкционный материал на основе древесины высокой прочности. В результате сложного технологического процесса получается однородный материал с уникальными характеристиками. По своим свойствам LVL значительно превосходит массивную древесину, клееный брус и высококачественную древесину.

Основным сырьем для производства LVL является шпон различных сортов (породы древесины и их смеси различаются от производителя к производителю).Термин «LVL» был введен в 1960-х годах компанией Wayerhauser (американская компания), которая разработала этот продукт и запустила первую производственную линию LVL. Сейчас ЛВЛ по праву считается лучшим древесным материалом по технологии, надежности и производительности.

Его выдающиеся свойства помещают LVL в число самых передовых и технологических продуктов, используемых в настоящее время в строительстве.

LVL обладает уникальными прочностными характеристиками, например, его MOE (модуль упругости) на 24% выше, чем у массива ели , а его MOR (прочность на изгиб) вдвое выше.Эти физические характеристики обеспечивают высокую несущую способность изделий из LVL при меньшем поперечном сечении, что, в свою очередь, значительно снижает общий объем требуемых пиломатериалов.

Столь высокие характеристики связаны с рядом особенностей производственного процесса LVL, которые обеспечивают отсутствие дефектов натуральной древесины в структуре материала.

Благодаря ламинированной структуре и технологии производства, LVL является полностью однородным материалом с неизменными механическими свойствами по длине и стабильными характеристиками независимо от сезонных факторов. То есть это материал с однородной симметричной структурой, не меняющий своих характеристик на протяжении всего срока службы.

Помимо традиционных древесных материалов, изделия из LVL способны сохранять точные линейные размеры, несмотря на сезонные факторы, изменения в окружающей среде и климатических условиях. LVL не коробится и не коробится при воздействии влаги, не склеивается и не гниет, имеет минимальную естественную усадку и практически не впитывает влагу. Таким образом, собственный вес балки LVL остается неизменным во влажной среде.

Стабильность линейных размеров LVL обеспечивает высокую точность регулировки деталей. , что лежит в основе долговечности и долговечности конструкций из LVL в отличие от изделий из массивной древесины, подверженных набуханию и короблению. Помимо металла и железобетона, LVL обладает более высокой устойчивостью к коррозионным агентам, таким как пары воды, аммоний, солевые пары и т. Д.Поэтому он незаменим при строительстве аквапарков, бассейнов, сельскохозяйственных и промышленных сооружений.

LVL имеет лучшую огнестойкость по сравнению с обычными балками. Это достигается за счет нескольких слоев шпона и меньшей пористости материала. Фенолформальдегидная смола нейтральна к окислению и не поддерживает возгорание. Высокая плотность и отсутствие трещин предотвращают распространение огня и тепловые эффекты внутри материала. Результаты испытаний LVL демонстрируют способность материала сохранять свои свойства в течение 30-60 минут при 300 ° C.При заданной температуре балка подвергается медленному обугливанию со скоростью 0,6 мм / мин по плоскости и 1 мм / мин по краю.

LVL значительно улучшает и ускоряет строительные технологии, позволяя избежать сварки и использовать более легкую подъемную технику на строительной площадке.

Цена на LVL немного выше средних цен на другие древесные материалы. Однако изделия на основе LVL сохраняют свою геометрию даже в течение целых десяти лет , что, безусловно, оправдывает затраты производителя.В отличие от таких обычных строительных материалов, как металл и железобетон, LVL отличается оптимальным соотношением производительность / вес.

Этот фактор особенно важен для малоэтажного строительства, так как при достаточном запасе прочности конструкции на базе LVL не требуют усиленного фундамента и легко устанавливаются , т.е. их можно перемещать по земле и поднимать на верхние этажи без спецтехники. В результате здания на основе LVL требуют гораздо меньше денег и времени, чем кирпичные и бетонные конструкции.

Конструкционные и монтажные свойства

LVL обеспечили его широкое применение в Северной Америке и Западной Европе. Проверенная во всем мире технология строительства сборных домов на основе LVL позволяет в кратчайшие сроки возводить энергоэффективные дома любых архитектурных форм и размеров. И скромный загородный коттедж, и большой роскошный особняк объединяет одно: надежность, качество и комфорт, которые обеспечивает специально созданный для этих целей материал — LVL «супервуд».

,

Что такое клееный брус?

Известный в промышленности как LVL, клееный брус представляет собой изделие из древесины, которое создается путем сплавления или скрепления нескольких слоев тонкой древесины с использованием какого-либо типа клеящего состава. Этот вид пиломатериалов обычно считается прочным и подходит для использования в различных строительных проектах, а также для изготовления некоторых видов мебели.Использование клееного бруса дает несколько преимуществ, в том числе долговечность и способность выдерживать значительное давление без деформации.

работник

Процесс создания клееного бруса начинается с тщательной подготовки тонких листов древесины.В последние годы использование вторичного пиломатериала для создания этих тонких листов стало более распространенным, что позволяет переработать старые деревянные изделия во что-то, что можно использовать в новом строительстве. Количество листов, используемых при создании пиломатериалов, будет зависеть от желаемой толщины конечного продукта. Каждый из листов закреплен на месте с помощью клейкого материала, способного противостоять изменениям климата, включая экстремальные колебания тепла и холода. Листы обычно обрабатывают, чтобы замедлить разрушение, с нанесением герметика на внешние листы, чтобы обеспечить дополнительный слой защиты для готового изделия из дерева.

Существует множество различных применений клееного бруса. В строительстве этот вид пиломатериалов может использоваться для поперечных балок, поддерживающих пол или потолок, а также для балочных конструкций, предназначенных для выдерживания веса линий крыши.Пиломатериал также может быть использован при возведении несущих стен в некоторых проектах жилых и коммерческих зданий. Благодаря способности клееного бруса оставаться ровным и однородным с течением времени, использование этого продукта часто является хорошим способом контролировать расходы, связанные со строительным проектом.

Некоторые другие преимущества клееного бруса по сравнению с более традиционными видами пиломатериалов часто упоминаются как веские причины для использования этого продукта.Как правило, LVL демонстрирует меньшую тенденцию к сокращению и расширению в ответ на изменение климатических условий. Также наблюдается меньшая вероятность скручивания, прогиба или деформации с течением времени, что означает, что полы и потолки остаются ровными в течение более долгих лет, а клееный брус, используемый в качестве опоры в несущей стене, с меньшей вероятностью изгибается под действием нагрузки.

,

Клееный брус (lvl) — Kerto® LVL

Невероятно прочная и стабильная по форме деревянная балка

Kerto® LVL от Metsä Wood — это клееный брус, который используется во всех типах строительных проектов, от новых зданий до реконструкции и ремонта. Kerto LVL невероятно прочен и стабилен. Kerto LVL обеспечивает высокую прочность за счет однородной склеенной структуры.

Kerto LVL изготавливается из лущеного шпоном хвойных пород толщиной 3 мм, склеенных между собой в непрерывную булку. Заготовка разрезается по длине и распиливается на балки, доски или панели из LVL в соответствии с требованиями заказчика. Посмотрите видео, как производится Kerto LVL.

Продукция Kerto LVL имеет маркировку CE и сертифицирована Центром технических исследований Финляндии VTT, № 184/03.

Пример использования Kerto® LVL (клееный брус)

• Балки
• Балки
• Фермы
• Рамы
• Компоненты элементов крыши, пола и стен
  
• Компоненты для промышленного применения, например.грамм. производство дверей и окон
  
• Компоненты для грузовых прицепов
• Бетонная опалубка
• Опалубка подмостей

Дальнейшая обработка

Kerto LVL может подвергаться дальнейшей переработке различными способами в зависимости от конечного использования и конкретных пожеланий заказчика. Услуги по дальнейшей обработке являются неотъемлемой частью обслуживания клиентов и цепочки поставок.

• Шлифование: оптическое или калибровочное
• Профилирование кромки балки, e.g, шип и канавка
• Специальная распиловка: прямые и конические
• Склеивание: повторное склеивание для увеличенной толщины
• Обработка с ЧПУ: сверление, скос, ослабление кромок, надрез
• Наращивание, например, блочные плиты
• Защитные средства, например WeatherGuard
  

Kerto® LVL доступен в следующих вариантах

Смотрите также приложения для Kerto LVL.

Европейские классы прочности LVL

Продукция Kerto LVL соответствует или превышает требования к классам прочности, установленным европейскими производителями LVL Бюллетень LVL за сентябрь 2019 года согласно следующей таблице

Тип	Плотность 510 кг / м 3	Плотность 440 кг / м 3
Балки, балки, стойки, опалубка	LVL 48 P -> Kerto LVL S-образная балка	LVL 32 P -> Kerto LVL Т-образная шпилька
Вертикальные и горизонтальные панели	LVL 36 C / 32 C -> Kerto LVL Q-панель	LVL 25 C / 22 C -> Kerto LVL L-панель
Промышленные панели и балки	Kerto LVL Qp-beam & Kate Kerto LVL специальные конструкции

,

Конструкционные композитные пиломатериалы (SCL) — APA — The Engineered Wood Association

Оптимальное использование ресурсов

Основы SCL

Конструкционный композитный пиломатериал (SCL), который включает в себя клееный брус (LVL), пиломатериал из параллельных прядей (PSL), пиломатериал из клееного бруса (LSL) и пиломатериал с ориентированной прядью (OSL), представляет собой семейство конструкционных деревянных изделий, созданных путем наслоения высушенных и сортируют древесный шпон, пряди или хлопья с влагостойким клеем в блоки материала, известные как заготовки, которые впоследствии повторно распекаются до заданных размеров.В заготовках из SCL волокна каждого слоя шпона или чешуек идут в основном в одном направлении. Получаемые в результате изделия превосходят обычные пиломатериалы при торцевой или краевой загрузке. SCL — это прочный, предсказуемый и однородный продукт из древесины, который распиливается до одинаковых размеров и практически не имеет коробления и расщепления.

---

Общие приложения SCL

Типичные области применения SCL включают стропила, коллекторы, балки, балки, стойки, колонны и материал фланцев двутавровых балок.Две или три секции SCL могут быть соединены вместе с образованием элементов размером 3-1 / 2 дюйма или 5-1 / 4 дюйма. Эти более толстые секции легко вкладываются в каркасные стены 2×4 или 2×6 в качестве заголовков или колонн.

---

SCL Размер

толщиной от 3/4 дюйма до 3-1 / 2 дюйма; глубина и длина соответствуют конечному использованию.

---

Знак качества APA

Товарные знаки APA появляются только на продукции, производимой заводами-членами APA. Знак означает, что качество продукции подлежит проверке посредством аудита APA — процедуры, разработанной для обеспечения соответствия производства стандартам APA или стандарту, указанному в знаке.

---

Публикации SCL

Руководство по проектированию деревянных конструкций: Выдержка из конструкционных композитных пиломатериалов

Выдержка из Руководства по проектированию деревянных конструкций , форма E30. Включает описания продуктов и рекомендации по спецификациям для конструкционных композитных пиломатериалов.

Загрузить>

,

Что лучше пеноблоки или газобетон: что лучше для строительства дома и в чем разница, чем газобетон отличается от пенобетона

Пенобетон или газобетон – что выбрать для строительства дома

В сегменте ячеистых бетонов конкурируют два популярных материала – пенобетон и газобетон. Планируя строительство дома, дачи, гаража или бани, каждый хозяин старается учесть все нюансы, предугадать различные ситуации, прикинуть стоимость, в общем, создать максимально реальный план, прежде чем приступить к работе.

Первая и важная задача – выбор материала для несущих стен. Из чего лучше строить дом, из пеноблока или газоблока? О каждом из них есть свои как положительные, так и отрицательные отзывы.

Пенобетон или газобетон – что лучше для строительства дома

Ячеистые бетоны – это группа строительных материалов, изготовленных из бетона и различных добавок, придающих ему пористую структуру. Наиболее известные представители этого вида – газобетон и пенобетон.

На первый взгляд это идентичные материалы. Однако есть и различия, формирующие отличительные свойства, которые и являются камнем преткновения между сторонниками и противниками этих материалов.

Чтобы сделать объективный вывод и правильный выбор предлагаем ознакомиться, чем отличается газоблок от пеноблока – сравнение по характеристикам, свойствам и цене. Для этого изучим все этапы жизненного цикла этих стеновых материалов, начиная с технологического процесса производства, заканчивая декоративной отделкой, т.е. проведем полный сравнительный анализ.

Рекомендуем материал по теме:

Плюсы и минусы домов из газобетона + отзывы владельцев

Плюсы и минусы домов из пенобетона + отзывы владельцев

а также

Преимущества и недостатки пенобетонных блоков + какой выбрать

Сравнение, что лучше: пеноблоки или газоблоки

1. Производство пенобетона и газобетона

Сравнение в рамках технологии изготовления (производства)

Состав

Оба материала производятся путем смешивания бетона с материалами, которые сообщают ему пористую структуру.

Но, при производстве пенобетона таким материалом (пенообразователь, пластификатор) выступает смола древесная омыленная (СДО), а газобетона – пылевидный алюминий.

Технология изготовления

Пенобетон производится в виде отдельных блоков. В связи с этим разновидность его типоразмеров и видов ограничена.

Газобетон изготавливается в массе, которая после застывания нарезается на блоки заданной величины и конфигурации. Таким образом, достигается большее геометрическое разнообразие элементов по габаритам.

Производство

Газоблок производится только в заводских условиях на специализированном оборудовании.

Пенобетон может изготавливаться и на небольших предприятиях (мини-заводы, установки, кустарное, частное производство).

Поры (ячейки)

Ввиду особенностей производства поры на внешней поверхности газобетонного блока остаются открытыми, что делает его похожим на губку. За сутки пребывания в воде газобетон набирает до 47% влаги. Т.е. становится тяжелее почти вдвое. материал незащищенным перед воздействием влаги или осадков. Если к этому прибавить мороз, то незащищенная стена из газобетона довольно быстро покроется сеткой мелких трещин, устранить которые можно разными способами.

Поры пенобетонного блока закрыты по всей массе. Это придает ему гидрофобные свойства. Пенобетон подобен поплавку – будет держаться на воде длительной время.

Как показывают тесты пользователей – выстоянный (набравший прочности) в течение месяца пенобетон (рекомендованное время) способен держаться на поверхности воды более месяца.

2. Характеристики пенобетона и газобетона

Параллельное сравнение в пределах свойств и характеристик материала

Размеры пор

Алюминиевая пудра или паста, распределяясь по газобетонной смеси позволяет получить одинаковые по своему размеру пузырьки – поры.

В пенобетоне поры разные по виду (объему). Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Плотность

Одинаковая у пенобетона и газобетона, колеблется в пределах от 300 до 1200 кг/м.куб и зависит от марки. Например, марка D 500 обладает плотностью в 500 кг/м.куб при естественной влажности материала;

Вес (что тяжелее)

Вес ячеистых бетонов также зависит от марки. Например, 1 м.куб. материала марки D 500 будет весить 500 кг.

Прочность (что прочнее, крепче)

У газобетона одинаковая по всему объему блока, у пенобетона неоднородная, что обусловлено спецификой распределения пенообразующей добавки.

Кроме того, пенобетон и газобетон отличаются низкой прочностью на изгиб. Это выдвигает дополнительные требования к устройству фундамента и его способность обеспечить формостабильность дома (предотвратить неравномерную усадку).

Набор прочности

Газобетон имеет максимальную плотность (соответствует марке) на ранних стадиях изготовления. В процессе хранения газоблоков или эксплуатации строения она снижается.

Пенобетону же, нужно не менее 28 дней с момента производства, для того, чтобы выйти на заявленный показатель плотности. Это выдвигает особые условия к началу строительных работ.

Чтобы убедиться в том, что блок набрал прочность, его лучше приобрести заранее и хранить на месте строительства месяц. В противном случае, конструкция, построенная из свежеизготовленного пенобетона, даст существенную усадку. Стоит отметить, что пенобетон набирает прочность по мере эксплуатации. Т.е., чем старше блок или дом из пенобетона, тем он прочнее.

Размер (геометрия)

Благодаря тому, что газобетон режется, а не заливается в опалубку, его размеры гораздо точнее. Это способствует достижению меньшей толщины кладочного шва (2-3 мм) и сокращение площади, через которую тепло уходит наружу (мостики холода).

Толщина шва пеноблока колеблется в больших пределах и составляет 2-5 мм. В значительной мере толщина шва определяется мастерством кладочника.

Влагопоглощение

Способность впитывать воду больше у газобетона, что обусловлено наличием открытых пор.

Теплопроводность (что теплее)

При одинаковой плотности (марке блока) пенобетон и газобетон по-разному удерживают тепло.

Газобетон выступает лучшим теплоизолятором, нежели пенобетон. Например, достаточной толщиной стены для Москвы и Подмосковья при использовании пеноблока марки D 500 будет 600 мм, при использовании газобетона, всего лишь 450 мм.

3. Укладка пенобетона и газобетона

Сравнение отличий в рамках строительного процесса (монтаж, укладка, обработка)

Требования к фундаменту

Идентичны, поскольку оба вида ячеистых бетонов относится к легким. Однако, незащищенный газобетонный блок, после намокания становится тяжелее почти на половину, что создает дополнительное давление на фундамент. Пенобетон же такой чертой не обладает.

Резка, выпиливание, сверление блоков и доборных элементов

Идентичны, благодаря структуре и составу придать ячеистобетонным блокам нужную форму можно с помощью обычной ручной пилы. Просверлить, проштробить отверстие или канавку (паз), тоже легко.

Скорость строительства (укладки, монтажа)

Малый вес обоих сравниваемых материалов делает процесс строительства быстрым и простым, по сравнению, например, со штучным кирпичом.

Требования к раствору, клею для укладки

Для газобетона нужно использовать специальную клеящую смесь, это позволяет снизить расход и обеспечить тонкий шов.

Пенобетон можно класть на клей или песчано-цементную смесь.

Защита (консервация)

Если возникла потребность приостановить или прекратить строительные работы, например, на зимнее время, материалы нуждаются в консервации. При этом стены из пеноблока простоят определенный период без проблем, а вот из газоблока нужно укутывать в пленку, чтобы он не потянул влагу. Причем в защите газобетон нуждается в любое время года. Конечно, летом это не столь критично, стена из газобетона высохнет за неделю-другую (стоит ли прерывать работу так надолго?), то зимой – это намокание с последующим замерзанием-оттаиванием может привести к разрушению;

Усадка

Пенобетон может дать усадку в пределах 1-3 мм/м.п, усадка газобетона не превышает 0,5 мм/м.п.

Способность удерживать крепежи

Для обоих материалов нужно использовать специальные крепежные элементы (метизы, саморезы, химические анкера). Они разработаны специально для того, чтобы закрепляться в стенах из блоков с пористой структурой.

4. Отделка пенобетона и газобетона

Сравнительный анализ в пределах отделочных материалов и работ

Материал для отделки

Для облицовки газобетонных и пенобетонных стен (фасада) можно использовать: сайдинг, вагонку, штукатурку, вентилируемый фасад.

Материал для утепления

Благодаря тому, что в порах пеноблока и газоблока содержится воздух они являются хорошими теплоизоляторами. Поэтому дом из газобетона или пенобетона не нуждается в утеплении (при достаточной толщине стен). Если же такая необходимость возникла или, например, построена баня из этих материалов следует применять только гибкий утеплитель.

Штукатурная смесь

Для пенобетона и газобетона нужно использовать специальные смеси. Главное достоинство штукатурки для ячеистых бетонов в том, что она сохраняет способность дышать. При этом требования к штукатурке для пенобетона состоят еще и в том, что состав должен обладать хорошей адгезией к поверхности.

Технология оштукатуривания

Более пористая структура газобетона сообщает ему большую адгезию к любой штукатурке.

Пенобетон требует применения армировочной сетки, для того, чтобы штукатурка держалась надежно. В качестве альтернативы, мастера советуют обрабатывать поверхность пеноблока теркой или наждачной бумагой.

5. Стоимость пенобетона и газобетона (что дешевле)

Пенобетон дешевле на 20% газобетона той же марки. Он является более дешевым, т.к. в его производстве используются более дешевые материалы и оборудование. Это же приводит к появлению большого числа фальсифицированного материала.

Однако, при расчете стоимости строительства не стоит брать во внимание только цену покупки блоков. Нужно еще учитывать цену и расход клеевой смеси, отделочных материалов, потребности в дополнительных материалах (арматура, армирующая сетка, дополнительная изоляция, гидрофобизаторы и т.п.). Только после этого можно с уверенностью сказать, что дешевле, газобетон или пенобетон.

Что лучше, пеноблок или газоблок (сравнение) – видео

Сравнение пенобетона и газобетона – что лучше (таблица)

В таблице сопоставлены главные параметры, которые определяют свойства газоблоков и пеноблоков. В результате можно определить, какой материал выбрать для строительства при заданных условиях и требованиях.

Итог

Как видим, однозначного ответа на вопрос, что лучше, газобетон или пенобетон, нет и быть не может. Исходя из этой таблицы, можно сделать вывод, что пенобетон и газобетон имеют существенные отличия, не позволяющие ставить их в один ряд. Несмотря на это, общим выводом станет: газобетон имеет лучшие показатели по прочности, пенобетон по всем остальным. Какой критерий важнее, зависит от конкретной ситуации, региона и бюджета на строительство. Соответственно, каждый сам решает строить ли дом из пеноблоков или газоблоков.

Пенобетон и газобетон – в чем разница и что лучше для строительства дома

Строительные материалы пористой структуры набирают популярность. Они прочны и легки, применяются для постройки частных домов, загородных коттеджей, хозяйственных и коммерческих сооружений, гаражей. Для этого чаще используются пенобетон и газобетон, но нужно знать, в чем разница между этими двумя, схожими по техническим характеристикам бетонами.

