Нужна ли для эковаты пароизоляция: Почему не нужна пароизоляция для эковаты

Окт 4, 1970 автор alexxlab Разное

Почему не нужна пароизоляция для эковаты

Оглавление:

Про Эковату
Исследовательская часть
Вводная часть
Утеплитель эковата
Изотермы утеплителя эковата
Выводы

При формировании теплоизолирующего слоя пароизоляция утеплителя выполняется, чтобы предотвратить намокание, вызванное паровым конденсатом бытового характера. Взвешенные частицы воды в виде пара выходят из помещения, если от них изолировать утеплитель. Он намокнет, утратит теплоизоляционные качества и, как следствие, даст усадку. Невзирая на это, пароизоляция имеет отрицательное свойство. Чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, необходимо пользоваться кондиционером воздуха либо часто проветривать дом.

Эковата, на три четверти состоящая из обыкновенной бумаги, формирующей капиллярно-пористую структуру, не боится проникающей влаги. В сравнении с минеральными изоляторами, где влага формируется в полостях между волокон, эковата аккумулирует влажность с помощью волокон капилляров. Как бумажная салфетка легко пропускает через себя воду, дышащий материал эковата пропускает частицы пара, регулирует влажность внутри помещения без потери теплозащитных характеристик.

Резюмируя всё вышесказанное, следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев при утеплении домов эковатой пароизоляция априори не нужна. Данный принцип не распространяется на помещения с преобладающим в них высоким уровнем влажности – бассейны, автомобильные мойки, бани и сауны. Решение о пароизоляция перечисленных помещений всегда принимается в индивидуальном порядке. В сегодняшней статье мы расскажем о гигроскопических свойствах ваты из теплоизоляционной целлюлозы.

Объектом исследования в рамках данного материала выступает теплоизоляционный материал эковата из первичной целлюлозы. Первичная задача исследования – определить гигроскопические свойства ваты в условиях положительных и отрицательных температур, варьируемых от +20 до 40 градусов Цельсия со знаком минус. Вторая задача – провести сравнительный анализ гигроскопичности ваты без минеральных добавок с эковатой и выстроить изотермы сорбции. На основании полученных данных сформировать научные выводы о возможности профессионального применения утеплителя в качестве теплоизоляционного материала для обустройства объектов гражданского и промышленного строительства.

Из предстоящей научно-исследовательской статьи вы узнаете о результатах проведенных ранее экспериментов на графиках изотерм сорбции-десорбции образцов эковаты и ваты без минеральных добавок. Ознакомитесь с результатами математической обработки изотермы в условиях температуры – 10 градусов по шкале Цельсия со знаком минус по уравнению Френкеля-Холси-Хилла, далее сокращенно ФХХ. Получите информацию об изменениях тепловой ёмкости образцов эковаты с различным содержанием воды на примере калориметрической схемы. На основании информации о паропроницаемости наружной стены из красного кирпича и внутреннего слоя эковаты узнаете о вычисленном уносе и накоплении воды на границе двух слоёв в условиях красноярского края.

Применение в качестве теплоизоляционного стройматериала экологической ваты из целлюлозы в условиях западносибирского региона, требует досконального изучения гигроскопических качеств. В настоящий момент, сведения о технических характеристиках эковаты, как натурального утеплителя, сорбирующего влагу при низких положительных и отрицательных температурах на территории Сибири, отсутствуют. В этой связи необходимо восполнить недостающие знания об упомянутых выше гигроскопических свойствах ваты из переработанной целлюлозы, содержащей в качестве дополнительных компонентов буру и борную кислоту.

Теплоизоляционную вату из первично переработанной бумаги активно используют, как утеплитель домов изнутри и снаружи, жители европейских стран. Жители Германии, Австрии, Франции и иных регионов, с успехом применяют её для утепления вилл, коттеджей, а также промышленных зданий и сооружений. Однако в условиях сурового западносибирского климата в создании внутреннего слоя тепловой изоляции (без паровой изоляции) могут возникнуть проблемы. При низкой температуре за окном в теплоизолирующем слое эковаты может образоваться градиент температур от +20 градусов по шкале Цельсия в помещении с относительным уровнем влажности воздуха 55% до нуля градусов и ниже на границе со стеной.

В озвученных выше условиях, в слоях рассматриваемого утеплителя (эковаты) с пониженной относительно температурой не исключена возможность конденсации водяных паров под статью объемного капиллярного образования с превышением потенциально допустимых пределов уровня влажности эковаты. При избыточном скоплении воды в условиях падения температуры до значений отрицательного характера, в прилегающем к стене слое эковаты возможно даже образование корки льда. Чтобы определить безопасные с рассматриваемой точки зрения условия активной эксплуатации ваты из целлюлозного сырья, помимо установленных к настоящему времени и необходимых для расчётов характеристик, нужно обладать сведениями об особенностях сорбции жидкости эковатой.

В отличие от подавляющего большинства теплоизолирующих стройматериалов, утеплитель эковата имеет увеличенную сорбционную способность относительно воды. Это качество в существенной мере приближает анонсируемый тепловой изолятор к натуральной древесине. Именно это качество эковаты, как теплоизолирующего продукта, в первую очередь, вызывает многозначительный интерес, поскольку при её профессиональном применении достигаются максимально комфортные условия внутри жилых и нежилых помещений. Эковатой активно утепляют не только жилые дома и промышленные сооружения, но также масштабные цеха, авиационные ангары на каркасной основе, крытые и подземные автостоянки.

Изотермическая линия сорбции-десорбции воды образцами ваты была получена, путём уравновешивания в гигростатах с известной относительной влажностью воздуха при температурах: +20, 0, -10, -20, -30 и -40 градусов Цельсия, соответственно. В качестве реагента использовались водно-глицериновые растворы. Чтобы предотвратить замерзание воды в рассматриваемых образцах при отрицательных температурах, их предварительно подсушили в лиофилизаторе без заморозки до уровня остаточного содержания жидкости, немного превышающего влагосодержание при соответствующей температуре плавления льда. Масса сухих образцов составляла 500 миллиграмм плюс расчётный объем жидкости до уровня при температуре точки плавления льда.

Температурный режим плавления образцов эковаты с разным содержанием жидкости, определили методом дифференциальной сканирующей калориметрии при нагреве после замораживания в жидком азоте до -196 градусов. Предельно допустимый объем незамерзающей жидкости определили по зависимости величины теплового эффекта при плавлении льда от влагосодержания и по кривой точки плавления ледяного блока. В математических расчётах миграции и накопления жидкости в теплоизолирующем слое, а также кладке из красного кирпича, использовались результаты определения паропроницаемости кирпичного перекрытия и внутреннего утеплителя, полученные в стенах института НИИ «Красноярск-Промстрой-Проект». Смотрите рисунок №1.

Температура в градусах, ℃

Образцы с содержанием воды, г.H₂O/г.а.с.м.:

1—0,15; 2-0,22; 3-0,25; 4-0,30; 5-0,45; 6-0,60

Рисунок №1 – калориметрические кривые изменения тепловой ёмкости образцов утеплителя эковата с различным содержанием в них воды.

Ниже вы увидите рисунок за номером №2, в котором приведена зависимость величины теплового эффекта (в расчёте на 1 г.а.с.м.) от содержания воды в образцах ваты. Показатели величины тепловых эффектов рассчитывали по площадям пиков на кривых изменения тепловой ёмкости.

Содержание воды г.H₂O/г.а.с.м.:

Рисунок №2 – отображает зависимость величины теплового поглощения при плавлении льда от содержания воды в образцах утеплителя эковата.

Из изображений под номером №1 и №2 следует, что при влагосодержании образцов строительного материала ниже 0.25 ± 0.01 г.а.с.м содержащаяся в них жидкость не претерпевает фазовых переходов, то есть вся вода является не вымораживаемой даже при замораживании в жидком азоте при температуре -196 градусов Цельсия.

Из рисунка под номером три вы узнаете о зависимости температуры плавления льда в образцах эковаты с различным содержанием водной массы. Кривая определяет количество способной к замерзанию и не замерзанию воды при конкретном содержании влажности в образцах при разных температурах. При значениях влаги слева от кривой вода в образцах считается незамерзающей. При влагосодержании образцов справа от отображаемой кривой линии точки плавления эта часть воды способна замерзнуть при падении температуры до двадцати градусов со знаком минус.

Содержание воды г.H₂O/г.а.с.м.:

Рисунок №3 – отображает кривую замерзания (плавления льда) в образцах утеплителя эковата с различным содержанием жидкости.

Показатели влагосодержания на вышестоящей кривой линии при разных температурах являются в то же время значениями равновесного влагосодержания образцов надо льдом. Иными словами, давление водяных паров в образцах при заявленной температуре и уровне влажности образцов совпадает с идентичным показателем давления пара надо льдом при аналогичном температурном режиме.

Далее предлагаем вашему вниманию следующий рисунок за номером №4, где приведены изотермы десорбции образцов эковаты при разных температурах. График изображает кривую точки плавления или линию равновесного содержания влаги образцов надо льдом, построенную на основе данных предыдущего изображения.

Относительная влажность в эксикаторах ȹ.

Изотермы сорбции с образцами:

1 – ваты из минеральных добавок при температуре +20℃; 2 – эковаты при температуре +20℃; 3 – эковаты при температуре 0℃; 4 – эковаты при температуре -10℃; 5 – эковаты при температуре -20℃; 6 – эковаты при температуре -40℃; 7 – кривая точки замерзания (плавления льда)

Рисунок №4 – показывает изотермы сорбции жидкости образцами утеплителя без минеральных дополнений и эковаты (1-6) и кривые точки промерзания в образцах целлюлозы (7).

Восьмая кривая отражает процесс равновесного замерзания, путём сублимации молекул воды из отдельно взятого образца в лёд при очень медленном темпе понижения температуры. Также она показывает объем незамёрзшей воды, находящейся в равновесии со льдом при разных температурах и различных активностях воды, соответственно – ȹ = p/p₀. При температурах ниже двадцати градусов Цельсия с отрицательным значением сорбированная жидкостная среда в количественном объеме 0.25 г.H₂O/ г.а.с.м. не переходит в стадию льда ни в результате кристаллизации, ни вследствие сублимации даже в условиях продолжительного выдерживания компонентов надо льдом.

Изотермы десорбции демонстрируют потерю воды отдельными компонентами при различных отрицательных температурах с уменьшением относительной влажности воздушной среды либо активной воды – p/p₀. Из вышеприведенного изображения под четвёртым номером также следует, что численный объем собираемой водной массы при идентичных значениях относительного уровня влажности увеличевается пропорционально падению ртутного столба термометра. Причиной «невымораживания» при любом температурном режиме адсорбируемыми образцами эковаты воды в объеме 0.25 г.H₂O/ г.а.с.м. является существенное влияние на фракцию полей поверхностных сил сорбента, а также изменение в результате рассматриваемого взаимодействия структуры жидкости, находящейся в состоянии полимолекулярного адсорбирующего продукта.

Аналитические изыскания изотерм по методу «БЭТ» (Брунауэра-Эммета-Теллера) определяют ёмкость первичного слоя аккумулированной жидкости. Эта величина составляет приблизительно 0.05 г.H₂O/г.а.с.м. при известной из авторитетных литературных источников величинах поверхности, занимаемой лишь одной молекулой 0,09 нм, эквивалент расстоянию между центрами – 0,3 нм. Таким образом, условная плотность полимолекулярного слоя водного адсорбирующего элемента, составляет около 1,5 нм либо пять слоёв молекул.

Структура связей молекул водной массы в полимолекулярном адсорбирующем компоненте значительно отличается от идентичной структуры связей между капиллярами в объемной фазе. Помимо всего прочего, аккумулированная молекулами целлюлозы жидкость является достаточно прочно связанной за счёт формирования многочисленных цепочек водорода между молекулярными единицами воды и OH-группами целлюлозы.

Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что основополагающей причиной не-вымораживания фракций, пребывающих в положении полимолекулярного адсорбента, выступает фактор влияния впитывающей поверхности на структуру воды. Несложные математические расчёты показывают, что удельное покрытие, доступное для адсорбции, составляет примерно 150М₂/ г.а.с.м.ЭВ.

Полученные результаты позволяют предположить, что объемная фаза жидкости, способная кристаллизоваться и обрести форму капиллярного конденсата, появляется в эковате при содержании влаги выше 0.25 г.H₂O/ г.а.с.м. Верность такого соотношения фракций полимолекулярного адсорбента и конденсата находит подтверждение в результатах обработки изотерм по уравнению Френкеля-Холси-Хилла, сокращенно ФХХ.

Полимолекулярному положению адсорбента соответствует линейный участок зависимостей в координатах InW — In In (p₀/p). Увидеть зависимость, построенную с применением изотермы при температуре -10℃, вы можете, изучив рисунок под пятым номером.

In In (p₀/p)

Рисунок №5 – отображает график ФХХ (Френкеля-Холси-Хилла), построенный с применением изотермической формулы при температуре -10℃.

Как вы понимаете из вышесказанного, точка излома линии соответствует числительному значению p/p = 0.85, то есть содержанию жидкости в аккумулированном статусе 0.25 г.H₂O/ г.а.с.м.ЭВ. Ниже, вашему вниманию будет предложен следующий, шестой график с приведенной зависимостью величины относительной влажности воздушной среды p₀/p в слоях утеплителя эковата от показателя ртутного столба, постепенно снижающегося до +20 градусов Цельсия на границе с вертикальным перекрытием.

Температура в градусах, ℃

Рисунок №6 – отображает зависимость активной фазы молекул воды (ȹ = p/p₀) от температуры внутри теплоизолирующего слоя эковаты при непосредственном контакте с воздухом при влаге 0,55 и t⁰+20℃ и кирпичной кладкой при пониженных до минимума значениях. Из этого следует, что при снижении заявленного показателя до десяти градусов, внутренняя относительная влажность воздуха достигнет 100-процентного уровня, то есть p/p₀ = 1, что в свою очередь вызовет образование конденсата с превышением потенциально допустимой нормы по эковате выше 0,3 г./г.

Формирование излшиней влаги в слоях целлюлозного утеплителя при пониженном температурном режиме будет зависеть от паропроницаемости теплоизоляцоинного слоя ваты и кладки красного кирпича, соответственно. Расчёт для условий красноярского региона были проведены экспертами НИИ «Красноярский-Промстрой-Проект». Паропроницаемость кирпичной кладки составила 1мг./м*ч*Па и для эковаты – 0,12мг./м*ч*Па.

При наименьшей величине градиента давлений водяных паров (ΔP около ~500Па) на границе кладки из красного кирпича и слоя экологически чистого утеплителя из целлюлозы с одной стороны и давления пара воды при температуре -15℃ на улице через один квадратный метр стены с другой, наружу выйдет до 1г./час. Одновременно с этим, по максимальной шкале для ΔP около ~850Па. скопление жидкости на границе эковаты и кирпичной кладки составит 1,052 грамм за шестьдесят минут. С учётом уноса одного грамма через кирпичную стену накопление воды в целлюлозном изоляторе составит относительно одного часа 52 миллиграмма. Если опустить унос влаги через стену из кирпича и допустить, что вся она конденсируется в эковате, её накопление за 90 дней или 2000 часов составит не более двух килограмм на кубический метр.

При плотности экологически чистого утеплителя из целлюлозы 65 килограмм на кубический метр, слой толщиной 0,1 метр и площадью 1 метр квадратный, будет весить 7 килограмм. Получаемая в текущих условиях среднестатистическая влажность в самых неблагоприятных условиях составит около ~29%, что эквивалентно допустимому уровню равновесной влажности эковаты при p/p₀= 0,9 и +20℃.

При этом, заметьте, что точка промерзания капиллярного конденсируемого образования при заявленной влажности, составил не более десяти градусов со знаком минус. Подробнее на рисунке №3. Следует учесть и тот факт, что в реальных условиях процесс кристаллизации капиллярного конденсируемого образования произойдет с небольшим переохлаждением ниже точки плавления 3-5 градусов по шкале Цельсия.

Принимая во внимание расчёт количества воды, уходящей из целлюлозного утеплителя эковаты за летние месяцы (~2286г./м²), можно прийти к выводу, что избыточной жидкости в тепло изолируемом слое не появится.

Выводы

Результаты исследовательской деятельности о гигроскопичности эковаты при различных температурах и вероятной влажности окружающей среды в помещениях, демонстрируют перспективы применения утеплителя в качестве теплового изолятора при условии, что паропроницаемость кирпича равна или выше аналогичного показателя ваты.
Несмотря на приведенную информацию, обличающую перспективность рассмотренного строительно-отделочного материала, требуется провести ряд экспериментальных проверок по внутреннему утеплению в реальных условиях.

Ниже вас ждёт приложение к тексту об исследованиях гигроскопичности утеплителя эковата с математическими формулами и расчётами.

ПРИЛОЖЕНИЕ№1

Расчёты тепла, выделяемого эковатой при сорбции воды 20% влажности

Теплота сорбции при увлажнении утеплителя эковата от 5% исходного до 20% конечного уровня, была установлена методом калориметрии и составила ~50кДж/кг. Эковаты.
При плотности эковаты 70 килограмм на кубический метр, масса утеплителя не выйдет за пределы шестидесяти пяти килограммов. Несложный математический расчёт доказывает, что тепло, выделенное 70-килограммовой подушкой при сорбции 20-процентной влажности составит:

50 кДж/кг.*70 кг. = 3500 килоджоулей тепловой энергии

В качестве примера возьмём строение из четырех стен, (10 м*3 м) = 30м² каждая. Слой ваты в 0,1 метра на стенах заявленной площади составит 120м²*0,1м=12м³, которые при сорбции 20% воды выделят:

50 кДж/кг.*70 кг./м³*12м³ = 42 000 килоджоулей тепловой энергии

Если сорбция воды будет проистекать в течение десятидневного срока, тепловая мощность в этом случае составит:

42 000 кДж/(10 дней*24 часа*60 минут*60секунд)=

=14 000 килоджоулей/2 592 000 секунд = 0,024 кВт = 24Вт.

Вывод: при сорбции влаги эковатой происходит выброс тепла, однако тепловая мощность процесса мала. Самостоятельный обогрев помещения практически исключается, однако удержанию тепла внутри помещений это явление в определенной мере будет способствовать. Целесообразно проверить приведенные результаты в реальных условиях.

Нужна ли пароизоляция для Эковаты? Мнение коллег из США.

Представляем Вам перевод статьи, написанной Ассоциацией Целлюлозной Изоляции США, в качестве технической литературы о пароизоляции при использовании целлюлозного утеплителя. Организация находится на рынке уже более 30 лет и производит целлюлозную изоляцию и мульчу для гидропосева. Находится в Белчертауне, штат Массачусетс США. Обслуживает монтажников телоизоляции во всех шести штатах Новой Англии, Нью-Йорк и Лонг-Айленд, Рочестер, Нью-Джерси, восточную Пенсильванию, Делавэр и Мэриленд.

Исходный текст статьи:

Перевод, оформленный с помощью Google переводчика:

Изоляция целлюлозного утеплителя от влаги и пара

Целлюлоза — единственная изолирующая среда, которая действительно регулирует влажность. Влажность зависит от двух транспортных механизмов: движения воздуха и диффузии. При этом, движение воздуха является более значительным: на его долю приходится более 98% общего объема, и это основная причина проблем, связанных с влажностью. Когда целлюлозная изоляция задувается или распыляется в полость с плотностью выше 65кг/м.куб., целлюлоза препятствует движению воздуха создаваемым ветром, конденсации влаги и дефектам эксплуатации внутри здания (усадке).

Препятствуя движению влажного воздуха, целлюлоза уменьшает перемещение влаги до допустимого уровня для конструкции здания. Любая оставшаяся влажность, перемещаемая путем диффузии, будет дополнительно блокироваться грунтовками и красками, используемыми при внутренней отделке.

В нашем северо-восточном климате пароизоляция не только не нужна, но также может быть противопоказана, особенно в кондиционированных зданиях в летние месяцы, когда теплый влажный воздух проходит через стеновые конструкции и конденсируется снаружи холодного поли–пара барьера.

Гигроскопическая природа целлюлозной изоляции дает свойство распределения влаги от большей к меньшей области концентрации, что предотвращает повреждение от влагонакопления при условии, что путь не блокируется пароизоляцией. В течение года большая часть паропроницаемых стен на северо-востоке будет иметь тенденцию высыхать снаружи, в то время как летом эта же стена будет высушиваться изнутри. Целлюлозный утеплитель марки NuWool содержит бораты, благодаря чему противостоит росту плесени, даже при воздействии благоприятных условий.

С 1970-х годов десятки тысяч домов строились с использованием целлюлозной теплоизоляции, отсутствие барьеров пара и отсутствие признаков плесени или структурных повреждений, являются свидетельством эффективности. Сложное моделирование влажности Mark E. Kelley III, PE, демонстрирует, что целлюлозно-изолированные строительные конструкции без пароизоляции показывают более быстрое высыхание и снижение общего уровня влажности над подобными конструкциями с установленным паробарьером.

Таким образом, мы не рекомендуем использовать паровые барьеры с целлюлозной теплоизоляцией, кроме условий с исключительно высоким уровнем влажности, таких как крытый бассейн, и мы гарантируем нашу целлюлозную изоляцию на весь срок службы здания при установке сертифицированным подрядчиком.

Вернуться к списку

ответы эксперта на популярные вопросы

Сегодня мы рассмотрим весьма актуальную тему: «Эковата: нужна ли пароизоляция?», а также разберемся: зачем и когда она необходима, и какие материалы подобрать для этого. Для того чтобы получить точную информацию и узнать полезные советы от специалиста, мы обратились к эксперту.

Редактор: в каких случаях можно обойтись без утепления, а в каких оно необходимо?

– Добрый день! Большинство людей считает, что, утепляя дом эковатой, нужно позаботиться о качественной пароизоляции. Но есть и те, кто напрочь с этим мнением не согласен. Помогите нашим читателям найти правильное решение, и расскажите о том, в каких случаях можно обойтись без утепления, а в каких оно необходимо.

Эксперт: нужно когда речь идет о…

Здравствуйте. Изолирование от пара, безусловно, необходимо, но не всегда. Нужно выполнять изоляцию тогда, когда речь идет о скатной холодной кровле, стенах, межэтажных и чердачных перекрытиях. Словом, настоятельно рекомендую сделать пароизоляцию во всех местах, в которых может возникнуть риск образования конденсата. В таком случае утепление прослужит долго.

Редактор: насколько важно выполнить изоляцию от пара?

Эксперт: негативные последствия…

Такая защита предусмотрена, прежде всего, для эковаты как утеплителя. Любой, даже самый дорогой и качественный утеплитель, который впитает в себя влагу, автоматически станет «плохим». Если сэкономить на материалах, то это может потянуть за собой негативные последствия в виде прогневания утеплителя от постоянной влаги на нем. В итоге придется полностью переутеплять помещение, что будет дороже.

Редактор: для чего используется изоляция?

Эксперт: защищает стены, перекрытия и …

– Она защищает стены, перекрытия, и как было сказано ранее, утеплитель. Воздух, который рвется наружу, конденсируется, из-за чего утепление размокает, теряет свои основные свойства сохранения тепла и со временем разрушается.

Несмотря на то, что целлюлозная вата или эковата сама по себе гигроскопична, и даже если утепление очень качественное и стойкое к влаге, пар доберется до стены и может вызвать распространение грибка. Материалы для пароизоляции как раз являются препятствием для прохождения пара к утеплителю, поэтому это своеобразное ограждение для него от намокания.

Стоит заметить, что это не касается утепления стен с внешней стороны помещения. В этом случае они не сохраняют влагу внутри себя, поэтому повреждения не будет.

Редактор: какие материалы лучше всего выбрать для такой защиты утеплителя? Есть ли разница в них?

Эксперт: …специальные пленки с соответствующими свойствами…

-Для того чтобы сделать пароизоляцию, существуют специальные пленки с соответствующими свойствами. Разница в них только в плотности и в метраже, которые зависят от производителя. Они способны защитить стены, ограждающие конструкции и перекрытия от конденсата и дальнейшего разрушения. Стоит заметить, что всегда в отопительный период присутствует конденсат и пар.

Редактор: есть какие-то важные моменты, которые можете добавить от себя?

Эксперт: обязательно проследите за тем, чтобы…

– Обязательно проследите за тем, чтобы между материалом не возникало щелей и пробелов. Герметизируйте все места нахлестов и примыканий. Рекомендуется использовать пленку с приставкой «смарт». Тогда по ее краю будет липкий слой и проблем с изоляцией не возникнет.

Редактор: итоги…

Подводя итоги можно сказать, что пароизоляция нужна для того, чтобы предотвратить появление вредоносных микроорганизмов в вашем доме и уберечь стены и перекрытия от набухания. Экономить в этом вопросе нельзя, так как потом придется переплачивать в два раза больше. Спасибо нашему эксперту за помощь и хорошие советы.

Нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой.

В основе данной статьи – исследование Ассоциации Целлюлозной Изоляции США, которая создаёт техническую литературу по использованию пароизоляции при утеплении помещений материалами на основе целлюлозы. Организация существует более 30 лет и основной вид ее деятельности – изготовление целлюлозной теплоизоляции и мульчи для гидропосева. Главный офис компании находиться в Белчертауне, штат Массачусетс, США.

Компания обслуживает большинство монтажников теплоизоляции в шести крупных штатах: Нью Йорке, Лонг Айленде, Новой Англии и прочих.

Целлюлоза представляет собой естественную среду, которая способна самостоятельно регулировать уровень влажности. Влажность утеплителя зависит от двух факторов:

Движение воздуха внутри материала,
Диффузия.

Движение воздуха в большинстве случаев является определяющим фактором, поскольку от него зависит не менее 98% причин возникновения излишней увлажненности. Во время распыления материала или задувки в крытые полости с плотностью более 65 кг/м.куб, создается препятствие естественному движению воздуха, которые возникают в результате воздействия ветра, образования конденсата или дефектов, проявляющихся во время строительства.

Становясь преградой на пути влажного воздуха, целлюлоза уменьшает ее перемещение, снижая уровень влажности в конструкции дома до допустимого уровня. Оставшаяся влажность, которая за счет диффузии перемещается внутри конструкций, будет блокироваться отделочными материалами, имеющими в составе краску и грунтовку.

Если учитывать особенности нашего климата, то в большинстве случаев пароизоляция при использовании эковаты не только не нужна, но иногда и противопоказано. Особенно это касается таких регионов как Крым, где в теплые месяцы во время работы кондиционеров теплый воздух проходит через стеновые конструкции и конденсируется снаружи холодного паробарьера.

Эковата, благодаря целлюлозе в составе обладает хорошей гироскопичностью, что обеспечивает свойство внутреннего распределения влаги от области с большей концентрацией к области с меньшей, при условии отсутствии паробарьера. В противном случае возможно влагонакопление в определенных участках. Без установки пароизоляции стены в течение года будут сами выводить накопившуюся влагу снаружи, в то время как летом они будут дополнительно просушиваться изнутри. Бораты, добавленные в состав эковаты, будут дополнительно защищать окружающие материалы от возникновения плесени и грибка, даже при воздействии неблагоприятной среды в течение долгого времени.

Наблюдение за домами 1970 года постройки без установки паробарьера и с использованием целлюлозного утеплителя показывает отсутствие признаков плесени и повреждений утеплителя, что говорит о эффективности данного способа монтажа При проведении опытов с моделированием различного уровня влажности было доказано, что целлюлозно-волокнистые утеплителя, такие как эковата, демонстрируют быстрое высыхание и снижение уровня влажности, по сравнению с утеплителями, с дополнительно установленным паробарьером.

Поэтому мы не рекомендуем использовать для домов, утепленных таким материалом, как эковата использование паровых барьеров, за исключением применения данного утеплителя в помещениях с повышенным уровнем влажности, таких как бассейн, баня и т.п. Во всех остальных случаях достаточно использовать Эковату как самостоятельный материал, либо в дополнении с ветрозащитной пленкой или крафт-бумагой.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЭКОВАТЫ – НУЖНА ИЛИ НЕТ | Эковата-МСК — строим и утепляем

Оригинал статьи тут

Подавляющее большинство частных лиц, решивших переустроить каркасный дом под проживание зимой, интересует вопрос – надо ли устраивать пароизоляцию под эковату? Согласно действующему в РФ регламенту «СП №31105-2002» о проектировании и строительстве энергетически эффективных малоэтажных жилых домов на каркасной основе, пароизоляция – обязательная часть конструкции. В озвученный набор правил не входит в список обязательных строительных норм и правил (СНиП) и считается рекомендацией.

Пароизоляция для эковаты

Учитывая этот нюанс, мы используем целлюлозу в качестве утеплителя без пароизоляционных стройматериалов. Здесь назревает сразу несколько интересных вопросов. Как работает эковата без анонсированного вкратце изоляционного полотна? Чем утеплитель из бумажных частиц отличается от минваты? Какие задачи решает пароизоляция в каркасном строении?

Ответы на эти вопросы вы узнаете, углубившись в чтение нового тематического лонгрида о функциях и преимуществах эковаты перед альтернативными материалами. Также вы узнаете, как классифицируются утеплители по техническим характеристикам и паропроницаемости в частности.

Зачем вообще нужна пароизоляция?

Очень многих владельцев загородных домов, выбравших в качестве основного утеплителя эковату, интересует вопрос – чем укрывать распушенную целлюлозу? Чтобы сделать предмет обсуждения более понятным, давайте углубимся в теорию и вспомним, какую функцию берёт на себя паровая изоляция? Восьмой класс, третья четверть – физика. Во вновь утвержденных документах СНиП РФ по каркасному домостроению прописано – пароизоляция в наружной ограждающей конструкции нужна! Приведем пример, читай далее.

Зимой, когда в помещениях держится плюсовая температура, а за окном 20-30 градусов Цельсия со знаком минус, водяные пары стремятся наружу. Образованные естественным образом взвешенные частицы пара воздействуют на внешние ограждающие конструкции со всех сторон, пытаясь выйти за пределы комнаты. Смотри изображение (Screenshot) ниже. Чтобы водяные пары не попали в эковату волокнистый утеплитель и не увлажнили его, делается пароизоляционный пирог. Он охватывает всю конструкцию по периметру, как показано на рисунке.

Конденсат

Почему для минваты пароизоляция обязательна?

Поскольку эковата – волокнистый утеплитель с превосходным показателем паропроницаемости (0,3 мг/ м*ч*Па) по логике вещей, ему тоже требуется пароизоляция. Попробуем разобраться в этом вопросе, сравнив два материала – целлюлозную и минеральную вату. Основополагающее отличие эковаты от минваты заключено в составе. Первая делается из полого бумажного волокна (газетных листов, офисной бумаги, тетрадей), вторая же, наоборот, изготавливается из полнотелого каменного сырца – габбро, базальта.

Стекловолокно обладает очень плотной структурой. Поэтому, когда пар проникает в изоляционный слой из минеральной ваты, при температуре равной по формуле точке росы, на стенах образуется конденсат. Микроскопических размеров капли воды собираются внутри утеплителя. Особенно критичной эта ситуация становится в тех местах, где преобладают явные нарушения устройства изолирующей подушки. Воздухонепроницаемая внутренняя оболочка – обязательная часть рассматриваемой конструкции, если речь идёт об укладке минваты.

Почему это важно? Потому что в уязвимых местах (как показано на рисунке) за счёт конвективных потоков воздуха скапливается влага. Из-за чрезмерного конденсата в матах из минерал-содержащего утеплителя резко увеличивается коэффициент тепловой продуктивности. Взвешенные частицы воды при отрицательных температурах (зимой) снаружи образуют наледь, наросты, сосульки размером до полутора метров. Появившийся естественным путём ледовый наст выступает природным паровым изолятором. Когда конденсируемая жидкость замёрзнет, влага не сможет выйти наружу. Ледяная корка преградит ей путь. Вода – разумеется, очень плохо сказывается на деревянной конструкции.

Проблемная зона

Как эковата обходится без пароизоляции?

Да простит нас читатель за тавтологию, эковата, в отличие от базальтовых изоляторов, делается из целлюлозного волокна, которое наделяет её капиллярной активностью. Кроме того, в неё добавляют антипирены и антисептики. Хотите знать о составе, ознакомиться с техническими характеристиками, достоинствами и недостатками утеплителя из бумаги? Читайте обзор – про эковату, а также эковата в вопросах и ответах. Что такое капиллярная активность и с чем её едят, как бы сказал медвежонок «Умка» из одноимённого советского мультика.

Рассмотрим преимущества капиллярной активности. Первое – отсутствие склонности к образованию конденсата. Влага, проникающая в изоляционный пирог, не конденсируется как роса на стенках волокон. Она впитывается в них. Эковата увлажняется, но при исследовании капельки жидкости не находятся. Отчасти при соприкосновении с влагой целлюлоза теряет теплоизоляционные свойства, но незначительно, если сравнить с аналогичным процессом по минеральной вате. Увлажнение ваты из бумажных частиц на 1% увеличивает теплопроводность на 1,5-2 процента.

Как работает теплоизоляционная подушка из эковаты?

Благодаря рассматриваемому свойству капиллярной активности эковата пассивно влияет на климат в жилом помещении. Если теплоизолирующая подушка не отсечена пароизоляционной плёнкой или усовершенствованной конструкцией, она выступает инструментом регулировки влажности воздуха в гостиной, прихожей, на кухне, остальных комнатах. Если в воздухе будет преобладать повышенная влага, эковата примет её на себя. Когда воздушные массы будут сухими, она буквально вернёт влагу назад. Вот почему в домах, утепленных эковатой – летом прохладно, зимой тепло.

Отвечая на вопрос в заголовке, мы – эксперты компании «Эковата-МСК» заявляем, что капиллярная активность и есть то самое свойство, благодаря коему эковате не нужна пароизоляция. Смотрите тематические видеоролики на нашем канале о задувке эковаты сухим способом, об утеплении ей домов из двойного бруса, а также бревенчатых строений по технологии теплокаркас. Нажмите на выделенную красным цветом клавишу «подписаться», поставьте лайк, порекомендуйте материал друзьям, одноклассникам, знакомым через репост в социальных сетях. А мы продолжаем.

Важное правило при устройстве наружных ограждающих конструкций

Предстоящие абзацы посвящены архиважному правилу в обустройстве наружных ограждающих конструкций. Каждый материал обладает определенным паропроницаемым сопротивлением. Многие из вас, наверняка догадались, что речь о диффузии пара. Данный параметр определяется в узких кругах инженеров-строителей аббревиатурой «SD» – эквивалентно-воздушный диффузный слой. Чем больше числовое значение указанного параметра, тем больше определенный строительный материал сопротивляется процессу прохождения через него водяного пара.

Всякий многослойный пирог проверяется по данному правилу. Как оно выглядит? Сопротивление движению взвешенных частиц жидкости изнутри наружу должно понижаться. Пар, зашедший в стену, обязан беспрепятственно выйти, потому что сопротивление отдельных слоёв уменьшается по мере приближения к жилой зоне. На выходе он покидает стеновую конструкцию через вертикальный вентиляционный зазор. По понятным причинам, она остаётся сухой и здоровой. Ей уже ничего не угрожает.

Параметр SD – наглядный пример

Предположим, в нашем распоряжении находится здание, снаружи обшитое древесноволокнистой плитой толщиной 20 миллиметров. Далее идёт утеплитель эковата плотностью залегания двадцать сантиметров. Какой укрывной материал следует использовать, чтобы продолжить стройку без преград и ограничений? Показатель «СД» для классического «МДВП» составляет 0,1 метра. Уровень сопротивления по диффузии слоя эковаты в 200 миллиметров – приблизительно 0,3 метра. Чтобы соблюсти принцип и выйти в режим снижения, нам нужен материал с озвученной технической характеристикой выше 0,3 метра.

Параметр SD

Для примера возьмём обыкновенный картон с показателем диффузии от 1,5 до 3-х метров. Как вы понимаете, это значительно больше, чем 0,3м и 0,1м, соответственно. Таким образом, базовое правило понижения сопротивления изнутри/наружу соблюдено. На первый взгляд, ничего сложного в этих расчётах нет, однако это не так. Для стопроцентного попадания в точку (мишень) нужно обладать определенными навыками по инженерии, проектированию, строительству. Подходить к поставленному вопросу без опыта и полупрофессиональных навыков не рекомендуется. Лучше поручить это дело специалистам с высшим образованием, сняв с себя всю ответственность.

Сопротивление пароизоляционных стройматериалов – классификация

На рынке строительно-отделочных материалов пароизоляционного типа есть те, что обладают сильным сопротивлением и аналоги с наименьшим потенциалом по уровню. Напомню, что фактором, определяющим эту способность, является уже знакомый вам технологический параметр «СД», не путать с накопителем информации для персональных компьютеров.

Если анонсированный статьей показатель «SD» составляет от одного до десяти метров, пароизоляционный продукт относится к группе пар-ограничивающих изделий. Во вторую коллекцию, скажем так, входят материалы с максимальным сопротивлением – от 15-20 до 110-115 метров. Это глухая изоляция.

В первую категорию можно отнести продукцию коммерческой марки «Тайвек» – «Air Guard» с озвученной характеристикой «СД» порядка пяти метров. Аналог – «Дельта Флекс» люкс класса, обладает двухметровым сопротивлением. Также существует финский картон с динамическим уровнем – от полутора до трёх метров. Список можно продолжать, но это уже реклама. Поэтому мы не будем останавливаться и пойдём дальше.

Пример параметра SD

Нужна ли пароизоляция для эковаты – вывод

Мы – команда компании «Ekovata-MSK» считаем, что пароизоляцию игнорировать не следует. Если её не устроить, утеплитель эковата будет в более влажном состоянии, чем обычно, что в принципе не критично, не чревато последствиями. Для решения этой задачи нами была разработана инновационная технология теплокаркас, предусматривающая монтаж трёхслойной, супер диффузионной мембраны, пластиковой сетки и контр бруска. Это первое!

Второй момент, на котором хотелось бы заострить внимание. Если у вас в доме инсталлирована, настроена и работает система приточно-вытяжной вентиляции с автоматической регуляцией качества воздуха, не переживайте. Закройте всё пароизоляционными материалами. Эковата сохранит тепло, но не примет участие в формировании микроклимата. На наш взгляд, этого делать не нужно, так как нет надобности.

Приточно-вытяжная вентиляция

Если же у вас нет разрекламированного вкратце приточно-вытяжного модуля, тогда допускается использовать не пароизоляционные материалы, а пар-ограничивающие аналоги. Он с одной стороны сдержит проникновение водяного пара в утеплитель, с другой сохранять способность целлюлозы влиять на внутренний климат. Этакий компромисс, допустимый для эковаты, исходя из капиллярной активности натурального утеплителя.

На этом всё, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, следите за новостями, чтобы не пропустить выход в эфир очередного видеоматериала о производстве двойного бруса, а также о сборке венцов и утеплении эковатой рекордным двухсотмиллиметровым слоем. Оставляйте вопросы в комментариях, мы обязательно на них ответим.

Когда эковата нуждается в защите. Способы монтажа Изоспана

По мнению специалистов-строителей компании «ТеплоСтрой», подтвержденному многолетним опытом и отзывами клиентов, наиболее эффективным и надежным утеплителем является материал
эковата. Именно поэтому наша компания использует для теплоизоляции частных домов исключительно этот материал. Как любой утеплитель, эковата нуждается в защите от атмосферной влаги, а также внутренних испарений, проявляющихся в виде конденсата. Для этой цели созданы и апробированы различные виды пароизоляционных материалов, из которых наиболее эффективными во всем мире признаются пленки и мембраны Изоспан.

Защита эковаты от испарений

Для защиты эковаты от неблагоприятных воздействий влажной среды используются различные виды многослойных синтетических материалов, которые монтируются поверх утеплителя. Они защищают его от влаги, и одновременно дают водяным парам беспрепятственно выходить наружу.

Защита утеплителя скатных кровель и мансард

Эковата или минвата защищаются от поступающей изнутри помещения влаги при помощи материалов Изоспан В, С, D, DM с внутренними антиконденсатными поверхностями.

Требования к монтажу:

— непрерывность паро-гидробарьера и отсутствие щелей и разрывов;

— герметизация мест примыкания и участков нахлеста полотнищ специальными клеящими лентами-герметиками.

Снаружи утеплителя укладываются трехслойные мембраны Изоспан AS и двухслойные Изоспан AM. Монтаж производится на слой утеплителя, при этом пленка защищает его от наружной влаги и конденсата. Одновременно она позволяет испарениям свободно проникать сквозь толщу эковаты и не переувлажнять утеплитель.

Защита утеплителя холодных скатных кровель

Утепление кровли эковатой защищается пленками повышенной прочности Изоспан С, D. Они предназначаются для ее защиты от намокания при случайных протечках или конденсации влаги, стекающей с кровли.

Защита утеплителя на перекрытиях

1. Подвальные перекрытия.

Со стороны подвала крепятся пленки Изоспан С, D укладываемые без пропусков, разрывов и щелей, с обязательной изоляцией швов лентами-герметиками Изоспан FL, SL.

Со стороны комнаты укладывается пленка Изоспан В, выполняющая задачу защиты утеплителя от протечек, а также от случайного затягивания утеплителя струей всасываемого пылесосом воздуха через щели между досками пола.

2. Межэтажные перекрытия.

Гидро-пароизоляционные пленки в межэтажных перекрытиях защищают утеплитель от внешних повреждений и служат защитой от возможных протечек с верхнего этажа. С обеих сторон конструкции используется пароизолирующая пленка Изоспан В. Единственным требованием к конструкции является соблюдение зазора между защитным материалом и Эковатой.

3. Чердачные перекрытия

Со стороны чердака укладывается защита из мембраны Изоспан А, предотвращающая затекание воды через щели и технологические отверстия кровли во время осадков. Необходимо соблюдение строго контролируемого зазора между утеплителем и защитным слоем.

Снизу паро-теплоизоляция выполняется из пленок Изоспан В, С, D. Они защищают Эковату от испарений, поднимающихся из жилых помещений. Предъявляемые к паробарьеру требования аналогичны требованиям ко всем защитным пленкам: отсутствие пропусков, разрывов и изоляция швов между полотнищами при помощи клеящей ленты.

Защита утеплителя каркасных стен

Каркасный дом с эковатой также обеспечивается защитой от влаги при помощи различных видов пленки Изоспан:

— с наружной стороны монтируются мембраны Изоспан А, АМ, Изоспан А с огнезащитой. Их задача – защита утеплителя от влаги и пропуск пара изнутри помещений наружу;

— изнутри стены монтируются гидро-парозащитные пленки ИзоспанВ, С, D. Они призваны защитить эковату от переувлажнения испарениями атмосферы жилых помещений. Требования к внешней и внутренней защите аналогичны общим требованиям к пароизоляционным барьерам.

Защита утеплителя вентилируемых фасадов производится по общей схеме пленками Изоспан А с огнезащитой.

Общие принципы монтажа паробарьеров

1. Подкровельные мембраны

Правила монтажа подкровельных мембран Изоспан AS, АМ, В, С, D:

а). С внешней стороны монтируются пленки Изоспан AS, АМ:

— укладка полотнищ защиты производится непосредственно на слой Эковаты;

— направление укладки – горизонтальное с нахлестом одного полотнища на другое шириной 15-20 см;

— паробарьер фиксируется брусьями контробрешетки;

— обязателен свес края нижнего полотнища в водосток или со среза коньковой системы.

б). С внутренней стороны монтируются мембраны Изоспан В, С, D:

— укладка полотнищ может быть вертикальной или горизонтальной;

— фиксация производится брусьями обрешетки или точечным способом;

— ширина нахлеста полотнищ – 10-15 см;

— места нахлестов и примыкания герметизируются скотчем Изоспан FL, SL .

Для холодных кровель имеется одно отличие в правилах монтажа – пленка должна иметь некоторый запас при натягивании для того, чтобы избежать порывов зимой.

2. Паробарьеры в конструкциях перекрытий

а). С нижней стороны перекрытий гидро-пароизоляция выполняется пароизоляционными материалами Изоспан С, D:

— полотнища закрепляются при помощи степлера к дощатой нижней подшивке перекрытий с нахлестом 15-20 см;

— швы герметизируются изоляционными лентами Изоспан FL, SL;

— окончательно гидро-пароизоляционный слой закрепляется фиксирующими рейками;

— места примыкания к стенам фиксируются лентой Изоспан SL и рейками.

б). Сверху укладывается материал Изоспан В. Обязательным является соблюдение зазора между ним и Эковатой для вентиляции и вывода паров воды в окружающее пространство.

Фиксация полотнищ производится дистанционными брусьями, поверх них монтируется черновой пол и финишное напольное покрытие.

При размещении заказа на утепление кровли, стен, полов и чердаков зданий в компании «ТеплоСтрой», вы через короткое время получаете возможность заселиться в теплый дом с надежной парогидроизоляцией, гарантирующей длительный межремонтный срок его эксплуатации.

Наш контактный телефон 8 (812) 99-99-812, также можно воспользоваться формой «Заказать звонок» на страницах сайта или воспользоваться формой обратной связи в разделе Контакты.

Нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой

Нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой? В первую очередь наша позиция — паробарьер не нужен! Исключения могут составлять помещения с заведомо большим перепадом температуры и влажности — например, душевые, бассейны, а также помещения-холодильники (коммерческие склады-рефрижераторы).

Давайте сначала ответим на вопрос: зачем ставится пароизоляция? Как правило, пароизоляцию (паробарьер), представляющий собой непроницаемую для паров воды пленку, краску или твердый материал, применяют в каркасных домах для того, чтобы ограничить попадание и конденсацию влаги внутри толщи стены. Конденсированная влага сама по себе может быть неприятна для конструкции — это провоцирует развитие процессов гниения, коррозии, размножения микроорганизмов. Но основную неприятность влага доставляет зимой, когда капли воды, замерзая, расширяются и способствуют ускоренному разрушению конструкции или слоя утеплителя. Да, современные популярные минераловатные (стекловатные) утеплители очень плохо переносят влагу внутри себя, постепенно разрушаясь, теряя объем и оседая. В результате дом теряет свою тепловую защиту, и расходы на отопление растут. Поэтому пароизоляция для таких зданий необходима, и почему-то часто этот вывод обобщают на все конструкции.Кажется, логично. Россия — страна холодная, тепло в доме надо держать, а где тепло — там и влага, значит, пар будет стремиться наружу, следовательно, стены необходимо оснастить паробарьером изнутри.

Теперь давайте посмотрим с другой стороны. Иногда в стране бывает лето. Доступность бытовых кондиционеров, сплит-систем провоцирует их массовую установку в помещениях. Следовательно, картина разворачивается в другую сторону: снаружи — тепло и влажно, внутри — прохладно и сухо! И градиент парциального давления водяного пара указывает вовнутрь! Пар стремится попасть в помещение, но «упирается» в пароизоляцию, конденсируется и стекает по внешней стороне паробарьера, обильно смачивая теплоизоляцию и конструкции. Воды может быть много, так как летом воздух способен удержать в 4-5 раз больше пара, чем зимой. Что приводит к негативным последствиям в длительной перспективе. Вывод — надо поставить пароизоляцию и снаружи? Гм… Утеплитель точно будет работать в режиме, далеком от идеального.

Каков выход? «Если не можешь победить врага, используй его». Наша позиция — использование целлюлозной изоляции Эковата, которая не боится паропроницания, имеет хорошие показатели по водяной диффузии, умеет контролировать точку росы, избегая образования капель воды в толще стены. Кроме того, эковата обладает антисептическими добавками, подавляющих рост бактерий, имеет невысокую воздухопроницаемость — блокирует процессы коррозии металлических частей. Это — защитные свойства целлюлозной ваты. А как использовать влагу? Эковата осуществляет микрорегуляцию влажности в помещении, отдавая в сухой воздух адсорбированную влагу, а из влажного воздуха забирая некоторое количество пара. Это не пустые слова.

В последние годы в США проводятся значительные изменения в теории строения домов, изменяются строительные коды (аналоги наших регламентов). Научное мнение серьезно сместилось в сторону нецелессообразности использования паробарьера вообще. Эта позиция вносит коррективы в рекомендации по используемым в строительстве материалам и кардинально расширяет возможности использования целлюлозной изоляции. Ислледования потверждаются практикой. Недавно Американская ассоциация инженеров по тепловым системам и кондиционированию (ASHACE) вместе в департаментом по энергетике (DOE) обследовала более 100 домов без паробарьера, которые в разной степени были утеплены целлюлозной ватой. И пришли к выводу, что отсутствие пароизоляции не привело к каким-либо разрушительным проявлениям или увеличению влажности утеплителя. Аналогичные выводы сделали специалисты Университета провинции Саскачеван, проверив свои тестовые дома постройки 1919 (!!!) года, утепленные целлюлозной ватой (да-да, это не ошибка, целлюлозная вата была уже тогда). Разобрав один из домов до основания и исследовав его, ученые не обнаружили следов разрушительного воздействия влажности — целлюлоза отлично экспортировала влажность во вне.

Эковата — недвижимость

Обладая низкой теплопроводностью, эковата способна связывать влагу внутри волокон и выводить ее наружу (дышать) без изменения теплоизоляционных свойств. Поскольку волокна эковаты представляют собой целлюлозу, а не стекло или камень, при высокой влажности их капилляры поглощают влагу (капиллярное поглощение широко распространено в природе: оно определяет подъем сока у растений), между волокнами не накапливается, поэтому остается пространство между ними. сухая и теплопроводность эковаты не меняется.Причем остается неизменной до тех пор, пока влажность материала не достигнет 23%. Средние значения влажности эковаты в конструкциях вне зависимости от сезона и толщины слоя находятся в пределах от 8% до 15%. Влага не накапливается в слое эковаты, а выводится наружу в атмосферу. Это подтверждают не только исследования, но и практика использования конструкций с утеплителем из эковаты (без пароизоляции) в Финляндии и Швеции, Великобритании, Германии, США и Канаде.

Влажность эковаты соответствует влажности окружающей среды. Благодаря этому свойству «дышать» дома утепленные эковатой можно и нужно строить без пароизоляции. Колебания относительной влажности не влияют на теплоизоляционные свойства материала. При аварии с водой эковата способна впитывать воды в 5-6 раз больше своей массы, в результате вода не попадает в другие части конструкции, а при высыхании эковата не теряет своих качеств.

Высокие теплоизоляционные свойства эковаты (λ = 0,037 Вт / мК) обусловлены хорошей изоляционной способностью воздуха, содержащегося между волокнами в эковате, небольшого потока воздуха через слой эковаты (воздухопроницаемость ~ 65х20-6 м. ? / MsPa для сравнения минеральная вата ~ 120-160х20-6 m? / MsPa), что объясняется мелковолокнистой структурой эковаты и хорошей теплоизоляционной способностью целлюлозных волокон. Реальная изоляционная способность значительно выше, чем у плитных материалов, так как в нем нет швов, стыков, трещин и материал не плотно прилегает к основанию.

Эковата — абсолютно экологически чистый утеплитель. Его производство не наносит ущерба природе. Экологическая чистота дает эковате исключительные преимущества по сравнению с плитами из минеральной ваты, пеной и т. Д. Эковата просто не содержит летучих, вредных для здоровья веществ.

Эковата — трудновоспламеняющийся материал, что подтверждено сертификатом. Он сохраняет свои изоляционные свойства при пожаре и эффективно замедляет распространение огня в конструкциях.При повышении температуры выделяется кристаллизационная вода замедлителя, позволяющая эковате противостоять воздействию огня. При нагревании эковата не выделяет токсичных газов.

Эковата

обеспечивает эффективную защиту утепляемой поверхности от гнили, грибка, насекомых и грызунов благодаря наличию борных антисептиков. Эта особенность позволяет широко использовать эковату в сельском хозяйстве, на даче, складах и т. Д.

Эковата чрезвычайно технологична.Прогрессивным методом его установки (в промышленных условиях и при больших объемах работ) является метод напыления с применением выдувной машины М-500. Выдувная машина компактна, имеет мощность 5 кВт, позволяет поднимать эковату на высоту до 30 м, убирать до 60 м. Это связано с тем, что он устанавливается в изолированном пространстве методом распыления или измельчения, он проникает в самые труднодоступные полости и щели , а образует плотный бесшовный слой. изоляции.Плотность эковаты в горизонтальных лагах должна быть порядка 30-35кг / м², в наклонных (с уклоном не более 1: 3) — 40-45 кг / м², в вертикальных стенах — 45 кг / м². Эковата имеет множество целей: она предназначена для теплоизоляции верхних балок и стен, а также для их влаго- и звукоизоляции и т. Д. Помимо теплоизоляции жилых домов, эковата также хорошо подходит для утепления промышленных, коммерческих помещений. и сельскохозяйственные постройки и продовольственные магазины. Основные области применения эковаты: утепление зданий, коттеджей и загородных домов (здесь утеплитель устанавливается на верхний, нижний и наклонный потолки, а также на стены), ремонт старых зданий, в которых есть, например, неизолированные полости, которые необходимо залить теплоизоляцией без демонтажа конструкции; изоляция различных металлических, бетонных и других конструкций (ангаров, складов, гаражей и др.)) мокрым обдувом по внутренней поверхности. В то же время решаются проблемы звукоизоляции и улучшения акустических свойств зданий, ограничения конденсации и опасности грибка, плесени, насекомых и грызунов.

Эковата имеет ряд преимуществ, на которые стоит обратить внимание. Применение эковаты безотходное . Это значит, что после установки у вас не останется записок. Кроме того, при реконструкции здания можно будет вынуть изолятор из ниши между лагами, а затем использовать его снова .Вам останется только «сломать» слегка прижатую «плиту», «взбить» эковату, как это было сделано при первой установке. Вот и все. Попробуйте снова использовать любой другой обогреватель. У вас не получится сделать это так же легко, как с эковатой, особенно если вы пытаетесь засунуть ее в нишу между лагами другого размера, чем тот, из которого вы вынули утеплитель. Если вы утепляете свой дом эковатой, вам не понадобится пароизоляционная пленка . Как органический неплотный утеплитель, эковата составляет единое целое с деревянной конструкцией дома.Кроме того, соединения бора, используемые в эковате в качестве антисептика , защищают деревянные конструкции, покрытые эковатой , от микроорганизмов, плесени и дереворазрушающих грибов, грызунов. В общем, благодаря этому дом «дышит», и вы забываете, какая в доме сырость и мыши в кладовой.

Большое количество звуковой энергии передается через щели и пустоты в стыках стен, пола и потолка. Распыляемая в месте покрытия эковата создает звукоизоляционную стену.В этом случае тонкоструктурные волокна проникают в мельчайшие полости изолированного пространства. Если конструкция стены состоит, например, из деревянного каркаса толщиной 75 мм, облицованного с двух сторон гипсовой плиткой толщиной 13 мм, ее звукоизоляционная способность составляет RW = 37 дБ. После укладки 25 мм эковаты с одной стороны внутренней поверхности плит изоляционная способность стеновой конструкции повышается до 46 дБ. Увеличение толщины эковаты на 5 см увеличивает теплоизоляционную способность в среднем на 4.5 дБ. Это свойство делает эковату незаменимой для звукоизоляции жилых домов, которые расположены в различных увеселительных заведениях: ресторанах, ночных клубах, дискотеках и т. Д.

Эковата имеет относительно небольшой вес. Для балок это 30-35 кг / м², для стен — 45 кг / м². Это позволяет снизить вес самой конструкции, а также нагрузку на отдельные элементы конструкции.

В Финляндии обследовали дома, утепленные эковатой 80 лет назад.Состав и первоначальная форма изолятора не изменились. Не многие обогреватели могут «прожить» так долго. Стоимость владения изолятором нулевая, т. Е. Он не требует дополнительных затрат на обслуживание или замену с течением времени.

Нужен ли мне пароизоляция?

Вы строите стену. Может быть, вы делаете пристройку или отделываете свой подвал, или, может быть, вы собираетесь пройти капитальный ремонт, который требует снятия существующей стены до гвоздей.Какой бы ни была ваша причина, вы сейчас собираетесь отделывать новую стену. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, полезно знать немного о правильном строительстве. Ваша первая задача после установки гвоздей — заполнить эти стены изоляцией.

Если вы не уверены, нужна ли вам изоляция в ваших стенах, следуйте этой блок-схеме .

После того, как изоляция будет установлена, вы можете добавить замедлитель парообразования, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен.Не всякая стена делает. Замедлитель пара — это материал, используемый для предотвращения попадания водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов: вашего климата, вашего дома и расположения стены, которую вы изолируете.

Чтобы узнать, нужен ли вам замедлитель образования пара, задайте себе несколько основных вопросов:

Карта: Институт изоляции

Какой у меня климат? Если вы живете в смешанном климате — жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара.В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8. Не уверены в своем климате? Вы можете проверить здесь.

Какой у меня тип облицовки? Согласно статистике Бюро переписи населения США за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы абсорбирующими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эта влагоудерживающая облицовка может усугубить проблему влажности в полости стены. Они могут выделять влагу в конструкцию, создавая внутренний пар, которого нет в виниловом сайдинге.

Где находится стена? Если вы добавляете внешнюю стену в любом месте дома и ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, вам следует рассмотреть возможность использования замедлителя образования пара.

Использование и размещение замедлителя парообразования

В определенных климатических условиях пароизоляция может быть жизненно важной частью конструкции стены. Однако неправильное использование может привести к дополнительным проблемам с влажностью. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем районе, если вы не знаете, где и как установить замедлитель парообразования, или рассматриваете замедлитель парообразования, который обеспечивает некоторую степень дополнительной гибкости, например, интеллектуальный замедлитель образования пара.Умный замедлитель парообразования может регулировать свою проницаемость, чтобы позволить стене высохнуть, если влага попадет в полость стены.

Интеллектуальный замедлитель образования пара — это материал, замедляющий образование пара, обладающий уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя его физическую структуру. Этот материал адаптируется для отвода влаги из стены независимо от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри (летом). Умный замедлитель образования пара — хорошее решение для регионов со смешанным климатом.

Конструкция стен важна для создания здорового и комфортного дома. Узнайте больше о замедлителях парообразования и узнайте, как они могут повлиять на здоровье вашего дома.

Узнайте больше о Membrain, интеллектуальном замедлителе парообразования.

Готовы начать? Продукты Membrain доступны на Amazon и Home Depot.

Изоляция фургона — лучший способ изолировать ваш фургон

Почему изоляция фургона так важна?

Изоляция Campervan действительно важна для снижения температуры в вашем фургоне.Типичные переделанные автофургоны будут использовать фургон в качестве базового транспортного средства, но тонкие металлические стенки очень легко переносят тепло и выравниваются с внешними температурами. Если вы находитесь в очень жарком или холодном климате, это может вызвать сильный дискомфорт. Изоляция фургона гарантирует, что процесс выравнивания температуры значительно замедлится, и вам будет комфортно в вашем крошечном доме!

Это эпическое руководство по изоляции включает в себя все исследования, которые мы провели при преобразовании Мейв в наш круглогодичный приключенческий автомобиль.

Что рассматривается в этом руководстве? Спрятать

Какие типы изоляции можно использовать в автофургоне?

У вас будет множество вариантов выбора лучшего изоляционного материала для фургонов. Некоторые из них такие же, как и во многих стандартных домах. Другие, однако, более индивидуальны и труднодоступны, и, следовательно, намного дороже для вашего кошелька, но потенциально являются гораздо более выгодным вложением в изоляцию.

При выборе изоляционного материала для фургона мы рекомендуем учитывать следующее:

Токсичность — Это было большим делом для нас, поскольку мы не хотели, чтобы частицы или газы загрязняли наше маленькое жилое пространство. Мы убегали из города из-за загрязнения воздуха, поэтому нам не нужны были респираторные отягощения и опасность для здоровья.
High R-value — Поскольку вам нужно максимально увеличить пространство в вашем фургоне, важно использовать материал с высокой изоляционной способностью на дюйм.
Влагостойкость — В небольшом пространстве вы будете выделять влагу в результате приготовления пищи, душа, дыхания и т. Д. Вы захотите использовать влагостойкую изоляцию, чтобы остановить рост плесени, или принять меры, чтобы влага не могла проникнуть в вашу изоляцию, используя пароизоляция.
Стоимость — Мы узнали, что переоборудование фургона может очень быстро стать очень дорогим. Планируйте заранее, чтобы получить продукты, которые хорошо справляются со своей задачей, но не стоят дорого.
Экологичность — Некоторые варианты изоляции очень экологичны, поскольку сделаны из переработанного пластика или старой одежды.Других не так много. Если вы хотите быть более экологичными, это нужно учитывать, и сейчас доступно множество вариантов. Подробнее об этом дальше!

Имея в виду эти ключевые моменты, у вас есть следующие варианты:

Тип изоляции	Стоимость R	Цена	Токсичность	Экологичность
Пена для спрея с закрытыми ячейками	7	$$	2	2
Полиизоцианурат (Полиизо / PIR / Целотекс)	6	£	3	2
Экструдированный полистирол	5	£	3	1
Пенополистирол	3.9	£	3	2
Стекловолокно	3,8	£	5	2
Минеральная вата	4,3	£	4	2
Джинсовая ткань	3,7	£	2	4
Овечья шерсть	3,7	£	1	5
Тинсулейт / Полиэстер	3.7	$$$$	1	4

Полиизоциануратная изоляция для фургонов

В Великобритании это широко известно по основному производителю продукта, Celotex. В США его чаще всего называют изоляцией из пенопласта.

Изоляция

PIR — отличный выбор, потому что она легкая, влагостойкая, доступная, нетоксичная и огнестойкая.

Панели

PIR бывают разной толщины и являются отличным выбором для изоляции потолка и пола при переоборудовании фургона.Единственная опасность — вдыхание пыли, образующейся при распиливании досок. Мы обнаружили, что использование острого ножа создает очень чистый разрез с минимальным количеством пыли, но мы также были осторожны, используя маски при резке. Обе стороны изоляции PIR обычно являются отражающим барьером, который помогает удерживать лучистое тепло внутри вашего фургона.

Наш вердикт PIR: отлично подходит для чернового пола и потолка

Reflectix — Утеплитель из фольги Campervan

Этот материал очень широко используется в переоборудовании фургонов, но часто неправильно! Это тонкая пузырчатая пленка с отражающим покрытием и очень низким значением R.

Reflectix отлично отражает лучистое тепло, но неэффективно останавливает передачу тепла.

Распространенная ошибка — приклеить Reflectix прямо к металлу фургона, а затем добавить еще один слой поверх. Тепло проходит прямо через отражатель от контакта с металлом за счет теплопроводности, что делает его совершенно неэффективным.

Reflectix отлично подходит для использования в качестве оконных жалюзи, поскольку он отражает тепло обратно. Чтобы сделать его более привлекательным, мы покрыли его плотной тканью.Он также устойчив к влаге и может использоваться в качестве пароизоляции, именно так мы использовали этот материал в конструкции фургона.

Наш вердикт Reflectix: отлично подходит для пароизоляции и оконных покрытий

Изоляция фургона из полистирола

В чем разница между экструдированным полистиролом и пенополистиролом?

Экструдированный полистирол, возможно, является одним из самых экологически вредных продуктов в этом списке. Это связано с методами производства с использованием гидрофторуглеродов посредством процесса экструзии и полистирольного полимера.

Пенополистирол производится без этих газов в качестве побочных продуктов и имеет гораздо больше воздушных зазоров в своей структуре. Компромисс в том, что это делает его немного менее влагостойким.

Оба типа полистирола по структуре схожи с изоляцией PIR, которая бывает разной толщины. Основным фактором, влияющим на здоровье, является вдыхание частиц от порезов или истирания внутри вашего фургона.

У него хорошее значение R немного меньше, чем у PIR, но оба типа немного дешевле.Он намного более устойчив к сжатию, чем PIR, что делает его популярным для использования в напольных покрытиях. Однако он гораздо менее огнестойкий и при сгорании выделяет газообразный стирол, который может вызвать повреждение ЦНС.

Наш вердикт по полистиролу: отлично подходит для чернового пола

Пена для распыления с закрытыми порами

Это самый эффективный изоляционный материал в списке, и при правильной установке он может полностью защитить металл вашего панельного фургона от внутренней влаги, поскольку он непроницаем.

При установке часто рекомендуется обратиться за профессиональной помощью, поскольку пена со временем расширяется, а чрезмерное распыление может повредить ваш фургон из-за выдавливания.

Это тоже один из самых постоянных вариантов. Удаление этого материала — кошмар, поэтому убедитесь, что вы хорошо спланировали всю установку и оставили достаточно места для кабелепровода, чтобы пропустить любые дополнительные кабели / трубы, которые вам понадобятся.

Вы можете купить одноразовые аэрозольные баллончики с пеной у строительных поставщиков, которые отлично подходят для заполнения щелей и ребер в стенах фургона, или полные комплекты у онлайн-продавцов.

Наша спрей-пена. Вердикт: отлично подходит для экстремальной изоляции и защиты от влаги.

Изоляция фургона из стекловолокна

Стекловолокно — наш наименее любимый, но и самый дешевый изоляционный материал.

Стекловолокно

используется уже много лет, и, хотя это эффективный изолятор, мы опасаемся его токсичности. Контакт с кожей вызовет сыпь и, естественно, отслаивает очень мелкие волокна, которые усиливаются из-за вибрации в фургоне.При вдыхании они могут вызвать повреждение дыхательных путей.

Еще одним недостатком является то, что он не устойчив к влаге и при намокании будет плесневеть.

Если вы используете стекловолокно, наденьте необходимую защиту при его установке и убедитесь, что он полностью закрыт пароизоляцией после установки.

Наш совет по стекловолокну: используйте с особой осторожностью и убедитесь, что вы запечатали его

Минеральная вата / изоляция фургона из минеральной ваты

Минеральная вата, пожалуй, один из самых распространенных изоляционных материалов для дома в Великобритании.

Он немного более эффективен, чем стекловолокно, и немного менее токсичен. Он по-прежнему имеет тенденцию разбиваться на осколки, которые являются раздражителем, поэтому использование правильной защиты при установке абсолютно необходимо.

Наш совет по минеральной вате: используйте с осторожностью и убедитесь, что вы запечатали ее

Джинсовая изоляция фургона

Это соответствует всем требованиям для экологичного фургона, сделанного из переработанной джинсовой одежды, и при разумном значении R это может быть отличным выбором.

Его главный недостаток в том, что он очень хорошо впитывает влагу и должен быть очень хорошо защищен от источников влаги. Иногда известно, что он становится рассадником клещей, если оставить его незащищенным, поэтому не забудьте закрыть его как следует.

Наш совет по джинсовой ткани: используйте с осторожностью и убедитесь, что у вас есть пароизоляция

Утеплитель для фургона из овечьей шерсти

Еще одна победа в секторе возобновляемых источников энергии — овечья шерсть имеет приличный показатель R, обладает естественной влагостойкостью и воздухопроницаемостью.

Вам нужно будет использовать больше, чем вы вспените, но если вам нужен продукт из натуральных источников, это хорошая ставка.

Наша овечья шерсть Совет: отличный эко-универсал

Тинсулейт и утеплитель из полиэстера для кемперов

Компания 3M создала тинсулейт, который используется во многих предметах верхней одежды, чтобы согреться. Вы также можете купить рулоны этого материала, чтобы он имел такой же эффект в своем фургоне.

Хороший шумоглушитель, обладает хорошими влаго- и огнестойкими свойствами.

Безусловно, самый дорогой вариант в списке, но по уважительным причинам.

Существуют и другие продукты, в которых используются аналогичные материалы, например, изоляция из переработанного полиэстера. Мы использовали его на стенах нашего фургона, и с ним было действительно легко работать. Результат? Наша уютная Мейв!

Наш совет по полиэстеру: отличный эко-универсал

Как не утеплить дом на колесах

Посмотрев несколько часов видео на YouTube об изоляции, мы хотим выделить некоторые распространенные ошибки, которых следует избегать:

Наносите Reflectix прямо на стены фургона , а не .
Если ваша изоляция является влагопоглощающей, убедитесь, что вы используете пароизоляцию.
Не давите изоляцию на основе шерсти / полиэстера. Это уменьшит его значение R, так как ему нужен воздух для сохранения своих изоляционных свойств.

Сколько вам нужно утеплителя?

Более экстремальный климат, который вы собираетесь исследовать в своем доме на колесах, повысит уровень необходимой вам теплоизоляции. В нашем случае мы намеревались быть в диапазоне от -10 до +35 градусов Цельсия.Мы хотели иметь возможность сохранять тепло внутри и сохранять тепло на одинаковом уровне.

Мы выбрали изоляцию PIR толщиной 1 дюйм для пола и крыши и изоляцию из полиэстера толщиной 15 см на стенах и дверях.

Если вы изолируете свой фургон для холодного климата, вам нужно увеличить значение R, увеличив толщину изоляции. В жарком климате вы быстрее добьетесь уменьшения отдачи, добавив больше, и вместо этого вентиляция и отражение лучистого тепла будут иметь большее влияние на ваш общий комфорт.

Утеплитель для пола и потолка

Мы рекомендуем использовать PIR, если у вас твердый пол. Уложить изоляцию между дубинками пола относительно просто и быстро.

То же самое и с потолком, поскольку тепло поднимается, использование очень высокого R-рейтинга является обязательным условием для предотвращения слишком быстрого выхода тепла.

Для стен мы рекомендуем утеплитель из полиэстера, потому что он очень экологичный и влагостойкий.

Мы решили установить пароизоляцию, используя Reflectix в качестве последнего слоя перед установкой стен.

Плюсы и минусы пароизоляции в фургоне

Использование пароизоляции предотвратит попадание образующейся в фургоне влаги от контакта с металлическими стенками фургона, что может привести к образованию ржавчины.

Аргумент против этого состоит в том, что в фургоне неизбежно попадание влаги за стены, и как только вода попадет за пароизоляцию, она уже не сможет уйти. Поэтому пароизоляция потенциально больше вреда, чем пользы.

Возможно, будет разумнее не использовать пароизоляцию, если вы не будете находиться в условиях низких температур в течение длительного периода времени.Однако, имея план пожить в Альпах на пару месяцев, мы сочли, что защита металла от варки / дыхания была лучшим вариантом, чем риск того, что естественное испарение решит проблему.

Пошаговое руководство по установке утеплителя для кемперов

Изоляция — это следующий этап после того, как вы очистили фургон, удалили ржавчину, установили окна и вентиляторы и убедились, что проложены электрические кабели.

Шаг 1) Установите напольное покрытие

Мы хотели сохранить высоту в нашем фургоне, поэтому мы установили дубинки в ребрах пола, чтобы можно было проложить 1-дюймовый PIR между ними.Сверху мы установили слой березы толщиной 9 мм. Дубинки были расположены довольно близко друг к другу, что позволило нам избежать этого с этим немного более тонким слоем, так как вес на полу распределяется более равномерно.

Мы склеивали дубинки высокопрочным клеем, а не винтами, так как это минимизировало количество отверстий, которые в противном случае пришлось бы проделывать в фургоне. Это означает (вы уже знаете сверло!) Меньше возможностей для проникновения влаги и, следовательно, меньше ржавчины.

Шаг 2) Обрежьте изоляцию по размеру зазоров

Острым ножом Стэнли мы разрезали изоляцию и заклеили ее алюминиевой лентой.Мы сделали это в качестве дополнительной меры предосторожности, чтобы гарантировать отсутствие открытых поверхностей из пены.

Шаг 3) Укладка стен утеплителем из полиэфирной эко-шерсти

Внимание! Стричь экологически чистую шерсть — это кошмар, потому что это действительно сложная вещь, и все ножницы, которые мы купили для этой работы, не соответствовали этой задаче. Однако наша жизнь стала в тысячу раз проще, когда мы поняли, что простое контролируемое копирование вручную — лучший способ получить необходимую форму.

Мы приклеили утеплитель к стенам контактным клеем, а также залили им все ребра и трещины.Последняя часть была довольно болезненной и трудоемкой, и ее можно было избежать, если вы решите использовать пенопласт в этих труднодоступных частях фургона. Однако мы упорно продолжали работать, поставив перед собой цель свести к минимуму количество потенциально отравляющих газов.

Шаг 4) Установка дубинок на ребра крыши и приклеивание PIR к крыше

Приклеили дубинками и прикрутили дубинки к бортам металлических нервюр крыши фургона. Они были изогнуты по кривизне фургона для увеличения высоты.

Затем это был случай резки и приклеивания PIR к потолку с помощью высокопрочного и термостойкого клея.

Шаг 5) Полоски обшивки и пароизоляция

Затем мы установили планки обшивки по длине фургона, чтобы можно было прикрепить стены. Как только мы это сделали, мы использовали алюминиевую ленту и Reflectix для создания пароизоляции.

Часто задаваемые вопросы

Что такое значение R?

Значение

R — это показатель термического сопротивления материала, определяющий, насколько хорошо он может останавливать теплопередачу.

Прикрепить этот пост в pinterest

Утепление стен эковатой своими руками.Способы утепления.

Ни один дом сегодня не строится без теплоизоляции. Выбор современных материалов позволяет подобрать утеплитель по любым параметрам. Когда основным критерием является цена вопроса, круг поисков ограничен. Среди материалов для утепления, характерных для российского климата, особую популярность приобретает эковата. Первые установки для его производства появились в 1993 году, хотя в Европе этот материал используется для теплоизоляции жилых и производственных помещений с 30-х годов прошлого века.

Строительство скандинавских каркасных домов не обходится без этого практичного материала, и это не случайно: утепление эковатой жилых и промышленных зданий имеет свои преимущества. Прежде всего, это универсальность. Утеплитель применяется в перегородках, стенах, потолках, кровельных и ограждающих конструкциях и в частном строительстве, и в промышленных масштабах. Легкий материал не утяжеляет конструкцию, долговечен в эксплуатации ( до 70 лет ) Разработано несколько вариантов технологий утепления эковатой, различающихся способом ее применения.

Эковата после разрыхления
Характеристики материала
Что такое эковата? Изоляционный материал содержит 80% целлюлозы. Его волокна хорошо сохраняют тепло и обладают необходимыми характеристиками для образования бесшовной ткани.
А вот целлюлоза для строительства в чистом виде не подходит: она горючая, под воздействием агрессивных природных факторов ее защитные свойства ухудшаются. Для усиления его возможностей в состав были добавлены дополнительные ингредиенты.
Таблица 1. Изоляционный состав:
Компоненты Содержание (%) Свойства
Целлюлозное волокно
80 Вторичные материалы, такие как газетная бумага. По многим свойствам эковата превосходит пенополистирол или минеральную вату.
Идеально подходит для отделки стен, потолков, крыш, межэтажных перекрытий.
Борная кислота 12 Антисептик защищает целлюлозную основу от грибка, процессов гниения и активности грызунов.
Borax 8 Огнестойкой эковате присвоен класс пожарной безопасности G2. Понятно, что его возможности не позволяют изолировать дымоходы или отопительные котлы, хотя материал не воспламеняется.
Основные характеристики эковаты:
Индекс теплопроводности — 0.
032-0.041 Вт / мК
. Хорошая защита от ветра, снижает теплопотери зимой — серьезная статья экономии энергии.
Биостойкость — высокая. Материал недоступен для грызунов и насекомых.
Плотность штабелирования — до 95 кг / куб. м. Обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
Группа горючести — Г2. При повышении температуры изоляция выделяет кристаллизованную жидкость, поэтому она плавится, тлеет, но не горит.
Уровень паропроницаемости — 0,3 мг / (мГПа) . Надежная защита от влаги.
Класс дымообразования — D2.Умеренный комнатный дым.
Степень герметичности — (80-120) * 10-6 м³ / м / сПа . Стены «дышат».
Эковата в принципе обладает этими характеристиками, но будет ли конкретная марка соответствовать стандартам, зависит от производителя. Приобретать изоляционный материал необходимо только у крупного производителя, где все процессы автоматизированы и строго контролируются. Среди авторитетных:
ISOFLOC — немецкий бренд, производящий высококачественные утеплители многовариантного назначения.
TERMEX — финский бренд, поставляющий эковату на российский рынок с 1988 года.
Equator — крупный отечественный производитель, предлагающий конкурентоспособную продукцию с 2007 года.
Вид эковаты после укладки на горизонтальную поверхность
Форма выпуска
Неоформленная масса — сыпучий материал. Для облегчения транспортировки он уплотняется и фасуется в брикеты по 110 кг / куб.м . Перед нанесением массу распаковывают и разрыхляют.
Объем изоляции увеличится в три раза.
Преимущества утеплителя эковатой
По своим теплоизоляционным характеристикам эковата близка к базальтовым плитам, минеральной вате или пенополистиролу, но имеет и свои преимущества.
Цены на минеральную вату
~~Минеральная вата~~
Тип упаковки с эковатой
Поглощение
Несмотря на стабильную воздухо- и паропроницаемость, эковата все же поглощает влагу.Но этот процесс не снижает ее защитных способностей. Если минеральная вата с увеличением влажности 1% увеличивает теплопроводность на 8-9% , то эковата даже при повышении этого критерия на 25% снижает коэффициент теплопроводности на 2-5% . Кроме того, гигроскопичность целлюлозы позволяет ей поглощать и выделять влагу без ущерба для ее свойств. Если утеплить деревянный каркасный дом эковатой, влажно-температурный режим всегда будет в норме.
Обратите внимание! Чтобы использовать эковату с максимальной эффективностью, необходимо создать условия, при которых материал будет освобожден от лишней влаги. Из-за этих особенностей эковату не рекомендуется использовать для защиты потолков в подвалах или подвалах, так как влажность в таких местах обычно повышена.
Эковата — бесшовная изоляция
Бесшовный слой
Масса укладывается навалом в ячейки каркаса, закрепленные на поверхности.В результате получается теплоизоляция без швов. При качественном монтаже материал заполнит все подготовленное под утепление пространство. Появление мостиков холода или свободных пустот, ухудшающих теплоизоляцию, в этом случае исключено.
Особенно если при заливке учитывать степень усадки материала ( около 20% ). При утеплении дома рулонными или листовыми материалами их укладывают в несколько слоев — это удорожает строительство.
Звукоизоляция
Воздухопроницаемость эковаты несравнима с минеральными аналогами, а ее эластичность позволяет поглощать звуковые волны (например, пенополистирол такими возможностями не обладает) …
Пятнадцатисантиметровый слой изоляции поглощает до 9 дБ . Эта способность позволяет использовать изоляцию в самых загруженных местах: вдоль железнодорожных путей, возле аэропорта и т. Д.
Эковата — экологически чистый материал
Безопасность
Снижение уровня шума в помещении не противоречит требованиям безопасности: экологически чистый материал не содержит фенола.Вместо этого для пучка используется натуральный лигнин, поэтому вредных паров можно не бояться. Бура и сильнодействующая кислота не являются летучими веществами и в этом отношении безопасны. По этим характеристикам эковата близка к пенополистиролу.
Наличие
Приемлемая стоимость, безотходная технология укладки делает этот материал одним из самых востребованных у частного застройщика.
Из недостатков материала:
Необходимость в дополнительном оборудовании.Будь то влажный или сухой, он значительно упрощает процесс утепления.
Установка имеет свои сложности, и рабочие также должны иметь соответствующую квалификацию — для разработчика это будет дополнительными расходами.
Время, необходимое для полного высыхания эковаты при мокром способе укладки, составляет 2-3 дня — при нынешних темпах строительства это не всегда реально.
Сухой метод создает много пыли и не всегда способствует правильному уплотнению.
Теплоизоляционные свойства эковаты постепенно снижаются, так как материал накапливает влагу и уплотняется. Если сделать вентиляцию и добавить к объему 20-30% резерва, проблему можно предотвратить.
Усадка изоляции при вертикальном монтаже наблюдается через год. Проблем можно избежать при правильном монтаже: нужно только вдувать вату в жесткую конструкцию.
Относительно низкая жесткость (по отношению к поролону, например) не позволяет использовать эковату для безрамного утепления.
Скорость горения в течение 30 секунд показывает, что вата негорючая. Но когда он тлеет медленно, увеличивается риск воспаления соседних слоев.
Как видите, эковата — специфический материал со своей технологией нанесения и особенностями применения. Учитывая все его особенности, утеплитель можно эксплуатировать с максимальной эффективностью.
Монтажный шланг вставляется в специальное отверстие
Варианты технологии теплоизоляции
Эковата может быть заполнена по-разному.
В промышленных масштабах влажный материал распыляется на подготовленную стену. Волокна помещаются в каркас с помощью компрессора. Дачу, баню или гараж можно утеплить вручную, но в этом случае потребуется больше времени. В конечном итоге многое будет зависеть от соблюдения технологии и квалификации мастера.
Необходимо удалить излишки эковаты
Мокрый метод. Лигнин служит адгезивным наполнителем в этом варианте.
Влажные волокна хорошо прилипают к любому основанию. Слой утеплителя должен быть в пределах 50-60 кг / куб. м. Этот метод хорош для утепления блочных или кирпичных стен. Обрешетка делается из бруса или профиля (предпочтительнее первый вариант).
Изоляция наносится профессиональным способом. Рыхлая вата на самом выходе из сопла пропитывается водой и под давлением выводится на поверхность. Мокрый метод прост и быстр, незаменим при больших объемах.Единственный минус — наличие профессионального оборудования. Для сложных поверхностей, таких как потолок, на нижней стороне клеи растворяют в воде для прочности, помогая леске увеличить адгезию.
Избыток обрезается по уровню и используется повторно после высыхания. Собственно, ни при одном варианте установки отходов нет, так как вата пригодна для повторного использования.
Сухой способ предполагает заполнение сухой эковатой ячеек обрешетки на стене, полу, потолке.Разрыхлить изоляцию можно насадкой для смешивания растворов в емкости подходящего размера. Все поверхности засыпают насыпью, утрамбовывая вату до поглощения сил.
При нанесении руководствуются простой формулой: m = S * L * p, где m — масса, S — площадь; L — толщина слоя; P — его плотность. Для утепления полов удобно использовать заливной метод, где можно уплотнить слой до 35-45 кг / куб. м. В каркасном домостроении при утеплении колодцев этот способ применяется реже, так как утрамбовывается до 60-65 кг / куб.м не всегда возможно.
Расчеты с изоляцией компрессора
При горизонтальном применении распределение близко к 45 кг / куб. м. , с вертикальной — 65 кг / куб. м. При промышленном методе утепления эковата наносится слоями профессиональным способом.
Каркас необходимо накрыть фольгой или крафт-бумагой. В верхней части оставлено отверстие для подающего шланга.Благодаря потоку нагнетаемого воздуха волокна заполняют все, в том числе и труднодоступные места. Затем отверстие закрывается. Мастера вместо профессионального компрессора используют самодельную установку на базе садового пылесоса.
Видео — Технология нанесения мокрой или сухой эковаты
Утеплитель для дома своими руками Разрыхление можно провести дрелью
Для каркасных домов из эковаты — идеальный утеплитель : не нужно приносить тонну материала сразу привяжите установку к ступеньке обрешетки, поддерживать микроклимат в помещении несложно, так как можно утеплить на глубину от до 500 мм.
Бревна деревянного дома утеплены с двух сторон. Важным преимуществом является то, что нет необходимости в пленке, улавливающей влагу изнутри — экологически чистый материал беспрепятственно ее пропускает. Помещение, как говорится, «дышит».
Поверхность покрыта эковатой равномерно
Блок-хаус из газобетона, пенобетона, газосиликата также можно утеплить эковатой. Обычно применяется снаружи. На подготовительном этапе устанавливается вертикальная обрешетка (шаг — до 1 м ).
Изоляционный материал наносится мокрым клеевым способом. Дом дышит и поэтому не нуждается в пароизоляции. При утеплении блочных конструкций необходимо определить место точки росы в слоеном пироге, чтобы она не попала в утеплитель. Он устойчив к влаге, но имеет свои пределы. Такие фасады обычно облицовывают сайдингом.
Ручной способ отличается от механизированного утепления продолжительностью монтажа и материалоемкостью.Основным преимуществом самостоятельного выполнения работы считается экономия ресурсов. Вручную утеплить пол, полы (начиная со второго этажа), стены. Поверхность обшивается саморезами строительным материалом (для стен — снизу вверх). Алгоритм утепления эковатой прост:
На подготовленную стену наносится утеплитель (крафт-бумага, пароизоляция).
Материал извлекается из упаковки путем насыпания ваты в емкость соответствующего размера.
Сверло со съемником краски можно использовать для разрыхления плотной заготовки и придания желаемого объема.
Пространство между стропилами крыши или балками перекрытия заполняется вручную (шпателем или шпателем) взбитым утеплителем.
Для высыхания и утолщения изоляции требуется 2–3 дня.
На завершающем этапе укладывается финишное покрытие.
Дом лучше утеплять защитной маской, так как от сухой эковаты много пыли.Пол утепляется заливкой лаг до небольшой горки. После укладки отделочного материала слой утеплителя будет утрамбован. При утеплении стен материал дополнительно уплотняют. В результате объем утеплителя уменьшается на в 2-3 раза на .
Небольшие участки поверхности удобно изолировать вручную.
Утепление дома вручную
Механизированная установка
Если вы пригласите бригаду профессиональных строителей, срок утепления сократится с двух недель до двух дней.Монтаж эковаты с помощью специального оборудования позволяет более экономно использовать утеплитель, минимизировать вероятность возникновения проблем из-за человеческого фактора. Сухой метод применяется также для изоляции пространства в межэтажных перекрытиях и неразборных конструкциях, горизонтальных или наклонных поверхностях. Технология включает несколько этапов:
В верхней точке конструкции делается отверстие.
В него помещается шланг от компрессора.
Эковата вдувается в подготовленную нишу под давлением.
После равномерного заполнения отверстие закрывается декоративной заглушкой.
Эковата укладывается в любом случае после пароизоляционного слоя и крафт-бумаги. Нормы плотности — 44 кг / куб. м.
Теплоизоляция дома с помощью компрессора
Теплоизоляция дома мокрым способом
Метод подходит для утепления открытой поверхности.
Преимущество влажного материала в том, что он надежно прилегает к изолируемой поверхности.Высокие адгезионные свойства эковаты обеспечивает лигнин (при увлажнении его адгезия максимальна). Алгоритм влажной изоляции:
Каркас изготавливается из металлического профиля или бруса.
Заполнение ячеек нагревателем с пневмоустановкой.
Отверстие, из которого поступает хлопок, смачивается водой.
Утеплитель уложен плотным слоем, не поддающимся деформации
Лишние выступающие части срезаются для повторного использования.
Материал оставляют сохнуть на 2-3 дня до образования устойчивой корки.
Утепление дома методом мокрого клея
Отличие этой техники от предыдущей в том, что в эковату дополнительно добавляют клей для усиления адгезии. Этот прием незаменим при утеплении потолков, подвесных сложных конструкций с тонкими стенами. Важно учитывать, что усадки можно избежать и при вертикальной укладке, если распылять эковату как можно более хаотично.
Если сухой метод можно использовать для утепления помещения (горизонтальные потолки) самостоятельно, то для других вариантов нужно пригласить специалистов. Утеплять стены лучше мокрыми методами — меньше вероятность усадки.
Утепление кровли эковатой
Утепление кровли эковатой
На подготовительном этапе выполняется гидроизоляция кровли, проверяется несущая способность стропильной системы.При необходимости укрепить деревянными балками и металлопрофильными конструкциями. Чердак очищается от мусора, в местах прокладки кабеля устанавливаются защитные экраны для обеспечения доступа к ним после укладки ваты. Перед продувкой следует проанализировать все пространства, которые необходимо заполнить: образованные боковыми стропильными балками (толщина слоя будет равна ширине стропил), верхний ветрозащитный экран, нижний пароизоляционный.
Изолятор оказывает определенное давление на основание, поэтому важно контролировать зазор между паропроницаемой мембраной.Укладывайте на брус только качественный материал и без провисания. Столбик должен создавать зазор 45 мм. Внизу материал закреплен планкой 20-40 мм.
Цены на разные виды бруса
~~Брус~~
Слоеное тесто для утепления чердака
Утепление мансардной крыши требует соблюдения следующих правил:
теплоизоляция должна быть защищена от избыточной влаги;
вентиляция в этой технологии обязательна;
вата укладывается однородным монолитным слоем.

Кровельный пирог состоит из кровельного покрытия, каркаса, гидроизоляционного слоя, эковаты, пароизоляции и отделочного материала с внутренней стороны.
Геометрия крыши довольно сложная, поэтому рекомендуется мокрая технология. Инструкции по изоляции:
Накройте крышу над каркасом пленкой. В местах стыков полотна соединяются строительной лентой.
Распылите на поверхность слой эковаты. Наносится снизу вверх, чтобы верхние слои не соскальзывали.
После полного высыхания утеплителя (до 2 суток) его покрывают пароизоляционной пленкой. Полотна закрепляются степлером.
Обшита кровля по обрешетке гипсокартоном, сайдингом, деревом.
Особенности утепления мансарды
Видео — Как утеплить крышу эковатой
Сколько нужно ваты для утепления дома Сколько нужно эковаты для утепления дома
Для примера возьмем одноэтажный дом площадью 100 кв.м (габариты здания — 9х11 м ). Расчет эковаты начинаем с определения площади поверхности, которую нужно утеплить.
Наружные стены: (9 + 11) * 2 = 40 м — это периметр, умножаем его на высоту помещения (3 м) и получаем 120 кв.
м площади стен. Изоляционный слой — 200 мм (150 + 50 поперечин). Переводим все в метры и умножаем на толщину прослойки: 120 * 0,2 — 24 кубометра. м.
Вдувать в стены вату плотностью ориентировочно 65 кг / куб.м. В итоге мокрым способом получаем 24 * 65 = 1560 кг материала.
Внутренние стены: допустим, внутри помещения 100 кв.м боковой поверхности.
При толщине изоляционного слоя 100 мм потребуется 100 * 0,1 * 65 — 650 кг материала. Всего на двойную изоляцию требуется 1560 + 650 = 2210 кг.
Пол Определить площадь перекрытия: 9 * 11 = 99 кв.м.
При толщине утеплителя 200 мм потребуется 99 * 0,2 = 20 кубометров.м (приблизительно). Для покрытия чердака необходимо слой увеличить до 300 мм. Итого: 99 * 0.
3 = 30 кубометров. м. На 2 этажа — 50 куб. м. При горизонтальном сухом выдуве плотность 35 кг / куб.
г. итого — 30 * 35 = 1050 кг.
Итак, одноэтажное здание со слоем 200 мм. для пола, 200 мл. для стен и 300 мл.
на чердак нужно 3260 кг. изоляция.В стандартном мешке — 15 кг , получается 218 мешков (примерно, но всегда стоит брать с запасом). Цена мешка эковаты около 500 рублей. Стоимость такого количества примерно 115 000 руб.
Смета приблизительная, можно уменьшить слой на чердаке (если не хватает материала).
Эковата укладывается на подготовленное основание
Расчеты Стоимость утепления дома своими силами и установщиками
За один кубометр утепления пола профессионалы должны заплатить 2 тысячи рублей.При самостоятельной установке кубометр обойдется в 1750 руб. при плотности 50 кг / куб. Профессиональное нанесение машиной обеспечивает плотность 40 кг / куб. Разница за кубометр — 250 руб.
Если вы хотите уплотнить 100 кв. М слоем 200 мм, получается 20 куб. м. или разница в 5 тыс. руб. Если сравнить по времени, компрессор выполнит эту работу за полтора часа, а вручную на такой объем работы уйдет 30 часов.
Аналогичные расчеты будут произведены для утепления полов.
Обрезано лишнее — годен для повторного использования
Дополнительные рекомендации
Пространства между обрешетками заполнены умеренно. В противном случае защитные свойства материала снижаются. Толщина изоляционного слоя при нанесении на пол, межэтажное перекрытие — 0,2 м.
Стандартный пирог для данного вида утеплителя: вентилируемый фасад-МДВП-эковата-крафт-бумага-каркас-гипсокартон.
Для укладки утеплителя готовится обрешетка
После утепления необходимо выдержать несколько дней, пока лигнин, вяжущая эковата при контакте с влажной средой образует на поверхности корку толщиной 5 см, что улучшает изоляционные свойства материала.
Декоративную облицовку необходимо монтировать осторожно, чтобы не повредить изоляционный слой. Чтобы уменьшить загрязнение воздуха при уплотнении материала, можно вставить бумагу между ватой и обшивкой.
Для коттеджа, предназначенного для постоянного проживания, достаточно следующего слоя утеплителя:
пол — 200-250 мм;
стенки — 200 мм;
чердак или чердак — 250-300 мм.
При постройке дачи также можно сэкономить: 150 мм на пол, 100 мм на стены и 150 мм на чердак. В целом энергоресурсы постоянно дорожают, поэтому экономия должна быть разумной.
Даже экологически чистую эковату лучше поместить в маску.
В случае самоизоляции вместо компрессора используется садовый пылесос. Отсоедините его подвижную часть и закрепите клеммы на рабочей зоне. Очень длинный шланг не используется, так как мощность агрегата снижается. Зубы удаляются, потому что к ним прилипает вата. Шланг с отверстием в пылесборнике соединяется изолентой.
Чтобы уменьшить образование пыли, оберните гофрированный шланг тканью.
Специалисты не рекомендуют использовать эковату в плавающих полах или при изоляции труб центрального отопления и подобных поверхностей. Зимой работы по утеплению ведутся при температуре воздуха минус 15 градусов . Добавьте 30 литров на кубический метр ваты.
Стоит ли делать вентиляционный зазор при утеплении эковатой? Особых рекомендаций по этому материалу нет: все зависит от материала фасада и от состава настенного пирога.
При отделке сайдингом вентиляционный зазор не требуется, но необходима деревянная обшивка.
Влажную эковату можно зашивать гипсокартоном, важно только дать утеплителю полностью высохнуть.
Мыши не едят эковату, но, попав внутрь, могут строить гнезда. Для этого на вентиляционные отверстия устанавливаются сетки. Проблема актуальна и для других обогревателей.
Лучше иметь кошку в качестве подстраховки.
После эковаты на любом фасаде не будет лишней ветрозащитная пленка: она защитит дерево не только от сырости, но и от обдува. В классическом пироге внутри помещения есть пароизоляционная пленка, и эковата в этом плане не исключение. Особенно качественно установить пароизоляцию необходимо при утеплении бани.
В отличие от альтернативных вариантов утеплителя эковата не боится сырости.
Можно утеплить эковатой и баню.
Если в здании нет сплошной обшивки, эковатой закрепить не получится.Он может прилипнуть только к жесткому основанию. Между слоями утеплителя можно проложить пароизоляционную пленку. В этом случае поперечный слой также рекомендуется выполнять эковатой. Пароизоляция в доме устанавливается до утепления эковатой.
Трубы и провода тоже скрыты под пленкой.
Крафт-бумага также сочетается с эковатой. Применяется для частичной пароизоляции, когда нужно выпустить часть пара в эковату, а она уже отправляет его наружу.Крафт-бумага также защищает комнату от пыли. Снаружи бумага не используется.
Утепление эковатой — залог комфортного жилья
Как видите, эковата по своим характеристикам не уступает другим современным утеплителям.
К тому же целлюлоза прочна, безопасна, а использование профессионального монтажа позволяет утеплить дом в кратчайшие сроки. А если принять во внимание доступную цену и безотходную технологию, то выбор этого метода утепления очевиден.
.
Эковата — достоинства и недостатки материала. Укладка эковаты своими руками | Своими руками
Эковата (термофлок, унисол) — это целлюлозный утеплитель, более 80% состоящий из переработанной газетной макулатуры, а также антипиренов и антисептиков; сероватый или молочный оттенок.
Утепление эковаты осуществляется «мокрым» или «сухим» способом, с помощью специальной машинки или засыпки материала вручную.
Преимущества и недостатки эковаты
низкая теплопроводность (0,04 Вт / мК)
пожарная безопасность
бесшовные модели
звуко- и теплоизоляция
Контроль влажности в помещении
экологичность
защита от плесени и грызунов
Недостатки эковаты:
Повышенный расход материала при укладке эковаты своими руками
Относительное неудобство монтажа утеплителя из-за его текучести при утеплении стен необходимо делать вертикальную засыпку
Контроль укладки — при неправильном закреплении он может оторвать скобы и осесть
Выбор эковаты: минеральная или целлюлозная
Показатели теплопроводности, как и у эковаты, у любой минеральной ваты, выпускаемой в рулонах или пластинах.
Но пушистая эковата укладывается бесшовно, заполняя все пустоты, поэтому потери тепла значительно снижаются. К тому же эковата не поражается грибком и не представляет интереса для грызунов, в отличие от гольяна и пенополистирола.
По сути, это древесное волокно, способное пропускать влагу, не теряя своих теплоизоляционных свойств. При повышении влажности до 23,5% теплоизоляционные характеристики эковаты не ухудшаются, в отличие от аналогичных утеплителей из минеральной ваты, которые теряют свои свойства даже при 5% влажности.
Способы и способы нанесения эковаты: влажная и сухая
Мокрый и мокрый методы приклеивания Применение эковаты применяется, когда требуется тонкий слой изоляции (2-10 см). Применяется для утепления как закрытых, так и открытых вертикальных односторонних конструкций, например, перегородок или стен каркасных домов.
Во время распыления хлопок смачивается клеем или водой непосредственно на выходе из шланга. Мелкозернистый материал полностью заполняет утепленное пространство и прилегает к его поверхности.Секрет «липкости» материала заключается в наличии в целлюлозных волокнах липкого вещества — лигнина. Эковата 50 мм, наносимая методом мокрого напыления, по теплопроводности заменяет кладку в 2 кирпича.
Эко-вата наносится слоями снизу вверх, излишки срезаются, после чего вата сохнет 1-5 дней в зависимости от температуры воздуха.
После высыхания утеплитель становится эластичным и плотно сцепляется с основанием, образуя сплошной слой, не подверженный деформации в течение многих лет.
Для утепления закрытых полостей в стенах (каркасных, деревянных) и коробчатых конструкциях, межэтажных и цокольных этажах, утепления крыш и чердаков часто применяется сухой метод нанесения эковаты . Материал открыто наносится на перекрытия и перекрытия между балками или закачивается в полости стен: дощатые тротуары, кирпич (облицовка ям), бетон, гипсокартон, ЛСУ.
Читайте также: Утепление квартиры своими руками — двери и коны. Замена уплотнителей
Утеплить проем на одной боковой стене поможет укрывной материал, например пленка или крафт-бумага.Его растягивают по стене обязательной обрешеткой. Затем в материале проделываются отверстия для шланга, которые аккуратно заполняются ватой, так что образуется однородный по плотности слой без уплотнений и пустот.
Обратите внимание на то, что недостаточное натяжение укрывного материала или крепление только скобами приведет к образованию «подушки» и перерасходу материала или оторванию скоб, и весь эко-ватт остановится. После того, как эковата будет уложена, можно поверх укрывного материала крепить отделку (вагонку, фанеру, листы OSB, блок-хаус).
Своими руками
Утепление каркасного дома, сарая или гаража можно сделать самому
Однако учтите, что при ручном монтаже расход материала увеличится в 1,5 раза, а процесс теплоизоляции замедлится.
Технология ручной укладки эковаты проста.
Содержимое упаковки с утеплителем переливается в подходящую емкость, а прессованная эковата «набухает» дрелью с насадкой для смешивания растворов и красок.
После увеличения объема материала до трех раз эковата готова к укладке. Ручной метод применяется для засыпки межэтажных перекрытий, реже — для утепления стен. В перекрытие материал закладывается с небольшим излишком, так что при обшивке половиц эковатой слегка уплотняется.
Ссылка по теме: Выбираем материалы для теплоизоляции: Вопросы и ответы
Эковата своими руками: фото и описание работы по укладке
1.При нанесении на стену устанавливается деревянная обрешетка (или металлические профили).
2. Эковата из пакетов заливается в специальную установку и доводится до нужной консистенции.
3. Оператор использует специальную форсунку для распыления материала от рамы к раме.
4. Нанесите материал, аккуратно заполняя пустоты. Толщина утеплителя может достигать 20 см.
5. Сразу после распыления выступающий материал снимается заподлицо с ящиком.
6. Пока утепленная стена сохнет, удаленные излишки собираются для повторного использования.
7. Эковата используется безотходно — после укладки не остается никаких обрезков, все остатки утилизируются.
8. Материал полностью высыхает через 5-7 дней. После этого стены закрываются плитами ЦСУ.
9. Дом надежно утеплен и готов под чистовую отделку.
Фото укладки, укладки эковаты
Автор.Э.Хаустова. Фото укладка эковаты: «Строэнергомонтаж»
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Шерсть Havelock | Общие сведения о диффузии пара
В авангарде строительной науки все более и более ожесточаются дискуссии о правильной сборке стен для управления диффузией пара.Разговор, хотя и насыщенный и сложный, важен, потому что диффузия пара и, в более широком смысле, управление влажностью являются важными компонентами правильно построенного, здорового дома. Эту тему часто неправильно понимают и даже игнорируют, поэтому в блоге на этой неделе мы демистифицируем диффузию пара и объясняем, как шерсть Хэвлока вписывается в это уравнение.

Что такое диффузия пара? Как это работает?
Диффузия пара происходит, когда молекулы воды движутся через поверхность из-за разницы в давлении пара.Диффузия пара обычно перемещается от высокого давления к низкому, то есть от теплой стороны к холодной. Если на улице холодно, это означает, что пар распространяется из теплого воздуха внутри дома в более холодный за пределами дома. В более теплом климате справедливо обратное. Однако важно отметить, что диффузия пара может быть обратной. Например, солнце, согревающее внешний вид дома, может вытеснить пар обратно в дом.
А как насчет пароизоляции?
Строительная промышленность делает все возможное, чтобы контролировать диффузию пара.Меньше пара — меньше конденсации, что меньше плесени, плесени и общего беспорядка внутри вашей стены. Таким образом, пароизоляция и замедлители схватывания обычно используются вместе с изоляцией для контроля этого. В зависимости от того, насколько сильно вы хотите ПОПЫТАТЬСЯ контролировать пар, можно использовать проницаемый (барьерный) или непроницаемый (замедлитель схватывания) материал.
Проблемы с использованием пароизоляции
Размещение пароизоляции имеет решающее значение. Как упоминалось ранее, диффузия пара может быть обратной, что создает проблему, когда конструкция стенки рассчитана только на одно направление диффузии.
Если установлено не на той стороне стены или с обеих сторон стены, барьер задерживает влагу, которая создает чрезмерную конденсацию и может легко привести к появлению плесени. Не хорошо.
И важно отметить, что диффузия пара — это неплохо, поскольку она также позволяет стене высохнуть (это называется диффузией пара). Как мы уже писали ранее, вода будет попадать в полость вашей стены, и ее способность дышать и высыхать имеет решающее значение для предотвращения конденсации, образования плесени, плесени и т. Д. Пароизоляция, ограничивающая пар, также может ограничить высыхание стенового блока. .
Наконец, диффузия пара — не единственный способ накопления влаги в стенах. Утечка воздуха — это отдельное явление, которое часто приводит к более быстрому образованию конденсата. (Традиционная) пароизоляция не предназначена быть воздушной преградой. Таким образом, несмотря на все усилия с пароизоляцией, вода все равно проникает сквозь стену.
Как шерсть Хэвлока вписывается в уравнение?
Изоляция Havelock Wool предназначена как для диффузии пара, так и для пароизоляции.
Одна из самых сильных сторон шерсти — ее способность отводить влагу. Он нагревается, когда впитывает влагу, что помогает поддерживать его R-ценность, несмотря на то, что он влажный, что, в свою очередь, помогает быстро высохнуть. Не менее важна конструкция из шерстяного волокна. Это кератин, поэтому он не поддерживает рост плесени. Никакая другая изоляционная среда не может сделать этого. Поэтому, когда вода попадает в ваши стены, будь то диффузия пара или утечка воздуха, шерсть реагирует динамично.
Пароизоляция необязательна при утеплении шерстью Havelock Wool.Барьер и замедлитель схватывания будут препятствовать высыханию неизбежной влаги в полости вашей стены. Действительно, строительная промышленность признает (когда спрашивают!), Что стены без пароизоляции могут работать достаточно хорошо, когда их сушильная способность превышает смачиваемость. Havelock Wool, благодаря своему контролю влажности, делает именно это. Таким образом, с нашей изоляцией вы можете избежать проблем с пароизоляцией. Если вы выберете пароизоляционный путь, есть хорошие варианты «умных» мембран, которые обеспечат эффективность воздухонепроницаемости, не нарушая пароотвода.
Наша общая рекомендация по-прежнему заключается в том, чтобы быть в курсе материалов в вашем доме и важных изменений в философии и методологии строительства. Мы надеемся, что вы согласны с тем, что шерсть Havelock является частью решения, но если нет, мы будем рады, по крайней мере, помочь в принятии обоснованных решений.
С этой целью мы не можем достаточно подчеркнуть необходимость самозащиты. Торговля недостаточно информирована, если не дезинформирована по многим из этих вопросов, и, к сожалению, вы, как владелец помещения, остаетесь с пресловутой сумкой, когда что-то идет не так.Если вы сделаете это правильно с самого начала, этих головных болей можно избежать.
Как всегда, спасибо, что прочитали, и, пожалуйста, обращайтесь к интересующим темам.
Шерсть Havelock | Нужны ли пароизоляции?
Пароизоляция — обычная тема в нашем ежедневном коммюнике с постоянно растущим числом потребителей, которым небезразлично и / или которые хотят узнать об ограждающих конструкциях здания и их важности в процессе.
По определению, пароизоляция — это всего лишь; обычно это непроницаемая поли пленка, которая не позволяет парам проходить через нее.Звучит здорово, правда? Кому нужна влага в полости стены или потолка? Просто никто.
Вот проблема, влага, конденсация или парообразование неизбежны. Проще говоря, невозможно избежать каких-либо производных влаги в этих полостях — с пароизоляцией или без нее. Как только вы освоитесь с этим очень простым фактом, достаточно легко перейти к сути вопроса: какой тип материала намокает и как можно найти путь эвакуации.
Давайте сделаем шаг назад . В целом, старые дома обычно строятся лучше, чем новые. Они служат дольше и несут меньше проблем. Материалы могут быть частью этого, но, возможно, более важным является сам процесс. Стены могут иметь слабую теплоизоляцию или вообще не иметь теплоизоляции и, конечно, не иметь пароизоляции. Ужасно, правда? С точки зрения эффективности — да, но не настолько, когда речь идет о долговечности. Свободные стены могут сушиться всухую в зависимости от сезона, что означает, что конструкция может прослужить дольше, в то время как счета за отопление и охлаждение могут выйти из-под контроля.
По мере того, как методы строительства стали включать в себя эффективность, мы приобрели некоторые вредные привычки. Пароизоляция — одна из них. Мы знаем строителей, которые ставят шлагбаум для прохождения осмотра, а затем его снимают. Это одновременно дорого и расточительно.
Итак, каков ответ?
К счастью, эволюция продолжается. Сейчас мы живем в эпоху, когда можно достичь эффективности воздухонепроницаемости без нарушения работы и, по сути, решить проблему внутреннего парового привода.Мы полагаем далее здесь и ссылку на статью в журнале SBC здесь . Короче говоря, есть мембраны, которые воздухонепроницаемы, что позволяет удерживать тепло или холодный воздух, но также имеют переменные показатели проницаемости, чтобы позволить влаге уходить. Вот очень простой пример, который является предпосылкой для мембраны Intello компании Proclima. Двое друзей сидят в кофейне; вы только что купили выпечку, которая была упакована в полиэтиленовый пакет и лежит на солнце. Внутри мешка неизбежно будет образовываться влага.Разве не было бы замечательно (для долговечности теста), если бы влага могла выходить без проникновения внешнего воздуха в мешок? Добро пожаловать в систему интеллектуальных корпусов.
Прежде чем мы закончим, почему полость должна быть заполнена шерстью, а не какой-либо другой изоляцией? Прежде всего, это единственный из имеющихся утеплителей, который активно отводит влагу. Он впитывает и десорбирует при относительной влажности 65%. Это означает, что он активно управляет влажностью и, по сути, помогает контролировать температуру.Не менее важна конструкция из шерстяного волокна. Это кератин, поэтому он не поддерживает рост плесени. Проще говоря, шерстяное волокно эволюционировало в природе как изолятор за 1000 лет. Какие еще волокна прошли такой процесс исследований и разработок и могут быть использованы таким образом? Никто.
Кто-то может попытаться возразить, что существуют варианты изоляции, которые безразличны к влаге, то есть непроницаемы. Это может быть так, но учитывая неизбежность вытеснения пара, куда же денется эта влага? Это гниение шпилек и фанеры и образование плесени в вашем жилом помещении? Существует бесчисленное множество примеров, которые показывают, что это может происходить и действительно происходит.
Мы здесь не для того, чтобы обсуждать или спорить о лучшем решении . Нам просто нравится сообщать потребителям, что существуют естественные, высокоэффективные альтернативы изоляции, которые соответствуют нормам и используются каждый день. Мы отмечаем, что большинство отраслевых практиков по-прежнему либо неверно информированы, либо сопротивляются изменениям, либо и то, и другое, поэтому крайне важно, чтобы, если вы задаете вопросы об основных методах работы и не получаете разумных ответов, то действительно, вероятно, что-то не так.Тот факт, что кто-то чем-то занимается долгое время, не означает, что он знает лучше всех. Фактически, в современной антропогенной среде чаще всего именно промышленность не позволяет совершать великие дела.
Наша рекомендация — проявлять бдительность и продолжать искать ответы, которые вы ожидаете, даже те, которые нежелательны. Мы очень рады сообщить о наших результатах и указать вам на тех, кто знает намного больше, чем мы.

Компоненты	Содержание (%)	Свойства
Целлюлозное волокно	80	Вторичные материалы, такие как газетная бумага. По многим свойствам эковата превосходит пенополистирол или минеральную вату. Идеально подходит для отделки стен, потолков, крыш, межэтажных перекрытий.
Борная кислота	12	Антисептик защищает целлюлозную основу от грибка, процессов гниения и активности грызунов.
Borax	8	Огнестойкой эковате присвоен класс пожарной безопасности G2. Понятно, что его возможности не позволяют изолировать дымоходы или отопительные котлы, хотя материал не воспламеняется.

Домик на дереве своими руками фото: Домик на дереве своими руками

Окт 3, 1970 автор alexxlab Разное

Домик на дереве своими руками

Если в семье есть ребенок, должно быть и отдельное место для детских игр. На дачном или загородном участке очень легко обустроить безопасную и удобную детскую площадку. А интересным и очень желанным дополнением к площадке может стать небольшой домик или шалаш, расположенный прямо на дереве. Сделать домик на дереве своими руками не так и сложно, если выбрать простой проект и удобные в работе материалы.

Домик на дереве своими рукамиДомик на дереве своими рукамиКак построить домик на дереве
Составление чертежа и выбор дерева
Сначала нужно продумать все детали и составить чертеж. Основными параметрами являются высота и площадь домика, а также способы его крепления. Обычно основание домика представляет собой прямоугольный щит с отверстиями под ветки, опираемый по углам на прочные столбы. Стенки и крыша сооружения могут иметь произвольную форму и выполняться из любых подручных материалов.
Чтобы попасть в домик, необходима лестница
Чтобы попасть в домик, необходима лестница. Она должна быть максимально надежной, иметь прочное крепление и при этом не портить вид сооружения. Прибивать лестницу к стволу нельзя – это губительно для дерева, к тому же из-за его роста конструкция будет все сильнее деформироваться. Веревочная лестница является самым дешевым вариантом, но использовать ее можно на небольшой высоте и только в том случае, если ребенок умеет с ней обращаться. Все это нужно учесть при составлении проекта и расчетах материала.
Схема домикаСхема домикаДомик на дереве
Очень важно правильно выбрать дерево, ведь от этого зависит прочность и надежность домика, а также безопасность ребенка. Нельзя выбирать старые деревья с большими дуплами и пустотами внутри, с большим количеством сухих веток, с открытыми корнями. Слишком молодые и неокрепшие деревья также не подходят для подобных целей.
Домик на дереве
Не рекомендуется строить домик на ветвях ивы, тополя или березы. Самый оптимальный вариант – это яблоня, клен или ясень с диаметром ствола не меньше 30 см, с крепкой корневой системой, здоровой корой и отсутствием паразитов. Желательно выбирать дерево с прямым стволом, так будет легче смонтировать и закрепить основание.
Дерево для домика
Подготовительные работы
Выбрав дерево, нужно правильно его подготовить. Мелкую густую поросль на нижних ветках и стволе можно спокойно удалить секатором, а вот ветки среднего размера следует обрезать с умом. Неграмотная обрезка может губительно сказаться на дереве, и оно засохнет. Чтобы этого не случилось, можно оставить все большие ветки и смонтировать основание для домика вокруг них.
Для строительства понадобятся инструменты:
ножовка или дисковая пила;
молоток;
рубанок;
дрель;
шуруповерт;
рулетка;
строительный уровень;
наждачная бумага.
Также будут необходимы материалы:
обрезная доска сечением 5х25 и 2,5х15 см;
брус 150х150 см;
опорные балки диаметром 20 см;
оцинкованные саморезы;
гвозди;
металлические крепежные пластины;
антисептическая пропитка для дерева;
солидол или масляная отработка.
Перед началом работ доски и брус обязательно обрабатывают пропиткой и просушивают на солнце. Это продлит эксплуатацию домика, защитит деревянные поверхности от сырости и гниения. Длина опорных балок должна быть на 1-1,5 м больше, чем расстояние от земли до основания домика. Балки необходимо вкапывать в землю, поэтому после обработки антисептиком нижнюю часть каждой балки покрывают плотным слоем солидола, битумной мастики или пропитывают масляной отработкой.
Цены на различные виды строительных досок
~~Доски строительные~~
Технология возведения домика
Как построить дом на деревеКак построить дом на деревеПлан сооружения домика (вид сверху)План сооружения домика (вид сбоку)
Этап первый – установка опор
Тщательно вымеряют расстояние между основными ветками и определяют расположение платформы для дома. Проецируют углы основания вниз и отмечают эти точки маячками. С помощью бура готовят отверстия под несущие балки; глубина отверстий не менее 1,2 м, диаметр равняется 25-30 см. На дно насыпают песок слоем 10 см, затем такой же слой щебня. Опускают балки в ямы, выставляют по уровню и временно укрепляют шлакоблоком или распорками из бруса.
Сооружение опорСооружение опор (обязательна проверка уровнем)Стойки располагаются в ямкахА сами ямки цементируются
Все балки должны иметь одинаковую высоту и стоять строго вертикально. При этом ствол дерева может находиться между опорными столбами или выступать в качестве одной из несущих опор. Замешивают цементный раствор, заливают его между стенками ямы и столбом, оставляют сохнуть. Когда основание достаточно упрочнится, распорки убирают.
Этап второй – монтаж платформы
Когда цемент застынет, можно изготовить платформу
Для каркаса платформы берут брус, обрезают его до нужной длины. Если платформа будет опираться всеми углами на столбы, окружая ствол дерева, несущие брусья каркаса крепят по периметру основания. Для этого каждый брус поднимают до уровня пола, выравнивают по горизонтали и прикручивают оба конца к внутренней поверхности столбов. Получившуюся обвязку укрепляют по углам металлическими пластинами.
Монтаж платформы
Далее внутри каркаса набивают дополнительные брусья, располагая их параллельно друг другу на расстоянии 20-30 см. Там, где проходит ствол дерева, оставляют отверстие соответствующего размера. Снизу каркас подбивают двумя поперечными досками, расположив их по обе стороны ствола. Все соединения внутри каркаса укрепляют металлическими пластинами с болтами.
Крепление каркаса домикаКрепление платформыКрепление каркаса домика
Если одной из опор служит дерево, платформу монтируют по-другому. Брус поднимают до уровня основания домика и прикручивают двумя концами к столбам, а посередине прибивают к стволу дерева. Затем точно так же крепят брус с другой стороны. Оба бруса должны располагаться строго по горизонтали. После этого сверху набивают другие брусья, перпендикулярно нижним, с шагом от 0,5 м. Разумеется, все элементы платформы соединяются болтами с помощью стальных пластин.
Платформа
Третий вариант монтажа – крепление без несущих опор. Если платформа крепится исключительно на дереве, 2 бруса прибивают к стволу на 30 см ниже уровня пола с обеих сторон. Затем сверху перпендикулярно укладывают остальные брусья с шагом 50-70 см и соединяют их с торцов толстыми досками. Должна получиться прямоугольная конструкция, лежащая в горизонтальной плоскости. Теперь устанавливают дополнительные распорки: берут брусья того же сечения и крепят их под углом к платформе, упирая одним концом в крайние брусья каркаса, а нижние концы соединяя на стволе дерева.
Этап третий – укладка пола
Укладка пола
Для пола берут обрезную шлифованную доску высокого качества. Тщательно проверяют древесину на отсутствие шероховатостей и сучков, при необходимости проводят дополнительную шлифовку. Нарезают доски по размеру пола и раскладывают на земле для разметки. Это необходимо для того, чтобы точно вырезать отверстия под ветки и ствол дерева, ведь наверху аккуратно сделать вырезы не получится.
Укладка пола
Итак, доски выкладывают в прямоугольник, оставляя зазоры 1-2 см, замеряют окружность ствола и размечают границы выреза на будущем полу домика. С помощью электролобзика вырезают отверстия нужного диаметра и примеряют к дереву. Пол не должен вплотную примыкать к коре, иначе с ростом дерева конструкция домика будет деформироваться. Если заготовки соответствуют чертежу, можно крепить пол на платформу.
Крепление домика на ветвях
Доски укладывают на каркас так же, как на земле, с промежутками в пару сантиметров. Эти зазоры предназначены для стока дождевой воды. Крепят пол с помощью саморезов или гвоздей. Готовый настил должен лежать строго в горизонтальной плоскости, не скрипеть, не шататься при нагрузках.
Этап четвертый – монтаж стен домика
Монтаж стен домикаМонтаж стен домика
Сначала по периметру платформы нужно установить прочный каркас из бруса. Здесь можно взять пиломатериал меньшего сечения, например, 50х50 мм. Брус обрезают по высоте стен и устанавливают на каждом углу основания, прикручивая к выступающим опорным балкам анкерными болтами. Промежуточные стойки монтируют на расстоянии 40-50 см от угловых и фиксируют их с внешней стороны основания каркаса. Нельзя крепить стойки прямо к полу, такое соединение не будет надежным.
Монтаж стен домикаМонтаж стен домикаМонтаж стен домика
Угловые и промежуточные стойки укрепляют распорками, а затем обшивают досками. Стенки могут быть сплошными или решетчатыми, все зависит от предпочтений мастера. Количество и форма окон, а также их расположение также выбирается по желанию. Главное, чтобы проемы были надежно защищены и ребенок не мог выпасть из домика.
Каркас домика. ОкнаОбшивка стен домикаОбшивка стен домика
Этап пятый – монтаж крыши
Крыша домикаКрыша домика
Крышу лучше всего делать в виде навеса. На высоте 1,5-2 м над стенами нужно найти две прочные ветки, расположенные по обе стороны домика. К веткам прикручивают металлические крючки и натягивают между ними толстый шнур или надежную веревку. Через веревку перекидывают кусок брезента и закрепляют его концы по углам домика.
Крыша домика
Если же сделать навес мешают ветки, можно смонтировать крышу по-другому. По верхнему краю угловых стоек крепят обвязку из бруса. Далее собирают 2 стропильные фермы и устанавливают их над противоположными стенами. Между собой фермы соединяют двумя широкими досками, которые набивают по верхнему краю стропил. Дополнительных креплений для такой маленькой крыши не требуется, а закрыть конструкцию нужно каким-нибудь легким материалом – листами поликарбоната, профнастилом или ондулином.
Крыша домикаКрыша домикаКровля
В крыше, как и в полу, прорезают отверстия для крупных веток, если иначе установить конструкцию не получается. Опять же, крепить кровельное покрытие вплотную к дереву нельзя, обязательно следует оставить небольшое пространство вокруг выреза.
Этап шестой – установка лестницы
Лестница к домику может быть веревочной, прямой деревянной, легкой решетчатой, длинной или короткой, пологой и крутой. Вариантов очень много, и подобрать подходящий совсем не сложно. Один из таких вариантов – лестница в виде щита с прорезями. Для начала берут брус 50х50 мм длиной от 2,5 м и приставляют его к основанию домика под углом 75-80 градусов, то есть, почти вертикально. Отмечают карандашом линии отреза и отпиливают лишнее. Точно так же обрезают второй брус.
Уложив брусья на ровную площадку, сверху набивают доски толщиной от 2 см. Ширина досок равняется 15 см, длина 50-70 см. В каждой заготовке прорезают овальное отверстие на ширину стопы и обрабатывают срезы наждачной бумагой. Вырез должен располагаться с одной стороны, на расстоянии 5 см от торца доски. При обшивке щита заготовки прибивают так, чтобы вырезы чередовались: первая доска с вырезом справа, вторая – с вырезом слева, и так до конца.
Лестница домика
Доски крепятся к брусьям сплошным полотном, без зазоров. Готовую лестницу приставляют к домику, закрепляют с внешней стороны платформы с помощью пластин и болтов. Обязательно следует проверить надежность крепления, ведь падение с лестницы может обернуться серьезной травмой. Прочно зафиксированную конструкцию обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами, а затем красят или покрывают лаком для дерева.
Вариант лестницы для домика
Завершающий этап – отделка
Домик готов, теперь осталось его украсить и сделать уютным. Для защиты древесины от атмосферного воздействия все наружные поверхности рекомендуется покрасить. Желательно выбирать одинаковые тона для стен и лестницы, так домик будет смотреться более гармонично. Внутри красить доски совсем необязательно, главное, чтобы они были максимально гладкими. Для удобства можно закрепить внутри легкие полочки, поставить корзину для игрушек или детский столик. Пол застилают мягким ковриком, укладывают детские удобные подушки. Все остальное зависит только от маленьких хозяев домика, поэтому дальнейшее обустройство нужно поручить им.
Домик на деревеДомик на дереве
Видео — Домик на дереве своими руками
Как сделать и построить домик на дереве для детей своими руками
Многие родители спрашивают, как построить дом на дереве для детей, каким должно быть дерево для постройки, материалы и инструменты, что будет нужно для работы.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Каким должен быть детский домик на дереве
Дом на дереве для детей в первую очередь должен быть безопасным. Это значит, что его высота над землей не должна превышать определенную величину, а толщина ствола не должна быть меньше 30 см в диаметре.
Процесс постройки простого домика на дереве
В нем обязательно должны быть перила ограждения. А кроме этого, делая дом на дереве, нужно учитывать еще множество разных факторов:
Высота. Чем старше ребенок, тем большей она может быть. Но максимально допустимое расстояние между землей и полом постройки должно быть не более 2 м. Оптимальной считается высота человеческого роста, то есть около 1, 8 с. Для детей лучше сделать игровую площадку на расстоянии в пределах 1 м над землей.
Удобство. Домик для игр на ветвях дерева должен быть снабжен надежной и удобной лестницей в домике. Перекладины в ней должны быть удобными для захвата детской ладошкой. А расстояние между ними должно быть таким, чтобы исключить случайное соскальзывание ноги или руки.
Вместительность. В постройке должно хватать места для всех желающих. Включая и взрослых, которых маленькие обитатели обязательно захотят позвать в гости. Поэтому чертежи нужно делать с запасом свободного пространства.
Вернуться к оглавлению
Выбираем дерево для постройки
Если вы решили сделать домик на дереве своими руками, то сперва нужно найти подходящее место для постройки. Есть ряд критериев, которые нужно учитывать при выборе. К ним относятся:
состав почвы вокруг дерева;
вид (порода) дерева;
его возраст;
состояние ветвей и ствола;
объемность кроны.
Теперь детально рассмотрим каждый из параметров отбора. Основа для постройки должна находиться на обычном, а не песчаном грунте. Иначе ствол повалится под дополнительной тяжестью, которую создаст дом на дереве.
Пример дерева с построенным детским домиком
Порода дерева существенно влияет на выбор. Сосну, как и другие хвойные, лучше сразу исключить. Острые иглы могут поранить ребенка, а смолистый ствол создаст массу проблем со стиркой одежды и мытьем ребят. У липы слишком мягкая древесина, а у тополя, ивы и каштана слабая корневая система. Поэтому дом на дереве своими руками чаще всего возводят на дубе или клене. Они обладают не только твердой древесиной, но и разветвленной кроной, удобной для установки помоста.
Из плодовых пород для того чтобы установить маленький домик, подойдет яблоня. Но она годится только для малышей, взрослых ее ветви могут не выдержать.
Дерево, выбранное для постройки, не должно быть молодым и старым. И чем больше будет ветвей, тем лучше получится результат. Отметим, что толщина ветвей, на которых будет монтироваться домик на дереве для малышей, не должна быть менее 20 см.
Схема с размерами и планировка детского домика на дереве
Если рядом с постройкой есть сухие ветки, их обязательно нужно удалить. Если во время игры детям доведется опереться на них, они могут упасть, когда сухая древесина сломается под их весом. Объем кроны тоже важен. Чем большим он будет, тем больше будет точек для фиксации элементов конструкции.
Вернуться к оглавлению
Чертеж проекта
Перед началом работы и до того как будут приобретены материалы, нужные, чтобы построить дом на дереве, необходимо сделать проект конструкции дома. В нем учитываются все элементы, составляются размеры и выверяются пропорции.
К работе над проектом обязательно нужно привлечь детей. Ведь они будущие жильцы, и их мнение обязательно нужно учесть. В результате домашнему мастеру удастся создать волшебное место для игр и развлечений. Первым делом нужно сделать эскиз. Для этого будущий домик рисуют на обычной бумаге, без размеров и пропорций.
Чертеж домика на дереве
Согласовав конструкцию, начинают делать уже настоящие чертежи. В них строение рисуется в масштабе, с указанием всех данных и точных цифр.
Схема должна быть сделана минимум в трех проекциях — вид спереди, снизу и боковой вид. Будет хорошо, если для каждой из сторон мастер нарисует отдельный чертеж. Рисовать лучше на миллиметровой бумаге, она имеет готовые направляющие. Для работы над проектом будут нужны:
чертежный карандаш;
линейка;
угольник;
стиральная резинка.
Лучше, если будет два типа карандашей, с твердым и мягким стержнями. Первым делается набросок, а вторым уже прорисовывается контур готового чертежа дома. Схема поможет не только в работе, но и при заготовке материалов. Мастер сможет рассчитать их количество, чтобы не тратить лишние деньги.
Вернуться к оглавлению
Выбираем инструменты и материалы
Традиционно детский дом на дереве делается из высушенной и предварительно подготовленной древесины. Каркас изготавливают из бруса сечением не менее 5 см, для пола используют доски, а стены можно обшить листами фанеры или теми же самыми досками. Для крыши используют фанеру, поверх которой настилают мягкую кровлю, имитирующую черепицу, как в самом настоящем сказочном домике.
В качестве основного материала используют сосновую доску. Она доступна по цене, ее легко обрабатывать. А при качественной обработке и просушке этот тип древесины может прослужить маленьким хозяевам не один год.
В качестве крепежей используют металлические уголки и кронштейны, а все элементы фиксируются саморезами и болтами с гайками и шайбами. Дом на дереве своими руками требует определенного набора инструментов. Мастеру будут нужны:
Вариант конструкции домика на дереве
ножовка или электролобзик;
молоток;
дрель;
шуруповерт;
плоскогубцы.
В работе мастеру также понадобятся измерительные инструменты, такие, как:
уровень;
отвес;
рулетка;
карандаш чертежный;
угольник.
С их помощью можно будет выверять соответствие постройки для детей сделанным заранее чертежам.
А еще для работы будет нужна наждачная бумага (для зачистки поверхности после сборки) и малярные кисти для того, чтобы покрыть грунтовкой и покрасить готовый домик на ветвях дерева.
Опытные мастера отмечают, что перед тем, как построить дом, все элементы нужно обработать специальными составами для защиты от насекомых-паразитов, а также растворами от плесени и грибков. Нелишним будет использовать и противопожарное покрытие.
Схема с размерами для постройки детского домика на дереве
Детям свойственна тяга к играм с огнем. Такой шаг защитит их от ожогов и пожара. Завершив подготовку, можно приступать к выполнению монтажных работ.
Вернуться к оглавлению
Строительство домика для малышей своими руками
Пошаговая инструкция, которую мы приведем ниже, не является истиной в последней инстанции. Но ее основные моменты могут быть использованы как типовые рекомендации для того, как сделать домик на дереве.
Работы начинаются с того, что мастер заготавливает все элементы конструкции в соответствии с чертежами. В процессе самые простые работы можно поручать детям. Это не только сделает их сопричастными к волшебству зодчества, но и сделает более ответственными по отношению к месту своих будущих игр.
После этого основные элементы собираются на земле. Делать это на высоте, пусть и незначительной, будет весьма затруднительно даже опытному домашнему мастеру.
Установка каркаса основания дома на дереве
Следующий шаг — крепление опорных элементов к стволу. Для того чтобы дерево не пострадало, кору не рекомендуется полностью срезать. Также не рекомендуется делать плотные конструкции вокруг ствола и ветвей. Они будут со временем расти, что может повредить вашу постройку.
На опорах фиксируется рама пола. Для этого используются уровень и отвес, с помощью которых достигается соответствие горизонту. Поверх рамы набиваются доски, между которыми рекомендуется оставлять небольшое (не больше 0,5 см) зазоры. Они нужны для того, чтобы дождевая вода стекала на землю. При необходимости можно сделать одну или две опоры от пола к земле, это придаст конструкции большую устойчивость.
Схема с размерами для постройки детского дома на дереве
На пол ставят каркас для монтажа стен и крыши. Готовые боковые элементы со сделанными заранее оконными и дверными проемами поднимают наверх и крепят к раме. Для этого используют саморезы или болты. Дополнительно все стыки и соединения лучше зафиксировать при помощи металлических уголков.
Последний этап — крыша. Она может быть традиционной двускатной или же односкатной кровлей. Но в этом случае нужно делать ее под небольшим углом, чтобы дождевая вода и талый снег свободно стекали на землю.
Все, что останется, это сделать лестницу для подъема, и домик готов. Подъем лучше делать под небольшим углом, а не вертикальный. И расстояние между перекладинами должны быть безопасным, не больше 30 см между ними.
Вернуться к оглавлению
Отделка домика на дереве
Последний этап — отделка конструкции внутри и снаружи. Древесину грунтуют и после высыхания окрашивают. Все металлические части крепежей должны быть упрятаны ниже слоя материала и закрыты сверху пробками. Начинать игру можно после того, как все части высохнут.
идеи и реализация лучших проектов для детей (105 фото)
При современном ритме жизни в городской суете у людей почти не остаётся времени на отдых. Чтобы выходные на даче стали необыкновенными и запоминающимися, обратите внимание на домик на дереве. Такое сооружение поможет стать ближе к природе, а дети будут просто в восторге.
Кроме того, дом на дереве является шикарным элементом ландшафта. Даже просмотр фото домиков на дереве дарит сказочные ощущения, не говоря уже о времяпрепровождении в нём.
Можно приобрести готовый домик или построить его самостоятельно. При выборе любого варианта домика, необходимо знать некоторые важные моменты, благодаря которым удастся получить прочную, надёжную и безопасную конструкцию.
Краткое содержимое статьи:
Где разместить домик
Выбор дерева-каркаса является определяющим фактором. От этого зависит, насколько долговечным и крепким будет сооружение.

Наилучшими вариантами являются дуб, клён или пихта. При этом важно, чтобы дерево не было слишком старым или, напротив, не окрепшим. Серьёзные повреждения коры, трещины, вредители и сухие ветки должны отсутствовать. Наличие толстых горизонтально расположенных ветвей поспособствует надёжному закреплению домика.
Не рекомендуется располагать конструкцию на тополе или иве (у них слабые корни), а также на липе, у которой вязкая древесина, что будет препятствовать прочной фиксации.
Материал
Домик может быть изготовлен из пластика, дерева, веток или фанеры. Каждый материал обладает своей спецификой, определяющей приёмы работы с ним.
Современный пластик. Такие домики не размещаются непосредственно на дереве. Готовые пластиковые детали собирают и устанавливают на крепкой платформе с лестницей.
Изделие отличается лёгкостью, гигиегичностью и богатым выбором расцветок. Домик легко разбирается и снимается для хранения на зимний период. Можно без труда подобрать подходящую модель, ознакомившись с фото готовых домиков.
Дерево — экологичный и износостойкий материал. Из него можно построить полноценный дом на дереве, в котором отдыхать смогут даже взрослые. Сооружение, напоминающее настоящее жилище, возможно снабдить обогревом и освещением.
Ветки используются для строительства домика-шалаша. Этот вариант не требует особых затрат, но не подойдёт для игр в дождливую погоду.

ИДЕЯ! Из веточного каркаса можно создать креативный «зелёный домик». Для этого потребуется установить на дереве сетку — основание и подобрать зелень, которая оплетёт крышу и стены.
Фанера является бюджетным и доступным вариантом. Поэтому её чаще всего выбирают для сооружения домика своими руками.
Основание конструкции
Методы установки и закрепления домика для детей разнообразны и зависят от материала сооружения, его стилистики, а также породы дерева, на котором оно будет располагаться.
Сваи. Такая конструкция в общем — то является независимой, она не опирается непосредственно на ствол дерева. Поэтому сооружение может располагаться возле яблони или липы. Пол или крыша домика лишь пересекаются с деревьями. Опорой в этом случае служат сваи — столбы, размер которых определяется пропорционально параметрам будущего сооружения.
Платформа. Основанием конструкции являются ствол или толстые ветви, способные выдержать нагрузку. Пол домика крепиться к веткам или штамбу самонарезающимися анкерами. Для дополнительной устойчивости платформу укрепляют балками. Этот вариант отлично подходит для пластиковых сборных домиков.
Подвесная площадка. Метод является простым, но не обеспечивает абсолютную безопасность играющих в домике детей. Конструкция закрепляется на дереве тросами или цепями, которые при передвижении ребёнка могут раскачиваться.
Этапы строительства домика на дереве
Определившись с типом, материалом и видом сооружения, а также выбрав подходящий участок с деревом, можно начинать стройку. Речь пойдёт о том, как сделать домик.
Составление чертежа является первоочередной задачей. Необходимо учесть все детали, посоветоваться с ребёнком — хозяином будущего дома и узнать, каким бы он хотел видеть свой игровой домик. При проектировании нужно точно рассчитать размеры пола, потолка, стен, окон. Идеальным вариантом является изготовление макета.

Подготовка дерева. Тонкие нижние ветки удаляются секатором. Крону необходимо очистить от засохших ветвей, которые в дальнейшем могут обломиться и упасть на крышу домика. При этом действовать нужно аккуратно, стараясь не повредить ствол и основные ветви.
Установка основания. В зависимости от выбранного типа крепления конструкции, виды работ будут различаться.
При строительстве домика на сваях, предварительно выкапывают углубления в земле не менее 60 см. Далее делают «подушку» из щебня и песка, после чего устанавливают в ямки столбы и заливают их цементом.
При выборе в качестве основы платформы, брус приворачивают обоими концами к столбам, а по середине — к самому стволу. Такая операция проводиться с двух сторон, брусья при этом должны располагаться строго горизонтально. Затем сверху перпендикулярно накладывают другие бруски и фиксируют их болтами на металлических пластинах.
Подвесная площадка крепиться к несущим ветвям с помощью цепей или прочных тросов, которые предварительно присоединяют к готовому основанию.
Укладка пола. Нарезанные в соответствии с нужными размерами доски укладывают на каркас, оставляя зазоры в пару сантиметров. Промежутки необходимы для оттока дождевых вод. Крепятся дощечки гвоздями или саморезами. Готовый пол не должен скрипеть и качаться при передвижении по нему.
Установка стен. Предварительно необходимо сделать каркас из бруса. Для этого устанавливается по одной балке в каждом углу основания, и далее по всему периметру на расстоянии 30 — 50 см. Затем на каркасе фиксируются доски. В зависимости от вкусов хозяина домика, стены можно сделать сплошными или в виде решётки. Также нужны отверстия – окна.
Монтаж крыши. Лучшим вариантом является навес. Он может быть брезентовым (тогда к веткам над домиком приворачиваются крюки, через которые продлевается шнур, и на шнур набрасывается полотно брезента), либо дощечным (в этом случае сооружаются стропильные системы).

Лестница подбирается с учётом возраста владельца домика и его предпочтений. Верёвочная лестница подойдёт для взрослых и детей школьного возраста, для малышей её лучше не использовать.
Существует классический вариант: из бруса и поперечных перекладин. Возможно соорудить лестницу в форме щита с прорезями. Главное, она чтобы она была удобной и безопасной.
7 оригинальных идей для создания домиков на дереве
Игровой. Станет любимым домиком для детей, если снабдить его горкой, уходящей в бассейн или песочницу. Важно, чтобы такой спуск был безопасным, а приземление — мягким.
Азиатский. По аналогии с азиатским жилищем, можно создать двухэтажную конструкцию с соломенной крышей. Вид с террасы высоко расположенного домика будет потрясающим. 3. Экологичный. Креативный эко — домик в форме луковицы, расположенный прямо на стволе, никого не оставит равнодушным. А туннель, ведущий сквозь лес, подарит ощущение сказки.
Зеркальный. Невероятный куб на дереве из стекла смотрится фантастически. Такой домик создан для туристов в Швеции.
Чудо-терем. Самый большой дом на дереве находиться в Шотландии. Внутри располагается ресторан на 120 мест. Такой терем пользуется огромной популярностью.
Футуристический. Домик из алюминиевых пластин в форме «летающей тарелки» построен в Швеции и играет роль гостицы, в которой путешественники могут отдохнуть в светлых отапливаемых номерах, принять душ и приготовить завтрак на мини — кухне.
Скворечник. Автор уникального японского проекта называет его «дом для 78 птиц и 1 человека». Для пернатых имеются маленькие комнатки с круглыми отверстиями, а для человека — отдельный вход с противоположной стороны. Отдыхающий может насладиться видами природы и понаблюдать за птицами через окошки в стене.
Фото домика на дереве
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 30.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Дома на деревьях. Фото и идеи для воплощения в реальность
Все мы когда-то играли в детские игры и строили различные шалаши на земле, а кто-то и сооружал домики на деревьях. Такие игры приносили море радости и незабываемых эмоций.
Что представляют собой дома на деревьях?
Что же такое дом на дереве? Это сконструированное здание в корне дерева, которое находится над землей и может крепиться на одном и более стволах дерева. Такая конструкция может быть не только местом для отдыха, игры детей, но и местом их проживания. Дома на дереве хороши тем, что их сооружение не загрязняет окружающую среду, а также лес остается в целости и сохранности, не вырубаются деревья, а совсем наоборот, обеспечивают сохранность природы.
Для поселений в районах тропических лесов такие объекты строят не только на деревьях, но и на сваях, чтобы сохранить их от живности, обитающей на земле.
Интересные факты
Такие дома на дереве сооружаются с давних времен, а в некоторых племенах и у разных народов это является единственным решением организации своего жилья. Если раньше это были обыкновенные конструкции, то сегодня с развитием технологий появилось много возможностей сделать такой домик уютным и пригодным для игр и проживания.
На сегодняшний день идея строительства домов на деревьях достигла высокого уровня, причем не только ради забавы, но и для отдыха: активно развивается строительство ресторанов для приятного времяпрепровождения, а также некоторые предприниматели даже возводят на деревьях целые апартаменты. Так, например, в Швеции в муниципальном парке Вастерас есть домик на дереве, в котором имеется два балкона, кухонный блок, кровать, туалет, гамак на веранде, а также миниатюрная библиотека. Чтобы попасть в этот домик, необходимо забраться по приставной лестнице и насладиться загадочной атмосферой в нем.
К домикам на дереве интерес возрос настолько сильно, что предприниматели активно используют эту идею для своей прибыли: они строят рестораны, гостиницы, которые имеют не просто обыкновенный вид деревянного дома, но и весьма оригинальное оформление, здесь можно отдохнуть и хорошо провести свободное время.
Так, например, Том Чадлей вручную соорудил дом на дереве, который назвал «Сферой свободного духа». Это сооружение находится в Канаде и его можно приобрести за 150 000 долларов (это минимальная цена), но и обыкновенные туристы могут арендовать его на уик-энды. Это сооружение подвешено на дереве и выглядит, словно в виде круглой сферы, которая оснащена электричеством, звуковой системой, телефоном, кроватями, микроволновой печью, холодильником и санузлом.
А самый огромный дом во всем мире на дереве сконструирован с садах Alnwick, которые находятся в Шотландии, и стоит 3,3 миллиона фунтов стерлингов. Это целый город, где сосредоточены рестораны, магазины и столовые.
Оригинальные идеи для домика на дереве. Что нужно знать
Существуют такие виды домиков:
Азиатский – чаще всего они двухэтажные, а крыша выполнена из соломы.
Игровой – будет очень здорово, если его оборудовать горкой, по которой можно спуститься прямо в бассейн или песочницу.
Экологичный – такой объект имеет креативную форму в виде удлиненной луковицы на стволе дерева.
Футуристический – создается из алюминиевых пластин. В нем можно отдохнуть летним днем и позавтракать на свежем воздухе.
Важно понимать, что строить дом можно не на каждом дереве. Корневая система должна быть хорошо развитой и сильной, а древесина – плотной. Выбор лучше останавливать на ясене, клене, дубе, пихте. Ни в коем случае не возводите строение на тополе, иве, каштане и липе. Кроме того, что растения обильно цветут, что может провоцировать аллергию, у них слабые корни. Дерево не должно быть ветхим и старым. У него должны быть крепкие горизонтальные веточки, которые поспособствуют надежному закреплению домика.
Дом на дереве для детей и взрослых

Проявив фантазию, каждый желающий может купить готовый домик или построить его самостоятельно, оснастив необходимым инвентарем. Можно сделать домик и в виде палубы корабля либо в виде небольшого замка, а мебель подобрать такую, которая будет удобной и примечательной для будущих жителей или посетителей.
Дома на дереве могут послужить также зоной для творческого вдохновения, мастерской для художников, местом для отдыха с друзьями. Если вы привыкли к уединению, если ваша работа причиняет неудобства жителям и вашим домочадцам, если вы просто любите слушать громко музыку, то домик на дереве – отличное решение этой проблемы. Для отдыха можно также соорудить небольшую террасу, поставив туда столик и стулья, можно сделать прозрачным потолок и защитить его стеклом от дождей, чтобы вечером полюбоваться на звезды и романтично провести отдых с любимым человеком.
Если у вас есть земельный участок, то вы можете сделать уникальный дом на дереве и свободно жить в нем, оснастив всем необходимым. Это также гениальная идея, потому как не придется выравнивать поверхность для устройства дома на земле, не придется также уничтожать деревья и растительность, чтобы воздвигнуть фундаментный дом.
Эта идея становится все более популярной и, если вы надумали построить свой дом на дереве, не медлите, потому как скоро может не остаться свободных деревьев для их воздвижения!
Дом на дереве. Фото

фото идеи и советы, как построить детский домик
Дом на дереве – это мечта каждого ребенка. Если у родителей хватит финансов и терпения, то у малыша появится не просто личное пространство, а место для интересных игр, где можно обустроить свое гнездышко и погрузиться в мир грез.
Если для ребенка домик на дереве – это мечта, то для родителей – реальная возможность проверить свои силы, строительные и дизайнерские способности. Все зависит от того, сколько денег и времени готовы вложить взрослые. Если на этом не экономить, можно построить настоящий архитектурный шедевр.
Немаловажным условием является выбор дерева, иногда именно от него зависит то, насколько эффектно будет выглядеть строение. Важно, чтобы основа была достаточно надежной, так как она должна выдержать вес ребенка, возможных гостей и непогоду.
Родители, которые решили порадовать своего малыша домиком на дереве, вполне могут справиться с возведением постройки самостоятельно. Для этого не нужно обладать какими-то особенными знаниями, но навыки работы с досками, молотком и гвоздями очень пригодятся. В любом случае можно заказать уже готовый дом на дереве у профессионалов, но это обойдется в разы дороже. Найти компанию, которая возьмется за такую работу, не сложно, так как подобные строения пользуются в наше время большим спросом и число мастеров соответственно растет.
При этом дом на дереве пользуется популярностью не только у деток. К примеру, эту идею взяли себе на вооружение заграничные владельцы отелей. Так, стали появляться целые гостиницы, которые состоят из домиков на деревьях. Они выглядят настолько оригинально и вызывают у посетителей положительные эмоции, что практически никогда не пустуют. Самый большой дом на дереве был построен в Шотландии. Это ресторан, который может одновременно вместить 120 гостей, а его размеры составляют более 550 м?.
Как подобрать место?
Если родители решили построить дом на дереве своими руками, то для него нужно подобрать подходящую платформу. Это может быть любое крепкое дерево, однако некоторые породы все же подходят больше других. Не стоит останавливать свой выбор на сосне, так как она колючая, выделяет много смолы, да и по прочности на последнем месте. Именно хвойные породы наиболее подвержены такой проблеме, как муравьи.
Выбор подходящего дерева иногда занимает больше времени, чем строительство самого объекта. Липу стоит сразу забраковать, так как у нее вязкая древесина, на которой все очень плохо держится. Тополь, ива и каштан тоже не подходят из-за своей слабой корневой системы. При любом дуновении ветра вся конструкция просто свалится.
Профессионалы рекомендуют остановить свой выбор на дубе, клене, туе либо пихте. Они обладают достаточной прочностью и устойчивостью. Если дом на дереве своими руками будет предназначен только для детей, то есть будет маленьким и маловместительным, можно выбрать в качестве основной платформы яблоню. При возможности следует установить домик так, чтобы он держался сразу на нескольких деревьях.
Самым лучшим выбором будет дерево с мощными горизонтальными ветвями. Именно они в дальнейшем будут основой для домика. Важно, чтобы на ветке не было трещин и признаков гнили.
Выбранное дерево необходимо тщательно осмотреть и убрать все ненужные ветки. От слабых и засохших отростков стоит сразу избавиться. Но кору особо трогать нельзя. Если срезать ее более чем на половину, то дерево может погибнуть.
Правила строительства домика
Что касается того, как построить домик на дереве, и одновременно не уничтожить своими действиями хорошее растение, нужно действовать по определенным правилам. В первую очередь они касаются формы объекта, которая должна точно повторять изгибы ветки-основы. Это убережет растение от слишком сильной нагрузки и в то же время сделает полы и стены более крепкими. Но строить домик нужно с учетом того, что дерево в будущем еще будет расти и несколько меняться.
При строительстве детского домика на дереве, который будет расположен на высоте, необходимо позаботиться о том, чтобы все было надежно ограждено. К входу должна вести безопасная и крепкая лестница. Не важно, пусть она будет даже веревочной, но к ее прочности вопросов быть не должно. Сам домик, а особенно балкон, если таковой будет предусмотрен, необходимо оградить поручнями.
Высота, на которой будет строиться домик, должна зависеть от возраста ребенка. Не стоит возводить игровое здание очень высоко, если оно предназначено для дошкольника.
Внутри дома не должно быть опасных элементов, изделий из стекла, острых металлических ручек.
Инструменты и материалы
Для самого простого здания на дереве понадобится небольшой набор инструментов и еще меньшее разнообразие строительных материалов. Подготовить нужно такие инструменты:
пилу;
строительный уровень;
рулетку с молотком;
дрель и шуруповерт;
гаечные ключи;
наждачную бумагу;
угольник.
Работа будет вестись на высоте, поэтому потребуется лестница.
Для дома на дереве своими руками средних размеров понадобятся материалы: пара досок по 4 м, 6 трехметровых и 3 бруска по 4 м. Именно из них будет складываться основа здания. Но кроме этого, нужно запастись фанерой для внутренней отделки, досками для перил и лестниц, металлическими пластинами, саморезами, гвоздями, болтами и крюками. Дополнительные инструменты и материалы зависят от конкретного проекта.
Не нужно забывать и о том, что дом на дереве планируется для ребенка, поэтому его нужно красиво раскрасить. Внешнюю отделку можно оставить в природных цветах, но покрыть дом лаком, а внутри стоит использовать больше ярких и радостных оттенков.
Этапы монтажа
В основном родители стараются строить домики на деревьях для своих детей на высоте около 3 м. Начинать настилку пола нужно с монтажа основания, поверх которого позже будет пол. От него затем уже будут выходить стены, ну а в последнюю очередь надо мастерить крышу.
Касательно того, как сделать домик на дереве своими руками – главная сложность заключается в том, чтобы его максимально прочно закрепить. Для этого мастерятся дополнительные упоры. Кроме того, нужно не только прикручивать домик к дереву, но и привязывать к основанию. Что касается крыши, то ее можно сделать из брезента. Это неплохой вариант для домика на дереве. Он экономит время и деньги.
Как заключительный аккорд, сооружение можно дополнить интересной мебелью. К примеру, можно сделать веревочную лестницу для подъема в дом и горку, чтобы с него спускаться. В таком домике ребенку никогда не будет скучно.
Фотогалерея
Предоставляем вашему вниманию удачную подборку из 45 фото-идей для создания собственного дома на дереве.
А также полезное видео:
Детский домик на дереве своими руками, советы по постройке
Какой ребенок не мечтает о собственном, секретном и недоступном для взрослых месте для игр? Последнее, конечно, довольно условно, ведь по сути ничто не может помешать родителю навестить детский домик на дереве. Однако если в семье царит доверие, взрослые могут годами не подниматься в детское убежище. Разве что для того, чтобы проверить его надежность и провести ремонтные работы.
Итак, наша сегодняшняя статья о том, как построить детский домик на дереве своими руками и тем самым осчастливить вашего малыша.
Разновидности домиков на дереве
Бессмысленно пытаться классифицировать описываемое сооружение по его внешнему виду. Да, чаще всего это просто домик. Однако, если вы умелый плотник, вам не составит труда придать сооружению совершенно любой вид. От средневекового замка до космической станции, от дворца принцессы до пещеры дракона. Так что мы разделим все варианты описываемого сооружения на три группы, основываясь на способе крепления их к древесному стволу.
Подвесная конструкция
Наиболее простая в реализации, эта конструкция, к сожалению, является наименее надежной. И, соответственно, наименее безопасной. Все сооружение, по сути, висит на ветках, прикрепленное тросами, цепями или канатами.
Опасностей здесь несколько. Тросы или веревки могут лопнуть, крепления проржаветь и со временем разрушиться, ветки – не выдержать, особенно если ваш ребенок решит привести в свое убежище много друзей. Конечно, вероятность всего этого мала, однако ее нельзя не учитывать. Кроме того, в процессе роста дерева и, соответственно, его веток, конструкцию может перекосить.
Избежать травм в случае обрыва троса можно, если устроить такой домик невысоко над землей. Однако для ребенка это будет куда менее интересно, чем секретный штаб, скрытый в древесной кроне.
Конструкция-платформа
В идеале детский домик описываемой конструкции следует устраивать на дереве с мощными ветвями. Именно они станут опорами для нижнего перекрытия сооружения – то есть, той самой платформы. Дополнительную поддержку обеспечивают, в случае необходимости, косые балки, которые упираются в ствол дерева.
Если же дерево не ветвистое, или ветви находятся слишком высоко, существует второй вариант. Используя самонарезающие анкеры, можно зафиксировать нижнее перекрытие описываемого сооружения. После чего обеспечить устойчивость и надежность с помощью тех же самых косых балок.
Конструкция на сваях
Этот вариант можно считать оптимальным в плане надежности, а также полного отсутствия вреда для дерева. В описываемом случае детский домик на дереве просто примыкает к его стволу. Ствол даже может проходить через середину сооружения, но стоять он будет на сваях. Их количество и толщина рассчитывается в соответствии с общими размерами сооружения, а также высотой, на которую вы хотите его поднять.
Как мы уже сказали, в случае выбора описываемого варианта, вы не навредите дереву, вокруг которого будете строить детский домик. И, конечно, дерево не навредит сооружению, как может случиться в случае подвесной конструкции и платформы, где засыхание и поломка ветки может разрушить весь домик. Единственное, что стоит учитывать, вырезая отверстие в перекрытиях под древесный ствол – это то, что с годами он становится толще.
Выбор дерева
К сожалению, стандартный размер дачного участка довольно мал, и вполне может оказаться так, что подходящие для постройки домика старые большие деревья давно спилены. В этом случае единственным вариантом остается конструкция на сваях. Конечно, в окружении молодых деревьев или вообще без них ребенку может быть не так интересно. Но тут все зависит от вашей фантазии и умения показать все в нужном свете.
Однако наша статья про детский домик на дереве, поэтому предположим, что деревья на вашем участке таки есть.
Дерево не должно быть слишком молодым. Даже если оно выглядит внешне достаточно прочным, его корни еще не так крепки, и в случае слишком большой нагрузки оно может упасть.
Также не стоит стоить домик на слишком старом дереве. Оставаясь внешне нормальным, оно может быть практически пустым внутри. Ветви его в этом случае будут слишком сухими и ломкими. Показателем такого может быть наличие дупел, но не обязательно. Также стоит обратить внимание на корни. Если они выступают из земли, значит, дерево не будет надежным для постройки детского домика.
Наилучшими деревьями для постройки детского домика считаются, конечно, деревья прочных пород. Например, дуб или ясень. Однако подойдут и другие – яблоня, или клен. Смотрите, чтобы диаметр ствола был не менее тридцати сантиметров. И если вы собираетесь строить конструкцию на платформе, чем ровнее ствол, тем удобнее вам будет закрепить на нем нижнее перекрытие.
Полезный совет
Если у вас есть соседи и вы с ними дружите, а выбранное дерево находится недалеко от границы, разделяющей ваши участки, вам стоит согласовать постройку с ними. Может случиться так, что будущий детский домик на дереве будет в прямом смысле бросать тень на их сад или огород. Или же они планируют обустроить зону отдыха для раздражительной бабушки, которая будет не в восторге от постоянной детской возни. В то же время на вашем участке это может быть не единственное подходящее дерево, и вам не составит труда перенести план постройки в другое место.
Предварительные работы
Выбрав дерево, необходимо провести некоторые предварительные расчеты и планирование, прежде чем начинать строительство. И первое, что нужно сделать – это выбрать тип конструкции. Как вы помните, их существую три, в зависимости от способа крепления домика к дереву. После этого сделайте следующие шаги.
Выберите высоту будущего детского домика. В некоторых случаях она будет обусловлена высотой начала разветвления дерева. В других вы можете выбрать сами. Некоторые рекомендуют делать детский домик на высоте не более полутора метров. Однако вспомните собственное детство, и деревья, на которые вы лазили без всяких лестниц и страховок. Поверьте, ваш ребенок будет куда счастливее, если его убежище будет укрыто в листве, а не едва касаться ее крышей. Конечно, если ваши дети слишком маленькие, или разветвление находится на высоте десяти метров, слишком высокие конструкции небезопасны. В других случаях стоит поднять сооружение хотя бы метра на три.
Теперь можно рассчитать площадь нижнего перекрытия будущего сооружения. Учитывайте нагрузку на древесный ствол, прочность досок, из которых будете строить. А также тот факт, что сооружение не должно заходить на соседний участок, даже если оно расположено не на земле.
Выберите конструкцию и дизайн будущего домика. Это может быть чисто летний вариант – огороженная площадка с навесом от дождя или шалаш. Также можно построить более основательную конструкцию, утеплить стены, поставить окна, построить надежную крышу. Второй вариант имеет смысл, если вы живете в загородном доме постоянно, а не приезжаете туда только на лето.
Продумайте конструкцию лестницы, по которой ваш малыш будет лазить в детский домик на дереве. Если это веревочная или приставная лестница, объясните ребенку правила безопасности.
Конечно, если сделать надежное ограждение и терпеливо объяснить ребенку последствия возможного падения, то вероятность этого сводится практически к нулю. Однако для безопасности все равно стоит предпринять некоторые меры предосторожности. Например, высадить под домиком кустарник, главное без шипов и слишком острых веток. И, конечно, ни в коем случае не заливать поверхность под домиком бетоном или прокладывать там дорожки с плиткой или гравием.
Детский домик на дереве своими руками
В этом разделе мы расскажем, какие материалы и инструменты вам понадобятся, а также дадим общие советы по процессу строительства.
Инструменты
Для замеров, отметок и черчения линий распилов вам понадобятся рулетка, линейка и карандаш. Для разметки на земле, в случае возведения сооружения на сваях, используйте колышки и тонкую веревку.
Электролобзик или ручная ножовка для распиливания досок и балок.
Места распилов нужно обработать, чтобы ваш малыш не поймал там занозу или не поцарапался. И для этого вам пригодятся напильник и наждачка.
А чтобы обработать сами доски, используйте рубанок и шлифмашинку.
Молоток, дрель и шуруповерт будут нужны вам для соединения и скрепления различных элементов сооружения.
И, конечно, никакие работы не провести без строительного уровня. Он поможет вам сделать конструкцию идеально ровной.
Материалы
Обрезные доски разных размеров. Можно использовать хвойные породы.
Опорные балки, размеры которых нужно будет рассчитать, исходя из предполагаемой на них нагрузки.
Если вы выбрали конструкцию на сваях, то для их изготовления вам понадобится брус сто пятьдесят на сто пятьдесят сантиметров.
Для скрепления и соединения элементов будущего домика вам не обойтись без оцинкованных саморезов, гвоздей и металлических уголков.
Для того чтобы детский домик на дереве прослужил долго, все его элементы нужно будет обработать специальной пропиткой с антисептическими свойствами.
Учтите, что это лишь основной список материалов для постройки простейшей конструкции. Если вы собираетесь сделать основательный домик для игр круглый год, то вам потребуются материалы для утепления и гидроизоляции, а также окна. Кроме того, мы не стали указывать в списке лаки, краски и прочие материалы для декорирования, так как все это очень индивидуально.
Полезный совет
Перед началом работ подумайте, как можно использовать место под детским домиком. Вариантов тут масса. Например, под ним можно построить хозяйственное сооружение, которое получит дополнительную защиту от осадков, ведь над ним будет не только крыша, но и детский домик на дереве, возможно с собственной крышей.
Еще одним отличным вариантом будет обустроить под детским домиком зону отдыха для взрослых. Конечно, это возможно, только если позволяет высота основной конструкции. Может, имеет смысл с самого начала планировать ее двухуровневой.
Видео-инструкция на тему «детский домик на дереве своими руками»
Простой домик на дереве своими руками

Строительство домика на дерева кажется задачей не из легких. Но если у вас есть все необходимые материалы и верный помощник, не отказывайтесь от возможности порадовать своих детей!
В качестве основания под домик послужили три дерева с ровными стволами, растущие на подходящем расстоянии друг от друга. Как правило, такие деревья с ровным основанием и с отсутствием ветвей на нижних ярусах можно найти только в лесу. В то время, как деревья, выросшие на открытых участках, имеют «неправильную» и несимметричную форму и для таких проектов не годятся.
Автор использует предварительно окрашенные пиломатериалы. Для покраски использовалась масляная морилка, которая приобретает водоотталкивающие свойства после высыхания, тем самым предохраняю древесину от воздействия туманов и осадков. Плюсом такого покрытия является возможность обновить слой морилки в любой момент без тщательной подготовки основания, как в случае с масляными или алкидными красками.
Для того, чтобы построить домик на дереве своими руками вам понадобится:
Материалы:
— доска для изготовления основания каркаса толщиной 30-40 мм, предварительно окрашенная;
— доска толщиной 25-35 мм для изготовления ферм каркаса;
— доски для нижней и верхней обвязки каркаса;
— шалевка толщиной 25 мм для обшивки каркаса, предварительно покрашенная;
— балки перекрытия — доски толщиной 25-30 мм;
— доски или бруски для устройства ограждения второго яруса и изготовления лестницы;
— металлический кровельный материал, типа профнастила, предпочтительно оцинкованный или покрашенный;
— шурупы, саморезы по дереву и металлу, гвозди.

