Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна 365 своими руками
Хускварна 365 – популярная в России бензопила шведской компании. Оснащается карбюратором японской фирмы Walbro. В данной статье пойдет речь об особенностях его настройки, устройстве и ремонте.
Какой карбюратор используется на бензопиле Хускварна 365
На оригинальной шведской бензопиле Хускварна 365 установлен карбюратор мембранного типа Walbro HD 6B (Walbro 21-477 HD 45 устанавливался на бензопилы прошлых годов выпуска). Существуют также китайские версии бензопилы Хускварна 365. На них устанавливаются карбюраторы Zama с системой подогрева.
Как работает карбюратор бензопилы Хускварна 365
Принцип работы карбюратора Walbro основан на таком физическом процессе, как разрежение воздуха. По сути, мембранный карбюратор выполняет функцию топливного насоса для закачки в него топлива. Так как бензобак в бензопиле Хускварна 365 находится ниже уровня карбюратора, топливо в него не может поступать самотеком (как в бензопилах с карбюраторами поплавкового типа).
При движении поршня вниз в кривошипно-шатунной камере возникает разрежение воздуха. Из кривошипной камеры в импульсную камеру карбюратора через специальный штуцер под давлением идет попеременная подача воздуха, которая приподнимает мембрану. При создании разрежения давления мембраной, происходит поочередное открытие и закрытие клапана, за счет чего топливо и попадает в карбюратор. Пройдя впускной клапан, топливо проходит через фильтрующий элемент и в очищенном виде достигает иглы.
Чтобы топливо попало в главную камеру нужно опустить иглу, для перемещения которой применяется еще одна мембрана (управляющая). Когда мембрана перемещается вверх, она воздействует на шток, и через коромысло игла перемещается вниз (топливо поступает в камеру). Перемещению управляющей мембраны способствует разрежение в камере, возникающее при движении поршня вверх и вниз. Именно поэтому, при холодном запуске двигателя его следует несколько раз прокачать стартером.
Из главной камеры топливо поступает в рабочую зону. Здесь при помощи диффузора происходит смешивание топлива с воздухом. Затем готовая смесь попадает в камеру сгорания двигателя.
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле Хускварна 365
Для регулировки Walbro HD 6B на корпусе карбюратора имеется три винта:
L –регулировка низких оборотов;
H –регулировка высоких оборотов;
T –регулировка холостого хода.
Настройку карбюратора бензопилы Хускварна 365 условно можно разделить на два этапа: предварительная настройка, точная настройка.
Регулировку карбюратора бензопилы Хускварна 365 можно производить через специальные отверстия в корпусе самой пилы (месторасположение отмечено на фото выше).
Предварительная настройка. На заводе-изготовителе во время испытания бензопилы выполняется основная регулировка карбюратора. Базовая настройка следующая: H – 1 оборот, L – 1 оборот.
После покупки бензопилы необходимо провести полную обкатку двигателя. Для этого необходимо, чтобы двигатель в течение первых 4 часов работал на богатой смеси. Для обеспечения такого режима необходимо настроить максимальные обороты на 600-700 об/мин ниже максимальных, это около 11800 об/мин.
На заметку! Максимальные обороты бензопилы Хускварна 365 не должны превышать 12500 об/мин, нарушение данного требования повлечет за собой повышенный износ цилиндро – поршневой группы и даже ее выход из строя.
Точная настройка. После обкатки бензопилы необходимо провести точную настройку карбюратора. Для начала нужно настроить винт L, затем винт T и только после этого винт H. Перед настройкой рекомендуется завести двигатель бензопилы и прогреть на протяжении 10 минут.
Настраиваем жиклер L. Пробуем найти максимальные обороты двигателя поворотом винта L по часовой стрелке или против (для более точного определения необходимо воспользоваться электронным тахометром). Когда нужные обороты будут найдены, отворачиваем винт L на 1/4 оборота.
Настраиваем холостые обороты двигателя винтом T. Поворачивая винт T, находим рекомендуемые производителем холостые обороты – 2700 об/мин. Когда обороты найдены, отворачиваем винт T до тех пор, пока цепь не перестанет вращаться. Необходимо добиться такого режима, когда двигатель из любого положения начинает работать плавно, а при отпускании дросселя цепь перестает вращаться.
Настраиваем жиклер H. Поворачиваем винт H до упора и отворачиваем на 1/4 оборота. Даем пиле поработать на максимальных оборотах в течение 10 сек. Следим за характером звука. Если пила на полных оборотах свистит – смесь слишком бедная. В этом случае винт H необходимо открутить еще на 1/4 оборота. При верной настройке бензопила на высоких оборотах слегка «четверит» (звук выхлопа похож на звук четырехтактного двигателя). Если же пила сильно «четверит» и сильно дымит, то смесь слишком богатая. В этом случае винт H необходимо немного закрутить. Крутим винт H до тех пор, пока не добьемся правильного звука двигателя.
Когда карбюратор настроен правильно, бензопила работает ровно и слегка «четверит» на полных оборотах двигателя. Цепь не вращается на холостом ходу. При резком открытии дросселя пила набирает обороты плавно, без провалов.
Ремонт карбюратора бензопилы Хускварна 365
Карбюратор Walbro HD 6B бензопилы Хускварна 365 достаточно надежен и неприхотлив. Как правило, проблемы с ним начинаются при очень долгой эксплуатации бензопилы. Происходит это из-за усталости некоторых частей карбюратора, что влечет потерю его герметичности.
Например, после длительной эксплуатации бензопилы обнаруживается течь топлива из-под карбюратора. Дело в том, что игла не полностью закрывает клапан, и карбюратор заливает. Причиной этому может быть: потеря формы управляющей мембраны, износ конуса иглы или потеря упругости пружины рычага.
Клапан
При ремонте всегда обращайте внимание на работу клапана, он должен свободно ходить, без подклинивания (см. фото выше).
Использование типа топлива, не соответствующего тому, который рекомендует производитель, также влечет плохие последствия. Агрессивные составляющие такого топлива при длительном воздействии деформируют мембрану в импульсной камере. Это приводит к тому, что мембрана совершает малую амплитуду колебаний. Соответственно меньше топлива поступает в карбюратор, и топливно-воздушная смесь обедняется.
Проблемы наступают и при загрязненном топливе в бензобаке. Грязь попадает в фильтрующий элемент в карбюраторе, в результате чего уменьшается его пропускная способность (происходит обеднение топливно-воздушной смеси). После длительной работы, бак бензопилы необходимо тщательно промывать. Карбюратор после долгого простоя необходимо продувать сжатым воздухом (при помощи насоса или компрессора).
Ужасное состояние бензопилы – все в опилках. Такое состояние бывает только при ненадлежащем уходе за инструментом.Тоже самое, что выше, только в увеличенном видеФильтр тонкой очистки топлива в карбюраторе
При чистке обязательно нужно прочистить фильтр-сеточку в самом карбюраторе (ее месторасположение отмечено на фото выше).
Что касается изношенных деталей карбюратора. Необходимо как минимум раз в полгода разбирать карбюратор и производить его визуальный осмотр на наличие поврежденных деталей. Заменить их можно, приобретя соответствующий ремкомплект в специализированном магазине.
Достоинства и недостатки карбюратора Walbro HD 6B
Несомненно, у данного карбюратора немало достоинств. Вот некоторые из них:
Качественная сборка карбюратора и его высокая надежность. При правильном и своевременном уходе за карбюратором бензопила способна прослужить вам долгие годы. Многочисленные отзывы в интернете только подтверждают это.
Удобная конструкция карбюратора. Мембрана в импульсной камере позволяет закачивать топливо при работе в любом положении бензопилы, будь то горизонтальный, вертикальный или боковой распилы. Это очень удобно в отличие от бензопил с карбюраторами поплавкового типа, где топливо в карбюратор поступает самотеком и при боковом распиле пила просто глохнет.
Из минусов хотелось бы отметить отсутствие праймера на карбюраторе или системы подогрева для него. В России часто приходится эксплуатировать пилу в зимнее время года. При сильных морозах иногда случаются проблемы с запуском.
При выборе карбюратора есть шансы нарваться на подделку. Чтобы не купить контрафакт, перед покупкой посмотрите следующее видео, в котором подробно показано, как выглядит заводская упаковка и сам карбюратора Zama для бензопилы Хускварна 365.
В заключении
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что карбюратор Walbro HD 6B достаточно надежен и неприхотлив (в случае правильной настройки). Кроме того, карбюратору нужен своевременный уход и качественное чистое топливо из бензобака. Октановое число топлива должно строго соответствовать указанному производителем в руководстве пользователя. Нельзя забывать и про чистку воздушного фильтра, т.к. от поступающего воздуха зависит ресурс не только карбюратора, но и поршневой.
Карбюратор бензопилы — устройство и регулировка, видео
Карбюратор – один из наиболее важных узлов любой современной бензопилы. Его основная задача заключается в смешивании топливной смеси с воздухом, а также дальнейшей подаче готового горючего в цилиндр бензомотора. Во время эксплуатации бензопилы ее карбюратор постоянно работает, поэтому, со временем, этот узел начинает нуждаться в регулировке и промывке. Выполнить эти процедуры достаточно просто, если быть предельно внимательным и соблюдать правильный порядок действий.
Устройство карбюратора бензопилы
Практически все используемые при производстве бензопил карбюраторы обладают одним, и тем же устройством. Разницу составляют только механизмы, которыми оборудованы китайские садовые инструменты.
В стандартной комплектации топливный узел состоит из следующих деталей:
поплавковая камера – этот элемент предназначен для непрерывного поддержания требуемого количества горючего. При работе узла топливо через встроенный жиклер передается в распылитель;
трубка – сквозь нее горючее порциями поступает внутрь камеры. Подача горючего регулируется положением встроенной заводской заслонки;
распылитель – эта деталь необходима для впрыска горючего во всасываемый поток воздуха.
Принцип работы карбюратора бензопилы довольно прост. Во время работы узла воздух всасывается трубкой и проходит сквозь нее со скоростью, которая регулируется встроенной заслонкой. С открытием заслонки в действие приводиться поплавок, расположенный в камере. После прохождения сквозь диффузор воздух смешивается с топливом и мгновенно распыляется. Далее обогащенная воздухом качественная топливная смесь проходит сквозь впускной канал и попадает в цилиндр двигателя. Наглядно о работе карбюратора расскажет схема.
Топливо в узле циркулирует под действием давления. В поплавковой камере оно приближено к атмосферному, а в штатной трубке, всасываемой воздух, более разреженное. Благодаря разнице в образуемых показателях давления топливная смесь поступает в трубку. Чем больше количество горючего, тем более высокие обороты способен создавать двигатель хозяйственной бензопилы.
Чем промывать карбюратор бензопилы?
Почистить карбюратор на бензопиле можно при помощи любого аэрозольного очистителя. Лучше всего себя зарекомендовали средства брендов Mannol, Hi-Gear и Nowax. Эти составы хорошо чистят стенки и детали карбюратора от скопившейся пыли, нагара и застывшей смолы.
Как китайский, так и немецкий карбюратор промывается в одной и той же последовательности.
Чистка карбюратора на бензопиле выполняется в таком порядке:
Вначале необходимо слить используемое горючее, оставшееся в топливном баке. Далее нужно открутить крепление и снять защитную крышку корпуса бензопилы, а также извлечь штатный воздушный фильтр;
Далее нужно снять шланг, отвечающий за подачу горючего. Для этого потребуется открыть фиксаторы. После этого нужно открутить крепежи и извлечь верхнюю крышку корпуса заводского узла;
Следом потребуется демонтировать крышку с синей прокладкой, играющей роль мембраны топливного насоса. Рядом с корпусом расположены скобы в виде пружин. Их потребуется снять, а также вывернуть винты;
Затем нужно открутить винт и аккуратно извлечь игольчатый клапан. Непосредственно под ним расположена встроенная пружина, которую также нужно снять. После этого нужно вытащить заслонку и штатную ось, аккуратно потянув их вдоль на себя;
После этого потребуется снять приводной рычаг, а также заслонку дросселя и ее заводскую ось;
Все извлеченные детали карбюратора бензопилы потребуется разложить на бумаге и проверить их целостность. При необходимости изношенные запчасти нужно заменить;
Далее все демонтированные детали необходимо промыть средством из баллончика. То же самое нужно сделать с поплавковой камерой и корпусом карбюратора.
После полного высыхания все детали нужно установить в обратной последовательности.
После промывки карбюратор потребуется установить на штатное место в бензопиле. Далее садовый инструмент потребуется завести и понаблюдать за его работой на холостых и максимальных оборотах.
Регулировка карбюратора бензопилы
Эта процедура необходима конкретно в тех случаях, когда хозяйственный садовый инструмент не заводиться или, после запуска, сразу же глохнет. Настройка карбюратора бензопилы также нужна тогда, когда ее мощность упала или заметно выросло количество потребляемого горючего.
Для самостоятельного выполнения регулировка каждый производитель включает в комплектацию своей садовой техники регулировочные винты. Болт, обозначенный буквой H, служит для регулировки положения главного жиклера и работы ДВС на высоких оборотах. Болт L необходим для базовой настройки положения встроенного создаваемых мотором жиклера холостых оборотов. Соответственно, винт T требуется владельцу бензопилы для быстрой регулировки работы заводского двигателя на холостом ходу. В некоторых случаях этот болт также маркируют буквами S или LA.
Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле?
Прежде, чем настроить карбюратор на бензопиле, нужно тщательно подготовиться к процедуре. В первую очередь необходимо найти в руководстве по эксплуатации описания углов поворота регулировочных винтов. Если произвольно поворачивать болты, не придерживаясь указаний производителя, то это может привести к серьезной поломке ДВС инструмента.
Сам мотор должен быть в полностью исправном состоянии. Перед настройкой также нужно тщательно очистить воздушный фильтр. В противном случае он не сможет пропускать воздух в требуемом для обогащения топливной смеси объеме, что приведет к неправильной настройке карбюратора.
Регулировка узла должна выполняться на ровной поверхности. Сама пила должна быть установлена таким образом, чтобы ее пильная гарнитура располагалась вдали от ног и лица оператора. Непосредственно перед настройкой потребуется снять верхнюю часть защитного пластикового корпуса инструмента, а также извлечь поролон и часть штатного воздушного фильтра. Для выполнения настройки узла потребуется тонкая фигурная отвертка.
Регулировать карбюратор бензопилы нужно в 2 этапа. Первый из них – базовый. Во время его выполнения на выключенной бензопиле с холодным двигателем нужно поочередно вкрутить болты H и L по направлению стрелки часов до упора. После этого каждый из винтов потребуется выкрутить их на 1,5 оборота в обратном направлении.
Окончательная настройка карбюратора выполняется в следующем порядке:
Вначале необходимо завести бензопилу и дать ей время для полного прогрева двигателя. При этом рычаг газа должен оставаться в положении средних оборотов;
Далее винт, отвечающий за холостые обороты мотора, потребуется медленно поворачивать по ходу стрелки часов. Делать это нужно до тех пор, пока ДВС пилы не станет работать стабильно;
Если во время стабильной работы мотора цепь движется по шине, значит, этот же болт нужно немного вывернуть по направлению против стрелки часов;
Затем к мотору потребуется подключить ручной тахометр. С его помощью нужно найти высокие и низкие работы ДВС. Для этого регулировочные болты H и L нужно поочередно поворачивать в разные стороны до тех пор, пока на приборе не будут те показатели, что указаны в инструкции по эксплуатации.
В конце используемую бензопилу потребуется заглушить и снова завести. Она должна стабильно работать на холостых оборотах, а ее цепь в этом режиме не должна вращаться по шине. При нажатии на курок газа пила должна быстро набирать обороты, а при его отпускании – сбрасывать их.
Что делать, если бензин не поступает в карбюратор бензопилы?
Первая из причин этой поломки заключается в засорении топливного фильтра пылью и грязью. Это случается из-за наличия в бензине и используемом моторном масле большого количества вредных примесей. Со временем они скапливаются на поверхности фильтра, из-за чего тот теряет способность пропускать горючее. Чтобы решить проблему потребуется тщательно очистить фильтр, промыв его в ванне с чистящим средством. Если в фильтре образовались отверстия или другие признаки износа, значит, его необходимо немедленно заменить.
Второй причина поломки заключается в загрязнении или обрыве трубки, сквозь которую топливо подается в карбюратор. Если шланг не оборван, то для очистки будет достаточно тщательно продуть его сжатым воздухом из аэрозоля. В случае, если трубка оказалась оборванной, то ее потребуется заменить. При установке шланга места его стыков со штуцерами нужно тщательно обработать герметиком.
Существует еще одна неисправность, которая встречается гораздо реже двух предыдущих. Она заключается в поломке заслонки, регулирующей скорость подачи топлива в карбюратор. Если внутрь ее механизма попала пыль или мелкая стружка, то заслонка блокируется и остается в закрытом положении. Ремонт узла можно выполнить только с заменой заслонки, так как она, чаще всего, не поддается восстановлению.
Почему бензопила стреляет в карбюратор?
Зачастую неисправности карбюратора бензопилы связаны с громкими посторонними звуками, которые доносятся со стороны узла. Их игнорирование приведет к еще более серьезным поломкам, устранить которые будет гораздо сложнее.
В первую очередь, нужно разобраться с причинами посторонних звуков. Первая из них – неправильно выставленное зажигание, из-за которого используемое горючее не успевает вовремя сгорать в цилиндре ДВС. Это приводит к образованию кратковременного стреляющего шума, повторяющегося при каждом цикле подачи топлива в цилиндр.
Чтобы устранить неисправность, нужно настроить зазор между маховиком и штатной катушкой зажигания бензопилы. Для этого необходимо снять левую защитную крышку пластикового корпуса и очистить детали под ним. Справа от катушки зажигания расположены 2 винта, поворачивание которых против часовой стрелки позволит отодвинуть маховик от штатной катушки. Далее к боковой части катушки потребуется приложить шаблон и начать медленно поворачивать заводские винты в обратную сторону. Как только встроенный маховик приблизиться к установленному ранее шаблону вплотную, поворачивание винтов потребуется прекратить.
После регулировки зазора зажигания нужно проверить работу бензопилы. Если она по-прежнему стреляет, значит, нужно осмотреть свечу. Если на ней скопился нагар, то деталь необходимо очистить и полностью высушить.
Еще одна причина, из-за которой используемая бензопила стреляет, заключается в неправильной пропорции приготовленной топливной смеси. Если в ней слишком мало бензина или моторного масла, то двигатель садового инструмента не сможет работать стабильно. В этом случае потребуется полностью слить горючее и приготовить смесь с соблюдением указаний производителя.
В некоторых случаях нарушение в подаче топлива в цилиндр двигателя может быть вызвано неправильной работой штатных жиклеров карбюратора. В этом случае потребуется провести регулировку карбюратора и поочередно проверить работу инструмента на холостых, низких и высоких оборотах.
Как продлить сроки эксплуатации карбюратора?
Чтобы предотвратить поломку штатного узла, владельцу садового инструмента следует придерживаться ряда правил. К ним относится:
использование правильно приготовленной топливной смеси – при каждом смешивании бензина и моторного масла нужно строго придерживаться пропорций, указанных в инструкции по эксплуатации;
применение для заправки бензина той марки, которую указывает производитель – для эксплуатации двигателя, работающего на бензине марки АИ-92, не подойдет горючее АИ-95, и наоборот;
регулярная промывка – очистка узла от пыли и грязи, скопившейся на стенках, облегчит его повседневную работу;
настройка узла при сразу же после обнаружения неполадок – не нужно откладывать регулировку карбюратора, так как это может привести к еще более серьезным поломкам.
Во время эксплуатации бензопилы нужно следить за тем, чтобы под ее корпус не просачивалась пыль, опилки и мелкий мусор. В противном случае они быстро засорят карбюратор и заблокируют его работу.
как правильно отрегулировать Хускварна-5200 и настроить холостой ход на Штиль-180 своими руками
Для самостоятельной настройки карбюратора нужно ознакомиться с его устройством и запомнить порядок работ, которые осуществляются для регулировки деталей, отвечающих за правильное функционирование составных элементов устройства и близлежащих к нему деталей. Нужно аккуратно обращаться с предметами для регулировки системы бензопилы, а также определять соответствие выставленных параметров максимально допустимым значениям.
Об устройстве карбюратора
Карбюратор служит для смешения горючей смеси с воздухом при соблюдении заранее установленных пропорций. Если точные дозы не соблюдаются, исправность работы двигателя оказывается под угрозой. Когда во время смешивания компонентов поступает большое количество воздуха, а топлива недостаточно, то такая смесь считается “бедной”.
Нельзя допускать и перенасыщения, так как при большом количестве топлива по сравнению с воздухом также возможны сбои в работе или износ двигателя. Регулировка карбюратора нужна не только перед первоначальным использованием, но и когда выявляются любые отклонения в его работе. Перед началом работы с бензопилой, не забудьте провести его обкатку.
Составные части карбюратора
Конструкция карбюратора содержит стандартный набор элементов, однако может немного меняться в зависимости от производителя. Составные части:
Основа. Это специальная трубка, которая визуально похожа на аэродинамическую конструкцию. Сквозь нее проходит воздух. В поперечном направлении в середине трубы располагается заслонка. Ее положение можно изменять. Чем больше она выдвинута в проход, тем меньше воздуха поступает в двигатель.
Диффузор. Это ссуженная часть трубки. С ее помощью увеличивается скорость подачи воздуха именно в том сегменте, откуда выходит топливо.
Каналы для подачи топлива. Топливная смесь содержится в поплавковой камере, далее проходит в жиклер, из которого вытекает в распылитель.
Поплавковая камера. Является отдельным конструкционным элементом, напоминает форму резервуара. Предназначена для постоянного поддержания оптимального уровня топливной жидкости перед входом в канал, откуда поступает воздух.
Не знаете, какую бензопилу выбрать? Прочитайте нашу статью.
Ищете модели подешевле, но надежные и проверенные временем? Обратите внимание на бензопилы российского производства.
Или же изучите зарубежных производителей бензопил, таких как Штиль.
Что нужно иметь для настройки и регулировки бензопилы своими руками
У каждого владельца карбюратора должны быть необходимые инструменты для осуществления регулировки данной системы. Есть три регулировочных винта, которые располагаются на корпусе устройства. Они имеют собственные маркировки:
L — винт для коррекции низких оборотов.
H — винт для регулировки высоких оборотов.
T — осуществляет регуляцию холостого хода, в большинстве случаев применяется для экспериментов.
Воздушный фильтр бензопилы
Перед регулировкой карбюратора нужно подготовить устройство:
Прогревается двигатель, то есть запускается примерно за 10 минут перед ремонтом, а выключается при начале работы (см. как завести бензопилу).
Проверяется и промывается воздушный фильтр.
Останавливается цепь с помощью поворота винта T до упора (см. масло для цепи).
Для осуществления безопасного ремонта нужно подготовить ровную поверхность, где можно аккуратно расположить устройство, а цепь отвернуть в противоположную сторону. Нужен тахометр. По нему определяется наличие нарушения в работе карбюратора. При оборотах винтов звук должен быть идеальным и абсолютно ровным. Если замечаются визжащие нотки, значит смесь перенасыщена.
Как правильно регулировать заводскую пилу
Регулировка карбюратора разделяется на два основных этапа. Первый называется базовым. Он производится при включенном двигателе. Второй выполняется тогда, когда двигатель прогрет.
Чтобы провести процедуру настройки карбюратора успешно, нужно заранее ознакомиться с инструкцией по эксплуатации конкретной модели для выявления дополнительных особенностей настройки устройства.
Начальный этап
Регулировочные винты наиболее высоких и низких оборотов следует провести по часовой стрелке до момента встречи наивысшего сопротивления. Когда винты дойдут до упора, нужно перевести их в обратную сторону и оставить при прохождении 1,5 оборота.
Основной этап
Двигатель включается на средние обороты и прогревается так около 10 минут. Винт, отвечающий за регулировку холостого хода, должен перемещаться по часовой стрелке. Его отпускают только при приходе двигателя в режим стабильного функционирования. Нужно проконтролировать, чтобы цепь во время этого процесса не передвигалась.
Регулировка карбюратора
В режиме холостого хода двигатель может заглохнуть (причина – тут). В этом случае нужно незамедлительно довести регулировочный винт по часовой стрелке до упора. Иногда начинает перемещаться цепь. В этом случае следует перекрутить регулировочный винт в обратном направлении.
Проверка работы ускорения
Нужно выполнить небольшое исследование. Инициируется ускорение работы устройства. Следует оценить исправность работы двигателя во время совершения максимальных оборотов. Когда двигатель функционирует правильно, значит при нажатии на акселератор скорость быстро возрастает до 15000 об/мин.
Если этого не происходит или увеличение скорости слишком замедленно, необходимо применить винт, отмеченный буквой L. Он поворачивается против часовой стрелки. Нужно соблюдать умеренные движения, так как поворот не может быть больше 1/8 от полного круга.
Как отрегулировать максимальное количество оборотов
Чтобы ограничить этот показатель, нужно использовать винт с маркировкой H. Для увеличения числа оборотов следует поворачивать его по часовой стрелке, а для их снижения в обратную сторону. Максимальная частота не должна превышать значение 15000 об/мин.
Если сделать этот показатель больше, двигатель устройства будет работать на износ, что приведет к проблемам в системе зажигания. При вращении данного винта нужно учитывать процессы зажигания устройства. Если появляются малейшие сбои, то максимальное значение оборотов нужно убавлять.
Заключительная проверка на холостом ходу
Перед этой процедурой необходимо выполнить полноценную регулировку составных частей карбюратора при работе на максимальных оборотах. Далее следует осуществить проверку функционирования устройства в режиме холостого холода. Когда достигаются правильные параметры при регулировке, можно заметить точное соответствие конструкции карбюратора таким критериям:
При подключении режима холостого холода цепь не двигается.
Акселератор бензопилы
Когда осуществляется даже небольшое нажатие на акселератор, двигатель в ускоренном темпе набирает обороты. При постепенном углублении нажима можно заметить, что скорость двигателя соразмерно повышается, достигая максимально допустимых значений.
При работе двигателя можно сравнить его звук с четырехтактным прибором.
Если замечаются нарушения в приведенных параметрах или регулировка устройства была осуществлена не в полном объеме, нужно выполнить основной этап настройки повторно. Иногда действия выполняются неправильно. В этом случае устройство может выйти из строя из-за потери правильных настроек узла. В этом случае придется обратиться к специалисту.
Разборка карбюратора при необходимости проверки или ремонта составных частей
Устройство разных моделей карбюраторов практически одинаково, поэтому при работе с ними можно пользоваться стандартной схемой. Все элементы нужно снимать аккуратно, а затем выкладывать по приведенному ниже порядку, чтобы можно было удачно расставить предметы на место по окончании ремонтных работ.
Снятие верхней крышки
Снимается верхняя крышка. Для этого нужно открутить 3 болта, придерживающие ее по кругу.
Поролон также вынимается, так как является верхней составной частью фильтра, проводящего воздух.
Топливный шланг удаляется.
Тяга привода выводится сразу на ним.
Отсоединяется наконечник троса.
Бензиновый шланг можно полностью вынуть, если планомерно стянуть его со штуцера.
Чтобы окончательно подготовить карбюратор к капитальному ремонту или замене мельчайших деталей, нужно аккуратно его отсоединить от основной системы. Иногда требуется дальнейшая его разборка. Следует отвинчивать составные элементы аккуратно и складывать крепежные элементы по группам, так как эти маленькие детали легко теряются.
Как правильно настраивать пилу китайского производства – регулировочная инструкция
Чтобы правильно выполнить настройку карбюратора китайской бензопилы, необходимо сначала запомнить заводские настройки устройства, затем включить двигатель. В последствии придется оставить его работать в течении нескольких часов, чтобы точно выставлять собственные параметры. Иногда работы выполняются разу после десятиминутного функционирования двигателя, однако многие модели китайского производства требуют особенного обращения.
Китайская модель бензопилы
Порядок регулировки:
Мероприятия начинаются в режиме холостого хода. С помощью регулировочных винтов нужно добиться планомерного набора оборотов двигателем, поэтому следует сначала дать ему поработать на малых оборотах. Отклонением от нормы является перемещение цепи по шине. В этом случае нужно отрегулировать крайними винтами оптимальное положение для того, чтобы цепь оставалась неподвижной.
Осуществляется переход на обороты средней скорости. Иногда двигатель при этом задымляется. Этот дефект можно устранить, если закрутить винт для подачи более бедной топливной смеси.
В этом случае дым исчезнет, но увеличится скорость оборотов двигателя. Нужно регулировать настройки до достижения того уровня, когда при нажатии на дроссель двигатель плавно набирает обороты, не слышны резкие рывки или перебои.
Осуществляется проверка двигателя устройства. Бензопилу переводят на минимальные обороты, а затем осуществляется стремительное нажатие на рычаг. При максимальном нажатии его выдерживают в течении 3 секунд. Если есть нарушения в работе двигателя, нужно постепенно ослаблять винт до достижения оптимального положения.
Бензопила должна поработать несколько часов в реальных условиях. Нужно заниматься распилом древесины, а затем выполнить осмотр всех элементов, задействованных в данном мероприятии. Если есть отклонения, их нужно исправить, пользуясь регулировочными приспособлениями. Когда все дефекты устранены и установлены оптимальные настройки для подачи правильно концентрированного топлива, можно считать процесс настройки устройства завершенным.
Перед покупкой, рекомендуем ознакомиться с рейтингом бензопил по надежности и качеству. Наглядно смотрите на видео:
Заключение
Чтобы бензопила работала исправно, нужно аккуратно выполнять работы по регулировке карбюратора в точном соответствии их очередности. Если возникают какие-либо нарушения в функционировании устройства, необходимо самостоятельно выполнить его полную разборку. В большинстве случаев требуется замена каких-либо деталей, которые пришли в негодность.
При постоянной проверке качества настроек карбюратора и осуществления своевременных действий для улучшения его работы проблем с бензопилой не возникает.
Читайте также что делать, если бензопилы не заводятся, какие насадки на бензопилу лучше выбрать, а еще как наточить цепь бензопилы в домашних условиях.
О том, какую бензопилу выбрать – читайте тут.
Как правильно настроить и отрегулировать карбюратор бензопилы
31.05
Содержание:
Когда необходима настройка карбюратора бензиновой пилы
Как устроен карбюратор бензопилы
Правила настройки карбюратора
Полезные советы при настройке карбюратора бензопилы
Независимо от качества и вида бензопилы, она требует правильного обслуживания. В частности, чтобы не сократился срок эксплуатации и не произошла поломка инструмента, требуется своевременная регулировка карбюратора. Эта часть инструмента подготавливает топливную смесь перед тем, как она попадет в двигатель. От ее исправности зависит расход горючего, качество и срок работы пилы.
Настройка карбюратора бензиновой пилы – это непростая, но выполнимая задача. Необходима она, когда:
Инструмент не запускается либо после запуска глохнет. Обычно это происходит, если в топливную камеру попал лишний воздух.
Инструмент расходует много топлива. Чаще всего такая неисправность появляется из-за плохого качества используемой смеси.
Наблюдается повышенный уровень вибрации инструмента.
Болты не дают достаточной фиксации из-за повреждения корпуса механизма.
Карбюратор засорился из-за повреждения фильтра или низкокачественного горючего. В такой ситуации настройка бензопилы потребует разборки механизма, его промывки и регулировки.
Наблюдается неправильная или маломощная работа двигателя на холостом ходу.
Пила хранится в помещении с повышенной влажностью и частыми перепадами температур.
Перед тем как настроить карбюратор на бензопиле убедитесь, что не изношен поршень. Если это так, то регулировка не поможет. Чтобы настройка была максимально эффективной, в процессе желательно провести очистку механизма. Своевременная настройка обеспечит правильное качество и количество топливной смеси, которая попадает в камеру сгорания.
Несмотря на возможные особенности конструкции, карбюраторы бензопил похожи, а потому регулировка карбюратора происходит по одному принципу. Основные конструктивные детали механизма:
Корпус из алюминия. Используют этот металл из-за его легкости. Во время работы оператор держит инструмент в руках, потому небольшой вес пилы – одно из главных условий.
Входные комплектующие – заслонка воздуха и диффузор.
Жиклеры, дозирующие горючее.
Распылитель, впрыскивающий смесь.
Топливная камера.
Для повышения удобства работы оператора престижные бензопилы комплектуют более продвинутыми карбюраторами. Дополняют их подкачивающими насосами, системами подогрева, встроенными компенсаторами. Такие комплектующие не для того, чтобы экономить топливо, они не влияют на функциональные параметры пилы, нужны они исключительно для удобства.
Любая модель устройства имеет три винта настройки. С их помощью осуществляют подстройку холостых, высоких и низких оборотов. Чтобы установить требуемые параметры, достаточно правильно вращать эти винты.
Перед тем как отрегулировать карбюратор бензопилы, обязательно изучите техническую документацию к инструменту, чтобы понять все конструкционные особенности модели. В инструкции указано, как располагаются регулировочные винты.
Выполнить точную настройку бензиновой пилы поможет электронный тахометр. Полная процедура наладки включает следующие этапы:
Базовая регулировка карбюратора на бензопиле. Выполняется она путем поворота винтов высоких и низких оборотов. Сначала необходимо провернуть их по часовой стрелке до упора, после этого по два раза в обратном направлении.
Настройка холостого хода начинается с поворота соответствующего винта до того положения, в котором холостые повороты самые высокие. Найти эти показатели поможет тахометр. Далее следует провернуть винт низких оборотов на четверть против часовой стрелки. Если наблюдается вращение цепи, надо откручивать винт холостого хода против часовой стрелки, пока оно не прекратится.
Для корректировки максимальных оборотов используют винт высоких оборотов. Если его закручивать, оборотистость увеличиваются, если откручивать – уменьшается. На большинстве моделей максимальные обороты составляют от 11500 до 15000 в минуту. Превышение допустимого количества может вызвать неполадки зажигания.
Чтобы проверить ускорение, необходимо нажать кнопку запуска инструмента. При этом двигатель довольно быстро повышает количество оборотов. Если показатели нарастают медленно, открутите винт низких оборотов на 1/8.
После того как все этапы настройки выполнены, проверьте как работает инструмент на холостых оборотах. Если двигатель работает исправно и цепь неподвижна, значит регулировка проведена правильно. В случае нестабильной работы двигателя и при движении цепи требуется повторная регулировка, но уже без базового этапа.
Настраивая карбюратор бензопилы, нельзя выкрутить винт низких оборотов намного сильнее, чем винт высоких оборотов. В случае несоблюдения данного правила в горючей смеси будет слишком много воздуха. Следствием такой неправильной настройки становится сухость поршневой во время работы и ее перегревание.
Перед тем как регулировать карбюратор, запомните первоначальные настройки, чтобы можно было вернуться к ним в случае, если инструмент не заведется или будет работать неправильно.
Соблюдайте технику безопасности, все работы проводите при выключенном двигателе, остывшей гарнитуре и в защитных перчатках.
Регулировка бензопилы – непростая, но выполнимая процедура. Изучить ее можно по видео, рекомендациям в инструкции по регулировке карбюратора конкретной модели.
Если у вас нет опыта, технического регламента, точного измерительного инструмента, лучше доверить настройку техническим специалистам. Магазин Start-Pro предоставляет услуги по регулировке карбюратора бензиновой пилы, также вы можете обратиться к нам, когда необходима натяжка или заточка цепи бензопил.
Правильная, профессиональная регулировка карбюратора – это легкий запуск двигателя бензопилы, стабильная работа и длительный срок эксплуатации инструмента. Обратившись в специализированный сервис, вы сэкономите время, нервы и деньги.
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле, видео
Большинство современных бензопил имеют очень схожие карбюраторы с небольшими исключениями.
Зачастую разница состоит в качестве деталей и наличии или отсутствии трубочки подключения праймера – ручного насоса предварительной подкачки.
Поэтому рассматривать мы будем их почти обезличено, не вдаваясь в нюансы.
Устройство и принцип работы карбюратора бензопилы
Задача карбюратора: приготовить смесь бензина с кислородом и дозировано подать ее в цилиндр. Смешивание происходит в диффузоре (16) – сужающейся части карбюратора, где происходит ускорение воздушного потока. В диффузор через 2 жиклера (15) и (12) поступает бензин различной фракции (крупнее и мельче), и очищенный воздух после воздушного фильтра. Его количество регулируется воздушной заслонкой (7) на входе в диффузор. Количество же готовой смеси, подаваемой в цилиндр, регулирует другая заслонка (8), стоящая за ним.
Два винта (17) и (10) (L и Н) регулируют количество бензина, проходящего через жиклеры. Количество же бензина в поплавковой камере (14) регулируется игольчатым клапаном (11), за работой которого следит мембрана (13). Вторая мембрана (4) дозирует количество топлива, подающегося к камере в зависимости от числа оборотов двигателя. По пути оно фильтруется через фильтр (6).
Если оба фильтра: воздушный и бензиновый – чистые, каналы и жиклеры не забиты, мембраны целые, а игольчатый клапан надежно регулирует количество бензина в поплавковой камере – то карбюратор исправен, и для нормальной подготовки смеси нужно правильно отрегулировать количество бензина, подающегося через жиклеры. О механическом износе металлических частей корпуса и штоков заслонок карбюратора мы говорить не будем, потому что дешевле будет его просто заменить, чем ремонтировать.
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле?
С завода все пилы идут с отрегулированным карбюратором.
И, поскольку он защищен пластиковым корпусом, длительное время не нуждается в дополнительных регулировках. А вмешиваться в его работу следует только тогда, когда пила при гарантированно исправной цилиндро-поршневой группе начинает глохнуть, чему причиной чаще всего бывает недостаток топлива и как следствие этого – переизбыток воздуха.
Вторым симптомом плохой работы карбюратора является перерасход топлива и усилившийся дымный выхлоп, свидетельствующий о переизбытке бензина в смеси. В этом случае, прежде чем лезть к карбюратору, следует почистить (или заменить) воздушный фильтр и убедиться, что причина не устранилась.
Иногда нарушение регулировки карбюратора происходит постепенно, вследствие повышенной вибрации инструмента, в результате которой регулировочные винты могут провернуться от первоначальных положений.
В первую очередь, еще до снятия и разборки карбюратора, следует попробовать отрегулировать его. Для этого:
1. Начинать регулировку карбюратора следует с винта L, настраивающего подачу топлива на низких оборотах. Его вращением следует добиться самых высоких оборотов. Обороты повышаются при закручивании этого винта.
2. Далее винтом Н нужно отрегулировать качество смеси. Если пила дымит – это признак богатой смеси, а если визжит – бедной. В первом случае винт Н следует закручивать, а во втором – наоборот. С этим винтом следует быть очень аккуратным, его неправильная регулировка может даже вывести пилу из строя. Его ни в коем случае нельзя сильно закручивать.
3. Завершает регулировку настройка холостого хода, который устанавливается винтом Т. При высоких оборотах кулачки сцепления находятся в разведенном состоянии и пильная цепь движется. Винт Т регулирует упор регулятора заслонки снаружи и не входит внутрь карбюратора. Не стоит держать слишком низкие обороты двигателя, при этом увеличиваются нагрузки на кривошипно-шатунный механизм, но и цепь на холостом ходу обязана гарантированно останавливаться. Этот винт в некоторых пилах может иметь другое буквенное значение.
Часть карбюраторов изначально имеют только одну настройку – холостого хода, в них качество смеси задано параметрами жиклеров и заводскими настройками изначально. Видео регулировки холостого хода на таких карбюраторах также подходит для всех других типов аналогичных устройств:
А нарушение режимов работы пилы без винтов регулировки оборотов и качества смеси может свидетельствовать о том, что его необходимо ремонтировать или хотя бы чистить.
Остается добавить, что окончательную регулировку следует производить только на прогретой пиле, проработавшей не менее 10 минут.
Самостоятельная разборка и ремонт карбюратора
Сразу оговоримся: если вы не специалист в таком виде деятельности, то лучше обратиться в сервисный центр. Порой стоимость карбюратора может достигать трети стоимости всей пилы.
Но, если вы решитесь на самостоятельную разборку карбюратора, мы рекомендуем найти пару свободных рук, вложить в них видеозаписывающее устройство и подробно крупным планом снять видеоролик разборки карбюратора. Это поможет при его сборке однозначно, ведь промаркировать мелкие детали для правильного порядка ее проведения практически нереально.
Почти в 80% случаев выхода из строя карбюратора можно винить жиклер, подающий топливо в диффузор. Но, прежде чем заниматься его прочисткой, мы рекомендуем запастись ремкомплектом, обязательно включающим в себя мембраны, прокладки, а иногда и этот жиклер с игольчатым клапаном.
Даже если разборка выявит их целостность, лучше будет установить новые, ведь даже микронное изменение параметров мембран может повлиять на работу устройства.
Если же жиклер придется чистить, то лучше это делать, предварительно выкрутив его, тоненькой калиброванной проволочкой. Второй жиклер лучше продувать ртом при помощи трубки-наставки или велосипедным насосом, но, ни в коем случае компрессором – велика вероятность повреждения.
Мы подобрали видео о ремонте карбюратора пилы Штиль 180, имеющего только винт холостого хода. Но внутреннее строение у него такое же, как почти у всех карбюраторов бензопил:
И дело здесь не только в том, что отсутствующие регулировочные винты загромождают картинку, отвлекая от сути процесса, а в том, что и этот карбюратор в разобранном виде также можно слегка поднастроить, отрегулировав качество смеси. Если ваш Штиль до ремонта карбюратора страдал увеличенным расходом горючего и дымил, то можно уменьшить подачу топлива, увеличив зазор игольчатого клапана, слегка отогнув его коромысло. Обратной процедурой можно увеличить подачу топлива.
Всегда при разборке очищайте фильтр. Для снятия отложений можно использовать препарат WD-40, но если помнить, что это фактически уайт-спирит с добавлением масла, то можно обойтись и им. А еще допускается применение керосина или ацетона.
Простейшую, или предварительную, регулировку карбюратора бензопилы можно сделать так, как показано в видеоролике, а окончательную произвести после прогрева пилы:
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
Регулировка карбюратора бензопилы хускварна 365 своими руками
Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом «Оригинал».
Работа, предварительная регулировка,
ВНИМАНИЕ! Не запускайте пилу без собранных пильного полотна, цепи, и крышки сцепления (тормоза цепи). В противном случае может произойти слетание муфты сцепления, что вызовет серьезные травмы.
• Карбюратор управляет оборотами двигателя с помощью
дроссельной заслонки. В карбюраторе образуется воздушно топливная смесь, состав которой можно регулировать. Для обеспечения максимальной эффективности работы пилы
карбюратор должен быть правильно отрегулирован.
• Регулировка карбюратора означает настройку двигателя для
работы в определенных условиях, как-то климат, высота над
уровнем моря, бензин и применяемое в топливной смеси масло для двухтактных двигателей
• Карбюратор имеет три
возможных области регулировки:
L = жиклер низких оборотов. H = жиклер высоких оборотов.
T = винт регулировки холостого хода дроссельной заслонкой.
вки подачи топлива L и H. Если их поворачивать по часовой стрелке
(завинчивать), то качество рабочей смеси (соотношение воздух/
топливо) обедняется (меньше топлива), а если их поворачивать
против часовой стрелки (отвинчивать), то качество рабочей смеси
обогащается (больше топлива). Обеднение рабочей смеси дает
повышение оборотов двигателя, а обогащение – уменьшение.
• Винт T регулирует обороты холостого хода. Регулируя положение
дроссельной заслонки он увеличивает или уменьшает подачу
воздуха, обедняя или обогощая рабочую смесь. Поворот винта T по часовой стрелке увеличивает обороты холостого хода, поворот против часовой стрелке уменьшает холостой ход.
Установка основных параметров и обкатка
Основная регулировка карбюратора выполняется на заводе изготовителе во время испытания бензопилы. При этом осуществляется следующая базовая настройка: H = 1 оборот, соответственно L = 1 оборот.
Для обеспечения надлежащей смазки механизмов двигателя (во
время обкатки) карбюратор в течении первых 3 -4 часов работы
должен быть отрегулирован на более богатую рабочую смесь. Для обеспечения такого режима нужно настроить винтом Н
максимальные обороты на 6 – 700 об/мин ниже рекомендуемых на максимальном режыме (режиме полного газа без нагрузки). Если вы не можете проверить обороты с помощью тахометра, то винт регулировки Н должен быть повернут в сторону обогащения рабочей
смеси относительно установленного предварительного положения.
Нельзя превышать рекомендованные максимальные обороты. Это приводит к перегреву и поломке двигателя пилы.
• После «обкатки» бензопилы нужно провести точную
Точная регулировка должна
выполняться специалистом. Сначала нужно настроить
жиклер L, затем винт холостого хода T и после этого жиклер H.
Рабочие обороты двигателя:
Максимальные обороты Обороты холостого хода
• Перед регулировкой карбюратора нужно прочистить воздушный
фильтр и установить крышку цилиндра. Регулировка карбюратора с
загрязненным воздушным фильтром приведет к тому, что после его прочистки рабочая смесь окажется обедненной. Это может привести к серьезным повреждениям двигателя.
• Аккуратно поверните жиклеры L и H по часовой стрелке до
отказа. Теперь поверните их на один оборот против часовой стрелки. Теперь карбюратор установлен на значения H=1 и L=1.
• Теперь запустите пилу в соответствии с указаниями по запуску
и дайте ей прогреться в течение 10 мин.
цепь вращается на холостом ходу, то поворотом винта Т против часовой стрелки нужно добиться ее полной остановки.
• Положите бензопилу на плоскую поверхность пильным
полотном от себя так, чтобы пильное полотно и цепь не касались поверхности или каких-либо предметов.
Винт регулировки низких оборотов
холостого хода поворотом
L по часовой стрелке или
соответственно против часовой стрелки. Когда будут
обороты холостого хода,
оборота против часовой стрелки. ПРИМЕЧАНИЕ! Если
цепь вращается на холостом ходу, поверните винт холостого
хода против часовой стрелки вплоть до остановки пилы.
Точная установка оборотов холостого хода Т
Отрегулируйте обороты холостого хода с помощью винта Т. Затем поверните его против часовой стрелкм вплоть до остановки цепи. При необходимости перенастройки сначала поверните винт Т по часовой
стрелке до начала вращения пильной цепи. При правильно отрегулированном режиме холостого хода двигатель начинает работать
плавно из любого положения. Кроме того, должно наблюдаться четкое пороговое значение оборотов в момент начала вращения цепи.
в случае если обороты холостого хода не регулируются до полной остановки цепи, следует связаться с вашим дилером. Не пользуйтесь бензопилой, пока она не будет правильно настроена или отремонтирована.
Игольчатый винт низких оборотов Н
• Винт регулировки высоких
оборотов Н воздействует на
мощность пилы. Настройка винта высоких оборотов Н на
слишком бедную смесь (винт Н слишком сильно закрыт)
вызывает повышенные обороты и выводит из строя двигатель.
Дайте пиле порабо тать на полных оборотах около
10 секунд и обратите внима
ние на звук работы. Затем
сбросте газ и поверните винт
Н на 1/4 оборота против часовой стрелки.
• Дайте пиле опять поработать на полных оборотах около 10
секунд и обратите внимание на изменение звука работы
двигателя. Повернув винт Н еще на 1/4 оборота против часовой
стрелки, повторите процедуру. Итак, пила проверена в следующих положениях: Н=±0, Н= + 1/4, Н= + 1/2 относительно
начального положения. При каждом положении (на полных
оборотах) двигатель работал с разным звуком. Винт высоких оборотов Н выставлен верно, если пила слегка «четверит». Если
пила свистит, смесь слишком бедная. Если пила сильно
Регулировка карбюратора Husqvarna 372 XP, 365
Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna 372 XP означает адаптацию двигателя к местным условиям, например, климат, высоту, качество бензина и тип масла.
Карбюратор оснащен тремя вариантами управления:
L = низкоскоростная струя. Н = высокоскоростная струя. T = Винт для регулировки скорости холостого хода.
Likers L и H регулируют количество топлива, которое соответствует потоку воздуха, подаваемого дроссельной заслонкой.
Если сопла навинчиваются по часовой стрелке, смесь будет плохой (меньше топлива по отношению к количеству воздуха), а при отвинчивании сопел против часовой стрелки смесь будет богаче.
Плохая смесь дает более высокие обороты, но более богатую смесь. нижние повороты. Винт T регулирует положение заслонки на холостом ходу.
Если винт T повернут по часовой стрелке, количество оборотов холостого хода увеличится, и если вы повернете винт против часовой стрелки, количество оборотов уменьшится.
Предварительная настройка и запуск XP
При проверке работы на заводе карбюратор был предварительно отрегулирован. Предварительная регулировка: Н = 1 оборот, соответственно L = 1 оборот.
Чтобы убедиться, что детали пильного двигателя Husqvarna достаточно смазаны (обкачены), карбюратор устанавливается при немного более высоком обогащении топливной смеси в течение первых 3-4 часов работы.
Для такой установки максимальное число оборотов устанавливается на 6-700 об / мин ниже рекомендуемой скорости.
Если невозможно проверить максимальное количество оборотов с помощью тахометра, то на топливную смесь ниже предварительной установки не следует устанавливать струю Н.
Не превышайте максимальное число оборотов. Если цепь бензопилы вращается на холостом ходу, поверните винт T против часовой стрелки, чтобы полностью остановить его.
Точная регулировка карбюратора Husqvarna 365, 372 XP
Читайте так же
После запуска в цепной пиле Husqvarna 372 XP необходимо выполнить точную настройку карбюратора.
Сначала вам нужно отрегулировать струю L, затем ввинтить холостой ход T, а затем струю H. Рекомендуется следующая максимальная скорость: 12500, при холостом ходе 700 об / мин.
Во время регулировки воздушный фильтр должен быть чистым, а крышка цилиндра установлена на место.
При настройке карбюратора с загрязненным воздушным фильтром топливная смесь будет слишком плохой, если воздушный фильтр будет очищен или заменен в следующий раз. Слишком плохая смесь приводит к повреждению двигателя.
Тщательно скрутите сопла L и H снизу, а затем открутите их на 1 оборот. Теперь карбюратор установлен на H = 1 и L = 1.
Запустите бензопилу и дайте ей проехать около 10 минут.
Поместите цепную пилу Husqvarna 365 на ровную поверхность, чтобы пильная полоса была направлена на противоположную сторону от вас и что и шина, и цепь находятся в контакте с поверхностью.
Найдите максимальную скорость холостого хода, медленно поворачивая низкоскоростную струю по часовой стрелке и против часовой стрелки.
Когда будет найдено максимальное число оборотов, поверните струю L против часовой стрелки 1/8. 1/4 оборота.
Точная регулировка скорости холостого хода с помощью винта T
Холостой ход устанавливается с помощью винта, обозначенного буквой T.
Если требуется регулировка, то холостой винт T следует поворачивать по часовой стрелке до тех пор, пока цепь не начнет вращаться.
Затем поверните винт против часовой стрелки, пока цепь не остановится.
Правильным считается число оборотов, при которых двигатель цепной пилы работает плавно во всех положениях с достаточным запасом до количества оборотов, при которых цепь начинает вращаться.
Высокоскоростная струя H
Высокоскоростная струя H регулирует мощность бензопилы Husqvarna 372, 365 XP и числа оборотов.
Читайте так же
Слишком слабая смесь на быстродействующей струе пильного диска и создает риск повреждения двигателя.
Дать пилу работать на полном газу в течение 10 секунд. H = 1.
Затем поверните винт H на 1/4 оборота против часовой стрелки. H = 1 1/4.
Дайте электроприводу еще 10 секунд и прислушайтесь к разнице в звуке на максимальной скорости. Повторите процедуру с помощью регулировочного винта H, повернутого на 1/4 оборота против часовой стрелки. H = 1 1/2.
Теперь пила работает при H ± 0, H = 1/4 и H = 1/2, основываясь на предварительной настройке. При полной дроссельной заслонке звук двигателя будет отличаться для каждой установки.
Jet H правильно установлен, когда цепная пила работает с небольшим шумом при полной дроссельной заслонке без нагрузки.
Если из глушителя выходит много дыма, а пила шумная, тогда смесь слишком богата.
Поверните сопло H по часовой стрелке до тех пор, пока вы не достигнете установки с правильным звуком.
Правильно отрегулированная карбюраторная цепная пила Husqvarna 365, 372 XP
Карбюратор регулируется правильно, когда пила набирает обороты, и когда она работает с небольшим шумом при полной подаче газа без нагрузки.
Цепь не должна вращаться на холостом ходу.
С чрезмерно обедненной смесью на струе L может быть трудно запустить двигатель, и двигатель не получит достаточного количества импульсов.
При установке сопла H на слишком плохой смеси мощность пилы будет ниже, она не наберет достаточного количества оборотов и / или может повредить двигатель.
Чрезмерно богатая смесь на струях L и H создает проблемы в получении импульса или при слишком низкой рабочей скорости.
HUSQVARNA
Технические характеристики Husqvarna 372 XP
Тип двигателя. Бензин Рабочий объем цилиндра, куб, см. 70,7 см3 Максимальная мощность, кВт. 3,9 кВт (9600 об / мин) Номинальная мощность при рабочих скоростях, л.с. 5.3 л.с. (9600 об / мин) Частота на холостом ходу. 2700 об / мин Свеча зажигания. Чемпион RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A Межэлектродный промежуток. 0,5 мм Емкость топливного бака 0,77 л Крутящий момент, макс. 4,3 Нм / 6600 об / мин Емкость емкости для смазки цепи. 0,4 L Тип насоса контура смазки. Регулируемый поток Шаг цепи. 3/8 дюйма Толщина цепи. 1,5 мм / 0,058 дюйма Длина шины входит в комплект поставки. 45 см / 18 дюймов Рекомендуемая длина шины, мин-макс 38-71см / 15-28 дюймов Скорость вращения цепи до максимума. получается. 21,4 м / с Эквивалентный уровень вибрации, передняя / задняя рукоятка. 3,5 / 4,0 м / с2 Гарантированная мощность звука, дБ (A). 115 Масса (без режущего оборудования), кг. 6,1 кг
Бензопила нужна и в строительстве, и в садоводстве, и в благоустройстве территорий — её наличие значительно упрощает выполнение целого ряда задач по обработке дерева. Главным узлом этого инструмента является двигатель, работа которого во многом зависит от состояния и настроек карбюратора. Именно здесь готовится топливная смесь. А значит, если пила не заводится, глохнет или не обеспечивает положенную мощность, вполне вероятно, что причиной этому является неправильная работа карбюратора. К счастью, с этим во многих случаях можно справиться самостоятельно. Только для этого нужно знать и понимать устройство и принцип работы данного узла и, конечно же, самой бензопилы.
Как устроен бензопильный карбюратор?
Основное назначение карбюратора – смешивать горючее с воздухом в необходимых пропорциях. Если последние нарушаются, это практически мгновенно отражается на работе двигателя.
Карбюратор бензопилы Stihl MS 181 C BE
Бензопильные карбюраторы могут отличаться конструкцией. Однако базовые их элементы и принцип работы остаются примерно одинаковыми.
Устройство карбюратора:
Основа
Это аэродинамическая трубка, поперёк которой располагается воздушная заслонка – с её помощью регулируется интенсивность подачи воздуха.
Эта часть находится там, где трубка основы ссужается – здесь скорость воздушного потока повышается, т.е. воздух всегда подаётся в карбюратор под некоторым давлением.
На этом участке происходит контакт горючего с потоком воздуха. В распылитель топливо попадает из поплавковой камеры через жиклёр (дозатор).
Поплавковая камера
Это ёмкость, позволяющая удерживать топливную смесь в стабильном состоянии.
Конструктивная схема карбюратора бензопилы
Работает бензопильный карбюратор по следующему принципу:
при запуске двигателя главная заслонка открывается и в воздушный канал с определённой скоростью подаётся струя воздуха;
скорость воздушного потока, равно как и уровень поплавка в камере регулируются положением заслонки, а именно за счёт разницы давления в поплавковой камере и воздушном канале;
горючее из поплавковой камеры всасывается в жиклёр, а оттуда – в диффузор;
проходя через диффузор, воздух захватывает поступающее туда топливо;
образовавшаяся смесь подаётся в полости цилиндров по впускным каналам.
Принцип работы карбюратора бензопилы
Давление в поплавковой камере приблизительно равно атмосферному, а вот в воздушных каналах карбюратора при запуске двигателя бензопилы возникает разряжение. Открытие заслонки приводит к увеличению интенсивности подачи воздуха. В результате в карбюратор поступает больше топлива, а количество оборотов вала двигателя растёт.
Для чего нужна первичная регулировка?
В первые часы работы 2-тактный двигатель бензопилы требует обкатки, от которой зависит качество его дальнейшей работы. В процессе обкатки выполняется первичная регулировка карбюратора — устанавливаются оптимальные параметры приготовления и подачи топливной смеси.
Первичная обкатка бензопилы: работа с тонким материалом
Большинство современных бензопил поступают в продажу отрегулированными. Тем не менее, качество заводских настроек не мешает проверить – в конце концов, работать с инструментом придётся именно вам.
При первом запуске бензопила должна работать в щадящем режиме. Поэтому на протяжении нескольких часов после старта рекомендуется не перегружать двигатель и выполнять резку только небольших веток и стволов толщиной до 10 см.
Подстраховаться от сбоев в работе карбюратора бензопилы помогут простые правила:
Всегда смешивайте бензин и масло в соответствии с цифрами, указанными производителем.
Пропорции топливной смеси для двигателя бензопилы
Бензопила должна правильно стартовать, обеспечивать стабильную скорость вращения звёздочки и плавность прироста/спада мощности. При работе двигателя не должно быть посторонних стуков, хлопков и шумов.
Профессиональная ручная бензопила в работе
Главное при первичной обкатке инструмента проследить за тем, чтобы расход топлива соответствовал используемой мощности, т.е. на практике пила не должна гаснуть, «чихать», дымить и работать рывками.
Как распознать сбои в карбюраторе?
Типичные нарушения работы карбюратора узнать несложно. Выражаются они в том, что двигатель бензопилы заводится и тут же глохнет или же совсем не подаёт признаков жизни. Ну или вовсю расходует топливо, вместо положенной мощности производя тучи чёрного дыма и агрессивные вибрации.
Схема работы бензопильного карбюратора
Настройки карбюратора могут быть нарушены при:
отсутствии фиксации регулирующих винтов;
Регулировочные винты бензопилы
Новая ЦПГ бензопилы Husqvarna 365
Воздушный фильтр бензопилы с капроновой вкладкой
Обнаруженные неполадки следует немедленно устранить. Но как определить, что дело именно в карбюраторе? Для этого проследите за тем, как работает ваш инструмент.
В список типичных признаков того, что настройки карбюратора сбились, включают:
Нестабильную работу мотора
Как правило, причина этого — использование неправильной (обеднённой) топливной смеси.
Перерасход горючего
Выражается в повышенном выделении отработанных выхлопов, которые приобретают чёрный цвет. Это значит, что топливо полностью не потребляется, т.е. смесь перенасыщенная.
Карбюратор настроен правильно — пила заводится с первого раза
Произвольные изменения мощности двигателя
Могут быть связаны с повреждением крепления регулировочных винтов или защитного колпака.
Повышенный расход топлива, сопровождаемый вибрациями и хлопками
Говорит о критическом износе поршневой группы, поэтому регулировка карбюратора отодвинет капитальный ремонт лишь на некоторое время.
«Чихание» и рывки двигателя
Такая картина наблюдается при засоре каналов карбюратора или неисправности его фильтров. В этом случае регулировка должна проводиться только после тщательной промывки узла.
Топливный фильтр бензопилы
Несмотря на то, что карбюратор – самая сложная часть двигателя, при обнаружении сбоев в его работе расстраиваться не стоит. Вместо этого нужно вооружиться кое-каким инструментом, конструктивной схемой узла и здоровой логикой.
Карбюратор бензопилы в ремонте
Разборка своими руками: ничего сложного
Прежде всего нужно подготовить место для разборки. Это может быть верстак или обычный стол. Кроме того нужен прямоугольный кусок ткани или картона – на нём вы будете аккуратно складывать детали карбюратора. Ну и, наконец, инструмент: для разборки понадобится набор рожковых гаечных ключей и отвёрток, специальный чистящий состав и ультразвуковая кавитационная ванна.
Инструмент для ремонта бензопильного карбюратора
Вначале вам придётся выполнить демонтаж карбюратора бензопилы. Делается это в таком порядке:
Чтобы добраться до карбюратора, нужно снять верхнюю крышку бензопилы, зафиксированную тремя болтами.
Снятие крышки карбюратора
Снятие топливного шланга и тяги привода
Удаление троса дроссельной заслонки
После снятия бензинового шланга карбюратор готов к разборке
Разборку карбюратора нужно выполнять в порядке, предусмотренном конструкцией и функциональными решениями его элементов. Детали карбюратора бензопилы не отличаются габаритами, поэтому складывать их нужно внимательно и по порядку, стараясь ничего не потерять.
Разборка карбюратора бензопилы на фото
После разборки нужно провести дефектовку и заменить повреждённые или изношенные детали. Далее весь комплект следует промыть с помощью специального средства, просушить и протереть сухой безворсовой тканью. Жиклёры и трубки узла нужно продуть сжатым воздухом, или же, в целях более тщательного удаления образований на их внутренних поверхностях, перед этим обработать ультразвуком.
Настройка карбюратора: основные моменты
Обратная сборка карбюратора проводится только после полной очистки, высыхания и продувки сжатым воздухом. При этом не забудьте о том, что некоторые прокладки и уплотнители даже в случае отсутствия повреждений подлежат замене.
К регулировке карбюратора можно приступать при условии его правильной дефектовки, качественной сборки и безупречного обратного монтажа на двигатель.
Принципы настройки карбюратора:
винтами Н и L регулируется соотношение воздуха и горючей смеси, т.е. положение дроссельной заслонки. Закручивание винтов по часовой стрелке приводит к обеднению смеси и переходу мотора на низкие обороты. При откручивании (против часовой стрелки) смесь обогащается, а обороты двигателя растут;
винт Т отвечает за регулировку оборотов холостого хода: поворот его по часовой стрелке даёт увеличение их количества, против – уменьшение;
винты регулируются в порядке L-H-T.
Калибровка карбюратора бензопилы
Общий алгоритм регулировки выглядит примерно так:
Вначале наибольшие обороты холостого хода находятся путём поворота винта L с последующим возвратом на ¼ оборота против часовой стрелки. Если цепь вращается на холостом ходу повернуть в этом же направлении винт Т до её полной остановки.
При прогретом двигателе, работающем на полном ходу следует повернуть винт Н на ¼ оборота влево, после чего дать двигателю 10 с поработать проверить показатель максимальных оборотов с помощью тахометра. Он должен отвечать цифре, указанной в паспорте инструмента.
После калибровки винтами L и Н с помощью винта Т выполняется настройка оборотов холостого хода. Если всё сделано правильно, двигатель будет работать равномерно во всех его положениях.
Памятки для калиьбровки карбюратора на корпусе бензопилы
По завершению регулировки остаётся установить обратно крышку бензопилы с изолирующей прокладкой, после чего можно приступать к основной работе. Если настройки правильные, двигатель бензопилы будет получать оптимальную топливную смесь. Это обеспечит его нормальный КПД, а также общий комфорт и безопасность работы с инструментом.
Ремонт и настройка карбюратора бензопилы в подробностях на видео
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле
Сердцем двигателя внутреннего сгорания является карбюратор. Так же, как и в человеческом организме – при перебоях в его работе, инструмент перестанет нормально функционировать.
Карбюратор бензопилы STIHL 180 в разобранном виде
Сегодня расскажем как проводится регулировка карбюратора любой китайской бензопилы. Рассмотрим устройство карбюратора и основные неисправности.
Диагностика карбюратора
Диагностировать поломку или ненастроенный карбюратор можно самостоятельно. Если вы наблюдаете ниже перечисленные неисправности бензопилы, проверьте состояние карбюратора:
инструмент заводится и глохнет;
повышенные вибрации, особенно без нагрузки;
бензопила глохнет при нажатии на газ;
обильный выхлоп с запахом бензина;
двигатель вообще не заводится, при нормальной подаче искры.
Рассмотрим устройство бензинового карбюратора
Это узел предназначен для формирования смеси из бензина и кислорода, которая затем подается в цилиндры для воспламенения.
Конструкторы двигателя определили параметры смеси, при которых ваш инструмент будет вырабатывать максимальную мощность при минимальном расходе топлива.
Соответственно надо смешать воздух и бензин в определенных пропорциях, и сохранить порцию приготовленной смеси до подачи ее во впускной коллектор мотора. Именно этим занимается карбюратор.
Игла, соединенная с поплавком, дозирует количество топлива, поступающее в камеру карбюратора. Воздушная заслонка подает определенный объем воздуха. От слаженной работы всего механизма зависит качество смеси.
Для установки параметров работы, а также при необходимости корректировки (например, при работе в горах или в случае заправки не очень качественным бензином), предусмотрены регулировка.
В отличие от современных автомобильных двигателей, бензопила представляет собой более примитивный агрегат. В противном случае стоимость ее была бы слишком высока.
Практические советы по настройке карбюратора бензопилы Champion
Поэтому коррекция образования топливной смеси в ней отсутствует, как и многие другие электронные системы, применяемые в современных ДВС. Эти функции возложены на владельца бензопилы.
Поднялись на 100 метров над уровнем моря, изменилась массовая доля кислорода в воздухе – обогащаем смесь. Сменили поставщика бензина (к сожалению, в наших реалиях это актуальный вопрос), снова необходимо обновлять настройки.
В сервисных центрах вам выставят правильные настройки, но за деньги и в стендовых условиях. А в реальной жизни необходимо уметь выполнять эту процедуру самостоятельно. Никто не поможет вам с ремонтом в лесу. Тут все подробности, как провести ремонт бензопилы своими руками.
Обратите внимание
И если вы не знаете, как завести бензопилу в случае, когда заклинило воздушную заслонку или заливает свечу – придется прекращать работу и везти инструмент к специалистам.
Регулировка карбюратора бензопилы вдали от сервисной мастерской
Важно! При любых отладочных работах с бензопилой зубчатые подвижные элементы должны быть направлены в сторону от вас и других людей. Застегните одежду, уберите из зоны действия цепи тряпки, посторонние предметы. Обязательно разместите в пределах шаговой доступности огнетушитель.
Инструкция, как настроить бензопилу – есть в технической документации к вашему инструменту. Тем не менее, мы рассмотрим типовые операции по улучшению работоспособности инструмента.
Органы регулировки карбюратора расположены в доступном месте. Чтобы до них добраться, нет необходимости снимать крышку корпуса. В разных моделях отверстия для регулировки могут быть расположены иначе, на иллюстрации показана типовая комбинация.
Расположение регулировочных винтов карбюратора
Порядок настройки следующий
Винт «T» предназначен для настройки двигателя в холостом режиме. На разных моделях он может обозначаться как «LA» или «S».
Параметр выставляют, вращая винт в левую сторону до состояния устойчивой работы на минимальных оборотах. Если двигатель глохнет – необходимо немного довернуть винт в правую сторону. Рабочий вал при работе на холостых оборотах не должен вращаться.
Важно! Неподвижная цепь гарантирует вашу безопасность. Когда вы отпускаете акселератор, двигатель продолжает работать, а рабочая насадка останавливается.
Если при регулировке цепь сдвинулась с места – открутите винт на четверть оборота назад. Чем точнее вы поймаете момент, когда до начала движения цепи остается совсем немного оборотов, тем экономичнее будет расход топлива.
Винт «L» устанавливает степень ускорения бензопилы при нажатии на акселератор. Когда вы открываете дроссельную заслонку, обороты должны плавно возрасти до максимального значения.
Если бензопила глохнет при нагрузке – это верный признак неправильной установки регулятора ускорения. Необходимо немного отвернуть винт против часовой стрелки, добиваясь плавного уверенного ускорения при открытии акселератора.
Винт «H» ограничивает величину оборотов рабочего вала. Если не зафиксировать это значение – произойдет сбой в опережении зажигания, и бензопила станет работать рывками, или как говорят лесорубы – «вразнос». Такой режим может привести к травме.
Важно! Правильная настройка карбюратора не только повышает производительность инструмента и обеспечивает экономичность вашего приспособления. Бензопила – опасный прибор, и отлаженная его работа гарантирует выполнение техники безопасности.
В моделях с упрощенной конструкцией карбюратора, регулировка ускорения и максимальных оборотов может отсутствовать. В этом случае все режимы работы двигателя внутреннего сгорания устанавливаются винтом холостого хода.
Признаки правильной регулировки
Вид регулировочных винтов при снятой защитной крышке
На холостых оборотах рабочая цепь остается неподвижной. При добавлении «газа» сразу приходит в движение;
При открытии акселератора, двигатель бензопилы моментально ускоряется. Процесс ускорения происходит равномерно, быстро достигая максимума;
При достижении предельных оборотов пила работает ровно, без рывков. Звук двигателя равномерный, без детонаций;
Выхлоп чистый, немного сизоватого цвета. При изменении оборотов растет только интенсивность выхлопа, цвет не меняется.
Порядок настройки карбюратора бензопилы Partner смотрите в этом видео.
Если вам удалось отрегулировать карбюратор, не разбирая корпус бензопилы, и симптомы неисправностей пропали – продолжайте работать дальше. Если нет – придется снять верхнюю крышку инструмента и демонтировать карбюратор.
Расположение карбюратора под крышкой
Внутри крышки находится воздушный фильтр. Как правило, это кусок поролона или подобного ему материала. Старайтесь не засорить и не намочить фильтр. После чего аккуратно отсоедините топливопровод и тросик акселератора от карбюратора. На иллюстрации они показаны стрелками.
Воздушный фильтр
Следите за тем, чтобы топливо не попало внутрь корпуса. Постарайтесь уловить остатки бензина из шланга с помощью чистой хлопковой ветоши. Затем необходимо извлечь карбюратор из корпуса, и уложить на чистую поверхность для разборки и промывки.
Совет! Перед разборкой и в процессе работы фотографируйте все этапы. Это поможет не ошибиться при обратном монтаже.
Постарайтесь запомнить (а лучше измерить и зафиксировать на бумаге) положение установочных винтов. В противном случае, регулировка карбюратора бензопилы после сборки, будет затруднена из-за рассогласования всех установок.
После окончания работ проверьте, не осталось ли на сборочном столе «лишних» деталей, и не оставлен ли внутри корпуса инструмент.
Основные неисправности карбюратора
Рассмотрим часто встречающиеся неисправности, которые можно устранить самостоятельно.
Глохнет на холостых, или работает прерывисто
При нажатии на ручку газа не сразу подхватывает обороты и даже глохнет. Причина в большинсвте случаев кроется в засорении сетки защищающей канал подачи топлива.
Защитная сетка
Ее нужно аккуратно вытащить, например иголочкой, и почистить, если она прохудилась, придется заменить.
Дальше нужно проверить форсунки и жиклер.
Расположение форсунки, жиклера и клапана в карбюраторе бензопилы
Форсунку и жиклер можно продуть обычным велосипедным насосом. Жиклер, предварительно нужно выкрутить обычной отверткой и проверить на свет. Должно быть видно чистое отверстие с ровными краями.
Обратите внимание
Дуть в посадочное отверстие жиклера не рекомендуется, поскольку рядом находится клапан с мембраной, которую можно повредить, тогда придется покупать новый карбюратор.
Инструмент не заводится из-за перелива топлива
Случается, что инструмент не хочет заводиться из-за перелива топлива. В этом случае необходимо почистить иглу и коромысло. Иногда, под коромысло набивается грязь и мешает полному перекрытию канала, что приводит к переливу.
Чистим от грязи иглу и коромысло
Для этого нужно выкрутить рядом стоящий винт и приподнять иглу с коромыслом. На фото виден износ коромысла. Такое может произойти от попавшего абразива и вибрации при работе. Со временем может пропасть холостой ход, испорченное коромысло придется заменить.
Остались вопросы, смотрите видео подборку
Как отрегулировать карбюратор бензопилы Штиль.
Поэтому коррекция образования топливной смеси в ней отсутствует, как и многие другие электронные системы, применяемые в современных ДВС. Эти функции возложены на владельца бензопилы.
Поднялись на 100 метров над уровнем моря, изменилась массовая доля кислорода в воздухе – обогащаем смесь. Сменили поставщика бензина (к сожалению, в наших реалиях это актуальный вопрос), снова необходимо обновлять настройки.
В сервисных центрах вам выставят правильные настройки, но за деньги и в стендовых условиях. А в реальной жизни необходимо уметь выполнять эту процедуру самостоятельно. Никто не поможет вам с ремонтом в лесу. Тут все подробности, как провести ремонт бензопилы своими руками.
Обратите внимание
И если вы не знаете, как завести бензопилу в случае, когда заклинило воздушную заслонку или заливает свечу – придется прекращать работу и везти инструмент к специалистам.
Регулировка карбюратора бензопилы вдали от сервисной мастерской
Важно! При любых отладочных работах с бензопилой зубчатые подвижные элементы должны быть направлены в сторону от вас и других людей. Застегните одежду, уберите из зоны действия цепи тряпки, посторонние предметы. Обязательно разместите в пределах шаговой доступности огнетушитель.
Инструкция, как настроить бензопилу – есть в технической документации к вашему инструменту. Тем не менее, мы рассмотрим типовые операции по улучшению работоспособности инструмента.
Органы регулировки карбюратора расположены в доступном месте. Чтобы до них добраться, нет необходимости снимать крышку корпуса. В разных моделях отверстия для регулировки могут быть расположены иначе, на иллюстрации показана типовая комбинация.
Расположение регулировочных винтов карбюратора
Порядок настройки следующий
Винт «T» предназначен для настройки двигателя в холостом режиме. На разных моделях он может обозначаться как «LA» или «S».
Параметр выставляют, вращая винт в левую сторону до состояния устойчивой работы на минимальных оборотах. Если двигатель глохнет – необходимо немного довернуть винт в правую сторону. Рабочий вал при работе на холостых оборотах не должен вращаться.
Важно! Неподвижная цепь гарантирует вашу безопасность. Когда вы отпускаете акселератор, двигатель продолжает работать, а рабочая насадка останавливается.
Если при регулировке цепь сдвинулась с места – открутите винт на четверть оборота назад. Чем точнее вы поймаете момент, когда до начала движения цепи остается совсем немного оборотов, тем экономичнее будет расход топлива.
Винт «L» устанавливает степень ускорения бензопилы при нажатии на акселератор. Когда вы открываете дроссельную заслонку, обороты должны плавно возрасти до максимального значения.
Если бензопила глохнет при нагрузке – это верный признак неправильной установки регулятора ускорения. Необходимо немного отвернуть винт против часовой стрелки, добиваясь плавного уверенного ускорения при открытии акселератора.
Винт «H» ограничивает величину оборотов рабочего вала. Если не зафиксировать это значение – произойдет сбой в опережении зажигания, и бензопила станет работать рывками, или как говорят лесорубы – «вразнос». Такой режим может привести к травме.
Важно! Правильная настройка карбюратора не только повышает производительность инструмента и обеспечивает экономичность вашего приспособления. Бензопила – опасный прибор, и отлаженная его работа гарантирует выполнение техники безопасности.
В моделях с упрощенной конструкцией карбюратора, регулировка ускорения и максимальных оборотов может отсутствовать. В этом случае все режимы работы двигателя внутреннего сгорания устанавливаются винтом холостого хода.
Признаки правильной регулировки
Вид регулировочных винтов при снятой защитной крышке
На холостых оборотах рабочая цепь остается неподвижной. При добавлении «газа» сразу приходит в движение;
При открытии акселератора, двигатель бензопилы моментально ускоряется. Процесс ускорения происходит равномерно, быстро достигая максимума;
При достижении предельных оборотов пила работает ровно, без рывков. Звук двигателя равномерный, без детонаций;
Выхлоп чистый, немного сизоватого цвета. При изменении оборотов растет только интенсивность выхлопа, цвет не меняется.
Порядок настройки карбюратора бензопилы Partner смотрите в этом видео.
Если вам удалось отрегулировать карбюратор, не разбирая корпус бензопилы, и симптомы неисправностей пропали – продолжайте работать дальше. Если нет – придется снять верхнюю крышку инструмента и демонтировать карбюратор.
Расположение карбюратора под крышкой
Внутри крышки находится воздушный фильтр. Как правило, это кусок поролона или подобного ему материала. Старайтесь не засорить и не намочить фильтр. После чего аккуратно отсоедините топливопровод и тросик акселератора от карбюратора. На иллюстрации они показаны стрелками.
Воздушный фильтр
Следите за тем, чтобы топливо не попало внутрь корпуса. Постарайтесь уловить остатки бензина из шланга с помощью чистой хлопковой ветоши. Затем необходимо извлечь карбюратор из корпуса, и уложить на чистую поверхность для разборки и промывки.
Совет! Перед разборкой и в процессе работы фотографируйте все этапы. Это поможет не ошибиться при обратном монтаже.
Постарайтесь запомнить (а лучше измерить и зафиксировать на бумаге) положение установочных винтов. В противном случае, регулировка карбюратора бензопилы после сборки, будет затруднена из-за рассогласования всех установок.
После окончания работ проверьте, не осталось ли на сборочном столе «лишних» деталей, и не оставлен ли внутри корпуса инструмент.
Основные неисправности карбюратора
Рассмотрим часто встречающиеся неисправности, которые можно устранить самостоятельно.
Глохнет на холостых, или работает прерывисто
При нажатии на ручку газа не сразу подхватывает обороты и даже глохнет. Причина в большинсвте случаев кроется в засорении сетки защищающей канал подачи топлива.
Защитная сетка
Ее нужно аккуратно вытащить, например иголочкой, и почистить, если она прохудилась, придется заменить.
Дальше нужно проверить форсунки и жиклер.
Расположение форсунки, жиклера и клапана в карбюраторе бензопилы
Форсунку и жиклер можно продуть обычным велосипедным насосом. Жиклер, предварительно нужно выкрутить обычной отверткой и проверить на свет. Должно быть видно чистое отверстие с ровными краями.
Обратите внимание
Дуть в посадочное отверстие жиклера не рекомендуется, поскольку рядом находится клапан с мембраной, которую можно повредить, тогда придется покупать новый карбюратор.
Инструмент не заводится из-за перелива топлива
Случается, что инструмент не хочет заводиться из-за перелива топлива. В этом случае необходимо почистить иглу и коромысло. Иногда, под коромысло набивается грязь и мешает полному перекрытию канала, что приводит к переливу.
Чистим от грязи иглу и коромысло
Для этого нужно выкрутить рядом стоящий винт и приподнять иглу с коромыслом. На фото виден износ коромысла. Такое может произойти от попавшего абразива и вибрации при работе. Со временем может пропасть холостой ход, испорченное коромысло придется заменить.
Остались вопросы, смотрите видео подборку
Как отрегулировать карбюратор бензопилы Штиль.
Особенности запуска китайских бензопил на примере бензопилы Hunter. Подробный рассказ и демонстрация ремонта карбюратора, а также его регулировка.
About sposport
View all posts by sposport
Регулировка натяжения цепи для бензопилы
Всегда проверяйте натяжение цепи перед резкой. Если лыски цепи выступают из паза шины, ее необходимо отрегулировать. И новые цепи должны быть приработаны, , поэтому обязательно отрегулируйте бензопилу или электрическую пилу в пределах первых 5 разрезов.
Важные напоминания перед проверкой натяжения — Убедитесь, что бензопила выключена и цепь остановлена — Наденьте перчатки
Как отрегулировать натяжение цепи:
1.Ослабьте гайки крепления стержня — не снимайте
2. Удерживая конец пильной шины вверх, поверните натяжной винт по часовой стрелке — правильное натяжение зависит от температуры цепи. — Натяжение холодной цепи: Если вы еще не начали резку, цепь должна плотно прилегать к нижней стороне направляющей шины. — Натяжение горячей цепи: Если пила нагрелась, приводные звенья должны выступать примерно на 1/16 дюйма из канавки направляющей шины, или на 1.3 миллиметра.
3. После регулировки поднимите конец направляющей шины вверх, чтобы проверить натяжение. — Если все еще болтается , отпустите конец направляющей шины и поверните натяжной винт на пол-оборота по часовой стрелке. При необходимости повторите. — Если слишком туго , цепь не будет вращаться. Поэтому поверните натяжной винт на четверть оборота против часовой стрелки. Вы должны уметь крутить цепь вручную без заедания. После регулировки поднимите кончик направляющей шины вверх, чтобы проверить натяжение.
4. Когда у вас будет правильное натяжение, удерживайте конец направляющей шины вверх и снова затяните стопорные гайки.
Примечание: Когда ваша бензопила остывает после использования, цепь натягивается. И если вы просто затянете ее перед резкой, это может повредить пилу. Чтобы этого не произошло, немного ослабьте цепь после того, как закончите.
Нижняя часть пильного полотна изнашивается неоправданно.Время от времени переворачивайте направляющую шину при натяжении цепи. Так вы сэкономите больше времени на штанге.
Ищете другую бензопилу с практическими рекомендациями?
Сохранить
Регулировка карбюратора бензопилой Goodluck Video
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле своими руками?
Владельцам дачного участка часто приходится выполнять работы, для которых требуется такой инструмент, как бензопила.Однако со временем даже он начинает хуже справляться со своими функциями и в какой-то момент может просто заглохнуть. Это может произойти по разным причинам, в том числе из-за использования некачественного топлива или наличия проблем в двигателе. Этот вопрос, конечно, важен, но для нас наиболее интересен карбюратор, который является важным элементом двигателя. Чтобы двигатель как можно дольше работал нормально, нужно знать, в каких точках нужно регулировать карбюратор бензопилы и как проводить эту операцию.
Карбюратор бензопилы
Еще до того, как приступить к регулировке карбюратора, будет полезно ознакомиться с устройством и принципом работы этого инструмента. Впоследствии эта информация поможет предотвратить множество проблем.
Конструкцию карбюратора можно выделить , количество необходимых элементов , однако некоторые модификации этого инструмента могут включать в себя дополнительные. Поэтому нужно смотреть на модель бензопилы. Это следующие элементы:
Сам карбюратор работает следующим образом : Воздуховод обеспечивает быстрый воздушный поток, который может иметь различную скорость в зависимости от положения заслонки.Уровень поплавка позволяет регулировать степень открытия канала подачи топлива и зависит от положения упомянутой воздушной заслонки. Когда воздух попадает в диффузор, он начинает поднимать вместе с ним поступающее топливо и распылять его. На этом этапе происходит образование смеси, которая попадает в цилиндр, минуя впускной патрубок.
Как правило, уровень давления в поплавковой камере не отличается от атмосферного. В воздушном канале наблюдается иная картина, так как здесь поддерживается нагнетаемое давление.Именно разница давлений топлива обеспечивает его поток всасывающим через сопло, откуда оно попадает в воздушный канал. Очень важно, что с увеличением степени открытия воздушной заслонки увеличивается и количество воздуха , что, соответственно, позволяет подавать больше топлива. В свою очередь, именно количество топлива влияет на скорость работы двигателя.
Когда необходима регулировка?
Чаще всего владельцам бензопил Хускварн и другим производителям не так часто приходится регулировать карбюратор.Чтобы понять, что пора выполнить эту операцию, необходимо ориентироваться на следующие признаки:
После запуска двигатель довольно быстро глохнет или запускается вообще невозможно. Чаще всего это связано с использованием обедненной топливной смеси;
Во время работы инструмента топливо расходуется в повышенном количестве. Также могут наблюдаться активные выбросы выхлопных газов. Обычно это происходит при использовании перенасыщенной смеси.
Следует отметить, что сбой настройки — довольно редкое явление, однако может произойти в следующих ситуациях:
При нарушении крепежных винтов.Это может быть связано с вибрацией или повреждением защитного колпачка. В принципе, вероятность этого довольно низкая, если их никто не трогал.
Серьезный износ двигателя, особенно поршня. В таком случае от заводских настроек толку будет мало. Временным решением в данной ситуации может стать регулировка карбюратора бензопилы. Однако не стоит ожидать, что это решит проблему навсегда. Выполнив эту операцию, нужно быть готовым к тому, что вскоре потребуется провести ремонт двигателя.
Также необходимость регулировки может быть связана с появлением засора в карбюраторе. Это может привести к использованию не самого лучшего качества бензина, повреждению воздушного фильтра или образованию накипи. В таких случаях одной регулировки недостаточно. Необходимо разобрать карбюратор и очистить его от грязи.
Регулировка карбюратора бензопилы
L. Этот винт нужен для изменения низких оборотов двигателя;
H. Этот винт позволяет изменять высокие скорости;
т.Этим винтом регулируется холостой ход.
Обычно для регулировки карбюратора бензопилы Goodluck и других производителей используются два винта. L и H, позволяющие создать топливную смесь необходимого качества. Если нужна бедная смесь, винты нужно вращать по часовой стрелке, в результате чего увеличивается количество оборотов. Другими словами, цель операции — установить высокую скорость. Если повернуть винты против часовой стрелки, это позволит добиться более насыщенной смеси.Соответственно, эта операция позволяет настроить низкое количество оборотов двигателя.
Правила правил
Независимо от того, с каким инструментом вам придется иметь дело, для регулировки карбюратора требуется выполнения некоторых требований:
В процессе регулировки карбюратора есть риск нанести вред здоровью. Поэтому, чтобы свести к минимуму такие неприятные последствия, необходимо сделать так, чтобы цепочка была направлена в обратном направлении .В свою очередь, пилу необходимо поставить на ровную поверхность и следить за тем, чтобы она не соприкасалась с режущей частью какими-либо предметами.
Процесс точной регулировки винтов требует определенного порядка: L. H. T. Винт L используется для выбора максимального числа оборотов двигателя. Это делается поворотом винта по часовой стрелке или в обратном направлении до достижения максимума.
Учитывая, что все сделано по «ощущениям», тахометр или чистый музыкальный слух здесь не помешают.Очень важно, чтобы вы четко представляли, какой звук издает обороты двигателя. Тогда вы сможете вовремя остановиться. В первую очередь нужно быть осторожным с регулятором H, иначе это может привести к выходу двигателя из строя. И чтобы отремонтировать его, придется потратить большие деньги. По этой причине желательно, чтобы аналогичные работы выполнял квалифицированный специалист.
Порядок регулировки
Если вам удалось раздобыть тахометр и вы знаете, какое максимальное количество оборотов имеет ваш двигатель, то вы можете попробовать самостоятельно отрегулировать карбюратор.Сам процесс включает выполнения следующих действий:
В заключение, нам нужно выполнить операцию по установке idle . Во-первых, вам нужно убедиться, что двигатель работает равномерно в любом положении, пока не начнет двигаться. Регулировочный винт необходимо повернуть против часовой стрелки до остановки цепи. Если вы этого не сделаете, то стоит доверить эту работу специалисту, так как пользоваться бензопилой с неисправной регулировкой опасно для вашего здоровья.
Заключение
Такой инструмент, как бензопила, заметен упрощает многие операции .Однако в какой-то момент он может выйти из строя. Одной из причин этого может быть сбой регулировки карбюратора. Но любой хозяин может самостоятельно решить эту проблему. В принципе, регулировка бензопилы своими руками — довольно простая процедура, так как требует манипуляции тремя регулировочными винтами. Однако и здесь не будет лишним опыт, поэтому рекомендуется не проводить эксперименты с рабочим инструментом, а пригласить специалиста.
Видео о бензопиле
Gardentec — Fixya
ИСТОЧНИК: Как снова надеть цепь на бензопилу
на одной стороне пилы две гайки и винт натяжителя цепи.ослабьте гайки, но не снимайте их. поверните зажимной винт против часовой стрелки. планка должна соскользнуть назад. цепь проходит через диск сцепления, а выступы входят в паз шины. просто продолжайте вдавливать хвостовики в планку до конца и вокруг звездочки. Теперь поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы натянуть цепь. не затягивайте слишком сильно! оставить небольшой «люфт» — затянуть гайки. подключите пилу и запустите ее. если пила оснащена цепной масленкой, нажмите на нее несколько раз.по мере использования пилы цепь будет расширяться и ослабляться. ослабьте гайки и еще раз немного затяните.
Отправлено: 25 октября 2009 г.
Отзыв: «Спасибо за очень информативную помощь по цепи для электрической бензопилы Susie»
Как натянуть цепь бензопилы: 3 шага (с иллюстрациями)
Цепи бензопилы растягиваются на при нормальной работе и начинают провисать на направляющей шине пилы.Если цепь бензопилы ослабнет слишком сильно, она может легко соскользнуть с шины во время работы и создать опасную ситуацию для пользователя.
Бензопила Натяжение цепи следует проверять и чаще подтягивать . Ниже мы объясняем простые шаги, как натянуть цепь бензопилы.
Правильное натяжение цепи бензопилы
Прежде чем объяснять этапы натяжения, мы должны объяснить, как выглядит надлежащее натяжение цепи бензопилой натяжение цепи .
Хорошее натяжение —
Правильно натянутая цепь бензопилы должна быть всего немного ослаблена на направляющей шине бензопилы, но цепь должна быть достаточно натянутой, чтобы нельзя было тянуть за ведущие звенья из носа прутка .
Чтобы определить, нужно ли отрегулировать натяжение цепи вашей бензопилы, немного оттяните цепь от направляющей шины, чтобы проверить, остаются ли звенья привода в зацеплении или нет.
Плохое натяжение —
Ослабленная цепь бензопилы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже, когда ее снимают с направляющей шины.Если приводные звенья цепи отсоединяются от направляющей шины при натяжении, то пора ее подтянуть.
Цепи бензопилы также могут быть перетянуты.
В цепи должен быть хотя бы небольшой люфт, которого не должно хватить для того, чтобы ведущие звенья покидали направляющую шину. Слишком сильное затягивание цепи бензопилы может привести к ее поломке во время работы.
Этапы натяжения цепи бензопилы
Несмотря на то, что натяжение цепи бензопилы несложно и занимает меньше минуты , важно выполнять каждый шаг осторожно и правильно.Если вы забудете сделать что-то вроде подъема передней части направляющей шины при ее затягивании, это может серьезно повлиять на ваш инструмент.
Большинство бензопил поставляются с гаечным ключом (отверткой / гаечным ключом), который соответствует размеру их гайки на боковой пластине и винта регулировки натяжения.
Как обращаться с бензопилой
Наш экспертный совет по снижению риска несчастных случаев с бензопилой, независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или неопытным пользователем.
Установка шины и цепи
1.Убедитесь, что тормоз цепи не активирован.
2. Установите штангу на место.
3. Проверьте направление вращения цепи и оберните ее вокруг ведущей звездочки и шины. Убедитесь, что цепь правильно сидит на звездочке и шине.
4. Натяните цепь, потянув за шину. Установите крышку цепи. Убедитесь, что шпилька натяжителя цепи проходит через отверстие в шине. Частично затяните гайки пильного полотна.
5. Натяните цепь, повернув натяжитель цепи по часовой стрелке.Натяжение правильное, если цепь не провисает под шиной, и вы не можете полностью вынуть приводные звенья из канавки шины.
6. Плотно затяните гайки пильного полотна. Теперь попробуйте вручную натянуть цепь на шину. Он должен работать плавно. В противном случае цепь слишком натянута. Надевайте рабочие перчатки.
Заправка топливом и цепным маслом
1. Установите кнопку останова в положение «включено» и полностью вытяните воздушную заслонку. Положите пилу на землю.
2. При запуске крепко держите пилу на земле.Проденьте правую ногу через заднюю ручку и крепко возьмитесь за переднюю ручку левой рукой. Правой рукой тяните шнур стартера, пока двигатель не запустится. Теперь нажмите на воздушную заслонку, не перемещая ручку газа. Пила имеет автоматический пусковой дроссель.
Примечание! Очень важно, чтобы вы нажимали на воздушную заслонку после первого запуска двигателя, иначе двигатель может быть затоплен.
3. Потяните за шнур стартера, пока двигатель не запустится.
4.Поднимите пилу и несколько раз нажмите на дроссель, чтобы почувствовать, как пила реагирует на дроссель.
Горячий запуск
Сделайте то же, что и выше, но не используйте воздушную заслонку. Примечание: цепь не должна двигаться на холостом ходу пилы. Если это так, настройку холостого хода необходимо отрегулировать. Инструкция по эксплуатации расскажет, как это сделать.
Для неопытных пользователей бензопилы
Если вы неопытный пользователь бензопилы, мы рекомендуем вам ознакомиться с пилой в домашних условиях, прежде чем идти в лес и начинать валку деревьев.Например, вы можете начать с пиления дров на козлы. Убедитесь, что древесина находится в надежном положении.
1. При резке всегда не забывайте брать переднюю ручку, обхватив ее большим пальцем левой руки. Встаньте, расставив ноги, для хорошего равновесия. Ваша левая нога должна быть немного впереди правой.
Не бойтесь бензопилы. Держите его ближе к себе, чтобы уменьшить нагрузку на руки и спину. Но помните, что не стойте прямо за пилой.Перед тем, как начать резку, откройте полный газ. Начинайте резку как можно ближе к основанию перекладины.
2. Когда вы режете вниз, цепь будет пытаться тянуть пилу к стволу. Это называется резкой с помощью тянущей цепи.
3. Также попробуйте разрезать снизу. Тогда вы почувствуете, как цепь пытается подтолкнуть пилу к вам. Это называется резкой толкающей цепью.
Повторное натяжение цепи
Новая цепь всегда должна быть повторно натянута примерно через 20 минут использования.Заглушите двигатель, положите пилу и слегка ослабьте гайки пильного полотна. Поворачивайте натяжитель цепи по часовой стрелке, пока цепь не будет правильно натянута. Затем плотно затяните гайки пильного полотна. Вы также должны убедиться, что цепь на ощупь маслянистая, тогда вы узнаете, что смазка цепи работает правильно.
Точилка для бензопил: Получите подробный видеоурок бесплатно
ОБНОВЛЕНО 23 июля 2020: Правильная заточка бензопилы может занять больше времени и больше навыков, чем кажется на первый взгляд.Электрические точилки для цепных пил значительно упрощают эту работу, но вам все равно нужно знать, как пользоваться машиной. Нажмите ниже, чтобы просмотреть подробный видеоурок о том, как использовать станок для заточки цепной пилы, а затем посмотрите, что эта острая цепь может сделать с большим дубовым бревном. Под окном видео есть расшифровка стенограммы с отметкой времени, чтобы вы могли просмотреть подробности по мере необходимости. Это видео действительно создано, чтобы помочь вам учиться.
ВИДЕО ТРАНСКРИПТ: 00:01 В этом видео я хочу показать вам, как я использую такой заточный станок для заточки пильных цепей. Я собираюсь вдаваться в подробности, и это обучающее видео, поэтому вы сможете настроить машину и использовать ее для получения отличных результатов, как и я.
00:17 Я годами точил пильные цепи с напильником и направляющей, и результаты хорошие, они даже отличные, но они занимают много времени, и результаты не так хороши, как с машина нравится эта. Вы можете получить единообразие и острые края, и в итоге вы получите пильную цепь, которая на самом деле режет лучше, чем новая, по крайней мере, первое время.
00:37 Я собираюсь поработать здесь над этой пилой. Для такой заточки цепь должна соскочить с пилы. У меня есть пара цепей для каждой пилы, я затачиваю их обе, а затем, когда буду резать, сниму тупую и надену новую. Таким образом, мне нужно как можно реже настраивать машину, чтобы она была очень эффективной.
01:02 Но прежде чем снимать пильную цепь, я хочу кое-что проверить. Видите, если вы сюда присмотритесь, это резак.Вот здесь, это на самом деле сгрызло часть дерева, и это тоже резак, этот другой, но между ними есть еще одна мелочь. Это ограничивает количество укусов, которые может выдержать каждый зуб цепи. Если бы цепь попыталась полностью укусить до глубины, она просто не смогла бы этого сделать. Цепь застревает в дереве. Вот эта штука, которая движется перед резаком и не дает резцу съесть больше, чем он может прожевать. Вот этот измеритель, с помощью которого вы можете определить, не слишком ли он торчит.Я говорю слишком много, потому что по мере того, как вы затачиваете пильную цепь, эффективная кромка, режущая кромка фактически начинает немного опускаться. Это потому, что зуб, зуб цепи, наклонен назад, поэтому чем больше вы его затачиваете, тем дальше он идет вниз и тем выше становится этот небольшой выступ по отношению к режущим кромкам.
02:18 Этот калибр здесь лежит над резцами. Он находится на вершине этих фрез и имеет вогнутую центральную секцию. Он вдавлен на 25-1000 дюймов, и поэтому, если это соотношение между резаками и этим маленьким ограничивающим выступом здесь правильное, когда я надену датчик, я не смогу почувствовать выступающий выступ над стороной датчик.Если он торчит, я могу отпилить его вручную плоским напильником или использовать для этого точильный станок. Это быстрее и стабильнее. Я покажу вам, как все это работает, когда мы снимем пильную цепь и наденем ее на станок.
03:10 Снятие цепи одинаково для любой пилы. Вам понадобится торцевой ключ, чтобы открутить две анкерные гайки. На таких вещах их всегда двое. Чтобы облегчить работу, я тоже люблю немного ослабить натяжение цепи.Так что возьми эти орехи и сразу приступай. Тогда эта крышка может оторваться, и она станет там очень грязной. Я покажу вам немного о том, как вычистить это позже. Теперь мы просто вдавливаем штангу и можем снять цепь. Мне нравится сначала снимать его с носовой части пильного полотна, просто чтобы снять его там. Потом вернись сюда, потом покачивай им и снимай их там.
04:17 А теперь, прежде чем я сделаю что-нибудь еще, сниму штангу. Я почищу это, а затем переверну шину, потому что шины изнашиваются, когда цепь скользит по ним.Большинство разрезов выполняется на нижней стороне планки, так что именно там износ наиболее высок. Но если вы перевернете его, ваша планка будет максимально изнашиваться, а из-за износа, который вас беспокоит, эти поверхности станут вогнутыми. Таким образом, с самых сторон стержня будет выступать тонкий кусок металла, и чем больше изнашивается стержень, тем выше становится этот небольшой выступ металла. Это отчасти делает скольжение цепи шатким, и в конечном итоге это большая проблема.
05:06 То, что я на самом деле делаю, как только я чувствую, что на этих краях образуются какие-либо гребни, я просто беру брус к своей шлифовальной машине по дереву и просто немного зачищаю их, шлифуя по всей поверхности. длина его. Он полностью избавляет от подобных проблем, поэтому работает быстро и просто, а штанга остается в отличном состоянии.
05:28 Итак, я установлю его таким образом, когда придет время, а пока давайте просто поставим пильную цепь, перенесем ее к машине здесь, и я покажу вам, как цепь вставляется. Вы должны думать об этих станках как об миниатюрной отрезной пиле, за исключением того, что она так вращает шлифовальный круг. Существуют шлифовальные круги разной ширины для цепей разного размера, но вот как они выглядят.Последние довольно долго. В конце концов они становятся слишком маленькими для использования, но вот как они выглядят и вот что здесь. И то же самое с цепью, удерживаемой в этом маленьком зажимном приспособлении, вот так; зажимается там и при работающем двигателе, вы как бы рубите, и шлифовальный круг шлифует переднюю кромку зуба.
06:29 Это теория. Вот как он работает, и он работает очень хорошо и быстро, но вы должны правильно настроить машину. Вам нужно сделать довольно точные настройки того, насколько далеко шлифовальный круг режет, какая часть зуба входит в шлифовальный круг, а также здесь есть разные настройки угла.Это звучит сложнее, чем есть на самом деле, но вам нужно все это исправить, чтобы эта машина работала. На это нужно время, и как только все будет готово, вы готовы к работе.
07:06 Итак, с таким углом устройства я могу точить каждый второй зуб. Итак, я могу заточить этот, я могу заточить этот, я могу заточить этот. Я покажу вам, как работает экшен, не включая его. Я вставляю эту цепь сюда, я тяну ее назад, пока этот винтик не остановит ее от дальнейшего движения.Это регулирует положение резака по отношению к ресторану машины. А потом я просто фиксирую его этим маленьким зажимом. Итак, теперь цепь надежно поддерживается, она не качается, не двигается, ничего. Я нарежу здесь и буду шлифовать … Меня беспокоит передний край зуба. Меня здесь ни о чем не беспокоит. Вот эта передняя кромка зуба и особенно острие. Вот здесь и происходит большая часть резки.Когда машина отрегулирована должным образом, она будет производить цепь, которая на самом деле производит ленты из дерева, а не только из опилок. Вот почему это так хорошо.
08:18 Теперь я покажу вам, как внести необходимые корректировки. Если у вас есть опыт в заточке цепей, вы знаете, что главная проблема — это относительный угол резцов по сравнению с тем, что их затачивает. Итак, мы идем с двух сторон. У нас здесь есть этот угол, и еще у нас есть своего рода угол опрокидывания вниз.Вы можете увидеть оба из них спереди. Поэтому, когда я ослабляю эту часть машины, под ней находится ручка, теперь я могу делать две вещи. Я могу поворачивать это вокруг. Понимаете, теперь, как вы видите, это, конечно, было бы бесполезно, верно. Мне нужно подобрать там угол резца. Таким образом, я могу поворачивать его под разными углами, а также могу поворачивать его в этой плоскости. Вот так и вращается вот так. Так что мне нужно подобрать правильные углы.
09:24 Мне нравится брать свежую цепь, которая, возможно, немного затупилась, и затачивать ее, возможно, немного раньше, чем обычно, и следить за углами резака. Я позволил этому быть моим проводником. Я знаю, что эта цепь имеет горизонтальный угол наклона более 30 градусов, так что это число прямо здесь. Вы можете видеть, что отметка проходит чуть дальше 30. Я также знаю, что когда мы затачиваем эту цепь, эти зубы здесь, мы хотим, чтобы все наклонилось назад на 10 градусов. Теперь, если вы заметили здесь, вы можете увидеть, как она скользит, как эта штука скользит. Он катится, я думаю, можно сказать, вот так. Итак, нам нужно чуть больше 30 в этом направлении, и мы хотим, чтобы это было расположено здесь для этих зубов, что я делаю на стороне.
10:37 Итак, когда у меня это на месте, я могу поднять ручку и зафиксировать все на месте. Итак, я правильно понял? Что ж, нам нужно посмотреть и увидеть. Как это сочетается? Думаю, там неплохо смотрится. Однако существует большая проблема, заключающаяся в том, что зуб не находится достаточно далеко в этом направлении, чтобы встретиться с колесом. Теперь вы видите этот разрыв? Это бесполезно, потому что мы хотим, чтобы передняя кромка фрезы касалась шлифовального круга.Итак, мы ослабим это, и я воспользуюсь вот этим механизмом регулировки. Это то, что позволяет мне немного сдвинуть цепь вперед, так что я попробую. Я немного сдвинул его вперед с помощью этой ручки. Это толкает резак вперед. Я прижму его к собаке и зажму.
11:43 Посмотрим, как это выглядит. Ладно, наверное … это уже перебор. Я переборщила. Я буду шлифовать больше зубов, чем нужно.На этом этапе вы видите, что вы хотите посмотреть на передний край зуба и любые повреждения, которые там есть. Ущерб будет довольно постоянным. Повреждение от удара о камень или гвоздь в дереве или даже просто регулярный износ. Повреждение и износ будут примерно одинаково распространяться на все зубы. Поэтому я хочу удалить ровно столько зуба, чтобы избавиться от повреждения, и не больше. Итак, я настроил это так, чтобы он слишком сильно отрывался, поэтому я немного отодвиню его, потяну назад, и давайте попробуем еще раз.Так что, наверное, неплохо. Думаю, он просто касается переднего края этого зуба.
12:41 Пришло время включить прибор, попробовать и посмотреть, как мы шлифуем этот зуб, и хорошо ли он выглядит. Мы собираемся внести здесь наши корректировки, а затем просто переберем все зубья на этой стороне, используя ту единственную последовательную регулировку.
12:57 Имея здесь все эти зубы, я хочу быть уверенным, что знаю, с какого зуба я начинаю, чтобы не переточить и не перебрать некоторые ранее заточенные зубы. Итак, я просто использую маркер, чтобы сделать один из них черным. Теперь я включу все здесь. Я включу мотор. Важно, чтобы этот камень был чистым, не покрытым глазурью. После заточки, может быть, половины большой цепи, такой как эта, или, конечно, целой большой цепи, на шлифовальном круге появится своего рода остекление металла. Это помешает этому кругу агрессивно и чисто шлифовать сталь режущих зубьев. Итак, что вам нужно сделать, вы должны время от времени править колесо, а это очень жесткий блок правки колеса.Он снимает, он как бы стачивает точильный камень по существу. Это очищает. Я хочу быть уверенным, что всегда получаю закругленную кромку, потому что это профиль, который я хочу получить в зубе.
14:10 Итак, я сейчас включу и просто одену колесо, чтобы оно было красивым и чистым. Я знаю, что он будет хорошо резать, но еще не знаю, идеальны ли настройки. Итак, я осторожно попробую этот зуб и посмотрим, что здесь происходит. Это почти идеально.Мы перемещаем материал от передней части зуба, но не слишком сильно. Я также не сижу здесь долгое время, когда шлифовальный круг соприкасается с зубом, потому что я не хочу, чтобы зуб раскалился докрасна или что-то в этом роде. Он может нагреваться, и он будет нагреваться, но я просто хочу измельчить его, как пульсирующее, вот так. Мне это нравится.
15:12 Это действительно здорово, и мы можем рассмотреть это поближе, но есть еще одна корректировка, о которой я хочу вам рассказать. Итак, я скорректировал угол, два угла. Угол в этом направлении, а затем угол вбок, который вы можете увидеть на шкале. Я отрегулировал положение зуба по отношению к шлифовальному кругу, то есть вперед и назад. Это регулируется этим устройством здесь.
15:39 Но есть еще одна корректировка, и здесь она важна. Это ручка, которая контролирует, насколько далеко вниз режет колесо. Если я спущусь слишком далеко, я начну измельчать часть цепи, которую не хочу измельчать.Я хочу только зуб стачивать и не более того. Так что и глубину реза нужно регулировать. Как оказалось, глубина реза здесь довольно хороша. Это примерно там, где я хочу. Он идет вниз, касается всего на зубе, но не заходит слишком далеко. Так что я считаю, что это идеальная шлифовка зубов.
16:17 Это видно с той стороны. Давайте посмотрим с другой стороны, и вы можете многому научиться, глядя на это и со стороны оператора.Вы видите, как блестит эта часть зуба? Это свежемолотый. Он свежемолотый до самого дна, и после этого свежего помола он кружится и поднимается здесь до красивой точки. Это хорошо заточенный зуб. На самом деле, он такой острый, что я легко могу порезаться об острие. Он очень острый, и это то, что мне нужно для всех остальных зубов на этой стороне цепи. Итак, моя машина настроена, я готов начать использовать ее в автоматическом режиме, и я хочу показать вам ритм того, как это выглядит, когда я начинаю.
17:09 Итак, я надел защитные очки и готов начать использовать эту регулировку. Итак, это зуб, который я уже сделал. Даже когда зуб уже готов, вы всегда можете получить еще несколько искр, если вы как бы оперетесь на машину, так или иначе на ручку. Машина просто прогибается. Ничего страшного. Вы не продолжаете измельчать, пока не исчезнут искры, вы просто продолжаете измельчать, пока большинство из них не исчезнет. Итак, измельчите, ослабьте, вперед, потяните назад, зажмите и снова измельчите.Так что я просто продолжу здесь. Вот как выглядит ритм, когда я не останавливаюсь, чтобы объяснить, как он работает.
19:12 Я пульсирую это, я не кладу на него постоянно больше секунды или двух, потому что я не хочу перегревать резак, но если на этих резаках есть кора, смола или что-то еще, они собираются стать горячими. Не то чтобы вы могли поддерживать его в идеальном состоянии, но вы определенно можете свести к минимуму накопление, и это то, что я люблю делать. Это исключительно длинная цепочка до [неразборчиво 00:19:41].Это немного длиннее, чем мне нужно для бревен, которые я режу, но чем длиннее цепочка, тем дольше она остается острой, учитывая все обстоятельства, при прочих равных. Просто потому, что осталось больше зубов, чтобы продолжать резать. Таким образом, у меня увеличивается срок службы цепи и у меня появляется больше зубьев, которые нужно затачивать, когда приходит время затачивать более длинную цепь, но с такой машиной это не проблема. Видите ли, мы вернулись к нашему зубу с волшебной меткой, так что вы только что увидели, что нужно, чтобы заточить половину этой огромной большой длинной цепи.
20:22 Теперь мне нужно отрегулировать точилку, чтобы изменить ее угол, чтобы заточить все зубья на другой стороне цепи, так что я вроде как наполовину готов. Но что мне нравится делать, так это то, что у меня есть несколько цепей для каждой из моих пил, и я затупляю их все, прежде чем достать заточное оборудование, поэтому мне не нужно постоянно менять эти углы взад и вперед. Обычно я просто снимал эту цепь и надел другую тупую цепь, и я затачивал ту же сторону тупой цепи, а затем я делал регулировку, затачивал другую сторону, а затем снова надевал первую цепь. .Итак, я минимизирую корректировки, которые мне нужно здесь внести, но в этом суть.
21:02 Итак, теперь давайте перенастроим эту точилку, чтобы она работала на другом конце цепи. Моя задача сейчас — отменить все регулировки этой каретки. Итак, я собираюсь ослабить ручку, и она была 30 градусов с одной стороны, теперь я собираюсь повернуть ее и сделать немного больше 30 градусов с другой стороны. Теперь вся каретка цепи наклонена таким образом на 10 градусов. Мне тоже нужно это изменить, так что это должно… поехали.Итак, причина всего этого в том, чтобы отрегулировать углы, чтобы я мог начать делать все остальные резаки прямо сейчас. Итак, этот острый, но, конечно, этот и все резцы с этой стороны не острые. Итак, я собираюсь выровнять все, затянуть, а затем взглянуть и посмотреть, насколько хорошо это идет. Теперь я вижу … Нет, я здесь не поправляю. Итак, мы идем.
22:16 Есть проблема, это не проблема, это просто то, о чем вы должны знать. Видите ли, раньше, когда эта тележка переворачивалась вот так, когда эта собака зацеплялась за заднюю часть резцов, которые я уже отрезал, ее положение из стороны в сторону было прекрасным, но теперь вы видите, что здесь есть проблема.Во-первых, собака с трудом цепляется за этот зуб на этой стороне цепи, и если бы я рубил, если бы вы могли видеть, я бы скрежетал этой стопорной собакой. Итак, они решили эту проблему, заставив собаку двигаться из стороны в сторону.
22:58 Я собираюсь ослабить эту ручку. Я не меняю положение собаки по отношению к чему-либо еще, но все, что это позволяет собаке, — это скользить боком. Если вы видите здесь, здесь есть небольшая пружина, которая должна быть уверена, что собака соскользнет, когда вы ослабите эту ручку.Я помещаю его в положение для других резаков, и теперь я зафиксирую его на месте здесь. Теперь я не буду его включать. Я просто расскажу, как у нас дела. Ну, это почти идеально. Мы просто задеваем передний край зуба. Если видите, угол идеальный. Угол шлифовального круга идеально соответствует углу фрезы, и он будет просто тереться о лицевую сторону. Да, это прекрасно.
23:51 Иногда мне приходится дурачиться, но теоретически глубина рубки и степень наклона фрезы вперед и назад должны быть одинаковыми от одной стороны к другой. Мне не нужно было производить дополнительную регулировку, но в данном случае я этого не делал. Я готов к работе. Я надену защитные очки. Теперь, пока мы занимаемся этим, прежде чем я включу, вы видите этот камень, этот шлифовальный круг все еще довольно чистый, но если вы посмотрите, например, на такие места, он начинает темнеть и покрывается глазурью. Так что, чтобы это колесо резало агрессивно, чистило и как можно холоднее, я собираюсь одеть его снова, как только я его включу.
25:14 Итак, я только что закончил все зубья на этой цепочке. Это длинная цепь, и я был бы готов снова надеть ее на пилу прямо сейчас, но я хочу немного уменьшить ограничители глубины, чтобы эта цепь могла выдержать больший захват. На самом деле это не нужно, но, как я объяснял ранее, эти маленькие шишки ограничивают укус, который может принять каждый зуб. Это происходит на большой мощной пиле. Он может откусить больше, чем сейчас. Так что я просто собираюсь перенастроить кофемолку, чтобы это произошло.
25:49 Итак, регулировка ограничителя глубины, ограничителя глубины — это не то, что вам нужно делать постоянно, может быть, только два или три раза в течение срока службы цепи, прежде чем все резцы будут заточены. выключен, но я перенастроил этот заточный станок для этого. Так что приходите и посмотрите. Я изменил угол наклона, так что он идет, более или менее, прямо вниз. Он немного отклоняется от перпендикуляра. На самом деле это не имеет значения, потому что сейчас моя цель — немного отшлифовать верхнюю часть этой направляющей глубины шлифовальным кругом. Так что я просто хочу сделать его короче. Он не должен быть острым и не должен быть наклонен в определенном направлении. Я могу снять это колесо и надеть более широкое колесо, что-то вроде этого, что немного облегчило бы работу, но я не хочу тратить время на снятие колеса и его повторную замену для такого работа.
26:46 Я отрегулировал эту стопорную собачку так, чтобы глубиномер находился сразу под колесом, когда оно опускается. Хорошо, теперь я отрегулировал ручку глубины на задней стороне машины так, чтобы она уменьшалась только на нужную мне величину; и сумма, которую я хочу, если вы помните, определяется этой шкалой. Этот калибр устанавливает глубиномеры на 25-1000 дюйма ниже кончиков резцов. Это своего рода заводская настройка. Иногда, как я уже сказал, я хотел бы сделать это немного ниже, но давайте посмотрим, как это выглядит.Я тестирую регулировку здесь, поэтому мы просто закрепим ее сверху. И да, я не чувствую этого торчащего вверх, он почти на одном уровне, почти на одном уровне с датчиком.
27:46 Итак, я покажу вам, как это работает. Я просто делаю это с одной стороны, потому что здесь указатель глубины находится в немного другом положении, поэтому я настрою инструмент, чтобы сделать это правильно позже. Но пока я просто сделаю пару таких и покажу вам, как они выглядят. Ладно, вот и все.А теперь, прежде чем я перейду к следующему, я возьму этот [rotch 00:28:29] файл. Поскольку эти направляющие глубины, они на самом деле сталкиваются с деревом во время полета. Я хочу немного округлить это, и это займет всего пару … и тогда это будет достаточно округлено. Итак, я просто перейду к следующему здесь … затем отправлю.
29:30 Итак, цепи все заточены, режущие кромки готовы к работе, и я хочу снова надеть цепь на пилу. Это корпус, на котором держится цепь, и она сильно загрязняется, поэтому вам следует немного очистить ее, прежде чем снова надеть.Необязательно относиться к этому серьезно. Вы просто как бы хотите соскрести грязь с этой полосы. Это тормоз цепи, то есть то, что будет сжимать внешнюю часть сцепления, если бензопила оттолкнет мою руку, запускает этот механизм. Вы также можете очистить некоторые другие области. Дело в том, что он станет очень грязным, очень быстро, так что не зацикливайтесь на том, чтобы выбить кучу вещей, просто незакрепленные вещи. И еще здесь, потому что здесь гайки сидят вниз, поэтому вы хотите, чтобы они упирались в что-то твердое, а не только на маслянистые опилки.
30:40 Итак, собираюсь снова надеть планку, которая надевается на эти две шпильки, я вставлю ее до упора, а затем возьму свою цепь и натяну ее на сцепление. Я хочу убедиться, что он правильно сцеплен с картером сцепления, а затем просто сесть в него и поработать. Кажется, это правильно. Иногда цепи не могут должным образом сцепиться со сцеплением, поэтому на самом деле они оказываются не там, где должны быть. В таком случае вы не сможете так легко перевернуть его, так что выглядит хорошо.Я всегда немного подозреваю, потому что эти вещи могут неправильно сочетаться. Итак, я надеваю это.
31:42 Теперь, когда это случилось, все отлично вписалось. Но если не работает и по какой-то причине он не хочет заходить до конца, это, вероятно, связано с тем, что ваш регулятор цепи, у которого внутри мизинец, находится в неправильном положении. Может быть, вы сняли другую цепь и заменяете ее более тугой, и вот этот палец здесь, вы видите, он движется вперед и назад, когда вы затягиваете или ослабляете цепь, и он входит в эти отверстия.Так что, если этот штифт находится в неправильном положении, он не войдет в отверстие, и это будет частично продолжаться, но не так далеко, как должно. Так что кажется, что все идет так, как должно, должно быть. Теперь я говорю, кажется, потому что иногда, как я уже сказал, эти вещи могут неправильно сочетаться; так что вы не хотите просто закрутить все, запустить двигатель, пойти и начать резку без каких-либо испытаний.
32:40 Итак, первая часть тестирования состоит в том, чтобы закрепить это, не очень сильно, но достаточно туго, чтобы удерживать предметы. Теперь вы видите, здесь, в цепочке, у нас много провисания. Цепь должна быть достаточно тугой, чтобы не было зазора, поэтому здесь и пригодится регулятор цепи. На этой пиле Echo он красивый и удобный снаружи, поэтому я просто затягиваю его. Когда я затягиваю его, вы увидите, что слабина начинает исчезать. Я просто останавливаюсь на небольшом расстоянии от ситуации с закрытым разрывом. Теперь да, эта цепочка все еще вращается. Он все еще скользит. Я в хорошей форме. Я знаю, что могу закончить закручивание этих гаек здесь, и эта пила должна быть готова к работе.
33:44 Когда я его включу, я собираюсь убедиться, что цепь действительно вращается свободно. Несмотря на то, что это не новая цепь, я знаю по опыту, что в первые полдюжины сокращений или около того, вполне вероятно, что возникнет дополнительный провисание. Так что мне нужно ослабить эти гайки, немного усилить натяжение цепи, снова затянуть гайки, и тогда я на какое-то время буду в порядке с натяжением цепи.
Новая бесщеточная бензопила DeWALT с напряжением 40 В макс.
Начинает тянуть ВСЁ.
Я начал косить траву, когда мне было 11 лет.
Так что я ненавидел пул-старт 27 лет … и считаю.
Если вы чувствуете то же самое, вам понравится сегодняшний обзор.
Мы собираемся взглянуть на новую бесщеточную бензопилу DeWALT 40V Max.
Запуск без отрыва. Не требует обслуживания двигателя. Нет газа.
Читайте дальше, чтобы узнать, что вы думаете
Забавная история: DeWALT случайно прислала мне эту бензопилу.
Вместо того, чтобы отправлять обратно, я решил сделать обзор.
Причина … у нас есть дерево, которое наклоняется … 3 года!
Подробнее об этом в видео.
В наши дни каждый инструмент получает питание от батарей.
Итак, я сделал этот обзор, чтобы убедиться, что
бензопила проста в использовании
Заявления DeWALT соответствуют действительности
Я мог бы снять забавное видео о бензопилах
Я думаю, мы выполнили все это и даже больше
Легко ли использовать 40V Max?
Вы увидите сами.
Но я бы сказал да.
Прямо из коробки бензопила 40V Max готова к работе
DeWALT упаковывает бензопилу, аккумулятор и зарядное устройство отдельно.
Было бы безумием паковать аккумулятор в бензопилу !!
Аккумулятор на 40 В ОГРОМНЫЙ, и в моем случае у него был один зеленый индикатор заряда.
Поэтому мне пришлось зарядить его перед проведением теста на резку.
На пиле есть рычаг блокировки.
Это предотвращает его преждевременное срабатывание.
Мощность регулируется пусковым переключателем переменной скорости.
Это чуть ниже рычага блокировки.
Перед использованием пилы убедитесь, что пильная шина и цепь работают правильно.
Что мне больше всего нравится в этой пиле, так это то, что вам не нужны инструменты для регулировки цепи или обнажения звездочки.
Поверните фиксирующую ручку регулировки стержня против часовой стрелки, чтобы снять крышку звездочки.
Открывает звездочку и цепь.
Цепь должна сидеть на звездочке и сверху / снизу направляющей шины.
DeWALT использует цепи и направляющие шины Oregon
Поверните ручку натяжения цепи по часовой стрелке, чтобы натянуть цепь, и против часовой стрелки, чтобы ослабить ее.
Перед использованием пилы необходимо заполнить масляный резервуар.
Индикатор уровня масла легко читается
Безопасность очень важна… особенно при работе с бензопилами.
Это круто, что у DeWALT тормоз цепи перед передней рукояткой.
При отдаче передняя рука должна нажать на тормоз и остановить движение цепи.
Надеюсь, вы видите, насколько проста в использовании эта бензопила.
Может ли он соответствовать требованиям DeWALT?
Верны ли утверждения DeWALT?
Я люблю инструменты для тестирования.
DeWALT утверждает, что вы можете получить 100 резов из обработанного под давлением куска дерева 6 × 6 за одну загрузку.
У меня не было 6х6.
Однако я скрепил вместе три 2х6 и поехал в город.
Чтобы увидеть это и кое-что интересное, что произошло в конце видео, посмотрите здесь
Надеюсь, вам понравилось видео.
Делать это было довольно весело.
То, что я срубил наше дерево на День Благодарения…
… Совершенно верно.
Моя жена не злилась.
Ей не понравилось это дерево.
Мы потратили несколько часов на украшение праздника, возможно, это было моим покаянием.
Что дальше
Если вам понравилась бензопила DeWALT 40V Max, она доступна на Amazon
Цена (батарея на 6 Ач): 379 долларов.98
Купить сейчас
(через Amazon)
Дайте мне знать ваши мысли о батареях и вариантах бензопилы в комментариях.
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе DIY.
Ура,
P.S. Если в 2018 году вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками, обратитесь к «Мастер по ремонту ванной комнаты», и вы не будете разочарованы видео и индивидуальной поддержкой.
P.P.S. В нашем интернет-магазине есть масса товаров для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы wedi, поддоны KBRS, инструменты для укладки плитки и многое другое.
Металлочерепица – это востребованный кровельный материал, который обеспечивает создание качественного, долговечного и привлекательного покрытия на крыше. Она выпускается довольно большими листами, но обычно во время работы требуется разрезать данные элементы, для чего надо пользоваться качественными инструментами.
Особенности металлочерепицы
Данный материал представлен крупными листами, в основе которых имеется оцинкованная сталь. Сверху на основу наносится полимерное покрытие, обеспечивающее эффективную защиту изделия от ржавчины или разных иных повреждений.
Важно! Полимеры, применяемые для создания верхнего покрытия, имеют низкую температуру плавления, поэтому не допускается для разрезания листов пользоваться болгаркой или иными абразивными инструментами, разрушающими защитный слой, что негативно сказывается на сроке службы и качестве всего покрытия.
Если неграмотно выбрать инструмент, то это может привести к значительным негативным последствиям:
если используется шлифовальный диск, который двигается с высокой скоростью, то в местах среза будет плавиться полимерное покрытие, поэтому формируются на покрытии места незащищенного полимерами металла;
если используется абразивный инструмент, то он работает на больших оборотах, поэтому по краям листы металлочерепицы нагреваются до высокой температуры, что негативно сказывается на качестве стали, а также цинковый слой плавится;
через несколько лет использования материала после некачественного разрезания листов начинается процесс коррозии, приводящий к разрушению структуры металлочерепицы.
Важно! С металлочерепицей допускается работать исключительно холодными способами разрезания, поэтому нельзя пользоваться болгаркой или сваркой.
Какими методами можно разрезать металлочерепицу?
Для этого материала можно пользоваться разными инструментами:
ножовка для металлических изделий, обладающая доступной стоимостью, но для работы с ней требуется наличие специального верстака, а также добиться ровных срезов можно только при прямой резке;
ножницы для металлочерепицы считаются идеальным решением, причем они могут быть просечным, высечными или электрическими, а также работать с этими инструментами просто, процесс не занимает много времени, и получаются ровные и качественные срезы;
дисковая электрическая пила легко справляется с листами металлочерепицы, не повреждая их защитный слой, но выбирать требуется пилу, оснащенную диском, сделанным из твердого сплава с загнутыми назад зубьями, но срезы могут быть рваными и неровными;
электрический лобзик, позволяющий получить красивую и фигурную резку, но придется потратить на эту работу много времени.
Важно! Наиболее часто выбираются ножницы для резки металлочерепицы, которые легко разрезают металл, обеспечивают хорошее качество результаты и высокую скорость процесса.
Основные виды ножниц
Для разрезания листов металлочерепицы могут выбираться разные виды ножниц. Каждая разновидность имеет свои особенности, устройство и принцип работы. К основным разновидностям относится:
Высечные ножницы для металлочерепицы. Являются универсальными изделиями, так как с их помощью получаются как качественные ровные срезы, так и красивые фигурные. Длина матрицедержателя в таком инструменте может быть разной, причем от этого параметра зависит, насколько маневренными будут ножницы. Они обладают простым принципом действия, так как в них двигается пуансон, причем каждый его ход сопровождается тем, что на листе вырубается небольшой кусочек. Пользоваться ими можно не только при работе с металлочерепицей, но и при разрезании сварных изделий, труб или профлиста.
Ножевые. Такие ножницы оснащаются 2 ножами с одним лезвием. Именно между ними необходимо располагать лист материала. Один из этих ножей постоянно перемещается, а второй остается в неподвижном положении, поэтому гарантируется отсутствие отходов. К минусам применения такого вида ножниц относится то, что невозможно получить круглые разрезы, поэтому допускается начинать работу исключительно с определенного края листа.
Шлицевые. Такие ножницы для резки металла оснащаются специальной открытой режущей головкой, что гарантирует возможность работы с самыми толстыми и прочными листами. При этом обеспечивается действительно высокое качество среза, в котором отсутствуют перекосы или неровности.
Важно! Наиболее востребованными считаются высечные ножницы и стандартные электроножницы.
Особенности использования высечных ножниц
Данный инструмент эффективно применяется для разрезания листов металлочерепицы. По скорости работы он сравним с болгаркой, но при этом не нагревает защитный слой материала, а также с его помощью могут делаться фигурные и необычные срезы. Не оставляются на кромках какие-либо дефекты или заусенцы, поэтому после резки не требуется уделять внимание дополнительной обработке листов.
К плюсам применения высечных ножниц относится:
небольшие размеры инструмента;
не повреждается защитный слой, имеющийся на листах металлочерепицы;
резка может начинаться не только с краев, но и с середины листов;
процесс реализуется за короткий промежуток времени;
срезы могут быть не только прямолинейными, но и кривыми;
во время работы возникает не слишком много стружки, которую легко убирать.
Важно! Высечные ножницы могут отличаться по мощности, поэтому удается подобрать изделие, идеально соответствующее имеющейся толщине листов металлочерепицы.
Существует три крупные разновидности таких ножниц:
С нижним резом. Удары на лист производятся за счет того, что пуансон двигается вверх. На матрицу воздействует сжимающая нагрузка, поэтому она непременно имеет маятниковую опору. Пуансон обладает округлой формой. К минусам такой разновидности относится низкая стойкость пуансона к разным нагрузкам.
С верхним резом. Удары наносятся на лист при перемещении пуансона вниз. К плюсам применения такой разновидности ножниц относится то, что высечки, возникающие во время процесса, сразу падают вниз, поэтому листы металлочерепицы не загрязняются и не затормаживается работа. Во время процесса непременно между матрицей и кожухом образуется значительное растяжение, поэтому данные детали должны выполняться из качественных материалов, а иначе инструмент не прослужит слишком долго.
Насадка на дрель. Такие ножницы считаются наиболее доступными по стоимости, а также применяются исключительно для небольшого объема работы. За счет такой насадки с помощью дрели можно оперативно и ровно разрезать листы металлочерепицы. Такая насадка является универсальной, поэтому прекрасно устанавливается на любую дрель.
Видео по теме:
Важно! Современные модели высечных ножниц имеют электрический двигатель с ходом 7 мм, что гарантирует высокое качество и оперативность работы.
Видео по теме:
Чтобы грамотно выполнить работу с применением высечных ножниц, учитываются рекомендации специалистов:
чтобы снизить нагрузки на режущий элемент, сами ножницы устанавливаются непосредственно на листы металлочерепицы;
если требуется сделать трапециевидный срез, то надо правильно подобрать матрицу;
для удобной резки надо постоянно пользоваться ручкой, которой оснащается любая модель высечных ножниц;
во время работы именно пуансон наносит удары на лист, что гарантирует вырубку профиля, непременно такое действие приводит к появлению металлической стружки;
форма пуансона зависит от сечения листа и необходимого результата работы;
во время работы важно постоянно следить за тем, чтобы матрица была неподвижна и надежно зафиксирована;
высечки, возникающие при резке, должны проталкиваться в отверстия, имеющиеся в матрице.
Таким образом, электроножницы для резки металлочерепицы считаются идеальным решением. Они обладают многими плюсами и просты в применении.
Видео по теме:
Существует много видов ножниц, которые легко используются для разрезания листов металлочерепицы. Они обеспечивают получение ровного среза, не нарушают целостность защитного покрытия материала, имеют приемлемую стоимость и просты в применении. Начинать работу можно как с краев, так и с середины листа. За счет простоты работы, справиться с этим процессом может даже новичок, получив идеальный результат резки.
Посмотрите еще статьи:
Сортовые ножницы для резки арматуры НГ1430А — цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео
Ножницы для резки металла сортовые модели НГ1430А предназначены для отрезки сортового проката для любого типа производства (единичного, мелкосерийного, серийного, крупносерийного и массового).
Модель НГ1430А будет незаменимой для предприятий, функционирующих в любых климатических условиях. Для умеренного и прохладного климата стоит приобрести ножницы исполнения УХЛ. Исполнение (качество подтверждается нормами ГОСТа 15150-69) подойдет для тропического климата с разной влажностью.
Единственное, что стоит учесть, планируя покупку, это то, что для эффективного использования ножниц, температура в помещении предприятия не должна опускаться ниже +5С.
Характеристика
Значение
Наибольшие размеры обрабатываемого проката, при σв≤500 МПа , мм
— диаметр круга
50
— уголок, резка под углом 90°
125х125х14; 160х160х12
— уголок, резка под углом 45°
100х100х10
— швеллер (номер профиля)
5-18У*П*
— двутавр (номер профиля)
10-18*
Частота хода ползуна, мин-1
— одиночных, не более
17
Длина отрезаемой заготовки по упору (минимальная/максимальная), мм
70/1000**
Габаритные размеры, мм
1530х1490х1865
Масса НГ1430А , кг
1510
Электродвигатель
— тип
АИР100L2У3
— мощность, кВт
5.5
— частота вращения, мин-1
3000
* Отрезка проката выполняется специальным инструментом, поставляемым за дополнительную плату. ** Упор отрезки мерных заготовок поставляется за дополнительную плату.
Аккумуляторные ножницы для резки стержней с резьбой Makita SC120DRA
Почти за вековую историю существования японская компания Makita прекрасно зарекомендовала себя на мировом рынке. Электроинструменты, генераторы и садовая техника этого производителя пользуются популярностью у профессионалов и любителей, которые отдают предпочтение надежности, высокой эффективности и максимальному комфорту в работе.
Многие по привычке, выработанной вследствие наплыва китайских товаров сомнительного качества в 90-е годы прошлого века, до сих пор осторожно интересуются у продавцов о стране-изготовителе той или иной модели электроинструмента Макита и, услышав слово «Китай», отправляются восвояси с надеждой найти то же самое но с лейблом «made in…» где-нибудь в другом месте. И абсолютно зря. Дело в том, что на сегодняшний день предприятия концерна Makita рассредоточены по всему миру – в Японии, Германии, Румынии, Австрии, Великобритании, Америке, Бразилии и Китае. И производство распределено таким образом, что определенные модели выпускаются только на конкретных предприятиях. Так в Китае сегодня налажено производство аккумуляторных дрелей-шуруповертов, угловых шлифовальных машин, других шлифователей, отдельных моделей сабельных пил, перфораторов и пр.
Например, бесполезно искать в продаже перфоратор Makita HR2450, произведенный в Германии или Великобритании. Этот инструмент сходит только с конвейеров одного из двух китайских заводов, о чем свидетельствуют литеры «Y» или «K» в конце серийного номера на шильдике самого инструмента (упаковка и некоторые комплектующие могут быть от другого производителя).
Тот факт, что эта информация открыта, лишний раз подтверждает прозрачность экономической политики концерна Макита и ответственность за качество. Все новые технологии разрабатываются на родине бренда – в Японии, и совершенствуются на заводе в Оказаки, и только после этого под неусыпным контролем квалифицированных специалистов внедряются в производство на других предприятиях, в том числе и на китайских.
Что касается стандартов качества, то они едины для всей продукции Makita, независимо от географии производителя. Все заводы имеют сертификаты, подтверждающие соответствие наличествующей системы управления качеством нормам ISO 9000:2000, направленным на удовлетворение интересов потребителей.
Таким образом, качество китайской Макиты, если только это не дешевая подделка, находится на одном уровне с японской, английской или, к примеру, немецкой. А чтобы исключить подделку, достаточно воспользоваться услугами официального дилера Makita. Например, услугами компании МакитаПро.
Ножницы для резки проволочных тросов (ТРОСОРЕЗ) KNIPEX 95 62 160
Применение:
Предназначены для тросов средней твердости до Ø4 мм, например, гибких валов, a также для кабелей и для сортовой круглой стали
Тросорез Knipex 95 62 160 можно использовать для резки тросов всех известных повивов за счёт эффективного действия рычагов и высокой твёрдости режущих кромок, которые дополнительно закаляются токами высокой частоты.
Новинка оптимизирована для долгой работы – требуемое усилие почти на 30% меньше, чем при работе аналогичными ножницами длиной 190 мм.
Это преимущество обеспечивает шарнир с высокой передачей усилия и разжимающая пружина.
А стопорная защёлка надёжно фиксирует лезвия в сомкнутом положении для экономии места и безопасной транспортировки инструмента.
Ножницы для резки проволочного троса Knipex 95 62 160 получили престижную премию Eisen Innovation Award 2018 за инновации.
Премию вручали в немецком Кёльне на выставке профессионального строительного инструмента Eisenwarenmesse.
Преимущества:
Инновация от KNIPEX: компактный 160 мм и лёгкий инструмент для реза самого прочного троса
затраты усилий на 30 % меньше, чем у ножниц для проволочного троса такой же длины
режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
удобно работать благодаря наличию разжимающей пружины
стопорная защёлка служит для безопасного транспортирования инструмента
шарикоподшипниковая сталь
Технические характеристики:
Вес, г 170
Высота, мм 22
Головка вороненая
Длина, мм 160
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный, мм² 6
Параметры режима резки: проволочный трос, Ø мм 4
Ручки с двухкомпонентными чехлами
Ширина, мм 60
до 1960 Н/мм²
Производитель Knipex (Германия).
Более 130 лет предприятием Knipex (Книпекс) управляет одна немецкая семья, уже в четвертом поколении, и вся продукция производится — от ковки заготовок до упаковки инструмента — исключительно в Вуппертале, Германия. Сосредоточившись на узкой группе изделий и добившись значительных результатов в качестве, KNIPEX считается сегодня ведущей маркой в мире шарнирно-губцевых инструментов. KNIPEX производит профессиональный ручной инструмент: пассатижи, клещи, кусачки, болторезы, тросокусы, разводные трубные ключи, инструменты для электриков (до 1000V), для зачистки изоляции и снятия оболочки кабеля, для работ в области электроники, всего более 1000 артикулов. В мире инструментом KNIPEX работают специалисты из более 100 стран. KNIPEX непрерывно реализует инновации для экономии усилий в работе и снижения нагрузки на кисти и руки Мастера. Инструменты KNIPEX служат действительно долго, легкие, удобные и безопасные.
Рекомендация «Арсенал Мастера»:
Рекомендуем к покупке. Доставим в любой город России.
Посмотреть Все ножницы Книпекс
Отзывы о Ножницы для резки проволочных тросов (ТРОСОРЕЗ) KNIPEX 95 62 160 Премия за инновации!
Ножницы для резки проката
Сортовые ножницы (табл. 12). При выборе ножниц следует
учитывать, что сведения по максимальному размеру сечения заготовки даны, как уже
указывалось, для металла с σ3 = 45 кГ/мм2. Ножницы усилием от
250 m и выше оснащают приводными рольгангами, для ножниц меньших
усилий рольганг поставляют по требованию заказчика. Современные конструкции
ножниц снабжены автоматизированными прижимами и пневматическими упорами.
Сортофасонные ножницы. При резке угловой стали и фасонных профилей
на ножницах с вертикальным движением суппорта (ползуна) разрезаемый материал
необходимо подавать таким образом, чтобы резка происходила одновременно по всему
контуру (см. рис. 8, б и д) во избежание
сминания металла и искажения сечения. Применение ножниц с наклонным (обычно под
углом 45°) суппортом облегчает работу на них, так как при подаче металла
отпадает необходимость в его повороте.
Комбинированные ножницы (табл. 13). Сортофасонные ножницы
комбинированных ножниц снабжаются универсальными ножами для резки проката
различных сечений — круглого, квадратного, углового, таврового и др.
При одновременной работе всех трех механизмов рабочие ходы совершаются
поочередно.
Кривошипные прессы. При повышенных требованиях в отношении допусков
на длину и качества торцов резку производят на кривошипных прессах в штампах.
Прессы целесообразно применять также втех случаях, когда в заготовительном цехе
отсутствуют ножницы для резки проката мелких сечений. Обычно
прессы применяют для резки заготовок диаметром до 40 мм, но их используют и для
резки проката более крупных сечений.
Из всех способов резки металла резка на ножницах является самой
высокопроизводительной. Данные, характеризующие производительность резки на
ножницах, содержатся в табл. 14.
Таблица 12. Ножницы кривошипные закрытые для резки заготовок.
Основные параметры и размеры (по ГОСТу 8248 — 56)
Наибольшие размеры разрезаемых заготовок при резке одной
заготовки в мм
диаметр круга
40
50
63
80
100
125
160
200
250
сторона квадрата
35
45
55
70
90
110
140
180
220
ширина полосы
120
160
200
250
300
350
400
450
500
Ход ползуна h в мм
32
40
50
63
80
100
125
160
200
Длина отрезаемой заготовки при работе с упором и резке одной
заготовки в мм
наименьшая
25
30
35
45
55
65
85
105
125
наибольшая
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Число ходов ползуна в минуту не менее
45
40
36
30
25
20
16
12
9
Наибольшее усилие нижнего гидравлического цилиндра для поддержки
конца разрезаемой заготовки в т
—
—
—
—
40
63
100
160
250
Вес ножниц в т не более
0,9
1,5
2,5
4,2
9,5
16
27
46
80
Таблица 13. Техническая характеристика комбинированных ножниц
(наибольшие размеры разрезаемой стали с σв = 45 кГ/мм2)
Н631
Н513
НА633
Н635
Листовые ножницы
Максимальная толщина листа в мм
Максимальное сечение полосы в мм
10
16Х10
13
18Х120
16
20Х 140
25
30Х160
Сортофасонные ножницы
Максимальные размеры проката в мм:
круглого квадратного углового Номер
двутавра и швеллера
35 28 80X8 10
40 35 100Х12 —
45 40 120Х12 18
65 55 150Х18 30
Дыропробивной пресс
Толщина металла в мм Диаметр отверстия в мм Ход ползуна в
мм
10; 16 25; 18 22
— — —
16; 20 28; 22 38
25; 30 34; 30 38
Для всей конструкции
Число ходов в минуту Мощность электродвигателей в квт Число оборотов в минуту Габариты ножниц в
мм: длина ширина
высота Вес ножниц (приблизительно) в кг
50 1,7 2850
1390 500 1350 1100
40 2,8 2700
1100 520 1610 1300
32 4,5 2890
1800 650 2050 2500
26 7,0 1440
2450 1000 2400 5200
Таблица 14. Ориентировочные данные о производительности сортовых
ножниц с автоматизированным прижимом (для резки без подогрева)
9 лучших ножниц для стрижки волос 2021 года для стрижки и стрижки в домашних условиях
Getty Images
Я сказал это однажды и скажу еще раз: если вы не совсем настроены на самостоятельную стрижку, всегда лучше посетить профессионального стилиста для стрижки, если и когда вы можете (столько тренировок и навыки входят в процесс — люди не зря называют их профессионалами!). Но если вы должны стричь себе волосы дома, вы должны, по крайней мере, убедиться, что у вас под рукой есть надежные ножницы.И, нет, ваши кухонные ножницы не в счет — настоящих ножниц для стрижки сделаны с острыми лезвиями, которые разработаны для обеспечения гладкой стрижки с помощью eas e .