Применение материалов

Пенобетон и газобетон – строительные материалы, набирающие популярность, поскольку обладают достаточной прочностью, низкой теплопроводностью. Пористая структура снижает плотность и массу блоков, сделанных из них. Заполненные воздухом ячейки объясняют теплоизоляцию. Несмотря на схожесть характеристик, сфера применения данных составов разнится.

Прочность, малая удельная плотность пенобетона увеличивает срок службы этого материала. Поэтому его используют для зданий жилого назначения – домов, коттеджей, приусадебных сооружений, бань. Единственное ограничение в применении пенобетона – здания, возведенные из него не должны быть выше трех этажей. Он используется при устройстве:

• несущих стен зданий и сооружений;
• внутренних стен для планировки помещений;
• заборов, ограждений территорий;
• перекрытий с армированием стальным прутом.

Равномерность структуры газобетона объясняет одну из основных его особенностей – повышенная стойкость к растрескиванию и усадке конструкций, созданный из него. Это позволяет применять его для строительства бытовых зданий, объектов промышленного, общественного и коммерческого назначения. Он используется для:

• межкомнатных перегородок;
• заполнения пролетов в каркасных зданиях;
• несущих конструкций и стен;
• многоэтажных конструкций и зданий.

Технологии производства и состав

Чтобы понять, чем отличаются газобетоны от пенобетонов, нужно разобраться в технологиях, по которым изготавливаются эти строительные материалы. В процессе производства формируется внутренняя пористая структура при расчетной плотности и прочности – характеристики, определяющие основные достоинства. При этом используются безвредные для здоровья компоненты, что существенно расширяет сферу применения таких бетонов.

Производство пенобетонов

Пенобетон производится по упрощенной технологии, доступной даже в домашних условиях. Компонентами для производства являются: цемент, вода, песок, шлак и другие наполнители. Основное вещество – обеспечивающее пористость структуры материала – сульфитный щелок. Для пенобетона потребуется: портландцемента 36%, песка 47%, 16% воды. Пенообразующие добавки и фибра для повышения прочности не превышают 1%. Этапы производства:

1. Все ингредиенты тщательно перемешиваются в сухом виде, после в них добавляется небольшой объем воды.
2. Добавляется пенообразующий компонент – сульфитный щелок. Перемешивание продолжается до достижения однородной структуры. В ходе химических реакций выделяется газ, в результате чего материал получает пористую структуру.
3. Приготовленный раствор помещается в подготовленную опалубку по форме требующихся блоков или конструкций. Пенобетон схватывается за 10 часов, минимальное время – 5 часов. После извлечения из опалубки блоки укладываются на открытом воздухе или в сухом помещении для окончательной просушки.
4. Необходимая прочность, позволяющая использовать этот материал, достигается через 14-21 дней.

Важно обратить внимание на качество опалубки, чтобы размеры и поверхность блоков или конструктивных элементов соответствовали техническим требованиям.

Производство газобетона

Газобетон изготавливается на промышленных предприятиях со специальным оборудованием. В качестве основных компонентов используются цемент, кварцевый песок и известь, вода. Вспенивающий компонент – алюминиевая паста. Состав схож с тем, что используется для приготовления пенобетона. Чистое вещество несет экологическую опасность, но в процессе производства оно полностью нейтрализуется. Этапы производства газобетона:

1. Компоненты засыпаются в бетономешалку пропорциями и заливаются водой, замешиваются до однородной консистенции, по заранее разработанной технологической карте. Добавленная алюминиевая паста, иногда пудра, вступая в реакцию с раствором, насыщает его газом, создавая ячеистую структуру и одновременно нейтрализуясь.
2. Полученный раствор вливается в заранее подготовленные формы. Нужно учитывать, что в результате реакции соединений алюминия, его объем при схватывании будет увеличиваться.
3. Застывший монолит извлекается из форм и нарезается на блоки, плиты, перемычки, другие элементы нужных размеров.
4. Для повышения прочностных и гидроизоляционных характеристик, полученные изделия обрабатываются в автоклавах под паром в 12 бар или высокой температурой электропечах.

Полученный газобетон и материалы из него обладают повышенной прочностью, правильной геометрией.

Сравнение характеристик

Основные компоненты и технологии производства во многом схожи, но технические характеристики этих материалов отличаются. Отличие свойств пенобетона от газобетона объясняется их структурой и видом.

Пенобетоны структурированы относительно крупными ячейками с низким поглощением влаги, хорошей звуко- и теплоизоляцией. Поверхность относительно гладкая, цвет – серый.

Газобетоны обладают более мелкими ячейками, в результате образования газа в толще раствора, на поверхности могут появляться микротрещины. Имеют хорошую водо- и паропроницаемость, теплоизоляционные характеристики. Шероховатая белая поверхность требует дополнительной отделки.

Плотность газобетона находит в рамках от 400 до 800, пенобетон – большей плотности от 400 до 1200 кг/м³. Различия в других технических характеристиках:

• У газобетона более стабильные показатели теплопроводности, поскольку он имеет равномерную ячеистую структуру. Поры в пенобетоне имеют диаметр 1-3 мм, распределяются они неравномерно, поэтому теплопроводность этого материала нестабильна.
• Прочность у обработанного газобетона существенно выше, чем у пенобетона.
• Промышленное производство позволяет получить газобетонные блоки с точной геометрией, изготовленные частным образом пенобетонные блоки такими свойствами не обладают.
• Штукатурка ложится на оба материала, но правильная геометрия газобетонных элементов позволяет сэкономить. Также газобетон обладает лучшей адгезией.
• У газобетона лучше морозостойкость, как у автоклавного или термообработанного бетона. Этот показатель у пенобетона достигает 35 циклов заморозки и размораживания, а газобетон с гидрофобными наполнителями выдерживают до 75 циклов.

Если сравнивать показатели пенобетона и газобетона, то газобетон имеет лучшие показатели, допускающие его применение для постройки различных зданий и сооружений, в том числе, многоэтажных.

Преимущества и недостатки

Газобетон и пенобетон обладают своими преимуществами и недостатками. Что лучше использовать в конкретной ситуации, можно определить только после анализа свойств этих материалов. Среди плюсов пенобетона отмечают:

• Относительно низкую теплопроводность.
• Сравнительно малую плотность, что позволяет сэкономить на фундаменте, выкладывать стены самостоятельно.
• Высокие показатели звукоизоляции.
• Оптимальный размер блоков и других конструктивных элементов ускоряют строительство.
• Простота подгонки элементов при помощи простой ножовки.
• Экологичность допускает применение для строительства любых жилых помещений.
• Длительная эксплуатация даже в сложных условиях, коррозионная устойчивость.

Но этот материал имеет и недостатки:

• Пористость структуры придает хрупкость, особенно на краях конструкций прочность пенобетона нестабильна.
• Непривлекательная внешняя поверхность, которую лучше оштукатурить.
• При возведении конструкций из пенобетона необходимо армирование на стыках элементов.
• При кустарном производстве качество материала снижается.
• Использование этого материала требует проведения тщательных расчетов прочности конструкции.
• У пеноблоков нет правильной геометрии, поскольку они не производятся в промышленных условиях.

К достоинствам газобетона относят следующие характеристики:

• Сниженная плотность при повышенной прочности.
• Повышенная влагостойкость автоклавного блока.
• Огнестойкость.
• Морозоустойчивость.
• Устойчивость к биологическим воздействиям и коррозии.
• Долговечность позволяет эксплуатировать здания более 100 лет.
• Отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
• Легкость обработки.
• Экономия, поскольку на газобетон требуется минимальный объем цемента.
• Экологическая безопасность.
• Правильная геометрия, поскольку конструктивные элементы изготавливаются на производстве.

При всех достоинствах материала, у него также есть недостатки:

• Повышенная гигроскопичность требует дополнительного оштукатуривания.
• Требуется аккуратность при расчетах нагрузок, поскольку блоки могут дать трещины.
• Стоимость этого материала выше, чем пенобетона.

Итоги

Выбирая пенобетон или газобетон нужно взвесить, что лучше для строительства. Эти материалы имеют много общего, но есть отличия, не позволяющие применять их одинаково. Очевидно, что газобетон имеет лучшие показатели прочности, по другим характеристикам они схожи. Поэтому учитываются конкретные расчеты, особенности и бюджет работ, в результате чего принимается решение.

Газобетон или пенобетон что лучше

Довольно часто встречающийся в сети вопрос — газобетон или пенобетон что лучше? Почему он так волнует владельцев участков, которые разрабатывают проект будущего дома и определяются с выбором материалов для его возведения? Насколько принципиальна разница между этими весьма схожими материалами?

Газобетон или пенобетон что лучше

Необходимо сразу отметить, что как газобетон, так и пенобетон относятся к группе ячеистых бетонов, то есть стройматериалов, имеющих в своем структурном строении множество мельчайших воздушных полостей, снижающих плотность и повышающих термоизоляционные качества блоков. Их объединяет общим понятием «газосиликаты». Тем не менее, эти материалы все же значимо отличаются друг от друга своими характеристиками, которые следует изучить, прежде чем остановить свой выбор на каком-то одном.

Производство стройматериалов из ячеистых бетонов

Чтобы разобраться в отличиях газобетона и пенобетона, для начала стоит рассмотреть технологию их производства. Дело в том, что именно во время изготовления материала формируются его специфические качества.

Изготовление газобетона

Газобетон является искусственно созданным минералом, имеющим однородную ячеистую структуру.

Газобетонные блоки обычно отличает однородный светлый, даже с небольшим голубовато-серым отливом цвет

Благодаря своему строению, газобетонные блоки обличаются небольшим весом, поэтому строительство стен дома или других сооружений вполне могут быть произведены без привлечения подъемной техники. Блоки хорошо поддаются обработке, и при необходимости уменьшить их размер — материал легко распиливается ручной ножовкой. В ряде случаев для ускорения этого процесса может быть использована «болгарка» или же электрический лобзик.

При необходимости раскроя газобетонных блоков вполне можно обойтись обычной ножовкой

Процесс изготовления газобетонных блоков заключается в следующем:

• Подготовленные в определенных пропорциях материалы (песок, цемент, известь) засыпаются, и перемешиваются в сухом состоянии в специальном смесителе в течение 4÷5 минут. Затем туда добавляется суспензия алюминиевой пудры, изготовленная на водной основе.
• В процессе перемешивания известь вступает в активную реакцию с алюминием, в результате которой образуется водород в свободном состоянии. Благодаря обильному газообразованию по всему объему смеси, в сырьевой массе появляются пузырьки, имеющие размер от 0,5 до 2 мм, которые равномерно распределяются в растворе.
• Готовый раствор заливается в заранее разогретые до 40 градусов специальные формы. Заливка осуществляется примерно на ½ объема емкости формы.
• После того как раствор будет залит в форму, его отправляют в камеру созревания, где происходит окончательное порообразование, в результате чего масса в объеме вырастает практически вдвое и набирает транспортную прочность. Для активизации реакции в растворе и лучшего распределения состава формы подвергаются вибрационным нагрузкам.
• После достижения раствором предварительного затвердевания, с помощью натянутых проволочных струн с поверхности застывшей массы срезаются образовавшиеся неровности.
• После заливки, из камеры созревания готовый массив отправляется на линию резки.
• Следующим этапом работ отвердевшие изделия направляют в автоклав.

Газобетон часто обозначают аббревиатурой АГБ, то есть автоклавный газобетон, так как его производство осуществляется с помощью этого оборудования А сам автоклав, образно выражаясь, представляет собой своеобразную «скороварку» больших размеров, в которой нагнетается, а затем поддерживается давление в 12 атмосфер и температура 185÷190 градусов. В такой атмосфере газобетонные заготовки находятся в течение 12 часов.

Цены на газобетон

газобетон

В таких вместительных автоклавах, при определенном барическом и температурном режиме, происходит созревание сформованных и нарезанных газобетонных блоков

• После дозревания в автоклаве, блоки дополнительно разделяют, так как в процессе их обработки они могут в некоторых местах соединиться.
• Далее, готовые изделия упаковываются в термоусадочный материал или же полиэтилен — это необходимо для сохранения определенной влажности в структуре газобетона до начала строительства.

Тщательная упаковка готовых газобетонных блоков – отнюдь не только «маркетинговый ход» производителя, а важное требование технологии хранения материала

• Готовый материал может храниться до поступления на строительные площадки в течение двух – трех лет.

Здесь необходимо уточнить, что газобетон производится и не автоклавным способом. В этом варианте изготовления отвердевание раствора осуществляется в естественных условиях, поэтому для изготовления блоков не требуется высокотехничное современное оборудование.

Однако, такой материал не будет обладать теми характеристиками, которые заявляют производители автоклавного газобетона. Усадка материала в процессе эксплуатации построенного дома будет составлять 3÷5 мм/м, в то время как блоки, прошедшие обработку нужной температурой и давлением имеют показатели всего 0,3÷0,5 мм/м. Если сравнивать прочность, то этот параметр у автоклавных блоков составляет 28÷40 кгс/м² против изделий, изготовленных неавтоклавным способом, которые имеют значение 10÷12 кгс/м².

Так что при выборе газобетонных блоков никогда не лишним будет уточнить — по какой технологии он произведен.

Изготовление пенобетона

Изготовление пенобетонных блоков происходит по более простой технологии. Однако, для получения продукта с высокими характеристиками, необходимо использование качественных материалов.

Пенобетон, так же, как и газобетон, имеет, однородное пористое структурное строение, которое формируется путем искусственного создания в смеси воздушных пузырьков. Этого эффекта достигают за счет использования специальных веществ, входящих в состав пенообразователя.

Даже визуально опытному глазу заметно отличие: в цвете пенобетона более явственно проглядывается наличие цемента – они «посерее».

Существует два способа изготовления пеноблоков — это кассетный и распилочный. Кассетный способ подразумевает разливку готового раствора в отдельные формы. А распилочная технология, стало быть, заключается в процессах заполнения смесью одной большой емкости, а после ее отвердевания — раскроя этого получившегося массива на отдельные блоки нужных размеров.

Итак, для изготовления пенобетона используется цемент марок М400÷М500, очищенный от глиняных примесей песок, сертифицированный пенообразователь, хлористый кальций и вода. Пенообразователь в основном и определяет качество пены, поэтому для изготовления блоков используется тщательно дозированный апробированный состав. Некачественное пенообразование способно не только затормозить, но и даже полностью остановить процесс отвердевания готового раствора. Кроме этого, состав пенообразователя должен соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, то есть он не может содержать токсичных компонентов.

Производственный процесс изготовления блоков кассетным способом включает следующие этапы.

• Первым шагом замешивается цементно-песчаный раствор. Его приготовление особо не отличается от замешивания обычного бетона.
• Далее, в бетонный раствор добавляется пенообразователь, после чего весь состав хорошо перемешивается до однородного состояния. Важно добиться требуемого вовлечения воздуха для качественного образования пены.

Заполнение форм вспененным бетонным раствором в условиях небольшого полукустарного производства

• Следующим этапом вспененный бетонный раствор под напором заливается в формы.
• Затвердевание пенобетона происходит в естественных условиях, но длительность этого процесса, в отличие от обычного бетона, в два раза больше. Чтобы пенобетону набрать окончательную прочность потребуется даже несколько месяцев. Если отвердевание проходит при температуре ниже +10 градусов, то процесс займет гораздо больше времени. На производственной линии блоки можно вытаскивать из форм только через два — три дня. Чтобы ускорить процесс отвердевания, в раствор и добавляется хлористый кальций в объеме 1÷2% от количества цемента, задействованного в смеси.

Второй вариант пенобетонных блоков, так же, как и газобетонных, производят методом разрезания или распиливания. Резка готового пенобетона по линейным размерам производится с помощью специального оборудования.

Цены на пеноблоки

пеноблок

Этот вариант технологии изготовления пеноблоков имеет ряд преимуществ, к которым относят следующие:

• Грани и углы блоков имеют четкую геометрию, без сколов и изъянов, благодаря чему сокращаются трудозатраты на их «товарную» обработку.
• Идеальная геометрия упрощает кладочные работы при постройке стен.
• На поверхностях блоков нет смазки, которой смазывают каждую из форм при заливке в них бетона. Такой подход существенно улучшает адгезию материала с кладочным раствором, а также с отделочным материалом.
• Имеется возможность нарезать блоки разных параметров, так как оборудование можно настроить на необходимый шаг.

Именно эти факторы способствуют тому, что многие производители переходят на эту технологию производства пеноблоков.

Итак, подчеркнём принципиальную разницу в изготовлении газобетона и пенобетона:

— Газобетон – пористая структура обеспечивается активным выделением газа, вызванного запущенной химической реакцией. Образовавшийся газ стремится выбраться на поверхность, «пробивая себе дорогу», что обуславливает открытый, неизолированный характер ячеек. Увеличение до заданного объема происходит после заполнения форм.

— Пенобетон – пористая структура обеспечивается за свет образования пены с вовлечением воздуха (нечто похожее происходит при пользовании мылом или моющими средствами). Пузырек получается изолированным от «соседей», то есть создается закрытоячеистая воздухонаполненная структура. Раствор сразу достигает нужного объема, и после заливки в формы может, скорее, несколько просесть, нежели подняться.

Характерные особенности материалов

В этом разделе попробуем в сравнении рассмотреть особенности материалов, обусловленные спецификой их производства, и говорящие о некоторых их достоинствах и недостатках.

Давайте сравним некоторые характеристики газобетона и пенобетона

• Для начала – о качестве самих изделий. Безусловно, нельзя расписываться за всех производителей, и за все партии материала, но тем не менее…

— Производство газобетонных блоков в большинстве случаев осуществляется в заводских условиях, так как для данного процесса необходимо специальное оборудование. Стало быть, ведется контроль за технологией производства.

— Пенобетонные же изделия могут быть произведены как на высокотехнологичном оборудовании, так и в практически кустарных условиях. Естественно, очень часто при этом полностью отсутствует должный контроль за тем, как изготавливается раствор, какой материал применяется для замешивания смеси, не выдерживаются установленные технологией сроки созревания пенобетона.

Различие пористой структуры пенобетона и газобетона

• Плотность материалов. Структурная плотность пенобетона и газобетона классифицируется маркой материала. Для обоих материалов этот параметр варьируется от 300 до 1200 кг/м³.

Необходимо помнить, чем выше плотность материала, тем ниже его теплоизоляционные качества, соответственно, выше теплопроводность. Плотность газосиликатов, относящихся к термоизоляционным, не превышает марки 600. Далее идут термоизоляционно-конструкционные и конструкционные блочные изделия. Конструкционные блоки высокой плотности изготавливаются для объектов специального назначения.

• Прочность на сжатие. Прочность пеноблоков может варьироваться и составлять 0,75÷12,5 кг/см², а у газобетона этот показатель находится в диапазоне 1,5–3,5 кг/см². конкретное значение зависит от марки по плотности.

Газобетон имеет одинаковую прочность по всему блоку. А пеноблоки могут обладать и неоднородной внутренней структурой — из-за неравномерного распределения пенообразователя при замешивании раствора. Оба материала обладают низкой прочностью на изгиб. Поэтому если они выбираются для постройки дома, особые требования предъявляются к надежности и стабильности фундаментной основы — необходимо предотвратить неравномерную усадку строения.

Цены на газосиликатные блоки

газосиликатные блоки

• Созревание (набор прочности). Газобетон. за счет особенностей химического состава и автоклавной обработки, достигает максимальной прочности уже на первых стадиях изготовления. А вот по мере хранения, а также эксплуатации возведенных стен, она становится ниже.

Пенобетон набирает необходимую прочность по истечении 28 дней с момента изготовления — этот фактор очень важен для начала строительных работ. Чтобы быть уверенным в том, что материал имеет хорошую прочность, рекомендовано приобрести блоки заранее, за месяц до начала стройки и хранить его на месте. Стены, возведенные из свежего пенобетона, не набравшего прочность, после постройки дадут значительную усадку и могут пойти трещинами. Если дом выстроен из пеноблоков, уже набравших нужную прочность, то она будет увеличиваться в процессе его эксплуатации — чем стены из этого материала старше, тем прочнее.

• Размеры блоков

О размерах как одних, так и других блоков нельзя сказать однозначно, так как каждый производитель может изготавливать их в разных линейных параметрах. Хотя существуют определенные стандарты. Для кладки внешних стен чаще всего используются блоки 200×300×600 мм, а для внутренних перегородок — изделия размером 100×300×600 мм.

Наиболее часто применяемый размер газосиликатных блоков по длине и высоте. Толщина же может варьироваться

Толщинами в 200 и 100 мм ассортимент, кстати, не ограничивается. Ниже в таблице приведены и другие размеры стандартных блоков.

Линейные параметры блоков, мм	Количество блоков в 1 м³, шт	Количество изделий на поддоне, шт
100×300×600	55	80
120×300×600	46	64
150×300×600	37	48
200×300×600	27	40
250×300×600	22	32

Масса изделий из пенобетона и газобетона практически одинаков, и весовые различия блоков зависят от марки материала. В таблице ниже для справки указана масса стандартных стеновых и перегородочных блоков:

Размеры блоков, мм	D300	D400	D500	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D1200
200×300×600	11.7	15.6	19.4	23.3	27.2	31.7	35.6	39.6	43.6	47.5
100×300×600	5.8	7.8	9.7	11.7	13.6	15.8	17.8	19.8	21.8	23.8

Чтобы знать точные размеры материала, их необходимо запросить у производителя, у которого планируется закупить стройматериал.  Кроме указанных в таблице размеров, могут изготавливаться и другие варианты. Соответственно, от линейных размеров будет зависеть и вес блочной продукции.