Инструменты:
— торцовочная пила;
— аккумуляторная дрель;
— аккумуляторный шуруповерт;
— циркулярка ручная аккумуляторная или ножовка по дереву;
— молоток;
— угольник, строительная рулетка, строительный уровень, маркер.

Шаг первый: выбор места, чертеж, выбор материалов
Автор выбрала место с тремя деревьями, образующими треугольник, которые имеют достаточно ровное основание. Для этих целей подходят зрелые деревья в пределах леса, рост которых уже значительно замедлился. К тому же деревья, растущие в лесу, стремятся ввысь в поисках солнечного света, благодаря чему имеют ровный ствол и почти полное отсутствие нижнего яруса веток.
В качестве основного материала для изготовления каркаса домика отлично подойдет брусок сечением 40 х 60 мм или доска толщиной не менее 35-40 мм. Для изготовления ферм каркаса, нижней и верхней обвязки можно использовать доски меньшей толщины. Тогда как для обшивки сгодится обычная шалевка или даже сосновая вагонка.
Определившись с основанием домика, подготовьте чертеж, где определите основные размеры конструкции и некоторых элементов.

Шаг второй: устройство основания для домика на дереве
Фундаментом для домика послужила обвязка в форме треугольника, прикрученная прямо к стволам деревьев. На нем размещено прямоугольное основание каркаса с продольными перемычками. Для надежности основание с одной стороны закреплено к стволу дерева диагональными распорками.
Основание и фундамент-треугольник можно дополнительно скрепить между собой металлическими пластинами или уголками.
Используйте строительный уровень чтобы расположить основание максимально ровно.

Шаг третий: сборка каркаса
Основание каркаса зашейте листом ОСБ или фанеры. Приступайте к установке ферм. Для того, чтобы облегчить процесс каждую ферму выставите по уровню и закрепите временной распоркой.
После этого выполните верхнюю обвязку стен, используя шуруповерт и саморезы. То же самое повторите и с нижней обвязкой.

Шаг четвертый: обшивка стен
Определитесь с расположением окон и дверей и приступайте к обшивке домика. Обратите внимание, что все работы по обшивке проводятся изнутри сооружения. Поэтому нужно построить работу таким образом, чтобы вы всегда имели доступ к месту крепления шалевки. По этой же причине шалевку следует предварительно покрасить.

Шаг пятый: обустройство террасы и ограждения
Сделайте настил из досок у входа в домик. Для этого закрепите доски саморезами, а лишний материал обрежьте так, как показано на фото.
Из остатков брусков и досок изготовьте простое решетчатое ограждение для террасы. Этот же материал отлично подойдет для лестницы.
В этом проекте лестница установлена под 90 градусов, а ступени закреплены «на ребро».

Шаг шестой: кровельные работы
В качестве кровельного материала было использовано оцинкованное железо. И неудивительно, ведь это самый надежный и дешевый вариант для такого рода задач. Он прочный, легко монтируется с помощью саморезов по металлу, не ржавеет и легко демонтируется в случае необходимости.
Автор вырезал выемку под ствол дерева, используя ножницы по металлу, прежде чем закрепил лист.

Домик готов! Это довольно простая и практичная базовая конструкция, которую вы можете дополнить собственными идеями и получить совершенно другой результат.
Не упустите возможность порадовать вашего ребенка!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
20 лучших идей домика на дереве для детей
Для ребенка нет ничего более волшебного, чем домик на дереве. Однако для родителей нет ничего более пугающего, чем перспектива их создания. Эти идеи дизайна домиков на дереве и варианты сборных конструкций варьируются от чрезвычайно простых до невероятно крутых и сложных, в зависимости от того, насколько хорошо вы умеете работать молотком (плюс еще несколько инструментов и расходных материалов). Но не волнуйтесь — существует множество идей дизайна домика на дереве, которые могут вдохновить каждого внутреннего ребенка. Кроме того, они на самом деле достаточно красивы, чтобы оставаться на заднем дворе еще долго после того, как дети их перерастут (например, одна из наших идей домика на дереве — это стильный, мечтательный побег из гостевого дома).
1 Добавить качели
Этот домик на дереве от Hollander Design выглядит достаточно хорошо, чтобы жить постоянно. Также в комплекте идет фигурная горка и простые качели.
2 Просто добавьте подушки
Делайте вещи небольшими и простыми. Этот милый домик на дереве окрашен в мятно-зеленую краску и превращен в клуб с несколькими полосатыми подушками на полу.
3 Бревенчатый коттедж Hide Out
Дом на дереве не обязательно должен быть на сваях. В этом отеле на севере штата Нью-Йорк дизайнер Энтони Баратта принял атмосферу летнего лагеря и создал небольшое укрытие среди деревьев в бревенчатом домике.
4 Добавить качели на веревке
Сделайте это классическим (и лоскутным) с помощью веревочных качелей! Вы также можете добавить обезьяньи батончики, если хотите.
5 Для взрослых
Этот маленький оазис среди деревьев, спроектированный Джилл Моррис, идеально подходит как для уютной комнаты для гостей, так и для двухъярусной комнаты, а также для дневного убежища для детей.
6 Обернуть крыльцо
Внешний вид этого сказочного однокомнатного гостевого дома, спроектированного Джилл Моррис, доказывает, что круговая веранда предназначена не только для главного дома.
7 Сделать беседку
Превратите его в беседку вместо домика на дереве. Таким образом, он по-прежнему будет ощущаться возвышенным и взрослым, если дети не захотят больше в него играть.
8 Придайте этому сказочное чутье
Этот домик на дереве выглядит как что-то прямо из Гензеля и Гретель, поэтому он обязательно вызовет воображение (хотя, надеюсь, немного меньше, чем у Брата Гримма).
9 Принесите это внутрь
Как раз тогда, когда вы думали, что буквально ничто не сможет их возбудить перед сном, это случилось. Эта сказочная детская комната, разработанная Studio Life / Style, доказывает, что вам не нужен задний двор, чтобы построить эпический дом на дереве. Купите эту кровать-домик на дереве от Pottery Barn Kids для чего-то подобного.
10 Подвесные гирлянды
Подвесив к деревьям гирлянду, малыши почувствуют себя еще более потусторонними и волшебными. и — взрослые.
11 Соедините двоих вместе
Единственное, что лучше, чем дом на дереве на заднем дворе, — это иметь два домика на заднем дворе, которые соединены подвесным мостом.
12 Скопируйте дизайн замка
Этот домик на заднем дворе, спроектированный Эмили Хендерсон, поднимает вещи на новый уровень. Вместо того, чтобы использовать классический дом на дереве в форме буквы А, сделайте его похожим на замок.
13 Положите его где-нибудь с видом
Размещение — это все. Дом на дереве получил первоклассную недвижимость с видом на виноградник (соседнее кресло-качалка предназначено для взрослых, так что они тоже могут полюбоваться красивым видом).
14 Дом на дереве, прилегающий к бассейну
Эта игровая структура на заднем дворе от Studio Life / Style не является домиком на дереве по определению, но она не менее интересна благодаря прилегающему бассейну и водной горке.Кроме того, он на сваях, так что он имеет такой же возвышенный эффект, что и классический дом на дереве.
15 Поставить его на ходулях
Не хотите построить домик на деревьях? Имитируйте внешний вид деревянной хижины на сваях. Этот, спроектированный Коммуной, — идеальный оазис, куда можно сбежать. В интерьере есть встроенный диван, множество подушек и завораживающие витражи.
16 Сборный домик на дереве Sandbox
Они будут чувствовать себя так, как будто они на деревьях — не беспокоясь о том, что они упадут из дерева — если вы выберете сборную игровую структуру, подобную этой.
17 Супер простой домик на дереве
Это не причудливо, но он выполнит свою работу, не сломав всего в вашем теле в процессе его создания.
Получите учебное пособие по теме «Захват радости».
18 Дом на дереве с зиплайном
Ваши дети могут почувствовать себя Тарзаном, пробирающимся сквозь деревья!
Узнайте больше у Барбары Батлер.
19 Управляемые планы строительства
Выберите из серии руководств и планов, чтобы упростить процесс сборки.Вот несколько отличных вариантов.
20 Двухуровневый дом на дереве
Этот двухуровневый дом на дереве имеет вдвое больше удовольствия. Даже будучи взрослым, я как бы хочу взобраться на эту каменную стену.
Получите руководство на сайте Be A Fun Mum.
Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всем, что связано с декором, вы можете найти ее в винтажных магазинах, чтении или спотыкании, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
33 DIY Tree House Планы и идеи дизайна для взрослых и детей (100% бесплатно)
Я уверен, что когда вы были ребенком, вы хотя бы раз мечтали жить в красивом домике на дереве. Секретное место над деревом со всеми игрушками и играми, которые вы можете пожелать и в которые можно играть весь день.
Даже будучи взрослым, я все еще иногда это представляю.
Но теперь вы можете осуществить свою мечту. Если у вас есть маленькие дети или вы все еще хотите жить среди деревьев, то вы попали в нужное место, потому что сегодня у меня есть 33 бесплатных плана домиков на дереве, которыми я могу поделиться с вами.
Некоторые из них — это буквально дома, в которых можно переночевать, а другие — просто колоды, которые можно построить за один уик-энд. Некоторые из них предназначены для детей, а другие — для взрослых.
Какой из них построить — решать вам.
1. Маленький синий домик на дереве
Этот домик на дереве просто очарователен. С его яркими цветами вы можете легко разместить его в лесу, но он все равно будет выделяться.
И если вы хотите, чтобы это место было для взрослых или веселым местом для игр для вашего ребенка, оно наверняка удовлетворит обе эти потребности.
Постройте этот домик на дереве
2. Пиратский домик на дереве
У вас дома есть фанат-пират? Некоторое время я делал это, когда мой младший был меньше.
А если да, то этот домик на дереве идеально подходит для вас. Внутри много места для передвижения. Тем не менее, снаружи он декорирован, чтобы копировать пиратский корабль.
Постройте этот домик на дереве
3. Простой дом на дереве
Этот домик на дереве является основным. Он идеально подходит для игр детей. Он более открытый, поэтому его нельзя использовать для встреч взрослых.
Однако ваши дети будут думать, что вы величайшая вещь со времен нарезки хлеба.Просто скажите им, чтобы они были осторожны при подъеме по лестнице.
Постройте этот домик на дереве
4. Дом на дереве с террасой
Этот домик на дереве был бы отличным местом для общественных встреч для людей всех возрастов. Внутри не так уж и много.
Но есть большая колода, которая полностью его окружает. Я уже вижу уникальные летние сборы, которые проходят высоко над землей.
Постройте этот дом на дереве
5. Дом на дереве
Этот дом на дереве напоминает мне навес.У него четыре стены и скатная крыша. В крыше имеется щель между стенами для вентиляции.
Итак, это еще один, который отлично подойдет для детей, но не так хорош для взрослых. Но если ваши дети просили домик на дереве, вам обязательно стоит подумать об этом.
Постройте этот домик на дереве
6. Подходящий дом на дереве
Этот домик на дереве просто очарователен. Если вы хотите что-то, что добавит очарования вашему дому, то этот домик на дереве обязательно сделает это.
А еще к нему прикреплен слайд. Опять же, этот домик на дереве мог бы поставить вас в гонку на премию «Самый замечательный родитель».
Постройте этот домик на дереве
7. Форт на дереве
Это большая маленькая крепость на дереве. Дети всех возрастов могли играть в нее. Что было бы прекрасным способом поощрения игры вне игры.
И они даже показывают, как можно добавить к нему небольшую систему шкивов, которая значительно упрощает подбрасывание игрушек и других предметов на дерево.
Постройте этот дом на дереве
8. Дом на дереве с А-образной рамой
Это дом на дереве в очень традиционном стиле. Это то, что вы могли бы представить из старых телешоу, когда они показывают детей, играющих в домике на дереве.
Итак, если вы хотите подарить своему ребенку традиционное детство, которое включает в себя игры на улице, пачкаться и играть в домике на дереве на заднем дворе, тогда вам может понравиться этот вариант.
Постройте этот домик на дереве
9. Крепость на дереве
Эта маленькая крепость на дереве выглядит так, как будто у нее есть частокол или забор приватного типа со всех сторон и с обратной стороны.
Однако у него нет покрытия, поэтому он похож на колоду дерева. Я знаю, что детям это понравится. Но я также думаю, что взрослому это может понравиться как отличное место, чтобы просто уйти.
Постройте этот дом на дереве
10. Подключенный дом на дереве
Этот домик на дереве потрясающий. Это как маленький оазис, который понравится каждому ребенку. Итак, все начинается с горки, по которой ребенок может забраться из дома в домик на дереве.
И вот, оказавшись внутри домика на дереве, у них появляется двухэтажный оазис, который не может не волновать любого ребенка.Я взрослый человек и лично хотел бы иметь это для себя на заднем дворе.
Постройте этот дом на дереве
11. Деревянный дом на дереве
Этот дом на дереве — еще один традиционный стиль. По сути, это небольшое здание на дереве с четырьмя стенами и несколькими окнами.
Но он имеет законченный вид, потому что у него деревянный сайдинг. Кроме того, он накрыт, чтобы ваш ребенок мог оставить в нем определенные игрушки и не беспокоиться о том, что они испортятся.
Постройте этот домик на дереве
12.The Tree Deck
В этой колоде из дерева есть крутая веревка, по которой вы можете подняться, чтобы добраться до нее. И это буквальная колода. На нем нет верха, поэтому вы не сможете оставить на нем игрушки или другие предметы, не предназначенные для использования на открытом воздухе.
Но это все равно отличное место, чтобы повеселиться, расслабиться или просто собраться с несколькими друзьями независимо от возраста.
Постройте этот дом на дереве
13. Открытый дом на дереве
Это еще один дом на дереве, который не защищен от атмосферных воздействий. Но кажется, что его очень легко построить, и он отлично подойдет в качестве убежища или личного оазиса на заднем дворе.
Уникальность этого дома в том, что стены выполнены из решетки, а крыша похожа на беседку. Итак, если вы хотите иметь место, где можно было бы спокойно понежиться на солнышке, тогда это может быть оно.
Постройте этот домик на дереве
14. Дом на дереве среднего размера
Этот домик на дереве не такой большой, как некоторые, показанные выше. Но это тоже не просто колода. Это хороший домик на дереве среднего размера, который отлично подойдет в качестве детской игровой площадки.
Итак, если ваши дети умоляли вас построить им шедевр из дерева, то этот домик на дереве вполне может им стать.
Постройте этот домик на дереве
15. Колода из дерева своими руками
Это еще одна колода из дерева, которую, естественно, вы можете построить самостоятельно. Я думаю, это была бы замечательная область, которую могли бы почитать взрослые.
Но также было бы детской мечтой иметь место, где они могли бы подняться высоко, вдали от мира и играть, пока их маленькие сердца не будут довольны.
Постройте этот домик на дереве
16. Детский оазис
Этот домик на дереве выглядит так, как будто он может появиться прямо из журнала.Это совершенно потрясающе.
Но он все еще предназначен для детей. Сбоку выходит горка. Итак, если у вас есть маленький, подумайте о том, чтобы построить для него личный оазис.
Постройте этот домик на дереве
17. Планы эпического дома на дереве
Вау! Насколько эпичен этот красиво оформленный дом на дереве? Это маленький дом для отпуска прямо на заднем дворе! Идеальное место, чтобы посидеть и выпить бокал вина или поиграть в настольные игры с мужем.
Это довольно сложный проект из-за множества деталей и дополнительных особенностей, но позвольте мне сказать вам, что он определенно того стоит для конечного результата!
Постройте этот домик на дереве
18.Подробные планы домов на дереве
Я лично большой поклонник этих планов домов на дереве. Причина в том, что они очень подробно описывают, как это построить.
Но они также предлагают очень подробные изображения, которые значительно упрощают процесс для визуального ученика, такого как я.
Постройте этот домик на дереве
19. Дом на дереве вне сети
Этот домик на дереве станет прекрасным местом для игр ребенка. Особенно, если у вас есть ребенок, живущий вне сети.
И он не только предоставит личное игровое пространство, но также добавит тонны очарования вашему дому.
Постройте этот дом на дереве
20. Современный дом на дереве
Этот дом на дереве не обычный деревенский дом на дереве. Он построен под другим углом. И просто выглядит очень современным.
Итак, если вы хотите вложить приличную сумму денег в современный дом на дереве, то это могут быть ваши планы.
Постройте этот домик на дереве
21. Простой дом на дереве
Вы ищете очень простой дизайн для дома на дереве, которым ваши дети будут наслаждаться долгие годы?
Что ж, если так, то это может отлично подойти.Он предназначен для того, чтобы показать вам, как построить очень простой дом на дереве, который понравится детям любого возраста.
Постройте этот домик на дереве
22. Дом на дереве Easy Outdoor
Допустим, вы живете в лесу. И вы хотели бы иметь место для разбивки лагеря и иметь этот замечательный оазис на открытом воздухе для вашей семьи.
Что ж, тогда это может быть хорошим вариантом для дома на дереве, который можно легко использовать для этих целей. Я знаю, что моей семье это очень понравится.
Постройте этот домик на дереве
23.Классический и простой дом на дереве
Этот домик на дереве такой очаровательный, но такой простой. Они не строили его очень высоко на земле. И на самом деле это выглядит так, как будто для этого даже не требуется дерево.
Итак, если вы хотели бы иметь домик на дереве, но не имеете вокруг себя больших деревьев, обратите внимание на этот дизайн.
Постройте этот домик на дереве
24. Дом на дереве в стиле хижины
Этот план дома на дереве напоминает мне, на что может напоминать деревенский домик. Окна пропускали много солнечного света.
И это было бы отличным местом для ваших детей, чтобы поиграть в прекрасный день. Не говоря уже о том, что он впишется практически в любой домашний дизайн.
Постройте этот домик на дереве
25. Стручок дерева
Это очень уникальный домик на дереве. На самом деле это крошечная зеленая капсула, в которую вы можете забраться, чтобы поспать или поиграть в небольшом помещении.
Но, честно говоря, я думаю, что это было бы больше местом отдыха для взрослых или для очень спокойных детей. Не думаю, что там будет достаточно места для моих мальчиков, которые любят грубый дом.Но это очень хорошая идея.
Постройте этот дом на дереве
26. Очень уникальный дом на дереве
Этот дом на дереве не имеет себе равных. Он должен быть очень высоко над землей. Тем не менее, похоже, что он больше предназначен для взрослых, чем для детей.
Но очень интересно, как дорожка входит прямо в домик на дереве, чтобы не было неловких подъемов. И все мелкие детали тоже интересны, поскольку очевидно, что они призваны добавить шарма любому дому.
Постройте этот домик на дереве
27.Восстановленный дом на дереве
Дом на дереве, полностью сделанный из вторичного дерева! Тебе это должно понравиться! Кроме того, вторичная древесина придает ему особый деревенский вид, который одновременно очаровывает и привлекает внимание!
Ваши соседи определенно будут завидовать вашему великолепному домику на дереве, когда увидят его завершенным!
Постройте этот дом на дереве
28. Открытый дом на дереве
Это еще один дом на дереве без крыши. Это то, что я считаю колодой из дерева. Он меньше по размеру и поэтому, вероятно, лучше подойдет для детей.
Но это действительно кажется достаточно простым в сборке. Итак, если вы не лучший плотник, возможно, вам стоит рассмотреть этот стиль дома на дереве.
Постройте этот домик на дереве
29. Планы дома на дереве
Эти планы очень подробны. Опять же, визуальные эффекты хороши, чтобы дать вам достойное представление о том, куда вы движетесь.
Но в то же время вы все равно должны внимательно следить за планами при их использовании. Так что, если вы опытный плотник, это может вам подойти.
Постройте этот домик на дереве
30. Дом на дереве для упражнений
Ваши дети постоянно увлекаются электроникой? Это борьба, с которой мы, родители, должны бороться. Но одна из самых больших проблем, связанных с избытком электроники, заключается в том, что наши дети станут вялыми и ленивыми.
Так почему бы не построить им этот потрясающий дом на дереве? Это отличное место для скалолазания, и это интересный способ для наших детей оторваться от электроники и погулять.
Постройте этот дом на дереве
31. Дом на дереве с винтовой лестницей
Эти планы не научат вас, как построить дом на дереве полностью, но они дадут вам пошаговые инструкции, как построить эти красивые винтовые лестницы. !
Это продвинутый проект, и рекомендуется, чтобы у вас был обширный столярный опыт или вам помогал тот, кто этим занимается! Результат однозначно стоит упорной работы.
Постройте этот домик на дереве
32. Бункер Домик на дереве
Простой домик на дереве, который можно использовать как новый бункер для пейнтбола вашего подростка или просто тихое место, где вы можете ускользнуть и дочитать книгу.
Моя любимая деталь в этом домике на дереве — бамбуковая лестница! Так круто! Однако не лучшее место для маленьких детей, так как здесь не так много средств безопасности.
Постройте этот дом на дереве
33. Превосходный дом на дереве
Отличный дом на дереве, который вы можете построить и даже попросить детей помочь! Очень весело обучать ваших детей основным строительным навыкам и вовлекать их в процесс!
Этому руководству легко следовать, и ваши дети обязательно будут вам благодарны за вашу тяжелую работу!
Постройте этот домик на дереве
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
изображений Treehouse из блога Cabin 2009 | DIY Network Blog Cabin 2009
Создайте хижину на деревьях за несколько простых шагов.Сначала определите деревья, которые будут составлять периметр дома. Затем соберите настил, каркас и двускатную крышу. Настройте внешний вид с помощью декоративных перил, фермы и лестницы.
Внешний вид домика на дереве окрашен в цветовую палитру и имеет кровельный материал, идентичный материалу Blog Cabin.
Дизайн домика на дереве начинается с крепких деревьев, которые выступают через крышу конструкции, с стропилами 2 на 8 дюймов, соединяющими деревья и служащими основанием, на котором строится палуба.
Чтобы построить крышу домика на дереве, двускатные концы крыши были обрамлены до того, как была установлена коньковая балка.Стропила были прикреплены к балке и покрыты пропитанным давлением материалом и черепицей.
Декоративные оконные рамы домика на дереве были сделаны из кедровых досок размером 1 на 4 дюйма.
Интерьер домика на дереве окрашен в нежно-зеленые оттенки.Пол сделан из фанеры толщиной ”, подвергнутой обработке давлением.
Среди декоративных особенностей этого домика на дереве — ферма с торцовым концом, сделанная из необработанной древесины.
Перила домика на дереве были адаптированы таким образом, чтобы подходить к деревьям, прорастающим сквозь конструкцию.
Индивидуальные качели, изготовленные лицензированным подрядчиком Мэттом Блашоу, имеют сиденье из орехового дерева, кедровую основу и веревочные стяжки, прикрепленные к сиденью болиновыми узлами.Качели прикреплены к рым-болтам, вкрученным в балки домика на дереве.
Лестница, которую ДиРеста называет «жемчужиной» дома на дереве, имеет стенки из клена и ступеньки из ореха и для безопасности альпиниста прикреплена к краю домика на дереве.
Вид с первого этажа дома на дереве демонстрирует нижнюю часть террасы и периметр.
Как построить домик на дереве для детей! • The Garden Glove
Да, вы нас слышали, вы можете построить домик на дереве для детей! Чистое развлечение для заднего двора, для детей и их взрослые сверстники. И отличный способ провести время, обучая наших детей некоторым базовым навыкам, и объединяясь в культовом и заветном домике на дереве детства! И это всегда хорошо … Итак, хотите ли вы вдохновить детские мечты или хотите провести некоторое время, мечтая самому, у нас есть лучшие планы домиков на дереве своими руками.Так что привет, домики на дереве своими руками! (О, это корабли, верно? Мои детские мечты смешались.)
Как построить домик на дереве для детей
Простые домики на дереве для детей
Узнайте, как построить домик на дереве для детей, которые выиграли ‘ Мама и папа должны получить степень инженера. 😉 Ознакомьтесь с этими простыми планами для детского домика на дереве, который они полюбят не меньше, чем более причудливую версию, из «Apartment Therapy».
Из «Популярной механики» в этом пошаговом руководстве есть много хороших реальных советов о том, как построить домик на дереве.
Планы домиков на дереве со слайдом
Посмотрите этот домик на дереве для детей, которые этот гордый папа создал на выставке I Like to Make Stuff. Он прочный и привлекательный, и его дети будут любить его, и его внуки тоже! (В конце концов, лол…) Перейдите к первой и второй части его учебника. Видео тоже!
DIY Tree House or Fort
«Home Depot» показывает, как построить домик на дереве для детей, используя основные материалы и электроинструменты.Обратите внимание на то, что у домика на дереве есть собственные опоры, поэтому ветви дерева на самом деле не поддерживают конструкцию.
Как построить домик на дереве, который понравится детям
«Blog Cabin» на сайте «DIY Network» содержит полное видео-руководство о том, как построить этот потрясающий домик на дереве своими руками!
Kids Building Treehouse
Не думаете, что вы сможете реализовать этот тип проекта? Посмотрите, как Кристен Дьюк и ее семья строят домик на дереве для детей … и дети помогли!
Детский домик на дереве для начинающих
Из «Make N Do» на Instructables этот учебник по созданию домика на дереве содержит множество пошаговых фотографий, которые делают его идеальным для новичка в строительстве домика на дереве.
Превосходный Планы домиков на дереве
Хотите стать серьезным? Этот домик на дереве своими руками от «DIY Network» мог бы стать моим новым офисом! Пошаговая инструкция и смета.
Этот проект — дурацкий… полномасштабный домик на дереве делюкс, сделанный своими руками, с бесплатными планами от «Магазин деревянных планов». Есть дети или внуки? Хотите, чтобы они любили вас вечно? Сделай это!
Если этого было недостаточно, нам НРАВИТСЯ эта вдохновляющая идея домика на дереве, о которой можно судить по лицам детей.Чистое чудо. Фото «Сельская девушка».
DIY Treehouse With No Tree
Нам очень нравится этот веселый детский домик на дереве и их творческое использование материалов. Приятный дизайн и просто очень круто! Из «Ребенка Балтимора» вы можете увидеть, как они сделали это в трех частях — первой, второй и третьей.
Итак, вы собираетесь выбрать место для дома на дереве для детей? Мы думаем, что вам также понравятся наши посты «Детские игровые площадки на открытом воздухе» и «Как построить домик на заднем дворе».Также ознакомьтесь с нашим сообщением о проектах детской мебели своими руками на нашем дочернем сайте OhMeOhMy!
кредитов изображений: HGTV, Apartment Therapy, Popular Mechanics, I Like to Make Things, DIY Network, Kristen Duke, Instructables, DIY Network, Wood Supplies Shop, Tumblr, Kid Baltimore Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите наше раскрытие для получения дополнительной информации.
70 Веселых детских домиков на дереве (идеи и примеры изображений)
Вот 70 фотографий супер веселых детских домиков на деревьях и фортов на деревьях.Некоторые из них находятся высоко в кроне деревьев, а другие — ниже земли. Огромное разнообразие.
Изучение, получение фотографий и публикация этого поста о забавных детских домиках на дереве было очень забавным, потому что это вернуло меня к моим расцветам строительства домиков на дереве. Вам также могут понравиться наши статьи о детских игровых домиках и дворовых площадках.
Я вырос в доме с большим лесом за нашим домом. В нашем дворе было несколько больших кленов, образующих идеальную форму домика на дереве.
Наш первый дом на дереве построил наш отец. Он стоял на большом пне и, оглядываясь назад, представлял собой сложное сооружение с замкнутым пространством, крыльцом и бетонными опорами, построенное на долгие годы. Мы часами сидели в театре порошка Митрагина Кратом (и спали в нем тоже).
Когда мы с братом стали немного старше, мы решили построить наш собственный дом на дереве (нам нужен был многоуровневый форт на дереве). Мы взяли немного дерева и гвозди и начали строить… и строить, и строить.Это закончилось Пизанской башней из домов на дереве. Он поднимался на 5 этажей (каждый этаж был от 3 до 4 футов в высоту) с неустойчивой террасой наверху. Она была уродливой и очень нестабильной, что было доказано, когда во время урагана наша собственная Пизанская башня была сорвана с дерева и оказалась в ущелье. Нам очень повезло, что мы не участвовали в этом в то время.
Неудивительно, что в то время как дом моего брата и мой дом на дереве врезался в кузнечики, усилия нашего отца оказались сильными (и безопасными).
Строительство домиков на деревьях — отличный способ провести время со своими детьми.Я с нетерпением жду возможности построить его со своим сыном, когда он подрастет. Веселье начинается с их создания и продолжается в течение многих лет.
Если у вас есть маленькие дети, им наверняка понравится дом на дереве или какой-нибудь домик для игр. Вот 70 фотографий детских домиков на дереве, которые помогут вам воплотить в жизнь свои идеи. Обратите внимание: некоторые, конечно, выглядят не так уж и безопасно, в то время как другие представляют собой поистине невероятные конструкции высоко на дереве.
Дилемма строительства дома на дереве: высота vs. безопасность.В детстве для меня было чем выше, тем лучше. Теперь, когда я стал родителем, я бы не стал слишком волноваться по поводу того, что мой сын играет в шатком сооружении в 50 футах от земли. На следующих изображениях представлены примеры домов на деревьях, которые построены высоко на деревьях, а другие — ниже уровня земли.
Обратите внимание: если у вас недостаточно деревьев во дворе, ознакомьтесь с некоторыми вариантами, построенными на сваях (технически это называется домиком для игр, но поскольку они находятся на возвышении, я включил их в нашу фотогалерею дома на дереве).Мы надеемся, что вам понравится эта галерея, в которой представлены невероятные проекты и идеи детских домиков на дереве и детских игровых домиков.
Найдите больше идей для приусадебных участков в нашем подробном путеводителе по приусадебным участкам!
Связано: Удивительные крошечные домики | Альтернативы домикам на дереве для детей | Дома на сваях | Необычные дома
Сумасшедший высокий дом на дереве в стиле беседки с мосткомБольшой деревянный домик на дереве с двускатной крышей, довольно высоко расположенный на дереве. Красивые мягкие желтые домики на дереве с небольшой террасой и окнами. Большой дом на дереве на большом дереве с круглой террасой. Очень красиво построенный современный домик на дереве. Высокий дом на дереве с большой террасой и мостиком на палубу. Платформа. Небольшой дом на дереве с односкатной крышей. Большой двухэтажный дом на дереве, построенный достаточно хорошо, чтобы в нем можно было жить. Большой дом на дереве, построенный из дерева с большим количеством листвы. Это действительно красивый, профессионально построенный дом на дереве. Разноцветный дом на дереве с двускатной крышей и небольшой террасой.Деревянный домик на дереве с террасой в стиле веранды с видом на озеро и винтовой лестницей, ведущей на палубу. Дом на дереве с тростниковой крышей, возвышающийся не менее чем на 20 футов над землей. Небольшой прямоугольный домик на дереве, построенный очень высоко. ведущий к входу. Хорошо построенный деревянный домик на дереве с мостиком, ведущим к настилу на соседнем дереве. Дом на дереве в стиле журнала с палубой и слуховым окном. Дом на дереве, расположенный на вершине ствола дерева. Квадратный дом на дереве на высоте 12 футов над землей в лесу.Профессионально построенный дом на дереве с передней террасой и остроконечной крышей из большого разветвленного дерева рядом с амбаром. Маленький белый домик на дереве, построенный высоко на большом дереве с подвесной дорожкой. Домики на дереве для отдыха, которые можно арендовать на воде. Небольшой дом на дереве с односкатной крышей и окном. и большая передняя палуба с лестницей, которая качается вверх и вниз. Изготовленный на заказ домик на дереве с настоящими окнами. Домик на тропическом дереве с соломенной крышей и верандой, опасно расположившийся на подобном сваям дереву. Ужасающий детский домик на дереве на заднем дворе с окном.2-этажный детский домик на дереве с окантовкой по периметру. Маленький белый домик на дереве с лестницей и красной крышей. Очень интересный кривой домик на дереве с внутренним пространством в стволе дерева. Причудливый детский домик на дереве с настоящим окном и большой террасой на дереве на заднем дворе. . Дом на дереве с несколькими уровнями и палубами, построенный среди двух деревьев.
Источник: Википедия
Дом на дереве построен вокруг одного большого дерева и сваи. Включает небольшую веранду и окна. Невероятный детский домик на дереве, построенный среди деревьев. Это профессионально построенный дом на дереве, который понравится любому ребенку.Он высокий и хорошо построен. Комплекс на деревьях с 3-мя палубами и 2-мя домами на большом заднем дворе с качелями.
Вышеупомянутый дом на дереве спроектирован так, чтобы он напоминал основной дом! Чтобы увидеть впечатляющий дом на дереве, который является настоящим домом, обязательно нажмите здесь!
Источник: ellenm1
Интересный дом на дереве с использованием комбинации деревьев и сваи. Включает веранду и окна. Очень хорошо построенный домик для игр на сваях с круговой верандой. Два домика на деревьях соединены качающимся мостом.
Источник: Martin’s Photostream
Великолепный дом на дереве, построенный в паучих ветвях большого дерева. Трехуровневый дом на дереве. Этот дом на дереве напоминает мне тот, который построили мы с братом. Он не выглядит самым безопасным, но выглядит забавно, когда он находится высоко и имеет несколько уровней и колоды. Дом на дереве довольно высоко на дереве, также с опорой на ходулях. Дом на дереве, который может быть для детей или взрослых. . Если это для детей, это действительно профессионально построенное мероприятие, но оно, безусловно, может стать домом для взрослых (и при этом весело).Эффектный и замысловатый детский домик на дереве с верандой и окнами. Что касается деталей и дизайна, это мой фаворит на странице. Единственным недостатком является то, что он не очень высокий. Небольшой дом на дереве, построенный высоко на дереве. Низкоуровневый дом на дереве с красной крышей. Продуманный бревенчатый дом на дереве с длинной лестницей, ведущей к входной двери. Посмотрите на окна и как они используют ветки для рамок. Бревенчатые стены выглядят великолепно. Большой домик на дереве построен целиком на одном маленьком дереве. Не многие дома на дереве имеют распашную дверь и оконные стекла.
Хотите максимально использовать пространство на заднем дворе? После того, как вы построите свой дом на дереве, обязательно загляните в любое количество наших удивительных галерей, чтобы получить больше вдохновения для заднего двора!
Дом на дереве, построенный на изгибе двух деревьев, с крыльцом и веревочной лестницей, Большой деревянный дом на дереве, построенный на одном невысоком дереве, Небольшой, хорошо построенный дом на дереве, построенный вокруг одного дерева, с небольшой верандой. Дом на дереве из бамбука, построенный на изгибе большого дерева. Два дома на деревьях, построенные на соседних деревьях. У одного соломенная крыша.Круглый дом на дереве, построенный из одного дерева с опорой на сваях, выступающих из ствола дерева. Прочный дом на дереве, построенный из дерева и сваи. Свет — приятный штрих для кемпинга. Большой дом на дереве высоко на деревьях с большой террасой. Небольшой форт на дереве с большой палубой, застроенный высоко в ветвях деревьев. Дом на дереве, построенный из ветвей большого дерева. Дом на дереве из цельного дерева построен из круглых бревен, поддерживаемых пнем и деревянными столбами. Дом на дереве возвышается на вершине высокого дерева. Простая крепость на дереве, построенная на изгибе ветвей большого дерева.Больше палубы с крышей, построенной с использованием 3 больших деревьев для поддержки. Дом на дереве в стиле юрты, построенный вокруг одного большого дерева с огибающей палубой. Фотография большого дома на дереве, профессионально построенного вокруг одного большого крепкого дерева.
Следующие 3 дома на дереве вполне могут быть заселены взрослыми. Они намного сложнее. Многие люди во всем мире живут в домах на сваях или даже на деревьях. Домики на деревьях также являются развлечением для взрослых — некоторые строят их как дома для отдыха.
Связано: Дом на дереве Клуб Приключений | Причудливый дизайн дома на дереве
Дом на дереве для взрослых, построенный в кроне дерева с большой террасой для загара.Большой бревенчатый дом на дереве.
Не можете насытиться деревенским видом бревенчатых домов? Не пропустите нашу специальную галерею!
Настоящий дом, построенный на деревьях и на нескольких сваях с огибающей палубой
. Я закончу эту галерею настоящим домом на дереве; это дерево, построенное в дереве. На самом деле, это цемент и, очевидно, часть парка развлечений для детей, но это еще один подход к созданию веселого игрового домика для детей, если у вас в лесу большой пень на шее.
Дом построен внутри ствола дерева. На самом деле, это цементная конструкция, но она включена как другой подход к строительству дома на дереве… то есть строить его внутри большого мертвого пня.
Детские статьи и галереи по теме:
21 Детская L-образная двухъярусная кровать | 35 шаблонов для детской спальни
(в) 2015
Крутых идей дизайна домика на дереве (44 изображения)
Дом на дереве — это, пожалуй, детская мечта каждого. Раньше практически каждый мечтал научиться строить домик на дереве.
Есть множество идей домиков на дереве. Некоторые из них построены на деревьях, а некоторые висят только на деревьях. Есть даже некоторые необычные конструкции домов на дереве, такие как постройка дома из дерева или просто выращивание дома из дерева.
А каково определение домика на дереве?
Прохладное и тихое место, где мы можем медитировать или думать о вещах, которые нас беспокоят?
Тайное логово или чердак, где мы тайно встречаемся с нашими друзьями? Или это просто способ украсить задний двор? Или домик на дереве только для детей?

Источник изображения: Tree Top Builders
Каждый взрослый должен хотя бы раз строить домик на дереве в детстве. Будь то из-за того, что было куда бежать, когда над ними издевались другие или старшие братья и сестры, или из-за того, что было куда пойти, чтобы немного побыть в тишине.

Источник изображения: Heritage Home Builders
Но кто бы мог подумать о том, чтобы на самом деле спроектировать и построить дом на дереве, чтобы жить в нем, называть его домом? Что ж, именно этим сейчас и занимаются многие люди. Строим пригодные для жизни домики на деревьях и практически превращаем одноразовую детскую фантазию в норму. Очень скоро строительство домов на деревьях могло стать модной нормой.

Источник изображения: Missy Brown Design
Планы домиков на дереве должны создавать волшебное убежище, форт или игровую площадку почти для любого ребенка, а строительство домиков на дереве вполне может стать забавным проектом для взрослых.Хотя строительство дома из простого дерева — непростая задача, конечный результат всегда прекрасен.
Если вы уделите домику на дереве своей мечты заботу и внимание, которых он заслуживает, то вы сможете построить деревянное святилище, которым вы и ваша семья будете наслаждаться долгие годы.

Источник изображения: Сара Гринман
Идеи дизайна домиков на дереве для взрослых
В то время как идеи домиков на дереве обычно ассоциируются с детьми, многие современные дизайнеры домиков на дереве и индивидуальные строители сделали шаг вперед и теперь предлагают отличные планы домиков на дереве для взрослых, которые могут просто разожги свою детскую мечту.Вот несколько потрясающих идей домика на дереве, которые могут заставить вас внезапно стать его любовником.

Источник изображения: Hugh Lofting Timber Framing Inc.
Joyful Treehouse
Если вы думали, что построить дом на дереве без дерева было невозможно, то на самом деле это возможно. Построить дом на дереве, когда на самом деле нет дерева, чтобы его удерживать, — вполне выполнимое решение, и эта идея как раз лучше всего подходит для такого сценария.
Получите бесплатную электронную книгу!
Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.
Спасибо!
Нужен еще один шаг. Проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.

Источник изображения: Lewis Brothers
Eco Perch Treehouse
Такие планы чайных включают кухню, ванную комнату с душевой кабиной, отдельную спальню с подвесными кроватями и две односпальные кровати в основной комнате. Он имеет удивительный дизайн интерьера, теплый и изысканно построенный; он идеально подходит для выходных с супругом или, что еще лучше, для отпуска или отпуска.

Источник изображения: Universal Developing
Backyard Treehouse
Это домик на дереве для взрослых с множеством элементов домиков для детей. Он включает в себя такие функции, как переговорные трубки, перископ, ведро и шкив, трапецию и качание диска, все из которых добавляют дополнительного удовольствия. Это не просто домик на дереве, это еще и место активного отдыха для детей.

Источник изображения: Blue Forest UK Ltd
Rustic Treehouse Office
Этот домик на дереве может быть определением слова «невероятный».Это просто потрясающе и один из домов на дереве вокруг. Он был построен голубым форексом и в настоящее время используется как офис. Проекты домиков на дереве включали построение вокруг дерева и выглядели очень обычно снаружи. Только когда вы увидите интерьер, вы поймете, почему это роскошная среда.

Источник изображения: Bower House Construction Ltd
Это один из самых уникальных домов на деревьях с чудесными полами, великолепными потолками и стенами, место, прекрасное для всех своих деталей.Он также имеет некоторые замечательные функции, такие как отопление, освещение, телефонную линию и высокоскоростное подключение к Интернету, среди многих других, классные удобства для деревьев. Как раз то, что вам нужно, если вы хотите, чтобы ваш офис выглядел совершенно по-другому.

Источник изображения: Green Line Architects
Дом на дереве с террасой
Ищете идеальное место для общественных встреч? Тогда этот домик на дереве — идеальный вариант для вас и пример того, как сделать домик на дереве больше, чем детскую площадку.
Самое лучшее в нем — то, что он подходит для людей разных поколений, и, хотя у него нет большого внутреннего пространства, он имеет очень большую колоду, которая его окружает. Этот домик на дереве идеально подходит для уникальных летних встреч.

Источник изображения: Clearwater Summit Group
Обычный домик на дереве
Дом на дереве — это не то, что вы часто ассоциируете со словом «нормальный», и даже если есть дома на дереве, которые выглядят как нормальные на наземных домах, вы этого не сделаете. видишь их часто.Мастерская Treehouse строит такие домики на деревьях, и они хорошо выглядят.
Хотя в нем есть чудесный интерьер дома на дереве и некоторые другие интересные особенности, плюс камин, столы, кухонные столешницы и так далее. Тем не менее, все эти чудесные удобства не компенсируют острых ощущений и волнения от того, что домик на дереве свисает с неба.

Источник изображения: Blue Forest UK Ltd
Castle
Как видно из названия, этот дом на дереве — просто замок.Это изысканное убежище для ваших детей и их друзей. Его замысловатый дизайн придает конструкции архаичный вид, и единственное, что остается, — это крыша, на которой можно использовать материалы для плоских крыш. Мечты вашего ребенка о домиках на дереве становятся реальностью, но на уровне роскоши.
The Tree Fort
Деревянные форты — отличные домики на деревьях для семьи с детьми. Добавив систему шкивов, вы сможете намного легче забраться на дерево. Этот домик на дереве идеально подходит для детей разных поколений и представляет собой потрясающий домик на дереве.

Источник изображения: Living Edge Treehouses & Edible Landscapes
Красочный
Необычный, яркий многоуровневый домик на дереве просто необходим для семей с несколькими детьми. Хотя это больше, чем детский домик на дереве, с соблазнительной и изысканной отделкой. Благодаря различным отделениям и другим интересным функциям он идеально подходит для детей, которые могут весело провести время.
Идеи дизайна домика на дереве
Мы с детства мечтаем иметь свой дом, но не обычный, потому что он должен быть особенным и располагаться в красивом месте, как дерево.Это любимое место для детей, которые могут поиграть и сделать некоторые физические упражнения, лазая по дереву. Деревянный домик на дереве может быть тем местом, где вашего ребенка убедят поспать днем или выполнить ту тяжелую домашнюю работу, которую невозможно выполнить никаким другим способом в другом месте.
При строительстве домика на дереве необходимо попросить помощи у вашего ребенка. Вместе вы сможете научиться строить домик на дереве на ходу. Это заставит его почувствовать себя ответственным и придаст ему уверенности. Дизайн должен соответствовать его возрасту и соответствовать его стилю и пожеланиям.
Когда вы начинаете рисовать план домика на дереве, убедитесь, что проект соответствует желанию вашего ребенка, и помогите ему развить его стиль, показывая, что подходит, а не для такого помещения. Исходя из набросанных идей, начните строить крутой домик на дереве не только для своих детей, но и для вас.
Если вы не думаете, что жить в домике на дереве это хорошая идея, и все это, кажется, только для вашего ребенка, я надеюсь, что эта коллекция сказочных и удивительных деревянных домиков на дереве заставит вас передумать, а почему бы и нет, твой образ жизни тоже.И если идея жизни на дереве пугает вас, сделайте это хотя бы домом для отпуска или местом для отдыха, где вы можете побыть одному, или, возможно, единственным особенным местом, которое вы хотели бы разделить с кем-то особенным в своей жизни.
Конец мыслей об этих конструкциях взрослых домиков на дереве
Я уверен, что все мы, когда были детьми, хотя бы однажды мечтали о жизни в изысканном домике на дереве.Секретный форт в небе со всеми игрушками и играми, в которые можно играть весь день, или место, где можно проводить тайные встречи с друзьями.

Источник изображения: Alex Amend Photography
Даже некоторые взрослые до сих пор иногда воображают это и даже не раз думают о покупке каких-то комплектов домиков на дереве для развлечения. Удивительно, что, хотя некоторые люди считают домик на дереве просто экзотической роскошью, на самом деле он является необходимостью и необходимостью для некоторых людей в некоторых частях мира. В Новой Гвинее, например, дом на дереве является постоянным домом для народа короваи, чтобы защитить их продукты и имущество от животных и наводнений.

Источник изображения: Missy Brown Design
В наши дни современные архитекторы и дизайнеры, повысив свои навыки, предлагают несколько удивительных домиков на деревьях и отелей для отдыха, и вы действительно можете воплотить в жизнь свою детскую мечту. Давно прошли времена концепции деревянной кабины с несколькими этажами или даже стеклянными и зеркальными элементами.
Лучшие домики на деревьях сейчас бывают самых разных форм и цветов. Хотите ли вы домик на дереве для своих детей или для себя, теперь есть несколько современных невероятных конструкций домиков на дереве, из которых вы можете выбрать.
Если вам понравилось читать эту статью об этих дизайнерских идеях Treehouse, вы должны прочитать и следующие:
8 бесплатных планов Tree House для детей
Несмотря на все видеоигры, гаджеты и различные устройства, даже сегодня дети все еще очарованы домик на дереве для детей.
Наличие собственного места вне дома, где они могут делать все, что они хотят, почти волшебно привлекает детей.
Неважно, маленький он или большой, модный или простой, для мальчиков или девочек; Это определенно место, где можно повеселиться и провести весь день или даже ночь, создавая приключения и фантастические миры.
Мы собрали подробные схемы, фотографии, пошаговые инструкции по сборке и советы, которые помогут вам построить безопасный и прочный дом, в котором ваши дети или внуки будут наслаждаться долгие годы.
Это также может быть отличной возможностью провести время со своими детьми и вместе построить домик на дереве для детей. Веселье начинается с его постройки и продолжается, когда вы можете использовать его как игровой домик.
В качестве основного пассажира дети обязательно захотят помочь вам выбрать лучшую модель для их потребностей (и фантазий), а также помочь с планированием и настройкой.
В зависимости от возраста детей они также могут принимать участие в собственно строительном процессе.
Даже если на вашем участке нет дерева, вы все равно можете построить потрясающий домик на сваях. Технически это не домик на дереве для детей, но мы все равно добавили несколько примеров ниже.
Если вы только начинаете заниматься деревообработкой, возможно, вам сначала стоит заглянуть в наш блог: Деревообработка для начинающих: 4 совета по созданию профессионального мастерства. С основами под вашим поясом, вам будет хорошо 😉
Продолжайте читать, и давайте займемся делом!
Бесплатные планы домов на дереве
1.План Делюкс на дереве
Изображение любезно предоставлено магазином деревянных планов
Дерево или без дерева, вы сможете построить этот отдельно стоящий дом на дереве.
Магазин деревянных планов предлагает вам список материалов и покупок, фотографии, схемы и множество пошаговых инструкций по сборке.
Внутри этого детского домика на дереве есть двухъярусные кровати и много места для приключений. Снаружи есть система шкивов для сокровищ и лестница.
Если вы присмотритесь, то увидите, что планы домов на дереве выше включают в себя смотровую башню!
2. Tree Playhouse

Изображение предоставлено Made with Happy
Alli from Made with Happy делится полным руководством о том, как построить высококачественный и малобюджетный игровой домик.
В посте 4-й серии она расскажет, как построить основу и каркас, пол, крышу, стены и окно.
Симпатичная штучка!
3.Modern Magic

Изображение предоставлено Dornob
Если вы ищете ультрасовременный план дома на дереве, этот бесплатный план от Dornob поможет вам построить современный дом на дереве для детей с интересной формой. и разные окна, от крошечных до огромных.
Фотографии, письменные инструкции и схемы помогут вам построить этот уникальный дом на дереве.
По нашему скромному мнению, это на самом деле один из самых крутых проектов в нашем списке.
Если вы немного расширите свое воображение и покрасите дом в серый цвет, у вас на заднем дворе будет AT-AT!
4. Дом на дереве с А-образной рамой для детей

Изображение любезно предоставлено Outdoor Life
Outdoor Life делится бесплатным планом строительства домика на дереве с А-образной рамой с огибающей палубой и лестницей . Построенный из листов фанеры 4 × 8, этот дом на дереве может быть построен из дерева или как отдельно стоящая конструкция.
Имеются подробные схемы, инструкции и список материалов.
5. Садовый домик на дереве для детей мирового класса

Изображение предоставлено Popular Mechanics
Popular Mechanics представляет руководство о том, как построить домик на дереве для детей на заднем дворе.
Хотя в них нет четкого списка материалов или четко структурированных инструкций, вы можете пройтись с Логаном Уордом, пока он объясняет свой опыт строительства своего дома на дереве.
6. Дом на дереве в 16 шагов

Изображение предоставлено Makendo / Instructables
Makendo — участник Instructables, выполняющий 70 различных проектов.Один из них — дом на дереве, который он построил дважды из-за того, что дерево переросло его первую постройку.
В этом проекте много картинок и подробное пошаговое руководство.
Довольно аккуратно! Спасибо, Макендо.
7. Дом с крыльцом

Изображение предоставлено Bloomie972 / Instructables
Еще один интересный проект Instructables представляет вам Bloomie972.
Опять же, вы найдете массу фотографий и подробную информацию об этом проекте.
Наслаждайтесь!
8. Простые планы домиков на дереве

Изображение любезно предоставлено Yea Dads Home
Марк из Yea Dads Home сделал очень простые планы домиков на дереве, которыми вы можете наслаждаться в гамаке или палатке.
Он делится списком материалов и множеством фотографий на разных этапах строительства.
Домик на дереве для детей Советы по строительству
Поскольку вы собираетесь работать с деревом и обращаться с различными типами инструментов, будьте готовы и будьте в безопасности.
Защитные очки могут защитить ваши глаза от разлетающихся обломков, грязи, пыли или брызг. Выберите тот, который также устойчив к запотеванию и царапинам, чтобы они могли не отставать от вас в течение долгого времени.
Если вы собираетесь работать под солнцем, есть также модели защитных солнцезащитных очков.
Не забывайте о руках. Выбирайте перчатки, которые обеспечивают хороший захват, высокую стойкость к порезам и не снижают вашу ловкость.
NB: Не используйте перчатки при работе с электроинструментом.Если движущаяся часть электроинструмента касается перчатки, она может тянуть руку в перчатке к машине.
Доказано, что громкие шумы, например, производимые электроинструментом, вызывают потерю слуха. Так что не забудьте также использовать беруши.
Наконец, рабочий фартук — это не только защита, но и удобное оборудование. Если вы больше похожи на сумку с инструментами, мужчину или женщину, в ней также хорошо организованы все инструменты, необходимые для работы.
Советы по строительству домов
Семейный разнорабочий делится 8 советами и советами по строительству, установке и меблировке вашего дома на верхушках деревьев.
Советы варьируются от методов крепления и выбора места до методов сборки, дизайнерских идей и многого другого.
Типы древесины для плана дома на дереве
Выберите дерево, достаточно прочное, чтобы выдержать дом на дереве. Не забудьте проверить, зрелый ли он, здоровый и крепкий.
Лиственные деревья, как правило, имеют более плотную древесину, которая может выдерживать более тяжелые нагрузки, например:
Дуб
Бук
Клен
Ясень
Болиголов
Кедр
Дуглас-Пихта
907 Прорабатывая планы дома на дереве, помните, что деревья растут и движутся.

Какая пропорция песка и глины для кладки печи: пропорции глины и песка, как приготовить правильно шамотную смесь и сделать обмазку печки, а также цементно-глиняный состав для штукатурки своими руками

Окт 2, 1970 автор alexxlab Разное

пропорции глины и песка, как приготовить правильно шамотную смесь и сделать обмазку печки, а также цементно-глиняный состав для штукатурки своими руками

Растворы на основе глины — традиционные материалы при сооружении домашней печи. Они применяются как для кладки кирпичей, так и для оштукатуривания сложенной печки. В этот статье мы рассмотрим правила приготовления глиняного раствора — его состав и пропорции, а также, как правильно сделать своими руками .

Глиняный раствор для кладки печи

При возведении печи цементная смесь, склонный к растрескиванию при сильном нагревании, используется лишь при кладке ее основания (фундамента) и оголовка дымохода. Для кладки же топки, дымохода и для штукатурки применяют только растворы на основе глины.
Для кладки основания печи допускается использовать обычную красную глину, которую можно найти в любом карьере. В топке и дымоходе кирпичи скрепляются термостойкой шамотной глиной – белой каолиновой осадочной породой высокой плотности, которую для увеличения прочностных характеристик обжигают в печах. Под действием высоких температур она приобретает кремовый или серо-коричневый оттенок, и после обжига не уступает в прочности даже камню.
Классический состав для кладки печи состоит только из глины и песка. При необходимости в него добавляют другие ингредиенты, улучшающие состав.
Производители предлагают следующие огнеупорные шамотные смеси:
«Терракот»: изготавливается с применением классической печной технологии.
«Плитонит»: с армирующими термостойкими волокнами.
«ПечникЪ»: в виде молотого шамотного порошка.
«Печной дом Макаровых»: мертель шамотный (неформованная масса), в состав входит глина и молотый огнеупорный кирпич.
«СПО»: на основе шамота и песка.
Кроме кладочных и штукатурных смесей для печей и каминов, в строительных магазинах реализуются и усиленные глиняные составы, используемые для шамотных топок. В продаже есть также специальные составы для кладки банных печей, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.
Мнение эксперта
Сергей Шабловский
Штукатур
Если вы хотите освоить профессионально печное дело или самостоятельно сложить в доме печку, я рекомендую вам посмотреть видео курсы от Александра Залуцкого:
Печник с двадцатилетним стажем подробно рассказывает как все сделать самостоятельно шаг за шагом.
Составы: глина, песок, добавки
Кладочный раствор
Для выполнения печных работ используют следующие виды растворов:
На основе красной глины: способны выдерживать среднюю температуру 1100°С, используются для кладки тела печи.
Огнеупорный шамотный: для скрепления кирпичей в топке или дымоходе.
Известковый: огнеупорность ниже средней, способен выдерживать температуру лишь 450-500°; применяется для кладки основания печи и трубы, находящихся над уровнем крыши.
Песчано-цементный и цементно-известковый: используются лишь для верхней части дымохода и кладки фундамента. Цементно-известковый прочнее обычного известкового, но выдерживает температуру лишь до 200-250°С.
Глиняно-известковый: используется для оштукатуривания.
Совет! Добавление в кладочный раствор соли увеличит его прочность. На одно ведро готового глиняного раствора добавляют 1,5-2 кг соли. Смесь после этого высыхает дольше, но становится после обжига монолитной и очень прочной.
Пропорции и приготовление кладочного раствора
Так как глина застывает довольно долго, для кладки можно приготовить сразу весь объем для работы. На связывание 50 кирпичей его понадобится около 20 литров. Для русской печи раствора понадобится больше на 15-20%.
Материал обязательно предварительно измельчается и замачивается не менее суток. Замочить ее можно сразу в емкости, в которой будет готовиться раствор. После этого в нее добавляется требуемое количество просеянного песка, и все тщательно перемешивается. Сделать это можно строительным миксером, дрелью или деревянной лопаткой.
Пропорции глины и песка могут варьироваться в зависимости от жирности первой. На 1 часть глины может добавляться от 2 до 5 частей песка.
Мнение эксперта
Александр Гурьянов
Штукатур и мастер декоративной отделки
Чтобы найти правильное соотношение, готовят несколько образцов раствора с разным количеством песка. Из каждого скатывают шарики диаметром 5 см и с высоты 1 м бросают их на твердую поверхность. После падения шарик, сделанный из «правильного» глиняного раствора, не должен изменять форму или растрескиваться. Если он сплюснулся – смесь получилась слишком жирная. Добавляем песок. Если растрескался – вводим больше глины.
Как приготовить смесь для кладки показано на видео.
Глина для штукатурки печи
Если печь уже ранее была оштукатурена, быстро привести ее в порядок и замазать появившиеся со временем трещины можно с помощью той же глины. Штукатурку печных стен делают для того, чтобы:
Снизить опасность проникновения дыма при растрескивании швов в старых печах.
Придать определенный стиль.
Выровнять неаккуратную кладку.
На дольше сохранить тепло в печке.
Приготовление своими руками
Для оштукатуривания можно использовать простой глиняный состав, известково-глиняный, известково-гипсовый или сделать его из песка, глины и цемента. Процесс замеса такого раствора мало чем отличается от приготовления смеси для кладки. Глиняная масса также предварительно измельчается и замачивается, а затем перемешивается с песком и известью или цементом.
На 1 часть глины средней жирности и 2 части песка (желательно найти чистый речной) добавляется 1 часть известкового теста. При использовании цемента ориентируются на количество песка. Чем его больше, тем больше необходимо добавлять цемента. На 3 части песка его необходимо взять 1 часть.
При добавлении в глиняный раствор любых других компонентов они вначале перемешиваются между собой, а лишь затем с предварительно замоченной глиной.
Для армирования и упрочения штукатурки в нее могут добавляться асбест, стекловолокно, пенька или солома в пропорции 1 : 2 : 0,1 (глина : песок : добавки).
Как правильно сделать обмазку
Поверхность печки очищается от старого раствора, пыли и грязи. Если этого было не сделано при возведении печи, то выбираются кладочные швы между кирпичами на 10 мм. Оштукатуривать начинают лишь предварительно растопленную теплую печь:
Поверхность необходимо обильно смочить.
Вначале наносится слой, называемый набрызгом. Для него готовится чуть более жидкий раствор, который можно будет легко набрызгать на печь небольшим слоем кистью или веником. Сделать это лучше дважды. Второй тонкий слой наносится после схватывания первого для того, чтобы заделать мелкие трещины и места, где раствора попало слишком мало.
Перед нанесением каждого слоя стена обязательно вновь увлажняется.
На гвозди крепится арматурная сетка.
Она покрывается тонким слоем очень жидкого глиняного раствора. После такого грунтования основной слой будет липнуть лучше.
Грунтовка просушивается.
Теперь наносится основной слой. Он должен быть небольшим – 2-5 мм. Если требуется большая толщина слоя, то его наносят повторно после просушивания.
Последний слой – накрывка, выравнивающая поверхность и заполняющая все мелкие неровности. Ее толщина 2-5 мм. Раствор для нее готовится таким же жидким, как и для набрызга.
Итак, приготовление глиняного раствора – процесс не такой уж сложный. Но вот сама кладка требует опыта и внимательности. Ошибка в порядовке (схеме кладки) может обернутся тем, что печка будет нещадно дымить или при отсутствии достаточной тяги откажется разгораться вовсе. Поэтому, если вы приступаете к подобной работе впервые, делайте это под руководством опытного печника.
Надеемся, что статья была вам интересна. Свои вопросы и замечания оставляйте в комментариях ниже.
Предыдущая
Черновая отделкаПравила протравки цементной штукатурки: нейтрализующий раствор и другие способы
Следующая
Черновая отделкаМожно ли штукатурить по краске: как правильно поступить?
Строим на века! Верные пропорции глины и песка для кладки печи
Глиняный раствор для печной кладки делают из природных материалов.
Глина имеет такой же коэффициент линейного расширения, что и кирпичи, которые сделаны из этого сырья.
Застывшая глиняная смесь – крепкий и долговечный материал, она не разрушается десятки лет.
Состав глиняного раствора для кладки печей, пропорции
Раствор используют для кладки самой печи, но для дымохода лучше подходят смеси на основе извести и бетона. Они меньше подвержены растрескиванию от действия печных газов и горячего дыма.
Фото 1. Глиняный раствор наносится на кирпичи, таким образом происходит соединение блоков.
Глиняный раствор содержит 2 основных ингредиента — глину и песок. Для прочности в смесь иногда добавляют поваренную соль (расход которой от 80 до 250 граммов на ведро раствора), цемент (0,75—1 кг на ведро) и жаропрочный клей (по инструкции на упаковке).
Справка. Количество глины в растворах для кладки зависит от ее качества и составляет от 20 до 100% объема смеси.
На сотню кирпичей тратится 30—36 дм³ глиняно-песчаной пасты (три ведра). Толщина швов в кладке составляет 3—4 мм, но не более 5 мм.
Рекомендации по изготовлению
В строительных магазинах продают готовые фасованные смеси для кладки. Они состоят из высококачественной глины, смешанной с мелкозернистым песком.
Чтобы сделать раствор для кладки своими руками, приходится брать песок и глину на местности. Печники иногда используют несколько видов сырья с разных участков. Чтобы не ошибиться и не привезти неподходящий материал, полезно посоветоваться с местными мастерами.
Какую глину выбрать и как определить ее качество
Глина — тонкодисперсная горная порода с размером частиц в тысячные доли миллиметра. Химическая формула основной массы породы — Al₂O₃. Этот материал очень пластичен, податлив к механическому воздействию, глиняная паста выдержит самую тонкую лепку. Объем набухшего от воды сырья увеличивается до двух раз.
В состав глин входят оксиды железа и других металлов, растительные остатки, углеводороды, карбонаты, частички мела, сульфид железа. Примеси придают этой горной породе различные цвета.
Жирные глины тонкодисперсные, они высокопластичны. При высыхании сырье сильно растрескивается, хотя засохшие кусочки обладают высокой прочностью. В таких породах содержится от 3 до 15% песка.
Тощие (обогащенные песком) глины, наоборот, обладают низкой пластичностью. При высыхании они становятся непрочными, разрушаются из-за высокого содержания зернистого материала и по составу близки к супесям. В них — более 80% песка.
Глины нормального (среднего) состава не растрескиваются после высыхания, не крошатся при механическом воздействии.
Качество сырья определяется опытным путем. Существует несколько способов определения жирности глин:
Способ 1. Из глины, которая была замочена сутки назад, скатывают колбаски-жгуты толщиной до полутора миллиметров и длиной до 20—22 см. Ими обертывают цилиндрический предмет с длиной окружности около 50 см.
Жирная, вязкая глина плавно и легко растягивается без разрывов. Когда сырье имеет нормальный состав, то на жгутике от растяжения возникнут небольшие трещины. Жгут из тощей глиняной массы при растягивании разорвется.
Способ 2. Сухой материал заливают водой и размягчают до состояния жидкого теста. Размокшую массу перемешивают деревянной лопаткой и поднимают ее вверх. Жирная, вязкая глина образует на лопатке слой, который сильно прилипает к дереву. Нормальная глина опадает с мешалки кусками. Тощая — опадает вся, на мешалке остается только влага.
Способ 3. На только что скатанную глиняную сферу нажимают дощечкой. Если материал имеет жирный состав, на сфере появятся трещины, когда он сплющен на половину диаметра. На сырье нормального состава трещины появятся при сплющивании на треть диаметра, на тощих глинах — при легком сплющивании.
Способ 4. Глину размачивают и разминают. Количество воды должно быть небольшим, как для пельменного, упругого теста. Из этого материала скатывают сферу диаметром 40—50 мм и делают лепешку толщиной 25—30 мм. Образцы сушат пару дней.
На жирной, пластичной глине после сушки появятся трещинки.
Если сырье имеет нормальный состав, трещин не будет.
На тощей, насыщенной грубыми примесями, глине трещин не будет, но шарик будет непрочным и при механическом воздействии рассыплется.
Если шар сбросить с метровой высоты, жирная (и нормальная) глина не разобьется. Шар, слепленный из тощей глины, насыщенной грубой фракцией, разобьется на множество кусочков и песчинок.
Какой песок приготовить
В глиняный раствор досыпают только мелкий песок с диаметром песчинок до 1,5 миллиметров. Для кладки подойдет песок смешанного состава (кварц, полевые шпаты, кусочки других минералов, слюда) или чистый кварцевый песок.
Удаление примесей
Практически все карьерные глины и пески содержат примеси и требуют очистки. Из сырья разными способами удаляют остатки растений, корешки, песчинки, гальку, кусочки щебня.
Как удалить примеси из глины
Примеси сильно ухудшают качество кладки. Очистка сырья проводится в три этапа:
ручная выборка остатков растений, корней, щебня, гальки;
просеивание через металлическое решето с размером отверстий 1,5 мм;
замачивание глины;
протирание через металлическое мелкоячеистое решето.
Фото 2. Процесс просеивания глины через металлическое решето. Надо нажимать на неё ладонью, чтобы все частички проходили через сетку равномерно.
На практике для очистки глины для раствора мастера обходятся без трудоемкого процесса отмачивания сырья.
Как удалить примеси из песка
Песок считается подготовленным, когда вода, проходящая через него, станет чистой. Чтобы подготовить материал, нужно выполнить следующие действия:
Из песка вручную выбирают остатки растений, корешки, крупные камни.
После грубой выборки материал просеивают через металлическое сито с размером ячеек 1,5 мм.
Песок помещают в мешок (или сачок) из мешковины и промывают проточной водой. Для промывки используют шланг, вода подается под напором.
Вам также будет интересно:
Замачивание
Сухую расфасованную глину, приобретенную в магазине, следует размочить. Для работы нужна широкая емкость (корыто), бак либо другой сосуд:
Емкость наполняют глиной на 80%.
Емкость до бортиков наполняют чистой водой, чтобы она полностью покрывала материал.
Через сутки раствор перемешивают. Если воды недостаточно, ее снова доливают и оставляют глину намокать еще на сутки.
Вымоченный материал перекладывают в другую емкость.
Глину, добытую в карьере самостоятельно, замачивают таким же способом. Если материал влажный, его тоже замачивают, так как он обычно не содержит достаточного количества воды.
Как правильно замесить: пошаговые рекомендации
Существует несколько способов замешивания глиняного раствора для кладки. Его готовят в корыте, бадье, в металлических баках, поддонах. Если объем работ небольшой, ингредиенты смешивают в обычном ведре. Реже — в специальной неглубокой яме и на досках.
Приготовление глиняно-песчаного раствора
Печник отмеряет необходимое количество компонентов смеси — глину, песок, добавки (цемент, клей, соль) и насыпает их в отдельные сосуды. Количество каждого ингредиента заранее рассчитывается и определяется в процессе опытов. Далее работы ведутся в следующем порядке:
В емкость насыпают глину и заливают ее водой на сутки. Некоторые печники советуют замачивать это сырье на 2—3 суток.
Глину перемешивают деревянной мешалкой, затем — строительным миксером.
В бадью досыпают песок.
Раствор перемешивают (сначала лопаткой, затем строительным миксером), при необходимости доливают немного воды.
Если было запланировано, в песчано-глиняную смесь вводят добавки, усиливающие прочность кладки.
Как именно разводят глину, соотношение с водой
Глину засыпают в корыто, заливают емкость водой до краев. На следующий день материал перемешивают и протирают сквозь металлическое решето. На 75% сухого сырья берут 25% воды. Протертая глиняная паста сразу используется для кладки.
Внимание! Для замеса лучше брать «мягкую» воду с низким содержанием карбоната кальция и других солей. Соли выступают на стенах просохшей печи, при отсутствии побелки портят ее внешний вид.
Способы проверки качества
Печники проверяют качество раствора следующим образом: они берут только что приготовленную глиняную пасту на металлическую строительную лопатку (мастерок) и переворачивают его. Раствор нормального состава держится на лопатке не падая. Если в пасте много глины (жирный состав), то она плотно прилипает к мастерку слоем толщиной 3—4 мм. Если много песка, раствор сразу же полностью отваливается от перевернутой лопатки.
Для проверки качества готового к работе материала можно использовать те же способы, что и для определения жирности глины-сырца (лепка и высушивание шаров, сплющивание шара дощечкой, проверка на прочность падением с метровой высоты, вытягивание жгутов).
Что делать, если смесь засохла
Чтобы глиняная паста не засохла, ее хранят, накрыв емкость мокрой тряпкой. Если при замесе не добавляли клей и цемент, материал можно вернуть в рабочее состояние. Для этого засохшую массу разбивают молотком на куски и заливают водой. Через сутки она размякнет. При необходимости куски измельчают с помощью деревянной трамбовки. После размягчения всех кусочков раствор перемешивают миксером.
Фото 3. Засохшая глина, находящаяся в глубокой ёмкости. Её можно замесить заново, если в раствор не добавлялся клей или цемент.
Что делать, если смесь слишком густая или жидкая
Консистенцию густой глины можно изменить, добавив в нее воду и перемешав массу мешалкой, затем — миксером. Если в растворе избыток воды, то избавиться от нее можно двумя способами:
Дать раствору отстояться и выделить избыток воды на поверхности, а затем вычерпать ее.
Отделить воду на наклонном поддоне. Порции глины кладут на наклонную поверхность. Избыток воды будет стекать из нее. Отжатый материал кладут в другой бак (корыто). На практике при избытке воды в корыто добавляют еще сухой глины и оставляют на сутки для набухания.
Сколько времени требуется для просушки отопительных сооружений
Кладка с глиной застывает очень долго, кирпич втягивает влагу и практически не отдает ее. Поэтому сушка печки проходит в 2 этапа.
Естественная сушка занимает не менее пяти—семи дней. В это время в печи должна быть открыты заслонка, дверца и поддувало.
Рекомендуется направить вентилятор в устье топки. За 5—6 дней естественной сушки застывает раствор только на поверхности печи, топки, дымохода.
Принудительная сушка проводится в течение 9—10 дней летом и 3,5—4 недель зимой.
Длительность просушивания зависит от конструкции печи, ее размера и времени года. В печи ежедневно (2 раза в день) сжигают несколько тонких поленьев.
Сушка считается завершенной, если через 3—4 часа после топки на внутренней поверхности дверцы и на задвижке нет конденсата.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором показывается весь процесс изготовления глиняного раствора для кладки печи.
Раствор для кладки печи из кирпича: пропорции и как приготовить
Пожалуй, ни один уютный частный дом невозможно представить без хорошей печи либо камина. Кроме того, и по сей день многие люди, живущие в негазифицированной местности, просто вынуждены топить дровами.
Раствор для кладки кирпича для печи пропорции
С одной стороны, это наиболее экологичный способ обогрева, а с другой – экономически выгодный. Цены на альтернативное топливо и электричество сохраняют устойчивую тенденцию к росту, поэтому необходимо искать оптимальный выход из сложившейся ситуации.
Научиться класть печи хотят многие, и это обусловлено не только желанием сэкономить зимой на отоплении. Полученные в процессе обучения практические навыки могут стать отличным подспорьем в развитии личного бизнеса. Спрос на печные работы с каждым годом растет, создавая перспективы для достаточно высокого заработка.
Жаростойкий, жаропрочный, огнеупорный – какая разница?
Начинающие печники зачастую испытывают некоторые трудности, связанные с правильным пониманием терминологии. Касаемо строительных растворов для печной кладки, наибольшая путаница возникает с понятиями жаростойкости, жаропрочности и огнестойкости материала. Данные параметры являются основополагающими в печном деле, поэтому мы сейчас попробуем уточнить их значение и внести ясность в понимание этого вопроса.
Жаростойким называется материал, способный выдержать нагревание до высоких температур. При этом во время последующего его охлаждения сохраняется структура, химический состав и не происходит необратимых изменений формы. Кроме того, жаростойкие материалы в нагретом состоянии по-прежнему способны выдерживать изначальные заданные физические перегрузки без риска возможного разрушения.
Основное свойство жаропрочных материалов – устойчивость к воздействию температуры при условии сохранения изначальных механических свойств. Жаропрочные вещества и соединения обладают на порядок меньшим показателем теплового расширения, чем жаростойкие. Такие материалы используются при конструировании не только печей, но и механических устройств, работающих в экстремальных температурных режимах, подвергаясь при этом мощному динамическому воздействию.
Наконец, огнеупорные материалы, — это жаростойкие либо жаропрочные соединения, которые, кроме всего прочего, спокойно выдерживают действие химически активных (зачастую агрессивных) веществ, содержащихся в газообразных веществах. Конкретно в случае с печной кладкой это может быть дым либо продукты термического разложения топлива.
Все растворы и материалы, применяемые при конструировании печей, обязаны быть жаростойкими и огнеупорными. Это требование относится даже к тем элементам, которые в обычном режиме работы печки не нагреваются более, чем на четыреста градусов. Ни одна стандартная строительная смесь не соответствует данным параметрам.
Какие растворы применяются при кладке отдельных элементов печи из кирпича
Выбор раствора для работы необходимо осуществлять в зависимости от того, для кладки какой именно части печки он будет применяться. Используя схему, размещенную ниже, подробно рассмотрим каждую из них.
Общая структурная схема стандартной печной кладки
Железобетонное основание печного фундамента, которое также называют подушкой либо корнем. Изготавливается по стандартной технологии, однако, в обязательном порядке, во избежание неприятных последствий, должен быть физически отделен от фундамента самого дома. Необходимость соблюдения данного условия объясняется различиями в степени усадки здания и печи в нем.
Гидроизоляционная прослойка. Для ее создания прекрасно подойдет рубероид, который нужно постелить поверх фундамента в несколько слоев.
Собственно, сам печной фундамент. Поскольку он не подвергается мощному тепловому воздействию, то при кладке не требует применения особо термоустойчивых смесей. В то же время, от качества сборки данного элемента печи зависит надежность всей конструкции. Известны случаи, когда из-за ошибок при кладке фундамента приходилось полностью разбирать печь переделывать ее по-новому. Для работы используются сложные, трех- и более компонентные цементно-известковые смеси. Ну а в качестве основного стройматериала красный полнотелый кирпич здесь подойдет лучше всего.
Для изготовления компактных печей либо печей со значительной площадью основания (например, русской печи) можно также использовать обычную известковую смесь.
Слой теплоизоляции с противопожарной отмосткой. Изготавливается из минерального картонного либо асбестового листа, на который кладут поверх лист железа, прикрывая всю конструкцию финишным слоем из войлочного полотна, пропитанного так называемым глиняным молоком (это раствор из очень жидко разведенной глины, как его приготовить — мы расскажем ниже).
Теплообменник, накапливающий выделенную при горении дров энергию. Является одной из основных частей так называемого тела печи. Во время растопки редко нагревается выше шестисот градусов, но зато подвергается очень активному влиянию со стороны выделяемого при горении дыма и прочих газообразных веществ. Нередки случаи, когда на внутренней поверхности теплоаккумулирующей кладки оседает разрушительный кислотный конденсат. Кирпич здесь используют специальный: печной, марки М150, керамический полнотелый красного цвета. Скрепляют кирпичи между собой простым однокомпонентным раствором глины. Следует заметить, что термин «простой» относится только к составу строительной смеси. Ее приготовление – довольно трудоемкий процесс, особенности которого мы рассмотрим ниже.
Жаровая часть тела печки называемая также топочной. Подвергается среднему химическому влиянию газов, но разогревается до очень высоких температур, вплоть до 1200 градусов. Для кладки используют так называемый шамотный кирпич и огнеупорный раствор глиняно-шамотного типа.
Исток дымохода. Его изготавливают из того же кирпича и скрепляют тем же раствором, который указан в пункте №5, поскольку данный элемент печи подвергается аналогичному температурному и химическому влиянию, как и теплоаккумулирующая часть ее тела.
«Распушка» печного дымохода. Ее задача – создать гибкое механическое соединение, связывающее потолочное перекрытие и непосредственно дымоход. Позволяет избежать ситуации, при которой возможна просадка потолка. Ремонтировать распушку можно отдельно, она не требует полной разборки всей конструкции. Кирпич для кладки берут стандартный печной, а раствор известкового типа идеально подходит для кладки этой части печи.
Противопожарная разделка – это специальный металлический ящик, наполненный невоспламеняющимся теплоизоляционным веществом.
Труба дымохода. Данный элемент подвержен воздействию ветра и атмосферных осадков. Нагревается слабо, посему трубу кладут из стандартного красного кирпича. Впрочем, для большей надежности и термостойкости пользуются известковым раствором.
Распушка трубы дымохода (11). Она изготавливается из тех же материалов, которые применяются при кладке основной части трубы.
Типы строительных растворов для кладки печи и их основные свойства
Ознакомившись с предыдущим пунктом статьи вы могли заметить, что для кладки разных составных частей печи рекомендуется использовать свой, наиболее подходящий для работы, тип строительного раствора. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.
Глиняный раствор для кладки печи: плюсы и минусы
Глиняный раствор является наиболее дешевым строительным материалом. Его, как правило, можно добыть и приготовить в домашних условиях самостоятельно. Этот процесс мы подробно рассмотрим позже, поскольку подготовка составных компонентов сама по себе довольно трудоемкая и требует отдельной инструкции. Прочность глиняного раствора, как и его жаростойкость, средняя. Состав способен без последствий выдержать воздействие температур до 1100 градусов Цельсия. Что касается огнеупорности, то здесь глина практически не имеет себе равных: она не воспламеняется, а растворить ее могут только плавиковая и фторно-сурьмянистая кислота. Также обладает абсолютными показателями по газоплотности. Сложенную на глиняном растворе печь можно спокойно пересобрать, поскольку смоченная водой смесь снова раскиснет. Кроме того, такой материал годен для проведения работ практически неограниченный период времени: накрытая влажной тряпкой емкость с раствором не засохнет и через пару месяцев. С другой стороны, это является и его недостатком: глина совершенно не пригодна для выполнения кладки снаружи помещения.
Внешний вид глиняного раствора
Как сделать глиняный раствор для кладки печи: видео инструкция

Известковые и цементно-известковые смеси: применяются ли они для кладки печей?
Известковый раствор
В любом случае, обойдется дороже, чем глиняный. Для его приготовления придется приобрести специальное известковое тесто либо кусковую негашеную известь. Следует отметить, что негашеная известь позволит вам сэкономить, однако впоследствии это аукнется серьезными трудозатратами: подготовка раствора из «извести-кипелки» процесс скрупулезный, ведь погасить нужно все частицы до последней. Если же в составе смеси будет присутствовать негашеная известь, то шов кладки может потом разорваться. Сам строительный раствор обладает пониженной жаростойкостью и огнеупорностью. Он способен противостоять неактивным дымовым газам температурой менее пятисот градусов. В сравнении с глиняной смесью обладает более низкой газоплотностью. С другой стороны, известковый раствор не впитывает атмосферную влагу, поэтому с ним можно работать под открытым небом. Готовая смесь пригодна к использованию в течении сравнительно небольшого (относительно глины) периода времени: ею можно класть печь от одного до трех дней после замеса.
Так выглядит процесс гашения извести
Цементно-известковый раствор
Стоит больше обычного известкового. Однако это частично компенсируется его повышенной прочностью. С другой стороны, устойчивость к теплу здесь примерно в два раза ниже: цементно-известковая смесь без последствий выдержит температуру лишь до 250 градусов. Показатель газоплотности у раствора низок. Он, в большинстве случаев, используется для сооружения печного фундамента. Засыхает довольно быстро, поэтому сохраняет пригодность к работе лишь в течении часа после приготовления.
Внешний вид цементно-известкового раствора
Глиняно-шамотный и цементно-шамотный растворы
Глиняно-шамотный раствор
Обладает всеми свойствами обычной глиняной смеси, однако в большей степени жаростойкий (его предельная рабочая температура доходит до 1300 Цельсия). Данный материал, естественно, стоит дороже глины, поскольку для его приготовления необходимо закупать специальный шамотный песок. Глиняно-шамотные растворы, в большинстве своем, используются для сооружения печной топки.
Цементно-шамотный раствор
Стоит довольно дорого, поскольку требует использования высококачественных составляющих. По прочности смесь имеет равные показатели с цементно-известковой, при этом жаростойкость — как у глиняно-шамотного раствора. С другой стороны, обладает среднего уровня огнеупорностью. Впрочем, ее вполне достаточно для кладки топочной части печи. Срок годности готового цементно-шамотного строительного раствора – около сорока минут. Следует также отметить, что смешение компонентов в нем вручную не производят!
Внешний вид цементно-шамотного раствора
Наименования многокомпонентных смесей для кладки принято составлять таким образом, чтобы название самого сильного связующего стояло на первом месте. При этом процент его содержания в растворе может быть наименьшим. К примеру, цемента в цементно-известковой смеси в 10-15 раз меньше, чем извести.
Отдельного пояснения требуют два термина, употребленные выше: «газоплотность» и «шамотный». Давайте разберемся в их значении.
Термин «газоплотность» обозначает способность материала пропускать газообразные вещества. Если раствор обладает высокой газоплотностью, то он не пропустит наружу частицы и они не будут, благодаря диффузии, попадать внутрь отапливаемого помещения. Следует отметить, что газоплотность и гигроскопичность – понятия не взаимоисключающие. Молекулы водяного пара обладают меньшими размерами и большей подвижностью в сравнении с частицами дыма. Хороший качественный раствор обязан сочетать в себе в оптимальных пропорциях оба качества, как газоплотность, так и гигроскопичность. Печь должна «дышать», и, в то же время, не пропускать дым вовнутрь. Именно эти требования являются ключевыми для составления рецептуры печных строительных смесей.
Что касается второго рассматриваемого понятия, то «шамотом» называется специальный огнеупорный и жаростойкий материал. Его производят, осуществляя глубокий обжиг смеси специальной глины (так называемой «высокоглиноземной»), циркониевых соединений, кристаллов граната и некоторых других компонентов. Глубокий обжиг от обычного отличается тем, что он предусматривает продолжение нагрева вещества даже после полного выделения всей кристализационной воды из него, вплоть до спекания и образования комков.
Так выглядит шамотная глина
Как сэкономить на материалах для кладки?
Ответ на данный вопрос, казалось бы, вполне очевиден: необходимо максимально использовать подручные материалы, которые можно бесплатно добыть прямо на месте строительства печи. В нашем случае самостоятельно мы можем раздобыть следующие компоненты: глину, песок и воду. Но, как показывает практика, на деле все далеко не так просто. Нельзя просто так взять любую воду, смешать ее с первыми попавшимися песком и глиной, а в результате получить хорошую качественную смесь для кладки. К каждому компоненту для создания печного строительного раствора выдвигается ряд серьезных требований. Давайте узнаем о каждом из них подробнее и научимся отбирать все необходимые составляющие.
Как отличить качественную глину, пригодную для кладки печи от других ископаемых?
Довольно часто битую глину можно дешево приобрести у местных печников, однако мы не рекомендуем вам идти легким путем. Такой материал обычно в значительной степени загрязнен органическими примесями. Впоследствии они будут гнить и разлагаться, ухудшая консистенцию смеси и качество готовых швов. Гораздо выгоднее найти хорошую глину в близлежащих окрестностях и накопать ее самостоятельно. Сложность заключается лишь в том, чтобы научиться отличать качественные залежи от загрязненных.
Глина, по сути своей, представляет собой смесь оксида алюминия Al₂O₃и оксида кремния SiO₂ (говоря простым языком, песка). Основным определяющим параметром для глины является ее жирность. В свою очередь, от нее будет напрямую зависеть прочность ее структуры, пластичность, показатели агдезии (способности прилипать к другим поверхностям), гигроскопичность и даже газоплотность. Стандартно жирность глины, содержащей 62 процента оксида алюминия и 38 процентов песка принимается равной 100 %, а жирность чистого песка без примесей принимается за нулевую точку отсчета — 0%. Для замеса раствора для кладки печи нам понадобится глина со средними показателями жирности, ведь швы из материала слишком высокой жирности треснут во время высыхания. «Нежирная», или как ее еще называют, «тощая» глина также не отличается прочностью.
Глиняные залежи различных типов
У глины есть несколько ископаемых-близнецов, которые зачастую с ней путают. Однако печные работы с другими минеральными материалами невозможны, поэтому важно уметь отличить их от того, что нам нужно.
Глинистый сланец и мергель. Материал представляет собой хрупкую каменистую горную породу. Залегает различимыми на глаз горизонтально расположенными слоями, имеющими скругления на краях. Кроме того, если взять на пробу образец глинистого сланца и переломить его, то на получившемся срезе будет четко просматриваться сланцевая структура.
Внешний вид глинистого сланца
Наибольшую трудность в опознании вызывает бентонит, известный также под названием бентонитовой глины (бентоглины). Это ценное минеральное ископаемое, однако оно совершенно непригодно для употребления в печном деле. Иногда встречается бентонит ярких цветов, фактически идентичный по внешнему виду нужной нам глине.
Свое применение бентонитовая глина, состоящая из натрий-кальциевых соединений, монтмориллонита и прочих примесей, нашла в фармакологии, медицине, парфюмерном производстве, винодельном искусстве и даже в горнодобывающем деле. Уникальность данного минерального соединения заключается в его способности вбирать в себя влагу. Насыщенный водой бентонит может без последствий увеличиваться по своему объему в полтора десятка раз, переходя в гелеобразное состояние. Но свойствами обычной глины, такими как огнеупорность, газоплотность и жаростойкость, к сожалению, он не обладает. Отличить бентоглину от необходимого нам стройматериала можно довольно просто. Достаточно взять небольшой пробный образец и поместить его в стакан, наполненный водой. Через небольшой промежуток времени бентонит вберет в себя влагу и заметно увеличится в размерах. Подождав достаточный период, вы сможете лицезреть превращение образца в бентонитовый гель, который внешне похож на студень, в чем-то подобный холодцу. Глина же в воде ни во что подобное не превратится.
Внешний вид бентонитовой глины
На рисунке ниже вы можете увидеть характерный для нашей страны схематический срез почвенной структуры. Глина, расположенная в верхних слоях земли сильно загрязнена органическими примесями. Сверху основной слой глиняных залежей покрыт так называемым суглинком – прослойкой почвы со значительной примесью глинозема и песка. На схеме суглинок обозначен желтым цветом. Собственно, основной слой глины имеет неравномерные показатели жирности: сверху она минимальна и растет по мере погружения вглубь почвы.
Схема расположения глиняных пластов
Определять показатели жирности у глины мы будем с помощью специальной пробы. Сырье для анализа необходимо набирать после прохода через прослойку суглинка. В данной ситуации – начиная с пяти метров от поверхности земли.
Сама по себе проба глины очень проста: берем в руки комочек материала объемом в половину кулака. Смачиваем руки водой и начинаем разминать его, словно пластилин, придавая постепенно пробе форму шарика.
Шарик-проба, скатаный из глины
После того, как шар будет готов, начинаем его медленно давить двумя плоскими дощечками с обеих сторон ровно до момента образования первых трещин. Если вы успели сжать шарик хотя бы на треть диаметра, значит такая глина для наших задач вполне подойдет. Берем еще около пяти килограмм материала в ведро и несем домой для проведения дальнейших тестов, о которых поговорим позже.
Проверка образца глины с помощью досточек
Как найти качественную воду, используемую в растворах для кладки печей
Проверить качественные показатели воды, которую мы планируем использовать для создания печного раствора, необходимо в самую первую очередь. Для работы подойдет только так называемая «мягкая» вода, либо, по меньшей мере, вода со средней жесткостью. Жесткость измеряется в единицах, именуемых немецкими градусами. Один такой градус обозначает, что в каждом литре исследуемой воды находится 20 миллиграмм кальциевой и магниевой соли. Замес печного раствора можно производить лишь если жесткость воды будет ниже десяти таких градусов.
Опыт, позволяющий определить параметры воды, потребует приобретения в аптеке около 0.2 литров дистиллированной воды. Также берем кусок хозяйственного мыла и крошим его на мелкие кусочки. Оно будет нашим индикатором, поскольку мыло нейтрализует растворенные в воде соли. Один грамм стандартного 72% мыла нейтрализует около 7.2 миллиграмм солей жесткости. До завершения процесса полного смягчения воды раствор мыла не будет пениться. Именно это и покажет нам, насколько вода «жесткая».
Нагреваем воду и добавляем в нее мыльную крошку
Нагреваем дистиллированную воду примерно до 75 градусов и осторожно растворяем в нем мыло. Следует выполнять данную операцию аккуратно, не допуская вспенивания смеси.
Пропорции, в которых необходимо добавлять наш «индикатор» будут следующими:

Высококачественное 100% белое мыло: по 10 грамм на 0.1 литра дистиллята

Стандартное 72% хозяйственное: по 14 грамм на 0.1 литра

Старое желтое 60 % мыло: по 17 грамм на 0.1 литра дистиллированной воды

Набираем внутрь шприца мыльный раствор
В результате, после того, как все остынет, мы получим так называемый «титровальную смесь». Набираем с помощью мензурки около 500 миллиграмм тестируемой воды, а шприцом (без иглы) – 20 миллилитров полученного мыльного раствора.
Вода с растворенным в ней мылом
По капелькам добавляем раствор в проверяемую воду, осторожно размешивая ее при этом. Сначала мыло, взаимодействуя с кальциевыми и магниевыми солями начнет выпадать в осадок в виде характерных серых хлопьев. Продолжаем процесс до тех пор, пока не начнет образовываться пенка с мыльными пузырьками радужного оттенка.
С появлением пузырей прекращаем добавлять растворенное в дистилляте мыло и смотрим, какое количество раствора нам понадобилось для полной нейтрализации всех солей. Далее выполняем нехитрые расчеты и узнаем жесткость воды.
Пример проведения расчетов.
Допустим, мы использовали чистое 100% мыло, в 10 миллилитрах которого находится один грамм мыла. Такое количество мыла в 500 миллилитрах проверяемой воды должно было вывести в осадок 10 миллиграмм солей Mg и Ca. Значит, в одном литре воды содержится 20 мг примеси солей жесткости, что соответствует одному немецкому градусу. А если мы потратили 80 миллилитров мыльного титровального раствора, значит жесткость воды – 8 градусов и она тоже подходит для печной кладки. Главное – не пересекать предельного значения жесткости в 10-11 единиц.
Какой песок подойдет для кладки печи? Подготовка песка
Что касается песка, то брать его пробы необходимости никакой нет. Рядом с глиняными залежами вы всегда сможете найти прослойки белого кварцевого песка и желтого, содержащего полевой шпат. Первый подходит для создания любых печных конструкций, а второй может быть использован в кладке всех элементов, кроме самой горячей части — топки. Помните, что подготовка песка к работе потребует значительного количества воды. Именно поэтому следует заранее озаботиться решением вопросов касательно бесперебойного водоснабжения.
Накопанный своими силами песок необходимо сначала пропустить через сито с размером ячеек в 1-1.5 миллиметров. Это позволяет избавиться от различного крупного мусора и получить необходимую совокупность фракций. Наибольшей проблемой для самокопаного песка являются органические примеси и различные обитающие в нем живые микроорганизмы. От них песок необходимо очистить, иначе швы кладки со временем могут испортиться.
Просеивание песка ситом
Существует множество промышленных методов чистки песка, однако все они связаны с существенными затратами энергоносителей. Мы же, в целях экономии, воспользуемся простым и доступным для каждого способом промывки.
Для изготовления очистительного аппарата нам понадобится отрезок трубы 15-20 сантиметров в диаметре. Высота ее должна быть примерно в три раза больше толщины. Засыпаем треть объема песком и подаем снизу воду под большим напором. Мощность водяной струи нужно подобрать таким образом, чтобы промываемый песок клубился, но в слив, расположенный сверху, не вытекал. После того, как в слив пойдет чистая вода, ожидаем еще около десяти минут и заканчиваем процедуру. Первая партия очищенного песка готова. Остается лишь его просушить.
Схема аппарата для промывки песка
Способ фильтрации песка методом промывки позволяет также убрать из него различные вкрапления ненужного нам глинозема.
Пропорции раствора для кладки печи, сколько песка, воды и глины должно быть?
Важным шагом в подготовке строительного печного раствора является определение оптимальной пропорции между песком и глиной. После того, как мы принесем домой отобранную согласно озвученному выше алгоритму глиняную пробу, необходимо разделить ее надвое. Первую половину откладываем, а вторую снова делим на пять одинаковых кусков. Каждый из них помещаем внутрь отдельной посуды и добавляем туда воды (жесткостью до 11 немецких градусов), примерно четверть от объема самой глины.
Далее оставляем глину раскисать в воде. Как правило, данный процесс занимает примерно 24 часа. Через сутки тщательно ее размешиваем и пропускаем сквозь сито с размером ячеек в три миллиметра, чтобы отсеять крупные комки.
Глина, раскисающая в воде
Повторно ставим емкость с процеженным раствором на отстой. При появлении на поверхности раствора после отстаивания мутной жижи (так называемого «шлама») – убираем его, сливая на землю.
Все, теперь в каждую емкость с подготовленной глиной можно начинать добавлять песок. Делать это необходимо в следующих соотношениях:
Первая емкость – песок не добавляем;
Вторая – одна часть песка на четыре части глины;
Третья – две части песка на четыре части глины;
Четвертая – 3 части песка и четыре части глины;
Пятая – песок и глина добавляются в одинаковом количестве.
Добавление песка в каждую из емкостей необходимо производить постепенно, небольшими порциями, в несколько подходов (оптимально – не менее трех и не более семи). Размешивать все нужно очень тщательно. Не стоит спешить добавлять следующую порцию песка до того, как предыдущая полностью равномерно не растворится в смеси. Качественно замешанный глиняно-песчаный раствор опознать довольно легко: просто попробуйте растереть его между пальцев. Если шероховатость отдельных песчинок не ощущается, значит все сделано правильно.
Досыпаем к глине песок
Следующим шагом в подготовке глиняно-песчаного раствора будет изготовление опытных образцов. Берем глину в каждой из пяти емкостей и поочередно делаем:
По два жгута примерно 35 сантиметров в длину и сантиметр-полтора диаметром;
Вылепливаем шар диаметром пять сантиметров;
Круглую глиняную лепешку толщиной 12-15 миллиметров и радиусом 7.5-8.5 сантиметров.
В результате у нас на руках окажется ровно 20 образцов, которые необходимо пометить и оставить сушиться внутри здания. Для нормального высыхания образцы не должны подвергаться действию сквозняка и прямого солнечного излучения. Обычно жгуты высыхают за пару суток, а вот лепешкам и шарикам может потребоваться срок до двух десятков дней. Если шар не мнется, а лепешка перестала сгибаться пополам – значит материал окончательно высох.
Глиняный шарик и лепешка
Когда образцы будут готовы к испытаниям, приступаем к следующему классическому эксперименту, позволяющему определить жирность глиняного раствора. Для этого вокруг черенка лопаты оборачиваем глиняный жгут, затем разрываем его и наблюдаем результаты:
Жирная глина, обозначенная на рисунке G (от нем. «greesy» — сальный) практически не потрескается, а при разрывании жгута пополам место разрыва будет иметь каплевидные торцы.
Глина нормальной жирности (помечена как N) будет иметь потрескавшийся верхний засохший слой и, после разрывания жгута, толщина его в месте разделения будет равна примерно пятой части от изначальной. Именно такие образцы нам необходимо отобрать.
Сухая (тощая) глина, обозначенная как L (от нем. «Lean» — постный), отметится максимальным количеством глубоких трещин и при разрыве будет иметь наибольшую площадь в месте разделения кусков жгута.
Как правило, после проведения отбора остается несколько (обычно 2 или 3), на первый взгляд, подходящих образцов.
Определение жирности глины
Провести окончательный «глиняной кастинг» нам помогут засохшие шары и лепешки. С высоты метра над голым полом роняем образцы. Наиболее прочный из них и укажет на необходимую консистенцию песка с глиной. Если после падения с метра все пробы остались целыми – начинаем постепенно увеличивать высоту до тех пор, пока не сможем определить наиболее прочную из них.
Проверка глиняно-песчаного раствора на примере лепешки
Проверка качества глиняно-песчаного раствора на примере шара
Следующим шагом в подготовке раствора для кладки печи будет расчет необходимого соотношения воды на долю песка в смеси. Физические пределы, в которых глиняная смесь будет обладать нормальной жирностью довольно широки. Главная же наша задача, поскольку печь мы кладем для себя, — сделать максимально крепкую конструкцию, с отличными показателями газоплотности материала соединительных швов.
В первую очередь, просеиваем оставшуюся при пробном заборе глину. Продавливаем глину через сито с мелкими ячейками, чтобы она равномерно смешалась с песком. Добавляем необходимое количество подготовленного промытого песка. Пропорции песка и глины мы узнали ранее благодаря проведенным экспериментам. Начинаем добавлять воду и постепенно замешиваем раствор. Помните, что вода должна соответствовать параметрам жесткости, о которых мы рассказывали ранее.
Далее берем в руки кельму и делаем на поверхности замешанного раствора ложбинку.
След от мастерка (кельмы) поможет определить готовность раствора
Рвущаяся ложбинка говорит о том, что воды маловато (рис. 1)
Если ложбинка сразу за кельмой начинает заплывать, значит с водой переборщили (рис. 2) Отстаиваем раствор, убираем шлам в отдельную посуду. Разница в объеме между залитой водой и выдавленным шламом и покажет нам необходимую оптимальную пропорцию.
В случае, когда вы сразу угадали с необходимым количеством воды, кельма будет оставлять на поверхности замешаного раствора четкий, хорошо различимый ровный след с выделенными краями (рис. 3).
Пропорции и правильное приготовление глиняного раствора, проверка на прочность
Узнать, будет наш глиняный раствор в достаточной степени крепким и обладать необходимой степенью агдезии позволит так называемая проба крестом. Этот финальный опыт покажет насколько верны были результаты всех наших подготовительных проверок материала и насколько качественно мы очистили составляющие компоненты печной смеси.
Для проверки нам понадобится пара кирпичей, один из которых кладем на землю плашмя и покрываем самую большую его плоскость (так называемую «постель») тонким слоем приготовленного пробного глиняного раствора. Сверху накладываем второй кирпич, и, пристукнув его мастерком, даем смеси подсохнуть в течении примерно десяти минут. После этого хватаем пальцами кирпич, расположенный сверху и тянем вверх. Подняв на некоторую высоту встряхиваем конструкцию на весу: если нижний кирпич при этом не оторвался, значит, что все подготовительные работы были проведены тщательно и мы верно рассчитали все пропорции глиняного раствора.
Если вам до сих пор не понятны отдельные детали приготовления раствора для кладки печи, рекомендуем вам посмотреть это видео:
Правильное приготовление раствора для кладки печи: видео урок
Видео: Как приготовить глиняный состав для кладки печи
Раствор для кладки печи из кирпича своими руками – основные составы и пропорции
Важный этап в постройке печки для деревенского дома или бани – приготовление надежного кладочного раствора.
Правильно замешанный раствор для кладки печи влияет на герметичность, долговечность, термостойкость и безопасность готовой конструкции.
Хорошая смесь для кладки печи устойчива к высоким температурным режимам, механическим повреждением и растрескиванию.
Содержание статьи
Особенности выбора материала
Процесс возведения современных печей разделен на несколько этапов:
Первый этап – обустройство печного фундамента при помощи бетонного состава;
Второй этап – кладка печи из огнеупорного кирпича с использованием кладочной соединительной массы на основе глины;
Третий этап – облицовка печи штукатурным составом.
Наиболее важным является этап непосредственной кладки и приготовление надежной основы, которая должна обладать высокими эксплуатационными характеристиками – жаростойкостью, адгезией, водонепроницаемостью, прочностью и долговечностью.
Для обустройства современных печей применяется несколько вариантов кладочных растворов: глиняный, известковый и цементный.
Кладочные растворы бывают простыми и сложными. Простые состоят из одного вида вяжущего компонента и заполнителя; сложные смеси включают от двух и более вяжущих материалов и несколько заполнителей. Вяжущие компоненты – известь, глина и цемент.
Чтобы приготовить раствор для выполнения кирпичной кладки потребуются следующие инструменты:
Миксер;
Емкость для замеса;
Сито;
Кельма;
Мастерок;
Пластиковый шпатель;
Строительный термометр;
Весы.
На основе глины
Один из самых дешевых и доступных типов соединительных печных смесей. Глиняный раствор для кладки печей характеризуется повышенной жирностью, которая определяет степень пластичность, жаростойкости и прочности готового материала.
Раствор для печи из натуральной глины бывает:
Жирный – отличается пластичностью, прочностью, но быстрым появлением трещин после высыхания;
Нормальный – достаточно пластичен и устойчив к растрескиванию, дает небольшой процент усадки после сушки. Способен выдерживать высокие температуры до 110 градусов;
Тощий – непластичен и недолговечен, восприимчив к быстрому расслаиванию и крошению.
Огнеупорный раствор из глины готовится на основании трех компонентов: глины, песка и воды. Подобный состав устойчив к растрескиванию и пересыханию, обеспечивает надежное обустройство печи из кирпича.
Чтобы построить печник, рекомендуется использовать жирные и нормальные составы, которые обладают повышенной прочностью, пластичностью и устойчивостью к расслаиванию.
Качество глины определяет количество песка, необходимого для замеса раствора. Для работ используется глина и очищенная вода с низким содержанием примесей. Для кладки 100 кирпичей в среднем используется до 20 литров чистой воды.
Для приготовления раствора используется карьерный или речной песок мелкой фракции без дополнительных примесей. Перед использованием его обязательно просеивают через мелкоячеистое сито. Если в нем имеются примеси гравия, тогда рекомендуется использовать сито с размером ячеек до 10 мм. Для мелкофракционного материала подойдет сито с 2 мм ячейками.
Перед добавлением других компонентов глиняную основу рекомендуется проверить на пластичность. Как сделать подобную проверку? Для этого небольшую доску следует опустить в полученную смесь для кладки печи и определить ее толщину. Она должна быть в меру густой и тягучей. Если имеется лишняя жидкость, тогда стоит добавить немного вяжущего компонента, периодически размешивая и тестируя смесь на пластичность.
Оптимальная толщина соединительного материала – 2 мм, что свидетельствует о правильном соблюдении пропорций всех компонентов. Готовая кладочная масса получается тягучей и не очень плотной.
Подходящая плотность раствора для кладки зависит от соотношения основных компонентов в ней – глины и песка соответственно:
Жирная масса – 1:2;
Нормальная масса – 1:1;
Тощая масса – 2:1.
Способы приготовления глиняного состава
Как приготовить качественную соединительную массу на основе глины? Существует несколько проверенных способов.
Способ №1
Нужный объем глины замачивается на 24 часа, добавляется вода для получения густой массы. Полученный материал аккуратно процеживается, затем в него добавляется песок и еще раз замешивается. Важно избегать образования глинистых луж, которые можно устранить небольшой порцией вяжущего компонента.
Способ №2
В емкости соединяется шамотный песок и глина в равных пропорциях, добавляется очищенная вода (1/4 часть от объема глины). Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы.
Способ №3
Состав замешивается на основе суглинков. Этот рецепт предусматривает приготовление 10 различных вариантов раствора, из которого выбирается лучший.
Для первого: 10 объемов суглинки, 1 объем песка и 1 объем цемента и т.д. по убыванию объема суглинки. Десять полученных основ помещаются в разные емкости и оставляются на просушку в течение 5-6 дней. По завершению отведенного времени определяется наиболее качественный состав раствора с минимальной степенью усадки и устойчивостью к растрескиванию.
Способ №4
К глине добавляется песок и ¼ воды. Все компоненты перемешиваются для получения густой тягучей массы. Для повышения прочности в подобную смесь рекомендуется добавить каменной соли или цемента. На ведро смеси – до 250 г соли и ¾ литра цемента. Соль предварительно растворяют в воде, а цемент разводят водой до густой консистенции, после чего добавляют в готовую основу.
На основе извести
Для строительства фундамента и печного дымохода рекомендуется использовать состав на основе извести и цемента.
Особое тесто, получаемое путем смешивания негашеной извести и воды в соотношении 3:1. В готовое тесто добавляется просеянный песок через мелкоячеистое сито в соотношении 3:1 – на 3 объема песка 1 объем теста. Готовая масса разбавляется водой до получения густой массы.
Смесь для кладки печи на основе извести получается достаточно пластичной и прочной.
Показатель жирности состава из извести определяется количеством песка. Для чрезмерно жирной смеси требуется 5 объемов песочной составляющей, для нормальной – не более 3 объемов.
Увеличить прочность и водостойкость можно путем добавления цемента. Для приготовления подобного состава необходимо использовать компоненты в таких пропорциях (части):
Цемент – 1;
Песок – 10;
Известковое тесто – 2.
Приготовление раствора имеет такую последовательность действий: цементные и песочные компоненты соединяются в отдельной емкости. Готовое тесто на основе извести разбавляют очищенной водой до получения густой консистенции. В разведенное тесто вводят сыпучие компоненты и перемешивают. Для увеличения вязкости, состав разбавляют водой.
На основе цемента
Какой раствор нужен для обустройства печного фундамента и кладки наружной части дымоходной трубы? Ответ прост – состав на основе цемента, песка и воды. По своей прочности он равен известковому аналогу, но для затвердения требует гораздо больше времени.
Оптимальный состав готовой массы получается в следующих пропорциях – 3:1 (на 3 объема песка 1 объем цемента марки М 300 или 400). Перед смешиванием все компоненты просеиваются через мелкоячеистое сито. В глубокую емкость засыпается просеянный песок, добавляется цемент и перемешиваются до однородной массы. В конце добавляется вода.
Готовую смесь нужно довести до густой и тягучей консистенции. Определить подходящую густоту достаточно просто – состав должен оставаться подвижным, но при этом не стекать с лопаты при ее повороте до 45 градусов.
Чтобы возвести монолитный печник, рекомендуется использовать огнеупорную бетонную смесь в следующих пропорциях (части):
Цемент (М 400) – 1;
Щебень или гравий – 2;
Мелкозернистый песок – 2;
Песок из шамота – 0,4.
Чтобы печник имел прочный фундамент, рекомендуется подготовить раствор для кладки, состоящий из крупно фракционного гравия, песка, цемента (пропорции 3:3:1).
Для увеличения прочности можно использовать кварцевую крошку. Огнеупорная бетонная смесь получается крупно фракционной, повышенной плотности и водонепроницаемости.
Для правильного замеса на 25 кг готовой смеси требуется 10 литров воды. Оптимальный способ смешивания – механический при помощи бетономешалки. Готовый состав застывает быстро, поэтому рекомендуется использовать его сразу после приготовления.
Строительство печи имеет свои отличительные особенности в отношении правильного выбора состава и приготовления кладочного раствора. Для разных элементов конструкции используются различные составы.
Пропорции глиняного раствора для кладки печей
Такой популярный строительный материал, как глина, вполне заслуженно считается незаменимым для приготовления кладочного раствора. Человечество использовало глину на протяжении всего своего существования. Востребованность этого материала обусловлена наличием у него уникальных, можно даже сказать магических, свойств.
Дело в том, что в ходе обжига глина обретает такую же, как у кирпича прочность, что позволяет создавать строительные конструкции, способные выдержать очень высокие температуры. Для того чтобы глиняный раствор, используемый для кладки печей, обладал максимальными характеристиками прочности, его необходимо приготовить с оптимальным соотношением входящих в состав компонентов.
Как определить качество глины
Основным качеством глины, используемой в качестве строительного материала, является ее жирность. Глина может быть жирной и тощей. Первая категория в ходе высыхания растрескивается и существенно уменьшается в объеме, вторая – начинает крошиться.
Исходя из этого, необходимо сразу отметить, что идеального, строго определенного заранее соотношения глины и песка для получения раствора хорошего качества не существует. Количественное соотношение этих компонентов необходимо определять экспериментальным путем, учитывая жирность того или иного образца глины.
Один из способов определения жирности глины заключается в выполнении следующих действий. Глину замачивают в воде и скатывают из нее жгуты толщиной 10-15 мм и длиной 15-20 см. Полученными жгутами оборачивают деревянную форму, диаметр которой составляет 50 мм. В том случае, когда глина является жирной, жгут будет растягиваться постепенно, на нем не будут возникать трещины. Глина нормальной жидкости также будет плавно растягиваться, однако, при уменьшении исходного значения толщины на 15-20%, жгут должен разорваться.
Как очистить песок от примесей
Для того чтобы приготовленный раствор обладал высоким качеством, в ходе его приготовления необходимо использовать только очищенный песок. Для отделения присутствующих примесей, фракцию выбранного для приготовления песка требуется сначала просеять, после чего промыть.
Для просеивания песка используют мелкозернистое сито, оптимальный размер ячеек которого составляет 1,5 мм.
Промывают песок следующим образом:
На металлический обруч надевают мешковину так, чтобы получилось подобие сачка для ловли рыбы.

Конструкцию, предназначенную для промывки песка, или сачок закрепляют на надежной подставке.

В подготовленный сачок засыпают песок.

С использованием шланга, из которого вода подается под определенным давлением, выполняют промывку песка.

Песок необходимо промывать до той поры, пока стекающая из сачка вода не будет чистой.
Как удалить посторонние примеси из глины
Для удаления посторонних примесей из глины, ее, так же как и песок, необходимо промыть. В ходе промывки глины необходимо последовательно выполнить следующие операции:
Выбранную для приготовления раствора фракцию глины следует измельчить.

Подготовить емкость для промывки. Это может быть старая ванна или корыто.

Установить емкость для промывки глины под наклоном 4-8° по отношению к горизонтальной плоскости.

Предназначенную для промывки глину поместить в часть емкости, находящейся на возвышении.

В нижнюю часть емкости для промывки наливают воду в таком количестве, чтобы она не соприкасалась с находящейся на возвышении глиной.

Используя небольшую лопату или металлический совок, необходимо омыть глину.

Образующуюся в ходе этого процесса пастообразную субстанцию необходимо перекладывать в заранее подготовленную емкость.

Процесс промывки глины необходимо продолжать до тех пор, пока не будет полученное необходимое для приготовления раствора количество материала.
Как замочить сухую фасованную глину
В том случае, когда для приготовления раствора будет использована сухая фасованная глина, перед использованием по назначению ее необходимо замочить. Процесс замачивания достаточно прост, он требует выполнения следующих операций:
Для замачивания следует подготовить глубокую и широкую емкость. Это может быть какая-либо бочка.

Засыпать сухую глину в подготовленную емкость так, чтобы она не достигала верхнего уровня бочки на 10-20 см.

Сухую глину необходимо разровнять, после чего добавить в емкость воду. Вода должна достигать верхнего края емкости.

Помещенную в бочку и залитую водой глину следует оставить на сутки.

По истечении указанного времени содержимое бочки тщательно перемешивают, в случае необходимости, добавляют воду, и оставляют для замачивания еще на одни сутки.

Через очередные сутки превратившуюся в пасту глину перекладывают в отдельную емкость.

Процесс замачивания глины может повторяться несколько раз, до тех пор, пока не будет получено необходимое для приготовления раствора количество материала.
Разновидности, применение и рецепты приготовления глиняных растворов
В ходе выполнения печных работ раствор на основе глины может быть приготовлен для реализации следующих задач:
обустройство фундамента конструкции печи;

кладка корпуса печи и ее дымоходов;

оштукатуривание или облицовка наружной поверхности печи.

Для каждой из этих целей следует применять соответствующий раствор. Растворы, применяемые в ходе выполнения печных работ:
глиняный;

известковый;

известково-глиняный;

песчано-цементный;

огнеупорный или шамотный раствор.

Глиняный раствор
Для кладки корпуса печи необходимо использовать глиняный раствор, в который для придания большей прочности можно добавить цемент или незначительное количество соли. Некоторые мастера печных дел выполняют укладку печи с использованием раствора, созданного только на основе глины и воды, не содержащего в себе прочих добавок.
Для того чтобы облегчить хода процесса замешивания раствора, многие печники сбивают из деревянных досок настил с невысокими бортами. Это приспособление, благодаря значительным размерам своей рабочей площади, позволяет приготовить высококачественный раствор.
Перед приготовлением глиняного раствора, необходимо определить требуемое количество материала. Для расчета используют следующее соотношение: для укладки располагаемых плашмя 50 кирпичей, при толщине шва 3-5 мм, необходимо, приблизительно, 20 литров раствора. В том случае, когда разговор идет о сооружении русской печи, указанное количество следует увеличить на 15-20%.
Как правило, глиняный раствор используют в ходе кладки основного массива печи, однако, он достаточно успешно может быть использован и при облицовке. В некоторых случаях к основным компонентам раствора, таким как глина и вода, в качестве наполнителя добавляют древесную стружку, деревянные опилки или песок. Раствор глины готовят исходя из следующих пропорций: к 2 частям глины добавляют 1 часть наполнителя.
Чаще других, в ходе кладки конструкции печи используют глиняно-песчаный раствор. При его приготовлении исходные компоненты смешивают в однородную массу, после чего миксером доводят ее до консистенции сметаны. Масса, предназначенная для кладки печного кирпича, должна соскальзывать с плоскости лопаты, не оставляя на ней следов.
Кроме этого, на поверхности приготовленного раствора не должна возникать вода. Если вода проявляется, в состав необходимо добавить некоторое количество песка. Для того чтобы раствор обладал большей прочностью, в него добавляют обычную соль из соотношения – 1 ведро:100-250 г. соли. Еще реже используют такую добавку, как цемент. В случае включения в состав раствора цемента, его количество составляет около 750 г. на 1 ведро.
Известковый раствор
В печном деле известковый раствор применяют в ходе оштукатуривания сложенных печей, а также при укладке труб и фундамента. Процесс приготовления известкового раствора коренным образом отличается от приготовления его глиняного аналога. Прежде всего, гасят известь, после чего ее выдерживают в пределах специально предназначенной для этого ямы на протяжении одной недели. Затем готовят раствор с добавлением песка. В зависимости от жирности извести, песок добавляют в пропорции 1:2 или 1:3.
Для того чтобы известково-глиняный раствор обладал большей прочностью, к нему добавляют асбест. Пропорции растворов с использованием асбеста могут быть соблюдены в следующих соотношениях:
глина 1 часть, известковое тесто 1 часть, песок 2 части, асбест 0,1 часть;

гипс 1 часть, песок 1 часть, известковое тесто 2 части, асбест 0,2 части;

глина 1 часть, песок 1 часть, цемент 2 части, асбест 0,1 часть.

В ходе приготовления раствора необходимо поместить в емкость все сухие компоненты, затем добавить сюда необходимое количество разведенной в воде глины, после чего тщательно перемешать состав до обретения им однородности.
Песчано-цементный раствор
Как правило, в печном деле песчано-цементный раствор используют для удаления неровностей, а также в ходе проведения облицовочных работ с использованием камня, мозаики, плитки. Песчано-цементный раствор может быть использован при кладке фундамента печи, для заделки швов.
Раствор готовят следующим образом: засыпают в емкость цемент и песок в пропорции 1:2, тщательно перемешивают, затем добавляют воду до обретения раствором необходимой консистенции – состояния, при котором смесь достаточно подвижна, ее без особых усилий можно выдавить из шва.
Огнеупорный или шамотный раствор
При кладке ядра печей используют огнеупорный или шамотный раствор. Чтобы приготовить этот раствор необходимо смешать огнеупорную глину и шамот в соотношении 1:1, добавить воду в количестве одной четвертой от массы глины, после чего все компоненты тщательно перемешать.
В ходе приготовления этого раствора очень важно добиться его высокого качества, так как только пластичная смесь способна гарантировать надежное сцепление отдельных кирпичей и герметичность швов.
Как определить оптимальные пропорции раствора
Оптимальную жирность раствора, так же как и пластичность, необходимо регулировать добавлением определенного количества песка. Необходимые пропорции определяют следующим образом:
Небольшое количество глины, которая будет использована для приготовления раствора, следует разделить на 5 одинаковых частей.

В каждую из четырех первых частей добавляют песок в соотношении 1/4, 1/2, 1, 1,5, при этом в пятую часть песок не добавляют вообще.

В каждую из частей добавляют необходимое количество воды и замешивают раствор.

Идеальный раствор можно приготовить из той части, опытный образец которого обладает достаточной пластичностью и не липнет к рукам.

Из смеси каждой части формируют плоские лепешки и сушат.

Качество будущего раствора определяют следующим образом:
если опытный образец крошится, значит песка в нем слишком много;

если в лепешке опытного образца имеется трещины, песка недостаточно;

если образец не имеет трещин и его состав однороден, значит, необходимое соотношение найдено.

Пропорции раствора для кладки печи, как приготовить?
Раствор для слипания кирпичей – это глиняно-песчаная смесь. Он представляет собой смесь связывающих веществ, которые растворены в воде. Эта смесь нужна для того, чтобы слипать кирпичи. В этот раствор нужно насыпать определенные пропорции связывающих веществ и воды. Вот, например, соотношение 1:1 это значит, что надо взять по одной части связывающего вещества и воды. А если написано 1:3, то одна часть связывающего вещества и три части воды. Из этого можно сделать вывод, что раствор для кладки печи – это смесь из воды и одного или нескольких вяжущих веществ. Во время приготовления более сложных растворов для слипания кирпичей в основном применяют два вяжущих компонента – это цементно-глиняные и цементно-известковые. Выбирая какой-нибудь раствор для слипания кирпичей, надо помнить об одном правиле – он должен быть очень крепким, потому что от него зависит насколько будет прочной печка. Перед тем как высыпать песок в глину его нужно тщательно просеять через сито с размерами ячеек не больше 1,5 мм. А глину перед этим надо вымачивать в воде около трех дней. Хорошо будет если пропустить через сито с ячейками 3 мм уже приготовленный раствор. Любой специалист по печам выбирает свои пропорции. Соединив глину с песком, надо налить воду и начинать размешивать до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию густой сметаны.
Для кладки печи больше всего подойдет раствор средней пластичности. Так как эти растворы обладают достаточной прочностью и не дают конструкции потрескаться. А у более жидких растворов нет необходимой прочности и пластичности. Имеют хорошую пластичность жирные растворы, но когда они высыхают, быстро растрескиваются. Приготовленные растворы нужно закрывать плотно крышкой, чтобы не попала грязь.
Соотношение глиняного раствора для кладки печи
Как уже говорилось, готовый раствор для слипания кирпичей должен обладать отличной прочностью и пластичностью. Для простого глиняного раствора нормальное соотношение должно быть один к одному или один к двум, то есть воду и глину надо брать почти в равных количествах. Перед смешиванием глины с водой ее нужно хорошо проверить. Для этого надо взять 2-3 равные порции глины, например, по 0,5 или одной ложки. Когда к ним добавляют воду, то консистенция получается в виде тугого теста. Дальше первую порцию оставляем как есть, а в другие насыпаем песок – следовательно 10, 25, 75 и 100%. А если у вас глина сильно жирная, то песка надо насыпать до 50, 100, 150 и 200%. Все порции нужно хорошо размешать с постоянным добавлением воды, до тех пор, пока глина не распределится по всему раствору и не будет однородной массы. Спустя несколько минут в эти порции глины надо добавить воды и песка, затем все хорошо перемешать до консистенции крутого теста. А потом проверяем все порции раствора глины для слипания кирпичей при помощи таких методов как: «шарик», «весло» и «жгутик». После второй или третий проверки этими методами можно добиться глины со средней пластичностью, которая больше всего подходит для слипания кирпичей при кладки печи.
Готовый раствор из глины со средней пластичностью отлично выдерживает нагрев даже до 1000 градусов. Также он очень прочный и не выделяет различные токсины. Общий показатель нагревательной температуры совпадает с показателем кирпича. Это означает, что при нагреве и остыванию раствор меняется в объеме так же, как кирпич. Сама конструкция не может потрескаться. Выбрав и проверив все составляющие, можно смело готовить раствор для кладки печи. При правильном расчете на 100 кирпичей нужно от 1,5 – 2 ведер песка и от 2 – 2,3 ведер глины. Из этого надо знать, что чем ровнее кирпич для выкладки печи, более частые ячейки в сито применяется для процеживания раствора и делаются более тоньше швы, тем меньше уйдет у вас раствора. В чертеже к любой печи в добавок с порядовками должно быть указаны все пропорции песка и глины для готовки смеси. Но эти пропорции в основном указываются только приблизительно. Точное количество необходимых составляющих для слипающего раствора для выкладки печи зависит от профессионализма печника, способа укладки и конечно, качества применяемых вяжущих веществ. Если во время кладки делать как можно тоньше швы, то конструкция будет прочнее. А чтобы сделать такие тоненькие швы, нужно все ингредиенты для смеси перед смешиванием отдельно просеять. А потом уже готовый раствор процеживают сквозь сито.
Приготовление глиняной смеси методом «шарик»
Из всех готовых глиняных порций нужно сформовать шарики диаметром не больше пяти сантиметров. Потом из каждого вида отделяем по два шарика и делаем из них небольшие лепешки толщиной примерно 3 см. Далее кладем лепешки на сухое солнечное место и высушиваем около 12 дней при домашней температуре. Во время сушки лепешек нельзя открывать форточки, чтобы не было сквозняков. После 12 дней внимательно осмотрите краешки лепешек. Если заметите, что на некоторых лепешках имеются трещины, то это значит, что такой раствор лучше не использовать при кладки печи. Сухие шарики их глины если их бросить с одного метра высоты, то они не должны разломаться. На лепешках, сделанных из тощего раствора глины, трещины никогда не появляются, но если на них нажать пальцем, то они легко рассыпаются.
Приготовление глиняного раствора методом «весло»
В емкость с готовым раствором наливаем воды и размешиваем до образования массы полу густой сметаны. Дальше такой раствор перемешиваем плоской лопаткой. Если на лопатки появляется тоненький слой глины до 1 мм, то этот раствор тощий и в него нужно добавить жирной глины. А когда на лопатки появляется глина в виде сгустков, а слой глины на лопатке равен 2 мм, то такой раствор имеет нормальную пластичность. А если на лопатке появился сильно толстый прилипший слой раствора, то глина является жирной и пластичной.
Приготовление раствора из глины методом «жгутик»
Из готовой массы берем одну порцию и хорошо разминаем в руках, пока она не будет прилипать к ним и не получится однородный состав. Дальше из глины делаем фигурки в виде валиков толщиной 1,5 см, и длинной 20 см, которые нужно немного растянуть. Валик становится тонким и легко растягивается, а в месте разрыва появляются тоненькие концы– это значит, что он сделан из жирной глины. Хорошая среднепластичная глина в месте разрыва валика имеет толщину не больше 3 мм. При тощей глине валик будет плохо растягиваться, а место разрыва неровное.
Приготовление смеси их просеянных песка и глины
Такой раствор надо приготавливать только из просеянного и не просеянного сырья. Если вы хотите приготовить глиняный раствор из просеянного сырья, то все сухие связывающие вещества, например, гипс или цемент, нужно просеять через специальное сито. То же самое делаем и с глиной, только ее просеиваем через сито с ячейками 3 на 3 мм, через это же сито можно просеять и сам раствор. Также после просеивания глину высыпаем в жестяные ящики и заливаем ее водой. Разбиваем все большие куски, хорошо перемешиваем, закрываем крышкой и даем постоять 2 -3 дня. После трех дней ее процеживаем в чистое ведро. Должно получится консистенция сметаны. В необходимых пропорциях насыпаем в емкость немного песка, а потом наливаем глину, которую засыпаем песком. Если сверху имеется вода, значит мало песка. Эту смесь хорошо перемешиваем и процеживаем через сито. Если готовый раствор хорошо проходит через пальца, а пальцами чувствуется шероховатый слой с небольшими крапенками, то это качественный раствор. А по консистенции качественный раствор имеет вид густой сметаны.
Смесь для кладки печи из не просеянной глины
Для такого раствора не нужно глину просеивать, а просто замочить ее на несколько дней. Дальше берем специальный щит-боек, сделанный из дерева и насыпаем на него нужное количество просеянного песка. По данной длине делаем ямку, в которую кладем нужную порцию глины. Песок насыпаем на глину с краев, а потом все перемешиваем. Если смесь очень трудно мешать, то в нее надо налить немного воды. Слишком большие комки во время перемешивания надо разбивать. Готовую смесь собираем в кучку и разделяем раствор на несколько частей. Разделять будет удобней лопатой или веслом. Этот способ приготовления глиняного раствора не дает возможности удалить все камешки и комки, поэтому их придется убирать во время кладки печи. С таким раствором толщину шва можно делать 1 см. Во время работы можно даже наколотить руки. По этой причине раствор рекомендуется пропустить сквозь сито. Для большей прочности на одно ведро раствора можно добавить 1 л портландцемента или 250 г обычной соли. Перед тем как добавить эти вещества в раствор их нужно развести в воде. Но нельзя насыпать больше цемента, потому что могут появиться трещины на швах печи. Помимо прочности цемент прекрасно облегчает работу, а также повышает процент пластичности раствора.
Известковый раствор для кладки печи
Такой раствор в основном готовят на известковом тесте, воды и песка. Он применяется для кладки фундамента и трубы печки. Качество полностью зависит от качества известкового теста. Тесто вырабатывают из гашеной комовой или порошковой извести. Гашеная известь надо, чтобы постояла 1 месяц, а потом делать из нее раствор. Вот как готовится раствор: известковое тесто процеживаем через частое сито с ячейками 3 на 3 мм. Если тесто сильно густое, то ее можно разбавить водой. В тесто насыпаем просеянный песок и все перемешиваем. На одну часть известкового теста насыпаем песок от 0,5 – 5 полных частей. Порция песка зависит от того, насколько жирность теста. Тесто со средней жирностью вполне подойдет для раствора. Жирность известкового теста можно проверить таким образом: готовый раствор перемешиваем 3 мин оструганной лопаткой, а потом ее вытаскиваем из раствора. Если лопатка чистая, то раствор тощий. А если на лопатке остался раствор толщиной 3 мм или он облепил ее сгустками, то — это хороший раствор. Если на лопатке сильно много раствора, то он жирный. В сильно жирные растворы добавляют песок, в тощие – известковое тесто. Готовый раствор пригоден для использования только несколько дней.
Цементный и сложный раствор для кладки печи
Это один из самых стойких растворов, потому что в его состав входит цемент, песок и вода. Он применяется в основном для фундамента печи. Работать с таким раствором нужно после часа с момента приготовления. А если он постоял большее время, то это приводит к снижению прочности. Приготавливают его так: берется нужное количество просеянного песка и высыпается в виде грядке. Потом берут нужное количество просеянного цемента и насыпается на песок. Все хорошо размешивается до однородной консистенции. Эти смешанные вещества заливаются водой и опять размешиваются. В сложный раствор входит 2 связывающих вещества и 1 заполнитель. В основном сложный раствор делают из известкового теста, цемента и песка. Все разводится водой. Сложный раствор применяется для кладки трубы и фундамента на сырые грунты.
И в заключении, у каждого раствора свой состав и самое главное – это правильно его приготовить и использовать за короткий срок, иначе он не даст никакого результата.
Раствор для кладки печи из кирпича

На стадии строительства печи важно все – и выбор качественного кирпича для облицовки и капсулы, и мастерство печника, и место, удобное для ее установки. Но самое главное – правильно приготовить раствор для кладки печи из кирпича. Именно это основное условие, благодаря которому очаг вообще будет нормально функционировать.

Некоторые нерадивые мастера очень трепетно относятся к выбору облицовки, но допускают ошибки в подготовке раствора. В итоге печь стоит недолго, а то и вовсе не работает. В статье вы узнаете, как его сделать, какие пропорции, нужны ли добавки и как правильно класть.

Общие рекомендации

Для приблизительного расчета расхода имейте в виду, что в среднем на каждые 100 кирпичей уходит чуть больше 3-х ведер готового раствора.

Состав должен быть однородным, для чего песок предварительно просеивают через мелкоячеистое сито. Глины выбирают также без сторонних примесей, камней и крупных включений. После замеса мастера проверяют глину на ощупь – она будет пластичной, мягкой, по консистенции как густая сметана.

Любой раствор для кладки печей представляет собой смесь вяжущих веществ, заполнителя и воды. Его предназначение — связывать воедино отдельные кирпичи

Главное условие раствора – он должен выдерживать температуру выше 1000°С, не лопаться при нагревании и не трескаться при остывании.

Толщина швов не превышает 4 мм. При большей будут лопаться, независимо от качества раствора, при меньшей — кирпичи не схватятся, появятся щели.

Проблемы с появлением отверстий носят не только эстетический характер – чем больше трещин, тем хуже тяга и больше расход топлива. Но самое страшное, что через них проникает угарный газ внутрь помещения. Вряд ли надо рассказывать, чем это чревато.

Что нужно знать?

Несмотря на то, что глина – качественный строительный материал и при правильной ее комбинации с добавками является огнеупорной, использовать только ее при кладке печи из кирпича не стоит. Это удобно только в одном случае – если мастер опасается, что будет нарушена порядовка, такую кладку можно разобрать без риска повредить кирпичи и выложить заново. Цементный раствор работает «намертво» — если успех засохнуть, придется только сбивать молотком или ломиком.

Для того, чтобы не допустить ошибок, советуем выложить первых 2-3 ряда на сухую, без раствора. Проверить все углы, прямолинейность и только приступать уже непосредственно к кладке.

Какие добавки использовать в растворе для кладки печи

Объективно – нет. Применение любых добавок – пластификаторов, стабилизаторов и прочее – является лишь подстраховкой на тот случай, если неправильно сделан раствор. Когда все пропорции соблюдены, правильно вымешаны, никаких сторонних веществ добавлять не надо. Те печки, которые строили еще сотню лет назад на глине или цементе, прекрасно работают до сих пор.

Готовые смеси для кладки

Использование шамота, цемента марки не ниже М75 гарантирует, что конструкция будет исправной как в процессе постоянной эксплуатации, так и при длительном неиспользовании, вплоть до снижения температуры в помещении до минуса.

Консистенция и состояние раствора

Раствор для кладки печи из кирпича, сделанный своими руками, должен быть пластичным, как слегла подтаявший пластилин и в меру жирным. За этот параметр отвечает глина – при добавлении ее в нужном количестве застывающий раствор не будет уменьшаться в размерах, соответственно, не будет появляться сквозных трещин.

Раствор должен быть мягким и пластичным

При избытке глины как раз и будет значительное уменьшение кладочного шва в размерах, что приведет к образованию отверстий, вплоть до выпадения отдельных фрагментов. Если глины мало, это называется тощим раствором, камни между собой не схватятся должны образом и произойдет вообще отслоение швов. Это самый плохой вариант кладки печи из кирпича, при котором уже даже на первых этапах угарный газ будет уходить в помещение.

О том, как правильно проверить жирность, читайте ниже.

Качество компонентов и процесс смешения

Песок должен быть абсолютно чистым, мелкозернистым, речным. Независимо от визуального восприятия чистоты, перед замесом его просеивают через частое сито.

Разновидности песка — лучше всего выбирать речной мытый, но обязательно просеивать перед замесом

Из глины убирают все крупные включения, траву, камни и комки песка, если таковые встречаются.

Вода в идеале талая или дождевая, при отсутствии – отстоянная как минимум в течение 3-х суток и аккуратно снятая с осадка.

Первым делом смешивают сухие компоненты в соотношении:

1:1;

2 части песка и 1 часть глины.

Ниже мы расскажем, как точно определить пропорцию.

Далее в воду добавляют глину и тщательно перемешивают строительным миксером или дрелью со специальной насадкой в течение 5-10 минут, после добавляют песок, продолжая помешивать.

Напомним, раствор должен быть пластичным, мягким, не стекать, но и не оставаться комом на мастерке – он медленно сползает.

Соотношение воды к сухим компонентам должно составлять не менее 1:4. Жирность состава можно регулировать песком – в разных ситуациях его количество может варьироваться от 1 до 5 частей к 1 части глины.

ВИДЕО: Приготовление глиняного раствора для кладки печей своими руками

Как проверить качество раствора для кладки печи?

Существует множество способов проверить качество уже готового раствора для кладки печи из кирпича. Гуру это определяют буквально на ощупь – трогая руками и пальцами замес и также «на глаз» регулируя жирность. Поскольку таких специалистов единицы, а выложить печку из кирпича хотят многие, мы расскажем о самых популярных и действенных способах проверки качества.

Принцип проверки качества раствора

Шарики

Делается 3-4 варианта в разных пропорциях глины и песка. Как правило, от одной до четырех частей по отношению к одной части глины.

Из каждого полученного состава делают небольшие (до 10 см в диаметре) шарики и оставляют высыхать на пару дней при комнатной температуре. После того, как шарики высохли, можно начинать тест. Каждый из них бросают на каменный пол с высоты своего роста, без ускорения. Далее проверяют состояние каждого:

если образец рассыпался или появились глубокие трещины, переборщили с песком – этот вариант не подходит;

если заметно усох, слишком жирная глина тоже плохой вариант;

сколы, трещины, даже небольшие – брак.

При оптимальной жирности выбранной пропорции образец будет целым.

Проверка на прилипание

Наливают в глубокую посуду воду и подмешивают к ней веселкой глину, пока консистенция не станет напоминать густую сметану. Перемешали, вынули веселку и смотрим, как много налипло остатка. Если собрался целый ком, глина слишком жирная, ее надо будет сильно разбавлять песком. Если практически чистая – тощая, вообще не подходит для кладки, так как кирпичи попросту не будут схватываться.

Определение жирности раствора с помощью весла

Оптимально, когда на веселке остается небольшие фрагменты. Это нормальный показатель, который, при необходимости можно использовать для кладки печи из кирпича даже без песка. Но это, как мы уже говорили ранее, нерационально.

На сжатие

Самый точный и технически оправданный способ. Также готовится несколько видов крутых пропорций (от 1 до 5 песка по отношению к 1 части глины), делают шарики, оставляют их подсохнуть на 3-4 часа, после чего помещают между двумя дощечками и начинают сжимать.

Способ проверки качества глины с помощью дощечек

где много песка – шарик лопнет и рассыплется на части;

где глина сильно жирная – он начнет лопаться только при сжатии на 4-5 частей;

нормальная глина – на шарике появляются трещины при сжатии на треть толщины.

Жирный состав сплющивается более, чем наполовину. При засыхании он значительно уменьшается в размерах, образуя сквозные щели.

Какие отклонения в пределах нормы?

Сразу оговоримся, желательно не допускать ошибок, но даже если так получилось, некоторые из них можно исправить. Не подлежит корректировке большое количество песка – с этим компонентом надо быть очень осторожным. Предварительно проверьте 1-2 способами состояние массы, чтобы впоследствии не пришлось перекладывать отдельные ряды.

Допускается нарушение качества или количества глины. Если выбрана слишком жирная и штукатурка дает заметные даже невооруженным глазом трещины, из замазывают раствором из побелки и песка в несколько подходов по мере высыхания. Обычно это делают в течение месяца, затирая 3-4 раза швы.

Делаем глиняный раствор для кладки печи из кирпича

После того, как прочистили глину от комьев и травы, просеяли песок, приступаете к замесу. Первым делом в воде растворяют глину, обычно это делают трамбовкой или ногами в резиновых сапогах. Главное, разбить все комки и получить однородную структуру.

Правила изготовления раствора из глины и песка для кладки печи

Теперь пришла очередь песка – его добавляют в точной пропорции по итогам теста. Аккуратно подмешивают воду и постоянно все миксуют веселкой, дрелью с насадкой или строительным миксером. После введения всех компонентов и перемешивания раствор будет пластичным, даже слегка блестящим. Главное, проверить, как он себя поведет на мастерке или лопате – мягко медленно сползать. Можно даже проверить на кладке – нанесли ровным слоем, сверху положили кирпич, пристукнули, через 5-7 минут поднимаете верхний. Если нижний не отвалился, все прекрасно.

Толщина слоя должна быть равномерной не толще 4 мм. Для это очень удобно использовать специальное приспособление – пластиковый шаблон, контролирующий высоту кладки. Каждый ряд по окончании проверяете строительным уровнем и отвесом, добиваясь идеально ровных прямых линий.

С этой статьей читают: Приспособление для быстрой кладки кирпича – готовые и самодельные варианты

Делаем цементный раствор

Естественно, наша статья не была бы полной, если бы мы обошли вниманием цементный раствор для кладки печи из кирпича. Самый простой и оттого действенный способ – купить готовую смесь в любом строительном магазине, развести ее водой по инструкции и получить состав нужной консистенции и плотности.

Цементный раствор для кладки печи

Обратите внимание на дату производства. Самый качественный – до 6 месяцев.

Проблема в том, что готовые растворы на 100% дороже, чем приобретение отдельных компонентов, поэтому расскажем, как своими руками готовить состав.

Для начала определяемся с маркой цемента – не ниже М75, именно это самый ходовой пример для частного строительства. Марки от М100 и выше используются уже для строительства домов, сильнонагруженных конструкций, для печей это будет лишним.

Песок – речной мелкозернистый чистый. Предварительно просеиваем его через частое сито, чтобы очистить от примесей и камней.

В таблице указаны пропорции для приготовления смеси:

Как правильно замешивать

Сперва смешивают сухие компоненты – цемент и песок в выбрано пропорции, далее его засыпают в бетономешалку или корыто. Постепенно вводят гашеную известь из расчета 1:5 по отношению к песку. При необходимости вводят добавки (пластификаторы или стиральный порошок 1 ст.л. на ведро раствора). Теперь пришла очередь воды – ее добавляют небольшими частями, чтобы не перелить.

Сперва замешивают все сухие компоненты и только после добавляют воду

Консистенция должна быть мягкой, пластичной. Раствор не стекает с лопаты и не замирает на ней, но плавно сползает. В таком состоянии он сохраняется максимум полтора часа при температуре 20-22°С. Дальше начинает интенсивно застывать. Учитывайте этот момент и готовьте столько раствора, сколько сможете переработать за это время.

Какой выбрать кирпич для кладки печи

Для кладки огнеупорной капсулы подходит только один вариант – шамотный. Это единственный вид кирпича, который выдерживает стабильное нагревание до 1200°С без последствий. Поскольку это дорогой вид продукции, обычно из шамота делают только капсулу и дымоход, а облицовывают уже керамическим кирпичом. Керамику изготавливают также в процессе обжига, поэтому она отлично выдерживает высокие температуры, но без прямого воздействия огня.

Топка выкладывается огнеупорным шамотным кирпичом, а остальную часть — красным керамическим

Самым неподходящим вариантом для отделки будет силикатный. Его изготавливают методом прессования, в в связи при постоянном воздействии жара он начинает постепенно рассыпаться.

На самом деле вариантов облицовки множество, но мы рекомендуем на первый год эксплуатации просто побелить печь, чтобы было понятно, есть ли какие огрехи и не стали ли расслаиваться швы.

ВИДЕО: Подробная инструкция по кладке печи своими руками

Каменная кладочная печь для печей и каминов. Кладка классических каминов своими руками: материалы и схемы
Своими руками в первую очередь нужно позаботиться о качестве применяемых материалов, ведь от этого зависит, как долго прослужит постройка. Если выбрать некачественные материалы, при нагревании ваша плита может выделять в комнату угарный газ, что нанесет непоправимый вред здоровью всех членов семьи.
Для каминов и печей необходимо использовать раствор на основе глины и песка, так как этот материал выдерживает постоянные тепловые нагрузки.
Состав раствора
Очистка глины
Чтобы кладка была качественной, глину для раствора необходимо очистить от крупных комков и мусора. Делают это двумя способами: наносом и ситом. Сито должно быть с ячейками не более 3х3 мм, ведь именно такую толщину имеет идеальный шов. Способ стирки намного сложнее, но глина, очищенная с помощью воды, получается лучше. В продолговатую емкость (можно взять детскую поилку) насыпают глину, ставят под углом 5-7 градусов, но так, чтобы заполняла только верхнюю часть, а в нижнюю наливают воду, чтобы не поступала контактировать с глиной.Лопаткой наливают воду на глину, пока они полностью не перемешаются. Затем раствор фильтруют, операцию повторяют до получения необходимого количества строительного материала.

Рис. 1 а — глина сильно прилипает к налету, слишком маслянистая; инжир. 1 б — на острие остались отдельные сгустки — нормальная глина; инжир. 1 в — грибок покрыт тонким слоем — тощей глиной; инжир. 2 а — шарик, выдавленный из тощей глины на 1/5 диаметра, дал трещины; инжир.2 б — шар, спрессованный на 1/2 диаметра из треснувшей маслянистой глины; инжир. 3 а — жгутики плавно вытянутые, острие в местах разрыва, без трещин при изгибе — слишком жирные; инжир. 3 б — жгутики плавно вытянутые, в местах разрыва утолщение 20% от начальной толщины — нормальная глина; инжир. 3 в — жгутики слегка вытянуты, при изгибе много трещин — глина тонкая.
Выбор и обработка песка
Чтобы процесс прохождения глины через сито был быстрее и проще, вам просто нужно добавить больше воды в ведро с глиной.
Песок также можно купить в магазине, а можно достать самому на склонах оврагов или на берегу моря или реки. Обычно в магазинах этот материал продается рафинированным и готовым к добавлению в раствор для кладки печи. Но если вы используете не купленный материал, вам придется просеять его в сите с размером ячеек 1,5х1,5 мм и промыть следующим образом:
Натяните мешковину на каркас так, чтобы стороны были высотой 50-100 мм.
Насыпьте в него песок.
Залейте песок из шланга водой, пока форсунка не станет относительно чистой.
Приготовление раствора
После того, как вы экспериментально определили количество материалов, необходимое для раствора, и очистили его, можно приступать к перемешиванию. Соединив песок и глину, раствор нужно профильтровать через большое сито, чтобы избавиться от комков и сгустков. Готовая смесь должна хорошо стекать с лопаты, а не растекаться по ней! Чтобы раствор был максимально прочным для кладки печи или камина, в него можно добавить цемент или поваренную соль.Достаточно 3/4 литра цемента на ведро смеси или 150-250 г соли. Растворы с добавлением этих ингредиентов самые сильные.
Чтобы узнать, сколько нужно раствора, нужно знать правило: на 100 кирпичей нужно 2 ведра. В случае кладки русской печи этот объем увеличивается на 20%. Идеальное решение обеспечит вашему камину долгий срок службы.
Виды кладочных растворов
Кладочный раствор
Раствор для закладки фундамента и наружной части дымохода
Раствор для штукатурки
Раствор для плитки
От того, насколько качественным получилось решение по кладке камина, зависит не только долговечность конструкции, но и такие ее характеристики, как экономичность и безопасность.Если раствор пролится на стыки кирпича или кладки без облицовки, угарный газ и другие продукты горения могут попасть в помещение и вызвать отравление находящихся в нем людей. Обратный процесс (отсасывание воздуха из помещения) также нежелателен, так как сопровождается увеличением расхода топлива и ухудшением работоспособности камина.
Виды кладочных растворов
В процессе кладки печей и каминов используется не один, а несколько видов раствора.Они отличаются друг от друга свойствами и назначением:
Раствор для устройства печи или камина (основная кладка) должен выдерживать температуру до 1000 ° С.
Раствор для устройства фундамента и наружной (уличной) части дымохода должен оставаться прочным в условиях повышенной влажности.
Отделочная (штукатурная) смесь для облицовки конструкции требует повышенной прочности.
Смесь для крепления керамической плитки должна обладать достаточными адгезионными свойствами.
Необходимо более подробно рассмотреть состав, характеристики и способ применения каждого вида раствора.
Вернуться к содержанию
Кладочный раствор
Знакомый всем строителям цементный раствор, на котором возводятся практически все каменные конструкции, нельзя использовать при высоких температурах. Поэтому при строительстве основной части печей и каминов используется раствор на глиняной основе.
Клей
можно купить в любом строительном магазине.В этом случае вы получите чистый продукт, состав и характеристики которого достоверно известны. Глину можно добыть и другим способом, бесплатным, но хлопотным: выкопать в дикой природе. Слои глины залегают на глубине всего 0,5 м. Удобнее всего собирать на склонах оврагов или по берегам рек. Жителю квартала достаточно найти место для земляных работ: там, скорее всего, он сможет собрать глину в необходимом объеме.
Глины делятся на три разновидности:
Раствор, приготовленный на основе тощей глины, после высыхания становится хрупким и рассыпчатым, абсолютно неустойчив и не обеспечивает сцепления с кладкой.В такой раствор необходимо добавить жирную глину.
Смесь на основе только маслянистой глины после высыхания дает значительную усадку и может трескаться. Для нормализации жирного раствора в него необходимо добавить песок.
Как точно определить, какая у вас глина и сколько песка нужно в нее добавить? Все это можно определить экспериментально. Глина, взятая в объеме 1 литр, очищается от крупных примесей и делится на пять частей. Первая часть оставлена в чистом виде. Во второй добавляется песок, объем которого в 4 раза меньше порции глины.Затем добавляется песок в следующих пропорциях: к третьей части — половина объема глины; к четвертой части — весь том; к пятой части — полтора тома глины. Затем в каждую емкость добавляют воду и тщательно перемешивают их содержимое. Готовая смесь должна быть однородной и эластичной, но не прилипать к коже. Такой раствор называется «крутое тесто».
Из каждой порции раствора нужно сделать шарик, который поместится между несколькими полированными досками.Надавите на одну из досок, пока на шаре не появятся трещины. Если зазор между досками уменьшить на 50%, раствор получился маслянистым. Если в пределах одной пятой, вы имеете дело с тощей глиной или избытком песка. Нормальное решение, подходящее для кладки печей и каминов, начнет трескаться, когда доски приблизятся на треть первоначального расстояния.
Глина фильтруется через сито с ячейкой 3 мм. Такой размер ячейки обусловлен толщиной шва в кладке, которая составляет 3-5 мм.Таким образом, желательно отфильтровать именно те частицы, размер которых превышает 3 мм, иначе они будут мешать построению нормального шва по толщине.
Более эффективен метод очистки аллювиальной глины. Для ее выполнения вам понадобится длинная емкость наподобие кормушки или детской ванны. Установив емкость с определенным уклоном (в пределах 7 °), в нее наливают небольшое количество воды, а в верхнюю часть насыпают порцию глины. Объемы воды и глины подбираются так, чтобы они не соприкасались друг с другом.Теперь с помощью шпателя или другого плоского инструмента (например, строительного шпателя) нужно накачать воду на глину, которая будет промыта и отложена в нижней части емкости. После этого глина будет только стекать.
Для глиняного раствора нужен мелкозернистый песок крупностью не более 1 мм. Наиболее подходит горный песок, залежи которого лежат на суше. В отличие от морского или речного песка, который имеет гладкую, отполированную водой поверхность, горный песок шероховатый, что делает раствор более прочным.
Перед приготовлением раствора песок также следует промыть. Это удобно делать самодельным инструментом, напоминающим сито: из четырех досок шириной 50-100 мм выбивается квадратная коробка, дно которой образует натянутую мешковину. Насыпав в такое «сито», установленное на опоре, порцию песка начинают заливать из шланга водой, которая вместе с грязью протекает через мешковину. Качество стирки оценивается визуально по чистоте вытекающей воды.
Сколько нужно приготовить глины и песка? В среднем раствор для кладки печей или каминов занимает объем, который в 8 раз меньше объема кирпича или в 10-13 раз меньше объема всей конструкции, рассчитанного по внешним габаритам. Таким образом, для кладки из 100 кирпичей стандартного размера потребуется около 25 литров раствора.
Для приготовления раствора очищенную глину нужно замочить. Делать это нужно в контейнере или на специально сконструированной деревянной платформе площадью 1.5 х 1,5 м. Глину насыпают слоями, заливая каждый слой водой. Толщина одного слоя от 100 до 200 мм. После того, как глина пропитается водой и станет мягкой (это может занять около суток), ее перемешивают штыковой лопаткой, при необходимости снова заливают водой и оставляют еще на сутки.
Если в 10 л глиняного раствора добавить 100-150 г обычной поваренной соли, он станет более прочным. С этой же целью к этому количеству смеси добавляют 0,5-1 кг портландцемента, который может быть как в сухом виде, так и в виде раствора.Глиняный раствор с добавлением портландцемента следует готовить небольшими порциями, потому что через час с момента замеса он становится непригодным для работы.
Условия работы раствора, расположенного в фундаменте или во внешней части дымохода, резко отличаются от тех, в которых должен работать раствор основной кладки. Нет высоких температур, но есть повышенная влажность. В такой среде наилучшими характеристиками обладает известковый или известково-цементный раствор.В состав этой смеси входит известковое тесто, цемент, песок и вода. Известковое тесто нужно процедить через сито с размером ячеек 3х3 мм, также его можно использовать для просеивания песка. В среднем на одну часть известкового теста добавляется 2-3 части песка.
Известковый состав, как и глина, может быть постным, нормальным и жирным. Проверьте это деревянным шпателем. После 3-х минутного перемешивания нужно посмотреть, прилипает ли раствор к лопатке. В противном случае решение тонкое. Если на лезвии образовался слой толщиной 2-3 мм или раствор прилип в виде сгустков, то это нормально.Жирный раствор будет прилипать к инструменту толстым слоем. Довести тонкий раствор до нормальной пластичности можно, добавив известковую пробу. Песок следует добавить в жирный.
Готовый известковый раствор годен для строительных работ в течение нескольких дней.