Вот почему я обратился к Кори Аарону Скотту, эксперту по волосам знаменитостей и основателю Loft 647 в Западном Голливуде, чтобы узнать все, что вам нужно знать о ножницах (включая некоторые из его любимых ножниц). Но сначала — пара советов, о которых следует помнить:
1. Ищите острые и качественные лезвия.
«Думайте о стрижке волос, как о резке ткани — вам нужна пара качественных ножниц, чтобы убедиться в этом. вы получаете чистый и безопасный разрез », — говорит Скотт.«Никому не нужна кривая стрижка, а — чем острее стрижка, тем чище линия », — добавляет он.
2. Не забывайте об обслуживании.
В зависимости от того, как часто вы их используете (и насколько хорошо вы за ними ухаживаете), Скотт говорит, что ножницы следует заменять каждые два года. Он предлагает протирать ножницы полотенцем из микрофибры и кокосовым маслом время от времени , чтобы защитить лезвия.
3. Помните о своем бюджете
Один из недостатков качественных ножниц? Они определенно могут купить дорого. — Скотт говорит, что настоящие профессиональные пары могут стоить стилистам до 900 долларов.Это не означает, что вы должны потратить кучу денег на свою первую пару ножниц для стрижки волос, тем более, что есть несколько доступных вариантов, которые сделают вашу работу. Просто знайте, что они могут длиться не так долго.
Хорошо, готовы найти свою пару? Продолжайте читать о девяти лучших ножницах для стрижки всех времен, а затем ознакомьтесь с нашим руководством по стрижке своими руками, прежде чем начать.
Реклама — продолжить чтение ниже
1
Лучшие профессиональные ножницы для стрижки волос
JW Shears Xo Professional Shear and Blending Kit
«Эти высококачественные ножницы помогут получить чистую линию, что является конечной целью», — говорит Скотт.При цене 179 долларов они определенно стоят дорого, но они остры, просты в использовании и прослужат вам на многих стрижек на . «Они также идут с филировочными ножницами , которые отлично подходят для получения более мягкого слоя , прерывистой челки или для ошибок смешивания», — говорит он.
2
Лучшие ножницы для стрижки с удобной ручкой
Fromm Explore 5,75-дюймовые ножницы
Эти ножницы для стрижки не только по разумной цене, но и оснащены острыми лезвиями , которые обеспечивают гладкую стрижку каждый раз при .А благодаря смещенной ручке их тоже очень удобно держать (большой бонус для новичков в стрижке).
3
Лучшие ножницы для стрижки стрижки
Ножницы для волос Fagaci Professional, 6 дюймов
Скотт говорит, что вам следует присмотреться к этим ножницам, чтобы облегчить обслуживание в перерывах между посещениями салона. «Пусть ваши волосы падают естественно, не создавайте напряжения, и и установите эти ножницы под углом 45 градусов, чтобы добавить простую текстуру », — говорит он.«Вы захотите работать на небольших участках, чтобы получить максимально чистый и прямой срез».
4
Лучшие доступные ножницы для стрижки волос
Ножницы для стрижки Ruvanti Professional
Не хотите сэкономить на ножницах для стрижки? Скотт говорит, что этот доступный вариант — отличное место для начала. Следует иметь в виду одну вещь: более дешевые ножницы часто бывают более унылыми, чем их дорогие аналоги, поэтому Скотт говорит, что вам нужно избегать каких-либо резких порезов и вместо этого использовать эту пару для быстрой стрижки .Что, TBH, является хорошим советом для всех стрижек своими руками.
5
Лучшие ножницы для стрижки на Amazon
Парикмахерские ножницы для стрижки волос Equinox Professional Razor Edge Series
Обратите внимание на то, что эти ножницы для стрижки имеют более 20k восторженных отзывов на Amazon Rn, все благодаря японской нержавеющей стали, точным лезвиям и удобной ручке. С этой парой вы получите массу контроля, что делает их отличным введением для домашней обрезки.P.S. Вы заметите, что лезвия покрыты защитным маслом, когда вы достанете их из упаковки — всего , быстро ополосните их водой с мылом перед первым разрезом. .
6
Лучшие ножницы для стрижки локонов
Ножницы для укладки 5 1/2 дюймов Tweezerman Stainless 2000
Рецензенты отмечают, что эта пара ножниц достаточно острая, чтобы получить чистую и точную стрижку на густых волосах и завить s .Лезвия из закаленной нержавеющей стали долговечны, ручка красивая и сбалансированная, ими легко управлять. Довольно впечатляюще для пары до 30 долларов, не так ли?
7
Лучшие ножницы для влажной и сухой стрижки
Ножницы Cricket Style Xpress 5,75 »
Эти милые маленькие ножницы (которые бывают трех цветовых вариантов, к вашему сведению) предназначены для использования на влажных или сухих волосах, не заедая и не соскальзывая .Это благодаря острым лезвиям из нержавеющей стали, которые отлично подходят для обрезки, тупой стрижки и даже ударов.
8
Ножницы для истончения волос Best
Diane Tulip 5 3/4 » Растворитель
Благодаря крошечным бороздкам на этих ножницах для стрижки они идеально подходят для легкого прореживания волос . Это означает, что вы не будете использовать их для традиционных стрижек — для этого вам понадобится прямое лезвие — но они вам понадобятся , если вы хотите уменьшить вес более густой текстуры волос.
9
Набор ножниц для стрижки Best
Набор ножниц для стрижки волос Sirabe 9 шт.
В этот набор входит все необходимое для стрижки в домашних условиях, включая , два набора ножниц (один для стрижки, еще один для разбавления), , разделительные зажимы, расческу, чистящую салфетку и многое другое. Кроме того, вы можете застегнуть все это на молнии в прилагаемом кожаном футляре для удобного хранения.
Руби Баддемейер
Редактор красоты
Руби — редактор красоты в Cosmopolitan, где она рассказывает о красоте в печатных и цифровых материалах.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ | НОЖНИЦЫ JOEWELL
НОВЫЙ
Высший металлический порошок SPM
Порошковый металлический сплав и новая эргономичная трехмерная ручка.Обладатель iF Gold Award 2018.
Более
НОВЫЙ
Supreme Powder Metal SPM Черный
Joewell SPM черного цвета. Порошковый металлический сплав и новая трехмерная эргономичная ручка.
Более
НОВЫЙ
Supreme SPM (симметричный)
Порошковый металлический сплав и симметричная ручка.
Более
Высший SCC
Более длительный срок службы резания достигается за счет сплава на основе кобальта
Более
Черный гребень
Эргономичная ручка и ручка с резиновым покрытием черного цвета.
Более
ZN
Эргономичная ручка и короткая постоянная подставка для пальцев.
Более
Новый Cobalt
Премия за хороший дизайн 2017.Новый кобальт излюблен ведущими мастерами по всему миру. Легкий и прочный.
Более
Кобальт
Более длительный срок службы резания достигается за счет сплава на основе кобальта.
Более
FX-PRO
Эргономичная трехмерная ручка и меч / плоские лезвия.
Более
FX-PRO Черный Титан
FX-PRO в черном цвете.
Более
FX-PRO Розовое золото
FX-PRO из розового золота.
Более
TR
Ручка из титана синего цвета с резиновым покрытием.
Более
НОВЫЙ
AR
Эргономичная ручка в стиле модерн.
Более
FX
Эргономичная трехмерная ручка.
Более
JKX
Длинные ножницы с мощными лезвиями.
Более
FZ
Ножницы длинные с эргономичной ручкой.
Более
Классик ПРО
Легкий и плавный ход.
Более
классический
Good Design Award 2017. Стандартная модель Joewell.
Более
Ремесло
Трехмерная ручка с многогранной рукояткой.
Более
ZⅡ
Эргономичная ручка с маленькими отверстиями для пальцев.
Более
Z
Эргономичная ручка с маленькими отверстиями для пальцев.
Более
SDB (изогнутый)
Вертикально изогнутые лезвия из бамбуковых листьев для скольжения.
Более
НОВЫЙ
JDB
Лезвие в виде листьев бамбука.Подходит для скольжения и сухой резки. Есей сделать выпуклую и вогнутую форму.
Более
Лучшие ножницы и ножницы для стрижки волос — выбор экспертов
За последние два месяца, пока мы укрывались на месте, люди решили взять дело — их волосы — в свои руки. Если вы были на грани стрижки собственных волос, но стремитесь предотвратить повреждение секущимися кончиками, профессионалы говорят, что вы можете сделать это самостоятельно — вам просто нужны правильные инструменты.Мы попросили нескольких профессиональных парикмахеров поделиться своими лучшими советами и рекомендациями по стрижке в домашних условиях. Естественно, они придумали несколько действительно умных предложений, одним из самых выдающихся является наличие под рукой нужных ножниц или ножниц . Оказывается, подойдет не любая пара резаков. Выбранные вами инструменты имеют большее значение, чем вы думаете.
«Важно выбрать пару, которая хорошо лежит в руке и легко скользит по волосам при стрижке», — объясняет парикмахер Джина Ривера, говоря о том, что вам следует искать при покупке ножниц.«Этому способствует материал, из которого изготовлены ножницы, длина, конструкция рукоятки и конструкция большого пальца».
Конечно, ножницы могут быть дорогими, особенно если вы вкладываете деньги в качественную пару, которая прослужит долгие годы, если не всю жизнь. Парикмахер Адам Ливермор говорит, что стоимость качественных ножниц для стрижки может исчисляться тысячами, но он бы не рекомендовал, чтобы домашняя стрижка сделала такие инвестиции.
Скорее он предлагает поискать ножницы среднего размера (лезвие от четырех до шести дюймов) из японской или немецкой стали, если вы можете себе это позволить.»Японские ножницы обычно имеют более острый выпуклый край, который хорошо подходит для острижки или врезания в такие вещи, как челка, в то время как немецкие ножницы обычно имеют противоположную ручку, что, вероятно, будет более естественно в руке не парикмахера. в отличие от ручек со смещением, которые большинство профессионалов используют, чтобы избежать повторяющихся стрессовых травм », — говорит он.
Что касается более дешевых вариантов, то некоторые высококачественные ножницы из нержавеющей стали из аптеки сделают свою работу, если они подходящего размера.«Если вы новичок в домашних условиях и ищете инструменты для стрижки волос, я рекомендую приобрести ножницы шириной четыре или пять дюймов, так как это поможет лучше контролировать длину стрижки», — говорит житель Нью-Йорка. парикмахер Кали Феррара.
Прежде чем приступить к работе, парикмахер Меррелл Холлис предлагает приобрести трехстороннее зеркало для ухода за собой. «Зеркало имеет три панели для обзора вашей головы на 360 градусов, что позволяет вам точно видеть, где вы режете, с трех разных углов», — говорит Холлис.
Когда будете готовы к работе, не тянитесь за кухонными ножницами. Вместо этого, вот девять одобренных стилистами ножниц для волос, которые сделают вашу домашнюю стрижку более профессиональной.
Все продукты, представленные на Allure, выбираются нашими редакторами независимо. Однако, когда вы покупаете что-либо через наши розничные ссылки, мы можем получать партнерскую комиссию.
7 лучших ножниц для стрижки волос в домашних условиях, по мнению экспертов
Из-за отросших слоев, секущихся кончиков и неудобной длины челки, нельзя отрицать, что изоляция знала немало дней с плохими волосами.Независимо от того, закрылся ли ваш местный салон, вы заблокированы или просто пытаетесь свести к минимуму социальные взаимодействия, возможно, пришло время взять дело в свои руки и начать стричь волосы. Если вы не решались взять в руки ножницы, знайте, что эксперты говорят, что вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть подходящие инструменты.
Чтобы узнать больше, мы обратились к знаменитому парикмахеру из Лос-Анджелеса Клейтону Хокинсу со звездным списком клиентов, в который входят Элизабет Олсен, Дакота Джонсон, Эмма Робертс и Элизабет Бэнкс.Работая на таких громких мероприятиях, как «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Грэмми», Клейтон совершенствовал свое мастерство стрижки волос с подросткового возраста. Он здесь, чтобы рассказать вам о том, как стричь собственные волосы, а также о лучших ножницах для волос, которые можно использовать в домашних условиях.
Прежде всего следует помнить, что не все ножницы для волос одинаковы.Знаменитый парикмахер Клейтон Хокинс предостерегает от использования обычных бытовых ножниц, которые могут валяться дома.
«Ни в коем случае не стригите волосы офисными ножницами, если только вы не хотите потрепать и сломать концы», — говорит Клейтон. «Не нужно тратить много денег, чтобы найти качественные ножницы для стрижки».
На что обращать внимание на ножницы для стрижки волос
При покупке идеальных ножниц следует помнить о нескольких важных вещах.Вы должны учитывать материал, форму, тип лезвия и ручки, а также размер ваших ножниц. Хорошие ножницы для стрижки должны удобно лежать в руке и легко скользить по волосам.
Что касается дизайна большого пальца и ручки, эргономичность лучше. По словам Клейтона, это полностью зависит от ваших предпочтений, хотя «чем длиннее большой палец и ручка, тем проще им пользоваться». Однако форма ножниц не имеет такого значения, как материал лезвия.Что касается качества металла, японская сталь является наиболее востребованной. У них обычно более острый выпуклый край, что особенно хорошо для стрижки челки.
«Нет ничего лучше немецкой или японской стали», — говорит Клейтон. «Эти варианты, безусловно, более дорогие, но я считаю их долгосрочными инвестициями.«Немецкие ножницы обычно имеют противоположную ручку, что, вероятно, будет лучше в руке не парикмахера. Тем из нас, кто стремится к ограниченному бюджету, Клейтон говорит, что американская нержавеющая сталь также определенно справится со своей задачей.
С точки зрения размера, хорошее практическое правило — ножницы должны быть равной длине вашей вытянутой ладони. Все, что длиннее, подходит для специальных методов резки, таких как резка скольжения или резка с глубоким острием. Клейтон рекомендует средние ножницы примерно от четырех до пяти дюймов в длину.«Если у вас очень длинные пальцы, вы можете выбрать пару от пяти до шести дюймов. Но, как правило, новичкам в стрижке такой размер проще всего контролировать и удерживать при стрижке собственных волос ».
Вам также следует принять во внимание размер отверстий для пальцев в ножницах. Использование слишком больших ножниц может привести к растяжению рук и даже к травмам при длительном использовании. Если ножницы не прилегают плотно, вы всегда можете прикрепить небольшие съемные кольца для пальцев, чтобы сделать их более узкими.
7 лучших ножниц и ножниц для волос купить
1. Equinox Professional Razor Edge Series 6.5 дюймов
Ножницы Equinox Razor Edge, названные Клейтоном «идеальными ножницами для новичков», являются одними из лучших, которые вы можете купить. У них не только более 11000 пятизвездочных отзывов на Amazon, но и они относительно недороги.Лезвие для снятия фаски острое по всей длине, что помогает избежать перетертых, секущихся и поврежденных волос. Конструкция крана также поддерживает естественный захват, что означает, что вы можете с комфортом использовать их в течение продолжительных периодов времени.
2. Парикмахерские ножницы Sanguine Professional 5.5 ”
Эти ножницы Sanguine, сделанные из японской стали, острые, маленькие и чрезвычайно прочные. Компактный размер дает вам полный контроль при стрижке челки и других сложных участков.
3. Ножницы для истончения волос ULG 6.5 ”
Всегда полезно добавить в свой набор для стрижки пару филировочных ножниц. Эта пара высококлассных ножниц из нержавеющей стали ULG может помочь смягчить линии, удалить вес и мгновенно смешать слои. Не говоря уже о защите пальцев, чтобы вам было удобно при стрижке.
4. Jaguar Lane 5.Ножницы 5 дюймов
Clayton рекомендует эти ножницы, «если вы хотите приобрести пару, которая прослужит вам не менее десяти лет». Ножницы Jaguar широко известны как одни из лучших ножниц для стрижки волос на рынке, известные своим сбалансированным весом и плавностью стрижки. Кроме того, у лезвия из стали премиум-класса есть режущий угол для максимальной остроты.
5. Ножницы для укладки Tweezerman Spirit 2000
Разработанные для начинающих, парикмахерские ножницы Tweezerman имеют микрозазубренные края для большей точности и контроля.Петлевая ручка удобна для большинства размеров рук. И всего за 22 доллара на Amazon эта пара ножниц для начинающих не станет рентабельной.
6. Крикетные ножницы Xpressions
Чувствительна к звуку? Ножницы Cricket Shear Xpression имеют встроенный глушитель, который не дает им издавать ужасный шум при столкновении металла с металлом. Конструкция из нержавеющей стали, эргономичная ручка и съемные кольца для пальцев — это просто вишенка на вершине.
7. Бритва для перьев
В качестве бонуса Клейтон рекомендует бритву для перьев для стрижки наращенных волос. «Если вы хотите подстричь наращивание волос Luxy Hair, нет лучшего варианта, чем бритва с перьями. Лезвие нужно заменять довольно часто, но, если вы стрижете клипсы, они будут выглядеть намного мягче и реалистичнее, чем при резке ножницами ».
Как подстричь волосы дома
Если ваши волосы требуют подстрижки, возможно, пора отнести парикмахерскую домой.Если вы впервые делаете себе стрижку, лучше всего начинать с малого и постепенно сокращать ее. Используйте острые ножницы для стрижки и расческу с широкими зубьями, чтобы добиться ровной стрижки. Вот несколько советов по стрижке в домашних условиях:
1. Чтобы подстричь волосы (и избавиться от секущихся кончиков)
После мытья и кондиционирования волос дайте им полностью высохнуть перед началом стрижки. Обрежьте ножницы не по всей длине, а по концам.Используйте зажимы, чтобы разделить волосы на управляемые пряди. Убедитесь, что длина одинакова с каждой стороны. Обрезая секущиеся кончики, держите подбородок приподнятым. Если вы смотрите вниз, вы можете снять слишком большую длину.
2. Нарезать облицовочные слои
Начните с обычного пробора, а затем вертикально разделите волосы, выводя их на передний план. Расчешите этот участок дюйм за дюймом, направляя вперед под углом 40 градусов.Нижняя часть вашего первого дюйма не должна подниматься выше угла вашего глаза. Точечно отрежьте небольшие части за раз, следуя форме, созданной вашим парикмахером (если возможно).
3. Для стрижки вьющихся и волнистых волос
Начните с того, что дайте волосам высохнуть на воздухе, а затем придайте им желаемую форму. Отрежьте только те волосы, которые кажутся неуместными. Лучше всего отрезать половину того, что вы изначально планировали отрезать, так как отрезание 1 дюйма будет выглядеть так, как если бы вы отрезали 2 дюйма.Чем короче ваши волосы, тем светлее и упругее будут локоны.
6 лучших ножниц для резки ткани 2021 года
Ножницы для ткани позволяют швеям быстро и точно разрезать различные типы тканей. Старые швеи, да и молодые тоже, часто сталкиваются с болью в запястьях и руках, когда разрезают большие куски ткани.
Лучшие ножницы для резки ткани помогут облегчить боль, быстро прорезать лоскутное одеяло и другие ткани и обеспечат точность, необходимую для профессионального создания квилтинга или одежды.
Мы рассмотрели несколько лучших ножниц, которые являются эргономичными, острыми как бритва и могут помочь вам изготавливать самую лучшую одежду.
6 лучших ножниц для ткани
1. Аккумуляторные электрические ножницы Dr. Snipper
Беспроводной и мощный Dr Snipper работает от долговечной литиевой батареи, которая выдает мощность 8,4 В и может прорезать:
Вы можете использовать эти ножницы для создания предметов одежды и домашнего декора, не меняя ножницы. Лезвие ножниц универсально и быстро режет легкие материалы.Резка больших кусков ткани может вызвать боль в руке, дискомфорт и неровные разрезы при использовании ручных ножниц.
Эргономичный дизайн и электрическая мощность позволяют выполнять быструю и точную резку без боли в запястье или руке.
Настенное зарядное устройство входит в комплект для подзарядки аккумулятора. Зарядка быстрая и эффективная, среднее время зарядки составляет несколько часов. Вы можете использовать ножницы, когда устройство подключено к электросети, но полная зарядка позволит вам резать в течение нескольких часов.
Прорезание однослойных или многослойных материалов.
Плюсы
Универсальное лезвие быстро прорезает несколько слоев ткани
Литиевая батарея держит заряд в течение нескольких часов
Идеально подходит для страдающих артритом и болями в запястьях
Минусы
Сложное время для резки картона и более толстого пластика
Аккумуляторные ножницы Dr. Snipper позволяют быстро обрабатывать все ткани и являются идеальным вариантом для тех, кто регулярно режет большие объемы ткани.А без спутывания шнуров или ручной обрезки вы сможете избавить себя от боли в запястьях и руках.
Нажмите здесь, чтобы приобрести электрические ножницы Dr. Clipper на Amazon
2. Портновские ножницы LIVINGO Premium
Прочные и доступные по цене, эти портновские ножницы премиум-класса управляются вручную, но они предназначены для использования в следующих условиях:
Эти профессиональные ножницы длиной 9,5 дюймов изготовлены из нержавеющей стали и имеют титановое покрытие, которое позволяет ножницам дольше удерживать лезвие.Легкие и универсальные ножницы минимизируют нагрузку на руки, их вес составляет 152 г или всего 5,36 унции.
Лезвие изготовлено методом ковки, благодаря чему металл лезвия в три раза прочнее, чем у конкурирующих ножниц.
Когда дело доходит до разрезания нескольких слоев ткани, сверхострые лезвия прошли испытания и могут разрезать до 16 слоев ткани одновременно. Вы не сможете добиться такого уровня резки стандартными ножницами.
Плюсы
Устойчив к ржавчине и не тускнеет
Пожизненная гарантия для спокойствия
Разрезает до 16 слоев ткани
Минусы
Если вы ищете лучшие ножницы по доступной цене, то это то, что вам нужно.У вас может не быть фантастической электрической режущей способности, но с помощью уникального процесса ковки можно относительно легко прорезать более десятка слоев ткани.
Нажмите здесь, чтобы приобрести ткань Livingo и швейные ножницы на Amazon
3. Ножницы профессиональные для шитья
Профессиональный и мощный, все, от упаковки до качества этого продукта, на высшем уровне. Но это не просто ножницы. Это набор ножниц .Вы получите:
Ножницы 9 дюймов для пошива и работы с кожей
Ножницы Stork
Швейные ножницы
U-образные ножницы
Высокоуглеродистая сталь используется для изготовления долговечных лезвий, которые дольше держат края.
Эти ножницы для ткани действительно смазаны маслом с завода, поэтому перед использованием их следует протереть, чтобы снизить риск попадания масла на ткань.
Масла позволяют лезвию дольше оставаться острым и в хорошем состоянии, но они могут испачкать ткань.
Плюсы
Несколько ножниц для любого шитья и создания одежды
Лезвия из высокоуглеродистой стали для дополнительной прочности и долговечности
Прорезиненная рукоятка для снижения усталости
Минусы
Сложно разрезать несколько слоев
Этот набор ножниц впечатляет, особенно если вы только начинаете и хотите использовать несколько ножниц для проектов. Но если вы планируете разрезать сразу несколько слоев ткани, этот набор не для вас.В противном случае вы можете вырезать несколько слоев сразу, и у вас будет множество вариантов ножниц для всего, от шитья до проектов домашнего декора.
Нажмите здесь, чтобы приобрести профессиональные ножницы для шитья одежды на Amazon
4. Ножницы для шитья Galadim
Ножницы для шитья и портновские включены в этот набор, который представляет собой очень доступную коллекцию ножниц для всех ваших задач по кройке шитья. Галадим включает:
Ножницы для шитья 9 дюймов
U-образные ножницы
Ножницы для ткани острые и обеспечивают точный разрез, который можно использовать для разрезания:
Мягкий материал
Пластик
Упаковка
Ткань
Эти правые ножницы, идеально подходящие для профессионального использования, но по цене для личного пользования, хорошо сделаны и стоят на Amazon лучше, чем в любом магазине тканей.Ножницы могут не включать в себя необычных электрических компонентов, но они смогут сократить время резки на 50%.
Плюсы
Набор двойных ножниц по доступной цене
Острый край значительно сокращает время резки
Защитный кожух сохраняет ножницы острыми, когда они не используются
Минусы
Большой размер не идеален для людей с артритом
Galadim предлагает отличные ножницы начального уровня, соответствующие качеству профессиональных швеей, по цене, доступной даже новичку.Удобный и острый, набор можно использовать для всех типов поделок.
Нажмите здесь, чтобы приобрести ножницы для резки ткани Galadim на Amazon
5. Швейные ножницы Evergreen
Ножницы Evergreen необычные. Это набор с девятидюймовыми ножницами и четырехдюймовыми U-образными ножницами. П-образные ножницы отлично подходят для обжима резьбы. Прочные и долговечные ножницы Evergreen изготовлены из цельного куска металла, чтобы исключить риск поломки ножниц при работе с более толстыми тканями.
Металлические цели подвергаются дополнительной обработке, которая делает ножницы устойчивыми к ржавчине.
Мощные и острые, вы можете уверенно использовать эти ножницы для резки:
Кожа
Холст
Легкие материалы
Плюсы
Поставляется с набором для обжима резьбы
Антикоррозийный процесс сохраняет лезвия более прочными
100% гарантия или возврат денег
Минусы
Достойный товар по доступной цене.Эти прочные ножницы для резки ткани сделаны из цельного куска металла. Они острые, но у них есть проблемы с прохождением поворотов.
Щелкните здесь, чтобы приобрести ножницы для тяжелых условий эксплуатации Evergreen на Amazon
6. Портативный резак для ткани CGOLDENWALL YJ-50
Портативный, мощный и электрический. YJ-50 — это то, что мы рекомендуем, если вам нужно прорезать несколько толстых слоев ткани до 25 мм в высоту. Устройство может похвастаться восьмиугольным лезвием 7 мм и встроенным точильным камнем, который сохранит лезвие острым на долгие годы.
Относительно легко режьте деликатные ткани, например шелк, или более толстые ткани, например кожу.
В комплект входит запасное лезвие для легкой замены, когда заточка больше не является жизнеспособным вариантом. Электрические ножницы работают со скоростью 2400 об / мин, чтобы быстро выполнить все, что вам нужно для резки ткани.
Плюсы
Самозаточка увеличивает долговечность ножниц
Легко режет самые толстые материалы со скоростью 2400 об / мин
Встроенная защита для пальцев предотвращает случайные порезы и травмы
Минусы
CE Сертифицированный, мощный и способный резать слои толщиной до 25 мм, это лучшие ножницы для многослойной резки, но они более дорогие.Если вам нужны лучшие ножницы для резки ткани, которые предназначены для максимально быстрого выполнения вашего следующего проекта, рассмотрите эти электрические ножницы.
Нажмите здесь, чтобы приобрести электрические ножницы для резки ткани CGOLDENWALL на Amazon
Здравствуйте и добро пожаловать на мой сайт! Меня зовут Шеннон, и я страстно увлекаюсь квилтингом более 20 лет. Моя любовь к лоскутным одеялам пришла в раннем возрасте от бабушки. Я мать двоих детей и живу в США со своим любящим мужем.
Какие преимущества стрижки ножницами для маленьких детей? Дена Бишоп Рост и развитие ребенка 22719
Какие преимущества стрижки ножницами для маленьких детей? Дена Бишоп Рост и развитие детей 22719
Резание дает маленьким детям возможность самостоятельно двигаться каждым пальцем.Стрижка ножницами воздействует на разделение двух сторон руки и укрепляет мышцы кисти. Двусторонняя координация также рассматривается, когда им приходится держать в одной руке ножницы, а в другой — бумагу. Часто вы можете видеть детей, которые держат локоть в стороны, а ножницы перевернуты, когда они режут. Легко исправить это, если они будут держать лист бумаги или папку между рукой и боком, чтобы помочь им стабилизировать руку и опустить плечо.Тогда они смогут правильно держать ножницы. Еще я рисую на ножницах глазные яблоки, чтобы указать им правильное положение. Разрезание по линии и переключение направления — отличная зрительная двигательная активность. Расположение ножниц в руке ребенка также начинает работать на рукоятке штатива. Важно объяснить вашим администраторам, почему ножницы так важны в детских садах и дошкольных учреждениях, поскольку они предшествуют почерку. Стрижка, наряду с окраской, также помогает сосредоточить внимание и сосредоточить внимание.Если у меня есть ребенок, который не хочет писать, я позволяю ему раскрашивать и вырезать, и они успокаиваются.
«Спросите эксперта» — это отредактированный отрывок из курса под названием «Развитие навыков почерка».
Дена Бишоп, OTR / L
Дена Бишоп, OTR / L — ветеран педиатрического эрготерапевта, специализирующийся на школьной терапии для студентов с множественными диагнозами, включая РАС, СДВГ, ХП и ДД.Она получила степень бакалавра наук в области ОТ в Питтсбургском университете в 2000 году. Ее 17-летний опыт дал ей значительные знания благодаря огромному количеству терапевтов, с которыми она сотрудничала, и ресурсов, которые она собирала и использовала за эти годы. Дена провела всю свою карьеру, привлекая и расширяя права и возможности учащихся в возрасте от 18 месяцев до 21 года с различными культурами, работая в школах в Огайо, Пенсильвания, Калифорния, Гавайи и Флорида. У нее есть академический опыт работы в качестве адъюнкт-профессора программы OTA в Государственном колледже Полк в Уинтер-Хейвене, Флорида.Ее страсть к ОТ и установка на рост постоянно побуждают ее преуспевать в своей области.
Связанные курсы
1
/ дошкольное-образование / ece-ceus / course / typ-child-development-Birth-through-31240
Типичное развитие ребенка, от рождения до пяти лет
Этот курс проведет вас через этапы развития детей от новорожденного до детского сада.Вы научитесь определять типичные развивающиеся способности в зависимости от возраста в областях познания, социально-эмоциональных, речевых и языковых, крупной и мелкой моторики.
слуховой, текстовый, визуальный
Типичное развитие ребенка от рождения до пяти лет
Представлено Деной Бишоп, OTR / L
Ведущий
Дена Бишоп, OTR / L
Курс: # 31240 Уровень: Вводный Тема: Понимание принципов развития ребенка и обучения1 час
9000
5
164 ‘Спикер подробно объяснил типичное развитие детей 0-5 лет, нарисовав картину того, как это выглядит’ Читать обзоры Увидеть все
АК / 1.0; AL / 1.0; AZ Registry / 1.0; CA Registry / 1.0; CO / 1.0; CT / 1.0; DE / 1.0; FL / 1.0; GaPDS / 1.0; HI / 1.0; IA Registry / 1.0; IACET / 0,1; ID Stars / 1.0; Шлюзы IL / 1.0 B345755; IN / 1.0; KS / 1.0; KY ECE-TRIS / 1.0; MA / 1.0; ME / 1.0; MI Registry / 1.0; MN / 1.0; MO Open / 1.0; NC DCDEE / 1.0; NE / 1.0; NH / 1.0; NJCCIS / 1.0; NV Registry / 1.0; NY / 1.0; ОН / 1,0; OK Registry / 1.0; ИЛИ / 1.0; PA Keys / 1.0; SC Endeavors / 1.0; SD / 1.0; TX / 1.0; UT / 1.0; VA / 1.0; VT NLCCV / 1.0; WA STARS / 1.0; WI Registry / 1.0; WY Stars / 1.0
Этот курс проведет вас через этапы развития детей от новорожденного до детского сада.Вы научитесь определять типичные развивающиеся способности в зависимости от возраста в областях познания, социально-эмоциональных, речевых и языковых, крупной и мелкой моторики.
2
/ дошкольное-образование / ece-ceus / курс / примитивные-рефлексы-аффект-ребенок-31250
Как примитивные рефлексы влияют на ребенка
Все младенцы рождаются с примитивными рефлексами, способствующими процессу родов и моторному развитию.Этот курс будет охватывать характеристики 8 основных рефлексов, то, как они влияют на ребенка, и как сохраненные рефлексы влияют на ребенка, если они не интегрируются.
слуховой, текстовый, визуальный
Как примитивные рефлексы влияют на ребенка
Представлено Деной Бишоп, OTR / L
Ведущий
Дена Бишоп, OTR / L
Курс: # 31250 Уровень: Средний Предметная область: Понимание принципов развития и обучения ребенка
час
5
61
«Впервые слышу о важности интеграции рефлексов» Прочитать отзывы Увидеть все
АК / 1.0; AL / 1.0; AZ Registry / 1.0; CA Registry / 1.0; CO / 1.0; CT / 1.0; DE / 1.0; FL / 1.0; GaPDS / 1.0; HI / 1.0; IA Registry / 1.0; IACET / 0,1; ID Stars / 1.0; Шлюзы IL / 1.0 B345755; IN / 1.0; KS / 1.0; KY ECE-TRIS / 1.0; MA / 1.0; ME / 1.0; MI Registry / 1.0; MN / 1.0; MO Open / 1.0; NC DCDEE / 1.0; NE / 1.0; NH / 1.0; NJCCIS / 1.0; NV Registry / 1.0; NY / 1.0; ОН / 1,0; OK Registry / 1.0; ИЛИ / 1.0; PA Keys / 1.0; SC Endeavors / 1.0; SD / 1.0; TX / 1.0; UT / 1.0; VA / 1.0; VT NLCCV / 1.0; WA STARS / 1.0; WI Registry / 1.0; WY Stars / 1.0
Все дети рождаются с примитивными рефлексами, помогающими в процессе родов и с двигательным развитием.Этот курс будет охватывать характеристики 8 основных рефлексов, то, как они влияют на ребенка, и как сохраненные рефлексы влияют на ребенка, если они не интегрируются.
3
/ дошкольное-образование / ece-ceus / курс / основы-основы-почерка-31154
Основы развития почерка
Навык почерка требует контроля осанки, моторики, двусторонней координации, зрительного восприятия, зрительной моторики, схем захвата, развития языка и социальных эмоциональных навыков.Этот курс разработан, чтобы углубиться в каждую из областей, чтобы понять развитие ребенка в контексте почерка. Основное внимание уделяется развивающим мероприятиям по каждой области базовых навыков для развития навыков подготовки к написанию.
слуховой, текстовый, визуальный
Основы развития почерка
Представлено Деной Бишоп, OTR / L
Ведущий
Дена Бишоп, OTR / L
Курс: # 31154 Уровень: Вводный Тема Область: Понимание принципов развития и обучения ребенка 2 часа
9000
5
136 «Докладчик очень хорошо объяснил основы моторного и физического развития почерка, а также учебные стратегии для поддержки учащихся на каждой стадии развития» Читать обзоры Увидеть все
АК / 2.0; AL / 2.0; AZ Registry / 2.0; CA Registry / 2.0; CO / 2,0; CT / 2.0; DC PDIS / 2.0 Рост и развитие ребенка; DE / 2.0; FL / 2.0; GaPDS / 2.0; HI / 2.0; IA Registry / 2.0; IACET / 0,2; ID Stars / 2.0; Шлюзы IL / 2.0 B345755; IN / 2.0; КС / 2.0; KY ECE-TRIS / 2.0; MA / 2.0; MDSE / 2.0 CKO-157185; ME / 2.0; MI Registry / 2.0; МН / 2,0; NC DCDEE / 2.0; NE / 2.0; NH / 2,0; NJCCIS / 2.0; NV Registry / 2.0; NY / 2.0; ОН / 2,0; OK Registry / 2.0; ИЛИ / 2.0; PA Keys / 2.0; SC Endeavors / 2.0; SD / 2.0; TX / 2.0; UT / 2.0; VA / 2,0; VT NLCCV / 2.0; WA STARS / 2.0; Реестр WI / 2.0; WY Stars / 2.0
Навык почерка требует контроля осанки, моторного контроля, двусторонней координации, зрительного восприятия, зрительной моторики, моделей захвата, языкового развития и социальных эмоциональных навыков. Этот курс разработан, чтобы углубиться в каждую из областей, чтобы понять развитие ребенка в контексте почерка. Основное внимание уделяется развивающим мероприятиям по каждой области базовых навыков для развития навыков подготовки к написанию.
4
/ дошкольное-образование / ece-ceus / course / development-skills-for-handwriting-30419
Развитие навыков почерка
Навык почерка требует контроля осанки, моторики, двусторонней координации, зрительного восприятия, зрительной моторики, языкового развития и социальных эмоциональных навыков.Этот курс разработан, чтобы углубиться в каждую из областей, чтобы понять развитие ребенка в контексте почерка.
слуховой, текстовый, визуальный
Развитие навыков почерка
Представлено Дена Бишоп, OTR / L
Ведущий
Дена Бишоп, OTR / L
Курс: # 30419 Уровень: Вводный Тематическая область: Понимание принципов развития и обучения ребенка 1 час
9000
5
45 «Разделение категорий и определение того, как почерк используется в любом возрасте и в любой обстановке» Читать обзоры Увидеть все
АК / 1.0; AL / 1.0; AZ Registry / 1.0; CA Registry / 1.0; CO / 1.0; CT / 1.0; DE / 1.0; FL / 1.0; HI / 1.0; IA Registry / 1.0; IACET / 0,1; ID Stars / 1.0; Шлюзы IL / 1.0 B345755; IN / 1.0; KS / 1.0; KY ECE-TRIS / 1.0; MA / 1.0; ME / 1.0; MI Registry / 1.0; MN / 1.0; MO Open / 1.0; NC DCDEE / 1.0; NE / 1.0; NH / 1.0; NJCCIS / 1.0; NV Registry / 1.0; NY / 1.0; ОН / 1,0; OK Registry / 1.0; ИЛИ / 1.0; PA Keys / 1.0; SC Endeavors / 1.0; SD / 1.0; TX / 1.0; UT / 1.0; VA / 1.0; VT NLCCV / 1.0; WA STARS / 1.0; WI Registry / 1.0; WY Stars / 1.0
Навык почерка требует контроля осанки, моторики, двусторонней координации, зрительного восприятия, зрительной моторики, языкового развития и социальных эмоциональных навыков.Этот курс разработан, чтобы углубиться в каждую из областей, чтобы понять развитие ребенка в контексте почерка.
5
/ дошкольное-образование / ece-ceus / курс / основные-навыки-и-деятельность-для-30424
Основные навыки и действия для почерка
В этом курсе подробно описываются многочисленные базовые моторные и перцептивные навыки, необходимые для почерка, такие как двусторонняя координация, визуальные пространственные отношения, зрительные моторные навыки и схемы захвата.Основное внимание уделяется развивающим мероприятиям по каждой области базовых навыков для развития навыков подготовки к написанию.
слуховой, текстовый, визуальный
Основные навыки и упражнения для рукописного ввода
Представлено Деной Бишоп, OTR / L
Ведущий
Дена Бишоп, OTR / L
Курс: # 30424 Уровень: Вводный Тема Область: Понимание принципов развития и обучения ребенка 1 час
9000 час 5
52 «У докладчика было много полезной информации» Прочитать отзывы Увидеть все
АК / 1.0; AL / 1.0; AZ Registry / 1.0; CA Registry / 1.0; CO / 1.0; CT / 1.0; DE / 1.0; FL / 1.0; HI / 1.0; IA Registry / 1.0; IACET / 0,1; ID Stars / 1.0; Шлюзы IL / 1.0 B345755; IN / 1.0; KS / 1.0; KY ECE-TRIS / 1.0; MA / 1.0; ME / 1.0; MI Registry / 1.0; MN / 1.0; NC DCDEE / 1.0; NE / 1.0; NH / 1.0; NJCCIS / 1.0; NV Registry / 1.0; NY / 1.0; ОН / 1,0; OK Registry / 1.0; ИЛИ / 1.0; SC Endeavors / 1.0; SD / 1.0; TX / 1.0; UT / 1.0; VA / 1.0; VT NLCCV / 1.0; WA STARS / 1.0; WI Registry / 1.0; WY Stars / 1.0
В этом курсе подробно рассматриваются различные базовые моторные и перцептивные навыки, необходимые для почерка, такие как двусторонняя координация, визуальные пространственные отношения, зрительные моторные навыки и схемы захвата.Основное внимание уделяется развивающим мероприятиям по каждой области базовых навыков для развития навыков подготовки к написанию.
Профессиональные японские ножницы для стрижки волос и набор ножниц
МАГАЗИН КРАСОТЫ МАГАЗИН УХОД ЗА ПИТОМЦАМИ
Если вы работаете с волосами каждый день, вы знаете, что не все ножницы одинаковы. Вы работали с профессиональными режущими ножницами, которые раньше были не на должном уровне.Вы не были довольны результатами. Вы стремитесь дарить своим клиентам произведение искусства каждый раз, когда они выходят за дверь. Это означает инвестирование в лучшее оборудование. Японские ножницы для волос — это дизайнерские парикмахерские ножницы, которые могут дать вам преимущество, когда вы обслуживаете своих клиентов. У них отличная репутация. Убедитесь в их отличии от конкурентов.
Подробнее …
Узнайте, почему стилисты любят японские ножницы для укладки волос
Нет ничего, что вы любите больше, чем трансформировать чьи-то волосы, чтобы сделать их счастливыми.Японские ножницы для волос помогут вам в достижении ваших целей. Вы можете вывести свою работу на новый уровень. Вы обнаружите, что металл в японских ножницах является одним из самых прочных в отрасли. Более прочный металл обеспечит лучшую стрижку независимо от того, работаете ли вы с сухими или влажными волосами. Вы также можете насладиться нововведениями, которые японцы внедрили в конструкцию машинок для стрижки волос. Их инновации окупятся для ваших клиентов с нашими профессиональными ножницами для стрижки волос.
Качественные профессиональные парикмахерские ножницы сделают стилистов более счастливыми
Передайте эти качественные ножницы в талантливые руки, и вы получите потрясающие результаты.Вы можете помочь своим клиентам получить от вас удовлетворение, если вы максимально используете свои таланты. Ваши первоклассные ножницы помогут вам делать более точные и деликатные разрезы. Дополнительное преимущество — это то, что вам нужно. Когда вы найдете японские ножницы, которые построены так, чтобы быть эргономичными, они позволят вашим пальцам правильно выровнять пальцы. Они также будут двигать вашим большим пальцем. Когда вашей руке будет комфортно во время стрижки, она станет более гибкой. Вы также сможете прожить долгий день, не напрягая себя.
Профессиональные ножницы с плавником акулы предлагает вам широкий выбор высококачественных японских ножниц для волос и набор профессиональных ножниц для волос.
Сравниваем строительные уровни и даем советы по выбору
Уровень – измерительный инструмент, без которого не обойдётся практически ни один ремонт или стройка. Но выбрать его весьма сложная задача.
ТОП-4 строительных уровней
1. Пузырьковый уровень
Самый известный из «сородичей». Популярность инструмента обусловлена простотой, доступностью и универсальностью. В основе прибора полый твёрдый корпус с закреплёнными внутри ампулами с пузырьками воздуха. У основания, как правило, расположена шкала измерений. Имеет различные модификации для каждого типа работ. Так, каменщики чаще всего используют литые уровни. «Помощником» при работе с металлом станет магнитная модель.
Область применения: функционал обусловлен числом ампул и длиной инструмента.
Одна центральная ампула гарантирует измерение только горизонтали (например, стяжка пола).
Две ампулы (боковая и центральная) определяют чёткие параметры по горизонтали и по вертикали (инструмент подойдёт для установки окон).
Три ампулы, одна из которых вращающаяся, предоставляют возможность проверять линии, проходящие под углом к горизонту (применяется при сооружении крыш и устройстве лестниц).
Длина прибора может быть разной (от 20 см до 2 м и более).
Где будет использоваться?
Рекомендуемая модель
Монтаж бытовой техники, элементарные задачи по ремонту
до 40 см
Обустройство оконных и дверных проёмов
от 40 см до 1 м
Проверка правильности кирпичной кладки и обустройства подвесных и натяжных потолков
от 1 м до 2 м
Контроль плоскости стен, качества стяжек и другие крупные строительные работы
От 2 м
При покупке обратите внимание на:
прочность корпуса;
надёжность и целостность комплектующих;
эргономичность.
Совет: Как проверить пузырьковый уровень? Расположите прибор на горизонтальной поверхности, зафиксируйте положение пузырьков. Разверните инструмент на 180° и поставьте на то же место. Устройство работает исправно, если отметки совпали с расположением пузырьков воздуха.
► выбрать уровень
2. Цифровой уровень
Обновленный вариант пузырькового прибора. Имеет несколько ампул, служит для оценки вертикальности и горизонтальности строений. Главная особенность — цифровой дисплей, на который выводится величина отклонения в градусах или процентах, также отображается направление наклона. Область применения: применяется в разметке наклонных линий, например, при кладке керамической плитки под углом или возведении крыш.
При покупке обратите внимание на:
надёжность и целостность комплектующих;
наличие подсветки;
эргономичность;
объём памяти и тип питания.
Совет: Как проверить цифровой уровень? Положите прибор на плоскую поверхность, снимите значения. Затем поверните угол на 180 градусов, зафиксируйте показания. Если разница в показаниях составит более 0.2⁰, откалибруйте прибор.
► выбрать уровень
3. Гидроуровень
Устройство, с помощью которого осуществляется разметка в смежных комнатах или на больших расстояниях. Определяет разность высоты двух точек. Приспособление работает, опираясь на закон о равновесии жидкостей и сообщающихся сосудах. Если ёмкости располагаются в одной горизонтальной плоскости, уровень жидкости в них одинаков. Чтобы произвести разбивку, первый сосуд выставляется по месту, другой — перемещается до тех пор, пока в обеих колбах вода не окажется на одной абсолютной отметке. Область применения: при любом строительном монтаже в горизонтальной плоскости: вывод подвесного потолка, заливка фундамента, выравнивание стяжки пола и предметов, расположенных в разных комнатах.
При покупке обратите внимание на:
целостность и прочность шланга, а также сосудов для жидкости;
диаметр шланга (чем он больше, тем быстрее заполнится гидроуровень).
► выбрать гидроуровень
4. Лазерный уровень
Инструмент для профессиональной разметки помещения или строительной площадки. Лазеры передают на стену ровные линии или точки. Благодаря этому можно быстро и без проблем обозначить место монтажа. Область применения: зависит от типа оборудования. Лазерные уровни бывают линейными, ротационными, точечными.
При покупке обратите внимание на:
дальность действия,
погрешность,
особенности самовыравнивания;
источник питания;
степень защиты и вес;
число и цвет лучей,
эргономичность и комплектацию (наличие штатива крепления и т.д).
► выбрать лазерный уровень
Область применения
Рекомендуемая модель
Для установки приборов на противоположных (разных) стенах на заданной высоте, фиксации одного прибора с двумя креплениями (зеркало, длинная полка), проверки ровности пола.
Точечный Предназначение: отображение лазерной точки на заданной высоте и большом расстоянии. Принцип действия сравним с лазерными указками. Могут проецировать три-пять точек в разных плоскостях; линии не строят.
Для определения мест перегородок, установки окон, лоджий, дверей, разметки под крепёж, а также вырисовки линий под поклейку обоев.
Линейный Предназначение: перенос отметок. Особенности развёртки лазера позволяют отображать линию только на стене, в сторону которой направлен уровень. Для получения отметки на другой поверхности, оборудование необходимо повернуть.
Для создания ровного периметра, используется только в профессиональных целях. Подходит для таких работ, как заливка пола, установка подвесного потолка.
Ротационный Предназначение: построение горизонтальной плоскости в больших комнатах или на стройплощадке. Выглядит как точечный уровень, который крутится с заданной частотой. В результате проецируемая поверхность охватывает 360° вокруг устройства.
Как видите, все строительные уровни по функциональному назначению условно можно поделить на две группы: используемые для контроля и применяемые для разметки. К первому типу относятся «старый добрый» пузырьковый тип и цифровой, ко второму — гидроуровень и лазерный нивелир. Если у вас возникли сложности при выборе строительного уровня, вы всегда можете обратиться к нашим продавцам-консультантом за советом. Удачного и быстрого ремонта! Посмотреть весь ассортимент уровней на сайте.
Как выбрать пузырьковый строительный уровень
Пузырьковый уровень – это незаменимый инструмент для выполнения строительных и ремонтных работ различного вида. Данное устройство помогает создавать ровные линии в любой плоскости, проверять необходимый наклон или же углы. Прародителями строительных уровней являются отвесы и ватерпасы, функции которых они, по сути, и выполняют. Уровни незаменимы при прокладке труб и различных поверхностей, которые требовательны к углу наклона. Их используют во время установки техники, которая вибрирует при работе и требовательна к ровности установочной поверхности. Обустройство сточных труб или ступеней также не обходится без данного инструмента. Строительные уровни есть в арсенале любого мастера и являются необходимой вещью в хозяйстве, потому важно знать о том, как правильно выбирать строительный уровень.
Оглавление:
Конструкция пузырькового уровня
На что обратить внимание при покупке пузырькового уровня
Как настроить пузырьковый уровень
Как работать с пузырьковым уровнем
Конструкция пузырькового уровня
Строительный уровень пузырьковый представляет собой достаточно простую, но функциональную конструкцию. В ее основе лежит планка из твердого материала, в которую вмонтировано некоторое количество ампул с воздухом. На ампулу нанесены измерительные метки, по которым определяют положение находящегося внутри нее воздуха. Именно этот показатель и является залогом работы уровня. Когда пузырек располагается ровно посредине, это означает, что поверхность идеально ровная. Для проверки наклонных поверхностей используют показатель отклонения воздуха относительно центра ампулы.
Основная и самая важная часть уровня – ампула с жидкостью, в которой плавает воздух. Если нарушить целостность этой части, то весь прибор считается непригодным. Наполнением ампулы чаще всего выступает технический спирт. Для удобства пользования производители модифицируют уровень, некоторые модели оборудуются линзой, которая позволяет рабочему лучше видеть пузырек. Для работы в темное время суток в жидкость доливают флуоресцентные добавки, помогающие своим свечением использовать прибор без дополнительного освещения. В таких улучшенных моделях ампула со всеми добавками называется глазком.
Довольно популярными стали противоударные модели. Во время работы на стройке или при перевозке прибора часто случаются неприятные случаи – падения, встряски, механические повреждения, которые выводят из строя уровень. Особенно часто ломаются длинные модификации, так как их размер повышает вероятность падения и делает ударную силу большей, чем у моделей с короткой рамой. На такой уровень строительный цена немного выше, чем на обычные модели. Однако купить противоударный прибор все же выгодней, чем регулярно заменять новыми испорченные.
Основа не менее важна во всей конструкции. Состоит она из деревянных, пластиковых или алюминиевых планок. Деревянные планки изготавливают цельными, алюминиевые или пластиковые полыми. Чаще всего встречаются уровни с алюминиевой основой. При выборе устройства обращают внимание на его вес, так как чем тяжелее прибор, тем лучше его показания. Практикующие специалисты среди всех модификаций выделяют конструкцию крестообразной формы с ручками из резины. Они называют такие уровни самыми удобными и точными. Для работы с металлическими поверхностями рекомендуется использовать оснащенные магнитами устройства. Еще одно не обязательное, но удобное дополнение – линейка на длинной стороне уровня. Такая модификация выручит при проведении измерительных работ и исключит необходимость иметь при себе линейку или рулетку.
Самая простая и примитивная модель уровня имеет только одну измерительную ампулу. Но такие модификации достаточно сложно найти в современном магазине. Производители предлагают в большем ассортименте уровни с двумя или тремя ампулами. Одна из емкостей располагается на длинной широкой стороне и предназначена для работы в горизонтальной плоскости. Вторая емкость располагается на узкой короткой стороне устройства, перпендикулярно первой. Она предназначена для работы в вертикальной плоскости. Если на планке имеется еще одна емкость, то она располагается также на узкой части, но с обратной стороны. Крепят ее под углом 45о, а назначение этой ампулы – контроль работы устройства.
Пузырьковые уровни производители предлагают не только в разных модификациях, но и различной длины. Самая короткая стандартная модель имеет в длинной части 20 см, самая длинная – 3-4 м. Данный показатель определяет функциональное предназначение уровня. Для установки различных бытовых приборов и выполнения простых ремонтных задач в частном доме или квартире достаточно использовать уровни небольшого размера. При укладке плитки или работе с различными отделочными материалами данного типа оптимально подойдет длина от 40 см до 1 м. Длинные уровни строительные – профессиональные, используются при проведении крупных строительных и ремонтных работ. Специалисты отмечают, что чем больше длина уровня, тем точнее его показания.
На что обратить внимание при покупке пузырькового уровня
Строительные уровни являются одним из самых популярных товаров у производителей дешевой и некачественной продукции. Так как данный товар используют не только профессиональные строители, которые знают точно, что им нужно, но и простые обыватели. Технология изготовления строительного уровня не так сложна, но требует точности и использования качественных материалов, чтобы устройство работало исправно. К сожалению, производители подделок и некачественных товаров пользуются неосведомленностью неквалифицированных в вопросах стройки людей и предлагают некачественную продукцию, показания которой не являются точными. Торговые марки, которые уже зарекомендовали себя, как ответственные производители строительных уровней:
Stabila
Ермак
Bosch
Gross Laser
Shark (Израиль)
Лидер
JYC
Но, даже ориентируясь на данные наименования, не всегда представляется возможным качественный и долговечный строительный уровень купить. Необходимо знать некоторые нюансы выбора данного устройства, а также уметь определить необходимую модель, чтобы не переплачивать лишних денег за профессиональный уровень в том случае, если он необходим только лишь для проведения небольших бытовых работ.
Для начала определяются с необходимой длиной инструмента. Для этого определяют цели и задачи, которые перед ним ставятся. Для проведения отделочных работ и выравнивая поверхностей понадобится устройство большой длины. Для небольших декоративных работ – установка подвесной мебели, полок, выключателей, картин хватит уровня небольших или средних размеров. Самый оптимальный вариант для использования в бытовых условиях – уровень длиной 50-60 см.
Во время выбора внимательно осматривают все стеклянные элементы прибора. Речь идет о емкостях с воздухом, которые выполняют основную функцию. В первую очередь, они должны быть целыми и не иметь следов механического воздействия. Далее проверяется прочность их крепления, данные части фиксируются плотно и не должны шататься или откручиваться. Существуют модели с возможностью регулировки емкостей, наличие данной функции является весьма спорным моментом. С одной стороны регулировка позволяет настроить вышедший из строя уровень, с другой же стороны она делает устройство более уязвимым к встряскам и механическим воздействиям. Профессиональные строители рекомендуют приобретать уровни с жесткой фиксацией всех емкостей.
После осмотра фиксации колбы обращают внимание на сам находящийся в ней воздух и нанесенные на поверхность полоски. Все эти элементы должны быть хорошо видны и располагаться недалеко друг от друга. Оптимальным вариантом является расположение контрольных полосок внутри пузырька, а не на его внешней поверхности. Так как при активном использовании эти метки быстро сотрутся.
Следующий немаловажный фактор – материал основания уровня. Независимо от того, выполнен он из дерева, пластика или металла, он должен быть тяжелым и прочным. Оптимальны модели с ребрами жесткости, расположенными внутри. В целом дизайн и внешняя конструкция уровней различается у каждого производителя, но данный аспект не влияет на точность работы самого устройства.
После внешнего осмотра уровня его необходимо проверить. В специализированных магазинах всегда должен быть в наличии стенд для проверки устройства, имеющий идеально ровную поверхность. Но даже если такового стенда нет, проверить уровень не сложно в любом другом месте. Для этого его размещают в горизонтальной плоскости и помечают положение пузырька воздуха. Даже если он отклоняется от центра – это не страшно, так как суть данной проверки не в этом. Затем уровень поднимают, разворачивают на 180о и кладут ровно в то же самое место. При этом положение пузырька должно быть на той же самой отметке. Если это так, то устройство исправно.
Точность показания ровной плоскости без наличия проверенной поверхности нельзя. Но в данной ситуации достаточно сохранить чек от товара и затем проверить показания уровня с помощью других приборов. К примеру, для этого используют нивелир или лазерный уровень, или же пузырьковый, который уже зарекомендовал свои показания. Данные проверки необходимо проводить даже с фирменными и дорогими вещами, так как во время транспортировки часто нарушаются технические характеристики и показания устройства.
Как настроить пузырьковый уровень
Настройка пузырькового уровня возможна только в том случае, если в наличии модель с незафиксированными емкостями. Процесс настройки уровня достаточно прост:
Определяется наиболее ровная стена в комнате, участок этот должен находиться на уровне глаз, угол при этом располагается с левой стороны.
Отступив от угла около 4 см, вбивают гвоздь или закручивают саморез. Делают это не до конца, а так, чтобы 2-3 см осталось не поверхности.
Устройство кладут одной стороной на гвоздь и прислоняют к стене, а затем регулируют его так, чтобы воздух в емкости показал ровную поверхность. По краю уровня на стене отчерчивают линию.
Переворачивают устройство и повторяют процедуру.
Правильность настройки проверяется по отчерченным линиям, если они не выходят за границы друг друга, то прибор функционирует исправно и его показания точны. Если же отчерченные отметки разошлись, то действовать необходимо следующим образом:
С правой стороны, там, где заканчиваются отметки, отмечают центральную точку между ними.
Устройство кладут снова на гвоздь, а другим концом прикладывают к отмеченной точке.
Для удобства в отметину вкручивают еще один саморез или же просто придерживают уровень рукой.
В зафиксированном положении регулируют емкость с жидкостью до необходимого положения.
Таким же способом подстраивается и емкость для работы в вертикальной плоскости, только уровень прижимается к гвоздю длинной стороной.
Как работать с пузырьковым уровнем
При работе со строительным уровнем важно помнить о том, что данное устройство имеет рабочую поверхность, которой он и прикладывается к контрольному участку. Данный участок отличается необработанным краем или магнитной вставкой. В некоторых моделях различия между рабочей поверхностью и другими гранями нет. Если при использовании приложить устройство другой стороной, это не принесет ему вреда, но точность измерений упадет. Уровень никогда не кладут боком, все произведенные таким образом измерения не правильны, так как, по сути, меряется несуществующая поверхность.
Для работы в горизонтальной плоскости ориентируются на емкость в длинной стороне уровня. Устройство прикладывают к поверхности и отмечают линию, в которой воздух оказался точно по центру ампулы. Если имеется отклонение влево, то немного опускают левый край рамы или приподнимают правый. Точно так же поступают и при отклонениях в правую сторону.
Для работы в вертикальной плоскости ориентируются на емкость в узкой грани устройства. К примеру, если необходимо проконтролировать качество отделки стены, то прибор прикладывают к ней емкостью вверх. Если воздух отходит от стены, снизу имеется выпуклая неровность. Если воздух отходит в сторону стены, то значит необходимо добавить немного объема ниже уровня.
Какой Лазерный Уровень Лучше Выбрать | Техэксперт
Стремление упростить работу и максимально повысить качество результата приводит к появлению новых технологий в строительной сфере. Лазерный уровень пришел на смену пузырьковому аналогу, который долгое время использовался специалистами в качестве основного контрольного инструмента.
Приборы сменились, а главный вопрос остался – как выбрать лучший лазерный уровень? В этой статье найдется вся необходимая информация по подбору устройства в зависимости от сферы применения (для дома, для строительных работ) и рекомендации под конкретные задачи (укладка плитки, выравнивание потолка и т.д.).
Содержание
В чем преимущества использования лазерного уровня
Какие разновидности приборов можно встретить
Основные характеристики лазерных уровней (нивелиров)
Функционал и дополнительные возможности
Выбор лазерного уровня в зависимости от вида деятельности
Вспомогательные аксессуары для лазерного нивелира
Гарантия и производитель
ВИДЕО Обзор лазерных нивелиров FUBAG
Преимущества использования
Зачем нужен этот оптический электромеханический прибор? Объяснять не стоит. Если вы уже на стадии выбора, тогда полезнее будут не принципы работы лазерного уровня (нивелира), а преимущества, которые он дает:
Высокая точность разметки при помощи проецируемых линий (до 0,3 – для профессиональных лазерных уровней или 0,5 мм на метр для домашних приборов)
Обширная площадь построения линий — до 100 м и более
Быстрое приготовление к работе
Экономия времени при разметке до 60%
Простота настройки и отсутствие необходимости в специфических знаниях
Выгода от использования такого прибора неоспорима. К тому же цена на модели настолько демократична, что купить лазерный уровеньмогут даже домашние мастера. Что, собственно, они и делают.
Разновидности лазерных уровней
В зависимости от особенностей конструкции можно выделить следующие разновидности строительных приборов:
Точечные
Линейные
Ротационные
Комбинированные
Точечные лазерные уровни просты и узконаправленны. Прибор рассчитан на построение точек: от одной до трех в зависимости от конструкции. Применяется он в домашнем хозяйстве. С помощью инструмента точечного типа можно сделать разметку под крепления для полок, картин. Реже устройство используется при оклейке обоев.
Линейный тип более востребован, чем точечный. Таким оборудованием пользуется не только домашний мастер, но и специалист. Линейные лазерные уровни проецируют на поверхность линии для точной разметки и контроля проводимых работ (например, при облицовке плитки). Ширина развертки устройства (проекции лучей) от 120° до 180°.
Ротационные лазерные уровни похожи на линейные, но за счет конструктивных особенностей, позволяют строить плоскости проецируя лучи на все 360°. Такой вариант редко присутствует в инструментарии домашнего мастера. Приборы используются профессионалами при работе с большими площадями.
Линейные, ротационные и комбинированные приборы часто называют построителями плоскостей.
Комбинированные приборы сочетают в себе особый набор функций. Они могут строить не только плоскости (линии), но и точки. Лазерные нивелиры данного типа востребованы среди специалистов и стоят дороже остальных.
Основные характеристики лазерного дальномера – экономь с умом
Определить подходит ли та или иная модель лазерного уровня помогут минимальные знания основных характеристик:
Дальность. Максимальное расстояние современных устройств варьируется от 10 до 100 и более метров. Для работы внутри небольших помещений и бытового использования чаще выбираются нивелиры с дальностью 10-20 м (так сказать, с запасом). Приборы с большим расстоянием берут в зависимости от потребности.
Максимальное расстояние увеличивается при использовании лазерного приемника (в 2-10 раз), который способен уловить луч невидимый человеческому глазу.
Цвет луча и класс лазера. Как и лазерные дальномеры, строительные уровни используют 2-й класс лазера (максимально разрешенный для бытового использования). В зависимости от длины волны приборы выдают красные (635-650 нм) или зеленые лучи (535-550 нм). Зеленый, конечно же, лучше улавливается глазом, особенно при ярком освещении. Однако из-за чрезмерного присутствия в окружающей среде зеленого цвета и большей стоимости самого прибора, мастера чаще покупают лазерные уровни с красным лучом.
Количество лучей. Самым распространенным вариантом являются приборы с двумя лучами – вертикальным и горизонтальным. Идеальный вариант для бытового использования, но также используется и для ремонтно-строительных работ. Существуют также лазерные уровни с тремя плоскостями. Они больше подходят для профессионалов и стоят гораздо дороже.
Диапазон нивелирования. Говоря о типах приборов, мы уже упоминали значения 180° и 360°. Развертка луча и есть диапазон нивелирования. При максимальных значениях прибор стоит дороже, что стоит учитывать при выборе лучшего лазерного уровня. Как правило, параметр подбирается по необходимости (варианты характеристик для определенных работ мы рассмотрим далее).
Точность. Чем выше точность, тем лучше, но не стоит стремиться к профессиональным вариантам, если прибор нужен лишь для квартирного ремонта. Точность профессиональных приборов – 0,05-0,3 мм на метр, полупрофессиональных – 0,3-0,5 мм на метр, бытовых 0,5-1 мм на метр. Чем выше точность, тем дороже выйдет сам лазерный нивелир.
Тип питания. Количество времени работы критично важно для любых задач. Будет ли прибор работать 8 часов или заряда хватит на 100 и более часов – зависит от конструкции. Чем дольше понадобится разметка, тем больше должен быть запас заряда. Также обратите внимание на то, что в некоторых уровнях установлен аккумулятор, в то время как в других батарейки. Что выгоднее? Для периодических работ – прекрасно подойдут батарейки, для постоянного использования приборы с аккумуляторами. На мощные лазерные уровни аккумуляторы устанавливаются по умолчанию.
Класс защиты. Как и многие другие характеристики, класс защиты стоит выбирать в зависимости от потребностей. Для бытовых и большинства профессиональных вариантов IP54 (защита от влаги и пыли) вполне достаточно. Более серьезную защиту стоит брать в случае рабочей необходимости.
Рабочий диапазон температур. Работаете только в квартире или в теплое время года – практически любой из существующих лазерных уровней вам подойдет. Если же предстоят работы при температуре ниже нуля, ни в коем случае нельзя упускать из вида этот важный параметр прибора.
Как вы уже поняли, большинство характеристик подбираются исходя из предполагаемых работ. Выбирая оптимальные значения можно подобрать лазерный уровень по минимальной цене и максимально эффективно использовать его при выполнении различных задач.
Функционал и дополнительные возможности
Определили подходящие характеристики? Переходим к функционалу и другим особенностям приборов:
Блокировка маятника. Для самовыравнивающихся нивелиров блокировка имеет особую важность. Фиксация маятника позволяет провести разметку под углом.
Система автовыравнивания. Автоматическое выравнивание корректирует луч, что позволяет точно выдержать горизонтали и вертикали. Обычно система контролирует отклонение от 3 до 5 градусов, что полностью удовлетворяет потребностям профессионалов. При чрезмерном отклонении прибор выдает звуковой сигнал.
Импульсный режим. Если устройство предполагает увеличение максимального расстояния при помощи лазерного приемника, в нем обязательно имеется импульсный режим.
Пузырьковый уровень. Чаще встречается на дешевых моделях, где нет системы самовыравнивания. Помогает выровнять положение прибора.
Точки отвеса. Дополнительные лучи используются для контроля вертикали. Обратите внимание на то, что корректно они работают только в том случае, если функцией обладает самовыравнивающийся лазерный уровень.
Самоотключение. Функция предназначена для профессионалов. Она экономит заряд, своевременно отключая прибор.
Дальномер. Конструктивный элемент превращает лазерный уровень в универсальный инструмент разметки, способный рассчитать расстояние до объекта.
Крепление. В зависимости от веса прибора может встречаться крепление 1/4 и 5/8 дюйма. Его стоит учитывать при выборе штанги или дополнительного крепежного элемента.
Последним на что стоит обратить внимание будет комплектация. Довольно часто модели комплектуются дополнительными аксессуарами, которые помогают в работе. Обычно в наборе присутствует лазерная мишень, защитные очки и чехол. Но некоторые модели продаются вместе с лазерным приемником, штативом и специальными креплениями.
Как видите, все довольно просто, чем проще набор характеристик и функций, тем дешевле прибор. Вы можете сэкономить на всем, что не пригодится, если первым делом правильно определите сферу применения.
Для любителей наглядных примеров перейдем к выбору лучшего лазерного уровня в зависимости от сферы применения и вида деятельности.
Выбор инструмента в зависимости от вида деятельности
Каждая из задач налагает на лазерный инструмент определенные ограничения. Рассмотрим основные работы, где применяется нивелир, чтобы сформировать основные рекомендации к конструкции и функционалу.
Пол и стены
В большинстве случаев для выравнивания полов хватает рядового линейного лазерного уровня с двумя плоскостями. Главное, чтобы лазерная головка располагалась достаточно низко на корпусе прибора. Это важно для удобства расстановки «маяков», необходимых для коррекции стяжки.
Для продвинутого выявления неровностей могут использоваться и специальные нивелиры. Они оценивают кривизну поверхности, предоставляя максимально точную информацию. Само собой такие приборы существенно разнятся по цене и используются лишь в случае острой необходимости профессионалами.
Что касается стен, то здесь также можно использовать недорогие модели линейного типа с разверткой до 180°. Такой инструмент можно использовать при ремонте в квартирах и небольших помещениях. В случае разметки на расстоянии более 100 м самым приемлемым вариантом станут уровни с вертикальной разверткой лазера на 360°.
В целом модели с разверткой на 360° намного удобнее при любых видах работ, но в целях экономии чаще применяют более простые лазерные уровни.
Потолок
Для потолочных работ важно, чтобы лазерный нивелир обладал следующими особенностями:
Угол развертки горизонтальной плоскости 360°
Минимальное расстояние между излучателем и верней гранью
Блокировка маятника (блокировка самовыравнивания для работ под углом)
Резьба для установки на настенные крепления
Малый вес для фиксации при помощи различных креплений
Всем перечисленным требованиям полностью удовлетворяют лазерные дальномеры PRISMA и PYRAMID.
Укладка плитки
Если предполагается редко использовать лазерный уровень для укладки плитки, то вполне подойдет любая бытовая или полупрофессиональная модель с приемлемой точностью и двумя плоскостями (горизонтальной и вертикальной).
Для частого использования или большего удобства оптимальным вариантом станут модели с тремя плоскостями. Имея такой инструмент, перенести отметку с одной стены на другую не составит труда.
Лазерные уровни для укладки плитки можно также выбрать из измерительных инструментов FUBAG. Все они соответствуют необходимым требованиям.
Вспомогательные аксессуары
Что может пригодиться при использовании инструмента? Среди наиболее востребованных аксессуаров для лазерного уровня выделим следующие:
Лазерный приемник – для определения местоположения луча в условиях сильной освещенности и на больших расстояниях (увеличивает максимальное расстояние работы прибора).
Защитные очки – для защиты от случайного попадания луча и его лучшей видимости при ярком освещении.
Лазерная мишень – для улучшения видимости луча и точной настройки расположения.
Крепление – для удобной фиксации относительно конструкции.
Штанга – для удобной фиксации на высоте.
Чехол – для защиты от повреждений.
Компания производитель
От компании производителя также многое зависит. Доверяйте только проверенным брендам и обращайте внимания на обязательства, которые берет на себя производитель. Гарантийный срок важен для любого инструмента, не только для лазерного уровня. Чем он больше, тем дольше вы сможете использовать прибор, не опасаясь за любые неполадки в работе.
ВИДЕООБЗОР лазерных уровней FUBAG
Получите 10 самых читаемых статей + подарок!
*
Подписаться
Как выбрать лазерный уровень для строительства дома
Без ровных фундамента и стен, пола и потолка здание выйдет непрочным и кособоким. Современные технологии предлагают для этих целей линейку эффективных и удобных в использовании приборов – лазерных уровней и нивелиров.
Отвесы, уровни, нивелиры – эволюция решений
Инструменты для выравнивания горизонтали и вертикали при ремонте и строительстве незаменимы. Даже если у вас идеальный глазомер. Большинство из них незамысловатой конструкции и принципа действия.
«Дедовский» способ – отвес, состоящий из нити с прикрепленным к ней грузиком. Он до сих пор выручает, если под рукой нет строительного уровня. В силу объективно и повсеместно существующей гравитации, он позволял контролировать ровность стен, сборку мебели под заданными углами, кладку плитки – любую процедуру, требующую юстировки (выравнивания поверхностей). Беда в том, что отвес дает серьезные погрешности.
Пузырьковый уровень призван образовывать ровные линии на плоскости, задавать нужные наклон и угол. В нем есть ампула с воздухом, частично заполненная жидкостью (бывают водяные, спиртовые, масляные модели) в металлической форме. На ампуле есть риски, если ровно, пузырек останавливается посередине. Погрешность указана в паспорте изделия, на практике все сильно зависит от качества сборки прибора и навыков замерщиков.
Лазерным уровнем тоже можно промахнуться на 10-15 мм на нескольких метрах. Но здесь проблема не в инструменте, а в человеческом факторе.
Лазерный уровень или нивелир – формально это разные устройства. Первый определяет отклонения поверхности от горизонтали или вертикали, нивелир определяет разности высот между несколькими точками относительно условно выбранного уровня (горизонта). Фактически уровень и нивелир выполняют одни задачи: визуально проецируют на поверхности или строительные конструкции точки, линии, плоскости, расположенные вертикально, горизонтально или под нужным углом.
Проще говоря, производя лазерным уровнем точные замеры и контролируя все перепады высот и разницу углов, вы избегаете неровных стен, косого фундамента, криво врезанных окон и так далее.
Устройство и принцип работы лазерного уровня
При всем многообразии моделей лазерный уровень состоит из нескольких конструктивных элементов и механизмов. Во-первых, это сам корпус прибора, прочный и герметичный, защищающий начинку от механических повреждений, влаги и пыли. Структура уровня следующая:
Источник светового излучения в виде мощных светодиодов. Они и образуется лазерный луч.
Оптическая система, состоящая из линз и призм для фокусировки.
Система электропитания. Как правило, бытовые модели работают на батарейках; профессиональные устройства снабжены никель-кадмиевыми аккумуляторами, за счет которых они способны непрерывно работать в течение 10 часов.
Панель управления, состоящая из нескольких кнопок, каждая из которых выполняет определенную функцию, и индикаторов, сообщающих, например, об уровне зарядки прибора.
Луч хорошо видно на расстоянии до нескольких десятков метров. Отдельные модели, оборудованные призмами, превращают поток света в линию, которая четко видна на стене, потолке или другой плоскости.
Использование лазерного уровня или нивелира дает преимущества, которых лишены его механические «коллеги»:
Высокая точность измерений и разметки. Для всех моделей погрешность не превышает 1 мм на метр.
Быстрая подготовка к работе. Лазерное устройство позволяет избежать длительных настроек, а охватывать может большие участки ремонта или строительства. Прибор сам производит все измерения.
Простота эксплуатации. Потребность в специальной квалификации работника отсутствует – достаточно ознакомиться с мануалом.
Возможность обходиться собственными силами. Тогда как при работе с отвесом или пузырьковым уровнем часто требуется помощник.
Экономит время. Лазерная линия или точка на рабочей поверхности видна очень четко, нет необходимости прорисовывать метки – можно сразу класть ламинат, возводить опалубку или штукатурить стену. Сберегается от 40 до 60 % времени на разметку.
Разновидности лазерных уровней
В зависимости от конструкции все лазерные уровни можно разделить на четыре группы:
Точечные. Самые простые модели, могут выстраивать точки и более ничего. Такие используются дома при ремонте: с их помощью удобно размечать места для крепления полок, семейных портретов, можно применить при поклейке обоев.
Линейные (или кросслайнеры). Проецируют линии на поверхности, поэтому их еще называют построителями плоскостей. С их помощью можно разметить сразу потолок, пол и стены, создав, таким образом, единое рабочее пространство. Это удобно, когда задействованы несколько человек. Кросслайнеры – это уже профессиональные приборы и могут применяться практически на всех этапах ремонта или строительства. Сильно помогают при отделочных работах с гипсокартоном, плиткой и другими материалами.
Ротационные. Способны проецировать лучи в диапазоне 360 градусов (для линейных предел – 180). Это позволяет сразу разметить большую площадь, что актуально при работе на открытых строительных площадках.
Комбинированные. Самые дорогостоящие приборы, поскольку универсальны и обладают дополнительными функциями.
Как выбирать лазерный уровень?
Выбор конкретной модели определяется функционалом, необходимым покупателю. Нет смысла переплачивать за ненужные опции. Мы предлагаем ориентироваться на следующие характеристики:
Точность измерений. Самые точные приборы дают погрешность в 0,1 – 0,2 мм на метр и используются профессиональными строителями на больших расстояниях, где отклонение в сантиметр может стать критичным и привести к ЧП. Для домашних отделочных работ достаточно уровня с погрешностью 0,3 – 0,8 мм на метр.
Температурный диапазон. Здесь все просто: если предполагается работа в холодное время года, то нужно рассмотреть возможность приобретения модели с диапазоном, захватывающим отрицательную температуру: от -10 до + 40 градусов. В обычных условиях диапазона от +5 до +40 градусов вполне хватит.
Дальность луча. Для работы в помещениях достаточно уровня, бьющего на расстояние до 50 метров. Приборы сверх этого показателя дороже и используются на больших площадях и объектах.
Цвет луча. На уровнях есть два вида лазеров: красный и зеленый. Устройства с красным лучом наиболее распространенные. Зеленый луч – вариант подороже, более энергоемкий и работает только при плюсовой температуре, но зеленая проекция видна намного лучше красной. Можно выбрать модель, способную выдавать два луча – делать разметку будет удобней.
Функциональность. Некоторые модели снабжены дополнительными функциями и помимо собственно замеров, они могут: самовыравниваться (некорректно установленное устройство подает сигнал об этом либо, при отклонении от правильного положения менее чем на 3-4 градуса, сам выходит на горизонт), самоотключаться в целях экономии заряда или батареи. В комплект иных моделей входит также дальномер, позволяющий измерять лазерным лучом длину.
Крепление. Есть два типа: к штативу или к держателю. Этот параметр не принципиален, поскольку многие модели допускают использование переходников.
Преимущества лазерных уровней и нивелиров перед их предшественниками очевидны: быстрее, удобнее, точнее. Минус один – стоит это удовольствие существенно дороже пузырьковых приспособлений, но если работы много и она регулярна, то этот недостаток отходит на второй план.
Все будет ровно: как выбрать лазерный нивелир
Прошли времена, когда для определения уровня при ремонте нужно было натягивать шнур или крепить отвес. Сегодня горизонтали и вертикали прекрасно «рисует» лазерный нивелир (собственно, его и называют лазерным уровнем). Рассказываем, чем отличаются такие полезные девайсы, а также рекомендуем модели с хорошим соотношением цены и качества.
Виды проекций нивелира
Какой выбрать для дома лазерный уровень по типам проекции луча? Существуют такие виды проекций:
При включении режима вертикальной проекции, луч формирует на поверхности вертикальную линию. Если нужно штробить борозды под проводку сверху вниз или наоборот, устанавливать маяки для оштукатуривания, вертикальная проекция — это то, что нужно.
Возможность построения горизонтальных линий — это главный режим всех обычных и ротационных уровней (в принципе для ротационных в большинстве случаев это единственно возможный режим).
Нивелиры с точечной проекцией рисуют точку — они могут быть полезны, например, когда нужно найти точное положение над или под другой точкой. Или справа/слева от нее.
Углы развертки: почему это важно?
Углы развертки — это углы от прибора до края линий, которые он рисует. Могут находиться в пределах от 30 до 360° (собственно, в последнем случае линия идет непрерывно). Почему на это стоит обратить принципиальное внимание?
Если вы покупаете нивелир, скажем, для укладки плитки, большие углы вам не нужны. Всегда можно поставить устройство чуть выше или ниже. Но если вы штробите стены, понадобится четкая линия от пола до потолка или от стены до стены. В этом случае нивелиры с небольшим углом не подходят: нужна линия вдоль всей стены.
Какая должна быть дальность измерений?
Дальность измерений — это предел, на котором линия четко видна и не расплывается. Например, для ремонта в квартире вполне хватит устройства с дальностью до 10 м. А вот для работы на улице лучше взять устройство с пределом 20 м и более.
Стоит также учесть, что видимость луча на определенном расстоянии во многом зависит от окружающих условия.
Если на строительной площадке туман, высокая задымленность или слишком яркий солнечный свет, то даже устройства с большой дальностью измерений не смогут сформировать четкую линию на поверхности.
Дальность действия луча можно увеличить с помощью приемника. Приемники лазерного излучения способны увеличить в два или три раза дальность луча обычного нивелира. Однако мнение специалистов по этому вопросу такое: приемник нужен только для открытых площадок. Для внутренних работ его покупать нет смысла. Даже если вам придется вести строительные работы в спортзале, существуют модели с дальностью луча до 30 м без приемника. Например, вот такой Elitech ЛН 360/1 с дальностью как раз 30 м.
Класс луча — важная характеристика безопасности
Одним из важных критериев выбора лазерного нивелира является класс луча, используемого в устройстве. Существуют такие разновидности классов лучей:
Класс луча «2» характеризуется относительно невысокой мощностью, поэтому при кратковременном воздействие луча на сетчатку глаза, скорее всего, не приведет к негативным последствиям (хотя, конечно же, инструкции запрещают направлять лазер в глаза).
В отличие от предыдущего, класс «2М» подразумевает более мощный пучок. По этой причине теоретически он может повредить сетчатку при длительном контакте.
Луч класса «3R» самый мощный и при попадании в глаза может даже ослепить на некоторое время. Зачастую такой мощный лазер устанавливается в нивелирах с большой дальностью и применяется на открытых строительных площадках. Для защиты от такого луча лучше приобретать специализированные очки (продаются в любом строительном магазине).
Рейтинг недорогих лазерных уровней: самые популярные модели для ремонта квартиры
BOSCH UniversalLevel 2 Set
Углы развертки: 120°
Автоматическое выравнивание
Угол самовыравнивания 4°
Цвет луча: красный
Элементы питания: батарейки АА
Время непрерывной работы 5 ч
Тем, кто покупает нивелир в первый раз, советуем сразу приобрести комплект со штативом. В любом случае штатив вам понадобится. У BOSCH UniversalLevel 2 довольно неплохие характеристики, поэтому мы с удовольствием включили его в топ лазерных нивелиров по выбору покупателей в 2020 году.
Устройство проецирует горизонтальную и вертикальную линии с углом развертки 120° — для работ по дому этого будет достаточно. Есть система самовыравнивания, причем ее можно отключить (например, чтобы провести линию под углом). Помимо лазерных линий нивелир может выводить также точки отвеса.
ADA instruments CUBE MINI Basic Edition
Дальность изменения: до 20 м
Автоматическое выравнивание
Угол самовыравнивания 3°
Цвет луча: красный
Элементы питания: батарейки АА
Время непрерывной работы 20 ч
Относится к линейному типу уровней, которые рисуют на поверхности перекрестие, по которому можно сориентироваться при размещении предметов. У устройства много модификаций, но все они имеют очень примечательный форм-фактор: прорезиненный кубик небольших размеров, который можно пристроить напротив любой поверхности.
Устройство оснащено лазером класса «2», поэтому можно не бояться случайного попадания луча в глаза. При установлении нужной проекции (вертикальной или горизонтальной) прибор оповещает световой и звуковой индикацией. Этот кубик при необходимости можно установить на штатив (нужно покупать отдельно). Работает нивелир от двух пальчиковых батареек.
Bort BLN-15
Дальность измерения: до 15 м
Автоматическое выравнивание
Угол самовыравнивания 3
Отключение автовыравнивания
Цвет луча: красный
Элементы питания: батарейки АА
Этот прибор также относится к линейным уровням, но при этом имеет поворотную конструкцию, из-за чего напоминает ротационные модели. Он уже установлен на ножках, так что можно обойтись и без штатива. Запаса мощности хватает на 15 м..
Прибор дополнительно оснащен пузырьковым уровнем для более точной корректировки лазера. Здесь погрешность всего 0,2 мм/м, что, учитывая его невысокую стоимость, очень хороший показатель. Уровень может работать, как от двух пальчиковых батареек, так и от сети. Однако для работы от розетки придется отдельно докупить кабель с вилкой. Этот лазерный уровень (нивелир) подойдет тем, кто не хочет платить много денег, но хочет получить отличный инструмент для домашних работ.
INSTRUMAX ELEMENT 2D
Автоматическое выравнивание
Угол самовыравнивания 4 °
Точность ~0,2 мм/м
Цвет луча: красный
Элементы питания: батарейки АА
Этот линейный уровень имеет подключаемый приемник, который увеличивает дальность луча. Без приемника она составляет 10 м, а с ним — целых 50 м, что делает его подходящим для дачного строительства. Уровень может строить разметку как по вертикали и горизонтали, так и по диагонали. У него удобный кубический форм-фактор и легкий пластиковый корпус.
Здесь установлен лазерный излучатель класса «2», поэтому попадание луча в глаз не скажется на состоянии зрения человека. По отзывам покупателей нивелир дает идеальную точность луча, проверенную на практике отвесами и гидроуровнем. В целом это отличное устройство для внутренних работ за свои деньги.
BOSCH GLL 2-10 Professional
Автоматическое выравнивание
Угол самовыравнивания 4°
Отключение выравнивания
Цвет луча: красный
Элементы питания: АА
Автоотключение
Время непрерывной работы — 9 ч.
Компания BOSCH выпускает много моделей лазерных уровней, но эта наиболее популярна. Уровень тоже является линейным. У него много автоматических функций: он может самовыравниваться, автоматически отключаться после самовыравнивания, имеет световую индикацию. Модель способна работать при температурах от -10 до 50 °С, так что подходит для уличных работ. Правда, у него невысокая дальность измерения, всего 10 м. При желании можно докупить приемник, который увеличит дальность действия луча.
В режиме перекрестных линий прибор способен проработать до 9 ч, а в линейном (только при горизонтали или вертикали) до 17 ч. Но из личного опыта скажем, что крайне редко приходится использовать лазерный уровень больше 1 часа в день, не говоря уже о 9. При длительном отсутствии манипуляций с уровнем, он отключится для экономии заряда батареек.
ELITECH ЛН 360/1
Точность 0.2 мм/м
Автоматическое выравнивание
Угол самовыравнивания 4 °
Отключение выравнивания
Цвет луча: красный
Элементы питания: батарейки АА
Время непрерывной работы — 12 ч.
Не обойдем стороной модель от отечественного производителя. По мнению специалистов и обычных пользователей она ничем не хуже иностранных аналогов. Так, подключаемый приемник обеспечивает дальность луча до 80 метров, да и без него уровень «бьет» на 30 м. Разметка строится по горизонтали, вертикали и диагонали, выравнивается автоматически или вручную. Кстати, нивелир ротационный, и линией можно обвести все помещение. Словом, наши собрали все лучшие практики в этой сфере.
Несомненным плюсом является наличие сумки и держателя (крепления), которые идут в комплекте с устройством (в большинстве моделей все это придется покупать отдельно). Для выставления маяков под стяжку, дверей и окон это лучший вариант.
Condtrol UniX 360 Green Pro
Угол горизонтальной развертки 360 °
Автоматическое выравнивание
Угол самовыравнивания 4 °
Отключение выравнивания
Цвет луча: зеленый
Элементы питания: батарейки АА
Время непрерывной работы — 3 ч.
Наконец, завершим нашу подборку ротационным уровнем с зеленым цветом луча. Он отличается самой высокой дальностью измерения в нашей подборке: 100 метров с приемником, 50 — без него. Так что это устройство подойдет и для больших помещений, и для уличных строительных работ (к примеру, закладки фундамента дома). Единственная проблема — малое время автономной работы от батареек: для того, чтобы генерировать луч такой мощности, приходится тратить больше энергии.
Одновременно он способен проецировать две вертикальных линии или два перекрестия. Приятным моментом является наличие сумки в комплекте, а также питающего кабеля для подключения нивелира к розетке. Но помните один момент: уровень можно применять только в плюсовую погоду не ниже 5 °С. При более низкой температуре прибор будет выдавать высокую погрешность.
Все лазерные уровни в рейтинге лучших хороши по-своему и подходят для разных задач. Выбор, что купить — за вами.
Читайте также:
Строительный уровень: как выбрать профессиональный и бытовой инструмент
Строительство и тем более современный ремонт невозможно представить без использования такого инструмента как строительный уровень – он помогает мастерам всех профессий добиваться четкости линий и ровности форм. Существует три основных прибора, которыми производится контроль вертикальности и горизонтальности установки приборов, а также монтажа различных конструкций – это реечный, гидравлический и лазерный уровень. Именно их устройство, способы применения и принципы выбора мы рассмотрим в этой публикации вместе с сайтом stroisovety.org.
Реечный уровень
Принцип работы этого контрольно-измерительного инструмента основан на пузырьке воздуха, помещенного в подкрашенную жидкость. На колбочке имеются специальные отметки, которые указывают на положение пузырька относительно уровня горизонта – именно по этим отметкам производятся необходимые измерения.
Как правило, современный реечный уровень оснащается тремя такими пузырьками – один из них, расположенный посередине, предназначен для контроля горизонтальных линий, другой, размещенный на одном из концов рейки, контролирует вертикаль, а третий, установленный под наклоном, служит для проверки плоскостей и линий, располагающихся под углом. Этот пузырьковый индикатор, которым оснащаются профессиональные строительные уровни, имеет возможность регулировки, что позволяет производить измерения и контроль любых наклонных плоскостей.
Задаваясь вопросом, как выбрать строительный уровень, следует обратить внимание на конструкцию самой рейки – она может быть двух типов. Уровни, предназначенные для бытового использования, имеют квадратное сечение рейки, а профессиональные изготавливают в виде двутавра (рельсы) – такое строение реечного уровня намного прочнее и практически не подвержено деформации при падении с высоты.
Реечный уровень
Кроме формы сечения рейки этот тип уровней может иметь разную длину. Для контрольно-измерительных работ, которые преследуют разные цели и проводятся в различных условиях, диапазон размеров реечного уровня может варьироваться от 200мм до 2500мм.
Как проверить строительный уровень и убедиться в правильности его показаний? Нет ничего проще. Устанавливаете сначала одной стороной, а потом другой – если эти показания совпадают, значит уровень качественный и его смело можно приобретать. Таким способом необходимо проверить каждый пузырек этого инструмента в отдельности.
Реечный строительный уровень фото
Гидравлический уровень
Принцип работы гидроуровня основан на законах физики, а точнее на принципе сообщающихся сосудов, в которых уровень жидкости остается одинаковым и неизменным независимо от высоты расположения одного из них. По сути, современный гидравлический уровень представляет собой прозрачную трубку, заполненную водой, на концах которой располагаются небольшие колбы.
Подходя к вопросу эксплуатации этого инструмента и принципа работы с ним, для начала следует усвоить одно правило – никаких пузырьков в трубке быть не должно. Они искажают его работу и делают показания неточными.
Самостоятельно проводить измерения таким инструментом не получится – как минимум понадобится помощник. Один человек поднимает первую колбу, а второй другую – первая устанавливается в районе необходимой отметки, после чего, перемещая ее вверх или вниз, добиваются положения края жидкости четко напротив метки. Когда вода в трубке успокаивается, положение воды во второй колбе указывает на точку, находящуюся в горизонте с начальной меткой. Две точки соединяются между собой отбивочным шнуром, и получается четко горизонтальная линия. Вертикаль водяной строительный уровень разметить не в состоянии.
Уровень строительный водяной
Лазерный уровень
Это новое поколение контрольно-измерительных приборов, напичканное современной электроникой и позволяющее производить точные и качественные построения в любых плоскостях. Лазерный уровень может производиться в нескольких разновидностях – одни из них представляют собой обычный реечный уровень с возможностью проецирования луча на стену, другие имеют возможность самостоятельно устанавливаться в уровень (лазерный нивелир), ну а третьи, называемые построителем плоскостей, способны одновременно проецировать на любые поверхности несколько лучей. Он является универсальным, и если имеется финансовая возможность, то предпочтение лучше отдать ему.
Относиться к выбору такой дорогой «игрушки» следует со всей серьезностью, и в первую очередь необходимо обратить внимание на точность и дальность возможных измерений этого инструмента. Данные показатели зависят в первую очередь от мощности лазерной установки и качества используемой оптики. В этом отношении лучше предпочесть таких именитых производителей как Bosch или Makita – они изготавливают качественный и высокоточный инструмент.
Строительный лазерный уровень фото
Хороший строительный уровень просто обязан обладать большими функциональными возможностями – на этот немаловажный показатель лазерного инструмента также необходимо обратить внимание при его выборе. Наиболее востребованными в работе и быту функциями таких аппаратов являются горизонтальная и вертикальная проекция луча, крест и отвес, который имитирует проекции двух точек на пол и потолок.
Если вы собрались приобрести профессиональный строительный лазерный уровень, то необходимо обратить внимание на установку, позволяющую проецировать луч с разверткой на 180˚. Если в процессе выполнения работ существует необходимость разметки периметров, то идеальным вариантом будет ротационный лазерный уровень с разверткой на все 360˚. Инструмент очень удобный, но дорогой. Как правило, затраты на его приобретение с лихвой окупаются высокими темпами и удобством в работе.
Как выбрать строительный уровень
Немаловажным аксессуаром, без которого работу лазерного уровня представить практически невозможно, является телескопическая тренога – она еще больше добавляет возможностей этому инструменту. С помощью треноги появляется возможность регулировать высоту установки аппарата над уровнем основания в пределах от 0,5м до 1,5м. На ее качество также необходимо обратить внимание – подставка должна быть жесткой и иметь в своей конструкции как можно меньше пластиковых деталей.
Ну и напоследок хочу сказать одну немаловажную вещь. Как правило, профессиональные строители не ограничиваются использованием только одного из этих контрольно-измерительных инструментов. К примеру, лазерный строительный уровень невозможно использовать в работе для контроля плоскости укладки кафельной плитки. А реечный – не подходит для разметки периметра помещения. В общем, все виды строительных уровней не являются взаимозаменяемыми – они могут только дополнять друг друга.
Автор статьи Юрий Пановский
Какой лазерный уровень выбрать для фундамента. Как самому выбрать лазерный уровень, на что обратить внимание при выборе
Уровень лазерный самовыравнивающийся: как выбрать, особенности
Для проведения качественных работ необходимы не только высококвалифицированные специалисты, но и соответствующее оборудование. То же самое касается и строительства. Для того чтоб возводимые конструкции имели ровное основание, при начальных этапах, а особенно при закладке фундамента, применяют строительные нивелиры.
Лазерный уровень помогает при строительстве и ремонтных работах осуществить разметку.
Для фирм, которые занимаются стройкой профессионально, лазерный уровень самовыравнивающийся просто незаменим. Но в таком случае возникает вопрос, как выбрать правильно лазерный самовыравнивающийся.
Основные характеризующие факторы
Работа лазерного самовыравнивающегося уровня.
Основное достоинство такого прибора — он не привязан к горизонтальной плоскости, он замеряет разность высот. Этим он значительно выигрывает перед оптическим уровнем, так как он точнее всего может измерить уклон. Без него достаточно трудно осуществить постройку стенок, проемов для дверей, различного рода перегородок, осуществить установку батарей и подоконников. Более модернизированные модели оснащены дополнительным маркером, который помогает во время поклейки обоев и способствует правильной вертикальной разметке.
Лазерные уровни делятся по сфере применения: бытовые и профессиональные модели. Но принцип их работы у всех одинаковый: мощные диоды излучают свет, который идет определенным потоком.
В конструкции бытового лазерного уровня есть встроенный высококачественный светодиод, с помощью которого такое приспособление работает в секторах до 10 м, при этом с точностью показаний в 0,5мм\м. Для того чтобы провести необходимые вычисления, ему хватает 4 сек, с диапазоном замера в 4 °. Для бытовых нужд такой прибор весьма удобен и эффективен, особых сложностей в работе с ним не возникнет. А для большего удобства некоторые лазерные уровни имеют дополнительные светодиоды, которые светятся при темноте. Измерять могут как вертикаль, так и горизонталь.
Принцип работы лазерного уровня.
Профессиональный самовыравнивающийся лазерный уровень более усовершенствован. Он допускает погрешность намного меньше, нежели бытовой аналог, так как в данной конструкции в основе находится маятник. Его погрешность составляет 0,3 мм\м. При этом сферу работы имеет шире — до 30 метров. В дополнение ко всему, такой прибор отлично защищен от внешних воздействий в виде влаги и пыли. Некоторые профессиональные модели имеют питание от батареек в 1,5 В. Хотя можно обратить внимание и на аккумуляторные приборы, но в таком случае следует постоянно контролировать разрядку аккумулятора. Также такой лазерный уровень может воссоздавать перпендикулярные и диагональные линии, помимо вертикальных и горизонтальных.
Даже самый элементарный прибор способен обозначить точки на любом расстоянии. Лазерный построитель способен создавать линии вертикальной направленности с возможностью разворота на 360 °. При необходимости можно подобрать прибор, который может одновременно строить линии в нескольких направлениях.
Но специалисты считают, что оптимальным вариантом является лазерный нивелир. Он способен строить даже наклонные линии, но стоит он достаточно весомо. Но если позволяют финансовые средства, то лучше выбирать его.
Конечно, есть модели, которые способны работать и на сотни м, но такая функция не всегда нужна, ведь в большинстве случаев лазерный уровень все-таки используется внутри помещений.
Вернуться к оглавлению
Некоторые особенности
Устройство типичного лазерного уровня.
Внешне такое устройство имеет пластиковый корпус, который имеет защиту от строительного мусора в виде воды, грязи или пыли. Для того чтоб оно правильно работало, ему необходима плоская поверхность или специальный штатив.
На сегодняшний день из-за своей популярности, такие устройства достаточно усовершенствовались, но и все же есть два основных вида:
Призменные лазерные уровни. Такое название они получили из-за наличия призм, сквозь которые и проходит диодный свет. В зависимости от количества призм, уровень выдает и количество линий. Например, призмы 2, значит, будут отдельные горизонтальная и вертикальная линия, которые крестообразно пересекаются. Зачастую каждая из линий автономна и может управляться по отдельности. Такие модели чаще используют в домашнем обиходе, так как они имеют не очень большую дальность луча.
Ротационные лазерные уровни. Это уже более профессиональная аппаратура и применяется она в масштабном строительстве. Дальность измерительных лучей достигается за счет быстро вращающегося светодиода, который и проектирует свет.
Если сравнивать ротационные и позиционные уровни, то первые значительно опережают вторые по своим характеристикам. При помощи ротационного лазерного уровня можно выравнивать дверные проемы или прорисовывать круговые сектора. Но, конечно, такая функциональность значительно отражается на стоимости такого прибора.
Есть еще один тип, который не столь популярен в строительной сфере, точечный нивелир. Он проектирует отметку в виде точки, а сам луч остается невидимым. Но это не всегда является удобным.
Вернуться к оглавлению
Возможности выравнивания
Есть несколько возможных выравниваний лазерного уровня. Этот момент является очень важным, так как от этого напрямую будет зависеть качество строительства.
Самовыравнивающийся уровень не привязан к горизонтальной плоскости, поэтому он может более точно измерить уклон.
Выравнивание вручную. Для этого необходим еще один уровень, но только обыкновенный пузырьковый. Придется, конечно, с этим некоторое время помучаться.
Есть самовыравнивающиеся уровни, которые оснащены маятником. Он во время включения автоматически подстраивает все светодиоды в нужное положение благодаря собственному весу. Также они удобны тем, что после 20-минутной работы автоматически выключаются. Удобство таких измерений заключается в том, что они за 1 раз могут выдавать 5 лучей, что минимизирует погрешность измерений.
Самой сложной конструкцией является электронный самовыравнивающийся лазерный уровень.
Даже при работе на значительных расстояниях за счет наличия электронных механизмов с датчиками уклона они включаются мгновенно, и, что самое главное, дают максимально точные результаты измерений.
Но есть и смешанный тип, где могут присутствовать все вышеуказанные виды выравнивания. Поэтому выбирать их стоит только по индивидуальным потребностям. В зависимости от типа проекции уровень может построить направление или плоскость. Первые модели «отбивают» точки, а вторые модели оснащены специальной системой, которая преобразует луч в плоскость.
Вернуться к оглавлению
Положительные и отрицательные стороны лазерного уровня
Усовершенствование обычного строительного уровня обеспечило ряд положительных качеств, которыми на теперешний день обладают лазерные нивелиры.
Широкая сфера использования.
Более простые инструменты дают только вертикальный и горизонтальный измерительный луч.
Более профессиональные модели выдают несколько лучей одновременно и в нескольких направлениях. Поэтому такой прибор можно использовать не только в домашнем любительском ремонте, но и на серьезных стройках, так как один прибор может иметь от 2 до 10 лучей, что поможет провести работы более качественно.
Экономия времени. Автоматические измерения способствуют более быстрому проведению строительных работ. А в случае надобности при помощи лазерного уровня можно делать разметку и на материалах.
Достоверность показаний. Все измерительные моменты осуществляются посредством техники, вероятность ошибки близится к нулю. В таком случае человеческое вмешательство минимально. Это особенно важно, если уровнем пользуется новичок.
Удобство крепления. В зависимости от того, где будут проводиться измерения и кем, можно индивидуально подобрать крепления под лазерный уровень. Например, это могут быть штативы, магниты или ремни, при помощи которых устройство можно закрепить на любой поверхности. Но под каждое крепление корпус лазерного уровня должен быть оснащен соответствующими элементами, которые перед покупкой необходимо проверять.
Вернуться к оглавлению
Несколько слов в качестве заключения
Конечно, ради справедливости стоит отметить, что цена на современный уровень лазерный самовыравнивающийся достаточно высока. Можно считать, это и есть недостаток такого инструмента. Во многом на этот показатель будет влиять не только модель, но и фирма-производитель. Ведь бренды всегда берут половину цены только за свое имя. Еще на цену будет влиять цвет луча. Зеленые лучи стоят выше, так как устройство, которое их воспроизводит, стоит дороже.
Кстати, специалисты рекомендуют по возможности выбирать новичкам те уровни, которые имеют функцию с сигналом об ошибочной установке. Если рабочий неправильно установит прибор, то лучи начнут мигать, что даст оповещение о необходимости выравнивания лазерного уровня.
Такая техника, как лазерный уровень, появилась на отечественном рынке относительно недавно. Именно поэтому с каждым днем производители стараются все больше и больше развивать свой модельный ряд. Поэтому на сегодняшний день проблем с выбором лазерного уровня возникнуть не должно.
moiinstrumenty.ru
Какой лазерный уровень выбрать для различных видов работ — Строим дом вместе
В настоящее время большая часть отделочных и строительных работ не обходится без применения уровня. Этот инструмент позволяет выравнивать любые поверхности и проводить работы в полном соответствии с нормами. Строительство с применением уровня обречено на успех.
Зачем нужен уровень
Сегодня наибольшее распространение получили лазерные уровни. Подобный инструмент обладает высокой точностью. Ни один человеческий глаз, каким бы он ни был идеальным, никогда не сравниться с лазерным уровнем по точности. К тому же, подобным инструментом достаточно просто пользоваться.
Не нужно быть гением в измерительной технике и строительстве, чтобы контролировать горизонтальность поверхностей. Все эти сложности возникают при выборе надёжного уровня. Тут и возникает вопрос — какому лазерному уровню отдать предпочтение?
Какой лазерный уровень подойдёт для различных видов работ
На российском рынке представлено несколько сотен всевозможных моделей от разных производителей. Стоит сразу отметить, что лазерный уровень выбирается в зависимости от тех целей, в которых он будет использоваться. Стоит рассмотреть этот вопрос более подробно.
Виды уровней
Простейший строительный уровень лазерного типа вполне справится с построением точки практически на любом расстоянии.
Сейчас на рынке есть так называемые лазерные построители плоскости. Эти приборы являются более сложными. Они служат для построения вертикальных точек и линий, повернутых на 360 градусов. Есть и многолучевые приборы, которые используют в своей практике профессионалы. Они строят точки и линии в нескольких различных направлениях.
Самым современным прибором, разумеется, является лазерный нивелир. Подобное устройство способно не только строить точки и линии во всех направлениях, но и строить горизонтальные, вертикальные и другие виды плоскостей. Лазерные устройства подобного типа на рынке стоят очень дорого. Простому обывателю он ни к чему. В основном подобные нивелиры используют профессиональные строители в своей практике.
лазерный нивелир
Есть еще несколько нюансов, на которые стоит обращать внимание при выборе уровня. С самого начала нужно задаться целью приобрести инструмент именно тот, который поможет в работе и будет удобен конкретному человеку, собирающемуся с ним работать.
Производители лазерных уровней
производитель лазерных уровней
Традиционно спрос на изделия данной фирмы высок в крупных городах, где среди строителей большая конкуренция, поэтому для привлечения клиентов они используют только высококачественный инструмент. Это касается не только лазерных уровней, но и другого оборудования.
В последнее время на рынке появилось много других производителей. Китайские лазерные уровни стоят значительно меньше немецких. Они вполне сгодятся для использования в частных руках, в домашних условиях.
Стоит подробнее поговорить о том, как правильно выбрать нивелир, так как это устройство наилучшим образом подходит для всех строительных работ.
Выбор лазерного нивелира
Выбор лазерного уровня
Самое главное, нужно посмотреть на марку производителя и определиться с теми работами, которые будут вестись с использованием нивелира. Если планируется небольшой ремонт, то лучше купить стандартный лазерный уровень. В том случае, если планируется что-то глобальное, то нивелир идеальный вариант.
В принципе, все лазерные устройства подобного типа одноплановые, но они отличаются рядом характеристик. На них и стоит обращать внимание при покупке. Если не нужна большая дальность при работе, то лучше взять какой-нибудь бюджетный вариант. Он обеспечит точную работу, при этом сэкономит расходы на покупку инструмента. Эта часть статьи в бюджете строителя бывает весьма ощутимой.
При покупке лазерного нивелира нужно отдавать предпочтение известным проверенным маркам, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке. В настоящее время китайские марки стали весьма популярными из-за хорошего соотношения цены-качества. Сейчас им уже можно доверять, так как многие заводы-производители Китая стали следить за качеством продукции.
Так что же купить?
Теперь можно подвести некоторые итоги всему вышесказанному. Для работы в домашних условиях подойдет простейший строительный лазерный уровень. Он способен построить все нужные точки на плоскости, по которым нужно ориентироваться строителю.
Для работ, связанных со строительством дома или капитальным ремонтом в квартире, идеально подойдет нивелир, который поможет сформировать не только линии и точки в пространстве, но и любые плоскости, которые понадобятся для проведения работ.
Что касается выбора производителя, то сейчас этот аспект не так важен, как ещё несколько лет назад. Сейчас даже китайские производители поставляют на российский рынок продукты достойного качества. Лучше, разумеется, приобрести европейскую модель, но такая обойдется гораздо дороже своего китайского или российского аналога.
Выбор лазерного уровня видео
good-com.ru
Как самому выбрать лазерный уровень, на что обратить внимание при выборе.
Водяной уровень, знакомый многим строителям, далеко не всегда удобен при осуществлении ремонта, да и к тому же подобный прибор позволяет измерить лишь линию горизонта. Чего нельзя сказать о таком универсальном измерительном приспособлении, как лазерный уровень, именуемый в строительной среде как построитель плоскостей, нивелир, с помощью которого можно получить более точные, надежные и быстрые измерения. Как устроен лазерный уровень, каков принцип его работы и на какие моменты следует обратить внимание при выборе прибора?
Лазерный уровень: устройство и сфера применения
Ни одно сооружение невозможно построить без проведения точных измерений и максимального регулирования горизонтальных и вертикальных граней возводимого объекта. Среди устаревших технологий можно вспомнить использование шнурков, отвесов и прочих приспособлений для точного построения фундамента и стеновых конструкций здания. Однако с появлением высокоточного лазерного уровня все они оказались совершенно не актуальны, и могут использоваться лишь в качестве дополнительного технического решения в строительной сфере.
Лазерный уровень представляет собой компактный, высокоточный прибор, выполненный из плотного пластика с резиновыми или латексными вставками, предохраняющими устройство от проникновения пыли и грязи, которые в предостаточном количестве можно найти на любой строительной площадке. Работа механизма основана на действии диодов, способствующих образованию мощного светового излучения, за счет чего можно исполнитель может произвести комплекс измерений высокой точности, рассчитать уклон объекта не только в строительной области, но и в производстве, военном деле и прочих сферах жизнедеятельности.
Поскольку лазерный уровень считается нововведением, то перед его приобретением лучше ознакомиться с отзывами пользователей, критериями выбора и инструкцией применения столь универсального прибора.
Преимущества лазерного уровня
Среди множества достоинств измерительного оборудования отметит следующие моменты:
1. Широкая сфера применения, предполагающая неограниченные возможности использования нивелира на открытых площадках и в помещениях на любой поверхности для наилучшего решения широкого спектра бытовых и профессиональных задач: создания точных проекций по горизонтали и вертикали, проецирования оси координат в виде креста или точки, пробивающей одновременно поверхность потолка и пола по аналогии с действием отвеса. Некоторые модернизированные приборы, позволяют создать точную проекцию луча с охватом практически всего помещения и углом разворота на 360˚. Можно сказать, что такие модели обладают безграничными возможностями использования.
2. Высокая скорость проведения измерений, позволяющая как минимум в два раза сократить время работ по разметке потолков и прочих поверхностей. При этом полностью исключается перетаскивание трубы водяного уровня, переходя от угла к углу, затем вновь менять расположение, натягивая на этот раз шнурки по горизонтали. Применение лазерного уровня предполагает выполнение последовательности несложных действий: рулеткой следует оттолкнуться от проекции луча, осуществить разметку через 0,5 метра и произвести монтаж. Аналогично выполняется разметка по вертикали.
3. Высокая точность измерений и построений. Разметка, выполненная исключительно по лучу, минуя использование рулетки, характеризуется абсолютной точностью. Применение гидравлики не обеспечит получение точных результатов, поскольку здесь не исключен человеческий фактор, например, дрогнувшая в самый неподходящий момент рука исполнителя.
Единственный недостаток лазерного уровня, судя по отзывам пользователей, — это его высокая цена, которая может достигать 1000 долларов.
Выбираем лучший уровень: виды измерительных приборов и их функции
Сегодня на строительном рынке можно встретить широчайший ассортимент контрольно-измерительного оборудования с различной функциональной нагрузкой, конструкторскими и технологическими особенностями, разной ценовой категории и фирм-производителей — Bosch, Skil, Dewalt, Аda и прочие.
При выборе лазерного уровне в первую очередь обратите внимание на особенности его конструкции. Нивелиры могут иметь:
1. Простую конструкцию, представляющую собой реечный уровень со специальным лазерным механизмом. Такой уровень при своей скромной цене ограничен в функциональных возможностях, работать с ним достаточно трудоемко, да и для проведения масштабных ремонтных работ он не подходят.
2. Более сложную конструкцию, оснащенную дополнительно уникальной возможностью самонивелирования. Подобный прибор, внешне напоминающий крест, сам занимает нужные позиции по вертикали и горизонтали, а значит, не нуждается в реечном уровне. Поскольку устройство монтируется на стену, то возможность применения лазерного уровня такого типа при работе с напольной поверхностью достаточно ограничена. Стоимость такого измерительного оборудования обычно не превышает 200 долларов.
3. Профессиональная модель, именуемая иначе лазерным нивелиром, обладает неограниченными возможностями. Сфера применения — мелкие бытовые и крупномасштабные строительные работы.
Стоимость приборов для домашнего использования колеблется на уровне 200-300 долларов, а вот профессиональная модель оценивается на порядок выше – от 500 до 1000 долларов. Работа таких приспособлений предполагает использование тренога для успешной реализации возможности кругового проецирования луча. Широкие функциональные возможности включают проецирование луча горизонтального и вертикального, креста, точки, проецирование прямой и наклонной линии под разными углами.
Различают маятниковый и электронный лазерный уровень
Маятниковые модели оснащены специальным маятником с размещенными на нем диодами которые и излучают световой мощный поток. Именно маятник служит для максимального точного выставления горизонтали с вертикалью. Технологическая особенность прибора позволяет одновременно производить до 5 измерений в самых разных плоскостях.
Электронный лазерный уровень, представляющий собой более сложную конструкцию, используется для профессионального проведения измерительных работ без малейших погрешностей и на больших расстояниях. Измерительный прибор оснащен сложным механизмом с немалым количеством датчиков уклона, работа которых начинается в момент включения устройства.
Кроме вышеперечисленных моделей Вы можете встретить прибор измерения смешанного типа, сочетающий в себе различные механизмы выравнивания – ручной, маятниковый и электронный.
Обратите внимание на тип обозначения луча:
точечные модели, используемые на поверхности и проецирующие на поверхность лишь точку;
линейные приборы, отражающие горизонтальные и вертикальные линии. Их предназначение – построение плоскостей;
ротационные нивелиры со сложным внутренним механизмом и высокой скоростью вращения светодиодов. Использование подобных высокоточных приборов обеспечивает наивысший класс построителей плоскостей, которые могут в один момент проецировать сразу несколько параллельных лучей на любой высоте. Это особенность позволяет выполнить монтаж по проекции луча, минуя нанесение предварительной разметки. Стоимость ротационного уровня достигает 1000 долларов.
Как Вы сами понимаете, такой дорогостоящий и сложный в использовании лазерный уровень вряд ли Вам понадобится в квартире.
И, напоследок, заметим, что сложно говорить о том, как выбрать лучший лазерный уровень, не имея представлений о принципах его работы. Информацию такого рода Вы можете узнать из видеосюжета на youtube.
svouimirukami.ru
Лазерный уровень, как применяется, какой выбрать
Еще важнейшая характеристика для выбора – дальность построения плоскости. Для профессионалов, при планировке участков весьма важный параметр. Отметим, что модели с приемниками удваивают результат, например, обычная макс дальность – 20 метров, а с приемником уже до 50 м.
Каким же образом лазерным нивелирам удается занять строго определенное положение, чтобы на стену спроецировать горизонтальную линию с минимальной погрешностью?
Основа конструкции
В основе лазерного нивелира все тот же отвес. Т.е. прибор ориентируется и выставляется, руководствуясь силой тяжести, вектор которой, как известно, всегда направлен к центру земли. То же самое делается и на строительной площадке, когда ведется ориентация по отвесу, – грузу на длинной веревке. В приборе находится маятник на отвесе. Его колебания гасятся, уменьшаются с помощью магнитного поля. Фактически в современных моделях установка маятника, по направлению к центру земли, после встряски происходит за 2 – 3 секунды. В результате прибор выдает линию с погрешностью 0,1мм на 1 метр, — весьма высокая точность, удовлетворяющая потребностям современного частного строительства.
Как сделать выбор, на что обращаем внимание
Прежде чем задумываться какой инструмент использовать для получения горизонтали и вертикали нужно ответить на следующее:
перечень работ где обязательно понадобиться уровень;
как часто будет использоваться прибор;
сколько денег можно выделить на подобные надобности.
В быту таких работ, где понадобится точная горизонтальная линия, как правило, не много, и выполняются они не часто. Поэтому и денег, чаще домашним мастерам на такой прибор много тратить не целесообразно.
Какой прибор выбрать для бытовых нужд
Обычно в домашнем хозяйстве, условно говоря «раз в год» нужно выполнить установку мебели, полок, навешивание картин, или покраску по линии… Для этого вполне достаточно обычного пузырькового уровня. Или же можно приобрести простейший лазерный указатель, без самовыравнивания и других функций, который проецирует всего лишь одну слабенькую линию. Как правило, такие весьма дешевые приборы создают слишком слабый луч, чтобы с ним можно было работать на улице или при естественном освещении. Если же идет ремонт и потребуется класть много плитки, наклеивать обоев, или даже строить перегородку, то можно раскошелится на несколько более сложный уровень с лазером, который генерирует две лазерные линии – горизонтальную и вертикальную достаточной мощности.
В каких случаях приобретается сложный лазерный уровень
Если же строительство и ремонты вещь не проходящая, а повседневная, то лазерный уровень с мощной генерацией и функцией самовыравнивания – первый помощник на строительной площадке
клеить обои;
подвешивать потолок;
возводить стену;
укладывать стяжку;
прокладывать магистрали отопления и канализации.
Быстро удобно, качественно, — лазерный нивелир с легкостью заменит и отвес и водяной уровень, — устройства, которыми пользовались ранее.
Как работает уровень, функции
После включения лазерного уровня по периметру помещения будет спроецированы две линии – горизонтальная и вертикальная. Их положение регулируется при установке прибора на штативе, возможно и с функцией самовыравнивания. Дополнительно в лазерном нивелире можно встретить следующие функции:
самовыравнивание;
блокировка самовыравнивания, для задания произвольного положения прибора и угла проецирования лазерных линий;
отключение одной из линий;
регулировка мощности луча в зависимости от освещения;
предупреждение о сбое с первоначального выравнивания, — прибор пищит, мигает, если был сдвинут и требуется его повторная установка;
функция самоотключения при не использовании для экономии, — примерно, как и мобилка…;
возможность плавного поворота прибора с помощью микрометрического винта;
возможность измерять углы при изменении положения;
возможность измерять расстояние до объекта от которого отражается луч – встроенный дальномер;
функция проецирования точки отвеса – точка где установлен прибор;
компенсаторы на сервоприводах для скорейшего выравнивания линий.
Эти и другие функции, и возможности могут встречаться в различных моделях в зависимости от цены и сложности устройства.
На что обращают внимание
Небольшой корпус в форме квадрата позволяет разместить прибор как можно ближе к плоскости (к потолку, полу к стене…), что иногда важно на строительной площадке. Сейчас производители стараются выпускать малогабарит…
Простые функции регулировки мощности луча, отключения линий, позволяют значительно экономить батареи. Кстати, приборы чаще работают от нескольких простых батареек напряжением 1,5 В. Устанавливать аккумуляторы, у которых обычно напряжение меньше – 1,3 В не стоит. Приборы на аккумуляторах дороже, но работают дольше… Иногда решающее – мощность луча, чтобы линии были видны при ярком освещении. Т.е. чтобы не возникало простоя и не удобств. Поэтому в любом случае для профессионального использования стоит отдать предпочтение лазерному уровню, чья роспись отчетливо видна… и красные очки, которыми могут комплектоваться приборы для лучшей видимости, здесь должны быть второстепенными помощниками… Смотрите на удобство установки – магнитные кронштейны, штатив в комплекте должны быть качественными. Резьба для крепления на штативе у небольших лазерных нивелиров обычно стандартная – 1/4 дюйма, такая же, как и у любых штативов, поэтому можно использовать любую опору…
Важнейшее – класс лазера в приборе. Класс лазера — 2 – безопасный для зрения. Если в приборе другой класс, нужно позаботится о защите глаз, чтобы луч не повредил сетчатку. Также следует отключать неиспользуемые линии или вовремя отключать прибор, когда он не нужен. Зеленый лазерный луч лучше виден, приятней в работе, но аппараты с ним дороже…
Как сделать наливные полы с помощью лазерного уровня
Высота основания, на которое будет укладываться бетонная стяжка (или подобный состав) может быть разной. Но уровень будущего чернового пола должен быть одинаковым во всех комнатах. Или различаться на определенное значение от средней величины в зависимости от толщины будущего напольного покрытия. Чтобы в дверях не возникало порожка. Лазерный уровень здесь просто не заменим. Прибор устанавливается по центру комнаты. По периметру генерируется на одном уровне горизонтальная линия, она может быть на любой высоте. Сразу видно, где наивысшая точка основания у стены, или она находится в центре помещения, и где будет минимальная толщина будущей стяжки. Задается толщина стяжки и уровень будущего пола, — отмечается одинаковое расстояние от лазерной линии. Через дверные проемы отметка на одном высотном уровне проецируется и в соседние комнаты. Во всех комнатах на стенах отмечается линия нахождения будущей стяжки, и во всех комнатах она будет на одинаковом высотном уровне – а это уже половина успеха в этом деле.
www.kirzhach-stroy.ru
Какой лазерный нивелир (уровень) выбрать
Во время стройки или ремонта постоянно приходится отмечать какие-то линии, которые должны располагаться на одной высоте, быть горизонтальными, вертикальными, иметь определенный угол наклона. Все это можно сделать при помощи водяного и пузырькового уровня, но отнимают эти действия много времени и сил. Намного проще подобные операции проводить с лазерным уровнем или, как говорят, лазерным нивелиром, построителем плоскостей и линий. О том, как выбрать лазерный уровень и будем говорить дальше.
Виды лазерных нивелиров
Если взглянуть на цены на эти измерительные инструменты, то увидите очень большой разбег — от 20-30$ до 850$. Как понимаете, все не просто так. Инструмент с разными возможностями и точностью не может стоить одинаково.
С таким прибором многие работы становятся проще и требуют меньше времени
Чтобы выбрать лазерный уровень, в первую очередь надо определиться с типом работ, для которых он понадобиться. Под эти работы и подбирать лазерный нивелир. Бывают они следующих видов:
Точечные (построители осей). Отображают обычно три-пять точек в разных плоскостях. Ни линий, ни плоскостей, они не строят. Можно будет увидеть только точки, зато на большом расстоянии (чтобы было понятнее, можно сравнить принцип их с лазерными указками). Используются на больших площадках для переноса отметок. Пригодится в ремонте для разметки линий поклейки обоев, разметки под крепеж для картин, полочек и т.п. В более серьезных операциях этот тип инструмента не используется.
Самые простые лазерные уровни дают только точки в одной или нескольких плоскостях
Кросслайнеры, построители линий, линейные нивелиры. Иногда называются построителями плоскостей, так как по сути, формируют плоскость определенного размера (зависит от угла развертки). При работе с таким лазерным нивелиром, на любой плоскости, которая попадает в зону действия лазера отображается прямая. Это и используется в строительных и отделочных работах. Дальность действия — обычно до 20 метров, при необходимости ее можно увеличить (если есть режим работы с приемником). Для ремонта и внутренней отделки помещений удобно, если прибор может формировать линии вертикальные, горизонтальные, давать «крест» на полу и на потолке. Из-за особенностей развертки лучей, линия отображается только на части помещения, в которую направлен прибор. Например, на одну стену и часть потолка/пола. Чтобы получить отметки на другой стене, прибор надо развернуть.
Линейный лазерный нивелир дает одну или несколько плоскостей с определенным углом развертки
Ротационные построители плоскостей. Функции имеют те же, что и кросслайнеры, только плоскости разворачивают на 360°. Для этого используется сложная система, что отражается на цене. Инструменты этого типа оправдать могут только профессионалы (цены на этот тип лазерных нивелиров стартуют от 400$). Для домашнего использования они ни к чему.
Ротационные лазерные уровни разворачивают плоскость на 360°
Теперь выбрать лазерный уровень проще, вы уже знаете, какого типа инструмент вам нужен. Для большинства — это построитель линий/плоскостей.
Основные технические параметры
Чтобы выбрать лазерный нивелир, необходимо ориентироваться в характеристиках прибора, знать возможные минимальные и максимальные значения хотя-бы основных характеристик, которые будут определять его возможности и операции, при которых он может использоваться. Есть несколько характеристик, которые присущи всем лазерных нивелирам. Это ключевые параметры, которые определяют возможности их использования.
Чтобы выбрать лазерный уровень, надо знать основные технические характеристики
Количество лучей
Самые простые модели могут выдавать один-два луча. Для некоторых работ этого достаточно — для большинства отделочных работ, разметки стен или потолка, сборки мебели. Если предполагается обычный ремонт, можно выбрать лазерный уровень, который может выдавать две линии. Это не подорвет ваш бюджет — стоят такие модели недорого, но позволяют значительно сократить время на нанесение разного рода линий и отметок.
Для более серьезных работ — установки перегородок, выравнивания стен, пола и т.п. нужны уже две пересекающиеся плоскости. В этом случае желателен набор — горизонтальная + вертикальная плоскости. Так можно будет еще и выводить плоскость пола и потолка. При выборе модели с таким функционалом, обратите внимание, чтобы была возможность использовать плоскости отдельно. Пересечение плоскостей не всегда необходимо, а заряд батарей «кушает».
Разные модели могут выдавать от одного до пяти лучей
Кроме плоскостей, при серьезных работах, полезны такие возможности как надир, зенит, отвес. Зачем нужен отвес, все представляют, надир и зенит требуются при установке стоек посередине помещения. Например, при строительстве перегородок, в других подобных работах.
Для профессионалов нужны еще более сложные модели. Они могут развертывать несколько параллельных плоскостей по горизонтали и вертикали, имеют функцию развертки полуплоскости: вправо-влево. Это важно, если работать на объекте будут несколько человек. Каждый выставит нужные ему метки, что позволит в одно и то же время выполнять разные операции.
Дальность измерений
Дальность действия лучей — один из ключевых показателей, который влияет на выбор лазерного уровня. Большая часть недорогих моделей распространяет лучи на расстояние до 20 метров. Для работ внутри квартиры или частного дома, даже для разметки фундамента частного дома, этого достаточно. Но для работ на большом строительстве, для разметки самого участка этого явно недостаточно. Для таких операций надо искать модели с дальностью действия от 50 метров.
На больших площадях может потребоваться большая дальность действия. Некоторые модели могут работать с приемником, который увеличивает дальнодействие нивелира в 2-3 раза
Обратите внимание, что многие модели лазерных нивелиров имеют возможность значительно увеличить радиус действия. Для этого существуют специальные приемники (покупаются обычно отдельно). В моделях, которые совместимы с приемниками дальность измерений указывается через дробь. Например, 50/100 м. Это значит, что максимальная дальность без приемника 50 м, с приемником — 100 м. Если во второй части стоит прочерк, нивелир с приемником несовместим. Именно такие модели (с приемником) берут для работы на улице. С ними даже днем можно увидеть след от лазера. Если приемника не, придется работать в сумерки, так как на солнце след от лазера практически невидим.
Погрешность
Любой измерительный прибор имеет определенную погрешность, и электронные нивелиры не исключение. Они могут давать некоторое отклонение лучей от идеальной прямой. Вот это отклонение и есть погрешность нивелира. Указывается оно в миллиметрах на метр прохождения луча. Высокоточные приборы могут выдавать отклонение всего в доли миллиметров, менее точные — до 3-4 мм на метр.
Погрешность в несколько миллиметров на десять метров в большинстве случаев вполне допустима
Понятно, что лучше меньшая погрешность. Но для ремонта или строительных работ в объеме частного дома разница в 2-3 мм на метр — это практически ни о чем, а с ростом точности нивелира цена растет значительно. Для частного применения вполне достаточно средней точности — около 2 мм. Значительных, видимых глазу погрешностей, такие приборы не дают, а проверять вас никто не будет. Высокоточные лазерные уровни нужны архитекторам и прорабам а также профессионалам. Их работа должна соответствовать нормам.
Аккумуляторы или батарейки
Работа лазерного уровня основана на использовании светодиода. Они потребляют мало электроэнергии, потому для работы им достаточно двух-трех пальчиковых батареек. На них они могут работать на протяжении 15-25 часов (в зависимости от количества одновременно работающих лучей).
Аккумуляторные модели более дороги и массивны
Более дорогие модели профессионального назначения могут быть на аккумуляторных батареях (INSTRUMAX GREENLINER 2V за 135$ и INSTRUMAX CONSTRUCTOR 360 4V за 145$). Стоят они прилично дороже, да и выбор таких моделей значительно меньше. Есть, кстати модели, которые могут работать от зарядного устройства (INSTRUMAX 3D RED).
Класс защиты корпуса прибора
Если надо выбрать лазерный уровень для работы на улице, надо обратить внимание на класс защиты корпуса. Он обозначается как IP и две цифры за ним. Нивелир для работы на улице должен иметь IP54 или выше (цифры могут быть больше).
Для работы на улице, ищите лазерный уровень с корпусом, который не боится влаги и пыли
Это означает, что внутренности прибора защищены от попадания внутрь пыли, прибору не страшен дождь и повышенная влажность (ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION и другая модель ADA CUBE 3D BASIC EDITION, обе за 75$).
Для работы внутри помещения можно брать IP с гораздо меньшими показателями, а вообще, для внутренних работ достаточно корпуса с минимальной защитой от пыли — IP20 или около того.
Дополнительные параметры и функции
Кроме основных параметров есть еще и некоторые дополнительные. Они упрощают работу, так что это — больше об удобстве использования. Ведь на конечный результат дополнительные функции влияют только опосредованно или частично.
Самонивелирование
Для того чтобы измерения были правильными, нивелир должен быть установлен вертикально вверх. В простых моделях их положение проверяется более простыми устройствами, обычно — пузырьковым уровнем. В некоторых моделях он встроен в корпус, в некоторых нет. Тогда приходится прибегать к обычному строительному, что не совсем удобно. Кроме того возможны неправильные показания — если во время работы он поменяет положение и вы не увидите этого, работа будет выполнена неправильно. Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, приходится по нескольку раз перепроверять положение прибора.
Самонивелирование (самостоятельная компенсация небольшого угла наклона)
Некоторые лазерные нивелиры имеют функцию самовыравнивания или самонивелирования. При отклонении от вертикали на небольшой угол (обычно до 4°), они подстраивают положение зеркал и призм так, чтобы все показания были правильными. Если наклон превышает предельно допустимый, они или издают звук/подают световой сигнал, или отключают лучи. Работа восстанавливается при возвращении в нормальное состояние.
Имея лазерный уровень с такой функцией, прибор легко выставить в самом начале работ. Также на протяжении его использования, можно не беспокоиться о том, что он изменил положение — он подаст сигнал.
Однако, иногда уровень надо установить под определенным углом. Наличие функции самонивелирования не даст это сделать. Потому желательно приобретать модель, в которой эта функция может блокироваться.
Самоотключение
Эта функция позволяет экономить заряд батареек. Если прибор не передвигается на протяжении 10-15 минут, он отключается. С одной стороны это полезно, с другой — некоторые работы требуют более 15 минут и самоотключение может нервировать. Нужна или нет вам эта функция — решать вам.
Не всегда автоматическое отключение — это хорошо
Температурный режим эксплуатации
Если работать планируете в теплое время года или только в помещении, температурный режим значения не имеет. В основном эксплуатировать лазерный уровень можно при температуре от +5°C до +40°C, то есть, они пригодны только для отапливаемых помещений или работы в теплое время года.
Большая часть лазерных уровней предназначена для работы в отапливаемом помещении
Если надо выбрать лазерный уровень для работы на улице с возможностью эксплуатации в холодное врем я года, есть «морозостойкие» модели, которые выдерживают понижение температуры до -10°C. Еще более устойчивые к морозам надо искать специально, их очень немного.
Тип крепления
Кроме стандартной установки лазерного уровня на горизонтальную плоскость может быть несколько дополнительных возможностей его крепления:
С этими опциями все понятно. Можно, конечно, обойтись и без них, придумать какой-то свой способ. Это просто возможности для более комфортной эксплуатации.
На что еще надо обратить внимание, так это на то, насколько близко можно установить нивелир к вертикальной плоскости. Чем ближе к стене может быть расположен луч, тем проще выравнивать поверхность стены, делать разметку ниш в стене и т.д. Зависит это от конструкции корпуса — прорези для выхода лучей должны быть или наравне с краем корпуса, или даже немного вынесены за его пределы.
Противоударный корпус и возможность самостоятельной юстировки (наладки)
Очень полезно, если лазерный уровень имеет противоударный корпус. Стройка или ремонт — зона повышенного риска для любого инструмента, так что падает он часто. Если корпус противоударный, велика вероятность что даже после падения он выживет.
Противоударный корпус не помешает
При падении или неосторожной перевозки настройки нивелира могут сбиться и он может начать врать. Для устранения этого «явления» в некоторых приборах предусмотрена возможность самостоятельной настройки. Для чего надо будет провести определенные манипуляции, описанные в инструкции.
Производители и модели
Хороший лазерный уровень — то не только подходящие характеристики и набор функций. Важно еще качество исполнения, а это зависит от производителя. Так что, наряду с характеристикам, придется выбирать еще и марку. Если у вас есть электроинструмент какой-то фирмы и он вас устраивает, можно и нивелир поискать той же фирмы. Если нет, придется довериться общему мнению.
Считается, что хорошие лазерные нивелиры (построители линий и плоскостей) есть у Bosh (Бош), У них есть приборы бытового класса (в зеленом корпусе), есть профессиональные (в синем корпусе), в каждом классе есть по нескольку десятков моделей с разными возможностями и ценой.
Выдача одного при поиске лазерного нивелира
Стабильно хорошие отзывы собирает Makita (Макита). Моделей тоже немалое количество, качество стабильное. Примерно в то же ценовой категории работают INSTRUMAX и ADA, которые также имеют много удачных моделей разных типов. Из более бюджетных марок называют Skill (Скилл), Robotoolz (Роботулс), Зубр, RGK.
Параметры для выбора нивелира для стройки/ремонта
Если вы планируете полномасштабный ремонт или начинаете стройку, оптимальным будет такой набор характеристик для выбора лазерного уровеня:
Две плоскости — вертикальная и горизонтальная с возможностью их раздельного включения.
Зенит, надир и отвес.
Угол развертки плоскостей — около 120-140°, получить полные 360° можно несколько раз повернув его.
Самовыравнивание с сигнализацией смены положения.
Возможность блокировки самовыравнивания.
Яркий луч с дальностью действия не менее 10-15 м.
Может еще понадобиться приемник, соответственно, нивелир должен работать с ним.
Выбрать лазерный нивелир надо еще и по производителю
Этим условиям удовлетворяют следующие приборы:
Bosch GLL 2-40 — $170GLL
Infiniter CL2 — $200
2 Professional — $200
Geo-Fennel 40 pocket 2 — $220
GTL 3 Professional — $220
RED 2D Condtrol — $250
Condtrol Laser 3D — $250
Condtrol XLiner Combo — $280
Bosch GLL 2-50 — $270
X-Line Master 4D — $285
Это — только часть подходящих лазерных уровней. В качестве дополнительных маркеров отбора можно добавить способ фиксации (магниты, например), наличие кейса или штатива в базовой комплектации. Или те дополнительные возможности, которые показались вам удобными.
dekormyhome.ru
Выбрать уровень | Уровень
Помимо модели платформы, Level также предлагает юристам ряд других функций и преимуществ, в том числе:
Фокус
В отличие от других «новых юридических» фирм, мы полностью сосредоточены только на четырех дополнительных секторах — СМИ, развлечениях, технологиях и спорте. Вы будете работать под брендом и с коллегами, которые будут привлекательными для ваших нынешних и будущих клиентов.
Качество
Мы ищем только тех юристов, которые пользуются уважением и имеют опыт работы в четырех секторах рынка, на которых мы ориентируемся.Ваши коллеги будут единомышленниками-юристами-специалистами, стремящимися делать отличную работу для лучших клиентов.
Гибкость
Вы определяете, когда и где вы работаете, и можете брать отпуск по своему усмотрению, устанавливать свои собственные правила оплаты и полностью контролировать размер счета. Нет минимальных целей. У вас не будет ненужного администратора или встреч, а мы позаботимся о вашей страховке, соблюдении нормативных требований, выставлении счетов и потребностях в бэк-офисе.
Инклюзивная командная культура
Несмотря на то, что наши юристы работают не по найму, все они являются частью команды Level.Level состоит из дальновидных юристов-единомышленников, которые хотят сосредоточиться на своей практике и иметь свободу и независимость, которые дает самозанятость, при этом имея доступ к поддержке и культуре прогрессивной фирмы. У всех юристов есть возможность связаться с остальными сотрудниками фирмы в нашей штаб-квартире в Ковент-Гарден и вместе участвовать в различных мероприятиях для команды и клиентов.
Возможности перекрестного реферала
Несмотря на то, что юристы уровня работают не по найму, они могут пользоваться преимуществами более широкой сети команды Level в различных областях.Модель уровня позволяет нашим юристам расширять и развивать свою практику в выбранном ими направлении.
Сильный бренд
Уровень присоединения
позволит вам представить своим отраслевым клиентам лидирующий на рынке бренд и фирму, которая выглядит сообразно, говорит на их языке и является естественным местом для их бизнеса.
Лучшие профессии для каждого навыка
В Stardew Valley есть пять навыков: Farming , Foraging , Mining , Fishing и Combat .Эти навыки будут повышаться по уровню с различными задачами до максимального уровня 10. На уровнях 5 и 10 игрок может выбрать профессию , что является небольшим бонусом к каждому из навыков.
СВЯЗАННЫЙ: Долина Звездной росы: советы по достижению 100 уровня пещеры Черепа
Но когда есть выбор, это может быть непросто. Конечно, любая профессия полезна, но некоторые из них в целом лучше других. Читайте дальше, чтобы узнать, какая профессия лучше для обычного игрока, а также о том, как использовать Статую неопределенности для смены профессии.
Обновлено 1 июня 2021 года Майклом Кристофером: С момента первоначальной публикации этого руководства в Stardew Valley было внесено немало изменений, в первую очередь добавление всего нового контента в масштабном обновлении 1.5. Мы обновили этот список, чтобы лучше отразить обновления и изменения в игре, а также внесли некоторые улучшения в удобочитаемость.
Обратите внимание: В этом руководстве будет рассмотрен лучший выбор среди профессий.Чтобы получить полное руководство по каждой профессии и принципам ее работы, пожалуйста, щелкните здесь .
Уровень Фарма 5
На 5 уровне земледелия вам будет предложено два варианта: владелец ранчо или земледелец.
Rancher будет продавать продукты животного происхождения на 20% больше золота
Культиватор увеличит отпускную цену на зерновые на 10%
В большинстве случаев культиватор будет лучшим вариантом. На это есть две причины. Во-первых, продукты животного происхождения должны превращаться в ремесленные товары, а не продаваться в сыром виде. Во-вторых, выбор профессии Земледельца откроет профессию Ремесленник на уровне 10, что намного превосходит два варианта, представленные на уровне 10, если вы выберете ранчо.
Уровень Фарма 10
Если вы выберете Земледелец на уровне 5, вам будет предложен выбор между ремесленником и земледельцем на уровне 10.
Ремесленник: Делает ремесленные товары продаваемыми на 40% больше золота.
Агроном: Урожай растет на 10% быстрее
Если вы выбрали Tiller, как рекомендовалось ранее, , гораздо лучшим выбором будет Artisan. Учитывая, что ремесленные товары являются одними из самых прибыльных предметов в игре, это намного лучше, чем увеличение скорости роста урожая, данное агрономом.
Если вы выбрали Rancher, Shepherd будет лучшим выбором 10 уровня, благодаря чему овцы производят шерсть быстрее. В конце игры вам, вероятно, не понадобится бонус к скорости инкубации Coopmaster. С каким животным вы дружите быстрее, также зависит от личных предпочтений.
Уровень добычи 5
.
По прошествии достаточного количества времени, разбивая камни в шахтах, игрок достигнет 5 уровня в горном деле, когда ему будет предоставлен выбор между шахтером или геологом.
Шахтер: Увеличивает количество руды в жилу на одну
Геолог: Заставляет драгоценные камни иногда появляться парами.
Лучший выбор здесь зависит от того, как далеко вы зашли в игру. По прибыли лучший выбор — Геолог . Самоцветы продаются за много золота, а увеличение количества выпадающей руды на единицу не имеет большого значения, особенно в поздней игре. Однако в самом начале игры дополнительная руда имеет большое значение. Итак, , если вы все еще в первой весне или летом, майнер может быть лучшим выбором временно.
Уровень добычи 10
.
Если вы выбрали «Геолог» в качестве перка 5-го уровня, вы можете выбрать между перками 10-го уровня «Геммолог» и «Экскаватор».
Геммолог: Все драгоценные камни продаются на 30% дороже
Экскаватор: Ваш шанс найти жеоды увеличен вдвое
Геммолог — явный победитель в долгосрочной перспективе. Бросьте алмазы в кристаллариумы, и вы станете миллионером, даже не успев это осознать. Бонус за двойные жеоды Экскаватора хорош, но не сравнится с прибылью Геммолога.Тем не менее, , если вы пытаетесь пополнить коллекцию музея, было бы неплохо временно получить Экскаватор за немного , так как это поможет вам найти последние несколько недостающих минералов.