• Качество и точность линейных форм. Материалы, изготовленные способом нарезки или распиливания, имеют более точные размеры — это касается как пеноблоков, так и газоблоков. Это качество позволяет сократить толщину кладочного шва до минимума, буквально до 2—3 мм. Очень полезное качество, так как кладочные швы становятся мостиками холода, так как раствор имеет значительно более высокий коэффициент теплопроводности.

Чем правильнее «геометрия» блоков – тем тоньше кладочные швы и, соответственно, меньше «мостики холода»

• Влагопоглощение. В связи с тем, что газобетон имеет структурное строение с открытыми порами, он является гигроскопичным материалом, то есть хорошо впитывающим влагу. В отличие от газобетона, пенобетон впитывает влагу в 8÷9 раз меньше.

Сравнительный тест – газобетон значительно напитался влагой, тогда как пенобетон «ведёт себя» в этом вопросе значительно лучше

Так если опустить два материала в воду на некоторое время, то газобетон впитает влаги на 45÷47% от общего объема блока, в то время, как пенобетон увлажнится не более, чем на 5%. Этот способ можно использовать для точного определения, какой материал предлагает продавец, так как на первый взгляд иногда определить невозможно, что это — газобетон или пенобетон.

Газобетон станет значительно тяжелее, пенобетон практически не изменит своей массы. Естественно, в условиях торговой точки проверить материал будет затруднительно, поэтому, чтобы проверить честность продавца, стоит купить один блок, поместить его в домашних условиях в воду, оставить на сутки, а затем расколоть. Если это газобетон, то он будет пропитан водой наполовину в глубину блока. Пенобетон промокнет не более, чем на 15÷20 мм.

При резком изменении погоды, например, если после длительных осенних дождей, которые напитают газобетон влагой, температура резко понизится, влага в структуре материала превратится в лед. В итоге незащищенная конструкция может покрыться мелкими трещинами. А такие повреждения вполне способны стать «началом конца», то есть эрозии и разрушения стены.

Внешние стены из газобетона ни в коем случае нельзя оставлять надолго без необходимой защиты

Поэтому дом, выстроенный из газобетона, необходимо сразу после застывания кладочного раствора покрывать штукатурным слоем. Такая отделка должна защитить поверхности стен от проникновения влаги.

• Пористость материалов. Активное влагопоглощение газобетона объясняется тем, что поры материала остаются открытыми. Часто его поверхность на срезе напоминает губку. В пенобетоне образуются закрытые поры, что делает материал гидрофобным, и если его погрузить в емкость с водой, он как поплавок будет длительное время держаться на поверхности.

Закрытоячеистая структура пенобетона в разрезе

• Теплопроводность. При одинаковой марке блочных изделий, они имеют разную теплопроводность. Так, газобетон является более эффективным термоизоляционным, чем пенобетон. Например, для дома, который планируется возвести в средней полосе России, достаточно будет толщины стен (если не использовать других термоизоляционных слоев), построенных из блоков марки D 500 из газобетона — в 450 мм, а вот из пенобетона она должна иметь толщину не менее 600 мм.
• Паропроницаемость. Высокий уровень характерен для обеих типов газосиликата, но все же он — неодинаков. Паропроницаемость способствует хорошему воздухообмену в помещениях дома, в результате чего на внутренних поверхностях стен не создается благоприятная среда для появления грибковых или плесневых колоний.

Газобетон обладает более высокой проницаемостью. Выстраивая же дом из пенобетонных блоков, необходимо предусмотреть эффективную систему вентиляции, так как показатель паропроницаемости у этого материала несколько ниже.

В этой сравнительной таблице представлены абсолютные различных параметров газобетона и пенобетона. Ориентируясь по ним, можно определить, какой из этих материалов больше подходит на постройки дома:

Наименование параметров	Газобетон	Пенобетон
Пенообразующие компоненты	Мелкодисперсный алюминий и известь.	Древесно-омыленная смола, относящаяся к умеренно опасным веществам.
Способы изготовления	Нарезка блоков	Кассетный и нарезной
Место изготовление	Только заводское производство	Заводское или кустарное производство
Структурное строение	Однородно пористое с открытыми равноразмерными порами.	Неоднородно пористое с закрытыми порами, с разбросом их размеров.
Плотность материала, кг/м³	200÷1200	200÷1200
Прочность на сжатие, для марки D400, МПа	2	1.2
Время набора прочности с момента изготовления	Сразу, при застывании	Не менее, чем через 28 дней после изготовления, с последующим постоянным набором прочности.
Морозостойкость, циклы	25	35
Коэффициент теплопроводности Вт/(м·K)	0,1÷0,19	0,2÷0,36
Влагопоглощение, % за сутки постоянного контакта с водой.	До 47%	0.05
Точность линейных размеров	Минимальные погрешности	При распиливании целого цельного залитого блока — минимальные погрешности, при изготовлении кассетным способом — возможны существенные изъяны «геометрии».
Усадка кладки, мм/м²	0.5	2÷3
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па	0,16÷0,23	0,9÷0,11

Требования к кладке материалов и отделке поверхностей

Кроме характеристик каждого из материалов, необходимо владеть информацией и об особенностях возведения стен и перегородок из блоков пено— и газобетона.

• Требования к фундаменту строения, возводимого как из пенобетона, так и газобетона, одинаковы, так как оба материала имеют небольшой вес. Однако, основа под стены должна быть достаточно прочной, тем более что гигроскопичный газобетон, даже закрытый штукатурным слоем, при высокой влажности воздуха становится практически в два раза тяжелее, что увеличивает нагрузку на фундамент. Хотя пенобетон и не изменяет сколь-нибудь существенно своего веса при намокании, он, как и газобетон, довольно хрупкий материал, поэтому надежная основа для него тоже не будет лишней.

Обязательное условие при возведении любых стен – отсечная горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и кладкой

Горизонтальная поверхность фундамента обязательно должна быть покрыта гидроизоляционным слоем. Так можно защитить материал кладки от капиллярного поступления в него влаги со стороны бетонной основы, которая напрямую контактирует с влажной почвой. В качестве гидроизоляции чаще всего используется всем известный рубероид, укладываемый на нанесенную на бетонную поверхность битумную мастику.

• Резка, высверливание отверстий, штробление ячеистых материалов производится одинаково — разрезание может быть осуществлено с помощью обычной ручной пилы, а высверливание отверстий с использованием дрели и сверла-коронки необходимого диаметра. В связи с тем, что материал пористый, процесс разрезания происходит достаточно легко.
• Скорость возведения постройки. Оба материала имеют небольшой вес, а линейные параметры — значительно превышающие размеры кирпича. Кроме того, поверхности блоков обладают достаточно высокой адгезией, поэтому стены могут быть подняты быстро. Особенно в тех случаях, когда работа будет проводиться с привлечением помощников.

Специальный клей для кладки газосиликатных блоков – им работать удобнее всего

• Раствор для кладки блоков. Для кладки пенобетона может быть использован обычный бетонный раствор или же специальный кладочный клей. Газобетон же кладется на клеящую смесь, специально предназначенную для этого материала — это поможет значительно снизить расход раствора, так как для скрепления блоков достаточно будет шва в 3÷4 мм.
• Консервация стройки. При необходимости прекратить работу по постройке дома на зимний период, объект консервируют. Причем стены из пенобетона простоят этот период без ущерба для их прочности, в то время, как газобетон необходимо закрыть водонепроницаемой пленкой, чтобы материал не впитывал даже атмосферную влагу из окружающей среды. Здесь же необходимо уточнить, что газобетон при консервации стройки требует защиты о влаги в любое время года. Но самый большой ущерб могут причинить материалу осенние дожди, резкое понижение температуры, а также весенние таяние снега.

Цены на керамические блоки

керамический блок

Один из вариантов анкерного крепления для стен, выстроенных из пористых материалов.

• Удержание крепежных элементов. Оба материала требуют особенного подхода в этом вопросе. Однако, для пористых строительных материалов сегодня в профильных магазинах можно найти широкий ассортимент специальных саморезов, метизов, «химических анкеров» и других вариантов креплений.
• Отделочные материалы для пористых поверхностей. Для отделки фасадов, выстроенных из газо— и пеноблоков используются штукатурные растворы, вагонка, сайдинг и т.д. В этом вопросе, при правильной компоновке «фасадного пирога», никаких ограничений нет.

Если толщины газосиликатной стены недостаточно для создания требуемого нормативного сопротивления теплопередаче, применяются распространенные схемы дополнительного утепления.

• Утеплительные материалы. Благодаря пористому строению этих материалов, они сами являются весьма неплохими теплоизоляторами. Поэтому во многих случаях дополнительного утепления стен дома даже не потребуется. Однако, если такая необходимость все-таки возникает, например, дом строится в регионе с холодными зимами, то для теплоизоляции используется утеплитель. И для внешнего утепления лучше всего применять базальтовую минеральную вату, обладающую отменной паропроницаемостью.

Для оштукатуривания газосиликатных стен выпускаются специальный строительные смеси с максимальной адаптацией к таким поверхностям

• Штукатурные смеси. Здесь подойдут далеко не все материалы. Для отделки пористых материалов используются специальные штукатурные смеси, которые сохраняют их высокий уровень воздухопроницаемости. С газобетонными поверхностями такие смеси имеют хорошее сцепление, а вот перед нанесением их на пенобетон на поверхность стены закрепляется армирующая сетка, обеспечивающая более высокую адгезию раствора с гладкой поверхностью блоков.

Чем и как штукатурят стены из газосиликатных блоков?

Эта работа требует особой тщательности как плане подготовки поверхностей, так и в выборе штукатурки и соблюдения технологии ее нанесения. С подробностями можно ознакомиться, перейдя по ссылке к статье нашего портала «Штукатурка стен из газобетона внутри помещения».

Стоимость газосиликатных стройматериалов

Немаловажным вопросом является цена на стройматериалы. Вполне объяснимо — любой будущий владелец дома при его постройке пытается найти самый приемлемый вариант, то есть оптимальное соотношение «цена-качество».

Поэтому необходимо знать, что газобетон обойдется в среднем, на 20% дороже пенобетона. Последний является более доступным по цене материалом, так как его производство —не столь сложное и энергозатратное, и не требует высокотехнологичного оборудования. Однако, благодаря возможности изготовления пенобетона даже в «гаражных» условиях, при наличии всех необходимых компонентов, на строительном рынке встречается очень большое количество материалов, произведенных кустарным способом. Соответственно, такие изделия не обладают всеми качествами блоков, изготовленных с соблюдением технологии в заводских условиях.

Рассчитывая стоимость материалов для строительства дома, необходимо сразу учитывать не только цену самих блоков, но и стоимость компонентов раствора или же готовой смеси, расход которой будет напрямую зависеть от качества блочной продукции. Кроме того, при использовании пеноблоков, возможно, потребуется стальная сетка для армирования поверхностей стен, а для газобетона — гидроизоляционные материалы, чтобы в любой момент можно было создать защиту от непогоды. Только подсчитав все необходимое для проведения строительства, можно точно определить, какой из материалов обойдется дешевле.

Теперь, зная качества обоих материалов и учитывая особенности местного климата можно выбрать тот вариант, который больше подойдет для конкретных условий эксплуатации.

А определить необходимое количество газосиликатных блоков, возможно, многим поможет размещенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета необходимого количества газосиликатных блоков для возведения стен или перегородок

Перейти к расчётам

Расчет несложен.

— Необходимо указать длину и высоту стены или перегородки. А если предполагается наличие дверных или (и) оконных проемов – то их количество и размеры – для этого появятся соответствующие поля ввода.

— Затем следует указать формат выбранных блоков – их линейные размеры по высоте и длине. Предполагается, что кладка будет вестись в один ряд, то есть только на толщину блоков.

— Можно определить точное количество блоков, или заложить запас – плюс 5 или 10 процентов от их расчетного числа.

*  *  *  *  *  *  *

Чтобы дополнить информацию, представленную в статье, ниже размещен видеоролик, посвященный рассмотрению достоинств и недостатков газобетонных блоков.

Видео: О газобетоне – без прикрас

Пеноблок или газоблок: что лучше?

Пенобетон и газобетон — это так называемые ячеистые бетоны, которые от других материалов отличаются своей пористой структурой. Именно поры (ячейки) придают пеноблокам и газоблокам особые свойства, такие как легкий вес, отличные теплотехнические свойства, огнестойкость и экологичность.

Однако у этих материалов также немало отличий — на них мы и остановимся.

Особенности производства: чем отличается пеноблок от газоблока

В частности, поговорим о том, как ячеистые бетоны набирают прочность.

Именно в процессе набора прочности (твердения) ячеистый бетон приобретает свои основные характеристики: прочность на сжатие, степень влагопоглощения и усадки, устойчивость к образованию трещин. И здесь проявляется одно из важных отличий пеноблока и газоблока. Первое отличие в процессе образования пор (ячеек).

• Пенобетон набирает прочность в естественных условиях или с использованием электропрогрева. Из-за избытка влаги этот процесс занимает не менее 24 часов.
• Газобетон набирает прочность в специальных установках —автоклавах— в течение 8—15 часов при температуре около 200 °С и при избыточном давлении. В результате происходит химическая реакция между составляющими раствора и образуются высокопрочные газосиликаты.

Как влияют процесс твердения на характеристики и свойства ячеистых бетонов? Мы выделили несколько параметров сравнения, которые помогут вам определиться: что лучше для дома, пеноблок или газоблок.

Прочность

Автоклавная обработка придает ячеистому бетону большую прочность.

Сравните сами, в соответствии с ГОСТ 25485-89 нормативная прочность газобетона D500 составляет 2,4МПа (класс прочности В2,5). У пенобетона D500 прочностные характеристики не нормируются — они не стабильны и не могут быть гарантированы.

Другой пример. Нормативная прочность газоблоков D600 составляет 3,3МПа (класс прочности В3,5). У пеноблоков D600 нормативная прочность будет всего лишь 1,9МПа (класс прочности B2).

Рекомендации:

• чтобы построить прочный и при этом тёплый малоэтажный дом из газоблока, оптимальным считается использование ИНСИ-блоков плотностью 500 кг/м³ и классом прочности B2,5.
• при строительстве монолитно-каркасного дома с навесным фасадом подойдут блоки классом прочности B3,5.
• если же имеются повышенные требования к огнестойкости здания, рекомендуем купить газоблок плотностью 600 кг/м³ и классом прочности B3,5.

Усадка

Пеноблоки больше склонны к усадке и образованию трещин — для них допустимой считается усадка до 10 мм на метр. У газобетона показатель значительно ниже — всего лишь 0,3—0,5 мм. Впрочем, фактически цифра получается еще меньше — испытания ИНСИ-БЛОКа показали, что усадка не превышает 0,1 мм на метр.

Теплопроводность

Газобетон нередко называют «искусственным камнем со свойствами древесины». В доме из газоблоков комфортно жить в любое время года — летом в нем прохладно, зимой тепло. Эти свойства материала напрямую зависят от плотности и теплопроводности.

Для начала, немного фактов в таблице.

Наименование	Плотность, кг/м³	Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С
Древесина (сосна)	520	0,10
Газобетон «ИНСИ»	500	0,12
Пенобетон	700	0,14

Чем меньше плотность материала —при сохранении требований по прочности — тем теплее получится дом.Из таблицы вы можете увидеть, что пеноблок является наиболее плотным материалом — это значит, что толщина стен из пеноблоков должна быть больше, либо потребуется дополнительное утепление.

В то время как теплофизические свойства ИНСИ-БЛОКа позволяют делать более узкие стены, не нарушая при этом требования СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

Выводы

А выводы вы можете сделать сами: какой материал лучше, газоблок или пеноблок? Какой вы считаете более надежным и долговечным? Мы лишь постарались предоставить вам наиболее объективные факты, которые помогут сделать правильный выбор.

Подробнее почитать просвойства ИНСИ-БЛОКА вы можете здесь, а также посмотрите нашпрайс, чтобы сориентироваться в ценах на газоблоки.

Что лучше для строительства: газобетон или пенобетон

При строительстве зданий часто применяются блоки из разных материалов. Газобетон или пенобетон: что лучше использовать? Оба материала — это ячеистый бетон. Это состав, который состоит из множества ячеек. Но изготавливаются газоблоки и пеноблоки разными способами.

Характеристики блоков

Чтобы уяснить для себя разницу между пеноблоками и газоблоками, нужно прочитать их характеристики. Чем отличается пенобетон от газобетона? Газобетон — простой материал, но для его создания требуется высокотехнологичное оборудование. При обработке он может проходить автоклав, в котором происходит спекание материала при высоких температурах. Может он выполняться и неавтоклавным методом. Первый будет гораздо прочнее. Компоненты для изготовления применяются одинаковые:

• портландцемент;
• вода;
• известь;
• песок;
• пудра алюминиевая.

Комбинируя вещества, можно изменить характеристики блоков пенобетона и газобетона. Изделия из пенобетона или газобетона делают примерно одинаково. Вспененную массу, которая приобрела начальную прочность, разрезают на блоки и сушат их на открытом воздухе или в специальном устройстве. Что же лучше: газоблок или пеноблок? В Европе используют газобетон. В Великобритании его применяют в количестве 40 % всей массы стройматериалов, в Германии этот процент доходит до 70. Но все это используется лишь в малоэтажном строительстве.

Чем отличается пеноблок от газоблока? Один создан с использованием химических реакций, другой — с применением специальной пены. Сделать эти материалы можно в специальной установке или с помощью обычной бетономешалки. Раствор раскладывается в формы, из которых вынимаются готовые блоки. Сами формы могут быть:

• фанерными;
• металлическими.

Фанерные — это дешевые изделия, но у них есть недостатки. Они быстро размокают и выходят из строя через месяц-другой работы. Поэтому для изготовления блоков в промышленных масштабах они не годятся. Для металлических форм используется металл 4 мм толщиной, который режется лазером. И у таких изделий имеются недостатки. Боковые крепления очень трудно стянуть, поэтому металл гнется, и готовые блоки могут быть горбатыми. В формах можно заливать блоки как на производстве, так и в домашних условиях. А способ заливки плиты используется в основном только на производстве.

Залитая масса в виде большой плиты разрезается пилами на куски нужного размера. Оборудование дорогое, при работе остается пыль и крошка. Она может составлять 0,5 % общей массы израсходованного раствора. Отличие газоблока от пеноблока практически незаметно на первый взгляд. Оба материала очень похожи внешне. Но некоторые преимущества можно найти в каждом из них. Газобетонные блоки отличаются легкостью и технологичностью обработки. Этот материал обрабатывается очень легко: режется, сверлится даже ручными инструментами. Блоки используются для возведения стен для бани и дома. В стенах дома из газобетона легко проделать штробы для размещения водопроводных и канализационных труб, укладки электропроводки.

Преимущества материалов

Стены из пенобетона для бани или дома имеют примерно такие же показатели, что и газобетонные. Отличия их трудно заметить. Пенобетонные блоки, как и газоблоки, легче кирпича, хорошо держат тепло, отличаются морозоустойчивостью и огнеупорностью. Оба этих материала способны переносить воздействие температуры порядка 300°C, не стареют и не гниют. У них хорошая звукоизоляция, из газобетона и пенобетона можно строить стены высотой до 20 м. Есть ли смысл сравнивать эти блоки, если разница между газоблоком и пеноблоком практически незаметна? Но газобетону лучше отдать предпочтение по той причине, что несущие стены из него гораздо прочнее.

Пенобетон имеет некоторые свои преимущества:

• он значительно превосходит по качеству древесину и кирпич;
• блок легкий, что позволяет отказаться от применения подъемных механизмов при строительстве пенобетоном;
• блоки имеют одинаковые размеры;
• кладка ведется на клей, что теплее раствора;
• стены из пеноблоков не горят;
• пеноблоки можно делать прямо на стройплощадке;
• материал проявляет большую устойчивость к морозам;
• обладает высокой степенью звукоизоляции;
• для пеноблока не нужен каркас и крепкий фундамент.

Из недостатков нужно упомянуть усадку стен, которая происходит в течение месяца. Отделку поверхностей нельзя делать раньше этого срока.

Стены, выложенные газобетоном, имеют свои минусы. Главный из них — хрупкость материала. Бросать или бить блоки из газобетона не рекомендуется. Перевозить его можно только на европоддонах. Газобетон от пенобетона отличается тем, что способен впитывать в себя влагу из воздуха. По этой причине газоблок не рекомендуется хранить без крыши. При впитывании влаги блоки увеличиваются в весе и теряют свою прочность. При дальнейшем промерзании материал может разрушиться.

При кладке газоблок способен вбирать много влаги из раствора. Процесс возведения стен при этом затрудняется.

Какой материал выбрать?

Если совместить все характеристики, можно сделать вывод, что пенобетон можно производить на стройплощадке, газоблок — только в производственных условиях. По огнеупорности изделия из газоблока и пенобетона ничуть не уступают друг другу. Сравнение пенобетонных блоков с газобетоном по явлению усадки пройдет далеко не в пользу пенобетона, который значительно уступает в этом стенам из газоблоков. Изделия в пенобетонном исполнении дешевле и доступнее, чем газобетон. Но можно приобрести и очень некачественный материал. Чем отличается газобетон? Дом из газобетона значительно крепче. Из него можно возвести не только баню, но и многоэтажный дом.

Если рассматривать и сравнивать достоинства пеноблока и газобетона, можно найти плюсы и минусы в каждом строительном материале. Из чего лучше построить баню, какая разница и в чем отличие пенобетона от газобетона? Лучше для строительства дома или бани брать газобетон. Он дороже, но значительно крепче своего вспененного собрата. Как отличить пеноблок от газоблока? Ведь изготовлены они из одних и тех же комплектующих, но с использованием различных технологий. Только при изготовлении пенобетона применяется СДО (омыленная древесная смола), а при изготовлении газобетона — алюминий в виде тонкой пыли. При изготовлении материалов можно получить различные размеры, которые значительно отличаются от стандартных.