Сложить печь или камин простой конструкции своими руками сможет каждый, кто знаком с строительными работами, имея в своем распоряжении подробное описание и схему расположения рядов — заказывайте.Но кладка камина своими руками невозможна, не зная, какие материалы можно использовать, как их выбрать или приготовить.
Даже человек, далекий от печного дела, скажет, что для постройки камина нужны кирпич и раствор. Но что это за кирпич и какое должно быть правильное решение? Это вопрос первостепенной важности, пренебрегать которым означает тратить свою энергию, время и деньги на бесполезную работу. Разберемся, как выбрать материалы и как положить камин.
Кирпич
Виды кирпича для кладки каминов
Кладка камина своими руками из полнотелого красного глиняного кирпича. Его используют для сооружения внешней части камина, а для фасада следует выбирать гладкие кирпичи правильной формы без сколов и трещин.
Для той части печи или камина, которая находится в непосредственном контакте с открытым огнем, выбирается специальный огнеупорный шамотный или кварцевый кирпич.
Можно также использовать пустотелый облицовочный кирпич, но только для прокладки оголовка трубы над кровлей или для облицовки готового камина.
Требования к качеству кирпича
Перед тем, как складывать камин самостоятельно, следует убедиться, что материал выбран правильно.
При выборе кирпича необходимо соблюдать следующие требования:
Отдавать предпочтение кирпичу марки не ниже М 200 . Изделия этой марки внешне выглядят лучше, чем кирпич более низких марок, а главное, обладают высокой прочностью, выдерживая допустимую нагрузку 200 кг / см² .
Покупайте сразу необходимое количество кирпича, чтобы он был из одной партии и имел одинаковые характеристики.
Оцените внешнее состояние кирпича: отсутствие трещин, сколов, наличие боя в поддоне.
Раствор
Состав раствора
Обычный цементный раствор совершенно непригоден для строительства конструкций, испытывающих высокие термические нагрузки. Смесь для кладки камина изготавливается на основе глины и песка, процентное содержание которых зависит от содержания глины.
Цемент также может присутствовать в таком растворе, но в очень небольшом количестве.
Раствор должен быть однородным, без комков и нормальной пластичности. Только в этом случае он прочно свяжет кирпичную кладку, при высыхании не потрескается и даст небольшую усадку.
Слишком пластичный раствор на основе жирной глины отлично разравнивается по кирпичу, позволяя сделать шов красивым и тонким, но для печных работ он не подходит, так как при эксплуатации дает большую усадку.
Малопластичный раствор на основе тонкой глины практически не дает усадки, но не обеспечивает хорошей прочности кладки, при высыхании растрескивается и выливается из швов.
Требования к качеству песка и глины для раствора
Песок должен быть чистым и неглубоким. Лучше всего использовать просеянный через мелкое сито горный или речной песок, чтобы очистить его от крупных включений и растительности. Эта процедура позволит создать качественный однородный раствор и получить тонкий и ровный шов кладки.
Только опытные печники могут определить качество глины на ощупь. Но существует множество способов, как народных, так и лабораторных, чтобы проверить, подходит ли глина для приготовления печного раствора, и определить оптимальное соотношение глины и песка. Вот несколько самых простых способов:
Как приготовить раствор?
Определив экспериментально соотношение песка и глины, отмерьте необходимое количество материалов и просейте их. Песок — обычным способом, а глина предварительно замачивается в воде, тщательно перемешивается и фильтруется через сито с мелкими ячейками.
После смешивания глины и песка раствор снова фильтруют через сито большего размера, чтобы он стал однородным, без сгустков. Готовая смесь не должна растекаться по лопатке, а хорошо скользить по ней. От такого решения идеальные швы будут толщиной 3-5 мм.
Для повышения прочности раствора цемент ( ¾ литра на ведро раствора) или поваренная соль ( 150–250 г ) Перед добавлением сметаны до консистенции сметаны, цемент разводят водой. также растворяется в воде.
Сколько раствора нужно для кладки каминов?
Чтобы уложить ровно 100 кирпичей, прошивая по 5 мм , вам понадобятся два ведра раствора. При кладке русской печи это количество увеличивается на 20%.
Внимание! Очень важно приготовить раствор нужной пластичности и плотности! Только такой раствор заполнит все неровности, обеспечит плотность и газонепроницаемость стыков и прочное сцепление кирпичей.
Как сложить камин своими руками?
Подготовив необходимые материалы, нужно решить главный вопрос, как правильно сложить камин.
Чтобы положить печь или камин (см. Кирпичная кладка каминов), вам необходимо сделать прочное основание и подготовить схемы кладки, называемые заказом.
Подготовка фундамента
Если полы в доме из железобетонных плит, для укладки камина своими руками не требуется возведение фундамента. Во всех остальных случаях это необходимо делать, чтобы обеспечить устойчивость камина и избежать его разрушения.
Важно! Цоколь для печи или камина не должен быть связан с фундаментом дома!
Заказы
Заказ — это очень подробная диаграмма, на которой показано положение каждого кирпича.Обратите внимание, что заказ делается отдельно для каждого ряда кладки.
Сложить камин без заказа может только опытный мастер, а вот новичок без него не сможет правильно выполнить работу. Поэтому заказ следует готовить самостоятельно, а еще лучше заказать схему своего камина у хорошего печника.
Технология работ
На основание камина, под первым рядом кладки, необходимо уложить два слоя гидроизоляции.Подвальный ряд обычно кладут «на край», чтобы он был выше уровня чистого пола. Во всех последующих рядах кирпич кладут ровно.
Перед кладкой кирпич на 2-3 минуты замачивают в воде для более плотного контакта с раствором.

Низ каминной топки должен располагаться на высоте двух-трех рядов кладки от пола.
Если вы решили, что можно делать кладку каминов своими руками, необходимо учитывать следующее: красный и огнеупорный кирпич имеют разные параметры линейного расширения при нагревании .
Следовательно, есть особенности их одновременного использования в единой конструкции. Поскольку топка камина сделана из огнеупорного кирпича, что дает больший линейный прирост, в процессе эксплуатации может произойти разрушение корпуса камина, выполненного из красного кирпича.
Чтобы этого не произошло, необходимо использовать «сухие стыки», то есть раскладывать огнеупорную топку камина без перевязки с внешними стенами, отступая от нее не менее 2-3 мм.

В этом случае печь имеет свободу расширения, а пространство между кладкой создает термическое сопротивление, не позволяя корпусу камина сильно нагреваться.
Особое внимание следует уделить кладке каменной кладки над топочным проемом . Нежелательно использовать металлические или железобетонные перемычки, которые при нагревании могут сильно деформироваться.
Выложите кирпич в виде арки или даже в горизонтальном перекрытии и с определенным выступом, используя специальную опалубку.
Возможны несколько вариантов укладки перекрытий:
В любом случае перед началом работ по укладке пола необходимо изготовить опалубку, которая должна точно соответствовать нижнему контуру свода топки. Опалубка сконструирована таким образом, что после затвердевания раствора ее можно без усилий опускать и снимать, не повреждая кладку. Для этого в верхней части он поддерживается перекладинами.
Арочные и балочные перемычки выкладывают на опалубку, а для устройства клиновидных перекрытий кирпич обтачивают по краю.Толщина швов между кирпичами внизу составляет около 3 мм, и вверху — 25 мм, и более.
Мост укладывается с двух сторон и заканчивается установкой центрального кирпича, который ставится строго посередине арки по вертикали. Конечно, кирпич для кладки этой части конструкции нужно подбирать особенно тщательно.
Отделка камина
О том, какие материалы будут использованы для декоративной отделки камина, нужно подумать заранее (см.Украшение камина). Если вы хотите оставить камин незащищенным, кладите кирпич очень аккуратно, не приближая раствор к передней части кладки на полсантиметра. Впоследствии швы можно расшивать.
Если кладка получилась не очень красивой, то камин можно полностью оштукатурить или облицевать натуральным или искусственным камнем, керамической плиткой, плиткой. Отделка скроет все ваши изъяны и дефекты кирпича, позволяя обойтись без переделок.
Глина, известь, строительные растворы, а также жаростойкие бетонные смеси для кладки печей и каминов.
Раствор — смесь связующих, заполнителя и воды. По плотности в сухом состоянии делятся на тяжелые (1500 кг / куб.м и более) и легкие (менее 1500 кг / куб.м). По назначению решения бывают кладочные (для кладки кирпича, камня и блоков печей), отделочные (для отделки печей) и специальные.
Заполнитель вместе со связующим и водой создает прочное основание и монолитный корпус печи и дымохода.Уменьшает усадку раствора (например, шлакового агрегата). По типу вяжущих материалов растворы делятся на цементные, известковые, гипсовые и смешанные (цементно-известковые, известково-шлаковые и др.).
Простые решения состоят из одного типа вяжущего и заполнителя, сложного или смешанного, из двух или более вяжущих (цемент и глина, цемент и известь) и заполнителей. Например, цементно-известковый раствор в соотношении 1: 3: 15 состоит из одной части цемента, трех частей известкового теста и 15 частей песка.
В сложных решениях объем основного связующего материала условно принимается за единицу, остальные компоненты (связующие и наполнители) выражаются числами, показывающими, сколько частей объема они занимают на одну часть основного связующего. Основное вещество обладает более сильными вяжущими свойствами, поэтому название сложных растворов начинается с названия основного связующего. Например, известково-глиняный раствор в своем составе имеет два вяжущих — известь и глина.
Глиняный раствор разрушается под воздействием влаги, не подходит для прокладки фундаментов и дымоходов над кровлей.Эти части печи выполняются на известковом, цементном или известково-цементном растворе.
Глиняный раствор для кладки печей применяют только в сухом месте, при этом шов должен быть 3-5 мм. Раствор из толстого шва быстро крошится, в него засасывается воздух, что ухудшает работу печи и вызывает чрезмерный расход топлива. Тонкие швы можно получить только из хорошей глины и тщательно перемешанного раствора, профильтрованного через сито с ячейками 3×3 мм. Песок для раствора должен быть мелким, крупностью не более 1 мм.
Тонкие растворы не обладают необходимой пластичностью и прочностью, жирные — пластичными, но при высыхании образуют трещины. Для кладки наиболее подходят растворы средней или нормальной пластичности, в которых связующее и заполнитель находятся в оптимальном соотношении. Они прочные, не трескаются при высыхании и дают минимальную усадку.
Известь, цемент и комплексные растворы наносятся на кладку только инструментами.
Перед приготовлением глиняного раствора глина должна быть проверена: в 0.На 5 кг добавляют немного воды и тщательно вымешивают руками, пока она полностью не впитает воду и не прилипнет к рукам. Приготовив крутое тесто, скатайте шар диаметром 40-50 мм, из этого же шара сделайте лепешку диаметром 100 мм и сушите их 2-3 дня. Если за это время на шаре или лепешке появились трещины, значит, глина маслянистая и требует добавления песка. Если после высыхания на шаре и лепешке нет трещин, а мяч, упав с высоты 1 м, не рассыпается, то для приготовления раствора подойдет глина.Тощие глины не растрескиваются, но и не имеют прочности, в них нужно добавлять больше жирных глин. Песок или глина добавляют в несколько этапов, каждый раз проверяя качество раствора.
Еще один способ проверить качество глины: взять 2–3 кг материала, посетить посуду, налить воды, замесить комочки и перемешать. Если глина сильно прилипает к плечу (полностью обволакивает), значит, она маслянистая, необходимо добавить в нее песок. Если на лезвии остались отдельные пучки, глина считается нормальной, и из нее готовят раствор без добавления песка.Если лезвие покрыто тонким слоем глины, значит, оно тонкое и требует добавления жирной глины.
Проверить качество глины можно так: 0,5 кг замешивают до крутого теста и тщательно вымешивают руками. Из глиняного теста раскатывают шарик диаметром 40-50 мм, его пропускают между двумя гладкими пластинами и осторожно прижимают верхнюю, постепенно сжимая шарик до образования на нем трещин. Приложенная сила и степень сплющивания шара, а также характер образовавшихся трещин указывают на содержание жира в глине.Шар из тощей глины (суглинка) при легком давлении раскалывается на части. Шарик из глины более толстый, суглинок, при сжатии на 1 / 5–1 / 4 его диаметра дает трещины. Шар из нормальной глины при сжатии на 1/3 диаметра треснет. Шар из маслянистой глины дает при сжатии мелкие трещины на 1/2 диаметра.
Из такого глиняного теста, как шар, жгутики раскатывают вручную толщиной 10–15 мм, длиной 150–200 мм и растягивают или сгибают в виде кольца вокруг круглой и гладкой деревянной скалки с диаметр 40–50 мм.Жгутик маслянисто-глинистый плавно, постепенно истончается, образует острые концы в месте разрыва, при изгибе трещин не образуется. Жгутик из нормальной глины плавно вырывается и обламывается, когда его толщина в месте разрыва становится меньше толщины жгутика на 15-20%, а при сгибании образуются небольшие трещинки. Жгутики из тонкой глины немного не растягиваются, дают неравномерный разрыв, а при сгибании образуется множество трещин и разрывов.
На глиняный раствор для кладки печи требуется от 1/10 до 1/13 объема печи, считая по ее наружным размерам, или до 1/8 объема укладываемого кирпича — в среднем 25 литров (2.5 ведер) на 100 шт. кирпич. Глиняный раствор не должен отличаться от кирпичного состава и выдерживать нагрев до 800-1000 градусов, не теряя прочности и не выделяя вредных паров. Чем меньше глины в печи, тем выше ее качество. Лучшее решение — глина, из которой делают кирпич. Для приготовления раствора можно использовать сырцовый кирпич. Раствор должен быть пластиковым. Жирный раствор высыхает, уменьшается в объеме и трескается, тощица не обеспечивает достаточной прочности, плохо связывает кирпич и легко осыпается из швов.
Крепость глиняного раствора повышается, если на одно ведро добавить 100-150 г соли. Мелкая соль смешивается с раствором, а крупная соль предварительно растворяется в воде. Иногда в ведро добавляют раствор портландцемента 0,5-1 кг, замесив его в сухом виде или предварительно перекрыв водой. Применяйте этот раствор не позднее, чем через час после приготовления.
Для приготовления раствора используют разные глины, смешивая его в сухом виде, затем закрывают водой.В густую глину добавляют 0,5-5 объемных частей песка. Его просеивают через частое сито с ячейками 1,5 × 1,5 мм. Очень тонкие глины замачивают — промывают водой, удаляя с них излишки песка.
Если глинистая жидкость нормальная, песок не требуется. Для приготовления глиняного раствора делается деревянная доска размером 1,5 х 1,5 м, на которую насыпают пласты глины и смачивают водой. Когда глина размягчится, ее несколько раз перелопатят и загребают в кучу в виде узкой грядки высотой 300-350 мм.Затем острием деревянной лопатки от нее отрезаются тонкие пластинки, а комочки ломаются и мнутся. Камни и загрязнения удаляются. Затем массу перекатывают, загребают на грядку и снова 3-5 раз измельчают лопатой, пока не разломятся все комки.
Если в процессе работы требуется добавить в глину песок, то насыпьте его в виде широкой грядки, сделайте в ней углубления, затем насыпьте глину слоями, смочите водой и засыпьте песком. Выдержать время, пока глина не размягчится, затем несколько раз засыпать песком, собранным в грядку и смять лопатой, пока она полностью не смешается с песком и не станет однородной.Хорошо перемешанный раствор с нужным количеством песка и воды должен соскользнуть с железной лопаты, но не растекаться по ней, на ощупь это скользкая масса с равномерным заполнением песком без глины и песчаных сгустков. В таком растворе часто остаются крупные частицы, не позволяющие выполнить тонкие швы, поэтому во время его эксплуатации необходимо все время прощупывать руками, удаляя посторонние частицы, что замедляет работу. Такой раствор желательно процедить через сито.
Оптимальное соотношение глины и песка в глиняном растворе — 1: 1 или 1: 2. Количество воды составляет 1/4 объема глины.
Глина нормальной жирности, не требующая добавления песка, насыпается слоями в ящик или бочку и смачивается водой, где замачивается на несколько часов. Затем тщательно перемешивают и фильтруют через сито с ячейками 3×3 мм. На рабочее место доливают воду до достижения необходимой густоты раствора.
Если в глину необходимо добавить песок, его отмеряют в необходимой дозе и просеивают на сите.После распада глины ее фильтруют, добавляют песок, перемешивают и снова фильтруют.
Раствор Приготовлен из известкового теста, песка и воды. Применяется для кладки фундаментов печей, а также труб над кровлей. Для придания раствору прочности в него добавляют цемент, а для быстрого схватывания — гипс (при штукатурных работах).
Для приготовления раствора известковую пасту фильтруют через сито с отверстиями 3×3 мм и просеивают через него песок. Если тесто получилось слишком густым, его необходимо размешать с добавлением воды.Добавляется песок и вся масса тщательно перемешивается до однородности. Количество песка зависит от качества извести: на одну объемную часть известковой пасты добавляют от 0,5 до 5 объемных частей песка (обычно 2-3 части).
Для определения качества известкового раствора его перемешивают деревянным веслом в течение 2-3 минут, если раствор не прилипает к веслу, значит, он жидкий; если он прилипает местами в виде отдельных пучков или покрывает лопатку слоем в 2-3 мм — нормально, если раствор прилипает толстым слоем, значит, он жирный.В жидкий раствор, в жирный песок нужно добавить известковое тесто. Известковые растворы можно хранить несколько дней.
Чем лучше известковая паста, тем выше качество раствора, и наоборот. Поэтому комок кипящей извести гасят, заливая его водой и храня в творческих ящиках до полного тушения. От этой операции зависит качество извести и максимальный выход известкового теста. Гашеную известь можно насыпать в любую посуду, но лучше в творческую яму, вырытую в земле, обшитую досками, где ее можно долго хранить, если засыпать землей слоем не менее 50 см.Чем дольше он хранится, тем выше качество, но без доступа воздуха. Слить известь через сито с размером ячеек не менее 5×5 мм.
Для приготовления негорючей извести воду наливают в тушильный ящик на половину его высоты. Затем в несколько этапов заливается известью, равномерно распределяя ее. Когда появляется пар, его энергично перемешивают, разделяя на отдельные части и добавляя воду, пока не прекратится выделение пара. К гашеной извести добавляют воду, чтобы получить однородное известковое молоко, и оставляют на некоторое время для тушения оставшихся кусков.Затем вся масса перемешивается и процеживается через сито.
Для тушения тушащейся извести насыпьте известь в тушильную камеру — чайник на четверть высоты и наполовину заполнен водой. Когда появляется пар, они начинают перемешивать известь, одновременно дробя куски. Воду добавляют небольшими порциями, чтобы известь не высыхала и не выгорала. После прекращения выделения пара добавляют воду, все тщательно перемешивают, а известковое молоко через некоторое время сливают через сито в посуду или колодец для орошения.
Медленногорючая известь насыпают в тушильный ящик на четверть его высоты, смачивают небольшим количеством воды и выдерживают до появления трещин и других признаков угасания. После этого его поливают небольшими порциями и перемешивают. После гашения известь разбавляется водой до густоты известкового молока, выдерживается некоторое время и переливается через сито для хранения. В холодное время года трудногорючую известь для ускорения тушения заливают горячей водой.
Остатки извести складываются отдельно и заливаются водой, оставляя на некоторое время.Часть его можно потушить. Гашеную известь рекомендуется выдержать не менее месяца: тем лучше ее качество, чем больше выдерживается известковая паста.
Цементный раствор — самый прочный, затвердевает на воздухе и в воде. Готовится из цемента, песка и воды. Применяется для укладки фундаментов во влажных местах или почвах, насыщенных водой, а также труб над кровлей. Цементный раствор быстро схватывается (начало схватывания 45 минут, окончание не позднее 12 часов).Применяется не позднее чем через час с момента приготовления, при более длительных сроках снижает свою силу. Марка, или прочность раствора на сжатие, разная и зависит от количества составляющих материалов, а также марки цемента. Состав раствора от 1: 1 до 1: 6.
Для приготовления раствора цемент и песок просеивают через сито с отверстиями 3×3 мм, измеряя их объемными дозами. Нужное количество песка насыпают тонким слоем и сверху присыпают цементом, перемешивают до полной однородности, иногда дополнительно просеивают через сито.В сухую смесь налейте воду до нужной густоты.
Сложное решение Приготовлено из двух вяжущих и одного заполнителя: цемента, извести и песка. Используется для укладки фундаментов во влажном грунте и труб над кровлей. На одну часть цемента берутся от одной до трех частей известкового теста и от шести до пятнадцати частей песка.
Раствор готовят двумя способами. Делается сухая смесь из цемента и песка, затем известковое тесто разводится водой до густой кремовой массы. Эти материалы предварительно отмерены в точных объемных дозах.В разведенную известковую пасту добавить приготовленную порцию цементной смеси, все тщательно перемешать. Чтобы получить раствор нужной густоты, добавьте воды и снова перемешайте.
Другой способ: из отмеренного количества песочно-известкового теста готовится раствор, заливается порция цемента и все тщательно перемешивается. Цемент можно предварительно смешать с водой до кремообразного состояния. Такой раствор пластичнее цемента, но менее по прочности. Его необходимо хранить в таком количестве, чтобы использовать в футляре в течение часа с момента приготовления.
Смеси жаростойкие бетонные применяют для изготовления монолитных очагов открытого огня или блоков для кладки печей и топок. Технология приготовления — также как цементно-песчаный раствор. Использование бетона, как правило, требует возведения опалубки и выдержки ее до 28 дней в мокром режиме. Свежеуложенный бетон (в опалубке) покрывают циновкой или стружкой и обильно смачивают водой, особенно в течение первых трех-пяти дней. Хорошие результаты дает использование для этой цели полиэтиленовой пленки (паровой эффект).
Составы жаропрочных (огнеупорных) бетонов насыпными частями:
Для открытого огня
Для топки
Указатель соотношения смеси строительного раствора
Введение в смешивание строительных растворов
Поиск идеального соотношения смеси раствора является жизненно важной частью любого проекта строительства или обслуживания, в котором используется раствор.
В этой статье объясняется, что такое строительный раствор, и обсуждаются такие темы, как материалы, которые следует использовать в растворной смеси, и идеальные соотношения для различных форм раствора.
Наш гид будет полезен, если вы планируете осуществить проект, который используйте строительный раствор или если вы хотите просто расширить свои знания о соотношении растворов.
Что такое миномет?
В этом разделе мы разберемся, что такое миномет. Мы также обсудим, почему это важно в строительной отрасли, как долго он использовался и для чего он используется.
Раствор — это пастообразная смесь, отличная от бетонных смесей на основе он имеет более высокое соотношение воды и цемента по сравнению с соотношением бетонной смеси.Существуют различные типы строительных растворов, в том числе известь. раствор и раствор портландцемента.
Хотя раствору не хватает прочности бетона, его ценность в строительной отрасли частично объясняется тем, что он действует как клей для скрепления блоков кладки.
Другие конструкционные преимущества раствора включают его долговечность, прочность на сжатие и его способность предотвращать протечки воды. Раствор обычно используют в качестве кирпичного раствора с использованием смеси для кирпичного раствора.
В то время как древний раствор может быть датирован по крайней мере 14000 лет назад, новые современные растворы, такие как раствор портландцементной смеси, выросли. получил известность в 19 веке. Основное назначение раствора — скреплять кирпичи и другие кладочные материалы.
Материалы, используемые в строительном растворе
Теперь мы обсудим различные материалы, которые могут присутствовать в строительном растворе, и в каком типе строительного раствора можно найти эти материалы.
Устройство для защиты от замерзания
Химикаты для защиты от мороза, как следует из названия, предназначены для защиты раствора от отрицательных температур.
Антифриз можно найти в портландцементе и белом цементном растворе. Некоторые продукты могут быть ограничены тем или иным типом строительного раствора.
Существуют различные предупреждения, связанные с защитой от замерзания, относительно того, когда ее следует использовать, а когда нельзя.
Ускорители
Ускорители используются для ускорения твердения цемента. Ускорители можно использовать в минометах любого типа, хотя некоторые продукты могут быть специфичными для определенных типов строительного раствора.
Цветные добавки
Красители наносятся на раствор для достижения определенного цвета. Добавки можно смешивать с портландцементом среди других типов строительных растворов. Некоторые продукты можно использовать с любой строительной смесью.
Цемент
Цемент состоит из таких элементов, как алюминий, железо и кремний. Цемент — это основной материал для многих типов строительных растворов. Его можно найти в растворах, таких как портландцементный раствор, пористый цементный раствор и мерный раствор.

Острый песок
Песок — еще один ключевой материал в строительном растворе. Острый песок имеет более крупный размер зерна, чем большинство песков. Этот тип песка имеет тенденцию к используется, когда какой-либо аспект конструкции требует большей гибкости и прочности.
Острый песок следует использовать в растворах только в определенных строительные работы, такие как работы по камню, стенам и дымоходам. Для работы с дымоходом следует использовать известковый раствор с острым песком. на старых домах.
Мягкий песок
Мягкий песок чаще встречается в строительном растворе, чем острый песок.Мягкий песок, также известный как песок каменщиков, представляет собой песчаный песок. вид, состоящий из мелких зерен. Большинство продуктов из мягкого песка можно использовать для приготовления любого строительного раствора.
Песок штукатурный
Песок для штукатурных работ не такой крупный, как острый, но не такой мелкий, как мягкий. Соль и глина вымываются из этот песок для предотвращения засоления. Штукатурный песок часто можно использовать для любого раствора.
Пластификатор
Пластификатор — это жидкость, используемая для снижения содержания воды в растворах при улучшении удобоукладываемости и адгезии смеси.
Пластификаторы обычно смешиваются с большинством строительных растворов. Для некоторых продуктов может быть указано, что нельзя смешивать с известковым раствором или раствором для стяжки пола.
Лайм
Формы карбоната кальция, включая известняк, используются для производства извести, пригодной для строительства. Известь можно добавлять в смеси для образования строительные растворы, такие как негидравлический известковый раствор и гидравлический известковый раствор.
Известь также встречается в калибровочных и сурхских ступках и может быть присутствует в грязевых, легких и звукопоглощающих растворах.
Гидроизоляция
Waterproofer используется для гидроизоляции наружных и внутренних кладочных поверхностей, а также для создания строительных растворов на заказ. Гидроизоляцию обычно можно наносить на любой раствор. Однако сколько следует нанести и какой продукт следует использовать. используемый для каждого типа миномета будет отличаться.
Пропорции смеси известкового раствора
В этом разделе мы обсудим известковый раствор и ответим на такие вопросы, как то, какие материалы необходимы для достижения наилучшего результата. соотношение смеси известкового раствора.Известковый раствор — это давно существующий строительный раствор, который в основном изготавливается из воды и извести.
Предпочтительное соотношение известковой растворной смеси составляет от 1: 3 до 1: 5, смешивая известь и песок. Сколько песка вам следует использовать, зависит от на какую прочность вы хотите, чтобы раствор был.
Для исторических зданий предпочтительно использовать природную гидравлическую растворную смесь, содержащую такие материалы, как острый песок, который хорошо отсортирован, и вы можете добавить такие добавки, как кирпичная пыль и фарфоровая глина.
Вода и известь — это, конечно, два первичные материалы вам понадобятся. Когда дело доходит до новостроек, вам также следует использовать натуральную гидравлическую известь, которая может потребовать мелкой очистки. или острый песок в зависимости от того, над какой частью конструкции вы работаете. И снова вода и известь будут ключевыми материалами.
Раствор для наведения
В этом разделе мы разберем идеальный раствор для зашивки. Указание относится к отделке между кирпичами. которые составляют внешность данной структуры.Строительный раствор используется для укладки кирпичей, и со временем может потребоваться переналадка.
Предпочтительное соотношение смеси для зашивки строительного раствора: 1 часть раствора и 4 или 5 частей строительного песка. Соотношение будет варьироваться в зависимости от на что именно указывается. Для кирпичной кладки обычно требуется соотношение 1: 4 с добавлением пластификатора в смесь.
Для вышеуказанных блоков DPC Airtech предпочтительно использовать 5 частей строительного песка и 1 часть цемента. В ветреных и влажных частях Великобритании вы Для дымоходов следует использовать соотношение 1: 3.Для микса, указывающего на внутренний дворик, обычно требуется соотношение 1: 4.
Потребуется мощение с высокой проходимостью раствор для мощения в соотношении 1: 3, так как это сделает раствор прочным. В большинстве случаев вам понадобится вода, мягкая строительный песок и возможно пластификатор. В зависимости от того, на что указывают, могут потребоваться дополнительные материалы.
Соотношение смеси цементно-песчаного раствора
Цементно-песчаный раствор — популярный вид раствора. В этом разделе мы обсудим идеальное соотношение для смеси песка и цемента.Обычный цементно-песчаный раствор — это тот раствор, в котором в первую очередь сочетается мягкий песок каменщика с цементом. Используется цементно-песчаный раствор. для широкого спектра работ, в том числе в качестве клея для кирпича, столбов, стен, а также для ремонта или обслуживания старых памятников архитектуры.
Однако в строительных проектах вместо цементно-песчаного раствора используется смесь бетона. Предпочтительное соотношение цемента и строительного песка составляет 1: 3 или 1: 4. Для создания песчано-цементной смеси вам понадобится цемент, вода и мягкий строительный песок.
Соотношение смеси штукатурного раствора
Теперь мы обсудим, что такое штукатурный раствор, и посмотрим на его идеальное соотношение материалов. Раствор для штукатурки — это тот, который используется для штукатурки стен путем нанесения строительного раствора для получения гладкой или текстурированной поверхности. Эта работа выполняется как на внутренние и внешние площади стены. Он используется для этой цели и сейчас.
Предпочтительное соотношение смеси: 1 часть извести и 1 часть цемента. и 6 частей песка.Наряду с вышеупомянутыми материалами вам, конечно же, понадобится вода. Рассматриваемый песок должен быть песок или штукатурный песок. Можно купить готовый рендер или сделать его с нуля.
Соотношение смеси раствора для черепицы
Кровельная черепица имеет собственное предпочтительное соотношение смеси раствора, которое мы обсудим в этом разделе. Раствор для черепицы — это тот раствор, который смешивает специфические материалы в определенном соотношении для покрытия крыши черепицей.
Растворы для черепицы в настоящее время могут использоваться в современных зданиях, но его также можно использовать для ухода за историческими зданиями.
Растворы можно наносить на различную плитку, в том числе на коньковую плитку, бетонная черепица и вальмовая черепица. Наиболее важными британскими стандартами на черепицу являются BS 8000-6, BS 5534 и BS 5250.
Первые два стандарта сосредоточены на технических характеристиках, установке и дизайне. BS 5250 отвечает за контроль конденсации. Гвозди требуются или рекомендуются для различной черепицы.
Точные требования или диапазон рекомендаций в зависимости от плитки используются. Например, любые плитки с одинарным перехлестом должны быть закреплены механически с помощью гвоздя или зажима, а плитки с двойным перехлестом должны крепиться двумя гвоздями на плитку.
Дополнительная информация описана в BS 5534. Раствор для черепицы должен иметь соотношение 1 часть цемента, 2 части строительного песка и 1 часть промывочного песка. В качестве альтернативы вы можете выбрать соотношение из 1 части цемента и 3 частей строительного песка.Для завершения смеси вам понадобится вода.
Соотношение смеси раствора для дымохода
В этом разделе мы рассмотрим идеальное соотношение смеси раствора для дымохода и какие материалы должны быть включены в эту смесь. Эта растворная смесь предназначена для работы на дымоходах.
Сегодня дымоходный раствор используется для дымоходов, которые все еще используются, и для дымоходы исторических зданий в рамках консервационных работ.
Если вы живете в ветреной части страны, которая особенно подвержена дождям, вам следует использовать смесь строительного песка и цемента в соотношении 1: 3.Для более мягких и проницаемых кирпичей предпочтительно использовать смесь из 1 части извести, половины цемента и 4 частей мягкого песка.
Для взбивания дымохода предпочтительным вариантом является вариант из 1 части мягкого песка, 2 частей острого песка, 1 части цемента и, возможно, половины извести. Вам потребуется мягкий песок, вода, цемент и, возможно, известь или / или острый песок, в зависимости от характера вашего дымохода и рассматриваемой работы.
Готовый раствор
Теперь мы обсудим, что такое готовая или готовая растворная смесь.Готовый раствор — это смесь материалов для использования в строительстве или Работы по техническому обслуживанию.
Обычно предварительно приготовленная смесь требует только добавления воды, прежде чем ее можно будет использовать. Готовые растворные смеси можно варьируются в зависимости от используемых материалов и соотношения указанных смесей.
Некоторые готовые строительные смеси можно использовать в качестве строительных смесей для террасы. в то время как другие могут быть предназначены для ремонта дымоходов. Однако многие готовые строительные растворы можно использовать в качестве смесей общего назначения.
Доступные готовые смеси включают смеси на основе извести, а также смеси на основе кладочного цемента, цемента с пластификатором и др.
Качество готового раствора варьируется в зависимости от производителя, но на рынке есть много популярных продуктов, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы о надежных сайтах в Интернете. К ним относятся продукты таких брендов, как Bostik, Polycell и Everbuild.
Использование готовой смеси зависит от продукта.Некоторые из них могут использоваться для небольших работ, таких как ремонт. окружающие трубопроводы, пруды и водостоки.
Другие могут использоваться для кладки всех и любых типов блоков и кирпичей. Вам следует убедитесь, что вы покупаете подходящий готовый раствор для выполняемых работ.
Часто задаваемые вопросы
В: Сколько времени нужно для высыхания раствора?
A: Для высыхания раствора требуется от 24 до 48 часов.
Q: Сколько раствора мне нужно?
A: Сколько раствора вам понадобится, конечно, зависит от того, сколько кирпичей вы используете, и от размера рассматриваемой конструкции.Вы можете использовать калькулятор строительного раствора для точной оценки.
Q: Какова толщина раствора между бетонными блоками?
A: Швы строительного раствора обычно имеют толщину около 10 мм.
Q: Что такое минометная доска?
A: Строительная плита используется для удержания строительной смеси перед ее использованием. Эти доски можно использовать для выкладки раствора.
Q: Что такое портландцементный раствор?
A: Портландцементный раствор или просто цементный раствор — это современная строительная смесь, запатентованная в 1824 году.
Источники
https://www.brick.org.uk/admin/resources/mortar-for-brickwork.pdf
https://www.graymont.com/en/markets/building-construction/mortar/benefits-cement-lime-mortar
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/mortar_(masonry)
http://www.laydex.com/laydexdocs/frostproofer_hardener.pdf
https://www.cemkem.co.uk/cement-accelerators/
https: // www.цемент.org/cement-concrete-applications/how-cement-is-made
https://www.avonmaterialsupplies.co.uk/AMS/index.php/common-uses-of-washed-sharp-sand-grit/
https://www.lime-green.co.uk/knowledgebase/lime_for_new_build
https://www.marshalls.co.uk/gardens-and-driveways/blog/how-to-mix-cement-to-make-mortar-or-concrete
https://alldivisionbuilding.co.uk/blog/render-mix-ratio/
Автор: Dean M
У меня степень бакалавра в области творческих цифровых медиа, я писатель-фрилансер и работал с такими клиентами, как Британская ассоциация блокчейнов, и у меня есть опыт написания статей, сценариев видео на YouTube, онлайн-руководств и информационных бюллетеней.Я написал и продюсировал множество короткометражных фильмов, а также веб-сериалы и художественные фильмы. Я также сейчас работаю над романом.
Раствор для дровяной печи
Имулладжи
Раствор — это паста из цемента, песка и, возможно, других ингредиентов, используемая для скрепления кирпичей или строительных блоков, а также для заполнения пустот, оставленных между ними.Строители используют строительный раствор при строительстве зданий, так как он дает жесткую, устойчивую и надежную конструкцию. Строительный раствор требуется почти на каждом этапе строительства печи для пиццы из кирпича. Есть два типа минометов, и ни один из них не должен заменять другой.
Огнеупорный глиняный раствор
Строительный раствор общего назначения
Строительный раствор или огнеупорный раствор в сочетании с бетоном на основе портландцемента или огнеупорным бетоном широко используется для строительства высококачественных печей для пиццы.Между кирпичами следует нанести слой раствора толщиной 1/4 дюйма (6 мм), чтобы создать прочную адгезию. Раствор помогает в строительстве камеры обжига, но не подходит для внутренней поверхности горячего очага. Горячая поверхность должна быть полностью построена из огня. кирпичи, которые стыкуются без раствора между ними. Большие пространства между кирпичами не следует заполнять огнеупорным раствором. Огнеупорный раствор готовят путем смешивания песка, алюминатного цемента и огнеупорной глины в соотношении 10: 3: 1,5. Портланд при желании вместо огнеупорного цемента можно использовать цемент с известью.Смесь будет содержать песок, огнеупорную глину, портландцемент и известь в соотношении 10: 6: 2: 3. Известь содержит кальций, который позволяет цементу выдерживать экстремально жаркие условия. Эту смесь следует тщательно перемешать в сухих условиях, а затем добавить воду комнатной температуры, чтобы паста имела консистенцию арахисового масла. Затем паста наносится между кирпичами, где обычно есть зазоры в виде буквы V. Это приводит к тому, что строительный раствор не подвергается воздействию высокой температуры внутренней печи. Пространство между кирпичной стеной и полом не требует раствора.В случае круглых куполов не должно быть места между кирпичами.
Обычно должны быть минимальные зазоры между кирпичами внутри купола печи, так как это создает воздействие на раствор высоких внутренних температур. Кроме того, он создает ненужное и густое количество раствора на внешней стороне купола печи. Углы кирпичей должны быть обрезаны соответствующим образом, чтобы предотвратить образование щелей внутри купола. Эти кирпичи следует размещать так, чтобы не образовывалось зазоров. Тонкий слой раствора используется внутри купола только для укрепления конструкции, а не для заполнения щелей.
Огнеупорный раствор из огнеупорной глины
Если соединение плоских огнеупорных кирпичей затруднено или невозможно из-за изгибов, следует использовать огнеупорный раствор. Его максимальное применение должно составлять не более 1/4 дюйма (6 мм), так как толщина, превышающая эту, со временем склонна к растрескиванию и усадке. Его нельзя использовать для заполнения отверстий или пустых пространств в духовке. / 4 дюйма (6 мм) следует заполнить куском огнеупорного кирпича. Тонкий ломтик можно разрезать с помощью кафельной пилы или ручной угловой шлифовальной машины с соответствующим лезвием.Из-за использования огнеупорной глины в смеси огнеупорного раствора термостойкость среды выше, чем у обычного строительного раствора. Если строительный раствор используется в приложениях, где наблюдается чрезмерное нагревание, возможно, что целостность раствора может нарушиться, и могут развиться трещины. Строительный раствор не следует использовать в местах, где возможны плоские стыки между огнеупорными кирпичами, например, в очаге.
Огнеупорный строительный раствор может быть приготовлен путем смешивания песка, алюминатного цемента и огнеупорной глины в соотношении 10: 3: 1.5:
Песок Кальций-алюминатный цемент Огненная глина
10 3 1,5
Портландцемент с известью при желании может быть использован вместо огнеупорного цемента. Смесь будет содержать песок, огнеупорную глину, портландцемент и известь в соотношении 10: 6: 2: 3.
Песок Огненная глина Портлендский цемент Известь
10 6 2 3
цемент.
Строительный раствор общего назначения
Это строительный раствор, который вы будете использовать для укладки кирпичей вашей печи для пиццы там, где не требуется чрезмерная термостойкость. Раствор предназначен для использования с обычным строительным кирпичом, а не с огнеупорным кирпичом. Его очень легко приготовить, и вам потребуются:
Песок
Портлендский цемент
Гидратированная известь
Для приготовления этого строительного раствора вам потребуются указанные выше компоненты в соотношении 6: 1: 1.
Песок Портлендский цемент Известь
6 1 1
Раствор также может быть изготовлен из песка и цемента без гашеной извести в соотношении 4: 1. Известь облегчает работу со строительным раствором и увеличивает время высыхания, давая вам в три раза больше времени для работы.
Инструкции по смешиванию строительного раствора
Для приготовления строительного раствора сначала тщательно перемешайте все компоненты до однородного состояния без использования воды.Смесь может быть приготовлена в тачке или на плоской поверхности, такой как существующий бетон или кусок металла. Инструменты, используемые для смешивания, могут включать строительную лопату или шпатель. После того, как все ингредиенты полностью смешаны, и ингредиенты приобретут твердый цвет, при перемешивании добавьте небольшое количество воды. Продолжайте добавлять воду через равные промежутки времени, пока не образуется паста толщиной с хрустящее арахисовое масло. Раствор должен достичь рабочего состояния, чтобы он был равномерно влажным и перемешанным. Следует избегать слишком большого количества воды, чтобы раствор сохранял свою форму при укладке и не растекался полностью.Шарик из раствора размером с ладонь должен сохранять форму.
Нанесение и сушка
Нанесение раствора на кирпичи обычно выполняется с помощью кельмы для укладки кирпича. Это одноручный инструмент с рукояткой и треугольной плоской поверхностью лопатки. Как и в случае схватывания бетона, схватывание раствора в печи следует замедлять, чтобы оно не происходило слишком быстро. Если вода будет быстро вытягиваться из раствора из-за испарения, процесс отверждения будет затруднен, и полученный раствор может быть хрупким.Чтобы замедлить процесс высыхания, на заделку можно положить пластиковый лист или влажную ткань из хлопчатобумажной ткани. Кроме того, в течение следующих 24 часов область можно периодически поливать. Если печь и строительный раствор находятся в прямом контакте с полуденным солнцем или размещены в жарком и сухом климате, это замедление процесса сушки будет более важным.
Перед первым полным розжигом печи важно, чтобы бетон и раствор полностью затвердели и высохли. Если вода остается в растворе при нагревании, вода может превратиться в пар и образовать трещины при попытке выхода.Эти трещины могут быть как структурными, так и эстетически разрушительными. Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения проблем, рекомендуется развести в духовке несколько небольших костров, чтобы постепенно высыхать и повышать температуру с течением времени. Время высыхания, вероятно, будет намного дольше в холодной или влажной среде, и поэтому может потребоваться дополнительная осторожность.
Как сделать печь на дровах из початка
Tyrant Farms поддерживается читателями.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Выучить больше
Хотите сделать свою собственную плиточную печь на дровах? Вот подробное пошаговое руководство, показывающее, как сделать свою собственную плиточную печь.
Недавно поднявшиеся буханки хлеба, фаршированные тыквы из семейных реликвий, черничный коблер, сырая домашняя пицца и гигантский котелок с тушеной олениной — все это выстроено в ряд на открытом столе, готовые войти в раскаленный лабиринтный интерьер дровяной печи .Пекарь вынимает округлую, пропитанную водой деревянную дверцу для приготовления пищи и бросает щепотку муки на огнеупорный пол духовки, чтобы проверить внутреннюю температуру. Мука быстро чернеет, поднимая небольшой клубок дыма.
«Еще слишком жарко, наверное, около 900 градусов», — говорит она .
Нет, это не из первых рук из деревенского французского ресторана с видом на Средиземное море. Это происходит на нашем заднем дворе в Гринвилле, Южная Каролина.

Благодаря странному сочетанию друзей, интернет-контактов и экспериментов нам удалось вручную построить — или, точнее сказать, «построить ногу» — идеальную дровяную печь.
У нас не обычная дровяная печь, заметьте. Это «глинобитная» печь , сделанная из натуральных материалов, которые можно найти практически повсюду в мире: глины, камня, песка и соломы.
И мы хотим научить вас делать дровяную печь, чтобы вы могли насладиться лучшими блюдами и ужинами, которые у вас когда-либо были, даже не выходя из дома!
Что такое «початок»?
«Cob» — это английский термин, означающий «строение из глины.Коб был основным методом строительства домов по всей Англии с 13 века до примерно 1800 года, когда кирпичи стали более экономичными.
Среди множества атрибутов, глыба обеспечивает отличные изоляционные свойства и долговечность. . Фактически, многие глиняные дома в Англии все еще заселены и находятся в идеальном рабочем состоянии спустя много сотен лет после того, как они были построены.
Некоторые из самых красивых домов, которые мы когда-либо видели, построены из глыбы. Это глинобитный дом в Англии, который, вероятно, восходит к 16 веку.Изображение предоставлено: Rosser1954 — Собственная работа, CC BY-SA 4.0, Ссылка
Однако не англичане изобрели початок. Как и многие другие культуры по всему миру, они позаимствовали эту технологию. Земляные постройки с использованием глины, соломы и других природных материалов использовались еще в 8000 г. до н.э., на территории современного Иерихона.
На протяжении тысячелетий строительство из глинобитных плит использовалось практически во всех культурах мира для любых строительных нужд, которые только можно вообразить. Возможно, самая известная из этих культур здесь, в США, — индейцы пуэбло, населявшие юго-запад на протяжении тысячелетий.Их массивные и сложные «сырцовые» конструкции были построены из глины, травы и дерева. Одно глиняное здание было достаточно большим, чтобы обеспечить жилье сотням людей, которые жили вместе как деревня.
Многоэтажный жилой комплекс Taos Pueblo из самана (почти идентичного глинобитному). Это строение было построено между 1000 и 1450 годами нашей эры. Изображение предоставлено: Лука Галуцци, CC BY-SA 2.5, Ссылка
.
Таким образом, вы будете позаимствовать тысячелетние знания и методы строительства, когда будете строить свою глиняную печь.
Четыре совета ПЕРЕД тем, как начать печь на дровах…
1. Рекомендуемое значение для глиняной / глиняной печи:
В дополнение к этому руководству о том, как собрать початковую печь , мы также предлагаем прочитать действительно полезную книгу, в которой гораздо больше деталей, чем мы можем описать в одной статье: Build Your Own Earth Oven Кико Дензер и Ханна Филд.
На протяжении всего процесса изготовления печи из початков, большинство наших разговоров содержало предложения с предисловием , — сказал Кико (заполните поле). На наш взгляд, книга могла бы быть лучше организована, но информация и фото вдохновение феноменальны.
2. Нет двух одинаковых печей.
Не существует единственного «правильного» способа построить черновую печь, особенно в том, что касается более художественных аспектов дизайна печи. Есть определенные фундаментальные функции, о которых вы хотите уточнить, и мы отметим их в нашем разделе с практическими рекомендациями.
Но не бойтесь и проявите творческий подход к художественным аспектам вашей глиняной печи!
3.Будь бережливым… или нет?
95% строительных материалов, необходимых для печи, можно найти бесплатно, если вы готовы потратить время и силы на их приобретение. Поскольку у нас было ограниченное время и не было пикапа, мы решили отправить наши припасы прямо на подъездную дорожку к нашему местному отделу Landscapers Supply.
Подумайте о своих ресурсах и о том, какой подход вы хотите использовать, прежде чем начать.
4. Какая глина подходит для печей?
Очень велика вероятность, что вы сможете найти или выкопать свободную глину в своем районе, если знаете, где искать (возможно, прямо под верхним слоем почвы во дворе).В конце концов, коренные американцы по всей территории США изготавливали глиняную посуду высокого качества.
Тем не менее, абсолютно лучшая глина для изготовления глинтвейна — это чистая гончарная глина . Гончары и гончарные студии — полезный ресурс для всех, кто интересуется постройкой глиняной печи, так как они могут быть готовы отдать вам остатки глины бесплатно или за небольшие чаевые. (Если нет, вы можете купить свою, как и они.)
Пошаговое руководство: как сделать печь на дровах из початка
Шаг 1: Выберите место расположения печи для черных плиток
Перед тем, как приступить к изготовлению каменной печи, важно определить, где вы хотите разместить свою плиточную печь.
Вот три вещи, которые следует учитывать при выборе места для вашей печи:
а. Удобно и привлекательно
Мы выбрали место примерно в 10 футах от нашей задней двери под большим белым дубом и прямо возле нашего заднего крыльца, где у нас есть обеденный стол на открытом воздухе. Мы не хотели уходить слишком далеко от дома к духовке, и нам нужно было место, где печь была бы визуально привлекательной в нашем ландшафте.
б. Безопасность
Также очень важно учитывать, что дым и воздух, нагретый до температуры около 1000 ° F , будут выходить наружу и подниматься из передней кромки духовки.Поэтому НЕ размещайте плиточную печь под низко свисающими ветками, задним крыльцом или чем-либо еще, что может быть повреждено или загореться во время готовки.
Обратите внимание на то, что удивительные изоляционные свойства хорошо построенной керамической печи означают, что вы можете обнажить руками внешнюю поверхность духовки, когда она запускается на полную мощность — единственное опасное тепло исходит от верхней части открытой дверцы.
г. Прокладка водопровода или электропроводки под землей
При выборе места также имейте в виду, что вы собираетесь заливать туда бетонную подушку (хотя после того, как вы все закончите, ее не будет видно).Поэтому не ставьте свою плиту на поверхностях, где есть подземная водопроводная или электрическая проводка, к которой вам, возможно, придется добраться.
Шаг 2. Определитесь с приблизительными размерами вашей печи для черных плиток
Нам нужна была початковая печь на дровах, в которую не нужно было наклоняться, чтобы дотянуться до нее во время готовки. Итак, мы запланировали, чтобы верхняя часть огнеупорного кирпичного пола печи была примерно по пояс.
Хотя это означало, что для более низкой плиты требовалось больше материалов, гораздо проще использовать нашу плиточную печь во время готовки, что было для нас более важным соображением.
Это наша початковая печь, но мы рекомендуем вам перед началом работы тщательно продумать как функциональный, так и эстетический дизайн (и расположение).
По мнению экспертов по керамическим печам, при постройке керамических печей используются четыре основных математических соотношения, которые помогают гарантировать, что огонь хорошо горит и эффективно и равномерно нагревает пол, стены и потолок:
1. Наименьший внутренний размер печи , о котором мы слышали, составляет 16 дюймов (диаметр пола) .Меньше, и у вас не будет ни хорошего нагрева, ни достаточно большой варочной поверхности.
2. Высота внутреннего потолка должна составлять около 75% диаметра пола внутренней печи, а высота дверцы должна составлять около 63% от высоты потолка. Например, в плиточной печи с внутренним диаметром готового пола 42 дюйма в идеале должна быть высота потолка 32 дюйма и дверной проем высотой 20 дюймов.
3. В книге Build Your Own Earth Oven Кико Дензера и Ханны Филд авторы упоминают, что высота внутреннего потолка не должна превышать 16, но мы видели и слышали о других печах, которые нарушают это правило. Вот почему мы выбрали конечную высоту потолка 19 ¼ ” — и наша каменная печь нагревается и отлично работает в течение многих лет.
4. Ширина у основания дверцы нашей печи составляет 15 дюймов. Это большая ширина, чтобы можно было проскользнуть внутрь пиццы или противня, оставив при этом немного места для маневра.
Шаг 3. Источники материалов
Если вы хотите создать точную копию нашей печи для гриля, вам понадобятся следующие материалы:
1 поддон камней или горожанин (выберите привлекательные камни, которые соответствуют эстетике вашего дизайна)
бетон для нижнего колонтитула (попросите человека в магазине товаров для дома дать вам достаточно бетона + арматуру для плиты 62 ″ x 62 ″ толщиной 6 ″)
60-фунтовый мешок с раствором для удержания камней на месте (смешайте его и соскребите шпателем с обратной стороны камня во время строительства фундамента)
1 ковш или кузов грузовика, заполненный каменной кладкой или строительным песком , чтобы заполнить внутреннюю часть печи, сделать ваш песочный «купол» и смешать с глиной (НЕ используйте грунт; песок имеет определенные необходимые изоляционные свойства)
1/2 ковша или полугрузовика, заполненного гравием или известняком
~ 50 пустых пивных бутылок (для изоляционного / теплоаккумулирующего слоя под дном печи)
Глина — точнее сказать, сколько использовать, сложнее.Сухая порошковая глина и мокрая глина имеют разный вес. У нас были две большие посуды, полные засохших глиняных обрывков из старой гончарной мастерской, которые нам пришлось восстановить водой. Сделайте ошибку в том, чтобы получить больше глины, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы не закончиться в середине проекта.
3 тюка соломы для вдавливания в початки
огнеупорных кирпичей — для духовки нашего размера (внешний диаметр 50 дюймов) мы использовали около 30 огнеупорных кирпичей — для меньших печей потребуется меньше кирпичей, для больших духовок потребуется больше (не используйте обычные кирпичи, поскольку они не выдерживают интенсивный жар початковой печи)
* по желанию — если вы не хотите, чтобы ваша печь была покрыта пластиком, когда вы ее не используете, вам необходимо спланировать нанесение окончательного покрытия из смеси извести / глины на внешней стороне духовки, чтобы защитить его от непогоды.
Если у вас нет грузовика для самостоятельного поиска или перевозки камней, песка, гравия, соломы и т. Д., Местный магазин ландшафтных товаров может бросить все материалы в ваш дом.
S
tep 4: Выкопайте и сделайте опору
Вы не должны слишком сильно оседать, так как это может привести к ее нестабильности. Выкопайте примерно 8 дюймов * под землей и либо: a) залейте бетонный нижний колонтитул толщиной 4-6 дюймов, либо b) засыпьте 6 дюймов уплотненным песком и гравием. Не беспокойтесь о том, что ваша опора будет «красивой», так как она будет на несколько дюймов под землей, когда вы все закончите.
* Мы живем в зоне Ag Zone 7b, которая является умеренной / теплой — если вы живете в более холодном регионе, вы можете закопать плиту глубже, чтобы плита не растрескалась при замерзании земли.
Мы рекомендуем залить бетонную плиту, чтобы обеспечить максимальную устойчивость. Размер нашей плиты 62 x 62 дюйма, потому что мы хотели, чтобы она выступала как минимум на 6 дюймов за пределы основания нашей печи диаметром 50 дюймов, чтобы обеспечить адекватную структурную поддержку.
Бетонный фундамент нашей печи с арматурой.
Шаг 5. Постройте изолированный фундамент
Крайне важно построить прочный, хорошо изолированный фундамент для вашей печи. Как упоминалось ранее, не ставьте его слишком близко к земле, иначе вам придется наклоняться, чтобы вставлять и вынимать пищу из духовки во время готовки. По нашему мнению, высота пояса для пола печи из огнеупорного кирпича — идеальная высота.
Кроме того, если ваша духовка слишком короткая, вы рискуете потерять большую часть тепла вашей духовки в землю из-за поглощения. Во всяком случае, ошибитесь в том, что ваш фундамент будет слишком высоким и со слишком большим количеством изоляционного материала. Вы всегда можете добавить в духовку ступеньку выше, но не ступеньку ниже. Точно так же вы не сможете добавить дополнительную изоляцию, когда ваша духовка будет построена.
Мы использовали «полевые камни» на внешних стенах фундамента нашей глиняной печи с небольшим количеством раствора на обратной стороне, помогающим удерживать камни вместе. Диаметр основания нашей печи составляет 50 дюймов.
Чтобы добавить дополнительную структурную опору, мы залили первые 8 дюймов фундамента бетоном.Оттуда до слоев изоляции / пустых бутылок мы залили фундамент комбинацией уплотненного песка и гранитного щебня.
Выравнивание фундамента. Обратите внимание на внешний слой глыбы, выравнивающий / завершающий каменные стены, и слой изоляции из бутылки / песка внутри. Последний кусок внутреннего слоя мы засыпали плотно утрамбованным песком.
Мы закончили верх нашего фундамента двумя изоляционными слоями:
Первый изолирующий слой состоял из двух концентрических колец пустых пивных бутылок с песком, набитым вокруг бутылок.
Второй (верхний) изоляционный слой состоял из нескольких пивных бутылок, заполненных 3-дюймовым слоем початка.
Присмотритесь к верхнему изоляционному слою. Чуть ниже находится еще один слой бутылок с песком и щебнем. После фотографии мы залили этот слой глыбой примерно на 1 дюйм ниже внешних стен. Последний дюйм засыпается песком и тщательно выравнивается, чтобы огнеупорные кирпичи имели идеально ровную ровную поверхность для укладки.
Шаг 6: Положите кирпичный пол печи и сделайте песчаный купол
Добавьте тонкий (1 дюйм или меньше) ровный слой песка поверх верхнего изоляционного слоя глыбы фундамента. С помощью уровня сделайте его идеально плоским. Это гарантирует, что ваши огнеупорные кирпичи будут размещены на ровной однородной поверхности.
«Огненные кирпичи» не похожи на обычные кирпичи или камень. Они обладают рядом свойств теплопроводности и влагопоглощения, которые делают их идеальной поверхностью для приготовления пищи на дровах.
Мы получили наши огнеупорные кирпичи от местной кирпичной компании, но, возможно, вы сможете найти огнеупорные кирпичи на складе утилизации или в Craigslist. Учитывая, насколько важны огнеупорные кирпичи для хорошо функционирующей дровяной печи, это не то, на что вы хотите дешево: убедитесь, что вы получаете огнеупорные кирпичи, а не обычные кирпичи.
Сначала начните с «выступа» печи, положив пять кирпичей поперек, которые выступают за край фундамента (по центру третий кирпич). Постройте оттуда, но не позволяйте другим кирпичам выступать за край фундамента (см. Фото ниже).
После того, как вы положили огнеупорные кирпичи, самое время построить песчаный купол. Песчаный купол представляет собой большой замок из песка в форме полуяйца. Это точные размеры внутренней части вашей духовки и дает вам форму для придания формы вашей глине. Для этого можно использовать кирпичную кладку или строительный песок, смачивая его по ходу движения, чтобы он слипался (иногда полезно опрыскивать кучу песка водой, используя настройку «туман» на распылителе для садового шланга).
Песочный купол + газетная ступенька в конструкции грядки.Это похоже на рендеринг R2D2 из «Звездных войн» из каменного века.
После того, как песчаный купол будет уложен до нужных размеров, положите на него пару слоев влажных газет и / или бумажных продуктовых пакетов, чтобы песок не прилипал к следующему слою глины…
Шаг 7: Постройте стенки печи
Стенки каменных печей состоят из трех слоев, снаружи и изнутри:
пласт глины для термической массы,
слой глыбы для изоляции и
«штукатурный» слой , который украшает структуру, обеспечивая при этом защитное покрытие.
Наш первый слой термальной массы представлял собой смесь глины и песка 50/50 (без соломы), нанесенную на 3 дюйма толщиной поверх песчаного «купола» из предыдущего шага.
Внутренний слой глины завершен; слой початка выполнен примерно на 75%. Обратите внимание, что перед нанесением мы сформировали из початка круглые шары размером с кирпич. У нас было три человека, которые лепили «шарики» из початков, и два человека, которые разминали шарики из початков в духовке. Вентилятор нужен для охлаждения людей, а не для сушки духовки. 🙂
Затем мы добавили слой глыбы толщиной 3 дюйма, который начинался с глиняной смеси из нашего слоя термической массы, но добавляли соотношение соломы к термической массе 4: 1. Добавьте воды и втирайте соломинку в «танце початков», подпрыгивая вверх и вниз и сдавливая ногами назад вперед, чтобы смешать соломинку с смесью.
(Примечание: если вам посчастливилось жить в нашем регионе у подножия Аппалачских гор, вы можете использовать нашу местную красную глину, в которой, как мы слышали, уже достаточно песка, так что все, что вам нужно сделать, это добавить солома в соотношении 4: 1, без дополнительного песка.)
Укладка глыбы поверх слоя глины. Вам нужно по-настоящему растереть початок о слой глины, чтобы убедиться, что между двумя слоями нет воздушных карманов.Как вы можете видеть, мы также отметили внешнюю сторону слоя глины и убедились, что он влажный, прежде чем наносить слой глины, чтобы убедиться, что оба слоя полностью прилегают друг к другу. Слой глины предназначен для отвода тепла обратно в печь, в то время как слой глыбы обеспечивает дополнительную изоляцию, сохраняя тепло в слое глины и внутренней части печи.
Мы не наносили слой штукатурки ½ дюйма до следующего этапа.
Cob dance! Топтание початков — это увлекательный процесс, который дает вам неплохую тренировку.Мы рекомендуем получить дополнительную помощь от друзей И поработать почтой на брезенте. Утки не обязательны.
Наличие дополнительных рук и ног, которые помогут вам в этом шаге, действительно поможет и ускорит процесс! ОГРОМНОЕ спасибо нашим друзьям Райану Мерк, Рэйчел Ванн-Кинг и Натаниэлю Лорду за помощь нам здесь!
* ВАЖНО *: при нанесении слоя глины вам нужно будет вдавить вмятины в глиняных стенах пальцами и слегка надрезать их шпателем или палкой, прежде чем остановиться.Перед тем, как нанести слой глыбы, смочите глину струей воды из шланга — это гарантирует, что глина «впитает» дополнительные слои. Если вы не сделаете этого до того, как положите слой початка, сухая глина может не прилипнуть, а позже она отделится и упадет из духовки.
Шаг 8: Вырежьте дверь, удалите песок и добавьте штукатурку
Подождите не менее 24 часов (некоторые люди говорят, что подождите несколько дней) после нанесения теплоизоляции и изоляционных слоев стены, прежде чем вырезать дверь и удалить внутренний песок и газету.Если удалить песок слишком рано, существует опасность обрушения стены или крыши.
Кроме того, если вы видите трещины или дыры в крыше, самое время залатать их глиной!
Вырежьте и обрежьте дверцу до нужного размера, а затем оштукатурите внешнюю поверхность духовки. Некоторые люди сначала вставляют дверь обратно на шаге 7 (оборачивая ее бумагой, чтобы она не была слишком грязной), а затем лепят ее из глины. Честно говоря, это хорошая идея, просто забыли сделать именно в таком порядке!
Определите, что вы хотите использовать для штукатурного слоя: земляной материал или штукатурку на известковой основе.Мы использовали глиняную смесь, состоящую из заваренного кофе (для более темного цвета), глины и песка (для защиты) и «пшеничной пасты» (чтобы штукатурка стала более липкой и гладкой).
Земляная смесь не является водонепроницаемой , поэтому вам нужно будет держать духовку закрытой, когда она не используется. Слой штукатурки на основе извести является водонепроницаемым, поэтому вам не нужно держать духовку закрытой, когда она не используется, если только она не начнет образовывать трещины (которые обычно появляются в печи со временем из-за экстремальных температур, вызывающих расширение и сжатие).
Также не забудьте, что земляной / штукатурный слой предназначен только для внешней стороны духовки, а не для ее внутренней части.
Получается грязное нанесение окончательного земляного покрытия! Мы использовали вырезанные кусочки пластиковых горшков для растений, чтобы придать этому слою форму.
Последний взгляд на слой мокрого земляного покрытия вокруг дверцы духовки.
Используйте НЕОБРАБОТАННУЮ древесину для вашей двери. Лучше всего подойдет древесина твердых пород, но подойдет сосна. Вам также понадобится ручка на двери, чтобы ее было легко надевать и снимать.Перед тем, как готовить в духовке, вам нужно замочить дверцу на 6 или более часов, чтобы она полностью пропиталась. Это предотвращает возгорание, а также наполняет внутреннюю часть духовки паром, который придает хлебу и корочке пиццы потрясающую хрустящую текстуру.
Шаг 9: Разожгите и просушите початковую печь
Вы хотите провести серию небольших пробных огней задолго до того, как вы сделаете большой огонь для готовки.
Тестирование, тестирование. 1, 2, 3. Первый из нескольких небольших пробных огней в новой печи на дровах.
«Небольшой костер» — это веточки, маленькие дрова. Никаких больших поленьев и ревущих костров.
В идеале, когда вы сначала сушите духовку, вы можете поддерживать небольшой огонь в течение 1-2 дней (по крайней мере, пока вы бодрствуете), чтобы гарантировать, что он сохнет медленно и равномерно. Большой горячий огонь может вызвать повреждение конструкции духового шкафа.
Теперь вы готовы приступить к приготовлению деликатесов на дровах в своей новой плиточной печи!
Последнее замечание по поводу вашей новой початковой печи на дровах
Как и любой любимый рецепт хлеба, печь в початках никогда не бывает «законченной».«Со временем и при многократном использовании внешний слой штукатурки, вероятно, потребуется подкрасить, поскольку на его поверхности образуются трещины. Такие трещины возникают из-за сочетания погодных условий, а также расширения и сжатия, которые возникают естественным образом, когда материал нагревается от низкой температуры до более 1000 ° F всего за несколько часов.
Наша печка через три года: некоторые внешние трещины, но она все еще работает так же хорошо, как и в первый раз, когда мы приготовили в ней. Мы живем на юго-востоке, где довольно часто идут дожди, и мы забыли накрыть духовку во время сильных штормов — именно здесь произошел основной ущерб, поэтому постарайтесь не забыть закрыть духовку, когда вы ее не используете. если вы живете в дождливой местности!
Многие люди также предпочитают периодически модернизировать верхнюю часть своих печей, превращая их в декоративные скульптуры, из которых также производятся лучшие в мире продукты, приготовленные на дровах.
Початковая печь становится важным членом своей человеческой семьи. Ожидается рост, перемены и множество хороших воспоминаний, поскольку времена года приходят и уходят.
Хотя строительство глиняной печи было непростым и быстрым процессом, как только мы попробовали наш первый домашний хлеб фокачча с сезонными овощами из нашего сада, мы поняли, что это стоило каждой минуты тяжелого труда и грязевых танцев мы вложили в этот процесс.
За прошедшие годы мы наслаждались бесчисленными незабываемыми блюдами с друзьями и семьей.Эти горящие дровами воспоминания связали нас еще ближе: друг к другу, к нашей пище и к земле. И это, в конечном счете, то, что должна делать еда.
Пицца, доведенная до совершенства в нашей плиточной печи.
Мы надеемся, что вы опробуете конструкцию почвенной печи и добавите любые вопросы или предложения в раздел комментариев ниже!
Продолжите свои приключения на дровах с этими ресурсами:
Нравится то, что вы здесь видите? Не забудьте подписаться на Tyrant Farms, чтобы мы могли сообщать вам о новых статьях, которые вам понравятся.
Что такое огнеупорная глина и где ее взять в природе
Все огнеупоры на основе огнеупорной глины, глинозема и кремнезема. Фактически все жаропрочные огнеупорные кирпичи изготавливаются из огнеупорной глины. Как и термостойкие растворы, изоляция, керамика, керамика, керамические одеяла или керамическая плитка на космических кораблях-шаттлах, происхождение этих материалов начинается с огнеупорной глины, ее плавление начинается при температуре 1600 ° C или 2912 ° F по Фаренгейту.Только специальные технологии производства этих дорогих материалов меняют их свойства и области применения. Но мы не собираемся в космос, по крайней мере, пока.
Что такое огненная глина?
Огненная глина подробно фото. Огненная глина — это обычный и простой грязь, но с более высоким содержанием глинозема (AL). Обычно имеет более белый-светлый цвет. От беловатого до желтоватого, розоватого, светло-коричневого. К тому же он дешев, как грязь. Его продают поставщики огнеупоров или керамики. Огнеупорная глина, даже если она поставляется в виде сухого порошка в мешках, все равно очень тяжелая (калькуляторы физических свойств различных огнеупорных материалов.) Вам понадобится только один пакет на купол, если вы покупаете глину в сухом измельченном виде. Обычно содержание глинозема в огнеупорной глине колеблется от 24% до 34% Al и кремнезема от 50% до 60%.
В массовом смысле, даже в сухой порошкообразной форме с плотностью 1,303 г / см3 или, соответственно, 0,753 унции / куб.дюйм, огнеупорная глина все равно остается тяжелым продуктом; по сравнению, например, с цементом. Каждый раз, поднимая сумку, я замечаю это. С помощью этого онлайн-инструмента измерения объема противопожарной глины в зависимости от веса единицы измерения можно легко пересчитать / пересчитать.
Природный источник огнеупорной глины — Хорошо, может быть, в вашем районе никто не продает огнеупорную глину. Не беспокойтесь, вы не будете единственным человеком в этой ситуации. Закройте глаза и подумайте об этом… попробуйте несколько раз. Представьте себе место снаружи, где вы видели грязь более светлого цвета. Я имею в виду место, где ведется водная эрозия почвы или ведутся земляные работы. В мокром состоянии грязь мягкая и липкая, без каких-либо органических веществ. Не похоже на верхний слой почвы, не путайте эти два (органический материал сгорит.) Грязь обычно можно найти глубже под слоем почвы. Он повсюду вокруг нас, но его нельзя увидеть, пока его не раскроют. Вы должны найти место, где он не смешан с песком или камнями, и запомнить светлый цвет. Вам нужно открыть грязь, которая имеет структуру, похожую на пластилин (когда он влажный). Звучит интересно, не так ли (?), Я бы не прочь пойти куда-нибудь с хорошим другом (если бы он у меня был;) и сделай это сейчас. Просто выкопай.
Огненная глина дает усадку на 10–15% после высыхания воды, так что возьмите с собой дополнительное ведро.Вы можете сделать тест, если хотите;
Растяните и расплющите кусок глины в полоску длиной 13 см или 5 дюймов
Острым предметом сделайте на нем 2 отметки — ТОЧНО 10 см или 4 ″ между отметками
Дать глине высохнуть
Проведите повторное измерение после высыхания, чтобы увидеть разницу в усадке.
Некоторые Гончары до сих пор хранят свои собственные источники глины как наиболее охраняемые секреты мира. Много лет назад поиск собственных источников был обычным делом, но для многих художников это, несомненно, хобби и гордость — не покупать современные глиняные тела в коммерческой упаковке.Другое дело, когда гончары производят количество. Многие энтузиасты копают глину. Смешайте огненную глину с просеянным мелким песком (суглинок — отличный), чтобы получился огнеупорный раствор высшего качества! Смешайте его с крупным речным или ручным песком и сделайте из него глиняные плитки. Перемешивание сырой глины путем прогулки по ней или смешивание песка с глиной в сухом виде с последующим добавлением воды, второй пример требует меньше усилий и намного быстрее. По мере высыхания эти адоби немного сжимаются и должны быть покрыты пластиком, чтобы скорость высыхания была медленнее (иначе вместо этого вы создадите пропеллер), что предотвратит образование полос и трещин.В глину добавляют больше грога, для глинобитной плитки меньше усадки и растрескивания.
Никогда не добавляйте солому или пилу по дереву в саманный или глиняный кирпич для создания купола печи на дровах, потому что он горит так же, как и органический материал. Его добавляют в теплоизоляцию только для создания эффекта сотовой легкости (воздух — лучшая изоляция, а такой материал не поглощает много тепла!). Кирпич для домостроения отличается от огнеупорного кирпича. Глиняный саман и кирпичи должны быть плотными и менее пористыми, прочными и тяжелыми.Эти кирпичи соединяются песчано-глинистым раствором в соотношении песок: шамот 50:50. Хотя внутренняя поверхность купола из сырцового или сырцового кирпича довольно хрупкая, готовится очень хорошо; если вы прикоснетесь к нему сильнее, например, лопатка для пиццы падает с глины, потому что глиняные кирпичи и саман нестабилизированы, они должны быть глиняным бисквитом, обожженным в печи при медленном повышении температуры, по крайней мере, до 950 градусов Цельсия, чтобы затвердеть. Если у вас есть возможность обжечь глину в электрической или газовой печи, сделайте пробный обжиг с одним саманом.
При изготовлении арок купола с помощью деревянного шаблона: если вы можете поддерживать кирпичи боковой стены купола, чтобы арка купола не давила на них и, возможно, не обрушилась, тогда лучший раствор, который вы можете использовать, — это смесь огнеупорной глины и песка в соотношении 50:50. Мелкий просеянный песок, то есть галька, может затруднить работу в местах, где желателен крошечный зазор между кирпичами. Цемент используется только для того, чтобы раствор быстрее высыхал, чтобы он застывал по мере того, как вы работаете, чтобы быстрее прогрессировать. Также специалисты по производству и продаже огнеупорных кирпичей говорят вам, что повсюду нет необходимости в огнеупорных цементах, они дороги и используются в промышленности для своих высокотемпературных обжиговых печей и печей или для изготовления литейных изделий.
Смесь для огнеупорного глиняного раствора и песка сохнет очень медленно, но если вы поддерживаете боковые стены, залив бетонную облицовку позади них, дайте ей затвердеть, а затем сформируйте арочный потолок из шамота 50:50: песчаный раствор — лучший вариант. Когда я езжу быстро, я использую немного портландцемента в растворе, чтобы он схватился за 2 часа. Портландцемент уже немного огнеупорный, но половину этого количества целесообразно заменить известью. Известь — это кальций, и он заменяет цемент, когда выгорает при нагревании.Старые печи строили только из огнеупорной глины с известью, а не из цемента. Эти печи работают вечно, многие из них топятся ежедневно десятилетиями и никогда не остывают.
Корпус из мягкой гончарной глины — обычно 10-15 кг в упаковке. Попросите глину с большим содержанием глинозема, керамогранит, и она может быть грубой, но не слишком мелкой. Обычно это беловатый цвет. Вам не нужно покупать дорогую глину, просто выберите один сорт для более высокой температуры и более светлого цвета. ПОМНИТЕ: не запутайтесь, когда вы видите мягкую влажную глину в пакетах, она может быть темнее, но когда она высохнет, она станет более светлой.Также есть глины, которые во влажном состоянии становятся белыми. Обычно в магазине есть сухие образцы. Не забудьте попросить глину, которую они хранили долгое время, в полиэтиленовых пакетах будет труднее, не слишком свежая с точки зрения гончарного дела, гончары не хотят работать с сухой глиной, бросая гончарные круги, чтобы вы могли получить лучшую цену, чтобы заплатить за это тоже. Часто они продают эти почти сухие глины со скидкой, чтобы избавиться от них. Итак, вы принесли свою глину домой … но что делать дальше, спросите вы? Достаньте глину из пластиковых пакетов.Используйте проволоку или более прочную леску, чтобы нарезать ее тонкими ломтиками. Дайте ему высохнуть.
Примерно через неделю на воздухе глина высохнет. Сядьте на какое-нибудь низкое удобное мягкое сиденье на подъездной дорожке и разбейте его молотком почти до порошка. Это совсем несложно, но на это нужно время. Вам понадобится около ведра, чтобы перемешать раствор, и половину ведра для слоя песка и огнеупорной глины (50:50), чтобы положить кирпичи на пол под очаг и выровнять их до одной гладкой поверхности.
Постройте глиняную печь у себя во дворе!
Как построить печь для пиццы / хлеба на дровах из местных природных материалов
Если вы ищете небольшой проект, чтобы получить грязные руки (и ноги!), Чтобы проверить некоторые навыки естественного строительства, то постройка дровяной печи — отличное место для начала.Если у вас есть небольшая помощь, на сборку уйдет всего пара дней, затем несколько недель, чтобы дать ей высохнуть (за это время вы можете вылепить духовку любой формы), а затем вы готовы к вечеринке с пиццей. !!
Что такое печь для пиццы на дровах ?? Ну … это печь для выпечки, которую нагревают, разжигая огонь внутри, огонь нагревает толстую глиняную стену печи, а глиняная стена остается теплой в течение нескольких часов после того, как огонь потушен. Таким образом, вы разводите огонь в той же зоне духовки, которая становится местом для выпечки.Прелесть этого типа духовки в том, что а) печь проста в изготовлении из местных натуральных материалов и б) температура в духовке остается очень равномерной, без горячих или холодных участков. Кроме того, это забавный проект, который можно сделать с группой людей, и вы можете отпраздновать свое достижение, устроив вечеринку с пиццей!
Итак, что вам нужно знать, чтобы ваш проект печи был успешным?

ПЕРВЫЙ , получите эту книгу:
эта книга содержит всю информацию, которая
вам понадобится для успешного создания керамической печи.Действительно!

ВТОРАЯ , решите, какого размера печь вы хотите построить. Подходящий для вас размер будет зависеть от того, как вы собираетесь использовать духовку. Вот переменные, на которые влияет размер:
Чем больше печь, тем больше материалов вам понадобится для ее изготовления. Например, духовка шириной 36 дюймов внутри занимает примерно в два раза больше глины, песка и соломы, чем духовка шириной 24 дюйма внутри. Чем больше материалов, тем больше времени на строительство.
Чем больше духовой шкаф, тем дольше он нагревается. Например, духовке шириной 24 дюйма требуется около 2 часов огня, чтобы нагреться, тогда как духовке шириной 36 дюймов требуется около 3 часов.
Чем больше духовой шкаф, тем больше масса, оооочень, тем дольше духовка остается теплой. Это означает, что вы можете готовить в нем дольше каждый раз, когда разжигаете его. Особенно, если у вас на духовке хороший изоляционный слой.
И очевидно, что чем больше у вас духовка, тем больше пицц вы сможете испечь за один раз! (Или все, что вы готовите…)
Итак, подумайте, как долго вы хотите ждать, пока ваша духовка нагреется, как долго вы хотите, чтобы духовка оставалась горячей (более крупная духовка для использования на вечеринке с пиццей, меньшая духовка для личного использования), и подумайте, насколько велик ваш проект. хотите взяться за дело (вы хотите построить небольшую печь за 2 дня или выбрать печь большего размера и потратить больше времени на ее создание) ??
Типичные размеры 22-1 / 2 «, 27» или 36 «(эти размеры хорошо сочетаются с размером стандартного огнеупорного кирпича). Конечно, есть мини-печи, а также массивные печи, но они в основном предназначены для специальных использовать приложения.
ТРЕТИЙ , решите, будете ли вы строить крышу над духовкой.
Крыша защитит вашу духовку от непогоды и позволит вам печь даже в ненастную погоду. Дождь, в частности, со временем разрушит глиняную печь. Вы можете разрешить это: каждый год ремонтировать духовку, накрывать духовку брезентом, когда она не используется, или … строить крышу, чтобы защитить ее. Если вы решите построить крышу, эти материалы будут добавлены к перечисленным ниже.Постройте крышу так, чтобы у вас было достаточно места, чтобы стоять под ней и выводить дым. Я рекомендую оставить под крышей не менее 7 футов свободного пространства.
ЧЕТВЕРТАЯ , собери свои материалы.
Для изготовления духовки вам понадобятся следующие материалы:

Глина : Глина — ваш основной ингредиент, потому что это связующее вещество, которое скрепляет все материалы. В мокром состоянии глина липкая.Когда он высыхает, он становится прочным и твердым. Вы можете использовать глиняную почву ИЛИ вы можете купить сухую гончарную глину в мешках. (см. Видео ниже о том, как проверить почву на содержание глины). Если вы используете глинистую почву, вам нужно будет определить долю глины в почве (может показаться, что это 100% глина, но на самом деле это редко есть … обычно там песок тоже бывает).
СКОЛЬКО? Необходимое количество глины зависит от размера печи, которую вы строите. Здесь я говорю об общей глине, поэтому, если вы используете почву с глиной в ней, вы рассчитаете количество глины на основе процентного содержания глины в почве (Итак, если ваша почва состоит на 50% из глины и на 50% из песка, затем каждое ведро земли = 1/2 ведра глины и 1/2 ведра песка.Таким образом, общая необходимая глина составляет около 25 галлонов для печи размером 22-1 / 2 дюйма, около 35 галлонов для печи на 27 дюймов и около 50 галлонов для печи на 36 дюймов.
Песок : Песок — ваш заполнитель. Это уменьшает усадку глины при ее высыхании и добавляет прочности стенкам духовки. Вам нужно использовать угловатый песок, а не гладкий песок или ил. Бетонный песок довольно дешев и отлично работает. Я также использую песок для изготовления формы для духовки (этот песок вынимается в конце и может быть использован для изготовления штукатурки, если вы так закончите свою духовку).
СКОЛЬКО? Запланируйте от 300 до 500 фунтов песка, если вы используете глинистую почву с содержанием песка не менее 50%; если вы используете глиняную посуду в мешках, удвойте песок.
Соломинка : Соломка используется для создания изоляционного слоя для вашей духовки. Также полезно стоять на тюках, когда ваша духовка становится высокой. Убедитесь, что ваша соломинка чистая, сухая и на ней нет плесени.
СКОЛЬКО? Вам понадобится от 2 до 3 соломок для маленькой духовки и от 3 до 4 соломок для большой духовки.Если вы планируете придать духовке забавную форму, убедитесь, что у вас достаточно соломы.
Firebrick : Это то, что мне нравится использовать для пола в духовке, потому что они не раскалываются в жарком огне, и у них очень квадратные края, поэтому они создают действительно гладкий пол. Типичные огнеупорные кирпичи имеют размер 4-1 / 2 «x 9» x 1-1 / 2 «. Вы можете выложить кирпичи в соответствии с желаемым размером печи, чтобы точно узнать, сколько вам нужно, но ниже я использую в качестве справочного материала. СКОЛЬКО? Я использую 15 огнеупорных кирпичей для духовки 22-1 / 2 дюйма (12 для пола + 3 для дверного проема), 22 огнеупорных кирпича для 27-дюймовой духовки (18 для пола + 4 для дверного проема) , и 37 огнеупорных кирпичей для 36-дюймовой печи (32 для пола + 5 для дверного проема).
Вода : вам понадобится проточная вода для смачивания глиняного связующего. (и полезно для очистки)
Газета (необязательно) : Я использую это как слой между моей песчаной формой и первым слоем глины … она позволяет узнать, когда прекратить выкапывать песок, чтобы случайно не выдолбить стенка духовки.
Камни, кирпич или городские жители (необязательно) : Я рекомендую построить духовку на основании, чтобы вам не приходилось стоять на коленях, чтобы ухаживать за огнем и печь.Комфортная высота обычно составляет от 24 до 36 дюймов над землей, но выбирайте любую удобную для вас высоту. Вы можете использовать любой доступный вам кладочный материал, а также можете сделать глыбу (глину, песок и солому), чтобы получился прочный раствор. Просто убедитесь, что основание вашей духовки очень устойчиво. Когда основание построено и высохнет, не забудьте заполнить центр (чем-то прочным и несжимаемым), чтобы у вас было что-то твердое, на котором можно построить пол духовки.
Примечание: я настоятельно рекомендую собирать больше материала, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы у вас ничего не закончилось в середине потока.

Как проверить почву, чтобы узнать, есть ли в ней глина:

И это мой список инструментов, когда я делаю духовку:
ведер — мне нравятся большие 5-галлонные ведра; вы их для транспортировки и измерения ваших материалов; для меня 5 ведер — это минимум, но если вы работаете в одиночку, одно ведро будет работать
брезент — мне нравится 2 брезента, но один работает; 10 футов на 10 дюймов, кажется, приемлемый размер
лопаты — если вы работаете один, подойдет одна лопата; если у вас будет группа людей, возьмите хотя бы одну лопату для песка и одну для глины (больше, если у вас будет много помощников)
Сифтер
— если вы используете глинистую почву, выкопанную из земли, я считаю, что проще всего просеять ее примерно через сито 1/2 дюйма, чтобы удалить любые камни и разбить глину и облегчить ее перемешивание; мне нравится настольный экран, который помещается на тачку
тачка полезна для перевозки материалов, но не обязательна

НАКОНЕЦ , построй свою печь!
ШАГ ПЕРВЫЙ: Создайте свою базу
Мне нравится делать неглубокий фундамент, засыпанный гравием, чтобы печь не двигалась при циклах замораживания-оттаивания в земле.

Вы можете построить основу из любого материала для каменной кладки — в этом примере используется старый булыжник с улиц Филадельфии, построенный из смеси глинобитного раствора (глины, песка и соломы).
ШАГ ВТОРОЙ: заполните основу и постройте пол духовки
Заполните дно печи несжимаемым материалом, например утрамбованным гравием.Затем добавьте слой песка толщиной 4 дюйма, который простирается над краями основания. Утрамбуйте и выровняйте этот песок.

Затем постройте пол духовки из огнеупорных кирпичей, убедившись, что они хороши и плотно прилегают друг к другу. Утрамбуйте кирпичи и убедитесь, что они ровные и ровные. Проведите здесь немного больше времени … чем лучше пол в духовке, тем меньше укромных уголков и трещин, которые могут вызвать у вас головные боли во время выпечки .
ШАГ ТРЕТИЙ: Создайте форму для своей камеры духового шкафа
По сути, вы строите самый скучный замок из песка на свете: красивый купол. Ширина купола — это диаметр желаемого пространства для выпечки. Высота купола будет 75% от вашей ширины.
Добавьте слой газеты поверх песка, чтобы, когда вы выкапываете песок в конце, вы знали, когда следует прекратить копать (до измерения слоя глины).
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Создайте слой глиняной массы вашей духовки
Первый слой вашей духовки — это глыба без соломы, просто песок и глина. Вам нужно достаточно глины, чтобы смесь была липкой, но и достаточно песка, чтобы этот слой не сжимался (и не трескался) сильно. Для большинства типов глины это означает от 20% до 25% общего содержания глины. Мне нравится делать этот слой толщиной 4 дюйма по всему периметру песчаного купола. На данном этапе я не беспокоюсь о двери… Я выкрою это позже.
ШАГ ПЯТЫЙ: Добавьте изоляционный слой
Ваш изоляционный слой в основном состоит из соломы, с достаточным количеством глины, которая действует как лак для волос и удерживает соломинку вместе. Идея состоит в том, чтобы как можно дольше сохранять тепло внутри духовки, повышая ее эффективность. Что делать: используйте глиняную смесь, состоящую из 50% глины и 50% песка (если это соотношение в вашей почве, вы можете просто использовать свою почву), намочите смесь глины и песка, чтобы она была довольно влажной…подобно шоколадно-молочному коктейлю, затем добавьте много рыхлой соломки, пока вся соломинка не будет покрыта глиной. Затем прижми его к месту. Я использую изоляцию толщиной около 6 дюймов.
ШАГ ШЕСТОЙ: Вырежьте дверь
Мне нравится лепить дверь в изоляционном слое. Солома обладает действительно хорошими связующими свойствами, что позволяет легко создать красивую арку для вашей двери. Если вы не делаете дымоход, то высота двери должна быть на 2/3 высоты внутреннего купола.Это позволяет свежему, богатому кислородом воздуху поступать в нижнюю часть дверного проема, чтобы питать огонь, а выхлопные газы выходят через верхнюю часть дверного проема, не заглушая огонь. Если вы сделаете дверь заранее, вы можете использовать ее в качестве шаблона для лепки и вырезания проема.
ШАГ СЕДЬМОЙ: Дайте духовке высохнуть в течение нескольких дней, затем вытащите песок
Есть несколько способов удаления песка. Я люблю вырезать дверцу в тот день, когда печь закончится, затем вытаскиваю около 1/3 песка, а затем оставляю духовку на несколько дней, чтобы слой глиняной массы немного просох.Затем вы можете вытащить остатки песка, не рискуя обрушить купол. Но не волнуйтесь, если вы вытащите песок слишком рано и часть его рухнет, вы можете просто залатать его теми же материалами.
ШАГ ВОСЬМОЙ: Вылепите духовку по своему желанию
Используйте глину, песок и много соломы, чтобы сделать прочную смесь из глыбы, которую вы можете использовать для придания духовке любой формы, которая вас радует. Если ваша духовка начала высыхать, когда вы начинаете лепить, обязательно намочите поверхность, прежде чем добавлять скульптурные элементы, иначе они не будут сцепляться с тем, что уже есть.Вы также можете выложить мозаику на духовку или оштукатурить ее глиняной или известковой штукатуркой. (На этой фотографии изображена известковая штукатурка, которая довольно устойчива к атмосферным воздействиям.)
ШАГ ДЕВЯТЫЙ: Дайте духовке полностью высохнуть, а затем устраивайте вечеринку с пиццей!
Разожгите духовку в течение 2–3 часов на хорошем горячем огне. Тогда дайте огню уйти в угольки. Если вы сделали довольно большую духовку, вы можете распределить угли по заднему периметру духовки, чтобы они дольше оставались горячими.В противном случае вытащите весь огонь (во что-то негорючее, неплавкое) и очистите пол духовки влажной хлопковой шваброй или хлопковой футболкой.
Прикрепите дверцу примерно на 20 минут, чтобы температура стабилизировалась, а затем выпекайте пиццу, хлеб, запеканки, печенье, пироги и все, что душе угодно. Когда духовка нагреется примерно до 100 градусов, вы можете даже использовать ее для выращивания йогурта. И держите в духовке хорошо подогнанную дверцу, чтобы поддерживать тепло.

Все еще не понятно? Посмотрите эти видеоролики, в которых показан пошаговый процесс создания глиняной печи.
Создание пола печи и песчаной формы для ее камеры

Создание слоя тепловой массы (который будет нагреваться, когда вы разводите огонь) и изоляционного слоя, который дольше сохраняет печь горячей.

Выкапываем форму из песка и готовим первую пиццу.

Удачной выпечки !!
Изолированная глиняная печь для пиццы и хлеба: 17 ступеней (с изображениями)
Некоторые идеи дизайна
Печь для выпечки хлеба обычно имеет толстый внутренний слой, сделанный из твердого, сохраняющего тепло материала (т.е. высокая тепловая масса), которая будет удерживать тепло в течение 3 часов или около того. Идея состоит в том, чтобы развести в нем огонь, дать ему нагреться, а затем соскрести угли и положить тесто, закрыть дверцу и дать хлебу испечься. С другой стороны, в печи для пиццы горит огонь — или, по крайней мере, в ней есть тлеющие угли, — пока пицца печется. Ему не нужен тепловой конденсатор, как в печи для выпечки хлеба, но он должен работать намного горячее. Оба типа подходов требуют хорошего термостойкого изолятора.Эта конструкция удовлетворяет потребности как пекаря пиццы, так и пекаря хлеба за счет наличия внутреннего слоя материала с высокой термальной массой и окружающего его термостойкого изоляционного слоя. Чем лучше изоляция, тем меньше тепла может уйти, поэтому вы получите оптимальную энергию от своего топлива.
Конструкция
Внешняя часть духовки состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию:
1. Внутренний слой: глина, смешанная с песком. Это огнеупорный материал, т.е.е. он выдерживает высокую температуру. Он также хрупкий, и его необходимо защищать внешними слоями. Этот слой обладает высокой теплоемкостью и поэтому помогает равномерно распределять тепло и отводить тепло обратно в центр духовки. Его толщина составляет около 3 см.
2. Средний, изоляционный слой. Этот слой должен быть теплостойким, а также действовать как изолятор. В качестве материалов был выбран вермикулит (он же «перлит»), связанный с глиной. Его толщина составляет около 10 см. Этот слой также обеспечивает первую часть структурной прочности конструкции.
3. Внешний корпус. Поскольку помогает каждый кусочек утеплителя, этот слой также сделан из вермикулита, однако он скреплен цементом, что делает ракушечник твердым. Поскольку этот слой не слишком нагревается, можно использовать цемент, который расслаивается и теряет прочность при высоких температурах.
4. Атмосферостойкий слой: слой наружного цемента будет удерживать самую сильную влагу во время дождя, но позволяет глине высыхать по мере старения.

Песок	Кальций-алюминатный цемент	Огненная глина
10	3	1,5

Песок	Огненная глина	Портлендский цемент	Известь
10	6	2	3

Песок	Портлендский цемент	Известь
6	1	1

На участке вода: Отвод воды с участка и от дома

Окт 1, 1970 автор alexxlab Разное

Еще раз про «поиск воды» на участке.

Бытует мнение, что место, где неглубоко проходит водоносный слой и колодец или скважина гарантированно будет с водой в самую засушливую погоду, может определить только специалист. И то не каждый.

Кого только не привлекают для этой работы: и гидрологов с хитроумной аппаратурой и волшебников-экстрасенсов с проволочками, рамками и веточками лозы… Но результат, зачастую, бывает отрицательным. Почему? Да потому, что лучше вас самих конкретно ваш загородный участок никто не знает. Очень трудно приезжему человеку с первого раза точно указать место для устройства колодца или скважины.

Итак, попробуем найти подземные запасы воды самостоятельно. Это сделать совсем не трудно, если знать некоторые признаки и быть достаточно наблюдательным человеком.

Чтобы не ошибиться, в первую очередь научимся отделять настоящие запасы подземных грунтовых вод от «помех»: фильтрационной воды от атмосферных осадков и инфильтрационной влаги, просачивающейся из близко расположенных озёр, прудов, рек и соседних колодцев. Для этого понаблюдайте за состоянием поверхностных слоёв почвы в разную погоду (после дождя и в засуху) и разное время года. Как быстро и на какую глубину просыхает почва. Каков состав самой почвы. Песок, глина, суглинок, камень.

Нас мало устроит вода, которая находится в самых верхних слоях почвы (2-3 метра от поверхности). Колодец или скважина в Солнечногорском районе, питающаяся из такого источника – ненадёжны. В летнюю жару они могут пересыхать, а в дождливую погоду быстро наполнятся поверхностной дождевой водой. Воду из таких источников можно использовать лишь для хозяйственно-бытовых нужд.

Нас интересует вода, которая располагается глубже. Всем известно, что вода в земле находится в песчаном водоносном слое. Сверху и снизу она зажата двумя водоупорными слоями (глинистыми или каменными) и находится либо в горизонтальном положении, либо под небольшим уклоном. Где-то такая подземная река расширяется, где-то поворачивает, где-то образует что-то подобное озёрам. Наша задача – найти именно такой водоносный слой. Маленькую извилистую подземную речку (ручеёк) найти гораздо сложнее, чем большое подземное озеро площадью в сотни квадратных метров. Но мы будем стараться! Это настоящая, прекрасно отфильтрованная питьевая вода!

Признаки наличия больших объёмов подземной воды

Существует немало способов позволяющих определить наличие подземной воды.

После жаркого летнего дня поздно вечером или утром на рассвете осмотрите свой загородный участок. Над тем местом, где в почве присутствуют большие объёмы воды, клубится густой туман. Ещё лучше, если вы заметите, что он поднимается столбом вверх, это самый верный признак, указывающий точное место и свидетельствующий о больших запасах воды.
Просто определить наличие воды в грунте с помощью силикагеля. Потребуется около 2-х литров этого влагопоглотителя. Тщательно высушенный в духовке порошок засыпаем в глиняный неглазированный кувшин. Очень точно взвешиваем сосуд (лучше на аптекарских весах). Оборачиваем его х/б тряпкой и на сутки закапываем в землю в точке предполагаемого колодца. Минимальная глубина заглубления – полметра, но чем глубже, тем лучше. На следующий день выкапываем горшок и снова взвешиваем. По разнице показаний можно судить о наличии и количестве воды в данной точке. Эту процедуру лучше проводить в засушливый период времени. Если применять несколько сосудов с силикагелем, то за один раз можно произвести несколько замеров в разных точках участка.
Барометрическим способом можно определить примерную глубину залегания подземных вод. Применяется простой барометр-анероид. Известно, что перепаду высот в 13 метров соответствует перепад давления примерно 1 мм ртутного столба. Замерив давление на берегу близлежащего водоёма и сравнив его с давлением в точке предполагаемого колодца, можно высчитать, как глубоко придётся копать, чтобы добраться до воды.
Как правило, водоносные подземные слои повторяют рельеф местности: холмы, возвышенности, котлованы и впадины. Большие количества подземной воды могут находиться во впадинах, окружённых со всех сторон холмами.
Присмотритесь, какие растения очень хорошо растут вблизи вашего участка. У сосны длинные стержнеобразные корни. Значит, до подземной воды придётся рыть глубокий колодец. А вот на высокий уровень грунтовых вод (возможно поверхностных), укажут ольха, берёза, ель.
Обратите внимание на поведение домашних животных, кошек и собак. Особенно длинношёрстных пород. Где они прячутся от изнывающей жары? Скорее всего, именно в этом месте и находится подземное озерцо.
Проведите разведочное бурение, и вы на 100% получите гарантированный результат. Подойдёт обычный ручной садовый бур. Самым тонким (экономим силы!) буром сверлим скважину на глубину до 10 метров. Как только вы поняли, что наткнулись на водоносный слой, а вода «упорно» набирается в скважину, можете в этом месте смело копать колодец или бурить настоящую скважину Солнечногорск.

Ну и конечно, неуместен колодец вблизи от выгребных ям , мусорных куч, домашней бани и других источников загрязнения.

Желаем вам успеха в поисках подземной воды!

Как найти воду для скважины

Вода – основа жизни. Ежедневно тонны этого бесценного минерала человек использует в своих целях, поэтому ее постоянно не хватает. Владельцы загородной недвижимости в любых ее проявлениях стремятся обеспечить себя живительной влагой и занимаются обустройством колодцев или скважин. Многим интересно, как найти воду для скважины на своем участке. Оказывается, можно попытаться сделать это самостоятельно, воспользовавшись одним из множества существующих способов.

Где скапливаются подземные воды?

Прежде, чем приступать к поискам, стоит немного больше узнать о грунтовых водах. Влага под землей скапливается внутри так называемых водоносных слоев в результате фильтрации атмосферных осадков. Жидкость, зажатая между водоупорными слоями грунта, состоящими из камня или глины, образует водоемы разной величины.

Их расположение не строго горизонтально, они могут изгибаться, образуя на таких участках своеобразные линзы, наполненные водой. Объемы их так же весьма разнообразны: от нескольких кубометров до десятков кубических километров.

Схема залегания подземных вод необходима, чтобы иметь хоть какое-то представление где может быть источник

Ближе всего к поверхности, на глубине всего лишь 2-5 м, лежит «верховодка». Это небольшие водоемы, подпитывающиеся осадками и талыми водами. В засушливое время они, как правило, пересыхают и не могут быть источником для водоснабжения. Кроме того, воду из них чаще всего можно использовать только для технических целей. Наибольший интерес для человека представляют глубинные водоносные слои, содержащие большие запасы прекрасно отфильтрованной воды. Они обычно залегают на глубине от 8-10 метров и ниже. Наиболее ценная вода, обогащенная минералами и солями, находится еще глубже, на расстоянии порядка 30-50 м. Добраться до нее реально, но сложно.

Конура будка для собаки: Будка для собаки. Какой должна быть собачья конура

Сен 30, 1970 автор alexxlab Разное

Будка для собаки. Какой должна быть собачья конура

Какой должна быть форма конуры?

Крыша для будки для собаки изготавливается каким угодно способом. Желательно, чтобы она была плоской и имела небольшой уклон для стока воды. Делается это для здоровой жизни пса. Чтобы он имел некий фитнес на своём участке. Когда крыша конуры ровная, собачка с радостью запрыгивает на неё. Такие процедуры она совершает сотни раз за день. Также четвероногим нравится отдыхать на крышах своих домов, греясь под лучами солнца, или после дождей, когда кругом лужи и грязь. А тех кто выбирает двускатную конуру из проф. настила лишают питомца радости. Двускатная крыша хороша тем, что под ней можно разместить чердак в котором можно хранить собачьи принадлежности, а внешний вид более эстетичный. Однако если вы собрались сделать будку для собаки своими руками, кровельный материал разложите под слоем фанеры, тогда вода не попадёт внутрь, а потолок станет удобнее для животного. Если кровельное железо будет торчать из-под фанеры, то запрыгивая на крышу, цепь начнёт неприятно греметь. Можно просто покрыть линолеумом, но, главное, чтобы сверху была фанера.

Каким должен быть собачий домик зимой?

Ещё одна важная вещь, будка для собаки зимой обязана закрываться специальной занавеской, чтобы в конуру не попадал снег, а во время отдыха собачка чувствовала себя комфортно без сквозняков. Занавеску можно изготовить самостоятельно используя джутовые мешки (тканевые картофельные), чтобы она соответствовала размерам лазейки. Либо вы можете купить селиконовую шторку в будку для собаки у нас. Её прикрутите над лазейкой на зимний период таким образом, чтобы она закрывала вход, касаясь пола. Если собачка не сидит без дела и часто рвёт эту занавеску, вам придётся время от времени её менять. В холодное время с декабря по апрель эта занавеска необходима, пёс любит нормальные условия.

Где поставить будку для собаки?

После того как вы приобрели собачий дом или сделали его собственными руками по нормам, описанным выше, необходимо спланировать и выбрать место для собачьей будки.

Участок расположения конуры и саму площадку питомца необходимо расположить под маленьким уклоном, чтобы дождь не заливал её водой. Место по которому передвигается питомец желательно забетонировать или заасфальтировать. В зимнее время питомец находит солнечные участки, где он может лежать на улице. Учитывая это, предусмотрите специальный поддон и расположите его на том месте, где пёс чаще всего отдыхает. Выбрав поддон, питомец останется лежать там и дальше, если же он от него отказывается тогда стоит убрать поддон и больше не подкладывать.

Когда домик питомца находится рядом с забором соседей, запрыгивая на нее, она будет подглядывать за ними. Если вы не хотите этого предусмотрите расположение домика в другом месте. Важно правильно разместить четвероногого друга на цепи, учитывая нормы собаководства, тогда питомец не запутается в цепи.

Если конура стоит у забора, нижняя часть его не должна продуваться. Животные не любят сквозняков.

Условие летней тени.

Летом в солнечное время с 11.00 до 17.00 питомцу необходима гарантированная тень в радиусе его перемещения. Зимой, листья опадут и дерево заслонит солнечный участок, который так необходим псу. Поэтому если вы создаёте навес рядом с домиком питомца, то надо чтобы он был на высоте человеческого роста. Часть навеса должна покрывать собачий двор, создавая тень, а часть нет, чтобы зимой был солнечный участок. Поэтому тень на высоте пупка делать не рекомендуется. В радиусе перемещения питомца не должны расти деревья, которые он сможет пометить. Через год такое дерево погибнет. Поэтому зона корневища не должна попадать в радиус его передвижения.

Поение собак на цепи.

Зону поения-поилку, нужно поставить там, где её будет трудно опрокинуть цепью. В углу домика четвероногого друга советуем установить специальное крепление на которые устанавливается полочка с ограждением куда ставится миска. Из такой миски происходит кормление четвероногого друга и он не опрокинет её. Кормление и поение должно происходить из отдельной посуды. Воду необходимо ставить всегда. Если вода зимой замерзает, тогда должно быть место где пёс будет есть чистый снег, чего ему вполне достаточно.

Эти нехитрые способы размещения четвероногих друзей. Делайте так как советуют умные люди, ставьте лайки и оставляйте комментарии.

Будка для собаки своими руками: сборка, чертежи, размеры

Если ваш четвероногий друг живет не в вашей уютной квартире или доме, а во дворе (круглый год или только в летние месяцы), то ему необходимо иметь свой собственный дом, чтобы спрятаться в нем от дождя, снега или сильного ветра.

Будку для собаки можно сделать самостоятельно. В ход можно пустить доски, фанеру, OSB и даже брус. Если материал, который вы выбрали, боится воды, снаружи его придется защитить (к примеру, толстым полиэтиленом, клеенкой, линолеумом).

Размер будущей будки

Расчет размера будки

Если ваша собака уже взрослая и перестала расти, то:

глубина будки будет равна длине собаки от кончика носа до хвоста плюс 5 см;
ширина будки приблизительно равна ее высоте и равна высоте собаки до кончиков ушей плюс 5 см;
ширина лаза должна быть на 5 см больше ширины грудной клетки собаки;
высота лаза – на 5 см больше высоты собаки в холке.

Если у вас пока еще только щенок, то для определения размеров будки придется воспользоваться данными, приведенными в справочниках.

Размер будки должен обеспечивать собаке комфортные условия для сна и отдыха. Поэтому, если вы живете в средней полосе или ближе к северу, не стоит превращать конуру в огромную «квартиру», иначе собака будет мерзнуть и часто болеть.

Будка с боковым входом

Лаз для собаки лучше сместить к краю конуры (получится закрытый от попадания холодного воздуха закуток).

С тамбуром

Если в вашей местности периодически бывают сильные ветра, то будку можно сделать «с прихожей» или, как еще говорят, «двухкомнатной»:

Увеличьте ширину будки вдвое, сделав в ней два отделения, разделенных между собой перегородкой.
Лаз в первую «комнату» сделайте со двора.
Лаз во вторую «комнату» (утепленную) сделайте в стенке, отделяющей одну «комнату» от другой, но ближе к задней стенке.

Где поставить

Где поставить будку

Будку нельзя размещать на продуваемом ветрами участке. Также следует позаботиться о том, чтобы будка не находилась большую часть дня на солнцепеке, так как собака может получить тепловой удар.

Еще один вариант – установить будку прямо в вольере для собаки. Особенно это актуально для тех, кто не хочет сажать своего любимца на цепь. В этом случае, если вам надо на время изолировать свою собаку по каким-либо причинам (течка, пришли посторонние люди и т.п.), просто закройте своего четвероногого друга в вольере. Там у собаки будет возможность отдохнуть, попить воды (не забудьте об этом позаботиться заранее), посмотреть на то, что происходит в данный момент на приусадебном участке, не вмешиваясь в происходящее. Над вольером можно сделать навес, чтобы собака получила возможность гулять в нем и во время дождя, и в снегопад, и в солнечную погоду.

Конструкция крыши

Будка с односкатной крышей

Можно сделать:

с плоской крышей (наклон в противоположную от фасада сторону), на которой собака может лежать;
с двускатной крышей, выполненной в одном стиле с другими хозяйственными постройками на участке.

Конструкция крыши будки должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес собаки (для плоской кровли), ветер и вес снега. Чаще всего ее выполняют в виде сплошного настила (из досок, куска фанеры и т.п.), закрытого сверху любым кровельным материалом (например шифером, металлочерепицей и т.д.).

Уклон кровли должен обеспечивать сток воды, а кровельное покрытие – быть стойким к воздействию когтей животного.

Со съемной крышей

Будка для собаки должна быть разборной, чтобы ее было легко чистить и дезинфицировать (от блох и клещей). К примеру, можно сделать съемную крышу, а можно также сделать съемным и само «тело» будки (и при необходимости снимать его с основания-пола конуры для собаки). В вольере может быть общий пол (настил из досок), на который в определенном месте устанавливается будка, закрепляемая снаружи несколькими брусками-ограничителями.

Ставить будку непосредственно на землю нельзя (быстро сгниет пол). Лучше приподнимите ее на своеобразные «лаги», между которыми будет свободно циркулировать воздух. По мере повреждения лаг их можно будет заменять новыми.

Как и чем утеплить собачью будку на зиму

Утепление собачьей будки

В качестве утеплителя можно использовать как пенопласт, так и минеральную вату. При этом теплоизоляционный слой заключается в своеобразный «термос», так как с двух сторон защищается материалом, из которого сделаны стены (доски, фанера, OSB).

Если вы делает будку из бруса (толщиной в 8–10 см), то утеплять стены нет необходимости. А вот пол и крышу следует утеплять в любом случае.

Собираем будку

Сборка будки

В начале делаем пол. Если вы планируете его утеплять, сделайте это сразу, до того, как начнете собирать остальную часть будки. Все гвозди и головки шурупов необходимо тщательно утопить в древесину, чтобы собака не поранила лапы. Желательно, чтобы пол выступал за границы будки по 5–7 см со всех сторон.
Соберите тело будки, скрепляя ее стенки металлическими уголками (они придадут дополнительную жесткость конструкции).

Фасадная часть при плоской крыше должна быть выше задней стенки – это позволит создать необходимый уклон кровли. Боковые стенки будки будут иметь верхний скошенный край, тщательно подогнанный под размеры фасадной и задней стенок.

Теплая будка с двускатной крышей

Для двускатной крыши верхние части фасадной и задней стенки сделайте сразу треугольными.

Прикрепите тело будки для собаки к днищу (полу) или закрепите его снаружи брусками (для разборной конструкции), предотвратив его возможное смещение в процессе эксплуатации.
Сделайте съемную крышу. Если вы выбрали вариант с плоской крышей, то прибейте к ней с нижней стороны бруски для фиксации к будке (с помощью шурупов или крючков). Крыша конуры для собаки должна примерно на 10 см (с трех сторон, кроме фасадной) превышать размер будки. С фасадной стороны «припуск» лучше увеличить до 20 см, чтобы предотвратить попадание воды во время косого дождя в будку.
При желании обейте конуру снаружи непромокаемым материалом, который также послужит дополнительной защитой от сквозняков.

Порядок сборки

Делаем основу

Закрепляем пол

Установка боковых частей каркаса

Установка передней и задней части каркаса

Стропила для крыши

Собираем стропила крыши

Обшивка каркаса фанерой

Подготовка к установке крыши

Установка крыши

Будка готова

Видео: утепленная будка с подъемной крышей

Видео: сборка готовой двухкомнатной будки

Если же вы решили купить будку или вольер для собак, то советуем искать в интернете, так как цены зачастую ниже на 15–20%.

Схемы и чертежи

Конура для собаки

Детализированный чертеж будки

Нарисованный на тетрадном листе чертеж будки

Чертеж теплой будки

Будка для собаки своими руками: советы кинолога

Фотографии будок, которыми пестрит интернет, подкупают своей красотой и оригинальностью, но большая часть из них совершенно не соответствуют реальным потребностям животных. В то же время именно функциональность — главное, на что нужно равняться при изготовлении конуры для питомца. Об эстетике здесь задумываются в последнюю очередь.

Для написания этого материала мы поговорили с человеком, который более 30 лет работает со служебными собаками. Он поделился своим бесценным опытом создания и грамотного обустройства будок и рассказал много интересного об уходе за питомцами, которых держат на улице. На основе этих рекомендаций мы подготовили несколько чертежей собачьих будок.

Каких размеров должна быть собачья будка

Габариты конуры рассчитывают исходя из размеров питомца. Для маленьких и больших собак работает один и тот же принцип: будка не должна быть чрезмерно тесной и в то же время слишком просторной. Это особенно важно для четвероногих, которые живут на улице круглогодично, ведь зимой обогрев конуры происходит исключительно за счет собственного тела животного. Если сделать будку слишком большой, собака будет избыточно тратить энергию и не факт, что по итогу сможет нормально обогреть свое жилье.

Итак, конура должна быть такой, чтобы собака могла свободно стоять, лежать и разворачиваться — лишнее пространство только во вред. Для расчета правильных габаритов будки кинологи используют универсальный алгоритм, который мы отобразили на схеме.

Промеры собаки:

h – высота в холке
L – длина туловища
H — высота в холке + длина шеи

Размеры будки:

Высота внутреннего пространства: H + 10 см.
Ширина: высота в холке (h).
Длина будки: длина туловища (L) + 10-15 см.

Размеры лаза:

Верхняя граница лаза: на уровне высоты в холке (h)
Нижняя граница лаза: в 10-15 см от пола.
Ширина лаза: ширина груди + 3-4 см.

Большой лаз, как и избыточная квадратура, затрудняет прогревание в зимнее время. Сам вход обязательно смещают к краю. Об этом мы еще поговорим немного позже.

С размерами все понятно. А что насчет самой конструкции?

Здесь хозяевам питомцев следует держать себя в руках и руководствоваться исключительно прагматизмом. Красота и оригинальность не то, что нужно собаке.

В плане конструкции лучше остановиться на варианте с плоской односкатной крышей. Во-первых, в этом случае вы уменьшите квадратуру внутреннего пространства при сохранении полезной площади. За счет этого, как мы уже говорили, собаке будет проще обогревать свою конуру зимой. Во-вторых, односкатную крышу легче сделать съемной или откидной. Это нужно для того, чтобы без лишних сложностей время от времени убирать будку или обрабатывать ее от паразитов. Наконец, не следует списывать со счетов того факта, что многие служебные породы любят забираться наверх и обозревать охраняемую территорию. Плоскую крышу делают с небольшим наклоном назад, чтобы обеспечить естественный сток воды.

Будки с двускатной крышей выглядят не так скучно и все-таки больше ассоциируются с жилищем. В конструктивном плане с ними чуть больше мороки, но все мы знаем, чего требует красота. Изолировать крышу лучше обычным рубероидом, который укладывают в несколько слоев на деревянную обрешетку. В принципе, этим можно и ограничиться. Два-три слоя рубероида без дополнительных пропиток будут нормально защищать от дождя и снега, но для большей долговечности, конечно, лучше обшить верх шифером или другим кровельным материалом.

О размерах лаза мы рассказали выше. Теперь о его особенностях. Его размещают не по центру, а смещают к одному из краев. Зачем это делать, думаем, понятно: у собаки появляется уютный уголок, в котором она может спрятаться от ветра, дождя и снега. Над входом желательно сделать козырек, чтобы в конуру не заливал косой дождь. Зимой лаз лучше завешивать отрезом тяжелой ткани.

А вот чего точно не нужно делать — это глухой дверцы, запирающейся снаружи. Действительно, часто бывают такие ситуации, когда нужно изолировать пса, например, если приходят посторонние люди. Но запирать его в душной будке — это варварство. К тому же он должен привыкать видеть посторонних и адекватно реагировать на них. Альтернативой может стать цепь, но любой понимающий хозяин, который любит своего пса, будет прибегать к этому в самую последнюю очередь. Лучший (и самый человечный) вариант решения проблемы — это небольшой вольер, в котором вы сможете закрывать пса, когда приходят гости.

Какая технология оптимальная

Строить будку лучше всего по каркасному принципу. Для этих целей оптимален брус 50х50 мм. Из него строят каркас, который снаружи обшивают доской. К слову, для внешней обшивки отлично подходят сосновые доски из поддонов. Ими же обшивают пол и делают обрешетку крыши. Изнутри стены закрывают тонкой фанерой — можно и досками, но это съест лишнее внутренне пространство. Желательно использовать фанеру марки ФК или ФБ, она довольно водостойкая и не выделяет токсичных фенольных соединений. Больше о тонкостях выбора фанеры читайте здесь. Опять-таки заморачиваться с внутренней обшивкой имеет смысл, если вам нужна теплая будка.

Об утеплении

Воздушная полость между деревянной и фанерной обшивками служит отличным теплоизолятором. Для средней полосы ее будет более чем достаточно. Если вы проживаете в регионах с суровыми зимами, можно подумать о дополнительном утеплении. Для этого в полость стен закладывают пенопласт или минеральный утеплитель. Крышу в таком случае тоже лучше утеплить. Если она планируется двускатной, можно просто сделать фанерное перекрытие, таким образом, получится подобие чердака с изолирующей воздушной прослойкой. Будку следует установить на кирпичах или поднять на лагах — это снизит теплопотери, а сама конура не будет разрушаться от контакта с землей.

Нужно ли что-то внутри будки?

Избыточная забота о питомце, приученного к будке, часто имеет обратный эффект. Тряпки и подстилки, укладываемые в конуру, чтобы собаке было теплей, становятся именно такой медвежьей услугой. В них заводятся блохи и другие паразиты, которые досаждают псу. Если будка сделана так, как мы в общих чертах рассказали выше, класть туда ничего не нужно. Холодной зимой в качестве исключения можно застелить пол соломой, и то, это нужно далеко не всем собакам. Заботу о питомце лучше проявить по-другому. Например, заранее продумать расположение конуры, чтобы не ставить ее входом на север, или сделать перед будкой деревянный настил, чтобы собака тащила меньше грязи внутрь своего жилища.

А если на улице сильный минус. Нужно ли забирать собаку в тепло?

Для начала определимся, о каких собаках идет речь. Думаем, что в большинстве случаев — это как минимум средние породы весом от 10 кг. Домой в морозы таких собак лучше не брать. Даже когда на улице –20 °C, даже когда –30 °C и ниже. Забирая собаку в тепло — не важно в дом или сарай — вы оказываете ей все ту же медвежью услугу.

Переживать за питомцев не стоит. Природа сделала их более совершенными в плане приспособленности к внешним условиям. По мере наступления холодов их организм активно перестраивается: у животного растет подшерсток, оптимизируются биохимические процессы таким образом, чтобы нужная часть энергии уходила на обогрев. Собирая животное в тепло, вы нарушаете работу этого тонкого механизма, что оборачивается стрессом и дискомфортом для собаки. Лучшее как вы можете проявить заботу в такой ситуации — это правильное питание. В холодное время года рацион нужно делать более калорийным или вводить дополнительную кормежку.

Как построить правильную будку. Обещанные два чертежа

Все рассказанное выше мы постарались учесть в двух проектах. Первый вариант — это односкатная конструкция без каких-либо излишеств. Вторая будка более замысловатая, но при этом в ней учтено все, о чем говорилось выше. Размеры конуры рассчитываются под конкретную собаку: по принципу, описанному в начале статьи.

Классическая односкатная конура (листайте вправо)

]]>
Двускатная будка с крытой терраской (листайте вправо)
]]>
Будка для собаки своими руками чертежи и размеры. Пошаговые фото
Содержание статьи:
Размеры будки для собаки
Чтобы сделать будку для собаки необходимо на первом этапе определиться с ее габаритами. На них влияет размер животного. Собаки могут относиться к одному из трех типов. Поэтому будки создаются:
Для маленьких пород таких, как такса, длиной 700 мм, шириной 550 мм и высотой 600 мм;
Для средних собак, похожих на немецкую овчарку, длиной 1200 мм, шириной 750 мм и высотой 800 мм;
Для больших животных, у которых рост в холке составляет примерно как у кавказцев, длиной 1400 мм, шириной 1000 мм и высотой 950 мм.
Размеры будки для собаки могут корректироваться в зависимости от реальных габаритов пса. Так, его грудь должна свободно проходить в лаз сооружения. Поэтому к ее ширине необходимо прибавить от 5 до 8 см. При этом лучшая высота лаза равна значению, которое меньше на 5 см роста собаки в холке. В то же время максимальный вертикальный размер будки и ее глубина должны составлять на 5—8 см больше высоты животного в холке.
размеры будки для собаки. Фото
Размеры будки могут изменяться, но только в большую сторону. Особенно такое правило важно соблюдать, когда конструкция создается для щенка. При сооружении будки для собаки своими руками нужно всегда помнить о следующих моментах:
Псу в своем жилье ничто не должно мешать, чтобы он мог свободно лечь или стать.
Входное отверстие обязано быть удобным. Для этого его можно даже слегка увеличить в размерах.
Строение для собаки необходимо утеплить, чтобы псу зимой было тепло.
Крыша и стены конструкции должны надежно защищать животное от разных осадков и ветра.
Будку необходимо строить из экологически чистого материала. Лучше всего, если она будет создана из дерева, так как древесина безвредна для здоровья пса.
Сооружение нужно размещать на территории приусадебного участка с безветренной стороны. При этом собака должна иметь максимальный обзор.
Хорошим вариантом будки является конструкция, в крыше которой предусмотрен небольшой чердак, где можно хранить разные вещи, включая игрушки и посуду пса.
Лаз рекомендуется выполнять на короткой стенке. Благодаря такому расположению собаке будет удобнее залазить в свое жилище.
Перед созданием сооружения для пса необходимо внимательно произвести расчет размера будки. Лучше всего габариты перепроверить несколько раз. Это позволит построить идеальную конструкцию для животного.
будка для собаки своими руками — чертеж
будка для собаки своими руками. Видео инструкция
Будка с двускатной крышей. Мастер-класс
Крыши с двумя скатами рекомендуется создавать на будках, имеющих небольшой размер, потому что такие конструкции увеличивают вес сооружений, которые неудобно поднимать во время уборки.
Чертеж будки для собаки
Шаг 1. Создание каркаса
Рама днища изготавливается из четырех брусков, каждая сторона которых составляет 50 мм. В ее углах закрепляются стойки в вертикальном положении. Их размер должен соответствовать высоте будки. В верхней части они обвязываются с помощью таких же брусков. Прочность каркаса будки для собаки повышается за счет закрепления дополнительных перемычек на днище и с обеих сторон лаза.
как сделать будку для собаки. Пошаговые фото
Шаг 2. Крепление крыши
Изготавливается две конструкции, для каждой из которых используется два бруска размером 50х50 мм. Они соединяются друг с другом так, чтобы между ними получился угол 40 градусов. Заготовки устанавливаются вертикально на каркас вровень с меньшими стенами и закрепляются временно при помощи гвоздей. Две установленные заготовки в верхних точках соединяются между собой по горизонтали бруском с таким же сечением. При этом нужно предусмотреть, чтобы он в передней части конуры выступал на 200 мм. Далее, два бруска такой же длины закрепляются в нижних точках стропил.
Шаг 3. Обшивка конуры
Деревянная будка для собаки обшивается с наружной стороны вагонкой. Во время работы нужно следить, чтобы между досками отсутствовали зазоры. На днище настилают рубероид и при необходимости закрепляют подставки, изготовленные из брусьев.
Шаг 4. Утепление
Сначала каркас будки для собаки с внутренней стороны выстилается пергамином. Он фиксируется в углах при помощи степлера. Затем фиксируется пенопласт или минеральная вата. Потом утеплитель застилается пергамином, сверху которого закрепляется фанера. Она также настилается на полу.
Шаг 5. Обшивка крыши
Временно зафиксированный каркас крыши снимается, а его внутренняя часть обшивается фанерой. Потом конструкция переворачивается в свое естественное положение. Далее, на фанере закрепляется пергамин, на который укладывается утеплитель. Затем теплоизоляционный материал накрывается снова пергамином. В конце закрепляется профнастил. Для его фиксации используются саморезы.
Будка для овчарки своими руками. Пошаговые фото
Если сделать будку своими руками с открывающейся крышей, у которой уклон будет только в одну сторону, то такая конструкция облегчит процесс уборки и дезинфекции домика для собаки. Она еще позволит псу расположиться сверху своего жилища, так как многие собаки обожают лежать в таких местах.
Важно при создании конуры выполнить утепление. Это позволит защитить собаку от холода. Также этому способствует расположение лаза в стене большего размера, но при этом он должен быть смещен в одну из сторон. Если такое правило выполнить во время строительства домика для пса, то у животного появится замечательное теплое место. При этом оно будет защищено от ветра.
Шаг 1. Создание рамы для днища
В соответствии с чертежом будки для собаки берутся бруски, каждая сторона которых составляет 40 мм. Они обрезаются по размерам днища. Затем из них складывается прямоугольник на ровной поверхности. Его углы фиксируются при помощи саморезов. Если собака большая, то раму необходимо укрепить. Для этого в ней закрепляются дополнительные перемычки. Затем она, с одной стороны, обшивается досками.
будка для овчарки своими руками. Фото пошаговые
Шаг 2. Утепление дна
Рама, обшитая, с одной стороны, досками, переворачивается брусками вверх. Ее внутренняя часть застилает пергамином, который фиксируется с помощью скоб из степлера. Затем осуществляется укладка пенопласта между брусьями. Этот материал вырезается в соответствии с размерами рамы, а его толщина должна быть равна высоте брусьев. Потом утеплитель укрывается слоем пергамина и создается чистовой пол.
Шаг 3. Изготовление каркаса
Согласно чертежу будки для собаки брус с размером каждой стороны 100 мм разрезается на 4 части. Две из них должны иметь длину, равную высоте сооружения, а другие 2-е детали каркаса обязаны быть на 70—100 мм длиннее. Все нарезанные бруски монтируются в углах днища строго вертикально. Стойки с большей длиной закрепляются спереди с помощью гвоздей или саморезов, а другие — в задней части конуры. Благодаря такому расположению крыша будет иметь уклон. Также при создании каркаса используются дополнительные бруски, которые закрепляются по центру стен в вертикальном положении. По бокам лаза тоже устанавливаются два бруска, но они имеют небольшой размер. Чтобы каркас имел повышенную прочность необходимо использовать металлические пластины, с помощи которых усиливаются внутренние стыки.
Шаг 4. Монтаж обшивки на стенах
Для наружной обшивки конструкции используется вагонка. Потом утепляют каркас будки для собаки изнутри. Сначала фиксируется пергамин при помощи степлерных скоб. Затем укладывается пенопласт или минеральная вата между брусками. Далее, утепляющий материал накрывается пергамином, который закрывается фанерой. Также для этого можно воспользоваться ДСП или любым другим похожим материалом. Для фиксации обшивки необходимо использовать гвозди небольшого размера с цинковым покрытием. При этом их шляпки всегда должны быть утоплены в дерево, чтобы собака не смогла пораниться.
Будка для овчарки. Фото мастер-класс
Шаг 5. Создание крыши
Крыша односкатного типа изготавливается при использовании брусков, у которых размер каждой стороны равен 40 мм, и листа ОСБ. Вначале создается рама. Ее размеры соответствуют внутренней длине и ширине будки. Затем из листа ОСБ вырезается деталь такого же размера, которая закрепляется на изготовленной конструкции. Затем в раме укладывается утеплитель. Его необходимо накрыть пленкой. Для ее фиксации используется тот же степлер. На следующем этапе вырезается другой кусок фанеры, размеры которого должны быть с трех сторон на 100 мм больше каркаса домика для пса, а с одной (передней части) — на 150—200 мм. Это позволит защитить стенки конструкции и лаз от разных осадков.
Если под рукой нет листа ОСБ или фанеры, то можно воспользоваться досками, толщина которых должна составлять примерно 25 мм. Созданную конструкцию, обитую мягкой черепицей или рубероидом, закрепляют на конуре с помощью петель.
Шаг 6. Отделка будки
Готовая будка для собаки с наружной стороны обрабатывается антисептиком. Также для этого подойдет пропитка. Нанесенные средства должны полностью высохнуть. Затем на дне конструкции фиксируется рубероид. При этом изоляционный материал должен по 50 мм заходить на стены конуры. Далее, на рубероиде закрепляется два бруска, размер которых составляет 100х50 мм. Они также должны быть обработаны антисептиком или пропиткой. Затем домик переворачивается и выполняется оформление его лаза при помощи деревянных наличников.
Шаг 7. Установка будки для овчарки
После завершения изготовления будки выбирается место для конструкции. Оно должно быть обязательно закрыто от ветра, ровным, сухим и рядом с домом. Лучше всего, если место будет хорошо освещено, и располагаться неподалеку от какого-нибудь навеса или дерева. Последняя особенность установки будки позволит псу при необходимости спрятаться от солнечных лучей.
Готовая будка для овчарки своими руками. Фото
Будка с тамбуром своими руками
Чтобы будка для пса была более комфортной можно ее построить с тамбуром. Такое жилище для собаки будет состоять из двух отделений:
дальняя часть, являющаяся спальным местом;
ближняя часть, позволяющая увеличить защиту от холода и сквозняка.
Отделения разделяют между собой при помощи утепленной перегородки, в которой размещается лаз.
Сделать будку для собаки не так уж и сложно, но при ее строительстве не рекомендуется делать большое спальное место, так как практически все псы сворачиваются калачиком во время сна. При этом необходимо предусмотреть возможность животному свободно вытянуться в тамбуре, когда оно будет в этом месте отдыхать. Поэтому размеры такой части домика должны соответствовать росту собаки.
Будка для собаки с тамбуром. Размеры и чертеж
Сборка конструкции с тамбуром происходит точно так же, как и других будок. Отличительной чертой такого домика является перегородка между двумя отделениями жилища пса. Она создается из брусков с сечением 40х40 мм, фанеры, утеплительного материала и саморезов. Сначала изготавливается рама, размеры которой соответствуют ширине и высоте помещения будки. Потом к ней, с одной стороны, прибивается фанера. Затем в нее укладывается утеплитель, сверху которого закрепляется еще один лист фанеры.
Для того чтобы перегородку можно было легко удалить необходимость взять две рейки из дерева и выбрать в них продольные пазы с помощью фрезы. Их ширина должна быть равна толщине перегородки. После этого рейки закрепляются на стенках будки. После этого остается вставить перегородку в созданные пазы.
Конура из бруса (для Алабая) своими руками
После проведенного расчета размера будки получился следующий чертеж, на котором указаны ориентировочные габариты жилища для крупного пса, например, алабая. Помимо лаза, в конструкции можно предусмотреть окно для обзора. Его необходимо расположить в боковой стене.
Будка для Алабая — чертеж с размерами
Перед началом строительства конуры из бруса лучше всего выполнить сооружение помоста из бревен. Их необходимо остругать и сколотить в единую конструкцию, которую затем нужно будет покрасить. После этого начинается возведение непосредственно самой конуры. Процесс строительства будет выполняться быстро, если заранее подготовить брусья. Их нужно отпилить по размеру и обстругать со всех сторон.
Согласно разработанному чертежу первый венец жилища для собаки кладется целым. Далее, боковые стены выполняются тоже из целых брусьев. Там, где присутствует лаз и окно, используются куски материала.
После возведения несущих конструкций будки выполняется строительство крыши. Ее лучше всего сделать «домиком», чтобы на ней не скапливалось много снега, так как большая площадь односкатной конструкции будет этому способствовать. В жилище для крупной собаки нужно предусмотреть потолок. Он позволит сделать конуру более теплой. После его создания выполняется сборка щитов крыши. При этом стропильная система не изготавливается, если конструкция выполняет декоративную роль. На созданные щиты укладывается кровельный материал. Это может быть мягкая или металлическая черепица. Лучше всего использовать тот материал, который применялся при строительстве жилого дома или бани. После этого щиты соединяются между собой при помощи гвоздей или саморезов и ошибаются фронтоны конструкции.
На завершающем этапе изготовленная крыша закрепляется на стенах конуры. При этом утеплять каркас будки для собаки не нужно, так как он изготовлен из бруса. Этот материал сам по себе теплый и характеризуется низкой теплопроводностью.
Уход за собачьей конурой
Теперь, когда стало известно, как сделать будку своими руками, осталось узнать, каким образом необходимо за ней ухаживать. Прежде всего, нужно запомнить, что уборка в жилище пса должна выполняться регулярно. Обычно ее осуществляют раз в месяц. При этом дезинфекция конструкции проводится летом каждый месяц, а в зимний и весенний период — один раз в сезон.
Во время уборки конуры удаляются кости и другие объедки, проводится обработка жилища лизолом, позволяющим избавиться от паразитов. Также для этих целей может использоваться трехпроцентный креолин или формалин. Запрещается пускать собаку в будку пока раствор не высохнет!
Фото будок для собаки
Конура или будка – место обитания собаки
Дом для собаки – это такая же неотъемлемая часть ее жизни, как и для нас. Поэтому, как только у вас появляется щенок, ему сразу же нужно определить место будущего «его домика». И не важно, будет ли он в саду, в квартире, на террасе или во дворе возле дома. Если малыш будет жить в квартире, лучшим вариантом для его укрытия будет корзинка или небольшой (можно картонный) ящик. Они помогут создать для питомца чувство безопасности, тепла и уюта, как, например, в логове. Очень хорошо, если такое укрытие будет с крышей. Например, такую коробку или корзинку может закрывать собой стол. Высота же укрытия должна быть оптимальной, чтобы в нём собака могла и расслабиться, и растянуться, но вместе с тем и свернуться калачиком внутри ограниченного по размерам пространства. Итак, рассмотрим собачий домик более детально. Что в нем должно быть, как его обустроить – это очень важные вопросы, ответы на которые должен знать любой начинающий собаковод.
Конура, подходящая для помещений
Если собака будет жить в помещении, будь это дом или квартира, её все равно нельзя лишать своего укромного местечка. В противном случае животное будет ощущать себя гостем, а не полноценным жителем семьи, где каждый имеет свою комнату, свою кровать или любимый диван. Конуру для собаки следует разместить в том месте дома, где мало ходят, где собака сможет чувствовать себя комфортно и уверенно, и куда сможет вернуться в любой момент. Чаще всего таким местом может быть дальний угол коридора, спальни или залы. Внутрь собачьего «домика» лучше всего положить моющийся специальный матрас или любую удобную для стирки подстилку. Также конура должна находиться в углу, защищенном от любых сквозняков, и как можно дальше от кухни, печки, камина и других нагревательных приборов. Следует помнить, что многие щенки и даже уже взрослые собаки нуждаются в дневном сне. Поэтому не следует корзинку или ящик ставить вблизи детской или игровой комнаты, недалеко от телевизора или компьютера. Животные, как и мы, нуждаются в спокойном глубоком сне. А вот его недостаток может привести к серьёзной болезни или даже к летальному исходу.
Будка во дворе
Если же вашему четвероногому другу придется часто находиться на открытом воздухе, помимо теплой будки, ему следует сделать ограду из металлической сетки и решётки, и выделить достаточно просторное место, чтобы он мог бегать и резвиться в любое свободное время. Конуру следует разместить именно в этом огражденном пространстве, при этом, как и любой хороший дом, она также должна соответствовать не только размерам «хозяина», климатическим и погодным условиям. Лучше всего, если она будет сделана из натурального дерева и легко разбираемая, чтобы можно было поддерживать в ней чистоту. Конура обязательно должна быть без щелей, хорошо окрашена и отшлифована не только снаружи, но и изнутри, чтобы избежать любых паразитов и заноз. Пол следует, поднят над уровнем земли как минимум на 30 сантиметров. Это убережет вашего друга от промерзания и простуд. Чтобы в будке всегда было тепло и сухо, внутрь следует положить соломенную подстилку или матрас. Крыша должна быть абсолютно непротекаемой и слегка под наклоном, чтобы свободно пропускать солнечный свет и воздух. Крышу следует сделать прочной, ведь многие собаки любят отдыхать сверху на своем доме.
Вход в будку или, как часто ее называют, в конуре рекомендуется делать сравнительно небольшим, но таким, чтобы собака свободно в него входила и выходила. Зимой этот вход можно частично закрывать старым одеялом или покрывалом, чтобы не впускать холодный воздух внутрь теплого дома, особенно в ночное время. Собака, которая привыкла жить на открытом воздухе, гораздо здоровее и дольше живет, чем собака, живущая и закрытая в помещении. Даже, если ваш питомец – современный городской житель многоэтажки, уделяйте много времени его прогулке, независимо от времени года и погоды.
90 фото, как сделать своими руками среднюю конуру для овчарки

Любой питомец, даже если это не призёр собачьих выставок, а просто придомовой охранник, нуждается в удобном жилище. Конура может быть в любом дизайне, можно даже сделать копию хозяйского дома. Габариты будки должны быть адекватны породе животного, для точного планирования нужно сделать или найти готовые чертежи будки для собаки.
Такая будка станет ещё и украшением двора Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Что важно для собачьего дома
Не нужно быть собаководом, чтобы понимать отличие декоративной комнатной собачки от крупного сторожевого пса.
Фабричная будка с креативным дизайном
Есть тонкости, которые важны и для тех, и для других животных:
Собаке должно быть комфортно и безопасно в домике. Не должно быть слишком тесно, в то же время много простора вызовет у животного дискомфорт;
Будка для собаки: это и дом, и кухня
Уличная будка должна как минимум не портить придомовой ландшафт, в комнатной (например, для чихуахуа) должно быть удобно прибираться;
Будка может быть рассчитана не на одну, а на две или даже три собаки. Часто их размещают во дворе. Строение должно быть капитальным, защищённым от промерзания и продувания ветром;
Будки для собак своими руками – «многоквартирная» конура
Хорошо, когда собака может и спрятаться внутри будки, и лечь у её входа под крышей;
Небольшой тамбур у входа сделает собачий домик наиболее комфортным
Место для конуры следует грамотно выбрать. Если пёс сторожевой, находясь в своем домике, он должен видеть охраняемое пространство.
Мимо сторожа чужой не пройдёт
Принцип расчёта размеров будки
Всех собак разделяют на три категории. За основу классификации взяли размеры животных в холке. Усреднённые параметры собачьей конуры:
Категория Какие собаки относятся Размер будки (см) – ширина, глубина, высота Размер лаза (см) – ширина, высота
Маленькие (в холке до 50 см)
Будка для маленькой собаки
К этой категории относятся:
мопсы;
пудели;
спаниели;
таксы;
бигли;
французские бульдоги;
фокстерьеры;
шелти;
бультерьеры;
дворняги.
Примечание: карликовые породы не в счёт, так как их на улице не держат.
70*55*60 30*40
Средние (в холке до 70 см)
Лабрадор – собака среднего размера
К этой категории относятся:
сеттер;
лабрадор;
немецкая овчарка;
ретривер;
ротвейлер;
шарпей;
хаска;
боксёр;
доберман;
колли;
далматин;
лайка.
115*75*80 35*50
Крупные (в холке более 75 см)
Большой собаке нужна большая будка
Крупными собаками считаются:
волкодава;
кавказскую овчарку:
дога;
ньюфаундленда;
азиата;
сенбернара;
алабая;
бернского зенненхаунда;
дворянина.
135*100*95 40*60
Будка для собаки своими руками — чертежи
В таблице, размещённой выше, указаны средние значения формата конуры, но иногда ведь и щенок дворняги может вымахать в неожиданно большое животное.
Конура с «эксплуатируемой» односкатной крышей для небольшой собакиТо же самое, но с двухскатной крышей
Поэтому схема постройки будки для собаки рассчитывается в зависимости от конкретных размеров пса в холке — с небольшим запасом, чтобы ему не было тесно.
Схема будки для собаки с размерамиЧертеж будки для собаки с размерами – вариант с тамбуром общей длиной чуть больше 100 см
Прежде, чем подбирать материал для строительства будки, можно выбрать вариант из готовых чертежей.
Чертеж будки для собаки – вариант заводского исполненияСхема домика для мопса
Пропорции постройки и её эстетичность требуют особого внимания.
Пропорции конурыСхема будки для собаки крупного размера, с навесом
Смотрите в видео: готовый чертеж деревянной собачьей конуры.
Вернуться к оглавлению
Из чего можно построить
Самым распространённым и комфортным для животных материалом является дерево. К тому же выбор его весьма разнообразен. В ход может пойти точно такой же материал, как и для строительства дома для человека.
Собачье жилище из террасной доски с плоской крышейАсимметричная деревянная конструкция с яркой расцветкой радует глаз
Это могут быть брёвна, брусья в виде сруба или каркаса, обшитого фанерой или доской, а и даже детали от какого-нибудь старого шкафа.
Конура из вагонки блок-хаусИзготовление будки для собаки из фанеры
Можно использовать и полимерную древесину, ведь ДПК по сравнению с натуральным деревом служит гораздо дольше.
Однако учитывая суровые климатические условия некоторых регионов, многие хозяева предпочитают строить для собаки капитальный дом из кирпича, бетонных блоков, и даже камня.
Под сайдинговую обшивку можно заложить утеплительТворческий подход к проекту домика, который не только построен в виде замка, но ещё и оштукатурен
Эти материалы более холодные, чем дерево, но зато кладку не будет продувать. А сделать стены более тёплыми можно, взяв пустотный кладочный материал. Стенки для комфорта утепляют снаружи и стелят на пол доски.
Теплый зимний домик из OSB с обшивкой сайдингом
Летом в такой будке собаке будет легче спасаться от жары, что очень актуально для южных регионов.
Читайте на нашем сайте: как выбрать будку и домик для собаки.
Вернуться к оглавлению
Строительство каркасной будки
Можно любить до умопомрачения своего питомца и не жалеть на него никаких денег. Но в большинстве случаев люди предпочитают недорогие постройки, сооружаемые по каркасной технологии.
Скачать готовый проект, как в случае с домом для человека, не получится. Однако простая схема прекрасно поможет со сборкой.
Главное — представлять себе структуру конуры в целом.
Схемы построения каркаса
Для наглядности ниже представлено 2 основных варианта:
С односкатной крышей.
Пошаговая схема будки с односкатной крышей
С двухскатной крышей.
Вариант с двухскатной крышей
Пошаговая сборка конуры с плоской крышей
Поэтапная сборка утеплённой каркасной будки из бруса и доски:
Шаги, фото для наглядности Инструкция
Шаг 1 – основание будки
Сначала надо рассчитать размеры конуры в плане. После этого собирают щит из бруса и доски – основание для постройки. Если ширина будки, например, 120 см, понадобится два толстых бруса 150*50 мм такой же длины на полозья.
Примечание: для подшивки можно взять или доску 150*25 мм или влагостойкую фанеру толщиной 22 мм соответствующего формата.
Шаг 2 — лаги
Для утепления пола по его периметру делают бортики из брусков. Подойдет брус сечением 50х50 мм. Соединив по периметру щита 4 бруска, можно укладывать теплоизоляцию в углубление.
Шаг 3 – утепление пола
Лучше, если это будет пенопласт, так как минвата аллергенна и может вызывать у собаки зуд. Толщина плиты, как и размер бруска, 50 мм. По периметру не должно оставаться никаких зазоров.
Шаг 4 – покрытие пола
Теперь утеплитель нужно закрыть слоем доски. Её размер подбирают произвольно, чаще это вариант шириной 100-150 мм и толщиной 15-20 мм.
Шаг 5 – первая пара стенок
Теперь по этому же принципу изготавливают стенки. По высоте будки попарно выставляют вертикальные стойки с нашитыми на них досками или фанерой.
Шаг 6 – вторая пара стенок
В одной из стенок формируют входное отверстие.
Шаг 7 – сборка короба
Стенки прикрепляют в основанию на шканты с промазкой клеем, можно для надёжности закрепить соединение снаружи стальными уголками.
Шаг 8 – утепление стенок
Стенки устанавливаются так, чтобы углубления, образуемые брусками, оказались снаружи – в них так же закладывают утеплитель.
Шаг 9 – наружная обшивка
Затем нашивают внешний слой облицовки стенок, таким образом теплоизоляционный материал окажется внутри конструкции.
Шаг 10 — перекрытие
Той же доской, что и на полу, перекрывают пролёт от стенки к стенке.
Шаг 11 – верхняя обвязка
Ею же делают обвязку по периметру.
Шаг 12 – формирование углубления под утеплитель
Поверх обвязочной доски монтируют ещё бруски 50*50 мм. За счёт разницы в ширине образуется ступенька, на которой укладывают фрагмент утеплителя. Под ним за счёт толщины нижней доски получится вентилируемый зазор.
Шаг 13 — лобовая доска
Вдоль брусков набиваюте лобовую доску, как показано на картинке.
Шаг 14 – обшивка крыши
Остаётся только закрыть утеплитель крыши обшивкой – и можно красить будку.
Вернуться к оглавлению
Видео: выбор и строительство будки