Если вы выбрали шахтера на уровне 5, лучший выбор между кузнецом и геологом — Prospector . Уголь будет нужен всегда, поэтому двойной шанс его найти — это здорово. Продажа металлических слитков для получения более высокой прибыли не должна быть слишком необходимой, потому что вы должны в основном использовать их для изготовления, а не продавать.К тому времени, когда у вас появится их избыток, вы, вероятно, не будете испытывать затруднений с наличными.
Собирательство Уровень 5
Навык собирательства применяется к нескольким различным вещам, включая собственно добычу пищи, которую вы делаете для предметов в долине, а также рубку дров. Уровень 5 дает выбор между Лесником и Собирателем.
Forester: Увеличивает количество дров при рубке.
Gatherer: Дает 20% шанс поднять два добытых предмета вместо одного
Лучший выбор, несомненно, Gatherer , особенно в сочетании с правильным перком на уровне 10.
Forester — это , хорошо, , но ежедневная удача также может увеличить количество получаемой древесины. В долине Стардью нет недостатка в древесине. Однако это может быть хорошим выбором как в начале игры, так и в любой период, когда вы пытаетесь построить много фермерских построек.
Однако в долгосрочной перспективе Gatherer лучше. Кроме того, фуражный бонус Gatherer распространяется на эти драгоценные трюфели. Отправляйтесь к Статуе Неуверенности и временно переключитесь на Лесника, чтобы получить кучу дров, когда они вам понадобятся, а затем переключитесь обратно.
Собирательство Уровень 10
На уровне 10 вам придется выбирать между ботаником и следопытом (если вы выбрали Gatherer).
Ботаник: Делает каждый добытый предмет высочайшего качества.
Трекер: Показывает местонахождение добываемых предметов.
Зайдите сюда за ботаником , так как он делает каждый добытый предмет высочайшего качества.Это невероятно мощно, особенно когда дело доходит до сбора трюфеля. Все они будут иридиевого качества. Трекер показывает местонахождение добываемых предметов, что неплохо, но меркнет по сравнению с ним.
СВЯЗАННЫЙ: Stardew Valley: советы профессионалов, которые помогут освоить игру
Если вы выбрали Forester на уровне 5, выберите Lumberjack на уровне 10. Это дает возможность всем деревьям сбрасывать драгоценную твердую древесину, которая нам всем нужна.Таппер заставляет сиропы продаваться дороже. Это не лучший выбор, если вы не работаете на большом предприятии по производству кленового сиропа.
Уровень рыбалки 5
Древо навыков рыбной ловли идет в самых разных направлениях. На уровне 5 вам будет предложен выбор между Рыбаком и Ловцом.
Рыбак: Рыба продаётся за 25% больше золота
Trapper: Уменьшает количество ресурсов, необходимых для изготовления ловушек для крабов.
Fisher — лучший выбор здесь. Ресурсы для изготовления ловушек для крабов не так уж и сложно достать, а уловы крабовых ловушек не продаются почти так же дорого, как средняя рыба, пойманная на удочку, особенно после увеличения продаж на 25%.
Если вам нужны дополнительные ловушки для крабов, вы можете использовать все дополнительные деньги, которые вы заработали благодаря перку Фишер, чтобы просто купить горшки у Вилли.
Уровень рыбной ловли 10
Если вы выберете Рыбака на уровне 5, вы сможете выбирать между Рыбаком и Пиратом на уровне 10.
Angler: Рыба продается на 50% дороже (не складывается с Fisher)
Пират: Удваивает шанс найти сокровища при рыбалке.
На уровне 10 выберите «Пират» (если вы выбрали «Фишер»). С увеличением количества сокровищ, которые вы найдете, этот перк может привести вас к сладкому радужному осколку или яйцу динозавра.Бонус от продажи рыболова определенно есть, но, честно говоря, это совсем не то, что удовольствие .
Если Trapper был выбран на уровне 5, выберите Luremaster. Таким образом, ловушки для крабов больше не требуют наживки. Mariner, другой вариант, делает так, чтобы ловушки для крабов больше не производили мусор. Конечно, неплохо не приманить ловушками для крабов в коряги, но гораздо лучше вообще не использовать наживку. Если вы выбрасываете мусор, кого это волнует? Вы не упустили ни одной наживки!
Боевой уровень 5
Бой — это последнее дерево навыков в Stardew.На уровне 5 возможны варианты «Боец» или «Разведчик».
Истребитель: Все атаки наносят на 10% больше урона и добавляют 15 HP к вашему общему здоровью.
Разведчик: Увеличивает шанс критического удара на 50%.
Истребитель следует выбирать только за удар HP. В Stardew мало что можно сделать для улучшения своего HP, так что сделайте выбор.Вы также получите бонус атаки за каждую атаку, а не только за редкие критические удары. Возможно, математически не получится нанести больший урон, но это намного более стабильно и надежно.
Кроме того, с добавлением Volcano Forge в обновлении 1.5 теперь вы можете зарядить свое оружие отличными бонусами, включая добавление бонусов к критическому удару и процента урона.
Боевой уровень 10
Проведя достаточно времени в шахтах, Вулкане или Пещере Черепа, вы достигнете 10-го уровня в бою, и вам будет предоставлен выбор между Громом или Защитником (если был выбран Боец), Акробатом или Отчаянным (если был выбран Разведчик).
Brute: Наносит на 15% больше урона
Защитник: Добавляет еще 25 HP к вашему максимальному здоровью.
Если вы выбрали Fighter на уровне 5, выберите Defender на уровне 10. Опять же, увеличение HP трудно получить, поэтому бонус в 25 HP отличный. Увеличение урона Brute на 15% — это хорошо, но, в конце концов, лучшее нападение — это хорошая защита (или достаточная выносливость).
Для Разведчика Desperado — лучший выбор. Из-за этого критические удары превратятся в нокаут с одного удара. Это намного превосходит Acrobat, который вдвое сокращает время восстановления специальных приемов.
Статуя неопределенности
Изображение предоставлено: u / JohnsonBonson на Reddit
Если вы недовольны выбором профессии, не бойтесь. Статуя Неуверенности может помочь вам сменить профессию.Все, что вам нужно, это открыть канализацию и 10 000 золота.
Вы можете открыть канализацию, получив ржавый ключ. Гюнтер дает вам этот особый ключ после того, как вы пожертвуете 60 предметов в музей.
Чтобы изменить свою профессию, просто заплатите Статую Неуверенности и выберите, какой навык вы хотите поменять профессиями. Затем в ту же ночь вам снова будет предложено выбрать профессию 5-го и 10-го уровней.
Это можно сделать столько раз, сколько хотите , без каких-либо последствий.Это отличный способ получить временный удар в том, что вам не нужно в долгосрочной перспективе, например, переключиться на Forester, когда вам нужна куча дров для проекта.
Тем не менее, вы должны отметить, что вы теряете какую бы профессию вы не заменяли , когда вы выбираете . Это означает, что у вас их не будет до конца дня. Все, что уже находится в транспортном контейнере и могло бы получить бонус от профессии, которую вы удалили, не получит бонус.
NEXT: Stardew Valley: полное руководство и пошаговое руководство
Remedy вернула оригинальных актеров Max Payne, чтобы отпраздновать 20-летие франшизы
Максу Пейну на сегодняшний день исполнилось 20 лет, поэтому Remedy Entertainment пригласили оригинальных актеров для воссоздания оригинального образа Пейна еще раз.
Читать далее
Об авторе Майкл Кристофер
(Опубликовано 450 статей)
Майкл — редактор TheGamer.com и журналист с многолетним опытом написания статей о видеоиграх, телевидении и социальных проблемах. Он любит инди-платформеры, покемонов и Hack ‘n Slashers. Сейчас играют: Genshin Impact, No Man’s Sky и Stardew Valley.
Более
От Майкла Кристофера
Разверните, чтобы прочитать всю историю
Как правильно выбрать зарядную станцию для дома?
Поздравляю! Вы решили купить электромобиль.Теперь переходим к части, относящейся к электромобилям: выбору домашней зарядной станции. Это может показаться сложным, но мы готовы помочь!
У электромобилей процесс зарядки дома выглядит так: вы приедете домой; нажмите кнопку разблокировки порта зарядки автомобиля; выйти из машины; возьмите кабель от новой домашней зарядной станции (которая скоро будет) в нескольких футах от вас и подключите его к зарядному порту автомобиля. Теперь вы можете зайти внутрь и насладиться домашним уютом, пока ваш автомобиль спокойно завершает зарядку.Тад-ай! Кто сказал, что электромобили сложны?
Теперь, если вы прочитали наше «Руководство по электромобилям для новичков: как заряжать дома», вы теперь в курсе преимуществ оснащения дома зарядной станцией 2-го уровня. Существуют различные модели и функции, поэтому мы подготовили это удобное руководство, которое поможет вам выбрать подходящую домашнюю зарядную станцию.
Прежде чем вы начнете, вот забавный факт, который поможет вам найти идеальную домашнюю зарядную станцию, подходящую для вашего нового автомобиля:
В Северной Америке каждый электромобиль (EV) использует одну и ту же вилку для зарядки уровня 2.Исключение только — автомобили Tesla, которые идут с переходником.
В противном случае, независимо от того, выбрали ли вы Audi, Chevrolet, Hyundai, Jaguar, Kia, Nissan, Porsche, Toyota, Volvo и т. Д., Электромобили, продаваемые в Северной Америке, для зарядки используют одну и ту же вилку, а точнее вилку SAE J1772. дома с зарядной станцией 2 уровня. Вы можете узнать больше об этом в нашем руководстве «Как зарядить электромобиль с помощью зарядных станций».
Уф! Теперь вы можете быть уверены, что любая выбранная вами зарядная станция уровня 2 будет совместима с вашим новым электромобилем.А теперь давайте начнем с выбора подходящей домашней зарядной станции, не так ли?
Выбор места для домашней зарядной станции
1. Где вы паркуетесь?
Во-первых, подумайте о своем парковочном месте. Вы обычно паркуете свой электромобиль на улице или в гараже?
Основная причина, по которой это важно, заключается в том, что не все домашние зарядные станции устойчивы к погодным условиям.Среди агрегатов , погодоустойчивые, их уровни сопротивления также будут варьироваться в зависимости от того, насколько суровым является климат.
Итак, если вы живете в регионе, где ваш электромобиль может подвергаться воздействию ледяных зимних условий, сильного дождя или сильной жары, например, , обязательно выберите домашнюю зарядную станцию, которая может справиться с такими экстремальными погодными условиями.
Эту информацию можно найти в разделе спецификаций и подробностей каждой домашней зарядной станции, представленной в нашем магазине.
Что касается экстремальных погодных условий, выбирает домашнюю зарядную станцию с гибким кабелем — лучший вариант для работы с ней в более холодном климате.
2. Где вы установите домашнюю зарядную станцию?
Говоря о кабелях, при выборе домашней зарядной станции; Обратите внимание на длину кабеля, идущего в комплекте. У каждой зарядной станции уровня 2 есть кабель, длина которого от одного устройства к другому разная. Помня о своем парковочном месте, увеличьте масштаб до того места, где вы планируете установить зарядную станцию уровня 2, чтобы убедиться, что кабель будет достаточно длинным, чтобы добраться до порта вашего электромобиля!
Например, домашние зарядные станции, доступные в нашем интернет-магазине, имеют кабели длиной от 12 футов до 25 футов. Мы рекомендуем выбирать устройство с кабелем длиной не менее 18 футов. Если такой длины недостаточно, поищите домашние зарядные станции с кабелем длиной 25 футов.
Кабель на двоих, пожалуйста?
Если вам нужно зарядить более одного электромобиля (вам повезло!), В основном есть два варианта. Во-первых, вы можете получить двойную зарядную станцию. Они могут заряжать два автомобиля одновременно и должны быть установлены там, где кабели могут подключаться к обоим электромобилям одновременно. Другой вариант — приобрести две интеллектуальные зарядные станции (подробнее об этом позже), установить их на одной цепи и связать их.Хотя это дает вам большую гибкость при установке, этот вариант, как правило, дороже.
Подберите домашнюю зарядную станцию к вашему образу жизни
3. Насколько вы кочующий?
Если вы склонны ездить в свой коттедж на еженедельной основе или если у вас карьера, требующая частых переездов, вы можете выбрать портативную зарядную станцию, а не стационарно закрепленное устройство.
Вот различия между ними:
Жестко смонтированные и стационарные:
Здесь домашняя зарядная станция подключается непосредственно к электрической панели с помощью провода. Установка этих устройств часто считается более чистой и лучше всего подходит для водителей электромобилей, ведущих малоподвижный образ жизни.У них также есть то преимущество, что их намного сложнее украсть, поскольку кому-то нужно будет разрезать провод на 240 вольт, чтобы удалить его.
Портативный:
Их просто вешают на стену и подключают к розетке на 240 вольт. Обратите внимание на вилку портативной зарядной станции. Обычно это NEMA 14-50P (обычная розетка для электрических плит) или NEMA 6-50P (обычная розетка для вилок сварщика).Убедитесь, что он совместим с настенной розеткой. В некоторых домах уже есть розетка на 240 вольт, где будет установлена станция, что упрощает сопоставление! Если у вас еще нет розетки на 240 В, вы можете попросить электрика установить вилку, которая соответствует приобретаемой вами вилке.
4. Какая бытовая зарядная станция заряжает ваш электромобиль быстрее всего?
Выяснение того, какая домашняя зарядная станция предлагает самую быструю скорость зарядки, является популярной темой среди новых водителей электромобилей.Эй, мы поняли: время драгоценно и ценно.
Итак, давайте перейдем к делу — нельзя терять время!
Короче говоря, независимо от того, какую модель вы выберете, зарядные станции уровня 2, доступные в нашем интернет-магазине и в целом по всей Северной Америке, могут зарядить полную батарею электромобиля за ночь.
Однако время зарядки электромобиля зависит от множества переменных, таких как:
Размер аккумулятора вашего электромобиля: чем он больше, тем дольше он заряжается.
Максимальная мощность вашей домашней зарядной станции: даже если бортовое зарядное устройство в автомобиле может принимать большую мощность, если домашняя зарядная станция может выдавать только меньшую мощность, она не будет заряжать автомобиль так быстро, как это возможно.
Емкость бортового зарядного устройства вашего электромобиля: он может принимать максимальную потребляемую мощность только при 120 и 240 В. Если зарядное устройство может подавать больше, автомобиль ограничит мощность зарядки и повлияет на время зарядки.
Факторы окружающей среды: очень холодный или очень горячий аккумулятор может ограничить максимальное потребление энергии и, таким образом, повлиять на время зарядки.
Среди этих переменных время зарядки электромобиля сводится к двум: источнику питания и емкости бортового зарядного устройства.
Источник питания: Как упоминалось в нашем удобном ресурсе «Руководство по электромобилям для начинающих», вы можете подключить свой электромобиль к обычной домашней розетке. Они выдают напряжение 120 вольт, и для полной зарядки аккумулятора может потребоваться более 24 часов.Теперь, с помощью зарядной станции уровня 2, мы увеличиваем источник питания до 240 вольт, что позволяет полностью зарядить аккумулятор за четыре-девять часов.
Емкость бортового зарядного устройства EV: Кабель, который вы подключаете к электромобилю, направляет источник электроэнергии к зарядному устройству электромобиля в автомобиле, которое преобразует электричество переменного тока от стены в постоянный ток для зарядки аккумулятора.
Если вы человек чисел, вот формула для расчета времени зарядки: общее время зарядки = кВтч ÷ кВт.
Это означает, что если у электромобиля есть бортовое зарядное устройство на 10 кВт и аккумулятор на 100 кВтч, вы можете ожидать, что для зарядки полностью разряженного аккумулятора потребуется 10 часов.
Это также означает, что даже если вы оснастите свой дом одной из самых мощных зарядных станций уровня 2, например, мощностью 9,6 кВт, большинство электромобилей не будут заряжаться быстрее.
5.Что еще может сделать для вас домашняя зарядная станция?
Некоторые зарядные станции уровня 2 являются «умными», и ими можно управлять удаленно с помощью приложения на телефоне через Wi-Fi или Bluetooth. Эти умные домашние зарядные станции не заряжаются быстрее, но они предлагают такие преимущества, как контроль доступа или мониторинг данных. Если вас это интересует, проверьте, какие интеллектуальные функции предлагает конкретная домашняя зарядная станция, прежде чем покупать ее.
Одна вещь, о которой нужно помнить: У большинства электромобилей есть собственное приложение для смартфонов, которое может выполнять некоторые или все эти умные функции, поэтому мы рекомендуем вам начать с проверки того, что ваш электромобиль уже предлагает, чтобы убедиться, что вы не платите дважды. то, что у вас уже может быть.
Заключительные аспекты выбора подходящей домашней зарядной станции
Кабельный органайзер: В некоторых моделях есть чехол или крючок для удержания кабеля и разъема. Это убережет их от повреждений и позволит избежать лишнего беспорядка в гараже.
Запорный механизм: Если вы планируете установить портативную домашнюю зарядную станцию на улице, убедитесь, что вы можете заблокировать как устройство, так и соединительный кабель, не предназначенный для электромобилей.Это поможет предотвратить кражу, а также игры детей или животных с розеткой на 240 В. Простой шаг, который избавит вас от лишних хлопот!
Размер и внешний вид: Хотя это зависит от личных предпочтений, обязательно учитывайте вес станции, если она портативная. Имейте в виду, что, хотя вам может нравиться дизайн, важно не отдавать приоритет эстетическому виду в ущерб ключевым функциям, которые лучше соответствуют вашему образу жизни.
Готовы выбрать подходящую зарядную станцию для дома?
Если вы ответили на каждый вопрос в этом руководстве, у вас есть все необходимое, чтобы выбрать подходящую домашнюю зарядную станцию. Просмотрите зарядные станции уровня 2, доступные в нашем интернет-магазине, и найдите здесь подходящие или сравните их.
Начните с домашней зарядки электромобилей — это здорово!
Как только это будет сделано, скачайте приложение ChargeHub для отдыха на выходных.Вы сможете путешествовать везде на своем электромобиле.
* Некоторые иллюстрации в этом руководстве содержат дизайны, созданные с помощью pch.vector с сайта freepik.com.
Выбор уровней
СОДЕРЖАНИЕ
Что такое уровни?
Какие предметы выбрать?
Университетские курсы с особыми требованиями
Уровни A (продвинутые уровни) и AS Levels (продвинутые дополнительные) — это курсы, которые студенты в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии проходят после сдачи экзаменов GCSE.Это наиболее распространенные требования для поступления в университеты. Другие квалификации включают в себя Scottish Highers / Advanced Highers и другие альтернативы A Levels.
A Levels — это двухлетние квалификации, которые дают студентам возможность более глубоко изучить существующий предмет GCSE или попробовать совершенно новый предмет, такой как право, драма или экономика.
Чего ожидать от A Levels
Повышение сложности по сравнению с GCSE
Различия в способах обучения и ожиданиях от вас
Больше времени для самостоятельного обучения — у вас будет всего от трех до пяти предметов для изучения по сравнению с десятью или более на GCSE, что означает меньше времени в классе
Количество необходимых уровней A
Студенты обычно выбирают три уровня A для обучения на двухлетнем курсе, но могут решить работать над получением квалификации AS или объединить два.Обсудите свои варианты с вашей школой или колледжем и узнайте, будут ли они предлагать уровни AS и A, чтобы вы могли выбрать лучший маршрут для вас. Подавляющее большинство школ и колледжей сейчас ориентированы на A Levels, а одногодичный AS Level менее популярен и доступен.
Если вы уже знаете, что хотите изучать, вы можете связаться с приемной комиссией университета и узнать о требованиях к поступающим на интересующие вас курсы.
экзаменов GCSE, необходимых для изучения уровней A
Большинство школ и колледжей ожидают, что вы получите не менее пяти оценок 9–4 (A * –C) на экзаменах GCSE.Однако доступны и другие направления, включая BTEC и другие профессиональные курсы.
Требования могут варьироваться от четырех до шести проходов, поэтому вам следует уточнить в своей школе или колледже. Часто вам понадобится GCSE 5–6 классов (B) или выше по предмету, если вы хотите продолжить его на уровне A.
GCSE также изменились за последние годы: большинство студентов в Англии теперь получают новые числовые оценки (9–1) и изменения в экзаменах, курсовых работах и спецификациях.
Посоветуйтесь со своим школьным консультантом по вопросам карьеры и отделами приема в университет, чтобы вы могли принять обоснованное решение на основе точной и актуальной информации.Стоит задавать вопросы и изучать требования к поступающим на курсы в различных университетах, чтобы получить хорошее представление о предметах, которые вам следует изучать.
Что нужно учитывать при выборе уровней A
Если вы хотите поступить в университет, главный вопрос, который нужно задать себе: «Знаю ли я, чему я хочу учиться в университете?». От вашего ответа будет зависеть, какие предметы вы должны выбрать для A Levels.
Совершенно нормально не знать, чем ты хочешь заниматься по карьерной лестнице или чему хочешь учиться в университете.Многие выпускники продолжают работать в областях, не связанных с выбранной ими степенью. Однако, если у вас есть стремление к определенной карьере, вам необходимо получить соответствующую степень. Например, такие предметы, как право, медицина, архитектура и ветеринария, потребуют определенной квалификации.
Если вы уже знаете, что хотите изучать в университете
Знание того, что вы хотите изучать в университете, дает вам хорошие возможности при выборе уровня A Level. Первым делом вам следует проверить требования к поступающим на выбранный вами курс на веб-сайтах университетов.
Во многих курсах указывается, по крайней мере, один предмет, который вам необходимо изучать на уровне A Level. Например, для курсов медицины, ветеринарии и некоторых инженерных дисциплин могут потребоваться три конкретных предмета. Также некоторые университеты публикуют список предпочтительных предметов A Level, приемлемых для общего приема, а также особые требования к отдельным курсам.
Если вы не знаете, чему хотите учиться в университете
Возможно, вы не уверены, что вы хотите изучать в университете, и хотите ли вы поступить вообще.Не волнуйтесь, это означает, что вы можете выбирать те предметы, которые хотите (в пределах разумного), и позволять этому определять ваш выбор степени, если вы продолжите учиться в университете.
Университеты Russell Group перечислили восемь «вспомогательных» предметов, которые помогут вам сохранить доступность вариантов получения степени до тех пор, пока вы не решите, какой курс выбрать:
Биология
Химия
Английская литература
География
История
Математика и дополнительная математика
Современные и классические языки
Физика
Вообще говоря, изучение двух вспомогательных предметов позволит вам получить широкий диапазон степеней.Убедитесь, что вы по-прежнему выбираете предметы, которые вам нравятся — вы будете изучать их в течение следующих двух лет.
Если вы все еще не уверены, позвоните или напишите по электронной почте в команду по приему студентов или по электронной почте за советом, прежде чем сделать окончательный выбор.
Другие факторы, которые следует учитывать при выборе уровней A
В чем вы хороши — ваша карьера или планы получения степени могут измениться, поэтому убедитесь, что вы выбираете предметы, которые вы можете хорошо освоить в
Что вам нравится — если вам не нравится предмет на уровне A Level, но он нужен для конкретного университетского курса, вы можете пересмотреть свои предпочтения в получении степени
Комбинация предметов — если вы, например, изучаете естественные науки A Level, вам следует подумать, нужно ли вам изучать другой предмет естествознания или математики
Программа — знание содержания курса должно подсказать вам, подходит ли вам конкретный уровень A
Рабочая нагрузка, с которой вы можете справиться — например, на некоторых курсах может потребоваться много написания эссе, поэтому будьте реалистичны в отношении того, сколько работы вы можете выполнить
Требования к поступающим на курсы используются, чтобы помочь приемным сотрудникам университетов отбирать студентов для своих курсов.На многие курсы претендентов будет больше, чем мест, поэтому они устанавливают требования к поступающим, чтобы сократить количество рассматриваемых студентов.
Конкретные требования курса (например, химия и биология для курса биохимии) существуют, чтобы студенты могли справиться с давлением самого содержания курса. В большинстве университетских курсов требуется как минимум C по английскому языку и математике. Некоторые курсы идут дальше и перечисляют конкретные предметы и оценки, которые они ожидают от вас.
Помните, что некоторые курсы могут учитывать только определенные квалификации уровня A или принимать определенные квалификации при прохождении с другими. Это будет зависеть от того, что ищет факультет университета.
Например, исторический факультет может искать студентов, которые могут писать эссе и сдавать экзамены, и поэтому могут отдавать предпочтение студентам уровня A или выше. Если вы студент BTEC, обратите внимание на курсы, в которых указаны конкретные единицы, которые вам необходимо пройти с определенными оценками.
Ознакомьтесь с нашими предметными руководствами, чтобы узнать, могут ли для курса потребоваться определенные предметы A Level (или эквивалентные).
Имейте в виду
Некоторые университеты не рекомендуют студентам брать определенные комбинации уровней A — это, как правило, для очень похожих предметов, таких как бизнес-исследования и экономика или математика и дополнительная математика
Core Maths обычно не подходит для замены AS, A Level Maths или Additional Maths
Если вы изучаете слишком много практических или профессиональных предметов (таких как физкультура, музыкальные технологии, медиа-исследования, текстиль или драма), это может ограничить то, что вы можете изучать в университете — некоторые университеты включают их в списки «нежелательных» предметов
В высокоселективных курсах, таких как медицина, может быть указано, что уровни A следует сдавать за один сеанс после не более двух лет обучения — это может повлиять на вас, если вы хотите повторить некоторые экзамены после шестого класса или если вы сдали экзамены. некоторые экзамены рано
Общие сведения о категориях медицинского страхования на торговой площадке
Планы на торговой площадке представлены в 4 «металлических» категориях: бронзовая, серебряная, золотая и платиновая.(«Катастрофические» планы также доступны некоторым людям.)
FYI Категории металлов основаны на том, как вы и ваш план разделяете расходы на ваше медицинское обслуживание. К качеству ухода они не имеют никакого отношения.
Как вы и ваша страховая программа разделяете расходы
Расчетные средние значения для типичного населения. Ваши расходы будут отличаться.
Категория плана
Страховая компания платит
Вы платите
Bronze
60%
40%
03
30%
Золото
80%
20%
Платина
06 9048
Категория металла подходит вам?
бронза
Самый низкий ежемесячный взнос
Самые высокие затраты при необходимости ухода
Франшизы по плану
Bronze — сумма медицинских расходов, которые вы оплачиваете самостоятельно до того, как начнет выплачиваться страховой план, — может составлять тысячи долларов в год.
Хороший выбор, если: Вам нужен недорогой способ защитить себя от наихудших медицинских сценариев, таких как серьезная болезнь или травма. Ваш ежемесячный страховой взнос будет небольшим, но большую часть повседневного ухода вам придется оплачивать самостоятельно.
Серебро
Умеренная Месячный взнос
Умеренные затраты при необходимости ухода
Франшиза
Silver — расходы, которые вы оплачиваете самостоятельно до того, как что-либо заплатит по вашему плану — обычно ниже, чем у планов Bronze.
Хороший выбор, если: Вы имеете право на «дополнительную экономию» — или, если нет, если вы готовы платить несколько более высокий ежемесячный взнос, чем Bronze, чтобы покрыть большую часть вашего обычного ухода.
Золото
Высокий Месячный взнос
Низкие затраты при необходимости ухода
Франшизы — сумма медицинских расходов, которые вы оплачиваете самостоятельно до выплаты по плану — обычно невелики.
Хороший выбор, если: Вы готовы платить больше каждый месяц, чтобы покрыть дополнительные расходы при лечении.Если вы проявляете большую осторожность, план Gold может оказаться неплохим вариантом.
Платина
Наивысший ежемесячный взнос
Самые низкие затраты при получении медицинской помощи
Франшизы
очень низкие, это означает, что ваш план начинает выплачивать свою долю раньше, чем по планам других категорий.
Хороший выбор, если: Обычно вы уделяете много внимания и готовы платить высокие ежемесячные взносы, зная, что почти все остальные расходы будут покрыты.
Узнайте, как использовать общие затраты на обслуживание, чтобы выбрать категорию и план, который работает для вас.
Примечание. Планы во всех категориях предоставляют бесплатное профилактическое обслуживание, а некоторые предлагают отдельные бесплатные или льготные услуги до того, как вы получите свою франшизу.
Ваша страховая премия может быть меньше в зависимости от вашего дохода
Независимо от того, какую категорию металла вы выберете, вы можете сэкономить много денег на ежемесячном страховом взносе в зависимости от вашего дохода.
Когда вы заполните заявку на страхование Marketplace, вы узнаете, имеете ли вы право на эту экономию.Узнайте, как можно сэкономить на ежемесячном счете за страхование с помощью налоговой льготы.
Теперь вы можете быстро проверить, находится ли ваш доход в пределах допустимого диапазона.
Выберите свой путь | IB или A Level
Уникальная среди образовательных систем программа IB Core направлена на развитие личности в целом, развитие академических навыков, коммуникативных и командных способностей, а также на приверженность глобальному и местному сообществу через элемент обслуживания диплома.
Основная программа состоит из трех частей: теория познания (ToK), творчество, действие и обслуживание (CAS) и расширенное эссе (EE).
ToK предлагает студентам изучить способ обучения и природу того, что считается знаниями в различных системах знаний и ценностей. Ученики изучают различные типы знаний, такие как математические, научные, культурные, исторические или художественные, а также различные способы познания, такие как восприятие, эмоции или разум.
Курс оценивается сочинением и презентацией на втором году Дипломной программы.
CAS лежит в основе программы IB и фокусируется на жизни ученика вне класса. Ученики берутся за новую деятельность, участвуют в волонтерской службе и поддерживают деятельность в обществе, которая развивает их как личность.
CAS может включать в себя выступление в драматической постановке впервые в их жизни, обучение новому навыку, от катания на лыжах до парусного спорта, игры на музыкальном инструменте, ведение спортивной деятельности или волонтерство в благотворительной организации для беженцев или проекте для бездомных на местном уровне. сообщество.
Расширенное эссе — это академическое исследование на 4000 слов по теме, выбранной учеником.
Расширенное эссе позволяет ученикам исследовать конкретный академический вопрос, представляющий личный интерес. Выбор вопроса должен быть сфокусированным и академическим, но он не обязательно должен быть связан с предметами, изучаемыми в Дипломе IB.
Наша современная школьная библиотека — это центральный ресурсный центр для учеников IB, где собраны коллекции книг, журналов и онлайн-ресурсов, удовлетворяющие потребности учеников и сотрудников в исследованиях и чтении.
Расширенное эссе — отличный способ овладеть навыками независимого расследования и исследования, которые так ценятся университетами, а также является полезным подспорьем при обсуждении идей при прохождении собеседования при подаче заявления в британский университет.
Ученики могут отслеживать и оценивать свои успехи по диплому IB, используя специальную платформу IB ManageBac для школ мира IB. ManageBac обеспечивает эффективную оценку и отчетность, а также улучшает общение с родителями и учениками в безопасной системе, защищенной паролем.Ученики получают информацию для входа в систему в начале диплома IB, которой они могут поделиться со своими родителями.
Как выбрать подходящий уровень слухового аппарата
Никто не страдает такой же потерей слуха. Точно так же, как существуют разные типы и степени потери слуха, существуют и разные уровни слуховых аппаратов. Слуховые аппараты — это современные мини-компьютеры, которые имеют множество функций, которые делают прослушивание более удобным для пользователя. Лучший способ определить, какой уровень слухового аппарата вам подходит, — это поговорить с сертифицированным специалистом по слуховым аппаратам.Они смогут оценить ваш слух и определить, какой тип слухового аппарата лучше всего соответствует вашим потребностям в слухе и образу жизни.
При выборе слухового аппарата правильного уровня важно учитывать несколько факторов.
Степень потери слуха. Степень потери слуха зависит от уровня слышимых вами звуков в децибелах (дБ). Степень потери слуха варьируется от легкой до тяжелой. Весь диапазон состоит из легких, средних, умеренно тяжелых, тяжелых и глубоких.Степень потери слуха является важным фактором при выборе уровня технологий в слуховом аппарате. Некоторые слуховые аппараты лучше подходят для людей с тяжелой и глубокой потерей слуха, в то время как некоторые типы лучше подходят для людей с легкой потерей слуха.
Ваш образ жизни. Каждый из слуховых аппаратов разного уровня подходит для разных типов жизни. В зависимости от того, насколько вы активны, вы можете изменить тип слухового аппарата, который вам нужен. Тем, кто ведет социально активный образ жизни, много разговаривает по телефону, в конференц-залах и разговаривает в шумной обстановке, необходим слуховой аппарат более высокого уровня.Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, не нужны такие мощные устройства. Если вы много сидите дома и предпочитаете читать и общаться один на один, то слуховой аппарат более низкого уровня будет работать нормально.
Исходя из этих факторов, можно выбирать из различных уровней технологии слуховых аппаратов. Слуховые аппараты обычно делятся на базовые, стандартные, расширенные и премиальные. В зависимости от степени потери слуха и вашего образа жизни выбор слухового аппарата с правильными функциями и возможностями слуха очень важен.
Базовые слуховые аппараты лучше всего подходят для людей с легкой и средней потерей слуха и ведущих малоподвижный образ жизни. Этот уровень технологии включает базовое подавление шума, а также базовое подавление обратной связи. Слуховые аппараты базового уровня являются наиболее доступным вариантом слуховых аппаратов, поскольку они не обладают многими функциями.
Стандартные слуховые аппараты лучше подходят для людей, которые иногда оказываются в сложных ситуациях для прослушивания. Этот уровень технологий включает в себя шумоподавление, подавление обратной связи и направленные микрофоны.Стандартные слуховые аппараты лучше всего подходят для людей, которые иногда находятся в шумной обстановке, но проводят большую часть времени в более тихой обстановке.
Улучшенные слуховые аппараты подходят для тех, кто ведет более активный образ жизни. Они обеспечивают хорошую поддержку в шумных ситуациях и оснащены автоматическими системами направленного микрофона. Слуховые аппараты более продвинутого уровня также оснащены функцией Bluetooth, поэтому они могут подключаться напрямую к вашему смартфону, что упрощает и упрощает разговор по телефону.
Слуховые аппараты премиум-класса включают в себя большинство функций для беспрепятственного прослушивания. Они лучше всего подходят для людей, ведущих активный образ жизни и часто бывающих в шумной обстановке. Этот уровень технологий обеспечивает наиболее динамичную и автоматическую поддержку во всех типах акустических ситуаций. Слуховые аппараты премиум-класса обладают наибольшим количеством функций и качеством звука, но при этом являются самыми дорогими.
Лучший способ определить, какой уровень техники слуховых аппаратов вам подходит, — это поговорить с сертифицированным специалистом по слуховым аппаратам.
Сколько ни говори о том, что размеры банных окон — это результат исключительно предпочтений владельца, все равно остается желание ориентироваться на что-то уже сложившееся, традиционное, годное для другого… Ну, если есть такое желание, то почему не поделиться имеющейся информацией? Все равно в итоге каждый сделает индивидуальный выбор 🙂
Есть ли технические нормативы?
Вот так, кстати, делают финны в общественной сауне
Мы проштудировали СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования (с Изменениями)» в поисках ответа на этот вопрос. Однако там ничего не говорится о размерах окна в бане, только о том, что да, окна нужны, и делать их надо с соответствующим зимним морозам остеклением. Если вдруг интересно, то до -40 градусов по СНиПу вполне годится и двойное остекление, а если зимой температура падает ниже -40, то тройное.
Еще пара советов из этого же документа:
В окнах рекомендуется в обязательном порядке делать фрамуги и форточки для проветривания (из-за чего у нас закралось подозрение, что сами окна подразумеваются глухими, то есть без возможности открывания).
Подоконники из дерева в мокрых помещениях лучше не делать вовсе. Делайте их из чего-то другого и облицовывайте глазурованной плиткой.
Впрочем, данный СНиП говорит об устройстве общественных бань, поэтому его применимость в бане частной достаточно условна.
Теплопотери и хорошие стороны
Так как технических нормативов нет, приходится отталкиваться от здравого смысла: вот почему по традиции в бане ставят небольшие оконца? Правильный ответ: чтобы сократить теплопотери. Но вопрос же в том, сохраняется ли на данный момент ситуация со стеклами как одним из основных источников теплопотерь? Ведь уже давно придуманы стеклопакеты, которые достаточно хорошо справляются с удержанием тепла внутри помещения.
К тому же, при желании можно еще и покрытие сделать на стекле, которое отражает тепло внутрь помещения. Хотя это увеличит стоимость установки таких окон.
ВЫВОД! Никто не отменяет зависимость между площадью материала без теплоизоляции и потерями тепла. Но у стеклопакетов потери меньше, чем у обычных окон.
Кстати, мы нашли вполне себе научное описание теплопотерь, свойственных стеклопакетам. Там говорится, что они происходят либо при инфильтрации, либо при трансмиссии. В первом случае речь идет о проникновении воздуха в камеры стеклопакета под действием ветрового и теплового напора. Во втором — речь — о теплопроводности самих материалов окна.
Расчеты, проведенные инженерами, говорят следующее (под деревянным окном, взятым для сравнения, подразумевается окно старого образца):
Ниже вы можете ознакомиться с графиком, в котором отражена зависимость между площадью окна и связанными с ним теплопотерями:
Другими словами, чем больше вы сами позаботитесь о защитных свойствах выбранных вами оконных конструкций, тем меньше поводов соответствовать традиции и делать маленькие оконца в бане.
Однако маленькие окошки и стоить будут дешевле, и не потребуют вложений в отражающую инфракрасное излучение пленку.
Ну, тут уже каждый сам себе выберет, что ему больше по вкус и по карману. Мы лишь уточняем, что в наше время старые ограничения уже не актуальны.
Что же до хороших сторон, то тут все просто и очевидно:
во-первых, с окнами баня проветривается и высушивается быстрее, хотя для сушки все-таки печка будет даже важнее.
во-вторых, через окошки внутрь попадает солнечный свет, что всегда лучше света искусственного.
в-третьих, окна в бане — гарант того, что посетители не испытают дискомфорта от замкнутого помещения. А если вид за окном прекрасен, то еще и полюбуются на него во время процедур.
Варианты
Ну, на самом деле вариантов окон для бани не так уж и много, а вот с размерами — полное раздолье. Выбрать из готовой продукции можно практически на любой вкус или под любой дизайнерский проект.
Так вот, ставить можно либо пластиковые, либо деревянные конструкции. Если есть желание ознакомиться с нюансами устройства тех и других, почитайте наши статьи о пластике и дереве в бане.
Здесь же мы затронем только самые основные моменты, связанные с материалом, из которого изготовляется рама.
Пластиковые
Волна популярности пластика сделала его условно пригодным и для установки в банях.
ВАЖНО! Главное достоинство пластика в бане — его равнодушие к воде. Главный недостаток — то, что он плохо воспринимает как просто высокие температуры, так и перепады температур.
Из сказанного выше следует один вывод:
НА ЗАМЕТКУ! Ставьте, если хотите, пластик там, где температуры невысоки — в моечной, в предбаннике, в комнате отдыха. Некоторые ни на что не жалуются, поставив его в парилке русской бани, где температуру выше 65 не поднимают. Но не ставьте его в сауне — это совсем другой температурный режим.
маленькое пластмассовое окошко для душа
есть и те, кто ставят довольно большие окна в парилку
Размеры пластиковых окон могут варьироваться в широких пределах: от крохотного окошка 20х30 или 30х30 см, которого и хватает только на то, чтобы высунуть в него голову, до стандартных размеров пластикового окошка в обычном жилом доме. Разумеется, для вас изготовят окно любого требуемого размера, но обычно самое большое — это стандартное для жилых помещений. И его, кстати, обычно ставят в комнату отдыха или предбанник.
Деревянные
Есть старые (советские) деревянные оконные конструкции и новые. Последние отличаются тем, что в них стоят такие же точно стеклопакеты, как в пластике, но рама при этом целиком изготовлена из дерева. Старые страдали следующими недостатками: они не были герметичны, выпускали до 70% тепла из помещения.
Современная деревянная рама со стеклопакетами может использоваться в качестве окна для бани; размеры при этом точно также определяются в первую очередь одобренным заказчиком проектом. Потому что изготовляется такая рама (как и пластиковая) по результатам замеров оконного проема у клиента.
В принципе, профиль оконной рамы из дерева можно посмотреть при выборе у большинства крупных производителей. Он похож на пластиковый, но в нем нет внутренних пустот, как в том.
Если говорить о достоинствах и недостатках, то дерево, конечно, предпочтительнее в силу того, что оно не фонит летучими органическими и неорганическими соединениями, как пластик, но это только в том случае, если оно не подвергалось обработке с помощью разнообразных пропиток или лаков, защищающих его от повышенной влажности и температуры. А если дерево не обрабатывать, то в бане оно должно не продержится — сгниет, подхватит плесень и т.п.
СОВЕТ! Строители советуют рассчитывать размеры окон в помещениях бани из того, чтобы они не превышали по площади участка, занимающего 5% от площади пола данного помещения. В парилке 2х3 метра 5% — это 0,3 квадратного метра.
В парилке
По поводу размера окна в парилке никаких договоренностей между любителями бани нет, не было, и вряд ли они когда-нибудь будут достигнуты.
Тенденции же такие: одни говорят, что окна нужны для залпового проветривания, поэтому размер нужен соответствующий (не шибко маленький).
Другие считают, что окно нужно, чтобы голову через него высовывать наружу, когда тело вовсю парится.
Третьи заботятся об аварийных выходах, поэтому считают, что габариты окна должны быть такие, чтобы в случае возгорания через него можно было покинуть баню. (Их противники считают, что такое окошко удобно и для проникновения внутрь.)
Четвертым вообще достаточно глухого оконца, лишь бы через него проникал солнечный свет.
В общем, нет тут вариантов лучше или хуже. Минимальный размер, как уже говорилось выше — 20х30 или 30х30 см.
Часто ставятся в парилку окошки в таком диапазоне размеров: высота от 40 до 60 см, ширина — от 60 до 80 см. Как видите, есть свобода варьировать степень вытянутости прямоугольника.
Окно с длиной метр и более по какой-то из сторон — большая редкость в парной.
В комнате отдыха
А вот в бане, в комнате отдыха размер окон более метра по стороне — вполне себе нормальное явление. Это помещение воспринимается как гостиная, как обычная комната обычного дома, поэтому там и окошко полноразмерное часто бывает (но не у всех, разумеется), и мебель туда ставят порой мягкую.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не в тему статьи, но все же: повышенная влажность в бане в целом портит мягкую мебель.
Баня с большой комнатой отдыха
Некоторые делают выбор в пользу сразу двух окошек в комнате отдыха. При этом располагаться они могут как на одной стене, так и на смежных или противоположных.
Разумеется, если окон два, то их размеры могут быть меньше. Что же до расположения, то особенно не советуют делать их друга напротив друга на противоположных стенах. Вы получите не только сильный сквозняк, но, при стечении обстоятельств внутрь может залетать и дым от печи.
В предбаннике
Начнем с того, что далеко не в каждой бане есть отдельный предбанник. Это что-то вроде прихожки в квартире. Предбанник нужен в основном для того, чтобы отсекать морозный воздух с улицы, не пускать его во внутренние помещения баньки.
Двери при этом стараются (по возможности) делать не напротив друг друга, а на смежных стенах.
Если предбанник больше, чем крохотный тамбур между двумя дверями, то в нем может оказаться достаточно места и для того, чтобы там быть окну. В данном помещении это окно меньше всего нужно для проветривания, но вполне годится для улучшения освещенности.
В общем, окно в предбанник размером может быть хоть с обычное окно (если место позволит), хоть быть просто форточкой.
Полезное видео
Редкий случай, когда мы практически полностью согласны с мнением Константина Белого 🙂
+++
Надеемся, теперь и вы убедились в том, что размеры банных окошек — дело вкуса? Не забудьте поделиться этим мнением с друзьями и сослаться на нашу статью 🙂
Окно в бане на какой высоте
Окна в баню: размеры, виды, особенности, технологии монтажа конструкций
Количество и местоположение банных окон закладывается на этапе создания проекта будущего строения. Окна для бани обеспечивают надежную звуко- и теплоизоляцию, а также являются неотъемлемым декоративным элементом сооружения. При монтаже окон важно учитывать не только их конструктивные особенности, но и материалы, из которых построена сама баня – древесина, бетон или кирпич.
Выбор размера и материала для оконной конструкции
При выборе окон в баню важными являются два параметра – размер конструкции и материал для ее изготовления.
Банные окна бывают следующих типов:
Для изготовления оконных рам используется пластик или дерево. Размеры окон могут отличаться в зависимости от местоположения и способа монтажа. Оптимальные типоразмеры конструкций: высота – от 35 до 60 см, ширина – от 55 до 70 см. В этом случае общая площадь стекол не должна превышать 5% от площади потолочной поверхности.
Предбанник. Здесь допускается установка оконных конструкций различных размеров и конфигураций – квадратных и прямоугольных. При этом окна лучше располагать на уровне глаз, когда человек находится в положении сидя. Наиболее востребованными для установки являются окна размерами 40×40 (50) см, которые обеспечивают дополнительную вентиляцию и естественное освещение в помещении. В некоторых случаях компактная оконная конструкция может быть установлена над выносной топочной камерой банной печи.
Парилка и моечное отделение. В этих помещениях окна могут отсутствовать, но если проемы предусмотрены рабочим проектом, тогда лучше их сделать небольшими и разместить на расстоянии от 65 до 75 см от линии потолка. Это обеспечит лучшую освещенность и эффективное проветривание помещений. Для этого подойдут небольшие конструкции размером 25×40 см. Оптимальным вариантом для парилки является жаропрочный стеклопакет, установленный в раму из влагостойкой древесины.
Комната для отдыха. Здесь устанавливаются ПВХ окна стандартных размеров, которые подходят и для жилых помещений – 70×150, 50×70 см.
В соответствии с правилами пожарной безопасности окна монтируются так, чтобы открытие осуществлялось внутрь помещения. Это позволит беспрепятственно покинуть здание при возникновении пожароопасной ситуации.
Местоположение окон в бане
Любое функциональное помещение бани предусматривает наличие окон. Независимо от материала, из которого возведена баня, оконные конструкции предназначены для выполнения основных функций:
Обеспечить естественное освещение, проветривание и вентиляцию в помещениях.
Повысить безопасность эксплуатации строения.
Придать привлекательности и эстетичности.
Исходя из общей планировки бани, оконные конструкции могут иметь следующее расположение:
В предбаннике и коридоре . Конструктивно окна практически не отличаются от стандартных изделий, располагаются на входной группе или фасаде строения, обеспечивают дополнительное освещение помещений. Оконные рамы изготовлены из пластика или древесины.
В комнате для отдыха . В помещении допускается использование усиленных конструкций с повышенными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Рамы для окон способны выдерживать температурные колебания и повышенную влажность.
В моечном отделении и душевой . Здесь применяются малогабаритные конструкции, установленные на высоте среднего роста человека. Для помещений с особыми условиями эксплуатации подходят только влагостойкие рамы.
В парилке . Помещение с экстремальными условиями эксплуатации, для которого характерны высокие температурные режимы и влажность. Поэтому для предотвращения возможных теплопотерь и поддержания оптимального микроклимата зимой допускается использование небольших конструкций, состоящих из термостойкого стекла и оконного блока.
Разновидности банных окон
Для изготовления окон используются практичные и долговечные материалы:
Древесина – лиственница, сосна, осина, липа и дуб. Деревянный профиль отличается стойкостью к перегреву и переувлажнению, износостойкостью и эстетичностью.
Пластик и алюминий . Пластиковый профиль инертен к гниению и деформации, прост в изготовлении и установке.
Комбинированные материалы . Комбинированный профиль отличается дороговизной, высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.
Деревянные окна
Самый востребованный и доступный вариант окна в парилку, моечное отделение и душевую. Популярность деревянных конструкций объясняется следующими преимуществами:
Стойкость к перепадам температур, повышенной влаге и пару.
Безопасность и экологичность материала.
Возможность быстрого восстановления поврежденной древесины.
Эстетичность и привлекательность.
К недостаткам окон из древесины можно отнести:
Сложность технической подготовки сырья.
Необходимость антисептической обработки для защиты от гниения и образования плесени.
Высокая стоимость готовых изделий.
Пластиковые окна
Пластиковые окна с усиленным профилем – практичный, пусть и не слишком востребованный тип конструкций для бани. Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам подобные изделия могут устанавливаться в предбаннике, коридоре и комнате для отдыха.
Оконный стеклянный пакет обладает рядом бесспорных преимуществ:
Высокая прочность и надежность.
Долговечность и износостойкость.
Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
Стойкость к негативному воздействию повышенной влаги и горячего пара.
Простота эксплуатации.
Среди недостатков пластиковой конструкции отмечают:
Способность выделения опасных компонентов при негативном воздействии высоких температур.
Восприимчивость к деформации при перегреве.
Снижение оптимальной циркуляции воздуха и восприимчивость к образованию конденсата.
Комбинированные окна
Комбинированные окна предусматривают совмещение различных типов материалов для повышения теплоизоляционных характеристик изделий.
Наиболее популярными являются следующие комбинации:
Пластик – древесина.
Древесина – алюминий.
Пластик – алюминий
Древесина – пластик – алюминий.
Комбинация материалов в оконных конструкциях выполняется таким образом:
Рама и перегородки выполняются из пластика, а внутренняя часть – из деревянных реек. Деревянные элементы конструкции имеют многослойное лаковое покрытие.
Внутренняя часть рамы – из клееного бруса, наружные планки – алюминиевые и пластиковые.
Внутренняя часть рамы из древесины, внешняя – пластиковая или алюминиевая. Между собой рамы соединяются скобами, а для остекления используется обычное стекло.
Единственный недостаток окон – сложность в изготовлении конструкций, подгонке деталей и фурнитуры.
Технология монтажа деревянных окон
Для возведения частной бани в виде сруба используется бревно или брус. В этом случае лучшим вариантом для нее являются деревянные окна.
Важно! Окна и дверь не рекомендуется устанавливать до полной усадки древесины. Новый сруб должен выстоять от одного до трех лет, после чего можно приступать к подготовке проемов и монтажу конструкций.
Монтаж деревянного окна в частной бане осуществляется пошагово:
Замеры проемов.
Фиксация обсады.
Крепление оконных рам и стекол.
Замеры оконных проемов
Определившись с тем, где расположить окно, следует выполнить предварительные замеры по зачищенному проему. Они позволят определить требуемые габариты будущего окна. Для замеров потребуется строительная рулетка и уровень. Имеющиеся перекосы проема можно легко устранить за счет оконной рамы.
Каждый проем просчитывается по вертикали (справа и слева) и горизонтали (вверху и внизу). Чтобы определить требуемые размеры конструкции, учитывается оптимальный показатель – среднее между двумя полученными значениями.
Согласно ГОСТу необходимо соблюдать технологические зазоры: до 5 см снизу, 2 см – по бокам и сверху. Они обеспечат защиту стеклопакетов от деформаций и повреждений при изменении геометрии строения.
Фиксация обсады, рам и стекол
Процесс монтажа деревянной оконной конструкции в бане возможен только при наличии обсады – специальной коробки для рамы. Обсада выполняется в форме прямоугольника толщиной до 4 см, нижняя часть которой является подоконником, а торцы облицовываются наличниками. Для изготовления обсады используется брус.
Завершающий этап – фиксация оконной рамы в обсаду и вставка стеклопакетов. Это выполняется тремя способами: на дюбеля, монтажные колодки или анкерные фиксаторы.
Технология монтажа пластиковых окон
Если сауна и баня возведены из пеноблоков или кирпича, тогда процесс монтажа оконных конструкций производится после завершения строительных работ. Что касается установки в деревянных строениях, то здесь важно учитывать усадку древесины.
До начала установочных работ проводятся тщательные замеры проемов и учет технологических зазоров: по 2 см по бокам и сверху, по 4 см – внизу над подоконником.
При монтаже пластиковых конструкций допускается их смещение с учетом размеров наружных отливов и подоконников.
Габариты окна и материалы, из которых возведена баня, влияют на метод установки рамы.
Пластиковые окна можно устанавливать при помощи монтажных анкеров и дюбелей в отверстия, подготовленные в профиле. Фиксаторы, установленные в проем, обеспечивают регулировку рамы в вертикальной и горизонтальной плоскости.
В бетонной или кирпичной бане малогабаритные глухие окна устанавливаются на специальные анкерные пластины, которые можно легко скрыть за откосами.
В деревянных строениях анкерные пластины не применяются, поскольку склонны к расшатыванию и деформации. Их лучше заменить анкерными саморезами для древесины.
Фиксация пластиковой конструкции осуществляется в деревянную обсаду, обработанную антисептическим средством.
После завершения монтажных работ в оконный проем достаточно вставить утеплитель и закрыть наличниками. Дополнительно устанавливаются стандартные пластиковые отливы и подоконник – из дерева или пластика.
Распространенные ошибки монтажа
Существует несколько технологических ошибок, которые могут быть допущены в процессе монтажа банных окон:
Тугое закрывание оконных створок, если не были выверены горизонтальные и вертикальные плоскости при монтаже. Это может стать причиной того, что со временем оконная фурнитура расшатывается, конструкция деформируется и окно не закрывается.
Образование обильного конденсата, если была нарушена технология монтажа элементов примыкания оконной рамы.
Деформация рамы и растрескивание стекол при монтаже в проем без обсады.
Изгиб рамы при плотной посадке фиксирующих элементов.
Установка окна в парилке или другом помещении бани возможна собственными силами. Главное в этом вопросе – соблюдать требования к подготовке и монтажу конструкций, чтобы избежать неприятных последствий в виде разрушенных стекол, перекосов и деформаций оконных рам.
Какие окна для бани выбрать
В любой бане, еще на этапе проектирования, в конструкцию постройки обязательно закладывается возможность установки нескольких окон. Цель и функции, ради которых выполняют установку окна для бани, целиком зависит от места расположения окошка. Кроме правильно выбранного места под установку окна, важно понимать,какие окна в бане рекомендуют использовать, а какие варианты явно непригодны.
Какие окна для бани ставят чаще всего
Каждое из помещений в бане, кроме, может быть, подсобки или кладовки, должно быть оборудовано окном. Этого требуют правила безопасности. Кроме того, наличие дневного света позволяет улучшить комфорт, и, самое главное, — в случае необходимости с помощью открытой створки удаляются любые пары и газы из помещения бани.
Можно определить параметры окна в бане из следующих соображений:
Коридор, раздевалка, моечная обычно оборудуются небольшим окном, по возможности с солнечной стороны постройки. Проем окна напрямую зависит от площади помещения,СНиПом рекомендуется сделать площадь окна не менее 5% квадратуры пола;
Предбанник обязательно оборудуется хотя бы одним окном. Место расположения оконного проема должно находиться напротив входа в помещение со стороны коридора. Размер оконного проема без внутренних переборок делают не менее 5-7% от площади пола предбанника и входной двери;
В комнате отдыха величина не играет особой роли, чаще всего это пластиковые окна обычного исполнения. Геометрия оконного проема и его месторасположение определяется растительностью и постройками, окружающими здание;
В парилке бани площадь окна чаще всего стараются сделать минимальной. Окно необходимо только из соображений безопасности и удобства обслуживания помещения.
Особенности выбора размера и материала окна
Большинство рекомендаций по выбору конструкции окна и его размера основаны на практическом опыте использования и рекомендациях по обеспечению освещения в нежилых помещениях.
Окно в помещениях, отведенных для отдыха
Для окон коридора и раздевалки бани особых требований нет, чаще всего это небольшие фрамуги размером 20х40 см, предназначенные главным образом для вентиляции и проветривания помещения после санитарной обработки. В большинстве случаев это пластиковые фрамуги, не приспособленные для полного открытия во весь проем. Глухие оконные конструкции в таких помещениях не применяют.
В комнате отдыха выполняют окна по той же схеме, что и для обычных жилых комнат частного дома. Хорошим вариантом считаются стеклопакеты из профиля ПВХ или металлопластиковые конструкции. В зависимости от месторасположения бани и наличия на территории, прилегающей к зданию, древесных насаждений, хозяйственных построек, пешеходных дорожек, размер проема можно сделать в полную величину, к примеру, 70х100см, либо в виде двух небольших горизонтальных оконных фрамуг размером 40х100см с солнечной стороны здания.
При этом нижний край оконного проема чаще всего поднимают на уровень человеческого роста. Это позволяет обеспечить нормальное освещение комнаты, при этом закрыть от посторонних взглядов находящихся в комнате. Если здание построено из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна, наиболее органичным будет выполнить окна в деревянной раме. Окошки небольших размеров без форточки чаще всего делают собственными руками. Для новой бани из бруса установка рамы даже небольшого размера всегда связана с необходимостью учитывать вертикальную усадку стен, из-за чего рамы могут деформироваться, а в стеклах образуются трещины.
Поэтому в таких случаях рамы могут устанавливаться на прослойке из силиконового герметика вместо традиционного задувания пенополиуретаном. Высокая теплопроводность резины потребует укладки дополнительной теплоизоляции по периметру рамы. Если в бане отсутствует система отопления, позволяющая поддерживать нормальный тепловой режим, в этом случае рекомендуется ограничиться одним окном и выполнить его двух или даже трехкамерным.
Независимо от поры года и температуры воздуха на улице, такая конструкция и размеры оконного проема приведут к появлению сильного сквозняка. В ряде случаев благодаря такой вентиляции в комнату попадали дым и гарь от дымовой трубы.
Если баня находится в дачном поселке, большие размеры оконного проема потребуют установки защитных решеток или роллетов, что может защитить баню от проникновения, но удорожает строительство.
Размеры окон для душевой, предбанника и парилки
В помещении предбанника наличие естественного освещения обусловлено требованиями безопасности. Чаще всего небольшое по размерам окно 40х40, 40х50см устанавливается таким образом, чтобы дневной свет максимально освещал вход в помещение со стороны комнаты отдыха или раздевалки. В отдельных случаях небольшая по размерам оконная рама выполняется непосредственно над топкой печки и зольником.
Конструкцией рамы должно быть предусмотрено два режима: полное открытие и режим вентиляции. Это позволяет быстро и эффективно проветривать помещение предбанника или открывать створку в режиме вентиляции при необходимости избавиться от запаха гари или продуктов горения, попавших внутрь предбанника. Величина оконных проемов должна быть такова, чтобы избежать больших тепловых потерь через стекло. Наиболее оптимальным вариантом будут пластиковые окна.
В моечной или душевой комнате необходимо эффективное проветривание, чтобы обеспечить удаление конденсата с поверхности стен и пола. Для эффективной вентиляции душевой размером 1,5м 2 достаточно фрамуги размером 20х40см.
Наиболее спорным вопросом является установка окна в помещении парилки. Во-первых, даже небольшое по размерам стекло в 5-7 раз увеличивает потери тепла. Во-вторых, температура воздуха в парилке настолько высока, что это приводит к появлению трещин в стекле. Кроме того, постоянные температурные колебания могут привести к появлению щелей и деформации рамы. В таких условиях рамы из ПВХ непригодны для парилки, поэтому единственным вариантом будет использовать раму окна бани из липы или ольхи. При всех недостатках оконный проем в парилке даже небольших размеров позволяет быстро и эффективно проветрить помещение в случае его задымления или образования большого количества угарного газа.
В некоторых случаях оконный проем в парилке закрывают специальной заглушкой или щитом, собранным из вагонки и теплоизоляционных материалов. И хотя такой способ позволяет значительно уменьшить потери тепла, использовать его необходимо крайне осторожно, так как резкий перепад температуры воздуха в парилке и холодного уличного воздуха может привести к деформации рамы и появлению трещин в стекле.
Чаще всего окно для парилки заказывают у мастеров или в специализированных мастерских. В этом случае используется термообработанная древесина и закаленное стекло. Даже небольшой по размерам оконный проем позволяет эффективно сбросить температуру в парилке, провентилировать и высушить помещение после санитарной обработки. В этом случае он применяется в паре с небольшим по размерам отверстием с деревянной задвижкой, устанавливаемой на высоте 10-15см над уровнем пола.
Заключение
В отдельных случаях без окна в парилке или предбаннике вообще невозможно обойтись. Например, при строительстве бани на дачном участке, на котором нет электроэнергии, выполнить отделку даже небольших по размеру парилки и предбанника без оконных проемов невозможно. Размер окна в бане необходимо подбирать по объему комнат, а также согласовывать материал рамы со стройматериалом стен бани.
Вопрос: Какое окно поставить в парной
Нормативов нет. На что тогда ориентироваться?
Ситуация Вы строите баню, планируете купить или заказать форточку в ближайшей мастерской. Или даже купить готовое окно нужного размера на стройрынке. Но дело в том, что далеко не каждая оконная компания способна изготовить подходящие для парной окна. О кно в бане — не равно окно в доме или на даче. Слишком жесткими будут условия эксплуатации: большие перепады температуры и влажности, случайное попадание воды на разогретое стекло .
Официально принятых нормативов на окна для парной нет. И специально под ваш заказ все производство перепрофилировать никто не будет.
Почему нельзя ставить в баню обычное окно? В любые другие помещения бани можно поставить «обычные окна» — особое требуется именно для парной. Температура воздуха в русской парной может быть от + 50 до + 110°C, наряду с высокой влажностью — от комфортных 40 – 60% до «сталеварских» 70 – 90%. Еще один фактор: так называемый вертикальный градиент температуры — то есть разница температуры воздуха на разной высоте. В бане он может доходить до 20°C на метр — все мы помним, что на нижних полках прохладнее, чем на верхних.
При открывании форточки наружное стекло с морозного воздуха внезапно попадает в жар парной и испытывает максимальные термические нагрузки.
При этом мы точно будем поддавать на камни (получится резкий термический удар). Есть вероятность попадания воды на стекло.
Понятно, что мы ждем от окна разумного срока службы. Но в первую очередь оно должно быть безопасным ( стекло должно выдержать высокие температурные нагрузки, ручка не должна обжигать, материал профиля — быть нетоксичным и т.п. ).
Какое окно удовлетворяет таким критериям?
Вариант 1. Форточка с закаленным стеклом
Рекомендовано: для неотапливаемой бани. Это простейший бюджетный вариант
Что важно:
Закаленное стекло. Уточните, что мастерская, где вы заказываете форточку для парной, ставит стекла по ГОСТ 30698-2014. Такое стекло стойко переносит термические нагрузки, а в случае разрушения не образует острых осколков.
Ручка — с накладкой, например, деревянной (защитит руку от ожога).
Высота монтажа окна в парилке — не выше двери в парную. В противном случае «паровой пирог» будет быстро разрушаться, да и оконная конструкция довольно быстро придет в негодность.
Глубокий оконный проем защитит стекло от случайного попадания воды и последующего разрушения. С ним меньше вероятность обжечься от соприкосновения с горячим стеклом открытой форточки.
Вариант 2. Форточкасо стеклопакетом Рекомендовано: для отапливаемой бани
Что важно 1. Учесть все требования к обычной форточке (см. вариант 1): закаленное стекло, ручка с накладкой. Окно монтируется не выше уровня двери и достаточно глубоко.
2. Конструкция оконного блока должна минимизировать перепад температуры на внутреннем стекле. Для этого хорошо подходит скандинавская двухстворчатая конструкция (например, Tiivi — на фото ниже).
На фото: пример так называемого скандинавского окна для бани с деревянной накладкой на ручке
3. Оконные петли — ввертные, из нержавеющей стали (откройте фото с форточкой Tiivi на полный экран, чтобы рассмотреть их). В отличие от накладных петель, когда большая металлическая пластина «лежит» поверх рамы — ввертная петля имеет небольшой размер. Площадь для конденсации влаги минимальна. Казалось бы, нержавеющая сталь практически не подвержена коррозии, какие проблемы? Но проблема здесь не только в возможной ржавчине, но и в сохранности места крепления петли к древесине. Ввертные петли по этому показателю куда удачнее накладных вариантов.
6. Оконный блок. Наиболее подходящий материал для оконного блока — ольха или абаш. У них малая плотность, низкая теплоемкость и хорошая стабильность при больших перепадах температур и влажности в парной.
Если заказываете деревянное окно в парилку в столярной мастерской, крайне важно, чем будут покрыты рамы. При высоких температурах материал не должен выделять в воздух вредную химию. Потому берем только экологически чистые составы: подходит, например, восковой защитный состав Tikkurila Supi Saunavaha.
Вариант 3. Панорамные окна и окна-фонари Рекомендовано: для отапливаемых бань в сложных архитектурных проектах.
Если в бане планируется не только форточка для проветривания, но и большое окно с архитектурно-декоративными функциями — панорамное, потолочное или декоративное — требования к оконной конструкции становятся еще более жесткими. Для таких окон, помимо архитектурно-декоративного решения, необходимо:
Рассчитать оптимальные габариты стеклопакета. Расчет производится с учетом архитектуры помещения, безопасности эксплуатации крупноформатного стеклопакета в парной и максимальных термических нагрузок на него. Например, для стабильности стеклопакета при резком изменении температурного режима оптимальное соотношение длин его сторон должно быть в пределах от 1:2 до 1:3.
Рассчитать особую формулу стеклопакета. В результате такого расчета определяются толщины стекол, расстояния между ними, наличие и тип низкоэмиссионных стекол, тип герметика и дистанционной рамки. Далеко у не каждой оконной фирмы есть квалифицированный специалист, выполняющий расчеты формул стеклопакетов под нестандартные климатические условия.
Разработать конструкцию оконного монтажного шва с учетом конкретных конструктивных решений парной и общих технических рекомендаций ГОСТ 30971-2002.
Какие могут быть проблемы в эксплуатации Крупноформатные окна в русской парной чаще всего подвержены запотеванию и / или разгерметизации стеклопакета. Это обычно объясняется неверно рассчитанной формулой стеклопакета и использованием неподходящих комплектующих для его производства — герметиков и дистанционных рамок.
Как избежать проблем с окнами в парной? Есть два принципиально разных способа.
Способ 1.Барьерное стекло Типовое окно здания можно герметично защитить от климатического воздействия парной закаленным стеклом, установленным на довольно большом расстоянии от стандартного окна (смотрите фотографию ниже).
Электрообогреваемый стеклопакет. Схема с сайта photenglass.ru
Способ 2.Электрообогреваемый стеклопакет Панорамное окно в парилке с применением обогреваемого стеклопакета всегда остается прозрачным, так как нагревается до температуры выше точки росы и не запотевает во время банных процедур. Кроме того, если такое стекло нагрето, оно будет источником мягкого приятного инфракрасного излучения, дополняя ИК-излучение, идущее от печи.
Решение хорошо работает в климатических условиях русской парной. Если в парной нет теплого пола, то обогреваемое окно будет незаменимо еще и при сушке бани после использования, защитит от образования плесени и грибка.
Окно в парилке-нужно или нет и где поставить
При строительстве бани почти сразу же возникают множественные вопросы о такой маленькой конструкции,как окно в парилке.
нужно ли окно в парилке
какое оно должно быть по размерам
где его лучше расположить
из какого материала
Нужно ли окно в парилке?
При первом рассмотрении окно в в парилке совсем не нужно:
смотреть в него не будешь,лежа на полоке
смотреть в него не возможно,потому что оно все время запотевшее
для естественного освещения такое окно бесполезно: малая площадь и посещают баню современные дачники,в основном,вечером
через окно в процессе парения происходят приличные теплопотери
С другой стороны окно в парилке нужно сделать,хотя бы,для вентиляции и просушки помещения: открыл двери и окно- весь жар-пар моментально «выскочил» и, дальше происходит более медленный процесс сушки помещения при открытых проемах.
Как проветрить парилку,если окна нет? Да почти так же,только нужно будет открывать не окно,а :
мурейку,находящуюся под потолком
двери
доски пола,чтобы беспрепятственно пошел поток воздуха через продухи в цоколе
Если проветрить помещение парной возможно (сделана какая-либо система вентиляции),то лучше окно не ставить,потому что через него уходит тепло. При цельных поверхностях стен в парной жар будет держаться гораздо лучше.
Размер окна в парилке
Наши предки всегда делали окно в парилке. Но размер у него был самый минимальный,лишь бы можно было устроить проветривание.
Но раньше сплошь баньки ставились из цельного бревна липы. У липы теплопроводность намного ниже,чем у сосны,поэтому баню можно быстрее протапливать и она лучше держит температуру.
К тому же,древесина липы не гниет,она очень долговечна даже при влажных условиях эксплуатации. Поэтому, предки не очень волновались насчет вентиляции и проветривания.
В наше время срубы для бань,в основном,сосновые.
Если все же решили,что окно вам нужно для проветривания,то постарайтесь его размеры сделать оптимально пропорциональными по отношению к размерам самой парной.
Размер окна в парной для вентиляции можно сделать по нормам котельного помещения: 0,025м2 на 1 м3 объема парной. Например,парная размерами 2х3м и высотой 2м.Объем помещения равен 12м3. Значит,площадь окна должна быть 0,3м2
Что соответствует нормам,указываемым в интернете,как оптимальные : 5% от площади пола.Также получается 0,3м2
Можно сориентироваться на стандартные размеры окон,которые имеются в продаже: 30х40см,40х60см,60х80см.
В данном примере подойдет размер окна в парной 0,5х0,5 м (площадью 0,25м2)
На какой высоте окно в парилке
Окно в парилке устанавливается на высоте уровня глаз сидящего на скамейке человека. Ниже нет смысла.
А выше не желательно,потому что увеличатся теплопотери.
На уровне полока самый жар и окно на этом уровне возможно только в случае,если оно специальное:
стекла закаленные
рамы с учетом высоких температур
инфракрасное напыление,препятствующее теплопотерям через рамы
особая герметизация стыков стекол с рамой
Где поставить окно в парилке
Исходя из основной функции окна: проветривание,лучше всего его расположить напротив двери. Но….,все зависит от расположения в парной печи,полока,скамеек.
Конечно же, расположение окна в парилке необходимо продумать заранее,еще на уровне заказа сруба. В противном случае, окажется,что:
мешается банная мебель(полок,скамейка,печь)
окно выходит прямо на окна дома соседа (в лучшем случае) или его туалет(в худшем случае)
окно некуда установить,нет свободной стены
окно выходит на север-не очень хорошая сторона света
Пусть окно будет:
на смежной стене от двери
лучшей стороной света считается запад
на противоположном конце парной,подальше от банной печи
Ставить или не ставить окно в парилке-дело хозяйское.Но,все вопросы по качеству установки окна в парилке можно решить с помощью хорошего специалиста-плотника.
Каким должно быть хорошее окно в баню?
Вне зависимости от того, из какого материала построена ваша баня, будь то дерево, кирпич или блоки, вам обязательно понадобятся банные окна, которые могут выполнять следующие функции:
Естественное освещение помещений.
Через окно в бане можно смотреть во двор либо любоваться красивым видом.
Можно использовать для проветривания помещений.
Пластиковое окно в комнате отдыха
В парилках и душевых помещениях бани обычно устанавливают небольшие конструкции, чтобы с улицы не было видно моющихся, а также максимально сохранялось тепло. Соотношение высоты и ширины обычно берется 1:1 или 2:3, то есть, ширина должна быть больше, чем высота .
Горизонтальный вариант для парилки размером 40*60
В комнате отдыха бани можно сделать полноценный проем, с ним помещение будет смотреться уютнее.В наше время окна в бане практически всегда заводского производства, тем более подобрать нужный размер и модификацию не составит большого труда.
Выполнение их на заказ также встречается часто, но не стоит думать, что их качество будет выше, чем у серийных образцов.
В любом случае, они должны соответствовать основным требованиям:
Надежность всех элементов и прочность конструкции в целом.
Особенности вашего помещения и климатические условия, в которых вы проживаете.
Высокие показатели теплоудержания.
Долговечность всех элементов, ведь они будут постоянно подвергаться высоким нагрузкам.
Безопасность для здоровья: материал, из которого изготовлена конструкция, не должен выделять никаких вредных веществ.
Цена, также немаловажный фактор, влияющий на выбор.
Места, где устанавливаются окна
В зависимости от планировки бани, окна могут быть в следующих помещениях:
Предбанник, в этом помещении проем предназначен для обеспечения естественного освещения. Размеры могут быть самыми разными, на усмотрение застройщика.
Комната отдыха, в этом помещении можно установить как полноценное, так и небольшое окно, это также полностью зависит от желания хозяев.
Душевая или моечная, здесь обычно устанавливаются небольшие рамы на высоте человеческого роста.
Банное окно в парилке обычно небольшое, это сделано для минимизации потери тепла. Высота установки – уровень человеческого роста или так, чтобы сидя на полке, можно было смотреть на улицу. Многие и вовсе не оснащают парилку проемом, аргументируя это тем, что отдыхают в бане чаще всего в темное время суток, да и без хорошей системы вентиляции с помощью окна проветрить парилку очень трудно.
Основные типы
Если ваша баня построена из кирпича или пеноблоков, то ей не страшны усадки и перекосы. В таком строении установка окна в баню не вызовет проблем, ведь конструкция стабильна. Проем можно заполнить даже стеклоблоками.
В деревянных строениях возможны движения конструкции, поэтому в них требования гораздо выше. Так или иначе, во всех типах зданий применяются два основных вида.
На фото -дуб как вариант материала
Деревянные окна
Самый распространенный вариант – окно в парилке бани из дерева.
Это обусловлено множеством причин:
Очень много бань строится из древесины, поэтому такие конструкции очень органично вписываются в окружение.
У многих баня ассоциируется только с деревянными деталями, этот природный материал полезен для здоровья и не выделяет вредных веществ при нагревании.
Стоимость деревянных вариантов достаточно демократична, что также является немаловажным фактором для очень многих покупателей.
Следует помнить, что деревянное окно для парилки должно соответствовать множеству требований:
Герметичность;
Двойные стекла, а лучше стеклопакет, так как он не запотевает;
Петли должны быть спрятаны в раме;
Задвижка должна быть небольшой, желательно с пластиковой ручкой снаружи, так как она не подвержена коррозии.
Лучшими материалами для изготовления являются дуб, осина и липа – эти типы древесины не выделяют смолу и хорошо выдерживают длительные воздействия высоких температур.
Пластиковые конструкции
Многие задаются вопросом, можно ли в баню ставить пластиковые окна? Мнения расходятся, но можно с уверенностью констатировать, что пластик становится все популярнее.
Пластиковый вариант для парилки 400*300
Пластиковые окна усилены алюминиевым профилем, что обеспечивает необходимую прочность, современный пластик обладает отличными показателями:
Высокая надежность конструкции;
Прекрасные показатели герметичности и теплоизоляции;
Устойчивость к гниению и ухудшению свойств;
Стабильность геометрии на протяжении многих лет;
Стойкость к воздействию горячего пара и воды;
Применение энергосберегающих стеклопакетов.
Совет: для того, чтобы окно радовало вас на протяжении многих лет, нужно выбирать продукцию известных брендов, это гарантирует высокое качество продукции.
Благодаря многообразию декоров можно подобрать нужный цвет и фактуру, благодаря чему пластиковые окна в баню подойдут идеально и не будут выделяться на общем фоне.
Установка
Установка конструкции в бане своими руками не отличается от работ в домах и других строениях, различия проявляются лишь в местоположении окон.Они должны располагаться не очень высоко, так как чем выше проем, тем больше потери тепла, что в бане особенно нежелательно.
Установка в проемы из блоков и кирпича проста, а вот в деревянных конструкциях следует учитывать, что строение дает усадку, поэтому при монтаже нужно вырезать пазы в стене и не ставить каркас слишком плотно, это предохранит перекос рамы.
Оригинальное решение с витражом в парилке
Вывод
Надеемся, что эта статья, как хорошая инструкция поможет вам выбрать отличные окна для своей бани. Какой бы вариант вы не выбрали, главное – высокое качество конструкции, так как даже хорошая установка не поможет, если материал не устойчив к неблагоприятным воздействиям в виде высокой температуры и сырости.
Совет: в бане можно использовать окна из разных материалов, в зависимости от назначения помещения, так вы сможете сэкономить значительные средства.
Процесс установки под силу каждому, вы сможете убедиться в этом. А просмотрев видео в этой статье получите дополнительную информацию по данной теме.
Размер окна в бане
В любой бане, еще на этапе проектирования, в конструкцию постройки обязательно закладывается возможность установки нескольких окон. Цель и функции, ради которых выполняют установку окна для бани, целиком зависит от места расположения окошка. Кроме правильно выбранного места под установку окна, важно понимать,какие окна в бане рекомендуют использовать, а какие варианты явно непригодны.
Какие окна для бани ставят чаще всего
Каждое из помещений в бане, кроме, может быть, подсобки или кладовки, должно быть оборудовано окном. Этого требуют правила безопасности. Кроме того, наличие дневного света позволяет улучшить комфорт, и, самое главное, — в случае необходимости с помощью открытой створки удаляются любые пары и газы из помещения бани.
Можно определить параметры окна в бане из следующих соображений:
Коридор, раздевалка, моечная обычно оборудуются небольшим окном, по возможности с солнечной стороны постройки. Проем окна напрямую зависит от площади помещения,СНиПом рекомендуется сделать площадь окна не менее 5% квадратуры пола;
Предбанник обязательно оборудуется хотя бы одним окном. Место расположения оконного проема должно находиться напротив входа в помещение со стороны коридора. Размер оконного проема без внутренних переборок делают не менее 5-7% от площади пола предбанника и входной двери;
В комнате отдыха величина не играет особой роли, чаще всего это пластиковые окна обычного исполнения. Геометрия оконного проема и его месторасположение определяется растительностью и постройками, окружающими здание;
В парилке бани площадь окна чаще всего стараются сделать минимальной. Окно необходимо только из соображений безопасности и удобства обслуживания помещения.
Особенности выбора размера и материала окна
Большинство рекомендаций по выбору конструкции окна и его размера основаны на практическом опыте использования и рекомендациях по обеспечению освещения в нежилых помещениях.
Окно в помещениях, отведенных для отдыха
Для окон коридора и раздевалки бани особых требований нет, чаще всего это небольшие фрамуги размером 20х40 см, предназначенные главным образом для вентиляции и проветривания помещения после санитарной обработки. В большинстве случаев это пластиковые фрамуги, не приспособленные для полного открытия во весь проем. Глухие оконные конструкции в таких помещениях не применяют.
В комнате отдыха выполняют окна по той же схеме, что и для обычных жилых комнат частного дома. Хорошим вариантом считаются стеклопакеты из профиля ПВХ или металлопластиковые конструкции. В зависимости от месторасположения бани и наличия на территории, прилегающей к зданию, древесных насаждений, хозяйственных построек, пешеходных дорожек, размер проема можно сделать в полную величину, к примеру, 70х100см, либо в виде двух небольших горизонтальных оконных фрамуг размером 40х100см с солнечной стороны здания.
При этом нижний край оконного проема чаще всего поднимают на уровень человеческого роста. Это позволяет обеспечить нормальное освещение комнаты, при этом закрыть от посторонних взглядов находящихся в комнате. Если здание построено из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна, наиболее органичным будет выполнить окна в деревянной раме. Окошки небольших размеров без форточки чаще всего делают собственными руками. Для новой бани из бруса установка рамы даже небольшого размера всегда связана с необходимостью учитывать вертикальную усадку стен, из-за чего рамы могут деформироваться, а в стеклах образуются трещины.
Поэтому в таких случаях рамы могут устанавливаться на прослойке из силиконового герметика вместо традиционного задувания пенополиуретаном. Высокая теплопроводность резины потребует укладки дополнительной теплоизоляции по периметру рамы. Если в бане отсутствует система отопления, позволяющая поддерживать нормальный тепловой режим, в этом случае рекомендуется ограничиться одним окном и выполнить его двух или даже трехкамерным.
Совет! Одной из распространенных ошибок является стремление организовать приточно-вытяжную вентиляцию в комнате отдыха с помощью двух окон небольшого размера, расположенных на противоположных стенах.
Независимо от поры года и температуры воздуха на улице, такая конструкция и размеры оконного проема приведут к появлению сильного сквозняка. В ряде случаев благодаря такой вентиляции в комнату попадали дым и гарь от дымовой трубы.
Если баня находится в дачном поселке, большие размеры оконного проема потребуют установки защитных решеток или роллетов, что может защитить баню от проникновения, но удорожает строительство.
Размеры окон для душевой, предбанника и парилки
В помещении предбанника наличие естественного освещения обусловлено требованиями безопасности. Чаще всего небольшое по размерам окно 40х40, 40х50см устанавливается таким образом, чтобы дневной свет максимально освещал вход в помещение со стороны комнаты отдыха или раздевалки. В отдельных случаях небольшая по размерам оконная рама выполняется непосредственно над топкой печки и зольником.
Конструкцией рамы должно быть предусмотрено два режима: полное открытие и режим вентиляции. Это позволяет быстро и эффективно проветривать помещение предбанника или открывать створку в режиме вентиляции при необходимости избавиться от запаха гари или продуктов горения, попавших внутрь предбанника. Величина оконных проемов должна быть такова, чтобы избежать больших тепловых потерь через стекло. Наиболее оптимальным вариантом будут пластиковые окна.
В моечной или душевой комнате необходимо эффективное проветривание, чтобы обеспечить удаление конденсата с поверхности стен и пола. Для эффективной вентиляции душевой размером 1,5м2 достаточно фрамуги размером 20х40см.
Наиболее спорным вопросом является установка окна в помещении парилки. Во-первых, даже небольшое по размерам стекло в 5-7 раз увеличивает потери тепла. Во-вторых, температура воздуха в парилке настолько высока, что это приводит к появлению трещин в стекле. Кроме того, постоянные температурные колебания могут привести к появлению щелей и деформации рамы. В таких условиях рамы из ПВХ непригодны для парилки, поэтому единственным вариантом будет использовать раму окна бани из липы или ольхи. При всех недостатках оконный проем в парилке даже небольших размеров позволяет быстро и эффективно проветрить помещение в случае его задымления или образования большого количества угарного газа.
В некоторых случаях оконный проем в парилке закрывают специальной заглушкой или щитом, собранным из вагонки и теплоизоляционных материалов. И хотя такой способ позволяет значительно уменьшить потери тепла, использовать его необходимо крайне осторожно, так как резкий перепад температуры воздуха в парилке и холодного уличного воздуха может привести к деформации рамы и появлению трещин в стекле.
Чаще всего окно для парилки заказывают у мастеров или в специализированных мастерских. В этом случае используется термообработанная древесина и закаленное стекло. Даже небольшой по размерам оконный проем позволяет эффективно сбросить температуру в парилке, провентилировать и высушить помещение после санитарной обработки. В этом случае он применяется в паре с небольшим по размерам отверстием с деревянной задвижкой, устанавливаемой на высоте 10-15см над уровнем пола.
Заключение
В отдельных случаях без окна в парилке или предбаннике вообще невозможно обойтись. Например, при строительстве бани на дачном участке, на котором нет электроэнергии, выполнить отделку даже небольших по размеру парилки и предбанника без оконных проемов невозможно. Размер окна в бане необходимо подбирать по объему комнат, а также согласовывать материал рамы со стройматериалом стен бани.
какие лучше, размеры, как выбрать материал и где расположить, нужно ли ставить в парилку
Количество и местоположение банных окон закладывается на этапе создания проекта будущего строения. Окна для бани обеспечивают надежную звуко- и теплоизоляцию, а также являются неотъемлемым декоративным элементом сооружения. При монтаже окон важно учитывать не только их конструктивные особенности, но и материалы, из которых построена сама баня – древесина, бетон или кирпич.
Содержание статьи
Выбор размера и материала для оконной конструкции
При выборе окон в баню важными являются два параметра – размер конструкции и материал для ее изготовления.
Банные окна бывают следующих типов:
Стандартные.
Витражные.
Панорамные.
Для изготовления оконных рам используется пластик или дерево. Размеры окон могут отличаться в зависимости от местоположения и способа монтажа. Оптимальные типоразмеры конструкций: высота – от 35 до 60 см, ширина – от 55 до 70 см. В этом случае общая площадь стекол не должна превышать 5% от площади потолочной поверхности.
Предбанник. Здесь допускается установка оконных конструкций различных размеров и конфигураций – квадратных и прямоугольных. При этом окна лучше располагать на уровне глаз, когда человек находится в положении сидя. Наиболее востребованными для установки являются окна размерами 40×40 (50) см, которые обеспечивают дополнительную вентиляцию и естественное освещение в помещении. В некоторых случаях компактная оконная конструкция может быть установлена над выносной топочной камерой банной печи.
Парилка и моечное отделение. В этих помещениях окна могут отсутствовать, но если проемы предусмотрены рабочим проектом, тогда лучше их сделать небольшими и разместить на расстоянии от 65 до 75 см от линии потолка. Это обеспечит лучшую освещенность и эффективное проветривание помещений. Для этого подойдут небольшие конструкции размером 25×40 см. Оптимальным вариантом для парилки является жаропрочный стеклопакет, установленный в раму из влагостойкой древесины.
Комната для отдыха. Здесь устанавливаются ПВХ окна стандартных размеров, которые подходят и для жилых помещений – 70×150, 50×70 см.
В соответствии с правилами пожарной безопасности окна монтируются так, чтобы открытие осуществлялось внутрь помещения. Это позволит беспрепятственно покинуть здание при возникновении пожароопасной ситуации.
Местоположение окон в бане
Любое функциональное помещение бани предусматривает наличие окон. Независимо от материала, из которого возведена баня, оконные конструкции предназначены для выполнения основных функций:
Обеспечить естественное освещение, проветривание и вентиляцию в помещениях.
Повысить безопасность эксплуатации строения.
Придать привлекательности и эстетичности.
Исходя из общей планировки бани, оконные конструкции могут иметь следующее расположение:
В предбаннике и коридоре. Конструктивно окна практически не отличаются от стандартных изделий, располагаются на входной группе или фасаде строения, обеспечивают дополнительное освещение помещений. Оконные рамы изготовлены из пластика или древесины.
В комнате для отдыха. В помещении допускается использование усиленных конструкций с повышенными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Рамы для окон способны выдерживать температурные колебания и повышенную влажность.
В моечном отделении и душевой. Здесь применяются малогабаритные конструкции, установленные на высоте среднего роста человека. Для помещений с особыми условиями эксплуатации подходят только влагостойкие рамы.
В парилке. Помещение с экстремальными условиями эксплуатации, для которого характерны высокие температурные режимы и влажность. Поэтому для предотвращения возможных теплопотерь и поддержания оптимального микроклимата зимой допускается использование небольших конструкций, состоящих из термостойкого стекла и оконного блока.
Разновидности банных окон
Для изготовления окон используются практичные и долговечные материалы:
Древесина – лиственница, сосна, осина, липа и дуб. Деревянный профиль отличается стойкостью к перегреву и переувлажнению, износостойкостью и эстетичностью.
Пластик и алюминий. Пластиковый профиль инертен к гниению и деформации, прост в изготовлении и установке.
Комбинированные материалы. Комбинированный профиль отличается дороговизной, высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.
Деревянные окна
Самый востребованный и доступный вариант окна в парилку, моечное отделение и душевую. Популярность деревянных конструкций объясняется следующими преимуществами:
Стойкость к перепадам температур, повышенной влаге и пару.
Безопасность и экологичность материала.
Возможность быстрого восстановления поврежденной древесины.
Эстетичность и привлекательность.
К недостаткам окон из древесины можно отнести:
Сложность технической подготовки сырья.
Необходимость антисептической обработки для защиты от гниения и образования плесени.
Высокая стоимость готовых изделий.
Пластиковые окна
Пластиковые окна с усиленным профилем – практичный, пусть и не слишком востребованный тип конструкций для бани. Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам подобные изделия могут устанавливаться в предбаннике, коридоре и комнате для отдыха.
Оконный стеклянный пакет обладает рядом бесспорных преимуществ:
Высокая прочность и надежность.
Долговечность и износостойкость.
Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
Стойкость к негативному воздействию повышенной влаги и горячего пара.
Простота эксплуатации.
Среди недостатков пластиковой конструкции отмечают:
Способность выделения опасных компонентов при негативном воздействии высоких температур.
Восприимчивость к деформации при перегреве.
Снижение оптимальной циркуляции воздуха и восприимчивость к образованию конденсата.
Комбинированные окна
Комбинированные окна предусматривают совмещение различных типов материалов для повышения теплоизоляционных характеристик изделий.
Наиболее популярными являются следующие комбинации:
Пластик – древесина.
Древесина – алюминий.
Пластик – алюминий
Древесина – пластик – алюминий.
Комбинация материалов в оконных конструкциях выполняется таким образом:
Рама и перегородки выполняются из пластика, а внутренняя часть – из деревянных реек. Деревянные элементы конструкции имеют многослойное лаковое покрытие.
Внутренняя часть рамы – из клееного бруса, наружные планки – алюминиевые и пластиковые.
Внутренняя часть рамы из древесины, внешняя – пластиковая или алюминиевая. Между собой рамы соединяются скобами, а для остекления используется обычное стекло.
Единственный недостаток окон – сложность в изготовлении конструкций, подгонке деталей и фурнитуры.
Технология монтажа деревянных окон
Для возведения частной бани в виде сруба используется бревно или брус. В этом случае лучшим вариантом для нее являются деревянные окна.
Важно! Окна и дверь не рекомендуется устанавливать до полной усадки древесины. Новый сруб должен выстоять от одного до трех лет, после чего можно приступать к подготовке проемов и монтажу конструкций.
Монтаж деревянного окна в частной бане осуществляется пошагово:
Замеры проемов.
Фиксация обсады.
Крепление оконных рам и стекол.
Замеры оконных проемов
Определившись с тем, где расположить окно, следует выполнить предварительные замеры по зачищенному проему. Они позволят определить требуемые габариты будущего окна. Для замеров потребуется строительная рулетка и уровень. Имеющиеся перекосы проема можно легко устранить за счет оконной рамы.
Каждый проем просчитывается по вертикали (справа и слева) и горизонтали (вверху и внизу). Чтобы определить требуемые размеры конструкции, учитывается оптимальный показатель – среднее между двумя полученными значениями.
Согласно ГОСТу необходимо соблюдать технологические зазоры: до 5 см снизу, 2 см – по бокам и сверху. Они обеспечат защиту стеклопакетов от деформаций и повреждений при изменении геометрии строения.
Фиксация обсады, рам и стекол
Процесс монтажа деревянной оконной конструкции в бане возможен только при наличии обсады – специальной коробки для рамы. Обсада выполняется в форме прямоугольника толщиной до 4 см, нижняя часть которой является подоконником, а торцы облицовываются наличниками. Для изготовления обсады используется брус.
Завершающий этап – фиксация оконной рамы в обсаду и вставка стеклопакетов. Это выполняется тремя способами: на дюбеля, монтажные колодки или анкерные фиксаторы.
Технология монтажа пластиковых окон
Если сауна и баня возведены из пеноблоков или кирпича, тогда процесс монтажа оконных конструкций производится после завершения строительных работ. Что касается установки в деревянных строениях, то здесь важно учитывать усадку древесины.
До начала установочных работ проводятся тщательные замеры проемов и учет технологических зазоров: по 2 см по бокам и сверху, по 4 см – внизу над подоконником.
При монтаже пластиковых конструкций допускается их смещение с учетом размеров наружных отливов и подоконников.
Габариты окна и материалы, из которых возведена баня, влияют на метод установки рамы.
Пластиковые окна можно устанавливать при помощи монтажных анкеров и дюбелей в отверстия, подготовленные в профиле. Фиксаторы, установленные в проем, обеспечивают регулировку рамы в вертикальной и горизонтальной плоскости.
В бетонной или кирпичной бане малогабаритные глухие окна устанавливаются на специальные анкерные пластины, которые можно легко скрыть за откосами.
В деревянных строениях анкерные пластины не применяются, поскольку склонны к расшатыванию и деформации. Их лучше заменить анкерными саморезами для древесины.
Фиксация пластиковой конструкции осуществляется в деревянную обсаду, обработанную антисептическим средством.
После завершения монтажных работ в оконный проем достаточно вставить утеплитель и закрыть наличниками. Дополнительно устанавливаются стандартные пластиковые отливы и подоконник – из дерева или пластика.
Распространенные ошибки монтажа
Существует несколько технологических ошибок, которые могут быть допущены в процессе монтажа банных окон:
Тугое закрывание оконных створок, если не были выверены горизонтальные и вертикальные плоскости при монтаже. Это может стать причиной того, что со временем оконная фурнитура расшатывается, конструкция деформируется и окно не закрывается.
Образование обильного конденсата, если была нарушена технология монтажа элементов примыкания оконной рамы.
Деформация рамы и растрескивание стекол при монтаже в проем без обсады.
Изгиб рамы при плотной посадке фиксирующих элементов.
Установка окна в парилке или другом помещении бани возможна собственными силами. Главное в этом вопросе – соблюдать требования к подготовке и монтажу конструкций, чтобы избежать неприятных последствий в виде разрушенных стекол, перекосов и деформаций оконных рам.
Какие размеры окон и дверей должны быть в бане из бруса. Василек Строй
Менеджер СК «Василек-Строй» расскажет об особенностях строительства, бесплатно проконсультирует по любому вопросу и составит индивидуальное предложение.
В настоящее время многие горожане стремятся иметь, если уж не загородное жилье, то садовый участок, дачу. Чаще всего на коттеджах и садовых участках в первую очередь возводят бани. Но построить хорошую русскую баню – процесс довольно сложный и хлопотный. Поэтому что при возведении бани нужно учитывать и соблюдать множество разнообразных условий и правил техники безопасности.
Баню из бруса обычно делают из трех составляющих. Во-первых, это предбанник, который служит раздевалкой и помещением для отдыха. Это помещение должно быть площадью не менее 3 квадратных метров, оптимальным размерами считаются – 1,8×2 м.
Во-вторых, к основным частям относятся небольшое парное помещение и моечное.
Общие характеристики технической стороны строительства бани
При строительстве бани необходимо учесть множество нюансов, начиная от подбора породы древесины, из которой будет собран сруб, до размера окон и дверей.
Например, при возведении необходимо знать, что входную дверь в баню желательно установить с южной стороны, так как в зимнее время, она меньше будет занесена снегом, а весной в этой части сугробы растают в первую очередь.
Окна в предбаннике рекомендуется располагать с юго-западной стороны, в этом случае вы сможете в вечернее время пользоваться естественным солнечным освещением достаточно долго.
Также входную дверь желательно устанавливать с учетом направлений струй воды от дождей, которые характерны в данной местности. Если нельзя учесть эти параметры, то лучше построить тамбур перед баней, чтобы защитить дверь и крыльцо от попадания воды и разбухания. Расположить баню на участке нужно так чтобы входная дверь в баню, и само сооружение хорошо просматривалось из окна жилого здания.
Параметры и размеры окон в бане
Окна в русской бане принято делать небольшими. Опыт строителей показал, что оптимальные размеры следующие: высота около 40-60 см, а ширина 60-70 см. Ведь очень яркий свет внутри бани вряд ли сильно нужен. Площадь остекления (размеры окон) обычно составляет не более 5 процентов от площади полка. Окно в предбаннике лучше расположить на уровне глаз человека, сидящего на скамье, чтобы отдыхая от после парной можно было полюбоваться закатом солнца. Помимо эстетических соображений, окна приято располагать низко над землей, так как это положение позволяет лучше сохранить тепло в помещении. Чаще всего окна делают квадратными или прямоугольными, но это совсем не обязательно.
Раньше в дымной бане верхний край окна делали не выше одного метра от уровня пола. В настоящее время, по-прежнему, многие любители попариться предпочитают устанавливать окна по этим же требованиям.
Сейчас многие выполняют остекление с помощью двойных деревянных окон. Двойные рамы располагают на расстоянии 10-15 см. Для того чтобы улучшить проветривание бани желательно устанавливать окна, которые можно будет максимально распахивать. На внутренних переплетах окон не желательно устанавливать запоры и задвижки из металлов, подверженных коррозии. Так как в условиях повышенной влажности они быстро придут в негодность.
Окна в помещении парной часто не делают, но лучше их установить на стене с западной стороны, чуть ниже потолка, обычно на расстоянии 60-80 см. При таком расположении окна используется большее количество солнечного света.
Параметры и размеры дверей в бане
Дверь бани делают также невысокой и сравнительно узкой, для того чтобы уменьшить потери тепла и пара. Оптимальными двери считаются те, у которых размеры 1,5×0,8 м. Дверь лучше устанавливать так чтобы она открывалась наружу, а металлические конструкции, которые помогают открывать двери, лучше смонтировать с уличной стороны. Как правило, входная дверь устанавливается одностворчатая.
Дверь в парной делают также из дерева, но покрывают ее поверхность теплоизоляционным слоем из войлока или минеральной ваты. В данном помещении повышенная влажность, поэтому петли лучше применять из латуни и устанавливать их нужно винтами из такого же материала. Щеколды и английские замки ставят только на входные двери, в парном помещении их не ставят из-за того, что возможно случайное захлопывание. Дверные ручки в парной делают из дерева.
Дверной проем в парном помещении выполняют высотой не более полуметра, а порог как можно больше, высота которого может быть до 20-30 см. При таком устройстве при открывании входной двери пар будет меньше выходить из проема, а холод, напротив, не будет поступать. Дверь парной обычно делают так, чтобы она открывалась в сторону моечного помещения. Все двери бани обычно открываются в сторону выхода из помещения.
Построить русскую деревянную баню своими руками с учетом всех требований очень сложно, гораздо проще заказать баню под ключ в строительной организации. В этом случае вам нужно просто выбрать понравившийся проект бани.
Основное направление нашей строительной деятельности: дома из бруса под ключ и строительство бань. Основной стройматериал который мы используем при строительтсве домов и бань является профилированный брус 100х150, 150х150 мм и клееный брус различного сечения.
Вы можете выбрать любой деревянный дом или деревянную баню из представленных на нашем строительном сайте проекта деревянного дома или проекта бани. Так же мы можем построить деревянный дом или баню по любому другому проекту.
Звоните бесплатно по России:
8-800-200-00-82
Окно в парилке | Строительство бани
При строительстве бани почти сразу же возникают множественные вопросы о такой маленькой конструкции,как окно в парилке.
нужно ли окно в парилке
какое оно должно быть по размерам
где его лучше расположить
из какого материала
Нужно ли окно в парилке?
При первом рассмотрении окно в в парилке совсем не нужно:
смотреть в него не будешь,лежа на полоке
смотреть в него не возможно,потому что оно все время запотевшее
для естественного освещения такое окно бесполезно: малая площадь и посещают баню современные дачники,в основном,вечером
через окно в процессе парения происходят приличные теплопотери
С другой стороны окно в парилке нужно сделать,хотя бы,для вентиляции и просушки помещения: открыл двери и окно- весь жар-пар моментально «выскочил» и, дальше происходит более медленный процесс сушки помещения при открытых проемах.
Как проветрить парилку,если окна нет? Да почти так же,только нужно будет открывать не окно,а :
мурейку,находящуюся под потолком
двери
доски пола,чтобы беспрепятственно пошел поток воздуха через продухи в цоколе
Если проветрить помещение парной возможно (сделана какая-либо система вентиляции),то лучше окно не ставить,потому что через него уходит тепло. При цельных поверхностях стен в парной жар будет держаться гораздо лучше.
Размер окна в парилке
Наши предки всегда делали окно в парилке. Но размер у него был самый минимальный,лишь бы можно было устроить проветривание.
Но раньше сплошь баньки ставились из цельного бревна липы. У липы теплопроводность намного ниже,чем у сосны,поэтому баню можно быстрее протапливать и она лучше держит температуру.
К тому же,древесина липы не гниет,она очень долговечна даже при влажных условиях эксплуатации. Поэтому, предки не очень волновались насчет вентиляции и проветривания.
В наше время срубы для бань,в основном,сосновые.
Если все же решили,что окно вам нужно для проветривания,то постарайтесь его размеры сделать оптимально пропорциональными по отношению к размерам самой парной.
Размер окна в парной для вентиляции можно сделать по нормам котельного помещения: 0,025м2 на 1 м3 объема парной. Например,парная размерами 2х3м и высотой 2м.Объем помещения равен 12м3. Значит,площадь окна должна быть 0,3м2
Что соответствует нормам,указываемым в интернете,как оптимальные : 5% от площади пола.Также получается 0,3м2
Можно сориентироваться на стандартные размеры окон,которые имеются в продаже: 30х40см,40х60см,60х80см.
В данном примере подойдет размер окна в парной 0,5х0,5 м (площадью 0,25м2)
На какой высоте окно в парилке
Окно в парилке устанавливается на высоте уровня глаз сидящего на скамейке человека. Ниже нет смысла.
А выше не желательно,потому что увеличатся теплопотери.
На уровне полока самый жар и окно на этом уровне возможно только в случае,если оно специальное:
стекла закаленные
рамы с учетом высоких температур
инфракрасное напыление,препятствующее теплопотерям через рамы
особая герметизация стыков стекол с рамой
Где поставить окно в парилке
Исходя из основной функции окна: проветривание,лучше всего его расположить напротив двери. Но….,все зависит от расположения в парной печи,полока,скамеек.
Конечно же, расположение окна в парилке необходимо продумать заранее,еще на уровне заказа сруба. В противном случае, окажется,что:
мешается банная мебель(полок,скамейка,печь)
окно выходит прямо на окна дома соседа (в лучшем случае) или его туалет(в худшем случае)
окно некуда установить,нет свободной стены
окно выходит на север-не очень хорошая сторона света
Пусть окно будет:
на смежной стене от двери
лучшей стороной света считается запад
на противоположном конце парной,подальше от банной печи
Ставить или не ставить окно в парилке-дело хозяйское.Но,все вопросы по качеству установки окна в парилке можно решить с помощью хорошего специалиста-плотника.
деревянные и пластиковые, их установка в баню из бруса и бревна, размеры окон в парилку и другие помещения
Окна в русской, как и в любой другой, бане играют важную роль, так как необходимы для проветривания помещения. При этом они могут стать элементом декора и дополнить общий дизайн помещения. Сегодня предлагается широкий выбор окон, которые можно устанавливать в саунах и банях, они бывают разных типов, размеров и даже оформлены оригинально. Есть несколько рекомендаций, которые помогут выбрать качественную конструкцию, обладающую надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации.
Обзор видов
Наличие окна в бревенчатой бане необходимо продумать во время проектирования, к тому же это является неотъемлемой частью такого помещения. Несмотря на то что в сауне не нужен естественный свет, конструкция требуется для того, чтобы осуществлять вентиляцию. На рынке предлагаются разные варианты изделий от ведущих производителей, у каждого из них свои особенности, технические и эксплуатационные характеристики, а также преимущества, которые привлекают потребителей. Поэтому можно рассмотреть каждый тип окна отдельно, чтобы разобраться в том, какая конструкция станет лучшим выбором для эксплуатации в бане.
Деревянные
На современном рынке нередко предлагаются изделия из натуральных пород дерева, которые стали довольно актуальными. К тому же материал проходит особую обработку, из-за которой конструкция становится устойчивой к воздействию влаги, различной температуре и другим атмосферным факторам.
Нельзя не отметить, что современные деревянные окна способны служить длительное время, и их нередко устанавливают в саунах, где отделка выполнена из натурального материала.
Следует отметить главные достоинства природного дерева – оно «дышит», поэтому в помещении создается благоприятный микроклимат, а это важно. Рамы из ольхи и липы выглядят благородно и эстетично, к тому же добавят интерьеру солидности. Поверхность из дерева способна хорошо аккумулировать тепло, а в бане без этого не обойтись. Конечно, со временем конструкцию придется реставрировать, однако это не занимает много времени, к тому же восстановить презентабельность можно без проблем. На поверхности древесины не так быстро появляются потертости или царапины.
Имея немного навыков и времени, можно самостоятельно изготовить окно с нужными габаритами и формой для парилки, к тому же это в разы бюджетнее, чем заказывать заводскую конструкцию. Конечно, придется позаботиться о выборе качественной породы, которая будет устойчивой и прочной. А также за деревянными окнами требуется специальный уход, чтобы сохранять их целостность и красоту.
Стоимость таких конструкций на порядок выше других аналогов, но многие предпочитают именно этот вариант из-за экологичности. Чтобы предотвратить повреждения плесенью или насекомыми, за изделием придется тщательно ухаживать. Но эти небольшие недостатки не перевешивают все достоинства.
Если использовать специальные пропитки, а также профессиональные рекомендации при установке, результат обязательно будет потрясающим. Что касается ухода, потребуется окрашивать или грунтовать конструкцию, чтобы восстановить эстетичный внешний вид, но это достаточно делать всего раз в 3-4 года.
Самым неприхотливым вариантом считается сосна, которую легко обрабатывать, к тому же у нее высокая устойчивость к влаге, и она не будет бояться перепадов температурного режима. Что касается прочности и долговечности, большим спросом по таким показателям пользуется лиственница, дуб и бук, из которых нередко изготавливают банные окна. Но так как в сауну зачастую отправляются не только, чтобы расслабиться, но и оздоровиться, можно рассматривать такие породы древесины, как осина, ясень, липа, которые при нагреве источают приятный запах и обладают лечебными свойствами.
Пластиковые
Этот вариант пользуется огромным спросом на протяжении многих лет. Популярность конструкций из ПВХ нельзя опровергнуть из-за ряда преимуществ, которыми они обладают. Такие изделия отлично подходят не только для жилых, но и коммерческих помещений, поэтому также часто используются в саунах. Однако следует понимать, что пластиковую конструкцию нельзя ставить в месте, где слишком высокая температура, которая может негативно сказаться на материале, поэтому для парилки больше подойдут другие варианты.
К основным плюсам такого изделия можно отнести длительный срок службы, абсолютное противостояние влаге и отсутствие проблемы разбухания.
Температурные перепады также не столь страшны для данного материала. Огромным плюсом стеклопакета является то, что он герметичен, за ним легко ухаживать. Такая продукция предлагается не только в белом цвете, но и в других оттенках, некоторые из них могут имитировать природные материалы, например, красное дерево или сосну.
Комбинированные
Во время производства таких конструкций может использоваться металл, древесина и пластик в разных пропорциях. К примеру, на рынке можно найти дерево-алюминиевые окна, дерево-пластиковые, алюминиево-пластиковые и другие. Благодаря комбинации нескольких материалов в разы увеличивается долговечность изделия, а также его энергосберегающие свойства, что не менее важно. Большим спросом пользуются сочетания дерево-алюминий и дерево-пластик. Такие окна можно без проблем использовать и в парилке, так как металлическая или пластиковая часть конструкции находится со стороны улицы, и все соединения будут герметичными, а риск ожога сводится к минимуму.
Размеры и расположение
Количество окон в бане напрямую зависит от габаритов самой комнаты, но таких конструкций не должно быть много, так как увеличивается потеря тепла. По расчетам специалистов, общая площадь оконных изделий должна составлять лишь 5% от пощади пола. Что касается размеров, все зависит от личных предпочтений.
Самая большая конструкция 50х50 см или 45х45 см может устанавливаться в комнате отдыха и предбаннике. Что касается изделий размером 40х40 см и 30х30 см, их необходимо расположить в парилке и моечной. Зачастую потребители предпочитают прямоугольную или квадратную форму, поэтому представленные габариты будут лучшим вариантом. Однако можно найти и фигурные решения, чтобы сделать дизайн интерьера более интересным и уникальным, многих привлекают изделия, высота которых достигает 60 см, но при этом они довольно узкие.
Какое окно выбрать?
При выборе материала для окон в баню следует обратить внимание на плотный и крепкий брус, влажность которого не превышает 12%. Важно учитывать, чтобы древесина не была с темными пятнами, а на срезе была светлой. Такой материал отлично подходит для изготовления прочной надежной рамы для окна в парилку.
Если вы рассматриваете возможность выбора пластиковой конструкции, изучите вариант двухкамерных стеклопакетов, у которых отличная теплоизоляция и высокая герметичность.
У таких конструкций хорошая способность сохранять тепло даже тогда, когда за окном 20-градусный мороз. Важно убедиться, что у пластика есть сертификат, который подтверждает его качество и безопасность. Конструкции предлагаются в разных размерах и формах, но это не является главной характеристикой. При выборе необходимо учитывать конфигурацию окна, количество камер, а также качество профиля. Специалисты рекомендуют устанавливать изделия турецкого или немецкого производства, которые уже успели доказать свое качество и надежность.
Лучше, чтобы окно не было глухим, это позволит проветривать баню после использования или во время отдыха, ведь свежий воздух может понадобиться в любой момент. У каждого изделия своя схема механизма открытия – откидная, поворотная и поворотно-откидная.
Особенности установки
Если баня сделана из бруса, следует учитывать, что она может давать усадку на протяжении времени эксплуатации. Поэтому при установке оконных конструкций сразу рама может деформироваться. Необходимо тщательно проверить соединения на герметичность. Специалисты рекомендуют ставить изделия с 5- или 10-сантиметровым зазором между брусом и верхней планкой.
Прежде чем врезать деревянное окно в баню, нужно обмерить проемы, чтобы определиться с габаритами. Для этого используется лазерная рулетка или строительный уровень.
Что касается каменной или кирпичной сауны, данная проблема отсутствует, поэтому установкой окон можно заняться сразу же, и не делать зазоры. Можно использовать анкеры, которые подходят для проемов с нестандартными габаритами. Речь идет о специальных металлических пластинах, в которых есть монтажные отверстия.
Анкеры прикрепляют с помощью саморезов, концы должны смотреть внутрь, затем раму монтируют в проем, после чего выравнивают монтажными колодками. Сквозь отверстия нужно сделать отметки на стене, где будет сверлиться дюбель. Затем колодка вынимается, а дыры заполняются утеплителем. На финишном этапе монтируются подоконники и откосы нужных размеров.
При работе с монтажными колодками, которые представляют собой кусочки рейки, необходимо сначала установить опорные, а после них уже распорные. Как только рама будет выровнена, колодки устраняются, а отверстия заполняются силиконом. После этого их нужно вернуть обратно, также используя строительный силикон. Для заполнения зазоров применяется монтажная пена, которая после застывания может оставить наплывы, их легко срезать, после чего останется установить подоконник с откосами.
Если вы устанавливаете при помощи дюбелей, а этот способ считается наиболее надежным и универсальным, в раме нужно сделать отверстия для крепежа. Отмерьте расстояние от углов 15-20 см, шаг между отверстиями должен быть до 60 см. Что касается длины дюбелей, это можно рассчитать самостоятельно.
Установку окон из ПВХ можно осуществить самостоятельно, если следовать рекомендациям. Для начала замеряются проемы, важно предусмотреть 1,5-сантиметровые зазоры для запенивания, а также 3,5 см снизу, где будет располагаться подоконник. При монтаже рамы необходимо учитывать не число камер профиля, а размеры и тип материала, из которого создавалась баня. Конструкция укрепляется с помощью монтажных анкеров или дюбелей. Можно использовать зубчатые пластины, которые вжимаются в профиль и устанавливаются враспор с шурупами. Первый метод считается надежным и подходит для конструкций со створками.
Рекомендуется сделать небольшое углубление в бетонном или кирпичном проеме, где будут находиться анкерные пластины. Благодаря этому не потребуется дополнительно выравнивать слой перед монтажом откосов.
Важно отметить, что даже когда окна уже установлены, строение будет усаживаться, хоть и не так интенсивно, как вначале. Поэтому потребуется предусмотреть зазор от 3-х до 7 см между верхней плоскостью проема и коробкой – все зависит от показателя влажности и стройматериалов. По окончании монтажа конструкция заполняется джутом и закрывается наличниками по обе стороны.
Чтобы обеспечить герметичность, необходимо запастись качественной профессиональной пеной, заполнять нужно также правильно. Начинайте снизу и продвигайтесь медленно вверх, осуществляя поворотно-круговые движения. Чтобы избежать лишних расходов материала, пену нужно задувать не сразу, а делать это в несколько приемов, чтобы внутри не было пустот.
Как видите, правильно установить оконные конструкции из любых материалов можно своими руками, если следовать инструкции, делая все пошагово. И не имеет значения, баня из бревна или из камня, вставить изделия можно без посторонней помощи, чтобы начать ее эксплуатацию.
Чем можно закрыть?
При использовании бани хочется обеспечить комфорт и безопасность, поэтому наличие открытых окон, через которые будет все видно, необходимо как-нибудь решить. Для этого есть несколько вариантов, которые могут вам приглянуться.
Если речь идет о маленьком окошке в предбаннике, можно повесить красивую шторку, которая подчеркнет дизайн интерьера, к тому же ограничит видимость снаружи. Здесь можно выбрать любой вариант текстиля, который будет гармонично вписываться в общую атмосферу, все зависит от личных пожеланий.
Что касается самой бани, наверняка наличие шторы будет неактуальным, так как ткань будет всегда мокрой. Поэтому можно подобрать специальную пленку на окна, которая ограничивает видимость, но дневной свет будет поступать внутрь. Однако лучшим выбором может стать витражное стекло, что предлагается сегодня в самых разных конфигурациях и расцветках. Такая конструкция выгодно подчеркнет вкус хозяев и обязательно впишется в интерьер сауны. Окна с цветными стеклами в виде мозаики выглядят потрясающе, к тому же можно самостоятельно подобрать любой узор.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что разновидностей оконных конструкций для бани довольно много, и каждый из представленных вариантов обладает своими особенными характеристиками и преимуществами. При выборе следует учитывать надежность, долговечность и безопасность, руководствуясь также личными предпочтениями. Что касается установки, можно обратиться к специалистам, однако при наличии свободного времени и самых обычных инструментов есть возможность выполнить работу самостоятельно. Успехов!
Принципы установки окна в баню смотрите в видео.
Небольшая ясность относительно окон в сауне
Из почтового ящика:
Привет Гленн,
Не могли бы вы поделиться своим мнением о важности открывания окон по сравнению с тем, что они не открываются в горячей комнате? в раздевалке? Я собираюсь построить свои окна …… ..Спасибо за помощь.
Джим
Привет, Джим: Горячая сауна — это или должно быть маленькое пространство. 50 квадратных футов — хороший размер горячей комнаты. Один из способов сделать жаркую комнату более просторной, открытой и уютной — это хорошо продуманное расположение окон.
Чтобы вы знали, где были и куда собираетесь, мне нравится окно размером 12 на 12 дюймов по центру двери сауны.
Свечное окно: окно между горячей комнатой и раздевалкой обеспечивает некоторую непрерывность между двумя пространствами. Об этом подробнее здесь. Оживленная открытая горячая комната: дверь сауны, окно свечи и весь кедровый паз и паз.
Что касается окна из горячего помещения наружу, использование фиксированного окна на фрамуге является хорошей особенностью, поскольку оно обеспечивает свет и вид на природу, обеспечивая при этом некоторую относительную конфиденциальность по сравнению с окном обычного размера.Вот пример хорошего окна фрамуги горячей комнаты, если смотреть снаружи:
Подлинная уличная баня 8 × 12.
Фиксированные стеклянные окна:
Прелесть изготовления собственного окна, будь то внешнее окно с фрамугой или окно со свечой в раздевалку, заключается в том, что вы можете сделать его буквально в точном размере по вашему выбору. Я рекомендую запустить Googlator, ввести свой город и слова «стекло» и «окно» и заказать у стекольной компании двойное остекление нестандартного размера 1/4 дюйма, подходящее для оконных проемов.Стоимость всегда приятно удивляла. 30 долларов за меньшее окно свечи. 50 долларов за фрамугу хорошего размера. Поскольку вы будете обрезать двери и т. Д., У вас не будет проблем с настройкой собственного окна. И это будет супер разумно по сравнению с покупкой нового окна у Пеллы или Андерсена.
Рабочие окна:
Открывающиеся и закрывающиеся окна могут найти свое место в здании сауны. В жарком помещении можно открыть окно, чтобы проветрить сауну, чтобы тепло и влага ушли.Эта функция особенно полезна, если здание сауны используется для других функций, например, для гостевой кабины. Тем не менее, горячие помещения сауны без работающего окна можно хорошо вентилировать, просто подперев дверь горячей комнаты. В раздевалке я считаю использование работающих окон преимуществом. Оптимальная температура в комнате для переодевания 30-50 градусов по Фаренгейту. (мое мнение). Подоконник становится хорошим местом для хранения холодного пива в перерывах между раундами холодной зимней ночи.
Отделка окон по периметру — отличное проявление мастерства.
На этапе обшивки панелями, когда любительский строитель саун становится все более и более опытным в работе с кедром с пазами и пазами, полезно расширять мастерство, подрезая окна. Продольная обрезка (настольная пила), длина обрезки (торцовочная пила) и установка обрезки (финский гвоздодер) начинают принимать форму и создавать «вау», которого вы заслуживаете, с нашей аутентичной конструкцией сауны.
Обрезать окна сауны.
Как использовать Windows в вашем проекте парового душа
Воздействие естественного дневного света может улучшить настроение, повысить продуктивность и улучшить общее самочувствие.Так почему же такому количеству дизайнов ванных комнат не хватает ощущения связи с внешним миром? Если домовладелец не является графом Дракулой, окна и световые люки могут быть встроены в паровые душевые кабины и конструкции ванных комнат. Фактически, окна и световые люки усиливают ту роскошную и высококлассную атмосферу, которую многие из нас надеются создать в домашнем спа-оазисе. Тем не менее, есть некоторые соображения, поэтому давайте прольем некоторый (естественный) свет на эту проблему.
Пусть светит солнце
Обо всем по порядку.Зачем вам нужно иметь окно в зоне парового душа? Основная причина — визуальная привлекательность: мягкий естественный свет будет отражаться от помещения, делая его более крупным и открытым. Но есть и другие, более тонкие причины. По словам ученых, дневной свет также может помочь в ведении здорового образа жизни, улучшая настроение и энергию, а также помогая регулировать циркадный ритм организма, который контролирует такие вещи, как циклы сна и бодрствования.
Есть также чистое эстетическое удовольствие от созерцания на открытом воздухе во время пара — представьте, что вы смотрите на безмятежный лесной массив, пышный сад или красивый водоем.
Наконец, при нанесении макияжа полезно иметь больше естественного света в ванной, так как это идеальное условие для оценки того, как продукты выглядят на оттенке кожи. Любой, кто случайно вышел из дома, чувствуя себя бодрым, только чтобы понять, что на нем две гигантские полосы румянца, поймет ценность настоящего дневного света в ванной комнате.
Умное позиционирование
Так где же поставить естественный источник света? Вариантов на самом деле очень много:
Разместите окно или окна внутри паровой камеры.У вас может быть даже окно от пола до потолка для бесшовного, потрясающего внешнего вида.
Используйте стекло в качестве верхней части или потолка паровой душевой кабины с воздушным пространством над ним.
Установите световой люк над паровой душевой кабиной со стеклянной крышкой, чтобы создать эффект прожектора. Или сделайте несколько световых люков, пересекающихся посередине, что придаст роскошный вид.
Иметь паровой душ, полностью сделанный из стекла. Интересный факт: душевые кабины изготовлены из закаленного стекла, обычно называемого классом безопасности, которое в пять раз прочнее обычного стекла.Самые популярные стеклянные корпуса в наши дни гладкие, минималистичные и почти невидимые. Но не забудьте проверить и другие варианты, в том числе матовое стекло, цветное стекло или стекло с гравировкой. Вензель? Не против, если мы это сделаем.
Также подумайте, с какой стороны дома будут выходить окна или световые люки, особенно если вы живете в жарком солнечном климате. Прямое солнце может нагревать комнату в летние месяцы. С большими окнами также могут возникнуть проблемы с конфиденциальностью.
Выбор парогенератора подходящего размера
Поскольку стеклянное окно или световой люк допускают большие потери тепла, для компенсации может потребоваться генератор большего размера.Это гарантирует, что вы будете получать достаточный и эффективный пар. Инструмент MrSteam Virtual Spa поможет точно определить, какой размер генератора лучше всего подходит для вашего проекта парового душа. Другими определяющими факторами, определяющими размер парогенератора, являются размер комнаты и материалы, из которых изготовлена паровая душевая кабина, такие как натуральный камень, стеклянная плитка, композит и другие материалы.
Какие окна лучше всего подходят для парового душа?
Для того, чтобы внутри оставался такой красивый пушистый пар, и во избежание таких проблем, как плесень или протечки, окна и световые люки в паровом душе должны быть двойными и иметь двойное уплотнение.Это будут фиксированные окна, а не рабочие окна — это означает, что они не открываются для обеспечения вентиляции; они там, чтобы обеспечить обзор и / или впустить больше света.
Выбирайте окна с виниловой рамой, которые в основном не требуют обслуживания и обеспечивают первоклассную изоляцию, чтобы пар не выходил за пределы паровой душевой кабины. Покупая окна, покупайте качественные окна от известного производителя. Таким образом, вы получите от них годы и годы использования.
Другой вариант: поиграть с кубиками.Стеклянные блоки, то есть. Стеклоблоки пропускают много света и хорошо справляются с конденсацией. Блоки можно установить обратно к внешней стене дома, что создаст красивый маленький подоконник внутри.
Силиконовый герметик, который также называют прорезиненным силиконовым герметиком, сохранит водонепроницаемость намного дольше, чем акриловый герметик. Он устойчив к плесени и часто используется профессионалами в местах с повышенной влажностью, включая окна, окружающие трубы, а также в ванной для герметизации раковин, туалетов и ванн.Кстати, силиконовый раствор можно использовать и для установки стеклоблоков, придавая им очень чистый современный вид.
Хотите больше советов о том, как создать домашний уголок, используя окна, световые люки и другое стекло? Посмотрите наш рассказ «Как закрыть окна в паровом душе».
Основы установки парового душа от MrSteam
Если вы дизайнер или специалист по ремонту и хотите узнать больше о тонких точках пара, вы попали в нужное место. В этой статье мы поделимся основами установки парового душа для профессионалов по ремонту ванных комнат, чтобы вы могли обеспечить наилучшие впечатления для своих клиентов парового душа.
Эта информация напрямую относится к презентации Ask Dan & Martha, размещенной ниже. Он также представляет собой последнюю часть образовательного цикла, состоящего из двух частей, о паровых душах. Часть первая — «Паровые души 101: как превратить ванную комнату в оздоровительный центр».
1. Планирование установки парового душа
Одна из замечательных особенностей Steam заключается в том, что вы можете пойти настолько большим или маленьким, насколько захотите, с точки зрения масштабов проекта. Это относится к тому, превращаете ли вы существующий душ в персональный паровой душ и оздоровительный центр или занимает невообразимое пространство — чистый лист — и строите совершенно новое личное уединение.
Тем не менее, важно спланировать установку парового душа, как мы описываем в этой статье.
Есть несколько элементов, которые необходимо учитывать при планировании установки парового душа. Вам нужно будет учесть общее пространство, интерьер, сантехнику, электричество, парогенератор, материалы и остальную часть комнаты, включая вентиляцию. Мы подробно рассмотрим каждую из них.
A. Спланируйте общий размер помещения.
Когда дело доходит до планирования общего размера пространства, необходимого для установки парового душа, важно учитывать размер парной, а также используемые материалы.
Формула MrSteam для определения объема парового душа: V = LxWxH, что важно при выборе парогенератора идеального размера.
Мы также предлагаем рассмотреть модель Anthropometry для максимального комфорта.
Антропометрия — это «научное исследование размеров и пропорций человеческого тела».
Другими словами, не начинайте с того, чтобы указывать клиентам минимальный размер, основанный на ДхШхВ. Вместо этого делайте дизайн для максимального комфорта.Затем отрегулируйте парогенератор, чтобы он соответствовал этому пространству. Минимальный комфортный размер для одного человека — 3 x 3 x 7 дюймов.
>> См.
B. Подумайте о потолке.
Потолок 8 футов оптимален для парилки.
Важно помнить, что высота потолка поднимается вверх. Если вы спроектируете комнату с грандиозным 13-дюймовым потолком, ваш клиент среднего роста не будет париться. По законам физики пар поднимается к потолку.
Вы можете подняться выше 8 футов — скажем, до 10 футов — но необходимо увеличить размер генератора, чтобы компенсировать эту увеличенную высоту.
Нам часто задают вопрос, нужен ли наклон потолка. Если вы не собираетесь использовать домашний паровой душ более 45 минут за раз, мы не думаем, что это необходимо.
MrSteam предлагает несколько инструментов, которые помогут вам определить, какой парогенератор лучше всего подойдет для вашего приложения. Вы найдете их подробно в разделе ресурсов в конце этой статьи.
C. Спроектировать интерьер парилки для максимального комфорта.
Интерьер парилки должен способствовать расслаблению. Это означает, что вам должно быть комфортно в течение всего сеанса пара в сидячем положении, а органы управления находятся в пределах легкой досягаемости.
1. Кресла скамьи
MrSteam рекомендует сидения на скамейке в парилке, встроенные или складывающиеся сиденья для душа. Вам нужны места для сидения на высоте не менее 15 дюймов и высоты 18 дюймов от пола душа, как показано на рисунке ниже.
2. Размещение контроля
В идеале регулятор парового душа должен располагаться на высоте 4–5 футов над чистым полом, рядом со скамейкой для удобного доступа и на стене напротив паровой головки, чтобы он точно считывал температуру. Такое расположение регуляторов важно, потому что в них есть встроенный термостат, который не считывал бы должным образом, если бы он был размещен непосредственно над паровой головкой.
3. Паровая насадка и слив в полу
Паровую головку следует размещать на расстоянии 6–12 дюймов от пола душа и на противоположной стене от пульта управления, как мы только что упомянули.Его также следует размещать подальше от головы, тела и ступней купальщика.
Для водостока в полу вы можете рассмотреть линейные водостоки, как показано на изображении ниже.
4. Водонепроницаемость паровой бани
Важно предотвратить образование плесени и грибка в паровой среде и в ванной комнате. Хорошие варианты включают горячую уборку, установку пароизоляции или использование мембраны с закрытыми порами (например, Wedi-Board).
>> См. Как справиться с неожиданностями при ремонте дома и парового душа
Для получения дополнительной информации рекомендуем посетить веб-сайт Совета Северной Америки по плитке, где можно найти ответы на часто задаваемые вопросы о парных.
D. Планирование сантехнических соединений парогенератора.
Следует использовать только латунные или медные трубы (без ПВХ или PEX). План следующих подключений:
Водопровод 3/8 дюйма к парогенератору
Паропровод 1/2 ”от генератора до парилки
Дренажная линия 1/2 ”
Вы также захотите снизить давление входящей воды, если возможно, до (PRV) 15-25 PSI.
Обязательно используйте резьбовые соединения для облегчения ремонта.Настоятельно рекомендуется использовать резьбовые соединения, поскольку парогенератор — это электромеханическое устройство, и вам может потребоваться доступ.
>> См. Обучающие видео для парогенераторов, паровых душей и полотенцесушителей
E. Планирование электрооборудования.
Вам понадобится бытовая электрическая сеть на 240 В (или 208 В), скорее всего, однофазная и специальный автоматический выключатель. GFI не требуется.
F. План парогенератора.
Где вы разместите парогенератор? Он может находиться в отапливаемом чердаке, в туалете или даже под встроенной душевой кабиной, если только он не находится внутри парового душевого пространства.Обязательно ознакомьтесь с требованиями к электричеству и водопроводу парогенератора, чтобы определить его идеальное место.
Это 3:23-минутное видео под названием «Как установить паровой душ» — отличный ресурс.
г. План материалов.
Как мы уже говорили, материалы имеют значение. Чтобы добиться максимальной эффективности, для душевых стен лучше выбирать непористые материалы, такие как плитка и мрамор, а не пористые, такие как сланец или мозаика с сеткой.
Если вы не уверены, подвергните ваши материалы испытанию на пропитку. Если они впитывают воду, они пористые и требуют парогенератора большего размера.
Освещение может иметь большое значение в парилке. Если вы планируете включить освещение, мы рекомендуем встраиваемое рабочее освещение с использованием энергоэффективных галогенных ламп мощностью 75 Вт, которые рассчитаны на уровни влажности и температуры в парилке.Эти светильники предлагают отделку и прокладку для душа, а также привлекательное встраиваемое потолочное крепление для архитектурной интеграции. Это освещение зарегистрировано в США и Канаде / cETLus.
I. План вентиляции в ванной.
Вот вам важный вопрос:
Мы также рекомендуем стандартный вытяжной вентилятор для ванной комнаты вне парового душа и жалюзи для предотвращения образования плесени
Если у вас есть окна в ванной, мы рекомендуем с двойным стеклопакетом для наружных окон.
>> Узнайте, как закрыть окна парового душа
Ниши для шампуня и других предметов душа придают душевому пространству красоту и практичность.
2. Выбор комплектующих для парового душа.
Существует так много веских причин для выбора пара — будь то клиент, который хочет, чтобы он имел целостную пользу для здоровья и продавался за счет экологически чистых аспектов пара, или клиент, который сосредоточен на преимуществах ухода за кожей. и продается благодаря фактору релаксации — как только вы дошли до той точки в разговоре с клиентом, где вы готовы обсудить детали, именно здесь вы начинаете обсуждать парогенератор, как настроить впечатление от пара и внешний вид составные части.
>> Посмотрите 1:25-минутный видеоролик «Как работают парогенераторы».
Помощь с определением размеров генератора и др.
Полезным инструментом для выбора различных компонентов паровой бани является виртуальный спа-центр MrSteam Virtual Spa, который последовательно проведет вас через:
Размер генератора, страница
Страница выбора пакета управления
Выбор пакета спа-услуг
Страница выбора принадлежностей
Подогреватель полотенец, страница выбора
Сводная страница
>> Посмотрите, как создать паровой душ мечты с обновленным виртуальным спа-салоном MrSteam
>> См. Ответы на 13 часто задаваемых вопросов о паровых душах
Индивидуальная настройка для максимального благополучия
Одна из самых приятных частей процесса планирования установки — выбор элементов настройки SteamTherapy:
Ароматерапия — Выбирайте ароматы для успокоения или бодрости, используя электронную систему подачи масла, которая при необходимости наполняет аромат паром с помощью управления под душем.
>> Посмотрите, как добавить ароматерапию в паровой душ, чтобы оживить разум и тело
Хроматерапия — Создайте настроение с паронепроницаемыми низковольтными светодиодными модулями MS Chroma, долговечными и прохладными на ощупь. Светильники для хромотерапии обеспечивают выбор хромалогических цветов, которые можно установить для одного цвета или для цикла (в списке ETL).
MusicTherapy — Выразите свои чувства с помощью AudioWizard и MrSteam двусторонних динамиков пиковой мощности 60 Вт, которые являются влагостойкими, устанавливаются заподлицо, морского класса и имеют решетки с порошковым покрытием.Они готовы к музыке практически из любого источника.
Вы найдете удобные пакеты управления паром:
Установка Steam: от начала до конца
Эта вторая статья из серии презентаций Ask Dan & Martha посвящена основам установки и планирования пара. Как компания The Feel Good Company, мы здесь для того, чтобы каждый аспект вашей деятельности воплощал в жизнь мечты ваших клиентов о паре — от установки до реальных впечатлений от паровой бани.
Вот полная презентация Основы установки парового душа от MrSteam:
Паровой душ 101 Ресурс
Эти ресурсы предоставят вам дополнительную информацию о паровых душах:
Не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
Мы хотим упростить вам выполнение вашей работы и предоставить вам необходимые знания о Steam. Будь то определение размеров генератора или выяснение сантехнических соединений, мы здесь, чтобы помочь.
Мы надеемся, что вы чувствуете себя готовым создавать наилучшие условия для обслуживания клиентов. Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы.
Строительство парной — Saunacore
Размеры и выбор генератора для паровой бани
Измерьте длину, ширину и высоту (в футах) парового душа. Умножьте эти три измерения вместе, чтобы получить базовый объем в кубических футах.
Д x Ш x В = КУБИЧЕСКИЕ НОЖКИ x% (отделка стен) Добавьте кубические метры к одной из отделок стен:
Керамический паровой душ с размерами 7 футов в длину на 5 футов в ширину и 7 футов в высоту (7 футов x 5 футов x 7 футов = 245), имеет объем 245 кубических футов.Поскольку паровой душ имеет керамическую отделку стен, тогда требуется увеличение площади на 25%. (Керамическая плитка) 25% x (паровой душ) 245 = 61,25 фута
Кубические футы отделки стен затем добавляются к исходным размерам для расчета общего кубического метра, который в данном случае составляет 306,25 футов (керамическая плитка) 61,25 + (паровой душ) 245 = 306,25 футов
Теперь выберите следующий размер генератора модели Steamcore, который превышает расчетные кубические футы помещения. В этом случае требуется генератор KWS (9000 Вт).Если есть сомнения в размере, рекомендуется выбрать следующий больший размер.
Расположение генератора паровой бани
Спланируйте место для установки парогенератора. Не устанавливайте генератор в парилке. Не устанавливайте генератор на открытом воздухе. Не устанавливайте генератор рядом с горючими или агрессивными материалами или химическими веществами. Разместите генератор в сухом и легкодоступном месте для будущего периодического обслуживания. Размещайте парогенератор предпочтительно в пределах 20 футов от парилки. Никогда не размещайте устройство, которое может подвергнуться воздействию мороза, огня или высокой влажности. Не устанавливайте парогенератор на неотапливаемом чердаке или в подвале, где вода может замерзнуть. Для всех агрегатов потребуется гравитационный дренаж. Агрегат должен располагаться на твердой и плоской ровной поверхности. Устанавливайте генератор только в вертикальном положении. Паропровод и сливной клапан нагреваются во время работы. Обеспечьте соответствующую защиту. Control может быть расположен внутри парилки или вне парилки.Подробные сведения см. В отдельной инструкции по установке и эксплуатации системы управления. При необходимости установите устройство защиты от гидроудара. Обеспечьте доступ к парогенератору для обслуживания. Для проектирования и строительства парных посетите Tile USA
Строительство парной Laticrete
ThermaSol
Планировка жилой парилки
Независимо от того, строите ли вы новый душ или реконструируете существующий, не пора усилить впечатление от парового душа.Добавляя Steam, вы создаете индивидуальный спа-салон. Эта страница даст вам общее представление о том, что вам нужно знать при планировании домашнего спа.
Душевая кабина
Используйте площадь, занимаемую существующей душевой кабиной. Паровая баня лучше всего работает с более низким потолком. В формуле определения размеров ThermaSol используется максимальная высота потолка 8 футов. Более высокие потолки потребуют большей мощности и большего размера генератора из-за физики… повышения температуры.
Вся душевая, включая потолок, требует водонепроницаемого материала. (Стекло, плитка, каменная плита, композит с твердой поверхностью и т. Д.)
Рекомендуется паронепроницаемая влагонепроницаемая оболочка за материалом отделанной поверхности.
Требуется паронепроницаемая паровая дверь.
Наклоните потолок на 1 дюйм на фут к задней стене душа, чтобы на купающегося не капал конденсат.
Для расслабления в паровом душе рекомендуется скамейка или раскладывающееся сиденье ThermaSol.
Ваш парогенератор
Выберите модель генератора в зависимости от длины, ширины и высоты душевого уголка. (Расчет размеров ThermaSol основан на максимальной высоте потолка 8 футов)
Размещайте генератор в помещении — в сухом, вентилируемом месте.
Бытовые генераторы ThermaSol имеют размеры около 14 дюймов x 19 дюймов x 12 дюймов в высоту
Оставить зазор 6 дюймов вокруг генератора
Установить генератор на расстоянии до 50 футов от паровой головки в душе
Генератор может быть выше или ниже парной (паропровод может идти вверх, вниз и горизонтально; но никогда не вниз, а затем вверх — это создает конденсатоотводчик).
Обеспечивает легкий доступ для обслуживания и ремонта
Генератору потребуются электричество и вода.Установите розетку на 208/240 В с соответствующим выключателем и размером провода (см. Спецификации ThermaSol). Соединение water используется на входе воды в генератор и соединение на выходе пара ½ дюйма (для блока PRO-650 и более требуется паропровод дюйма. ) к паровой головке в душе. Установите дренажный поддон генератора в соответствии с местными правилами.
Ваш контроллер и паровая головка
Регулятор и паровая головка устанавливаются внутри душевой кабины (регулятор также выполняет функцию датчика температуры).
Установите пульт как можно ближе к месту для сидения и на высоте не менее 48 дюймов от пола. (A) выше этажа
Установите паровую головку как можно дальше от места для сидения (она ГОРЯЧАЯ) Стенка душевого клапана обычно работает хорошо, как показано (C) на высоте 12 дюймов над полом и не менее 6 дюймов (C) от ближайшего угла.
Дополнительные опции
Поднимите паровую сессию до мультисенсорного опыта с помощью Lights, Chromatherapy, Sound, Rainhead, полноценного спа в уединении вашего дома.
Если вы готовы приступить к созданию спа своей мечты, нажмите кнопку ниже. Вы сможете использовать наш конфигуратор, чтобы указать элементы, стили и отделку. После завершения создания для вашего удобства вы сможете отправить по электронной почте спецификации, руководства и чертежи САПР всех выбранных элементов.
СОЗДАЙТЕ ПАРОВОЙ ДУШ СЕЙЧАС
Пожалуйста, проконсультируйтесь с подрядчиком о полных строительных требованиях. Паровые системы устанавливаются лицензированным сантехником, электриком и / или подрядчиком.
Все о паровых душах: как они работают, стоимость и установка
В наши дни вы, возможно, слышали, что домовладельцы предпочитают покупать паровой душ, чтобы воссоздать у себя дома роскошные спа-процедуры. Так что же такое паровой душ? Проще говоря, это теплая паровая баня, заменяющая обычную душевую кабину.
Наряду с пользой для вашей кожи и носовых пазух, паровой душ не требует много времени для выработки тепла, как гидромассажная ванна или сауна.А когда вы закончите готовку, просто включите душ, чтобы освежить полоскание.
Как работает паровой душ?
Анатомия парового душа Гарри Кэмпбелл
Конструкция парового душа довольно проста. Чтобы вызвать пар, просто нажмите на цифровое управление в душевой кабине. Это приводит в действие электрический клапан, чтобы заполнить парогенератор размером с хлебную коробку примерно галлоном холодной воды.Затем, как электрический чайник, электрический элемент генератора доводит воду до кипения. Труба направляет горячий пар к паровой головке или диспергатору, который наполняет стойло тропической влажностью, которая никогда не превышает безопасных 118 градусов по Фаренгейту.
Наслаждайтесь столько, сколько хотите: на приготовление на пару в течение 20 минут требуется всего 2 галлона воды. По таким подсчетам, пар — это «зеленый» способ купаться. (Даже водосберегающая насадка для душа распыляет около 50 галлонов воды за тот же период.) Однако ваш счет за электричество обязательно вырастет.
Паровые установки
подбираются по размеру в зависимости от объема стойла в кубических футах, его формы и того, чем оно покрыто. Для типичного стойла размером 4 на 5 на 8 футов (160 кубических футов), покрытого керамической плиткой, требуется генератор мощностью не менее 7 киловатт. Для ларька, облицованного каменной плиткой, вам потребуется вдвое больше паропроизводительности.
Установка парового душа и стоимость
Анатомия парового душа Гарри Кэмпбелл
Для установки одного из них дома требуются услуги нескольких профессионалов.Во-первых, вам понадобится дилер; вы можете найти его на сайтах основных производителей парогенераторов, таких как Mr. Steam, Steamist и Thermasol. Дилер найдет лучшее место, чтобы спрятать генератор, которое должно быть в пределах 25 футов от душевой кабины. (Постельное белье или гардеробная подойдут, если оборудование легко доступно для обслуживания.)
Тогда вам понадобится подрядчик по укладке плитки и установщик душевых дверей, чтобы построить паронепроницаемое ограждение. Когда все будет готово, дилер может пригласить сантехника, чтобы подключить все трубы, и электрика, чтобы подключить 220-вольтовый электрический кабель и цифровое управление генератора.