Основные характеристики газоблоков и пеноблоков очень похожи. Такое сходство делает материалы одинаковыми на первый взгляд. Только сопроводительные документы и заводская упаковка подскажут марку материала. Но отличие пеноблока от газоблока можно рассмотреть при внимательном наблюдении. При внимательном рассматривании сравниваемых экземпляров изделий можно увидеть, что воздушные поры на поверхности блока из газобетона открытые. Материал похож на губку. В эти поры попадает вода, и вес материала значительно увеличивается. За сутки увеличение веса происходит до 47 %. Пенобетон же в течение месяца может плавать в воде, не напитываясь влагой.

Резание газобетонных блоков дает более точные размеры материала. В этом заключается его особенность. Из такого материала лучше строить дом или другое сооружение. Для приклеивания блоков нужно значительно меньшее количество клея, так как его слой не превышает обычно 2-3 мм. В чем разница между пеноблоком и газоблоком в области удержания тепла? Она довольно ощутима. Если сравнить 2 материала, характеристики их в данном случае совершенно разные. Отличие пеноблока от газоблока заключается в том, что второй материал является лучшим теплоизолятором. Характеристика стены толщиной 450 мм, выложенной из газобетона такая же, как и у стены в 600 мм из пенобетона.

Заключение по теме

Что выбрать для строительства дома или бани: древесину и кирпич, газоблок и пеноблок? В чем заключаются преимущества этих материалов, их плюсы и минусы? Что прочнее: стены из газоблока или из пеноблока? Какие блоки покупать? Все эти вопросы волнуют новых застройщиков. Пенобетон — это отличный материал, относящийся к ячеистым бетонам. Стоит он относительно дешево. Прошло то время, когда дома возводили только из кирпича и дерева. Сейчас все чаще встречаются строения из пеноблочных конструкций. Еще качественнее можно построить газобетонные сооружения. Если пользоваться пеноблоком, он не намокает. Эта способность относится к числу его наилучших качеств, хотя использование газоблоков и пеноблоков разницы большой не имеет.

Эти материалы отлично обрабатываются ручными инструментами. Их можно пилить, сверлить, штробить. Они отличаются малым весом. Газобетоны и пенобетоны: что лучше? Пенобетон способен дать довольно большую усадку, что нехарактерно для газобетона. Облицовывать поверхности из блоков можно вагонкой, сайдингом, штукатуркой, краской. В теплоизоляции такие стены не нуждаются. У стен есть свои недостатки и достоинства, сходства и различия. Какой материал выбирать для личного использования — дело только собственника. Очень надежным, но дорогим материалом является газобетон. Только его нужно беречь от проникновения воды. Хорошее качество и ровность блоков сделали его популярным у застройщиков. Он легко укладывается, надежен и красив.

Использование пенобетона или газобетона: что лучше для строительства? Эти материалы, состоящие из одинаковых компонентов, могут отличаться друг от друга. Но определить это довольно непросто. Что лучше: пеноблоки или газоблоки — теперь должно быть понятно.

Что лучше — пеноблок или газоблок: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

На сегодняшний день на рынке присутствует множество строительных материалов. И блоки из ячеистого бетона входят в число самых популярных стройматериалов. Они являются широко востребованными как среди специалистов, так и среди домашних мастеров.

Из легкого ячеистого бетона в наши дни выпускается два вида блоков: газоблок и пеноблок. В данной статье мы рассмотрим, что лучше пенобетон или газобетон.

Газоблоки.

Пенобетон или газобетон

Ввиду большого распространения стройматериалов на современном рынке, многие домашние мастера пытаются разобраться, что лучше шлакоблок или газобетон, не забывая и про столь популярный материал, как пенобетон.

Данные материалы характеризуются практически идентичным химическим составом.

Общими компонентами здесь являются:

• Цемент.
• Вода.
• Песок.

Ввиду одинакового состава, пеноблок и газобетон имеют такие положительные свойства:

• Негорючесть.
• Стойкость к воздействию различных биологических факторов (порча грызунами, гниению и т. д.)
• Стойкость к влиянию химически активных веществ.
• Простота монтажа. Зная принципы кирпичной кладки, вам не потребуется инструкция для возведения стены из пеноблока или газоблока своими руками. Поэтому перед большинством домашних мастеров стоит именно такой выбор: пеноблок, газоблок или кирпич.

В чем заключается разница

Пеноблоки.

Рассмотрим технологии производства данных материалов:

1. Пенобетон получается посредством добавления в бетонный раствор пенообразователя. После этого состав заливается в подготовленные формы, где он набирает прочность.
2. Газобетон получается вследствие химической реакции негашеной извести с алюминием. В состав данного материала входят мельчайшие частицы алюминиевой пудры. В результате реакции наружу вырывается газообразный водород, который и формирует пористую структуру. Данный материал изготавливается большими блоками. После того, как блок твердеет, производится его распил на изделия нужных форм.

Именно эти различия в изготовлении и повлияли на свойства получаемых материалов.

Сравниваем характеристики материалов

Для того чтобы определиться, какие блоки лучше газосиликатные или пеноблоки, необходимо в первую очередь сравнить их технические характеристики. Несмотря на стремительный технический прогресс, на сегодняшний день не существует идеальных стройматериалов, поэтому выбирать всегда приходится путем сравнения преимуществ и недостатков различных блоков.

Определяя, что лучше пеноблок или газобетон, мы будем проводить сравнение по следующим параметрам:

• Прочность.
• Тепло- и звукоизоляция.

На фото – стена из пеноблоков.

• Экологичность.
• Цена.
• Гигроскопичность.
• Необходимость в армировании.
• Готовность к отделочным работам и монтажу.
• Качество производства.

Рассмотрим данные пункты подробнее:

1. Влагостойкость. Хорошее жилище должно быть сухим. И пенобетон в данном случае является идеальным материалом, поскольку он практически не впитывает влагу.

Совет!
Дабы убедиться в высокой водостойкости пеноблока вы можете провести следующий опыт: поместите блок в емкость, заполненную водой, оставив в ней на длительное время.
Материал будет плавать на поверхности воды как через неделю, так и спустя месяц и т. д.

Ввиду столь высокой гигроскопичности, специалисты рекомендуют гидроизолировать только наружные стены зданий, выложенных пеноблоками.

Газобетон также является водостойким, но в несколько меньшей степени. К тому же и сушка данного материала происходит дольше.

2. Теплопроводность. Теплое жилье – мечта многих наших соотечественников. Учитывая довольно суровые зимы, каждый мечтает позабыть о холоде, сквозняках и отопительных электроприборах, расставленных по всему дому.

Стены, возведенные из ячеистого бетона, нуждаются в утеплении. В особенности в наружном. Газобетон отличается более низкой теплопроводность, но теплоизоляция все равно является обязательной процедурой.

3. Звукоизоляция. Обособленные поры в структуре пеноблоков обеспечивают более высокий уровень звукоизоляции, нежели у газобетона. Однако звукоизолировать такие стены все равно нужно.
4. Прочность.

Разрезаем пеноблок.

В нашей стране привыкли строить «на века». Учитывая стоимость современных стройматериалов, это желание очень просто оправдать. Поэтому необходим прочный материал для несущих стен.

Прочность пеноблока ниже, чем у газоблока.

Совет!
Благодаря более низкой прочности пенобетон более легок в обработке.
В случае необходимости вы сможете без труда разрезать такой блок на нужные части, высверлить отверстие или отшлифовать выступы.

Газобетонные блоки лучше выдерживают внешние нагрузки, в результате чего они не теряют форму и не крошатся при погрузочно-разгрузочных работах. Соответственно, строение получается более прочным.

Как видите, в плане прочности ответ на вопрос: «Что лучше газосиликатный блок или пеноблок?» полностью зависит от характера предполагаемых работ. Если материал будет обрабатываться – то выбирать следует пеноблок, если же вам нужно здание с ровными крепкими стенами – выбирайте изделия из газобетона.

5. Монтаж стен. Разберемся, что лучше газосиликат или пеноблок при осуществлении кладки, ведь удобство в работе – очень важный параметр для любого домашнего мастера.

Кладка газобетонных блоков на клеевой раствор.

Статьи по теме:

Пенобетонные блоки не боятся ни холода, ни дождя. Они готовы к применению сразу же после изготовления. Поэтому приступать к работе вы можете сразу по прибытию материала к месту проведения строительных работ.

Газоблоки, в свою очередь, впитывают влагу, потому их следует использовать в кладке стен только после высыхания. С другой стороны – на них лучше ложится штукатурка, что значительно упрощает проведение отделочных работ.

6. Армирование. Определяя, что лучше пеноблоки или газобетон, никак нельзя обойти тему армирования материала в целях усиления конструкции.

Укладка арматурных прутьев препятствует появлению трещин в пенобетонных стенах. Ввиду их пониженной прочности данная процедура является обязательной. Газобетонные стены также подлежат армированию, однако в данном случае армированные блоки закладываются только в перекрытия дверных проемов и окон.

Совет!
При строительстве одноэтажных построек газобетон можно не армировать вовсе.

Армирование газобетона при многоэтажном строительстве.

7. Решая, что лучше пеноблоки или газоблоки, многие будут ориентироваться на стоимость. Оба материала относятся к категории недорогих строительных блоков. Однако разница в цене все же есть. Поскольку процесс изготовления газоблоков более сложен, то и стоят они дороже. И разница может составлять около 20%.

Легкость в изготовлении позволяет производить пеноблоки не только полупромышленным, но и кустарным способом. При этом значительно снижаются расходы на закупку оборудования и производство самого материала. Изделия, изготовленные в кустарных условиях, могут быть значительно дешевле заводского газобетона (до 40%).

8. Подсчет транспортных расходов. Определяя, что лучше пеноблоки или газосиликатные блоки, вам следует не в последнюю очередь обратить свое внимание на транспортные расходы, ведь доставка материала к месту строительства является обязательным этапом, поскольку возведение дома требует большого количества стройматериалов.

Пенобетонные блоки являются менее устойчивыми к транспортировке. Требуя качественной укладки, они могут получить мильные повреждения при перевозке по плохим дорогам. Газоблоки более прочные, однако обычно перевозятся в крытых автомобилях, дабы исключить попадание влаги.

9. Подделки. Определяя, что лучше газоблоки и пеноблоки, мало кто из домашних мастеров задумывается над тем, что на современном рынке довольно просто столкнуться с подделками, приобретя материал сомнительного качества. И если производство газобетонных блоков такие случаи исключает на корню, то простые в изготовлении пеноблоки нередко подделываются мелкими кооперативами и фирмами-однодневками.

Рано или поздно в подделках появляются трещины.

Промышленное производство газобетонных изделий становится возможным только при покупке специализированного дорогостоящего оборудования, поэтому все строительные материалы данного вида отвечают всем требованиям качества.

А вот низкокачественного пенобетона на современном рынке присутствует довольно много. И кроме низкой цены такие стройматериалы могут обладать рядом других, более неприятных характеристик, среди которых – повышенная ломкость и низкая экологичность.

Факты и заблуждения

На сегодняшний день существует несколько вопросов по данным материалам, которые интересуют большинство домашних мастеров:

1. Насколько вреден для здоровья человека алюминий, который содержится в газобетоне?

Такие переживания абсолютно беспочвенны, поскольку алюминий, являясь одним из наиболее распространенных материалов на земле, присутствует также и в обычном керамическом кирпиче. Причем массовая доля его в кирпиче значительно больше, нежели в газобетоне. Каких-либо вредных воздействий на организм человека данный материал не оказывает.

2. Газоблок укладывается на клей, в то время как для кладки пеноблока используют цементный раствор. Работы с газоблоком обойдутся дешевле в связи с экономией раствора?

Газобетонные блоки образуют идеальные стыки.

Слой раствора цемента при кладке пеноблока составляет минимум 1 см. Клеевой слой при возведении стены из газоблоков составляет всего 2 мм. Соответственно, расход клея составляет в 5 раз меньше, при этом его стоимость всего в 2 раза выше стоимости бетона.

Совет!
Кладка на клей позволяет практически исключить возникновение мостиков холода, что позволит вам значительно сэкономить на утеплении стен.

Заключение

Как видите, современные стройматериалы имеют определенные различия, отражающиеся как в преимуществах, так и в недостатках. Поэтому решить, что лучше газоблок или шлакоблок, не могут даже специалисты, среди которых присутствуют различные мнения. Поэтому, учитывая все вышеописанное, окончательное решение следует принять вам.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Что лучше газобетон или пенобетон: сравнительная характеристика?

Выбор строительного материала — важный этап предварительной подготовки строительства дома. От него зависит комфорт, уют, тепло строения. В современном сооружении популярны легкие, пористые материалы. Остается выбрать — газобетон или пенобетон. Газоблоки и пеноблоки относятся к ячеистым материалам. Главное отличие — способ образования внутри воздушных пузырьков, их технические характеристики. Стоит сопоставить два материала, определить сходство и различия между ними.

Газобетон

Название газо исходит от процесса изготовления. Отличить газобетонный блок можно по белому цвету, шероховатой поверхности с мелкими порами. Газо состав:

• кварцевый песок;
• портландцемент;
• вода;
• алюминиевая стружка, известь.

Результатом химической реакции является газ, который способствует образованию газобетона. Выделяясь, газ образует поры (маленькие трещинки). Преимущества:

• Легкие, большого размера элементы позволяют быстро, без необходимой тяжелой техники возводить перегородки здания.
• Правильная геометрическая форма.
• Хорошая теплоизоляция сохраняет тепло зимой, в летний период поддерживает прохладу в помещении.
• Благодаря пористой структуре, материал имеет хорошую воздухопроницаемость.
• Легко поддается наружной обработке.
• Экологически чистый продукт. Натуральность компонентов не вредит здоровью. Входящий в состав алюминий — вредный компонент, но во время процесса растворяется в общей массе, теряет вредные свойства.

Недостатки:

• Высокая впитываемость влаги. Располагая газобетонные блоки на улице, правильно сделав систему отливов, ничего критического при впитывании влаги не происходит, материал не уступает пенобетону.
• Недостаточная плотность в газобетоне придает хрупкость элементам.

Несмотря на заявленные минусы, правильно подобранные параметры, позволят строить не только перегородки, но и любой тип стен здания.

Вернуться к оглавлению

Производство

На начальном этапе входящие в состав компоненты отмеряют по необходимому количеству, перемешивают в специальном смесителе. Полученной смесью заливают форму, оставляют ее для приобретения первичного схватывания. По способу приобретения прочности блоки делят на следующие виды:

• Автоклавные. Отвердеванию способствует высокое давление, с добавлением водяного пара.
• Неавтоклавные. Отвердевает материал в естественных условиях. Возможно применение пара, прогрева электричеством, но давление не повышается.

Газобетонные блоки относятся к первому виду. Прочность автоклавного материала гораздо выше, получившего прочность в естественных условиях. Автоклавный метод применяется только в заводских условиях. Для появления пористости используют алюминиевую пасту. Взаимодействие алюминия, воды приводит к увеличению в объеме массы. После предварительного схватывания, специальным инструментом сырье нарезают на равные газо блоки. Строительный материал помещают в автоклав, где воздействие давления, температуры, пара, окончательно добавляет прочности газобетону.

Вернуться к оглавлению

Пеноблоки

Признаки пено материала: серый цвет, гладкая поверхность, закрытые пористые ячейки. В состав пенобетона входит:

• портландцемент;
• вода;
• специальные химические добавки.

Преимущества:

• Высокая морозостойкая, теплозащитная характеристика.
• Закрытая структура пор не позволяет проходить влаге.
• Обладает неплохой прочностью. Хотя в сравнение с газобетоном, прочность ниже.

Минусы:

• Для образования пористости используют химические пенообразователи.
• Неидеальная геометрическая форма.
• Структура пеноблока поддается временным изменениям.

Вернуться к оглавлению

Производство

Сначала при помощи промышленного смесителя подготавливают обычный цементный раствор, соотношение компонентов выдерживается, согласно будущей прочности. В вымешанную смесь добавляется пена, тщательно перемешивается. После чего готовый раствор распределяется в формы. Пенобетонные блоки набираются прочности, затвердевают в естественных условиях. Первоначальное схватывание смеси происходит в первые часы после распределения раствора. Затем пено заготовки грузят на поддон и убирают для последующего высыхания. Процесс сушки занимает от 2 до 3 недель. Этого времени достаточно, чтобы можно было использовать пеноблок для строительства. Окончательную прочность пеноблок набирает за полгода.

Вернуться к оглавлению

Сравнительные технические показатели

Пенобетон или газобетон производят согласно одинаковых строительных стандартов, отклоняться от них строго запрещено. Казалось бы, разница должна быть минимальной, а технические параметры одинаковыми. Постараемся сравнить, отличить показатели и выяснить, что надежнее — газобетон или пенобетон?

Вернуться к оглавлению

Прочность

Плотность материалов колеблется от 300 до 1200 кг на м³. Сравнение газо и пено бетонов схожей плотности показывают — второй вариант менее прочный. Качество химического пенообразователя напрямую влияет на прочность продукта. Многие производители экономят на нем, так как цена пенообразующих добавок велика. Кроме того, не отличается одинаковой прочностью материала по всей площади. Газоблоки отличаются однородностью, одинаковой прочностью в разных точках материала.

Вернуться к оглавлению

Гигроскопичность, холодоустойчивость

На эти показатели влияет несходство методов производства. Газобетон сильно впитывает воду, в пенобетоне поглощение воды ниже. На практике наружная часть материалов поддается обработке — покрываются штукатуркой, плиткой, поэтому на показатель гигроскопичности не всегда обращают внимание. В этом показателе газоблоки проигрывают перед пенобетоном.

Вернуться к оглавлению

Безопасность

При автоклавном методе происходит химическая реакция извести и алюминиевой пасты, в результате чего выделяется водород. В процессе отвердевания он не весь испаряется из материалов, частично исчезает в процессе строительства. Данный газ не считают плохим, вреда здоровью не приносит.

Используемые пенообразователи не содержат пагубных веществ, а поры герметически замкнуты. Из этого следует, что два строительных продукта не являются вредоносными. При выборе материала критерий безопасности не стоит использовать, как определяющий фактор.

Вернуться к оглавлению

Звукоизоляция

Пенобетон отличается относительно высокой звукоизоляцией в сопоставлении с газобетоном. Здания из пеноматериала соответствуют действующим звукоизоляционным нормам. Низкая плотность газобетона понижает проводимость звуков.

Вернуться к оглавлению

Теплопроводность

Главный технический показатель пенобетона или газобетона — теплопроводность. Важным критерием является плотность структуры пористых материалов. Чем больше плотность, тем хуже теплопроводность. Пеноблоки характеризуются меньшей плотностью, значит теплоизоляция у них лучше. Отсутствие достаточной прочности не позволяет использовать их при сооружении несущих элементов. Выход — использование более плотного состава, увеличивая толщину стены.

Использование газобетонных блоков не делает стену толстой, максимальная толщина стены достигает 50 см, при плотности 400 или 500. Газобетон удерживает тепло, а стены возводятся быстрее и обладают прочностью. Газобетон и пенобетон для стройки в холодном температурном климате подходят практически одинаково. Выбор стоит делать владельцу.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Армирование существенно не увеличивает несущую способность строения. Оно влияет на возникновение усадочных трещин при деформации фундамента. Пенобетонные блоки имеют степень усадки равную 1-3 мм на метр, в стене легко могут появиться трещины. Процент усадки газоблоков равен 0,5 мм. Строительный материал практически не подвергается трещинообразованию. Произведение армирования в первом и во втором случае вреда не принесет. Возникает малейшее сомнение, не задумываясь, используйте его.

Вернуться к оглавлению

Стоимость

Производство газо продукции делает стоимость материала дороже. Если сопоставить стоимость, пенобетон стоит меньше процентов на двадцать. Не стоит обращать внимание только на стоимость. Важным аспектом является способ укладки. Пенобетон укладывают при помощи цементного раствора, газобетон — клеем. Используя клеевую смесь, сооружение здания проходит в два раза быстрее, да и количество раствора уходит меньше. Результат — укладка пеноматериалов выходит дороже, чем газоматериалов.

Вернуться к оглавлению

 Монтаж

Идеальная форма, малый вес газобетона позволяют в ускоренные сроки проводить строительные работы. Поверхность материала отлично поддается внутренней и внешней обработке. Только пено материалы не боятся холода и воды, их можно использовать сразу после приобретения. Газоблоки легко впитывают жидкость, используются после полного высыхания. На строительной площадке желательно хранить их под укрытием.

Вернуться к оглавлению

Надежность производства

Специальное производственное оборудование подготавливает материалы высокого качества. А упрощенная пено технология позволяет появляться на рынке большому количеству некачественного товара.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Отличия между ячеистыми материалами ярко выражены в достоинствах и недостатках. Для сооружения дома подходит газобетон и пенобетон. Учитывайте рекомендации, покупайте качественный материал, и результат не огорчит вас.

Газобетон или пенобетон? Что лучше?

Часто, используя ячеистый бетон в строительстве, задаешься вопросом: пенобетон или пенобетон? Что лучше?

Газобетон и пенобетон относятся к категории ячеистых бетонов, свойства каждого из них соответствуют ГОСТ 25485-89, а их существенная разница заключается в технологии изготовления. При производстве газобетона пористая структура бетона формируется с помощью пузырьков газа, являющихся результатом химической реакции между цементом и алюминиевым порошком, содержащимся в газообразующем агенте.Пористая структура материала сохраняется при застывании газобетона. Когда прочность набирается, получается легкий и прочный материал, который неплохо сохраняет тепло.

При изготовлении пенобетона пористая структура формируется с помощью пузырьков воздуха, равномерно распределенных по цементной смеси. Наличие пузырьков воздуха в пенобетоне обеспечивается подачей пены в цементную смесь или добавлением пенообразователя в цементную смесь при перемешивании.Когда материал затвердевает, пористая структура сохраняется. Пенобетон по сравнению с газобетоном имеет структуру с закрытыми ячейками, что обеспечивает меньшее влагопоглощение.

Однако стены из пенобетона или газобетона обычно не оставляют открытыми, а защищают от воздействия окружающей среды с помощью штукатурки, сайдинга, отделочной плитки и т.д. На строительной площадке не только теплоизоляционные свойства, но и прочность на разрыв при сжатии. имеет значение. Пенообразователи (особенно синтетические), используемые для изготовления пенобетона, отрицательно влияют на прочность цементного кирпича.Для изготовления несущей стены следует использовать кирпич не ниже класса В2 на разрыв при сжатии.

Для обеспечения такой прочности пенобетона плотность материала должна быть не менее 700-800 кг на куб. м. Такого же класса прочности (В2) у газобетона можно достичь при плотности 500-600 кг на куб. м. Так что газобетон можно считать более прочным материалом. По этой же причине пенобетон в производстве дороже газобетона.Для сравнения: расход цемента на изготовление 1 куб. м пенобетона плотностью 800 кг на куб. м составляет в среднем 380-400 кг, при изготовлении 1 куб. м газобетона плотностью 600 кг на куб. м потребуется всего 280-300 кг цемента. Также стоит отметить, что стена из газобетона плотностью 600 кг на куб. м может быть более тонким, обладающим такими же прочностными и теплотехническими свойствами.

В любом случае, материал будет выбирать покупатель.Перед покупкой необходимо убедиться, что выбранный материал соответствует требованиям ГОСТ, и изучить особенности использования материала и его дальнейшей эксплуатации.

.

Ячеистые легкие бетонные материалы, применение и преимущества

Ячеистый легкий бетон (CLC), также известный как пенобетон, является одним из наиболее значимых типов бетона, используемых в строительных целях, из-за его различных преимуществ и возможностей использования по сравнению с традиционно производимым бетоном.

Пенобетон производится путем смешивания портландцемента, песка, летучей золы, воды и предварительно сформированной пены в различных пропорциях. Ячеистый легкий бетон можно производить на строительных площадках с использованием машин и форм, разработанных для обычного бетона в амбивалентных условиях.

Одной из важных характеристик пенобетона специальной формулы является самоуплотняющееся свойство, при котором не требуется уплотнение, и он постоянно вытекает из выпускного отверстия насоса и заполняет форму. Благодаря этому свойству его можно перекачивать на большую высоту и расстояния

Состав ячеистого легкого бетона

Важными составляющими ячеистого легкого бетона являются:

• пена,
• Зола уноса и
• Цемент

Пена: Генератор пены используется для получения стабильной пены с использованием подходящего агента.Содержание воздуха поддерживается на уровне от 40 до 80 процентов от общего объема. Размер пузырьков варьируется от 0,1 до 1,5 мм в диаметре. Основным сырьем для вспенивания является Генфил и его органическое вещество.

Зола-унос: Обычно она считается промышленными отходами, поэтому ее нелегко утилизировать. Поскольку летучая зола является одним из ключевых ингредиентов ячеистого легкого бетона, она решает проблему утилизации и в то же время очень экономична. По этой же причине пенобетон считается экологически чистым.

Цемент: Ячеистый легкий бетон представляет собой однородную смесь портландцемента, цементно-кремнеземного, цементно-пуццоланового, извести-пуццоланового; известково-кремнеземные пасты с идентичной структурой ячеек, полученные с использованием газообразующих химических пенообразователей в отмеренных количествах.

Производство ячеистого легкого бетона

1. Партии ячеистого легкого бетона производятся путем комбинирования основных элементов в обычном бетоносмесителе.Сила и сухая плотность ингредиентов различаются в зависимости от их состава и содержания воздушных карманов.

2. Сплошной ячеистый легкий бетон получают путем смешивания легкого строительного раствора и предварительно отформованной пены под давлением в специальном статическом смесителе.

Плотность Ячеистого легкого бетона

Переменная плотность выражается в кг на м³. Плотность обычного бетона обычно составляет 2400 кг / м³, тогда как плотность пенобетона колеблется от 400 кг / м ³ до 1800 кг / м ³

Плотность легкого ячеистого бетона можно эффективно определить, вводя пену, образованную с помощью пеногенератора.Использование CLC на основе летучей золы снижает плотность, но абсолютно не влияет на общую прочность конструкций. Большой объем достигается даже при небольшом количестве бетона.

Диапазоны плотности и их значение

Пенобетон выпускается в различных сериях для разных целей:

1. Низкая плотность (400–600 кг / м ³ ): CLC в этом диапазоне плотности идеальны для тепло- и звукоизоляции. Они действуют как защита от пожаров, термитов и поглотителей влаги.Они также оказались лучшей заменой, чем стекловата, древесная вата и термокол.

2. Средняя плотность (800-1000 кг / м ³ ): Эта плотность пенобетона достигается при производстве сборных блоков для ненесущей кирпичной кладки. Размер блоков может варьироваться в зависимости от требований к конструкции и конструкции.

3. Высокая плотность (от 1200 кг / м ³ до 1800 кг / м ³ ). Это конструкционный материал, используемый для:

• Строительство несущих стен и перекрытий малоэтажных сооружений.
• Устройство перегородок
• Производство сборных блоков для несущей кирпичной кладки.

Преимущества Ячеистый легкий бетон

Ячеистый легкий бетон имеет несколько преимуществ, связанных с их применением:

1. Легкий
2. Огнестойкий
3. Теплоизоляция
4. Звукопоглощение и звукоизоляция
5. Экологичность
6. Экономичный
7. Устойчив к термитам и устойчив к замораживанию.

1. Легкий вес: Ячеистый легкий бетон имеет небольшой вес и, таким образом, положительно влияет на управление весом строительных материалов и работы по креплению. С другой стороны, обычный бетон очень плотный, и с ним трудно работать, особенно после того, как он затвердеет.

2. Огнестойкость: В CLC воздушные карманы в его структуре обеспечивают высокую устойчивость к возгоранию. Независимо от диапазона плотности стены ХЖК негорючие и могут выдерживать прорыв огня в течение нескольких часов.

3. Теплоизоляция: При пониженной плотности пенобетон действует как идеальный теплоизолятор. Хотя при такой плотности он абсолютно не имеет конструктивной надежности с точки зрения прочности.

4. Звукопоглощение и звукоизоляция: Низкая плотность увеличивает звукоизоляцию.

5. Экологичность: Ячеистый легкий бетон на основе летучей золы подходит для окружающей среды, поскольку летучая зола является одним из побочных продуктов промышленных отходов.

6. Рентабельность: Помимо эффективного использования промышленных отходов, добавление летучей золы также позволяет сэкономить значительные средства на цементной продукции. Следовательно, это существенно снижает стоимость строительства.

7. Ячеистый легкий бетон также устойчив к термитам и устойчив к замораживанию .

Области применения Сотовый Легкий бетон

• Ячеистый легкий бетон используется в качестве теплоизоляции в виде кирпичей и блоков над плоскими крышами или ненесущими стенами.
• Насыпное заполнение с применением материала относительно низкой прочности для старых канализационных труб, колодцев, неиспользуемых подвалов и подвалов, резервуаров для хранения, туннелей и метро.
• Производство утепленных световых стеновых панелей.
• Поддержание акустического баланса бетона.
• Производство легких плит на цементной и гипсовой основе.
• Производство специальной легкой термостойкой керамической плитки.
• Для дренажа почвенных вод.
• Применение в мосту для предотвращения замерзания.
• Применяется для заполнения туннелей и шахт и производства легкого бетона.
• Производство перлитовой штукатурки и перлитовых легких бетонов.

Разница между легким бетоном и газобетоном:

Пенобетон часто путают с газобетоном или газобетоном. В ячеистом бетоне пузырьки образуются химически за счет реакции алюминиевого порошка с гидроксидом кальция и другими щелочными соединениями.

Газобетон получают путем смешивания с бетоном воздухововлекающего агента. Пенобетон, напротив, производится по совершенно другой технологии.

Ячеистый легкий бетон Благодаря своим особым и универсальным свойствам и применению, он широко производится и используется в строительных проектах по всему миру. Это имеет особое значение в свете растущего осознания проблемы контроля загрязнения воздуха, воды и шума.

Наряду с простотой в обращении и рентабельностью, его огнестойкие свойства делают его одним из самых популярных строительных материалов строителями и архитекторами во всем мире.

Подробнее: Ячеистый легкий бетон на основе летучей золы

.

Кладка домов из ячеистых (газобетон и пенобетон) стеновых блоков | Своими руками

Термин «ячеистый бетон» практически не используется в повседневной жизни. Многие частные разработчики понятия не имеют, что это значит. А вот газобетон и пеноблоки всем хорошо известны, ведь их везде используют на стройках любого масштаба и статуса.

Их «одноклассник» пенополистирол — не так известен, но тоже занимает достойное место на строительном рынке.Эти материалы объединяют схожую пористую структуру, образованную мельчайшими «пузырьками воздуха» — ячейками. От них и пошло «классное» название — ячеистый бетон, о котором можно прочитать в специальной литературе или, скажем, на страницах нашего журнала.

Блоки с «воздушными кошельками»

Воздух превращает холодный и твердый бетон в теплый, легкий и податливый, но в то же время достаточно прочный стеновой материал. По плотности и теплотехническим показателям газо- и пеноблоки близки к дереву.Но этим сходство с деревом не ограничивается. Строительные изделия из ячеистого бетона паропроницаемы (то есть «дышат»), и в целом с точки зрения экологии безупречны.

Блоки легко обрабатываются ручным инструментом. Более того, их можно сковать специальной теркой, например, чтобы скруглить стену или аккуратно сгладить выступающий угол. В отличие от дерева, стеновые материалы этого класса не реагируют на изменение влажности, не гниют и не горят (кроме полистиролбетона, смешанного с полимерными «зернами»).

Помимо общих качеств изделий из ячеистого бетона, существуют существенные отличия, которые следует учитывать при выборе того или иного изделия. И сделать это нужно еще на этапе планировки строительства загородного дома.

НАШ СОВЕТ

Блоки из ячеистого бетона средней плотностью до 400 кг / м3 (пористость — 92%, класс прочности на сжатие не ниже В 0,35) могут использоваться только в качестве утеплителя.

Самонесущие стены в домах на основе монолитного каркаса возводятся из теплоизоляционных конструктивных элементов (плотность -700 кг / м ³ , пористость — до 82%, класс прочности на сжатие не ниже В 1,5). .

А вот коттеджи с несущими ограждающими конструкциями и перегородками возводятся из конструкционного ячеистого бетона (плотность -800-1100 кг / м ³ , пористость — до 68%, класс прочности на сжатие не ниже В 3,5).

НАША ССЫЛКА

Блоки из ячеистого бетона отлично вписываются в концепцию энергосберегающего и даже пассивного дома, то есть конструкции, для обогрева которой требуется минимум энергоресурсов. Блочные стены толщиной 400-500 мм облицовываются специальными теплоизоляционными плитами и строится кирпичный фасад — декоративная стена из облицовочного кирпича.Между нагревателем и внешним экраном оставляется воздушный зазор (для выдерживания конденсата). Такие ограждающие конструкции (вместе с современными оконными блоками и правильно устроенной хорошо утепленной системой кровли) отлично сохраняют тепло.

---

Читайте также: Стена из газоблоков своими руками

---

Благородное происхождение

Газобетонные блоки производят крупные промышленные предприятия с хорошо организованной технической базой (YTONG, XELLA, Hebel, Германия, Липецкий завод строительных изделий, Клинцовский силикатный завод, все — Россия, Забудова, Беларусь и др.)).

Исходные компоненты — цемент, известь, песок и вода (в зависимости от пропорции на выходе получается блочный бетон или силикат). Чтобы запустить процесс газообразования, в смесь добавляют алюминиевый порошок. В результате бурной реакции с участием «крылатого» металла, извести, цемента и воды выделяется газ и, как следствие, образуются поровые клетки.

Полуфабрикат из газобетона отправляется в автоклав, где в тепличных условиях материал без деформаций и деформаций укрепляется и набирает прочность.Газобетонные блоки идеальной формы без единого изъяна упаковываются в плотный полиэтилен и отправляются по назначению.

В комплект поставки, помимо обычных товаров, могут входить специальные «фишки», например, «лотки» для перемычек, «фигурные» элементы сборно-монолитных потолков и т. Д.

Качество таких изделий находится на высшем уровне, а иначе и быть не может, ведь прочность и другие параметры контролируются автоматически на всех этапах технологического процесса.

Кладка из блоков — как в кино

Прекрасно смотрятся светло-серые, почти белые, газобетонные блоки. Поверхность изделий имеет водоотталкивающие свойства (за счет закрытых пор), то есть погодные условия на кладке не сказываются. Идеальная геометрия позволяет укладывать блоки на специальный минеральный клей, а не на цементно-песчаный раствор.

Таким образом, толщина швов кладки уменьшается до 3 мм (вместо 12-15 мм — норма для стандартной кирпичной кладки).Главное достоинство этих аккуратных «шовчиков» — исключение теплопроводных включений в теплой блочной кладке (обычные цементные швы хорошо проводят тепло). В эстетической привлекательности домов из газоблоков отказать нельзя.

Даже сам процесс строительства вызывает невольное восхищение — так дивны стены из безупречных серебристых камней. Правда, блочные дома редко остаются без отделки фасада. Самый простой вариант — штукатурка с последующим нанесением декоративного покрытия (атмосферостойкая краска, рельефная штукатурка, искусственный камень, керамическая плитка и т. Д.).

В качестве черновой отделки используют так называемые «теплые» изделия, то есть штукатурные смеси со специальными добавками, обеспечивающими выравнивающий слой повышенной теплоизоляционной способностью. Надо сказать, что газобетонные блоки отличаются хорошей адгезией к отделочным материалам. Внутри стены обычно выравнивают гипсовой штукатуркой (во влажных помещениях — цементной), что способствует энергосбережению ограждающих конструкций.

Демократия в походе

Если вы планируете построить в садовом товариществе гараж, флигель или летнюю кухню на шесть соток, то для подобной конструкции лучше всего подойдет пенобетон.Его главное и единственное преимущество перед газобетонными блоками — более доступная цена. В остальном «пенопласт» уступает своему «близкому родственнику».

Пеноблоки производят на простом оборудовании. Специальная установка может работать даже в полевых условиях. Заливается пенобетон во внутреннее пространство так называемой колодезной кирпичной кладки (к сожалению, сегодня этот способ практически не применяется).

Неудивительно, что пеноблоки — это прерогатива малого и среднего бизнеса.Все хорошо, но вывод часто отклоняется от требований технологической карты. Кроме того, в качестве пенообразователя используются органические вещества (побочные продукты кожевенной промышленности и др.), Срок хранения которых не бесконечен. Использование прошитого органического материала отрицательно сказывается на качестве материала. Однако даже в самом лучшем случае пеноблоки отличаются очень размытой прочностью и теплотехническими характеристиками.

Твердение «на открытом воздухе» вызывает усадку и внутреннее напряжение бетонных изделий.Геометрически блоки тоже не идеальны, что полностью исключает кладку стен на минеральный клей.

И, как уже было сказано, цементно-песчаные швы кладки — не что иное, как пресловутые мосты холода. Тем, кто все-таки решил построить коттедж для круглогодичного проживания из пеноблоков, необходимо предусмотреть установку той или иной системы утепления фасада.

---

Ссылка по теме: Бетон своими руками — составы и классы, виды и виды бетона

---

Тепловые капсулы

В состав полистиролбетона входят гранулы полистирола размером 0,5-35 мм, благодаря которым материал отлично сохраняет тепло (по теплотехническим параметрам превосходит другие виды ячеистого бетона) и хорошо защищает корпус от шума, что особенно важно. для коттеджей, построенных возле железных и автомобильных дорог.

Блоки этого типа легче газо- и пенобетонных, что снижает транспортные расходы и облегчает работу каменщиков. Изделия из полистиролбетона устойчивы к влаге. Однако стены из таких блоков нуждаются во внешней отделке (точно так же, как и в интерьере), прежде всего для придания дому эстетически приемлемого вида. Кроме того, слой минеральной штукатурки увеличивает пожаробезопасность конструкции.

Дело в том, что пенополистиролбетон относится к горючим материалам (хотя и трудновоспламеняющимся и самозатухающим).Даже если стены не загорятся, от повышенной температуры произойдет разрушение гранул и, как следствие, ухудшится состояние ограждающих конструкций. И, наконец, дома из пеноблоков укрепляют монолитными железобетонными поясами, которые при всей своей мощности легко отводят тепло на улицу. Чтобы перекрыть эти «каналы», стены утепляют снаружи, то есть точно так же, как при строительстве из пеноблоков.

---

Читайте также: Дом из газобетона своими руками — арматурный утеплитель и вагонка

---

Отличные возможности

Современные системы утепления фасадов позволили расширить возможности малоэтажного домостроения и внедрить в него элементы прогрессивной технологии монолитного строительства.Другими словами, сначала под крышу кладут железобетонный каркас. F Затем параллельно производят различные виды строительно-монтажных и инженерных работ. Пространство между площадками монолитного строительства заполнено теплоизоляционными блоками из ячеистого бетона.

Снаружи устанавливается утеплитель и накладывается многослойная отделка фасада или навешивается защитный декоративный экран (две разные системы утепления мокрых фасадов и вентилируемого фасада).Внешний теплоизоляционный слой перекрывает теплопроводящие элементы каркасной конструкции.

Строительство идет ускоренными темпами. Под крышей, независимо от состояния внешних стен, прокладывают трубопроводы, устраивают межэтажные лестницы и многое другое.

© Автор: Татьяна Гагарина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок…

Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ФОНАРЫ СВОИМИ …

Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком в гараже …

Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …

Блок резак своими руками УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ ИЗ …

Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки…

Блоки для дома: что лучше Какие блоки лучше выбрать для …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Сравнение пенобетона и тонкослойного бетона

Газобетон — это обычный бетон, пропитанный пузырьками воздуха или шариками из пенополистирола, чтобы сделать бетон менее плотным и более легким, как пемза, по сравнению с гранитом. Его часто используют для замены более тяжелых бетонных блоков в зданиях малого и среднего размера.

Может ли этот легкий материал заменить торкрет-бетон при строительстве монолитного купола? Нет, потому что купол уже «проветривают» совсем другим способом.

Взбитый бетон

Газобетон также известен как воздухобетон, ячеистый бетон, пенобетон, пенобетон, легкий бетон, пористый бетон.В некоторых продуктах используется пенообразователь для добавления пузырьков воздуха в бетон во время схватывания. Остальные продукты смешиваются с полистиролом или пробкой. Цель любого пенобетона — вытеснить бетон воздухом.

Думайте об этом как о взбитом йогурте. Емкость со взбитым йогуртом может быть такого же объема, как и обычный йогурт, но на самом деле в ней меньше йогурта. Меньше йогурта — меньше калорий по объему. Вот почему он продается как диетический продукт. К сожалению, потребитель покупает воздух только за те же деньги.

Более дешевая альтернатива — покупать обычный йогурт и есть меньше. Да, это при условии, что у человека есть сила воли, чтобы есть меньше. Если они это сделают, они сэкономят деньги.

Если аэрация уменьшает бетон за счет добавления воздуха — например, взбитого йогурта — есть ли способ минимизировать количество обычного бетона — например, поставить бетонную стену на диете? Да сделать стены тоньше.

Тонкий бетон

Монолитный купол представляет собой тонкослойную бетонную конструкцию — акцент на thin . Важнейшее преимущество конструкции с тонкой оболочкой состоит в том, что она использует минимум материала для ограждения заданного объема.Оболочка Monolithic Dome настолько тонкая, что она на тоньше на яичной скорлупы.

Монолитный купол вытесняет бетон за счет использования меньшего количества бетона вместо добавления легких наполнителей. Это как есть меньше обычного йогурта вместо большего количества взбитого.

Не оба

Возникает неизбежный вопрос, почему бы не использовать оба? Разве пенобетон по-прежнему не является жизнеспособной заменой стандартного торкретбетона для оболочки купола? Это не так. Проблема силы .Газобетон снижает плотность бетона и прочность на сжатие . Оболочка купола такая тонкая; для поддержания конструкции требуется бетон с минимальной прочностью на сжатие. Для типичного купола расчет рассчитан на бетон 4000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней. На практике торкретирование часто достигает 8000 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней.

Если мы заменим торкретбетон высокой плотности на газобетон, мы снизим прочность на сжатие — обычно до 1000 фунтов на квадратный дюйм. В свою очередь, нам нужно гораздо больше газобетона, чтобы восполнить потерю прочности на сжатие.Добавление большего количества газобетона увеличивает толщину оболочки. Теперь у нас проблема. Более толстая оболочка меняет конструкцию настолько, что требуется больше газобетона для поддержки большей толщины оболочки. Тогда новая более толстая оболочка требует еще большей поддержки и дополнительной глубины.

Газобетон может достичь равновесия там, где более толстая оболочка поддерживает купол. Конечно, в итоге используется примерно такое же количество настоящего бетона, плюс плата за легкие добавки к смеси.

И строительство становится опаснее.

Строительство купола занимает больше времени, поскольку для этого требуется больше проходов бетона с меньшей плотностью. Конструкция более уязвима к разрушению во время строительства, потому что каждый слой менее прочен, чем бетон высокой плотности.

Plus заключается в том, чтобы равномерно распределить материал с меньшей плотностью в бетонной смеси. Он должен быть полностью последовательным по смешиванию и применению. Если в партию добавить слишком много наполнителя и распылить на стену, эта часть будет слабее и подвержена разрушению.Он визуально идентичен разделам, нанесенным с правильным дизайном смеси. Это огромная проблема, которую невозможно решить без тщательных тестов и контроля.

Нет теплового эффекта

Другое главное преимущество газобетона — теплоизоляция. Он действительно противостоит жаре и холоду лучше, чем обычный бетон. Тем не менее, это практически проводник энергии по сравнению с пенополиуретаном.

Монолитный купол имеет полный слой полиуретановой пены, которая не только защищает бетонную оболочку от внешнего цикла день-ночь, но также помогает не допустить попадания воды в здание.

Еще есть тепловой эффект маховика.

Масса бетонного каркаса, защищенного пеной от перепадов температуры снаружи, поглощает смену дня и ночи в интерьере. Этот тепловой маховик максимизирован массой корпуса единиц. Таким образом, если мы успешно построим оболочку из газобетона и , если , это уменьшит плотность — и массу — этой оболочки, это снизит массу теплового маховика. В конце концов, для нагрева и охлаждения конструкции потребуется больше энергии, чем для стандартной оболочки из торкретбетона высокой плотности.

Правильный материал

Газобетон — интересный материал. Есть много приложений, где это было бы целесообразно. Однако монолитный купол — не одно из таких приложений. Монолитный купол уже использует наименьшее возможное количество материала, обеспечивая при этом максимальные преимущества прочности, экономии энергии и стоимости.

---

.

Емкость сливного бачка унитаза: Сколько литров в бачке унитаза?

Сколько литров воды вмещает в себя бачок унитаза

Любая сантехника делает нашу жизнь комфортнее. Среди прочих устройств особое место занимает унитаз. Благодаря практичности, прочности и возможности сливать использованную жидкость это санитарно-гигиеническое устройство и пользуется такой популярностью. Но для нормального функционирования изделию необходимы специальные элементы конструкции, например, сливной бачок.

Он представляет собой резервуар, в который устанавливается специальный механизм для слива воды. С помощью шланга в него подаётся необходимый объём жидкости. Размер ёмкости зависит от нескольких параметров: модели самого унитаза, количества домочадцев и прочих условий.

Содержание статьи

Сколько литров в бачке унитаза

На объём сливного резервуара влияют несколько основных параметров. И если раньше размер изделия строго регулировался ГОСТом, то сейчас на прилавках магазинов представлены изделия самых разнообразных форм, размеров. Так, резервуары для слива воды могут быть:

1. Навесными. Это старые модели, которые можно встретить разве что в коммунальных квартирах. Изготавливался бачок из чугуна, после чего фиксировался под потолок санузла. Несмотря на материал изготовления, устройство не отличалось высоким качеством, надёжностью.
2. Пластиковыми. Пришли на смену чугунным. Это недорогие модели. Но стоимость прямо сказывается на качестве резервуара. Изделия часто выходят из строя, требуют замены. Поэтому не пользуются большим спросом.
3. Керамическими, фарфоровыми. Самые популярные варианты. Монтируется изделие прямо на основание унитаза. Резервуар практичный, имеет привлекательный внешний вид.
4. Полипропиленовыми. Более современный вариант пластикового изделия. Стенки устройства толще, поэтому служит оно дольше. Обычно оно монтируется на стену, после чего «прячется» при помощи декоративных панелей.

Если форма и материал изготовления варьируются, то остальные элементы конструкции неизменны. Это существенно облегчает самостоятельный ремонт в случае необходимости. Так, бачок состоит из следующих элементов:

• механизма набора-слива воды;
• клапана для набора воды.

Размер же самого резервуара индивидуален и зависит от фирмы-производителя. Так, согласно старому ГОСТу, в сливной резервуар стандартного размера должно помещаться не менее шести литров воды.

Сейчас в продаже представлены ёмкости различных размеров. Например, можно найти более объёмные резервуары, рассчитанные на 10 литров. Как правило, они оснащаются двумя кнопками, позволяющими за один раз использовать только половину объёма.

Справка! Бачок для слива воды был изобретён в 1777 году часовщиком из Лондона Александром Каммингом.

Каков оптимальный объём бачка унитаза

Выбирая подходящий по размеру резервуар для слива, необходимо учитывать количество домочадцев и то, как часто будет использоваться сантехника. Так, для семьи из одного человека вполне достаточно небольшого резервуара на 5-6 литров. Если же домочадцев много, то стоит отдать предпочтение более объёмным моделям на 9-10 литров. Конечно, стоимость таких изделий выше, но благодаря системе половинчатого слива устройство экономнее в использовании.

Кроме объёма, обращать внимание нужно на качество бачка, вариант крепления. Ведь любая сантехника — дорогостоящее приобретение, которым вы будете пользоваться не один год.

Подпишитесь на наши Социальные сети

отличия, элементы, принцип работы, инструкция по выбору, разновидности

Сейчас практически каждый дом может похвастаться уже установленной сантехникой, которая создает максимально комфортные условия проживания. Среди всех видов конструкций туалетные устройства имеют особую важность. Благодаря высокой практичности и отличным характеристикам, достигнутым за счет возможности сливать воду, унитазы и являются такими важными и особенными. Но у них также есть свои элементы, без которых нормальная работоспособность была бы не возможна – это бачок для воды. Данная часть представляет собой чашу из керамики или другого материала, которая размещает в себе механизмы слива и воду. Объем бачка унитаза может колебаться в больших пределах. Все зависит от количества домочадцев, формы самого унитаза и многого другого.

Варианты объёмов бачка

Основные отличия бачков

В наше время разнообразие форм сливных бачков очень большое. Естественно, они имеют значительно меньший диапазон механизмов, но их вполне достаточно, чтобы запутаться. Итак, бачки классифицируются по большому количеству признаков, но самыми основными являются:

• место расположения;
• вид применяемого сливного механизма;
• материал исполнения;
• способ работы механизма слива.

Рассмотрим их более подробно. Если смотреть на различия по месту расположения, то здесь пока с большим отрывом лидирует всем привычная монолитная конструкция. И это понятно, бачки, которые устанавливаются слитно с самим унитазом, не требуют дополнительного монтажа на стену и использования переливной трубы, которая бы была переходным звеном между баком и чашей. Подвесные конструкции менее распространенные, но в свою очередь они значительно лучше проводят смыв за счет возвышенности над унитазом. Таким образом, создается отличный напор воды.

Также бачки в новых постройках все чаще прячут в стену. Это решение повышает площадь ванных комнат. Для того чтобы слить воду и смыть нечистоты в канализацию, нужно всего лишь нажать на специальный рычаг или кнопку на стене.

Тип и схема спускового механизма

Спусковой механизм также играет большую роль. Самым популярным среди всех видов является обычная кнопочная система. Кнопка для смыва находится посредине крышки бачка, но ее могут определить производители и сбоку. Применяется кнопочный механизм в бачках закрытого типа. Сливные системы, которые имеют специальные цепочки или разнообразные рычаги для запуска смыва, можно встретить в подвесных видах бачков для унитазов. Активация механизма требует лишь нажатия или потягивания за ручку. Дополнительно стоит сказать, что они могут быть как автоматическими (количество воды не регулируется пользователем) так и полуавтоматами (можно сливать столько, сколько нужно).

Бачки сейчас изготовляют из трех видов материалов:

1. чугун;
2. пластик;
3. керамика.

Чугун в наше время используется лишь в редких случаях, и изготовляют бачки из него лишь под заказ. Дело в том, что этот материал довольно тяжелый и хрупкий. Чугун не только подвержен коррозии, но и сильно проигрывает другим применяемым материалам.

Самым популярным материалом, из которого изготовляют сливные бачки, является фаянс (керамика). Он имеет очень хорошие эстетические и практические показатели. Пластик используется для изготовления элементов, которые прячутся за плоскостью стены. Бачки из него имеют самые различные формы и размеры.

Действие механизма слива

Если взглянуть на способ действия механизма слива, то здесь можно встретить механические и автоматические типы. Первый вид предполагает действие слива лишь тогда, когда пользователь держит рычаг или кнопку. Автомат же сливает всю воду с бачка после одного нажатия. По этой причине бачки, которые оборудованы полуавтоматикой, более громоздкие, так как пользователь сам регулирует объем сливаемой воды.

Главные элементы сливных бачков

Конструкция у большинства сливных бачков зачастую не сильно отличается друг от друга. Но зная, какие элементы туда входят и их основной принцип работы, можно легко починить небольшую поломку самостоятельно. Итак, основными элементами, которые очень часто выходят из строя и приводят к потере работоспособности системы, являются:

• наливной клапан;
• механизм слива-перелива.

Наливной клапан представляет собой специальное устройство, которое регулирует наполняемость бачка. Индикатором во всех случаях является поплавок, который при недостаче воды открывает ее подачу. Как только требуемый уровень будет достигнут, поплавок подымается и закрывает подачу воды. Все предельно просто. В современных сливных конструкциях подача жидкости в бачок производится как снизу, так и сверху.

Механизм, отвечающий за слив-перелив, представляет собой довольно сложную систему рычагов, которая начинает работать при нажатии на кнопку. Дополнительно все оборудуется специальной переливной трубой, через которую выходит лишняя вода в чашу унитаза. Система слива еще имеет такой элемент, как поплавковый кран. Он при нажатии открывается и лишь после того как вся вода сойдет – закрывается. Если он неисправен, то начинает подтекать вода из бачка.

Принцип работы

Рассмотрение начнем из слитной конструкции. После того, как весь объем сливного бачка унитаза будет заполнен водой, кран закрывается, и вода перестает поступать. Вся система находится в равновесии. После нажатия на кнопку или рычаг начинает работать специальная тяга, которая открывает слив и перекрывает доступ к переливу. Все работает до тех пор, пока уровень воды не опустится до минимального значения (в случае автомата), или пока пользователь не перестанет оказывать воздействие.

В случае с полуавтоматической системой клапан, который перекрывает слив, опускается, а набор воды открывается. Если же это автомат, то здесь механизм немного посложнее. Когда уровень воды падает до минимума, клапан закрывается и при этом одновременно открывается специальный поплавковый кран. Далее происходит набор воды в бачок до нужного уровня. Сама заслонка остается на месте до следующего нажатия пользователем. Если взять старые модели монолитных конструкций, то здесь принцип набора воды такой же, только сливы осуществляются за счет подъема ручки вверх.

У настенного бачка принцип слива заключается в сифоне, который сделан из гофры. Если потянуть за рычаг, то один его край открывается и вода проходит в унитаз. Более подробный принцип работы следующий:

Принцип работы слива унитаза

1. Клапан при нажатии открывает сифон;
2. Отверстие начинает наполняться водой;
3. Вместе с уменьшением объема воды начинает опускаться поплавок, который дает сигнал к наполнению;
4. Поднимается поплавок до тех пор, пока не окажется в нужном месте и не перекроет подачу воды в бачок.

Как видно, у настенных вариантов сливной механизм немного проще, чем у монолитных аналогов. Также стоит сказать, что в обоих вариантах могут применяться разные виды систем. Все зависит от особенностей сантехники и производителя.

Критерии выбора сливного бачка

Все виды и подвиды унитазных бачков покупатели выбирают практически по одним и тем же критериям. Самой первой характеристикой является бесшумность работы. Повышенная громкость при наборе воды в бачок означает, что механизм установлен неправильно. Также данный признак может быть заводским браком. По этой причине рекомендуется приобретать бачки в узкоспециализированных магазинах. Здесь зачастую дают гарантию на изделие и если оно неисправно – легко заменят.

Дополнительно бачок подбирают по объему. Здесь все предельно просто, так как размер зависит от количества пользователей, частоты использования и конструкции чаши унитаза. Также объем смывного бачка унитаза должен быть таким, чтобы воды хватало на качественный смыв нечистот в канализацию, и при этом он бы наполнялся максимально быстро.

Стандартные объемы и механизмы

Сейчас среди стандартных размеров бачков можно встретить объемы от 6 до 10 литров. В некоторых случаях можно встретить на прилавках и большие варианты, но они не экономичны.

Современные модели бачков оснащаются не только двойными кнопками для смыва жидких и твердых нечистот, но и даже двумя отдельными бачками, которые разные по объему. Но специалистами доказано, чтобы отправить отходы в канализацию, достаточно лишь 6 литров воды.

Что касается механизмов, то здесь сильно большого разнообразия нет. Чаще всего в современных квартирах используются автоматические системы, которые требуют только нажатия на кнопку. В общественных заведениях сейчас ставят системы смыва, которые даже не требуют нажатия и включаются, когда человек отходит от унитаза. Такое решение еще и повышает гигиену.

сколько литров в бачке унитаза / Zonavannoi.Ru

Трудно представить себе современное жилище, санузел в котором не был бы оснащен современным комфортным сантехническим оборудованием. Естественно, что без унитаза в уборной не обойтись. Эффективность его работы определяет, в том числе, и механизм спуска воды.

Системы слива, существующие сегодня, отличаются высокой функциональностью и эффективностью. При этом можно отметить высокую долговечность и простоту устройства современной сантехники.

Содержание статьи

Разновидности сливных емкостей

Одним из главных приборов, обеспечивающих нормальное функционирование унитаза, является бачок. Это устройство состоит из резервуара, выполненного из сантехнического фаянса, пластика, металла или других материалов, внутри которого размещается сливная арматура. Емкость наполняется водой. Объем бачка унитаза может отличаться в зависимости от модели. Производители предлагают самые разные варианты сливной техники для дома и офиса.

Сливной бачок — главный атрибут любого унитаза

Сегодня на рынке представлен широкий выбор подобного оборудования разных форм, размеров и материалов. Разумеется, все они имеют всего несколько разновидностей принципиального устройства, и для того, чтобы определиться, какой объем сливного бачка унитаза необходим именно вам, нелишним будет их подробнее рассмотреть.

Эти емкости имеют большое количество различий, и классифицировать их можно по таким признакам:

• расположение устройства;
• конструкция сливного оборудования;
• материал изделия;
• принцип действия сливающего механизма.

Внимательно проанализируем эти принципиальные отличия. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются унитазы с бачком системы «компакт», в которых сливной резервуар монтируется в монолитную конструкцию с сантехнической чашей. При этом не используется дополнительная установка на стену и не требуется подключение трубы, соединяющий бачок с переливом.

Чуть менее распространены сливные системы с емкостью, закрепленной на стене. Преимуществом изделий этого типа является то, что вода, спущенная под давлением, падая с высоты, приобретает дополнительную инерцию и смыв производится более тщательно.

В последнее время все большую популярность начинают приобретать комплекты сливного оборудования, монтируемые в стену, таким образом, увеличив полезную площадь санузла. Смыв отходов и воды в канализацию производится нажатием кнопки, установленной на стену, а сама емкость скрыта внутри.

Стандартный сливной бачок, встраиваемый в стену, вмещает около шести литров

Иметь принципиальные отличия от аналогичных моделей может лишь сливная арматура бачка, то есть устройство впуска, перекрытия, и смыва воды. Самой распространенной вариацией является кнопочное устройство системы слива. Чаще всего в этом случае клавиша устанавливается по центру крышки изделия, но существуют модели, в которых эта деталь располагается сбоку. Кнопочной системой слива обычно оснащены бачки унитазов монолитной конструкции или скрытого монтажа. Подвесные разновидности емкостей спуска воды зачастую оборудуют рычагом либо цепочкой для спуска воды. Для смывания бачка достаточно будет активировать рукоятку или потянуть за звенья.

Сегодня самой распространенной стала кнопочная система слива бачка

Кроме того, существуют современные системы, позволяющие регулировать объем сливаемой воды. Устройство, оснащенное функцией половинного спуска, называется полуавтоматическим. Бачок, опустошающийся полностью, считается автоматическим.

Материалы изготовления сантехнических изделий

Современная промышленность выпускает подобное оборудование самых разных габаритов и конфигураций, так что появилась возможность подобрать эргономичные модели, которые позволяют устанавливать их в любом месте и экономить площадь санузла.

Для нормального функционирования бачка его объем должен быть не менее шести литров

Резервуары слива для унитазов производят, используя такие материалы, как металл (чугун и нержавеющая сталь), сантехнический фаянс и пластик. Подвесные сливные емкости из чугуна практически вышли из употребления, а пластиковые изделия, располагающиеся невысоко на стене, не обладают достаточной прочностью для надежного удерживания запорной арматуры и внешне довольно плохо сочетаются с керамической чашей унитаза.

На сегодняшний день самое широкое распространение получили модели сантехники, в которых фаянсовый резервуар подсоединяется прямо к унитазу.

Пластиковые бачки слива встречаются высокого, среднего и низкого классов объема. Воду в таких устройствах можно спускать как полностью, так и небольшими частями. Они отличаются высокой прочностью, удобством установки и подключения. Также можно отметить высокую долговечность приборов, которая обеспечивается простотой конструкции.

Такой пластиковый бачок высокого класса объема вмещает порядка десяти литров

Керамические устройства слива имеют больший вес унитаза с бачком и не так устойчивы к механическим повреждениям, как пластиковые. Кроме того, они имеют более сложное устройство запорной арматуры. Спускная горловина бачка системы «компакт» подключается к унитазу напрямую, и резервуар монтируется на его полке.

Современное сливное оборудование оснащается функцией неполного смывания, полного спуска воды и частичного слива, когда вода сливается только во время нажатия кнопки управления.

Устройство стандартного резервуара

Механизм арматуры обычного бачка включает в себя функции наполнения резервуара, перекрытия воды при переливе и смывания. Емкость заполняется водой из системы водопровода через шток подводящего патрубка. Когда объем воды достигает определенного уровня, рычаг, приводимый в движение с помощью поплавка, перекрывает подающий клапан.

Вне зависимости от объема резервуара, устройство внутренней арматуры бачка на всех моделях примерно одинаково

Смывание производится посредством клапана слива и активируется путем нажатия или оттягивания головки детали. Перелив воды в бачке унитаза устраняется при помощи специальной трубки. Основные неполадки, с которыми можно столкнуться во время эксплуатации туалетного бачка слива, вызваны нарушением правильной работы сливного либо наполняющего клапана.

Химический состав водопроводной воды может повлиять на корректную работу изделия. Однако в том случае, если сантехническое оборудование имеет высокое качество, устранить неисправности можно легко и быстро.

Если регулировка бачка унитаза проводится профессионалом, для диагностики поломки достаточно будет беглого визуального осмотра. Устранение неполадок также не займет много времени. Конечно, в том случае, если оборудование имеет низкое качество, этот процесс может затянуться.

Параметры подбора сливных устройств

Требования, которым должно соответствовать сантехническое оборудование, одинаковы для сливных устройств любых моделей и систем. В первую очередь следует обратить внимание на уровень шума, производимого изделием при смывании. Усиленный шум при наборе воды в резервуар свидетельствует о том, что монтаж прибора проведен неправильно. Также не исключено, что неполадка возникает вследствие заводского брака. В связи с этим сантехническую аппаратуру и сопутствующие товары рекомендуется выбирать в магазинах с узконаправленным специфическим ассортиментом.

Обязательно требуйте у продавца оформления гарантии. В случае неисправности сантехники товар можно будет без проблем вернуть и заменить.

Одним из важных критериев выбора унитаза является объем сливного резервуара. Приобретая прибор, следует знать, сколько литров в бачке унитаза, и соотнести это с количеством жильцов, частотой использования и моделью сантехнической чаши. При этом количество сливаемой воды должно быть достаточным для качественного смывания отходов жизнедеятельности в канализацию. Скорость набора воды в емкость при этом должна быть максимальной.

Сливной бачок работает по такому принципу

Имеется определенный стандарт, согласно которому объем жидкости для тщательного слива не должен быть ниже 6 литров. Разумеется, результативность смыва будет зависеть и от формы чаши унитаза, но сливное устройство должно быть рассчитано на количество воды не менее указанного параметра.

Существуют модификации сантехники, оснащенные сливным бачком повышенной емкости, до 9 литров. Это устройства, оборудованные высоким резервуаром и имеющие характерный внешний вид.

Также на рынке представлены модели унитазов с опцией половинного спуска. Устройство запорной арматуры предусматривает возможность использования основного и дополнительного сливания воды. При нажатии кнопки большого спуска резервуар опустошается полностью, а при использовании малого слива спускается только половина объема воды. Обычно изделия, оснащенные функцией двойного слива, имеют емкость 6 литров. При этом во время половинного спуска изливается около трех литров жидкости.

Сегодня можно выбрать модель с опцией половинного спуска бачка

Приобретая комплект сантехнического оборудования, следует помнить, что изделия зарубежных производителей, как правило, имеют очень сложную конструкцию с обилием тонких настроек. Кроме того, корректное функционирование этих моделей возможно лишь при определенном давлении в системе водопровода.

Прежде чем покупать сантехнический прибор, необходимо выяснить, соответствует ли напор в вашем трубопроводе заявленным требованиям, а также посоветоваться со специалистами. Поскольку на рынке или в магазине провести проверку сантехники невозможно, не забудьте оформить гарантию и страховку на приобретаемое изделие. Это поможет заменить товар в случае обнаружения неисправности либо заводского брака.

Как правильно отрегулировать внутреннюю арматуру бачка, вы можете посмотреть на видео, представленном ниже.

Сколько литров в бачке унитаза, как уменьшить расход воды

Трудно представить себе современное жилище, санузел в котором не был бы оснащен современным комфортным сантехническим оборудованием. Естественно, что без унитаза в уборной не обойтись. Эффективность его работы определяет, в том числе, и механизм спуска воды.

Системы слива, существующие сегодня, отличаются высокой функциональностью и эффективностью. При этом можно отметить высокую долговечность и простоту устройства современной сантехники.

Сегодня на рынке представлен широкий выбор подобного оборудования разных форм, размеров и материалов. Разумеется, все они имеют всего несколько разновидностей принципиального устройства, и для того, чтобы определиться, какой объем сливного бачка унитаза необходим именно вам, нелишним будет их подробнее рассмотреть.

Эти емкости имеют большое количество различий, и классифицировать их можно по таким признакам:

• расположение устройства;
• конструкция сливного оборудования;
• материал изделия;
• принцип действия сливающего механизма.

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются унитазы с бачком системы «компакт», в которых сливной резервуар монтируется в монолитную конструкцию с сантехнической чашей. При этом не используется дополнительная установка на стену и не требуется подключение трубы, соединяющий бачок с переливом.

Чуть менее распространены сливные системы с емкостью, закрепленной на стене.

Преимуществом изделий этого типа является то, что вода, спущенная под давлением, падая с высоты, приобретает дополнительную инерцию и смыв производится более тщательно.

В последнее время все большую популярность начинают приобретать комплекты сливного оборудования, монтируемые в стену, таким образом, увеличив полезную площадь санузла. Смыв отходов и воды в канализацию производится нажатием кнопки, установленной на стену, а сама емкость скрыта внутри.

Стандартный сливной бачок унитаза, встраиваемый в стену, вмещает около 5-6 литров воды

Но сейчас в мире много инноваций, поэтому, есть бачки, которые рассчитаны и на 8 литров воды.

А еще на многих бочках есть функции, чтобы не сливать сразу все 8 литров, нажимаешь на кнопку, где вода сольется от 2-4 литров, нужно больше, пожалуйста, рядом другая кнопка, на 6-8 литров.

Как уменьшить расход воды в бачке унитаза

Контроль расхода воды в доме — это не только экономия бюджета, но и дань уважения природным ресурсам. Уменьшая расход воды в унитазе и на хозяйственно-питьевые нужды, вы сможете сэкономить более тысячи литров только за месяц. При этом жизнь не станет менее комфортной.

Решение

Регулировка уровня воды в бачке унитаза в этом случае сводится к настройке количества воды на тот момент, когда клапан перекрывает воду. Работа поплавкового клапана очень проста: вода набирается, поплавок всплывает и рычагом приводит в движение латунную или пластиковую пробку, которая резиновой прокладкой перекрывает сопло, подающее воду.

Унитаз с двойным сливом (на две кнопки)

Чтобы выбрать экономный бачок нужно знать, какие отличия он имеет.

Кнопка смыва разделена на две части, либо представляет две отдельных кнопки.

В остальном, внешне унитазы очень похожи, основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива:

1. первый спускает весь запас в бачке;
2. второй расходует половину.

Некоторые фирмы не ограничиваются двумя режимами и устанавливают добавочные, с еще меньшим объемом слива воды. Внешне конструкция слива представляет цельный корпус во весь бачок, как и в однокнопочных механизмах.

Кнопки бывают также разных видов, различаясь по принципу работы и месту расположения.

На рынке встречаются:

• стандартные конструкции на бачке;
• механические кнопки на подвесных конструкциях;
• пневматические настенные кнопки;
• сенсорные панели.

Распространены пневматические модели, вмонтированные в стены, а все потому, что их можно размещать на расстоянии больше двух метров от самого бачка.

Такую систему можно встретить в общественных местах, где нужно расположить несколько унитазов. В жилых квартирах преобладают первые два вида, из-за их компактности.

сливные туалетные устройства старого образца и новые смывные приспособления, объем и габариты, сколько весит, какой выбрать

Сливной бачок для унитаза, пожалуй, является самым проблемным элементом среди всего сантехнического оборудования. Он довольно часто выходит из строя, нарушая функциональность всего санузла, кроме того, для определенной сантехники нужно выбирать свой тип этого приспособления, да и дизайн играет важную роль. Поэтому стоит подробнее узнать, как выбрать идеальное устройство бачка для унитаза.

Особенности

Основной функциональный элемент унитаза – сливной бачок – несмотря на множество модификаций и различный дизайн, уже более 150 лет остается неизменным по принципу работы. Это емкость, чаще всего из керамики, содержащая механическое устройство с ручным управлением. Его функция – обеспечение интенсивного потока для быстрого смыва, образующего пробку воды и «запирающего» запахи. Подключается бачок для унитаза к водопроводу через систему шлангов, емкость определенного объема нужна для накопления объема воды, достаточного для смыва.

Туалетные бачки в общем случае имеют 2-3 технологических отверстия для подвода и слива воды. Внутри смывные емкости имеют механизмы для перекрытия жидкости, когда она наполняет нужный объем, и для смыва ее в чашу. Слив происходит под действием силы тяжести.

Унитазные бачки могут быть раздельными или вида компакт. Кроме того, есть варианты моноблока, где емкость для воды и чаша унитаза выполнены в едином нераздельном корпусе.

Виды

Почти все отечественные унитазы старого образца имели раздельный сливной бачок. Это значит, что он отделен от чаши и подвешен на высоте, а для подачи воды вниз используется труба. Достоинства такого исполнения в том, что напор получается очень сильным, следовательно, чем выше расположена емкость, тем интенсивнее смыв. Механизм смыва бачка, расположенного отдельно, является более простым, он происходит с помощью веревки. Но такое исполнение с бачком, подвешенным у потолка, многие находят не слишком эстетичным и презентабельным.

В отличие от раздельных устройств, имеющих навесной бачок, тип компакт имеет емкость для накопления воды, расположенную непосредственно на унитазе – в его задней части за чашей. Считается, что это сантехника более нового типа, хотя она была изобретена уже более века назад. Такие унитазы имеют более эстетичный вид, занимают меньше места. Не требуется подвешивать на высоте громоздкую и тяжелую емкость, вместо этого над унитазом во всю высоту до потолка можно разместить туалетные полки. Бачки типа компакт чаще всего сделаны с кнопкой, с помощью которой осуществляется смыв, реже представлены модели с рычагом.

Моноблок представляет собой единую нераздельную конструкцию унитаза и бачка, последний располагается над чашей сзади. Такая модель отливается сразу на производстве из керамики, металла или пластика. Разобрать фрагменты нельзя, это усложняет транспортировку, и делает сантехнику более громоздкой. Но есть и достоинства: моноблок более гигиеничен – отсутствуют места стыков бачка и чаши, под ними и резиновым уплотнителем не скапливается грязь и ржавчина. Монолитная конструкция также выглядит более стильно и гармонично.

Моноблок может быть напольным или подвесным. Последняя конструкция более сложна в монтаже, ведь требуется установить всю систему так, чтобы она могла выдержать вес сидящего человека. Но зато она выглядит очень оригинально, и главное – под унитазом легче мыть пол.

По расположению унитазный бачок может быть внешним или скрытым в нише фальшстены.

Последний вид более сложен по монтажу, в любом случае необходимо устанавливать перегородку и прокладывать сложный выводящий шланг. Но зато он имеет оригинальный вид, в случае монтажа приставного унитаза к фальшстене освобождается много дополнительного места, территорию вокруг устройства легче мыть.

По материалам изготовления унитазные бачки могут быть:

• Керамические – самый распространенный вид. Керамика относительно прочна, легко моется, имеет характерный глянцевый блеск и может обладать не только белой, но и множеством других расцветок, что позволяет выбирать сантехнику в соответствии с остальным интерьером туалетной комнаты.
• Фаянсовые – именно такими были самые первые унитазы, изготовленные во второй половине 19 века. Этот материал довольно хрупкий, кроме того, имеет пористую структуру, что усложняет его очистку, а в порах скапливаются грязь и микробы. Современные разработки позволяют снизить эти недостатки, но все равно фаянс в качестве материала для изготовления сантехники для туалета утратил свою популярность.

• Бачки для унитазов из фарфора, как и керамические, имеют гладкую поверхность без пор, которую легко мыть. Прочность несколько меньше, чем у керамики, вид может быть очень презентабельным. Но из-за высокой стоимости фарфоровые бачки и унитазы не слишком популярны.
• Металлические бачки для унитаза по прочности и легкости превосходят керамику. Характерный темный блеск смотрится очень стильно и подойдет для туалетной комнаты с современным дизайном. В качестве материалов чаще всего используют нержавеющую сталь или чугун. Последний вариант более хрупкий и тяжелый, так что выбор лучше сделать в пользу стальных емкостей.

• Стекло и натуральный или искусственный камень тоже используются для изготовления унитазов, поэтому в комплекте с ними можно приобрести и соответствующие бачки. Подобные изделия обычно относятся к классу элитных, часто они устанавливаются в интерьерах, оформленных в стиле модерн. Цена на такие товары высокая, кроме того, они могут быть хрупкими.
• Армированный акрил на сегодняшний день широко применяется для производства ванн, унитазов, есть и туалетные бачки из него. Материал гладкий, не пористый, имеет хорошо очищаемую поверхность насыщенного белого цвета. Достоинство в том, что при хорошей прочности он более легкий, чем керамика, кроме того, он гигиеничен.
• Пластик применяется для унитазных бачков, скрытых в нише стены. Так как такой емкости не видно, то и визуальных требований к ней не предъявляется, главное, чтобы механизм надежно функционировал.

Материал и цвет бачка должны сочетаться с унитазом: для керамического устройства выбирается керамика, для стального – такая же сталь. Аналогично осуществляется выбор бачков из остальных материалов.

По способу подачи жидкости сливные бачки могут быть с боковой или нижней подводкой воды. В первом случае шланг располагается справа или слева в верхней части устройства, во второй – снизу. Нижняя подводка хороша тем, что шланга практически не видно, по бокам от бачка остается свободное место. Но такие устройства сложнее ремонтировать, да и напор воды для заполнения нужен интенсивный.

Запорное устройство или клапан для сливного бачка бывает поршневым или мембранным. Первый тип приводится в действие рычагом с поршнем, на его конце находится прокладка, блокирующая ток воды в емкость. Клапаны, имеющие силиконовую или резиновую мембрану, позволяют бесшумно и за короткое время набрать воду в бачок, но они очень чувствительны к чистоте.

Сливные бачки с кнопкой бывают трех видов:

• Однорежимный слив – слив, когда при нажатии кнопки выливается вся вода.
• С режимом «стоп», когда первое нажатие запускает слив, а второе останавливает его.
• Двухрежимный слив имеет две копки: первая предназначена для слива части воды, вторая – для полного опустошения бачка.

Кроме кнопки, приводить в действие сливной механизм может шток или рычаг. Вытяжные системы сливают воду путем поднятия вверх штока. Такой бачок имеет довольно простое устройство, ремонтировать его легче, чем конструкцию с кнопкой. Рычажные механизмы имеют рычаг сбоку или снизу, устройство срабатывает нажатием на него. Подобные бачки могут быть и моделями компакт, и раздельными.

По форме внешние сливные бачки могут быть пристенными или угловыми. Второй тип нужен, если унитаз ставится в угол помещения.

Так можно сэкономить свободное пространство в туалете, а пользоваться санузлом не менее комфортно, чем при стандартном варианте.

Принцип работы

И сливные бачки старого образца, и современные системы с двумя режимами работы имеют сходное устройство и функциональность.

Подобный механизм включает в себя следующие детали:

• запорная арматура;
• наливной клапан;
• система, предотвращающая перелив воды.

Для того чтобы управлять сливом воды и предотвратить утечку жидкости без необходимости, существует сливная или запирающая арматура, имеющая клапан с затычкой, которая блокирует отверстие, выходящее в чашу унитаза. Клапан полностью прижимается к нему под напором находящейся в емкости воды. Если в унитазе наблюдается постоянная непрерывная протечка, то неисправность устройства связанна именно со сливной арматурой.

Наливной клапан служит для пропуска воды из водопровода в емкость бачка и ее перекрытия, когда он заполняется полностью. Схема работы устроена следующим образом: данный клапан имеет соединение, обычно сделанное в виде латунного стержня с поплавком, который, в свою очередь, поднимается вместе с уровнем воды и при заполнении закрывает подачу жидкости извне. В старых системах наливной клапан располагался сбоку, а поплавок размещался горизонтально, новые модели сливных бачков имеют наливной клапан снизу и вертикальный поплавок, сделанный из легкого пластика. Наиболее часто поломки унитаза связаны именно с данным устройством.

Системы слива и перелива воды, имеющиеся на большинстве современных моделей бачков, предназначены для того, чтобы при неисправности сливной арматуры, поплавка или наливного клапана вода выливалась не на пол туалета, а в канализацию. Для этого предусмотрены специальные шланги.

Если механизм блокировки воды нарушен, то она льется не через край бачка, а поступает через них и выводится в сливные коммуникации.

Размеры

Объем стандартного сливного бачка раздельного типа или компакт – 6 литров. При этом керамическое изделие со всей внутренней арматурой весит 10 – 11 кг. Вес аналогичного по объему акрилового устройства будет меньшим. Пластиковая емкость, которая встраивается в фальшстену, имеет минимальную массу.

Габариты раздельных сливных бачков или типа компакт могут быть различными.

Самые распространенные варианты:

• высота с крышкой – 350- 400 мм;
• длина – 300-360 мм;
• ширина – 150-200 мм.

Для экономии места часто устанавливают унитаз в угол туалета, такой метод также распространен в совмещенных санузлах.

Для такого расположения выбирают угловые сливные бачки, компактные и не уступающие по объему обычным типам. Самый малогабаритный подобный товар может обладать шириной 275 мм. Унитаз моноблок с нераздельным бачком может иметь высоту от пола до верха крышки от 820 мм.

Комплектующие

Основной функциональный элемент бачка – внутренняя арматура – содержит следующие блоки: поплавковый механизм и систему слива.

Они в свою очередь имеют индивидуальные комплектующие.

• Поплавок, обычно сделанный из пластика, имеет внутри полость с воздухом. Это своеобразный гидрозатвор, который всплывает вместе с уровнем воды и в определенный момент с помощью системы рычагов блокирует подачу жидкости из водопровода. Сам поплавок практически не подвергается никаким отрицательным воздействиям, но из строя чаще всего выходят связующие его звенья с затычкой из латуни, других металлов и пластика.
• Для открытия и закрытия сливного отверстия предназначена «груша», которая при выпуске воды поднимается вверх, а при опустошении бачка и заполнении его вновь опускается вниз до полного прижатия к седлу. Происходит это с помощью вертикальной направляющей трубки из пластика и внутренней полости. В ней содержится воздух, который и выталкивает грушу наверх. Эта деталь тоже подвержена деформации, растрескиванию, поэтому ее часто приходится заменять.

• Манжета для соединения бачка и слива унитаза. Это элемент не сливного механизма, а надежного крепления емкости и чаши. Именно ее герметичность определяет отсутствие протечек на моделях типа компакт. Если в месте стыка унитаза и бачка есть следы влаги, то неисправность кроется именно в манжете, и ее необходимо заменить. А при установке новой детали для надежности ее лучше всего дополнительно смазать герметиком или силиконом.
• Болты крепления и прокладки для них. Эти крепежные детали присутствуют в бачках типа компакт. За процесс слива они не отвечают, но для надежности и нормальной работы устройства стоит проверить их состояние.
• Кольцевая прокладка в системах слива и перелива. Эта деталь встречается в современных моделях и часто выходит из строя. Она отвечает за герметичность и надежную откачку воды в канализацию при отказе, поэтому стоит следить за ее состоянием.

Остальные комплектующие сливных бачков для унитаза: корпус, крышка, шток, рычаг или кнопки. Эти детали менее подвержены ломке, но главное – следить за их целостностью и регулярно мыть.

Обзор производителей

Чаще всего сливные бачки продаются в комплекте с унитазами. Поэтому в случае поломки для своей сантехники оптимально выбирать оригинальные комплектующие. В этом случае размеры будут идентичными, не возникнет проблем с монтажом, и все детали будут гармонично сочетаться.

Roca Victoria – это высококачественные фаянсовые сантехнические изделия от бренда Roca. Есть возможность приобрести бачки для напольных унитазов с объемом 6 л. Изделия имеют элегантную овальную форму с белым глянцевым оттенком.

Подвод воды осуществляется снизу, имеется два режима работы: полный слив и выпуск воды по 3 л, на крышке для этого предусмотрена двойная металлическая кнопка. Габариты бачка: 18,5х37х39,5 см. На товар дается гарантия 10 лет.

Унитазные бачки в комплекте со сливной арматурой Cersanit Olimpia предназначены для напольных унитазов типа компакт. Они изготовлены из качественного белого фаянса, форма прямоугольная с гладкими углами. Подача воды находится внизу справа, предусмотрен двойной режим работы на полный и половинный слив, полный объем бачка – 6 л. Размеры изделия: 17х36х37,5 см, вес в комплекте с арматурой – 11,9 кг.

Фарфоровые бачки Керамин Гранд подойдут для напольных унитазов Верона, Чезаро, Керамин. Форма трапециевидная, суженная в нижней части, цвет белый. Изделия имеют прекрасный внешний вид и надежные характеристики эксплуатации, дается пятилетняя гарантия. Габариты чаши: 17х38х38,5 см.

Сливные емкости для напольных унитазов Laufen Pro имеют оригинальный вид со строгими прямоугольными формами. Материал изготовления – фарфор, масса изделия – 13 кг, подача воды осуществляется сбоку. Объем бачка – 4,5 л, предусмотрен двухрежимный слив – по 3 л и полностью.

Бачок со сливной арматурой Villeroy & Boch Hommage по виду и форме очень оригинальный, подойдет для элитного дизайна совмещенного санузла. Изготовленное из фарфора изделие имеет мягкий глянцевый оттенок, вес – 14,5 кг, полный объем – 6 л. Подача воды происходит справа, на верхней крышке имеется двойная кнопка для полного слива или слива 3 л воды.

Как подобрать?

В первую очередь выбор сливного бачка, как и самого унитаза, зависит от особенностей помещения туалетной комнаты. Для небольших площадей стоит покупать компактные модели с маленькими габаритами. Часто в этом случае оптимально выбрать небольшую чашу и угловую конструкцию сливной емкости, которая занимает минимум пространства. Треугольный профиль такого бачка за счет большей высоты может не уступать объему обычных моделей.

Любители классики иногда под общий стиль квартиры и санузла устанавливают раздельные бачки с длинной металлической трубой, подвешенные высоко под потолком. Но внешний вид может сказаться на эксплуатации. Продолговатую трубу, а также места стыков приходится чаще чинить, она может забиваться осадком водопроводной воды, доступ к бачку усложняется.

Самый практичный и разумный вариант – это установка унитаза с бачком типа компакт, кроме того, вариантов дизайна подобной модели представлено огромное количество. В случае поломки их легче ремонтировать, запорную арматуру и сливной клапан можно достать, просто подняв крышку, часто для ремонта даже не надо демонтировать сам бачок. Да и пользоваться ими легче, поскольку, в отличие от раздельных систем, такие устройства могут иметь два режима работы.

Выбор объема сливного бачка не очень широкий, наиболее часто представлены емкости по 6 л, этого вполне хватает для эффективной работы. Для экономии воды и полезного пространства в туалете можно приобрести компактные изделия объемом по 4 – 4,5 л. Также при покупке стоит обратить внимание на массу бачка, рассчитать ее так, чтобы унитаз или каркас, встроенный в стену смог выдержать такой вес. Наиболее часто встречается вес фаянсовых и керамических изделий в диапазоне от 9 до 13 кг.

Советы по монтажу

Если бачок для унитаза имеет раздельное строение и крепится как подвесной, то следует смонтировать надежные балки для его крепления к стене. Лучше всего использовать металлические кронштейны, которые закреплены в бетон на анкера или шурупы с дюбелями. Вес чугунной или стальной емкости, наполненной 6 л воды, довольно большой и требует надежной вертикальной фиксации.

Подводящую трубу в местах стыка нижнего отверстия бачка и сливной чаши надо уплотнить резиновой прокладкой и обработать силиконом или герметиком.

Бачок компакт, устанавливаемый непосредственно на унитаз, необходимо тоже надежно соединить. Для этого используются болты, обычно имеющиеся в комплекте. В местах соединения надо поместить резиновые прокладки. Сливное отверстие, выходящее из бачка в чашу, надо снабдить манжетой и смазать ее герметичным раствором.

Все трубки, подводящие и выводящие шланги, гофры должны быть затянуты до упора, обеспечивая надежную герметизацию. Еще не лишним будет проверить установку бачка строго по горизонтальному уровню.

Рекомендации по эксплуатации

Правильно установленный унитазный бачок любого типа может эксплуатироваться в течение длительного времени. Необходимо регулярно мыть его и время от времени заглядывать под крышку, проверяя целостность сливного механизма. В случае малейших протечек или нарушения работы стразу же стоит произвести ремонт.

О том, как самостоятельно починить протекающий бачок унитаза, смотрите далее.

Регулировка уровня воды в бачке унитаза выполняем правильно

Какие бывают системы слива воды

Схема устройства сливного бачка.

Сливные емкости бывают различных видов и конструкций. Имеются модели с двухкнопочной системой. Когда нажимаешь на одну кнопку, из бачка спускается от 6 до 8 л воды, другую – сливается от 2 до 4 л. Это, конечно, очень удобный механизм, способствующий экономному расходованию воды, который особенно ценен при перебоях с водой.

Стандартный объем воды в сливной емкости унитаза составляет 6 л, он записан даже в кое-каких ГОСТах. Этого хватает для эффективного смывания отходов. Но бывает объем бачка и 8 или 10 л. Некоторые унитазы оборудованы системами экономичного слива, что позволяет расходовать только часть данного объема, так называемый половинный слив. Бывает, что полный слив не всегда нужен – например, для смывания небольшого количества отходов жизнедеятельности человека достаточно и половины емкости. Эта функция пригодится тем, для кого экономия воды имеет значение (установлены счетчики).

Существуют бачки с автоматическим сливом. Эта система слива избавляет вас от спускания воды вручную. Она работает с помощью датчика, реагирующего на наличие человека: фиксируется присутствие человека, а когда он уходит, датчик дает команду на слив отходов. Такая система слива особенно удобна и полезна в общих туалетах – в офисах, учреждениях, производственных помещениях, она максимально гигиенична, так как исключают прямой контакт с унитазом. Но ее можно установить и в домашнем туалете.

Выбор сливного бачка

При монтаже сливного бачка должен быть установлен запорный вентиль для перекрытия воды, так как следует ежегодно осматривать запорное устройство

Вентиль является самой важной и сложной частью туалетного комплекта. Его задача – обеспечивать полный и быстрый смыв содержимого унитаза, а затем автоматически заполняться водой до определенного объема

Это устройство часто продается вместе с унитазом в комплекте.

Бесшумность работы – один из главных признаков качества сливной емкости

Обращайте внимание на это – сильный шум при заполнении сливного бачка водой указывает на неправильную установку или наличие производственного брака в изделии. Чтобы застраховаться от этого, лучше приобретать унитазы в узкоспециализированных магазинах, где можно на них получить гарантию

Выбирая сливную емкость, смотрите на тип бачка и на то, каково его расположение относительно унитаза. Существуют образцы как с отдельным расположением, так и с совместным. Раздельное расположение подразумевает обычно подвесной бачок, который прикрепляется к специально предназначенному каркасу. Емкость по вашему желанию можно расположить на любой высоте. В совместных моделях она монтируется к унитазу (сверху) и бывает приставной или цельнолитой.

Как провести замену сливного механизма в бачке унитаза

Интересно, а каким образом вы установили объем бачка? В паспорте было написано? Я, например, до сих пор не знаю какой объем у моего бачка, как-то не задумывался об этом. Я могу конечно купить и 9-ти л, но просто мне продавцы пытались доказать, что стандарт -6л, но любую инсталляцию посмотри — там написано бачок 9 л.

Вы меня простите за пикантные вопросы, но чем вы до ремонта пользовались? Вам воды хватало из обычного бачка прежнего унитаза? Если расход воды не имеет значения, то возьмите на 9 литров чтобы уж наверняка.

Последний раз редактировалось Мила Ср янв 26, pm, всего редактировалось 2 раз а. Забивка свай с воды, на воде, укрепление береговой линии. Ср ноя 16, am AndyB. Как самостоятельно пробурить скважину для воды на даче? Вт окт 02, pm Kroul. Вс май 29, am Goshia. Можно ли вырезать трубу горячей воды в квартире? Вт апр 20, pm Goshia.

Что делать? Сб мар 10, pm Сантехник. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения.

Виды сливных бачков унитаза

Схема устройства и принцип действия безпоплавкового бачка.

Сливные емкости делают из различных материалов и бывают чугунными, пластмассовыми и фаянсовыми. Чугунные сливные бачки высокого расположения уже почти не устанавливаются; пластмассовые бачки среднего расположения легки и удобны, но не являются надежной опорой для арматуры сливной емкости и не совсем подходят к фарфоровым и фаянсовым унитазам.

Самыми распространенными сейчас являются фарфоровые сливные бачки с низким расположением, те которые устанавливаются просто на унитаз.

По форме и по размерам сливные бачки весьма разнообразны. Если раньше доминировала форма параллелепипеда с выходящей вперед лицевой стороной, то теперь изготовители делают самые разнообразные формы, вытягивая их вверх или растягивая по стенке, чтобы занимали минимум места и могли втиснуться в угол или в технический шкаф.

Сливные бачки из пластмассы бывают повышенного, среднего и минимизированного объема. Главные их достоинства: прочность (не лопаются и не бьются), легкость, удобство при монтаже и простота арматуры. Воду можно сливать как всю сразу, так и небольшими порциями – достаточно нажатия на выступающую часть поплавка.

Фаянсовые сливные бачки тяжелее, чем пластмассовые и более хрупкие; их устанавливают сверху на унитаз и они имеют более сложное внутреннее устройство, состоящее из нескольких перемещающихся металлических деталей. Бачки современных моделей дают возможность спускать воду разными способами: весь объем сразу (от 6 до 8 л) или его часть (от 3 до 6 л), или спускают воду частями, пока нажата спускная клавиша.

Конструкция сливной емкости унитаза состоит из устройств наполнения, слива и перелива. Пополняется объем бачка водой через металлический или пластмассовый наконечник подводящей трубы, который перекрывается поплавковым клапаном, когда бачок заполнен до определенного объема.

Слив воды осуществляется при помощи клапана слива, который приводится в движение, стоит нажать или оттянуть головку клапана. Переливание излишней воды происходит через переливную трубку. Многие неисправности, возникающие в работе сливного бачка унитаза связаны с работой 2-х клапанов – сливного клапана и клапана наполнения.

На качество работы унитаза во многом влияет качество воды, но если устройство надежно, то неполадки можно устранить быстро. Профессионалу достаточно всего лишь поднять крышку емкости и понаблюдать за ее заполнением и спуском воды, определить причину неполадки и устранить ее. Если же механизм неважный, придется повозиться.

Покупая туалетный комплект, следует иметь в виду, что импортные сливные бачки обычно имеют довольно сложное внутреннее устройство, которое работает надежно только при хорошем давлении воды. Так как в магазинах работа сантехники не демонстрируется и никак не проверяется, приобретая импортный унитаз с бачком надо заранее знать давление воды, подающейся в ваше жилье и поинтересоваться, как работает такая сантехника у других потребителей.

Все про сливной бачок унитаза

Не все сливные бачки унитаза с одинаковой емкостью воды. Принято считать, что стандартный объем воды в бачке должен быть 6 литров. Это устаревшие ГОСТы, когда сливные емкости унитаза были без системы экономичного слива. В продаже есть бачки с объемом воды литров, они уже оборудованы современной системой экономического слива — половинный слив. Это очень хорошая функция, которая позволяет существенно экономить воду в доме, в котором установлены счетчики воды. Бачок унитаза имеет объем от 6 до 10 литров. Разные производители выпускают различные конструкции бачков для слива воды. Экономичные конструкции снабжены двумя кнопками, предусматриваюшие слив различного объем воды, половину бачка и весь бачок.

Основной расход через унитаз — один смыв литров. Поставили бачок с раздельным спуском, стало меньше воды уходить.

Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы.

Моя маман для экономии воды в бачок унитаза полную пластиковую бутылку клала. На пятерых членов семьи ничего так экономия.. Лайфхак Экономия Текст. Дубликаты не найдены.

Не все сливные бачки унитаза с одинаковой емкостью воды. Принято считать, что стандартный объем воды в бачке должен быть 6 литров. Это устаревшие ГОСТы, когда сливные емкости унитаза были без системы экономичного слива.

Любая сантехника делает нашу жизнь комфортнее. Благодаря практичности, прочности и возможности сливать использованную жидкость это санитарно-гигиеническое устройство и пользуется такой популярностью.

Трудно представить себе современное жилище, санузел в котором не был бы оснащен современным комфортным сантехническим оборудованием. Естественно, что без унитаза в уборной не обойтись. Эффективность его работы определяет, в том числе, и механизм спуска воды. Системы слива, существующие сегодня, отличаются высокой функциональностью и эффективностью.

Сейчас практически каждый дом может похвастаться уже установленной сантехникой, которая создает максимально комфортные условия проживания

Среди всех видов конструкций туалетные устройства имеют особую важность. Благодаря высокой практичности и отличным характеристикам, достигнутым за счет возможности сливать воду, унитазы и являются такими важными и особенными

Но у них также есть свои элементы, без которых нормальная работоспособность была бы не возможна — это бачок для воды. Данная часть представляет собой чашу из керамики или другого материала, которая размещает в себе механизмы слива и воду.

Вопрос владельцам благоустроенных домов. Емкость на сколько кубов? Сколько чел.

Объем бачка унитаза

Жизнь всё время дорожает, особенно продукты питания, ЖКХ тоже не отстаёт и ежегодно увеличивает тарифы за свои услуги на кругленькую сумму, а вот рост зарплаты у многих почти застопорился. Средств постоянно не хватает, поэтому люди вынуждены думать об экономии во всём и искать способы уменьшения затрат. Все издавна привыкли думать, что в России много природных ресурсов, в том числе воды, и можно её тратить не глядя. По сути, деньги без толку утекают от нас в канализацию. Вот несколько способов как уменьшить потребление воды. Многие не требуют денежных затрат, но уменьшат счета за воду. Некоторым может показаться это мелочью, но, в чем-то переучив себя, вы увидите, какая будет выгода, особенно, если вы поставили себе счетчик учета воды, то быстро запомните эти советы:. Большинство людей, склонившись утром и вечером над раковиной, чтобы почистить зубы, полностью открывают водяной кран.

Объем сливного бачка унитаза для эффективного смыва

Покупая туалетный комплект, мы оцениваем его внешнюю форму и эстетичность, забывая о том, что особый интерес надо проявить к тому, что внутри – механизму сливного бачка. О нем мы вспоминаем лишь после монтажа и при появлении шума или утечке воды.

Схема установки и подключения сливного бачка.

Надо знать, что устройство сливного бачка унитаза только кажется простым, в действительности же это довольно деликатная вещь.

Оно требует аккуратного обращения и повышенного внимания, иначе проблемы неизбежны. Помните, что правильно отрегулированная арматура сливного бачка унитаза спасет соседей снизу от затопления, а вас – от непредвиденных финансовых затрат.

Выбор сливного бачка

При монтаже сливного бачка должен быть установлен запорный вентиль для перекрытия воды, так как следует ежегодно осматривать запорное устройство. Вентиль является самой важной и сложной частью туалетного комплекта. Его задача – обеспечивать полный и быстрый смыв содержимого унитаза, а затем автоматически заполняться водой до определенного объема. Это устройство часто продается вместе с унитазом в комплекте.

Бесшумность работы – один из главных признаков качества сливной емкости. Обращайте внимание на это – сильный шум при заполнении сливного бачка водой указывает на неправильную установку или наличие производственного брака в изделии. Чтобы застраховаться от этого, лучше приобретать унитазы в узкоспециализированных магазинах, где можно на них получить гарантию.

Выбирая сливную емкость, смотрите на тип бачка и на то, каково его расположение относительно унитаза. Существуют образцы как с отдельным расположением, так и с совместным. Раздельное расположение подразумевает обычно подвесной бачок, который прикрепляется к специально предназначенному каркасу. Емкость по вашему желанию можно расположить на любой высоте. В совместных моделях она монтируется к унитазу (сверху) и бывает приставной или цельнолитой.

Вернуться к оглавлению

Какие бывают системы слива воды

Схема устройства сливного бачка.

Сливные емкости бывают различных видов и конструкций. Имеются модели с двухкнопочной системой. Когда нажимаешь на одну кнопку, из бачка спускается от 6 до 8 л воды, другую – сливается от 2 до 4 л. Это, конечно, очень удобный механизм, способствующий экономному расходованию воды, который особенно ценен при перебоях с водой.

Стандартный объем воды в сливной емкости унитаза составляет 6 л, он записан даже в кое-каких ГОСТах. Этого хватает для эффективного смывания отходов. Но бывает объем бачка и 8 или 10 л. Некоторые унитазы оборудованы системами экономичного слива, что позволяет расходовать только часть данного объема, так называемый половинный слив. Бывает, что полный слив не всегда нужен – например, для смывания небольшого количества отходов жизнедеятельности человека достаточно и половины емкости. Эта функция пригодится тем, для кого экономия воды имеет значение (установлены счетчики).

Существуют бачки с автоматическим сливом. Эта система слива избавляет вас от спускания воды вручную. Она работает с помощью датчика, реагирующего на наличие человека: фиксируется присутствие человека, а когда он уходит, датчик дает команду на слив отходов. Такая система слива особенно удобна и полезна в общих туалетах – в офисах, учреждениях, производственных помещениях, она максимально гигиенична, так как исключают прямой контакт с унитазом. Но ее можно установить и в домашнем туалете.

Вернуться к оглавлению

Виды сливных бачков унитаза

Схема устройства и принцип действия безпоплавкового бачка.

Сливные емкости делают из различных материалов и бывают чугунными, пластмассовыми и фаянсовыми. Чугунные сливные бачки высокого расположения уже почти не устанавливаются; пластмассовые бачки среднего расположения легки и удобны, но не являются надежной опорой для арматуры сливной емкости и не совсем подходят к фарфоровым и фаянсовым унитазам.

Самыми распространенными сейчас являются фарфоровые сливные бачки с низким расположением, те которые устанавливаются просто на унитаз.

По форме и по размерам сливные бачки весьма разнообразны. Если раньше доминировала форма параллелепипеда с выходящей вперед лицевой стороной, то теперь изготовители делают самые разнообразные формы, вытягивая их вверх или растягивая по стенке, чтобы занимали минимум места и могли втиснуться в угол или в технический шкаф.

Сливные бачки из пластмассы бывают повышенного, среднего и минимизированного объема. Главные их достоинства: прочность (не лопаются и не бьются), легкость, удобство при монтаже и простота арматуры. Воду можно сливать как всю сразу, так и небольшими порциями – достаточно нажатия на выступающую часть поплавка.

Фаянсовые сливные бачки тяжелее, чем пластмассовые и более хрупкие; их устанавливают сверху на унитаз и они имеют более сложное внутреннее устройство, состоящее из нескольких перемещающихся металлических деталей. Бачки современных моделей дают возможность спускать воду разными способами: весь объем сразу (от 6 до 8 л) или его часть (от 3 до 6 л), или спускают воду частями, пока нажата спускная клавиша.

Конструкция сливной емкости унитаза состоит из устройств наполнения, слива и перелива. Пополняется объем бачка водой через металлический или пластмассовый наконечник подводящей трубы, который перекрывается поплавковым клапаном, когда бачок заполнен до определенного объема.

Слив воды осуществляется при помощи клапана слива, который приводится в движение, стоит нажать или оттянуть головку клапана. Переливание излишней воды происходит через переливную трубку. Многие неисправности, возникающие в работе сливного бачка унитаза связаны с работой 2-х клапанов – сливного клапана и клапана наполнения.

На качество работы механизма сливного бачка унитаза во многом влияет качество воды, но если устройство надежно, то неполадки можно устранить быстро. Профессионалу достаточно всего лишь поднять крышку емкости и понаблюдать за ее заполнением и спуском воды, определить причину неполадки и устранить ее. Если же механизм неважный, придется повозиться.

Покупая туалетный комплект, следует иметь в виду, что импортные сливные бачки обычно имеют довольно сложное внутреннее устройство, которое работает надежно только при хорошем давлении воды. Так как в магазинах работа сантехники не демонстрируется и никак не проверяется, приобретая импортный унитаз с бачком надо заранее знать давление воды, подающейся в ваше жилье и поинтересоваться, как работает такая сантехника у других потребителей.

Бак для цистерны с водой большой емкости

пластиковый для туалета

лотка для приседаний

Характеристики продукта

1.Качественная фурнитура, прочная система гидроизоляции, антисифон.

Круглая кнопка двойного смыва 2,3 / 6 л

3. Регулируемый объем смыва.

4. Низкий уровень шума менее 50 дБ, долговечность> 20 тысяч раз для использования

5. Открывается сбоку, легко чистится, ремонтируется и заменяется.

6.106 Впускной клапан сверхнизкого давления воды, выпускной клапан 302 Клапан двойной промывки, экономия воды> 40%

7.Защитная крышка для труб, защита от песка в процессе установки.

8. Запатентованная конструкция рожковой трубы, больший калибр, больший объем смыва, более прочный смыв.

Материалы 9.PP, ультратонкий промывочный бак, скорость промывки 2,3 л / с

10. Быстрая установка выпускной трубы

Тестирование и обнаружение

1.Промывочное устройство Испытание

2. Испытание на предельные значения в экстремальных водных условиях

3. Испытание на постоянную температуру и влажность, испытание на прочность на разрыв, испытание в солевом тумане

4. Испытание резиновых деталей

5.Мульти -функция проверки потока

Почему мы?

1.Автоматическая производственная линия, состоящая из 50 комплектов, передовых термопластавтоматов

, оснащенных роботизированной рукой. Полностью автоматическая производственная линия, пакетный заказ может быть своевременной.

2. Имеет собственную формовочную машину, мы можем изготовить ее в соответствии с вашим дизайном или идеями.

3. Более 16 лет опыта в производстве унитазов

4. Наш завод занимает площадь 10 акров, более 300 квалифицированных рабочих в пиковый сезон.

5. Наши хорошо оборудованные помещения, отличная команда дизайнеров и строгий контроль качества,

позволяют нам гарантировать 100% удовлетворенность клиентов.

6.Система управления ISO9001 (издание 2008 г.)

7. Более 16 лет опыта работы в сфере обслуживания OEM / ODM, таких как RI FENG / FANSKI / JOYOU / HHSN / BRAVAT / OLSA ect.

8. Трехкратный осмотр перед отгрузкой, снижение уровня брака до минимума, обеспечение высокого качества продукции.

Наши внутренние Специализированные магазины (Более 100 магазинов)

Сертификация (CE / Экономия воды) и фото выставки

.

Емкость для унитаза с пластиковой емкостью

Емкости для унитаза из пластика эконом-класса KRD-006M

Технические характеристики

Наименование продукта	Подвесной унитаз, открытый бачок
Модель	K807
900 130005 Установка	Подвесной
Кнопка	3 л / 6 л Двойная смывная кнопка, круглая хромированная кнопка
Объем смыва			8L	Двойная промывка
Материал	PP
Водоснабжение	Верхняя часть
Сертификация ISO 9007

Арт. Материал	PP
Цвет	Белый / Бежевый
Объем смыва	3/6 л, макс.7 л, регулируемый
Вход	Боковой вход

Преимущество:
Наша знаменитая торговая марка «Kardier» известна своим высоким стандартом качества.
Мы придаем большое значение качеству в процессе производства.
Наш тестовый продукт является сложным и всесторонним.

Изображение продукта

Рисунок продукта

Визуальный эффект

000

000

000

000

Наш сервис

Высокое качество, хорошее обслуживание и клиент прежде всего — это наша миссия.Вам необходимо сообщить нам свои требования, и мы их выполним. Мы гарантируем качество, своевременность и экономичность.

Добро пожаловать на домашнюю страницу нашей компании, чтобы узнать больше о нашей компании и наших продуктах.

Если у вас есть какие-либо требования, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы хотели бы отправить вам предложение как можно скорее.

Обзор компании

Kardier Sanitary Ware Industry Co., Ltd. основана в 1999 году. Мы специализируемся на производстве всех видов пластиковых бачков для унитазов, скрытых бачков, шкафов для ванных комнат, держателей для туалетной бумаги, душевых принадлежностей и т.д.

Выставка

Сертификация

,Встроенный бачок для экономии воды

Емкость бачка для смыва туалета на 7,5 л

1 В чем разница между серией A и серией B?

A: серия более экономична без стальной рамы, серия A более прочная со стальной рамой.

2 Включает ли он все фитинги, такие как продувочный канал?

A: Наша продукция представляет собой полный комплект фурнитуры, включая все аксессуары.

3 Можно ли собрать панели Geberit?

A: Да, на панели серии 009 можно установить панель Geberit.

4 Можно ли собрать все подвесные унитазы серии A или B?

A: Да, могут

5 Какие сертификаты у нас есть?

A: наша фабрика и фитинги для цистерн прошли европейскую сертификацию CE, сертификацию экономии воды в Китае и имеют собственный патент.

6 Можете ли вы предоставить бесплатные образцы?

А: Да. однако фрахт будет оплачен вами.

7 Что такое MOQ?

A: Обычно до 30 шт.

8 Сколько времени занимает доставка?

A: В нормальных условиях от 20 до 25 дней.

9 Какой размер адаптивной панели?

A: 245 x165 мм

10 Предлагаете ли вы услуги OEM?

А: Да.

11 Есть ли риск утечки?

A: 100% проверка перед отправкой. Срок службы более 20 лет.

12 Как решить проблему послепродажного обслуживания?

A: мы бесплатно предоставим аксессуары после продажи для каждой поставки 0.3% от стоимости товара. Если возникнут проблемы с качеством, мы бесплатно предоставим аксессуары и отправим их вместе с товарами покупателя.

13 Есть ли шумоподавление?

A: Поверхность цистерн покрыта слоем пены, которая снижает шум и имеет функцию теплоизоляции. И результат теста из лаборатории меньше 50 дБ.

.

Завод по производству пластиковых бачков для унитазов, Производство пластиковых бачков на заказ OEM / ODM

Всего найдено 88 фабрик и компаний по производству пластиковых бачков для унитазов с 264 продуктами. Получите высококачественный пластиковый бачок для унитаза из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству пластиковых бачков. Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Унитаз Сиденье, резервуар для воды, Унитаз Фитинг резервуара, промывочный резервуар, впускной клапан
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, BSCI
Собственность завода:	Частный собственник
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Сямэнь, Фуцзянь

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Сантехника, сантехника, Туалет Комплект сантехника, умывальник с тумбой, шкаф для ванной
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Чаочжоу, Гуандун

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Нажмите для раковины, Нажмите для кухонного смесителя, Нажмите для смесителя для душа, Нажмите для смесителя для ванны, Слив для раковины
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Гуанчжоу, Гуандун

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Скрытый Цистерна , Пластик Цистерна , сливной бак, душ, держатель для бумаги
Расположение:	Фошань, провинция Гуандун

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Туалет Цистерна , Туалет Бак, аксессуары для воды, открытый сливной бак, скрытый Цистерна
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Чжуншань, Гуандун
Производственные линии:	8

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания , Другой
Основные продукты:	Туалет Цистерна , скрытая Цистерна , Скрытая емкость Toiet, резервуар для воды, Пластик Цистерна
Расположение:	Фошань, провинция Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Сантехника, Туалет , унитаз, писсуар, умывальник
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14000
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд, НРАВИТСЯ
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:

.