Вернуться к оглавлению
Подведем итоги
Предложенный вариант будки достаточно прост. Но постройка может иметь и другую структуру. В основном варьируется форма крыши, которая бывает подъёмной или имеет два ската с тем или иным углом наклона.
Внешний обшивочный материал тоже может использоваться разный в зависимости от желаемого дизайна.
Как сделать Будку для Собаки своими руками — 15 лучших идей
Собаки, охраняющие хозяйский дом снаружи, должны иметь теплую будку во дворе, а собаки, проживающие в доме, имеют право на уютный домик с мягкой лежанкой. Любящие хозяева просто обязаны обеспечить своим питомцам эти удобства. Как сделать будку для собаки своими руками — смотрите лучшие варианты, которые я собрала для вас!
Простая будка для собаки из подручных материалов
На странице
http://101dizain.ru/budka-dlya-sobaki/
вам помогут определиться с размером будки, приведен даже точный расчет размеров конуры, исходя из «мерок» вашей собаки. Затем описано строительство, начиная от эскиза и заканчивая конечным результатом.
Вы можете посмотреть видео строительства будки для щенка немецкой овчарки «на вырост». Будку строят из остатков пиломатериалов — брусков и реек, кровлю делают из плоского окрашенного листа железа. Щенку в новом домике уютно!
На странице подробно описано не только строительство, но и утепление и герметизация конструкции, что важно в холодный период года. Важный и полезный материал!
Теплая будка на зиму для собаки живущей во дворе
http://stroyrom.ru/obustroy-uchastok-sam/10-obustroy-uchastok-sam/486-budka-dlia-sobaki.html
И снова будка для собаки, живущей во дворе. Авторы статьи предлагают чертежи и фото поэтапного строительства красивой и теплой будки. Стройка ведется из бруса и досок.
В качестве утеплителя можно использовать старую ватную одежду, вату, строительный утеплитель. Будка утепляется снаружи с помощью степлера, а затем обшивается листами ДВП или ДСП. Крыша сделана двускатная, хорошо защищает домик и собаку от непогоды. Отличный вариант для дворовой собаки!
Добротная евро будка для собаки
Поэтапное строительство «евро-будки» для собаки вы увидите здесь
http://fishki.net/52392-budka-dlja-sobaki-svoimi-rukami-13-foto.html
Молодой мастер построил каркас из бруса, обшил его блок-хаусом, сделал двускатную крышу с кровлей из металлопрофиля. После установки уголка, закрывающего стыки стен из блок-хауса, будка готова! Внутрь ставится поддон, а можно просто постелить коврик. Красивая будка из дерева с достаточно герметичными стенами получилась. Молодец, мастер! Его пес Джерри доволен!
Теплая собачья будка для суровых зим
Будка для собаки своими руками: пошаговая инструкция создания жилья для пса
На этом сайте, кроме других важных сведений по вопросу о строительстве будки, привлекает внимание очень интересное видео (в конце статьи). Видео посвящено строительству конуры для щенка овчарки. Будка большая, с двойными стенами из вагонки (между ними заложен утеплитель — пенопласт), с утепленным полом и теплой открывающейся крышей, покрытой битумной черепицей.
Мастер, явно любитель животных, подробно рассказывает о выборе материала для строительства, проводит сравнительный анализ стоимости различных материалов. Обязательно посмотрите этот видео-ролик до конца. Полезная и интересная информация для жителей северных районов. В такой будке собаке будет тепло даже в лютые морозы!
А теперь домашние варианты домиков, для ручных питомцев.
Будка из поролона из ткани для маленькой собачки
Для маленькой собачки не обязательно строить домик, его можно сшить! В статье
http://zoomirr.ru/master-klass/domik-dlya-sobaki-svoimi-rukami
автор поможет вам сшить мягкий домик для вашей собачки из ткани и поролона. Есть даже готовые выкройки! Расчет размеров выкроек вы сможете уточнить с учетом размеров вашего четвероногого друга.
Домик имеет овальную форму. Внешние и внутренние стенки домика выполнены из ткани (по рекомендации автора — любой) и оторочены мехом, между ними вшит каркас из поролона, пол застелен мехом. Теплый и мягкий домик понравится вашей собачке!
Лежанка для маленькой собачки
На странице
http://promyhouse.ru/idei-dlya-doma/tekstil/domik-dlya-sobaki-svoimi-rukami.html
вы увидите мастер-класс для начинающих, посвященный шитью домика для собаки с каркасом. Оригинальная конструкция! К лежанке прикреплен каркас, на который надета обычная футболка!
Горловина футболки служит входом для вашего питомца. Низ футболки затянут узлом (закрыт), а рукава просто свисают (это «запасные выходы»). Такой домик понравится и собаке и кошке!
Сшитый домик для комнатных собак
http://vykrojka.ru/vykrojki-dlya-sobak/405-domik-dlya-sobaki.html
Вот ещё один подробный мастер-класс по шитью домика для комнатных собак. Очень красивый, яркий дом! Радует своим внешним видом не только собаку, но и хозяев! Домик сшит из двух видов плотной ткани с прокладкой из поролона, а крыша сделана из искусственного меха. Вход оторочен мехом. Вашему питомцу такой мягкий уютный дом придется по душе! Скачать выкройку можно по ссылке в конце статьи.
Еще идеи
А эта будка просто произведение искусства! Хозяева очень любят своего питомца и готовы поселить его в настоящие хоромы! Смотрите, какая красота! В трубе и под окошком посажены цветы, миска для еды оформлена в деревянную подставку. Даже небольшая лесенка сделана перед входом в домик.
Будка для собаки своими руками
Вариант будки для собаки с небольшим палисадником. Идея симпатичная и оригинальная, плюс сама будка выполнена с облицовкой вагонкой, декорирована цветами.
Будка для собаки с навесом
Еще одна красивая идея будки для собаки. На фото мы видим конуру с навесом, с защитной стенкой от холодного северного ветра и с окошком на южную сторону. Под навесом собака может лежать в теплое время года, а также в дождь.
Идея будки для собаки
А эта идея будки для собаки просто сказочная! В такой конуре, как мне кажется, и собака должна жить необыкновенная. Впрочем, для владельца любящего своего четвероногого друга, он по-любому необыкновенный…
Идеи будки для собаки своими руками
Следующие идеи более оригинальные и изысканные, но творчество ведь не остановить! И если вы решили подарить своему любимцу самый красивый и уютный домик, то творите, вдохновения вам и креатива!
Фото идеи будки для собаки
В завершение подборки еще две фото идеи будки для собаки, сделанные своими руками заботливыми хозяевами. На левом фото двухэтажная будка для двух собак, живущих на одном участке. Впрочем, если собака одна, то второй этаж она может использовать на свое усмотрение. Справа на фото будка с мансардой, крыша будки покрыта гибкой черепицей.
Поделиться ссылкой:
Почему ящик отлично подходит для вас и вашей собаки
Приучение к клетке — жизненно важная часть того, чтобы собаку любого возраста ввести в вашу жизнь и дом.
Щенки, взрослые собаки и пожилые люди могут в той или иной мере выиграть от правильной дрессировки клетки.
Дрессировка в клетке дает собакам чувство защищенности и безопасности и помогает владельцам сохранять спокойствие.
Заводчики и ветеринары рекомендуют дрессировать собаку в клетке
Хотя многие владельцы собак могут чувствовать себя виноватыми из-за того, что дрессируют своего собачьего компаньона в клетке, закрытые пространства создают укрытие для вашей собаки, чтобы она могла отдохнуть и расслабиться.На самом деле собаки инстинктивно ищут небольшие пространства, чтобы создать себе защитные укрытия. Ящики — полезные инструменты для обучения щенков, убежища для пожилых собак и спасатели на случай чрезвычайных ситуаций.
Большинство ветеринаров, дрессировщиков и заводчиков рекомендуют дрессировать собак с раннего возраста. Приучение щенков к клетке — важная часть взлома щенков, поскольку собаки не любят пачкать свои спальные помещения. Они учатся держать свой мочевой пузырь, пока они находятся в своей корзине, поэтому вам не придется убирать беспорядок.
«Мы рекомендуем дрессировать каждую собаку в клетке, потому что вы никогда не знаете, что произойдет в будущем», — говорит Кристин Кро, координатор приема в Beagles to the Rescue.
В аварийных ситуациях обучение ящика может быть разницей между безопасностью и неопределенностью. Вы должны иметь возможность эффективно эвакуировать свою собаку, поэтому, если послушная собака залезет в клетку, вы сможете быстро сэкономить решающее время. Обеспечение безопасности собак во время эвакуации снижает вероятность их потери или травм. Это также позволяет вашей собаке оставаться с вами во время чрезвычайной ситуации, поскольку собак, как правило, нужно приучить к клеткам, чтобы они оставались в приютах со своими хозяевами.
Обучение ящиков облегчает жизнь
Для собак, которые не приучены к ящикам, ящики могут быть самой страшной частью беспокойной ситуации. Приучение к клетке может помочь предотвратить усугубление стресса собаки во время чрезвычайных ситуаций. В худшем случае собакам может потребоваться лежать в клетке во время восстановления после операции. У собак меньше шансов получить осложнения после операции, когда они могут спокойно расслабиться, а не случайно усугубить травмы, потому что они не могут устроиться в клетке.
Дрессировка с использованием ящика пригодится в повседневной жизни собакам, которым может потребоваться отдохнуть от шумного дома или знакомого места для отдыха. Ящики помогают собакам научиться успокаивать или справляться со своим беспокойством в ситуациях, когда они испытывают стресс, например, во время фейерверков, грозы или строительства. Собаки могут спрятаться в свои клетки, когда ситуация слишком хаотична или пугает. Это также помогает собакам успешно противостоять новым ситуациям, например, появлению нового ребенка в компании.
«Если собака нервничает, они думают:« Я могу спрятаться в своей клетке, и здесь безопасно, и никто меня не побеспокоит ». Это помогает им на всю жизнь », — говорит Кро.
Ящики
упрощают безопасную транспортировку вашей собаки на машине или по воздуху во время дальних путешествий или отпуска. Дрессировка в клетке делает длительные поездки на машине более приятными как для людей, так и для собак. Ящики позволяют собакам лечь и спать, не отвлекая водителя. Собаке особенно важно знать, как вести себя в клетке во время полета, поскольку в самолетах собак необходимо содержать.Вам следует избегать применения седативных препаратов для собак во время авиаперелетов, поскольку Американская ветеринарная медицинская ассоциация утверждает, что седация может увеличить риск сердечных или респираторных заболеваний.
Дрессировка ящика для собак всех возрастов
Ящики надежно укрывают любопытных щенков, когда вы не можете присматривать за ними. Собаки инстинктивно стараются содержать свои спальные места в чистоте. Таким образом, ящик помогает щенкам научиться удерживать и укреплять мышцы мочевого пузыря и кишечника, делая вторжение в дом менее утомительным для вас и вашей собаки.
«Когда они еще щенки, ящик действительно является основным инструментом, который поможет вам приучить их к дому», — говорит дрессировщик Хайке Пёрдон. «Это учит их тому, что свобода — это привилегия, и вы получаете больше места по мере того, как улучшаются ваши навыки домашнего обучения».
Приучение собаки к клетке на ранних этапах жизни предотвращает ненужный стресс в дальнейшем. Когда пожилые собаки страдают такими заболеваниями, как недержание мочи, артрит или когнитивная дисфункция, им не нужен дополнительный стресс, связанный с изучением новых правил.
Дрессировка с использованием ящиков помогает пожилым собакам решать проблемы со здоровьем, обеспечивая спокойное место для отдыха суставов или частого сна, предотвращает блуждание в ночное время и упрощает транспортировку их на прием к ветеринару. Ящики также служат убежищем для пожилых собак. Они могут особенно нуждаться в этом, когда их окружают буйные дети или другие собаки.
Дрессировка ящиков для всех типов собак
Для собак-спасателей ящик обеспечивает безопасное пространство, чтобы приспособиться к новому окружению, а также возможность избавиться от необходимости бороться за свое собственное пространство.Ящики обеспечивают комфорт для собак-спасателей, поскольку некоторые из них боятся определенных людей или окружающей среды. Это особенно верно для собак с травматическим прошлым пренебрежительного отношения или жестокого обращения. Ящики позволяют собакам-спасателям знать, что у них есть своя территория, и никто не причинит им вреда.
«У собак-спасателей самые большие проблемы с поведением, которые мы наблюдаем, — это лай и деструктивность», — говорит Кро.
Многие собаки-спасатели не обладают навыками социализации, что может привести к проблемам с разрушением или лаем.Приучение к ящикам повысит их уверенность в себе и ограничит проблемное поведение.
Дрессировка в клетке помогает охотничьим собакам, обеспечивая им комфорт во время охоты и в дороге. Конечно, это также приносит пользу охотникам, поскольку они оценят содержание мокрых и грязных собак. Многие охотничьи собаки проводят большую часть своей жизни на улице и мало общаются с людьми. Кро советует дрессировать их так же, как щенка.
Поскольку собаки чувствуют ответственность за свою территорию, небезопасным собакам нужно меньше места для защиты.Ящик (а не весь дом) означает меньшую территорию для патрулирования, что облегчает им отдых.
Советы по успешному обучению ящиков
Первый и самый важный шаг в обучении ящиков — получение положительного опыта. Попробуйте кормить их едой или угощениями из их ящика, чтобы время, проведенное в ящике, было для них наградой. Никогда не оставляйте собак в клетке на весь день. Ограничьте время использования ящика в зависимости от того, сколько времени они проводят в ящике ежедневно, их возраста и уровня подготовки.
Понимание необходимости обучения ящиков — это только первый шаг, но само обучение — это совсем другое дело.Обязательно проведите обширное исследование того, как дрессировать собаку в клетке, и обязательно придерживайтесь своего плана, чтобы обеспечить наибольшие шансы на успех.
Питомников Ruff Land — Производственные питомники
Здесь, в MacFarlane Pheasants, мы на протяжении многих лет использовали различные ящики, чтобы доставить нашу продукцию по всей стране. Наши самодельные деревянные ящики были нашей любимой продукцией, но продолжали испытывать ящики нового типа по мере их появления на рынке. Компания RuffLand Kennels теперь производит ящики трех размеров, которые мы протестировали и которые есть в нашем инвентаре.Мы используем короткую 7-дюймовую куропатку, помещая в нее 15 гуннов или чукаров за раз. 9-дюймовую модель мы используем для кур, петухов или куропаток. При температуре ниже 70 градусов поместим в них 10 кур RN или 5 петухов RN или 15 куропаток. Нам нравится универсальность этого ящика. Большой двухдверный «большой» ящик вдвое больше маленького 9-дюймового ящика. Эта обрешетка используется только для петухов. Преимущество этого ящика в том, что качество хвоста остается высоким после того, как птицы помещаются внутрь и путешествуют по стране.Все эти ящики имеют отличную вентиляцию, белый цвет не притягивает тепло, а отверстия для рук делают их удобными в обращении. Легкость по сравнению с нашими старыми деревянными ящиками является огромным преимуществом, а возможность мыть пластиковые ящики важна в нашем плане биобезопасности.
Brian Klein
Семья Unser участвует в гонках на протяжении 4 поколений, и наш успех зависит от качества, долговечности и производительности.Благодаря моему волонтерскому участию в Search and Rescue в качестве проводника K-9 я полагаюсь на самое лучшее оборудование для моих собак, поэтому я использую питомники RoughLand.
Johnny Unser
«14 августа 2016 года, возвращаясь домой с соревнований по аджилити с собаками, я попал в аварию, перевернувшуюся. Моя собака, австралийская овчарка весом 43 фунта, была в питомнике Ruff Land Intermediate. Конура была прикреплена к фанерному каркасу, который я установил в автомобиле, который был прикреплен к кузову автомобиля.Я использовал крепежный комплект Ruff Land и прикрутил конуру к фанере. И собаке, и мне помогли выбраться из машины практически без травм. Я отвел собаку к ветеринару на осмотр, и единственный комментарий ветеринара был: «У него небольшая боль в пояснице». Очевидно, во время инцидента его бросили в конуре. Все боковые подушки безопасности сработали, но тот факт, что он смог уйти от аварии, свидетельствует о том, что питомник ведет себя именно так, как рекламируется. Когда я вытащил конуру из разбитого автомобиля, единственной отметкой, которую я обнаружил, был мазок моей крови, когда я был извлечен из задней части автомобиля.
Спасибо за разработку этого продукта; несомненно, это спасло мою собаку от серьезной травмы и, возможно, смерти ».
Дэйв Хэнсон, Керрвилл, Техас
В прошлую пятницу (23.04.18) я участвовал в тесте NAVHDA NA с моим пудельпоинтером по имени Мерфи. Мы завершили полевые работы и отслеживание части теста и отправились к близлежащей реке, чтобы выполнить водную часть теста. По дороге меня сбила очень быстро мчащаяся машина. Он перевернул мой грузовик, и мы взлетели в воздух.К счастью, никто не пострадал. Мой щенок был в своей конуре в кузове грузовика. Я накинул на нее изолирующую крышку конуры, на которой были кольца для стяжных ремней. У меня было четыре ремня туго затянутых на крышке конуры в их кольцах. К сожалению, эти кольца вышли из строя. Мой питомник этого не сделал. Мерфи выбросило из грузовика примерно на 50 футов, и он приземлился на соседнем поле, все еще находясь в его конуре. Единственное повреждение питомника — дверь !! Остальное было полностью целым. Мерфи был потрясен, но не пострадал.Наш ветеринар дал ему отчет о состоянии здоровья, и он закончил обследование. Он получил высшую оценку 112 Prize 1. Спасибо за такой замечательный продукт. Я так рада, что последовала совету заводчика и купила этот питомник, когда покупала щенка.
Glen W. — Utah
«Мы с мужем ехали с двумя собаками, когда катили внедорожник. Я так благодарен, что мои собаки попали в питомник Ruff Tough. Оба ящика сохраняли целостность и содержали их, на самом деле ящики по-прежнему выглядят совершенно новыми.Хотя наша машина полностью потеряна, обе собаки смогли уйти от аварии без единой царапины! »
Кристина, Британская Колумбия, Канада
«Я хотела поделиться с вами этими фотографиями. Я очень доволен вашим продуктом. Сегодня утром со мной не было моих собак, но если бы они были, они бы выжили без проблем. Как вы увидите на втором снимке, мои питомники Ruff Tough полностью не повреждены. Я действительно вытащил их из машины и подтвердил, что они не повреждены.Спасибо!»
D. ZAHLER
«Я хотел бы дополнить несколько комментариев о питомниках Ruff Land, которые я купил около 4 месяцев назад. Теперь меня дважды ударили в заднюю часть грузовика, когда я путешествовал с моими собаками. Первый раз было лет 10 назад. В то время я использовал обычную будку, в которой две половинки скрепляются винтами. Во время этого инцидента конура ударилась о край кровати и раскололась в трех разных местах. Она еле держалась, и, слава богу, с моей собакой все было в порядке.Конечно, питомник пришлось сменить. Второй раз было в эти выходные. При ударе меня ударила машина, двигавшаяся со скоростью 40-50 миль в час. Я езжу на Ford F-250, и он действительно сильно пострадал. У меня были обе собаки сзади, которые направлялись на тренировку ретриверов в нашем клубе. Слава богу, они оба были в больших питомниках Ruff Land. Оба вольера были повернуты на бок, и один из них упал на колесную нишу набок. У собаки из этого питомника пошла кровь из носа, но в целом они оба вышли в хорошей форме.Сила ее удара в дверь привела к трещине, которая позже разделилась, но кроме этого, сами вольеры не пострадали. Я думаю, у вас отличный продукт, который намного превосходит стандарты. Мы с моими собаками благодарим вас! »
D. EDMUND, PIN OAK RETRIEVER CLUB
«Питомник Ruff Land — лучший питомник, который у меня когда-либо был. Хотел бы я иметь это несколько лет назад. Он прочный, хорошо сложенный и намного превосходит вашу пластиковую будку. Только время покажет, но я уверяю, что это последний питомник, который я когда-либо куплю, за исключением покупки другого Ruff Land.Кроме того, персонал Ruff Land очень дружелюбный и услужливый. Отличная работа и отличный продукт! »
J. BURTON ANGELLE, III
«Мой охотничий график непрерывен, мои охоты требовательны, и я за исключением большей части снаряжения, которое сопровождает меня в поле. Питомники Ruff Land соответствуют моим стандартам и превосходят их. Они не только практически неразрушимы, но и функциональны с опциями, которые дают вам большую универсальность от чего-то столь же простого, как собачья будка. Увидимся в поле! »
Mark
«Поскольку мне неоднократно приходилось заменять вольеры из-за растрескивания, заканчивающегося их срок службы, я отправился на поиски долгосрочной замены.После того, как я решил заменить питомники для двух моих лабораторий питомником Ruff Land, я понял, что мои поиски окончены. Конструкция Roto-Molded устраняет необходимость в крепежных деталях, которые могут ослабнуть, и во внешнем фланце, занимающем полезное внутреннее пространство. Верхний лоток, ручки, крепления и другие элементы, очевидно, были разработаны на основе опыта, полученного в полевых условиях. Верхний лоток, в частности, полезен для незакрепленного хранения мелких предметов (ошейники, боеприпасы и т. Д.) И быстрого доступа без увеличения высоты загрузки для собак, как нижние хранилища.»
D. HIEMSTRA, CREDIT RIVER, MN
« Новое оборудование меня не впечатляет, но простота конструкции и качество изготовления сразу привлекли мое внимание. Я владел и использовал десятки переносных будок и всегда искал такую, которая могла бы противостоять жестокому обращению со стороны тренеров, хендлеров и гидов. Наконец, кое-что новенькое, что должно заинтересовать дрессировщиков собак и охотников. Да, это вариант старой темы, но, вопреки распространенному мнению, можно сделать лучшую мышеловку.Эта разновидность — новый ящик для собак питомника Ruff Land ».
Дж. Муншаур, Нью-Олбани, IN
«Мы взяли смесь Бретани из фунта с тяжелым случаем беспокойства о разлуке. После того, как он прогрыз наш журнальный столик, подоконник и кровать, мы решили, что наша Бретань была смешана с тасманским дьяволом, и нам нужно развести его в питомнике. Сначала мы начали с пластиковой будки. Это длилось около недели, прежде чем он пережевал доску, выбрался и разрушил конуру. Наш второй питомник был большой металлической клеткой.В первый день он сломал зуб, а на второй день ему удалось вырваться из металлической будки благодаря тому, что они разборные, а не такие прочные. Подумав, что мне, вероятно, понадобятся шлакоблоки и сталь для следующего питомника, мне порекомендовали питомник Ruff Land. Я был настроен довольно скептически, так как он похож на любой питомник пластикового типа. Но, к моему удивлению, питомник Ruff Land отлично поработал! Он держится уже 6 месяцев, и мой тасманский дьявол из Бретани почти не поцарапал его.Теперь моя конура, собака и дом намного безопаснее ».
Николас, Элко, Миннесота
«Я просто хотел сказать, насколько я впечатлен вашим питомником Ruff Land. Я хотел буксировать за прицепом для мотоциклетной собаки для моего щенка немецкой овчарки и обнаружил, что продаваемые на рынке прицепы очень дороги. Решил построить трейлер. Я искал доступный и безопасный вариант, чтобы узнать, сможет ли моя собака вообще кататься. После долгих поисков я наткнулся на питомник Ruff Land. Купила большую конуру и изготовила для нее крепления.Я добавил светодиодные фонари, лобовое стекло, крылья и отверстие для головы собаки. Я обнаружил, что с питомником Ruff Land было здорово работать. Это очень прочный, хорошо сделанный продукт, который стоит дополнительных денег по сравнению с чем-либо другим на рынке. Еще раз спасибо за отличный продукт! Моя собака любит эту поездку ».
Кирк М., Нью-Гэмпшир
«Мой первый питомник Ruff Land купил 2 месяца назад. После 25 лет экспериментов я могу честно сказать, что это лучший питомник, который у меня был. Купил второй на прошлой неделе, так что оба моих GSP в них.. Выбросил другие питомники. Спасибо за отличный продукт.»
M.Spieth, South Carolina
У нас есть 2 ваших питомника, и они на сегодняшний день лучшие из всех, что у нас были!
Майк и Филлис Б.
Ящики и будки для собак: от малого до большого (бесплатная доставка)
Лучшие ящики и будки для собак созданы, чтобы комфортно соответствовать размеру вашего щенка. Выбор подходящего питомника для вашей собаки может иметь решающее значение, поскольку он помогает уменьшить количество несчастных случаев в доме, а также общие симптомы тревоги разлуки.Его ящик может стать местом, где он почувствует чувство безопасности, уединения и покоя. Для дополнительного расслабления может быть хорошей идеей добавить игрушки и пушистую кроватку для домашних животных. Существует несколько типов вольеров, которые можно использовать, включая пластиковые будки для собак, ящики для собак с мягкими стенками, деревянные ящики для собак и классические проволочные ящики для собак. Chewy также предлагает различные товары, чтобы вашему щенку было более комфортно в клетке или вольере, включая циновки для собачьих ящиков, а также чехлы и аксессуары для собачьих клеток.
Лучшие будки для собак должны служить нескольким целям для вас и вашей собаки.Они должны быть прочными, а также простыми в сборке и разборке в дороге. Подобные варианты можно найти в наших переносках для собак. Собираетесь ли вы в следующее приключение или собираетесь на ужин с компанией, покупайте лучшие будки для собак и ящики для собак здесь, на Chewy, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям. Помимо ящиков и мебели для собак, Chewy предлагает низкие цены на все товары для собак, включая корм для собак, лакомства для собак и многое другое. Доверьте Chewy все свои потребности в интернет-магазине товаров для домашних животных!
Связанные категории: Загоны и манежи для собак, Ворота для собак, Лестницы для собак, ступеньки и пандусы, Невидимые электрические заборы для собак, Двери для собак.
Часто задаваемые вопросы о ящиках и будках для собак
Ящик какого размера мне выбрать?
Приобретите ящик, достаточно большой, чтобы ваша собака могла в нем вставать и поворачиваться. Хорошее практическое правило — измерить длину собаки от носа до хвоста и высоту от лап до туловища, а затем прибавить 3-5 дюймов, чтобы получить идеальную высоту и длину клетки. Все ящики на Chewy.com имеют таблицы размеров, которые помогут вам выбрать идеальный.
Где мне поставить клетку для собаки?
Поставьте клетку для собаки рядом с тем местом, где будете находиться вы и другие члены семьи, пока собака будет в клетке. Поскольку многие собаки ночью спят в своих клетках, спальня является популярным местом для установки клетки. Вы также можете переместить ящик в гостиную или семейную комнату в течение дня.
Что мне положить в клетку моей собаки?
Поместите собачий коврик, подкладку или одеяло в клетку вашей собаки, чтобы она выглядела более уютно, или выберите одну из подушек-лежаков, которые помещаются в клетку для еще большего комфорта и тепла.Положите в ящик несколько игрушек для собак, чтобы вашему щенку стало легче.
Лучший ящик для собак | Отзыв от Wirecutter
Наш выбор
MidWest Ultima Pro Двухдверный складной ящик для собак
Это самый прочный и устойчивый к побегу, он легко складывается и легко транспортируется, и он прослужит вам на протяжении многих поколений собак.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 80 долларов.
Двухдверный складной ящик для собак MidWest Ultima Pro имеет плотную сетку из толстой проволоки, которая делает его устойчивым к побегу и повреждениям, будь то из-за любопытства вашей собаки или вашего собственного жестокого обращения с ящиком.Его нижняя сковорода не поддается когтям и не может быть вытолкнута лапами, в отличие от более тонких пластиковых сковородок, поставляемых с более дешевыми моделями. Он надежно складывается в прямоугольник, похожий на портфель, с прочными пристегивающимися ручками, и он не разорвется при какофоническом падении, если вы возьмете не ту часть. Даже если вы уверены, что ваша собака не страдает от разлуки и не попытается сбежать из клетки, Ultima Pro представляет собой надежное вложение в безопасное место для вашей собаки и будущих собак.
, занявший второе место
Если ящик Ultima Pro недоступен, складной ящик для собак с двойной дверью MidWest Life Stages легче, сделан из более тонкой проволоки и имеет немного более рыхлую решетку, но он должен оставаться надежным в течение многих лет. право собственности.Иногда он также доступен дешевле, чем Ultima Pro. Если денег мало, и вы почти уверены, что ваша собака может сохранять спокойствие в клетке, подойдут и этапы жизни, но с меньшей вероятностью она продлится так же долго, не поддаваясь изгибам или разрушениям, вызванным животными.
Также отлично
Petmate Ultra Vari Kennel
Эта модель, стандартная для ветеринаров и дрессировщиков, предлагает прочный пластиковый корпус и надежную дверную защелку для обеспечения безопасности вашей собаки дома или в самолете.
Если вам нужен ящик, в котором собака будет содержаться в большей степени, вы хотите иногда летать с собакой или у вас есть неудачный опыт побега из ящика, вы можете предпочесть прочный пластиковый ящик, который иногда называют «небесным питомником».Питомник Petmate’s Ultra Vari — лучший выбор для большинства собак, подходящий для путешествий. Его легко собрать и легко закрыть с защелкой, он имеет соответствующие крепления для более безопасного перелета (однако для путешествий на автомобиле ремни безопасности являются более безопасным выбором, чем ящик, не предназначенный специально для использования в автомобиле), и это питомник дрессировщиков и владельцев шоу-собак. Если вам нужно что-то еще более безопасное и готовое для дальних перелетов или вы просто хотите защитить нервную собаку от самой себя, Petmate’s Sky Kennel предлагает более прочную дверь и четырехточечный замок, который должен быть непревзойденным практически для любой собаки.
Профессиональные питомники собак | Прямое животное
Некоторые из ключевых преимуществ наших продуктов для будок из нержавеющей стали:
Низкие эксплуатационные расходы — легко чистить
Улучшенная гигиена
Отличная вентиляция, меньше стресса для животных
Адаптируемые компоненты вольера для большей гибкости
Долговечная толстостенная сталь лет
Прочные компоненты и защелки снижают шум в будке и обеспечивают бесшумность в обращении.
Грумеры, ветеринарные кабинеты, роскошные интернаты, гуманные приюты и центры спасения животных хвалят прочность и долговечность наших питомников, дверей и ворот.Наши гибкие панели и компоненты конуры подходят для собак и помещений любого размера.
Вот некоторые из причин, по которым вам понравятся будки для собак из нержавеющей стали Direct Animal:
Стальные будки служат на всю жизнь
Каждая из наших клеток построена из высококачественной нержавеющей стали высокого качества, отполированной вручную до красивой отделки. Мы также уделяем особое внимание каждому винту и болту, которые входят в конструкцию металлической будки , гарантируя только твердые компоненты и защелки, которые остаются надежными и снижают шум при работе.
Они делают вещи проще, чище и безопаснее
Наши клетки оснащены стандартными и дополнительными функциями, которые упрощают выполнение повседневных задач.
Вы можете быстро заменить корм и воду, не убирая животных и не открывая клетки, с помощью наших кормушек с вращающейся чашей.
Фальшполы со съемными ящиками упрощают вывоз и очистку отходов животноводства, а также делают животных более счастливыми и чистыми.
Каждая клетка оснащена защелками, поэтому вы можете легко и надежно запереть каждый ящик, даже когда ваши руки заняты.
Нержавеющая сталь большого диаметра также упрощает очистку, помогая соответствовать и превосходить санитарные стандарты.
Стальные будки для собак могут быть адаптированы к вашему пространству, потребностям и бюджету
Размещаете ли вы полицейских собак, посадите щенков в роскошный интернат или пытаетесь найти экономичное решение для вашего некоммерческого животного приюта, мы можем создать дизайн, который подойдет вам. Наши коммерческие будки для собак на продажу доступны по цене, функциональны и представлены в различных размерах, стилях и цветах.Они также включают в себя различные варианты задних и боковых панелей, дверей, рам и т. Д.
В Direct Animal Products мы любим животных так же сильно, как и вы, поэтому мы потратили последние 35 лет на разработку ветеринарного оборудования, которое помогает создавать более чистые и безопасные пространства, повышает продуктивность вашей команды и может выдерживать целую жизнь интенсивное использование. Роскошные пансионаты, ветеринарные клиники, кинологическая полиция и другие предприятия, специализирующиеся на животных в США и Канаде, оказали нам доверие, когда намеревались включить в свои помещения системы собачьих будок на открытом воздухе или в помещении .
Позвоните нам сегодня, чтобы организовать бесплатную консультацию и узнать, как мы можем помочь вам создать идеальную систему собачьих будок для вашего бизнеса.
Портативные собачьи будки, изготовленные амишами | Коллекция питомника собак
Представляем «Коллекцию собачьих будок»… где мастерство и качественные материалы сочетаются, чтобы создать идеальную собачью будку для вашего лучшего друга. Опираясь на многолетний опыт, мы можем помочь вам разработать индивидуальный питомник для собак, который соответствует вашим потребностям. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем домашнего животного или собаководом, наша команда по продажам и сеть дилеров всегда готовы помочь вам создать безопасные и комфортные условия для вашего питомца.
Не стесняйтесь просматривать нашу подборку качественных коммерческих и уличных будок для собак, выставленных на продажу. Наши переносные будки для собак могут быть отправлены в любую точку США (кроме Аляски и Гавайев). Посетите страницу поиска дилеров и найдите ближайшего к вам поставщика собачьих будок. Если в вашем районе нет дилера, мы будем работать с вами напрямую, чтобы предоставить вам идеальное жилье для вашей собаки. Ваша собака заслуживает самого лучшего, и это именно то, что может предложить The Dog Kennel Collection.
Производитель прочных и красивых будок для собак для семей и учреждений по уходу
Какой бы ни была причина того, что вы ухаживаете за несколькими собаками, мы можем помочь вам найти качественный питомник , который также будет способствовать здоровью и благополучию ваших собак. Наши качественные собачьи будки могут быть адаптированы практически любым способом в соответствии с требованиями вашей уникальной ситуации. «Коллекция собачьих питомников» предлагает множество отличных вариантов, если вы думаете о долгосрочных инвестициях в собачий питомник.
Вы ищете качественный питомник для собак для друга семьи? Не смотрите дальше. Мы будем рады помочь вам спроектировать идеальный питомник для собак, который станет предметом зависти для местных собак. Все наши качественные собачьи будки включают стандартные функции, которые упрощают уход за вашей собакой (и ваши вложения). Пришло время побаловать свою собаку в качественный питомник из коллекции Dog Kennel Collection. Начните с просмотра нашей подборки питомников для собак на открытом воздухе уже сегодня!
Как купить собачью будку за 3 простых шага
1.
Наши питомники продаются по всей территории США через нашу дилерскую сеть. Чтобы узнать, есть ли рядом с вами дилер, воспользуйтесь нашим локатором дилеров. Если в вашем районе нет дилера, мы будем работать с вами прямо из нашего офиса в округе Ланкастер, штат Пенсильвания.
2.
Найдя дилера, вы можете заполнить форму, чтобы запросить коммерческое предложение. Ваш дилер свяжется с вами, чтобы ответить на ваши вопросы. Вы также можете посетить или позвонить своему дилеру.Если вас интересует питомник, вы можете запросить расценки, нажав кнопку «запросить расценки на этот питомник», расположенную под питомником.
3.
Если полученное предложение вас устраивает, просто сообщите своему дилеру, что вы готовы двигаться дальше. Ваш дилер поможет вам оформить заказ. И не забудьте оставить отзыв после доставки питомника. Мы ценим отзывы наших клиентов!
Идеи собачьего питомника и советы по уходу за собаками
Уход за собакой — тяжелая работа.Качественный питомник для собак и правильный совет могут облегчить вашу работу. Мы здесь, чтобы помочь вам найти идеи собачьего питомника и советы по уходу за собаками, которые необходимы вам для достижения успеха.
Как завести питомник для разведения?
Заводчикам следует начать с проектирования и развития питомника, адаптированного к потребностям производимой ими собаки, от щенка до взрослого. Владелец собаки или профессиональный заводчик также должен учитывать, как питомник повлияет на здоровье, поведение и счастье их собак.Болезнь, проблемы с поведением, тяжелые обстоятельства и дорогостоящие исправления могут быть результатом плохо построенных питомников.
Окончательное руководство по обеспечению безопасности и здоровья вашего питомника для разведения собак. В этой статье мы рассказали о важных факторах собаководства, которые вы должны знать, прежде чем начинать разведение.
20 × 60 Питомник
Вы ищете место, которое защитит ваших собак и даст вам душевное спокойствие, когда вас нет рядом? Тогда вам следует подумать о приобретении собачьей будки 20 × 60 с 12 выгонками.В наших собачьих будках 20 × 60 есть отдельные участки для двенадцати собак.
Топ-10 продуктов, которые нельзя есть собакам
Как любители собак и владельцы собак, мы, как правило, любим делиться своим домом, семьей и едой с нашими собаками. И очень часто владельцы собак хотят баловать своих собак, делясь едой и закусками. Мы часто делаем ошибку, думая, что еда, которая подходит для меня, также подходит для моей собаки, верно? Необязательно, некоторые продукты для человека могут быть очень опасными для здоровья вашей собаки.Собаки переваривают иначе, чем люди, и неправильное употребление пищи может вызвать проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе, а даже самое худшее может привести к смерти. Мы составили список из 10 продуктов, которые не следует есть собакам, которые подходят для людей, но очень опасны для собак.
Собачья будка
или ящик для собак: что лучше?
Если вы владелец собаки, вы также любитель собак. Значит, вы хотите лучшего для своего пушистого друга!
Так же, как вам нравится иметь личное пространство для отдыха, ваша собака тоже.Это то место, куда они идут, чтобы уйти от вещей в тишину и покой, расслабиться и спокойно поспать. Это особенно важно в доме с детьми или другими домашними животными. Помимо этого, изоляция его на некоторое время обезопасит вашу собаку и поможет дрессировать ее. Предоставляя безопасное пространство и эффективные тренировки, вы помогаете своей собаке чувствовать себя любимой в безопасном и чистом месте. Возникает вопрос: вы используете для своей собаки пластиковый ящик или большую будку для собак?
Пластиковый ящик для собак
Плюсы: Большинство из них одобрены авиакомпаниями или могут поместиться в вашем автомобиле, поэтому могут быть полезны для путешествий.Их легко очистить, достаточно шланга. Вы можете складывать их в гараже, когда они не используются, если у вас несколько собак.

Минусы: Хотя они популярны, они не лучший выбор для большинства ситуаций. Поскольку они пластиковые, их может жевать особенно целеустремленная собака. Кроме того, пластик впитывает запахи, поэтому со временем вы можете отказаться от поездки с ним в машине. Кроме того, они, как правило, маленькие, и ваш щенок вырастет из своих и потребует одного или нескольких новых для разных ситуаций.
Металлический питомник для собак
Плюсы: Качественный питомник на долгие годы. Вам не нужно покупать несколько будок, ваша собака будет расти и по-прежнему будет наслаждаться своей «спальней». Собаки не могут прорваться сквозь них, поэтому они — идеальное место, чтобы безопасно посадить собаку во время приема гостей, во время перерыва или вдали от дома. Кроме того, конструкция «под открытым небом» обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, а, поскольку она металлическая, она не впитывает запахи. В вашем собачьем питомнике никогда не будет вонять, как в пластиковом ящике, даже если ваша собака устроит беспорядок внутри.
Минусы: Металлические будки для собак не могут путешествовать с вами, как маленький ящик, в автомобиле или в самолете. Тем не менее, с уважаемой компанией у вас может быть одна, которая стоит отдельно, а это означает, что ваш переносной питомник имеет неограниченное использование. С высококачественным собачьим вольером от Central Fence не нужно рыть ямы для столбов и не требуются специальные инструменты — только гаечный ключ.

Полки в баню в фото: +200 фото. Чертежи лавок скамеек в парилку

Сен 29, 1970 автор alexxlab Разное

+200 фото. Чертежи лавок скамеек в парилку

Полок своими руками в баню. Фото
В этой статье более 10 вариантов как сделать правильный полок в баню (парную) своими руками. Чуть ниже >50 чертежей, схем и макетов разнообразных конструкций: угловые, откидные и съемные. Подборки видео. А так же в конце статьи большая фото галерея + 200 фото самых красивых и простых полок в баню из дерева.

Чертежи полков в баню
(Выбирайте подходящий)
Здесь мобрано более 30 чертежей(с размерами) полков в баню, которые вы можете сделать своими руками

Сауна в гараже своими руками
Эту сауну автор сделал, как он выразился, в сарае, который стоял рядом с домом, благо жена ему разрешила))) Все про все у него ушло около 500$ на метариалы. Читатйте по ссылке внизу в источнике подробнешее его описание всего процесса.
Мастер класс: далем сауну в гараже
В этой галерее собраны только пошаговые фото изготовления самой сауны
Мастер класс: делаем полок в сауне
А в этом фото архиве изготовление полок в сауну
Источник фото: instructables.com/id/Finnish-Sauna/
Автор: mucek4

НЕправильный полок в бане. Советы!!!
Типичные ошибки при проектировании полога в бане — наглядно на примере

Как сделать — Полок в парную за неделю
Автор утверждает, что сделал этот полок за неделю.
Материал: сухара (это дерево, высохшее или оборевшее на корню в естественных условиях). Акватекс 2 слоя. Лицевая из осины, покрытое обычным маслом для бань с помощью кистей.
Смотрите пошаговые фото:
Источник фото: ok.ru/vashiruki/topic/69556233276398
Автор: Дмитрий М

Как сделать съемные полки в маленькой бане
Пошаговая инструкция по сборке полка в баню или сауну. Обратите внимание что полок съемный, для возможности уборки под лавками.
Интересно!!!: В комментариях к видео развязался спор о том, что автор видео обшивает стены горизонтально и что это не правильно, т.к. вода при это хуже стекает по словам зачинщика спора. Однако, ему сразу возралили!!!, что они полюбому загниют и набухнут снизу, но при горизонтальной — придется менять лишь пару нижних досок, а при вертикальной придется менять всю стену.
Смотрите пошаговые фото:
Автор: Сергей Чичеров
Источник фото: youtube.com/watch?v=PMxQlSg2h4c

Подставка для ног в баню (регулируемая)
Такую подставку для ног в парилу каждый сам сможет сделать своими руками из дерева. Главное иметь подходящий инструмент для выпиливания отверстий в боковых стенках

Полок в баню (в парную) 3d макет
Это подробные и пошаговые 3d макеты о том как сделать двухьярусные скамейки в парную бани.
Здесь подробно показана конструкция каркаса и особенности приколачивания досок.
Смотрите пошаговые фото:
Источник фото: youtube.com/watch?v=zVba0qapIl0
Автор: Сергей Чичеров

Варианты размещения людей в парной и размеры пологов в бане (высота, ширина и конструкция при каждом случае)
(кликните по картинке, чтобы увеличить)

Полок в сауну на балконе!!!
Здесь мы коснемся того, как сделать полок в маленькой сауне на балконе своими руками, да и заодно рассмотрим процесс создания такой маленькой парилки в квартире. Вобще, отзывы о сауне на балконах в основном только положтельнные, если сделать все правильно, то проблем возникнуть не должно. Плюс бани на балконе в том,
что квартира не будет загружена аспектами вентиляции сауны.

Что касается криков про пожар — так любой пурпурный бытовой прибор (та же плита электрическая)так же моет дать пожар на кухне. Имеет такой же кабель такую же вероятность замыкания и пожара. А на балконе если что вдруг — автор даже сможет легче залить это с огнетушителя.

Это же балкон. Квартира будет чуть в стороне. В случай форс мажора — крайне хорошо.

Одни плюсы.
МинусЫ:
перегородить пол-балкона деревянным ящиком,

перекрыть естественное освещение,

окошечко вытяжки оставить в направлении стекла (зимой оценишь),

полнейшее отсутствие вентиляции на балконе

в качестве питающего кабеля использован бытовой удлинитель.

Смотрите пошаговые фото:
Автор: Cнусик
Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1616262.html

Устройство парилки:
Чертёж
I — каменка; 2 — противопожарная изоляция; 3 — ограждение; 4 — опорный брусок; 5 — полки; 6 — скамейка; 7 — вентиляция; 8 — нагели; 9 — черепной брусок; 10 — спинка; II — опорная стойка.
Макеты плинировок бань (эскизы и чертежи полков)
Здесь собраны макеты планировок бань с 3-мя комнатами: парная, моечная и комната отдыха. Здесь вы можете рассмотреть ориентировочную конструкцию полков
(Кликните по фото, чтобы увеличить)

Красивые парящие полки в баню из липы + фото
Сюрреалистичная красота
Здесь создан парящий полок из липы в парилке сауны своими руками. Обратите внимание, что нижние подпорки косые, это для того, чтобы в будущем их не было видно, т.е. создается эффект парящих полок. Все стены пропитаны спец лаком тикурилла для саун, а полок покрыт воском для полков. Протопил хорошенько парилку и тряпочкой вытер остатки воска. Автор утверждает, что доски конечно немного потемнели, но через день опять посветлели
В парилке водяной теплый пол и установлен радиатор отопления. Когда решил покрыть полок, зашел в парилку: при выключенной полностью печи, в парилке было около 40 градусов тепла. Разжег печь и через минут 15 в парилке было уже 60-70 градусов!!!
Подсветка внизу полка лампочки 25Вт.
Обратите внимание на списку сделанную для декора в том же темно-белом стиле, что и полок.
Интересный комментарий на форему в этой теме: Низззяяя! Досочки замараются. Я в своей 10 лет веником машу. Брал тоже липу класс или сорт «А», парилка была белоснежная, а теперь досочки имеют другой цвет. А у ТСа, походу, будет только сауна, ибо для чего наводил такую красотень. Парилка без веников это не совсем баня. Очень понравился интерьер. Красиво сделан полок. Сочетание светлого и темного дерева очень оригинальное. Слишком красива.
Комментарий 2: очень красиво и аккуратно. Придраться лично я могу только к некоторым узлам креплений каркаса, где саморезы работают на срез, а не на отрыв, что плохо.
Так же на форему много обсуждается по поводу техники безопасноти, изоляции и электропроводки. Читате тему по ссылке ниже/
Смотрите пошаговые фото:
Автор: alexbalans
Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1724156.html

Слайдшоу — ну, очень необычные сауны

100% разборный полок в бане
Этот полок вы можете разобрать полностью (вплоть до стоек), вынести, покрасить и снова собрать. Удивительного мастерства автор. Советуем посмотреть его видео по ссылке под описанием, там 5 частей и очень длинных, но с подробнейшими комментариями не только касающихся конструкций полков, но и вообще по плотницкому делу.
Смотрите пошаговые фото:
Автор Иван Коксун
Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=4QJwVY-Ry60 Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=W4lgTNOhcRw часть 2
https://www.youtube.com/watch?v=fdYU-BrDjgE часть 3
https://www.youtube.com/watch?v=AjP-u0GDaFk часть 5

Изготовление разборных полков в баню (Статья:)
(кликните по фото, чтобы увеличить)
Источник фото: журнал «Советы профессионалов 2009-03, страница 54»

Угловой полок с наклонной лежанкой!
Если вы хотите сделать у себя в парилке наклонный полок в виде лежанки, на котором можно откинуться и наслаждаться паром, то вот вам отличный вариант.
На фото изображен готовая модель под разными ракурсами и одно фото конструкции каркаса. Дальше каждый сам догадается, что надо делать.
Смотрите пошаговые фото:
Источник фото: vk.com/@dacha_remont-polki-v-bane

Подголовники
Подголовник в баню своими руками
Источник фото: banyagid.com/bannye-procedury/podgolovnik-v-banyu.html
Как изготовить подголовник для сауны пошагово
Вся детали подголовника склеиваются между собой клеем ПВА «Момент Столяр».
Чтобы в процессе высыхания подголовник не повело, на него надо положить какой-нибудь груз.
Если в посадочных местах получились большие зазоры, их можно заполнить смесью опилок и клея и оставить для высыхания.
И не забдьте все тщательно ошкурить
Пошаговые макеты с размерами по изготовлению деталей
Источник фото: yastroyu.ru/obzori/2259-podgolovnik-dlya-bani-svoimi-rukami.html
Макет прямого регулируемого подголовника

Источник фото: chertegnik.ru/bani/mebel-v-banyu/437-podgolovnik-dlya-bani-svoimi-rukami-chertezhi.html
Чертежи подголовников для бани
Разметки, чертежи, макеты с размерами подголовников в баню, чтобы изготовить своими руками в домашних условиях

ФОТОГАЛЕРЕИ
Полок для бани с подсветкой (25 фото)
Здесь варианты освещения парной с различными идеями подсветки полков в бане. Так же затронем здесь и светильники для парной. Как видите на фото часто используются комплекты LED подстветки

Угловой полок г-образныые палати в баню (24 фото)
Полки, которые имеют в своей конструкции углы. Посмотрите несколько вариантов, как это можно сделать и выберите подходящий для себя

Самые необычные полки для бани 26 фото
В этой галерее фото полков, которые сложно сделать, но которые, очень приятно смотрятся, и, конечно, обязательно удивят всех посетителей вашей парилки необычным дизайном.

чертежи и размеры, пошаговое руководство монтажных работ, как сделать в парилке своими руками
Баня – это прекрасное место, в котором отдыхает и душа, и тело. Многие домовладельцы возводят на своих участках такие постройки и проводят в них довольно много свободного времени. Важную роль играет не только правильно построенная конструкция бани, но и ее внутреннее обустройство.
Особенности
Если было решено поставить на своем участке баню, то следует помнить о том, что в ней должно быть максимально удобно. Для этого необходимо грамотно обустроить получившееся строение, оснастив его всеми необходимыми составляющими.
Очень важны для банного строения такие элементы, как полки. Эти детали предназначены для установки в парилке. Чаще всего они имеют несколько ярусов.
Их конструктивные особенности, в первую очередь, зависят от площади помещения и его высоты. Полок для парной принято располагать либо вдоль одной из стен, либо около двух стен, находящихся параллельно друг другу. Встречаются и угловые конструкции, в которых расположение ярусов бывает абсолютно разным.
Особенностью банных полков для парилки является то, что их нельзя устанавливать рядом с окнами, если таковые имеются в помещении. Это может привести к неблагоприятным последствиям – под действием высоких температур стекло может лопнуть, а его осколки способны поранить людей, расположившихся на полке.
В настоящих русских банях обычно устанавливают полки с тремя ярусами. Еще из уроков физики в школе известно, что тепло всегда устремляется наверх, поэтому на нижней полке в парилке всегда прохладней, чем на самой верхней.
Конструируя полки для парной, необходимо учитывать, что на самом верхнем ярусе должен свободно умещаться взрослый человек, не упираясь в потолок, – это еще одна важная особенность, которую нельзя недооценивать, обустраивая банное помещение.
Качественный полок в бане должен отличаться низкой теплопроводностью, иначе находиться на нем будет невозможно, так как он сильно нагреется в условиях парилки. Именно поэтому подобные конструкции изготавливают из древесины, а не из металла, ведь он накаляется очень быстро.
Также грамотно выполненные полки из подходящих материалов беспроблемно переносят высокие температуры и их перепады. В таких условиях эти конструкции не деформируются, не гниют и не разрушаются.
Существует множество вариантов расположения полока в парной. Соорудить подходящую конструкцию возможно для помещения любой планировки и метража. Например, для компактной парилки допустимо изготовить угловые лавки, которые занимают мало свободного места, но остаются при этом удобными для комфортного времяпрепровождения пользователей.
Полки можно заказать в специализированном магазине. Как правило, такие конструкции обходятся потребителям дорого, особенно если изготовлены из соответствующих материалов. Если же нет необходимости в лишних тратах, то можно сделать полки самостоятельно. Для этого нужно строго придерживаться пошаговой инструкции и использовать в работе хорошие материалы и инструменты.
Устройство
По-другому полок называют лавкой. Это объясняется тем, что он представляет собой конструкцию из лавок с разной высотой, расставленных по особой схеме.
Стандартное устройство этих элементов состоит из двух главных составляющих:
Каркас. Такой элемент банных полков выступает в качестве основы для крепления досок стационарного настила либо опорой для разборных настилов. Как правило, каркас полков изготавливают из стоек опоры, которые сходны с ножками стандартной лавки. Эти детали соединяют между собой при помощи поперечных досок-перемычек. Реже каркас полка делают по принципу лестничного косоура. К такой основе прикрепляют ступени.
Пользователи, которые предпочитают париться в условиях сухого пара (по известной финской технологии), зачастую выстраивают конструкции без дополнительных опор в виде прикрепленной к перегородкам парилки железнодорожной полки.
Настил. Еще одной составляющей полка является настил. Он представляет собой основу из досок, набитых с шагом 1-2 см. Как правило, настил закрепляют на каркасе лавки. Иногда нужные детали прибивают отдельно, делая конструкцию, напоминающую напольные трапики. Если настил является незафиксированным на каркасе, то его очень удобно снимать и проветривать за пределами парильни. Эта составляющая выполняет функцию сиденья, лежанки и подиума для банщика, который работает с веником.
Настил полка может быть разным. Он бывает оснащен спинками, боковыми деталями, специальными банными подушками, а также элементами, предназначенными для принятия максимально расслабленной позы лежа.
Материалы
Полочки для парной должны быть изготовлены из хорошо обработанных и качественных материалов, не имеющих повреждений и серьезных дефектов.
Выбирая древесину для изготовления полка, необходимо учитывать несколько важных факторов:
материал должен иметь минимальную теплопроводность, иначе лавка будет сильно нагреваться – сидеть и лежать на ней будет некомфортно;
в древесине не должно быть смолы – она станет выделяться в условиях высоких температур и прилипать к коже;
древесина должна беспроблемно переносить повышенную влажность, иначе полок не прослужит долго в условиях парилки.
Ниже представлены варианты древесины, из которых лучше делать такие конструкции.
Липа
Для создания качественных полков этот материал используют довольно часто. В условиях высоких температур древесина дает очень приятный природный аромат, который действует на организм человека расслабляюще. Также стоит отметить, что липа является легким материалом, поэтому и лавки в результате получаются не очень тяжелыми.
Устанавливаются они просто – для этого не понадобится много усилий. Липа беспроблемно обрабатывается, так как не отличается большой плотностью. Кроме того, лавки, выполненные из такой породы дерева, на долгие годы сохраняют привлекательный внешний вид и идеально гладкую поверхность, что особенно важно для полка.
Прежде чем изготавливать полки для бани из липы, необходимо ее хорошенько просушить, иначе конструкции со временем могут потемнеть.
Осина
Еще одним популярным материалом для изготовления полка является осина. Эта порода дерева так же оказывает положительное действие на организм человека и обладает лечебными свойствами. Кроме того, осина стоит недорого, поэтому ее себе может позволить практически каждый покупатель.
Считается, что мебель из осины нейтрализует отрицательную энергию, а также восстанавливает силы человека. Этот материал прекрасно очищает воздух в бане, поэтому его рекомендуют использовать многие специалисты.
Осиновый полок будет служить верой и правдой много лет, не доставляя никаких проблем. Такая мебель не потребует от домовладельцев сложного ухода, поскольку является практичной.
Однако есть у осины один серьезный минус: этот материал предрасположен к гниению волокон, находящихся во внутренней части.
Чтобы лавки получились качественными и надежными, необходимо тщательно выбирать древесину для их строительства. Сомнительные материалы с повреждениями или зачатками гниения использовать нельзя.
Тополь
Для изготовления полка неплохо подходит тополь. Его древесина является весьма мягкой и податливой. Кроме того, этот материал имеет небольшой вес. Тополь может иметь беловатый или светло-бурый оттенок.
Из такой древесины получаются очень красивые предметы мебели, а также декоративные резные детали.
Ольха и черная ольха
Полок можно сделать и из ольхи. Эта порода дерева отличается стойкостью к износу и температурным перепадам. В условиях парилки такой материал не будет деформироваться, трескаться или терять внешнюю привлекательность. Даже через несколько лет ольха остается светлой. Если же необходимо установить в парилке более темный полок, то стоит использовать для его изготовления особую черную ольху. Эта порода дерева издревле использовалась на Руси при строительстве бань.
Ольха отличается тем, что имеет довольно тонкую и равномерную структуру. Кроме того, этот материал отвечает главному требованию – обладает минимальной теплопроводностью. Сидеть или лежать на ольховой лавке будет максимально комфортно и безопасно, поскольку она почти не греется.
Абаши
Это африканский дуб, который может похвастаться прекрасными прочностными характеристиками. Полки, изготовленные из этого добротного материала, не боятся ни перепадов температур, ни больших нагрузок.
Кроме того, лавки из африканского дуба обладают красивым и дорогим внешним видом. Абаши не подвержен гниению. На поверхности мебели, изготовленной из этого дерева, с течением времени не появляются пятна, потемнения и прочие дефекты.
Полок из африканского дуба не потрескается и прослужит очень много лет. В условиях высоких температур эта порода дерева выделяет очень приятный и мягкий аромат, оказывающий положительное воздействие на дыхательную систему человека.
Что касается недостатков, то здесь следует отметить возможность потемнения древесины в некоторых местах, если долго эксплуатировать ее в условиях повышенной влажности.
Клен
Для изготовления банных полков допустимо использовать и такую породу дерева, как клен. Главным достоинством этого материала является его высокая прочность. Сломать или повредить кленовую лавку не так-то просто. По этой причине многие потребители выбирают для строительства полков именно этот материал.
Кроме того, клен стоит относительно недорого, а служит очень долго, не доставляя никаких хлопот. Этот материал стоек к износу. Работать с кленом просто – он легко колется и беспроблемно обрабатывается. Такая древесина отличается однородной структурой, в которой нет ярко выраженных волокон. Главным плюсом этого материала является то, что он не боится повышенной влажности и очень редко трескается. Наиболее ценным считается клен «птичий глаз», а также «сахарный». Такая древесина обладает красивой структурой.
Формы
Полки для бани могут иметь различные формы:
Ступенчатые. Подобные банные лавки встречаются чаще всего. При подобном строении полки устанавливаются на одной стене, а их обустройство происходит по принципу ступеней. В многоярусной конструкции может быть два или три этажа. Как упоминалось выше, традиционной моделью для русской бани является трехъярусная лавка. В таких моделях на полке, находящейся на самом верху, намного жарче, чем на самом низком уровне.
Угловые. Вторыми по популярности являются угловые полки. Подобные конструкции чаще всего выбирают владельцы небольших бань с такими же компактными парилками. В подобных условиях угловая лавка занимает минимум свободного пространства.
В угловых конструкциях полки обустраивают таким образом, чтобы верхние и нижние детали примыкали к одной перегородке, а промежуточная составляющая обустраивалась на смежной стене.
Сборно-разборные. Очень удобными в эксплуатации считаются сборно-разборные лавки для бани. В подобных конструкциях верхняя и нижняя полки – съемные. Благодаря такому строению деревянные элементы парной просушиваются намного легче и быстрее.
Откидные. Чтобы расширить имеющееся пространство в парилке, можно использовать полки с откидным настилом. Такие конструкции идеально подходят для тех случаев, когда в бане отдыхает сразу несколько человек. Иначе откидные лавки называют полок-купе. Принцип работы этой банной мебели очень прост: при необходимости самый верхний ярус приподнимается по направлению к стене (точно так же, как полка в купе поезда) и так же опускается на прежнее место.
Дизайн
Не стоит думать, что полок – это ничем не примечательная мебель для парной, над дизайном которой нет необходимости трудиться. На самом деле такие конструкции могут выглядеть стильно и интересно, преображая банное помещение.
Дизайнеры утверждают, что в условиях парильной комнаты не должно быть пышных комбинаций красок. А вот сочетание древесных пород, имеющих разные оттенки, – неплохое решение.
Например, полок можно соорудить из досок контрастных оттенков, красиво перекликающихся друг с другом. Конечно, сделать такую мебель будет труднее, зато она будет украшать собой парилку.
Если владелец – любитель нестандартных и свежих решений, то ему стоит обратиться к украшению полка светом. Светодиодная подсветка, установленная под лавкой или в коробе, находящемся под ней, станет эффектным дизайнерским приемом.
Цвет подсветки в этом случае может быть любым: и спокойным синим, и дерзким красным, визуально делающим парилку еще жарче, или зеленым. Выбор подходящей диодной ленты зависит от предпочтений хозяев.
Если нет необходимости устанавливать в сауне светодиодные ленты, то можно обратиться к точечным светильникам и установить их по периметру помещения – прямо над сиденьями. Таким образом, можно акцентировать внимание на аккуратно выполненных лавках и сделать парилку немного светлее.
Красиво и свежо выглядят угловые лавки, в которых наверху присутствует большое сиденье с волнообразным краем. Подобные конструкции смотрятся современно и стильно, смягчая угол парилки.
Некоторые мастера делают очень изящные полки для парилки, в которых верхний ярус плавно перетекает в нижний. Изготовление подобных лавок нельзя назвать очень простым и быстрым, однако их дизайн способен преобразить помещение.
В парилке неплохо смотрятся П-образные «многоэтажные» лавки с отдельной спинкой, прикрепленной непосредственно к стене, находящейся позади самого длинного сиденья. Эти конструкции не только смотрятся эстетично, но и являются крепкими и надежными. Особенно привлекательно они выглядят в одном ансамбле с деревянными тазиками и вениками.
Чертежи
Если было решено своими руками изготовить полок для бани, то для начала необходимо составить его чертеж. Чтобы сделать понятную схему, в первую очередь, следует учесть габариты помещения, месторасположение будущей конструкции, а также высоту потолка в парилке.
Для того чтобы воплотить в реальность задуманное, следует ознакомиться со стандартными размерами таких конструкций:
Чтобы лежать на полке с согнутыми в ногах коленями, понадобится лавка длиной 1,5 м.
Лавка длиной 1,8 м позволит любому среднестатистическому пользователю расположиться на ней лежа, но не сгибать при этом колени. В этом случае многое зависит от индивидуальных параметров человека – иногда и двухметровой лавки может не хватить.
Полок может иметь минимальную ширину в 40 см. Этот параметр чаще всего принадлежит нижнему ярусу, который обычно используется в качестве подставки под ноги. На такой ступени удобно стоять, но можно и присесть.
Чаще всего банные лавки имеют ширину 60 см. Этот параметр является оптимальным, однако не совсем подходит для парения в лежачем положении.
Чтобы расположиться сидя (с прижатыми ногами) поперек лавки, понадобится конструкция с шириной 90 см. Лежать на таком ложе сможет пользователь с любыми физиологическими параметрами.
Самой широкой является деревянная полка с размером 150 см. На ней удобно не только сидеть, но и лежать.
Конечно, существуют и другие варианты параметров лавок для парилки. Однако специалисты рекомендуют изготавливать или заказывать конструкции, размеры которых превышают минимальные значения. Если парилка имеет достаточную площадь, габариты полок можно увеличить.
При проектировании полок для бани важно учитывать и высоту монтажа всех составляющих элементов:
1,1-1,2 м – это расстояние специалисты рекомендуют выдерживать между самой низкой ступенькой и второй по счету полкой.
40-60 см – этот промежуток является оптимальным, если выполнить его между первой и второй полками.
20 см – это минимальное разрешенное расстояние, которого следует оставлять между полом и ступенью, находящейся в самом низу.
1,5-1,8 м – эти размерные значения являются минимальными для длины банной полки.
Составляя проект оформления парной, нужно уделить особое внимание схеме расположения полок в помещении:
Вдоль одной из стен помещения в 1-3 ряда, при этом полки могут быть установлены друг над другом.
Также бывают Г-образные конструкции. В подобных вариантах возможно любое число ступенек. Например, их может быть две или три вдоль каждой перегородки. Верхняя и нижняя детали могут располагаться вдоль самой длинной стены, а средняя – вдоль более короткой, находящейся по соседству.
Также существуют модели, в которых присутствуют две параллельные конструкции, расположенные вдоль стен, находящихся напротив друг друга. Такие варианты напоминают купе в вагоне поезда. Эти полки могут быть как симметричными, так и неравномерными с признаками асимметрии.
Специалисты рекомендуют во время составления проекта нанести на бумагу несколько вариантов расположения полок в парилке.
После этого владельцу будет удобнее выбрать оптимальное решение. Более того, можно правильно рассчитать необходимый объем пиломатериалов, исходя из размеров лавок.
Составить проект банных лавок не составляет труда – для этого нужно лишь учесть все параметры и предполагаемое месторасположение конструкции. Если же есть сомнения в правильности своих действий, то лучше нанять специалистов, которые подготовят готовый чертеж.
Как сделать своими руками?
Изготовить полок для бани можно своими руками. Чтобы результат не разочаровал, следует строго придерживаться пошагового руководства, а также использовать в работе качественные материалы и инструменты.
Ниже представлена инструкция, как изготовить полок на примере парной с габаритами 2,5х3 м.
В первую очередь, необходимо грамотно подготовить древесину к дальнейшим работам. Для этого доски нужно хорошенько обработать – отшлифовать и заготовить углы.
Обязательно нужно покрыть пиломатериалы защитными антисептическими составами. Подобные средства продлят жизнь банным лавкам. Обработанная древесина не подвержена гниению и растрескиванию, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом работ.
Например, в парилке с габаритами 2,5х3х2,5 м удастся расположить лавки только вдоль длинной стены. Для рамного каркаса полка понадобятся бруски с сечением 50х70 см.
Следует сделать заготовки в количестве 12 штук длиной 1,1 м, а также 6 штук длиной 0,9 м.
Чтобы изготовить ярус, находящийся внизу, понадобятся 6 полуметровых деталей и 6 брусков длиной 1,5 м.
Также для изготовления полка будут нужны 3 доски. Эти составляющие понадобятся, чтобы связать между собой стойки верхних и нижних ярусов.
Используя три связывающие доски, можно сбить аккуратную конструкцию П-образной формы.
После обустройства получившуюся конструкцию следует прикрепить к стене. Крепление полка рекомендуется делать при помощи специальных деревянных подкладок (кубиков). Эти детали будут защищать поверхность брусков от влаги.
Из комплекта стоек, подготовленных для нижнего уровня, нужно собрать и сбить единый каркас Г-образного строения. В дальнейшем эту конструкцию следует состыковать со стойками верхней ступеньки и надежно на ней закрепить.
В завершении проведенных работ на подготовленный рамный каркас нужно постелить доски, относящиеся к верхнему и нижнему ярусу.
Настилы следует изготовить из струганной доски с размерами 20х120 мм и длиной 3,5 м.
Чтобы закрепить настил на каркасе, необходимо использовать специальные деревянные гвозди или штифты.
Необходимо учитывать, что в предоставленных условиях общая высота полок может составлять примерно 1,5-1,6 м.
Ниже представлен вариант монтажа банных полок по особой финской технологии.
В первую очередь, необходимо измерить длину стены, вдоль которой будут устанавливаться лавки. От полученных значений следует отнять примерно 20-30 мм. Это необходимо сделать, чтобы оставался зазор между полками и стенами парилки.
После этого нужно перейти к созданию каркаса. Для этого сначала необходимо изготовить основную раму. Ее длина уже известна, а вот ширину нужно подобрать самостоятельно.
Чтобы выбрать подходящую ширину прямоугольной каркасной рамы, необходимо учитывать размер парной, а также личные предпочтения – именно от ширины конструкции напрямую зависит, сколько свободного места будет у пользователей для отдыха в положении сидя или лежа.
Затем раму нужно скрепить в углах – для этого рекомендуется использовать специальные металлические уголки. После этого конструкцию следует стянуть с применением болтов или саморезов. Проводить такие работы лучше во внутренней части лавок.
Также следует установить промежуточные поперечные рейки. Специалисты советуют при их монтаже придерживаться шага 50-60 см.
После завершения сборки каркаса следует убедиться в том, что он беспроблемно помещается в доступном пространстве.
Следующим шагом будет фиксация на стенах опорной станины, длина которой соответствует ширине самих полок. На этом этапе важно закрепить два деревянных бруска на единой высоте.
Затем нужно убедиться в том, что все детали зафиксированы правильно – для этого лучше всего подойдет строительный уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент).
Чтобы зафиксировать опоры, нужно использовать шурупы или саморезы. Крепление следует делать в 2-3 точках.
Необходимо также учесть такой момент: чем длиннее станина, тем больше должно быть крепежей. Специалисты рекомендуют выдерживать между креплениями шаг не более 40 см
Нижние станины нужно закрепить с небольшим выступом относительно верхних элементов. Длина выступа в этом случае должна соответствовать ширине нижней полки.
Чтобы оставить в конструкции необходимые зазоры для вентиляции, нужно с наружной стороны станин подложить тонкие листы фанеры.
Затем каркасную конструкцию нужно положить на установленные станины. Чтобы строение получилось более крепким и надежным, следует дополнительно прикрепить рамы к стене на шурупы или саморезы.
После этого необходимо положить настил на каркасы. В этом случае доски допустимо уложить продольно или перпендикулярно по отношению к рамам.
В завершении этих работ важно закрыть пространство, оставшееся между верхней и нижней полкой.
Также нужно собрать спинку над верхним ярусом: можно использовать уже готовую конструкцию или сделать ее своими руками. Для этого следует вертикально прибить к перегородке рейки, толщина которых составляет 1-2 см. При этом следует придерживаться шага 40-60 см. Затем на рейках нужно закрепить доски.
Отделочные работы
Чтобы отделать получившие банные лавки, можно использовать специальные лаки и пропитки. Такие составы будут защищать деревянные конструкции от гниения и разрушения. Тут стоит заметить, что в идеале древесина в бане не должна подвергаться никакой обработке – достаточно лишь отшлифовать материал.
Если в помещении имеет место хорошая вентиляция, то дерево в нем не будет портиться и терять внешнюю привлекательность.
Если же качественная вентиляция в бане не обеспечена, то без специальных защитных составов обойтись не получится.
Чтобы уберечь деревянный полок от гниения и деформации, можно использовать некоторые полезные средства:
Лаки на основе акрила. Акриловые лаки, которые не боятся сырости и влаги, формируют на поверхности дерева особую влагозащитную пленку. Структура подобных средств никак не изменяется, даже если в помещении держится температура +100 градусов. По этой причине акриловые лаки разрешено использовать в условиях финской сауны.
Пропитки. Антисептические пропитки призваны препятствовать появлению на древесине плесени и грибка. Кроме того, такие составы делают природный материал более устойчивым к воздействию влаги. Пропитки отличаются от лаков тем, что проникают более глубоко в структуру дерева, чем обеспечивают ему комплексную защиту.
Отбеливатели. Такие специальные составы используют, чтобы отбелить потемневшую древесину.
Восковой раствор или льняное масло. Многие специалисты советуют обрабатывать готовый полок восковым раствором. Альтернативой такого средства является льняное масло. Подобные средства стоит наносить на дерево в два слоя. Один слой масла высыхает примерно за 8 часов.
Советы
Если требуется изготовить полок не в три, а в два яруса, то нужно учесть, что высота нижнего уровня от пола должна составлять примерно 50 см, а от верхнего – 90 см.
Между декоративной отделкой перекрытий и лавками необходимо оставлять технологический зазор. Его размер обычно составляет 4 мм с каждой стороны, при этом нужно учитывать коэффициент расширения дерева при его набухании.
Для обработки полка нельзя использовать агрессивные химические средства – при высоких температурах и их перепадах подобные составы будут выделять токсичные вещества, сопровождаемые неприятным запахом. В результате у человека может возникнуть серьезная аллергическая реакция.
Для изготовления каркасных оснований специалисты рекомендуют приобретать брус 50х70 см. Кроме того, чтобы дерево не пересыхало, толщина доски должна быть примерно в 4 раза меньше, чем ширина. Делая каркас, следует его дополнительно укрепить. Для этого можно соединить все опорные детали при помощи досок и снизу, и сверху. На ножки банной мебели рекомендуется надевать специальные резиновые накладки – с такими деталями полок не будет царапать пол или скользить на сырых досках.
Если парная в бане не может похвастаться большим метражом, то в ней допустимо соорудить нижнюю полку в форме треугольника. Подобные конструкции следует размещать в помещении таким образом, чтобы один катет неплотно прилегал к стене, а другой – к соседней полке.
Чаще всего нижнюю часть конструкции полка никак не закрепляют. Благодаря такому решению пол под конструкцией можно вымыть, да и сохнет он эффективней. Если же низ лавки является слишком грузным и тяжелым, то под ним можно соорудить специальные полозья, двигающиеся по направляющим из резины.
Использование саморезов во время конструирования полка позволяет крепко и надежно зафиксировать получившуюся конструкцию. Кроме того, останется возможность беспрепятственно разобрать банную мебель, чтобы просушить или заменить какую-либо деталь. Во время подсчета необходимого объема материалов важно помнить о технологических отступах.
Необходимо учитывать, что полок для финской бани всегда оснащается спинкой, изготовленной из досок. Эта деталь нужна, чтобы посетители бани не обжигали тело о горячую стеновую обшивку.
Очень важно качественно отшлифовать доски для настила полка. Поверхность этих элементов должна быть идеально гладкой и аккуратной – сидеть или лежать на лавках с заусенцами и сучками будет неудобно и даже опасно.
Не рекомендуется использовать для изготовления полка хвойные породы дерева, несмотря на их экологичность и приятный аромат. Такие материалы в условиях высоких температур выделяют смолу, которая будет прилипать к коже.
Ширина полка не должна быть меньше 0,4 м. Если же соорудить более узкую конструкцию, то сидеть или лежать на ней будет невозможно – не хватит места. При изготовлении полка следует использовать специальные крепежи из твердых пород дерева.
К деталям из нержавеющей стали допустимо обращаться только при конструировании каркасной основы, которая в дальнейшем будет закрыта досками. Это объясняется тем, что металлические крепления могут сильно нагреваться в парилке и о них можно случайно обжечься, если они будут находиться на поверхности.
Чаще всего полки делают трехъярусными. Конечно, можно соорудить и двухуровневую мебель. Модели с большим количеством уровней конструировать не стоит – сидеть на них, не соприкасаясь с потолком, будет практически невозможно, если выполнить все работы правильно.
Нужно учитывать, что количество каркасных деталей напрямую зависит от толщины бруска. Полок должен быть довольно крепким и износостойким, чтобы беспроблемно выдерживать вес нескольких человек, сидящих на нем одновременно.
Как ухаживать?
Многие домовладельцы задаются вопросом, как ухаживать за банным полком. Можно поддерживать чистоту подобных конструкций следующим образом:
для мытья и очистки полка запрещено использовать любые современные чистящие средства и агрессивные химические вещества;
специалисты утверждают, что лучшее средство для очистки лавки в парной – хозяйственное мыло;
если на лавках присутствует серьезное загрязнение, то для его механического удаления допустимо обратиться к абразивному материалу.
В парной всегда должно быть чисто и аккуратно, так как в этих условиях человек заботится о своем здоровье и гигиене.
Красивые примеры
Банный полок не всегда бывает простым и незаметным. Иногда подобные конструкции преображают помещение, делая его более уютным и гостеприимным.
Например, угловая трехуровневая полка из светлого дерева с закругленным краем будет потрясающе смотреться, если встроить в ее спинку точечные светильники с направленным вверх светом. Эта красивая мебель гармонично смотрится в ансамбле с компактной печкой, имеющей открытую каменку в форме трубы.
Очень красиво и модно выглядит трехуровневая лавка, в которой внутренняя часть каждой ступени оснащена светодиодной подсветкой голубого или синего цвета. Диодной лентой следует дополнить и спинку, находящуюся над сиденьями. Чтобы разбавить «морское» свечение, можно установить над полком угловые светильники с лампами теплого желтого света.
Светлый деревянный полок, установленный вдоль одной стены, будет замечательно смотреться в небольшой парной, в которой одна из перегородок отделана каменной кладкой. Остальные поверхности помещения допустимо делать менее заметными – их можно обшить, например, вагонкой.
Полок, собранный из досок разных оттенков, будет смотреться в парной очень оригинально, особенно если разные детали его конструкции сделать фигурными – нарезанными под углом. Получившуюся конструкцию следует дополнить настенными теплыми светильниками над спинкой и белой или желтой светодиодной лентой, находящейся внутри сидений.
Для бани в слегка небрежном деревенском стиле можно соорудить грубоватый полок из древесины темного оттенка с ярко выраженной структурой. Разумеется, поверхность дерева при этом должна быть хорошо обработана и отделана, несмотря на выбранный стиль. Такие конструкции не нужно дополнять светодиодными лентами – вполне достаточно установить над ними маленькие светильники с плафонами из дерева.
О том, как правильно сделать полок для бани, избегая типичных ошибок, смотрите в следующем видео.
чертежи и размеры, пошаговое руководство монтажных работ, как сделать в парилке своими руками
Баня – это прекрасное место, в котором отдыхает и душа, и тело. Многие домовладельцы возводят на своих участках такие постройки и проводят в них довольно много свободного времени. Важную роль играет не только правильно построенная конструкция бани, но и ее внутреннее обустройство.
Особенности
Если было решено поставить на своем участке баню, то следует помнить о том, что в ней должно быть максимально удобно. Для этого необходимо грамотно обустроить получившееся строение, оснастив его всеми необходимыми составляющими.
Очень важны для банного строения такие элементы, как полки. Эти детали предназначены для установки в парилке. Чаще всего они имеют несколько ярусов.
Их конструктивные особенности, в первую очередь, зависят от площади помещения и его высоты. Полок для парной принято располагать либо вдоль одной из стен, либо около двух стен, находящихся параллельно друг другу. Встречаются и угловые конструкции, в которых расположение ярусов бывает абсолютно разным.
Особенностью банных полков для парилки является то, что их нельзя устанавливать рядом с окнами, если таковые имеются в помещении. Это может привести к неблагоприятным последствиям – под действием высоких температур стекло может лопнуть, а его осколки способны поранить людей, расположившихся на полке.
В настоящих русских банях обычно устанавливают полки с тремя ярусами. Еще из уроков физики в школе известно, что тепло всегда устремляется наверх, поэтому на нижней полке в парилке всегда прохладней, чем на самой верхней.
Конструируя полки для парной, необходимо учитывать, что на самом верхнем ярусе должен свободно умещаться взрослый человек, не упираясь в потолок, – это еще одна важная особенность, которую нельзя недооценивать, обустраивая банное помещение.
Качественный полок в бане должен отличаться низкой теплопроводностью, иначе находиться на нем будет невозможно, так как он сильно нагреется в условиях парилки. Именно поэтому подобные конструкции изготавливают из древесины, а не из металла, ведь он накаляется очень быстро.
Также грамотно выполненные полки из подходящих материалов беспроблемно переносят высокие температуры и их перепады. В таких условиях эти конструкции не деформируются, не гниют и не разрушаются.
Существует множество вариантов расположения полока в парной. Соорудить подходящую конструкцию возможно для помещения любой планировки и метража. Например, для компактной парилки допустимо изготовить угловые лавки, которые занимают мало свободного места, но остаются при этом удобными для комфортного времяпрепровождения пользователей.
Полки можно заказать в специализированном магазине. Как правило, такие конструкции обходятся потребителям дорого, особенно если изготовлены из соответствующих материалов. Если же нет необходимости в лишних тратах, то можно сделать полки самостоятельно. Для этого нужно строго придерживаться пошаговой инструкции и использовать в работе хорошие материалы и инструменты.
Устройство
По-другому полок называют лавкой. Это объясняется тем, что он представляет собой конструкцию из лавок с разной высотой, расставленных по особой схеме.
Стандартное устройство этих элементов состоит из двух главных составляющих:
Каркас. Такой элемент банных полков выступает в качестве основы для крепления досок стационарного настила либо опорой для разборных настилов. Как правило, каркас полков изготавливают из стоек опоры, которые сходны с ножками стандартной лавки. Эти детали соединяют между собой при помощи поперечных досок-перемычек. Реже каркас полка делают по принципу лестничного косоура. К такой основе прикрепляют ступени.
Пользователи, которые предпочитают париться в условиях сухого пара (по известной финской технологии), зачастую выстраивают конструкции без дополнительных опор в виде прикрепленной к перегородкам парилки железнодорожной полки.
Настил. Еще одной составляющей полка является настил. Он представляет собой основу из досок, набитых с шагом 1-2 см. Как правило, настил закрепляют на каркасе лавки. Иногда нужные детали прибивают отдельно, делая конструкцию, напоминающую напольные трапики. Если настил является незафиксированным на каркасе, то его очень удобно снимать и проветривать за пределами парильни. Эта составляющая выполняет функцию сиденья, лежанки и подиума для банщика, который работает с веником.
Настил полка может быть разным. Он бывает оснащен спинками, боковыми деталями, специальными банными подушками, а также элементами, предназначенными для принятия максимально расслабленной позы лежа.
Материалы
Полочки для парной должны быть изготовлены из хорошо обработанных и качественных материалов, не имеющих повреждений и серьезных дефектов.
Выбирая древесину для изготовления полка, необходимо учитывать несколько важных факторов:
материал должен иметь минимальную теплопроводность, иначе лавка будет сильно нагреваться – сидеть и лежать на ней будет некомфортно;
в древесине не должно быть смолы – она станет выделяться в условиях высоких температур и прилипать к коже;
древесина должна беспроблемно переносить повышенную влажность, иначе полок не прослужит долго в условиях парилки.
Ниже представлены варианты древесины, из которых лучше делать такие конструкции.
Липа
Для создания качественных полков этот материал используют довольно часто. В условиях высоких температур древесина дает очень приятный природный аромат, который действует на организм человека расслабляюще. Также стоит отметить, что липа является легким материалом, поэтому и лавки в результате получаются не очень тяжелыми.
Устанавливаются они просто – для этого не понадобится много усилий. Липа беспроблемно обрабатывается, так как не отличается большой плотностью. Кроме того, лавки, выполненные из такой породы дерева, на долгие годы сохраняют привлекательный внешний вид и идеально гладкую поверхность, что особенно важно для полка.
Прежде чем изготавливать полки для бани из липы, необходимо ее хорошенько просушить, иначе конструкции со временем могут потемнеть.
Осина
Еще одним популярным материалом для изготовления полка является осина. Эта порода дерева так же оказывает положительное действие на организм человека и обладает лечебными свойствами. Кроме того, осина стоит недорого, поэтому ее себе может позволить практически каждый покупатель.
Считается, что мебель из осины нейтрализует отрицательную энергию, а также восстанавливает силы человека. Этот материал прекрасно очищает воздух в бане, поэтому его рекомендуют использовать многие специалисты.
Осиновый полок будет служить верой и правдой много лет, не доставляя никаких проблем. Такая мебель не потребует от домовладельцев сложного ухода, поскольку является практичной.
Однако есть у осины один серьезный минус: этот материал предрасположен к гниению волокон, находящихся во внутренней части.
Чтобы лавки получились качественными и надежными, необходимо тщательно выбирать древесину для их строительства. Сомнительные материалы с повреждениями или зачатками гниения использовать нельзя.
Тополь
Для изготовления полка неплохо подходит тополь. Его древесина является весьма мягкой и податливой. Кроме того, этот материал имеет небольшой вес. Тополь может иметь беловатый или светло-бурый оттенок.
Из такой древесины получаются очень красивые предметы мебели, а также декоративные резные детали.
Ольха и черная ольха
Полок можно сделать и из ольхи. Эта порода дерева отличается стойкостью к износу и температурным перепадам. В условиях парилки такой материал не будет деформироваться, трескаться или терять внешнюю привлекательность. Даже через несколько лет ольха остается светлой. Если же необходимо установить в парилке более темный полок, то стоит использовать для его изготовления особую черную ольху. Эта порода дерева издревле использовалась на Руси при строительстве бань.
Ольха отличается тем, что имеет довольно тонкую и равномерную структуру. Кроме того, этот материал отвечает главному требованию – обладает минимальной теплопроводностью. Сидеть или лежать на ольховой лавке будет максимально комфортно и безопасно, поскольку она почти не греется.
Абаши
Это африканский дуб, который может похвастаться прекрасными прочностными характеристиками. Полки, изготовленные из этого добротного материала, не боятся ни перепадов температур, ни больших нагрузок.
Кроме того, лавки из африканского дуба обладают красивым и дорогим внешним видом. Абаши не подвержен гниению. На поверхности мебели, изготовленной из этого дерева, с течением времени не появляются пятна, потемнения и прочие дефекты.
Полок из африканского дуба не потрескается и прослужит очень много лет. В условиях высоких температур эта порода дерева выделяет очень приятный и мягкий аромат, оказывающий положительное воздействие на дыхательную систему человека.
Что касается недостатков, то здесь следует отметить возможность потемнения древесины в некоторых местах, если долго эксплуатировать ее в условиях повышенной влажности.
Клен
Для изготовления банных полков допустимо использовать и такую породу дерева, как клен. Главным достоинством этого материала является его высокая прочность. Сломать или повредить кленовую лавку не так-то просто. По этой причине многие потребители выбирают для строительства полков именно этот материал.
Кроме того, клен стоит относительно недорого, а служит очень долго, не доставляя никаких хлопот. Этот материал стоек к износу. Работать с кленом просто – он легко колется и беспроблемно обрабатывается. Такая древесина отличается однородной структурой, в которой нет ярко выраженных волокон. Главным плюсом этого материала является то, что он не боится повышенной влажности и очень редко трескается. Наиболее ценным считается клен «птичий глаз», а также «сахарный». Такая древесина обладает красивой структурой.
Формы
Полки для бани могут иметь различные формы:
Ступенчатые. Подобные банные лавки встречаются чаще всего. При подобном строении полки устанавливаются на одной стене, а их обустройство происходит по принципу ступеней. В многоярусной конструкции может быть два или три этажа. Как упоминалось выше, традиционной моделью для русской бани является трехъярусная лавка. В таких моделях на полке, находящейся на самом верху, намного жарче, чем на самом низком уровне.
Угловые. Вторыми по популярности являются угловые полки. Подобные конструкции чаще всего выбирают владельцы небольших бань с такими же компактными парилками. В подобных условиях угловая лавка занимает минимум свободного пространства.
В угловых конструкциях полки обустраивают таким образом, чтобы верхние и нижние детали примыкали к одной перегородке, а промежуточная составляющая обустраивалась на смежной стене.
Сборно-разборные. Очень удобными в эксплуатации считаются сборно-разборные лавки для бани. В подобных конструкциях верхняя и нижняя полки – съемные. Благодаря такому строению деревянные элементы парной просушиваются намного легче и быстрее.
Откидные. Чтобы расширить имеющееся пространство в парилке, можно использовать полки с откидным настилом. Такие конструкции идеально подходят для тех случаев, когда в бане отдыхает сразу несколько человек. Иначе откидные лавки называют полок-купе. Принцип работы этой банной мебели очень прост: при необходимости самый верхний ярус приподнимается по направлению к стене (точно так же, как полка в купе поезда) и так же опускается на прежнее место.
Дизайн
Не стоит думать, что полок – это ничем не примечательная мебель для парной, над дизайном которой нет необходимости трудиться. На самом деле такие конструкции могут выглядеть стильно и интересно, преображая банное помещение.
Дизайнеры утверждают, что в условиях парильной комнаты не должно быть пышных комбинаций красок. А вот сочетание древесных пород, имеющих разные оттенки, – неплохое решение.
Например, полок можно соорудить из досок контрастных оттенков, красиво перекликающихся друг с другом. Конечно, сделать такую мебель будет труднее, зато она будет украшать собой парилку.
Если владелец – любитель нестандартных и свежих решений, то ему стоит обратиться к украшению полка светом. Светодиодная подсветка, установленная под лавкой или в коробе, находящемся под ней, станет эффектным дизайнерским приемом.
Цвет подсветки в этом случае может быть любым: и спокойным синим, и дерзким красным, визуально делающим парилку еще жарче, или зеленым. Выбор подходящей диодной ленты зависит от предпочтений хозяев.
Если нет необходимости устанавливать в сауне светодиодные ленты, то можно обратиться к точечным светильникам и установить их по периметру помещения – прямо над сиденьями. Таким образом, можно акцентировать внимание на аккуратно выполненных лавках и сделать парилку немного светлее.
Красиво и свежо выглядят угловые лавки, в которых наверху присутствует большое сиденье с волнообразным краем. Подобные конструкции смотрятся современно и стильно, смягчая угол парилки.
Некоторые мастера делают очень изящные полки для парилки, в которых верхний ярус плавно перетекает в нижний. Изготовление подобных лавок нельзя назвать очень простым и быстрым, однако их дизайн способен преобразить помещение.
В парилке неплохо смотрятся П-образные «многоэтажные» лавки с отдельной спинкой, прикрепленной непосредственно к стене, находящейся позади самого длинного сиденья. Эти конструкции не только смотрятся эстетично, но и являются крепкими и надежными. Особенно привлекательно они выглядят в одном ансамбле с деревянными тазиками и вениками.
Чертежи
Если было решено своими руками изготовить полок для бани, то для начала необходимо составить его чертеж. Чтобы сделать понятную схему, в первую очередь, следует учесть габариты помещения, месторасположение будущей конструкции, а также высоту потолка в парилке.
Для того чтобы воплотить в реальность задуманное, следует ознакомиться со стандартными размерами таких конструкций:
Чтобы лежать на полке с согнутыми в ногах коленями, понадобится лавка длиной 1,5 м.
Лавка длиной 1,8 м позволит любому среднестатистическому пользователю расположиться на ней лежа, но не сгибать при этом колени. В этом случае многое зависит от индивидуальных параметров человека – иногда и двухметровой лавки может не хватить.
Полок может иметь минимальную ширину в 40 см. Этот параметр чаще всего принадлежит нижнему ярусу, который обычно используется в качестве подставки под ноги. На такой ступени удобно стоять, но можно и присесть.
Чаще всего банные лавки имеют ширину 60 см. Этот параметр является оптимальным, однако не совсем подходит для парения в лежачем положении.
Чтобы расположиться сидя (с прижатыми ногами) поперек лавки, понадобится конструкция с шириной 90 см. Лежать на таком ложе сможет пользователь с любыми физиологическими параметрами.
Самой широкой является деревянная полка с размером 150 см. На ней удобно не только сидеть, но и лежать.
Конечно, существуют и другие варианты параметров лавок для парилки. Однако специалисты рекомендуют изготавливать или заказывать конструкции, размеры которых превышают минимальные значения. Если парилка имеет достаточную площадь, габариты полок можно увеличить.
При проектировании полок для бани важно учитывать и высоту монтажа всех составляющих элементов:
1,1-1,2 м – это расстояние специалисты рекомендуют выдерживать между самой низкой ступенькой и второй по счету полкой.
40-60 см – этот промежуток является оптимальным, если выполнить его между первой и второй полками.
20 см – это минимальное разрешенное расстояние, которого следует оставлять между полом и ступенью, находящейся в самом низу.
1,5-1,8 м – эти размерные значения являются минимальными для длины банной полки.
Составляя проект оформления парной, нужно уделить особое внимание схеме расположения полок в помещении:
Вдоль одной из стен помещения в 1-3 ряда, при этом полки могут быть установлены друг над другом.
Также бывают Г-образные конструкции. В подобных вариантах возможно любое число ступенек. Например, их может быть две или три вдоль каждой перегородки. Верхняя и нижняя детали могут располагаться вдоль самой длинной стены, а средняя – вдоль более короткой, находящейся по соседству.
Также существуют модели, в которых присутствуют две параллельные конструкции, расположенные вдоль стен, находящихся напротив друг друга. Такие варианты напоминают купе в вагоне поезда. Эти полки могут быть как симметричными, так и неравномерными с признаками асимметрии.
Специалисты рекомендуют во время составления проекта нанести на бумагу несколько вариантов расположения полок в парилке.
После этого владельцу будет удобнее выбрать оптимальное решение. Более того, можно правильно рассчитать необходимый объем пиломатериалов, исходя из размеров лавок.
Составить проект банных лавок не составляет труда – для этого нужно лишь учесть все параметры и предполагаемое месторасположение конструкции. Если же есть сомнения в правильности своих действий, то лучше нанять специалистов, которые подготовят готовый чертеж.
Как сделать своими руками?
Изготовить полок для бани можно своими руками. Чтобы результат не разочаровал, следует строго придерживаться пошагового руководства, а также использовать в работе качественные материалы и инструменты.
Ниже представлена инструкция, как изготовить полок на примере парной с габаритами 2,5х3 м.
В первую очередь, необходимо грамотно подготовить древесину к дальнейшим работам. Для этого доски нужно хорошенько обработать – отшлифовать и заготовить углы.
Обязательно нужно покрыть пиломатериалы защитными антисептическими составами. Подобные средства продлят жизнь банным лавкам. Обработанная древесина не подвержена гниению и растрескиванию, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом работ.
Например, в парилке с габаритами 2,5х3х2,5 м удастся расположить лавки только вдоль длинной стены. Для рамного каркаса полка понадобятся бруски с сечением 50х70 см.
Следует сделать заготовки в количестве 12 штук длиной 1,1 м, а также 6 штук длиной 0,9 м.
Чтобы изготовить ярус, находящийся внизу, понадобятся 6 полуметровых деталей и 6 брусков длиной 1,5 м.
Также для изготовления полка будут нужны 3 доски. Эти составляющие понадобятся, чтобы связать между собой стойки верхних и нижних ярусов.
Используя три связывающие доски, можно сбить аккуратную конструкцию П-образной формы.
После обустройства получившуюся конструкцию следует прикрепить к стене. Крепление полка рекомендуется делать при помощи специальных деревянных подкладок (кубиков). Эти детали будут защищать поверхность брусков от влаги.
Из комплекта стоек, подготовленных для нижнего уровня, нужно собрать и сбить единый каркас Г-образного строения. В дальнейшем эту конструкцию следует состыковать со стойками верхней ступеньки и надежно на ней закрепить.
В завершении проведенных работ на подготовленный рамный каркас нужно постелить доски, относящиеся к верхнему и нижнему ярусу.
Настилы следует изготовить из струганной доски с размерами 20х120 мм и длиной 3,5 м.
Чтобы закрепить настил на каркасе, необходимо использовать специальные деревянные гвозди или штифты.
Необходимо учитывать, что в предоставленных условиях общая высота полок может составлять примерно 1,5-1,6 м.
Ниже представлен вариант монтажа банных полок по особой финской технологии.
В первую очередь, необходимо измерить длину стены, вдоль которой будут устанавливаться лавки. От полученных значений следует отнять примерно 20-30 мм. Это необходимо сделать, чтобы оставался зазор между полками и стенами парилки.
После этого нужно перейти к созданию каркаса. Для этого сначала необходимо изготовить основную раму. Ее длина уже известна, а вот ширину нужно подобрать самостоятельно.
Чтобы выбрать подходящую ширину прямоугольной каркасной рамы, необходимо учитывать размер парной, а также личные предпочтения – именно от ширины конструкции напрямую зависит, сколько свободного места будет у пользователей для отдыха в положении сидя или лежа.
Затем раму нужно скрепить в углах – для этого рекомендуется использовать специальные металлические уголки. После этого конструкцию следует стянуть с применением болтов или саморезов. Проводить такие работы лучше во внутренней части лавок.
Также следует установить промежуточные поперечные рейки. Специалисты советуют при их монтаже придерживаться шага 50-60 см.
После завершения сборки каркаса следует убедиться в том, что он беспроблемно помещается в доступном пространстве.
Следующим шагом будет фиксация на стенах опорной станины, длина которой соответствует ширине самих полок. На этом этапе важно закрепить два деревянных бруска на единой высоте.
Затем нужно убедиться в том, что все детали зафиксированы правильно – для этого лучше всего подойдет строительный уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент).
Чтобы зафиксировать опоры, нужно использовать шурупы или саморезы. Крепление следует делать в 2-3 точках.
Необходимо также учесть такой момент: чем длиннее станина, тем больше должно быть крепежей. Специалисты рекомендуют выдерживать между креплениями шаг не более 40 см
Нижние станины нужно закрепить с небольшим выступом относительно верхних элементов. Длина выступа в этом случае должна соответствовать ширине нижней полки.
Чтобы оставить в конструкции необходимые зазоры для вентиляции, нужно с наружной стороны станин подложить тонкие листы фанеры.
Затем каркасную конструкцию нужно положить на установленные станины. Чтобы строение получилось более крепким и надежным, следует дополнительно прикрепить рамы к стене на шурупы или саморезы.
После этого необходимо положить настил на каркасы. В этом случае доски допустимо уложить продольно или перпендикулярно по отношению к рамам.
В завершении этих работ важно закрыть пространство, оставшееся между верхней и нижней полкой.
Также нужно собрать спинку над верхним ярусом: можно использовать уже готовую конструкцию или сделать ее своими руками. Для этого следует вертикально прибить к перегородке рейки, толщина которых составляет 1-2 см. При этом следует придерживаться шага 40-60 см. Затем на рейках нужно закрепить доски.
Отделочные работы
Чтобы отделать получившие банные лавки, можно использовать специальные лаки и пропитки. Такие составы будут защищать деревянные конструкции от гниения и разрушения. Тут стоит заметить, что в идеале древесина в бане не должна подвергаться никакой обработке – достаточно лишь отшлифовать материал.
Если в помещении имеет место хорошая вентиляция, то дерево в нем не будет портиться и терять внешнюю привлекательность.
Если же качественная вентиляция в бане не обеспечена, то без специальных защитных составов обойтись не получится.
Чтобы уберечь деревянный полок от гниения и деформации, можно использовать некоторые полезные средства:
Лаки на основе акрила. Акриловые лаки, которые не боятся сырости и влаги, формируют на поверхности дерева особую влагозащитную пленку. Структура подобных средств никак не изменяется, даже если в помещении держится температура +100 градусов. По этой причине акриловые лаки разрешено использовать в условиях финской сауны.
Пропитки. Антисептические пропитки призваны препятствовать появлению на древесине плесени и грибка. Кроме того, такие составы делают природный материал более устойчивым к воздействию влаги. Пропитки отличаются от лаков тем, что проникают более глубоко в структуру дерева, чем обеспечивают ему комплексную защиту.
Отбеливатели. Такие специальные составы используют, чтобы отбелить потемневшую древесину.
Восковой раствор или льняное масло. Многие специалисты советуют обрабатывать готовый полок восковым раствором. Альтернативой такого средства является льняное масло. Подобные средства стоит наносить на дерево в два слоя. Один слой масла высыхает примерно за 8 часов.
Советы
Если требуется изготовить полок не в три, а в два яруса, то нужно учесть, что высота нижнего уровня от пола должна составлять примерно 50 см, а от верхнего – 90 см.
Между декоративной отделкой перекрытий и лавками необходимо оставлять технологический зазор. Его размер обычно составляет 4 мм с каждой стороны, при этом нужно учитывать коэффициент расширения дерева при его набухании.
Для обработки полка нельзя использовать агрессивные химические средства – при высоких температурах и их перепадах подобные составы будут выделять токсичные вещества, сопровождаемые неприятным запахом. В результате у человека может возникнуть серьезная аллергическая реакция.
Для изготовления каркасных оснований специалисты рекомендуют приобретать брус 50х70 см. Кроме того, чтобы дерево не пересыхало, толщина доски должна быть примерно в 4 раза меньше, чем ширина. Делая каркас, следует его дополнительно укрепить. Для этого можно соединить все опорные детали при помощи досок и снизу, и сверху. На ножки банной мебели рекомендуется надевать специальные резиновые накладки – с такими деталями полок не будет царапать пол или скользить на сырых досках.
Если парная в бане не может похвастаться большим метражом, то в ней допустимо соорудить нижнюю полку в форме треугольника. Подобные конструкции следует размещать в помещении таким образом, чтобы один катет неплотно прилегал к стене, а другой – к соседней полке.
Чаще всего нижнюю часть конструкции полка никак не закрепляют. Благодаря такому решению пол под конструкцией можно вымыть, да и сохнет он эффективней. Если же низ лавки является слишком грузным и тяжелым, то под ним можно соорудить специальные полозья, двигающиеся по направляющим из резины.
Использование саморезов во время конструирования полка позволяет крепко и надежно зафиксировать получившуюся конструкцию. Кроме того, останется возможность беспрепятственно разобрать банную мебель, чтобы просушить или заменить какую-либо деталь. Во время подсчета необходимого объема материалов важно помнить о технологических отступах.
Необходимо учитывать, что полок для финской бани всегда оснащается спинкой, изготовленной из досок. Эта деталь нужна, чтобы посетители бани не обжигали тело о горячую стеновую обшивку.
Очень важно качественно отшлифовать доски для настила полка. Поверхность этих элементов должна быть идеально гладкой и аккуратной – сидеть или лежать на лавках с заусенцами и сучками будет неудобно и даже опасно.
Не рекомендуется использовать для изготовления полка хвойные породы дерева, несмотря на их экологичность и приятный аромат. Такие материалы в условиях высоких температур выделяют смолу, которая будет прилипать к коже.
Ширина полка не должна быть меньше 0,4 м. Если же соорудить более узкую конструкцию, то сидеть или лежать на ней будет невозможно – не хватит места. При изготовлении полка следует использовать специальные крепежи из твердых пород дерева.
К деталям из нержавеющей стали допустимо обращаться только при конструировании каркасной основы, которая в дальнейшем будет закрыта досками. Это объясняется тем, что металлические крепления могут сильно нагреваться в парилке и о них можно случайно обжечься, если они будут находиться на поверхности.
Чаще всего полки делают трехъярусными. Конечно, можно соорудить и двухуровневую мебель. Модели с большим количеством уровней конструировать не стоит – сидеть на них, не соприкасаясь с потолком, будет практически невозможно, если выполнить все работы правильно.
Нужно учитывать, что количество каркасных деталей напрямую зависит от толщины бруска. Полок должен быть довольно крепким и износостойким, чтобы беспроблемно выдерживать вес нескольких человек, сидящих на нем одновременно.
Как ухаживать?
Многие домовладельцы задаются вопросом, как ухаживать за банным полком. Можно поддерживать чистоту подобных конструкций следующим образом:
для мытья и очистки полка запрещено использовать любые современные чистящие средства и агрессивные химические вещества;
специалисты утверждают, что лучшее средство для очистки лавки в парной – хозяйственное мыло;
если на лавках присутствует серьезное загрязнение, то для его механического удаления допустимо обратиться к абразивному материалу.
В парной всегда должно быть чисто и аккуратно, так как в этих условиях человек заботится о своем здоровье и гигиене.
Красивые примеры
Банный полок не всегда бывает простым и незаметным. Иногда подобные конструкции преображают помещение, делая его более уютным и гостеприимным.
Например, угловая трехуровневая полка из светлого дерева с закругленным краем будет потрясающе смотреться, если встроить в ее спинку точечные светильники с направленным вверх светом. Эта красивая мебель гармонично смотрится в ансамбле с компактной печкой, имеющей открытую каменку в форме трубы.
Очень красиво и модно выглядит трехуровневая лавка, в которой внутренняя часть каждой ступени оснащена светодиодной подсветкой голубого или синего цвета. Диодной лентой следует дополнить и спинку, находящуюся над сиденьями. Чтобы разбавить «морское» свечение, можно установить над полком угловые светильники с лампами теплого желтого света.
Светлый деревянный полок, установленный вдоль одной стены, будет замечательно смотреться в небольшой парной, в которой одна из перегородок отделана каменной кладкой. Остальные поверхности помещения допустимо делать менее заметными – их можно обшить, например, вагонкой.
Полок, собранный из досок разных оттенков, будет смотреться в парной очень оригинально, особенно если разные детали его конструкции сделать фигурными – нарезанными под углом. Получившуюся конструкцию следует дополнить настенными теплыми светильниками над спинкой и белой или желтой светодиодной лентой, находящейся внутри сидений.
Для бани в слегка небрежном деревенском стиле можно соорудить грубоватый полок из древесины темного оттенка с ярко выраженной структурой. Разумеется, поверхность дерева при этом должна быть хорошо обработана и отделана, несмотря на выбранный стиль. Такие конструкции не нужно дополнять светодиодными лентами – вполне достаточно установить над ними маленькие светильники с плафонами из дерева.
О том, как правильно сделать полок для бани, избегая типичных ошибок, смотрите в следующем видео.
чертежи и размеры, пошаговое руководство монтажных работ, как сделать в парилке своими руками
Баня – это прекрасное место, в котором отдыхает и душа, и тело. Многие домовладельцы возводят на своих участках такие постройки и проводят в них довольно много свободного времени. Важную роль играет не только правильно построенная конструкция бани, но и ее внутреннее обустройство.
Особенности
Если было решено поставить на своем участке баню, то следует помнить о том, что в ней должно быть максимально удобно. Для этого необходимо грамотно обустроить получившееся строение, оснастив его всеми необходимыми составляющими.
Очень важны для банного строения такие элементы, как полки. Эти детали предназначены для установки в парилке. Чаще всего они имеют несколько ярусов.
Их конструктивные особенности, в первую очередь, зависят от площади помещения и его высоты. Полок для парной принято располагать либо вдоль одной из стен, либо около двух стен, находящихся параллельно друг другу. Встречаются и угловые конструкции, в которых расположение ярусов бывает абсолютно разным.
Особенностью банных полков для парилки является то, что их нельзя устанавливать рядом с окнами, если таковые имеются в помещении. Это может привести к неблагоприятным последствиям – под действием высоких температур стекло может лопнуть, а его осколки способны поранить людей, расположившихся на полке.
В настоящих русских банях обычно устанавливают полки с тремя ярусами. Еще из уроков физики в школе известно, что тепло всегда устремляется наверх, поэтому на нижней полке в парилке всегда прохладней, чем на самой верхней.
Конструируя полки для парной, необходимо учитывать, что на самом верхнем ярусе должен свободно умещаться взрослый человек, не упираясь в потолок, – это еще одна важная особенность, которую нельзя недооценивать, обустраивая банное помещение.
Качественный полок в бане должен отличаться низкой теплопроводностью, иначе находиться на нем будет невозможно, так как он сильно нагреется в условиях парилки. Именно поэтому подобные конструкции изготавливают из древесины, а не из металла, ведь он накаляется очень быстро.
Также грамотно выполненные полки из подходящих материалов беспроблемно переносят высокие температуры и их перепады. В таких условиях эти конструкции не деформируются, не гниют и не разрушаются.
Существует множество вариантов расположения полока в парной. Соорудить подходящую конструкцию возможно для помещения любой планировки и метража. Например, для компактной парилки допустимо изготовить угловые лавки, которые занимают мало свободного места, но остаются при этом удобными для комфортного времяпрепровождения пользователей.
Полки можно заказать в специализированном магазине. Как правило, такие конструкции обходятся потребителям дорого, особенно если изготовлены из соответствующих материалов. Если же нет необходимости в лишних тратах, то можно сделать полки самостоятельно. Для этого нужно строго придерживаться пошаговой инструкции и использовать в работе хорошие материалы и инструменты.
Устройство
По-другому полок называют лавкой. Это объясняется тем, что он представляет собой конструкцию из лавок с разной высотой, расставленных по особой схеме.
Стандартное устройство этих элементов состоит из двух главных составляющих:
Каркас. Такой элемент банных полков выступает в качестве основы для крепления досок стационарного настила либо опорой для разборных настилов. Как правило, каркас полков изготавливают из стоек опоры, которые сходны с ножками стандартной лавки. Эти детали соединяют между собой при помощи поперечных досок-перемычек. Реже каркас полка делают по принципу лестничного косоура. К такой основе прикрепляют ступени.
Пользователи, которые предпочитают париться в условиях сухого пара (по известной финской технологии), зачастую выстраивают конструкции без дополнительных опор в виде прикрепленной к перегородкам парилки железнодорожной полки.
Настил. Еще одной составляющей полка является настил. Он представляет собой основу из досок, набитых с шагом 1-2 см. Как правило, настил закрепляют на каркасе лавки. Иногда нужные детали прибивают отдельно, делая конструкцию, напоминающую напольные трапики. Если настил является незафиксированным на каркасе, то его очень удобно снимать и проветривать за пределами парильни. Эта составляющая выполняет функцию сиденья, лежанки и подиума для банщика, который работает с веником.
Настил полка может быть разным. Он бывает оснащен спинками, боковыми деталями, специальными банными подушками, а также элементами, предназначенными для принятия максимально расслабленной позы лежа.
Материалы
Полочки для парной должны быть изготовлены из хорошо обработанных и качественных материалов, не имеющих повреждений и серьезных дефектов.
Выбирая древесину для изготовления полка, необходимо учитывать несколько важных факторов:
материал должен иметь минимальную теплопроводность, иначе лавка будет сильно нагреваться – сидеть и лежать на ней будет некомфортно;
в древесине не должно быть смолы – она станет выделяться в условиях высоких температур и прилипать к коже;
древесина должна беспроблемно переносить повышенную влажность, иначе полок не прослужит долго в условиях парилки.
Ниже представлены варианты древесины, из которых лучше делать такие конструкции.
Липа
Для создания качественных полков этот материал используют довольно часто. В условиях высоких температур древесина дает очень приятный природный аромат, который действует на организм человека расслабляюще. Также стоит отметить, что липа является легким материалом, поэтому и лавки в результате получаются не очень тяжелыми.
Устанавливаются они просто – для этого не понадобится много усилий. Липа беспроблемно обрабатывается, так как не отличается большой плотностью. Кроме того, лавки, выполненные из такой породы дерева, на долгие годы сохраняют привлекательный внешний вид и идеально гладкую поверхность, что особенно важно для полка.
Прежде чем изготавливать полки для бани из липы, необходимо ее хорошенько просушить, иначе конструкции со временем могут потемнеть.
Осина
Еще одним популярным материалом для изготовления полка является осина. Эта порода дерева так же оказывает положительное действие на организм человека и обладает лечебными свойствами. Кроме того, осина стоит недорого, поэтому ее себе может позволить практически каждый покупатель.
Считается, что мебель из осины нейтрализует отрицательную энергию, а также восстанавливает силы человека. Этот материал прекрасно очищает воздух в бане, поэтому его рекомендуют использовать многие специалисты.
Осиновый полок будет служить верой и правдой много лет, не доставляя никаких проблем. Такая мебель не потребует от домовладельцев сложного ухода, поскольку является практичной.
Однако есть у осины один серьезный минус: этот материал предрасположен к гниению волокон, находящихся во внутренней части.
Чтобы лавки получились качественными и надежными, необходимо тщательно выбирать древесину для их строительства. Сомнительные материалы с повреждениями или зачатками гниения использовать нельзя.
Тополь
Для изготовления полка неплохо подходит тополь. Его древесина является весьма мягкой и податливой. Кроме того, этот материал имеет небольшой вес. Тополь может иметь беловатый или светло-бурый оттенок.
Из такой древесины получаются очень красивые предметы мебели, а также декоративные резные детали.
Ольха и черная ольха
Полок можно сделать и из ольхи. Эта порода дерева отличается стойкостью к износу и температурным перепадам. В условиях парилки такой материал не будет деформироваться, трескаться или терять внешнюю привлекательность. Даже через несколько лет ольха остается светлой. Если же необходимо установить в парилке более темный полок, то стоит использовать для его изготовления особую черную ольху. Эта порода дерева издревле использовалась на Руси при строительстве бань.
Ольха отличается тем, что имеет довольно тонкую и равномерную структуру. Кроме того, этот материал отвечает главному требованию – обладает минимальной теплопроводностью. Сидеть или лежать на ольховой лавке будет максимально комфортно и безопасно, поскольку она почти не греется.
Абаши
Это африканский дуб, который может похвастаться прекрасными прочностными характеристиками. Полки, изготовленные из этого добротного материала, не боятся ни перепадов температур, ни больших нагрузок.
Кроме того, лавки из африканского дуба обладают красивым и дорогим внешним видом. Абаши не подвержен гниению. На поверхности мебели, изготовленной из этого дерева, с течением времени не появляются пятна, потемнения и прочие дефекты.
Полок из африканского дуба не потрескается и прослужит очень много лет. В условиях высоких температур эта порода дерева выделяет очень приятный и мягкий аромат, оказывающий положительное воздействие на дыхательную систему человека.
Что касается недостатков, то здесь следует отметить возможность потемнения древесины в некоторых местах, если долго эксплуатировать ее в условиях повышенной влажности.
Клен
Для изготовления банных полков допустимо использовать и такую породу дерева, как клен. Главным достоинством этого материала является его высокая прочность. Сломать или повредить кленовую лавку не так-то просто. По этой причине многие потребители выбирают для строительства полков именно этот материал.
Кроме того, клен стоит относительно недорого, а служит очень долго, не доставляя никаких хлопот. Этот материал стоек к износу. Работать с кленом просто – он легко колется и беспроблемно обрабатывается. Такая древесина отличается однородной структурой, в которой нет ярко выраженных волокон. Главным плюсом этого материала является то, что он не боится повышенной влажности и очень редко трескается. Наиболее ценным считается клен «птичий глаз», а также «сахарный». Такая древесина обладает красивой структурой.
Формы
Полки для бани могут иметь различные формы:
Ступенчатые. Подобные банные лавки встречаются чаще всего. При подобном строении полки устанавливаются на одной стене, а их обустройство происходит по принципу ступеней. В многоярусной конструкции может быть два или три этажа. Как упоминалось выше, традиционной моделью для русской бани является трехъярусная лавка. В таких моделях на полке, находящейся на самом верху, намного жарче, чем на самом низком уровне.
Угловые. Вторыми по популярности являются угловые полки. Подобные конструкции чаще всего выбирают владельцы небольших бань с такими же компактными парилками. В подобных условиях угловая лавка занимает минимум свободного пространства.
В угловых конструкциях полки обустраивают таким образом, чтобы верхние и нижние детали примыкали к одной перегородке, а промежуточная составляющая обустраивалась на смежной стене.
Сборно-разборные. Очень удобными в эксплуатации считаются сборно-разборные лавки для бани. В подобных конструкциях верхняя и нижняя полки – съемные. Благодаря такому строению деревянные элементы парной просушиваются намного легче и быстрее.
Откидные. Чтобы расширить имеющееся пространство в парилке, можно использовать полки с откидным настилом. Такие конструкции идеально подходят для тех случаев, когда в бане отдыхает сразу несколько человек. Иначе откидные лавки называют полок-купе. Принцип работы этой банной мебели очень прост: при необходимости самый верхний ярус приподнимается по направлению к стене (точно так же, как полка в купе поезда) и так же опускается на прежнее место.
Дизайн
Не стоит думать, что полок – это ничем не примечательная мебель для парной, над дизайном которой нет необходимости трудиться. На самом деле такие конструкции могут выглядеть стильно и интересно, преображая банное помещение.
Дизайнеры утверждают, что в условиях парильной комнаты не должно быть пышных комбинаций красок. А вот сочетание древесных пород, имеющих разные оттенки, – неплохое решение.
Например, полок можно соорудить из досок контрастных оттенков, красиво перекликающихся друг с другом. Конечно, сделать такую мебель будет труднее, зато она будет украшать собой парилку.
Если владелец – любитель нестандартных и свежих решений, то ему стоит обратиться к украшению полка светом. Светодиодная подсветка, установленная под лавкой или в коробе, находящемся под ней, станет эффектным дизайнерским приемом.
Цвет подсветки в этом случае может быть любым: и спокойным синим, и дерзким красным, визуально делающим парилку еще жарче, или зеленым. Выбор подходящей диодной ленты зависит от предпочтений хозяев.
Если нет необходимости устанавливать в сауне светодиодные ленты, то можно обратиться к точечным светильникам и установить их по периметру помещения – прямо над сиденьями. Таким образом, можно акцентировать внимание на аккуратно выполненных лавках и сделать парилку немного светлее.
Красиво и свежо выглядят угловые лавки, в которых наверху присутствует большое сиденье с волнообразным краем. Подобные конструкции смотрятся современно и стильно, смягчая угол парилки.
Некоторые мастера делают очень изящные полки для парилки, в которых верхний ярус плавно перетекает в нижний. Изготовление подобных лавок нельзя назвать очень простым и быстрым, однако их дизайн способен преобразить помещение.
В парилке неплохо смотрятся П-образные «многоэтажные» лавки с отдельной спинкой, прикрепленной непосредственно к стене, находящейся позади самого длинного сиденья. Эти конструкции не только смотрятся эстетично, но и являются крепкими и надежными. Особенно привлекательно они выглядят в одном ансамбле с деревянными тазиками и вениками.
Чертежи
Если было решено своими руками изготовить полок для бани, то для начала необходимо составить его чертеж. Чтобы сделать понятную схему, в первую очередь, следует учесть габариты помещения, месторасположение будущей конструкции, а также высоту потолка в парилке.
Для того чтобы воплотить в реальность задуманное, следует ознакомиться со стандартными размерами таких конструкций:
Чтобы лежать на полке с согнутыми в ногах коленями, понадобится лавка длиной 1,5 м.
Лавка длиной 1,8 м позволит любому среднестатистическому пользователю расположиться на ней лежа, но не сгибать при этом колени. В этом случае многое зависит от индивидуальных параметров человека – иногда и двухметровой лавки может не хватить.
Полок может иметь минимальную ширину в 40 см. Этот параметр чаще всего принадлежит нижнему ярусу, который обычно используется в качестве подставки под ноги. На такой ступени удобно стоять, но можно и присесть.
Чаще всего банные лавки имеют ширину 60 см. Этот параметр является оптимальным, однако не совсем подходит для парения в лежачем положении.
Чтобы расположиться сидя (с прижатыми ногами) поперек лавки, понадобится конструкция с шириной 90 см. Лежать на таком ложе сможет пользователь с любыми физиологическими параметрами.
Самой широкой является деревянная полка с размером 150 см. На ней удобно не только сидеть, но и лежать.
Конечно, существуют и другие варианты параметров лавок для парилки. Однако специалисты рекомендуют изготавливать или заказывать конструкции, размеры которых превышают минимальные значения. Если парилка имеет достаточную площадь, габариты полок можно увеличить.
При проектировании полок для бани важно учитывать и высоту монтажа всех составляющих элементов:
1,1-1,2 м – это расстояние специалисты рекомендуют выдерживать между самой низкой ступенькой и второй по счету полкой.
40-60 см – этот промежуток является оптимальным, если выполнить его между первой и второй полками.
20 см – это минимальное разрешенное расстояние, которого следует оставлять между полом и ступенью, находящейся в самом низу.
1,5-1,8 м – эти размерные значения являются минимальными для длины банной полки.
Составляя проект оформления парной, нужно уделить особое внимание схеме расположения полок в помещении:
Вдоль одной из стен помещения в 1-3 ряда, при этом полки могут быть установлены друг над другом.
Также бывают Г-образные конструкции. В подобных вариантах возможно любое число ступенек. Например, их может быть две или три вдоль каждой перегородки. Верхняя и нижняя детали могут располагаться вдоль самой длинной стены, а средняя – вдоль более короткой, находящейся по соседству.
Также существуют модели, в которых присутствуют две параллельные конструкции, расположенные вдоль стен, находящихся напротив друг друга. Такие варианты напоминают купе в вагоне поезда. Эти полки могут быть как симметричными, так и неравномерными с признаками асимметрии.
Специалисты рекомендуют во время составления проекта нанести на бумагу несколько вариантов расположения полок в парилке.
После этого владельцу будет удобнее выбрать оптимальное решение. Более того, можно правильно рассчитать необходимый объем пиломатериалов, исходя из размеров лавок.
Составить проект банных лавок не составляет труда – для этого нужно лишь учесть все параметры и предполагаемое месторасположение конструкции. Если же есть сомнения в правильности своих действий, то лучше нанять специалистов, которые подготовят готовый чертеж.
Как сделать своими руками?
Изготовить полок для бани можно своими руками. Чтобы результат не разочаровал, следует строго придерживаться пошагового руководства, а также использовать в работе качественные материалы и инструменты.
Ниже представлена инструкция, как изготовить полок на примере парной с габаритами 2,5х3 м.
В первую очередь, необходимо грамотно подготовить древесину к дальнейшим работам. Для этого доски нужно хорошенько обработать – отшлифовать и заготовить углы.
Обязательно нужно покрыть пиломатериалы защитными антисептическими составами. Подобные средства продлят жизнь банным лавкам. Обработанная древесина не подвержена гниению и растрескиванию, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом работ.
Например, в парилке с габаритами 2,5х3х2,5 м удастся расположить лавки только вдоль длинной стены. Для рамного каркаса полка понадобятся бруски с сечением 50х70 см.
Следует сделать заготовки в количестве 12 штук длиной 1,1 м, а также 6 штук длиной 0,9 м.
Чтобы изготовить ярус, находящийся внизу, понадобятся 6 полуметровых деталей и 6 брусков длиной 1,5 м.
Также для изготовления полка будут нужны 3 доски. Эти составляющие понадобятся, чтобы связать между собой стойки верхних и нижних ярусов.
Используя три связывающие доски, можно сбить аккуратную конструкцию П-образной формы.
После обустройства получившуюся конструкцию следует прикрепить к стене. Крепление полка рекомендуется делать при помощи специальных деревянных подкладок (кубиков). Эти детали будут защищать поверхность брусков от влаги.
Из комплекта стоек, подготовленных для нижнего уровня, нужно собрать и сбить единый каркас Г-образного строения. В дальнейшем эту конструкцию следует состыковать со стойками верхней ступеньки и надежно на ней закрепить.
В завершении проведенных работ на подготовленный рамный каркас нужно постелить доски, относящиеся к верхнему и нижнему ярусу.
Настилы следует изготовить из струганной доски с размерами 20х120 мм и длиной 3,5 м.
Чтобы закрепить настил на каркасе, необходимо использовать специальные деревянные гвозди или штифты.
Необходимо учитывать, что в предоставленных условиях общая высота полок может составлять примерно 1,5-1,6 м.
Ниже представлен вариант монтажа банных полок по особой финской технологии.
В первую очередь, необходимо измерить длину стены, вдоль которой будут устанавливаться лавки. От полученных значений следует отнять примерно 20-30 мм. Это необходимо сделать, чтобы оставался зазор между полками и стенами парилки.
После этого нужно перейти к созданию каркаса. Для этого сначала необходимо изготовить основную раму. Ее длина уже известна, а вот ширину нужно подобрать самостоятельно.
Чтобы выбрать подходящую ширину прямоугольной каркасной рамы, необходимо учитывать размер парной, а также личные предпочтения – именно от ширины конструкции напрямую зависит, сколько свободного места будет у пользователей для отдыха в положении сидя или лежа.
Затем раму нужно скрепить в углах – для этого рекомендуется использовать специальные металлические уголки. После этого конструкцию следует стянуть с применением болтов или саморезов. Проводить такие работы лучше во внутренней части лавок.
Также следует установить промежуточные поперечные рейки. Специалисты советуют при их монтаже придерживаться шага 50-60 см.
После завершения сборки каркаса следует убедиться в том, что он беспроблемно помещается в доступном пространстве.
Следующим шагом будет фиксация на стенах опорной станины, длина которой соответствует ширине самих полок. На этом этапе важно закрепить два деревянных бруска на единой высоте.
Затем нужно убедиться в том, что все детали зафиксированы правильно – для этого лучше всего подойдет строительный уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент).
Чтобы зафиксировать опоры, нужно использовать шурупы или саморезы. Крепление следует делать в 2-3 точках.
Необходимо также учесть такой момент: чем длиннее станина, тем больше должно быть крепежей. Специалисты рекомендуют выдерживать между креплениями шаг не более 40 см
Нижние станины нужно закрепить с небольшим выступом относительно верхних элементов. Длина выступа в этом случае должна соответствовать ширине нижней полки.
Чтобы оставить в конструкции необходимые зазоры для вентиляции, нужно с наружной стороны станин подложить тонкие листы фанеры.
Затем каркасную конструкцию нужно положить на установленные станины. Чтобы строение получилось более крепким и надежным, следует дополнительно прикрепить рамы к стене на шурупы или саморезы.
После этого необходимо положить настил на каркасы. В этом случае доски допустимо уложить продольно или перпендикулярно по отношению к рамам.
В завершении этих работ важно закрыть пространство, оставшееся между верхней и нижней полкой.
Также нужно собрать спинку над верхним ярусом: можно использовать уже готовую конструкцию или сделать ее своими руками. Для этого следует вертикально прибить к перегородке рейки, толщина которых составляет 1-2 см. При этом следует придерживаться шага 40-60 см. Затем на рейках нужно закрепить доски.
Отделочные работы
Чтобы отделать получившие банные лавки, можно использовать специальные лаки и пропитки. Такие составы будут защищать деревянные конструкции от гниения и разрушения. Тут стоит заметить, что в идеале древесина в бане не должна подвергаться никакой обработке – достаточно лишь отшлифовать материал.
Если в помещении имеет место хорошая вентиляция, то дерево в нем не будет портиться и терять внешнюю привлекательность.
Если же качественная вентиляция в бане не обеспечена, то без специальных защитных составов обойтись не получится.
Чтобы уберечь деревянный полок от гниения и деформации, можно использовать некоторые полезные средства:
Лаки на основе акрила. Акриловые лаки, которые не боятся сырости и влаги, формируют на поверхности дерева особую влагозащитную пленку. Структура подобных средств никак не изменяется, даже если в помещении держится температура +100 градусов. По этой причине акриловые лаки разрешено использовать в условиях финской сауны.
Пропитки. Антисептические пропитки призваны препятствовать появлению на древесине плесени и грибка. Кроме того, такие составы делают природный материал более устойчивым к воздействию влаги. Пропитки отличаются от лаков тем, что проникают более глубоко в структуру дерева, чем обеспечивают ему комплексную защиту.
Отбеливатели. Такие специальные составы используют, чтобы отбелить потемневшую древесину.
Восковой раствор или льняное масло. Многие специалисты советуют обрабатывать готовый полок восковым раствором. Альтернативой такого средства является льняное масло. Подобные средства стоит наносить на дерево в два слоя. Один слой масла высыхает примерно за 8 часов.
Советы
Если требуется изготовить полок не в три, а в два яруса, то нужно учесть, что высота нижнего уровня от пола должна составлять примерно 50 см, а от верхнего – 90 см.
Между декоративной отделкой перекрытий и лавками необходимо оставлять технологический зазор. Его размер обычно составляет 4 мм с каждой стороны, при этом нужно учитывать коэффициент расширения дерева при его набухании.
Для обработки полка нельзя использовать агрессивные химические средства – при высоких температурах и их перепадах подобные составы будут выделять токсичные вещества, сопровождаемые неприятным запахом. В результате у человека может возникнуть серьезная аллергическая реакция.
Для изготовления каркасных оснований специалисты рекомендуют приобретать брус 50х70 см. Кроме того, чтобы дерево не пересыхало, толщина доски должна быть примерно в 4 раза меньше, чем ширина. Делая каркас, следует его дополнительно укрепить. Для этого можно соединить все опорные детали при помощи досок и снизу, и сверху. На ножки банной мебели рекомендуется надевать специальные резиновые накладки – с такими деталями полок не будет царапать пол или скользить на сырых досках.
Если парная в бане не может похвастаться большим метражом, то в ней допустимо соорудить нижнюю полку в форме треугольника. Подобные конструкции следует размещать в помещении таким образом, чтобы один катет неплотно прилегал к стене, а другой – к соседней полке.
Чаще всего нижнюю часть конструкции полка никак не закрепляют. Благодаря такому решению пол под конструкцией можно вымыть, да и сохнет он эффективней. Если же низ лавки является слишком грузным и тяжелым, то под ним можно соорудить специальные полозья, двигающиеся по направляющим из резины.
Использование саморезов во время конструирования полка позволяет крепко и надежно зафиксировать получившуюся конструкцию. Кроме того, останется возможность беспрепятственно разобрать банную мебель, чтобы просушить или заменить какую-либо деталь. Во время подсчета необходимого объема материалов важно помнить о технологических отступах.
Необходимо учитывать, что полок для финской бани всегда оснащается спинкой, изготовленной из досок. Эта деталь нужна, чтобы посетители бани не обжигали тело о горячую стеновую обшивку.
Очень важно качественно отшлифовать доски для настила полка. Поверхность этих элементов должна быть идеально гладкой и аккуратной – сидеть или лежать на лавках с заусенцами и сучками будет неудобно и даже опасно.
Не рекомендуется использовать для изготовления полка хвойные породы дерева, несмотря на их экологичность и приятный аромат. Такие материалы в условиях высоких температур выделяют смолу, которая будет прилипать к коже.
Ширина полка не должна быть меньше 0,4 м. Если же соорудить более узкую конструкцию, то сидеть или лежать на ней будет невозможно – не хватит места. При изготовлении полка следует использовать специальные крепежи из твердых пород дерева.
К деталям из нержавеющей стали допустимо обращаться только при конструировании каркасной основы, которая в дальнейшем будет закрыта досками. Это объясняется тем, что металлические крепления могут сильно нагреваться в парилке и о них можно случайно обжечься, если они будут находиться на поверхности.
Чаще всего полки делают трехъярусными. Конечно, можно соорудить и двухуровневую мебель. Модели с большим количеством уровней конструировать не стоит – сидеть на них, не соприкасаясь с потолком, будет практически невозможно, если выполнить все работы правильно.
Нужно учитывать, что количество каркасных деталей напрямую зависит от толщины бруска. Полок должен быть довольно крепким и износостойким, чтобы беспроблемно выдерживать вес нескольких человек, сидящих на нем одновременно.
Как ухаживать?
Многие домовладельцы задаются вопросом, как ухаживать за банным полком. Можно поддерживать чистоту подобных конструкций следующим образом:
для мытья и очистки полка запрещено использовать любые современные чистящие средства и агрессивные химические вещества;
специалисты утверждают, что лучшее средство для очистки лавки в парной – хозяйственное мыло;
если на лавках присутствует серьезное загрязнение, то для его механического удаления допустимо обратиться к абразивному материалу.
В парной всегда должно быть чисто и аккуратно, так как в этих условиях человек заботится о своем здоровье и гигиене.
Красивые примеры
Банный полок не всегда бывает простым и незаметным. Иногда подобные конструкции преображают помещение, делая его более уютным и гостеприимным.
Например, угловая трехуровневая полка из светлого дерева с закругленным краем будет потрясающе смотреться, если встроить в ее спинку точечные светильники с направленным вверх светом. Эта красивая мебель гармонично смотрится в ансамбле с компактной печкой, имеющей открытую каменку в форме трубы.
Очень красиво и модно выглядит трехуровневая лавка, в которой внутренняя часть каждой ступени оснащена светодиодной подсветкой голубого или синего цвета. Диодной лентой следует дополнить и спинку, находящуюся над сиденьями. Чтобы разбавить «морское» свечение, можно установить над полком угловые светильники с лампами теплого желтого света.
Светлый деревянный полок, установленный вдоль одной стены, будет замечательно смотреться в небольшой парной, в которой одна из перегородок отделана каменной кладкой. Остальные поверхности помещения допустимо делать менее заметными – их можно обшить, например, вагонкой.
Полок, собранный из досок разных оттенков, будет смотреться в парной очень оригинально, особенно если разные детали его конструкции сделать фигурными – нарезанными под углом. Получившуюся конструкцию следует дополнить настенными теплыми светильниками над спинкой и белой или желтой светодиодной лентой, находящейся внутри сидений.
Для бани в слегка небрежном деревенском стиле можно соорудить грубоватый полок из древесины темного оттенка с ярко выраженной структурой. Разумеется, поверхность дерева при этом должна быть хорошо обработана и отделана, несмотря на выбранный стиль. Такие конструкции не нужно дополнять светодиодными лентами – вполне достаточно установить над ними маленькие светильники с плафонами из дерева.
О том, как правильно сделать полок для бани, избегая типичных ошибок, смотрите в следующем видео.
чертежи и размеры, пошаговое руководство монтажных работ, как сделать в парилке своими руками
Баня – это прекрасное место, в котором отдыхает и душа, и тело. Многие домовладельцы возводят на своих участках такие постройки и проводят в них довольно много свободного времени. Важную роль играет не только правильно построенная конструкция бани, но и ее внутреннее обустройство.
Особенности
Если было решено поставить на своем участке баню, то следует помнить о том, что в ней должно быть максимально удобно. Для этого необходимо грамотно обустроить получившееся строение, оснастив его всеми необходимыми составляющими.
Очень важны для банного строения такие элементы, как полки. Эти детали предназначены для установки в парилке. Чаще всего они имеют несколько ярусов.
Их конструктивные особенности, в первую очередь, зависят от площади помещения и его высоты. Полок для парной принято располагать либо вдоль одной из стен, либо около двух стен, находящихся параллельно друг другу. Встречаются и угловые конструкции, в которых расположение ярусов бывает абсолютно разным.
Особенностью банных полков для парилки является то, что их нельзя устанавливать рядом с окнами, если таковые имеются в помещении. Это может привести к неблагоприятным последствиям – под действием высоких температур стекло может лопнуть, а его осколки способны поранить людей, расположившихся на полке.
В настоящих русских банях обычно устанавливают полки с тремя ярусами. Еще из уроков физики в школе известно, что тепло всегда устремляется наверх, поэтому на нижней полке в парилке всегда прохладней, чем на самой верхней.
Конструируя полки для парной, необходимо учитывать, что на самом верхнем ярусе должен свободно умещаться взрослый человек, не упираясь в потолок, – это еще одна важная особенность, которую нельзя недооценивать, обустраивая банное помещение.
Качественный полок в бане должен отличаться низкой теплопроводностью, иначе находиться на нем будет невозможно, так как он сильно нагреется в условиях парилки. Именно поэтому подобные конструкции изготавливают из древесины, а не из металла, ведь он накаляется очень быстро.
Также грамотно выполненные полки из подходящих материалов беспроблемно переносят высокие температуры и их перепады. В таких условиях эти конструкции не деформируются, не гниют и не разрушаются.
Существует множество вариантов расположения полока в парной. Соорудить подходящую конструкцию возможно для помещения любой планировки и метража. Например, для компактной парилки допустимо изготовить угловые лавки, которые занимают мало свободного места, но остаются при этом удобными для комфортного времяпрепровождения пользователей.
Полки можно заказать в специализированном магазине. Как правило, такие конструкции обходятся потребителям дорого, особенно если изготовлены из соответствующих материалов. Если же нет необходимости в лишних тратах, то можно сделать полки самостоятельно. Для этого нужно строго придерживаться пошаговой инструкции и использовать в работе хорошие материалы и инструменты.
Устройство
По-другому полок называют лавкой. Это объясняется тем, что он представляет собой конструкцию из лавок с разной высотой, расставленных по особой схеме.
Стандартное устройство этих элементов состоит из двух главных составляющих:
Каркас. Такой элемент банных полков выступает в качестве основы для крепления досок стационарного настила либо опорой для разборных настилов. Как правило, каркас полков изготавливают из стоек опоры, которые сходны с ножками стандартной лавки. Эти детали соединяют между собой при помощи поперечных досок-перемычек. Реже каркас полка делают по принципу лестничного косоура. К такой основе прикрепляют ступени.
Пользователи, которые предпочитают париться в условиях сухого пара (по известной финской технологии), зачастую выстраивают конструкции без дополнительных опор в виде прикрепленной к перегородкам парилки железнодорожной полки.
Настил. Еще одной составляющей полка является настил. Он представляет собой основу из досок, набитых с шагом 1-2 см. Как правило, настил закрепляют на каркасе лавки. Иногда нужные детали прибивают отдельно, делая конструкцию, напоминающую напольные трапики. Если настил является незафиксированным на каркасе, то его очень удобно снимать и проветривать за пределами парильни. Эта составляющая выполняет функцию сиденья, лежанки и подиума для банщика, который работает с веником.
Настил полка может быть разным. Он бывает оснащен спинками, боковыми деталями, специальными банными подушками, а также элементами, предназначенными для принятия максимально расслабленной позы лежа.
Материалы
Полочки для парной должны быть изготовлены из хорошо обработанных и качественных материалов, не имеющих повреждений и серьезных дефектов.
Выбирая древесину для изготовления полка, необходимо учитывать несколько важных факторов:
материал должен иметь минимальную теплопроводность, иначе лавка будет сильно нагреваться – сидеть и лежать на ней будет некомфортно;
в древесине не должно быть смолы – она станет выделяться в условиях высоких температур и прилипать к коже;
древесина должна беспроблемно переносить повышенную влажность, иначе полок не прослужит долго в условиях парилки.
Ниже представлены варианты древесины, из которых лучше делать такие конструкции.
Липа
Для создания качественных полков этот материал используют довольно часто. В условиях высоких температур древесина дает очень приятный природный аромат, который действует на организм человека расслабляюще. Также стоит отметить, что липа является легким материалом, поэтому и лавки в результате получаются не очень тяжелыми.
Устанавливаются они просто – для этого не понадобится много усилий. Липа беспроблемно обрабатывается, так как не отличается большой плотностью. Кроме того, лавки, выполненные из такой породы дерева, на долгие годы сохраняют привлекательный внешний вид и идеально гладкую поверхность, что особенно важно для полка.
Прежде чем изготавливать полки для бани из липы, необходимо ее хорошенько просушить, иначе конструкции со временем могут потемнеть.
Осина
Еще одним популярным материалом для изготовления полка является осина. Эта порода дерева так же оказывает положительное действие на организм человека и обладает лечебными свойствами. Кроме того, осина стоит недорого, поэтому ее себе может позволить практически каждый покупатель.
Считается, что мебель из осины нейтрализует отрицательную энергию, а также восстанавливает силы человека. Этот материал прекрасно очищает воздух в бане, поэтому его рекомендуют использовать многие специалисты.
Осиновый полок будет служить верой и правдой много лет, не доставляя никаких проблем. Такая мебель не потребует от домовладельцев сложного ухода, поскольку является практичной.
Однако есть у осины один серьезный минус: этот материал предрасположен к гниению волокон, находящихся во внутренней части.
Чтобы лавки получились качественными и надежными, необходимо тщательно выбирать древесину для их строительства. Сомнительные материалы с повреждениями или зачатками гниения использовать нельзя.
Тополь
Для изготовления полка неплохо подходит тополь. Его древесина является весьма мягкой и податливой. Кроме того, этот материал имеет небольшой вес. Тополь может иметь беловатый или светло-бурый оттенок.
Из такой древесины получаются очень красивые предметы мебели, а также декоративные резные детали.
Ольха и черная ольха
Полок можно сделать и из ольхи. Эта порода дерева отличается стойкостью к износу и температурным перепадам. В условиях парилки такой материал не будет деформироваться, трескаться или терять внешнюю привлекательность. Даже через несколько лет ольха остается светлой. Если же необходимо установить в парилке более темный полок, то стоит использовать для его изготовления особую черную ольху. Эта порода дерева издревле использовалась на Руси при строительстве бань.
Ольха отличается тем, что имеет довольно тонкую и равномерную структуру. Кроме того, этот материал отвечает главному требованию – обладает минимальной теплопроводностью. Сидеть или лежать на ольховой лавке будет максимально комфортно и безопасно, поскольку она почти не греется.
Абаши
Это африканский дуб, который может похвастаться прекрасными прочностными характеристиками. Полки, изготовленные из этого добротного материала, не боятся ни перепадов температур, ни больших нагрузок.
Кроме того, лавки из африканского дуба обладают красивым и дорогим внешним видом. Абаши не подвержен гниению. На поверхности мебели, изготовленной из этого дерева, с течением времени не появляются пятна, потемнения и прочие дефекты.
Полок из африканского дуба не потрескается и прослужит очень много лет. В условиях высоких температур эта порода дерева выделяет очень приятный и мягкий аромат, оказывающий положительное воздействие на дыхательную систему человека.
Что касается недостатков, то здесь следует отметить возможность потемнения древесины в некоторых местах, если долго эксплуатировать ее в условиях повышенной влажности.
Клен
Для изготовления банных полков допустимо использовать и такую породу дерева, как клен. Главным достоинством этого материала является его высокая прочность. Сломать или повредить кленовую лавку не так-то просто. По этой причине многие потребители выбирают для строительства полков именно этот материал.
Кроме того, клен стоит относительно недорого, а служит очень долго, не доставляя никаких хлопот. Этот материал стоек к износу. Работать с кленом просто – он легко колется и беспроблемно обрабатывается. Такая древесина отличается однородной структурой, в которой нет ярко выраженных волокон. Главным плюсом этого материала является то, что он не боится повышенной влажности и очень редко трескается. Наиболее ценным считается клен «птичий глаз», а также «сахарный». Такая древесина обладает красивой структурой.
Формы
Полки для бани могут иметь различные формы:
Ступенчатые. Подобные банные лавки встречаются чаще всего. При подобном строении полки устанавливаются на одной стене, а их обустройство происходит по принципу ступеней. В многоярусной конструкции может быть два или три этажа. Как упоминалось выше, традиционной моделью для русской бани является трехъярусная лавка. В таких моделях на полке, находящейся на самом верху, намного жарче, чем на самом низком уровне.
Угловые. Вторыми по популярности являются угловые полки. Подобные конструкции чаще всего выбирают владельцы небольших бань с такими же компактными парилками. В подобных условиях угловая лавка занимает минимум свободного пространства.
В угловых конструкциях полки обустраивают таким образом, чтобы верхние и нижние детали примыкали к одной перегородке, а промежуточная составляющая обустраивалась на смежной стене.
Сборно-разборные. Очень удобными в эксплуатации считаются сборно-разборные лавки для бани. В подобных конструкциях верхняя и нижняя полки – съемные. Благодаря такому строению деревянные элементы парной просушиваются намного легче и быстрее.
Откидные. Чтобы расширить имеющееся пространство в парилке, можно использовать полки с откидным настилом. Такие конструкции идеально подходят для тех случаев, когда в бане отдыхает сразу несколько человек. Иначе откидные лавки называют полок-купе. Принцип работы этой банной мебели очень прост: при необходимости самый верхний ярус приподнимается по направлению к стене (точно так же, как полка в купе поезда) и так же опускается на прежнее место.
Дизайн
Не стоит думать, что полок – это ничем не примечательная мебель для парной, над дизайном которой нет необходимости трудиться. На самом деле такие конструкции могут выглядеть стильно и интересно, преображая банное помещение.
Дизайнеры утверждают, что в условиях парильной комнаты не должно быть пышных комбинаций красок. А вот сочетание древесных пород, имеющих разные оттенки, – неплохое решение.
Например, полок можно соорудить из досок контрастных оттенков, красиво перекликающихся друг с другом. Конечно, сделать такую мебель будет труднее, зато она будет украшать собой парилку.
Если владелец – любитель нестандартных и свежих решений, то ему стоит обратиться к украшению полка светом. Светодиодная подсветка, установленная под лавкой или в коробе, находящемся под ней, станет эффектным дизайнерским приемом.
Цвет подсветки в этом случае может быть любым: и спокойным синим, и дерзким красным, визуально делающим парилку еще жарче, или зеленым. Выбор подходящей диодной ленты зависит от предпочтений хозяев.
Если нет необходимости устанавливать в сауне светодиодные ленты, то можно обратиться к точечным светильникам и установить их по периметру помещения – прямо над сиденьями. Таким образом, можно акцентировать внимание на аккуратно выполненных лавках и сделать парилку немного светлее.
Красиво и свежо выглядят угловые лавки, в которых наверху присутствует большое сиденье с волнообразным краем. Подобные конструкции смотрятся современно и стильно, смягчая угол парилки.
Некоторые мастера делают очень изящные полки для парилки, в которых верхний ярус плавно перетекает в нижний. Изготовление подобных лавок нельзя назвать очень простым и быстрым, однако их дизайн способен преобразить помещение.
В парилке неплохо смотрятся П-образные «многоэтажные» лавки с отдельной спинкой, прикрепленной непосредственно к стене, находящейся позади самого длинного сиденья. Эти конструкции не только смотрятся эстетично, но и являются крепкими и надежными. Особенно привлекательно они выглядят в одном ансамбле с деревянными тазиками и вениками.
Чертежи
Если было решено своими руками изготовить полок для бани, то для начала необходимо составить его чертеж. Чтобы сделать понятную схему, в первую очередь, следует учесть габариты помещения, месторасположение будущей конструкции, а также высоту потолка в парилке.
Для того чтобы воплотить в реальность задуманное, следует ознакомиться со стандартными размерами таких конструкций:
Чтобы лежать на полке с согнутыми в ногах коленями, понадобится лавка длиной 1,5 м.
Лавка длиной 1,8 м позволит любому среднестатистическому пользователю расположиться на ней лежа, но не сгибать при этом колени. В этом случае многое зависит от индивидуальных параметров человека – иногда и двухметровой лавки может не хватить.
Полок может иметь минимальную ширину в 40 см. Этот параметр чаще всего принадлежит нижнему ярусу, который обычно используется в качестве подставки под ноги. На такой ступени удобно стоять, но можно и присесть.
Чаще всего банные лавки имеют ширину 60 см. Этот параметр является оптимальным, однако не совсем подходит для парения в лежачем положении.
Чтобы расположиться сидя (с прижатыми ногами) поперек лавки, понадобится конструкция с шириной 90 см. Лежать на таком ложе сможет пользователь с любыми физиологическими параметрами.
Самой широкой является деревянная полка с размером 150 см. На ней удобно не только сидеть, но и лежать.
Конечно, существуют и другие варианты параметров лавок для парилки. Однако специалисты рекомендуют изготавливать или заказывать конструкции, размеры которых превышают минимальные значения. Если парилка имеет достаточную площадь, габариты полок можно увеличить.
При проектировании полок для бани важно учитывать и высоту монтажа всех составляющих элементов:
1,1-1,2 м – это расстояние специалисты рекомендуют выдерживать между самой низкой ступенькой и второй по счету полкой.
40-60 см – этот промежуток является оптимальным, если выполнить его между первой и второй полками.
20 см – это минимальное разрешенное расстояние, которого следует оставлять между полом и ступенью, находящейся в самом низу.
1,5-1,8 м – эти размерные значения являются минимальными для длины банной полки.
Составляя проект оформления парной, нужно уделить особое внимание схеме расположения полок в помещении:
Вдоль одной из стен помещения в 1-3 ряда, при этом полки могут быть установлены друг над другом.
Также бывают Г-образные конструкции. В подобных вариантах возможно любое число ступенек. Например, их может быть две или три вдоль каждой перегородки. Верхняя и нижняя детали могут располагаться вдоль самой длинной стены, а средняя – вдоль более короткой, находящейся по соседству.
Также существуют модели, в которых присутствуют две параллельные конструкции, расположенные вдоль стен, находящихся напротив друг друга. Такие варианты напоминают купе в вагоне поезда. Эти полки могут быть как симметричными, так и неравномерными с признаками асимметрии.
Специалисты рекомендуют во время составления проекта нанести на бумагу несколько вариантов расположения полок в парилке.
После этого владельцу будет удобнее выбрать оптимальное решение. Более того, можно правильно рассчитать необходимый объем пиломатериалов, исходя из размеров лавок.
Составить проект банных лавок не составляет труда – для этого нужно лишь учесть все параметры и предполагаемое месторасположение конструкции. Если же есть сомнения в правильности своих действий, то лучше нанять специалистов, которые подготовят готовый чертеж.
Как сделать своими руками?
Изготовить полок для бани можно своими руками. Чтобы результат не разочаровал, следует строго придерживаться пошагового руководства, а также использовать в работе качественные материалы и инструменты.
Ниже представлена инструкция, как изготовить полок на примере парной с габаритами 2,5х3 м.
В первую очередь, необходимо грамотно подготовить древесину к дальнейшим работам. Для этого доски нужно хорошенько обработать – отшлифовать и заготовить углы.
Обязательно нужно покрыть пиломатериалы защитными антисептическими составами. Подобные средства продлят жизнь банным лавкам. Обработанная древесина не подвержена гниению и растрескиванию, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом работ.
Например, в парилке с габаритами 2,5х3х2,5 м удастся расположить лавки только вдоль длинной стены. Для рамного каркаса полка понадобятся бруски с сечением 50х70 см.
Следует сделать заготовки в количестве 12 штук длиной 1,1 м, а также 6 штук длиной 0,9 м.
Чтобы изготовить ярус, находящийся внизу, понадобятся 6 полуметровых деталей и 6 брусков длиной 1,5 м.
Также для изготовления полка будут нужны 3 доски. Эти составляющие понадобятся, чтобы связать между собой стойки верхних и нижних ярусов.
Используя три связывающие доски, можно сбить аккуратную конструкцию П-образной формы.
После обустройства получившуюся конструкцию следует прикрепить к стене. Крепление полка рекомендуется делать при помощи специальных деревянных подкладок (кубиков). Эти детали будут защищать поверхность брусков от влаги.
Из комплекта стоек, подготовленных для нижнего уровня, нужно собрать и сбить единый каркас Г-образного строения. В дальнейшем эту конструкцию следует состыковать со стойками верхней ступеньки и надежно на ней закрепить.
В завершении проведенных работ на подготовленный рамный каркас нужно постелить доски, относящиеся к верхнему и нижнему ярусу.
Настилы следует изготовить из струганной доски с размерами 20х120 мм и длиной 3,5 м.
Чтобы закрепить настил на каркасе, необходимо использовать специальные деревянные гвозди или штифты.
Необходимо учитывать, что в предоставленных условиях общая высота полок может составлять примерно 1,5-1,6 м.
Ниже представлен вариант монтажа банных полок по особой финской технологии.
В первую очередь, необходимо измерить длину стены, вдоль которой будут устанавливаться лавки. От полученных значений следует отнять примерно 20-30 мм. Это необходимо сделать, чтобы оставался зазор между полками и стенами парилки.
После этого нужно перейти к созданию каркаса. Для этого сначала необходимо изготовить основную раму. Ее длина уже известна, а вот ширину нужно подобрать самостоятельно.
Чтобы выбрать подходящую ширину прямоугольной каркасной рамы, необходимо учитывать размер парной, а также личные предпочтения – именно от ширины конструкции напрямую зависит, сколько свободного места будет у пользователей для отдыха в положении сидя или лежа.
Затем раму нужно скрепить в углах – для этого рекомендуется использовать специальные металлические уголки. После этого конструкцию следует стянуть с применением болтов или саморезов. Проводить такие работы лучше во внутренней части лавок.
Также следует установить промежуточные поперечные рейки. Специалисты советуют при их монтаже придерживаться шага 50-60 см.
После завершения сборки каркаса следует убедиться в том, что он беспроблемно помещается в доступном пространстве.
Следующим шагом будет фиксация на стенах опорной станины, длина которой соответствует ширине самих полок. На этом этапе важно закрепить два деревянных бруска на единой высоте.
Затем нужно убедиться в том, что все детали зафиксированы правильно – для этого лучше всего подойдет строительный уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент).
Чтобы зафиксировать опоры, нужно использовать шурупы или саморезы. Крепление следует делать в 2-3 точках.
Необходимо также учесть такой момент: чем длиннее станина, тем больше должно быть крепежей. Специалисты рекомендуют выдерживать между креплениями шаг не более 40 см
Нижние станины нужно закрепить с небольшим выступом относительно верхних элементов. Длина выступа в этом случае должна соответствовать ширине нижней полки.
Чтобы оставить в конструкции необходимые зазоры для вентиляции, нужно с наружной стороны станин подложить тонкие листы фанеры.
Затем каркасную конструкцию нужно положить на установленные станины. Чтобы строение получилось более крепким и надежным, следует дополнительно прикрепить рамы к стене на шурупы или саморезы.
После этого необходимо положить настил на каркасы. В этом случае доски допустимо уложить продольно или перпендикулярно по отношению к рамам.
В завершении этих работ важно закрыть пространство, оставшееся между верхней и нижней полкой.
Также нужно собрать спинку над верхним ярусом: можно использовать уже готовую конструкцию или сделать ее своими руками. Для этого следует вертикально прибить к перегородке рейки, толщина которых составляет 1-2 см. При этом следует придерживаться шага 40-60 см. Затем на рейках нужно закрепить доски.
Отделочные работы
Чтобы отделать получившие банные лавки, можно использовать специальные лаки и пропитки. Такие составы будут защищать деревянные конструкции от гниения и разрушения. Тут стоит заметить, что в идеале древесина в бане не должна подвергаться никакой обработке – достаточно лишь отшлифовать материал.
Если в помещении имеет место хорошая вентиляция, то дерево в нем не будет портиться и терять внешнюю привлекательность.
Если же качественная вентиляция в бане не обеспечена, то без специальных защитных составов обойтись не получится.
Чтобы уберечь деревянный полок от гниения и деформации, можно использовать некоторые полезные средства:
Лаки на основе акрила. Акриловые лаки, которые не боятся сырости и влаги, формируют на поверхности дерева особую влагозащитную пленку. Структура подобных средств никак не изменяется, даже если в помещении держится температура +100 градусов. По этой причине акриловые лаки разрешено использовать в условиях финской сауны.
Пропитки. Антисептические пропитки призваны препятствовать появлению на древесине плесени и грибка. Кроме того, такие составы делают природный материал более устойчивым к воздействию влаги. Пропитки отличаются от лаков тем, что проникают более глубоко в структуру дерева, чем обеспечивают ему комплексную защиту.
Отбеливатели. Такие специальные составы используют, чтобы отбелить потемневшую древесину.
Восковой раствор или льняное масло. Многие специалисты советуют обрабатывать готовый полок восковым раствором. Альтернативой такого средства является льняное масло. Подобные средства стоит наносить на дерево в два слоя. Один слой масла высыхает примерно за 8 часов.
Советы
Если требуется изготовить полок не в три, а в два яруса, то нужно учесть, что высота нижнего уровня от пола должна составлять примерно 50 см, а от верхнего – 90 см.
Между декоративной отделкой перекрытий и лавками необходимо оставлять технологический зазор. Его размер обычно составляет 4 мм с каждой стороны, при этом нужно учитывать коэффициент расширения дерева при его набухании.
Для обработки полка нельзя использовать агрессивные химические средства – при высоких температурах и их перепадах подобные составы будут выделять токсичные вещества, сопровождаемые неприятным запахом. В результате у человека может возникнуть серьезная аллергическая реакция.
Для изготовления каркасных оснований специалисты рекомендуют приобретать брус 50х70 см. Кроме того, чтобы дерево не пересыхало, толщина доски должна быть примерно в 4 раза меньше, чем ширина. Делая каркас, следует его дополнительно укрепить. Для этого можно соединить все опорные детали при помощи досок и снизу, и сверху. На ножки банной мебели рекомендуется надевать специальные резиновые накладки – с такими деталями полок не будет царапать пол или скользить на сырых досках.
Если парная в бане не может похвастаться большим метражом, то в ней допустимо соорудить нижнюю полку в форме треугольника. Подобные конструкции следует размещать в помещении таким образом, чтобы один катет неплотно прилегал к стене, а другой – к соседней полке.
Чаще всего нижнюю часть конструкции полка никак не закрепляют. Благодаря такому решению пол под конструкцией можно вымыть, да и сохнет он эффективней. Если же низ лавки является слишком грузным и тяжелым, то под ним можно соорудить специальные полозья, двигающиеся по направляющим из резины.
Использование саморезов во время конструирования полка позволяет крепко и надежно зафиксировать получившуюся конструкцию. Кроме того, останется возможность беспрепятственно разобрать банную мебель, чтобы просушить или заменить какую-либо деталь. Во время подсчета необходимого объема материалов важно помнить о технологических отступах.
Необходимо учитывать, что полок для финской бани всегда оснащается спинкой, изготовленной из досок. Эта деталь нужна, чтобы посетители бани не обжигали тело о горячую стеновую обшивку.
Очень важно качественно отшлифовать доски для настила полка. Поверхность этих элементов должна быть идеально гладкой и аккуратной – сидеть или лежать на лавках с заусенцами и сучками будет неудобно и даже опасно.
Не рекомендуется использовать для изготовления полка хвойные породы дерева, несмотря на их экологичность и приятный аромат. Такие материалы в условиях высоких температур выделяют смолу, которая будет прилипать к коже.
Ширина полка не должна быть меньше 0,4 м. Если же соорудить более узкую конструкцию, то сидеть или лежать на ней будет невозможно – не хватит места. При изготовлении полка следует использовать специальные крепежи из твердых пород дерева.
К деталям из нержавеющей стали допустимо обращаться только при конструировании каркасной основы, которая в дальнейшем будет закрыта досками. Это объясняется тем, что металлические крепления могут сильно нагреваться в парилке и о них можно случайно обжечься, если они будут находиться на поверхности.
Чаще всего полки делают трехъярусными. Конечно, можно соорудить и двухуровневую мебель. Модели с большим количеством уровней конструировать не стоит – сидеть на них, не соприкасаясь с потолком, будет практически невозможно, если выполнить все работы правильно.
Нужно учитывать, что количество каркасных деталей напрямую зависит от толщины бруска. Полок должен быть довольно крепким и износостойким, чтобы беспроблемно выдерживать вес нескольких человек, сидящих на нем одновременно.
Как ухаживать?
Многие домовладельцы задаются вопросом, как ухаживать за банным полком. Можно поддерживать чистоту подобных конструкций следующим образом:
для мытья и очистки полка запрещено использовать любые современные чистящие средства и агрессивные химические вещества;
специалисты утверждают, что лучшее средство для очистки лавки в парной – хозяйственное мыло;
если на лавках присутствует серьезное загрязнение, то для его механического удаления допустимо обратиться к абразивному материалу.
В парной всегда должно быть чисто и аккуратно, так как в этих условиях человек заботится о своем здоровье и гигиене.
Красивые примеры
Банный полок не всегда бывает простым и незаметным. Иногда подобные конструкции преображают помещение, делая его более уютным и гостеприимным.
Например, угловая трехуровневая полка из светлого дерева с закругленным краем будет потрясающе смотреться, если встроить в ее спинку точечные светильники с направленным вверх светом. Эта красивая мебель гармонично смотрится в ансамбле с компактной печкой, имеющей открытую каменку в форме трубы.
Очень красиво и модно выглядит трехуровневая лавка, в которой внутренняя часть каждой ступени оснащена светодиодной подсветкой голубого или синего цвета. Диодной лентой следует дополнить и спинку, находящуюся над сиденьями. Чтобы разбавить «морское» свечение, можно установить над полком угловые светильники с лампами теплого желтого света.
Светлый деревянный полок, установленный вдоль одной стены, будет замечательно смотреться в небольшой парной, в которой одна из перегородок отделана каменной кладкой. Остальные поверхности помещения допустимо делать менее заметными – их можно обшить, например, вагонкой.
Полок, собранный из досок разных оттенков, будет смотреться в парной очень оригинально, особенно если разные детали его конструкции сделать фигурными – нарезанными под углом. Получившуюся конструкцию следует дополнить настенными теплыми светильниками над спинкой и белой или желтой светодиодной лентой, находящейся внутри сидений.
Для бани в слегка небрежном деревенском стиле можно соорудить грубоватый полок из древесины темного оттенка с ярко выраженной структурой. Разумеется, поверхность дерева при этом должна быть хорошо обработана и отделана, несмотря на выбранный стиль. Такие конструкции не нужно дополнять светодиодными лентами – вполне достаточно установить над ними маленькие светильники с плафонами из дерева.
О том, как правильно сделать полок для бани, избегая типичных ошибок, смотрите в следующем видео.
как сделать своими руками, пошаговое руководство, чертежи для изготовления и размеры полок в парилке
«Мебель» в бане не блещет какими-либо декоративными изысками. Главная ее цель – максимальная функциональность и обеспечение отдыхающим полноценного комфорта. Любые скамейки или полки в бане принято изготавливать из натурального дерева – это идеальный материал для парной, который отличается высокой экологичностью, простотой обработки, традиционным и очень привлекательным внешним видом.
Легко сделать полки в бане можно и своими руками. Благодаря простой конструкции такой своеобразной «мебели» даже непрофессионал сможет изготовить ее в короткие сроки качественно и гораздо дешевле, чем если бы полки покупались в магазине или изготавливались на заказ на фабрике.
Особенности
Традиционную деревенскую баню невозможно представить без полков: зачастую многоярусных, напоминающих широкоступенчатую лестницу. По-другому такие полки называются пологами. Они являются неотъемлемой частью любой парной.
Полок, или полог представляет собой деревянный настил – своеобразную вытянутую многоярусную лавку, расположенную вдоль одной или нескольких стен помещения. Чтобы в парилке можно было расслабиться, такие полки изготавливаются с тем расчетом, что даже крупный высокий человек сможет спокойно лежать на них. К тому же многоярусный полок позволяет отдыхающим самостоятельно выбирать наиболее комфортный для них температурный режим.
Банные полки можно разделить на три типа. Наиболее распространенным вариантом считаются полки, используемые в качестве скамеек; они подходят и для небольших парных, так и для вместительных крупных помещений. Лежанки не столь популярны, как скамейки, но тоже встречаются в самых разных банях. И, наконец, третий вид банных полков – шезлонги. Они практически не отличаются от пляжных шезлонгов, и их с равным успехом можно использовать и как лежанку, и как кресло, что делает их очень функциональными, хотя и далекими от традиционного оформления бани.
Конструкция полка предельно проста. Декоративные элементы не приветствуются, так как могут стать причиной травм, да и просто выбиваются из традиционного внешнего оформления парилки. Простота и небольшой выбор форм полков легко объясняется: под баню принято отводить небольшое помещение, которое можно легко, быстро и достаточно экономично и без расходования лишних ресурсов прогреть. Потому и наиболее любимой мастерами является обыкновенная прямоугольная форма полков.
Выбор материала
Прежде чем приступать к изготовлению полка, стоит внимательнее взглянуть на материалы, древесину, из которых они могут быть изготовлены. Не все породы деревьев подойдут для того, чтобы сделать из них «мебель» для бани. Ведь им придется претерпевать перепады температуры и в принципе очень высокий температурный режим. Добавить к этому повышенную влажность воздуха, и станет понятно, что немногие породы способны будут выдержать подобные экстремальные условия.
Подходящие же породы должны обладать тремя главными свойствами. Во-первых, такие доски должны быть устойчивы к воспламенению (соответственно, содержание в них разного рода смолянистых соединений должно быть минимальным), высоким температурам и влажности. Во-вторых, чтобы отдыхающим в ванной было комфортно сидеть и лежать на них, они не должны обладать высокой тепловой проводимостью. И в-третьих, во избежание отслоения щепок и появления у отдыхающих заноз породы должны быть очень плотными и не слоистыми.
Наиболее подходящими оказываются несколько сортов деревьев, которые можно буквально перечислить по пальцам. Чаще всего принято использовать при изготовлении полков липу, осину, лиственницу. Зато использовать хвойные породы (если, конечно, дерево предварительно не подверглось специальной обработке, в качестве которой мастер уверен) категорически не рекомендуется. Ведь из-за содержания смол хвойные деревья не только горючи, но и отвечают на высокие температуры выделением этих самых смол, которые могут стать причинами термических ожогов.
Липовые доски очень удобны в обработке, приятны на вид, а также устойчивы к появлению всевозможных пятен. Они почти не гниют и не трескаются, а при нагревании начинают источать приятный древесный запах. К тому же липа очень хорошо поддается обработке, а стоит относительно других сортов дерева недорого. Единственное, что можно считать недостатком – при длительном использовании в помещениях с повышенной влажностью дерево начинает темнеть.
Осиновые доски вообще считают одним из самых лучших материалов для производства мебели для бани. Это тоже весьма бюджетный вариант, отличающийся долговечностью. Изначально это дерево не очень сучковато, потому обрабатывать его не очень сложно. К сожалению, главный недостаток этого материала – это его предрасположенность к незаметному на первый взгляд гниению волокон внутри бруса. Поэтому нужно тщательно подходить к выбору подобных досок.
Самым дорогим, но удобным и популярным материалом для бань является африканский дуб – абаши. Этот материал, который представлен расцветками как темных, так и светлых тонов, обладает поразительной прочностью и плохой теплопроводностью: он очень медленно нагревается, а потому и предохраняет отдыхающих на полках из абаши от любых, самых незначительных ожогов даже при очень высоких температурах. Этот материал, что немаловажно, устойчив и к механическим повреждениям, а отсюда вытекает один из его главных недостатков – сложности, связанные с первоначальной обработкой брусьев из абаши и его высокая стоимость.
Иногда в качестве материала используют также доски из березы. Это древесина не отличается повышенной прочностью, плохо переживает повышенную влажность, подвержена гниению и образованию грибков. Конечно, при правильной и последовательной обработке характеристики березы значительно повышаются, но в любом случае использовать ее в бане не рекомендуется.
Несмотря на то, что специалисты советуют избегать хвойных пород во внутренней обстановке бань, хорошим материалом для полков может стать кедр. Как и все хвойные породы, кедр вырабатывает смолу, поэтому его доски должны быть обработаны специальным образом, т. е. полностью избавлены от любых смолистых веществ. При этом кедр не потеряет приятного запаха натуральной древесины. Он устойчив к процессам гниения, прочен и долговечен, а его поверхность обладает своеобразным древесным узором.
Предварительное удаление смолистых элементов, позволит использовать для полков любую хвойную породу дерева. Если хозяина не пугают сложности с поиском правильно обработанных досок, то мебель вполне можно изготовить и из ели или сосны. Однако ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительной обработкой, иначе под воздействием высоких температур содержащиеся в хвойных деревьях минералы и смолы начнут в самом что ни на есть буквальном смысле вытекать из досок.
Довольно выгодным решением зачастую оказывается полок из лиственницы. Она почти не выделят смолы, обладает приятным сладковатым запахом и очень красивым рисунком древесины. Единственный недостаток – это ее высокая теплопроводимость: в раскаленной парной усидеть на таком полке будет непросто.
Древесный рисунок сам по себе является отличным украшением парной, поэтому для полков не используют какую-либо краску. Более того, под воздействием высоких температур краска может начать отслаиваться и выделять токсичные вещества. А чтобы предохранить деревянные изделия от образования грибка, плесени и процессов гниения, можно использовать разнообразные пропитки на водной основе: они устойчивы к высоким температурам и отлично защищают дерево.
Главное требование, которое предъявляется ко всем сортам деревьям, какой бы в конечном счете не был признан наиболее предпочтительным: на выбранном материале не должно быть сучков или они должны быть убраны без опасности ослабления прочности конструкции.
К тому же очень важно произвести правильный подсчет избранного материала. Минимальное сечение бруса, который будет использоваться для создания несущего каркаса будущего полка, должно составлять 50х70 мм. Доски, которые планируется использовать для связывания частей несущей конструкции, обязаны иметь сечение от 20х80 мм и более. Чем толще будет брус, тем лучше, ведь тем больший вес сможет он выдержать, а это очень важно для многоярусных конструкций. Для настила же выбираются более тонкие и узкие доски толщиной 10 мм и более.
Размеры и формы
Размеры полков зависят, разумеется, от размеров помещения, которое решено было отвести под баню. Для парной часто выбирают сложные ярусные конструкции в три ступени, однако традиционная русская парная должна иметь два ряда полок. Помимо традиционности, это наиболее простой и удобный вариант для того, чтобы соорудить его своими руками.
В целом, размеры полка определяются в зависимости от среднего роста посетителей бани.
По высоте
Минимальная высота помещения, в котором располагается парная, составляет 210 см, в противном случае образование пара и обогрев помещения могут протекать неправильно. Полок (или средняя его часть, если речь идет о многоярусной конструкции), в свою очередь, должен быть расположен примерно на том же уровне, что и большой палец опущенной вниз руки. Следовательно, средняя его высота будет составлять около 80 см. Что касается верхних ярусов, то расстояние между самым верхним полком и потолком не должно быть меньше 120 см: это обеспечит посетителя достаточным количеством пространства, независимо от того, будет он наслаждаться банными процедурами сидя или лежа.
В некоторых композициях высота самих полков определяется несколько иными значениями. Так, нижний ярус от пола обязан находиться минимум в 30 см, чтобы обеспечить мебели максимальную естественную вентиляцию. Лучше, если средняя же высота полков будет составлять в среднем от 40 до 60 сантиметров, хотя в конечном итоге она зависит от количества полок.
По длине и ширине
Минимальной длинной полка, которая должна обеспечивать удобство человеку, лежащему на ней с согнутыми в коленях ногами, согласно стандарту составляет около полутора метров. Если размеры помещения позволяют, то длина полка увеличивается до 1,8 м: такой размер позволит отдыхающему лечь, не сгибая ног. Но у каждого человека свой рост, потому оптимальной длиной полка принято считать 220 см.
Минимальной шириной полка считается 40 см. Как правило, такие размеры имеет полок, расположенный на нижнем ярусе. Он очень редко используется для сидения, в основном, его назначение – служить подставкой под ноги отдыхающего. Но при необходимости нижняя полка может стать местом, на котором можно отлично охладиться после жара верхних ярусов.
Самый популярный размер сидений полка – 60 см. Эта ширина позволяет с удобством сидеть в бане, но, к сожалению, ее может оказаться недостаточно для комфортного лежания. Потому наиболее удобной шириной считается 95 см. На таких сидениях отдыхающий может сидеть поперек полка, поджав ноги, а может спокойно лежать.
Указанных здесь размеров обычно достаточно, чтобы на полке смог с комфортом разместиться высокий и крупный человек. Если помещение банной комнаты позволяет, то мебель может быть и больших размеров – в конце концов, все зависит от индивидуальных потребностей и пожеланий хозяина бани. Другое дело, что брать размеры меньше указанных категорически не рекомендуется, ведь в таком случае полки окажутся просто-напросто неудобными.
После того, как определены основные размеры полок, можно переходить к рассмотрению различных форм данной конструкции.
Ступенчатые пологи – это, пожалуй, один из самых популярных видов мебели для парной. Полки располагаются вдоль одной из стен в несколько ярусов – обычно в два или три яруса, чтобы степень прогревания возрастала по мере увеличения высоты. Самый верхний ярус должен размещаться выше нагревательного котла или традиционной печи, но при этом между ним и потолком должно оставаться указанное выше расстояние в 120 см, чтобы обеспечить сидящему максимальное удобство.
Угловые или Г-образные пологи – это тоже довольно распространенный вариант внутренней композиции банной мебели. Деревянные полки располагаются одной стороной напротив нагревательного котла или печи, а второй – на одной из свободных стен. Высота таких полков может подбираться индивидуально, потому это наиболее удачный вариант для небольших помещений, в которых функциональность должна совмещаться с экономией пространства.
Пологи-купе – это не самый популярный вариант оформления внутреннего пространства бани, однако сам по себе очень интересный. К тому же такая композиция пространственно оказывается крайне выгодной для небольших помещений. Два полка располагаются напротив друг друга – прямо как в обычных купейных вагонах поездов. Также, как и в поездах, верхние полки можно сделать откидными, это тоже поможет сэкономить место.
Обычно каркас, который впоследствии необходимо покрыть досками настила, сооружают из опорных стоек, которые напоминают своеобразные ножки лавки, соединенные досками-перемычками. Однако полок можно делать и без ножек – тогда основная опора придется на стены, к которым будет крепиться мебель.
Сам настил состоит из плотно набитых и тщательно отшлифованных дощечек, примерно по тому же принципу сооружаются и спинка сидения. Расстояние между ними должно составлять от 1 до 2 см. Интересным и красивым решением, кстати, станет установка в щели между дощечками разноцветной подстветки.
Иногда отдельно от лежанки изготавливается и специальный, чаще всего съемный, подголовник. Это деревянное приспособление дарит возможность отдыхающему с истинным удобством расположиться на лежанке, позволяет расслабить мышцы позвоночника и шею. Сама по себе конструкция подголовника проста и не содержит много элементов: при желании его также можно собрать самостоятельно вместе с полками.
Многоступенчатость
На первый взгляд, устройство полок может вызвать некоторые вопросы, например, почему они в большинстве случаев представляют собой многоступенчатую конструкцию.
Причина же, на самом деле, очень проста. При нагревании пары воды и горячий воздух поднимаются вверх, в то время как температура возле пола значительно ниже. Таким образом, каждый пользователь сможет самостоятельно выбрать, в каком температурном режиме ему удобнее находиться: внизу, где не так жарко, или на самом верху парильной «пирамиды», где температура максимально высока. Поэтому если хозяин парилки решил сделать полки своими руками, то от привычной ступенчатой структуры отступать решительно не рекомендуется.
Стоит заметить, что в небольших парилках нижний ярус зачастую размещается едва ли не на уровне пола, что позволяет создать естественную вентиляцию и сделать ее наиболее эффективный. Также важно помнить, что верхний ярус будет сделать шире, чем нижние (чтобы его можно было использовать его, как лежанку), при этом расстояние до потолка от лежанки не должно быть меньше 100-120 см.
Расположение
После того, как размеры будущего полка определены, можно приступить к планированию расположения банной мебели. Стоит помнить, что, например, в традиционной русской бане принято париться лежа, а полки состоят из одного или двух ярусов. Другое дело – финская сауна, в которой посетители, как правило, парятся сидя. Ярусов должно быть минимум три, а значит, и расстояние от нижнего яруса до потолка должно быть значительно больше.
Правильно составленная схема перед началом монтажных работ должна значительно облегчить мастеру работу и в последствии позволит отдыхающим в сауне или бане наслаждаться парилкой с максимальным комфортом. На схеме стоит отобразить все размеры помещения, а также отметить, в каких местах располагается оборудование, дверные и оконные проемы.
Стоит учитывать многие нюансы, как например, тот факт, что пологи категорически нельзя устанавливать под стенами с окнами, ведь из-за жаркого пара и высокой температуры стекло может треснуть и поранить отдыхающих.
Полки могут иметь своеобразные каркасные ножки, на которые и будет набиваться настил. Однако это не обязательное условие, а лишь один из вариантов. Можно делать полки и без стоек, тогда каркас из дерева будет крепиться непосредственно на стену.
Важно помнить, что полки ни в коем случае не должны плотно прилегать к стенам. Ведь для банной деревянной мебели очень важна свободная циркуляция воздуха, обеспечивающая дереву полноценную просушку и предохраняющая от процессов гниения и образования грибка и плесени. Поэтому в процессе монтажа между настилом и стеной оставляют зазор размером около 10 см (предварительно к стене крепят отрезки бруса, на который впоследствии присоединяют прочие элементы каркаса). Саморезы, при помощи которых производится крепление, следует тщательно утопить в древесину, чтобы их шляпки не оставались на поверхности.
Нельзя сказать, что варианты полочек очень разнообразны, однако при необходимости в зависимости от размеров помещения бани можно подобрать наиболее подходящую мебель. Для маленьких помещений, например, можно найти варианты, позволяющие экономить пространство. Подойдут откидные полки, которые делают на манер полок в поездах. Другой их вариант – полки складные или выдвижные. В собранном состоянии они выглядят как часть стены и почти не занимают места. Существуют также съемные полки, которые при необходимости можно занести в парильную и поставить на место, а можно убрать.
Пошаговое руководство
Как было уже сказано, полок совсем не сложно изготовить своими руками. Достаточно посмотреть примерные чертежи, уловить общий принцип и составить собственную схему, учитывая габариты помещения бани.
Для того, чтобы обработать исходный материал и построить из него желаемую конструкцию, необходимо будет запастись определенным набором инструментов. В него должны входить рулетка, ножовка по дереву, молоток и киянка, дрель и шуруповерт, стамеска. Для крепления настила предпочтительнее будет использовать деревянные гвозди. Ведь металлические гвозди будут неизбежно нагреваться и могут испортить отдыхающим все удовольствие. Можно, конечно, крепить доски шурупами с обратной стороны конструкции, но это довольно сложно, ненадежно и к тому же требует очень точного расчета, который профессионал может оказаться не в состоянии произвести.
Необходимое каркасу число опор, которые способны будут выдержать готовый полок, определяется в зависимости от итоговой толщины деревянных планок. Так, если решено было взять доску толщиной в 22 сантиметра, то опоры будут ставиться на расстоянии 60 сантиметров друг от друга.
В соответствии с составленным заранее чертежом следует заготовить достаточное количество древесины, само дерево должно быть качественным, не иметь трещин, следов гниения и всевозможных зазубрин и стручков – доски должны быть выструганы и отшлифованы. Для опорных стоек каркаса и настила рекомендуется брать древесину одной и той же породы.
Толщина досок настила подбирается индивидуально в зависимости от их ширины. Оптимальным вариантом является тот случай, когда толщина доски оказывается меньше ее ширины в четыре раза.
Само же дерево предварительно нужно тщательно подготовить: на материале не должно быть явно видимых дефектов и какого-либо брака, сучков, трещин и сколов. К тому же для каркаса и настила принято брать древесину одинаковых пород.
Можно выделить несколько вариантов сборки многоярусного полка, они не сильно отличаются друг от друга и следуют общим принципам. Ниже приведен лишь один из них – традиционный прямоугольный полок.
Изготовление каркаса
Каркас в случае полка выполняет важнейшую опорную функцию; это основание, на которое крепится настил из одинаково обработанных досок стационарного или съемного настила. Эти опорные основы внешним видом и своим назначением напоминают ножки обычной лавки.
Чтобы изготовить каркас, используется крупный деревянный брус, размеры и сечение которого определяется в каждом случае индивидуально. Однако чаще всего для того, чтобы собрать каркас будущего полка, советуют взять десяток предварительно подготовленных брусьев общим сечением 5 на 7 см, а также (если решено было сделать полок с ножками) 5 досок, которые будут выполнять роль стоек.
Эти опорные стойки необходимо установить в вертикальном положении и скрепить рядами поперечных перемычек. Иногда каркас могут обустраивать по методу лестничного косоура, а совсем уж редким вариантом оказывается монтаж банных полков без опор, сразу прикрепляя их на стену (как правило, это характерно для финских саун или бань, выстроенных с применением похожих технологий), а сидения и лежаки при этом выглядят как прикрепленные к стенам полки и лежаки, встречающиеся в вагонах поездов.
Монтаж
После того, как основа каркаса подготовлена для монтажа, наступает время непосредственного крепления конструкции на стену бани. Фиксацию лавок необходимо производить с обязательным соблюдением зазора размером около 11 см.
Сначала собирается каркас верхнего яруса. Не возбраняется использовать саморезы, чтобы каркас не развалился. Затем на стену крепится первый из рядов несущих стоек, расстояние между ними – от 60 до 85 см. На самой вершине бруска формируется «ступенька», чтобы можно было произвести крепление «в замок».
Напротив несущих опор устанавливается второй ряд стоек, а их вершины объединяются поперечным брусом. Для надежности конструкция собирается металлическими уголками, а затем несущие опоры «обвязываются» досками. Следующие уровни создаются аналогичным способом.
Для настила обычно берутся тонкие узкие доски. Это обеспечит им возможность быстрого просыхания после использования парной, а значит, лишний раз защитит от возможного гниения.
Установка
Наконец, когда каркас будущего полка собран, наступает время его монтажа в банное помещение. Предварительно (чтобы обеспечить полку лучшую устойчивость и дополнительно защитить от влажности), на нижние части брусков помещаются специальные резиновые прокладки.
Затем наступает время установки на каркас досок настила. Начинать крепление основы для сидений следует с нижнего яруса каркаса, при этом между досками нужно оставлять небольшие зазоры от 1 до 2 см. Это необходимо для слива излишков конденсированной воды и обеспечивает свободную циркуляцию воздуха внутри деревянного полка, благодаря чему конструкция будет быстро сохнуть, а возможность ее разрушения из-за внутренних процессов гниения, вызванных повышенной влажностью, значительно снизится.
Набивать и фиксировать доски на каркас было бы предпочтительнее с помощью деревянных гвоздей или штифтов. Если все же используются гвозди либо саморезы, то они либо должны располагаться с внутренней стороны настила, либо их необходимо «утапливать» в древесине, углублять на несколько миллиметров, чтобы предотвратить у отдыхающих термические ожоги, способные испортить все удовольствие от банных процедур.
Не всегда, но вертикальное пространство между полом и сидениями полка также может быть обшито рядами досок. Однако стоит учитывать, что хотя такое оформление и выглядит привлекательно, на деле же оно только затруднит циркуляцию воздуха и усложнит процесс уборки.
Для обеспечения максимально эффективной просушки сидений можно отдать предпочтение съемным конструкциям. Такой незакрепленный настил служит одновременно и сидением, и лежанкой. Его легко снимать с установленного места и выносить на просушку. По такому же принципу изготавливаются спинки для сидений, подголовники – своеобразные банные «подушки», а также всевозможные приспособления, помогающие баннику принять наиболее расслабленную позу, например, располагая ноги на уровне головы, а то и выше.
Обработка
Завершающим этапом станет обработка получившегося полка специальными составами, которые позволят сделать его использование более комфортным, а также обеспечат ему более длительный срок службы. Принято считать, что в традиционной парилке древесину не следует обрабатывать в принципе, достаточно тщательно ошлифовать ее. Действительно, при хорошей вентиляции необходимости в дополнительном укреплении древесного волокна может не быть, но лишняя страховка никогда не повредит, зато сможет гарантировать мебели долгую и качественную службу.
Лавки в первую очередь (на самом деле, многие мастера рекомендуют проделать данную процедуру с досками еще на самых первых этапах подготовки каркаса, чтобы пропитать дерево со всех сторон) необходимо пропитать мощными антисептиками. Ведь постоянный контакт с влажным и очень горячим воздухом будет неизбежно способствовать разрушению дерева. Помимо гниения, на дереве может образовываться плесень и развиваться грибки и множество вредоносных организмов.
Одним из вариантов пропитки могут стать натуральные пропитки, например, самым бюджетным и доступным вариантом оказывается простое льняное масло.
Зачастую в качестве пропиток используют антисептические средства, которые придают древесине влагостойкость и пропитывают ее насквозь. Неожиданным на первый взгляд решением может стать использование отбеливателей: эти специальные составы не только защищают дерево, но и в случае потемнения возвращают ему первоначальный цвет. Кроме того, существуют и специальные составы, предназначенные для непосредственной эксплуатации в сауне.
Однако в качестве пропитки ни в коем случае нельзя использовать химические препараты и лаки, также нельзя покрывать деревянный настил краской. В условиях повышенной влажности и постоянных перепадов температур такие вещества неизбежно начнут разлагаться и выделять разнообразные токсичные вещества. Помимо неприятного запаха, который может превратить парилку из места отдыха в настоящую пытку, эти вещества способны вызывать головные боли и аллергические реакции.
Естественно, что перед нанесением на дерево любого укрепляющего состава доски необходимо тщательнейшим образом отшлифовать с помощью наждачной бумаги, очистить от пыли и мусора, оставшихся после шлифовки, и только после этого приступать к пропитке.
Советы по уходу
Первым и самым главным правилом, которое следует неукоснительно соблюдать, является обязательная просушка и проветривание помещения после каждого сеанса в парной. Это поможет защитить деревянную мебель от пагубного влияния избыточной влажности. Просушить помещение, кстати, поможет и банная печка, если после завершения водных процедур оставить ее на какое-то время работающей.
Во время проветривания помещения стоит открыть все двери и окна, прикрыв при этом все емкости с водой и баки крышками.
Баня – это помещение, в котором как и в ванной, необходимо соблюдать чистоту и тщательно следить за внутренней гигиеной. Конечно, высокие температуры ограждают парную от появления в ней всевозможных микробов и бактерий, но они не способны защитить помещение от появления грязи. Регулярной уборки избежать никак не получится. Необходимо будет смывать остатки грязи, остающиеся на полках после процедур, следы конденсата.
После окончания банных процедур не будет лишним протереть поверхности сухим полотенцем, даже если есть подсветка. Это не выведет влагу, которая успела впитаться в дерево, но значительно облегчит высыхание внешней поверхности полок, а значит, ускорит и высыхание внутри дерева.
При этом, учитывая специфику банного помещения, т. е. его по большей части деревянное оформление, нельзя использовать в парной химические чистящие средства. Лучшим вариантом оказывается простое хозяйственное мыло. Нелишним станет использование мягких щеток. Если на дереве появились сильные загрязнения, которые нелегко удалить, можно воспользоваться наждачной бумагой.
Также, чтобы еще лучше обезопасить внутренние волокна досок от дерева, необходимо повторно пропитывать дерево специальными составами, ведь со временем они могут испаряться.
Как сделать полок для бани своими руками, смотрите в следующем видео.
как сделать своими руками, пошаговое руководство, чертежи для изготовления и размеры полок в парилке
«Мебель» в бане не блещет какими-либо декоративными изысками. Главная ее цель – максимальная функциональность и обеспечение отдыхающим полноценного комфорта. Любые скамейки или полки в бане принято изготавливать из натурального дерева – это идеальный материал для парной, который отличается высокой экологичностью, простотой обработки, традиционным и очень привлекательным внешним видом.
Легко сделать полки в бане можно и своими руками. Благодаря простой конструкции такой своеобразной «мебели» даже непрофессионал сможет изготовить ее в короткие сроки качественно и гораздо дешевле, чем если бы полки покупались в магазине или изготавливались на заказ на фабрике.
Особенности
Традиционную деревенскую баню невозможно представить без полков: зачастую многоярусных, напоминающих широкоступенчатую лестницу. По-другому такие полки называются пологами. Они являются неотъемлемой частью любой парной.
Полок, или полог представляет собой деревянный настил – своеобразную вытянутую многоярусную лавку, расположенную вдоль одной или нескольких стен помещения. Чтобы в парилке можно было расслабиться, такие полки изготавливаются с тем расчетом, что даже крупный высокий человек сможет спокойно лежать на них. К тому же многоярусный полок позволяет отдыхающим самостоятельно выбирать наиболее комфортный для них температурный режим.
Банные полки можно разделить на три типа. Наиболее распространенным вариантом считаются полки, используемые в качестве скамеек; они подходят и для небольших парных, так и для вместительных крупных помещений. Лежанки не столь популярны, как скамейки, но тоже встречаются в самых разных банях. И, наконец, третий вид банных полков – шезлонги. Они практически не отличаются от пляжных шезлонгов, и их с равным успехом можно использовать и как лежанку, и как кресло, что делает их очень функциональными, хотя и далекими от традиционного оформления бани.
Конструкция полка предельно проста. Декоративные элементы не приветствуются, так как могут стать причиной травм, да и просто выбиваются из традиционного внешнего оформления парилки. Простота и небольшой выбор форм полков легко объясняется: под баню принято отводить небольшое помещение, которое можно легко, быстро и достаточно экономично и без расходования лишних ресурсов прогреть. Потому и наиболее любимой мастерами является обыкновенная прямоугольная форма полков.
Выбор материала
Прежде чем приступать к изготовлению полка, стоит внимательнее взглянуть на материалы, древесину, из которых они могут быть изготовлены. Не все породы деревьев подойдут для того, чтобы сделать из них «мебель» для бани. Ведь им придется претерпевать перепады температуры и в принципе очень высокий температурный режим. Добавить к этому повышенную влажность воздуха, и станет понятно, что немногие породы способны будут выдержать подобные экстремальные условия.
Подходящие же породы должны обладать тремя главными свойствами. Во-первых, такие доски должны быть устойчивы к воспламенению (соответственно, содержание в них разного рода смолянистых соединений должно быть минимальным), высоким температурам и влажности. Во-вторых, чтобы отдыхающим в ванной было комфортно сидеть и лежать на них, они не должны обладать высокой тепловой проводимостью. И в-третьих, во избежание отслоения щепок и появления у отдыхающих заноз породы должны быть очень плотными и не слоистыми.
Наиболее подходящими оказываются несколько сортов деревьев, которые можно буквально перечислить по пальцам. Чаще всего принято использовать при изготовлении полков липу, осину, лиственницу. Зато использовать хвойные породы (если, конечно, дерево предварительно не подверглось специальной обработке, в качестве которой мастер уверен) категорически не рекомендуется. Ведь из-за содержания смол хвойные деревья не только горючи, но и отвечают на высокие температуры выделением этих самых смол, которые могут стать причинами термических ожогов.
Липовые доски очень удобны в обработке, приятны на вид, а также устойчивы к появлению всевозможных пятен. Они почти не гниют и не трескаются, а при нагревании начинают источать приятный древесный запах. К тому же липа очень хорошо поддается обработке, а стоит относительно других сортов дерева недорого. Единственное, что можно считать недостатком – при длительном использовании в помещениях с повышенной влажностью дерево начинает темнеть.
Осиновые доски вообще считают одним из самых лучших материалов для производства мебели для бани. Это тоже весьма бюджетный вариант, отличающийся долговечностью. Изначально это дерево не очень сучковато, потому обрабатывать его не очень сложно. К сожалению, главный недостаток этого материала – это его предрасположенность к незаметному на первый взгляд гниению волокон внутри бруса. Поэтому нужно тщательно подходить к выбору подобных досок.
Самым дорогим, но удобным и популярным материалом для бань является африканский дуб – абаши. Этот материал, который представлен расцветками как темных, так и светлых тонов, обладает поразительной прочностью и плохой теплопроводностью: он очень медленно нагревается, а потому и предохраняет отдыхающих на полках из абаши от любых, самых незначительных ожогов даже при очень высоких температурах. Этот материал, что немаловажно, устойчив и к механическим повреждениям, а отсюда вытекает один из его главных недостатков – сложности, связанные с первоначальной обработкой брусьев из абаши и его высокая стоимость.
Иногда в качестве материала используют также доски из березы. Это древесина не отличается повышенной прочностью, плохо переживает повышенную влажность, подвержена гниению и образованию грибков. Конечно, при правильной и последовательной обработке характеристики березы значительно повышаются, но в любом случае использовать ее в бане не рекомендуется.
Несмотря на то, что специалисты советуют избегать хвойных пород во внутренней обстановке бань, хорошим материалом для полков может стать кедр. Как и все хвойные породы, кедр вырабатывает смолу, поэтому его доски должны быть обработаны специальным образом, т. е. полностью избавлены от любых смолистых веществ. При этом кедр не потеряет приятного запаха натуральной древесины. Он устойчив к процессам гниения, прочен и долговечен, а его поверхность обладает своеобразным древесным узором.
Предварительное удаление смолистых элементов, позволит использовать для полков любую хвойную породу дерева. Если хозяина не пугают сложности с поиском правильно обработанных досок, то мебель вполне можно изготовить и из ели или сосны. Однако ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительной обработкой, иначе под воздействием высоких температур содержащиеся в хвойных деревьях минералы и смолы начнут в самом что ни на есть буквальном смысле вытекать из досок.
Довольно выгодным решением зачастую оказывается полок из лиственницы. Она почти не выделят смолы, обладает приятным сладковатым запахом и очень красивым рисунком древесины. Единственный недостаток – это ее высокая теплопроводимость: в раскаленной парной усидеть на таком полке будет непросто.
Древесный рисунок сам по себе является отличным украшением парной, поэтому для полков не используют какую-либо краску. Более того, под воздействием высоких температур краска может начать отслаиваться и выделять токсичные вещества. А чтобы предохранить деревянные изделия от образования грибка, плесени и процессов гниения, можно использовать разнообразные пропитки на водной основе: они устойчивы к высоким температурам и отлично защищают дерево.
Главное требование, которое предъявляется ко всем сортам деревьям, какой бы в конечном счете не был признан наиболее предпочтительным: на выбранном материале не должно быть сучков или они должны быть убраны без опасности ослабления прочности конструкции.
К тому же очень важно произвести правильный подсчет избранного материала. Минимальное сечение бруса, который будет использоваться для создания несущего каркаса будущего полка, должно составлять 50х70 мм. Доски, которые планируется использовать для связывания частей несущей конструкции, обязаны иметь сечение от 20х80 мм и более. Чем толще будет брус, тем лучше, ведь тем больший вес сможет он выдержать, а это очень важно для многоярусных конструкций. Для настила же выбираются более тонкие и узкие доски толщиной 10 мм и более.
Размеры и формы
Размеры полков зависят, разумеется, от размеров помещения, которое решено было отвести под баню. Для парной часто выбирают сложные ярусные конструкции в три ступени, однако традиционная русская парная должна иметь два ряда полок. Помимо традиционности, это наиболее простой и удобный вариант для того, чтобы соорудить его своими руками.
В целом, размеры полка определяются в зависимости от среднего роста посетителей бани.
По высоте
Минимальная высота помещения, в котором располагается парная, составляет 210 см, в противном случае образование пара и обогрев помещения могут протекать неправильно. Полок (или средняя его часть, если речь идет о многоярусной конструкции), в свою очередь, должен быть расположен примерно на том же уровне, что и большой палец опущенной вниз руки. Следовательно, средняя его высота будет составлять около 80 см. Что касается верхних ярусов, то расстояние между самым верхним полком и потолком не должно быть меньше 120 см: это обеспечит посетителя достаточным количеством пространства, независимо от того, будет он наслаждаться банными процедурами сидя или лежа.
В некоторых композициях высота самих полков определяется несколько иными значениями. Так, нижний ярус от пола обязан находиться минимум в 30 см, чтобы обеспечить мебели максимальную естественную вентиляцию. Лучше, если средняя же высота полков будет составлять в среднем от 40 до 60 сантиметров, хотя в конечном итоге она зависит от количества полок.
По длине и ширине
Минимальной длинной полка, которая должна обеспечивать удобство человеку, лежащему на ней с согнутыми в коленях ногами, согласно стандарту составляет около полутора метров. Если размеры помещения позволяют, то длина полка увеличивается до 1,8 м: такой размер позволит отдыхающему лечь, не сгибая ног. Но у каждого человека свой рост, потому оптимальной длиной полка принято считать 220 см.
Минимальной шириной полка считается 40 см. Как правило, такие размеры имеет полок, расположенный на нижнем ярусе. Он очень редко используется для сидения, в основном, его назначение – служить подставкой под ноги отдыхающего. Но при необходимости нижняя полка может стать местом, на котором можно отлично охладиться после жара верхних ярусов.
Самый популярный размер сидений полка – 60 см. Эта ширина позволяет с удобством сидеть в бане, но, к сожалению, ее может оказаться недостаточно для комфортного лежания. Потому наиболее удобной шириной считается 95 см. На таких сидениях отдыхающий может сидеть поперек полка, поджав ноги, а может спокойно лежать.
Указанных здесь размеров обычно достаточно, чтобы на полке смог с комфортом разместиться высокий и крупный человек. Если помещение банной комнаты позволяет, то мебель может быть и больших размеров – в конце концов, все зависит от индивидуальных потребностей и пожеланий хозяина бани. Другое дело, что брать размеры меньше указанных категорически не рекомендуется, ведь в таком случае полки окажутся просто-напросто неудобными.
После того, как определены основные размеры полок, можно переходить к рассмотрению различных форм данной конструкции.
Ступенчатые пологи – это, пожалуй, один из самых популярных видов мебели для парной. Полки располагаются вдоль одной из стен в несколько ярусов – обычно в два или три яруса, чтобы степень прогревания возрастала по мере увеличения высоты. Самый верхний ярус должен размещаться выше нагревательного котла или традиционной печи, но при этом между ним и потолком должно оставаться указанное выше расстояние в 120 см, чтобы обеспечить сидящему максимальное удобство.
Угловые или Г-образные пологи – это тоже довольно распространенный вариант внутренней композиции банной мебели. Деревянные полки располагаются одной стороной напротив нагревательного котла или печи, а второй – на одной из свободных стен. Высота таких полков может подбираться индивидуально, потому это наиболее удачный вариант для небольших помещений, в которых функциональность должна совмещаться с экономией пространства.
Пологи-купе – это не самый популярный вариант оформления внутреннего пространства бани, однако сам по себе очень интересный. К тому же такая композиция пространственно оказывается крайне выгодной для небольших помещений. Два полка располагаются напротив друг друга – прямо как в обычных купейных вагонах поездов. Также, как и в поездах, верхние полки можно сделать откидными, это тоже поможет сэкономить место.
Обычно каркас, который впоследствии необходимо покрыть досками настила, сооружают из опорных стоек, которые напоминают своеобразные ножки лавки, соединенные досками-перемычками. Однако полок можно делать и без ножек – тогда основная опора придется на стены, к которым будет крепиться мебель.
Сам настил состоит из плотно набитых и тщательно отшлифованных дощечек, примерно по тому же принципу сооружаются и спинка сидения. Расстояние между ними должно составлять от 1 до 2 см. Интересным и красивым решением, кстати, станет установка в щели между дощечками разноцветной подстветки.
Иногда отдельно от лежанки изготавливается и специальный, чаще всего съемный, подголовник. Это деревянное приспособление дарит возможность отдыхающему с истинным удобством расположиться на лежанке, позволяет расслабить мышцы позвоночника и шею. Сама по себе конструкция подголовника проста и не содержит много элементов: при желании его также можно собрать самостоятельно вместе с полками.
Многоступенчатость
На первый взгляд, устройство полок может вызвать некоторые вопросы, например, почему они в большинстве случаев представляют собой многоступенчатую конструкцию.
Причина же, на самом деле, очень проста. При нагревании пары воды и горячий воздух поднимаются вверх, в то время как температура возле пола значительно ниже. Таким образом, каждый пользователь сможет самостоятельно выбрать, в каком температурном режиме ему удобнее находиться: внизу, где не так жарко, или на самом верху парильной «пирамиды», где температура максимально высока. Поэтому если хозяин парилки решил сделать полки своими руками, то от привычной ступенчатой структуры отступать решительно не рекомендуется.
Стоит заметить, что в небольших парилках нижний ярус зачастую размещается едва ли не на уровне пола, что позволяет создать естественную вентиляцию и сделать ее наиболее эффективный. Также важно помнить, что верхний ярус будет сделать шире, чем нижние (чтобы его можно было использовать его, как лежанку), при этом расстояние до потолка от лежанки не должно быть меньше 100-120 см.
Расположение
После того, как размеры будущего полка определены, можно приступить к планированию расположения банной мебели. Стоит помнить, что, например, в традиционной русской бане принято париться лежа, а полки состоят из одного или двух ярусов. Другое дело – финская сауна, в которой посетители, как правило, парятся сидя. Ярусов должно быть минимум три, а значит, и расстояние от нижнего яруса до потолка должно быть значительно больше.
Правильно составленная схема перед началом монтажных работ должна значительно облегчить мастеру работу и в последствии позволит отдыхающим в сауне или бане наслаждаться парилкой с максимальным комфортом. На схеме стоит отобразить все размеры помещения, а также отметить, в каких местах располагается оборудование, дверные и оконные проемы.
Стоит учитывать многие нюансы, как например, тот факт, что пологи категорически нельзя устанавливать под стенами с окнами, ведь из-за жаркого пара и высокой температуры стекло может треснуть и поранить отдыхающих.
Полки могут иметь своеобразные каркасные ножки, на которые и будет набиваться настил. Однако это не обязательное условие, а лишь один из вариантов. Можно делать полки и без стоек, тогда каркас из дерева будет крепиться непосредственно на стену.
Важно помнить, что полки ни в коем случае не должны плотно прилегать к стенам. Ведь для банной деревянной мебели очень важна свободная циркуляция воздуха, обеспечивающая дереву полноценную просушку и предохраняющая от процессов гниения и образования грибка и плесени. Поэтому в процессе монтажа между настилом и стеной оставляют зазор размером около 10 см (предварительно к стене крепят отрезки бруса, на который впоследствии присоединяют прочие элементы каркаса). Саморезы, при помощи которых производится крепление, следует тщательно утопить в древесину, чтобы их шляпки не оставались на поверхности.
Нельзя сказать, что варианты полочек очень разнообразны, однако при необходимости в зависимости от размеров помещения бани можно подобрать наиболее подходящую мебель. Для маленьких помещений, например, можно найти варианты, позволяющие экономить пространство. Подойдут откидные полки, которые делают на манер полок в поездах. Другой их вариант – полки складные или выдвижные. В собранном состоянии они выглядят как часть стены и почти не занимают места. Существуют также съемные полки, которые при необходимости можно занести в парильную и поставить на место, а можно убрать.
Пошаговое руководство
Как было уже сказано, полок совсем не сложно изготовить своими руками. Достаточно посмотреть примерные чертежи, уловить общий принцип и составить собственную схему, учитывая габариты помещения бани.
Для того, чтобы обработать исходный материал и построить из него желаемую конструкцию, необходимо будет запастись определенным набором инструментов. В него должны входить рулетка, ножовка по дереву, молоток и киянка, дрель и шуруповерт, стамеска. Для крепления настила предпочтительнее будет использовать деревянные гвозди. Ведь металлические гвозди будут неизбежно нагреваться и могут испортить отдыхающим все удовольствие. Можно, конечно, крепить доски шурупами с обратной стороны конструкции, но это довольно сложно, ненадежно и к тому же требует очень точного расчета, который профессионал может оказаться не в состоянии произвести.
Необходимое каркасу число опор, которые способны будут выдержать готовый полок, определяется в зависимости от итоговой толщины деревянных планок. Так, если решено было взять доску толщиной в 22 сантиметра, то опоры будут ставиться на расстоянии 60 сантиметров друг от друга.
В соответствии с составленным заранее чертежом следует заготовить достаточное количество древесины, само дерево должно быть качественным, не иметь трещин, следов гниения и всевозможных зазубрин и стручков – доски должны быть выструганы и отшлифованы. Для опорных стоек каркаса и настила рекомендуется брать древесину одной и той же породы.
Толщина досок настила подбирается индивидуально в зависимости от их ширины. Оптимальным вариантом является тот случай, когда толщина доски оказывается меньше ее ширины в четыре раза.
Само же дерево предварительно нужно тщательно подготовить: на материале не должно быть явно видимых дефектов и какого-либо брака, сучков, трещин и сколов. К тому же для каркаса и настила принято брать древесину одинаковых пород.
Можно выделить несколько вариантов сборки многоярусного полка, они не сильно отличаются друг от друга и следуют общим принципам. Ниже приведен лишь один из них – традиционный прямоугольный полок.
Изготовление каркаса
Каркас в случае полка выполняет важнейшую опорную функцию; это основание, на которое крепится настил из одинаково обработанных досок стационарного или съемного настила. Эти опорные основы внешним видом и своим назначением напоминают ножки обычной лавки.
Чтобы изготовить каркас, используется крупный деревянный брус, размеры и сечение которого определяется в каждом случае индивидуально. Однако чаще всего для того, чтобы собрать каркас будущего полка, советуют взять десяток предварительно подготовленных брусьев общим сечением 5 на 7 см, а также (если решено было сделать полок с ножками) 5 досок, которые будут выполнять роль стоек.
Эти опорные стойки необходимо установить в вертикальном положении и скрепить рядами поперечных перемычек. Иногда каркас могут обустраивать по методу лестничного косоура, а совсем уж редким вариантом оказывается монтаж банных полков без опор, сразу прикрепляя их на стену (как правило, это характерно для финских саун или бань, выстроенных с применением похожих технологий), а сидения и лежаки при этом выглядят как прикрепленные к стенам полки и лежаки, встречающиеся в вагонах поездов.
Монтаж
После того, как основа каркаса подготовлена для монтажа, наступает время непосредственного крепления конструкции на стену бани. Фиксацию лавок необходимо производить с обязательным соблюдением зазора размером около 11 см.
Сначала собирается каркас верхнего яруса. Не возбраняется использовать саморезы, чтобы каркас не развалился. Затем на стену крепится первый из рядов несущих стоек, расстояние между ними – от 60 до 85 см. На самой вершине бруска формируется «ступенька», чтобы можно было произвести крепление «в замок».
Напротив несущих опор устанавливается второй ряд стоек, а их вершины объединяются поперечным брусом. Для надежности конструкция собирается металлическими уголками, а затем несущие опоры «обвязываются» досками. Следующие уровни создаются аналогичным способом.
Для настила обычно берутся тонкие узкие доски. Это обеспечит им возможность быстрого просыхания после использования парной, а значит, лишний раз защитит от возможного гниения.
Установка
Наконец, когда каркас будущего полка собран, наступает время его монтажа в банное помещение. Предварительно (чтобы обеспечить полку лучшую устойчивость и дополнительно защитить от влажности), на нижние части брусков помещаются специальные резиновые прокладки.
Затем наступает время установки на каркас досок настила. Начинать крепление основы для сидений следует с нижнего яруса каркаса, при этом между досками нужно оставлять небольшие зазоры от 1 до 2 см. Это необходимо для слива излишков конденсированной воды и обеспечивает свободную циркуляцию воздуха внутри деревянного полка, благодаря чему конструкция будет быстро сохнуть, а возможность ее разрушения из-за внутренних процессов гниения, вызванных повышенной влажностью, значительно снизится.
Набивать и фиксировать доски на каркас было бы предпочтительнее с помощью деревянных гвоздей или штифтов. Если все же используются гвозди либо саморезы, то они либо должны располагаться с внутренней стороны настила, либо их необходимо «утапливать» в древесине, углублять на несколько миллиметров, чтобы предотвратить у отдыхающих термические ожоги, способные испортить все удовольствие от банных процедур.
Не всегда, но вертикальное пространство между полом и сидениями полка также может быть обшито рядами досок. Однако стоит учитывать, что хотя такое оформление и выглядит привлекательно, на деле же оно только затруднит циркуляцию воздуха и усложнит процесс уборки.
Для обеспечения максимально эффективной просушки сидений можно отдать предпочтение съемным конструкциям. Такой незакрепленный настил служит одновременно и сидением, и лежанкой. Его легко снимать с установленного места и выносить на просушку. По такому же принципу изготавливаются спинки для сидений, подголовники – своеобразные банные «подушки», а также всевозможные приспособления, помогающие баннику принять наиболее расслабленную позу, например, располагая ноги на уровне головы, а то и выше.
Обработка
Завершающим этапом станет обработка получившегося полка специальными составами, которые позволят сделать его использование более комфортным, а также обеспечат ему более длительный срок службы. Принято считать, что в традиционной парилке древесину не следует обрабатывать в принципе, достаточно тщательно ошлифовать ее. Действительно, при хорошей вентиляции необходимости в дополнительном укреплении древесного волокна может не быть, но лишняя страховка никогда не повредит, зато сможет гарантировать мебели долгую и качественную службу.
Лавки в первую очередь (на самом деле, многие мастера рекомендуют проделать данную процедуру с досками еще на самых первых этапах подготовки каркаса, чтобы пропитать дерево со всех сторон) необходимо пропитать мощными антисептиками. Ведь постоянный контакт с влажным и очень горячим воздухом будет неизбежно способствовать разрушению дерева. Помимо гниения, на дереве может образовываться плесень и развиваться грибки и множество вредоносных организмов.
Одним из вариантов пропитки могут стать натуральные пропитки, например, самым бюджетным и доступным вариантом оказывается простое льняное масло.
Зачастую в качестве пропиток используют антисептические средства, которые придают древесине влагостойкость и пропитывают ее насквозь. Неожиданным на первый взгляд решением может стать использование отбеливателей: эти специальные составы не только защищают дерево, но и в случае потемнения возвращают ему первоначальный цвет. Кроме того, существуют и специальные составы, предназначенные для непосредственной эксплуатации в сауне.
Однако в качестве пропитки ни в коем случае нельзя использовать химические препараты и лаки, также нельзя покрывать деревянный настил краской. В условиях повышенной влажности и постоянных перепадов температур такие вещества неизбежно начнут разлагаться и выделять разнообразные токсичные вещества. Помимо неприятного запаха, который может превратить парилку из места отдыха в настоящую пытку, эти вещества способны вызывать головные боли и аллергические реакции.
Естественно, что перед нанесением на дерево любого укрепляющего состава доски необходимо тщательнейшим образом отшлифовать с помощью наждачной бумаги, очистить от пыли и мусора, оставшихся после шлифовки, и только после этого приступать к пропитке.
Советы по уходу
Первым и самым главным правилом, которое следует неукоснительно соблюдать, является обязательная просушка и проветривание помещения после каждого сеанса в парной. Это поможет защитить деревянную мебель от пагубного влияния избыточной влажности. Просушить помещение, кстати, поможет и банная печка, если после завершения водных процедур оставить ее на какое-то время работающей.
Во время проветривания помещения стоит открыть все двери и окна, прикрыв при этом все емкости с водой и баки крышками.
Баня – это помещение, в котором как и в ванной, необходимо соблюдать чистоту и тщательно следить за внутренней гигиеной. Конечно, высокие температуры ограждают парную от появления в ней всевозможных микробов и бактерий, но они не способны защитить помещение от появления грязи. Регулярной уборки избежать никак не получится. Необходимо будет смывать остатки грязи, остающиеся на полках после процедур, следы конденсата.
После окончания банных процедур не будет лишним протереть поверхности сухим полотенцем, даже если есть подсветка. Это не выведет влагу, которая успела впитаться в дерево, но значительно облегчит высыхание внешней поверхности полок, а значит, ускорит и высыхание внутри дерева.
При этом, учитывая специфику банного помещения, т. е. его по большей части деревянное оформление, нельзя использовать в парной химические чистящие средства. Лучшим вариантом оказывается простое хозяйственное мыло. Нелишним станет использование мягких щеток. Если на дереве появились сильные загрязнения, которые нелегко удалить, можно воспользоваться наждачной бумагой.
Также, чтобы еще лучше обезопасить внутренние волокна досок от дерева, необходимо повторно пропитывать дерево специальными составами, ведь со временем они могут испаряться.
Как сделать полок для бани своими руками, смотрите в следующем видео.
15 изысканных ванных комнат с открытыми хранилищами
Открытые системы хранения — это растущая тенденция для ванных комнат, которая отлично смотрится как в маленьких, так и в больших помещениях. Вместо того, чтобы прятать все ваши полотенца и другие аксессуары за шкафом, все больше ванных комнат начинают использовать открытые стеллажи и открытые туалетные столики, которые стильно демонстрируют эти вещи. Самое приятное то, что существует так много разных способов включить эту тенденцию в ванную комнату, и не обязательно, чтобы она требовала серьезного ремонта.Вот несколько отличных идей, которые стоит попробовать.
Великолепные встроенные модули
Ванные комнаты, в которых уже есть невероятные встроенные места для хранения вещей, безусловно, единственные в своем роде. Конечно, не у всех есть на это бюджет или время, но мы все еще можем мечтать! Взгляните на эту красивую серую плиточную полку рядом с туалетным столиком в этой ванной комнате от DIY Crafts U и эту встроенную полку с шкафами, представленную на BHG.
Ванная комната с полками, выложенными серой плиткой. Большие встроенные стеллажи и шкафы для большого количества дополнительных вещей в ванной комнате.
В ванных комнатах с выступающей частью стены можно использовать ее для хранения вещей, как в этой замечательной идее встроенных стеллажей, представленной на Trendir.
Стеллажи заменяют часть стены рядом с туалетным столиком этой ванной комнаты
Встраиваемая полка рядом с ванной
Стена напротив смесителя в ванне также может служить стильным и компактным способом добавить больше места для хранения вещей. Взгляните на эти две идеи встраиваемых полок в этих ванных комнатах, обе из которых представлены в Style at Home.
Встраиваемые стеллажи рядом с ваннойОткрытые стеллажи в конце ванны в шикарной белой ванной комнате
Даже в небольших помещениях тренд утопленных стеллажей может работать в конце ванны.В этой красивой ванной комнате, представленной на HomeBunch, достаточно места.
Ванная комната с деревянными стенками и встроенными стеллажами возле отдельно стоящей ванны
Вы даже можете установить обычные полки, если ваши стены позволяют им создавать внешний вид, похожий на встраиваемые стеллажи. Вот отличный пример от BHG.
Открытые полки рядом с ванной
Над унитазом
Непосредственно над туалетом всегда есть открытая площадка, которую можно использовать для открытого хранения. В этих двух деревенских ванных комнатах, представленных на HomeTalk и Country Living, используются простые полки, чтобы использовать это пространство.
Современная ванная комната в фермерском доме с деревянными стеллажами в деревенском стиле над туалетом Сельская ванная комната с полками, установленными над унитазом
Максимум даже самого маленького пространства
Любой может проявить творческий подход даже к самым маленьким и неудобным пространствам в ванных комнатах. Они могут не подходить много, но они лучше, чем ничего! Взгляните на эту ванную комнату от Джиллиан Харрис, в которой есть отличная небольшая зона для хранения вещей рядом с душем под наклонным потолком, и эта серая ванная комната, в которой достаточно места для узких стеллажей, представленных на украшении вашего небольшого пространства.
Уникальные открытые стеллажи для хранения вещей, в которых используется архитектура дома. Ванная комната, отделанная серой плиткой, с деревянной мебелью и стеллажом, прикрепленным к стене
Возвращаясь к встраиваемым стеллажам рядом с идеей ванны, эта ванная комната от Dust Jacket Attic черпает вдохновение и вместо этого прикрепляет отдельный стеллаж, чтобы максимально использовать пространство стены.
Черные полки, установленные на стене рядом с ванной в парижской квартире
«Жизнь в двух словах», даже показывают, как очень узкую полку можно добавить к любой небольшой полоске стены.
Небольшой стеллаж, установленный на стене ванной комнаты
Для отделанных плиткой ванных комнат отдельно стоящие стеллажи, такие как открытые шкафы Molger, представленные на Pistols Republic, безусловно, могут подойти.
Мольгер открывает шкафы от IKEA, которые подходят к полу в ванной комнате
Don’t Forget the Vanity!
Вы можете разместить открытые стеллажи для хранения вокруг своей ванной комнаты, но если вы хотите улучшить свое тщеславие, вы можете подумать о том, чтобы приобрести стеллажи с открытым хранилищем, как показано ниже от BHG, что может помочь создать иллюзию большего размера всей комнаты. чем есть на самом деле!
Открытые места для хранения под туалетным столиком делают эту ванную комнату более просторной.
Pop Color Kids Настенная полка
Наша приверженность
В Pottery Barn Kids мы твердо придерживаемся принципов безопасности и качества.Мы гордимся нашим вневременным дизайном, экологически чистыми источниками, материалами премиум-класса и профессиональным мастерством.
Свинцовые испытания
Один из самых важных тестов для развивающихся младенцев и детей. Мы требуем обширных испытаний на содержание свинца как на уровне поверхности, так и на уровне подложки, чтобы гарантировать, что наши продукты превышают оба этих уровня, достигая во многих странах более высоких промышленных стандартов.
Изолированные ланч-боксы и термосы для безопасности пищевых продуктов
Изолированные ланч-боксы и термосы являются предпочтительным вариантом для поддержания безопасной температуры пищевых продуктов до тех пор, пока они не будут готовы к употреблению.Добавление пакета льда в наши ланч-боксы помогает предотвратить порчу скоропортящихся продуктов и сохраняет напитки холодными в жаркие дни на пляже.
Многоразовые ланч-боксы и контейнеры для пищевых продуктов, лучше для вас и окружающей среды
Кому нужен скучный и расточительный коричневый бумажный пакет, когда у вас может быть индивидуальный ланч-бокс с яркими и светящимися в темноте узорами? Наша посуда, контейнеры для пищевых продуктов и боксы для бенто также спроектированы так, чтобы легко помещаться вместе в наши ланч боксы. Больше не нужно гадать, поместятся ли другие контейнеры для еды в наши ланч-боксы.
Можно мыть в посудомоечной машине, не содержит бисфенола А и изготовлено из материалов, одобренных FDA
Предметы повседневного пользования, такие как хранилище для продуктов и термосы, не должно быть утомительной чисткой. Большинство наших обеденных и пищевых продуктов можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке или иметь формованные секции, которые легко вытираются. Помните, что некоторые контейнеры, сделанные из металла или меламина, нельзя помещать в микроволновую печь, поэтому вам нужно сначала переложить продукты, хранящиеся в них, в контейнеры, безопасные для микроволновой печи.
Глобальные стандарты безопасности Acumen
Поскольку стандарты качества и безопасности могут меняться от места к месту, мы объединяем самые высокие стандарты безопасности из многих стран и стран, с которыми мы ведем бизнес, для целостной разработки наших собственных глобальных стандартов для многих наших продуктов.Наши специалисты по качеству посещают регулярные встречи и конференции ASTM, чтобы опережать отраслевые тенденции.
Сторонние партнеры по тестированию, назначенные CPSC
Мы поддерживаем каждый продукт и проверяем ответственность от своего имени. Мы используем аккредитованные сторонние лаборатории, номинированные и регулируемые CPSC (Комиссией по безопасности потребительских товаров). Наши партнеры тестируют все, что находится в коробке, включая этикетки, упаковку и материалы, чтобы гарантировать соответствие продукции требованиям безопасности.
Ваше мнение имеет значение
Мы проверяем все возвраты и очень серьезно относимся к отзывам клиентов.Многие из нас в Pottery Barn Kids сами являются родителями и прислушиваются к вашим отзывам, чтобы создавать более качественные и безопасные продукты для более здорового дома.
Как использовать полки для ванной комнаты для организации вашего пространства
Независимо от того, переехали ли вы в новый дом или решили, что настало время переделать ванную комнату, одним из ваших главных приоритетов при разработке дизайна ванной комнаты должно быть место для хранения вещей. Мыло, шампуни, полотенца, зубные щетки, туалетная бумага и многое другое! Все нуждаются в выделенном для них месте в вашей ванной комнате.
Здесь пригодятся полки для ванных комнат. Хотя вы можете подумать, что есть только один способ подойти к созданию полок для ванных комнат — простые скучные полки вдоль стены, — существует множество вариантов, которые подойдут как для хранения, так и для дизайнерских нужд. Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о лучших стеллажах для ванных комнат.
Кредит изображения
1. Над полками для хранения унитаза
Наличие полки над унитазом или над унитазными полками — отличный способ максимально использовать пространство в ванной комнате.Для ясности и простоты повесьте несколько белоснежных полок над унитазом, чтобы было достаточно места для хранения, которое добавит высоты и глубины.
Другой подход к хранению над унитазом — добавление деревянных полок для ванной комнаты в деревенском стиле. Согласно Home BNC, старинная древесина сарая может придать деревенский характер вашей ванной и туалету. Закрепите полки в деревенском стиле толстой веревкой, чтобы завершить образ.
Чтобы использовать дерево в качестве другого варианта изготовления полок для ванных комнат, попробуйте установить самодельные трубы и деревянные полки для придания более индустриального, но деревенского вида.Просто прочно прикрепите промышленную трубу к стене и положите на нее деревянные доски в деревенском стиле. Теперь у вас есть место для складывания полотенец и других принадлежностей для ванной.
Наконец, стеклянные полки отлично подходят для создания воздушной атмосферы в ванной и являются еще одним надежным вариантом для хранения вещей над унитазом.
Кредит изображения
2. Полки для душа
Душевые полки и места для хранения душа могут быть разных форм и размеров. Один из способов добавить больше места для хранения в душе с несколькими полками — это повесить различные душевые кабины или органайзеры для душа с рядами полок на каждой.
Вы можете подумать — как я могу повесить несколько душевых, если у меня их нет? Уловка: сначала найдите регулируемую душевую штангу. Поместите его в верхней части душа, над плиткой и закрепите между стенами. Затем наденьте на стержень столько душевых контейнеров, сколько вам нужно!
Еще один трюк с душевыми полками — сделать / включить несколько мини-подвижных полок в ванную комнату для душа. Для этого возьмите мини-тросы из проволоки или металла и прикрепите присоски на спинки.Затем используйте присоски, чтобы прикрепить блоки к плитке для душа на стене. Поскольку они не установлены на постоянной основе, вы можете перемещать их по душе как угодно.
Кредит изображения
3. Полка для ванной
Когда вы думаете о полках для ванных комнат, вешалки для ванн или поддоны для ванны, вероятно, не первое, что приходит на ум. Однако эти полки, расположенные над ванной, могут стать отличным местом для хранения вещей в ванной.
Конечно, поддоны для ванны также очень удобны, когда вы на самом деле принимаете ванну, особенно если вы хотите взять с собой в ванну книгу или напиток.Эти подносы позволят вам с комфортом откинуться назад, не беспокоясь о том, что намокнет книга или где вы поставите напиток.
Чтобы использовать вешалки для хранения вещей, просто поместите их в ванну для хранения водонепроницаемых предметов, которые можно использовать в ванне или душе. Этот способ хранения в ванной особенно полезен, если у вас мало места или у вас небольшая ванная комната.
Кредит изображения
4. Место для хранения полотенец
Идеи настенных полок не должны ограничиваться длинными плоскими полками для хранения вещей.Один из уникальных способов хранения банных полотенец — это повесить корзины на стену, чтобы накрыть банные полотенца. Корзины предназначены не только для полов. Проволочные корзины могут стать отличными плавающими полками для хранения полотенец и туалетных принадлежностей, таких как туалетная бумага.
Вы также можете создать стену из корзин, повесив две параллельные штанги для полотенец, продев ленту через корзины (проволоку, плетеную или любой другой материал по вашему выбору) и привязав их к решеткам, прикрепленным к стене.
Использование корзин для хранения вещей в ванной комнате — отличный способ убрать беспорядок в ванной, а также держать полотенца в чистоте и порядке.Все, что вам нужно для этого простого хранения полотенец, — это несколько шурупов, корзины и несколько анкеров. Не забудьте использовать анкеры для гипсокартона и шайбы, чтобы закрепить их на месте. (Для этого процесса тоже может пригодиться дрель!)
Кредит изображения
5. Каретка для фотографий
Хотя название может говорить об обратном, выступ для картин может вместить гораздо больше, чем просто картины, особенно в вашей ванной комнате. Добавление выступа под зеркалом в ванной и над раковиной — отличный трюк с полками для ванной, где можно хранить макияж, духи или просто зубную щетку и мыло.
Все еще ищете другие идеи и / или продукты для хранения в ванной? Отправляйтесь в ближайший выставочный зал Kitchen & Bath Classics, чтобы пообщаться с одним из наших консультантов. У них есть все внутренние знания о том, как обновить место для хранения вещей в ванной и оживить старую ванную комнату. А если вам нужна другая ванная комната, ознакомьтесь с нашими экологически чистыми вариантами смесителей, насадок для душа и унитазов!
Featured Image Credit
20 великолепных ванных комнат с деревянными полками
Большинство людей очень разборчивы со своими ванными комнатами.Ванные комнаты являются неотъемлемой частью дома, и мы стремимся к тому, чтобы наши ванные комнаты были такими красивыми, чистыми и великолепными. Помимо санитарии, одним из важных факторов является пространство в ванной и туалете. Это стало возможным благодаря умным стеллажам и установке шкафов. Полки незаменимы и очень практичны для ванной, потому что в них есть все необходимые туалетные принадлежности и прочее.
Для вдохновения вот 20 удивительных ванных комнат с деревянными стеллажами, которые могут стать вашим следующим проектом в вашем собственном доме.Поскольку дерево очень полезно, просто и доступно, эти ванные комнаты и деревянные стеллажи можно легко материализовать в ваших домах. Будь то современные, деревенские или эклектичные, с деревянными полками легко работать, и они также могут сочетаться с разнообразным дизайном и украшениями!
1. Altbausanierung II
Ева Лори Innenarchitektur
В этой ванной комнате на небольшой площади значительно встроены деревянные полки и ящики. Белые стены и раковина выглядят намного лучше благодаря сочетанию коричневого дерева.В этой части не так много декора, за исключением, может быть, красивого декоративного растения, но, поскольку есть несколько небольших полочек, практичность и полезность были подняты в большей степени.
2. Beecroft House
D’Cruz Design Group
В этой ванной комнате используется монохроматический подход, который на самом деле прекрасно работает, о чем свидетельствует великолепная энергия того небольшого пространства, которое мы видим в этой ванной комнате. Деревянные полки окрашены в черный цвет, поэтому какую бы цветовую тему или мотив вы не планировали для своей ванны, использование того же цвета для ванны и полок определенно имеет хороший эффект.
3. Суд Берглана
C.P. Hart ванные комнаты
Эта ванная комната роскошна, а высококачественное освещение делает все пространство еще более стильным. Используемые светло-коричневые и бежевые оттенки — отличный выбор при оформлении ванной комнаты. Кроме того, еще одна хорошая особенность — деревянные полки, которые не вянут по стилю и не заглушают общий вид. Как обычно, декоры и предметы первой необходимости для кожи действительно стоят на полке.
4. Колорадо Маунтин Хаус
Катя Хрецова с Urban West Construction
Мотив этой ванной — контраст светлых и темно-коричневых тонов, что напоминает мне карамель и шоколад.Гранитные стены и плитка — действительно потрясающие элементы этой ванной комнаты, а полки — действительно практичное место, где можно разместить банные полотенца контрастного цвета. В ванной комнате есть декоры, которые добавляют энергии, но при этом не слишком вычурны.
5. Marsh View
Holmes + Salter Интерьеры
Вот действительно изящная ванная комната, которая может напомнить вам старые голливудские фильмы 70-х или 80-х годов. Шкаф оформлен в деревенском стиле и хорошо контрастирует с белыми стенами, ванной и полками.Деревянные полки в этой ванной комнате того же цвета, что и ванна, а соответствующие цвета делают комнату легкой и свежей. Маленькие окна также являются прекрасным дополнением к этому месту.
6. Мартис Кэмп 1
Бетонный завод
Эта ванная комната определенно единственная в своем роде. В этой ванной есть несколько уникальных особенностей, и, несмотря на это, она не разочаровывает, а, скорее, великолепна и красива. Белый цвет в этой комнате хорошо сочетается с деревянными элементами ванны.Эти деревянные полки, несмотря на то, что они узкие и тонкие, добавляют эффект вытянутости и простора всему помещению.
7. Meydenbauer Residence
Андреа Браунд Домашняя сцена и дизайн
Вот красивая ванная комната, идеально подходящая для тех роскошных и стильных отелей. Пространство простое и практичное, с отличными идеями для украшения и даже красивой ванной, которая гармонирует с этим великолепным видом. Деревянные полки тонкие, как в предыдущей представленной нами ванной комнате, но эти полки идеально подходят для этих настраивающих масел и свечей.
8. Mizner Park
Интерьеры Троя Дина
Эта ванная комната очень современна по стилю и интерьеру. Темно-серые и серебристые элементы хорошо выделяются благодаря потрясающему, но простому освещению. Даже ванна совершенно уникальна. Деревянные полки имеют разные уровни и великолепно собраны. Они определенно удобны для декора и банных принадлежностей.
9. Модерн Мастер Люкс Реконструкция
Мосби Строительные искусства
Деревянные полки очень практичны и функциональны в ванной комнате.Если вам нужно что-то для эстетики, их можно легко использовать для украшения, например, мраморного стекла, ароматических свечей или, возможно, растения. Если вы хотите поставить контейнер для салфеток или место для хранения мыла, это тоже отличная идея. Деревянные полки в этой ванной и туалете маленькие, но функциональные. Использование дерева этого цвета, безусловно, выделяется.
10. Mt. Эвелин с ванной комнатой
Жасмин Макклелланд Дизайн
Эта ванная комната обставлена великолепной мебелью и декорирована уникальными формами, цветами и стилями.Деревянные полки довольно коричневые на фоне обилия белого в помещении. Полки очень удобны и практичны для размещения на них декора или банных принадлежностей. Дизайн интерьера в этой ванне первоклассный, цвета и декор также являются победителями, но, наконец, что не менее важно, это великолепный вид снаружи, который возможен из огромных стеклянных окон.
11. Ремонт кондоминиума в Норт-Йорке
Группа дизайна интерьеров Торонто | Янич Симард
Вот ванная комната, которая может максимизировать и украсить небольшую кондоминиум с ванной и туалетом.Это доказательство того, что даже небольшие помещения могут выглядеть поразительно с помощью выбора материала и цвета. Стиль гранитной плитки действительно изысканный и неповторимый. Перегородка из темного стекла у ванны тоже хороша. Наконец, деревянные полки в этой ванне имеют привлекательный оттенок коричневого, который красиво контрастирует с белой раковиной, унитазом и ванной.
12. Пало-Альто Реконструкция
МН Строителей
Широкое использование белого цвета действительно освежает. Эта ванная комната выглядит безупречно и ослепительно.Деревянные полки служат хорошим цветовым акцентом для этой ванной комнаты, так как они контрастируют с большим процентом белого в этой ванной комнате.
13. Philadelphia Design Home
Diane Bishop Interiors
Уникальная ванная комната с красивыми геометрическими узорами на стенах. Деревянные полки примыкают к стене, и нанесение тех же рисунков на полки действительно впечатляет. Если узоров вам может показаться слишком много, тогда используйте минимальное украшение в ванной комнате, и вы можете просто разместить то, что необходимо.
14. Русская горка
Зак де Вито Архитектура + Строительство
Деревянные полки в этой ванной комнате красиво украшены. Использование коричневого и темного декора станет хорошим акцентом на белой ванной комнате. Ванна уникальна и прекрасно смотрится на черном гранитном блоке. Мраморная стена, ведущая к душевой, также является хорошим акцентом на ванной комнате.
15. Сент-Кларенс
Wanda Ely Architect Inc.
Эти деревянные полки можно охарактеризовать одним словом: функциональные. Эти деревянные полки очень практичны и полезны для демонстрации декоров и предметов первой необходимости, таких как мыло, полотенца и кремы для ванны. Они также прекрасного, но светлого оттенка коричневого, чтобы контрастировать с белыми стенами, раковиной и унитазом. Осветительные приборы в этой ванной тоже восхитительны.
16. Стрэнд-Бич
Джери Кегель Фотография
Вот одна определенно уникальная ванная комната. Игра разных оттенков коричневого ослепительна и совершенно изысканна.Деревянные полки идеально подходят для ярких декоров, подобных тем, что используются в этой ванной комнате. Стены и рама зеркала и вообще все, что мы видим, просто великолепны и уникальны.
17. Поместье Анкастеров
Parkyn Design
Осветительные приборы в этой ванной комнате великолепны и по-настоящему элегантны. Двойное зеркало создает эффектный, действительно впечатляющий эффект. Деревянные полки довольно маленькие, но они по-прежнему являются прекрасным дополнением ко всему этому пространству, а полки определенно практичны.
18. Ремонт таунхауса
RGB Architects, П.А.
Эта великолепная ванная комната может похвастаться уникальной мебелью и мебелью. Использование деревянных шкафов и полок и даже уникально изогнутой стойки идеально отличается от более современных деталей и элементов ванной комнаты, таких как стеклянные двери, зеркала и плитка. Тем не менее, весь внешний вид захватывает дух, а полки разного размера, шкаф и стойка уникальной формы создают неповторимое ощущение в этой уникальной ванной комнате.
19. Уэверли-стрит,
Архитекторы Клоппер и Дэвис
Вот простая и понятная ванная комната. Использование дерева — хороший способ сопоставить его с белой плиткой и стенами. Полок достаточно, их пять. И в зависимости от ванной комнаты или потребностей, количество полок равно количеству функций.
20. Винн Роуд
Дауна Джонс Дизайн
Последняя, но не менее важная в этом списке — ванная комната.Декор и мебель уникальны, а полки отлично подходят для демонстрации различных украшений. Использование деревянных полок оранжевого цвета станет хорошим акцентом на эту в остальном бело-серебристую ванную комнату. Это на самом деле то, что вы можете подумать, когда украшаете свою ванну или туалет.
Стеллажи из дерева — отличная идея для ванной! Он может служить как эстетическим, так и функциональным назначением для ваших украшений или принадлежностей для ванной. Независимо от того, большая ли ваша ванна или маленькая, деревенская она или современная, деревянные полки очень гибкие и могут сочетаться с разными стилями и дизайнами.Взгляните на этот список, чтобы увидеть еще одно вдохновение для стеллажей в ванной комнате. 15 мест для ванных комнат со стеклянными стеллажами.
12 идей дизайна для включения встроенного стеллажа в душевую
17 июня 2016 г.
Хранение в душе может стать такой проблемой. Присоски никогда не держатся достаточно долго, а высокие металлические органайзеры имеют тенденцию становиться шероховатыми. Полки, встроенные прямо в душевую кабину, — лучшее решение.
Вот 12 примеров встраиваемых душевых полок, которые легко мыть брызгами и которые гарантированно не упадут со стены.
1. Эта крошечная квартирка примет на себя всю кладовую, даже в душе!
Нью-Йорк Квартира, спроектированная Jordan Parnass Architecture. Фотография Фрэнка Аудемана и Шона Карнса.
2. Встроенное хранилище в этой душевой кабине имеет разную высоту для размещения более высоких бутылок.
Мэдисон Парк Хаус у Первой лампы. Фотография Тима Биса. Фотография.
3.Эта встроенная полка также имеет скрытое освещение, чтобы показать ваши красивые бутылки с мылом и шампунем.
Ванная комната, разработанная Minosa Design.
4. Длинный встроенный стеллаж в этой душевой кабине — отличное место для хранения гелей для душа, шампуней и кондиционеров.
Дом Робинзона от Canny для Любелсо.
5. Эта встроенная полка состоит из трех частей, что позволяет нескольким людям хранить на ней свои вещи.
Casa Nova Lima Марсело Монторо. Фотография Густаво Ксавьера.
6. Эта встроенная полка и зеркало — отличное сочетание для снятия макияжа в душе!
Разработано MAKE Architecture. Фотография Питера Беннетта.
7. Эта душевая кабина имеет две высокие встроенные полки и скамейку, которую при необходимости можно использовать для дополнительного хранения.
Ремонт ванной комнаты Полом Стюартом.Фотография Брэндона Барре.
8. Душ и ванна находятся в зоне, отдельной от остальной части ванной комнаты, в которой есть встроенная полка, идеально подходящая для хранения предметов первой необходимости.
Дом Адамса Флеминга от Levitt Goodman Architects. Фотография Бена Рана / A-Frame.
9. Полка в этой душевой кабине идеально сочетается с белой плиткой.
Хижина Нарамата от интерьеров Роберта Бейли.Фотография Джоша Данфорда.
10. Каменный душ и туалет в этой зоне ванны имеют встроенные стеллажи.
Квартира по проекту 2B.group. Фотография Анрея Безуглова и Славы Балбека.
11. Встроенная полка в этой душевой кабине позволяет максимально эффективно использовать небольшое пространство.
Реконструкция дома в Сан-Франциско от YAMAMAR Design Architects. Фотография Брюса Дамонте.
12.Встроенная полка в этой полностью зеленой ванной комнате покрыта такой же плиткой, как и остальная часть пола в душевой и ванной.
Дизайн Мин | День. Фотография Брюса Дамонте.
10 Ванных комнат, облицованных плиткой, с нишевыми полками
Ванные комнаты — одно из самых крошечных мест в большинстве домов, а это означает, что в этой комнате почти всегда неуловимо место для хранения вещей, если, конечно, вы не планируете для нее. Одна из самых разумных стратегий хранения — спроектировать встроенные ниши в душевые кабины и зоны ванны, чтобы они выглядели аккуратно.Вот 10 примеров из нашего архива плиточных стеллажей с нишами, выполненных искусно.
Вверху: душевая с ванной и душем, закрытая за стеклянной перегородкой, с длинной полкой в нише. Фотография Николь Франзен из Rehab Diary: Monochromatic Luxe in Park Slope. Вверху: еще один такой же формы в душевой со стеклянными стенами, увенчанной потолочным окном. Фотография Лоры Джолиет, любезно предоставленная Brian Paquette Interiors, из Bungalow Upgrade: A Craftsman House Orchestrated для голливудского композитора.Вверху: высокие и узкие стеллажи с нишами подчеркивают вертикальную плитку (от Heath Ceramics) в этой ванной комнате. Фотография Девона Бэнкса, любезно предоставленная архитектором Дениз Ли, из книги «До и после: преобразованные апартаменты в парке Грамерси». Вверху: в этой тонкой и высокой версии можно разместить три полки. Фотография Кевина Гринберга, любезно предоставленная Space Exploration, из книги «Простая жизнь: пляжный домик в Монтоке для творческой пары». Вверху: вместо одной большой длинной ниши вы можете подумать о подходе к его / ее кабинке.Фотография Кейт Сирс из книги The Joshua Tree Casita: стильная реконструкция, сделанная своими руками, бюджетное издание. Вверху: вертикальные плитки в этой нише приятно контрастируют с горизонтальными плитками вокруг нее. Фотография Лоры Джолиет, любезно предоставленная Тамар Барнун, из журнала «Ванная недели: в Лос-Анджелесе, более мягкий подход к черному и белому». Вверху: В этой двойной душевой кабине не одна, а две ниши. Фотография любезно предоставлена Элизабет Робертс из «Капитального ремонта всего дома в Бруклине с сочетанием высоких и низких частот». Вверху: простая стеклянная полка, вставленная в нишу этой влажной комнаты, создает две поверхности для хранения мыла.Фотография Дастина Аксланда, любезно предоставленная Элизабет Робертс, из проекта «Непринужденная реконструкция таунхауса в Бруклине» от архитектора Элизабет Робертс. Вверху: две ниши и и интегрированная скамья обеспечивают более чем достаточно места для хранения вещей в этом стойле. Фотография Марсии Прентис из фильма «До и после: баня в бруклинском стиле в Лос-Анджелесе». Вверху: черно-белая простота. Фотография любезно предоставлена Amee Sincep Design, из 10 избранных: белые ванные комнаты из каталога дизайнеров Remodelista.
Н.Б .: Этот пост является обновлением; он был впервые опубликован в 2018 году.
Подробнее об организации ванной комнаты впереди:
Результатов больше нет!
Не нашли то, что искали? Попробуйте поискать!
Красота полки для ванны
Знаете ли вы, что Бейонсе владеет ванной, отделанной розовыми кристаллами Сваровски? Не каждый может позволить себе — или хочет — изобилие, чтобы выделять свою ванную комнату. К счастью, придать ванной комнате дополнительную привлекательность часто можно с помощью небольших и гораздо менее дорогостоящих вещей: некоторых деревянных деталей на смесителе, полосы цветной стеклянной мозаики на полу душа, зубчатого зеркала.Фактически, мы утверждаем, что часто мелочи, которые улучшают ванную комнату. Одна из наших любимых «мелочей» — полка для бокалов.
Когда мы говорим «полка для бокалов», мы говорим об архитектурном элементе, который можно добавить к обрамлению ванны. По сути, это просто выступ, до которого можно дотянуться, не выходя из ванны. Он может быть утоплен в стену или выступать из стены, например:
Некоторые клиенты смеются над жаргонным названием «полка для бокалов», особенно те, кто не пьет в ванне.Но не позволяйте названию вводить вас в заблуждение. Как видите, полку можно использовать для всех вещей, которые вы хотели бы держать под рукой во время купания: свечей, мыльниц, дополнительного постельного белья, книг, пенных ванн и т. Д. Имейте в виду, что эти полки не должны располагаться сбоку от ванны. Они также могут идти в ногу или в голову.
И еще одно: полка для бокалов предназначена не только для добавления или и стеллажей во время ремонта ванны. Это также может помочь решить проблемы, которые возникают, когда площадь основания новой ванны меньше, чем площадь основания заменяемой ванны / окружения.