В целом система должна стоить вам около 2500 долларов за установку, плюс стоимость нового киоска и двери. Или примерно за 2000-4000 долларов вы можете получить автономный паровой корпус, к которому просто нужно подключить проводку и сантехнику, хотя внешний вид космической капсулы может быть немного неуместным в вашем элегантном интерьере. хозяйская ванна. В целом стоимость парового душа намного перевешивается его многочисленными преимуществами.
Основы парового душа
Что такое паровой душ?
Герметичная душевая кабина, способная выпускать облака пара до, во время или после душа.
Как это работает
Холодная вода, подаваемая в парогенератор, нагревается до точки кипения, а затем направляет свежий пар в отверстие в душевой кабине. Цифровое управление внутри душа позволяет пользователю регулировать температуру и продолжительность пара и даже может добавлять подаваемые ароматы, освещение и музыку.
Что искать
Скорость подачи: более совершенным моделям требуется меньше минуты, чтобы создать паровой поток.
Пульт дистанционного управления. Таким образом, вам даже не придется вставать со скамейки для регулировки времени или температуры пара.
Автоматическая промывка: уменьшает отложения кальция на нагревательном элементе и избавляет вас от ручной промывки каждые 50 использований.
Сколько стоит паровой душ?
Установленный парогенератор стоит около 2500 долларов. За полноценный спа-салон — декоративную подсветку, стерео-док-станцию для MP3 и насос для ароматерапевтических масел — придется заплатить еще 1800 долларов. Изготовленный на заказ паронепроницаемый, облицованный плиткой корпус является дополнительным. В общем, паровой душ стоит от 2000 до 4000 долларов.
Где найти
Ищите местных дилеров на сайтах крупных производителей, включая Amerec, Mr.Steam, Steamist и Thermasol.
Стойка для пара
Влага, которую генерирует паровой душ, окажет большое влияние на вашу душевую кабину, не говоря уже о всей вашей ванной комнате, если конструкция парового душа не построена должным образом из стержней.
Как сделать стойло паронепроницаемым
Немного наклоните потолок. Если вы этого не сделаете, любой конденсирующийся пар будет стекать вам на плечи.
Защитите деревянный каркас листами пластика толщиной 6 мил, прикрепленными скобами к стойкам и балкам.Перекрывайте все края как минимум на фут.
Герметизируйте швы между бетонными панелями опорной плиты (не подверженные воздействию влаги) сетчатой лентой и тонким слоем.
Покройте каждый дюйм подкладки водонепроницаемой мембраной. Используйте либо два слоя жидкого полимера, который наносится валиком, например Hydro-Ban от Laticrete, который при высыхании образует бесшовную эластичную пленку, либо заделайте листы флокированного полиэтилена, как мембрана Kerdi производства Schluter Systems, во влажном тонком слое.
Плитка и затирка как обычно.При использовании камня нанесите пропитку, чтобы запечатать камень. Вам нужно будет повторять это лечение каждые два года.
Закройте все приспособления, которые проникают в плитку, включая насадки для душа и пара, цифровые элементы управления и клапаны, с помощью прокладок или уплотнительных колец, поставляемых производителем.
% PDF-1.5
%
58 0 объект
>
эндобдж
xref
58 85
0000000016 00000 н.
0000002470 00000 н.
0000002581 00000 н.
0000003230 00000 н.
0000003417 00000 н.
0000003530 00000 н.
0000004003 00000 п.
0000004089 00000 н.
0000004455 00000 п.
0000004921 00000 н.
0000045591 00000 п.
0000088747 00000 п.
0000134797 00000 н.
0000177657 00000 н.
0000221578 00000 н.
0000222166 00000 н.
0000222647 00000 н.
0000223116 00000 н.
0000223437 00000 н.
0000223920 00000 н.
0000224008 00000 н.
0000264952 00000 п.
0000265115 00000 н.
0000265573 00000 н.
0000265684 00000 п.
0000265996 00000 н.
0000266250 00000 н.
0000266692 00000 н.
0000266939 00000 н.
0000267053 00000 н.
0000267079 00000 п.
0000267748 00000 н.
0000267928 00000 н.
0000268057 00000 н.
0000268232 00000 н.
0000268649 00000 н.
0000269065 00000 н.
0000269203 00000 н.
0000305130 00000 н.
0000305420 00000 н.
0000340678 00000 н.
0000343857 00000 н.
0000367184 00000 н.
0000367447 00000 н.
0000394880 00000 н.
0000411799 00000 н.
0000411940 00000 н.
0000412010 00000 н.
0000416937 00000 н.
0000417587 00000 н.
0000417657 00000 н.
0000417764 00000 н.
0000433417 00000 н.
0000433692 00000 п.
0000433979 00000 п.
0000434006 00000 н.
0000434391 00000 п.
0000436203 00000 н.
0000436512 00000 н.
0000439655 00000 н.
0000440054 00000 н.
0000454368 00000 н.
0000454617 00000 н.
0000454920 00000 н.
0000470083 00000 н.
0000470338 00000 п.
0000470634 00000 п.
0000482372 00000 н.
0000482639 00000 н.
0000483048 00000 н.
0000488676 00000 н.
0000488715 00000 н.
0000491880 00000 н.
0000491919 00000 н.
Нормы установки коаксиального дымохода: требования и правила
Выбор оптимального дымохода для газового котла – непростая, но вполне реализуемая задача. Ведь хочется, чтобы это была предельно простая в монтаже и эксплуатации конструкция, да еще и с высоким КПД. Всем требованиям отвечает коаксиальный тип, установка которого может стать некой «загвоздкой». Согласны?
Мы поможем разобраться в достаточно сложных вопросах. Предоставляем посетителям сайта обширную информацию о правилах сооружения коаксиального дымоотвода, о подборе и обустройстве оптимального варианта. У нас вы найдете ценные советы по декорированию участков каналов, проложенных внутри домов.
В предложенной нами статье подробно описаны нормы установки коаксиального дымохода. Приведены полезные схемы для его грамотной сборки и монтажа. Информацию подтверждают и дополняют фото-подборки и видео-руководства.
Содержание статьи:
Принцип работы и устройство
В семействе устройств для отведения продуктов сгорания коаксиальный дымоход стоит особняком. Эта современная конструкция гораздо эффективнее и безопаснее, чем обычная дымоходная труба. Такая система идеально подходит для котлов с закрытой камерой сгорания.
Чтобы сделать коаксиальный дымоход, необходимо взять две трубы разного диаметра и вложить узкую трубу внутрь широкой. Еще нужно соединить внутреннюю сторону широкой трубы и внешнюю сторону узкой трубы специальными перемычками таким образом, чтобы центральные оси обеих труб совпадали. Ну вот, коаксиальный дымоход готов.
На практике такую конструкцию, разумеется, проще и надежнее купить, чем сделать. Стоимость коаксиального дымохода будет повыше, чем цена обыкновенной трубы из нержавеющей стали, но расходы окупятся в полной мере.
Галерея изображений
Фото из
Коаксиальный дымоход на бревенчатом фронтоне
Доступный по цене и схеме реализации вариант
Установка в паре с оборудованием любого типа
Вертикальные варианты коаксиальных конструкций
Ошибки в установке горизонтальной трубы
Утепленные модификации труб
Длина горизонтальных участков
Вывод коаксиального патрубка на фронтоне
Двойная труба необходима для одновременного выполнения двух функций. По внутренней узкой трубе из топки котла отводятся продукты сгорания. А через просвет между внутренней и внешней трубой в камеру сгорания поступает воздух, т.е. кислород, необходимый для горения топлива.
Такое решение имеет целый ряд преимуществ. Альтернативой коаксиальному дымоходу является традиционный дымоход в сочетании с принудительным нагнетанием воздуха в камеру сгорания.
В этом случае воздух обычно забирается из помещения, в котором установлен котел. Коаксиальный же дымоход позволяет брать воздух с улицы и подавать его непосредственно в топку.
На схеме изображен общий принцип работы коаксиального дымохода, а также его устройство по сравнению с традиционной дымоходной трубой (+)
Что происходит в таком дымоходе во время работы котла? Горячие продукты сгорания движутся по внутренней трубе наружу, а в обратном направлении идет параллельный поток свежего холодного воздуха. В результате происходит совершенно естественный теплообмен: горячий газы отдают тепло соседнему холодному потоку.
Воздух поступает в камеру сгорания уже в подогретом состоянии, что повышает общий КПД котла, ведь не нужно тратить драгоценные килоджоули на подогрев воздушных масс. При этом температура наружной поверхности коаксиального дымохода заметно ниже, чем при использовании стандартной дымоходной трубы. Это обстоятельство и делает конструкцию более безопасной.
Еще одно преимущество коаксиального дымохода – более простой , потому что не придется устанавливать систему . Кроме того, к этим конструкциям предъявляются иные требования, чем к . В результате система удаления продуктов сгорания занимает меньше места.
На наружной стороне здания труба коаксиального дымохода смотрится гораздо лаконичнее и занимает меньше места, чем при наружном монтаже традиционного дымохода
Коаксиальные дымоходы универсальны, их можно устанавливать и с газовыми котлами, и с устройствами, работающими на жидком или твердом топливе. В продаже имеются дымоходы с различным диаметром, что позволяет подобрать подходящие трубы для конкретного котла.
Монтаж традиционного дымохода в уже построенном здании – задача довольно сложная. Если не была предусмотрена при проектировании, приходится проходить перекрытия и кровлю или выводить дымоход наружу.
Громоздкое сооружение может создать проблемы как внутри здания, так и снаружи. Но коаксиальные конструкции проще и компактнее. Вывод такого дымохода на наружную стену выглядит лаконично, он не испортит внешний вид дома.
Особенности монтажа коаксиальных дымоходов
Дымоходы этого типа могут быть установлены горизонтально или вертикально. Предпочтительнее первый вариант, который считается более простым и занимает меньше пространства. При этом следует соблюдать ряд требований:
расстояние от трубы до уровня земли по наружной стороне дома должно составлять не менее 2 м;
труба должна находиться не менее, чем в половине метра по горизонтали от окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;
такое же расстояние до этих объектов следует выдержать и по вертикали;
если над вентиляционным каналом расположено окно, расстояние до его нижнего края должно составлять не менее одного метра;
свободное пространство перед коаксиальной трубой должно составлять не менее полутора метров, т.е. рядом не должно быть стен, заборов, столбов и других подобных препятствий;
если отсутствует специальное устройство для сбора конденсата, то трубу коаксиального дымохода следует разместить под уклоном к земле;
размер такого уклона может варьироваться в пределах 3-12 градусов;
не допускается выведение дымоходного канала не на улицу, а в другое помещение или сооружение: подъезд, подвал, тоннель, арку и т.п.;
расстояние не менее 20 см следует выдержать между элементами дымохода и газовыми трубами, если они проходят рядом.
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда выход трубы коаксиального дымохода расположен под балконом или каким-нибудь навесом. Это вполне допустимая ситуация, но при этом необходимо учесть следующий момент.
Нужно мысленно провести окружность в плоскости, перпендикулярной стене. Центром окружности станет место соединения навеса и стены, а радиусом – длина навеса или балкона.
Труба дымохода должна выступать за пределы этой условной границы. Получается, что чем ближе к навесу находится отверстие для дымохода, тем длиннее должна быть наружная часть трубы.
На этой схеме наглядно продемонстрированы основные требования к размещению коаксиального дымохода относительно различных объектов, расположенных рядом с ним (+)
Считается, что длина коаксиального дымохода при использовании горизонтальной схемы монтажа не может быть более, чем три метра. Это общее правило, из которого существуют исключения. Например, некоторые модели дымоходов Ferroli могут иметь длину четыре или пять метров.
Набор материалов для монтажа коаксиального дымохода зависит от типа его расположения, но в целом список элементов может выглядеть следующим образом:
собственно трубы дымохода;
переходник для соединения котла с дымоходной конструкцией;
колено, тройник и т.п.;
обжимные хомуты для надежного соединения элементов.
Обычно комплект поставки коаксиального дымохода включает все необходимые для его монтажа элементы. Чтобы провести трубу через стену, перекрытие или крышу, необходимо использовать огнестойкие прокладки. Они позволят предотвратить перегрев и возгорание окружающих дымоход материалов.
На этой схеме продемонстрированы отдельные элементы коаксиального дымохода. Если трубу необходимо нарастить, следует заказать дополнительные детали промышленного производства (+)
Вот один из вариантов: в стене делают отверстие и вставляют в него гильзу из асбоцементной трубы. Затем пространство между поверхностью коаксиальной трубы и гильзой заполняют асбестовым шнуром. Все элементы коаксиального дымохода должны быть изготовлены в промышленных условиях и соответствовать установленным стандартам.
Не рекомендуется использовать самодельные конструкции даже для переходника. Некоторые самодеятельные мастера пытаются нарастить длину труб, используя уплотняющую ленту и . Но этот вариант не выдерживает никакой критики с точки зрения безопасности.
Основные требования к установке
Тип установки – горизонтальный или вертикальный – зависит от особенностей помещения, в котором будет размещен котел. В пространстве между котлом и стеной, в которую будет выведен коаксиальный дымоход, не должно быть никаких посторонних предметов, это важное требование безопасности.
При этом место выхода трубы дымохода из стены и патрубок котла, к которому ее подключают, должно разделять не менее 1,5 м по вертикали. Труба также должна иметь небольшой уклон – около 3 градусов, чтобы обеспечить отток сконденсировавшейся на поверхности коммуникаций влаги.
Пространство между котлом и стеной, в которую выведен коаксиальный дымоход, не должно быть загромождено никакими посторонними предметами
Следующий важный параметр – диаметр трубы и патрубка котла. По размерам они должны совпадать. Ни в коем случае не допускается установка трубы, диаметр которой уже, чем размеры отводящего патрубка нагревательного прибора.
Перед началом монтажа следует внимательно изучить технический паспорт и , чтобы убедиться, что размеры патрубка и дымохода соответствуют установленным нормам. Патрубок котла может располагаться сверху или сбоку. Считается, что верхнее расположение патрубка упрощает монтаж.
Размеры патрубка котла для дымохода, переходника и коаксиальной трубы должны соответствовать друг другу. Использование трубы меньшего диаметра недопустимо
Для присоединения трубы дымохода обычно используют переходник в виде тройника, колена или отрезка обычной трубы. При этом внутри переходника не должно быть никаких препятствий для продвижения газовых и воздушных масс.
Если длину коаксиальной трубы приходится наращивать, следует позаботиться о герметичности соединения. Для этого используют обжимные хомуты. Подобным же образом соединяют переходники, колена и другие элементы дымохода.
Отдельные элементы коаксиального дымохода вставляют друг в друга таким образом, чтобы не создавать препятствий для перемещения воздуха и продуктов сгорания. Места соединения жестко фиксируются хомутами (+)
Не рекомендуется выполнять конструкцию, которая включает более двух колен. Общая длина коаксиального дымохода, состоящего из нескольких разнонаправленных участков должна составлять не более трех метров.
В ходе монтажа коаксиального дымохода его нижние элементы вставляют в верхние и . Такой способ соединения позволяет обеспечить хорошую тягу. Отдельные элементы должны входить друг в друга на глубину не менее половины диаметра конструкции в соответствии с требованиями к коаксиальным дымоходам.
Для надежности место выхода трубы из наружной стены задувают монтажной пеной. Сверху устанавливают специальные декоративные решетки, чтобы место монтажа выглядело привлекательно. Решетку можно приклеить подходящим клеевым составом, например, жидкими гвоздями.
Часть коаксиальной дымовой трубы, проложенную внутри помещения, можно замаскировать, например, с использованием короба из гипсокартона:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Устройство каркаса для масировки
Шаг 2: Запенивание отверстия в проходе через стену
Шаг 3: Зашивка нижнего яруса каркаса
Шаг 4: Установка короба над коаксиальной трубой
Проблема неправильного уклона
По поводу уклона трубы коаксиального дымохода может возникнуть вопрос: куда именно он должен быть направлен? Одни специалисты утверждают, что конденсат должен стекать в сторону котла. По мнению других мастеров, уклон нужно делать в обратную сторону, чтобы влага стекала по трубе на землю. В обоих случаях приводят резонные аргументы.
Вполне логичным выглядит вариант, при котором капельки конденсата перемещаются как можно дальше от котла. Топка защищена от ненужной влаги, которая остается за пределами дома и естественным образом растворяется в окружающей среде. Все выглядит именно так до тех пор, пока температура окружающего воздуха не опускается ниже нуля.
Обледение трубы коаксиального дымохода – естественное, но опасное явление. Ледяные отложения препятствуют удалению продуктов сгорания и поступлению в топку свежего воздуха
При наступлении морозов на коаксиальной трубе, установленной с уклоном к земле, капельки конденсата замерзают, образуя ледяную корку. Обледенение может наблюдаться как на наружной части дымохода, так и в пространстве между двумя трубами коаксиальной конструкции.
Это происходит, потому что температура внешнего контура дымохода этого типа невысока, ее недостаточно для того, чтобы быстро растопить наледь. В результате ледяные отложения создают препятствия для нормального поступления воздуха в топку, а также для эффективного удаления продуктов сгорания.
А это снижает эффективность работы устройства. Длительная работа котла при обледеневшем коаксиальном дымоходе может даже привести к существенным поломкам оборудования. Получается, что в теплых регионах, где даже зимой морозов практически не бывает, коаксиальный дымоход можно установить с уклоном к земле.
Во всех же остальных случаях рекомендуется сделать уклон трубы по направлению к котлу, что обычно соответствует рекомендациям производителей этих конструкций. Что же делать с конденсатом, который при такой установке будет стекать к отопительному прибору?
Все просто, необходимо установить и использовать специальную емкость для сбора конденсата. Такой конденсатосборник – небольшое устройство, которое справляется со своими задачами вполне удовлетворительно. Частично проблему промерзания дымохода можно решить с помощью его утепления, но стопроцентных гарантий эта мера не дает.
Эта схема демонстрирует устройство специального элемента – сборника для конденсата. Он улавливает капельки влаги, стекающие по коаксиальной трубе к котлу, и защищает оборудование от коррозии
Некоторые умельцы считают, что предотвратить замерзание конденсата в коаксиальном дымоходе с уклоном к земле можно, если укоротить внутреннюю трубу, однако специалисты не рекомендуют самостоятельно изменять конструкцию.
По вопросу обледенения коаксиального дымохода также существует еще одно интересное мнение: чем больше диаметр трубы, тем ниже вероятность замерзания конденсата. Пока умельцы ломали копья, обсуждая оптимальный уклон коаксиального дымохода, производители позаботились о создании специального комплекта.
Чтобы предотвратить обледение коаксиального дымохода, рекомендуется использовать специальную модель с оголовком против обледенения. Забор воздуха в такую трубу осуществляется через отверстия на ее нижней стороне
Такая конструкция устойчива к обледенению и рассчитана на эксплуатацию в условиях суровой российской зимы. Это устройство снабжено удлиняющей насадкой для газоотводящей (т.е. внутренней) трубы. Внутри насадки установлена узкая защитная спираль. При этом отверстия для забора воздуха по краю наружной трубы расположены снизу.
Основы выбора горизонтального или вертикального типа
Выполнить все требования, предъявляемые к горизонтальному монтажу коаксиального дымохода, не всегда возможно. С трудностями можно столкнуться, если помещение, где установлен котел, очень маленькое. Проблемной может оказаться и наружная сторона здания. Например, при наличии окон, близко расположенных друг к другу.
При необходимости коаксиальный дымоход можно вывести вертикально через наклонную или плоскую кровлю с использованием соответствующих погодных насадок. Длина такого дымохода зависит от мощности подключенного к нему котла (+)
Бывает и так, что расстояние до соседних зданий слишком маленькое, чтобы обеспечить нормальную тягу коаксиального дымохода. Если соблюсти все условия при горизонтальном монтаже конструкции не удается, следует отдать предпочтение вертикальной установке, т.е. вывести трубу через крышу.
При вертикальном монтаже коаксиального дымохода, как и при , используются кронштейны. Они позволяют удерживать конструкцию в правильном положении и на расстоянии от стен.
При выводе коаксиального дымохода через кровельный пирог следует особое внимание уделять вопросам пожарной безопасности. Здесь следует использовать изолирующие патрубки, а также рекомендовано применение изоляции, устойчивой к огню.
Также используют защитные кожухи, чтобы изолировать дымоход от контакта с другими предметами и материалами. Между коаксиальной трубой и участком перекрытия следует оставить небольшой воздушный зазор, но кровлю в месте выхода трубы заделывают очень тщательно. Место стыка трубы и кровли накрывают плотным защитным кожухом.
Устройство хорошей вентиляции
Может показаться, что нагревательный прибор с закрытой камерой сгорания и наличие коаксиального дымохода избавляет владельцев дома от необходимости обеспечивать котельную нормальной вентиляцией. Действительно, воздух в топку поступает снаружи, а продукты сгорания удаляются по надежному герметичному каналу.
Однако необходимость вентилировать помещение, в котором установлен котел, все же необходимо. Для начала, нормальный воздухообмен позволит поддерживать оптимальный уровень влажности в комнате, что препятствует развитию коррозионных процессов и защищает корпус оборудования от разрушения.
А еще следует учесть, что любая система может со временем выйти из строя. Если в котельной налажена , то в случае поломки небольшое количество угарного газа будет удаляться из помещения естественным путем. В результате риск случайного отравления угарным газом становится значительно ниже.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Устройство коаксиального дымохода, принцип его работы и особенности монтажа представлены в следующем видеоматериале:
Видео #2. Здесь подробно показана комплектация коаксиального дымохода промышленного производства:
Видео #3. Обзор коаксиального комплекта с защитой от обледенения:
Коаксиальный дымоход – удобное и простое в монтаже устройство, которое может заметно улучшить жизнь в доме. Но чтобы такой дымоход функционировал эффективно, важно соблюдать нормы и требования при его установке.
Появились вопросы в ходе ознакомления с материалом, нашли недочеты или есть желание рассказать о собственном опыте в деле сборки и в использовании коаксиальной дымовой трубы? Размещайте, пожалуйста, комментарии в расположенном под статьей блоке. Оставляйте посты с вашим мнением и фото по теме.
Монтаж коаксиального дымохода газового котла своими руками: правила установки и нормы СНиП, как правильно
Монтаж коаксиального дымохода газового котла своими руками часто производится для оптимизации функционирования системы отопления. Если она не работает на электроэнергии, то в обязательном порядке требует отвода дыма. Раньше для этого применяли стандартные дымоходы, но на сегодняшний день появились более совершенные приспособления.
Что такое коаксиальный дымоход
Конструкция подразумевает размещение одного объекта внутри другого. Подобный дымоход делают в виде двухконтурного изделия. В качестве строительного материала используются трубы разного диаметра. Подобные «сооружения» подразделяются на несколько видов:
Наружные и внутренние. Приспособления делятся на эти категории в зависимости от места расположения. Первая разновидность размещается снаружи здания и фиксируется специальными кронштейнами напрямую к фасаду. Отличительной особенностью наружного вида является удобство во время монтажа и использования. Внутренние типы дымоотводов монтируется в подготовленных заранее шахтах. Эту разновидность довольно сложно монтировать и обслуживать, более того, требуется строгое соблюдение техники безопасности.
Неутеплённые и утеплённые. Второй вариант полезен в холодное время года, когда канал, отвечающий за поступление в систему воздушных масс, замерзает с большой долей вероятности. Это приводит к сокращению подачи кислорода в камеру сгорания, что снижает эффективность работы отопительного оборудования. Утеплённые системы способны обеспечить функционирование котла даже при экстремально-низких температурах. Подобная разновидность отличается от обычного дымохода наличием дополнительной трубы, а система представляет собой вложенные друг в друга элементы. Пространство заполняется любым типом утеплителя.
Коллективные и индивидуальные. Вторая разновидность применяется, если речь идёт об обслуживании одного котла. Она представляет собой простую конструкцию без ответвлений. Когда требуется обеспечить отвод продуктов горения, образующихся во время функционирования нескольких отопительных агрегатов, используется коллективный тип дымоотвода. Он представляет собой шахтную систему с несколькими разветвлениями.
Каждая из описанных разновидностей имеет свои особенности и область применения. Перед монтажом того или иного типа рекомендуется подробно изучить все сведения о них.
Комплектующие для коаксиального дымохода можно приобрести в специализированных магазинах
Устройство и принцип работы
Конструкция подобного приспособления позволяет выполнять несколько функций, то есть обеспечивать стабильный приток кислорода для «стимулирования» пламени в топке и отводить дым. Приспособление включает в себя несколько модулей, в число которых входят:
Прямые трубы. Они используются для сооружения основного корпуса.
Декоративные накладки, являющиеся фланцами, перекрывающими места, где ствол дымоотвода проходит сквозь строительные конструкции.
Тройники, которые становятся частью системы, если продукты горения требуется отводить сразу от нескольких отопительных агрегатов.
Уплотнители (представляют собой приспособления, обеспечивающие полную герметичность корпуса в местах прохода через стену).
Соединительные приспособления. Они являются отводами на 90о и 45о или муфтами.
Арматурные элементы, которые включают в себя хомуты, а также кронштейны.
Устройства, предназначенные для удаления конденсата. Этот конструктивный элемент располагается на вертикальных участках, оснащается затвором водяной разновидности, не позволяющим давлению воздуха понижаться.
Переходники. Они нужны для соединения дымоотводной системы с котлом.
Комплектующие, оборудованные специальным отверстием. Подобное «смотровое окно» нужно для диагностики и удаления загрязнений из дымохода.
Насадки. Они нужны для своевременного вывода дымных масс, забора воздуха с улицы.
Функционирование заключается во внешнем заборе воздушных масс с улицы посредством наружного канала. Во время движения по трубопроводу воздух нагревается за счёт контакта с каналом внутри специальной шахты для «транспортировки» дымных масс. Прогретый кислород попадает в топку, что увеличивает КПД, снижает траты газового топлива при функционировании котла.
Это важно! Канал снаружи играет роль устройства охлаждения, понижающего температуру на поверхности трубопровода. Благодаря этому дымоход подобной разновидности может монтироваться в частном (из дерева) строении без принятия серьёзных мер по обеспечению безопасности (пожарной).
Как упоминалось выше, внутренний канал обеспечивает «транспортировку» дымных масс. Он нередко оборудуется специальными утеплителями, что даёт возможность увеличивать тягу в вертикальных конструкциях. Подобная разновидность имеет три канала, один из них предназначен для заполнения утеплителем на основе базальта. Чтобы обеспечить бесперебойную работу самодельного дымохода, требуется заранее произвести расчёты и качественно выполнить установку с учётом особенностей строения.
Схема монтажа дымохода
Плюсы и минусы
Основным преимуществом дымоотвода коаксиальной разновидности является то, что воздушные массы, используемые в работе котла, забираются не из помещения, а с открытого воздуха. Это избавляет от необходимости делать мощную систему вентиляции, более того, для использования под котельную в такой ситуации подойдёт даже небольшое помещение.
Помимо описанной особенности, к положительным сторонам подобного приспособления относятся:
Высокая скорость монтажа. Конструкцию дымоотвода нельзя назвать сложной, поэтому установка может производиться самостоятельно (привлекать специалистов и оплачивать их услуги необязательно).
Возможность использования для отвода продуктов горения из котельной многоквартирного дома.
Возможность использования для увеличения эффективности функционирования практически любой разновидности отопительного оборудования.
Хороший показатель тяги, который наблюдается, если монтажные работы выполнены качественно.
Благодаря перечисленным положительным сторонам коаксиальный дымоход пользуется популярностью среди большого количества людей. Помимо преимуществ, двухканальные дымоходы имеют ряд недостатков.
В их число входят:
Необходимость согласования монтажа со службой санэпиднадзора. Это обусловлено тем, что во время функционирования выбрасывается множество токсичного конденсата. Выливать эту субстанцию на землю строго запрещено, а утилизация производится в специально отведённых местах. Однако если использовать такую разновидность дымоотвода в частном доме, то все претензии будут сведены к индивидуальным пожеланиям его хозяев. Но при монтаже систем коллективного типа получение разрешения от упомянутой выше службы — обязательное условие.
Необходимость организации изоляции трубы от коаксиального конденсата. Даже небольшие ошибки, допущенные во время монтажа, приведут к обледенению выходного отверстия, что спровоцирует снижение тяги.
Несмотря на описанные недостатки, дымоотводные системы подобной разновидности часто монтируются как в частных домах, коттеджах или на дачах, так и в многоквартирных зданиях. Однако к процедуре монтажа требуется отнестись с максимальной ответственностью и вниманием. Это поможет избежать лишних расходов в будущем.
Более того, ошибки при установке могут привести к деформации коммуникаций дымохода во время работы. Некоторые проблемы могут решить специалисты, но при длительном игнорировании неполадок может возникнуть необходимость приобретения новой системы и её монтажа.
На схеме наглядно видно, как работает коаксиальный дымоход
Монтаж коаксиального дымохода газового котла своими руками
В алгоритме монтажа нет ничего сложного, однако существуют особенности, которые оказывают ощутимое влияние на функционирование системы в будущем. Перед приобретением готовой системы дымоотвода требуется внимательно изучить диаметр трубопровода, который будет соединяться с котлом.
Это важно! Немаловажную роль в установке и дальнейшей эксплуатации играют требования СНиП. Их соблюдение является обязательным условием, так как пренебрежение такими правилам может привести не только к проблемам с санэпиднадзором, но и несчастным случаям.
Нормативные требования СНиП
Правила установки дымоходов для газового котла, а также соответствующие нормы, установленные государством, подробно изложены в СНиП 2.04.08-87 и 2.04.05-91. Составление индивидуальных проектов, расчётные процедуры и установка производятся в соответствии с ними. Нарушение этих правил приведёт к отказу газовой службы и сделает законный монтаж невозможным. СНиПом регламентируется:
Размещение дымоотвода на фасаде. Оголовок должен располагаться минимум в двух метрах от земли. Размер отверстия в стене должен быть больше диаметра дымоотвода на 1 см для кирпичной и на 5 см для деревянной стены.
Облуживание. Оно должно осуществляться в начале и конце отопительного сезона. Требуется удалять конденсат и проверять стыки на герметичность.
Применение подобных систем в МКД. Конструкция должна монтироваться минимум в полуметре от дверных и оконных проёмов. До окна над трубой должно быть не меньше 1 м.
Установка. Труба дымохода должна находиться от стены минимум в 30 см. Если речь идёт о турбированных котлах — от 1 м. В обязательном порядке должна монтироваться сужающая диафрагма, которая требуется для ограничения поступления воздуха в закрытую камеру сгорания.
Нормы пожарной безопасности. Минимальный зазор между трубой дымохода и деревянной стеной должен составлять 5 см. Это обусловлено тем, что во время функционирования внешняя поверхность практически не подвержена нагреву. Между стеной и трубопроводом необходимо размещать негорючие материалы. Оптимальным вариантом является базальтовый утеплитель. Труба дымоотвода должна находиться от окон и дверей соседних домов минимум в 1,5 м. В этом промежутке не должно быть столбов, деревьев или иных объектов. Использовать для отведения продуктов горения стандартный дымоход запрещается (только коаксиальные разновидности).
Ограничения на вывод через фасад. Запрет о стекании конденсата на землю требуется соблюдать в обязательном порядке. Поэтому трубопровод необходимо монтировать под углом к котлу. Если в конструкцию входит специальное устройство, предназначенное для отведения конденсата, то допускается уклон выходного патрубка к грунту (с целью отвода дождевой воды). Если речь идёт об использовании коллективной разновидности дымохода, то вопросы утилизации конденсата должны согласовываться со службой санэпиднадзора.
Особенности каждой разновидности дымоотводной системы. Она может быть горизонтальной или вертикальной. Строго запрещается подключение к одной сети дымоходов с принудительным и естественным типом отвода продуктов горения.
Особенности прокладки горизонтального участка. Допускается прокладка через смежное помещение, не предназначенное для проживания людей, если длина участка трубопровода, который будет через него проходить, не превышает 3 м. Если речь идёт о турбированной системе с принудительным отводом продуктов горения, то допускается увеличить участок трубы, проходящий через нежилое помещение, до 5 м.
Описанные требования безопасности могут изменяться с течением времени, поэтому перед началом монтажных работ требуется получить консультацию специалиста.
Требования санитарных норм и правил к расстояниям между объектами
Производим установку
Если требуется самостоятельно произвести монтаж дымохода внутренней разновидности, то все действия выполняются в следующей последовательности:
Проверить соответствие размеров патрубка котла и трубы дымоотвода.
Подготовить отверстие, через которое трубопровод будет выводиться наружу. Его диаметр необходимо сделать чуть больше аналогичного параметра трубопровода.
Присоединить к патрубку газового котла соответствующий элемент дымоотводной системы.
Зафиксировать соединение при помощи болтов и хомутов.
Последовательно собрать всю дымоотводную систему. Каждый элемент устанавливается на «своё» место, после чего закрепляется хомутами (они повышают уровень надёжности соединения).
Установить поверх креплений накладки, выполняющие декоративные функции. Они помогут сохранить эстетичный вид конструкции.
Вывести трубу дымохода на улицу.
Обеспечить герметичность стыка.
Надеть на трубу кожух, обладающий защитными свойствами. Это поможет повысить уровень безопасности возникновения неконтролируемого возгорания.
После завершения описанного процесса установки требуется проверить герметичность стыков, накрыть их специальным фартуком.
Если речь идёт о дымоотводной системе наружной разновидности, то процедура монтажа имеет свои особенности. Когда требуется выполнить монтаж такого дымохода, необходимо придерживаться следующего алгоритма:
Определить место выхода и отметить его расположение на стене здания.
Сделать отверстие на месте метки. Диаметр должен соответствовать сечению трубы.
Соединить дымоход с отопительным прибором. Для этого требуется использовать двухконтурное колено и специальный тройник. Он нужен, чтобы обеспечить устойчивость готовой конструкции в вертикальном положении.
Закрепить «сооружение» к стене при помощи кронштейнов.
Заделать участок выхода дымохода из стены и продолжить собирать его до нужной высоты.
Закрепить конструкцию к внешней стене, используя хомуты.
Чтобы обеспечить надёжное соединение двухконтурных труб, требуется использовать переходные узлы.
Переходные узлы, соединяющие двухконтурные трубы — важные элементы конструкции устройства
Особенности горизонтального и вертикального монтажа
Если речь идёт о горизонтальном варианте установки, то эту процедуру требуется производить с учётом технических особенностей здания. Заранее нужно рассчитать следующие параметры:
Высоту трубы. Расстояние от выходного патрубка до отверстия в стене должно составлять меньше 1 м. Прямой вывод трубы от выходного патрубка на улицу не допускается.
Количество поворотных муфт (меньше трёх).
Максимальную длину горизонтально участка. Не должен превышать 3 – 5 м.
Увеличение продуцирования конденсата является особенностью эксплуатации дымоотводной системы в холодное время года. Избыточное выпадение влаги обусловлено жёсткими условиями эксплуатации.
Когда требуется произвести монтаж вертикального дымоотвода, необходимо помнить, что эта процедура может осуществляться двумя способами:
Каскадным. Он подразумевает подключение к одной трубе сразу нескольких отопительных агрегатов. Подобная схема довольно часто используется в МКД.
Индивидуальным. Максимальная длина вертикальных элементов составляет 7 м. Это позволяет производить монтаж в двухэтажном частном доме.
Варианты монтажа дымохода в частном доме
Если речь идёт о кирпичном здании, то монтировать дымоотводную систему можно как внутри, так и снаружи. Однако эффективную теплоизоляцию требуется сделать в любом случае. Это позволит избежать неприятных последствий, которые с большой долей вероятности возникнут при интенсивной эксплуатации котла, если пренебречь утеплителем.
Видео: варианты подключения коаксиального дымохода к газовым котлам
Установка дымохода представляет собой процедуру, которую может произвести любой жилец частного или многоквартирного дома, имеющий базовые навыки и знания в соответствующей области. Если таковые полностью отсутствуют, то обратиться к специалистам по монтажу подобных систем — лучшее решение. Такой подход поможет избежать лишних расходов, а также проблем с определёнными службами, связанных с ошибками, которые допущены во время установки, и их последствиями, проявляющимися во время интенсивного использования.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Коаксиальный дымоход для двухконтурного газового котла
Содержание
Тем, кому интересно, что это такое – коаксиальный дымоход для газового котла, пригодится материал этой статьи о самостоятельном монтаже и устройстве такой конструкции. Современный выбор на рынке отопительных приборов от различных производителей поражает своим разнообразием, все больше пользователей выбирают водогрейные устройства всевозможной конструкции для автономных систем теплоснабжения.
Отличие от обычных труб: что нового
Прежде всего, он выделяется большей эффективностью и безопасностью. Предназначен для отвода горячих дымовых газов, содержащих вредные вещества, образующиеся в процессе горения. Его усовершенствованная конструкция подходит для моделей с закрытой камерой сгорания.
Стоимость гораздо выше, чем простого стального изделия, но эксплуатационные качества полностью оправдывают такие вложения. Намного проще купить его, чем сделать самостоятельно, хотя возможен и этот способ. Принципиальное отличие такого газоотвода от обычного состоит в том, что чистый воздух заходит в него с улицы, а не забирается изнутри котельной.
Конструкция и принцип работы
Само название в переводе означает «двойной канал». Имеются в виду две трубы различных по диаметру, при этом одна вставляется во внутрь второй. По своей сути, устройство коаксиального дымохода для газового котла – комплект из пары труб, вложенных одна во вторую – узкая внутри широкой. Чтобы их центральные оси совпали между собой, их поверхности соединяются перемычками, удерживающими в нужном положении.
Внутренний контур диаметром от 60 мм предназначен для отвода продуктов сгорания. Через внешний, диаметром от 100 мм, осуществляется подвод воздуха, называемый «впуском». Поступление кислорода нужно для максимального сжигания топлива, что значительно увеличивает КПД котла и снижает вредность выбросов в атмосферу.
Как работает конструкция
Воздушные массы с улицы попадают внутрь по трубе большего диаметра. Проходя по внешнему каналу, они поглощают тепло от внутренней, служащей для отвода отработанных газов. Движение воздуха различного качества и температуры происходит в разные стороны. В топочную камеру он попадает уже горячим, не тратится дополнительная энергия на его нагревание, что существенно увеличивает КПД. Вместе с этим уменьшается расход газа в единицу времени, это делает отопительное оборудование гораздо более экономичным.
Нагреваясь от внутренней части, воздух наружного канала одновременно охлаждает ее, предотвращая перегревание. Такая особенность, во-первых, обеспечивает долгий срок службы, а во-вторых, делает возможным его установку даже в деревянном доме без какой-либо дополнительной защиты: в исправном состоянии он совершенно не пожароопасен. Но все же его часто дополнительно теплоизолируют базальтовым утеплителем, так как это значительно улучшает тягу и КПД.
Что входит в стандартную комплектацию
Основная составляющая, – это коаксиальная труба, которая проходит от теплогенератора и выходит на улицу. Она состоит из трех деталей:
адаптер;
отвод на 90°, 30° и 45°;
сама труба.
Если житель многоквартирного дома хочет иметь газовый котел с закрытой камерой сгорания, реализация этой идеи будет возможна только в случае наличия поквартирного отопления, и тогда труба будет входить в шахту.
Ориентировочный комплект выглядит следующим образом:
коаксиальная труба 1,0 м и компенсатор 0,5 м;
«колено» – угловой переходник, 45° либо 90°, для соединения;
тройник для подключения;
переходная муфта;
регулятор тяги;
узел для профилактической очистки устройства;
конденсатоотвод;
защитный экран наружной части;
закрепляющие хомуты;
опорная площадка;
конус;
фланец для крепления к стене дома;
кольцевые прокладки для придания герметичности и плотности в местах соединений.
Ассортимент и цены деталей магазина Феррум можно уточнить в прайслисте на сайте.
Коаксиальный дымоход для газового котла: материалы для изготовления
На рынке отопительных приборов представлены различные варианты.
Пластик
Трубы из полимерного материала с высокой термоустойчивостью выдерживают нагревание до 205°C, подходят для устройств конденсационного типа. К их плюсам относят легкость установки, небольшой вес, а также доступную цену. Однако стоимость себя оправдывает: подобные изделия недолговечны, их приходится часто менять, к тому же они не годятся для других видов газовых котлов, так как имеют ограничения на подключение к ним.
Срок их службы составляет не более 5 лет. Пластиковые детали возможно использовать только для отвода газов в низкотемпературном режиме: максимальную температуру превышать запрещается, так как это приведет к неисправности устройства.
Нержавеющая сталь
Стальные детали гораздо более востребованы в суровых российских климатических условиях, особенно в северных регионах, где отопление приходится использовать большую часть года. Например, дымоходы серии Craft LAS выполнены из аустенитной нержавеющей стали AISI 316. Это позволяет использовать их с конденсационными котлами, имеющими низкие температуры продуктов горения.
Топливо в таких теплогенераторах насыщенно водородом и, как следствие, характеризуется высокими значениями температуры точки росы. В данных условиях высока опасность образования конденсата и агрессивной кислотной среды. Такая сталь пригодна для эксплуатации в широком температурном диапазоне и стойкая к большому количеству концентрированных кислот, поэтому идеально подходит для обслуживания систем поквартирного отопления.
Нержавеющая сталь устойчива к воздействию агрессивных веществ, ее термостойкость гораздо выше, чем самого прочного пластика – до 550°C. Изделия из «нержавейки» подразделяются на 2 вида:
Неутепленные (двухконтурные) – имеют более примитивную конструкцию, внутренняя часть обладает кислотоустойчивостью. Она долговечна и может быть использована для жилых и промышленных помещений. К ограничениям относится ее обязательная термоизоляция, для уменьшения выхода конденсата в холодный период.
Утепленные (трехконтурные: сэндвич-двухконтурная труба) – подходят для размещения на улице или в не утепленной шахте. Наиболее часто применяются для вертикального отвода дыма в многоэтажных домах сразу от нескольких котлов. Имеет возможность подключения к устройству как с естественной, так и с принудительной системой отвода дымовых газов. Такая конструкция обладает лучшими аэродинамическими характеристиками и долгим сроком эксплуатации – до 30 лет. К минусам относят необходимость предварительного сложного расчета, который приходится заказывать в проектной организации. Это обязательное требование, так как дымоход с вертикальным отводом и наружным воздухозабором монтируют на этапе строительства здания, а значит, он должен быть заложен в проект.
Наша продукция
Достоинства и недостатки использования
Рассмотрим положительные и отрицательные характеристики.
Плюсы:
Затягивание воздушных масс снаружи, что позволяет сохранить неизменным состав воздуха в котельной. Нет ни постороннего запаха в помещении, ни гари. Это значительно снижает требования к вентиляции и площади, а значит, уменьшает расходы. Котел с закрытой топкой разрешается устанавливать даже в непроветриваемых помещениях, ведь он потребляет кислорода немногим больше, чем обычная газовая горелка.
Экономичность использования топлива и более высокий КПД оборудования.
Экологичность: так как сырье полностью сгорает, в атмосферу выделяется с дымом меньше загрязняющих веществ.
Быстрый монтаж и введение в эксплуатацию.
Возможность совмещения с любым отопительным прибором, а также использования для многоквартирных жилых зданий с высотой в несколько этажей.
Если монтаж произведен правильно, это позволяет значительно увеличить тягу.
Недостатки системы:
Образование конденсата, содержащего токсичные вещества и требующего особых условий хранения и утилизации.
Второй недостаток вытекает из первого: это необходимость согласования установки с Санэпиднадзором и получение разрешения, а также штраф в случае неправильной утилизации ядовитых отходов.
Довольно высокая цена. Пластиковые детали более доступны, но и служить они будут недолго. В целях экономии некоторые пользователи пытаются изготавливать трубу из подручных средств. Однако это небезопасно, так как может привести к поломке и последующему тяжелому или даже смертельному отравлению ядовитыми газами. Так что в этом случае бережливость неуместна.
Ограничен по конструкции отопительных приборов, так как подходит только для газовых с закрытой топкой.
Без утепления при температуре ниже -10° наружный выход может покрываться наледью, а изоляция требует дополнительных расходов и работ.
Как и где правильно установить коаксиальный дымоход газового котла
Газоотвод такого типа устанавливают на конденсационных и турбированных отопительных приборах с закрытой топочной камерой или на конвекторе. Подача воздуха бывает естественной либо с механическим побуждением, для чего обычно используют приточный вентилятор. Такой способ газообмена подходит для любой автономной системы отопления с одним или двумя контурами.
Подобная система представляет собой две отдельно стоящие трубы, диаметром от 80 мм. Одна из них предназначена для подвода воздуха в камеру сгорания, вторая – для отвода дымовых газов. В конструктивном плане различий между деталями на «впуск» и «выпуск» не существует.
Монтаж
Процесс должен производиться профессионалами в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ и нормами проектирования, а по завершении необходима эксплуатационная проверка всей системы.
Монтаж осуществляется от теплогенерирующего аппарата вверх к устью.
Канал дымохода должен быть прикреплен к несущей конструкции здания при помощи кронштейнов или хомутов для избежания вибрации и шумов.
Отдельные элементы должны соединяться друг с другом по раструбной системе.
Герметичность канала по завершении монтажа необходимо проверить под рабочим давлением.
В случае, если ось дымохода располагается в горизонтальной плоскости, канал прокладывается с уклоном 0,5 — 1,5% по направлению от котла.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить проходимость трубок для сбора конденсата и температуру на поверхности дымохода. При необходимости его теплоизолировать.
Рекомендуется сборка элементов на силиконовый герметик стойкий к кислотам и температурам до 200°С.
Установочный набор снабжается руководством по сборке, так что с этим можно справиться самостоятельно. Наиболее важный момент – это подбор места выхода. В небольшом частном доме можно определить его самостоятельно, а в многоквартирном потребуется проектирование, причем еще на этапе строительства здания. В случае, если положение горизонтальное, он не может быть направлен на соседские окна, если расстояние между постройками составляет менее 50 м. Важна также высота от корпуса устройства до наружного выхода.
Напольный тип оборудования по нормативам требует метровой высоты, для настенного этот показатель вдвое меньше. Длина коаксиальной трубы для установки дымохода к двухконтурному газовому котлу по нормам может достигать 5 м в горизонтальном положении, со всеми поворотами и углами. Стыки уплотняют специальными муфтами: силиконовый уплотнитель или герметик не подходят для этой задачи. Рекомендуется сборка элементов дымохода на силиконовую смесь стойкую к кислотам и температурам до 200°С.
А также необходимо утепление для предотвращения образования наледи.
В пеноблочном здании газоотвод монтируется внутри стены. Кирпичные постройки позволяют установить его снаружи. При устройстве вывода учитываются как характеристики ограждающих конструкций здания, так и нормативы СНиП.
Установка включает несколько последовательных этапов:
Место выхода может быть загерметизировано монтажной пеной, а затем украшено специальными декоративными решетками для эстетичного внешнего вида. Их сажают на клей или крепят жидкими гвоздями, а внутри укрывают оборудование гипсокартонным коробом.
Присоединение выполняется при помощи адаптера, и дальнейшего подключения к нему тройника с конденсатоприемником. Диаметр патрубка у котла и дымохода должны обязательно совпадать. Эта деталь размещается сверху или сбоку на корпусе, первый вариант значительно легче монтируется.
Удлинение трубы. Один конец вставляется в другой, затем они закрепляются обжимными хомутами. Для углов применяют муфты на 45° и 90°, которые также входят в комплектацию поставляемого оборудования. Всего конструкция должна включать не более 3-х колен и иметь общую длину до 3-х метров. Жесткая фиксация хомутами очень важна, так как она обеспечивает хорошую тягу.
Установка коаксиального дымохода для газового котла: инструкция, требования и нормативы
Процесс производится по правилам и нормам СНиП, под номером 2.04.08-87 и 2.04.05-91. Все проектные расчеты и монтаж выполняются с соблюдением существующих норм, в ином случае не будет согласования проекта Газовой службой и в получении разрешения на использование устройства может быть отказано.
Требования к монтажу
В многоэтажных домах обязательно соблюдается условие расположения в удалении от дверных проемов и окон, находящихся с ней на одной высоте: минимально 0,5 м, а для проема, располагающегося непосредственно сверху – 1 м и больше. Вопреки распространенному мнению, опасность отравления вредными продуктами сгорания совершенно отсутствует. Дым быстро рассеивается в атмосфере, при правильной установке не влияет на жителей квартир на верхних этажах здания. Однако, при нарушениях монтажа на стеклах окон, находящихся по соседству, может выпадать конденсат, насыщенный вредными веществами.
Соблюдение правил противопожарной безопасности: в деревянном здании необходимо прокладывать негорючие материалы (в идеале – теплоизолирующе на основе базальтового волокна) в зазоре дымоходом и стенкой.
Если труба прокладывается горизонтальным способом через смежное нежилое помещение, то ее длина не должна превышать 3-5 м.
При установке оголовка дымохода на фасаде здания его расположение не должно быть меньше 2 м над уровнем грунта.
Диаметр выходного отверстия в кирпичной стене стоит делать больше сечения патрубка дымохода на 1 см, а в сооружении из дерева – на 5 см.
Зазор между трубой и деревянной стеной должен быть от 5 см.
Запрещается вывод отработанных дымовых газов от конденсационного котла в обыкновенную трубу.
Минимальное расстояние до окон и дверей соседнего жилья по нормам допускается 1,5 м (если выход дыма не направлен на них).
В многоквартирных жилых домах запрещено выводить в одну систему газоотвода дымовые газы от оборудования с естественной вытяжкой и с механическим побуждением.
Должен соблюдаться отступ от стены, минимум 30 см.
Проблема неправильного уклона
Рекомендуется угол наклона дымохода не более 2-3° в сторону отопительного прибора. При другом варианте создаются условия для возможного стекания конденсата на землю придомового участка, что делать категорически запрещено, так как он насыщен отравляющими веществами.
Также при неправильном расчете зимой на оголовке образуется иней, а то и сосульки, которые приводят к повреждению детали, если льда накопилось слишком много и отключению газового котла. Причина этого явления в том, что внешняя часть устройства слабо нагревается и не может быстро растопить наледь. Поэтому на трубе, имеющей уклон к земле, в зимнее время могут образовываться большие сосульки.
Долго шли споры о том, действительно ли количество образования конденсата обратно пропорционально диаметру выходного отверстия. Но проблема была решена созданием специальной детали устройства – конденсатоприемника. Вместе с трехпроцентным уклоном он полностью устраняет проблему вытекания капель образующейся жидкости.
Выбор типа установки
У коаксиального дымохода может быть горизонтально либо вертикально расположенный отвод. У обоих вариантов есть свои существенные преимущества и недостатки.
Горизонтальный легче устанавливать, он требует меньшего количества деталей, зато вертикальный позволяет вывести наружную часть привычным образом – на крышу, и не проделывать отверстие в стене. Вертикальный чаще устанавливают в многоквартирных зданиях высотой более одного этажа, когда требуется выведение продуктов сгорания сразу от нескольких отопительных приборов.
В частных домах чаще используют горизонтальные, отводя отработанные газы на придомовую территорию с задней части здания, где они рассеиваются в воздухе. У этого способа есть ограничение: по санитарным нормам, в радиусе 50 м не должно находиться жилье.
Вентиляция
По правилам, такие системы можно устанавливать даже в полностью закрытых помещениях. Но возникает необходимость поддерживать циркуляцию воздуха в комнате, для регуляции влажности, при повышении которой увеличивается риск коррозионных процессов.
Коррозия со временем приводит к деструктивным изменениям корпуса оборудования, и в итоге, к выходу его из строя и остановке. В этом случае в помещение все же может попадать некоторое количество ядовитых газов. Во избежание отравления ими рекомендуется регулярное проветривание и хорошая вытяжная система вентиляции с механическим побуждением. Отлично подойдут для этих целей, например, канальные центробежные вентиляторы, бытовые и промышленные.
Кондиционирование воздуха в помещениях с котельной не требуется. В маленькой комнате достаточно будет простого, но регулярного проветривания через окно или дверь.
Устройство коаксиального дымохода + нормы установки и монтажа
Тепло в доме – главная составляющая уюта и комфорта. Существует множество способов обогрева жилья. И если для многоквартирных зданий это централизованное отопление, то владельцы собственных домов предпочитают устанавливать разнообразные котлы. Отопительные приборы, работающие с огнем, не могут обойтись без отводящего дым устройства. На смену традиционным трубам приходит новое, более совершенное оборудование. Все большее число домовладельцев решается на монтаж коаксиального дымохода, более практичного и эффективного устройства для отвода дыма.
Понятие «коаксиальный» предполагает наличие двух предметов, вставленных один в другой. Таким образом, коаксиальный дымоход – это двухконтурная конструкция из труб различного диаметра, расположенных одна внутри другой. Внутри устройства находятся перемычки, препятствующие соприкосновению деталей. Устанавливается оборудование в теплогенераторах, оснащенных закрытыми камерами сгорания. К таким относятся, например, газовые котлы.
Коаксиальный дымоход устроен таким образом, что внутренняя труба предназначена для отвода продуктов горения в атмосферу. Имеющая больший диаметр наружная используется для подачи свежего воздуха для обеспечения горения
Благодаря особому устройству стандартного коаксиального дымохода он выполняет сразу две функции: создает бесперебойное поступление воздуха, необходимого для обеспечения процесса горения, и отводит наружу продукты сгорания. Длина устройства чаще всего не превышает двух метров. В основном оно предназначено для горизонтального расположения и выводится на улицу сквозь стену. Реже можно встретить конструкцию, выведенную сквозь потолочное перекрытие и кровлю.
Особая конструкция коаксиального дымохода позволяет ему функционировать по совершенно отличному от обычного устройства принципу. Кислород, необходимый для горения, поступает в котел снаружи. Таким образом нет необходимости обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в помещение путем проветривания, что неизбежно для традиционных дымоотводящих каналов. Кроме того успешно решается еще ряд проблем, типичных для стандартных дымоходов:
Сокращение тепловых потерь за счет нагрева поступающего снаружи воздуха от внутренней отводящей горячий дым трубы, что в результате дает более высокий КПД системы.
Снижение риска возгорания на участках соприкосновения легковоспламеняющихся поверхностей и дымоотводящего канала, поскольку внутренняя труба, отдавая тепло внешней, охлаждается до безопасных температур.
Высокий КПД системы позволяет производить полное сжигание топлива, таким образом несгоревшие частицы не выбрасываются в атмосферу и не загрязняют ее. Котел, оснащенный коаксиальным дымоходом, является экологичным.
Процесс сгорания, включая поступление кислорода и отвод газов, проходит в закрытой камере. Это более безопасно для людей, поскольку опасные для них продукты сгорания не попадают в помещение. Поэтому обустройство дополнительной вентиляции не требуется.
Экономия места за счет компактных размеров устройства.
Широкий ассортимент дымоходов, предназначенных для различных по мощности систем.
Различают два основных типа обустройства коаксиальных дымоходов: горизонтальный и вертикальный. Направление дымоотводящего канала определяется индивидуально для каждого котла. Нужно учитывать, что горизонтальные устройства устанавливают только в случае использования отопительного прибора с принудительной вентиляцией. При этом согласно СНиПам максимальная длина горизонтального участка коаксиального дымохода не должна превышать 3 м. Однако некоторые производители устанавливают для своей продукции другие ограничения. Поэтому прежде, чем проектировать сооружение, следует внимательно ознакомиться с характеристиками устройства.
При грамотном проектировании и последующей установке стандартного коаксиального дымохода следует обязательно учитывать размерные параметры, которые указаны на схеме
Вертикальные применяются, если по ряду причин невозможно обустроить вывод канала для отвода дыма непосредственно через стену: близко расположенные окна, небольшая ширина улицы и т.п. Установка коаксиального дымохода может быть также выполнена наклонно. Начинаем монтаж системы с правильного подбора устройства.
По нормам установки внутреннего коаксиального дымохода диаметр выхода котла не должен быть больше, чем диаметр отводящего канала. Обязательно контролируем этот момент, сверяясь с паспортом дымохода, где указывается его диаметр. Подключение к котлу производится с помощью колена, тройника или трубы. При этом каждый последующий элемент крепится к предыдущему так, чтобы не создавалось препятствий для отвода продуктов сгорания.
Перечень необходимых для монтажа элементов зависит от того, располагается выходной патрубок сбоку или наверху. Во втором случае дымоход будет выводить проще. Для первого варианта используется горизонтальная сборка деталей устройства. Конструкция выводится в вертикальное положение с помощью кронштейнов различных модификаций. Для монтажа коаксиальных труб используется специальный переходной узел. При этом хомуты жестко закрепляют участок стыка с другими элементами. Применение самодельных переходников и удлинение с помощью подматывания ленты и нанесения герметика недопустимо, поскольку это очень ненадежный и небезопасный вариант.
Выводной патрубок может располагаться как сбоку так и сверху относительно отопительного прибора. В первом случае предполагается обязательное наличие горизонтального участка
При установке коаксиального дымохода следует помнить, что выходной патрубок должен находиться как минимум на 1,5 м выше отопительного прибора. Вывод трубы обустраивается под углом не менее 3°, так обеспечивается беспрепятственное стекание конденсата. Кроме того выход коаксиального дымохода лучше всего располагать на высоте не ниже 1-1,5 м над поверхностью, иначе возможно его засорение. Если монтируется сложная система, то ее общая длина должна быть порядка 3 метров.
Требования! В конструкции нежелательно одновременное присутствие более двух колен. От выводного патрубка до ближайших окон должно быть расстояние порядка 60 см, а до труб газоснабжения – минимум половина диаметра внешней трубы дымоотвода.
Фрагменты сооружения должны очень плотно прилегать и входить друг в друга на расстояние не меньше половины диаметра сечения канала. Для обвода дымохода вокруг препятствия используем специальные колена с разными углами наклона. Возможно применение сразу двух элементов.
Самый ответственный участок работы – крыша. Здесь требуется выполнить работы с обеспечением максимальной пожаробезопасности конструкции. Для этого используем особые изолирующие патрубки, крепим негорючую изоляцию и обязательно оставляем воздушную прослойку между перекрытием и трубой. Исходя из требований к установке коаксиальных дымоходов, во избежание возможных соприкосновений дымоотводящего канала с различными предметами применяются специальные защитные кожухи. Если дымоход выводим через крышу, то выход тщательно герметизируем и накрываем особым фартуком, который должен хорошо закрывать место стыка. Если через стену — любые негорючие материалы. Коаксиальный дымоход всегда холодный — это одна из его отличительных особенностей.
Иногда домовладельцы жалуются на обледенение дымохода при горизонтальном монтировании. В этом случае необходимо использовать специальную защиту:
Следует знать, что для каждого отопительного прибора должен быть смонтирован свой дымоотвод, «совмещение» недопустимо.
Коаксиальный дымоход должен быть обустроен индивидуально для каждого отопительного прибора. Однако, при грамотном проектировании, возможен вариант «каскадного» соединения
Коаксиальный дымоход — активная конструкция, улучшающая противопожарные и экологические характеристики нагревательных котлов, а так же повышающая эффективность их работы. Монтаж устройства можно выполнить самостоятельно, однако, если есть сомнения в собственных силах, лучше доверить эту очень ответственную работу профессионалам. Ведь, как показывает практика, работа по установке дымоходов требует навыков и соблюдения техники безопасности, а грамотная установка ревизий или контенсатоотводов без помощи специалистов практически невозможна.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Что такое коаксиальный дымоход и как его правильно монтировать
Содержание статьи
Каждый отопительный прибор требует обязательного отвода продуктов сгорания. Особенно актуальной задачей вывода дыма, копоти и сажи становится для владельцев загородных домов, где отсутствует централизованное отопление.
В последнее время большое распространение получил коаксиальный дымоход, поскольку он является наиболее эффективным и практичным устройством для целого ряда отопительного оборудования.
Коаксиальный дымоход в разборе
Одним из наиболее доступных и надежных на данный момент коаксиальных дымоходов является система от STOUT. Оборудование предназначено для работы с большинством современных газовых котлов европейских производителей. Элементы идеально подходят друг к другу, не требуют сложного монтажа и протестированы для условий эксплуатации в нашей стране.
Коаксиальный дымоход в разборе
Гарантия на всю продукцию – 2 года. Количество элементов позволит собрать любую систему дымоудаления, которая будет идеально работать именно в вашем доме. Оборудование STOUT производится на тех же заводах, где заказывают товар бренды класса «премиум», но стоит существенно дешевле – нет необходимости переплачивать за громкое раскрученное имя.
Коаксиальный дымоход в разборе
Вернуться к содержанию ↑
Что собой представляет коаксиальный дымоход
Коаксиальный дымоход – это конструкция, что состоит из двух труб различного диаметра, вставленных одна в другую. Также внутри устройства находятся перегородки, которые препятствуют прикосновению деталей. Коаксиальный дымоход берет воздух для поддержания горения с улицы, а не из помещения. Именно эта конструктивная особенность позволяет эксплуатировать устройство без оборудования дополнительной вентиляции. Основное отличие от традиционного дымохода продемонстрировано на рисунке:
Отличие коаксиального дымохода от традиционного
Устанавливается такое оборудование в тепловых устройствах, оборудованных закрытыми камерами сгорания, а именно:
Газовый котел.
Газовый конвектор.
Газовый генератор.
Газовая колонка.
Максимальная длина устройства, как правило, не превышает двух метров. Основная масса дымоходов этого типа предназначена для горизонтального монтажа и выводится наружу сквозь отверстие в стене здания. Вертикальный коаксиальный дымоход более сложен в монтаже, длина трубы устройства значительно больше и она выводится наружу через потолок и чердак.
Варианты вывода коаксиального дымохода
Коаксиальные дымоходы для газовых котлов помогают решить множество проблем, что оставались актуальными при использовании традиционных устройств. Основными изменениями стали:
Газовый котел с коаксиальным дымоходом является более безопасным устройством, поскольку коаксиальная труба быстро остывает за счет притока холодного воздуха по наружной трубе и таким образом снижается риск воспламенения.
Коаксиальный дымоход для газового котла повышает КПД отопительного прибора за счет нагрева поступающего снаружи воздуха от выхлопных газов.
Котел с коаксиальным дымоходом не вредит окружающей среде за счет полного сжигания топлива и отсутствия вредоносных выбросов в атмосферу.
Газовые котлы с коаксиальным дымоходом абсолютно безопасны для человека, ведь весь процесс горения происходит в закрытой камере и не нарушает комфортного микроклимата в помещении.
Небольшая длина устройства, что значительно экономит пространство в доме.
Большой ассортимент различных по мощности приспособлений.
Вернуться к содержанию ↑
Как происходит монтаж дымоотвода
Монтаж коаксиального дымохода может производиться двумя способами: вертикально и горизонтально. В обоих случаях максимальная длина горизонтального участка не может превышать 3 м.
Монтаж коаксиального дымохода
Вертикальный монтаж осуществляется исключительно в тех случаях, когда нет возможности произвести вывод устройства через стену. Чаще всего это происходит, если:
Рядом с устройством расположено окно, на расстоянии менее 60 см;
Недостаточная ширина улицы.
Коаксиальный дымоход для газового котла необходимо устанавливать согласно СНиП, основные рекомендации такие:
Напольный котел с коаксиальным дымоходом устанавливается в помещениях, где нет возможности обеспечить постоянный приток воздуха.
Входной патрубок должен находиться на 1,5 м выше отопительного прибора.
Диаметр патрубка котла не должен превышать диаметр сечения отводящего канала.
Газоход вводится в котельную, где находится турбированная газовая колонка или котел для обогрева.
Давление газа, что проходит каналом, не должно превышать 0, 003 МПа.
Продукты сгорания топлива, что перерабатывает колонка или котел, можно выводить через наружные стены сооружения.
При размещении газохода на большом расстоянии от наружной стены здания, для осуществления прохода дымового канала используется специальный удлинитель.
Варианты установки
Высота дымоотвода не должна превышать высоту конька кровли.
Для поворота конструкции дымового канала используются колена с поворотом на соответствующий градус.
Не рекомендуется использовать более двух колен в одной конструкции. Это значительно усложнит процесс эксплуатации и прочистки устройства.
Крепление элементов производится по раструбной технологии.
Запрещено расположение стыков труб в месте прохода через стену.
Каждый отопительный прибор – колонка, котел, генератор должен быть оборудован собственным дымовым каналом, запрещено использование совмещенных газоходов, во избежание нарушения норм пожарной безопасности. Однако допустимым является т.н. каскадное подключение устройств.
Вернуться к содержанию ↑
Этапы установки коаксиального дымоотвода
В тех случаях, когда установка дымоотвода производится горизонтально, т.е. через стену, сборка элементов конструкции производится заблаговременно, а затем поднимается в горизонтальное положение с помощью элементов крепления. Поэтапно процесс установки выглядит следующим образом:
Определение места вывода устройства, выполнение разметки.
Сама турбинированая колонка для горячего водоснабжения или газовый котел для отопления могут быть установлены уже после монтажа основных элементов газохода.
Вырезание отверстия в стене для вывода дымового канала.
Необходимым условием является наличие воздушной прослойки между перекрытием и трубой.
Изоляция места прохода через стену любыми негорючими материалами.
Если проход осуществляется через крышу, выход необходимо тщательно герметизировать и накрыть защитным кожухом.
Установка котла с коаксиальным дымоходом
Коаксиальный дымоход подключается к отопительному оборудованию с помощью колена или тройника.
При монтаже двухконтурного котла следует использовать также переходной узел.
Стыки элементов необходимо надежно закреплять с помощью хомутов.
Выходной патрубок отопительного оборудования может располагаться сбоку или сверху. Именно от расположения патрубка зависит, какие переходные элементы понадобится использовать.
При расположении выходного патрубка сбоку предполагается обязательное наличие горизонтального участка трубы.
Для защиты дымоотвода от обледенения в холодное время года, используют защитные теплоизолирующие конструкции.
Выводы: Коаксиальный дымоход – это современное устройство, что позволяет эксплуатировать отопительное оборудование с минимальным риском для жизни и здоровья человека. Использование конструкций данного типа повышает комфорт проживания в загородном доме.
Вернуться к содержанию ↑
Установка коаксиальной трубы
Автор
Поделитесь
Оцените
Виктор Самолин
Интересное по теме:
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности вертикальных дымоходов для газовых котлов, 60×100, цена, фото
Автономное отопление с применением газового котла возможно только при правильном удалении из него отработанных газов. Но не всегда есть возможность установки трубы, проходящей через крышу, поэтому для настенных устройств был разработан коаксиальный дымоход.
Это позволило сократить длину дымовой трубы без нарушения тяги, а также стал возможным отвод продуктов горения через внешнюю стену здания. Данное устройство заслуживает того, чтобы о нем поговорить детальнее.
На фото – коаксиальный дымоход в деревянном доме
Назначение
Работа газового отопительного оборудования должна быть организован таким образом, чтобы возникающие продукты горения эффективно отводились наружу, а также был постоянный доступ свежего воздуха в зону горелки.
Целесообразным сегодня считается установка в многоэтажных домах настенного или напольного бытового котла отопления с коаксиальным дымоходом, который дает возможность решить такую задачу с небольшими финансовыми тратами и переоборудованием помещения.
Согласно правилам пожарной безопасности отвод дыма по вентиляционным каналам в многоквартирных домах запрещен. Есть также проблемы и с доступом необходимого объема свежего воздуха нужного для полноценного сгорания топлива.
Установка вертикального коаксиального дымохода (60х100)
Назначение коаксиального дымохода состоит в том, чтобы успешно решить две эти задачи одновременно. В тоже время его установка упрощена необходимостью пробивать лишь одно отверстие в несущей стене здания.
Конструкция
Что такое коаксиальный дымоход?
Это устройство, состоящее из двух контуров:
первый – выводит наружу продукты сгорания газообразного топлива;
второй – предназначен для подачи необходимого количества свежего воздуха в камеру сгорания.
Они состоят из двух труб разных диаметров, вставленных одна в другую. Дым отводится по центральному каналу, свежий воздух поступает по зазору между ними.
Схема монтажа устройства
Если посмотреть на сечение данного дымохода, мы увидим две окружности, между которыми есть небольшое расстояние, величина которого постоянна по всей длине конструкции. Эта же схема применяется и к поворотным коленам, а также другим фитингам, используемых во время монтажа.
Основным материалом для горизонтального или вертикального коаксиального дымохода является сталь:
оцинкованная – ее цена самая доступная, однако, она имеет ограниченный срок эксплуатации;
нержавеющая значительно увеличивает эксплуатационный ресурс устройства.
Оптимальным материалом для дымоходов данного типа принято считать стали, которые могут противостоять кислотосодержащим веществам. Связано это непосредственно с продуктами сгорания топлива, которые в своем составе имеют весьма агрессивные химические соединения. Последние способны повредить незащищенную поверхность конструкции.
Дымоход из нержавеющей стали
Из чего состоит коаксиальный дымоход
Системы дымоотведения имеет в своем составе такие конструктивные элементы:
коаксиальную трубу;
ревизионное устройство, предназначенное для обслуживания дымохода;
емкость для сбора конденсата, образующегося при прохождении дыма по системе;
удлинитель коаксиальной трубы, длина которого должна быть не более 3 м;
тройник, если необходимо подключить 2 устройства;
отводы и колена, требующиеся для подключения дымовой трубы к котлу и стыковки горизонтальных и вертикальных участков;
защитное устройство и декоративные накладки, не позволяющие ветру погасить пламя;
Совет: если применяется горизонтальный монтаж дымохода, следует добавить в систему вытяжной электрический вентилятор, обеспечивающий в ней устойчивую тягу.
Конструктивные элементы устройства
Преимущество устройства
Специалисты отмечают хорошие эксплуатационные характеристики подобных дымоходов. Также они обеспечивают безопасные условия работы газового оборудования.
Сегодня можно выделить целый ряд компаний, которые специализируются на выпуске таких изделий. Многие из них поставляют свою продукцию на отечественный рынок газового оборудования. Ниже рассмотрим положительные стороны коаксиальных дымоходов:
Технология
Система состоит из двух контуров.
Это дает возможность значительно разогревать свежий воздух, поступающий к горелкам, снижая энергозатраты и увеличивая КПД котла.
Благодаря данному параметру в камеру сгорания поступает достаточное количество воздуха, необходимого для полного сгорания топлива.
Установка
Монтаж не представляет проблем, так как требуется пробить в несущей стене лишь один проем Ø 200-250 мм.
Безопасность
Наружная поверхность устройства не разогревается до критической температуры. Данный аспект очень важен для деревянного домостроения.
Ассортимент
Сегодня промышленность предлагает элементы систем разного размера. Это дает возможность подобрать необходимый диаметр для котлов любой мощности. К примеру, коаксиальный дымоход размером 60×100 может применяться для оборудования мощностью до 30 кВт.
Монтаж
Мы рекомендуем не заниматься установкой газового котельного оборудования в квартире или частном доме своими руками. Для этого есть специальные сертифицированные профессиональные компании, которые не только проведут монтаж, но и возьмут оборудование на гарантию.
Установка дымохода
Ниже рассмотрим правила, которые должны выполняться при установке коаксиального дымохода:
Инструкция разрешает производить монтаж труб в горизонтальном, вертикальном положении и под наклоном. В первом случае монтаж должен обеспечить минимальный уклон (от 3˚) в сторону сборника конденсата.
Совет: такой системе необходим вентилятор, который сможет обеспечить нормальную тягу.
Вертикальный коаксиальный дымоход для газового котла используется главным образом тогда, когда не получается выдержать нормативные расстояния до газопроводов, окон и других объектов. Следует предупредить, что такая система потребует больших финансовых вложений.
Минимальное расстояние от земли до выхода дымохода (при монтаже на первом этаже) – 1-1,5 м. Дымоход при этом должен быть расположен выше топки тоже на 1,5 м.
Установку дымохода можно выполнять с использованием не более 2-х поворотных колен.
Устройство дымохода с двумя коленами
До окна расстояние должно составлять не менее 600 мм (во всех направлениях и плоскостях), до газовых труб – более половины диаметра дымохода.
Есть также и другие специфические требования, в которых может разобраться лишь специалист, особенно множество нюансов при монтаже сборников для конденсата и ревизионных устройств. Мы рекомендуем для обеспечения безопасной и надежной работы газового отопительного оборудования доверить ее установку профессиональным бригадам.
Вывод
Автономное отопление дает возможность самостоятельно регулировать потребление газа и обеспечивать квартиру или дом качественным теплом.
Большую роль в этом играет коаксиальный дымоход, благодаря которому удалось создание систем, продукты сгорания из которых выводятся наружу через несущую стену здания. Работы с газовым оборудованием считаются опасными, поэтому доверяйте их выполнение профессионалам. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
Установка коаксиальных дымоходов для газовых котлов
Коаксиальные дымоходы – современное решение для обустройства систем для удаления продуктов горения. Представляют они собой систему, которая состоит из двух труб, вложенных одна в одну. Между собой трубы не соприкасаются, поэтому через свободное пространство осуществляется подача кислорода в котел. Внутренняя труба отвечает за выведение дыма наружу. И хотя система кажется довольно простой, она отличается эффективностью и имеет немало преимуществ.
Установка коаксиальных дымоходов для газовых котлов с использованием технологии ФуранФлекс набирает все большей популярности. Полимерный материал используется для внутренней трубы. Он способен выдерживать высокие температуры, устойчив к кислотным газам и другим факторам воздействия, отличается долговечностью и механической прочностью. Преимущество использования полимерных труб еще и в том, что легко подобрать вариант необходимого диаметра.
В чем преимущества коаксиальной системы?
Выбор в пользу коаксиальных дымоходов и отказ от традиционных систем обусловлен их особенностями конструкции. К тому же они насчитывают немало преимуществ:
Так как забор воздуха производится извне, газовый котел не расходует кислород из помещения, а значит, нет необходимости регулярно проветривать помещение. Постоянно поддерживаются комфортные условия, нет чрезмерной сухости воздуха.
Из-за постоянного притока подогретого кислорода повышает КПД котла, так как обеспечивается полное сгорание топлива.
Обеспечивается высокая степень пожаробезопасности, так как горячие продукты горения проходят через внутреннюю трубу. Наружная труба сильно не нагревается, поэтому риск возникновения возгорания практически отсутствует даже при применении в деревянных домах.
Отсутствие теплопотерь из-за необходимости регулярного проветривания позволяет существенно экономить на энергоносителе.
Применение технологии ФуранФлекс для монтажа коаксиального дымохода позволяет провести работы в краткие сроки, обеспечить высокую эффективность работы системы для удаления продуктов горения и повысить производительность газового котла.
Особенности монтажа
Установка коаксиального дымохода для газового котла с применением технологии ФуранФлекс проводится с соблюдением ряда норм и правил. При монтаже отдают предпочтение горизонтальному типу установки. По этой причине труба сразу выводится наружу, обычно через стену. Если это невозможно, тогда применяется вертикальное выведение дымохода, но труба должна располагаться под определенным углом. Вне зависимости от типа расположения системы длина трубы должна соответствовать как требованием завода производителя котлов так и СНиП.
Не менее важно правильно подобрать диаметры труб для эффективной работы дымохода. Если мощность котла не превышает 35 кВт, диаметр внешней трубы должен быть 125 мм, а внутренней – 80 мм. Если мощность котла находится в пределах от 40 до 65 кВт, то наружная труба должна быть диаметром 150 мм, а внутренняя – 100 мм. Для более мощных отопительных устройств номинальный диаметр дымохода должен рассчитывать специалист.
Система обязательно должна иметь отверстие для ревизий, то есть обслуживания дымохода. Несмотря на то, что коаксиальный дымоход считается безопасным, в местах прохода его через стену, требуется использование теплоизоляционных материалов, которые обеспечат безопасную эксплуатацию.
Заказать установку коаксиального дымохода для газового котла при помощи технологии ФуранФлекс вы можете, позвонив нам по телефону.
Установки газовых приборов с прямым выпуском газа
Проблема: каждый раз, когда возникает пожар в газовой плите или камине, пламя поглощает значительное количество кислорода. Это вызывает отрицательное давление воздуха в доме, которое может втягивать холодный воздух через другие отверстия. В худшем случае из-за разгерметизации ядовитые выхлопные газы могут попасть обратно по дымоходу в дыхательное пространство.
Решение: подайте воздух для горения через ту же трубу, что и выхлоп.В установках Direct Vent воздух для горения втягивается в герметичную топку снаружи дома через коаксиальную впускную / выпускную трубу. Это исключает разгерметизацию, в результате чего в доме становится теплее и здоровее. Прямая вентиляция также устраняет необходимость продлевать вытяжную вентиляцию через крышу, делая установку проще и дешевле.
Примечание: Прямая вентиляция работает только для специально разработанных газовых приборов. Дровяные камины и печи должны выходить в вертикальный дымоход, проходящий через крышу.
В отличие от старых газовых плит и каминов, которым требовалась вертикальная вентиляционная труба или дымоход через крышу, модели Direct Vent могут просто выходить через прилегающую внешнюю стену. Однако большинству устройств с прямым выпуском воздуха для правильной работы требуется некоторый вертикальный подъем выпускной трубы. Обычно требуется вертикальная длина 24 дюйма, прежде чем труба повернется и пройдет сквозь стену, но некоторые печи указаны с более коротким подъемом или вообще без подъема. Например, Hearthstone Tucson указан с вертикальной длиной 9 дюймов вместо 24 дюймов: вентиляционные отверстия Hearthstone Sterling HT выходят прямо сзади и могут быть установлены без вертикальной трубы.
Даже печи, требующие вертикального подъема, можно установить без видимых труб внутри дома с помощью заглушки для труб, которая создает подъем на 24 дюйма за пределами стены.
1: Установка с прямой вентиляцией — через внешнюю стену
1) Длина по вертикали 24 ″ 1) Колено под углом 90 градусов 1) Регулируемая длина 11 ″ -14 ″ 1) Стенная втулка для наперстка 1) Горизонтальная вентиляционная крышка
Эта популярная конфигурация доступна как готовый комплект
2: Установки вентиляционных отверстий для трубок через внешнюю стену
1) Регулируемая длина 11 ″ -14 ″ 1) Стенная манжета для наперстка 1) Вентиляционная крышка для трубки
Заглушка для трубки создает выступ на внешней стороне стены, поэтому вентиляционная труба не видна внутри дома
3: Установка в подвале через внешнюю стену
Для удаления разносимого ветром мусора и снежных заносов нижний край вентиляционной крышки должен быть на 24 дюйма над уровнем земли.Если верхний слой почвы находится на стене достаточно низко, для этого можно использовать колпачок для трубки.
Если верхний слой почвы слишком высок, чтобы можно было использовать заглушку для трубки, можно добавить вертикальные отрезки к внутренней вертикальной трубе, чтобы поднять нижнюю часть стандартной заглушки на 24 дюйма над уровнем земли.
Примечание: между горизонтальной трубой и потолком необходимо соблюдать зазор 2 дюйма.
4: Вертикальная вентиляция через крышу
Если печь расположена на внутренней стене или если вентиляция над крышей желательна по какой-либо другой причине, печи и камины с прямой вентиляцией также могут иметь вертикальную вентиляцию, используя тот же тип кровельного оклада и штормового воротника, который обычно используется для дровяной печи. дымоходы.
Вертикальный коаксиальный колпачок заменяет горизонтальный колпачок, используемый при установке через стену.
Примечание: в большинстве списков устройств Direct Vent высота вертикальной вентиляции ограничена 30–35 футами.
5: Удаление воздуха в неиспользуемые промышленные дымоходы
Изготовленные комплекты для переоборудования коаксиальных дымоходов доступны для большинства обычных двустенных и трехстенных дымоходов. Круглые фитинги прикреплены к верхней и нижней части дымохода и соединены гибким алюминиевым вкладышем длиной 4 дюйма.Полость дымохода вокруг футеровки используется для подачи воздуха для горения к огню.
Коаксиальная прямая вентиляционная труба используется для подключения печи к нижнему фитингу
6:. Вентиляция неиспользуемых дымоходов кладки
Комплекты для переоборудования коаксиального дымохода состоят из фитингов для верхней части дымохода и отверстия для гильзы, соединенных гибкой алюминиевой облицовкой длиной 4 дюйма. Вкладыш несет выхлоп, а полость дымохода вокруг вкладыша действует как канал для забора воздуха для горения.
Коаксиальная прямая вентиляционная труба используется для подключения печи к штуцеру.
7: Отвод воздуха в дымоходы камина с помощью коллинеарной системы прямого отвода воздуха
Когда печь Direct Vent установлена внутри или перед существующим камином, мы не можем использовать комплект для переоборудования каменной кладки, показанный на диаграмме № 5 выше, потому что мы не хотим, чтобы воздух для горения поступал в комнату через камин. открытие. Для каминных установок используется коллинейная система впуска / выпуска.Коллинеарная коробка преобразователя в нижней части дымохода соединена с аналогичной коробкой наверху двумя отрезками 3-дюймового алюминиевого гибкого трубопровода, одна для впуска и одна для выпуска. Коаксиальный колпак от дождя завершает установку. В этой системе воздух для горения содержится во всасывающем патрубке, поэтому он не может попасть в комнату через отверстие для камина.
Примечание: 3-дюймовые алюминиевые вкладыши достаточно малы, чтобы проходить прямо через отверстие в заслонке камина, и достаточно гибки, чтобы можно было сориентировать нижнюю коробку преобразователя вбок для печей с задней вентиляцией.
ПРИМЕЧАНИЕ. НАШИ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРЯМОГО ВЕНТИЛЯЦИИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ПОДРОБНЫМИ ПОШАГОВЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВАШЕЙ ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТЫ, ОДНАКО, ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ НАСТРОЙКИ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАЖИГАНИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ОБУЧЕННЫМ ТЕХНИКОМ. ПОЛУЧИТЕ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛУЖИВАНИЙ В ВАШЕЙ МЕСТЕ.
Правила монтажа коаксиального дымохода: требования и правила
Выбор оптимального дымохода для газового котла — задача непростая, но вполне реальная.В конце концов, я хочу, чтобы эта конструкция была чрезвычайно простой в установке и эксплуатации и даже с высокой эффективностью. Всем требованиям отвечает коаксиальный тип, установка которого может стать своеобразной «ловушкой». Ты согласен?
Поможем разобраться в довольно сложных вопросах. Мы предоставляем посетителям сайта обширную информацию о правилах устройства коаксиального дымохода, о выборе и обустройстве оптимального варианта. Здесь вы найдете ценные советы по декорированию участков каналов, проложенных внутри домов.
В предлагаемой нами статье подробно описан монтаж коаксиального дымохода. Есть полезные схемы для его грамотной сборки и монтажа. Информация подтверждена и дополнена фото-роликами и видеоуроками.
Содержание статьи:
Принцип действия и устройство
Особенности монтажа коаксиальных дымоходов
Основные требования к установке
Проблема неправильного использования
Основы выбора горизонтального или вертикального типа
Устройство хорошей вентиляции
Выводы и полезное видео по теме
Принцип действия и устройство
В семействе устройств для отвода продуктов сгорания стоит особняк коаксиальный дымоход.Такой современный дизайн намного эффективнее и безопаснее обычного дымохода. Такая система идеальна для котлов с закрытой камерой сгорания.
Чтобы сделать коаксиальный дымоход, необходимо взять две трубы разного диаметра и положить внутрь широкую узкую трубу. Также необходимо соединить внутреннюю сторону широкой трубы и внешнюю сторону узкой трубы специальными перемычками так, чтобы центральные оси обеих труб совпадали. Что ж, коаксиальный дымоход готов.
На практике такую конструкцию, конечно, проще и безопаснее купить, чем изготовить.Стоимость коаксиального дымохода будет выше, чем цена обычной трубы из нержавеющей стали, но затраты окупятся полностью.
Галерея изображений
Фотография
Применение коаксиального дымохода позволяет выводить продукты горения через фасад дома, нет необходимости устанавливать вертикальный дымоход 5 м.
Монтаж дымохода коаксиального типа можно произвести своими руками, по стоимости это самый дешевый способ сделать дымоход
Коаксиальные трубы, круглые в сечении и гладкие внутри, лучше всего удаляют дымовые образования котлов и печей на твердом и жидком топливе, считаются идеальными для работы с газовым оборудованием
Помимо горизонтальных схем установки коаксиальных труб активно используются вертикальные, так как при работе в помещении не сжигается кислород.
Монтаж дымохода производить в соответствии с инструкциями производителя. Например, следует соблюдать уклон 1 см на 1 м в сторону головной части трубы, чтобы конденсат не стекал в обратном направлении.
Коаксиальные системы выпускаются в изолированном исполнении и в версиях без изоляции. При использовании теплоизоляционных элементов дымоход можно вывести над крышей и уложить большую часть трубы параллельно фасаду.
Длина горизонтальной части системы ограничена инструкциями производителя.Обычно он не может превышать 3 — 4 м.
Из-за выброса дыма в атмосферу коаксиальный дымоход нельзя устанавливать ближе 1 м под окнами. Исключение — двухскатные вентиляционные окна
.
Дымоход коаксиальный на бревенчатом фронтоне
Доступность и варианты реализации
Установка в паре с любым типом оборудования
Вертикальные варианты для коаксиальных конструкций
Ошибки при установке горизонтальной трубы
Модификации труб изолированной
Длина горизонтальных участков
Вывод коаксиальной трубы на фронтон
Двойная труба необходима для одновременного выполнения двух функций.Отвод продуктов сгорания осуществляется по внутренней узкой трубе топки котла. А через просвет между внутренней и внешней трубой в камеру сгорания попадает воздух, то есть кислород, необходимый для сжигания топлива.
Это решение имеет ряд преимуществ. Альтернативой коаксиальному дымоходу является традиционный дымоход в сочетании с принудительным нагнетанием воздуха в камеру сгорания.
В этом случае воздух обычно забирается из помещения, в котором установлен котел.Коаксиальный дымоход позволяет забирать воздух с улицы и подавать его прямо в топку.
На схеме показан общий принцип работы коаксиального дымохода, а также его устройство в сравнении с традиционным дымоходом (+)
Что происходит в таком дымоходе при работающем котле? Горячие продукты сгорания движутся по внутренней трубе наружу, а в обратном направлении идет параллельный поток свежего холодного воздуха. В результате происходит полностью естественный теплообмен: горячие газы отдают тепло соседнему холодному потоку.
Воздух поступает в камеру сгорания уже в нагретом состоянии, что увеличивает общий КПД котла, так как не нужно тратить драгоценные килоджоули на нагрев воздушных масс. Температура наружной поверхности коаксиального дымохода заметно ниже, чем при использовании стандартного дымохода. Это обстоятельство делает конструкцию более надежной.
Еще одно преимущество коаксиального дымохода — его простота. установка котла, потому что вам не нужно устанавливать систему принудительной вентиляции.Кроме того, к этим конструкциям предъявляются другие требования, чем к традиционным дымоходам. В результате система удаления продуктов сгорания занимает меньше места.
Снаружи здания коаксиальная труба дымохода выглядит намного лаконичнее и занимает меньше места, чем при наружной установке традиционного дымохода.
Дымоходы коаксиальные универсальны, их можно устанавливать как с газовыми котлами, так и с устройствами, работающими на жидком или твердом топливе. В продаже есть дымоходы разного диаметра, что позволяет подобрать подходящие трубы для конкретного котла.
Монтаж традиционного дымохода в уже построенном доме — задача достаточно сложная. Если в проекте не была предусмотрена установка дымохода, необходимо обойти перекрытия и кровлю либо вывести дымоход наружу.
Громоздкая конструкция может создавать проблемы как внутри, так и снаружи здания. Но коаксиальные конструкции проще и компактнее. Вывод такого дымохода на внешнюю стену смотрится лаконично, он не испортит внешний вид дома.
Особенности монтажа коаксиальных дымоходов
Дымоходы этого типа можно устанавливать горизонтально или вертикально. Предпочтительным вариантом является первый вариант, который считается более простым и занимает меньше места. При этом необходимо соблюдать ряд требований:
расстояние от трубы до уровня земли снаружи дома должно быть не менее 2 м;
труба должна располагаться на расстоянии не менее полуметра по горизонтали от окон, дверей, вентиляционных отверстий и т. Д.;
: одинаковое расстояние до этих объектов следует выдерживать по вертикали;
№
при наличии окна над вентканалом расстояние до его нижнего края должно быть не менее одного метра;
свободное пространство перед коаксиальной трубой должно быть не менее полутора метров, т.е. не должно быть стен, заборов, столбов или других подобных препятствий;
№
при отсутствии специального устройства для сбора конденсата коаксиальную трубу дымохода следует разместить на склоне к земле;
размер такого ската может варьироваться в пределах 3-12 градусов;
Не допускается вынос дымоходного канала не на улицу, а в другое помещение или сооружение: подъезд, подвал, тоннель, арку и т. Д.;
следует соблюдать расстояние не менее 20 см между элементами дымохода и газовыми трубами, если они проходят рядом.
Также стоит учесть ситуацию, когда выходная труба коаксиального дымохода находится под балконом или каким-то навесом. Это вполне приемлемая ситуация, но необходимо учитывать следующий момент.
Необходимо мысленно нарисовать круг в плоскости, перпендикулярной стене. Центр круга будет местом стыка сарая и стены, а радиус — длиной сарая или балкона.
Дымоход должен выступать за эту условную границу. Получается, что чем ближе к навесу есть отверстие для дымохода, тем длиннее должна быть внешняя часть трубы.
Данная схема наглядно демонстрирует основные требования к размещению коаксиального дымохода по отношению к различным объектам, расположенным рядом с ним (+)
Считается, что длина коаксиального дымохода при горизонтальной схеме установки не может быть больше трех метров.Это общее правило, из которого существуют исключения. Например, некоторые модели дымоходов Ferroli могут иметь длину четыре или пять метров.
Набор материалов для установки коаксиального дымохода зависит от типа его расположения, но в целом перечень элементов может выглядеть так:
собственно дымоход;
переходник для подключения котла к дымоходной конструкции;
колено, тройник и др .;
обжимные зажимы для надежного соединения элементов.
Обычно в комплект поставки коаксиального дымохода входят все элементы, необходимые для его монтажа.Чтобы провести трубу через стену, потолок или крышу, необходимо использовать огнестойкие прокладки. Они предотвратят перегрев и возгорание окружающих материалов.
На этой схеме показаны отдельные элементы коаксиального дымохода. Если труба требует расширения, необходимо заказывать дополнительные промышленные детали (+)
Вот один из вариантов: в стене проделывают дырку и вставляют в нее гильзу от асбестоцементной трубы. Затем пространство между поверхностью коаксиальной трубы и втулкой заполняется асбестовым шнуром.Все элементы коаксиального дымохода должны быть изготовлены в промышленных условиях и соответствовать установленным стандартам.
Не рекомендуется использовать самодельные конструкции даже для переходника. Некоторые мастера-любители пытаются увеличить длину труб с помощью уплотнительной ленты и высокотемпературного герметика. Но этот вариант не выдерживает критики с точки зрения безопасности.
Основные требования к установке
Тип установки — горизонтальный или вертикальный — зависит от характеристик помещения, в котором будет размещаться котел.В пространстве между котлом и стеной, в которую будет выводиться коаксиальный дымоход, не должно быть посторонних предметов, это важное требование безопасности.
При этом точку выхода дымохода из стены и трубу котла, к которой он подсоединяется, следует разделять по вертикали не менее чем на 1,5 м. Труба также должна иметь небольшой уклон — около 3 градусов для обеспечения оттока конденсированной на поверхности коммуникаций влаги.
Пространство между котлом и стеной, в которую выводится коаксиальный дымоход, не должно быть загромождено посторонними предметами.
Следующим важным параметром является диаметр трубы и патрубка котла. По размеру они должны совпадать. Ни в коем случае нельзя устанавливать трубу, диаметр которой уже, чем размеры выходного отверстия отопительного прибора.
Перед установкой внимательно изучите технический паспорт и устройство котла, чтобы убедиться, что размеры патрубка и дымохода соответствуют установленным стандартам. Труба котла может располагаться сверху или сбоку. Считается, что верхнее расположение форсунки упрощает установку.
Размеры котельной трубы для дымохода, переходника и коаксиальной трубы должны совпадать. Использование труб меньшего диаметра не допускается.
Для подключения дымоходной трубы обычно используют переходник в виде тройника, колена или отрезка обычной трубы. При этом внутри адаптера не должно быть препятствий для продвижения газовых и воздушных масс.
Если необходимо увеличить длину коаксиальной трубы, следует позаботиться о том, чтобы соединение было плотным.Для этого используйте обжимные хомуты. Аналогичным образом подключите переходники, колена и другие элементы дымохода.
Отдельные элементы коаксиального дымохода вставлены друг в друга таким образом, чтобы не создавать препятствий для движения воздуха и продуктов сгорания. Места подключения жестко фиксируются хомутами (+)
Не рекомендуется выполнять конструкцию, включающую более двух колен. Общая длина коаксиального дымохода, состоящего из нескольких разнонаправленных секций, должна быть не более трех метров.
При установке коаксиального дымохода его нижние элементы вставляются в верхние и жестко закрепляются хомутами. Такой способ подключения обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Отдельные элементы должны входить друг в друга на глубине не менее половины диаметра конструкции в соответствии с требованиями к коаксиальным дымоходам.
Для надежности место выхода трубы из наружной стены продувают монтажной пеной. Сверху устанавливаются специальные декоративные решетки, чтобы место установки выглядело привлекательно.Сетка может быть приклеена подходящим клеевым составом, например жидкими гвоздями.
Часть коаксиального дымохода, проложенную в помещении, можно замаскировать, например, с помощью гипсокартона:
Галерея изображений
Фотография
Для того, чтобы скрыть обшивку внутренней части коаксиальной трубы, сооружен короб из гипсокартона. CD-направляющие устанавливаются для его установки.
Перед сшиванием каркаса зазоры в отверстии, через которые коаксиальная труба выходит наружу, следует заменить пеной.Решение не используется, так как труба при эксплуатации слегка вибрирует
Сначала к стене пришивается часть каркаса, которая закрывает основание конструкции
Установить внешнюю часть воздуховода из гипсокартона непосредственно над трубой . Швы и места крепления обрабатываются грунтовкой перед отделкой стены.
Шаг 1: Маскирующее устройство
Шаг 2: Вспенивание отверстия в стене
Шаг 3: Пришейте нижний ярус каркаса
Шаг 4: Установка воздуховода поверх коаксиальной трубки
Проблема неправильного использования
По поводу уклона коаксиальной дымоходной трубы может возникнуть вопрос: куда именно ее направить? Некоторые специалисты утверждают, что конденсат должен стекать в сторону котла.По мнению других мастеров, уклон нужно делать в обратном направлении, чтобы влага по трубе стекала на землю. В обоих случаях приводятся разумные аргументы.
Вполне логичным выглядит вариант, при котором капли конденсата отводятся как можно дальше от котла. Топка защищена от сточной влаги, которая остается вне дома и естественным образом растворяется в окружающей среде. Так все выглядит до тех пор, пока температура окружающей среды не опустится ниже нуля.
Загрязнение коаксиального дымохода — естественное, но опасное явление.Ледяные отложения препятствуют удалению продуктов сгорания и попаданию свежего воздуха в топку
.
Когда на коаксиальной трубе, установленной с уклоном к земле, возникают заморозки, капли конденсата замерзают, образуя ледяную корку. Обледенение можно наблюдать как снаружи дымохода, так и в пространстве между двумя трубами соосной конструкции.
Это происходит из-за того, что температура внешнего контура дымохода этого типа невысока, ее недостаточно, чтобы быстро растопить иней.В результате отложения льда создают препятствия для нормального поступления воздуха в топку, а также для эффективного удаления продуктов сгорания.
А это снижает КПД устройства. Длительная эксплуатация котла с обледеневшим коаксиальным дымоходом может привести даже к значительным поломкам оборудования. Оказывается, в теплых регионах, где даже зимой практически нет морозов, коаксиальный дымоход можно установить с уклоном к земле.
Во всех остальных случаях рекомендуется наклонять трубу в сторону котла, что обычно соответствует рекомендациям производителей данных конструкций.Что делать с конденсатом, который при такой установке будет стекать в ТЭН?
Все просто, нужно установить и использовать специальный резервуар для сбора конденсата. Такой конденсатоотводчик представляет собой небольшое устройство, вполне удовлетворительно справляющееся со своими задачами. Частично проблему промерзания дымохода можно решить с помощью его утепления, но стопроцентной гарантии эта мера не дает.
На схеме показано устройство специального элемента — сборника для конденсата.Он улавливает капли влаги, протекающие по коаксиальной трубе к котлу, и защищает оборудование от коррозии.
Некоторые умельцы считают, что предотвратить замерзание конденсата в коаксиальном дымоходе с уклоном к земле можно, если укоротить внутреннюю трубу, но специалисты не рекомендуют менять собственную конструкцию
По вопросу обледенения коаксиального дымохода есть еще одно интересное мнение: чем больше диаметр трубы, тем меньше вероятность замерзания конденсата.Пока мастера ломали копья, обсуждая оптимальный уклон коаксиального дымохода, производители позаботились о создании специального комплекта.
Для предотвращения обледенения коаксиального дымохода рекомендуется использовать специальную модель с наконечником для защиты от обледенения. Воздух в такую трубу втягивается через отверстия на ее нижней стороне.
Эта конструкция устойчива к обледенению и рассчитана на работу в условиях суровой русской зимы. Это устройство оснащено насадкой-удлинителем для газоотводной (т.е. внутренней) трубы.Внутри насадки установлена узкая защитная спираль. В этом случае отверстия для забора воздуха на краю наружной трубы расположены снизу.
Основы выбора горизонтального или вертикального типа
Не всегда удается выполнить все требования для горизонтального монтажа коаксиального дымохода. Сложности могут возникнуть, если помещение, где установлен котел, очень маленькое. Проблема может заключаться во внешней стороне здания. Например, когда окна расположены близко друг к другу.
При необходимости коаксиальный дымоход можно удалить вертикально через наклонную или плоскую крышу с помощью соответствующих погодных форсунок. Длина такого дымохода зависит от мощности подключенного к нему котла (+)
Также бывает, что расстояние до соседних домов слишком мало, чтобы обеспечить нормальную коаксиальную тягу дымохода. При невозможности соблюдения всех условий горизонтального монтажа конструкции предпочтение следует отдавать вертикальной установке, т.е.е. протянуть трубу через крышу.
При вертикальном монтаже коаксиального дымохода, как и при установке традиционного, используются кронштейны. Они позволяют удерживать конструкцию в правильном положении и на расстоянии от стен.
При выводе коаксиального дымохода через кровельный пирог особое внимание следует уделить вопросам пожарной безопасности. Здесь следует использовать изоляционные трубы, и рекомендуется использование огнестойкой изоляции.
Они также используют защитные крышки, чтобы изолировать дымоход от контакта с другими предметами и материалами.Между коаксиальной трубой и участком внахлестку следует оставить небольшой воздушный зазор, но крышу в месте выхода трубы герметизируют очень тщательно. Место стыка трубы и крыши накрыть плотным защитным кожухом.
Устройство хорошей вентиляции
Может показаться, что отопительный прибор с закрытой камерой сгорания и наличием коаксиального дымохода избавляет домовладельцев от необходимости обеспечивать нормальную вентиляцию котельной. Ведь воздух поступает в топку снаружи, а продукты сгорания выводятся через надежный герметичный канал.
Однако необходимость проветривания помещения, в котором установлен котел, все же необходима. Для начала, нормальный воздухообмен позволит поддерживать в помещении оптимальный уровень влажности, что предотвращает развитие коррозионных процессов и предохраняет оборудование от повреждений.
И следует отметить, что любая система со временем может выйти из строя. Если в котельной отрегулирована хорошая вентиляция, то в случае поломки небольшое количество угарного газа уйдет из помещения естественным путем.В результате значительно снижается риск случайного отравления угарным газом.
Выводы и полезное видео по теме
Видео №1. Устройство коаксиального дымохода, принцип его работы и особенности монтажа представлены в следующем видео:
Видео №2. Подробно показано оборудование коаксиального дымохода промышленного производства:
Видео №3. Обзор антиобледенительного коаксиального комплекта:
Дымоход коаксиальный
— это удобное и простое в установке устройство, способное значительно улучшить жизнь в доме.Но чтобы такой дымоход работал качественно, при его установке важно соблюдать нормы и требования.
При ознакомлении с материалом возникли вопросы, выявлены недостатки или есть желание рассказать о собственном опыте сборки и эксплуатации коаксиального дымохода? Пожалуйста, оставляйте комментарии в поле под статьей. Оставляйте посты со своим мнением и фотографиями по теме.
Как устанавливается газовый камин?
Установку газового камина должен выполнять специалист, разбирающийся в принципах работы с газом, приемлемых строительных методах и требованиях местных норм.Если это относится к вам, то эта статья должна быть полезна для добавления газового камина в ваш дом и наслаждения теплым уютным огнем с семьей и друзьями.
ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ
Первое, что нужно рассмотреть — это , где вы хотели бы установить свой новый газовый камин. Если в гостиной или семейной комнате немного прохладно, газовый камин станет отличным дополнением. То же самое касается спальни или даже кухни. Газовые камины дадут много тепла отдельной комнате или большему открытому пространству вашего дома.
Для газовых каминов с прямой вентиляцией требуется коаксиальная вентиляционная труба. Коаксиальная труба — это просто «труба внутри другой трубы». Внутренняя труба, обычно диаметром 4 или 5 дюймов, переносит побочные продукты сгорания из топки в атмосферу. Большая наружная труба, обычно диаметром 7 или 8 дюймов, подает наружный воздух для горения в агрегат. Устройства с прямой вентиляцией представляют собой герметичные камеры сгорания. Они не используют воздух из внутри дома для сжигания.
Коаксиальная вентиляционная труба может быть установлена через боковую стену дома или через крышу дома. Производители опубликуют профили вентиляции в руководстве по установке и эксплуатации. Эти вентиляционные профили являются соотношением между количеством колен, которое может иметь вентиляционная система, насколько высокой по вертикали и насколько далеко по горизонтали может быть установлена вентиляционная система. Не отклоняйтесь от вентиляционных профилей. Эти схемы вентиляции должны строго соблюдаться.
Есть много других зазоров, которые требуются для вентиляционной заглушки.Следует учитывать, насколько близко вентиляционная крышка находится: окна, двери, газовые счетчики или регуляторы, потолочные перекрытия, внутренние или внешние углы дома, электрические счетчики, расстояние над уровнем земли и т. Д.
Когда вы пытаетесь выяснить, куда должен идти ваш новый камин, в первую очередь следует ответить на следующие вопросы: как я собираюсь его вентилировать, будет ли конфигурация вентиляции соответствовать требуемому профилю вентиляции и есть ли другие препятствия, которые следует учитывать. с заглушкой для вентиляции?
Еще одна мысль, о которой стоит упомянуть.Примите во внимание «углы обзора» предполагаемого места расположения камина. Можно ли его увидеть и насладиться более чем с одного места в комнате? Вы видите это из кухни? Как насчет стойки, где вы обычно едите или готовите еду? То, что пламя видно под разными углами обзора, может быть весьма терапевтическим.
НАСКОЛЬКО БОЛЬШОЙ КАМИН НУЖЕН?
Это, скорее всего, будет зависеть от количества места, на котором расположен камин. Большинству людей нравится большая зона обзора огня, но будьте осторожны, чтобы не установить слишком большой или слишком маленький блок.В комнате это могло выглядеть довольно странно. Традиционные размеры каминов 36 и 42 дюйма очень распространены. Портретный стиль, современные линейные стили и угловые элементы также доступны в зависимости от того, какой окончательный вид вы хотите получить.
Другое соображение —
БТЕ. Вам нужно, чтобы камин, и размер стекла, и показатель BTU на горелке были пропорциональны размеру комнаты. Имейте в виду, что ваш газовый камин, скорее всего, будет работать несколько часов подряд. Меньше всего вам нужен камин, который быстро перегревает пространство.
Ищите камин с диапазоном БТЕ от 12 000 до 25 000 БТЕ / час для помещений меньшего и среднего размера и от 25 000 до 50 000 БТЕ для помещений среднего и большого размера. См. «Сколько БТЕ мне нужно» для получения дополнительной информации. Производители газовых каминов устанавливают регулируемые газовые клапаны на свое оборудование, чтобы избежать догадок в этом сценарии. Эту настройку можно выполнить вручную или с помощью пульта дистанционного управления. Подробнее о пультах позже.
УСТАНОВКА КАМИНА
Производитель камина предоставит требования к обрамлению и отделочные детали в руководстве по установке.Возможно, вы слышали термин «нулевой допуск». Имеется в виду установка камина с 2 х 4 или 2 х 6. Элементы каркаса камина могут соприкасаться с определенными частями камина, называемыми «стойками». Затем камин крепится к деревянному каркасу. Нулевой зазор не , а не означает, что камин можно отделывать горючими материалами. Для большинства газовых каминов требуется какой-то негорючий материал вокруг верхней, правой и левой сторон устройства.Еще одно распространенное требование — негорючий очаг.
Если вам нужен какой-то «образ» (современный, деревенский, традиционный и т. Д.), Принесите с собой пару картинок вашему дилеру. Скорее всего, у них будет пара вариантов, которые помогут вам в этом.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
В инструкции по установке будет указано, где должен быть подведен газопровод к камину. Поскольку свойства, давление и регулировка отличаются, убедитесь, что вы указали своему дилеру, должен ли этот камин подключаться к природному газу или сжиженному газу.Убедитесь, что вы устанавливаете линию подачи газа подходящего размера, исходя из общего расстояния и размера горелки камина. Любые выполненные работы на газовой линии должны быть тщательно проверены на утечки с помощью электронного газоанализатора. Давление газа следует проверять манометром.
Производитель указывает, какие марки коаксиальных труб могут использоваться с конкретной моделью, которую вы приобрели. Трубка Co-Axe скручивается вместе и бывает разной длины. Если вы вентилируете через боковую стенку, вам необходимо установить наперсток в каркасную стену.Затем через этот наперсток пропускают коаксиальную трубу и заканчивают горизонтальной крышкой. Если вы находитесь в особенно ветреном районе, спросите у дилера, есть ли в наличии щиток для бейсболки или, возможно, дополнительная бейсболка для сильного ветра. Если вентиляция камина проходит через крышу вертикально, необходимы опорная коробка, изоляционный экран и кровельный оклад. В зависимости от требований производителя, вокруг коаксиальной вентиляционной трубы обычно требуется горючий зазор в один или два дюйма.
ПУЛЬТЫ И ОПЦИИ
Многие камины включаются и выключаются настенным выключателем. Сегодня все больше и больше газовых каминов управляются с многофункционального пульта дистанционного управления. Этот пульт дистанционного управления может контролировать количество используемого газа, регулируя газовый клапан, может поддерживать постоянную температуру в помещении в термостатическом режиме, может управлять скоростью вентилятора и интенсивностью подсветки. Эти параметры будут немного отличаться в зависимости от модели камина.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КАСАНИЯ
При отделке камина еще раз обратитесь к руководству по установке.Есть требования для:
Камин. Насколько близко к верху камина его можно безопасно установить? Насколько это может быть глубоко?
Объемный. Какой материал укладывать сверху и по обе стороны от стекла?
Очаг. Это приподнятый очаг? На уровне пола? Некоторым агрегатам может не потребоваться очаг.
Телевизор. Чувствительная электроника и высокая температура — , а не хороших комбинаций. См. «Могу ли я поставить телевизор над камином» для получения дополнительной информации.
КЛЮЧ — ПЛАНИРОВАНИЕ
Правильная планировка — залог безопасной и успешной установки камина. Поручив опытному дилеру каминов выполнить полную установку, многие домовладельцы лучше спят ночью, зная, что все применимые нормы и требования были соблюдены. Если вы хотите принять участие в проекте камина, многие дилеры могут выполнить технические части установки, а домовладельцы могут предоставить черновую конструкцию и завершающие штрихи проекта.
Руководство по установке DirectVent Pro
DirectVent Pro от Simpson Duravent — это унифицированная коаксиальная система вентиляции, разработанная для использования с прямыми газовыми или пропановыми печами, обогревателями и каминами. DirectVent Pro отличается плотными внутренними соединениями для превосходной производительности, при этом не требуются прокладки или герметики (если это не указано производителем устройства). Все черные трубы, удлинители и колена имеют сварные лазерной сваркой внешние швы на стенках для придания гладкости поверхности.Низкопрофильные замки и отсутствие подгибов и бусинок позволяют получить красивое изделие, которое элегантно смотрится в любом интерьере.
DirectVent Pro в сочетании с газовым прибором был протестирован и внесен в список как система декоративного газового прибора или как система нагревателя с прямым выпуском воздуха в крупном испытательном агентстве, таком как UL, CSA, Warnock Hersey или OMNI.
Обратитесь к приведенным ниже чертежам типовой установки, чтобы выбрать подходящие компоненты для вашей установки.
Созданное совершенство с инновациями и стилем … DirectVent Pro. Прямая вентиляция Simpson Dura-Vent указана эксклюзивно почти всеми крупными производителями печей и каминов в США и Канаде, с самым большим выбором заглушек для прямой вентиляции.
Все компоненты DirectVent Pro совместимы с материалами DirectVent GS, за исключением удлинителей DirectVent Pro Pipe Extensions.
Будьте пожаробезопасными! Используйте надлежащую опору и распорки.Соблюдайте местные строительные нормы и правила и проверьте систему вентиляции.
Планирование установки
1. При вертикальной установке газовой плиты измерьте высоту от выхода из печи до потолка, чтобы определить необходимую длину черной трубы. Выберите потолочную опору / настенную крышку для наперстков или коробку для опоры для соборного потолка.
2. Чтобы определить необходимую длину оцинкованной трубы, измерьте толщину потолка и вертикальный подъем на чердаке или втором этаже.Противопожарные меры требуются на каждом уровне пола за пределами опоры потолка первого этажа / настенного покрытия наперстка или опорной коробки соборного потолка. Если требуется смещение, чтобы избежать препятствий, используйте пару колен 45 °. Для правильной поддержки используйте налокотники со смещениями. Используйте настенные ремни для длинных вертикальных трасс. На чердаке требуется изоляционный экран чердака.
3. Измерьте уклон крыши. Выберите подходящий мигающий и штормовой воротник. Определите минимальную высоту над крышей.
4.Для горизонтальной установки ознакомьтесь с инструкциями производителя устройства относительно минимального подъема и максимального горизонтального хода. Концевая трубка может использоваться, если ограничения по высоте не позволяют подняться над прибором должным образом. Выберите подходящий горизонтальный оконечный колпачок (см. Инструкции по установке производителя устройства). Чтобы защитить виниловый сайдинг, выберите стойку винилового сайдинга. Ознакомьтесь с инструкциями производителя устройства относительно требований к настенным наперсткам и противопожарным устройствам.
Рекомендация по проектированию
Следующие ниже рекомендации по проектированию предназначены только для общего руководства при проектировании и выборе компонентов вентиляции для вашей установки.Перед установкой дымоходной системы обязательно прочтите и следуйте инструкциям по установке Simpson Dura-Vent, прилагаемым к крышке или опорному ящику. Инструкцию по установке можно посмотреть на странице товара на нашем сайте.
Важно: Проверьте паспортную табличку производителя и руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что система прямой вентиляции Simpson Dura-Vent одобрена для использования на выбранной вами торговой марке.
Внутренний и внешний диаметры трубы должны соответствовать размеру выпускного отверстия прибора.
Изучите инструкции производителя устройства по установке, чтобы узнать, какие типы конфигураций вентиляции разрешены (например, горизонтальная, вертикальная, замена облицовки дымохода и т. Также проверьте наличие ограничений по вентиляции, таких как максимальный горизонтальный ход, минимальный и максимальный вертикальный подъем, максимальное смещение и т. Д.
Будьте пожаробезопасными! Сохраняйте по крайней мере минимальные зазоры (воздушное пространство) между вентиляционной трубой и близлежащими горючими материалами, как указано в инструкциях по установке производителя устройства.Используйте надлежащую опору и распорки. Соблюдайте местные строительные нормы и правила и проверьте систему вентиляции.
Об авторе
Collin Champagne
Приближаясь к своему 10-летнему юбилею работы, Коллин является одним из наших сертифицированных технических специалистов Национального института каминов (NFI) и менеджером по контенту брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals. Он имеет квалификацию Master Hearth Professional, что означает, что он сертифицирован по всем трем областям работы с очагами — древесиной, газом и гранулами.
В свободное от работы время он проводит время со своей женой Линдси и сыновьями Самуэлем и Эли на их ранчо, наслаждаясь многочисленными животными. Выполнение проектов на ранчо и качественное времяпрепровождение с семьей — одна из его самых больших радостей.
Все, что вам нужно знать (эксперты)
Попытка выяснить, какие трубы вам понадобятся для установки камина, печи или любого другого очага, может оказаться сложной задачей. Чтобы упростить вам жизнь, мы рассмотрим несколько аспектов наиболее распространенных типов дымоходных труб и объясним их использование и применение.
Мы планируем помочь вам, потребителю, лучше познакомиться с дымоходной трубой. Прежде всего, при любой установке вы захотите начать с ознакомления с руководством по эксплуатации вашего камина. У разных каминов и печей разные требования к вентиляции. Эти требования касаются не только нужного вам типа трубы; он также включает конкретную информацию о зазорах и смещениях, которые необходимо соблюдать для безопасной и правильной установки.Если что-либо в вашем руководстве неясно или сбивает с толку, обратитесь за разъяснениями напрямую к производителю вашего устройства.
Но если вам нужна дополнительная помощь или вы просто не можете связаться с производителем, позвоните нам по телефону 800.203.1642 или напишите нам по адресу [email protected]. Наши сертифицированные специалисты NFI будут рады помочь вам любым возможным способом.
Что такое дымоходная труба класса А?
Дымоходная труба класса A имеет много названий, часто называемых двустенной дымовой трубой, трехстенной дымоходной трубой, полностью топливной трубой или изолированной дымовой трубой.Труба класса A используется для отвода высокотемпературных выхлопных газов из дров, угля и приборов, работающих на жидком топливе, таких как камины, печи, котлы и печи.
Не для каждой вентиляционной системы требуется труба класса А, но она абсолютно необходима для использования со всеми дровяными каминами и печами.
Дымоходная труба
класса A внесена в список UL, что позволяет использовать ее с рядом различных вентиляционных труб, производимых другими производителями, а также с еще большим разнообразием каминов, печей, топок и топок.Тем не менее, важно отметить, что вы никогда не должны смешивать и сочетать дымоходные трубы разных марок класса А в одной дымоходной системе, если это специально не разрешено производителем. Трубы различных марок разработаны и должны использоваться как единая система от начала до конца.
Если вы хотите расширить или модернизировать существующую дымоходную систему, вам необходимо знать марку и модель существующей трубы класса A и по возможности приобрести такой же тип. К сожалению, если ваша существующая марка и модель трубы снята с производства или является устаревшей, вам, вероятно, придется перестраивать дымоходную систему с нуля.Строительные нормы и правила запрещают использование любых адаптеров, не одобренных производителем. Эти адаптеры очень редки и обычно предлагаются производителем только для соединения очень похожей системы трубопроводов, снятой с производства, с системой, предлагаемой в настоящее время.
Существует два типа дымоходных труб класса А:
Дымоход с твердой набивкой — Эти трубы имеют меньший внутренний диаметр (обычно от 5 до 8 дюймов), которые имеют некоторую изоляцию, либо двустенную (например, труба Simpson DuraVent DuraTech), либо тройную стенку (например, труба Simpson DuraVent DuraPlus ).Эти трубы содержат стекловолоконную или керамическую изоляцию для охлаждения снаружи и должны сохранять 2-дюймовый зазор до горючих материалов.
Дымоход с воздушным охлаждением — Эти трубы имеют больший внутренний диаметр (обычно от 8 дюймов до 24 дюймов) без изоляции. Примером такого типа трубы класса A является дымоходная труба IHP, необходимая для использования с Superior
и Astria производили камины. Как следует из названия, эти трубы полагаются на воздух, циркулирующий внутри них, чтобы охладить внешнюю стенку, а также должны поддерживать зазор в 1 или 2 дюйма до горючих материалов.
При использовании дымоходной трубы класса A важно грамотно спланировать или прокладывать вентиляционный участок, чтобы минимизировать затраты и максимизировать экономию. Трубы класса А обычно изготавливаются с наружной стенкой из нержавеющей стали или оцинкованной (или оцинкованной) стали. При прокладке трубы класса А внутри каменного дымохода, погона, чердака или любого ограждения внутри дома экономически целесообразно использовать оцинкованные трубы. По возможности настоятельно рекомендуется установить дымоход в интерьере своего дома.Если ваша дымоходная система находится на открытом воздухе, возникает риск «синдрома холодного очага», который может затруднить вытяжку и производить больше креозота.
Потребность в нержавеющей стали возникает только тогда, когда ваша труба будет подвергаться воздействию элементов. Если оцинкованная труба обнажена, она подвержена возможной ржавчине и коррозии. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Особенно это актуально в прибрежных районах. Если вам необходимо использовать оцинкованные трубы снаружи, мы настоятельно рекомендуем вам покрасить трубы устойчивой к коррозии высокотемпературной краской.Просто помните, что оцинкованные трубы необходимо очистить и подготовить перед окраской, чтобы удалить остатки машинного масла или пыль в процессе производства.
Что такое труба с прямым отводом?
Трубка прямого отвода воздуха изготовлена специально для установки с прямым отводом газа. Термин «прямая вентиляция» относится к прибору, который использует только наружный воздух для сгорания и выводит все выхлопные газы прямо наружу. Сам прибор изолирован от комнаты стеклянной дверцей, которую нельзя открывать во время использования прибора.
Установки с прямой вентиляцией являются одними из самых популярных среди потребителей из-за их эффективности и простоты установки по сравнению с традиционными установками для сжигания древесины.
Существует два типа трубопроводов с прямой вентиляцией:
Коаксиальная труба — В коаксиальной системе, состоящей из конфигурации «труба в трубе», используется меньшая внутренняя труба, которая закреплена внутри большей внешней трубы. Внутренняя труба, отделенная от внешней трубы прокладками, отводит и удаляет все побочные продукты сгорания и выхлопные газы из прибора и из дома.Пространство между двумя трубами обеспечивает поступление свежего воздуха извне в устройство для сжигания. Коаксиальная труба может быть жесткой или гибкой.
Коаксиальный вентиляционный трубопровод
Коллинеарная труба — это система с двумя отдельными трубами, одна для воздуха для горения, а другая для выхлопа. Эти виды труб обычно гибкие и обычно используют существующие каменные конструкции для прокладки трубопровода.
co linear прямая вентиляционная труба
Зазоры для трубы прямого отвода воздуха могут отличаться, и эти зазоры будут указаны производителем вашего устройства с прямым отводом.Однако общее практическое правило — для вертикальных вентиляционных отверстий по всей длине должен быть зазор в 1 дюйм. И если труба прокладывается горизонтально, необходимо обеспечить зазор 3 дюйма для верхней половины трубы и зазор 1 дюйм для нижней половины трубы.
Дымоходы с прямой вентиляцией являются специализированными. Каждый компонент, включая трубы, колена, противопожарные заглушки, опоры крыши, заглушки и т. Д., Специально предназначен для вентиляции устройства с прямым выпуском воздуха. Вы никогда не превратите прямую вентиляционную трубу в дымоходную трубу класса A, и вы никогда не превратите печную трубу в прямую вентиляционную трубу.В некоторых случаях можно использовать специальные переходники для преобразования дымоходной трубы класса А в систему прямой вентиляции.
В отличие от печной трубы, использование кровельных опор и гильз с прямыми вентиляционными системами не служит точкой переоборудования для присоединения дымоходной трубы класса А. Эти компоненты используются только для безопасного прохождения прямой вентиляционной трубы через потолок или стену. В руководстве пользователя каждого камина, печи или топки с прямым отводом будет указано, какие марки труб с прямым отводом воздуха одобрены для использования с этим агрегатом.
Уникальным и удобным аспектом дымоходных систем с прямой вентиляцией является возможность вентиляции и прекращения подачи воздуха различными способами. Система прямой вентиляции может заканчиваться либо горизонтально, либо вертикально, и в некоторых случаях может потребоваться всего несколько дюймов трубы непосредственно из задней части устройства прямой вентиляции за пределы вашего дома. Обязательно следуйте инструкциям производителя по максимальному горизонтальному проходу, вертикальному подъему и т. Д. При проектировании дымоходной системы с прямой вентиляцией.Технические характеристики вентиляции для каждого устройства будут указаны в руководстве пользователя.
Устройства с прямой вентиляцией могут называться «вентиляционные отверстия сверху», «вентиляционные отверстия сзади» или «наклонные назад». Эти названия относятся к положению воротника дымохода на приборе. «Верхнее вентиляционное отверстие» и «заднее вентиляционное отверстие» говорят сами за себя, а «наклонная назад» относится к прибору с воротником дымохода, выходящим из блока под углом 45 градусов, с легкой адаптацией для вертикального или горизонтального сброса с помощью использование локтя под углом 45 градусов.
Многие производители устройств с прямой вентиляцией предлагают специальные комплекты для горизонтальной или вертикальной вентиляции для конкретных устройств. При покупке этих комплектов обязательно выясните, сколько трубы вы получите и будет ли этого достаточно для завершения вашей системы.
Что такое печная труба?
Печная труба, также называемая соединителем для дымохода, не то же самое, что дымоходная труба класса А, хотя эти две трубы часто путают друг с другом. Печная труба используется для вентиляции дровяных печей и предназначена только для использования внутри дома или, точнее, в комнате, где установлена печь.Как только вентиляция достигает стены или потолка, ее необходимо преобразовать в дымоходную трубу класса А. В зависимости от того, какой тип печной трубы вы используете — одностенный или двустенный — вы также должны учитывать надлежащие зазоры от горючих материалов. Например, одностенная печная труба требует зазора 18 дюймов от потолка или стены. С другой стороны, для двустенной печи требуется расстояние всего 8 дюймов от потолка и 6 дюймов от стены. Как только эти зазоры будут соблюдены, вы должны преобразовать вашу печную трубу в дымоходную трубу класса A для надлежащей вентиляции вашей печи.
Многие владельцы печей прошлых лет могут быть удивлены, узнав, что труба печи никогда не должна проходить через потолок или стену, независимо от того, какой зазор вы можете создать. Следовательно, никогда не безопасно использовать только дымовую трубу для вентиляции. Это просто вопрос конструкции этих труб.
При использовании снаружи дымовая труба не сможет поддерживать высокие температуры дымовых газов, что может привести к накоплению креозота и увеличению риска возгорания дымохода.Для дымохода класса А требуется всего два дюйма зазора до горючих материалов, потому что он предназначен для работы при самых высоких температурах выхлопных газов. Вот почему вы должны перейти с печной трубы на дымоход класса A при вентиляции вашей дровяной печи.
Как установить трубу печи в дымоход
Есть несколько различных способов переоборудовать дровяную печь в дымоход для обеспечения надлежащей вентиляции. К ним относятся методы вентиляции через потолок или через стену.Для каждой установки требуются разные компоненты, в зависимости от точки перехода между дымовой трубой и дымоходом класса А.
Сквозной потолок — Для вентиляционных систем, которые проходят через потолок вертикально, у вас должна быть потолочная опорная коробка или круглый потолочный опорный элемент, которые будут использоваться в качестве точки перехода от трубы печи к трубе дымохода класса А. Печная труба будет соединяться с нижней частью, а дымоходная труба класса A будет присоединяться к другой стороне, проходя через саму потолочную опорную коробку или через изоляционный экран чердака (в случае круглой потолочной опоры).Отсюда дымоходная труба будет проходить через скатную крышу за счет использования кровельного гидроизоляции, или она может быть встроена в деревянную рамную планку, которая должна быть завершена изготовленной верхней планкой.
Сквозная стена — Для систем вентиляции, которые проходят через стену горизонтально, у вас должен быть наперсток. Наперсток предназначен для того, чтобы дымоходная труба класса А могла проходить через стену, заходить в комнату, где установлен ваш прибор, а затем подсоединяться к трубе печи.В зависимости от того, какой тип печной трубы вы используете, дымовая труба класса А должна входить в комнату на шесть дюймов (для соединения с двустенной трубой) или 18 дюймов (для соединения с одностенной трубой).
Большинство дровяных печей — это модели с верхним вентиляционным отверстием, то есть воротник дымохода будет располагаться сверху агрегата. Для любой горизонтальной системы вентиляции, проходящей через стену, у вас должно быть не менее 12 дюймов вертикального подъема от верхней части печи (не считая самой муфты дымохода или каких-либо колен), прежде чем подсоединять колено под углом 90 градусов, чтобы повернуть в сторону. стена.
Некоторые старые дровяные печи имеют заднюю вентиляцию. Эти модели требуют использования тройника для очистки воротника дымохода. Как и модели с верхним вентиляционным отверстием, им требуется минимум 12 дюймов вертикального подъема перед направлением вентиляционной трубы в горизонтальном направлении. Более подробную информацию см. В руководстве пользователя.
Есть одно главное различие между дровяными печами и каменками с прямым вытяжным воздухом. Некоторые печи с прямой вентиляцией являются моделями с задней вентиляцией и могут выходить горизонтально от воротника дымохода к стене.Другие печи с прямым отводом воздуха представляют собой модели «с наклоном назад», что означает, что воротник дымохода расположен на агрегате под углом 45 градусов, что обеспечивает некоторую универсальность для вертикального или горизонтального отвода воздуха без необходимости использования изгиба на 90 градусов. Для получения дополнительной информации о выпуске воздуха из печей с прямым отводом см. Раздел о трубе с прямым отводом.
Что такое газовая труба типа B?
Газовая труба типа B, также называемая «B-Vent» или «Natural Vent», представляет собой сборную двустенную металлическую трубу, используемую для вентиляции газовых приборов, перечисленных для использования с газоотводным отверстием типа B.Трубы типа B становятся все менее распространенными для вентиляции подовых продуктов, но многие печи и водонагреватели все еще используют их.
Самой большой причиной сокращения использования вентиляционных труб типа B для продуктов с подом является их неэффективность, особенно по сравнению с установками с прямой вентиляцией и без вентиляции. Однако рынок труб B-Vent для каминов все еще существует из-за их экономической целесообразности, что делает их особенно привлекательными для подрядчиков и строителей.Еще одно преимущество типа B заключается в том, что он обычно не подвержен чрезмерным проблемам с тягой, отчасти из-за вытяжного кожуха, который втягивает избыточный воздух до умеренно сильной тяги. Большинство труб B-Vent имеют зазор в один дюйм до горючих материалов.
Труба типа B никогда не подходит для использования с дровяными или угольными приборами. Кроме того, его никогда не следует использовать в качестве отдельно стоящей выхлопной трубы для высокотемпературной вентиляции.
Что такое вентиляционная труба для пеллет?
Вентиляционная труба для пеллет используется для вентиляции пеллетных или кукурузных печей.Эти трубы меньше по диаметру, чем любые другие вентиляционные трубы, обычно диаметром 3 или 4 дюйма. Для двустенной трубы для гранул требуется зазор в 1 дюйм до горючих материалов. В отличие от печной трубы, вентиляционная труба для пеллет не требует для установки дымохода класса А.
Другими словами, вам не нужно преобразовывать вытяжную трубу для гранул в вытяжную трубу класса A при прохождении через стену или потолок. Труба для пеллет используется на всем протяжении от печи для сжигания пеллет или кукурузы до конечной точки.
Как и в системах с прямым отводом, отвод пеллет может заканчиваться либо вертикально, либо горизонтально. Если заканчивается горизонтально, колпачок должен находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от внешней стены вашего дома. Если заканчивается вертикально, колпак должен быть на высоте не менее 12 дюймов над крышей.
Однако, если вы вентилируете вставку для сжигания гранул, вашему прибору потребуется гибкая труба для обхода дымовой полки. На этом этапе вы сможете перейти на жесткий дымоход или вентиляционную трубу для пеллет с помощью адаптера.
Типы заглушек для дымоходов
Заглушки для дымохода, класс А
Дымоходные трубы
класса A имеют свои собственные специальные заглушки, которые устанавливаются прямо на верхнюю часть трубы в точке окончания над линией крыши, обычно называемые заглушками дымохода. При отключении системы класса A вы должны следовать так называемому правилу «10-3-2» или «10 футов 2 фута».
Это правило объясняется Ассоциацией защиты от естественных пожаров (NFPA) следующим образом:
«Дымоход для бытовых приборов или оборудования для утилизации низкотемпературного газа должен выходить не менее чем на 3 фута (0.9 м) выше наивысшей точки, где он проходит через крышу здания, и не менее чем на 2 фута (0,6 м) выше любой части здания в пределах горизонтального расстояния 10 футов (3 м) «(NFPA ANSI Z223.1 , Раздел 10.5.2.1).
Обратите внимание, что этот код должен быть соблюден с радиусом 10 футов, без каких-либо препятствий в верхней части трубы, прежде чем крышка будет установлена. Это правило применяется для обеспечения надлежащей тяги для вашего агрегата. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, соответствует ли ваша система коду в отношении этого требования, позвоните или напишите нам, и мы будем рады помочь.
Заглушки для прямого сброса и заглушки для сброса пеллет
Вертикальные заглушки : Вертикальные заглушки используются, очевидно, при оконцовке вентиляционных труб вертикально через крышу. В зависимости от производителя трубы, которую вы используете, могут быть некоторые варианты специализации, такие как колпачок для сильного ветра (для защиты от ветра), низкопрофильный колпачок (для защиты от дождя) или удлиненный вертикальный колпачок (для защиты от чрезмерно сильного ветра). холодный климат).И в зависимости от уклона вашей крыши вам может потребоваться от 1 до 5 футов трубы, выходящей за линию крыши. Как всегда, ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно надлежащей вентиляции и концевой заделки вашего устройства. Некоторые заглушки для прямого сброса воздуха изготовлены из алюминия, а другие — из нержавеющей стали, что предпочтительнее с точки зрения долговечности и надежности.
Горизонтальные заглушки для оконечных устройств : Одно существенное отличие от систем с прямым отводом — это возможность горизонтального оконцевания на внешней стене.Как и в случае с вертикальными крышками, может быть несколько специализированных вариантов, включая круглые или квадратные крышки. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями вашего производителя относительно наличия надлежащих зазоров для горизонтальной оконечной нагрузки вашего устройства. В этих рекомендациях будет указано необходимое расстояние от стены, окон, дверей и других частей дома. Кроме того, для некоторых устройств может потребоваться минимальный подъем вентиляционного отверстия, прежде чем будет разрешено горизонтальное завершение.
Шноркель : запатентованный Simpson DuraVent, этот компонент предназначен для горизонтальных заделок сквозь стену, когда требуется вертикальный подъем для удовлетворения требований к минимальной высоте.Чаще всего этот термин используется при установке в подвалах и в ситуациях, когда ваш прибор установлен ниже уровня земли.
Колпачки типа B
Системы
типа B могут включать в себя множество различных компонентов трубопроводов, и точка подключения ничем не отличается. Системы B-Vent могут быть оконцованы только вертикально, с несколькими различными типами заглушек в зависимости от рекомендаций и требований вашего производителя. См. Таблицу ниже для помощи в измерениях.
Прочие компоненты для установки дымохода
В дополнение к вашей трубе и дымоходу / заглушке, вот несколько компонентов дымохода, которые могут вам понадобиться для вашей установки.
Адаптер для дымохода / анкера : Подавляющему большинству каминов, печей и топок требуется анкерная пластина (обычно для каминов с нулевым зазором и каменной кладки) или переходник для дымохода (обычно для печей и каминов с прямой вентиляцией) вид дымоходной системы.Например, если вы покупаете дровяной камин с нулевым зазором и дымоходом 8 дюймов и хотите использовать дымоход Simpson DuraVent DuraTech, вам потребуется 6-дюймовая двухстенная дымовая труба DuraVent DVL для переходника дымохода.
Комплект колена / колена : Колена часто необходимы в дымоходных системах по разным причинам. Если у вас нет возможности вентилировать дымоходную систему по вертикали или горизонтали без каких-либо препятствий, блокирующих ваш путь, вам понадобится колено некоторых Добрый.Все производители указывают параметры смещения для каждого камина в инструкции по эксплуатации. Таким образом, вы захотите проконсультироваться с вашим руководством для получения этой конкретной информации о вашем устройстве.
В то время как во многих системах дымовых труб и труб с прямым отводом используются отводы под углом 90 градусов и 45 градусов, системы дымоходов класса A не допускают отводов более чем на 30 градусов. Фактически, вам понадобятся два колена для смещения дымоходной трубы класса A — колено для начала смещения и еще одно для завершения смещения.По этой причине большинство производителей дымоходов класса А продают отводы только в комплектах с двумя отводами и налокотником для поддержки. Кроме того, допускается только ограниченное смещение (обычно не более 3 футов или меньше) между двумя локтями. Использование двух колен для смещения дымоходных труб класса А оптимизирует работу дымохода и защищает от сквозняков и проблем с потоком.
При работе со смещениями с печной трубой и прямой вентиляционной трубой, вы можете смещать, чтобы обойти препятствие на расстояние до 60 дюймов для печной трубы и почти 40 дюймов для прямой вентиляционной трубы.Однако вентиляционная труба для пеллет может быть смещена почти на 80 дюймов. Это приближения. Пожалуйста, обратитесь к разделу, касающемуся смещений, в руководстве по эксплуатации вашего прибора и к рекомендациям производителя труб о допуске смещения для каждого типа трубы.
Угловой ремень / Настенный ремень : Многие производители предоставляют угловые ремни для многих видов труб для поддержки дымоходных систем со смещениями. Вы будете использовать настенные ремни — по одному на каждые 4-5 футов подъема вентиляционных отверстий — при прокладке дымоходов класса A или прямых вентиляционных труб вертикально внутри загона или вдоль стены.
Потолочная опора / наперсток : Эти компоненты необходимы для использования, когда труба открыта и выходит из комнаты, где находится прибор. Если вы вентилируете воздух вертикально через потолок / крышу, вам понадобится потолочная опора или круглая потолочная опора. Если вы вентилируете через стену горизонтально, вам понадобится наперсток. В системах печных труб эти компоненты будут служить не только в качестве опорных элементов, но и в качестве переходной точки от дымовой трубы к дымоходу класса А.В системах с прямым отводом они будут использоваться только в качестве опоры, поскольку нет перехода на другой вид трубы.
Противопожарный экран / изоляционный экран чердака : При прохождении через потолок, пол или чердак вам необходимо использовать один из этих компонентов. Если потолочная опора не используется, противопожарная защита требуется для прохода через потолки в многоэтажных домах, а изоляционный экран чердака — при проходе через чердак.Обе эти части гарантируют, что ваша труба будет поддерживать надлежащие зазоры при прохождении через горючие потолки и полы.
Тройник / опора для дымохода : Когда ваша дымоходная система проходит через стену, вам понадобится тройник и опора для тройника, которые будут изгибом на 90 градусов, чтобы повернуть дымоход к крыше. Тройники чаще всего используются в качестве соединителей между печной трубой и дымоходными системами класса А, так как труба, выходящая из дома, должна быть повернута на 90 градусов, чтобы подняться вертикально до крыши для завершения.Для всех тройников дымохода класса А потребуется тройник в качестве базовой точки опоры для вертикальной трубы.
Опора крыши : Размещаемая под окладом на крыше, опора крыши предназначена для поддержки трубы как над, так и под крышей. Он может поддерживать ограниченное количество труб, особенно под крышей, но этот компонент идеален, если у вас нет потолочной опоры как части вашей системы.
Мигающий / штормовой воротник : Мигающий воротник и штормовой воротник идут рука об руку; они предназначены для защиты вашей дымоходной системы от погодных повреждений.Гидроизоляция — это кусок, который закрывает отверстие в крыше, куда проникает труба. Штормовой воротник надевается на трубу чуть выше гидроизоляции, чтобы дождь или снег не попали в крохотную щель между гидроизоляцией и трубой. Вам необходимо выбрать оклад, соответствующий уклону вашей крыши. Уклон крыши — это измерение вертикального подъема на расстояние 12 дюймов по горизонтали. Например, если ваша крыша имеет высоту 3 дюйма по вертикали на расстояние 12 дюймов по горизонтали, ваш уклон будет 3/12.
Удлиненный кронштейн на крышу : Когда дымоход возвышается более чем на 5 футов над крышей, вам понадобится удлиненный кронштейн для крыши, чтобы обеспечить устойчивость трубы от ветра.
Резюме
Мы надеемся, что это руководство было полезным и информативным. Помните, что при рассмотрении вопроса о том, как вентилировать камин, нельзя не переусердствовать, прежде всего обращаясь к руководству пользователя. Некоторые местные нормы и правила требуют, чтобы вы использовали только те трубы, которые указаны в руководстве пользователя для вашего устройства.При проектировании дымоходной системы всегда уточняйте у местных представителей строительных норм и правил, чтобы убедиться в правильности установки. Если вы потеряли руководство пользователя, позвоните нам или напишите нам по электронной почте, и один из наших опытных сотрудников будет рад узнать, сможем ли мы найти его для вашего камина, печи или топки.
Об авторе
Collin Champagne
Приближаясь к своему 10-летнему юбилею работы, Коллин является одним из наших сертифицированных технических специалистов Национального института каминов (NFI) и менеджером по контенту брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals.Он имеет звание Master Hearth Professional, что означает, что он сертифицирован по всем трем областям работы с очагами — древесиной, газом и пеллетами.
В свободное от работы время он проводит время со своей женой Линдси и сыновьями Самуэлем и Эли на их ранчо, наслаждаясь многочисленными животными. Выполнение проектов на ранчо и качественное времяпрепровождение с семьей — одна из его самых больших радостей.
Обычные установки DirectVent Pro — Northline Express
DirectVent Pro — это унифицированная коаксиальная вентиляционная система, разработанная для использования с прямыми газовыми или пропановыми печами, обогревателями и каминами.Потрясающий дизайн и Engineered Excellence® с использованием самого современного производства. DirectVent Pro отличается плотными внутренними соединениями для превосходной производительности, при этом не требуются прокладки или герметики (если это не указано производителем устройства). Все черные трубы, удлинители и колена имеют сварные лазерной сваркой внешние швы на стенках для придания гладкости поверхности. Низкопрофильные замки и отсутствие подгибов и бусинок позволяют получить красивое изделие, которое элегантно смотрится в любом интерьере. Engineered Excellence® с инновациями и стилем… DirectVent Pro. Прямая вентиляция Dura-Vent указана исключительно почти всеми крупными производителями печей и каминов в США и Канаде, с самым большим выбором заглушек для прямой вентиляции. Доступны в диаметрах 4 «x 6-5 / 8» и 5 «x 8». На DirectVent Pro предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.
Типовые установки
Используя стандартные чертежи установки вентиляции, выберите соответствующие компоненты для вашей установки.
Внутренний диаметр трубы должен соответствовать размеру выхода прибора. Для установок, требующих 4-дюймового вентиляционного отверстия, а прибор имеет выходное отверстие 3 дюйма, используйте переходник-переходник с 3 на 4 дюйма.
Изучите инструкции производителя устройства по установке, чтобы узнать, какие типы конфигураций вентиляции разрешены (например, горизонтальная, вертикальная, замена облицовки дымохода и т. Д.). Также проверьте наличие каких-либо ограничений вентиляции, таких как максимальный горизонтальный ход, минимальный и максимальный вертикальный подъем, максимальное смещение и т. Д.
Будьте пожаробезопасными! Соблюдайте минимальные зазоры (воздушное пространство) между вентиляционной трубой и горючими материалами, как указано в инструкциях по установке производителя устройства. Используйте надлежащую опору и распорки. Соблюдайте местные строительные нормы и правила и проверьте систему вентиляции.
Все компоненты DirectVent Pro совместимы с материалами DirectVent GS, за исключением удлинителей DirectVent Pro Pipe Extensions.
Установка потолочной печи в соборе
Преобразование каменной кладки
Камин вертикальное прекращение
Преобразование металлической дымовой трубы
Печь горизонтальная оконечная
Коллинеарная пластина
Установочный ключ
1
Вертикальная заглушка
9
Колено 90 градусов
2
Грозовая муфта
10
Горизонтальная заглушка (доступно множество вариантов заглушки)
9080
11
Концевая заглушка для трубопровода
4
Крепление для потолка собора
12
Комплект концевой заделки дымохода
5
Труба
13
908 908 908 Flex 18 Колено 45 градусов
14
Коаксиально-линейный соединитель
7
Комплект для преобразования дымохода класса A
15
Комплект для преобразования дымохода для каменной кладки
8
Flex 16
Ремень для локтя
Как правильно Установите коаксиальный дымоход.Как установить коаксиальный дымоход с соблюдением правил. Установка вертикальной коаксиальной системы
При установке любого отопительного котла (кроме электрического) необходимо позаботиться о системе дымоудаления и подаче кислорода, необходимого для поддержания процесса сгорания топлива. Котлы с закрытой камерой сгорания можно устанавливать в любом помещении. При этом классическая схема отвода продуктов сгорания совершенно бесполезна.Достаточно коаксиального дымохода. В этой статье мы рассмотрим все правила установки коаксиального дымохода для газового котла.
Дизайн
Само значение слова «коаксиальный» означает «коаксиальный». Это две трубки, вставленные одна в другую и выведенные наружу. Изнутри трубы не соприкасаются друг с другом за счет перемычки.
Причина в разном назначении трубок:
Малая — предназначена для удаления продуктов, образующихся при сгорании топлива.
Большой нужен для подачи воздуха, а значит, и кислорода в камеру сгорания.
В этом случае оказывается, что свежий воздух и продукты сгорания не смешиваются друг с другом. Такая система надежно изолируется, и воздух из помещения не смешивается с газами в дымоходе.
Важно! Чаще всего встречаются коаксиальные конструкции горизонтальные, хотя в принципе можно установить и вертикальный дымоход.
Льготы
Главное преимущество этой конструкции — универсальность.Его можно использовать для всех типов отопительных котлов. Самая эффективная работа — установка коаксиальных дымоходов для газовых котлов с закрытой камерой сгорания и наддувом. Сам котел может быть настенным или напольным.
Вот еще несколько преимуществ:
Расположение горизонтальное. Пробивать крышу дырку не нужно. Достаточно вывести трубу в окно или проделать дыру в стене, ближайшей к котлу.
Дымоход изолирован и не связан с воздухом в помещении.Нет риска попадания в комнату угарного газа.
Воздух, поступающий с улицы, попадает в камеру сгорания уже нагретым, так как он соприкасается с горячим дымоходом. Это способствует увеличению КПД котельной установки.
Коаксиальный дымоход простой в установке. Работа по его устройству не требует особых навыков и специальных знаний.
Безопасность. Коаксиальный дымоход надежно защищен от опасности возгорания, так как система охлаждается относительно холодным воздухом с улицы.
Нет необходимости обустраивать отдельную котельную. Для установки котла подойдет любое удобное для вас место — кухня, коридор, пристройка или подвал.
Правила установки коаксиального дымохода для газового котла
Если планируется устройство коаксиальной системы дымоудаления, необходимо соблюдать правила монтажа и безопасности. Это позволит избежать даже самых незначительных рисков, связанных с попаданием выхлопных газов в помещение:
Максимальная длина выходной вертикальной трубы в коаксиальном дымоходе — 3 м.Иногда встречаются дымоходы большей длины (до 5 м). Например, это касается монтажа коаксиальной трубы напольного двухконтурного газового котла Ferroli.
Труба выведена горизонтально на улицу. В этом случае максимальная длина горизонтального участка составляет 1 м.
При установке нагнетательного вентилятора нет необходимости оборудовать вертикальную секцию.
Высота выхода газопровода над землей от 2 м, а относительно котлоагрегата превышение от 1.5 мес.
Минимальное расстояние выхода дымохода из любого оконного или дверного проема, а также вентиляционных решеток составляет 0,5 м.
Нежелательно оборудовать выход коаксиального газохода под окно. Но если без него не обойтись, минимальное расстояние между выходом дымохода и окном составляет 1,0 м.
Небольшой наклон трубы позволяет конденсату стекать.
Откос дымохода
По этому вопросу нет единого мнения:
Наиболее частая рекомендация — наклонять трубы «подальше от котла».В общем, это вполне логично. Конденсат, образующийся при работе котла, вытекает и не попадает в котел. Однако такая система безупречно работает до наступления сильных морозов. В зимние холода стекающий конденсат просто замерзает, иногда даже внутри трубы. Все это ухудшает поступление воздуха в топливную камеру.
Вам еще предстоит принять решение сделать уклон трубы в сторону котла. Для решения проблемы попадания конденсата в котел устанавливается дополнительный сборник конденсата.
Утеплять ли дымоход?
Дело в том, что изоляция дымоходов проблему не решает. Конденсат все равно замерзает. Эту проблему можно решить более эффективно, если немного укоротить внутреннюю трубку. Естественно, это действительно так, если трубы наклонены в сторону от котла.
Порядок установки
В отличие от обычного вертикального дымохода, коаксиальная система не требует профессиональных навыков монтажа. Но при этом необходимо строго следовать инструкции.Это единственный способ добиться полной безопасности.
Монтаж коаксиального дымохода для газового котла выполняется по следующему алгоритму:
Определяется с местонахождением котлоагрегата. Настенные модели располагаются на внешних стенах, напольные — на небольшом возвышении.
Важно! Превышение выхода на стене над котлом в соответствии с правилами составляет 1,5 м и более. Диаметр отверстия в стене не должен быть намного больше диаметра наружной трубы.
Для подключения дымохода к котлу установлен специальный элемент. Все стыки и повороты скрепляются хомутами. При этом ни в коем случае нельзя использовать герметики или скотчи.
Важно! Количество поворотных изгибов для всей системы не должно превышать 2.
При установке отопительных котлов (кроме электрических) необходимо позаботиться о правильном дымоудалении и подаче кислорода, необходимого для поддержания горения теплоносителя.Коаксиальный дымоход для газового котла можно устанавливать совместно с отопительными котлами с закрытой камерой сгорания. Часто необходимое оборудование изначально входит в комплектацию котла.
Отопительные котлы с закрытой камерой сгорания могут быть установлены в любом помещении, не требуют установки классической системы отвода продуктов сгорания; для обслуживания достаточно установить коаксиальный дымоход.
Определение «коаксиальный» — означает коаксиальный, то есть это дымоход, который состоит из двух составных труб, расположенных одна в другой и выведенных на улицу.Это одноконтурная двухконтурная конструкция из двух труб разного диаметра. Внутри трубы не соприкасаются друг с другом, благодаря специальным перемычкам, которые придают трубопроводу повышенную жесткость.
Эта конструкция объединяет два независимых канала, используемых для определенных целей:
Трубка малого диаметра предназначена для отвода продуктов сгорания топлива;
Труба большего диаметра используется для втягивания воздуха в камеру сгорания.
Таким образом, получается, что дым выводится из котла, а воздух поступает в котел, не соединяясь между собой…. Преимущество такой системы в том, что она надежно закрыта и внутренний воздух помещения никак не смешивается с воздухом и дымом внутри коаксиального (коаксиального дымохода).
В основном устанавливаются горизонтальные коаксиальные дымоходы, хотя в редких случаях встречаются и вертикальные конструкции.
Особые преимущества
Рассматривая основные положительные качества коаксиальных дымоходов, следует еще раз отметить, что такую конструкцию нельзя подключать ко всем типам отопительных котлов.Для максимально качественной эксплуатации такого дымохода следует учитывать, что его необходимо устанавливать с отопительными котлами с закрытой камерой сгорания на наддуве. Это встроенный вентилятор, который позволяет всей системе дымоудаления работать чрезвычайно эффективно. Такие котлы могут быть как напольными, так и настенными.
Самым главным преимуществом коаксиального дымохода является простота конструкции системы и установка каменки в любом необходимом месте.
Рассмотрим подробно все неоспоримые преимущества:
Горизонтальное расположение дымохода. Пробивать крышу для удаления продуктов сгорания не нужно. Труба выводится через ближайшую к котлу стену или окно.
Коаксиальная система дымохода не подключена к воздуху в помещении. Во время работы котла в помещении не выгорает кислород, а газы монооксида углерода не попадают во внутреннее пространство помещений, как это имеет место при работе обычных газовых котлов.
Воздух, забираемый с улицы, попадает в камеру сгорания с подогревом. Это возможно благодаря тому, что он проходит между внешней и внутренней трубой, по которой горячий выхлопной дым выходит наружу. Это дает возможность повысить КПД отопительного котла.
Коаксиальный дымоход прост в установке, работа не требует специальных знаний и серьезной перепланировки для обустройства дымохода. Благодаря этому дымоудалению можно установить отопительный котел даже в квартире.
Коаксиальный дымоход имеет отличную степень защиты от возможных возгораний. Это достигается за счет охлаждения всей системы холодным наружным воздухом, который проходит через канал между трубами.
Для такого дымохода нет необходимости устраивать отдельную оборудованную котельную. Любой из котлов — настенный или напольный, можно установить в удобном для вас месте: на кухне, в подвале, в пристройке, в кладовой.
Важные требования к установке
Для установки котла с закрытой камерой сгорания необходимо установить автономную систему отопления.Такую систему можно использовать в индивидуальном строительстве, в городских квартирах или производственных помещениях.
В случае принятия решения об использовании коаксиального дымохода необходимо соблюдать определенные правила и нормы безопасности и монтажа. Они позволят максимально правильно и надежно выполнить отвод дымовых газов и защитят помещение от выхлопных газов.
Правила установки коаксиального дымохода:
Максимальная длина вертикальной выпускной трубы коаксиального дымохода должна составлять около 3 метров.Иногда встречаются более длинные дымоходы. Например, к котлам Ferolli (напольным) можно подключить коаксиальные дымоходы длиной 4 — 5 метров.
Выход трубы на улицу осуществляется горизонтально через стену, возле которой в помещении расположен котел. Длина горизонтального участка не более 1 метра.
Если принудительная тяга устанавливается с помощью вентиляторов, нет необходимости в вертикальном разрезе системы.
Выход дымохода находится на высоте двух и более метров над землей и не менее 1.5 м относительно расположения котла (над ним).
Выход дымохода должен находиться на расстоянии полуметра от любого окна (бокового или верхнего), двери или вентиляционной решетки.
Место выхода коаксиального дымохода под окном не рекомендуется. Но при необходимости расположение окна над дымоходом должно быть больше 1 метра.
Для отвода конденсата при установке коаксиального дымохода необходимо предусмотреть некоторый наклон трубы.
Здесь следует отметить, что споры о необходимости и правильности установки уклона трубы — тема, которая достаточно противоречиво трактуется и бурно обсуждается на многих строительных форумах и сайтах. На первый взгляд такое простое дело, требует грамотного подхода и тщательного прояснения всех нюансов. Главный спор возникает из-за боковой части откоса дымохода. Следует подробно разобраться в этом вопросе и отметить некоторые нюансы установки горизонтального коаксиального дымохода.
Откос дымохода
Существует два разных мнения о том, где должен быть уклон дымохода.
В первом случае некоторые специалисты склоняются к мнению, что лучше всего делать уклон от котельной в сторону улицы. Это вполне логично, поскольку при таком расположении системы конденсат, образующийся при охлаждении выхлопных газов, будет стекать наружу под действием силы тяжести. Это предотвратит попадание конденсата в котел. Но полноценно такая система может работать только тогда, когда на улице нет сильных морозов.
Иначе конденсат, не успев стечь по трубе, просто замерзнет на выходе. Образовавшиеся сосульки мешают нормальному поступлению воздуха в камеру сгорания. Конденсат также может замерзнуть не только на выходе из трубы меньшего размера, но и внутри кольцевого пространства дымохода.
Здесь конденсат образуется из-за того, что внутренний влажный воздух, нагретый из небольшого канала, оседает на холодной внешней трубе. В том случае, если уклон делается в сторону улицы, конденсат замерзает до того, как сможет покинуть трубу.Внутри образуется лед, дымоход перестает нормально работать.
Именно из-за постоянного промерзания и образования льда во время сильных морозов ведущие производители отопительных котлов рекомендуют устанавливать коаксиальные котлы с уклоном в сторону котла. Вопрос о попадании конденсата в топку решить очень просто. Чтобы этого не произошло, дополнительно устанавливается конденсатоотводчик.
Есть смысл утеплять
Сразу стоит отметить, что утепление такого дымохода не решает проблему замерзания конденсата.На первый взгляд кажется, что можно просто хорошо утеплить внешнюю трубу, но все же предпосылки для образования льда внутри дымохода сохраняются. Здесь может помочь обрезка (укорачивание) внутренней трубки. Естественно, все эти меры необходимы только в том случае, если дымоход спускается в сторону улицы.
Внимание! В инструкции к коаксиальному дымоходу указаны максимально допустимые размеры трубы. Необходимо строго соблюдать эти параметры — они неразрывно связаны с требованиями пожарной безопасности.
Установка
Коаксиальный дымоход, в отличие от вертикальных традиционных дымоходов, прост в установке и не требует специальных навыков, знаний и приспособлений. Вы должны следовать инструкциям, быть осторожными и придерживаться стандартов безопасности. Следует отметить, что практически всегда коаксиальный дымоход устанавливается совместно с отопительным котлом.
Этапы установки:
На первом этапе определяется место в помещении для котла.Напольный котел устанавливается на небольшой ножке, настенные модели крепятся к наружной стене.
Выход дымохода обозначен на той же стене, у которой стоит котел, на высоте более 1,5 м над ним. Диаметр отверстия в стене должен быть немного больше внешнего размера трубы.
Устанавливается специальный соединительный элемент, через который котел отопления подключается к дымоходу. Все повороты и стыки труб фиксируются крепежными хомутами.
Внимание! При установке коаксиального дымохода категорически запрещается использование липких лент и герметиков.
Отверстие в стене, то есть место, где проходит труба, необходимо проложить негорючим утеплителем.
Если в котле используется принудительная вентиляция, то монтируется только горизонтальный участок дымоходной трубы.
Внимание! Если необходимо повернуть трубу, используйте поворотное колено. Дымоход должен быть снабжен не более чем двумя коленами.
Трубопровод крепится к стене скобами: по одному на каждый стык.
Не допускается установка дополнительных элементов на конце (головке) коаксиального дымохода: зонты, дефлекторы и т. Д.
В заключение следует отметить, что коаксиальный дымоход становится достаточно популярным в помещениях с автономной системой отопления. Такие дымоходы надежны, просты в установке, имеют длительный срок службы и отличаются скромными ценовыми показателями.
Жить в загородных домах невозможно без устройства системы отопления, а газовое отопление считается самым экономичным.Но для газа, как и для других видов топлива, требуется приток кислорода и удаление продуктов сгорания. А коаксиал признан лучшей дымоходной системой: он может одновременно справиться как с выходом, так и с притоком газов, необходимых для горения.
Что такое коаксиальные дымоходы
Коаксиальный означает внутреннее объединение или, по-другому, одно в другое. Коаксиальный дымоход представляет собой конструкцию из двух труб, которые усилены перемычками, не позволяющими им соприкасаться друг с другом.Такое расположение дымоходной системы лучше всего подходит для газовых отопительных котлов, но может применяться и в других системах отопления, где камера сгорания не имеет открытого доступа.
Коаксиальный дымоход может одновременно подавать воздух в закрытую камеру сгорания и выбрасывать образующийся углекислый газ на улицу.
Устройство
Поскольку для этой системы требуется не только подача кислорода, но и автономный отвод конденсата и продуктов сгорания, она состоит из нескольких компонентов:
Двойные прямые трубы для отвода углекислого газа;
Небольшая емкость для сбора образовавшегося конденсата: он ни в коем случае не должен попадать в котел для сжигания топлива;
Соединительная тройная конструкция используется для сбора всех деталей;
Колено с загибом под 90 0, предназначенное для поворота трубы дымохода;
Системы очистки: с ее помощью проводятся ремонтные или профилактические работы;
Наконечник — предназначен для защиты системы от атмосферных осадков.
Плюсы и минусы
Каковы положительные характеристики коаксиальной дымоходной системы?
Забор воздуха, необходимого для горения, происходит с улицы, что не создает душной атмосферы;
Минимальные тепловые потери, так как воздух подается по внешнему трубопроводу, а нагревается от внутренней конструкции;
Отвечает всем экологическим требованиям: у газового котла большой процент КПД, и все топливо полностью выгорает, поэтому вредные для природы и человека компоненты практически не выбрасываются в атмосферу;
Отвечает всем требованиям пожарной безопасности: обе трубы компенсируют нагрев и охлаждение, поэтому даже при контакте с легковоспламеняющимися предметами возгорание не может возникнуть;
Компактность конструкции позволяет установить его в любом, даже небольшом помещении;
Установка
не предполагает нарушения целостности кровли дома.
Недостатков у такой дымоходной системы очень мало; это можно объяснить дороговизной и невысоким эстетическим восприятием: если установить его в подвале, он может немного снизить гармоничность комнаты.
Просмотры
Коаксиальные дымоходные системы бывают горизонтального и вертикального типов, каждая из которых может быть установлена при определенных условиях.
Вертикально. Для этой системы необходимо оборудовать водосток на крыше дома, также очень нужна емкость для сбора конденсата, но обычно весь необходимый набор компонентов уже входит в комплект поставки дымохода.
Горизонтально. Это самая популярная коаксиальная система дымохода, потому что ее установка очень проста: нужно отверстие в стене и все. К тому же нет необходимости обустраивать место для дымохода на крыше, а собранный конденсат можно отводить напрямую, то есть нет необходимости обустраивать дополнительную емкость: он просто стекает по трубе на улицу, если труба устанавливается с небольшим уклоном.
Размещение коаксиальных дымоходных систем
Специалисты рекомендуют определять расположение дымоходной системы только после установки самого газового котла.
Расположите трубы на расстоянии не менее 50 см от оконных и дверных проемов. Для обеспечения наилучшего сцепления первый компонент трубы должен иметь длину не менее 1 метра. Он фиксируется на месте выхода котла на патрубке металлическим хомутом.
Если котел оборудован естественной вытяжкой, то над этой конструкцией необходимо установить отвод дымовой трубы. Если установлен вентилятор, установку можно проводить на любой высоте.
Затем нужно оборудовать проем для труб для выхода на улицу, если дом деревянный, то потребуется установить слой теплоизоляции: это предотвратит возможное возгорание дерева.
Чтобы образовавшийся конденсат по водоотводной системе мог выйти на улицу, трубы монтируются с уклоном вниз.
Установка
Пожарные органы требуют для устройства системы отопления наличие отдельно стоящего помещения, в котором проводится вентиляция и есть все необходимое оборудование. Это приводит к лишним расходам, нужно либо перестраивать уже готовый дом, либо оборудовать отдельную систему дымохода.
Но всего этого можно избежать, если приобрести газовый котел закрытого типа и оборудовать специальную коаксиальную систему дымохода, что позволит владельцу сэкономить деньги на обустройстве отдельного дымоотвода.
И только по этим причинам установка котла разрешена в любом подходящем помещении, даже там, где нет системы вентиляции: на чердаке, на кухне, в подвале дома. Этого нельзя сказать о котлах с открытым типом горения.
Необходимо соблюдать правила установки соединений: они должны быть выполнены до того, как система выйдет из проема в стене.Сама труба должна выступать из стены не менее чем на 20 см, при этом допускается большее расстояние.
Чтобы обеспечить невозможность возврата реверсной тяги к котлу, на нем устанавливается специальный клапан, который предотвратит это явление.
Соединение всех частей дымохода осуществляется с помощью хомутов и, в некоторых случаях, утеплителя. Для лучшего уплотнения можно использовать строительную пену.
Совет: используйте как можно меньше вертикальных частей: это повысит эффективность дымохода.
Существуют нормативные правила самостоятельного монтажа коаксиального дымохода:
Для установки системы рекомендуется использовать только комплектные детали;
Не использовать самодельные детали, а приобретать недостающие детали только в сервисных центрах производителя;
После установки системы отвода дымовых газов ее необходимо проверить на герметичность;
Соединение швов выполняйте на свободном месте, а не в пространстве стены.
Пошаговая инструкция
Сначала определяется расположение газового котла;
Монтаж газового оборудования осуществляется одновременно с установкой коаксиальной дымоходной системы;
Сам дымоход должен располагаться 1.На 5 метров выше самого газового котла;
Выполнять требования пожарной безопасности: расположить дымоходные трубы так, чтобы между окном, вентиляционным отверстием и дверью оставалось не менее 50 см;
Сделать отверстие для выхода трубы в стене в соответствии с диаметром;
Присоединить трубы к выходу котла металлическим хомутом. Не забудьте спуститься к земле, чтобы слить конденсат;
После установки трубы отверстие заделывают;
Вы можете опробовать систему в тестовом режиме.
Как удлинить коаксиальный дымоход для газового котла
Если для отопления многоквартирного дома используется газовое оборудование, может потребоваться расширение дымоходной системы.
Для установки потребуется:
Отводы пропиленовые;
Дополнительная труба дымохода длиной не более 5 метров;
Адаптер для герметичного соединения;
Накладки для крепления к внешней стене;
Фланцы и хомуты.
Все дополнительные детали для расширения необходимо приобретать у дилеров производителя дымоходной системы, так как детали других марок могут быть несовместимы с уже приобретенным оборудованием.
Сметная стоимость
Стоимость коаксиального дымохода во многом зависит от конфигурации. Например, базовый комплект может отличаться по стоимости в зависимости от диаметра труб. Самый востребованный комплект может стоить от 4 тыс. Руб. До 13,5 : какие трубы дымохода нужно приобрести.Дополнительные отводы могут стоить от 1,5 до 3 тысяч, коллектор конденсата — около 3 тысяч.
Если вы хотите купить защитную решетку для выхода из дымохода, то ее стоимость около 3 тысяч рублей.
Как видно из нашего обзора — коаксиальная дымоходная система — новое слово в строительстве дымоходов, она полностью автономна и проста в использовании.
С наступлением зимы всегда возникает вопрос о необходимости правильной организации системы отопления.
Всем нужно согреться, никто не хочет жить в холодной квартире и мерзнуть. Газовые котлы наиболее эффективно отапливают помещение. Они быстро нагреваются, хорошо держат температуру, а стоимость эксплуатации такого оборудования наверняка будет каждому по карману.
Не будем забывать о функциональности котлов. Хороший агрегат способен не только обогреть само помещение, его мощности хватит на нагрев воды для бытовых нужд. Но тут на первый план выходит другой вопрос — как вывести продукты сгорания из котла за пределы здания и сделать это максимально эффективно? Вы узнаете сейчас.
Содержание статьи
Проблемы со стандартными дымоходами
Газовый котел имеет массу преимуществ перед аналогичными электроприборами. Но есть и недостатки. К недостаткам в первую очередь относится отвод продуктов сгорания из котла.
Как бы то ни было, но электричество не оставляет после себя мусора, но после работы газового котла образуется большое количество углекислого газа и окиси углерода, которые необходимо своевременно удалять.
Для удаления окиси углерода используется отходы. Дымоходы бывают разные. Обычные стальные трубы, керамические трубы, кирпичные трубы и т. Д. Их монтаж и особенности зависят от конкретного типа, типа дома, места выхода наружу и многого другого.
Однако и у обычных дымоходов есть свои недостатки. Они быстро забываются, уменьшается тяга внутри котла. Если уборка не производится своевременно, проблема только усугубляется.
Дымоход может засориться, полностью заблокировав работу газового котла.В результате он либо не будет работать, либо будет выбрасывать продукты горения внутрь помещения, что, конечно, тоже недопустимо.
Плюс обыкновенный дымоход хоть и действенная деталь, но имеет свои конструктивные недостатки. Например, выход дыма и подача воздуха проходят по одной и той же трубе. В большинстве случаев это не проблема, но есть исключения.
Например, если дымоход хоть немного забит, в этом случае поток поступающего воздуха сильно уменьшится, что сразу отразится на тяге внутри газового котла, а это соответственно снизит его КПД.Чтобы получить тот же результат, нужно сжечь больше топлива. Не самое приятное действие, правда?
Описание продукта
Однако такие ситуации можно обойти. Современные технологии давно научились создавать действительно эффективные конструкции, свободные от проблем прошлого.
Коаксиальная труба — лишь одна из таких конструкций. Коаксиальной трубой называется труба, состоящая из двух основных частей. Две оболочки, которые работают попарно.
Внутренняя оболочка трубы имеет меньший диаметр.Его стандартный размер составляет примерно 60 мм. Базовой считается труба диаметром 60 мм, но есть и другие, более крупные образцы.
Трубы менее 60 мм не подходят для коаксиальных дымоходов, их сечение слишком мало для удаления дыма и продуктов горения в достаточном количестве.
Кроме того, при взаимодействии с трубой диаметром менее 60 мм вероятность засорения ее отложениями значительно увеличивается, хотя для коаксиальных продуктов она значительно снижается по сравнению с обычными дымоходами.
Вторая труба будет больше. Его диаметр составляет примерно 100 мм, при условии, что внутренний диаметр 60 мм. То есть соотношение размеров попадает на уровень от 1 до 1,5.
Задача трубы диаметром 100 мм — организовать постоянную подачу свежего воздуха в котел. Он также отводит конденсат, который скапливается на внешних стенках внутренней трубы. Следует понимать, что труба 100/60 мм — это лишь один из вариантов, а их великое множество.
Трубы крепятся друг к другу с помощью хомутов и различных опор. Благодаря своей конструкции они не соприкасаются друг с другом, что очень важно.
Собственно такое решение называется коаксиальным из-за встроенного в него механизма двухосной конструкции.
Плюсы и минусы
Использование коаксиальных труб в конструкции газовых котлов дает потрясающий результат. У этой конструкции достаточно преимуществ с избытком.
постоянный отвод конденсата и приток свежего воздуха по изолированной трубе диаметром 100 мм и более;
снижение вероятности поломок;
простая и в то же время очень эффектная конструкция (монтаж осуществляется по заранее спланированной схеме).
Как видите, это решение дает много положительных результатов. КПД газового котла повышается сразу за счет нескольких факторов. В первую очередь за счет постоянного и бесперебойного потока воздуха через наружную трубу диаметром 100 мм.
В нем тоже скапливается конденсат, он не имеет доступа внутрь меньшей части дымохода диаметром 60 мм. Отсюда вытекает еще одно важное преимущество.
Очистка коаксиальных дымоходов значительно упрощается в плане приложения физических усилий, так как конденсат с окислением внутри часто вызывает образование твердых отложений на его стенках.
В этом случае высыхает сам конденсат из-за той же обратной тяги. Причем этот процесс происходит быстро, без лишних затрат.
Соответственно, продуманный дизайн положительно влияет на все аспекты отопительного оборудования.
Есть ли недостатки у коаксиальных конструкций? Конечно, есть. Они есть во всем без исключения оборудовании.
Основные минусы:
повышенная цена;
Трубы
строго типизированы и стандартизированы, разработчики настраивают их под конкретные задачи, что усложняет процесс модификации;
сложнее сделать самостоятельно;
Установка
подразумевает соблюдение мер безопасности и особых требований, которые не всегда удается выполнить.
Монтаж оборудования
Как мы уже отмечали выше, установка и установка коаксиальных труб для газового котла отличается от того, что мы привыкли видеть. Особая конструкция коаксиальных ответвителей предъявляет дополнительные требования, которые серьезно усложняют установку.
Теперь нужно думать не только о том, как уложить трубу по самой простой схеме. А это не так просто, особенно если предполагается организовать вывод из квартиры в многоквартирном доме.
Также необходимо соблюдать все требования, игнорирование которых чревато серьезными осложнениями в будущем.
Основные требования
Прежде чем рассматривать всю установку от начала до конца, обратимся именно к этим требованиям. Они очень важны и не зря.
Основные требования для монтажа коаксиальных труб размером 100/60 мм:
монтаж трубы ведется так, чтобы она свисала с уклоном около 3 градусов;
Выход коаксиального дымохода нельзя устанавливать ближе 1.5 метров от земли и 0,6 метра от окна;
Монтаж всех комплектующих (а коаксиальный дымоход полностью разборный) осуществляется только с приложением. Никакой самодеятельности, иначе будет беда;
Если необходимо удлинить или растянуть трубу, мы используем герметики и мастики для коаксиальных проводов. Их лучше покупать у производителей, они часто предоставляют своим покупателям не только прямую продукцию, но и все материалы, необходимые для ее обслуживания.
Все эти требования необходимо строго соблюдать. Особенно это касается предметов, отвечающих за непосредственное расположение труб.
Установка под углом 3 градуса необходима для безопасного и бесперебойного отвода конденсата из трубы. При нарушении угла конденсат потечет медленно, перестанет высыхать, а это уже чревато серьезными проблемами.
Процесс установки
Рассмотрим монтаж трубы на примере установки под котел Бакси.По сути, вы можете выбрать любой котел, они практически всегда имеют идентичную конструкцию.
В качестве рабочего коаксиального дымохода возьмем трубу 100/60 мм, самую распространенную в наших краях. Где 100 мм — диаметр внешней трубы для образования тяги, а 60 мм — диаметр внутренней трубы, непосредственно удаляющей продукты сгорания.
Этапы работы:
Подготавливаем все оборудование.
Планируем маршрут прокладки труб.
Просверливаем отверстия в мешающих нам конструкциях.Подбираем диаметр по наружной трубе дымохода, прибавляя к нему еще 10 мм для крепежа. Если наша труба имеет диаметр 100 мм, то отверстие необходимо просверлить диаметром 110-115 мм.
Подключаем цоколь к выходу от котла. Чаще всего этот штифт находится на его верхней панели.
Устанавливаем первую часть трубы, фиксируем арматурой.
Продолжаем укладку коаксиального дымохода с соблюдением всех требований.
Герметизируем стыки труб.
Тестируем работу системы.
Как видите, ничего сложного в этом процессе нет.
Монтаж коаксиального дымохода (видео)
Постарайтесь как можно лучше закрепить все части труб. Чем лучше будут суставы, тем меньше проблем появится в будущем.
Добавляйте фурнитуру к конструкции по мере необходимости, но только там, где она действительно необходима. На каждые три метра трубы допускается максимум 3 штуцера или два колена.Но это пограничный знак. Желательно сократить их количество до минимума.
Убедитесь, что оси внешней и внутренней трубок параллельны друг другу и никогда не смещены. Смещение, конечно, может произойти, но только со временем. В процессе установки все должно быть идеально.
Монтаж коаксиального дымохода газового котла своими руками часто делают для оптимизации работы системы отопления. Если он не работает от электричества, то обязательно требует удаления дыма.Раньше для этого применялись стандартные дымоходы, но сегодня появились более совершенные устройства.
Что такое коаксиальный дымоход
Конструкция предполагает размещение одного объекта внутри другого. Подобный дымоход выполнен в виде двухконтурного изделия. В качестве строительных материалов используются трубы разного диаметра. Такие «конструкции» подразделяются на несколько типов:
Внешние и внутренние. Светильники делятся на эти категории в зависимости от местоположения.Первый вид располагается снаружи здания и крепится специальными скобами непосредственно к фасаду. Отличительная особенность экстерьера — удобство при установке и использовании. Внутренние типы дымоходов устанавливаются в заранее подготовленные шахты. Эта разновидность достаточно сложна в установке и обслуживании, к тому же требуется строгое соблюдение техники безопасности.
Неизолированный и изолированный. Второй вариант полезен в холодное время года, когда канал, отвечающий за попадание воздушных масс в систему, промерзает с большой долей вероятности.Это приводит к уменьшению подачи кислорода в камеру сгорания, что снижает КПД отопительного оборудования. Изолированные системы способны обеспечить работу котла даже при экстремально низких температурах. Этот вид дымохода отличается от обычного наличием дополнительной трубы, а система состоит из вложенных элементов. Помещение заполнено утеплителем любого типа.
Коллективное и индивидуальное. Второй тип применяется при обслуживании одного котла.Это простой дизайн без веток. Когда требуется обеспечить отвод продуктов сгорания, образующихся при работе нескольких отопительных агрегатов, применяется дымоход коллективного типа. Это система вала с несколькими вилками.
Каждая из описанных разновидностей имеет свои особенности и область применения. Перед установкой того или иного типа рекомендуется детально изучить всю информацию о них.
Принадлежности для коаксиальных дымоходов можно приобрести в специализированных магазинах.
Устройство и принцип работы
Конструкция такого устройства позволяет выполнять несколько функций, то есть обеспечивать стабильный поток кислорода для «стимулирования» пламени в топке и удаления дыма. Устройство включает в себя несколько модулей, в число которых входят:
Прямые трубы. Их используют для строительства главного корпуса.
Декоративные планки, которые представляют собой фланцы, закрывающие места прохождения шахты дымохода через строительные конструкции.
Тройники, входящие в состав системы, если необходимо удалить продукты сгорания сразу от нескольких нагревательных агрегатов.
Уплотнения (устройства, обеспечивающие полную герметичность корпуса в местах прохождения через стену).
Соединительные устройства. Это ответвители или муфты на 90 ° и 45 °.
Элементы усиления, в том числе зажимы и кронштейны.
Устройства для отвода конденсата. Этот элемент конструкции расположен в вертикальных секциях, оборудован заслонкой водяного типа, не позволяющей падать давлению воздуха.
Адаптеры. Они нужны для подключения системы дымовых газов к котлу.
Фурнитура снабжена специальным отверстием. Такое «смотровое окошко» нужно для диагностики и удаления загрязнений из дымохода.
Форсунки. Они нужны для своевременного удаления дымовых масс, забора воздуха с улицы.
Принцип работы заключается во внешнем заборе воздушных масс с улицы через внешний канал. Воздух при движении по трубопроводу нагревается за счет контакта с каналом внутри специальной шахты для «транспортировки» дымовых масс.Нагретый кислород поступает в топку, что увеличивает КПД, снижает расход газового топлива при работе котла.
Важно! Канал снаружи играет роль охлаждающего устройства, понижающего температуру на поверхности трубопровода. Благодаря этому дымоход такого типа можно монтировать в частном (деревянном) доме, не принимая серьезных мер по обеспечению безопасности (пожар).
Как было сказано выше, внутренний канал обеспечивает «транспортировку» дымовых масс.Часто оснащается специальными утеплителями, что дает возможность увеличить тягу в вертикальных конструкциях. Этот тип имеет три канала, один из которых предназначен для заполнения базальтовым утеплителем. Чтобы обеспечить бесперебойную работу самодельного дымохода, требуется заранее произвести расчеты и качественно выполнить монтаж с учетом конструктивных особенностей.
Схема установки дымохода
Плюсы и минусы
Главное преимущество дымохода коаксиального типа в том, что воздушные массы, используемые при работе котла, берутся не из помещения, а с открытого воздуха.Это избавляет от необходимости делать мощную систему вентиляции, к тому же даже небольшое помещение подойдет для использования под котельную в такой ситуации.
Помимо описанной особенности, к положительным сторонам такого устройства можно отнести:
Высокая скорость установки. Конструкцию дымохода сложно назвать сложной, поэтому монтаж можно провести самостоятельно (не обязательно привлекать специалистов и оплачивать их услуги).
Возможность использования для отвода продуктов сгорания из котельной многоквартирного дома.
Возможность использования для повышения эффективности функционирования практически любого типа отопительного оборудования.
Хороший показатель тяги, который наблюдается при качественном выполнении монтажных работ.
Благодаря перечисленным положительным сторонам коаксиальный дымоход пользуется популярностью у большого количества людей. Помимо достоинств, двухканальные дымоходы имеют ряд недостатков.
К ним относятся:
Необходимость согласования установки с Санитарно-эпидемиологической службой.Это связано с тем, что при работе выделяется много токсичного конденсата. Выливать это вещество на землю категорически запрещено, а утилизация осуществляется в специально отведенных местах. Однако если использовать этот тип дымохода в частном доме, то все претензии сведутся к индивидуальным пожеланиям его хозяев. Но при установке систем коллективного типа обязательным условием является получение разрешения от вышеупомянутой службы.
Необходимость организации изоляции труб от коаксиального конденсата.Даже небольшие ошибки, допущенные при установке, приведут к обледенению розетки, что спровоцирует снижение тяги.
Несмотря на описанные недостатки, дымоходные системы этого типа часто устанавливают как в частных домах, коттеджах или дачных участках, так и в многоквартирных домах. Однако к процедуре установки нужно отнестись со всей ответственностью и вниманием. Это поможет вам избежать лишних затрат в будущем.
Кроме того, ошибки монтажа могут привести к деформации дымоходных коммуникаций в процессе эксплуатации. Некоторые проблемы могут решить специалисты, но если проблемы долгое время игнорируются, может возникнуть необходимость в покупке новой системы и ее установке.
На схеме хорошо видно, как работает коаксиальный дымоход.
Монтаж коаксиального дымохода газового котла своими руками
В алгоритме редактирования нет ничего сложного, но есть особенности, которые в дальнейшем ощутимо влияют на функционирование системы. Перед приобретением готовой дымоходной системы нужно внимательно изучить диаметр трубопровода, который будет подключен к котлу.
Важно! Требования СНиП играют важную роль при установке и дальнейшей эксплуатации. Их соблюдение является обязательным условием, поскольку пренебрежение такими правилами может привести не только к проблемам с санитарно-эпидемиологическим надзором, но и несчастным случаям.
Нормативные требования СНиП
Правила устройства дымоходов для газового котла, а также соответствующие стандарты, установленные государством, подробно изложены в СНиП 2.04.08-87 и 2.04.05-91. В соответствии с ними выполняются индивидуальные проекты, методики расчета и монтажа. Нарушение этих правил приведет к отказу от газовой службы и сделает невозможным легальный монтаж. СНиПом регламентируется:
Размещение дымохода на фасаде. Голова должна располагаться на высоте не менее двух метров от земли. Размер отверстия в стене должен быть на 1 см больше диаметра дымохода для кирпичной стены и 5 см для деревянной стены.
Сервис.Его следует проводить в начале и в конце отопительного сезона. Требуется удалить конденсат и проверить герметичность стыков.
Применение таких систем в МКД. Конструкцию следует монтировать на расстоянии не менее полуметра от дверных и оконных проемов. До окна над трубой должно быть не менее 1 м.
Установка. Дымоход должен располагаться на расстоянии не менее 30 см от стены. Если речь идет о котлах с турбонаддувом — от 1 м. Обязательно установить сужающуюся диафрагму, которая требуется для ограничения потока воздуха в закрытую камеру сгорания.
Нормы пожарной безопасности. Минимальный зазор между дымоходом и деревянной стеной должен составлять 5 см. Это связано с тем, что при эксплуатации внешняя поверхность практически не подвергается нагреву. Поместите негорючие материалы между стеной и трубопроводом. Оптимальный вариант — базальтовый утеплитель. Дымоход должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от окон и дверей соседних домов. В этом промежутке не должно быть столбов, деревьев или других предметов. Запрещается использовать стандартный дымоход для отвода продуктов сгорания (только коаксиальные варианты).
Ограничения на вывод через фасад. Запрет слива конденсата в землю нужно соблюдать в обязательном порядке. Поэтому трубопровод необходимо устанавливать под углом к котлу. Если в конструкции предусмотрено специальное устройство, предназначенное для отвода конденсата, то допускается уклон отводной трубы к земле (для отвода дождевой воды). Если речь идет об использовании дымохода коллективного типа, то вопросы утилизации конденсата следует согласовывать с санитарно-эпидемиологической службой.
Особенности каждого типа дымоходной системы. Он может быть горизонтальным или вертикальным. Категорически запрещается подключение к одной сети дымоходов с принудительным и естественным типом отвода продуктов сгорания.
Особенности укладки горизонтального сечения. Допускается прокладка через соседнее помещение, не предназначенное для проживания людей, если длина участка трубопровода, который будет проходить по нему, не превышает 3 м. Если речь идет о системе с турбонаддувом с принудительным отводом продуктов сгорания, то Допускается увеличение сечения трубы, проходящей через нежилое помещение, до 5 м.
Описанные требования безопасности могут изменяться со временем, поэтому перед началом монтажных работ необходимо получить консультацию специалиста.
Требования санитарных норм и правил по расстояниям между объектами
Устанавливаем
Если вам необходимо самостоятельно установить дымоход внутреннего типа, то все действия выполняются в следующей последовательности:
Проверить, что размеры котла соединение и дымовая труба правильные.
Подготовьте отверстие, через которое будет выведен трубопровод. Его диаметр необходимо сделать немного больше такого же параметра трубопровода.
Подсоединить соответствующий элемент дымохода к патрубку газового котла.
Закрепите соединение болтами и зажимами.
Соберите всю систему дымоудаления по очереди. Каждый элемент устанавливается на «свое» место, после чего фиксируется хомутами (они повышают уровень надежности соединения).
Установите накладки на крепления, выполняющие декоративные функции. Они помогут сохранить эстетичный вид конструкции.
Вывести дымоход на улицу.
Убедиться в герметичности стыка.
Установите на трубу защитный кожух. Это поможет повысить уровень безопасности при неконтролируемом пожаре.
После завершения описанного процесса монтажа требуется проверить герметичность стыков, накрыть их специальным фартуком.
Если речь идет о дымоходной системе наружного типа, то порядок монтажа имеет свои особенности. Когда требуется установить такой дымоход, необходимо придерживаться следующего алгоритма:
Определите место выхода и отметьте его расположение на стене здания.
Сделайте отверстие на месте отметки. Диаметр должен соответствовать сечению трубы.
Подсоединить дымоход к каменке. Для этого необходимо использовать двухконтурный отвод и специальный тройник.Он нужен для обеспечения устойчивости готовой конструкции в вертикальном положении.
Прикрепите «конструкцию» к стене с помощью скоб.
Закройте часть дымохода от стены и продолжайте сборку до нужной высоты.
Закрепите конструкцию к внешней стене с помощью хомутов.
Для надежного соединения двухконтурных труб необходимы переходные узлы.
Переходные узлы, соединяющие двухконтурные трубы, являются важными конструктивными элементами устройства
Особенности горизонтального и вертикального монтажа
Если речь идет о горизонтальном варианте монтажа, то данную процедуру необходимо проводить с учетом технических особенностей устройства. здание.Заранее нужно рассчитать следующие параметры:
Высота трубы. Расстояние от розетки до дыры в стене должно быть не более 1 м. Прямой отвод трубы от розетки на улицу не допускается.
Количество поворотных муфт (менее трех).
Максимальная длина горизонтального сечения. Не должно превышать 3-5 м.
Увеличение выработки конденсата — особенность работы дымоходной системы в холодное время года.Чрезмерная потеря влаги связана с тяжелыми условиями эксплуатации.
Когда требуется установить вертикальный дымоход, нужно помнить, что эту процедуру можно провести двумя способами:
Каскад. Он предполагает подключение к одной трубе сразу нескольких отопительных агрегатов. Подобная схема часто используется в МКД.
Индивидуальная. Максимальная длина вертикальных элементов — 7 м. Это позволяет установку в двухэтажном частном доме.
Варианты установки дымохода в частном доме
Если речь идет о кирпичном доме, то дымоходную систему можно установить как внутри, так и снаружи.Однако эффективная теплоизоляция необходима в любом случае. Это позволит избежать неприятных последствий, которые с большой долей вероятности возникнут при интенсивной эксплуатации котла, если пренебречь изоляцией.
Видео: варианты подключения коаксиального дымохода к газовым котлам
Монтаж дымохода — процедура, которую может выполнить любой житель частного или многоквартирного дома, имеющий базовые навыки и знания в соответствующей сфере.
Тема данного видео “сырость в бане”. Рассмотрим, как это зависит от топки, которая может выходить в разные комнаты и как избавиться от лишней влаги на стенах, полу и потолке.
Бывает, топка выходит в комнату отдыха, в саму полную или моечную. На фото показана баня в разрезе. Подаем на камни воду для получения пара, чтобы можно было принимать тепловые процедуры. Без нее получить такую температуру не получится. Когда на каменку еще не подавалась вода, это состояние называется сухой пар, который может быть довольно высокий, но выше его никак нельзя сделать, он быстро теряет свои силы.
Почему сырость в бане
С добавлением воды на камни, горячий пар поднимается, окутывает тела парильщиков, можно спокойно принимать воздушные ванны. От чего камни бывают горячие, почему образуется на них пар? Наверное потому, что в печи горит огонь. Он выдает дым в трубу, а в печь подается воздух для поддержания горения. Эти свойства тянуть воздух для огня и в трубу возьмем для того, чтобы понять, почему два помещения могут иметь совершенно разную влажность и как с этим бороться. Итак, подаем воду на камни, пар окутывает пространство, увлажняя все в нем. Обратите внимание, топка на бане, представленная в разрезе, выносная. Вынесена из моечного помещения. Влажность образуется в парной, а воздух для горения в печи поступает из моечной. В таком случае эффективно проветривается моечная, а вторая комната является парогенератором, продукт которого под давлением поступает не только наружу, но и во внутренние комнаты. Многие считают, что проветривание парной – это глупость и снижает тепловые показатели. Большое заблуждение. Лучшим устройством, которое проветривает, является сама печь. Когда топка вынесена и не подсушивает парную, можно сделать приспособление, которое требует доработки. Самый главный смысл. Если вы подаете воду на камни в парной, образующийся пар повышает давление и поступает в другие помещения.
Далее о том, как решить проблему сырости, смотрите в видео блога “Горячий мастер”. Еще статья о том, что делать, если почва влажная, а надо сделать устойчивый фундамент для бани.
Повышенная влажность в бане — проблема, которая требует решения
Высокая влажность в бане одно из условий оздоровления и комфортного отдыха. Показатели влажности варьируются от 0% до 100%, а от установленного температурно-влажностного режима зависит терапевтический эффект. Оптимальная влажность это:
для финской бани (сауны): 0-10%;
для горячей русской бани: до 35%;
для русской парной: до 65%;
для турецкой бани (хаммама): до 100%.
Но когда баня не используется, в ней должно быть сухо. Повышенная влажность приводит к серьезным проблемам.
Нарушение норм влажности
Возникают и другие проблемы из-за сырости в бане: она вызывает коррозию металла, влияет на изоляцию проводов, повышается риск короткого замыкания и возгорания. Конденсат скапливается в стоках: вода заболачивается, летом в ней появляется тина и насекомые, а зимой она источает неприятный запах. Одной из проблем становится нарушение здорового микроклимата: в таком помещении неприятного находиться, а о комфортном отдыхе можно забыть. Если нормы влажности в бане нарушены, она быстро выходит из строя и требует постоянных финансовых затрат на замену сгнившей вагонки и вышедшей из строя проводки. Деревянные предметы интерьера и обшивка сначала набухают, а потом гниют. Они теряют свою привлекательность и функциональность, спасти загнившую древесину невозможно, в бане придется делать ремонт.
Как понизить влажность в предбаннике и бане?
Чтобы установить оптимальный уровень влаги, необходимо предусмотреть правильную вентиляцию и установить осушители. Принцип работы этих приборов простой: они нагревают воздух и нагнетают его в парную. В результате помещение осушается, конденсат на стенах испаряется, лишняя влага отводится, а в бане поддерживается здоровый микроклимат. Эффективно включать осушители каждый раз после использования помещения. Этого достаточно, чтобы не задумываться о том, как убрать влажность в бане и устранить ее последствия. Для установления и поддержания нормальных условий требуется выбрать подходящий осушитель. Некоторые модели работают на электричестве, однако, в последнее время больший интерес представляет оборудование на солнечной энергии. В отличие от электрических осушителей, они не потребляют дорогостоящую электроэнергию и не создают нагрузку на проводку, что делает их пожаробезопасными.
Осушение воздуха в бане недорого
Солнечное осушение помещений признано не только эффективным, но и экономичным вариантом устранения повышенной влажности в бане. В помещении устанавливается один или несколько коллекторов, мощность которых зависит от площади парной. Оборудование автоматически включается каждый раз, когда на него попадает солнце, но его можно отключить на время использования бани. Поскольку не требуется подключения к электросети, это оптимальный вариант для осушения неэлектрицифированных построек. Солнечные приборы работают на бесплатной солнечной энергии, отличаются простым монтажом и конкурентной ценой. А главное: они позволяют поддерживать влажность в бане на нужном уровне и защищают ее от сырости и плесени.
Как победить сырость в сауне
Итак мы уже изучили элементарные основы функционирования, построения и дизайна русской парилки и русской паровой бани в целом, и теперь, опираясь на полученные знания, попробуем также изучить относительно молодое, но самое популярное на сегодняшний день банное изобретение — финскую суховоздушную сауну.
Из первых лекций мы узнали несколько ключевых основ этого типа парилки. Давайте еще раз вспомним их, чтобы иметь перед глазами для наших дальнейших рассуждений. Для простоты и краткости, чтобы не ломать язык длинной фразой «финская суховоздушная сауна», далее, по ходу наших бесед, условимся именовать ее более кратко: «суховоздушная сауна» или еще проще — «суховоздушка«. Итак:
Суховоздушная сауна имеет наивысшие температурные и низкие влажностные кондиции, в которых наш организм способен относительно длительное время поддерживать для себя комфортные ощущения. Оптимальная температура в такой сауне — 90 градусов при постоянном сильном осушении воздуха.
Парение в суховоздушке представляет собой пассивное пребывание в среде горячего сухого воздуха без резких движений и использования банного веника.
Как мы знаем, финская суховоздушная сауна была представлена широкой публике финами в 1924 году на Олимпиаде в Париже., а в 1936 году на Олимпиаде в Берлине начался массированный, выражаясь современным языком, пиар этого типа парилки. Каждое успешное выступление финских спортсменов публично и красочно объяснялось исключительно благотворным влиянием массажа и суховоздушной сауны, которую фины привезли на эту олимпиаду. Потом, как мы знаем, была война, победа, разруха и восстановление разрушенного, а потом была Олимпиада 1952 года в Хельсинки, после которой слово SAUNA победоносно зазвучало во всех странах и на всех наречиях. Что же мы видим сейчас? Мы видим, что за пятьдесят с небольшим лет суховоздушная сауна не только завоевала абсолютную популярность в странах, где не было своих развитых банных традиций, таких, например, как США и Центральная Европа, но и практически полностью вытеснила традиционную историческую сауну в самой Финляндии и других странах Северной Европы. Да и в России финская суховоздушка сыграла колоссальную роль в забвении традиций русской парной. Очевидно, что причина столь бешеной популярности суховоздушной парилки не столько в умелой рекламе, сколько в чем-то более объективном. В чем именно? Попробуем выяснить это в ходе нашей лекции.
Итак, давайте для начала опишем ряд требований, которые мы должны соблюсти в суховоздушной парилке, чтобы потом выяснить, каким способом лучше всего их реализовать. Очевидно, что первым делом мы должны в неком объеме, то есть в нашей парилке, куда мы будем помещать наше тело, довести температуру всего объема воздуха до 90 градусов и влажность до очень низкой. Тогда наше тело, помещенное в этот объем, будет чувствовать себя в нем комфортно за счет интенсивного испарения пота со своей поверхности. Но ведь если влага с тела испаряется, то совершенно очевидно, что она повышает влажность воздуха в самой парилке и это, скорее всего, не есть хорошо? Отсюда вытекает второе принципиально важное требование к нашей парилке: в процессе парения температура и влажность воздуха должны оставаться по возможности неизменными. Тогда наше тело в такой парилке может постоянно и в течение довольно длительного времени находится в комфортных для себя условиях. Как видим, требования, которые мы должны соблюсти, формально весьма просты и их, к тому же очень мало. Давайте максимально формализуем их для дальнейших рассуждений.
Итак:
1. Весь объем воздуха вокруг тела, находящегося в суховоздушной парилке, должен быть нагрет до 90 градусов и сильно осушен. 2. Температура и влажность воздуха внутри парилки должны оставаться постоянными и стабильными в течение длительного времени.
Вопросы нагревания и осушения мы уже подробно рассмотрели, когда изучали русскую парилку и разбирали, чего не должно быть в русской парилке. Наверное, можно высказать логически смелое утверждение: если в русской парилке абсолютно влажный пар, а в суховоздушной абсолютно сухой воздух, то в суховоздушке самым оптимальным будет то, что совершенно недопустимо в русской парилке. Действительно, чтобы нагреть воздух выше 70 градусов, кирпичной печи с закрытой каменкой будет явно недостаточно, а чтобы при этом сильно осушить воздух, нам как воздух (такой вот каламбур в тему) нужна горячая металлическая печь с максимально эффективной системой конвекции, то есть в добавок к двухслойным тонким металлическим стенкам с конвективным зазором в нашей печке совсем не лишним будет открытая каменка, которая, как мы уже тоже рассмотрели, сама является источником сильной конвекции. Где взять такую печь? Стоит зайти в любой магазин банных принадлежностей, чтобы понять — 100% представленных там печей идеально подходят для суховоздушной парилки. Да, именно так, огромное разнообразие видов, форм и названий банных печей спроектированы исключительно для использования в суховоздушной парилке. Хотим мы того, или нет, но тот факт, что производство печей для суховоздушек может быть механизировано и поставлено на грандиознейший индустриальный поток, явилось одной из краеугольных причин, сделавших нашествие суховоздушных саун на весь мир стремительным и безапелляционным. Что же, найти способ нагреть воздух в нашей парилке до 90 градусов и запустить процесс осушения воздуха оказалось совсем просто. Теперь давайте рассмотрим второе требование — поддержание стабильной температуры и стабильной влажности, точнее стабильно ВЫСОКОЙ температуры и стабильно НИЗКОЙ влажности. Очевидно, что для решения этой задачи одной печи не достаточно, нужны еще какие-то специфические требования к самой парилке. Давайте рассмотрим эти требования или особенности помещения парилки.
Совершенно не углубляясь в физику процессов, можно умозрительно понять, что если в каком-то помещении испаряется вода и мы совершенно не хотим, чтобы эта испаряющаяся влага повышала в нашем помещении влажность воздуха, нам необходимо эту влагу из помещения удалять. Каким образом? Очевидно вместе с воздухом. А если мы хотим выводить из помещения воздух, то помещение суховоздушной парилки, в отличие от парилки русской, не должно быть герметичным. Теперь посмотрим, как движется конвективный поток воздуха вокруг печи. Очевидно, что засасываясь снизу и проходя между горячими стенками, воздух нагревается и самым горячим потоком движется вверх к потолку. Там растекается и, охлаждаясь, стекает вдоль стен опять к полу, откуда вновь засасывается в печь и все повторяется. Таким образом, если в потолке сделать небольшое отверстие, то вся влага, выпарившаяся из воздуха в процессе сильного нагревания, будет потихоньку вылетать в это отверстие. Но мы знаем, что если из помещения что-то вылетает, то непременно что-то должно и влетать, иначе и вылетать в конце концов все перестанет, то есть, выражаясь языком житейским, если мы делаем в нашем помещении вытяжное отверстие, то обязательно должны сделать приточное.
Что даст нам такая конструкция парилки? Очевидно, что если сделать приточное и вытяжное отверстие относительно небольшими и постоянно открытыми, то процесс осушения воздуха будет идти непрерывно и постоянно. Разумеется до полного нуля влажность воздуха в такой системе не опустится, но, достигнув определенного низкого значения, она будет держаться достаточно стабильно. И если в парилке периодически испарять влагу, то такая парилка сама будет высушивать воздух до своего собственного предела. Что получаем? Получаем одну из составляющих второго требования — стабильно низкую влажность.
Теперь попробуем стабилизировать температуру. Как мы видим, температура в нашей парилке достаточно высока. 90 градусов — это не 25 и даже не 55, как в русской парилке. Очевидно, что вопрос о термоизоляции в сауне стоит довольно остро. Как его решить? В нашей жизни есть простой бытовой прибор, позволяющий нам очень долго сохранить наш чай горячим — это, конечно, термос. Если сделать стены нашей парилки с минимальной теплопроводностью, теплоемкостью и массой, то они будут как нельзя лучше сохранять тепло воздуха нашей парилки. Минимальная теплопроводность и масса в сочетании с невысокой теплоемкостью — это минвата. Традиционный материал для стен парилок — дерево. Оно обладает невысокой теплопроводностью, но значительно большей теплоемкостью и намного большей, по сравнению с минватой, массой. Как поступить в этом случае? Выход прост — сделать внутренний слой стены парилки из совсем тонкого дерева, а основную функцию теплоизоляции возложить на минватный утеплитель. Между деревом и минватой, чтобы воздух свободно не гулял сквозь наши стены, проложить тонкий слой воздухоизоляции, способный выдержать температуры до 100 градусов. Самым лучшим здесь является, конечно, простая алюминиевая фольга. Таким образом, пирог «вагонка-фольга-минвата» является прекрасным теплоизолятором для суховоздушной парилки.
Кроме функции термоизоляции у такой конструкции стены еще один важный плюс при применении в суховоздушке. Мы уже отметили, что все дополнительные испарения влаги крайне нежелательны в нашей парилке. Ну а дерево, как мы знаем, является субстанцией хоть и твердой, но сильно пористой и поры древесины помимо воздуха накапливают и влагу из этого же воздуха. И если мы начнем нагревать помещение нашей парилки, то с увеличением температуры эта влага из дерева начнет испаряться опять же в нашу парилку. И если масса дерева на стенах будет значительной, то достичь желаемой низкой влажности в такой парилке мы практически не сможем.
В дополнение к термоизолированным стенам есть еще одно средство, позволяющее достичь в суховоздушной парилке потрясающей стабильности температуры — это автоматическая электрокаменка с термодатчиком. Конечно дровяная печь, даже металлическая, приятнее и ближе к настоящей бане, но с точки зрения концепции именно электронагреваемая каменка, снабженная терморегулятором, позволяет без всяких трудов поддерживать в парилке любую заданную температуру. В реалиях 21 века стало возможным управлять такой печкой по таймеру и даже дистанционно, включая в нужный момент, например к приходу хозяина с работы. Наверное этот факт является еще одним и очень важным объективным плюсом, хотя, возможно, и не для всех.
Что же мы получаем в итоге? Получаем, что самыми лучшими стенами для нашей парилки являются простые и технологичные щитовые стены с минватным утеплителем, обитые изнутри слоем тонкой деревянной вагонки через прокладку из алюминиевой фольги. В чем преимущества таких стен? Наверное, не надо быть профессиональным строителем, чтобы понять, что производство их в сотни и тысячи раз технологичнее и проще рубленых из бревен и кирпичных стен, тем более, что производство стеновых щитов прекрасно автоматизируется и может осуществляться промышленным поточным методом. Что, разумеется, является еще одной объективной причиной массовости суховоздушных саун в наше время.
Ну а теперь давайте порассуждаем об оптимальных размерах суховоздушной парилки.
Итак, для парения нам надо поместить в парилку наше тело или энное количество наших тел в горизонтальном или сидячем положении и сделать так, чтобы вокруг нашего тела воздух был сухим или горячим. Сколько же воздуха необходимо иметь вокруг нашего тела? Очевидно, что при постоянном конвективном движении количество этого воздуха совершенно безразлично. Его может быть 10 см, а может быть 1 метр, главное, чтобы он имел свою температуру и влажность. Эта особенность является уникальной для суховоздушки, которая позволяет делать одинаково комфортные парилки, как объемом в десятки кубометров для десятков одновременно парящихся, так и микроскопические кабинки для размещения одного человека сидя на табуретке. Очевидно также, что по этой же самой причине высокие потолки, как в русской парилке, совершенно бесполезны в парилке суховоздушной. Типовая величина в 2,1 м является наиболее оптимальной для сауны. Что же это дает? Это дает потрясающую возможность встраивать суховоздушки практически в любые помещения, даже в хрущевские малометражки. Ну и совершенно объективно эта особенность является еще одним аргументом, повлиявшим на массовое распространение суховоздушек во всем мире.
Ну а теперь давайте попробуем подвести первые итоги нашего детального знакомства с современной финской суховоздушной сауной. Итак:
Основа суховоздушной парилки — это постоянное и непрерывное подержание внутри нее высокой температуры и низкой влажности всего объема воздуха вне зависимости от количества входящих и выходящих парящихся, их действий, движений, интенсивности потения и прочих условий, способных повлиять на кондиции воздуха в парилке.
Для суховоздушной парилки разработан и широко производится во всем мире свой уникальный тип печей — это тонкостенные металлические печи с открытой каменкой и двойными стенками, создающими мощный конвекционный поток воздуха.
Самой концептуально оптимальной печью для суховоздушной парилки является металлическая каменка с электронагревом и термостабилизатором.
Самая оптимальная конструкция суховоздушной парилки — это каркасно-щитовой конструктив, состоящий из внутренней обивки тонкой деревянной вагонкой, слоя фольговой пароизоляции и слоя минватного утеплителя.
Площадь суховоздушной парилки может варьироваться в самых широких пределах, высота потолка может быть небольшой.
Основа концепции суховоздушной парилки — постоянное и непрерывная вентиляция ее через приточное у пола и вытяжное у потолка отверстия.
На этом закончим сегодняшнюю лекцию. В следующей лекции мы подробно рассмотрим суть и основу суховоздушной парилки — вопрос об организации правильной вентиляции.
Как решить проблему повышенной влажности в бане?
Как избавиться от влажности в бане, убрать неприятный запах
Всем известно – баня очень полезна для здоровья. В различных типах бань и саун (в финской, русской, турецкой, римской, спортивной или другой) поддерживается определенный и индивидуальный уровень влажности и температуры. В работающих паровых помещениях повышенная влажность в бане – это необходимость и норма. Однако пар и влага действуют разрушительно на строение, внутренние покрытия и деревянную отделку, если помещение бани (сауны) неправильно или недостаточно вентилируется. Когда излишки влаги не выводятся из помещения, из углов, мест, где мало движется воздух, или же заметно, что на стенах скоро появится грибок и плесень – явный признак недопустимого нездорового микроклимата в бане. И еще один нюанс: если баней не пользуются, ее помещение должно быть сухим, иначе Вы даже не заметите, как помещение стало рассадником болезней и грибка.
Нормы микроклимата в бане
В разных типах бань поддерживаются различные соотношения температуры воздуха и уровня влажности, и эти нормы важно знать, дабы постоянно поддерживать показатели климата. От этого зависит оздоровительный эффект, комфорт и самочувствие людей, находящихся в бане. Благодатный эффект бани основан на глубоком прогреве тела и выведении шлаков из организма. Наличие пара в воздухе улучшает его теплопроводность и ускоряет прогревание кожных покровов и организма в целом.
Нормы микроклимата для разных видов бань
Русская баня – паровая баня с уровнем влажности до 60-65 % и температурой от 45 до 70 °C, с предбанником и парильным помещением.
Горячая русская баня – температура в парилке может подниматься до 90 и выше °C, а влажность поддерживаться на уровне до 35 %.
Турецкая баня или хаммам похожа на римские термы отделкой керамикой, отличается мягкостью микроклимата, самым высоким содержанием пара в воздухе – влажность до 90-100% с температурой до 45 °C. Обычно это комплекс помещений с разной температурой.
Финская баня – сауна с высоким нагревом воздуха (до 100 и выше °C) и не очень высокой влажностью – около 10 %. Практически без пара в воздухе. Состоит из большого предбанника для отдыха, парилки и душевой.
Можно назвать еще японские водяные бани, римские бани – это национальные бани и в нашей стране встречаются редко. Есть еще специальные спортивные сауны, в которых поддерживается экстремальная влажность. Они предназначены для закаливания спортсменов.
Вышеуказанные показатели нужно поддерживать регулярно и для каждого типа свои. Нельзя обзавестись, к примеру, финской баней и не следить за уровнем влажности, чтобы тот дошел до 40% – тогда это уже не финская баня, а вредное для здоровья место. Многие задаются вопросом, как же контролировать содержание влаги в воздухе? Поддерживать температуру не составляет проблем, вот влажность…
Для этого создан специальный прибор – осушитель воздуха со встроенным гигрометром, и только он сможет помочь регулировать уровень влаги. Встроенный в нем гигрометр будет регулярно измерять показатели влаги и отдавать сигнал осушителю, чтобы тот либо начал осушать воздух, либо прекратил воздействие при достижении цели. Нужный Вам уровень влажности задается в настройках, как оптимальный, и тогда прибор самостоятельно контролирует нужную Вам среду. Такой процесс поможет Вам держать свою баню в должном состоянии. Только нужно понимать, что осушитель в саму баню ставить нельзя, ведь условия совсем не предназначены для техники! Осушитель устанавливается в предбальнике, возле выхода из парилки. Прочитать детальнее, что такое осушитель воздуха, можно в нашей статье.
Вентиляция в бане – это обязательный аспект любой бани, ведь это залог здорового микроклимата. Естественная вентиляция устраивается наиболее часто, но механическая – нужна обязательно при постоянной эксплуатации саун или бань. Но вентиляция не сможет полностью оптимизировать уровень влажности. Применение вентиляции и осушителя станет идеальным тандемом для здорового микроклимата в Вашей «парилке».
Любая баня или сауна – это подарок нашему здоровью! Но, если в ней проявляются следы воздействия повышенной влажности, набухают и разрушаются деревянные полки и стены, ржавеет проводка и металлические детали, плитка покрывается плесенью и отваливается, а запах сырости неустраним – это уже серьезная проблема и с ней нужно решительно бороться. О здоровье в такой бане речи быть не может. Если же не бороться с сыростью определенное время, потребуется ремонт с солидными затратами.
Чем вызваны нарушения микроклимата в бане
Неправильная или непроизводительная вентиляция в бане может привести к застойным зонам, скоплению сырости, что дает возможность развитию плесени и грибка на стенах или на деревянной отделке бани.
Непрофессионально построенная конструкция бани, отсутствие гидроизоляции или утепления фундамента строения приводят к охлаждению полов, появлению конденсата и постоянной сырости.
Не работала механическая вентиляция, были закрыты отдушины, не было циркуляции воздуха, – гарантированно появится сырость и вытекающие отсюда «нездоровые» последствия.
Уровень влажности не контролируется во время использования и при пустующей комнате. Важно не только следить за уровнем влаги, но и постоянно влиять на оптимальные показатели. Без этого, сырость будет постоянным возбудителем проблем.
Как убрать сырость в бане
1. Открыть все заслонки и двери, проветривать все помещения бани после пользования до полного высыхания. Но это может быть долго и неудобно, если баней пользуются зимой, и подойдет, только если ее эксплуатируют время от времени.
2. Система вентиляции. Если есть принудительная вентиляция – включить вытяжной вентилятор и вентилировать помещение до нужного уровня показания гигрометра. Проверять чистоту вентиляционных каналов, удалять сор и пыль в местах, где может развиваться грибок или плесень. Обработать каналы антисептическими средствами.
3. Более эффективно и надежно работают осушители воздуха. Установленный стационарный или мобильный осушитель включается сразу после пользования баней или в любой нужный момент. Оптимальный уровень влажности выставляется пультом управления или в настройках на панели, смотря какой тип осушителя Вы приборели. Конденсат собирается в емкость или удаляется через шланг в канализацию. Осушитель также может автоматически поддерживать необходимый безопасный уровень влажности, включаясь и выключаясь по встроенному или наружному гигрометру.
Осушители воздуха, подходящие для работы в бане
Как избавиться от грибка в деревянной бане
Стоит отметить, что дерево, применяемое для строительства бани, должно проверяться на поражение грибком еще на стадии поставки и строительства бани! Развитие грибка в древесине отмечается по виду расщеплением волокон и изменением ее цвета – от бурого до зеленовато-синеватого.
Заказать звонок специалиста
Осушитель воздуха – лучший выбор для «здоровья» бани
Не забудем, что никакие меры борьбы с грибковой плесенью не будут действенными, если постоянно не бороться с влажностью. Грибок может вернуться. Осушители воздуха здесь просто незаменимы. Они категорично точно решают проблему излишней влажности в бане, устраняют возможность появления и развития грибка. Эти устройства продлевают сохранность отделки и оборудования в бане.
Осушитель воздуха – необходимый помощник для обслуживания и ухода за помещениями, а так же гарантия здорового микроклимата в бане.
Влажность – главный враг бани.
Влажность опасна, если она с избытком и не удаляется.
«Главный враг бани»
Начиная строить баню, каждый надеется на то, что она будет надежно служить и доставлять удовольствие долгие годы. Но эксплуатация подобного сооружения достаточно сложна, прежде всего в силу специфики ее предназначения. И основную проблему создает влажность. Избежать ее нельзя, но бороться и свести воздействие влаги к минимуму очень даже можно. О том, как этого достичь рассказал человек, который много лет занимается строительством бань — Вячеслав Васюхин.
Влажная среда — источник инфекции.
– С влажностью в бане бороться нужно обязательно, причем не только в душевой, но и в парилке и в комнате отдыха, – говорит Вячеслав Васюхин. – Прежде всего это необходимо по той причине, что во влажной среде заводится очень много различных вредных микроорганизмов, сама древесина гораздо быстрее гниет во влажной среде. В ней заводится грибок, который не только вызывает неприятный запах и портит цвет, но и выделяет опасные для здоровья токсины. К такому выводу врачи пришли еще во времена царской России. Уже в 18 веке русские медики уделяли баням огромное значение и достаточно негативно относились к появлению в нашей стране турецких хамамов. Специфика этих бань предполагает наличие большого количества влаги на полу, полках и т. д. Вода с остатками кожи не убирается и может стать потенциальным источником возникновения эпидемий. По этой же причине был издан специальный царский указ, который запрещал делать общественные бани деревянными, а не только из-за угрозы возникновения пожаров. Стены и пол в таких банях обязательно должны были быть каменными. Там влага не собиралась, бактерии не приживались.
Вообще, сама по себе пористая структура дерева — это условия для размножения микробов. 20 лет назад появились специальные, так называемые термомодифицированные, технологии обработки древесины. В процессе такой обработки древесину помещают в печь и, либо воздух откачивают, либо закрывают приток воздуха и нагревают. В результате дерево сушится до 5-7 процентов влажности, вместо привычных 14 – 18, но и закрываются поры. Такую древесину можно бросать в воду она никогда не станет более влажной, но при этом — такое дерево теряет прочность. Использовать его можно только в отделке бани, а обычную древесину в общественных банях ГОСТ предписывает менять каждые пять лет.
Чем еще опасна влажность в бане. Кроме различных бактерий во влажной среде отлично чувствуют себя антропотоксины — отходы человеческой жизнедеятельности. В процессе парения человеческая кожа с потом выталкивает множество вредных веществ, очищает организм. Если все эти токсины не удалять с пола и вообще из древесины — они поднимаются от нагрева вверх и человек вдыхая их, получает двойное отравление. И вместо пользы, посещение такой парной может нанести огромный вред. Чтобы этого избежать, об удалении влаги нужно позаботиться еще на этапе строительства бани.
Скупой платит дважды, глупый — трижды.
– Хорошая русская баня изначально не может быть дешевой, – отмечает Вячеслав Васюхин. – Дело в том, что борьба с влагой в любом строительстве, а в банном тем более — это проблема номер один. Особенно это принципиально важно для русской бани, где много пара, по сравнению с сауной. Но эффективные методы для борьбы с влагой существуют. Прежде всего нужно озаботиться тем, чтобы баня, в то время, когда она не используется, хорошенько просыхала. Поможет в этом и правильно сконструированная банная печь. Для этого издревле в русских печках под полом делают специальный канал — своеобразный воздуховод, по которому от порога поступает воздух, который проходит под полом и заходит под колосники. При таком устройстве печь не берет воздух из парной, либо комнаты отдыха не сжигает его и не выкидывает наружу. Иначе даже не рационально топить. Получается, если печка топится прямо из парной, и особенно в зимних условиях, что горячий воздух постоянно выбрасывается на улицу. А правильная печь еще и сушит самое сырое самое гнилое место в бане — порог – и с влажностью происходит борьба.
Но даже при правильном устройстве печи, дополнительные конструкции все-таки необходимы. Еще «при царе Горохе» в бане делали специальные желобки и канальчики, которые проходили под стенами и облегчали процесс удаления накопившейся влаги. Делали вентиляционные каналы, которые сушили баню, проветривали. Для уменьшения выпадения конденсата делали высокие потолки, чем увеличивали объем воздуха в парной. Например, в знаменитых московских Сандунах высота потолков достигает 9-ти метров. Сейчас для удаления влаги устанавливают еще и трапы.
В чем еще важность просушки бани. Влага в сочетании с деревом — создает великолепные условия для развития гнилостных микроорганизмов. Дерево, как продукт органический, само по себе подвержено гниению, а в теплой и сырой среде гнить оно начинает моментально. Во все времена в Сибири особенно любили два нижних венца в срубах делать из лиственницы. Потому что этот сорт древесины подвержен гниению в меньшей степени, чем сосна или ель, но она тоже гниет и иллюзий на этот счет создавать не стоит.
Отдельно хочу порекомендовать в парных в срубы не заталкивать паклю, хотя обычно при строительстве бань принято использовать именно этот материал. Помимо того, что пакля пожароопасна, она гниет, причем гниет очень быстро. Даже если ее сверху прикрыть веревочкой для декоративных целей и якобы, чтобы от влаги защитить, вода все равно внутрь попадает и там начинается процесс гниения. А летом пакля создает дополнительные проблемы – ее с обратной стороны растаскивают птицы на гнезда. Лучше всего для герметичности использовать смесь глины с опилками или соломой. Кроме того — между бревен можно выкладывать мох, который помимо того, что не гниет, еще и является природным антисептиком. Словом, если вы хотите с помощью бани улучшить здоровье, особенно теперь, когда надзор контролирующих органов за банями значительно ослаб, не нужно ослаблять внутренний контроль за наличием влаги в бане и ума в голове.
Грамотная вентиляция — залог долголетия бани.
– Кроме возможности просушки парной огромное значение имеет правильная организация проветривания. Особенно важно проветривать пол внизу, если он у вас деревянный, – рекомендует Вячеслав Васюхин. – На этом ни в коем случае нельзя экономить. Пол лучше всего, конечно, забетонировать, то есть это слой гравия, слой песка, слой утеплителя, армированная сетка, потом бетонная стяжка — для бани это идеальный вариант. Не нужно забывать, что когда вы ставите свежий сруб, дерево в первый год теряет влагу. Свежеспиленные бревна содержат до 60 процентов воды. Потом, в течение первого года сруб теряет 30-40 процентов влаги. Как правило, еще пару лет высыхает и уменьшается в объеме. Если не уделять внимание удалению влаги и вентиляции, особенно когда крышу уже накрыли, эта вода будет испаряться внутрь. Не нужно думать, что жидкость течет только из труб, и конденсат образуется только там, где трубы холодные. Конденсат образуется везде, где проходит температурная граница между горячим и холодным воздухом. Из сруба влага выделяется сама по себе – из пор выходит. И если не сделать форточки или специальную вентиляцию, внутри сруба зимой, когда свежак поставили, то там образуется грибок и плесень.
Для того, чтобы бороться с конденсатом, который выпадает на стенах и даже за обшивкой досок – где как раз проходит граница, между теплой парной и холодной стеной – делают специальные карманы. Внизу, под обшивкой оставляют 3-5 см. И бруски на стене крепят вертикально, а обшивку – горизонтально. Тогда воздух там свободно гуляет. Все сушится и доски не выворачивает винтом, они меньше подвержены короблению, гниению и дольше служат. Особенно большое значение это имеет в углах, как сруба, так и кирпичной бани. А внизу, либо вообще край не зашивать, пусть там будет как широкая щель, либо делать декоративные карманы. Можно конечно и просто дырок насверлить, но это будет смотреться некрасиво.
Словом, вентиляция — это первое дело. И делать ее нужно приточно-вытяжной, то есть оборудовать специальные каналы, через которые входит и выходит воздух в равном количестве, одна вытяжка ни чего не решает.
Помощь новых технологий.
Многие, приступая к строительству бани, стремятся сделать все «дедовским методом», то есть домик обязательно должен быть из досок, бревен и тому подобного. Но это абсолютно ложный путь, – продолжает разговор Вячеслав Васюхин. Прогресс не стоит на месте. И из срубов делали в прежние времена, скорее из бедности и доступности материалов, а не из моды и псевдо-экологии. К стати, нижние брёвна срубов (два венца) время от времени меняли, поскольку они сгнивают, а теперь про это забывают. Наука и промышленность развиваются в том числе и для того, чтобы облегчать человеку жизнь. Примером тому может служить новый строительный материал – ориентированно-стружечная плита (ОСП). Хотя новым его можно назвать с большой натяжкой, т.к. этой технологии уже больше 30 лет, и она всё больше и больше развивается. Он представляет собой многослойный сендвич лист, состоящий из крупной древесной стружки, склеенной под давлением, а между такими листами проклеенный под давлением и в вакууме лист пенополистирола. Стружка в слоях плиты имеет ориентацию, т.е. специальное направление – поэтому такие плиты очень прочные.
Такой материал идеально подходит для строительства бань, поскольку отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги. Он не коробиться и не гниет, как обычное дерево. Для выпадения конденсата там попросту нет места (пространства), поскольку точка росы «0» находится в глубине пенополистирольной плиты. Кроме того, в ней не заводятся насекомые и различные грибки. Баня из такого материала будет практически вечной, поскольку гарантия на ОСП составляет 200 лет. Сендвич из ОСП плит не такой пожароопасный как древесина, а есть сравнительно недорогие и простые способы вообще сделать такие плиты огнестойкими по второму классу. Такой дом или баня не нуждаются в фундаменте: можно поставить на шпалы или на лафет из лиственницы.
Ещё огромное преимущество: такие бани и дома можно возводить даже зимой в любой мороз. И у таких домов практически нигде нет «тепловых мостиков».
Еще один плюс этого стройматериала в том, что его очень легко обрабатывать, его можно как угодно отделывать, даже штукатурить. Такие дома можно быстро и легко отделать новейшими немецкими клинкер панелями под кирпич , и никто не отличит от кирпичной кладки, даже находясь на расстоянии вытянутой руки. А можно отделать блокхаусом под сруб или брус. А можно вообще не отделывать, а только покрасить.
Баньку из ОСП можно собрать буквально своими руками, и за неделю. Но при этом, ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами СНИПов и ГОСТов. Ведь разрабатывали их годами отнюдь не из вредности, не для того, чтобы осложнить жизнь строителям, как считают дилетанты. Так что, если вы хотите обеспечить, прежде всего собственную безопасность, определенных нормативов стоит придерживаться, тем более, что «изобретать велосипед» вам не придется — все уже давно просчитано и прописано.
Разделяй и властвуй.
– В СНИПах и ГОСТах по баням обозначено следующее правило: один температурно-влажный режим в бане соответствует одному объему. То есть закончилась парная, ставится дверь. Закончилась душевая, ставится дверь, и так далее. Ни в коем случае нельзя делать конструкций, которые, допустим, расширяют объем парной за счет своего рода мансарды внутри бани. При таком нарушении температурно-влажностных предписаний ГОСТов получается, что конденсат образуется, но уже с другой стороны. Потом эта влага протекает внутрь.
Желательно отдельно делать комнату для влажного отдыха. Выходишь из парной, проходишь через мыльную, либо душевую и заходишь в комнату, где стоят лавки, и влага стекает с человека. Здесь можно отлежаться, дождаться, когда вся влага с тела стечет, завернулся в простынь, а потом только пройти в комнату для сухого отдыха, где происходит застолье. В комнате для влажного отдыха хорошо поставить открытый очаг со специальной вытяжкой. Кроме того, что это очень красиво, еще и происходит постоянное замещение воздуха — он нагревается, выходит наружу, а пространство внутри иссушается. Одежду лучше вешать где-то в сенях, чтобы она оставалась сухой. Часто из экономии делают одну комнату отдыха — она же служит и гардеробной и сенями и прочим. Весь эффект от парной при этом теряется, поскольку на разогретое, распаренное тело приходится натягивать влажную одежду, в которой на улице, особенно зимой, человек просто промерзает.
Словом, пытаясь сэкономить на устройстве бани, мы прежде всего экономим на собственном здоровье. Если собрались обзавестись парной — старайтесь сделать все по правилам, а лучше обратитесь к специалистам, поскольку навыков и знаний требуется очень много. И тогда банька будет радовать вас, дарить тепло, уют и здоровье на протяжении долгих лет.
Как повысить влажность в парилке
Чем пар в русской бане отличается от сауны
Принято считать, что сауна является просто горячей и сухой печкой, в которой человек быстро теряет влагу, высушивается, перегревается, и, как результат, — выскакивает из парилки уже через несколько минут после того, как переступил ее порог. Стандартные условия сауны — температура под 100оС и влажность до 15%.
Русская баня во многом проще и мягче. Оптимальная температура в парилке русской бани редко превышает 65-70оС. Если сравнить условия, то увидим, что температура русской бане и сауне одинаково необходима, хоть и отличается на 20-30оС, при том, что влажность разнится в два-три раза. Поэтому основной проблемой в русской бане считается не высокий градус воздуха в парной, а его избыточное переувлажнение.
Правильный задел легкого пара в русской бане, по отзывам знатоков, делается примерно так:
В первую очередь греют стены парилки, какая температура воздуха нужна в парилке — решают хозяева, но чаще всего до 50 о С, не больше. Основательно прогревают деревянную отделку парилки, тем самым увеличивают эффективность теплоизоляции. Прогретые стены – это залог легкого пара в русской бане;
В теплой, но негорячей русской бане на печку в парной устанавливают маленькую емкость с кипящей горячей водой, которая в течение часа постепенно наполняет парилку баньки легким и негорячим паром;
После получения необходимой влажности разводят печь на максимум и топят на одной закладке дров до полного их выгорания. Атмосфера нагревается до 65 о С и стабильно держится вкупе с необходимой сухостью пара в течение часа.
Этот пар и будет самым легким и полезным.
Совет! Для получения легкого жара в обычной русской бане полезным будет использовать парогенератор, дающий негорячий, но насыщенный мелкими капельками поток.
Тепло в русской бане поднимается медленно и легко сбрасывается открытием задвижки вентиляции или обычной форточки.
Лучшим вариантом будет не пускать организацию пара в русской бане на самотек, а грамотно протопить баньку и попариться самому или компанией, пока в парилке настоящий легкий пар русской бани. Посещение парилки несколькими заходами тоже вполне возможно, но перед каждым разом процедуру выравнивания влажности и температуры придется повторять по-новому. Насколько быстро пар в помещении парилки будет «подправлен» под новый заход, зависит от ее устройства и грамотного управления каменкой и форточкой.
После захода в парилку, через 20-30 мин, организм адаптируется к температуре и влажности, и появится ощущение выхолаживания парилки. При хорошей теплоизоляции стен и добротной каменной печи хороший пар будет держаться час-два. В бане со стальной буржуйкой настоящий пар русской парилки просуществует не больше получаса.
Характерной ошибкой управления паром считается залив каменки избытком воды. В этом случае в русской бане на какое – то короткое время образуется что-то наподобие турецкого хаммама. Еще через минут десять парилка начнет быстро остывать, из-за большой влажности появится сырость и дискомфорт. Еще хуже, если раскалить каменку добела, добавить в каменку воды и забить парилку горячим влажным облаком, от которого невозможно дышать.
В первом случае следует покинуть парилку, исправлять работу печки и убирать воду из каменки. После закладки новой порции и разогрева печи, по мере нового прогревания парилки, рекомендуется открыть задвижку и удалить большую часть пара с остывшим воздухом из парной. Основательно поддав жару в атмосферу парной, входят в помещение и маленькими порциями увеличивают содержание воды в воздухе помещения.
Иногда работу по подливу горячей воды на камни заменяют алюминиевой флягой объемом на пару литров воды, из которой через отвернутую пробку вода капает на раскаленные камни печи.
Совет! Особенно эффективным будет совмещение полива камней водичкой и обмахивания раскаленной каменки полотенцем или куском фанеры. Отдельные мастера способны организовать настоящий легкий пар, характерный для русской бани, за 10-15мин.
Во втором случае лучше выветрить часть влажной и кипящей атмосферы из помещения парилки. Температура в русской бане упадет и выровняется влажность. Можно открыть двери в предбанник и подождать, пока сухой воздух из помещений бани выгонит горячее облако в вентиляцию.
Секрет легкого пара
В качестве одного из наиболее популярных вариантов можно предложить совмещение сауны и русской бани в одной парилке. Такой способ париться нравится не всем, но во многих случаях подходит, если в компании людям нравятся разные температурные режимы.
Суть способа заключается в следующем. Вначале парилка прогревается до максимально высокой температуры и низкой влажности. В такой сауне можно париться тем, кто любит финскую «жаровню». За это время основная масса камня в печке прогревается до максимума, далее нужно открыть вентиляцию парилки с одновременным добавлением влажности поливом каменки небольшими порциями горячей воды.
Если рабочие окна приточно-вытяжной вентиляции в парилке устроены правильно, избыточный пар будет выноситься из помещения, и в парилке образуется стандартная норма влажности. Слегка повышенная температура воздуха быстро снизится до приемлемых 60-65оС.
Самое главное – после раскаленной стоградусной атмосферы условия повышенной влажности и сниженной температуры покажутся намного более комфортными и приятными. Но, чтобы париться на таком контрасте, нужно иметь нормальное давление и здоровое сердце.
Когда возникает потребность её уменьшить?
Если неправильно подобрана или установлена печь, нарушается температурный режим в парной. При изменении температуры больше указанной нормы в русской бане пар становится «тяжёлым» и ощущается сильный жар. Так происходит, если мощность печи не соответствует объёму парной. При эксплуатации металлических печей с баком иногда возникают жалобы на повышение влажности при низкой температуре в парной (40-45 градусов). Вода закипает рано, когда баня ещё не прогрелась.
Поэтому ещё на этапе проектирования необходимо подобрать подходящую печь. Повышение влажности в бане возможно по причине неадекватности воздухообмена.
Вентиляция в срубовой бане специально не продумывалась, так как влажность на улице и в парной устанавливалась примерно одинаковая. Вопрос решался самой постройкой. Сейчас существуют разные модификации строительства бань, и планированию вентиляции следует уделить особое внимание. Если баня уже выстроена, иногда приходится устанавливать принудительный вентилятор, чтобы устранить данную проблему.
Есть метод, позволяющий уменьшить скопление конденсата на потолке и стенах в бане (и как следствие, увеличить их срок службы), а также обеспечить создание адекватного парового кармана.
Горячий воздух собирается под потолком и оседает на нём. Дерево вначале впитывает влагу, а потом перестаёт, и создаётся, так называемый, паровой карман. Для адекватного создания пара потолок должен быть теплоёмким.
Для этого на этапе строительства бани следует сформировать следующую конструкцию.
Когда уже возведены стены, на них и на потолок пришивается строительным степлером отражающий теплоизоляционный материал – пенофол. Он накладывается определённым образом: один край заходит за другой внахлёст, чтобы создавать непрерывный слой. Потом прибиваются широкие бруски, к которым будет крепиться евровагонка. В результате создаётся воздушная щель между внутренней и внешней обшивкой стен и потолка.
Поддувало печи монтируется ниже уровня пола, а бетон заливается с уклоном к сточной трубе. Лаги устанавливаются в виде помоста, под них стелют гидроизоляционный материал, а сверху укладываются половые доски. Под верхним слоем пола также формируется воздушный зазор.
Как работает данная конструкция?
Горячий пар проходит из помещения через евровагонку и задерживается между ней и слоем пенофола, создавая паровой карман. Когда за счёт перепада температур формируется конденсат, он стекает на пол по фольге. Дверца поддувала открывается, и влажный воздух выходит через печную трубу.
Итак, высокая влажность в бане будет комфортной, если на этапе проектирования правильно подобрать модель и размеры печи и продумать вентиляцию. Для того, чтобы баня служила дольше и создавался правильный паровой карман, нужно создать воздушные зазоры в потолке, стенах и полу.
Сырость в бане
В бане всегда повышенная влажность, это закономерное явление. Повышенная влажность во время использования бани играет важную и хорошую роль, но после становится губительной для строения. Если вентиляционная система отсутствует или неграмотно обустроена ожидайте появление плесени на стенах, сначала она появляется в углах, где движение воздуха ограничено, затем разрастается по всей поверхности стен.
Влажная среда и теплый воздух — идеальные условия для жизни микроскопического грибка. Грибок развивается постепенно, сначала он поражает уязвимое место в древесине, поражает поверхность, если условия способствуют, споры проникают все глубже и глубже и начинается интенсивное гниение древесины. Важно вовремя принять меры и остановить проникновение спор, вмести с ними разрушение.
Если споры успели проникнуть на глубину в несколько сантиметров, это серьезная проблема, чрезвычайно сложно уничтожить. Впрочем, справится с грибком даже на начальной стадии нелегкая задача. Неправильно полагать, что достаточно обработать специальным средством место поражения, которое явно видно, все дело в то, что колонии спор очень мобильны и быстро поражают все пространство. Обрабатывать нужно всю площадь. Радует тот факт, что не каждый вид древесины так интенсивно поражается плесенью, если у вас баня из лиственницы или баня из дуба, тогда вероятность поражения низкая.
Как избавиться от плесени в бане
Не стоит игнорировать плесень, если заметили ее в углах помещения, под окнами, у пола, она очень вредна для человека, вместо оздоровительного эффекта человек получит дозу спор в свои легкие, где влажная и теплая среда. Вам нужно приобрести специальные химические средства, которыми предстоит обработать помещение. Процесс обработки должен быть безопасным, соблюдайте меры предосторожности указанные в инструкции.
Следы деятельности грибка вначале проявляются в виде цветных пятен. Если в вашей бане все же есть система вентиляции, значит нужно проверить ее исправность, ее не помешает прочистить и обработать антибактериальным средством. Случается так, что грибок начинает развиваться в вентиляции если там собирается сор. Наличие возле вентиляционных решеток вентилятора создает движение воздуха, а это не способствует развитию грибка.
В продаже есть специальные грунтовки, но они бывают разными, одни служат для профилактики, другие — устраняют плесень. Подбирайте состав подходящий для вашего типа древесины. Все рекомендации указываются на упаковке, придерживайтесь дозировку указанную производителем. Существуют более безопасные методы обработки, народные средства.
Средства от плесени
Плесень уничтожает сера, на 100 кубических метров достаточно 200 граммов серы, чтобы вывести плесень. Но такой метод опасный и неприятный, потому, что серу нужно поджигать, уничтожают споры сернистый газ, именно он убивает все грибки. Сернистый газ опасный не только для грибка, но и для всего другого живого. Газ должен активно воздействовать на грибок 6-9 часов, после этого в помещении оставляют ящик с негашеной известью, чтобы нейтрализовать сернистый газ. После этого должно последовать длительное проветривание.
Хлорная известь также убивает споры, но она также неприятна на запах и опасна при контакте. Хлорную известь наносят на очищенные стены, плесень сначала счищают. Все процедуры проводят в перчатках и респираторе. В хлорную известь можно добавить формалин, это будет двойным ударом для грибка. Еще одно средство — железный купорос, рецепт прост: 22 г железного купороса, 44 г квасцов алюмокалиевых, 18 г поваренной соли на 1 литр воды. Поверхность обрабатывают кистью, валиком, пульверизатором.
Как избавится от плесени на стенах — видео
Конденсат зимой в предбаннике — как избавиться?
Почему образуется конденсат в предбаннике? Этот вопрос волнует многих. Любая русская баня имеет помещение, которое называется предбанник. В нем, как правило, люди после парилки отдыхают, хранят вещи, прочие различные атрибуты и небольшой топливный запас для печки.
Сильная влага в предбаннике
Однако очень часто образующийся на стенках и потолке конденсат в предбаннике становится огромной проблемой, так как избавиться от него непросто в силу того, что предбанник напрямую сообщается с самыми «мокрыми» помещениями.
Построить баню на своем загородном участке − это одно дело, однако совершенно иное – это правильный уход за ней. Проблема высокой влажности с образованием конденсата, который оседает на поверхности стенок и потолка бани, приводит к появлению плесени и грибка на них, а также мокрые стены от излишка влаги подвержены весьма быстрому разрушению строительных конструкций и гниению деревянных частей.
Редко когда в предбаннике устанавливают печь, которая выполняет одновременно функцию обогрева помещения и естественной вентиляции через нее. Во всех прочих вариантах для избавления от конденсата в предбаннике следует предусмотреть наиболее оптимальные и удобные способы вентилирования бани.
Чем опасен конденсат?
Сырость и высокая влажность в первую очередь – это благоприятная среда для развития различных микроорганизмов, грибков, плесени. Мокрые стены и потолок зачастую приводят к образованию гнили, из-за которой помещение бани может прийти в аварийное состояние. Так же, как уже говорилось выше, все это неблагоприятным образом может сказаться на здоровье человека.
Причины образования конденсата в предбаннике
Когда на дворе стоит низкая минусовая температура, которая охлаждает снаружи стены и окна строения − бани, а внутри этого строения воздух, как правило, несколько теплее, вот тогда на всей поверхности изнутри и образуется конденсат.Излишек влаги скапливается, а так как в холодное время года капли воды просто не успевают испариться с поверхности, то она начинает потихоньку впитываться в облицовочный материал строения и тем самым разрушать его.
Из-за постоянного перепада температур владельцу бани через какой-то промежуток времени, чаще всего, приходится заменять нижние доски в полу, которые начинают подгнивать, обрастать грибком и источать неприятный запах, на новые.
Почему собирается конденсат в предбаннике? Причин, влияющих на этот процесс, несколько:
повышенная влажность;
неправильно выполненная теплоизоляция;
высокая температура воздуха;
плохая вентиляция.
Зачастую выявить основную первопричину появления конденсата в предбаннике весьма трудно, а иногда и абсолютно нереально. Однако для того, чтобы в бане, а особенно в предбаннике, уменьшить содержание и скапливание влаги после принятия водных процедур, рекомендуется установить вытяжную вентиляционную систему и предусмотреть в помещении небольшое окно с форточкой, чтобы дополнительно естественным путем просушить стены в предбаннике и тем самым снизить образование капель воды на их поверхности.
Варианты избавления от конденсата
Схема утепления стен бани снаружи Образования конденсата в трубе
На сегодняшний день каждый владелец дачного участка с возведенной на его территории баней, сможет себе позволить подобрать максимально подобающий способ борьбы с конденсатом в пространстве помещения.
Проветривание
Если нет возможности использовать более современные методы, то следует хотя бы впускать в пространство бани свежий воздух. Это один из способов как избавится от конденсата в предбаннике зимой.
Когда со стороны улицы стены подвержены холоду, а внутри помещения царит летняя температура, уровень конденсации повышается в разы.
Понятное дело, что во время пребывания не будут открываться окна, входные двери, потому что можно замерзнуть и нарушить суть парной.
Подробная схема устройства вентиляции в бане
Поэтому лучше сделать момент отдыха привычным, а когда все покинули пространство бани, провести следующие процедуры:
Открыть дверь предбанника.
Тщательно протереть все поверхности шваброй или тряпкой.
Оставить открытой дверь, пока влага полностью не покинет помещение.
Затем следует повторно пройтись сухой тряпкой по всем поверхностям, чтобы искоренить источники коррозий из просторов помещения.
Установка вентиляторов
Это идеальный вариант, который поможет осуществлять проветривание пространства без лишних усилий. Даже самые примитивные системы вентиляции, помогут вытянуть из помещения бани образовавшуюся влагу, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в помещении и обеспечат избавление от конденсата.
Вентиляционное отверстие в помещении предбанника
Чтобы затраты финансовых ресурсов не превысили нормы, можно купить самые недорогие вентиляционные системы. Их придется периодически менять, но они прослужат свой срок, качественно выполняя свой функционал.
Монтаж вентилятора в бане Схема устройства принудительной вентиляции в предбаннике
Стоит помнить о том, что во время посещения парилки, вентиляционные отверстия следует закрывать плотной тканью или специальными задвижками. После окончания сеанса обязательно открыть вентиляционные блоки для вывода излишней влаги. Смотрите в видео рассказ откуда берется плесень и грибок в бане.
Правильная теплоизоляция и конструкция оттоков для воды
Порой устранение конденсата становится возможным после установки правильной теплоизоляции и сводов для оттока воды. Зачастую конденсация образовывается, если вода стекает под поверхность сооружения.
Скапливаясь в фасаде здания, жидкость начинает испаряться, вследствие чего проступает влага на поверхностях пола, потолка, стен. Если же неверно сделана теплоизоляция стен, пола и потолка, конденсат может появляться из-за неверной терморегуляции в пространстве. Сквозняки, продувания, трещины, могут негативно повлиять на общую атмосферу в помещении.
Поэтому стоит периодически проверять наличие повреждений утеплительного материала. В случае обнаружения изъянов, следует осуществить коррекцию или реконструкцию системы теплоизоляции.
Если есть возможность установить в предбаннике печь или камин, то такое решение станет идеальным и сооружение бани прослужит долгие годы. Растопленная дровами или электричеством печка или каминная установка, помогут просушивать воздух и устранять факторы, которые могут вызвать повышенную конденсацию.
Чертеж устройства вентиляции с помощью банной печи
Стоит не забывать, что если в бане установлена печь, следует тщательно позаботиться о том, чтобы была соблюдена на должном уровне техника безопасности. Ведь при наличии подобных приборов, повышается риск воспламенения. Следовательно, ни в коем случае нельзя забывать выключить камин или потушить угли в печь, чтобы избежать неприятностей.
Существующие варианты устройства вентиляции в бане
Конденсация в предбаннике может сыграть недобрую шутку с владельцами частного сектора. Постоянная влага на стенах, потолке и полу, может начать разрушать изнутри конструкцию сооружения деревянной бани, что несет за собой колоссальные расходы.
Поэтому стоит с полной ответственностью подойти к вопросу ухода за помещением бани. Если правильно избавляться от конденсации, то она не сможет навредить любимому месту для душевных бесед, процедур для здоровья и просто приятного времяпровождения.
Что такое конденсат?
Конденсатом называют влагу, оседающую на стенах и потолке из-за возникновения разницы температур. Под воздействием жара из печи, вода испаряется и преобразуется в пар, который, благодаря циркуляции воздуха в помещении, собирается у границ комнаты. Стены, потолок и окна находятся на стыке двух температур. С одной стороны, это тепло внутреннего помещения, с другой – холод с улицы. Пар оседает на более холодной поверхности, образуя сырость.
На образование влаги могу влиять ряд факторов:
Нарушения при выполнении теплоизоляционных работ. Теплоизолятор, например, пенопласт, не «дышит» просто потому, что не пропускает через себя пар, в результате чего и образуется влага. Иногда причина в точке росы, которая находится не снаружи, а внутри помещения, отчего сыреют и мокнут стены. Напомним, что точка росы – это температура, при которой пар превращается в воду.
Нарушения при установке вентиляции. Температура в парной и предбаннике значительно разнится и при открытии дверей, пар оседает в помещении и стекает по стенам.
Большая влажность в помещении. Вода испаряется в виде пара, собирается у стен и потолка и образуется конденсат.
Высокая температура воздуха, особенно в зимний период. Температура в бане (предбаннике) всегда выше температуры на улице, а зимой эта величина может составлять десятки градусов. Пар оседает на более холодной поверхности, потеют окна, влага собирается на стенах и потолке.
Заключение и выводы
Почему собирается конденсат в предбаннике и как избавиться от него? На этот вопрос ответить нелегко, но найти ответ и решить эту проблему вполне осуществимо. В заключение необходимо отметить, что предбанник потребуется основательно и хорошо утеплить, полностью исключив при этом появление сквозняков.
Пол в предбаннике желательно выполнить из керамической плитки, так как она не подвержена гниению и образованию плесени.
Желательно после принятия банных процедур хорошенько проветрить и просушить предбанник, даже если работает обычная или принудительная вытяжная вентиляционная система. Удачи!
Баня » Полезные сведения
Очень многие люди любят мыться в русской бане. Почему бы не построить ее на своем загородном участке? Но одно дело построить, а совсем другое ухаживать за ней. Многие владельцы бань сталкиваются с проблемой высокой влажности, которая оседает на стены, потолок и приводит к гниению дерева, образованию плесени и грибка на стенах.
Почему в предбаннике образовывается конденсат
Причин образования конденсата в бане существует много, основными из них выступают:
Недостаточно хорошее проветривание помещения;
Повышенная влажность в пространстве;
Неправильная теплоизоляция стен, пола и потолка, а также окон и дверей; Схема теплоизоляции стен в бане
Процесс монтажа утеплителя на пол
Регулярно высокая температура воздуха, что особо влияет на возникновение конденсата в зимний период;
Неправильная и непродуманная вентиляция в бане.
Схема устройства вентиляционного отверстия
Все эти факторы негативно воздействуют на уровень конденсации, образовывая на стенах, на потолке и полу влагу, которая пагубно может повлиять на качество и прочность материалов, из которых возведены своды бани.
Схема образования конденсата в предбаннике
Чтобы избежать побочных эффектов от воздействия конденсата на поверхности, следует знать, что делать для спасения помещения. В этом помогут специальные средства, оборудования или просто правильный уход за пространством бани.
Опасность конденсата для бани
Конденсат – это непросто невинная влага на поверхностях. Из-за данного явления может возникнуть:
Гниение материалов;
Образование грибка на разных поверхностях;
Разрушение изнутри строительных материалов и, как следствие, аварийное состояние помещения бани;
Сухость деревянных балок, а также потеря их качества и общей структуры.
Все эти моменты крайне неприятны для тех, кто возвел прекрасное сооружение для приятного времяпровождения у себя на территории частного сектора.
Схема утепления различных помещений в бане
Тем не менее, не стоит бить тревогу, если детально обдумать методы борьбы с «болезнью» помещения с повышенной влажностью, то все получиться и про эту проблему вы сможете позабыть навсегда.
Вернуться к оглавлению
Отчего возникает конденсат в предбаннике и как от него избавиться?
Конденсат стекает по стенам, не высыхая до конца, и этим наносит непоправимый вред строительным конструкциям.
Конденсация зависит от вентиляции?
Конденсат на стенах в предбаннике это следствие не правильной установки вентиляции. Известно, что в моечной и парной температура воздуха намного выше, чем в предбаннике. Когда люди выходят из парной, весь пар идет в помещений и оседает на стенах, стекая струйками. Все это происходит из-за перепада температур. Через определенный промежуток времени приходится менять нижние доски, так как они начинают гнить, обрастать грибком, появляется неприятный затхлый запах. Необходимо чтобы в помещении было окно с форточкой, помимо основной вентиляции, это облегчит задачу высушить стены и снизить конденсат.
Новая баня требует новых технологий!
При постройке новой бани можно применить новые технологии. Деревянную обшивку внутри можно обработать специальными антисептиками, не выделяющих вредных испарений. Можно также перед постройкой пропитать древесину антисептирующим составом «Сенеж Экобио», защитив глубокие слои древесины. После этого обработать специальным защитным покрытием «Сенеж сауна», он обладает повышенной влагоустойчивостью, и антимикробным эффектом. При этом красить, покрывать лаком, олифить деревянные конструкции не нужно. На пол рекомендуют класть керамическую плитку, которая не подвержена гниению и образованию плесени, прослужит очень долго. Если при постройке бани правильно заложить вентиляцию, обработать современными материалами древесину, то этими действиями можно свести до минимума выделения конденсата на стенах и полу, что приведет к длительной эксплуатации. Парьтесь на здоровье!
Проблема конденсата в бане
Каким образом? Надо делать вентиляцию и повесить шторку из ткани над дверным проемом в парилке.
У нас в бане также когда-то комната отдыха была очень сырой и там было много конденсата. Хотя стены и потолок были нормально утеплены. В прошлом году подключил к бане отопление и проблема сразу же исчезла. Сейчас в бане постоянно сухо и тепло. Даже когда были морозы около 40 градусов. 2 часа протопил и уже комфортно париться.
Дорогой гость, оставайся!
Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме! Например, вот так. Или вот так. Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через или зарегистрируйся, это займет одну минуту.
Как избавиться от конденсата в предбаннике зимой?
В наше время баня является одним из обязательных атрибутов отдыха многих россиян. Владельцы дачных участков и жители частного сектора, построившие на своем участке баню, зачастую сталкиваются с таким явлением, как конденсат в предбаннике. Вода капает с потолка, мокнут стены, образуется плесень и грибок, что, в свою очередь, наносит вред не только самой конструкции и хранящимся там вещам, но и здоровью человека.
Устранить причину возникновения конденсата в предбаннике зимой не всегда просто из-за соседства с самыми влажными помещениями. Но это необходимо сделать и в кратчайшие сроки.
Что такое конденсат?
Конденсатом называют влагу, оседающую на стенах и потолке из-за возникновения разницы температур. Под воздействием жара из печи, вода испаряется и преобразуется в пар, который, благодаря циркуляции воздуха в помещении, собирается у границ комнаты. Стены, потолок и окна находятся на стыке двух температур. С одной стороны, это тепло внутреннего помещения, с другой – холод с улицы. Пар оседает на более холодной поверхности, образуя сырость.
На образование влаги могу влиять ряд факторов:
Нарушения при выполнении теплоизоляционных работ. Теплоизолятор, например, пенопласт, не «дышит» просто потому, что не пропускает через себя пар, в результате чего и образуется влага. Иногда причина в точке росы, которая находится не снаружи, а внутри помещения, отчего сыреют и мокнут стены. Напомним, что точка росы – это температура, при которой пар превращается в воду.
Нарушения при установке вентиляции. Температура в парной и предбаннике значительно разнится и при открытии дверей, пар оседает в помещении и стекает по стенам.
Большая влажность в помещении. Вода испаряется в виде пара, собирается у стен и потолка и образуется конденсат.
Высокая температура воздуха, особенно в зимний период. Температура в бане (предбаннике) всегда выше температуры на улице, а зимой эта величина может составлять десятки градусов. Пар оседает на более холодной поверхности, потеют окна, влага собирается на стенах и потолке.
Чем опасен конденсат?
Сырость и высокая влажность в первую очередь – это благоприятная среда для развития различных микроорганизмов, грибков, плесени. Мокрые стены и потолок зачастую приводят к образованию гнили, из-за которой помещение бани может прийти в аварийное состояние. Так же, как уже говорилось выше, все это неблагоприятным образом может сказаться на здоровье человека.
Как устранить причины образования конденсата в предбаннике?
Одним из самых простых способов убрать конденсат является покрытие поверхностей, на которые воздействует горячий пар, теплоизолирующей краской. При прогреве бани, верхняя часть стен и потолок будут нагреваться быстрее, что существенно снизит количество образующейся на них влаги. Также требуется обязательно утеплить помещение снаружи, сдвинув точку росы ближе к внешнему слою несущих стен.
Если вы готовы потратиться единоразово, можно приобрести осушитель воздуха, который сделает всю работу за вас. Он устранит излишнюю влажность, которая является причиной конденсата, а значит, окна больше не будут потеть, стены не будут мокнуть, а с потолка не будет капать.
Избавиться от конденсата в предбаннике зимой, поможет модернизация вентиляционной системы. Одним из наиболее легких способов является создание вентиляционных отверстий на потолке – строго друг напротив друга в противоположных концах комнаты. Таким образом, излишний пар и влажность будут выходить из помещения, а о сквозняке можно не беспокоиться.
В уже готовые вентиляционные отверстия можно установить маломощные вентиляторы, которые помогут справиться с сыростью. Не стоит забывать, что во время процедур в парной, все вентиляционные отверстия должны быть закрыты плотной тканью или специальными задвижками, вплоть до окончания сеанса.
Нелишним будет делать и простое проветривание помещения после использования. Мокрые стены, потолок можно вытереть тряпкой или шваброй и оставить открытую дверь до полного высыхания.
Многие мастера советуют устанавливать своды для оттока воды. Если у вас так называемый протекающий пол – между половыми досками оставлены щели, то свод устанавливается непосредственно под самим полом и должен иметь уклон к сливному отверстию.
В случае плотно подогнанных друг к другу половых досок, слив устанавливают в самом низком месте. Обязательно надо утеплить пол с гидроизоляцией и периодически проверять ее целостность. Мастера советуют устанавливать клапаны в слив, для предотвращения появления неприятного запаха.
Вода из слива должна выводиться за пределы здания либо сама баня должна быть построена на свайном фундаменте, чтобы древесина лучше просыхала, а испаряющаяся жидкость не конденсировала в бане.
Установка в предбаннике обогревательных приборов также способствует понижению влажности и устранению факторов образования конденсата. Печь или камин, растопленные дровами или нагретые от электричества просушат воздух от пара, и не допустят образования конденсата.
Не стоит забывать и о технике безопасности. Любые отопительные приборы должны быть установлены строго по правилам, ведь их наличие повышает угрозу воспламенения. Не оставляйте без присмотра печи и камины, потушите угли перед уходом и выключите питание из сети.
Более подробно об установке обогревательных приборов и вентиляции в предбаннике смотрите далее.
почему образуется и способы его убрать
Каждый, кто принял решение возвести или установить готовую баню на территории своего частного участка, должен понимать, что очень важно правильно ухаживать за этим помещением. Нередкой проблемой, с которой сталкиваются владельцы бань, является конденсат в предбаннике. Влажная поверхность это не только некрасиво и неприятно, но еще и опасно для конструкции сооружения.
Образование конденсата на стенах и потолке в предбаннике Конденсат на вагонке в бане
Чтобы избежать такой неприятности, следует тщательно изучить причины возникновения конденсата и методы борьбы с ним.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Почему в предбаннике образовывается конденсат
Причин образования конденсата в бане существует много, основными из них выступают:
Схема устройства вентиляционного отверстия
Все эти факторы негативно воздействуют на уровень конденсации, образовывая на стенах, на потолке и полу влагу, которая пагубно может повлиять на качество и прочность материалов, из которых возведены своды бани.
Схема образования конденсата в предбаннике
Чтобы избежать побочных эффектов от воздействия конденсата на поверхности, следует знать, что делать для спасения помещения. В этом помогут специальные средства, оборудования или просто правильный уход за пространством бани.
Опасность конденсата для бани
Конденсат – это непросто невинная влага на поверхностях. Из-за данного явления может возникнуть:
Гниение материалов;
Образование грибка на разных поверхностях;
Разрушение изнутри строительных материалов и, как следствие, аварийное состояние помещения бани;
Сухость деревянных балок, а также потеря их качества и общей структуры.
Все эти моменты крайне неприятны для тех, кто возвел прекрасное сооружение для приятного времяпровождения у себя на территории частного сектора.
Схема утепления различных помещений в бане
Тем не менее, не стоит бить тревогу, если детально обдумать методы борьбы с «болезнью» помещения с повышенной влажностью, то все получиться и про эту проблему вы сможете позабыть навсегда.
Вернуться к оглавлению
Варианты избавления от конденсата
Схема утепления стен бани снаружиОбразования конденсата в трубе
На сегодняшний день каждый владелец дачного участка с возведенной на его территории баней, сможет себе позволить подобрать максимально подобающий способ борьбы с конденсатом в пространстве помещения.
Проветривание
Если нет возможности использовать более современные методы, то следует хотя бы впускать в пространство бани свежий воздух. Это один из способов как избавится от конденсата в предбаннике зимой.
Когда со стороны улицы стены подвержены холоду, а внутри помещения царит летняя температура, уровень конденсации повышается в разы.
Понятное дело, что во время пребывания не будут открываться окна, входные двери, потому что можно замерзнуть и нарушить суть парной.
Подробная схема устройства вентиляции в бане
Поэтому лучше сделать момент отдыха привычным, а когда все покинули пространство бани, провести следующие процедуры:
Открыть дверь предбанника.
Тщательно протереть все поверхности шваброй или тряпкой.
Оставить открытой дверь, пока влага полностью не покинет помещение.
Затем следует повторно пройтись сухой тряпкой по всем поверхностям, чтобы искоренить источники коррозий из просторов помещения.
Установка вентиляторов
Это идеальный вариант, который поможет осуществлять проветривание пространства без лишних усилий. Даже самые примитивные системы вентиляции, помогут вытянуть из помещения бани образовавшуюся влагу, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в помещении и обеспечат избавление от конденсата.
Вентиляционное отверстие в помещении предбанника
Чтобы затраты финансовых ресурсов не превысили нормы, можно купить самые недорогие вентиляционные системы. Их придется периодически менять, но они прослужат свой срок, качественно выполняя свой функционал.
Монтаж вентилятора в банеСхема устройства принудительной вентиляции в предбаннике
Стоит помнить о том, что во время посещения парилки, вентиляционные отверстия следует закрывать плотной тканью или специальными задвижками. После окончания сеанса обязательно открыть вентиляционные блоки для вывода излишней влаги. Смотрите в видео рассказ откуда берется плесень и грибок в бане.
Правильная теплоизоляция и конструкция оттоков для воды
Порой устранение конденсата становится возможным после установки правильной теплоизоляции и сводов для оттока воды. Зачастую конденсация образовывается, если вода стекает под поверхность сооружения.
Скапливаясь в фасаде здания, жидкость начинает испаряться, вследствие чего проступает влага на поверхностях пола, потолка, стен. Если же неверно сделана теплоизоляция стен, пола и потолка, конденсат может появляться из-за неверной терморегуляции в пространстве. Сквозняки, продувания, трещины, могут негативно повлиять на общую атмосферу в помещении.
Поэтому стоит периодически проверять наличие повреждений утеплительного материала. В случае обнаружения изъянов, следует осуществить коррекцию или реконструкцию системы теплоизоляции.
Печь
Если есть возможность установить в предбаннике печь или камин, то такое решение станет идеальным и сооружение бани прослужит долгие годы. Растопленная дровами или электричеством печка или каминная установка, помогут просушивать воздух и устранять факторы, которые могут вызвать повышенную конденсацию.
Чертеж устройства вентиляции с помощью банной печи
Стоит не забывать, что если в бане установлена печь, следует тщательно позаботиться о том, чтобы была соблюдена на должном уровне техника безопасности. Ведь при наличии подобных приборов, повышается риск воспламенения. Следовательно, ни в коем случае нельзя забывать выключить камин или потушить угли в печь, чтобы избежать неприятностей.
Существующие варианты устройства вентиляции в бане
Конденсация в предбаннике может сыграть недобрую шутку с владельцами частного сектора. Постоянная влага на стенах, потолке и полу, может начать разрушать изнутри конструкцию сооружения деревянной бани, что несет за собой колоссальные расходы.
Поэтому стоит с полной ответственностью подойти к вопросу ухода за помещением бани. Если правильно избавляться от конденсации, то она не сможет навредить любимому месту для душевных бесед, процедур для здоровья и просто приятного времяпровождения.
как избавиться от влажности и сырости в помещении
Все любят ходить в баню, так как она дает не только приятный отдых, но и приносит пользу здоровью. В банях и саунах поддерживается определенная температура воздуха, но может быть повышен уровень влажности. Это нормально для такого заведения, но плохо сказывается на самом строении и внутреннем деревянном покрытии. Если в помещении плохо конденсируется воздух и есть малейшие признаки появления грибка и плесени, стоит бить тревогу. Это губительно влияет на микроклимат в бане и в на здоровье человека.
Избавляемся от сырости в бане
Чтобы поддерживать в банях и саунах определенный микроклимат, нужно следовать нормативным показателям.
Приведем нормы микроклимата для разных видов бань:
Виды бань
Уровень влажности
Температура
Русская (паровая)
До 60–65 %
От 45 до 70 градусов Цельсия
Русская (горячая)
До 35 %
До 90 градусов и выше
Турецкая (хамам)
До 90–100 %
До 45 градусов
Финская сауна
Около 10 %
До 100 и выше градусов
Придерживаться этих показателей обязательно для всех видов бань, ведь если превысить или уменьшить вышеуказанные нормы, можно попросту навредить здоровью людей. Если следить за температурой — дело не особо сложное, то как отслеживать показатели влажности? Достаточно обзавестись специальным агрегатом – осушителем воздуха. Благодаря встроенному гигрометру и ряду настроек, можно задать нужные параметры, и определять, что делать устройству – осушать воздух или прекращать процесс осушения.
Помните, что в саму баню осушитель не ставится, ведь его функционал на такие помещения не рассчитан. Лучше оставить прибор в предбаннике или при выходе из парилки.
Кроме осушителя, нужно использовать и вентиляцию в бане. Необходима как естественная, так и механическая вентиляция. Последний вариант особенно необходим при регулярном использовании такого помещения.
Чтобы не допустить ржавчины металлических деталей, разрушения деревянных покрытий, плесени на плитке и т. п., необходимо обзавестись осушителем воздуха. Или же забыть о наплыве посетителей и потратить немалые финансы на капитальный ремонт всего помещения.
Из-за чего нарушается микроклимат в бане?
Неэффективная вентиляция или ее отсутствие. Скопление грибка и плесени приводит к разрушению деревянных поверхностей.
Некачественная постройка бани. Отсутствие утепления фундамента и гидроизоляции ведет к появлению сырости и конденсата из-за холода.
Отсутствие рабочей механической вентиляции. Воздух не циркулирует, что приводит к постоянной сырости.
Отсутствие контроля над уровнем влажности и в то время, когда помещение пустует. А это также может нарушать микроклимат.
Что делать, чтобы убрать сырость в бане?
После каждого использования бани/сауны открывать всевозможные заслонки для проветривания. В зимнее время года это не совсем эффективно, так как для высыхания необходимо значительно больше времени, нежели при теплой погоде.
Использовать вытяжной вентилятор и довести уровень влажности до нужного показателя гигрометра. Регулярно очищать вентиляционные каналы и обрабатывать антисептическими средствами.
Применять воздухоосушители. Стационарные и мобильные осушители включаются в любой момент после использования бани. Настройки на панели устройства позволяют не контролировать уровень влажности в помещении, за вас это сделает осушитель. Весь конденсат попадает в специальный контейнер или же его можно удалить с помощью шланга в канализацию.
Деревянные бани: избавление от грибка
Прежде чем строить баню из дерева, нужно проверить, не поражена ли древесина грибком.
Если такая неприятность все же случилась, можно воспользоваться современными химическими препаратами – аэрозолями, пропитками, гелями под каждый вид дерева. Они защищают древесину от гниения и разрушения. Такие вещества должны быть безопасными для здоровья человека, поэтому перед обработкой древесины проверяйте их на экологическую чистоту.
Чистая и безопасная баня с осушителями воздуха
В борьбе с влажностью всегда нужно быть начеку. Ведь грибок может возвращаться. В поединке с ним вам помогут осушители воздуха. Излишки влаги, плесень и грибок – не проблема, если в бане есть такое устройство. Здоровый микроклимат – гарантия здоровья ваших посетителей.
Осушители воздуха и влагопоглотителе
Правильная влажность воздуха
Какие Осушители эффективные? Выберите здесь
Все об осушении помещения. Статьи, Видео Сравнение, Опыты.
Избавиться от плачущих стен на грибка
Конденсат зимой в предбаннике: как избавиться?
После постройки начинается пора использования бани. Поскольку ею пользуются круглый год, в некоторых случаях многие замечали появление конденсата в предбаннике (особенно зимой). Это неприятное явление заставляет ржаветь металлические части интерьера, оно приводит к появлению плесени.
Причины
Многие замечали, что на стеклянной банке, которую стерилизуют над паром, образуются капельки воды (банка потеет). После нагрева банки капельки перестают появляться. То же происходит, если к носику кипящего чайника поднести холодную металлическую ложку. Через некоторое время после нагрева ложки капельки перестанут образовываться.
Основной причиной образования конденсата является тот факт, что из нагретого водяного пара, который попадает на более холодную поверхность или в более холодную среду, начинает образовываться вода в виде небольших капель.
По этой же причине падает и дождь. Нагретый водяной пар попадает в верхние (более холодные) слои атмосферы. Таким же образом возникает влага на стенах и потолке предбанника. При этом мокнут, сыреют стены и потолок. Накопившиеся капли воды капают вниз на пол, он становится мокрым.
Причин появления конденсата в предбаннике несколько:
Высокая влажность воздуха в помещении. Влажный воздух собирается в слабо проветриваемых частях, появляются влага и сырость.
Попадание теплого влажного воздуха на холодные стены бани.
Отсутствие вентиляции в помещении либо ее недостаточное функционирование.
Помимо этого причиной появления конденсата является отсутствие необходимой теплоизоляции между внутренним покрытием стен предбанника и наружной стеной бани. Вследствие этого покрытие постоянно охлаждается. Все это приводит к постоянному наличию конденсата. Он ухудшает свойства материала, из которого построено здание, снижает его долговечность. Попадая на электрические провода, капли воды могут привести к короткому замыканию.
Одной из причин образования конденсата может оказаться поступление воды под полом непосредственно из самой бани. Поэтому необходимо убедится в отсутствии поступления влаги через подпол. При наличии протекания необходимо делать все для его устранения.
Данное неприятное явление может сопровождаться гниением материалов, из которых построена баня. В основном это деревянные части постройки. Возможно возникновение большого количества грибка и плесени на стенах и потолке, а также под облицовкой. На металлических поверхностях образуется ржавчина.
Способы устранения
Существуют разные приемы избавления от конденсата в предбаннике. Среди них можно отметить несколько, позволяющих убрать этот негативный фактор.
Проветривание. Данный способ является самым простым и применяется в случае, когда нет возможности использовать другие методы. Проветривание позволяет из помещения удалить часть влажного воздуха. Это приводит к снижению общей влажности и прекращению образования конденсата. Чтобы проветрить предбанник, достаточно открыть на некоторое время входную дверь. Стены и потолок необходимо протереть от влаги.
Система естественной вентиляции. При этом методе в помещении устанавливают воздуховоды снизу и сверху, которые обеспечивают естественное движение воздушного потока. Для эффективной вентиляции диаметр воздуховодов должен составлять не менее 10 см.
Установка систем принудительного проветривания. Даже самая незначительная система принудительного проветривания позволит удалить из помещения влажный воздух, чем устранить основную причину образования конденсата. При этом в воздуховодах устанавливают небольшие вентиляторы, которые обеспечивают непрерывное движение воздушного потока. Вентиляторы устанавливают в нижних и верхних воздуховодах.
Теплоизоляция. При этом производится установка теплоизоляционных панелей с целью устранения охлаждения внутренних облицовочных панелей стен и потолка.
Установка дополнительной печи или камина. Один из самых сложных и дорогих способов борьбы с конденсатом. При этом обеспечивается дополнительный прогрев помещения и стен, этим устраняется причина образования конденсата.
В этом случае требуется дополнительная свободная площадь в предбаннике для установки печи, нагревателя или камина, а также обеспечение дополнительной вытяжки.
Заключение
Устраняя причины образования конденсата в предбаннике, следует позаботиться и о защите внутренних частей конструкции (особенно деревянных и металлических) от образования грибка, плесени и ржавчины. Для этого деревянные части обрабатывают специальными антисептическими составами, которые обеспечат влагоустойчивость и антигрибковый эффект. Все провода для монтажа электросети, внутренние светильники и выключатели следует применять с повышенной защитой от влаги и коррозии.
Пол в предбаннике рекомендуется покрывать керамической плиткой, которая не подвержена коррозии и устойчива к влаге.
Учет всех требований при строительстве бани (в том числе и относительно возможности образования конденсата), обработка внутренних частей современными материалами, использование эффективных и качественных систем нагрева и вентиляции обеспечат уютную атмосферу и отличный отдых в бане, ее длительную эксплуатацию. Учет всех нюансов позволит избавиться от конденсата.
О том, как избавиться от конденсата в предбаннике, смотрите в следующем видео.
Как уменьшить влажность в ванной
Мишель Ханиеджер
13 ноября 2020 г. | Читать 4 мин.
Надеемся, вам понравятся рекомендуемые нами товары. Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам на этой странице.
Итак, вы закончили принимать душ — и внезапно возникает ощущение, что вы находитесь во второй части душа.Но это холодный, грустный душ. Вы смотрите вверх и видите, что с потолка капает конденсат, возможно, даже от самого вентилятора. Конденсат не только раздражает, но и может повредить гипсокартон, дерево и краску. Итак, если у вас в ванной есть влага, ниже приведены несколько способов убедиться, что ваша ванная комната остается как можно более сухой. И даже если в настоящее время у вас нет видимых проблем с влажностью, вы все равно можете предотвратить проблемы в будущем и сохранить ощущение влажности в ванной с помощью этих советов.
Советы варьируются от простых решений, таких как открытие вентиляционного отверстия в ванной, до покупки осушителя или нового вентилятора для ванной. Устранение проблемы с влажностью в ванной комнате обычно обходится от бесплатного до 200 долларов в более высоком конце для больших вентиляторов для ванной. Самый дорогой вариант — пол с подогревом — может стоить около сотни долларов. Эти советы также могут занять несколько минут или пару часов или около того. Днем, потратив максимум несколько сотен долларов, вы можете минимизировать влажность в ванной.
надися / Shutterstock
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Купите эти продукты сейчас: Вытяжной вентилятор — Duck Decor
Основы конденсации
Для начала, что такое конденсация? Большинство из нас знает, что это просто вода, которая скапливается во влажном воздухе.В частности, это когда влажный воздух ударяется о холодную поверхность, образуя капли воды, которые мы называем конденсацией. Чем теплее влажный воздух, тем больше он может выпадать в виде конденсата, поэтому мы замечаем его так много после горячего душа. Слишком много конденсата может означать, что вода капает по поверхности вашей ванной комнаты. Лакокрасочное покрытие может потрескаться, а обои могут испортиться из-за скопления воды. И, что еще хуже, плесень может начать формироваться, если в ванной слишком много нерастворенной влаги, поэтому читайте дальше, чтобы узнать, как избежать этих проблем.И не забудьте проверить и удалить плесень, если у вас какое-то время были проблемы с конденсацией.
Radovan1 / Shutterstock
Купите эти продукты сейчас: Вентилятор — Плитка для ванной
Найдите способы сохранить осушитель воздуха
К счастью, уберечь свою ванную от плесени и конденсата не так сложно, как может показаться. Воспользовавшись следующими советами, вы даже можете обнаружить, что уменьшить влажность в ванной комнате оказалось проще, чем вы думали:
Проверьте любые вентиляционные отверстия для обогрева и охлаждения, чтобы убедиться, что они не закрыты или частично закрыты.Даже такая мелочь, как это, может уменьшить количество сухого воздуха, попадающего в ванную комнату, вызывая проблемы с конденсацией.
Если вы обнаружите, что ваша ванная комната слишком влажная, просто откройте окна в ванной, если они у вас есть. Это хороший способ проветрить ванную в хорошую погоду.
Все, что нагревает комнату, может высушить ее. Если вам нужен пол с подогревом в ванной комнате, это может быть вашим оправданием.
Вы также можете добавить портативный осушитель воздуха, который обычно стоит от 20 до 50 долларов за модели меньшего размера.
Убедитесь, что ваш вентилятор готов к работе. В вашей ванной комнате должен быть вытяжной вентилятор, чтобы отводить влагу в другое место, особенно если в вашей ванной комнате нет окон. Удалите пыль и грязь с вентилятора, чтобы он работал эффективно.
Вы можете купить антистатическое зеркало с электрогрелкой на задней стороне зеркала. Поскольку зеркало теплое, на нем не может образовываться конденсат, что снижает влажность в ванной комнате.
Вы также можете купить антиконденсатную краску, которая уменьшит вероятность появления плесени и сколов краски, поскольку вода не будет оставаться на стенах.
Денис Курбатов / Shutterstock
Купите эти продукты сейчас: Вентилятор для ванной — Держатель зубной щетки
Отрегулируйте режим приема душа, чтобы уменьшить влажность в ванной
Еще один простой способ уменьшить влажность — изменить режим душа. Это, как правило, одни из самых дешевых и простых советов.
Как упоминалось выше, более высокая влажность означает больше конденсации. Просто примите более прохладный душ.
После использования вытирайте душ, зеркало и опускайтесь под воду, чтобы уменьшить количество стоячей воды, которая может испаряться в воздух.
Немедленно выньте мокрые полотенца или одежду из ванной, чтобы не допустить попадания влаги в помещение.
И помните, сначала начните с самых простых решений и постепенно переходите к более сложным и дорогостоящим. Не стоит пытаться заменить вентилятор в ванной, когда выясняется, что все, что вам нужно было сделать, это открыть вентиляционное отверстие для отопления.
10 способов снизить влажность в ванной комнате
Изображение: Мария Бойко / Shutterstock.com
Нет ничего лучше, чем долгое принятие ванны или горячий душ после долгого дня.Однако передышка и расслабление от такой роскоши вскоре может быть испорчена, если у вас слишком влажная ванная комната. Это естественно, что ваша ванная комната становится влажной сразу после душа, но вскоре она должна высохнуть. В противном случае вы рискуете, что в вашей ванной комнате разрастется плесень и грибок, а краска отслоится с потолка и стен.
Если ваша ванная комната остается влажной в течение длительного времени, могут возникнуть более серьезные проблемы, которые в дальнейшем приведут к дорогостоящим ремонтным работам.Снижение влажности в этом помещении требует сочетания разных методов и нескольких хитростей. Мы перечислили наши 10 лучших ниже.
Используйте вентилятор
Инструмент номер один в снижении влажности в ванной — это включить вентилятор во время душа или ванны. Вентилятор вытягивает влагу и влажный воздух из ванной комнаты и выводит его за пределы дома. Лучший совет — включить его перед стиркой, а оставить включенным примерно на 20 минут, — после того, как вы закончите.Только не забудьте регулярно очищать фильтры , так как они скоро могут засориться.
Откройте дверь
Если вы живете один или с любимым человеком, попробуйте держать дверь открытой , пока вы принимаете душ. Это побуждает влажный теплый воздух выходить из ванной, предотвращая его чрезмерное испарение. В сочетании с вентилятором вы обнаружите, что пар удаляется намного быстрее , чем когда вы принимаете душ с закрытой дверцей.
Держите окна открытыми
Если в вашей ванной есть окна, обязательно откройте их.Чем больше мест может уйти от влаги, тем лучше. Если вы принимаете душ с открытой дверью, подумайте об открытии окон в других соседних комнатах, чтобы ускорить процесс.
Протрите и протрите
Независимо от количества точек выхода, стены вашей ванной комнаты и занавеска для душа, несомненно, будут покрыты каплями влаги, когда вы закончите. Хотя они со временем испарятся, вы можете ускорить процесс , удалив скопившуюся влагу и направив ее в канализацию с помощью ракеля.По той же причине следует вытирать на полу лужи или капли.
Увлажняйте свое зеркало
Так же, как и стены и пол, ваше зеркало важно запотевать. Это не только поможет вам увидеть ваше красивое чистое лицо после умывания, но и предотвратит слишком долгое пребывание в ванной влажной. В настоящее время вы можете купить антистепенные зеркала , в которых используются встроенные нагревательные подушки для предотвращения образования влаги. И вместе со всеми другими шагами, которые вы предпринимаете, эта привычка обязательно окупится в долгосрочной перспективе.
Согрейте ванную комнату
Конденсат должен образовываться на холодной поверхности, поэтому постарайтесь, чтобы согревала вашу ванную комнату. перед принятием душа, чтобы предотвратить скопление конденсата на стенах и других поверхностях. Зимой небольшие обогреватели для ванных комнат могут иметь огромное значение, а полы с подогревом не только прекрасно себя чувствуют, но и предотвращают образование влаги на полу.
Сушите использованные полотенца на улице
Любую влажную одежду и полотенца следует вешать для сушки за пределами ванной комнаты, а не внутри нее.Поскольку ванные комнаты часто бывают довольно компактными, влажные материалы могут быстро повысить влажность в замкнутом пространстве.
Укороченный, более прохладный душ
Экономьте воду, энергию, время и деньги , просто принимая более короткий и прохладный душ! В качестве бонуса вы также значительно уменьшите влажность в ванной.
Используйте осушитель воздуха
Если ваша ванная комната все еще страдает от чрезмерной влажности, осушитель может быть отличным краткосрочным решением, хотя его следует использовать только в крайнем случае, поскольку он указывает на более серьезные проблемы.Электрические модели могут быть чрезвычайно эффективными, хотя стоит купить тот, в котором используются гелевые подушечки для поглощения воды. В качестве альтернативы используйте в ванной комнате влагопоглощающие материалы, такие как поддоны для осушителя , или пакеты.
Исправить более серьезные проблемы
Если вам пришлось прибегнуть к использованию осушителя, высока вероятность того, что возникнут более серьезные проблемы. Возможно, лучше всего обратиться к за консультацией к профессиональному , но постарайтесь выяснить, оборудован ли ваш дом влагозащитным покрытием и нет ли повреждений, нанесенных водой под вашим домом.Многочисленные проблемы могут привести к сырости в вашем доме, но контрольными признаками являются влажные пятна, крошащаяся штукатурка, отслаивающаяся краска и обои, сухая гниль в дереве и плесень.
Как снизить влажность в ванной комнате
Наконец-то вы создали ванную комнату своей мечты. Завершить день можно при помощи горячей ванны или бодрящего душа. Но независимо от того, насколько хорошо спроектирована ваша ванная комната, всегда существует риск скопления конденсата, который может привести к повреждению конструкции и вызвать появление плесени. Будучи самой влажной комнатой в доме, ванная комната подвержена избыточной влажности и требует постоянной уборки, чтобы предотвратить образование плесени и грибка, не говоря уже об отслаивании краски и обоев.Как только плесень образуется, ее очень трудно удалить полностью, и она часто возвращается, если вы не измените уровень влажности в ванной.
Ванные комнаты спроектированы таким образом, чтобы предотвратить попадание брызг и излишков воды на поверхности, но они, скорее всего, будут иметь гораздо больше проблем с конденсацией, чем любая другая комната в вашем доме. Уровень влажности в ванной комнате увеличивается за счет большого количества пара, производимого горячим душем или ванной, и, когда влага перемещается по воздуху, она соприкасается с более холодными поверхностями и создает капли воды.
Зеркала, окна, затирка для плитки и многие другие пористые поверхности позволяют конденсату оставаться хорошо после того, как вы закончили принимать ванну или душ, что создает идеальную среду для образования плесени и грибка. Если вы в течение определенного периода времени контактируете даже с небольшим количеством плесени, это может вызвать заболевания кожи и дыхательных путей.
На уровне поверхности ванные комнаты часто кажутся очень чистыми, но если вы посмотрите на участки, где обычно присутствует влага, вы можете увидеть другую картину.Некоторые из контрольных признаков избытка влаги включают конденсацию на зеркалах, стенах, окнах и плитке. После душа посмотрите вверх и обратите внимание на скопившуюся на потолке воду. Затирка для плитки — идеальное место для скопления плесени и грибка. Вода может проникать сквозь раствор на цементной основе и создавать идеальную среду для образования плесени. Влага также может нарушить структурную целостность стен и привести к расшатыванию плитки и, в конечном итоге, ее падению.
Если у вас окрашенные или оклеенные обоями поверхности, избыток влаги может увеличить вероятность отслаивания и отслаивания краски или отклеивания обоев.Влажные пятна на стенах тоже можно отнести к повышенной влажности в ванных комнатах. Если не остановить, это может привести к дорогостоящему ремонту.
Есть много способов легко снизить и контролировать уровень влажности. Некоторые из них могут быть столь же простыми, как оставить окно открытым. Другие предполагают ремонт вашей ванной комнаты. Хотя вы никогда не сможете избавиться от конденсации, некоторые простые шаги могут помочь предотвратить образование плесени и вероятность дорогостоящего повреждения водой.
Очень важно, чтобы во всех ванных комнатах был установлен вытяжной вентилятор, который был достаточно мощным, чтобы удалять влажный воздух из комнаты и выводить его за пределы дома.Убедитесь, что вентилятор работает и всасывает влажный воздух, пока вы принимаете душ или ванну. После душа дайте ему поработать не менее 30 минут. Некоторые вентиляторы запрограммированы на включение, когда вы щелкаете выключателем света, что является отличным способом убедиться, что вы включаете его. Просто не забудьте оставить его включенным после того, как выйдете из комнаты. Для эффективной работы вытяжных вентиляторов их необходимо регулярно чистить и обслуживать. Большинство из них имеют съемные фильтры, которые можно чистить в соответствии с рекомендациями производителя.
Если вам посчастливилось иметь окна в ванной, которые открываются наружу, а погода на улице позволяет (или позволяет), то один из возможных способов снизить влажность — держать их открытыми во время и после душа. Открытое окно может вытягивать влажный воздух и сохранять ванную прохладную и сухую. К сожалению, зимний климат может сделать ванную комнату очень холодной, и все тепло из ванной может ускользнуть. В качестве меры безопасности оставляйте окна открытыми только дома.
Если вы заметили на своих окнах большое количество капель конденсата, возможно, вам стоит подумать об их замене на новые окна с двойным остеклением. Окна с одинарным остеклением, как правило, холоднее и, как следствие, создают больше конденсата.
Некоторые рекомендации также включают держать дверь в ванную открытой во время душа или ванны, так как это также может помочь удалить влажный воздух. Возможные недостатки включают отсутствие уединения и тот факт, что вы переносите влажность в другое место в доме.
Пассивные вентиляционные установки также распространены и могут помочь с влажностью. В отличие от вытяжных вентиляторов, которым требуется электричество, вентиляционные отверстия являются естественным и недорогим способом вентиляции. Он основан на принципе подъема и опускания теплого воздуха, всасывания влажного воздуха за счет внешнего давления. Отверстия для обогрева и охлаждения необходимо регулярно чистить, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха. Также убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты или даже частично закрыты.
Еще один способ удалить влагу из ванной — протереть плитку и поверхности, на которых после душа скапливается конденсат.Используйте полотенце или ткань, чтобы удалить воду, оставшуюся на плитке, в душе и ванне. Ракель идеально подходит для удаления конденсата с окон и зеркал. Помните, что любая оставшаяся вода создает среду для роста плесени и грибка, особенно в растворе для плитки. Если вас беспокоит рост плесени и грибка в растворе для плитки, а постоянная очистка раствора не является вашей идеей расслабления после ванны, возможно, вам стоит подумать об альтернативах. Акриловые панели имеют то преимущество, что они непористые.Без стыков мало места для образования плесени.
Вода на полу не только опасна для безопасности, но и делает плитку восприимчивой к образованию плесени на затирке. Вытирайте воду, которая могла упасть на пол, и держите ее как можно более сухой. Если вы дадите воде испариться, это сделает ванную комнату более влажной.
Идеальным местом в ванной комнате для образования конденсата является зеркало, которое также может раздражать больше всего. После душа часто бывает запотевшее зеркало, так как холодная поверхность зеркала притягивает капли воды и недостаточно теплая, чтобы высушить их.Это может удерживать влагу в ванной еще долго после того, как вы закончите. Помимо чистки шваброй после каждого душа, есть еще одно решение — запотевать зеркала. Их легко установить, а поскольку эти зеркала теплые, на них не может образовываться конденсат, что означает меньшую влажность и влажность в ванной комнате.
Влажность возникает не только из-за влажности воздуха во время принятия душа, она может сохраняться еще долгое время после того, как вы закончили, особенно если остались влажная одежда и полотенца. Повесьте влажную одежду вне ванной комнаты, чтобы уменьшить количество влаги.
Вот простое решение, которое может не всем понравиться. Сэкономьте воду, энергию, время и деньги, снизив температуру в душе или ванне. Более прохладный душ уменьшает количество частиц воды в воздухе, что означает меньшую конденсацию на поверхностях.
Осушители воздуха, которые можно найти в большинстве магазинов бытовой химии, могут помочь снизить влажность в вашей ванной комнате. Если вы собираетесь купить его, вам необходимо знать несколько факторов перед покупкой, в том числе: размер комнаты, скорость воздушного потока, мощность вытяжки и уровень шума.Обдумайте каждый аспект. Поскольку они электрические, осушители требуют розетки в ванной комнате. Они также бывают всех форм и размеров, а это значит, что вы сможете найти подходящий вариант для своей ванной комнаты. Если у вас нет комнаты или вы не хотите тратить слишком много, то альтернативой электрическим увлажнителям воздуха являются поглотители влаги.