Как сделать русскую печку из картона своими руками: Как сделать макет русской печи своими руками — MOREREMONTA

Сен 28, 1970 автор alexxlab Разное

Как сделать макет русской печи своими руками — MOREREMONTA

Русская печь – это неотъемлемый атрибут многих известных сказок. Перечислять все произведения можно долго, например, это сказание про Емелю «По щучьему велению», история об Умнице и Ленивице, да и Баба Яга не обходилась без печи. Печь, выполненная своими руками, станет отличной декорацией для домашнего спектакля. Ее несложно сделать вместе с детьми, используя для работы бросовый материал, который имеется под рукой в каждом доме.

1. Возьмите для работы длинную коробочку от зубной пасты, лист белой офисной бумаги, клей в карандаше и ножницы. Также пригодятся небольшие обрезки коричневой и черной бумаги, черная гелевая ручка.

№1

2. Разрежьте коробочку примерно пополам ножницами.

№2

3. Соедините две полученные детали, располагая их под прямым углом друг к другу. Подождите, пока подсохнет клей.

№3

4. Полностью оклейте полученную заготовку из коробочки белой бумагой. Предварительно можно нарисовать шаблон ручкой, затем вырезать по линиям.

№4

5. На более высокую часть поместите дымоход. Для его изготовления подойдет либо маленькая коробочка в форме параллелепипеда, либо куски картона, которые можно легко склеить между собой.

№5

6. Для создания топки вырежьте небольшой прямоугольник из белой бумаги, в дальнейшем его можно использовать в качестве шаблона. Также вырежьте черный полукруг и коричневую полоску.

№6

7. Поочередно склеивая все детали, создайте изображение топки с кирпичной окантовкой.

№7

8. Прикрепите бумажную имитацию к поделке.

№8

9. Дымоход оклейте коричневой бумагой.

№9

10. Прорисуйте на дымоходе гелевой ручкой кирпичную кладку, а в саму трубу вставьте кусочек ваты и распушите его, чтобы создать иллюзию дыма.

№10

11. Если есть желание, добавьте на черный фон топки красное пламя для большей реалистичности картинки. На печь поместите Ленивицу или другого сказочного персонажа.

Итоговый вид поделки.

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

голландская;
русская;
шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

Определиться с местом расположения печи.
Подготовить правильный чертеж.
Купить качественные материалы для строительства.
Закупка инструментов.
Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
Кельма.
Молоток-кирка.
Лопата для раствора.
Отвес.
Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

Просеянный песок.
Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

выложить из кирпича;
заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Фото печей из кирпича

Также рекомендуем посетить:
Елена СызранцеваМастер-класс по изготовлению макета «Русская печка»
Моя идея построить макет печки была необходима для ответа на вопрос : на чём готовилиеду в старину?
Важно сохранить первоначальный вид русской печки, хотя бы в макете, чтобы подрастающее поколение имели представление о том, что печь в те далёкие времена была : кормилица, защитница от холода, лекарь от болез ней.
Для его изготовления я взяла картонные коробки.
Обмазала тонким слоем глиной.
Затёрла трещины глиной. Затем водоэмульсионная краска и клей ПВА.
Вот что получилось
ТОПКА — в центре печи отверстие — топка
ПОДПЕЧЕК — ниша для хранения дров и печной утвари.
ЗАСЛОНКА — закрывает топку (сохраняет тепло, (чтобы угли не вылетали)
КОЧЕРГА – железный прут с загнутым концом для перемешивания углей
ПЕЧУРКИ – в боковой стене печи неглубокие ниши, сушили варежки.
ЛЕЖАНКА — на печи место для отдыха.
ЛОПАТОЙ сажали каравай.
УХВАТ — длинная палка с металлической рогаткой на конце, которой захватывают и ставят в русскую печь горшки и чугуны. Под каждый размер чугунка был свой ухват.
ЧУГУНОК — крупный сосуд, горшок округлой формы для тушения и варки в русской печи.
Стоит изба из кирпича,
То холодна, то горяча. (Печь)
К печи относились с большим уважением, поэтому народ в своём творчестве уделял ей большое внимание и значение.
Мастер-класс по изготовлению макета «Арктика и Антарктика» Здравствуйте, гости моего блога. Представляю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению макета «Арктика и Антарктика». Макет был приурочен.
Мастер-класс по изготовлению макета Антарктиды Для изготовления макета понадобится: — кусок пенапласта или другой прочный материал для основы; — пенопласт для изготовления айсбергов.
Мастер-класс по изготовлению макета «Мельничный двор» Для макета «Мельничный дворик» необходимо подготовить пустые коробочки. Можно взять из под сока, кефира, конфет или другую упаковку. А так.
Мастер-класс по изготовлению макета «Морские обитатели» Идея пришла, когда под руки попалась обыкновенная коробка из под йогуртов. Я обклеила коробку цветной синей бумагой. Из зеленой бумаги.
Мастер-класс по изготовлению макета «Памятник Победы» Мастер- класс по изготовлению макета» Памятник Победы» Цель: Изготовление памятника в качестве декорации ко Дню Победы посвященной 9 мая.
Мастер-класс по изготовлению макета «Полюса Земли» Ни для кого не секрет, что главным в развитии ребёнка является окружающая его предметная среда. Поэтому все воспитателя уделяют огромное.
Мастер-класс по изготовлению макета «Пожарная служба» Назначение: данную работу можно выполнить с детьми при изучении темы «Профессии» и на занятиях по ОБЖ. Задачи: — закрепить навыки работы.
Мастер-класс по изготовлению макета «Времена года» Для изучения и закрепления ориентации детей во временах года, я предлогаю изготовить настольный обучающий макет «Времена года» Для изготовления.
Мастер-класс по изготовлению макета «Зимний лес» с животными Уважаемые коллеги!Сегодня хочу с вами поделиться своим макетом «Зимний лес». Макетирование — давно известный вид деятельности,который.
Мастер-класс по изготовлению многофункционального макета «Город — село» Цель: познакомить детей с понятиями «город» и «село». Учить детей находить различия между городом и селом (в городе многоэтажные дома, широкие.
Читайте также: Картон переплетный гост 7950 77
Диана МедведеваМастер-класс: поделка из коробок «Русская печка»
Мастер-класс «Русская печка«. Решили мы с детьми из соленого теста пирожков налепить, а пирожки ведь в печи пекут, и чтобы занятие было еще интереснее, сделала я печку.
Для начала я нашла по интернету картинку с изображением подходящей печки,затем взяла коробку из-под телевизора, и вырезала отверстие.
Не место, где должна быть труба закрепила дополнительную коробку. Потом обклеила в два слоя всю коробку(будущую печку) ненужными светлыми обоями с помощью клея ПВА.
И внутри, где вырезала отверстие обклеила тоже обоями, нарисовала пламя. Рисовала с детской книжки.
На отдельном куске картона нарисовала кирпичики и наклеила на ПВА над пламенем.
Затем начала рисовать отдельные элементы.
Конечно же все мои работы проверяет мой главный контроллер.
Занятие получилось на славу, дети еще долго играли с печкой.
.А солнышко и облака из потолочной плитки.
«Чудо-печка». Оформление детского сада Что такое лето? Это много света, Это поле, это лес, Это тысячи чудес. Чудес бывает много и одно из этих чудес появилось на территории.
Игрушка на ёлку «Русская печка». Мастер-класс Емеля, Баба-яга, Илья Муромец, Маша и Витя… Что объединяет этих сказочных персонажей? Конечно, печка! Емеля использовал её как оригинальное.
Конспект интегрированного занятия по духовно-нравственному воспитанию «Печка-матушка» Цель: Приобщение дошкольников к духовно – нравственным ценностям на основе изучения национальных традиций. Задачи: -Вызвать у детей интерес.
Конспект занятия по ознакомлению с бытом и культурой Кубанского казачества «Русская печка всему дому кормилица» Конспект занятия в подготовительной группе МДОУ ДСКВ 31 г. Ейска МО Ейский район. Воспитатель: Коваленко Т. З. Русская печка – всему дому.
Мастер-класс «Оформление мини-музея «Русская изба» Здравствуйте, друзья и коллеги! Вы уже познакомились с моими мероприятиями в мини-музее «Русская изба», а теперь хочу познакомить вас с.
Мастер-класс по изготовлению макета «Русская изба» Для ознакомления детей с русским бытом, как и где жили русские люди много лет назад, я решила сделать макет. Для его изготовления взяла.
Мастер-класс «Русская народная кукла «Деревенский ангел» МАСТЕР-КЛАСС «РУССКАЯ НАРОДНАЯ КУКЛА «ДЕРЕВЕНСКИЙ АНГЕЛ» Мельникова Елена Викторовна, e-mail ([email protected]) педагог дополнительного.
Мастер-класс. Русская тряпичная кукла-оберег «Неразлучники» В нашей группе функционирует уголок народного творчества в котором размещены кухонная утварь, салфетки и рушники вышитые гладью, замечательный.
Парихмахерская и печка для сюжетно ролевых игр на участке Парихмахерская и печка для сюжетно ролевых игр на участке. Взяла две большие коробки из под яиц склеила. Цветные мусорные пакеты.
Познавательное занятие в подготовительной к школе группе «Как появилась печка» Тема: «Как появилась печка» Цель: познакомить детей с происхождение русской печи; об использовании её человеком; воспитывать любовь к своей.
Печь – необходимая часть мини музея русской культуры. Какая русская изба без печи? Сделанная своими руками печь из картона подойдет для создания антуража и для музея народной куклы, и для знакомства детей с народным бытом.
Печь получается достаточно прочной, так как мы укрепляем большинство деталей из тонкого белого картона с изнаночной стороны картоном прочным.
Читайте также: Капсульная кофемашина delonghi nespresso инструкция на русском
Кроме самой печки мы в нашем мастер классе расскажем, как сделать печной ухват и хлебную лопату. Эти живописные и колоритные детали станут украшением вашего мини музея.
Печка не только станет экспонатом вашего мини музея, но и прекрасно послужит игровым целям или станет декорацией ко многим русским народным сказкам. Конечно, первое, что приходит на ум – это самоходная печь Емели из сказки «По щучьему веленью».
Инструменты и материалы.
Печь для мини музея народной куклы и народного быта мы будем делать из картона. Причем, нам понабиться три вида картона. Подробнее об этом написано в главе про раскрой. Тонкий белый картон, при необходимости, можно заменить плотными листами ватмана.
Клей для работы мы рекомендуем брать резиновый или момент-универсал. Клеящий карандаш не даст достаточной прочности, а ПВА может покоробить картон.
Детали печки окрашены акриловыми красами. Но, если нет акриловых, можно использовать и гуашь. Только после высыхания поверх гуаши следует нанести слой лака (например, самого дешевого бесцветного лака для ногтей). Или, на худой конец, покрыть тонким слоем клея ПВА. Иначе, гуашь будет пачкаться даже после высыхания.
Детали из тонкого картона можно вырезать ножницами. Толстый картон нужно резать ножом для бумаг. Не забудьте подложить вниз фанерку, чтоб не испортить стол.
Схемы-чертежи печки для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба
Детали вырезаем из трех видов картона. Первые четыре детали – из тонкого белого картона, который входит в набор картона для детского творчества или продается отдельно. На схеме красным цветом обозначены линии сгиба. По этим линиям с изнаночной стороны надо провести чем-то твердым. Например, прочертить линии шариковой ручкой с нажимом (конечно, по линейке). Тогда сгибы будут ровными и четкими. Коричневым обозначены клапаны, необходимые для соединения деталей. А зеленым – линии приклеивания деталей из толстого картона, которые необходимо разметить.
Лист 1 Детали из белого картона. Схемы-чертежи печки для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
Когда будете перечерчивать детали, обратите внимание, наша печка может быть с левой или правой трубой. Если вы хотите получить печку, как на картинке в посте, то чертеж для вас будет лицевой стороной, а если хотите, чтобы труба была с другой стороны – то считайте, что это изнаночная сторона.
Лист 2 Детали из белого картона. Схемы-чертежи печки для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
Детали с 5 по 8 нужно вырезать из очень толстого гофрированного картона. Ведь все эти детали будут своеобразными «полочками», на которые мы будем укладывать и наклеивать детали. Если под рукой нет очень толстого картона (толщиной около 0,5 см), то можно склеить два слоя более тонкого картона.
Лист 3 Детали толстого гофрированного картона толщиной около 0,5 см. Схемы-чертежи печки для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
И последние детали с 9 по 15 можно сделать из более тонкого гофрированного картона или из жесткого прессованного картона (обувная коробка, задняя жесткая обложка от акварельного блока бумаги и т.п.). Большинство этих деталей – укрепляющие. Толщина гофр картона около 0,2 см, а прессованный может быть и тоньше. Главное, чтобы он был жесткий.
Читайте также: Как сделать кинематографическую хлопушку своими руками
Лист 4 Детали из картона толщиной около 0,2 см. Схемы-чертежи печки для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
Выкроив все детали, мы можем приступать к сборке.
Сборка печи для мини музея Русская изба.
Когда все детали вырезаны, можно приступать к сборке печки.
Основа печи для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
Берем деталь 1 и 2 из белого картона и детали 5 и 6 из толстого картона. Наклеиваем детали 5 и 6 на изнаночную сторону деталей 1 и 2 на заранее размеченные места.
Вырезаем на детали 6 прямоугольник для подпечья.
Склеиваем деталь 1 и деталь 2 нашей печки.
Деталь 7, окрашиваем белой краской и наклеиваем на лицевую сторону детали 1.
Наклеиваем укрепляющую деталь 11. Красим черной краской печку с внутренней стороны, как показано на рисунке. Так же красим детали 9 и 10. Деталь 9 – с одной стороны, а 10 с двух сторон.
Наклеиваем детали 9 и 10, накладывая их, как полочки на детали 5 и 6.
Вклеиваем укрепляющую деталь 12 между первой и второй деталью.
Деталь 4 из тонкого картона складываем лесенкой и наклеиваем на клапаны деталей 1 и 2, формируя трубу.
Склеиваем деталь 1 и деталь 3.
Наклеиваем на детали 1 и 3 укрепляющие детали 13 и 14.
Наклеиваем трубу детали 3 на деталь 12. Формируем форму лежанки печки.
Наклеиваем лежанку – деталь 15 на клапаны деталей 1 и 3.
Красим лежанку белой краской.
При желании можно оформить устье печи объемными «кирпичиками». Для этого из окрашенного предварительно в белый цвет картона вырезаем кирпичики и наклеиваем их у устья печи.
Печка для мини музея русская изба практически готова. На этом этапе можно остановиться.
Но можно сделать еже и печную лавку приступку.
Сборка лавки-приступочки к печке для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
Для того, чтобы сделать лавку-приступку для печки, наклеиваем вдоль всей печки деталь 8, а на нее сверху деталь 9.
Затем сверху наклеиваем деталь16. Скос лавочки вы можете сделать произвольный, скруглить углы и т. п.
Осталось покрасить припаечную скамейку – и наша печь для мини музея народной куклы и народного быта готова.
Печные аксессуары для мини музея Русская изба
Несложно изготовить своими руками и печные аксессуары для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба. Сделаем печную лопату и ухват.
Возьмем деревянные шпажки-шампуры. Их можно найти в любом супермаркете. Подпилим ножом и обломаем до нужной длины. Для размеров нашей печки – это 10-11 см. Расщепляем ножом кончики шпажек и вклеиваем в расщеп вырезанные из картона ухват и лопату.
Покрасим ухват и хлебную лопату. И печные аксессуары готовы.
Печку для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба можно дополнить половичками или лоскутным одеялом. Так же будет здесь уместна посуда – крынки и горшки. В подпечье положим дрова.
Печь можно использовать самостоятельно или поместить в композицию мини музея Русская изба.
Русская печь уникальна по своей сути.
Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории.
Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.
Интересные факты из истории
Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.
Русская печь своими руками
Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:
ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
длина – 3 аршина (около 213 см)
а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)
Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.
При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.
Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.
Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.
Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.
Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.
На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.
Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.
Чертеж и описание конструкции
Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.
Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.
Описание и схемы порядовок
Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.
Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.
Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).
Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).
Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.
В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.
В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.
После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.
Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).
Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.
В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.
Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.
Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.
Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.
Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.
В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.
Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.
Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.
Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.
Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.
В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.
При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).
Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).
В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.
В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.
Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.
За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.
Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.
_________________________________
Русская печь «Экономка»
а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)
________________________
Простая русская печь
Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:
ширина — 1270мм
длина — 1650
высота — до потолка 2380
высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм
Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.
Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер
Приборы:
дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм
Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода. Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.
Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45?). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят. Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.
Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу. Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм). Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.
________________________________
Ещё схема
Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.
Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.
Последовательность кладки показана на рисунке
Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.
Среда, 16 октября 2019 г. / Просмотров: 328376Метки: печь своими руками, порядовка, Русская печь, чертежи
Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.
Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.
Конструкция русской (духовой) печи
В печи можно выделить три основные составляющие:
Фундамент.
Корпус.
Дымовая труба.
Фундамент
Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.
Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи
Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:
цемент М400 — 1 часть;
песок — 2 части;
гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.
Русская печь в старину и сегодня
Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.
Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.
Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.
Современная и древняя русская печь
Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.
Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.
Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.
Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.
Корпус печи
В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.
На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.
Как сделать русскую печь? (Видео)
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода
Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.
Глино-песчаный раствор
Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.
Пропорции глино-песчаного раствора:
Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.
Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.
Инструменты для печных работ
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес
Целебная сила русской печи
Материалы
Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.
Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.
Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.
Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.
Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.
Порядовки
Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.
Второй ряд — начало кладки стенок опечья.
Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.
Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.
Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.
Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.
Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.
Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.
Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.
Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.
Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.
Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.
Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.
Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.
Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.
Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.
Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.
Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.
Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.
Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.
Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.
Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.
Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.
Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.
Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.
Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.
Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.
Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.
Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.
Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.
1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак
Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.
Топка-просушка печи
Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.
Источник: rmnt.ru
Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку — ТОП о существующих экопоселениях, Родовых поместьях, их истории создания и все об экодомах вы можете найти там, где вам максимально удобно ВКонтакте или В Фейсбуке
Используемые источники:
https://podelkisvoimirukami.ru/russkaya-pech-iz-bumagi-master-klass/
https://materialyinfo.ru/pech-iz-kirpicha/
https://moreremonta.info/strojka/kak-sdelat-maket-russkoj-pechi-svoimi-rukami/
https://www.livemaster.ru/topic/1405755-russkaya-pech-svoimi-rukami
https://ecology.md/page/russkaja-pech-svoimi-rukami-chertezhi-i-porjadovka-foto
Как сделать декорацию печи — MOREREMONTA
Вера Аксенкова
Мастер класс изготовление объемной декорации для сказок «Русская печь»
Уважаемые коллеги, хочу предложить вашему вниманию мастер класс по изготовлению объемной декорации «Русская печь«. Мы используем ее на утренниках, открытых занятиях, в театрализованных сказках, а так же для знакомства детей со старинным бытом
Так и хочется вспомнить слова поэта Юлии Калякиной
Русская Печка,Русская Печка!
Нет в добром доме теплее местечка!
Рук неустанных и щедрых творение-
Предкам великим благодарение!
Работу мы начали с подбора коробок разного размера.
Склеили их между собой, обклеили их белой бумагой, сделали прорези. Когда печка высохла вскрыли белой водоэмульсионной краской основу. сделали наброски карандашом основных узоров.
Гуашевыми красками расписали саму печь. В нижнее отверстие можно закладывать дрова, сделанные из бумаги.
В трубе отверстие сзади, в которое мы вставляем Увлажнитель воздуха — он имитирует дым из трубы. Буду рада если кто-то воспользуется моей идеей для работы.
Мастер-класс объемной аппликации к Пасхе «А вот и я!» Здравствуйте, дорогие друзья и гости моей странички! Предлагаю детский мастер – класс «А вот и я!». Для работы нам потребуется:[/i].
Мастер-класс объемной аппликации «Корзина с тюльпанами» Здравствуйте, дорогие гости моей странички! Для меня цветок тюльпана – это начало весны и женского праздника. Я очень обожаю их видеть.
Мастер-класс объемной аппликации «Космические дали» Здравствуйте, дорогие друзья и гости моей странички! Скоро праздник — День космонавтики. Хочу предложить детский мастер – класс «Космические.
Мастер-класс объемной аппликации «Веселый клоун» Здравствуйте, дорогие друзья и гости моей странички! Хочу предложить детский мастер – класс «Веселый клоун». Ха-ха-ха! А вот и я! Хлопайте.
Мастер-класс по изготовлению декорации к выпускному. Королевский замок. Мастер-класс по изготовлению декорации к выпускному вечеру. Королевский замок. По сценарию у нас были задуманы герои из сказки про Бременских.
Мастер-класс по изготовлению объемной цифры «Единица» Не так давно я показывала как сделать юбку-пачку своими руками, теперь хочу рассказать как изготовить объемную цыфру. Я делала единичку.
Мастер-класс по изготовлению объемной открытки для мам на 8 Марта IMG]/upload/blogs/detsad-420847-1457051251.jpg[/IMG]Идея создания такой открытки не нова. Я предложила детям на выбор несколько вариантов.
Мастер-класс по изготовлению объемной открытки для мам на 8 Марта Доброго времени суток! Вот и прошёл яркий, тёплый весенний праздник Весны — 8 Марта. Хочу поделиться своим опытом по созданию поздравительных.
Мастер-класс по объемной аппликации «Веточка яблони» Возьмем красный картон размера А4. На него наклеим ветку яблони из тонкого коричневого картона. Приготовим кружки разного размера для.
Мастер-класс объемной открытки «Подглядеть за летом» Сколько зелени кругом! Что же это? Это ЛЕТО Наконец спешит к нам в дом. Лето – самое лучшее время. Закончились холода и появились самые прекрасные.
Декорация русская печь
Настоящую русскую печь многие дети и даже взрослые не видели своими глазами. Зато этот исторический атрибут национального быта по-прежнему фигурирует в традиционных сказках. Декорация печки подойдет для многих театральных постановок, будь-то классические «Гуси-Лебеди», «По щучьему веленью» или «Василиса Прекрасная». Декорация русской печки не только украсит постановку, но и позволит детям представить исторический быт.
Компания «Империя» изготовляет и реализует самые разнообразные декорации для детских праздников. На сайте вы можете приобрести готовые наборы, или сформировать комплект самостоятельно. Деревья и радуги, избы и замки, декорации печи, для любой постановки вы сможете найти любой инвентарь с легкостью.
Преимущества заказа
Печка – декорация для сказки с высокой универсальностью, на ней спал Емеля, в ней Баба-Яга пыталась спечь Ивана-Царевича, в ней пеклись пироги для домовенка.
В ассортименте разные варианты декораций, из которых можно выбрать подходящую для любого сюжета.
Вся продукция изготовлена с максимальной прочностью, используются стойкие краски.
Все заказы обрабатываются и доставляются в кратчайшие сроки. Доступность цен и хорошее качество продукции позволили нам наработать широкий круг постоянных заказчиков в лице детских учреждений.
Многие городские жители с трудом представляют себе жизнь без газа, избалованные центральным отоплением мы пугаемся печки и не очень хорошо представляем как ею пользоваться.

Наши предки в печке не только готовили, в ней мылись, лечились, донашивали младенцев, готовили невест к свадьбе и предоставляли покой старикам.
Любовь к лежанке на печи связана с еще одной особенностью русской печки — она прогревается только от шестка (полочка перед устьем печки), из-за этого пол остается всегда холодным. Поэтому зимой в доме ходили в валенках, а спать укладывались повыше от пола.
С шестком печи связана известная поговорка — «всяк сверчок знай свой шесток». Что говорило о том, что сверчок живущий в подпечке под шестком — это правильно и прилично, но если сверчок выползал выше, его ждала суровая кара.
Т.к. горнило русской печи большое, его часто использовали как баню. Теплую печь вычищали от золы и сажи, выстилали соломой и забирались внутрь. Из золы делали щелок — мыльную воду, ею и купались.
Мытье в печи редкое удовольствие, хотя выглядит как картинка из сказки — детей в печку сажали на деревянной лопате, точь-точь как это проделывала Баба-яга. Причем, если был выбор — мыться в бане или в печке, выбор был за печкой — ведь, печка в доме всегда уже протоплена.
Все мы знаем выражение : «Будем танцевать от печки». У него интересная история — переселенцы, которые прибывали на новые земли необъятных просторов Руси, часто не пользовались любовью старожилов. Они строили свои дома, но пришлым были не рады, их дома в отместку разрушали. Было одно правило, которое давало право присоединиться к существующей общине — построить дом и затопить печь за сутки.

Строительство дома начинали с печки и все последующие измерения дома делали от нее. Вот эти движения от печки в стороны и были своеобразным «танцем». Часто за сутки печь успевали затопить, когда дом вокруг нее выстроен был очень «условно».

Но этого было достаточно — в новых людях ценились не только трудолюбие, но и смекалка. Поэтому, если перед вами стоит непосильно сложная задача, которую непременно надо выполнить — танцуйте от печки.
Современные печки оборудованы не только удобными плитами и духовыми шкафами, но имеют встроенные резервуары с водой, которые служат основой системы отопления для дома.
Часто дверцы печи сделаны их жароупорного стекла, что позволяет любоваться живым огнем.

Старые же мастера делали каждую печь под хозяйку — ведь именно ей придется весь день работать у печи. Определяли размеры печи размеры самой хозяйки.

Так высота печного свода рассчиталась так — хозяйку садили на стул и расстояние от сиденья до верхней пуговки кофточки — это и есть нужный размер. Высота устья печи должна равняться ширине плеч хозяйки, а ширина устья должна быть на 10 см больше.

Высота печи равна высоте хозяйки плюс два спичечных коробка. Ширина шестка равна размеру от локтя до кончика вытянутых пальцев.

В печку входит не только сама кирпичная кладка, но и «печки-лавочки». Самой большой пристройкой был голбец, это был фактически шкаф со всевозможными полками. Поверхность перекрыши вместе с настилом голбеца образовывали просторную лежанку.

«Хорошо лежать на печке — ножки в тепленьком местечке». Хозяин, намерзшийся за день, мог быстро привести косточки в порядок на печи, недаром в народе говорили: «На печи и зимой жаркое лето».
«Хоть три дня не корми, да с печи не гони». Здоровый человек, лежащий на печи, заслуживал осуждения «Кабы мужик на печи не лежал, корабли бы за море снаряжал».

Что же могло человека согнать с такой притягательной печи? «Придет счастье, да с печи и сгонит.»

Если вам интересно как сделать печь своими руками, то вы можете воспользоваться готовыми чертежами кладки печей, которые сделаны опытными печниками и соответствуют СНиПам.
Печь в доме — символ жизненной силы, целительной и объединяющей энергии рода. Вечером от огня в печи хозяйка с молитвой зажигала свечи в доме — это был важный момент в это время нельзя было плакать, ругаться, целоваться и петь.
Живой огонь, находящийся в печи, по мнению наших предков — живое существо, которому надо оказывать уважение и заботу. Святотатством было заливать огонь в печи водой или, не дай боже, плюнуть в печь.
Огонь не разрешал хозяевам бездумно делиться угольками из печи — радивые хозяева за угольками не ходят. Особенно этот запрет действовал в первый день весенней пахоты, когда закладывался урожай и благополучие семьи на целый год.
Опытные хозяйки старались задобрить огонь в печи всегда предлагая первую ложки огню или бросая в печь первый блин.
Любой сон, в котором снился огонь или печь предвещал радостное событие и умение держать свою судьбу в руках.

Свадебные обряды также тесно связаны с печкой, в конце свадьбы гостям подавали горшок каши, и когда горшок становился пуст, кто-то из гостей разбивал его об печку со словами: «Сколько черепков, столько и деток».
Считалось, что по тому, как ведет себя огонь в печи можно было предсказать будущее.
Если по выпавшему угольку из печи ударить кочергой, то большое количество искр предвещает богатство, если искр мало, то ваша удача не зависит от материальных благ.
Гадали хозяйки не только по огню, но и по хлебу, запеченному на капустных листьях. После того, как хлеб доставали из печи и убирали лист, по отпечатку на дне буханки воображение могло рисовать свои магические картины.

«В лес не съездишь, так и на печке замерзнешь»- запас дров у хорошего хозяин заготовлен на 2-3 года. За это время дрова как следуют высыхают и жарко без копоти горят в печи. Менее запасливые хозяева вынуждены были топить свежесрубленными сырыми дровами, которые плохо разгорались, дымили и сыростью портили печь.
Какую бы вы не выбрали конструкцию печи для вашего дома многое будет зависеть от вашей смекалки, трудолюбия и пытливости — ведь большинство печей выложено обычными простыми людьми, у которых не было широкого доступа к информации как в нынешнее времена.
Поделитесь с нами, если вы знаете традиции связанные с печкой в доме, нам всем будет интересно.
устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее
При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.
Почему русские печи так популярны
Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.
Русская печь традиционной конструкции
Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.
Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.
Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха
Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:
Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.
Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.
Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность
Достоинства и недостатки (таблица)
Плюсы Минусы
Высокий КПД — от 50 до 70%. Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция. Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной. После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача. Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность. Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.
Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.
Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.
Устройство и особенности конструкции
Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.
Схематическое изображение основных частей русской печи
Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
Вертикальный газоход над шестком
Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
Задвижка дымовой трубы.
Лежанка.
На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.
Строение внутреннего пространства русской печи
Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.
Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.
Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.
Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой
Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.
На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.
Размеры, чертежи и порядовки
Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.
Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок
Русская печь: чертежи и порядовки
Чертёж русской печи с нижним подогревом
Чертёж русской печи с варочной плитой
Чертёж русской печи с лежанкой
Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.
Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)
Инструменты и материалы
Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:
Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
Молоток-кирка каменщика.
Резиновая киянка.
Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
Электрическая дрель с набором свёрл.
Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
Ножницы для работы по металлу.
Ёмкости для смешивания раствора.
Сетка для просеивания глины и песка.
Рулетка.
Плоскогубцы.
Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности
Список материалов:
Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
Песок — 300 кг.
Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
Рубероид для влагоизоляции фундамента.
Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
Колосниковая решётка 250х380 мм.
Дымовая задвижка 180х260 мм.
Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
Поддувальная дверца — 250х150 мм.
Заслонка горнила — 380х450 мм.
Бак водогрейный 120х280х500 мм.
Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
Металл листовой толщиной 5 мм.
Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.
Подготовительные мероприятия
На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.
Выбор места
Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.
Варианты возможного расположения печи в доме
Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.
Строительство фундамента
Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.
На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.
Конструкция фундамента для русской печи
Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.
Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.
Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.
Как приготовить раствор
Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.
Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов
Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.
Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.
Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.
Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.
В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html
Кладка русской печи: пошаговая инструкция
Внешний вид будущей печи
Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.
Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.
Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.
Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.
Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.
Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.
Кладка 1-го ряда выполняется всплошную
Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.
Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры
Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.
Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы
Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.
Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.
Кладка 4-го ряда
Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.
5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы
На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.
Установка водогреющего бака в 6 ряду
Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.
Особенности кладки 7-го ряда
Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.
Кладка 8 и 9-го ряда
В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.
10-м рядом формируют днище горнила
На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.
11-й ряд: монтаж варочной плиты
12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.
12-ый и 13-ый ряд
14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.
14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания
С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.
В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила
На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.
Особенности кладки 16-го ряда
17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.
Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда
На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.
Арочный свод 18-го ряда
В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.
Крепление металлической полосы в 19-м ряду
20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.
После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком
21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.
21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку
Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.
Особенности сооружения печи в 22-м ряду
В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.
23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода
Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.
24-й ряд: монтаж задвижки
25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.
Особенности порядовки 25 и 26-го ряда
С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.
Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом
После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.
Обустройство дымохода
Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.
Устройство дымохода для русской печи с порядовками
В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:
Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.
В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.
Способы отделки русских печей
Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:
расшивкой кирпичной кладки;
оштукатуриванием;
отделкой керамической плиткой или изразцами.
Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.
Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».
Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.
Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)
Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.
Порядок запуска отопительного прибора в работу
Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.
Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.
Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.
Очаг разжигают только после полного высыхания стенок
Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.
Несколько советов по безопасной эксплуатации
После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.
Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками
Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
схема печки с мангалом для дачи в беседку под навесом, как сделать порядовку, фото
Русская печь с древних времён и согревала, и пищу готовила, и была тёплым спальным местом. Её конструкция представляет собой удобное устройство для многофункционального использования: варки, жарки, томления, копчения и пр.
Поэтому именно кирпичная русская печь пользуется огромным спросом у дачников и владельцев загородных коттеджей. Она легко включит в себя и казан, и мангал, и барбекю, и камин.
Виды уличных русских печей. Схема конструкции
При выборе своего проекта продумайте, какие функции должна выполнять конструкция: жарить, парить, варить, коптить. В соответствии с этим и делайте выбор уличной русской печи:
с мангалом;
с барбекю;
с местом для казана;
только с варочной плитой;
с коптильней;
с лежанкой.
Схема печи бывает как самой простой, так и максимально сложной, она может предусматривать традиционные для русской печки элементы:
место для просушки дров — подпечье;
место для хранения посуды и другой утвари — печурку;
место для горячих горшков, вынутых из печи — шесток;
камеру под шестком — перетрубье;
поверхность в камере для приготовления пищи, куда ставят варочную посуду — под;
саму камеру — горнило;
перекрытие дымохода для сохранения тепла — вьюшку;
окошко, ведущее в дымоход — душник;
регулятор тяги — заслонку.
Фото 1. Схема устройства обыкновенной русской дровяной печи, указаны все основные элементы конструкции.
Возможна и конструкция с лежанкой, но в уличном варианте она не очень уместна или служит для других целей.
Важно! Схема и чертежи печи должны включать все, что вы планируете соорудить.
Обычная русская печка для улицы
Самая простая уличная печь состоит из каркаса, одно- или двухкомфорочной плиты, туннельной топки, которая дымовым зубом делится на пламенную и дымовую камеры. Схема такой кладки сравнительно проста и не требует особых знаний и применения технологий. Она подходит именно для уличного варианта, так как:
благодаря дымовому зубу нет зависимости от силы и направления ветра;
приготовление пищи становится возможным при любой температуре;
можно готовить даже на самом некачественном топливе.
Варочная поверхность может варьироваться от одного до двух кв. м и более — в зависимости от выбранной схемы. Высота горнила по типовому варианту может быть 70 см.
Мини-печь в русском стиле имеет размеры 100 см на 130 см. Но она многофункциональна и позволяет готовить любые блюда, печь хлеб и имеет ряд преимуществ:
малозатратна в финансовом плане;
удобна и проста в эксплуатации;
быстро строится;
быстро готовит блюда;
не требует большого количества топлива;
экологична.
Возвести уличную мини-печь можно за один день.
Совет. Не начинайте возведение мини-печи, если нет чертежа, проекта, разработанного дизайна. Получите квалифицированные консультации специалистов.
Уличное устройство с мангалом
Строение мангала, сделанного своими руками, включает поддон с топливом и решётку с мясом на высоте 10—15 см.
В роли открытого пламени будет выступать раскалённый воздух после протапливания печи. Приготовление продуктов ведется не на открытом огне, а внутри горнила. Топка может находиться как в стороне от вставленных решёток для приготовления мяса, так и под ними. Разные схемы печи с мангалом подразумевают различные варианты строительства. Выбирая проект, ориентируйтесь на ваши кулинарные пристрастия.
Обратите внимание! Мясо, приготовленное в уличной русской печи, имеет больше полезных свойств.
В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками. Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку.
Русская печь в беседку под навесом
Такой проект подразумевает разработку определённого дизайна, который должен гармонично вписаться в общий интерьер участка, хорошо сочетаться с архитектурой дома.
При выборе схемы такой уличной русской печи сразу продумывается беседка, в которой и расположится новое сооружение. Проект должен соответствовать:
размерам выделенной под строительство площади;
несгораемым материалам, из которых планируется сооружение как беседки, так и печи;
другим характеристикам беседки, позволяющим расположить под её сводами конструкцию с топкой и пламенем.
Беседка должна быть вместительной и красивой. При желании её можно спроектировать с закрывающимися окнами или опускающимися жалюзи.
Важно! Перед строительством беседки ознакомьтесь со всеми интересными и современными проектами.
Вам также будет интересно:
Выбор проекта
Если вы любите жареное мясо, то в печь должны войти элементы барбекю и мангала. Для копчёностей можно вмонтировать коптильню. Уличная русская печь предусматривает варочную плиту, что обеспечит хозяев полезными варёными, пареными или томлёными блюдами. А наличие места для казана — изысканными восточными: пловом, шулемом, шурпой и пр. Для каждого вида печи — свои схемы и тонкости кладки.
Помимо функциональности, надо продумать и общий внешний вид, который будет гармонично сочетаться со всем участком и с домом.
Фото 2. Пример проекта кирпичной конструкции с русской печью, раковиной и казаном. Сбоку удобное теплое место для сидения.
Материалы и инструменты
Сначала подготовьте необходимые инструменты:
лопату;
ведро для раствора;
уровень вертикальный и горизонтальный;
плоскогубцы;
кельму;
кирку;
молоток, в том числе и резиновый.
Подготавливаем арматуру и опалубку, если бетонирование фундамента будем делать своими руками.
Приобретаем достаточное количество огнеупорного, шамотного кирпича, чтобы хватило на всю конструкцию. Строительные материалы должны:
быть стойкими к перепадам температуры;
не подвергаться коррозии и другим влияниям извне;
быть цельными;
быть сертифицированными.
После проверяем наличие необходимого металлического инвентаря:
труб;
решёток;
скоб;
задвижек;
дверец;
уголков.
Их количество должно соответствовать проекту печи.
Готовим раствор для кладки, в состав которого войдут:
глина;
песок;
алебастр;
цемент и пр.
Предварительно проконсультируйтесь со строителями и выберите наиболее приемлемый вариант раствора. Специалисты советуют цементно-песчаный марки М250 и выше.
Изготовление уличной русской печи своими руками
После того как вы определились с проектом уличной русской печи, нашли место и приобрели материалы, инструменты и все, что необходимо при строительстве, можно начать возведение фундамента. Когда основание под печь готово, начинайте кладку — строго в соответствии со схемами и чертежами. Вначале кирпичи кладут на сухую — без раствора. Это поможет определить правильность строения и учесть все нюансы перед окончательной постройкой печи.
Важно! При помощи горизонтальных и вертикальных уровней и отвесов при кладке на сухую проверьте правильность выложенных порядовок.
Если сухая кладка соответствует всем схемам и чертежам, то готовьте раствор и начинайте делать порядовую кладку, не пропуская нужных отверстий для дымохода и других технологических пространств, соответствующих схеме.
Подготовка места на даче
Место должно быть достаточным по площади и желательно ровным. При необходимости участок следует выровнять при помощи лопаты и грабель.
Для печи лучше выбрать максимально комфортное для вас место:
с солнечной стороны;
с удалённостью от деревянных построек и забора;
без затенений посадок на участке;
желательно в беседке.
Целесообразно строить печку вместе с беседкой, в одной цветовой гамме, из однородных материалов. Желательно отразить это в схеме и проекте.
Как сделать фундамент
После выбора места на вашем придомовом участке приступайте к постройке фундамента. Главными его критериями должны быть:
ровность;
гладкость;
определённая площадь;
надёжность;
долговечность.
Для фундамента:
выройте ямку соответствующей схеме ширины и длины на глубину 30—50 см;
насыпьте песок — сделайте песчаную подушку 20 см;
сверху насыпьте щебень до уровня грунта;
выберите основание — монолитная бетонная плита соответствующего размера или бетонирование своими руками;
для бетонирования, ставим опалубку, устанавливаем арматуру, заливаем раствором.
Если печь строится в готовой деревянной беседке, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности. Для этого на доски укладывается базальтовый картон или асбокартон и лист кровельного железа, глиняный пласт и вновь слой базальтового картона. Кладка начинается после того, когда раствор высохнет.
Важно! Не допускайте перекосов или непредвиденных пустот в кладке. Это приведёт к деформации всей конструкции.
Порядовка печи
Проводим сухую кладку проекта печи. Если все выстроено правильно, с учётом размеров, форм и составляющих, можно начать строительство печи с раствором.
В соответствии с фото, схемами и чертежами приступают к кладке порядовки печи. Типовой проект подразумевает 13—20 рядов.
Фото 3. Схема порядовой кладки обычной малой русской печи с варочной плитой, без дополнительных элементов.
Со второго по третий ряд кладку делаем с учётом места для топлива: угля и дров. Затем учитываем дымоход и зольник. На заднюю стенку горнила примерно на восьмом ряду, монтируем скобы и штыри для решёток и сеток для приготовления барбекю или установки мангала (по проекту). Можно сделать больше скоб для перестановки решёток в зависимости от нагрева печи и способа приготовления блюд.
Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность, это ухудшит теплопроводность и приведёт к повышенному отложению сажи на стенках.
При порядовой кладке не забываем отверстия для вьюшки, душника, заслонки. Монтируем по размерам дверцы.
Фото готовых конструкций
Фото 4. Конструкция из кирпича для дачной беседки с русской печью и местом под казан.
Фото 5. Русская печь с казанницей в беседке. Сбоку много свободного места для приготовления пищи.
Фото 6. Уличная русская печка с двумя печурками. Украшена декоративной отделкой с искусственным камнем.
Возможные сложности и как их избежать
Часто возникают проблемы с гидроизоляцией и, следовательно, влажностью сырья для топки печи. Поэтому при строительстве фундамента не забудьте положить 2—3 слоя рубероида, чтобы влага не проникала в место для хранения дров.
При строительстве пода важно учесть его наклон к основанию и выровнять поверхность. Если этого не будет сделано, то возникнут ненужные проблемы с перестановкой и перемещением тяжёлых кастрюль, чугунных сковород.
Любые перекосы или трещины, которые появляются со временем, — результат неправильной кладки первого ряда. Поэтому при строительстве постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом, чтобы избежать дальнейших проблем.
Начало эксплуатации — важный этап для правильного использования сооружения. Поэтому после окончания строительства просушите дачную печь в течение недели под солнцем при погоде с температурой +20 °C без осадков.
Если прогнозы обещают дождь, то при отсутствии беседки укройте ваше новое сооружение плёнкой, чтобы влага не попала на печь. После сделайте пробную топку без продуктов. А когда увидите, что все функционирует без перебоев, то можете начать готовить любимые блюда.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором показаны схема и фото разных этапов строительства на улице русской печи с мангалом и местом под казан.
Выбирайте свой дизайн печи
Используйте стильные решётки, уголки, обрамления. Можете украсить сооружение природным камнем или оштукатурить.
Лучше, если строительство будет проводиться по цельному проекту, включающему в себя: беседку, стол, скамьи, дополнительную кирпичную тумбу с ящиками, разделочными столами и мойкой.
Как сделать из бумаги печку

Русская печь из бумаги. Мастер-класс.
Русская печь – это неотъемлемый атрибут многих известных сказок. Перечислять все произведения можно долго, например, это сказание про Емелю «По щучьему велению», история об Умнице и Ленивице, да и Баба Яга не обходилась без печи. Печь, выполненная своими руками, станет отличной декорацией для домашнего спектакля. Ее несложно сделать вместе с детьми, используя для работы бросовый материал, который имеется под рукой в каждом доме.
1. Возьмите для работы длинную коробочку от зубной пасты, лист белой офисной бумаги, клей в карандаше и ножницы. Также пригодятся небольшие обрезки коричневой и черной бумаги, черная гелевая ручка.
№1
2. Разрежьте коробочку примерно пополам ножницами.
№2
3. Соедините две полученные детали, располагая их под прямым углом друг к другу. Подождите, пока подсохнет клей.
№3
4. Полностью оклейте полученную заготовку из коробочки белой бумагой. Предварительно можно нарисовать шаблон ручкой, затем вырезать по линиям.
№4
5. На более высокую часть поместите дымоход. Для его изготовления подойдет либо маленькая коробочка в форме параллелепипеда, либо куски картона, которые можно легко склеить между собой.
№5
6. Для создания топки вырежьте небольшой прямоугольник из белой бумаги, в дальнейшем его можно использовать в качестве шаблона. Также вырежьте черный полукруг и коричневую полоску.
№6
7. Поочередно склеивая все детали, создайте изображение топки с кирпичной окантовкой.
№7
8. Прикрепите бумажную имитацию к поделке.
№8
9. Дымоход оклейте коричневой бумагой.
№9
10. Прорисуйте на дымоходе гелевой ручкой кирпичную кладку, а в саму трубу вставьте кусочек ваты и распушите его, чтобы создать иллюзию дыма.
№10
11. Если есть желание, добавьте на черный фон топки красное пламя для большей реалистичности картинки. На печь поместите Ленивицу или другого сказочного персонажа.
Итоговый вид поделки.
podelkisvoimirukami.ru
Печь для мини музея народной куклы и народного быта «Русская изба» | КАРАКУЛИ
Печь – необходимая часть мини музея русской культуры. Какая русская изба без печи? Сделанная своими руками печь из картона подойдет для создания антуража и для музея народной куклы, и для знакомства детей с народным бытом.
Печь получается достаточно прочной, так как мы укрепляем большинство деталей из тонкого белого картона с изнаночной стороны картоном прочным.
Кроме самой печки мы в нашем мастер классе расскажем, как сделать печной ухват и хлебную лопату. Эти живописные и колоритные детали станут украшением вашего мини музея.
Печка не только станет экспонатом вашего мини музея, но и прекрасно послужит игровым целям или станет декорацией ко многим русским народным сказкам. Конечно, первое, что приходит на ум – это самоходная печь Емели из сказки «По щучьему веленью».
Инструменты и материалы.
Печь для мини музея народной куклы и народного быта мы будем делать из картона. Причем, нам понабиться три вида картона. Подробнее об этом написано в главе про раскрой. Тонкий белый картон, при необходимости, можно заменить плотными листами ватмана.
Клей для работы мы рекомендуем брать резиновый или момент-универсал. Клеящий карандаш не даст достаточной прочности, а ПВА может покоробить картон.
Детали печки окрашены акриловыми красами. Но, если нет акриловых, можно использовать и гуашь. Только после высыхания поверх гуаши следует нанести слой лака (например, самого дешевого бесцветного лака для ногтей). Или, на худой конец, покрыть тонким слоем клея ПВА. Иначе, гуашь будет пачкаться даже после высыхания.
Детали из тонкого картона можно вырезать ножницами. Толстый картон нужно резать ножом для бумаг. Не забудьте подложить вниз фанерку, чтоб не испортить стол.
Схемы-чертежи печки для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба
Детали вырезаем из трех видов картона. Первые четыре детали – из тонкого белого картона, который входит в набор картона для детского творчества или продается отдельно. На схеме красным цветом обозначены линии сгиба. По этим линиям с изнаночной стороны надо провести чем-то твердым. Например, прочертить линии шариковой ручкой с нажимом (конечно, по линейке). Тогда сгибы будут ровными и четкими. Коричневым обозначены клапаны, необходимые для соединения деталей. А зеленым – линии приклеивания деталей из толстого картона, которые необходимо разметить.
Лист 1 Детали из белого картона. Схемы-чертежи печки для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
Когда будете перечерчивать детали, обратите внимание, наша печка может быть с левой или правой трубой. Если вы хотите получить печку, как на картинке в посте, то чертеж для вас будет лицевой стороной, а если хотите, чтобы труба была с другой стороны – то считайте, что это изнаночная сторона.
Лист 2 Детали из белого картона. Схемы-чертежи печки для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
Детали с 5 по 8 нужно вырезать из очень толстого гофрированного картона. Ведь все эти детали будут своеобразными «полочками», на которые мы будем укладывать и наклеивать детали. Если под рукой нет очень толстого картона (толщиной около 0,5 см), то можно склеить два слоя более тонкого картона.
Лист 3 Детали толстого гофрированного картона толщиной около 0,5 см. Схемы-чертежи печки для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
И последние детали с 9 по 15 можно сделать из более тонкого гофрированного картона или из жесткого прессованного картона (обувная коробка, задняя жесткая обложка от акварельного блока бумаги и т.п.). Большинство этих деталей – укрепляющие. Толщина гофр картона около 0,2 см, а прессованный может быть и тоньше. Главное, чтобы он был жесткий.
Лист 4 Детали из картона толщиной около 0,2 см. Схемы-чертежи печки для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
Выкроив все детали, мы можем приступать к сборке.
Сборка печи для мини музея Русская изба.
Когда все детали вырезаны, можно приступать к сборке печки.
Основа печи для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
Берем деталь 1 и 2 из белого картона и детали 5 и 6 из толстого картона. Наклеиваем детали 5 и 6 на изнаночную сторону деталей 1 и 2 на заранее размеченные места.
Вырезаем на детали 6 прямоугольник для подпечья.
Склеиваем деталь 1 и деталь 2 нашей печки.
Деталь 7, окрашиваем белой краской и наклеиваем на лицевую сторону детали 1.
Наклеиваем укрепляющую деталь 11. Красим черной краской печку с внутренней стороны, как показано на рисунке. Так же красим детали 9 и 10. Деталь 9 – с одной стороны, а 10 с двух сторон.
Наклеиваем детали 9 и 10, накладывая их, как полочки на детали 5 и 6.
Вклеиваем укрепляющую деталь 12 между первой и второй деталью.
Деталь 4 из тонкого картона складываем лесенкой и наклеиваем на клапаны деталей 1 и 2, формируя трубу.
Склеиваем деталь 1 и деталь 3.
Наклеиваем на детали 1 и 3 укрепляющие детали 13 и 14.
Наклеиваем трубу детали 3 на деталь 12. Формируем форму лежанки печки.
Наклеиваем лежанку – деталь 15 на клапаны деталей 1 и 3.
Красим лежанку белой краской.
При желании можно оформить устье печи объемными «кирпичиками». Для этого из окрашенного предварительно в белый цвет картона вырезаем кирпичики и наклеиваем их у устья печи.
Печка для мини музея русская изба практически готова. На этом этапе можно остановиться.
Но можно сделать еже и печную лавку приступку.
Сборка лавки-приступочки к печке для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба.
Для того, чтобы сделать лавку-приступку для печки, наклеиваем вдоль всей печки деталь 8, а на нее сверху деталь 9.
Затем сверху наклеиваем деталь16. Скос лавочки вы можете сделать произвольный, скруглить углы и т. п.
Осталось покрасить припаечную скамейку – и наша печь для мини музея народной куклы и народного быта готова.
Печные аксессуары для мини музея Русская изба
Несложно изготовить своими руками и печные аксессуары для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба. Сделаем печную лопату и ухват.
Возьмем деревянные шпажки-шампуры. Их можно найти в любом супермаркете. Подпилим ножом и обломаем до нужной длины. Для размеров нашей печки – это 10-11 см. Расщепляем ножом кончики шпажек и вклеиваем в расщеп вырезанные из картона ухват и лопату.
Покрасим ухват и хлебную лопату. И печные аксессуары готовы.
Печку для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба можно дополнить половичками или лоскутным одеялом. Так же будет здесь уместна посуда – крынки и горшки. В подпечье положим дрова.
Печь можно использовать самостоятельно или поместить в композицию мини музея Русская изба.
www.karakyli.ru
Сделать из картона русскую печь
Делай своими руками печь
Натворила я делов или Что я сделала с печкой)))) Роспись ProstoDelkino.com #8212; поделки своими руками.
Русская печь как построить русскую печь своими
Русская печь как построить русскую печь своими
мастер класс Записи в рубрике мастер класс Дневник Мамулечка_Улечки. LiveInternet #8212; Российский Сервис Онлайн-Дневников
Как сделать из картона русскую печку
музей русской печки
Свежая русская печь
Печка из картона своими руками фото
Как сделать печку своими руками из картона
Поделки своими руками печка русская
Штукатурка печи своими руками: чем штукатурить печь
новогодний юмористический сценарий для школы
Beauty Things / Русская Сказочная Печь
Русская печь своими руками из коробки
мастер класс Записи в рубрике мастер класс Дневник Мамулечка_Улечки. LiveInternet #8212; Российский Сервис Онлайн-Дневников
Картинки как идеи для выкроек
Как сделать печку из картона своими руками
Печка для дома на калесах
Поделки из картона.
Еще по теме:
Схемы машин из дерева
Из бумаги схемы звезды
Легкий тюнинг ваз 2114
Дорожки из щебенки на даче
Кожаные ботинки для куклы
Поделки в саду на земле
Тильды жених и невеста
Роспись стен в интерьере цена
Как сделать кленовое дерево
Платье из пакетов схемы
Навигация по записям
Мастер-класс: поделка из коробок «Русская печка»
Диана Медведева Мастер-класс: поделка из коробок «Русская печка»
Мастер-класс Русская печка . Решили мы с детьми из соленого теста пирожков налепить, а пирожки ведь в печи пекут, и чтобы занятие было еще интереснее, сделала я печку.
Для начала я нашла по интернету картинку с изображением подходящей печки ,затем взяла коробку из-под телевизора. и вырезала отверстие.
Не место, где должна быть труба закрепила дополнительную коробку. Потом обклеила в два слоя всю коробку(будущую печку ) ненужными светлыми обоями с помощью клея ПВА.
И внутри, где вырезала отверстие обклеила тоже обоями, нарисовала пламя. Рисовала с детской книжки.
На отдельном куске картона нарисовала кирпичики и наклеила на ПВА над пламенем.
Затем начала рисовать отдельные элементы.
Конечно же все мои работы проверяет мой главный контроллер.
Занятие получилось на славу, дети еще долго играли с печкой.
А солнышко и облака из потолочной плитки.
Публикации по теме:
Конспект занятия по ознакомлению с бытом и культурой Кубанского казачества «Русская печка всему дому кормилица» Конспект занятия в подготовительной группе МДОУ ДСКВ 31 г. Ейска МО Ейский район. Воспитатель: Коваленко Т. З. Русская печка – всему дому.
Познавательное занятие в подготовительной к школе группе «Как появилась печка» Тема: «Как появилась печка» Цель: познакомить детей с происхождение русской печи; об использовании её человеком; воспитывать любовь к своей.
Как сделать печку емели
Как сделать емелю на печи своими руками
Как сделать емелю на печи своими руками
Печку для емели своими руками
Печка для емели своими руками
Как сделать емелю на печи своими руками
Как сделать емелю на печи своими руками
Декорация печка своими руками
Прибор символ вуз в начальной школе Универ на IriXpiX
Просмотр изображения 606615 Сервис публикации и хранения изображений. хостинг картинок. размещение фоток. место для фотографи
Beauty Things / картинки русская печь из пластилина
Как сделать печку из картона своими руками
Zdunskie Opowiesci Portal o kaflach, piecach, kominkach, garncarstwie i ceramice Zdunskie zabawki zza Buga #8212; Zdunskie Opowiesc
Печь для емели своими руками
печь емели.jpg #8212; Ярославское региональное отделение Федерации Автовладельцев России
Beauty Things / печь емели
Русская печь с лежанкой своими руками: Технология постройки + Видео
Печка для емели своими руками
Печка для емели своими руками
Нужна ли российская печь в современном доме? / блог им. rodovid / зеленоватые решения для всей семьи. green life ТермоКоннект
Похожее
Елочки из подручных средств
Объемные поделки из семян
Подвесная полка для прихожей
Подарок для любимой подруги
Как сделать трамвай из бумаги
Гуся из бумаги видео
Коробка под дверь видео
Цыпленок из бумаги для детей
Как сделать тяпку чертежи
Шьем платье с запахом
Как делать ежик фото
Юбка солнце с фатином
Источники: https://stroy-sintes.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/, https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-ruskaja-pechka.html, https://printnv.ru/?p=3152
Комментариев пока нет!
www.vip-ochag.ru
Мебель своими руками для мини музея «Русская изба» | КАРАКУЛИ
В этой статье мы расскажем, как сделать своими руками мебель для мини музея «Русская изба» в детском саду из доступных материалов всего за один день.
Для работы мы берем спичечные коробки, картон, ветки деревьев. Инструменты также самые простые – нож, молоток, мелкие гвоздики, шкурка, любая пилка или лобзик, клей, краски. Предлагаемый способ изготовления деревянной мебели ни в коей мере не претендует на профессиональную столярную работу. Зато даже совсем неподготовленный человек сможет сделать минимальный набор мебели для мини музея народного быта «Русская изба».Вся мебель изготовлена для внутреннего оформления мини музея «Русская изба» площадью 30х30 см. О том, как сделать из картона такой домик мы рассказываем в статье «Мини-музей народной куклы и народного быта Русская изба». Но мебель можно использовать и без домика, просто установив ее на столе или полке.
Мебель для мини музея Русская изба подойдет на только для музейной, но и для игровой деятельности детей как в детском саду, так и дома.
Стол и табуретка из спичечных коробков. Мебель своими руками для мини музея Русская изба.
Для изготовления ножек стола нам потребуется четыре пустых спичечных коробка. Чуть выдвигаем коробки, два из них смазываем клеем. Места смазывания клеем показаны штриховкой.
Соединим обе ножки-уголка. Для этого слегка сомнёт один из спичечных коробков.
Ножки для нашего стола готовы.
Покрасим ножки стола и наклеим столешницу. Столешницу вырезаем из картона. Размер 13х7 см
Стол почти готов, осталось только покрасить столешницу. Теперь приступаем к изготовлению табурета. Технология очень похожа на стол, но табурет должен быть ниже. Поэтому спичечные коробки разрезаем на две части.
Вот так выглядит основа для табуретки из спичечных коробков.
Наклеиваем сидение, красим, и табуретка готова.
Таким способом можно сделать для мини музея народной куклы и народного быта Русская изба и скамейки. Это вы сможете попробовать сами.А теперь мы расскажем, как сделать своими руками скамейки из дерева.
Скамья. Мебель своими руками для мини музея «Русская изба»
Для изготовления скамьи нам понадобиться прямая ветка дерева диаметром 3-3.5 см.
Отпилим от ветки заготовку длиной 15-16 см. С помощью ножа и молотка расщепим ее пополам, а затем еще раз расщепим, чтоб получилась досочка.
Ножом и наждачной бумагой выровняем доску.
Отпилим от той же ветки кругляшек 4 см. Расщепим его пополам. Получились две ножки для нашей лавочки.
Прибьем маленькими гвоздиками сидение к ножкам.
Скамейка для мини музея «Русская изба» готова
Таким образом вы можете сделать скамьи любых размеров для вашего мини музея. Если есть желание и возможность, можно покрыть лавки морилкой или покрасить.
Прялка. Мебель своими руками для мини музея «Русская изба»
Сразу оговоримся, что наша прялка – не совсем точная имитация. У правильной прялки должно быть донце, которое кладется на скамью, а потом на него усаживается пряха и весом своего тела удерживает прялку в устойчивом положении. Но изготовить прялку с донцем сложнее и, к тому же, она не будет устойчива. Поэтому мы сделали прялку на прямой основе с упором в пол. Что неправильно, но удобно.
Из дерева, картона или фанеры вырежем прялку. Покрасим или затонируем прялку, нанесем узорные рисунки.
Шаблон прялки для мини музея Русская изба
Сделаем короткую скамейку для прялки, так же, как делали скамьи для избы. Приклеим или прибьем прялку к скамейке.

Сделаем веретено. Для этого возьмем зубочистку и отрежем от нее часть. Обмотаем зубочистку нитками. Кончик нитки закрепим любым клеем – чтоб не разматывался.
Привязываем кудель к прялке. Мы использовали очес льна, но, если у вас его нет, можно взять сантехнический лен или шерстяные нитки, предварительно их «разлохматив». Хорошо подойдет и мохер.
Сучим нитку с прялки и накручиваем ее на веретено.
Прялка своими руками для мини музея Русская изба готова.
Лестница Мебель своими руками для мини музея «Русская изба».
Берем две одинаковых по длине палочки, соответствующие желаемой длине лестницы. Намечаем пропилы для ступенек.
Выпиливаем пропилы для ступенек. Для этого делаем два параллельных пропила на расстоянии 0.5- 0.7 см примерно до половины палочки, а затем ножом выламываем часть дерева между пропилами.
Напилим необходимое количество палочек-ступенек.
Вставляем палочки-ступеньки в пропилы. Для прочности фиксируем места соединения нитками.
Приставная лестница для мини музея Русская изба готова.
Необходимый набор мебели для мини музея русская изба, который можно сделать своими руками из подручных материалов готов.
Но не хватает самого главного в русской избе – печки. Тому, как сделать своими руками печку посвящен пост «Печь для мини музея Русская изба».
www.karakyli.ru
© «Совершенные окна», 2019 г.
Перепечатка текстов, а так же полное или частичное воспроизведение других материалов сайта возможно только с согласия их авторов.

телефон: (495) 755-10-94
(многоканальный)
Русская печь своими руками с чертежами и порядовкой
Русская печь – печное сооружение из кирпича или спрессованной глины для приготовления пищи и выпечки, а также для обогрева жилища. Упоминание о русской печке сразу вызывает ассоциации со народным эпосом, сказками, Бабой-ягой, а кто-то сразу вспоминает румяные пироги и пшенную кашу, которые в русской печи получаются по-особенному вкусными.
Поэтому несмотря на сложность и большие габариты конструкции, многие в своем частном доме или на даче строят печь по традиционной русской технологии. «Сантехник Портал» расскажет об особенностях возведения сооружения своими руками с использованием чертежей и нашей инструкции.
Особенности русских печей
Популярность русской печи своими руками в Беларуси, Украине, Молдове, Румынии и, разумеется, российских селениях вызвана ее функциональностью. Ее можно использовать в качестве отопительного, варочного, сушильного и релаксирующего сооружения.
Самое простое устройство русской печи представляет собой углубленный камин в виде габаритной топки с трубой. Толстые стенки и массивный свод обеспечивают конструкцию высокими теплоаккумулирующими свойствами. Данный фактор также позволяет экономно использовать топливо.
Постройка способна держаться тёплой в течение суток, поэтому не требует сжигания большого количеств дров для поддержания комфортной температуры, а лежанка и полати позволяют просушивать одежду и нежится на теплой поверхности.
Русская печка отличатся также уникальностью в плане приготовления разнообразных кулинарных шедевров. Широкий температурный переход топочной части создает условия для готовки пищи и выпечки. Если нужен быстрый нагрев, то чугунок или противень располагают ближе к очагу, если необходимо медленное томление, то содержимое топки пододвигают ближе к бокам.
Еще одна отличительная особенность, которая характерна только для данного отопительно-варочного агрегата, – это способность разогретых стенок и свода поддерживать высокий температурный уровень даже после того, как дрова полностью прогорят. Поверхность еще долгое время излучает инфракрасные лучи, благодаря чему запекаемые или томленные блюда приобретают аппетитную корочку и необыкновенный вкус.
Кроме того, такой способ приготовления еды полностью исключает возможность образования канцерогенных соединений, поскольку тара для пищи напрямую не контактирует ни газом, ни с огнем, ни с электричеством.
Разновидности отопительных конструкций
Отопительные печные сооружения можно сгруппировать по присутствию одного из следующих признаков:
Наличие варочной плиты и подтопки. Варочную панель встроена прямо в тело печки, образуя так называемый глухой шесток.
Расположение в тыльной части камина, выходящего в смежное помещение.
Присутствие грубы или топчана. Они увеличивают комфортность и практичность нагревательного устройства.
Соединение плиты с массивом печи не только увеличило варочные возможности, но и позволило обогревать боковой щиток и нижние части постройки. Учитывая данный фактор, различают устройства с боковым подогревом, которые применяются для обогрева соседнего помещения, и конструкции с нижним обогревом.
Существование у последних подтопка дает возможность разогревать стенки, расположенные ниже уровня пода. Благодаря увеличению теплоотдачи, возникает способность сооружения обогревать здание большой площади без необходимости расширения размеров теплогенератора.
Основные элементы конструкции
Традиционная русская печка, построенная в соответствии со всеми канонами, обладает большим количеством элементов в своей конструкции:
Подпечье – углубление у основания постройки для хранения и просушки топлива.
Печурки — холодная ниша для хранения посуды, и горячие – для сушки фруктов, грибов и ягод.
Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом для хранения и подогрева вытащенной из топки еды. Здесь модифицированные конструкции сегодня обустраивают плиту.
Под или лещадь — днище горнила, расположенное под небольшим уклоном к шестку, позволяющее легко передвигать заполненные чугунки.
Горнило — камера внутри печи с уклоном к выходу, сочетающая функции топки и варочного пространства.
Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, которая является переходной зоной между участками топочной камеры с разной температурой.
Перетрубье (хайло) — дымосборник, который расположен над шестком, за ним размещается дымовая труба.
Самоварник (душник) – суженный канал в дымоход, предназначенный для подключения трубы самовара.
Вертикальный газоход над шестком.
Вьюшка — люк для полного перекрытия дымохода с доступом к задвижке.
Задвижка дымовой трубы для регулировки тяги.
Лежанка.
Толщина перестенка между горнилом и нишей менее кирпича, что превращает печурку подобие духового шкафа, как шведских аналогах.
Отдельного внимания заслуживает загнёток, от которого зависит производительность отопительного генератора. Здесь поступающий воздушный поток прогревается дымовыми газами. Разная плотность позволяет газам не смешиваться. Чтобы не образовывались завихрения, поверхности загнётка и перетрубья максимально выглаживают. Кислород, поступая в топку, поддерживает интенсивное сгорание дров, а разогретые газы направляются к своду горнила.
Преимущества и недостатки
Дымооборот в русской печке характеризуется минимальным температурным диапазоном. Неизменность температуры нагретых газов и их непрерывная циркуляция приводит к полному сгоранию мельчайших частиц топлива. Благодаря этому копоть и сажа почти не оседают на стенках, а значит чистить их потребуется всего несколько раз за все время использования отопительного сооружения.
Русская печь обладает и другими достоинствами:
Высокий КПД —до 70%.
Экологическая конструкция.
Низкие требования к строительным материалам — можно использовать только кирпичи, песок и глину.
Долгий срок эксплуатации.
Равномерная теплоотдача.
Возможность обогрева нескольких смежных комнат.
Надежность и устойчивость постройки.
Возможность приготовления пищи внутри (в топке) и снаружи (на плите).
Комфорт и удобство лежанки с терапевтическим эффектом.
Есть у конструкции и некоторые недостатки:
Функционирует лишь на топливе, для сгорания которого не нужен повышенный приток кислорода. Перевести агрегат на работу с мазутом или газом невозможно.
Повышенные габариты. Громоздкость оказывает дополнительную нагрузку на перекрытия, поэтому располагать прибор допустимо лишь на первом этаже.
После полного остывания и длительного простаивания сооружение требует долгого прогрева.
Неэффективный дымооборот. Если допустить ошибку при возведении дымового канала, то печка может дымить.
Неудобство очищения топочной камеры от золы.
Помимо этого, обустраивая такую печь, хозяйка должна научиться пользоваться ухватом, сковородником для помещения и доставания горшков, противней и чугунков. Зато сказочная конструкция отблагодарит теплом, вкусной едой, здоровым сном и оздоровляющим эффектом при лежании на теплой поверхности.
Какие материалы нужны?
Чтобы построить русскую печку своими руками, нет необходимости в закупке специальных инструментов и материалов. Однако нужно подготовить небольшой набор необходимого инвентаря заранее.
Что потребуется в первую очередь:
Два мастерка разных размеров из нержавеющей стали.
Расшивка для швов.
Молоток-кирка каменщика.
Резиновая киянка.
Болгарка с отрезным кругом.
Дрель со сверлами.
Уровень, отвес, угольник и шнур-причалка.
Ножницы по металлу.
Резервуары для приготовления раствора.
Сетка для просеивания глины и песка.
Рулетка.
Плоскогубцы.
Список необходимых материалов:
Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
Песок — 300 кг.
Жирная глина – 250 кг.
Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
Рубероид для влагоизоляции фундамента.
Варочная двухконфорочная плита размерами 400×700 мм.
Топочные дверцы 250×210 мм и 250×180 мм.
Колосниковая решётка 200×280 мм — 2 шт.
Колосниковая решётка 250×380 мм.
Дымовая задвижка 180×260 мм.
Прочистные дверцы 130×130 мм — 2 шт. и 130×200 мм — 1 шт.
Поддувальная дверца — 250×150 мм.
Заслонка горнила — 380×450 мм.
Бак водогрейный 120×280х500 мм.
Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
Металл листовой толщиной 5 мм.
Помимо этого, нужно обзавестись материалами для возведения фундамента — цементом, щебнем, песком и досками для создания опалубки.
Где разместить фундамент?
На подготовительном этапе выбирают чертежи, составляют схему, определяют место для строительства печи, формируют надежный фундамент и подготавливают рабочий раствор.
Русская печка своими руками с чертежами:
Место размещения фундамента под русскую печь зависит от особенностей архитектуры здания. В деревянном доме между стенами и отопительным сооружением необходимо оставить воздушный зазор не меньше 40 см. Помимо этого, зоны с высокой температурой нагрева необходимо дополнительно защитить негорючими материалами, к примеру, базальтовым картоном.
При этом важно обеспечить доступ к поверхности конструкции с боков, чтобы периодически выполнять ревизию. Если сооружение планируется построить в простенке между двумя помещениями, то проем необходимо защитить слоем негорячего материала межу кирпичной кладкой и деревянными перекрытиями.
Лучше расположить печной прибор так, чтобы его можно было топить из кухни или коридора, а камин или лежанку вывести в спальню или гостиную.
Так как русская печка – это массивное сооружение, то фундамент должен быть основательным, устойчивым и надежным. Для его устройства:
Выройте котлован глубиной от 50-70 см, а если почва рыхлая, то 90-100 см. Далее следуйте таким действиям:
На дне котлована сделайте подушку из песка слоем 150–200 мм и тщательно его утрамбуйте, периодически поливая небольшим количеством воды, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
Сверху песок засыпьте щебнем, битым кирпичом или мелким бутом слоем 100–150 мм, еще раз тщательно утрамбуйте.
Выровняйте поверхность тонким слоем песка, также полив его водой.
Подушку из песка и щебня застелите влагонепроницаемым материалом, поверх которого установите опалубку, предварительно сделанную из обрезных досок.
Чтобы не допустить вытекания цемента через щели короба, его стенки выстелите полиэтиленом.
Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя.
Раствор доведите до состояния густой сметаны, после чего залейте до половины высоты опалубки.
Затем бетон уплотните штыками железной арматуры, а на его поверхность уложите армировочную сетку.
Потом раму до края заполните бетоном и выровняйте поверхность, используя длинное правило
Бетонное основание необходимо оставить для полного высыхания на 7-10 дней, чтобы раствор хорошо сцепился, затем нужно накрыть его рубероидом, чтобы можно было выполнять дальнейшие работы.
Как приготовить раствор для кладки?
Чтобы строительные работы проходили гладко, раствор для кладки кирпичей должен быть эластичным и мягким, что позволит полностью заполнить швы, не прикладывая чрезмерных усилий.
Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов. А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.
Необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка. Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.
Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания.
Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки. Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно.
Кладка русской печи своими руками
Несколько полезных рекомендаций, которые сделают работу проще, а построенную печь — безопасной:
Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.
Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания.
Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.
Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого распечатайте выбранную схему на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции. Редакция сайта santehnikportal.ru предлагает такой вариант, как можно построить русскую печь:
При работе придерживайтесь следующего правила: сначала выкладывайте внешний периметр конструкции, а затем заполните его, согласно схеме порядовки.
Первый ряд выложите с особой тщательностью, ведь он задает геометрическое соответствие и ровность сооружения. Лучше начертите контуры печи мелом на основании или сначала сделайте пробную укладку насухо.
Вторым рядом начните формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.
Прежде чем начать третий ряд, установите дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надежно закрепите их в кладке с помощью отрезков стальной проволоки, которую одним концом прикрутите к дверным рамкам, а другим уложите в межкирпичный шов.
Совет! Чтобы места примыкания чугуна не растрескивались в процессе эксплуатации, металлические элементы обмотайте асбестовым шнуром или уплотните зазоры с помощью базальтового уплотнителя.
Четвертым рядом закройте полости, расположенные у стенок, и сформируйте перекрытие подового канала.
Начиная пятый ряд, установите колосники и начните формировать топку. Можно использовать распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне ниже подового канала вмонтируйте дверцу малой топливной камеры.
На шестом ряду выложите топку и установите водонагреватель, если он предусмотрен в вашем проекте.
В седьмом ряду установите колосники малой топливной камеры и большую топочную дверцу. Правую стенку стяните металлической полосой, поместив ее в шов, и зафиксируйте за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, ее заднюю стенку выложите насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, сделайте с зазорами для улучшения теплоотдачи.
Восьмым и девятым рядом нарастите внутренние каналы и закрепите малую топочную дверцу.
В десятом ряду соедините своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проемы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекройте бак для воды.
На 11 ряду подготовьте основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами закрепите стальной уголок. В задней части большой топки установите колосниковую решетку.
12-ым и 13-ым рядами сформируйте основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же установите задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.
14-м рядом начните обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, нарастите стенки варочной камеры и сделайте отверстие под задвижку.
С 15 ряда начните сужать кладку для перекрытия горнила и продолжайте дальнейшую выгонку дымового канала.
На 16 ряду боковые стенки печи скрепите металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.
В 17 ряду уложите второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустройте боковые основания свода варочной камеры.
На 18 ряду установите куполообразный шаблон и сформируйте арочный свод горнила. В 19 ряду металлической полосой укрепите стенку в устье печи. Продолжайте наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.
20-ым рядом увеличьте высоту стенок еще на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпьте песком. В 21-ом ряду сформируйте перекрытие печи. Здесь же начните сужать перетрубье.
Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду установите металлический лист с вырезанным круглым проемом. Продолжайте уменьшать сечение перетрубья.
В 23-м ряду в дымовой канал вмонтируйте прочистную дверцу и нарастите выходной канал. Начиная 24-й ряд, установите задвижку для регулировки тяги.
25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой. С 27-го по 29-й ряд объедините перетрубье и дымоход.
На этом работы по возведению печной конструкции считаются завершенными. Необходимо только построить дымоход, после чего можно будет провести пробную топку.
Сборка дымоходного канала
Дымоход ничем не отличается от дымового канала любого стационарного сооружения на твердом топливе.
В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:
Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
Нижнюю часть дымохода кладите на такой же раствор, как и печь.
Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности топки.
Выше кровли дымоход соорудите на растворе с добавлением цемента.
Места прохождения трубы через перекрытия изолируйте негорючими и гидроизоляционными материалами.
В процессе работы постоянно контролируйте геометрию конструкции и отклонение от вертикали с помощью уровня или отвеса.
Варианты облицовки конструкции
Декорирование русской печи можно выполнить несколькими способами:
расшивкой кирпичной кладки;
оштукатуриванием;
отделкой керамической плиткой или изразцами.
Расшивка по кирпичной кладке – это самый простой способ декорирования, который хорошо сочетается с современными стилями интерьера. Главное – соблюдать аккуратности кладки и использовать качественные материалы.
Обычно, для кладки наружных стен применяют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками. Если хотите соблюсти старинные каноны, то поверхность нужно оштукатурить специальным глиняным раствором с добавлением мякины. А после высыхания покрыть раствором белой глины в воде.
Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Она же является основой для финальной отделки — росписи. Узоры могут повторять национальный орнамент или сцены из народных сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под хохлому, гжель и прочее. Часто декорируют изразцами.
Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить традиционных состав более современным «короедом» или «барашком».
Для отделки кафельной плиткой применяются только термостойкие разновидности керамики — терракот, майолика, жаропрочный клинкер или керамогранит. При этом на поверхность печки необходимо уложить металлическую сетку, иначе плитка при нагревании начнет отваливаться.
Стоит отметить, хотя декорирование плиткой является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, такая облицовка снижает «русскость» сооружения.
Ввод печи в эксплуатацию
Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей.
Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.
Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.
Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей.
Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.
Несколько советов по безопасной эксплуатации:
После простоя в течение долгого времени обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины заделайте глиняным раствором.
Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идет дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона, однако стенки загрязняются очень слабо и после постройки не потребуют очищение в течение нескольких лет.
Таким, образом, русская печь, построенная и облицованная снаружи с соблюдением всех правил, способна не только прогревать большие помещения, но и оказывать терапевтический эффект. Кроме того, такое сооружение станет центральным элементов в интерьере с неповторимым самобытным стилем. А если использовать печку для готовки еды, то вы сможете в полной мере ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, томленой каши или суточных щей.