Растения используются не только для придания естественной красоты вашей ванной комнате, но и для уменьшения влажности воздуха. Некоторые растения прекрасно себя чувствуют во влажных условиях и могут способствовать поглощению влаги и возвращению кислорода в воздух.Это не только создает более свежую ванную комнату в сочетании с другими решениями, но и помогает уменьшить рост плесени. Однако не все растения подходят для использования в ванной. Некоторые из них могут повысить влажность, поскольку выделяют водяной пар. Следующие растения могут помочь впитывать влагу.
Мирная лилия
Красивое цветущее растение, которое растет в жарких и парных условиях, мирная лилия произрастает в тропических лесах, поэтому условия в ванной идеально подходят для этого растения.Он не требует особого ухода, может жить в условиях ограниченной освещенности и обладает дополнительной способностью очищать воздух. Поглощая влагу из воздуха своими листьями, мирная лилия может помочь уменьшить влажность в ванной, а также привнести изящество в ваш интерьер своими красивыми цветами.
Однако следует проявлять осторожность, поскольку мирные лилии также могут быть умеренно токсичными для детей и животных при употреблении в пищу, и их всегда следует держать в недоступном для них месте.
Бостонский папоротник
Папоротники — отличный вариант для растений в ванной, особенно такие сорта, как бостонский или папоротник птичьего гнезда.Они могут выжить при слабом освещении и предпочитают теплые влажные условия. Большинство папоротников могут выдерживать различные температурные режимы в ванной комнате, и они, как правило, хорошо себя чувствуют при влажности. Однако прямой солнечный свет может повредить листья папоротника, поэтому убедитесь, что вы поместили их в затененных местах или в пятнах света.
Орхидеи
Яркая и нежная орхидея идеально подходит для ванных комнат, которые не слишком холодны и имеют непрямой солнечный свет. Большинство орхидей любят находиться во влажной среде. Некоторые виды (эпифиты) поглощают влагу из воздуха.
Вечнозеленое растение китайское (Аглаонема)
Эти комнатные растения часто держат на подоконниках в ванной и лучше всего растут при ярком непрямом солнечном свете, а также в условиях высокой влажности. Он также может переносить слабое освещение, предпочитает постоянную влажность и является исключительным очистителем воздуха.
Если после того, как вы попробовали некоторые из этих предложений, вы обнаружили, что ваша ванная комната по-прежнему страдает от проблем с влажностью, возможно, вы столкнулись с более серьезной проблемой. Некоторые контрольные признаки проблем с влажностью включают влажные пятна, крошащуюся штукатурку, отслаивающуюся краску и обои, сухую гниль в древесине и плесень.Если вам действительно нужен капитальный ремонт ванной комнаты, подумайте о замене плитки и затирки бесшовными акриловыми стеновыми панелями и, возможно, увеличьте размер вытяжного вентилятора или замените старые окна на стеклопакеты. Ванная без влажности не только более здорова и привлекательна для глаз, но и позволяет проводить больше времени, расслабляясь в ванне, и меньше — мыть ее.
НРАВИТСЯ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ? ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУГОМ
Каковы основные способы контроля влажности в вашем доме?
Вода в вашем доме может поступать из многих источников.Вода может попасть в ваш дом, протекая или просачиваясь через цокольный этаж. Душ или даже приготовление пищи могут повысить влажность воздуха в вашем доме. Количество влаги, которое может удерживать воздух в вашем доме, зависит от температуры воздуха. При понижении температуры воздух может удерживать меньше влаги. Поэтому в холодную погоду влага конденсируется на холодных поверхностях (например, на внутренней стороне окна образуются капли воды). Эта влажность может стимулировать рост биологических загрязнителей.
Есть много способов контролировать влажность в вашем доме:
Устранить утечки и просачивание.Если вода проникает в дом снаружи, вам доступны разные варианты — от простого озеленения до обширных земляных работ и гидроизоляции. (Земля должна иметь уклон в сторону от дома.) Вода в подвале может появиться из-за отсутствия желобов или потока воды в сторону дома. Утечки воды в трубах или вокруг ванн и раковин могут стать местом роста биологических загрязнителей.
Накройте грязь пластиковым укрытием в местах для лазания, чтобы предотвратить попадание влаги из земли. Убедитесь, что рабочие места хорошо вентилируются.
Используйте вытяжные вентиляторы в ванных комнатах и кухнях, чтобы отводить влагу наружу (не на чердак). Вытяните сушилку для белья наружу.
Выключите определенные приборы (например, увлажнители или керосиновые обогреватели), если вы заметили влагу на окнах и других поверхностях.
Используйте осушители и кондиционеры, особенно в жарком влажном климате, чтобы уменьшить влажность воздуха, но убедитесь, что сами приборы не становятся источниками биологических загрязнителей.
Повысьте температуру холодных поверхностей, на которых конденсируется влага. Используйте утеплитель или штормовые окна. (Установленное внутри ливневое окно работает лучше, чем установленное снаружи.) Откройте двери между комнатами (особенно двери в туалеты, которые могут быть холоднее комнат), чтобы увеличить циркуляцию. Циркуляция переносит тепло к холодным поверхностям. Увеличьте циркуляцию воздуха, используя вентиляторы и перемещая мебель из углов стен, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и тепла. Убедитесь, что в вашем доме есть источник свежего воздуха, и он может выводить из дома излишнюю влагу.
Обратите особое внимание на ковролин на бетонных полах. Ковер может впитывать влагу и служить местом для роста биологических загрязнителей. Используйте коврики, которые можно брать в руки и часто стирать. В определенных климатических условиях, если ковер должен быть установлен поверх бетонного пола, может потребоваться пароизоляция (пластиковая пленка) поверх бетона и покрытие ее черным полом (изоляция, покрытая фанерой), чтобы предотвратить проблему влажности.
Проблемы с влажностью и способы их решения различаются в зависимости от климата.Северо-восток холодный и влажный; юго-запад жаркий и сухой; юг жаркий и влажный; а в западных горных штатах холодно и сухо. Во всех этих регионах могут быть проблемы с влажностью. Например, испарительные охладители, используемые на Юго-Западе, могут способствовать росту биологических загрязнителей. В других жарких регионах использование кондиционеров, которые слишком быстро охлаждают воздух, может помешать кондиционерам работать достаточно долго, чтобы удалить из воздуха лишнюю влагу. Типы строительства и утепления для разных климатических условий могут привести к различным проблемам и решениям.
Влага на Windows
Ваш гигростат настроен слишком высоко, если чрезмерная влага собирается на окнах и других холодных поверхностях. Избыточная влажность в течение длительного времени может повредить стены, особенно при очень низких температурах наружного воздуха. Избыточная влага конденсируется на оконном стекле, потому что стекло холодное. Другими источниками избыточной влаги, помимо чрезмерного использования увлажнителя, могут быть длительный душ, проточная вода для других целей, кипячение или приготовление паром при приготовлении пищи, растения и сушка одежды в помещении.Плотный, энергоэффективный дом удерживает внутри больше влаги; иногда вам может потребоваться включить вентилятор на кухне или в ванной или ненадолго приоткрыть окно. Грозовые окна и уплотнение вокруг окон сохраняют внутреннее стекло теплее и уменьшают конденсацию в нем влаги.
Увлажнители
не рекомендуется использовать в зданиях без надлежащих пароизоляционных материалов из-за возможного повреждения из-за накопления влаги. Проконсультируйтесь со строительным подрядчиком, чтобы определить адекватность пароизоляции в вашем доме.Используйте индикатор влажности, чтобы измерить относительную влажность в вашем доме. Американское общество инженеров по отоплению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) рекомендует эти максимальные уровни влажности в помещении.
Наружная рекомендуемая температура в помещении Относительная влажность
Температура
Влажность
+20 o Ф.
35%
+10 o F.
30%
0 o F.
25%
-10 o F.
20%
-20 o F.
15%
Источник: Энн Филд, специалист по расширению, заслуженный, со ссылкой на Ассоциацию производителей бытовой техники (www.aham.org).
Дополнительную информацию о пресс-формах см .:
Посетите наш сайт www.epa.gov/mold.
Как удалить и исправить влагу в стенах? 10 важных советов
Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши стены мокрые и запачканные, особенно зимой? Можно винить большую разницу температур между наружным воздухом и воздухом внутри. Он способствует образованию конденсата и влаги в стенах и окнах.
Кроме того, наводнения, протечки труб или крыши, неправильная изоляция и т. Д. Могут вызвать скопление тонны воды внутри ваших стен, способствуя росту плесени и появлению пятен на гипсокартоне.
Структурная древесина может гнить, а гипсокартон разбухнет.Если влага попадет в вашу изоляцию, она не будет работать должным образом. В результате ваши счета за отопление и охлаждение увеличатся в разы.
Дом, поврежденный водой, представляет большую опасность для вашего здоровья и разрушает структуру вашей собственности.
Следовательно, вам нужно действовать быстро, прежде чем эта влага повредит структурную целостность вашего здания, приведет к появлению опасной плесени и грибка или вызовет опасные для жизни аллергические реакции.
Планируете полномасштабную модернизацию дома, чтобы решить проблему с мокрыми стенами? Попробуйте наш бесплатный инструмент оценки, чтобы узнать, сколько это будет вам стоить.
Если вы покупаете дом, важно тщательно проверить, нет ли участков, которые могут быть неподготовленными к дождю и низким температурам. Вы не хотите, чтобы влага попадала в конструкцию дома. Это может привести к серьезному повреждению стен.
Общее практическое правило: чем старше дом, тем больше вероятность просачивания. Даже если нет влагозащитного покрытия (DPC), и он не выглядит и не пахнет влажным, дополнительная влажность неизбежна.
К счастью, существует ряд советов по сушке стен и предотвращению дальнейшего повреждения.Но сначала зададим уместный вопрос.
Гидроизоляция подвала? Взгляните на эти шаги для создания сухого дома без влаги!
Что вызывает мокрые стены внутри дома?
Науку о влажности стен понять легко. Это происходит, когда в ваш дом поступает лишняя влага, которая не может выйти из дома. Как упоминалось выше, конденсация, утечки и недостаточный дренаж обычно являются наиболее частыми причинами проблем с влажностью.
Может быть трудно понять, с чего начать, если вы хотите удалить влагу со стен.Вот почему мы собрали несколько эффективных способов помочь вам решить эту общую проблему и предотвратить накопление влаги.
Сколько стоит построить стену? Давайте выясним!
Как предотвратить попадание влаги в стены?
Предотвратить намокание стен несложно, если знать, как это сделать. Начните с определения мест, где может скапливаться влага. Следуйте нижеприведенным советам по содержанию этих участков в чистоте и сухости — и устраните проблему влажности в зародыше.
Вы составляете бюджет для своего проекта?
Изучите варианты финансирования вашего следующего жилищного проекта, не влияя на ваш кредитный рейтинг
1. Хорошо проветрите дом
Самое важное, что вы можете сделать, — это проветрить дом, чтобы в нем не было влаги. Знаете ли вы, что даже простая человеческая деятельность, такая как дыхание, купание, приготовление пищи, сушка в барабане и т. Д., Может вызвать образование влаги в стенах?
Дело в том, что вся эта вода должна куда-то уходить.Если он не может выбраться из вашего дома, он образует лужу.
Мы не просим вас полностью изменить свои привычки и изменить свой образ жизни, но вы, конечно, можете проветрить свой дом, чтобы убрать сырость. Особенно на кухне и в ванных комнатах.
Убедитесь, что эти вентиляционные отверстия выходят прямо наружу, а не на чердак, где влага вызовет более серьезные проблемы. Помните, что вентиляция работает только тогда, когда она включена. На рынке доступны различные вентиляционные отверстия, некоторые даже с таймерами или датчиками влажности, которые работают достаточно долго, чтобы удалить всю лишнюю влагу из комнаты.
Совет: проверьте, нет ли черной плесени на потолке ванной комнаты или вокруг оконных рам. Это признак того, что водяной пар не улетучился и нужно принять меры по исправлению положения.
Взгляните на эти интересные идеи обоев для размышления.
2. Улучшите изоляцию
Практичный способ предотвратить избыток влаги — это установка двухкамерных окон с двумя слоями стекла. Это значительно улучшит изоляцию и поможет снизить потери тепла.В случае, если вы устанавливаете новое двойное остекление, настаивайте на том, чтобы вентиляционные отверстия были открыты. Эти отверстия в верхней части окон обеспечивают выход влажному воздуху. Вы всегда можете закрыть их, когда вам будет удобно.
3. Установить вытяжные вентиляторы
Установите вытяжной вентилятор в ванной и не забывайте включать его всякий раз, когда принимаете паровой душ. Это обеспечит сухой воздух и предотвратит скопление излишней влаги на стенах. Кроме того, если в вашей ванной комнате кафельный пол, всегда следите за затиркой.
Сегодня существует множество коммерческих люстр с вентилятором, доступных по доступным ценам. Эти вентиляторы притягивают весь сухой воздух в доме, эффективно снижая уровень влажности.
4. Приобретите осушитель воздуха
Осушитель всасывает всю влагу из помещения и предотвращает попадание сырости и плесени. Если у вас есть портативный, вы можете перемещать машину из комнаты в комнату (около 24-36 часов в каждой комнате), когда почувствуете в этом необходимость.
Небольшой осушитель воздуха подходит для шкафов, домов на колесах, навесов, подоконников и чердаков.
Если вы используете увлажнитель в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений с высокой влажностью.
Совет. Осушитель даже помогает сушить одежду в помещении, высасывая воду из мокрой одежды.
5. Используйте замедлители образования пара
Замедлители образования пара — хороший способ уменьшить диффузию влаги через стены, пол и потолок.
Что такое замедлитель образования пара?
Замедлители парообразования — это специально обработанные материалы, такие как краски, пластиковые листы и металлическая фольга, которые помогают уменьшить водяной пар.
Проницаемость или химическая завивка — это мера того, сколько водяного пара может пройти через каждый материал. Чем ниже значение проницаемости, тем лучше замедлитель образования паров .
Тип используемого вами замедлителя парообразования зависит от того, будет ли влага проникать в ваш дом или из него. Если влага движется в обе стороны значительную часть года, вы можете полностью отказаться от использования замедлителя образования пара.
6. Держите под контролем рост плесени
Чаще всего конденсат и, следовательно, плесень скапливаются в определенных частях вашего дома.Они могут находиться за большой мебелью, в углах комнаты, под окном, на его раме / подоконнике или внутри шкафов и гардеробы.
Проверьте наличие плесени и избавьтесь от нее, протерев влажной тканью или используя спрей для плесени. Разбавленный отбеливатель тоже отлично подойдет. Вы можете проверить другие товары в местном хозяйственном магазине или супермаркете.
Важно избавляться от сырости и плесени, так как сырые стены могут повредить ваши вещи и здоровье.
7. Отведите лишнюю воду подальше от вашего дома
Вы можете перекрыть все пути дождевой воды в ваш дом, убедившись, что ваша кровля находится в отличном состоянии.Кроме того, убедитесь, что у вашего дома более широкий свес, чтобы дождь не попадал на стены и окна.
Хотите еще один совет, чтобы не допустить попадания дождевой воды на стены подвала или в подвал? Убедитесь, что вся вода, стекающая с вашей крыши, направлена в сторону от вашего дома, создав уклон вокруг вашего дома. Возможно, вам придется перенаправить водосточные трубы или установить французские водостоки, чтобы перенаправить проблемы с поверхностными водами.
Также убедитесь, что любой капающий конденсат из вашего кондиционера правильно отводится от вашего дома.
Когда дело доходит до подполья, вы можете использовать толстые пластиковые листы на полу в качестве профилактической меры, чтобы влага из земли не попала в ваш дом.
По той же причине вам необходимо следить за тем, чтобы все системы полива вашего газона или клумбы не пропитывали землю возле дома.
Снос стены: затраты и соображения
8. Устраните все утечки
Если вы хотите предотвратить попадание влаги в стены, важно устранить утечку воды.Большинство утечек вызвано проблемами с водопроводом. Обычно виной всему протекающая ванна, раковина или водопроводные приборы, такие как стиральные и посудомоечные машины.
Кроме того, вода может проникать через отверстия в крыше, такие как световые люки, вентиляционные отверстия или дымоходы, вызывая влажность стен.
Вам необходимо определить источник утечки. Если у вас не получается, наймите профессионала и устраните проблему. Не пытайтесь сделать самодельную работу с поврежденными трубами, планками или желобами .Такая сложная работа потребует навыков сантехника или кровельщика.
Совет. Во время купания проверяйте уплотнение вокруг ванны или душа, чтобы убедиться, что вода не просачивается в стены или пол.
Нужен совет специалиста по ремонту протечек крыши? Взгляните на наше руководство.
9. Установить широкие окна
Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вы должны также подумать о том, откуда будет поступать воздух для замены и как он попадет в ваш дом.Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, установив большие окна и двери. Держите их открытыми, чтобы впускать достаточно света и воздуха. Не позволяйте оформлению окон ограничивать естественный свет. Солнечный свет может поддерживать здоровый уровень влажности воздуха в помещении без увеличения затрат на электроэнергию.
10. Тщательно выбирайте строительный материал
Различные материалы по-разному удерживают и пропускают влагу. Например, кирпичная стена более склонна пропускать влагу (а также сохраняет влагу), чем алюминиевый сайдинг.
Также с точки зрения строительных материалов рекомендуется использовать бетон вместо гипсовых интерьеров. Последнее приводит к просачиванию влаги. Сделайте карниз на внешних стенах.
Вам также необходимо убедиться, что ваша кухня оборудована трубами и достаточным количеством вентиляционных отверстий. Не ставьте тяжелую мебель перед вентиляционными отверстиями. Также на вашей кухне и в ванных комнатах должны быть хорошие вытяжки. Выбирайте деревянную мебель без пропитки.
Ознакомьтесь с нашим руководством по идеям добавления комнат для небольших домов
Еще несколько советов по профилактике
Сведите к минимуму количество комнатных растений в вашем доме, поскольку они выделяют водяной пар, что приводит к влажному воздуху, а также улавливает влагу из воздуха.
Всегда сушите одежду на улице.
Инвестируйте в хорошие водосточные и водосточные системы.
Защитите фундаменты непроницаемыми пленками или геотекстилем.
Стройте водонепроницаемые бетонные фундаменты высотой до 40 дюймов.
Водонепроницаемость наружных стен на высоте не менее 20 дюймов.
Для облицовки стен по периметру рекомендуется добавить влагозащитный барьер, который обычно состоит из слоя полистирола, приклеенного к гипсокартону.
Заключение
Скопление воды в доме — не лучшая идея. Если оставить влагу в стенах без присмотра, она повредит конструкцию здания и приведет к образованию вредной плесени и грибка.
К счастью, существует ряд профилактических мер, чтобы вы могли обеспечить сухие и обезвоженные стены. Ведь профилактика лучше лечения!
Подробнее: Гидроизоляция подвала — ступеньки для сухого, влажного дома
Краткое руководство по плесени, влажности и вашему дому
Основы пресс-формы
Ключ к контролю над плесенью — контроль влажности.
Если плесень является проблемой в вашем доме, вы должны немедленно очистить ее. и устранят проблему с водой.
Важно сушить поврежденные водой участки и предметы в течение 24-48 часов, чтобы предотвратить рост плесени.
Почему у меня дома растет плесень?
Плесень, растущая на дровах в открытом грунте. Формы бывают разных цветов; Здесь показаны как белая, так и черная плесень. Плесень — это часть окружающей среды.На открытом воздухе плесень играет определенную роль в природе, разрушая мертвые органические вещества, такие как опавшие листья и мертвые деревья, но в помещении следует избегать роста плесени. Плесень размножается с помощью крошечных спор; Споры невидимы невооруженным глазом и плавают в воздухе как в помещении, так и в помещении. Плесень может начать расти в помещении, когда споры плесени попадут на влажные поверхности. Есть много видов плесени, и ни одна из них не будет расти без воды или влаги.
Может ли плесень вызвать проблемы со здоровьем?
Плесень обычно не является проблемой в помещении, если только споры плесени не попадают на влажное или влажное место и не начинают расти.Плесень может вызвать проблемы со здоровьем. Плесень производит аллергены (вещества, которые могут вызывать аллергические реакции), раздражители и, в некоторых случаях, потенциально токсичные вещества (микотоксины). Вдыхание или прикосновение к плесени или спорам плесени может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей. Аллергические реакции включают симптомы типа сенной лихорадки, такие как чихание, насморк, красные глаза и кожная сыпь (дерматит).
Увеличенные споры плесени
Плесень постепенно разрушает то, на чем растет.Вы можете предотвратить повреждение вашего дома и мебели, сэкономить деньги и избежать потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность и предотвращая рост плесени
Аллергические реакции на плесень — обычное явление. Они могут быть немедленными или отложенными. Плесень также может вызывать приступы астмы у людей с аллергией на плесень. Кроме того, воздействие плесени может вызвать раздражение глаз, кожи, носа, горла и легких как у людей с аллергией на плесень, так и у людей, не страдающих аллергией. О других симптомах, кроме аллергических и раздражающих, обычно не сообщается в результате вдыхания плесени.Исследования плесени и воздействия на здоровье продолжаются.
Это [руководство] представляет собой краткий обзор; он не описывает все возможные последствия для здоровья, связанные с воздействием плесени. Для получения более подробной информации обратитесь к врачу. Вы также можете проконсультироваться в местном или местном отделе здравоохранения.
Как избавиться от плесени?
В помещении невозможно избавиться от всех плесени и спор плесени; некоторые споры плесени плавают в воздухе и в домашней пыли.Споры плесени не разрастутся без влаги. Рост плесени в помещении можно и нужно предотвращать или контролировать, контролируя влажность в помещении. Если в вашем доме есть рост плесени, вы должны очистить плесень и , чтобы устранить проблему с водой. Если вы очистите плесень, но не устраните проблему с водой, то, скорее всего, проблема с плесенью вернется.
14 способов уменьшить конденсацию на вашем участке
Слышали ли вы о межклеточном конденсате?
Внутренняя конденсация создает структурное демпфирование, которое возникает, когда влажный воздух проникает внутрь скрытого пространства внутри закрытой стены, крыши или конструкции с полостью пола.Когда этот влажный воздух достигает слоя внутри промежуточной структуры, имеющего температуру точки росы, он конденсируется в жидкую воду.
Влагосодержащий воздух может проникать в скрытые внутренние полости стены снаружи при высоких температурах наружного воздуха и внутрь здания при низких температурах наружного воздуха. В результате структурное повреждение, а также рост плесени и бактерий могут происходить без каких-либо видимых признаков поверхности до тех пор, пока не произойдет значительное повреждение или обширный рост плесени и бактерий.
Удаление плесени
Если вы удаляете плесень, образовавшуюся в результате конденсации, NHS рекомендует вытереть ее тканью, смоченной мыльной водой. Когда вы закончите, удалите влагу сухой тканью и выбросьте обе ткани.
Если вы обнаружите колонию ядовитой плесени, особенно важно не беспокоить ее. Прикосновение к плесени или ее перемещение может вызвать выброс в воздух огромного количества вредных спор, что нанесет ущерб вам и людям, с которыми вы живете в своем доме.
Для других, более распространенных форм плесени существует широкий спектр доступных средств обработки плесени, позволяющих очистить форму, которые легко использовать самостоятельно.
Простым решением для удаления нетоксичной плесени из вашего дома является ее очистка с помощью нетоксичного раствора для чистки плесени. Когда плесень уничтожена, важно тщательно высушить поверхность, чтобы предотвратить повторное появление плесени.
Еще одно простое, но краткосрочное решение — уничтожить плесень и неприятные следы на стенах с помощью отбеливателя.Если вы все же хотите попробовать эту тактику, не забудьте надеть толстую одежду (вы не возражаете, чтобы вас испортили), резиновые перчатки и защитную маску, так как пары плесени и отбеливателя могут быть опасны при вдыхании. Чтобы очистить стены от плесени, выполните следующие действия —
Просто смешайте одну часть отбеливателя с четырьмя частями воды.
Осторожно потрите влажной тканью, пока плесень не исчезнет.
По окончании хорошо вытрите пораженный участок мягкой тканью.
Помните, однако, что это не долгосрочное решение, и вам действительно нужно устранить причину появления плесени, чтобы она не вернулась.
Средство от конденсации
Причина конденсации влаги в вашем доме связана с отсутствием соответствующей вентиляции, что приводит к повышению уровня влажности. По мере того как мы проводим больше времени в помещении и делаем нашу собственность более энергоэффективной, повышается уровень влажности и влажности.
Есть три основных способа решить проблему конденсации, глядя на относительную влажность, вентиляцию и изоляцию:
Контроль влажности. Контролируйте относительную влажность в доме с помощью вытяжных вентиляторов на кухнях и в ванных комнатах.
Обеспечьте вентиляцию — убедитесь, что во всем здании имеется соответствующая вентиляция.
Добавить изоляцию.
Фактически, четыре человека, живущие в доме с 3 спальнями, будут производить 112 пинт влаги в неделю от простого дыхания, приготовления пищи, принятия душа и кипячения чайника.
Так как же уменьшить образование конденсата в вашем доме?
Когда воздух очень теплый, например, после горячего душа, на холодных змеевиках образуется много конденсата.Конечно, количество образующегося конденсата также пропорционально влажности воздуха, поэтому влажная ванная комната создает «идеальную» среду для осушителя с хладагентом для удаления влаги, но достаточно ли этого осушителя?
Обычно лучший способ уменьшить конденсацию — купить осушитель воздуха, его легко подобрать и он довольно недорогой. Однако многие не знают о нескольких минусах, которые также связаны с осушителями. Например, осушители выдувают теплый воздух сзади, что в летние месяцы может создавать чрезмерную и чрезмерную жару.Осушители также увеличивают ваши затраты на электроэнергию, а это означает, что, несмотря на то, что их дешево купить, они могут оказаться дорогостоящими вложениями.
Если вам постоянно приходится вытирать конденсат с окон и использовать осушитель воздуха в течение длительного периода времени (что стоит ваших денег), тогда вы можете подумать о том, чтобы установить систему вентиляции всего дома в качестве постоянного решения для предотвращения конденсации и улучшения качество воздуха в помещении для ваших арендаторов или семьи.
Есть также несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить влажность в доме и минимизировать риск конденсации.
Другие способы уменьшения конденсации и влажности
Проверить окна
Со временем герметик вокруг окон может повредиться и начать пропускать дождь в ваш дом. Вода, попадающая в здание, вызовет повышение уровня влажности, что приведет к конденсации. Этот тип конденсации известен как внешняя конденсация, поскольку он пропускает влагу снаружи.
Контроль влажности
Конденсация — это результат избыточной влажности и то, что может подкрасться к нам. Купив влагомер, вы можете отслеживать эти уровни, пока не стало слишком поздно.
Проверить внешний вид на отсутствие повреждений
Тщательно осмотрите внешний вид своей собственности, поищите трещины и любые повреждения, которые могут пропускать воду. Со временем некоторые части вашей собственности приходят в негодность, поэтому лучше подумать о замене оконных стекол или всего окна или о замене крыши. -сделано.
Использовать коврики для ванной
Убедитесь, что у вас есть коврик для ванной приличного размера, чтобы не пропитать пол в ванной при принятии ванны или душа. Коврик для ванной должен впитывать часть влаги и уменьшать образование конденсата в комнате.
В конечном итоге …
Лекарство от конденсации заключается в том, чтобы в первую очередь предотвратить образование конденсата. Если у вас проблемы с конденсацией, мы можем вам помочь. Мы обладаем более чем 30-летним опытом работы в отрасли и работаем по всей Великобритании над решением проблем, связанных с конденсацией и плесенью. У нас есть местные специалисты по вентиляции, которые могут провести подробный осмотр и составить отчет, в котором вам точно будет рассказано, что является причиной проблемы и как ее исправить.
Если вы не уверены, является ли проблема конденсацией, может ли она подниматься влажно, или из-за утечки с крыши или водосточных желобов, свяжитесь с нами, чтобы организовать бесплатное обследование дома , и местный эксперт по вентиляции свяжется с .
Отошла плитка, что делать: пошаговые инструкции с фото и видео | 5domov.ru
Керамическая облицовка является очень популярным способом отделки ванны, кухни, коридора и других помещений с повышенной влажностью. В процессе эксплуатации бывают ситуации, когда одна или несколько плиток отходят.
Проблема отвалившейся плитки
Несмотря на прочность кафельной отделки, бывают ситуации, когда отдельные ее элементы отслаиваются или начинают бухтеть. Определяют проблемный элемент простым постукиванием по его поверхности: звук при этом будет не глухой и монолитный, а звонкий и пустотелый. Проблема данного типа может иметь различные масштабы — именно от них зависит технология устранения целостности покрытия. Если речь идет о 2-3 отслоившихся плитках, то можно просто посадить их на место одним из нижеприведенных способов.
Отслоившаяся плитка
Однако бывают ситуации и более серьезные, когда начинает отваливаться целый ряд кафеля (обычно это бывает на стенах). Это происходит из-за того, что отдельные плитки прикреплены друг к другу посредством межшовной затирки. Поэтому, как только хотя бы один элемент отслоится, он начинает расшатывать соседние с ним детали. Это объясняет важность оперативного устранения проблемы даже на одной плитке, иначе придется обновлять всю облицовку. Кроме того, расшатавшийся кафель может упасть вниз и разбиться, повреждая по ходу сантехнические приборы или напольную отделку.
Почему отходит плитка
Причины отслаивания кафельной облицовки бывают разные. Их желательно учесть перед началом отделки, что даст возможность избежать проблем в будущем.
Отпадание плитки могут спровоцировать следующие ситуации:
Нарушена технология облицовки. Чтобы кафельная отделка прослужила максимально долго, необходимо тщательно соблюдать все технологические условия. Это относится к температурному режиму при работе, правильности приготовления и укладки клея, соблюдения уровня и т.п. К примеру, если процент пустот в структуре клеевого состава после его застывания превысит 10%, то рано или поздно такая кладка разрушится.
Плохая подготовка основания. На прочность любой отделки большое влияние оказывает качество подготовки основания. Оно должно быть прочным, чистым и ровным. Если на поверхности будут серьезные перепады, плитка будет постепенно расшатываться. Также важно позаботиться о хорошей адгезии базового основания. Для этого его пропитывают специальными грунтовками и тщательно обезжиривают. Особого внимания заслуживают поверхность из древесных материалов. Их подготовку необходимо осуществлять по специальной технологии.
Использование некачественного клея. Не следует проводить эксперименты с дешевыми составами. Как правило, это оканчивается весьма плачевно. Лучше изначально потратиться на проверенный клей для плитки, подобранный согласно условиям эксплуатации отделки. По ходу работы не нужно экономить, намазывая слой достаточной толщины.
Нарушение условий эксплуатации. Чаще всего плитка отваливается в ванной от влаги, или в коридоре на полу от чрезмерных механических воздействий. Плохо воздействуют на облицовку также стремительные перепады температуры. Все эти моменты нужно учесть, и выбирать клей с подходящими характеристиками.
Усадка дома. Любая новостройка какое-то время будет усаживаться. Поэтому опытные строители рекомендуют в новых домах не спешить с облицовкой.
Отошла плитка от стены, что делать
Как правило, отслоившийся от стены кафель остается целым, поэтому его можно приклеить обратно.
Для восстановления целостности облицовки нужно действовать следующим образом:
Демонтировать со стены потерявший прочность элемент. Делать эту нужно максимально осторожно, чтобы не зацепить остальную облицовку. Обычно для этого достаточно удаления межшовной затирки. В зависимости от ее прочности, используют тонкий острый нож или отвертку. Также в продаже имеется специальный инструмент – расшиватель швов. Он состоит из твердосплавного лезвия и рукояти: имеющийся на ней ролик обеспечивает точность движения и безопасность для соседних плиток. В тех случаях, когда вручную извлечь плитку не получается, на помощь приходит электрический гравер. В данном случае нужно применить армированную отрезную насадку.
Почистить освободившееся место. Бывает так, что плитка все же трескается. В таком случае из образовавшейся в облицовке ниши необходимо аккуратно вытащить все осколки, стараясь не поранить руки и не зацепить соседние элементы. То же самое касается остатков застывшего клея. В качестве инструмента обычно используется стамеска и жесткий шпатель небольшой толщины. Слишком плотный раствор желательно предварительно смочить. По завершении чистки остатки мусора из ниши убирают пылесосом.
Почистить снятую плитку. Действовать нужно максимально аккуратно, т.к. кафель является довольно хрупким материалом. Если старый клей очень прочный, плитку рекомендуется погрузить на ночь в теплую воду.
Выровнять стену. Почищенное основание отделывают слоем шпаклевки или штукатурки. Сделать это нужно так, чтобы осталось 5-6 мм запаса для плиточного клея. Дождавшись высыхания основания, его грунтуют акриловым составом глубокого проникновения.
Нанести клеящую смесь. Удобнее всего намазывать не стену, а отпавший элемент. В качестве клея можно использовать остатки раствора от прошлой укладки (если не закончился срок годности). Если остатки уже испортились, то чтобы не покупать ради одной плитки целую упаковку клея, раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого в воде растворяют равные пропорции песка и цемента, до получения тестообразной консистенции. Для дополнительной прочности разрешается добавить немного ПВА. Толщина слоя должна быть такой, чтобы укладываемая плитка оказалась вровень с остальной облицовкой.
Прижать кафель к основанию. Для достижения равномерности распределения клея используют мягкое постукивание киянкой или резиновым молоточком по внешней стороне плитки. Вылезшие по швам остатки снимают влажной губкой. Чтобы сделать швы ровными, существуют специальные крестики. Вместо них можно использовать простые спички, обрезав на них серные головки.
Заполнить швы. Делать это разрешается через сутки после укладки плитки, дождавшись высыхания клея. Опять же, если старой затирки не осталось, для этого можно использовать самодельный раствор (долю ПВА обычно увеличивают).
К сожалению, сохранить целостность отслоившегося элемента получается далеко не всегда. Именно поэтому при закупке облицовочного материала рекомендуется предусматривать небольшой запас. Если плитка разбилась, а запасной нет, приходится идти в магазин и подбирать изделия идентичного размера (благо, они стандартные). Следует упомянуть, что продают плитку поштучно не во всех магазинах.
Также можете посмотреть несколько видеороликов по данной теме:
Отошла плитка на полу, что делать
Напольная облицовка переживает более интенсивные эксплуатационные нагрузки, чем настенная. В этом случае важно не просто прицепить отвалившуюся плитку обратно, но также устранить причину отслоения.
Процесс восстановления целостности плиточной отделки на полу зависит от типа проблемы:
Кафель отслоился вместе с клеем. Это указывает на нарушение технологии обустройства стяжки. Типичные причины – использование слишком низкой марки раствора, отсутствие грунтовки или появление трещин. В таком случае бережно демонтируют отслоившиеся фрагменты и проводят чистку стяжки. Все обнаруженные трещины необходимо заделать. После высыхания пол пропитывают жидкостью. После того, как грунтовка высохнет, почищенную плитку кладут обратно, соблюдая общий уровень. Если обнаружится, что стяжка в очень плохом состоянии, приходится полностью переделывать облицовку.
Кафель отслоился без клея. Так бывает, когда клеящую смесь укладывают в недостаточном объеме. Как результат, сцепление получается очень слабым. Причиной может быть нарушение технологии приготовления смеси, или облицовка проводилась при слишком низкой температуре. Не стоит отбрасывать также вариант с плохим качеством материала. В такой ситуации в местах, где плитка отвалилась, нужно полностью убрать старый клей. После этого поверхность грунтуется и производится укладка кафеля на качественный состав.
По поверхности кафеля пошли трещины с отламыванием уголков. Обычно это случается из-за недостаточного заполнения клеем ниши под плиткой. В дальнейшем, когда по облицовке начинают ходить или перемещать грузы, кафель над пустыми участками трескается или отламывается. Даже если повредилась пока только одна плитка, рекомендуется проверить весь пол методом простукивания (подобная проблема обычно носит комплексный характер). Поврежденные элементы извлекают, а на их место усаживают новые, теперь уже по всем правилам.
Можете посмотреть несколько полезных видео об этом:
Приклеивание плитки без демонтажа
Если плитка не отпала, а просто начала немного «шуршать», можно попробовать приклеить ее без демонтажа. Для этого обычно используют монтажную пену, силиконовый герметик, эпоксидный или монтажный клей.
Порядок работы:
Оснастить отслоившийся элемент угловыми отверстиями. Для этого потребуется алмазное сверло и перфоратор. Диаметр отверстия зависит от того, какой именно состав будет применен. Под монтажную пену используют сверло на 8 мм. В других случаях достаточно будет 4-5 мм (под размер носика тубы).
Дополнительно укрепить кафель вокруг каждого из проделанных отверстий. Для этого используются деревянные подпорки. Делается это для того, чтобы расширяющаяся пена не сорвала облицовку. При использовании других составов эту операцию можно пропустить.
Ввести в отверстие клеящее вещество. Сложность в том, что дозировку приходится производить наугад, т.к. ситуацию под плиткой визуально проследить невозможно. Поэтому пока пена полностью не застынет, распорки должны оставаться на месте. Что касается клея и герметика, то эти составы не расширяются: их можно заливать до тех пор, пока лишнее не станет вытекать из отверстия. Для слишком жидких материалов желательно заранее изготовить пробочки для глушения отверстий.
Дождавшись полного застывания клея, пробоины по краям заделывают затиркой, под цвет общей облицовки.
Итоги
Самый действенный способ устранения отслоений на кафельной облицовке – сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Для этого необходимо проявить максимальную внимательность при выборе подходящего клеевого состава. То же самое касается реализации технологии укладки плитки: все рекомендации относительно температуры работы и подготовки основания должны быть тщательно соблюдены. В тех случаях, когда отслоение плитки все же произошло, применяют один из вышеописанных способов устранения возникшей проблемы.
Отошла плитка, что делать: пошаговые инструкции с фото и видео
3.33 (66.67%) 6 votes
Что делать, если кафельная плитка отваливается со стены?
Кафельная слитка давно стала стандартным решением в качестве покрытия стен в ванной комнате, туалете, кухне. Причиной тому стала ее долговечность, гигиеничность, внешняя привлекательность. Современная промышленность предлагает нам избыточный ассортимент самой плитки и достаточное количество составов для ее крепления.
Выбор клея зависит от вида самой кафельной плитки, типа поверхности, на которую производится укладка и предпочтений мастера. Если поверхность подготовлена правильно и не нарушена технология работы с клеевым составом, то покрытие получается надежным и долговечным.
Однако иногда неприятности все-таки случаются, и плитка начинает обваливаться со стены. Далеко не всегда плитка сразу начинает падать на пол по одной штуке. Довольно часто участки большой площади отстают от стены, однако продолжают держаться на месте. И в том, и в другом случае следует принимать незамедлительные меры. Для начала нужно исследовать стену на предмет отставшей, но пока не обвалившейся плитки и аккуратно ее снять. Далее неплохо бы выявить причину этого явления. Их может быть несколько: плохая подготовка поверхности стены, низкое качество материалов, нарушение технологии укладки или банальная усадка дома.
Если вам не удается выяснить причину отставания плитки самостоятельно, можно обратиться за консультацией к опытному специалисту.
Наиболее надежным и радикальным методом решения проблемы может стать демонтаж керамической плитки по всей поверхности стены или нескольких стен и укладка заново, с соблюдением всех требований. Опять-таки, лучше доверить эту работу специалисту с опытом. При дефиците времени или финансов можно попытаться исправить ситуацию фрагментарным ремонтом. Если отвалилась только плитка, а сам клей хорошо держится на стене, можно приклеить ее, используя силикон или «жидкие гвозди». Если плитка обвалилась вместе с клеем, следует уделить внимание поверхности стены, нанеся на нее борозды и обработав грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно укладывать плитку обратно.
Как провести утепление цоколя пенополистиролом?
В нашей предыдущей статье мы рассказывали про методику утепления цоколя. Сегодня мы, более предметно, поговорим про применение пенопласта и экструдированного пенополистирола.
Вместе разберемся, какие преимущества имеет утепление цоколя экструдированным пенополистиролом? Забегая наперед, скажем о минусе этого материала – это его высокая цена. Но не делайте скоропалительных выводов и помните пословицу о том, что скупой платит дважды.
Что выбрать: пенопласт или пеноплекс?
Пеноплекс может долгое время лежать в земле без потери своих характеристик.
Есть два самых распространённых метода – это утепление цоколя экструдированным пенополистиролом и обычным пенопластом. Каждый из материалов может быть применен для теплоизоляционных работ, при этом отличия все же есть. Также читают: «Утепление стен пенопластом изнутри: технология выполнения работ«.
Как известно, оба утеплителя относятся к одной группе полимеров, только для их изготовления применяется разная методика.
В результате чего эти полимеры имеют разные характеристики. Утепление цоколя пеноплексом имеет преимущество благодаря его высоким эксплуатационным качествам. Проведем небольшую сравнительную характеристику:
теплопроводность – у пеноплекса коэффициент составляет 0,029-0,034 Вт/м*С против 0,037-0,043 Вт/м*С у пенопласта;паропроницаемость – практически отсутствует у каждого из сравниваемых материалов;боязнь влаги – пеноплекс не боится воды и может пролежать в земле практически вечно, пенопласт же от влаги разрушается;плотность – у пеноплекса максимальная плотность 45 кг/м. куб против 35 кг/м. куб у пенопласта.
При этом утепление цоколя пеноплексом обойдется значительно дороже. Но, зная насколько важно сделать качественный теплоизоляционный слой на цоколе, про экономию лучше не думать, так как она, скорее всего, вылезет боком. Экструдированный пенополистирол во всем превосходит обычный пенопласт, поэтому специалисты в один голос утверждают, что применять нужно именно его.
Современная краска для труб отопленияможет наноситься даже на горячие трубы, при этом нужно контролировать толщину слоя.
Она не пахнет и очень быстро сохнет.В каждом индивидуальном случае оптимальный диаметр трубы для отопления несколько отличается. В расчет берется тип системы отопления, протяженность контура, скорость движения теплоносителя и прочее. Подробнее здесь.
При утеплении цоколя пеноплексом технология не отличается от той же процедуры с применением обыкновенного пенопласта. Об этом мы уже рассказывали в статье, про утепление стен снаружи и изнутри пеноплексом.
Поэтому рассматривать вопрос будем комплексно.
Спецификой работы с монолитными поверхностями из бетона или блоков является необходимость монтажа гидроизоляции. Только после этого можно проводить утепление цоколя пеноплексом. Технология работ следующая:
нанесение гидроизоляции на поверхность – осуществляется в четыре этапа битумными рулонными материалами и в один этап жидкой резиной;наклеивание теплоизоляции – использовать крепежные элементы запрещено, так как нельзя делать отверстия в гидроизолирующем слое;при необходимости выполняется наружная отделка – в том случае, если утеплитель возвышается над землей.
Утепление цокольного этажа пенополистиролом должно сопровождаться отделкой надземной части теплоизоляции, так как материал подвержен разрушительному действию солнечных лучей.
Еще раз делаем ударение на том, что утепление цоколя пенопластом и экструдированным пенополистиролом проводиться только методом наклеивания листов теплоизоляции. Для этого применяют герметики (только специальные), клей-пену или битумную мастику.
Даже если по периметру листов есть замки, стыки все равно нужно герметизировать. Для этого можно использовать обыкновенную монтажную пену или тот клей, который использовался для монтажа. Главное, чтобы в итоге получился монолитный слой, который не пропустит ни тепло, ни влагу.
Отделка при утеплении цоколя пенополистиролом нужна не всегда, если теплоизоляция засыпается суглинком, то никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно. Если же часть полимера возвышается над землей, то ее нужно защитить от ультрафиолетовых лучей.
Армированные стекловолокном пропиленовые трубы для отопления применяются для сборки контуров чаще всего. Конкуренцию им создают только РЕХ трубы, но они значительно дороже.О том, как развести трубы отопления в квартире или частном доме вы можете прочитать здесь.
Утепление цоколя дома экструдированным пенополистиролом – Инструкция
Не редко, при строительстве здания, вместо того, чтобы утеплить цоколь, предпочитают игнорировать теплозащитные действия и теплоизолируют только стены постройки. Это не совсем верное решение, поскольку, значительная теплопотеря, происходит именно, через неизолированный цоколь. Помимо этого, при утепление цоколя дома экструдированным пенополистиролом, довольно часто, совершают и другие ошибки. Поэтому, далее, мы постараемся обратить внимание на самые распространенные ошибки и дать, в виде инструкции, самое оптимальное и верное решение.
Распространенные ошибки, проблемы и их решение
Определение толщины тепло-изделия. При выборе теплоизолятора, обязательно нужно учитывать, климатические условия региона, где происходит строительство здания. Для средней полосы СНГ, к примеру, рекомендуется использовать плиты пенополистирола, толщиной не менее 50 мм, а углах, от 60 до 100 мм.
Выбор вида цоколя. При проектирование жилого строения, целесообразно выбрать, западающий цоколь. Это позволит качественно скрыть все, тепло- и гидроизоляционные, слои фундамента. Утепление цоколя, имеет такое-же значение, как и теплоизоляция стен и крыши дома. Помимо, создания благоприятного микроклимата внутри помещения, теплоизоляция основы, позволяет значительно уменьшить, негативное влияние, атмосферных осадок.
Определение стороны утепления и клея. Процесс утепления цоколя, производится только, по стене снаружи. Выбирать следует, только неагрессивный клей, без растворителей. В противном случае, клеевой состав, может быстро разрушить структуру полистирола и преждевременно его разрушить.
Время строительных работ. Технология строительных работ, требует производства, при температуре выше +5°. Такой подход, с появлением морозов, предотвратит возникновения, на поверхности конструкции, трещин и вспучивания.
Вариант стыковки. Теплоизоляционные плиты, как правило, прикрепляют внахлест. Такой вариант стыковки, значительно снижает теплопотери.
Технология крепления. Основная цель монтажа, теплоизоляционных изделий, заключается в том, чтобы соединить в одно целое: плиту, сетку и основание.
Количество слоев. Обустройство теплоплит, для получения нужной толщины теплоизоляции, в 2 слоя и более, не всегда считается обоснованным. Это считается грубой ошибкой, так как, при смещение почвы, происходит расслоение сборных слоев, способствуя тем самым, беспрепятственному проникновению, во внутрь конструкции, влаги.
Отделка поверхности. В качестве отделки, поверх утеплителя, не редко используют фасадную краску, кирпич, плитку, дикий камень или декоративную штукатурку. Но как показывает практика, силикатный кирпич и плитка – это не совсем подходящие, для этих целей, стройматериалы. От резкого перепада температур, такой декор легко отваливается, или-же, образовывает вспучивание и трещины.
P.S. Качественное утепление цоколя своими руками, экструдированным пенополистиролом, вне зависимости от внешних колебаний, позволит заметно стабилизировать температуру и микроклимат в жилище. Несомненно, защитит от различных сквозняков и сырости, а фундамент дома, от разрушения.
Монтаж пеноплекса на свайный фундамент
Утепления свайного фундамента осуществляется по обрешетке.
Для свайного фундамента утепление цоколя пеноплексом своими руками начинается с возведения обрешетки, которая может быть деревянной или металлической. На эту обрешетку снаружи крепится отделочный слой:
Утепление цоколя пенопластом своими руками может проводиться как снаружи, так и изнутри на обрешетку. Кроме этого, можно класть листы теплоизоляции между направляющими деревянной обрешетки с внутренней стороны.
Последний метод в исполнении проще, но следует учитывать, что между пенопластом будут находиться деревянные бруски. Их теплопроводность 0,12 Вт/м*С, что значительно ниже, чем у полимеров. А если обрешетка крепится болтами к ушам, приваренным к сваям, через крепеж будет проходить холод.
Поэтому лучше выполнять утепление по обрешетке.
Если пенополистирол укладывается снаружи, то прямо поверх него кладется отделка. Она крепится к обрешетке через утеплитель, при этом теплоизоляция будет надежно закреплена. Учитывая это, листы пенополистирола достаточно приклеить клей пеной.
Все стыки и щели тоже пропениваются. Если теплоизоляция укладывается изнутри, то кроме крепления на клей-пену, можно дополнительно закрепить листы рейками. В этом случае, чем длиннее рейка, тем лучше.
Есть ли альтернатива утеплению цоколя пенополистиролом
Есть ли альтернатива пенопласту и экструдированному пенополистиролу? Да, есть и это жидкая теплоизоляция.
Утепление цоколя пенополиуретаном изнутри значительно проще в исполнении и не требует никаких дополнительных манипуляций. Пенополиуретан по теплопроводности ничем не уступает вышеупомянутым материалам, при этом имеет небольшое преимущество – он пропускает пар. Для бетонных конструкций это не так важно, а вот для домов из дерева эта характеристика является определяющей, так как жидкой теплоизоляцией утепляют и полы.
У пенополиуретана есть и слабые стороны.
Это мягкий материал и деформируется даже при минимальных механических нагрузках. Исходя из этого, можно сделать вывод, что жидкая теплоизоляция не может быть альтернативой утеплению цоколя снаружи пеноплексом. Подведём итоги нашей сегодняшней статьи:
экструдированный пенополистирол для утепления цокольного этажа имеет неоспоримое превосходство над простым пенопластом;гидроизоляция – основа качественной теплоизоляции;внутреннее утепление проигрывает наружному;альтернатива для внутренней теплоизоляции – жидкие утеплители, такие как пенополиуретан или пеноизол.
Чтобы увидеть процесс воочию представляем вашему вниманию видеоролик:
Правильно выполненная схема утепления цоколя и отмостки пеноплексом или экструдированным пенополистиролом обеспечит не только целостность основания, но и строения в целом. В каких случаях утепление необходимо, а когда можно обойтись без него, как сделать все правильно и без лишних затрат — на эти вопросы даст ответ наша статья.
Мнение профессионалов
Если руководствоваться нормативному акту ДСТУ Б.В.2.6.36-2008 «Конструкция наружных стен с теплоизоляцией», то пропускная способность материала по отношению к теплу должна находиться ниже уровня 0,04 Вт/мК, паропроницаемость – ниже 0,05мг/м чПа. Согласно таблице, пенопласт и экструдированный пенополистирол подходят под эти требования.
Варианты окраски панелей
Для более подробного анализа следует обратиться к способу производства утеплителей. Гранулы пенопласта поддаются обработке горячим паром и склеиваются друг с другом. При этом между ними присутствует большое количество микропор, через которые проходит воздух.
Экструдированный пенополистирол изготавливается путём экструзии, поэтому гранулы склеиваются на молекулярном уровне.
Полученная структура плит образует однородный состав, поэтому он не так крошится и более прочный на момент изгиба. Из всего вышеперечисленного напрашивается результат, пенопласт уступает в своих характеристиках.
Панели из экструдированного пенополистирола несут не только декоративную, но и теплоизоляционную функцию
Но при более пристальном анализе можно сделать вывод: использование экструдированного пенополистирола обойдётся дороже, а результат теплоизоляции будет лучше.
Связано это с тем, что он имеет меньший коэффициент теплопроводности при большей цене за 1 м2.
Например, если нужен показатель теплопроводности равный 1,4 м2/кВт, потребуется плита пенопласта толщиной 53 мм, а пенополистирола – 38.
При пересчете стоимости квадрата материалов, последний будет стоить дороже в 2 – 3 раза.
Выбирать утепляющий материал следует исходя из технических характеристик, увеличить которые требуется путём выполнения работ.
Для чего и когда нужно утеплять
Отмостка выполняет 4 функции:
Отвод атмосферных осадков от основания дома;Исполняет роль теплоизоляции в случае ее утепления, предохраняя грунт от промерзания;Служит декоративным элементом;Обеспечивает более комфортное передвижение по участку.
Если она выполнена по всем правилам, то отводить воду от фундамента она будет и без утепления, но не защитит от пучения грунта, наблюдающегося при сезонном перепаде температур. Когда в большие морозы почвенные воды становятся льдом, объем грунта увеличивается и начинает давить на отмостку и фундамент.
Эти элементы строения подвергаются разрушениям, проявляющимся в виде трещин.
Особенно быстро это происходит с отмосткой из-за ее небольшой толщины. Когда она утеплена, грунт под ней и вблизи фундамента не промерзает. Важно параллельно с утеплением делать качественный водоотвод.
Преимущества утепленной отмостки
Каждый хозяин должен сам решать вопрос утепления цоколя и отмостки, но специалисты настойчиво рекомендуют делать это в случаях, когда дом, где проживают постоянно, стоит на пучинистом грунте на одном из следующих типов фундамента:
Мелкозаглубленном;Свайном;Столбчатом;Плитном.
Лучше утеплить отмостку и тогда, когда имеется цокольный этаж, и если фундамент, находящийся ниже нулевой отметки, не был утеплен при строительстве.
Целесообразность выполнения работ по утеплению отмостки определяется предназначением строения. Если в доме проживают постоянно, то теплоизоляция необходима, а если это дача, куда приезжают только в теплое время, то нет особого смысла вкладывать в нее немалые деньги. Достаточно просто сделать хороший водоотвод от фундамента.
Многие застройщики выполняют отмостку после завершения строительства дома и это главная их ошибка. В идеале все нужно делать в 2 этапа. Первый — устройство черновой отмостки после вертикального утепления фундамента и до окончательной отделки цоколя.
Он включает земляные, подготовительные работы, бетонирование, рытье траншеи для отвода воды от дома. Все это не исключает возможности устройства утепленной конструкции и вокруг эксплуатируемого строения.
Ко второму этапу — устройству чистовой отмостки, приступают после выполнения отделочных работ фасада и цоколя. Преимущества такого подхода:
Не страдает внешний вид цоколя;Исключается такое явление, как зимнее пучение грунта;Обеспечивается надежная опора для строительных лесов.
Существует много рекомендаций относительно ширины отмостки. Многие считают аксиомой тот факт, что она должна выступать по отношению к свесу кровли минимум на 20 см. Но можно и поспорить с этим, ведь водосточная система отводит воду с крыши, и на отмостку она практически не попадает, поэтому минимальная ширина отмостки должна составлять 80 см.
Схема утепления отмостки
Ширина конструкции играет огромную роль на просадочных грунтах. Рекомендованное нормами значение — от 1,5 до 2 м.
Такая широкая отмостка может обойтись владельцу дороже самого строения, но и не обращать внимания на просадочность грунтов нельзя, т.
к. от этого зависит целостность сооружения. Но есть выход — комбинация открытой части конструкции со скрытой отмосткой.
Характеристики материалов
Многие задумываются, зачем переплачивать за пенополистирол, если его свойства аналогичны пенопласту, а стоит он практически в 2 раза дешевле.
Такое мнение складывается из-за того, что оба материала изготавливаются из одного сырья – полистирола.
Сфера использования тоже идентичная – тепло- и звукоизоляция поверхности.
Для сравнения можно проанализировать данные из таблицы и ознакомиться с характеристиками этих материалов.
Характеристика
Экструдированный пенополистирол
Пенопласт
Минеральная вата
Коэффициент теплопроводности
0,030
0,048
0,036
Коэффициент водопоглощения
0,2
2,0
1,5
Рабочая температура
От -75 до + 75
От -50 до +65
От -50 до +70
Паропроницаемость
0,017
0,030 – 0,040
0,3
Плотность
28 — 44
14 — 33
150
Класс горючести
Г4
Г2
Г1
Характеристики минеральной ваты приведены для общего сравнения, использовать её для утепления фундаментов не рекомендуется.
Утепление отмостки
Утепление отмостки выполняют по следующей схеме:
Пеноплекс — лучший вариант для утепления
Грунт вокруг фундамента выбирают на ширину около метра на глубину 0,45 м под небольшим уклоном — от 3 до 5%;Укладывают выравнивающий песчаный слой и тщательно трамбуют, после чего толщина слоя должна составлять не менее 150 мм;Укладывают максимально плотно пеноплекс или экструдированный пенополистирол;Расстилают в траншее геотекстиль минимальной плотностью 150 мм и шириной 2 м;Берут дренажную трубу, укладывают ее на геотекстиль по краю траншеи с выводом в дренажную канаву;Засыпают щебень поверх трубы и в промежуток между нею и краем утеплителя;Заворачивают дренажную трубу в геотекстиль вместе со щебнем, наложив вначале край, лежащий на утеплителе, а затем накрыв вторым краем;Засыпают плиты и трубу песком крупнозерновым на высоту 300 мм и выравнивают, а затем трамбуют поверхность с применением трамбовки. Делают разметку под бордюры, для чего на расстоянии 70 см от фундамента по уровню натягивают нитку;Монтируют ливнеприемники, установив под водосточной трубой приемный пластмассовый лоток и подсоединив к нему канализационную трубу для наружного применения с выходом в сточную канаву;Устанавливают и бетонируют бордюры с 2 сторон;Заполняют внутреннее пространство необходимым количеством песка и снова трамбуют;Выполняют мощение тротуарной плиткой, бетонным камнем или другим материалом. Высота этого слоя — 600 мм;Подсыпают грунт по наружному периметру бордюра.
Создание теплоизоляции отмостки
Утепление цоколя
Утеплять цоколь пеноплексом или экструдированным пенополистиролом лучше всего при закладке фундамента, но если этот момент упущен, то можно сделать это и в процессе эксплуатации дома.
Схема утепления цоколя
Рассмотрим вариант, когда цоколь и стены дома находятся в одной плоскости. Утепление выполняют в 10 последовательных шагов:
Делают горизонтальную разметку по всему периметру с учетом того, что утеплитель должен выступать на несколько сантиметров за гидроизоляционный слой;Делают раскрой теплоизоляционного материала, ориентируясь на разметку;Очищают стены от грязи и пыли, грунтуют;Наносят на цоколь слой специального клея, с использованием зубчатого шпателя, выбрав за исходную точку угол;Наносят клей на плиты и присоединяют их к поверхности цоколя, заделывают стыки;Сверлят отверстия под дюбели, используя перфоратор, забивают крепеж;Крепят металлический уголок по периметру стены, используя такой же клей, как и для плит;Наносят слой грунта на плиты;Разрезают армирующую сетку по габариту плит, смазывают ее клеем и приклеивают на теплоизолятор;Шпаклюют или облицовывают цоколь, устанавливают отливы.
Характеристики утеплителя
Листовой пенополистирол обладает большим количеством положительных свойств:
он легкий;
влагоустойчивый;
экологически безопасен;
в нем не заводятся насекомые;
не плесневеет и не гниет;
имеет высокую прочность на сжатие;
поглощает звуки;
не пропускает тепло.
Листовой пенополистиролКроме того, данный материал прост в монтаже и служит около 40 лет, если теплоизоляция произведена по всем правилам. Есть у пенополистирола и недостатки:
материал пожароопасен;
подвержен механическим повреждениям;
разрушается под воздействием УФ.
Листовой пенополистиролДля крепления пенополистирольн ых листов нельзя использовать клей на органическом растворителе и горячую мастику. Чтобы защитить утеплитель от повреждений, перевозить и разгружать его нужно аккуратно, не бросать с высоты, а после укладки обязательно закрыть наружной отделкой – плиткой, сайдингом, штукатуркой или хотя бы цементным раствором.
Технические характеристики листового полистирола
Показатель
Температурный интервал эксплуатации листов, не испытывающих механических нагрузок (С°)
от -18 до +60
Плотность (кг/м3)
1040 — 1060
Твёрдость (МПа)
120 — 150
Температура размягчения (по Вика) в воздушной среде (С°)
85
Температура размягчения (по Вика) в жидкой среде (С°)
70
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной до 3,75 мм включительно
17,7 (180)
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной свыше 3,75 мм
16,7 (170)
Цены на популярные виды утеплителей
В специально подготовленной емкости по инструкции разводится клей для пенополистирола, который наносится на лист с помощью шпателя. Сетка укладывается между цоколем и плитой, и лист плотно прижимается к стене здания.
Утепление под тротуарную плитку
Если в качестве финишной отделки отмостки используют тротуарную плитку, то достаточно обеспечить уклон в 3%. Укладывают ее на слой цементно-песчаной смеси, насыпанной слоем от 2 до 3 см.
Финальная отделка тротуарной плиткой
В процессе укладки плитку подбивают резиновым молотком, чтобы выровнять поверхность в плоскости.По завершении работ ЦПС рассыпают по поверхности, затем проходятся веником, сметая лишнее. Далее, поливают водой, чтобы смесь, находящаяся снизу и попавшая в швы между плитками, схватилась.
Как видите, положительный результат даст только правильно выполненная работа.
Утепление цоколя фундамента позволяет сэкономить на процессе строительства основания. Ведь толщина стенки, определяемая по несущей способности фундамента, будет намного меньше того же параметра, определенного по теплостойкости строительного материала.
Например, достаточно высокая несущая способность железобетона позволяет снизить толщину стенки фундамента до 40-60 сантиметров.
А вот высокая теплостойкость этого же материала требует увеличить этот параметр до 90-120 сантиметров. Так нужно ли утеплять цоколь фундамента? Ответ очевиден: разумеется, да! Ведь заливка 40-сантиметрового основания обойдется в три раза дешевле фундамента шириной 120 сантиметров.
Причем замена материала даст практически тот же результат. Так, не утепленный кирпичный фундамент обойдется в 2-3 раза дороже утепленной версии основания. А свайные фундаменты придется утеплять в обязательном порядке: ведь у такой конструкции попросту нет своего цоколя.
↑
Ну а теперь, когда необходимость утепления очевидна, наступило время поговорить о технологиях, позволяющих повысить теплостойкость фундамента.
В современном строительном деле существует всего три способа утепления оснований: наружный, внутренний и комбинированный. Давайте разберем их достоинства и недостатки.
Внешнее утепление
Первый вариант – наружное утепление – основан на монтаже навесной панели-утеплителя, закрепляемой поверх стены основания. Причем в качестве утеплителя в данном случае используется материал с высокой прочностью и влагостойкостью. Ведь пропитанная водой панель демонстрирует недостаточную теплостойкость, а непрочный материал, утративший свою целостность, не сможет защитить фундамент от мороза.
Единственный недостаток такого варианта – недостаточная механическая прочность любого наружного утеплителя. В итоге, поверх теплоизолирующего слоя укладывают особый протектор, защищающий мягкий утеплитель от нежелательных механических контактов.
Внутреннее утепление
Второй вариант – внутреннее утепление – основан на засыпке в пазухи фундамента гранулированного или мелкодисперсного утеплителя. Влагостойкость и прочность утепляющего материала в данном случае – несущественны. Поскольку этот материал защищен от нежелательных контактов (в том числе и с влагой) стенами фундамента.
Поэтому «внутреннее» утепление является самым дешевым вариантом повышения с теплостойкости стен фундамента. Но стена фундамента, в данном случае, обязательно промерзнет. Ведь используя этот вариант мы, по сути, защищаем от холода не само основание, а внутреннее пространство и цокольное перекрытие.
Комбинированное утепление
Третий вариант – комбинированное утепление – предполагает монтаж теплостойких панелей и с внутренней и с наружной стороны стены фундамента. Причем с наружной стороны, как правило, монтируют влагостойкий и прочный утеплитель, а с внутренней – обычный материал с умеренной гидрофобностью.
В итоге, стена основания превращается в своеобразный сэндвич, состоящий из трех слоев: утеплитель-фундамент-утеплитель.
Такая конструкция демонстрирует максимальную эффективность. Причем с помощью такого сэндвича реализуется и гидроизоляция, и теплоизоляция цоколя. Ведь влагостойкий, наружный утеплитель отсечет от стены фундамента и холод, и влагу.
Но хватит теории – перейдем к практике, и рассмотрим процессы внешнего, внутреннего и комбинированного утепления на конкретных примерах.
↑
Эту операцию можно выполнить двумя способами, а именно:
Твердый пенополистирол (панели) можно укрепить на поверхности фундамента термостойкими дюбелями (зонтиками).Жидкий пенополистирол (аэрозоль) можно нанести на цоколь с помощью пульверизатора.
Причем оба способа гарантируют одинаковую эффективность ведь теплопроводность пенополистирола – величина постоянна. Она не зависит от состояния самого материала.
Правда, вариант с панелями обойдется дешевле, ведь для распыления полимера по стенкам фундамента придется приобрести (арендовать) комплект дорогостоящего оборудования.
Ну а сам процесс выглядит следующим образом:
Перед тем как сделать утепление цоколя, стенку фундамента покрывают слоем гидроизолирующей мастики. Причем она не только избавит фундамент от контакта с нежелательной влагой, но и поможет зафиксировать положения плит утеплителя.После фиксации в панелях сверлят отверстие – одно в центре и четыре по краям (можно между стыками соседних элементов).Далее в просверленные отверстия вставляют зонтик, который фиксируют пластмассовым клином, вбиваемым в центр Т-образного крепления. Наконечник клина расширяет диаметр трубки «зонтика» и крепление застревает в стенке навечно.
После этого можно заняться обработкой швов между панелями. Для этих целей используют обычную монтажную пену, герметизирующую промежуток между плитами теплоизоляции. В финале поверх плит утеплителя укладывают слой внешней штукатурки или монтируют панели из натурального или искусственного камня.
↑
Эта операция выполняется только одним способом: до монтажа цокольного перекрытия внутренние пазухи фундамента (до самого ростверка) заполняются керамзитом – гранулированным материалом с высокой теплостойкостью.
Поэтапно процесс утепления выглядит следующим образом:
Внутренние стенки основания грунтуются влагостойким материалом. В идеале, было бы неплохо нанести на стенки фундамента слой жидкой резины.После высыхания слоя гидроизолятора в пазухи засыпают керамзит, распределяемый от центра к стенкам фундамента.
При желании между цокольным перекрытием и слоем керамзита можно оставить вентилируемую прослойку, используемую для удаления водяных паров из внутреннего пространства фундамента. Однако для этого нужно построить приточно-вытяжную систему циркуляции, повышающую цену такого способа утепления фундаментов.
↑
Строительство сэндвичей утеплитель-фундамент-утеплитель обойдется дороже стандартных способов повышения теплостойкости.
Поэтому такую технологию применяют всего в двух случаях, а именно:
Когда жилище (или объект коммерческой недвижимости) строят в зоне с тяжелыми климатическими условиями.Когда у строения имеется эксплуатируемый подвал (нулевой этаж или жилой цоколь).
В остальных случаях комбинированная система утепления попросту неоправданна с экономической точки зрения.
Сам процесс строительства проходит в два этапа: вначале укладывают внешний слой утеплителя, после чего приступают к монтажу внутреннего слоя. Причем в качестве внешнего слоя используют уже рассмотренную технологию утепления стен панелями из пенополистирола. А вот внутренний слой можно сформировать из минеральной ваты.
И делается это так:
Стена укрывается слоем пароизоляции – по ней расстилают обычную мембранную пленку.По пленке монтируют направляющие – П-образные профиля из оцинкованной стали, размещаемые с шагом, равным ширине рулона утеплителя.Между направляющими раскатывают утеплитель, отделяя лишнюю часть от рулона обычным ножом.Поверх утеплителя, прямо на направляющие монтируют листы гипсокартона, который оштукатуривают стартовой смесью.
Таким образом, по завершению работ можно получить не только теплую, но и уже отделанную (начерно) стену жилого пространства в цокольной части дома.
Чтобы сохранить основание дома, а также экономить на обогреве всего здания, владельцы выполняют утепление цоколя различными материалами. Ведь цокольный этаж находится еще и над грунтом. Потому он подвержен не только пучению почвы, но и внешним воздействиям климата.
Многие владельцы думают, что после того, как утеплить цоколь дома над грунтом, все проблемы с холодным полом будут решены. Это частое заблуждение начинающих строителей.
Ведь цоколь – это не просто отдельный элемент строения.
Он является частью фундамента. Поэтому каждому владельцу своего дома следует знать, как утеплить цоколь здания от самого низа. Именно такое действие сэкономит в доме тепло.
Чем лучше утеплять цоколь
Перед тем, как будет создана теплоизоляция подземной и надземной части фундамента, стоит определиться, чем утеплить цоколь строения. Ведь обширный выбор теплоизоляционных материалов позволяет выполнять утепление разными способами.
Имеется несколько видов материалов, которыми делают утепление цокольного этажа, подвалов и фундамента:
керамзит – стоит дешево, но лучше им утеплять дома, проживание в которых приходится на теплое время;минеральная вата – стоимость средняя, защита тоже средняя, но небезопасна для здоровья людей, выполняющих утепление;пенопласт – цены невысокие, толщина пластов самая различная, но плохо поддается разрезанию и сильно хрупкий;пенополистирол – стоимость средняя, без токсичности, легко режется на нужные части, долговечность большая;пенополиуретан — цена высокая, качества отличные, но распыление необходимо делать специальным оборудованием, соблюдая технику безопасности.
Профессиональные застройщики рекомендуют остановить свой выбор на современных материалах, которые просты в работе, имеют достаточную долговечность и не подвержены химическим воздействиям. Поэтому лучшим вариантом станет утепление цокольного этажа экструдированным пенополистиролом. Правда, соблюдение технологии утепления пенополистиролом и дальнейших операций, таких как отделка или облицовка, обязательны.
Как делать теплоизоляцию цоколя полистиролом
Для того, чтобы утепление цоколя дало максимальный эффект, стоит знать порядок очередности выполняемых действий. Для работы с экструдированным пенополистиролом это будет выглядеть так:
Выкапывание траншеи вдоль фундамента по всему периметру.Очистка цокольного этажа от мусора и старого облицовочного слоя.Грунтовка очищенной поверхности гидроизоляционными мастиками.Утепление цоколя, начиная с углов строения.Полное оклеивание цокольного этажа плитами полистирола.Дополнительное укрепление плит на цоколе.Дальнейшая отделка материалами облицовки.
Первым делом стоит убрать грунт от самого основания строения. Для этого копается траншея, если фундамент дома ленточного или монолитного типа.
Глубина траншеи должна быт такой же, как и само основание строения. А вот ширину можно корректировать, но делать такую, чтобы было удобно работать с плитами утеплителя.
Стоит помнить, что для столбчатого или свайного оснований домов утепление можно делать только наружное.
Очищать всю поверхность фундамента перед дальнейшими работами обязательно. Это не только удалит старый отработанный слой, но и поможет лечь утеплителю ровно без больших швов.
Перед тем, как утеплить цоколь любого строения, стоит его тщательно грунтовать. Для этого можно применить жидкие мастики, которые равномерно наносятся на поверхность и быстро высыхают, создавая отличную защитную пленку.
После этого можно начинать само утепление цоколя снаружи. Начинать такие действия нужно с углов строения, так как они принимают на себя больше всего нагрузки от внешних воздействий атмосферы.
Теплоизоляция цокольного этажа пенополистиролом
Чтобы правильно сделать утепление цоколя с углов, стоит просто оклеить угловую часть пенополистиролом большей толщины, чем всю остальную поверхность цоколя.
Для регионов с умеренным климатом, где зимы не сильно продолжительные, а осадков выпадает среднее количество, можно брать для утепления поверхности полистирол в 5-6 мм толщиной. А для углов оптимально подойдет материал в 10 мм.
Проводится теплоизоляция цокольной части фундамента по такой схеме:
развести клеевую массу в указанных на таре пропорциях;дать массе настояться определенное время;подготовить плиты материала, разрезав их на удобные для работы части;нанести клеевой состав на плиту и дать немного растечься по поверхности;приложить плиту к поверхности фундамента и плотно прижать;укрепить остальные плиты на стене фундамента, состыковывая их при помощи пазов;обработать полученные швы монтажными пенами;нанести на готовый утеплитель защитную стекловолокнистую сетку;покрыть сетку клеевым раствором.
После высыхания утепленного фундамента делают засыпку подземной части основания грунтом. А на надземной части фундамента выполняется отделка штукатуркой или облицовка кирпичом, камнем или вентиляционным материалом.
Важность утепления отмостки и цоколя здания
Современные строительные нормы и правила регламентируют значения теплосопротивления ограждающих конструкций, которые зависят от региона проживания. Чтобы добиться требуемого сопротивления теплопередачи, возводится замкнутый теплоизоляционный контур, т.е. утепляются: фундамент, стены и крыша загородного дома.
Это снижает затраты на отопление, а также экономит средства на энергоносители в долгосрочной перспективе. Кроме того, теплоизоляция цокольной части дома, устройство отмостки и организация дренажной системы позволяют защитить коттедж от негативного воздействия сил морозного пучения.
Это связано с тем, что устраняются две составляющие, приводящие к возникновению этих сил, а именно:
Наличие в грунте воды.
Промерзание влагонасыщенного грунта.
Также при комплексном подходе — гидроизоляции фундамента и отводе от него воды, существенно возрастает срок службы подземной части здания до капитального ремонта.
Прежде чем мы расскажем о том, как правильно утеплить цоколь и отмостку, разберёмся с данными понятиями.
Цоколем называется нижняя часть здания, расположенная ниже его нулевой отметки и выше уровня земли.
Отмостка — это конструкция, устроенная по периметру задания и защищающая фундамент от негативного воздействия осадков.
Облицовочные работы после утепления цоколя
После того, как утепление цоколя снаружи закончилось, стоит его облицевать. Это не только придаст надземной части фундамента дополнительную красоту и ухоженность, но и защитит утеплитель от внешних воздействий солнца и осадков. Да и сохранит в подвале стабильную температуру, устранит сырость.
Перед тем, как начать облицовывать цокольный этаж, стоит защитить плиты полистирола от физических воздействий. А заодно и дополнительно их укрепить на поверхности.
В стыки между пенополистиролом нужно забить специальные пластиковые дюбеля с широкими шляпками.
Для этого дрелью необходимо просверлить отверстия на 1-1,5 см длиннее самого дюбеля. После этого в отверстия вставляется дюбель, а в него загоняется гвоздь. Эта конструкция осторожно забивается в стену с утеплителем.
Важно помнить, что крепежи дюбелями стоит делать по 4 штуки на каждый лист утеплителя. Это убережет материал от преждевременной порчи.
Теперь можно приступать к выравниванию поверхности цокольного этажа. Для этого можно оштукатурить раствором или прошпаклевать стену цоколя гипсом.
По окончании работ на такую поверхность без проблем ляжет любая отделка. Это может быть кладка облицовочным кирпичом или декоративным камнем, покраска, напыление отделочными материалами.
Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом – Виды цоколя
Виды цоколя
Выступающий цоколь. Вариант конструкции, весьма неплох для жилой постройки, с подвальным помещением. Подходит для капитального строения, с тонкими стеновыми панелями и обеспечивает хорошую теплозащиту снаружи. Для предотвращения различных повреждений, верхнего декоративного слоя, рекомендуется снабдить отливами.
Цоколь в ровень со стеной дома. Одна из, можно сказать, неудачных разновидностей цоколя. Слой гидроизоляции, в подобном варианте конструкции, совершенно не защищен, от внешних воздействий окружающей среды. Если стеновая панель слишком тонкая, то может проявиться конденсат на окнах и сырость. К тому-же, подобная основа, визуально, не очень красиво смотрится.
Западающий цоколь. Самый выигрышный вариант конструкции. Не даром, его постоянно рекомендуют специалисты, в строительном деле. На такой поверхности, более удобно производить теплоизоляцию и отделку. К тому-же, такой вид конструкции, основания здания, позволяет хорошо, а главное качественно, скрыть гидроизоляцию.
Рекомендации по самостоятельному утеплению цоколя
Для того, чтобы работы по теплоизоляции фундамента принесли желаемый результат, стоит прислушаться к советам профессиональных строителей. А они рекомендуют придерживаться следующих правил:
Проводить утепление нужно только в сухую погоду – материал при сырости потеряет многие свои качества.Выбирать толщину плит нужно с учетом тех материалов, из которых построено здание – чем холоднее цоколь, тем толще должна быть теплоизоляция.Хранить полистирол стоит в месте, где на него не будут попадать прямые лучи солнца – от ультрафиолета он разрушается.Клеевые составы, которые будут наноситься на плиты, должны быть на основе воды – растворитель разрушит структуру полистирола.
Выполняя эти рекомендации можно сделать утепление качественно и самостоятельно, не хуже специалистов. Источники:
utepleniedoma.com
udobnovdome.ru
opalubok.ru
rufundament.ru
Схожих постов нет, но есть более интересные.
Особенности монтажа плит и последующая отделка
Если после покупки пенополистирольных плит вы обнаружили, что их толщины не хватает для обеспечения нормальной теплоизоляции, то утеплитель может быть закреплен в два слоя, чтобы необходимая толщина была достигнута. Многие специалисты говорят о том, что при хорошей адгезии двойной слой пенополистирольных плит будет фактически одним целым. Чтобы предупредить образование мостиков холода требуется проследить за тем, чтобы монтаж двух слоев плит происходил нахлестом в местах швов. Однако, при вертикальных смещениях грунта, слои изоляции расслаиваются, из-за чего возникают серьезные теплопотери.
Варианты крепления дюбелей.
Вопрос, монтировать ли утеплитель в два слоя, очень спорный, поэтому, если есть такая возможность, стоит сдать неиспользуемый материал обратно в магазин, а на его замену приобрести плиты требуемой толщины. Как правило, магазины сейчас без проблем принимают товар обратно в течение некоторого времени.
Утепление цоколя осуществляется по внешней стороне дома. Пенополистирольные плиты приклеиваются к поверхности цоколя при помощи любого подходящего клеевого состава, который не содержит растворителей, потенциально разрушающих материал.
Нижний ряд пенополистирольных плит необходимо укладывать с упором на основание. Просто великолепно, если у вас есть небольшой выступ фундамента, который был сделан еще на этапе его строительства. Несмотря на это, очень часто полистирол укладывают на гравийную засыпку, где был возведен фундамент. Пенопласт также может быть монтирован на засыпку из гравия, хотя многие специалисты предостерегают от таких шагов. При отсутствии выступа удобно утеплять пеноплексом.
Как декоративная отделка сверху на утеплитель укладывается плитка, кирпич, натуральный камень, фасадная краска, штукатурка. Рекомендуется не использовать декоративную плитку или силикатный кирпич, которые при минусовых температурах утрачивают многие свои характеристики, и на краях материала начинают образовываться сколы.
плитки в ванной отваливаются — что делать?
Падающая плитка для ванной — настоящая проблема для домовладельцев. Мало того, что плитка в ванной начинает падать с надлежащего места, это не только выглядит непривлекательно, но и может вызвать более серьезные проблемы, если надолго оставить ее без внимания. В этой статье мы обсудим основные проблемы, которые могут привести к выпадению плитки в ванной, и что вы можете с этим сделать.
Чаще всего падение плитки в ванной комнате происходит просто из-за воздействия горячей воды, почти всегда в сочетании с ошибками при укладке.Вы не можете избежать использования горячей воды в ванной, так что же делать?
Вот шаги, которые необходимо предпринять для решения ситуации, когда плитка в ванной падает —
Удалите поврежденную плитку или плитки
Удалите излишки сломанной плитки
Установить новые плитки взамен сломанных или отсутствующих
Залейте новую плитку раствором для обеспечения длительного срока службы
Заменить сломанную или отсутствующую плитку в ванной сможет даже средний мастер! Давайте углубимся и обсудим ваши животрепещущие вопросы, связанные с заменой плитки в ванной.
Почему в первую очередь отваливается плитка в ванной?
Есть несколько причин, по которым плитка для ванной выходит из строя, и это то, с чем будет бороться почти каждый домовладелец в какой-то момент, когда он отвечает за уход за домом. Горячая вода является жизненно важным аспектом любой ванной комнаты, но если возникнет какая-либо из этих проблем, она быстро испортит герметичность плитки в вашей ванной комнате:
Плитка не загрунтована должным образом. Загрунтованная поверхность идеально подходит для укладки новой плитки для ванной.
Плитка перед нанесением не очищалась. Мел обычно встречается на поверхности новой плитки и может мешать прилипанию плитки к подстилающей поверхности.
Домовладелец или подрядчик использовал клей, который не выдерживает воздействия воды (водорастворимые клеи нельзя использовать в ванных комнатах или кухнях).
Затирка была произведена менее чем за 24 часа до схватывания плиточного клея.
Затирка, использованная при укладке плитки для ванной, не была водонепроницаемой.
Плитка не была должным образом залита раствором, раствор был слишком рыхлым, что позволяло воде просачиваться за поверхность. Затирке также следует дать высохнуть не менее 24 часов.
Герметик для затирки не использовался после нанесения затирки. Каждый шов плитки следует заделать затирочным герметиком.
Перед схватыванием вновь нанесенный раствор подвергался воздействию горячей воды. Перед попаданием воды новый раствор должен быть на 100% сухим. В противном случае вода будет проникать в стену.
Как видите, проблемы, связанные с падением плитки в ванных комнатах, очень тесно связаны с укладкой плитки в ванных комнатах и процессом ее укладки.Правильно установленная плитка для ванной комнаты не отвалится даже в самой загруженной ванной комнате с самой горячей водой.
Теперь, когда мы знаем, что может вызвать отделение плитки в ванной от стены или пола, давайте поговорим немного глубже и поговорим о других проблемах и о том, как исправить эту слишком распространенную проблему.
Как отремонтировать сломанную или отсутствующую плитку в ванной
Плитка для ванной невероятно прочная и, следовательно, довольно прочная. Но, как и все остальное, они уязвимы для последствий неправильной установки и воздействия времени, влияющего на их долговечность.Если вы обнаружите, что имеете дело с плохо закрепленной, отсутствующей или сломанной плиткой для ванной комнаты, вот быстрые пошаговые инструкции, которые помогут вам эффективно решить проблему своими руками.
Шаг 1: Удалите плитку
Если плитка для ванной комнаты еще не полностью отпала, а просто сломалась, вам нужно будет удалить все оставшиеся куски плитки, даже если они маленькие и кажутся бессмысленными. Для укладки новой плитки для ванной требуется поверхность, на которой не будут стоять остатки старой плитки.На видео ниже показан весь процесс удаления плитки в ванной комнате, но подробно объясняется, как это сделать.
Лучше всего при удалении большого фрагмента плитки (или целой плитки, которая просто не закреплена) быть осторожными, чтобы не повредить соседние плитки со всех сторон. В этом видео ведущий разрезает плитку пополам по горизонтали, чтобы защитить соседние плитки от повреждений.
Скорее всего, останутся остатки после того, как плитка была удалена или упала.У вас должно быть достаточно простое время, чтобы очистить его. Присутствие воды смягчит материал, что облегчит его удаление.
На видео ниже также показан процесс замены, но также показан другой метод удаления сломанной плитки — с помощью дрели и ленты.
Шаг 2: Установите новую плитку
Конечно, для начала вы должны выбрать правильную плитку для работы. При посещении местного магазина бытовой техники убедитесь, что у вас есть правильные размеры, чтобы убедиться, что новая плитка подойдет.Может быть полезно принести упавшую плитку с собой, когда вы пойдете делать свой выбор.
Затем вам нужно выбрать клей.
Сегодня на рынке доступно множество различных клеев для плитки. Каждый сформулирован с определенной целью. Home Depot с радостью поделится своими знаниями, которые помогут вам выбрать подходящий клей не только для плитки для ванной, но и для любого проекта плитки, который может быть у вас дома.
Для замены плитки в ванных комнатах широко рекомендуется мастичный клей на водной основе.
Вам понадобится только тонкий слой клея на обратной стороне плитки. Эти составы созданы с учетом долговечности и прочности сцепления, поэтому лучше меньше, да лучше. Плотно прижмите новую плитку и удерживайте около 30 секунд.
Большая часть работы уже сделана, но мы еще не закончили!
Шаг 3: Заливка новой плитки
Хорошая затирка сделает зону вокруг плитки водонепроницаемой, поэтому это важный шаг. Дайте клею, который вы только что нанесли, высохнуть и полностью затвердеть в течение 2-3 часов, прежде чем приступать к этой последней части ремонта.
Здесь можно рассмотреть два типа затирки:
Нешлифованный раствор, который лучше всего подходит для плитки, расстояние между которыми составляет 1/8 дюйма или меньше.
Шлифованный раствор, который следует использовать, когда расстояние между плитками превышает 1/8 дюйма.
Необходимо смешать раствор с водой. Если вы заменяете только одну или две плитки, вам не понадобится много продукта. Перемешайте раствор, пока он не станет пастообразной консистенции, как арахисовое масло или зубная паста.
Нанесите раствор на плитку, выходя за края, чтобы раствор проникал повсюду.Не беспокойтесь о том, что на поверхность плитки (-ов) попадет раствор. Его можно легко стереть, никакого вреда.
Дайте раствору высохнуть 30 минут, затем приступите к мойке поверхностей плитки. Если вы подождете намного дольше, чем это, любой раствор, оставшийся на поверхности плитки (плит), будет невероятно трудно удалить.
Заключительный этап: дайте затирке застыть
На этом этапе вам ничего не остается, кроме как оставить плитки в покое на 24 часа. Продолжительность этого дня обеспечит качественное лечение, которое удержит вашу плитку на своем месте.
Что происходит, когда вода попадает под плитку в ванной?
Ущерб, причиненный водой, — это реальная проблема, с которой сталкиваются миллионы домов по всему миру. Если оставить без внимания на какое-то время, вода под плиткой в ванной комнате может привести к росту плесени. Hunker.com подчеркивает проблемы со здоровьем, которые плесень создает для жителей дома. Это особенно проблематично для пожилых людей, очень молодых и всех, у кого есть проблемы со здоровьем дыхательных путей, такие как астма.
Удерживает ли затирка неплотную плитку на месте?
Существует распространенное заблуждение, что раствор играет какую-либо роль в стабилизации любой плитки. На самом деле затирка служит совершенно другой цели: не допускать попадания предметов в промежутки между плитками. Грязь, вода, пыль и другие загрязнения попадали бы между плитками (и даже под ними), если бы раствора не было. Результат? Грязная поверхность, на которой может появиться плесень и другие нездоровые или неприглядные проблемы.
Кроме того, отсутствие затирки плитки может сократить срок службы плиточной поверхности.
Плитку удерживает клей, который вы наносите на обратную сторону плитки перед тем, как вдавить плитку на место. Если вы используете правильный клей и убедитесь, что на месте нанесения нет загрязнений, у вас будет плитка, которая будет надежно держаться на месте на долгие годы.
Растет ли плесень под рыхлой плиткой?
Да, конечно! Везде, где вода может скапливаться незамеченным, есть потенциальная опасность роста плесени.Область под или за незакрепленной плиткой теплая и темная. Когда к уравнению добавляется вода (как всегда будет в ванной), это идеальный рецепт для роста плесени и выброса спор в воздух.
По этой причине невероятно важно устранять незакрепленные плитки, как только вы их заметите. Люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, могут сильно пострадать в результате воздействия спор плесени. Если оставить в покое достаточно долго, плесень может даже привести к появлению респираторных заболеваний у людей, которые ранее ими не страдали.
Хотя это менее важно, чем здоровье жителей дома, необходимо учитывать и эстетический аспект. Плесень быстро разрастается и может обнаруживать свое присутствие между плитками — и даже на них.
Сколько стоит замена незакрепленной или отсутствующей плитки в ванной?
Если вы привлечете помощь профессионала, по оценкам Angie’s List, вы получите цену от 150 до 400 долларов за замену одной плитки. Но если вы уверены в том, что подходите к ремонту плитки для ванной своими руками, вы можете сэкономить существенную сумму.Приведем пример, любезно предоставленный гигантом по ремонту домов The Home Depot.
Одиночная плитка размером 12 x 12 дюймов = 1,49 доллара США за квадратный фут
Клей для плитки AcrylPro = 11,84 $ за галлон
Готовая затирка для плитки = 18,28 $ за кварту
Общая стоимость будет отличаться в зависимости от ваших предпочтений и выбора бренда. Это просто пример, демонстрирующий, насколько меньше вы можете ожидать потратить, когда сделаете этот простой проект своими руками, вместо того, чтобы привлекать помощь профессионалов.
Заменить сломанную или отсутствующую плитку в ванной комнате — простое дело, с которым справится почти каждый! И это того стоит, особенно если учесть последствия для здоровья и эстетики, связанные с оставлением этих пространств незакрепленными, сломанными или полностью обнаженными.
Для получения дополнительной информации о ремонте и модернизации ванных комнат, ознакомьтесь с нашими статьями Почему треснет плитка для ванной? (и как это исправить и сколько стоит ремонт ванны?
Спасая мокрую душевую стену
Фото Мерле Хенкениус
При всем своем внешнем виде и долговечности глазури керамическая плитка далеко не непобедима для воды.Обрамление ванны или душа требует регулярного ухода, чтобы швы затирки оставались водонепроницаемыми, а швы между плиткой и поддоном душа или ванной были герметизированы. Если плитка крепится на гипсокартон, влага в конечном итоге превратит гипсокартон в беспорядочную кашицу. Но это не значит, что вам придется оторвать всю плитку от стены и заменить ее. Узнайте, как отремонтировать плитку для душа после протечек, следуя приведенным ниже идеям. КОНТРОЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Первым шагом при ремонте плитки для душа после протечки является оценка повреждений, чтобы определить, какая часть стены намокла.Утечки обычно начинаются в нижней части стены, где плитка встречается с верхней частью ванны или душевого поддона. Эти области подвержены наибольшему воздействию воды, поэтому ущерб имеет тенденцию быстро распространяться. Чем дольше протечка осталась незамеченной, тем крупнее будет ремонт. Плиточной стене, показанной на этих страницах, всего несколько лет, но вода просочилась через швы и испортила гипсокартон. Повреждение распространилось примерно на 9 дюймов вверх по стене, поэтому нам пришлось удалить три ряда 4-дюймовых кв. плитку достать добротный гипсокартон.Хотя гниль была ограничена областью шириной примерно 3 фута, мы удалили участок шириной 5 футов по всей задней стенке ванны, чтобы можно было установить сплошной кусок субстрата без вертикальных швов. Чтобы в будущем утечка не нанесла такой большой ущерб, мы использовали цементную подложку вместо водостойкого гипсокартона. Подложка состоит из цемента толщиной 1/2 дюйма, покрытого с обеих сторон стекловолоконной сеткой. Поскольку он полностью непроницаем для влаги, задняя панель является идеальной подложкой для плитки; теперь он требуется кодом во многих областях для новой работы, если вы не выбираете полный раствор (раствор).32×60 дюймов лист стоит около 15 долларов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛОСКИЙ PRY брус для удаления плитки, прочно прилипшей к стене. Не заглядывайте под угол плитки, иначе вы ее раскололите.
Вон со старым
Начните с удаления незакрепленных плиток вручную. У вас, вероятно, тоже будут выпадать мокрые куски гипсокартона. Когда вы дойдете до прочно приклеенной плитки, подденьте ее шпателем, широким зубилом или плоской монтировкой (фото 1).Работайте осторожно, чтобы не поцарапать или не сломать снимаемую плитку; найти замену, которая часто идеально подходит, невозможно. Чтобы удалить плитку, которая не сдвигается с места, потянитесь к стене и используйте нож для надрезания гипсокартона сзади. Затем вытяните плитку и небольшие квадраты гипсокартона. Бросьте эти кусочки в ведро с горячей водой, чтобы отделить гипсовую основу от плитки. Оставьте часть старого гипсокартона незащищенной там, где он будет встречаться с новой подкладкой. Таким образом, верхний ряд замененных плиток соединит две поверхности, создавая более прочное соединение.Возможно, вам придется обрезать неровный край существующего гипсокартона с помощью пилы для гипсокартона (фото 2), чтобы создать прямую ровную линию. После снятия плитки и обрезки края гипсокартона срежьте весь оставшийся герметик с верхнего края ванны или душа (фото 3). Затем с помощью пилы для затирки соскребите затирку со всех швов непосредственно над местом ремонта (фото 4). Также удалите раствор со всех швов, которые потрескались или изменили цвет из-за плесени. Следующий шаг — самый утомительный: подготовка снятых вами плиток к повторной установке.Это влечет за собой соскабливание всей старой затирки и герметика, а также удаление мастики и гипсокартона. Не шлифуйте мастику — она может содержать асбест. Вместо этого используйте острый нож, чтобы очистить края.
ОБРЕЗАТЬ СЛОМАННЫЙ край существующей гипсокартонной плиты с помощью пилы для гипсокартона, чтобы получился аккуратный прямой горизонтальный шов.
в с новым
Затем ослабьте мастику, погрузив плитки на несколько минут в кипящую воду.Наденьте толстые кожаные перчатки, чтобы защитить руки, и соберите горячую плитку щипцами. Положите каждую плитку на твердую поверхность — закрутите два винта в рабочую поверхность, чтобы плитки не соскользнули — затем соскребите мастику с помощью шпателя с жестким лезвием (фото 5). Измерьте и отметьте цементный щиток, чтобы он вписался в проем в стене. Затем сделайте надрез по линии разреза универсальным ножом, полностью прорезав стекловолоконную сетку. Затем защелкните доску по этой линии и прорежьте сетку с обратной стороны (фото 6).Установите заднюю панель гладкой стороной наружу. Оставьте примерно 1/8 дюйма. пространство между доской и верхним краем ванны или душа. Затем прикрепите заднюю панель к стойкам стены с помощью кровельных гвоздей или оцинкованных шурупов (фото 7). С помощью зубчатого шпателя нанесите обильный слой мастики на поверхность подкладки (фото 8). Затем прижмите каждую плитку, стараясь сохранить равномерные швы (фото 9). Перед заливкой швов подождите не менее трех дней, пока мастика не застынет. Если затирка выполняется слишком рано, газы от растворителей в мастике образуют крошечные отверстия в новой затирке, создавая путь для проникновения воды.Смешайте порошкообразную затирку с латексной добавкой и вдавите ее в швы резиновым шпателем. Удалите излишки затирки влажной губкой. Через пару часов отполируйте плитку мягкой хлопчатобумажной тканью. Последний этап ремонта плитки для душа после протечки — заполнить зазор вдоль верхней части ванны или душа силиконовым герметиком и защитить все швы жидким силиконовым герметиком.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТРЫЙ нож БРИТВЫ, чтобы соскрести старый засохший герметик и остатки мыла с верхнего края ванны или поддона для душа.
Где найти:
США Гипс (основа из цемента Durock)
125 С. Франклин
Чикаго, Иллинойс 60606
800 / 874-4968
www.usg.com
Как переделать плитку вокруг ванны | Руководства по дому
Плитка, которая окружает вашу ванну, часто подвергается неправильному обращению, поскольку она постоянно подвергается воздействию влаги и агрессивных химикатов, используемых для ее очистки. Это может сделать плитку тусклой и грязной.На некоторых плитках со временем могут образоваться трещины, которые в сочетании с высыханием старого герметика могут вызвать протечки. Замена плитки вокруг ванны может предотвратить возникновение утечек и сделать вашу ванну ярче.
Выбор плитки
Ознакомьтесь с доступными типами плитки. Мрамор придает ванне роскошный вид, но его необходимо сушить и чистить после каждого использования, иначе вода медленно разрушит отделку. Гранит — прочный материал, который не так требователен, как мрамор, но все же может быть довольно дорогим.Керамическая плитка — это стандартная плитка для ванной комнаты, поскольку она чрезвычайно прочная, устойчивая к повреждениям водой, простая в уходе, довольно дешевая и доступна в широком диапазоне цветов. Также стоит подобрать плитку, которая впишется в общий декор ванной комнаты. А поскольку сантехника должна быть удалена как часть процесса облицовки плиткой, вы можете рассмотреть возможность их замены, в зависимости от того, в каком состоянии они находятся.
Удаление старой плитки
Накройте ванну и пол вокруг его накрыть брезентом, чтобы защитить поверхность от падающего мусора.Отключите подачу воды в ванну и снимите приспособления (излив, краны и душевую лейку). Удаление плитки — утомительный процесс. Разбейте раствор между плитками с помощью электрического шлифовального инструмента. (Надевайте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя от разлетающихся обломков.) Затем оторвите плитку от стены с помощью долота или монтировки. Соскребите со стен как можно больше остатков раствора с помощью скребка, чтобы у вас была чистая поверхность для новой плитки. Любую поврежденную цементную плиту необходимо заменить, чтобы предотвратить утечку воды.Цементная плита, которая крепится к каркасам стен, используется для укладки плитки.
Укладка новой плитки
Плитка укладывается снизу вверх, поэтому держите плитку у верхнего края ванны и отметьте верх плитки на цементной плите. Повторите это примерно каждые 12 дюймов вокруг ванны и нарисуйте линию, чтобы соединить отметки. Убедитесь, что ваша леска ровная. Нанесите раствор тонкого высыхания на цементную плиту под линиями, проходя по раствору зубчатым краем шпателя, чтобы образовались гребни на поверхности.Гребни способствуют лучшему прилипанию раствора к поверхности. Поместите плитки в раствор так, чтобы между ними были проставки. Если вам нужно обрезать плитку по краям или вокруг светильников, разрежьте их плиткорезом или мокрой пилой. После того, как раствор застынет в течение ночи, вы можете продолжить укладку плитки, пока не будет завершена облицовка.
Заполнение швов и герметизация плитки
Уложенная плитка должна быть залита раствором, чтобы заполнить швы между ними. Сначала удалите проставки с помощью плоскогубцев в секции, которую вы будете заливать раствором.Это делается путем распределения раствора по плитке с помощью терки, которую вы перемещаете по диагонали по поверхности плитки, делая несколько проходов по одной и той же области, чтобы гарантировать полное заполнение швов. Как только раствор затвердеет, вам нужно протереть поверхность плитки влажной губкой и дать ей высохнуть, пока на поверхности не появится мутная пленка. Снова протрите плитку сухими бумажными полотенцами, чтобы удалить дымку. Герметик для затирки наносится на линии затирки, чтобы предотвратить попадание влаги и бактерий в затирку.Сами по себе керамическая плитка не требует герметика, но плитка из натурального камня, такая как мрамор или гранит, также должна быть герметизирована.
Ссылки
Биография писателя
Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.
Отремонтировать 50-летнюю плитку в ванной? Пора начинать с
Q.Мой дом был построен в 1950-х годах и покрыт гипсокартоном. Половина ванной облицована зеленой пластиковой плиткой, некоторые из которых повреждены. Я нашел в подвале несколько плиток на замену, но они намного темнее.
Как я могу нанести на новую плитку 50 лет отбеливания на солнце? Или как удалить старый клей с оштукатуренных стен, чтобы я мог начать все сначала?
Джефф Хорняк, Крит
A. На мокрые стены плитка укладывается с помощью клея, который практически невозможно удалить, сказал Джек Филбин из Construction and Remodeling Co.в Крествуде. По его словам, он устанавливается на бетонную плиту и имеет химически ориентированное соединение.
После того, как плитки начали разваливаться, можно предположить, что вся стена или части стены и плитки подверглись воздействию влаги, в результате чего клей рассыпался. По словам Филбина, если целостность стены нарушена, лучше всего удалить все плитки и начать заново.
«Мы бы оторвали от стены плитку, штукатурку и гипсокартон до самых оголенных гвоздей», — сказал он.
Если душевому поддону или полу более 50 лет, возможно, имеет смысл заменить и его, сказал он. Также неплохо заменить сливную крышку, насадку для душа и душевой клапан. Затем следует установить керамическую плитку и новую бетонную стену или душевую кабину из стекловолокна.
Если вам нужно временное исправление, попробуйте очистить стены, затем используйте тонкий клей и нанесите дополнительные плитки, чтобы заполнить недостающие.
К сожалению, нет известных способов сделать новые плитки такими же, как выцветшие на солнце, сказал Филбин.
При укладке новой плитки подождите, пока клей высохнет, а затем нанесите раствор на швы по краям плитки. Вытрите излишки раствора и дайте раствору высохнуть.
Чтобы плитка не упала со стены, домовладельцы должны провести базовое обслуживание, сказал Филбин. Если затирка старая или потрескавшаяся, замените ее новой, слегка удалив старую затирку и повторно нанеся новую затирку там, где это необходимо.
———-
Возникли вопросы по ремонту или обслуживанию дома? Отправьте краткую заметку по адресу Home Remedies, Your Place, Chicago Tribune, 435 N.Michigan Ave., Chicago IL 60611, или по электронной почте [email protected]. Обязательно укажите свое имя, адрес и номер телефона в дневное время. Ответы на вопросы, представляющие общий интерес, будут даны в следующих столбцах. На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.
6 рекомендаций по ремонту плитки
Удалите несовпадающую плитку.
Шаг 4: С помощью холодного долота с твердосплавным наконечником 1/4 дюйма нанесите удар по диагональным линиям, работая наружу. Проверьте, нет ли остатков раствора, прежде чем поддевать отдельные куски по краю.
Если вы обнаружите повреждения от воды — непонятный мягкий раствор — вырежьте все плохое за соседней плиткой и продолжайте удалять раствор, пока не достигнете твердой земли. Если ремонт распространяется на две стойки, я считаю, что с подкладкой для плитки Dens-Shield проще работать и она более устойчива к влаге, чем зеленый гипсокартон или бетонная подкладка. Для небольшого ремонта используйте метод, аналогичный тому, который используется для ямочного ремонта стен из штукатурки.
Шаг 1: Кусачками вырежьте кусок алюминиевой планки, как штукатурки используют для внутренних углов.Проденьте проволочную связку через отверстия.
Шаг 2: Вставьте планку в отверстие. Карандашом поверните проволочную связку так, чтобы планка находилась на расстоянии 1 дюйма от поверхности плитки.
Отремонтировать поврежденную основу.
Шаг 3: Для одной плитки смешайте 2 стакана клея Durabond 20 с водой. С помощью пластикового шпателя диаметром 1 дюйм протолкните Durabond через планку. Сформируйте ключ за исходным раствором. Сделайте как можно больше по краю. (Если вы ремонтируете поврежденную поверхность пола, используйте цементный наполнитель / выравниватель.)
Шаг 4: Снимите стяжную проволоку. Заливаем середину, выравнивая поверхность даже оригинальным раствором. Заштрихуйте Durabond перекрестием, чтобы получить «зуб» для плиточного клея.
Заменить
Теперь, когда вы готовы укладывать плитку, вы найдете профессиональные инструменты для укладки плитки, уменьшающие поломку:
Щипцы для плитки с твердосплавными напайками 5⁄8 ″ для вырезания круглых вырезов вокруг труб.
плиткорез (инструмент для аренды) или электрическая пила для плитки (также инструмент для аренды)
Шлифовальный кирпич зернистостью 60 для сглаживания шероховатостей
распорки для плитки для обеспечения однородности линий затирки
Твердосплавное полотно 12 ″ для вырезов под квадрат
Вам также понадобится зубчатый шпатель для нанесения клея, резиновая терка для плитки или ракель, губка и зубная щетка для завершения затирки швов.
Шаг 1: Разметить плитку для резки полоской малярного скотча. Для резки с помощью электрической пилы для плитки перенесите линию реза на заднюю часть, используя восковой мелок, чтобы она не смывалась. Обрежьте неровности или выровняйте их шлифовальным кирпичом зернистостью 60.
Шаг 2: Чтобы сделать квадратные выемки, зажмите плитку на резиновой подушке и используйте алмазную ножовку диаметром 12 дюймов или пильную пилу.
Шаг 3: Для круглых отверстий поместите плитку на резиновую прокладку (например, коврик для мыши) и очертите круг с отверстиями, просверленными сверлом для кирпичной кладки или керамической плитки.Для редкой плитки рассмотрите возможность использования «тисков для плитки с дыроколом». Этот инструмент снижает вероятность поломки. Затем закройте отверстия для труб накладками.
Повторно прикрепить
Хотя существует несколько типов клея, от на основе растворителей до эпоксидной смолы, для настенной плитки я предпочитаю акрил первого типа. (Тип I означает, что клей является водостойким.) Клей двойного назначения Super-Tek можно использовать практически на любой поверхности, и плитка, прижатая к месту, сверху или снизу вперед, не соскользнет вниз. Он также имеет длительное «открытое время», что дает вам время для размещения дополнительной плитки, очистки инструментов и удаления излишков, которые выдавливаются через швы раствора.
Космические плитки.
На полах используйте цементирующий, тонко схватывающийся клей (с добавкой акрила или латекса, в зависимости от продукта). Тонкие наборы выдерживают больший вес, поэтому они необходимы для полов. Для закрепления приспособлений, таких как мыльницы, используйте быстросхватывающийся клей, например Super-Fixset, который затвердевает за 10 минут. При этом удерживайте приспособление на месте изолентой.
Шаг 1: С помощью зубчатого пластикового шпателя нанесите клей для керамической плитки типа I от края к краю на заделанную поверхность.
Шаг 2: Разместите плитку, используя пластиковые распорки, чтобы сохранить ширину шва. Слегка постучите по мягкой подкладке 2 × 4, чтобы сгладить выступы.
Regrout
Залейте плитки раствором через 24 часа после их укладки. Используйте период ожидания для создания пробных партий, работая с порошкообразным красителем и песком до тех пор, пока сухой образец не совпадет с оригиналом. Используйте чайные ложки и мерные чашки, чтобы цвет оставался однородным. Увеличьте масштаб, если вы повторно заделываете большую площадь.
Затирочная плитка.
Шаг 1: По диагонали протолкните раствор между плитками с помощью резиновой терки. Удалите излишки ракелем или теркой.
Шаг 2: Плитка из губки, частое полоскание. Проведите ручкой зубной щетки по швам раствора, чтобы уплотнить их. Когда на плитке образуется порошкообразная пленка, удалите матовость мягкой тканью.
Удаление бордюра плитки над полом в ванной [Архив] — Форумы по керамической плитке
Просмотр полной версии: Удаление бордюра плитки над полом в ванной
the66kid
29.02.2004, 17:38
Всем привет.Похоже, что у меня есть классический случай, когда работа по ремоделиру выходит за намеченные границы. Долгая история даже дольше. . . BCU на стене душа стала мягкой из-за повреждения водой. Я решил удалить BCU со всех трех сторон душа. Во время демонстрации огромный кусок BCU / плитки упал и ударился о край ванны. Ты угадал. В ванне огромная воронка с выдолбленным большим куском эмали. Я предполагаю, что необходимо заменить ванну. Забегая вперед, можно заметить, что плитка (2 на 2 дюйма), которая раньше была на стенах, окружающих ванну, также спускается по стенам перед ванной.Плитка, спускающаяся по ванне, встречается с границей той же плитки, идущей вокруг нижней части стены (например, плинтус из плитки). Бордюр из плитки идет по всей ванной. Когда я сниму ванну, мне придется удалить, по крайней мере, плитку, идущую вниз по передней части ванны. Более вероятно удаление границы плитки.
Мой вопрос, напоследок: «Есть ли у кого-нибудь идеи, как снять бордюр плитки с гипсокартона, не повредив его». Гипсокартон, а не плитка. Плитка, о которой мне было бы наплевать.Я хочу снять плитку, но не хочу перекрашивать всю ванную комнату.
Большое спасибо.
Джек
doitright
29.02.2004, 18:10
Привет Джек, добро пожаловать! 🙂
Извините, а что такое BCU? Ванну можно отремонтировать, но стоит ли? Удаление гипсокартона — единственный выход. Если вы решите заменить ванну, большинство стандартных ванн имеют ширину 60 дюймов и переходят от шпильки к шпильке.
Перед тем, как что-либо делать, проверьте, исправлена ли эмаль tud.Я видел это много раз, и потом это выглядело великолепно .;)
John Bridge
29.02.2004, 19:05 PM
Привет, Джек, добро пожаловать. 🙂
Я думаю, вы пытаетесь сказать CBU, но я не думаю, что у вас это было. Я думаю, у вас за плиткой наверняка был зеленый гипсокартон. CBU не становятся мягкими при намокании. Они конкретны.
Думаю, вы накрутите гипсокартон вокруг основания. 🙂
the66kid
03-02-2004, 18:53
спасибо, что поправили меня по поводу аббревиатуры CBU.Я планировал проиграть это, как будто это был странный термин, используемый только в южной Флориде, но. . . .Если я вас правильно понял, невозможно снять бордюрную плитку, не испортив гипсокартон. Есть идеи, что делать? Насколько плохо это будет? Думаете, я смогу либо наклеить сетку, либо поставить другую границу, например, плинтус, чтобы закрыть эту область?
Есть что-нибудь особенное, о чем я должен беспокоиться, когда пойду вытащить ванну?
doitright
03-02-2004, 19:13
Hi Jack 🙂
Давайте вернемся немного назад.Вы определенно решили снять ванну или отремонтировать ее?
John Bridge
03.02.2004, 19:49
Резервное копирование дальше. 😉 Думаю, вы в конечном итоге вырежете гипсокартон у основания и уберете плитку вместе с ней. Затем установите новый гипсокартон и выложите плитку поверх него.
doitright
03-02-2004, 20:52
Ok —
Если гипсокартон не гниет — обрежьте верхний край плитки основной плиты ножом. Возьмите нож для клейкой ленты размером 4 или 6 дюймов и скребок для бритвы на 4 дюйма.Приставьте нож для клейкой ленты к стене, вставьте скребок в верхний край плитки (следите за пальцами) и начните поддевать нож для клейкой ленты. Они могут сорваться. В противном случае небольшая монтировка — тот же метод, но также с помощью молотка.
Может, удастся спасти ванну и гипсокартон! : yipee:
the66kid
03-03-2004, 19:01
Спасибо, ребята. Во-первых, я не планировал ремонтировать ванну. Я узнал, что это FUBARed.Я слишком тороплюсь? Есть ли достойные варианты ремонта? Во-вторых, метод, который вы описываете для снятия плитки, звучит неплохо. Я дам вам знать, как это работает. Наконец, если мне нужно переделать гипсокартон из-за процесса удаления плитки, что лучше: просто переделать тонкую полоску у плинтуса или переделать всю ванную комнату? Еще раз спасибо, ребята!
Джон Бридж
03-03-2004, 19:24
Джек,
Вы должны быть в состоянии просто делать все, что нужно для установки новой базы.Посмотри, как дела. 🙂
goneriding
03-03-2004, 20:17
Если ваша плитка не выше плинтуса, я не думаю, что у вас возникнут проблемы с ее снятием, возьмите шпатель и молотком, постучите молотком по кромке ножа за верхним краем плитки, и она, вероятно, начнет отрываться. Повторно гипсокартон, конечно, вы захотите вставить что-то новое для плинтуса, будь то дерево, плитка или виниловое основание бухты (пожалуйста, не так, фу :)). Просто поскребите гипсокартон настолько гладко, насколько сможете, с помощью шпателя и положите новый материал поверх него, если вы красите свои плинтусы, вы можете использовать малярный герметик, чтобы заполнить любые неровности в верхнем шве между основанием и стеной, и он никогда не будет виден, если вы используете раствор для основы плитки, будет служить той же цели.
doitright
03-03-2004, 20:31
Привет, Карла,
Так ты тот, кто использовал мой шпатель с помощью молотка. : eek: С тех пор ничего не было прежним! : D
Спасибо, что довели до гораздо более простого самолета! 😉
the66kid
05.03.2004, 19:25
Всем спасибо. Я дам вам знать, как это будет после этих выходных!
the66kid
07.03.2004, 08:16
Карла получает золотую звезду! Старая плитка оторвалась от гипсокартона, как будто в ней ничего не было.Я использовал, как мне кажется, скребок для краски и молоток. Плитка отделилась очень легко, гипсокартон не повредился. Спасибо всем.
Я был в магазине товаров для дома и искал материалы для переделки душа. Серьезно ли они относятся к весу бетонного щита? Лист 4×8, казалось, весил 75 с лишним фунтов. Мне определенно нужно использовать его (я думаю, бренд был Durrock), а не зеленую доску для душевых стен?
doitright
03-07-2004, 08:22 AM
Hi Jack 🙂
Это хорошая информация, ОДНАКО, вы можете использовать вместо этого листы 3×5.Особенно, если вы работаете один.
Пожалуйста, не используйте зеленую доску в душе, ЕСЛИ вы не используете систему Schluter Kerdi. 😉
Приветствую Карлу! 🙂
goneriding
03-07-2004, 11:35 AM
Простое лучше! 🙂 Я рада, что это было так легко (и я с большой гордостью ношу свою золотую звезду, на самом деле, скоро я могу стать невыносимой;))
Если вы решите снять ванну, проще всего ее разбить вверх с кувалдой. Нет причин спасать его, а маленькие кусочки будет легче достать.Я рекомендую ПРОТИВ кирку; это то, с чего мой муж начал в нашей ванне, а мне нужно было ОЧЕНЬ много ремонтировать гипсокартон — в коридоре, в главном шкафу … эта присоска прошла через ванну и продолжала работать! PS. «Этот присоски» означало кирку, но с таким же успехом могло относиться и к мужу, так что читайте это как хотите;)
Мы не привыкли удалять неприглядные деревья.Фактически, уход за мертвыми / умирающими / опасными деревьями, которые, как нас предупреждали, могут упасть на наш первый дом во время нашего осмотра дома, был большой частью преобразования переднего двора. Но удалить именно эти деревья было новой проблемой … потому что они были в форме плитки в нашей ванной комнате:
Мы никогда не сходили с ума от цветовой схемы «бежевый на бежевом», когда дело касается плитки в этой ванной комнате, но, по крайней мере, большая ее часть достаточно нейтральна, чтобы не привлекать к себе столько внимания.За исключением этой трехугольной границы. Каждый раз, когда мы ходим, в наших головах повторяется вступительное пение из «Короля-льва». Не стесняйтесь слушать его, когда читаете этот пост (можете поспорить, что мы пели его на протяжении всего этого проекта).
Это просто не то, что мы выбрали бы, чтобы окружить всю ванную комнату (это на всех четырех стенах, один и тот же эскиз дерева на каждой плитке, снова и снова). Это как день сурка без Билла Мюррея.
К счастью, тайл не постоянный. И мы видели, как люди вырезали оскорбительные плитки (сломанные, уродливые или и то, и другое) и заменяли их чем-то более подходящим для них. Мы даже немного справились с этим на нашей кухне, когда сделали здесь операцию по уменьшению брекетов.
Итак, мы какое-то время спорили о том, что мы хотели бы поставить на его место, и, наконец, остановились на некоторых классических прозрачных стеклянных плитках метро (что-то вроде глянцевого и отражающего кузена классической белой плитки метро).Они были идеального размера, и мы чувствовали, что они помогут обновить комнату, как и некоторые другие изменения, которые мы внесли с бежевого на белый (покраска белой отделки, замена бежевого унитаза и т. Д.). Посмотрите, как удерживание одного из них у старой границы как бы модернизирует и освежает всю комнату и разрушает монохромное сочетание бежевого и бежевого кафеля? Здесь они как бы выглядят синими (поскольку они отражают синюю картину), но лично они являются прозрачным стеклом — что действительно круто, поскольку они улавливают цвета в комнате, какими бы они ни были.
Проверив несколько источников (местные магазины плитки и большие коробки, такие как Home Depot), мы нашли этих парней в магазине плитки, где мы также получили нашу кухонную плитку за пенни. И с нашей скидкой 10% (код YHL10, который работает для всех) нам нужно было всего около 50 долларов, чтобы переделать всю границу. Так что на самом деле это была довольно быстрая и легкая поездка по магазинам… за исключением того, что приходилось постоянно отрывать Клару от всех дисплеев. По какой-то причине она одержима тем, что лезет в поддельный душ и выходит из него.И ложиться в них. Мы называем этот последний снимок «Место преступления».
Несмотря на то, что плитка была довольно доступной, общая сумма проекта быстро выросла после покупки инструмента, который нам понадобится для вырезания старой плитки: Dremel MultiMax (вот партнерская ссылка на тот, который мы купили для вас). Это — плюс специальная насадка для затирки — обошлось нам примерно в 130 долларов. Но я назвал это частью подарка Джона ко Дню отца (и подарком на День матери для себя, ха-ха), поскольку пришло время «пересадить» эти плитки деревьев.Мы полагаем, что это инструмент, который со временем пригодится (у него много разных головок), так что это не просто один проект. С тех пор мы фактически использовали его в двух других проектах, включая колоду, так что это уже окупается!
Мы не решались просто использовать его, но Dremel казался довольно простым инструментом. Мы прикрепили специальную насадку для затирки, воткнули в розетку, включили и медленно вдавили колеблющуюся головку (она как бы быстро качается вперед-назад) в линию затирки.
Джон первым испытал это на себе (он же любитель новых инструментов), но я тоже получил удовольствие. Это был не самый быстрый процесс в мире, но нам понравилось, что крепление было достаточно прочным, чтобы разрушить раствор, но не настолько, чтобы сильно поцарапать плитку. Поэтому, если мы немного поскользнемся, нам не нужно было бы беспокоиться о разрушении окружающих плиток (возможно, вы могли бы, но вам нужно было врезаться в них с некоторой силой, а это не входило в наш план игры). О, и как только мы начали, канавка между плитками действовала как естественный ориентир, чтобы наша линия оставалась прямой — так что это было приятно.
После того, как мы удалили раствор вокруг одной плитки, мы почти ожидали, что она просто оторвется от стены легким щелчком плоской отвертки. Нет. Вместо этого он просто немного откололся и полетел на нас, как керамическая пуля.
При необычной смене ролей я был почти готов вскинуть руки и объявить весь этот проект слишком сложным (обычно я бодрый чирлидер, пока Джон выражает свои сомнения). Думаю, я был просто взбешен, потому что отколотый осколок шрапнели ударил меня по шее и слегка порезал.Слава богу, мы оба были в защитных очках, поэтому глазные яблоки были защищены. Поскольку шея Джона осталась невредимой (и ему, вероятно, нравилась эта смена ролей, когда он был тем, кто сражается), он осторожно постучал по ней по краю еще немного отверткой и молотком… и в конце концов смог залезть под нашу первую плитку!
Еще немного подглядывать, и вуаля — у нас осталась одна плитка, и осталось еще около трех дюжин.
На этих снимках видно, что эта плитка была нанесена на гипсокартон, а не на цементную плиту.Это не идеально, но и недостаточно проблематично, чтобы мы собирались оторвать все это целиком и заменить его более прочным (это не стена для душа, это стена рядом с унитазом).
Я упоминал, что этот процесс был довольно запутанным?
Остальные ряды плитки на самом деле отделывались легче (разница между тонким слоем на цемент и тонким слоем на гипсокартоне), поэтому процесс немного ускорился (хотя вырезание всего этого раствора все же заняло больше времени, чем мы ожидали).
Но к концу сна Клары (примерно 2,5 часа в этот день) нам удалось успешно снять всю плитку со стены, без каких-либо ран, нанесенных плиткой. Последовало «Дай пять». Обновление : некоторые люди спрашивали, почему на фотографии ниже в душе есть выключатель света, но на самом деле он находится за занавеской для душа рядом с дверью в ванную, чтобы не промокнуть.
И мы продолжали устраивать беспорядок на полу.Были получены более высокие пятерки.
Выполнение любого проекта в течение одного дня для нас всегда относится к графе «победа». После того, как потребовалось еще полчаса, чтобы подмести и вытереть комнату (с последующим принятием душа в ванной в холле), комната была готова к облицовке плиткой. Но мы расскажем об этом завтра, так как нам еще нужно закончить кое-какие дела и сделать несколько фотографий, прежде чем мы сможем поделиться всем этим. У кого еще качались некоторые удаления плитки? Кто-нибудь использует для этой задачи Dremel (или аналогичный вращающийся инструмент)? Есть какие-то «дайте пятерку», или мы единственные, кто пытается сохранить им жизнь?
Psst — Чтобы с самого начала следить за этим проектом по ремонту ванной комнаты, ознакомьтесь с этим постом по планированию, этим постом с покраской, этим постом с заменой света, этим постом для рисования и отделки, этим постом для обновления туалета, этим глазурью на окнах и шампунем. столб, а этот туалет продаю / покупаю и столб вырубки.
Какие радиаторы отопления лучше для квартиры? Выбираем идеальную батарею.
Каждый человек, так или иначе, сталкивается с заменой батарей отопления. Выход из строя старых, некомфортная температура, ремонт – причина неважна, главное, что к замене радиатора необходимо подойти грамотно и аккуратно, ведь от него зависит, насколько приятно вам будет находиться дома. Чтобы вы могли назвать свою батарею идеальной, важно заранее определить требуемые характеристики и разобраться, какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире.
Этап первый. Выбираем тип радиатора
У наших бабушек и дедушек не было особого выбора: рынок предлагал им только чугунные батареи и ограниченный ряд моделей. Нам повезло больше, и современные магазины готовы предложить сотни вариаций. Чтобы понять, какой радиатор отопления выбрать для квартиры, необходимо узнать о недостатках и достоинствах каждого типа.
Секционные радиаторы из чугуна
При словах «чугунный радиатор» многие представляют огромных и неаккуратных «монстров» из сталинских квартир. Однако сегодня дизайнеры научились делать модели, которые нельзя не назвать произведением искусства: элегантные формы, огромное количество оттенков, декоративные элементы – все это делает их привлекательными. Чугунные батареи – качество, проверенное временем, ведь они:
Долговечны. Во многих домах они стоят больше полувека.
Надежны. Их конструкции нестрашны случайные механические повреждения.
Неприхотливы к низкому качеству теплоносителя, что делает их идеальными для систем с естественной циркуляцией.
Стоят зачастую дешевле алюминиевых, и всегда – биметаллических.
Имеют неплохие показатели теплопроводности и инерционности. При отключении или поломке остывать они будут долго, сохраняя тепло.
Обратите внимание! Из-за высокой инерционности данные батареи не ставят в системы с регулировкой в автоматическом режиме!
Нынешние батареи отопления из чугуна
имеют привлекательный внешний вид
Однако именно приборы для обогрева из чугуна чаще всего меняют, потому что:
При прочности к механическим повреждениям, они уязвимы к сильным гидроударам, потому неприменимы в нестабильных системах.
Они много весят. Снять его и отремонтировать в одиночку – крайне трудная задача.
Они подвержены к снижению теплоотдачи. Из-за неровных внутренних стенок примеси, характерные для воды наших широт, накапливаются и забивают каналы, из-за чего теплоотдача понижается.
Для их стабильной работы необходим большой объем теплоносителя, что неэкономно.
Озвученное позволяет сделать вывод о том, что выбор чугунных моделей оптимален больше для частных домов, где исключены гидроудары, а теплоноситель отличается большей чистотой.
Радиаторы из стали
Существует два типа радиаторов из стали: панельный и трубчатый. Панельный не так популярен в нашей стране, как, например, в Америке, поскольку наши водопроводные системы отличаются, и он является наиболее оптимальным для частных домов.
Для панельных радиаторов предпочитаемые условия использования —
для частного дома, нежели иного жилья.
Однако панельные стальные радиаторы отопления имеют место, поскольку они характеризуются:
Широким габаритным и дизайнерским модельным рядом, что позволяет подобрать батарею даже для нестандартных по размеру ниш и проемов.
Оптимальными показателями теплоотдачи.
Низким потреблением теплоносителя, что экономно.
Устойчивостью к ржавчине.
Возможность обновить вид батареи при помощи краски.
Достоинства стальных батарей вытекают из их конструкции. Эти устройства производятся из 2 стальных листов, между которыми имеются каналы для движения воды. Высокоуглеродистая сталь сама слабо подвержена коррозии, чтобы увеличить этот параметр радиаторы покрываются изнутри и снаружи порошковой эмалью.
Устройство стальной модели с пояснениями:
Из недостатков стальных радиаторов можно выделить:
Уязвимость к гидроударам. Так, при гидроударе, превышающем 12 атмосфер, велика вероятность разрыва секции.
Уязвимость к низкому качеству теплоносителя, что объясняется отсутствием внутренней защиты. Если жесткий теплоноситель повредит покрытие, то в этом месте постепенно начнет образовываться ржавчина, что выведет из строя радиатор.
Срок использования такой батареи колеблется в пределах 15 лет.
Необходимость устанавливать запорную арматуру.
Трубчатые отопительные приборы имеют лучшие по сравнению с панельными характеристики. Так, они выдерживают давление до 15 атмосфер, отличаются более эстетичным дизайном, лучше защищены от коррозии, однако и стоят дороже.
Если же вы определились, что хотите отопительный прибор из стали, но не можете выбрать его тип, то предпочтите трубчатый. Такие батареи отличаются более высокой надежностью и долговечностью.
Если перед вами дилема: какой стальной радиатор выбрать,
то рекомендуем отдать предпочтение трубчатому
Отопительные приборы из алюминия
Рассматривая, какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры, многие останавливаются на алюминиевых моделях. Когда говорят о достоинствах, упоминают, что их можно собирать и разбирать самостоятельно, учитывая площадь и особенности помещения. Однако умалчивают, что делать это затруднительно, да и редко когда необходимо (за исключением ремонта конкретной секции), и у использования алюминиевых батарей есть более объективные плюсы:
Низкая инерционность, из-за чего радиаторы быстро прогреваю помещение до комфортной температуры.
Широкий модельный ряд и небольшой вес.
Высокая мощность, что позволяет добиться теплой температуры даже в холодные зимние ночи.
Эстетичный и универсальный дизайн.
Рабочее давление до 20 атмосфер, чего достаточно для централизованных систем (снижает риск повреждения при гидроударе).
Средняя цена, которая варьируется в зависимости от количества секций.
Алюминиевый радиатор Global
Казалось бы, можно хоть сейчас идти и покупать алюминиевый радиатор, однако и у этого прибора есть свои минусы:
При отключении системы батарея быстро остывает и не может поддерживать комфортный температурный режим.
Уязвимость к появлению коррозии.
Требовательность к pH воды, поскольку жесткие примеси повреждают стенки.
Уязвимость к механическим повреждениям, поскольку алюминий – гибкий металл.
Обратите внимание! Категорически запрещено ставить на изделия из алюминия медные или латунные фитинги, поскольку химическая реакция приведет к быстрому появлению ржавчины и порче прибора.
Совет:
Чтобы быть уверенным в том, что алюминиевая модель прослужит максимального долго, выбирайте модели с полимерным покрытием.
Биметаллические отопительные приборы
Биметаллические батареи без прикрас лучшие радиаторы отопления для квартиры. Их особенность в объединении преимуществ 2-х металлов, а именно стали и алюминия. Стальные каналы, по которым движется теплоноситель, устойчивы к коррозии, передают тепло алюминиевым панелям, отличающимся высокой теплоотдачей. Благодаря такой конструкции биметаллические батареи:
Отличаются высокой прочностью, выдерживают даже сильные гидроудары, которые пусть и редко, но встречаются в централизованных отопительных системах.
Могут использоваться при любом качестве теплоносителя и не теряют в теплоотдаче или запасе прочности при низком pH воды.
Характеризуются продолжительной эксплуатацией. Пользоваться такой батареей можно больше 20 лет.
Сохраняют комфортный температурный режим при небольшом объеме теплоносителя.
Отопительные приборы из биметалла имеют более высокую стоимость,
однако, больше подходят для квартиры
К недостаткам биметаллических батарей можно отнести:
Высокую относительно других типов стоимость.
Низкую вероятность засора коллекторов. Трубки в радиаторах узкие из-за чего может произойти засор, что легко решается чисткой.
Уязвимость к высокой концентрации кислорода в воде. При таких условиях сталь окисляется, что может привести к появлению коррозии, однако от такого не защищен любое устройство.
Высокая стоимость биметаллических батарей полностью оправдывается отличными эксплуатационными данными и окупается долгим сроком их службы.
Как выбрать радиатор отопления для квартиры
Чтобы не жалеть о выборе батареи, важно внимательно рассмотреть не только предлагаемые типы, но и факторы, которые будут влиять на их работу. К таковым можно отнести:
Функциональное давление. В характеристиках вы найдете пункты с рабочим и испытательным, но для вас важно именно функциональное, поскольку оно должно быть выше остальных. Это объясняется тем, что без замеров вы не можете точно знать, каким будет среднее давление в вашей отопительной системе: для старых хрущевок этот параметр варьируется в пределах 6-8 атмосфер, а для новых домов – 10-12.
Устойчивость к гидроударам. Как бы вас не пугали производители и статьи в интернете, сильные гидроудары не такая частая проблема, во многом это зависит от работы коммунальных служб. Однако, если от старого радиатора в период подготовки к отопительному сезону вы слышали щелчки или гул, то лучше подобрать новый с высоким запасом прочности.
Устойчивость к плохому качеству воды. В нашей стране теплоноситель не отличается высоким качеством независимо от того, новый или старый дом. Для многоквартирных домов оптимально использовать модели батарей с большой толщиной стен и защитным слоем, что позволит переносить постоянное трение из-за жестких частиц.
Показатель теплоотдачи. Именно от этого параметра зависит, насколько тепло будет в вашей комнате.
Эстетика. Дизайн – дело вкуса, но не стоит ограничивать себя и брать «некрасивую» модель только потому, что у него хорошие характеристики: всегда найдет оптимальный аналог.
Длительность эксплуатации. Определить этот параметр заранее вы не сможете, поэтому лучше ориентироваться на тот, что указан в паспорте.
Мощность некоторых популярных образцов:
Это основные параметры, на которые стоит обращать особо пристальное внимание во время выбора модели батареи.
Этап третий. Поговорим о мощности и секциях
Прежде чем выбрать устройство, важно рассчитать, сколько секций вам понадобится при определенной мощности. Это необходимо, чтобы минимизировать расходы на оплату счетов, при этом сделать каждую комнату теплой.
Прежде чем приступить к расчетам, следует учесть параметры, озвученные в СНиПе:
Устройство не должно быть шире 70% от окна.
Лучше устанавливать отопительный прибор по центру от линии окна
Следует соблюсти расстояние между стенкой и батареей минимум в 3 см.
Батарея должна быть выше напольного покрытия, однако не более, чем на 12 см.
Следует оставить расстояние от подоконника до батареи в 5 см.
Соблюдение этих требований делает расчеты более точными и объективными.
Материал
Мощность одной секции
Чугунный
От 80 до 150 Вт
Стальной
От 450 до 5700 Вт (на всю батарею)
Алюминиевый
190 Вт
Биметаллический
160 Вт
Рассчитываем мощность
На показатели требуемой мощности влияет:
Панельный или кирпичный ваш дом.
Какую площадь занимает ваша комната.
Сколько окон в ней находится, и какого они типа (рамы из дерева или пластика).
Есть ли внешние стены.
Определить, как будет влиять каждый показатель, трудно, проще ориентироваться на стандартизированные примеры. Так, для помещений, где потолки имеют высоту 3 метра, есть 1 деревянный оконный проем и дверь, рекомендуют брать батарею с мощностью от 90 Вт до 120 на 1 кв. метр.
Обратите внимание! Если вы хотите сделать расчеты более точными, то воспользуйтесь простыми формулами:
Для начала умножьте площадь помещения на 100 ватт.
При наличии в нем одного окна и 2 наружных стенок увеличьте полученный результат на 20%.
При наличии 2 окон и 2 наружных стенок увеличьте полученный результат на 30%.
Если окно находится на севере или северо-востоке, приплюсуйте 10%.
Если хотите поставить батарею в углубление, прибавьте 5%.
Если планируете закрыть устройство экраном сплошного типа, приплюсуйте 15%.
Рассчитываем число секций
Чтобы посчитать, сколько секций необходимо для поддержания комфортной температуры, нам нужно знать среднюю мощность каждой. Узнать точное значение можно в паспорте отопительного прибора, средние же параметры будут таковы (в ваттах):
Радиатор из чугуна – 80-150.
Радиатор из стали – 450-5700 (последняя цифра для панельных, поскольку они не имеют секций).
Радиатор из алюминия – 190.
Биметаллические отопительные приборы – 160.
Такой расчет примерен и подходит для тех, кому не хочется тратить много времени на нудный подбор. Более точные расчеты производятся с упором на теплоотдачу, ориентированы на объем воздуха в кубометрах, который нужно будет нагреть радиатору. Каждое помещение высчитывается отдельно, основным показателем является мощность выбранного прибора.
Чтобы было понятнее, рассмотрим простой пример. За данное возьмем то, что для нагревания до комфортной температуры 1 кубического метра воздуха требует примерно 40 Вт мощности. Дана также комната, площадь которой равна 10 кв. метрам, а высота потолков в ней – 3 метра.
Для начала нужно высчитать объем. Для этого умножаем 3 на 10, получаем 30 метров кубических. Теперь высчитываем примерный параметр мощности: 40 умножаем на 30, получаем 1200 Вт. За средний параметр мощности отдельной секции возьмем 200 ватт. Узнать необходимое их количество просто: 1200 делим на 200, получаем 6. Так мы выяснили, что для выбранной нами площади необходим отопительный прибор, в котором будет 6 секций.
Обратите внимание! Если у вас получает неровное значение, например, 7,1 или 6,3, то округлять результат нужно только в большую сторону!
Формула расчета кубатуры: 3 х 10 = 30 м 3.
Определение расхода энергии: 41 х 30 = 1230 Вт
Важная информация! Если вы хотите поставить дома угловую батарею, то должны учесть еще и коэффициент теплопотери, который определяется климатом в вашем районе, варьируется в в пределах 1,1-1,3 единиц. Для расчета необходимо сначала умножить полученный параметр необходимой мощности (в нашем случае 1200) на коэффициент, например, на 1,1, а уже потом делить на 200. Получится 6,6 секций, округляем до 7.
Отношение количества требуемых секций к мощности батареи и площади помещения:
Мощность 1 секции
радиатора отопления
по паспорту, Вт
Площадь помещения в квадратных метрах
10
12
14
16
18
20
22
24
140
8
9
10
12
13
15
16
17
150
7
8
10
11
12
14
15
16
160
7
8
9
10
12
13
14
15
180
6
7
8
9
10
12
13
14
190
6
7
8
9
10
11
12
13
200
5
6
7
8
9
10
11
12
Расчет количества требуемых секций на примере реальноой модели:
Рабочее давление – параметр, о котором нельзя забывать
Об этом параметре многие забывают, тогда как он очень важен. Проверяя паспорт отопительного прибора, проверьте, будет ли его рабочее давление выше того, что наблюдается в вашей системе. Если оно будет ниже, то во время подготовки к отопительному сезону велика вероятность повреждения устройства. Список средних показателей для каждого типа батарей поможет упростить ваш выбор (в атмосферах):
Радиатор из чугуна – в пределах 11.
Радиатор из стали – в пределах 10.
Радиатор из алюминия – в пределах 19.
Биметаллические батареи – до 35.
Cовет:
Не стоит переплачивать только из-за большого запаса прочности. Дело в том, что запорная арматура выдерживает давление максимум в 15 кг/см куб., а увеличить этот показатель нельзя.
Отличия центральной и автономной отопительных систем
Чтобы понять, как подобрать радиаторы отопления, какие лучше для квартиры, и на что ориентироваться, хорошо также учесть особенности вашей отопительной системы. Сегодня их существует 2: централизованная и автономная, первая используется в многоквартирных домах.
Современный радиатор в интерьере
Централизованная отопительная система характеризуется тем, что для обогрева помещения используются внешние тепловые источники, например, котельная. К достоинством её можно отнести:
Низкая стоимость топлива, например, уголь, газ и другие.
Экологичность, связанная с отсутствием вредоносных продуктов горения.
Недостатков у системы больше, например:
Плохое качество воды, из-за чего трубы и устройства ржавеют и выходят из строя быстрее.
Наличие в воде песчинок и твердых элементов, которые могут царапать радиатор.
Нестабильная температура воды.
Высокое давление.
Вероятность гидроудара, когда происходит скачок давления.
У автономной отопительной системы куда больше достоинств перед централизованной:
Вы сами можете регулировать обогрев.
Дом круглый год обеспечен горячей водой.
Благодаря регулировке температуры вы экономите на оплате счетов.
Лучшее по сравнению с централизованной системой качество воды.
Существенный недостаток автономной отопительной системы в необходимости получить на её организацию в пределах квартиры разрешение. Также автономная система сложнее в монтаже, а её ремонт обходится дороже, но она окупает такие затраты экономичностью в плане оплаты счетов.
Центральная система отопления: особенности функционирования
Выбор радиаторов обусловлен разными факторами. Но самый важный – это разновидность отопительной системы дома. Большинство многоэтажных домов обслуживают центральные отопительные сети. Они отличаются своими преимуществами и недостатками. Если ваш дом подключен к центральной тепловой сети, оборудование для нее стоит подбирать с учетом технических характеристик.
Принцип работы центральной отопительной системы заключается в следующем. Тепло вырабатывается при помощи специального агрегата, после чего подается по магистралям в каждую квартиру и возвращается. Теплоноситель циркулирует непрерывно благодаря мощным насосам. В каждом случае может использоваться свой комплект отопительного оборудования. Но чаще всего насосы работают при нагрузке в 16 атмосфер. Радиаторы отопления, установленные в квартире, должны выдерживать такую нагрузку. Поэтому обращайте внимание на данный технический показатель при выборе батарей – в паспорте оборудования изготовитель обязательно указывает максимально допустимый уровень давления, при котором радиатор будет функционировать бесперебойно и безопасно.
Теплоноситель, циркулирующий по магистралям центральной системы, подается с неравномерным давлением. Это провоцирует гидроудары в системе, что отрицательно сказывается не только на эффективности теплоотдачи, но и на продолжительности работы батарей отопления.
Температура теплоносителя также непостоянна. В один день батареи холодные, в другой – слишком горячие. Естественно, резкие перепады температурных режимов отрицательно сказываются на состоянии трубопроводов и батарей отопления.
Рано или поздно, работа центральной системы отопления дает сбой. Возникают аварии, протечки, технические сливы. Установленная в квартире батарея должна выдерживать и такие непростые условия эксплуатации.
Качество теплоносителя также оставляет желать лучшего. Большинство радиаторов отопления, представленных на рынке, отвечают европейским требованиям, где устанавливаются другие нормы к качеству воды, циркулирующей по магистралям. В нашей стране в центральных системах отопления часто используют загрязненную, ржавую воду с большим содержанием извести. Сырье, из которого изготовлены батареи отопления, часто совсем не предназначено для эксплуатации с некачественным теплоносителем. Содержащиеся в воде химические элементы способствуют быстрому износу внутренней оболочки радиаторов, что приводит к сокращению сроков эксплуатации оборудования.
Особенности соединения материалов играют важную роль в вопросах долговечности оборудования. Можно приобрести самые дорогие и долговечные батареи отопления, но если соединить их с трубами, которые несовместимы с данным типом оборудования, о длительном сроке эксплуатации речи идти не может. К тому же это негативно скажется на эффективности отопления.
Вывод прост: в центральной системе отопления может использоваться не всякий радиатор отопления. Многие из них не рассчитаны на то качество теплоносителей, которые используются в современных системах. Приступать к выбору батарей стоит только после того, как определены условия, при которых они будут эксплуатироваться.
Итог — как же всё таки выбрать радиатор отопления для квартиры?
Если говорить о производителях, то лучше обратить внимание на тех, кто отлично зарекомендовал себя на рынке: Sira, Global, Rifar и других.
На что обратить внимание при выборе хорошего радиатора для квартиры
На выбор радиаторов отопления для квартиры влияют не только технические характеристики и особенности функционирования центральной системы. Есть и другие определяющие факторы.
Рабочее давление. В техническом паспорте оборудования в обязательном порядке указывается рабочее давление. Его показатели должны превышать показатели центральной отопительной системы, как минимум, в 1,5 раза. Этот показатель действительно важен, поскольку именно условия эксплуатации оборудования в отечественных отопительных системах, а также перепады рабочего и испытательного давления, становятся причиной преждевременного выхода из строя оборудования. В старых пятиэтажках рабочее давление, как правило, составляет не менее 6-8 атмосфер. В домах новой планировки этот показатель выше и составляет от 12-15 атмосфер.
Устойчивость к гидравлическим ударам. Фактор тоже нужно принимать в расчет, поскольку он оказывает прямое влияние на продолжительность срока службы радиаторов и их эксплуатационные свойства. Предупредить возникновения гидроударов в современных центральных системах отопления невозможно. Остается лишь принимать в расчет показатель работы коммунальных служб и выбирать батареи, которые отличаются большей устойчивостью к гидравлическим ударам.
Число секций. Если трудно определиться с количеством, стоит выбирать радиаторы, которые в дальнейшем можно наращивать, то есть присоединять новые секции. Это позволит увеличивать отопительную мощность оборудования.
Мощность батарей отопления. Практичность радиаторов определяет их обогревательные свойства. Когда за окном мороз, и -40 градусов по Цельсию, справиться с возросшей нагрузкой удается далеко не каждой разновидности оборудования. Поэтому при выборе всегда обращайте внимание на максимальную температуру теплоносителя. Многие модели радиаторов, особенно те, которые изготовлены заграничными производителями, рассчитаны на максимальную температуру теплоносителя в 80-90 градусов по Цельсию. Но если речь идет о выборе батарей для домов, расположенных в суровых климатических условиях, лучше отдавать предпочтение радиаторам, где максимальная рабочая температура теплоносителя будет достигать 120-130 градусов.
Состав теплоносителя. Поскольку в большинстве центральных систем отопления используется теплоноситель, химический состав которого далек от идеального, это приводит к быстрому износу внутреннего покрытия и стенок радиаторов. Поэтому лучше выбирать толстостенные изделия. Внешний вид радиаторов. Это важно, чтобы дизайн батарей отопления гармонировал с интерьером квартиры. Ассортимент предложений, представленных на рынке, позволит сделать оптимальный выбор.
Срок службы. Данный показатель зависит от условий эксплуатации радиаторов, технических особенностей центральной системы. Отдавайте предпочтение тем изделиям, заявленный срок службы которых составляет не менее 20-25 лет.
Легкость и удобство монтажа. Часто это зависит от особенностей конструкции радиаторов, а также веса изделия. Тяжелую чугунную батарею самостоятельно установить вы вряд ли сможете, а вот с легковесной панельной конструкцией наверняка справитесь в одиночку.
Читайте так же:
Радиаторы отопления: какие лучше для квартиры
Нo пpaвильный выбop мoжнo cдeлaть в cлyчae, ecли вы имeeтe пpeдcтaвлeниe o кaждoм oтдeльнoм мaтepиaлe. Toлькo в этoм cлyчae мoжнo cкaзaть, чтo вы ceйчac дeйcтвитeльнo coвepшaeтe пpaвильнyю пoкyпкy. B чём ocoбeннocть кaждoгo кoнкpeтнoгo мaтepиaлa?
Цeнтpaльнaя cиcтeмa oтoплeния
Пpeждe чeм пpийти к вoпpocy o тoм, кaк выбpaть paдиaтopы oтoплeния для квapтиpы, cтoит пoнять, чтo мнoгoe зaвиcит oт caмoй oтoпитeльнoй cиcтeмы. Нa ceгoдняшний дeнь бoльшинcтвo мнoгoквapтиpныx дoмoв oбcлyживaeтcя блaгoдapя цeнтpaльнoй cиcтeмe oтoплeния. Ee oбycтpoйcтвo имeют oчeнь мнoгo cвoиx плюcoв и, oднoвpeмeннo, минycoв. Ecли в вaшeм пoмeщeнии бaтapeи для oтoплeния пoдключeны к eдинoй цeнтpaльнoй cиcтeмe, тo и нoвыe aгpeгaты нyжнo выбиpaть, yчитывaя ocoбeннocти иx cтpoeния.
К coжaлeнию, пpи кoнтaктe c вoздyшными мaccaми oни бyдyт пoдвepгнyты кoppoзии.
Paдиaтopы из cтaли клaccифициpyютcя пo нecкoльким видaм. B ocнoвнoм, пpинaдлeжнocть к тoмy или инoмy видy зaвиcит oт кoличecтвa пaнeлeй. 10 тип пo пpaвy cчитaeтcя oдним из caмыx дocтyпныx и эффeктивныx. Oднaкo oтcyтcтвиe кoнвeктopa пoзитивнo влияeт нa тeплooтдaчy тaкиx пaнeлeй.
Oднoвpeмeннo в зaвиcимocти oт cвoeй кoнcтpyкции paдиaтopы cильнo paзличaютcя и пo paзмepaм. Нaпpимep, длинa издeлия вapьиpyeтcя oт 400 мм дo 500 мм. A выcoтa вapьиpyeтcя oт 200 дo 900 миллимeтpoв. Taкoe pacxoждeниe в пapaмeтpax пoзвoлит вaм пoдoбpaть идeaльнyю мoдeль имeннo для вaшeгo пoмeщeния и для cтaндapтнoй кoмнaты, и для нecтaндapтнoй.
Bнyтpeнняя чacть кoнcтpyкции дoлжнa быть пoкpытa cпeциaлизиpoвaнным cлoeм для зaщиты. Для этoгo иcпoльзyютcя пoлимepы, кoтopoe зaщищaют paдиaтop oт paзличныx мexaничecкиx вoздeйcтвий и влияния aбpaзивныx вeщecтв. К coжaлeнию, эти вeщecтвa нaпpямyю coдepжитcя в вoдe, кoтopaя пocтaвляeтcя в coвpeмeнныe paдиaтopы.
Ceкциoннaя мoдeль бимeтaлличecкoгo paдиaтopa
B пpoдaжe имeютcя cтaндapтныe paзмepы бимeтaлличecкиx paдиaтopoв. Иx мeжoceвoe paccтoяниe вapьиpyeтcя oт 20 дo 80 мм. Paccчитывaя нeoбxoдимoe кoличecтвo ceкций, нyжнo в oбязaтeльнoм пopядкe opиeнтиpoвaтьcя нa этoт пapaмeтp.
К пoлoжитeльным мoмeнтaм oтнocитcя ycтoйчивocть к выcoкoмy дaвлeнию.
Cтoйкocть к пoлyчeнию гидpoyдap.
Paзличныe дизaйнepcкиe peшeния.
Cтильный внeшний вид.
Упpoщeнный мoнтaж.
Кoэффициeнт тeплooтдaчи в cpaвнeнии c дpyгими мaтepиaлaми нaмнoгo вышe.
Tpeбoвaния пo кaчecтвy минимaльныe.
Cpoк экcплyaтaции мoжeт дocтигaть 50 лeт.
Нecмoтpя нa вce эти плюcы, eдинcтвeнный минyc этиx paдиaтopoв кpoeтcя в выcoкoй cтoимocти. Oднaкo ecли вы пpиoбpeтaeтe paдиaтop для длитeльнoгo cpoкa экcплyaтaции, тo этa cтoимocть бyдeт oбycлoвлeннoй.
Бимeтaлличecкиe издeлия oчeнь дopoгиe. Этo, кoнeчнo, нeпpиятный мoмeнт. Нo тoлькo пpeдcтaвьтe, чтo вы нaвceгдa для ceбя peшaeтe пpoблeмy oтoплeния в пoмeщeнии. Нaм кaжeтcя, этo cтoит тoгo.
Ecли вы xoтитe ycтaнoвить бaтapeи из бимeтaллa в пoмeщeнияx, гдe пpиcyтcтвyeт индивидyaльнaя cиcтeмы oтoплeния, пpи этoм дaвлeниe нe пpeвышaeт 10 aтмocфep, a paбoчaя тeмпepaтypa бyдeт peгyлиpoвaтьcя pyчным cпocoбoм, тo пpиoбpeтeниe бимeтaлличecкoгo paдиaтopa cтaнeт нeвидaннoй pocкoшью. A вoт ecли peчь идёт o квapтиpax цeнтpaльнoгo oтoплeния, тo этo идeaльный вapиaнт.
Baжнo! Учитывaйтe, чтo пepeд пoкyпкoй вaжнo пoнять, в чём paзличиe мeждy aлюминиeвыми и бимeтaлличecкими paдиaтopaми. Дeлo в тoм, чтo внeшний вид этиx paдиaтopoв oчeнь пoxoж мeждy coбoй, и вeлик pиcк пepeпyтaть. A нeдoбpocoвecтныe пpoдaвцы чacтo в пoгoнe зa нaживoй выдaют oдин вид paдиaтopa зa дpyгoй.
Для этoгo пpидeтcя зaглянyть внyтpь, тaкжe oзнaкoмитьcя тexничecкoй дoкyмeнтaции, кoтopaя выдaeтcя имeннo нa дaнный вид издeлия.
Oтзывы
Нa мнoгoчиcлeнныx фopyмax и caйтax мы нaшли paзличныe oтзывы o бимeтaлличecкиx aгpeгaтax. Paccмoтpим нeкoтopыe из ниx.
Aлeкcaндp Aлeкcaндpoв
Пpиoбpёл бимeтaлличecкиe бaтapeи в 2014 гoдy. C тoгo мoмeнтa ни paзy нe пoжaлeл o cвoём выбope. Уcтaнoвил в квapтиpe, гдe пpиcyтcтвyeт цeнтpaлизoвaннoe oтoплeниe. Нa xoлoдa Нe жaлyeмcя, пpи этoм, pacxoды кaнoны. Бaтapeи пoкaзaли ceбя oтличнo. Maтepиaл нe дeфopмиpoвaлcя. Гидpoyдapы выдepживaeт. Чтo cкaзaть, Я cчacтлив и дoвoлeн.
Кaкиe paдиaтopы для квapтиpы лyчшe? Этoт вoпpoc зaдaeт ceбe кaждый чeлoвeк, кoтopый плaниpyeт в ближaйшeм бyдyщeм зaнятьcя peмoнтoм. Oтвeт нa этoт вoпpoc мoгyт быть caмым paзнooбpaзным. Ктo-тo cчитaeт, чтo нyжнo oтдaвaть пpeдпoчтeниe чyгyнy. Дpyгиe, нaпpoтив, мeди или бимeтaллy. Tpeтьи нe пpoтив aлюминия, знaя, чтo бyдyт иcпoльзoвaть этo пoмeщeниe для пpoживaния нeдoлгoe вpeмя. Bcё cклaдывaeтcя из индивидyaльныx мoмeнтoв и дeтaлeй, кoтopыe oкpyжaют жизнь чeлoвeкa.
Oднaкo ecли вы eщё нe oпpeдeлилиcь c тeм, кaкиe paдиaтopы бyдeтe пpиoбpeтaть имeннo в cвoю квapтиpy, oбязaтeльнo oзнaкoмьтecь c пepeчнeм лyчшиx paдиaтopoв для квapтиpы. Beликa вepoятнocть, чтo вы oткpoeтe для тeбя мнoгo нoвoй инфopмaции, A знaчит, yвeличивaeтcя вepoятнocть тoгo, чтo вы cдeлaeтe пpaвильный выбop.
Бepeгитecь мoшeнникoв, кoтopыe выдaют oдин мaтepиaл зa дpyгoй. Taкoe чacтo бывaeт в нeбoльшиx мaгaзинax, кoтopыe paбoтaют бeз лицeнзии oт пpoизвoдитeлeй. Идeaльнo, ecли вы пpидeтe в мaгaзин пpoизвoдитeля и пooбщaeтecь мeнeджepoм, и пpиoбpeтeтe лицeнзиpoвaнный, cepтифициpoвaнный тoвap
Какие батареи лучше ставить в квартире
В качестве отопительных приборов в квартирах и частных домах обычно применяют радиаторы отопления, и первый вопрос, который возникает при монтаже отопительных систем – какие батареи лучше ставить в квартире? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов, и чтобы досконально разобраться в нем, необходимо рассмотреть особенности устройства и условий эксплуатации всех типов радиаторов, представленных в настоящее время на рынке.
Какие батареи лучше ставить в квартиру
На сегодняшний день существует четыре наиболее популярных разновидности радиаторов:
Чугунные;
Алюминиевые;
Стальные;
Биметаллические.
Исходя из различия в форме и материале, каждый тип радиаторов имеет свои особенности, и именно они обуславливают их применение.
Чугунные радиаторы
Знакомые всем громоздкие чугунные батареи, окрашенные краской, уходят в прошлое. На смену им в магазинах появляются современные разновидности радиаторов из чугуна, имеющие не только привлекательный внешний вид, но и надежность, проверенную десятилетиями.
Чугунные радиаторы отопления для квартиры
Особенности чугунных радиаторов:
Рабочее давление от 6 до 10 атм., испытательное – до 18 атм.;
Могут работать в системах с любыми трубами;
Могут длительно использоваться в системах центрального отопления со значением pH 7-9;
Секционированная структура позволяет выбрать необходимое количество секций, а в случае реконструкции – добавить или убрать их.
Чугунные радиаторы обладают рядом достоинств. Они мало подвержены коррозии – в результате первичного взаимодействия с водой на внутренней их поверхности образуется черный нерастворимый осадок, который препятствует проникновению кислорода, растворенного в воде, к металлу. Разрушение чугунных труб изнутри при правильной эксплуатации происходит крайне медленно. Снаружи радиаторы покрыты стойкой краской и надежно защищены от разрушения. В чугунных радиаторах крайне низкое газообразование, они не бурлят, не требуют постоянного стравливания воздуха.
Одним из основных недостатков чугунных батарей является их большой вес, затрудняющий их монтаж. К недостаткам чугунных радиаторов можно отнести также инерционность – чугун медленно нагревается и медленно остывает, поэтому быстрое регулирование температуры воздуха в комнате с чугунными радиаторами невозможно.
Стальные радиаторы
Стальные радиаторы имеют форму ребристой пластины, внутри которой расположен герметично заваренный контур, заполняемый теплоносителем. Большая площадь радиаторов и ребристая форма поверхности обеспечивают хорошую теплоотдачу и условия конвекции теплого воздуха. Материал – сталь, обладает практически той же теплопроводностью, что и чугун, но толщина стенок у стальных батарей меньше, поэтому прогреваются они быстрее. Стальные радиаторы рассчитаны на рабочее давление от 6 до 10 атм.
Стальные батареи (радиаторы) отопления
Достоинства стальных радиаторов:
Форма и внешний вид позволяют успешно вписать стальные радиаторы в любой современный интерьер;
Стальные радиаторы, как и чугунные, при правильной водоподготовке в системах централизованного отопления служат 15-25 лет;
Могут использоваться в системах с любыми трубами. Как в однотрубной, так и в двухтрубной;
Они имеют невысокую цену и удобны в монтаже.
Перед установкой стальных радиаторов необходимо произвести расчет необходимого количества радиаторных пластин – замкнутый контур не позволяет нарастить их и изменить теплотехнические характеристики.
В условиях повышенного давления стальные панельные радиаторы могут потерять герметичность. Поэтому не стоит использовать их в домах с количеством этажей более 5 – система в них рассчитана на давление более 6-8 атмосфер.
Алюминиевые радиаторы
Радиаторы из алюминия имеют аккуратный, компактный и современный внешний вид, они также продаются в виде наборных секций, поэтому можно подобрать оптимальное их количество, определенное расчетом. Высота алюминиевых радиаторов также бывает различной, поэтому их можно расположить в удобных местах комнаты.Рабочее давление алюминиевых радиаторов от 6 до 12 атм., испытательное – до 25 атм.
Алюминиевые радиаторы отопления
Достоинства алюминиевых радиаторов очевидны:
Имеют современный внешний вид;
Теплоотдача высока по сравнению с другими радиаторами и может достигать 200 Вт на секцию;
Алюминиевые радиаторы значительно легче других разновидностей батарей, за счет этого они легко монтируются;
Можно выбрать необходимое количество секций;
С внешней стороны защищены полимерным покрытием, предохраняющим радиаторы от повреждений.
Самый основной недостаток алюминиевых радиаторов заключается в том, что они могут длительно использоваться только в замкнутых системах со строгим контролем pH теплоносителя. При этом нельзя использовать трубы и фитинги из других металлов. Алюминий – чрезвычайно активный металл, и при взаимодействии с медью и латунью образует гальваническую пару, которая может вызвать электрохимическую коррозию и появление поверхностных токов. Поэтому для выполнения систем подачи теплоносителя к алюминиевым радиаторам лучше использовать пластиковые трубы, а сами радиаторы заземлять.
Кроме того, при контакте со свежей, насыщенной кислородом водой алюминий вступает в реакцию, продуктом которой является газообразный водород. Пузырьки газа, попадая в систему, вызывают неприятные звуки. Из-за этой особенности при установке алюминиевых радиаторов необходимо обязательно предусмотреть систему газоотведения и поставить кран Маевского.
Исходя из этих особенностей, можно сделать вывод: алюминиевые радиаторы, несмотря на невысокую цену и прекрасную теплоотдачу, в городских квартирах с централизованным отоплением лучше не ставить. При невозможности контроля качества теплоносителя нельзя быть уверенным в длительном сроке их службы.
Биметаллические радиаторы
Как понятно из названия, эти радиаторы состоят из двух металлов – стали и алюминия, при этом используются достоинства обоих этих металлов. Внутренний контур, проводящий теплоноситель, в биметаллических радиаторах выполнен из стали, что позволяет использовать их в системах с любым давлением и с различными типами труб и фитингов. Внешние пластины, передающие тепло в пространство комнаты, выполнены из алюминия и, благодаря его высокой теплопроводности, отлично обогревают помещение.
Биметаллические радиаторы в квартире
Достоинства биметаллических радиаторов:
Высокое рабочее давление – до 35 атм.;
Стойкость к коррозии при любом качестве теплоносителя;
Малая инерционность – радиаторы быстро нагреваются, так же быстро остывают, и с помощью регулирования подачи теплоносителя можно быстро снизить или повысить температуру в комнате;
Привлекательный внешний вид;
Малый вес, легкость в монтаже;
Секционированная конструкция, позволяющая выбрать нужное количество ребер.
К недостаткам можно отнести, разве что, более высокую цену биметаллических радиаторов. Что вскоре компенсируется их надежностью и длительным сроком службы. Необходимо также отметить, что при установке биметаллических радиаторов нужно обязательно соблюдать расстояния до стены, пола и подоконника – оно должно быть не менее 4 см.
Подводя итоги, можно сказать: для установки в квартире с централизованным отоплением лучше выбирать чугунные или биметаллические радиаторы, а для малоэтажных домов – также стальные. Алюминиевые радиаторы лучше применять в замкнутых системах, подключенных к нагревательному котлу, то есть там, где есть возможность проверки качества теплоносителя.
Лучшие радиаторы (батареи) отопления лучше для квартиры и частного дома, какие выбрать?
Тип радиаторной батареи не только влияет на оформление интерьера, но и определяет параметры отопительной системы. Потому для получения максимального комфорта и тепла важно определить при выборе отопительных батарей, какие лучше подойдут в конкретном случае, под конкретные особенности отопления и тип помещения. Статья поможет вам разобраться в разновидностях батарей и сделать самостоятельный выбор.
Содержание:
Какие радиаторы отопления бывают?
Какие радиаторы лучше для частного дома?
Какие батареи лучше для квартиры?
Какие радиаторы отоления лучше, секционные или панельные?
Самые лучшие радиаторы
Какие радиаторы отопления бывают?
Еще 15-20 лет назад в большинстве домов и квартир были установлены массивные чугунные батареи. Несмотря на неплохую абразивную стойкость и универсальность, такой вариант отопительных приборов имеет большой перечень недостатков. Из-за низкого коэффициента теплоотдачи чугунные радиаторы забирают до 60% тепла для нагрева металла, в результате нагретый до 90 градусов С теплоноситель способен нагреть радиатор всего до 40-50 градусов. Помещению передается только 40% реального тепла, а чтобы прогреть 15 м2, необходима массивная, тяжелая и громоздкая батарея на 6-8 секций. Использование чугуна целесообразно сегодня в основном для создания уникальных дизайнерских радиаторов.
Именно потому эксперты, отвечая на вопрос, какая батарея лучше, упоминают более современные стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы.
Биметаллические радиаторы: надежность и теплоэффективность
Особенностью биметаллических радиаторов является особая конструкция со стальным антикоррозийным сердечником внутри, а также слоем алюминия снаружи. Благодаря тому, что вода контактирует только с нержавеющей сталью, радиатор долгое время не теряет своих свойств и внешнего вида.
Многие эксперты утверждают, что биметаллические – лучшие радиаторы отопления по следующим причинам:
Внешний алюминиевый слой не контактирует с водой и не подвергается воздействию коррозии. Служат на 5-10 лет дольше алюминиевых батарей.
Высокая теплоотдача.
Возможность установки в системах с давлением до 18-25 Атм.
Эргономичная секционная конструкция, благодаря которой легко рассчитать оптимальную мощность батареи для помещения.
Совместимость с любыми трубами.
Долговечность и надежность биметаллических радиаторов во многом зависит от качества исполнения. Малейший брак может привести к коррозии алюминия. Именно потому мы рекомендуем ставить радиаторы фирм, которые на рынке более 3-х лет и уже успели зарекомендовать себя. Пусть цена на них и дороже на 30-40%, чем на обычные алюминиевые радиаторы, это окупится в будущем.
Алюминиевая батарея греет лучше всех?
Алюминиевые батареи визуально мало чем отличаются от биметаллических. Но они полностью изготавливаются из литого алюминия, благодаря чему лучше пропускают воду. Трубка, которая соединяет верхний и нижний коллектор, шире, чем у биметаллических аналогов, через радиатор протекает большее количество теплоносителя. Именно потому лучше всего греет алюминиевый радиатор – он быстрее нагревается и отдает тепло в 3 раза быстрее аналогов. Тепло в помещении становится уже после 15-30 минут после включения отопления.
Решая, какой радиатор лучше, многие выбирают именно алюминиевые приборы по ряду преимуществ:
Малый вес и простота монтажа без необходимости использования массивных кронштейнов.
Способность выдерживать давление до 6-12 Атм.
Стильный современный дизайн.
Самая высокая теплоотдача среди всех радиаторов – около 190 Вт.
Главной проблемой алюминия является чувствительность к абразивному составу и высокому давлению. Во время эксплуатации с чистой водой внутренние поверхности покрываются оксидной пленкой, которая препятствует коррозии. Однако гальвоническая пара с медным теплообменником котла в автономном отоплении быстро приводит к утончению пленки, разрушению межсекционных уплотнителей и образованию очагов коррозии. Именно потому лучше использовать данный радиатор для централизованного отопления, иначе срок его службы не превысит 3-5 лет.
Какие радиаторы лучше для частного дома?
Главное преимущество обустройства с точки зрения инженерных систем – это система индивидуального отопления, которая проектируется, оснащается и устанавливается по желанию пользователя с учетом реальных характеристик помещений. Обдумывая, какие батареи лучше для частного дома, стоит учитывать, что вы имеете возможность создавать оптимальную рабочую среду, контролировать качество теплоносителя, избегать гидроударов и перепадов давления, что существенно расширяет возможности.
Один из самых востребованных и современных вариантов для частного дома с индивидуальным отоплением – это трубчатые стальные радиаторы. Они имеют более изысканный современный дизайн и при небольшом объеме обеспечивают большую теплоотдачу за счет увеличенной площади нагрева. Преимуществом таких радиаторов является возможность установки практически в любом месте: на стене, под панорамным окном и т. д.
Наиболее бюджетный и практичный вариант – панельные и секционные стальные радиаторы. Панельные имеют оптимальные характеристики теплоотдачи, которые зависят от типа радиатора (тип 11, 21, 22, 33) и, соответственно, глубины. Панельные радиаторы имеют большую площадь обогрева, потому отлично справляются с перекрытием холодного воздуха от широких оконных конструкций в домах.
Для создания уникального дизайна внутри частного дома востребованы эксклюзивные дизайнерские радиаторы из чугуна и стали. Уникальные формы или изысканная гравировка позволит создать действительно неповторимую и уютную атмосферу.
Для современных автономных систем отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя с помощью насосов практически нет ограничений по типу радиаторов. Но если у вас установлена система с естественной циркуляцией, выбирайте чугунные или алюминиевые приборы. Более широкие внутренние соединяющие отверстия способствуют циркуляции теплоносителя внутри и равномерному прогреву.
Какие батареи лучше для квартиры?
К радиаторным батареям для квартир выдвигаются особенно высокие требования, продиктованные спецификой сетей центрального отопления, с его перепадами давления, низким качеством теплоносителя и плохим состоянием магистралей.
Всегда можно поставить в квартиру чугунные батареи, но, несмотря на их коррозийную стойкость и долговечность, данные отопительные приборы имеют самую низкую теплоэффективность и слабо прогревают помещение. Их мы рекомендуем ставить на центральное отопление только с рабочим давлением 16 бар или выше, где другие типы радиаторов будут работать на пределе своих возможностей.
Выбирая батареи в квартиру, следует остановится на следующих вариантах:
Алюминиевые радиаторы. Имеют наивысшую теплоотдачу, быстро прогревают помещение, экономят до 15-30% энергоресурсов и лаконично вписываются в дизайн. Но этот вариант подходит только для квартиры с индивидуальным (автономным) отоплением, так как из-за высокого Ph и перепадов давления в центральных системах они быстро ржавеют и пропускают воду на соединениях.
Биметаллические. Сочетают преимущества стальных и алюминиевых радиаторов. Они устойчивы к теплоносителю любого состава, при этом обладая практически такой же теплоотдачей, как алюминиевые, что позволяет использовать их в любых типах систем.
Конструкция радиаторов выбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от размеров и дизайна помещения. Сегодня рынок предлагает как классические секционные и панельные батареи, так и более элегантные трубчатые с увеличенной площадью нагрева.
Какие радиаторы отоления лучше, секционные или панельные?
Оба типа радиаторов отличаются отменной теплоотдачей. Однако устанавливать панельные радиаторы целесообразно не всегда. В многоэтажках со стояковой системой отопления давление в магистрали может превышать 10 Атм, потому следует внимательно изучать характеристики панельных моделей.
Секционные радиаторы лишены данного недостатка, могут выдерживать большее давление, но требуют внимательного и профессионального соединения секций, иначе есть риск протечки. Меняя количество секций, вы сможете легко настроить оптимальную мощность батареи.
Самые лучшие радиаторы
Выбор отопительных радиаторов определяется только после изучений будущих условий эксплуатации, определения типа и мощности отопительной системы, места и возможностей установки. Многое в данном вопросе зависит и от бюджета. Однако экономить в данном вопросе не следует. Мы рекомендуем только самые лучшие радиаторы отопления, алюминиевые, стальные или биметаллические, от проверенных производителей, которые продлят срок службы всей системы и будут обеспечивать помещение комфортом как минимум 10-15 лет, экономя ваши деньги на последующем ремонте и замене.
Какие Радиаторы (Отопления) Лучше Для Частного Дома?
От правильного выбора радиатора отопления зависит работоспособность и долговечность всей системы отопления. Не существует единственно правильного ответа на вопрос «Какие радиаторы отопления лучше для частного дома?». Забегая вперед, отметим, что для частного дома, в отличие от квартиры, вы можете использовать любые понравившиеся виды радиаторов. Но для каждого конкретного типа радиатора необходимо учитывать свои характерные особенности эксплуатации.
Содержание
Помещение и периодичность эксплуатации
В отличие от квартиры с центральной системой отопления, частный дом имеет автономную или замкнутую систему отопления. На практике это имеет как свои преимущества:
полный контроль над управлением системой,
индивидуальный подбор теплоносителя под систему отопления,
так и свои недостатки:
проектирование и обслуживание всей системы отопления ложится на плечи владельца дома.
Самая распространенная ошибка владельцев частных домов — это полное доверие строителям в вопросах организации системы отопления. К сожалению, не у всех из них уровень компетенции на высоте, а зачастую и вовсе строители имеют поверхностные знания об отоплении.
Проектированием и монтажом системы отопления должны заниматься специальные инженерные компании, которые профессионалы в этом вопросе и в курсе актуальных тенденций на рынке.
Если же Вы решили самостоятельно вникнуть в суть дела, данная статья расскажет как выбрать радиаторы отопления для частного дома.
Немного о теплоносителе в радиаторах
Есть два типа теплоносителя для радиаторов: вода и антифриз. Под водой, как правило, подразумевается дистиллированная вода, очищенная от разных примесей. Незамерзающий теплоноситель тоже различается по составу: на основе глицерина, этиленгликоля и пропиленгликоля.
Если вы живете в доме редко, не бываете в нем зимой и отключаете электричество, значит в качестве теплоносителя вам нельзя использовать воду. Иначе в первые же заморозки ваши радиаторы и вся система отопления выйдут из строя с очень печальными последствиями. Поэтому необходимо использовать антифриз.
Если же вы планируете проживать в доме постоянно и у вас нет критичных перебоев с электричеством, то используйте дистиллированную воду: это обеспечит максимальный срок службы любых радиаторов. Воду сливать не требуется в течение всего срока эксплуатации радиаторов.
Прогресс не стоит на месте и производители отопительной техники позаботились сегодня и о тех, кто хочет использовать воду, но не проживает в доме постоянно. Достаточно установить GSM-устройство, которое позволяет управлять отоплением удаленно, через смс-команды или приложение на телефоне. Это уже из области технологии «умный дом». Есть простые устройства, которые информируют о разморозке системы, а есть продвинутые, позволяющие непосредственно менять температуру, давление и другие параметры системы. Правда в случае отключения электричества, вам все равно придется бросить все и быстро ехать в дом, чтоб завести генератор и подключить к нему систему отопления, пока не дадут электричество.
Виды радиаторов отопления для частного дома: преимущества и недостатки каждого типа
Теперь можно перейти непосредственно к самой сути вопроса и разобраться какие выбрать радиаторы отопления для частного дома?
На современном рынке представлены следующие типы радиаторов:
Биметаллические cекционные
Алюминиевые cекционные
Стальные панельные
Чугунные
Стальные трубчатые
Биметаллические радиаторы состоят из двух типов металла. Внутренние поверхности, соприкасающиеся с теплоносителем, состоят из стали. Наружные поверхности — состоят из алюминия. Выделим главные преимущества и недостатки радиаторов из биметалла.
Преимущества биметаллических радиаторов
Высокое рабочее и разрывное давление (24 и 36 атм соответственно)
Универсальность в использовании — подходит для любых систем отопления с разными видами теплоносителя.
Длительный срок эксплуатации — 25–35 лет
Недостатки биметаллических радиаторов
Более высокая стоимость по сравнению с панельными стальными и алюминиевыми радиаторами
Рассчитаны на небольшие площади — самый большой радиатор отапливает 25-30 м2 (для сравнения самый мощный панельный радиатор отапливает 130 м2.)
Биметаллический радиатор в частном доме
Биметаллический радиатор в квартире
Биметаллический радиатор крупно
В общем и целом биметаллические радиаторы наиболее универсальные из всех прочих. Если вы затрудняетесь с выбором радиаторов для своей системы отопления, то не глядя можно покупать именно биметаллические радиаторы.
Дизайн биметаллических радиаторов считается более современным. Но это сложно рассматривать как преимущество, поскольку многое зависит от интерьера и личных предпочтений владельца дома.
Обозначенные недостатки биметаллических радиаторов особенно критичны на больших площадях. Один радиатор из 14 секций, высотой 500 мм, способен отопить максимум 25–30 м2, в зависимости от производителя. Соответственно при больших площадях придется раскошелиться на дополнительные радиаторы. Мы не рекомендуем скручивать большее количество секций. 14 — это максимум, при котором биметаллический радиатор будет работать эффективно.
Вывод. Радиаторы из биметалла отлично справляются с гидроударами и более устойчивы к коррозии, по сравнению с любыми другими радиаторами. Они более долговечны, чем алюминиевые и стальные радиаторы, но при этом стоят дороже.
Алюминиевые (секционные) радиаторы для частного дома
Алюминиевый радиатор часто внешне похож на биметаллический, но состоит полностью из алюминия. Отсюда имеет свои преимущества и недостатки. Обозначим главные.
Преимущества алюминиевых радиаторов
Высокая теплоотдача — максимально быстро прогревает помещение
Легкий вес — алюминий самый легкий металл, используемый для производства радиаторов, что упрощает транспортировку, разгрузку-погрузку и монтаж
Невысокая стоимость — по цене сравнимы с панельными стальными
Недостатки алюминиевых радиаторов
Алюминий чувствителен к составу теплоносителя — вода с содержанием щелочи больше, чем PH-8 или антифриз с высокой кислотностью вызывают коррозию и разрушение алюминия
Несовместимость с медной котельной — медные трубы и запорная арматура недопустимы в системе отопления с алюминиевыми радиаторами
Алюминиевый радиатор в частном доме
Алюминиевый радиатор в квартире
Алюминиевый радиатор крупно
Стоит отметить, что алюминиевые радиаторы сильно отличаются по качеству в зависимости от производителя. Высококачественные отличаются более гладкими внутренними и наружными поверхностями, более качественной сваркой и, соответственно, более длительным сроком эксплуатации.
При использовании в качестве теплоносителя дистиллированной воды, срок службы алюминиевых радиаторов значительно повышается.
Самым слабым местом алюминиевых радиаторов являются сварные швы и места соединений, именно с них начинается разрушение металла. При использовании антифриза, крайне рекомендуем использовать резиновые прокладки и уплотнители самого высокого качества. Антифриз ввиду своей повышенной текучести часто вызывает протекание в местах соединений и нарушение герметичности системы. А попадание кислорода в систему — это одна из основных причин коррозии радиаторов из любого металла.
При использовании антифриза рекомендуется не реже одного раза в пять лет спускать антифриз и промывать всю систему отопления специальным раствором.
Вывод. Алюминиевые радиаторы дешевле и легче, чем биметаллические, при этом имеют не менее привлекательный дизайн. Но подбирать алюминиевые радиаторы для вашей системы отопления и дома нужно внимательно, учитывая материалы котельной и состав теплоносителя.
Стальные панельные радиаторы для частного дома
Стальные панельные радиаторы состоят листов стали толщиной 1,2–2 миллиметров, сваренных между собой, что влечет характерные преимущества и недостатки.
Преимущества стальных панельных радиаторов
Высокая теплоотдача — максимально быстро прогревает помещение
Самая низкая стоимость — дешевле любых других радиаторов
Большой перечень типоразмеров — можно подобрать 1 радиатор на площадь до 130 м2
Бокового подключения — как базовая опция для любого типоразмера радиатора
Недостатки стальных панельных радиаторов
Не выдерживают гидроудары — максимальное давление на разрыв 16 атм
Не рекомендуется спускать теплоноситель — на длительное время (это относится к любым радиаторам, но у стальных панельных тоньше стенки, поэтому быстрее проржавеют от окисления)
Стальной панельный радиатор в частном доме
Стальной панельный радиатор в частном доме
Стальной панельный радиатор с нижним подключением
Существует заблуждения, что в частных домах с закрытой системой отопления, не бывает гидроударов. Это не так. Если подача/перекрытие воды осуществляется посредством шарового крана, и, вы открыли/закрыли его резко, то в системе образуется резкий скачок давления, который приводит к гидравлическому удару. Стальной радиатор легко может порвать от этого. Один из способов предотвращения гидроударов — использование винтовых кранов — они закрываются плавно.
В остальном, стальные панельные радиаторы в частном доме могут прослужить достаточно долго (до 20 лет).
Отметим и такое преимущество широкий модельный ряд батарей с нижним подключением. Если по проекту вашего дома трубы системы отопления проложены в полу и подводятся к радиатору снизу, то с высокой долей вероятности вам подойдут именно стальные панельные изделия. Ведь секционные радиаторы с нижним подключением стоят значительно дороже, чем с боковым.
Если у вас нет повышенных требований к дизайну, а также цена имеет значение, то стальные панельные радиаторы будут лучшим выбором для вашего частного дома.
Вывод. Стальные радиаторы имеют самую низкую стоимость и большой перечень типоразмеров, по сравнению со всеми другими радиаторами. Больше других подвержены выходу из строя из-за гидроударов и длительного слива теплоносителя.
Чугунные радиаторы для частного дома
Чугунные радиаторы сегодня используются достаточно редко, тем не менее находят своего потребителя, так как имеют свои преимущества.
Преимущества чугунных радиаторов
Долгий срок эксплуатации (при отсутствии резких перепадов температуры)
Длительная инертность обогрева — хорошо обогревают и долго сохраняют тепло при отключении отопления
Нечувствителен к теплоносителям с агрессивным химическим составом
Недостатки чугунных радиаторов
Более высокая стоимость — стоимость секции дороже биметалла
Очень тяжелые — до 50 кг и даже более на одну батарею
Чувствительны к резким перепадам температуры теплоносителя
Плохо регулируется температура — невозможность использования терморегулирующих головок
Теплоотдача становится хуже со временем — пористая поверхность чугуна внутри и снаружи способствует зарастанию радиатора, вплоть до выхода из строя отдельных секций
Требуется большее количество теплоносителя — по сравнению с алюминиевыми, биметаллическими и стальными панельными радиаторами
Старый чугунный радиатор
Новый чугунный радиатор
Чугунные батареи
Чугун металл очень твердый, но довольно хрупкий, — он не выдерживает резкие скачки температуры, поэтому необходимо правильно спроектировать и настроить отопительную систему.
Как правило чугунные радиаторы красят в коричневый или другой темный цвет. Этому есть причина — чугун окисляется и проявляется сухая ржавчина в процессе эксплуатации. Это естественно для чугуна и не влияет пагубно на радиатор. Но если вы решили купить чугунные радиатор белого цвета (как правило китайского производства), то имейте ввиду, что со временем ваша батарея начнет желтеть и придется ее подкрашивать.
Большая емкость чугунных изделий потребует и гораздо больше теплоносителя, а следовательно покупку большего котла и дополнительный расход на оплату электроэнергии, требующейся для нагрева теплоносителя.
В общем и целом чугунные радиаторы вполне подходящий вариант для частного сектора, если вас не пугает вес, который достигает 50 кг на одну батарею из 7 секций. Это накладывает определенные неудобства при транспортировке и монтаже. И еще понадобится делать усиленные крепления для таких радиаторов.
Вывод. Чугунные радиаторы — самый популярный тип радиаторов в прошлом, сегодня используется крайне редко, поскольку проигрывает по всем пунктам одному из современных типов: алюминиевым, стальным, биметаллическим. С точки зрения дизайна хорошо вписываются в интерьеры в стиле Лофт.
Стальные трубчатые радиаторы для частного дома
Стальные трубчатые радиаторы полностью состоят из стали и, в отличии от тонких листов стали в панельных радиаторах, имеют приличный вес.
Преимущества стальных трубчатых радиаторов
Современный и стильный внешний вид
Большое количество размеров, форм и цветов
Недостатки стальных трубчатых радиаторов
Не выдерживают гидроудары — рабочее давление — 10 атм, на разрыв — 16 атм, такое же как и у стальных панельных
Самая высокая стоимость среди всех других типов рассматриваемых радиаторов
Стальной трубчатый двухканальный радиатор для частного дома
Вертикальный стальной трубчатый черный радиатор для частного дома
Вертикальный стальной трубчатый белый радиатор для частного дома
При всей своей эксклюзивности и дороговизне трубчатые стальные радиаторы не отличаются долговечностью и хорошими эксплуатационно-техническими характеристиками. Ни с резкими перепадами температуры теплоносителя, ни с гидроударами этот тип батарей не справится.
Основная сфера применения этих радиаторов — эффектный элемент дизайна. Специалистов по интерьеру может порадовать обилие форм, ориентаций и размеров. Например, можно установить длиннющую гармошку до 40 секций, без потери тепловой мощности. А в узком проеме можно поставить вертикальную стальную трубчатую батарею 1,8 метра в высоту.
Вывод. Стальные трубчатые радиаторы чаще всего используются в дорогих интерьерах, когда есть достаточный бюджет на реализацию подходящей отопительной системы.
Итоги выбора радиаторов отопления для частного дома
Мы рассмотрели основные типы радиаторов, которые достаточно широко представлены сегодня в России.
Если, покупая радиаторы, вы не уверены до конца из каких материалов и компонентов будет сделана котельная, то не покупайте алюминиевые радиаторы.
Если вы хотите максимально сэкономить на покупке радиаторов, то выбирайте стальные панельные. При этом устанавливайте винтовые краны в котельной и постарайтесь реже сливать теплоноситель.
Биметаллические без сомнения — это лучшие радиаторы для отопления частного дома, с точки зрения универсальности и долговечности.
Чугунные радиаторы могут прослужить также долго, как и биметаллические, но потребуют качественного проектирования и реализации отопительной системы.
Стальные трубчатые радиаторы требуют тщательного проектирования системы отопления.
Надеемся наша статья достаточно подробно охарактеризовала все радиаторы отопления для загородного дома и теперь вы знаете какие лучше именно для вас.
Сравнительная таблица характеристик разных типов радиаторов для частного дома
Тип радиатора
Система отопления и теплоноситель
Дизайн
Цена
Гарантия, лет
Давление в системах отопления
Частное, ВОДА
Частное, АНТИФРИЗ
Центральное, ЩЕЛОЧЬ
Рабочее, мБар
На разрыв, мБар
Центральное ~ 12 мБар
Частное ~ 2-3 мБар.
Алюминиевые
+
–
–
+
+
5
+/–
16
24
+
+
Биметаллические
+
+
+
+
+
10
+
24
36
+
+
Стальные панельные
+
+
+/–
+
+
10
+
10
16
+/–
+
Стальные трубчатые
+
+
+/–
+
–
10
+
10
16
+/–
+
Чугунные
+
+
+/–
–
–
2
–
9
15
+/–
+
Какие биметаллические радиаторы отопления лучше?
Содержание
Об особенностях биметаллических радиаторов
Конструктивное исполнение – основные разновидности
Важные характеристики
Популярные производители
На чем остановить свой выбор?
1. Об особенностях биметаллических радиаторов
В вопросе радиаторного отопления все чаще предпочтение отдается биметаллическим приборам. Их устанавливают в частных и многоквартирных домах, в том числе в высотных. Несмотря на то что на европейском рынке изделия представлены уже несколько десятков лет, в России они только набирают популярность. И неспроста. Ведь часто перед покупателем стоит выбор между алюминиевыми и стальными приборами. Биметаллические радиаторы изготовлены из двух этих металлов и обладают преимуществами тех и других. Сердцевина – расположенные вертикально и горизонтально трубки из стали, по которым проходит теплоноситель. Оболочка выполнена из алюминия. Такое конструктивное решение делает прибор практически идеальным. В доказательство приведем список преимуществ биметаллических радиаторов.
Устойчивость к высокому давлению воды дает возможность использовать приборы в многоквартирных домах. Рабочее давление может достигать 20 атм, а во время испытаний приборы подвергаются давлению до 30 – 40 атм.
Высокая теплоотдача обеспечивает эффективный обогрев. К примеру, от одной секции можно получить до 170 Вт тепловой мощности.
Возможность выдерживать высокие температуры делает приборы пригодными для систем, где теплоноситель нагревается до температуры свыше 100 °С.
Неподверженность коррозии не только продлевает срок службы радиаторов, но и допускает использование их с теплоносителем, имеющим инородные включения, что характерно для центральной отопительной системы.
Установка терморегулятора на радиатор позволяет контролировать температуру в помещении, делая ее комфортной.
Современный дизайн и многообразие размеров дают возможность выбрать оптимальный вариант для жилой комнаты, кабинета, офиса.
Долгий срок службы делает биметаллические радиаторы очень выгодным приобретением, ведь они могут безотказно прослужить до 25 – 30 лет.
Есть ли у таких приборов минусы? Да. Во-первых, это высокая цена, хотя и вполне оправданная надежностью и долговечностью приборов. Во-вторых, требование к теплоносителю – нежелательно наличие кислорода в нем. В-третьих, из-за конструктивных особенностей небольшая проходимость стальных труб может стать причиной накапливания отложений. Однако эти недостатки меркнут на фоне достоинств и к тому же не столь значительны, как минусы изделий из других материалов.
С особенностями мы разобрались. Теперь нужно выяснить, какие биметаллические радиаторы отопления лучше. Они различаются по конструкции, технологии изготовления, рабочим параметрам и, конечно, цене. Разобравшись в этих аспектах, вы сможете безошибочно подобрать подходящий вариант.
2. Конструктивное исполнение – основные разновидности
Секционные радиаторы(на рисунке слева) состоят из отдельно выполненных секций, которые соединены ниппелями. Для герметизации стыков используются прокладки. При необходимости секцию можно убрать или заменить, что очень выгодно с точки зрения ремонтопригодности. Однако места соединений являются потенциально опасными для образования протечек. Давление не должно превышать 20 – 30 атм. При правильной эксплуатации срок службы секционных радиаторов может достигать 25 лет.
Монолитные радиаторы(на рисунке справа) изготавливаются иным способом. Элементы стального сердечника соединяются посредством сварки, что обеспечивает высокую надежность. Конструкция получается неразборная, зато способна выдерживать давление до 100 атм. Срок службы приборов может достигать 50 лет. Однако стоимость их высока.
Делая выбор между секционными и монолитными моделями, стоит задуматься не только о том, какие биметаллические радиаторы отопления лучше. Каждый из них отлично справляется со своей задачей в определенных условиях эксплуатации. Гораздо важнее исходить из того, где они будут устанавливаться и какой показатель давления в системе. Если это частный дом, коттедж или пятиэтажка с индивидуальным котлом, практичным приобретением будут секционные приборы. Для высотных домов лучшим, хоть и более дорогим, вариантом являются монолитные радиаторы. Установив их, вы можете быть уверены, что в течение долгих лет они будут исправно работать несмотря на превышение давления в системе и прочие негативные факторы.
Внимание! Важно различать биметаллические радиаторы и так называемые полу-биметаллические. У последних сердечник выполняется из стали не полностью – она используется только для усиления вертикальных трубок. Следовательно, при эксплуатации происходит контакт алюминия с водой, что вызывает риск коррозии при наличии примесей в воде. Однако теплоотдача моделей такая же, как у биметаллических, а стоимость ниже. Можно покупать их в частные дома и коттеджи, где пользователь следит за качеством теплоносителя.
3. Важные характеристики
Условия эксплуатации диктуют требования к эксплуатационным характеристикам приборов. Одно дело – радиатор для квартиры в доме со старой, изношенной системой отопления. Другое дело – модель для нового коттеджа с автономной отопительной системой и необходимостью отапливать большое помещение. В каждой ситуации есть свои нюансы, и только знание технических характеристик поможет избежать ошибок.
Тепловая мощность
На этот показатель следует обратить внимание в первую очередь, так как от него зависит площадь помещения, которую способен отапливать прибор. Принято считать, что на 10 кв. м приходится 1 кВт тепловой мощности. Данная закономерность берется за основу, если в помещении хорошая теплоизоляция, а высота потолков не превышает 3 м. Так, для комнаты площадью в 15 кв. м подойдет радиатор с показателем в 1,5 кВт. Если же площадь помещения больше, например 20 кв. м, есть два варианта. Можно купить один прибор мощностью в 2 кВт или два по 1 кВт. Второй вариант практичнее. Дело в том, что с увеличением мощности увеличивается и количество секций: у модели на 2 кВт их может быть более 10. Как показала практика, такие радиаторы прогреваются хуже, чем два по 5 секций. В каких еще случаях лучше приобрести два прибора вместо одного мощного? Например, если комната угловая или имеет вытянутую форму. Два источника тепла сделают процесс обогрева более эффективным.
Давление
Следует отталкиваться от значения давления теплоносителя в отопительной сети, куда будут встраиваться биметаллические радиаторы, и сопоставлять его с характеристикой прибора. Для частных домов и коттеджей, где давление контролируется и является стабильным, можно выбрать модель с показателем в 10 атм. Для многоквартирных домов лучше покупать прибор с более высоким значением – до 20 – 35 атм. Отметим, что многие производители указывают давление в барах, что в принципе соответствует значениям в атмосферах. Также в характеристиках встречаются значения в мегапаскалях. Если вы увидите, что давление равно 1 мПа, знайте, что оно соответствует 10 атм.
Тип подключения
Каждая система отопления проектируется индивидуально с учетом особенностей здания и отдельных его помещений. Если вы хотите купить биметаллические радиаторы для уже готовой системы, подбирайте конструкцию под тип подключения. Если монтаж труб только предстоит, вы можете выбрать любые варианты. Существует три типа подключения: боковое, нижнее и диагональное (представлены на рисунке ниже).
Отдельно стоит сказать о боковом двухтрубном подключении. Его осуществляют в индивидуальных системах отопления. Нагретый теплоноситель по одной трубе идет в радиатор. Остывшая жидкость по другой трубе выходит обратно к котлу, а не в следующий в системе прибор. Это обеспечивает наиболее эффективное отопление: на входе у каждого радиатора температура одинаковая – весь дом будет прогреваться равномерно.
Межосевое расстояние
Параметр характеризует расстояние от входного до выходного коллектора радиатора. Если вы встраиваете прибор в готовую систему отопления, исходите из расстояния между подающей и выходной трубой. Стандартные значения составляют 35 и 50 см. Модели с таким межосевым расстоянием можно без труда подобрать в ассортименте любого производителя. Однако в некоторых случаях требуются приборы с расстоянием между трубами в 20 – 30 см, например, если в помещении низкие подоконники. Если трубы будут монтироваться уже после покупки радиаторов, можно выбрать подходящий вариант по габаритам, отталкиваясь от места установки.
4. Популярные производители
Какие бренды наиболее востребованы? Кому можно доверять? Каков срок службы изделий и гарантия на них? Какие технологии применяются для производства приборов? Расскажем подробнее.
Rifar – отечественный производитель, который изготавливает продукцию в России. Особое внимание уделяется внедрению собственных инновационных решений в конструкцию радиаторов, что выделяет их на фоне конкурентов. Например, в серии Monolit представлены приборы с монолитной конструкцией, которая не подвержена образованию протечек и испытывалась под давлением в 150 атм. Каналы выполнены из стали повышенной коррозийной стойкости, что обеспечивает долгий срок службы – до 25 лет. В качестве теплоносителя может использоваться антифриз. В серии Base представлены секционные биметаллические радиаторы. Их особенностью является особое покрытие внутренних стенок труб RIFAR-ZIN, которое обеспечивает улучшенную защиту от коррозии. В серии представлены модели с возможностью подключения терморегулятора. Все изделия проходят строгий контроль качества, имеют сертификаты санитарно-технического и отопительного оборудования САНРОС. Гарантия на продукцию Rifar составляет 10 лет.
SIRA – один из самых популярных производителей биметаллических радиаторов. Разрабатываются и выпускаются изделия в Италии. Секционные модели входят в сегмент премиум-класса. Их отличает элегантный дизайн и безупречно гладкая поверхность, которая достигается за счет окрашивания в 8 этапов. Сглаженные края и отсутствие острых углов не только добавляют изящности корпусу, но и делают его безопасным для установки в детских комнатах. Что касается надежности, то для соединения секций используются уникальные прокладки O-ring – они обеспечивают отличную герметичность. Безусловным фаворитом являются изделия серии Gladiator, совмещающие в себе обогрев за счет теплового излучения и конвекции. В их конструкции особое расположение пластин, благодаря чему воздух поступает внутрь корпуса и нагретым выходит через верхнюю часть. Изделия выдерживают рабочее давление до 35 атм. Гарантия составляет 10 лет.
Royal Thermo – итальянский производитель климатической техники. Инновационная технология изготовления корпуса HeatDinamic и аэродинамический дизайн обеспечивают эффективный обогрев за счет теплового излучения и конвекции. Окрашивание в 2 этапа дает гладкое и долговечное покрытие, которое соответствует стандарту ISO 2409 с самыми высокими требованиями к качеству лакокрасочного покрытия. Производитель впервые в мире использовал технологию InoxPro, которая подразумевает выполнение внутреннего коллектора из 100% нержавеющей стали. В итоге можно использовать приборы со сверхагрессивным теплоносителем без риска образования коррозии. Особого внимания заслуживает серия PianoForte. В ней представлены модели уникального дизайна: секции чередуются с разным углом наклона. Это увеличивает теплоотдачу на 5%. За счет технологии PowerShift и дополнительных ребер удается добиться улучшенной теплоотдачи. Еще одной уникальной особенностью радиаторов является возможность окрашивания в любой цвет, что позволяет создать собственный дизайн. Производитель предлагает два базовых варианта окраски – белый и черный. Гарантия на все изделия 10 лет.
5. На чем остановить свой выбор?
Подводя итог вышесказанному, предлагаем вам воспользоваться таблицей с примерами. Здесь представлены модели биметаллических радиаторов, которые подходят под конкретные запросы покупателей. Так легче сориентироваться в ассортименте – купить предложенные модели или подобрать аналоги.
Рекомендуемые модели радиаторов
Главные требования
Необходимая тепловая мощность, кВт
Примеры моделей
Невысокая цена
Межосевое расстояние 50 см
Использование в квартире
1,4 – 1,5
Elsotherm BM 500х80 Sira Ali Metal 500 8 сек
Межосевое расстояние 20 см
Установка под французские окна
Использование в коттедже
0,8
RIFAR B-200 8 сек.
Современный дизайн
Стойкость к химически агрессивным теплоносителям
Межосевое расстояние 50 см
1
Royal Thermo PianoForte 500/Bianco Traffico 6 секций
Полноценный биметалл
Межосевое расстояние 35 см
Возможность терморегуляции
1,2
Global Style Extra 350 сек.10
Полноценный биметалл
Межосевое расстояние 50 см
Работа с антифризом
1
Royal Thermo Revolution Bimetall 500 6 секций
На нашем сайте вы можете купить биметаллические радиаторы известных производителей с гарантией и подобрать к ним комплектующие для установки. Определиться с выбором вам помогут подробные описания товаров в карточках, технические характеристики и отзывы покупателей. Под свои запросы вы можете отсортировать товары с помощью фильтров в рубрике. С правильно подобранными отопительными приборами даже самой суровой зимой в вашем доме будет тепло! Позаботьтесь об этом уже сейчас – сделайте заказ на нашем сайте.
цены, фото, расчет, характеристики, доставка по Москве и РФ.
Полезная информация
Отопительные радиаторы – это самое распространенное тепловое оборудование, которое устанавливается в автономные и центральные системы отопления. Используются радиаторы в любых помещениях: от маленькой кухни, до огромного оптового склада.
Основные технические характеристики:
Мощность – выбор радиатора отопления по этому показателю должен основываться на учете размера помещения, которое нужно будет обогревать. Для большего помещения – большая мощность радиатора. Принято считать, что на 10 кв. м требуется 1 кВт тепловой мощности.
Межосевое расстояние – высота радиатора отопления. Если он установлен под окном, и расстояние до пола и подоконника слишком маленькое, теплопередача будет затруднена. Стандартно межосевое расстояние составляет 350 и 500 мм.
Виды и особенности
Чугунные радиаторы. Неприхотливы к качеству воды и выдерживают высокое давление. К недостаткам относят большой вес, чувствительность к гидроударам и необходимость периодически подкрашивать защитное покрытие.
Алюминиевые радиаторы отопления. Обладают высокой теплопроводностью и способностью выдерживать большое давление воды. Но чувствительны к качеству теплоносителя: из-за примесей в воде подвержены коррозии.
Стальные отопительные радиаторы. Оптимальное соотношение цены и качества. Такое оборудование с легкостью выдерживает перепады давления. Однако со временем на внутренних стенках может образоваться коррозия от воздействия механических примесей, содержащихся в воде.
Биметаллические радиаторы.Совмещают плюсы двух предыдущих видов. Обладают хорошей теплопроводностью, защищены от перепадов давления и коррозии. Но и стоимость у них высокая. К тому же они чувствительны к присутствию кислорода в теплоносителе.
Медные радиаторы отопления.Медь обладает отлично теплопроводностью, что делает обогреватели этого типа одними из самых популярных. Еще один плюс — отсутствие химических реакций с водой, то есть эти обогреватели совсем не подвержены коррозии. Однако цена на них выше, чем на предыдущие виды батарей.
Выбор радиатора
Перед тем, как покупать новую отопительную батарею, учтите, чем больше у нее секций, тем в большем по площади помещении она может работать. Для того чтобы радиатор отопления равномерно и качественно прогревал помещение, он должен занимать как минимум 75% от ширины оконного проема. Только в этом случае радиатор отопления сможет отсекать весь холодный воздух. При покупке радиатора обратите внимание, что у одних моделей указана цена за секцию, а у других – за весь прибор.
Оптовикам
Как выбрать батареи | REI Co-op
Батареи — это переносные хранилища энергии. Они приводят в действие наши фары, фонари, устройства GPS, камеры, музыкальные плееры и многое другое. Идеальная батарея обеспечит вам баланс между длительным сроком службы, высокой производительностью, разумной стоимостью и низким воздействием на окружающую среду. Чтобы получить это, вы должны знать, что вы ищете, что может быть непросто, когда вы начинаете копаться в деталях об электродах, катодах и различных типах металлов.
В этом руководстве мы рассмотрим варианты и расскажем о плюсах и минусах различных типов батарей, поскольку они относятся конкретно к пользователям, находящимся на открытом воздухе, таким как туристы, байкеры, лыжники и альпинисты.
Советы по выбору батарей:
Определите, какой размер батареи вам нужен: Это просто. Если ваш гаджет работает от батареек AAA, то это то, что вам нужно. Вы можете посмотреть на само устройство, чтобы узнать, какой размер батареи требуется, или проконсультироваться с инструкцией по эксплуатации.
Выберите между одноразовыми или перезаряжаемыми батареями: Одноразовые батареи дешевле заранее и имеют отличный срок хранения, но аккумуляторы можно использовать снова и снова, что в конечном итоге делает их более экономичным выбором.
Выберите аккумулятор нужного типа: Понимание того, как работают аккумуляторы, и отличия щелочных аккумуляторов от литиевых, а никель-металлгидридных от литий-ионных, поможет вам выбрать аккумулятор, который лучше всего подходит для вашего применения.
Краткую справку см. В нашем PDF-файле для печати.
Если вас интересуют портативные солнечные зарядные устройства и аккумуляторные батареи, прочтите нашу статью «Солнечные зарядные устройства и портативное питание».
Определите, какой размер батарей вам нужен
Вам не нужно много знать об аккумуляторах, чтобы выбрать размер для вашего устройства.Чтобы понять это, достаточно посмотреть на батареи, которые в настоящее время установлены в вашем устройстве, и заменить их на батареи того же размера (т. Если у вас еще не установлены батареи, посмотрите на устройство на предмет индикации или обратитесь к руководству по эксплуатации.
Если вы хотите узнать немного больше о размерах батарей, вот краткое руководство:
Вы, наверное, знакомы с батареями AAA, AA, C и D.Эти буквы являются индикаторами размера. По сути, чем дальше вы пройдете по алфавиту, тем больше будет батарея (например, D больше, чем C). Если вы видите, что буква используется более одного раза (например, AA, AAA), чем чаще она используется, тем меньше размер батареи (например, AAA меньше AA).
Калибровка батарей типа «таблетка» (также называемых кнопочными батареями) работает немного иначе. Эти батареи обычно состоят из двух букв, за которыми следуют четыре цифры.Первая буква указывает на химический состав, а вторая указывает на форму. Четыре числа описывают размер, первые два указывают диаметр, а вторые два — высоту. Например, для батареи CR2032 буква C означает литий, R означает, что батарея круглая, а 2032 означает, что батарея имеет диаметр 20 мм и высоту 3,2 мм.
Выберите одноразовый или перезаряжаемый
Если вы покупаете обычные цилиндрические батарейки, такие как AAA, AA, C или D, у вас есть возможность купить одноразовые батарейки или аккумуляторы (батарейки типа «таблетка», такие как CR2032, предназначены только для одноразового использования).У обоих есть преимущества и недостатки; Вот они:
Одноразовые батарейки: Вот как они звучат. Когда в них кончился заряд, вы должны утилизировать их (чтобы найти ближайшие варианты утилизации аккумуляторов, посетите Call2Recycle.org). Два основных типа одноразовых батарей — щелочные и литиевые.
Плюсы:
Более низкая первоначальная стоимость, чем у аккумуляторных батарей.
Очень низкая скорость саморазряда (потеря мощности при простое) для длительного срока хранения.
Широко доступен.
Минусы:
Требуется утилизация после полной разрядки.
Аккумуляторные батареи: Эти батареи предназначены для многократной перезарядки, в некоторых случаях до 500 или более раз. Два основных типа аккумуляторных батарей — это никель-металлогидридные и литий-ионные.
Плюсы:
Поскольку они перезаряжаемые, они производят меньше отходов, чем одноразовые батареи.
Они предлагают лучшую долгосрочную ценность, чем одноразовые батареи (чем больше вы их используете, тем дешевле они становятся).
Минусы:
Более высокая начальная стоимость, чем у одноразовых батарей.
Выберите аккумулятор правильного типа
После того, как вы определились с размером батареи и сделали выбор между одноразовой и перезаряжаемой батареями, возможно, вам будет полезно узнать немного больше о различных типах батарей.Имея базовое представление о том, как работают батареи и что внутри них, вы можете принимать более обоснованные решения о том, какой тип батарей подходит для ваших нужд.
Основные сведения об аккумуляторах: Обычные аккумуляторы, такие как AAA, AA, C и D, имеют положительные и отрицательные клеммы и два внутренних слоя, называемых электродами, которые включают катод (который переносит положительный заряд) и анод (переносит отрицательный заряд) ). Все батареи также содержат электролит того или иного типа — вещество, которое проводит электричество (поток электронов) между выводами батареи.Когда вы вставляете батарею в устройство, такое как налобный фонарь, электролит, катод и анод взаимодействуют, и происходит химическая реакция (в основном окисление). Ионы (положительно заряженные) и электроны (отрицательно заряженные) проходят через электролит, выходят через отрицательный вывод и позволяют вашему устройству функционировать.
Со временем внутренние химические вещества батареи начинают разлагаться, и взаимодействие уменьшается. В конце концов они больше не могут сохранять заряд и считаются «мертвыми».
Смесь химикатов в батарее призвана обеспечить некоторую комбинацию четырех святых граалей неуловимой «идеальной» батареи — долгого срока службы, высокой производительности, разумной стоимости и низкого воздействия на окружающую среду.Вот более подробный обзор наиболее распространенных вариантов одноразовых и аккумуляторных батарей:
Одноразовые батареи
Одноразовые щелочные батареи
Наиболее часто используемая батарея — это щелочная батарея (то есть она содержит щелочной электролит, обычно гидроксид калия).
Лучшее применение: Устройства с низким энергопотреблением, такие как светодиодные фары, светодиодные фонарики, игрушки, устройства дистанционного управления, часы и радио, и даже предметы с умеренным потреблением энергии, такие как лампы с лампами накаливания.Щелочные батареи можно использовать в устройствах с высоким энергопотреблением (например, в цифровых фотоаппаратах), хотя их продолжительность жизни резко сократится. Почему? Несмотря на то, что щелочи имеют высокую начальную энергоемкость, устройства с большим потреблением энергии потребляют настолько значительную энергию, что энергия быстро расходуется.
Плюсы:
По умеренной цене
Широко доступный
Минусы:
Бессрочный цикл использования-утилизации-замены.Возможно, они могут быть переработаны, но большинство из них попадает на свалки.
Номинальное напряжение : 1,5 (хотя оно постепенно снижается до менее 1 В по мере того, как батарея разряжается).
Расчетный срок хранения (при 20 ° C / 68 ° F): 5–7 лет.
Одноразовые литиевые батареи
Литий, исключительно легкий металл, придает литиевым батареям самую высокую удельную энергию из всех аккумуляторных элементов.Таким образом, они могут хранить больше энергии, чем щелочные батареи или любые одноразовые батареи сопоставимого размера. И они отлично справляются с экстремальными температурами, как жаркими, так и холодными.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ: их более высокое напряжение делает литиевые батареи слишком мощными для некоторых устройств и может повредить схемы. Прочтите инструкции производителя, чтобы получить рекомендации по использованию батарей для отдельных продуктов.
Наилучшее использование: Устройства с большим потреблением энергии (например, цифровые фотоаппараты) и большинство (но не все) устройств с умеренным потреблением энергии (например,фары, игрушки).
Плюсы:
Самый долгий срок службы (безусловно) в категории одноразового использования; в цифровой камере литиевые батареи гипотетически могут производить более 100–200 снимков со вспышкой; щелочные батареи, 20–40+.
Превосходная функциональность при экстремальных температурах, от значительно ниже нуля до более 100 ° F.
Очень долгий срок хранения.
Легкий вес (примерно на 30 процентов легче щелочных батарей аналогичного размера).
Минусы:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Более высокое напряжение может повредить некоторые устройства. Прочтите инструкции производителя, прилагаемые к каждому устройству, чтобы определить, могут ли они работать с литиевыми батареями.
Номинальное напряжение: 1,5–3 (постепенно снижается по мере разряда батареи).
Расчетный срок хранения (68 ° F / 20 ° C): 10–15 лет.
Сравнение одноразовых батарей
Щелочной
Литий
Номинальное напряжение
1.5
3,0
Расчетный срок годности
5–10 лет
10–15 лет
Рабочие характеристики при 0 ° F
Плохо / хорошо
Очень хорошо
Наилучшее или обычное использование
Устройства с умеренным стоком:
Фары
Игрушки
Устройства с низким стоком:
Часы
Детекторы дыма
Устройства с высоким стоком:
Цифровые камеры
GPS
Устройства с умеренным стоком:
Фары
Игрушки
Отличительные характеристики
Наиболее часто используемый и широко доступный аккумулятор.
Превосходная производительность при экстремальных температурах.
Легче, чем щелочные батареи.
Лучший выбор для цифровых фотоаппаратов среди одноразовых батарей.
ВНИМАНИЕ: слишком мощный для некоторых устройств; сначала прочтите инструкции к продукту.
Вторичная переработка
Да. Чтобы узнать, как и где, посетите: www.call2recycle.org
В чем разница между литиевыми и литий-ионными батареями? Литиевые батареи нельзя перезаряжать. Литий-ионные аккумуляторы могут.
Как следует из названия, в состав никель-металлогидридной (NiMH) батареи входят:
никель (обычно гидроксид никеля; используется для катода / положительного электрода)
сплав (смесь металлов или металлов, смешанных с другими элементами; используется для анода / отрицательного электрода)
гидроксид калия (щелочь) в качестве электролита.
Никель-металлогидридные батареи заменили никель-кадмиевые (NiCd) батареи в качестве предпочтительных цилиндрических перезаряжаемых батарей. Они предлагают более высокую энергоемкость (до 50 процентов), чем никель-кадмиевые батареи, и избегают высокой токсичности кадмия. При этом стандартные никель-металлгидридные батареи в значительной степени были заменены предварительно заряженными никель-металлгидридными батареями (дополнительную информацию см. В разделе «Предварительно заряженные никель-металлгидридные батареи» ниже).
Наилучшее использование: Устройства с высоким энергопотреблением (например, цифровые фотоаппараты, вспышки) или устройства, которые используются в течение длительного или непрерывного использования (например,г. Приемники GPS). Не рекомендуется для предметов, которые редко используются или нечасто проверяются, таких как детекторы дыма или фонарик в аварийном комплекте.
Плюсы:
Обеспечивает энергоемкость с более постоянной скоростью (технически более равномерной скоростью разряда), чем одноразовые батареи — например, свет от налобного фонаря, использующего щелочные батареи, начинает ярче и постепенно становится тусклее. У никель-металлгидридных аккумуляторов уровень освещенности остается стабильным благодаря постоянному напряжению, обеспечиваемому аккумуляторными батареями.
Обеспечивает значительно больший ток (поток электронов), чем щелочная батарея, повышая ее производительность при обслуживании устройств с высоким энергопотреблением.
Отсутствие измеримого «эффекта памяти» (это когда батарея имеет тенденцию «запоминать» только то количество энергии, которое она доставила во время последней разрядки).
Достаточно хорошо работает в холодную погоду.
Лучшая долгосрочная ценность, чем одноразовые батареи.
Подходит для вторичной переработки.
Минусы:
Достаточно высокая скорость «саморазряда» (потеря мощности, когда она не используется) — незанятые никель-металлгидридные батареи могут терять от 1 до 5 процентов своей сохраненной мощности за день, от 30 до 40 процентов за месяц (и потенциально больше в теплых условиях).
Изначально в меру дорого.
Необходимо зарядить перед первым использованием.
Следует заряжать каждые 1-2 месяца.
Энергетическая емкость снижается на 10–15 процентов после более чем 100 перезарядок.
Производительность может снизиться при падении или грубом обращении.
Вольт: 1,2 (постоянное напряжение обычно поддерживается в течение всего цикла, снижаясь до 1,1 до завершения цикла зарядки).
Расчетное количество циклов зарядки: 150–500
Скорость саморазряда: Потеря 1 процента (или более) накопленной мощности в день, примерно 40 процентов в месяц.
Хранение: Хранить полностью заряженным при 60 ° F / 15.5 ° С.
Советы:
Батареи большей емкости будут служить устройству дольше. Емкость NiMH аккумуляторов выражается в миллиампер-часах (мАч). Посмотрите на сами батареи или на упаковку, чтобы узнать номинал мАч.
Можно заряжать в любое время, независимо от того, какой уровень энергоемкости они сохраняют.
Для обеспечения максимальной производительности подзаряжайте аккумулятор, когда его энергоемкость падает на 30–50 процентов ниже максимальной.
Чтобы начать длительный период хранения, необходимо полностью зарядить все никель-металлгидридные батареи.
Если не использовались в течение длительного времени, заряжайте стандартные никель-металлгидридные батареи каждые 1-2 месяца.
Также называемые «гибридными», «готовыми к использованию» или «малоразрядными» аккумуляторами, эти никель-металлгидридные аккумуляторы поставляются предварительно заряженными, поэтому они готовы к работе. Они предлагают очень низкую скорость саморазряда (потери мощности, когда они не используются), что делает их очень популярными в категории аккумуляторных батарей для цилиндрических батарей (элементы AAA, AA, C и D).По этим причинам предварительно заряженные никель-металлгидридные батареи по большей части заменили стандартные, незаряженные никель-металлгидридные батареи.
Наилучшее использование: Устройства с большим потреблением энергии (например, цифровые фотоаппараты, вспышки) или устройства с умеренным потреблением энергии, которые используются в течение длительного или непрерывного использования (например, приемники GPS, фары). Его более низкая скорость саморазряда также делает его подходящим для некоторых устройств с низким энергопотреблением, таких как часы и пульты от телевизора.
Плюсы: То же, что и стандартный NiMH, плюс:
Может идти прямо из упаковки в ваше устройство.
Намного более низкая скорость саморазряда, чем у стандартных никель-металлгидридных аккумуляторов (что делает эту конструкцию отличным выбором для фар или любого устройства, которое можно активно использовать в течение недели, а затем оставить нетронутым в течение нескольких месяцев).
Минусы:
Изначально в меру дорого.
Следует заряжать каждые 6–9 месяцев.
Энергетическая мощность снижается на 10-15 процентов после нескольких сотен подзарядок.
Вольт: 1.2 (постоянное напряжение обычно поддерживается в течение всего цикла).
Расчетное количество циклов зарядки: примерно 150–500
Скорость саморазряда: Намного лучше, чем у стандартных никель-металлгидридных аккумуляторов, примерно на 10–20 процентов за 6 месяцев.
Хранение: Хранить полностью заряженным при 60 ° F / 15,5 ° C.
Советы:
Батареи большей емкости будут служить устройству дольше. Емкость NiMH аккумуляторов выражается в миллиампер-часах (мАч).Посмотрите на сами батареи или на упаковку, чтобы узнать номинал мАч.
Можно заряжать в любое время, независимо от того, какой уровень энергоемкости они сохраняют.
Чтобы начать длительный период хранения, необходимо полностью зарядить все никель-металлгидридные батареи.
Если они не использовались в течение длительного времени, заряжайте предварительно заряженные NiMH аккумуляторы каждые 6–9 месяцев.
сегодня чаще встречаются в форме плиты, блока или батарейного блока, а не в форме цилиндра типа AAA, AA, C или D.Они широко используются в смартфонах, цифровых камерах, компьютерах и другой бытовой электронике.
Наилучшее использование: Ноутбуки, смартфоны, спортивные часы с GPS, портативные устройства питания, некоторые велосипедные фонари.
Плюсы:
Обеспечивает самую низкую скорость саморазряда (менее 10 процентов в месяц) среди всех аккумуляторных батарей.
Большое расчетное количество циклов подзарядки (500–1000 +).
Подходит для вторичной переработки.
Минусы:
Дороже.
Даже если не использовать, возраст отрицательно сказывается.
Вольт: 3,6 (с некоторыми вариациями).
Расчетное количество циклов зарядки: 500–1000 +.
Скорость саморазряда: Очень низкая, но возраст — враг литий-ионных аккумуляторов. Даже если они не используются, простое течение времени лишает их некоторой энергоемкости.Количество потерь зависит от размера и конфигурации батареи.
Хранение: Хранить при температуре примерно 60 ° F / 15,5 ° C, либо при полной зарядке, либо при 50% емкости (мнения расходятся по этому вопросу).
Советы:
Заряжайте часто, даже если было израсходовано лишь небольшое количество энергии.
Не допускайте полной разрядки литий-ионного аккумулятора перед зарядкой. Это не испортит литий-ионный аккумулятор, но это не рекомендуется.
Больше циклов зарядки может быть достигнуто, если литий-ионная батарея заряжается после неглубокой разрядки (примерно 30 процентов емкости, которую можно определить на устройствах, которые имеют индикатор энергоемкости или «датчик уровня заряда» батареи). По возможности избегайте планирования перезарядки после средней (50 процентов) или полной (90–100 процентов) разрядки.
Сравнение аккумуляторов
Стандартный NiMH
Предварительно заряженный NiMH
Литий-ионный
Номинальное напряжение
1.2
1,2
3,6
Типичная энергоемкость AA (мАч)
Очень высокий (около 2500)
Высокий (приблизительно 2 000–2400)
AA / AAA не широко доступны
Расчетные циклы зарядки
150–500
150–500 +
300–500 +
Средняя скорость саморазряда
Плохо (1% / день, 30% -40% / месяц)
Очень хорошо (20% за 6 месяцев)
Отлично (<2% / мес.)
Рабочие характеристики при 0 ° F
Хорошо / удовлетворительно
Хорошо / удовлетворительно
Хорошо / удовлетворительно
Наилучшее или обычное использование
Устройства с высоким стоком:
Цифровые камеры
GPS
Устройства с умеренным стоком:
Фары
Игрушки
Устройства с высоким стоком:
Цифровые камеры
GPS
Устройства с умеренным стоком:
Фары
Игрушки
Ноутбуки
Смартфоны
GPS
Спортивные часы
Портативные устройства питания
Некоторые велосипедные фонари
Отличительные характеристики
Необходимо зарядить перед первым использованием.
Превосходит предварительно заряженный NiMH при интенсивном использовании в течение ограниченного времени благодаря более высокой энергоемкости.
Готов к использованию вне упаковки.
Превосходит стандартный никель-металлгидридный аккумулятор при длительном использовании из-за низкой скорости саморазряда.
Необходимо зарядить перед первым использованием.
Высокая производительность, но ограничивается конкретными продуктами (пока что не в размерах AAA, AA, C, D).
Уменьшается с возрастом без учета использования.
Вторичная переработка
Да. Чтобы узнать, как и где, посетите: www.call2recycle.org
Наконечники аккумулятора
Чтобы максимально эффективно использовать батареи, по возможности следуйте этим советам:
Все батареи, даже те, которые предназначены для работы в экстремальных температурах, могут терять производительность при воздействии высоких или низких температур.Для туристов, альпинистов, лыжников и других любителей активного отдыха низкие температуры часто являются самой большой проблемой. Чтобы снизить влияние холода на заряд аккумулятора, старайтесь держать устройство в тепле. Вы можете сделать это, держа налобный фонарь, смартфон, GPS или другое устройство где-нибудь рядом с телом.
Не пытайтесь одновременно заряжать батареи разной емкости, разных марок или разного возраста. Не используйте вместе батарейки разных производителей или разного возраста.
Выньте батареи из устройств, если они не будут использоваться в течение нескольких месяцев. Это предотвращает незначительную разрядку батареи устройством, даже если оно неактивно.
Извлеките одноразовые (неперезаряжаемые) батареи из устройства, если оно работает от бытовой сети переменного тока. Это избавит аккумуляторы от крошечного истощения их резервов мощности устройством.
Не храните аккумуляторы, особенно одноразовые, в местах, где может стать сильное тепло, например, в багажниках автомобилей, на чердаках или в гаражах.
Не бросайте батареи в ящик, портфель или сумку, где они могут соприкоснуться с металлическими предметами, такими как монеты или скрепки. Это может вызвать короткое замыкание или отрицательно повлиять на полярность батареи.
Никогда не бросайте батарейки в огонь. Это может привести к их разрыву и утечке содержимого. Также: не бросайте их в металлический контейнер, где может накапливаться тепло.
Статьи по теме
Литий-ионный против литий-полимерного: в чем разница?
Литий-ионные (литий-ионные) аккумуляторы исторически использовались в качестве элементов питания для смартфонов и многих других портативных устройств.Однако современные смартфоны теперь обычно оснащены литий-полимерными (Li-poly) батареями, которые являются подходящей альтернативой широкому спектру бытовых электронных устройств. Это, конечно, не стоит упускать из виду, учитывая редкую обкатку литий-ионного аккумулятора с проблемами перегрева.
Поскольку безопасность и долговечность аккумуляторов находятся в списке приоритетов некоторых клиентов, полезно знать плюсы и минусы этих двух аккумуляторных технологий. Вот все, что вам нужно знать о литий-ионных и литий-полимерных батареях.
Советы по аккумулятору: Лучший способ зарядить смартфон
Как работают литий-ионные аккумуляторы?
Надежный литий-ионный аккумулятор — старая рабочая лошадка в отрасли. Разработка этой технологии началась еще в 1912 году, но она не стала популярной до тех пор, пока не была принята Sony в 1991 году. С тех пор литий-ионные батареи питали широкий спектр устройств, от портативных фотоаппаратов до музыкальных плееров и т. Д. смартфоны.
Литий-ионный аккумулятор оказался настолько успешным, что отчасти связано с его очень высокой плотностью энергии, отсутствием «эффекта памяти» (когда аккумуляторы становится труднее заряжать с течением времени) в отличие от предыдущей технологии аккумуляторов и сравнительно низкой стоимостью производство.
Эти батареи состоят из двух положительных и отрицательных электродов, разделенных жидким химическим электролитом, таким как этиленкарбонат или диэтилкарбонат. Химический состав этой батареи ограничивает ее в основном прямоугольной формой. Емкость литий-ионного аккумулятора уменьшается в течение циклов зарядки и даже разряжается, когда он не используется, что не идеально. Что еще хуже, химический электролит может стать нестабильным при экстремальных температурах или в случае прокола, что приведет к «тепловому выходу из строя» и возгоранию.Хотя, подчеркну, это очень и очень редко. Электронные контроллеры часто используются для регулирования мощности заряда и разряда, чтобы предотвратить перегрев.
Хотите узнать больше? Вот руководство по мотоциклам с батарейным питанием от Green Authority
Как работают литий-полимерные батареи?
Литий-полимерный аккумулятор новее, чем литий-ионный. Он не появлялся на рынке до 1970-х годов и появился в смартфонах совсем недавно.Эта технология становится все более популярной в смартфонах, в которых используются технологии очень быстрой зарядки. Это связано с тем, что литий-полимерные батареи имеют тенденцию быть немного более надежными, чем литий-ионные, что делает их
Литий-полимерная технология снова использует положительный и отрицательный электрод, но с сухим твердым, пористым химическим или гелеобразным электролитом, а не жидкость. В результате полимерные батареи могут иметь более низкий профиль, гибкость и более прочную конструкцию. Кроме того, они имеют меньшую вероятность утечки электролитов, что приведет к тепловому уходу.Короче говоря, они намного безопаснее. Однако они не полностью защищены от проблем, возникающих в результате проколов, стресса или перегрева.
Основным недостатком этой технологии является значительно более высокая стоимость производства, что означает более дорогие гаджеты и смартфоны по сравнению с Li-ion. Жизненный цикл литий-полимерного аккумулятора также короче, и батареи накапливают меньше энергии, чем литий-ионные батареи того же размера. Это не так идеально, если вы хотите, чтобы ваш продукт прослужил очень долго. В этих элементах также по-прежнему используются схемы защиты для поддержания рабочего напряжения в безопасных пределах.
Следующее: 6 распространенных мифов о батареях, которым вы, вероятно, поверите
Литий-ионная и литий-полимерная: основные отличия
У обоих типов батарей есть свои плюсы и минусы. Вообще говоря, литий-ионные батареи предлагают самую высокую емкость по самым низким ценам. Удобно, если вам нужен недорогой телефон, который работает без подзарядки больше одного дня. Недостатки литий-ионных аккумуляторов — это постепенный саморазряд, не то чтобы это слишком важно для телефонов, которые всегда включены, и крошечный, но не нулевой потенциал для проблем безопасности.
Li-poly по сравнению с ним немного безопаснее, что особенно важно в наши дни сверхбыстрой зарядки. Эти батареи также имеют очень низкий уровень саморазряда, поэтому они не разряжаются, когда вы их не используете. Однако это связано с более высокой ценой, меньшим сроком службы и меньшей плотностью емкости. Тем не менее, легкий вес литий-полимерных батарей дает в целом лучшую удельную энергию на килограмм.
В целом, литий-полимерный постепенно вытесняет литий-ионный в индустрии смартфонов благодаря своей превосходной безопасности, универсальности форм-фактора и весовым характеристикам в устройствах высокого и среднего уровня.Хотя более доступные конструкции и телефоны с очень большой емкостью ячеек, скорее всего, еще какое-то время будут использовать технологию литий-ионных аккумуляторов.
телефонов Android с лучшей батареей | Лучшие телефоны Android со съемным аккумулятором
Другие часто задаваемые вопросы
Q: Безопасны ли литий-ионные батареи? A: Да. Сбои в работе и повреждения случаются очень редко, поэтому использование литий-ионных аккумуляторов очень безопасно. Особенно, если избегать сильного нагрева и повреждения корпуса аккумулятора.
Q: Безопасны ли литий-полимерные батареи? A: Да. Литий-полимерный даже безопаснее, чем литий-ионный, так как меньше риск утечки электролитического компонента.
Q: Можно ли утилизировать литий-ионные аккумуляторы? A: Да. Вам следует утилизировать, а не выбрасывать литий-ионные аккумуляторы. Эти батареи часто можно утилизировать в большинстве местных центров по переработке и некоторых магазинах, таких как The Home Depot и Lowe’s.
Q: Можно ли переработать литий-полимерные батареи? A: Да.Вам следует утилизировать, а не выбрасывать литиево-полимерные батареи. Эти батареи часто можно утилизировать в большинстве местных центров по переработке и некоторых магазинах, таких как The Home Depot и Lowe’s.
Best Battery Buying Guide — Consumer Reports
Эти советы помогут вашим батареям прослужить дольше и обеспечат безопасность. Щелочные и литиевые батареи — относительно безвредные предметы домашнего обихода. Но они представляют некоторую опасность, если их неправильно использовать или утилизировать.
• Храните батареи в прохладном сухом месте. • Каждый раз, вставляя новые батарейки, очищайте контактные поверхности и батарейные отсеки, протирая их чистым ластиком для карандашей или грубой тканью. • Извлекайте батареи, если не собираетесь использовать устройство в течение нескольких месяцев. • Если в устройстве требуется более одной батареи, всегда используйте батареи одного типа, марки и возраста. • Если батарея протекает и жидкости из нее попадают на вашу кожу или в глаза, хорошо промойте большим количеством холодной воды и обратитесь за медицинской помощью. • Использованные батареи следует утилизировать как можно скорее и хранить в недоступном для детей месте. Для получения информации о том, как выбросить или переработать батареи, посетите call2recycle.org или earth911.com. • Не носите и не храните незакрепленные батареи вместе с металлическими предметами, например, в кармане, заполненном мелочами. Это может привести к короткому замыканию батарей. Храните запасные батареи в небольшой сумке на молнии. • Если батарея нагревается, меняет цвет или форму, издает странный запах или кажется ненормальной во время использования или хранения — не используйте ее! • Не пытайтесь перезаряжать неперезаряжаемые батареи.Они могут взорваться. Также плохая идея — устанавливать их задом наперед, намочить, подвергнуть воздействию огня или тепла, проткнуть их или ударить тяжелым предметом.
Стоит отметить Литиевые аккумуляторные батареи — более экологичный выбор, чем щелочные. Рассмотрите возможность использования аккумуляторных батарей большой емкости для часто используемых устройств, например игровых контроллеров. Лучше всего подойдут аккумуляторные батареи емкостью около 2000 миллиампер-часов или более. Первоначальная стоимость высока, потому что вам также необходимо купить отдельное зарядное устройство, но в конечном итоге они сэкономят вам деньги на устройствах, которые вы часто используете.
Лучшее понимание аккумуляторов — литий-ионные и литий-полимерные |
Когда мы покупаем вещицы, мы стараемся, чтобы у них была хорошая и долговечная батарея. Хотя мы смотрим только на емкость аккумулятора. Формула кажется простой — чем больше емкость, тем дольше срок службы батареи, не так ли? Но пытались ли вы когда-нибудь узнать, что означают такие термины, как Li-ion и Li-Po? Эти сокращения обозначают типы аккумуляторов, которые собирает ваше устройство, и это играет жизненно важную роль в поддержании заряда вашего устройства.Давайте подробнее рассмотрим эти типы батарей и то, как они влияют на наши телефоны и ноутбуки в нашей повседневной жизни.
Что такое литий-ионные аккумуляторы?
Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы
используются в большинстве наших современных смартфонов. Эти батареи состоят из трех разных частей: анода (отрицательная клемма) из металлического лития, катода (положительная клемма) из графита и разделительного слоя электролита между ними для предотвращения короткого замыкания.Всякий раз, когда мы заряжаем наши батареи, в результате химической реакции ионы от отрицательного вывода перемещаются к положительному выводу, где сохраняется энергия. Когда батарея разряжается, ионы снова возвращаются к аноду.
Вы когда-нибудь задумывались, как наши телефоны перестают заряжаться? Что ж, эти батареи также оснащены небольшим электронным контроллером для этого. Некоторые бренды разработали несколько слоев этих батарей, чтобы получить еще большую емкость.
Что такое Li-Po аккумуляторы?
Литий-полимерный (Li-Po) — довольно старая технология, которую вы можете найти в своих старых телефонах или ноутбуках.Эти батареи имеют аналогичную структуру, что и литий-ионные батареи, но сделаны из гелеподобного (кремний-графенового) материала, который довольно легкий. Благодаря легкости и гибкости, эти батареи используются в ноутбуках и большинстве мощных аккумуляторных батарей.
Кто из них лучше?
Оба типа батарей имеют свои преимущества и недостатки. Начнем с того, что литий-ионные батареи имеют очень высокую плотность мощности, что означает, что они могут просто объединить больше элементов питания, чем литий-полимерные батареи.Производители смартфонов используют этот атрибут для увеличения мощности при сохранении элегантного дизайна.
У этих батарей также отсутствует эффект памяти. Что это значит? Эффект памяти — это явление, при котором батареи теряют оптимальную способность к перезарядке. Поскольку литий-ионные аккумуляторы не обладают эффектом памяти, вы можете заряжать аккумуляторы даже после частичной разрядки.
Однако у литий-ионных аккумуляторов есть недостатки. Один из самых больших — эффект старения. По прошествии определенного периода времени ионы, присутствующие в батареях, теряют способность производить максимальную энергию.Итак, если вы жаловались на быструю разрядку телефона, теперь вы знаете причину этого.
Литий-полимерные батареи
более жесткие и легкие. Эти батареи также имеют меньшую вероятность протечки из-за их гелеобразных свойств. Однако эти батареи не могут избежать эффекта памяти. Гелеобразный материал со временем становится тверже, что сокращает срок службы. Эти батареи также не могут обеспечить высокую удельную мощность в компактных размерах, что, как правило, является причиной их большого размера.Наиболее доступным примером этого являются традиционные аккумуляторы для ноутбуков, которые обычно требуют замены через определенный период времени.
Как выбрать?
Теперь, когда вы знаете достоинства и недостатки обеих технологий, все полностью зависит от того, какую из них вы выберете. Большинство современных смартфонов оснащены литий-ионными аккумуляторами, поэтому у вас практически не остается выбора. Но двери для павербанков и ноутбуков по-прежнему открыты.Если вы много путешествуете, работаете в суровых условиях, то аккумуляторы или ноутбуки с литий-полимерными батареями могут стать для вас лучшим выбором из-за их легкости и прочности. Напротив, если вы предпочитаете, чтобы ваши устройства были изящными и с большей мощностью в дороге, то устройства с литий-ионными аккумуляторами могут быть идеальными для вас.
Поскольку оба типа батарей частично удовлетворяют наши потребности, у всех нас может возникнуть один вопрос: нет ли идеального решения? На данный момент нет, но технологические гиганты, такие как Tesla, работают над новым типом батарей под названием SSB (твердотельные батареи), которые могут питать их электромобили.Эти батареи якобы компактны и не разлагаются. Сообщается, что такие бренды смартфонов, как Apple и Samsung, также работают над SSB, который сможет питать их будущие устройства. Этим батареям может потребоваться некоторое время, чтобы наконец внедриться в наши устройства.
Хотите узнать больше о том, как покупать продукты, или хотите быть в курсе последних технологических тенденций, новостей и обзоров? Обязательно следите за нами на www.reliancedigital.in.
Литий-ионный литий-ионный аккумулятор Литий-ионный аккумулятор Индия Литий-ионный или литий-полимерный
Какой тип аккумулятора для смартфона лучше: литий-ионный или литий-полимерный?
Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш телефон вообще работает? Возможно нет.Но, если подумать, все портативные гаджеты полагаются на батарею, чтобы продолжать работать, и у некоторых время автономной работы лучше, чем у других. Вот почему мы собираемся взглянуть на то, что заставляет ваш телефон работать, и почему одни батареи работают лучше, чем другие.
На основании химического состава, используемого для материала, несущего ионы электролита, литиевая батарея может быть разделена на литий-ионные и литий-полимерные.
В литий-ионной батарее в качестве электролита используется жидкий ион лития, а в литиево-полимерном — твердые или желатиноподобные полимеры в качестве электролита.
Литий-ионные батареи имеют высокую плотность энергии и стоят меньше, чем литий-полимерные. Литий-полимерные батареи имеют небольшой вес и повышенную безопасность. Однако их стоимость высока (в среднем 30%) по сравнению с литий-ионными. Кроме того, плотность энергии литий-полимерной батареи по сравнению с литий-ионной батареей намного меньше. Литий-ионные батареи имеют тенденцию терять заряд со старением, даже когда они не используются, в то время как литий-полимерные батареи сохраняют заряд в течение более длительного периода времени даже при старении.
Эта блок-схема развеет сомнения:
Литий-полимерный более продвинут, но все же имеет свои плюсы и минусы, а литий-ионный может быть старым, но каждый день обновляется с помощью технологий.Итак, нельзя сказать, что литий-ионный или литий-полимерный лучше всего подходит для аккумулятора смартфона.
Принимая во внимание требования к смартфону с точки зрения веса, формы, размера, плотности энергии, использования и т. Д., Мы должны решить, что лучше в данном случае.
Зачем нужен полимерный литий-ионный аккумулятор?
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) широко используется в отрасли связи и электроники в качестве высокоэффективного носителя энергии, особенно для таких средств персональной связи, как мобильные телефоны и КПК.Впервые они были широко использованы в Японии после коммерциализации в 1992 году. В частности, с использованием средств связи для мобильных телефонов литиевые батареи постепенно принимаются большинством пользователей из-за их преимуществ легкого веса, большой емкости и защиты окружающей среды.
Однако за последние десять лет, с быстрым развитием технологий связи, технология цветного экрана мобильных телефонов, технология MMS, технология Bluetooth и технология камеры появились последовательно, что предъявляет более высокие требования к емкости, объему, весу и электрохимическим характеристикам. батареи.Традиционные жидкие литиевые батареи становятся все более неспособными адаптироваться к новым требованиям. Появление новой полимерной литий-ионной батареи (Li-Polymer) удовлетворяет этот спрос. Полимерный литиевый аккумулятор — это литий-ионный аккумулятор третьего поколения, разработанный на основе оригинального стального корпуса и аккумулятора из алюминия. Он легче, тоньше и имеет более высокую плотность энергии. Его принимают отечественные и зарубежные производители терминалов связи и проектные компании.
Основное различие между полимерным литий-ионным аккумулятором и жидким литий-ионным аккумулятором состоит в том, что в них используются разные электролиты.Электролит литий-полимерной батареи имеет твердый вид и называется твердым полимерным электролитом. Этот электролит представляет собой тип полимерного материала, который находится в твердом состоянии, но растворяет поддерживающий электролит, как жидкость, и может подвергаться миграции ионов. Жидкий литий, как следует из названия, электролиты жидкие. Из-за текучести жидкостей изменения внешних факторов окружающей среды, такие как высокие температуры, имеют большее влияние, чем полимерные литий-ионные батареи.
Литий-ионная батарея или литий-ионная батарея — это тип перезаряжаемой батареи, в которой ионы лития перемещаются от отрицательного электрода к положительному во время разряда и обратно при зарядке.
Распространены в бытовой электронике. Это один из самых популярных типов аккумуляторных батарей для портативной электроники с высокой плотностью энергии, крошечным эффектом памяти и низким саморазрядом. Они используются в военных, аккумуляторных электромобилях и в аэрокосмической отрасли.
Литий-полимерный аккумулятор, или, точнее, литий-ионный полимерный аккумулятор — это перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, использующий полимерный электролит вместо жидкого.
Эти батареи обеспечивают более высокую удельную энергию, чем другие типы литиевых батарей, и используются в приложениях, где вес является критически важной характеристикой, например, в планшетных компьютерах, сотовых телефонных трубках или радиоуправляемых самолетах.
Хотя литий-полимерный аккумулятор изящнее и тоньше, литий-ионные аккумуляторы имеют более высокую плотность энергии и дешевле в производстве.
Наконец, в эти батареи часто добавляются новые химикаты и тому подобное, и кто знает, какие из них окажутся лучше всего в долгосрочной перспективе.
Прочтите эту статью. Это объясняет в основном все об этих двух типах батарей. Это хорошее чтение. Литий-ионный аккумулятор и литий-полимерный аккумулятор — в чем разница?
Какая батарея лучше всего подходит для моего дома на колесах? Сравнение AGM и литиевых батарей.
Поскольку литиевые батареи становятся все более распространенным вариантом в солнечных батареях для жилых автофургонов, они могут увеличить информационную нагрузку как для дилеров, так и для клиентов. Они переходят на традиционный AGM или переходят на литиевый? Вот несколько советов, которые помогут взвесить преимущества каждого типа батарей для вашего клиента и помочь им принять более обоснованное решение.
Срок службы и стоимость
Бюджет играет огромную роль в принятии решения, какой аккумулятор выбрать. Поскольку литиевые батареи изначально стоят дороже, может показаться, что использовать AGM совсем несложно.Но что вызывает эту разницу? Аккумуляторы AGM остаются менее дорогими, поскольку материалы, из которых они изготовлены, недорогие и широко доступны. В литиевых батареях, с другой стороны, используются более дорогие материалы, а некоторые из них труднее достать (например, литий). Еще одна часть процесса принятия решения, которую следует учитывать, — это срок службы этих батарей. Здесь можно компенсировать первоначальную стоимость лития. Следующие пункты подчеркивают различия между литием и AGM:
Аккумуляторы AGM чувствительны к глубине разряда.Это означает, что чем глубже разряжается аккумулятор, тем меньше у него циклов.
Аккумуляторы
AGM обычно рекомендуется разряжать только до 50% своей емкости, чтобы максимально продлить срок их службы. Эта ограниченная глубина разряда (DOD) в 50% означает, что для достижения желаемой емкости требуется больше батарей. Это означает больше первоначальных затрат и больше места для их хранения.
Литиевая (LiFePO4) батарея, с другой стороны, не сильно зависит от глубины разряда, поэтому она может похвастаться гораздо более длительным сроком службы.Его DOD 80-90% означает, что для достижения желаемой емкости требуется меньше батарей. Меньшее количество батарей означает меньше места для их хранения. Подробнее о глубине разгрузки позже.
Первоначальная стоимость мощности ($ / кВтч):
AGM — 221 ; Литий — 530
Начальная стоимость за жизненный цикл ($ / кВтч):
AGM — 0,71 ; Литий — 0,19
AGM
НЕ ПЛОХО
Литий
БОЛЬШОЙ
Технологии
Хотя литиевые батареи могут иметь преимущества, AGM по-прежнему представляют собой проверенную временем технологию, поскольку существуют гораздо дольше.AGM также имеют преимущество, когда дело доходит до зарядки при отрицательных (ниже нуля градусов Цельсия) температурах, хотя и с небольшим снижением его эффективности. В отличие от AGM, литиевые батареи требуют регулирования температуры для использования при отрицательных температурах.
AGM
БОЛЬШОЙ
Литий
БОЛЬШОЙ
Размер и вес
Литиевые батареи
обладают дополнительным преимуществом, так как не содержат более тяжелой свинцово-кислотной батареи, содержащейся в AGM, поэтому они намного легче.Поскольку их DOD составляет 80-90%, литиевая батарея обычно занимает меньше места. (Для достижения желаемой емкости требуется меньше батарей.) Благодаря этому литиевые батареи могут значительно сэкономить объем и вес по сравнению с традиционными AGM.
AGM
НЕ ПЛОХО
Литий
БОЛЬШОЙ
Разряд
Под глубиной разряда батареи понимается процентная доля разряженной (использованной) батареи по отношению к ее общей емкости в течение цикла зарядки.Литиевая батарея с общей емкостью 100 Ач (ампер-часов) даст вам 80-90 Ач (или разряд до 80% -90%), в то время как AGM предлагает 50 Ач (или разряд 50%) до того, как потребуется подзарядка.
Исходя из этих цифр, AGM — лучший вариант для тех, кто использует свой дом на колесах только несколько месяцев, а литиевые батареи предпочтительнее для тех, кто постоянно находится вне сети.
АГМ *
НЕ ПЛОХО
Литий
БОЛЬШОЙ
* Помните, для какого приложения вы его используете.Это может быть отличным вариантом для тех, кто путешествует с перебоями в доме на колесах.
Техническое обслуживание
Как Go Power! литиевые и AGM батареи герметичны, они считаются необслуживаемыми.
AGM
БОЛЬШОЙ
Литий
БОЛЬШОЙ
Сводка
AGM. Хотя может показаться, что литий — лучший вариант, для некоторых все же стоит подумать о AGM.Вот почему:
Могут использоваться в качестве пусковых батарей (большинство литиевых батарей не могут)
Лучше работать в более холодных условиях
Технология, проверенная временем
Может быть подключен последовательно
Первоначально дешевле
Хорошая отправная точка для большинства установщиков-любителей
Литиевая — Литиевая батарея — это довольно новый выход на рынок батарей для жилых автофургонов по сравнению с AGM. Она является эффективным источником энергии. Его преимущества следующие:
Повышение эффективности зарядки до 15%
До 50% легче, чем AGM
Увеличенный срок службы
Более глубокая разгрузка
Хотя изначально они дороже, со временем они компенсируют разницу.
Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу рекомендованную Go Power! батареи
Как мы доберемся до следующего крупного прорыва в области аккумуляторных батарей — Quartz
Вы читаете эксклюзивную статью Quartz, доступную всем читателям в течение ограниченного времени.Чтобы разблокировать доступ ко всем Quartz, станьте участником.
Электрические самолеты могут быть будущим авиации. Теоретически они будут намного тише, дешевле и чище, чем те самолеты, которые есть у нас сегодня. Электрические самолеты с дальностью полета 1000 км (620 миль) на одной зарядке могут использоваться сегодня для половины всех рейсов коммерческих самолетов, сокращая глобальные выбросы углерода в авиации примерно на 15%.
То же самое и с электромобилями. Электромобиль — это не просто более чистая версия своего кузена, извергающего загрязнение.По сути, это лучший автомобиль: его электродвигатель мало шумит и молниеносно реагирует на решения водителя. Зарядка электромобиля обходится намного дешевле, чем оплата эквивалентного количества бензина. Электромобили могут быть построены с небольшим количеством движущихся частей, что удешевляет их обслуживание.
Так почему же электромобили уже не повсюду? Это связано с тем, что батареи дороги, поэтому первоначальная стоимость электромобиля намного выше, чем стоимость аналогичной модели с бензиновым двигателем.И если вы не водите много, экономия на бензине не всегда компенсирует более высокие первоначальные затраты. Короче говоря, электромобили по-прежнему не экономичны.
Точно так же современные батареи не обладают достаточной энергией по весу или объему для питания пассажирских самолетов. Нам все еще нужны фундаментальные прорывы в аккумуляторных технологиях, прежде чем это станет реальностью.
Портативные устройства с батарейным питанием изменили нашу жизнь. Но есть еще много вещей, которые могут вывести из строя батареи, если бы только более безопасные, более мощные и энергоемкие батареи могли быть сделаны дешево.Никакой закон физики не исключает их существования.
И все же, несмотря на более чем два века тщательного изучения с момента изобретения первой батареи в 1799 году, ученые до сих пор не до конца понимают многие основы того, что именно происходит внутри этих устройств. Что мы действительно знаем, так это то, что, по сути, есть три проблемы, которые необходимо решить, чтобы батареи снова действительно изменили нашу жизнь: мощность, энергия и безопасность.
Не существует универсальной литий-ионной батареи
Каждая батарея имеет два электрода: катод и анод.Большинство анодов литий-ионных батарей изготовлено из графита, но катоды изготавливаются из различных материалов, в зависимости от того, для чего будет использоваться батарея. Ниже вы можете увидеть, как различные материалы катода меняют работу типов батарей по шести параметрам.
Проблема питания
В просторечии люди используют термины «энергия» и «мощность» как синонимы, но при разговоре об аккумуляторах важно различать их. Мощность — это скорость, с которой может высвобождаться энергия.
Батарея, достаточно сильная, чтобы запустить и удержать в воздухе коммерческий самолет на расстояние 1000 км, требует большого количества энергии, чтобы высвободиться за очень короткое время, особенно во время взлета. Так что дело не только в накоплении большого количества энергии, но и в способности очень быстро извлекать эту энергию.
Решение проблемы энергоснабжения требует от нас заглянуть в черный ящик коммерческих аккумуляторов. Будет немного занудно, но терпи меня. Новые аккумуляторные технологии часто преувеличиваются, потому что большинство людей не уделяют должного внимания деталям.
Самая современная химия аккумуляторов, которая у нас есть, — это литий-ионные. Большинство экспертов сходятся во мнении, что никакая другая химия не сможет подорвать ионно-литиевый сплав в течение как минимум еще одного десятилетия или более. Литий-ионный аккумулятор имеет два электрода (катод и анод) с сепаратором (материал, который проводит ионы, но не электроны, предназначен для предотвращения короткого замыкания) в середине и электролит (обычно жидкий) для обеспечения обратного потока ионов лития и вперед между электродами. Когда батарея заряжается, ионы перемещаются от катода к аноду; когда батарея питает что-то, ионы движутся в противоположном направлении.
Представьте себе две буханки нарезанного хлеба. Каждая буханка — это электрод: левый — катод, а правый — анод. Предположим, что катод состоит из пластин никеля, марганца и кобальта (NMC) — одного из лучших в своем классе — и что анод состоит из графита, который по сути представляет собой слоистые листы или пластинки атомов углерода. .
В разряженном состоянии, то есть после того, как энергия была истощена, в буханке NMC между каждым ломтиком находятся ионы лития. Когда батарея заряжается, каждый ион лития извлекается из промежутков между пластинами и вынужден проходить через жидкий электролит.Сепаратор действует как контрольно-пропускной пункт, гарантирующий, что только ионы лития проходят через графитовую буханку. Когда батарея полностью заряжена, в катодной буханке не останется ионов лития; все они будут аккуратно зажаты между ломтиками графитового хлеба. По мере того, как энергия батареи расходуется, ионы лития возвращаются к катоду, пока на аноде не останется ни одного. Вот тогда аккумулятор нужно зарядить снова.
Емкость аккумулятора в основном определяется скоростью этого процесса.Но не так-то просто увеличить скорость. Слишком быстрое извлечение ионов лития из катодной буханки может привести к появлению дефектов на ломтиках и, в конечном итоге, к их разрушению. Это одна из причин, почему чем дольше мы пользуемся смартфоном, ноутбуком или электромобилем, тем хуже время автономной работы. Каждая зарядка и разрядка заставляют буханку немного ослабевать.
Над решением проблемы работают разные компании. Одна из идей — заменить слоистые электроды чем-то более прочным.Например, швейцарская компания по производству аккумуляторов Leclanché со 100-летней историей работает над технологией, в которой используется фосфат лития-железа (LFP), имеющий структуру «оливина», в качестве катода, и оксид титаната лития (LTO), который имеет Структура «шпинель», как анод. Эти структуры лучше справляются с потоком ионов лития в материал и из него.
Leclanché в настоящее время использует свои аккумуляторные элементы в автономных складских вилочных погрузчиках, которые можно полностью зарядить за девять минут. Для сравнения: лучший нагнетатель Tesla может зарядить автомобильный аккумулятор Tesla примерно до 50% за 10 минут.Leclanché также внедряет свои батареи в Великобритании для быстрой зарядки электромобилей. Эти батареи находятся на зарядной станции, медленно потребляя небольшое количество энергии в течение длительного периода времени из сети, пока они не будут полностью заряжены. Затем, когда автомобиль стыкуется, аккумуляторы док-станции быстро заряжают аккумулятор автомобиля. Когда машина уезжает, аккумулятор станции снова начинает заряжаться.
Такие усилия, как шоу Лекланше, можно изменить с химическим составом батарей, чтобы увеличить их мощность. Тем не менее, никто еще не построил батарею, достаточно мощную, чтобы быстро доставить энергию, необходимую коммерческому самолету для преодоления гравитации.Стартапы стремятся строить самолеты меньшего размера (вмещающие до 12 человек), которые могли бы летать на относительно менее энергоемких батареях, или электрические гибридные самолеты, где реактивное топливо выполняет тяжелую работу, а батареи — инерцию.
Но на самом деле нет компании, работающей в этой сфере, даже близко к коммерциализации. Кроме того, технический скачок, необходимый для полностью электрического коммерческого самолета, вероятно, займет десятилетия, — говорит Венкат Вишванатан, эксперт по аккумуляторным батареям в Университете Карнеги-Меллона.
Reuters / Alister Doyle
Двухместный электрический самолет, сделанный словенской фирмой Pipistrel, стоит у ангара в аэропорту Осло, Норвегия.
Энергетическая проблема
Tesla Model 3, самая доступная модель компании, стоит от 35 000 долларов. Он работает от батареи на 50 кВтч, что стоит примерно 8750 долларов, или 25% от общей стоимости автомобиля.
Это все еще удивительно доступно по сравнению с тем, что было не так давно. По данным Bloomberg New Energy Finance, средняя мировая стоимость литий-ионных аккумуляторов в 2018 году составляла около 175 долларов за киловатт-час, что ниже почти 1200 долларов за киловатт-час в 2010 году.
Министерство энергетики США подсчитало, что как только стоимость батарей упадет ниже 125 долларов за кВтч, владение и эксплуатация электромобиля будет дешевле, чем газовый автомобиль в большинстве частей мира. Это не означает, что электромобили победят автомобили с бензиновым двигателем во всех нишах и сферах — например, для грузовиков дальнего следования еще нет электрического решения. Но это переломный момент, когда люди начнут отдавать предпочтение электромобилям просто потому, что в большинстве случаев они будут иметь более экономичный смысл.
Один из способов добиться этого — увеличить удельную энергию батарей — втиснуть больше кВтч в батарейный блок, не снижая его цены. Теоретически это может сделать специалист по производству аккумуляторов, увеличив удельную энергию катода или анода, либо того и другого.
Катод с наибольшей энергоемкостью на пути к коммерческой доступности — это NMC 811 (каждая цифра в номере представляет собой соотношение никеля, марганца и кобальта, соответственно, в смеси). Это еще не идеально. Самая большая проблема заключается в том, что он может выдержать только относительно небольшое количество жизненных циклов заряда-разряда, прежде чем он перестанет работать.Но эксперты прогнозируют, что отраслевые исследования и разработки должны решить проблемы NMC 811 в течение следующих пяти лет. Когда это произойдет, батареи, использующие NMC 811, будут иметь более высокую плотность энергии на 10% или более.
Однако увеличение на 10% — это не так уж и много в общей картине. И хотя ряд инноваций за последние несколько десятилетий повысил удельную энергию катодов, аноды — это то, где открываются самые большие возможности для удельной энергии.
Графит был и остается доминирующим анодным материалом.Он дешевый, надежный и относительно энергоемкий, особенно по сравнению с современными катодными материалами. Но он довольно слабый, если сравнивать его с другими потенциальными анодными материалами, такими как кремний и литий.
Кремний, например, теоретически намного лучше поглощает ионы лития в виде графита. Вот почему ряд производителей аккумуляторов пытаются добавить кремний вместе с графитом в свои конструкции анодов; Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что его компания уже делает это в своих литий-ионных батареях.
Большим шагом была бы разработка коммерчески жизнеспособного анода, полностью сделанного из кремния. Но у этого элемента есть черты, которые затрудняют это. Когда графит поглощает ионы лития, его объем не сильно меняется. Однако кремниевый анод по тому же сценарию набухает в четыре раза по сравнению с исходным объемом.
К сожалению, вы не можете просто сделать корпус больше, чтобы приспособиться к этому вздутию, потому что расширение разрушает то, что называется «межфазной границей твердого электролита», или SEI, кремниевого анода.
SEI можно рассматривать как своего рода защитный слой, который анод создает для себя, подобно тому, как железо образует ржавчину, также известную как оксид железа, для защиты от элементов: когда вы оставляете кусок недавно кованое железо снаружи, оно медленно вступает в реакцию с кислородом воздуха, образуя ржавчину. Под слоем ржавчины остальная часть железа не постигает та же участь и, таким образом, сохраняет структурную целостность.
В конце первого заряда батареи электрод образует собственный слой «ржавчины» — SEI, отделяющий неэродированную часть электрода от электролита.SEI предотвращает потребление электрода дополнительными химическими реакциями, гарантируя, что ионы лития могут течь как можно более плавно.
Но с кремниевым анодом SEI ломается каждый раз, когда батарея используется для питания чего-либо, и восстанавливается каждый раз, когда батарея заряжается. И во время каждого цикла зарядки расходуется немного кремния. В конце концов, кремний рассеивается до такой степени, что батарея перестает работать.
За последнее десятилетие несколько стартапов Кремниевой долины работали над решением этой проблемы.Например, подход Sila Nano состоит в том, чтобы заключить атомы кремния в наноразмерную оболочку с большим количеством пустого места внутри. Таким образом, SEI формируется снаружи оболочки, и расширение атомов кремния происходит внутри нее, не разрушая SEI после каждого цикла заряда-разряда. Компания, оцениваемая в 350 миллионов долларов, заявляет, что ее технология будет использоваться в устройствах уже в 2020 году.
Enovix, с другой стороны, применяет особую технологию производства, чтобы подвергнуть 100% кремний анод огромному физическому давлению, заставляя его поглощать меньше ион лития и, таким образом, ограничивает расширение анода и предотвращает разрушение SEI.У компании есть инвестиции от Intel и Qualcomm, и она также ожидает, что к 2020 году ее батареи будут в устройствах.
Эти компромиссы означают, что кремниевый анод не может достичь своей теоретической высокой плотности энергии. Однако обе компании заявляют, что их аноды работают лучше, чем графитовые. Третьи стороны в настоящее время тестируют аккумуляторы обеих фирм.
Tesla
В 2020 году новый Tesla Roadster должен стать первым электромобилем, который может проехать 1000 км (620 миль) без подзарядки.
Проблема безопасности
Все молекулярные переделки, направленные на накопление большего количества энергии в батареях, могут происходить за счет безопасности. С момента своего изобретения литий-ионный аккумулятор вызывает головные боли из-за того, как часто он воспламеняется. Например, в 1990-х годах канадская компания Moli Energy выпустила на рынок литий-металлический аккумулятор для использования в телефонах. Но в реальном мире его батареи начали воспламеняться, и Moli был вынужден отозвать свой заказ и, в конечном итоге, объявить о банкротстве. (Некоторые из его активов были куплены тайваньской компанией, и она до сих пор продает литий-ионные батареи под торговой маркой E-One Moli Energy.) Совсем недавно смартфоны Samsung Galaxy Note 7, которые были сделаны на современных литий-ионных батареях, начали взрываться в карманах людей. В результате отзыв продукции в 2016 году обошелся южнокорейскому гиганту в 5,3 миллиарда долларов.
Современные литий-ионные батареи по-прежнему сопряжены с рисками, поскольку в них почти всегда используются легковоспламеняющиеся жидкости в качестве электролита. Одна из прискорбных (для нас, людей) причуд природы заключается в том, что жидкости, способные легко переносить ионы, также имеют более низкий порог воспламенения.Одно из решений — использовать твердые электролиты. Но это означает другие компромиссы. Конструкция батареи может легко включать жидкий электролит, который контактирует с каждым битом электродов, что позволяет эффективно переносить ионы. С твердыми телами намного сложнее. Представьте, что вы бросаете пару кубиков в чашку с водой. А теперь представьте, что те же самые кости бросают в чашку с песком. Очевидно, что вода будет касаться гораздо большей площади поверхности игральных костей, чем песок.
До сих пор коммерческое использование литий-ионных батарей с твердыми электролитами ограничивалось приложениями с низким энергопотреблением, такими как датчики, подключенные к Интернету.Усилия по увеличению масштабов твердотельных батарей, то есть не содержащих жидкий электролит, можно в общих чертах разделить на две категории: твердые полимеры при высоких температурах и керамика при комнатной температуре.
Твердые полимеры при высоких температурах
Полимеры представляют собой длинные цепочки молекул, связанных вместе. Они очень распространены в повседневном использовании — например, одноразовые полиэтиленовые пакеты делают из полимеров. Когда некоторые типы полимеров нагреваются, они ведут себя как жидкости, но без воспламеняемости жидких электролитов, используемых в большинстве батарей.Другими словами, они обладают высокой ионной проводимостью, как жидкий электролит, без каких-либо рисков.
Но у них есть ограничения. Они могут работать только при температуре выше 105 ° C (220 ° F), что означает, что они не подходят, например, для смартфонов. Но их можно использовать, например, для хранения энергии от сети в домашних батареях. По крайней мере, две компании — SEEO (США) и Bolloré (Франция) — разрабатывают твердотельные батареи, в которых в качестве электролита используются высокотемпературные полимеры.
Керамика при комнатной температуре
За последнее десятилетие два класса керамики — LLZO (оксид лития, лантана и циркония) и LGPS (литий, германий, сульфид фосфора) — показали почти такие же хорошие проводящие ионы при комнатной температуре. как жидкости.
Toyota, а также стартап из Кремниевой долины QuantumScape (который в прошлом году привлек 100 миллионов долларов финансирования от Volkswagen) работают над применением керамики в литий-ионных батареях. Включение крупных игроков в пространство указывает на то, что прорыв может быть ближе, чем многие думают.
«Мы очень близки к тому, чтобы увидеть что-то реальное [с использованием керамики] через два или три года», — говорит Вишванатан из Карнеги-Меллона.
Закон о балансировке
Аккумуляторы — это уже большой бизнес, и их рынок продолжает расти.Все эти деньги привлекают множество предпринимателей с еще большим количеством идей. Но стартап с аккумуляторными батареями — сложная ставка — они терпят неудачу даже чаще, чем компании-разработчики программного обеспечения, которые известны своим высоким уровнем отказов. Это потому, что инновации в области материаловедения — это сложно.
На данный момент химики, занимающиеся аккумуляторными батареями, обнаружили, что, когда они пытаются улучшить одну характеристику (скажем, плотность энергии), им приходится идти на компромисс в отношении другой характеристики (например, безопасности). Такой баланс означает, что прогресс на каждом фронте был медленным и чреват проблемами.
Но если внимательнее присмотреться к проблеме — Йет-Мин Чан из Массачусетского технологического института считает, что сегодня в США в три раза больше ученых, занимающихся аккумуляторными батареями, чем всего 10 лет назад, — шансы на успех возрастают.
Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж
На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!
Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.
Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).
Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.
В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:
Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:
Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.
Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.
Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:
Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:
Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!
И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.
К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.
Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.
Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.
Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:
Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:
Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:
Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.
А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:
Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.
Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:
Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.
Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:
Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.
Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.
Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.
Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.
К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.
А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:
выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».
Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:
Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:
Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.
Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.
Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:
Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.
Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.
Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:
В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.
Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:
Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.
Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.
Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.
Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.
Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.
А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.
А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:
Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.
А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.
Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:
Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.
Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.
Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.
А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:
Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:
И еще один пример аккуратной работы:
И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.
Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:
Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.
К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!
Подготовка крыши под мягкую кровлю — фото и видео инструкция
Битумная черепица в последние годы стала одним из самых популярных кровельных покрытий, благодаря своему оригинальному внешнему виду, имитирующему классическую керамическую черепицу. Простая технология фиксации гонтов с помощью самоклеящегося слоя упрощает самостоятельную укладку материала, но перед началом монтажных работ конструкции крыши требуется основательная подготовка. В этой статье мы расскажем, как выполняется устройство кровельного пирога под мягкую черепицу.
Содержание статьи
Особенности материала
Мягкой кровлей называют битумную черепицу, которая производится из стеклохолста или полиэстера, пропитанного модифицированным нефтяным битумом или синтетическим каучуком. Внешняя поверхность гонта посыпается базальтовой или минеральной крошкой для придания цвета, фактуры и механической прочностью материалу. Мягкую черепицу производят в виде плиток с фигурным краем длина которых составляет 100 см, ширина 30-45 см, а толщина 0,3-0,45 мм. Это кровельное покрытие обладает следующие особенности:
Легкий вес. Квадратный метр мягкой кровли весит не более 13 кг, что позволяет не утяжелять устройство стропильного каркаса дополнительными элементами.
Гибкость. Материал обладает высокой эластичность и гибкостью, поэтому легко укладывается на крыши сложной формы.
Долговечность. Срок службы крыши с таким покрытием составляет до 70 лет, при чем она не требует особого обслуживания.
Устойчивость к факторам внешней среды. Мягкую кровлю ценят за высокую влагостойкость, толерантность к воздействию ультрафиолета и перепадам температуры.
Обратите внимание! Мягкую кровлю не рекомендуется монтировать на сооружения с высоким риском возгораний, так как она относится к легковоспламеняющимся материалам. Чтобы снизить вероятность пожаров, устройство стропильного каркаса выполняют с обязательной обработкой огнеблокирующими препаратами.
Состав мягкой кровли
Характеристики мягкой черепицы
Нюансы работы
Мягкую кровлю фиксируют на основании с помощью самоклеящегося слоя из легкоплавкого битума на нижней стороне материала, защищенного полиэтиленовой защитной пленкой. Устройство крыши из битумной черепицы можно выполнять только при определенных погодных условиях:
Температура окружающего воздуха не должна быть ниже 5-10 градусов, так как в противном случае битумный слой придется разогревать принудительно с помощью строительного фена или газовой горелки, рискуя повредить черепицу.
Температура окружающего воздуха не должна превышать 25 градусов, чтобы при обустройстве крыши битумный слой не плавился и не стекал вниз склона.
Устройство мягкой кровли выполняют в сухую, не дождливую погоду на высушенное основание, чтобы не допустить загнивание стропильного каркаса и финишного покрытия в процессе эксплуатации.
Важно! Хранить битумную черепицу для настила крыши необходимо в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, чтобы предотвратить расплавление битумного клеящегося слоя. Снимать с гонта защитную пленку во избежание слипания материала до монтажа покрытия не рекомендуется.
Технология укладки гонта
Требования к основанию
Устройство мягкой кровли начинают с подготовки основания, от прочности и надежности которого зависит срок эксплуатации и влагостойкость конструкции. Процесс создания кровельного пирога под битумную кровлю должен выполняться строго в соответствии технологией. Основание обеспечивает гибкой черепице следующие условия:
Механическую прочность. Мягкую кровлю укладывают исключительно на сплошную обрешетку, так как самостоятельно держать форму она не способна. Поэтому основание для монтажа покрытия изготавливают из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты.
Гладкость. Нижняя поверхность гибкой кровли легко повредить, поэтому укладку производят на подкладочный ковер, однако, и основание не мешает острогать, освободить от сучков и зазубрин.
Ровную поверхность. Монтаж крыши из битумной черепицы не терпит кривизны. Любой перекос обрешетки приведет к появлению зазоров между гонтами.
Вентиляцию. Вентиляционный зазор между кровельным покрытием из битумной черепицы и стропильным каркасом должен составлять не менее 50 мм, чтобы избежать «парникового эффекта» и появления конденсата.
Учтите, что соответствие основания правильной технологии гарантирует длительный срок эксплуатации крыши, отсутствие протечек и механических повреждений каркаса.
Кровельный пирог под битумную черепицу
Требования к обрешетке
Технология подготовки
Кровельный пирог, с помощью которого выполняется устройство мягкой кровли, состоит из слоя пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, контробрешетки, разреженной обрешетки, подкладочного ковра и финишного покрытия. Качество конструкции зависит от правильности расчета, очередности и совместимости материалов. Подготовка крыши под мягкую черепицу производится следующим образом:
В первую очередь, необходимо проверить состояние стропильного каркаса. Все сгнившие элементы нужно заменить. Выполнить повторную обработку антипиреном и антисептиком.
Поверх стропил полосами с нахлестом закрепить паропроницаемую мембранную гидроизоляцию. Гидроизоляционный материал фиксируют строительным степлером с провисанием, чтобы избежать разрыв в случае протечки.
Поверх гидроизоляции приколачивают рейки контробрешетки толщиной 3-4 см для обеспечения вентиляционного зазора. Затем перпендикулярно стропилам фиксируют разреженную обрешетку из обрезной доски с шагом 30-50 см.
На дополнительную обрешетку приколачивают листы фанеры или ОСБ, делая между ними зазор 1-3 мм.
На сплошное основание укладывают подкладочный ковер, на который в последствии настилают мягкую кровлю.
Опытные мастера отмечают, что устройство качественного, надежного основания делают битумную кровлю более долговечной и устойчивой к механическим повреждениям. Поэтому в процессе работу нужно неукоснительно соблюдать технологию и рекомендации производителей.
Материалы для изготовления сплошной обрешетки
Подкладочный ковер под мягкую кровлю
Видео-инструкция
Устройство кровли из мягкой черепицы: технология, основные узлы
Гибкая черепица тем хороша, что её может укладывать один человек, даже без помощника. Это возможно благодаря легкому весу деталей, называемых гонтами, и небольшим размерам. Самый большой габарит гонта – длина, равная одному метру. Устройство кровли из мягкой черепицы, технологию укладки которой мы будем рассматривать в этой статье, достаточно простое дело, если строго соблюдать инструкции и рекомендации производителя купленной битумной черепицы. Главное при строительстве крыши – подготовить максимально ровную поверхность, на которую мягкая черепица будет укладываться.
Основание для мягкой черепицы
Стропила под мягкую кровлю делаются так же, как под любой другой кровельный материал. А вот обрешётка нужна двухслойная. Первый слой – для придания жёсткости – делается из обрезной доски. Второй – для создания ровной поверхности – делается из влагостойкой фанеры или плиты ОСП. Устройство кровли из мягкой черепицы может выполняться по-разному. Если крыша делается над строением, где не предусмотрено её утепление, то узлы кровельного «пирога» будут выглядеть так:
Слой мягкой черепицы.
Подкладочный ковёр.
Влагостойкая плита ОСП или фанера.
Обрешётка из обрезной доски.
Стропила.
«Пирог» утеплённой крыши, под которой будет обустраиваться мансарда или просто тёплый чердак, будет таким:
Мягкая черепица.
Подкладочный ковёр.
ОСП или фанера водостойкие.
Обрезная доска.
Контробрешётка
Гидроизоляция.
Стропила.
Утеплитель.
Пароизоляция.
Шумоизоляция или дополнительный слой утеплителя.
Обрешётка для внутренней обшивки.
Внутренняя обшивка.
Внутренняя обшивка выполняется обычно листами гипсокартона с последующей оклейкой обоями. Но, на вкус застройщика, её можно выполнить доской вагонкой, фанерой, плитами ДСП или ОСП… Порядок работ может быть разным. Если климат или погода позволяют, то, конечно, удобнее начинать с пароизоляции. Закрепить её внутренней обрешёткой, уложить слой шумоизоляции и зашить всё это внутренней обшивкой. После этого спокойно уложить между стропилами утеплитель, натянуть гидроизоляцию и закрепить её контробрешёткой. Дальше всё делается так же, как и в случае холодной кровли. Монтируется обрешётка из обрезной доски, укладывается плита ОСП или фанера, стелится подкладочный ковёр и клеится битумная черепица.
Если лето дождливое, то разумнее сначала настелить кровлю в таком порядке:
Гидроизоляция.
Контробрешётка.
Фанера или ОСП водостойкие.
Подкладочный материал.
Гибкая черепица.
После этого под защитой готовой кровли можно делать любые работы на чердаке или в мансарде. Более подробно технология устройства обрешётки для мягкой кровли рассматривается в статье: Конструкция обрешётки под мягкую кровлю.
Инструменты
Для работы с битумной черепицей нужен достаточно простой набор инструментов:
Молоток.
Шнур.
Нож.
Шпатель.
Ножницы по металлу.
Рулетка.
Пистолет для нанесения герметика.
Кровельные гвозди.
Технология укладки, порядок работ
Приобретая битумную черепицу, комплектующие и расходные материалы, лучше всего подбирать их так, чтобы все они были от одного производителя. Так проще будет следовать рекомендациям завода-изготовителя и устройство кровли из гибкой черепицы окажется не таким сложным, как видится на первый взгляд. Да и составляющие кровельного ковра лучше будут «работать» вместе.
Подкладочный ковёр
Подкладочный ковёр рекомендуется стелить по всей поверхности кровли. Но если уклон ската больше 18°, то есть возможность немного сэкономить. При таких уклонах подкладочный материал можно укладывать только по периметру крыши – по карнизу, вдоль конька, вдоль торцов ската, по наружным изгибам кровли, вокруг дымовых труб и вентиляционных выходов и в ендовах.
Металлические планки
Полностью укомплектованный узел карниза утеплённой кровли будет выглядеть примерно так: Планка капельника монтируется непосредственно на балки стропил под слой гидроизоляции. Его задача: защитить деревянные конструкции (стропила и ветровую доску) от конденсата, образующегося в вентиляционном канале, и стекающего по гидроизоляционному материалу вниз. После укладки подкладочного материала к карнизу прибивается крепёж для водосточных желобов, в которые эти желоба устанавливаются. Затем по всей длине карниза прибивается карнизная планка так, чтобы её нижний край оказывался внутри желоба. Таким образом вода, стекающая с крыши, удаляется в водосточную систему, не попадая на деревянные конструкции обрешётки и на фанеру или плиты ОСП. Если кровля предусматривается «холодной», а значит, гидроизоляции не будет, то и планка капельника не нужна. Водосточная система тоже необязательный элемент. Тогда можно обойтись только карнизной планкой, которую в таких случаях иногда тоже называют капельником. По торцам кровли, на фронтонах, начиная от карниза, накладывают торцевую или ветровую планку с нахлестом не менее 20 мм. Как вариант, в ендовах можно укладывать не ендовый ковёр из того же материала, что и битумная черепица, а металлическую ендову. В натуре выглядеть это будет примерно так:
Монтаж гибкой черепицы
Если в конструкции кровли есть ендовы, то сначала нужно уложить ендовый ковёр или смонтировать металлическую ендову. После этого можно приступать к укладке основного полотна мягкой кровли. Монтаж битумной черепицы начинается с укладки карнизного ряда. Для этого используется карнизно-коньковая черепица. Если её на момент покупки не было в продаже, можно использовать рядовую, обрезав лепестки. При укладке мягкой черепицы следует руководствоваться рекомендациями или инструкциями от производителя. В ендове битумную черепицу можно укладывать разными способами: В результате смотреться это будет примерно так:
Конёк
Рассмотрим, как можно сделать вентилируемый конёк для мягкой кровли. Его очередь наступает после завершения укладки основного полотна битумной черепицы. Для того чтобы воздух из чердака или из вентиляционных каналов утеплённой кровли имел возможность уходить в атмосферу, при устройстве основания необходимо оставить в коньковом узле расстояние между противоположными скатами крыши в пределах 200–300 мм. А чтобы влага от дождя или снега не попадала под кровлю, эта щель закрывается своей «крышей». Для этого можно использовать готовые коньковые элементы, например, такие: Крепятся саморезами или гвоздями по рекомендации изготовителя: А можно вентилируемый конёк сделать самостоятельно, как показано в этом видео: Здесь видно, что по верхнему краю скатов, перпендикулярно им, прибиты бруски сечением около 50х50 мм. Шаг брусков определяется толщиной фанеры или плиты ОСП так, чтобы не допустить прогибания «крыши» конька. Ширину такой «крыши» можно назначить самостоятельно, в разумных пределах. К торцам брусков крепится защитная вентиляционная сетка, чтобы мусор, насекомые и мелкие птицы не могли попасть под коньковый узел. В завершение на листы фанеры или плиты ОСП крепятся элементы коньково-карнизной и рядовой черепицы. Результат представлен на фотографии ниже. Как вариант, можно вместо полностью «дышащего» конька сделать кровлю сплошной с установкой вентиляционных вытяжек: В последующем, если «мощности» вентилируемого конька окажется недостаточно для проветривания кровли, можно разместить по её поверхности специальные аэраторы, узлы крепления которых показаны на следующем видео: На этом устройство кровли можно считать законченным.
Устройство кровли из мягкой черепицы — технология и монтаж
Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие, которое подходит практически для всех крыш, легко монтируется и красиво смотрится на здании.
В этом материале рассмотрим конструкцию и устройство кровли из мягкой черепицы.
И разберем нюансы, которые обязательно нужно учесть, приступая к работе.
Мягкая (битумная) черепица — штучный материал для кровли, который производят на основе битума.
Он гибкий, не гниет, отталкивает влагу и не подвержен коррозии.
Такое покрытие применимо на крышах любой сложности и конфигурации — скатных (с углом ската 11-13 градусов и более), сводчатых, конусообразных и куполообразных.
Причем чем круче угол уклона ската, тем дольше прослужит покрытие. Большинство производителей считают оптимальными 15-45 градусов.
Не подойдет покрытие только для плоских крыш и скатных, угол уклона которых меньше 11 градусов.
Элементы гибкой черепицы называются гонтами. Это небольшие фрагменты кровельного рисунка длиной 1 м и шириной около 30 см.
Одна сторона гонта имеет фигурный край для имитации керамической черепицы.
Гонты состоят из нескольких слоев. Разные производители могут вносить свои особенности,
поэтому рассмотрим их на примере Alta-Roof от компании «Альта-Профиль».
Основа гонта — стеклохолст, пропитанный окисленным битумом. Он придает изделию гибкость и прочность
Верхний слой черепицы — базальтовая посыпка, в состав которой в разных пропорциях может входить антрацит и базальт.
Она защищает покрытие от механических повреждений, ультрафиолета, продлевает срок эксплуатации и придает ему привлекательный внешний вид.
Нижний слой гонты — мастичный. Он обеспечивает герметичность покрытия и защиту кровли от воды.
Технология устройства кровли из мягкой черепицы
Эластичное покрытие легко нарезается и монтируется, но требует соблюдения некоторых особенностей.
Так, для него обязательно нужно обустроить сплошную обрешетку.
Монтаж мягкой черепицы(фото №2)
Пошагово технологию обустройства кровли можно представить так:
➠Установка обрешетки
➠Укладка подкровельного ковра
➠Монтаж фронтонной и карнизной планки
➠Монтаж черепичных гонтов
➠Завершающие работы (обустройство отверстий в кровле для антенн, дымохода и коммуникаций).
В зависимости от конфигурации, размеров и сложности крыши технология может несколько отличаться.
Далее мы рассмотрим усредненный вариант, который подойдет для большинства несложных кровель.
Шаг 1. Установка обрешетки
Гибкий кровельный материал повторяет все изъяны и неровности поверхности, на которую устанавливается.
Значит, для устройства кровли под мягкую черепицу нужно смонтировать сплошную обрешетку из ровных, гладких материалов. Подойдут
плиты OSB-3;
листовая влагостойкая фанера ФСФ;
доски (обрезанные или шпунтованные; к примеру, из хвойных пород древесины влажностью около 20%).
!
Обратите внимание! Сплошную обрешетку выкладывают в шахматном порядке,
оставляя между панелями компенсационный зазор 3-5 мм для температурного расширения материала.
Сперва на стропила параллельно скату крыши устанавливают обрешетку из обрезных досок.
Расстояние между ними подбирают соответствующее размерам листовой обрешетки.
Каждая панель должна лежать на трех досках: 2 по краям и одна — посередине.
Сплошная обрешетка под мягкую черепицу (фото №3)
Плиты сплошной обрешетки укладывают со смещением, чтобы придать конструкции больше прочности.
Между ними оставляют компенсационный зазор (3-5 мм) для обеспечения свободного расширения материалов при нагревании во время летнего солнцепека.
Шаг 2. Установка капельника (карнизной планки)
Установка карнизной планки (фото №4)
Капельник — это металлическая планка, которая монтируется на карнизный свес для его механического усиления и защиты деревянных элементов кровли от дождевой и талой воды.
Благодаря капельнику вода с крыши будет стекать в водосточную систему, установленную под карнизом.
Конструктивно капельник — это уголок с шириной полок от 15 до 25 см и длиной около 3 м.
Их крепят внахлест при помощи кровельных гвоздей, которые забивают зигзагообразно.
Расстояние между креплениями должно быть 15 см.
Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра
Готовую обрешетку застилают подкладочным (подкровельным) ковром из битумно-полимерного материала.
Укладка подкровельного ковра (фото №5)
Для чего он нужен? Выровнять поверхность обрешетки перед укладкой черепичных гонтов,
улучшить гидроизоляционные свойства кровельного «пирога» и продлить срок его эксплуатации.
Подкладочный ковер по физическим и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать выбранной битумной черепице.
Ведь если срок его службы будет меньше, кровлю придется заменять преждевременно.
Как монтировать подкладочный ковер?
!
Обратите внимание! Монтаж подкладочного ковра начинают с ендовы, затем покрывают скаты и всю поверхность кровли.
В длину ряды ковра соединяются внахлест на 10 см, в ширину — на 15 см.
Начинают с ендовы. Битумно-полимерный ковер укладывают на нее так, чтобы середина ендовы совпадала с серединой ковра,
а с каждой стороны было не менее 50 см покрытия.
На свесы ковер стелят вдоль карнизов, прикрывая полку капельника на половину.
После этого покрывают всю поверхность кровли. Делают это снизу вверх, накрывая предыдущий ряд на 10 см. Если нужно совместить два фрагмента ковра в одном ряду,
концы нижнего перекрывают верхним на 15 см, предварительно смазав его битумной мастикой.
Если на крыше много декоративных деталей, может быть удобнее расстелить подкладочный ковер горизонтально.
Тогда укладку начинают с нижнего левого края ската.
Ковер крепится по всей длине кровельными гвоздями либо саморезами.
Шаг 4. Устройство фронтона и свеса кровли из мягкой черепицы
Фронтонная и карнизная планки (фото №6)
Для устройства фронтона и свеса кровли используется фронтонная планка, которая усиливает и защищает от влаги торцевые участки обрешетки.
Она монтируется аналогично карнизной: планки соединяют внахлест и закрепляют гвоздями зигзагообразно с шагом в 15 см.
Шаг 5. Монтаж ендового ковра
Установка ендового ковра (фото №7)
Самые высокие нагрузки во время дождя и снегопада на кровле испытывает ендова.
Поэтому ее нужно дополнительно укрепить и изолировать.
Используя битумную мастику, к подкровельному ковру на ендове приклеивают ендовый ковер.
Это резинобитумное покрытие, прошитое полиэстеровой сеткой.
По периметру, отступив 3 см от края, ковер прибивают гвоздями с шагом 20-25 см.
Важно правильно подобрать цвет ендового ковра, чтобы он сочетался с черепицей.
Как правило, выбирают материалы одного оттенка, реже — контрастные.
!
Обратите внимание! Дно ендовы не покрывается черепицей — там будет виден ендовый ковер.
Поэтому нужно подобрать его таким образом, чтобы сочетался по цвету с остальной кровлей.
При желании вместо ендового ковра можно использовать металлическую ендову.
Шаг 6. Монтаж черепицы
Монтаж мягкой черепицы (фото №8)
Начинают монтаж гонтов со стартового ряда. Его можно изготовить своими руками, обрезав лепестки гонта.
Или приобрести готовые стартовые полосы — они называются коньково-карнизной черепицей.
Начинать укладку можно с середины ряда или от края, однако непременно — вдоль карниза, на расстоянии 1,5-2 см от свеса.
По периметру коньково-карнизную черепицу прибивают кровельными гвоздями, на расстоянии 20 см друг от друга.
Каждый следующий ряд гонт размещают со смещением — так, чтобы они прикрыли лепестками места крепления предыдущего.
Прибивают кровельными гвоздями. Если угол ската менее 45 градусов, гонты крепятся на 4 гвоздя. Если больше 45 градусов — на 6 гвоздей.
Шаг 7. Монтаж черепичных гонтов вокруг ендовы
В ендове часто бывает много воды, поэтому делать отверстия в этой зоне нельзя.
Как быть? От центра ендовы на 30 см в каждую сторону гонты не прибивают гвоздями,
а приклеивают битумной мастикой. Дно ендовы шириной 5-15 см оставляют без черепицы.
Шаг 8. Оборудование конька
Ряд за рядом подбираемся к коньку.
Устройство конька при помощи специального металлического элемента. (фото №9)
Между скатами нужно оставить расстояние около 2-3 см — чтобы обеспечить выход воздуха и влаги из-под кровли.
Сверху монтируется специальный металлический коньковый элемент. Закрепляется он саморезами.
Оформить конек можно и другим способом. Например, при помощи самодельного конькового элемента, который покрывается битумной черепицей.
Также можно выполнить сплошную кровлю со специальными вентиляционными вытяжками
Кровля, покрытая мягкой черепицей, готова.
Варианты кровельного «пирога»
Этапы монтажа и состав «пирога» могут отличаться. На это влияет конструкция кровли,
климатические особенности региона и другие факторы.
Например, для устройства холодной кровли из мягкой черепицы «пирог» будет следующий:
гонты битумной черепицы;
подкровельный ковер;
влагостойкая фанера либо OSB;
обрешетка из доски;
стропила.
Если вы планируете организовать под кровлей мансарду либо обогреваемый чердак,
конструкция требует дополнительного утепления. «Пирог» будет больше и сложнее:
гонты битумной черепицы;
подкровельный ковер
плита OSB или влагостойкая фанера;
обрешетка из доски;
контробрешетка;
гидроизоляционный слой;
стропила;
утеплитель;
пароизоляционный материал;
дополнительный утеплитель;
обрешетка для внутренней обшивки;
гипсокартон или другая внутренняя обшивка.
В зависимости от особенностей климата и здания порядок и состав «пирога» может меняться.
Что еще нужно учесть?
Технология монтажа битумной черепицы требует соблюдения нескольких правил.
1. Обустроить вентиляцию.
Битумная черепица не пропускает влагу ни снаружи дома, ни изнутри.
Чтобы под покрытием не скапливался конденсат, образующийся при испарении влаги в доме, нужна хорошая вентиляция.
!
Обратите внимание!При использовании мягкой черепицы нужно предусмотреть вентиляционный зазор и отверстия в нижней
и верхней частях кровли – для свободной циркуляции воздуха и испарения влаги, которая может скапливаться под кровлей.