схема строительства, принцип работы, варианты порядовки
На чтение 8 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано 06.11.2019 Обновлено 01.11.2019
Старинная русская печь – это эффективное устройство для обогрева дома в деревне и приготовления пищи. Устройство можно собрать своими руками, используя чертежи, фото, описание и инструкцию. Конструкция несложная, но нужно учитывать все нюансы и особенности укладки обогревательного устройства. Печные работы должны соответствовать нормам, установленным СП и СНиП.
Классификация печей
Русская печь с лежанкой и местом для приготовления и подогрева пищи
Русская печка представляет собой массивное сооружение из кирпича, которое используется для обогрева дома и готовки пищи. Также она может иметь лежанку, варочную плиту, камин.
Классификация печей производится по размерам, внутреннему устройству, функционалу, внешнему виду и другим параметрам.
По габаритам различают три вида конструкций:
Большая печь. Это устройство, имеющее размеры от 1,5×2,3 метров с лежанкой, варочной панелью и местом для нагрева жидкости.
Малая печь. Имеет размеры 1,5×1,75 м. Подходит для установки в небольших кухнях, жилых помещениях. В ней может иметься плита и камин.
Нестандартная. Обычно применяется для установки в бане.
По устройству русские печи делят на традиционные и современные. В традиционной конструкции есть непрогреваемая нижняя часть и полое подпечье для хранения дров и утвари. Современная печь отличается расширенным функционалом, подогревом нижней канальной части. Наверху устанавливают варочную панель и гриль.
Разновидности русских печей
Русская печь с камином
Современные варианты русских печей включают в себя разнообразные конструкции для отопления и приготовления пищи. Выбор модели зависит от назначения, особенностей использования и требований к прибору.
Классическая модель с лежанкой позволяет устроить дополнительное спальное место, на которое поместится до трех человек. Современные модели рассчитаны на одно взрослое или два детских места.
Печь с плитой, которая встроена в конструкцию, позволяет готовить пищу. Часто такие варианты сопровождаются установкой большой варочной панели, духовки и подтопка.
Модель с плитой и лежанкой подходит для загородного дома. В конструкции имеется большое спальное место и плита для приготовления еды. Варочная панель может быть любой – все зависит от требований, предъявляемых к печи.
Мини русские печи без лежанки используются в банях и маленьких кухнях. Могут иметь различную конструкцию, но без лежака и плит.
Печь с камином – это более современный вариант для отопления дачи. Вместо открытой варочной камеры устанавливается стильный камин, благодаря которому можно отапливать другую комнату через перегородку. При использовании такого варианта можно не ставить вторую доходную трубу.
Русская печь с подтопком является самой старой из конструкций. В ней имеется горнило. Продукты для приготовления укладываются в камеру, а через устье с перегородкой кладут топливо. С помощью такого варианта можно одновременно готовить еду и обогревать помещение.
Устройство с барбекю считается современным вариантом конструкции для улицы. Вместо классической варочной панели устанавливается решетка для приготовления пищи на открытом огне.
Преимущества и недостатки
Основное преимущество русской печи в том, что она долго остывает
К плюсам русской печи относят следующие свойства:
Долговечность. Кирпичная конструкция при соблюдении условий эксплуатации прослужит десятки лет.
Высокая степень пожарной безопасности.
Приготовление пищи происходит без прямого контакта с огнем.
Печь медленно остывает.
Широкий функционал современных моделей.
Невысокая стоимость. Связано с простотой конструкции и отсутствием автоматики.
Можно построить своими руками. Предварительно создается проект будущей печи, а затем выполняются работы по укладке.
Недостатки следующие:
Невысокий КПД (около 30%) по сравнению с современными отопительными устройствами, у которых КПД превышает 90%.
Неэкономичный расход дров.
Неравномерность прогрева помещения. Разница между верхней и нижней точкой может составлять 20°С.
Неравномерность прогорания топлива. Дрова в разных частях печи горят с разной силой.
Невозможно наблюдать за процессом приготовления пищи.
После изучения положительных и отрицательных качеств русской печи можно решать, сделать ее в доме или нет.
Самостоятельная сборка
Устройство русской печи
Чтобы собрать прибор своими руками, нужно знать устройство русской печи. Складывать обогреватель нужно из кирпичей и других прочных материалов с высокой стойкостью к горению.
Основным элементом является горнило. Это топка, состоящая из свода и пода снизу. Под нее укладываются дрова и ставится посуда с едой для готовки. Проем в горниле – это устье. В задней стене также есть проем, который носит название окно шестка. Они образуют между собой пространство — шесток, в которое ставится горячая пища для сохранения температуры. В шесток входит перетрубье, где собирается дым, а над ним – хайло, которое покрывается вьюшкой. Она ограничивает проникновение холодных воздушных масс в печку. Перетрубье закрывается специальной задвижкой, благодаря которому регулируется тяга в дымоходе. Для хранения утвари под шестком есть отделение. Также в нижней части есть подпечье, в котором можно хранить дрова.
После знакомства с конструкцией деревенской русской печки начинаются подготовительные, а затем монтажные работы. Алгоритм сборки русской печки своими руками с чертежами представлен в виде пошаговой инструкции.
Выбор кирпича
Подбор материалов для печи является важной задачей, так как они должны соответствовать правилам пожарной безопасности. По этой причине каждый элемент строения выполняется из своего материала. Для кладки печи и дымохода используют глиняный кирпич. Для пода и свода – тугоплавкий или огнеупорный кирпич. В качестве облицовочного материала выступает штукатурка, изразцы, натуральный камень. Для огнезащитной изоляции выбирают глиняный кирпич, асбестовый картон, асбестоцементные плиты и другие огнеупорные материалы.
Для создания дымоходной трубы применяется раствор на основе цемента или песка и извести. Его можно замешать самостоятельно или купить готовую смесь в магазине.
При покупке важно следить за качеством материалов. Кирпич должен иметь точные размеры, поверхность без сколов и инородных включений. Глину лучше выбрать красную. Песок покупают мелкозернистый с размерами частиц не более 1,5 мм.
Инструменты
Мастер должен иметь следующий набор инструментов:
линейка;
карандаш;
мастерок;
уровень;
отвес;
кирка;
резиновая киянка;
болгарка;
ведро для раствора;
миксер в случае самостоятельного замешивания смеси;
Все инструменты можно купить в строительном магазине.
Выбор места для печи
Вариант размещения
Перед началом работы необходимо выбрать место установки печи. Учитываются следующие факторы:
Фундамент. Он может создаваться отдельно под печку и быть уже готовым. Обязательно делается слой гидроизоляции для увеличения срока службы и эксплуатационных характеристик.
Свободное прохождение дымоходом перекрытий. Трубы не должны повреждать и задевать существующие несущие конструкции.
Удобство расположения. Пользователь должен без проблем подходить к печи и использовать ее по назначению.
Соблюдение противопожарных расстояний. Перед окном шестка ставится лист металла 700×500 мм. От печи до сгораемой стены должна быть дистанция, равная высоте печи. От шестка до противоположной стены должно быть минимум 125 см. Металлические балки рядом с дымоходом должны быть удалены на 130 мм минимум от внутренней поверхности.
Соблюдение этих рекомендаций поможет выбрать лучшее место для русской печи.
Пошаговая инструкция по возведению печи
Порядовка русской печи
Работу по созданию отопительного устройства лучше проводить в теплую погоду. Если же монтаж выполняется в холодное время года, нужно следить за температурой материалов – она не должна превышать 5°С.
Алгоритм укладки русской печи или грубки:
На фундамент кладется два ряда кирпичей. Между ними должен быть слой гидроизоляции.
Глиняный кирпич смачивается водой. Первый ряд начинается с уровня чистого пола. Выкладывается цельными кирпичными блоками. Толщина швов – до 5 мм. Все кладки проверяются строительным уровнем.
Укладка второго ряда. Необходимо оставить промежуток для подпечья. После укладки второго ряда вертикальность поверхности контролируется при помощи отвеса.
Между 3 и 4 рядом делается перевязка по углам. Четвертый ряд кладется цельными кирпичами.
После пятого ряда выкладка производится по подготовленной деревянной опалубке для свода подпечья. В восьмом ряду кладется последний ряд свода из стесанных кирпичей.
Укладка стенок в один кирпич с перевозкой до 10 ряда.
В 12 ряду создается под. Его делают из огнеупорных кирпичей. Зазоры засыпаются песком.
Укладка горнила. Швы должны быть не толще 3 мм. Сначала укладываются на ребро по внутреннему периметру. После 16 ряда выкладывается свод горнила.
Укладка окна шестка. Он должен выглядеть как арка.
При создании 20 ряда возводятся стенки печи с уменьшением пространства над шестком.
В 22 ряду укладываются канал самоварника.
23 ряд – делают место для скопления сажи.
25 ряд кладут аналогично 10 с перевязкой швов. Над шестком формируется перетрубье.
29 ряд – соединение канала самоварника с перетрубьем.
В 32 ряду перекрывается перетрубье с помощью цельного кирпича. Нужно оставить одно отверстие, которое потом закрывается задвижкой.
Кладка дымохода.
Через 5-6 дней после полного высыхания раствора можно снимать деревянные опалубки. Собранной печкой можно использоваться.
Картон и картон вручную | Своими руками
Стол картонный

Внучке очень понравился мой подарок — новая прикроватная тумбочка из картона, которую при желании можно легко перенести на другое место.
Высота изделия: 67 см. Ширина: 60 см. Нашла детали картонного стола. Я собрал каркас, стенки и полки которого сделал по одному принципу: склеил листы материала, поместив между ними ребра жесткости.
Сверху тумбочки (лист картона) также наклеил ребра жесткости (фото 1). Стыки верха и бока изделия проклеены крафт-бумагой с клеем ПВА. Сверху тумбочку оформляют по периметру потолка плинтусом, закрепляя его клеем Момент Кристалл (фото 2).
Столешница изготовлена из двух листов картона. Закрепил этот предмет на прикроватной тумбочке с помощью клея, затем наждачной бумагой отполировали.
Оштукатурила все поверхности тумбочки и покрасила белой акриловой эмульсией (фото 3).Верх столешницы декорирован методом деблендирования салфетками с нежными розочками. Пастельно-розовым цветом тонированы углы изделия, рельефный узор на плинтусах и сама салфетка (фото 4). Поразмыслив, она сделала еще одну для своей второй внучки.
Ссылка по теме: Мебель из пластиковых труб: Стул ПВХ своими руками
К сведению:
Картон переплетный для поделок своими руками

Переплетный картон отлично подходит для изготовления мебели нужной формы, но он намного дороже гофрокартона.А переплет для больших работ в нужном количестве найти сложно — поэтому пришлось создавать его самому.
Вам понадобятся: гофрокартон канцелярский, нож, клей ПВА, остатки ткани и скалка для бумаги, кисточка.
По периметру прямоугольной заготовки из гофрокартона нарисовал рамку шириной 3 см. материал потеряет форму при намокании (фото 1). Канцелярским ножом прорезала макет все слои картона, кроме нижнего.
Смочите водой материал внутри рамы и аккуратно разделите верхний и гофрированный слои (фото 2). Нижняя промазана клеем ПВА.
На этот слой заготовки положила промокшую бумагу (фото 3). поверх повязки, затем — снятую ранее (а теперь намоченную) гофрированную «сердцевину» из картона. Все слои хорошо размазываем клеем ПВА широкой кистью. Застелил заготовку крафт-бумагой и разровнял
все слои скалкой, раскатывая ее с легким давлением (фото 4) Слои равномерно прижимаются.
Лишнюю бумагу по краям заготовки удалили и снова пропустили все реплики ПВА. Немного подсушила, сверху на материал поставила пресс и оставила сушиться на неделю, периодически переворачивая картон.
После этого выровняла края полотна канцелярским ножом. Качественный и дешевый материал для творчества готов (фото 5).
Ссылка по теме: Как сделать мебель из веток и прозрачного стула
Над прикроватной тумбочкой из картона.Внизу изготовление из картона своими руками.
Примечание
Во время работы лучше подкладывать пленку под картонную основу, чтобы готовый материал легко отделялся от нее.
Наталья Самойленко, Овидиопоп Одесской области. Фото автора.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
5 простых рецептов домашнего клея
Клей — это клей, что означает, что это материал, который связывает вещества вместе. Хотя вы всегда можете найти его в магазине, любой химик или домохозяйка скажет вам, что есть много естественно липких обычных ингредиентов для дома, таких как мед или сахарная вода.Также существует множество веществ, которые при смешивании образуют клей. Другими словами, клей можно приготовить самостоятельно.
Вы можете приготовить самодельный клей, если вам скучно или даже если вам нужна альтернатива покупным в магазине продуктам, потому что вы предпочитаете натуральный клей. Независимо от причины, если вы хотите научиться делать клей, вот пять простых рецептов.
Нетоксичный клей для молока
HandmadePictures / Getty Images
Лучший универсальный самодельный клей изготавливается на основе молока.На самом деле это очень похоже на то, как делают коммерческий нетоксичный клей. В зависимости от того, сколько воды вы добавите, результатом может быть густая паста для поделок или более стандартный белый клей.
Состав
1/4 стакана горячей воды
2 столовые ложки сухого молока или 1/4 стакана теплого молока
1 столовая ложка уксуса
Пищевая сода от 1/8 до 1/2 чайной ложки
Больше воды для достижения желаемой консистенции
Инструкции
Растворите сухое молоко в горячей воде.Если вы используете обычное теплое молоко, начните именно с него.
Добавьте уксус. Вы увидите, как происходит химическая реакция, в результате которой молоко разделяется на творог и сыворотку. Продолжайте помешивать, пока молоко полностью не отделится.
Отфильтруйте смесь через кофейный фильтр или бумажное полотенце. Откажитесь от жидкости (сыворотки) и оставьте твердый творог.
Смешайте творог, небольшое количество пищевой соды (около 1/8 чайной ложки) и 1 чайную ложку горячей воды. Реакция между пищевой содой и остаточным уксусом вызовет вспенивание и образование пузырьков.
Отрегулируйте густоту клея в соответствии с вашими потребностями. Если клей комковат, добавьте еще немного пищевой соды. Если он слишком густой, добавьте еще воды.
Храните клей в закрытом контейнере. На прилавке он продержится от 1 до 2 дней, но если вы его поставите в холодильник, то от 1 до 2 недель.
Кукурузный сироп и клей из кукурузного крахмала
Билл Оксфорд / Getty Images
Крахмал и сахар — это две формы углеводов, которые при нагревании становятся липкими. Вот как сделать простой и безопасный клей на основе кукурузного крахмала и кукурузного сиропа.При желании вы можете заменить картофельный крахмал другим сиропом.
Состав
3/4 стакана воды
2 столовые ложки кукурузного сиропа
1 чайная ложка уксуса
2 столовые ложки кукурузного крахмала
3/4 стакана холодной воды
Инструкции
В кастрюле смешайте воду, кукурузный сироп и уксус.
Доведите смесь до полного кипения.
В отдельной чашке перемешайте кукурузный крахмал и холодную воду, чтобы получилась однородная смесь.
Медленно перемешайте смесь кукурузного крахмала с кипящим раствором кукурузного сиропа. Доведите клеевую смесь до кипения и продолжайте варить еще 1 минуту.
Снимите клей с огня и дайте ему остыть. Храните в закрытой таре.
Рецепт пасты Easy No-Cook
invizbk / Getty Images
Самый простой и легкий самодельный клей, который вы можете сделать, — это паста из муки и воды. Вот быстрый вариант, не требующий приготовления.Это работает, потому что вода увлажняет молекулы муки, делая их липкими.
Состав
1/2 стакана муки
Вода
Щепотка соли
Инструкции
Смешайте воду с мукой, пока не получите желаемую липкую консистенцию. Если он слишком густой, добавьте немного воды. Если он слишком жидкий, добавьте еще немного муки.
Добавьте небольшое количество соли. Это помогает предотвратить появление плесени.
Хранить пасту в закрытой таре.
Клей или паста из простой муки и воды
ипенгге / Getty Images
Хотя приготовить домашний клей проще всего без варки из муки и воды, вы получите более гладкую и липкую пасту, если приготовите муку. По сути, вы делаете подливку без вкуса. При желании можно подкрасить ее пищевым красителем или даже украсить блестками.
Состав
1/2 стакана муки
От 1/2 до 1 стакана холодной воды
Инструкции
В сотейнике взбейте муку и холодную воду.Используйте равные части муки и воды, чтобы получилась густая паста, и добавьте еще воды, чтобы получился клей.
Нагрейте смесь, пока она не закипит и не загустеет. Если он слишком густой, можно добавить еще немного воды. Имейте в виду, что этот рецепт загустеет по мере остывания.
Снять с огня. При желании добавьте окраску. Храните клей в закрытой таре.
Паста Mache Natural Paper
Эрин Патрис О’Брайен / Getty Images
Еще один натуральный клей, в котором используются кухонные ингредиенты, — паста папье-маше ( papier mache ).Это тонкий клей на основе муки, который можно нарисовать на бумажных полосках или пропитать клеем, а затем нанести на них. При высыхании становится гладким и твердым.
Состав
1 стакан воды
1/4 стакана муки
5 стаканов кипятка
Инструкции
Размешайте муку в стакане с водой, пока не останется комков.
Взбейте эту смесь в кипящей воде, чтобы она превратилась в клей.
Дайте клею для папье-маше остыть перед его использованием. Если вы не собираетесь использовать его сразу, добавьте щепотку соли, чтобы предотвратить появление плесени, и храните клей в закрытом контейнере.
путешествий по Сибири — I | The New Yorker
Официально Сибирь не существует. Ни одно политическое или территориальное образование не имеет названия Сибирь. В атласах слово «Сибирь» парит над северной третью Азии, не связанное с каким-либо конкретным местом, как бы обозначающее зону или состояние; кажется, что он проступает на странице как водяной знак.В советское время на исправленных картах название полностью стерлось, чтобы воспрепятствовать сибирскому регионализму. Несмотря на эту невидимость, можно предположить, что традиционный статус Сибири как угрозы не улучшился.
Крошечная часть населения мира проживает в Сибири. Около тридцати восьми миллионов русских и коренных жителей населяют эту северную треть Азии. Напротив, в штате Нью-Джерси, где я живу, почти на четверть меньше людей на примерно 0,0015 площади земли. Для большинства людей Сибирь — это не само место, а фигура речи.В фешенебельных ресторанах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса Сибирь — это секция менее желанных столиков, которые дарят клиентам, которых метрдотель не особенно любит.
Газетные колонки сплетен используют это слово еще более метафорически. Когда автор пишет книгу о многоквартирном доме на Парк-авеню, и книга оскорбляет некоторых жителей, а соседка, которая оказывается другом автора, предлагает устроить ему книжную вечеринку в своей квартире, а люди в доме Услышав об этом плане, здание Park Avenue, тусовщик рискует «социальной Сибирью», — предупреждает один из них.
В этом отношении (как и во многих других) Сибирь и Америка похожи. Помимо своих реальных физических сущностей, оба существуют как конструкции, выражения ума. Однажды, когда я был на западе России, разливщик минеральной воды показывал мне и двум моим русским товарищам свою новую дачу под Вологдой. Было время позднего вечера; наступила тьма. Разливчик минеральной воды водил нас из комнаты в комнату, зажигая свет и указывая на удобства. Когда мы добрались до кухни, он щелкнул выключателем, но свет не загорелся.Похоже, это его расстроило. Он обманул выключатель, затем поспешил и вернулся со стремянкой. Установив его, он снял стеклянный шар с верхнего света и открутил лампочку. Он спустился, поставил глобус и лампочку на стойку, взял новую лампочку и снова поднялся. Он протянул руку и ввернул новую лампочку в патрон. После нескольких поворотов свет загорелся. Он повернулся к нам и широко раскинул руки, показывая на лучи, ярко заполняющие комнату. — Ааа, — торжествующе сказал он. «Америка!»
Никто и никогда официально не определял границ настоящей, физической Сибири.Скорее, они были установлены обычаем и принимались по общему согласию. Сибирь, конечно, огромна. Сегодня три четверти России — это Сибирь. Сибирь занимает одну двенадцатую всех земель на земле. Соединенные Штаты от штата Мэн до Калифорнии простираются через четыре часовых пояса; в Сибири их восемь. Континентальные Соединенные Штаты плюс большая часть Европы могли уместиться внутри него. Через центр Сибири, с запада на восток на тысячи миль, пролегает русская тайга, самый большой лес в мире.*
Уральские горы, которые пересекают Россию с севера на юг от Северного Ледовитого океана до Казахстана, являются западной окраиной Сибири. Урал также отделяет Европу от Азии. Как горный хребет, разделивший два континента, Урал — это немного. Можно их проехать, как это сделал я, и не знать. В средней полосе России высота вершин Урала составляет от одной до двух тысяч футов. Но после того, как пересекаешь Урал, земля открывается, деревни становятся дальше друг от друга, бетонных остановок на трассе становится меньше, и вдруг понимаешь, что попал в Сибирь.
На восток, примерно в трех тысячах миль от Урала, Сибирь заканчивается Тихим океаном в виде Японского, Охотского и Берингового морей. Еще с советских времен россияне называли эту часть Сибири Дальним Востоком России.
Северный Ледовитый океан граничит с Сибирью на севере. С запада на восток его моря — Карское море, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Большую часть года (хотя и реже, чем раньше) эта линия скрыта подо льдом.Земля здесь в двухстах пятидесяти милях от моря — это тундра — безлесное, покрытое мхом болото в летние месяцы, а в остальном — почти белая пустошь.
На юге Сибирь технически заканчивается на границе между Россией и Казахстаном, Монголией и Китаем, хотя сибирские водоразделы и формы рельефа продолжаются в них. Этот регион преимущественно степной. Степи Сибири являются частью большой евразийской степи, которая простирается почти от Тихого океана на запад до Дуная.Более двух тысяч лет евразийская степь являлась источником кочевых варваров, которые спускались и уничтожали возделываемые земли за пределами степи. Именно из-за степей Китай построил Великую китайскую стену. Из степей тринадцатого века вышли Чингисхан и монгольские орды, худший кошмар тогдашней цивилизации, злые отчимы российского государства, его царей и комиссаров.
Остров Сахалин, который почти касается российского побережья к северу от Японии, считается частью Сибири.В царские времена остров был тюремной колонией. В шестистах милях к востоку от Сахалина полуостров Камчатка спускается от материковой части Сибири, отделяя Охотское море от Берингова моря. Камчатка находится в пределах «огненного кольца» Тихоокеанского побережья и имеет действующие вулканы. Камчатский вулкан Ключевская высотой пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят футов — самая высокая точка Сибири. У русских Камчатка стала сокращением для обозначения удаленности. В мемуарах Бориса Пастернака «Безопасное поведение» говорится, что для российских школьников дальняя часть класса, где сидели худшие ученики, называлась Камчаткой.Когда учитель еще не слышал правильного ответа, он в крайнем случае кричал на заднюю скамейку: «На помощь, Камчатка!»
Так совпало, что Камчатка была первым географическим фактом, который многие люди моего возраста в Америке знали о Сибири. Я из поколения бэби-бума, выросшего во время холодной войны. В нашем детстве вышла новая настольная игра «Риск», в которую играли на карте, изображающей мир. Целью Risk было умножить ваши собственные армии, переместить их из одного глобального региона в другой, уничтожая армии ваших противников, и в конечном итоге захватить мир.Это требовало удачи, безжалостности и межконтинентальной стратегии в стиле холодной войны. Армии представляли собой маленькие пластиковые фишки красного, синего, желтого, коричневого, черного и зеленого цветов. Из основных мировых держав вы в основном понимали, какой цвет должен был обозначать кого. Полуостров Камчатка контролировал единственный переход узкого моря на игровой доске между Азией и Северной Америкой, поэтому захват Камчатки был ключевым моментом.
На игровом поле «Риск» линии между регионами и континентами были угловыми и схематичными, как на знакомых картах времен холодной войны, связанных с ядерной войной.На стенах на стратегических сессиях аналитических центров и в качестве иллюстраций к отрезвляющим статьям в журналах эти карты показывали дуги ядерных ракет, охватывающих весь земной шар — их летят к нам, наши — к ним. Практически все ракетные дуги прошли над Сибирью. В «холодной войне» Сибирь обеспечивала «холод»; Сибирь была пустотой между ними, пространством, через которое пролетел апокалипсис.
Сибирь, как территория суши, получила несколько трудных географических позиций. Основные реки Сибири — (с запада на восток) Обь, Енисей, Лена и Амур.Я видел каждый из них, и хотя Миссисипи может быть могущественным, они могут сделать его маленьким. Тот факт, что системы притоков этих рек смыкаются между собой, позволял авантюристам в семнадцатом веке переходить рекой от Уральских гор до Тихого океана всего с пятью волками. В поисках меха эти люди за сто лет пересекли всю Сибирь и по пути построили крепости и основали города. В Западной Сибири есть города, которым больше четырехсот лет. Реки Сибири по-прежнему служат важными маршрутами с севера на юг для движения барж, а зимой — ледовыми шоссе для грузовиков.
Проблема больших рек Сибири в том, в каком направлении они текут. Большинство рек Сибири уходят на север или присоединяются к другим, и их воды попадают в Северный Ледовитый океан. Даже Амур, который в целом наклонен к северо-востоку и конечной точкой является Тихий океан, впадает в бурное Охотское море. Весной реки, текущие на север, тают вверх по течению, а в устьях все еще замерзают. Это заставляет их выполнять резервное копирование. Это создает болота. В Западной Сибири самые большие болота в мире.На большей части территории Сибири земля почти ничего не делает, кроме того, что она постепенно опускается на север в сторону Арктики. Реки Западной Сибири текут так медленно, что почти не двигаются. Реки там мутные; в Восточной Сибири, с ее настоящими горами и более крутым спуском к Тихому океану, многие реки текут прозрачно.
В общем, большая часть Сибири плохо осушается и довольно заболочена. О комарах, мухах и невидимых кусачих насекомых я расскажу подробнее позже. Это совсем другая история.
Еще один плохой географический прорыв — континентальность Сибири. Земля просто тянется все дальше и дальше; в конце концов вы чувствуете, что попали в самую дальнюю, дополнительную, скрытую от глаз часть стоянки, куда никто в истории цивилизации никогда не удосужился зайти. Только по морю вы можете путешествовать так далеко и при этом оставаться в том же месте. Чем глубже в Сибирь и чем дальше от смягчающего воздействия океанов умеренного пояса, тем суровее становятся климатические крайности. Лето в глубинах Сибири жаркое, иногда сухое и пыльное, иногда затуманенное дымом таежных пожаров.Зимой температура опускается до самой низкой на планете за пределами Антарктиды. В городе Верхоянск на северо-востоке центральной Сибири холода достигают минус 68 градусов по Цельсию (около минус 90 градусов по Фаренгейту). Когда я упомянул об этом часто отмечаемом сибирском факте своим друзьям и гидам в Санкт-Петербурге, они насмехались, как это обычно делают русские. Потом они сказали, что знают место в Сибири еще холоднее.
Из-за холода значительная часть центральной Сибири и большая часть востока находится под вечной мерзлотой — земля постоянно промерзла, иногда на глубину более тысячи метров.Вечная мерзлота покрывает всю тундру. Крупномасштабное земледелие невозможно в зоне вечной мерзлоты, хотя в более щадящих ее частях у людей есть огороды, а тепличное земледелие иногда бывает успешным. Большая часть тайги Сибири покоится на вечной мерзлоте, что предполагает шаткое будущее для леса, если вечная мерзлота тает, и более шаткое, как говорят ученые, для химического состава атмосферы Земли. Огромное количество метана, изменяющего климат, будет выброшено в воздух.
Города и села в зоне вечной мерзлоты должны иметь предметы первой необходимости.Топливо поставляется в стальных бочках высотой около трех футов и вмещает пятьдесят три галлона. Вокруг населенных пунктов эти пустые бочки повсюду, иногда даже незаметно засоряющие голую тундру, насколько вы можете видеть. В 1997 году газета Los Angeles Times подсчитала, что на Чукотке, в самой далекой части Сибири, прямо напротив Аляски, Советы оставили около двух миллионов баррелей, или около шестнадцати баррелей на каждого живущего там человека. Сегодня на Чукотке меньше людей, а возможно, и больше бочек.
Чем же тогда хороша Сибирь? Его природные ресурсы, хотя и труднодоступны, поражают воображение. Его запасы угля, сосредоточенные в горнодобывающем районе Кузнецкого бассейна на юге Центральной Сибири, являются одними из крупнейших в мире. Кузнецкий бассейн также богат железной рудой, сочетание которой сделало этот регион арсеналом России. Сибирь богата такими минералами, как кобальт, цинк, медь, свинец, олово и ртуть; в Норильске, втором по величине городе мира за Полярным кругом, Советы вырыли крупнейший в мире никелевый рудник.Алмазные прииски в Мирном, недалеко от реки Вилюй, уступают только ЮАР. Сибирь с царских времен снабжала российскую казну серебром и золотом; в течение 1930-х годов Колымский регион в Восточной Сибири добывал с помощью самых жестоких рудников в истории около половины золота, которое тогда добывалось в мире. Россия обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти и природного газа. Многие из этих заповедников находятся в Сибири.
По маршруту Транссибирской магистрали поезда цистерн с нефтью тянутся по ландшафту на многие мили.Каждая цистерна, черная, покрытая смолой, с выцветшими белыми отметинами, похожа на следующую; Медленно проезжая по переезду Транссибирской магистрали, состав этих вагонов определяет однообразие. Транссибирская магистраль охватывает девять тысяч двести восемьдесят восемь километров между Москвой и тихоокеанским портом Владивосток, или пять тысяч семьсот семьдесят одна миля. Другими словами, это почти вдвое больше, чем межштатная автомагистраль 80 от Нью-Джерси до Калифорнии. Лежа без сна возле рельсов в каком-то отдаленном месте, вы слышите, как поезда проезжают всю ночь без пауз.Сидя рядом с путями и наблюдая вдалеке, где они и кабели над ними сливаются — Транссибирская магистраль полностью электрическая, с воздушными кабелями, как у трамвая — вы обнаруживаете, что на путях нет движения только пять или десять минут за раз.
Помимо нефти, по железной дороге перевозятся уголь, детали машин, гигантские шины, металлолом и бесконечные контейнеры с надписью HanJin, Sea-Land или Maersk на бортах, точно так же, как контейнеры, сложенные в пять этажей вокруг порта Ньюарк, Нью-Джерси , и, вероятно, любой другой порт в мире.Время от времени проезжают пассажирские поезда, и, если время лето и погода, как всегда, жаркая, многие пассажиры без рубашки свешиваются из открытых окон, а занавески у них хлопают. Даже в самом роскошном вагоне Транссибирской магистрали нет кондиционера. Затем прибывают новые грузы, иногда лесовозом. Сибирская древесина может достигать трех или четырех футов в диаметре, такой размер редко встречается на лесовозах в Америке сегодня. Некоторые из этих деревьев называются корабельные сосны — буквально «каравелловые сосны», деревья, из которых сделаны корабельные мачты.
Геологам всегда нравилась Сибирь, особенно ее восточная часть, где многое происходит с землей. Вглубь Восточной Сибири — к горному хребту с севера на юг, примерно параллельному долине реки Лена — с тектонической точки зрения вы все еще находитесь в Северной Америке. Североамериканская плита, скользящая на запад, встречается там с Евразийской плитой, а на юге Амурская и Охотская плиты усложняют столкновение, внедряясь с этого направления. Все это движение плит вызывает сейсмическую активность и приток сейсмологов.Восточная Сибирь — одно из важнейших мест в мире для сейсмических исследований.
10 вещей, которые наши дедушки и бабушки повторно использовали во время Великой депрессии
Сегодня жизнь может быть тяжелой, но большинству из нас повезло, что они никогда не знали настоящих трудностей, с которыми наши бабушки и дедушки, а также прабабушки и дедушки столкнулись в годы Великой депрессии. Но, несмотря на то, насколько тяжелой была тогда жизнь, где была воля, почти всегда был выход.
Так много людей испытали огромные финансовые затруднения во время Великой депрессии 1930-х годов, что, в свою очередь, привело к некоторой излишней экономности. Фраза «используйте это, изнашивайте, обходитесь или обходитесь без» была популярна в ту эпоху, и не зря.
Людям приходилось проявлять творческий подход, чтобы сводить концы с концами, и одним из способов добиться этого было сохранение, повторное использование и перепрофилирование абсолютно всего. То, что мы не стали бы дважды думать о том, чтобы бросить сегодня, тогда было не хуже золота.
Самыми ценными предметами были, ну, почти все. Но в целом, чем больше применений можно было получить от одного предмета, тем он был ценнее.
Что люди повторно использовали во время Великой депрессии?
Все было повторно использовано, переработано и перепрофилировано. Вот лишь некоторые из множества вещей, которые люди повторно использовали во время Великой депрессии:
бумага
обрезки ткани
пуговицы
нитки
мешки для муки
шины
мыло
кухонные отходы
Мы рассмотрим все это более подробно ниже, но достаточно сказать, что чем больше жизни вы можете выжать из каждого предмета, тем больше денег вам, надеюсь, не придется тратить.
Этот период в истории остался у людей, которых он затронул. Моя прабабушка пережила Великую депрессию и на всю жизнь спасла все: пластик, алюминиевую фольгу, завязки, банки и контейнеры … Она даже была известна тем, что скупила туалетную бумагу!
И она хранила свои сбережения в банках с краской в подвале. Никто не доверял банкам после того, как крах 1929 года привел страну к экономическому коллапсу, и это понятно.
Однако у многих людей были деньги в банках, и когда фондовый рынок рухнул, они потеряли все.Миллионеры разорились в одночасье. И, конечно, бедные стали еще беднее.
Не имея денег, на которые можно было бы положиться, люди должны были стать очень находчивыми. Поиск творческих способов повторного использования и перепрофилирования предметов повседневного обихода стал жизненным навыком, который иногда даже означал разницу между жизнью и смертью, и его даже можно было обменять в качестве валюты в системе торговли и бартера, которая появилась, когда деньги почти перестали существовать для многих людей. .
Итак, что именно люди сберегали и как именно они использовали отходы, которые больше нельзя было использовать? Список обширный.Практически все, что попадалось людям в руки, снова и снова находило хорошее применение. Но есть несколько обычных вещей, которые многие люди сохранили, и множество новаторских способов их использования. Вот 10 предметов, которые часто использовались людьми во время Великой депрессии:
10 вещей, которые люди повторно использовали во время Великой депрессии
1. Старая одежда, простыни и полотенца
Одежда носилась до голой нитки. То же самое с постельным бельем и полотенцами. Затем, если существовала ткань, которую можно было спасти, ее перепрофилировали в новую одежду или постельное белье, мочалки или тряпки.Затем тряпки использовались как есть, или их собирали вместе для изготовления новой одежды или постельного белья, или превращали в тряпичные коврики. Носки тоже были спасены и отремонтированы. Тогда все штопали носки, что сегодня сложно, потому что большинство носков сделаны из синтетического материала и не держат стежок.
2. Мешки для муки
Мешки для муки и зерна также были очень универсальными во время Великой депрессии. Они были сделаны из хлопка, а на некоторых даже были красивые принты и узоры, из которых можно было шить новую одежду.«Платье из мешков с мукой» было популярно в 1930-е годы, но из ткани шили все, от платьев, рубашек и брюк до постельного белья, нашивок, фартуков и даже нижнего белья и подгузников.
3. Шины
Резина от покрышек использовалась по-разному. Его можно было использовать для заплатки подошв на изношенной обуви, обрезки можно было использовать в домашних грядках, и его можно было использовать в качестве строительного материала в трущобах «Гувервилля», которые возникли, когда люди начали терять свои дома.(Их называли «Гувервиль» в честь президента Гувера, который был у власти в то время, и ветхие убежища в этих старых палаточных городках были собраны вместе с любыми обрывками, которые люди могли найти, включая картон, шины и даже газеты). В безвыходных ситуациях шины также использовались в качестве топлива и сжигались, чтобы согреться, несмотря на невероятно опасный черный дым, исходящий от горящей резины.
4. Банки и тара
Мы, современные поселенцы, шутим о количестве банок Мейсона, которые храним на полках, в подвалах и, как правило, в каждом укромном уголке нашего дома.Я знаю, что могу лично сказать, что мы повторно используем банки Мейсона для всех мыслимых целей в нашем доме! Поэтому неудивительно, что стеклянные банки, жестяные банки и всевозможные емкости никогда не выбрасывались и не выбрасывались во время Великой депрессии.
Банки можно использовать для хранения продуктов, сбора кухонного жира или любого количества предметов домашнего обихода от кнопок до резинок. Жестяные формы для печенья часто использовались в качестве ланч-боксов для детей и счастливчиков, у которых еще была работа (хотя и с мизерной зарплатой), а также для тех, кто копался на тротуаре, пытаясь ее найти.
5. Мыло и свечи
Все было использовано до последней капли, включая мыло и свечи. Из кусков мыла и восковых свечей были спасены всякие всякие остатки, которые были собраны и переплавлены, чтобы сделать новые свечи и новое мыло. И каждая последняя капля жидкого мыла была израсходована и разбавлена водой, чтобы продлить срок службы. Это был эффективный способ сэкономить деньги, который до сих пор популярен среди некоторых людей.
6. Шнур и резинки
Каждая веревка и резинка были сохранены (в одной из этих переделанных банок) на случай, если они понадобятся вместо новой нити для ремонта одежды или сшивания или связывания любого количества вещей вместе.Точно так же накапливались резиновые ленты и использовались для ремонта предметов, скрепления вещей и изготовления популярного оружия с резиновой лентой, детской игрушки, сделанной из прищепки, куска дерева и резинки, из которых дети стреляли друг в друга во время игры. игры.
7. Кнопки
В те времена, когда одежда производилась вручную, даже без экономического коллапса, пуговицы с таким же успехом могли быть золотыми монетами. Каждая дополнительная пуговица была сохранена и использовалась для ремонта старой одежды, на которой отсутствовали пуговицы, и для добавления к вновь сшитым предметам.Их также можно было использовать в качестве игровых элементов и маркеров Бинго (игра, которая также стала популярной в 1930-х годах и также была известна как «Бино», потому что участники часто использовали бобы в качестве маркеров для своих карточек Бинго.
8. Бумага и журналы
Каждый клочок бумаги и бумажный продукт был спасен во время Великой депрессии. Картон, журналы и стопки газет даже использовались в качестве строительных материалов во всплывающих трущобах! Моя мама даже рассказывала мне истории, которые моя прабабушка рассказывала ей об использовании журналов и газетной бумаги в качестве туалетной бумаги в туалете в те времена (возможно, это объясняет ее нормирование туалетной бумаги в более позднем возрасте).
Бумажные пакеты тоже сохранились. Обрывки использовались как писчая и упаковочная бумага, и их даже превратили в сшитые вручную записные книжки, которые можно было подарить детям на Рождество. Еще одна история, которую я прочитал, была о женщине, мать которой экономила журналы и обрывки бумаги и делала папье-маше, которое затем использовала для изготовления рамок для картин! Поговорим о находчивости. По крайней мере, бумагу всегда можно было сжечь для топлива или для разжигания пожара, что было намного лучше, чем возгорание покрышек.
9. Кухонные отходы
Из всех мест в доме кухня была последним местом, где что-либо пропадало зря. На кухне все было использовано повторно. Каждая яичная скорлупа, куриная косточка, кусок черствого хлеба и банка сала или жира были каким-то образом использованы с пользой. Точно так же части животных, которые мы обычно не используем и не едим в настоящее время, нашли хорошее применение: куриные лапки превратились в суп, внутренности и желудки были съедены, а перья использовались для изготовления подушек и постельного белья.
10. Вода
Вода также была товаром (вероятно, самым важным из всех), к которому многие люди не имели доступа во время Великой депрессии. В городах люди не могли позволить себе оплачивать счета за воду, а это означало, что им перекрывали воду. Или, что еще хуже, они не могли позволить себе содержать свои дома, поэтому они оказались в трущобах без воды.
Но воды никогда не было так не хватает, как для людей в засушливых районах США, где все колодцы пересохли.Любая вода, которую можно было использовать повторно, была. Несколько человек купались в одной и той же воде, а затем мыли в ней свою одежду и посуду. Старая поговорка «не выкидывай ребенка вместе с водой в ванну» определенно применима в это время.
Чему мы можем научиться из Великой депрессии?
Сегодня мы живем в беспризорном обществе потребления, где мы производим больше отходов и тратим больше денег, чем когда-либо прежде, денег, с которыми нам часто даже не нужно начинать. Люди, пережившие депрессию, были бы в ужасе от того количества, которое мы выбрасываем сегодня!
Я не говорю, что вы должны держаться за все, что проходит через вашу дверь.На самом деле, я ненавижу цепляться за все, чем не пользуюсь. Беспорядок — это для меня огромный источник беспокойства, и мне нравится, когда вокруг меня есть только несколько полезных предметов и удобств для животных, если это возможно. Но я также верю, что нужно жить экономно, по средствам и готовиться к тому, что может быть в будущем, потому что никогда не знаешь, что принесет завтра.
Никто не знает этого лучше, чем те мужчины и женщины, которые пережили Великую депрессию. Уроки того времени запомнились многим из них на всю жизнь.В некоторых случаях уроки передавались из поколения в поколение. Но мы начинаем забывать, и когда мы забываем уроки, извлеченные нами в прошлом, история обречена на повторение.
К счастью, как современные поселенцы, мы, как правило, все еще живем по самым важным правилам Великой депрессии: использовать это, изнашивать, обходиться или обходиться без. И всегда будь благодарен за каждую мелочь.
Что вы повторно используете или переделываете в своем доме? Какими скромными правилами или привычками вы живете? Оставьте комментарий ниже и дайте мне знать!
Еще статьи о Великой депрессии
«Старые печи» Норт-Бич
Я просыпаюсь рано, когда канатные дороги начинают проезжать мимо моего дома на Норт-Бич, и медленно спускаюсь с холма в клуб дельфинов в аквапарке, чтобы окунуться в сон.Проходя через здание клуба, я вижу Лу «Клей» Марчелли на камбузе, чистящего кальмаров для своего обеда. Лу, смотритель клуба, живет наверху и каждый день готовит себе еду на этой лодочной кухне с видом на залив. Сегодня он приготовит себе пасту из кальмаров в красном соусе с большим количеством петрушки и чеснока. По его словам, это старинный семейный рецепт — блюдо, которое рыбаки готовили на своих лодках в заливе. Его отец, иммигрировавший в Калифорнию в 1914 году, был одним из тех рыбаков.«Во время Второй мировой войны, — вспоминает Лу, — мой отец ловил акулу. Пилоты бомбардировщиков ценили печень акулы за улучшение ночного видения ». Во время разговора он плавно водит ножом по блестящим кальмарам за другим, соскребая кожу и выталкивая внутренности. «На приготовление этого блюда у вас уйдет всего 15 минут от начала до конца, — добавляет он, на мгновение отрываясь от своей работы, — и это включает в себя чистку кальмаров».
Лу Клей (он говорит, что получил свое прозвище, потому что он обычно торчал вокруг определенного местного бара, как будто приклеенный к месту) — это «старая печь».«Старая печь» — это нежный, приветливый жаргон Норт-Бич для тех, кто в течение дня проводил много времени перед множеством печей. Старые печи иногда работают шеф-поварами ресторанов или поварами ресторанов на пенсии, но чаще они просто домашние повара с многолетним опытом приготовления пикантных блюд для себя, своей семьи и своих друзей. Старые печи известны во всем сообществе своими кулинарными навыками. Это старые души, легенды, пожилые и исцеленные. Нет ни единого шанса на миллион, что у вас будет плохая еда из-за старой печи.
Я жил в Норт-Бич — шумном, пьяном районе на северо-востоке Сан-Франциско с, несомненно, теплым и чесночным сердцем — то и дело, то время от времени более 20 лет. Здесь я научился готовить, есть и пить. Я достиг совершеннолетия в Норт-Бич. Мне также посчастливилось за время, которое я провел здесь, познакомиться с несколькими старыми печами и поучиться у них, а также насладиться их откровенной, яркой и вкусной готовкой. Иногда они даже дают мне свои рецепты.
За исключением, пожалуй, Маленькой Италии Нью-Йорка, Норт-Бич — самый известный итальянский квартал в Америке.Фактически, именно здесь в 1869 году проводился первый в стране парад в честь Дня Колумба. Границы района определены нечетко, но все согласятся, что он поднимается по крутым склонам Телеграфа и Русских холмов и простирается вниз по Колумбу. Проспект к бухте. (Когда-то здесь действительно был пляж, но с 1849 года он постепенно был захоронен под свалку.)
Итальянские иммигранты впервые начали прибывать в Сан-Франциско в значительном количестве в конце 19 века, возможно, привлеченные прохладным, но отчетливо средиземноморским климатом.Многие из этих пионеров прибыли из северных регионов Пьемонта и Лигурии, особенно из портового города Генуя. Позже к ним присоединились тосканцы, сицилийцы и другие итальянцы. А поскольку многие из этих иммигрантов были (или быстро стали) рыбаками, было естественно, что они поселились в дешевом жилье рядом с пристанями в конце Коламбус-авеню.
На рубеже веков вокруг того, что сейчас называется Рыбацкой пристани, выросло процветающее сообщество, где повара-любители устанавливали столы, чтобы продавать рыбакам и их клиентам свежевыловленный краб и хлеб на закваске, а также ряд кафе и простые рестораны, простирающиеся от Колумба до центра Северного пляжа.Соседние ремесленники и ремесленники вскоре прославились своим мастерством, а итальянцы из Норт-Бич помогли восстановить большую часть Сан-Франциско после разрушительного землетрясения 1906 года.
При желании итальянцы могли бы прожить всю жизнь на Норт-Бич, не говоря ни слова по-английски. Здесь они могли делать практически все, что делали бы дома — ловить рыбу, продавать (и есть) знакомые продукты, готовить, печь, рисовать, лепить, писать стихи, петь оперу, играть в бочче-бол, делать вино. (Когда я впервые приехал в Норт-Бич в детстве, я увидел то, что, как мне показалось, было кровью в сточных канавах; затем я понял, что «кровь» на самом деле была утечкой урожая из гаражных виноделен, которые тогда были по всему Норт-Бич, с использованием винограда. доставляется из долины Напа в открытых железнодорожных вагонах.Они также могли заниматься более строго американскими вещами, например, играть в бейсбол — Джо Ди Маджио родился в соседнем Мартинесе, но вырос и, вероятно, впервые взял в руки летучую мышь в Норт-Бич — или даже стал мэром Сан-Франциско, как это сделал Норт-Бич. Джозеф Алиото.
После Второй мировой войны, когда некоторые из наиболее обеспеченных итальянцев начали «переезжать» и покидать окрестности, Норт-Бич начал привлекать писателей, художников и других представителей богемы, не обязательно итальянцев, которых привлекал такой же приятный климат и недорогие жилые помещения. которые обратились к их предшественникам.В 1950-х годах местные бары, кафе и рестораны (почти неизбежно итальянские и дешевые) стали местом встречи для слабо сплоченной группы поэтов и писателей, которые стали известны как поколение битников, среди которых были Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Грегори Корсо. , Лоуренс Ферлингетти и Майкл МакКлюр — и Beats добавили еще один пласт культуры в этот район, который по-прежнему актуален сегодня.
Жизнь на Северном пляже наполнена пищей, движущейся пищей, едой. Вы не можете идти по улице, не вдыхая пикантные ароматы обжаренного кофе, выпеченного хлеба, шипящего чеснока и лука.Почти вторая витрина связана с едой или напитками. Покупки еды на Норт-Бич похожи на покупки в Старой стране — неторопливое занятие, обильно подпитываемое кофе (а, может быть, днем - вином), с остановками в дюжине или нескольких десятках мест, каждое из которых специализируется на что-то другое.
Сегодня, например, мне нужно купить что-то на ужин, который я собираюсь приготовить для нескольких друзей. Однако моя первая остановка — это главное кафе North Beach, Trieste, где Иоланда встречает меня из-за стойки своим обычным «Ciao, bella» и наливает мне капучино.Затем я отправляюсь в пекарню «Данило» за своей первой покупкой за день — пакетом лучших хлебных палочек в городе. (В пекарне также делают изысканные панировочные сухари из просроченного хлеба, высушенного в подобном гамаку приспособлении в цокольной духовке. Некоторые старые печи не будут использовать какие-либо другие при приготовлении пищи.) Далее, это Флорентийская фабрика по производству равиоли. коробка свежих тортеллини Бобби Сильвестри. Florence Ravioli, в котором также есть соленая треска и множество других важных ингредиентов кухни Северного пляжа, пахнет точно так же, как и тогда, когда я приходила сюда маленькой девочкой с мамой и нашей соседкой Эдой Беронио, чтобы купить маринованные свиные ножки. сушеные грибы, мортаделла и сыр пармезан (который не продавался в тех металлических картонных банках) — все это было для меня в то время довольно экзотикой.
К 10 часам утра я готов выпить еще одну чашечку кофе — на этот раз небольшую порцию эспрессо в магазине Mario’s Bohemian Cigar Store (где уже много лет не продаются сигары) с видом на Вашингтон-сквер. После этого я захожу в салон красоты Parkview, где все старые женские печи делают прически. Я здесь, потому что владелец салона, Джо Джачетта, пообещал мне свой рецепт Picon Punch, известного старинного напитка North Beach, основанного на французском (но итальянском) аперитиве Amer Picon. Дед Джо был одним из первых поваров в Ristorante Fior d’Italia, старейшем итальянском ресторане Сан-Франциско (хотя, честно говоря, не одном из моих любимых).История гласит, что он сидел во время землетрясения 1906 года на барже в заливе, наблюдая, как город трясется и горит. Джо напоминает мне, когда он дает мне рецепт, что знаменитая старая плита и одноразовый бармен Роуз Пистола (о которой подробнее ниже) использовала для отправки подносов Picon Punch в Парквью из своего бара, который находился там, где Вашингтон Square Bar & Grill теперь стоит — всякий раз, когда она знала, что пара ее итальянских подруг были под сушилкой.
Затем я захожу в мясную лавку Якопи, где огромные ветки свежего розмарина, ветчины ветчины и домашней колбасы до сих пор свисают с потолка, как и в течение десятилетий, чтобы купить колбасу с чесноком Тоскано и панчетту от владельца Лео Росси.Лео в болтливом настроении, и мы можем поговорить о его покойном дяде Бруно Якопи, который был моим первым наставником по кулинарии на Северном пляже.
Раньше я занимался кейтерингом и всякий раз, когда мне нужно было приготовить большое количество мяса, я шел прямо к Бруно. Vitello tonnato за 200? «Легкий ветерок», — говорил он, показывая мне, как завернуть идеально обрезанную вырезку телятины в кухонное полотенце с травами и дольками лимона для тушения. Капретто (козленок) за 2000? Он точно рассказывал мне, как приготовить его на гриле, поливая его оливковым маслом, винным уксусом, лимонным соком, чесноком и розмарином, прямо перед тем, как оно снялось с гриля.И я был далеко не единственным, кто извлек выгоду из его навыков. Он давал простые инструкции любому из своих клиентов приготовить колбасу и поленту или запечь фаршированную лопатку из телятины. И он научил нас всех сырам, особенно Монтерей Джеку. У него всегда был большой спелый квадрат телеми, который представляет собой мягкий джек, на краю его прилавка, рядом с большими колесами сушеного джек, корки которых покрыты коркой из смеси порошкообразного шоколада, черного перца и оливкового масла. Лео выставляет те же сыры на обозрение.
Я сказал Лео, что Мэри Этта Мус, историк из Норт-Бич и архивариус рецептов, ранее руководившая гриль-баром Washington Square, недавно познакомила меня с творением Норт-Бич, известным как «Goldensandwich» — одно слово — в ее новом ресторане Moose’s. . По ее словам, это было одно из изобретений Бруно. «Его любимым временем года был май, — объяснила она, — потому что именно тогда вкус телеми достиг своего пика. По его словам, это произошло из-за одного цветка, который коровы едят только поздней весной.Когда подходил сезон, Бруно раскалывал лист жареной фокаччи, раскалывал внутри размягченный кусок спелой телемы, оборачивал все это фольгой и прижимал ее к своей большой груди на несколько минут, пока сыр плавился. Все это время, вспоминала она, его глаза сияли, как будто он скрывал сюрприз.
Когда я прихожу домой, я проверяю свои сообщения. Два моих самых неотложных звонка, конечно же, касаются еды. Первый поступил от моего друга детства Криса Прея, который позвонил мне и сообщил, что 86-летняя Роза Пистола, одна из самых почитаемых старинных печей, пригласила нас в тот вечер на ее знаменитые фаршированные кальмары и пирожные с кальмарами.Другой — от Джо Дельгадо, немного помоложе старого печника, который предложил зайти через несколько дней и приготовить для меня салат баккала (соленая треска). А пока он просто хочет убедиться, что я точно понимаю, как его замочить, чтобы удалить соль, в которой он хранится. Он напоминает мне в своем послании, что твердые белоснежные пласты рыбы необходимо размягчить и обессолить в четырех отдельных порциях пресной воды в течение как минимум полутора дней.
Когда мы с Крисом подходим к дому Роуз той ночью, там так хорошо пахнет, что хочется плакать.К тому времени ее «подливка» на томатной основе кипела уже четыре часа. Набивая туши маленького пухлого кальмара, которого она нашла в своем любимом рыбном магазине A. Friscia Seafoods, она рассказывает нам сказки о былых временах на Норт-Бич.
Она начинает, что ее отец был рыбаком, а мать прекрасно готовила. Каждое утро рано утром она готовила обед из коричневых пакетов для всей семьи с бутербродами с баклажанами в панировке или свежими помидорами, купленными в конной повозке с овощами, которые ходили каждый день.«В те дни юная девушка не могла выходить на улицу одна, — объясняет она, теперь поджаривая каждый фаршированный кальмар до хрустящей золотистой корочки, — поэтому я всегда была дома, помогая маме готовить. Она научила меня всему, что я знаю. Когда я стал немного старше, я бросил школу и пошел работать на Дель Монте на консервную фабрику для персиков, которая раньше располагалась совсем рядом. Я бы вступил в ужасные драки с другими девушками из-за лучшего места, чтобы стоять ». Она поднимает кулак и добавляет: «Однажды я вырубила одну большую белокурую девушку, и каждый день после этого другие работники делали ставку на то, кто победит между нами.Я всегда так делал ».
Я спрашиваю Роуз, настоящее ли ее имя — Пистола, что в переводе с итальянского означает «пистолет». «Ну, — отвечает она, — не совсем так». Похоже, что ее второй муж, известный как Улыбающийся Фред с каменным лицом, работал официантом в давно исчезнувшем ресторане на Бродвее. Он жил над рестораном и однажды так рассердился на повара, что спустился вниз и пригрозил ему пистолетом. С тех пор его стали называть Фред Пистола, и она тоже взяла это имя.
Позже, когда Pistolas купили свой бар на Вашингтон-сквер — они назвали его Rose Pistola’s — они стали хозяевами легендарного множества грузчиков, писателей, музыкантов, поэтов, актеров и даже мусорщиков.«Я танцевал, пел, пил, а иногда и готовил, — вспоминает Пистола. «Лу Марчелли и Джо Дельгадо всегда пытались понять, как мой муж готовит свою чепуху. Они никогда этого не делали, но мы их хорошо накормили ».
Наконец, мы садимся за стол и пробуем идеальных кальмаров в насыщенном красном соусе. Кроме того, в качестве особого угощения мы также можем попробовать хрустящие маленькие жареные лепешки из молотых кальмаров, которые Pistola делает с оставшимися щупальцами. Пока мы едим, она дает нам кулинарные советы.«Все мои внуки научились от меня одному, — говорит она, — это всегда держать при себе базилик. Никогда не знаешь, когда это понадобится. Раньше я держал немного в банке с чесноком и оливковым маслом на кухонной полке ». Она улыбается и добавляет, подмигивая: «И я никогда не ходила на работу без веточки базилика в декольте. Мужчинам нравятся женщины, от которых пахнет хорошей едой «.
Еще один насыщенный едой день на Северном пляже: утром я иду к Лилиано Сальветти в Ла Фельче на Виа Ферлингетти (названный в честь поэта), чтобы спросить его рецепт ньокки с соусом песто, что я имел в виду. делать долго.«Абсолютно никаких проблем», — говорит Лилиано. Рассказывая мне, как приготовить блюдо, он говорит: «Сложность с большинством клецок заключается в том, что люди не знают, как использовать печеный картофель, поэтому тесто получается гораздо более легким. Более того, причина того, что большинство песто имеет слишком острый и горький вкус, заключается в том, что им действительно нужно немного сливок, когда их добивают ».
Рецепт в руках, я отправился в пекарню Лигурии. Здесь я покупаю фокаччу — лучшую в городе — свежие губчатые квадраты, сбрызнутые оливковым маслом и посыпанные зеленым луком.Джордж и Майкл Соракко, отец и сын, владеющие этим заведением (вместе с партнером Августом Аззалини), не продают ничего, кроме фокаччи, и продают ее по старинке, заворачивая свежую фокаччу в белую мясную бумагу с веревкой.
От запаха теплой фокаччи я проголодался, поэтому решаю остановиться на обед. Я считаю ресторан США, потому что сегодня суббота, а это значит, что в меню есть osso buco. Но вместо этого я остановился на новом ресторане North Beach, в крошечной витрине L’Osteria del Forno.Здесь еду готовят не старые печи или вовсе американо-итальянцы, а две «новые печи» — Уолли Теттаманти и Сусанна Боргатти, которые переехали сюда из Варезе и Болоньи соответственно в 1980-х годах. Их кулинария более легкая и современная, чем традиционные блюда Северного пляжа, но они научились готовить у своих матерей и бабушек в Италии, и их еда имеет все пикантные качества, которые характеризуют кухню Северного пляжа в лучшем виде.
В L’Osteria del Forno я откусываю лучший домашний хлеб в городе — что-то вроде поджаренной фокаччи — и решаю, что заказать.Я получаю крошечный плоский белый циполлин, приправленный орегано в слегка подслащенном уксусе; вкус insalata rustica, приготовленный из тунца, белой фасоли, сельдерея и орегано; а затем кусочки пиццы на тонком тесте с чесноком, анчоусами, каперсами, моцареллой и томатным соусом. На десерт я пробую абсолютно простой и восхитительный итальянский фаворит affogato al caffe, который представляет собой не что иное, как шарик ванильного мороженого, плавающий в эспрессо.
После обеда я останавливаюсь на кофе в Tosca, который, возможно, является лучшим баром в Сан-Франциско.Владелица «Тоски» — Жаннетт Этередж, мать которой — знаменитый Армен Бали. Бали — еще один известный старый повар Северного пляжа, чей ныне несуществующий ресторан на Бали приветствовал всех, от Нуриева до Менухина, от Копполы до Сарояна. Tosca открылась в 1919 году и с тех пор практически не изменилась. В длинном баре из полированного красного дерева с обеих сторон преобладают старейшие в городе кофемашины эспрессо, построенные в 1927 и 1932 годах. Стены светятся охровой патиной от многолетнего табачного дыма. Представители шоу-бизнеса общаются с обедневшими артистами и другими соседскими персонажами в баре или в красных виниловых будках, которые бегут по одной стороне комнаты.Wurlitzer 1948 года — единственный полностью оперный музыкальный автомат в городе — играет фоновую музыку, когда я допиваю свой эспрессо и еду домой.
Я набираю темп, холодный туман начинает катиться по Коламбус-авеню. Я говорю себе, что если Лучано окажется за прилавком в Graffeo, старейшей обжарке кофе на Северном пляже, я заеду за фунтом его темных зерен. Конечно, вот он, проверяет компьютер на своем ростере за четверть миллиона долларов. «Причина, по которой ты так любишь мой кофе, — сказал он мне однажды, — в том, что я всегда использую одну и ту же температуру и одни и те же зерна из одного источника, и этот компьютер исключает любую возможность человеческой ошибки.Я бы сжигал тысячи фунтов кофе в неделю, если бы не пил, потому что я очень люблю разговаривать со своими клиентами ».
Северный пляж — это мой Париж, мой Гринвич-Виллидж. Это моя пища, главный вкус моей жизни. Я никогда не хочу уезжать — ни ради хорошего дома, ни из-за заманчивой работы, ни даже из-за любви. Я хочу остаться здесь так долго, чтобы, может быть, однажды кто-нибудь вспомнил бы меня как старую печь. Я не мог требовать высшей похвалы.
Как собирать семена подсолнечника для посадки, обжарки и кормления птиц
Аманда Шепард
Подсолнухи — главный продукт летнего сада.Они высокие и величественные, смотрят вниз на остальные цветы и предлагают источник пищи и нектар любому опылителю, который останавливается. Их грандиозные цветы радуют и садоводов практически в любом солнечном месте. В конце сезона легко собрать семена подсолнечника, чтобы высушить их для повторной посадки, запекать, чтобы получить вкусную закуску, и повторно использовать их в жареных лепешках для кормления птиц в зимние месяцы.
Подсолнухи готовы к сбору урожая, когда их листва желтеет, лепестки отмирают, а семена выглядят пухлыми.
Урожай семян подсолнечника: обрезка
Это, несомненно, самая простая и быстрая часть процесса. Как только ваши подсолнухи полностью отцветут, а их спинки станут коричневыми, пора собирать урожай. Вы также заметите, что семена пухлые и немного рыхлые. Срежьте стебель острыми ножницами или секатором на расстоянии примерно 30 см от головки цветка и поместите в контейнер, в который могут попасть любые незакрепленные семена.
Обрежьте стебель подсолнечника примерно на фут ниже цветка.
Урожай семян подсолнечника: в подвешенном состоянии
Если вы беспокоитесь о том, что птицы съедят все ваши семена подсолнечника до того, как у вас появится возможность собрать урожай, привяжите бумажный пакет к цветкам прямо в саду. Вы также можете обрезать стебли, прежде чем они будут готовы, и повесить их в помещении для просушки.
Если подсолнухи еще не готовы, обвяжите стебли шпагатом.
Я срезал цветы подсолнечника и заметил, что некоторые из них еще не совсем готовы к сбору урожая.Это не было проблемой — я просто связала их шпагатом и повесила в теплом сухом месте на пять дней.
Подсолнухи повесить на 4-5 дней для просыхания.
Урожай семян подсолнечника: удаление семян
Это самая интересная часть (я думаю). Есть что-то странно приятное в удалении семян подсолнечника. Вы можете носить перчатки или нет, в зависимости от ваших предпочтений. Плотно потрите семенную головку над ведром, чтобы собрать семена. Вы также получите лепестки и другие вещества подсолнечника вместе с семенами, и это нормально; вы удалите это позже.
Сушка семян для повторного посева
Если вы планируете пересадить семена или превратить их в сальные лепешки, просто промойте семена в дуршлаге, а затем выньте все кусочки и кусочки, которые не являются семенами. Выстелите неглубокую картонную коробку или деревянный ящик газетными и бумажными полотенцами и рассыпьте семена в один слой, чтобы они высохли, оставляя пространство между каждым семенем.
Семечки подсолнечника промыть перед тем, как выложить их для просушки.
Дайте им высохнуть в течение нескольких часов (или на ночь).Если вы сохраняете семена для повторной посадки, храните их в герметичном контейнере в прохладном сухом месте до тех пор, пока вы не будете готовы к посадке. Промаркируйте контейнер с сортом и датой сбора. При таком хранении семя прослужит долгие годы.
Дайте семенам высохнуть в течение нескольких часов или в течение ночи перед хранением.
Храните семена в герметичном контейнере в прохладном сухом месте, пока вы не будете готовы к посадке.
Как приготовить сладкие лепешки с семечками подсолнечника
Местные птицы наверняка оценят ваши домашние оладьи, а если вы компостируете, это отличный способ использовать остатки говяжьего жира.
Рецепт сладкого торта с фруктами и семенами подсолнечника
Урожайность Около 4 чашек
Состав:
1 фунт говяжьего жира или сала
Просо 1 стакан
1 стакан нарезанной вишни, изюма или крабовых яблок
1 стакан семян подсолнечника
2 столовые ложки меда (по желанию)
Малые пластиковые емкости (сметана, йогурт, морозильная камера)
Как приготовить сладкие пироги с подсолнухами — направление:
Растопите жир в кастрюле до полного жидкого состояния.Затем снимите с огня и дайте постоять несколько минут.
Вмешайте остальные ингредиенты и равномерно заполните контейнеры смесью.
Охладите контейнеры, заполненные панировочными лепешками, до тех пор, пока они не начнут затвердевать, а затем храните их в морозильной камере до использования.
Храните домашние лепешки в морозильной камере до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать.
Вы можете найти все эти ингредиенты в оптовом отделе местного магазина диетических продуктов, что позволяет получить именно то, что вам нужно.Вы также можете покупать товары оптом, чтобы иметь их под рукой, когда они закончатся.
Сделать пирожные из сала действительно просто, и это отличный способ накормить местную популяцию птиц здоровой пищей в холодные месяцы.
Замачивание, сушка и запекание семян подсолнечника для еды
Наконец-то что-нибудь за вам съесть! Замочите семена в смеси воды и ¼ стакана соли на ночь. Если вы предпочитаете несоленые семена, не добавляйте соль и просто замочите семена в воде.Если у вас нет времени замачивать семена на ночь, доведите воду, соль и семена до кипения на плите, затем убавьте огонь и тушите от 1 до 1 ½ часа.
Замочите семена на ночь перед запеканием.
После того, как вы замочили или отварили семена, пропустите их через ситечко (не промывайте их), а затем выньте все кусочки подсолнечника. Затем высушите семена на слое газет, а затем на бумажных полотенцах в течение нескольких часов перед выпечкой.
Выпекайте 30 минут при 325 градусах.
Разогрейте духовку до 325 градусов и выложите семена в один слой на большой противень. Выпекайте 25-30 минут, часто помешивая, пока семена не станут коричневыми и не станут ароматными. После того, как вы достанете семена из духовки, вы можете съесть их просто или посыпать специями и сбрызнуть их оливковым маслом. Вы также можете хранить семена в герметичном контейнере в течение нескольких недель, чтобы они оставались свежими и перекусывали. Наслаждаться!
Выращивание и сбор семян подсолнечника — отличный способ помочь опылителям в летние месяцы.Это также отличный способ кормить птиц (и вашу семью) в зимние месяцы!
Рецепт жареных семечек подсолнуха:
Замочите семена в смеси из 6 стаканов воды и ¼ стакана соли на ночь. Если вы предпочитаете несоленые семена, не добавляйте соль и замочите семена в воде. Если у вас нет времени замачиваться на ночь, доведите воду, соль и семена до кипения на плите, затем убавьте огонь и тушите от 1 до 1 ½ часа.
Пропустите их через ситечко (не промывайте) и выньте все кусочки подсолнечника.
Просушите семена на слое газет и бумажных полотенец в течение нескольких часов перед запеканием.
Разогрейте духовку до 325 градусов по Фаренгейту. Разложите семена в один слой на большом противне. Выпекайте 25-30 минут, часто помешивая, пока семена не станут коричневыми и не станут ароматными.
Они готовы к употреблению! Для большего аромата посыпьте специями или сбрызните оливковым маслом. Храните семена в герметичном контейнере в течение нескольких недель. Наслаждаться!
Как кормить цыплят без зерна — 20 способов сократить ваши расходы на 100%
Несколько лет назад, когда стоимость коммерческого корма для кур резко выросла, я начал искать более творческий вариант.
В то время я экспериментировал с чередованием стада на пастбище и успешно сократил затраты на корм вдвое.
После этого я поэкспериментировал со свободным ранжированием и сократил свои расходы на 90%!
Наконец, я получил систему кормления компостом, которая сократила мои расходы на корм для кур на 100% и давала мне три кубических ярда компоста в неделю!
Мое увлечение более натуральными (и гораздо менее дорогими) кормами продолжает расти, и мой список творческих источников питания расширяется.
В этой статье я поделюсь с вами множеством альтернативных источников пищи для вашего стада, которые значительно (если не полностью) уменьшат вашу зависимость от товарного зерна.
Когда вы будете готовы реализовать одну или несколько из этих идей, вы можете скачать мою бесплатную распечатанную таблицу в конце статьи.
Прежде, чем мы исследуем список творческих источников пищи, мы должны рассмотреть некоторые основные принципы, чтобы уменьшить нашу потребность в пище в первую очередь.

Способы снизить потребность в курином корме:
Держите только цыплят, которые эффективно соответствуют вашим потребностям. Если вам просто нужны яйца, убедитесь, что у вас легкая и яйценосная порода, такая как белый леггорн. Если у вас есть много возможностей для добычи пищи, убедитесь, что у вас есть чистые породы, которые от природы активны и охотятся за едой.
Отбраковывать неэффективные и ненужные члены стаи. Это означает, что вам нужно разделить, продать или отдать лишних петухов, старых кур (старше 2,5 лет) или тех, которые являются генетически нежелательными (низкая продуктивность, восприимчивость к болезням, агрессивность и т. Д.)), чтобы свести к минимуму ваш вклад при максимизации урожайности.
Думайте маленько Какое минимальное количество кур соответствует вашим потребностям? Чем меньше ваше стадо, тем легче будет содержать его за счет творческих ресурсов.
Рацион. Вы не поверите, но ваши куры могут съесть слишком много! Это проблема не только для бюджета; это действительно может снизить яйценоскость. Я призываю экспериментировать с вашими цыплятами. Вы можете прекратить подавать им еду «свободный выбор» (свободный выбор означает доступ к их корму в течение всего дня).Начните нормировать фунта в день на курицу. Начинайте каждый день немного сокращать количество яиц, пока не заметите снижение яйценоскости. На этом этапе вернитесь к количеству корма, которое не повлияло на яйценоскость, и переходите оттуда. Я бы не стал нормировать их корм, пока они растут. Как только они начнут потреблять более 1/3 фунта корма в день, вы поймете, что пора вводить рацион.
Не поверите, что они могут стать слишком толстыми? Это случилось со мной. Посмотрите эпизод моего видеоблога «Как избавить эту толстую курицу от ее страданий».
Creative Feed # 1: Почвообрабатывающие растения / травы
Почему бы не кормить наших цыплят и почву одновременно?
Окопник и крапива двудомная — два классических строителя, которых многие считают сорняками.
Эти растения, безусловно, могут быть инвазивными, но если вы превратите эту «проблему» в пищу (и лекарства) для вас и вашего стада, тогда «проблема» станет решением.
Окопник
Окопник — незаменимое растение для экологичного приусадебного участка.
Как и курица, Окопник имеет много полезных применений.
Съедобный, лекарственный, отличный источник азота для компостной кучи, а также корм с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием белка для цыплят и другого домашнего скота.
Окопник легко выращивать (его можно сажать в любое время года, когда вы можете обрабатывать почву), и он останется живым в условиях сильного холода и жары (растет в зонах устойчивости США 3-9).
Кроме того, окопник содержит большое количество витаминов А и В12, которые могут способствовать формированию желтых яиц темно-желтого цвета.
Вот как вырастить окопника:
Приобретите черенки с корнем или кроной. Я покупаю окопник у знакомого специалиста по пермакультуре, Coe’s Comfrey.
Coe’s предлагает вам посадить окопника в «плодородные ямы», чтобы он прижился, и он будет хорошо себя чувствовать в жаркое лето или самую холодную зиму. Окопнику необходимо расстояние в три фута для правильного развития корней и получения максимальной урожайности. Сильные, зрелые растения на трехфутовой решетке будут иметь более крупные внешние листья, соприкасающиеся с соседними растениями после четырех-пяти недель роста.
Собирайте урожай до восьми раз в год, срезая до двух дюймов от земли.

Крапива двудомная
То, что многие называют ядовитым сорняком, я считаю обильным и постоянным источником пищи. Это «инвазивное» растение является лекарственным, съедобным, а в высушенном виде содержит до 40% белка и является отличным источником азота для мульчирования или компоста.
Крапива хорошо растет в зонах зимостойкости 3-9 США.Для получения дополнительной информации об этом заводе щелкните здесь.
Вот как вырастить крапиву двудомную:
Скорее всего, он у вас уже есть. В таком случае найдите его и пересадите туда, где хотите.
Соберите зрелые семенные головки и бросьте их в любое место, где вы хотите, чтобы росла крапива.
Если у вас еще нет растения, вы можете легко купить его семена.
Как видите, окопник и крапива — два отличных ресурса для усадьбы.
Будьте уверены, что держите своих менеджеров под контролем, чтобы держать их в страхе.
Даже если вам не нужна вся эта естественная щедрость в течение вегетационного периода для корма, вы, безусловно, можете использовать ее в компостной куче или даже срезать и сушить для сена!

Лента объявлений № 2: Туши животных
Будь то убитые хищники или свежие убитые на дороге, это может быть творческим средством обеспечения ваших птиц высококачественным белком одним из двух способов:
Прямая подача:
Вы должны разрезать тушу топором или чем-то подобным, чтобы цыплята могли легко добраться до внутренних частей.
Вы можете удалить тушу через пару дней, чтобы предотвратить болезнь.
Личинки ведра:
Вы получите больше белка за свой «доллар», если не будете кормить тушку непосредственно цыплятам, а скорее будете кормить их личинками, которые развиваются из туши! Мухи используют гораздо больше туши, чем куры.
Просверлите десятки отверстий диаметром ⅜ дюйма в ведре для пищевых продуктов и подвесьте его в воздухе, чтобы цыплята имели к нему доступ.
Мухи сделают свое дело, и довольно скоро личинки будут искать почву. В результате они вылезут из ям и упадут прямо в вашу куриную выгул.
В моем видеоблоге «Диспенсер личинок = бесплатный корм для цыплят» я показываю, как создать одну из этих вещей, и объясняю, как она работает.
Обязательно используйте свежие тушки, чтобы предотвратить заражение Clostridium botulinum , которое может вызвать у ваших цыплят смертельное заболевание, называемое лимбернейком.
В своей книге Small Scale Poultry Flock автор Харви Ассери подчеркивает, что не следует включать отходы убоя кур, которые могут включать зерно их посевов, поскольку это может быть вероятным источником роста Clostridium botulinum .
Подробнее здесь.
Лента объявлений № 3: покровные культуры
Покровные культуры — это растения, используемые для предотвращения эрозии почвы, добавления азота в почву, улучшения / поддержания качества почвы, удержания влаги, предотвращения сорняков и отпугивания вредителей и болезней.
Покровные культуры — отличная стратегия сада, поскольку почва может быть кормом и для наших цыплят.
Вот как это сделать…
Покровные культуры для перезимовки вашего сада:
Посадите зерновую рожь перед первыми заморозками.
Он «умрет» зимой и вернется весной.
Весной пасите цыплят над участком с помощью мобильного курятника и электрической сети или отрежьте и отнесите к своему стаду.
Фото
Покровные культуры весной перед посадкой грядки:
Попробуйте посадить желтую горчицу, красный клевер, злаковые травы, крестоцветные, люцерну и холодостойкий горох.
За пару недель до того, как вам понадобится подстилка, дайте цыплятам поесть, обработать, разложить и удобрить.
Когда все будет готово, посадите семена.
Если ваши куры не успели завершить работу, просто закончите ее вручную, взрыхляя почву широкой вилкой, поднимая покровную культуру и кладя ее на место в качестве мульчи.
Photo Credit
Покровные культуры в саду между посевами, во время вегетационного периода:
Используйте быстрорастущие покровные культуры, такие как гречиха, так как они созревают в течение шести недель.
Как только вам понадобится вспахать, заводите цыплят!
Фото
Покровные культуры для участка после уборки основной культуры:
Вместо традиционных покровных культур попробуйте съедобные покровные культуры, такие как осенние крестоцветные, горчицу, рааб, капусту, рапс и репу.
Собирайте урожай осенью и в начале зимы для вас и цыплят или позволяйте цыплятам какое-то время прямо в саду.
Покровные культуры во время обработки урожая (неполный посев):
Это особенно полезно, если у вас нет времени для посадки после того, как урожай в саду будет готов.
Дождитесь, пока ваша садовая культура проработает цикла роста, а затем произведите «недосев» покровной культуры.
Попробуйте любой клевер (белый, сладкий или красный). Белый голландский клевер особенно вынослив как живая мульча, по которой можно даже ходить!
Как только вы закончите с этим садом, срежьте и отнесите продукты и покровные культуры к своим цыплятам или дайте им прямой доступ.
Фото:

Лента объявлений № 4: Weeds
То, что мы привыкли понимать под «сорняками», также может быть на удивление хорошей пищей и даже лекарством как для людей, так и для цыплят.Одуванчик, баранья четвертинка, крапива, лопух и желтая пасть — одни из многих сорняков, которые могут творчески накормить вас и ваше стадо.
Как это сделать:
Шаг № 1: Найдите и определите некоторые распространенные съедобные сорняки:
Одуванчик
Баранья четверть
Фото
Крапива двудомная
Лопух
Желтый причал
Шаг № 2: Выкорчите с помощью вилки для картофеля или аналогичного предмета, вонзив инструмент в землю и разрыхляя почву вокруг корней (ровно настолько, чтобы вырвать сорняки).
Шаг № 3: Очистите их и протрите цыплятам, корням и прочему. Вы также можете пропустить их через кофемолку или по желанию нарезать.

Лента объявлений № 5: Garden
Сад — это не просто пища для вас; он также может поддержать ваше стадо.
Рассмотрим некоторые из следующих идей:
Бросьте обрезки своим цыплятам.
Предложите своему стаду то, что осталось от вашей продукции. Разрежьте и перенесите товары или дайте им доступ к готовым грядкам.
Выращивайте продукты, особенно для вашего стада. Мангал и мангал — отличные корма, а также салат-бары, кабачки и крестоцветные.
Вареный (не сырой) картофель может стать основным продуктом питания ваших цыплят.
Рассмотрите возможность выращивания озимых кабачков, поскольку они очень хорошо хранятся и могут использоваться в качестве зимнего корма.
Поскольку зимой мой дом обогревает дровяная печь, я готовлю твердые продукты, такие как картофель, стебли брокколи, морковь, лук и т. Д., как я топлю свой дом !

Лента объявлений № 6: Дикие семена и фрукты
Дикие семена и фрукты могут удовлетворить «зерновые» потребности ваших цыплят лучше, чем закупленное зерно.
Соберите дикие семена или плоды (например, ягоды) и посадите, чтобы поделиться наградой со своими птицами.
Каждое лето мы могли легко собирать галлоны на галлон диких осенних ягод, ежевики и винодельни.

Creative Feed # 7: кормовые и зерновые культуры
Самостоятельно сажать зерновые культуры несложно, если выбрать такие сорта, как зубчатая кукуруза, подсолнечник, сорго или амарант. Следуйте инструкциям по посадке любой из этих зерновых культур, которые вы выберете.
Вы также можете выращивать великолепные кормовые культуры, такие как арроурень, цикорий, бок-чой, гречиха, клевер, ежа, льняное семя, люцерна, просо, фуражный подорожник, серебряная свекла, люцерна, горох, чечевица, песчанка, окопник, одуванчик, крапива, подсолнух, ягоды. (ежевика, малина, черника и др.) и кустарники (горох сибирский и др.).
Выберите множество из них и спланируйте специальный участок для вас и ваших птиц!
Creative Feed # 8: Nut Trees
Сбор диких орехов, посадка деревьев или выход в лес может обеспечить ваших цыплят значительным количеством белка и жира.
Корма или растения: дубы, буки, черные грецкие орехи, орехи пекан и гикори.
Орехи с этих деревьев явно не перевариваются целиком.
Я предлагаю одну из двух вещей, в зависимости от размера вашего стада или урожая: если это небольшой урожай, просто заверните орехи в старые джинсы или прочную ткань и разбейте их небольшой кувалдой.
Для более крупных работ рекомендуется пропустить их через измельчитель кормов.

Фото
Лента объявлений № 9: Фруктовые деревья
Соберите дикие фрукты или посадите свои собственные.Рассмотрите высокоурожайные и простые в уходе деревья, такие как хурма, шелковица, лапа и, конечно же, все ваши любимые яблоки, груши, персики, бананы и т. Д. Собирайте урожай для своих цыплят или дайте им доступ к упавшим фруктам.

Лента объявлений № 10: Ловля садовых вредителей
Садовые вредители, такие как японские жуки и слизни, являются прекрасным источником корма для вашего стада.
Как ловить и кормить садовых вредителей:
Выйти утром на улицу с ведром воды, пока клопы вялые.
Найдите насекомых и держите под ними ведро, пока вы стряхиваете насекомых с растения в ведро с водой.
Бросьте жука своим цыплятам, воде и всем остальным.
Или купите нехимическую японскую ловушку для бетла <<<< не ври, я только что купил ту и собираюсь попробовать. (да, это партнерская ссылка).
Как отладить огород с цыплятами:
Позвольте цыплятам находиться в саду под присмотром.
Позвольте цыплятам гулять в саду ближе к вечеру на ограниченное время. Они, естественно, пойдут домой в темноте, и у них не будет времени переключить внимание с насекомых на вашу продукцию.
Цыплята любят насекомых больше, чем производят, поэтому используйте своевременный выпас. Большинство ваших овощей должны быть безопасными.
Практически гарантировано, что цыплята получат часть вашей продукции с помощью этого метода. По моему опыту, отладка стоила нескольких овощей.
Если ваш сад достаточно мал, вы можете защитить свои продукты проволочной сеткой или аналогичным предметом и предоставить цыплятам постоянный доступ для борьбы с насекомыми! Лиза из Fresh Eggs Daily делает это прекрасно.
Свежие яйца ежедневно

Лента объявлений № 11: Pond
В пруду можно выращивать как рыб, так и водные растения, чтобы поддерживать свое стадо.
Взамен ваши куры обеспечивают пруд удобрениями.
Ряска — это водное растение, которое легко выращивать и которое может обеспечить содержание белка до 40% для вашего стада (если оно высушено).
Как использовать ряску:
Приобретите образец ряски из другого пруда или закажите через Интернет.
Если вы собираете образец с фермы, вы можете облегчить его переход, прежде чем отправлять его в «дикую природу». Duck Weed Gardens предоставил отличный ресурс по пересадке ряски здесь.
Удобрите пруд куриным пометом и залейте пруд рыбой (плотоядной).
Собирайте урожай по мере необходимости, но старайтесь поддерживать 1,5–2 фунта на квадратный ярд на всей поверхности. Если их будет недостаточно, водоросли могут вырасти и подавить их, а если их будет слишком много, придется самостоятельно мульчировать.
Просушите ряску, так как она на 95% состоит из воды. Осталось до 40% белка!
Фото
Как использовать рыбу:
Соберите рыбу себе и обязательно отдавайте им все свои остатки и мясные «отходы».
Удобрите пруд, добавив куриный помет. Если вы хотите добиться максимальной эффективности, вы можете оборудовать птичник (с щелевым полом) и позволить куриному помету и пролитому корму падать прямо в пруд.
Выращивайте рыбу специально для кур. Соберите, нарежьте их для облегчения доступа и подавайте цыплятам в свежем виде (сырых или приготовленных).
К отличным прудовым рыбам относятся сомы, синие жабры, карпы, окуни и т. Д. Если вы собираетесь завести ряску и рыбу, убедитесь, что у вас не слишком много рыбы, иначе они съедят вашу ряску быстрее, чем растение сможет вырасти.

Лента объявлений № 12: Солдат летит
Мухи-солдатики больше похожи на летающих черных ос, но у них есть интересный жизненный цикл, который может стать источником пищи, богатой белком, для нашей стаи.
Вы можете вырастить личинок солдатской мухи (до 40% белка) из кухонных отходов и получить корм с высоким содержанием белка для своего стада и богатый компост всего за несколько дней.
Вот как это работает:
Мухи-солдатики естественным образом встречаются в зонах устойчивости США седьмой и выше, но могут быть завезены и в более прохладные регионы.
Самка отправляется на поиски красивого места, чтобы отложить яйца. Ее идеальное место — гниющие овощи или навоз.
Яйца вылупляются через четыре дня, но не более чем через три недели.
Эти жирные личинки немедленно начинают поедать овощи и превращать их в почву.
Прежде чем эти личинки превратятся в мух (около десяти дней), они ищут возвышенность за пределами своего места кормления.
Единственная цель взрослых особей — размножение, а затем откладывание яиц.У них мало времени, так как они проживут всего 2-8 дней! У них даже нет рта, и они не будут есть в это время.
Они умирают, и цикл начинается снова.
Вы можете построить или купить урны для мух-солдатиков, в которых хранятся ваши овощи, привлекающие мух-солдатиков. Многие конструкции даже включают пандус, по которому личинки естественным образом поднимаются, а затем падают в сборный контейнер… великолепно!
Как это сделать:
Купите BioPod.Согласно их веб-сайту, «он может легко обрабатывать ежедневные пищевые отходы, производимые большой семьей — до 5 фунтов в день. Он может переваривать даже фекалии домашних животных и большинство видов навоза. На каждые 100 фунтов кухонных отходов вы получите 5 фунтов рыхлого компоста, несколько литров питательного компостного чая и прибл. 15-20 фунтов личинок, которые собирают самостоятельно — это самый свежий корм для рыб, трав и птиц ».
Создайте его самостоятельно из планов в Интернете. Вот относительно большая корзина, что выглядит разумно.
В моем видеоблоге «Принесите солдатских мух» я показываю, как я собрал свои:

Лента объявлений № 13: ростки
Просто проращивая зерна / бобовые, которыми вы уже кормите своих цыплят, вы можете повысить усвояемость белка до 30%.
Вы не только увеличиваете количество белка, но и повышаете уровень витаминов, минералов и ферментов!
Вы можете прорастить семена в течение 2-4 дней, используя метод ведра или чаши, или позволить им расти немного дольше, если вам нужен зеленый материал.
Как сделать метод ведра или миски:
Покупайте зерно / бобовые, такие как горох, кукуруза, овес, пшеница и т. Д., Целиком, а не молотым.
Замочите желаемое количество семян на 24 часа в ведре или миске для пищевых продуктов.
Высыпьте семена через ситечко или ведро с отверстиями и тщательно промойте.
Положите только что промытые семена в другое ведро и миску и оставьте еще на 24 часа. Если будет достаточно тепло (60 градусов по Фаренгейту или выше), они уже начнут прорастать.
Попробуйте использовать достаточно теплую комнату, например, место возле печи в подвале. Чем холоднее, тем дольше семена прорастут.
Промывайте семена каждые 24 часа, пока все семена не прорастут. Это не должно занять больше четырех дней.
Для постоянной подачи используйте четыре ведра поочередно — одно для замачивания, а другие три для промытых семян.
Как сделать метод озеленения:
Выдержите желаемое количество семян не менее чем на 24 часа.
Выложить на поднос тонким слоем.
Накройте органическими веществами, такими как солома, сухие листья и т. Д., Чтобы предотвратить высыхание семян.
Поливайте каждый день и собирайте урожай, когда они достигнут желаемой длины.
Creative Feed # 14: Compost
Должно быть, это один из моих любимых источников творческой ленты.
Прошлым летом я на 100% снизил затраты на коммерческие корма с помощью замечательной системы компоста.
Я подробно описал весь процесс и обрисовал здесь, как это сделать.

Creative Feed # 15: Vermicomposting
Вермикомпостирование — это процесс использования червей для создания компоста.
Червей можно выращивать круглый год, и они являются отличным источником белка и компоста.
В зависимости от размера вашего стада и ваших амбиций вы можете практически вырастить столько, сколько захотите.
Общие инструкции по биогумусу:
Возьми мусорное ведро.Сделай сам из тарифных планов онлайн или купи один. Можно использовать деревянные, пластиковые ведра или что-то подобное.
Убедитесь, что бункер вентилируется. Если вы используете пластик или резину, просверлите все отверстия диаметром ⅛ дюйма.
Оцените один фунт червей на квадратный фут (площадь поверхности).
Используйте крышку для мусорного ведра, так как черви не любят свет, и это позволяет регулировать уровень влажности.
Поместите контейнер для червяков в прохладное затененное место.
Для оптимизации температура должна поддерживаться от 30 до 70 градусов по Фаренгейту.
Всегда держите в бункере не менее четырех дюймов влажного материала.
Сделайте подстилку для червей из измельченного картона, бумаги, соломы и т.п., затем присыпьте землей и смочите.
Убедитесь, что вы не добавляете в смесь много углерода (если таковой имеется), так как вы не хотите, чтобы ваш материал нагревался.
Ваш ворс должен оставаться влажным, как мокрая губка. Если вы схватите его, вы сможете выжать несколько капель воды.
Получите своих червей! Red Wrigglers работают лучше всего, их можно купить в Интернете.
Добавляйте пищевые отходы сразу или не реже одного раза в неделю.Если возможно, смешайте его с постельным бельем. Черви будут постоянно это ломать. Не употребляйте слишком много цитрусовых, мяса, молочных продуктов или фекалий домашних животных, так как они будут трудно расщепляться или токсичны (в случае фекалий).
Если ваша корзина начинает пахнуть, немного снимите с нее материал и дайте червям наверстать упущенное.
Через 3–6 месяцев пора собирать компост и червей. Соскребите новый незаконченный материал и выкопайте компост. Вы можете отсеять своих червей из компоста и отправить их по пути (к цыплятам), или вы можете бросить все это цыплятам (особенно если ваши цыплята находятся на такой территории, как грядка или пастбище, которое может извлечь выгоду из компост).
Как это сделать:
Я выкапываю в подвале большую яму размером 4 x 8 футов и 16 дюймов глубиной.
Укладываю шлакоблоки по краям как кромка.
Я использую для покрытия кусок фанеры 4/8, обработанный без давления.
По дороге я кладу навоз, остатки пищи и воду с одной стороны ямы.
Учитывая наш один фунт на квадратный фут площади поверхности, я мог бы добавить целых 16 фунтов!
Я накрываю это картоном и увлажняю, затем закрываю крышку и регулярно проверяю, чтобы добавить влаги по мере необходимости.
Когда черви закончились (3–6 месяцев), я заполняю другую сторону мусорного ведра, и черви естественным образом мигрируют.
Как только популяция червей вырастет достаточно для их жатвы, я соберу незаконченный материал (примерно на полпути).
Поскольку мои куры всегда находятся на будущих грядках, на пастбище или в компосте, я могу выбросить им весь материал (червей и компост).

Готовое благо становится ЛУЧШЕЙ почвой в мире.Взгляните на мой видеоблог «Что-то не так с моим садом», где я использую биогумус, чтобы спасти сад.
Creative Feed # 16: Solar Cooker
Используйте солнце, чтобы приготовить трудные для употребления корма, такие как кабачки, тыква, картофель и т. Д.
Как это сделать:
Создайте собственное или купите плиту. Wiki how предлагает здесь три многообещающих варианта дизайна, а быстрый поиск на Amazon выявил несколько плит стоимостью примерно от 100 долларов.
Получите рецепт того, что вы хотите приготовить. В Solar Cooker есть несколько, в том числе кукуруза в початках, яйца, картофель и даже бекон!
Время приготовления будет зависеть от ваших настроек, воздействия солнца, температуры и количества, которое вы пытаетесь приготовить. Я предлагаю маленькое и обучение по ходу дела.

Creative Feed # 17: Food Scraps
Это, наверное, мой второй самый любимый способ кормления, так как он один из самых простых.
Мы едим много цельной пищи, поэтому у нас есть тонны пищевых отходов.
Мы постоянно держим на кухне ведро для пищевых продуктов объемом пять галлонов для пищевых отходов.
Как это сделать:
Source, контейнер для пищевых продуктов, подходящий по размеру для пищевых отходов. Это может быть просто банка, ведро для пищевых продуктов или сложный вариант, купленный в магазине.
Кормите цыплят обрезками каждый день!
Чем не кормить? Я считаю, что цыплята знают, что им нельзя есть.Я поощряю эксперименты здесь. Предложите им это и посмотрите, что произойдет. Очевидно, что слишком много чего-то одного — плохая идея, если это их единственный источник питания. Если у них есть другие варианты, они просто оставят то, что им не нужно.

Лента объявлений № 18: трава
Одна только свежая трава может составлять 15-20% всего рациона курицы.
Добавьте доступ к диким семенам, жукам и червям, и вы сможете поддерживать свое стадо полностью на пастбище / дворе, если ваше стадо достаточно мало и у вас достаточно пастбища / двора для их ротации.
Как это сделать:
Один из вариантов — полностью освободиться от выгула, но вам придется учитывать угрозы хищников, соседей и повсюду куриный помет. Однажды я выращивал Black Australorps в течение 16 недель, чтобы употреблять в пищу мясо, выращенное на свободном выгуле (я скармливал 25 птицам только два 50-фунтовых мешка корма в течение первых восьми недель их жизни). Птицы на свободном выгуле процветали и весили больше, чем другие, которые меня кормили зерном на свободный выбор все время.
Будет лучше, если вы сможете переводить цыплят на пастбище или во двор на новый участок каждый день или хотя бы каждую неделю.Для этого можно использовать трактор для кур или передвижную систему пастбищ с электрической сеткой. Однажды летом я пастил 15 птиц, заключенных в электрическую сеть площадью 1700 квадратных футов, которую я перемещал ежедневно. Мне удалось снизить их потребление корма до менее чем 1/10 фунта коммерческого корма до того, как недостаток корма повлиял на их яйценоскость.
Еще лучше, если вы сможете чередовать птицу на три дня позже поголовья. Мухи откладывают яйца в навоз, и примерно через три дня у вас будут личинки, которые будут съедать ваши куры.На этом этапе вы не только предоставили курицу корм, но и сами цыплята разносят навоз, царапая его, и помогают контролировать популяцию мух для домашнего скота.
Если у ваших цыплят нет доступа к траве, принесите им траву в виде скошенной травы (если она не обрабатывалась).
Вы также можете скашивать и хранить сено для зимней подкормки. «Новости Матери-Земли» опубликовали красивую статью о том, как косить сено «вручную». Вы можете видеть это здесь.
Лента объявлений № 19: Прочие сельскохозяйственные продукты
Вы, безусловно, можете кормить другими фермерскими продуктами, такими как коровье молоко и избыток яиц.
Я лично стараюсь кормить наших цыплят молоком нашей семейной коровы зимой, когда «живые» белковые продукты труднее купить.
Ранней весной, когда яйценоскость возобновляется, но зелень и насекомые еще не вернулись, я скармливаю эти яйца птицам.
Идеи сельскохозяйственных продуктов:
Молоко от чего угодно (коровье, козье и т. Д.).
Субпродукты убоя на ферме (вещи, которые вы, возможно, не захотите есть, например, говяжий язык, сердце, печень и т. Д.). Посоветуйтесь с мясником, чтобы узнать, предоставят ли они упаковку «корма для домашних животных» из менее востребованных съедобных продуктов.
Кости от убоя на ферме. Сами кости не съедят, но отрывают от мяса. Обязательно просите у мясника кости (они могут не дать их вам автоматически). Вы также можете приготовить костный бульон на дровяной печи или в мультиварке. Затем вы можете накормить этим свое стадо на кормушке или полить им хлеб, чтобы он впитался.
Яйца кур или другой домашней птицы. Я забиваю свой и бросаю его прямо на землю, но вы, безусловно, можете кормить его сырым в кормушке.
Предложите перья с забоя, так как куры могут съесть их для улучшения работы кишечника.

Creative Feed # 20: Ферментирующий корм
Простое замачивание корма в течение дня может разрушить антинутриенты (природные соединения, которые мешают усвоению питательных веществ) и сделает вашу пищу более усвояемой, что сделает ее более эффективным кормом.
Алекс Левин в своей книге « Real Food Fermentation » говорит: «Процесс ферментации действительно может создавать новые витамины, в частности витамины группы B и витамин K2, а также некоторые типы ферментов».
Как это сделать:
Положите корм на 2–3 дня в контейнер для пищевых продуктов подходящего размера.
Добавьте воды, пока не подниметесь над уровнем корма минимум на два дюйма. Вы должны проверить через час, чтобы убедиться, что зерно не впитало его.В конечном итоге вам понадобится как минимум дюйм выше волокон. Важно иметь водный слой, так как брожение — анаэробный процесс, а это значит, что для него не нужен кислород. Кислород может вызвать рост плесени.
Если хотите, добавьте закваску или немного маринованного сока или чего-то подобного, чтобы ускорить процесс.
Неплотно накройте емкость полотенцем или крышкой.
Всего 24 часа замачивания разрушат антипитательные свойства, сделав их более усвояемыми, но вы начнете получать полный эффект от ферментации в течение трех дней.
Вы можете начинать уборку зерна с помощью ситечка ежедневно. Пока вы вместо него добавляете сухое зерно и воду, поток будет непрерывным.
Ферментированный корм должен пахнуть кислым, но никогда не заплесневелым. Если он заплесневел, вам нужно выбросить его и начать новый.

Заключение…
На этом заканчивается мой список творческих способов кормить ваших цыплят чем-то другим, кроме коммерческих кормов, но я уверен, что есть еще кое-что!
Некоторые из этих упомянутых источников питания могут в одиночку навсегда уничтожить ваш счет за еду.

Напыление утеплителя своими руками: Как самому утеплить дом. Напыление пенополиуретан своими руками

Сен 27, 1970 автор alexxlab Разное

Утепление пенополиуретаном своими руками — секреты технологии

Пенополиуретан можно с полным на то основанием назвать утеплителем нового поколения. В последние годы подобная технология термоизоляции зданий завоевывает все большую популярность у владельцев частных домов. Утепление пенополиуретаном своими руками вполне возможно, но только если имеется необходимое оборудование, мастер достаточно хорошо изучил технологию нанесения этого материала.

Утепление пенополиуретаном своими руками
Пенополиуретан подходит для утепления строений как с внешней стороны стен, так и изнутри. Материал имеет большое количество положительных качеств, поэтому и применяется в последнее время все чаще. Тем не менее, необходимо знать и об отрицательных моментах, которые могут возникнуть при использовании такого типа термоизоляции.
Как используется пенополиуретан для утепления
Утепление пенополиуретаном чаще всего производится методом напыления теплоизолирующего слоя на практически любую поверхность. Хорошо сцепляясь с ней и набирая объем, вспененный состав увеличивается в размерах в несколько раз. Пенополиуретан, расширяясь, проникает во все, даже самые мелкие щели, создает плотное и практически герметичное покрытие, благодаря которому стенам и крыше не страшен холод и ветер.
Самый распространенный метод использования пенополиуретана — напыление его на стены
Самый распространенный способ его монтажа — это напыление, но нужно отметить, что иногда применяется метод заливки. Чаще всего такая технология используется еще на стадии производства термоизоляционных конструкций. Пенополиуретан заливается в специальные формы, а полученные детали применяются только после полного застывания.
Утепление можно проводить путем заполнения пеной полостей в конструкциях
Другой вариант заливки — это заполнение вспененным составом отдельных горизонтальных площадей или пустот, где напыление невозможно. Например, этот способ применяют, когда нужно залить полость между уже установленными или возводимыми стенами, или же пространство между установленными слоями отделочного материала.
Вспененный состав образуется при смешивании двух компонентов
Пенополиуретан – это продукт смешения двух составляющих его полимеров, которые обычно находятся в жидкой форме — это полиол и полизоционат. Эти компоненты смешиваются между собой без доступа воздуха во время проведения процесса напыления, вспениваясь при воздействии углекислого газа и нагревании до высокой температуры.
Готовая смесь подается по шлангам в пистолет для распыления и наносится на конструкцию, благодаря создаваемому высокому давлению. Вспененный состав отлично сцепляется с подготовленной поверхностью и начинает активно расширяться, образуя утеплительный слой нужной толщины.
Видео — Современный метод термоизоляции – напыление пенополиуретана
Свойства пенополиуретана
Этот материал применяется для утепления как производственных, так и жилых помещений. Напыление пенополиуретана производят на перекрытия домов, внутреннюю поверхность крыши, различные перегородки, полы и стены. Особенно он популярен для утепления стен каркасных конструкций.
Пенополиуретан универсален — им можно утеплять стены, пол, потолок, кровлю и т.п.
За период его активного использования, пенополиуретан показал свою безусловную эффективность не только в качестве утеплителя, но и как гидроизоляционный, а также звукоизолирующий материал. Он прекрасно предохраняет помещения дома от промерзания, проникновения влаги и внешнего шума.
Основные достоинства пенополиуретана
Итак, к замечательным свойствам пенополиуретана относятся:
Отличная адгезия, то есть надежная сцепляемость с практически любыми поверхностями, будь то бетон, древесина, металл или кровельные покрытия из других материалов.
Низкая теплопроводность ППУ позволяет сохранить в помещениях накопленное тепло, если утепление производится изнутри, создает надежную преграду от проникновения холодного воздуха, если материал напыляется с наружной стороны стен.
Пенополиуретан плотно заполняет все отверстия и щели, что способствует изоляции помещения от посторонних звуков улицы. При напылении его на внутреннюю поверхность крыши, утеплитель способен заглушить звуки капель дождя, что особенно актуально для комнат, расположенных в мансардных помещениях домов.
Помимо высоких утеплительных качеств, пенополиуретану присуще отменное шумопоглощение
Этот утеплитель противодействует появлению на металлических элементах конструкции коррозии и предохраняет поверхность от негативных воздействий внешней агрессивной среды.
При напылении пенополиуретана, он закрывает не только большие поверхности, но и нейтрализует мостики холода, которые возникают в местах расположения направляющих обрешетки. Их не смогут закрыть столь же надежно никакие другие виды материала, поэтому, даже если применяется утеплитель в матах или плитах (например, минвата или пенополистирол) мостики холода все равно обрабатывают монтажной полиуретановой пеной.
Напыление может осуществляться на самые сложные по своей конфигурации конструкции, на которые попросту невозможно произвести монтаж обычных утеплителей.
Пенополиуретан относится к трудногорючим материалам, так как в состав одного из его компонентов входит полиольное вещество А. В него добавлен один из антипиренов, придающий утеплителю способность к самозатуханию, к прекращению горению даже при попадании материала в зону огня. Возгорание пенополиуретана возможно лишь при температурах не ниже 450—500 градусов.
Небольшой вес пенополиуретана позволяет производить его напыление на любой материал кровли со стороны чердака или на чердачное перекрытие, не опасаясь утяжеления этих конструкций строения. Мало того, нанесенный слой утеплителя после полного застывания еще и придаст им дополнительную жесткость.
Видео — Применение пенополиуретана для утепления кровли
Материал при напылении образует бесшовную поверхность, чего нельзя сделать с помощью других утеплителей, не применяя дополнительных средств для их соединения (механического или клеевого).
Пенополиуретан наносится очень быстро, в короткие сроки расширяется и затвердевает. Поэтому весь процесс утепления займет немного – всего один ÷ два дня, в зависимости от площади и сложности утепляемых конструкций.
Благодаря влагостойкости пенополиуретана и способности герметизировать поверхности, при его применении отпадает необходимость в использовании пароизоляционной и ветрозащитной пленки.
Пенополиуретан не подвержен гниению, образованию плесени, повреждению грызунами и насекомыми.
Ведущие производители устанавливают гарантию на срок эксплуатации пенополиуретана в 50 лет. Однако, судя по его составляющим и технологии нанесения, утеплитель прослужит гораздо дольше, не утратив своих качеств, если напыление ППУ и его внешняя отделка устроены правильно.
Такими высокими показателями не обладает не один существующий утеплительный материал, так как не один из них не обладает такими адгезивными свойствами.
Недостатки материала
Нельзя не сказать и о недостатках пенополиуретана — при самостоятельном утеплении им и при дальнейшей эксплуатации:
Большим недостатком этой технологии утепления является ее цена, так как покупка или даже аренда оборудования для нанесения пенополиуретана стоит недешево.
Для работы по напылению, необходимо приобрести средства для индивидуальной защиты — специальный костюм и респиратор, для предохранения от поражения дыхательных путей. Обязательно должны быть прикрыты все участки кожи, слизистые оболочки, глаза.
Работа с пенополиуретаном потребует соблюдения особых мер безопасности и использования специального защитного снаряжения
При отсутствии опыта в монтаже подобного утеплителя, работа может затянуться на длительное время, причем качество ее не будет гарантировано.
Пенополиуретан не горюч, но при соприкосновении с огнем он сильно дымит. при этом дым содержит большое количество вредоносных для человека веществ.
Пенополиуретан никогда нельзя оставлять открытым надолго для солнечных лучей — ультрафиолет быстро «убивает» материал
Если утеплитель нанесен с наружной стороны здания и не закрыт отделочными материалами, то он быстро начинает разрушаться под воздействием ультрафиолетовых излучений, разлагаясь при этом на мономеры, опасные для здоровья человека.
Как произвести утепление пенополиуретаном
Многие хотели бы провести процесс по утеплению собственного жилья пенополиуретаном самостоятельно, однако, нужно знать, что это сделать вполне возможно только теоретически, а на практике потребуется наличие специфического оборудования, материалов и определенных навыков работы. Нужно отметить также, что технологическое оборудование требует определенной настройки перед началом напыления, и необходимо уметь правильно это проделать.
Одна из основных сложностей — необходимость наличия специального оборудования для напыления пенополиуретана
Если есть понятие о том, как работает вся система, но отсутствует оборудование, его можно взять в аренду, за которую, однако, как уже говорилось выше, придется заплатить тоже немало.
Итак, какой можно сделать вывод? Наверное, легче будет пригласить мастера со своей аппаратурой — он быстро, без задержек выполнит все технологические этапы по утеплению, освободив владельца жилья от массы проблем.
Если же все-таки решено испытать собственные силы, то нужно учесть некоторые особенности такого процесса:
Утепление этим материалом можно проводить при возведении здания или в уже построенном доме. Кроме этого, напыление проводят на отдельные участки или на всю поверхность. Или, при необходимости, производят заполнение пенополиуретаном полостей.
При проведении работ необходимо учитывать регион расположения строения, так как от климатических условий будет зависит толщина напыляемого слоя утеплителя.
В мероприятия по утеплению пенополиуретаном входят следующие действия:
Утепляемые поверхности требуют определенной подготовки. Например, стены нужно очистить от имеющегося старого покрытия, если оно явно нестабильно (например, старой осыпающейся штукатурки или отслаивающейся краски).
Далее, на стенке необходимо устроить обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей. Толщина направляющих выбирается в зависимости от того, какой слой утеплителя должен быть нанесен на поверхность.
Обрешетка поверхности стен
Кроме этого, обрешетка может сыграть выравнивающую для стены роль. Ее монтируют на стеновую поверхность по уровню и отвесу, а проемы между ее элементами затем заполняются пенополиуретаном, который заполнит неровности и выведет покрытие на должный уровень.
На подготовленную плоскость с помощью специального пистолета напыляется вспенивающийся утеплитель.
Интенсивность напыления тоже нужно отрегулировать, так как если нужен не слишком толстый слой, то необходимо настроить аппарат таким образом, чтобы состав распылялся совсем небольшими струями. Обрешетку, в этом случае, нужно делать из брусьев или и профилей, имеющих небольшую толщину, так как они будут определять толщину слоя утеплителя.
Напыление пенополиуретана всегда начинают с нижней части стены, и наносят его на поверхность между элементами обрешетки.
Пистолет-пульвелизатор для нанесения пенополиуретана
Пенополиуретан наносится тонким слоем, который незамедлительно приобретает объем. Если толщины первого слоя недостаточно, то сверху наносится еще один слой утеплителя.
Утеплитель наносится послойно, снизу вверх
После застывания пенополиуретана и выравнивания застывшего покрытия по направляющим обрешетки путем срезания выступающих рельефов утеплителя, модно произвести монтаж сайдинга, вагонки. Ничто не мешает сделать выполнить снаружи и кирпичную кладку или оштукатурить стены дома.
Если задумано после утепления стену оштукатурить, то ее необходимо затянуть сеткой- рабицей, закрепив ее на направляющих обрешетки. Затем техникой набрасывания нанести на стену цементный раствор. После его схватывания и первоначального застывания, можно будет нанести любой выравнивающий состав штукатурки, так как он хорошо ляжет на эту основу.
Видео: процесс самостоятельного нанесения пенополиуретана на стену
В заключение хотелось бы отметить, что в любой работе по утеплению очень важны два фактора — это качество используемого материала и опыт мастера. Поэтому лучше всего доверить работу проверенному специалисту, который избавит от лишних забот и проведет напыление быстро и качественно.
Цены на популярные модели воздушных компрессоров
~~Воздушные компрессоры~~
Пошаговая инструкция утепления пенополиуретаном с использованием одноразового комплекта «PENOGLAS™ KIT»
Появление в ассортименте магазинов одноразовых комплектов для нанесения пенополиуретановой пены значительно расширило горизонты использования этого эффективного утеплителя. Есть возможность обойтись без приглашения бригады специалистов с их оборудованием. В комплекте предусмотрено все необходимое, вплоть до средств индивидуальной защиты, без которых работать с пенополиуретаном – не рекомендуется.
Одним из ярких примеров подобного оборудования может служить комплект отечественного производства — «PENOGLAS™ KIT».
Таким комплектом «PENOGLAS™ KIT-400» можно выполнить качественную термоизоляцию на площади 20 м² толщиной в 50 мм
Весь комплект размещается в трех коробках, общей массой около 30 килограмм. Все очень компактно, так что для перевозки всего набора вполне достаточно обычного багажника легкового автомобиля.
Весь комплект легко помещается в багажник любого седана
Производитель заявляет о следующих физико-эксплуатационных характеристиках создаваемой термоизоляции:
Система двухкомпонентная, дающая пену с закрытой ячеистой структурой, что сводит к минимуму возможное водопоглощение.
Плотность пенополиуретановой пены после полного отвердевания – от 35 до 40 кг/м³.
Коэффициент теплопроводности – 0,024 Вт/м×ºС.
Количество закрытых ячеек – не менее 85%.
Полное объемное расширение комплекта «PENOGLAS™ KIT-400» — 1 м³, что будет соответствовать площади 20 м², покрытой слоем термоизоляции толщиной 50 мм.
Период полного застывания полиуретановой пены – 1 час.
В комплект входят:
Две картонных коробки, в каждой из которых размещен баллон с одним из компонентов. И коробки, и сами баллоны имеют понятную цветовую и буквенную маркировку: красным цветом обозначен компонент «А», синим – «В». Компоненты находятся в баллонах под давлением в 8 атмосфер.
При работе с комплектом баллоны из коробок не вынимаются – сама конструкция упаковки позволяет проводить все операции без ее полного снятия.
На всех этапах работы с комплектом баллоны из коробок не вынимаются.
Третья коробка содержит все необходимые для работы приспособления, инструменты и запчасти. В ней уложены:
Содержимое малой коробки – все, что может потребоваться для сборки системы и работы с ней
— Пистолет-распылитель, в котором и происходит смешивание компонентов. К пистолету подсоединены два гибких прозрачных шланга, заканчивающихся штуцерами с накидными гайками – для подсоединения к баллонам. Обычно шланги также имеют цветовую маркировку – для того, чтобы при повторном использовании комплекта не путаться с «полярностью» подключения к баллонам. Длина каждого шланга – 3 метра.
— Для распыления смешанного состава на пистолет одеваются специальные сменные головки с распылительным соплом. В комплект входит десять таких головок.
Для облечения присоединения головок с пистолету и обеспечения надёжного уплотнения этого соединения применяется силиконовая смазка – небольшая ее упаковка входит в комплект.
Присоединение шлангов к баллонам требует затяжки накидных гаек с помощью ключа – он также предусмотрен в комплекте принадлежностей.
В комплект входит набор средств защиты глаз, кожи и органов дыхания – очки, перчатки и респиратор
— Продумал производитель и соблюдение мер безопасности – в базовый комплект всегда входит набор средств индивидуальной защиты – перчатки, очки и респиратор.
Работа с системой «PENOGLAS™ KIT-400» — достаточно проста, не требует какой-либо особой квалификации пользователя. Вся сборка и подготовка оборудования к применению занимает считанные минуты. Нет никакой необходимости использовать какие бы то ни было источники питания – комплект полностью автономный. Более подробно об этом – в таблице-инструкции ниже:
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Комплект доставляется к месту проведения работ.
Вскрывается малая коробка – необходимо достать и сразу надеть средства защиты.
Перчатки могут быть резиновые или полиэтиленовые.
Можно, конечно, использовать и свои, но применение средств защиты – обязательное условие, так как и компоненты ППУ – весьма токсичны, и получаемая пена очень тяжело смывается с кожи.
В комплект не входит, но настоятельно рекомендуется использовать еще и одноразовый рабочий костюм – попавшую на обычные ткани пену отстирать невозможно.
Готовятся к работе коробки с баллонами.
Можно открыть верхние крышки коробок полностью, надрезав ножом полоску клеящей ленты…
..а затем – раскрепив замковое соединение крышки.
А можно даже просто продавить внутрь окошки на крышке, перфорированные по периметру.
Кстати, эти окошки удобны и для переноски коробок – сразу под ними расположены металлические рукоятки баллонов.
На боковой стенке коробки расположено еще одно окошко – круглой формы.
Его также несложно продавить внутрь – по периметру имеется перфорация картона.
Прямо за этим окошком расположен штуцер баллона с компонентом ППУ.
На иллюстрации хорошо показан резьбовой штуцер баллона и кран – для открытия подачи компонента ППУ.
Из коробки достают пистолет-распылитель с присоединенными к нему шлангами.
Собранные в бухту шланги необходимо размотать по всей длине.
Концы шлангов с соединительными штуцерами (с накидными гайками) – около окошек обеих коробок.
Обратите внимание – на шлангах может быть цветовая маркировка, и ее рекомендуется придерживаться.
Безусловно, по большому счету особой разницы, какой шланг к какому баллону сейчас соединять – нет. Но бывает так, что работы необходимо приостановить, перенести по времени (допускается использование содержимого баллонов в течение одного месяца) или переместиться на другой объект.
Систему при этом можно временно разобрать.
Практикуется и такое, что при масштабных работах приобретается несколько пар баллонов и один набор принадлежностей к ним.
Вот здесь чрезвычайно важно будет сохранить ту же «полярность», которая была при первоначальной сборке. И цветовая маркировка в этом станет помощницей.
Кстати, есть комплекты, у которых на шлангах нет цветовой маркировки – на это следует обратить внимание.
Концы шлангов заводятся в картонные коробки через круглые окошки.
Затем накидные гайки шлангов накручиваются на штуцеры баллонов с компонентами ППУ.
Вначале, насколько это возможно, закручивание проводится вручную…
… а затем производится затяжка соединения входящим в комплект поставки ключом.
Точно таким же образом операция повторяется на втором баллоне.
Далее, необходимо убедиться, что спусковой рычаг пистолета – застопорен.
Распыляющей насадки на нем стоять еще не должно.
После этого – открывают до конца оба крана на баллонах.
Необходимо взять пустой полиэтиленовый пакет (или любую другую ненужную тару), и в него произвести пробный выпуск компонентов, в течение двух-трех секунд.
Этим самым убеждаются в равномерном напоре компонентов в обоих шлангах, и в том, что ничего не препятствует их свободному прохождению через пистолет.
Далее, необходимо надеть на пистолет распылительную насадку.
Для облегчения этой операции используют входящую в комплект специальную силиконовую смазку. Ею промазывают торцевую часть пистолета…
…и цилиндрическую часть съемной насадки и сопло по краям.
Затем распылительную насадку вставляют в пистолет и плотно прижимают, так, чтобы соединение было надёжно зафиксировано расположенным в верхней части пистолета стопором (хорошо показан на иллюстрации – желтого цвета).
Баллоны располагают в удобном для работы месте, с учётом, что длина шлангов составляет три метра.
Перемещать баллоны разрешается только за металлические ручки, расположенные на их корпусах.
Переноска за кран – категорически запрещена!
Можно переходить а к нанесению пенополиуретана.
Пистолет направляют на участок, подлежащий утеплению. Оптимальным расстоянием от распылительного сопла до поверхности строительной конструкции считается 600 мм.
Напыление производят последовательно, тонким слоем, постепенно перемещая струю полиуретана на необработанные участки.
Нередко начинают с традиционно труднодоступных или уязвимых с точки зрения образования «мостиков холода» мест.
На данной иллюстрации показано, что мастер для начала обработал углы между балками перекрытия и черновым покрытием, а затем перешел к заполнению свободного пространства между ними.
А на этой иллюстрации демонстрируется заполнение пеной часто оставляемого без внимания участка соединения мауэрлата, балок перекрытия и стропильных ног.
Использование пенополиуретана позволяет справиться с этой задачей.
Отлично подходит такая технология и для заполнения иных пустот, образующихся на стыках строительных конструкций.
Например, на рисунке показано утепление примыкания старой перегородки с вновь возведенным перекрытием — заполнение этой щели пенополиуретаном обеспечит и утепление, и необходимую звукоизоляцию.
Отлично ложится пенополиуретан и на металлические конструкции, которые, вследствие своей очень высокой теплопроводности всегда являются наиболее выраженными «мостиками холода».
Не следует стремиться сразу нанести толстый слой термоизоляции.
Пена очень быстро увеличивается в объеме, и, не имея опыта работы с таким материалом, очень просто совершить ошибку, допустив ненужный перерасход материала.
Оптимальное решение – нанести тонкий слой, и примерно через 20 минут оценить степень расширения пены.
При необходимости – недолго довести затем слой утепления до требуемой расчетами толщины. (О расчетах толщины утепления будет рассказано ниже).
В процессе работы необходимо следить за качеством наносимой пены.
Так, если она плохо поднимается или изменилась в цвете (стала более темная или появился выраженный коричневый оттенок), значит, пропорции смешивания нарушены.
Если баллоны не пусты, и со шлангами все в порядке, велика вероятность того, что в смесительно-распылительной головке засорился один из каналов.
В комплекте есть запасные головки, и, значит, необходимо произвести замену.
Для этого спусковой рычаг ставится на блокировку. Затем поднимается стопор сменной головки.
Головка аккуратно усилием пальцев подается вперед.
Ее цилиндрические направляющие выступы выходят из каналов пистолета, а затем она снимается полностью и убирается за ненадобностью.
Для установки новой головки проводится уже упомянутое выше смазывание сопрягаемых участков силиконовой смазкой. Затем головка вставляется на место…
… и просаживается усилием пальцев до конца, так, чтобы сработал верхний стопор, фиксирующий распылитель в пистолете.
После этого можно вновь переходить к напылению пенополиуретана – нормальное смешивание компонентов и хорошее распыление струю будет восстановлено.
При работе необходимо следить за постоянным соблюдением мер предосторожности. При попадании компонентов или готовой пены на незащищённые участки тела или, еще хуже – на слизистые оболочки, необходимо немедленно промыть из большим количеством чистой воды. При смывании с кожи можно применять обычное мыло. Застывшая на руках пена мылу не поддастся – можно оттереть ее ветошью, смоченной в органическом растворителе на нитро-основе (ацетон или 646).
Какая же должна быть толщина утепления напыляемым пенополиуретаном?
Для того чтобы определиться с этим параметром, можно самостоятельно провести теплотехнический расчет. Смысл его заключается в том, что любая строительная конструкция (стена, перекрытие или кровельное покрытие) после утепления должна иметь суммарное сопротивление теплопередаче не ниже нормированного значения, установленного для данной местности с учетом ее климатических особенностей.
Исходными данными будут являться:
Параметры утепляемой конструкции. Имеется в виду ее толщина и коэффициент теплопроводности материала изготовления. Кроме того, конструкция может иметь многослойную структуру. Например, стена (перекрытие, внутренняя сторона ската кровли) имеет сплошную отделку (обшивку) из материала, который тоже вносит свою «лепту» в общую термоизоляцию. Не принимаются в расчет те слои, которые отделены снаружи здания от основной конструкции вентилируемым зазором (вентилируемый фасад или кровля).
Нормированное значение сопротивления теплопередаче. Его можно определить по предлагаемой вниманию карте-схеме – для своего региона.
Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления для строительных конструкций
Обратите внимание, что для каждой местности указаны по три значения – отдельно для стен (фиолетовые цифры), перекрытий (голубые) и покрытий (красные). Они значительно различаются, и необходимо не перепутать значения при расчете толщины утепления конкретной конструкции.
Узнайте, как утеплить стену внутри квартиры, из нашей новой статьи.
Зная перечисленные величины, можно по специальной формуле провести расчет. Формулу, однако, приводить не будет, потому что ниже расположен удобный калькулятор для быстрого и точного проведения вычислений. Все необходимые зависимости и табличные значения в него уже внесены.
Калькулятор расчёта толщины утепления напыляемым пенополиуретаном
Перейти к расчётам
Полученное значение станет ориентиром для планирования приобретения необходимого количества материала и для самостоятельного нанесения пенополиуретана на утепляемую конструкцию.
плюсы и минусы (фото, видео)
Фото
Балконы, лоджии и холодные стены в условиях русской зимы нуждаются в теплоизоляции. Материалов для этого существует масса. Один из них — пенополиуретан или ППУ, как его называют строители. В России утепление начали использовать недавно. Наносится этот материал простым напылением и крайне эффективно сберегает тепло, поэтому в наших суровых краях он очень быстро завоевал себе популярность.
Вся структура равномерно насыщена бесчисленные пузырьки с воздухом, а их объем, как правило, составляет порядка 25% от общего объема изделия.
В Европе пенополиуретан используется не один десяток лет. К примеру, при реставрации старых кварталов Парижа нашли остатки ППУ, произведенного в конце 30-х годов прошлого столетия.
Говоря о самом материале, надо отметить, что пенополиуретан надежно изолирует поверхности, сохраняя тепло.
Изоляционный слой создается простым напылением смеси двух веществ, полиола и полиизоцианата. Смешиваясь, эти компоненты вступают в реакцию и образуют ячейки, внутри которых консервируется воздух или углекислый газ, совершенно безвредный для людей, но плохо проводящий тепло.
Виды ППУ и сферы применения
Виды:
Открытоячеистый (эластичный), с плотностью 10-20 кг/м³;
Закрытоячеистый (жесткий), с плотностью 20-30 кг/м³ и выше, до 80 кг/м³.
Пенополиуретан прекрасно защитит помещение от потери тепла, а также справится с его гидроизоляцией.
У эластичного ППУ до 90% ячеек являются открытыми. Низкая плотность обеспечивает ему определенную способность к растяжению. У жесткого ППУ до 98% ячеек являются закрытыми. Это и высокая плотность делают его необычайно прочным изоляционным материалом.
Разные виды применяются в разных сферах. Если речь идет о напылении на материал, который может менять свои размеры — например, металлические конструкции, которые сжимаются и расширяются при перепадах температур — то используют эластичный пенополиуретан. Он незаменим для гидроизоляции, для защиты соединения стены и кровли, для напыления на деревянные и металлические поверхности, соприкасающиеся с холодным воздухом снаружи здания.
Закрытоячеистый (жесткий) пенополиуретан используют для внутренней изоляции и работ снаружи помещения. Обычно его напыляют на поверхности из бетона, цемента и кирпича. Закрытоячеистый ППУ также используют, когда хотят придать каркасу конструкции дополнительную жесткость. Его высокая прочность позволяет существенно укрепить нестойкие элементы. Плюсов у обоих видов ППУ много, а минусов крайне мало.
Достоинства
Главное требование, которое предъявляют к материалу, предназначенному для теплоизоляции — это коэффициент теплопроводности. Образно говоря, чем меньше коэффициент, тем меньше тепла будет проходить через материал и улетучиваться в атмосферу. Вот таблица, которая ясно показывает, что пенополиуретану нет равных в теплоизоляции:
Материал Коэффициент теплопроводности
Пенополиуретан 0,019 — 0,03
Пенополистирол 0,03 — 0,037
Минеральная вата 0, 04 — 0,05
Пенобетон 0,056 — 0,098
Однако у ППУ есть и другие достоинства. А именно:
Схема утепления стены пенополиуретаном.
низкая теплопроводность и очень высокие теплоизоляционные свойства;
обеспечение звуко-, гидро- и пароизоляции;
нанесение простым напылением;
идеальная адгезия, то есть способность надежно прилипать к любой поверхности, за исключением тефлона и силикона;
способность расширяться, заполняя собой все щели и отверстия, вплоть до самых мелких;
возможность изолировать самые труднодоступные места, сочленения конструкций и пазы;
отсутствие швов;
отсутствие протечек и мостиков холода;
защита чувствительных материалов от бактерий и грибков;
высокая устойчивость к открытому пламени благодаря добавлению антипиренов, веществ, обеспечивающих огнеупорность;
быстрота и легкость применения;
долгий срок эксплуатации — 20-25 лет.
Но самым главным достоинством пенополиуретана является его высокая экологичность. Он не испускает паров формальдегида. В нем нет стирола или асбеста, опасных для здоровья человека.
Недостатки
Короткий список минусов ППУ таков:
Во избежание проблем со здоровьем при напылении пенополиуретана следует носить респиратор, защитные очки и плотную одежду.
высокая стоимость;
чувствительность к прямым солнечным лучам. Там, где пенополиуретан выставлен на солнце, его структура начинает нарушаться. Это уменьшает срок службы;
чувствительность к температурам в момент нанесения;
чрезмерное расширение ППУ высокой плотности при нанесении толстым слоем сразу, а не послойно, может расшатать конструкцию;
опасность для здоровья в момент нанесения. Один из компонентов ППУ — полиизоцианат — раздражает слизистые глаз и дыхательных путей.
Чтобы ППУ не терял свои качества, нагреваясь под солнцем, его красят или закрывают специальными покрытиями — сайдингом, деревянным профилем, декоративными панелями. А чтобы избежать проблем при напылении, работы с пенополиуретаном производятся в основном летом. Кроме того, во избежание проблем со здоровьем при напылении ППУ следует носить респиратор, защитные очки и плотную одежду.
Теплоизоляция балкона
На сегодня есть 2 возможности утеплить балкон или дом с помощью ППУ. Можно пригласить фирму, которая быстро и профессионально нанесет изоляцию из пенополиуретана в нужных местах. Но следует отметить, что не каждая фирма возьмется выполнить напыление, если объем работ слишком мал. В подобных случаях можно воспользоваться установками для напыления ППУ своими руками.
Работа специалистов
Это наилучший выход. Фирмы, которые занимаются напылением ППУ, используют пеногенераторы повышенной мощности, оснащенные вихревой камерой, где создается давление до 140 атм. Мелкодисперсная смесь, получающаяся на выходе из камеры, образует быстро формирующийся слой изоляции.
Именно с помощью мощных пеногенераторов производится теплоизоляция из ППУ повышенной плотности 40, 60 и 80 кг/м³. На сегодня такой материал применяют на производстве и при строительстве каркасных домов, где 50 мм вспененного полиуретана заменяют 110 мм кирпичной стенки.
Как правило, если теплоизоляция производится силами специалистов, хозяевам остается только подготовить поверхности к их приезду. Стена, перегородка или перекрытие, требующие изоляции, должны быть сухими и чистыми. Нужно убрать мусор и удалить лоскуты облупившейся краски. Температура поверхности для лучшей адгезии (прилипания) пенополиуретана должна быть не ниже +10˚.
Наносится пенополиуретан быстро. Уже через 20-30 секунд утеплитель расширяется до нужных объемов и начинает застывать.
Напыление ППУ
Сегодня в продаже есть специальные установки, позволяющие нанести теплоизоляцию из пенополиуретана самому. В основном они принадлежат фирме FOAM KIT.
В комплект установки входят:
Для качественного утепления пенополиуретаном емкости с компонентами должны иметь температуру не ниже +21˚.
2 баллона с компонентами, окрашенные в разные цвета;
шланги длиной 3 м с соответствующей цветовой маркировкой;
пистолет-распылитель;
установочный ключ;
набор сменных насадок;
латексные перчатки и пакет с силиконовой насадкой.
Следует отметить, что существуют 4 типа установок FOAM KIT, предназначенные для разных видов ППУ.
Если необходимо напыление пенополиуретана с повышенной плотностью, 28-30 кг/м³, используют FOAM KIT 200 или FOAM KIT 600.
Объем конечного продукта у них разный. Знание объема позволяет рассчитать, сколько установок потребуется для надежной теплоизоляции помещения или балкона.
FOAM KIT 200 (FK 200) дает на выходе 0,47 м³ утеплителя. Учитывая, что для хорошей изоляции требуется слой ппу в 25 мм, можно подсчитать, что эта установка позволит утеплить 18,8 м² стены. FK 600 даст на выходе уже 1,4 м³ готовой изоляции, что позволяет утеплить 56 м².
Также имеются установки для напыления ППУ с пониженной плотностью, 16-20 кг/м³. Это FK 300 и FK 1000. FOAM KIT 300 выдает 0,7 м³ готового пенополиуретана, что равно 24 м² теплоизоляционного слоя с толщиной 25 мм. С помощью FK 1000 можно получить уже 2,33 м³ вспененного полиуретана. Что при аккуратном напылении обеспечит изоляцией 93,2 м².
Нужно учитывать, что для качественного утепления пенополиуретаном емкости с компонентами должны иметь температуру не ниже +21˚. Если установку какое-то время хранили на холоде, следует держать ее в течении суток в помещении с температурой от +21˚ до +27˚ — этот интервал считается наиболее благоприятным для ППУ.
Нанесение изоляции с помощью установки упрощено до крайности. Сначала необходимо тщательно очистить от мусора и отслоившейся краски стены или конструкции, предназначенные для изоляции. Если поверхности не из металла, при прямом попадании воды следует подождать не менее 24 ч, чтобы влага, проникшая в наружные слои материала, испарилась полностью. Окна, двери и поверхности, которые желательно уберечь от ППУ, защищают полиэтиленом, закрепив его малярной лентой.
Очистив и осушив поверхности, можно переходить к самому напылению. Следует надеть прилегающий к лицу респиратор и защитные очки. Для защиты одежды используют специальный комбинезон.
Затем приступают к сборке установки. Сначала ставится насадка на пистолет-распылитель. Установочным ключом к емкостям присоединяются шланги, в зависимости от их цветовой маркировки. После этого шланги соединяются с пистолетом, и установка готова к работе.
Прежде чем начать напылять пенополиуретан на стены, необходимо сделать пробу. На кусок полиэтилена делают быстрое напыление и смотрят, какое расстояние между насадкой и поверхностью наиболее удобно. Идеальным расстоянием для нанесения утеплителя считается 40-60 см. При напылении с более близкой дистанции поверхность ППУ становится неровной и бугристой, а расход материала заметно увеличивается.
Установка по напылению полиуретана должна работать безостановочно. Застывающий утеплитель забивает сопло в процессе работы.
Установку можно использовать 2 раза, но для этого сразу же после окончания работы нужно снять и очистить насадку от имеющегося там утеплителя, а пистолет и шланги от компонентов. Второй раз напыление с помощью установки производится в течении 30 дней.
Выгода использования
Как утеплитель пенополиуретан не имеет себе равных. Многоквартирные и частные дома все время излучают тепло в атмосферу. Обследование тепловизором — прибором, регистрирующим тепловое излучение — показало, что балконы, лоджии и стены современных зданий теряют до 35% тепла, полученного в результате отопления. Утепление пенополиуретаном позволяет сократить эти потери до 5-7%.
Учитывая, как быстро нынешние дома обзаводятся счетчиками отопления, несомненные выгоды очевидны. Подсчитано, что владельцы частных домов, использовавшие пенополиуретан как утеплитель, возместили его стоимость за 8-10 лет, сэкономив на отоплении.
Утепление напыляемым пенополиуретаном своими руками
Улучшение теплопроводности жилья – проблема, хорошо известная многим, особенно домовладельцам. Наличие огромного количества утеплителей осложняет подбор полностью подходящего универсального материала. Поэтому утепление пенополиуретаном своими руками должно быть рассмотрено в подробностях.
Утепление пенополиуретаном своими руками: особенности материала
Пенополиуретан(ППУ) – разновидность пластмассы.
В строительстве применяется формация жесткого ППУ.В результате соединения двух жидких составляющих происходит химическая реакция с образованием пористой, быстро застывающей субстанции, которая обладает повышенными теплоизоляционными качествами. Популярность материала как утеплителя объясняется приемлемой стоимостью и возможностью самостоятельного нанесения при помощи специального оборудования. Различается ППУ по техническим показателям, областям применения и способу нанесения покрытия.
Заливка пенополиуретаном
Такой способ используется для утепления помещений с пустотелыми междустенными пространствами, которые заполняются пеной. Процесс утепления уже эксплуатируемого объекта выглядит следующим образом.
В поверхности стены, отведенной под заливку, проделываются технические отверстия, размером, около 10 – 15 мм. Они выполняются сеточным способом, с расстоянием между собой 60 см.Специальным оборудованием, производится заливка ППУ, начиная с нижнего рядаПроизводится поэтапное, порядовое, заполнение пеной, всей полости. Получается монолитный, изоляционный слой.
Заливка ППУ имеет много положительных характеристик:
Благодаря нахождению в междустенном пространстве материал не подвергается негативному воздействию окружающей среды.Работы по утеплению можно проводить без необходимости демонтажа существующих покрытий.Заливка предполагает максимальное заполнение всех трещин, щелей, пустот, даже в труднодоступных местах.Большая, по сравнению, с другими методами, теплопроводность.Минимальные затраты времени и сил.
Когда утепление производится на этапе пустотелого строительства (кладка с воздушной прослойкой, колодцевая кладка и др.), ППУ заливается в процессе возведения конструкции через каждые 1 – 1,5 метра. При разбухании пена надежно заполняет весь возможный объем.
Напыление пенополиуретана
Метод позволяет производить утепление конструкций изнутри и снаружи зданий. Такой способ утепления обладает рядом достоинств, выгодно отличающих его от всех остальных:
ППУ намертво пристает к любой поверхности, независимо от материала.
Не имеет значение геометрия поверхности. Не требуется предварительной подготовки объекта напыления. Достаточно убрать грязь и пыль.Не боится сезонных температурных колебаний.Не поддается воздействию атмосферных осадков.Легкость материала предполагает отсутствие дополнительной нагрузки на объект, что позволяет напылять ППУ везде без ограничений.Этот вариант утепления дополнительно упрочняет конструкцию.Отсутствие швов и стыков, способных понизить теплоизоляционные свойства.Благодаря техническим особенностям, не требует дополнительных затрат на транспортировку.Высокая экологическая безопасность.
Напыление ППУ производится при помощи специального оборудования. Встречается много разновидностей подобного строительного оборудования для применения в производственных масштабах и для личного использования.
Оборудование для утепления пенополиуретаном своими руками
Существует несколько разновидностей подобных агрегатов.
Они отличаются производительностью, принципом работы, габаритами и стоимостью. Встречаются отечественные и импортные установки, а также самодельные приспособления. Многочисленные положительные отзывы и высокие технические показатели (по вполне приемлемой цене) позволяют особенно выделить оборудование американских производителей.
Готовый комплект для напыления полиуретана «Foam Kit»
Одноразовая система для утепления ППУ, Touch*n Seal Foam Kit производства США представлена в следующей комплектации:
2 баллона, достаточного для частного использования объема, наполненные ППУ.Шланг – 4 м. п.Распылитель – «пистолет».Насадки. 8 штук – по 4, для плоского и круглого напора.
К баллонам, присоединяются шланги, подходящая насадка одевается на пистолет, пистолет монтируется к шлангу. Несколько одноразовых насадок позволяют делать перерывы в работе.
Комплект годен к использованию в течение месяца, с первого открытия. Застывание слоя происходит за 1 – 2 минуты. Излишки удалятся после затвердевания.
Область применения
Утепление жилых домов, веранд, мансард, чердаков. Подходит для стен и крыш.Герметизация всех необходимых строительных поверхностей (стыки стен и перекрытий, зазоры при монтаже окон и дверей и др.)
Некоторые нюансы
Важным фактором при работе с ППУ является температура окружающей среды: не менее +10 – 15°С, в воздухе и не ниже +10°С, поверхность напыления. При меньших показателях, происходит недостаточное пенообразование, повышается расход материала, снижаются эксплуатационные характеристики покрытия.
Процесс напыления пенополиуретана своими руками вы можете посмотреть на видео.
Выполнение наружной и внутренней теплоизоляции помещений с помощью пенополиуретана экономит не только время, но и физические усилия. Благодаря распылению материал легко ложится ровным слоем на любую поверхность, надежно защищая ее от шума, холода и проникновения влаги. Если использовать одноразовую установку для напыления, можно сделать утепление пенополиуретаном своими руками без особых хлопот.
Утепление пенополиуретаном своими руками
Свойства и характеристики
Изготавливают пенополиуретан из двух полимеров – полиола и полизоционата.
Перед нанесением на поверхность компоненты смешивают, нагревают, добавляют углекислый газ. Распыляют утеплитель под высоким давлением, что дает возможность эффективно изолировать даже труднодоступные места под кровлей или между коммуникациями. После застывания материал представляет собой прочное твердое покрытие без швов с бугристой поверхностью.
Внешний вид пенополиуретана
У данного утеплителя множество положительных свойств:
низкая теплопроводность;полная герметичность;экологичность;невосприимчивость к химическим средствам;малый вес;долговечность.
Кроме того, материал обладает отличной звукоизоляцией, не пропускает влагу, легко наносится на любую поверхность и очень прочно к ней прикрепляется. Благодаря высокой адгезии, утеплитель надежно удерживается даже на самых гладких покрытиях. Пенополиуретан не воспламеняется, не боится плесени, насекомых и грызунов, без последствий переносит резкие колебания температуры.
Пенополиуретан
Использование этого утеплителя позволяет обойтись без дополнительных крепежей, гидроизоляционных материалов и грунтовок, что значительно удешевляет теплоизоляционный процесс.
Сфера применения пенополиуретана достаточно обширна:
внутренние помещения жилых домов;наружные стены зданий;кровли;чердаки;лоджии и балконы;бани;гаражи;канализационные системы;полы и фундаменты.
Чтобы выполнить теплоизоляцию пенополиуретаном самостоятельно, необходимо иметь навыки работы с установкой распыления.
Для начала можно потренироваться на каком-нибудь участке наружной стены под руководством опытного мастера. При соблюдении техники безопасности работать с установкой можно без опасений. Разумеется, профессиональное оборудование освоить не так просто, но сейчас в продаже имеются компактные одноразовые установки, принцип работы которых гораздо проще.
Технология утепления балконов
Утпление балкона пенополиуретаном
Утепление балкона с помощью пенополиуретана не займет много времени благодаря небольшой площади помещения. Теплоизоляция своими руками проводится изнутри балкона, поскольку для наружных работ необходимо специальное снаряжение.
В процессе утепления потребуется:
алюминиевый профиль для обрешетки;саморезы и пластиковые дюбели;уровень;дрель;установка для распыления;компоненты утеплителя.
Шаг 1. Подготовка поверхностей
С потолка и стен балкона снимают отслоившееся или неплотно прилегающее покрытие, проверяют углы и стыки по периметру окон.
Если имеются глубокие щели, их можно забить кусками пенопласта и заделать шпаклевкой. Все мелкие зазоры и швы будут заполняться в процессе напыления. Выравнивать или шлифовать поверхности не нужно.
Шаг 2. Изготовление обрешетки
Напыление ППУ
К стенам и потолку прикручивают алюминиевый профиль вертикальными рядами.
Далее укрепляют обрешетку горизонтальными перемычками с шагом около полуметра. Обязательно прикручивают профиль по периметру окна и дверного проема. Окно, дверную коробку, трубы коммуникации рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, так как утеплитель быстро схватывается, и очистить его очень сложно.
Шаг 3. Напыление утеплителя
Утепление балконов
Открывают коробку с полимерами и тщательно взбалтывают компоненты. Подключают к ним шланги и пистолет, выбирают насадку с узким факелом.
Сначала задувают пенополиуретан в щели, герметизируют швы между стенами и потолком, обрабатывают стыки вокруг проемов. Затем насадку меняют на широкую и распыляют утеплитель по потолку. Нанесение должно быть равномерным, пистолет следует держать на одном уровне и плавно вести вдоль обрабатываемой поверхности.
После утепления потолка переходят на стены; если имеются заметные дефекты, углубления, пенополиуретан наносят более толстым слоем, выравнивая рабочую плоскость. На ровных стенах слой утеплителя должен быть максимально равномерным. После напыления аккуратно снимают излишки материала с обрешетки.
Утепление лоджий
Шаг 4. Отделка
К профилю поверх теплоизоляционного слоя крепят гипсокартон, пластиковые или деревянные панели. Если планируется отделка декоративной штукатуркой, на поверхности крепят армирующую сетку из стекловолокна, поверх которой наносят штукатурку.
Утепление мансарды
Утепление мансарды ППУ
Утеплить мансарду так же просто, как и балкон, при этом экономится свободная площадь и материалы.
Перекрытия не нужно покрывать пленкой для гидроизоляции, обрабатывать антисептиком или грунтовочной смесью. Если отделка мансарды предусматривает обшивку вагонкой или гипсокартоном, напылять утеплитель нужно между балками стропил. Это позволит крепить обшивку к основанию, не повреждая герметичность теплоизоляционного слоя.
Если отделка будет выполняться из декоративной штукатурки, напыление производится по всей поверхности, включая и балки перекрытия. С помощью установки пенополиуретан наносят сначала на швы между стенами и кровлей, а затем равномерно распределяют по всей площади мансарды. После застывания утеплителя, которое происходит в считанные минуты, можно приступать к отделке помещения.
Теплоизоляция пола
Теплоизоляция пола
Для утепления пола понадобится:
установка для напыления;емкость с компонентами пенополиуретана;цемент;песок;вода;строительный уровень;правило или длинная рейка.
Шаг 1. Подготовительные работы
Для утепления на стадии строительства черновое основание очищают от мусора и пыли, заделывают раствором стыки и швы по периметру помещения. Если утепляется пол в процессе ремонта жилого дома, сначала нужно снять верхнее покрытие, убрать накопившийся мусор, проверить лаги на прочность. Прогнившие участки перекрытия следует заменить новыми.
Шаг 2. Напыление пенополиуретана
Утепление деревянного пола
Смешивают компоненты, подключают шланги и пистолет с насадкой и начинают покрывать основание пола утеплителем. На бетонную стяжку напыляют 2-3 слоя пенополиуретана, наносить материал одним толстым слоем не рекомендуется. Между лагами утепляют пространство за один раз, особенно тщательно распределяя состав по углам перекрытия.
Аппарат для нанесения ППУ
Шаг 3. Нанесение стяжки и укладка покрытия
После застывания утеплителя между лагами можно сразу монтировать основной пол. Если же напыление было на бетонную основу, сверху следует закрыть утеплитель цементно-песчаной стяжкой.
В емкости замешивают раствор и распределяют его прямо по теплоизоляционному слою. С помощью уровня проверяют горизонтальность стяжки, чтобы избежать уклона или неровностей. Раствор наносят слоем 4-5 см, более тонкая стяжка потрескается при механическом воздействии.
Когда высохнет слой раствора, приступают к укладке финишного покрытия. Так как пенополиуретан имеет высокие теплоизолирующие характеристики, на стяжку можно уложить линолеум или ковролин на тонкой подложке.
Утепление пола в подвале
Подвальные помещения, особенно сырые, тоже нуждаются в качественном утеплении. Чтобы правильно выполнить теплоизоляцию пола в подвале, сначала нужно изолировать поверхность от излишней влаги. Для гидроизоляции пола подойдет рубероид и битумная мастика.
Утепление подвала
Шаг 1. Устройство гидроизоляции
Пол в подвале застилают рубероидом, заводя его края на 20 см на стены. На стыках материал укладывают внахлест и промазывают швы битумной мастикой, чтобы сделать основание максимально герметичным. По периметру подвала рубероид должен очень плотно прилегать к стенам, поэтому их поверхность также покрывают мастикой и прижимают гидроизоляцию.
Чтобы избежать деформации защитного слоя, поверх рубероида заливают стяжку. Если подвал не слишком сырой, для гидроизоляции можно обмазать кирпичные стены мастикой на высоту 10-15 см, особое внимание уделяя стыкам пола и стен.
Утепление подвала ППУ
Шаг 2. Нанесение пенополиуретана
После смешивания компонентов утеплителя и подсоединения шланги начинают нанесение теплоизоляции от угла к выходу. Напыление необходимо делать в 3-4 слоя, придерживаясь одного уровня по всей площади подвала.
Шаг 3. Заливка бетонной стяжки
Поверхность утеплителя проверяют уровнем, участки с большими перепадами по высоте выравнивают.
Готовят раствор для стяжки и наносят поверх пенополиуретана равными порциями. С помощью правила раствор разравнивают по всей площади так, чтобы толщина стяжки была минимум 5 см. После упрочнения и высыхания раствора на стяжку можно уложить плитку, линолеум или другое финишное покрытие.
Видео — Утепление пенополиуретаном своими руками
Утепление пенополиуретаном своими руками?
Если нет особых строительных навыков? Нонсенс? Большое количество практически не используемого пространства на балконе или лоджии можно спокойно использовать для обустройства рабочего кабинета, или цветочной оранжереи.
При условии проведения работ по их утеплению это более чем реально. После установки металлопластиковых окон, останется только уложить слой теплоизоляции. Какой материал для этого выбрать?
Многие профессиональные строители рекомендуют использовать для работ пенополиуретан. Действительно ли это выход из положения? Что известно об этом виде теплоизоляционного материала?
Пенополиуретан — что это?
Мало кто знает, но востребованный сегодня пенополиуретан (ППУ) был изготовлен еще в прошлом столетии. В качестве теплоизоляции его впервые использовали в 1957 году. С тех пор он не только не потерял своей актуальности, но и стал использоваться в других сферах далеких от строительства.
Именно ППУ является одним из наполнителей в мягкой мебели, детских игрушках и т. п. Что же собой представляет пенополиуретан?
По своей сути ППУ это одна из разновидностей пластмасс. Уникальность материала состоит в том, что основной процент вещества приходится на долю пузырьков газа. Согласно исследованиям, которые неоднократно проводились с готовым изделием, видоизмененной пластмассы в готовой продукции всего лишь 10-15 %.
Все остальное пространство занимают пузырьки газа. В результате материал приобретает особенные теплоизоляционные и эксплуатационные характеристики. А именно:
Эффективность утепления стен пенополиуретаном в сравнении с другими материалами
3 см слой пенополиуретана идентичен по теплопроводности 7 см пенопласта, 16 см минеральной ваты, 38 см пеноблока и 1 м 70 см кирпичной стены.Материал можно приготовить непосредственно на строительной площадке либо приобрести в баллонах уже готовую смесь.Испытания показали, что пенополиуретан сохраняет свои эксплуатационные характеристики при диапазоне — 150° до + 220°.Имеет высокую адгезию к любой поверхности. С помощью ППУ можно утеплить даже металлическую конструкцию.После высыхания поверхность можно оштукатурить или использовать ее как основание для укладки керамической плитки.
Нужно знать, что существует несколько способов утепления с помощью ППУ. Можно приобрести листовой материал, самостоятельно приготовить двухкомпонентный состав или использовать уже готовую смесь, продаваемую в баллонах, напоминающих монтажную пену.
Преимущества утепления пенополиуретаном
Хотя в качестве теплоизоляции пенополиуретан используется уже более полувека, широкое распространение он получил только в последнее время.
Не удивительно, что для отечественного потребителя такой способ утепления в новинку, а соответственно вызывает множество вопросов и споров. Действительно ли практичней и экономичнее использовать ППУ по сравнению, к примеру, с экструдированным пенополистироломили минеральной ватой? Разберем преимущества:
Так выглядит пенополиуретан в плотном состоянии1.
Возможность своими руками легко выполнитьутепление пенополиуретаном. Для этого нет необходимости изготавливать металлический каркас как в случае с минеральными утеплителями, крепить листы материала, используя специальные клеящие составы и даже готовить поверхность. Достаточно просто нанести смесь на стену, подобно монтажной пене.
2.
Теплоизоляционные характеристики. Даже экструдированный пенополистирол не может сравниться в этом с ППУ. А если учесть, что после утепления полностью заполняются все щели и отсутствуют мостики холода, которые обязательно сопровождают любой листовой теплоизоляционный материал, становится очевидным преимущество пенополиуретана.
3. Не требует проведения дополнительных работ. После его нанесения можно спокойно выполнить остальную отделку: штукатурку, облицовку плиткой, пластиком и другими материалами.
4.
Скорость выполнения работ. Нанесение осуществляет достаточно быстро. Для утепления на балконе даже самостоятельными усилиями и без профессионального оборудования потребуется всего один день.
5. Возможность нанесения на неровную поверхность.
Любой листовой утеплитель, требует, чтобы поверхность перед его монтажом была полностью выровнена. ППУ может наноситься на любой тип стен с любыми неровностями, трещинами и т. д.
Внимание: Наиболее выгодным является использование двухкомпонентных составов.
Даже с учетом приобретения инструмента затраты на 1 кв. м. будут существенно ниже чем при покупке уже готовой смеси в баллонах.
А вы уже знакомы с таким материалом для утепления как пенофол? Технические характеристики фольгированного пенофолаи основные правила по его использованию описаны на нашем сайте.Сделать ваш балкон или лоджию теплее поможет система «Теплый пол». А какой из «теплых» полов лучше подходит для последующей укладки на него плитки мы рассказали в этом материале.Как устранить причины продувания пластиковых окон описано здесь http://balkonsami.ru/osteklenie/montazh-i-remont/duet-iz-plastikovyih-okon-chto-delat.html
Хотите выполнить утепление пенополиуретаном самостоятельно? Приобретите подходящий инструмент.
Если только утепление не планируется листовым пенополиуретаном, тогда понадобится использование специального оборудования. Причем такой инструмент понадобится приобрести независимо от того каким именно типом ППУ (двухкомпонентным или готовой смесью), будет осуществляться утепление. Для самостоятельного проведения пенополиуретановой теплоизоляции понадобится:
Пистолет для готовой смеси.
На рынке строительных материалов появилась полностью готовая смесь для нанесения без необходимости в предварительном смешивании. Продается она в баллонах, во многом напоминающих, монтажную пену. С ее помощью можно за один проход нанести слой толщиной до 4 см.
Расход составляет приблизительно один баллон на 1 кв. м. Обычный монтажный пистолет для пены не подходит для распыления ППУ!Одноразовое оборудование для нанесения пенополиуретана.
По своей сути установка для напыления полиуретана представляет собой два обычных баллона. В них под давлением находятся основные компоненты ППУ. Баллоны соединены с пистолетом распылителем, имеющим несколько различных насадок для выполнения определенных функций.
Оборудование для утепления пенополиуретаном методом напыления
На заметку: Существует профессиональное оборудование низкого и высокого давления. Оно предназначено для одновременной обработки поверхностей большой площади. Обычно его используют монтажные бригады, необходимость в его приобретении, только для утепления балкона или лоджии отсутствует.
Пенополиуретан — напыление своими руками
Работы по напылению любого типа ППУ проходят просто и без лишних сложностей. Так что любой человек, который имел опыт нанесения монтажной пены, сможет справиться с самостоятельным утеплением балкона или лоджии пенополиуретаном. Для этого потребуется следующее:
Одеть спецодежду, которую будет не жалко выбросить и средства защиты.Начать нанесение состава, начиная с края постепенно заполняя пространство.При необходимости, после высыхания пенополиуретана можно нанести второй слой.Получить удовольствие от готового результата.
Учитывая простоту напыления, возможность проведения отделочных работ прямо по поверхности нанесенного материала после застывания, а также высокие теплоизоляционные характеристики становится ясно – пенополиуретан не имеет конкурентно способных аналогов в сфере теплоизоляционных материалов, по крайней мере на сегодняшний день.
Напыление пенополиуретана своими руками видео
Предлагаем вам посмотреть видеоролик на тему нашей статьи, в котором вы сможете увидеть, как легко и быстро можно провести утепление ППУ своими руками.
Источники:
zg-dom.ru
svoimi-rykami.ru
balkonsami.ru
Напыление пенополиуретана своими руками: секреты и рекомендации специалистов
Утепление жилых домов и построек производственного или коммерческого назначения специалисты рекомендуют обустраивать только снаружи. Однако монтаж утеплителя на внешней стене возможен не всегда.
Причин может быть несколько — от запрета городских властей и до технических сложностей, возникающих во время самого процесса монтажа.
В таких случаях допускается вариант внутреннего утепления при условии выбора правильного материала для утепления.
Напыление пенополиуретана (ППУ): преимущества и недостатки
Среди немногочисленных минусов пенополиуретана чаще всего упоминается высокая стоимость материала, необходимого для выполнения теплоизоляционных работ оборудования и услуг соответствующих специалистов.
Однако при детальном анализе каждый из указанных минусов оказывается только небольшой проблемой, которую можно решить без особых усилий. Так, риск разрушения покрытия под воздействием ультрафиолета устраняется обшивкой с помощью вагонки или гипсокартона.
Затраты на приобретение пенополиуретана и оборудования для напыления окупаются благодаря уменьшению сумм, вкладываемых в оплату счетов и покупку лекарственных препаратов, а также отсутствием необходимости менять утеплитель спустя два или три года после монтажа.
Термоизоляционный слой, полученный благодаря напыляемому пенополиуретану, прослужит не менее пяти десятков лет, а его свойства (высокая прочность, влагостойкость, не токсичность, экологическая чистота), структура и форма остаются такими же, как и непосредственно после монтажа.
В качестве дополнительного плюса стоит упомянуть и существенную экономию пространства, съедаемого при использовании других видов утеплителей. Что касается затрат на услуги специалистов, то и они могут быть устранены, если выполнить утепление своими руками.
Для еще большей экономии, не стоит приобретать баллоны большого объема. Намеренный или вынужденный перерыв в работе, превышающий 1 месяц, приводит к необходимости покупки новой установки для напыления. Аппарат, находившийся в эксплуатации, становится непригодным к использованию.
Технология напыления пенополиуретана ППУ своими руками
Пенополиуретан, применяемый в качестве утеплителя внутри помещения, создает влагостойкий барьер. Главное достоинство такого барьера — хорошие теплоизоляционные свойства.
Однако когда речь идет о внутреннем утеплении, сама технология нанесения материала может создать немало трудностей.
В первую очередь, это невозможность монтажа опалубки и частичного заполнения ППУ подготовленного пространства. Деревянные каркасы превращаются в мостики холода и сырости.
Исправить ситуацию поможет технология, предусматривающая следующие действия:
Стена, на которую будет нанесено ППУ-покрытие, тщательно очищается от пыли, грязи и маслянистых загрязнений, а затем высушивается для улучшения адгезии с ППУ. Герметизация поверхности не требуется.
Очищенная поверхность покрывается слоем антисептической грунтовки.
Рамы и стекла окон необходимо оклеить защитной пленкой.
Смонтировать металлический профиль. Для этого понадобится нивелир, строительный уровень. Направляющая для профиля крепится на полу и на потолке, вдоль линии горизонта, обозначенной с помощью нивелира. Особенность монтажа направляющей — крепление с отступом от стены, составляющим от 7 до 8 см. Таким образом, появляется возможность смонтировать вертикальный профиль и свободно напылить пенополиуретан.
Вертикальные металлопрофили монтируются в направляющую с шириной шага, соответствующей ширине листа гипсокартона. В среднем этот показатель составляет 60 см.
Глубина каждой каркасной ячейки должна соответствовать финальной толщине утеплителя.
Прочность полученного каркаса увеличивается горизонтальными поперечинами.
После обработки поверхности и монтажа профиля, осуществляется напыление ППУ согласно ТУ производителей выбранной марки материала. Основное требование — температура баллона должна быть не менее 18 и не более 35 градусов. Нагрев баллона не допускается. Для напыления пенополиуретана требуется надеть на пистолет-распылитель специальную насадку и перевести его в режим максимальной подачи. Баллон необходимо хорошенько взболтать. Толщина слоя ППУ не должна превышать 4 см. Если требуется большая толщина, то через 20 минут (после увеличения в объеме первого слоя) напыляется следующий слой. При этом расстояние от стены до пистолета должно составлять не менее 35 см.
Устанавливается пароизоляционная мембрана для предотвращения поступления влажного воздуха изнутри помещения.
На профиль крепится гипсокартон согласно насечкам, предварительно выполненным на потолке и полу. Далее дополнительная стена из гипсокартона строится согласно инструкции. На последнем этапе стену из гипсокартона можно покрасить, оклеить обоями или наклеить на нее плитку.
Внимание! Все работы с напыляемым пенополиуретаном следует проводить только в специально предназначенной для этого одежде. Обязательно использование респираторных масок и перчаток.
Утепление с применением пенополиуретана — лучший вариант для защиты от холода жилых построек, а также помещений коммерческого использования при условии наличия в них систем приточно-вытяжной вентиляции.
Благодаря особым свойствам материала, а также особенностям технологии нанесения, обеспечивается не только сокращение финансовых и временных затрат на выполнение работ, но и предоставляется возможность создания максимально комфортного микроклимата внутри утепленных помещений.
Посмотрите видеоинструкцию по напылению пенополиуретана (ППУ) своими руками:
Утепление полиуретаном: напылением, своими руками
Содержание
Многие из тех, кто сталкивался с вопросом утепления (не важно, чего именно – крыш, стен, пола, гаража, дома, сарая), знакомы лишь с наиболее распространенными и дешевыми материалами. К таковым относятся пенопласт и минвата – теплоизоляция с их помощью применяется давно, может реализовываться своими руками, стоит недорого.
Стена ангара, утепленная полиуретаном
Однако с начала текущего века на рынке стали набирать популярность и другие материалы – более эффективные, более качественные, более действенные. Яркий пример – пенополиуретановая пена, наносимая напылением. Такая технология заслуживает отдельного внимания. К слову, мы рекомендуем утепление ангара с помощью ППУ.
1 О пенополиуретане и его свойствах
Прежде чем приступать к описанию технологии – требуется детальнее ознакомиться со свойствами и характеристиками самого материала.
Согласно Википедии, пенополиуретан (или ППУ – часто используемая аббревиатура) – это: «…группа газонаполненных пластмасс, на 85-90% состоящих из инертных газов…».
Однако такое обозначение наверняка покажется сложным и непонятным обывателю, поэтому опишем этот материал проще и доступнее. ППУ получают прямо на месте проведения работ, из двух жидких компонентов. Это:
Полиол, или компонент А.
Изоцианат, или компонент Б на утепление кровли с помощью ППУ.
Полиол – полимерная основа материала. В исходном состоянии он являет собой малотоксичную и невзрывоопасную жидкость желтоватого (от светло-желтого и до коричневого) оттенка. Полиол производят некоторые российские компании.
Изоцианат – импортируемый продукт (основными производителями на данный момент являются предприятия Bayer, Huntsman, Dow Chemical). Являет собой остро пахнущую жидкость темного цвета.
Легко вступает в реакцию с влагой, причем даже с той, которая содержится в воздухе – из-за чего появляется осадок, который делает материал непригодным для дальнейшего применения. Как следствие – при хранении и транспортировке должен находиться в плотно закупоренной таре.
Процесс напыления полиуретана на крышу
Сама же пенополиуретановая пена получается при смешивании двух упомянутых выше компонентов. Для этого применяется специальное оборудование – установка с баком и распылителем (которым, собственно, и наносится материал).
В зависимости от пропорций вышеупомянутых компонентов, можно получить итоговый материал различной степени жесткости. К самым эластичным, к примеру, можно отнести всем знакомый поролон, применяемый в качестве наполнителя для мебели.
А вот для строительства (т.е. для утепления) применяется пенополиуретановая пена жестких марок (их насчитывают около 30).
Описанная выше схема приготовления является одновременно и недостатком материала. Своими руками достаточно сложно правильно приготовить ППУ на утепление пенополиуретаном нужного состава. Вдобавок материалы продаются только в бочках, объемами от 100 л, и в одиночку использовать технологию будет нелегко – даже если иметь специальное оборудование.
к меню ↑
1.1 Характеристики и свойства ППУ
Коснемся наиболее существенного вопроса – характеристик материала. Любая теплоизоляция прежде всего должна удерживать (не пропускать) тепло. В цифрах этот параметр выражается в коэффициенте теплопроводности, и чем он меньше – тем лучше. У ППУ он равняется примерно 0.02-0.03 Вт/мК. Для сравнения:
теплопроводность минваты: около 0.045 Вт/мК;
пенопласта: около 0.04-0.045 Вт/мК;
керамзита: около 0.14 Вт/мК;
пеностекла: около 0.8 Вт/мК.
Процесс напыления полиуретана на крышу
Не менее важным фактором является и вопрос устойчивости к влаге. В этом плане с ППУ не может сравниться ни один материал – пенополиуретановая пена устойчива к контакту с водой. Она не сыреет, не впитывает жидкость, не плесневеет – вообще никак не реагирует на влагу.
Это делает ее весьма и весьма актуальным решением и для крыш, и для стен, и для пола – да для любой поверхности любых зданий, где возможен хотя бы какой-нибудь контакт с влагой.
Приведем и конкретную цифру: процент влагопоглощения ППУ составляет около 1 как и у жидких утеплителей Астратек. Он может варьироваться – в зависимости от плотности пены. Чем плотнее материал – тем меньше влаги он вберет в себя. При необходимости влагостойкость пенополиуретана можно улучшить – для этого в процессе приготовления добавляют специальные компоненты (к примеру – касторовое масло).
Это будет актуально, к примеру, для крыш – конструкции могут пропускать воду (дождь, снег), и поэтому теплоизоляция должна быть должным образом защищена от контакта с водой. Однако это еще больше усложняет процесс приготовления своими руками – поскольку нужно точно знать, чего и сколько следует добавлять.
Помимо влаги, изолятор устойчив к следующим составам:
Бензин.
Пластификаторы.
Спирт.
Масла.
Эфиры.
Что касается горючести – ППУ может относиться к трем группам:
Самозатухающие (или С).
Трудносгораемые (ТС).
Трудновоспламеняющиеся (ТВ) как жидкая теплоизоляция.
На группу может влиять использование различных добавок – наполнителей. Их роль могут играть различные галогены, соединения фосфора. Применяться утепление полиуретаном с такими добавками может для помещений, где существует повышенная опасность пожара (к примеру – для стен и крыш бань, мастерских, котельных).
Стена дома, утепленная полиуретаном снаружи
Плотность пенополиутерана с пароизоляцией Изоспан В, как уже упоминалось выше, может варьироваться – в зависимости от того, каким будет соотношение применяемых компонентов. Составлять она может от 30 до 200 кг/м³.
В принципе, самый жесткий вариант применяется в основном в промышленности – для бытовых решений можно обойтись и пеной со средними показателями (до 80 кг/м³), которая имеет доступную стоимость. Опять-таки – своими руками угадать с концентрацией не так-то просто, что еще раз указывает на то, что применение технологии требуется выполнять только специалистам.
к меню ↑
1.2 О недостатках материала
Теплоизоляция с помощью такого материала имеет и свои минусы:
При повышении температуры до +500 градусов материал выделяет углекислый и угарный газы.
Материал «боится» органических растворителей и минеральных кислот.
Материал может терять свои свойства при прямом контакте с ультрафиолетом (солнечными лучами).
Вышеупомянутые пункты сложно отнести к существенным недостаткам – они же характерны практически для любого утеплителя, да и испортить эффект от применения материала можно, только если пренебрегать самыми простыми правилами монтажа изоляции.
к меню ↑
1.3 О технологии применения (видео)
к меню ↑
2 О технологии применения
В отличие от листовых и рулонных утеплителей (вроде пенопласта и минваты), теплоизоляция с помощью ППУ существенно отличается в лучшую сторону. Выше уже упоминалось о ней вкратце, теперь – рассмотрим детальнее, как именно выглядит процесс утепления полиуретаном.
Первым делом на место проведения работ доставляется оборудование и бочки с компонентами А и Б. Оборудование являет собой малогабаритную установку, имеющую емкость – в которой, собственно, и смешиваются составляющие.
Емкость эта может оснащаться автоматическим подогревом – поскольку для качественного результата пена должна содержаться в определенных условиях, одним из которых является и температура.
Весит такое оборудование от 20 кг (мини-установки с относительно невысокими характеристиками, применяемые в основном для покрытия небольших площадей – домов, сараев, гаражей).
Более серьезные агрегаты могут весить около центнера – их применение более актуально, когда требуется теплоизоляция для крыш, стен или пола больших зданий – ангаров, промышленных объектов. Оборудование может оснащаться как одним, так и двумя шлангами – для ускорения процесса.
Стоят такие установки на пенный утеплитель, как говорилось выше, весьма и весьма недешево – в среднем расценки начинаются в районе 2500$ за небольшую маломощную модель (новую). Это и является основной преградой для тех, кто желает своими руками выполнить утепление крыш или стен – за такую сумму куда проще воспользоваться услугами специалистов по напылению.
После того, как оборудование и компоненты доставлены – можно приступать к приготовлению: ингредиенты смешиваются в емкости установки, при необходимости – к ним добавляются другие составляющие (улучшающие влаго- или термостойкость).
Затем можно приступать и к самому утеплению – материал распыляется на требуемую поверхность тонким слоем, по сути – как и покраска с помощью краскопульта. Напыляемая пена моментально застывает, прочно схватываясь с конструкцией и образуя плотную корку.
Напыление полиуретана на стену
По необходимости выполняется нанесение последующих слоев. Все – это, по сути, и есть вся технология, по которой выполняется теплоизоляция посредством ППУ. Таким образом, если бы не дороговизна оборудования и не сложности в приготовлении – многие уже давно выполняли бы подобное утепление своими руками, отказавшись и от пенопласта, и от минваты.
к меню ↑
2.1 О преимуществах и недостатках технологии
О том, какими плюсами и минусами обладает сам материал – уже говорили выше. Теперь – рассмотрим, чем же так хороша и чем плоха сама технология.
К преимуществам смело можно отнести такие факторы:
Высокая скорость – напылением за 1 рабочий день можно покрыть от 100 «квадратов» (для сравнения – теплоизоляция стен, крыш или пола такой площади с помощью пенопласта займет раза в 2 больше времени).
Отсутствие швов и стыков – поскольку напыляемая пена создает монолитный слой.
Адгезия к любым покрытиям – ППУ одинаково хорошо прилипает к любому материалу стен, пола, потолка – любой поверхности: бетону, дереву, кирпичу.
Удобная и быстрая изоляция конструкций любой сложности – с изгибами, неровностями, перепадами высоты, углами, выступами, выемками.
Заделка трещин, стыков, швов, сколов.
Отсутствие острой необходимости в создании многослойной конструкции (к примеру, минвата требует крепежа обрешетки, паро- и гидроизоляции, применении клея и дюбелей).
Если не слишком придираться к свойствам самого материала (речь идет о списке недостатков ППУ, о которых говорилось выше) – можно смело сказать, что технология утепления полиуретаном является самой лучшей на данный момент.
Существенный недостаток, по сути, всего один, и он также уже приводился – это сложность в проведении работ своими руками.
Как выполняется напыление пенополиуретана своими руками?
Оглавление:
Почему стоит проводить напыление полиуретана своими руками

Как и чем проводить напыление ППУ своими руками

Утепление балкона при помощи ППУ

Особенности и преимущества проведения напыления ППУ своими руками при помощи одноразовых установок

В связи с тем, что стоимость отопления постоянно растет, многие люди предпочитают утеплить свой дом. Одним из самых современных и эффективных способов утепления как жилого, так и любого другого помещения является использование такого материала, как пенополиуретан.
Пенополиуретан обладает следующими преимуществами: безопасность, нетоксичность, паронепроницаемость и обладание высокой адгезией к любым материалам.
Многие люди считают, что выполнить напыление ППУ могут только профессионалы, у которых есть специальное оборудование, но это не совсем так. Сейчас на рынке появились портативные устройства, которые позволяют наносить пенополиуретан самостоятельно, без привлечения специалистов, услуги которых обходятся очень дорого.
Использование одноразовых установок, при помощи которых проводится напыление пенополиуретана, позволит вам не только утеплить фасад дома, вы также сможете провести утепление пола, крыши, балкона и др.
Почему стоит проводить напыление полиуретана своими руками
Пенополиуретанон способен выдерживать широкий температурный режим, при этом не происходит его расслаивание и образование трещин на его поверхности.
Использование в качестве утеплителя данного материала является наиболее прогрессивным методом утепления. Одним недостатком пенополиуретана является то, что для его нанесения необходимо иметь специальное оборудование. На данный момент эта проблема решена, так как есть одноразовые установки, при помощи которых можно самостоятельно наносить указанное покрытие на любые поверхности.
Данный материал имеет большой срок службы, он превышает 30 лет, тогда как, например, минеральная вата уже через 5 лет начинает терять свои свойства. Этот материал не имеет ограничений по применению, он имеет низкую паропроницаемость, устойчив к действию агрессивной среды. В отличие от минеральной ваты, которая у многих людей вызывает аллергию, при использовании пенополиуретана таких проблем не возникает.
Часто для утепления фасада здания люди используют пенопласт, но с появлением пенополистирола данный материал отходит на второй план. Недостатком пенопласта является то, что он имеет невысокую механическую прочность, плохо пропускает воздух, при его укладке могут оставаться щели. При использовании ППУ всех этих недостатков нет, так как он более прочный, полностью заполняет все щели и трещины, благодаря чему обеспечивается не только максимальная теплоизоляция здания, но и его звукоизоляция. Если применение пенопласта внутри здания не рекомендуется, то для пенополиуретана таких ограничений нет.
Для того чтобы информация о пенополиуретане была полной, надо отметить следующее:
В продаже имеются одноразовые установки, с помощью которых можно всю работу проделать самостоятельно.
он способен выдерживать широкий температурный режим, при этом не происходит его расслаивание и образование трещин на его поверхности,

высокие гидроизоляционные свойства позволяют использовать его для утепления крыши,

отличные показатели теплопроводности,

в его составе есть специальные вещества, поэтому ППУ не поддерживает горение,

отлично прилипает как к горизонтальным, так и к вертикальным поверхностям из любого материала,

не надо использовать дополнительное крепление материала, процесс напыления очень простой,

можно покрывать поверхности любой, даже очень сложной формы,

так как большинство ячеек пенополиуретана замкнуты и наполнены газом, он имеет большой срок службы, 30-50 и более лет,

возможность получения сплошного покрытия без швов и стыков,

незначительный вес покрытия не создает нагрузку на здание.

Как и чем проводить напыление ППУ своими руками
Для того чтобы пенополиуретан качественно лег на стены, необходимо чтобы температура емкостей была +21 градус.
Для выполнения работ используются портативные установки нового поколения. Их особенностью является то, что в комплекте уже есть все необходимое для работы, включая шланги, пистолет и насадки, а также емкости с компонентами. Вам достаточно только прочитать понятную и простую инструкцию, и вы можете самостоятельно выполнить работы по напылению пенополиуретана на любую поверхность.
Данный материал хорошо использовать для утепления полов, крыши, так как их особенностью является то, что поверхность неровная и укладка других утеплительных материалов достаточно сложный и трудоемкий процесс. При нанесении ППУ на фасад здания никогда не возникает никаких проблем.
Использовать пенополиуретан можно и для утепления подсобных помещений, гаражей. Чаще утепление гаража выполняют изнутри, но можно это сделать и снаружи. Таким образом вы создадите в гараже благоприятный микроклимат и защитите свой автомобиль от коррозии.
Можно использовать ППУ и для утепления бани. Так вы сможете не только создать в ней комфортные условия, но и продлите срок службы всей конструкции, сэкономите средства на ее обогреве.
Чтобы перечень сфер применения одноразовых систем для нанесения пенополиуретана был полным, необходимо указать все области его применения:
любые металлические ангары,

утепление крыши и пола дает возможность получения сплошной поверхности, а высокая плотность материала позволяет по нему ходить,

утепление ППУ мансарды позволяет сделать из нее полноценное помещение, в котором будет комфортно находиться как в зимнее, так и в летнее время,

возможность изолировать соединения и каналы, заполнять стыки и зазоры любой формы и размера,

теплоизоляция трейлеров, рефрижераторов.

Утепление балкона при помощи ППУ
Схема утепления балкона при помощи ППУ.
Рассмотрим пример утепления с помощью пенополиуретана балкона. Это достаточно актуальный вопрос особенно для небольших квартир, так как таким образом вы можете добавить несколько метров полезной жилой площади.
Проводить утепление при помощи одноразового оборудования очень просто, и все можно сделать самостоятельно. Сначала необходимо подготовить поверхности, которые будут утепляться, для чего с них надо убрать материал, который был раньше, очистить их от пыли и грязи.
Открываем коробку, в которой находится одноразовая установка для нанесения пенополиуретана, и взбалтываем компоненты, находящиеся в двух разных баллонах. В комплекте есть шланги и пистолет, они уже подключены к баллонам с компонентами.
Необходимо выбрать насадку, они также есть в комплекте оборудования. Надо определиться с тем, какая насадка необходима для нанесения узким или широким факелом или для заливки полости. После этого выполняется сам процесс напыления на поверхность, по окончании работ с обрешетки снимается лишняя теплоизоляция.
Для того чтобы был максимальный выход компонентов, работы необходимо проводить при температуре выше 15 градусов, в таком случае будет хорошо происходить вспенивание компонентов и будет их минимальный расход, поэтому вы сможете покрыть большую площадь поверхности.
Особенности и преимущества проведения напыления ППУ своими руками при помощи одноразовых установок
Схема утепления кровли напыляемым пенополиуретаном.
Появление в свободной продаже одноразовых систем для нанесения пенополиуретана позволяет все работы по его напылению проводить самостоятельно, без необходимости привлечения специалистов со специальным оборудованием.
В состав одноразовой системы входят:
два стальных баллона с компонентами,

шланги,

пистолет,

насадки,

ключи,

смазка,

перчатки,

инструкция по эксплуатации.

Как видите, есть все, чтобы можно было выполнять указанную работу самостоятельно. Для того чтобы привести установку в рабочее состояние, надо всего несколько минут. Она не требует подключения к электросети, так как компоненты находятся под давлением. Это позволяет использовать одноразовую установку в любом месте, независимо от наличия электроснабжения.
После того как вы открыли краны на баллонах, по шлангам компоненты подаются в пистолет. При нажатии курка пистолета происходит смешивание компонентов и из его сопла вылетает непрерывный поток готовой пенополиуретановой пены.
Это устройство является идеальным при необходимости проведении теплоизоляции на небольшой площади, если же вы планируете провести утепление всего дома, то вам придется обратиться к специалистам, у которых есть профессиональное оборудование.
на балконе и лоджии, оборудование для напыления, видео
Содержание статьи
Утепление пенополиуретаном своими руками? Если нет особых строительных навыков? Нонсенс? Большое количество практически не используемого пространства на балконе или лоджии можно спокойно использовать для обустройства рабочего кабинета, или цветочной оранжереи. При условии проведения работ по их утеплению это более чем реально. После установки металлопластиковых окон, останется только уложить слой теплоизоляции. Какой материал для этого выбрать? Многие профессиональные строители рекомендуют использовать для работ пенополиуретан. Действительно ли это выход из положения? Что известно об этом виде теплоизоляционного материала?
Пенополиуретан — что это?
Мало кто знает, но востребованный сегодня пенополиуретан (ППУ) был изготовлен еще в прошлом столетии. В качестве теплоизоляции его впервые использовали в 1957 году. С тех пор он не только не потерял своей актуальности, но и стал использоваться в других сферах далеких от строительства. Именно ППУ является одним из наполнителей в мягкой мебели, детских игрушках и т. п. Что же собой представляет пенополиуретан?
По своей сути ППУ это одна из разновидностей пластмасс. Уникальность материала состоит в том, что основной процент вещества приходится на долю пузырьков газа. Согласно исследованиям, которые неоднократно проводились с готовым изделием, видоизмененной пластмассы в готовой продукции всего лишь 10-15 %. Все остальное пространство занимают пузырьки газа. В результате материал приобретает особенные теплоизоляционные и эксплуатационные характеристики. А именно:
Эффективность утепления стен пенополиуретаном в сравнении с другими материалами
3 см слой пенополиуретана идентичен по теплопроводности 7 см пенопласта, 16 см минеральной ваты, 38 см пеноблока и 1 м 70 см кирпичной стены.
Материал можно приготовить непосредственно на строительной площадке либо приобрести в баллонах уже готовую смесь.
Испытания показали, что пенополиуретан сохраняет свои эксплуатационные характеристики при диапазоне — 150° до + 220°.
Имеет высокую адгезию к любой поверхности. С помощью ППУ можно утеплить даже металлическую конструкцию.
После высыхания поверхность можно оштукатурить или использовать ее как основание для укладки керамической плитки.
Нужно знать, что существует несколько способов утепления с помощью ППУ. Можно приобрести листовой материал, самостоятельно приготовить двухкомпонентный состав или использовать уже готовую смесь, продаваемую в баллонах, напоминающих монтажную пену.
Преимущества утепления пенополиуретаном
Хотя в качестве теплоизоляции пенополиуретан используется уже более полувека, широкое распространение он получил только в последнее время. Не удивительно, что для отечественного потребителя такой способ утепления в новинку, а соответственно вызывает множество вопросов и споров. Действительно ли практичней и экономичнее использовать ППУ по сравнению, к примеру, с экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой? Разберем преимущества:
Так выглядит пенополиуретан в плотном состоянии
1. Возможность своими руками легко выполнить утепление пенополиуретаном. Для этого нет необходимости изготавливать металлический каркас как в случае с минеральными утеплителями, крепить листы материала, используя специальные клеящие составы и даже готовить поверхность. Достаточно просто нанести смесь на стену, подобно монтажной пене.
2. Теплоизоляционные характеристики. Даже экструдированный пенополистирол не может сравниться в этом с ППУ. А если учесть, что после утепления полностью заполняются все щели и отсутствуют мостики холода, которые обязательно сопровождают любой листовой теплоизоляционный материал, становится очевидным преимущество пенополиуретана.
3. Не требует проведения дополнительных работ. После его нанесения можно спокойно выполнить остальную отделку: штукатурку, облицовку плиткой, пластиком и другими материалами.
4. Скорость выполнения работ. Нанесение осуществляет достаточно быстро. Для утепления на балконе даже самостоятельными усилиями и без профессионального оборудования потребуется всего один день.
5. Возможность нанесения на неровную поверхность. Любой листовой утеплитель, требует, чтобы поверхность перед его монтажом была полностью выровнена. ППУ может наноситься на любой тип стен с любыми неровностями, трещинами и т. д.
Внимание: Наиболее выгодным является использование двухкомпонентных составов. Даже с учетом приобретения инструмента затраты на 1 кв. м. будут существенно ниже чем при покупке уже готовой смеси в баллонах.
А вы уже знакомы с таким материалом для утепления как пенофол? Технические характеристики фольгированного пенофола и основные правила по его использованию описаны на нашем сайте.
Сделать ваш балкон или лоджию теплее поможет система «Теплый пол». А какой из «теплых» полов лучше подходит для последующей укладки на него плитки мы рассказали в этом материале.
Как устранить причины продувания пластиковых окон описано здесь http://balkonsami.ru/osteklenie/montazh-i-remont/duet-iz-plastikovyih-okon-chto-delat.html
Хотите выполнить утепление пенополиуретаном самостоятельно? Приобретите подходящий инструмент.
Если только утепление не планируется листовым пенополиуретаном, тогда понадобится использование специального оборудования. Причем такой инструмент понадобится приобрести независимо от того каким именно типом ППУ (двухкомпонентным или готовой смесью), будет осуществляться утепление. Для самостоятельного проведения пенополиуретановой теплоизоляции понадобится:
Пистолет для готовой смеси. На рынке строительных материалов появилась полностью готовая смесь для нанесения без необходимости в предварительном смешивании. Продается она в баллонах, во многом напоминающих, монтажную пену. С ее помощью можно за один проход нанести слой толщиной до 4 см. Расход составляет приблизительно один баллон на 1 кв. м. Обычный монтажный пистолет для пены не подходит для распыления ППУ!
Одноразовое оборудование для нанесения пенополиуретана. По своей сути установка для напыления полиуретана представляет собой два обычных баллона. В них под давлением находятся основные компоненты ППУ. Баллоны соединены с пистолетом распылителем, имеющим несколько различных насадок для выполнения определенных функций.
Оборудование для утепления пенополиуретаном методом напыления
На заметку: Существует профессиональное оборудование низкого и высокого давления. Оно предназначено для одновременной обработки поверхностей большой площади. Обычно его используют монтажные бригады, необходимость в его приобретении, только для утепления балкона или лоджии отсутствует.
Пенополиуретан — напыление своими руками
Работы по напылению любого типа ППУ проходят просто и без лишних сложностей. Так что любой человек, который имел опыт нанесения монтажной пены, сможет справиться с самостоятельным утеплением балкона или лоджии пенополиуретаном. Для этого потребуется следующее:
Одеть спецодежду, которую будет не жалко выбросить и средства защиты.
Начать нанесение состава, начиная с края постепенно заполняя пространство.
При необходимости, после высыхания пенополиуретана можно нанести второй слой.
Получить удовольствие от готового результата.
Учитывая простоту напыления, возможность проведения отделочных работ прямо по поверхности нанесенного материала после застывания, а также высокие теплоизоляционные характеристики становится ясно – пенополиуретан не имеет конкурентно способных аналогов в сфере теплоизоляционных материалов, по крайней мере на сегодняшний день.
Напыление пенополиуретана своими руками видео
Предлагаем вам посмотреть видеоролик на тему нашей статьи, в котором вы сможете увидеть, как легко и быстро можно провести утепление ППУ своими руками.
Как удалить спрей-пену с кожи

Наконец-то вы были достаточно уверены в своих навыках разнорабочего, чтобы попробовать укладывать пену самостоятельно, но все пошло не так, как вы планировали.
Вы пошли в магазин товаров для дома, взяли аэрозольные изоляционные материалы и пришли домой, чтобы начать проект.
Это, конечно, должно было быть легко, точно так же, как реклама магазина товаров для дома придает вид любому проекту.Но это было не так.
Спрей был немного направлен неверно и попал повсюду — на стены, мебель и, что хуже всего, на вашу одежду и кожу.
Не паникуйте.
Это наверняка будет больно, но есть надежда. Большинство людей не знают, как удалить пену с кожи, но у нас есть ответы.
RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт монтажа пенопласта, поэтому он обязательно попадет куда-нибудь на тело установщика.
Большой вздох.Глубокий вдох. А теперь давайте снимем пену.
Как удалить изоляцию из аэрозольной пены с кожи и рук
Если изоляция из аэрозольной пены еще не высохла, вам повезло.
Возьмите старую тряпку и смочите ее ацетоном. Ацетон — это бытовое химическое вещество, известное как средство для удаления вещей. Жидкость для снятия лака — вполне приемлемая замена, особенно если в ней есть ацетон.
Тогда просто потри, детка, руб.
Если изоляция из аэрозольной пены высохла, ацетон не поможет, поэтому вам придется прибегнуть к плану Б.
«Наполните пару резиновых перчаток примерно наполовину раствором воды и средства для мытья посуды», — говорится в сообщении SF Gate. «Вымойте руки и наденьте перчатки, затем обмотайте ими запястья и оставьте на несколько часов. Когда вы удалите их, ваша кожа может стать достаточно мягкой, чтобы ослабить связь с пеной ».
Еще один метод удаления распыляемой пены с кожи — это натереть пемзу на высохшую пенопластовую изоляцию. Следующим шагом будет нанесение вазелина на пораженный участок, накрыв его перчаткой и дать ему впитаться.Через час снимите перчатку и промойте теплой водой с мылом в соответствии с инструкциями Air Seal Insulators Inc.
.
Также доступны коммерческие растворители, но всегда лучше сначала попробовать простые домашние средства, чтобы избежать каких-либо реакций.
Мы также зашли на наш канал на YouTube и посмотрели комментарии к выпуску Университета Пены, посвященные этой теме. Мы получили несколько действительно полезных ответов, а затем несколько действительно забавных ответов, которые могут оказаться полезными, если вы окажетесь покрыты пеной.
Один из комментаторов сказал, что использование детской присыпки на пенке, пока она еще липкая, помогает. Они просто дают ему высохнуть с порошком, и он сразу же отслаивается. Кто-то рекомендовал использовать шлифовальную губку, когда пена высохнет.
Самая большая рекомендация, которую давали люди, заключалась в том, чтобы надевать резиновые перчатки при работе с самодельной пеной.
«На каждой этикетке каждого продукта написано:« Предупреждение: бла-бла »- даже мой дезодорант. На этой банке с пеной должно быть написано:« Нет, серьезно, наденьте чертовы перчатки.«
Альтернатива пены для спрея своими руками
Для многих небольших проектов отличный вариант — метод самодельной пены.
Однако, если вы хотите полностью избежать этих потенциальных опасностей, связанных с самодельной работой, для более крупных и сложных проектов, найм профессионального подрядчика по изоляции напыляемой пеной по сравнению с проектом «сделай сам» может быть лучшим выбором для успешного получения изоляции на чердаке, стенах и краю. балка — не на ваших руках.
Статьи по теме
Проблемы с изоляцией «Сделай сам»: 6 вещей, которые приводят к кошмарам «сделай сам»
Проблемы с комплектом изоляции из пены для самостоятельного изготовления
Кто самые лучшие производители комплектов для самодельной изоляции из пенопласта?
Save
Самодельная изоляция из пенопласта: Введение
Итак, вы строите дом или металлическое здание и хотите установить изоляцию из пенопласта.Поздравляю! Пенополиуретан в виде спрея энергоэффективен, долговечен и создает комфортную среду, сохраняя в зданиях тепло зимой и прохладу летом. С учетом вышесказанного, есть хороший шанс, что вы наткнулись на этот блог, потому что эти нехорошие подрядчики с ватными головками распыляют пену слишком дорого, и теперь вы рыщете во всемирной паутине в поисках информации, чтобы просто установить пену самостоятельно!
Ну, вы не одиноки. У меня было много разговоров с владельцами зданий и подрядчиками, которые решили, что они предпочтут приобрести собственное оборудование для распыления пены и попытаются установить пену самостоятельно; все в попытке урезать их общий бюджет.- Я могу понять, что! — Я также могу понять, как развивалось чувство бравады после просмотра видео на YouTube и разговоров с представителем материалов, рекламирующим его трехдневный курс сертификации по аэрозольной пене.
Цель этой предстоящей серии блогов — расширить возможности и просветить всех, кто хочет приобрести собственное оборудование для распыления пены под высоким давлением для проекта DIY, вооружить их достаточной информацией, чтобы принять обоснованное решение, и, если я выполнила свою работу достаточно хорошо, отговорила их от доведения до конца.
Теперь, поскольку я мог часами писать о мелких нюансах, связанных с аэрозольной полиуретановой пеной, я воспользуюсь этим первым сообщением в качестве введения в его многие важные компоненты, а затем воспользуюсь последующими сообщениями, чтобы глубже погрузиться в каждый компонент.
[ПРИМЕЧАНИЕ: вы также можете послушать, как мы болтаем на эти же темы в нашем подкаст-шоу @TheTitanApplicatorsPodcast]
Прежде чем я начну, позвольте мне заявить об отказе от ответственности: эта информация не предназначена для замены обширное обучение, необходимое для того, чтобы стать квалифицированным специалистом по нанесению аэрозольной полиуретановой пены; он также не предоставит ключевой информации, которую можно узнать только на практике.Заявители Titan, включая автора этого сообщения в блоге, не несут ответственности за какие-либо расходы, возникшие в результате потери, ущерба или несчастного случая, вызванного неправильным использованием предоставленной информации.
Области внимания: Предстоящие темы блога
Безопасность
Производство полиуретановой пены для распыления требует обращения с опасными химическими веществами. В частности, изоцианаты, аллерген и, следовательно, потенциальный сенсибилизатор. Работа с изоцианатами может быть опасной и может вызвать аллергическую реакцию, приводящую к травмам от воздействия.
Какие средства индивидуальной защиты необходимы?
Какие риски для здоровья представляют обитатели пенопласта?
Горючая ли пена?
Есть много факторов, которые необходимо учитывать до, во время и после нанесения изоляционной пены. Многие из них мы подробно рассмотрим в отдельном специальном сообщении в блоге. Между тем, если вы хотите провести собственное исследование, в Интернете есть много информации из надежных источников.Вот ссылка на пару:
Американский химический совет, Ассоциация по производству полиуретановой пены для распыления
The Science Stuff
Если вы покупаете установку для распыления пены, вы в основном покупаете небольшое автономное производство предприятие по производству собственных пластиковых изделий. Хорошая полиуретановая пена образуется путем нанесения двух уникальных жидких компонентов путем правильного сочетания тепла, давления и конфигурации пистолета-распылителя. Смешивание происходит путем столкновения: это означает, что химическое вещество на стороне A (известное как ISO или изоцианаты) сталкивается с химическим веществом на стороне B (известным как смола или полиол-полиэфирная смола) с высокой скоростью для правильного перемешивания.- Но вот что интересно: правильное сочетание тепла, давления и температуры будет варьироваться от одного производителя пенопласта к другому, от сезона к сезону и от высоты к высоте. Кроме того, правильное сочетание тепла, давления и температуры будет зависеть от температуры окружающего воздуха, уровня влажности и других неконтролируемых переменных на месте.
Итак, каков химический состав этих двух жидкостей?
Какой процесс они должны предпринять, чтобы стать пеной?
Вот хороший документ от Американского химического совета для справки: Аэрозольная полиуретановая пена: Руководство по методам отбора проб для проверки установленного SPF
Оборудование
Как было указано ранее, получение хорошей распыляемой пены требует правильного сочетания нагрева, давления и конфигурации пистолета-распылителя.Неправильный ответ даже на один из этих факторов может вызвать серьезные, даже опасные для жизни, проблемы.
Системы распылительной пены предназначены для смешивания в соотношении 1: 1 по объему (в пределах 2 процентов). Дозатор (также называемый реактором) предназначен для обеспечения того, чтобы компоненты «А» и «В» поступали в пистолет-распылитель в постоянных соотношениях.
Существует несколько производителей дозаторов распыляемой пены. Некоторые из них имеют пневматический привод, а другие — электрические / гидравлические.Выбор вашей системы будет во многом определяться вашими потребностями и возможностями машины. — С учетом сказанного, необходимость во вспомогательном оборудовании, таком как генераторы и компрессоры, а также во вспомогательных обновлениях будет напрямую связана со стороной выбранного вами дозатора.
Прочие важные части оборудования в произвольном порядке и не ограничиваясь следующими: барабанные насосы, шланги с подогревом, пистолеты-распылители и осушители воздуха. — Мы подробно рассмотрим эти вопросы в отдельном посте в блоге.
Какие типы систем распыления пены существуют?
Отвечают ли эти системы вашим потребностям?
Какое обслуживание требуется на установке для распыления пены?
Все ли пистолеты для пены одинаковы?
Устранение неисправностей, устранение неисправностей, устранение неисправностей ‍
А пока ознакомьтесь с техническим документом SPFA, относящимся к оборудованию для распыления пены (* для просмотра документов вам потребуется предоставить свою личную контактную информацию): SPFA- 137
Продукт
Доступен широкий спектр систем SPF с различной плотностью, различными ограничениями, характеристиками горючести, различными допусками и многим другим.Каждый продукт предлагает уникальные преимущества, которые профессиональный подрядчик по производству распылительной пены может объяснить, чтобы помочь конечным пользователям сориентироваться, какая пена наиболее подходит для конкретного применения, климата или строительных норм.
Какого производителя пенопласта вы будете использовать?
Сколько продукта вам нужно?
Какова разумная стоимость материала?
Как только мы дойдем до этой темы, мы предоставим список вариантов распыляемой пены и дадим каждому производителю возможность высказаться за себя и свою продукцию.
Строительная наука и строительные нормы
Если вы собираетесь установить свою собственную изоляцию из распыляемой пены, вам необходимо иметь полное представление о двух очень важных вещах: Строительная наука и Строительные нормы. К сожалению, они не всегда идут рука об руку.
Очень краткий и небольшой пример понимания строительной науки — это понимание вентилируемых и невентилируемых чердаков. Вентилируемый мансардный блок не должен сообщаться с кондиционированным пространством вашего дома.Скорее, он должен сочетаться с экстерьером. В то время как невентилируемые сборки делятся на две категории: 1) системы, в которых температура поверхности конденсации не контролируется, и 2) системы, в которых температура поверхности конденсации регулируется. Понимание этих различных сборок в зависимости от вашего местоположения важно для управления такими вещами, как влажность, плесень, гниение, заторможенность льда.
Краткий пример понимания нюансов строительных норм и правил — твердое понимание требований пароизоляции в зависимости от климатической зоны.Например, в климатической зоне 5 и выше требуется замедлитель парообразования класса 2 внутри слоя распыляемой пены с открытыми ячейками. Но, если вы устанавливаете пену с закрытыми порами высокой плотности, замедлитель парообразования класса 2 не требуется для этих климатических зон, потому что он уже квалифицируется как замедлитель пара.
В каком климатическом поясе вы живете?
Какой код IECC признает ваш местный строительный отдел?
Требуется ли тепловой барьер поверх пенопласта, который вы устанавливаете?
Требуется ли барьер воспламенения над пеной, которую вы устанавливаете?
Нанесение пены распылением
После того, как вы приобрели оборудование, выбрали продукт, подтвердили местные требования строительных норм, сколько продукта вам понадобится, какой тип продукта вам понадобится и кто будет помочь вам КОГДА что-то пойдет не так — пришло время нанести пену.
Если у вас есть какие-либо опасения и / или вопросы о том, как применять определенный продукт, это должно быть хорошим показателем того, что вы не готовы выполнять работу. Тем не менее, вопросы о том, как применять ваш продукт и какие условия являются оптимальными для успешного применения, всегда следует направлять в службу поддержки клиентов или в службу технической поддержки поставщика.
Если вы применяете пену с закрытыми порами, я хотел бы отметить, что некоторые производители заявляют, что имеют «многоэтажную» пену, которая позволяет вам укладывать их изделия на большую глубину за проход.- Звучит здорово! Кто бы не хотел сокращать свое рабочее время? — Что ж, на мой взгляд, есть много факторов, которые следует учитывать, прежде чем аппликатор сможет определить, является ли высотный пенопласт с закрытыми порами хорошей идеей. Не только это, но и опыт показал мне, что то, что представитель продукта говорит о возможностях своей пены, иногда противоречит тому, что в паспорте говорится о том, что пена действительно может делать. — Просто убедитесь, что вы точно знаете, что вы устанавливаете и как правильно установить, потому что пожар из-за пены — верный способ отложить ваш проект от графика и выйти за рамки бюджета.- Распыление плохой пены может быть не сразу заметно неопытным глазом.
Как определить, «плохо ли» вы распыляете?
Почему у вас неравномерный рисунок распыла?
Что, если поролон оторвется от шпилек или упадет со стены?
Какая должна быть подготовка площадки?
Вам нужно проветрить? ‍
‍
Краткое содержание
Как указывалось ранее, если вы покупаете установку для изоляции напыляемой пеной, вы становитесь производителем.В отличие от большинства других профессий, распыляемая пена не является продуктом заводского изготовления. Вы берете сырые химические вещества и обрабатываете их на месте, чтобы получить готовый продукт. В мире профессиональных распылителей пены ответственность за контроль факторов, окружающих весь процесс, лежит на установщике и его или ее бизнесе; оборудование, температура, обращение с материалами, безопасность самих себя и других, устранение неисправностей, поддержание сертификатов, правильная обработка химикатов, гарантия качественного изготовления продукта и т. д.и т. д.
Очевидно, что для большинства проектов «сделай сам» отсутствие опыта не всегда является препятствием для сделки. Я лично ремонтировал и обновлял свою недвижимость на всех сайтах DIY и на YouTube. Тем не менее, есть тонкая разница между разочарованием моей жены из-за того, что судоходный круг изгибается, и риском для безопасности моей семьи, пытаясь выполнить работу настолько узкоспециализированную, что требуются годы обучения, чтобы справиться с ней самостоятельно.
Выбор между самостоятельным трудом и наймом профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены — это больше, чем просто вопрос денег.Это тщательный баланс между экономией и тщательно продуманным списком факторов. — Большинство из которых я постараюсь объяснить в следующих публикациях.
‍
Как удалить изоляцию из аэрозольной пены с кожи (Руководство на 2021 год)
Вы хотите узнать, как удалить изоляцию из аэрозольной пены с кожи или рук?
Пена для спрея — отличный продукт для герметизации небольших участков или для утепления всего дома. Но рано или поздно вы, скорее всего, попадете на кожу брызг пены.
В этом руководстве я повторюсь…
Несколько способов удаления аэрозольной пены до того, как она высохнет на вашей коже
Как удалить аэрозольную пену после ее высыхания на вашей коже.
Давайте начнем с этого руководства!
Введение
Нет ничего хуже, чем попадание пены на кожу. Такое ощущение, что какое-то инопланетное существо вцепилось в вас. К счастью, есть несколько методов, с помощью которых можно попробовать удалить пену.
Как удалить изоляцию из пенопласта, нанесенного влажным распылением?
Если распыляемая пена еще не высохла, сначала нужно как можно быстрее аккуратно стереть ее тряпкой.
Одно из веществ, которым люди клянутся при удалении предварительно высохшей пены, — это ацетон или жидкость для снятия лака. Если пена высохла, жидкость для снятия лака поможет растворить изоляцию из аэрозольной пены с вашей кожи.
Если у вас нет ацетона, вы также можете использовать WD-40, Goof Off, разбавитель для лака или даже бензин в крайнем случае. Для любого из этих веществ желательно мыть руки на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
После того, как вы удалили как можно больше аэрозольной пены, немедленно вымойте руки водой с мылом.А поскольку эти вещества довольно грубые для кожи, в качестве последнего шага рекомендуется использовать какой-нибудь высококачественный лосьон.
Установка утеплителя из распыляемой пены может оказаться довольно сложной задачей, и это не всегда делается своими руками. Вот почему я создал свой собственный инструмент поиска подрядчиков, который предоставит вам бесплатные расценки от проверенных подрядчиков, прошедших предварительную проверку.
Читайте также: Какие самые лучшие комплекты для изоляции из вспененного распылителя?
Чистящий раствор «два в одном»
Еще один отличный способ удалить распыляемую пену (предварительно высушенную) — это использовать средство для очистки пистолета Great Stuff Dispensing Gun Cleaner.
Если вы делаете большую работу с распылительной пеной, Great Stuff Cleaner — отличный инструмент для поддержания чистоты пистолета-распылителя и сопел. Но этот очиститель также отлично подходит для удаления изоляционной пены с вашей кожи до того, как она затвердеет.
Как удалить засохшую изоляцию из пенопласта?
Если по какой-то причине вы не смогли удалить пену с кожи до ее высыхания, есть несколько способов удалить засохшую пену.
Наверное, самый простой способ — достать моющуюся наждачную доску (пилочку для ногтей) или пемзу.Этот метод также отлично подходит для высыхания суперклея на коже.
Под раковиной просто держите руки влажными и с помощью мокрой наждачной доски аккуратно сотрите с кожи изоляцию из аэрозольной пены. Вы также можете добавить немного мыла, чтобы было легче.
Если у вас нет моющейся наждачной доски или пемзы, вы также можете использовать наждачную бумагу среднего и мелкого размера. Просто убедитесь, что наждачная бумага остается влажной, когда вы нежно втираете кожу.
Хорошая вещь в этой стратегии заключается в том, что вы не полагаетесь на агрессивные химикаты или растворители для удаления засохшей расширяющейся пены (что может занять много времени).Вы физически удаляете фактическую аэрозольную пену с кожи, а не растворяете ее.
Установка утеплителя из распыляемой пены может оказаться довольно сложной задачей, и это не всегда делается своими руками. Вот почему я создал свой собственный инструмент поиска подрядчиков, который предоставит вам бесплатные расценки от проверенных подрядчиков, прошедших предварительную проверку.
Читайте также: Какие самые лучшие комплекты для изоляции из пенопласта?
Вазелин
Некоторые домовладельцы используют этот метод.Вы просто наносите вазелин на руки и на высохшую распыляемую пену. Затем вы кладете руки в резиновые перчатки и позволяете им впитаться в кожу в течение нескольких часов.
Альтернативный метод — смочить руки в простой горячей воде до тех пор, пока кожа не станет мягкой. После того, как ваши руки на какое-то время намочили воду или вазелин, высохшая пена от распылителя должна отделиться намного легче.
Сначала я бы попробовал просто удалить пену обычным мылом и водой. Если это не удаляет полностью пену, я бы все равно использовал наждачную доску, пемзу или наждачную бумагу, чтобы закончить работу.
Не забывайте, что при удалении затвердевшей пены не забывайте, что наждачная доска и руки должны быть влажными.
Всегда надевайте перчатки и маски
Всегда надевайте перчатки при использовании изоляционных материалов из аэрозольной пены (или суперклея).
Помимо перчаток, домовладельцы должны носить подходящую маску для предотвращения вдыхания паров распыляемой пены. Изоляция из аэрозольной пены выделяет пары изоцианата и аэрозоли, которые могут быть опасны для вашего тела.
Специально для больших работ по распылению пены рекомендуется использовать резиновые перчатки для тяжелых условий эксплуатации, а не дешевые одноразовые перчатки.Дешевые одноразовые перчатки могут легко сломаться и подвергнуть кожу воздействию пены.
Читайте также: Какие самые лучшие комплекты для изоляции из пенопласта?
Заключительные мысли
Пена для спрея — отличный продукт для герметизации и изоляции определенных участков дома, особенно участков неправильной формы.
Но, как и суперклей, если этот материал попадет на вашу кожу, снять его может быть кошмаром. Всегда принимайте надлежащие меры предосторожности при работе с распыляемой пеной, и настоятельно рекомендуется использовать прочные резиновые перчатки.Если вспенивающаяся пена попала на кожу, немедленно вытрите ее тканью.
После удаления отслоившейся пены вы можете начать растворять остатки пены ацетоном, WD-40, Goof Off, разбавителем для лака или подобным веществом.
Если изоляция из аэрозольной пены высохла на коже, лучше всего удалить ее мокрой наждачной бумагой или мокрой наждачной бумагой. Убедитесь, что ваши руки влажные во время этого процесса, и будьте осторожны.
Удаление распыляемой пены из ваших рук
Представьте себе: вы решили самостоятельно распылить пену на дом после просмотра рекламных объявлений о аэрозольной пене.Вы идете в магазин, покупаете последнюю версию продукта и решаете начать проект самостоятельно.
Однако все пошло не так, как вы ожидали. Совершенство, которого вы ожидали от своей работы, как видно из всех рекламных объявлений, было недостижимым.
Итак, теперь у вас есть пара рук, покрытых пеной и даже некоторые другие части вашей кожи.
Это может показаться очень болезненной ситуацией, но не паникуйте. Мы в Spray Foam Parts and Supplies достаточно квалифицированы, чтобы помочь вам в этой ситуации.Обладая обширным опытом в производстве распыляемой пены, мы видели, испытывали и предлагали решения для всех без исключения вопросов, связанных с распыляемой пеной.
Так что расслабьтесь, сделайте глубокий вдох и давайте удалим пену с вашей кожи. [1]
Что входит в состав аэрозольной пены?
Пенополиуретан для распыления или аэрозольная пена состоит из двух различных жидких химических компонентов. Эти два компонента называются Сторона A и Сторона B. Эти две стороны или компоненты смешиваются на месте перед установкой.
Сторона A состоит из изоцианатов, а сторона B состоит из полиола, антипиренов и аиновых катализаторов. Эти химические вещества, присутствующие в этих компонентах, создают опасные пары во время их применения.
После смешивания, нанесения и высыхания пена становится инертной. Однако в случаях, когда компоненты не смешиваются должным образом, они могут не отреагировать полностью и могут оставаться токсичными.
Как удалить пену для спрея, когда она еще влажная?
Итак, пока вы ремонтировали и разбирали вещи с помощью аэрозольной пены, часть ее прилипла к вашей коже.
Однако вы замечаете это быстро, а он еще влажный и неотвержденный. НЕ вытирайте его напрямую. Вытирая его напрямую, вы можете усугубить ситуацию.
Вместо того, чтобы вытирать ее напрямую, возьмите старую тряпку и смочите ее ацетоном. Ацетон — это компонент, который, скорее всего, можно найти в жидкости для снятия лака у вас дома.
Когда вы вводите ацетон в контакт с пеной, он имеет тенденцию ослаблять связь и превращать ее в более жидкую форму. Как только пена начнет растворяться, вытереть ее бумажным полотенцем станет намного проще и эффективнее.
После этого тщательно вымойте руки водой с мылом.
Ацетон обычно также удаляет натуральные масла с рук и кожи. Следовательно, всегда рекомендуется увлажнять область, на которую он был нанесен, чтобы пополнить кожу необходимой влагой.
Как удалить пену из спрея, когда она высохла?
В этом случае удача, скорее всего, не на вашей стороне.
Выполняя работу по вспениванию, вы не заметили, что большая часть этой пены находится на ваших руках.Прошло какое-то время, и оно высохло.
Хотя вы можете попытаться удалить засохший компонент, это довольно упорно. Теперь это то место, где он сидит и дает ему высохнуть.
Да, вы правильно прочитали. Прежде чем что-либо делать, дайте пене высохнуть. Поскольку он уже частично высох, лучше дать ему высохнуть, прежде чем снимать.
Первое и самое популярное решение — натереть пемзу скопившейся и высохшей пеной. Втирайте каменную пену в сухую пену, как если бы вы натирали ею пятки.Это поможет избавиться от лишней пены с рук.
После того, как вы закончите растирать сухую пену, указанную выше, нанесите немного вазелина на пораженный участок и накройте его пластиковой перчаткой. После этого тщательно вымойте руки водой с мылом.
Еще один нетрадиционный способ удалить пену с рук — использовать пластиковую или резиновую перчатку.
Тщательно вымойте руки. Наполните резиновую перчатку водой и раствором для мытья посуды. Вставьте руки внутрь и заклейте отверстие скотчем.Не снимайте перчатки в течение нескольких часов, прежде чем снимать их.
Через несколько часов, когда вы снимете перчатки, ваша кожа станет достаточно мягкой, чтобы удалить пену, скопившуюся с ваших рук.
Как удалить пену-спрей с волос?
В случае попадания аэрозольной пены в волосы не двигайте мышцами. Хотя некоторые из ваших волос уже контактируют с аэрозольной пеной, убедитесь, что другие области остаются в безопасности.
Если пена, попавшая на ваши волосы, осталась влажной, немедленно вытрите ее.После этого нанесите жидкость для снятия лака на основе ацетона на влажный состав, который все еще остался на волосах.
Пена засохла и затвердела? Без паники. Если пена от спрея высохла на волосах, ее, скорее всего, нужно промыть несколько раз, скажем, в неделю.
Если что-то еще осталось, мы рекомендуем подстричь волосы до подходящей длины, прежде чем двигаться дальше.
Заключение
Пенообразование
— прекрасное решение для удовлетворения ваших потребностей в энергосбережении, в этом нет никаких сомнений.Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого процесса, всегда рекомендуется знать о нем все.
Прежде чем приступить к пенообразованию распылением, мы настоятельно рекомендуем вам узнать больше о процессе и всех мерах предосторожности, которые следует соблюдать при вспенивании распылением.
Убедитесь, что вы полностью защищены, в следующий раз, когда будете распылять пену на свое место. Получите средства защиты для себя и своих близких сегодня только на Spray Foam Parts & Supplies.
Наш широкий ассортимент деталей и принадлежностей, связанных с распыляемой пеной, гарантирует, что распыляемая пена не станет проблемой, а не преимуществом.Ознакомьтесь с нашим ассортиментом средств защиты здесь
Хотите узнать больше? Посетите нас на https://www.sprayfoampartsandsupplies.com/ сегодня, чтобы получить ответы на все ваши вопросы и проблемы, связанные с вспениванием распылением.
Tiger Foam ™ Премиум-спрей для изоляции и герметиков из пеноматериала
Традиционная изоляция оставляет зазоры и пространства, где проникновение воздуха становится основным источником потерь энергии.
Tiger Foam полностью герметизирует пространство, создавая эффективный пароизоляционный слой, который предотвращает утечку воздуха и сопутствующую ему теплопередачу.
Как для коммерческих, так и для жилых помещений распыляемая пена обеспечивает наилучшие герметизирующие свойства и наивысшее значение R на дюйм.
Не секрет, что правильная изоляция обеспечивает значительную годовую экономию затрат на отопление и охлаждение.
Здания и дома, изолированные с помощью Tiger Foam, могут легко окупить затраты на установку за счет более низких счетов за коммунальные услуги.
Наши комплекты являются самодостаточными и подлежат 100% переработке. Они идут в комплекте со всеми принадлежностями, необходимыми для начала распыления.Вы сэкономите деньги, как только пена высохнет!
Нанести аэрозольную пену легко, и она может значительно повысить энергоэффективность и тепловое сопротивление здания или дома. Наша пена с закрытыми порами настолько эффективна, что всего 3 дюйма пены, нанесенной внутри стеновых полостей, обеспечивают изоляцию более R18 !. Наши продукты специально разработаны как для нового строительства, так и для существующих домов и зданий.
Пенопласт с открытыми ячейками против закрытых ячеек: что мне выбрать?
Пытаетесь решить, какую пену использовать для работы? Это сложнее, чем кажется — хотя пенопласт с закрытыми и открытыми ячейками изолирует дом, они делают это по-разному.Прочтите наше руководство, в котором мы исследуем пенопласт с открытыми и закрытыми порами и поможем вам выбрать лучший продукт для вашего проекта.
Tiger Foam ™ — признанный лидер в области поставок комплектов пены для распыления, расходных материалов и принадлежностей как домовладельцам, так и подрядчикам.
Мы предлагаем розничные продажи для небольших проектов и оптовые продажи, оптовые цены для крупных работ.
Наша команда экспертов по обслуживанию клиентов всегда готова ответить на вопросы и помочь спланировать проекты.
Пытаетесь ли вы сэкономить на ежемесячных счетах за электроэнергию или работаете, чтобы удовлетворить своих клиентов, Tiger Foam может вам помочь.
Прежде всего, наша продукция отличается высокой производительностью и отличной ценой. Станьте клиентом сегодня и получите инструменты, необходимые для экономии долларов на электроэнергию!
Когда НЕ использовать утеплитель из аэрозольной пены
29 марта 2019 г.
Это одна из последних и величайших инноваций в области утепления домов. Предлагая больший охват и защиту от непогоды, изоляция из распыляемой пены быстро завоевывает популярность как лучший вариант для изоляции вашего дома.Несмотря на то, что гибкость аэрозольной пены для расширения и соответствия пространству, которое она изолирует, делает ее универсальным продуктом, есть некоторые ограничения, которые следует учитывать. Перед следующим обновлением изоляции профессионалы DFW Thermal Solutions хотят посоветовать вам, когда НЕ использовать эту изоляцию.
Для участков, расположенных слишком близко к электрическим коробкам:
Хотя можно добавить изоляцию между задней частью электрического шкафа и внешней стеной, вам, вероятно, не следует использовать для этого аэрозольную пену.Если внутрь коробки попадет пена, детали могут заклинивать. Кроме того, вы добавляете в свою электрическую коробку легковоспламеняющиеся химические вещества. Если вы все же решите использовать утеплитель из аэрозольной пены для этой области, вам следует использовать пену с низким расширением.
Для участков, расположенных слишком близко к потолочным световым коробам:
Не следует использовать аэрозольную пену для изоляции участков вокруг встраиваемые потолочные светильники канистры. Если вы распыляете слишком близко к верхней части потолка световые короба, вы можете задерживать тепло и увеличивать риск возгорания.Даже если твой встроенные светильники для канистр рассчитаны на плотный контакт с изоляцией, вы можете хотите проконсультироваться со специалистом о других альтернативах.
Распылительная пена с открытыми порами на вашей крыше:
Потенциал распыляемой пены с открытыми порами на вашей крыше — это горячая тема для дискуссий. Влага из помещения может выходить через пену с открытыми порами и найди холодную обшивку крыши. Оттуда он накапливается и в конечном итоге гниет крыша. Независимо от климата, вы должны выбрать спрей с закрытыми порами. пена для утепления кровли.
Для помещений с закрытыми полостями:
Хотя уровень расширения для распыляемой пены и впрыска пена идентична, скорость расширения различается. Пена для инъекций должна расшириться медленно, чтобы снизить давление. Если вы устанавливаете изоляцию в закрытой полости пространства, например, между стойками в замкнутых полостях стен или снаружи кирпича, вам следует выбрать пену для инъекций, а не распыляемую пену.
Если у вас в анамнезе были проблемы с кожей, дыхательными путями или астмой:
Поскольку аэрозольные пены содержат высокореактивные химические вещества, называемые изоцианаты, воздействие может вызвать тяжелое дыхание и проблемы с кожей.Если у тебя есть ранее существовавшие кожные, респираторные или астматические заболевания, вы находитесь в еще большем риск обострения этих проблем при введении химикатов в спрей пенная изоляция в воздух вашего дома.
В случае сомнений проконсультируйтесь с Professional
Вы все еще не уверены, подходит ли эта изоляция для помещения в вашем доме? Команда DFW Thermal Solutions готова быть вашим проводником! Наши опытные подрядчики и команда специалистов по опрыскиванию могут предложить профессиональные консультации и надежное обслуживание для любых ваших потребностей в изоляции.Просто позвоните нам по телефону (972) 619-9251 или посетите нас в Интернете, чтобы заполнить форму запроса на обслуживание и проконсультироваться с одним из наших экспертов по изоляции.
Как удалить пенополиуретан с рук
Пена для распыления полиуретана — это быстро продаваемый продукт для дома, сделанный своими руками. Он используется для заполнения, герметизации или изоляции различных частей дома. К ним относятся швы, трещины, стыки или рамы в различных частях дома. Он широко известен как спрей-пена и продается под такими брендами, как Great Stuff , Red Devil и DAP.Частично его популярность связана с его способностью легко приклеиваться к различным строительным материалам, включая металлы, стекло, бетон, дерево и другие. Поскольку это расширяющаяся пена, она также легко проникает в узкие места и легко заполняет их.
Расширяющийся характер также означает, что он может легко попасть в ваши руки. Вот почему oneHOWTO предлагает вам наше руководство по , как удалить пенополиуритан с рук с помощью наших 4 простых методов.
Лучшие способы удаления полиуретановой аэрозольной пены
Если вы случайно нанесли на руки полиуретановую изоляцию или пену-герметик, не беспокойтесь.Есть несколько простых способов сделать это дома. 4 лучших метода, которые следует использовать :
Aectone
91% изопропиловый спирт
Горячий мыльный раствор
Вазелин
Ниже мы подробно описываем эти методы удаления пены распылением Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как очистить матрас из пеноматериала с эффектом памяти или как избавиться от запаха отбеливателя с рук.
1. Ацетон для удаления аэрозольной полиуретановой пены.
Легкость удаления пенополиуретановой пены зависит от нескольких факторов.Более мелкие пятна удалить легче, чем большие, а сухую пену удалить труднее, чем влажную пену. Однако изоляционная пена любой формы довольно легко удаляется с кожи.
Поскольку полиуретан является химическим веществом, для его растворения необходимо использовать растворитель. Ацетон — это распространенный растворитель, который может быть у нас дома, который помогает удалить изолирующую пену с ваших рук. Чтобы удалить аэрозольную пену с помощью ацетона, вам необходимо:
Удалить излишки аэрозольной пены с рук с помощью тонкого куска картона.Если пена не высохнет полностью, она будет удалена намного легче. Вот почему так важно очистить себя сразу после появления пятен, а не после того, как вы закончите всю работу.
Смочите чистую ткань ацетоном и аккуратно похлопайте пятна с рук, пока они полностью не исчезнут. Можно втирать, но делайте это осторожно, чтобы не раздражать кожу.
Чтобы полностью удалить остатки ацетона и пены, после этого вымойте руки горячей мыльной водой.
Очень важно использовать ацетон, подходящий для рук.Прочтите этикетку продукта и посмотрите, подходит ли он для рук. Вот почему рекомендуется средство для снятия лака . Другие типы растворов ацетона могут быть слишком разъедающими для кожи.
2. 91% изопропиловый спирт для удаления аэрозольной полиуретановой пены.
Помимо ацетона, вы можете использовать изопропиловый спирт (обычно известный как медицинский спирт ) для удаления пенопласта с рук. Для максимальной эффективности он должен быть 91% алкоголя. Опять же, будет полезнее, если пена еще не полностью высохла.
Влажные пятна : намочите руки спиртом, потрите их несколько минут, как если бы вы мыли их водой с мылом, и вытрите руки чистой тканью.
Сухие пятна : если вы не смогли предотвратить высыхание пятен от пенополиуретана, наполните глубокую посуду 91% спиртом и вставьте руки максимум на 10 минут. Чистой тряпкой вы можете вытереться и удалить остатки этого расширяющегося материала. Однако, если на вашей коже все еще остались небольшие частицы мусора, вам придется аккуратно потереть руки пемзой или повторить процесс спирта.Вы можете поцарапать пену, но не делайте этого, если она повредит вашу кожу.
Изопропиловый спирт используется в других растворах для создания различных продуктов. Один из них — домашний антибактериальный гель, хотя для его безопасного изготовления вам потребуется соответствующий опыт.
3. Горячий мыльный раствор для удаления аэрозольной полиуретановой пены.
Поскольку и медицинский спирт, и ацетон могут потенциально повредить кожу при высоких концентрациях , вы можете очистить пенополиуретан с помощью простого мыла и воды.Это наиболее эффективно, когда распыляемая пена влажная. Может потребоваться более сильный растворитель, если он обеспечивает слишком большое сопротивление. Выберите подходящее мыло для вашего типа кожи и:
Мойте руки с мылом и горячей водой в течение нескольких минут, чтобы пятна исчезли.
Повторите мытье рук, если не снимаете с первого раза.
Хорошо просушите полотенцем или тряпкой. Если вы видите небольшие остатки пены, аккуратно потрите их пемзой или чем-то подобным.
Вымойте еще раз, но холодной или теплой водой с мылом. Вытрите руки и нанесите увлажняющий крем , чтобы защитить кожу.
Очевидно, что вам не следует использовать воду, которая настолько горячая, что может обжечь кожу. Чтобы было ясно, никогда не используйте кипяток , так как это принесет больше вреда, чем пользы.
Используйте вазелин для удаления пятен экспансивной пены.
Вазелин (вазелин) — еще один продукт, с помощью которого при правильном использовании можно удалить пенополиуретан с рук. .В oneHOWTO мы рекомендуем вам выполнить следующие шаги, чтобы добиться этого эффективно:
Нанесите приличное количество вазелина на остатки пены.
Накройте руки пластиковой перчаткой. Таким образом, вазелин смягчит этот расширяющийся материал, и он будет легче сниматься.
Подождите около часа, пока вазелин подействует на оставшуюся пену.
Снимите перчатки и вымойте руки горячей мыльной водой. Если остался мелкий мусор, его можно поцарапать пилкой для ногтей или подобным предметом.
Если у вас нет готового продукта, вы можете прочитать нашу статью, чтобы узнать, как приготовить вазелин в домашних условиях. Вы также можете ознакомиться с этой статьей о том, как использовать вазелин на лице, чтобы узнать, как еще он используется.
Сколько времени нужно, чтобы полиуретановая пена высыхала?
Время высыхания пенополиуретана зависит от области применения. Поверхностный слой продукта затвердевает примерно 10-20 минут . Этого времени должно быть достаточно, чтобы вы легко сняли пену с рук.Для полного высыхания пенополиуретана потребуется минимум 90 минут . Чем больше количество распыляемой пены, тем дольше длится процесс сушки. Это будет то же самое, если вы используете известный бренд, такой как Great Stuff, или даже версию собственного бренда.
При нанесении изолирующей полиуретановой пены на различные поверхности надевайте перчатки. Это лучший способ предотвратить попадание вредных веществ на руки. Как мы уже заявляли, сухую пену с рук удалить сложнее, чем влажную.Вот почему вам следует иметь при себе чистую тряпку , чтобы как можно быстрее удалить влажную пену.
Если распыляемая пена высохла на вашей коже, в дополнение к перечисленным выше методам у вас должна быть пемза. Это поможет удалить сильно засохшие куски, поскольку трение помогает их разрушить. Опять же, будьте осторожны, чтобы не повредить кожу в процессе.
Теперь, когда вы знаете, как удалить пену из пенополиуретана с рук, возможно, вы захотите узнать несколько советов по удалению других пятен.Наши статьи о том, как удалить масляные пятна с джинсов и как лучше удалить пятна с автокресла, могут быть полезны.
Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как удалить пену из полиуретана с рук , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Домашняя уборка».
.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Комплект доставляется к месту проведения работ. Вскрывается малая коробка – необходимо достать и сразу надеть средства защиты.
	Перчатки могут быть резиновые или полиэтиленовые. Можно, конечно, использовать и свои, но применение средств защиты – обязательное условие, так как и компоненты ППУ – весьма токсичны, и получаемая пена очень тяжело смывается с кожи. В комплект не входит, но настоятельно рекомендуется использовать еще и одноразовый рабочий костюм – попавшую на обычные ткани пену отстирать невозможно.
	Готовятся к работе коробки с баллонами. Можно открыть верхние крышки коробок полностью, надрезав ножом полоску клеящей ленты…
	..а затем – раскрепив замковое соединение крышки.
	А можно даже просто продавить внутрь окошки на крышке, перфорированные по периметру. Кстати, эти окошки удобны и для переноски коробок – сразу под ними расположены металлические рукоятки баллонов.
	На боковой стенке коробки расположено еще одно окошко – круглой формы. Его также несложно продавить внутрь – по периметру имеется перфорация картона. Прямо за этим окошком расположен штуцер баллона с компонентом ППУ.
	На иллюстрации хорошо показан резьбовой штуцер баллона и кран – для открытия подачи компонента ППУ.
	Из коробки достают пистолет-распылитель с присоединенными к нему шлангами.
	Собранные в бухту шланги необходимо размотать по всей длине.
	Концы шлангов с соединительными штуцерами (с накидными гайками) – около окошек обеих коробок. Обратите внимание – на шлангах может быть цветовая маркировка, и ее рекомендуется придерживаться. Безусловно, по большому счету особой разницы, какой шланг к какому баллону сейчас соединять – нет. Но бывает так, что работы необходимо приостановить, перенести по времени (допускается использование содержимого баллонов в течение одного месяца) или переместиться на другой объект. Систему при этом можно временно разобрать. Практикуется и такое, что при масштабных работах приобретается несколько пар баллонов и один набор принадлежностей к ним. Вот здесь чрезвычайно важно будет сохранить ту же «полярность», которая была при первоначальной сборке. И цветовая маркировка в этом станет помощницей. Кстати, есть комплекты, у которых на шлангах нет цветовой маркировки – на это следует обратить внимание.
	Концы шлангов заводятся в картонные коробки через круглые окошки.
	Затем накидные гайки шлангов накручиваются на штуцеры баллонов с компонентами ППУ. Вначале, насколько это возможно, закручивание проводится вручную…
	… а затем производится затяжка соединения входящим в комплект поставки ключом. Точно таким же образом операция повторяется на втором баллоне.
	Далее, необходимо убедиться, что спусковой рычаг пистолета – застопорен. Распыляющей насадки на нем стоять еще не должно. После этого – открывают до конца оба крана на баллонах. Необходимо взять пустой полиэтиленовый пакет (или любую другую ненужную тару), и в него произвести пробный выпуск компонентов, в течение двух-трех секунд. Этим самым убеждаются в равномерном напоре компонентов в обоих шлангах, и в том, что ничего не препятствует их свободному прохождению через пистолет.
	Далее, необходимо надеть на пистолет распылительную насадку. Для облегчения этой операции используют входящую в комплект специальную силиконовую смазку. Ею промазывают торцевую часть пистолета…
	…и цилиндрическую часть съемной насадки и сопло по краям.
	Затем распылительную насадку вставляют в пистолет и плотно прижимают, так, чтобы соединение было надёжно зафиксировано расположенным в верхней части пистолета стопором (хорошо показан на иллюстрации – желтого цвета).
	Баллоны располагают в удобном для работы месте, с учётом, что длина шлангов составляет три метра. Перемещать баллоны разрешается только за металлические ручки, расположенные на их корпусах. Переноска за кран – категорически запрещена!
	Можно переходить а к нанесению пенополиуретана. Пистолет направляют на участок, подлежащий утеплению. Оптимальным расстоянием от распылительного сопла до поверхности строительной конструкции считается 600 мм. Напыление производят последовательно, тонким слоем, постепенно перемещая струю полиуретана на необработанные участки.
	Нередко начинают с традиционно труднодоступных или уязвимых с точки зрения образования «мостиков холода» мест. На данной иллюстрации показано, что мастер для начала обработал углы между балками перекрытия и черновым покрытием, а затем перешел к заполнению свободного пространства между ними.
	А на этой иллюстрации демонстрируется заполнение пеной часто оставляемого без внимания участка соединения мауэрлата, балок перекрытия и стропильных ног. Использование пенополиуретана позволяет справиться с этой задачей.
	Отлично подходит такая технология и для заполнения иных пустот, образующихся на стыках строительных конструкций. Например, на рисунке показано утепление примыкания старой перегородки с вновь возведенным перекрытием — заполнение этой щели пенополиуретаном обеспечит и утепление, и необходимую звукоизоляцию.
	Отлично ложится пенополиуретан и на металлические конструкции, которые, вследствие своей очень высокой теплопроводности всегда являются наиболее выраженными «мостиками холода».
	Не следует стремиться сразу нанести толстый слой термоизоляции. Пена очень быстро увеличивается в объеме, и, не имея опыта работы с таким материалом, очень просто совершить ошибку, допустив ненужный перерасход материала. Оптимальное решение – нанести тонкий слой, и примерно через 20 минут оценить степень расширения пены. При необходимости – недолго довести затем слой утепления до требуемой расчетами толщины. (О расчетах толщины утепления будет рассказано ниже).
	В процессе работы необходимо следить за качеством наносимой пены. Так, если она плохо поднимается или изменилась в цвете (стала более темная или появился выраженный коричневый оттенок), значит, пропорции смешивания нарушены. Если баллоны не пусты, и со шлангами все в порядке, велика вероятность того, что в смесительно-распылительной головке засорился один из каналов. В комплекте есть запасные головки, и, значит, необходимо произвести замену. Для этого спусковой рычаг ставится на блокировку. Затем поднимается стопор сменной головки.
	Головка аккуратно усилием пальцев подается вперед.
	Ее цилиндрические направляющие выступы выходят из каналов пистолета, а затем она снимается полностью и убирается за ненадобностью.
	Для установки новой головки проводится уже упомянутое выше смазывание сопрягаемых участков силиконовой смазкой. Затем головка вставляется на место…
	… и просаживается усилием пальцев до конца, так, чтобы сработал верхний стопор, фиксирующий распылитель в пистолете.
	После этого можно вновь переходить к напылению пенополиуретана – нормальное смешивание компонентов и хорошее распыление струю будет восстановлено.

Конструкция теплого электрического пола: 3 Конструкции электрического теплого пола

Сен 26, 1970 автор alexxlab Разное

3 Конструкции электрического теплого пола

Вступление

В продуманном дизайне своей квартиры нет места лишним конструкциям, оборудованию даже элементам. В качественном проекте дизайна квартиры или дома нет места случайным элементам. Чертежи полного (обычно премиум) дизайн проекта делаются для всех инженерных, конструкторский и дизайнерских решений. Посмотреть особенности дизайн проектов и их реальное воплощение вы можете на сайте https://np-interior.ru, студии дизайна Натальи Патрушевой. Не обходят стороной в дизайн проекте планирование теплого пола.

В обогреве дома и квартиры теплыми полами существует два принципиально разных вида теплых полов. Это водяной теплый пол и электрический теплый пол. В водяном полу тепловая энергия передается от теплой воды, движущейся по трубам, уложенным в полу. В электрическом теплом полу тепло передается от резистивных элементов, по которым протекает электрический ток.

3 Конструкции электрического теплого пола

Важно понимать, что источником тепла в электрическом теплом полу (ЭТП) являются резистивные элементы. Слово резистивный происходит от слова «резистор» – электрическое сопротивление. Причиной возникновения тепла в элементе является проходящий по нему электрический ток.

Простыми словами работу ЭТП, любого типа, можно описать так. Электрический ток пропускают через проводник с высоким электрическим сопротивлением. По закону Джо́уля — Ле́нца проводник нагревается. Так как используются специальные проводники, то их нагрев является рабочим, а не аварийным режимом. Тепло вырабатываемое проводником идет на обогрев пола.

Подошли к самому главному. В зависимости от типа используемого резистивного элемента электрический теплый пол может быть трёх конструкций.

Кабельный ЭТП

В нём резистивным элементом выступает электрический кабель. Кабели для теплого пола бывают резистивные (требуют управления) или саморегулирующиеся (сами меняют температуру).

Кабельный матовый ЭТП

В такой конструкции теплого пола электрический греющий кабель уложен на монтажную сетку, образуя готовые тепловые маты. Длина матов зависит от расчёта пола. Ширина матов 50-60 см.

Плёночный ЭТП

В этой конструкции теплого пола, резистивным элементом является тончайший слой графита, чаще карбона, помещенного между двумя слоями жаропрочной лавсановой плёнки. Толщина ПЭТП не более 0,5 мм. Примечание: Карбон это искусственный композитный материал, производимый из нитей ископаемого графита и нитей резины.

Такое деление на 3 конструкции электрического теплого пола позволяет не запутаться в существующих предложениях и дальше классифицировать каждую конструкцию по используемым материалам и технологиям производства.

Кабельная конструкция теплого пола

В кабельном теплом полу нагревательным элементом выступает электрический кабель, который выделяет тепло при прохождении по нему электрического тока.

Кабели теплого пола могут быть: резистивные и саморегулирующиеся. Резистивный нагревательный кабель можно грубо сравнить с утюгом. По нему протекает электрический ток, и кабель нагревается. Для регулировки нагрева требуется регулятор, который называют терморегулятор теплого пола. Саморегулирующийся кабель меняет температуру своего нагрева от температуры окружающей среды.

Для выбора греющего кабеля, важно знать:

Во-первых, резистивный кабель (кабель постоянного сопротивления) может быть одножильным или двухжильным. Вариант с одной жилой требует закольцованной укладки (где начало, там и конец). Двужильный нагревательный кабель можно уложить по длине (в одну сторону).

Во-вторых, саморегулирующий кабель (кабель переменного сопротивления) бывает только двухжильный и чаще используется для обогрева труб на улице и крыш домов.

В-третьих, каждая марка кабеля имеет важнейшую характеристику – мощность на погонный метр, которая нужна для расчёта теплого пола.

Например, если вы решили использовать ЭТП для основного обогрева помещения, то вам нужно купить и уложить такой кабель, чтобы он давал от 130 до 150 Вт тепла на квадратный метр пола. Если ЭТП используется для комфортного (дополнительного) отопления, до достаточно от 100 до 120 Вт на кв. метр пола.

В-четвертых, в конструкции кабельного ТП есть понятия «горячего» и «холодного» кабелей. О горячем кабеле я уже сказал, а «холодным» кабелем называют кусок электрического кабеля с термодатчиком на конце. Он укладывается в конструкцию теплого пола и «следит» за его температурой.

Монтаж кабельного ТП

Общий принцип монтажа кабельного теплого пола несложен. Греющий кабель укладывается зигзагами на подстилающие маты с отражающим слоем. При необходимости делается теплоизоляция пола. Шаг укладки кабеля рассчитывается по марке и характеристикам кабеля в соответствии задачами отопления.

Если кабель укладывается в слой бетонной стяжки, такую конструкцию называют бетонный теплый пол. В такой конструкции кабель становиться неотъемлемым элементом плиты пола и не может быть заменен.

Если кабель не заливают раствором, а укладывают в съёмную конструкцию пола, такой пол называют настильный теплый пол. Для более детального понимания конструкции, настильную систему делят на деревянную систему ТП (для деревянных домов) и полистирольную (укладывают на листы полистирола).

Кабельно-матовая конструкция теплого пола

Теплый пол в виде матов схож с кабельным полом, однако благодаря своей конструкции гораздо проще монтируется. Матам теплого поле не нужно элементов крепления кабеля, а также не важен нормативный слой раствора, укрывающего кабель.

Поэтому кабельно-матовую конструкцию ТП используют под укладку плитки или керамогранита в ванных, коридорах, кухнях, балконах.

Важно понимать, что кабельно-матовая конструкция ТП ограничена по мощности и рисунку укладки и используется только, как дополнительное (комфортное) отопления дома (квартиры).

Плёночный теплый пол

Изобретенный в Кореи карбоновый нагревательный элемент послужил толчком в создании инфракрасной плёнки. В такой плёнке, электрический ток, проходя по карбоновому слою расположенному между двумя PET плёнками, излучает длинноволновое инфракрасное излучение. Оно и является источником радиационного тепла, которое нагревает саму плёнку, все предметы и людей в помещении.

Важно понимать, следующие моменты.

Во-первых, ИК-плёнка бывает низкотемпературной (до 27˚C) и высокотемпературной (до 55˚C). Первая используется в конструкции теплых полов под ламинат, паркет, линолеум и ковролин. Второй тип используется для обогрева дома потолками, стенами, ИК- панелями.

Во-вторых, современные ИК-плёнки можно укладывать в монолитную конструкцию пола, например, под плитку. Но для этого они должны быть предназначены, о чём должно быть указано в характеристике.

В-третьих, система плёночного теплого пола (ПТП) и система ПЛЭН это не одно и то же. ПЛЭН, система пленочного лучистого электронагревателя, используется для основного отопления дома и может включать плёночный теплый пол. ПТП используется только, как комфортное отопление в дополнение к основному.

В-четвертых, важно различать конструкции самих плёнок. Они бывают решетчатые и сплошные. В сплошных плёнках карбон нанесен не полосами, а сплошным слоем, создавая более комфортное тепло, без «холодных» зон.

Вывод

Я показал 3 конструкции электрического теплого пола и рассказал их общее устройство. Тема ЭТП очень широкая и требует своего развития в следующих статьях сайта.

Еще статьи

Устройство электрического теплого пола, все об устройстве теплых полов, система теплый пол

Перед тем как приступить к непосредственному монтажу электрического теплого пола необходимо закупить все необходимые для этого материалы. Чтобы это сделать, необходимо знать саму конструкцию и устройство теплого пола.

Кабельная система обогрева теплого пола состоит из таких основных устройств:

# Основание пола

Не смотря на то, что основание не является неотъемлемым устройством электрического теплого пола, поверхность, на которую будет укладываться нагревательный кабель можно сравнить с функцией, выполняющей, роль фундамента для дома, она должна быть ровной и без трещин.

Чтобы создать идеально ровную поверхность пол изначально выравнивается с помощью стяжки из гипсовых или цементных смесей.

# Теплоизоляция

Для того чтобы уменьшить тепловые потери на подготовленное основание укладывают слой теплоизоляционного материала. Важно чтобы теплоизоляция была также качественной, не проседала от массы самого теплого пола и температуры в процессе его эксплуатации – была термостойкой.

Особенно теплоизоляция целесообразна к использованию если систему «теплый пол» устанавливают над холодным не отапливаемым помещением (подвалы, балконы и т.п.). Также теплоизоляционный слой выполняет роль звукоизоляции, снижая при этом уровень шума в помещении.

Чтобы снизить теплопотери через наружные стены, укладывают теплоизоляцию не только на пол, но и по периметру всех стен, толщиной до 1 см. В качестве теплоизоляционного материала используют стиродур, пенополистирол, пробковый агломерат, волокнисто-минеральные плиты и многое другое.

# Гидроизоляция

На поверхность теплоизоляции следует установить гидроизоляционный разделительный слой. Раскладывают гидроизоляционный материал по всей поверхности пола с заходом на стены. В качестве гидроизоляционного материала вполне подходит обычная полиэтиленовая пленка.

Некоторая специфика монтажа устройств теплого пола не предусматривает установку гидроизоляции, однако для установки теплого пола в таких помещениях как ванные, сауны, бани — гидроизоляция необходима.

# Цементно-песчаная стяжка

После того как уложен слой тепло- и гидроизоляции необходимо создать прочное основание для монтажа нагревательного кабеля. С этой целью поверх изоляционных материалов заливается цементно-песчаная стяжка с армирующей сеткой.

# Тепло выравнивающий экран

Чтобы тепло равномерно распределялось по бетонной стяжке, а также для предотвращения перегрева нагревательного кабеля, бетонная стяжка перед прокладкой кабеля покрывается специальной фольгой или металлической сеткой.

Некоторые специалисты, стараясь с экономить на материалах, используют пенофол покрытый фольгой (тонкие подложки 3-5 мм), который совмещает в себе теплоизоляцию и выравнивающий экран. Как показывает практика этот материал мало эффективен, так как под действием веса цементной стяжки и напольного покрытия, его толщина уменьшается и теплоизоляционные характеристики существенно снижаются.

# Монтажная лента

Перед укладкой нагревательного кабеля на пол сперва крепится монтажная лента. Ее прокладывают по всей комнате с шагом 50 см перпендикулярно линиям нагревательного кабеля. На монтажной ленте предусмотрены специальные скобы для крепления кабеля. Благодаря им, нагревательный кабель надежно и равномерно крепится к полу.

# Нагревательный кабель, датчик температуры и терморегулятор

Датчик температуры необходим для измерения температуры пола. Укладывается он вместе с нагревательным кабелем. Терморегулятор служит для управления температурой подогрева.

Существует множество разновидностей терморегуляторов способных контролировать не только температуру пола, но и температуру воздуха в помещении. Некоторыми из них возможно управлять по локальной сети через ноутбук или смартфон.

# Заключительная стяжка

Уложенные элементы теплого пола должны представлять собой прочную монолитную конструкцию и стать надежной гарантией эксплуатации в будущем. Для этого разложенный нагревательный кабель заливают цементной стяжкой.

#Напольное покрытие

После того как стяжка подсохла и стала достаточно прочности можно приступать к настилу напольного покрытия (керамической плитки, ламината и т.п.).

1. Основание

2. Теплоизоляция

3. Гидроизоляция

4. Цементно-песчаная стяжка

5. Тепло выравнивающий экран (фольга)

6. Монтажная лента

7. Нагревательный кабель

8. Датчик температуры пола

9. Заключительная стяжка

10. Напольное покрытие

Разобравшись с устройством электрического теплого пола можно приступать непосредственно к монтажу теплого пола.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Электрический теплый пол своими руками: устройство, монтажный инструктаж

В городских многоэтажных домах проблема холодного пола не столь очевидна, тогда как владельцы коттеджа могут столкнуться с тем, что зимой полы основательно промерзают. В этом случае ни тапочки, ни ковры уже не помогают. Как вернуть дому былые уют и тепло? Казалось бы, задача имеет очевидное решение: нужно обустроить теплый пол.

Следует выбрать для этой цели именно электрическое оборудование, которое не нуждается в трудоёмком подключении к системе водоснабжения. Но покупка обогревающего устройства часто откладывается только из-за кажущейся сложности его монтажа. Постараемся вникнуть в детали этого процесса и убедиться, что смонтировать электрический теплый пол своими руками сможет и непрофесс

Содержание статьи:

Особенности теплого пола на электричестве

Теплый пол, которым нам предстоит монтировать, можно сравнить с многослойным пирогом. В его состав входит экранирующая пленка, расположенная внизу. Далее следует нагревательный элемент, распространяющий тепло. Последним идёт верхний слой – это облицовка.

Чтобы предотвратить перегрев и перегорание пола, в его состав включают температурные датчики, задача которых заключается в отслеживании производительности нагревательных элементов пола.

Конструктивно теплый пол на электричестве действительно многослойный. Каждый из слоёв выполняет свою функцию, а нагревательный элемент создаёт то, ради чего всё и затевалось – тепло

Важной конструктивной частью обогревательного устройства является терморегулятор. Его предстоит расположить так, чтобы он оказался легкодоступен, и к нему можно было без труда подключить нагревательный контур пола.

К терморегулятору подключается питающий электрический кабель, чтобы этот прибор производил раздачу энергии. Он полностью управляет обогревательным устройством, корректируя и его мощность, и длительность периода нагрева.

Виды и особенности теплых полов

Экранирующий слой, как правило, составляет до 5 миллиметров в толщину. Состоит он их вспененного полимера, нанесенного на поверхность фольги. Такой тонкий экран может быть заменен слоем пенополистирола толщиной 2-3 см, который закрывается всё той же фольгой. Облицовку составляет любой материал, который выбирается в качестве покрытия. Это может быть, например, кафельная плитка, линолеум или ламинат.

Впрочем, ни экран, ни облицовка не являются определяющим фактором для классификации вида конструкции этого обогревательного устройства. Гораздо важнее сам нагревательный элемент.

Экран с фольгой не позволяет теплу распространяется вглубь перекрытия, нагреваться должна именно облицовка, тогда пол будет по-настоящему функционален

Он может быть:

кабельным;
панельным;
пленочным.

Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Кабельный вариант нагревателя

Кабельные жилы – это сочетание проводников двух типов: силовых жил, по которым подводится электричество, и нагревательного кабеля. Соединение проводников осуществляется с помощью особых муфт.

Нагревательные кабели бывают 2-х видов:

саморегулирующиеся;
резистивные.

В саморегулирующихся кабелях оба провода, входящие в их состав, являются проводниками электричества. Между проводами находится полимерная матрица, которую они нагревают, когда накаляются. В результате электроэнергия превращается в тепловую. Происходит нагрев бетонной стяжки, находящейся поверх нагревательного элемента, а затем и облицовки. Элементы саморегулирующегося кабеля заключены в надежную изолирующую оболочку.

В резистивных кабелях полимерный элемент отсутствует. Проводники тока сами выделяют тепло.

Конструктивно эти кабели можно разделить на:

одножильные;
двужильные.

В составе одножильного кабеля имеется единственный проводник, который и нагревается, отдавая тепло полу. В двужильном варианте присутствует второй проводник, который сам не нагревается, но ток проводит. При этом ток в проводниках течет в разных направлениях. Это позволяет гасить возникающие электромагнитные поля, что увеличивает безопасность эксплуатации такой конструкции.

Резистивные кабели надежно изолированы и упакованы в металлическую оплетку, которую нужно подключать к заземлению. В процессе монтажа необходимо заранее рассчитать потребность в двужильном кабеле, потому что резать его нельзя.

Несмотря на схожесть кабельных и панельных полов, они существенно различаются сложностью монтажа. Основа конструкции в панельном варианте изначально смонтирована, в кабельном её приходится делать вручную

Кабельная система обогрева наиболее сложна в монтаже. Тут будет и тщательная укладка кабеля с определенным шагом, и заливка бетонной стяжки. Наличие толстого слоя стяжки, примерно пять сантиметров, уменьшает высоту помещения, что особенно нежелательно для городских квартир в многоэтажных домах.

Под мебелью и сантехникой размещение кабельной системы не осуществляется. Зато в случаях сложных периметров помещения альтернативы ей нет.

Панельная разновидность устройства

Основой панельной разновидности нагревателя является всё тот же кабель. Просто он заранее распределен и закреплен на основании, в качестве которого выступает сетка – армирующий каркас.

Этот вариант устройства обойдется дороже при покупке, но окажется экономичнее, если принять во внимание простоту его монтажа: маты нужно просто разложить и зафиксировать. При покупке панельного устройства заранее известна площадь укладки и значение мощности.

Именно панельные полы чаще всего используют, если в качестве облицовки используется керамическая плитка. Аккуратные и плоские панели легко прячутся в клеевой состав для плитки

Панели не слишком толсты, поэтому идеально подходят для установки под плитку. В этом случае даже стяжка не нужна, достаточно клеевого раствора, которым крепят плитку. Для других покрытий необходимость в стяжке сохраняется, но её толщина не превысит 3 см. Под мебелью и сантехникой прокладывать панели нельзя.

Пленочная (инфракрасная) конструкция

Пленочный или инфракрасный нагреватель имеет принципиально иную конструкцию. В его состав входит ряд пластин, которые нанесены на полимерную основу. Пластину замыкаются на токопроводящие шины, по которым и поступает электроэнергия. При этом пластины превращают эту энергию в электромагнитные волны, имеющие частоту инфракрасного спектра. Это и есть тепловое излучение.

Пленочный или инфракрасный пол продаётся в виде рулона. Чтобы распределить его по поверхности комнаты, которую нужно обогреть, следует просто отрезать нужные куски от рулона и застилать ими пол

Этот нагреватель представляет собой тонкий, примерно 0,5 мм, рулон, имеющий определенную ширину. От него просто отрезается полоса необходимой длины, которая помещается под облицовку. При этом высота помещения практически не изменяется. Кроме того, при эксплуатации такого пола происходит существенная экономия электроэнергии.

Монтаж данного нагревателя очень прост: полосу нужной длины укладывают на основание и накрывают облицовкой. При устройстве такого электрического теплого пола расстановка мебели значения не имеет.

Делаем предварительные расчеты

Перед покупкой кабеля необходимо определиться с мощностью нагревательной системы на 1м2.

Рекомендуемые параметры таковы:

спальня – 100-150 Вт/м2;
кухня, прихожая, коридор -150 Вт/м2;
ванная комната, туалет -180 Вт/ м2;
лоджия или балкон – 200 Вт/ м2.

Расчет мощности кабеля производится исходя из площади помещений за вычетом той, которая занята постоянно находящейся на ней мебели (кроватью, диваном, шкафами, холодильником, ванной, душевой кабиной и т.д.). Нужно помнить, что электропроводка в жилом помещении рассчитана на 2-4КВт. Рекомендовано делать для теплого пола отдельную линию проводки.

Перед покупкой кабеля необходимо сделать некоторые предварительные расчеты. Когда кабель прикреплен к основе, шаг между его витками и площадь заданы заранее

Если оставшаяся площадь спальни составляет 5,5 м2 , то, с учетом потребности в 100 Вт/м2, мощность кабеля должна составить 100х5,5=550 Вт. Значит нам нужен кабель длиной 24м мощностью в 550 Вт. Шаг укладки кабеля вычисляется как площадь обогрева х100 / длину кабеля, то есть для нашего примера 5,5х100/24= 23см.

Пошаговый процесс монтаж кабельного пола

Сам процесс монтажа условно делится на несколько этапов:

подготовка основы пола;
составление плана обогреваемой комнаты;
монтаж нагревательного контура;
монтаж точки подключения;
заливка бетонной стяжки.

Постараемся дать как можно более полное описание каждого этапа.

Этап #1 – Подготавливаем основу пола

Старое напольное покрытие необходимо снять, освободив плиту перекрытия. Трещины свыше 1 мм нужно расширить перфоратором до 1,5 см. Рыхлую поверхность бетона убрать. Очищенное перекрытие смочить водой. Все отверстия, сколы и трещины забетонировать.

Конечно, подготовка перекрытий – это не самая приятная работа, но выполнить её необходимо тщательно: поверхность должна быть идеально ровной

Проверить горизонтальность поверхности, при необходимости выровнять её. Высохшую стяжку пропитать гидроизолирующим составом. Через пару часов можно продолжить работу.

Этап #2 – План обогреваемой комнаты

Перед дальнейшей работой, необходимо составить подробнейший план обогреваемой комнаты, содержащий схему расположения нагревательного кабеля, терморегулятора, соединительной муфты, температурного датчика.

Составление подобного плана – это обязательная часть работы. Не забудьте указать на нем все размеры. Когда придется ремонтировать полы, вы убедитесь в ценности этого документа

План необходим не только для упрощения работ, но и выручит, если возникнет необходимость найти поломку на участке, скрытом от глаз.

Этап #3 – Монтируем нагревательный контур

В полу и на стене штробим каналы для кабеля электросети, кабеля от температурного датчика, холодного соединительного вывода. В том месте, где будет находиться датчик температуры, нужно проштробить место для укладки его внутри в гофротрубе. Затем нужно удалить весь мусор и пропылесосить пол. На поверхность можно выложить экранирующий слой.

Вот тут и могут проявиться положительные качества кабеля. Если помещение имеет замысловатые контуры, да ещё и предметы мебели, под которыми кабель прокладывать нельзя, то панели тут уложить сложнее, чем кабель

На полу саморезами закрепляем монтажную ленту. Нагревательный кабель прокладываем змейкой по всей намеченной площади. К монтажной ленте он должен быть прикреплен через каждый 3 см. Кабель не должен пересекаться или касаться соседних витков. Расстояние от ближайшей стены до элементов должно быть не менее 5 см., а от прочих приборов обогрева – 10 см.

Сопротивление кабеля не должно отклоняться от значения, указанного на муфте, больше чем на 5-10%. Загерметизированную гофротрубу с датчиком температуры помещаем в отведенное для неё место.

Этап #4 – Монтаж точки подключения

Устанавливаем терморегулятор, подключаем к нему датчик температуры. Терморегулятор, предусмотренный для изменения рабочего режима теплого пола, должен располагаться на стене не ближе 30 см от уровня пола, в удобном для владельца месте.

Сам датчик должен находиться в толще пола, примерно в 50-70 см. от стены, где прикреплен терморегулятор. Если датчиков несколько, то места их расположения должны быть определены товаропроизводителем.

Терморегулятор управляет работой электрического теплого пола, к нему подключен источник питания, сами нагревательные элементы и температурный датчик

К терморегулятору должны подходить кабели от электрического теплого пола, температурного датчика в гофротрубе и электросети. Включение режима нагрева пола отображается на панели терморегулятора индикатором.

Этап #5 – Заливаем бетонную стяжку

В процессе заливки бетонной стяжки нужно следить, чтобы не возникало пустот, не образовывались пузыри. Нагревательный кабель должен быть полностью закрыт раствором. После завершения заливки нужно ещё раз замерить сопротивление в системе.

Бетонная стяжка должна полностью затвердеть. По технологии на это отводится 30 дней. Только после этого можно будет смонтировать напольное покрытие.

Мы предлагаем вам видео на тему монтажа кабельного пола.

Нюансы монтажа панельного пола

Общие принципы монтажа панельного пола (кабельных матов) незначительно отличаются от только что рассмотренного процесса. Подготовленные маты с уже закрепленным на них кабелем тоньше, легче в процессе монтажа. Их можно прикрепить к основанию с помощью двустороннего скотча, а между собой соединить монтажным скотчем.

Увидеть сам процесс подробно можно на видео:

Устройство инфракрасного теплого пола

Поскольку инфракрасный (пленочный) нагреватель укладывают непосредственно под бетонное покрытие без стадии бетонной заливки, остановимся на некоторых нюансах его монтажа подробнее. Пленка может быть уложена только на идеально ровную поверхность, поэтому на плиту перекрытия нужно нанести стяжку с применением самовыравнивающегося состава.

Пенофол создаёт хороший экранирующий слой. На него полосы пленки можно уложить встык, приклеив их к основанию двусторонним скотчем, а между собой – монтажным.

Даже на этой схеме видно, насколько аккуратно и изящно выглядит монтаж инфракрасного пола, который по-другому называют пленочным

Перед укладкой рулон нагревательного элемента нужно нарезать на мерные полосы, длина которых составляет расстояние от стены с терморегулятором до противоположной стены. Полосы укладывают параллельно друг другу. От стены до ближайшей полосы должно быть расстояние в 10 см, а от стен до торцевой части полосы – 5-10 см.

Между собой полосы должны находиться с промежутком в 1 см. Этот зазор необходим и при укладке кабеля для температурного датчика, который помещают под пленку.

Процесс подключения теплого пола к терморегулятору подробно показан на видео, которое мы
и предлагаем вам посмотреть.

Если на теплый пол предполагается укладывать ламинат, нагревательные элементы лучше защитить слоем полиэтиленовой пленки. Если же будет использован линолеум, гидроизолятор можно не применять.

Укладка электрического теплого пола в деревянном доме

Хотя большинство профессиональных строителей рекомендует применять водяные системы отопления для частного деревянного дома, современные технологии позволяют безопасно использовать для этой цели греющий кабель и маты.
При укладке учитывается пожаробезопасность здания, проектируется и разрабатывается схема раскладки провода с максимальной производительностью, а также принимаются другие нюансы, связанные с проведением работ и безопасной эксплуатацией системы. Только в таком случае электрический теплый пол в деревянном доме создаст максимально комфортный микроклимат в помещении.
Можно ли уложить кабельные полы на дерево
Грамотно уложенный электрический тёплый пол в деревянном доме абсолютно безопасен. Кабель, как правило, снабжен двойной защитой, что сводит вероятность возникновения пожара к минимуму.
Существуют специально разработанные правила и основы безопасной эксплуатации, учитывающие особенности строительного материала с высокой вероятностью возникновения пожара.
Не стоит осуществлять монтаж в деревянном доме самостоятельно. Только профессиональная бригада сможет учесть все нюансы укладки и обеспечить соблюдение норм безопасности.
Правильный выбор расходных материалов, соблюдение определенных ограничений в процессе эксплуатации, делают возможным применение электрических полов в доме из натурального дерева, бруса или оцилиндрованного бревна.
Теплый электрический пол под деревянный пол
Укладка электрического кабеля под дерево имеет несколько нюансов, связанных с правилами безопасной эксплуатации:
Максимальный слой доски монтируемой сверху кабеля варьируется в зависимости от сорта дерева. Для хвойных пород толщина составит 22 мм, для твердых 24 мм.
Оптимальным является использование греющего кабеля на первом этаже помещения. При необходимости допускается укладка на втором этаже частного деревянного дома, но это потребует использовать дополнительную изоляцию.
Предел удельной мощности для раскладываемых матов или кабеля по деревянным лагам не должна превышать 130Вт/м². Превышение показателей приводит к повышенному риску возгорания и является грубым нарушением правил безопасной эксплуатации.
Сверху напольного покрытия в месте прохождения провода запрещается устанавливать мебель, класть ковер и т.д. Низкая теплопроводность деревянного покрытия приводит к быстрому перегреву кабеля, что приводит к сокращению сроков эксплуатации провода.
Пирог теплого кабельного пола для деревянных перекрытий должен состоять из: гидроизоляции и паробарьера, фольгированного утеплителя. Верхний слой подложки расчерчен для более удобного монтажа провода.

При соблюдении перечисленных выше рекомендаций, допускается применение любого способа укладки теплых полов в деревянном доме:
Укладка провода в бетонную стяжку.
Монтаж кабеля или нагревательных матов между лагами.
Максимальный температурный режим, позволяющий избежать возгорания, не больше 40°С. При этом, для обеспечения безопасности, следует позаботиться о противопожарной защитной обработке древесины от возгорания.
Электрический теплый пол на деревянное основание
Укладка кабельных электрических мат по деревянному перекрытию пользуется большей популярностью за счет того, что для монтажа не приходится снимать уже уложенные доски.
Существует несколько способов выполнения данной операции.
Монтаж кабельного пола на деревянный пол в специально подготовленные штробы. Глубина прорезов должна быть около 2 см. Укладка кабельной системы обогрева на деревянный пол требует сравнительно небольших материальных расходов, но определенных затрат по времени.
Метод монтажа поверх деревянных полов. Половицы накрывают фанерой, выравнивая все неровности основания. После раскладывают нагревательные маты, монтируют любое понравившееся напольное покрытие: ламинат, паркет, линолеум.
Обязательно изготавливается схема укладки нагревательного кабеля. Подробный план расположения провода поможет избежать механического повреждения кабеля в процессе проведения дальнейшего ремонта в помещении.
Основы безопасной эксплуатации на пожароопасных поверхностях
Дерево является строительным материалом с высокой степенью пожароопасности. Особенностью деревянных конструкций является возможность их возгорания, не от открытого огня, а вследствие постоянного нагрева поверхности.
В конструкции электрического теплого пола под деревянную поверхность необходимо учитывать эти особенности, что отразится на выборе кабеля и безопасной эксплуатации системы отопления.
Наиболее безопасным считается обогрев деревянного пола саморегулирующим греющим кабелем. Тепловая матрица, входящая во внутреннее устройство провода, автоматически изменяет интенсивность нагрева по мере прогревания воздуха в помещении.
Применение саморегулирующихся кабельных теплых полов на деревянном основании оправдано, так как практически полностью исключаются ситуации, связанные с перегревом по причине поставленной сверху мебели.
Популярностью пользуются и нагревательные маты. Простая и удобная конструкция позволяет выполнить быстрый монтаж полов на уже существующее основание.
Устройство электрических мат теплых полов в деревянном дачном доме не требует дополнительных материальных затрат и глобального проведения строительных работ.
Меры безопасности. Обязательно используется кабель с двойной степенью защиты. Полы подключаются непосредственно к автомату, устанавливается УЗО. В точках прохождения кабелем опорных брусьев, делают пропилы с изоляцией стенок фольгированным материалом.

Теплые электрические полы создают комфортную и благотворную атмосферу в деревянном доме. Современные методы строительства и тщательный подбор качественных материалов, обеспечит максимальную безопасность эксплуатации греющего кабеля и матов.
Теплый электрический пол: принцип работы, особенности, обогрев
Краткое содержание
Проснувшись морозным зимним утром, и спустив босые ноги на пол, тут же возникает желание вновь спрятаться под одеялом и впасть в спячку, как минимум, до весны. По этой причине многие люди обустраивают теплый пол, обеспечивающий комфорт в любое время года. Причем наибольшей популярностью пользуется электрический теплый пол, отличающийся легкостью монтажа и безопасностью в использовании. Как работает подобная система, в чем заключаются ее преимущества, и чем она отличается от других систем обогрева?
Классификация тёплых электрических полов
Принцип работы системы
Поверхность теплого пола – это своеобразная панель, которая равномерно излучает тепло по периметру помещения. А сам электрический теплый пол, по сути, является проводами, размещаемыми в стяжке, либо под керамической плиткой. Электричество, подаваемое к проводам, преобразуется в тепловую энергию. Подобным образом работают и другие электрические приборы, в том числе электрочайники.

Виды электрических теплых полов
Отличительной особенностью данной системы является наличие терморегулятора, который при сильном нагреве автоматически отключает систему от питания.
Виды систем
Различаются они по способу обогрева, который может быть:
Нагревательная пленка для резистивного теплого пола
инфракрасным.
Схема подключения инфокрасного теплого пола
Каждый из этих видов заслуживает отдельного внимания.
Резистивный тип
Электрический обогрев пола в системах резистивного типа осуществляется за счет тока, проходящего по металлически проводам. А изготавливаются они в виде нагревательных кабелей, либо матов.
Типы электрических теплых полов под плитку
Кабельный теплый пол
Компании, производящие системы «теплый пол», заботятся о комфорте потребителей своей продукции, а потому выпускают кабели в широком ассортименте. Они могут быть:
одножильными;
двужильными;
саморегулирующимися.
Виды кабельного тёплого пола [ads-mob-1][ads-pc-1]
Особенности одножильных кабелей
Это самые простые устройства, применяемые для обогрева помещений. Они отличаются демократичной стоимостью и работают по принципу, применяемому в большинстве бытовых приборов. То есть одножильный кабель – это обычная спираль, заключенная в изоляцию.
Сххема укладки одножильного кабеля для обогрева пола
Такой кабель состоит из одной металлической жилы, выполняющей одновременно две задачи: она является и проводником, и нагревательным элементом. А чтобы сократить до минимума электромагнитное излучение, конструкция теплого пола снабжена экраном.
И хотя такая система полностью справляется с поставленной задачей, направленной на обогрев помещения, она отличается неудобством монтажа. Чтобы подключить такой теплый пол к термостату, нужно чтобы оба его конца сошлись в одной точке.
Особенности двужильных кабелей
От предыдущего варианта двужильный кабель отличается наличием двух проводников, один из которых выполняет функцию обогрева, а другой предназначен для замыкания цепи. Такая система является более гибкой и позволяет производить укладку теплого пола, не заботясь о необходимости тянуть к термостату второй конец.
Схема двужильного кабеля для электрического теплого пола
Электрический теплый пол, вне зависимости от типа кабеля, укладывается в бетонную стяжку, толщина которой составляет от 3 см до 5 см. В данном случае бетонная стяжка выполняет сразу две функции. С одной стороны она выравнивает пол под чистовое покрытие. С другой стороны бетон является мощным проводником тепла, а потому подогрев осуществляется гораздо эффективнее за счет его равномерного распределения по всей площади помещения.
Особенности саморегулирующегося кабеля
Такой кабель не только удобен в эксплуатации, но и позволяет существенно экономить на энергопотреблении. К сожалению, высокая стоимость таких систем не позволяет им пользоваться популярностью у потребителей.
Разновидности саморегулирующихся кабелей для теплого электрического пола
Подобное устройство является обычным двужильным кабелем, выполняющим роль проводника электрического тока. По всей длине кабеля расположена матрица, которая и отвечает за нагрев. При этом нагрев кабеля происходит в любой точке, а ее интенсивность изменяется в зависимости от температуры воздуха в помещении.
Это означает, что установив максимальный показатель температуры на терморегуляторе, пользователь может быть уверен, что в любом месте помещения температура воздуха будет одинаковой. Это связано с особенностью системы, которая способна самостоятельно увеличивать интенсивность нагрева на холодных участках, и прекращать нагрев при достижении оптимальной температуры.
Укладка сверхтонкого электрического тёплого пола
Резистивные маты
Укладывая кабель, каждый монтажник испытывают массу проблем, связанных с его размоткой и соблюдением определенного расстояния между витками. Производители данных систем решили их путем выпуска готовых матов из стекловолокна, на которых уже выложен двужильный кабель с соблюдением определенного шага. Его остается лишь расстелить на основании пола. А учитывая, что оборотная сторона некоторых моделей теплого пола самоклеющаяся, их не требуется даже закреплять.
Нагревательный мат Thermomat TVK-180
Каждый мат имеет определенные размеры. В большинстве случаев их ширина равна порядка 50 см, а длина варьируется в пределах 20-24 метров. Их можно разрезать, не повреждая при этом сам кабель. Поэтому одним матом можно застелить стандартную жилую комнату.
Удобство использования таких систем заключается в отсутствии необходимости рассчитывать шаг и выставлять мощность нагрева, так как обо всем этом уже позаботился производитель. Удельная мощность большинства моделей составляет 100-150 Вт/м².
Схема укладки резистивного нагревательного мата
Чаще всего такой электрический теплый пол работает как дополнительный обогрев, что объясняется невысокой мощностью матов. Зато такая система не требует толстой стяжки. Такие маты можно укладывать непосредственно под керамическую плитку. В этом случае электрический теплый пол не требует заливки бетонной стяжкой. Достаточно лишь увеличить количество плиточного клея.
Несмотря на более высокую стоимость матов, по сравнению с теплым полом кабельного типа, она в полной мере компенсируется простотой монтажа и комфортом, который обеспечивает подогрев пола.
Инфракрасный теплый пол
Инфракрасный электрический теплый пол осуществляет обогрев совершенно иным образом. Он по-другому передает тепловую энергию, преобразовывая ее в инфракрасное излучение, подобное солнечному теплу. Электрический теплый пол с инфракрасным принципом действия прямолинейно излучает тепло, нагревая все предметы, расположенные на поверхности. По мнению специалистов, такой подогрев является наиболее комфортным для человека.
Схема подключения инфракрасного теплого пола
Инфракрасная система может выпускаться в двух видах:
пленочные обогреватели;
стержневые маты.
Принцип действия пленочных обогревателей
Конструкция этих обогревателей состоит из пары размещенных параллельно друг другу токопроводящих шин, между которыми расположены карбоновые полосы, излучающие тепловую энергию.
Принцип обогрева плёночного тёплого пола
Несмотря на малую толщину, данная система инфракрасного принципа действия способна эффективно обогревать помещение. Продаются пленочные обогреватели в рулонах, ширина которых варьируется от 50 см до 1 метра, а длина – до 50 метров.
Для удобства укладки через каждый 25 см на пленке нанесена разметка, по которой ее можно разрезать.
Такая система укладывается непосредственно под финишное покрытие и не требует заливки бетонной стяжкой. Чаще всего электрический пленочный теплый пол используют как обогрев полов из ламината, паркета и линолеума.
Принцип действия стержневых инфракрасных матов
Обогрев пола в этом случае осуществляется с помощью излучателей-стержней, размещенных между двух проводников, расположенных параллельно друг другу.
Продается такая система в рулонах шириной 83 см. Длина матов может достигать 20 метров. А стержни в них расположены с шагом 9 или 10 см. Удобство укладки таких матов достигается за счет возможности разрезать один из проводников по центру между стержнями. Удельная мощность таких матов составляет 130 Вт/м² и 160 Вт/м².
Устройство стержневого инфракрасного теплого пола
Еще одна отличительная особенность данной системы заключается в саморегулировании температуры нагрева. Когда поверхность пола нагревается до требуемой температуры, стержни перестают излучать тепло.
Основным требованием при эксплуатации матов является их помещение в бетонную стяжку толщиной 3 см. В противном случае они теряют способность осуществлять подогрев с самостоятельным регулированием температуры. А в качестве финишного покрытия пола могут использоваться любые материалы.
Преимущества и недостатки электрических систем
От водяного варианта обогрев электричеством отличается важнейшим преимуществом, связанным с возможностью его оборудования в городской квартире. Для подключения водяной системы требуются согласование действий с управляющей компанией, а также разрешение на врезку к центральной системе отопления. Система, осуществляющая обогрев от электричества, нуждается лишь в прокладке теплоизоляции и нагревательного кабеля.
Как правильно расположить электрический пол в комнате
Каждая система, осуществляющая подогрев от электрической сети, может снабжаться программируемым терморегулятором, приобретаемым отдельно. Это устройство позволит более рационально использовать теплый пол, снижая потребление электроэнергии до минимальных значений.
Недостатком такой системы является невозможность осуществлять обогрев больших площадей. Учитывая суровый климат, которым отличается большинство российских регионов, использовать электрический теплый пол можно лишь как дополнительный источник тепла, осуществляющий подогрев и позволяющий не ощущать дискомфорта в холодное время года.
[ads-pc-2][ads-mob-2]
Видео: Ошибки при монтаже теплого пола
Электрический теплый пол на деревянный пол
Содержание статьи
Теплый пол в деревянном доме, насколько безопасна такая конструкция и возможно ли ею быстро и качественно обогреть все здание? Особенно часто этот вопрос возникает при использовании такой системы обогрева в конструкции пола из дерева, или при применении деревянного декоративного покрытия (паркетная доска, паркет). Рассмотрим насколько безопасно использовать электрический теплый пол на деревянный пол и как устроить такую систему грамотно.
Конструкция пола на лагах.
Особенности применения и пожарная безопасность
При выборе любой системы, связанной с электроснабжением и деревянными конструкциями нужно учитывать особенности этого материала. Основные проблемы, которые возникают при проектировании системы теплого пола в контакте с деревом такие:
Горючесть. Дерево – горючий материал, который нужно защищать от открытого огня и перегрева, которые могут возникнуть в электрических системах при коротком замыкании.
Склонность к усыханию. При перегреве из дерева улетучивается находящаяся в нем влага. При этом материал уменьшается в размерах, трескается, коробится и в некоторых случаях становится непригодным к эксплуатации. Особенно остро это влияет на декоративные покрытия.
Низкая теплопроводность. Это важно при покрытии систем теплого пола натуральным деревом. Тепло в таком случае плохо проникает в обслуживаемое помещение и не нагревает его до комфортной температуры. При этом само дерево может перегреваться.
Как устранить эти проблемы и использовать современную и удобную систему в контакте с деревом?
Для решения вопроса с пожаробезопасностью необходимо применять только системы, которые полностью соответствует всем требованиям электро- и пожарной безопасности. Второй важный момент – качественный монтаж. Все контакты должны быть изолированы в строгом соответствии с технологией монтажа.
Для деревянного пола на лагах и под декоративным покрытием из того же материала допустимо использовать все современные системы электрического обогрева: инфракрасную пленку, кабели, маты и стержни. Необходимо придерживаться таких требований:
Температура теплого пола под деревянным покрытием не должна превышать 27 °C.
Нельзя допускать резких перепадов температур в течение короткого времени. На протяжении суток возможно изменение температуры в пределах 5 °C.
Не допускается в контакт нагревательного кабеля напрямую с деревом.
Это в первую очередь относится к декоративному покрытию, но так же важно придерживаться этих требований при монтаже нагрева в деревянный пол на лагах.
Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах
Пол в деревянном доме чаще всего устраивается виде конструкции по деревянным балкам – лагам. Это накладывает свой отпечаток и на устройство покрытия, и на нюансы применения теплого пола. На деревянных полах по лагам возможно устройство электрического теплого пола, он устраивается в пространстве между лагами при соблюдении техники безопасности.
Требования
Теплый электрический пол в конструкции с лагами устраивают и из нагревательного кабеля или мата, и из инфракрасной пленки.
Важно! При расчете принимать общую мощность системы не выше 80 Вт/м². Если используется кабель, то его мощность не должна превышать 10 Вт/м (погонный метр).
Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией. Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия.
Кабельный теплый пол в конструкции с лагами.
Основные требования, которых необходимо придерживаться, такие:
Если используется нагревательный кабель, он должен располагаться на расстоянии минимум 3 см от лаг и любых других деревянных элементов.
Нагревательный кабель монтируется на металлическую сетку с мелкими ячейками, которая прикрепляется к лагам.
Обязательно применяется слой тепло и звукоизоляции. Рекомендуется применение минеральной ваты 5-10 см.
Кроме этого, рекомендуется применять системы теплого пола, оснащенные двумя датчиками температуры – в конструкции пола и в помещении. Это позволяет точнее контролировать нагрев и не допускать перегрева.
Этапы монтажа
При применении теплого пола в виде нагревательного кабеля, работы нужно проводить приблизительно в таком порядке:
На черновой пол между лагами, или на нижней подшивке из ДСП или гипсокартона устраивается слой гидро- и пароизоляции, которая расстилается беспрерывно по всей поверхности, захватывая лаги.
Далее устраивается слой теплоизоляции из минеральной.
Сетка между лагами.
Непосредственно для монтажа нагревательного кабеля между лагами располагается металлическая сетка с мелкой ячейкой, например, рабица, которая прикрепляется к боковым поверхностям лаг. Необходимо устроить расстояние между сеткой и нижний поверхностью деревянного покрытия таким образом, чтобы расстояние до кабеля не было меньше 3-5 см
На сетке с необходимым шагом располагается кабель и прикрепляется к ней пластиковыми хомутами.
Далее конструкция закрывается деревянными досками, на которые, при необходимости выстилается декоративное покрытие.
При применении инфракрасной пленки процесс схож, отличается только некоторыми нюансами. Также важно устроить гидро- и пароизоляцию, на которую высылается термоизолирующий материал. Далее можно использовать отражающую пленку, которая позволит эффективнее работать всей системе. Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см. Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки.
Крепление пленки между лагами.
Далее также монтируется деревянное покрытие с расчетом воздушной прослойки 3–5 см над пленкой.
Применение электрического ТП под покрытием из дерева
Основная проблема, которая возникает при применении системы электрического теплого пола под покрытием из натурального дерева – возможность его усыхания и появления зазоров между досками или паркетом. Для того чтобы этого избежать необходимо придерживаться правил, которые уже были приведены.
Важно! Температура пола не должна подниматься выше 27 °C, а перепады в течение суток 5 °C.
Для контроля используют температурный датчик в массиве стяжки или в воздушной прослойке между лагами.
Для комфорта также применяется датчик комнатной температуры. Такие системы с двумя температурными сенсорами рекомендуются как оптимальные для деревянных покрытий.
Конструкция теплого пола под паркетом.
Для грамотного устройства тёплых полов под дерево необходимо придерживаться таких правил и требований:
В первую очередь необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу конкретных изделий. Убедиться в допустимости их применения в системе с теплым полом.
При подборе общая мощность системы не должна быть выше 80 Вт/м². Также мощность должна быть равномерно распределена по всей площади пола.
Смонтированная система подогрева должна работать около двух недель до укладки декоративного покрытия.
За один-два дня до работы подогрев уменьшают до 18 °C.
После проведения работ по монтажу паркета или паркетной доски в течение одной-двух недель температуру постепенно поднимают до рабочей.
Кроме температуры при эксплуатации покрытия из натурального дерева важно придерживаться относительной влажности в пределах 40-60%. При этом материал не подвергается интенсивному высыханию и его характеристики оптимальны. При понижении влажности до 30% высыхание усиливается, что приводит к появлению зазоров и трещин. Если к этому добавляется высокая температура теплого пола, дерево портится большими темпами.
Также при устройстве теплого пола на бетонном основании можно применять систему с лагами, которые устанавливаются на стяжку. Между ними устраивается теплый пол, воздушный зазор позволяет оптимально контролировать температуру.
Так как существует ограничение на удельную мощность системы, иногда ее недостаточно для обогрева помещения, и необходимо применять дополнительные отопительные приборы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Теплый пол электрический: конструкция, сколько потребляет, характеристики
При установке системы электрический пол теплый воздух в помещении движется совсем по-другому, чем при отоплении батареями. Благодаря ее конструктивным особенностям, поверхность, на которой смонтирована система очень ровно нагревается, одновременно прогревая равномерно и воздух в комнате.
Преимущества теплых полов – очевидны, но чтобы они проявились в полной мере, необходимо не запутаться в большом количестве вариантов, какими представлен теплый пол электрический. Изделия различных производителей: электрический теплый пол Рехау, Теплолюкс, Деви, Эксон и другие подчас ставят покупателя перед неразрешимой дилеммой, какого производства выбрать электрические теплые системы. Фото их подчас, если не считать упаковки, мало чем отличаются, хотя цена может отличаться весьма ощутимо – почти в 2 раза.
Так как же выбрать его самостоятельно именно для вашего дома? Как выбрать оптимальную модель и на что обратить внимание. Остановимся на наиболее важных сторонах подбора подобных систем.
Теплый пол электрический: как выбрать систему обогрева
В настоящее время существует два способа нагрева поверхности: с помощью электрических кабелей или пленочных элементов из смеси карбона, которые располагаются на специальной полимерной подожке. Они отличаются принципом работы, конструкцией и эксплуатационными параметрами и в первую очередь:
способом монтажа: греющий кабель укладывается с расчетным шагом. Это значит, что уменьшая шаг, кабельный пол можно применять для дополнительного обогрева достаточно холодных помещений либо как основное. Что же касается матов, то кабель в них уже изначально зафиксирован в виде змейки на сетке из капрона.
высотой поднятия. Секции укладывают в стяжку из цементно-песочной смеси в 3–5 см, тогда как маты можно покрыть слоем минимальной высоты. Более того, нередко их интегрируют в слой клея для плитки, благодаря чему площадь покрытия прогревается за довольно короткий промежуток времени..
Какой электрический теплый пол выбрать – вопрос, зависящий от многих факторов, субъективных и объективных. Проведем небольшой сравнительный анализ.
Они представляют собой конструкцию, основой для которой служит жила из материала с высоким показателем электрического сопротивления. При прохождении через нее тока определенной величины происходит нагрев поверхности. Полученное тепло передается в окружающую среду через защитную оболочку из полимера. Он должен быть стоек к высоким температурам, иметь достаточную гибкость и прочность.
Совет
В зависимости от толщины жилы изменяется значение номинальной мощности, которой может обладать электрический теплый пол. Характеристики подбираются по параметрам помещения – тепловым потерям, наличию другой системы отопления.
Типичная конструкция электрического теплого пола показана на рисунке:
При выборе следует обращать внимание на основные технические и эксплуатационные характеристики:
Номинальная тепловая мощность Вт/м².
Ширина готового мата. Стандартное значение – 50 см.
Тип нагревающего кабеля – одножильный или двужильный.
Общая площадь мата.
Комплектация. Стандартно в нее могут входить гофрированная трубка для монтажа термодатчика и инструкция по эксплуатации. В некоторых случаях возможно наличие простого терморегулятора.
Греющие секции:
более гибкие при монтаже в плане «обхода» участков, используемых под мебель и оборудование, в комнатах неправильной формы;
имеется широкий выбор мощности греющих кабелей и секций;
стоимость их довольно низкая.
Однако сам процесс монтажа кабеля связан с определенными сложностями, не говоря уже о потере высоты помещения и дополнительных затратах на утепление и толстую стяжку.
Во время монтажа важно рассчитать расстояние между витками кабеля. Для упрощения этой задачи можно выбрать уже готовые изделия – нагревательные маты. На полимерную сетчатую основу в заводских условиях закрепляют кабель с определенным шагом. Такие модели дают возможность быстрой установки в помещениях стандартной прямоугольной формы.
Нагревательные маты удобны и просты в монтаже для помещений, имеющих форму правильной геометрической фигуры, и незначительно уменьшают их высоту. Но при этом стоят они дороже, чем кабельная секция той же мощности, на порядка 25–30%.
Кабель или мат
Какой электрический теплый пол выбрать – с кабелем и монтажной лентой или нагревательный мат? Предпочтителен последний вариант, так как он прост в установке и практически не требует специальных навыков для ее осуществления. Однако это не всегда возможно сделать по определенным причинам:
Размеры помещения не кратны ширине изделия. В этом случае можно оставить часть пола без нагрева, либо установить нагревательные кабели.
Нестандартная планировка комнаты. Раньше это было редкое явление. Но с появлением новых проектов домов квартиры, у которых углы между стенами не равны 90° встречаются все чаще.
Сколько потребляет энергии можно рассчитать, используя его мощность и полезную площадь. Практика показала, что если для обогрева сухой жилой комнаты до определенной температуры необходима расчетная мощность кабеля в 100-120 Вт/м², то того же результата можно достигнуть, уложив маты мощностью 160-180 Вт/м². Очевидно, что первый вариант устройства полов значительно экономичнее. Затраты на электроэнергию снижаются и по другой причине: благодаря стяжке, которая накапливает тепло, оно равномерно распределяется, иначе говоря, раз поверхность пола медленнее остывает, то и включаться он будет реже.
Внимание
Размеры и мощность греющей секции подбираются в соответствии с площадью, доступной для нагревания. Кабель располагают на поверхности, свободной от стационарной мебели и оборудования, половиков, так как, в противном случае, есть опасность перегорания нихромовой жилы.
Но не будем забывать, что греющий кабель можно укладывать только в сухих помещениях, поэтому при выборе такого варианта придется решать также вопрос гидроизоляции, да и потеря высоты помещения приемлема не для каждого случая, к примеру, на уже готовое черновое покрытие. В этом случае, несомненно, желательно установить тепловой мат.
Каждый тип электрического пола имеет свои достоинства. Какой из них подойдет для конкретного помещения, поможет определить таблица сравнения их характеристик.
Сравнительные характеристики
Конструкция

Важным элементом системы «электрический пол» считается терморегулятор и термодатчик, выполняющие функцию управления. Для жилых помещений чаще используют самый простой вариант терморегулятора, имеющий регулирование режима нагрева пола. Датчик температуры укладывают в гофртрубку, размещенную между секциями и надежно прячут в стяжке.
Для более мощных систем, от 1 кВт/м², можно использовать терморегулятор, оснащенный с функцией программирования. Он имеет режимы программирования определенной температуры прогрева на сутки и неделю. Как правило, это позволяет сэкономить более 30% электроэнергии.
Терморегулятор монтируют на стене в пределах электрического выключателя – так удобнее им пользоваться. Хотя выпускаются модели, которые устанавливают в электрощитке квартиры.
Каждая модель датчика рассчитана на определенные параметры этого значения. При превышении возможен выход из строя или некорректная работа устройства.
Совет
Если же площадь нагрева велика, то можно ее разбить на несколько зон. Нередко в таких случаях теплый пол электрический эксон разделяется на две и больше независимые системы. Для минимизации затрат можно установить в каждой из них терморегулятор этой же компании Ekson-Mex, рассчитанный на мощность 3,6 кВт.
Для устройства электрических полов необходимы также:
монтажная лента, при помощи которой нагревательные секции фиксируют к полу;
гофрированная трубка, выполняющая сразу две функции: защиты датчика и облегчения доступа к нему на случай тестирования или замены;
теплоизоляция, которая увеличивает КПД и экономичность, так как ограничивает потери тепла. Для помещений на первом этаже рекомендуется устраивать утепление из плит фольгированного твердого пенопласта 5–10 см, для расположенных выше – достаточно пробки или пенофола, конечно, если выше и ниже этажом помещение отапливается.
Теплые полы электрические: инструкция по монтажу
Устройство кабельного пола
На выровненную и очищенную поверхность основания укладывают утеплитель, проклеивая стыковочные швы скотчем. Заливают на армирующий слой промежуточную тонкую стяжку (2–3 см).
Дав стяжке набрать необходимую прочность, примерно 2–5 дней, на нее крепят монтажную ленту.
Кабель монтируют на ленту в соответствии с заранее составленным планом раскладки. Укладку начинают от места подключения проводов к терморегулятору, придерживая расчетного шага с допустимой погрешностью в ±10 мм.
На заметку
Как правило, в инструкции производителя бывает указан минимальный радиус изгиба кабеля и минимальное расстояние между витками. Необходимо строго придерживаться этих указаний.
Датчик температуры укладывают в гофрированную трубку, которую располагают между двумя витками кабеля и плотно закрывают с одной стороны заглушкой.
После завершения монтажа система должна пройти тестирование, и только после этого заливают второй основной слой стяжки (3–10 см) под напольное покрытие.
На заметку
Перед заливкой основной стяжки рекомендуется начертить схему, получившуюся после монтажа и отметить на ней места расположения муфт, датчика, размеров, шага и т. д.
К эксплуатации системы можно приступать не ранее 28 суток.
Устройство тепломатов
Монтажные работы проводят в соответствии со схемой раскладки, а которой должно быть указано месторасположение основных компонентов системы.
На полу и в стене пробиваю канавки под температурный датчик, провода и терморегулятор.
После очистки базовой поверхности укладывают гофрированную трубу с датчиком и выводят провода в монтажную коробку.
На этом этапе необходимо замерить омическое сопротивление, после чего приступают к раскладке матов.
На них аккуратно при помощи шпателя наносят слой клея для плитки.
Подключение выполняют через терморегулятор.
© 2021 prestigpol.ru
Типы конструкций полов с подогревом и способы их установки.
Типы конструкций полов с подогревом и способы их установки.EcoHeatCool Team2017-11-22T13: 14: 42 + 00: 00
Полы с подогревом Конструкция пола может принимать разные формы. Они различаются в зависимости от типа здания, с которым вы работаете. Будь то массивный пол или деревянный пол, EcoHeatCool может предложить индивидуальное решение, соответствующее вашей собственности и индивидуальным требованиям. Ниже приведены примеры различных поперечных сечений и вариантов конструкции, которые сегодня наиболее часто используются в конструкциях полов с подогревом.
Устройство стяжки пола
Твердые полы лучше всего подходят для полов с подогревом. Стяжка выполняется из песчано-цементной смеси в разных пропорциях в зависимости от ваших требований. Поскольку стяжка эффективно проводит тепло, она является идеальным дополнением к системе теплого пола. Благодаря проводимости тепло равномерно распределяется по всей площади пола. Во время монтажа трубы теплого пола укладываются поверх слоя утеплителя. Затем сверху укладывается стяжка, как показано на рисунке, чтобы трубы были обернуты и надежно удерживались на месте.Стяжка сплошного пола — очень экономичное решение. Чтобы узнать больше о устройстве стяжки пола, свяжитесь с нами сегодня.
Стандарт между перекрытиями перекрытия
Когда дело доходит до установки системы теплого пола на стандартную деревянную конструкцию перекрытия, существуют различные варианты. Со стороны существующих балок прикрепляются дубинки, затем на дубинки укладывается изоляция. Затем трубы устанавливаются поверх изоляции и удерживаются на месте песчано-цементным слоем бисквитной стяжки.Тонкий слой полиэтиленовой мембраны, положенный поверх стяжки, поможет предотвратить попадание влаги на пол над полом.
Строительство сухого пола
Конструкция сухого пола для систем теплого пола относится как к деревянным, так и к массивным основам. Это может быть целый ряд типов полов, от плавающих полов и деревянных конструкций с дубинками до акустических полов и полов с пружинными опорами. В зависимости от конструкции объекта, модули теплого пола устанавливаются над настилом пола.Конструкции сухого пола обеспечивают эффективную систему подогрева пола, обеспечивая равномерное распределение тепла по полу.
Пластины диффузора на балке
Пластины рассеивателя тепла — хороший выбор для деревянных плавающих полов. Сначала между лагами укладывается слой утеплителя, на который устанавливаются металлические пластины рассеивателя тепла. Затем трубы водяного теплого пола укладываются в канавки пластин диффузора. Благодаря проводимости металла тепло быстро распространяется по плинтусам, что приводит к более равномерному распределению тепла по всему полу.
Низкопрофильная (15 мм) конструкция пола
Низкопрофильные конструкции перекрытий представляют собой отличное решение для проектов модернизации, когда необходимо минимизировать рост высоты. Низкопрофильная система толщиной 15 мм обеспечивает отличные термические свойства и может легко укладываться на существующий пол. Предварительно приклеенная изоляционная плита рекомендуется сначала уложить поверх существующего пола. Низкопрофильная система, в которой размещаются трубы, устанавливается поверх изоляционной плиты.Наконец, применяется низкопрофильная стяжка, которая удерживает все на месте. Это обеспечивает структуру, на которую можно укладывать плитку.
Если вы хотите поговорить с одним из наших экспертов по любым вопросам, связанным с конструкциями полов с подогревом, просто свяжитесь с нами сегодня.
ошибок теплого пола | Эффективное планирование, которого следует избегать
Хотя преимущества полов с подогревом легко реализовать, правильная установка системы UFH не менее важна.Неправильная установка может снизить производительность системы, что в конечном итоге приведет к уменьшению стоимости инвестиций.
Понимая, где вероятны ошибки, установщики могут разработать стратегии, ограничивающие вероятность ошибки. Это гарантирует, что работа будет завершена в соответствии с требуемыми стандартами с первого раза, потому что, как говорится, профилактика лучше лечения!
Распространенные ошибки, которые приводят к неэффективной системе теплого пола
Сегодня мы расскажем о некоторых типичных ошибках, которые могут привести к неэффективной работе системы UFH, и о том, как установщики могут их избежать.
Ошибка первая: Подготовка (или отсутствие…)
Не подготовившись, вы готовитесь к неудаче (ладно, остановимся на клише, вы поняли!). Обеспечение правильного уровня планирования позволяет установщикам предвидеть любые проблемы до того, как они возникнут. В теории это звучит очень просто, но установщики иногда могут не понять точные требования к проекту на этапе планирования. Некоторые установщики могут не учитывать конструкцию пола при расчете стоимости работы, только чтобы понять, что они добавили ненужных сложностей и затрат.
Speedfit предлагает ряд методов крепления для всех типов конструкции полов, таких как стяжка и подвесные деревянные балки и многие другие. Эффективное общение между менеджером проекта, архитектором и установщиком имеет решающее значение на этапе планирования, чтобы выбрать лучший метод установки, который приведет к рентабельной и энергоэффективной установке.
Ошибка вторая: серьезный недосмотр
Не все строители знают, как устанавливать UFH, и могут неправильно установить изоляцию под бетонной плитой.Монтажники обязаны помочь строителям понять передовой метод установки теплого пола, а именно, что изоляция должна быть установлена поверх бетонной плиты, а системы UFH должны быть установлены поверх изоляции.
Ни при каких обстоятельствах изоляция не должна располагаться исключительно под бетонной плитой, когда планируется пол с подогревом. Если строитель уже установил изоляцию под бетонную плиту, лучшим решением будет использовать метод крепления «Overfit».В системе Overfit используется изоляционная плита с канавками, на которой размещается труба, а сверху можно уложить деревянный пол или цементную плиту.
Ошибка третья: размещение различных конструкций пола в системе UFH
Эта проблема, скорее всего, возникнет при реконструкции или модернизации. Например, существующее помещение было расширено; в исходной зоне могут быть традиционные деревянные полы и балочные перекрытия, тогда как в пристройке может быть современный ровный пол.
Для традиционного деревянного системного пола с балками обычно требуются распределительные пластины или система Underfit, тогда как для бесшовного пола требуется система Staple или Cliprail. Для разных систем UFH обычно требуются разные рабочие температуры воды, но благодаря гибкости термостатов Aura и включению датчика уровня пола можно найти баланс между двумя системами.
В таких сценариях лучше всего использовать датчик в качестве датчика верхнего предела, который предотвратит чрезмерное нагревание засыпанной поверхности пола, в то время как датчик воздуха внутри термостата будет продолжать регулировать температуру в комнате.
В качестве альтернативы вы можете выполнить стяжку между балками или установить систему Overfit по всей площади пола. Хотя это означает, что уровень пола немного приподнят.
Планирование — самый важный этап любого проекта теплого пола, поэтому мы советуем монтажникам тщательно выбирать лучшее решение для своего проекта.
Связаться с Джоном Гестом
Если вам нужен экспертный совет по вашему проекту UFH, свяжитесь с нашей командой поддержки Speedfit сегодня.
См. Также…
Распространенные ошибки теплого пола и как их избежать — при вводе в эксплуатацию
Типичные ошибки теплого пола и как их избежать — во время установки
3 Основные особенности трубопровода при установке системы теплого пола
Почему коллекторы, использующие технологию Speedfit, являются наиболее надежными и эффективными
Автор: JG Marketing
Система теплого пола Конструкции пола и высота / застройка
Мы предлагаем различные решения по креплению полов для наших систем теплого пола, которые подходят для различных типов конструкции полов, используемых в современных проектах.
Полы монолитные или балочно-блочные
Самый распространенный тип конструкции пола для цокольных этажей, массивные бетонные или балочные и блочные полы идеально подходят для полов с подогревом, поскольку они позволяют использовать стяжку, которая может действовать как тепловая масса.
В этой установке трубы устанавливаются на изоляцию из жесткого пенопласта с фольгированной основой (например, Kingspan ™ или Celotex ™) с помощью самоклеящихся направляющих и зажимов.
Затем поверх труб укладывается бетонная стяжка, которая затвердевает, чтобы обеспечить твердый пол, готовый для выбранного вами напольного покрытия; Глубина стяжки зависит от области применения и типа используемой стяжки, типичная глубина стяжки для полов с подогревом составляет 50 мм.
Подвесные деревянные полы
Самый распространенный тип конструкции полов для верхних этажей, подвесные деревянные полы также совместимы с полом с подогревом.
В этой установке трубы устанавливаются между балками пола на изоляцию из жесткого пенопласта с фольгой (например, Kingspan ™ или Celotex ™). Сама изоляция поддерживается обрешеткой, которая прибивается к внутренней стороне балок.
Труба прикрепляется к изоляционной плите с помощью хомутов, а на концах балок надрезаются выемки, чтобы труба могла проходить из одного канала в другой.
Для проектов, в которых используются низкотемпературные источники тепла, такие как тепловые насосы, в сочетании с деревянным полом, мы рекомендуем легкую смесь заполнителя нанести на трубы, чтобы они действовали как мини-стяжка.
Сплошной плавающий пол
Обычно используется при ремонте и для некоторых покрытий полов из массивной древесины, эта опция позволяет устанавливать полы с подогревом с небольшим нарастанием по сравнению с исходной высотой первого этажа (~ 75 мм) за счет использования реек для образования плавающего пола.
В этой схеме обрешетки плавающего пола расположены через равные промежутки по полу, а между ними размещены изоляционные плиты из жесткого пенопласта. Затем между обрешетками устанавливаются трубы для теплого пола и прикрепляются к изоляционной плите с помощью хомутов, как у подвесного деревянного пола (вверху).
Для проектов, в которых используются низкотемпературные источники тепла, такие как тепловые насосы, в сочетании с деревянным полом, мы рекомендуем легкую смесь заполнителя нанести на трубы, чтобы они действовали как мини-стяжка.
Подвесной деревянный плавающий пол
Обычно используется в деревянных каркасных домах или домах, где пол из ДСП укладывается в процессе строительства. Вариант «плавающий пол» позволяет устанавливать полы с подогревом с минимальным увеличением исходной высоты пола (~ 45 мм).
В этом варианте на существующий пол накладывается светоотражающая пленка, а рейки устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, образуя плавающий пол.Затем между обрешетками устанавливаются трубы теплого пола и крепятся к ДСП снизу с помощью зажимов для гвоздей. Тепловая и звукоизоляция обеспечивается минеральной ватой, помещенной между балками перекрытия и стыкованной до конца каналов балок.
Для проектов, в которых используются низкотемпературные источники тепла, такие как тепловые насосы, в сочетании с деревянным полом, мы рекомендуем легкую смесь заполнителя нанести на трубы, чтобы они действовали как мини-стяжка.
Проектирование и строительство теплых полов
Стяжка бетонного пола
Стяжка бетонного пола обычно состоит из цементного материала в соотношении 1: 3 или 1: 4.5 соотношение цемента к острому песку; его можно нанести на систему теплых полов в виде порошкообразной смеси (стяжки), которая образует прочную плиту. Реже используются плавучие сборные железобетонные секции. Однако существует множество вариантов, которые будут объяснены позже, но все они должны обеспечивать ровную гладкую поверхность для укладки выбранного вами напольного покрытия.
Бетон хорошо проводит тепло, что делает его идеальным для устройства полов с подогревом; стяжка отводит тепло по всей площади, создавая постоянную температуру пола, которая распространяется вверх, заполняя всю комнату.Он также медленно остывает, эффективно работая как гигантский накопительный нагреватель.
При укладке полов с подогревом необходимо следовать нескольким процедурам, каждая из которых одинаково важна для успешного конечного результата.
Установка теплого пола — Новостройка
Контуры теплого пола следует устанавливать, когда все внешние двери и окна установлены и дом является водонепроницаемым. Это необходимо для защиты установки от погодных повреждений, особенно от мороза в зимние месяцы.
Бетонные полы:
Если полы с подогревом устанавливаются над бетонным полом (монолитная плита, сборная доска или балка и блок), на бетон наносится изоляционный слой и поверх него крепятся трубопроводы. Затем они заделываются в слой стяжки (см. Ниже), который эффективно нагревается как одна масса, равномерно передавая тепло по поверхности пола.
Крепления труб следует тщательно выбирать, чтобы сохранить целостность изоляции и других материалов.Использование изоляции с фольгой может помочь снизить этот риск.
Контуры трубопровода должны быть заполнены водой и под давлением перед заливкой стяжки, чтобы гарантировать, что трубопровод не имеет сужений или дефектов по мере затвердевания стяжки.
Установка системы теплого пола — установка в стиле ретро
Очень важно иметь план теплого пола — это экономит время и рентабельно. Решите, где должны быть расположены органы управления для простоты использования, и где трубы будут проходить через балки.Ваш план должен включать каждую зону или область, даже если установка выполняется зона за зоной; Таким образом, вся ваша система будет подключена и будет работать эффективно.
Во-первых, важно очистить черновой пол от мусора и удалить все острые неровности; они могут пробить влагонепроницаемую мембрану и, в конечном итоге, трубы, которые будут проложены по гладкому и чистому основанию пола.
Утеплитель — если позволяет пространство, рекомендуемая толщина утеплителя теплого пола 20-50мм; однако, благодаря некоторым недавним достижениям в технологии изоляции, более тонкие слои современного изоляционного материала могут быть столь же эффективными.Его следует уложить по всей площади до основания стен и продолжить вверх по стенам до высоты, которая включает в себя глубину изоляции пола и стяжки. Любые зазоры или стыки следует заклеить изолентой, чтобы предотвратить просачивание стяжки.
Некоторые марки изоляции для полов с подогревом производятся с заранее сформированными вкладышами для труб, что исключает необходимость в другом слое. Это, очевидно, экономит время и намного проще в установке.
Всегда проверяйте, чтобы ваш изоляционный материал и глубина соответствовали действующим нормам по изоляции теплого пола.
Если ваша изоляция не имеет предварительно отформованных вкладок, тогда панели теплого пола укладываются и прикрепляются к изоляции, не оставляя зазоров для заполнения стяжки. Некоторые панели имеют сетчатое покрытие, позволяющее прикрепить трубы, а в других необходимо просверлить отверстия и использовать кабельные стяжки для крепления труб.
Теперь вы готовы проложить трубопроводы, арматуру и элементы управления теплого пола, а также тщательно протестировать систему, прежде чем приступить к укладке стяжки — это, очевидно, очень важно!
Важно отметить, что перед укладкой стяжки трубы необходимо заполнить водой; это гарантирует, что трубы не будут сплющены слоем стяжки, а также, когда стяжка затвердеет, у труб будет место для расширения.
Виды стяжки
Готовые смешанные стяжки становятся все более популярными; Самостоятельное смешивание требует бетономешалки и огромного количества ручного труда, что делает его слишком дорогостоящим и трудоемким для большинства бытовых установок.
Доступны несколько типов стяжек, в том числе быстросохнущая цементная стяжка, а для сведения к минимуму любого риска растрескивания из-за расширения и сжатия цементная стяжка с добавлением полипропиленовых волокон, создающих усиливающий эффект.
Готовые смешанные стяжки экономичны и часто поставляются с добавками замедлителей схватывания, так что вы можете работать весь день с одной загрузкой.
Если вы решите использовать самовыравнивающуюся стяжку одной из собственных марок, полиэтиленовую пленку следует уложить поверх трубопровода теплого пола и установить дополнительные уплотнения на любые стыки или зазоры.
Не рекомендуется использовать стяжку, содержащую силикат кальция, так как он может вступить в реакцию с клеем для пола, используемым с выбранным вами материалом пола.
Укладка стяжки
Если это большая территория, необходимо уложить, закрепить и проверить ровность деревянных реек; они позволяют производить сжатие и расширение бетона при использовании полов с подогревом и упрощают укладку стяжки на большой площади.
Может помочь предотвратить образование трещин во время застывания стяжки, если рейки смочить перед установкой на место; это предотвращает быстрое впитывание влаги стяжкой, из-за чего она слишком быстро высыхает.
Глубина стяжки теплого пола должна составлять 50-70 мм, и, очевидно, любые рейки должны отражать это, обеспечивая полностью ровную и гладкую окончательную отделку.
Традиционная стяжка представляет собой полусухую, почти порошкообразную смесь по сравнению с обычными цементными смесями, и ее следует распределить по площади. Но процесс аналогичен, если вы выбрали самовыравнивающуюся жидкую стяжку.
После того, как стяжка будет хорошо утрамбована с помощью терки и спиртового уровня — не полагайтесь на глаз, ее следует выровнять и разгладить шпателем или шпателем.
Отверждение стяжки
Стяжки для теплого пола следует скорее затвердеть, чем просто высохнуть. Отверждение означает медленное высыхание с сохранением влаги как можно дольше. Это необходимо из-за высокого содержания цемента, а быстрое высыхание может привести к образованию трещин или пятен, которые осыпаются. Накройте стяжку полиэтиленовым листом и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем ходить по поверхности.
Если возможно, стяжке необходимо дать высохнуть в течение как минимум 4 недель перед включением обогрева.При первом использовании системы смесительный клапан следует установить на минимальную температуру, чтобы влага, оставшаяся в стяжке, высохла. После этого температуру следует повышать на два градуса каждый день в течение примерно 2 недель. Это должно предотвратить появление трещин, вызванных быстрой усадкой.
Как только стяжка полностью затвердеет, можно укладывать подложку и поверхность пола — ковер, каменные плиты, плитку, ламинат или дерево — выбор за вами!
Тем не менее, всегда уточняйте у производителей напольных покрытий и клея, подходят ли выбранные продукты для использования с полами с подогревом.
В Магазин
Полы с подогревом — Designing Buildings Wiki
Полы с подогревом (UFH) — это форма обогрева, при которой поверхность пола в помещении нагревается, а затем это тепло излучается (и конвектируется) по всему пространству для создания комфортных тепловых условий. Он использовался в течение тысяч лет как форма обогрева помещений, в первую очередь римлянами, чья гипокаустическая система состояла из фальшпола, через который теплый воздух и дым забирались для обогрева пола, а затем выводились через дымоходы.
Современные полы с подогревом обычно используют либо элементы электрического сопротивления, либо проточные гидравлические системы для обогрева пола.
Полы с подогревом Системы , как правило, являются низкотемпературными системами, поскольку поверхность нагрева охватывает гораздо большую площадь, чем обычные радиаторы, которые из-за своего относительно небольшого размера должны работать при высоких температурах.
Полы с подогревом можно установить в новостройках или переоборудовать в существующие помещения.Его можно установить в качестве основной системы отопления или использовать для обеспечения дополнительного локального отопления в определенных помещениях, например, в ванных комнатах. Может использоваться в сочетании с возобновляемыми источниками тепла, тепловой массой и ночной продувкой.
Системы могут быть модульными или могут быть спроектированы и установлены по индивидуальному заказу и, как правило, включают изоляцию под источником тепла для уменьшения потерь тепла.
Электрические полы с подогревом Системы могут устанавливаться под камнем, плиткой, деревом или даже поверхностями с ковровым покрытием.Ряд электрических проводов, проложенных под полом или внутри него, обеспечивают нагревательный элемент. Доступен ряд типов продуктов, в том числе разводка проводов, модульные системы и нагревательные маты.
Конструкция установки будет зависеть от размера и размеров помещения, степени его теплоизоляции, характера конструкции пола и типа напольного покрытия. Как правило, в новостройках кабели или электрические нагревательные плиты укладываются под отделку пола на слое стяжки и изоляции, которые обеспечивают ровный пол и передачу тепла вверх в пространство.
Гидравлическая система с проточной жидкостью обычно состоит из ряда петлевых труб, соединенных с бойлером, по которым теплая вода циркулирует по полу. Для этого требуется достаточно места для установки трубопроводов и изоляции, поэтому может потребоваться поднять уровни пола, что может быть затруднено при модернизации, увеличивая затраты и нарушая работу. По этой причине они, как правило, лучше подходят для новых проектов.
Они могут быть более дорогими в установке, чем электрические системы, но могут быть менее дорогими в эксплуатации.
Поскольку это низкотемпературные системы, они могут легко включать в себя возобновляемые источники энергии, такие как солнечные тепловые панели, тепловые насосы, работающие на земле, тепловые насосы с воздушным источником и т. Д.
Системы на водной основе могут использоваться как для охлаждения, так и для обогрева.
Для установки напольного отопления в существующей собственности не требуется разрешение на строительство. Если вы строите пристройку или зимний сад, тогда потребуется разрешение на строительство, однако система отопления будет частью общих планов для этого строительства и не потребует отдельного разрешения на строительство.
Значительное влияние на строительную отрасль оказывает энергоэффективность и эффективность строительства. Отопление регулируется частью L строительных норм. Это правило относится к экономии топлива и энергии и требует заданного значения теплопроводности этажей в новом жилище. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем меньше тепла теряется через пол. При использовании теплого пола значение является более строгим и составляет не более 0,15 Вт / м2К. Это означает, что вам нужно будет обеспечить изоляцию под полом, чтобы предотвратить просачивание тепла в землю.
Несмотря на более строгие стандарты коэффициента теплопередачи, полы с подогревом могут помочь с частью L строительных норм благодаря эффективности теплоотдачи. Вода нагревается до более низкой температуры, а это означает, что эффективность котла повышается, так как тепло не теряется в дымовых газах. Кроме того, поскольку отопление является зональным, оно позволяет точно регулировать время и температуру для каждой комнаты, что делает систему отопления всего дома более эффективной.
При планировании потребности в энергии для коммунальной системы отопления особенно хорошо работает пол с подогревом .Низкая температура возврата способствует эффективному проектированию коммунальных систем отопления. Блок сопряжения тепла обычно устанавливается в каждом доме, откуда горячая вода подается в коллекторы теплого пола .
Одной из самых больших проблем, которые могут возникнуть у руководителей проектов, является время нагрева и его связь с рентабельностью. Обычная стяжка представляет собой смесь песка и цемента, иногда с армированием стекловолокном, на глубину от 60 до 75 мм. Он действует как эффективный радиатор, но на нагрев и охлаждение может уйти до трех часов.В качестве альтернативы — проточная стяжка. Его можно ограничить до 40 мм, что дает намного более короткое время прогрева — около часа. Какая бы система ни была выбрана, она повлияет на используемую изоляцию, зажимную рейку, трубу и арматуру.
Прежде чем рассматривать дизайн для теплых полов , лучше всего проконсультироваться с производителем на ранней стадии процесса проектирования. Они смогут посоветовать конструкцию пола, а также предлагаемую окончательную отделку. Производитель также сможет руководствоваться стандартами, которые ожидаются при установке и вводе в эксплуатацию.
Наступает момент, когда здание или система передают владельцам. Легко предположить, что они а) знают о существовании системы теплого пола и б) знают, как использовать эти системы — и о потенциальных проблемах, связанных с обслуживанием, которые она может вызвать.
Было бы неплохо предположить, что они не являются техническими. Рекомендуется выбирать систему с интуитивно понятным управлением, и в ней должны быть четкие, простые и нетехнические инструкции по использованию.
Полы с подогревом можно считать более здоровыми, поскольку они отделяют отопление от вентиляции и, таким образом, сокращают сквозняки и проблемы, связанные с пылью, пыльцой и другими загрязнителями.
Он может быть более прочным, бесшумным и более простым в обслуживании.
Создает более комфортное, равномерное распределение температуры.
Может быть компактным и ненавязчивым.
Может быть тише обычных радиаторов или систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Запуск в определенных ситуациях может быть дешевле.
Установка может быть дорогостоящей и затруднительной.
Может ограничивать выбор напольных покрытий.
Это может ограничить планировку комнаты.
Охлаждение может быть менее эффективным, а на холодных поверхностях может возникнуть конденсация.
Ремонт может быть затруднен.
В зависимости от системы для нагрева и охлаждения может потребоваться больше времени, чем для обычных систем.
Бетонный пол с подогревом | Внутриплитное отопление
Благодаря бетону, жилая и коммерческая недвижимость по всему миру надежно поддерживается. Однако тот же бетон, который создает структуру в здании, часто создает холодную и влажную жилую среду.Для домовладельца это часто означает, что подвал не используется в полной мере. Его можно использовать для хранения вещей, вместо того, чтобы предлагать дополнительный уровень жилого пространства для семьи.
Чтобы утеплить подвал, вы можете установить ковер, чтобы изолировать пространство. Однако это не нагреет область. Вместо этого вам следует использовать электрический подогрев пола, чтобы нагреть эту холодную бетонную плиту.
В Соединенных Штатах вы можете обогревать ковровое покрытие с помощью рулона для обогрева пола или мата из усиленной ламинированной алюминиевой фольги с кабелями, расположенными на расстоянии 2 дюйма друг от друга.Однако многие люди обращаются к популярным вариантам напольных покрытий из плитки, камня и винила с установленным под ними электрическим подогревом. Эти материалы обычно усиливают ощущение холода в подвале, но с помощью электрического лучистого тепла они предлагают высококлассный способ согреть комнату.
Теплый пол, теплый подвал
Согласно статье на сайте bobvila.com, керамическая плитка является «кадиллаком цокольного пола», потому что на нее не влияет вода или водяной пар, который часто может проникать в подвал через бетон.Точно так же клееная виниловая плитка или доски водостойки, что идеально подходит для цокольного этажа.
Когда вы думаете о виниловых полах, вы можете представить себе виниловую плитку 70-х годов с яркими геометрическими узорами. Сегодня появилась новая порода винила, называемая роскошной виниловой плиткой или LVT.
«Современные продукты могут достаточно убедительно имитировать внешний вид дерева, керамики или камня», — говорится в статье на сайте bobvila.com.
Независимо от того, решите ли вы укладывать плитку, камень или винил, вы знаете, что ваш пол будет защищен от возможных повреждений водой.Но если вы установите лучистый пол с подогревом поверх плиты и под поверхностью пола, как вы можете обеспечить защиту нагревательного элемента? Введите подстилку.
Изоляция бетонных плит для обогрева полов
CeraZorb® — это тонкая синтетическая пробковая подкладка толщиной 3/16 дюйма (5 мм), которая настоятельно рекомендуется при установке системы подогрева пола поверх существующей бетонной плиты или под плиткой и камнем. CeraZorb® действует как влагостойкий барьер, который не впитывает воду и не разбухает под воздействием жары или холода.Подложка из синтетической пробки не гниет и не пропускает плесень и грибок. Это означает, что ваш электрический нагревательный элемент будет защищен от любой потенциальной утечки воды из бетона.
Когда CeraZorb® используется в сочетании с нашей системой электрического лучистого теплого пола TempZone ™, нижнее покрытие также улучшает тепло- и звукоизоляцию и улучшает распределение тепла, что приводит к рентабельной эксплуатации. Кроме того, подкладка предотвращает появление трещин на поверхности пола, что особенно важно при работе с плиткой и камнем.
CeraZorb® также был разработан с учетом простоты установки. Он поставляется в виде листов размером 4 на 2 фута, так что он будет устанавливаться ровно на бетон, без скручивания или запоминания, как это было бы с рулонами изоляции.
Как установить теплый пол в бетон
Для домов новостройки есть еще один способ нагреть холодную плиту, и он начинается еще до того, как бетон затвердеет.
Нагревательные маты и кабели для перекрытий можно укладывать непосредственно в бетон во время его заливки.Тепловые маты для плит, предлагающие 20 ватт на квадратный фут, идеально подходят, если вы хотите, чтобы окончательной поверхностью пола был бетон. В подвале вы можете использовать модный пол с отделкой, такой как штампованный, полированный или окрашенный бетонный пол с установленным внутри тепловым излучением.
Вот шаги для установки нагревательных кабелей или матов для плит:
Шаг 1:
Вытащите свой индивидуальный план установки и определите, где следует разместить термостат. Первое, что должен сделать ваш электрик, — это установить термостат и его распределительную коробку, а также при необходимости любые панели реле.Ваш электрик может решить, какой комплект электрооборудования подходит для вашего дома.
Шаг 2:
С помощью цифрового омметра проверьте значение сопротивления нагревательного элемента между двумя проводниками (желтый и черный для 120 В, красный и черный для систем на 240 В) и сверьте это значение со значением на ярлыке CSA продукта. Кроме того, проверьте нагревательный элемент с помощью мегаомметра между каждым проводом и желто-зеленым проводом заземления по очереди. Мегаомметр на 500 В постоянного тока проверяет сопротивление изоляции между проводниками и землей и должен показывать бесконечность, или OL.
Шаг 3:
Установщик бетона должен разложить и утрамбовать не менее 8–12 дюймов щебня. Кроме того, необходимо установить 2-дюймовую изоляцию из полистирола (или лучше). Этот утеплитель также следует размещать вертикально по периметру плиты, чтобы предотвратить потерю тепла с краев. Наконец, для армирования следует использовать проволочную сетку большого диаметра или арматуру. Для поддержки проволочной сетки или арматуры можно использовать проволочные стулья или бетонную брусчатку.
Шаг 4:
С помощью пластиковых кабельных стяжек электрик должен прикрепить датчик температуры и нагревательный кабель / коврик к проволочной сетке в соответствии с вашим планом установки, стараясь избегать перекрытия, касания или пересечения нагревательных проводов. .Установите датчик на той же глубине и посередине между двумя нагревательными проводами. Как только это будет сделано, нагревательный кабель и датчик следует проверить с помощью омметра, а затем вставить в металлический или другой утвержденный кабелепровод, идущий от пола до распределительной коробки в стене. Провод датчика должен быть проложен к контроллеру в отдельном кабелепроводе от холодных выводов нагревательного провода. Никогда не прокладывайте провод датчика рядом с нагревательным проводом, над ним или под ним.
Шаг 5:
Теперь, когда нагревательный элемент и датчик установлены, установщик бетона может закончить заливку плиты.Установщик должен залить от 4 до 6 дюймов бетона, чтобы похоронить нагревательный элемент, оставив его на 2–3 дюйма ниже готовой бетонной поверхности. Продолжайте проверять кабель омметром во время заливки.
Шаг 6:
Электрик должен еще раз проверить нагревательный элемент и датчик с помощью омметра и мегаомметра. Обязательно укажите результаты в гарантийных документах.
Шаг 7:
Когда бетон полностью затвердеет, электрик при необходимости выполнит все электромонтажные работы для термостата, распределительной коробки и панели реле.Должны быть включены автоматические выключатели и система должна быть активирована, чтобы электрик мог проверить силу тока нагревательного элемента. Если все в рабочем состоянии, готово!
Полные инструкции по установке см. В Руководстве по установке обогрева плит WarmlyYours. Кроме того, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы во время установки, не стесняйтесь позвонить в службу технической поддержки WarmlyYours. Для вашего удобства они доступны круглосуточно и без выходных по телефону 800-875-5285.
Обратите внимание, что если вы хотите установить другое напольное покрытие поверх бетона, вам следует заделать нагревательный кабель для плиты на расстоянии 5 дюймов друг от друга в свежеуложенную бетонную плиту.Более низкая удельная мощность этого кабеля позволяет добавить покрытие пола по вашему выбору, устанавливаемое поверх бетона. Преимущество обогрева плиты с помощью кабеля заключается в том, что пол можно снять или заменить в любое время, не влияя на излучаемое тепло. Если вы установили плитку поверх излучаемого тепла TempZone ™ в ванной, например, и хотели бы заменить плитку, вам также придется вырвать излучающее отопление, потому что оно приклеивается к плитке с тонким слоем.
Как бы вы ни выбрали обогрев плиты, добавление лучистого отопления превратит ваше пространство в комфортное убежище круглый год.
Интересуетесь стоимостью бетонного пола с подогревом? Используйте наш Конструктор цен на теплый пол, чтобы мгновенно оценить, сколько будет стоить система теплого пола для вашего собственного проекта.
Бетонные полы с подогревом — Теплый пол
Современный бетон в Восточном Провиденсе, Род-Айленд
Обогрев дома с помощью печи с принудительной подачей воздуха — не единственный вариант, когда у вас бетонные полы. Вы можете сэкономить энергию и создать более здоровую и комфортную жилую среду, если сам пол будет распределять тепло от земли вверх через лучистую систему обогрева пола.
Наука, лежащая в основе лучистого напольного отопления, довольно проста: в бетонную плиту во время заливки устанавливаются трубы, по которым циркулирует горячая вода, или электрические нагревательные элементы, превращая тепловую массу бетона в незаметный радиатор теплого, равномерного тепла.
Найдите подрядчиков по бетонным полам для установки лучистого отопления.
Бетонный пол с подогревом дает следующие преимущества:
Ваши ноги всегда очень теплые
Температура стабильная, и ее легко контролировать
Вы не почувствуете сквозняков и не услышите шума вдуваемого воздуха
Пыль или аллергены не попадают в ваш дом через вентиляционные отверстия
Лучше всего то, что вы, как правило, будете платить более низкие затраты на коммунальные услуги, чем при использовании системы с принудительной подачей воздуха, потому что лучистое отопление бетонного пола потребляет меньше энергии для достижения того же уровня комфорта.
Что делать, если у вас уже есть бетонный пол? Лучистое отопление по-прежнему возможно. Доступны более новые ультратонкие электрические нагревательные маты, которые можно встраивать в тонкозатвердевшие цементные или гипсовые покрытия, что позволяет переоборудовать существующие плиты без значительного увеличения высоты пола. Здесь вы найдете дополнительную информацию о том, что такое лучистое отопление пола, как оно работает, о преимуществах лучистого тепла и где найти монтажников.
Информация о лучистом отоплении
Что такое теплый пол?
Что такое лучистая энергия? Вот отличное описание, предоставленное Radiant Professionals Alliance: Держите руку над чашкой кофе и ощущайте тепло.Логичный вывод — поднимается жар. Возможно, логично, но неверно!
«Горячий воздух» поднимается, но «тепло» может распространяться во многих направлениях. Вот почему вы можете почувствовать тепло чашки кофе, если приложите к ней руку. Передача лучистой энергии вызвана тем, что теплая поверхность отдает тепло более холодной поверхности.
Подумайте, как солнце (10 000 ° F) нагревает землю (61 ° F). Солнце излучает свою энергию на землю. Лучистая энергия поглощается землей и выделяется в виде тепла.
Система лучистого теплого пола просто излучает тепло от пола вверх, обеспечивая оптимальный комфорт и многие другие преимущества.
Преимущества внутрипольного отопления
Теплый пол
Время: 01:04
Посмотрите обзор преимуществ установки системы водяного теплого пола в бетонные полы.
Помимо экономии на счетах за отопление, лучистые полы с подогревом имеют много других преимуществ. Ознакомьтесь с некоторыми другими вескими причинами для установки теплого пола ниже.
Комфортные бетонные полы
Благодаря лучистому теплу бетонного пола в вашем доме больше не будет горячих или холодных точек — просто ровное, спокойное тепло без сквозняков. В отличие от тепла от системы приточного воздуха, которое быстро поднимается к потолку, тепло от теплого пола равномерно распределяется по комнате и концентрируется на уровне пола, где находятся люди. Вы также сможете комфортно ходить по бетонному полу босиком круглый год, даже зимой.
Более здоровое качество воздуха в помещении
Лучистое напольное отопление — более здоровая альтернатива традиционному воздушному отоплению, потому что воздух не проходит через пыльные или грязные воздуховоды, которые могут распространять переносимые по воздуху загрязнители по всему дому.Лучистое тепло также не увеличивает проникновение наружного воздуха. Эта беспыльная операция может быть особенно полезной для людей, страдающих аллергией, астмой и другими проблемами с дыханием. Вы можете дополнительно оптимизировать качество воздуха, установив декоративный бетонный пол и оставив его незащищенным, вместо того, чтобы устанавливать ковровое покрытие (см. Почему бетон — здоровая альтернатива).
Сияющее тепло невидимо и бесшумно
Одним из самых больших плюсов лучистого тепла является то, что он невидимый и бесшумный.Система полностью скрыта под полом и не загромождает стены и комнаты вентиляционными отверстиями, плинтусами или настенными радиаторами. Это также дает вам большую свободу при расстановке мебели. Вы также не услышите шум вентиляторов приточной системы или лязг труб настенного радиатора. Кроме того, что вы чувствуете тепло и комфорт, вы даже не заметите, что система работает.
Экологичность с лучистым теплым полом
Благодаря своей энергоэффективности и чистому теплу без сквозняков бетонные лучистые полы с подогревом обладают многочисленными экологическими преимуществами.Вот некоторые из них:
Меньше энергии требуется для достижения лучшего теплового комфорта при более низких настройках термостата.
Пропускная способность воды в 3500 раз превышает способность переносить энергию.
Может использоваться с различными энергоэффективными источниками тепла, такими как солнечные и геотермальные.
Улучшение качества воздуха в помещении.
Излучающие системы, в которых вместо медных труб используются трубы из полиэтиленгликоля, ускоряют подачу горячей воды и сокращают водные отходы. Стенки труб из PEX обеспечивают лучшую изоляцию, чем медь.
Уменьшает количество строительных материалов, необходимых для скрытия воздуховодов и компенсации высоты потолка.
Обеспечивает большую полезную площадь, что позволяет уменьшить пространство без ущерба для удобства проживания.
Внутрипольное лучистое отопление также может способствовать экологическому строительству в рамках двух недавно введенных национальных программ: LEED (Лидерство в области энергетики и экологического дизайна) для домов (см. Национальную программу сертификации зеленых домов) и Национальной ассоциации домостроителей. Программа зеленого строительства.Ассоциация излучающих панелей работала с NAHB над разработкой рекомендаций по экологическому строительству домов, которые были выпущены в 2005 году. Рекомендации RPA по установке систем лучистого панельного отопления и систем снега / льда включены в качестве признанного стандарта проектирования для получения баллов за зеленые здания. Кроме того, строители могут зарабатывать баллы за использование сертифицированного специалиста RPA для установки системы.
Как утеплить бетонные полы
Двумя наиболее распространенными методами теплого пола являются:
Электрически через нагретые кабели, сетку, предварительно отформованные маты или элементы, залитые в пластиковую пленку
Гидравлически, через трубопровод, по которому циркулирует вода, нагретая бойлером или водонагревателем
Ваш выбор часто будет зависеть от затрат на электроэнергию в вашем районе и размера проекта.По данным Ассоциации излучающих панелей, электрические системы обычно дешевле, чем гидронные системы, потому что они проще в конструкции. Если вы живете в районе, где электричество более доступно, чем другие варианты энергоснабжения, вам может подойти электричество. Большинство систем работают от 120 или 240 вольт и требуют отдельного автоматического выключателя. Однако доступны низковольтные системы, которые могут работать от напряжения всего 24 В, с использованием трансформатора для снижения сетевого напряжения, согласно RPA.Некоторые электрические лучистые системы предназначены только для обогрева полов в определенных помещениях; другие предназначены для использования в качестве основного отопления всего дома.
С гидравлическими системами у вас больше гибкости при выборе источника питания. Котел, который нагревает воду, может работать от электричества и практически любого топлива (включая природный газ, пропан, масло и дрова). Вы также можете использовать экологически чистые альтернативные источники тепла, которые не потребляют ископаемое топливо, например геотермальный тепловой насос или солнечную энергию.Однако не всегда нужно покупать отдельный котел. Вы можете сэкономить деньги и использовать тот же водонагреватель, который вы используете для горячей воды, и получить от него двойную нагрузку. Доступны новые высокоэффективные водонагреватели, достаточно мощные, чтобы обеспечивать как тепло помещения, так и горячую воду.
Трубки PEX по сравнению с металлическими трубами:
Обогрев бетонных полов с помощью воды — не новая технология. В 1930-х годах архитектор Фрэнк Ллойд Райт пропустил горячую воду через бетонные полы многих своих построек.В тысячах домов-трактиров, построенных в Левиттауне на Лонг-Айленде и в районе залива Сан-Франциско в 1950-х годах, также использовалась система, в которой нагретая вода циркулировала по стальным или медным трубам, встроенным в бетонные плиты пола. К сожалению, многие из этих старых систем вышли из строя, потому что металлические трубы вступили в химическую реакцию с бетоном и, в конечном итоге, корродировали и протекли.
Сегодня в большинстве гидравлических систем вода циркулирует по трубкам PEX — прочному, гибкому пластику, изготовленному из сшитого полиэтилена.PEX обладает свойствами, которые делают его идеальным для систем водяного отопления и сантехники. В отличие от медных труб, PEX гибкий и легко укладывается извилистыми петлями, огибает углы и препятствия. Он также противостоит коррозии и образованию накипи, устраняет стук, глушит звук текущей воды и обеспечивает герметичное уплотнение без необходимости пайки.
Компоненты системы теплого пола
Вот компоненты, необходимые для системы лучистого теплого пола:
Источник тепла — это может быть электричество, солнечная энергия, природный газ, пропан, масло, дрова или любой другой источник тепла.
Котел — содержит воду для подогрева
Насос — для циркуляции воды по трубке, расположенной под полом.
Трубы — вода будет циркулировать по трубам, идущим под полом в бетоне, под деревянными полами или на черновом полу из дерева, сборного железобетона или монолитного бетона.
Квалифицированный установщик системы — Компания, которая проектирует систему лучистого теплого пола, также может установить систему. Ищите список довольных клиентов.См. Наем подрядчика.
Квалифицированный проектировщик систем — как и любая механическая система, квалифицированный и опытный дизайнер должен разрабатывать системы лучистого теплого пола.
Разработчик будет знать, какие компоненты хорошо работают вместе, мощности различных систем, особенности установки в вашем регионе, а также гарантии и надежность производителя.
Проектировщик должен провести анализ потерь тепла в вашем доме или здании для каждой комнаты, а также пошаговый процесс определения размеров системы.
Источники информации:
2018 Radiant Comfort Guide, Radiant Professionals Alliance
.

В туалете течет вода как устранить: Постоянно течет вода в унитазе: почему подтекает из бачка и как устранить течь своими руками: фото, видео-инструкция

Сен 25, 1970 автор alexxlab Разное

Постоянно течет вода в унитазе: почему подтекает из бачка и как устранить течь своими руками: фото, видео-инструкция

Если в унитазе постоянно течет вода – радости в этом мало. Шум мешает уснуть ночью, на унитазе неизбежна ржавчина, а на трубах конденсат.

Да и на показаниях водосчетчика это отражается самым неприятным образом. Вот мы и разберемся, почему в унитазе течет вода и что с этим можно сделать самостоятельно.

Подтекает вода в унитазе? Сейчас разберемся
Причина 1
Механизм
Бачок просто-напросто переполняется. Излишек воды уходит через перелив.
В свою очередь у этого явления может быть несколько причин:
Деформация прокладки в клапане. Резина со временем теряет эластичность и перестает плотно перекрывать воду.
Недостаточное усилие прижатия прокладки. Она в норме, просто слабо прижимается к выходному отверстию клапана.
Проржавевшая или перетертая шпилька, которая держит рычаг поплавка в корпусе клапана.
Трещина корпуса клапана внутри бачка.
Обратите внимание: если в бачке стоит латунный клапан, последнее предположение отметается. Трещины – печальный удел пластиков.
Латунный клапан более надежен
Решение
Если непрерывно течет вода из бачка унитаза, начните с несложного эксперимента:
Снимите крышку;
На сантиметр приподнимите поплавок. Если течь прекратилась, причем усилие потребовалось очень незначительное – наши поиски закончены. Нужно просто слегка выгнуть рычаг поплавка, чтобы он перекрывал воду раньше.
Если течь не прекратилась – осмотрите сам клапан. Убедитесь, что шпилька, которая фиксирует рычаг поплавка в клапане, на месте и цела. Заодно проверьте, не выработалось ли отверстие, в котором она держится.
Если шпилька разрушилась – замените ее кусочком толстой медной проволоки. Если шпилька просто свободно болтается в протершемся до огромных размеров отверстии – вам предстоит поход в магазин за новым клапаном.
Не забудьте захватить с собой старый в качестве образца. На рынке их слишком много видов, (как и труб) чтобы продавец понял вашу сложную пантомиму и продал нужное.
Сделанная из стальной проволоки шпилька быстро проржавеет. Да и пластик корпуса клапана при частых смывах изнашивается там, где его касается шпилька
Наконец, если из бачка унитаза течет вода, ее источник – клапан и течь не прекращается, несмотря на явно прижатую к отверстию клапана прокладку – нам опять-таки предстоит поход в магазин.
Прокладки для клапанов отдельно не продаются, так что вопрос, виновата ли прокладка или трещина в корпусе клапана, теряет практическую ценность.
Заметьте, мы рассматриваем лишь традиционную конструкцию клапана и бачка, применяющуюся последние тридцать-сорок лет. Рассмотреть устройство всех типов арматуры и их типичные проблемы просто невозможно в рамках статьи.
К тому же новые конструкции появляются непрерывно. Выяснять, почему течет вода в унитазе, в случае более новых видов арматуры каждый раз приходится индивидуально, начиная со знакомства с принципом работы бачка и его начинки.
Видов арматуры очень много
Причина 2
Механизм
Почему течет вода из унитаза, когда уровень воды в бачке не достает до перелива?
Типичная причина утечки воды из бачков – проржавевший стальной или лопнувший пластиковый болт, который стягивает унитаз и полочку. Кроме того, в старых конструкциях с латунным седлом под грушу стояла еще одна пара болтов.
Они фиксировали седло и прокладку под ним на дне бачка. Этой же парой болтов крепилась направляющая для штока груши.
Разрушение этих болтов было неизбежно, как крах капитализма. Они лишь могли протянуть больше или меньше времени до того момента, когда их съедала ржавчина.
Как охарактеризовать людей, которые комплектовали латунные комплекты арматуры для холодной воды стальными болтами? При детях – лучше, думается, никак.
Решение
Для начала все же убедитесь, что вода в унитазе течет до достижения ей уровня перелива.
Затем внимательно осмотрите арматуру. В том редчайшем случае, если она находится в идеальном состоянии, достаточно заменить пару болтов. Куда чаще будет хорошей идеей просто купить новый комплект арматуры, благо стоит он очень недорого.
При выборе новой арматуры обратите внимание на болты. Истина – в латуни. Сталь – зло
В любом случае нам предстоит полная разборка и сборка бачка:
Отключите воду на бачок;
Смойте, чтобы бачок опустел;
Отсоедините гибкую подводку от бачка;
Раскрутите болты, которые крепят полочку к унитазу. Если они заржавели – срежьте турбинкой или ножовкой. Купить пару болтов куда лучше, чем расколоть унитаз при разборке с приложением больших усилий;
Подав бачок назад, вытащите полочку из манжеты, соединяющей ее с унитазом;
Слейте остатки воды и положите оперируемый сантехнический прибор на ровную поверхность.
Клапан с поплавком не трогаем. Все остальное аккуратно, без больших усилий разбираем с помощью разводных, рожковых ключей или пары пассатижей. Если болты заржавели намертво – срезаем турбинкой или ножовочным полотном.
Затем повторяем все операции в обратном порядке. Аккуратно собираем бачок с новыми болтами (строго латунными) или новой арматурой. Резиновые прокладки крайне желательно заменить даже в том случае, если арматура остается старой.
Резина со временем теряет эластичность. В крайнем случае используйте силиконовый герметик.
Совет: когда будете стягивать болты – избегайте малейших перекосов и больших усилий. Раздавить фаянс очень легко. Кроме того, обязательно удалите ржавчину и известковый налет в местах, куда лягут прокладки.
Резиновую манжету на унитазе закатываем в его сторону и расправляем, надевая на выпуск полочки, когда бачок с полочкой зафиксированы пластиковыми болтами. Будьте готовы при необходимости стянуть манжету толстой медной проволокой или алюминиевым хомутиком.
Она тоже со временем теряет эластичность и после сборки может подтекать.
Причина 3
Почему вода течет в унитазе, если до перелива уровню воды далеко и все болты целы и на месте?
Механизм
Из бачка в унитаз воду не пускает резиновая груша. Когда вы поднимаете шток за ручку – груша приподнимается и потом садится на место.
Так выглядит заветное устройство
Как уже говорилось, со временем резина теряет эластичность. Груша становится жесткой и уже не принимает форму седла, в результате в унитазе подтекает вода.
Решение
Идеальной в этом случае будет замена груши. Она крепится к штоку резьбой и откручивается против часовой стрелки (разумеется, когда вы смотрите на грушу сверху, направление меняется на противоположное.
В магазине обязательно выберите новую грушу из нескольких. Вам нужна наиболее мягкая из всех предложенных, иначе вы повторно столкнетесь с той же проблемой.
Временным решением может стать просто-напросто груз, повешенный на шток и придавливающий грушу к седлу. Им может стать любая увесистая гайка.
Таким будет временное решение
Заключение
Как уже писалось, статья не претендует на полный охват всех возможных проблем со всеми типами арматуры. Их много. Очень много. В каждом конкретном случае выяснять, почему вода течет из унитаза, приходится индивидуально. Если вы не можете решить проблему самостоятельно и не знаете чем заделать течь в трубе канализации – просто пригласите профессионала.
Постоянно течет вода в унитазе: причины и методы устранения
От возникновения неприятностей с сантехническими устройствами не застрахован ни один хозяин. Даже если куплена дорогая модель унитаза от надёжного производителя – нет гарантии долгосрочной работы без возникновения мелких неприятностей. Изнашивание отдельных деталей и прокладок приводит к протеканию. Когда постоянно течет вода в унитазе происходит ее перерасход и как следствие – появляются дополнительные затраты на оплату счетов.
Возникнуть такая проблема может в самое неподходящее время, когда отсутствует возможность оперативно вызвать квалифицированного сантехника. Однако во многих случаях устранить её получится любому человеку, даже не обладающему специальными навыками.
Неисправность поплавкового клапана
Если постоянно течёт вода в унитазе, нужно в первую очередь осмотреть поплавковый клапан. Чаще всего именно он является виновником. Чтобы правильно починить данный элемент, необходимо разобраться в принципе его работы. Рассмотрим это подробно.
Вода в бачок поступает под постоянным напором, поэтому требуется система, блокирующая её подачу по достижении необходимого уровня. Роль такого регулятора выполняет поплавковый клапан. Состоит он собственно из клапана и соединённого с ним определённым образом поплавка. Последний, как правило, выполнен в одном из двух вариантов:
в виде полой внутри груши;
в виде перевёрнутого вверх дном стакана.
Виды поплавков для унитаза
Первый вариант встречается в последнее время всё реже, так как в ходе эксплуатации постепенно начинает пропускать воду. Если в бачке установлен грушевидный поплавок, необходимо проверить его на герметичность. При обнаружении дырок лучше купить ему замену, ремонт трудоёмок и нецелесообразен.
Если же установлен поплавок в виде стакана, его требуется тщательно осмотреть на наличие грязи и ржавчины. Качество воды в трубопроводе зачастую довольно плохое, поэтому появление подобных отложений вполне возможно. Они утяжеляют конструкцию, в результате чего клапан при наполнении перекрывается не полностью, и вода постоянно течет в унитаз. В этом случае достаточно снять поплавок и тщательно почистить, чтобы устранить проблему.
Если указанные выше действия не привели к результату, далее нужно проверить сам запорный механизм. В домах, где трубы металлические и давно не подвергались замене, кусочек ржавчины вполне может застрять в конструкции и нарушить её работу. Кстати, по этой же причине нередко возникает обратный эффект – вода вообще перестаёт поступать в бак. Здесь поможет простая проволока. С её помощью механизм можно хорошенько почистить, после чего активно пошевелить сам поплавок. Засор выскочит, и течь будет устранена.
Наливной клапан сливного бачка
Эксплуатируемую долгие годы систему бачка зачастую лучше полностью поменять. Причин её поломки может быть сразу несколько, и придётся обстоятельно помучиться, устраняя их все. Продолжительность службы изделия после такого ремонта будет невелика.
Неисправности с заслоночной грушей или переливом
Рассмотрим теперь менее распространённые причины течи воды в унитазе. Первая – плохая герметичность между резиновой грушей и сливным отверстием.
Резиновая груша
Чтобы её проверить, необходимо выполнить следующие действия:
Перекрыть воду с помощью соответствующего вентиля.
Полностью слить из бака остатки жидкости.
Попробовать рукой поднять, а затем отпустить заслонку.
Если она не сядет точно на посадочное отверстие, нужно будет отрегулировать её положение.
Нередко бывает, что из-за некачественной воды здесь также образуется нарост ржавчины или откладывается известь. Герметичность нарушается, груша перестаёт полностью выполнять свою функцию, и вода начинает постоянно течь в унитаз. Если все детали при этом целые и находятся в удовлетворительном состоянии, их можно просто хорошенько почистить. При нарушении целостности прокладки на посадочном отверстии её следует заменить.
Место налипания грязи под резиновой грушей
Также можно воспользоваться советом одного пользователя и попытаться восстановить прокладку. Суть метода заключается в ее размягчении кипятком. Он подойдет в том случае, если не удается отыскать подходящий по форме новый элемент.
Важно! Значительно продлить срок службы всех вышеуказанных элементов поможет установка фильтров для очистки воды. Не пренебрегайте ими. Стоят они относительно недорого, но пользу принесут огромную.
Перелив
Последней причиной протечки воды в унитазе является поломка самого перелива. Он представляет собой пластиковую трубу, тянущуюся со дна. Если бачок полностью наполнен водой, эта труба немного выступает над её уровнем. На колбе перелива может образоваться трещина, которая будет пропускать воду в сливное отверстие бачка. В данном случае придется заменить часть арматуры, поскольку восстановить целостность детали — крайне затруднительно.
Течет вода в унитазе после наполнения бачка
Причины течи воды из бачка унитаза и способы их устранения
Одной из причин выхода из строя унитаза выступает протекание воды из сливного бачка. Природа этого явления имеет различные причины, но в большинстве случаев устранить протекание воды можно и самостоятельно, проведя ремонт собственными силами. Ведь в большинстве случаев неисправности носят типичный характер, что позволяет быстрой найти проблему и оперативно ее устранить.
Течет вода в унитазе после наполнения бачка
Устройство сливных емкостей для унитаза основано на принципе наполнения сосуда водопроводной водой до момента срабатывания клапана подачи воды, который и перекрывает ее поступление вовнутрь бачка.
Одним из устройств безопасности в этой системе выступает переливной механизм: при наполнении бачка, если не срабатывает запорный клапан и вода продолжает поступать в полость, лишний объем воды самотеком уходит в унитаз. Ситуация, когда по каким-то причинам не перекрывается впускной клапан, не самая критичная, если не учитывать, что даже при неработающем унитазе потребление воды увеличивается в среднем до 100 литров в сутки.
Причинами перелива воды могут быть:
Неправильная регулировка поплавкового механизма сливного бачка
Перелив из-за неправильной регулировки поплавкового механизма — чаще всего встречаемая проблема сливных бачков. Поплавковая камера, выталкиваемая объемом воды через металлический шток или пластиковую направляющую, нажимает на клапан и таким образом перекрывает поступление жидкости в бак. Если металлическая направляющая согнута или разжался винт регулировки на пластиковой направляющей, то поплавковая камера смещается и клапан подачи просто не перекрывает подачу.
Метод устранения проблемы прост: снять крышку бачка и отрегулировать положение поплавка относительно верхнего уровня воды. Для большинства унитазов поплавок регулируется так, чтобы уровень вод не доходил до переливной горловины на 1-1,5 см.
Неисправность поплавковой камеры
При повреждении поплавка клапан подачи просто не перекрывается. Наполненный водой поплавок не всплывает и таким образом клапан подачи просто постоянно находится в открытом положении.
Самый простой метод ремонта — заменить поплавок или слить из него воду и заклеить место порыва.
Неисправность мембраны клапана подачи воды
Для мембранных клапанов подачи воды закрытие подачи происходит путем нажатия пластикового штока на резиновую мембрану, при этом отверстие подачи с обратной стороны плотно перекрывается резиной. Со временем в месте входного отверстия на резине образуется выработка, через которую вода начинает сначала просто просачиваться, а через некоторое время просто беспрепятственно поступать в бак. Метод ремонта — замена мембраны.
Неисправность спускного механизма
Эта проблема начинает проявляться постепенно, когда бачок самостоятельно через определенное время сам начинает набор воды. В таком случае необходимо разобрать спускной механизм, очистить его от налета и поменять резиновые уплотнители.
Низкое качество воды
Причина переполнения бачка часто бывает связана с некачественной водопроводной водой — большое количество окиси железа, извести или механических вкраплений образуют на стенках и механизмах налет, который со временем действует на резиновые уплотнители как абразив, буквально съедая поверхность. В таком случае необходимо установить систему фильтров и заменить резиновые прокладки, мембраны и уплотнители.
Вода течет в унитаз после смыва
Проблема, связанная с протечкой воды после смыва, встречается как в системах старого образца с чугунными настенными бачками, так и в новых системах «компакт». Причина этого явления заключается в неправильной работе механизма смыва.
При нажатии на клавишу или кнопку происходит сброс воды, при котором сливное отверстие открывается максимально широко. В это время запорный и регулировочные механизмы находятся в подвешенном состоянии — при нажатой кнопке клапан или груз с прокладкой опустится не может, а вот как только кнопка будет отпущена механизм возвращается в крайнее нижнее положение и перекрывает сливную горловину.
Резкое отпускание кнопки приводит к тому, что запорный механизм движется по направляющим под действием потока воды. Выработка пластиковых деталей при этом становится все более видимой, это приводит к перекосам и «зависанию» самого механизма. Результат такого дефекта получается следующий: происходит перекос и неполное закрытие сливной горловины, поступающая в бак вода просто сразу сливается в унитаз.
Метод устранения неполадки — полная замена сливного механизма с последующей регулировкой его работы:

Одной из дополнительных причин проблемы может быть повышенная жесткость воды и процессы естественного старения пластмассы.
Бачок течет в местах крепления болтов
Установка унитазов типа «компакт» осуществляется при помощи болтового соединения бачка и унитаза. Болты при этом используются самые обыкновенные из металла с цинковым покрытием для защиты от коррозии. В качестве уплотнения используются резиновые прокладки и универсальный силиконовый герметик. В более дорогих моделях болты могут быть из латуни или бронзы, но в большинстве случаев это оцинкованный металл, который все-таки подвержен коррозии.
Протекание в местах болтового соединения начинается с просачивания небольшого количества воды, постепенно протечка будет увеличиваться. В качестве профилактических мер здесь можно предложить:
Перекрыть поступление воды.
Спустить воду из бачка.
Аккуратно послабить резьбу.
Снять болты.
Снять резиновые прокладки.
Провести очистку поверхности резиновых прокладок от силикона, просушить их.
Провести очистку керамических поверхностей в месте установки болтов.
Нанести слой силиконового герметика и установить резиновые уплотнители.
Снова обработать силиконом посадочное место болтового соединения, установить болты, снизу добавить 2-3 металлические шайбы и затянуть гайкой соединение.
В случае, если течь остановить не удается, нужно заменить полностью всю систему крепления, начиная от болтов и заканчивая резиновыми уплотнителями. Мелочится в таком случае нет смысла, менять нужно все.
Течь между унитазом и креплением бачка
В месте соединения бачка самого унитаза протечка может быть результатом нескольких дефектов:
неправильная установка бачка на унитаз;
выход из строя резинового уплотнителя;
дефект бачка и (или) унитаза.
Протечка в месте установки вследствие нарушения технологии установки может появиться из-за:
неправильной установки резиновой прокладки;
недостаточно плотного прилегания бака и унитаза;
старения резинового уплотнителя.
Установка унитазов типа «компакт» с креплением сливного бачка на унитаз делается при помощи установки резиновой прокладки между унитазом и бачком. Прокладка плотно прижимается болтами. Перекос, допущенный при монтаже, обязательно в дальнейшем приведет к нарушению герметичности прокладки и началу пропускания воды при полном баке.
В моделях, где есть керамический патрубок бачка, который входит в отверстие унитаза, протечка из-за негерметичности прокладки маловероятна. Скорее всего появление воды здесь связано с трещиной в теле патрубка или бачка. На какое-то время заделать трещину можно силиконом или силикатным (конторским) клеем. Но это только временная мера на 2-3 месяца, в дальнейшем операцию придется повторять все чаще. Поэтому рекомендуется сразу начать поиск нового бачка или полностью заменить весь комплект.
Бачок течет по бокам или со дна на пол
Довольно часто течь бачка путается с наличием конденсата на его поверхности. Наполнение емкости холодной водой в помещении с нормальной комнатной температурой автоматически приводит к появлению капель росы на наружных стенках. Другое дело, когда по бокам видны характерные для постоянного потока отметины. Ржавые или известковые отметины, остающиеся после протекания воды, говорят о наличии дефекта в работе внутреннего механизма или трещинах самой керамической чаши.
Классифицировать проблемы, связанные с наличием следов течи, можно следующим образом:
наличие следов струи воды от технологических отверстий;
следы, начинающиеся ниже отверстий, проступающие в местах микротрещин;
наличие следов на дне бачка.
В первом случае, когда вода просто переливается через технологические отверстия, причиной дефекта может быть неисправность механизма перелива или отсутствие специального шланга, насаживаемого на заливной патрубок.
В случае неисправности механизма происходит перелив воды, и она находит себе место для выхода через монтажные отверстия. Неисправность решить довольно просто — отрегулировать механизм, проверить сливную горловину и установить заглушки на неиспользуемое отверстие для подключения шланга.
Слетевшая трубка на впускном патрубке клапана не является критичной неисправностью, просто под напором воды образуется в замкнутом пространстве большое количество брызг с непредсказуемой траекторией, в результате чего некоторое количество воды просто выплескивается наружу. Метод исправления недостатка:
Перекрыть подачу воды.
Снять крышку.
Надеть на патрубок слетевшую трубку и зафиксировать ее хомутом.
При механическом повреждении керамической или пластиковой чаши бака течь может возникнуть на стенках в местах разлома. Видимые трещины, угрожающие целостности конструкции, заделывать бесполезно, постоянный процесс наполнения и спуска воды систематически воздействует на стенки и нарушает шов, каким бы прочным он ни был. В таком случае нужно просто заменить бак.
Если видимых трещин не видно, но просачивание воды все равно имеет место, рекомендуется:
Перекрыть подачу воды.
Спустить воду из бака.
Отметить места просачивания воды.
Просушить бак снаружи и изнутри.
При помощи силиконового герметика или силикатного клея обработать микротрещины внутри и снаружи стенок.
После окончания обработки наполнить бак водой.
Заполнение микротрещин герметизирующими составами позволит обеспечить герметизацию стенок на довольно долгий срок, но это при условии, что на стенки не будет оказываться механическое воздействие, способное превратить микротрещины в реальные разломы.
Баки с нижним подключением шлангов чаще всего дают протечку в месте присоединения шланга. Устранить дефект можно, поджав гайку шланга на штуцере или сняв шланг и снова установив его с применением фум-ленты или пакли.
Течет бачок унитаза с кнопкой
Модели, оснащенные кнопкой, кроме всех перечисленных болезней могут иметь еще одну, свойственную только им проблему — выработка механизма и ослабление выжимной пружины.
Появление этого дефекта связано с механизмом работы системы слива — при нажатии на кнопку начинается процесс слива, восстановление в исходное положение кнопки происходит после того, как механизм полностью сольет воду и освободит пружину.
Решить проблему протечки в этом случае довольно просто:
Перекрыть подачу воды.
Снять крышку.
Отрегулировать механизм и слегка растянуть пружину.
После этого проверить работоспособность механизма и если нужно снова провести регулировку.
Что делать, чтобы бачок не давал течи?
Рекомендаций в этом случае немного. Прежде всего необходимо правильно установить унитаз и обязательно закрепить его монтажными винтами. Перекошенный унитаз или унитаз, имеющий люфт, сам будет являться причиной появления течи в соединениях и прокладках.
Второй момент связан с необходимостью использования современных средств очистки бачка. Химические средства позволяют снять известковый и ржавый налет, а значит, механизм будет работать дольше.
Третье, о чем стоит помнить, — это необходимость своевременно при первых признаках разрушения резиновых прокладок делать их своевременную замену.
Течь в бачке унитаза — распространенная проблема, которая имеет множество причин. Разобраться, почему произошла поломка, а затем попытаться ее устранить — такова верная последовательность действий.
Течет вода в унитазе, как исправить? Инструкция по ремонту +Видео
Каждый может столкнуться с такой неприятностью, когда течет вода в унитазе, поэтому нужно знать, как можно отремонтировать унитаз самостоятельно. Легче всего вызвать мастера, который знает свою работу и легко справится с неисправностью. Но если нет финансовой возможности или же просто-напросто времени, то можно попробовать справиться с поломкой самостоятельно.
Если происходит сбой в функционировании квартирных сантехнических приборов, это доставляет не только неудобство, связанное с комфортом проживания собственников, но и задевает экономическую сторону вопроса. Там, где есть утечка воды – это прежде всего потеря финансов. Поэтому необходимо знать с чем связана утечка воды из бака после наполнения бачка и другие часто встречающиеся сантехнические поломки. А самое главное знать, как исправить быстро и самостоятельно данную проблему своими силами.
Первые сигналы наличия течи в унитазе!
Когда бачок исправно выполняет свои функции, вода, поступающая по трубе, наполняет его поднимая поплавок. Вместе с поплавком начинают работу пломба и запорный рычаг. Если достаточное количество воды набралось в бачок, закрывается запорный клапан, он препятствует протеканию воды в туалет. При нажатии на кнопку, которая напрямую взаимодействует с запорным клапаном осуществляется слив воды. Одновременно открывается запорный механизм (клапан впуска), набирающий новую часть воды в бачок из систем водоснабжения, он в свою очередь также связан с кнопкой.
Кстати! Если после смыва, вода продолжает непрерывно поступать в туалет тонкой струей или шум в бачке от набора воды не затихает – это уже первый сигнал к тому, что происходит утечка и необходимо сразу же принять меры.
Другими признаками неправильной работы слива являются:
Самый очевидный — постоянный звук журщачей воды
Появление на трубах или баке конденсата
Слабый или очень длительный процесс слива
Влажность на стенке унитаза с внутренней стороны ближе к бачку, даже если унитазом не пользовались долгое время
Появившееся ржавчина или известковые отложения на месте выхода воды из бака в унитаз, которые со временем сложно очищаются.
Что же делать, если вода непрерывно поступает в унитаз? Первый выход из положения – вызов сантехника на дом, чтобы устранить течь! Как мы уже сказали, удовольствие в наши дни не дешёвое, можно сравнить с покупкой нового унитаза. Поэтому второй выход из неприятной ситуации – попробовать разобраться самому в строении спускового механизма и устранить утечку собственноручно.
Определение и ремонт поломки
Кстати! Обязательно перекройте воду, чтобы вода непрерывным потоком не уходила в унитаз.
Изначально необходимо найти и исключить вариант простых поломок и только потом приступать к решению более сложных причин, для которых потребуется разобрать сантехнику полностью, для этого потребуется спустить воду из резервуара и только после этого приступить к поиску и устранению неисправной детали.
Чтобы понять первопричину, необходимо заглянуть в бачок и определить поломку визуально, для этого необходимо снять крышку, отвинтив кнопку смыва.
Очень редко причиной утечки воды из бака может стать загрязнение, скопившаяся на дне. Устранить эту проблему можно с помощью щетки и чистящих средств. Для удобства придется вынуть арматуру. Если после проведенных манипуляций течь из бака не прекратилась, придется искать причину в сливном механизме.
В первую очередь необходимо проверить кнопку смыва
Причина утечки воды может быть связана с залипанием или западанием кнопки. Возможно произошло смещение и ее необходимо отрегулировать вернуть в правильное положение.
Как исправить?
Руками против часовой стрелки выкручиваем кнопу смыва на бачке и снимаем крышку.
Проверяем механизм на наличие смещения или перекоса.
Если причина залипания в смещении, необходимо выровнять и отрегулировать высоту уровня сливного устройства.
Так же почистить детали арматуры от ржавчины и известковых образований, зачастую причина выхода из строя кнопки может быть связана с этим.
В инсталляции необходимо проверить воздушный шланг, который подсоединен к кнопке смыва. Для этого необходимо, как и в первом случае, снять кнопку, посмотреть в ревизионное окно и проверить плотность прилегания. При необходимости отрегулировать шланг. Либо заменить кнопку.
Пришел в непригодность поплавок.
Понять, что поплавок не выполняет своей функции можно слегка приподняв крышку. Если он не поднимается до нужного уровня, значит он утратил свою герметичность, во внутрь поплавка попадает вода и он тонет.
Как исправить?
Необходимо достать поплавок из бачка, слить с него воду.
Найти отверстие, через которое вода поступала во внутрь поплавка и закрыть его, можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом, крепко завязав его вокруг.
Далее установить поплавок на место и проверить его работу.
Но это лишь временное решение проблемы. Необходимо приобрести новый поплавок и заменить.
Не перекрывается наливной клапан
Как понять, что причина утечки воды может быть связана с выходом из строя наливной системы? Набор воды и наполнение бачка не прекращается и, через перелив, она постоянно стекает в унитаз.
Причин выхода из строя наливного клапана может быть несколько. Первое, что необходимо сделать – немного приподнять рычаг поплавка вручную. Если проблема кроется в этом, наливной клапан должен закрыться, а вода должна перестать поступать в бачок. Если это помогло, необходимо отрегулировать рычаг поплавка.
Если вода не прекратила поступать в бачок, причина может быть в заедании клапана, вследствие поломки или попадания посторонних предметов под него.
Как исправить?
Перед тем как приступить к устранению поломки, необходимо перекрыть воду.
При помощи гаечных ключей снять наливной клапан.
Прочистить от загрязнений, вытереть насухо, проверить резиновые уплотнители, при необходимости заменить.
Установить наливной клапан на место.
Если вода продолжает течь в бак, после произведённых действий – необходимо приобрести новый клапан подходящей модели и заменить его.
Кстати! В инсталляции замена наливного клапана и регулировка поплавка происходит через ревизионное окно. Для этого не потребуется ломать стены или вызывать профессионалов.
Неисправность сливного клапана
После того как проверен наливной клапан и поплавочная система, а вода после наполнения бачка продолжает поступать в унитаз тонкой струйкой воды, не доходя до уровня перелива, необходимо уделить внимание сливному клапану, он же сливной механизм, запорная арматура или груша.
Грушу необходимо проверить на плотность прилегания, так как со временем изделия из резины теряют свои свойства эластичности, могут повредиться и деформироваться. В этом случае потребуется открутить старую грушу и отсоединить от штока, заменив на новую. При покупке новой груши, отдайте предпочтения изделию из более мягкого материала, потому что долговечность его будет в несколько раз выше.
Кстати! Если в ближайшее время нет возможности приобрести новую грушу, а утечку необходимо устранить сейчас, можно прибегнуть к хитрости, привязав на подъемный шток небольшой груз, в виде мешочка с песком или связку с гайками. Он будет притягивать резиновую ее к седлу и поможет устранить течь на время.
Обратите внимание на седло, на котором располагается груша. На нем может появится известковое образование. Осадок необходимо очистить, прибегнув к помощи наждачки. Если существует зазор между грушей и седлом необходимо подтянуть его торцевым ключом.
Проверьте на герметичность прокладку в месте крепления запорной арматуры, при необходимости замените ее.
Если необходимо проверить или заменить клапан слива и заменить уплотнительные прокладки в инсталляции, необходимо извлечь его с помощью ревизионного окна и провести необходимые манипуляции.
Течет унитаз – как отремонтировать, если бачок с кнопкой пропускает воду
Исправная работа сантехники – это экономия бюджета и хорошее настроение. Однако не всегда удаётся избежать течи унитаза после смыва. Утекающая без надобности вода из бачка несёт перерасход воды. Справиться с поломкой можно своими руками, не прибегая к помощи сантехника, зная алгоритм определения проблемы и способы её устранения. Течет унитаз, если смыть – что делать в таком случае?
Почему течёт туалетный бачок, если смыть
Почему бежит вода в туалете и как это починить и отремонтировать? Утечка воды из унитаза обозначает, что бачок сантехнического прибора неисправен. Об этом говорят такие факты:
Слышен постоянный шум воды, попадающий в чашу унитаза между смывами.
Появляется ржавый налёт.
Собирается конденсат на трубах холодной воды.
Цифры на счётчике холодной воды превышают обычные значения.
Изначально избежать подобных неудобств поможет правильный монтаж сантехнического оборудования.
Поломки, случающиеся в дальнейшем, вполне исправимы самостоятельно, ознакомившись с материалами причин и способами ремонта.
Как работает унитаз
Перед тем, как определить причину поломки, по которой вода потихоньку капает, следует вспомнить о принципах работы сливного устройства унитаза.
Как же работает унитаз? Из водопроводной трубы вода поступает в смывной бачок. Идет набор, резервуар наполняется, приподнимая поплавок. Достигнув определённого объёма, вода перекрывает сливной клапан, дальнейшее наполнение прекращается. При смыве нажав на кнопку (рычаг, дёрнув за цепочку), клапан открывается, вода стремится в чашу унитаза. Далее процесс наполнения должен повториться, однако, бачок унитаза подтекает, не давая воде достичь запорного клапана либо наоборот, переливается через поплавок.
Причины поломки, когда бачок пропускает воду и протекает
Перед тем, как исправлять поломку следует узнать возможные её причины. Итак, можно выделить основные.
Засорилась раковина? Узнайте, как устранить проблему.
Как правильно выбрать трубы для водопровода в квартире?
Неправильный монтаж и можно ли это исправить
Обычно новые сантехнические изделия, установленные не по нормам, ведут к протечке в течение первых 6 месяцев после установки.
Узнать и устранить причину неисправности самостоятельно можно разобрав и проведя осмотр бачка на факт видимых трещин, изъянов и проверке запорного клапана.
Течет вода после набора и наполнения – нарушение в работе сливного устройства
После длительного времени использования, фурнитура изнашивается, напоминая о себе поломками. Также проблемы могут возникнуть значительно раньше, если в сантехнике использовались низкокачественные материалы фурнитуры бачка.
Чтобы выявить проблему нужно закрыть водопровод, подключённый к бачку, и понаблюдать за протечкой. Если вода утекает при отключённом водоснабжении, то сломался сливной клапан. Это может происходить из-за засоров, нароста солевого налёта от воды или обычного износа. Избавиться от поломки можно устроив бачку «генеральную» уборку с избавлением от налёта и случайного мусора.
Если же вода остаётся в бачке и не протекает в чашу, то причиной является неправильно отрегулированный поплавок, либо в засоре автоматической системе подачи воды. В этом случае следует попробовать отрегулировать напор подачи воды.
Выявляем и исправляем поломку, из-за которой постоянно бежит вода из унитазного бачка
Течь сливного бачка может происходить по-разному, поэтому изначально нужно определиться, как течёт вода:
Подтекает через перелив.
Течь происходит до начала перелива.
Протекает между чашей и бачком.
Вместе со сливом.
Вода уходит через перелив.
Бачок унитаза переполняется, а избыток воды проливается через перелив. Эта проблема возникает по нескольким причинам.
Механическое повреждение смывного корпуса клапана (кнопки), из-за которого подтекает вода
Поломка бывает только при пластиковой фурнитуре. Деформация или слабое, не плотное прижатие прокладки.
Износ шпильки, держащей рычаг автоматического устройства слива. Смещение рычага поплавка.
Перед началом ремонта подготовьте необходимый инструмент: перчатки, кусачки, плоскогубцы и новые детали взамен старым. Не забудьте перекрыть водопровод.
Смещение рычага после слива в туалете – как отремонтировать
Происходит смещение рычага, если смывать – наиболее частая причина туалетной течи. Чтобы избавится от проблемы, достаточно вернуть рычаг в изначальное положение: ниже присоединения трубы, строго горизонтально.
Для избавления прочих протечек через перелив следует:
Снять крышку бачка.
Попробовать отрегулировать поплавок поднятием на несколько миллиметров.
Если протечка прекратилась, то нужно заменить ось поплавка, либо разогнуть её (металлическая ось).
Ненамного провернуть рычаг поплавка для более раннего закрытия воды.
Течь продолжается после при поднятии поплавка – следует уделить внимание клапану.
Шпилька в его составе может износиться, тогда её следует заменить новой или, как альтернативу, использовать медную проволоку. В том месте, где крепится шпилька, должно быть герметичное соединение и отсутствие отверстий.
Решение – замена механизма. Постоянная протечка при герметично прижатой прокладке клапана ведёт к затратам на новое устройство.
Вода утекает до перелива
Постоянно течёт вода из бачка. Скорее всего, проржавел или треснул болт, стягивающий полочку и унитаз.
Следует ещё раз удостовериться, что течь происходит до уровня перелива. Произвести тщательный осмотр арматуры, при надобности произвести замену нескольких болтов или всего комплекта арматуры.
Отдайте предпочтение арматуре из латуни. Откажитесь от стали, так как она менее долговечна.
Решение подразумевает собой полный разбор бачка. Итак, нужно:
Перекрыть водопровод.
Опустошить резервуар бачка.
Перекрыть подводку водопровода.
Открутить болты, стягивающие унитаз с полочкой.
Ржавые болты следует срезать.
Отклонить бачок назад, извлечь полочку и поместить её на ровной поверхности.
Помимо клапана и поплавка все детали нужно разобрать при помощи ключей и пассатижей. Болты заменить на новые в процессе обратной сборки. Также следует заменить или реанимировать с помощью герметика резиновые прокладки.
Бачок с полочкой зафиксировать болтами из пластика. Манжету закатать в сторону унитаза и аккуратно одеть на полочку. Если потребуется, то стянуть полочку толстой проволокой из меди или хомутом, так как она также может подтекать, со временем потеряв эластичность.
Неплотно прилегает груша и потихоньку течет вода в унитаз
Исключили предыдущие варианты, а вода продолжает литься, не достигнув уровня перелива? Резиновая груша играет роль мембраны, закрывая и открывая сток воды. Однако резиновые изделия при постоянном контакте с водой теряют эластичность и плотно не прилегают, вследствие чего вода подтекает.
Как устранить и починить – ремонт своими руками
Лучшим вариантом исправить эту проблему является замена унитазной груши. Для этого следует открепить её от штока с резьбой против часовой стрелки. Выбирая новую, следует обратить внимание на более мягкую из предложенных вариантов, так как такая груша прослужит дольше.
На время можно решить проблему добавочным грузом, привязанным на подъёмный шток. Обвес поможет более плотно прижимать грушу к седлу, чем избавит от течи. В роли груза может выступать любая тяжёлая гайка.
Другие особенности ремонта унитаза вы можете узнать, ознакомившись с видео:
Профилактика
Чтобы исключить поломки и продлить жизнь унитазу, следует наводить «генеральную уборку» в бачке и чаше не реже одного раза в неделю.
Из бачка вычищать возможный мусор, избавляться от налёта. Своевременно менять арматуру, следить за состоянием фурнитуры.
Не подвергать унитаз механическим воздействиям и резкой смене температуры. Тогда сантехническое изделие прослужит долгие годы.
Понять причинно-следственную связь и устранить течь в унитазе можно своими руками даже не профессионалу. Изначально нужно исключить простые поломки и только после этого приступать к разбору сантехники для устранения более сложных проблем. Читайте также статью которая расскажет что делать если засорился унитаз и про ремонт смесителя в ванной.
Течет унитаз после смыва: возможные причины неисправности и способы их устранения
Любая протечка в сантехническом устройстве или внутриквартирных коммуникациях – это проблема, связанная с финансовыми потерями, поэтому ее нужно решать незамедлительно. Если течет унитаз после смыва или из туалета периодически доносится звук журчащего ручейка, пора проверять состояние бачка. Согласны?
Мы расскажем про самые распространенные поломки, случающиеся с обязательным для обустроенного жилья сантехническим оборудованием. У нас вы узнаете, как с ними можно справиться своими силами. С учетом наших советов вы сможете исключить подобные ситуации и грамотно ремонтировать важный для жизни прибор.
Первые признаки подтекания воды
Функция смыва предполагает длительное или кратковременное поступление воды в чашу унитаза с целью очищения ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинается с надавливания на кнопку, встроенную в бачок, и заканчивается произвольно или путем второго нажатия.
Вместо кнопки может быть рычаг или ручка на цепочке, как у ретро моделей, но такие варианты встречаются крайне редко.
Нажатием на кнопку мы управляем сливным клапаном. Он связан с запорным механизмом, который по окончании слива открывает путь для поступления новой порции воды из системы ХВС. Таким образом, смыв происходит только по желанию пользователя.
Если вода течет в унитаз после смыва или, что еще хуже, постоянно струится тоненьким ручейком, пора производить проверку арматуры бачка – одна из деталей вышла из строя.
Но сначала следует определить, что течь действительно присутствует.
Признаками неправильной работы слива служат следующие факторы:
постоянный или периодически появляющийся характерный звук журчащей воды;
ржавые и известняковые разводы в месте выхода воды;
постоянно влажная внутренняя стенка унитаза, близкая к бачку, даже если унитазом давно не пользовались;
непривычно длинный и слабый процесс смыва – нормой считается залповый сброс;
появление на трубах и бачке конденсата, которого никогда не было.
Последний признак связан с постоянным перемещением холодной воды по трубе, тогда как в нормальных условиях вода используется периодически и до момента спуска успевает нагреваться до комнатной температуры.
Иногда причина подтеков кроется в грязи, которая накопилась на дне резервуара с водой. В этом случае достаточно применить тщательную чистку внутренних поверхностей бачка. Для этого спускают и перекрывают воду, аккуратно достают арматуру и с помощью щетки и чистящих средств удаляют скопившийся на дне и стенках осадок.
Если оперативный клининг не помогает, придется познакомиться с конструкцией сливного механизма.
Разбираем устройство бачка
Существует несколько распространенных конструкций арматуры, которые можно назвать типовыми. Среди них устаревший вид сливного устройства с резиновой грушей, собранный по простейшей схеме и подходящий для бачков с боковой подводкой.
Это редкое явление, нехарактерное для современных моделей. Обратимся к актуальному виду арматуры, состоящей из двух модулей: сливного и поплавкового.
Поплавок на толстой металлической проволоке усовершенствовали и превратили в более сложную конструкцию, перекрывающую подачу воды не сбоку, как раньше, а снизу, хотя боковые модели изредка встречаются. Положение поплавка с них регулируется, благодаря чему можно дозировать порцию спускаемой воды.
Благодаря схожести моделей арматуры легко произвести замену всей конструкции или поменять отдельные части: сливной ли поплавковый механизм, рычаг слива.
Чтобы понять, как устроен каждый элемент в отдельности, можно разобрать установленную в бачке модель. Конечно, перед этим нужно соблюсти меры безопасности: перекрыть поступление воды на стояке или подводке и опустошить резервуар.
Все части откручиваются вручную или с помощью набора ключей. Металлических деталей почти нет, вместо них давно применяют исключительно пластиковые элементы. Они довольно прочные, не деформируются при взаимодействии с жесткой водой, не ржавеют, хорошо чистятся бытовой химией.
Размеры и цвет деталей различных производителей могут отличаться, однако принцип действия абсолютно одинаков. Поэтому если износился уплотнитель и постоянно подтекает струйка воды из бачка в чашу унитаза, замену найти несложно.
Для верности можно измерить диаметр кольца или просто предъявить продавцу старую прокладку.
Распространенные проблемы и их решения
Причин появления течи несколько. Проблемы слива могут быть вызваны поломкой поплавка, выходом из строя сливной колонки, забившейся в детали арматуры грязью, износом резиновых уплотнителей. Остановимся на распространенных случаях возникновения подтечек и выберем лучшие способы решения проблем.
Постоянно течет вода
Одним из очевидных признаков, указывающих на необходимость срочного ремонта, является тоненькая струйка воды. Если на выходе магистрали от стояка не установлены фильтры, со временем «русло» ручейка покрывается осадком из ржавчины и минеральных отложений. Если в унитазе постоянно течет вода – что нужно делать в такой ситуации?
Первоначально следует выявить причину течи. Понятно, что дело не в чаше унитаза и не в ошибках монтажа – корни неприятности необходимо искать внутри бачка. Для начала заглядываем под крышку и стараемся определить поломку визуально. Если это не получается, производим демонтаж клапанов унитаза в следующем порядке.
Причины течи воды из бачка унитаза и способы их устранения
Одной из причин выхода из строя унитаза выступает протекание воды из сливного бачка. Природа этого явления имеет различные причины, но в большинстве случаев устранить протекание воды можно и самостоятельно, проведя ремонт собственными силами. Ведь в большинстве случаев неисправности носят типичный характер, что позволяет быстрой найти проблему и оперативно ее устранить.
Течет вода в унитазе после наполнения бачка
Устройство сливных емкостей для унитаза основано на принципе наполнения сосуда водопроводной водой до момента срабатывания клапана подачи воды, который и перекрывает ее поступление вовнутрь бачка.
Одним из устройств безопасности в этой системе выступает переливной механизм: при наполнении бачка, если не срабатывает запорный клапан и вода продолжает поступать в полость, лишний объем воды самотеком уходит в унитаз. Ситуация, когда по каким-то причинам не перекрывается впускной клапан, не самая критичная, если не учитывать, что даже при неработающем унитазе потребление воды увеличивается в среднем до 100 литров в сутки.
Причинами перелива воды могут быть:
Неправильная регулировка поплавкового механизма сливного бачка
Перелив из-за неправильной регулировки поплавкового механизма — чаще всего встречаемая проблема сливных бачков. Поплавковая камера, выталкиваемая объемом воды через металлический шток или пластиковую направляющую, нажимает на клапан и таким образом перекрывает поступление жидкости в бак. Если металлическая направляющая согнута или разжался винт регулировки на пластиковой направляющей, то поплавковая камера смещается и клапан подачи просто не перекрывает подачу.
Метод устранения проблемы прост: снять крышку бачка и отрегулировать положение поплавка относительно верхнего уровня воды. Для большинства унитазов поплавок регулируется так, чтобы уровень вод не доходил до переливной горловины на 1-1,5 см.
Неисправность поплавковой камеры
При повреждении поплавка клапан подачи просто не перекрывается. Наполненный водой поплавок не всплывает и таким образом клапан подачи просто постоянно находится в открытом положении.
Самый простой метод ремонта — заменить поплавок или слить из него воду и заклеить место порыва.
Неисправность мембраны клапана подачи воды
Для мембранных клапанов подачи воды закрытие подачи происходит путем нажатия пластикового штока на резиновую мембрану, при этом отверстие подачи с обратной стороны плотно перекрывается резиной. Со временем в месте входного отверстия на резине образуется выработка, через которую вода начинает сначала просто просачиваться, а через некоторое время просто беспрепятственно поступать в бак. Метод ремонта — замена мембраны.
Неисправность спускного механизма
Эта проблема начинает проявляться постепенно, когда бачок самостоятельно через определенное время сам начинает набор воды. В таком случае необходимо разобрать спускной механизм, очистить его от налета и поменять резиновые уплотнители.
Низкое качество воды
Причина переполнения бачка часто бывает связана с некачественной водопроводной водой — большое количество окиси железа, извести или механических вкраплений образуют на стенках и механизмах налет, который со временем действует на резиновые уплотнители как абразив, буквально съедая поверхность. В таком случае необходимо установить систему фильтров и заменить резиновые прокладки, мембраны и уплотнители.
Вода течет в унитаз после смыва
Проблема, связанная с протечкой воды после смыва, встречается как в системах старого образца с чугунными настенными бачками, так и в новых системах «компакт». Причина этого явления заключается в неправильной работе механизма смыва.
При нажатии на клавишу или кнопку происходит сброс воды, при котором сливное отверстие открывается максимально широко. В это время запорный и регулировочные механизмы находятся в подвешенном состоянии — при нажатой кнопке клапан или груз с прокладкой опустится не может, а вот как только кнопка будет отпущена механизм возвращается в крайнее нижнее положение и перекрывает сливную горловину.
Резкое отпускание кнопки приводит к тому, что запорный механизм движется по направляющим под действием потока воды. Выработка пластиковых деталей при этом становится все более видимой, это приводит к перекосам и «зависанию» самого механизма. Результат такого дефекта получается следующий: происходит перекос и неполное закрытие сливной горловины, поступающая в бак вода просто сразу сливается в унитаз.
Метод устранения неполадки — полная замена сливного механизма с последующей регулировкой его работы:

Одной из дополнительных причин проблемы может быть повышенная жесткость воды и процессы естественного старения пластмассы.
Бачок течет в местах крепления болтов
Установка унитазов типа «компакт» осуществляется при помощи болтового соединения бачка и унитаза. Болты при этом используются самые обыкновенные из металла с цинковым покрытием для защиты от коррозии. В качестве уплотнения используются резиновые прокладки и универсальный силиконовый герметик. В более дорогих моделях болты могут быть из латуни или бронзы, но в большинстве случаев это оцинкованный металл, который все-таки подвержен коррозии.
Протекание в местах болтового соединения начинается с просачивания небольшого количества воды, постепенно протечка будет увеличиваться. В качестве профилактических мер здесь можно предложить:
Перекрыть поступление воды.
Спустить воду из бачка.
Аккуратно послабить резьбу.
Снять болты.
Снять резиновые прокладки.
Провести очистку поверхности резиновых прокладок от силикона, просушить их.
Провести очистку керамических поверхностей в месте установки болтов.
Нанести слой силиконового герметика и установить резиновые уплотнители.
Снова обработать силиконом посадочное место болтового соединения, установить болты, снизу добавить 2-3 металлические шайбы и затянуть гайкой соединение.
В случае, если течь остановить не удается, нужно заменить полностью всю систему крепления, начиная от болтов и заканчивая резиновыми уплотнителями. Мелочится в таком случае нет смысла, менять нужно все.
Течь между унитазом и креплением бачка
В месте соединения бачка самого унитаза протечка может быть результатом нескольких дефектов:
неправильная установка бачка на унитаз;
выход из строя резинового уплотнителя;
дефект бачка и (или) унитаза.
Протечка в месте установки вследствие нарушения технологии установки может появиться из-за:
неправильной установки резиновой прокладки;
недостаточно плотного прилегания бака и унитаза;
старения резинового уплотнителя.
Установка унитазов типа «компакт» с креплением сливного бачка на унитаз делается при помощи установки резиновой прокладки между унитазом и бачком. Прокладка плотно прижимается болтами. Перекос, допущенный при монтаже, обязательно в дальнейшем приведет к нарушению герметичности прокладки и началу пропускания воды при полном баке.
В моделях, где есть керамический патрубок бачка, который входит в отверстие унитаза, протечка из-за негерметичности прокладки маловероятна. Скорее всего появление воды здесь связано с трещиной в теле патрубка или бачка. На какое-то время заделать трещину можно силиконом или силикатным (конторским) клеем. Но это только временная мера на 2-3 месяца, в дальнейшем операцию придется повторять все чаще. Поэтому рекомендуется сразу начать поиск нового бачка или полностью заменить весь комплект.
Бачок течет по бокам или со дна на пол
Довольно часто течь бачка путается с наличием конденсата на его поверхности. Наполнение емкости холодной водой в помещении с нормальной комнатной температурой автоматически приводит к появлению капель росы на наружных стенках. Другое дело, когда по бокам видны характерные для постоянного потока отметины. Ржавые или известковые отметины, остающиеся после протекания воды, говорят о наличии дефекта в работе внутреннего механизма или трещинах самой керамической чаши.
Классифицировать проблемы, связанные с наличием следов течи, можно следующим образом:
наличие следов струи воды от технологических отверстий;
следы, начинающиеся ниже отверстий, проступающие в местах микротрещин;
наличие следов на дне бачка.
В первом случае, когда вода просто переливается через технологические отверстия, причиной дефекта может быть неисправность механизма перелива или отсутствие специального шланга, насаживаемого на заливной патрубок.
В случае неисправности механизма происходит перелив воды, и она находит себе место для выхода через монтажные отверстия. Неисправность решить довольно просто — отрегулировать механизм, проверить сливную горловину и установить заглушки на неиспользуемое отверстие для подключения шланга.
Слетевшая трубка на впускном патрубке клапана не является критичной неисправностью, просто под напором воды образуется в замкнутом пространстве большое количество брызг с непредсказуемой траекторией, в результате чего некоторое количество воды просто выплескивается наружу. Метод исправления недостатка:
Перекрыть подачу воды.
Снять крышку.
Надеть на патрубок слетевшую трубку и зафиксировать ее хомутом.
При механическом повреждении керамической или пластиковой чаши бака течь может возникнуть на стенках в местах разлома. Видимые трещины, угрожающие целостности конструкции, заделывать бесполезно, постоянный процесс наполнения и спуска воды систематически воздействует на стенки и нарушает шов, каким бы прочным он ни был. В таком случае нужно просто заменить бак.
Если видимых трещин не видно, но просачивание воды все равно имеет место, рекомендуется:
Перекрыть подачу воды.
Спустить воду из бака.
Отметить места просачивания воды.
Просушить бак снаружи и изнутри.
При помощи силиконового герметика или силикатного клея обработать микротрещины внутри и снаружи стенок.
После окончания обработки наполнить бак водой.
Заполнение микротрещин герметизирующими составами позволит обеспечить герметизацию стенок на довольно долгий срок, но это при условии, что на стенки не будет оказываться механическое воздействие, способное превратить микротрещины в реальные разломы.
Баки с нижним подключением шлангов чаще всего дают протечку в месте присоединения шланга. Устранить дефект можно, поджав гайку шланга на штуцере или сняв шланг и снова установив его с применением фум-ленты или пакли.
Течет бачок унитаза с кнопкой
Модели, оснащенные кнопкой, кроме всех перечисленных болезней могут иметь еще одну, свойственную только им проблему — выработка механизма и ослабление выжимной пружины.
Появление этого дефекта связано с механизмом работы системы слива — при нажатии на кнопку начинается процесс слива, восстановление в исходное положение кнопки происходит после того, как механизм полностью сольет воду и освободит пружину.
Решить проблему протечки в этом случае довольно просто:
Перекрыть подачу воды.
Снять крышку.
Отрегулировать механизм и слегка растянуть пружину.
После этого проверить работоспособность механизма и если нужно снова провести регулировку.
Что делать, чтобы бачок не давал течи?
Рекомендаций в этом случае немного. Прежде всего необходимо правильно установить унитаз и обязательно закрепить его монтажными винтами. Перекошенный унитаз или унитаз, имеющий люфт, сам будет являться причиной появления течи в соединениях и прокладках.
Второй момент связан с необходимостью использования современных средств очистки бачка. Химические средства позволяют снять известковый и ржавый налет, а значит, механизм будет работать дольше.
Третье, о чем стоит помнить, — это необходимость своевременно при первых признаках разрушения резиновых прокладок делать их своевременную замену.
Течь в бачке унитаза — распространенная проблема, которая имеет множество причин. Разобраться, почему произошла поломка, а затем попытаться ее устранить — такова верная последовательность действий.
что делать и как починить своими руками (+ видео)
Исправная сантехника гарантирует привычный уровень комфорта. Пока с унитазом все в порядке, кажется, что никаких проблем быть не может. Но вещи не вечны, рано или поздно они ломаются – и бачок унитаза начинает пропускать воду, подтекать.
На первый взгляд это незначительное неудобство, но даже мелкая поломка может стать причиной крупных неприятностей. Почему течет бачок унитаза? Что можно сделать в этом случае?
Содержание статьи:
Ремонт бачка – это срочно!
Если бачок унитаза пропускает воду, нужно срочно выяснить причину и устранить ее как можно быстрее. С каждым днем стоимость поломки будет все выше, ведь счетчик продолжает крутиться.
А если ситуация выйдет из-под контроля, все может закончиться затоплением соседей и внушительными суммами компенсации.
Чтобы понять, в чем причина протекания бачка, придется его снять и разобрать. Это нужно сделать очень осторожно, не повредив герметичную прокладку
Бывает, что незначительных поломок несколько. Например, в унитаз постоянно льется, а соединительная муфта утратила герметичность и постоянно пропускает небольшое количество воды.
Владелец квартиры может этого даже не заметить, но очень скоро у соседей снизу подмокнет потолок в туалете, и претензии неизбежны.
Такие мелочи, как звук льющейся воды, увеличение сумм в счетах за коммунальные услуги, риск навредить соседям, в конечном итоге составляют крайне неприглядную картину.
Поэтому не стоит терять время и дожидаться всех этих неприятностей, нужно решить проблему один раз и надолго.
Лучшей профилактической мерой для предотвращения протечек является профессиональная установка и регулярные осмотры унитаза. Раз в 3 месяца следует проверять герметичность соединений, работоспособность прокладок. Чтобы в бачок не попадали частицы мусора, желательно установить фильтр грубой очистки
Устройство и особенности работы бачка
Чтобы отремонтировать унитазный бачок, нужно очень хорошо представлять, из каких элементов он состоит и как работает. Рынок предлагает множество разнообразных моделей. Рассмотрим наиболее распространенные.
Конструкции популярных моделей
Самые распространенные виды сливных бачков для унитазов – это конструкции, объединенные с чашей (компакт), и подвесные. Первые удобны тем, что при установке не приходится монтировать специальную выпускную трубу.
А во вторых создается более сильный напор, благодаря чему чаша унитаза лучше очищается.
К недостаткам подвесных бачков можно отнести более сильный шум при смывании, а дополнительные элементы усложняют конструкцию, из-за чего риск поломки возрастает.
Однако в целом они не менее удобны и практичны, чем слитные с чашей, поэтому в современных квартирах встречаются очень часто.
Сейчас, когда эстетика становится настолько же важным критерием выбора сантехники, как удобство, многие владельцы квартир стали устанавливать инсталляции.
Сливной бачок такой модели монтируют в стену, и он становится незаметным. Для смыва есть специальная кнопка на панели.
Из-за скрытого монтажа такую конструкцию немного сложнее ремонтировать, если с ней что-то случается.
Преимущество современных моделей унитазных бачков заключается в возможности модульного ремонта. Все узлы изнашиваются примерно одинаково. Чтобы не ремонтировать одну деталь за другой, можно заменить сразу всю запорную арматуру
Спусковые механизмы также могут различаться, и от этого нередко зависит удобство и долговечность эксплуатации.
Для закрытых сливных бачков чаще всего применяют кнопки спуска воды, но есть конструкции с цепочками или рычажками, которые устанавливают для подвесных моделей.
Механические спусковые механизмы разработаны так, что вода сливается, пока нажимают на кнопку, а автоматические срабатывают даже после одноразового короткого нажатия. Поломки в механизмах первого типа бывают реже, но разница все же не принципиальна, т.к. оба вида довольно надежны.
Что касается материала, то самые распространенные модели – керамические и пластиковые, хотя в некоторых квартирах по сей день можно встретить чугунные раритеты.
Пластиковые и фаянсовые бачки очень удобны, редко лопаются. Обычно причиной их выхода из строя бывает механическое повреждение или заводской брак.
Очень удобны модели бачков с двумя кнопками, которые позволяют выбрать режим расхода воды – полный и экономный. В конструкциях этого типа используются мембранные клапаны слива, благодаря которым вода не вытекает полностью при нажатии на кнопку экономного слива
Основные детали сливного устройства
Сливной бачок любой конструкции состоит из чаши, заливного клапана, механизма слива и перелива. Чаша представляет собой прочную емкость, в которой скапливается вода для смывания унитаза.
Она редко выходит из строя, но если это происходит, то бачок приходится заменять. Ремонт может быть лишь временной мерой, пока владелец выберет новую модель. Клапан предназначен для регулировки уровня воды в сливном бачке. Он оснащен специальным поплавком, который выполняет функции индикатора количества воды.
Поплавок присоединен к клапану латунным стержнем. В современных моделях клапан расположен в самом низу чаши сливного бачка, а в устаревших – сбоку.
Система слива и перелива – это арматура с пусковыми кнопками. Чаще всего весь механизм изготовлен из пластика, срабатывает при нажатии на кнопку спуска воды. Система слива соединена с механизмом перелива, чтобы предотвратить выливание воды из чаши. Излишки сливаются в канализацию, а регулируется этот процесс с помощью поплавкового крана.
На видео представлена пошаговая схема разборки бачка на отдельные детали:
Принцип работы слитных и настенных моделей
Сливные бачки, соединенные с чашей унитаза, срабатывают при нажатии кнопки пускового механизма, и вода сливается до тех пор, пока кнопку не отпустят.
Когда сливной клапан открыт, механизм перелива перекрывается.
При снижении уровня воды до минимального открывается поплавковый кран, а клапан закрывается. Это происходит потому, что поплавок-индикатор опускается в нижнюю точку чаши. Когда бачок полностью пуст, а поплавок находится снизу, в чашу начинает набираться вода. Она поступает в резервуар до того момента, пока поплавок не поднимется на прежнее место. В этот момент клапан перекрывает подачу воды.
Настенные модели работают по несколько иному принципу. Функции сливной чаши выполняет специальный сифон в виде трубки из гофры. Когда нажимается спусковой механизм, вода выливается через открытую часть трубки.
При снижении уровня воды открывается поплавковый клапан и емкость начинает заполняться до тех пор, пока поплавок-индикатор не вернется на место. Когда поплавок поднимается, закрывается поплавковый клапан, предотвращая перелив жидкости.
Подробное пояснение конструкции и принципа работы сливного бачка от специалиста:
Основные причины наружных протечек
Что делать, если течет бачок унитаза и вода оказывается на полу? Для начала нужно разобраться с причинами. Есть два основных узла, поломка в которых приводит к неприятностям такого рода. Это прокладка, которая установлена между бачком и чашей унитаза, и винты, соединяющие компакт-конструкцию.
Причинами наружных протечек могут быть либо неплотная установка сливного бачка на чашу, либо нарушение технологии установки уплотнительной прокладки.
Также бачок может протекать из-за естественного износа или изначально низкого качества прокладки. Во всех случаях суть проблемы заключается в отсутствии герметичности соединений.
Уплотняющие прокладки для унитазов есть в каждом строймагазине. Они бывают силиконовыми, резиновыми или полиуретановыми. Любой из материалов прекрасно справляется со своими задачами. Главное, чтобы новая прокладка не была твердой. Проверить можно, сжав в руке. Поверхность изделия должная быть гладкой и ровной
Как заменить подтекающую прокладку?
В первую очередь следует отключить воду и опустошить бачок. После этого его можно снять, открутив два винта, соединяющих конструкцию. В относительно новых унитазах винты не успевают покрыться ржавчиной и легко выкручиваются.
Если же винты всерьез «приросли», при выкручивании придется проявить осторожность. Имеет смысл рассмотреть вариант полной замены конструкции, т.к. проблемы могут появиться просто потому, что унитаз отслужил свой срок.
В этом случае поломки следуют одна за другой, и скоро после ремонта придется столкнуться с новыми неприятностями.
Когда части конструкции разделены, можно снять уплотнительную прокладку и проверить на герметичность. Для этого ее сжимают. Если она затвердела и утратила эластичность, пора купить новую.
Если же с самой прокладкой все в порядке, то проблема в неправильной установке, но и в этом случае лучше поставить новую.
Перед установкой прокладки места соединения тщательно очищают и высушивают. Новую деталь ставят на то же место, что и прежнюю.
Для гарантии плотности соединения ее можно приклеить специальным силиконовым составом. Его наносят на части конструкции и на саму прокладку с обеих сторон.
После установки прокладки бачок устанавливают на место, плотно зажимая винты. При этом нужно следить за прикладываемыми усилиями, чтобы соединение было герметичным, но не лопнул фаянс.
Остается только затянуть гайки и дождаться, пока схватится силикон. Унитазом можно пользоваться через 2-3 часа.
Силиконовые герметизирующие составы предназначены для склеивания резиновых, металлических, пластиковых деталей. После высыхания они образуют плотную непроницаемую массу, устойчивую ко всем видам воздействий
Устраняем течь в месте соединительных винтов
Протечки в местах установки соединительных винтов бывают в двух случаях:
если унитаз изначально смонтировали непрофессионально;
если пересохли уплотнители.
Для ликвидации течи следует открутить винты, однако саму чашу бачка снимать не нужно. Скорее всего, плоские резиновые уплотнители пришли в негодность.
Их придется заменить, лучше – конусными прокладками, которые обеспечивают более плотное прилегание деталей.
Чтобы установить новые крепежи, на винт надевают металлическую шайбу, потом прокладку (если она конусная, то широкой частью к головке винта).
Далее винт нужно вставить на прежнее место изнутри бачка, а с наружной части надеть плоскую резинку, шайбу и гайку.
Закрепляя конструкцию, нужно равномерно распределять усилия, поочередно подтягивая то один, то второй винт. Это поможет избежать перекосов. Если бачок установлен правильно, то все соединения останутся герметичными.
Перекосы приведут к возникновению новых протечек или трещинам на сантехническом приборе.
Каждая модель унитаза имеет собственные особенности конструкции, поэтому при разборке следует быть очень внимательным, запоминать место расположения каждой детали, специфику крепления и прочие нюансы. Это поможет правильно собрать унитаз после ремонта
Как ликвидировать внутренние протечки?
Внутренними называют такие течи, когда бачок пропускает воду в чашу унитаза. В этом случае пол остается сухим, но вода бесконтрольно льется в канализацию.
Такая поломка не может стать причиной «потопа» в квартире, зато скажется на коммунальных платежах. Хотя вода лишь немного капает, за день может вытечь довольно большой объем.
Регулировка переливной трубки
Чаще всего неисправен поплавок бачка: он не полностью закрывает отверстие для слива. Иногда бывает, что переливной патрубок неправильно настроен или испорчен сам сливной механизм.
Проще всего проверить, правильно ли отрегулирована переливная трубка. Для этого бачок открывают, а трубку немного приподнимают. Если вода будет переливаться в трубку, значит причина неисправности в клапане поплавка.
Если нет – нужно просто настроить поплавок, чуть подогнув рычаг.
Чтобы наладить работу сливного механизма, иногда достаточно мелочи – просто поправить и почистить узлы механизма, которые могут случайно сдвинуться или засориться под током воды
Мелкий ремонт механизма слива
Чтобы отремонтировать поплавок, откручивают пластиковую гайку, которой бачок крепится к унитазу. Здесь находится резиновая деталь, которая отвечает за перекрывание воды.
Ее нужно снять и тщательно отмыть, убрать всю грязь с того места, где она находилась. После этого снова устанавливают резинку и проверяют работу бачка.
Если после очистки резинки бачок унитаза больше не протекает, то ремонт можно считать законченным. Если же вода по-прежнему течет, то деталь придется заменить на новую.
Купить ее можно в любом строительном или хозяйственном магазине.
Как правильно заменить резину, можно узнать из видеоинструкции:
Проблема в клапане – что делать?
Иногда бачок унитаза протекает из-за того, что клапан слива не полностью перекрывает воду. Так случается, если в бачок попал мусор или же сломано само устройство. В первом случае достаточно просто очистить емкость, убрав грязь из-под резинки.
Если обычная очистка не помогла, придется поменять резину клапана, т.к. она со временем рассыхается и не может больше плотно прилегать к сливу. В качестве временной меры ее можно просто перевернуть другой стороной.
Сломанный клапан нужно заменить. Как это сделать, подробно описано в видеоролике:
Мелкие неисправности сливного бачка
С сантехническими приборами могут возникать самые неожиданные проблемы. Некоторые из них не сказываются на комфортности эксплуатации, но доставляют мелкие неприятности.
Например, бачок может просто слишком сильно шуметь при наполнении и мешать ночному сну. Если унитаз шумит, можно поставить глушитель (гибкую пластмассовую трубку) или стабилизирующий поплавковый клапан со специальной камерой.
Если вам уже пришлось заняться ремонтом бачка, постарайтесь сразу продумать, как вы хотите улучшить его работу, и выполнить все нужные манипуляции за один заход.
Это простое устройство может быть изготовлено из резины или пластика. Установив его один раз, можно навсегда забыть о шуме унитазного бачка во время заполнения водой
Какими бы ни были причины, по которым бачок унитаза пропускал воду, после ремонта обязательно нужно правильно отрегулировать работу поплавка и системы перелива.
Это поможет предотвратить появление течей в будущем.

что делать если бачок не держит воду?
Не многие придают значение тому, что течет бачок унитаза, пока не получат счет за воду. Вот тогда и возникает определенное беспокойство – ведь за каждую каплю воды приходится платить, и никому не нравится, когда драгоценная влага просто утекает в туалет.
Для того чтобы справиться с проблемой, можно обратиться к специалисту или постараться устранить течь своими руками. Посмотрим, как определить проблему сливного бачка и быстро решить данный вопрос, не прибегая к помощи извне.
Основные виды течей бачка
Существует несколько проблем, которые вызывают повышенный расход воды:
Вода переливается. Жидкость постоянно подтекает из механизма бачка в унитаз, при этом поплавок не задерживает ее внутри
Вода течет мимо унитаза. Течь образуется между чашей (полочкой) и сливным бачком, что принесет неудобства вашим соседям, если вовремя ее не устранить
Протекание при сливе воды. В этом случае протечка не постоянная, а только в те моменты, когда необходимо слить жидкость из бачка в чашу
В зависимости от того, какая проблема у вашей сантехники, необходимо подбирать и методы борьбы. Таким образом, вы сможете максимально эффективно бороться с неисправностью.
Что делать, если бачок не держит воду
Когда течет бачок унитаза с переливом воды в туалет, основная причина поломки обычно кроется в сливном механизме. Для ее устранения необходимо:
Перекрыть подачу воды. Известно, что после слива вода автоматически набирается. Чтобы избежать этого, нужно перекрыть кран
Открыть крышку бачка. Современная сантехника дает достаточно простой доступ непосредственно к механизму слива
Проверить поплавок. Он должен быть прикреплен ровно и свободно двигаться. Возможно, именно из-за него бачок не держит воду – когда она набирается до нужного уровня, поплавок просто не закрывает сливное отверстие из-за неправильного крепления
Проверьте, нет ли в поплавке воды. Если жидкость все же есть, его необходимо снять и устранить лишнюю влагу. После этого необходимо заделать трещину, через которую жидкость попала внутрь любым удобным способом (герметик, силикон, паяльник)
Проверьте поплавковый клапан, в случае поломки нужно будет его заменить. Алгоритм прост – откручиваются все фиксирующие гайки, после чего к старой детали крепится новый клапан с помощью тех же крепежных элементов. При подборе механизма обратите внимание на класс клапана – он может быть рассчитан на сильный, средний и слабый напор воды. Если подобрать клапан неправильно, то даже в исправном состоянии он не будет удерживать отверстие закрытым, когда вода набирается до нужного уровня
Это всего несколько причин, которые приводят к тому, что бачок не держит воду. Однако остальные более сложные – для их устранения лучше обратиться к специалисту, если вы не имеете опыта сантехнических работ. Найти недорогого мастера можно, например, на сайте Юду – выложите заявку с текстом «бачок не держит воду», после чего специалисты сами начнут предлагать свои услуги, останется только выбрать одного из них.
Как бороться с тем, что течет бачок унитаза в месте крепления к чаше
Еще один частый тип поломок – это подтекание между бачком и чашей. Обычно оно возникает на унитазах, где бачок напрямую крепится к чаше. Основные причины и пути решения:
Неисправность соединительной манжеты. Проверить это предположение можно визуально или с помощью обычного кусочка туалетной бумаги – где намокнет, там и течет. Решить проблему можно заменой манжеты, специальными хомутами или строительным скотчем. Последнее – это все же временная мера. Лучше всего либо установить новую манжету, или приобрести специальный хомут
Слабое крепление сливного бачка. Для устранения неисправности достаточно просто подтянуть болты с помощью разводного ключа. Но будьте осторожны – не перетяните болт и не сорвите резьбу. Иначе придется покупать новые крепежные элементы
Изношенные прокладки. Исправить старые невозможно. Необходимо менять. Стоят они совсем недорого, а эффект может быть великолепным. Для замены необходимо раскрутить болты, снять бачок и закрепить новые прокладки
Повреждения полочки унитаза, трещины на сливном бачке. Отремонтировать можно только с помощью клея для керамики. Но это временная мера – рано или поздно такой унитаз все равно придется заменить
Что делать, если бачок течет при сливе или когда набирается
Нередки случаи, когда нажимая на слив, владелец квартиры обнаруживает характерное просачивание воды. Обычно это свидетельствует о неисправности сливного механизма внутри бачка. Для решения проблемы следует:
Проверить фиксацию запорного клапана. Исправить просто – найдите устройство в середине бачка и слегка его прижмите. Если вода перестанет течь, то следует просто заменить прокладку на новую
Проверить гайку фиксации бачка к полочке или трубе. Чтобы исправить ситуацию, нужно просто ее затянуть. Также иногда требуется замена крепежа – особенно, если сорвана резьба
Проверить кнопку слива. Если уровень ее нарушен, то она может мешать затвору закрывать отверстие. В этом случае следует просто поправить ее уровень
Если эта инструкция не дала вам возможности найти причину течи, то, скорее всего, она более сложная. В этом случае лучше всего не полагаться на собственные знания и смекалку, а обратиться к квалифицированному сантехнику. Это сэкономит вам драгоценное время и нервы – нередко качественно справиться с проблемой может только специалист.
постоянно из бачка в унитаз, что делать, почему бежит, вытекает и не останавливается, как устранить протечку маленькой струи
Подтекание воды из бачка в унитаз может стать большой проблемой, потому что сильно увеличивается расход холодной воды. Также это ведет к появлению известкового налета в сливной чаше. Сливной бачок имеет простую конструкцию и его ремонт не составит большого труда, даже неопытным пользователям. Большинство материалов, установленных внутри состоят из пластика, что сильно сокращает срок их службы и ведет к постоянным поломкам. Но как починить унитаз в короткие сроки, если подтекает вода?
Частые проблемы, из-за которых постоянно подтекает вода из сливного бачка
Неисправности, из-за которых бежит вода:
Вода без остановки прибывает из трубы водопровода.
Вода маленькой струей стекает в сливную чашу.
Слив из бака происходит только после долгих мучений с рычагом или кнопкой.
Рычаг или кнопка вообще не реагируют на действия.
Рядом с унитазом образуются подтеки и лужи.
Наполнение бака происходит с непривычным громким шумом.
Как поменять картридж в смесителе?
Какая ванна лучше – акриловая или чугунная?
Как устранить засор в раковине?
Причины утечки воды маленькой струей
Неисправен бачок:
Переполнение. Набор воды должен останавливаться в определенное время (когда поплавок поднят на 2,5 см ниже трубы), но существует ряд причин, по которым этого не происходит: деформировалась прокладка в кране; прокладка плохо прижата; шпилька проржавела или испортилась; треснул клапан внутри бачка.
Рычаг сместился с нужного места и унитаз начал протекать.
Ржавый стальной болт или треснувший пластмассовый болт.
Затвердение резины груши (при поднятии штока, поднимается и груша; если резина затвердевает, то груша не принимает нужную форму и неправильно садится на место).
Если сантехника новая, то протечка возможна из-за неправильной сборки.
Неисправность в манжете (вода течет между бачком и чашей).
Слабое крепление болтов и гаек (соединение бачка с полочкой унитаза).
Также читайте нашу статью, которая подробно расскажет, чем очистить ржавчину.
Неисправность сливной чаши редкое явление, главной причиной этого можно назвать неправильное крепление унитаза к полу или к стене.
Читайте также материал, который расскажет что делать, если течет вода.
Если все крепления были произведены верно, все болты стоят ровно и хорошо затянуты, нет трещин и люфтов, то скорее всего, проблема заключается в бачке.
Ремонт и остановка протечки – как исправить и устранить, если бежит вода в унитазе
Что делать, если была выявлена неисправность? Для начала необходимо осмотреть поплавок на наличие неисправностей. При перекосе поплавкового рычага, вода не будет задерживаться в баке (будет набираться, переполняться и тут же вытекать). При обнаружении перекосов и утечек, следует открыть крышку и просто поправить рычаг: установить его горизонтально, ниже на 2,5 см от входа трубы в бак.
Сам поплавок должен быть ровным и пустым. Воды внутри быть не должно. При обнаружении воды внутри поплавка:
Достать его и слить воду.
Убрать отверстие, через которое внутрь поступает вода (раскалить пластик или обернуть поплавок полиэтиленовым пакетом).
Прикрепить поплавок обратно и понаблюдать за ним (не набирается ли внутрь вода).
Такие меры носят временный характер. При первом удобном случае следует купить и установить новый поплавок.
Читайте также статью, которая расскажет что делать если засорился унитаз.
Сливание воды после многократных действий с рычагом или кнопкой, говорит о неисправности мембраны сифона. Исправить это помогут следующие действия:
Устанавливаем перекладину на место крышки.
Поплавковый рычаг нужно закрепить на перекладине.
Полностью опустошить бак.
Бачок с трубкой смыва соединяет гайка, ее нужно открутить.
Гайку сифона осторожно ослабляем и вынимаем.
Неисправную мембрану следует вынуть и установить на её место новую (следует помнить, что они отличаются диаметром и размером!)
Собрать все части бачка в обратном порядке.
Не реагирующая кнопка смыва говорит о повреждении тяги. Для ремонта необходимо снять неисправную тягу и заменить ее на новую (в крайнем случае возможна замена на кусок толстой проволоки).
Чтобы не мешал шумный набор воды можно сделать специальный глушитель:
Подготовить гибкую или пластиковую трубку.
Устанавливать её в бачок следует в вертикальном положении, относительно уровня. Располагаться она должна рядом со входом в поплавковый клапан.
Проверить, чтобы нижний конец трубки обязательно скрывала вода.
Если от шума не спасает даже установленный глушитель, это говорит о необходимости установки стабилизирующего поплавкового крана. Такой клапан будет регулировать уровень поступления воды.
Механизм установки клапана, чтоб починить подтекание
Опустошить бак.
Отсоединить поплавковый клапан от трубы.
Освободить поплавковый клапан.
Открутить гайки, которые фиксируют рычаг, и достать клапан.
Поставить и закрепить фиксирующими гайками новый клапан.
Закрепить обратно поплавковый рычаг.
Залить бак водой и установить рычаг на расстоянии 2,5 см от водопроводной трубы.
В остальных случаях следует заменять весь механизм слива воды.
Протечка воды внизу (место присоединения к унитазу), указывает на повреждения прокладки. Данный уплотнитель находится в месте крепления бачка к унитазной сливной чаше. Замена прокладки требует полного снятия бачка:
Перекрыть кран холодной воды и слить всю воду из бачка.
Снять верхнюю крышку и найти два болта на дне бака (гайки находятся с противоположной стороны). Болты открутить и вытащить.
Убрать бачок и снять поврежденную прокладку, заменить ее на новую.
Собрать бачок в обратном порядке.
Если после снятия бачка выяснилось, что прокладка не имеет повреждений (и не продавлена), это может говорить о плохом креплении бака к унитазу. После сборки, необходимо затянуть гайки на болтах (с обратной стороны бачка). Если проблема осталась, возможно, следует использовать специальный хомут для фиксации. При закручивании болтов, нужно избегать сильных перекосов и приложения больших усилий.
При проведении любого ремонта сливного бачка, необходимо чистить от ржавчины и удалять грязь, пыль в местах крепления болтов и прокладок. Как починить бак показано в видео:
Что делать для профилактики, чтоб бачок не переполнялся и перестал течь
Что делать при желании предотвратить появление проблемы? Нужно помнить о следующих факторах:
Монтаж устройства лучше всего доверить профессионалам. Они правильно установят унитаз и закрепят все болты прямо, без скосов и срыва резьбы.
Не оказывать сильное давление, ни смещать, ни расшатывать его.
Обращение с рычагом и кнопкой слива должно быть аккуратным: ни дергать, ни гнуть, не бить (это может привести к внутренним поломкам).
Своевременно решать возникающие мелкие проблемы.
Своевременно заменять расходники (болты и гайки, прокладки, поплавок, грушу и др. механизмы).
Отрегулировать подачу воды в бачок (чтобы она не была чрезмерной).
Следить за изменениями в бачке и под крышкой унитаза (налет от воды; увеличение счета за холодную воду; появление капель или конденсата на бачке и рядом с унитазом; другие подобные проблемы).

Схема подключения бойлера к водопроводу – здесь.
Как выбрать смеситель в ванную?
Способы обновления чугунной ванны
Ремонт протечки в сливном бачке является вполне выполнимым делом. Большинство поломок происходит с внутренним механизмом бака.
На схеме изображен внутренний механизм бачка
Замена любой детали происходят интуитивно, потому что все составные части находятся на виду, легко откручиваются и снимаются.
При ремонте необходимо перекрывать подачу воды! Если суть проблемы не понятна или ее устранение невыполнимо для Вас, следует незамедлительно вызвать сантехника. Он быстро вычислит поломку и устранит ее.
обнаружение проблемы, поплавковый клапан, инструкция по ремонту
Несмотря на то, что все современные производители стараются изготавливать качественную продукцию, тем не менее, вечного ничего не существует. Учитывая это, рано или поздно каждый человек задается вопросом, почему течет вода в унитазе. Причиной этому послужила неисправность в одной из систем сливного бачка. Чтобы ее устранить, необязательно обращаться к сантехникам и при этом платить большие деньги за ту работу, которую может выполнить практически каждый человек.
Постоянно текущая вода в туалете сказывается, прежде всего, на бюджете семьи, поскольку небольшая струйка со временем выливается в очень большое количество воды, за которое придется заплатить. Это особенно заметно тем людям, у которых установлены счетчики на воду. Кроме того, учитывая состояние нашей воды, постоянная течь в унитазе со временем оставляет на чаше ржавый след, который очень сложно, практически невозможно впоследствии убрать. Чтобы избежать многих проблем, нужно при первом же появлении течи найти и устранить поломку.
Конструкция унитаза и бачка
Что делать, если вы обнаружили течь в унитазе
Как уже говорилось ранее, если в унитазе постоянно течет вода, то, в конце концов, это может обернуться серьезной проблемой. Таким образом, следует сказать, что при обнаружении данной проблемы нужно сразу бить панику и вызывать сантехника или устранять причину самому.
Если посчитать расходы, то за месяц небольшая струйка выльется в несколько кубометров воды, что существенно дороже, нежели вызвать специалиста. Кроме того, производить ремонт рано или поздно все равно придется. Если же вы решили исправить поломку самостоятельно, следует, прежде чем приступать к работе, обзавестись всем необходимым инструментом, к которому относится:
разводной ключ;
пассатижи;
отвертка;
ножовка по металлу;
герметик;
нож;
проволока.
В зависимости от поломки, весь этот «арсенал» может и не понадобится, тем не менее, он обязательно должен быть под рукой, поскольку заранее знать, что произошло, нереально.
Поплавковый клапан — источник 90% всех проблем
Если происходит течь воды из слива, то, прежде всего, следует обратить внимание на поплавковый клапан, поскольку практически все проблемы возникают именно из-за него. Однако, прежде чем говорить о его неисправностях, следует четко понимать, как устроен принцип работы данной системы.
Так как в бачок подведена постоянная подача воды, нужна система, которая бы автоматически перекрывала ее подачу при достижении определенного уровня. Именно данную роль и выполняет поплавковый клапан. Он состоит из самого клапана и поплавка, который может быть представлен в двух вариантах: в виде полой груши, имеющей разную форму, а также в виде перевернутого стакана. Из-за того что первый вариант может со временем пропускать в себя воду, многие производители отказались от его использования. Поэтому если у вас установлен такой механизм, первым делом нужно проверить его целостность. Если обнаружены дырки, через которые проходит вода, тогда его нужно просто заменить на новый.
Если же в вашей системе используется поплавок в виде перевернутого стакана, то в этом случае нужно просто внимательно на него посмотреть. Учитывая состояние воды в наших трубах, на нем может просто налипать много грязи. В этом случае ремонт сводится к тому, чтобы снять его с бачка и тщательно вычистить от скопившейся грязи, ржавчины и прочего мусора.
Проверка поплавка сливного бака
Если с самим поплавком все в порядке, тогда следующим шагом будет проверка самого механизма. Очень часто бывает так, что из-за плохого состояния труб в наших домах под его механизм может попасть либо песчинка, либо маленький кусочек ржавчины. В этом случае, в зависимости от того, как застрянет перекрывной механизм, будет ситуация, в которой течет вода в бачке унитаза, либо наоборот вообще она не будет набираться. Именно в этом случае нам поможет проволока, с помощью которой можно прочистить этот механизм. Если кусочек небольшой, тогда он может выскочить самостоятельно, если принудительно пошатать сам поплавок вверх-вниз.
Если система бачка очень старая, иногда целесообразно заменить ее на новую, так как может сразу возникнуть несколько различных проблем, которые вас могут заставить очень сильно поломать голову, почему не устраняется поломка.
Течь в унитазе — результат поломки системы перелива или заслоночной груши
Проверив поплавковый механизм, многие люди задаются вопросом, что делать дальше, поскольку течь не устранилась. В этом случае нужно идти и проверять все остальные системы, которые, правда, говоря, значительно реже выходят из строя.
Следующим по списку нужно проверить резиновую грушу, которая перекрывает отверстие слива из бачка. Для этого нужно предварительно выполнить ряд действий:
Принцип устройства и работы унитаза
перекрыть подачу воды в бачок унитаза при помощи специального вентиля;
слить всю имеющуюся в емкости воду, так как она нам будет мешать;
вручную поднять и опустить саму заслонку на ее место. Она должна садиться точно на свое посадочное место;
если этого не происходит, тогда нужно произвести регулировку его положения.
Очень часто бывает так, что из-за плохого качества воды либо на самом клапане, либо на его посадочном седле образуется налет из ржавчины или извести. В результате чего он просто не может нормально садиться на свое место и перекрывать полностью воду. В этом случае, если все части целые и неповрежденные, следует произвести просто чистку. При этом необходимо помнить о том, что для достижения лучшего результата потребуется производить чистку двух составляющих — это самого клапана и его посадочного места.
Несмотря на все это, причиной постоянной течи воды в унитазе также может быть и поломка самого переливного механизма, выполненного в виде пластиковой трубы, которая тянется от самого дна, и выходит немного выше уровня набора воды. Она находится постоянно в воде и при этом имеет крепление, под которым находится резиновая прокладка. В этом случае чаще всего вода начинает бежать из-за того, что прокладка вышла из строя. Чтобы решить данную проблему, необходимо просто заменить негодную прокладку.
Исправный унитаз
Что делать, если мокрый пол образовался возле унитаза
Бывает так, что из под унитаза течет вода. Это говорит о том, что либо неправильно была осуществлена сборка бачка и унитаза, либо между ними пришла в негодность резиновая прокладка. Но при обнаружении воды возле унитаза не следует спешить снимать бачок, поскольку вода может просачиваться из системы подачи воды. Это обусловлено тем, что при этом используются гибкие шланги, а, как известно, такая конструкция недолговечна. Также в этом случае может прийти в негодность резиновая прокладка. В случае если подвод воды осуществляется снизу бачка, такую течь можно случайно принять за ту, когда течет из под бачка унитаза, так как оба эти узла находятся практически рядом дуг с другом.
Если это связано с системой подачи воды, то в этом случае устранение причин сводится к замене вышедших из стоя деталей.
Что касается того случая, когда вода течет из под самого бачка, то для его снятия нужно выполнить целый ряд последовательных действий. Прежде всего, нужно перекрыть подачу воды в бачок унитаза. Всю имеющуюся там воду необходимо слить. После этого снимаются поочередно и отсоединяются все основные узлы бачка, чтобы их не повредить, и чтобы они не мешали.
Когда доступ будет открыт, необходимо выкрутить все болты, которые соединяют саму емкость для воды и чашу унитаза. Следует помнить о том, что металлические болты могут со временем заржаветь до такой степени, что единственным спасением будет только ножовка по металлу. Пластмассовые же болты такой проблемы лишены. Когда система будет полностью разобрана, нужно тщательно очистить все от ржавчины и заменить прокладку между бачком и унитазом, даже если она в нормальном состоянии. Это обусловлено тем, что при повторном ее использовании может образоваться перекос, из-за которого течь возобновится снова, и все нужно будет начинать сначала.
Для надежной защиты от подтекания специалисты рекомендуют использовать силиконовый герметик, которым нужно обмазать все крепежные отверстия. После этого необходимо произвести сборку в обратной последовательности. По завершению работы следует проверить всю систему и убедиться в том, что все собрано нормально и никаких подтеканий нету. В случае обнаружения таковых, если это возможно без очередного разбора, следует подтянуть соединительные винты. В противном случае нужно произвести повторный разбор и сбор всей системы в целом.
Как исправить протекающее основание унитаза
Обнаружение лужи воды у основания унитаза может показаться зловещим, поскольку причина протечки часто скрыта от глаз. В большинстве случаев устранить проблему не составляет особого труда. Однако это немного более сложный проект, чем некоторые другие распространенные проблемы с туалетом, поскольку он может включать удаление всего унитаза, чтобы заменить восковое кольцо, уплотняющее дно унитаза относительно сливного отверстия. Большинство домашних мастеров достаточно квалифицированы для выполнения этой работы, и в большинстве случаев она занимает не более двух часов.Важно соблюдать осторожность при перемещении унитаза, так как фарфор бачка унитаза легко расколется.
Почему протекают туалеты на базе
Если вы заметили скопление воды у основания унитаза, это может быть вызвано несколькими причинами:
Болты, которыми основание унитаза крепится к полу, могут быть ослаблены . Основание унитаза крепится к полу двумя болтами-тройниками, которые продеваются от монтажного кольца через отверстия в основании унитаза.Если эти болты ослабнут, унитаз может раскачиваться, нарушив уплотнение, образованное восковым кольцом. В этом случае каждый раз, когда смыв унитаза, сливная вода может просачиваться вокруг дна унитаза.
Восковое кольцо, которое закрывает унитаз относительно слива, может быть неисправным . Иногда это происходит из-за того, что унитаз болтается, или из-за того, что восковое кольцо устарело и перестало быть достаточно гибким, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.
Вода, конденсирующаяся на унитазе, может капать и собираться вокруг дна унитаза.Вода в унитазе и унитазе часто бывает довольно холодной, а из-за прохладного фарфора влажный воздух в помещении конденсируется и стекает на пол. В этом случае вы обычно можете увидеть капли воды, собирающиеся на внешней стороне фарфоровой чаши и резервуара.
Предупреждение
По возможности избегайте использования протекающего унитаза. Вода, вытекающая из вашего туалета, грязная и может вызывать неприятный запах и представлять потенциальную опасность для здоровья. Наличие стоячей воды возле унитаза также может повредить пол и основание пола, а также потолок первого этажа, если ваша ванная комната находится на втором этаже.
Смотреть сейчас: Как исправить протекающий или раскачивающийся унитаз
Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся
Инструменты и материалы, необходимые для устранения луж вокруг унитаза, зависят от причины. Вам может понадобиться одно или несколько из следующего:
Поддон для сбора капель бачка для унитаза
Изоляция бачка унитаза
Ключ разводной или рожковый
Запасной болт тройник
Запасное восковое кольцо
Губка
Ковш
Ножовка по металлу (при необходимости)
Шпатель
Рабочие перчатки
Герметик для ванны и плитки
Инструкции
Проверка на конденсацию
Лужу воды вокруг унитаза из-за конденсации будет относительно легко обнаружить, так как на унитазе и чаше будет видна влага.Обычно конденсат возникает, когда унитаз постоянно работает. Есть несколько методов, которые можно использовать для предотвращения образования луж:
Установите лоток. Небольшой поддон для сбора капель — простой и доступный способ убрать воду с пола. Поддоны не являются постоянным решением, но они дадут вам время, чтобы найти подходящее решение.
Измените привычки в ванной. Принятие более короткого и прохладного душа, оставление вентиляторов и приоткрытие дверей в ванных комнатах, когда никого нет, поможет устранить влажность в ванной, которая приводит к образованию конденсата на унитазе.
Проверьте заслонку. Неисправная заслонка может пропускать небольшую постоянную струю холодной воды в бачок унитаза. Более низкая температура воды в резервуаре вызовет накопление конденсата влажного комнатного воздуха снаружи резервуара. Проверьте заслонку, чтобы убедиться, что она обеспечивает надлежащее уплотнение.
Если проблема не в конденсации, перейдите к следующему возможному решению.
Затяните болты тройника
Снимите пластиковые крышки с болтов-тройников с обеих сторон основания унитаза и используйте разводной гаечный ключ с открытым зевом или накидной ключ, чтобы затянуть болты.Прижимая унитаз к полу, восковое кольцо, закрывающее слив унитаза, сжимается, восстанавливая герметичность. Если болты тройника не затягиваются, возможно, вам придется снять и снова установить унитаз, установив новые болты тройника и новое восковое кольцо.
Если это не сработает, вероятно, восковое кольцо повреждено или изношено; переходите к следующему шагу, чтобы начать замену воскового кольца.
Купить новое восковое кольцо
Обычные восковые кольца подходят для большинства унитазов, но для некоторых моделей унитазов есть небольшие вариации.Если вы не знаете, какая замена воскового кольца подойдет для вашего унитаза, опишите свою модель унитаза продавцу в хозяйственном магазине или в домашнем центре и попросите о помощи.
Отключить унитаз
Начните с перекрытия воды в унитаз. Обычно это можно сделать, закрыв запорный клапан приспособления, который соединяет трубу подачи воды с краном наполнения воды унитаза. Этот запорный клапан обычно находится под левой стороной бачка унитаза, где трубка подачи воды соединяется с патрубком водяного клапана.Затем промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка и унитаза. Используйте губку, чтобы удалить оставшуюся воду в унитазе и унитазе.
Затем откручиваем крепежную гайку, которая крепит подающую трубку к патрубку заправочного клапана. Затем с помощью разводного или рожкового ключа снимите гайки с болтов-тройников, удерживающих основание унитаза на полу.
Во многих случаях болты не выкручиваются легко, либо потому, что они корродированы и не поворачиваются, либо потому, что они просто прикручиваются.В этом случае используйте ножовочное полотно, обернутое небольшой тряпкой, чтобы вы могли удерживать его на месте, чтобы отрезать болты. Для снятия болтов таким способом потребуется немного силы и терпения.
Убрать унитаз
Поднимите унитаз над сливом в полу и осторожно положите его набок. Возможно, вам придется осторожно покачать унитаз, чтобы сломать уплотнение. Будьте очень осторожны, когда наклоняете унитаз и кладете его на бок, так как бак легко сломать, если вы не будете осторожны.У туалетов необычный центр тяжести, что может затруднить самостоятельный подъем; Было бы неплохо попросить кого-нибудь помочь вам избежать травм или повреждения унитаза. После того, как вы сняли унитаз, осмотрите болты тройника. Вероятно, вам потребуется заменить эти болты и шайбы. Купите новый набор перед тем, как разделить резервуар и чашу, чтобы вы были готовы заменить их.
Примечание : Некоторые сантехники воспользуются этой возможностью, чтобы выполнить полную настройку унитаза, установив новый заправочный клапан, промывной клапан и заслонку одновременно с заменой воскового кольца.При выполнении полной настройки может быть проще всего отсоединить бачок от унитаза при снятии унитаза.
Удалите старый воск
С помощью шпателя соскребите старое восковое кольцо со сливного отверстия (рожка) на нижней поверхности унитаза, не забывая удалить прилипший воск. На старых восковых кольцах со временем образуется грязный осадок, поэтому обязательно приготовьте перчатки и мешки для мусора. Не забудьте очистить пазы под тройниковые болты на сливном фланце (металлическое кольцо, которое находится над сливным отверстием унитаза в полу).
Установите новое восковое кольцо
Поместите новое восковое кольцо на сливное отверстие пластиковым конусом вниз в слив. Убедитесь, что тройниковые болты правильно расположены в ключевых отверстиях с каждой стороны сливного фланца.
Переустановить унитаз
Осторожно поднимите унитаз и опустите его над сливом так, чтобы болты-тройники продвигались сквозь отверстия в основании унитаза. Медленно используйте вес своего тела, чтобы вдавить унитаз в восковое кольцо и осторожно покачивайте его из стороны в сторону, чтобы сжать воск и создать водонепроницаемое уплотнение.Снова установите шайбы и гайки на тройниковые болты и затяните гаечным ключом. Убедитесь, что болты тройника плотно прилегают, но не слишком туго; чрезмерное затягивание может привести к растрескиванию фарфора.
Примечание: Если у вас есть заглушки, подходящие к унитазу, вам нужно будет снова использовать ножовочное полотно (завернутое в ленту), чтобы отрезать лишние болты, чтобы заглушки подошли.
Повторное подключение водопровода
Подсоедините трубку подачи воды к патрубку заправочного клапана, затем включите запорный клапан приспособления.Проверьте герметичность и при необходимости подтяните соединения. После того, как бачок унитаза полностью наполнится, промойте и осмотрите основание унитаза, чтобы убедиться, что восковое кольцо плотно закрыто и нет утечки. Если вы уверены, что восковое кольцо установлено правильно, нанесите полоску ванны и кафельный герметик вокруг основания унитаза, где фарфор встречается с полом.
Со временем новое восковое кольцо может слегка сжиматься, в результате чего унитаз расшатывается и раскачивается.Периодическая затяжка тройниковых болтов может помочь сохранить сургучную прокладку в целости.
Утечка в туалете? Определите проблему с помощью этого руководства
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Унитаз, который протекает или работает, — это простое решение для домовладельца, если вы знаете, как диагностировать проблему. Определите детали и проблемы с помощью этого удобного руководства и с уверенностью отправляйтесь в строительный магазин.
Знайте свои детали, чтобы исправить протекающий унитаз
Заправочная трубка
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Заменяет воду в емкости после промывки.Если туалет работает с перебоями, убедитесь, что конец трубки находится выше уровня воды в баке.
Шаровой кран
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Двухпозиционный клапан, регулируемый поплавковым шаром, заполняет резервуар и чашу после промывки. Если туалет работает с перебоями, это может означать, что шаровой кран неисправен и его необходимо заменить.
Плавающая чашка
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Когда приходит время отказаться от старого механизма смыва с шариковым краном, заменяемые пластмассовые детали «все в одном», имеющиеся в наличии в домашних центрах, помогут легко исправить.Поплавковые механизмы быстро устанавливаются и легко настраиваются для несложного ремонта.
Поплавок
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Закрывает шаровой кран, когда в резервуаре для воды достигает нужного уровня.
Цепь
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Открывает заслонку в начале смыва.Если унитаз работает постоянно, убедитесь, что цепочка не слишком короткая или длинная, чтобы не мешать закрытию заслонки.
Переливная трубка
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Предотвращает переполнение бака. Если вода из бака постоянно сливается в трубку, слегка согните рычаг поплавкового шара вниз или опустите поплавок на заменяемом узле заправочного клапана.
Заслонка
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Подъемники, чтобы вода из бака стекала в чашу.Если унитаз работает с перебоями, очистите его (или седло сливного клапана под ним) от минеральных отложений, чтобы затянуть уплотнение. Если это не помогает, замените его.
Прокладка
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Уплотняет соединение между баком и дежой.
Восковое кольцо
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Уплотняет соединение между дном унитаза и сливом.Если вода вытекает из дна чаши, замените кольцо.
Болт для шкафа
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Удерживает чашу на фланце. Если унитаз качается, затяните гайки, прикрепленные к этим болтам. Во избежание растрескивания чаши затягивайте вручную не более чем на четверть оборота.
Шкаф фланец
Иллюстрация Гарри Кэмпбелла
Прикрепляет унитаз к полу и подключается к сливной трубе.
Утечка воды из бачка унитаза в унитаз | Утечки в туалете между баком и унитазом | Почини протекающий туалет
Таблетки детектора утечки
или пищевой краситель можно использовать в резервуаре для подтверждения утечки, но эти таблетки не проверяют, где происходит утечка. Лучшая процедура поиска и устранения неисправностей для определения точки утечки — это испытание водой.
ТЕСТ ВОДЫ
При полном баке отключите воду при закрытии клапана. НЕ смывайте воду в туалете.
Сделать отметку в баке по текущему уровню воды.
Подождите 30 минут. Если уровень воды упал, сделайте новую отметку на новом уровне воды и продолжайте ждать.
Повторяйте шаг 3, пока уровень воды не перестанет меняться.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ С ПРОСТЫМИ РЕШЕНИЯМИ
Уровень воды упадет до уровня утечки и остановится.
Слив воды до кромки заслонки —
A) Заслонка может быть изношена.
B) Седло слива, на которое опирается заслонка, повреждено.
Рекомендуемое решение A: Замените заслонку. Чтобы определить, нужна ли вам заслонка для унитаза 2 дюйма или 3 дюйма, нажмите здесь: Определите размер заслонки
Если вам нужна заслонка для унитаза 2 дюйма, мы рекомендуем заслонку для унитаза 502
Если вам нужна заслонка для унитаза 3 дюйма, мы рекомендуем либо заслонку для унитаза 513A, либо заслонку для унитаза 5403
.
Рекомендуемое решение B: Отремонтировать сливной клапан промывки
Пожалуйста, посмотрите это видео, чтобы узнать, как отремонтировать сливной клапан промывочного клапана:

2.Вода стекает на дно резервуара — это происходит, когда прокладка, которая закрывает сливной клапан в резервуаре, изношена и изношена.
Рекомендуемое решение: Заменить промывочный клапан.
Если при новой установке происходит утечка через прокладку промывочного клапана, контргайка, крепящая промывочный клапан к нижней стороне, может протекать. Fluidmaster рекомендует затягивать стопорную гайку клапана промывки не более чем на 1/2 оборота после затяжки вручную.
3.Вода стекает на 1/4 — 1/2 дюйма от вашей отметки и останавливается.
A) Заливная трубка может быть установлена неправильно.
B) На переливной трубе может быть трещина.
Решение A : переместите заправочную трубку так, чтобы она не входила в переливную трубу — если возможно, прикрепите трубку к зажиму, чтобы удерживать заправочную трубку над отверстием трубы.
Раствор B: Замените промывочный клапан. Мы рекомендуем клапан смыва для унитаза K-507A-008
.
Если вам нужно заменить какие-либо детали унитаза, почему бы не приобрести комплект «Все необходимое» Fluidmaster, включающий все необходимое для ремонта унитаза, за одну покупку?
Если вы находитесь в U.S. и унитаз с 2-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего
.
Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 3-дюймовый комплект для всего оборудования
.
Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 2-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования
.
Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 3-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем промывной клапан 540AKR и заправочный клапан 400H
.
Протекающий бачок туалета? Вот как это исправить
Фото: fotosearch.com
Q: Помогите! Мой туалет протекает по всему полу в ванной, и я еще не обнаружил источник. Как я могу найти и устранить причину утечки до того, как произойдет реальный ущерб?
A. Некоторые из самых больших проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы, начинаются с малого, а затем внезапно выходят из-под контроля — и это именно тот путь, по которому обычно проходят утечки. Волосная трещина или скол, из-за которых могут просочиться даже несколько капель, могут стать гораздо более серьезной (и более дорогостоящей) проблемой, если ее не решить сразу.Следующие советы по поиску и устранению неисправностей касаются наиболее распространенных причин протекающих туалетов. Это должно помочь вам как точно определить, так и решить проблему, чтобы вы могли остановить просачивание воды из унитаза и предотвратить утечку наличных из вашего кошелька.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
+
Фото: fotosearch.com
Самый распространенный тип утечки происходит на дне бачка унитаза и обычно связан с опорожнением и повторным наполнением бачка после промывки.
Виновник? Часто изношенная штуцерная шайба (большая резиновая шайба, иногда называемая прокладкой бака-чаша, которая закрывает отверстие в нижней части унитаза) или крошащиеся резиновые шайбы на болтах на нижней стороне бачка. Любая из этих шайб может со временем выйти из строя в результате воздействия жесткой воды или минералов, но все относительно легко заменить. Для начала отключите подачу воды у стены, а затем слейте воду из бачка унитаза. Отключите подачу воды от бака, а затем с помощью разводного ключа снимите болты, гайки и их шайбы с нижней стороны бака.Поднимите бак (попросите друга помочь!), Переверните его на бок и снимите шайбу с нижней стороны.
Еще один потенциально проблемный механизм — это шаровой кран, который отвечает за наполнение бачка унитаза. Он, как и его заправочный клапан, со временем может выйти из строя.
Поскольку он крепится к резервуару с помощью только гайки и шайб, замена механизма шарового крана проста и обычно стоит около 10 долларов. Но прежде, чем вы начнете опорожнять резервуар, чтобы переключить его, сначала проверьте наличие неплотных соединений между линией подачи воды и имеющимся шаровым краном.Возможно, вы сможете решить проблему простым затягиванием, что намного проще, чем пойти в магазин.
Если кажется, что утечка унитаза исходит из нижней части самого унитаза, вы можете поискать поврежденное восковое кольцо, влияющее на уплотнение.
Это гораздо более серьезная проблема, чем замена шайб и проверка водопроводов, хотя бы потому, что она включает в себя полное удаление самого унитаза для проверки элементов фундамента. Во-первых, убедитесь, что виновато восковое кольцо: убедитесь, что вода отключена, а резервуар слита должным образом.Затем снимите заглушки и отвинтите унитаз от пола, осторожно сдвинув его (опять же, вы можете схватить друга), чтобы открыть область фланца для осмотра. Если восковое кольцо вышло из строя, его можно заменить на новое; то же самое касается любых явно корродированных болтов. После того, как новые детали будут на месте, заделайте основание унитаза герметиком, чтобы оно послужило последней защитой от протечек своими руками на (мы надеемся) на долгие годы.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
+
Что делать, если у основания протекает туалет
Все мы слышали анекдот, что у меня «туалет работает, и мне лучше его поймать!» Забавно, но почему-то не шутят, когда у основания унитаз течет. Хорошо то, что если унитаз протекает в основании , это можно исправить.
Чем вы занимаетесь? Ну, сначала начните с верхней части унитаза и бачка и посмотрите, не течет ли вода. Затем перейдите к болтам и убедитесь, что они на месте, а затем проверьте восковое кольцо. Наконец, вам может потребоваться заменить унитаз или герметик. Давайте посмотрим на утечку воды из основания, три области, которые нужно проверить, замену унитаза и конопатку.
Утечка воды? Прекратите пользоваться туалетом
Каждый раз, когда вы видите утечку воды из основания унитаза, вы хотите прекратить ее использование. Вытекающая вода, вероятно, полна бактерий и оседает на вашем полу. Вода повреждает пол и, возможно, то, что находится под ним. Обязательно используйте полотенце, чтобы смыть воду, и не позволяйте ей оставаться на долго.
Счетчик воды
Признаки возможной протечки воды в ванной
В унитаз продолжает течь вода? Это также может быть признаком утечки воды, и вы можете провести простую проверку с помощью счетчика воды:
Сначала проверьте номер на водомере и запишите его.
Затем выключите воду в доме на 3 часа.
Наконец, по прошествии 3 часов проверьте число на водомере. Если вы обнаружите, что число увеличилось, значит, у вас течь в водопроводе, и вам нужно вызвать специалиста.
После этого проверьте три области ниже.
Три места для проверки при утечке туалета на базе
1. крышка бака
Сначала посмотрите на самую высокую точку унитаза. Снимите крышку бака и убедитесь, что оттуда не течет вода. Иногда, если унитаз работает (как в моей шутке выше), он переливается по бокам и образует лужу на полу. Если вы этого не видите, то вам нужно перейти к Т-образным болтам.
2.Болт Т-образный
Они находятся на полу у основания унитаза, обычно под пластиковым покрытием. Их работа — прикрепить унитаз к полу. Иногда покрытия бывает трудно снять, поэтому вам может понадобиться шпатель или отвертка.
Часто эти болты могут ослабнуть, и вода будет вытекать из чаши. Используйте гаечный ключ и убедитесь, что болты затянуты, но не слишком затянуты. Цель состоит в том, чтобы вода не вытекла, но не повредила фарфор на унитазе.
3. Восковое кольцо
Восковое кольцо изолирует унитаз от дренажных труб. Со временем он изнашивается, и его, возможно, потребуется заменить. Однако для этого нужно убрать унитаз и отложить его в сторону. Если вы исключили все остальное и вам неудобно снимать унитаз, обратитесь за помощью к профессионалу.
Если дело не в бачке и не на Т-образных болтах, пора снимать унитаз. Это прекрасное время для вызова профессионала. Не только снять за вас унитаз, но и проверить герметичность, и диагностировать проблему.

Замена воскового кольца при протекании туалета на основании
Если вы решите сделать это самостоятельно, посмотрите видео выше или следуйте приведенным ниже инструкциям:
Если дело не в бачке и не на Т-образных болтах, пора снимать унитаз.
1. Выключите запорный кран подачи воды в унитаз
За унитазом водяной клапан. Поверните его по часовой стрелке, и вода отключится. Не видите? Проверьте, нет ли клапана в подвал или подвал, который находится прямо под унитазом.У вас может быть клапан типа «толкай / тяни», который требует, чтобы вы потянули за ручку, чтобы перекрыть воду.
2. Снимите крышку бачка с унитаза
Затем сполосните унитаз, возьмитесь за ручку и слейте остаток воды из бачка. Если там есть вода, удалите ее губкой или чашкой.
3. Отсоедините шланг подачи воды
Это процесс, при котором вы будете снимать унитаз, поэтому вам нужно убедиться, что вы отсоединили трубку.Для этого:
Запорный клапан имеет стяжную гайку, которую необходимо ослабить
Снимите колпачки с болтов шкафа и гаечным ключом открутите гайки.
Наклонитесь и возьмите унитаз. Осторожно покачивайте унитаз взад и вперед, чтобы он отделился от воскового кольца.
Осторожно положите на одеяло или полотенце
Соскребите старый воск с унитаза и пола. Подготовьте перчатки и мешки для мусора, чтобы у вас было место для остатков.Убедитесь, что в пазах сливного фланца нет Т-болтов.
Наденьте новое кольцо на отверстие так, чтобы пластиковый конус был направлен в слив
Т-болты должны быть в правильном положении над отверстиями в сливе
Осторожно возьмите унитаз, поместите его над сливом и совместите Т-образные болты. Затем надавите на унитаз, вдавив его в восковое кольцо и помогите создать водонепроницаемое уплотнение.
Снова установите Т-образные болты и убедитесь, что они надежно закреплены.
Не забудьте переподключить ватерлинию.
Дайте унитазу наполниться, а затем потренируйтесь смывать его, чтобы знать, что он подключен правильно и нет утечек.
Замена унитаза
Снятие унитаза может быть трудным, но его установка на место может быть еще более трудной из-за правильной выстилки над отверстием в полу. Вот почему вызов профессионала может быть лучшим выбором, чем делать это самостоятельно.
Что делать, если вы обнаружите, что пора заменить унитаз? Вы можете решить, есть ли в унитазе старая хромированная медная подводящая трубка.Подумайте об использовании вместо этого гибкого, сделанного из плетеного из нержавеющей стали полимера. Это также поможет упростить замену унитаза.
Если у вас есть проблемы с засорением, постоянными утечками, трещинами в основании фарфора или унитаз сломался при установке его на место, возможно, пришло время его заменить. Вы можете даже подумать о покупке туалета, который потребляет меньше воды и экономит ваши деньги.
Конопатка у туалета
Когда у вас есть текущий или новый унитаз, пора подумать о герметике .Некоторые домашние инспекторы могут сказать, что герметик — не самая лучшая идея, потому что он может замаскировать утечку.
Однако другие скажут, что это хорошая идея, потому что она эстетична и красиво смотрится на полу. Многие строительные нормы и правила требуют этого. Международный и Единый кодексы для сантехники гласят:
.
Международный кодекс по сантехнике
(издание 2012 г.), глава 4, раздел 405.5 гласит: Стыки, образованные там, где арматура соприкасается со стенами или полом, должны быть герметизированы.
Единые правила по сантехническому оборудованию
(издание 2009 г.), глава 4, раздел 407.2 гласит: Если приспособление касается стены или пола, стык между приспособлением и стеной или полом должен быть водонепроницаемым.
Причины использовать герметик
Во-первых, герметик удерживает унитаз на полу. Во-вторых, вы хотите закрыть его, чтобы не было запаха, выходящего из-за перегородки между туалетом и полом.
При нанесении затирки на плитку трудно сделать ее равномерной по унитазу, и она не впитывает воду; здесь в игру вступает конопатка, и это лучший выбор.
Туалет на втором этаже? Если есть утечка воды из туалета, вы можете увидеть это на потолке внизу. Если вы все же используете герметик, рекомендуется использовать плитку , устойчивую к плесени, и герметик для ванны .
Когда вы герметизируете, оставьте открытыми переднюю часть основания и заднюю часть. Это позволит воде стекать, если вы моете пол или есть утечка воды.
Когда вызывать специалиста при протекании туалета на базе
Нужна помощь в диагностике проблемы
Нужна помощь при перемещении унитаза
Заключение
Диагностика проблемы с унитазом может быть сложной задачей.Вы хотите все проверить, прежде чем обращаться к профессионалу. Если вы считаете эту работу слишком сложной или у вас есть вопросы, оставьте, пожалуйста, ответ ниже!
Как отремонтировать унитаз, протекающий вокруг основания
Что делать, если унитаз протекает через основание ? Утечки в туалете указывают на то, что вам может понадобиться новое восковое кольцо для герметизации соединения между унитазом и сливной трубой. Это серьезная проблема с простым решением! Кроме того, этот домашний проект своими руками займет всего пару часов.См. Наше пошаговое руководство по ремонту протекающего унитаза с фотографиями.
Вопрос : Что есть в каждом доме хотя бы один, и с годами этот элемент нужно будет переставлять или заменять?
Ответ : Туалет.
Независимо от того, исправляете ли вы протекающий фланец унитаза на существующем унитазе или планируете установить новый унитаз, даже домашний мастер с несколькими ручными инструментами и часом или двумя может установить новое уплотнение фланца унитаза.

Обычный жилой туалет
Признаки утечки в туалете
Вы видите воду на полу у основания унитаза? Вы заметили пятна от воды на потолке в комнате прямо под ванной? Оба являются типичными признаками того, что восковое кольцо, соединяющее унитаз со сливом, может быть старым или изношенным. Это обычная проблема, когда туалеты устарели за годы.
Первое, что вы сделаете, если у вас течет унитаз в основании, — это прекратить им пользоваться.Вода из протекающего уплотнения может повредить потолки, конструктивные элементы и обшивку пола, если ее не исправить. Это проникновение воды также может привести к появлению плесени и грибка в жилом помещении. К счастью, исправление стоит недорого и требует минимум времени.
Почему утечка в туалете на базе
Каждый унитаз, устанавливаемый на полу, крепится к фланцу пола из ПВХ или чугуна и прикручивается к нему. Этот фланец является входом в систему слива-сброса-сброса (DWV) дома. Дно керамического основания унитаза плотно прилегает к фланцу пола с помощью фланцевого уплотнения.Традиционно печать представляла собой кольцо из пчелиного воска. Сегодня в домашних центрах доступны другие синтетические и более надежные уплотнения.
Однако перед заменой уплотнения удалите ослабленные болты в основании унитаза (под пластиковыми крышками). Осторожно затяните болты гаечным ключом, чтобы прижать унитаз к полу. (Не перетягивайте.) Обычно, если болты бачка ослаблены на протекающем унитазе с восковым кольцом, даже их затяжка не остановит утечку. Как только восковая форма нарушена, уплотнение в значительной степени готово, и его необходимо заменить.С другой стороны, кольцо Perfect Seal (подробнее см. Ниже) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО позволяет затягивать болты позже и / или при необходимости переставлять унитаз.
Если при смыве унитаз все еще протекает, значит, дело не в ослабленных болтах.
Инструменты и материалы для замены сургучной печати
Возможно, у вас уже есть некоторые из этих инструментов в наборе инструментов, но мы включили все необходимое, чтобы вы были готовы начать работу.
Гайковерт, 6 дюймов или меньше
Клещи для снятия швеллеров
Универсальный нож
Ножовка по металлу
Скребок для краски
Лист картона большой
Перчатки латексные или другие водонепроницаемые
Новое сургучное уплотнение или кольцо Perfect Seal
Прокладки резиновые
¼ ”или 5/16” болты для унитаза
Shop Vac или всасывающий инструмент (индейка)
Пластиковая ванна для сбора капель
Герметик для ванны
10 шагов по замене воскового кольца
Мы наметили 10 шагов по замене воскового кольца и приложили фотографии для иллюстрации.
Примечание. Хотя замена уплотнителя — это выполнимая работа своими руками для любого домовладельца, сложность заключается в том, что вам действительно нужно переместить унитаз (а стандартный унитаз весит 85 фунтов), поэтому вам может понадобиться помощник, чтобы аккуратно поднять унитаз на рядом картон .
Шаг 1: Отключение подачи воды
Первым делом при замене уплотнителя отключите подачу воды в бачок унитаза. В большинстве ванн есть небольшой запорный клапан подачи, выходящий из стены, прямо под резервуаром.Подающий шланг или трубка соединяет клапан с баком. Если запорный клапан более новый, им можно управлять вручную. С помощью плоскогубцев осторожно поверните его в положение «выключено», если он не поворачивается легко.

Подающий клапан направляет воду в унитаз.

Этот фитинг обычно затягивается вручную до дна резервуара, но для его ослабления могут потребоваться плоскогубцы. Обратите внимание на пластиковую ванну, чтобы уловить капающую воду при снятии линии подачи.
Шаг 2: смыть туалетную воду
Снимите крышку с бака и поместите ее в безопасное место, где ее не уронят и не повредят.Когда подающий клапан находится в выключенном положении, промойте и удерживайте рычаг бачка унитаза в нажатом положении, пока из бачка не выльется как можно больше воды. Убедитесь, что новая вода не поступает через заливной клапан в углу бака.

После того, как клапан подачи будет закрыт, удерживайте ручку смыва вниз, чтобы максимально опорожнить резервуар. Убедитесь, что вода не продолжает стекать в бак из заправочного клапана.
Если вода продолжает поступать в бак через заправочный клапан, значит, подающий клапан в бак не обеспечивает полную остановку воды.В этом случае найдите главный водомер в доме и закройте всю воду в доме. Затем отсоедините линию подачи от дна резервуара с помощью пары скользящих соединений или плоскогубцев для фиксации каналов. Поверните гайку питающего трубопровода против часовой стрелки, чтобы полностью отсоединить ее от бака.
Сейчас прекрасное время надеть пару защитных латексных перчаток!
В баке и чаше всегда будет остаточная вода. Используйте промышленный пылесос (со снятым фильтром), всасывающий инструмент (например, насадку для индейки) или большую губку, чтобы слить всю воду из резервуара и чаши.
Шаг 3: Отвинтите Т-образные болты
Теперь снимите пластиковые колпачки с болтов фланца и с помощью полумесяца на 6 дюймов снимите гайки с болтов. С обеих сторон основания унитаза будет по одному болту.

Используйте серповидный ключ длиной не более 6 дюймов, чтобы ослабить болты с обеих сторон основания унитаза.
Шаг 4: Снимите унитаз
В этот момент я предпочитаю класть большой лист картона на пол в непосредственной близости от туалета, чтобы защитить пол.Затем с помощником возьмите унитаз там, где он встречается с резервуаром, и поднимите его прямо вверх через болты. Аккуратно уложите унитаз обратной стороной или боком на лист картона. Имейте под рукой несколько тряпок, чтобы они могли впитать небольшие капли воды.
(Чтобы избежать травм, выполняя это самостоятельно, оседлайте унитаз, задействуйте корпус, присядьте, возьмитесь из-под унитаза и поднимите устройство прямо вверх — используя мышцы ног, а не спину.)
Шаг 5: Соскоблите предыдущее восковое кольцо
Скорее всего, унитаз был прикреплен к фланцу с помощью круглой восковой прокладки.Используйте скребок для краски (или шпатель), чтобы соскрести весь воск с фланца, а также любой воск, который может остаться на нижней стороне основания унитаза. Хотя фотография нового воскового кольца показывает красивый чистый внешний вид, старое восковое кольцо, скорее всего, будет обесцвечиваться и расплющиваться. Получите все как можно более чистым и протрите тряпкой нижнюю часть основания унитаза и фланец пола.

Отверстие для слива на нижней стороне унитаза находится прямо над фланцем пола из ПВХ или металлического корпуса.

Напольный фланец из ПВХ с кольцом из нержавеющей стали. Остатки воска от предыдущей установки. Эти болты — новые, которые будут использоваться.
Шаг 6: Вставьте новые болты во фланец
Я всегда заменяю болты унитаза при перезагрузке унитаза или устанавливаю новый. Доступны болты двух размеров: ¼ ”и 5/16” в диаметре. Я неравнодушен к последним, потому что они надежнее держатся на старых, изношенных фланцах пола.
Убедитесь, что пазы для тройников на фланце пола (с кольцом из нержавеющей стали) очищены.Вставьте болт в прорези на каждой стороне фланца пола и наденьте пластиковую шайбу на болты, чтобы прижать их к фланцу пола и удерживать их в вертикальном положении.

Комплект длинных латунных болтов A5 / 16 ”x 3”.
Шаг 7: Поместите новое восковое кольцо на
Поскольку восковые уплотнения со временем высыхают и протекают, теперь я использую синтетическое кольцо Perfect Seal при установке и ремонте всех унитазов. Это резиновое кольцо позволяет снимать и перемещать унитаз при необходимости, в то время как стандартное восковое кольцо — нет.Если фланец находится на уровне или немного выше поверхности готового пола, я снимаю синее резиновое удлинительное кольцо. Если фланец находится ниже поверхности пола, я оставляю синее кольцо на месте. Следуйте инструкциям в коробке Perfect Seal.

Существуют современные альтернативы традиционному восковому кольцу. Идеальная печать — одна из них.

Устройство Perfect Seal, вид снизу. Восковая вставка плотно прилегает к фланцу пола.
Удалите вощеную бумагу с восковой поверхности в нижней части Perfect Seal и установите ее на два болта.Слегка надавите, чтобы закрепить воск на фланце. Примечание: туалеты тяжелые! С помощником опрокиньте унитаз на картонном листе в вертикальное положение. Затем осторожно поднимите унитаз над фланцем и медленно установите его прямо вниз. Убедитесь, что крепежные болты унитаза продвигаются вверх по двум прорезям в металлокерамической основе. На этом этапе установите металлическую шайбу на каждый болт, затем пластиковую шайбу для декоративных колпачков, а затем гайку болта. Затяните гайку рукой.

Perfect Seal правильно размещен на фланце пола.Синяя резиновая манжета удаляется, поскольку фланец прилегает к готовой поверхности пола.
Шаг 8: Сбросить туалет
Сядьте или встаньте на колени на край унитаза или крышку сиденья. Под действием веса вашего тела новое уплотнение сжимается и основание унитаза опускается вниз, так что оно плотно прилегает к поверхности пола. НЕ шевелите и не вращайте унитаз, просто надавливайте прямо вниз.
Шаг 9: Затяните болты
Медленно и осторожно затяните фланцевые болты, попеременно перемещая каждый из них, пока оба не будут плотно прилегать.Используйте полумесяц максимум на 6 дюймов и НЕ затягивайте слишком сильно. Слишком сильно затянутая гайка, даже на пол-оборота, треснет керамическое основание и немедленно отправит этот унитаз в мусорный бак (а вы вернетесь в магазин, чтобы купить новый унитаз). Как только гайки будут плотно затянуты, затягивайте их на четверть оборота за раз и слегка поворачивайте основание унитаза, чтобы убедиться, что оно не может скользить или вращаться.

После того, как новые фланцевые болты отрезаны, декоративная пластиковая крышка устанавливается на болт и защелкивается на пластиковой шайбе.
Если унитаз качается из стороны в сторону или спереди назад, даже немного, ослабьте обе гайки примерно на два полных оборота и вставьте резиновые прокладки между основанием унитаза и полом, чтобы исключить качание. Обрежьте прокладки бритвенным лезвием или универсальным ножом.

Резиновые прокладки для сантехнических работ уменьшат колебания, когда унитаз стоит на неровном полу. Обрежьте любую выступающую часть прокладки канцелярским ножом.
Шаг 10: Повторно подключите линию водоснабжения
Подсоедините подающую линию к бачку унитаза.В большинстве случаев это соединение нужно только затянуть вручную. Но если вам нужно использовать плоскогубцы, будьте осторожны, так как пластиковая гайка легко треснет при перетягивании.
Верните клапан подачи в положение «включено» и позвольте резервуару заполниться, пока клапан заполнения резервуара не закроется. Промойте и повторите этот шаг четыре или пять раз, чтобы убедиться в водонепроницаемости фланцевого уплотнения. Используя ножовку, осторожно обрежьте латунные болты унитаза на высоте примерно ½ дюйма над вершинами гаек. Установите декоративные пластиковые колпачки и нанесите полоску герметика для ванны вокруг дна унитаза и пола, чтобы обеспечить санитарное уплотнение.

Используйте ножовку, чтобы отрезать болты примерно на ½ дюйма над гайками. Обратите внимание на длину болтов. Всегда покупайте более длинные болты, их легче выровнять при установке унитаза и их можно обрезать.
После нескольких промывок и проверки на утечки герметизируйте основание унитаза до пола герметиком для ванны.
Весь процесс, описанный выше, аналогичен установке нового унитаза. Фактически, одно из преимуществ состоит в том, что сначала можно установить чашу, а затем бак, прикрепленный к ней болтами, в соответствии с инструкциями производителя.
В любом случае, используя несколько обычных ручных инструментов и час времени, любой самоделка может сэкономить пару сотен долларов и получить небольшое удовлетворение от работы!
Ищете еще один домашний проект своими руками? Посмотрите, как заделать дыру в гипсокартоне.
Почему вода просачивается и течет из моего туалета?
5 декабря 2017 г.
Это загадка: почему пол в ванной всегда немного мокрый? Не насквозь промокший, не насквозь-лопнула-труба-и-кто-то-вызов-сантехника-сейчас мокрый, а скорее как «Эй, низ моего носка влажный, и эту воду лучше из раковины» сценарий.
У вас может течь вода из нижней части унитаза. Протекающий унитаз — довольно распространенная проблема, и она скорее раздражает, чем опасна, хотя, как и все домашние проблемы с отдельно стоящей водой, если ее не решить быстро, вы рискуете более серьезными проблемами.
Если вы живете в районе Северной Вирджинии, где много старых домов — например, в Уоррентоне, где мы впервые начали предлагать свои сантехнические услуги в феврале прошлого года — или даже в новостройках, вы можете обнаружить, что у вас негерметичный туалет.Либо износ с течением времени, либо небрежная работа по установке сговорились пролить немного воды на вашу жизнь.
Давайте посмотрим, что делать, если вода течет со дна унитаза. Возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно или вам может понадобиться сантехник из Уоррентона, который сделает эту работу. В любом случае ваши носки скоро станут суше.
Быстрый вопрос: ваш туалет потеет?
Подождите, что? Да, у вас в туалете может потеть.Так же, как стакан холодной воды потеет при контакте с горячим влажным воздухом, в вашем туалете может образовываться конденсат при тех же условиях. Если вы и ваша семья любите превращать ванную комнату в настоящую парную всякий раз, когда вы принимаете душ, возможно, вы создаете сауну, в которой ваш унитаз потеет, как старики в вашем спортзале.
Что ты умеешь? Перво-наперво — вы можете отказаться от продолжительных сеансов душа. Конечно, это отличный способ расслабиться, но тепло и пар могут создать множество проблем для вашей ванной комнаты, а потный туалет — лишь одно из них.Если вы не хотите, чтобы ваш сантехник из Уоррентона включил быстрый набор, немного остудите его.
Убедитесь, что вы всегда используете вентилятор для ванной. Этот вентилятор поможет удалить влажный воздух из душа. Возможно, вы даже захотите приоткрыть дверь, чтобы позволить еще большему количеству холодного воздуха циркулировать внутрь, а горячий воздух выходить. Слишком много влаги в вашей ванной означает, что вы будете искать не только сантехников в Уоррентоне, но и подрядчиков, когда ваши половицы или потолок начнут гнить.
Если ваш унитаз особенно склонен к потоотделению, вы можете найти лужу у основания. Подумайте об установке клапана против потоотделения — устройства, которое добавляет теплую воду к холодной воде в вашей чаше, чтобы предотвратить конденсацию. Есть также специальные поддоны, которые можно установить на основание унитаза, чтобы собрать пот, когда это произойдет.
Проблема не в поте? Тогда вернемся к проблеме негерметичного туалета.
Где вода течет со дна унитаза?
После того, как вы исключили потный туалет, следующим шагом будет определение реального источника утечки. Вода, как вы могли заметить, прозрачная, поэтому трудно сказать, где именно находится утечка. Вода скапливается в каком-то определенном месте? Есть ли видимый зазор между полом и основанием унитаза? Если да, переходите к следующему разделу.
Если нет, попробуйте уловку с протекающим унитазом: добавьте несколько капель темно-синего пищевого красителя в воду в унитазе.Подождите несколько минут. Видите, как из дна вашего туалета течет голубая вода? Вы нашли утечку! Поздравляю. Теперь промойте унитаз, потому что окрашенная вода может испачкать ваш унитаз.
Проблема все еще не решена? Вот наиболее частые места, которые сантехники в Уоррентоне проверяют на предмет утечки в туалете:
Под унитаз. Если уплотнение под основанием унитаза сломается, это может вызвать серьезную утечку воды, которая в конечном итоге может сгнить ваш пол.Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать сломанное уплотнение с помощью герметика — герметик будет только задерживать воду под полом, обеспечивая определенную степень повреждения. Вы хотите поговорить с сантехником из Уоррентона.
Все остальные пломбы. В вашем туалете есть как минимум четыре других уплотнения, которые потенциально могут выйти из строя и протечь. Обратите внимание на уплотнения между баком и чашей; болты крепления; туалетный рожок; и основание крана. Не знаете, где это будет? Обратитесь к водопроводчику из Уоррентона или другого водопроводчика из Северной Вирджинии поблизости от вас.
Соединения для туалета. Посмотрите на болты бака, гайку крепления заправочного клапана / шарового крана, соединительную гайку трубки подачи и запорные клапаны. Обратите внимание на все, что кажется свободным. Опять же, если эти термины заставят вас нахмуриться и задуматься, не придумываем ли мы их, поищите сантехников в Уоррентоне, которые могут вам помочь.
Как исправить негерметичный унитаз
Вы определили источник утечки. Теперь вам нужно исправить эту утечку.Вот что вы можете сделать:
Замените восковое кольцо. Восковое кольцо плотно прилегает к полу и предотвращает просачивание грязной воды. Со временем оно может распасться, или болты с Т-образной головкой могут ослабнуть — и то, и другое делает восковое кольцо бесполезным. Установить новое восковое кольцо сложно (для этого нужно оторвать унитаз от пола, что не кажется большой проблемой, пока вы не столкнетесь с такими вещами, как канализационный газ и фланцы). Если вам нужно заменить сургучную печать, лучше всего обратиться к сантехнику Warrenton.
Затяните болты. Болт для унитаза, также известный как Т-образный болт, обычно закрывается пластиковой крышкой. Если ваш унитаз шатается и вы подозреваете, что болты ослабли, просто снимите крышки и затяните болты.
Заделайте трещины. Треснувший унитаз бывает редко, но такое бывает. Если вы обнаружили трещину, возможно, вам удастся устранить ее, используя герметик. Однако, скорее всего, вам придется заменить весь унитаз и, возможно, придется искать сантехников в Уоррентоне.
Что делать, если я не отремонтирую протекающий унитаз?
Ущерб, причиненный водой, — вот что случается, ребята. По мере того, как вода просачивается между плитками, день за днем ваши половицы начинают деформироваться, становятся мягкими, обезображиваются и на них образуется плесень.
Утечки в туалете также могут вызвать серьезные санитарные проблемы.

« Предыдущая 1 … 586 587 588 589 590 … 635 Следующая »

Опыт, позволяющий определить параметры воды, потребует приобретения в аптеке около 0.2 литров дистиллированной воды. Также берем кусок хозяйственного мыла и крошим его на мелкие кусочки. Оно будет нашим индикатором, поскольку мыло нейтрализует растворенные в воде соли. Один грамм стандартного 72% мыла нейтрализует около 7.2 миллиграмм солей жесткости. До завершения процесса полного смягчения воды раствор мыла не будет пениться. Именно это и покажет нам, насколько вода «жесткая».
Нагреваем воду и добавляем в нее мыльную крошку	Нагреваем дистиллированную воду примерно до 75 градусов и осторожно растворяем в нем мыло. Следует выполнять данную операцию аккуратно, не допуская вспенивания смеси. Пропорции, в которых необходимо добавлять наш «индикатор» будут следующими: Высококачественное 100% белое мыло: по 10 грамм на 0.1 литра дистиллята Стандартное 72% хозяйственное: по 14 грамм на 0.1 литра Старое желтое 60 % мыло: по 17 грамм на 0.1 литра дистиллированной воды
Набираем внутрь шприца мыльный раствор	В результате, после того, как все остынет, мы получим так называемый «титровальную смесь». Набираем с помощью мензурки около 500 миллиграмм тестируемой воды, а шприцом (без иглы) – 20 миллилитров полученного мыльного раствора.
Вода с растворенным в ней мылом	По капелькам добавляем раствор в проверяемую воду, осторожно размешивая ее при этом. Сначала мыло, взаимодействуя с кальциевыми и магниевыми солями начнет выпадать в осадок в виде характерных серых хлопьев. Продолжаем процесс до тех пор, пока не начнет образовываться пенка с мыльными пузырьками радужного оттенка. С появлением пузырей прекращаем добавлять растворенное в дистилляте мыло и смотрим, какое количество раствора нам понадобилось для полной нейтрализации всех солей. Далее выполняем нехитрые расчеты и узнаем жесткость воды.
Пример проведения расчетов.
Допустим, мы использовали чистое 100% мыло, в 10 миллилитрах которого находится один грамм мыла. Такое количество мыла в 500 миллилитрах проверяемой воды должно было вывести в осадок 10 миллиграмм солей Mg и Ca. Значит, в одном литре воды содержится 20 мг примеси солей жесткости, что соответствует одному немецкому градусу. А если мы потратили 80 миллилитров мыльного титровального раствора, значит жесткость воды – 8 градусов и она тоже подходит для печной кладки. Главное – не пересекать предельного значения жесткости в 10-11 единиц.

Методы	Убивает микробов	Удаляет другие загрязнители (тяжелые металлы, соли и большинство других химикатов)
Кипячение	Есть	№
Хлорирование	Есть	№
Дистилляция	Есть	Есть

Категория	Какие собаки относятся	Размер будки (см) – ширина, глубина, высота	Размер лаза (см) – ширина, высота
Маленькие (в холке до 50 см) Будка для маленькой собаки	К этой категории относятся: мопсы; пудели; спаниели; таксы; бигли; французские бульдоги; фокстерьеры; шелти; бультерьеры; дворняги. Примечание: карликовые породы не в счёт, так как их на улице не держат.	705560	30*40
Средние (в холке до 70 см) Лабрадор – собака среднего размера	К этой категории относятся: сеттер; лабрадор; немецкая овчарка; ретривер; ротвейлер; шарпей; хаска; боксёр; доберман; колли; далматин; лайка.	1157580	35*50
Крупные (в холке более 75 см) Большой собаке нужна большая будка	Крупными собаками считаются: волкодава; кавказскую овчарку: дога; ньюфаундленда; азиата; сенбернара; алабая; бернского зенненхаунда; дворянина.	13510095	40*60

Шаги, фото для наглядности	Инструкция
Шаг 1 – основание будки	Сначала надо рассчитать размеры конуры в плане. После этого собирают щит из бруса и доски – основание для постройки. Если ширина будки, например, 120 см, понадобится два толстых бруса 15050 мм такой же длины на полозья. Примечание: для подшивки можно взять или доску 15025 мм или влагостойкую фанеру толщиной 22 мм соответствующего формата.
Шаг 2 — лаги	Для утепления пола по его периметру делают бортики из брусков. Подойдет брус сечением 50х50 мм. Соединив по периметру щита 4 бруска, можно укладывать теплоизоляцию в углубление.
Шаг 3 – утепление пола	Лучше, если это будет пенопласт, так как минвата аллергенна и может вызывать у собаки зуд. Толщина плиты, как и размер бруска, 50 мм. По периметру не должно оставаться никаких зазоров.
Шаг 4 – покрытие пола	Теперь утеплитель нужно закрыть слоем доски. Её размер подбирают произвольно, чаще это вариант шириной 100-150 мм и толщиной 15-20 мм.
Шаг 5 – первая пара стенок	Теперь по этому же принципу изготавливают стенки. По высоте будки попарно выставляют вертикальные стойки с нашитыми на них досками или фанерой.
Шаг 6 – вторая пара стенок	В одной из стенок формируют входное отверстие.
Шаг 7 – сборка короба	Стенки прикрепляют в основанию на шканты с промазкой клеем, можно для надёжности закрепить соединение снаружи стальными уголками.
Шаг 8 – утепление стенок	Стенки устанавливаются так, чтобы углубления, образуемые брусками, оказались снаружи – в них так же закладывают утеплитель.
Шаг 9 – наружная обшивка	Затем нашивают внешний слой облицовки стенок, таким образом теплоизоляционный материал окажется внутри конструкции.
Шаг 10 — перекрытие	Той же доской, что и на полу, перекрывают пролёт от стенки к стенке.
Шаг 11 – верхняя обвязка	Ею же делают обвязку по периметру.
Шаг 12 – формирование углубления под утеплитель	Поверх обвязочной доски монтируют ещё бруски 50*50 мм. За счёт разницы в ширине образуется ступенька, на которой укладывают фрагмент утеплителя. Под ним за счёт толщины нижней доски получится вентилируемый зазор.
Шаг 13 — лобовая доска	Вдоль брусков набиваюте лобовую доску, как показано на картинке.
Шаг 14 – обшивка крыши	Остаётся только закрыть утеплитель крыши обшивкой – и можно красить будку.

Плюсы	Минусы
Высокий КПД — от 50 до 70%.	Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция.	Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной.	После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача.	Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность.	Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Материал	Коэффициент теплопроводности
Пенополиуретан	0,019 — 0,03
Пенополистирол	0,03 — 0,037
Минеральная вата	0, 04 — 0,05
Пенобетон	0,056 — 0,098

Автор: alexxlab