Для этого оставляют приточные отверстия под скатом кровли и вытяжные — в ее верхней части, по возможности выше.
Для циркуляции воздуха между кровлей и утеплителем должно быть расстояние 5 см и более.
2. Обустроить отверстия в кровле.
На кровле есть отверстия большого и маленького диаметра: дымоход, вентиляционные и канализационные стояки, антенны и пр.
Способы их оформления зависят от диаметра и требований пожарной безопасности.
Для некрупных отверстий используют резиновые уплотнители.
Для стояков применяют специальные пластиковые проходники, которые крепят гвоздями.
Черепичные гонты укладываются сверху и обрезаются по периметру отверстия.
Самое сложное — обустройство дымохода. Он требует не только гидро-, но и теплоизоляции.
Для этого на стенки трубы монтируется лист металла высотой около 30 см.
Сверху приклеивают ендовый ковер, который перекрывает всю металлическую пластину и 20 см черепицы вокруг.
Как выглядит металлический плинтус?(фото №10)
Сначала таким образом укрывают часть трубы, расположенную с нижней стороны кровли.
Далее боковые части, немного покрывая нижнюю, и, наконец, верхнюю — с перекрытием соседних боковых.
На ендовый ковер укладывают гонты, оставляя по 8 см поверхности вокруг трубы без черепицы.
И в завершение на дымоход устанавливают металлический фартук.
3. Правильно забить гвозди.
Кровельные гвозди нужно вбивать строго перпендикулярно поверхности.
Не слишком сильно — чтобы гвоздь соединял гонты и основание, но не впивался в них.
4. Использовать комплект.
По возможности выбирайте весь комплект необходимых материалов у одного производителя.
Например, если вы берете мягкую черепицу «Альта-Профиль» из коллекции Alta-Roof, используйте подкладочные ковры, коньково-карнизную черепицу и мастику из этой же коллекции.
Эти материалы максимально адаптированы друг к другу.
Если вы решите на чем-то сэкономить, помните, что срок службы всей кровли равен сроку службы самого ненадежного элемента.
И наконец, если вы не уверены в своих силах и навыках, закажите монтаж мягкой черепицы профессиональными бригадами.
Процесс не сложный, но имеет ряд нюансов. И чем сложнее конструкция крыши, тем больше ошибок вы можете совершить.
Чтобы не платить дважды, лучше один раз заплатить за качественно выполненную работу.
Оцените статью
Рейтинг 0/5 (0 голосов
Читайте также
Устройство крыши под мягкую кровлю: технология и порядок работ
Мягкая кровля в современном строительстве представляет собой определенный вид кровельной конструкции. Ее главным достоинством является возможность устраивать плоские кровли на сооружениях различной площади, ее удобство и эксплуатации – а ведь кровля практически эксплуатируется в довольно жестких условиях.
Для устройства крыши под мягкую кровлю используют в основном две технологии:
термическое наплавление – суть этой технологии в нагревании материалов и наклеивании их на основание, которое предварительно пропитано праймером. Для наплавленного варианта мягкой кровли используют газовое оборудование. Основанием крыши может выступать цементная стяжка, плоский шифер, металлические листы.
механическое крепление – при укладке кровли производится крепежная фиксации материала. Для этого используют различные кровельные метизы, типа саморезов, плоских шайб. Для дополнительной гидроизоляции зачастую используется частичное наплавление в участках продольного соединения рулонного материала.
Технология устройства мягкой кровли ↑
В современном строительстве устройство крыши под мягкую кровлю проводят с помощью битумных материалов, типа битумной черепицы, мембранной и гонтовой кровли, шинглза, рулонной кровли и разных видов мягкой черепицы.
Выбор технологии монтажа подобной кровли зависит от нескольких параметров:
типа покрытия,
его производителя,
рекомендаций по монтажу;
использования специального оборудования.
Но вне зависимости от имеющегося вида покрытия прежде всего подготавливается основание. А вот его реализация в каждом конкретном случае имеет свой порядок монтажа, свои особенности.
Порядок монтажа мягкой черепицы
Укладку мягкой черепицы можно проводить только на крышах, уклон которых не больше 12°.
Подготавливают основание – обустраивают сплошную обрешетку, которая должна быть прочной, неподвижной, сухой и хорошо вентилируемой.
Первый ряд – укладку гибкой черепицы начинают от карниза , на несколько сантиметров выше его перегиба. В случае черепицы на самоклеющей основе, сначала снимают пленку и укладывают черепицу на основание. При отсутствии у черепицы клеевой основы ее предварительно нагревают до состояния начала плавления.
Каждый следующий ряд при укладке стыкуется с предыдущим.
В конце укладывают коньковую черепицу – карнизные листы делят на три элемента.
Затем черепицу склеивают, придерживаясь следующего правила: короткую сторону располагают параллельно коньку.
Особенности укладки мембранной кровли
Мембранная кровля укладывается тремя способами: клеевым, балластным и механическим.
– Балластное закрепление (угол наклона менее 15°). Мембраны укладывают на кровлю, разравнивают и закрепляют по периметру и местах их примыкания к вертикальным поверхностям. Поверх укладывают слой балласта, к примеру, речную гальку (20-40 мм).
– Механическое закрепление. Мембраны укладывают на железобетоннную, деревянную и другую основу. Крепление по краю осуществляют при помощи специализированных краевых реек, на нижней стороне которых нанесен уплотняющий слой. Непосредственно на крышу мембраны крепят при помощи телескопического крепежа (пластиковый зонт с широкой шляпкой и металлические анкера) или дисковых держателей большого диаметра.
– Клеевый способ. Этим способом обычно пользуются, когда форма крыши сложная. Перед укладкой на основание листы покрываются клеем. Рекомендуется кровельную мембрану проклеивать не по всей поверхности, а лишь по периметру, в местах нахлеста полотнищ и в самых проблемных участках – в ендовах, на ребрах и в участках, где мембрана примыкает к вертикальным поверхностям.
Устройство крыши под мягкую кровлю с рулонным покрытием
Рулонный материал можно приклеивать:
при помощи горячих и холодных мастик, в основе которых лежат битум или полимер;
на внутренней поверхности кровельного материала может иметься клеящий слой, и для монтажа его достаточно просто удалить;
наплавлением, для этого способа используют газовую горелку.
Рулонная кровля укладывается на деревянное перекрытие, бетон или стяжку. Перед укладкой основание шпатлюют и грунтуют мастикой. Полотно рулонного материала разворачивают и на сутки оставляют для выравнивания, после чего его снова сворачивают обратно. Низ укладываемого полотна и основание в процессе укладки прогревают газовой горелкой или строительным феном, после чего его прижимают к основанию. Укладку полотен производят внахлест (снизу вверх).
Настилать можно несколько слоев рулонного материала.
Для проведения монтажных или ремонтных, в том числе – устройство крыши из мягкой кровли, необходима сухая, безветренная и теплая погода.
Холодная кровля из мягкой черепицы: устройство, технология, монтаж
Если вы не планируете сделать в мансарде жилую комнату, чердак можно оставить холодным – хранить здесь какие-нибудь вещи, устроить мастерскую, сеновал и т.д. Крышу утеплять не нужно. Как устроена холодная кровля из мягкой черепицы, есть ли особенности?
Устройство холодной кровли из мягкой черепицы
Основное правило для холодных чердаков от покрытия не зависит: полноценный пирог делают в чердачном перекрытии, иначе и дом будет холодным.
Обратите внимание
На перекрытии вариантов утепления больше, чем на скатной крыше: можно использовать в качестве теплоизолятора керамзит, опилочно-глиняную смесь. Слой получится толстый, но для неэксплуатируемого чердака это особого значения не имеет. Зато дешево.
В остальном пирог делают по всем правилам: пароизоляция, гидроизоляция, сверху пол зашивают досками.
Вторая особенность касается вентиляции. Здесь уже сказываются различия материалов. У мягких кровель (в отличие от профильного металла) нет волн, которые служили бы вентиляции. Битумное покрытие полностью герметично, не дышит.
Обратите внимание
Коньковый аэратор для гибкой черепицы следует устанавливать в любом случае, это не зависит ни от конструкции крыши, ни от ее утепления.
В остальном технология холодной кровли из мягкой черепицы отличается от утепленной: на холодных кровлях сплошную обрешетку можно класть прямо на стропила (без контрбруса). Вентзазором служит весь чердак. Обрешетку и стропила изнутри не закрывают.
Особенности вентиляции холодной кровли из мягкой кровли
При устройстве холодной кровли принимают дополнительные меры для вентиляции чердака:
в деревянных домах со щипцовыми крышами на всех фронтонах неплотно подгоняют доски, воздух проникает сквозь щели. Этот способ прост в исполнении, но он не подходит для домов с каменными/кирпичными фронтонами, а также для вальмовых крыш, у которых вообще фронтонов нет. Еще один минус – в щели вместе с ветром проникает дождевая вода;
в каменных и кирпичных фронтонах делают вентиляционные отверстия. Их суммарная площадь – 0,2 процента площади самого чердака, иначе для полноценного проветривания не хватит. Вентиляционные решетки ставят отверстиями вниз, чтобы на чердак не затекала дождевая вода;
у вальмовых крыш одно вентиляционное отверстие располагают в подшивке карниза, второе – у конька. В качестве подшивки могут использоваться неплотно подогнанные доски или перфорированные пластиковые софиты;
у шатровых и круглых крыш конька нет. Здесь потребуется установка точечных аэраторов.
Подробнее о вентиляции мягкой кровли я уже писал в одной из статей. Познакомиться с ней можно здесь.
Наши работы
Примерная инструкция по монтажу холодного чердака на кровле из мягкой черепицы
За счет отсутствия пирога холодную кровлю делать проще, чем теплую:
1. Уложить на стропила сплошную обрешетку из фанеры или ОСБ. Плиты нужно класть с разбежкой стыков. Стыки должны приходиться на стропильные ноги. Между соседними плитами/листами – технологический зазор 3 мм. Крепление саморезами или гвоздями.
2. Подкладочный ковер: на пологих крышах следует застилать всю площадь кровли.
Обратите внимание
Монтаж ковра начинается снизу: подкладку раскатывают вдоль карнизного свеса и фиксируют кровельными гвоздями через 20 сантиметров. Верхнюю полосу кладут с нахлестом на нижнюю 10 см. Нахлест поперечного стыка – 15 см. Все стыки полос герметизируют.
3. Устанавливают поверх края ковра карнизные планки-капельники. Фиксируют гвоздями зигзагом через 10 см.
4. Аналогично устанавливают торцевые планки.
5. В ендовах поверх подкладки стелют ендовный ковер. Фиксируют края гвоздями через 20 см.
6. Черепицу кладут рядами от карниза к коньку. Монтаж плитки на щипцовых крышах начинают от торца, на вальмовых – от середины свеса.
7. Карнизный ряд укладывают поверх планки с отступом от края 3-5 см. Сажают на клей (или на самоклеящийся слой), фиксируют гвоздями. Стыки карнизных планок должны быть закрыты лепестками.
8. Следующие ряды кладут так, чтобы лепестки перекрывали точки крепления предыдущих.
9. В ендовах и на торцах плитку подрезают и сажают на клей. Фиксация гвоздями.
10. На примыканиях к трубам, стенам и др. устанавливают бруски треугольного сечения. Ковер и плитку заводят на бруски, сажают края на клей.
11. Непосредственно примыкание к трубе обрабатывают ендовным ковром, закрывают фартуком из металла, герметизируют стыки.
12. На конек устанавливают аэратор. Коньковые аэраторы входят в комплект материала черепицы. Они конструктивно отличаются у разных производителей, порядок установки каждого описан в инструкции.
13. Поверх аэратора кладут коньковую плитку. Нахлесты соседних плиток рекомендуется делать по доминирующему направлению ветра.
Монтаж гибкой черепицы – энергоемкое занятие, требующее аккуратности. Наша компания СТМ-Строй обладает больше чем пятнадцатилетним опытом устройства любых кровель, у нас квалифицированные мастера.
Мы выполним для вас холодную кровлю из мягкой черепицы в быстрые сроки, с высоким качеством и за разумные деньги.
+7(495) 241-00-59
Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса
мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.
Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно
+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!
Мягкая кровля – красивое, долговечное и функциональное кровельное покрытие. Укладка гибкой черепицы – дело не слишком сложное, но материал это капризный, у него много особенностей.
Как класть битумную черепицу, чтобы крыша служила долго, а ремонт потребовался нескоро?
Устройство кровли из битумной черепицы
Монтаж битумной черепицы начинается с устройства кровельного пирога. Он состоит из следующих слоев:
Пароизоляция. Ее подшивают на стропила снизу или поверх них с небольшим провисанием.
Утеплитель. В этом качестве используют чаще всего минвату. Плиты помещают между стропилами враспор.
Гидроизоляция. Пленку раскатывают поверх утеплителя, фиксируют степлером или гвоздями к стропилам. Соседние полосы проклеивают строительным скотчем.
Далее устанавливают контробрешетку, сплошную обрешетку, подкладочный ковер и само покрытие.
Обратите внимание
Если крыша не утепленная, достаточно укрепить пароизолирующий слой со стороны чердака. Функцию гидроизоляции в этом случае выполняет подкладочный ковер.
Подготовка крыши под битумную черепицу
Специфика материала – отсутствие воздухопроницаемости. Во избежание порчи стропил, утеплителя и самой черепицы принимаются меры по устройству вентиляционной системы:
Между утеплителем и сплошной обрешеткой из фанеры укладывают брусья контробрешетки. Их кладут вдоль стропил. Брусья обеспечивают необходимый зазор для вентиляции между фанерой и утеплителем;
На кровле в процессе монтажа предусматривают дополнительные вентиляционные отверстия – приточное внизу, вытяжное наверху. Карнизы подшивают только перфорированными софитами. Если для подшивки используются доски, между ними нужно оставлять зазоры для вентиляции.
Обрешетка под битумную черепицу
Независимо от уклона кровли нужна сплошная обрешетка под битумную черепицу. Ее выполняют:
Из обрезных досок. Доски кладут с зазором в 3 миллиметра. Если их толщина неодинаковая, шлифуют, чтобы получилась ровная плоскость;
Из влагостойкой фанеры;
Из листов ОСБ.
Толщина досок и листов зависит от шага между стропилами:
Шаг 0,6 метра. Рекомендуемая толщина доски – 20-23 миллиметра, ОСБ или фанеры – 12;
Шаг 0,9 метра — доска должна быть 24-26, а фанера 18.
Наши работы
Ковер подкладочный для битумной черепицы
Подкладочный ковер обеспечивает гидроизоляцию кровли. На крышах крутизной меньше 30 градусов его кладут сплошняком. Если уклон больше 30 – только в узлах кровли и в тех местах, где зимой скапливается много снега.
При сплошном монтаже ковер раскатывают горизонтально вдоль конька, первая полоса – по карнизу. Крепят либо клеем, либо на самоклеящуюся подложку. Дополнительная фиксация – кровельными гвоздями через 25 сантиметров.
Обратите внимание
Куски и полосы ковра кладут с нахлестом. Для соседних кусков нахлест 10 сантиметров, для соседних полос – от 15. Швы проклеивают битумной мастикой.
Монтаж битумной черепицы
Технология укладки:
Черепицу кладут на кровли с уклоном от 12 градусов. Некоторые модели можно класть на крыши с меньшим уклоном (от 6 градусов).
Температура монтажа – не меньше +5.
Рекомендуется перед монтажом распечатать все пачки, разобрать плитки по оттенкам и перемешать, чтобы цвет покрытия был равномерным.
Если укладка битумной черепицы производится в прохладную погоду, изнанку плиток рекомендуется подогревать строительным феном и сажать на клей.
Использование клея (битумной мастики) рекомендуется также в узлах кровли.
Крепят плитку оцинкованными кровельными гвоздями.
Монтаж:
1. Установить поверх подкладки карнизные планки (металлические). Соседние элементы ставят с нахлестом до пяти сантиметров, фиксируют гвоздями зигзагом через 10 сантиметров (на стыках через 2-3 сантиметра).
3. В ендове клеят на битумную мастику ендовный ковер. Фиксируют гвоздями по краю через 20 сантиметров.
4. Разметить на ковре (в его отсутствие – на крыше) горизонтальные и вертикальные направляющие для черепиц примерно через метр.
5. Карнизную черепицу кладут приблизительно в двух сантиметрах от обреза карнизной планки. Если в комплекте карнизно-коньковая черепица отсутствует, вместо нее используют рядовую с обрезанными лепестками. Плитки кладут встык, фиксируют гвоздями в верхней части.
6. Второй ряд выкладывают рядовой черепицей. Лепестки должны перекрывать точки крепления карнизных плиток. Фиксация – 5-6 гвоздей на плитку.
7. Последующие ряды кладут так, чтобы лепестки закрывали точки крепления предыдущих. Верхние и нижние плитки располагают в шахматном порядке.
8. В ендове оставляют незакрытыми рядовой плиткой по 15 сантиметров с обеих сторон от разжелобка.
Я уже подробно рассказывал в предыдущей статье, как правильно сделать ендову и примыкания на мягкой черепице, советую ознакомиться.
9. Вентилируемый конек устанавливают так: в коньковом брусе выбирают по всей длине два продольных паза с обеих сторон, закрывают сверху коньковым элементом.
11. Для устройства мягкого конька черепицу делят на три части по перфорированной линии и укладывают заготовки поперек линии конька с нахлестом около пяти сантиметров.
Монтаж битумной черепицы своими руками дело не слишком трудоемкое, но требует четкого соблюдения технологии. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело профессионалам.
Мы занимаемся кровельными работами много лет и досконально знаем тонкости монтажа мягких кровель. Выполним для вас все работы по укладке битумной черепицы и устройству крыши быстро, качественно и за умеренную цену.
Дополнительные материалы по теме
Добавить комментарий
Пена и винты: ветроустойчивость черепичной крыши
С 1950-х по 1990-е годы строительный раствор обычно использовался для укладки черепицы на дома в районе Неаполя, но повреждение ветром, вызванное разрушительными ураганами 1992 и 2004 годов, показало уязвимость этого метода укладки. С тех пор были внедрены новые методы укладки, которые помогают уменьшить подъем и улучшить защиту от ветра, в частности, пенопласты и шурупы.
Пена
Основным преимуществом использования пены вместо раствора является то, что пена легкая и обеспечивает прочную адгезию без необходимости проделывать отверстия для крепления в крыше.Дополнительным, малоизвестным преимуществом является то, что пена действует как подушечка для смягчения пешеходного движения и расширения / сжатия, что снижает риск растрескивания плитки. Хотя пена показала, что это хорошая концепция, на практике этот метод крепления не является лучшим решением по нескольким причинам:
При использовании пенного клея вес каждой плитки переносится на подложку, и это может вызвать скольжение подложки, оставляя открытые зазоры в кровле.
Несмотря на то, что сопротивление ветру улучшается с помощью пенопласта, строительные нормы Флориды по-прежнему требуют, чтобы первый ряд черепицы также крепился механически, потому что черепичные крыши имеют тенденцию обрушиваться по периметру, где ветер более сильный.
Крепежные элементы также необходимы на крутых крышах, потому что производители подстилающего покрытия и черепицы понимают, что подстилочный материал может выдерживать только такое сильное гравитационное воздействие без скольжения.
Винты
В эпоху после урагана Эндрю также были внедрены гвозди и шурупы для повышения сопротивления ветра при установке черепичных крыш. Преимущество шурупов в том, что они не откручиваются по сравнению с гвоздями. Винты также самоуплотняются, когда они проходят через подложку, и переносят вес каждой плитки вниз на конструкцию крыши, поэтому подложка не становится уязвимой для скольжения.
Гибридная установка предлагает лучшее из обоих миров
Поистине превосходная черепичная крыша устанавливается с помощью комбинации пенопласта и шурупов — она обладает надежным сопротивлением ветру и передачей веса винтами, что обеспечивает большую гибкость в выборе вариантов подкладки. Использование вспененного клея на переднем крае плитки эффективно склеивает участки, наиболее подверженные вздутию. Это придает крыше невероятное сопротивление ветру, а также обеспечивает встроенную амортизацию от поломки черепицы.Во время испытаний этот гибридный метод установки показывает самое высокое сопротивление ветровому воздействию из когда-либо достигнутых, и он способен противостоять даже самым сильным ветрам ураганной силы.
Чтобы получить квалифицированную гибридную черепичную кровлю в Неаполе, свяжитесь с нами в Kelly Roofing сегодня.
Читать: верхний элемент-черепица-крыша Кровля из синтетического сланца
: лучшая альтернатива традиционному сланцу?
Как и в случае с другими продуктами для наружного строительства, такими как сайдинг, окна и двери, существует бесчисленное множество вариантов кровли.Каждый из них отличается, предлагая свои преимущества и недостатки, которые необходимо тщательно изучить. Одним из вариантов кровли для некоторых является настоящая шиферная черепица. Хотя эта форма кровли может быть красивой и долговечной, есть некоторые недостатки, которые следует учитывать. Существует также возможность рассмотреть синтетическую шиферную кровлю, которая может предложить внешний вид и долговечность традиционного шиферного кровельного материала без структурного веса и стоимости.
Что такое шиферная черепица?
Сланцевая черепица изготавливается из метаморфической породы.Это красивый натуральный материал, который веками использовался в качестве строительного материала.
Сланцевая кровельная черепица бывает двух вариантов: твердый сланец и мягкий сланец. Твердый сланец — самый прочный вид сланца и более долговечный, чем мягкий сланец.
Slate — это вариант, только если у вас большая площадь крыши и конструкция, способная выдержать дополнительный вес. Если у вас более скромный размер крыши и конструкция, не рассчитанная на дополнительный вес, кровля из синтетического шифера может стать отличным вариантом.
Преимущества шиферной черепицы
1. Натуральный красивый материал
Безусловно, самым большим преимуществом сланца является его красота. Поскольку сланец является натуральным материалом, вам не нужно ничего делать с ним, чтобы улучшить внешний вид. Он бывает разных цветов, включая зеленый, серый, черный, фиолетовый и красный. Эти плитки также имеют форму ручной работы, что придает неповторимый и красивый вид.
2. Низкие эксплуатационные расходы
Поскольку сланец — это натуральный материал и очень прочный, он не требует особого ухода.Вам нужно будет только время от времени чистить его. И внешний вид действительно может быть улучшен за счет роста грибка и плесени.
3. Долговечность — в большой степени
Нельзя отрицать, что сланец обеспечивает определенный уровень прочности. Он пожаробезопасен, водонепроницаем и хорошо противостоит погодным условиям. Однако он не непобедим и может быть поврежден сильным градом и даже пешеходным движением.
Недостатки традиционной шиферной плитки
1. Хрупкий и трудно заменить
Ходьба по шиферной плитке может привести к повреждению или поломке плитки, если вы не знаете, что делаете, а замена поврежденной плитки затруднена.Будет сложно не только заменить саму плитку, но и найти плитку, подходящую к остальной части вашей крыши. В результате ваша крыша может выглядеть непоследовательной.
2. Стоимость
Одна из самых больших проблем с шиферной плиткой — это стоимость. Помимо высококачественной металлической кровли, Slate — один из самых дорогих доступных вариантов крыши, стоимость установки которого колеблется от 5 до 12 долларов за квадратный фут. Однако это не включает стоимость установки, которая увеличивает общую стоимость до 12–25 долларов за квадратный фут.Стоимость будет зависеть от вашего местоположения, размера и уклона вашей крыши, а также от вашего кровельного подрядчика.
3. Вес
Вес сланцевой плитки — еще одна большая проблема. Сланцевая черепица невероятно тяжелая, весит от 800 до 1500 фунтов на квадрат (100 кв. Футов). Очень немногие дома построены, чтобы выдержать такой вес.
4. Сложно установить
Учитывая вес и хрупкость сланцевой плитки, монтаж становится сложным процессом. Вам нужно будет найти опытного профессионала в области шиферной кровли, чтобы убедиться, что ваша традиционная шиферная крыша установлена правильно, в противном случае у вас могут возникнуть серьезные проблемы.
Почему синтетическая сланцевая плитка может быть лучше
Какой бы красивой ни была настоящая шиферная кровля, с ее различными недостатками, возможно, стоит рассмотреть ваши альтернативы. Вместо традиционного сланца рассмотрите вариант кровли из синтетического или искусственного сланца.
Чтобы найти лучшие варианты кровли из синтетического шифера, обратите внимание на F Wave. Их линия REVIA ™ Synthetic Shingle включает в себя два отличных варианта, которые воспроизводят внешний вид традиционного сланца с дополнительными преимуществами. Коллекция дизайнерских сланцев F-WAVE ™ включает в себя два варианта профиля: традиционную квадратную плитку или плитку с вырезом под углом, оба из которых имеют поверхность из искусственного гранулята, которая имитирует тяжелую асфальтовую черепицу премиум-класса.Коллекция F-WAVE ™ Classic Slate (поступит в продажу с осени 2020 г.) представляет собой квадратную плитку, напоминающую традиционный сланец ручной резки. Все они доступны во множестве популярных цветовых решений.
Более прочный
Синтетическая черепица
F -WAVE ™ — это невероятно прочная кровля. Они предлагают самые высокие оценки, доступные для кровельных материалов, с рейтингом огнестойкости класса A, рейтингом удара класса 4 и любым значением от класса F до класса H по сопротивлению ветру. Это означает, что они гарантированно выдержат до 2 дюймов града и скорость ветра до 130 миль в час.Битумная черепица REVIA ™ также устойчива к ультрафиолетовому излучению и рассчитана на долгую погоду. Джефф Гатри из Phoenix Roofing Contractors говорит: «Вы также можете ходить по синтетической шиферной кровле REVIA ™, не беспокоясь о том, что черепица сломается или потрескается, а при потертостях или царапинах они будут самовосстанавливаться при естественном солнечном свете».
Легкий
В то время как настоящий шифер тяжелый, черепица из синтетического сланца невероятно легкая. Сланец может весить от 800 до 1500 фунтов на квадрат. Битумная черепица F-WAVE ™ REVIA ™ весит лишь небольшую часть этого веса, поэтому она подходит практически для любой конструкции и намного проще в установке.
Простота установки
Легкая цельная конструкция сланцевой черепицы REVIA ™ значительно упрощает установку, чем настоящий шифер. Тот факт, что кровельные подрядчики могут ходить по синтетической черепице, не опасаясь ее повредить, имеет огромное значение. По большей части они устанавливаются так же, как и традиционная битумная черепица, что значительно снижает стоимость установки.
Низкие эксплуатационные расходы и доступная цена
Кровля из синтетического шифера также не требует особого ухода.Возможно, вам придется время от времени счищать мусор, но вам не придется беспокоиться о таких вещах, как мох и водоросли. Синтетическая черепица также является отличным вариантом кровли из-за ее доступности, а поскольку она не требует специальной нагрузки на крышу или способа установки, вы сэкономите еще больше денег.
Какой бы красивой ни была традиционная сланцевая черепица, она не является идеальным кровельным материалом для большинства домовладельцев. Вместо этого подумайте о кровле из синтетического шифера. Синтетическая черепица F-WAVE ™ REVIA ™ — один из лучших вариантов кровли из синтетического сланца на рынке сегодня.Они предлагают красивый внешний вид и сдержанную привлекательность настоящей шиферной черепицы, без всех недостатков настоящего сланцевого материала. В результате синтетическая сланцевая кровля может придать вам тот красивый, высококлассный вид, который вы получили бы с сланцем, без лишнего веса и за небольшую часть стоимости.
Для получения дополнительной информации о кровле из синтетического сланца свяжитесь с F Wave, чтобы поговорить с одним из их экспертов по кровле.
Типы кровельных материалов — по всей стране
Еще недавно битумная черепица, сланец, глина или бетонная черепица были почти единственными вариантами кровли.Сегодня современные кровельные материалы предоставляют беспрецедентный спектр альтернатив, а также новый вид существующих материалов.
Вот список из 9 различных типов кровли, которые следует учитывать при следующей замене кровли:
1. Солнечная плитка
Современные солнечные коллекторы легко интегрируются в существующую черепицу, вырабатывая до 1 киловатта энергии на 100 квадратных футов. Они особенно хороши для солнечных крыш в товариществах домовладельцев, которые запрещают использование обычных солнечных батарей.Хотя они могут помочь компенсировать затраты на электроэнергию за счет солнечной энергии, они также стоят больше, чем традиционные солнечные батареи.
2. Битумная черепица
Битумная черепица — самый распространенный кровельный материал в Америке, потому что он эффективен в любых условиях окружающей среды. Качество варьируется в широких пределах, поэтому спросите, проходят ли они испытания на ветер: ASTM D3161, класс F (110 миль в час) или ASTM D7158, класс H (150 миль в час), а также испытание на долговечность AC438. Первоначальные затраты низкие, но вы должны рассчитывать на замену черепицы примерно через 20 лет.Если вы живете в районе, подверженном граду, подумайте о ударопрочной черепице, которая соответствует классу 4 UL 2218. Ударопрочная черепица может иметь право на скидку на премию вашего домовладельца.
3. Металлочерепица
Металлическая кровля изготавливается из вертикальных панелей или черепицы, напоминающих сланец, черепицу и тряпку, и служит около 60 лет. Металл отлично справляется с сильным снегом и дождем, не горит и сопротивляется сильному ветру. Он легкий и может быть установлен поверх существующих крыш. Однако металл может быть шумным во время ливня и может образовывать вмятины от града.Средняя стоимость колеблется от 5 до 12 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа и стиля металла — это больше, чем у асфальта, но меньше, чем у бетонной плитки. Коррозия также зависит от материала.
4. Сталь с каменным покрытием
Сцепляющиеся панели имитируют сланец, глину или черепицу и противостоят повреждениям, вызванным проливными дождями (до 8,8 дюймов в час), ветрами со скоростью 120 миль в час, циклами подъема, града и замораживания-оттаивания. Следовательно, они являются экономичным и эффективным выбором для влажных, ветреных регионов или мест, подверженных лесным пожарам.На некоторые стальные крыши с каменным покрытием предоставляется гарантия на весь срок службы дома.
5. Сланец
Кровля из шифера служит более 100 лет. Он не горит, водонепроницаем, устойчив к плесени и грибку. Сланец эффективен во влажном климате, но он дорогой, тяжелый и легко ломается, когда на него наступают. Имейте это в виду, если вы живете в районе, где бывает град.
6. Шифер резиновый
Резиновый сланец выглядит естественно, и его можно разрезать ножом, чтобы он соответствовал замысловатым крышам, подобным тем, что можно найти на викторианских домах.Крыши из каучукового шифера могут прослужить 100 лет, но могут быть повреждены спутниковыми антеннами и ходьбой — поэтому они также могут быть подвержены повреждению градом, как и шифер. Найти специалистов по кровельным работам, обученных укладке резинового шифера, может быть сложно.
7. Глиняная и бетонная плитка
Глиняная и бетонная черепица может противостоять торнадо, ураганам или ветрам со скоростью до 125 миль в час и даже землетрясениям, согласно «Сводке экспериментальных исследований сейсмических характеристик бетонных и глиняных кровельных черепиц» Университета Южной Калифорнии для Институт черепичной кровли.Они хороши в теплом сухом климате. Им может потребоваться дополнительная поддержка, чтобы выдержать их вес, и они могут сломаться при ходьбе.
8. Зеленые крыши
Зеленые крыши покрыты растениями и могут улучшить качество воздуха, уменьшить сток воды и утеплить дома, чтобы уменьшить городские тепловые острова. Однако им нужна дополнительная структурная опора, пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, дренаж, фильтрация воды, почва, компост и растения. Их предполагаемая продолжительность жизни — 40 лет.
9. Несъемная кровля
Эта тяжелая кровля состоит из слоев асфальта, гудрона или клея, покрытых заполнителем, и предназначена только для плоских крыш. Крыши из гудрона и гравия, а также для плоских крыш лучше всего подходят для настилов на крыше с интенсивным пешеходным движением. Эти крыши могут стать липкими летом, и с них сложнее счистить снег по сравнению с гладкими поверхностями. Они могут длиться от 20 до 25 лет.
Выбор лучшей кровли для вас действительно зависит от вашего климата, бюджета и дома.Чтобы узнать, что лучше всего в вашем районе, поговорите с лицензированными подрядчиками по кровельным работам и ознакомьтесь с некоторыми из новых разработок поблизости, чтобы получить представление о том, какой тип кровельного материала использовать.
Независимо от того, какую крышу вы выберете, всегда есть шанс ее повредить. Кровля может быть дорогостоящей, поэтому вы должны быть уверены, что вас накроют, когда случится непредвиденное. Узнайте, как Better Roof Replacement от Nationwide может помочь защитить ваш дом.
Варианты кровли дома в Surfside, когда вам нужна новая крыша
Может наступить время, когда вам понадобится новенькая или отремонтировать крышу в вашем доме Surfside.Несмотря на то, что крыши имеют очень долгий срок службы, они не предназначены для вечной эксплуатации. Иногда имеет смысл заменить всю кровельную систему с финансовой точки зрения, а не ремонтировать ее. Когда наступает подходящий момент для замены кровли в вашем доме в Surfside, полезно знать о доступных типах кровли. Pro-Form Roofing, кровельная компания в районе Surfside , является сертифицированным подрядчиком кровельных работ во Флориде, который занимается установкой высококачественных энергоэффективных кровельных систем.
ПЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
Металлочерепица представляет собой многослойную конструкцию из стальных профилей, цинковых и полимерных покрытий. К достоинствам черепицы этого типа можно отнести более низкую себестоимость, долговечность использования (около 50 лет), устойчивость к атмосферным воздействиям, относительно небольшой вес, что облегчает конструкцию кровли. Разнообразие цветовой гаммы металлочерепицы дает прекрасную возможность укомплектовать крышу с учетом дизайна дома.К его существенным достоинствам можно отнести простоту установки и долговечность. Металлочерепица с полиэфирным покрытием более экономична с точки зрения затрат на материалы, в то время как другая плитка обладает лучшими антикоррозийными и цветостойкими свойствами. Недостатки материала — низкая звукоизоляция и возможная коррозия при разрыве полимерного слоя.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Один из самых старых и популярных видов плитки.Его популярность обусловлена массой положительных характеристик: экологичностью, высокой пожаробезопасностью, хорошей звукоизоляцией. Он изготовлен из глины путем обжига. Срок действия такого покрытия составляет более 100 лет. Рынок кровельных материалов предлагает различные варианты форм и цветов керамической черепицы. Ремонт кровли не требует демонтажа всего покрытия, заменяется только отдельная черепица. Он устойчив к солнечному излучению, перепадам низких и высоких температур, а также обладает хорошей водонепроницаемостью.К недостаткам можно отнести дороговизну и большую массу материала. Последнее приводит к необходимости усиления стропильных конструкций. Хрупкость материала, что может привести к его порче или разрушению при транспортировке и укладке.
ПЛИТКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСКА
Это одна из разновидностей натуральной черепицы. Но в отличие от керамической кровли он имеет меньшую стоимость. Материал используется более 100 лет.В состав входит кварцевый песок, красители и цемент. Он широко используется благодаря своей прочности, морозостойкости, огнестойкости и повышенной прочности. Такая черепица также тяжелая, но при транспортировке и установке образуется гораздо меньше отходов.
ПЛИТКА ПОЛИМЕРНАЯ
Такие плитки производят при высоких температурах путем прессования определенных материалов: песка, полимерного связующего, красителей. По многим своим качествам она превосходит керамическую плитку, но средний срок службы составляет 50 лет.Широко применяется благодаря невысокой стоимости, примерно равной стоимости металлочерепицы.
БИТУМНАЯ ПЛИТКА
Относится к одному из видов мягкой черепицы, часто используемой на сложных крышах. Состав: битум, стекло, холст, полимерные добавки. Обладает гибкостью, простотой монтажа, огнестойкостью. Прекрасно сочетает в себе небольшой вес и достаточную прочность. Этот вид кровли отличается прекрасной звукоизоляцией и низкой теплопроводностью.Недостатки материала: неэкологичность и относительная хрупкость (15-20 лет). Однако битумная кровля легко ремонтируется разной сложности, и для нее не требуется армированная стропильная система.
ПЛИТКА КОМПОЗИТНАЯ
Это конструкция из стального листа, обработанного сплавом алюцинка, а снаружи это также специальное защитное покрытие из натурального камня, которое защищает от коррозии и различных внешних воздействий.По сравнению с металлочерепицей имеет лучшие звукоизоляционные свойства, прочность крепления, что дает дополнительную защиту во время ураганов и стихийных бедствий. Натуральная базальтовая крошка защищает этот вид кровли от влаги и придает роскошный вид всему зданию. Срок его службы составляет не менее 50 лет, а при хороших условиях эксплуатации — намного больше. Обратной стороной является высокая стоимость.
Наличие такого разнообразия видов черепицы с учетом их достоинств и недостатков дает возможность выбрать качественную кровлю, которая будет соответствовать всем необходимым требованиям к прочности, долговечности и экономичности здания.
Пришло время для новой крыши?
Как определить, пора ли вам покупать новую крышу или ремонтировать ее? Есть несколько признаков, по которым вы можете узнать, пора ли покупать новую крышу. Тип крыши вашего дома и ее возраст — лучший способ определить, лучше ли ее заменить или отремонтировать.
Визуальный осмотр вашего дома также может помочь вам узнать, пора ли покупать новую крышу, в противном случае вы можете позвонить подрядчику по кровельным работам, который поможет вам это определить.Когда вы заметите, что настало время для установки новых крыш в Surfside, вы можете позвонить в компанию Pro-Form Roofing. Мы — профессиональная компания, которая специализируется на установке крыш, удобных в использовании. Отсюда вы узнаете больше о нашей работе.
Краткое описание консервации 4: Кровля исторических зданий
ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
Декоративная кровля. Фото: Сборник HABS, НПС.
Сара М.Свитсер
Водонепроницаемая крыша является основным средством сохранения конструкции, независимо от ее возраста, размера или конструкции. В системе, которая позволяет зданию работать как укрытие, крыша защищает от дождя, защищает от солнца и защищает от непогоды.
В некоторые периоды истории архитектуры крыша во многом придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.
Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя. Плохая крыша приведет к ускоренному разрушению исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и приведет к общему разрушению основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу же после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временного ремонта, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение надежных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр крыши, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.
Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, штат Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, которые охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.
Ремонт этой скатной крыши производился с использованием новой черепицы, удерживаемой на металлических вешалках. Фото: файлы NPS.
Простые или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17 по начало 19 века, имели размеры примерно 10 дюймов на 6 дюймов на 1/2 дюйма и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.
В середине XIX века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.
Slate: Еще одной практикой, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была шиферная кровля.Свидетельства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века. Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от штата Мэн до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность в городах и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться, пока развитие каналов и железных дорог в середине XIX века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.
Сланец славился своей прочностью, огнестойкостью и эстетическим потенциалом. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20 веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.
Замена отдельных исторических деталей важна для индивидуального исторического характера крыши, такой как эта крыша из черепицы с закругленным торцом. При реставрации дренаж вокруг слухового окна был улучшен за счет добавления тщательно скрытого современного металлического оклада. Фото: файлы NPS.
Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детализация черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик.Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовали белую сосну: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево. Иногда для увеличения прочности черепицы наносили защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.
Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой.Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков она полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта. Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных кровельных материалов в быту.
Оцинкованная черепица, имитирующая внешний вид панелей, оставалась популярной со второй половины 19 века до 20 века.Фото: файлы NPS.
Металл: Металлическая кровля в Америке — это явление XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша покрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18 века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыши, где древесина, черепица или сланцевая черепица не подходили из-за наклона или формы крыши.
Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, включая крышу Крайстчерч (1727–1744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18-го века, когда в Америке были созданы установки для прокатки листового металла.
Впервые было известно, что здесь производился листовой чугун Робертом Моррисом, финансистом войны за независимость, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он основал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо для замены крыши Принстонского «Нассау-холла», разрушенного пожаром в 1802 году.
Метод гофрирования железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование укрепило листы и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.
Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году одна из первых металлических крыш на юге была установлена на Монетном дворе США в Новом Орлеане. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью гальванизированной гофрированной железной крыши 20-го калибра на железных фермах.
Оловянная черепица, обычно с тиснением под дерево или черепицу, или с декоративным рисунком, была популярна как недорогой текстурированный кровельный материал.Фото: файлы NPS.
Оловянное железо, обычно называемое оловянной кровлей, широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до более позднего времени. Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии была выложена оловянная черепица в виде елочки на крыше «площади».
Однако, когда в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, малый вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную пластину наиболее распространенным кровельным материалом.Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века. Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.
Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый оттенок. Историческая, а также современная документация часто путают эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовались настоящие термины.
Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным. Несмотря на то, что он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были спорными, и он никогда широко не использовался в этой стране.
Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре могут также иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.
Повреждения материалов поверхности
При возникновении проблемы важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик по кровельным работам или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к его первому разрушению.
Дерево: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.
В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может проникнуть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.
Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными являются, пожалуй, листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, листовая сталь и гальваническое железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающих деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.
Временная стабилизация или «консервация» с помощью таких материалов, как фанера и строительная бумага, может защитить крышу объекта до тех пор, пока ее не удастся должным образом отремонтировать или заменить. Фото: файлы NPS.
Коррозия из-за «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов вступает в химическую реакцию с другим в присутствии электролита, такого как дождевая вода. В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами.В идеале застежки должны быть из металла чутка к причастным.
Железо ржавеет, если оно хорошо не окрашено или не покрыто гальваническим покрытием. Исторически этой проблемы избегали путем лужения или гальваники. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым. Если покрытие изношено или повреждено, незащищенное железо заржавеет. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть загрунтован, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.
Одной из причин износа листового металла является усталость.В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла с тепловыми изменениями. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.
Шифер: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются шифер и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но не хрупкие.Мягкий сланец более подвержен эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланца в отверстиях для гвоздей, расслоению или разрушению. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными завалами.
Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильной походке. Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своих пористых поверхностях.
Отказы систем поддержки
После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие элементы и опорные системы снаружи и изнутри крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку они заполняются разнообразным мусором, в результате чего вода собирается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к порче крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замораживания-оттаивания могут вызвать образование льдин под поверхностью крыши.Давление этих льдин приведет к смещению кровельного материала, особенно сланца, черепицы или черепицы. Более того, образование ледяных завалов над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.
Многие крупные общественные здания имеют встроенные водосточные желоба по периметру крыши. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водостоки могут проходить через поверхность крыши или через парапет во внешние водосточные трубы.Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, возвращаться назад, возможно, просачивая воду в окружающие стены. Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного водосточного желоба к наружному водостоку также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.
Отказ системы окладов обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет неисправности, вызванной плохим качеством изготовления, термическим напряжением или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать больших участков поверхности крыши. Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы. .
Из-за того, что крыша хорошо видна, сланцевая отделка слуховых окон имеет важное значение для характера этой конструкции. Фото: файлы NPS.
Крепеж и зажимы крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.
Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее тщательно исследуемой областью является основание крыши — обшивка или рейки. Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными пятнами, на пересечении плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в поверхности кровли или проблеск, должно быть легко заметным, обычно это влажное пятно или пятно. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны.Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и обломков (опилок). Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага пагубно отразится на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.
Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Как правило, отдельные шиферные плиты можно заменить без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или несущий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться осторожно во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.
Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт вскоре может сравняться со стоимостью новой крыши.
Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и гидроизоляция, он прослужит 40–60 лет при минимальном уходе. Несмотря на то, что стоимость установки крыши будет высокой, низкие затраты на техническое обслуживание снизят стоимость срока службы крыши.
В проекте реставрации, исследование документов и физическое обследование здания обычно позволяют установить историю крыши.Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.
Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши.Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре внешней кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на двускатную или где был добавлен целый верхний этаж. Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, мансардных окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.
Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши. Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если есть недостроенное чердак, остатки кровли могли быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась.Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки. Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать признаки кровельных систем. Они могут выглядеть как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, или как сломанные или вбитые в дерево гвозди.вместо того, чтобы вытащить его во время предыдущих переделок или ремонта. Деревянные заглушки в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены якорями или необычными отметками вдоль конька или на других краях крыши. Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.
Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является нововведением середины 20-го века.Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Полезно установить последовательность истории строительства крыши и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.
Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести записи о любых работах в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов. Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле.Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют небольшие изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не обратить внимание на это перед началом проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж. Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.
Хороший дизайн и качественные материалы поверхности крыши, креплений и окладов сводят к минимуму поломки.Фото: файлы NPS.
Потребуется консультация специалиста для оценки различных аспектов замены исторической крыши. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. В противном случае архитектор или группа консервации, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, как снаружи, так и внутри конструкции.При творческом мышлении и исследованиях обычно можно найти исторические материалы.
Ремесленные приемы: Определение ремесленных приемов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной важной задачей при восстановлении кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или нестандартные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20-го века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при изготовлении подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть черепица с конусообразным разделением, которая была обработана. К сожалению, рустикальный внешний вид имеющейся сегодня в продаже «раскрошенной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами, изготовленными вручную, которые использовались в ранних американских зданиях.
Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться при изменении температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и прослужили долгое время. Недавнее использование черепицы «матушки гуся» на исторических сооружениях — серьезная недооценка навыков первых мастеров.
Авторы: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может даже включать некоторые специальные инструкции для повышения его понимания определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.
Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали кровли вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке конька деревянной черепичной крыши «гребнем» крыши, то есть верхний ряд одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний курс уязвимым для погодных условий, замаскированная светящаяся полоса усилит это слабое место.
Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают объем и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, слесарь, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.
Использование исторического кровельного материала в конструкции может быть ограничено строительными нормами и правилами или доступностью материалов, и в этом случае необходимо будет найти подходящую альтернативу.
Некоторые муниципальные строительные нормы и правила допускают использование кровельных материалов в исторических районах. В других случаях могут быть получены индивидуальные отклонения. Большинство современных систем отопления и приготовления пищи работают на газе, электричестве или масле — ни один из них не выделяет горячих углей, которые исторически были причиной пожаров на крышах. Там, где используются дровяные камины или печи, искрогасители в верхней части дымоходов помогают предотвратить утечку горящего материала, тем самым уменьшая количество пожаров, которые начинаются на крыше.В большинстве штатов ставки страхования были уравновешены, чтобы отразить пересмотренные соображения относительно рисков, связанных с различными кровельными материалами.
В проекте восстановления могут быть веские причины для замены крыши материалом, отличным от оригинала. Историческая кровля может быть недоступна, или стоимость приобретения специально изготовленных материалов может оказаться непомерно высокой. Но решение использовать альтернативный материал следует тщательно взвесить с учетом первоочередной заботы о сохранении исторического характера здания.Если крыша плоская и не видна с любого этажа здания, и если есть преимущества замены современной сборной композитной крыши на то, что могло бы быть плоской металлической крышей, тогда может быть экономически и строительно целесообразнее заменить ее. использовать современный кровельный метод. Но если крышу хорошо видно, альтернативный материал должен как можно точнее соответствовать масштабу, текстуре и окраске исторического кровельного материала.
Битумная черепица или керамическая плитка — обычные материалы-заменители, предназначенные для дублирования внешнего вида деревянной черепицы, сланца или плитки.В настоящее время доступна огнеупорная черепица из обработанной древесины. Однако обработанная древесина имеет тенденцию быть хрупкой, и для ее укладки может потребоваться дополнительный уход (и расходы). В некоторых случаях приемлемой альтернативой может быть черепица, уложенная с прослойкой из огнестойкой строительной бумаги.
Медь со свинцовым покрытием, сталь с терновым покрытием и сталь с алюминиевым / оцинкованным покрытием могут успешно заменить олово, терновую пластину, цинк или свинец. Сталь с медным покрытием — менее дорогой (и менее прочный) заменитель листовой меди.
Поиск альтернативных кровельных материалов не новость. Еще в 18 веке из-за боязни пожара многие деревянные черепичные или дощатые крыши были заменены листовым металлом или глиняной черепицей. Некоторые исторические крыши были неудачными с самого начала из-за чрезмерно амбициозного и наивного использования материалов при их первоначальной разработке. Исследование конструкции может показать, что неправильно спроектированная или легко воспламеняемая крыша была заменена на раннем этапе ее истории, и поэтому восстановление более позднего материала крыши будет иметь веский прецедент.В некоторых городах замена листового металла на дома из первых рядов произошла, как только стал доступен рулонный материал.
Стоимость и простота обслуживания могут потребовать замены материала, полностью отличающегося по внешнему виду от оригинала. Практические проблемы (ветер, погода и наклон крыши) следует сопоставить с историческими соображениями о масштабе, текстуре и цвете. Иногда эффект от альтернативного материала будет минимальным. Но на крышах с высокой степенью видимости и узором или текстурой замена может серьезно изменить архитектурный характер здания.
Может потребоваться немедленная и временная стабилизация для предотвращения дальнейшего разрушения до тех пор, пока исследования не определят, как следует восстанавливать или восстанавливать крышу, или пока не будет предоставлено финансирование для выполнения надлежащих работ. Простое покрытие наружной фанерой или рулонной кровлей может обеспечить адекватную защиту, но любое временное покрытие следует применять с осторожностью. Следует проявлять осторожность, чтобы не перегрузить конструкцию крыши, а также не повредить или разрушить исторические свидетельства или ткань, которые могут быть встроены в новую крышу позже.В этом смысле ремонт с помощью герметиков или битумных заплаток следует признать потенциально опасными, поскольку их трудно удалить, а в лучшем случае они носят временный характер.
Архитектор или подрядчик должен предупредить владельца о любых мерах предосторожности, которые необходимо предпринять против конкретных опасностей при установке кровельного материала. Например, пайка листового металла может представлять опасность возгорания либо из-за открытого пламени, либо из-за перегрева и необнаруженного тления материалов деревянной основы.
Следует продумать дизайн и размещение любых современных кровельных принадлежностей, таких как водопроводные трубы, вентиляционные отверстия или телевизионные антенны. Рассмотрение следует начать с размещения современной сантехники внутри здания, в противном случае ряд вентиляционных труб может пробить мембрану крыши в различных местах, создавая проблемы с обслуживанием, а также эстетические проблемы. Установки для кондиционирования воздуха, размещенные на чердаке, потребуют вентиляционных отверстий, которые, в свою очередь, требуют продуманной конструкции. Включение их в неиспользуемые дымоходы в прошлом было очень успешным.
Всякий раз, когда требуются водосточные желоба и водосточные трубы, которых исторически не было в здании, дополнения следует делать как можно ненавязчивее, возможно, покрасив их в цвет, совместимый с соседней стеной или отделкой.
Особые проблемы, присущие конструкции сложной исторической крыши, можно решить посредством регулярного технического обслуживания. Форма и детализация являются важными элементами исторического характера здания и не должны изменяться, несмотря на использование альтернативных материалов поверхности.Фото: файлы NPS.
Хотя новая крыша может быть прекрасным объектом, она не будет долго защищать ее без надлежащего ухода. Не реже двух раз в год крышу следует проверять по контрольному списку. Все изменения должны регистрироваться и сообщаться. Должны быть установлены инструкции для любого пешеходного движения, которое может потребоваться для обслуживания крыши. По многим кровельным материалам вообще нельзя ходить. Для некоторых — сланца, асбеста и глиняной черепицы — самонесущая лестница может быть повешена над коньком крыши, или доски могут быть натянуты на поверхность крыши.Такие предметы должны быть специально спроектированы и храниться в складских помещениях, доступных для крыши. Если для наружных работ требуются подвесные леса, будьте осторожны, чтобы анкеры не проникали, не ломались и не изнашивали кровельную поверхность, желоба или гидроизоляцию.
Любая кровельная система должна быть признана самоподдерживающейся мембраной, но которая может быть легко повреждена вторжением, например, пешеходным движением или упавшими ветвями деревьев. Определенные предметы следует проверять в определенное время.Например, в желобах обычно скапливаются листья и мусор весной и осенью, а также после сильного дождя. Скрытая экранировка водосточных желобов как на водосточных трубах, так и по всей длине водосточных желобов может помочь сохранить их в чистоте. Поверхностный материал также потребует проверки после шторма. Периодическая проверка нижней стороны крыши с чердака после шторма или зимних морозов может дать раннее предупреждение о любых утечках. Как правило, повреждение от воды или льда менее вероятно на крыше, которая имеет хороший блеск снаружи и хорошо вентилируется и изолирована изнутри.Конкретные инструкции по уходу за различными кровельными материалами следует получить у архитектора или подрядчика.
Основные компоненты для замены и обслуживания исторической крыши:
Понимание исторического характера здания и сочувствие к нему.
Тщательный осмотр и запись существующей крыши и любых свидетельств более ранних крыш.
Обращение к историческому мастерству , а также их детализация и применение при обновлении, где бы это ни было видно.
Надзор за кровельщиками или обслуживающим персоналом для обеспечения сохранности исторической ткани и правильного понимания масштабов и деталей проекта.
Рассмотрение альтернативных материалов , где нельзя использовать оригинал.
Циклическое обслуживание Программа для обеспечения того, чтобы персонал понимал, как заботиться о крыше и о конкретных проблемных местах, которые необходимо защитить.
Принимая во внимание эти моменты, можно будет сохранить архитектурный характер и физическую целостность кровли исторического здания.
Благодарности
Эта записка по консервации была написана Сарой М. Свитсер , историком архитектуры, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Джоном Г. и Дайаной С. Уэйт. Некоторая историческая информация была получена от Чарльза Э. Петерсона, FAIA, «American Notes», журнала Общества историков архитектуры. Иллюстрации к этому краткому описанию, не цитируемые специально, взяты из архива Службы технической консервации.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
Февраль 1978
Вооз, Джозеф Н., изд. Стандарты архитектурной графики . Нью-Йорк: John Wiley and Sons, Inc., 1970. (Современные типы кровли и детализация)
Бриггс, Мартин С. Краткая история строительных ремесел . Лондон: Oxford University Press, 1925. (Описание исторических кровельных материалов)
Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 2 (№ 12) 1970 г. (полностью на кровле)
Холстрем, Ингмар; и Сандстрем, Кристина. Обслуживание старых зданий: сохранение с технической и антикварной точки зрения. Стокгольм: Национальное шведское строительное исследование, 1972 г. (Содержит раздел, посвященный проблемам обслуживания крыш)
Инсолл, Дональд. Уход за старыми постройками сегодня . Лондон: The Architectural Press, 1972 г. (Отличное руководство по некоторым проблемам и решениям для исторических крыш)
Labine, R. A. Clem. «Ремонт шиферной кровли». Журнал старого дома 3 (нет.12 декабря 1975 г.): 67.
Лефер, Генри. «Вид с высоты птичьего полета». Прогрессивная архитектура . (Март 1977 г.), стр. 8892. (Статья о современном листовом металле)
Национальная сланцевая ассоциация. Кровля из шифера . Перепечатка издания 1926 года, теперь доступная в Vermont Structural Slate Co., Inc., Fairhaven, VT 05743. (Отличный справочник по многочисленным конструкциям и деталям сланцевых крыш)
Петерсон, Чарльз Э. «Железо в крышах ранней Америки».» The Smithsonian Journal of History 3 (№ 3). Под редакцией Питера К. Уэлша. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт, 1968, стр. 4176.
Уэйт, Диана С. Жестяная кровля девятнадцатого века и ее использование в Гайд-холле . Олбани: Исторический фонд штата Нью-Йорк, 1971.
___________. «Кровля для ранней Америки». Строительство Ранней Америки . Под редакцией Чарльза Э. Петерсона. Рэднор, Пенсильвания: Chilton Book Co., 1976.
Международная организация по производству кирпича и плитки
В очередной раз группа Jacobi, базирующаяся в Бильсхаузене / Лангенценне, Германия, продемонстрировала богатый опыт и компетентность в сотрудничестве с бюро памятников и склонность к объектно-ориентированному подходу к решению поставленных задач: производитель черепицы предоставил 48 000 изготовленных по индивидуальному заказу плоской черепицы с «мягкой грязью» для ремонта крыши исторического здания в фонде Городской больницы Святого Духа в Вюрцбурге.Их особая отделка нашла одобрение у всех, а не только у застройщика / владельца. «Чисто положительно», — считает компетентное бюро памятников архитектуры в Вюрцбурге, где мягкая черепица рассматривалась как «шаг вперед» в обеспечении аутентичности при сохранении многовековых черепичных крыш. И это правильно, ведь недавно отремонтированная крыша с новой простой черепицей гармонично вписывается в густо застроенный, разнообразный кровельный ландшафт.
Управляющий директор
доктор Михаэль Рюкерт определяет наиболее неотложную социальную функцию фонда (основанного в 1316 году) как работу с пожилыми людьми.Фонд управляет пятью домами престарелых, тремя домами престарелых и клиникой гериатрической реабилитации. В целом, в разных домах под присмотром находятся около 850 пациентов и жильцов. Фонду также принадлежит множество объектов недвижимости и винодельня.
Одной из очень впечатляющих частей городской больницы в центре города является «Красное здание» — флигель в стиле барокко с огромной мансардой и верхней крышей, в котором с 1994 года размещалась реабилитационная клиника. В марте 1945 года, в хаосе войны, здание больницы сгорело дотла.Затем, с 1947 по 1951 год, его поэтапно перестраивали. Шли десятилетия, погодные условия и разрушительное воздействие времени взяли свое. На крышах того, что сейчас является реабилитационной клиникой, появилось множество протечек, и дождь мог стекать внутрь. Было обнаружено, что больше всего пострадали единственные части всех 40 слуховых окон, поскольку в прежние времена щеки слуховых окон редко были покрыты металлом. Остался целым только каркас крыши. Осенью 2005 года было принято решение полностью восстановить крышу и частично обновить фасад.
Первоначально крыша была покрыта гладкой двухскатной черепицей натурального красного цвета. Управление памятников уточнило, что новая кровля также должна состоять из простой черепицы, но с античной, мягкой глиняной отделкой. Рыночные запросы вскоре привели к Jacobi Group, где производят пеструю гладкую плитку, но не ее версию с мягкой глиной. Чувство ответственности за сохранение исторических зданий со стороны президента компании Клауса Якоби привело его к тому, что он заказал несколько экспериментальных плоских плиток с заданной отделкой, произведенных на заводе по производству плоской плитки Jacobi Group в Дудерштадте, Нижняя Саксония.Используя специальную технику и ручную окраску, был получен образец набора гладких плиток с «мягким грязевым пятном» — и сразу же получил одобрение. Таким образом, специальная партия из 48 000 плоских плиток с восемью бороздками наверху была упакована, сформирована, обожжена и отправлена в Вюрцбург.
Тем не менее, до того, как крышу можно было отремонтировать, администрация фонда должна была решить некоторые логистические проблемы. Во-первых, здание больницы со всех сторон окаймлено улицами, и только узкий проход соединяет двор с уличной сетью.Внутренний двор, являющийся входом в здание клиники, также используется посетителями кафе и ресторанов, и он оказался слишком маленьким для всех необходимых работ на стройплощадке. Но инженеру-строителю Фолькеру Лойкерту, который отвечал за весь проект, пришла в голову блестящая идея: большой мобильный кран, который он припарковал на ночь на улице, использовался, чтобы поднять обычный строительный кран над первым рядом зданий и поставить его на место. во дворе. (Впоследствии он был удален таким же образом.)
Для ремонта крыши была вызвана старая семейная местная кровельная компания Heller GmbH. Как только все строительные леса были на месте, старую обшивку с крыши снимали по частям, сразу же после этого устанавливали защитную мембрану, обрешетки и черепицу. «Все, что было разоблачено утром, нужно было закончить, бросив время». Фолькер Лойкерт отмечает, «потому что пациенты лежали в палатах прямо под крышей. Поскольку чердак уже был переоборудован и закончен, включая хорошую изоляцию, на момент ввода в эксплуатацию клиники не потребовалось никакой дополнительной теплоизоляции.Одна проблема, однако, заключалась в том, как привязать слуховые окна совка — всего 40 — которые при минимальном наклоне 12 ° выглядят как ребристые выступы, торчащие из верхней крыши. Поскольку новая кровля будет выше, чем старая версия, в которой не было обрешетки или контр обрешетки, необходимо было внести некоторые тщательные корректировки. Например, Управление памятников постановило, что все гребни и бедра должны быть стабилизированы минометом. Соответственно, было установлено 250 слуховых вентиляторов для обеспечения надлежащей вентиляции конструкции крыши.Простая черепица на мансардной крыше была зажата. Все металлические части кровли — карнизы, желоба, снегозадержатели и т. Д. — были медными. Все многочисленные форточки из ванных комнат на чердаке располагались на внешней стороне крыши, а не на декоративном фасаде.
И строитель / владелец, и бюро памятников гордятся выполненной работой. В то время как новая крыша здания клиники доминирует над фундаментным комплексом, ее антикварная отделка гармонично вписывается в окружающий кровельный ландшафт.Еще одна работа по защите наследия, хорошо выполненная с помощью простой плитки Jacobi.
Если вы когда-нибудь были на вечеринке на крыше, вы знаете, что это абсолютно волшебно.Теплый ветерок, шезлонги и мерцающие звезды. Это прекрасное и расслабляющее время.
Между тем, когда я был маленьким, я забирался на нашу черепичную крышу, а мой отец приходил домой и кричал на меня. Не так уж и волшебно.
Если у вас есть привилегия плоской крыши, которая только и ждет, чтобы стать раем на крыше, я предлагаю вам воспользоваться ее многообещающим предложением.
По сути, пора подумать о настиле террасы на крыше.
Что такое настил террасы на крыше?
Настил на крыше специально разработан, чтобы не проколоть и не порвать водонепроницаемую мембрану плоской крыши. Большинство современных плоских крыш герметизированы однослойной резиновой мембраной, которая предназначена для защиты крыши от протечек и повреждений водой.
Из-за этой чувствительности настил крыш следует выбирать осторожно, чтобы не повредить плоские крыши. Настил на крыше с острыми краями и острыми нижними сторонами, вероятно, не подходит для крыши из-за угрозы прокола.
Хорошее напольное покрытие на крыше поможет защитить вашу крышу, оно устойчиво к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению и чрезвычайно прочно. Давайте посмотрим на другие важные характеристики напольного покрытия на крыше.
Характеристики настила террасы на крыше
Хороший пол на крыше имеет несколько различных функций, которые помогают защитить крышу.Напольное покрытие на крыше также должно быть чрезвычайно прочным и выдерживать… ну, погоду. Вот несколько ключевых особенностей, о которых следует помнить при покупке идеального напольного покрытия на крыше:
Противоскользящее покрытие: В зависимости от того, где вы живете, на крыши будет довольно часто попадать дождь. Хороший пол на крыше будет противоскользящим, чтобы гости могли свободно ходить, не падая.
Амортизация: Если вы надеетесь много проводить на крыше, вам понадобится что-то, что удобно под ногами.Настил на крыше с хорошей амортизацией мягче и по нему комфортнее ходить.
Изоляция: Непокрытые крыши часто холоднее и тверже на поверхности. По нему нельзя ходить, не рискуя повредить крышу. Полы на крыше изолируют, создавая более теплую и мягкую среду. Он помогает защитить мембрану крыши от повреждений.
Устойчивость к плесени / плесени: Напольное покрытие на крыше должно быть устойчивым к атмосферным воздействиям. В какой-то момент его обрушит дождь, и меньше всего вам нужно, чтобы на нем росли зеленые пушистые твари.Вот почему все напольные покрытия на крышах устойчивы к плесени и плесени.
Устойчив к УФ-излучению: Пол на крыше должен оставаться привлекательным на долгие годы. Вот почему важно дважды проверить свой выбор напольного покрытия на крышу, чтобы убедиться, что он устойчив к ультрафиолетовому излучению. Это означает, что на солнце цвет не потускнеет мгновенно. Он будет оставаться ярким на долгие годы.
Плюсы настила на крыше
На этом этапе вы можете задаться вопросом, зачем вам вообще настил на крыше.В конце концов, разве это не лишние расходы? Не совсем! Фактически, настил на крыше абсолютно необходим для любой деятельности на крыше. Без него крыша может быть серьезно повреждена. Вот несколько плюсов напольного покрытия на крыше:
Привлекательность: На самом деле покрытие пола на крыше делает вашу крышу более привлекательной для развлечений. Другие способы использовать крышу для развлечений не выглядят так хорошо и не работают.
Защищает вашу крышу: Кроме того, вы, вероятно, не должны использовать крышу для развлечений, если у вас нет настила на крыше для ее защиты.Размещение стульев и столов непосредственно на кровле может привести к необратимому повреждению крыши и утечке воды.
Дополнительное домашнее пространство: Лучшее, что покрытие пола на крыше — это то, что оно увеличивает полезную площадь вашего дома. Это дополнительное место, где можно украсить и провести время за пределами дома. Вы можете использовать его для себя или использовать для тусовок или вечеринок.
Простота установки: Кровельную черепицу легко установить самостоятельно, поэтому для этого проекта не нужно нанимать профессионала!
Минусы настила на крыше
Расход: Купить настил на крыше может быть дорого.Если вы не думаете, что на самом деле будете использовать крышу очень часто, возможно, это не стоит того. В этом случае вы можете оставить вечеринку внутри.
Соответствие типа крыши и напольного покрытия: Существует несколько различных типов крыш, поэтому важно дважды проверить и убедиться, что продукт совместим с типом крыши, которая у вас есть. Мы рекомендуем продукты для резиновых кровельных мембран.
Напольные покрытия для террасы на крыше
Ниже представлена серия продуктов, которые мы рекомендуем для напольных покрытий на крышах.Все эти продукты имеют методы установки, которые делают их безопасными на крышах для сборных крыш, крыш с одной мембраной и крыш из модифицированного битума.
Самый большой риск положить что-либо на крышу — это риск нарушения водонепроницаемости. Эти изделия для крыш имеют не острое дно, которое не прокололо бы крышу при укладке. Кроме того, использование свободной укладки, отслаивания и приклеивания, систем блокировки или методов установки с помощью дюбелей делает их безопасными для крыш. Эти методы установки снижают риск проколов на крыше.
Палубная черепица
Вы знаете, что со словом «крыша» в его названии должно быть хорошо. Эти плитки бывают нескольких разных однотонных цветов и многоцветных дизайнов. Существует множество вариантов выбора, так что вы можете выбрать ту террасу на крыше, которая вам нужна.
Эта плитка устойчива к атмосферным воздействиям, и у вас не будет проблем с плесенью и плесенью на ней.Их рифленая основа позволяет отводить воду, и они также водопроницаемы.
Черепица для крыши с блокировкой палубы
Эта палубная черепица идеально подходит для жилых и коммерческих помещений.Они могут справиться не только с занятой семьей, но и с высокими требованиями к трафику в коммерческом районе. Они чрезвычайно прочные и, что еще лучше, доступны в различных привлекательных цветах, чтобы удовлетворить ваши потребности.
Эти плитки устойчивы к атмосферным воздействиям и очень просты в уходе и установке. Они обеспечивают защиту кровельных мембран и не повредят вашу крышу.
Остались вопросы? Вот некоторые из наиболее частых вопросов, которые люди спрашивают о виниловых полах.
Q) Мой пол на крыше станет горячим?
A) При полном пребывании на солнце настил на крыше станет горячим, поэтому вам, возможно, не захочется ходить по нему босиком в середине лета. Однако есть несколько шагов, которые помогут снизить температуру.
Залить водой из шланга
Выбирайте более светлые цвета, которые остаются более прохладными при прямом солнечном свете
Для более прохладного пола выберите специальный цвет, отражающий УФ-излучение.
Используйте зонтики или другие средства создания тени для более прохладных мест для встреч.
В) Выцветет ли цвет моего напольного покрытия на крыше?
A) Для того, чтобы цвет оставался максимально стойким, мы рекомендуем подобрать напольное покрытие на крыше, устойчивое к ультрафиолетовому излучению.Это гарантирует, что цвет останется ярким как можно дольше. По прошествии определенного времени может произойти замирание.
Q) Как очистить пол на крыше?
A) Напольное покрытие на крыше можно очистить, подметая или пылесосив пыль и мусор с поверхности. Вы также можете использовать шланг, салфетку или стиральную машину, чтобы очистить поверхность от грязи или грязи.
Q) Вода скапливается под полом на крыше?
A) В зависимости от типа приобретаемого вами напольного покрытия на крыше он будет либо непористым, либо водопроницаемым.Непористая плитка, такая как сланцевая плитка Life Floor, водонепроницаема, и вода будет испаряться с поверхности. Плитка, которая проницаема для воды, позволяет воде течь через них, и эта вода в конечном итоге испаряется. Вся кровельная черепица устойчива к плесени и плесени, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что на вашей крыше растет что-нибудь, что вы не посадили!
Q) Безопасны ли эти продукты над любой плоской крышей?
A) Полы, специально изготовленные для крыш, не повредят вашу крышу.Крыши могут быть повреждены острыми краями или прогулкой по крыше без настила. Пол на крыше действительно может защитить вашу крышу от повреждений. Эти продукты безопасны для сборных крыш, крыш из модифицированного битума и одинарных мембранных крыш. .
Как правильно и безопасно сделать электропроводку для освещения
Все знают какими цветами обозначаются проводники. Нейтральный проводник – всегда голубого, защитный – только желто-зеленого, и фазный – коричневого или белого цветов. Для розеток в силовой цепи это все понятно, путаница возможна при прокладке осветительной сети. Сколько проводов и какого цвета стоит закладывать для люстр? Как соединять «разноцветные» провода в монтажных коробках и в выключателях? Попробуем найти формулу, которая сделает электропроводку не только эстетически красивой и понятной, но и безопасной.
Как правильно соединять провода к светильникам и выключателю
Посмотрите на рисунок. Как правильно размыкать провода? С одной стороны в первом случае все понятно: фазный оставляем в покое, а размыкать будем «нефазный», если и перепутаем нейтральный и защитный – ничего страшного. На самом деле все наоборот! В первом случае, когда выключатель в разомкнутом состоянии опасное напряжение будет подано на светильник. При замене лампочки, например, человек может оказаться под напряжением. Это недопустимо. Правильный вариант — второй!
Сколько проводников должно идти к светильнику
Теперь давайте определимся как правильно подключать светильник. По новым правилам, светильники, как и другие бытовые приборы, оборудуются защитным или заземляющим проводником. Этот проводник соединяется с соответствующим контактом в монтажной коробке и продолжается вплоть до щитка, где он соединен с общим контуром заземления. Таким образом на металлическом корпусе электроприбора никогда не окажется опасного напряжения.
Тогда для подключения светильника требуется иметь трехпроводный кабель. А если светильник с разделением на группы и управляется сдвоенным выключателем? Тогда требуется еще один проводник.
Как происходит в жизни? До светильника доходит всего три, а то и всего два проводника. Где же тут взяться защитному проводнику? Значит при замене проводки или капительном ремонте, нужно проложить 4-х или 5-и проводный кабель до люстры. Три всегда найдут применение, при увеличении зон подсветки и остальные не останутся без дела. Проблема только одна – такие типы кабелей стоят дороже и, самое главное, мало распространены. Поэтому то и не хватает духа потратить время хотя бы на поиски нужного кабеля.
Посмотрите еще на один рисунок. Из потолка торчит три проводника для люстры: общий нейтральный и два фазных проводника. К каким из них подключать подключить лампочку? А к каким из них вторую? Вот тут совершенно непредсказуемая ситуация, которая усугубляется, если отсутствует выключатель, который, в свою очередь, также предназначен для включения трех проводников. Даже цветовое обозначение проводников может не спасти, а даже навредить.
Для выхода из состояния неопределенности, предлагаем действовать по правилу. Это правило можно выработать для себя самостоятельно. Мы же предлагаем то, которым с успехом пользуемся сами.
Правило безопасного цветового обозначения проводников
Давайте будем рассматривать реальную ситуацию, когда повсеместно использован трехжильный кабель. Это хоть и не правильно, зато жизненно. Даже если мы проложим защитный проводник до люстры, в коробке не к чему его будет подключить. Можем условно назвать этот принцип «0 вольт». Итак, мы решили, что при подключении светильников размыкаем фазовый проводник. Значит, и при подключении к лампочке будем уверены, что голубой проводник всегда присоединен к щитку и имеет нулевой потенциал. Тогда третий провод используем для коммутации второй цепи, если такая будет в будущем.
Для случая с одноцветными проводами используют метку с помощью изоленты. Например, можно обозначить синей изолентой нейтральный проводник, а цветной изолентой (красной или черной) — проводники, находящиеся под напряжением. Или не помечать ни какие проводники, кроме нейтрального, ведь на нем всегда напряжение – 0 вольт.
Как соединять проводники в выключателе? Давайте рассуждать по принципу наглядности: что можно подумать о напряжении, глядя на цветовое обозначение? Если на выключателе размыкается или размножается только фазное напряжение, то будем считать, что на коричневом проводнике всегда присутствует напряжение. Значит коричневый проводник подводится от щитка, а голубой и желто-зеленый от выключателя подводятся через монтажную коробку к лампочкам.
Как ни странно, но намного проще, если все три проводника одного цвета. Мы обозначим красной или черной (главное не синей) изолентой один фазный провод, идущий от щитка, тогда бесцветные уходят к светильнику.
Самое веселое – разобраться в монтажной коробке. Давайте примем за основу факт, что все голубые проводники – безопасные (как бы игриво это не звучало). Обычно в коробке можно определить направление откуда отходят провода: от щитка, выключателя или люстры. Значит, нейтральные проводники от щитка с люстрой автоматически объединены по смыслу. Появилось странное сочетание N-L – соединение между выключателем и люстрой. Это и является иллюстрацией того, что данная связь порождение размыкающегося контакта.
Если в монтажной коробке все проводники одного цвета, то придется делать пометки изолентой: нейтральный проводник голубого цвета, значит все остальные под напряжением. С использованием второго цвета – все становится предельно ясно. Не исключается разметка буквами «L», «N», «1L», «2L» и т.п., а также обозначение по назначению «L1/выкл», «L2/выкл». Также по окончании работ не плохо бы иметь схему с обозначением цветов проводников. Но это уже творческий момент – главное, чтобы система обозначений стала понятна тем, кто будет затем в ней разбираться!
Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
Правила разводки электропроводки
Проект и схема разводки электропроводки
Монтаж электропроводки
Правила разводки электропроводки
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.
Проект и схема разводки электропроводки
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
Монтаж электропроводки
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Разметка и подготовка каналов для электропроводки
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Монтаж открытой электропроводки
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Монтаж скрытой электропроводки
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
Правила разводки электропроводки
Проект и схема разводки электропроводки
Монтаж электропроводки
Правила разводки электропроводки
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.
Проект и схема разводки электропроводки
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
Монтаж электропроводки
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Разметка и подготовка каналов для электропроводки
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Монтаж открытой электропроводки
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Монтаж скрытой электропроводки
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
Правила разводки электропроводки
Проект и схема разводки электропроводки
Монтаж электропроводки
Правила разводки электропроводки
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.
Проект и схема разводки электропроводки
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
Монтаж электропроводки
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Разметка и подготовка каналов для электропроводки
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Монтаж открытой электропроводки
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Монтаж скрытой электропроводки
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Прокладка осветительной электропроводки: нормы и правила
Монтаж осветительной проводки
Прокладка электропроводки на освещение задача далеко не такая простая, как многим кажется. Тут стоит вспомнить только тот факт, что более половины пожаров в нашей стране случается из-за коротких замыканий в проводке.
И если вы не хотите собственноручно спалить свой дом, то следует выполнить целый ряд правил монтажа. Но не стоит пугаться. Большинство из них не так уж сложны и не потребуют обязательного участия специалиста в процессе монтажа.
Виды электропроводки
Прежде чем приступать непосредственно к процессу монтажа нам следует определиться с типом проводки, который мы будем монтировать в каждой комнате. Всего существует два вида: открытая и скрытая проводка. Каждый из этих типов имеет собственные достоинства и недостатки.
Любая из них может применяться в любом помещении, отличается только цена и трудозатраты, необходимые для выполнения работ. Поэтому давайте более подробно остановимся на нормах монтажа для каждого из этих видов.
Открытый тип проводки
Открытый тип проводки предполагает монтаж проводников по поверхности стен, потолков или полов. При этом провода могут прокладываться как на поверхности, так и внутри специальных защитных элементов, таких как короба или трубы. В отдельных случаях они требуют подкладки специальных материалов между проводом и стеной. Но давайте обо всем по порядку.
Открытый тип проводки
Для этого, прежде всего, давайте определимся с поверхностями, по которым будет осуществляться монтаж. Это могут быть сгораемые, трудносгораемые и несгораемые поверхности. К сгораемым можно отнести обычное дерево. К трудносгораемым — дерево, имеющее специальные противопожарные пропитки. К несгораемым поверхностям относятся бетон, кирпич и другие материалы со схожими свойствами.
Открытая проводка в специальных коробах
Провода, так же подразделяются на сгораемые, трудносгораемые и несгораемые. Определить этот параметр вы можете по маркировке провода.
Еще одним параметром, который влияет на способ монтажа, являются характеристики самого помещения. Ведь согласитесь, нельзя прокладывать провод в парилке или душевой, так же как в обычной комнате. Поэтому существуют еще такие параметры как влажные, сырые, пыльные, наружные и сухие помещения.
В итоге получается, что способ прокладки зависит от того, какой провод, и по какой поверхности прокладывается. В нашей статье мы рассмотрим только самые часто встречающиеся варианты. Просмотреть же как проводка дома должна выполнятся в каждом отдельном случае вы можете в табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ.
Открытая проводка в помещении из несгораемых материалов
Если мы имеем обычную квартиру со стенами из бетона или кирпича, то здесь возможно несколько вариантов выполнения открытой проводки. Незащищенные провода можно прокладывать на изоляторах, роликах или струнах. Можно прокладывать в сгораемых коробах и лотках с открывающимися крышками. Можно монтировать в специальных оболочках, выполненных из трудносгораемых или сгораемых материалов, непосредственно по поверхности стен потолка или пола. В этом случае речь обычно идет о применении пластиковой гофры.
Открытая проводка в помещениях из сгораемых материалов
Если же монтируется проводка для частного дома, выполненного из дерева, то здесь все немного сложнее. В этом случае, если вы используете ролики, изоляторы или струны, то между проводом и стеной должен быть подложен несгораемый материал.
Если используется короб или труба, то она обязательно должна быть выполнена из несгораемого материала. Обычно это металл. Если это не так, то вам так же потребуется подкладка несгораемых материалов.
Обратите внимание! В качестве подкладки обычно используется либо жесть, либо асбестовое полотно. Оно должно быть уложено таким образом, чтоб края выступали не менее чем на 1 см от края провода.
Скрытый тип проводки
Скрытой проводкой называется проводник, проложенный внутри строительных каналов, либо под слоем штукатурки в специальных бороздах – штробах. С эстетической точки зрения этот способ кажется более привлекательным, но вот с финансовой — это далеко не всегда так.
Скрытая проводка
Как и в случае с открытой проводкой, определяющими при принятии решения становятся табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ. Поэтому и факторы влияющие на выбор проводки остаются теме же.
Давайте рассмотрим несколько вариантов. Для начала, как и в первом случае, возьмем кирпичную или бетонную стену. Как говорит инструкция, мы можем прокладывать даже незащищенный провод, если тот монолитно скрыт под слоем штукатурки. Для увеличения ремонтопригодности проводки можно использовать монтаж в сгораемых трубах – гофре.
Скрытая проводка в помещении из несгораемых материалов
Обратите внимание! В сырых и влажных помещениях запрещено использовать для монтажа стальную трубу, гофру или короба. Это же касается и кабельной продукции с металлической оболочкой.
А вот если необходимо выполнить монтаж в сгораемых или трудно сгораемых поверхностях, то все намного сложнее. Оптимальным вариантом в этом случае является использование несгораемой оболочки, в которой провод можно монтировать непосредственно в стену, потолок или пол.
Скрытая проводка в помещениях из сгораемых материалов
Но если монтаж выполняется с применением сгораемых или трудно сгораемых материалов, то в этом случае необходима подкладка несгораемых материалов. Сами оболочки должны быть покрыты слоем штукатурки или другого несгораемого материала со всех сторон.
Обратите внимание! Толщина слоя штукатурки в этом случае должна быть не менее 10 мм. А сам слой несгораемого материала должен быть равномерным по всей поверхности оболочки провода.
Схема проводки
Определившись с типом проводки, можно переходить к схеме ее монтажа.
Ведь, прежде чем приступать непосредственно к монтажу, вы должны иметь четкий план распределения нагрузок и прокладки проводов:
Считаем суммарную нагрузку всех электроприборов
Чтобы создать такой план, вы должны знать точное количество и мощность всех электроприемников в каждой комнате. Как произвести расчет этих параметров мы уже не раз рассказывали на страницах нашего сайта, поэтому не будем возвращаться к этому вопросу вновь.
На фото схема электроснабжения квартиры
Затем всех потребителей электрической энергии следует распределить по группам. Одна такая группа питается от одного группового автомата. Для уменьшения расхода провода и упорядочивания проводки, будет целесообразнее, чтобы одна группа питала одну, две или три смежные комнаты. Этот провод от группового автомата, до распределительной коробки называется групповым.
Количество проводов в одной штробе или коробе
Следующим важным фактором является распределение групповых проводов. Ведь при совместной прокладке более 5 проводов они будут нагревать друг друга, и поэтому для достижения номинальных токовых параметров придётся увеличивать их сечение. Поэтому зачастую пытаются распределить групповые провода таким образом, дабы в одном канале не пролегало более пяти штук.
Схема питания нескольких розеток от одного провода
Следующим важным параметром является схема разводки от распределительной коробки до точек потребления и распределения. Идеальным вариантом считается подвод к каждой точке отдельного провода. Но вы можете своими руками снизить расход провода, если запитаете несколько электрических точек одним проводником. Только в этом случае, не забываете, что сечение провода, питающего две и более точки, должно соответствовать их максимальной возможной токовой нагрузке.
Правила монтажа проводки
Ну вот, мы и подошли к вопросу, как должна быть выполнена разводка электропроводки на освещение в доме. Тут есть как обязательные для исполнения нормы, так и общепринятые правила, не обязательные для исполнения. Мы расскажем о всех этих нюансах.
Где поместить распределительную коробку?
Начинается наша разводка групповым проводом, который идет от автомата в распределительную коробку. От распределительной коробки провода идут к каждой отдельной, или группе электрических точек.
Исходя из этого, прежде всего, нам следует определиться с местом расположения распределительной коробки. Обычно ее намечают в верхней части над выключателем общего освещения комнаты на расстоянии в 10-30 см от потолка. Это расстояние обусловлено удобством работы в распределительной коробке.
Виды и типоразмеры распределительных коробок
Но это не является нормой, и вы можете установить распределительную коробку в любом удобном для вас месте. Это может быть сосредоточение электрических точек или просто центр комнаты, а может быть место, которое вы просто сможете скрыть за мебелью.
Обратите внимание! Часто становится вопрос размеров распределительной коробки и ее формы. Этот параметр не имеет принципиального значения и выбирается, исходя из удобства работы и количества подключений.
Место установки нескольких выключателей освещения
Если вы решили установить распределительную коробку как положено, над выключателем, то автоматически становится вопрос, а где он должен располагаться? Согласно п.12.29 ВСН 59-88, выключатель должен устанавливаться на стене у входа в помещение.
Расстояние от дверного проема до выключателя должно составлять 10-20 см. Располагаться он должен со стороны ручки двери. Согласно старых строительных норм высота установки должна составлять 1,5 метра, но сейчас обычно устанавливают на высоте 70-80 см.
Как установить выключатель?
Исключение составляют только выключатели для влажных помещений. К таковым относятся парилки, ванные комнаты и другие подобные комнаты. Для них выключатель освещения должен находится вне помещения – перед входом. Это же, но теперь уже в обязательном порядке, касается и распределительных коробок.
Если в помещении устанавливается несколько выключателей общего освещения, то все они должны быть установлены согласно этим нормам. Что касаемо выключателей местного освещения, то их можно устанавливать в любых удобных для эксплуатации точках.
Распределение электрических точек по комнате
Следующим распространенным электроприемником является розетка. Согласно нормам, ее можно устанавливать в любом удобном для эксплуатации месте. Обычно это высота в 20-30 см от пола, но это не является обязательным требованием, и розетку вполне возможно установить и на высоте в 20-30 см от потолка как на видео.
Единственным обязательным требованием является запрет установки розеток, ближе, чем в 20 см от газопроводов, и ближе, чем в 60 см от раковин или душевых кабинок.
Остальные нормы, которые вы можете встретить по монтажу розеток, являются рекомендательными.
Вывод
Проводка для дома вполне может быть проложена без привлечения специалистов. Но при этом следует ознакомится со всеми нормами и правилами.
Ведь описать все нюансы монтажа в одной статье достаточно сложно, и здесь лучше просматривать нормы и правила для каждой отдельно взятой комнаты. Сделать это следует еще до начала ремонта, и до выбора дизайна будущего помещения, так как в современных реалиях электрическая энергия является одним из важнейших элементов комфорта.
Схема освещения квартиры: разводка электропроводки своими руками
На сегодняшний день проведение евроремонта в своей квартире не является редкостью. Но какой бы интерьер ни был выбран, без достойного освещения он не будет производить нужного впечатления. Если учитывать, что наличие электроприборов в квартирах существенно увеличилось, старая проводка не справляется с нагрузкой. Для достижения стабильности и безопасности необходима правильная схема освещения квартиры. Не сосем обязательно приглашать специалистов. Если есть стремление, замену старой электропроводки можно выполнить и самостоятельно.
Правильное освещение в квартире
Для правильного распределения света планируют и продумывают освещение жилья. Оно должно не только соответствовать дизайну интерьера, а ещё обеспечивать жильцам удобство и комфорт.
Как правильно сделать
Существует два вида освещения: местного и общего типа. По названиям понятно, что общее используется для освещения всего помещения, а местное – только в определённой зоне. Если говорить подробнее о местном освещении, то оно подразделяется на рабочее и точечное. Так, освещение рабочего типа обеспечивается для освещения рабочей зоны: обеденный стол на кухне, место в кабинете и прочее. Точечная подсветка подчёркивает детали: освещение картин, зеркала, элементов декора.
Планируя обустройство света, нужно тщательно продумать, чего хочется достичь в результате. Ориентируются не только на соответствие интерьеру, но и на личные предпочтения хозяев.
Что нужно
Для обустройства правильного освещения необходимо помнить о следующих фактах:
Для каждой комнаты свет должен обеспечиваться индивидуально. Если для гостиной подойдет яркий свет, то для спальни необходимо обеспечение мягкого светового потока.
План расположения светильников и иных источников света основывается на расположении функциональных зон, требующих освещения.
Правильный подбор мощности и количества осветительных приборов позволит создать комфортную обстановку.
Самое главное точно определить места расположения светильников
План освещения
Если подойти к обеспечению света в квартире по всем правилам, то первоначально осуществляют проектирование. Схема освещения в квартире основывается на проектировании самого дома и непосредственно комнат, форме потолка, отделочных материалов, размещении мебели. После оценки всех факторов на чертеже плана квартиры нужно выбрать места размещения приборов для света, а также выключателей и розеток.
Расчет освещения (нормативы и количество светильников)
Для обеспечения грамотного проектирования света нужно определить, какая мощность будет оптимальной для определённого жилища. Отсюда рассчитывается такой показатель, как количество источников света и ламп накаливания, нужных для определённой площади. Про всем правилах, мощность света распределяется следующим способом: каждые 5 м2 освещает лампа мощностью 60-65 кВт. Исходя из этих показателей, не составит труда правильно рассчитать количество лампочек, нужного для определённого помещения.
Рассмотрим пример, какое количество ламп нужно для освещения гостиной площадью 15 м2. На таблице ниже представлены лампы разного типа.
Схема подключения
После того как определено количество приборов для обеспечения света, приступают к формированию плана освещения в квартире. На нем отображаются места расположения светильников или групп освещения, а также элементов, которые служат для включения и выключения источников света.
Отметить следует также тип используемых выключателей. К примеру, можно ставить одноклавишные или двухклавишные. Иногда, если помещение имеет большую площадь, используют дублирующие выключатели для света. Они предназначаются для регулирования одного и того же осветительного прибора, но размещаются в разных концах комнаты.
Пример плана освещения с дублирующими выключателями
На чертеже схемы также отмечают тип освещения – потолочный или настенный. Обязательно отмечают на схеме, к какому регулирующему элементу относится осветительная точка.
Пример схемы
Приведём пример схемы обеспечения света однокомнатной квартиры площадью около 40 м2. В соответствии с нормами понадобится не больше 8 светильников.
Освещение приборами в однокомнатной квартире можно осуществить следующим способом:
3 точечных светильника на потолке;
одна люстра;
два бра;
один торшер;
лампа для освещения письменного стола.
Схема освещения в однокомнатной квартире
Монтаж освещения в квартире, имеющую аналогичную площадь, но состоящую из двух комнат, обеспечивают посредством:
двух люстр;
3-4 потолочных светильников;
настольной лампы;
двух бра и торшера.
Прокладка освещения
Освещение должно осуществляется посредством разного типа источников света:
Точечные светильники встраиваются в подвесной или натяжной потолок.
Обычные люстры монтируются двумя способами: крепление на крюк в потолочной поверхности или с помощью дюбелей.
Используются и настенные светильники, настольные лампы для освещения определённой зоны. Широкое распространение получили и светодиодные ленты для обеспечения дополнительной подсветки. В зависимости от того, какие виды осветительных приборов будут применяться, выбирается схема прокладки электропроводки.
На видео: принципы проектирования освещения в квартире.
Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа
Осуществление прокладки электричества в доме довольно ответственное дело. Без опыта и определённых умений не обойтись. Главное знать правильные аспекты разводки, читать и создавать схем, иметь навыки электромонтажа. Но всё это можно при желании осилить и сделать прокладку самостоятельно. Для этого представим рекомендации по всем аспектам.
Основные правила
Все правила, которые необходимо соблюдать при разводке проводки, как и при других видах строительных работ, освещены в СНиПах и ГОСТах. Касаемо электропроводки необходимо обратиться к разделу «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». Приступая к работе по разводке, обязательно изучается данный раздел.
Предоставим основной перечень правил монтажа проводки в квартире:
Размещать основные составляющие, такие как счётчик, розетки, выключатели, автоматы и прочее, необходимо в легкодоступных местах.
Параметры размещения выключателя варьируются от 0,6 до 1,5 м от уровня пола. Расположение должно быть в легко доступном месте у двери при входе в комнату. Провода прокладывать необходимо, начиная сверху.
Параметры установки розеток составляют 0,5-0,8 м от уровня пола. Обусловлено это предотвращением замыкания при затоплении квартиры. Нельзя размещать розетки вблизи газовой и электрической плиты, а также рядом с заземлёнными предметами. Расстояние от них должно быть не менее 0,5 м.
По стандарту количество розеток планируется в соответствии 1 штука на 6 м2. На кухне допускается большее их количество, так как они необходимы для подключения электроприборов. В санузле розетки не устанавливаются, а для ванной лучше обеспечивать отдельный трансформатор.
Прокладывать провода необходимо только по горизонтальной и вертикальной линии, которые обязательно отмечаются на плане.
При прокладке необходимо учитывать места расположения труб, перекрытий и прочих препятствий. В случае горизонтального проведения проводов расстояние должно составлять около 10 см, а вертикальное – 15 см.
Обязательно следят за тем, чтобы провода не соприкасались с металлическими предметами.
При прокладке нескольких проводов, следует обеспечить между ними расстояние не менее 3 мм. Также желательно изолировать проводку в специальной гофре.
Для разводки проводов следует использовать специальные короба. Соединения тщательно изолируют. Специалисты категорически запрещают соединение алюминиевых и медных проводов.
Проект и схема разводки электропроводки
Как и любая работа, прокладка электропроводки начинается с проектирования и составления схем. Для их создания привлекаются специалисты, которых в Москве довольно много. Ведь от них зависит безопасность в квартире, да и во всём доме. Эта услуга стоит определённых денег, но безопасность и спокойствие превыше всего.
Если же принято решение сделать работу самостоятельно, и есть первоначальные знания в области электричества, то следует придерживаться всех выше описанных правил. Следить за тем, чтобы все нагрузки света были рассчитаны правильно.
Для составления проекта и схем необходимо начинать с освоения условных обозначений. Расшифровка их приведена ниже на фото.
Начинают проект с создания плана квартиры, на котором отмечаются все точки освещения, расположение выключателей и розеток. Далее, учитывая все правила, прорисовываются линии прокладки проводников. Для того чтобы схема проводки была практичной, заранее продумывается место расположения приборов.
На следующем этапе составления схемы продумывается подводка к точке подключения. Этот момент требует более подробного рассмотрения. Обусловлено это разными типами подключения: параллельного, последовательного или смешанного. Последний способ является самым экономичным в плане использования материалов и эффективности работы.
Для облегчения процесса точки подключения разбиваются на группы:
планировка освещения на кухню, коридор и жилые комнаты;
обеспечение освещённости санузла и ванной комнаты;
устройство розеток в жилой зоне;
электроснабжение для кухни;
устройство розеток для электроплиты.
Это один из примеров группировки для схемы электропроводки. Суть заключается в том, что чем тщательнее продуманы группы, тем экономней будут затраты на материалы, и проще чертёж схемы. Имеют значение и габариты квартиры. В однокомнатной проектирование осуществляется одним способом, а в помещении с большой площадью – с добавлением элементов.
Следующий важный момент – расчёт нагрузки. Её обязательно указывают в проекте. Вычисления производятся по формуле I=P/U. В ней используются величины P – сумма мощностей всех приборов, которые планируется использовать, U – показатель напряжения в сети.
Пример подсчёта напряжения: электрочайник – 2,2 кВт, освещение на 10 лампочек мощностью 100 Вт, мощность холодильника и микроволновки в сумме 1,4 Вт. В квартирах сила тока традиционно составляет 220 Вольт. После расчётов получают: (2200+1000+1400):220=20,1 А.
Существуют небольшие допущения. К рассчитанной нагрузке можно добавить немного. Но, по стандарту требуется не допускать превышение 25 А. Рассчитав нагрузку, начинают закупать необходимые материалы, основываясь на результате. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля.
Монтаж электропроводки
Монтажные работы выполняются не так уж сложно, как кажется. Здесь на первом месте безопасность. Перед началом подготавливаются следующие инструменты:
прибор для тестирования;
турбинка или дрель с перфоратором;
отвёртка;
плоскогубцы.
Важно! Выполняя монтаж новой проводки, первоначально демонтируют старую. В этом случае необходимо использовать прибор для проверки напряжения.
Нанесение схемы и подготовка каналов
Все работы начинаются с переноса чертежа непосредственно на стены. Подготавливают поверхность по следующему алгоритму:
1. Соответственно плану отмечаем маркером нужные места прохождения проводки. Затем отмечают места монтажа элементов: розетки, щитки, автоматы и прочее. Всё размечается в соответствии с планом.
2. Дрелью с насадкой «коронка» в местах расположения розеток и выключателей делаются отверстия для коробок под них.
3. С помощью перфоратора проделываются штробы. Для этого можно использовать и турбинку. Штроба должна быть определённых размеров, чтобы провод в ней легко поместился.
После того как поверхность готова, заводят провода внутрь пространства со стороны угла. Для этого необходимо проделать отверстие в стене. Лучше всего, если оно буде размещено в углу комнаты.
Монтирование проводки открытого типа
На начальном этапе устанавливается щиток на определённой высоте. Непосредственно в щиток размещается УЗО. По количеству они определяются в соответствии осветительных групп. По своей структуре щиток выглядит следующим образом: наверху размещаются клеммы для нулевых проводов, внизу для заземления. Между ними располагаются автоматы.
Соединение в щитовом устройстве осуществляется следующим способом: синяя жила к ноль-клемме, белая к УЗО в верхней его части, жёлтые провода – к клеммам заземления. Соединения автоматов производятся параллельным способом.
Для открытого типа монтажа вначале крепят по размеченным линиям короба. Крепление осуществляется посредством дюбелей с саморезами. Крайние обустраиваются на расстоянии около 5-7 см, а далее придерживаются шаг 0,5 м.
Важно! При монтировании проводки открытого типа нет необходимости готовить отверстия для розеток и выключателей. В их качестве используются изделия, которые навешиваются на плоскость стены.
Все провода по размеченным линиям помещаются в короба и ведутся к распределительным коробам. Непосредственно в них производятся подсоединения. Сделать это можно посредством тугой скрутки, после чего провода необходимо тщательно изолировать.
Монтирование проводки скрытого типа
Скрытая электропроводка монтируется немного проще по объёму работы. По принципу соединения отличается от открытого типа только тем, что размещается внутри стен, в подготовленной заранее штробе. Перед тем как расположить провода в штробе, монтируют коробки для выключателей и розеток. Их фиксируют с помощью алебастра. Когда материал застыл, в них заводятся электропровода и по плану в штробе ведутся к распределительным коробкам.
После того как установлены все розетки и выключатели, подключены осветительные приборы, выполнены соединения проводов в коробках, необходимо проверить правильность подключения. Чтобы не допустить ошибку, «прозваниваются» соединения специальным прибором для электротестирования.
На видео: ТОП-10 правил электропроводки.
Какой провод использовать
Кабели для обеспечения электричества в квартире нужно выбирать по определённым критериям. Желательно не менять ничего на своё усмотрение, так как от этого зависит безопасное функционирование системы.
Материал и конструкция
Материалы, используемые для изготовления проводов, существуют двух разновидностей: алюминий и медь. Алюминиевые недорогие, но медные значительно надёжнее и способны обеспечить качественное функционирование.
По своему строению провода разделяются на одножильные и несколько жильные. В первом случае материал закрыт оболочкой изоляции. К характеристикам одинарных проводников относят: дешёвые, удобны для монтажа, имеют высокую степень жёсткости. Последнее свойство приводит к частым переломам проводника.
Мастера предпочитают работать с многожильными проводами. У них хорошая устойчивость к скручиванию, изгибу. Если схема предполагает крутой поворот, то можно быть уверенным, что проводник не сломается.
Сечение кабеля для проводки в квартире
Сечение кабеля один из важных характеристик. От его показателя напрямую зависит, выдержит ли проводник подаваемое напряжение. Измеряется в квадратных миллиметрах. Так, в алюминиевых проводниках сечением жилы 1 мм2 выдерживает напряжение 8 А. Касаемо медных изделий 1 мм2 способен пропустить 10 А.
Выбор сечения проводников нужно осуществлять под нагрузку. Не допускается использовать провода, сечение которых меньше предполагаемой нагрузки.
Толщина жильной изоляции
Любой проводник имеет изоляцию. Для её обеспечения применяют пластиковые материалы. Толщина жильного изоляционного слоя определяется статьями нормативных документов. К примеру, для проводника, рассчитанного на нагрузку 660 В, с сечением 1,5-2,5 мм2 толщина изоляции предусмотрена 0,6 мм.
Толщина оболочки
Следующий момент, на который следует обратить внимание, это внешняя оболочка кабеля. Именно она закрывает несколько жил проводника. Аналогично жильной изоляции, для внешней используют пластиковые материалы, но толщина её значительно больше. В основном составляет 1,4-1,8 мм. Учитывают тот факт, что существуют допустимые отклонения.
Маркировка
На любом кабеле присутствуют знаки, которые называют маркировкой. Она позволяет лучше читать информацию о характеристиках изделия:
Первая буква обозначает материал, из которого изготовлена внешняя оболочка изделия.
Следующие буквы могут обозначать такие свойства, как степень герметичности, горючести изоляционного слоя, наличие стальных лент в изоляции, плоскость или гибкость.
Материал, из которого изготовлен проводник, отмечается только на алюминиевых кабелях буквой «А». На медных изделиях буква материала не указывается.
Дополнительно можно прочитать информацию о производителе и дате изготовления.
Расцветка жил
Изоляция жил может иметь однотонную расцветку, а иногда, наносить полоса толщиной в 1 мм по всей длине изделия.
Цвет жильной изоляции характеризует назначение проводника:
первая – фаза, это красная, коричневая и белая изоляция;
вторая – ноль, синяя;
третья – заземление, зелёная или зелёно-жёлтая.
Процесс планирования освещения в доме довольно ответственный. Но если цель будет достигнута со всеми соответствиями с правилами, то это приведёт к потрясающему результату. Правильный свет в интерьере усиливает эффект в несколько раз. Впечатления потребителей оцениваются из комментариев, встречающихся в интернете.
Как выбрать кабели и автоматы для квартиры (1 видео)
Разные схемы освещения и примеры готовых проектов (55 фото)
Схема электропроводки в квартире (спальная комната)
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Продолжаю серию статей про монтаж электропроводки в квартире.
Предупреждаю сразу, что статья получилась достаточно объемной с подробными объяснениями, схемами разводки электропроводки и множествами наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа.
В общем имеется у нас вот такая небольшая спальная комната площадью около 14 кв.м. Вот план ее помещения.
На примере этой спальни я покажу Вам как проложить кабельные линии, в каких местах и на какой высоте установить розетки и выключатели, и прочие нюансы.
Изучив всю информацию, Вы, в принципе, сможете выполнить электромонтаж своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых электриков.
Итак, поехали.
И уже по традиции, повторюсь. Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно составить план расположения мебели в спальной комнате, а для этого нужно по максимуму, в прямом смысле «выпытать» у заказчика, что и где у него будет установлено, и желательно с габаритными размерами. Я прекрасно понимаю, что на данном этапе ремонта сделать это не так то и просто, т.к. по ходу ремонта могут меняться предпочтения и компоновка мебели.
Другое дело, когда у Вас на руках есть утвержденный и согласованный заказчиком готовый проект, правда вот далеко не все заказчики, особенно в небольших провинциальных городках, на 1, 2 или 3-комнатную квартиру будут делать проект электропроводки по себестоимости цены на монтажные работы. Тут скорее всего Вы же будете, и монтажник, и проектировщик в одном лице!
Компоновка мебели в спальне
Для наглядности, каждую стену в спальной комнате я пронумеровал и отобразил номера на плане.
У стены №1 от дверного проема до самого угла будет установлен шкаф-купе. На этой стене не будет установлено никаких розеток и выключателей.
К стене №2 будет примыкать торец шкафа-купе. Также у стены №2 будет установлена двухспальная кровать с двумя прикроватными тумбами.
Ширина шкафа составляет 60 (см), поэтому от угла стены сразу отмеряем это расстояние. Затем отступаем от шкафа порядка 20-30 (см) и отмечаем габаритные размеры первой тумбы (тумбы №1).
Тумбы могут быть разной ширины, но высота в среднем у них обычно не превышает 50-55 (см). Но чтоб не ошибиться, лучше все же точно знать конкретную модель тумбы.
В моем примере ширина тумбы составляет 53 (см), а высота — 52 (см).
После тумбы №1 установлена двухспальная кровать, которая имеет ширину 191 (см).
После кровати будет установлена вторая тумба (тумба №2).
В итоге мы получили следующую компоновку стены №1 и стены №2.
Стена №3 — это стена с балконным блоком. На ней, в принципе, ничего не планируется устанавливать. Правда, изначально была задумка установить на ней выключатель для освещения балкона, но вскоре от этой идеи отказались, т.к. окно достаточно большое и света из комнаты вполне хватит, чтобы осветить небольшой балкончик.
И осталась у нас стена №4.
К ней будет примыкать компьютерный стол размером 50х100 (см), небольшой комод 40х80 (см) и телевизор (на кронштейне с креплением на стену).
Вот такой получился план спальной комнаты со всей расставленной мебелью и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.
Схема электропроводки в спальне
Составим схему электропроводки, отобразив на плане помещения все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и т.д., а также пути прокладки кабельных линий.
Начнем со стены №2.
Над каждой тумбой на высоте 60 (см) от чистового пола будут установлены следующие электроустановочные изделия (точки):
розетка (одинарная), например, для зарядки сотового телефона, планшета и прочих нужд
одноклавишный выключатель для настенного бра
проходной (или перекрестный) выключатель 1-ой группы освещения спальни
проходной (или перекрестный) выключатель 2-ой группы освещения спальни
Питание розетки тумбы №1 осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5), а линии освещения для настенных бра — кабелем ВВГнг (3х1,5).
Кабели проложены по потолку в пластиковой гофре диаметром 16 (мм) и 20 (мм), и крепятся к нему с помощью пластиковых клипс. Кстати, потолок в спальной комнате будет натяжным.
Я уже неоднократно приводил требование СП 31-110-2003 (п.14.15) о том, что электропроводка за натяжным потолком при применении кабеля марки ВВГнг должна быть выполнена в пластиковой гофре. Если не хотите маяться с гофрой, то можно применить кабели с пониженным газо- и дымовыделением, например, ВВГнг-LS или другой подобный.
Кабели проложены непосредственно с квартирного щита в соответствующий подрозетник. Кстати, рекомендую почитать статью про установку распределительного квартирного щита в нишу стены.
С потолка кабели спускаются к тумбе №1 уже без гофры. Это вполне допустимо, т.к. стена отштукатурена, а сверху на нее будут наклеены листы гипсокартона (чуть ниже я подробнее расскажу об этом). К тому же пластиковая гофра, как Вы уже знаете, не придает сменяемость электропроводке.
Вот так это выглядит на плане.
Да, кстати, электропроводка в этой квартире выполнена без распределительных коробок. Про преимущества и недостатки данного способа я подробно рассказывал в отдельной статье (вот ссылочка), поэтому сейчас на этом останавливаться не буду.
От розетки тумбы №1 проложен кабель ВВГнг (3х2,5) до розетки тумбы №2, т.е. сделана перемычка между этими двумя розетками.
Аналогичным образом, только от одноклавишного выключателя бра тумбы №1 проложен питающий кабель ВВГнг (3х1,5) до одноклавишного выключателя бра тумбы №2.
От каждого одноклавишного выключателя тумбы №1 и тумбы №2 проложен, соответственно, кабель ВВГнг (3х1,5) до места установки бра.
Каждый настенный светильник (бра) будет управляться только своим одноклавишным выключателем по стандартной схеме.
Обычно бра устанавливают на высоте от 130-160 (см) от уровня пола, хотя опять же это все зависит от конкретных условий заказчика. Высота установки бра в моем случае составляет 140 (см) от от чистового пола.
Розеточная линия защищена автоматом с номинальным током 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА), а линия освещения настенных бра — автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
Идем далее.
В качестве 1-ой группы освещения спальни является общее освещение в виде 9 потолочных точечных светильников, а в качестве 2-ой группы — светодиодная многоцветная лента RGB в нише на потолке (на плане контур в виде красного прямоугольника), о которой я уже Вам очень подробно рассказывал, а также про выбор для нее блока питания и RGB контроллера.
Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.63), освещенность в спальной комнате должна находиться в пределах от 100 (Лк) до 150 (Лк).
Требуемой освещенности можно легко достигнуть путем равномерной установки 9 потолочных светильников, причем это будет даже с запасом, к тому же в комнате имеется светодиодная подсветка на потолке и два настенных бра.
Управление освещением в спальне будет осуществляться с трех мест: при входе в комнату и у каждой прикроватной тумбы. Поэтому на входе в комнату будет установлено два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161), у тумбы №1 — два одноклавишных перекрестных переключателя (GSL000171) и у тумбы №2 — два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161).
Лично мне переключатели созвучнее называть выключателями, т.к. особой разницы в данном случае между этими значениями я не вижу. Поэтому далее по тексту я буду применять термин «выключатели».
Чтобы уменьшить количество выключателей, можно было бы вместо одноклавишных проходных и перекрестных выключателей использовать двухклавишные, но у серии Glossa от Schneider Electric я не нашел в каталоге двухклавишных перекрестных выключателей. Двухклавишные проходные выключатели есть (GSL000165), а вот двухклавишных перекрестных нет.
Я даже по этому поводу на своем Форуме Электриков (ссылочка на него в верхнем меню сайта) создал отдельную тему и мне подсказали, что такие выключатели есть у Schneider Electric, но только у других серий. А мне этот вариант не подходил, т.к. в квартире все электроустановочные изделия планировалось устанавливать именно серии Glossa.
Проходные выключатели на входе в спальню установлены не внутри комнаты на стене №1, как это обычно делают, а со стороны коридора. Да, согласен, что в комнатах выключатели обычно устанавливают именно внутри, чтобы управлять освещением комнаты можно было не выходя из нее, но у нас же управление освещением спальни выполнено аж с 3 мест, поэтому здесь это не принципиально, к тому же в таком случае останется чуть больше места для шкафа-купе.
Проходные выключатели установлены на высоте 90 (см) от чистового пола и 15-20 (см) от дверного проема, а вернее угла. Помните, я уже говорил в одной из статей, что если выключатель установить более 25 (см) от дверного проема, то он будет смотреться не совсем красиво и как бы в отдельности от него. Здесь же на эту стену вынесены еще два выключателя: одноклавишный для управления освещением соседней комнаты и проходной для коридора. Поэтому все выключатели смотрятся на этой стене симметрично и вполне эстетично.
Освещение спальни и соседней комнаты осуществляется кабелем ВВГнг (3х1,5) с квартирного щита.
Сначала кабель ВВГнг (3х1,5) приходит в подрозетник одноклавишного выключателя соседней комнаты, а оттуда сделана перемычка кабелем ВВГнг (3х1,5) в подрозетник проходных выключателей спальни.
Затем с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 1-ой группы тумбы №1. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 2-ой группы тумбы №1.
Затем с перекрестного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 1-ой группы тумбы №2. С перекрестного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 2-ой группы тумбы №2.
К тумбе №1 подходит 4 кабеля и уходит 4 кабеля, т.е. всего 8 кабелей, на считая кабель питания бра.
Далее с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на первый потолочный светильник, а затем все потолочные светильники соединяются между собой шлейфом. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на блок питания светодиодной ленты.
К тумбе №2 подходит 4 кабеля и уходит 2 кабеля, т.е. всего 6 кабелей, на считая кабель питания бра.
Вот так выглядит стена №2 после прокладки всех кабелей.
Кабели крепятся к стене с помощью перфоленты.
В момент монтажа я еще не знал как именно будет сделано освещение в спальной комнате, поэтому кабели 1-ой и 2-ой группы сначала вывел в центр помещения, что и видно по фотографиям выше. А чуть позже стало известно, что 1-ая группа — это будет общее освещение спальни в виде 9 потолочных точечных светильников, а 2-ая группа — это светодиодная подсветка.
А теперь все сказанное выше, относительно стены №2, перенесем на план помещения спальни в виде схемы разводки электропроводки.
Линия 1-ой группы и 2-ой группы освещения спальни, а также линия освещения соседней комнаты защищены автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
Переходим к стене №4.
На стене №4 планируется установить следующие электроустановочные изделия (точки):
блок розеток №1 для различных нужд
блок розеток №2 для телевизора
блок розеток №3 над компьютерным столом
блок розеток №4 под компьютерным столом
Питание блока розеток №1, предназначенного для прочих разных нужд (включение пылесоса, торшера и т.п.), осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5) непосредственно с квартирного щита.
В блок розеток №1 входит две обычные розетки. Высота установки этого блока розеток составляет 30 (см) от чистового пола.
Перед планированием размещения той или иной электроустановочной точки (розетка, выключатель, диммер и т.п.) необходимо знать сторону открывания двери, т.к. при отсутствии такой информации можно ошибиться и установить розетки или выключатели, например, за дверью, которыми в дальнейшем будет не удобно пользоваться.
В нашем примере дверь спальной комнаты будет открываться на стену №4. Дверь имеет ширину 80 (см), а значит от угла комнаты нам нужно отступить порядка 100 (см), чтобы дверь при открывании не заслоняла розетки.
От блока розеток №1 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №2 для телевизора.
Кабели, в отличии от стены №2, я крепил с помощью пластиковых дюбель-хомутов на небольшом расстоянии друг от друга.
Еще раз напомню, что электропроводка в этой квартире выполнена полностью без распределительных коробок, поэтому соединение питающего кабеля с кабелем последующей розетки будет осуществляться в подрозетнике этой самой розетки. Соединение будет выполнено шлейфом, но не нарушая при этом требования ПУЭ. Об этом в скором времени будет отдельная поясняющая статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить интересное.
В блок розеток №2 для телевизора входит две обычные розетки и одна телевизионная розетка.
Высота установки блока розеток №2 для телевизора составляет порядка 150 (см) от чистового пола. Выше этого уровня устанавливать розетки не имеет смысла, т.к. придется сильно задирать голову при просмотре телевизора лежа. Хотя здесь, опять же, лучше уточнить у заказчика, а то в последнее время телевизоры стали устанавливать даже на потолке.
Питание ТВ-розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем RG-6U.
На ТВ-розетке я сейчас останавливаться не буду, читайте об этом в статье про подключение и установку телевизионной розетки на примере серии Glossa от Schneider Electric.
От блока розеток №2 для телевизора кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №3 над компьютерным столом. В блок розеток №3 входят три обычные розетки. Это очень удобно, особенно для различных устройств часто подключаемых (отключаемых) в розетку. Не нужно каждый раз наклоняться и заползать на коленях под стол.
В моем случае в них будут подключаться настольная лампа и зарядные устройства различных гаджетов.
Высота установки блока розеток №3 составляет 90 (см) от чистового пола. Это вполне достаточно, т.к. большинство стандартных столов имеет высоту не более 70-80 (см). Если стол не стандартный, то обязательно уточните его высоту.
От блока розеток №3 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №4 под компьютерным столом. В блок розеток №4 входит три обычные розетки и одна Интернет розетка. Сюда будут подключаться блок питания ноутбука, принтер и небольшие активные колонки, а также Интернет сеть для ноутбука.
Питание Интернет розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем UTP, где установлен роутер. Про Интернет розетку в ближайшее время я напишу отдельную статью и подробно расскажу, как она подключается и устанавливается.
Высота установки блока розеток №4, как и блока розеток №1, составляет 30 (см) от чистового пола.
Вот так выглядит стена №4 после прокладки всех кабелей.
А вот так это будет выглядеть на плане.
Розеточная линия стены №4 защищена автоматом 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
На этом этапе моя работа закончилась и к делу приступили строители.
Для выравнивания стен №2, 3 и 4 строители решили применить гипсокартон. Но чтобы не уменьшать объемы и так небольшой комнатки, они решили листы гипсокартона крепить не с помощью металлических профилей, а с помощью гипсового клея «Perlfix GF» (Knauf), тем самым приклеивая листы гипсокартона непосредственно на стены и выравнивая их.
Вот что получилось после монтажа гипсокартона.
После этого я приступил к установке подрозетников.
О том, как устанавливать блок подрозетников в стену из гипсокартона у меня есть отдельная подробная статья, поэтому сейчас на этом зацикливаться не буду.
На этом черновой монтаж электропроводки был закончен. После этого опять к делу приступили строители, занявшиеся финишной отделкой стен. В результате получилось вот так.
После этого строители занимались наклейкой обоев, укладкой ламината, установкой межкомнатных дверей и т.п.
Помимо работ строителей, специалистами по натяжным потолкам в спальной комнате был смонтирован потолок.
А теперь пришла моя очередь заниматься чистовым монтажом. О том, как установить тот или иной механизм (розетки, выключатели, проходной или перекрестный выключатели, ТВ-розетки, Интернет розетки, потолочные светильники, настенные бра и т.п.) будут отдельные статьи. В очередной раз напоминаю Вам, чтобы не пропустить новые выпуски статей, подписывайтесь на рассылку сайта.
И в заключении статьи представляю Вашему вниманию материал всей статьи в видео формате:
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Как подключить фары последовательно? Установка основной электропроводки
Как последовательно соединить точки освещения?
В сегодняшнем руководстве по монтажу базовой электропроводки мы покажем , как подключать точки освещения в быках? . Хотя мы знаем, что последовательное соединение для бытовой электропроводки, такой как вентиляторы, выключатели, лампочки и т. Д., Не является предпочтительным способом вместо параллельной или последовательно-параллельной проводки. Но в некоторых случаях нам также необходимо последовательно подключить и подключить электроприборы.
Как подключить фары последовательно?
На приведенном выше рисунке все три световые точки соединены последовательно. Каждая лампа подключается к следующей, т. Е. L (линия, также известная как фаза или фаза), подключается к первой лампе, а другие лампы подключаются через средний провод, а последний провод как N (нейтраль) подключается к тогда напряжение питания.
согласно аналогии с последовательной схемой протекающий ток одинаков во всех этих лампах / лампах накаливания, но напряжение другое, в отличие от параллельной схемы, где напряжение одинаково в каждой точке, где ток различен.
Один из основных недостатков схемы последовательного освещения, добавление или удаление одной лампы из схемы повлияет на всю схему, т. Е. Другие лампы будут тускнеть, а другие подключенные устройства и приборы не получат достаточного или требуемого рабочего напряжения, поскольку Напряжение в последовательной цепи различается в каждой точке, но текущий ток одинаков.
Любое количество точек освещения или нагрузки может быть добавлено (в соответствии с расчетом нагрузки схемы или подсхемы) в эту схему, просто продлив проводники L и N на другие лампы, но они не будут гореть в соответствии с к номинальной выходной эффективности.Короче говоря, добавление большего количества лампочек в последовательную цепь приведет к затемнению остальных световых точек.
Еще одним серьезным дефектом цепи последовательного освещения является то, что, поскольку все лампы или лампочки подключены между линией L и нейтралью N соответственно, если одна из лампочек выходит из строя, остальная часть цепи не будет работать, поскольку цепь будет разомкнута, как показано на рисунке ниже. Здесь вы можете видеть, что на линейном проводе, подключенном к лампе 3, есть перерез, поэтому лампа выключена, а остальная цепь работает правильно i.е. лампочки светятся.
Фонари, подключенные в серии
Недостатки последовательной цепи освещения.
Обрыв провода, выход из строя или удаление любой отдельной лампы приведет к разрыву цепи и прекращению работы всех остальных, поскольку в цепи протекает только один единственный путь тока.
Если добавить в цепь последовательного освещения больше ламп, их яркость уменьшится. потому что напряжение распределяется по последовательной цепи. Если мы добавим больше нагрузок в последовательную цепь, падение напряжения возрастет, что не является хорошим признаком для защиты электроприборов.
Последовательная проводка — это проводка типа «ВСЕ или НЕТ», что означает, что все устройства будут работать одновременно или все они отключатся, если произойдет сбой в любом из подключенных устройств в последовательной цепи.
Высокое напряжение питания необходимо, если нам нужно добавить дополнительную нагрузку (лампочки, электрические обогреватели, кондиционер и т. Д.) В последовательную цепь. Например, если пять ламп 220 В должны быть подключены последовательно, то напряжение питания должно быть: 5 x 220 В = 1,1 кВ.
Общее сопротивление последовательной цепи увеличивается (а ток уменьшается), когда в цепь добавляется дополнительная нагрузка.
В соответствии с будущими потребностями, в текущую последовательную цепь следует добавлять только те электроприборы, если они имеют тот же номинальный ток, что и ток, одинаковый в каждой точке последовательной цепи. Однако мы знаем, что электрические приборы и устройства, то есть лампочки, вентилятор, обогреватель, кондиционер и т. Д., Имеют разные номинальные токи, поэтому их нельзя подключать последовательно для бесперебойной и эффективной работы.
Преимущества :
При последовательном подключении требуется кабель меньшего размера.
Мы используем для защиты цепи для последовательного подключения предохранителей и автоматических выключателей с другими приборами.
Последовательная цепь нелегко получить накладные расходы из-за высокого сопротивления, когда в цепь добавляется дополнительная нагрузка.
Срок службы батареи в последовательной цепи больше, чем в параллельной.
Это наиболее простой метод электрического подключения, который позволяет легко обнаружить и устранить неисправность по сравнению с параллельным или последовательно-параллельным подключением.
Недостатки последовательной цепи освещения
Полезно знать:
Переключатели и предохранители должны быть подключены через линию (под напряжением).
Соединение электрических устройств и приборов, таких как вентилятор, розетка, лампочка и т. Д., Предпочтительнее, чем последовательное подключение.
Параллельный или последовательно-параллельный способ подключения более надежен, чем последовательный.
Предупреждение:
Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все предостережения и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода.
Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания и практическую работу и опыт, знающих, как обращаться с электричеством.
Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Сопутствующие руководства по установке базовой домашней электропроводки:
Как подключить фары параллельно? Параллельное подключение переключателей и лампочек
Как подключить точки освещения параллельно?
Обычные бытовые цепи, используемые при установке электропроводки, параллельны (и должны быть).Чаще всего переключатели, розетки и световые точки подключаются параллельно, чтобы обеспечить подачу питания к другим электрическим устройствам и приборам через горячий и нейтральный провод в случае выхода из строя одного из них.
В нашем сегодняшнем учебнике по основному электрическому подключению мы покажем, что , как подключить лампы параллельно ?
Как подключить фары параллельно?
На приведенном выше рисунке ясно видно, что все лампочки подключены параллельно, то есть каждая лампочка подключена через отдельную линию (, также известную как фаза ) и нейтральный провод .
В параллельной цепи добавление или удаление одной лампы из цепи не влияет на другие лампы или подключенные устройства и приборы, поскольку напряжение в параллельной цепи одинаково в каждой точке, но протекающий ток отличается. Любое количество точек освещения или нагрузки может быть добавлено (в соответствии с расчетом нагрузки схемы или подсхемы) в такой схеме, просто подключив проводники L и N к другим лампам.
Поскольку каждая лампа или лампочка подключаются между линией L и нейтралью N по отдельности, в случае выхода из строя одной из лампочек остальная часть цепи будет работать плавно, как показано на рисунке ниже.Здесь вы можете увидеть, что на линейном проводе, подключенном к лампе 3, есть перерез, поэтому лампа выключена, а остальная цепь работает нормально, т.е. лампочки светятся.
Неисправности в параллельных цепях освещения
Кроме того, если мы будем управлять каждой лампой односторонним (SPST = Single Pole Single Through) переключателем в параллельной цепи освещения, мы сможем включать / выключать каждую лампу с помощью отдельного переключателя или если мы Выключите лампочку, остальные точки освещения не пострадают, так как это происходит только при последовательном подключении освещения, когда вся подключенная нагрузка будет отключена, если мы замкнем выключатель.
Лампочки подключены параллельно Как управлять лампочкой с помощью одностороннего переключателя при параллельном освещении?
На рисунке ниже мы управляли тремя лампочками от трех отдельных однонаправленных переключателей, подключенных между линейным и нулевым проводами. Первые две лампочки светятся, поскольку переключатели находятся в положении ON, а третья лампочка выключена.
Как управлять каждой лампой отдельно с помощью односторонних переключателей в параллельных цепях освещения
Преимущества параллельной цепи освещения:
Каждое подключенное электрическое устройство и прибор независимы от других.Таким образом, включение / выключение устройства не повлияет на другие устройства и их работу.
В случае обрыва кабеля или снятия какой-либо лампы все цепи и подключенные нагрузки не разорвутся, другими словами, другие светильники / лампы и электроприборы по-прежнему будут работать без сбоев.
Если добавить больше ламп в параллельные цепи освещения, их яркость не будет уменьшена (как это происходит только в цепях последовательного освещения). Потому что напряжение одинаково в каждой точке параллельной цепи.Короче говоря, они получают то же напряжение, что и напряжение источника.
Можно добавить дополнительные осветительные приборы и точки нагрузки в параллельных цепях в соответствии с будущими потребностями, если цепь не будет перегружена.
Добавление дополнительных устройств и компонентов не приведет к увеличению сопротивления, но уменьшит общее сопротивление цепи, особенно когда используются устройства с высоким номинальным током, такие как кондиционер и электрические нагреватели.
параллельная разводка более надежна, безопасна и проста в использовании.
Недостатки :
Кабель и провод большего размера используются в схеме параллельной проводки освещения.
При добавлении дополнительной лампочки в параллельную цепь требуется больше тока.
Батарея разряжается быстрее при установке постоянного тока.
Схема параллельного подключения более сложна по сравнению с последовательным подключением.
Полезно знать:
Переключатели и Предохранители должны быть подключены через линию , провод (под напряжением).
Соединение электрических устройств и приборов, таких как вентилятор, розетка, лампочка и т. Д., Предпочтительнее, чем последовательное подключение.
Параллельный или последовательно-параллельный способ подключения более надежен, чем последовательный.
Предупреждение:
Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все предостережения и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода.
Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания и практическую работу и опыт, знающих, как обращаться с электричеством.
Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Сопутствующие руководства по монтажу основной домашней электропроводки:
Как подключить новый потолочный светильник
Шагов:
Перед выполнением любых электромонтажных работ всегда отключайте питание в доме с помощью главного выключателя.
Обведите монтажную коробку на потолке, где будет установлен светильник.
Определите место для выключателя света. Он должен быть на высоте 48 дюймов от пола.
Обведите электрическую коробку переключателя и вырежьте ее так же, как и монтажную коробку.
Найдите источник питания для коммутатора в распределительной коробке или на главной электрической панели.
Подключите электрический провод к источнику питания с помощью плоскогубцев и проволочных гаек и протяните его через балки, пока он не достигнет выключателя света.Закрепите проволоку на балках электрическими скобами.
Просверлите пол в правильном отсеке для шпилек и проведите провода для выключателя и лампы к выключателю с помощью рыболовной ленты.
Установите электрическую коробку с перемычками Мэдисон в стену и подключите выключатель.
Вкрутите переключатель в коробку и накройте его крышкой.
Вырежьте временное отверстие доступа в стене и проденьте провода от крепления светильника в потолке к временному отверстию, а затем от временного отверстия через балку до подвала, где был подключен выключатель.
Закрепите электрическую коробку на потолке с помощью дополнительных стержней Мэдисона и винтов.
Подключите новое приспособление к коробке и прикрепите его к потолку.
Заделать стену в том месте, где было вырезано временное отверстие.
Включите питание снова.
Ресурсы: Скотт установил потолочный светодиодный светильник Boxie производства Tech Lighting.
Основные электрические элементы, такие как распределительные коробки, потолочные коробки, провод Romex 14 калибра и переключатели, можно найти в домашнем центре или в доме электроснабжения.
Экспертную помощь в этом проекте оказали компании Caron Electric и Wolfers Lighting.
Мастерская Ultimate: схема освещения и электрооборудования
Если вы не являетесь опытным электриком, рекомендуется доверить эту часть проекта профессионалам. Однако вы должны знать свои потребности и участвовать в планировании и надзоре за электромонтажом и установкой освещения. Здесь специалист по электрике Рики Клоуэрс дает профессиональные советы по успешному электромонтажу.
Как и в случае с функциональным дизайном рабочего места, хороший план электрооборудования начинается со схемы. Знание местоположения вашего крупного оборудования с электрическим приводом, а также ваших основных рабочих мест имеет жизненно важное значение для определения того, где лучше всего разместить электрические розетки, выделенные цепи, высоту розеток, распределительные коробки и т. Д.
Более крупное оборудование, такое как настольные пилы, должно питаться через выделенные цепи.В одной мастерской рядом с местом, где позже будет размещена настольная пила, была установлена выделенная цепь на 20 ампер. Каждая дополнительная единица крупного оборудования также имела выделенную цепь. Розетка, установленная на каждом из них, представляла собой цепь GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю). Розетка GFCI оснащена измерительным устройством, которое немедленно отключает питание цепи в случае короткого замыкания, снижая вероятность поражения электрическим током. После отключения розетку GFCI можно легко сбросить с помощью переключателя на передней панели.
Примечание: Розетка GFCI — это предохранительное устройство, предназначенное для уменьшения опасности для пользователей и не обязательно предназначенное для защиты оборудования.
Примите во внимание общее количество обычных электрических розеток, которые вам понадобятся, и помните следующее практическое правило: слишком много розеток сложно. Другими словами, люди обычно обнаруживают, что в конечном итоге им нужно больше торговых точек, чем они первоначально ожидали. В случае нашей модельной мастерской в дополнение к выделенным цепям было установлено девять розеток.Девять розеток находятся в трех цепях, по три розетки в каждой цепи.
Также подберите лучшую высоту для ваших розеток. Может оказаться полезным установить розетки для мастерских на стене выше, чем это обычно бывает в домашних условиях. Это устраняет проблему ограниченного доступа к розеткам при размещении рабочих поверхностей или оборудования вдоль стен цеха. Более высокие розетки также более удобны для подключения и отключения небольших электроинструментов, что часто случается в мастерской.
Обычно лучше всего подключать потолочные светильники так, чтобы они были подключены к отдельной цепи от настенных розеток. Таким образом, если перегрузка от инструмента приведет к срабатыванию выключателя, индикаторы останутся включенными, поскольку они подключены к отдельной цепи.
На распределительной коробке для мастерской должны быть четко обозначены переключатели, чтобы указывать, какие переключатели какими цепями управляют. В некоторых мастерских есть оборудование, для которого требуются розетки на 240 вольт.Приложения с этим повышенным напряжением могут включать воздушные компрессоры или сварочное оборудование.
Адекватное освещение имеет решающее значение в условиях мастерской. Сначала подумайте о своих общих потребностях в освещении, а затем о специальных потребностях для конкретных областей. Доступен ряд вариантов освещения.
Рекомендации по базовой электропроводке в вашем доме и подобных местах
Электропроводка и символы
Электрические символы используются на домашних схемах электропроводки, чтобы показать местоположение, контрольную точку (точки) и тип необходимых электрических устройств в этих местах.Эти символы, нанесенные поверх плана этажа, показывают розетки освещения, розетки розеток, розетки специального назначения, розетки вентиляторов и выключатели.
Рекомендации по базовой электропроводке в вашем доме и подобных местах (на изображении: пример схемы электропроводки — щелкните, чтобы развернуть)
Пунктирные линии проведены между символами, чтобы обозначить, какие переключатели управляют определенными лампами или розетками.
Для обозначения устройств, используемых в домашней электропроводке, используется довольно много символов, но некоторые из них очень похожи, , поэтому при работе с ними следует проявлять осторожность. !
Рекомендации по прокладке электропроводки вокруг вашего дома или в других местах
«Розетка» — это любая точка в электрической системе, где ток выводится из системы для подачи питания на подключенное электрическое оборудование.Розетка может быть одного из двух основных типов: розетка «Розетка» или розетка «Освещение».
Розетка розетки — это розетка, в которой одна или несколько розеток установлены с целью подключения устройств типа «вилка и шнур», а розетка освещения — это розетка, предназначенная для прямого подключения к патрону лампы, светильнику ( осветительный прибор) или потолочный вентилятор.
Также существуют специализированные торговые точки. Они могут быть предназначены для определенного типа оборудования, такого как печь, настенная печь, мусоропровод или другое подобное оборудование.
Как электричество распространяется по дому?
Электроэнергия подается в ваш дом через воздушные или подземные линии электропередач. Перед тем, как попасть в ваш дом, электричество проходит через счетчик ватт-часов, который измеряет количество потребляемой электроэнергии.
Затем он проходит в ваш дом через служебную входную панель (также называемую «центром нагрузки») , где расположены устройства защиты цепи, такие как автоматические выключатели или предохранители.
Дуплексные розетки
Затем электричество распределяется по всему дому с использованием ответвленных цепей для подачи питания на приборы и освещение через розетки , переключатели и светильники .
Основные рекомендации по электромонтажу вокруг вашего дома
Соответствующее содержание EEP с рекламными ссылками
Методы установки и электромонтажные работы в электромонтажных работах
4 Основные методы электромонтажа
Существует несколько основных методов электромонтажа, о которых должен знать каждый электрик .Обладая глубокими знаниями и практическим опытом, специалисты могут помочь в решении любых проблем с электричеством. Ниже приведены некоторые из наиболее часто применяемых методов электромонтажа.
1. Электропроводка в кожухе и заглушке
В этом типе электропроводки кабель проходит через деревянный кожух с параллельными канавками, появляющимися через равные промежутки времени. Предполагается, что корпус будет прикреплен к стене или потолку с помощью шурупов. Затем он будет полностью закрыт крышкой для защиты проводов. Эта система считается очень дорогой, но при этом существует большая вероятность риска короткого замыкания, что может привести к возникновению опасности возгорания.Электротехническим подрядчикам необходимо заранее отслеживать возможные опасности. Лучший способ справиться с проблемами бомбардировки — это использовать программное обеспечение для планирования строительства.
Ниже перечислены материалы, используемые для проводки в оболочке:
· Провода с изоляцией из ПВХ или VIR
· Заглушка (из дерева или пластика)
· Заглушка или стыки корпуса
· Корпус из дерева или пластмассы Преимущества этого типа схемы подключения:
· Прочная и долговечная проводка
· Недорогая и простая в установке
· Возможна любая настройка проводки
· Безопасность от пыли, дождя, дыма и пара
· Отсутствие риска от удара из-за насадки и обсадной колонны
2.Зажимная проводка
Здесь используются кабели с ПВХ изоляцией. Кабели будут крепиться непосредственно к стене с помощью деревянных, фарфоровых или пластиковых скоб. Все будет устанавливаться с разным интервалом, обычно 6км. раздельно. Эта проводка доступна по цене, но обычно достаточно хороша для временного использования. Он не подходит даже для бытовой электропроводки.
Ниже перечислены некоторые из распространенных материалов, используемых в проводке с зажимами:
· Всепогодные кабели
· Множество винтов
· Провода с изоляцией из ПВХ или VIR
· Пластиковые планки или фарфоровые планки (2-3 канавки)
Этот тип проводки имеет ряд преимуществ:
· Восток для обнаружения неисправностей
· Простота ремонта
· Легкость добавления и изменения
· Простая и дешевая проводка
3.Batten Wiring
Один из наиболее важных методов электромонтажа, применяемых сегодня, — это проводка с использованием планок. В этой проводке изолированные провода проходят через деревянные планки. Рейки крепятся к стенам и потолку шурупами или дюбелями. Кабели крепятся непосредственно к обрешетке. Также используются зажимы для звеньев, которые крепятся нержавеющими гвоздями.
Основные материалы, используемые для электромонтажа, следующие:
· Кабели TRS или CTS
· Зажим для пряжки из луженой латуни (соединительный зажим)
· Латунные штыри
Ниже перечислены преимущества этого типа схемы подключения:
· Установка намного проще
· Внешний вид намного лучше
· Более дешевые материалы
· Простая и гибкая настройка
· Меньшая вероятность утечки тока
4.Кабельная проводка
Кабели из ПВХ часто используются в кабельной проводке. Если трубы проходят через потолок и поверхность стены, лучше всего подходит поверхностная разводка кабелепровода. С другой стороны, если трубы проходят внутри поверхности стены и она будет покрыта штукатуркой, это называется скрытой проводкой из кабелепровода. Поверхностная разводка используется в основном в промышленности для соединения тяжелых двигателей. Наконец, скрытая проводка используется в жилых помещениях.
· Материалы, используемые для кабельной проводки:
· Металлический кабелепровод (класс A и B)
· Неметаллический кабелепровод
· Кабели с ПВХ или VIR изоляцией
· Муфта
· Винты
· Жесткое смещение
· Ремень с 2 отверстиями
· Контргайка
Основные преимущества этой схемы:
· Самая безопасная из всех
· Отсутствие риска механического износа или пожара
· Отсутствие риска повреждения изоляции кабеля
· Долговечность и отсутствие риска поражения электрическим током
Основные выводы
Если вы выполняете электромонтажные работы, очень важно знать концепцию электропроводки, иметь более глубокое понимание, знания и практический опыт.Таким образом, вы сможете лучше выполнить любые электромонтажные работы, необходимые в проектах. Всегда помните, что электрическая проводка должна быть проложена безопасно и правильно в соответствии с электрическими стандартами и правилами.
Установка освещения шкафа | Kichler Освещение
Даже самый опытный домашний мастер должен продумать несколько важных вопросов перед установкой освещения шкафа. У вас есть опыт безопасной установки электрических компонентов? Насколько вы удовлетворены сложностью проекта? Если требуется проводка, сможете ли вы справиться с этим в одиночку?
Чтобы помочь вам выбрать путь установки, мы создали этот обзор.Мы также включили общие советы по установке. Всегда обращайтесь к руководству производителя для получения подробных инструкций по установке.
Подсветка шкафа: вставные установки
Аксессуары для шнуров и вилок доступны для большинства систем. Это может быть хорошим выбором, если у вас нет знаний в области электрики и вы не хотите нанимать профессионала. Или, может быть, вы хотите сделать простое обновление, но не планируете полную реконструкцию.
Преимущества
Простота установки для опытных мастеров — не требуется электропроводка
Хороший выбор для использования с одним креплением
Новый доступ к электричеству не требуется
Недостатки
Проектные ограничения
Шнуры будут в поле зрения
Использует электрические розетки, которые в противном случае могли бы быть бесплатными
Светодиодное освещение под шкафом: монтаж с прямым проводом / соединяемыми приспособлениями
Светильники с прямым проводом являются автономными, то есть все элементы, необходимые для работы светильника, содержатся в одном блоке.Для них требуется отдельный источник питания 120 В от стены, но их можно подключить (приспособление к приспособлению) после того, как будет установлено первое соединение.
Во время подвешивания шкафа установщик проведет электропроводку через заднюю часть шкафа. Многие из светильников Kichler под шкафом поставляются со всем необходимым для прямого подключения проводов
Преимущества
Соединение приспособлений упрощает установку
Электрики / установщики знакомы с этими системами
Недостатки
Эти приспособления предназначены для использования под шкафом, поэтому возможность установки других приложений ограничена
Светодиодные ленты для осветительных установок
Светодиодные системы ленточного освещения, также называемые «Архитектурным детальным освещением», способны создавать драматический вид.Ключ в том, чтобы скрыть приспособление и увидеть световой эффект.
Системы освещения должны быть спланированы заранее, чтобы все компоненты были готовы и доступны до того, как ваши шкафы будут установлены.
Преимущества
Устанавливается на клейкой основе, в направляющую или канал
Возможна диммирование
Обеспечивает небольшой компактный источник света
Можно отрезать различной длины
Обеспечивает равномерный свет при длительных пробегах
Может использоваться в различных положениях и приложениях (тикики, бухты, подносы и т. Д.))
Применение гибкого дизайна в сочетании с аксессуарами
Может использоваться совместно с источником питания с жесткой полосой освещения
Недостатки
Для достижения наилучших результатов необходимы детальное планирование и установка
Установка освещения жесткой ленты
Жесткие полосы имеют жесткий внешний вид и быстроразъемные торцевые крышки. Это упрощает их установку с помощью угловых зажимов в линейных приложениях.Они имеют более низкий профиль, чем традиционные светильники для шкафов, но более высокие, чем у светодиодных ленточных светильников. Как и в случае с ленточным освещением, ключ заключается в том, чтобы скрыть свет и увидеть эффект.
Преимущества
Легко чистится
Возможна диммирование
Жесткая конструкция увеличивает долговечность
Может использоваться в различных положениях и приложениях
Возможность соединения с помощью защелок
Совместное использование источника питания со светодиодной лентой
Недостатки
Для достижения наилучших результатов необходимо тщательное планирование
Поставляются заранее определенной длины (vs.Светодиодная лента, которую можно разрезать)
Общие советы по установке
Если у вас нет опыта установки освещения или электропроводки, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу.
Если вы делаете это самостоятельно, всегда ставьте безопасность на первое место и соблюдайте стандарты безопасного электрического монтажа.
Прочтите инструкции производителя перед началом работы
Выключите источник питания в электрической или монтажной коробке во время установки
Избегать воды
Не перегружать розетку
Всегда используйте в светильниках лампы рекомендованной мощности.
Если вы работаете на высоте, например, при установке освещения над шкафом, практикуйте безопасность лестницы.Еще лучше, пусть кто-нибудь поможет.
Однако сегодня дизайнеры научились делать модели, которые нельзя не назвать произведением искусства: элегантные формы, огромное количество оттенков, декоративные элементы – все это делает их привлекательными. Чугунные батареи – качество, проверенное временем, ведь они: