Оформление скважины на воду \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс
]]>
Подборка наиболее важных документов по запросу Оформление скважины на воду (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика: Оформление скважины на воду Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 19 «Права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков в целях использования для собственных нужд имеющихся в границах земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод» Закона РФ «О недрах» (ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Установив, что административным органом не доказано осуществление заявителем добычи подземных вод с целью, отличной от собственных нужд общества, не связанной с его производственной деятельностью, и из водоносных горизонтов, являющихся источниками централизованного водоснабжения, арбитражные суды правомерно признали частично недействительным предписание административного органа, придя к выводу об отсутствии у заинтересованного лица правовых оснований для вынесения оспариваемого предписания, поскольку не доказано наличие у общества обязанности по получению лицензии на право пользования участком недр в целях добычи подземных вод на скважину; указав, что статья 19 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» предусматривает возможность добычи подземных вод для собственных нужд в объеме не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, без оформления лицензии на пользование недрами. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 9 «Право пользования водными объектами» Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (Р.Б. Касенов)Суд удовлетворил требования муниципального унитарного предприятия о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по субъекту РФ, которым предприятие привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ. Как указал суд, в соответствии с ч. 3 ст. 9 Водного кодекса РФ физические лица, юридические лица приобретают право пользования подземными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах. Согласно ст. 11 Закона РФ «О недрах» предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, которая является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. В рассматриваемом случае предприятие осуществляло добычу подземных пресных вод с использованием водозаборных скважин без лицензии на право пользования недрами, что образует объективную сторону вменяемого предприятию административного правонарушения. Между тем, установив, что предприятием ведется работа, направленная на получение лицензии на пользование недрами, исходя из отсутствия существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, суд пришел к выводу о малозначительности совершенного предприятием правонарушения.Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Оформление скважины на воду Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: «Комментарий к новому Закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества» (постатейный) (Бутовецкий А.И., Ковалева Е.Л.) («Проспект», 2018)По результатам данной встречи было дано поручение (Резолюция N ДМ-П11-5236 от 31 августа 2016 г.) Минприроды России, Минэкономразвития России обеспечить внесение в Правительство Российской Федерации проекта нормативного правового акта, направленного на упрощение для отдельных категорий граждан и юридических лиц процедуры лицензирования пользования подземными водами и уменьшение их материальных затрат при сборе требуемой документации, а также предусматривающего упрощенный и бесплатный порядок оформления подлежащих лицензированию действующих скважин, предназначенных для централизованного снабжения водой садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан .Нормативные акты: Оформление скважины на воду
Бурение скважин на воду в Омске
Ищете подрядчика для устройства скважины на воду? Необходим альтернативный источник питьевой воды? Компания ЗАО «Родник» осуществляет бурение скважин в Омске более 60 лет, поскольку является преемником ПМК-3 советского треста «Сельхозводстрой».
Наши скважины служат бесперебойными источниками питьевой воды для дач, частных домов, целых поселков, санаторных комплексов и предприятий по разливу минеральных воды.
Бурение скважин на воду выполняем установками роторного бурения (УРБ-2,5 и УРБ-3,5, БА-15В). В отличие от шнекового бурения, которое рассчитано на максимальную глубину 40 м и мягкий сухой грунт, роторное бурение позволяет делать скважины гораздо большей глубины.
Поможем юридическим и физическим лицам получить лицензию на право пользования недрами в Управлении по недропользованию Омской области.
Проконсультируем бесплатно по поводу всех предстоящих работ и стоимости услуг. Цена будет на порядок ниже, чем у других подрядных организаций города.
Используя собственный архив водоносных пластов Омской области, наша геофизическая лаборатория выберет для вас водоносный горизонт, точно рассчитает глубину будущей скважины и максимальный объем воды в сутки (дебет), который она сможет давать.
Выполним работы по бурению в любое время года и в удобный для вас день недели. У нас самые опытные бурильщики – каждые 5 лет проходят переподготовку.
Установим насосную станцию и опломбируем устье скважины, после чего оформим гарантию на 2 года. Даже после ее завершения ответим на любые ваши вопросы.
Лицензирование скважин на воду, лицензия на право пользования недрами
Собственная артезианская скважина это решение практически всех проблем, связанных с водоснабжением. О преимуществах этого вида скважин сказано очень много. Это и длительный срок эксплуатации, больше 50 лет, и неограниченное количество чистейшей артезианской воды. Однако не каждый желающий может позволить иметь на своем подворье артезианскую скважину.
Артезианские воды – полезные ископаемые под контролем государства
Так как артезианские воды подходят под категорию месторождение, государство тщательно следит за потреблением воды, требуя оформление лицензий на глубокие скважины. Владелец скважины обязан иметь паспорт на водоснабжающую установку, в котором указаны ее основные технические характеристики. Этот документ необходим как для предъявления сотрудникам органов местного надзора, так и при проведении ремонтно-восстановительных работ.
Лицензирование скважин не требуется, если производится бурение скважины на песок. Лицензированию подлежат только подземные воды.
Получение лицензии – дело очень сложное и отнимает много времени. Так, например, чтобы получить разрешение от управления, которое ведет мониторинг артезианских вод Подмосковья ФГУП, и от Мособлкомвод – комитета по водному хозяйству, надо собрать не менее полутора десятков документов, на подготовку которых уйдет больше месяца.
Лицензия на право пользования недрами
В соответствии с российским законом «О недрах», для желающих пробурить артезианскую скважину, следует получить лицензию, которая дает право на пользование недрами. Для получения данной лицензии вероятный владелец скважины должен предъявить свидетельство о праве собственности на землю, а в случае его отсутствия – договор аренды земельного участка.
Расчет и согласование водного баланса
Затем необходимо рассчитать водопотребление, используя утвержденные нормативы, и согласовать расчет в отделе водных ресурсов.
Госсанэпиднадзор: санитарные правила для установки артезианской скважины
Даже получив необходимые согласования, не стоит расслабляться. Ведь впереди еще Госсанэпиднадзор. Согласно санитарным правилам, лицензирование скважин возможно лишь при соблюдении следующих требований: артезианские скважины должны иметь три уровня защиты. На первом уровне, радиусом в 30 метров, кроме самой скважины ничего не должно находиться, причем под категорию недопустимых предметов попадают даже деревья. На следующем уровне, в радиусе 200 метров, не должны размещаться источники вероятного биологического загрязнения. К таким источникам, например, относятся традиционные «скворечники» — дворовые туалеты, а также выгребные ямы и скотобойни. И, наконец, третий уровень защиты запрещает нахождение в радиусе ближе 300 метров потенциальных объектов химического заражения, к коим относятся, например, бензозаправочные станции и автомоечный сервис.
Заключение на проектирование
После заключения санитарного учреждения о пригодности земельного участка для организации санитарной зоны первого пояса скважины, необходимо посетить территориальный Центр государственного мониторинга ФГУП. Здесь необходимо получить следующий документ: заключение на проектирование скважины.
Проект на бурение скважины
После собрания всех необходимых документов, клиент обращается в компанию, которая выполняет бурение скважин на воду, где и составляется проект на бурение скважины.
Госприемка скважины
После окончания бурения комиссия по госприемке принимает скважину в эксплуатацию. Затем Роспотребнадзор дает заключение о качестве артезианских подземных вод и о том, что их можно использовать для хозяйственных нужд и в качестве питьевой воды. Затем артезианскую скважину ставят на учет. Следующий этап – оборудование зоны санитарной охраны, и заключительный – государственная геологическая экспертиза, куда необходимо подать документы.
Существует и ликвидация скважины на воду, узнайте, что это…
Кто может получить лицензию на скважину
Ознакомившись с такими требованиями, становится понятно, что на шести или двенадцати сотках земли пробурить артезианскую скважину никто не позволит. Реально получить официальное разрешение могут только единицы. Такие, например, как владельцы загородных имений с площадью в тридцать соток, или объединившиеся члены садоводческого кооператива с такой же площадью (при условии, что они смогут найти свободную от построек территорию).
Однако для тех людей, которые, объединившись, решили устроить скважину, тоже есть множество вопросов, которые очень сложно решить. В частности, как юридически оформить участок земли под скважину, кто и на каких условиях должен предоставить этот участок. Ответов на эти вопросы нет.
Но бурение скважин продолжается, вода жизненно необходима людям, и поэтому из любой ситуации всегда находится выход.
Безусловно, владелец глубокой скважины несет ответственность перед природой. Поэтому очень серьезно надо подходить к выбору организаций, занимающихся бурением скважин. Водоносный горизонт загрязняют неправильное бурение и неграмотное обустройство скважины.
Разумнее всего выбрать компанию, которая зарекомендовала себя многолетней работой на рынке водоснабжения, имеет большой профессиональный опыт и положительную историю. Также важно осуществлять постоянное наблюдение за скважиной и при необходимости проводить ремонтно-профилактические работы. Наиболее правильный выбор – доверить обслуживание скважины именно той компании, которая проводила ее бурение.
Оформление лицензии на скважины на воду от компании ЭкоТренд в СПб от 130 000 рублей
Первым делом нужно оформить разрешение на геоизучение территории. Документ выдают на пять лет. В течение этого срока заказчик выполняет мероприятия, направленные на мониторинг подземных вод. После этого в соответствии с законодательством появляется возможность получить лицензию на скважину. Бумага выдается на основании отчета об оценке подземных запасов воды.
Если водозабор скважины менее 100 кубометров в сутки, то разрешение на геологоразведку не нужно. Для получения лицензии на геологическое изучение недр для скважины объемом от 100 м³/сутки нужны следующие документы:
Копия устава и учредительных документов компании.
Выписка из реестра акционеров ЕГРЮЛ и подтверждение факта внесения.
Копия свидетельства, подтверждающего постановку на налоговый учет.
ФИО руководителей, их должности, а также данные представителей компании.
Данные о технико-технологическом обеспечении заявителя, а также привлекаемых к работам подрядчиков.
Предложения заявителя по этапам геологических изысканий. Например, по объемам работ на конкретном участке недр, видам деятельности и срокам.
Копии документов, подтверждающих согласие собственника земельного участка на проведение недроразведывательных работ.
Разрешения на проведение инженерной деятельности.
Геокоординаты земельного участка и границы части, выделенной для работ.
Карта масштаба 1: 25 000- 100 000 с нанесением объекта.
Заключение гидрогеологов о том, что скважина по производительности соответствует нуждам заявителя.
После проведения разведывательных работ можно получить лицензию на право использования участка для добычи подземных водных ресурсов. Для этого следует предоставить перечень документов:
Все требования из пунктов 1-7, нужных для подачи заявки на геологическое изучение.
При наличии ранее выдаваемой лицензии сведения о благонадежности. Важно подтвердить, что заявитель в прошлом выполнял все условия пользования недрами.
Целевое назначение объекта.
Технический проект.
Договор на сброс сточных вод, которые появятся после введения скважины в эксплуатацию.
Паспорт или учетная карточка на скважину.
Справка, подтверждающая регистрацию скважины в ФГУ ТФИ.
Проект на геологическое изучение участка недр местного значения. Экспертное заключение по проекту.
Характеристика работы водозаборного сооружения за год.
Подтверждение наличия или возможности организовать зону санитарной охраны I пояса.
Разработанный проект зон санитарной охраны в составе 3-ех поясов, экспертное заключение по проекту ЗСО.
Санэпидемиологическое заключение Роспотребнадзора для ЗСО.
Документ, которым подтверждается качество подземных вод и устанавливается режим эксплуатации скважины.
Санэпидзаключение Роспотребнадзора по качеству питьевой воды, в том числе и протокол экспертизы хозяйственной деятельности, анализы проб воды.
Сведения о наличии возможности наблюдать за сетью скважин. О методах наблюдения.
Подтверждение наличия счетчика, а также график отбора проб воды, указание способов измерения уровня воды в скважине.
Данные мониторинга состояния подземных водных ресурсов.
Схема водоснабжения и водоотведения.
Все эти документы можно собирать самостоятельно или поручить сотрудникам компании ЭкоТренд. С нами получится быстрее и без непредвиденных проблем. Ведь ЭкоТренд работает под девизом “Бережем ваше время, деньги и окружающую среду”.
Лицензия на бурение скважин на воду, порядок получения, необходимые документы
Нужна ли лицензия на бурение скважин на воду?
Здесь следует различать два момента. Если вы решили пробурить неглубокую скважину, т.е. песчаную, то разрешительные документы вам не требуются. Если же вы намерены пробурить артезианскую скважину, то здесь вам понадобится лицензия на пользование недрами. Таким образом, вы теперь в курсе о том, нужна ли лицензия на бурение мелких скважин.
Каков порядок получения лицензии для бурения скважин на воду?
Изначально требуется определить какова потребность объекта в воде. Затем собрать все запрашиваемые бумаги и получить заключение о том, что вы имеете право на пользование природными недрами. После этого вам нужно будет подготовить ряд документов для геологического изучения. Следующим шагом будет составление технического задание и его согласование в департаменте недропользования. Затем следуют разработка проекта, проведение геологической экспертизы и только потом согласование этого же проекта. Далее можно производить само бурение, после чего нужно будет взять забор воды, чтобы исследовать его на составляющие. По полученным результатам следует составить отчет с рецензией двух специалистов, после этого провести проверку теперь уже санитарной зоны объекта. После этого вам выдадут санитарно-эпидемеологическое заключение и, в общем-то, вам нужно будет снова собрать все документы воедино, сдать их и получить долгожданную лицензию.
Что входит в перечень документов на оформление лицензии по бурению скважин?
Если задаться целью, то документы для получения лицензии на бурение скважины собрать не так уж и сложно. Несмотря на все бюрократические проволочки, уже достаточно большое количество людей получили лицензии и пользуются собственными скважинами. Ниже представлен список документов на лицензию для бурения скважины.
Во-первых, это заявка на получение лицензии на право геологического изучения недр и добычи подземных вод.
Во-вторых, вам нужно предоставить документы на право пользования земельным участком, т.е. само свидетельство на право пользования участком, ген.план и ситуационный план.
В-третьих, нужно заключение о соответствии недр гидрогеологическим условиям.
Пятым является целевое обоснование использования воды с предоставлением баланса отведения воды и ее потребления.
Стоит отметить, что в каждом регионе есть свои дополнения к этому перечню и необходимо уточнять как получить лицензию на бурение скважин на воду в каждом конкретном отделении регистрирующих органов.
Где получить лицензию на бурение скважин?
Собрав и предоставив все документы, пройдя все экспертизы и получив необходимые заключения вы наконец-то готовы получить и саму лицензию на бурение. Но где выдаются лицензии на бурение скважин под воду? Чтобы получить столь желанный документ, необходимо обратиться в территориальное представительство Ростехнадзора.
Есть ли необходимость в получении лицензии при бурении скважины 50м?
В случае если вы желаете сделать скважину глубиной до пятидесяти метров, то о лицензировании бурения скважин вы можете не беспокоиться. В этом случае это не является необходимостью, как и при бурении мелких песочных лицензирование бурение скважин не требуется.
Нужна ли лицензия при бурении скважины на садовом участке?
Здесь даже не столь важно на каком участке вы собираетесь бурить скважину, как то, какого типа скважина вам нужна. Об этом мы уже вели речь в начале нашей статьи. Также некоторых интересует, можно ли начинать работы по бурению скважины до получения лицензии? Однозначный ответ – нет. Хотя, вы можете под свою ответственность начать буровые работы. Однако если вы окажетесь замеченным, вам грозит довольно-таки приличный штраф.
Тех, кто желает заниматься бурением профессионально, как правило, интересует вопрос: нужна ли лицензия для бурения скважин бизнес достаточно прибыльный. Безусловно, для того, чтобы бурить скважины в качестве организации, лицензия на бурение скважин юридическими лицами должна получаться обязательно.
Как получить лицензию на бурение геологоразведочных скважин?
Для того чтобы у вас появилась лицензия для геологоразведочных скважин, необходимо собрат те же документы, что и для создания артезианской скважины. Перечень и порядок получения документов мы описывали выше. Что касается вопроса о том, нужна ли лицензия на бурение дренажных скважин, то ответ здесь, конечно же, положительный. Это совсем не тот случай, когда бурение скважины без лицензии будет законным. Лицензирование бурения водозаборных скважин также реализуется в результате сбора тех же документов, что и на артезианскую скважину.
Вот, в общем-то, наиболее главные вопросы, с которыми в основном сталкиваются люди, желающие узнать что такое бурение скважин на воду лицензия на пользование водой. Несмотря на довольно высокую стоимость и трудоемкость процесса, количество тех, кто хотел бы иметь собственную водяную скважину не сокращается, а даже наоборот, увеличивается. Чтобы наши действия были отлажены и ошибки сведены к минимуму, мы четко уяснили, что бурение скважин лицензия на недропользование нужна в большинстве случаев. Чтобы как можно сильнее ускорить сроки получения лицензии и избежать возможных непредвиденных затрат необходимо хорошенько изучить закон о бурении скважин лицензия и ее получение в котором играют не последнюю роль.
Если же вас интересует, каким образом ваш документ будет выглядеть, то пример лицензии на бурение скважин вы всегда можете найти в интернет.
Порядок оформления документов на артезианскую скважину
Артезианская скважина на участке — это сложное сооружение, которое требует больших временных и финансовых затрат. Помимо этого, перед началом бурения нужно оформить ряд необходимых документов и получить разрешение на бурение. Давайте рассмотрим, что это за документы, и в какой последовательности их лучше оформлять.
Согласно закону РФ «О недрах» нужно получить лицензию на право использования недрами, для чего нужно предоставить договор аренды вашей земли или свидетельство о праве собственности на вашу землю;
Потом нужно сделать расчет водопотребления по определенным нормативам и согласовать его в особом отделе водных ресурсов Московской области;
После этого в Роспотребнадзоре получается заключение о пригодности вашего земельного участка для организации специальной зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Для артезианской скважины – это зона будет 60х60. То есть она должна быть огорожена и на ней не должно быть никаких построек. Иногда эта зона может быть меньше, но не менее 30х30 м;
После этого заказчик может обратиться в организацию, которая будет осуществлять процесс бурения и составляет проект после выбора определенного вида скважины.
После окончания бурения ее нужно принять в эксплуатацию. Это задача комиссии по госприемке. В роспотребнадзоре нужно получить заключение о качестве воды и ее возможно использования в хозяйственных целях;
>После этого скважину необходимо поставить на государственный учет и оборудовать зону санитарной охраны. После этого документы предоставляются для проведения государственной геологической экспертизы.
Это основные шаги по постановки артезианской скважины на учет. Однако в жизни все не так гладко. Многие жильцы не могут себе позволить организацию санитарной зоны по причине маленького участка, который бывает меньше чем требуемые размеры. Стоимость также достаточно высока. Поэтому многие жильцы сегодня и действуют вне закона.
Оформление лицензии на скважину в Уфе | Услуги
Осуществляем услуги по подготовке и подаче в уполномоченный орган заявленных документов на получение лицензии на право добычи подземных вод. Добыча подземных пресных вод с использованием скважин требуется получение лицензии на право добычи подземных вод, является единственным документом удостоверяющим право лицензиата на пользование участком недр, содержащим подземные воды, и на добычу подземных вод на законном основании. Мы осуществляем : — выезд на место, сбор первичных данных и документов ; — подготовка заявочного пакета документов включая гидрогеологическое обоснование ; — подача проекта в уполномоченный орган; — получение лицензии по результатам рассмотрения проекта документов; Мы гарантируем профессиональный подход, работаем официально и до достижения результата.
оформление лицензии на скважину,зсо, лицензия на скважину,узаконение скважины, лицензия на недропользование, оформление лицензии, проект на получение лицензии, помощь в оформлении лицензии на скважину, составление проекта на скважину,скважина под ключ, лицензия скважин,проектировал и бурение скважин, добыча воды недропользования,проект на скважину, лицензирование недро пользователей, паспорт скважин,оформление скважины,анализ воды,геологическое изучение недр,лицензия на добычу подземных вод, обслуживание водозаборных скважин,проект бурения, проект водозабора,проект на проведение работ по оценке запасов подземных вод,подсчет запасов,услуги в сфере недропользования,лицензирование промышленных и коллективных скважин на воду,зона санитарной охраны,лицензия на водопользование из скважин, бурение скважин на воду,лицензия на пользование недрами, лицензия на водопользование, лицензия на недра, лицензия на право пользования недрами, лицензирование недропользования, проект З С О, паспорт скважин и родников, получение переоформление лицензии недрами( добыча подземных вод), разработка проекта зоны санитарной охраны скважин, лицензия на скважину, лицензия недра, вода лицензия, лицензия недропользования, лицензия скважина, разрешение скважина.
Регистрация подземных нагнетательных скважин для юго-запада Тихого океана (регион 9)
Зарегистрируйте любой класс нагнетательной скважины, используя приведенную ниже форму инвентаризации.
На этой странице:
Как зарегистрировать нагнетательные скважины
Если вы владеете, эксплуатируете или планируете построить одну или несколько нагнетательных скважин, вам необходимо зарегистрировать эти элементы, также известные как нагнетательные скважины, в программе управления подземным нагнетанием.Это требование применяется к глубоким и неглубоким подземным системам захоронения, как определено в 40 CFR, часть 144. Соответствие федеральным правилам контроля подземной закачки (UIC) включает выполнение двух основных требований: (1) — зарегистрировать нагнетательную скважину (и) и (2) — не используйте нагнетательные скважины таким образом, чтобы это могло привести к загрязнению подземных источников питьевой воды.
Эти инструкции и электронная форма были разработаны, чтобы помочь владельцам нагнетательных скважин в Аризоне, Калифорнии, Гавайях и индейским племенам юго-запада пустыни соблюдать федеральные правила МСЖД.Могут применяться другие государственные и местные правила. Дополнительную информацию см. В правилах 40 CFR часть 144 в Типографии правительства США.
Часто задаваемые вопросы
Мой сток сливается в канаву, пруд или канаву. Это укол?
Если в системе нет подземного (заглубленного) компонента сброса, то он не подпадает под действие требований UIC, однако он может подпадать под действие требований Закона о чистой воде или других нормативных актов по охране воды.
Нагнетательная скважина обслуживает частный дом.Должен ли я регистрировать колодец?
Нагнетательные скважины, обслуживающие дома на одну семью, не должны предоставлять инвентарную информацию, если они не используются домашним бизнесом, например, ремонт автомобилей, размещение домашних животных, медицинские услуги или другие предприятия, которые образуют поток жидких отходов, которые должны быть захоронены под землей. .
У меня септическая система с несколькими линиями выщелачивания. Считается ли каждая труба месторождения выщелачивания отдельной нагнетательной скважиной?
Нет, если все поля выщелачивания получают стоки из одного септика или другого очистного устройства, они считаются компонентами одной нагнетательной скважины или подземной системы распределения жидкости.
Регистрация нагнетательной скважины — моя единственная обязанность?
Некоторые работы по закачке подлежат государственным и местным требованиям и / или разрешениям. Системы канализации на одну семью, как правило, регулируются окружными агентствами по охране окружающей среды. Вывоз больших объемов бытовых отходов и промышленные сбросы могут регулироваться местными или государственными агентствами по качеству воды. Если для вашей нагнетательной скважины (-ов) требуется разрешение на сброс от государства, укажите этот номер разрешения в поле для комментариев, чтобы уменьшить количество дублирующих требований.
В зависимости от множества факторов, таких как ваше местоположение относительно скважин для снабжения питьевой водой или типа нагнетательной жидкости, к вашей нагнетательной скважине (-ам) могут применяться дополнительные федеральные требования. Эти требования могут включать отбор проб, определение характеристик, разрешение или закрытие нагнетательных скважин. Мелкое закачивание опасных отходов, неочищенных сточных вод и жидкостей для ремонта автомобилей — запрещено , за исключением текущих восстановительных мероприятий, контролируемых регулирующими органами. См. Правила для получения дополнительной информации. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вы должны уведомить EPA в случае изменения прав собственности, рабочего состояния скважины или внесения изменений.
Как EPA использует информацию?
EPA будет использовать эту информацию, чтобы уведомить вас о применимых нормативных требованиях или передовых методах управления для предотвращения загрязнения. EPA делится данными с другими агентствами по качеству воды, государственными агентствами водоснабжения и в ответ на запросы данных в соответствии с Законом о свободе информации.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим EPA или программой UIC штата или напишите по электронной почте R9iWells @ epa.губ.
Форма инвентаризации нагнетательной скважины
После отправки этой формы на указанный адрес будет отправлено электронное письмо с подтверждением с отправленными данными.
Регистрация скважин | Чатем Каунти, Северная Каролина
Ну регистрация | Чатем Каунти, Северная Каролина
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для удобства пользователей.
Правительство »Департаменты и программы» Гигиена окружающей среды »Разрешения на скважины и отбор проб воды
Программа регистрации скважин округа Чатем
В округе Чатем действует новая программа, которая позволяет владельцам собственности, риелторам, консультантам и другим заинтересованным сторонам регистрировать места расположения колодцев.
Зачем регистрировать колодец?
Забытые колодцы могут стать источником загрязнения грунтовых вод, если потенциальный источник загрязнения находится рядом с колодцем, который неизвестен соседям или будущим владельцам недвижимости.
Зарегистрировав колодец, вы попадете в список рассылки, который будет предоставлять несколько электронных писем в год о качестве воды, отборе проб и других полезных советах по защите колодцев с питьевой водой.
Во время наводнений Государственная лаборатория общественного здравоохранения время от времени предлагает бесплатные образцы из колодцев, которые были затоплены.Если ваш колодец зарегистрирован и расположен в районе, подверженном затоплению, Департамент здравоохранения округа Чатем уведомит вас о потенциальных возможностях бесплатного взятия проб воды.
Как зарегистрировать колодец?
Заполните форму регистрации скважины.
После заполнения формы кто-нибудь из отдела экологического здоровья округа Чатем свяжется с вами в течение 30 дней, чтобы назначить визит для проверки местоположения колодца.
Как только сайт будет проверен, его местоположение будет «одобрено» на сайте ГИС округа Чатем.
В отдел гигиены окружающей среды можно связаться с 8:00 до 17:00. С понедельника по пятницу по телефону (919) 542-8208.
Зарегистрируйте скважины МСЖД онлайн — Департамент экологии штата Вашингтон
Обновление статуса коронавируса (COVID-19)
Пока наши офисы закрыты, мы не можем обрабатывать отправленные по почте бумажные копии регистраций.Воспользуйтесь нашим процессом онлайн-регистрации (см. Ниже) или отсканируйте (можно с фотографиями) любые бумажные регистрационные скважины UIC и отправьте их по электронной почте по адресу: [email protected].
Благодарим вас за терпение в связи с увеличением времени ответа.
Онлайн-регистрация
Владельцы или операторы предлагаемых или существующих подземных нагнетательных контрольных скважин могут зарегистрировать свои скважины в Интернете с помощью SecureAccess Washington. Учетная запись SecureAccess Washington (SAW) обеспечивает доступ к постоянно растущему списку государственных услуг, обеспечивая при этом вашу конфиденциальность.
Регистрационные документы на скважины UIC, которые отводят ливневые воды, должны быть представлены за 60 дней до строительства скважины
Мы пересмотрели время, когда вам необходимо подавать регистрацию UIC, в наших редакциях 2019 года к руководствам по ливневым водам. Начиная с 1 октября 2019 года, в процессе проектирования нового проекта, предлагающего управлять ливневыми водами с помощью скважин UIC, вы должны подать регистрацию не менее чем за 60 дней до начала строительства скважины.
Проектов, по крайней мере, на 30 процентов завершенных в октябре.Я могу продолжать использовать Руководство 2006 года для скважин UIC, управляющих ливневыми водами, и вы должны подать заявку на регистрацию до начала строительства. После 1 декабря 2019 года ПМУ МСЖД в руководствах по ливневым водам 2019 года заменят Руководство 2006 года.
Создать учетную запись SAW
Чтобы создать учетную запись SecureAccess Washington (SAW), выполните последовательность регистрации.
Введите вашу информацию на странице регистрации SAW, включая ваше имя и адрес электронной почты.
Активируйте свою учетную запись SAW, следуя инструкциям в электронном письме с подтверждением.
Войдите, чтобы получить доступ к своей учетной записи и добавить услугу «Приложение для контроля качества воды в подземных условиях».
Добавить услугу для регистрации скважин UIC Wells
Войдите в SecureAccess Вашингтон.
Выберите «Добавить новую услугу».
Искать услугу «Приложение для контроля качества воды в подземных условиях закачки».
Нажмите «Применить» в левом столбце. Ваш запрос на регистрацию будет отправлен в Департамент экологии штата Вашингтон.Утверждение займет один или несколько рабочих дней. Вы получите электронное письмо с подтверждением.
Зарегистрируйте свой UIC Well
Вход в SecureAccess Вашингтон
Выберите «Мои службы»
Выберите «Приложение для контроля качества подземной закачки воды».
Заполните онлайн-форму регистрации UIC
Вопросы?
Если вам нужна помощь с регистрацией или вам нужно зарегистрировать большое количество скважин UIC, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Регистрация скважин — Район охраны подземных вод прерийских земель
Процесс регистрации
Шаг 1 — Подайте заявление на регистрацию скважины и депозиты / сборы в Округ. (невозмещаемый регистрационный взнос в размере 500 долларов США за лунку.)
Шаг 2 — Районный менеджер рассматривает заявку на регистрацию колодцев и определяет, что она завершена в административном порядке в течение пяти рабочих дней после даты получения заявки на регистрацию колодцев и получения соответствующих сборов.
Шаг 3 — После того, как заявка на регистрацию скважины будет одобрена или отклонена, генеральный менеджер проинформирует регистранта в письменной форме об одобрении или отказе, а также о том, соответствует ли скважина исключениям, предусмотренным в Правилах округа, или она подлежит требования к измерениям, оплате сборов, разрешениям и отчетности по телефону, факсу или электронной почте.
Шаг 4 — У зарегистрированного лица есть 120 дней с даты утверждения его заявки на бурение и завершение новой скважины.После завершения бурения отчет бурильщика о завершении работ должен быть передан в Округ в течение 60 дней после завершения.
Шаг 5 — Как только отчет бурильщика будет получен округом, процесс регистрации скважины будет завершен.
Отчеты о добыче воды и сборы (только для не освобожденных скважин)
Начиная с 1 января 2021 года, все сборы за производство подземных вод в календарном году должны быть уплачены Округу одним из следующих способов:
(1) ежегодная предоплата всей платы за водопользование за следующий календарный год, основанная на общем количестве подземных вод, разрешенных к производству в соответствии с применимым разрешением, с такой оплатой, которая должна быть произведена заранее 1 января
(2) ежеквартальные платежи платы за водопользование за следующий квартал, исходя из одной четверти (1/4) от общего количества подземных вод, разрешенных к производству ежегодно в соответствии с действующим разрешением, с такими платежами, подлежащими уплате авансом на первый день января, апреля, июля и октября; или
(3) ежемесячные платежи за водопользование за следующий месяц, исходя из одной двенадцатой (1/12) от общего количества подземных вод, разрешенных к производству ежегодно в соответствии с действующим разрешением, с такими платежами, подлежащими уплате авансом на первый день каждого месяца.Надбавка в пять (5) процентов также должна уплачиваться ежемесячно в соответствии с требованиями Подраздела (b) этого правила.
Начиная с 1 января 2022 г., в целях поощрения сохранения подземных вод, лица, имеющие право на получение разрешений, имеют возможность получить возмещение за уплату неиспользованных сборов за водопользование за предыдущий календарный год в размере до двадцати (20) процентов от количества подземных вод, разрешенных разрешение на производство. Лица, получившие разрешения, имеют право на возмещение, если фактический объем годовой добычи грунтовых вод владельцем скважины в течение предыдущего календарного года составлял до 20 процентов или меньше суммы, разрешенной в разрешении.Сумма любого возмещения, причитающегося лицу, имеющему разрешение, будет определяться Округом каждый календарный год после получения Отчета по производству воды, подлежащего оплате до 15 января.
Процесс выдачи разрешений
Все скважины, не подпадающие под исключение, должны получить разрешение. Существующие не освобожденные от налогообложения скважины (скважины с утвержденной регистрацией до 1 января 2019 г.) получат Разрешение на историческое использование. Новые скважины получат разрешение на эксплуатацию.
Неуплата
Если выясняется, что колодец нарушает Правила округа из-за неуплаты Платы за водопользование или Платы за транспортировку подземных вод на 60-й день после даты или ранее, такие сборы подлежат оплате в соответствии с Правилом 7.3 (a) или 7.4 (b), владелец или оператор скважины подлежат гражданскому штрафу, не превышающему трехкратную сумму невыплаченных сборов за водопользование или сборов за транспортировку грунтовых вод, причитающихся, в дополнение к штрафу за просрочку платежа. , а также могут быть предметом дополнительных механизмов принудительного исполнения, предусмотренных законом или распоряжением Совета.
Регистрационная форма водозаборной скважины — Район охраны подземных вод Блубоннет
ИСКЛЮЧАЮЩАЯСЯ СКВАЖИНА — Бытовые, сельскохозяйственные, мониторинговые и железнодорожные скважины Правило 8.3 Правил BGCD разрешает эксплуатацию определенных скважин после регистрации без разрешения Района на откачку (добычу). Эти скважины называются «освобожденными скважинами». К освобожденным колодцам относятся следующие типы водозаборных скважин:
Колодец хозяйственно-бытового назначения на отдельном участке земли (хозяйственный колодец).
Колодец, используемый для подачи воды для сельскохозяйственных работ (сельскохозяйственный колодец).
Колодец, снабжающий водой для бурения или разведочных работ, разрешенный Комиссией железных дорог Техаса.
Скважина, имеющая разрешение Комиссии по железным дорогам Техаса на ведение горных работ.
Если скважина, освобожденная от налогообложения, была пробурена и закончена до начала регистрации скважины в округе, необходимо заполнить форму регистрации скважины и подать ее в округ. Округ понимает, что текущий владелец / оператор скважины может не иметь всей информации, необходимой для заполнения этой формы. В форму необходимо ввести столько информации, сколько доступно текущему владельцу / оператору, и форма будет возвращена в Округ.Плата за регистрацию существующего колодца, освобожденного от уплаты налогов, не взимается.
Для новых скважин, освобожденных от налогообложения, которые будут пробурены после начала регистрации скважины в округе, необходимо заполнить форму регистрации скважины и подать ее в округ до начала любых работ по бурению скважины. Буровые работы не могут быть начаты до тех пор, пока в округе не будет получено разрешение на разработку скважины. В чрезвычайных обстоятельствах свяжитесь с окружным офисом для получения разрешения на дальнейшие действия.Обратите внимание, что разрешения на экстренную помощь не выдаются, поскольку надлежащая заявка не была подана в Округ и бурильщик готов приступить к буровым работам.
Плата за разработку новой скважины не взимается. Однако к заявке на разработку скважины должен быть внесен депозит в размере 100,00 долларов США. Вся или часть этого депозита будет возвращена, если документация, относящаяся к бурению скважины, включая копии журналов бурильщиков, будет представлена в Округ в течение 60 дней после завершения скважины.
Если после регистрации скважины, освобожденной от налогов, использование воды, добываемой из скважины, должно быть изменено на использование без исключения, необходимо получить дополнительные разрешения на эксплуатацию в округе до того, как будет изменено использование производимой воды. Свяжитесь с офисом округа для получения подробной информации о форме, которую необходимо будет подать в округ, и о согласованиях, которые необходимо будет получить от округа.
Свяжитесь с окружным офисом, если есть какие-либо вопросы о процессе регистрации для скважин, освобожденных от налога.
Документ Word Документ PDF
РЕГИСТРАЦИЯ СКВАЖИНЫ — Подземные воды округа Гуадалупе
ПРАВИЛА GCGCD — выдержки С поправками от 11 декабря 2019 года
ПРАВИЛО 6.2 РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ СКВАЖИН: Все новые скважины должны быть зарегистрированы владельцем скважины, оператором скважины или бурильщиком скважин на воду . Регистрация может осуществляться по почте или по телефону, используя форму, предоставленную Округом. Регистрация также может сопровождать Округ — , требуемый журнал скважин . Плата за регистрацию скважины не взимается, кроме депозита каротажа.
ПРАВИЛО 6.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ СКВАЖИН: a. После получения разрешения на скважину, скважина, если она пробурена, должна быть пробурена в пределах пяти процентов (5%) расстояния, используемого для определения местоположения скважины в разрешении, или тридцати (30) футов от место, указанное в разрешении, в зависимости от того, что больше. г. Расположение ВСЕХ скважин, включая те, которые не подпадают под действие Правила 5.2, должно соответствовать спецификациям, определенным в главах 32 и 33 Водного кодекса Техаса, административных правилах Управления лицензирования штата Техас, Правиле 16, Административном кодексе штата Техас, главе 76, и TCEQ.
ПРАВИЛО 6.4 МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СКВАЖИН: Минимальные стандарты для заканчивания скважин должны соответствовать тем, которые определены и определены штатом Техас в главах 32 и 33 Водного кодекса Техаса, Административных правил Департамента Техаса Лицензирование и регулирование 16, Административный кодекс Техаса, глава 76, и TCEQ.
ПРАВИЛО 6.5 МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ, ЗАКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СКВАЖИН: Минимальные стандарты для герметизации, укупорки и закупоривания колодцев должны соответствовать стандартам, установленным штатом Техас в главах 32 и 33 Водный кодекс Техаса, Административные правила Департамента лицензирования Техаса и положение 16, Административный кодекс Техаса, глава 76, и TCEQ.
ПРАВИЛО 6.6 ЖУРНАЛ БУРИЛЬНИКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДАННЫЕ НАСОСА: Необходимо вести полные записи, и отчеты о них должны предоставляться в Округ в отношении бурения, максимального производственного потенциала, оборудования и завершения всех скважин, пробуренных в Округе. Такие записи должны включать точный журнал бурильщика, любой механический журнал, который мог быть сделан, и регистрацию скважины, правильно предоставляющую всю доступную информацию, требуемую на формах, предоставленных Округом, или на формах, предоставленных Департаментом лицензирования и регулирования Техаса. Такие отчеты должны быть поданы в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после завершения скважины.
ПРАВИЛО 10.5 ДЕПОЗИТ КАРТОЧЕК Залог за каротаж в размере 50 долларов должен быть выплачен Округу .Округ должен вернуть депозит вкладчику, если все соответствующие журналы скважин будут представлены в Округ в течение шести месяцев с даты регистрации или утверждения разрешения. В случае, если округ не получает все соответствующие журналы скважин или права, предоставленные в рамках регистрации, или разрешения не используются в течение шести месяцев после даты утверждения регистрации или разрешения, залог становится собственностью округа.
Запрос на регистрацию существующей скважины «Район охраны подземных вод Hays Trinity
Быстрые ссылки
2021 Посещение района
Дом
Серия Water Wise Speaker
О HTGCD
Повестка дня / протокол заседаний
Календарь
Сохранение
Управление засухой
Формы
Таблица сборов и штрафов
ГМА-9
Зоны управления
Новости
Заявки на получение разрешения, ожидающие рассмотрения
Образование и информационно-пропагандистская деятельность
Нормативный
Отчетность
Исследования
Мониторинг уровня воды
Информация о скважине
Свяжитесь с нами
Strategic Water Vision 2021 Water Wise Speaker Series
Панель входа
Логин
Имя пользователя
Пароль
Помни меня
Забыли пароль
HTGCD в Твиттере
Ознакомьтесь с нашей оценкой состояния майского водоносного горизонта.Ежемесячная оценка использует сеть мониторинга округа, чтобы… https://t.co/mJ9vEKYGkE, 01 июня
Новая дата встречи HTGCD! теперь запланировано на 1-й четверг , но проверьте календарь.
Используйте ссылку ниже, чтобы узнать широту и долготу вашего колодца.Щелкните ссылку, введите свой физический адрес, нажмите кнопку «Показать местоположение».
Увеличьте масштаб карты с помощью «+», выберите спутниковый снимок и переместите булавку в место вашего колодца.
Скопируйте координаты и введите их ниже.
www.maps.ie/coordinates.html
Если у вас есть бумажные копии записей по вашей скважине (например, журнал бурильщиков, отчет о состоянии скважины),
напишите им на адрес staff3@haysgroundwater.
Установка армированных бетонных плит 500*500*100 мм под опорные тумбы (узнать подробнее)
1400
шт.
Защита (подкладная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*150 мм (узнать подробнее)
550
пог.м.
Защита (подкладная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*200 мм (узнать подробнее)
660
пог.м.
Двойная обвязка из бруса 150х150мм
440
пог.м.
Двойная обвязка из бруса 150х200мм
550
пог.м.
Устройство лаг пола из бруса 150х100мм
440
пог.м.
Устройство полов из террасной доски лиственницы «вельвет» (для открытых террас)(узнать подробнее)
3100
м2 пола
Устройство чистовых полов из шпунтованной половой доски лиственницы 27 мм (узнать подробнее)
3100
м2 пола
Утепление в 150 мм (перекрытия, стены, фронтоны, мансарда)
440
м2 утепляемой площади
Утепление в 200 мм (перекрытия, стены, фронтоны, мансарда)
660
м2 утепляемой площади
Увеличение высоты потолка на 10 см
от 1000
пог.м. наружных стен
и перегородок
Устройство лестницы на тетивах из клееного бруса, с широкими ступенями, точёными столбами , балясинами и фигурным поручнем.
37000
шт.
Кровельное покрытие – металлочерепица
(RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)
1000
м2 кровли
Кровельное покрытие – профнастил с полимерным покрытием
(RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)
550
м2 кровли
Устройство системы водостока (ПВХ, ДЁКЕ )
1900
пог.м. ската кровли
Устройство уголковых снегобарьеров (подробнее)
1100
пог.м. ската кровли
Устройство трубчатых снегобарьеров (подробнее)
2200
пог.м. ската кровли
Устройство чердака: разреженный настил из обрезной доски по потолочным балкам, дверца в одном из фронтонов + слуховое окно в противоположном фронтоне
1000
м2 потолка
Отделка стен – блок хаус ель/сосна АВ 28*140 (вместо вагонки)
1100
м2 площади
Отделка стен – имитация бруса 18*140 мм (вместо вагонки)
800
м2 площади
Обработка всей постройки огнебиозащитным составом НЕОМИД (узнать подробнее)
1400
м2 площади постройки
Обработка поверхности маслом для террас НЕОМИД (узнать подробнее)
440
м2 пола
Обработка стен и потолка парилки и моечной лаком НЕОМИД «для бань и саун» (узнать подробнее)
660
м2 стен и потолка
Обработка полков в парилке маслом НЕОМИД (узнать подробнее)
2000
м2 полка
Отделка стен и потолка моечной вагонкой из лиственницы 14*90мм (узнать подробнее)
2100
м2 стен и потолка
Устройство «проливного пола» в моечной (подробнее)
9300
м2 пола
Отделка парной вагонкой ОСИНА А , в том числе полок – ОСИНА А
800
м2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ЛИПА А, в том числе полок – ЛИПА А
1900
м2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ЛИПА ЭКСТРА, в том числе полок – ЛИПА Экстра
2100
м2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ОЛЬХА Экстра, в том числе полок – ОЛЬХА Экстра (узнать подробнее)
2900
м2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой АБАШ ЭКСТРА, в том числе полок – АБАШ Экстра (узнать подробнее)
3600
м2 стен и потолка
Установка утеплённой стальной двери Российского производства (подробнее)
от 20000
шт.
Установка стеклянной двери в парную (узнать подробнее)
от 15000
шт.
Установка наборной на клин двери
6600
шт.
Установка красивой двери из липы (подробнее)
от 6600
шт.
установка окон ПВХ с однокамерными стеклопакетами
от 8000
шт.
остановка окон ПВХ с двухкамерными стеклопакетами
от 9300
шт.
Установка в печи ЕРМАК теплообменника, установка выносного бака(нерж 60л) на стене моечной, подводка горячей воды металлопластиковыми трубами
31000
шт.
Установка бака (нерж 50л) на трубе над печью, с выводом крана в моечную
21000
шт.
Установка другой печи ЕРМАК (узнать подробнее)
от 14000
шт.
Камни для печи (подробнее)
от 660
коробка 20кг
Банная мебель (подробнее)
от 660
шт.
Устройство защитного экрана вокруг печи (кирпичная кладка)
29000
шт.
Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм
(в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки)
от 20000
комплект
Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм
(в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки)
от 26000
комплект
Доставка свыше 400км от г. Пестово, Новгородской обл. Внимание! Изучите важную информацию о стоимости доставки.
150
км
Строительная бытовка 2,0*3,0 / 4,0 м (подробнее)
от 30000
шт.
Садовый туалет 1,0*1,0 м (подробнее)
от 15000
шт.
Баня 4 на 2, проект
Планировка бани 4х2 метра предполагает наличие двух помещений: парной и моечной. Также во время прорисовки плана бани обратите внимание на то, что сруб из бревна длиной 4 метра, а пространство внутри помещения будет казаться меньше. Из внутреннего размера вам придется вычесть:
если рубка бревен в чашке, то к толщине бревна добавиться еще и отрезок в 250 мм;
только толщину бревна, в случае если рубка бревен в лапу.
Так, к примеру, сруб в чашу из 4 метрового бревна толщиной 240 мм будет иметь внутренний размер 3 метра. Это делает внутреннее пространство бани значительно меньшим, поэтому учитывать это нужно заранее. Планировка банного помещения может варьироваться в зависимости от множества исходных данных.
Вход в баню с улицы может находиться с двух разных сторон. Выбор нахождения двери напрямую зависит от распоряжения бани по отношению к границам соседних строений и всего участка.
В зависимости от того в каком месте находится главный вход в баню и где будет установлена топка печи, соответственно и будут располагаться остальные помещения: из моечной должен идти вход в парную. С одной стороны двери должны иметь наикратчайшее расстояние между собой, с другой стороны помещение должно иметь глухие простенки, к которым вы сможете поставить все необходимое банное оборудование.
Смотреть информацию по внутренней отделке бани
Моечную и парную можно менять местами, однако при этом следует учитывать сток воды из самой бани в сторону нахождения канализационного колодца или канавы. Лучше всего выводить канализационную трубу из моечной. Поэтому если имеется такая возможность, то именно моечной следует примыкать к той стороне, которая выходит к колодцу или сточной канаве.
Крайне важным фактором при планировке такой маленькой бани является правильная расстановка банного оборудования и мебели. К примеру, в парной полок можно разместить таким образом, чтобы из поддавальной дверки печи пар не обжигал человека, лежащего на полке.
Полки для бани своими руками Деревянная мебель для бани
Рассчитывать площадь помещений следует в зависимости от количества людей и личных предпочтений. К примеру, парилка может иметь большие размеры, чем моечная. Если в моечной достаточно установить душевую кабинку размером 1х1 метр, чтобы было удобно помыться, то в парной нехватка площади для взаимного расположения печи и полок – это вопрос личной безопасности.
Также при возведении бани 4х2 метра возможны дополнительные сооружения: терраса или крыльцо.
Готовая баня «Берёзка» размером 6×2,4 м с комнатой
Данная комплектация бани «Берёзка» представляет собой баню с отдельной комнатой отдыха, которая может использоваться как жилая комната. Баня поставляется комплектно, с установленной банной печью, полками для сидения.
Особенностью бани данной комплектации является центральный тамбур, он же предбанник, который разделяет парное отделение и комнату отдыха. Отделка парильного отделения – вагонка осина сорта В (со здоровым сучком).
Отделка предбанника и комнаты отдыха – вагонка сосна сорта В. Полы утеплены во всех отделениям. В парильном отделении пол выполнен с уклоном для отвода воды. В парильном отделении установлены полки двухъярусные из осины или липы. Печь банная из жаропрочной стали обеспечивает быстрый нагрев камней. Жар в парилке держится долго, за счет применения специального жароотражающего слоя под вагонкой. Жароотражающая мембрана также не позволяет проникать влаге из парного отделения в утеплитель. Объём парильного отделения ‒ около 9 м³.
Топку печи возможно сделать с наружной стороны бани. Это позволит увеличить полезную площадь предбанника, и не пачкать его дровами. Можно также изменить размеры бани, расположение и количество окон и дверей. При желании и финансовой возможности заказчика, можно улучшить применяемые при строительстве бани «Берёзка» материалы, улучшив внешний вид и увеличив срок службы бани.
Данная баня относится к классу Эконом, и является выгодным предложением в своём ценовом сегменте..
Параметр
Характеристика
Каркас
Нижний пояс – брус 100×150 мм (усиление металлической профильной трубой 50×50 мм, кронштейны для транспортировки), вертикальные стойки и верхний пояс – брус 400×100 мм.
Наружная обшивка
Фальш-брус сорт «В» сосна, с покрытием на 1 слой защитной пропиткой.
Баня 4 на 4 метра. Особенности строительства и планировки
Строительство бани 4х4 мало отличается от строительства маленькой бани 3 на 3 метра, а вариантов планировки становится значительно больше. Самым главным вопросом при строительстве бани 4 на 4 становится, можно сказать, существенное увеличение по стоимости по сравнению с баней 3х3 и даже небольшой бани 3х4. Почему же это происходит?
Дело в том, что баня 3х3 и 3х4 часто рубится из бревна 160-180 миллиметров, тогда как для строительства 4-х метровой бани чаще идет бревно 180-200 мм, а иногда и 200-220 мм. Кроме этого при длине 3 метра стандартное 6-ти метровое бревно делится на 2, а с 4-х метровой так не поступить. В итоге получается большое количество обрезков длиной 2 метра, которые также включаются в стоимость как минимум по закупочной стоимости бревна. В итоге стоимость бани 4 на 4 метра оказывается ближе к варианту бани 6 на 6.
Так разумно ли строить баню таких габаритов? Чтобы понять рассмотрим различные варианты планировок в бане 4х4. Но для начала выясним, какое же пространство мы получаем внутри такой бани. Что мы имеем: габарит бани по бревну равен 4 метрам, диаметр бревна возьмем средний 200 мм, соответственно зауголок получится длиной 280 мм (200х1,4).
Здесь необходимо сделать две оговорки: во-первых, производитель может округлять длину зауголка до 300 мм, а во-вторых, для расчета мы берем зауголок для русской чаши, так как в лапу баня 4 на 4 делается крайне редко (такой вариант рубки применяют чаще для маленькой бани 3х3 для экономии пространства).
Возникает вполне логичный вопрос: «Почему тогда не строить баню 6 на 6 метров?»
Проблема в том, что не на каждом участке это возможно. Вот и приходится при близкой стоимости сруба бани 4х4 и 6х6 метров выбирать меньший вариант, где стоимость квадратного метра оказывается больше. При всех расчетах толщин и зауголков в итоге получается 3,24х3,24 метра полезное пространство (3,2 на 3,2 при зауголке 300 мм). Именно из таких внутренних размеров бани мы и будем рассматривать планировку бани 4 на 4 метра.
Планировка бани 4 на 4 метра
Говоря о планировке бани 4х4, зададимся вопросом: «Чем она отличается от бани 3х3?» Такая баня шире и длиннее на 90 см. Значит, мы можем взять за основу планировку маленькой бани и разместить все с большим простором для перемещения и риска обжечься. Именно этот подход мя применяем относительно длины или глубины бани (по отношению к двери). А вот по ширине мы свободно можем добавить еще один лежак.
Что в итоге мы получаем. При входе с одной стороны мы размещаем зону топки с печью, а с другой зону раздевания. Со стороны печи помещаем бак с холодной водой, который можно сдвигать (для этого лучше поставить на ролики): зимой ближе к печи, так замерзшая вода быстрее оттает, а летом дальше от печи – вода меньше нагреется. Здесь же может помещаться и бак с горячей водой, если он находится не на печи.
По диагонали от печи располагаем два широких полка (лежака) длиной 2 метра. В результате одновременно мыться или париться смогут 3-4 человека. Дополнительно оборудуем баню широкой сдвижной скамьей шириной 500-600 мм. При необходимости скамью можно поставить на лежак и лечь на нее, оказавшись в более жаркой зоне. Также рекомендуем поместить в бане табурет. Для чего? Лавка в зоне раздевания уже есть, но если возникнет ситуация, что широкую скамью переставили на полок сильнее погреться, то на второй лежак забраться без приступка будет сложнее. Здесь и пригодиться табурет.
Вариант такой планировки удачный, он полностью соответствует русской бане, когда моечная и парильная зоны едины. Но здесь нет теплого предбанника. Кроме этого много людей хотят отдельную парилку и моечное отделение. Возможно ли это в планировке бани 4 на 4 метра?
Планировка бани 4х4 с теплым предбанником
За основную идею планировки бани 4 на 4 с теплым предбанником можно взять вариант, который разбирался в статье «Планировка небольшой бани 3 на 4 метра». В ситуации с 4-х метровой баней она становиться шире, а значит, вместо сидячего полка можно поместить полноценный лежак или многоярусные узкие полки как в сауне.
Подробно разбирать этот вариант планировки не будем, так как вариаций может быть несколько. Предложим только одну из идей и поясним ее. На рисунке представлен вариант с лежаком длиной 1,75 м. Это минимальная удобная длина для взрослого мужчины, так как ступни могут свисать над баком.
Лавки справа сделаны шириной 400 мм, то есть с учетом свесов их реальная ширина будет 45-50 см. Такой ширины достаточно не только чтобы сесть и погреться несколько минут как в жаркой сауне, но и чтобы мыться, поставив таз с водой. Самая верхняя полка высокая. Она предназначена для прогревания лежа или чтобы поставить таз с водой в более жаркой зоне.
Особое внимание в предложенном варианте необходимо уделить средней лавке (полке). Если ее высота равна лежаку, который расположен рядом, то длина лежака увеличивается с 1,75 метра до 2,15 метров. То есть комфортно разместиться даже достаточно высокому человеку.
Планировка бани 4 на 4 метра с раздельной парилкой и моечной
В настоящее время стала популярна концепция раздельной парилки и моечного отделения. Реализовать планировку бани 4х4 по этому принципу тоже возможно. В ситуации простого деления бани 4х4 пополам сложности нет, поэтому такой вариант планировки рассматривать в данной статье не будем. Рассмотрим только варианты, когда есть еще и теплый предбанник для перехода из одной зоны в другую.
В ситуации с двумя отдельными помещениями парилки и моечного отделения, парилка может быть как русского типа, в этом случае размещается один лежак шириной 80 см и длиной от 1,7 до 2 метров, так и по типу сауны с многоуровневыми сидячими полками. В последнем варианте делаются многоуровневые полки шириной около 30 см, для увеличения вмещаемости полки располагаются углом. Описанные варианты без труда можно применить в предложенных планировках, поменяв концепции.
В предложенных вариантах сделана попытка объединения идей русской и финской бани, при этом в одном варианте приоритет по площади отдан парилке, а в другом – моечному отделению. Рассмотрим оба варианта детальнее. Сразу оговоримся, полки шириной 30 см исключены. Почему? Потому что русский человек не следует правилам!
Полка в 30 см предназначена для сауны с температурой 90-1100С. Человеку долго находиться при такой температуре (больше 7-10 минут) вредно для здоровья, но русский человек сидит, так как не привык следовать правилам. Долго сидеть на полке шириной 30 см неудобно, по этой причине ширина полок применяется 40 см.
Планировка бани 4х4 с приоритетом парилки
Когда приоритет в бане 4х4 отдается парилке, то габарит ее делается примерно 2х2 метра, на моечное отделение остается чуть больше метра ширины, но этого достаточно, чтобы один – два человека могли помыться, ополоснуться после парилки. Также здесь можно помыть маленьких детей, когда взрослые парятся, или помет помыться пожилой человек, которому противопоказаны высокие температуры.
В самом парильном отделении возможны различные комбинации полок. Рассмотрим предложенный вариант. Полка слева имеет ширину 800 мм и скошена к дверям, а ее длина около 1,7 метра. При высоте 75-80 см это вариант лежака, на нем можно париться по русскому варианту, но придется подогнуть ноги в коленях. При желании можно развернуться и положить ноги на более высокую полку. А если высоту рядом расположенной полки шириной 50 см сделать равной этому лежаку, то длина для лежания будет более 2 метров.
В тоже время полку шириной 500 мм можно сделать высотой до 110 см., тогда на ней можно и сидеть и лежать в более жарких условиях. А можно сделать ниже и сравнять все высоты полок, тогда мы получим лежак шириной до 90 см и длиной 2 метра. В общем комбинируйте по собственному вкусу.
И еще пара слов о моечном отделении. На картинке показана высокий полок шириной 60 см, на нем удобно сесть с тазом, а также сдвижная скамья для удобства забираться на высокую полку. Ширину этой скамьи можно увеличить, например до 80 см, тогда в полностью задвинутом состоянии будет приступок шириной около 20 см чтобы забраться на высокую полку, а при полностью выдвинутом варианте большая приподнятая от пола полка, где могут плескаться дети, а возможный холодный пол уже не проблема.
Планировка бани 4 на 4 с приоритетом на мойку
В этом случае площади моечного и парильного отделений распределяются примерно одинаково. Да, при приоритете на моечное отделение примерно одинаково! Габарит 2х1,5 метра – это минимум, который можно отвести на парилку, так как у нас в ней размещается или один широкий лежак или несколько сидячих ярусов.
В предложенном варианте есть и широкий лежак и сидячие ярусы для одного человека. В такой парилке могут поместиться 3 человека: один сидит и прогревается, второй лежит, а третий его парит. На первый взгляд может показаться, что парить неудобно. Но это не так! Сдвинув скамью и согнув руки с вениками, парящему надобности тянуться не будет, так как веники окажутся в зоне спины, а располагаться будут практически вдоль тела.
В моечном отделении полки можно разместить уже углом. Здесь же можно разместить бак, который в первом варианте (не прорисован) пришлось бы размещать в теплом предбаннике с подачей в моечное отделение.
В общем, варианты планировок есть. Определите ваши потребности, выбирайте и комбинируйте.
В заключении замечание относительно дверей
На схемах показаны двери разной ширины. Ширина банной двери может варьировать от 60 см по коробке до 80 см по дверному полотну. Общий принцип: в дверь должен входить человек, но тепла выходить должно как можно меньше. Поэтому ширина двери должна стремиться к минимальному значению, а открываться желательно внутрь. Если в вашем конкретном случае узко и неудобно, то меняйте на удобный вариант.
И, легкого вам пара!
Баня 2*3 под усадку # Цена небольшой бани в Кирове (234.276 руб.)
Размер сруба:
2.5×3.5 м
Высота потолков:
1,85 м
Предбанник:
Каркасный предбанник
Размер предбанника:
2×2 м
Общая площадь застройки:
12.75 м2
Материал:
Сосна / ель / осина / липа
Способ рубки:
«В Чашу»
Фундамент:
Ленточный с цоколем
Печь:
Нет
Полог:
Нет
Электрика:
Нет
Покраска:
Нет
Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.
Дачная баня
Для дачи не нужно много места чтобы помыться. Дачная баня должна быть недорогой и экономной. Подкинул немного дровишек и через пол часа баня готова. Именно проект бани 2*3 подходит сюда как нельзя лучше. Такая баня не займет много места на даче, идеально подойдет для небольшой семьи 2-3 человека.
Данный проект рассчитан под крышу. Это лучшее решение при деревянном строительстве. В срубе остаются технологические проемы, для того чтобы он хорошенько подсох. Когда каждое бревнышко найдет свое место, а это как правило не меньше года, тогда можно будет доделать баню под ключ.
Соединение углов сруба бани 2*3 в чашу. Так строили наши предки, такое соединение более долговечно и надежно. Точка росы не стоит в бревне, а значит оно меньше гниет.
Посетите нашу баню, 2 Chandler Dr, ME Location
В целях соблюдения государственных и местных правил некоторым ресторанам пришлось изменить часы работы. Мы стремимся обслуживать ваши любимые блюда McDonald’s в эти трудные времена и внимательно следим за дополнительными ограничениями, а также за тем, когда они могут быть отменены.
Мы внимательно следим за всеми местными, государственными и федеральными законами, чтобы предоставить клиентам возможность бесконтактного получения. В результате этих правил некоторые рестораны обслуживают клиентов только через Drive-Thru, в то время как другие остаются открытыми для обслуживания, а также обслуживают клиентов через Drive-Thru, с помощью Mobile Order & Pay в глобальном мобильном приложении McDonald’s и с McDelivery®.
Здоровье и безопасность сотрудников и клиентов ресторана — главный приоритет. В дополнение к нашим стандартным санитарным процедурам, в рамках реагирования McDonald’s на коронавирус, наши ресторанные команды:
* Внедрили бесконтактные операции
* Пройти проверку здоровья и температуры перед началом смены
* Наклейте на пол стикеры социального дистанцирования, чтобы помочь клиентам соблюдать правильную дистанцию.
* Обучены передовым методам социального дистанцирования за стойкой
* Установили защитные ограждения в пунктах заказа
* Носят маски или маску для лица и перчатки, и делают маски доступными для клиентов в муниципалитетах, где они необходимы.
* Увеличили частоту очистки, дезинфекции и дезинфекции поверхностей с высоким уровнем касания
* Мы по-прежнему придерживаемся высоких стандартов по продвижению регулярного и тщательного мытья рук и напоминаем членам экипажа о наших передовых методах личной гигиены
* Там, где это возможно, увеличивается использование дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе в качестве дополнения к частому мытью рук
Кроме того, новые процедуры и инструкции для ужина в ресторане включают:
* Закрытие некоторых сидений и столов для обеспечения социальной дистанции
* Более частая очистка поверхностей, подверженных сильному касанию, включая столы
* Держать игровые площадки закрытыми и изменять наши процедуры подачи напитков в ресторан, чтобы свести к минимуму контакты
Мы также предоставляем руководству ресторана руководство на основе сценариев о том, как работать в различных ситуациях, связанных с COVID-19, и сообщаем обновления руководств по здоровью и безопасности от федеральных органов здравоохранения.Мы продолжим оценивать все существующие меры безопасности и вносить соответствующие коррективы, поскольку мы по-прежнему сосредоточены на здоровье и безопасности сотрудников ресторана и вас, наших клиентов.
Глоссарий — Университетский корпус
17-позиционные регулируемые кровати: Традиционные общежития (за исключением сообществ East Campus Village и University Village) оснащены 17-позиционными регулируемыми кроватями. Изголовья и подножки имеют высоту 64 дюйма и ширину 38 дюймов с 17 уровнями регулировки по высоте.При поднятии в самое верхнее положение снизу имеется вертикальный зазор 60 дюймов. Номера с кроватями различной конфигурации указаны на страницах отдельных общежитий. Жители могут подать заявку на работу после того, как они займут комнату, чтобы обслуживающий персонал поднимал или опускал 17-позиционные регулируемые кровати.
Апартаменты: У жителей есть отдельные спальни и отдельные или полу-собственные ванные комнаты. Во всех апартаментах есть гостиные и кухни или мини-кухни. Некоторые апартаменты имеют расширенную конфигурацию, дополнительную информацию см. В описании.Единицы East Campus Village и Health Sciences Campus меблированы, а апартаменты University Village — нет.
Двухместный в четырехместном люксе: К двум двухместным номерам примыкают общая зона и ванная комната. Жильцы имеют доступ в обе комнаты, так как в спальнях нет дверей.
Двухместный с общей ванной: Два соседа по комнате проживают в одной комнате с ванной комнатой, расположенной в коридоре. Жильцы на этаже делят общую ванную комнату с представителями того же пола. На некоторых этажах может быть большая ванная комната в центре, а на других — меньшие по размеру ванные комнаты.
Двухместный с ванной: Двое проживают в одной комнате и примыкающей ванной комнате.
Двухместный в люксе с ванной: Двое жителей делят ванну с двумя другими жителями того же пола в соседней комнате. Жильцы имеют доступ к обеим комнатам через ванную комнату.
Двухместный с общей ванной: Два жителя делят ванную комнату с одним или двумя жильцами того же пола в соседней комнате. Жители не имеют доступа в комнату своих соседей.
East Campus Village Расширено: Жители имеют отдельные или общие спальни в квартире с 2 или 4 спальнями с другими жителями того же пола с полу-собственными ванными комнатами. Во всех апартаментах есть гостиные и мини-кухни.
Получастная ванна : Общие ванные комнаты расположены в пределах жилой площади.
Одноместный с ванной: Один проживающий занимает комнату с прилегающей ванной комнатой.
Одноместный с общей ванной: Один житель занимает комнату с ванной комнатой в коридоре.Жильцы на этаже делят общую ванную комнату с представителями того же пола. На некоторых этажах может быть большая ванная комната в центре, а на других — меньшие по размеру ванные комнаты.
Одноместный в люксе с ванной: Один житель в комнате делит ванну с другим жителем (жителями) того же пола в соседней комнате. Жильцы имеют доступ к обеим комнатам через ванную комнату.
Supersuite: Вход в общую комнату с общим доступом как минимум к одной полностью оборудованной ванной комнате.Спальни могут быть одноместными или двухместными. Ваш ключ открывает только вашу спальню.
Суперлюкс с ванной: Вход в комнату общего пользования с доступом как минимум к одной полностью оборудованной ванной комнате. Спальни могут быть одноместными или двухместными. Жильцы не имеют доступа в спальни соседей.
Дополнительное жилье: Учащиеся, проживающие в дополнительном жилье, могут проживать в нетрадиционных помещениях, таких как комнаты отдыха, или в качестве соседа по комнате помощника резидента (RA). Жители дополнительных помещений могут иметь до трех соседей по комнате, в зависимости от размера помещения.Эти места должны быть временными до тех пор, пока не станут доступны постоянные места. Студенты могут подать запрос на смену комнаты с указанием предпочтений в отношении постоянного места, и сотрудники отдела жилищного строительства приложат все усилия, чтобы удовлетворить этот запрос. Жильцы, получившие дополнительное жилье, получат 25-процентную скидку во время их пребывания.
Расширенное жилье Университетской деревни: Два жителя проживают в одной квартире с одной спальней / одной ванной комнатой в Университетской деревне.Спальни оборудованы двумя 17-позиционными регулируемыми кроватями, двумя рабочими столами, двумя комодами и двумя рабочими стульями. Гостиная без мебели. В апартаментах University Village есть полностью оборудованная кухня.
Код посещения: Различают два типа:
Запрещено: Посещение разрешено с понедельника по четверг с 10:00 до 2:00 и с 10:00 с пятницы по субботу до 2:00 понедельника (вечером в воскресенье).
24/7: Посещение разрешено 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Следует ли в ваш распорядок дня перед сном принимать ванну?
Я помню, как через несколько часов после рождения ребенка я лежал в больнице, искал его, а затем пытался кормить грудью. Все пошло не так, потому что он так хотел спать после ванны! Это правда, что ванна сделает новорожденного сонным. Ванна подобна успокаивающим условиям, которые ребенок испытывал в утробе матери. Итак, в этом посте я расскажу о том, как лечить детей перед сном.
Поможет ли ванна вашему ребенку заснуть?
После ванны температура вашего тела упадет на несколько градусов.Это падение внутренней температуры сигнализирует вашему телу, что пора спать. Для маленького ребенка 0–3 месяцев ванны очень полезны, так как ощущение воды похоже на утробу матери, тепло успокаивает, а затем падение внутренней температуры после ванны сигнализирует телу, что пора спать. Все хорошие вещи.
Означает ли этот эффект, что ванна должна быть частью режима сна ребенка?
Мой ответ: Не обязательно
Вот почему я не думаю, что ванна должна быть частью режима сна.
1. Ежедневная ванна может высушить кожу ребенка, особенно в зимние месяцы в холодном климате.
2. Если купание является обычным делом, по ночам, когда вы опаздываете, а ребенок уже переутомился, вам все равно придется его купать. Зачем мне дольше держать суетливого ребенка? Я бы предпочел уложить этого ребенка спать.
3. Для новорожденных есть много других способов успокоить ребенка, которые предлагают ванну. Пеленание, качание, шлепание и подпрыгивание — вот некоторые из них, которые приходят на ум и требуют гораздо меньше усилий и легче подходят для нежной кожи, чем ванна.
4. Хотя ванна может вызвать сонливость у новорожденного, у детей от 4 месяцев и старше она может иметь противоположный эффект. Часто детям так нравится принимать ванну, что она их стимулирует, а не успокаивает.
Следует ли исключить ванну из привычного режима сна?
Все это не значит, что нельзя купать ребенка ночью . Вы можете, но все это делается за до вашего распорядка сна, прежде чем ваш старший ребенок войдет в зону усталости. Разве вы не хотите, чтобы ваш 7-месячный ребенок был бодрым и мог наслаждаться ванной, а не суетливым и капризным? У меня была клиентка, которая сказала мне, что ее ребенок всегда плакал во время ванны.Это произошло потому, что ребенок устал и был готов ко сну, а не к ванне.
Время отхода ко сну для ребенка младше 12 месяцев должно составлять около 5-10 минут. Режим сна — это последовательность и настройка сигналов для ребенка о том, что он засыпает.
Пример распорядка перед сном может выглядеть примерно так:
1. Обратите внимание на то, что ребенок теряет интерес и активность в своей деятельности, и что соответствующее время прошло с момента вставания после последнего сна.Одна из самых распространенных ошибок родителей — выбор времени отхода ко сну на основании внешних факторов, не связанных с ребенком, например, когда папа приходит с работы домой. По моему опыту, большинство родителей с ребенком в возрасте от 4 до 6 месяцев, у которых есть проблемы со сном, ложатся спать слишком поздно. Для этой возрастной группы уместно спать с 18 до 19 часов.
2. Скажите малышке, что «пора спать», и отведите ее в комнату, где она спит на ночь. Повторяйте свою «ключевую фразу» на протяжении всего упражнения, чтобы она могла понять, что она означает.
3. Задерните шторы, приглушите свет. Подготовьте почву для ночи.
4. Сыграйте или спойте колыбельную в качестве реплики.
5. Переоденьте ребенка в пижаму и поменяйте подгузник.
6. Создайте чувство безопасности. Детям младше 4 месяцев я предлагаю пеленать. Для детей старше 4 месяцев я настоятельно рекомендую спальный мешок для тепла и безопасности.
7. Прочтите одну короткую книгу и примите «завершающие объятия». Это особое время тихих объятий, знаменующее конец дня.
8. Положите ребенка в кроватку спокойным, но бодрым. «Спокойствие, но бодрствование» — идеальный сценарий, когда ребенок успокаивается и засыпает. Однако многим из нас часто приходится кормить грудью, кормить или качать ребенка в эту «сонную, но бодрствующую» зону и успокаивать их. Если это работает для вас, продолжайте.
А как насчет режима дневного сна?
Режим дневного сна должен быть таким же, как и режим сна, поскольку он демонстрирует последовательность и позволяет ребенку легче понять, чего ожидать, когда действия согласуются с результатами.Во время сна вы, вероятно, не стали бы переодевать ее в пижаму, но все равно пеленали бы или использовали спальный мешок.
А как насчет белого шума?
Белый шум — отличный инструмент для блокировки отвлекающих факторов, если перед сном у вас шумное домашнее хозяйство. Он не обязательно должен играть всю ночь, но может быть полезен в течение 25 минут в домашних условиях, когда малыши бегают или гремят кастрюли на кухне, создавая шум, который может разбудить ребенка, который вот-вот упадет.Белый шум не помешает вашему ребенку просыпаться ночью и не поможет ему спать всю ночь.
Когда следует начинать распорядок отхода ко сну?
Создание настройки для отхода ко сну путем приглушения света, уменьшения громкости в доме и выполнения распорядка отхода ко сну — отличный способ помочь ребенку различать ночь и день. В дневное время, когда вы будете поднимать ребенка, просыпайтесь драматично. Произнесите это утро веселым голосом, откройте шторы и выделите ночь и день.Вы можете начать делать все это с первого дня.
У меня есть еще много интересного, что я могу рассказать вам о детском сне. Присоединяйтесь к моему онлайн-классу и сообществу.
Онлайн-класс сна для детей от 4 до 24 месяцев: Расскажите мне больше
Подробнее:
Уход: как принять ванну в постели
Обзор темы
Почему купание любимого человека так важно?
Купание сохраняет кожу здоровой и помогает предотвратить инфекции.Это хорошее время, чтобы проверить кожу на наличие язв или высыпаний. Купание также помогает любимому человеку чувствовать себя свежим и чистым.
Объем помощи, в которой нуждается ваш близкий при купании, зависит от того, насколько хорошо он или она может двигаться. Возможно, вы ухаживаете за кем-то, у кого временные проблемы с самообслуживанием, потому что он или она выздоравливает после болезни или операции. Или вы можете ухаживать за пожилым человеком, у которого проблемы с памятью. Человек может не помнить, как мыться. Или вы можете ухаживать за человеком, который в течение длительного времени не может двигаться, например, за человеком, который парализован.При купании этому человеку потребуется гораздо больше вашего ухода.
Человек, который должен оставаться в постели в течение короткого времени и который может немного двигаться, может принимать душ с некоторой помощью один или два раза в неделю. Или человек может предпочесть частичную ванну у раковины или с раковиной каждый день.
Человеку, который не может нормально двигаться или который вообще не может двигаться, нуждается в ванночке. Это часто называют мытьем с губкой, но также часто используются мочалки. Вы можете полностью искупаться в постели, не намочив простыни.
Пожилым людям можно принимать постельные ванны 2 или 3 раза в неделю. Более частое купание может подвергнуть человека риску кожных проблем, таких как язвы. Молодые люди могут чаще купаться, если хотят, и у них нет проблем с кровотоком.
Позвольте любимому человеку как можно больше убираться. Помогая раздеться и купать человека, действуйте прямолинейно, но расслабленно. Купание может быть неудобным и неудобным для вас и вашего любимого человека. Это может быть особенно актуально, если вы ухаживаете за родителем противоположного пола.Если вы не ведете себя смущенным или расстроенным, ваш любимый человек может чувствовать себя менее застенчивым или смущенным.
Как принять ванну в постели?
Соберите свои материалы
Четыре или более мочалок или губок.
Три или более полотенец.
Две раковины (одна для мыльной воды, другая для полоскания).
Мыло (кусок мыла, жидкое мыло или салфетки).
«Без слез» или детский шампунь или шампунь без смывания.
Лосьон для тела.
Водонепроницаемая ткань, чтобы кровать оставалась сухой.
Стол или подставка для материалов.
Приготовьтесь к ванне
Спросите человека, не слишком ли тепло в комнате или слишком прохладно, и при необходимости измените температуру.
Убедитесь, что кровать достаточно высока, чтобы не повредить спину. Если он низкий, можно положить колено на кровать, чтобы протянуть руку и искупать человека.
Подложите под человека водостойкий коврик или простыню, чтобы кровать оставалась сухой.
Для уединения убедитесь, что дверь закрыта, а жалюзи или шторы закрыты.
Некоторые вещи, о которых следует помнить
После того, как вы или ваш близкий вымыли участок, переверните тряпку, чтобы вы могли использовать новую чистую часть для следующей области. При необходимости используйте новую мочалку.
Помогая любимому умыться, проверяйте кожу на предмет покраснений и язв. Обратите особое внимание на участки со складками, например под грудью или складки на животе.Также посмотрите на область паха и костные области, такие как локти и плечи.
Как помочь или принять ванну
Наполните две ванны теплой водой. Один для намыливания и отжима мочалки. Во второй чаше находится чистая теплая вода для смывания мыла мочалкой.
Вымойте и вытрите руки.
Протестируйте воду тыльной стороной руки, чтобы убедиться, что она не слишком горячая.
Подумайте, надеть ли перчатки, особенно если у человека рвота или диарея.Если у человека заразное заболевание, например грипп, рекомендуется носить маску.
Позвольте человеку раздеться и вымыться столько, сколько он может. Снимайте одежду только с той области, которую собираетесь стирать. Например, снимите крышку с руки, вымойте и высушите ее, а затем снова наденьте рубашку или платье.
Вымойте мочалкой и мыльной водой или салфетками, а затем ополосните другой мочалкой и чистой водой.
Начните с самых чистых участков тела и закончите менее чистыми.Приготовьте мочалку, чтобы любимый человек вымылся. Или вы можете аккуратно вымыть человека, если он не может этого сделать.
Промыть веки, начиная с внутренней стороны и заканчивая движением наружу.
Вымойте лицо, уши и шею.
Вымойте руки по очереди, а затем руки.
Вымойте грудь и живот, включая пупок.
Вымойте одну ногу, а затем другую.
Вымойте ступни и между пальцами ног.
Помогите человеку перевернуться на бок, чтобы вы могли вымыть заднюю сторону.(Если вы не можете перевернуть человека в одиночку, попросите кого-нибудь помочь вам, чтобы вы не повредили спину.) Затем помогите человеку перекатиться на спине.
Вылейте воду (которая сейчас может быть холодной) и замените ее свежей теплой водой.
Используя новую мочалку, очистите сначала область гениталий, а затем область ануса.
Снимите перчатки, если вы их надели. Смените воду и вымойте волосы. Вы можете использовать воду и «без слез», детский шампунь или шампунь без смывания.Внимательно осмотрите кожу головы, нет ли покраснений или язв.
Нанесите лосьон для тела без запаха, чтобы защитить кожу и предотвратить ее высыхание. Не наносите лосьон на участки, которые могут стать влажными, например, под грудью или складками паха.
Помогите человеку закончить одевание.
Уберите все необходимое и вымойте руки.
кредитов
Текущий по состоянию на:
17 марта 2021 г.
Автор: Healthwise Staff Медицинский обзор: Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина Гейл Э.Stauffer, RN — дипломированная медсестра Кэтлин Ромито MD — семейная медицина
По состоянию на 17 марта 2021 г.
Планы нового дома в Орландо, Флорида
The Abington
Дизайн дома на одну семью
2,300
3 — 4
2 ½ — 3 ½
903 903
$ 331’s
Персонализация
The Arlington
Дизайн дома для одной семьи
1,876 — 1,877
3 — 4 3
9044 2
$ 293’s
Персонализация
The Ashton
Дизайн дома на одну семью
1,702 — 1,861
3
2 — 3
244 доллара 903 33
Персонализация
The Avalon
Дизайн дома на одну семью
1,887
3
2
2
Персонализировать
Avella
Дизайн дома на одну семью
1,443 — 1,523
3
2
2
903 Персонализация
The Baybury
Дизайн дома для одной семьи
2,931 — 3,004
4 — 6
2 ½ — 4
— 332 900 $ 365
Персонализировать
The Baymont
Дизайн дома на одну семью
2,769 — 2,996
4 — 6
2 ½33 — 4
— 3324 900 23332 900 $ 295’s
Персонализировать
The Carlisle
Дизайн дома на одну семью
2,797 — 3,059
4 — 6 3
90½ — 32 900
2 — 3
297 $
Персонализировать
The Carrington
Дизайн дома на одну семью
3,087
4 — 4 ½
2
308 долларов США
Персонализировать
The Cedar
Дизайн дома на одну семью
1,273
3
2
9033 903 2
9044 9002
Персонализация
Клируотер
Дизайн дома на одну семью
1,856
3 — 4
2
2
Персонализация
The Columbus
Дизайн дома на одну семью
3,230 — 3,662
4 — 7
2 ½ — 5 ½ — 5 ½
375 $
Персонализировать
The Cypress
Дизайн дома на одну семью
1,546
3 — 4
2
3
2
3 2
Персонализация
Drexel
Дизайн дома на одну семью
1,971 — 1,988
3 — 4
2
$ 249
Персонализировать
The Fairfield
Дизайн дома на одну семью
1,601
3 — 4
2 3
903 $ 269 903 32 Персонализировать
The Glendale
Дизайн дома на одну семью
1,909 — 1,972
4
2 ½
2 ½
2 ½
2 ½
Персонализировать
The Hampton
Дизайн дома на одну семью
1,988
3 — 4
2
2 — s
Персонализация
The Harmony
Дизайн дома на одну семью
2,471
4
3
2 — 283 $ 3
2 — s
Pe rsonalize
The Huntington
Дизайн дома для одной семьи
2,286
4-5
3
2 — 3
903
Персонализация
The Lexington
Дизайн дома на одну семью
2,072
4-5
2 ½ 3
2 — 3,1 s
Персонализировать
The Livorno
Дизайн дома на одну семью
3,130 — 3,282
4-5
3 3 9043 $ 340
чел. onalize
The Maple
Дизайн дома для одной семьи
1,876
4
2
2
903
The Melbourne
Дизайн дома на одну семью
2,692
4 — 6
2 ½
2
$ 279
The Melody
Дизайн дома на одну семью
2,066 — 2,068
3
2
2–3
$ Персонализировать
The Mesquite
Дизайн дома на одну семью
1,867
4
2
2
$ 233’s 1
9033
Miramar
Дизайн односемейного дома
2,151
4
2
2 — 3
9036 903
Дуб
Дизайн односемейного дома
1,443
3
2
2
$ 218’s
9 0332 The Sequoia
Дизайн дома на одну семью
2,692
4-6
2 ½
2
$ 274
903
The Sienna
Дизайн дома для одной семьи
3,029 — 3,579
4
3
3
$ 335’s
Персонализация
The Sierra
Дизайн дома для одной семьи
2,427 — 2,435
4
3
3
$ 287’s
Персонализация
В Санкт-ПетербургThomas
Townhome Дизайн дома
1,762 — 1,834
3
2 ½
0
$ 269
Персонализировать 9333 903 Sycamore
Дизайн односемейного дома
2,284
4
2 ½
2
$ 258’s
Персонализация 3
Дизайн дома на одну семью
1,320
3
2
2
$ 222’s
Персонализация
903 Единый Fa mily Home Design
1,545
4
2
2
$ 236’s
Персонализация
0
Семейный Venice Дизайн
2,675
4
3
3
$ 314’s
Персонализировать
0
Семейный Дизайн
0 Victoria 9
1,492
3
2
2
$ 224’s
Персонализация
0 Семейный дизайн Westfield
4,075
6 — 7
4 ½ — 6
2 — 3
$ 366’s
Personalize
9433 Willow 903 Дизайн семейного дома
2,052
4–5
2
2
$ 236’s
Персонализация
The Single Дизайн семейного дома
2,044
3–4
2
2–3
$ 254’s
Персонализация
0300030002
у вас нет проектов домов, которые бы соответствовали вашим параметрам фильтрации.
Очистить фильтры
Детокс-ванна для быстрого избавления от простуды и повышения иммунитета
Если ваши дети ходят в школу, возвращаются в школу, борются с простудой или просто действуют… тогда естественное решение ванны для детоксикации могут помочь быстро избавиться от простуды и сохранить здоровье иммунной системы. Удалите скопления токсинов с помощью детокс-ванны, созданной для детей.
Детокс-ванна для детей: естественный способ укрепить иммунную систему и избавить организм от токсинов
Есть ли что-нибудь хуже ребенка (или целого дома), который находится под непогода? Мои дети переносят простуду так же, как их папа (что, когда вы читаете между строк, означает, что они совсем не переносят это.) Дети, которые простужаются или плохо себя чувствуют, скорее всего, капризны, раздражительны, плохо спят и, в основном, страдают беспорядком.
В 2017 году я отказался от обычных продуктов для чистки, ухода за волосами и кожей, приобретенных в магазине, и полностью перешел на нетоксичные продукты растительного происхождения. Это также время, когда я обнаружил естественные лечебные свойства детокс-ванны, которая помогает моим детям выводить токсины из организма, расслабляться, лучше спать и укреплять их иммунную систему.
Магний, который является ключевым свойством ванны для детоксикации, поддерживает здоровье вашей иммунной системы, выводит из организма токсины, которые накапливаются из окружающей среды и пищи, улучшает кровообращение и помогает расслабиться.
Вы можете давать своим детям детокс-ванну раз в неделю, но это не только для детей, потому что я обнаружил, что когда я принимаю детокс-ванну, она также помогает мне поддерживать мою иммунную систему, я лучше сплю и чувствую больше энергии во время день.
Детокс-ванна — один из моих самых любимых способов быстро избавиться от простуды и сохранить здоровье, и, на мой взгляд, я считаю, что это действительно помогает.
О каких токсинах мы говорим о детоксикации из
Ежедневно люди подвергаются воздействию сотен токсичных веществ из-за бытовых товаров, загрязнений и обработанных пищевых продуктов.Эти токсичные вещества создают «нагрузку на организм», которая ухудшает способность организма функционировать должным образом, как это было бы естественно, если бы в нем не было токсинов.
Токсины — это химические вещества или яды, которые вредно влияют на нормальное функционирование органов тела. Каждый день так или иначе подвергается воздействию токсинов.
Это еда, вода, средства по уходу за кожей, волосами, лекарства, загрязнители в воздухе, то, что вы едите и готовите, продукты, которыми вы убираете свой дом, и многое другое.
В течение всего дня ваше тело усердно работает, чтобы фильтровать эти токсины через кровь, кожу, легкие, почки и печень.В печени токсины собираются, а затем выходят из организма (эээ… через ванную комнату), но когда они перегружены токсинами, они начинают замедляться и не функционировать оптимально.
Как выглядит перегрузка токсинами у детей и взрослых?
Ваше тело — это машина, но, как и большинство машин, они нуждаются в уходе и чистке. Ваше тело хранит токсины в печени, клетках мозга, нервах, жировых клетках и кровотоке. Способ определения избытка токсинов в организме может проявляться несколькими способами:
Гриппоподобные симптомы
Простужаются чаще, чем обычно
Головная боль
Раздражительность
Проблемы со сном (бессонница может быть признаком перегрузки печени)
Боль в мышцах и суставах
Насморк или заложенность носа
Аллергические реакции (крапивница)
Чихание и кашель
Когда я узнал все признаки перегрузки токсинами, я начал смотреть на симптомы у моих детей с новой точки зрения.Я начал использовать детокс-ванну, чтобы помочь им успокоиться и избавить их от побочных эффектов токсиновой перегрузки.
Чем помогает детокс-ванна?
Еженедельные детокс-ванны не только помогают избавить организм от вредных химикатов и тяжелых металлов, но также содержат богатые минералы, такие как магний, который помогает:
Повышение иммунной функции
Способствовать улучшению сна
Расслабьте тело, включая нервную систему и мышцы
Уменьшить воспаление
Регулировать активность ферментов
Улучшить естественное усвоение организмом питательных веществ
Английская соль отлично помогает при естественном заживлении синяков и шишек
Принадлежности для детокс-ванны Детокс-ванна для детей
Детокс-ванны расслабляют и успокаивают и помогают вывести токсины из кожи, чтобы уменьшить их нагрузку на организм.
ДЛЯ ДЕТЕЙ: Используйте 1/2 стакана английской соли в сочетании с 2 столовыми ложками пищевой соды (для очистки нефильтрованной воды и помощи в выведении токсинов). Вы также можете добавить 2 столовые ложки порошка витамина С вместо пищевая сода.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С БОЛЕЕ 60 ФУНТОВ: Используйте 1 стакан английской соли и смешайте с 3-4 столовыми ложками пищевой соды. Вы также можете добавить 2 столовые ложки порошка витамина С вместо пищевой соды.
Дайте ванне наполниться и добавьте ингредиенты, помешивая, пока соли не растворятся.
Наслаждайтесь 15-20-минутной ванной, однако не используйте средства для ванны или мыло в ванне для детоксикации, потому что вы повторно вводите эти токсины.
После этого обязательно выпейте много воды, чтобы продолжать выводить токсины.
Детокс-ванну можно принимать раз в неделю или раз в несколько дней, если они борются с симптомами простуды или гриппа.
Эфирные масла в ванне для детоксикации
Не используйте «горячие» эфирные масла, такие как корица или перечная мята, так как они могут обжечь кожу.
Несколько замечаний о детокс-ваннах…
Добавьте пищевую соду в воду, если она не фильтрована. Вода для ванны содержит хлор и другие химические вещества, а добавление пищевой соды подщелачивает воду и нейтрализует хлор.
Когда я говорю об эфирных маслах, я имею в виду качественные масла терапевтического класса. Я не говорю об использовании разбавленных и разбавленных масел, поэтому я рекомендую масла классов DoTerra и Young Living.
Важно разбавлять эфирные масла в соответствии с инструкциями и не использовать «горячие» эфирные масла в теплой ванне.
Чем эффективнее мытье без воды по сравнению с традиционной постельной ванной: систематический обзор | BMC Geriatrics
Доказательств результатов мытья без воды по сравнению с традиционной постельной ванной немного. Было обнаружено шесть контролируемых испытаний эффективности стирки без воды, из которых только два были признаны качественными [2, 25]. Более того, эти два исследования проводились одной и той же исследовательской группой и использовали один и тот же набор данных для анализа. Тем не менее, результаты нескольких проведенных исследований показывают, что мытье без воды не уступает, а по некоторым результатам даже превосходит традиционную постельную ванну.Мытье без воды показало значительно лучшие результаты, чем традиционная постельная ванна, в отношении кожных аномалий [2], сухости / увлажнения кожи [26, 29], удовлетворенности медсестрой [27, 28] и полноты купания [25], из которых только кожные аномалии полнота купания изучалась в высококачественных исследованиях. Кроме того, в одном исследовании была обнаружена разница во времени [28], тогда как в другом исследовании время принятия ванны не отличалось [27]. Оба исследования были оценены как умеренные по качеству, но только первое включало общее время пребывания в постельной ванне от подготовки до уборки.Кроме того, в одном из высококачественных исследований не было обнаружено значительных различий между мытьем без воды и традиционной постельной ванной в отношении значительных повреждений кожи, сопротивления во время купания или затрат [2]. Кроме того, исследования среднего качества не обнаружили значительных различий в количестве микробов [27] или качестве постели для ванны [27, 28].
Размышления о выводах
Обсуждая свидетельства о мытье без воды, мы делаем некоторые заметные выводы.Во-первых, ни одно из исследований не включало в расчет все компоненты затрат. Например, Schoonhoven et al. [2] не включает время, затрачиваемое медперсоналом на уборку после мытья постели. Поскольку время кормления — важная составляющая затрат, связанных с прикроватной ванной, существенные затраты могли не быть включены в расчет стоимости. Во-вторых, удовлетворенность пациентов между мытьем без воды и традиционной постельной ванной не сравнивалась ни в одном из включенных исследований, что интересно, учитывая растущее внимание к уходу, ориентированному на пациента.Институт медицины определяет уход, ориентированный на пациента, как уход, который соответствует потребностям и предпочтениям пациентов [30]. Следовательно, утверждается, что уход, ориентированный на пациента, способствует его удовлетворению [31]. Скудные данные о влиянии мытья без воды на удовлетворенность пациентов можно объяснить ориентированным на результат подходом к управлению в здравоохранении. С точки зрения производительности, кровать-ванна предназначена только для достижения чистоты [32]. Однако данных об эффективности мытья без воды с точки зрения гигиены также недостаточно, поскольку они измерены только в одном из включенных исследований [27].
Наконец, мытье без воды все чаще используется в медицинских учреждениях, в то время как данные о мытье без воды в целом и о гигиене и удовлетворенности пациентов в частности ограничены. Thoma-Lürken et al. [1] также пришли к выводу, что эффективность многих внедренных медицинских вмешательств, таких как мытье без воды, требует дальнейшей оценки. Чтобы объяснить отсутствие доказательств относительно мытья без воды, можно использовать аргумент Фео и Китсона [32] о том, что купание часто воспринимается как низкоприоритетная задача медсестер [19, 33].Тем не менее, количество исследований по купанию и гигиене, с которыми мы столкнулись при проведении этого обзора, показывает, что медсестры очень заинтересованы в гигиене пациентов. Поэтому мы призываем медсестер-исследователей активно сотрудничать с клиническими исследователями для проведения большего количества исследований высокого качества, которые информируют медсестер о том, как обеспечить наилучший уход, и, следовательно, повышать воспринимаемую ценность фундаментальной помощи [32].
Результаты исследований
Скудные данные о стирке без воды в целом и о последствиях стирки без воды, связанных с затратами, гигиеной и удовлетворенностью пациентов в частности, требуют дополнительных исследований.Хотя затраты были измерены в половине включенных исследований [2, 27, 28], не все затраты были включены в измерения. Полный обзор затрат будет способствовать бремени доказательства экономической эффективности обоих методов купания. Кроме того, единственное исследование, в котором сообщалось о результатах гигиены, не обнаружило существенной разницы в общем количестве микробов в паховой области или пупке после постельной ванны между мытьем без воды и традиционной постельной ванной [27].
С точки зрения ухода, ориентированного на пациента, результаты, связанные с пациентом, должны быть изучены более тщательно, в том числе удовлетворенность пациента, опыт пациента и восприятие пациентом ценности мытья без воды.Согласно Бервику [34], в основе качества медицинской помощи лежит опыт пациентов. Акцент на опыте пациентов согласуется с уходом, ориентированным на пациента, и, вероятно, будет способствовать удовлетворению пациента [31]. Опыт пациентов связан не только с удовлетворенностью пациентов и качеством медицинской помощи, но и с восприятием пациентом ценности медицинской помощи [35]. Для стирки без воды это означает, что пациенты оценивают ценность стирки без водяной бани на основе своего опыта с ней.
Однако пациент — не единственный участник, принимающий ванну. Медперсонал — еще одна важная группа заинтересованных сторон. Медперсонал может решить, использовать ли средство для мытья без воды, не предоставляя пациенту выбора. Более того, члены семьи являются важными заинтересованными сторонами, поскольку они, как правило, активно участвуют в оказании медицинской помощи, особенно когда пациенты старые и уязвимые. Различные заинтересованные стороны по-разному воспринимают ценность в зависимости от их индивидуальных потребностей и условий [36].Например, пациенты могут извлечь пользу из того, что у них мягкая кожа, тогда как медперсонал может получить ценность от принятия эмоционально и физически свободной от нагрузки постельной ванны. Следовательно, в будущих исследованиях по мытью без воды следует учитывать не только опыт постельных ванн пациентов, но и другие заинтересованные стороны, такие как медперсонал и семья. Более того, при этом следует учитывать различное восприятие заинтересованными сторонами стирки без воды.
Основываясь на важности опыта и ценностей пациентов, медперсонала и членов семьи, еще одна рекомендация для будущих исследований — изучить взаимосвязь между результатами мытья без воды, которые можно объективно измерить, с одной стороны, и с другой стороны, опыт заинтересованных сторон и их ценностное восприятие (например, путем применения смешанного метода). Например, один из результатов мытья без воды состоит в том, что оно более эффективно по времени по сравнению с традиционной постельной ванной.Мы не знаем, оказывает ли это положительное или отрицательное влияние на восприятие постели пациентами или медперсоналом. С одной стороны, более короткая кровать для ванны может быть менее обременительной и, следовательно, положительно повлиять на впечатления и ценностное восприятие пациентов и медперсонала. Более того, эффективность мытья без воды по времени может быть положительно связана с полнотой купания, как утверждают van Achterberg et al. [25]. С другой стороны, пациенты и медперсонал могут воспринимать ванну с более короткой кроватью как безличную и, следовательно, ухудшение ее качества [2].Тщательно изучив опыт пациентов и медперсонала, можно получить ценную информацию о важности мытья без использования воды для впечатлений и ценностного восприятия пациентов и медперсонала.
Наконец, этот обзор указывает на два методологических вывода. Во-первых, необходимы будущие исследования, чтобы прийти к достоверным обобщениям об эффективности стирки без воды. Два высококачественных исследования были проведены в условиях стационара для длительного ухода.Поэтому, особенно для результатов, которые являются уникальными для этих исследований, таких как полнота купания [25] и кожные аномалии [2], было бы интересно изучить результаты этих исследований и в других условиях. Кроме того, в то время как три из включенных исследований включали пациентов с когнитивными нарушениями [2, 25, 29], а одно исследование исключало пациентов с когнитивными нарушениями [28], в двух исследованиях не сообщалось о наличии таких пациентов [26, 27]. Следовательно, неясно, можно ли обобщить результаты исследований, в которых исключались пациенты с когнитивными нарушениями, на условия, в которых эти пациенты присутствуют.Включение пациентов с когнитивными нарушениями в половину включенных исследований демонстрирует, что мытье без воды может быть особенно полезным для этой популяции пациентов. Во-вторых, во включенных исследованиях использовалось множество различных критериев исхода, и внутренняя валидность не всегда описывалась. Использование критериев оценки результатов с высокой внутренней валидностью повысило бы надежность руководящих доказательств, касающихся практики купания, такой как мытье без воды.
Ограничения этого обзора
Два ограничения этого исследования связаны с оценкой качества приемлемых исследований, принятых для этого обзора.Прежде всего, контрольный список качества Даунса и Блэка [22] не дает порогового значения, которое можно использовать для того, чтобы отличить высококачественные исследования от исследований более низкого качества. Таким образом, мы выбрали пять ключевых критериев, которым необходимо было соответствовать, чтобы быть квалифицированным как исследование высокого качества. Выбор других ключевых критериев мог привести к другим результатам оценки качества. Однако, поскольку были включены все результаты исследований среднего и высокого качества, мы не упустили важные результаты, касающиеся эффективности стирки без воды.Второе ограничение, касающееся оценки качества, заключается в том, что мы не оценивали риск систематической ошибки в отчетности. Мы спрашивали авторов подходящих исследований для протокола исследования только в тех случаях, когда информация, необходимая для оценки качества, отсутствовала. Мы не сравнивали протоколы всех включенных исследований с опубликованными результатами и, следовательно, не смогли оценить, сообщили ли авторы обо всех предполагаемых результатах. Более того, классификация результатов как физиологических, связанных с заинтересованными сторонами или организационных основывается на нашем собственном суждении.Хотя эта классификация произвольна, мы не упустили важные исходы, поскольку все зарегистрированные исходы включены в одну из групп исходов.
Насколько нам известно, данное исследование является первым систематическим обзором стирки без воды. В этом обзоре представлен полный обзор данных о мытье без воды, поскольку мы включили все контролируемые испытания независимо от изученных результатов, типа пациентов или медицинского учреждения. Наши критерии отбора основаны на ограниченном определении стирки без воды, исключая концепции купания и такие продукты, как концепция ванны с мешком и антибактериальные салфетки.Кроме того, из этого обзора были исключены исследования, в которых не применялся контролируемый дизайн. Хотя некоторые могут посчитать, что выбранные нами критерии ограничивают результаты поиска, мы считаем эти критерии сильной стороной этого исследования. Исключив такие концепции, как ванна с мешком, мы заверили, что результаты связаны с тем же вмешательством — мытьем без воды. По нашему мнению, включение связанных, но различных концепций омрачило бы результаты. Более того, мы утверждаем, что включение неконтролируемых испытаний ослабило бы результаты.
Жители многоквартирных домов иногда сталкиваются с проблемой, когда не греет полотенцесушитель в ванной. Важно понимать, что делать в этом случае, какие поломки можно устранить самостоятельно, а когда рекомендуется обратиться к специалистам.
Причины отсутствия нагрева
Причины, которые провоцируют снижение показателей работоспособности полотенцесушителя или вызывают полный выход устройства из строя:
Наличие пробок в системе, а также ошибок при подключении.
Отсутствие теплового носителя и естественный износ нагревательного элемента в конструкциях с установленными ТЭНами. Вышедшие из строя кабельные полотенцесушители чаще всего не подлежат ремонту, поэтому предполагается их полная замена новым прибором.
Существуют и менее распространённые причины неисправности устройства. К их числу относятся:
засоры;
механические повреждения;
поломки запорной арматуры;
заводские дефекты прибора.
Что делать
Определить сложность сбоя в работе полотенцесушителя и возможность устранения неисправности своими руками можно только после выявления причины поломки. Если отсутствие функционирования вызвано завоздушиванием устройства, то выполняются следующие действия:
Откручивается кран Маевского.
Вскрывается запорная арматура.
Выпускается лишний воздух до появления небольшой водяной струи.
Кран плотно закручивается.
Дешёвые приборы отличаются некоторыми конструктивными особенностями, которые могут проявляться при подключении теплообменника снизу. В этом случае горячая вода может не поступать в верхнюю часть устройства. Решением этой проблемы станет приобретение и монтаж более современного оборудования, отличающегося эффективной балансировкой.
Заменить неисправный ТЭН самостоятельно не слишком сложно. Для этого:
Выкручивается змеевик.
Гайка с фланца отворачивается при помощи разводного ключа для предотвращения вытекания рабочей жидкости.
Демонтированный нагревательный элемент заменяется новым.
Проверяется отсутствие утечки тока на корпусную часть прибора.
В некоторых случаях для восстановления нормального функционирования полотенцесушителя достаточно выполнить несложную процедуру по полной замене или частичной доливке в прибор теплового носителя.
Необходимо выяснить состав наполнителя, отдавая предпочтение наиболее современным высокотемпературным средствам, не содержащим вещества, которые способны вызывать быстрые коррозийные изменения.
Протечки воды на участках соединения полотенцесушителя с магистральным трубопроводом также встречаются довольно часто, но такие проблемы легко и быстро могут быть устранены своими руками. Процесс ремонта:
Откручиваются фиксаторы прибора.
Выполняется замена старых прокладок и «подмотка» с применением новых герметичных элементов.
Когда стоит обратиться к специалисту
Следует отметить, что некоторые неисправности в работе прибора нельзя устранить самостоятельно. Например, любые протечки воды, вызванные трещинами на корпусе полотенцесушителя.
Этот вид проблем решается только профессионалами, а иногда предполагает проведение полной замены устройства. Целесообразно также доверить специалистам замену электроники и наиболее сложных комплектующих элементов, установленных в современных и дорогостоящих моделях полотенцесушителей.
В процессе эксплуатации полотенцесушителей их владельцы могут столкнуться с засорением труб, нарушением циркуляции теплового носителя, выходом из строя запорной арматуры и другими проблемами. При этом нужно помнить, что только самые сложные из них невозможно устранить своими руками.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Смотрите также:
обзор неисправностей и способов их устранения
Микроклимат ванной зависит от множества факторов. Один из них – наличие полотенцесушителя. Это достаточно надежное оборудование, но иногда удивленный владелец квартиры с огорчением задается вопросом почему полотенцесушитель холодный. Не стоит сразу же собираться в магазин за новым устройством. Вполне возможно, что вышедший из строя прибор можно отремонтировать.
Водяные устройства кажутся более ремонтопригодными, поскольку независимы от электричества. Однако серьезные неисправности этих приборов устраняются достаточно тяжело. Связано это не со сложностью операции, а с неудобством работы с устройством.
Исправно работающий полотенцесушитель – важная составляющая комфортного микроклимата в ванной
Основными причинами, почему не греется полотенцесушитель, подключенный к системе отопления или горячего водоснабжение, считаются следующие:
забитая солями или мусором подводящая труба;
отсутствие циркуляции воды;
вышедшие из строя вентили;
засорение устройства.
Засор прибора или подводящей трубы ↑
Точно диагностировать причину достаточно проблематично. В случае поломки сантехники рекомендуют выполнить следующие действия. Сначала отключается подача воды. Затем снимается оборудование.
Для очистки прибора от засоров потребуется его демонтаж
Его следует поставить в ванну, выкрутить из устройства все футорки и переходы, а после перевернуть, чтобы полностью слить воду. С помощью жесткого ершика или просто металлическим прутом нужно как можно лучше прочистить устройство. Прибор следует аккуратно простучать и высыпать из него накопившийся мусор. После чего включить воду и промыть оборудование изнутри, направив мощную струю. Эту операцию следует проделать не менее трех раз.
Труба водяного нагревательного прибора до и после чистки
Следующий этап очистки лучше всего проводить на улице, чтобы ничего не испортить в квартире. Полотенцесушитель устанавливается так, чтобы из него не могла выливаться жидкость. В устройство «под горлышко» заливается соляная кислота. Затем нужно подождать порядка 5-10 минут. За это время агрессивная жидкость растворит твердый налет, который со временем появляется в отопительных приборах. После химической очистки устройство вновь промывается водой, еще раз прочищается тросиком или ершиком, простукивается и промывается в последний раз.
Кислота для промывки труб
После промывки прибора нужно хорошо очистить детали подводки, которые были сняты с основной трубы. Процедура проводится аналогично: элементы прочищаются ершиком или прутиком и простукиваются. При необходимости можно использовать химическую очистку, но в этом случае соляную кислоту лучше разбавить. Иначе можно повредить детали. В заключение все элементы обильно промываются водой. Испорченные или подгнившие вентили в обязательном порядке заменяются на новые. Теперь можно собирать устройство и подключать его к подводящим трубам.
Проблемы с циркуляцией теплоносителя ↑
Если после проведения всех процедур полотенцесушитель холодный, причина, скорее всего, кроется в проблемах с циркуляцией теплоносителя. Это более сложный случай. Наиболее распространенные неисправности:
Устройство установлено на трубе горячего водоснабжения без обратки. Для устранения дефекта потребуется внести изменения в систему, что очень дорого. Гораздо экономичнее установить новое оборудование, работающее от электричества.
Приборы водозабора смонтированы на прямой трубе, а полотенцесушитель установлен на обратном трубопроводе горячего водоснабжения. Требуется переставить оборудование на прямую трубу подачи горячей воды.
Оборудование расположено на стояке горячего водоснабжения, обратная труба которого находится выше уровня полотенцесушителя. Таким образом, разогретый теплоноситель до него просто не доходит. Требуется замена системы или же установка электрического отопительного прибора, что намного проще и дешевле.
Мы рассмотрели только наиболее часто встречающиеся проблемы. На самом деле их гораздо больше. Точно определить и устранить причину, почему водяной полотенцесушитель не греет, может только специалист.
Установка циркуляционного насоса
Есть еще один случай, когда полотенцесушитель не холодный,но и горячим его назвать нельзя. Очень часто такой проблеме помогает установка циркуляционного насоса.
В некоторых случаях проще и дешевле установить электрический полотенцесушитель, чем ремонтировать водяной
Особенностью ремонта этого типа полотенцесушителей является необходимость работы с электричеством, что требует определенного опыта и навыков. Электрические устройства разделяют на два типа:
Твердонаполненные, где в роли наполнителя, разогреваемого ТЭНом, выступает графит.
Жидкостные, где в качестве теплоносителя используется минеральное масло.
Определившись с конструкцией сломанного прибора, можно приступать к поиску неисправностей. Начать лучше всего с проверки цепи подключения устройства к сети. Возможно, в результате длительной работы прибора проводка разогрелась, и произошло автоматическое отключение. Следует провести повторное включение. Если автомат снова выбило, можно расценивать это как признак наличия короткого замыкания в системе подключения.
Диагностика прибора с помощью мультиметра ↑
Короткое замыкание можно диагностировать с помощью мультиметра. Прибор настраивается на замер сопротивления по постоянному току. Шнур полотенцесушителя вынимается из розетки и проводится измерение сопротивления ТЭНа и провода. Сопротивление ТЭНа должно приближаться к нулю и быть менее 1 Ома. Сопротивление провода, напротив, должно стремиться к бесконечности, поскольку цепь между нулевым и фазным проводником разомкнута. Замена поврежденной проводки пройдет без особых проблем при условии ее открытого монтажа. Если использовался скрытый вариант, придется демонтировать отделку стены и после вновь установить ее.
С помощью мультиметра можно диагностировать поломки электрического полотенцесушителя
Замена неисправного ТЭНа ↑
Если мультиметр показал большое сопротивление ТЭНа, деталь неисправна и требует замены. Это возможно только для тех устройств, где такая замена предусмотрена конструкцией. В противном случае придется менять весь прибор. Неисправный ТЭН аккуратно выкручивается и заменяется на новый. Все этапы разборки оборудования следует проводить очень аккуратно. Особенно это актуально для жидкостных приборов, где присутствуют различные прокладки и герметичные уплотнительные кольца.
Не стоит огорчаться, если не работает полотенцесушитель в ванной. Большая часть поломок вполне поддается самостоятельному ремонту. Нужно только внимательно изучить конструкцию прибора и инструкции по его ремонту. Конечно, лучше всего, чтобы был опыт подобных работ. Если же его нет, всегда можно пригласить профессионального сантехника, который быстро устранит любую поломку и заставит полотенцесушитель нагреваться.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
ищем типичные проблемы и избавляемся от них
Полотенцесушитель предназначен не только для сушки белья, но и для обогрева помещения, в котором он установлен. Бывают ситуации, когда после длительной эксплуатации он перестает греть. Это может случиться и сразу после монтажа устройства. Проявляется в том, что горячая вода есть, но само устройство остается холодным.
Нужно точно установить причину поломки, чтобы провести комплекс необходимых работ.
Почему устройство перестает работать
Сушилки делятся на 2 типа:
электрические;
водяные.
Водяные – самые распространенные и бюджетные модели, поэтому встречаются практически во всех квартирах. Они отличаются высокой надежностью, красивым дизайном и редко выходят из строя, несмотря на то, что выполнены из нержавеющей стали. Но если вы начали замечать, что полотенцесушитель не нагревается, это может свидетельствовать о завоздушивании прибора.
Для удаления воздушной пробки понадобится кран Маевского. Проделайте следующие действия:
Открутите кран Маевского.
Отсоедините арматуру, которая расположена на вводе.
Подождите до тех пор, пока воздух не выйдет из системы и вода не начнет циркулировать.
Закрутите кран Маевского.
Удаление воздушной пробки из системы, из-за которой горячая вода не может циркулировать, позволяет вернуть оборудование к работе в нормальном режиме. Что делать, если даже развоздушивание не помогло восстановить работоспособность полотенцесушителя и он остается холодным при нормальной циркуляции воды?
Такая ситуация является распространенной при подключении полотенцесушителя напрямую к отопительной системе дома.
Воздушные пробки возникают по всему контуру системы, поэтому их удаление (продув) займет более продолжительное время. Обратите внимание, что девайс может быть теплым, но при этом не работает с максимальным КПД.
Простым решением проблемы является комплексное развоздушивание системы путем открытия всех имеющихся кранов Маевского (включая и радиаторы отопления). Откручивайте краны только последовательно, а не одновременно!
ЖЭК или соседи – кто нарушил циркуляцию
Вы удалили воздушные пробки, нормализовали давление в системе, но полотенцесушитель в ванной комнате не нагревается? Причиной может быть отсутствие циркуляции воды в приборе.
Распространенными источниками проблемы становятся:
трубы неподходящего диаметра;
контур горячего водоснабжения переведен в летний режим;
соседи перекрыли горячую воду на общем стояке.
По схеме установки и подключения полотенцесушителя он должен располагаться на трубе обратного потока горячего водоснабжения. Это связано с тем, что горячая вода должна постоянно циркулировать в системе, исключая возникновение завоздушивания и охлаждения. Решение в данной ситуации может быть полный выпуск холодной воды.
Обратите внимание, что в это время установленный в квартире счетчик фиксирует потребление горячей воды (несмотря на то, что по факту ее нет в стояке) и вы переплачиваете деньги. Это веский повод для обращения в ЖЭК (ЖЭС), чтобы специалисты исправили ситуацию.
Но и сам ЖЭК может стать причиной отсутствия горячей воды в системе, аргументируя это тем, что они перевели водоснабжение на летний период. И снова это является причиной обращения в службу для решения проблемы, ведь греть, до ее решения, полотенцесушитель не будет.
Механические дефекты и засорение проводящей системы
Выход из строя запорной арматуры может привести к неправильной работе полотенцесушителя с верхним или нижним подключением. Несмотря на долгий срок службы и высокую прочность, шаровые краны периодически ломаются. Выход один – нужно своевременно производить замену шаровых кранов.
Если ранее вы не занимались подобной работой, лучше обратиться к сантехнику за помощью. Засорение всей канализации часто происходит в домах, где в воде повышенное содержание солей и металлов, причем забиваться сушилка будет с завидной периодичностью.
Менять отдельные элементы устройства дорого и не всегда целесообразно (и в лесенках, и в других типах), поэтому прочистка системы – оптимальный выход, если он правильно не греет. Можно приобрести специальные растворы, которые очищают ее от наростов и отложений. После этого достаточно прочистить трубы тросом или проволокой.
Меняем ТЭН в электрическом полотенцесушителе
Электрические устройства делятся на 2 типа:
кабельные;
с электронагревателем.
Сложность возникает с кабельным типом – если сушилка холодная, то придется менять устройство. Проще всего в этом случае с электронагревателями. ТЭН в них расположен в нижней части устройства, поэтому с его заменой не возникнет проблем.
Распространенной причиной, по которой не греет сушилка с электронагревателем, является отсутствие теплоносителя или его износ. В конструкцию входят:
кварцевый песок;
песочная спираль;
трубчатый нагреватель.
Спираль служит для нагрева песка, а он передает тепловую энергию по декоративной трубе. Сама спираль всегда холодная, что обустроено конструктивными особенностями.
Если теплоноситель отсутствует, то со временем это приводит к перегреву спирали.
в чем причина и как исправить
Здравствуйте! Сделали в ванной водяной тёплый пол, подключили его к полотенцесушителю. По непонятной причине не греет ни пол, ни полотенцесушитель. Чуть тёплый только в самом начале. Хотя сделали всё вроде бы правильно, да и площадь небольшая, всего 2 м.кв. Пордскажите, в чём может быть причина и как это исправить.
Здравствуйте, отвечаем:
Возможно, если бы мы знали характеристики сети ГВС в вашем доме и видели схему подключения, могли сделать какие-то выводы. И то не факт, огрехи могут скрываться в прокладке коммуникаций. Поэтому, не имея никакой конкретной информации, можем лишь назвать возможные причины того, что полы у вас не греют:
Давление в системе горячего водоснабжения недостаточно для того, чтобы преодолеть силы гидравлического сопротивления, возросшие из-за изменений, внесённых в схему.
Завоздушена система.
Неправильно собрана схема, рассчитаны сечения.
Одна из возможных схем подключения тёплого пола от общего стояка совместно с полотенцесушителем. Перекрывая полностью или частично краном магистраль, можно принудительно заставить воду протекать через контур тёплого пола. При этом сечение труб в полу должно быть заметно ниже, чем в стояке, чтобы обеспечить достаточную скорость движения воды. Увы, подобная переделка неизбежно наносит урон соседям, если речь идёт о многоквартирном доме: полотенцесушители у них станут холодней. А если давление в трубопроводе недостаточно, остынут все приборы, а ваш пол так и не нагреется
Пережата металлопластиковая труба в полу (сплющена или поворот выполнен под слишком малым углом), лента ФУМ намотана на торец фитинга, в трубопровод попала грязь, мусор.
Точную причину того, почему ваши полы не греются и возможные меры по исправлению ошибок сможет определить только специалист, видя всю картину в целом. Напомним, что ГВС в многоквартирных домах на обогрев полов от общего стояка не рассчитана, подобные «ноу-хау» категорически запрещены.
Что делать если полотенцесушитель не греет
Неотъемлемым атрибутом любой ванной комнаты является не только раковина и сама ванна, но и такое устройство, как полотенцесушитель. Он может быть стандартным, а может быть современным и стильным, подобранным специально под интерьер помещения.
Основная функция полотенцесушителя или, как его еще называют, змеевика, состоит в том, чтобы круглосуточно нагревать воздух в ванной комнате, что помогает уберечь помещение от сырости и холода, а также в сушке полотенец и мелких вещей. Несмотря на то, что змеевик должен исправно работать на протяжении круглого года, многие владельцы стандартных систем сталкиваются с ситуацией, когда трубы остаются холодными. Что же делать в тех случаях, когда не греет полотенцесушитель? В первую очередь необходимо отыскать причину.
Как определить, почему не греет змеевик?
Прежде, чем начать искать проблему, необходимо определить тип полотенцесушителя, который установлен в вашей ванной. Все современные виды змеевиков делятся на несколько типов:
Водяные, смонтированные на тупиковой системе ГВС. Водяные модели обычно подключаются к общей схеме водоснабжения дома, а потому для их исправного функционирования необходимо наличие горячей воды и обеспечение ее доступа в трубу змеевика. Для этого необходимо постоянно держать открытыми краны горячего водоснабжения
Электрические. Этот тип системы не зависит от общего водоснабжения и работает от электросети
Водяные, работающие на циркуляционной системе ГВС. Этот тип водонагревателя также подключается к системе ГВС, только не к тупиковой, а к циркуляционной, благодаря чему вода в трубах постоянно циркулирует по кругу, обеспечивая постоянный и равномерный нагрев
Определившись с тем, какой тип изделия установлен в вашей квартире, вы можете попытаться установить причины того, почему он перестал греться.
Почему перестает греться полотенцесушитель на тупиковой системе ГВС?
Если ваш змеевик подключен к ГВС тупикового типа, то необходимо проверить, открыты ли краны горячего водоснабжения. Если краны были закрыты, то их необходимо открыть и подождать некоторое время, пока вода не прогреет трубы.
Если же в кранах отсутствует горячая вода, то не стоит удивляться тому, что змеевик не греет. В том случае, если у вас регулярно случаются перебои с горячей водой, лучше заменить полотенцесушитель и поставить изделие, смонтированное на циркуляционной системе ГВС
Причины неисправности электрических змеевиков
Если ваш электрический полотенцесушитель внезапно перестал нагреваться, то это значит, что следует проверить исправность розетки и проводки изделия, которая довольно часто выходит из строя. В том случае, когда розетка и проводка исправны, необходимо проверить, не протекло ли масло из оборудования. Если змеевик прохудился, то его будет проще и дешевле заменить на новый.
Не греет полотенцесушитель на циркуляционной системе ГВС – в чем причина?
Причин отсутствия интенсивного нагрева змеевика, подключенного к циркуляционной системе ГВС, может быть несколько:
Трубы забились изнутри. Это может произойти вследствие долгой эксплуатации или ремонтных работ. Устранить проблему достаточно легко – для этого следует перекрыть воду, снять устройство и промыть его трубы
Если змеевик подключен не к общей схеме водоснабжения, а к отопительной системе, то вам придется смириться с тем, что он будет греться исключительно в холодный сезон
В самой системе ГВС нет циркуляции горячей воды. Здесь придется обратиться за помощью к лицам, отвечающим за состояние ГВС
Если вы не уверены в том, что сможете самостоятельно определить причину неисправности вашего полотенцесушителя, то лучше обратиться к специалистам, которые компетентно и грамотно поставят диагноз вашей сантехнике. В нашей компании оказывают все сантехнические услуги. У нас вы найдете:
Высокий профессионализм сотрудников
Доброжелательное и внимательное отношение
Высокое качество услуг
Доступные цены
что делать. Что делать если не греет полотенцесушитель, причины, почему он холодный
В каждом доме имеются почти незаметные, но необходимые предметы быта, которые в мелочах делают нашу жизнь намного легче. Это может быть светильник с датчиком движения, самонаполняющаяся кормушка для домашних питомцев, трансформирующаяся мебель или тот же полотенцесушитель, без которого не обходится ни одна ванная. Последний является просто незаменимым элементом, ведь благодаря полотенцесушителю в наличии всегда имеются тёплые сухие полотенца, а температура воздуха и уровень влажности ванной комнаты поддерживаются на нормальном уровне. Однако, как и все домашние приспособления, полотенцесушитель не может работать бесперебойно, и в один прекрасный день, вы можете обнаружить его холодным. Для того чтобы разобрать в чём причина поломки, следует изучить саму конструкцию полотенцесушителя.
Полотенцесушитель в ванной — нужная вещь
Что такое полотенцесушитель?
Те, кто не знаком с полотенцесушителем, могут ошибочно принять его за внешнюю часть системы коммуникаций. На самом же деле это отопительный прибор, который устанавливается в ванных комнатах квартир и частных домов. Название выдаёт основное предназначение полотенцесушителя, однако кроме полотенец на нём удобно сушить и греть бельё. Кроме своей основной роли, полотенцесушитель может являться компенсирующей петлёй, с помощью которой горячая вода может подаваться сразу на весь подъезд. Зимой полотенцесушитель превращается в дополнительный источник обогрева, что обеспечивает комфортное пребывание в ванной комнате.
Весь ассортимент этих приспособлений делится на две категории: водяные и электрические полотенцесушители. Первый представляет из себя изогнутую трубу, по которой циркулирует горячая вода. Такие сушки могут иметь стандартную, модернизированную или элегантную форму – в зависимости от внешнего вида трубы.
Наличие водяного полотенцесушителя в ванной положительно сказывается на микроклимате этой комнаты
Электрические полотенцесушители удобны тем, что их можно устанавливать в любых помещениях, где есть розетки: кухня, прихожая, подсобка и конечно же ванная. Ну и самое приятное в этом электроприборе – это его способность отдавать много тепла и при этом употреблять скромную долю электроэнергии.
Чтобы выбрать качественный полотенцесушитель, нужно придерживаться нескольких правил:
Обязательно проверьте, имеется ли паспорт, а также гарантийный талон с названием производителя
В комплекте с прибором должен иметься гигиенический талон.
Сравните цены в разных точках: если стоимость занижена на одну и ту же модель, вряд ли стоит приобретать такой полотенцесушитель.
Наружная сторона сушки должна быть гладкой, как и торец.
Однако, даже соблюдение всех правил не гарантирует что однажды полотенцесушитель не станет холодным. Давайте разберёмся, почему так происходит.
Электрический полотенцесушитель для ванной
Причины поломки
Перед тем как приступать к выяснению источников проблем или починке, нужно разобраться к какому типу принадлежит ваш полотенцесушитель. Очевидно, что полотенцесушитель, работающий на электроэнергии может быть холодным только по причинам, связанным с его устройством или с подачей электричества. Из-за повышенной влажности в ванной, на розетку часто попадет вода, или пар, образовывающий конденсат. Это может привести к выходу розетки из строя. Именно поэтому, специалисты рекомендуют устанавливать в ванной специальные влагоустойчивые модели. Проверить исправность розетки можно, подключив полотенцесушитель с помощью удлинителя к любой другой розетке в доме. Для смены розетки лучше всего вызвать профессионала, поскольку самостоятельный ремонт может вызвать неприятные последствия.
Также, низкий уровень температуры электрического полотенцесушителя может объясняться засором, который иногда образовывается в подводке к прибору. Кроме этого, поломку может содержать электрическая часть полотенцесушителя, что также требует вмешательства специалиста.
Недостаточная циркуляция воды и слабый прогрев водяного полотенцесушителя иногда свидетельствует о том, что вентили или трубы конструкции засорены. Кроме того, может быть перекрыт кран на стояке водо- или теплоснабжения. При этом сам он остаётся горячим, а трубы полотенцесушителя прохладными. Иногда отсутствие циркуляции теплоносителя свидетельствует о том, что полотенцесушитель неправильно подключен к общей магистрали.
Цветной полотенцесушитель — это стильно
Нередко причинами пониженной температуры является недобросовестная замена трубопроводов в соседней квартире, когда основной поток горячего теплоносителя намеренно пускается в противоположном направлении. Самой банальной причиной плохого прогрева может стать обыкновенная воздушная пробка.
Как починить?
Если вы успешно определили источник проблем, можно приступать к починке прибора. 1. Проблема: засор электрического полотенцесушителя. Решение: отключить и снять полотенцесушитель со стены. Открутить вентиль и хорошо вычистить его с помощью металлической проволоки. Затем прочистить участок трубы, который находится в начале. После можно монтировать полотенцесушитель на место и проверить качество его работы. Также можно залить в полотенцесушитель концентрированную соляную кислоту, для того чтобы смягчить твёрдые остатки солей
Полотенцесушитель в ванной — это необходимость
2. Проблема: засорение труб водяного полотенцесушителя. Решение: перекрыть кран в подводке и демонтировать полотенцесушитель. Затем поместить его в ванную и удалить остатки воды. Для этого нужно выкрутить имеющиеся футорки, переходы и перевернуть всю конструкцию. Затем, вооружившись толстым металлическим тросом нужно прочистить все участки сушилки, до которых удастся достать. Затем нужно потрясти конструкцию, чтобы удалился весь мусор и тщательно обмыть под мощной струёй воды. Для того чтобы добиться большего эффекта, все процедуры желательно повторить несколько раз. Если остался какой-то особо твёрдый налёт, его можно удалить соляной кислотой, оставив её на 10 минут внутри конструкции трубы. 3. Проблема: воздушная пробка. Решение: нужно выпустить воздух из полотенцесушителя. Для этого следует частично демонтировать конструкцию, чтобы найти кран, над которым находится болт и специальное отверстие для спуска воздуха. Понадобится плоская отвёртка, которой нужно слегка, в пол-оборота подкрутить болт, чтобы воздух начал выходить. Когда этот процесс будет завершен,из крана начнёт выходить вода, а это означает, что воздушной пробки больше нет. Не забудьте закрутить болт обратно и проверить работу полотенцесушителя.
Для всех остальных случаев нужны более серьёзные меры: замена старых труб, отладка коммуникаций или вызов знающего специалиста.
Теперь вы всегда будете знать, что делать, если ваш полотенцесушитель вдруг стал холодным. Устанавливаем причины – устраняем источник проблем. Самое главное – не следует проявлять самостоятельность в том случае, если есть риск повредить конструкцию прибора.
Кран Маевского находится вверху под декоративной крышечкой.
В быту случаются разные казусы, вот например, заходите в ванную комнату, а там свежо и сыро. Начинаете искать причину и тут понимаете – холодный полотенцесушитель, что делать? Все зависит от вашей сноровки. Если вы мастер на все руки, то эта беда вам нипочем. Определяете причину поломки и без грамма сомнений принимаетесь ее устранять. А как быть тем, кто с системой отопления и ГВС на Вы? Тем, кто хочет сделать все самостоятельно, но не знает с чего начать, наша статья будет весьма интересной. В ней мы рассказываем о возможных причинах отсутствия тепла в полотенцесушителе и вариантах их устранений. Для всех остальных не мастеров совет один – вызывайте специалиста, он знает что делать.
Не греет полотенцесушитель в ванной, может воздух?
Для начала разберем водяные полотенчики. После того как вы поменяли полотенцесушитель его нужно ввести в эксплуатацию, причем сделать это правильно. В противном случае может возникнуть проблема, при которой будет холодный полотенцесушитель. Что делать, чтобы избавить себя от нее? В первую очередь нужно проверить теплообменник на наличие воздуха. В каждой модели должен быть воздухоотводчик, кран Маевского. Он служит для вывода воздушных пробок.
Если в контуре есть воздушная пробка, то она становится непреодолимой преградой для потока воды. Она наталкивается на воздух, как на каменную стену и дальнейшая ее циркуляция прекращается. Итак, если не греет полотенцесушитель что делать тогда? Все достаточно просто:
открываете кран Маевского, полностью;
открываете запорную арматуру на полотенцесушителе;
ждете, когда из крана Маевского польется вода маленькой струйкой;
перекрываете воздухоотводчик.
Дело сделано, воздух из теплообменника удален. Почему так опасен воздух? Он создает сопротивление потоку, а, как известно, вода движется по пути наименьшего сопротивления. Это ее свойство нужно учитывать и при расчете диаметров труб, используемых для отводов от стояка и изготовления полотенцесушителя. Рассмотрим ситуацию, когда воздух спущен, но все равно не греет полотенцесушитель, что делать дальше?
Скорее всего, такой вариант возможен, если полотенчик подключён к системе отопления. Так почему же холодный полотенцесушитель в ванной? Где искать причину? Нужно понимать, что воздух мог собраться не только в теплообменнике, а на любом другом участке контура. В таком случае не удивительно, что теплообменник остается комнатной температуры, ведь при отсутствии регулярного поступления горячей воды, греть там нечему. Поэтому закономерно, что возникает вопрос: «Почему холодный полотенцесушитель в ванной?».
В таком случае помогут только комплексные мероприятия по удалению воздушных пробок из всего контура. Для этого воздухоотводчики в каждом теплообменнике отрываются, а давление потока воды само выталкивает воздух к выходу. Можно открывать как все краны Маевского одновременно, так и отдельно в каждой батареи поочередно от котла. Кстати, в котле также возможно завоздушивание, поэтому начать лучше всего с него.
Отсутствует циркуляция в контуре ГВС или отопления
Пример того, как полотенцесушитель может быть неотъемлемой частью контура.
Почему не греет полотенцесушитель в ванной из-за воздуха? Все просто, он становится причиной тому, что в теплообменник не поступает горячая вода, соответственно, нарушается циркуляция, точнее, полностью отсутствует. Если после всех мероприятий по удалению воздуха полотенчик остается холодным, значит, нужно переходить к более глобальным мерам.
Почему не греет полотенцесушитель в ванной, определяем причины отсутствия циркуляции:
многоуважаемые соседи застопорили стояк;
ЖЭК перевел контур ГВС в летний (открытый) режим;
неправильно подобранный диаметр отводов от магистрали.
Теперь обо всём по порядку: почему полотенцесушитель холодный? Теплообменник в ванной комнате устанавливается на трубе обратного потока ГВС. Да, горячее водоснабжение, если оно правильное, должно всегда циркулировать, также как и отопление. Это делается для того, чтобы вода не застаивалась в стояках и не остывала. Иначе, открыв кран, придется спустить всю остывшую воду в стояке и только потом польется теплая. Если стоят счетчики, то это как минимум бессмысленная трата своих денег.
В таком случае можно смело писать заявление в ЖЭК, что у вас не греет полотенцесушитель в ванной. Они обязаны принять меры. Есть разные варианты разводки труб ГВС, при одной из них полотенцесушители являются частью основной магистрали. Если их убрать, то сами понимаете, контур просто остановится. Несмотря на авантюрность затеи, некоторые все же идут на то, чтобы полностью снять полотенцесушитель. При этом иногда забывают о том, что трубы все нужно соединить, чтобы горячая вода могла циркулировать в обход их квартиры. После этого у соседей не работает полотенцесушитель. Причем не у одного или двух, а у всех разом.
Кроме нерадивых соседей, «подложить свинью» может и сам ЖЭК. При этом все на законных основаниях, с мокрыми печатями и при одобрении городской администрации, в общем, не подкопаешься.
Они просто переводят систему на летний режим, тем самым экономят горючее на подогреве воды. Они отключают обратку в контуре ГВС. Вся беда в том, что на ней по нормам и правилам стоят все полотенцесушители, которые в итоге становятся холодные. Вроде бы и вода горячая есть, а толку мало. Это если не учитывать, что не греет полотенцесушитель лесенка из-за полного отсутствия горячей воды. Ведь могут отключить на недельку для профработ, а могут и на все лето обрезать. Наверное, заботятся о здоровье нации, чтобы закалялись, укрепляли иммунную систему: «Если хочешь быть здоровым – закаляйся».
Еще одна причина, почему не греет полотенцесушитель – это неправильно подобранные трубы для отводов от магистрали. Однозначно, патрубки, отходящие от магистрали должны быть меньшего диаметра, но не слишком. Оптимально – на один шаг меньше. В таком случае горячая вода достаточно легко преодолеет линейное сопротивление и попадет в полотенцесушитель. Если диаметр патрубка будет слишком мал, то вода просто пойдет по пути меньшего сопротивления, то ест по магистрали.
Если холодный полотенцесушитель, то причины могут таиться в конструкции самого теплообменника. Допустим, если полотенчик имеет нижнее подключение и при этом вытянут в вертикальной плоскости, то давления воды может и не хватить для подъёма теплоносителя на самый верх теплообменника. Хотя это скорее может касаться наспех собранных самодельных полотенчиков, заводские модели сбалансированные. Если проблема с заводский змеевиком, то ее решить можно установкой циркуляционного насоса.
Поломка или засорение системы
Шаровой кран хоть и металлический, но все же не вечный.
Помимо всего, уже сказанного, причиной, почему не работает полотенцесушитель, может быть два фактора:
поломка запорной арматуры;
засорение.
Любое оборудование имеет свой ресурс, так и шаровые краны могут выйти из строя. Кроме этого, состав воды имеет большую роль. Если качество теплоносителя низкое и в нем много примесей металлов, солей и прочего вредного для контура, то вполне вероятно, что это может привести к образованию загрязнения. В результате не работает полотенцесушитель водяной. Какие тут могут быть варианты? Ничего другого не остается, кроме как:
заменить неисправные шаровые краны;
почистить систему.
И первое, и второе не обойдется без работников ЖЭКа, обслуживающего ваш многоэтажный дом. Если же вы живете в частном доме, то, скорее всего, полотенчик подключен к отоплению. Если есть насос для гидравлических испытаний, то очистить контур можно и самому, но только химическим методом. Какие бывают мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей.
Почему не греет электрический полотенцесушитель
Тэн для электрического полотенцесушителя с терморегулятором.
Мы уже рассмотрели, почему не работает водяной полотенцесушитель, теперь разберемся с электрическими полотенчиками. Они бывают:
тэновыми;
кабельными.
Если перестал греть кабельный полотенцесушитель, то, скорее всего, что его нужно будет заменить полностью. Можно попытаться протянуть новый кабель, но не каждая конструкция позволит это сделать. С тэновыми моделями немного проще, ведь тэн находится в нижней части теплообменника. Он нагревает теплоноситель (воду или антифриз), который отдает свое тепло металлической трубке.
Причиной может быть как то, что он отработал свой ресурс, так и отсутствие теплоносителя. Тэн сделан следующим образом:
трубка;
в трубке кварцевый песок;
в песке спираль.
Если не греет электрический полотенцесушитель на тэнах, значит, вероятнее всего, тэн перегорел.
Спираль греет песок, тот отдаёт тепло трубке, а она, в свою очередь, греет теплоноситель. Таким образом, спираль всегда охлаждается. Если не будет теплоносителя, то спираль перегреется и просто расплавится (перегорит). Поэтому тэн всегда должен быть погружен в жидкость целиком, даже небольшого не погружённого в воду участка хватит для того, чтобы спираль перегорела именно в том месте. Тэн можно купить новый и вкрутить его в теплообменник.
Кроме этого, если перестал греть полотенцесушитель, нужно проверить подключен ли он к сети, или может, терморегулятор установлен в положении «выкл». Помимо этого, есть таймер включения/выключения, может проблема с ним. Как и в любом другом электрическом приборе, причина может таиться в какой-нибудь мелочи, например, контакт отошел. Касательно электрических обогревателей наверняка наилучшим вариантом будет обратиться к человеку знающему. Как говорится: «Не зная броду, не лезь в воду».
Использование полотенцесушителя позволяет не только в любое время иметь сухие и теплые полотенца, но и поддерживать невысокую влажность в ванной. Однако, как и в любой технике, в его работе могут возникнуть сбои, или он может выйти из строя. Одной из причин тому может стать то, что горячая вода в него не бежит.
Разновидности и конструктивные особенности
Сегодня на рынке можно встретить два вида полотенцесушителей:
электрические;
водяные.
Удобство электрических моделей в их высокой мобильности и малом потреблении электроэнергии. Их можно использовать практически в любом помещении, имеющем электрическую розетку. Что же касается водяного, такой полотенцесушитель имеет изогнутую форму, внутри которого циркулирует горячая вода.
Как правило, данные устройства независимо от разновидности используются в ванной. Внешний вид приборов может быть стандартным и модернизированным, все зависит от выбора патрубка.
Рассмотрим способы снабжения водой дома:
Циркуляционный (закольцованный). Устанавливается почти во всех квартирах многоквартирных домов. Подача воды осуществляется по стоку, а вытекает по обратке. Такой принцип не позволяет остывать горячей воде. Полотенцесушители следует подключать именно к обратной системе, поскольку они будут очень горячими.
Тупиковый . Принцип работы основывается на прямой подаче горячей воды потребителю. Из недостатков данного способа следует выделить то, что если воду долго не использовать, то, для того чтобы запустить полотенцесушитель, ее приходится сливать.
Примите к сведению: в случае отсутствия в доме горячей воды или если система тупиковая, то прибор следует подсоединять к системе отопления по закольцованному типу.
Правила выполнения ремонтных работ
Убрать засор из электрического полотенцесушителя можно, отключив его от сети и сняв его, после чего открыть вентиль и при помощи ершика или проволоки провести его прочистку. Далее такие же манипуляции следует провести с участком трубы.
При засоре водяного прибора следует перекрыть вентиль подводки, демонтировать его, после чего поместить агрегат в ванну, и удалить остатки жидкости. Выкрутить муфты и переходы, по которым идет жидкость. Перевернув прибор при помощи толстого троса, проводят очистку всех участков, в которых остывает теплоноситель. Тросом прочищаются все участки, после чего полотенцесушитель трясут, удаляя засор. Далее вся конструкция промывается мощной струей воды.
Процедура повторяется несколько раз и, в случае возникновения на стенках очень толстого слоя налета, используется соляная кислота, которую заливают внутрь прибора и оставляют там, на 10 минут.
После чего все промывается большой струей воды.
В случае образования воздушной пробки после отключения отопления полотенцесушитель частично демонтируется. Далее берется болт и ищут отверстие для спуска воздуха. При помощи отвертки на пол оборота его откручивают и ждут, пока не начнет с него капать вода. Далее болт вкручивается на место.
В других случаях, причины того, что прибор не прогревается или не работает, могут выражаться в устаревших трубах, не качественном или не правильном монтаже. Для того, чтобы узнать, почему стал стояк холодный, пропала горячая вода в трубах и наладить нормальную работу прибора, следует вызвать специалистов.
Особенности выбора
Перед покупкой данного устройства следует определиться с возможными техническими ограничениями. В случае водяного прибора нужно предусмотреть возможность его подключения к трубам с горячей водой для циркуляции. Если же такой возможности не представляется, лучше отдать свое предпочтение электрическому устройству.
Большое значение имеет и материал, из которого данное устройство изготовлено. Так, для производства водяных приборов используют латунь и сталь. Притом вторые способны выдержать большее давление во многоэтажных домах при подключении к центральному отоплению или горячей воде, чем латунные.
Следует учесть: змеевик должен иметь бесшовную конструкцию и быть изготовлен из цельной трубы.
Приборы других типов изготавливают при помощи сваривания, поэтому здесь есть сварные швы. Далеко не последнюю роль играет толщина трубы, которая должна быть минимум 3 мм.
Полотенцесушители из латуни рассчитаны на установку в отопительных системах и системах водоснабжения, правда, их рабочее давление слегка ниже, чем у приборов из нержавейки — 4-6 бар, поэтому рекомендуется их устанавливать в коттеджах. Кроме того, агрегат обязательно должен иметь кран Маевского, через который можно будет его развоздушивать. Поскольку, в случае его отсутствия у вас не будет возможности убрать из системы возникшую воздушную пробку.
Смотрите видео, в котором специалист раскрывает причину почему полотенцесушитель холодный и как это исправить:
Вконтакте
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Что делать если не греет полотенцесушитель и причины, почему он холодный? Не редко случается так, что спустя некоторое время после , он перестает работать, то есть не греется и не обогревается помещение. Другими словами, свои главные функции устройство более не выполняет. Но если не греет полотенцесушитель, это еще не повод выбрасывать его и приобретать новый. Есть несколько основных причин выхода из строя, а также соответствующие способы их устранения.
Стоит отметить, что горячее водоснабжение может быть двух типов:
Стационарное;
Тупиковое.
Тупиковое водоснабжение осуществляет подачу воды непосредственно из сети к потребителю. Когда кран перекрывается, в трубе вода постепенно остывает. Потребуется стравить холодную воду, дабы вновь пошла из крана подогретая. Циркуляционные системы такого недостатка лишены, поскольку горячая вода проходит по подающему стояку, затем вытекает через циркуляционный стоят, то есть обратный. В результате вода не остывает, не застаивается.
Специалистами рекомендуется монтировать полотенцесушители непосредственно на обратные стояки. Если же в доме централизованной системы горячего водоснабжения нет вообще, сушку устанавливают в отопительную систему. В ряде случаев лучше использовать электрические модели сушителей.
Причины, способы устранения неисправностей
Итак, ваш полотенцесушитель остается холодным, нет необходимого тепла от него. И почему это происходит? По каким причинам сушитель холодный? Это может быть воздушная пробка с избытком воздуха в полотенцесушителе, выход из строя всего устройства. Попробуем разобраться в основных причинах, а также узнаем, как тут или иную неисправность можно устранить.
Как вы могли заметить, причины, по которым полотенцесушитель не греет, могут быть самыми разнообразными. Так или иначе, исправить большинство из них можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Самое главное — грамотно определить неисправность и аккуратно действовать при снятии оборудования, его прочистки, промывки и так далее. Соблюдайте правила безопасности, приводите свой сушитель в порядок.
Полотенцесушитель есть в каждом доме. Эта деталь не даёт появляться плесени, грибку и конденсату в ванной комнате, а также выполняет функцию сушилки для полотенец и прочих вещей. Но иногда случается, что полотенцесушитель не нагревается или вовсе становится холодным. И на это есть несколько причин, о которых мы и поговорим ниже.
Почему полотенцесушитель холодный? Как известно, модели бывают двух разновидностей — электрические и водяные. И если отсутствие тепла в первом случае может быть связано с отсутствием питания или поломкой оборудования, то во втором случае всё куда интереснее.
Почему полотенцесушитель холодный, а вода идет горячая? Водяные варианты могут переставать нагреваться по ряду причин. И ниже мы поговорим об этом более подробно.
Устройство не нагревается
Не работает полотенцесушитель после отключения горячей воды довольно часто. Она попадает туда лишь при открытом кране. В таких ситуациях исправить поломку вряд ли получится, и оптимальным вариантом станет замена водяного прибора на электрическую модель.
Горячая вода идет, а полотенцесушитель не греет
Почему полотенцесушитель не нагревается? Причиной в большинстве случаев является наличие пробок и засоров. Большинство потребителей устанавливали полотенцесушители достаточно давно, и соответственно они вряд ли догадываются о том, что этот прибор необходимо прочищать на регулярной основе.
Почему холодный полотенцесушитель в ванной? При возникновении неисправности будет мало спустить воздух. Потребуется закрывать кран водоснабжения, демонтировать устройство, прочищать его при помощи проволоки с ёршиком на конце, а затем промывать систему.
Важно! Если полотенцесушитель не греется, потребуется использовать не обычную воду из-под крана, а раствор соляной кислоты. Она заливается в систему на определённое время, а после сливается. Кислота размягчает оставшийся осадок, и после слива его будет просто удалить.
После проведения обозначенных процедур полотенцесушитель устанавливается на место и подключается к системе, а затем открывается кран водоснабжения, и прибор должен начать греться.
Отсутствует циркуляция
Причины холодного полотенцесушителя в ванной могут быть разными. Иногда приборы перестают отдавать тепло ввиду неправильного подключения к общей магистрали. Чаще всего это случается при подключении к старым тепловым коммуникациям, где каждый изменяет принцип подсоединения к стояку, руководствуясь причиной «Мне так удобно». В таких случаях потребуется обращаться в ЖЭК, т. к. исправить всё самостоятельно получится вряд ли.
Как понять, можно ли отремонтировать устройство
Что делать, если не работает полотенцесушитель в ванной? Определив источник проблемы, потребуется как можно скорее заняться ремонтом прибора. Но делать самостоятельно это рекомендуется исключительно в тех ситуациях, когда имеются соответствующие знания и навыки. А если таковых нет, то потребуется в срочном порядке обратиться к специалисту, который вновь восстановит работоспособность прибора, устранив возникшую неисправность.
В иных случаях последствия могут быть более чем плачевными. Возможны прорывы, ввиду чего ваша квартира наполнится горячей водой, а также вода начнёт капать с потолка соседей, проживающих снизу.
Особенности проведения ремонтных работ
Почему не работает полотенцесушитель водяной в ванной? Решив устранить поломку самостоятельно, вам потребуется подготовить необходимые инструменты и начать починку прибора, ход которой будет зависеть от типа поломки.
Засор электрического полотенцесушителя. Если нет циркуляции в полотенцесушителе, в такой ситуации потребуется произвести холодный полотенцесушитель в ванной. Он отключается от электрической сети, а после снимается со стенки. Затем необходимо открутить вентиль и хорошенько почистить прибор, используя металлическую проволоку, с дальнейшей прочисткой области трубы, находящейся в начале. По окончании этой процедуры можно устанавливать полотенцесушитель в исходно положение для проверки его работоспособности. Если всё нормально, то можно использовать прибор в полном объёме и наслаждаться оптимальным температурным режимом в ванной комнате.
Засорились трубы водяного прибора. Если полотенцесушитель холодный, хотя горячая вода есть, в этом случае также потребуется снять прибор слить с него остатки воды. А потом следует заняться прочисткой, о чём мы уже говорили выше по тексту.
Появление воздушной пробки. В такой ситуации потребуется выпустить воздух из прибора при помощи крана Маевского. В этих целях необходимо найти тот самый кран, путём частичного демонтажа конструкции. Для этого необходимо взять отвёртку и слегка открутить болт, чтобы воздух стал выходить. После завершения этого процесса из крана начнёт течь вода, что будет говорить о том, что воздушная пробка успешно устранена. На завершающем этапе потребуется лишь вернуть все элементы конструкции на исходные места и проверить её на работоспособность.
Не греется полотенцесушитель лесенка
Каким бы способом не был подключен водяной полотенцесушитель: сбоку, снизу или по диагонали, в стояке, между выводами для подсоединения, должно быть сделано заужение и оно должно быть на 1 диаметр меньше, чем труба стояка — это основа основ!
На схемах с подключением показаны способы подключения и заужение на стояке, но не показано, что для естественной циркуляции горячей воды, трубы к полотенцесушителю нужно прокладывать под уклоном, если так сделать не получается, то придется чаще спускать воздух из системы.
Если нет этого заужения между отводами, то вода, не испытывая препятствий идёт по прямой и полотенцесушитель будет слегка тёплый. (СНиП водоснабжение и канализация пункт 5.7.) Перекрывающие краны должны быть установлены на отводах от стояка, а не в коем случае не на самом стояке — за это можно схлопотать штраф от управляющей компании.
Если вы только планируете устанавливать полотенцесушитель, то лучше посмотрите видео ниже!
Перестал греть полотенцесушитель после планового отключения ГВС?
Полотенцесушители лестницеобразной формы имеют неоспоримые преимущества перед обыкновенными змеевиками, но и в тоже время они технически сложнее. Если водяной полотенцесушитель уже давно установлен и хорошо работал раньше, но после планового отключения/включения горячей воды, как у нас это бывает летом, перестал греть, то скорее всего при монтаже вашей лесенки не был сделан уклон для подводной и отводной труб и по этой причине образуется воздушная пробка, мешающая естественной циркуляции.
Надеемся, что просмотр видео ниже решит вашу проблему.
Холодные и сырые стены в ванной создают дискомфорт и ухудшение внешнего вида помещения. Это бывает в случае, когда перестает работать полотенцесушитель. Он связан с горячим водоснабжением и создает в помещении необходимый микроклимат. Когда хозяин квартиры начинает разбираться, почему полотенцесушитель холодный, его неквалифицированное вмешательство в работу горячего водопровода может привести к аварии, за что придется отвечать, поэтому подходить к решению этого вопроса надо со всей ответственностью.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Чтобы ответить на вопрос, почему у вас не греет полотенцесушитель в ванной, и решить проблему, прежде всего следует разобраться со схемой подачи через него горячей воды. Варианты подключения полотенцесушителя (ПС) могут быть разными. В новых домах в них подают воду от тех же стояков, что и для горячего водоснабжения. Во вторичном жилом фонде полотенцесушители подключены большей частью к отдельному контуру рециркуляции снабжения горячей водой или работают от системы центрального отопления.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Причины остывания полотенцесушителя
Полотенцесушитель может остывать или вообще не нагреваться по разным причинам. Рассмотрим каждую из них по отдельности.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Устройство системы водоснабжения
Система водоснабжения может быть либо циркуляционной, либо тупиковой. В первом случае горячая вода поступает через подающий стояк, а уходит через обратный. При этом трубы всегда остаются горячими. В тупиковой системе температура в полотенцесушителе зависит от потребления воды: если краны перекрыты, он начинает остывать. Обычно это происходит ночью, когда потребление воды резко снижается. В данном случае хозяин квартиры может встроить ПС в систему отопления, но тогда в теплый период года она будет отключена.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Другой вариант – это установка комбинированного прибора, когда вместе с водяным подогревом есть и электрический. Расход энергии здесь будет небольшим, поскольку остывание труб происходит не так часто.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Засоры труб
Часто полотенцесушитель в ванной остается холодным из-за образования в трубах засора и пробок, что связано с низким качеством водяного теплоносителя, содержащего примеси солей и механические частицы. Для их прочистки участок перекрывается и очищается ершом из мягкой проволоки. Отложения солей образуют прочные соединения с внутренней поверхностью труб, и их придется простучать, промывая водой. Твердые осадки удаляются раствором соляной кислоты.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Устаревшие трубы системы водоснабжения также могут забиться. При этом расход воды снижается, и она может не поступать в полотенцесушитель из-за большого сопротивления. Чисткой этих труб занимаются специалисты от ЖЭКа. К ним следует обратиться с просьбой восстановить нормальную циркуляцию.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Завоздушенность
Причиной того, почему не греет установленный в ванной полотенцесушитель, может быть и образование воздушной пробки. После установки и ввода в работу нового устройства в нем может остаться воздух, препятствующий прохождению горячей воды, который удаляется с помощью установленного воздухоспускного крана.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Если полотенцесушитель подключен к системе отопления, воздух может собраться в любом другом месте. Здесь потребуются комплексные мероприятия по удалению воздушных пробок из всего контура. Для этого поочередно открываются воздухоотводчики на каждой батарее, начиная с котла или входной магистрали. Под давлением водяного потока воздух сам поступает к выходу.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Конструкция и особенности подключения полотенцесушителя
Причины охлаждения ПС могут заключаться в его конструкции. Если полотенцесушитель подключается снизу и при этом значительно вытянут по высоте, давления может быть недостаточно, чтобы вода прошла наверх теплообменника. Обычно это касается устройств кустарного производства. Модели, изготовленные на заводе, сбалансированы и должны надежно работать.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Патрубки к ПС чаще всего меньшего диаметра, но обычно только на одну ступень. Тогда горячая вода легко преодолевает сопротивление и происходит нормальная циркуляция. При слишком малом диаметре патрубка жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления, т. е. мимо контура с полотенцесушителем.
p, blockquote 15,1,0,0,0 —>
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Важно! Следует периодически проверять работоспособность запорной арматуры полотенцесушителя, из-за неисправности которой может быть перекрыта подача воды.
Другие причины
В случае если приняты все вышеперечисленные меры, а ПС не начал греться, надо искать причины за пределами своей квартиры. Они могут быть следующими:
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
При замене полотенцесушителя соседи изменили схему его подключения и перекрыли стояк.
Переход на летний режим и отключение системы отопления.
Диаметры отводов от стояка к ПС подобраны неправильно.
Особенностью применения полотенцесушителя является необходимость циркуляции через него воды через обратный поток системы ГВС. Контур магистрали проходит через несколько квартир, и для воды не должно быть никаких препятствий.
Плохой пример вмешательства в работу контура – это самовольное удаление сушки. В результате этого циркуляция воды прекращается и остальные ПС остывают. Циркуляцию необходимо восстановить в обход данной квартиры. Для этого требуется, чтобы был установлен байпас с шаровыми кранами или вместо полотенцесушителя подключена перемычка, через которую должна происходить циркуляция. Байпас нужен в любом случае, поскольку уплотнения, через которые ПС подключается к патрубкам, со временем изнашиваются и требуют замены.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Если сушка в квартире не греется по вине соседей, нужно написать заявление в эксплуатационную компанию по установленной форме, не обращая внимания на уверения, что у них все в порядке. Также ЖЭК сама может изменить схему подачи воды, из-за которой отключается обратка в системе ГВС и перестают работать полотенцесушители не только в одной, а сразу в нескольких квартирах. ЖЭК обязана принять жалобу к сведению и восстановить нормальную работу контура.
Неисправности электрических полотенцесушителей
Кроме водяного ПС, установленного по проекту, есть электрический, который владелец квартиры может установить самостоятельно. Полотенцесушители могут быть комбинированными, с возможностью выбора способа обогрева: либо водой, либо электричеством. Такой прибор стал самым популярным в настоящее время, поскольку не зависит от перебоев в водоснабжении.
p, blockquote 23,0,0,1,0 —>
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
Электрический ПС может устанавливаться отдельно. Образцы полотенцесушителей:
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
кабельные;
на основе ТЭНов.
Кабельные конструкции при выходе из строя заменяются полностью. Вторую разновидность полотенцесушителя можно отремонтировать, поскольку она работает посредством нагрева жидкого теплоносителя ТЭНом, расположенным в нижней части устройства. Там вода или антифриз нагревается и отдает тепло металлической трубе.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Электрический полотенцесушитель перестает нагреваться по следующим причинам:
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
перегорание ТЭНа из-за отсутствия в системе жидкости;
выработка ресурса нагревателя;
потеря электрического контакта;
неисправность терморегулятора или таймера.
ТЭН легко заменить новым, вкрутив его в теплообменник. Обслуживание электрического ПС нужно производить согласно прилагаемой инструкции. Причина его отключения может скрываться в неправильной настройке и эксплуатации, например когда терморегулятор установлен в положение «выкл».
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Важно! Установка электрического ПС и розетки для его подключения должны производиться по всем правилам электробезопасности. Все электрооборудование ванной подключается через УЗО с током срабатывания не выше 10 мА.
Заключение
Не греется водяной полотенцесушитель в ванной по следующим основным причинам: прекращение циркуляции жидкости, забитые трубы, скопление воздуха в системе, неправильная схема подключения, установка устройства кустарного производства. Простые неисправности устраняются самостоятельно, а в случае неудачи следует обратиться к помощи специалистов.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
Google рекомендует
Наши рекомендации
Полка из фанеры. Мебель из фанеры и шпона
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 29 марта , запись блога
Между делом и мало мальски крупными заказами выполняю всякую мелочевку. Работы хоть и не стандартные, но позволяют приобрести новые знания и опыт.
Заказали полку, не знаю для чего и зачем, дали образец и сказали сделайте такую чтоб было похоже.
Дизайн сада в стиле минимализм
KGB опубликовал статью в Ландшафт, ландшафтный дизайн, Вторник в 15:31 , статью
Сантехникам на заметку.
Дмитрий 78 опубликовал запись блога в Необычные проблемы и их решение., 21 апреля , запись блога
Произошел сегодня забавный случай.
Перестал у человека работать полотенцесушитель. С момента установки
Торцевые разделочные доски
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 15 июля , запись блога
Торцевые разделочные доски
К обеденному столу из слэбов карагача заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.
Доска своей определенной формы под своё место в столешнице.
Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.
Ilun опубликовал тему в Теплый пол (электрический), 14 ноября, 2015 , тему
Стойка для струбцин
Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля , запись блога
Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.
Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.
Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.
Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.
Штукатурка стен
Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему
Вступление
Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля , запись блога
Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.
Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).
Подогреватели для полотенец Информация и обучение
В Европе в начале 1900-х годов, когда современная сантехника перестала быть привилегией, удобства современной жизни стали преобладать. Ванны предоставили возможность для регулярного купания (и намного лучше пахнущего мира), в то время как изобретение системы домашнего радиаторного отопления принесло стабильное и удобное тепло.
Во многих местах в Европе сыро и самое засушливое, и, вероятно, поэтому было так много смысла накинуть на радиатор влажную одежду, чтобы она просохла.Где-то по ходу дела кому-то надоел холодный шок от выхода из ванны — и дополнительное разочарование от холодного, влажного, вероятно, вонючего полотенца. Может быть, это было запланировано, а может быть, полотенце просто оставили на радиаторе, но что бы ни случилось в тот вдохновляющий момент, идея подогревателя полотенец родилась.
С тех пор мы прошли долгий путь. В Соединенных Штатах специальные полотенцесушители превратились из предмета роскоши, который можно найти в отелях и спа-салонах, в доступный предмет домашнего комфорта. Полотенцесушители больше не ограничиваются ванной, они набирают популярность на кухнях, в спальнях, прихожих и подвалах, обеспечивая дополнительное тепло и снижая влажность, влажность и плесень.
Достижения в области дизайна и инженерии дали нам высокоэффективные, действенные и красивые варианты для любого применения и на любой вкус. Мы надеемся, что наше руководство по покупке поможет вам сориентироваться в этих вариантах и найти тот идеальный блок, который заставит вас задуматься, как вы так долго обходились без него!
Перед тем, как выбрать полотенцесушитель, задайте себе следующие вопросы:
Что подойдет моему бюджету? Экономичная или дизайнерская модель?
В чем разница между электрическими и гидравлическими моделями?
Каковы преимущества выбора проводной или подключаемой установки?
Что лучше подходит для моих нужд, отдельно стоящее или навесное?
Что выбрать: простые гладкие линии или более эксцентричный художественный дизайн?
Какая отделка дополнит мой существующий декор?
Что выбрать: с таймером или без?
Ценовой диапазон
Сегодняшний рынок допускает широкий диапазон цен.Ищете ли вы устройство по умеренной цене или абсолютную изысканность дизайна, подогреватели доступны практически для любого бюджета.
Утеплители могут различаться по цене в зависимости от стиля, размера и типа установки — это лишь самые очевидные. Как мы обсудим далее, существует множество способов установки полотенцесушителя, а также возможные бюджетные соображения для устройств, которые могут потребовать профессиональной установки. Многие производители предлагают недорогую линейку полотенцесушителей по цене менее 300 долларов, а также впечатляющие первоклассные модели с дизайнерской отделкой, которые могут превышать 4000 долларов.Просмотр с учетом вашего бюджета — это первый шаг к выбору полотенцесушителя, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Electric против Hydronic
Существует два основных типа полотенцесушителей — электрические и гидравлические, и оба они очень эффективны.
Электрические полотенцесушители обычно имеют очень низкое энергопотребление: многие из них потребляют такую же мощность, как и стандартные лампочки (60 Вт). Электрические модели содержат один из двух типов элементов с низкой мощностью: в некоторых используется сухой элемент, а в других используется элемент для нагрева минерального масла внутри устройства.Электрические полотенцесушители доступны как с проводным подключением, так и с подключением к электросети. Устройства с проводным подключением необходимо будет интегрировать в электрическую систему здания, в то время как подключаемые модели просто подключаются, как и любой другой прибор. Оба типа электрических полотенцесушителей могут работать с выключателем или таймером. Некоторые из более крупных электрических блоков могут обеспечить достаточно тепла для обогрева комнаты, хотя электрические блоки обычно используются в сочетании с другим источником тепла для наиболее эффективного обогрева комнаты.
Модели
Hydronic просто используют водопровод с горячей водой для производства тепла, пропуская горячую воду через полотенцесушитель.Это можно сделать одним из двух способов: подключившись к водонагревателю в вашем доме (открытая система) или к конкретной системе водяного отопления (закрытая система). В большинстве случаев водяной полотенцесушитель может быть не только наиболее эффективным методом энергосбережения, но также может оказаться самым сложным в установке, если он не будет включен во время первоначального нового строительства дома или во время проекта полной реконструкции.
Современные полотенцесушители включают в себя множество функций безопасности, таких как термостаты и возможность автоматического отключения, которые помогают сделать безопасность не проблемой при принятии решения.Поскольку полотенцесушители не имеют движущихся частей, которые могут изнашиваться, они являются очень надежным прибором.
Монтаж и установка
Еще один важный момент, который следует учитывать, — это простота установки. Безусловно, самыми простыми и удобными для самостоятельного использования являются модели с электрическим разъемом. В большинстве из них используется стандартная вилка на 120 В, которую можно включить в розетку, как и любой другой бытовой прибор. Отдельно стоящие сменные модели портативны, и их можно легко перемещать при необходимости.
Хотя установка любого полотенцесушителя обычно проста, существует множество возможных вариантов конфигурации сантехники и электрооборудования.По этой причине для правильной установки проводных электрических и водяных полотенцесушителей часто требуются навыки лицензированного электрика или сантехника для поддержания гарантии производителя, что увеличит ваши первоначальные расходы.
Существует три основных типа установки: настенный, напольный и отдельно стоящий.
Настенный Напольный Отдельностоящий
Настенные полотенцесушители — фантастическая идея для помещений с ограниченной площадью пола и могут заменить обычные полотенцесушители.Настенные блоки доступны как в гидравлической, так и в электрической версиях, и могут быть как съемными, так и проводными. Все водяные полотенцесушители устанавливаются на стену или на пол, так как они должны быть подключены к существующей системе водопровода или лучистому отоплению.
При выборе устройства для настенного или напольного монтажа учитывайте его размещение на стене. Если у вас есть конструкция стены ванной комнаты, которая включает в себя такой элемент, как обшивка, или нижняя половина стены облицована плиткой, а верхняя часть плоская, вам необходимо определить, хотите ли вы, чтобы блок размещался над линией плитки, на пол перед стеной или, возможно, найдите блок, который можно выровнять на неровных стенах.
С другой стороны, отдельно стоящий полотенцесушитель обеспечивает большую гибкость в размещении и использовании. Кроме того, установка очень проста: с этим могут справиться даже самые начинающие домашние мастера! Все отдельно стоящие полотенцесушители электрические, и в большинстве из них для работы используется стандартная бытовая розетка.
Обратите внимание: когда дело доходит до более сложных применений полотенцесушителя, важно, чтобы работа выполнялась профессиональным установщиком, электриком или водопроводчиком. Также изучите возможность получения любых необходимых разрешений, требуемых местными властями, и получите их, прежде чем начинать свой проект.Узнайте, нужна ли вам проверка вашей работы, связавшись с местными властями кодекса. Электрические изделия потенциально опасны возгорания и должны устанавливаться в соответствии со спецификациями производителя. Если до, во время или после установки возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться к производителю напрямую, так как он сможет ответить на большинство, если не на все, ваши вопросы.
Размер и стиль
Полотенцесушитель подойдет к каждой ванной! Список стилей обширен: от современного до классического, от художественного до традиционного и даже античного стиля.Изогнутые или прямые рельсы? Арочные или прямые топы? Каким бы ни был ваш вкус, у нас есть что-то для вас!
При выборе такого привлекательного дополнения для вашего дома самое важное — это выбрать то, что отражает ваш личный стиль. Важной частью этого является отделка: в то время как некоторые производители могут предпочесть более распространенную отделку из полированной латуни или хрома, полотенцесушители доступны во множестве дизайнерских отделок, таких как масляная бронза, античное золото, сатинированный никель и т. Д. .Если вы добавляете полотенцесушитель в ванную комнату с уже имеющейся сантехникой, выберите тот, который соответствует их стилю и отделке.
Некоторые устройства могут включать полку для хранения и / или дополнительного обогрева или крючок для одежды. Несмотря на то, что существует множество вариантов и вариантов, подумайте об использовании грелки в личных целях: некоторые функции могут действительно не потребоваться. Устранение ненужных функций также может сэкономить вам деньги.
Учитывайте не только стиль, но и размер. Сколько полотенец вы ожидаете получить в тепле в любой момент времени? Повлияет ли более крупный блок на эстетику вашей комнаты? Помните, что чем больше площадь поверхности грелки, тем быстрее согреваются и сушатся полотенца.Если вы хотите не только согреть или высушить полотенца, но и добавить тепла в комнату, вам следует подумать о покупке более крупного блока, который излучает больше тепла.
Таймеры и переключатели
Современные полотенцесушители очень энергоэффективны, и самый эффективный способ их использования — оставлять их включенными постоянно. Это связано с тем, что энергия, используемая для первоначального нагрева устройства, значительно больше, чем требуется для поддержания устройства в тепле после нагрева. Однако производители учитывают предпочтения пользователей, предлагая таймеры и выключатели.
С таймером вы можете настроить обогреватель так, чтобы он включался задолго до принятия ванны или душа, чтобы ваше полотенце было красивым и поджаренным, когда вы выйдете. Некоторые производители предлагают встроенные таймеры или переключатели непосредственно на устройстве, а другие предлагают их как отдельную опцию. В некоторых моделях также есть термостат, чтобы поддерживать температуру более теплого по вашему желанию.
Для такой простой концепции, безусловно, есть много вариантов и моментов, которые следует учитывать. Мы надеемся, что это руководство помогло вам в процессе принятия решений и что вы нашли свой идеальный полотенцесушитель.Если да, продолжайте читать несколько полезных советов, которые помогут вам извлечь из этого максимальную пользу.
Полезные советы по использованию подогревателя полотенец
По большей части полотенца изготавливаются из рыхлых волокон. Один слой, накинутый на грелку, позволит теплу проходить через полотенце, и это может быть здорово, если вы хотите, чтобы полотенце только высохло. Хотели бы вы, чтобы ваше полотенце было как можно более теплым? Попробуйте сложить полотенце над грелкой. Помните, что хотя эти устройства будут производить лучистое тепло, полотенца должны находиться в непосредственном контакте с более теплыми решетками для достижения наилучших характеристик.
Если в вашей ванной комнате очень сквозняк или кондиционер, вы можете обнаружить, что верхний слой полотенца немного холоднее, чем внутренние слои. Это потому, что прохладный воздух в комнате отводит тепло от внешнего слоя полотенца. Чтобы исправить это, попробуйте положить дополнительное полотенце поверх того, которое вам нужно наиболее теплое. Это обеспечит изолирующий эффект, а находящиеся под ним полотенца останутся очень теплыми.
Если вы предпочитаете выключать обогреватель, когда он не используется, вам, как правило, нужно дать достаточно времени, чтобы тепло собралось в волокнах полотенца.Хотя время нагрева варьируется в зависимости от модели, большинству электрических моделей требуется около 15-30 минут, чтобы полотенцесушитель нагрелся, и еще 35-45 минут, чтобы тепло излучалось через слои полотенца. Поскольку в водяных полотенцесушителях в качестве источника тепла используется уже нагретая вода, время их ожидания будет значительно меньше, чем у электрических.
Готовы купить полотенцесушитель?
Нажмите здесь, чтобы увидеть наш полный список полотенцесушителей
Может ли полотенцесушитель обогреть ванную комнату
Главная »Блог» Может ли полотенцесушитель обогреть ванную комнату Дэн
12 марта 2020
Это сообщение может содержать ссылки на продукты, программное обеспечение и услуги.Пожалуйста, предположите, что все такие ссылки являются партнерскими ссылками, которые могут привести к моим комиссиям и гонорарам.
Полотенцесушители — одна из самых необходимых вещей в доме, особенно в более холодных регионах мира. Полотенцесушители служат пользователям с единственной целью — сохранять полотенца теплыми и пушистыми зимой и в другое время года. Однако использование и преимущества полотенцесушителей этим не ограничиваются. Идеально подобранный полотенцесушитель может принести гораздо больше пользы, чем просто сделать ваши полотенца сухими и теплыми.Одно из преимуществ полотенцесушителя, которое всегда ставится под сомнение покупателями, заключается в том, способен ли полотенцесушитель достаточно для обогрева ванной комнаты или нет?
Давайте копнем глубже и найдем лучший ответ на вопрос, подходит ли полотенцесушитель для обогрева ванной комнаты или вам нужно установить другое устройство для этой цели.
Читайте также: Лучший подогреватель полотенец Conair
Может ли полотенцесушитель обогреть ванную комнату?
Как мы все хорошо знаем, полотенцесушители используют решетку с подогревом, чтобы нагреть полотенце и высушить его за считанные минуты.А поскольку полотенцесушители нагреваются до 120-140 F, они могут легко согреть вашу ванную комнату. Однако, если вы планируете использовать полотенцесушители для обогрева ванной комнаты, следует помнить о нескольких вещах, которые помогут эффективно согреть комнату. Вот факторы, которые следует учитывать при покупке полотенцесушителя для обогрева ванной комнаты. Просмотрите их, а затем решите, стоит ли вам искать другое устройство, кроме полотенцесушителя для вашей ванной комнаты, или нет.
Первое, что вам нужно учитывать, если вы планируете обогревать ванную комнату с помощью полотенцесушителя, — это размер вашей ванной комнаты.Полотенцесушители имеют достаточную температуру, чтобы обогреть небольшую ванную комнату. Однако они могут оказаться не слишком полезными в случае больших и широко оформленных ванных комнат. В зависимости от размера ванной комнаты выберите идеальный полотенцесушитель, который работает на требуемой температуре, чтобы согреть вашу ванную комнату.
Другими словами, сможет ли полотенцесушитель обогреть вашу ванную комнату, зависит от ее размера. Итак, выбирайте соответственно, и вы легко согреете свою ванную, просто установив в ней полотенцесушитель.
Температура, при которой работает полотенцесушитель
Еще одна вещь, которая может решить, будет ли ваш полотенцесушитель согревать ванную комнату или нет, — это настройки температуры вашего полотенцесушителя. Убедитесь, что полотенцесушитель, который вы собираетесь купить, имеет соответствующую температуру, которая может легко согреть всю вашу ванную комнату. Для этого вы можете либо просмотреть обзоры полотенцесушителя, который вы планируете купить, либо найти необходимую информацию в руководстве пользователя.Зная температуру полотенцесушителя, вы легко сможете купить идеальный полотенцесушитель, способный согреть вашу ванную комнату.
Проверьте также: Лучший подогреватель полотенец Amba
Размер полотенцесушителя — еще один фактор, который может помочь вам узнать, будет ли ваше полотенце эффективным для обогрева ванной комнаты. Более крупный и эффективный полотенцесушитель с множеством полотенцесушителей поможет вам согреться в ванной. Итак, выбирайте полотенцесушитель соответственно.
Заключение
В целом, лучший полотенцесушитель способен согреть ванную комнату, но это зависит исключительно от размера вашей ванной комнаты и настроек температуры на вашем полотенцесушителе. Итак, если вы готовы купить полотенцесушитель, чтобы обогреть ванную комнату, спланируйте соответствующим образом и, если возможно, при проектировании ванной комнаты.
Product Deep Dive: полотенцесушители с подогревом
18 ноября 2019 г.
Превратить вашу ванну или душ в персональный спа-салон обманчиво просто — если у вас хорошо продуманный дизайн и качественные аксессуары для ванной комнаты.
Планируете ли вы главную ванну или нуждаетесь в роскошной отделке для вашего бутик-отеля, полотенцесушители помогут создать идеальное убежище для ванной. Watermark Designs предлагает множество специальных аксессуаров для ванных комнат, и один из самых простых способов добавить немного удовольствия (и приятный сюрприз) своему пространству — это использовать полотенцесушители.
Почему решетки с подогревом?
Если вы когда-нибудь вытирались после душа полотенцем с подогревом, то вы можете подтвердить, насколько они усиливают впечатление, особенно в зимние месяцы, когда выходить из ванны может быть бодрящим холодом.
Они популярны не только в холодном климате: домовладельцы и дизайнеры повсюду включают в себя полотенцесушители, чтобы добавить немного роскоши.
«Как только вы начнете пользоваться полотенцесушителем, вы удивитесь, почему вы так долго ждали, — пишет Анн-Мари Брюне для Houzz. Теплое полотенце также помогает быстрее высушить кожу.
Решения для роскошных ванных комнат
Если вам нравится идея полотенцесушителя, вы не одиноки. Сегодня в индустрии дизайна ванн существует множество полотенцесушителей, благодаря возросшему спросу на роскошные детали.
Но не все полотенцесушители производятся с учетом функциональности и эстетики. Некоторые полотенцесушители занимают драгоценные квадратные метры в небольших ванных комнатах и могут ограничить стиль вашего пространства. Другие полотенцесушители являются гидравлическими, и для их обогрева требуется горячая вода.
Полотенцесушители Watermark Design придают форму и функциональность, не занимая драгоценного места. Они электрические и нагреваются намного быстрее, чем гидравлические модели, поэтому вам не придется ждать, пока подаст горячая вода, если вы находитесь в более холодном климате (где температура покоя воды в трубах ниже). .
Полотенцесушители из цельной латуни также можно штабелировать, что дает больше площади для нагрева более объемных или больших полотенец. С помощью одного переключателя можно управлять несколькими полосами, и можно установить таймеры, так что никому не нужно беспокоиться о том, чтобы оставить их в положении «включено». Даже если вы оставите решетку включенной после того, как закончите в ванной, они имеют низкое напряжение и потребляют всего 18-30 Вт мощности, примерно столько же, сколько лампа CFL, поэтому вам не нужно беспокоиться о потере энергии. деньги на счет за электричество.
Полотенцесушители Watermark предлагают множество привлекательных решений для обеспечения комфорта, независимо от того, как вы оформляете свою ванную комнату. Массивные латунные стержни предлагаются в 26 потрясающих вариантах отделки и имеют округлую или прямоугольную форму. Штанги нестандартной длины также можно использовать, если для вашего дизайна требуется что-то более уникальное, но стандартная длина — 24 и 30 дюймов.
Добавьте немного удовольствия
Source
«Выход из душа или ванны в холодной комнате может быть грубым переходом от теплого блаженства к холодной и суровой реальности», — говорит Анн-Мари Бернет для Houzz.«Но есть решение: накрыть себя уютным полотенцем от полотенцесушителя».
Если вы хотите спроектировать идеальную роскошную ванную комнату или хотите добавить в свое нынешнее пространство ванны немного экстравагантности, полотенцесушители обеспечат отличные результаты. А сотрудничество с таким специализированным производителем, как Watermark Designs, может помочь вам сделать вашу ванную комнату уютной, функциональной и произвести впечатление на тех, кто использует это пространство.
Работайте с нами над дизайном вашей следующей ванной комнаты или обращайтесь к нашему конструктору смесителей за вдохновением для вашего проекта.
Часто задаваемые вопросы о полотенцесушителях | onlytowelwarmers.com — Только полотенцесушители
Только в магазинеtowelwarmers.com
Каково основное назначение полотенцесушителя?
Полотенцесушитель или, как его называют наши соседи по ту сторону пруда, полотенцесушитель, сушилка или полотенцесушитель чаще всего можно найти в ванной, но также можно использовать в прихожей или прачечной. Подобно вешалке для полотенец, это место, где сушатся полотенца. Но большим преимуществом полотенцесушителя является то, что он использует электричество (электрический) или воду (гидронный) для обогрева полотенец.То, что когда-то считалось роскошью только для богатых, теперь доступно большинству. Многие считают, что выход из душа в теплое полотенце приносит восхитительное удовлетворение.
полотенцесушитель, также можно использовать для сушки деликатных тканей вместо сушилки; а также мокрые туфли, повесив их на крючок для одежды. Они также могут помочь сохранить в ванных комнатах уют, сухость, отсутствие плесени, плесени и влажности.
Его также можно использовать для сушки использованного полотенца, что снижает загрузку белья и потребление воды.Это не только для вас, но и для окружающей среды.
Объясните, пожалуйста, разницу между электрическим блоком и гидронным блоком?
Электрический полотенцесушитель получает тепло от подключения к сети или от проводного соединения. Электрические полотенцесушители установить намного проще, чем водяные полотенцесушители. Преимущество полотенцесушителя с проводом в том, что провода спрятаны. Вам также не нужно беспокоиться об установке рядом с розеткой.Электрический полотенцесушитель потребляет примерно столько же энергии, что и одна или две лампочки, в зависимости от модели. Если вы купите полотенцесушитель с розеткой в считанные секунды, вы сможете насладиться роскошью полотенцесушителя.
В полотенцесушителе Hydronic для нагрева полотенцесушителей используется горячая вода или пар. Hydronic использует те же принципы, что и радиатор.
Мы перевозим только полотенцесушители с проводным подключением или с розеткой.
Ванная комната — единственное помещение, в котором можно использовать полотенцесушитель?
Полотенцесушители / штанги можно использовать в других местах, кроме ванной комнаты.Некоторые модели также действуют как обогреватели. Их также используют в прихожих, саунах, спа, на кухнях или в любом другом помещении, где может потребоваться дополнительное тепло.
Как разместить полотенце на полотенцесушителе / держателе?
Самый эффективный способ положить полотенце на полотенцесушитель — очень просто. Наш совет — сложите полотенце пополам по длине, а затем сложите пополам. Если вы используете полотенце большего размера, попробуйте повторить этот шаг еще раз. Следуя этому методу, вы создали не менее четырех слоев полотенца, лежащих по обе стороны от нагреваемой панели.Чем больше слоев, тем больше изолирующих слоев, которые помогают полотенцу поглощать и удерживать тепло. Кроме того, чем больше слоев, тем больший вес будет опираться на стержни, создавая большую площадь контактной поверхности. Мы предлагаем, чтобы полотенцесушитель имел не менее трех-четырех горизонтальных перекладин. Также можно складывать полотенца по его длине; положите их на полотенцесушитель и накройте большим развернутым полотенцем или халатом.
Определения:
Отдельностоящие: Полотенцесушители, которые передвигаются и не крепятся к стене.
Проводное: подключается непосредственно к электричеству. Большинство навесных полотенцесушителей будут либо водяными, либо проводными.
Установленный: полотенцесушитель, постоянно прикрепленный к стене.
Подключите: подключается непосредственно к розетке. Все автономные полотенцесушители будут подключены к электросети.
Есть ли разница между полотенцесушителем, наполненным жидкостью, и обогревателем с помощью проволочного кабеля?
У них обоих есть свои плюсы и минусы.Заполненные жидкостью блоки с нагревательными элементами нагреваются дольше, но если нагревательный элемент выходит из строя по истечении гарантийного срока, его можно легко заменить. Блоки с проволочными кабелями нагреваются очень быстро, независимо от размера блока (около 15 минут), но если что-то случится, и оно выйдет из строя вне гарантии, их нельзя будет заменить. Вам нужно будет заменить весь полотенцесушитель.
Полотенцесушители с жидкостью:
Amba Jeeves & Traditional Mr.Steam Broadway & Fifth Avenue Artos (Все модели) Runtal (Все модели) Myson (Все модели, за исключением Gem Collection)
Можно ли установить полотенцесушитель на любой поверхности? Полотенцесушители можно без проблем установить практически на любую поверхность. Подогреватель полотенец предназначен для того, чтобы высушить полотенце, но он также поможет высушить воздух в ванной, чтобы снизить влажность и, следовательно, влажность / плесень / грибок.
Более 50% полотенцесушителей устанавливаются на поверхности из гипсокартона, так как это наиболее распространенная поверхность стен, используемая в Штатах.Его также можно без проблем установить на плитку, а также на бортовую доску.
Зачем вам сегодня нужен полотенцесушитель в ванной комнате
p
P
Вы можете задаться вопросом, почему мы говорим о полотенцесушителях, когда наступила весна, не перевесит ли их преимущества теплее дней? Нет, не совсем. Во-первых, мы живем в Великобритании, и все мы знаем, что никогда не знаешь, когда погода станет немного странной и станет очень холодной.Во-вторых, полотенцесушители по-прежнему работают круглый год, и им для работы нужен не только холодный день. Прежде чем вы это узнаете, вы сразу удивитесь, почему у вас его вообще не было.
Будь то зима или разгар лета, всегда стоит приобрести полотенцесушитель, так как вы будете готовы к наступлению холодов. Есть несколько отличных предложений, если вы потратите время на поиски. Вы все равно можете отказываться от такой сделки, если не знаете о ее преимуществах.Итак, без лишних слов, давайте рассмотрим некоторые преимущества, которые вы получите от использования полотенцесушителя.
Более теплые ванные комнаты
Прежде всего, самое очевидное. Полотенцесушители, как вы уже догадались, обеспечивают тепло. В моей ванной по большей части может быть довольно холодно, и там нет радиатора, поэтому мы получаем тепло только от полотенцесушителя. Тем не менее, он подключен к системе центрального отопления, поэтому недостатком является то, что отопление должно быть включено, даже если мне нужно было только теплой ванной.Вы можете обойти это, купив электрический полотенцесушитель, который использует вашу бытовую электрическую систему для обогрева вместо центрального отопления (есть также двухтопливные версии, которые позволяют вам делать и то, и другое). Хорошая идея — включить отопление по утрам, поскольку, поскольку ванная комната — это первое место, куда вы идете, вас не поразит морозная ванная, хотя, честно говоря, это настоящий сигнал для пробуждения!
В этой статье вы найдете несколько советов о том, как сохранить тепло в ванной зимой.
Более теплые полотенца
Очевидно, что полотенцесушитель используется не только для обогрева ванной комнаты, и ключ во многом кроется в названии. На мой взгляд, нет ничего лучше в этом мире, чем выйти из душа и укутаться в пушистое теплое полотенце, которое висит на радиаторе. Я не стираю банные полотенца после каждого использования; вместо этого я вешаю их где-нибудь сушиться. Они высохнут намного быстрее, если будут сидеть на полотенцесушителе. Несколько раз меня ловило полотенце, которое не высохло полностью, просто потому, что я повесил его в другом месте, а это то, чего никто не хочет, когда вы оборачиваете себя полотенцем.Я также думаю, что теплое полотенце помогает уменьшить стресс, особенно если вы обнаружите, что ваше банное полотенце влажное!
Стиль
p
Доступно множество форм и размеров, поэтому у вас есть большой выбор в том, какой стиль, по вашему мнению, дополнит интерьер вашей ванной комнаты. Большинство полотенцесушителей выглядят современно, гладко, стильно и гламурно и действительно могут помочь оживить ванную комнату. Лестничные перила — самый популярный тип, от маленьких версий с несколькими проходами до больших бегемотов, которые занимали бы всю стену моей ванной комнаты.Дизайнерские вешалки для полотенец имеют самое большое разнообразие стилей; со всем, от петель, колец, спиралей, волн и многого другого, представленного здесь. Есть даже традиционные вешалки для полотенец, если вам нравится что-то менее современное. Скажем так: каждый найдет себе занятие по душе.
Больше места для сушки
У вас нет сушилки в доме или вы хотите сэкономить, не используя то, что может быть достаточно энергоемким? Тогда вы, вероятно, будете использовать радиаторы для сушки одежды, если у вас нет стиральной веревки (хотя она и бесполезна зимой или под дождем) или домашней вешалки для одежды.Проблема в том, что огромное количество белья быстро заполнит свободное место на ваших радиаторах. Так что, если вам нужно немного дополнительного места, вы также можете использовать полотенцесушитель в качестве дополнительного места для сушки одежды, при условии, что вы еще не используете его для полотенец.
Больше места до упора
Наличие полотенцесушителя может освободить место в ванной, так как нет необходимости в радиаторе. Полотенцесушители обычно намного меньше радиаторов, к тому же их можно поставить выше на стене.Это решение «два в одном», устраняющее необходимость в обоих и дающее вам немного больше места на полу, чтобы создать иллюзию, что ваша ванная комната больше, чем есть на самом деле.
Нам нравится видеть, как меняют вашу ванную комнату и кухню, и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы были представлены!
Мы будем рады чтобы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?
Как нас найти:
Facebook | Twitter | Instagram
Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.
Планируете переделать ванную комнату или кухню? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.
Не забудьте проверить остальную часть нашего блога для получения дополнительных советов по ванной и кухне…
Как разорвать кухню с минимальными усилиями | Руководство по покупке кухонных мусоровозов | Все, включая кухонную раковину
Нужен ли мне полотенцесушитель для ванной? Наиболее часто задаваемые вопросы.
После хорошего душа вы чисты, тепло, комфортно и расслабленно, затем вы входите в комнату и тянетесь за полотенцем …
Сценарий 1: вы тянетесь за полотенцем — но вы забыли, что использовали его ранее, что на следующий день после вашего (нового 30-дневного фитнес-вызова — черт возьми, эти 100 отжиманий!), и вы берете холодное влажное полотенце, в котором обитают микробы. Вы разочарованы, что не взяли чистое полотенце, и теперь вам нужно одеться охлажденным.
Сценарий 2: вы тянетесь за полотенцем и берете теплое высушенное полотенце с мягким воздухом.Ваше тело остается теплым и расслабленным, пока вы укутываетесь в свежее полотенце. Знаете ли вы, что полотенце, нагретое на сушилке для полотенец, примерно на 30 ° теплее, чем ваша кожа?
Сохраняйте тепло и комфорт, пока вы не высохнете и не оденетесь с помощью сушилки для полотенец.
Вот 6 самых популярных часто задаваемых вопросов о полотенцесушителях: стоят ли они того?
Каково основное назначение полотенцесушителя?
Чтобы ваши полотенца всегда были теплыми, сухими и свежими, когда они вам нужны, а не холодными, влажными и антисанитарными.Никто не любит холодное влажное полотенце!
Безусловно, они созданы для такой работы. Есть внутренний термостат, поэтому он не использует электричество постоянно.
При какой температуре они работают?
Нагревательный элемент имеет внутренний термостат для поддержания температуры жидкости приблизительно 130 ° F.
Как определить правильную температуру?
После того, как устройство нагреется в течение часа или около того, вы не должны хвататься за верхние планки более 2 или 3 секунд, прежде чем отпустите.
Насколько теплее будут полотенца?
Идеальная температура для теплого полотенца составляет от 110F до 120F. Когда вы выходите из душа, она немного теплее, чем температура вашей кожи. Это обеспечивает комфортный переход от 100F (температура воды, с которой уравнивается ваша кожа) до 70F в помещении во время сушки.
Обратите внимание, что полотенце не будет горячим на ощупь (как прямо из сушилки), особенно когда вы одеты и сушите.Цель состоит в том, чтобы оставаться расслабленным и комфортным. Хотя горячее полотенце приятно, при снятии оно увеличивает тепловой шок. Теплое полотенце выдерживает yv
Если вы используете программируемый таймер, мы рекомендуем оставить его на час или около того.
Почему нижние направляющие холоднее верхних?
Все полотенцесушители, наполненные жидкостью, работают от конвекционного тока. Нагревательный элемент заставляет жидкость внутри полотенцесушителя циркулировать, что означает, что верхние направляющие будут самыми горячими, а каждая нижняя направляющая будет немного холоднее.Самая нижняя планка не нагревается.
Резюме: Стоят ли сушилки для полотенец?
Полотенцесушители — отличный вариант для главных ванных комнат, так как никому не нравится холодное влажное полотенце. Они обеспечивают теплый, мягкий, высушенный на воздухе, гигиеничный вариант для ваших полотенец, халатов и аксессуаров.
Мы обнаружили, что все больше и больше полотенцесушителей или полотенцесушителей больше не ассоциируется с дополнительным предметом роскоши. В проектах хозяйской бани декоративный полотенцесушитель становится абсолютной необходимостью круглый год.Никому не нужно холодное влажное полотенце.
полотенцесушитель — французский перевод — Linguee
elec tr i c полотенцесушитель
archiexpo.com
sche-serviettes le ctrique
archiexpo.fr
Дом комп. am and eq kitchen, прачечная,
[…]
для отдыха или бизнеса. хим комнатная, 3 комн., 2
[…]
ванна с душем a n d полотенцесушитель , s ho wer, 3 wc, подвал […]
полная, гараж, паркинг.
laforet-immobilier-vernon.com
La maison comp. кухня am et q, buanderie, sj. салон хим, 3 ком., 2
[…]
sdb ave c douch e e t sche салфетки, sde , 3 wc , cav e totale, […]
гараж, паркинг.
laforet-immobilier-vernon.com
Также есть ванна, две умывальники, множество
[…]
шкафы a nd a полотенцесушитель ; a ll с видом на […]
Сена.
patrice-besse.co.uk
Baignoire, deux
[…]
vasques, nombreux rang em ents, s che -serviette .
patrice-besse.com
полотенцесушитель
archiexpo.com
набор салфеток
archiexpo.fr
полотенцесушитель
archiexpo.com
радиатор лектриков
archiexpo.fr
Также имеет смысл использовать
[…]
нагревательный контур as a полотенцесушитель i n t he ванная комната.
ochsner.com
Le rendement nergtique et donc le
[…]
детская кроватка
[…]
Climatiseur ou d’une pom pe chaleur en m ode rafrachissement […]
независимое главное управление
[…]
de la temprature de l’installation.
ochsner.fr
Санузлы оборудованы
[…]
стиральная машина и стиральная машина dr ye r , полотенцесушитель a n d фен.
belezy.fr
Les salles de bain sont quipes de machines laver le
[…]
linge et s c he-li nge , porte-serviettes cha uffants et sche -c heveux.
belezy.fr
Walk-in sho we r , полотенцесушитель a n d экранированная зона с […]
стиральная машина.
lajaclotiere.net
D ou che ita lie nne , направляющая для салфеток chauff et rgio n masque […]
ferm avec машина для умывальника.
lajaclotiere.net
Все спальни имеют собственные ванные комнаты, оборудованы
[…]
с ванной или шо we r , полотенцесушитель a n d увеличительное бритье […]
зеркало, которое даже загорается!
chateaudesaintmaclou.com
Toutes les chambres disposent de leur propre salle de bain, quipes
[…]
de bain o u de dou che , chauffe-serviette, m iro ir d e cou rt oisie […]
люмино.
chateaudesaintmaclou.com
В главном доме площадью около 120 м2 есть прихожая со встроенным шкафом, оборудованная кухня открытого плана, светлая гостиная, которая выходит на выложенную плиткой террасу около 36 м2 со встроенным барбекю, кладовую. / котельная, три спальни, одна из которых хозяйская с душевой и кафельным душем, санузел
[…]
с двумя умывальниками в шкафу,
[…]
угловая планка h, a полотенцесушитель , s pa ce для шкафа […]
и туалет; отдельный туалет и коридор.
arfimmo.com
La maison d’environ 120 м2 жилых помещений, состоит из en un hall d’entre avec placard, une kitchen amricaine quipe, un sjour trs bien clair, s’ouvrant sur une terrasse carrele d’environ 36 м2, avec coin барбекю, un cellier / chaufferie, trois chambres dont une suite parentale avec salle d’eau (douche l’italienne), une salle de
[…]
bains: deux vasques sur meuble,
[…]
baignoire d ‘ angl e, s c he-serviettes, e sp ace plac ar d, WC […]
— un WC indpendant — dgagement.
arfimmo.com
High qua li t y полотенцесушитель i n 3 04 нержавеющая сталь, […]
зеркальная отделка.
au.prodigg.com
Radiateu r s ch e-serviettes le ctrique h aute q ualit en inox
prodigg.com
Умывальник и дизайнерская мебель в
[…]
санузел, душ с перегородкой, термостатический смеситель для ванны
[…]
и душевые, электрические al l y полотенцесушители
cogedim-logement.com
Vasque et mobilier design dans des salles de
[…]
банок, Receveur de douche avec pare-douche, mitigeur thermostatique pour
[…]
baignoires et d ouch es, sc he-serviettes l ectrique
cogedim-logement.com
Полотенцесушитель
archiexpo.com
Radiateur газ
archiexpo.пт
T h e полотенцесушитель i n t ванная комната […]
управляется термостатическим клапаном.
greenimmo.be
L e s ch e-serviette p lac dan s la s all de […]
bain est command au moyen d’une vanne thermostatique.
greenimmo.be
Включает джакузи с термостатическим управлением,
[…]
большой душ с термостатом
[…]
средства управления, волосы dr ie r , полотенцесушитель , t ow els and dressing […]
халата (при проживании от 2 ночей).
closerie-des-sacres.com
A votre disposition, une baignoire de balnothrapie avec robinetterie thermostatique, une
[…]
grande douche avec robinetterie thermostatique, схема
[…]
cheveux, radiate ur sc he салфетки, p eignoir partir […]
de 2 nuits.
closerie-des-sacres.com
фен , a ( с подогревом ) полотенцесушитель
gites-alsace-hohwald.fr
sc he -cheveux et s ch e-serviettes
gites-alsace-hohwald.пт
Все ванные комнаты га га e полотенцесушители , s га точки и фены. […]
В ванных комнатах установлена фурнитура Villeroy & Bosch.
[…]
Душевые лейки Rainshower, а также ручные души.
domainesaint-hilaire.com
Les salles de bains quipes en
[…]
Villeroy et Boch, марка
[…]
prestigieuse, pos s dent radiateurs sc салфетка, s ch e ch eveu x ainsi […]
qu’une Prize spciale rasoir;
[…]
paume de douche fixe et mobile.
domainesaint-hilaire.com
Санузел — ванна полноразмерная с
[…]
насадка для душа,
[…]
умывальник, зеркальный шкаф a n d полотенцесушитель . ( Al л полотенца, коврики для ванной и т. Д. […]
предоставляются, но мы делаем
[…]
попросите вас принести свои собственные для бассейна).
labernerie.eu
Salle de bains comprenant grande baignoire avec douche,
[…]
lavabo, placard de toilette avec
[…]
miroi r et port e-serviettes c hauffant (le s serviettes d e toi le tte et […]
тапис де бейн sont fournis
[…]
mais vous tes pris d’apporter vous propres serviettes de piscine).
labernerie.eu
Ensuite — полностью оборудованная раковина и туалетный столик
[…]
блок, душ, туалет a n d полотенцесушитель .
labernerie.eu
Служители: Лавабо, мелкие су васк,
[…]
douche, toi le ttes et por te-serviettes ch auffant .
labernerie.eu
Электрическое отопление, радиатор в гостиной r oo м , полотенцесушитель i n t душевая.
immobilierbordenave.com
Chauffage le ct ri que radian dan s le s jou r, s c 9018 901 9018 9018 sall e d’eau.
immobilierbordenave.com
Полотенцесушитель
decofinder.ru
План туалета
decofinder.com
сад, оборудованная кухня, центральный
[…]
отопление, электрическая заслонка er s , полотенцесушители , f ir eplace с плитой, […]
гараж и кладовая.
casasformal.com
jardin, кухня quipe, chauffage central,
[…]
volets le ct rique s, por te-serviettes ch auffant, che min e avec вставка, […]
гараж и склад.
casasformal.com
Санузел белый
[…]
стены облицованы кремовой мраморной плиткой, прогулка в sho we r , полотенцесушитель a n d wc.
fermedelaplatane.com
Salles de bains avec
[…]
grande do uche en marb re vieilli. Dcor dans destons d e cr me, бежевый et rouil le .
fermedelaplatane.com
Новая ванная комната h as a полотенцесушитель a n d ванна с […]
ручной душ. Спальня-гостиная выходит на запад с французскими окнами
.
[…]
Номер
выходит в сад, ловит послеполуденное солнце, пока оно не садится за горный массив де Бог.
chaletverger.com
L a комната et son c oi n салон exposs a l’ouest […]
ouvrent sur le jardin par une grande porte-fentre avec vue Panoramique sur
[…]
le Massif des Bauges jusqu’au coucher du soleil.
chaletverger.com
Требуемая температура устанавливается на термостате каждого излучателя тепла
[…]
(конвекторы, панельные обогреватели, теплые полы
)
[…]
отопление или лучистое cei li n g отопление , полотенцесушитель r a di ators, накопительные нагреватели и т. д.).
deltadore.com
Le rglage de la temprature dsire s’effectue sur le thermostat de chaque metteur de chaleur
[…]
(конвекторы, панно вискозы,
[…]
plancher ou pl afond rayonnant lect r ique, s che -serviettes, ra dia teur)
deltadore.com
Также имеется ванная комната с ванной, отдельным душем, умывальником в
.
[…]
хранение nd полотенцесушитель , a nd отдельный туалет.
arfimmo.com
La salle de bain d’environ 10,60 m2 est quipe d’une baignoire, une douche Spare,
[…]
une vasq ue sur meuble et u n s ch электронные салфетки .
arfimmo.com
На первом этаже санузел с ванной / душем,
[…]
умывальник, toi le t , полотенцесушитель a n d стиральная машина.
lescontamineschalets.com
Une salle de bains avec baignoire / douche, lavabo, lave linge,
[…]
туалетная вода s (отдельно po ur Les F rais es Sauvages et La Re mise a […]
Меган).
lescontamineschalets.com
полотенцесушители a r e теперь широко используются в домашних условиях […]
, а также в гостиницах.
jm-metaljoining.com
L’utilisa ti на d es s che -serviettes est tr s r pa ndue dans […]
les htels et les foyers.
jm-metaljoining.com
Ваша квартира (T1-T5) поставляется с одним или несколькими подвалом и / или наземными парковочными местами (у некоторых есть запираемые гаражи) и полным набором качественных функций, включая кирпичные стены и главный фасад с арками, дистанционный вход в подвал и
[…]
наземных паркингов,
[…]
лучистое панельное отопление в гостиной ro om s , полотенцесушители i n b в комнатах, ламинат в коридорах […]
и жилые комнаты, облицованные плиткой
[…]
этажа в ванных комнатах и кухнях, ковровое покрытие в спальнях и коридорах.
bouygues-immobilier.com
Votre appartement, du T1 au T5, est accpagn d’une ou plusieurs places de stationnement en sous-sol ou l’extrieur, box ou non, et offre des prestations de qualit: clture et faade Principale en briques comportant des arcades raffines, accs aux parkings sous-sol et
[…]
портал arien par
[…]
tlcom ma nds , chauffage p ar p an neaux rayonnants en s jour , s ch e-serviette e de 901 ns ba дюйм, соль […]
stratifi dans les entres
[…]
et sjours, carrelage en pice humide et moquette velour dans les chambres et dgagements.
Для начала разберемся с самим понятием «пеноблок». По своей сути, это пенобетон, то есть вспененный в специальных установках бетон. Чаще всего используется для постройки малоэтажных зданий, в виду чего набирает популярность из-за роста спроса на одно- двухэтажные постройки. Применяют пеноблоки как для возведения несущих стен и перегородок высокой прочности, так и для теплоизоляции.
Так ли хорош этот материал? И какие его главные преимущества?
Одним из первых негативных сторон использования именно пеноблоков является каркасный метод постройки. От него, в данном случае, никуда не деться, а значит придется столкнуться и с недостатками использования каркасов при возведении. Довольно трудоемким является процесс проектирования постройки каркасов, крепежей надлежащего качества, используемого для них материала. Это по силам только человеку с опытом.
Пенобетон довольно хрупкий материал, а потому легко повреждается при транспортировке и, соответственно, при усадке после постройки может дать трещины, да и недолговечен. А со временем может измениться и сама структура материала внутри. Он станет более хрупким из-за мела, который образуется при взаимодействии углекислого газа и цемента, что приведет к усадке внутри блока.
Ко всему, материал пористый, а значит набирает влагу, подобно губке.
А вот что касается позитивных свойств пеноблоков, то сюда относится его «гибкость». Легко подгоняется, в пеностену можно спрятать не только проводку, но и водопроводные трубы.
Высокая шумоизоляция избавит сразу же от многих проблем, а за счет своей пористости материал будет поддерживать в помещении микроклимат: в холодную погоду будет сохранять тепло, летом — удерживать прохладу. Это очень важно для районов с переменчивой погодой. Материал имеет дополнительные каналы, которые обеспечивают прекрасную вентиляцию.
Конечно же, одним из главных плюсов все-таки считается его низкая стоимость пеноблоки цена, в сравнении с более дорогими и надежными материалами. А так как пенобетон легкий, то и сам дом будет намного легче с применением этого материала, следовательно, фундамент можно сделать менее мощным, что сэкономит ваши деньги.
Касаемо фундамента, его лучше делать цельнолитым, а, так же, провести дополнительное армирование дома. Все это поможет избежать трещин на стенах из пеноблоков.
Работа с пеноблоками значительно легче и быстрее, например, работы с кирпичом.
Пеноблок, в отличии от кирпича с отверстиями или железобетона, имеет более цельную пористую структуру, равномерно распределенную по всему блоку. Это позволят проводить любые виды работы на пеностенах, в том числе, сверление, пиление и так далее.
С отделкой пеноблоков так же не возникнет проблем, применять можно различные материалы: штукатурка, отделочная плитка, декоративные смеси, отделочный камень и так далее.
Ну и наконец, пеноблоки огнеустойчивы. Они могут сопротивляться открытому огню больше восьми часов, а испарения от горения соединений пеноблоков нетоксичны.
В конце концов, использовать с строительстве исключительно пеноблоки лучше не стоит, так как можно столкнуться с большим объемом недостатков, а вот комбинировать его с другими материалами не только можно, но и нужно.
Как видите, учитывая все плюсы и минусы пенобетонных блоков, можно построить не только прочный, но и уютный дом своими силами, затратив при этом не самые большие деньги и, наверняка, получив удовольствие.
Плюсы и минусы домов из пенобетона: основные сложности при строительстве
Пеноблоки — это ячеистый бетон, обладающий отличными эксплуатационными свойствами.
Сегодня дома из такого материала популярны в Европе и повсеместно завоёвывают существенную репутацию и в России. В СССР к нему относились довольно скептически, поскольку он дороже в производстве относительно обычного бетона. Теплоизоляционные свойства вспененного аналога не принимались в расчёт ввиду очень дешёвых в то время энергоносителей.
Крупные капитальные застройщики проявляют к этому у материалу не меньший интерес, нежели частные собственники.
Пеноблоки универсальны и позволяют решать множество строительных задач с минимумом лишних трудозатрат.
Соединение звукоизоляционных качеств, пониженные коэффициенты усадки и водопоглощения, а также пожароустойчивость — все эти свойства проявляются в данном материале.
Тем не менее, у таких домов есть и существенные недостатки, на них иногда закрывают глаза, хотя делать это крайне не рекомендуется. Кирпичу исторически более 3000 лет, а пенобетону всего сотня, естественно, в данной сфере строительства не до конца проработаны все возможные технологии предупреждения рисков.
Современные алгоритмы промышленного производства позволяют делать данный материал экологичным, но и у него есть свои проблемы.
Основные плюсы и минусы домов из пенобетона
Прежде всего, пеноблочный дом нужно строить только каркасным методом, а значит, все минусы каркасов при его возведении ждут вас в обязательном порядке.
Достаточно сложные измерения при монтаже и трудоёмкость проектирования — типичные спутники начала строительства. Подобрать нужный материал для каркаса и проследить за качеством каждого соединения может только человек с опытом.
Снижает проблематичность тот факт, что подобный материал, например, в отличие от бруса не даёт серьёзных усадок и деформаций от влажности.
Также он требователен к такому моменту как изоляция, подбирать её нужно предельно внимательно, иначе полезные свойства пеноблоков сойдут на нет
Экологичность материала довольно на высоком уровне, впрочем, иногда применяются синтетические пенообразователи, которые не всегда могут считаться безопасными, хотя в составе такого вещества обычно меньше половины процента
Прочность и водопоглощение
Говоря о высокой твёрдости бетона, нельзя игнорировать другое важное свойство — хрупкость.
Очевидно, что блок может выдержать значительную нагрузку в статичном положении, но при резком ударе он запросто трескается. Соответственно, необходима аккуратность в каждом движении и армирование конструкций. А это приводит к определённым дополнительным затратам времени и денежных средств. Долговечность также попадает под сомнения, учитывая, что пеноблоки нередко раскалываются даже при транспортировке.
За счёт пористой структуры он также обладает значительным водопоглощением — до 15%.
В целом, это не так страшно, но при высокой влажности такой эффект приводит к потере качества теплоизоляции. Бороться с этим стоит при помощи большого количества гидроизоляции, фактически полностью отделяющей материал от внешней среды, что, конечно, не так просто.
Не менее разрушительным действием обладают и газообразные продукты: у пеноблока плохая пароизоляция, что может спровоцировать повышенную влажность внутри помещения.
Для формирования качественного фундамента может быть использована лишь монолитная плита, иначе не избежать трещин.
Кроме того, пеноблоки должны укладываться со специальным клеем, который стоит грамотно подбирать к каждому типу бетона. Плохим решением будет замена клея смесью цемента с песком: рискуете получить шов толщиной более 3 мм, а значит, потерять значительную эффективность в отношении теплоизоляции, да и звукоизоляции тоже.
Плотность укладки блоков — один из основных параметров, гарантирующих качество постройки, для удачного решения этой задачи поверхности должны быть гладкими.
На практике нередко требуется дополнительно шлифовать блоки, если материал в партии был изначально некачественный.
Усадка газобетона существенно меньше, чем пеноблока, хотя при соблюдении всех технологий последняя не превышает 0,1%. Основной период с максимальной усадкой приходится на первый месяц.
К тому же, это специфичный материал с точки зрения отделки, далеко не всё на него хорошо крепится.
При установке элементов декора прямо в блок вас могут ожидать некоторые проблемы: грозди и шурупы легко входят, лишних усилий это не требует, однако, затем они так же легко могут вываливаться обратно. Внутри канала для крепежа материал крошится и не слишком хорошо держит. Ни дерево, ни кирпич таких проблем не создают.
Геометрия блока
Пеноблоки могут быть изготовлены на достаточно компактном производстве, некоторые даже делают их в кустарных условиях самостоятельно. Возможно, кому-то покажется, что это плюс, но для современных стандартов строительства такой подход точно никуда не годится.
Изделия, не попадающие под заводскую проверку качества и сертификацию, могут быть не совсем правильной формы. С виду перекосы параметров нередко совсем незаметны, а вот при строительстве все недостатки выплывут в самых неожиданных местах.
Неверные пропорции, опять же, приводят к увеличению швов, что в свою очередь создает риск снижения изоляции и прочности постройки.
Эстетические качества
Внешний вид любого, даже самого качественного пеноблока с трудом можно назвать привлекательным. Клееный брус, к примеру, в этом отношении найдёт куда больше почитателей, на этом мнении сойдутся и обыватели, и строители-профессионалы
Пеноблок даёт сомнительную свободу творчества, на его основе проблематично сделать красивый и оригинальный коттедж, повторяющий традиции определённого стиля, куда чаще можно увидеть довольно стандартные варианты, не слишком цепляющие взгляд
Цветовая гамма, хоть и имеется, безусловно, абсолютно скудная. Как уже отмечалось, требуется дополнительная отделка и комбинирование различных материалов. Сам по себе пеноблок невзрачен и не подходит для применения аналогичного материалам на основе древесины
Масса
Одним из явных недостатков пеноблока оказывается и его лёгкость.
Несущая способность стен, изготовляемых из него, в два раза меньше похожих кирпичных.
Маркировка различных разновидностей строительного материала позволит вам чётко понять, что именно и где можно использовать: пренебрегать этими рекомендациями не стоит.
Также требуются расчеты распределения нагрузок на каждый элемент, иначе дом может оказаться хлипким, поскольку крыша окажется тяжелее стен.
В целом, при следовании логике технологии большинство рисков подобного плана вполне можно свести к минимуму.
Видео о недостатках и достоинствах домов из пенобетона
плюсы и минусы, как выбрать пенобетонные блоки и как определить качество пенобетона + фото-видео
Строительство домов из ячеистого (легкого) бетона (пенобетон, газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон, фибропенобетон, арболит) имеет оправданные преимущества (дешево, быстро, энергоэффективно). При этом, пенобетонные блоки не лишены недостатков.
Постараемся провести объективную оценку плюсов и минусов пеноблока для дома на основании отзывов и характеристик материала.
Также будут приведены рекомендации, как правильно выбрать и определить качество пенобетонных блоков для стен и перегородок коттеджа, гаража, дачи или бани.
Пеноблоки – плюсы и минусы
Плюсы и минусы пеноблоков
Как и любой строительный материал, пенобетонные блоки имеет преимущества и недостатки. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Плюсы пеноблоков
прочность пеноблока на сжатие. Определяется объемным весом пенообразующих добавок, их видом. Немалое влияние на этот показатель оказывает влажность блока. Для сухого пеноблока показатель прочности на сжатие составляет 3,5-5,0 МПа;
Примечание. Пенобетон набирает прочность в течение эксплуатации. Сравнение нового блока и блока, который эксплуатировался 50 лет, показало, что плотность последнего превысила плотность свойственную марке более чем в 3 раза.
малая плотность пеноблока. Этот показатель зависит от марки и находится в пределах от 400 до 1 200 кг/м3. Для возведения стен дома малой этажности применяется пеноблок D600-800.
вес пеноблока. Материал, имеющий воздух в своей структуре обладает малым весом. Снижение массы дома позволяет сэкономить на обустройстве фундамента. Пеноблок объемом 0,036 м.куб, с размерами 200х300х600 мм, имеет вес всего лишь 22 кг. Это также существенный плюс при перевозке;
низкая теплопроводность пеноблока. Благодаря наличию воздуха в бетонной массе (40-80%) пенобетон лучше держит тепло. В свою очередь, это уменьшает толщину кладки, что снижает давление на фундамент. А также сокращает расходы на утепление дома. По расчетам изготовителей удается избежать до 30% теплопотерь через стены. В сравнении с кирпичом коэффициент теплопроводности пеноблока марки D700 меньше в 3,5 раза.
хорошая звукоизоляция пеноблоков. Пористая структура поглощает звук, особенно низкие звуковые частоты. Стена из пеноблока толщиной 300 мм поглощает шум 60 дБ;
негорючесть. Позволяет выдержать требования к пожарной безопасности строения. Кроме этого, от воздействия огня пенобетон не выделяет вредных соединений;
экологичность пеноблоков (содержание естественных радионуклидов). Этот показатель для пенобетона составляет 2 (для кирпича – 10). Пенобетон не гниет и не разлагается, безопасен для здоровья человека. В производстве пенобетона используется вспениватель (на белковой или синтетической основе), который не образует вредных газов для человеческого организма. Другая ситуация с изготовлением газосиликатных блоков, когда в автоклаве происходит вспенивание в результате химической реакции мелкодисперсных частиц извести и алюминия. В следствие этой реакции вырабатывается водород, часть которого остается в порах газосиликата и в течение некоторого времени будет выделяться;
невысокая стоимость пеноблока. Позволяет сократить расходы на строительство дома в целом. К примеру, разница в цене: 1 м.куб. пенобетона стоит 2200-2800 руб, кирпича от 3500 до 6500 руб за 100 шт, пиломатериал от 4500 (массив дерева) до 20000 (клееный брус).
удобство в работе. Пенобетон не тяжелый, но объемный. Благодаря размеру блоков работа выполняется быстро, ему легко придать любую форму без использования специальных инструментов;
геометрия дома. Пенобетон удивителен тем, что ему можно заранее задать необходимые параметры. И точные размеры пеноблока — один из них. Это позволяет построить дом с ровной поверхностью;
влагостойкость. Пенобетон практически не впитывает воду. Убедиться в этом можно, если провести тест. Небольшой кубик пенобетона нужно поместить в емкость с водой. Он будет держаться на поверхности воды;
морозостойкость пеноблока. Благодаря малой гигроскопичности, закрытой структуре пор и специальным добавкам, пенобетон способен выдержать значительное количество циклов замораживания/оттаивания (зависит от марки) без существенных повреждений;
возможность комбинирования с другими материалами позволяет облицовывать поверхности из пенобетона любыми отделочными материалами.
Минусы пеноблоков
низкая прочность на изгиб. По этому показателю пенобетон уступает бетону и железобетону. Однако с увеличением марки пенобетона увеличивается и прочность на изгиб. Правда, снижаются теплоизоляционные свойства;
Примечание. Пеноблок увеличивает прочность по мере выстаивания (отвердения). Нужно знать, сколько сохнет пеноблок после изготовления, это время до полного набора прочности и составляет 28 дней.
Использовать для строительства недавно изготовленный блок не рекомендуется. Особенно актуально это в сезон, когда пенобетон востребован, а производители стараются сделать его в объеме, достаточным для удовлетворения спроса. В данном случае имеет место нарушение технологии (периода высыхания, созревания). Устраняется путем покупки пеноблока за 3-4 недели до начала строительства с правильным хранением на участке во влагозащищенном месте
неоднородность пор. Применяемое порообразующее вещество (воздухововлекающие добавки) не позволяет обеспечить однородность всех пор по размеру. На практике это приводит к тому, что где-то материал плотнее и, например, лучше держит крепеж, а где-то менее плотный. Устраняется этот недостаток путем использования метизов (дюбелей, анкеров), предназначенных для крепления в пористую структуру ячеистого бетона;
возможные отклонения по плотности. Связаны с технологией производства, например, нарушением пропорций или качеством перемешивания. Устраняется путем покупки материала у крупных изготовителей с предоставлением соответствующей документации и гарантии;
естественная усадка дома из пенобетона в течение 1-2 месяцев после завершения строительства. Усадка может достигать 2-4 мм. на метр погонный. Такое явление связано с набором прочности пенобетона. Усадка пеноблока равномерная, поэтому на качестве строения не сказывается, только отодвигает начало финишной отделки на 3-4 месяца;
много частных мини-заводов по изготовлению пеноблоков (кустарное производство), которые не всегда могут гарантировать качество выпускаемого материала. Именно в условиях подпольного производства часто нарушают рецептуру (пропорции компонентов пенобетона) и сроки по прочностному созреванию. Как следствие – пеноблоки плохого качества со всеми вытекающими последствиями (неравномерная усадка, трещины).
Плюсы и минусы пенобетонных блоков – видео
Как выбрать пеноблоки для строительства дома
От того какой пеноблок выбран, зависит долговечность дома, коттеджа, гаража или бани. Специалисты рекомендуют при покупке пенобетонных блоков обратить внимание на такие факторы как:
производитель. Крупные заводы-производители не станут рисковать своей репутацией и обычно предлагают пенобетон стабильного заданного качества. Такой материал сопровождается сертификатами качества с подтверждением результатов лабораторного исследования (испытаний), соответствует ГОСТу;
стоимость. Если материал продается по цене ниже рыночной, это может свидетельствовать о нарушениях при его производстве. Скидка может быть обусловлена только: вторым сортом, объемом покупки, близостью к месту доставки. Во всех остальных случаях следует задуматься, почему пеноблок продается дешевле;
место хранения и упаковка. Место хранения должно быть сухим, защищенным от попадания влаги, а упаковка без повреждений.
Как проверить качество пеноблока
Определить, хороший или нет пенобетон, можно посредством визуального осмотра. Внешний вид блока может о многом сказать.
Структура пор. Ячейки (поры, воздушные полости) в пеноблоке должны быть изолированными, т.е. не соединяться между собой. В противном случае, материал будет поглощать влагу. Оценить структуру можно разбив пеноблок. Внутри и снаружи он должен быть одинаковым по структуре.
Размер пор. Чем больше воздуха в структуре блока, тем большими будут его поры. Это легко определить на глаз. Тем легче и дешевле будет материал. Но при этом пострадает его прочность.
Цвет. Пеноблок должен быть серого (по цвету цемента) цвета и иметь однородную окраску. Слишком светлый цвет (ближе к белому) говорит о том, что удельный вес цемента в растворе не соответствует ГОСТу 25485-89 «Бетоны ячеистые».
Геометрия пеноблока. Большой разбег не скажется на функциональности дома, но приведет к увеличению расхода клеевой смеси. Чтобы проверить геометрию достаточно положить два блока друг на друга (должно быть хорошее прилегание и никаких качаний).
Вес пенобетонного блока. Проверяется взвешиванием случайного блока, это позволит убедиться, что плотность пеноблока соответствует заявленной.
Совет, как проверить пеноблок на прочность. Нужно попробовать отломать кусок от края пеноблока рукой, если это удалось – значит, материал некачественный. Второй вариант, попытаться проткнуть пеноблок гвоздем, применяя только силу рук, если получилось легко, значит, плохой.
Тут следует оговориться, речь идет об конструкционных блоках, имеющих плотность D600-900, т.к. есть теплоизоляционные блоки с плотностью D300, которые легко разрушаются. Но, они не предназначены для кладки стен, а используются в качестве утеплителя.
Заключение
Объективный обзор плюсов и минусов пенобетонных блоков позволит дать точную оценку стеновому материалу. А полезные советы из практики подскажут, как определить качество пеноблока по внешним признакам (по виду, цвету, структуре). Большинство недостатков устранимы и связаны с неправильной технологией производства или нарушением норм строительства.
Дом из пеноблоков: преимущества и недостатки
18 Мая 2016
Пеноблок – стройматериал, изготовленный из разновидности ячеистого бетона – пенобетона. В свою очередь, пенобетон производится из цементного раствора, песка и воды; эта смесь механически перемешивается с пенообразователем, причем пузырьки воздуха равномерно распределяются по всей массе бетона.
Пеноблок получается либо путем нарезания монолитного пенобетона на параллелепипеды заданных размеров, либо при заливке еще жидкого пенобетона в формы.
Смотреть проекты домов
Преимущества пеноблоков
Главные плюсы этого стройматериала – отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, обусловленные его пористой структурой. В жаркую погоду стены из пеноблоков обеспечивают оптимальную температуру в помещении.
Пеноблоки демонстрируют высокую огнестойкость, поскольку пенобетон не горит и не поддерживает горение.
Читайте также:
Современные материалы для строительства домов: краткий обзор
Межевание земельного участка: для чего оно нужно и как его проводить
Еще один плюс — устойчивость к смене температур, к низким и высоким температурам.
Обеспечивая теплозащиту в два-три раза лучше, чем кирпич, пеноблок обладает способностью «дышать». При этом внутри дома, возведенного из пеноблоков, создается микроклимат, подходящий как для здоровых людей, так и для страдающих сердечно-сосудистыми, легочными и суставными заболеваниями. Этот микроклимат сродни тому, что имеется в деревянных домах, но, в отличие от дерева, пеноблоки не гниют, не боятся грибка и плесени, не дают существенной усадки и деформации от влажности.
Пеноблоки имеют небольшую массу, и потому дом из этого стройматериала не требует массивного фундамента; соответственно, затраты на обустройство фундамента сокращаются.
Пеноблоки обладают значительной прочностью при статических нагрузках.
Пенобетон, как и ряд других бетонов, в процессе эксплуатации только увеличивает свою прочность.
Дом из пеноблоков возводится быстрее, чем из кирпича.
Пенобетон легко обрабатывается; сверление, шлифование и распиливание пеноблока не составляют труда. В стену из пеноблоков можно убрать электропроводку и трубы.
Дом из пеноблоков может долгое время эксплуатироваться без отделки. Его облицовка выполняется из чисто эстетических соображений.
Благодаря ровной поверхности, дом из пеноблоков можно отделывать или штукатурить при минимальной подготовке к отделке.
Читайте также:
Каркасный дом: достоинства и недостатки
Какие документы нужны для строительства дома?
Технологии строительства частных домов: плюсы и минусы
Пенобетон — экологически чистый материал, особенно если при его изготовлении применялся органический пенообразователь. Если же пенообразователь был синтетическим, то, поскольку его удельный вес составляет не больше 0,5 % от общей массы, экологическая чистота материала практически не ухудшается.
Немаловажное достоинство – сравнительно низкая цена пеноблока.
Недостатки дома из пеноблоков
При высокой статической прочности пеноблоки – достаточно хрупкий материал. Следствием резкого удара может стать трещина.
Нельзя сбрасывать со счетов и такое свойство этого материла, как водопоглощение, обусловленное пористой структурой пенобетона. Это относится к блокам, полученным путем нарезания. Они нуждаются в надежной гидроизоляции. Если ее не сделать, вода, накапливающаяся в порах пеноблоков, при замерзании будет увеличиваться в объеме, что приведет к образованию трещин.
Пеноблок отличается плохой пароизоляцией, что может привести к высокой влажности внутри помещения.
Читайте также:
Проекты домов: индивидуальные и готовые
Сравнение материалов отделки фасада
Пенобетон отличается низкой прочностью на изгиб, и потому в качестве фундамента под постройку из пеноблоков лучше использовать монолитную плиту.
«Хромают» эстетические качества данного стройматерила. Внешний вид даже очень качественного пеноблока оставляет желать лучшего. Вряд ли из него получится оригинальная постройка – скорее, нечто стандартное. Цветовая гамма пеноблоков довольно скудная.
Малая масса пеноблоков является одновременно и плюсом, и минусом. Несущая способность стен из этого материала в два раза меньше кирпичных той же толщины и высоты.
Из-за пористости в пеноблоке плохо держатся крепежные изделия.
Для отделки стен из пенобетона требуются специальные штукатурки и краски.
Основные достоинства и недостатки пеноблоков
В настоящий момент пенобетон является одним из самых популярных материалов используемых при строительстве коттеджей и малоэтажных зданий различного назначения. Популярность пеноблоков такова, что производственные мощности заводов, мини цехов и установок, принадлежащих владельцам коттеджей и земельных участков, едва успевают покрывать постоянно растущий спрос на данный вид продукции.
Причины роста популярности пеноблоков и пенобетона:
Растущие объемы малоэтажного строительства;
Выдающиеся технико-эксплуатационные свойства;
Привлекательная цена;
Основные технико-эксплутационные свойства пеноблоков
Высокая прочность
Прочность пеноблока на сжатие колеблется в пределах 3,5-5,0 МПа: это означает, что некоторые марки пеноблоков могут быть использованы при строительстве зданий, высота которых составляет три этажа и менее.
Низкая плотность
Плотность пеноблоков в зависимости от марки составляет от 400 до 1600 кг/м. куб., что в 2…4 раза меньше, нежели плотность другого легкого материала — керамзитобетона. В сущности, плотность пенобетона не намного больше плотности массива древесины: это, в свою очередь, позволяет снизить затраты на хранение и транспортировку блоков, а также упрощает работу с ними при возведении зданий.
Низкая теплопроводность
По своим теплоизоляционным свойствам пеноблоки практически не уступают натуральной древесине и в 3…4 раза превосходят обычный глиняный кирпич. Последнее означает, что стена из пеноблоков стандартного размера (200х188х388мм.), выложенных в один ряд, сохраняет тепло так же, хорошо как кирпичная стена толщиной 60-80 см.
Отличная звукоизоляция.
Благодаря огромному количеству пор, заполненных воздухом, пеноблоки обладают великолепными звукоизоляционными свойствами. Это является особенно важным в то при строительстве зданий в больших городах, где уличный шум является практически постоянным раздражающим фактором
Влагостойкость
Пеноблок практически не имеет открытых пор, а потому его влагостойкость весьма и весьма высока. Блоки, изготовленные в полном соответствии с ГОСТами, способны держаться на поверхности воды 7 суток и более
Морозостойкость
Огромное количество мелких пор обеспечивает воде достаточно возможностей для миграции при замерзании. Благодаря этому свойству пенобетон сохраняет свойства даже при очень низких температурах
Огнестойкость
Пенобетон не горит и не поддерживает горения. Соединения, образующиеся при нагревании пеноблоков, до очень высоких температур не являются токсичным: сам бок способен сопротивляться открытому пламени до 8 часов
Однородность структуры
В отличие от железобетона или керамического кирпича с отверстиями пеноблоки имеют абсолютно однородную мелкопористую структуру по всей толще материала. Это позволяет применять к ним практически все методы механической обработки, включая пиление, сверление, штробление и т.п.
Сферы применения пеноблоков
В настоящий момент пеноблоки широко используются при:
Возведении стен, несущих нагрузку, а также при создании прочих конструкционных изделий. С этой целью применяют пеноблоки, изготовленные из пенобетона прочностью;
Возведение стен, не несущих конструкции и создание конструкционно-теплоизоляционных изделий. Подавляющее большинство пеноблоков и плит используется для возведения именно таких конструкций. Плотность пенобетона используемого при их изготовлении колеблется в пределах 600…1100 кг/м. куб;
Утепления полов и создания теплоизоляционных изделий. В этом случае строители применяют пеноблоки минимальной плотности, поскольку именно они обладают наилучшими теплоизоляционными свойствами;
При копировании информационных материалов прямая ссылка на наш сайт обязательна!
Все тексты сайта охраняются законом — Об авторском праве от 09.07.1993 г. N 5351-1.
Преимущества и недостатки пеноблоков: советы, видео, фото
Прежде чем рассматривать плюсы и минусы пеноблока, выясним, что он из себя представляет. Пеноблок — это пенобетон с ячеистой структурой, который получают в результате вспенивания бетона. Особенно он популярен при строительстве одно и двухэтажных зданий, поэтому используется для постройки частных домов. А теперь перейдем к преимуществам и недостаткам пеноблока.
Содержание
Преимущества
Недостатки
Пеноблоки для строительства
Преимущества
Очень удобно при строительстве, что этот материал весьма эластичен. Он просто подгоняется, его можно резать, пилить, и в такую стену можно спрятать провода и даже трубы. Пеноблок обладает прекрасной звукоизоляцией, а благодаря его ячеистой структуре в помещении создается собственный микроклимат. Блоки имеют внушительные размеры, за счет чего ускоряется постройка здания.
Несмотря на размер, вес пеноблока малый, что не только упрощает работу с ним, но и снижает затраты на фундамент. Малая теплопроводность блоков позволяет уменьшить толщину стены. Стройматериал является экологичным и не подвергается воздействию грызунов, насекомых.
При воздействии огня не выделяются токсичные вещества, при этом у него высокая устойчивость к открытому огню. Цена блока хоть и не самая низкая, но если рассчитать стоимость возведения стен из блоков и кирпича, то на деле окажется, что блоки дешевле, так как их необходимо намного меньше.
Многие минусы данного стройматериала с легкостью можно устранить, а положительные качества весьма существенны. Лучше всего при строительстве сочетать пеноблоки с другим строительным материалом, тогда удастся нивелировать недостатки пеноблока.
Преимущества пеноблоков
Недостатки
Основным минусом является необходимость применения каркасного способа строительства. Способ этот трудоемкий и требует наличие опыта, но без него никак не обойтись. Также не всегда блоки имеют правильную геометрическую форму, это происходит, когда производитель экономит на сырье, и снижает качество продукции.
Исправить такой недостаток достаточно сложно, поэтому надо приобретать продукцию у проверенных производителей. Хрупкость стройматериала усложняет его транспортировку, потому что запросто повреждается. По этой же причине при усадке здания в стенах образуются трещины. По истечении времени, в результате взаимодействия цемента и углекислого газа, в структуре блока образуется мел, что повлияет на усадку самого блока.
Пористая структура не только положительные качества придает, но и отрицательные, из-за этого блоки накапливают влагу. Поэтому необходимо при строительстве обеспечить гидроизоляцию блоков. При постройке обязательно осуществляется армирование стены каждые 4-5 ряда кладки. Внешний вид пеноблоков недостаточно эстетичен, поэтому стены отделывают внешне и внутри.
Для установки подвесной системы нельзя использовать обычные саморезы, а только с пластиковыми наконечниками. Пористость блоков не всегда дает положительный эффект. В лютые холода в блочных домах становится холодно, а в летний зной наоборот очень жарко. Это устраняется в результате утепления внешней стены здания.
Недостатки пеноблоков
плюсы, минусы и отличие от газобетона
Строительство каждого дома начинается с проектирования, чертежей, выбора материала. Главным вопросом является выбор строительного материала для возведения коробки Необходимо все рассчитать, взвесить плюсы и минусы. Можно использовать кирпич, бетонные блоки, шлакоблоки, пенобетон, газобетон, дерево. Все зависит от желания, финансовых возможностей. Сегодня большой популярностью пользуется пенобетон. Этот материал больше известен, как утеплитель, но его используют для строительства частных домов, дачных домов, гаражей, сараев, пристроек.
Плюсы и минусы
Название пенобетон говорит само за себя. Состав его достаточно прост — это жидкий бетон, который вспенили. Начиная строительство, необходимо проанализировать, взвесить все за и против. Начнем с преимуществ:
Плюсы данного материала начинаются с его стоимости.
За небольшие деньги вы получаете экологический чистый материал, он прекрасно впитывает, отдает влагу. По этому показателю его ровняют с деревянными домами.
В домах из пенобетона отличная теплоизоляция. Благодаря своей конструкции с небольшими щелями, он задерживает тепло внутри, не дает ему выйти наружу.
Звукоизоляция этого материала намного выше чем у кирпича. Что делает проживание более комфортным.
Есть возможность уменьшить сроки кладки. Необходимо отметить вес материала, сравнивая с другими материалами, пенобетонные блоки достаточно легкие, форма ровная. Благодаря малому весу, большому размеру строительство продвигается намного быстрее.
При простом составе он является стойким к любым перепадам температур. Не поддается горению.
Имея гладкую поверхность, упрощает отделочные работы.
Работа с пенобетоном принесет массу удовольствия, его можно резать ручной пилой, с помощью фрезеровочного станка, сверлить. Можно сделать любую форму с этого материала. Легко создавать разные геометрические формы, например: арки, эркеры. Также легко закладывать фронтоны под любую крышу.
Дома с пенобетона необходимо отделать облицовочным кирпичом.
Учитывая плюсы, складывается впечатление идеального материала для возведения стен. К сожалению пенобетон тоже имеет недостатки. Первый минус — это декоративная отделка после завершения кладки стен. Желательно непросто штукатурить все стены, необходимо отделать наружные стены облицовочным кирпичом. Без прочной защиты пеноблоки выдерживают до 20 циклов заморозки-разморозки.
Данный стройматериал используют при малоэтажном строительстве, поскольку он имеет высокую ползучесть. Зачастую строят невысокие коттеджи.
Во время покупки пеноблоков необходимо контролировать качество материала. Вы можете потребовать сертификат качества строительного материала. Либо проверить прочность самостоятельно: нужно вогнать гвоздь 100 мм вглубь блока после попробовать достать его голыми руками, если достань не получается — значит можно начинать строительство. Если вы легко его достали, лучше пеноблоки вернуть обратно.
Дом из пенобетона может потерять такие качества, как теплоизоляция, звукоизоляция, если толщина швов кладочного раствора будет превышать 3 мм. Несмотря на минусы этого материала, он является лидером продаж среди строительных материалов.
Вернуться к оглавлению
Отличия пенобетона и газобетона
Оба материала относятся к одному классу ячеистых бетонов, но они кардинально отличаются составом, техническими, эксплуатационными характеристиками. Производство пенобетона простое, к бетону добавляют пенообразовательные вещества, разливают по формам, оставляют застывать природным способом. Пенобетон возможно сделать на месте стройки.
Газобетон состоит из песка, извести, цемента, гипса, воды, алюминиевой пасты. Поры образуются в результате реакции. Твердение происходит под воздействием высокой температуры. После застывания его режут блоками необходимой толщины и ширины.
Производство газобетона возможно только на заводе. К тому же практически на всех заводах производство автоматизировано. Изготовляется газобетон согласно ГОСТу, что может подтвердить сертификат качества. Благодаря такому процессу производства возможность приобрести подделку сводится к нулю.
Производство пеноблоков не нуждается в огромных затратах, специальных технологиях. Его производство возможно практически в домашних условиях. Поэтому шансы приобрести материал плохого качества высоки.
По способу производства можно судить о прочности. Если газобетон изготавливают в заводских условиях согласно стандартам, то при изготовлении пеноблоков для уменьшения затрат используют дешевые аналоги пенообразователей, что может снизить качество материала. Поэтому плотность газоблоков выше чем пеноблоков.
Благодаря внутренним пузырькам, которые не соприкасаются, уровень теплоизоляции, звукоизоляции, морозостойкости пенобетонов значительно выше нежели, у газоблоков. Еще одно преимущество пеноблоков – поглощение влаги. Его можно использовать на территориях с повышенной влажностью, когда газоблоки необходимо обрабатывать специальной, дорогостоящей, водоотталкивающей пропиткой.
Вернуться к оглавлению
Пенобетон — лучший выбор для строительства
Если вы решили построить коттедж, гараж или необходима маленькая пристройка — наиболее оптимальным вариантом будут пенобетонные блоки. Это простой, экологически чистый материал для возведения стен в любом доме. Проектирование и чертежи домам из пеноблоков занимают гораздо меньше времени, чем из кирпича или дерева. Также множество компаний предлагают готовые проекты из пенобетона.
Благодаря малому весу, большим размерам строительство будет продвигаться намного быстрее. К тому же он обладает рядом преимуществ: отличной теплоизоляцией, звукоизоляцией, пожаростойкостью, качественный пенобетон прослужит долгие годы. Вы останетесь довольны домом из пенобетона.
Строительство стен из пенобетона позволяет снизить нагрузку на фундамент. В сочетании цена плюс качество, пенобетону уступают большинство стройматериалов для возведения стен.
Преимущества и недостатки домов из пеноблоков. Пенобетон за и против Минусы пенобетона
Строительство домов из ячеистого (легкого) бетона (пенобетон, газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон, фибробетон, арболит) имеет разумные преимущества (дешево, быстро, энергоэффективно). В то же время пеноблоки не лишены недостатков. Постараемся провести объективную оценку плюсов и минусов пеноблока для дома на основе отзывов и характеристик материала.
Также будут даны рекомендации по выбору и определению качества пеноблоков для стен и перегородок коттеджа, гаража, коттеджа или бани. Пеноблоки — плюсы и минусы Как и любой строительный материал, пеноблоки имеют достоинства и недостатки. Плюсы пеноблоков Пеноблок прочность на сжатие. Определяется объемной массой пенообразующих добавок, их видом. Значительное влияние на этот показатель оказывает влажность блока.Для блока из сухого пенопласта показатель прочности на сжатие составляет 3,5-5,0 МПа; Примечание. Пенобетон в процессе эксплуатации набирает прочность. Сравнение нового агрегата и агрегата, находящегося в эксплуатации 50 лет, показало, что плотность последнего превышала плотность, присущую бренду, более чем в 3 раза. пеноблок низкой плотности. Этот показатель зависит от марки и колеблется от 400 до 1200 кг / м3. Для возведения стен дома с малой этажностью применяется пеноблок Д600-800. вес пеноблока. Материал, имеющий в своей структуре воздух, легкий. Уменьшение массы дома позволяет сэкономить на обустройстве фундамента. Пеноблок объемом 0,036 кубометра при габаритах 200x300x600 мм имеет вес всего 22 кг. Это тоже весомый плюс при транспортировке; низкая теплопроводность пеноблока. Благодаря наличию в бетонной массе воздуха (40-80%) пенобетон лучше удерживает тепло. В свою очередь, это уменьшает толщину кладки, что снижает давление на фундамент.А также снижает стоимость утепления дома. По расчетам производителей, можно избежать до 30% потерь тепла через стены. По сравнению с кирпичом коэффициент теплопроводности пеноблока марки Д700 меньше в 3,5 раза. хорошая звукоизоляция из пеноблоков. Пористая структура поглощает звук, особенно низкие звуковые частоты. Стена из пеноблоков толщиной 300 мм поглощает шум 60 дБ; негорючесть. Позволяет соответствовать требованиям пожарной безопасности здания.К тому же пена не выделяет вредных соединений от воздействия огня; Экологичность пеноблоков (содержание природных радионуклидов). Для пенобетона этот показатель равен 2 (для кирпича — 10). Пенобетон не гниет и не разлагается, безопасен для здоровья человека. При производстве пенобетона используется пенообразователь (на белковой или синтетической основе), не образующий вредных для организма человека газов. Другая ситуация с изготовлением газосиликатных блоков, когда вспенивание происходит в автоклаве в результате химической реакции мелкодисперсных частиц извести и алюминия.В результате этой реакции образуется водород, часть которого остается в порах газосиликата и какое-то время будет выделяться; низкая стоимость пеноблока. Позволяет снизить стоимость строительства дома в целом. Например, разница в цене: 1 куб. пенобетон стоит 2200-2800 рублей, кирпич от 3500 до 6500 рублей за 100 штук, пиломатериалы от 4500 (массив) до 20000 (клееный брус). удобство в работе. Пенобетон не тяжелый, но объемный.Благодаря размерам блоков работа проводится быстро, ей легко придать любую форму без использования специальных инструментов; геометрия дома. Пенобетон удивителен тем, что его можно предварительно настроить на необходимые параметры. И точные размеры пеноблока — одни из них. Это позволяет построить дом с ровной поверхностью; низкий расход клеевой смеси при строительстве дома; влагостойкость. Пенобетон практически не впитывает воду. В этом можно убедиться, если проведете тест.Небольшой куб пенобетона нужно поместить в емкость с водой. Он останется на поверхности воды; Морозостойкость пеноблока. Благодаря низкой гигроскопичности, закрытой пористой структуре и специальным добавкам пенобетон способен выдерживать значительное количество циклов замораживания / оттаивания (в зависимости от марки) без значительных повреждений; возможность комбинирования с другими материалами дает возможность облицовывать пенобетонные поверхности любыми отделочными материалами. Минусы пеноблоков низкая прочность на изгиб.По этому показателю пенобетон уступает бетону и железобетону. Однако с повышением марки пенобетона увеличивается и прочность на изгиб. Правда, термоизоляционные свойства снижаются; Примечание. Пеноблок увеличивает прочность по мере старения (затвердевания). Нужно знать, сколько сохнет пеноблок после изготовления, это время до полного набора прочности и составляет 28 дней. Не рекомендуется использовать для строительства только что изготовленный блок.Особенно это актуально в сезон, когда пенобетон пользуется спросом, и производители стараются изготавливать его в объеме, достаточном для удовлетворения спроса. В этом случае происходит нарушение технологии (срок сушки, созревания). Устраняется покупкой пеноблока за 3-4 недели до начала строительства при правильном хранении на участке в водонепроницаемом месте неоднородность пор. Используемое порообразующее вещество (воздухововлекающие добавки) не позволяет обеспечить однородность всех пор по размеру.На практике это приводит к тому, что где-то материал более плотный и, например, лучше держит застежки, а где-то менее плотный. Этот недостаток устраняется применением метизов (дюбелей, анкеров), предназначенных для крепления в пористой структуре ячеистого бетона; возможных отклонения плотности. Связано с технологией производства, например, дисбалансом или качеством смешивания. Устраняется закупкой материала у крупных производителей с предоставлением соответствующей документации и гарантий; естественная усадка дома из пенобетона в течение 1-2 месяцев после завершения строительства.Усадка может достигать 2-4 мм. погонный метр. Это явление связано с набором прочности пенобетона. Усадка пеноблока равномерная, поэтому на качество конструкции не влияет, лишь отодвигает начало отделки на 3-4 месяца; существует множество частных мини-заводов по производству пеноблоков (кустарное производство), что не всегда может гарантировать качество производимого материала. Именно в условиях подпольного производства часто нарушается рецептура (пропорции компонентов пенобетона) и сроки выдержки по прочности.В результате пеноблоки некачественные со всеми вытекающими последствиями (неравномерная усадка, трещины). Как выбрать пеноблоки для строительства дома Долговечность дома, дачи, гаража или бани зависит от того, какой пеноблок выбран. Специалисты рекомендуют при покупке пеноблоков обращать внимание на такие факторы как: 1. производитель. Крупные предприятия-производители не рискуют своей репутацией и обычно предлагают пенобетон стабильного заданного качества. Такой материал сопровождается сертификатами качества с подтверждением результатов лабораторных исследований (испытаний), соответствует ГОСТу; 2.Стоимость. Если материал продается по цене ниже рыночной, это может свидетельствовать о нарушениях в его производстве. Скидка может быть только из-за: второго сорта, объема закупки, близости к месту доставки. Во всех остальных случаях следует задуматься, почему пеноблок продается дешевле; 3. Место хранения и упаковка. Место хранения должно быть сухим, защищенным от влаги, а упаковка не должна иметь повреждений. Как проверить качество пеноблока Определить, хороший пенобетон или нет, можно при визуальном осмотре.Внешний вид агрегата может говорить о многом. Структура пор. Ячейки (поры, воздушные полости) в пеноблоке должны быть изолированы, т.е.не соединяться между собой. В противном случае материал впитает влагу. Оценить конструкцию можно, разбив пеноблок. Внутри и снаружи он должен быть одинаковым по конструкции. Размер пор Чем больше воздуха в структуре блока, тем крупнее его поры. Легко заметить на глаз. Тем проще и дешевле будет материал.Но при этом пострадает его сила. Цвет. Пеноблок должен быть серого (цвета цемента) цвета и иметь однородный цвет. Слишком светлый цвет (ближе к белому) свидетельствует о том, что удельный вес цемента в растворе не соответствует ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые». Геометрия пеноблока. Большой пробег не повлияет на функциональность дома, но приведет к увеличению расхода клеевой смеси. Для проверки геометрии достаточно положить два блока друг на друга (должны быть хорошо подогнаны и не должно быть качелей). Вес пеноблока. Проверяется взвешиванием случайного блока, это позволит убедиться, что плотность пеноблока соответствует заявленной. Советы, как проверить пеноблок на прочность. Нужно попробовать рукой отломить кусок от края пеноблока, если это удастся, значит, материал некачественный. Второй вариант — попробовать пробить пеноблок гвоздем, используя только силу рук, если получилось легко, значит плохо. Следует отметить, что речь идет о конструкционных блоках, имеющих плотность D600-900, потому что есть теплоизоляционные блоки плотностью D300, которые легко разрушаются. Но они не предназначены для кладки стен, а используются в качестве утеплителя. Заключение Объективный обзор плюсов и минусов пеноблоков позволит дать точную оценку материала стен. А полезные советы из практики подскажут, как определить качество пеноблока по внешним признакам (по виду, цвету, структуре).Большинство недостатков устранены и связаны с неправильной технологией производства или нарушением строительных норм.
Около 50 лет назад для строительства зданий использовались в основном кирпичи и деревянные блоки. Самыми надежными, конечно, были дома из кирпича, ведь постройки из дерева способны сравнительно быстро разрушаться под воздействием внешних факторов.
На сегодняшний день существует прекрасная альтернатива кирпичу — пеноблоки, которые ничем не уступают по качеству, и с их помощью строить дома намного проще.В чем преимущества и недостатки пеноблоков? Об этом и пойдет речь далее.
«Плюсы» пеноблоков
Прежде всего, следует отметить, что пеноблок — это экологически чистый материал, который изготавливается из песка, цемента и специального пенообразователя.
Устойчив даже к большим перепадам температур, воздействию различных химических смесей, пожаробезопасен. Благодаря пористой структуре пеноблоки, используемые в строительстве, замечательно сохраняют тепло и «дышат».
Это позволяет поддерживать комфортные условия в помещении без использования дополнительных средств на обогрев или охлаждение. Описанные преимущества позволяют строить стены в один ряд, что снижает материальные затраты.
Пеноблоки весят меньше кирпича, а значит, построенный из них дом будет намного легче, что дает возможность возводить такие постройки на легких фундаментах и неустойчивых грунтах. К достоинствам материала также можно отнести простоту обработки, скорость монтажа, возможность создания каналов в пеноблоках для прокладки электропроводки, труб и других коммуникаций.
Под воздействием высоких температур материал не трескается и не меняет форму. Доказано, что он способен предотвратить распространение огня на несколько часов.
Помимо вышеперечисленного пеноблок обладает такими достоинствами, как отличная звукоизоляция и возможность придавать ему практически любую форму. Материал способен поглощать звук, но не отражать его. Возведение домов из пеноблока позволяет получить надежную, красивую и практичную постройку с небольшими финансовыми вложениями.
«Минусы» материала
Помимо множества «плюсов» пеноблоки имеют ряд недостатков. Например, они довольно хрупкие, особенно если при их изготовлении была нарушена технология. Кроме того, стены из этого материала могут потрескаться и впитать влагу, которая в случае замерзания может разрушить их изнутри.
Чтобы этого не произошло при строительстве, фасад здания необходимо покрыть качественными влаго- и теплоизоляционными материалами.
При строительстве дома из пеноблоков рекомендуется использовать ленточный фундамент, который будет располагаться по всему периметру здания. Помимо раствора необходимо при кладке использовать специальное связующее. Это поспособствует более плотному прилеганию материала, что устранит некоторые недостатки и улучшит теплоизоляционные качества.
Идеальных стройматериалов, как известно, не существует — у всех есть свои достоинства и недостатки.Пеноблоки, о которых я хочу рассказать, не исключение. Поэтому, чтобы вы сами могли решить, использовать их или нет, предлагаю вам ознакомиться с их основными плюсами и минусами.
Преимущества
Среди преимуществ пеноблоков перед другими строительными материалами можно выделить следующие моменты:
Теплоизоляционные свойства
Газоблок представляет собой пористый материал, состоящий из множества мелких ячеек, заполненных воздухом.А воздух, как известно, отличный теплоизолятор. Поэтому газобетон имеет гораздо меньшую теплопроводность, чем бетон, кирпич и многие другие материалы.
Причем, чем меньше плотность материала, тем лучше он защищает от холода, как видно из данных таблицы:
Как видите, конструкционные марки пенобетона, то есть D500 и D600 имеют такой же коэффициент теплопроводности, что и древесина (0,09-0,2 в зависимости от породы).Блоки, не предназначенные для возведения несущих стен, имеют еще более низкий показатель теплопроводности.
Несмотря на низкую теплопроводность материала, возведенные из него стены необходимо утеплять. В противном случае влага, проникающая внутрь блоков изнутри здания, замерзнет и тем самым разрушит их структуру. Единственное, в качестве утеплителя использовать паропроницаемые материалы, например, минеральную вату.
Благодаря этому дома из газоблоков получаются теплыми и энергоэффективными.При толщине стен 300 мм в квартире или доме не промерзнет даже в сильные морозы.
Паропроницаемость
Благодаря пористой структуре материал хорошо пропускает пар. Что это дает? В результате деятельности человека внутри жилья уровень влажности чаще всего выше, чем снаружи.
Благодаря способности стен «дышать» накопленная в помещении влага уходит наружу, в результате чего внутри дома формируется благоприятный микроклимат, а на поверхностях не образуется плесень.
Правда, у этого свойства есть и вторая сторона медали — повышенные требования к материалам внешней отделки. Их паропроницаемость должна быть выше паропроницаемости стен. В противном случае между отделкой и стенами будет скапливаться влага.
Конечно, при желании можно отделать внутреннюю часть стены материалами, которые не пропускают пар хорошо или не пропускают его совсем, и тогда паропроницаемость самого газобетона не будет играть любую роль.Но в этом случае добиться благоприятного микроклимата в помещении будет сложнее.
Многих новичков интересует, насколько газобетон является экологичным материалом. Все зависит от производителя — при соблюдении технологии изготовления и наличии сертификатов на изделие, газобетон не причинит вреда здоровью. Например, обычно используемый сланец менее экологичен.
Наличие
Газобетон легче бетона, так как в процессе производства он вспенивается и увеличивается в объеме.Соответственно, для производства блоков требуется меньше ингредиентов, чем, например, для производства твердого бетона.
Ниже указана стоимость газоблоков разных производителей:
Цены актуальны на зиму 2018 года.
Простая обработка
Обычный бетон очень сложно обрабатывать. Для его резки необходимо использовать специальное оборудование и алмазные режущие элементы. Даже для сверления бетона требуются специальные сверла с твердосплавными напайками.
С пеноблоками дело обстоит иначе. Чтобы их распилить, достаточно ножовки по дереву. Это позволяет возводить стены сложной формы.
Легкий вес и большие размеры
Благодаря относительно небольшому весу и большим размерам конструкция значительно упрощается, а скорость возведения стен увеличивается. Для сравнения: один рабочий способен в день уложить в среднем три кубических блока пеноблока или один куб кирпича.
Иными словами, стены из рассматриваемого материала возводятся в три раза быстрее.Единственное, что нужно иметь в виду, это то, что один блок весит больше одного кирпича. Поэтому лучше работать с помощниками.
недостатки
Из минусов этого материала можно выделить следующие моменты:
Низкая прочность
Ячеистая структура материала дает ему ряд преимуществ, с которыми мы познакомились. Но при этом отрицательно сказывается на прочности, что влечет следующие негативные последствия:
Низкая несущая способность. Следовательно, нельзя строить дома высотой более трех этажей. Причем, как я уже сказал, для этих целей можно использовать только конструкционные блоки марки не ниже D. Для перегородок, а также стен в каркасных домах можно использовать блоки марки Д400 и Д300, которые дешевле и «теплее»;
Необходимость специального крепежа. Производители газобетонных блоков сообщают, что саморезы и гвозди входят в этот материал, как дерево.Это, конечно, так, но молчат, что, в отличие от дерева, в нем не держатся крепежи. Поэтому забивать гвозди или саморезы, чтобы закрепить что-то более тяжелое, чем на картинке, не имеет смысла;
Статьи по теме:
Если вы хотите повесить полку или шкаф на стену, вам придется использовать специальные крепления, предназначенные для газосиликатного и другого пористого бетона;
Необходима арматура . Каждый четвертый ряд блоков необходимо армировать.Для этого разносят стробоскопы, в которые укладывается фурнитура.
Усадка
Блочный дом из газобетона сильно подвержен усадке. Причем, чем ниже метка плотности блоков, тем больше они дают усадку. В результате штукатурка, нанесенная на новые стены, быстро трескается.
В этом плане пеноблок, содержащий в своей структуре гранулы полистирола, превосходит пеноблок. Но, эта проблема касается только новостроек, кроме того, ее можно решить отделкой стен с использованием каркасных технологий.
Необходимость внешней отделки
Пенобетон сильно впитывает влагу, которая ее разрушает. Поэтому после постройки коробки крайне желательно сразу отделать фасад. Для этого подходят любые материалы — штукатурка, сайдинг, кирпич и др.
Пеноблок, изготовленный автоклавным методом, более влагостойкий, чем неавтоклавный. Стенки блока автоклава могут простоять сезон-два без отделки, как заявляют производители.Но лучше, конечно, не откладывать накладки.
Надо сказать, что способность впитывать влагу — не единственная причина, по которой газобетон требует отделки. Дело в том, что стены газоблока сильно обдуваются, особенно если строители не пропустили вертикальные стыки. Но, даже если швы замазаны, добиться идеальной герметичности очень сложно.
Этот недостаток относится в первую очередь к неавтоклавным блокам, которые имеют неточную геометрию.Правда, многие заводы по производству газобетонных изделий решили эту проблему выпуском пазогребневых блоков. Но они дороже даже блоков.
Вот, пожалуй, все плюсы и минусы газобетонных блоков, с которыми вы можете столкнуться, если построите из них дом.
Несколько слов об отзывах
В последнее время перед покупкой что-то люди стараются изучить отзывы владельцев на строительных площадках интернет-магазинов и профильных форумах.Чтобы сэкономить ваше время, я опишу общую картину, которую я сложил из личного опыта и многих мнений в сети.
Итак, большинство людей не жалеют о том, что предпочли газобетон, если не были нарушены технологии строительства. Материал действительно теплый, экологичный и недорогой.
Но, в то же время, его не называют «панацеей» из-за описанных выше недостатков. Кроме того, часто люди сталкиваются с трещинами в штукатурке напротив стыков.Чаще всего они возникают из-за того, что хозяин решил сэкономить и использовал дешевый клей, либо строители не пропустили концы блоков.
В целом отзывы подтверждают, что материал неплохой, но имеет свои нюансы, о чем я уже говорил выше.
Технология изготовления
Напоследок кратко ознакомимся с технологией производства пеноблоков автоклавов, чтобы вы лучше понимали, что это за материал:
При планировании строительства частного дома логично взвесьте все за и против, сравните и противопоставьте разные варианты и технологии строительства, а также использования строительных материалов.
Среди множества организационных вопросов нужно определиться, где лучше всего построить дом. Тема обширная и многогранная, у каждого материала есть свои достоинства и недостатки, но именно в этом случае будет рассматриваться стеновой материал из ячеистого бетона — пенобетон.
Плюсы и минусы пеноблочных домов
Плюсы дома из пеноблока
Газобетонные материалы (пенобетон, газобетон) имеют уникальную пористую структуру, что делает их хорошими теплоизоляторами.
В зависимости от того, какие пеноблоки какой марки используются, вес составляет 1 куб.м. составляет от 300 до 1200 кг. Это приводит к более мягким требованиям к фундаменту и на практике дает возможность сэкономить на материалах для фундамента для дома из пеноблока.
При производстве пенобетона применяется метод формования блоков путем заливки их в формы. Это влияет на геометрию блока, но способствует образованию закрытых пор.Благодаря этому пенобетон не впитывает влагу из окружающей среды. Простой тест, погружение пенобетона в емкость с водой, может продемонстрировать устойчивость блока к водопоглощению.
Прочность пенобетона
Это связано с тем, что бетон, составляющий основу пенобетона, в процессе эксплуатации набирает прочность. То есть чем дольше стоит дом, тем прочнее будет пенобетон.
Огнестойкость пенобетона
С точки зрения пожарной безопасности пенобетон — один из самых безопасных строительных материалов, поскольку он не горит и не поддерживает горение.
Экологическая чистота пенобетона
Для изготовления пеноблоков используются вода, песок, цемент и пенообразователи. Последние могут быть двух видов: натуральные и синтетические. Даже при использовании синтетических пенообразователей их удельный вес составляет не более 0,5% от общей массы, что позволяет уверенно заявлять об экологической чистоте материала.
Скоростное строительство дома из пеноблоков
Установить один блок быстрее, чем выложить кирпич такой же квадратуры.Плюс ошибка установки будет намного меньше.
Возможность воплотить любой архитектурный стиль
Пенобетон легко поддается обработке. Распиловка, сверление, шлифовка блока несложны и не требуют использования специальных инструментов. Благодаря этому выгнать короб дома из пеноблока может даже новичок, не имеющий опыта строительства.
Удобство прокладки коммуникаций в пенобетоне
Это продиктовано гибкостью блоков в обработке, их легко угробить под прокладку труб, разводки и т. Д.
Дом из пенобетона можно долго эксплуатировать без дополнительной отделки. Как правило, облицовка выполняется из чисто эстетических соображений. Самый популярный вариант — декоративная штукатурка. Дом из пенобетона можно отделать любым из существующих материалов, важно, чтобы они были рассчитаны на пеноблоки и не оказывали негативного влияния на микроклимат в здании. В противном случае способность дома «дышать» из-за его пористой структуры может ухудшиться.
Благодаря ровной поверхности или отделке любым другим отделочным материалом с минимальными усилиями подготовиться к отделке.
Относительно низкая цена пеноблока
Несмотря на то, что в абсолютном выражении пенобетон (35-39 руб / шт) дороже кирпича (6-10 руб / шт). Но чтобы закрыть такую же площадь, понадобится один пеноблок (35-39 руб. / Шт.) И 13,5 кирпича (13 * 6 = 78 руб.). Польза очевидна. А с учетом того, что дом не нуждается в утеплении и мощном фундаменте, экономия может достигать 30%.
Низкая стоимость кладки пеноблоков
Этот аспект актуален для тех, кто не планирует.
Минусы дома из пеноблока
Дом из пенобетона дает усадку на 2–3 мм на метр, приступать к отделке можно только через определенный срок (не менее полугода). Усадка возникает из-за длительной реакции между компонентами пенобетонного раствора.
Пенобетон имеет пористую структуру
Преимущество пористости в том, что она придает пеноблоку низкую теплопроводность, но усложняет процесс крепления светильников к стене.Выходом из положения является использование специальных крепежей, предназначенных для пенобетона. Цена их практически не отличается от стоимости обычных креплений.
Требования к отделочным материалам
Для отделки стен используются только специальные штукатурки и краски.
Потребность в армировании пенобетона
Фурнитура укладывается в районе проемов, каждый 4-5 ряд блоков также армируется.Без соответствующего армопояса нет возможности надежно установить перекрытия и стропильную систему.
Высокая вероятность приобретения подделки
Дело в том, что сырье и оборудование для производства пенобетона относительно дешевы, поэтому блоки часто изготавливают кустарным способом, что чревато нарушениями технологии производства и сказывается на качестве товара.
Прямая зависимость между прочностными / теплоизоляционными свойствами материала
С повышением прочности (конструкционные классы D 1000-1200) теплопроводность материала увеличивается.И наоборот, пеноблок утеплитель (марка Д 300-500) нельзя использовать в качестве материала для возведения несущих стен. Особенно если речь идет о многоэтажном строительстве.
Хрупкость пеноблока
С одной стороны, он обеспечивает простую обработку, с другой стороны, несущая способность материала снижается.
Требования к расчету нагрузки на пенобетон
Необходимость тщательного расчета толщины стен и перегородок с учетом всех возможных нагрузок.Обычно стены возводят с запасом прочности.
Неэстетичный вид дома из пеноблока
Дом из газобетона часто отделывают с целью устранения этого недостатка.
Необходимость устройства фундамента под фундамент
Тех. такой фундамент под дом из пеноблоков, который позволит нивелировать невысокую значительную прочность на изгиб, отличающую пенобетон.
Неидеальная геометрия пеноблока
Это приводит к тому, что каждый блок перед установкой необходимо отшлифовать, это немного увеличивает время строительства.
Как видите, у дома из пенобетона есть как плюсы, так и минусы. Поэтому однозначно ответить, какими характеристиками будет дом, построенный из газобетонных блоков, сложно. Все зависит от качества самого материала, мастерства каменщика и каменщика, податливости.Мастеру следует минимизировать негативные стороны дома из пеноблоков и не испортить те преимущества, которые говорит дому использование пенобетона.
Дом из пеноблоков — отзывы владельцев
Производители пенобетона и каменщики в один голос утверждают, что пенобетон — идеальное решение для индивидуального строительства. Пеноблоки, большие и легкие одновременно, позволяют возвести стену в рекордные сроки, а пористая структура избавляет от необходимости утеплять дом из пенобетона.
Так ли это на самом деле или производители что-то от нас скрывают?
Судить о том, какой дом из пенобетона возможен, беспристрастно, основываясь на отзывах тех, кто в нем уже живет. Мнения реальных пользователей расходятся, одни считают пенобетон идеальным решением, другие категорически против.
При принятии решения, строить ли дом из пеноблоков, пригодятся отзывы хозяев.
Виктор (Московская область)
Предлагаю свое ноу-хау.Может кто знает эту хитрость, но я сам придумал. Собирался построить дом своими руками. Есть некоторый опыт, помощники тоже. Читала отзывы о пенобетоне. Пишут по-разному. Но, в деревне половина домов из пенобетона. Итак, остановился на этом.
Смущает одно, если винты не держатся в блоке, как установить двери-стеклоподъемники? Они исчезают.
Решение пришло неожиданно. Блоки, предназначенные для кладки наружной стены, распиливались хуже блоков внутреннего ряда из-за их большей плотности.Вот и решили установить по контуру более плотные блоки. Ну и что, если их теплопроводность ниже, штукатурка все равно останется внутри. Все держится хорошо. А чтобы вешать полки, правда, нужно иметь запас специальных дюбелей.
Как строитель со стажем отмечу, что проемы, даже арочные, в любом доме необходимо укреплять металлическими уголками. Для наглядности несколько фото.
Степан (Тульская область)
Почему мы решили построить дом из пенобетона?
Экономия стала заметна еще на этапе заливки фундамента.
Изготовление блоков возле участка — привезено бесплатно. У нас есть дачный участок в селе Малая Дубна (Орехово-Зуевский район Московской области) рядом с производителем Пеноблок.ру.
Геометрия пеноблоков достойная. Использовался специальный клей. На первый взгляд переплатили, но швы тонкие, красивые, плотные.
Стены росли «как на дрожжах», такой скорости мы не ожидали.
Окна вставлены сразу по окончании работ.
Нас испугала усадка дома, но то ли металлические уголки сделали свое дело, то фундамент не подвел, то дом равномерно осел, но трещин не появлялось. Выглядит, правда, не очень презентабельно, но до внешней отделки еще не дошло. В целом за 4 года эксплуатации нареканий нет.
Братья Сабуровы
Мы построили дом из пенобетона в Ростовской области. Лето теплое, но дождливое, поэтому со временем мы собираемся покрыть дом штукатуркой.Пока, чтобы не набирать влагу, покрыли водоотталкивающим средством. Спрашивал в строительной компании, посоветовал Antipluviol With Mapey. Дорого, у нас в Ростове 5200 на 5 литров.
Купил Ceresit ST 13 (2150 на 10 литров). Стены не темнеют, а значит, вода не тянет. Трещин за 7 лет проживания не увеличилось. А те, которые есть, однозначно вызваны усадкой фундамента, дом толком не стоял, стены возводить спешили.Насколько я понимаю, пеноблок хоть и легкий, но требует хорошего основания. Жаль, что пришло поздно. Но, финиш исправит ситуацию.
Никита (Самара)
Перед началом строительства прочитал о пористости пеноблока и о том, что крепеж плохо держится. Всем советуют использовать специальный крепеж. Я думал, проблема в том, что на это наплевать. Это оказалось напрасно. Как дошло до внутренней работы — хоть снимай.
Водонагреватель до сих пор вешали, придумано столько устройств, чтобы он держался в стене и не разбивался о голову.Специальные дюбеля не выдерживают тяжелой конструкции. Мебель для кухни, как правило, заказывалась без навесных шкафов, только пеналы и тумбочки. И вроде того, мелочи, застежки. И пеноблоки от производителя, и технология строительства соблюдаются, но не застрахованы от хрупкости стен.
Михаил (Ленинградская область)
Я живу в пенобетонном доме почти 12 лет. Как и у любого материала, у пенобетона есть недостатки.Например, кое-где по самому блоку пошли трещины, есть пара потрескавшихся стыков. Но они не критичны и, вероятно, вызваны тем, что для армирования использовалась сетка с диаметром проволоки 2 мм, а арматуру брать нужно было не менее 6-8 мм. Тогда я не хотел возиться с блокировкой квартала, теперь платим. Но дом теплый, по сравнению с соседями, которые живут в утепленных кирпичных домах, наш, даже не оштукатуренный, просто отлично держит тепло.
Кстати, стены выстроены в два ряда. Первый, от несущего (не знаю, как правильно называется) пеноблока марки D 800, второй от теплоизоляционного D 400. И да, дюбеля в нем отлично держатся, главное — воспринимать это более достоверно, чтобы они доходили до второго слоя. В целом к дому из пеноблоков претензий нет. Главное не полениться и изучить технологию как для тех, кто строит сам, так и для тех, кто заказывает работу (чтобы можно было ее контролировать).И, конечно же, соблюдайте это в процессе строительства.
Сергей Михайлович (Карелия)
Что тут думать, приложить руку к пеноблоку и кирпичу. Пенобетон намного теплее. Наглядная демонстрация экономии на утеплении. Конечно, лучшим вариантом будет дерево, ведь в доме неповторимый микроклимат. Но оцилиндрованное бревно или брус дороже, а сложить бревенчатый дом своими руками не так-то просто.
Итак, с точки зрения микроклимата и утепления пенобетон — идеальный вариант.И жалобы на разрыв — значит, нужно придерживаться технологии укладки или нанять нормальных мастеров. А потом на всем экономят, а потом жалуются. Не зря говорят, что «радость низкой цены длится меньше, чем разочарование низким качеством».
Дом — не предмет для экономии. Отделку лучше делать постепенно, а короб и фундамент должны быть такими, какими они должны быть по технологии. А еще лучше с запасом прочности.
Михаил (Тульская область)
Я выбрал пенобетон для постройки временного дома на даче скорее из соображений экономии.В качестве основы мелко-глубокий ленточный фундамент (позволяет грунт). Основное предназначение — хранить садовый инвентарь, укрываться от дождя, место для перекуса.
Сейчас дачи постепенно обустраиваются, думаем о строительстве капитального дома. Исходя из того, что к временной избе претензий нет: пенобетон за это время не потрескался, в кладке трещин не было, буду использовать пенобетон.
Заключение
Как видите, однозначного мнения о том, хорош ли дом из пенобетона, нет.Но большинство пользователей сходятся во мнении, что покупка качественных блоков и соблюдение технологии строительства дома — залог его длительной эксплуатации.
19 Плюсы и минусы изолированных бетонных опалубок — Green Garage
Фундамент и стены бетонного дома обычно создаются с помощью временной опалубки. При выборе изолированных бетонных форм каркас остается на месте, служа постоянной формой изоляции, дополняющей процесс строительства.
Вы обнаружите, что плюсы и минусы изолированных бетонных форм предлагают повышенный уровень энергоэффективности и лучшую прочность конструкции, но при этом могут возникнуть некоторые проблемы, которые необходимо решить.
Список преимуществ изолированных бетонных опалубок
1. Вы получаете преимущество от прочности железобетонной стены. Основное преимущество, которое вы получаете при использовании изоляционных бетонных форм, — это дополнительная структурная прочность, которая появляется, когда вы можете использовать фундаментную железобетонную стену.Этот процесс позволяет использовать одну простую операцию, чтобы получить все преимущества структурных качеств этого материала. Сюда входят изоляционные и воздухонепроницаемые свойства стены SIPS при правильном выполнении работы.
2. Это экономит ваши материальные затраты при строительстве стен или фундамента. Когда изолированные бетонные формы являются частью процесса строительства, вы обычно увидите набор планов в виде вафли, которые подрядчик использует для своей работы.При таком подходе к стенам или фундаменту вы будете использовать примерно на 10% меньше бетона, чем если бы вы использовали традиционные прямые формы для работы.
Выбор ICF также означает, что вы можете выбрать блоки прямой формы, которые легко сочетаются друг с другом, чтобы дать вам больше прочности при меньшей ширине. Вы можете сократить толщину на два дюйма при выборе изоляционных бетонных форм для строительства вместо традиционных прямых форм — это экономия материалов и затрат на 25%.
3.ICF могут улучшить время отверждения бетона. Если вы выберете изолированные бетонные формы, то время отверждения также сократится на 25%. Это дает вам возможности укрепить вашу структуру, чего не предлагают другие методы строительства, а это означает, что работа имеет большую ценность, даже если для получения результатов требуется значительно меньше времени.
4. С изолированными бетонными формами меньше времени на настройку по графику. Строители, выбирающие изолированные бетонные формы для своих проектов, могут создать прочный и надежный каркас для своего бетона за долю времени, необходимого для создания прямой формы.Как только контур заливки полностью определен, бригада может позаботиться о процессе строительства и установки за один день. Могут возникнуть некоторые дополнительные расходы, которые следует учитывать, потому что для правильного выполнения работы требуются специальные навыки, вы можете найти некоторую экономию средств за счет меньшего количества времени, затрачиваемого на рабочую силу
5. Опалубки из бетона позволяют провести разводку и водопровод. Если вы предпочитаете использовать изолированные бетонные опалубки для ваших строительных нужд, то вы не жертвуете возможностью прокладки проводки и водопроводных систем.Строители могут вырезать канавки в пенопласте, чтобы любые необходимые компоненты могли быть частью строительного процесса. Ваши трубы или провода пройдут через сегмент, как в традиционных конструкциях. В таком случае лучше всего использовать изоляцию из распыляемой пены для устранения утечек, а затем уплотнение, гидроизоляцию или защиту от атмосферных воздействий, чтобы укрепить установку.
Это преимущество позволяет современному подвесному пространству стать пригодным для использования пространством, поскольку оно позволяет продолжать циркуляцию воздуха, предоставляя владельцам доступ к современным удобствам, которые им необходимы.
6. Вы по-прежнему можете использовать арматурный стержень с системами ICF. Когда у вас есть вся форма на месте, изолированные бетонные формы позволяют вам вставить арматуру для вашей бетонной заливки. Это преимущество позволяет вам продолжать использовать силу армирования, одновременно используя преимущества системы ICF во времени. Поскольку каждая единица формы сцепляется друг с другом, они могут быстро складываться в любую форму, необходимую для вашего проекта. Они удерживают бетон на месте только с помощью жесткости снаружи, что означает исключительную стойкость к ударам при работе.
7. Окончательный вид конструкции создает естественный вид. Вы можете использовать все обычные строительные процессы с изолированными бетонными формами, которые вы использовали бы с любой другой системой, когда материалы высыхают до желаемой формы. Строители могут добавить штукатурку, камень или кирпичи к внешней стороне конструкции, чтобы улучшить ее внешний вид и устойчивость. Большинство сайдинговых материалов также работают с системами ICF. Когда вы добавляете внутреннюю пену, которую большинство подрядчиков используют с этой опцией, конструкция получает три слоя прочности на своей оболочке, создавая основу, которая обеспечивает долгосрочную поддержку.
8. Этот строительный метод помогает защитить бетон во время его отверждения. Прямолинейные формы могут увеличить риск образования пузырьков воздуха и других дефектов в бетоне, создавая в будущем проблемы, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта. Изолированные бетонные формы помогают снизить этот риск, поскольку они защищают бетон во время его отверждения. Вы можете уменьшить воздействие стрессорных факторов, при этом создавая прочную смесь с этим материалом, поскольку вы обрабатываете фундамент и стены, как обычно, используя любой другой метод.
9. Это может улучшить качество воздуха в вашем доме. Еще одно преимущество, которое стоит учесть при выборе изоляционных бетонных форм для своего проекта, заключается в том, что эти процессы могут улучшить качество воздуха в помещении окончательной конструкции. Вы получите большую плотность в окончательных стенах, а это значит, что через них может проходить меньше воздуха, поскольку конечный результат не такой пористый, как при других вариантах строительства.
Если вы добьетесь максимальных результатов от этого преимущества, то сможете сократить расходы на электроэнергию до 70%, что еще больше повысит вашу экономию затрат.При правильной постройке конструкция может снизить загрязнение пылью и аллергенами до 75%.
Список минусов изолированных бетонных форм
1. Изолированные бетонные формы плохо работают в холодном климате. Вы получите наибольшие преимущества при использовании изоляционных бетонных опалубок в теплой тропической среде благодаря способу передачи тепла из конструкции. Опоры и анкеры поддерживают этот процесс, чтобы наружная температура не влияла на процесс отверждения.Вы не получите этого преимущества в более холодных условиях. Бывают случаи, когда отвод тепла из системы может быть проблематичным, если вы не хотите, чтобы конструкция была сбалансирована таким образом.
2. Это не меняет того факта, что бетон должен затвердеть. Вы можете выпускать изолированные бетонные опалубки так же быстро, как и при традиционном прямолинейном варианте. Если вы оставите продукт для отверждения в ICF, вы, как правило, увидите больше прочности в конечном результате.Единственная проблема заключается в том, что строители обычно выпускают формы слишком рано, иногда на целых 24 часа, потому что они хотят продолжить свою работу.
Из-за этого недостатка архитекторы часто предусматривают более толстые стены. Если бетонные стены подвергаются воздействию через 24 часа после заливки, даже при использовании быстросхватывающихся материалов, в тонкой структуре могут возникнуть проблемы, которых не было бы в широкой.
3. При использовании изоляционных бетонных опалубок необходимо учитывать соображения стоимости. Если вы решите, что изолированные бетонные формы — лучший способ сформировать фундамент или стены вашей конструкции, то вы можете рассчитывать на то, что за конечный результат вы заплатите примерно на 40% больше.Обычные процессы дешевле, потому что они не требуют того же уровня специализированной рабочей силы. Несмотря на то, что вы получаете пароизоляцию и большую изоляцию, используя эту систему, дефицит является важным фактором в вашей окончательной оценке. Если в вашем районе есть только 1-3 подрядчика, использующих этот процесс, то почти всегда будет дешевле выбрать традиционный маршрут.
4. Системы ICF требуют процесса раскоса как части сборки. Большинство изолированных бетонных конструкций требуют, чтобы строители использовали систему распорок, которая выравнивает стены, чтобы они были квадратными и вертикальными.Если заливать в конструкцию без этой опоры, существует значительный риск того, что бетон вылетит через механизмы блокировки. Вы все еще можете увидеть утечку, если горизонтальный и вертикальный доступы неправильно выровнены с общей рамой.
Самая трудоемкая часть процесса строительства при использовании систем ICF обычно — это распорка, а не укладка, которая необходима для фундамента или стен. Даже если вы правильно поставите распорки, вы можете увидеть некоторую наклонность конструкции, которая потребует помощи, чтобы вернуться в правильное положение.
5. Стены из утепленных бетонных опалубок имеют общие швы. Одно из наиболее распространенных описаний опалубки из изолированного бетона состоит в том, что процесс очень похож на строительство из игрушечных блоков. Вы должны работать от угла вашего дизайна к середине проекта, чтобы обеспечить правильную подгонку. На каждой стене есть швы, поэтому вам нужно убрать их подальше от углов — а это не всегда происходит с проектами ICF. Вы должны создать шов в сильном месте конструкции, который можно укрепить пеной или герметиком, чтобы использовать преимущества этой технологии в прочности.
Если не получается разделить швы, можно ослабить стену еще до завершения строительства.
6. Возможно, вам понадобится обрезать блоки ICF. Изолированные бетонные формы можно легко складывать и структурировать, но они также очень похожи на работу с плиткой. С помощью раствора и раствора уложить цельные строительные изделия на большом пространстве — это довольно простой процесс. Когда вы добираетесь до краев, работа становится утомительной, потому что вы должны измерять и вырезать каждый предмет.Системы ICF требуют того же процесса, особенно когда грузоотправители случайно оставляют вмятины на продукте.
Также могут возникать производственные дефекты, которые необходимо устранить, что может помешать достижению максимально возможной посадки с этим методом строительства. Эти недостатки могут вызвать утечки, вынудить вас делать дополнительные обрезки и даже потратить впустую некоторые блоки, если они не получат подгонку и отделку, необходимые для работы с вашим строительным проектом.
7. В некоторых проектах арматура может не использоваться для усиления прочности. Многие из изолированных бетонных форм, используемых сегодня, содержат пластиковые соединители и арматуру, которые работают для стабилизации ваших стен или фундамента во время заливки. Если вы хотите добавить в бетон арматуру, чтобы придать ему еще большую прочность, вы можете обнаружить, что места для правильной укладки недостаточно. Этот недостаток чаще возникает в углах вашей конструкции, чем в середине стены, но он может возникать в любой точке конструкции.
Если вы случайно сломаете одну из пластиковых опор во время армирования бетона, вам нужно будет остановить заливку и исправить ситуацию, прежде чем продолжить.Этот элемент продукта является неотъемлемой частью процесса штабелирования, поэтому он должен иметь приоритет.
8. В будущем могут возникнуть проблемы с модернизацией. Один из недооцененных недостатков использования изолированных бетонных опалубок заключается в том, что дома, построенные таким образом, могут быть сложными для реконструкции в будущем в будущем. Вам нужно будет тщательно продумать дизайн конструкции, поскольку вы не можете добавить новую дверь или окно, не прорезав бетонную стену, чтобы это произошло.Вам даже нужно учитывать различные точки установки сантехники и электрического оборудования, которые необходимы, чтобы сократить трудоемкие проблемы, связанные с врезкой в стену.
9. Это может уменьшить площадь пола внутри конструкции. Небольшие дома не особо выигрывают от изоляционных бетонных опалубок, потому что увеличенный размер стен уменьшает получаемую вами площадь пола. Стены здания ICF обеспечивают жесткую изоляцию и железобетон на несколько дюймов, поэтому они занимают гораздо больше места, чем традиционный деревянный каркас.
У вас также может возникнуть больше проблем с заражением вредителями, потому что пена, используемая для изоляционных бетонных форм, может обеспечить путь к проникновению насекомых. Некоторые домовладельцы даже сталкивались с проникновением грунтовых вод сквозь стены. Крайне важно, чтобы строители обработали продукты инсектицидом до завершения проекта, а это означает, что вы можете подвергнуться большему воздействию химикатов, чем хотите, с вашей новой собственностью.
10. В доме ICF могут возникнуть проблемы с влажностью. Из-за того, что через бетон проходит меньше воздушного потока из-за наличия подкладки из пенопласта, внутренняя среда для этих конструкций может стать очень влажной. Вы столкнетесь с этой проблемой на значительном уровне, если сборка будет продолжаться, пока бетон проходит процесс отверждения. Возможно, вам придется использовать осушитель или кондиционер, чтобы решить эту проблему, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно.
Заключение плюсов и минусов изолированных бетонных опалубок
Изолированные бетонные опалубки представляют собой простую и эффективную альтернативу традиционным работам по возведению стен или фундамента.Как только вы привыкнете к шагам, необходимым для успешного опыта, форма может довольно быстро подняться, и вы сможете начать процесс заливки. Тогда пеноблоки могут действовать как изолятор, чтобы ваша внешняя оболочка могла предоставить вам дополнительную поддержку, которая может потребоваться.
Эти изолированные бетонные формы «за» и «против» необходимо рассматривать с индивидуальной точки зрения, потому что каждое место и климат могут создавать различные стрессовые факторы для этой конструкции. Заливка может быть сложной задачей, поскольку ошибка приведет к немедленному выбросу, но этот процесс также быстрее и эффективнее.Поэтому при рассмотрении этого варианта постройки преимущества обычно побеждают.
Об авторе Брэндон Миллер имеет степень бакалавра искусств. из Техасского университета в Остине. Он опытный писатель, написавший более ста статей, которые прочитали более 500 000 человек. Если у вас есть какие-либо комментарии или сомнения по поводу этого сообщения в блоге, свяжитесь с командой Green Garage здесь.
Преимущества и недостатки легкого бетона
В 1971 году One Shell Plaza пронзила горизонт Техаса, побив городской рекорд самого высокого здания.Это 52-этажное здание побило еще один рекорд как самое высокое здание в мире из легкого бетона.
Сегодня этот рекорд побит, башни достигли гораздо более впечатляющих высот и стандартов. В частности, Ренцо Пьяно «Осколок» — изумительное 95-этажное сооружение из легкого бетона, на строительство которого ушло всего четыре года!
В подвесных полах уже много лет используется легкий бетон, так как он снижает вес конструкции и повышает огнестойкость.Поскольку легкий бетон обычно тоньше, он состоит из ингредиентов, отличных от традиционного бетона
.
Хотя производство легкого бетона дороже, он дает подрядчикам множество преимуществ.
Что такое легкий бетон?
Заполнители легкого бетона
Основное отличие легкого бетона от других типов бетона заключается в его составе. Определенные типы легких заполнителей позволяют создавать различные формы легкого бетона. Они варьируются от бетона с легким заполнителем, пенобетона или автоклавного газобетона (AAC).
Агрегаты, используемые в AAC, очень мелкие, даже меньше песчинки. Этот состав делает AAC очень подходящим для предварительного литья и изменения формы. Конструкции AAC настолько мягкие, что их можно сшить вручную и проткнуть гвоздями или шурупами.
Строители, использующие легкий бетон, могут использовать метод «внутреннего отверждения», который позволяет бетону затвердевать изнутри. Это невозможно при использовании обычного бетона, потому что он не такой пористый, как его легкий аналог.
Что такое внутреннее лечение?
Отверждение определяется как «поддержание благоприятной температуры и влажности окружающей среды для ремонта и защиты материалов в течение определенного периода после укладки, литья или отделки с целью достижения желаемых свойств». Внутреннее отверждение определяется ACI как «процесс, при котором гидратация цемента продолжается из-за наличия внутренней воды, которая не является частью воды для затворения».
Первое преимущество внутреннего отверждения — главный аргумент в пользу AAC, потому что пористость бетона позволяет ему выдерживать достаточную влажность в течение долгого времени.В конечном итоге это предотвращает растрескивание и усадку бетона по мере затвердевания конструкции.
При использовании AAC уровень влажности внутри бетона остается высоким, поскольку заполнитель предварительно смачивается перед смешиванием. Небольшие поры в AAC позволяют равномерно отводить влагу на всех слоях структуры. Изобретательность внутреннего отверждения значительно экономит время по сравнению с традиционными процессами отверждения. Например, в бетоне с нормальным весом необходимо использовать различные методы для удержания влаги на поверхности и предотвращения растрескивания и преждевременного высыхания.
Преимущества и недостатки AAC
AAC — отличный строительный материал по разным причинам:
Повышенная прочность за счет внутреннего отверждения
Повышенная прочность
Уменьшение растрескивания при усадке за счет лучшего удержания влаги
Уменьшенный вес элементов конструкции
Превосходная огнестойкость
Сокращение времени и затрат на оплату труда
Более легкая транспортировка
Хотя AAC — отличный вариант для сборных железобетонных конструкций, он также имеет недостатки для монолитных проектов.Основным недостатком является более медленное время высыхания, а это означает, что подрядчикам по системам полов приходится дольше ждать, чтобы приступить к укладке полов.
Взвешивание опций
Тем не менее, успешный исход любого пола — будь то обычный бетон или легкий бетон — определяется с учетом различных процессов отверждения бетона для снижения риска поломки пола.
Кроме того, похоже, что долгосрочные затраты, связанные с бетоном нормального веса, играют большую роль в предпочтениях покупателей.По словам Эмили Хоппс, заместителя директора Simpson Gumpertz & Heger Inc., первоначальная стоимость единицы легкого бетона дороже, чем нормальный вес, «[…] но стоимость единицы обычно более чем компенсируется общим уменьшением объема бетона и стальной тоннаж для структурной системы ».
Другими словами, использование легкого бетона позволяет строить более высокие конструкции, поскольку сводит к минимуму удельные затраты на добавление арматурной стали для поддержки веса обычного бетона.
В конечном счете, покупатели должны учитывать тип конструкции, которую они строят, когда выбирают между легким и нормальным бетоном. Если первоначальное время и затраты не являются единственными факторами, определяющими это решение, долгосрочные выгоды, связанные с этим продуктом, могут изменить чашу весов.
Решения для легкого бетона
от Etobicoke, Онтарио, являются прекрасным примером многообещающего и успешного использования легкого бетона на стройплощадке. Основанная директором Крисом Кальвином в 2015 году, она является лидером отрасли в производстве легкого бетона и специализируется на разработке продукции высочайшего качества для своих клиентов.Процесс создания смесей может быть сложным, поэтому Кэлвин и его команда исследователей используют SmartRock®, чтобы убедиться, что они достигают своей целевой мощности.
Прочтите их полный пример здесь!
Независимо от того, какой тип бетона или смеси вы решите использовать, SmartRock может помочь сократить сроки и сократить расходы, предоставляя результаты в режиме реального времени. Его легко внедрить, он достаточно прочен для любой рабочей площадки и очень надежен!
** Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован 12 апреля 2018 г. и был обновлен для обеспечения точности и полноты.
Плюсы и минусы пенополистирола
Пенополистирол, вероятно, не то, что вы думаете. Технически пенополистирол — это торговая марка продукта, используемого для изоляции зданий. Белые маленькие чашки и дешевые контейнеры для еды на вынос, которые вы можете представить как пенополистирол, сделаны из чего-то похожего на пенополистирол или EPS.Подобно дебатам о бумаге и пластике, использование пенополистирола для производства поролона для пищевых продуктов и упаковочных материалов остается постоянным спором между компаниями, стремящимися к своей прибыли, и защитниками окружающей среды, заботящимися о Матери-Земле. Как и все остальное, EPS имеет как достоинства, так и недостатки.
Преимущества EPS
В пищевой промышленности обычно отдают предпочтение EPS для пищевых продуктов, потому что он дешевле, чем другие продукты, и обеспечивает лучшую изоляцию, что помогает дольше сохранять продукты свежими.EPS создает универсальные контейнеры, которые могут поддерживать температуру как для горячих, так и для холодных блюд и напитков. В то время как противники пенополистирола утверждают, что это вредно для окружающей среды, производство изделий из полистирола требует меньше энергии и ресурсов, чем их бумажные аналоги. Изделия из пенополистирола весят меньше бумаги, что помогает снизить выбросы в атмосферу при транспортировке.
Недостатки EPS
Экологи обычно не одобряют продукты из пенополистирола, потому что они заявляют, что они наносят ущерб окружающей среде.Одна из основных проблем, связанных с пеной EPS, заключается в том, что она не поддается биологическому разложению и поэтому занимает много места на свалках, что усугубляет проблему загрязнения. При засорении пенополистирол иногда распадается на более мелкие части, которые труднее очистить. Еще один аргумент против пенополистирола состоит в том, что он сделан из невозобновляемого ископаемого топлива и синтетических химикатов, которые также могут способствовать загрязнению окружающей среды. Пена EPS иногда попадает в водные пути и может иметь катастрофические последствия для животных, которые могут принять ее за пищу или материал для гнездования.Хотя пенополистирол может быть переработан, это часто обходится дороже, чем производство нового пенопласта.
Запреты на использование пенополистирола
Споры по поводу того, являются ли изделия из пенополистирола экологически чистыми, привели к тому, что некоторые города, такие как Нью-Йорк, запретили использование пенополистирола для одноразовых контейнеров для пищевых продуктов и упаковки продуктов. Идея состоит в том, что запрет таких продуктов уменьшит количество замусориваний и защитит некоторых животных, которые принимают отходы из пенополистирола за еду или материал для гнездования. Однако противники запрета на пенополистирол утверждают, что запрет на пенополистирол — это не ответ, потому что он приводит только к использованию альтернативных продуктов, которые вызывают еще больше экологических проблем, чем сама пенополистирол.Несмотря на запрет в некоторых городах, изделия из пенополистирола остаются обычным продуктом питания и упаковки.
Плюсы и минусы использования изолированных бетонных форм —
Изолированные бетонные формы являются важными строительными блоками для армирования бетонных стен. Эти инновационные формы стен также регулируют температуру внутри зданий, значительно снижают затраты на электроэнергию и значительно снижают уровень звукового загрязнения окружающей среды. Единственный недостаток использования изоляционных бетонных форм может быть не обязательно связан с самими ICF, а скорее с тем, как они установлены и где они используются.
Что такое изолированные бетонные формы?
Изолированные бетонные формы (ICF) — это формы, разработанные для монолитных железобетонных стен 1940-х и 1950-х годов. Первоначальная концепция ICF возникла после Второй мировой войны, когда швейцарские инженеры начали удерживать цементные стены вместе с обработанными деревянными блоками. После этого идею переняли химические компании, которые разработали пенопласт. Позже Жан-Луи Беливо разработал это для регулирования температуры в доме его родителей во Флориде.Эти формы предназначены для использования в качестве постоянных опор стен, которые создают пространство для прокладки проводки и водопровода, обеспечивают тепловую и звукоизоляцию и служат внутренней стороной наружных стен.
По сути, ICF представляет собой H-образную конструкцию, которая позволяет закладывать две бетонные стены между слоями изоляции, сохраняя при этом открытый канал между двумя стенами. Это прочные и прочные системы, которые могут быть особенно энергоэффективными и использоваться в самых разных типах зданий, от жилых до коммерческих и промышленных.Хотя конечный продукт дает немного более широкую стену, отделка часто идентична типичной конструкции.
Если вы заинтересованы в обновлении стен определенного здания или помещения и рассматриваете изолированные бетонные формы, вот несколько плюсов и минусов, которые вы должны учитывать перед строительством.
Фото Луценко Александр
Плюсы
Крепкие стены
Добавление утепленной бетонной опалубки имеет основное преимущество, заключающееся в укреплении стен здания.Заливка бетона вокруг ICFs затвердевает, что затем укрепляет стену и снижает ее уязвимость для вертикальных и горизонтальных сил. В зависимости от того, является ли рама ICF плоской или решетчатой, стенку можно сделать еще более прочной за счет частоты и жесткости внутренних соединителей. В отличие от обычной цементной арматуры, карманы и межтрубные пространства между стенами фактически увеличивают прочность и долговечность конструкции.
Энергоэффективность
Одним из наиболее привлекательных аспектов использования изолированных бетонных форм является то, что они могут значительно снизить нагрев и затраты на охлаждение конкретного здания.Это также самая впечатляющая особенность стен ICF; они могут выделять тепло летом и сохранять тепло зимой. В некоторых случаях, по оценкам, использование ICF позволяет сэкономить около 20% общих затрат на электроэнергию.
Для сравнения, герметичность стен из изолированной бетонной опалубки намного выше, чем у совместимых оконных и дверных коробок. Если ваши изолированные бетонные формы имеют срок службы 100 лет без ухудшения качества, односемейный дом ICF может сэкономить до 110 тонн углекислого газа по сравнению с традиционными домами с деревянным каркасом.Такая высокая экономия CO2 создаст чистый положительный углеродный след для цемента и ICF.
Шумоподавление и температурная стабильность
Благодаря многослойным материалам изолированные бетонные формы могут действовать как звуковой барьер, защищая внутреннее пространство дома от внешнего шума. Когда массивный материал, например, бетон, сочетается с таким легким, как пена, колебания температуры, фильтрации воздуха и шума могут быть значительно уменьшены.Слой пены, изолирующий всю стену ICF, помогает поддерживать одинаковую температуру повсюду, по существу устраняя «холодные точки», которые возникают в стенах каркаса между изоляционными зазорами или вокруг стоек. Что касается звукоизоляции, стены с изоляцией из бетона пропускают только одну восьмую от количества звука, которое проникает через стену с деревянным каркасом.
Экономия на материальных затратах
Интегрируя изолированные бетонные опалубки в различные стены или части строительного процесса, вы сможете укладывать стены и фундаменты на 10% меньше бетона.ICF при доставке на строительную площадку часто поставляется в виде уже собранных блоков прямой формы. Это может уменьшить толщину на несколько дюймов по сравнению с традиционными сборками прямой формы, что в некоторых случаях может дать вам 25% -ную экономию на материалах и расходах.
Фото Radovan1
Минусы
Не работают в холодном климате
Теоретически эти стены действуют как надежные изоляторы тепла при более низких внешних температурах.Однако это не учитывает количество тепла, передаваемого наружу. Изолированные бетонные формы предназначены для отвода тепла от конструкции, чтобы температура наружного воздуха не влияла отрицательно на процесс отверждения бетона. Таким образом, ICF работают намного лучше в более тропическом климате, где теплопередача и изоляция могут сохранять в доме прохладу в течение дня, а также обеспечивать комфортное тепло ночью.
Может быть дороже, чем ожидалось
Экономия на изоляционных бетонных формах неоспорима; однако это при условии, что у вас есть доступная рабочая сила для его установки.Если вы решите встроить ICF в стены или фундамент вашего проекта, вы, возможно, столкнетесь с более высокими затратами, чем традиционные процессы. Изолированные бетонные формы требуют специального труда; Если ваша рабочая площадка расположена в районе, где очень мало подрядчиков, способных использовать ICF, вы можете захотеть перейти на более дешевые методы.
В некоторых проектах может не быть армирования арматурой
Большая часть прочности, которой обладают изолированные бетонные опалубочные стены, достигается за счет добавления арматуры.Эта формуемая стальная проволока отлично подходит для вставки между швами внутренней решетки и армирования бетона. К сожалению, многие новые ICF включают пластиковые соединители, которые действуют как более дешевые и гибкие арматурные провода, что оставляет очень мало места для добавления арматуры. Это больше беспокоит углы, где ICF могут быть уязвимы для стенных швов и другой структурной нестабильности.
Если у вас есть доступ к специализированным подрядчикам или вы безразличны к затратам на установку, изолированные бетонные формы — идеальный выбор для любой бетонной стены или фундамента.Эти формы улучшают регулирование температуры, снижают стоимость материалов, заглушают внешние звуки, увеличивают прочность стен и экономят огромное количество энергии. Если вам нужна помощь в управлении специализированными подрядчиками, необходимыми для проектирования и установки стен ICF, тогда ознакомьтесь с программным обеспечением для управления строительными проектами eSub. Как и ICF, eSub — это разумное и важное вложение для любой строительной работы.
Пенобетон — материалы, свойства, преимущества и производство
🕑 Время чтения: 1 минута
Пенобетон — это тип легкого бетона, который изготавливается из цемента, песка или летучей золы, воды и пены.Пенобетон бывает в виде вспененного раствора или вспененного раствора.
Пенобетон можно определить как вяжущий материал, состоящий минимум на 20 процентов из пены, которая механически вовлекается в пластичный раствор. Плотность пенобетона в сухом состоянии может варьироваться от 300 до 1600 кг / м3. Прочность пенобетона на сжатие, определенная через 28 суток, составляет от 0,2 до 10 Н / мм 2 или может быть выше. Пенобетон отличается от бетона с воздухововлекающими добавками по объему захваченного воздуха.Бетон с воздухововлекающими добавками занимает от 3 до 8 процентов воздуха. Он также отличается от замедленного раствора и газобетона по той же причине процентного содержания воздуха.
В случае минометных систем замедленного действия — от 15 до 22 процентов. В случае пенобетона пузырьки образуются химически. История пенобетона Пенобетон имеет долгую историю и впервые был введен в эксплуатацию в 1923 году. Первоначально он использовался в качестве изоляционного материала.За последние 20 лет усовершенствования в области производственного оборудования и повышения качества пенобетона позволили широко использовать пенобетон. Производство пенобетона Производство пенобетона включает растворение поверхностно-активного вещества в воде, которая пропускается через пеногенератор, который дает пену стабильной формы. Пена производится в смеси с цементным раствором или затиркой, так что получается вспененное количество необходимой плотности.Эти поверхностно-активные вещества также используются при производстве наполнителей с низкой плотностью. Их также называют контролируемыми материалами низкой прочности (CLSM). Здесь для получения содержания воздуха от 15 до 25 процентов пену добавляют непосредственно в смесь с низким содержанием цемента и богатого песка.
Следует иметь в виду, что некоторые производители поставляют заполнители с низкой плотностью в виде пенобетона, поэтому следует соблюдать осторожность. Для производства пенобетона используются два основных метода:
Встроенный метод и
Метод предварительного вспенивания
Поточный способ производства пенобетона В агрегат добавляется базовая смесь из цемента и песка.В этом аппарате смесь тщательно смешивается с пеной. Процесс смешивания осуществляется при правильном контроле. Это поможет смешивать большие количества. Встроенный метод состоит из двух процессов;
Мокрый метод — встроенная система
Сухой метод — встроенная система
Мокрый метод встроенной системы: материалы, используемые во влажном методе, будут более влажными по своей природе. С помощью серии статических встроенных миксеров основной материал и пена загружаются и смешиваются. Постоянный встроенный монитор плотности используется для проверки смешивания всей смеси.Производительность зависит от плотности пенобетона, а не от готового автобетоносмесителя. То есть одна доставка базового материала 8 м 3 даст 35 м 3 пенобетона плотностью 500 кг / м 3 .
Сухой метод линейной системы: здесь используются сухие материалы. Их забирают в бортовые силосы. Отсюда они должным образом взвешиваются и смешиваются с помощью бортовых миксеров. Затем смешанные основные материалы перекачиваются в смесительную камеру.
При мокром способе производства пенобетона пену добавляют и перемешивают.В этом методе для смешивания используется большое количество воды. 130 кубометров пенобетона можно произвести из разовой партии цемента или зольной смеси. Пенопенный способ производства пенобетона Здесь автобетоносмеситель доставляет основной материал на объект. Через другой конец грузовика предварительно сформированная пена впрыскивается в грузовик, в то время как миксер вращается. Таким образом, небольшие количества пенобетона можно производить для небольших работ, например, для затирки швов или работ по заливке траншей.С помощью этого метода можно получить пенобетон плотностью от 300 до 1200 кг / м 3 . Подвод пены будет от 20 до 60 процентов воздуха. Окончательный объем пены можно рассчитать, уменьшив количество другого основного материала. Как это осуществляется в грузовике.
Для этого метода сложно контролировать стабильный воздух и плотность. Таким образом, должна быть указана и разрешена степень превышения и уменьшения урожайности.
Когда пена образуется, ее смешивают со смесью цементного раствора, имеющей водоцементное соотношение 0.4 до 0,6. Если раствор влажный, пена становится неустойчивой. Если он слишком сухой, предварительная пена трудно смешать. Состав пенобетон Состав пенобетона зависит от требуемой плотности. Как правило, пенобетон с плотностью менее 600 кг / м 3 будет содержать цемент, пену, воду, а также некоторое количество летучей золы или известняковой пыли.
Для повышения плотности пенобетона можно использовать песок. Базовая смесь составляет от 1: 1 до 1: 3 для более тяжелого пенобетона, который является соотношением наполнителя к портландцементу (CEM I).Для большей плотности, скажем, более 1500 кг / м 3 используется больше наполнителя и среднего песка. Для уменьшения плотности количество наполнителя следует уменьшить. Рекомендуется удалить пенобетон плотностью менее 600 кг / м 3 . Материалы для пенобетона Цемент для пенобетона Обычно используется обычный портландцемент, но при необходимости можно использовать и быстротвердеющий цемент. Пенобетон может включать широкий спектр цемента и другие комбинации, например, 30 процентов цемента, 60 процентов летучей золы и 10 процентов известняка.Содержание цемента колеблется от 300 до 400 кг / м3. Песок для Пенобетон Максимальный размер используемого песка может составлять 5 мм. Использование более мелкого песка размером до 2 мм с количеством, проходящим через сито 600 микрон, составляет от 60 до 95%. Пуццоланы Дополнительные вяжущие материалы, такие как летучая зола и измельченный гранулированный доменный шлак, широко используются в производстве пенобетона. Количество используемой летучей золы колеблется от 30 до 70 процентов.Белый GGBFS колеблется от 10 до 50%. Это снижает количество используемого цемента и экономично.
Можно добавить микрокремнезем для увеличения прочности; в количестве 10 процентов по массе. Пена Гидролизованные протеины или синтетические поверхностно-активные вещества являются наиболее распространенными формами, на основе которых изготавливаются пены. Пенообразователи на синтетической основе проще в обращении и дешевы. Их можно хранить более длительный срок.
Для производства этих пен требуется меньше энергии. Пена на основе протеина дорогая, но обладает высокой прочностью и характеристиками.Пена бывает двух видов: мокрая пена и сухая пена.
Влажные пены плотностью менее 100 кг / м3 не рекомендуются для изготовления пенобетона. У них очень рыхлая крупнопузырчатая структура. Средство и вода распыляются до мелкой сетки. В результате этого процесса образуется пена с пузырьками размером от 2 до 5 мм.
Сухая пена очень устойчива по своей природе. Раствор воды и пенообразователя принудительно нагнетается в смесительную камеру сжатым воздухом. Полученная пена имеет размер пузырьков меньше, чем влажная пена.Это меньше 1 мм. Они образуют равномерно расположенные пузырьки. BS 8443: 2005 касается вспенивающих добавок. Материалы и заполнители прочие для пенобетона Грубый заполнитель или другой заменитель грубого не может быть использован. Это потому, что эти материалы тонут в легком пенопласте. Детали смеси пенобетона Свойства пенобетона зависят от следующих факторов:
Объем пены
Содержание цемента в смеси
Наполнитель
Возраст
Влияние водоцементного соотношения очень мало влияет на свойства пенобетона, в отличие от пены и содержания цемента. Свойства пенобетона Свойства пенобетона в свежем и затвердевшем состоянии описаны ниже; Внешний вид пенобетона Точное сравнение пены, которая производится для производства пенобетона, напоминает пену для бритья. Когда смесь смешивается со стандартной ступкой, конечная смесь будет напоминать по консистенции йогурт или в форме молочного коктейля. Свежие свойства пенобетона У пенобетона очень высокая удобоукладываемость, величина осадки до обрушения составляет 150 мм.Они обладают сильным пластифицирующим действием. Это свойство пенобетона делает его востребованным в большинстве областей применения. Если поток смеси остается статичным в течение длительного периода, очень трудно восстановить его исходное состояние. Пенобетон в свежем состоянии имеет тиксотропный характер.
Вероятность просачивания пенобетона снижается из-за высокого содержания воздуха. При повышении температуры смеси происходит хорошее наполнение, а контакты осуществляются за счет расширения воздуха.
Если количество используемого песка больше или используется крупный заполнитель, отличный от стандартных спецификаций, есть вероятность расслоения.Это также может привести к схлопыванию пузыря, что уменьшит общий объем и структуру пены.
Аккуратно проводить перекачку свежего пенобетона. Свободное падение пенобетона в конце с завихрением может привести к разрушению пузырьковой конструкции. Упрочненные свойства пенобетона Физические свойства пенобетона явно связаны с его плотностью в сухом состоянии. Разница видна в таблице, приведенной ниже.
Таблица.1. Типичные свойства пенобетона в затвердевшем состоянии
Плотность в сухом состоянии кг / м 3
Прочность на сжатие Н / мм 2
Предел прочности Н / мм 2
Водопоглощение кг / м 2
400
0,5 — 1
0,05-0,1
75
600
1-1.5
0,2-0,3
33
800
1,5 -2
0,3–0,4
15
1000
2,5 -3
0,4-0,6
7
1200
4,5-5,5
0,6–1,1
5
1400
6-8
0,8–1,2
5
16 00
7.5-10
1–1,6
5
Теплопроводность пенобетона колеблется от 0,1Вт / мК до 0,7Вт / мК. Усадка при сушке составляет от 0,3 до 0,07% при 400 и 1600 кг / м3 соответственно.
Пенобетон не обладает такой же прочностью, как автоклавный блок с такой же плотностью. Под действием нагрузки внутри конструкции создается внутреннее гидравлическое давление, которое может вызвать деформацию пенобетона.
Затвердевший пенобетон обладает хорошей устойчивостью к замерзанию и оттаиванию.Было замечено, что нанесение пенобетона в зоне с температурой от -18 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия не показало никаких признаков повреждения. Плотность пенобетона, используемого здесь, составляет от 400 до 1400 кг / м 3 . Преимущества пенобетона
Пенобетонная смесь не оседает. Следовательно, уплотнение не требуется
Собственный вес уменьшен, так как это легкий бетон
Пенобетон в свежем виде имеет сыпучую консистенцию.Это свойство поможет полностью заполнить пустоты.
Конструкция из пенобетона отлично распределяет нагрузку.
Пенобетон Не создает значительных боковых нагрузок
Свойство водопоглощения
Партии пенобетона просты в производстве, поэтому проверка и контроль качества легко выполняются
Пенобетон имеет повышенную устойчивость к замерзанию и оттаиванию
Безопасное и быстрое выполнение работ
Экономичность, меньше затрат на обслуживание
Недостатки пенобетона
Наличие воды в смешанном материале делает пенобетон очень чувствительным
Сложность финиша
Время смешивания больше
С увеличением плотности уменьшается прочность на сжатие и прочность на изгиб.
Подробнее о Специальные бетоны
SmartBlock Advantage
SmartBlock ™ Advantage
Есть ли шанс на тишину и покой? Здание SmartBlock ™ изолирует как акустически, так и термически. Предположим, Boeing 707 с грохотом приземлился на расстоянии около 3000 футов от вашего здания. Звукооператоры оценивают этот шум на уровне 70 децибел. Но внутри вашего здания, за 10-дюймовым барьером из пенопласта и плотного бетона, было бы в 30 раз тише — до децибел шепота.
Итог: можно быть безмятежным даже в неспокойном мире. Вас не должны так беспокоить реактивный самолет, сирена или даже газонокосилка. Если у вас есть внутренние стены SmartBlock ™ между вашими комнатами, вы можете совместить сон с видеоиграми или практикой игры на барабанах.
Ооо, мы ненавидим ошибки. SmartBlock ™ не имеет никакой питательной ценности для вредителей. SmartBlock ™ используется даже в районах с большим количеством термитов с принятыми профилактическими мерами. Все меры утверждены кодексом.Несъедобный бетон просто невкусен для термитов, насекомых, бактерий или грибков. И он даже не гниет, не гниет и не плесневеет.
Бесперебойное плавание с нашим строителем? SmartBlock ™ может быть установлен в несъемную опалубку за меньшее время, чем требуется для начала строительства других типов. Работать легко. Блоки весят менее двух фунтов, а не 35 фунтов, как блоки из каменной кладки. Их можно разрезать ручной пилой, и они подходят друг к другу с помощью сцепляющихся зубьев. При необходимости внутрь можно разместить стальную арматуру.Система помогает создавать прямые и отвесные стены с идеальными прямыми углами.
Давайте не переусердствовать. Могут быть обычные споры с вашим строителем, но скорее всего, они не будут касаться SmartBlock ™. Поскольку блоки служат не только для форм, в которые заливается бетон, но и в качестве каркаса или опалубки и изоляции, рабочее время можно сократить на 30–50 процентов.
Пенолекс – разновидность теплоизоляционных материалов, представляющий собой экструдированный пенополистирол. Большинство людей, выбирая подходящий утеплитель для дома, ориентируются на различные характеристики материала. Многих интересует низкая цена, некоторые предпочитают простоту монтажа, и лишь малая часть задумывается об экологичной безопасность и противостоянию огню. Какими же характеристиками обладает пеноплекс, поддается он горению или же абсолютно не горюч? Странно, но мнений насчет этого показателя очень много, поэтому стоит подробнее разобраться в пожаробезопасности пеноплекса.
К какому классу горючести относится пеноплекс?
Изучаю горючие свойства экструдированного пенополистирола нужно учесть тот факт, что производители изготавливают различные марки этого материала. Все они имеют различные характеристики, поэтому и бытуют разнообразные мнения насчет их горючести.
Все строительные материалы делятся на несколько групп согласно горючести:
Г1 – материалы слабо горючие.
Г2 – умерено горючие материалы.
Г3 – материалы, обладающие нормальной горючестью.
Г4 – материалы с сильно горючими свойствами.
НГ – абсолютно негорючие материалы.
Большинство продавцов, предпочитают умалчивать о пароизоляционных свойствах пенопласт, так как главная их задача заключается в реализации любым способом. Некоторые даже утверждают, что только у них можно купить негорючий экструдированный пенополистирол. Как только вы услышите подобное заявления, сразу же уходите. На сегодняшний день негорючего пеноплекса просто нет, но он может быть отнесен к классу слабо горючих строительных материалов.
Опасен ли пеноплекс при пожаре?
Нужно разобраться, представляет ли опасность при пожаре экструдированный пенополистирол. Раньше, все типы пеноплекса относились к группе материалов с нормальной горючестью или с сильно горючими свойствами. Такие материалы, кроме своей горючести, испускали опасные газы, что делало пеноплекс особо опасным при пожаре. Но недавно производители перешли на технологию производства пеноплекса класса Г1, то есть слабо горючие. Такие свойства утеплитель получил благодаря добавлению антипирена, веществу, способно повышать стойкость стройматериалов к открытому огню. Согласно заявлению специалистов, новый пеноплекс не выделяет вредных веществ, он, как и древесина, выделяет только углекислый и гарный газы. Но даже при таких заявлениях производителей, покупатели не склоны им верить. Все из-за того, что согласно государственным нормам, экструдированный пенополистирол не может быть слабо горючим. И все его виды относятся к группе Г3 или Г4.
Поддается пеноплекс горению или нет?
Официальные производители не дают никакой информации насчет абсолютной негорючести. Есть только упоминания о независимой исследовании, согласно которому пеноплекс начали относить к классу Г1. Но в официальных государственных документах подобных записей нет. Именно это вызывает противоречия, некоторые потребители уверены, что независимая экспертиза была заинтересована в результате, поэтому утверждение о том, что пеноплекс не выделает вредных веществ просто абсурдно. Но основываясь на заявлениях обеих сторон, можно сделать вывод, что противники негорючести полистирола просто незнакомы со свойствами антипирена. Конечно же, такие вещества не смогут препятствовать возгоранию, но не позволят материалу выгореть. Как это объяснить? Все просто. Под прямым воздействием пламени, пеноплекс загорится, но как только огонь перестанет на него воздействовать, он тут же гаснет. Именно основываясь на этих характеристиках, пенопласт называют негорючим, так как сам по себе он способен стать причиной пожара. Если же оценивать заявления о том, что пеноплекс выделяет не больше вредных веществ чем дерево, оно выглядит спорно. Так как экструдированный пенополистирол синтетический материал, кроме окиси углерода, он выделяет другие химические соединения, способные вызвать у человека отек легких, сильное отравление и даже удушье.
Можно ли назвать пеноплекс негорючим?
Подведем итоги вышеуказанной информации, бывает ли пеноплекс негорючим и безопасен ли он при пожаре?
Классический экструдированный пенополистирол относится к группам сильно и нормально горючих материалов.
Только с помощью добавления антипиренов, пеноплекс делают слабо горючим.
Негорючим назвать его нельзя, так как даже несмотря на его высокую огнеупорность, он все же поддается воспламенению под прямым воздействие огня.
Вещества, которые выделяются во время горения пеноплекса опасны для человека.
Учитывая все характеристики, специалисты советуют покупать слабо горючий пеноплекс. От значительно отличается по цене, но его эксплуатационные характеристики того стоят. Главное отличие состоит в плотности утеплительных блоков, обработанный антипереном, пеноплекс плотнее. На рынке стройматериалов представлены утеплители различных производителей, что дает возможность подобрать наилучший вариант.
Как правильно выбрать пеноплекс?
Правильное утепление должно быть направлено на максимальное сохранение тепла внутри помещения, в то же время не подвергать его опасности пожара. Для того чтобы приобрести необходимый для вас качественный продукт, необходимо обращаться только к опытным производителям, который имеют хорошую репутацию на рынке стройматериалов. После выбора производителя, нужно ознакомиться со всеми сопутствующими документами, где будут указаны все государственные нормы и соответствия с ними. Также можно доверять выводам независимых экспертных учреждений, которые часто имеются у производителей. В наше время, можно встретить строительные фирмы, способные провести маленький эксперимент, после которого вы убедитесь в пожарной стойкости материала.
Вывод
Главное, нужно запомнить, что покупка утеплителя, обработанного антипереном, не гарантирует полной пожарной безопасности. Для сохранения всех его противопожарных свойств, нужно учитывать необходимые инструкции по установке и обработки. Чаще всего, экструдированный пенополистирол используют для утепления пола, цоколя и фундамента. Для утепления стен и фасадов использовать его категорически запрещено. Именно из-за пожароопасности, этот утеплитель нельзя использовать во всех сферах строительства. К счастью, производители постоянно работают над ее улучшением, использую различные технологии производства и обработку утеплителя защитными веществами. В скором времени, пеноплекс обретет все необходимые качества для широкого использования в сфере утепления жилых и производственных помещений.
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» — один из крупнейших в Европе производителей теплоизоляции из экструзионного пенополистирола.
Благодаря доказанной эффективности решений, продукция компании широко применяется в промышленном и гражданском строительстве,
а также для возведения частных домов и ремонта квартир по всей территории России, в странах СНГ, Европы и дальнего зарубежья.
Компания «ПЕНОПЛЭКС» первой в России начала выпуск теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Более чем за два десятка лет работы в отрасли теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®️
приобрела широкую популярность благодаря ее высоким теплозащитным свойствам, нулевому водопоглощению, высокой прочности, экологической безопасности, биостойкости и
долговечности. Продукция зарекомендовала себя наилучшим образом в любых климатических условиях — от вечной мерзлоты Крайнего Севера до изнуряющей жары в южных регионах.
ПЕНОПЛЭКС®️ с одинаковым успехом хранит тепло и прохладу, поэтому его применение позволяет существенно сократить расходы как на отопление в холодное время года,
так и на кондиционирование летом.
Собираетесь строить загородный дом, коттедж или баню? Планируете ремонт в городской квартире, в подвале или на чердаке? Мечтаете превратить в жилое пространство балкон или лоджию? Подбираете качественные и надежные стройматериалы под объект промышленно-гражданского строительства. Выбирайте эффективную теплоизоляцию!
Строительная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®️ выгодно отличается от минеральных утеплителей и пенопластов. Высокие теплоизоляционные свойства ПЕНОПЛЭКС®️ — низкий коэффициент теплопроводности, нулевое водопоглощение, биостойкость, высокая прочность, небольшой вес, долговечность и экологичность — делают его незаменимым при строительстве и ремонте конструкций любой сложности.
Благодаря однородной прочной структуре и легкому весу теплоизоляционные материалы ПЕНОПЛЭКС®️ очень удобны при монтаже: они не осыпаются и не крошатся, не требуют использования масок и других средств защиты.
Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®️ – современное, высокоэффективное решение по оптимальной цене!
Как определить необходимую толщину и количество плит ПЕНОПЛЭКС®️? — Рассчитайте с помощью простого калькулятора прямо сейчас, на нашем сайте.
Всю дополнительную информацию, которая вам потребуется для теплоизоляции вашего дома или квартиры, Вы найдете на нашем сайте.
низкая теплопроводность — до 25% ниже в сравнении с минеральной ватой;
практически нулевое водопоглощение — не более 0,5%;
долговечность — срок службы не менее 50 лет;
большой диапазон эксплуатационных температур — от –75 до +75°C;
экологичность — не содержит и не выделяет опасных веществ;
биостойкость — неблагоприятная среда для любых микроорганизмов.
Сферы применения
Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам экструдированный пенополистирол (XPS или ЭППС) широко используется в строительстве общественных, промышленных и частных зданий, спортивных, сельскохозяйственных и других сооружений. Также материал востребован при утеплении трубопроводов, применяется как основа при устройстве автомобильных шоссе, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос.
Помимо строительства ПЕНОПЛЭКС® используется в холодильной промышленности и других отраслях, где требуется эффективная, легкая и долговечная термозащита.
Технология производств пенополистирола ПЕНОПЛЭКС
ЭППС ПЕНОПЛЭКС® изготавливается методом экструзии с вспениванием. Во время плавления полистирольных гранул в экструдер нагнетается газообразный вспениватель, за счет чего материал приобретает множество замкнутых мелких ячеек. Такая структура существенно повышает теплоизоляционные свойства.
На выходе из экструдера расплавленная масса формуется в большой пласт. После охлаждения он нарезается на плиты нужных размеров, вплоть до крупных листов длиной до 2400 мм и толщиной до 150 мм. Для получения толстых блоков в 1000 мм плиты надежно склеиваются между собой.
Краткий исторический экскурс
Создатель утеплителя XPS — компания Dow Chemical (США). Технология производства была разработана в 1941 г. для нужд американского флота: вспененный полистирол использовался в спасательных плотах и шлюпках. Затем материал нашел применение в холодильной промышленности, а в начале 1950-х годов вышел на западный строительный рынок под брендом Styrofoam.
В России первым производителем утеплителя стала компания «ПЕНОПЛЭКС СПб». Линия на заводе в г. Кириши (Ленинградская область) была запущена в 1998 г. Сегодня у нас 10 производственных площадок с передовым оборудованием и широкая торговая сеть, охватывающая все регионы России, страны СНГ и ближней Европы.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня очень важная тема, а именно горючесть пенопласта и я прошу вашего внимания и терпения. Обязательно читайте статью до конца, будет интересно.
Обсуждая различные теплоизоляционные материалы или, как их еще называют — утеплители, невозможно не сказать о таком важном параметре, как горючесть или возгораемость, от которого напрямую зависит безопасность не только дома, но и людей, которые в нём проживают.
Самым распространённым утеплителем до недавнего времени являлся пенопласт, имеющий как свои достоинства, так и недостатки. Основной аргумент противников пенопласта – его подверженность воздействию открытому огню и токсичность. Давайте разберёмся, что скрывается за понятием горючесть, что это такое и так ли она опасна.
Что такое горючесть
Горючесть – характеристика теплоизоляционного материала, показывающая способность к развитию горения и распространения открытого огня. Класс горючести определяется по присвоенному в ходе испытаний индексу от Г1 до Г4. Классы пожароопасности строительных материалов можно посмотреть в таблице:
Кроме, возгораемость теплоизоляционные материалы имеют такие показатели, как: воспламеняемость (В), дымообразование (Д), токсичность продуктов горения (Т). Рассмотрим эти параметры на примере самых популярных теплоизоляторов: обычного пенопласта и экструдированного пенополистирола, минваты и утеплителе из пористого бетона D-140 «Velit».
Пенопласт
В соответствии с общепринятой классификацией имеет класс горючести Г1, Г2. Однако он имеет способность медленно тлеть, выделяя при этом очень токсичный дым, содержащий стирол.
Есть мнение, что пенопласт практически не поддерживает горение, а значит, дом не может вспыхнуть «как спичка», я с этим несогласен и это опровергают множество фотографий домов, охваченных огнем, я имею ввиду высотки, одну из таких фотографий есть в начале этой статьи. Ну это мое мнение, вы можете с ним соглашаться или нет, а мы продолжим.
Многочисленные испытания, проведённые с пенопластом, позволяют сделать следующие выводы:
пенопласт обладает свойством самозатухания, а значит, при отсутствии постоянного источника пламени гореть не будет;
большинство видов пенопласта в процессе горения деформируются лишь в той части, где воздействовало открытое пламя;
имеет способность тлеть, выделяя ядовитый дым;
высота открытого огня при горении достигает максимума через 3–5 секунд, а затем начинается процесс тления и самозатухания.
Пенополистирол экструдированный
А теперь давайте поговорим о таком материале, как – экструдированный пенополистирол. Класс горючести пенополистирола, изготовленного методом экструзии Г1, Г3 и Г4, некоторые виды со специальными добавками относят к Г2. При горении экструдированного пенополистирола выделяются токсичные газообразные вещества – угарный и углекислый газы.
Данный материал подвержен горению только при непосредственном воздействии пламени, издавая характерные шипящие звуки. При отсутствии очага горения экструдированный пенополистирол быстро затухает, значительно быстрее, чем пенопласт. Учитывая эту особенность данного теплоизолятора, становится понятно, почему деформационные повреждения минимальны – они имеются лишь на поверхности, там, где происходило горение.
Минеральная вата
Это очень хороший теплоизоляционный материал. Минвата относится к негорючим материалам и это её несомненный плюс, который широко рекламируется производителями.
Минвата с фольгированной прослойкой имеет класс Г1. Горение происходит не столько на поверхности минеральной ваты, сколько в его глубине. Визуально на образце минваты практически нет повреждений. Минеральная вата с добавлением осадочных базальтовых пород выделяет едкий дым, образующийся из-за сгорания входящих в состав формальдегидов.
Утеплитель «Velit» из пористого бетона D-140
Очень хороший и перспективный теплоизолятор, который применяется для утепления фасадов домов, плоских крыш, полов, потолков. Что себя он представляет? Velit — это пористый бетон D-140 (для понимания могу сказать, что один метр кубический этого материала весит всего лишь 140 кг.) относится к негорючим.
Класса горючести у него нет, он просто не нормируется по классам, он НГ, что значит негорючий. Так как данный утеплитель – это пористый бетон он гореть в принципе не может, и нечего тут и не добавишь.
Так ли важна горючесть утеплителя
Безусловно, очень важна, это ваша безопасность и безопасность всех людей проживающих в доме, здании, которое готовится к утеплению. Выбирая теплоизолятор на такое свойство, как возгораемость необходимо обращать внимание.
Сейчас на рынке стройматериалов появились современные утеплители, отвечающие всем нормам безопасности. Мы не рекомендуем применять для утепления жилого дома пенопласт, т. к. он обладает пожароопасными свойствами и выделяет при возгорании ядовитый дым. Экструдированный пенополистирол можно использовать для теплоизоляции фундамента или гаража.
Однако, остановив выбор на этом утеплителе, помните, что при его монтаже необходимо создавать противопожарные рассечки. Эту роль могут играть швы, заполненные негорючим материалом.
Использование экструдированного пенополистирола и минваты Г1 целесообразно в зданиях, где к пожарной безопасности предъявляют низкие требование. Используя эти горючие теплоизоляторы в качестве теплоизоляции жилого дома, вы рискуйте своей безопасностью и здоровьем своих близких.
Вывод
Не надо спешить с выбором утеплителя для вашего дома или квартиры. Хорошенько изучите рынок теплоизоляторов в вашем городе и выберете тот, который вас устроит по все параметрам, пускай он будет даже немного дороже.
На материале для утепления экономить не стоит. Хорошенько все взвести просчитайте все за и против и сделайте свой выбор. На этом буду прощаться с вами, выводы делайте сами, материалов для анализа в интернете для этого достаточно.
Пенопласт или пеноплекс — что лучше выбрать? Что лучше
С помощью современных теплоизоляционных материалов, применяемых при строительстве различных домов, зданий и сооружений, можно не только удешевить отопление помещений, но и защитить их внутреннее пространство от неблагоприятных внешних воздействий. Изоляторы помогут поддерживать температуру внутри зданий на оптимальном для проживания уровне, полностью исключив любые потери тепла.
В настоящее время можно встретить огромное количество разнообразных изоляционных материалов, производимых как зарубежными, так и отечественными компаниями.Такую продукцию можно приобрести в любом строительном магазине, но для этого нужно знать ее разновидности и характеристики. Только так можно получить именно то, что нужно для решения проблемы.
Прародитель современного изоляционного материала — всем известный пенопласт.
Его основные свойства — высокая теплоизоляция и низкое содержание пенополистирола — улучшенный вид этого старого друга. Какие свойства выгодно отличают Пеноплекс от пенопласта?
В этой статье
Свойства пенопласта
Этот изоляционный материал известен в Европе более 50 лет.Его популярность объясняется наличием закрытых пор, где не предполагается использование фреона, а также дешевизной производства. Пенополистирол экструдированный можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Несмотря на невысокую стоимость, имеет высокую эффективность теплоизоляции.
Пенопласт представляет собой пузырьки воздуха, застывшую пену. Отсюда и название «Пенополистирол».
Отличия заключаются в совершенно новом способе производства и в основе более современного материала.
В пенопласте до 85% объема занимает воздух, отсюда и изоляционные свойства. Теплоизоляция ниже, чем плотнее материал . Шарики с оболочкой из пенополистирола (затвердевшего пенополистирола) удачно сочетают в себе два свойства — низкую теплопроводность и высокую плотность.
Оригинальная пена не пропускает пар, но может впитывать до 4% влаги. Пенополистирол практически не впитывает воду из-за своей плотности. Но улучшенные гидроизоляционные свойства не мешают этому материалу дышать. Происходит это из-за метода формования, из экструдированного пенополистирола формуют пеноплекс.Прочность этого утеплителя намного выше благодаря способу производства на экструдерах. Молекулярные связи в этом материале в несколько раз выше, чем в неработающей пене.
Пожарная безопасность Пеноплекса обусловлена добавлением в него антипиренов. Это особые вещества, не позволяющие материалу воспламениться. Как и любой полимер, пена загорится, если ее можно воспламенить. Этому препятствует высокая огнестойкость. Его биологическая стабильность также высока. Плесневые грибки на полимерах жить не могут.
Можно сделать вывод, что все улучшенные свойства пенополистирола обусловлены его более плотной и однородной структурой, а также использованием сырья с улучшенными свойствами.
Необходимо учитывать ряд свойств, которые пенополистирол не может обеспечить:
Низкая шумопоглощающая способность . Жесткие ячейки изолированного воздуха являются скорее резонаторами, чем звукопоглотителями.
Пенополистирол неустойчив к агрессивным средам .Боится ацетона, лака, льняного масла и скипидара. Но не вступает в реакцию с битумом, мылом и минеральными удобрениями.
В жару пена окисляется . В то время как на производстве невозможно провести полную полимеризацию компонентов, вредные вещества будут выделяться при воздействии высоких температур.
Технология производства экструдированного пенополистирола
Чтобы разобраться в свойствах этого материала, необходимо разбираться в технологии его производства.Экструдированный пенополистирол изготавливается из чистого гранулированного полистирола. Технологический процесс смешения расплавленного полимера с пенистой массой и последующего экструзии через фильеру называется экструзией.
Пенистая масса образуется путем нагнетания «поропоро» — низкокипящих жидкостей или газов (например, изопентана или фреона). В процессе плавления полимера пенистая масса вводится непосредственно в экструдер и смешивается с ним. Таким образом образуется плотная мелкопористая однородная масса, в которой позже, при охлаждении, в атмосферном воздухе обнаруживается молекула порофора (пенообразователя).
Это определяет полезные свойства пенополистирола:
плотность,
легкость,
низкая теплопроводность
прочность на сжатие,
низкая химическая активность
пожарная безопасность,
экологичность.
Ваш выбор хорошей изоляции
Когда встает вопрос о выборе утеплителя для дома, несведущий человек при поиске вариантов натыкается на множество неточностей.Коммерческие предложения в Интернете изобилуют разными условиями. Пенопласт, как общее название многих изоляционных материалов, широко используется в рекламе многих поставщиков. Рассмотрим подробнее — пеноплекс или пенополистирол?
Технология сочетания смешения компонентов расплавленного полимера с впрыском парогенератора, называемая экструзией с прямой аэрацией, была разработана в США полвека назад. Развитие технологий, разработка новых, более современных экструдеров, использование улучшенных материалов и компонентов привело к тому, что экструдированный полистирол производится в нескольких странах.Пеноплекс производится в России из полистирола общего назначения с использованием порофоров на основе легкого фреона в смеси с углекислым газом. Эти фреоны безопасны для озона, негорючие и нетоксичные.
Пеноплекс — самый популярный вид экструдированного полистирола. Пеноплекс выпускается в специальных матах. Он имеет множество преимуществ, из которых стоит выделить влагостойкость и способность сохранять свои первоначальные свойства даже при неблагоприятных внешних воздействиях. Этот материал широко используется в качестве хорошего теплоизолятора для фундаментов и крыш, а также для поверхностей стен.
Марки выпускаемые Пеноплекс различаются по своему назначению. Характеристики каждой марки соответствуют определенным стандартам производства и конкретной цели использования. Ниже приводится сравнение свойств двух самых популярных марок Пеноплекса.
Вкратце эти марки можно охарактеризовать по их назначению.
Пеноплекс 35
Пеноплекс 35 доступен для использования в строительстве, в том числе жилищном. Основная цель — теплоизоляция зданий и сооружений.Во время производства добавляется антипирен для повышения огнестойкости.
Уникальность этих добавок в том, что при сжигании Пеноплекс 35 выделяет только газы СО2 и СО, аналогично сжиганию древесины, что свидетельствует о его высокой экологической безопасности. Размер производимых плит также продиктован простотой использования в строительстве. Ширина 600 мм, длина 1200 мм. Толщина плиты варьируется от 23 мм до 100 мм с градацией 20 мм. Для утепления фундаментов эта марка может изготавливаться без добавок антипирена с целью удешевления.
Пеноплекс 50
Пеноплекс 50 отличается повышенной прочностью на сжатие и изгиб. Эта марка используется для теплоизоляции дорожных покрытий, взлетно-посадочных полос, железных дорог. Его можно использовать для утепления фундаментов зданий и подвалов, а также эксплуатируемых крыш. Именно у этой марки наиболее востребованы такие качества, как устойчивость к намоканию и эксплуатационная долговечность. Приведенные ниже экологические требования выдвигают на первый план требования к плотности и прочности материала.Этот бренд часто рекламируется под названием пенополистирола Пеноплекс 45, который выдерживает нагрузки до 50 тонн на 1 м2.
Виды пен для применения в жилищном строительстве
Наибольший интерес к применению пенополистирола Пеноплекс 35 проявляют домостроители. Малоэтажное строительство с применением современных технологий заинтересовано в недорогих и эффективных строительных материалах.
В связи с этим существует классификация пен по их области применения:
Любые марки Пеноплекса соответствуют ГОСТам и являются экологически чистыми.
Инновации в современных строительных технологиях включают использование теплоизоляции для экономии других строительных материалов и энергии. На рынке достаточно разновидностей изоляционных материалов, наиболее популярными из которых являются пеноплекс или пенопласт, которые изготавливают из искусственных компонентов. Пеноплекс — одно из вариабельных превращений пенопласта, и их параметры во многом схожи, но в чем-то отличаются. Поэтому, выбирая, что лучше для утепления дома — пенопласт или пенопласт, рекомендуется подробно ознакомиться с их параметрами и характеристиками.
Общая информация
Сравнивать, какие из этих продуктов лучше подходят для утепления, можно только после изучения их эксплуатационных характеристик. Что означает маркировка материала ПСБ или ПСБ-С:
ПС — пенополистирол;
Б — продукция без сжатия;
С — самозатухающий негорючий материал;
Цифры в маркировке означают плотность и устойчивость к механическим воздействиям.
Технические характеристики
PSB-S-15
PSB-S-25
PSB-S-35
PSB-S-50
Плотность, кг / м 3
≤ 15
15,1-25
25,1-35
≥ 35,1
Прочность на сжатие при 10% деформации, ≥ МПа
0,041
0,032
0,15
0,15
Прочность на изгиб, МПа
0,065
0,17
0,21
0,32
Теплопроводность при 25 0 С +/- 5 0 С, ≤ Вт (м К)
0,042
0,042
0,032
0,032
Время горения, ≤ секунд
4,01
4,01
4,01
4,01
Влажность, ≤
12,15%
12,15%
12,15%
12,15%
Водопоглощение за сутки, ≤
4,15%
3,1%
2,2%
2,3%
Пена сделана из искусственных веществ, заставляющих их реагировать на добавление газообразных наполнителей и пенообразователей.Образовавшиеся в результате этой реакции пузырьки газа в процессе производства увеличиваются, превращаясь в пенопластовые шары небольшого веса и высокой термостойкости. Затем эти шары прессуются или сплавлены в пластины разной плотности и используются в строительстве и ремонте. Итак, утепление каркасного дома пеноплексом считается одним из самых эффективных и дешевых методов утепления.
Пеноплекс — это вариант пенопласта с гораздо лучшими характеристиками. Пеноплекс еще называют экструдированным пенополистиролом, так как его получают плавлением или экструзией на специальном оборудовании — экструдере (печи для термообработки под высоким давлением).В экструдере шарики сплавлены в формованную заготовку, которая представляет собой охлажденную и твердую пену, аналогичную строительной конструкции после отверждения.
Очевидный отрицательный момент в характеристиках пены — высокая горючесть, так как не горит, а поддерживает горение.
Характеристики изоляционной пены
Важные параметры:
Теплопроводность материала: 0,04 Вт / м;
Рабочие температуры: -40 / + 70 0 С;
Плотность сжатой пены: 7-9 т / м 2;
Поглощение влаги: 2.1%;
Срок службы: до 30 лет;
Воспламеняемость: G4;
Практическая толщина плиты при эксплуатации: ≥ 10 см.
Остальные характеристики перечислены в таблицах выше.
Особенности и характеристики утеплителя пеноплекс
Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и пенополистирол различаются по многим параметрам, и прежде всего — по способу изготовления. Пеноплекс — более плотный и прочный утеплитель, поверхность плит, покрытая экструдированным пенополистиролом, остается прочной и теплой в любых условиях, даже при утеплении пола, чего нельзя сказать о слое пенопласта.Утепляя пол из ЭПС, можно даже не собирать каркас для его крепления, а укладывать плиты прямо на черновой бетонный или деревянный пол. Верхнее декоративное покрытие из ламината (при укладке линолеума или ковролина сначала укладывается ДСП или OSB) не позволит весу жильцов или мебели продавить поверхность пенополистирола. Кроме того, повышенная способность удерживать тепло отражается на количественном показателе — пенополистиролу потребуется гораздо меньше, чем другим видам теплоизоляции, чтобы получить не только теплый, но и прочный пол.
В качестве примера можно использовать, когда использовались плиты пенопласта толщиной 8-12 см, тогда как для утепления пола было достаточно ЭПСН толщиной 3-4 см. При этом будет теплее. Такие высокие показатели позволяют использовать экструдированный пенополистирол даже на Крайнем Севере. Это довольно точно указывает на то, что пена лучше.
Из отрицательных моментов эксплуатации пенополистирола можно отметить высокую паронепроницаемость и стоимость. Но цена оправдывает то качество, которое вы получаете при использовании EPPS, а за хороший слой теплоизоляции, который поможет сэкономить электроэнергию в отопительный сезон, а при использовании других материалов и способов утепления здания можно немного увеличить единоразовые затраты на внутреннюю отделку.
Основные настройки:
Теплопроводность: 0,029-0,031 Вт / м;
Рабочие температуры: -50 / + 75 0 С;
Плотность сжатия: — 20000-22000 кг / м 2;
Поглощение влаги: 0,5%;
Класс воспламеняемости G3;
Срок службы: ≥ 50 лет;
Практическая толщина плиты при эксплуатации: ≥ 3 см.
Сравнение пенопласта и пенополистирола
Как видите, вопрос о том, что лучше пенопласт или пенопласт, остается на совести разработчика, так как эксплуатационные характеристики каждого из представленных утеплителей нужно использовать по максимуму, но это часто требует других начальных условий.Пеноплекс на первый взгляд явно выигрывает, кроме стоимости, поскольку основные показатели, которые интересуют владельцев частных домов, — это коэффициент теплопроводности, который у EPSI почти вдвое лучше.
Кроме того, пеноплекс (также экструдированный пенополистирол) почти в четыре раза больше задерживает влагу, не пропуская ее в материал, а значит, вода почти никогда не пройдет сквозь слой пенопласта. Материал практически не горит, что по сравнению с пенопластом является его явным преимуществом.Хотя от огня пенополистирол обычно защищают штукатуркой.
Следующим параметром пенополистирола является плотность (физическая прочность), которая в 2,5 раза выше, чем у пенопласта. На практике это выражается в том, что пенополистирол при утеплении пола не может защитить даже более плотные листы, а сразу укладывает на него финишный слой напольного покрытия. Пена сразу же будет продаваться с аналогичной загрузкой. Поэтому об утеплении пола пенопластом речи даже не идет — они утепляют только стены и потолок, а утеплять рекомендуется только внешние стены, так как внутренние поверхности можно легко повредить мебелью или просто случайным ударом.
Но при необходимости утепление этих поверхностей без утеплителя пола пенопластом, конечно, предпочтительнее из-за его невысокой стоимости и простоты использования. Для утепления наружных стен толщина утеплителя не играет никакой роли, как и степень влагопоглощения — ведь слой пенопласта все равно будет покрыт, например, сайдингом или вагонкой, плиткой или облицовкой. кирпич.
Благодаря современным технологиям качественное и доступное утепление дома превратилось из мечты в вполне решаемую задачу.Есть много отзывов о том, что лучше выбрать полиспен или пеноплекс (пеноплекс). Мы поймем это, оценив свойства этих материалов.
Утеплитель
, по сути, представляет собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, способные эффективно удерживать тепло. Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Рассмотрим и сравним самые популярные.
Пеноплекс конкуренты
Пеноплекс — один из самых востребованных пеноматериалов , свойства которого были улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии. Использование пеноплекса: чердаки, фасады, кровли и фундаменты зданий. Для каждого из этих предметов существует отдельный, наиболее подходящий тип тарелок.
Широкое использование продукта возможно благодаря ряду свойств:
Минимально впитывает воду, что важно для утеплителей.Была проведена серия экспериментов, в которых продукт оставался в воде на несколько дней — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
Обладает низкой теплопроводностью (0,03 Вт * м * ° C), и значение существенно не меняется даже во влажной среде. Это расширяет сферу применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от паров влаги.По этому свойству слой материала толщиной 2 см может заменить слой рубероида.
Длительный срок службы. В ходе экспериментов было установлено, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — он был заморожен и разморожен, а также испытан с водой. Производитель указал, что пластины служат около 50 лет, но тесты говорят о более длительном сроке использования.
Прочность на сжатие. Благодаря технологии производства плита имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Возможно самостоятельная укладка без подключения мастеров.
Высокий уровень экологичности. Производитель использовал фреон, который не горит, не ядовит и не наносит вреда окружающей среде.
Минимальная химическая активность. Он не вступает в реакцию с большинством химических веществ, обычно используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красками и т. Д.
Высокая биостойкость — пластины не подвержены гниению и разложению.
Также стоит отметить плюсы и минусы пеноплекса: материалы этого типа требуют выдержки определенной, не слишком высокой температуры. При нарушении этого условия они деформируются и даже воспламеняются.
Имеется ряд плит как пеноплекс для утепления. Они изготавливаются по схожей технологии, поэтому схожи по своей структуре и свойствам, но, как правило, имеют разное применение.
Характеристики Техноплекс
Таблички производятся по аналогичной технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическому воздействию, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий. Сравним несколько параметров:
Пеноплекс
Техноплекс
Использование в строительстве
крыши, фасады, дороги
внутренняя часть
Плотность, кг / м3
25-47
26-35
Группа горючести
G4
G4
Водопоглощение,%
0,2-0,4
0.2
Паропроницаемость
0,012
0,01
Цена, руб / м2
90-250
100–290
Батеплекс
Используется в основном в промышленно-гражданском и дорожном строительстве. Также его можно использовать для создания системы «теплый пол» и холодоснабжения.
Пенопласт или пеноплекс
Ассортимент материалов, применяемых для изоляции трехслойных стен, плоских и скатных крыш, цоколей, подземных частей здания.Также используется при изготовлении сэндвич-панелей на автомобильных дорогах и аэродромах.
Прочность — 250-500 МПа;
Группа горючести — G3 или G4;
Водопоглощение — 0,2%;
Паропроницаемость — 0,006 мг / (мч * Па).
Термоплекс или пеноплекс
Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, потолков, фундаментов, стен, крыш всех типов, при строительстве дорог, подземных автостоянок и промышленных объектов.
Вы можете сравнить основные характеристики материала с ранее указанными для Пеноплекса:
Плотность — 33-45 кг / м3;
Группа горючести — Г1-Г4;
Водопоглощение — 0,1%;
Урс хпс или пеноплекс
Имеет один из самых низких показателей теплопроводности среди аналогичных материалов.
Пенополистирол ursa xps утепляют плоские и скатные крыши, фундаменты, стены подвалов, а также используют при устройстве теплого пола.
Плотность — 35-40 кг / м3;
Группа горючести — Г1;
Водопоглощение — 0,3-0,5%;
Паропроницаемость — 0,015-0,018 мг / (мч * Па).
Утеплитель Timplex из экструдированного пенополистирола
Применяется для теплоизоляции стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном и железнодорожном строительстве, а также при устройстве покрытий аэродромов.
Утеплитель Explit для экструдированного пенополистирола
Особенностью материала является высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных установок и ледовых арен.
Изоляция Expol из экструдированного пенополистирола
Имеет широкий спектр применения, включая все конструкции здания, но благодаря своей способности эффективно защищать от влаги широко используется при строительстве фундаментов.
Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
Материал по свойствам и области применения аналогичен пеноплексу, но с большей прочностью.
ТехноНИКОЛЬ или пеноплекс
Некоторые материалы ТехноНИКОЛЬ также производятся методом экструзии, другие имеют базальтовую основу.Первая группа используется в основном для утепления домов. Особенность плит — высокая горючесть, а при горении выделяют токсичные вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.
Один из важнейших этапов создания загородного дома — его утепление. Это позволяет не только согреться зимой, но и уберечься от летней жары. Качество утеплителя зависит от используемого материала.Чаще всего приобретаются пенопласт и пенополистирол. Эти материалы, на первый взгляд, могут показаться очень похожими, поэтому многие путаются при выборе. Чтобы точно определиться, какой выбрать пеноплекс или пенопласт, следует максимально подробно узнать об этих материалах.
Характеристики пенопласта
Утеплитель изготавливается из пенополистирола путем вспенивания. Готовая продукция содержит около 98 процентов воздуха. При создании утеплителя гранулы обрабатываются сухим паром и соединяются между собой, после чего происходит прессование.В результате получается изоляция с большим количеством микропор.
Пенопласт можно использовать для утепления стен, пола и крыши. Материал обладает следующими свойствами:
У пенопласта теплопроводность намного ниже, чем у кирпича и дерева.
Для звукоизоляции здания достаточно изделий толщиной 2-3 см.
Утеплитель не впитывает влагу более 3% от своего веса. При этом изоляционные свойства в этом случае не снижаются.
Для работы с пеной не нужно иметь специализированных инструментов.
Изоляция быстро тускнеет после взаимодействия с огнем.
Пенопласт экологически чистый, поэтому его можно использовать для обогрева дома, не опасаясь за свое здоровье.
Но помните, что этот материал довольно хрупкий. Из-за этого часть продукции при транспортировке может быть повреждена. При соблюдении правил монтажа плиты, несмотря на хрупкость, могут эксплуатироваться 50 лет.
Пенопласт давно используется для утепления домов, но до сих пор остается популярным материалом, который приобретают многие владельцы загородных домов. Выбирая пенопласт или пенополистирол, важно учитывать особенности эксплуатации конструкции.
Пенопласт делится на несколько видов, каждый из которых предназначен для конкретных условий. Например, утеплитель с маркировкой ПСБ 35 более плотный и жесткий, поэтому его часто используют при устройстве тротуаров или утеплении фундаментов зданий.Для работ по утеплению загородного дома следует выбирать плиты из менее плотного пенопласта.
Общее описание пенополистирола
Этот материал производится методом экструзии. Во время этого процесса полимер сначала плавится, в результате чего образуется вязкая масса. Благодаря такому способу обработки получаются пластины с твердой микроструктурой. Многие называют Пеноплекс плотной пеной, которая сбивает с толку не только себя, но и окружающих.
Пенополистирол — это утеплитель из множества закрытых ячеек, внутри которых находится газ.Такие изделия более долговечны, чем поролон. Следует отметить, что описываемый материал не имеет микропор, поэтому вода и газ не могут проникнуть в пространство между ячейками. Если плиты не повреждены, они не могут впитывать влагу и пар.
Пенопласт часто называют пеноплексом. Это связано с тем, что отечественные производители создают этот материал с таким названием. Пеноплекс все чаще выбирают в качестве теплоизоляционного строительного материала, поскольку он отличается высокой прочностью.
Материал используется только для внешней изоляции, так как при повышении температуры он может выделять стирол.Описываемый материал имеет следующие характеристики:
Повышенная прочность на изгиб и сжатие. Благодаря этому материал не повреждается при транспортировке и при установке.
Высокая плотность. Пеноплекс не пропускает пар и влагу.
Описываемый утеплитель не крошится, как полистирол, поэтому при транспортировке не нужно беспокоиться о том, что часть изделий будет повреждена.
Пеноплекс впитывает влагу не более 3% от своей массы.Следует отметить, что при намокании утеплитель не теряет своих характеристик.
Описываемый материал обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками.
Этот утеплитель не боится грызунов.
Пеноплекс не способствует распространению огня. Это важно в том случае, когда дом деревянный.
Часто описываемый утеплитель называют твердым пенопластом, поскольку он более прочный. Часто его используют для утепления балконов и веранд. С помощью этого обогревателя вы легко сможете сделать внутренний балкон пригодным для использования зимой.
Виды пеноплекса
Узнать. Что лучше — пенопласт или пенополистирол, также следует побольше узнать о распространенных типах утеплителей. Поскольку пеноплекс не подвержен воздействию влаги и гниения, его можно использовать как для утепления новостройки, так и для проведения работ по реконструкции старого дома. Чтобы точно знать, какой именно материал необходимо приобрести именно в вашем случае, следует рассмотреть основные виды материала:
Пеноплекс серии К. Он предназначен для утепления кровли.Этот вид материала отличается минимальным водопоглощением и поэтому не теряет своих свойств даже при попадании внутрь большого количества влаги.
Утеплитель серии С используется при утеплении фасадов и пола. В него может поместиться как верхнее, так и нижнее перекрытие. Если сравнить этот утеплитель с минеральной ватой, стоит отметить, что он имеет лучшие теплоизоляционные характеристики при той же толщине.
Пеноплекс серии F. Этот вид материала используется для утепления стен зданий.Устойчив к воздействию внешней среды.
При покупке пенополистирола следует проконсультироваться с продавцами, чтобы быть уверенным, что вы покупаете именно то, что вам нужно в вашем случае.
Какой материал выбрать для утепления дома
При сравнении описанных материалов можно заметить, что они имеют схожие характеристики. Но следует отметить, что пеноплекс более прочен и устойчив к влаге. У него лучшие теплоизоляционные характеристики, так как это более плотный материал.Но следует помнить, что без специальной обработки он более горюч, чем пена. Но после всех необходимых работ по обработке он безопасен и не способствует его распространению при возникновении пламени.
Выбирая жесткий пенопласт, следует учитывать, что он имеет более низкие звукоизоляционные характеристики. Пена лучше сохраняет тепло в структуре, так как имеет более рыхлую структуру. Но из-за этого может частично впитывать влагу. Чтобы этот утеплитель прослужил дольше, необходимо покрыть его защитными составами.
Учитывая особенности пенопласта и экструдированного пенополистирола, важно учитывать, что при неправильной установке эффективность изоляции может значительно снизиться. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, вам следует нанять профессиональных строителей.
При покупке следует знать, что пеноплекс имеет более высокую стоимость и делится на несколько видов. При покупке важно выбрать оптимальный вариант для собственного дома.Например, некоторые виды этого утеплителя предназначены для фундаментов или подземных сооружений. Остальные можно использовать при утеплении фасадов и полов загородных домов.
Чтобы определиться, что именно подойдет для вашего дома, пенопласт или пенополистирол, следует учитывать объем средств, которые вы готовы потратить на утепление дома, а также климат региона. Также важно учитывать цель использования материала. Если это необходимо для установки на фундамент, следует отдать предпочтение пенополистиролу.Также следует помнить, что это более современный утеплитель и лучше защищен от воздействия внешней среды. Каждый год производители добавляют новые компоненты, позволяющие сделать материал более безопасным.
Строительный рынок заполнен массой теплоизоляционных материалов. Они рулонные, листовые, засыпные и напыляемые. Поскольку ассортимент очень большой, сложно сделать правильный и осознанный выбор. Что уж говорить, если одной только пены более 6 видов.Это Раваэрма, Полиспен, Стирекс, Пенофол, Пеноплекс и Техноплекс. Материалы используются для внутренней и внешней изоляции. А какой материал лучше? Для этого нужно разбираться в особенностях каждого материала, его достоинствах и недостатках. Большинство специалистов рекомендуют использовать Пеноплекс или Техноплекс.
Чем они хороши? Техноплекс или Пеноплекс, что лучше? А если сравнить их с другими материалами? Это то, что мы будем делать.
Пенополистирол — что это такое
Пеноплекс выпускается той же компанией.Изоляционный материал создается по особой технологии: экструдированный пенополистирол под высоким давлением. То же самое и с технологией создания Technoplex, судя по открытым источникам. Производится компанией ТехноНИКОЛЬ. Что касается других деталей процесса создания утеплителей Пеноплекс и ТехноНИКОЛЬ, то о них ничего не сообщается. Правда, отрывочные данные наводят на мысль:
Гранулы полистирола, которые являются основным сырьем, смешиваются с газификатором.Смесь нагревается до высокой температуры и продавливается через небольшие отверстия. При этом гранулы полистирола должны быть высокоочищенными.
Когда смесь проходит через сопло с отверстиями, поток начинает распадаться на микроскопические нити. Когда это происходит, происходит экструзия молекул полимера, которые образуют связь друг с другом. И благодаря давлению они начинают затвердевать.
Когда полипропилен выходит из сопла, он начинает вспениваться и образует пористый материал с тысячами пузырьков небольшого размера.
Важно! В дальнейшем мы будем обозначать Пеноплекс первым, а Техноплекс вторым.
Получается, что технологию творчества нельзя назвать лучше, чем Пеноплекс или ТехноНИКОЛЬ. Они практически одинаковые, разница заключается в составе и крепости. Если верить компании Технониколь, то состав их продукции, а именно Техноплекс, обогащен долей амфорного углерода или графита. В таком случае прокатные ролики могут лучше формировать материал окончательной формы и толщины.
Итак, Пеноплекс производится методом экструзии. А Техноплекс за счет включений наночастиц графита увеличивает прочность материала, а его коэффициент теплопроводности еще больше снижается. И первый, и второй материал экологически безопасны. Они безопасны и негорючие. Материалы не растворяются в воде или почве.
Примечание! Между известными и дешевыми производителями большая разница.
Традиционная технология создания включает использование легких фреонов, смешанных с диоксидом углерода, в качестве парогенерирующего газа.Что касается новых методов создания, то они намного лучше. Для их реализации используют жидкие и порошковые пенообразователи.
Сравнение Technoplex и Penoplex
В дополнение к вышесказанному, материалы включают антиоксиданты, стабилизаторы и антипирены, характеризующие материал. Пеноплекс и Техноплекс В чем разница? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним характеристики материалов:
Область применения. Пеноплекс применяют для наружной, внутренней, кровельной и дорожной теплоизоляции.Но Техноплекс применяют для внутреннего утепления жилых домов.
Плотность материала. У Пеноплекса это 25-47 кг / м 3. А у Техноплекса плотность 26-35 кг / м 3.
Группа горючести у Пеноплекса и Техноплекса одна и та же — G4.
Влагопоглощение Пеноплекс имеет коэффициент водопоглощения 0,2-0,4%, а Техноплекс 0,2%.
Коэффициент паропроницаемости практически такой же, у Пеноплекса он 0,012 мг / (мчПа), а у Техноплекса — 0.010 мг / (мчПа).
Стоимость — первый можно купить по 90-250 руб / м 2, а второй по 100-290 руб / м 2.
Но это еще не все, что можно сказать о материалах. Сравним некоторые характеристики.
Прочность изоляции
Сравнивать изделия по плотности несложно, если использовать для этого оборудование. Прочность на механическое сжатие при деформации 10% у пеноплекса 35 такая же, как у Technoplex «XPS30-200 Standard».В результате показатель как для одного материала, так и для другого составляет 250 кПа.
Что касается прочности на изгиб часовни, то пеноплекс имеет средние показатели от 0,4 до 0,7 МПа. При сильном изгибе часовня Техноплекс прочность составляет 0,3 МПа. Оказывается, первый материал имеет лучшую устойчивость к изгибу, что включает его, следовательно, способен выдерживать большие нагрузки. Все сводится к тому, что прочность утеплителя зависит от его плотности. А у Пеноплекса он выше.
Рабочая температура
Здесь первое место занимает вторая изоляция. Почему я могу так говорить? Диапазон рабочих оптимальных температур на первом составляет от -50 до + 75 ° С. Но диапазон рабочих оптимальных температур на втором составляет от -70 до + 75 ° С.
И если верить теории, выбор падает на вторую изоляцию. Но очевидно, что даже в самом холодном регионе температура воздуха не достигает отметки -70 градусов.Поэтому назвать это преимущество весомым нельзя.
Теплопроводность и влагопоглощение
Коэффициент теплопроводности — один из основных параметров утеплителя. Параметр теплопроводности первого в среднем находится в пределах от 0,028 до 0,031 Вт / мК, все зависит от условий эксплуатации. Второй имеет идентичный параметр теплопроводности 0,031 Вт / мК. Оказывается, эффективность материалов в этой области одинакова.
То же самое относится к водопоглощению материалов. У первого показатель до 0,2% от объема в сутки, как и у второго. Это действительно удивляет и показывает, что каждый из материалов отлично справляется с влагой и противостоит ей. Поэтому, если кто-то спросит, Пеноплекс или Минват, что лучше, то можно с уверенностью сказать, что это первый вариант. При намокании минеральная вата теряет свои свойства.
Примечание! То же касается и морозостойкого материала. Его свойства не теряются при частом замораживании и размораживании.
Стоимость продукции
В этом противостоянии выигрывает Пеноплекс. Он дешевле своего собрата примерно на 10%. При больших объемах эта небольшая разница становится весьма значительной. Поэтому в целях экономии лучше выбрать первый вариант. Цена в каждом регионе России может быть разной, это нужно учитывать.
По всем можно сделать вывод: каждый из нагревателей — отличный вариант. По своим характеристикам они похожи, но, тем не менее, Пеноплекс немного лучше.Получается, что за меньшую цену вы получаете качественный материал для утепления. Он универсален и может использоваться для разных целей. Техноплекс или Пеноплекс, что лучше? Отзывы говорят, что каждый из материалов хорош.
Различие пенополистирола
Как было сказано выше, лучше использовать жидкие и порошковые газообразующие агенты, поэтому изделия, полученные по данной технологии, обладают стабильными теплоизоляционными характеристиками. Хотя это нельзя назвать единственной причиной, по которой фреон не входит в состав Техноплекс и Пеноплекс.Еще два:
Герметичные ячейки из нового материала, который еще не использовался, имеют остатки фреона. Формально это называется безопасным, но на самом деле с ним лучше не связываться. У детей это может вызвать проблемы с легкими.
Со временем газ будет вытеснен из камер воздухом и влажностью. И если при изготовлении материала используется грязное сырье с включениями стирола, содержимое будет проникать во внешнюю среду.
А если для обработки фундамента, магистрали, цоколя используются технические марки ЭППС, такие как Пенофол, то наличие фреона на материале не сказывается.Но для утепления дома лучше использовать безопасные продукты. Поэтому ответ на вопрос: Пеноплекс или Пенофол, что лучше, можно ответить — вариант первый.
А как узнать, что лучше пеноплекс или пенополистирол? Ведь многие рекомендуют проводить утепление пенопластом, поскольку он имеет невысокую цену и отличные характеристики. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать разницу между пеноплексом и пенополистиролом. Начнем с технологии производства.
Техноплекс, Пеноплекс и даже тот Пенофол создаются в процессе экструзии. Это позволяет получить очень плотную линейную структуру, которая влияет на устойчивость материала к воде и влажности, а также на прочность. Поэтому пенопласт несколько хуже материалов, созданных методами экструзии.
Сравнить пенополистирол с другими утеплителями
Основными конкурентами таких материалов являются войлок и волокнистый утеплитель.Одни предпочитают использовать Минвату, другие — Техноплекс или Пеноплекс. А что лучше, пеноплекс или минеральная вата для утепления? Каждый из материалов имеет свои положительные и отрицательные свойства. На фото ниже вы можете увидеть, какие особенности пенополистирола.
Как и минеральная вата, они прочны, безопасны и экологичны. Правда, у минеральной ваты хуже изоляционные качества и влагопоглощение.
Частные одно- и двухэтажные помещения лучше обрабатывать Пеноплексом.Это намного эффективнее. Для отделки многоэтажек используется минеральная вата. Дело в том, что абсолютно не горит. Огнезащитные добавки не смогут на 100% сохранить EPPS, минеральная вата в этом плане лучше. Однако не рекомендуется использовать его для влажных и сырых помещений.
Еще один конкурент ЭППС — изолон. Этот утеплитель изготовлен из вспененного и модифицированного полиэтилена. Некоторые спрашивают, Изолон или Пеноплекс, что лучше? Изолон подходит для утепления внутренних стен и полов здания.И теплопроводность материалов практически такая же. Изолон выдерживает нагрев до 80 градусов Цельсия в течение дня. Материал имеет отличную звуко- и шумоизоляцию. Это безопасно и экологично. При нагревании не выделяет вредных веществ. Главный недостаток — мягкость и гибкость Изолона. Для его укладки на стену требуется крепление листов гипсокартона или плит МДФ. На Изолон нельзя клеить обои и штукатурку. Поэтому рекомендуется использовать его вместе с утеплителем EPSI.
В сети можно найти такие запросы: Раватерм или Пеноплекс, что лучше, Полиспен или Пеноплекс, что лучше или Стирекс или Пеноплекс, что лучше. Ответить на вопрос однозначно не могу. Все они относятся к EPPS и имеют практически идентичные характеристики. Разница в цене и некоторых дополнительных нюансах.
Заключение
Утепление — важная часть создания комфортного дома, в котором жить доставляет удовольствие. Материалы из экструдированного пенополистирола обладают отличными характеристиками.Они безопасны, долговечны, эффективны, не взаимодействуют с влагой и сохраняют тепло в доме. Что касается сопоставлений видов, то здесь нельзя выделить один лучший материал. Все они хороши в чем-то своем, имеют одинаковые характеристики и используются в той или иной ситуации. Можно рассмотреть обзоры материалов. Они завершат общую картину.
5 см пенополистирола заменяет кирпичи. Утепление крыш, стен и потолков пенополистиролом. Основные теплотехнические характеристики пенопласта
На сегодняшнем рынке строительных материалов представлен широчайший выбор различных утеплителей, использование каждого из них обусловлено определенными требованиями в зависимости от назначения здания, условий эксплуатации и климата в данном регионе.Большинству требований к утеплителям соответствует пенополистирол, который прочно занимает одну из лидирующих позиций на рынке нашей страны.
Преимущества материала
Пенопласт или пенополистирол — это набор наполненных газом гранул полистирола, сваренных вместе, предварительно вспененных и отформованных методом без прессования. Материал бывает разной плотности, это зависит от размера и количества гранул в 1 м³. Если гранулы большие, то их количество в единице объема будет меньше, а плотность материала ниже, и наоборот, большое количество мелких гранул придает ему большую плотность и снижает теплопроводность.Пенопласт имеет ряд преимуществ, благодаря которым этот утеплитель так популярен:
Отличные теплоизоляционные характеристики — одни из самых высоких. Только пенополиуретан имеет более высокие теплоизоляционные свойства, но его стоимость намного выше.
Малый вес упрощает доставку и установку.
Пенополистирол практически не впитывает влагу.
Современная пена экологически чистая.
Не поддерживает горение, при воздействии высоких температур материал просто разрушается без возгорания.
Изделия из пенополистирола обладают прочностью и жесткостью.
Материал — один из самых доступных.
Из недостатков данного утеплителя можно выделить два существенных: его нельзя использовать при высоких требованиях пожарной безопасности к зданию или помещению, так как он разрушится при пожаре. Второй недостаток — мыши грызут пенополистирол. Делают это для того, чтобы обустроить себе теплое гнездо, а не ради еды, что лишний раз доказывает экологичность материала; в базальтовой вате мыши не вьют гнезда.
Вернуться к содержанию
Свойства и параметры изоляции
Теплопроводность — это передача тепловой энергии от одной части материала, имеющей более высокую температуру, к другой части с более низкой температурой. То есть простыми словами — это способность материала проводить тепловую энергию … Этот параметр выражается в единицах Вт / (м * К) и называется коэффициентом теплопередачи.
Расшифровка единицы измерения теплопередачи следующая: это количество тепловой энергии в Вт, которую материал толщиной 1 м может передать на площади 1 м² при разнице температур 1 ° (Кельвина ) за определенную единицу времени.Коэффициент теплопередачи уменьшается с увеличением плотности материала, то есть чем выше плотность, тем лучше его теплоизоляционные свойства. Характеристические значения при различной плотности представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значение теплопроводности является ключевым для расчета общего сопротивления теплопередаче оболочки здания (стены, крыши, перекрытия). Последний обозначается латинской буквой R, единица измерения выражается в м² K / Вт и показывает, сколько тепла в Вт проходит через 1 м² площади стены или крыши заданной толщины за единицу времени при разнице температур в 1 ° К.Этот параметр зависит от материала стены и ее толщины, это видно из формулы:
Здесь δ — толщина стенки в метрах, k — коэффициент теплопроводности. Например, вы можете показать, сколько тепла теряет 1 м² пенополистирола толщиной 1 сантиметр с плотностью 10 кг / м³ в единицу времени при перепаде температур 1 ° K:
R = 0,01 / 0,044 = 0,227 м² К / Вт.
Этот параметр нормированный, он не может быть меньше того, что прописано в нормативных документах для каждого региона.С учетом разницы климатических условий на просторах нашей страны и продолжительности отопительного сезона минимальное нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен для южных регионов составляет 1,8 м2 К / Вт, средней зоны — 3 м2 К. / Вт, а северные — 4,8 м2 · К / Вт … Значения R для пенопласта разной плотности и толщины приведены в таблице 2.
стол 2
Таблица 2 наглядно показывает, что пенопласт толщиной 100 мм может полностью заменить другие строительные материалы стен в южном и среднем регионах, так как такая конструкция соответствует современным требованиям нормативных документов (СНиП 23-02-2003).Материал толщиной 5 см и 2 см можно использовать для дополнительного утепления существующих построек из кирпича или бетона, так как ограждающие конструкции этих построек не отвечают современным требованиям энергосбережения. При этом утеплитель толщиной 2 см часто целесообразно использовать для отделки стен изнутри комнаты, он дешевле, чем выполнение уличных работ, и не занимает много места из пространства комнаты.
Пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата — самые популярные сегодня теплоизоляционные материалы… У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, и своя сфера применения. Пенопласт рекомендуется использовать для наружного утепления стен, минеральную вату — для утепления кровли и в качестве утеплителя при устройстве навесных фасадов. Однако считается, что эти материалы взаимозаменяемы. Это так? Попробуем разобраться.
Пенопласт
: плюсы, минусы и особенности применения
Пенопласт — пенопласт — имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности.Это лучший теплоизолятор на планете. Подсчитано, что пенопласт толщиной 10 см по теплозащитным свойствам заменяет 40 см дерева, 60 см газобетона, 90 см керамзитобетона, 150 см пустотелого кирпича, 400 см железобетона. Пенопласт также выигрывает по сравнению с минеральной ватой: 10 см пенопласта эквивалентны по теплоизоляции 16 см минеральной ваты. Но пенополистирол от шума не защитит. Звукоизолятора от него нет.
Что касается паропроницаемости, эта характеристика варьируется в зависимости от плотности материала. Пена низкой плотности по паропроницаемости близка к вате, пена высокой плотности пропускает пар с трудом, поэтому ее можно использовать для утепления только очень плотных стен.
Нет единого мнения относительно экологической чистоты пенополистирола. Споры о токсичности полистирола ведутся десятилетиями. Даже советские ученые доказали, что при определенных условиях этот материал способен выделять токсичный стирол в окружающую среду… Однако результаты современных лабораторных исследований показывают, что качественный пенополистирол абсолютно безвреден. Скудное количество стирола, которое он выделяет, никак не влияет на организм человека. Совет: перед покупкой обязательно проверьте остаточное содержание стирола — значение этого показателя должно быть в пределах 0,01-0,05%.
Срок его службы также зависит от качества пены. Самыми прочными считаются безпрессовые марки ПСБ и ПСБ-С. Они не меняют своих свойств 10-40 лет.Экструзия длится еще дольше — до 80 лет. Самая большая проблема пенополистирола — легковоспламеняемость. Пенополистирол может загореться от единственной искры. Под воздействием огня плавится и выделяет черный токсичный дым. Для решения этой проблемы в пену были введены специальные добавки — негорючие и гасящие пламя. Так появился новый вид пенополистирола — самозатухающий бренд ПСБ-С. Искра не воспламенит этот материал, но у него нет противопожарной защиты. Важно: все виды пенополистирола следует использовать исключительно для внешнего утепления.
Минвата: основные свойства, достоинства и недостатки
Несомненный плюс этого минерального утеплителя — огнестойкость. Температура плавления минеральной ваты составляет 800 ° C.Он не только сохраняет все свои свойства при пожаре, но и предотвращает распространение огня. Минеральная вата занимает второе место по теплоизоляционным свойствам после пенопласта, но при этом обладает высокой гигроскопичностью — во влажной среде ее теплозащитные свойства значительно ухудшаются. Но в отличие от пенопласта минеральная вата не препятствует прохождению пара — падающий конденсат беспрепятственно проходит через ее волокнистую структуру и испаряется с поверхности.
Еще одно преимущество минерального утеплителя — его прекрасные звукоизоляционные свойства.Вата создает надежный барьер для прохождения звуковых волн. Одним из главных недостатков этого материала является его большой вес. При расчете стоимости утепления следует учитывать стоимость погрузки / разгрузки и доставки на строительную площадку. Кроме того, минеральные плиты требуют более мощных опор, а пена практически не добавляет веса конструкции здания. Относительно экологической безопасности: есть данные, что одна из фракций волокон, образующих минеральную вату, обладает канцерогенными свойствами, а связующее, используемое при ее производстве, выделяет высокотоксичное и чрезвычайно вредное для человека вещество — формальдегид.Как и полистирол, для внешнего утепления рекомендуется минеральный утеплитель.
Что лучше: пенопласт или минеральная вата?
Сравним эти два материала по основным показателям:
Теплоизоляционные свойства. По теплопроводности пене нет равных. Проигрывает ему и минеральная вата.
Пожарная безопасность. Минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, чего нельзя сказать о пене.
Паропроницаемость. Минеральная вата по паропроницаемости превосходит пену примерно в 10 раз.
Гигроскопичность. Пенополистирол можно использовать во влажной среде без потери потребительских свойств. Каменная вата критична к влаге.
Стоимость. Здесь выигрывает пенопласт — это самый дешевый строительный материал.
Вес и простота установки. Пенопласт весит намного меньше минеральной ваты. С ним удобнее обращаться, но сложнее стыковать.
Экологическая безопасность. Оба материала не рекомендуются для внутренних работ.
Биологическая и химическая стойкость.Минвата устойчива ко всем органическим веществам и грибкам. Пенополистирол критичен к воздействию органических растворителей, но в то же время он невосприимчив.
Как видите, выбор утеплителя — задача сложная и многогранная. При ее решении следует учитывать конкретные условия и собственные приоритеты. Отдавайте предпочтение проверенным системам утепления. Не забывайте о выборе оптимальной толщины теплоизоляции.
Недавно утеплил балкон, если интересно.
В связи с тем, что ассортимент изоляционных материалов на рынке строительных материалов очень велик — каждый потребитель может выбрать тот тип утеплителя, который ему подходит.
Одним из таких утеплителей является пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутренней и внешней изоляции.
Технические характеристики
изоляция устойчива к механическим воздействиям — противостоит сжатию;
влагостойкий материал — не накапливает влагу;
практически негорючий — негорючий;
материал действует как звукоизолятор — поглощает посторонние шумы;
прочный утеплитель — не поддается грибку, не гниет;
имеет небольшой вес — проста в установке.
Все эти качества придают пеноплексу универсальность в использовании и позволяют выделяться среди других изоляционных материалов. Выпускается в виде листов, которые состоят из пенополистирола, спрессованного под воздействием высокой температуры.
Листы пеноплекса имеют немного больший вес, чем обычный пенополистирол, но толщина одинаковая: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет область его нанесения.
Примечание: нет замков для установки на листах толщиной 20 мм, они предусмотрены для листов толщиной 30 мм и более.
Применение и установка
Фасад
Использование пенопласта для имеет достаточно высокие показатели качества, но будет доступно далеко не каждому, так как цена такого утеплителя в несколько раз выше, чем цены на все аналогичные товары (пенопласт 25 или 35 плотности).
Для проведения работ вам потребуется:
очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен; №
с помощью переднего валика или широкой кисти прогрунтовать основание для усиления перед проведением основных работ; №
изготовлен на специальном и закреплен пенопластовыми дюбелями;
Отделка такого фасада после утепления пеноплексом — это чаще всего декоративная штукатурка «Короед» или «Баранина».
Для стен используются все виды пенопласта любой толщины. … Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.
Примечание: изоляция должна быть усилена фасадной пластиковой сеткой, которая сохранит декоративную отделку и защитит ее от выдувания и сколов.
Цоколь
Данный вариант утепления предусматривает:
оклейку пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада — клеем, но с дополнительным креплением на дюбеля;
после этого утеплитель следует покрыть специальной штукатуркой на утеплителе, которая сможет максимально изолировать весь пеноплекс от окружающей среды;
Цоколь можно отделать самыми разными способами: сайдингом подвала, профильными листами, клинкерной плиткой и даже декоративной штукатуркой.
На заметку: для утепления цоколя используется пеноплекс толщиной 40-50 мм для максимальной защиты.
Фундамент
Большая часть тепла проходит через ту часть дома, которая наиболее приближена к земле — фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, и пеноплекс будет для этого идеальным материалом.
Процесс проведения работ по утеплению подземной части здания очень прост:
Фундамент — несущая стена дома, находящегося ниже уровня земли, очищается от остатков раствора.
Далее гидроизоляция наносится по всей площади основания, подлежащей утеплению пеной. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работать лучше всего широкой кистью. (Как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, читайте в).
Далее следует процесс установки пеноплекса — приклеивание каждого листа отдельно на одну мастику или специальный клей для утепления. Дюбели из пенопласта используются как дополнительный крепеж. Единственное условие — сплошное покрытие, которое затруднит отвод тепла и предотвратит накопление конденсата.
Пеноплекс необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой и только после этого проводить сопутствующие дренажные работы.
Для изоляции лучше всего использовать пеноплекс толщиной не более 50 мм.
Балкон
Эта часть квартиры отвечает за сохранение тепла, уходящего через балконный блок, поэтому действовать здесь нужно со всей ответственностью.
Работы по утеплению балкона пеноплексом ведутся поэтапно:
Выравнивание всех утепляемых поверхностей.
Крепление пенопласта осуществляется вбиванием крепежа — дюбелей для утепления.
Перед декоративной покраской пеноплекс полностью оштукатуривают и выдерживают 12-24 часа до полного высыхания клеевой смеси.
При использовании вагонки из ПВХ или МДФ процесс будет немного отличаться:
пенопласт фиксируется вбиванием крепежа — дюбелей из пенопласта;
листы пенопласта очень быстро и надежно фиксируются между обрешеткой; №
Отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.
На заметку: для утепления балкона применяется пеноплекс толщиной 20 или 30 мм для увеличения полезной площади.
Пол
Экструдированный пенополистирол происходит путем соединения листов с использованием имеющихся пазов.
Примечание: по технологии весь утеплитель покрывается гидроизоляционной пленкой, что мастера делают очень редко из-за неудобства устройства стяжки. Далее следует армированный слой — кладочная сетка, которая укладывается по всей укрепляемой поверхности, и все заливается цементной стяжкой для пола.
Если планируется установка деревянного пола, то листы пенонекса укладывают между бревнами, предварительно накрыв пол гидроизоляционной пленкой.
Устройство теплого пола на таком утеплителе, как пеноплекс, вполне безопасно даже без использования дополнительного утеплителя.
Теплоизоляция пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой звукоизоляции. Желательно использовать изоляционные листы максимальной толщиной 40-50 мм.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель, как пеноплекс, можно использовать в любом помещении и при любых погодных условиях. Описанные варианты есть далеко не все, например, пеноплексом можно провести утепление и даже гараж. Единственным условием будет толщина листа пенопласта, от которой напрямую зависит качество утепляемой поверхности.
Предлагаем Вашему вниманию видеоролик, посвященный сравнению различных видов пеноплекса:
Пеноплекс считается самым эффективным из современных утеплителей.Этот изоляционный материал изготавливается из экструдированного полистирола, что автоматически делает его дешевым, но превосходящим по техническим характеристикам, таким как влагопоглощение и звукоизоляция, и другими теплоизоляторами.
Производство пеноплекса и виды материала
Производство пенопласта организовано по следующей технологии: мелкие гранулы полистирола в герметичной камере подвергаются воздействию высоких температур (130 0 C-140 0 C), в результате чего они плавятся, а после добавления порофоров вспениваются.Порофоры — это синтетические добавки, которые при нагревании выделяют азот и углекислый газ, которые после остывания пены превращаются в замороженные пузырьки воздуха, равномерно распределенные по всему материалу.
Компоненты порофоров для производства экструдированного пенополистирола (пенопласта):
Затвердевшая пена может содержать некоторые синтетические наполнители, наличие которых определяет направление использования утеплителя — для стен, фундаментов и т.д. добавки — антипирены для повышения пожаробезопасности (снижения степени воспламеняемости), антиоксиданты для защиты материала от окисления на открытом воздухе, антистатики для снятия статических и динамических напряжений при эксплуатации утеплителя, светостабилизаторы (защита от негатива воздействие УФ-излучения), модифицирующие добавки и др.
Пенополистирол прессуется под давлением из камеры экструдера на конвейер для окончательного формования в пластины или блоки. Процент газов в утеплителе достигает 98% от общего объема готового пенопласта, поэтому изделия отличаются легкостью при внушительных габаритах. Размеры для каждой функциональной линии изоляции приведены в таблицах ниже.
Небольшой размер пор (0,1-0,3 мм) и их полная изоляция друг от друга гарантируют высокие теплоизоляционные характеристики пеноматериалов любых марок.Для разных строительных проектов необходимо выбирать подходящие серии и марки утеплителя, так как конструкции могут эксплуатироваться в разных условиях:
Марка «К» предназначена для утепления скатных или плоских крыш и крыш. Удельный вес (плотность) серии «К» — 28-33 кг / м 3;
Серия «С» — утеплитель для внутренних и наружных стен с плотностью вещества 25-35 кг / м 3;
Марка «Ф», цоколь и цоколь. Материал с высокой влагостойкостью, биологической стойкостью и удельным весом ≥37 кг / м 3;
Пеноплекс марки Комфорт — универсальная серия утеплителей плотностью 25-35 кг / м 3.Направление применения — утепление квартир, домов, подвалов, балконов и лоджий;
Марка «45» имеет высшие показатели морозостойкости и прочности, удельный вес 35-47 кг / м 3. Предназначена для теплоизоляции проезжей части, взлетно-посадочных полос и других тяжело нагруженных объектов и сооружений.
Отдельную категорию составляют сэндвич-панели, которые представляют собой улучшенный теплоизолятор для утепления чердаков и чердаков, фасадов и фундаментов зданий. Сэндвич-панель состоит из 2-3 слоев и цементно-стружечного листа в качестве нижнего слоя.
Эксплуатационные и технические свойства пеноплекса, преимущества и недостатки
Теплопроводность — 0,03 Вт · м · 0 С, показатель не снижается даже при сильной влажности;
Водонепроницаемость — 0,4-0,6% при погружении в воду на 24 часа и на месяц;
Паропроницаемость материала можно сравнить с такими же показателями рубероида при толщине слоя 20 мм;
Химическая пассивность: Пеноплекс не реагирует на контакт со строительными растворами и наиболее агрессивными веществами.Вещества, с которыми противопоказан контакт пеноплекса: керосин, ацетон, формальдегид, бензол, ксилол, толуол, формалин, метилэтилкетон, эфир, дизельное топливо, бензин, гудрон, краски и эпоксидные смолы;
Высокое механическое сопротивление растяжению, сжатию, растягивающим усилиям и многовекторному давлению. Показатель прочности на сжатие для пеноплекса составляет 0,2-0,5 МПа;
Биологическая нейтральность — пеноплекс не плесневеет, не разлагается и не гниет;
Широкий диапазон рабочих температур — от -50 до +75 0 С.Температурный диапазон для каждой марки указан на упаковке;
Группы горючести у разных марок разные, от G1 до G4 в зависимости от условий эксплуатации;
Экологически чистый материал без использования в производстве фенолов и фреонов;
Гарантированный срок службы ≥55 лет без заметной потери свойств.
Преимущества пеноплекса:
Свойства теплопроводности позволяют использовать пеноплекс даже в условиях Крайнего Севера — многократные циклы замораживания / оттаивания материала не влияют на его характеристики;
Малый вес облегчает транспортировку, хранение, хранение и утепление объекта, позволяет облегчить фундамент и не укреплять потолок;
Простой монтаж без помощи специалистов и специальных инструментов — пеноплекс легко режется обычной ножовкой или резаком;
Безопасность и экологичность — с материалом можно работать без средств индивидуальной защиты;
Низкая стоимость всех марок утеплителей.Даже при большом расходе утеплителя затраты на его покупку и установку окупаются за 2-3 сезона.
Недостатки Пеноплекса:
Низкая пожаробезопасность — материал любой группы горючести, даже с антипиренами, может загореться с выделением едкого токсичного дыма;
Коэффициент паропроницаемости низкий, а при определенных погодных условиях — отрицательный. Поэтому не рекомендуется проводить внутреннее утепление стен дома пеноплексом.Для сохранения оптимальных условий эксплуатации утеплителя необходимо обеспечить в доме приточно-вытяжную вентиляцию и вентиляцию каналов в утепленных пеноплексом стенах;
Разрушение материала при воздействии ультрафиолета — солнечного света. Необходимо защитить слой утеплителя штукатуркой или другими способами;
Из-за гладкой поверхности адгезия пенопласта к растворам довольно низкая, поэтому крепить утеплитель необходимо только на дюбели или специальный дорогой клей, а не на строительные растворы.
Теплоизоляционный материал «Стена» — свойства и характеристики
Торговая марка «Стена» — это переименованный утеплитель Пеноплекс 31 с антипиренами, улучшенный для использования при утеплении влажных фасадов, фундаментов зданий, цокольных и подвальных помещений, перегородок и стен. строительство домов снаружи и внутри, крыш и чердаков. Характеристики марки Пеноплекс «Стена» — в таблице ниже:
Утеплитель марки «Фундамент» — параметры и свойства
Торговая марка Фундамент — это переименованный утеплитель Пеноплекс 35 без антипиреновых добавок, который теперь можно использовать для создания теплоизоляции для цоколей и цоколей зданий, отмосток и подвалов.Прочность, водостойкость и теплопроводность этой серии »- основные ее преимущества. Характеристики «Фундамента» приведены в таблице ниже:
Пеноплекс «Кровля» — свойства и характеристики
Утеплитель Пеноплекс серии «Кровля» — это переименованный материал Пеноплекс 35, рекомендованный для использования в утеплении скатных покрытий. и плоские кровли любой конструкции. Использование серии «Крыша» максимально упрощает дальнейшую эксплуатацию кровли, так как надежность и длительный срок службы утеплителя сводят к минимуму возможность ремонта поверхности кровли.Популярность этого инновационного изоляционного материала объясняется еще и тем, что на такой поверхности можно устраивать теплицы и летние сады — такие течения сейчас в моде. Пеноплекс выдерживает настолько высокие нагрузки, что не справляется с нагрузкой на грунт до нескольких тонн. Характеристики марки утеплителя пеноплекс «Кровля» — в таблице ниже:
«Комфорт» — универсальная марка теплоизолятора
Теплоизолятор марки «Комфорт» — свойства и характеристики
Пеноплекс «Комфорт» представляет собой модифицированную и улучшенную «Пеноплекс 31С» с универсальными характеристиками… Материал активно используется для утепления дачных участков, загородных домов и коттеджей. Высокая скорость монтажа и минимальные трудозатраты популяризируют утеплитель среди частных домовладельцев — его используют для утепления черного пола, фундамента и цоколя дома, цоколя и крыши, стен и перегородок изнутри и снаружи здания. Пеноплекс «Комфорт» обладает высокими показателями влагостойкости и теплопроводности. В линейке серии Пеноплекс бренд Комфорт признан универсальным.
Пеноплекс защищает почву от пучения при промерзании — при прогревании почвы этим материалом температура промерзания почвы повышается. Эта серия оптимальна для теплоизоляции автомобильных и железных дорог, взлетно-посадочных полос и технических зон аэродромов. Плиты «Комфорт» сохраняют свои уникальные характеристики в течение всего периода эусплуатации. Характеристики утеплителя Комфорт Пеноплекс приведены в таблице ниже:
Считать пеноплекс и полистирол родственными материалами — заблуждение.Некоторые свойства пены можно приравнять к параметрам пены, но не горючесть и водопоглощение.
Производители давно освоили производство как негорючего пенополистирола, так и хорошо горючего пенополистирола. Но правда в том, что пеноплекс не может самовоспламеняться, а в зоне открытого огня он будет только плавиться, выделяя газы окиси углерода (CO) и углекислого газа (CO 2). Если огонь потушить, то пеноплекс даже не тлеет.
При возведении зданий, планировании теплоизоляционных работ часто возникает вопрос о замене дорогих стройматериалов на более дешевые аналоги.В случае облицовки стен кирпичом девелоперы предлагают в качестве бюджетного варианта использовать пеноплекс. Несмотря на то, что для наружной кладки используются оба материала, их сравнение можно проводить только по теплопроводности. Исходя из теплоизоляционных свойств, производится расчет необходимого количества для замены кирпича.
Что за материал и его характеристики
«Пеноплекс» — так называют популярные плиты из экструдированного пенополистирола, применяемые для теплоизоляции любых конструкций.
Технические характеристики материала следующие:
экологичность;
водонепроницаемость;
силы;
толщиной в диапазоне от 20 до 100 мм;
безопасный химический состав;
долгий срок службы.
По теплопроводности пенопласт явно преобладает над кирпичом. Тепловые показатели силикатной кирпичной кладки равны 0,76 Вт / м2 ° С, керамической полнотелой — 0,7. Это при условии, что пространство между кирпичами заполняется цементно-песчаным раствором: по сравнению с другими строительными смесями, основа из цемента и песка обеспечивает наибольшую теплоизоляцию.Показатели для пенополистирола следующие: блок пеноплекс 50 мм — 0,038 Вт / м2 ° С, 30 мм — 0,037. Эти цифры приблизительны.
Как он используется для изоляции?
Этот материал можно использовать для утепления стен.
«Пеноплекс» можно использовать для теплоизоляции как внешней, так и внутренней сторон стен. Однако пенополистирол не рекомендуется использовать для утепления дымоходов: материал не выдерживает чрезмерно высоких температур, что может привести к возгоранию.Для монтажа обычно используют либо специальные клеевые смеси на цементной основе, либо зонтичные дюбеля.
Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс?
Расчет замены строительного камня на пенополистирол осуществляется из соотношения результатов умножения (отдельно для кирпича и пенопласта) показателей сопротивления теплопередаче к теплопроводности. Считается, что приемлемый показатель для непромышленных зданий составляет 2,1 м2 ° C / Вт сопротивления теплопередачи.Так, для кирпичной кладки умножение на средние характеристики теплоизоляции дает следующую толщину: 2,1 × 0,7 Вт / м2 ° С = 1,47 м. В случае пеноплекса плотностью 30 кг / м3: 2,1 × 0,037 = 0,077 метра. При соотношении со строительным камнем (1,47 / 0,077) получается, что пенополистирола нужно примерно в 19 раз меньше. Так что кирпич и «Пеноплекс» будут иметь одинаковые теплоизоляционные характеристики.
Чтобы не заморачиваться с расчетами, существует примерная пропорция замены строительного камня на пенополистирол.Пеноблок толщиной 2 см заменяет кирпичную стену 370 мм … Экономия затрат на материал составляет не менее 150 рублей на облицовку квадратного метра. «Пеноплекс» 30 мм заменяет кирпич почти на 6 см. Если толщина «Пеноплекса» составляет 50 миллиметров, эквивалент кирпичной кладки составляет 9,25 сантиметра.
Полиуретан и пенополистирол: свойства, мифы, варианты использования. Пена или пенплекс
В качестве утеплителя балконов, частных домов, коттеджей, чердачных помещений и других мест часто используется пенополистирол как сравнительно недорогой и очень простой в обработке материал.Поскольку есть разновидности, рассмотрим их более подробно, чтобы понять, пенопласт или пенплекс — что лучше выбрать. Следует оговориться, что ПЕСТЛЕКС — более прогрессивный и современный материал, использование которого имеет немалые перспективы.
Иногда задают вопрос: пенопласт или пенополистирол — что из них лучше? Следует понимать, что речь идет об одном материале. И пенопласт, и пенплекс — это разновидности пенополистирола. Отличие в том, что пеноплекс — это экструдированный материал, имеющий более плотную структуру.
Что такое пенплекс и пенопласт
Чтобы правильно воспринимать информацию о пенопласте и пенплексе, понимать разницу между ними, необходимо представить себе особенности их изготовления. Исходным сырьем для производства этих утеплителей является пенополистирол, а точнее его гранулы.
Пенополистирол
Когда гранулы полистирола обрабатывают сухим паромом , они увеличиваются в количестве примерно в 50 раз и склеиваются между собой.Получается, что материал на 98% состоит из воздуха. Носит в повседневной жизни и другое название — пенополистирол.
На фото шары из пенопласта
Пеноплекс.
Для его производства применяют метод экструзии . Гранулы полистирола нагреваются и плавятся. Образуется прочный цельный материал однородной консистенции. Еще одно название полиплекса, под которым его знает большинство строителей -.
Чтобы понять, чем отличаются пеноплекс или пенополистирол и что из них лучше, необходимо обратиться к сравнительной характеристике этих строительных материалов.
Пеноплекс (Penoplex) — самая популярная марка экструдированного пенополистирола
Сравнение материалов по основным параметрам
Проведите сравнение материалов по различным параметрам, чтобы понять, чем полиплекс отличается от пенополистирола (обычного пенополистирола).
Прочность
Пенопласт — более хрупкий материал, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Даже небольших усилий Достаточно рассчитать кусок поролона.Полиуретан в 5-6 раз превышает прочность пенополистирола. Чтобы разбить его на части, нужно очень постараться. Пена очень чувствительна к попрошайкам, при сгибании легко ломается. Полиуретан в несколько раз прочнее изгиба.
Совет: При использовании пенопласта снаружи помещений необходимо обеспечить его защиту от механических повреждений и рассыпания.
Плотность
Если вы измеряете плотность пенплекса и пены, сравнение будет явно в пользу пены.Он имеет более плотную структуру и больше весит. Следовательно, он способен выдерживать значительные нагрузки. Недаром его используют для формирования стяжки пола. Пенопласт при надавливании может потерять форму и деформироваться.
Свойства теплозащиты
Из-за того, что вспененные гранулы пенопласта прилегают друг к другу не очень плотно, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у адского. Поры крепежа имеют меньший диаметр из-за высокой степени сжатия. Для получения такой же степени теплозащиты требуется на 25% меньше толщины полиплекса, нежели пенопласта.Поэтому, когда стоит выбор — пенопласт или пенплекс и что из них лучше, следует отдавать предпочтение последнему из-за его лучших характеристик.
Паропроницаемость
Пенопласт — более паропроницаемый материал, чем пенплекс. Пеноплекс из-за меньшего размера пор имеет практически нулевую паропроницаемость. Хотя следует отметить, что оба материала обладают паропроницаемостью.
Влагостойкость
Пеноплекс считается более влагостойким материалом.Его водопоглощение составляет около 0,35%, в то время как у пены этот показатель составляет 2%. В чем причина такой разницы? Несмотря на то, что сама по себе пена влагу практически не впитывает, частицы воды могут проникать во множественные пустоты. В результате пена способна немного пить влагу, однако этот показатель можно считать незначительным из-за его небольшого значения.
Простота обработки
Оба материала отлично обработаны. острый нож. Обрезая лист поролона, нужно работать очень осторожно, чтобы не повредить его.Особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам мелкозернистый пенопласт толщиной 3 см.
Срок службы
Оба материала достаточно прочные, но у пенплекса более значительный эксплуатационный ресурс. В отличие от него, пена со временем может начать крошиться. Обязательное условие. Использование обоих материалов — они должны быть защищены от атмосферных воздействий, в частности, ультрафиолета, который разрушает их.
Стоимость
Цена на пенопласт существенно ниже Пеноплекса.Это связано с тем, что для его производства требуется в разы меньше сырья. Тем не менее пенплекс приобретать выгоднее, ведь вместо очень толстого листа пенопласта можно купить тонкий лист Polystrax, который имеет такие же характеристики теплоизоляции.
Пожарная безопасность и экологичность
Обе другие изоляционные материалы являются горючими материалами и могут иметь классы воспламеняемости G3 или G4. Добавление антипирена в определенной степени в определенной степени снижает его сгорание.Стоит отметить, что оба материала изготовлены из экологически чистого сырья, но при наличии антипиров в случае горения будут выделяться токсичные вещества.
Особенности выбора утеплителя
Как выбрать утеплитель для конкретных строительных работ? Какому из них отдать предпочтение? В разных случаях лучше использовать конкретный сорт:
1. Утепление стен домов. Если сравнивать пенопласт и пенплекс для утепления наружных стен, преимуществом будет пенопласт, хотя в идеале нужно обойтись в пользу минеральной ваты.Наружные стены дома должны быть вентилируемыми, так как это обеспечит желаемую степень минвата, а паропроницаемость материалов на основе полистирола все еще низкая.
2. Утепление фундамента и цоколя. Лучше выбрать для этой цели пенплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления почвы. Также PESEROPLEX лучше защитит конструкции от влаги.
3. Утепление балкона. Пена или Пеноплекс — что лучше для утепления балкона? На балконах рекомендуется использовать крепления.Слой застежек может быть более тонким.
Пример
4. Утепление пола. Утеплитель пола подходит к пенплексу. Поверх него можно без опасений обустраивать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс прекрасно допускает применение к нему высоких нагрузок. Отлично и также подходит для создания системы «теплый пол». Пенопласт для утепления пола под стяжку практически не используется из-за малой плотности.
Качественная изоляция элементов строительных конструкций Помогает поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях и снижает затраты на отопление.В последнее время наиболее распространенным утеплителем был пенопласт, но сейчас на рынке появился более современный материал — пеноплекс.
Пеноплекс часто используют для утепления стен дома снаружи.
Сырье для их изготовления используют одно и то же, но по этим эксплуатационным качествам различаются. Пеноплекс и пенопласт можно успешно использовать для проведения работ по теплоизоляции, но чтобы понять, в каких случаях лучше использовать тот или иной материал, необходимо разбираться в технологии их изготовления и сравнительных характеристиках.Между ними все еще есть различия.
Общие свойства пены и инферно
Общие свойства — хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные качества. Оба эти материала не подвержены процессам гниения, имеют небольшой вес, практически не впитывают воду, их использование возможно при значительных колебаниях температуры. Внешняя среда. Сырьем для их изготовления является полистирол, но производство этих материалов разнообразно.
Три этапа утепления и отделки дома пеной
Пенопласт на девяносто восемь процентов состоит из воздуха.В процессе производства гранул полистирола под воздействием паровой обработки они многократно увеличиваются в объеме и прилипают друг к другу. В результате был получен полистирол — материал, в котором содержание полимеров не превышает двух процентов. Это обуславливает его невысокую конечную стоимость, так как сырья при изготовлении этого утеплителя тратится очень мало. Более подробно с характеристиками пенопласта можно ознакомиться в статье.
Стены дома лучше утеплять именно пеной.
Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. При его производстве применяется метод экструзии с использованием высоких давлений и температур, что позволяет получить материал значительно большей плотности, чем пенопласт. За счет этого увеличивается его механическая прочность, но снижается паропроницаемость. Более подробно с характеристиками Полимфакса можно прочитать в статье.
Сравнение материалов по основным характеристикам
Пенопласт и пенплекс схожи по названию, к тому же производятся из одного сырья и, по сути, взаимозаменяемы.Оба этих материала широко используются при проведении работ по утеплению элементов строительных конструкций, экструдированный пенополистирол считается более современным, если сравнивать его с пенопластом.
Техноплекс — пенплекс от компании Технонол
Сравнительный анализ таких эксплуатационных характеристик, как механическая прочность, параметры теплоизоляции, способность противостоять возгоранию, продолжительность срока службы, свойства влагопоглощения, диапазон используемых температур и другие эксплуатационные характеристики. параметры — все это позволит сделать правильный выбор в каждом конкретном случае.Что лучше — пеноплекс или пенополистирол? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Оцениваем параметры теплоизоляции
Параметры теплоизоляции определяются мощностью материала на экономию тепла в обслуживаемом помещении. Эти качества у пенопласта по сравнению с пенплексом несколько хуже из-за того, что гранулы полистирола прилегают друг к другу не так плотно, как у пенплекса, поры которого значительно меньше из-за самого длинного предложения этого материала. , в результате чего он теплее.
Пенопласт называют более солидным словом «утеплитель»
Самолет из автопарка двадцатимиллионной толщины равен по свойствам теплоизоляции 25-миллиметровой плиты из пенопласта. Эта небольшая, казалось бы, разница при больших объемах строительных работ позволяет значительно увеличить приморское пространство.
Что сильнее — пенопласт или пенплекс?
Полиуретан однозначно прочнее пенопласта за счет того, что при его производстве гранулы полистирола плавятся до образования однородного вещества, а пенопласт состоит из шариков с подушками безопасности между ними.Пеноплекс выдерживает силу сжатия около 0,5 Мп, в то время как индикатор имеет пену 0,2 Мп.
Пеноплекс достаточно прочен и хорош для теплоизоляции.
В результате именно пенплекс используется при устройстве теплоизоляции полов, так как он выдерживает вес человека. Кроме того, из этого материала строят гаражи, катки и даже взлетно-посадочные полосы аэродромов.
Сравнить водопоглощение утеплителя
Сильно отличается влагостойкость.Показатель водопоглощения у экструдированного пенополистирола составляет около 0,35 процента, тогда как у пенополистирола это значение уже составляет 2 процента. Разница довольно значительная. Хотя в частицы полимера, из которых состоит пена, вода не проникает, ее небольшое количество может заполнить поры между ними. Характеристика паропроницаемости у пенопласта выше, этот показатель в месте притока из-за плотной структуры этого материала практически отсутствует.
Балкон вполне реально утеплить обычным пенопластом
При каких температурах можно использовать оба материала
Оба материала можно использовать в широком диапазоне температур, с его значительными колебаниями во внешней среде.Характеристики пены и пены по этому параметру довольно близки между собой. Материалы теряют свои рабочие качества при температуре ниже пятидесяти градусов по Цельсию. Верхний предел для пены — семьдесят градусов, для крепежа — семьдесят пять.
Оба эти материала, особенно пенопласт, не подвергаются прямому солнечному излучению, они приходят в негодность.
Какой материал лучше, чем огонь
Оба материала при воздействии прямого огня становятся восприимчивыми к возгоранию.Пенопласт горит медленнее, показатель его горючести обозначается G3, аналогичный параметр в аду — G4. Степень возгорания обозначена цифрами от 1 до 4: чем она больше, тем хуже материал противостоит огню.
Пропитка утеплителей при их производстве веществами, предотвращающими возгорание, не обеспечивает их пожарной безопасности, они будут гореть медленнее, выделяя при этом токсичные для окружающей среды вещества. Следует отметить, что пенплекс при пожаре быстрее схватывается, пена горит медленно, но долго.
Пол, стены и потолок лоджии лучше утеплить пенплексом
Срок службы и от чего зависит
Срок эксплуатации обоих утеплителей очень впечатляющий, но преимущество этого параметра есть у пенплекса. Срок его службы в среднем около пятидесяти лет.
Из-за внутренней структуры материала пенопласт со временем может начать крошиться, к тому же он более хрупкий и менее механически прочный.
Для нормального функционирования утеплителей их необходимо защищать от прямого воздействия солнечного излучения, кроме того, на их материал разрушающе действуют такие растворители, как ацетон.Максимально ограничивая агрессивное воздействие внешней среды и других неблагоприятных факторов, можно добиться длительного безаварийного срока службы этих изделий.
Разница в ценах и за которую надо платить
Важным фактором при выборе того или иного стройматериала является его стоимость. Полиуретан дороже пенопласта примерно в полтора раза, это связано со следующим: на производство пенопласта расходуется очень мало сырья. Эксплуатационные характеристики застежки в некоторых случаях лучше, к тому же более тонкий лист этого материала имеет те же теплоизоляционные качества, что и утолщенная пластина из пенопласта.Утеплять стены дома снаружи лучше пенопластом, так как он проникает для пар.
Для утепления дома из керамобетона выбран пенопласт
Пеноплекс необходимо применять, если обрабатываемая поверхность подвержена механическим нагрузкам от движения по ней или должна выдерживать значительный вес отделки. При устройстве внутренней теплоизоляции В небольших комнатах снова стоит сделать выбор в пользу крепежа, так как вы можете использовать листовой материал. На двадцать пять процентов тоньше пенопласта.
Выбор материала в зависимости от условий использования
Выбирая материал для выполнения разных видов строительных работ, следует руководствоваться следующими соображениями:
Для утепления подвала лучше выбрать пенплекс
Выбор Утепление необходимо проводить исходя из условий, в которых он будет эксплуатироваться, и ориентироваться на финансовые возможности. В некоторых случаях вполне достаточно более дешевой пены.
В результате можно сделать вывод, что выбор того или иного материала для утепления определяется условиями его использования.В следующем видео предлагается несколько практических экспериментов по применению обсуждаемой изоляции.
Пеноплекс (экструзионный пенополистирол) и пенополистирол сегодня популярны в строительных материалах. Оба сделаны из пенополистирола. Оба используются как строительный теплоизоляционный материал. Однако они обладают разными физико-механическими свойствами. Прежде чем вы прочитаете статью, я хочу высказать свое общее мнение об этих материалах, чтобы задать вам правильную интонацию при чтении.Ну … Под правильным, я имею в виду, с помощью которого я сам писал эту статью. Так вот. Считаю эти материалы действительно хорошими с исключительными потребительскими свойствами и сам использую их в своей практике.
В связи с этим запомнился классный случай. Пишет как-то по аське коллега … Не помню, что я точно что это было, но типа «ты бы мне что-нибудь а потом?». Я программирую. Его надо искать, но отвлекать сложно. Думаю: «Хоть фразу добавлю …» И пишу ему «ща».Он через секунду в ответ — «SHA — это как ждать, или это далеко ушло?» С тех пор я также знаю, что статью можно читать, вставив любую интонацию в написанные слова. А разная интонация может изменить смысл написанного с точностью до наоборот.
Пенополистирол — это тот самый пенополистирол , о котором на сайте проекта написано столько статей и разбито много копий. Пеноплекс. — это отечественное название экструдированного или экструдированного пенополистирола.Рассмотрим эти два материала вооруженным взглядом и зависимостью.
Мифы и популярные утверждения относительно рассматриваемых материалов
Утверждают, что пенополистирол негорючий, особенно пенплекс
НЕ ВЕРЮ! Жареный много раз. Горит для милой души! В чем я вас убедлю! Возьмите чашку кефира. Скорее всего, это пенополистирол. Погуглите и убедитесь, что он горит. Вспененный будет гореть еще лучше, потому что во вспененном больше воздуха. Да, действительно, существует так называемый пенополистирол саморез.Чтобы пенополистирол стал самозащитным, его пропитывают антипиренами. Но, как это обычно бывает в природе, если оно уменьшается с одного места, оно должно прибыть в другое. Самозащитные пенополистиролы отличаются повышенной дымностью при горении и, соответственно, повышенной токсичностью самого дыма. Но из-за антипирена этот материал не загорится от искры, и, скорее всего, не загорится от сигареты.
Негорючесть пенополистирола, как экструдированного, так и обычного — миф, насаждаемый его продавцами.По официальной информации, в которой я так хочу разбираться, пенополистирол является горючим строительным материалом и имеет соответствующий класс. пожарная безопасность. Для наглядности отмечу, что по официальной информации и по своему опыту пенополистирол горит не хуже дерева и дыма, кстати, примерно такой же токсичности. Но уже хорошо, что пенопласт не вспыхивает, как бензин.
Для справки
Если кто-то думает, что классы пожарной безопасности — это только ерунда, то есть пожаробезопасные вещества, он находится в сладком заблуждении.
Классы строительных материалов: Строительные материалы бывают горючие (г) и негорючие (НГ).
Ароматизированные строительные материалы делятся на:
Wemologies G1.
Modearegorean Г2.
НормальныйГоргий G3.
Сильногорчий G4
Пенополистирол относится к группе G3, а экструдированный пенополистирол — к группе G4. Это так!
Почему мы наблюдаем такие разные оценки воспламеняемости материала? А потому, что в нашей стране существует несколько и совершенно взаимоисключающих оценок горючести строительных материалов.По одним данным пенополистирол относится к группе G3 (нормальное горение), по другим — к группе G1 (слабоалкогольный). Что выгоднее — используем так.
Что это за методы? Я говорю крайне упрощенно. Возьми стену. Наклеиваем на него пенополистирол. С той стороны, где нет пенополистирола — начинаем топить. Есть пенополистирол? Нет! Просто нагревается, тает, течет и очень неприятно воняет. Но не горит !!! Так что негорючий!
Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол имеют уникальные свойства с несравнимой низкой теплопроводностью.
О том, что характеристики теплопроводности хорошие, что действительно правда, я уже неоднократно писал. Я утверждал, что любой хороший строительный материал может добиться теплопроводности пенополистирола, но превзойти ее — никогда. По последней информации, кажется, что застежка лучше, хотя и на незначительную стоимость. Заметьте, я, как ваш любимый автор, Дмитрий Белкин, признаю свои ошибки и (или) могу изменить свое мнение.
Таким образом, теплопроводность хорошая, просто замечательная, но не уникальная! Не надо вводить людей в заблуждение! Кроме того, с чем сравнивать? Теплоизоляционные материалы выпускаются разной плотности.«Тяжелый» пенополистирол может иметь характеристики теплопроводности хуже, чем «легкая» минеральная вата.
Утверждение, что Пейноплекс и пенополистирол почти вечны
И это тоже правда. Однако нужно уточнить. Дело в том, что специфика молекулярной структуры пенополистирола состоит в том, что существуют такие разрушающие факторы, как тепло, воздух, свет, излучение и так далее. Конечно, пенополистирол и пенплекс — очень стойкие вещества, но старайтесь оставлять их на свежем воздухе Под палящими лучами солнца.Уверяю, вы очень быстро потеряете свой такой вечный строительный материал.
Пенополистирол практически не впитывает влагу . 50 циклов разморозки-разморозки для них почти ничего. При этом пенополистирол значительно более воздухопроницаем, чем пеноплекс. Мы помним это обстоятельство. Я обязательно к нему вернусь, когда рассмотрю сферу применения того или иного материала.
Качественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — многогранники одинаковой величины, прочно соединенные между собой, в некоторых местах пройденные живыми.
Популярный пенополистирол типа ПСБ. В перерыве — округлые шары разного размера. Шлейф проходит по зоне контакта между ними.
Утверждают, что для шумоизоляции используются пеноплекс и пенополистирол.
Не верю !!! Я поставил 3 восклицательных знака, потому что об использовании этих материалов в качестве шумоизоляции и достаточно уважаемой мною публикации (материалы производителей и независимых экспертов. Но, честно говоря, я никогда не мог в этом убедиться.Более того, я всегда убеждал в обратном! То, что звук проходит через пенополистирол, совершенно беспрепятственно. Но через минеральный Ват Не пройти! Тоже убедил. Полиурекс не пробовал, ну и чего тут не прикол? Вдруг пеноплекс шумоизолирует ? Но нет. Я буду принципиальным! Пока не убеждаю сам, не поверю.
Экологический аспект (безопасность полистирола и изделий)
Полистирол и изделия из него безопасны, если не содержат вредных примесей.Выше я писал, что для снижения горючести теплоизоляцию из пенополистирола пропитывают антипиренами. В общем случае это яд и такая обработанная изоляция опасна. Обрабатывать их нужно в хорошо проветриваемых помещениях и с применением средств защиты.
Как определить, обработали ли вы пенополистирол? Спросите у продавца. Других способов я, к сожалению, не знаю. Никогда не нюхала антияри и не знаю, как они пахнут. Надеюсь, кстати, никогда не узнаю.
И, конечно же, нельзя дышать дымом от горящего пластика. Дым всегда либо неприятен, либо откровенно вреден.
Сфера применения
Исходя из вышеизложенных свойств, можно сделать вывод, что пенополистирол и пенплекс являются очень ценными строительными материалами и обладают рядом бесценных свойств. Какие свойства еще можно упомянуть помимо указанных?
легкость обоих материалов в смысле веса и легкость их обработки в смысле простоты;
возможность транспортировки, хранения и обработки (стрижка, укладка) без применения защитных средств.
прочность на сжатие;
воздухопроницаемость пенополистирола;
практический воздух не проницаемость лис
И вот, наконец, я подошел к самому главному разделу, для которого я начал статью. Я заметил! Для каждого применения я рассматриваю только пенплекс и пенополистирол. Для некоторых приложений варианты лучше. Я признаю это, но я рассматриваю только этих двоих и никаких других. Еще хочу, прошу прощения, вставить в статью небольшой водяной знак и напомнить, что я всегда готовлю статьи к перепечатке строго индивидуально и если сейчас вы читаете эту статью не на сайте Belkin-Labs Point Rou, а на каком-то другом, то она Значит, статья взята и используется без моего ведома, то есть шуршит.Прошу прочитать мои статьи на моем сайте, а именно о Belkin-Labz Point Rou. Конечно, латинскими буквами.
Какой материал использовать для внешнего утепления стены жилого дома?
Какие цели мы преследуем, строя дом? Совершенно очевидно. Нам нужно, чтобы в доме было комфортно и чтобы строительство этого дома не слишком фатально бил нас по карману. То есть карман, конечно, пострадает, но главное, чтобы он не умер от нас от слишком сильного избиения.И как нам этого добиться? Очевидно, нужно использовать прогрессивные строительные материалы и не придумывать ничего слишком сложного и бодрствующего, ведь все надежно, а гениальное — всегда просто. Еще очень важный момент, о котором обычно забывают. Чтобы обеспечить желаемую простоту, нам нужно использовать для утепления именно тот материал, который для этого предназначен, а не тот, который нам советует рыночная экономика в целом и отдельного продавца в частности.
Если выбирать между пенополистиролом и пенплексом для наружного утепления стен жилого дома, выигрывает именно пенополистирол , а не пенплекс.Почему? Да, потому что это более дышащее, и мы не можем производить испарение дорогими материалами с внутренней стороны дома. В то же время мы получаем воздухопроницаемую стену, что хорошо, потому что она дает нам дополнительный комфорт (по крайней мере, он должен давать) и не использует испарение, что тоже хорошо, поскольку мы экономим деньги и время, что, в конечном итоге, также деньги. .
А пенополистиренекс и пенплекс позволяют опалубку металлической сеткой. Это дает возможность сэкономить на внешней отделке, ведь еще недавно штукатурка была одним из самых дешевых вариантов внешней отделки.
Утепление фасада под кирпич. Один из самых распространенных методов наружного утепления в Германии (таким способом утепляется более 200 миллионов квадратных метров).
Для внешнего утепления стены нежилого дома или крыши?
Вы можете использовать оба. Можно взять ту, которая подешевеет, потому что в этом случае вам не понадобится ничего, кроме утеплителя из материала. На неровных стенах или крышах и другом материале использовать сложно. Этот материал подразумевает очень гладкую основу, к которой он подходит.
Для устройства плоской крыши?
Подходит тот и другой материал. Здесь ключевым свойством является чрезвычайно малое влагопоглощение и низкая теплопроводность. Я честно считаю, что плоская кровля — вообще идея, мягко говоря, спорная (я не использую слово «идиотский» только ввиду хорошего воспитания, врожденной политической аккуратности и приобретенной за годы терпимости) и единственная упорным способом это будет реализовано — это суметь нанести толстый (сантиметров 10) слой того или иного полистирола на твердый слой какого-нибудь водостойкого клея, а затем залить весь слой битума толщиной 2 сантиметра, Не меньше с твердой впускной прокладкой.
Для утепления потолка?
Вы можете использовать оба других материала. Пеноплекс, даже лучше. Если он аккуратно уложен, то на чердаке нельзя обойтись без настила и пройти прямо по пентплексу. Если вы используете пенополистирол, то покрывать его ничем не обязательно, так как влага может собираться под проходящим материалом (а может и не собираться — зависит от конкретной реализации). Это не смертельно, но неприятно.
Для утепления стены со стороны гостиной?
Либо нет, из-за опасности смещения точки росы, о которой я неоднократно говорил, либо PESEROPLEX, поскольку его осторожное использование снизит потребность в дополнительном устройстве для испарения.Здесь главное свойство — воздух. , а не проницаемость . Не забывайте, что и другие материалы могут быть пропитаны антипиренами, которые токсичны и «фонтаны» в любом состоянии, не обязательно только во время пожара.
Для утепления балкона?
Определенный пеноплекс. . Причины те же, что и в предыдущем вопросе.
Для утепления пола?
Любой. И то, и другое замечательно подходят. Ключевые свойства — прочность на сжатие, водонепроницаемость, хорошая (в смысле низкой) теплопроводность.Я считаю, что оба других материала просто идеальны для пола. Дешево и сурово! Делаем черновой пол лагу. Используйте простые необрезные доски в два слоя формовки. Это нужно только для того, чтобы вы не забыли. На доски закрепите пенополистирол или пенплекс. Прямо на плиты завязать галстук (2-3 сантиметра). На галстук положить что угодно. НЕ ФАЗА, А УЛОВА! Просто теряю пальцы, что замечательно.
Применение пенополистирола для теплоизоляции
Залить каркасную стену?
Здесь отвечу уклончиво.Я бы не стал использовать описанные материалы в каркасном строительстве. И подчеркиваю! Роль только одного свойства этих материалов сыграло — их невысокая, опять же, по моему опыту, шумоизоляция. Представьте, вы построили дом, и в итоге оказывается, что вы слышите все, что делается снаружи. Едут машины, кричат петухи, кричат птицы, летают самолеты, ночью люди громко разговаривают … и не прячутся! Тогда в ужасе !!! Но если другого выхода нет, я бы использовал пеноплекс . .Во-первых, это может быть не так круто, шум отсутствует как пенополистирол, а во-вторых, они бы играли роль воздухопроницаемости , а не проницаемости пенопласта.
Для теплоизоляции фундаментов и оснований зданий?
Для этих целей, а также для основы взлетных полос, хоккейных боксов, ледовых арен, спортивных площадок, оснований для железных дорог На особо густых почвах и для строительства автомобильных дорог через болота отлично подходит пеноплекс . .Для этого он подходит практически идеально и не заменяется никаким другим материалом. Если кто-то попадет в удел болота, Гримпинского болота, то я предложу построить свою родовую усадьбу именно на базе ада. Настоящие плиты должны быть где-то метр толщины по моим представлениям.
На закуску немного информации из раздела рыночной экономики
Дорогие друзья, как вы думаете, я описал чудесные характеристики таких замечательных материалов? Нет! Один объект остался на перекус.И на самом деле именно это свойство, наверное, и является основным.
А пенополистирол и пенплекс феноменально дешевы в производстве . Именно поэтому в любой коробке с телевизором, или с компьютером, или даже с мебелью из этого пенополистирола просто-напросто.
Особенно эта недвижимость мне нравится продавцов стройматериалов, потому что этот материал позволяет реализовать на практике основной принцип ведения бизнеса — дешево покупать, дорого продавать!
При подготовке статьи использовались различные материалы справочного и рекламного характера.Особое спасибо хочу выразить замечательному ресурсу.
Благодаря современным технологиям Качественное и доступное утепление дома из мечты превратилось в полностью решенную задачу. Есть масса отзывов о том, что лучше выбрать полисман или пенплекс (Penopelex). Мы поймем это, оценив свойства этих материалов.
Утеплитель
, по сути, представляет собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, которые способны эффективно экономить тепло.Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Рассмотрим и сравним самые популярные из них.
Конкуренты Painoplex
Пеноплекс — один из самых востребованных материалов из пенопласта , свойства которого были улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии. Использование полимпотов: чердаки, фасады, крыши и фундаменты зданий.Для каждого из этих предметов есть отдельная, наиболее подходящая тарелка.
Широкое использование продукта возможно благодаря целому ряду свойств:
Минимально впитывает воду Что важно для утеплителей. Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых продукт был оставлен на несколько дней в воде — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
Имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,03 Вт * м * ° C), и значение существенно не меняется даже во влажной среде.Это расширяет область применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от испарения влаги. По этому свойству 2-сантиметровый слой материала способен заменить каучукоидный слой.
Долгий срок службы. В ходе экспериментов было обнаружено, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — он был заморожен и заклеен, а также протестирован с водой.Производитель указал, что пластины служат около 50 лет, но тесты говорят о более длительном сроке использования.
Сопротивление сжатию. Благодаря технологии производства печь имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Возможна самостоятельная укладка без подключения мастеров.
Высокий уровень экологии.Производитель использовал фреоны такого типа, которые не горят, не ядовиты и не вредят окружающей среде.
Минимальная химическая активность. Не вступает в реакцию с большинством химических веществ, часто используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красителями и т. Д.
Высокая биостойкость — тарелки не подвержены гниению и разложению.
Также стоит отметить такие достоинства и недостатки крепежа: материалы этого типа требуют выдерживания определенной, не слишком высокой температуры.Если вы нарушите это состояние, они деформируются и даже могут воспламениться.
Имеется ряд плит по типу крепежа для утеплителя. Они изготавливаются по схожей технологии, настолько похожи по своей структуре и свойствам, но, как правило, имеют разную сферу применения.
Характеристики техноплекса
Таблички производятся по аналогичной технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическим воздействиям, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий.Сравните несколько параметров:
Пеноплекс
Техноплекс
Использование зданий
крыши, фасады, дороги
интерьер
Плотность, кг / м3
25-47
26-35
Группа сгорания
G4
G4
Водопоглощение,%
0,2-0,4
0,2
Паропроницаемость
0,012
0.01
Цена, руб / м2
90-250
100–290
Батеплекс
Используется в основном в промышленном и гражданском строительстве, а также на дорогах. Также можно применять для создания системы «теплый пол» и на холодильных установках.
Interformation или Painoplex
Линия материалов, применяемых для изоляции трехслойных стен, плоских и скатных крыш, фундаментов, подземных частей здания.Также используется при производстве сэндвич-панелей, на автомобильных трассах и аэродромах.
Прочность — 250-500 МПа;
Группа горючих — g3 или g4;
Водопоглощение — 0,2%;
Парри проницаемость — 0,006 мг / (MCH * PA).
Термоплекс или пенплекс
Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, перекрытий, фундаментов, стен, кровли всех типов, при строительстве дорог, подземных паркингов и промышленных объектов.
Вы можете сравнить основные характеристики материала с ранее показанными для Penoplas:
Плотность — 33-45 кг / м3;
Группа горючих — Г1-Г4;
Водопоглощение — 0,1%;
Ursa XPS или Пеноплекс
Имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди аналогичных материалов.
Полистирол URSA XPS утепляют плоские и малоэтажные кровли, фундаменты, стены подвалов, а также используют с устройством теплого пола.
Утеплитель Timplex из экструдированного пенополистирола
Применяется для утепления стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном, железнодорожном строительстве и при покрытии аэродромов.
Утеплитель Expit для экструдированного пенополистирола
Особенностью материала является высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных и ледовых арен.
EXPLAY изоляция из экструдированного пенополистирола
Имеет широкий спектр применения, включая все строительные конструкции, но благодаря способности эффективно защищать от влаги широко применяется в устройстве фундаментов.
Утеплитель Toplex из экструдированного пенополистирола
Материал по свойствам и области применения аналогичен пенплексу, но обладает более высокой прочностью.
ТехноНиколь или Песоплекс
Некоторые материалы ТЕХНОНИКЦ также производятся методом экструзии, другие имеют базальтовую основу.Первая группа используется в основном для утепления домов. Особенность плит — высокая горючесть, а при горении выделяют ядовитые вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.
В сфере строительства и многих других отраслях промышленности востребованы такие материалы, как Песоплекс и Полистирэтиллет. В чем их специфика?
Что такое пенурекс?
Под пастелек Традиционно понимают материал, получаемый из полистирола вспениванием, а также экструзией с прессованием.Активно используется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве.
Структура полиплекса представлена большим количеством изолированных ячеек, заполненных воздухом. Их размер обычно меньше миллиметра. Материал отличается большой прочностью. Плотность полимонта около 29-35 кг / куб. м, показатель теплопроводности — около 0,029-0,039 Вт / (М * К). Материал имеет низкое водопоглощение и паропроницаемость.
Что такое пенополистирол?
Под пенополистиролом , или пенопластом, понимается материал, который, как и ПЕСЕРОПЛЕКС, изготавливается из полистирола методом вспенивания, но без применения экструзии с прессованием.В результате в структуре материала образуются ячейки значительно большего размера — диаметром несколько миллиметров.
Пенопласт, в принципе, может использоваться для тех же целей, что и пенплекс — в качестве теплоизоляционного материала. Кроме того, пенополистирол часто используется в заводской упаковке бытовой техники — благодаря сочетанию легкости, мягкости и эластичности.
Пенополистирол значительно менее прочен, чем пеноплекс, имеет более высокую теплопроводность. Плотность пены около 17-18 кг / куб.Их. Его водопоглощение заметно выше, чем у застежки, но паропроницаемость у обоих материалов составляет примерно один уровень.
Сравнение
Основное отличие полистирексиса от полистирола состоит в том, что первый материал производится методом экструзии с прессованием, в результате чего в его структуре образуются ячейки небольшого размера. Пена изготавливается без задействования указанной технологии — поэтому ее ячейки больше. Специфика изготовления материалов предопределяет разницу показателей их плотности, теплопроводности, водопоглощения.
Определяя, чем отличается пенплекс от пенополистирола, отразите выводы в таблице.
Стол
Пеноплекс.
Пенополистирол
Что между ними общего?
Оба материала изготовлены из полистирола с применением вспенивания, во многих случаях взаимозаменяемы
Сопоставимы по паропроницаемости
В чем разница между ними?
Изготовлено методом экструзии с прессованием
Произведено без экструзии с экструзией
Структура материала представлена мелкими ячейками.
Структура материала представлена ячейками значительно большего размера.
Имеет меньшую теплопроводность
Имеет более высокую теплопроводность
Имеет более высокую плотность
Имеет меньшую плотность
Имеет меньшее водопоглощение
Имеет большее водопоглощение
Утепление экструдированным пенополистиролом | Своими руками
Экструдированный пенополистирол благодаря некоторым эксплуатационным свойствам имеет ряд преимуществ перед другими видами утеплителей.
Как их реализовать?
Экструдированный пенополистирол (также экструдированный, XPS или EPS) имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди утеплителей, широко используемых в строительстве. При этом он обладает высокой прочностью, жесткостью и долговечностью, крайне низким коэффициентом водопоглощения, что дает возможность использовать материал для утепления не только грунта, но и подземных частей зданий, а также полов на земле, плоские крыши, основания для дорог, стоянки и даже взлетные полосы аэродромов.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА
Технология экструзионного производства пенополистирола была разработана в 1950-х годах. компании The Dow Chemical Company (США). Процесс его получения следующий. На первом этапе гранулированный пенополистирол смешивается, а затем сплавляется с другим сырьем, что увеличивает прочность будущего материала и снижает его горючесть.
В полученную однородную массу под высоким давлением подается «вспенивающий» газ, после чего она проталкивается через прямоугольное отверстие экструдера.В то же время, когда давление увеличивается и уменьшается, газ расширяется, «вспенивая» полистирол. В результате создается пластина заданной ширины и толщины, которая зависит от размера отверстия экструдера. Практически единственное, что изменилось в технологии с момента ее изобретения, — это состав пенообразующего газа.
Итак, если изначально пенообразователями были твердые фреоны, затем смесь твердых и мягких фреонов, затем мягкие фреоны, то все больше компаний используют CO 2 , что обусловлено повсеместной борьбой с производством и использованием фреона. содержащие материалы.Первыми (в 1999 г.) по этому газу пошли два крупных концерна — The Dow Chemical Company (США) и BASF AG (Германия), предлагающие рынку экологически чистую изоляцию — соответственно STYROFOAM и Styrodur C.
.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Некоторые специалисты, выбирая теплоизоляционный материал, исходят из ошибочного критерия: «с таким утеплителем стена будет дышать, а с этим — нет». Увы, часто этот мифический аргумент оказывается главным. Но очевидно, что сам вопрос поставлен непрофессионально.Иными словами, когда говорят, что стена «дышит», тем самым подчеркивая свои положительные качества — это не только нехорошо, но и часто провоцирует нарушение действующего СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и может приводят к обратному (с точки зрения энергосбережения) процессу. А именно — к чрезмерным потерям тепла.
Недавно появился новый Межгосударственный стандарт «Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций» (ГОСТ 32Д9-2013), с помощью которого можно получить расчетное распределение влажности внутри помещения. конструкции в любое время года, а также количественно оценить вероятность выпадения конденсата на внутреннюю поверхность стены — это один из недостатков, приписываемых «Недышащим» конструкциям.Мы обратились в НИИ строительной физики РААСН с просьбой провести такие расчеты для ряда многослойных стен (для различных регионов России) с помощью «Пеноплекса». Результаты расчетов убедительно доказали, что в любой климатической зоне даже при относительной влажности воздуха 90% конденсат не может выпадать на внутренней поверхности стен. Причем расчетная влажность на внутренней поверхности стены оказалась даже меньше, чем для конструкций, в которых используются другие виды утеплителя.Этот вывод подтверждается расчетами, проведенными Институтом строительной физики Фраунгофера (Германия).
Именно технология определяет необычную — твердую и цельную микроструктуру экструдированного пенополистирола, представляющего собой набор замкнутых непроницаемых ячеек, заполненных молекулами газа. В свою очередь, микроструктура определяет высокие теплосберегающие и прочностные характеристики экструдированного пенополистирола при очень низкой паропроницаемости и водопоглощении (не имеет капилляров).Последнее свойство обеспечивает долговечность материала в эксплуатации, а также позволяет сохранять коэффициент его теплопроводности близким к исходному в течение всего срока эксплуатации, который составляет не менее 50 лет.
Например, экструдированный пенополистирол можно использовать для внешней теплоизоляции подвалов и подземных строительных конструкций без дополнительной гидроизоляции. Испытания показали, что он сохраняет теплоизоляционные свойства даже после 1 тысячи циклов замораживания-оттаивания — термическое сопротивление снижается всего на 5%.Единственное ограничение, о котором следует помнить, это максимальная температура непрерывной работы 75 ° C. В противном случае плиты могут начать деформироваться.
См. Также: Утепление стен дома — как сделать?
КАМЕНЬ КАМЕНЬ
Несмотря на то, что в материал некоторых производителей вводят эффективные антипирены (их доля не превышает 0,5%), он обладает достаточно высокой горючестью (относится к группе ГБ или ГД). Особенно остро проблема его воспламеняемости и токсичности стала обсуждаться после пожара в пермском ночном клубе, где большое количество людей пострадали от отравления продуктов горением полистирола.
Мы не будем оспаривать этот факт, а также тот факт, что практически все известные пены при определенных условиях могут быть очень пожароопасными. Однако напомним, что вопреки всем строительным нормам пенопласт в данном случае никак не защищался. А огонь сгорел всего 3 мины (не повредил ни деревянную мебель, ни даже салфетки на столе) и погас до приезда пожарных. Если бы материал покрыл хотя бы слой гипсокартона, то трагедии бы не случилось.
Поэтому первоочередной задачей как специалистов, так и разработчиков является правильное и обоснованное сочетание технических и эксплуатационных свойств экструдированного пенополистирола с противопожарными решениями, обеспечивающими требуемые показатели пожарной безопасности здания в целом и каждой строительной конструкции в отдельности. .
Иными словами, строительство домов из экструдированного пенополистирола необходимо и возможно, но возводимые конструкции должны иметь те же показатели пожарной опасности, что и построенные с негорючим утеплителем.Для этого принят новый СТО 274465.001 -2013 «Стандарт Rapex для применения экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом требуемой огнестойкости и пожарной опасности».
Для справки:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
На рынке также представлена «промежуточная версия» утеплителя — KNAUF Therm (КНАУФ Пенопласт), сочетающая прочность экструдированного полистирола с традиционными преимуществами обычного.Процесс его изготовления отличается тем, что из материала сразу формируется готовое изделие желаемой толщины и с заданной текстурой поверхности, что обеспечивает высокую прочность (17 т / м2) и долговечность, низкую водонасыщенность (0,1%). — эти характеристики аналогичны характеристикам экструдированного полистирола. При этом паропроницаемость KNAUF Therm значительно выше, чем у EPAS, 0,023 мг / (м · ч · Па), что очень важно для утепления фасадов, а стоимость намного ниже — от 990 руб.для упаковки объемом 0,3 м 3 .
ПРОИЗВОДИТЕЛИ экструдированного полистирола
Согласно «Обзору рынка теплоизоляционных материалов России 2009-2013», крупнейшим отечественным производителем экструдированного пенополистирола является компания «ПЕНОПЛЭКС».
Его заводы расположены в разных уголках страны, поэтому «ПЕНОПЛЭКС» широко представляет свою продукцию в регионах. Следующее по объему производства — компания «ТехноНИКОЛЬ», имеющая семь заводов в разных регионах России.Третье место делят NISC0 INDUSTRY (т / м STYROFOAM) и «Уралита Групп» (т / м URSA XPS), производство которых расположено в Московской области.
В Нижегородской области расположены заводы компании «Теплекс» (т / м «Теплекс»), в Татарстане — «Химический завод им. Л. Я. Карпова» (т / м «Timplex»). На рынке представлена продукция примерно 15 более мелких производителей.
Ссылка по теме: Какой утеплитель лучше выбрать для дома — материалы
Применение экструдированного полистирола для изоляции
На фото цифры:
1 — внешняя изоляция стен.цокольный этаж .2 — утепление стен снаружи с последующей штукатуркой по сетке. 3 — изоляция мостиков холода D — изоляция полов по земле. 5 — перевёрнутая крыша. 6 — утеплитель пола. 7 — утеплитель кровли. под стропила. 8 — утеплитель крыши над стропилами. 9 — несущая подложка. под облицовочную плитку и отделку 10 — установка теплых полов. 11 — утеплитель отмостки
СТОИМОСТЬ экструдированного пенополистирола
Экструдированный пенополистирол намного дороже обычного, что объясняется более совершенной технологией его производства.Цена материала колеблется в пределах 3500-7800 руб. за 1 м 3 .
При покупке обогревателя специалисты советуют отдавать предпочтение продукции известных и проверенных производителей. По оценкам экспертов, объем применения экструдированного пенополистирола в будущем году увеличится примерно на 50%. Спада спроса нет.
Ссылка по теме: Строительство теплого дома своими руками
В ПОМОЩЬ СТРОИТЕЛЯМ И КОНСТРУКТОРАМ
В ноябре 2007 года основала Ассоциацию «РАПЭКС» — некоммерческую организацию, представляющую интересы ведущих российских производителей изоляционных материалов из экструдированного пенополистирола.В его состав входят три крупнейших компании: ПЕНОПЛЭКС СПб (т / м PENOPLEX), NISCO INDUSTRY (т / м STYROFOAM) и URSA Eurasia (т / м URSA XPS). Среди направлений деятельности Ассоциации приоритетным является содействие развитию рынка XPS путем предоставления потребителям достоверной информации о экструдированном пенополистироле. Так, в январе 2014 года объединением совместно с ФГБУ ВНИИПО МЧС разработан и внедрен «Стандарт на применение экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом требуемой огнестойкости и пожарной опасности».Новый документ служит подробным справочником, содержащим решения по использованию материала в основных ограждающих конструкциях зданий и сооружений. Все варианты приложения разработаны в течение последних нескольких лет и успешно прошли испытания в НИИ противопожарной защиты МЧС России. Кроме того, в документе проводится четкое различие между понятиями пожарной безопасности материала, конструкции и здания в целом.
Применение экструдированного пенополистирола для утепления стен дома — нюансы
Плиты из экструдированного пенополистирола выпускаются как с Г-образной кромкой, исключающей образование щелей — мостиков холода даже при укладке утеплителя в один слой, так и с гладким.
Для удобства транспортировки, а также погрузки и разгрузки без использования подъемного оборудования плиты предлагаются в упаковках объемом около 0,3 м3, каждая из которых вмещает от 4 до 17 шт.
Упаковка не только спасет плиты из экструдированного пенополистирола при транспортировке, но и расскажет о производителе и даже подтвердит подлинность продукта.
Наружное утепление стен подвала экструдированным пенополистиролом более приятное, чем обычно.
Ленты цоколя можно утеплить еще до их создания — плиты из экструдированного пенополистирола станут стеной опалубки.
Шведский (его еще называют скандинавским) фундамент изначально заложен с теплым водяным полом
Строительство так называемых полов на земле из экструдированного пенополистирола также происходит быстрее.
Утепление отмостки позволяет отодвинуть линию промерзания земли от фундамента.
При возведении многослойных стен из экструдированного пенополистирола следует помнить, что если внутренняя часть конструкции выполнена из паропроницаемого материала, между ней и теплоизоляцией необходимо создавать вентилируемый зазор, иначе на этой границе будет образовываться конденсат.
Фасады домов из бетона или кирпича можно утеплить плитами пенополистирола с последующей штукатуркой.
При утеплении плитных крыш плитами из ЭППП через утеплитель к стропилам к нему крепится противовес и к нему прикрепляется оболочка, к которой затем крепится кровля.
ПЕНОПОЛИСТИРОНОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ: РАЗБИРАЕМ НАЗВАНИЯ И СВОЙСТВА
Большинству из нас хорошо известны слова, обозначающие теплоизоляционные материалы: пенополистирол, пенополистирол.ОДНАКО, НЕ ВСЕ ИХ ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ. Разбиваем утеплители и их названия «по ножнам».
На профессиональном сленге инженеров и ученых-химиков слово «пена» кратко относится к целому классу материалов, представляющих собой газонаполненные (вспененные) пластмассы. Пенополистирол — это разновидность полистирола, в которой полистирол является полимером. Слово «пена» стало нарицательным и широко используется в повседневной жизни благодаря бренду PENOPLEX — так назван первый отечественный утеплитель из экструдированного пенополистирола.
ПРАВИЛЬНЫЕ ИМЕНА
В быту пенопластом часто называют белые плиты из пенополистирола — легкого материала с зернистой структурой, хорошо известного также по использованию бытовой техники в упаковке. И пена, и эта пена производятся из одного и того же сырья, но по совершенно разным технологиям, поэтому есть различия между ними по свойствам, в том числе по теплозащитным.
EPP имеет однородную структуру с закрытыми порами, которая не пропускает воду.ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ОСТАЕТСЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ПРОДЛЕННЫЙ СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ J J L.
Пена получается пропариванием микрогранул полистирола водяным паром. Под действием температуры их объем сильно увеличивается, пока вся форма не заполнится пенополистиролом. Инженеры дали ему название «беспрессовый пенополистирол». Отсюда русская аббревиатура ПСБ (пенополистирол беспрессовый) и английская EPS (пенополистирол).
Материал, который в народе называют пеноплексом, правильно называют термином экструдированный (или экструдированный) пенополистирол.Отсюда русское сокращение EPP и английское XPS (экструдированный полистирол). Изготовлен методом экструзии. Гранулы полистирола при повышенной температуре и давлении смешиваются со вспенивающим агентом, затем смесь экструдируется из экструдера, и ей формуют пластины.
Во избежание путаницы мы будем называть вышеупомянутый пенополистирол пенополистиролом (ПСБ), а пенополистирол — экструдированным пенополистиролом (ЭПП).
РАЗНАЯ СТРУКТУРА — РАЗНЫЕ СВОЙСТВА
ПСБ имеет зернистую структуру.При неаккуратном обращении он начинает крошиться. Зерна не лучшим образом сказываются на теплозащитных свойствах. В условиях повышенной влажности между ними просачивается вода — проводник тепла. Влажный утеплитель перестает накапливать тепло. Это понятно по аналогии с одеждой. Зимой термобелье нас отлично согревает, но надев влажную рубашку белья, на морозе не только замерзнешь, но и рискуешь заразиться пневмонией.
Многие ведущие производители теплоизоляции сходятся во мнении о незаменимости ЭПП для утепления строительных конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности.
В частности, для цокольных и первых этажей зданий, более подверженных воздействию снега, косого дождя, брызг от проезжающих автомобилей.
ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО
Теплозащитные свойства материалов характеризуются коэффициентом теплопроводности. Чем он меньше, тем хуже теплопроводность материала. В ПСБ она больше или равна 0,040 Вт / (м · К), а в ЭПП — 0,030-0,032 (по СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий).То есть для теплоизоляции одной и той же строительной конструкции слой экструдированного пенополистирола будет как минимум на 20-30% тоньше, чем слой без давления.
Водопоглощение материалов разительно отличается. EPP за 30 дней поглощает не более 0,5% воды по объему, а PSB — до 4%, то есть в восемь раз больше. А мы знаем, что влажный утеплитель хуже защищает от холода.
Прочность очень важна для строительных материалов. Прочность на сжатие EPP составляет 0,15-0,50 МПа, а большинство плит PSB, представленных на рынке, имеют 0,05-0,20 МПа.
Пенополистирол непрессованный применяется, когда возникает вопрос о минимальной цене, а в некоторых случаях теплопроводность, водопоглощение и прочность не критичны — например, в упомянутом приложении для упаковки бытовой техники.
ПОТОПЛЕНИЕ ВЫДВИЖЕНИЕМ ПЕНЫ И ЕГО ГОРЯЧИЕ — ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
TOP 55 крупнейших покупателей в Китае
Marvelous Enterprises
Toys cgtv flip n fun george номер предмета
кол-во шт 1200 ctn номер 300 ttl gw 281 point 10 ttl cbm 2 point 91 toys lh asst1 номер предмета 95000 кол-во шт 10000 ctn номер 1250 ttl gw 4437 point 5 ttl cbm 40 точка 59 всего шт. 11200 кат. номер 1550
Cellmark
Дуплексный картон с глиняным покрытием класса AA 250 г / кв.м. отправителя № US1003 299880 общий вес брутто 21 пункт 090 м общий вес нетто 20 пунктов 114 м
Ppg Coatings Tianjin Co.ООО
1a1 un 6, раствор смолы, 3, pgiii, fp: 28.89c, ems: f e s e 7 imco class: 3, u.n. №: 6, точка вспышки: 28,89, 1a1 un 3, материал, связанный с краской, 3, pgii, fp: 4.44c, ems: f e s e 7 imco class: 3, u.n. №: 3, точка воспламенения: 4,44 (6)
Стальные бочки, загруженные на 8 поддонов, загруженные в 1 контейнер по 20 контейнеров joncrylr rpd b imdg un 3 легковоспламеняющиеся жидкости н.у. бутилацетат 3 pg iii код IMDG группа сегрегации не подходит для точки воспламенения 47 0 c 40 кг s (6)
Un 3 легковоспламеняющаяся жидкость, шт. 20 поддонов, загруженных в joncrylr rpd b imdg un 3 легковоспламеняющаяся жидкость, n-бутилацетат 3 pg iii код IMDG группа разделения не подходит fese температура вспышки c кг imoclass 3 unnumber 3 flashpo (4)
1a1 un 3, paint, 3, pgiii, fp: 27.78c, ф е с е. Kgs 24-часовой номер службы экстренной помощи: 1 7 chemtr ec ppg industries, ccn 04 x 96 87 imco class: 3, u.n. №: 3, точка воспламенения: 28, 1a1 un 0, коррозионный li
Шэньян Semnox & cq Informatio
Cmwfapod02 ruckus Промышленная беспроводная точка доступа Точка доступа R500 для установки внутри помещения для связи с считывателем Parafait
Wolverine World Wide Inc.
5 ctn грузоотправитель yue n marketing company ltd. Роуд-таун, тортола, британские виргинские острова.Merrell shoes sh lucky port trading limited rm 3-й этаж Island Place Tower, king s rd northpoint north point hk hong kong shoes shipper (54)
0 ctn shoes sh lucky port trading limited башня на острове 10-го этажа, king s rd northpoint, северная точка гонконг обувь sh stella international ltd. Согласно грузоотправителю, декларация грузоотправителя относительно древесных упаковочных материалов № w (23)
Baxter Healthcare Ltd.
Легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, н.у.к. (2,2,2, -тр ифторэтанол) 1 танк-контейнер (оптом) маска, перчатки, очки sankyu inc., филиал в Осаке тел: 06-6573-5436 imco class: 3, u.n. №: 1992, точка вспышки: + 33c,
Mansoor
5 paletten stc инструмент для горячего воздуха аппликатор термоклея насадки для клейких материалов блокнот для записей шариковая ручка
Tdc Cutting Tools Inc.
Режущие инструменты — одноточечные из высокоскоростной стали из кобальта
Olympic Metals
1×40-slwc-32 упаковывает лом радиатора, chatarra de radiador sae 6027548219503, накладная 2187, вес нетто 18.680 кг с предоплатой фрахта; шариковые ручки
Minmet Als Inc.
Трехокись сурьмы код hs 2825 80 00 00 эта партия содержит деревянные упаковочные материалы, прошедшие фумигацию 5107 North Point Boulevard Baltimore MD 21219 связаться со Стивеном Зелински тел.
Reichhold Inc.
20 поддонов с 80 стальными барабанами, содержащие: 16,000,00 кг dion 9800-05 надлежащее отгрузочное наименование: смола, раствор, легковоспламеняющийся морской загрязнитель (yn): без точки вспышки: (если применимо, но обязательно для класса 3) 32 c imdg class un number: imdg: 3 un: 1866 gr
Ge Healthcare Technologies
Ttl: 2van (12drums) травитель и очиститель ma-gt01 200l 4drum ma-gs02 200l 4drum s g-04 200kg 4drum 310-323-3030 imco clas s: 8, u.п. №: 1760, точка вспышки: 0,
Фирмених Ароматикс Китай Общество с ограниченной ответственностью.
Эфирные масла лимона 2 барабана два (2) железных барабана, содержащих эфирное масло извести, для пищевых добавок, партия x-75/01 e po 4500147277 терпеновые углеводороды, imo class 3 type u.n. № 1993; pg iii, кодовая страница imdg 3383 температура вспышки мин. + 43c макс. степень ems 3
Shini Plastics Technologies Inc.
Колпачок зонда точки росы sd 50h a 24 al модель no. Вспомогательное оборудование и запасные части Bh 10 для обработки пластмасс (10)
Компактные сушилки 3 в 1 с монитором точки росы, 3 фазы, v50hz, модель no.Scd u / h 1 вспомогательное оборудование и запасные части f (6)
Датчик точки росы cs oem model no. Ye 00 Вспомогательное оборудование с запасными частями для машин по производству пластмасс5
Rizhao Meijia Aquatic Foodstuff Общество с ограниченной ответственностью.
Креветки / креветки в панцире, пойнт и страна происхождения: ньюфаундленд, канада
Api Heat Transfer Suzhou Co
Трехточечный калибр с пистолетной рукояткой
Qingdao Novia Polymer Co.ООО
Содержит 11 стальных барабанов для печатных красок un1210, класс 3, точка воспламенения pgii — 18 градусов Цельсия, ems no. ф-э, с-д х.с. 3208.10 / 3215.1120 CAED 10i545 DC1835 200
306
Ruijie Networks Co.ltd.
Точка беспроводного доступа (модель uia3280) rma no wifi-001 part no qxx1
6
Elekta Beijing Medical Systems Co
Беспроводная точка доступа Ciscp — запчасти для лабораторного оборудования
Fujian Ruijie Networks Co.ООО
Rg-ap 110-вт точка улучшенного беспроводного доступа для помещений (младший номер согласно инв. Exd-20 / 15-16)
Тяньцзинь Yingxiangyutong International Trading Co.ltd.
Влажно-соленые шкуры крупного рогатого скота gw 116 600 фунтов с предоплатой фрахта предоплата за очистку контейнера dthc с предоплатой cers no bc0823202002211677 пункт отправления калгари ab canada xtel 0086 18622368174 attn mr li br шкуры мокрого соленого скота gw 116 600 фунтов с предоплатой фрахта
Исследования и разработки Intel в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Marble Point Laptopp / номер: ученик 109
Ge Hangwei Medical Systems Co.ООО
Медицинское оборудование SC привод к инвертору subd 25-точечный штекерный кабель с одной стороной 90d изогнутый мм длина 4 3 (4)
Медицинское оборудование артикул 0 jedi np lus v1 point 5 генератор
Welco Technologies Suzhou Ltd.
Релейный выход 8 точек арт. # 29 (18)
Аналоговый вход 8 точек
Hine Langfang Hydraulic Techno
Контрольная точка с резьбовым соединением m16x2 арт.ema3 / 1 / 4edcf части для wtg
Melyplan S.a.
Точка доступа 5 unid.it.1valorado segun gex 2015/05007/30030
Shanghai Beishuo International Trad
Дисковые проставки и приспособления Meis для mchns h dg no 8444 или их дополнительных mchnry точки подключения vpn router tp-link 11080
Наньян Текстиль Общество с ограниченной ответственностью.
Запасные части к шлифовальной машине для детских кроваток (станок no 116) комод multipoint (acg-dsu-40110)
Saint Gobain Abrasives Shangha
Одноточечный алмазный инструмент для правки 05 зубило диаметром 0.50 r 50 градусов (4)
Алмазный правый узел с одноточечной резкой каталожный номер согласно экспортному инвентарю
Saint Gobain Abrasives Shanghai
Одноточечный алмазный комод wd597-dres ser 0,25 карата 12 мм x 100 мм
Абразивные материалы Saint Gobain Shangh
Одноточечный алмазный комод. 66260114469-хвостовик 12 мм x 100 мм 0,25 мм номера
China Petroleum Pipeline Materi
Лопата с круглым острием (все по счету)
Huanqiushiye Trading Shenzhen Co
H / c из латуни, с механизмом, заостренным s, смоляные часы, никель
Htbl Tianjin International Trade
Контроллеры Hc другой аналоговый выход 16 точек pwa; страна происхождения Таиланд b16 2
Hc, контроллеры прочие, 16 точек hl ai pwa, страна происхождения Таиланд, a 16 3
контроллеры Hc другие 16 точек h lai pwa a16 3
контроллеры Hc другие аналоговые выходы 8 точек pwa п / н: b08 2
Город Иу Чжэньхао Имп и опыт
Наконечники шариковых ручек — наконечники шариковых ручек из латунной проволоки
Ningbo Haitian Holdings Group Co.ООО
Наконечники шариковой ручки из латунной проволоки d4 arro w Наконечник шариковой ручки (изготовлен из проволоки bnp диаметром 2,30 мм и шарика диаметром 0,70 мм)
Zhejiang Yinmao Imp Export Co
Контейнер 1×20 футов для влажных соленых шкур крупного рогатого скота gw 43144 фунта место происхождения грин бэй, сша
Гуанчжоу Синчи Кожаная компания
Контейнер 2×20 футов, влажные соленые шкуры КРС gw 85328 фунтов с предоплатой фрахта dthc предоплаченная плата за очистку контейнера с предоплатой пункт отправления green bay wi usaxemail leean0510163com
F R P Services Co
С: 80 бочек с метилметакрилатом метилметакрилат, 25 частей на миллион un: 7 класс: 3 p.Группа: ii ems: fe / sd точка воспламенения: + 80c с предоплатой фрахта re: 07/8 dde: 8/9 ncm: 6.14.10 oc 0/07: 15, тонны: 16, тонны класс 3 me
Метилметакрилат hq 25 ppm изотанк 01×20, содержащий 19, mt метилметакрила, hq 25 ppm класс 3 p. Группа ii ems f e / s d flahs point + 8 грузов в пути в sacram ento на риск продавца, договоренность и стоимость перевозки
Wuxi Vulkan Technologies Co.ltd.
Резиновые детали: — прочие изделия из вулканизированной резины, кроме твердой резины: — RC -150 с фиксированной точкой RC-150
Pacific Corp.
Нагревательные элементы электростанция Джим-Бриджер расположена вдоль межштатной автомагистрали 80 в округе Свитуотер, штат Вайоминг, примерно в 9 милях к северо-востоку от мыса Скал, штат Вайоминг. более конкретно, завод расположен на 41 ° 3 широты 108 ° 7
Sidmex International Ltd.
Сменные стержни для шариковых ручек, состоящие из шариковой ручки и емкости для чернил
Shanghai Hui Tong International Co.ltd.
Крышка дверной ручки пластиковый стакан мешочек для шариковой ручки смешивание маска для лица марлевый тампон слюна эжект стеллаж для сушки трав корпусы для жестких дисков сумка гарнитура настольный коврик держатель для глобуса держатель ручки p aper pad fender pvc placemats декоративные s ets пластиковый ящик для бенто клавиатура
Категории Выберите из списка 1. ОПТ — РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ И БАЗЫ.ИМПОРТЕРЫ .. — 1.1. Оптовая и розничная торговля строительными материалами. Базы и магазины с большим ассортиментом строительных материалов. Импортеры.2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ .. — 2.1. Облицовочные и отделочные материалы. Плитка, гипсокартон, вагонка, обои. Сухие смеси. Краски и лаки. Герметики и мастики. Антисептики. Натяжной и натяжной потолок .. — 2.2. Напольные покрытия из разных материалов: паркет, деревянные доски, керамическая плитка, порцеланат, линолеум, ковролин, ковровые покрытия.Устройство полов по разной технологии: стяжка, теплый пол .. — 2.3. Строительные материалы. Цемент, известь, песок, щебень. Бетон, раствор, добавки для бетона. Натуральный камень и мрамор. Стекло. Гидро- и теплоизоляционные материалы .. — 2.4. Системы для строительства из цемента, бетона и природного камня. Стеновые материалы, блоки, кирпич, заборы. Блоки, плиты, кольца из бетона. Огнеупорные материалы, изделия из асбеста. Тротуарная и фасадная плитка. Дорожные материалы. Обработка камня.. — 2.5. Кровельные материалы. Металлочерепица и керамическая черепица, битумная черепица, мягкая кровля, профнастил. Желоба 3. МЕТАЛЛ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ .. — 3.1. Металлическая продукция: двери, перила, ворота, заборы, лестницы, сетка для ограждений. Металлоконструкции из разных материалов: дерево, стекло, поликарбонат и другие материалы. Сэндвич-панели .. — 3.2. Крепежные изделия, метизы, провод, кабели. Фурнитура для мебели, дверей и окон. Замки, фурнитура. Сварочные электроды .. — 3.3. Стальное здание. Металл для промышленности.Металлические трубы 4. ДЕРЕВО. ДЕРЕВЯННЫЕ МАТЕРИАЛЫ .. — 4.1. Столярные и деревянные конструкции: сауны, беседки, дома, двери, окна, полы, пиломатериалы. ХДФ, МДФ, OSB, вагонка, фанера, плита. 5. ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ДВЕРИ, ОКНА. СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА .. — 5.1. Конструкции из ПВХ и алюминия: стены, вентилируемые фасады, окна, двери. Профиль. Стеклопакеты .. — 5.2. Конструкции, двери, окна из металла, дерева, стекла. Ставни. Секционные ворота.6. САНТЕХНИКА. ТРУБЫ. БАССЕЙНЫ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.. — 6.1. Сантехника: душевые, ванны, туалеты, смесители и аксессуары. Оборудование для бассейнов .. — 6.2. Полимерные (ПЭ, ПВХ, ПП) трубы. Металлические и асбестовые трубы. Шланги. Клапаны .. — 6.3. Вода и тепло. Канализация. Строительство бассейнов. Сантехнические работы. Системы очистки воды, фильтры.7. ПЛАСТИКОВЫЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. УПАКОВКА .. — 7.1. Пластиковые изделия. Резиновые изделия. Тенты. Изделия из полиэтилена. Строительный контейнер. Упаковка 8. В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ .. — 8.1. В ЦЕЛОМ, рабочая обувь. Средства индивидуальной защиты. ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ. Бытовая химия. Чистящие средства. Клининговые услуги.9. ОБОРУДОВАНИЕ. МАШИНЫ. ПРИБОРЫ .. — 9.1. Системы отопления, водяное отопление, газовое оборудование. Камины и обогреватели. Насосы. Счетчики газа и тепла. Счетчики воды. Монтаж кондиционирования, вентиляции, отопления. Газификация .. — 9.2. Деревообработка, металлообработка, сварочное оборудование. Оборудование для производства стройматериалов. Станки. Инструменты.лабораторное оборудование .. — 9.3. Строительное оборудование. Такелаж, средства мощения (леса, вышка). Компрессоры. Кисти .. — 9.4. Электрооборудование, кабели и провода, электроосветительное оборудование. Звуковое и световое оборудование .. — 9.5. Охранное оборудование, системы пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдение и контроль доступа. Системы и механизмы безопасности. Огнетушители. Физическая охрана 10. ИНЖИНИРИНГ. СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ. КОММУНИКАЦИИ. НЕДВИЖИМОСТЬ .. — 10.1. Архитектура, инженерия, исследования в строительстве.Бюджетирование. Инвестиции .. — 10.2. Промышленное и гражданское строительство. Ремонтные работы. Монтажные работы. Высотные работы. Электромонтажные работы. Земляные работы. Установка лифтов. Кровельные работы. Строительство, ремонт и содержание дорог .. — 10.3. Электроснабжение сетей. Строительство линейных сооружений. Телефонные и компьютерные сети.11. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА .. — 11.1. Ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн. Системы полива. Посадочный материал. Детские площадки. Малые архитектурные формы.. — 11.2. Дизайн интерьера. Жалюзи, шторы, карнизы. Предметы интерьера. Аквариумы .. — 11.3. Мебель из дерева, пластика, стекла и металла. Мебель для дома (корпусная и мягкая). Мебель для офисов, магазинов, баров, аптек. Мебель для ванных комнат. Торговое оборудование .. — 11.4. Бытовая техника: холодильники, телевизоры, стиральные машины, газовые плиты. Посуда.12. ТРАНСПОРТ. ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. ЛОГИСТИКА. . — 12.1. Строительная и дорожно-строительная техника. Грузовики и автомобили. Погрузочно-разгрузочное оборудование: погрузчики, штабелеры.Оборудование для АЗС. Автозапчасти. Шины. Автохимия. Автосервис .. — 12.2. Грузовые перевозки автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом. Экспедирование грузов. Логистика. Услуги дорожно-строительной техники.13. ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ И ТОВАРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА .. — 13.1. Услуги по организации бизнеса. Бухгалтерские и банковские услуги. Юридические услуги. Регистрация и защита интеллектуальной собственности. Страхование. Организация выставок. Рекламные и маркетинговые услуги. Консультации .. — 13.2. Товары для предприятий и организаций.Оргтехника, компьютеры, принтеры, телефоны. Канцтовары. Бумага. Офисные вещи.
CountrySelect от listMoldova, Республика ofAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократической Республики theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинских) островах Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench ПолинезияФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдHo LY Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, OccupiedPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Елена, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан MarinoSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Незначительные Отдаленные IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin остров, BritishVirgin остров, U .С.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,
.
Наименование_Бренд / Торговая марка
Как утеплить дом снаружи кирпичом. Как утеплить кирпичный дом
Строительство дома из кирпича довольно популярно на всей территории Российской Федерации, ведь кирпичные стены имеют множество преимуществ. Они надежны, пожаробезопасны и способны простоять долгие годы … Но есть и недостатки, например, они недостаточно эффективно сохраняют тепло. Проблему легко устранить, если провести дополнительное внешнее утепление кирпичных стен дома специальными материалами.Как утеплить дом из кирпича практически каждый хозяин думает снаружи.
В незавершенном производстве кирпичного дома придется потратить немало, из-за чего очень часто возникает вопрос, как провести работы по утеплению дома своими руками. Все достаточно просто, и если основательно подойти к вопросу, изучить все нюансы и правильно выбрать материал, утеплить дом из силикатного кирпича, он заработает без привлечения наемных специалистов. Ответ на вопрос, как утеплить кирпичный дом снаружи, знает любой продавец строительного магазина.
Технологий утепления очень много, для начала рассмотрим вид утеплителя для сайдинга.
Вопрос, чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи, очень часто встречается на профильных форумах. Стоит досконально изучить всю предоставленную информацию и выбрать то, что вам подходит. Основное разделение утеплителя для стен происходит по принципу монтажа, есть те, которые требуют дополнительной отделки, и которые в ней не нуждаются.Разновидностей материалов для утепления и звукоизоляции просто огромное количество, многие из них схожи по характеристикам, а отличаются только ценой и производителем.
Минеральная изоляция (Минвата). Применяется очень часто, в связи с тем, что цена на него довольно низкая, а характеристики подходящие. Например, его теплопроводность составляет 0,04 Вт / (м * К). К тому же он довольно экологичен и смонтировать его сможет даже неопытный человек.Минвата способна гореть, поэтому имеет невысокий уровень пожаробезопасности, что можно считать минусом, и при установке потребуется провести дополнительные работы, связанные с влагоизоляцией стен, поскольку материал хорошо впитывает конденсат.
Пенополистирол (полистирол). Теплопроводность 0,036 Вт / (м * К). Легкий, практичный, с высокой влагостойкостью. Как и минеральная вата, он экологически чистый. Недостатками утепления кирпичного дома снаружи пенополистиролом являются токсичные выбросы при горении, хрупкость, паростойкость.
Пенополистирол экструдированный (пеноплекс), теплый собрат обычного пенополистирола. Но производится он по другой, принципиально новой технологии. Благодаря этому у него улучшены характеристики тепло- и звукоизоляции, а также паро- и водопроницаемость. Большой популярностью пользуется утепление дома пеной.
Утеплить кирпичный дом снаружи можно современными методами, с применением технологии вспенивания. Монтаж пенополиуретана. Товар новый, но уже завоевал большую часть рынка.Прекрасно изолирует и защищает от влаги. Минус, нанесение осуществляется с помощью специального оборудования.
Утепление кирпичного дома снаружи методом напыления пенополиуритана
Два типа утеплителя, не требующие дополнительной отделки
Еще один способ утепления кирпичной стены снаружи, с помощью термопанели под кирпич, это достаточно новая технология … Главное преимущество в том, что нет необходимости прятать такие панели под сайдинг.У них красивый внешний вид.
Термопанели под кирпич
Утеплитель для кирпичного дома теплой штукатуркой, инновационный вид. В нашей стране он приобретает все большую популярность благодаря простоте и невысокой стоимости.
Утепление кирпичного дома теплой штукатуркой
Схема монтажа сайдинга
Наверняка не все знают, как правильно утеплить кирпичный дом снаружи, а точнее как именно смонтировать утеплитель.Монтаж группы утеплителей для сайдинга принципиально аналогичен для всех типов материалов этой группы. Перед тем как утеплить кирпичную стену снаружи, необходимо оголить каркас для последующей установки сайдинга. Для этого вам понадобится:
Ударная дрель со сверлом 8 мм или ударная дрель со сверлом того же диаметра.
Отвертка.
Строительный уровень.
Строительный уголок.
Рулетка, молоток.
В качестве материала для изготовления каркаса можно использовать металлический профиль 60 * 27мм., Либо деревянные бруски сечением 50 * 50 мм.
Работы следует начинать с очистки стены от всего, что может помешать установке каркаса. Демонтировать приливы и отливы из окон. После этого можно приступать к установке крайних брусьев. Если утепляемая стена достаточно ровная, то каркас может быть деревянным, а бруски — насквозь крепить дюбелем — гвоздями.Для наружных стен с неровностями лучше использовать металлический профиль.
Крайние брусья устанавливаются, используя строительный уровень, строго вертикально. После этого между ними для удобства натягивается шнурок, по нему удобно контролировать установку остальных планок. Все установленные бруски должны находиться на расстоянии 60 см друг от друга в одной плоскости.
Изоляция, разрезанная на куски необходимой длины и вставленная между стержнями. Его следует закрепить с помощью дюбелей — гвоздей для изоляционных материалов, предварительно просверлив под них отверстия в стене.
Если необходима дополнительная пароизоляция, ее монтируют перед установкой брусьев, непосредственно на стену, и только после этого приступают к установке брусков каркаса. Если в качестве каркаса используется металлический профиль, вся схема выглядит примерно так же, только вместо брусков профили устанавливаются с помощью специальных подвесов.
Изоляция пенополиуретаном
Процесс утепления кирпичных стен дома снаружи с помощью пенополиуритана немного отличается по порядку работ.Начните с очистки стены и удаления всего, что мешает правильной установке рамы. Следующий этап — разметка и установка на стену подвесов для крепления профилей. После монтажа подвесов приступают к нанесению пенополиуретана. Последний этап после нанесения пенопласта — установка профилей. Как и в случае с брусьями, сначала устанавливаются крайние профили, а затем натягивается шнурок и с ним монтируются остальные. Профили должны находиться в одной плоскости.
Важно: Вешалки перед нанесением пенопласта следует согнуть таким образом, чтобы они были готовы к установке в них профилей, если этого не сделать, то после нанесения пенопласта работать уже не будет.
После установки каркаса и утеплителя следующим этапом является установка сайдинга. Схема монтажа зависит от типа панелей сайдинга, но стоит отметить общие моменты.
Монтаж ведется снизу дома.
Монтаж первой панели осуществляется строго горизонтально с помощью уровня.
Каждая следующая панель устанавливается на предыдущую.
Отделка фасада кирпичного дома возможна и по другим технологиям. Например, монтировать плиты из минерального утеплителя (минеральной ваты), а затем оштукатурить и покрасить поверхность. Или утеплить стены снаружи пенопластом и выложить кирпич.
Утепление фасада кирпичного дома клинкерной термопанелью имеет принципиальное отличие от монтажа минеральной ваты и других подобных видов утеплителей.Он заключается в том, что не требуется установка каркаса и, соответственно, сайдинга. Рисунок клинкерных панелей может быть разным, есть панели под кирпич, натуральный камень и др.
Перед установкой, как и в случае с обычной изоляцией, стену необходимо очистить от пыли, грязи и всего, что может помешать установке. Клинкерные панели устанавливаются снизу вверх. Процесс снаружи напоминает сборку пазла. Сначала собираются углы и основание, затем постепенно заполняется внутренняя часть стены.Крепление происходит при помощи дюбелей для изоляционных материалов, а также небольшого количества монтажной пены, которая наносится под утеплитель и затем приклеивается к нему.
Теплая штукатурка
За рубежом давно этот вид утепления наружных стен кирпичного дома считается одним из лучших и применяется практически повсеместно. В России преимущества теплой штукатурки еще не оценены по достоинству, хотя многие строители уже применяют ее на практике.
Штукатурка теплая, по составу практически такая же, как и обычная штукатурка, только вместо песка в нее добавляются пузыри пены, либо перлит, либо вермикулит.
Пенополистирол
— хороший утеплитель, любой даже незнакомый со строительными технологиями человек. Использование штукатурки с добавлением пенопласта позволит утеплить дом без больших затрат и в короткие сроки. Оштукатуривание не требует специальной подготовки стен. Просто смочите водой, и смесь можно наносить.Теплоизоляция с помощью теплой штукатурки достаточно эффективна, так как на стене не остается швов, трещин или других дефектов, через которые может уходить тепло. Еще одно неоспоримое преимущество — полная негорючесть штукатурки и отсутствие необходимости заменять откосы на окнах, что также позволяет сэкономить на отделке.
Помимо статьи смотрите видео:
Конечно, вы также можете повысить температуру, используя обычные внутренние нагреватели.Но в наши дни электричество и газ дороги.
Использование их для перегрева комнаты и борьбы с низкими температурами приведет только к непропорциональной трате ресурсов. Проще говоря, вы потратите впустую ресурсы. Ведь такой ситуации можно было избежать.
Например, если утеплить дом минеральной ватой, использовать пенопласт, пеноплекс или любой другой материал, то его внутренняя температура зимой даже без предварительного подогрева повысится на несколько градусов.
Утеплитель здесь сыграет роль своеобразного барьера от низких температур. Благодаря крайне низкой теплопроводности этот материал практически не обменивается температурами, а потому не дает остыть находящимся рядом конструкциям.
1.1 Виды обогревателей, их отличия
Современная строительная индустрия предлагает на выбор огромное количество изоляционных материалов, которые можно использовать как угодно. Можно выделить несколько наиболее важных, но решение придется принимать самому.
Только после оценки конкретной ситуации и вашей способности действительно понять, какая из них лучше всего подходит для каждого случая. Мы поможем вам лучше разобраться в основных нюансах использования утеплителей, их свойствах и деталях.
Для внешней изоляции чаще всего используются:
Пенополистирол;
Пеноплекс;
Минеральная вата;
Пеноизол;
Стекловата на.
Пенопласт — самый распространенный и популярный материал, который используется для утепления фасадов практически повсеместно.Некоторые говорят, что лучше пенополистирола ничего не найти, но это не так.
Конечно, у пенопласта много преимуществ. Он удобен, легкий, отлично защищает дом от теплопотерь, быстро монтируется. И цена его довольно низкая. С такими качественными характеристиками пенополистирол дешевле любого другого утеплителя. Разве это не показатель качества?
Но у пенопласта есть свои недостатки. Например, низкая прочность и склонность к возгоранию. Низкая прочность поролона играет ему медвежью услугу. А вот для утепления стен этот показатель пока не так критичен. Но горючесть плит — уже большая проблема.
Помните, что вы занимаетесь украшением внешних стен. В случае пожара именно фасад является первым носителем огня по этажам. Если горит фасад и поблизости нет пожарных, считайте, что дом погиб.
Пеноплекс — это поролон. По сути, это улучшенный пенополистирол, прошедший процесс экструзии.Пеноплекс имеет лучшие характеристики, лучше выдерживает нагрузки и намного лучше изолирует поверхность. Но стоит дороже.
Также Пеноплекс не свободен от болезни полистирола — горючести. Хотя Пеноплекс все же немного практичнее в этом плане, ведь он не горит, а плавится. Что уже является большим плюсом. Но все же использовать Пеноплекс нужно осторожно и с помощью устройства правильного препарирования.
Минеральная вата особо не нуждается в представлении — это плиты или рулоны из базальтового волокна, обладающие прекрасными теплоизоляционными характеристиками, которые можно укладывать вручную.
Минеральная вата дороже полистирола, но лучше сохраняет тепло, полностью экологична и позволяет стенам дышать. К тому же минеральная вата — негорючий материал.
Его главный недостаток, как и в случае с, — набухание при длительном контакте с водой. И хотя большинство производителей уже научились решать эту проблему, мы все же не рекомендуем использовать минеральную вату в бане или других местах с повышенной влажностью.
Немногое уже было сказано выше о пеноизоле.После отверждения Пеноизол очень похож на полистирол, но также имеет некоторые отличия. Он не горит в огне и, более того, тушит его, расширяя свои молекулы.
Другое дело, что заливать пеноизол можно только на профессиональном оборудовании и это дорого стоит.
Стекловата — разновидность утеплителя из минеральной ваты, но по всем параметрам уступает стандартной базальтовой вате … Поэтому сейчас в строительстве практически не используется.
2 Технология утепления наружных стен
Сам процесс утепления, как уже говорилось выше, не имеет сложных моментов и подводных камней.Хотя, строительный опыт при работе все же требуется.
Интересным фактом является то, что почти все обогреватели монтируются по общей идентичной схеме. Различаются только нюансы, да и то не всегда.
Этапы работы:
Подготавливаем поверхность, очищаем от грязи.
Готовим утеплитель.
Монтируем утеплитель на стену.
Ждем схватывания раствора.
Крепим к стене доп элементами.
При необходимости закрыть стыки.
На утеплитель наносим первый слой штукатурки и штукатурную сетку.
Нанесите второй и третий слои штукатурки. Готовим основу под чистовую отделку.
Отделываем фасад облицовочными материалами.
Приведенный выше алгоритм является общей схемой и содержит много деталей, но он подходит для понимания всей процедуры.
Пенопласт
чаще всего монтируется на клеевой раствор.То же самое и с минеральной ватой, хотя в этом нет необходимости. Дополнительное крепление утеплителя к кирпичной стене осуществляется установкой дисковых дюбелей. На один квадратный метр достаточно 4-6 дюбелей.
Герметизация стыков выполняется на пенополистироле и пеноплексе, минеральная вата в таких действиях не нуждается.
Пеноизол утепление выполняется по другому порядку. Здесь сначала монтируется каркас под утеплитель, затем его заливают составом.После отверждения пеноизола их берут на оштукатуривание поверхности и финишную отделку. Последние этапы работы практически не отличаются от описанных выше.
2.1 Монтаж пенопласта на стены дома (видео)
Несмотря на огромное количество современных строительных материалов, с помощью которых возводятся жилые дома, кирпич по-прежнему становится очень популярным в строительных процессах. Однако после постройки кирпичного дома своими руками следует помнить о необходимости утеплять стены снаружи, иначе микроклимат внутри помещения будет нарушен.Сегодня я расскажу, какими современными облицовочными материалами можно украсить фасад кирпичного сооружения и чем его утеплить.
Необходимость проведения теплоизоляционных работ
Утепление кирпичного дома снаружи
Меня, как любого новичка, очень интересовало, зачем понадобилось дополнительное утепление стен снаружи дома. Спросив совета у своего соседа, который всегда занимался строительными работами, я получил конкретный ответ. Как оказалось, для качественной теплоизоляции толщина кирпичной стены должна быть не менее трех метров — конечно, это нерационально и бессмысленно.Именно поэтому те, кто строят дома из кирпича, пользуются более популярными способами утепления стен снаружи.
Важно! Еще на этапе возведения кирпичной конструкции следует подумать о мероприятиях по теплоизоляции. Таким образом, утеплитель войдет в общий проект дома, что сделает процесс более удобным.
Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вид утеплителя, стоит более подробно рассмотреть все варианты, которые можно сделать самостоятельно.
Наружная теплоизоляция
Утепляем кирпичный дом современными методами
Изоляция снаружи необходима по уважительной причине — точка росы. Если утеплить стены внутри дома, то между утеплителем и стеной будет собираться конденсат, что приведет к преждевременному разрушению и появлению плесени. К тому же проведение таких работ в помещении приводит к уменьшению площади.
Для кирпичного дома изоляционные материалы типа:
Пенополистирол
Эковата
Минеральная вата
Стекловата
Пеноизол
Пенополистирол
Давайте посмотрим на характеристики каждого материала в небольшой таблице:
Посмотреть
Особенности, преимущества и недостатки
Минеральная вата
Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, но часто используется для отделки стен в помещениях… Технические характеристики варьируются от удельного веса материала. Из недостатков: впитывая влагу, минеральная вата начинает терять свои свойства
Эковата
Отличие эковаты от минерального материала в том, что для нее требуется специальная пропитка. Дешевый способ утеплить дом, однако из-за свойств влагопроницаемости его лучше использовать внутри дома
Пенополистирол
Это по-прежнему один из самых востребованных методов утепления различных зданий.Удобство монтажа, использование под штукатурку и невысокая стоимость говорят сами за себя
Стекловолокно
Если вы решили украсить стены своими руками, то лучше выбрать другой вид или все же воспользоваться услугами профессионалов. Это решение необходимо из-за токсичности стекловолокна. В остальном материал обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, поэтому его часто используют для гор и чердаков.
Пеноизол
Инновационный материал, который используется не только как изоляция, но и как ремонтный материал.Если по каким-то причинам слой минеральной ваты поврежден, или грызуны прогрызли отверстия в пенопласте, то качественно заделать появившиеся щели поможет пеноизол
Пенополистирол
Используется как на открытом воздухе, так и в помещении. Немного уступает минеральной вате. Не впитывает влагу. Однако он имеет горючие свойства и не является паропроницаемым материалом
Наружная техника
Утепляем стены кирпичного дома
Есть несколько технологий, с помощью которых можно сделать теплоизоляцию снаружи или внутри здания.Все они отличаются друг от друга, поэтому с каждым из них следует ознакомиться заранее:
Сэндвич — таким образом, процесс теплоизоляции кирпичной конструкции был заложен еще на этапе возведения стены
Мокрый фасад — зануда для всех, когда к стене крепится утеплитель, после чего покрывается слоем штукатурки, перед этим армируется специальной сеткой
Вентилируемый — очень распространенный в последнее время, так как позволяет не только производить теплоизоляцию, но и оборудовать фасад и полностью его преобразить.Это очень выгодно, когда старые стены уже потеряли внешний вид.
Кроме всего прочего, второй и третий варианты можно выполнить самостоятельно на любом этапе, а не только при строительстве дома.
Важно! Если дом потерял внешний вид, то обустройство вентилируемого фасада позволит не только преобразить его, но и кардинально изменить. Сегодня на рынке достаточно сайдинговых панелей, которые отлично имитируют как кирпичную кладку, так и натуральное дерево или судовой брус.
Кирпичный вентилируемый фасад
Вентилируемые фасады для кирпичных домов
Современные материалы, которые используются для теплоизоляции кирпичных конструкций, могут быть довольно дорогими, особенно если вы выбрали для своего дома вентилируемый фасад. Однозначно, при таком способе придется использовать обрезку сайдинга. Поэтому, выполнив все работы снаружи своими руками, вы сможете сэкономить дополнительные средства. Кстати, при устройстве вентилируемого фасада в качестве утеплителя для стен можно использовать плиты из стекловаты.
Обустройство кирпичной конструкции таким способом происходит в следующей последовательности:
Для начала поверхность очищается от грязи, пыли и жирных пятен
Затем крепится обрешетка, которую можно сделать при помощи деревянных балок или металлического профиля. Для себя выбрал металлический профиль, так как он не подвержен гниению. Расстояние между направляющими должно быть таким, чтобы изоляционные плиты входили с небольшим усилием, то есть закрывали
Крепление плит теплоизоляции своими руками с помощью клеевого раствора и зонтичных дюбелей
После проведения утепления следует также сделать гидробарьер, после чего можно приступать к чистовой отделке фасада кирпичной конструкции с использованием сайдинговых панелей
Утепление снаружи таким способом происходит намного быстрее, чем обычная штукатурка стен.
Результат
Утепление дома пеной
Самоизоляцию дома снаружи можно сделать самостоятельно. Обилие строительных и теплоизоляционных материалов позволяет выбрать наиболее интересные по работе и по цене, благодаря чему появляется возможность отделать фасад по любой технологии. Не забывайте, что для качественных процессов следует выбирать хорошие материалы и использовать инструменты, упрощающие все этапы утепления стен.Не забывайте, что все процессы лучше проводить в теплое и засушливое время года, исключите дождливую и слишком жаркую погоду, так как это может негативно сказаться на отделке. Кирпичные постройки требуют серьезного подхода, как в процессе строительства, так и в вопросах утепления, поэтому заранее продумайте все возможные варианты, чтобы потом не переделывать все этапы.
Чтобы проживание в доме было уютным и комфортным, необходимо позаботиться о тщательном утеплении кирпичного дома снаружи.И хотя кирпич является паропроницаемым строительным материалом, строители при утеплении кирпичного дома используют теплоизолятор, который все же имеет повышенный уровень паропроницаемости. Сегодня для утепления кирпичного дома снаружи используются различные современные методы, благодаря которым удается добиться наилучшего результата в плане сохранения тепла. Также для утепления дома его стоит использовать для утепления окон.
Для теплоизоляции кирпичных стен сегодня используются различные современные материалы, благодаря которым можно выбрать определенную технологию утепления.Это позволит добиться максимального комфорта в доме и при этом не потратить слишком много денег в финансовом плане. Наиболее распространенными остаются следующие технологии утепления:
На видео утепление кирпичного дома снаружи:
Вас также может заинтересовать информация о том, как
Материалы
Чтобы провести внешнюю теплоизоляцию кирпичного дома, можно использовать такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол и пенополистирол.
Пенополистирол
Применение пенопласта — современный и самый популярный метод утепления кирпичного дома.Это связано с тем, что материал хорошо сохраняет тепло и стоит недорого.
Пенопласт для утепления кирпичного дома
А вот как утеплить короб входной металлической двери своими руками, и какие материалы для этого больше всего подходят, можно прочитать в
Для того, чтобы утеплить кирпичную стену пенопластом, необходимо воспользоваться следующей инструкцией:
Удалите мусор и пыль с поверхности стены, тщательно выровняйте и нанесите грунтовку.
Развести клей и нанести шпателем на изоляционные листы.
Нанесите пенополистирол на поверхность стены и затем сильно прижмите. Скрепите листы в 5-6 точках дюбель-гвоздями.
Через 3-4 дня листы полностью высохнут, поэтому можно удалить трещины пенополиуританом.
Устранить швы и неровности клеевым раствором.
Листы утеплителя укрепить специальной сеткой. Его установка происходит на клей. Сетка устанавливается с небольшим перекрытием.
Когда утеплитель высохнет, можно приступать к монтажу финишной облицовки фасада.
А вот как правильно утеплить потолок под утепленной кровлей, и как правильно использовать материалы, указано
Пенополистирол
Сегодня очень часто неопытные люди утверждают, что пенополистирол и пенополистирол — это одни и те же материалы. Но это далеко не так. Рассматриваемые материалы просто производятся из одного и того же сырья, но методы их производства разные.
Для производства пены используется сухой метод.Процесс обработки пеллет осуществляется паром для получения надежной адгезии. Но пенополистирол получают методом экструзии, когда гранулы плавятся до однородной консистенции. Таким образом можно утеплить входные металлические двустворчатые двери.
Пенополистирол для утепления дома
По прочности, плотности и звукоизоляции пенополистирол в пару раз превосходит пенополистирол. Такой утеплитель удобен для установки под сайдинг и другие материалы под чистовую отделку.Процесс утепления сводится к следующему:
Очистите поверхность стены от мусора, штукатурки и пыли. Нанесите шпатлевку на места, где есть трещины. Загрунтуйте стену.
Установить стартовый профиль. Его крепление должно производиться анкерами, клеем или специальными пастами. Клей распределяется по середине утеплителя и по его периметру. Для максимального сцепления стоит использовать дюбель-гвозди.
Заделайте стыки между пластинами пенополиуретаном.
Установите армирующую сетку поверх изоляции. Его необходимо беречь от воздействия кислот и щелочей. Закрепите оцинкованный уголок в углах, чтобы придать прочность всей конструкции.
Крепление армирующей сетки осуществляется с помощью клея, а сверху наносится еще один слой клея.
Обработка стен грунтовкой и штукатуркой. Можно придать штукатурке разную фактуру, улучшив тем самым внешний вид постройки.
Минеральная вата
Для утепления кирпичной стены снаружи минеральной ватой необходимо воспользоваться следующей инструкцией:
А вот как происходит утепление холодного чердачного пола минеральной ватой можно прочитать
Благодаря широкому выбору современных материалов для утепления теперь совершенно легко изолировать кирпичный дом от холода и надолго сохранить его в тепле. При выборе способа и материала теплоизоляции необходимо учитывать условия эксплуатации и климатические условия вашего региона.Если вы живете в северных регионах, то стоит провести теплоизоляцию в 2 слоя, иначе вы просто не сможете получить желаемый эффект.
Кирпичная конструкция — прочный и прочный корпус. Но у этого материала повышенная теплопроводность. И если стены недостаточно толстые и в доме холодно, у людей возникает вопрос, как утеплить кирпичный дом. Лучше, если это будет включено в строительный проект и будет выполнено в процессе строительства.Но что делать, если в процессе эксплуатации постройки возникли проблемы. Читайте дальше …
В современных реалиях стена из керамического пустотелого кирпича длиной 60 см недостаточно сохраняет тепло. Только усиленная кладка, создающая дополнительную нагрузку на фундамент, или использование утеплителя создают условия для выполнения современных строительных норм и помогают улучшить эксплуатационные характеристики здания.
Согласно российским строительным нормам, для Московской области необходимая толщина стен из керамического пустотелого кирпича должна составлять полтора метра.Приложив снаружи 10 см пенополистирола, мы получаем кладку толщиной 35 см, соответствующую требованиям.
Стены из пустотелого или полнотелого кирпича. При укладке используются различные растворы. Причем конструкция кладки может быть как цельной, так и с воздушным карманом (колодцем). Отсюда — разные требования к толщине стен и утеплителю. Утепление кирпичных стен требует расчета слоя теплоизоляции по толщине и способу размещения с учетом всех факторов.
Как правильно утеплить кирпичный дом? Для сплошной кладки — рекомендуется утеплять со стороны улицы. Толщина и тип теплоизоляции зависят от характеристик ограждающей конструкции, климатической зоны и необходимого термического сопротивления стеновой корки. Если кладка хорошая, утепление можно делать внутри, между кирпичами или внешнее утепление. Наличие теплоизоляционного материала в прослойке снижает теплопотери здания, но возможен риск скопления влаги.
Материал и толщина утеплителя выбираются исходя из и с учетом паропроницаемости слоев готовой конструкции стены.
Алгоритм действий по утеплению кирпичного дома
Инструкция по утеплению кирпичной конструкции следующая:
Выберите подходящую изоляцию, доступную в вашем регионе.
Подберите отделочный материал, которым хотите покрыть теплоизоляцию.
Выберите фасадную систему, в которой используются ранее выбранные изоляция и отделка.
Определите необходимое значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции в вашем районе. Для этого вам необходимо знать количество дней получения степени в вашем регионе. Например, для Москвы коэффициент термического сопротивления стены составляет не менее 3,2 м2 × ° С / Вт.
Далее воспользуйтесь калькулятором расчета утеплителя (например, smartcalc.ru), где вы вводите слои будущей стены.Кстати, в калькуляторе для многих регионов уже есть данные о необходимом коэффициенте термического сопротивления и градусо-сутках, нужно лишь выбрать город постройки.
Если стена по расчету недостаточно теплая, то либо увеличиваем толщину утеплителя, либо заменяем на другой с более высокой теплопроводностью. Если здание только возводится, то можно заменить кладочный раствор на теплый, что также даст повышение термического сопротивления.
Когда стена теплая по счетчику, то есть не ниже необходимого коэффициента термического сопротивления, то производится проверка паропроницаемости слоев.
Если паропроницаемость слоев соответствует требованию увеличения паропроницаемости слоев от комнаты до улицы, то приступайте к работе.
Пример кирпичной стены с утеплителем снаружи, см. Конец статьи
Утеплитель для кирпичного дома
Выбирая лучший способ утепления, нужно учитывать характеристики каждого материала.Теплопроводность определяет необходимую толщину слоя. Также важны долговечность, работоспособность, натуральность. Одни материалы позволяют утеплить кирпичный дом снаружи, другие используются внутри. Используются следующие популярные типы.
Распыляемая (, эковата).
Пенополиуретан изначально представляет собой жидкий компонент, который наносится на вертикальную поверхность, обеспечивая максимальную теплоизоляцию. Перед тем как утеплить кирпичный дом снаружи, возводится каркас, в который он заливается и отделывается обшивкой.А также полости в стенах заполняются пенополиуританом.
Эковата (целлюлозная вата) — продукт из переработанного бумажного сырья. Он безвреден для человека, устойчив к микробам и грибкам, негорючий, пропитан антипиренами (веществами, предотвращающими возгорание).
Пластинчатые нагреватели
Каменная вата, пенополистирол, листовое стекло, также утеплены экструдированным пенополистиролом. Базальтовые плиты из фибры — огнестойкий утеплитель, что снижает затраты на отопление.
Пеностекло — утеплитель с ячеистой структурой. Выпускается в виде плит и блоков. А также не горит, экологически чист, не поражается грибками, бактериями. Узнайте больше об этом материале, прочитав наш.
Утепление кирпичного дома пенополистиролом — это пониженная теплопроводность стен, легкий монтаж и относительно невысокая стоимость. Недостатки — горючесть с выделением вредных веществ, хрупкость.
Утеплитель дома пеноплексом — эффективное сохранение тепла, прочность, устойчивость к проникновению влаги внутрь.(который также является пеноплексом) утепляют здания, увеличивая тепловое сопротивление. Материал не крошится и устойчив к биологическому загрязнению. Чаще всего применяется в районе цоколя.
Рулон (стекловата, льняной утеплитель).
Утеплить дом стекловатой недорого и легко, она отлично утепляет. Для настенного монтажа делается обрешетка, затем устанавливается вата. Дом с хлопковой подкладкой покрывается ветрозащитным материалом, а затем отделочным материалом.
заменить и настроить в напольном унитазе устройство, виды и типы сифонного унитаза
Санузел – это неотъемлемая часть любого жилья, будь то квартира или частный дом. Почти все сталкиваются с необходимостью заменить сифон при ремонте или покупке нового при строительстве. Зачастую продавцы и покупатели ошибочно считают сифоном гибкую гофрированную трубу, по которой стоки попадают в канализацию. Сантехники подразумевают под термином «сифон» гидравлический затвор, препятствующий попаданию газов из канализации в помещение. Можно сказать, что все унитазы являются сифонными. Мы рассмотрим именно вариант, правильно именуемый выпускным патрубком для унитаза.
Типы унитазов
Классифицировать унитазы можно по разным параметрам, например, по типу выпуска воды из напольного унитаза.
С горизонтальным выпуском. Они располагаются параллельно полу на высоте 18 сантиметров. Не исключен небольшой наклон, но только в сторону увеличения по мере стекания. Это самая распространенная схема разводки в странах Европы и СНГ.
С вертикальным выпуском. Такой вариант располагается перпендикулярно полу. Канализационная труба в таком случае должна стоять строго вертикально. Такой схемой разводки пользуются в основном в США и Канаде. В России такой выпуск распространен в домах сталинской постройки, до которых еще не дошла очередь по капитальному ремонту.
С косым выпуском. Этот вариант предполагает наклон канализационной трубы, к которой будет проходить подключение, под углом по отношению к полу в 15—30 градусов. Это самый распространенный вариант для России. Очень редко можно встретить импортную сантехнику с такими параметрами.
С выпуском варио. Его еще называют универсальным. Можно сказать, что это разновидность унитаза с горизонтальным выпуском, только с важной особенностью. Он намного короче, благодаря чему можно использовать любые виды сифонов (патрубков). Это одна из самых популярных вариаций выпуска из унитаза.
Перед покупкой унитаза нужно обратить внимание на вход в канализацию для возможности последующего оптимального расположения сантехники.
Вертикальный выпуск невозможно будет совместить с горизонтальным или косым подключением, в свою очередь, для косого входа лучше подобрать унитаз с аналогичным или универсальным выходом.
Типы сифонов
Патрубки можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.
Не изгибающийся. Это жесткий сифон, применяющийся только в случаях, если разница между выходом унитаза и входом в канализацию составляет не больше десяти градусов. Такие патрубки – прямые либо изогнутые. Чтобы выбрать этот вариант, нужно установить унитаз на предполагаемое место монтажа и замерить расстояние и угол выхода унитаза по отношению ко входу в канализацию.
Не изгибающийся со смещенным эксцентриком. Благодаря ему можно соединить унитаз и канализационную трубу с разницей входа-выхода до двух сантиметров.
Шарнирно-поворотный. Такой вид сифонов подходит для унитазов с косым выводом. Они могут поворачиваться до пятнадцати градусов. Это самый дорогой вариант сифона.
Гофрированные патрубки. Самый дешевый и распространенный вариант. Он считается универсальным. С его помощью можно соединить унитаз и трубу канализации практически под любым углом. У этого варианта есть существенный недостаток: из-за гофрированной поверхности он может накапливать отложения. Сантехники советуют использовать его только при невозможности установить другой вариант сифона. Отремонтировать его в случае поломки нельзя – только заменить.
Устройство сифона
У всех патрубков без исключения есть эластичная манжета, которая надевается на выпуск унитаза. Её предназначение состоит в обеспечении герметичного соединения сифона и унитаза. Также она позволяет изменить угол патрубка по отношению к унитазу путем его смещения.
В продаже имеются дополнительные манжеты без сифонов, которые можно присоединить к уже имеющимся. В таком случае угол наклона входа-выхода станет больше.
Есть еще один тип манжет – они применяются, когда отверстия выхода унитаза и входа канализации находятся рядом в одной плоскости. В таком случае можно обойтись вовсе без сифона.
Это идеальный вариант для вертикальной и горизонтальной схем.
Материал изготовления
Встречаются две разновидности сифонов для унитазов – пластиковые и чугунные. Последние почти вышли из употребления, их вытеснил с рынка более дешевый и функциональный аналог из пластика.
Как установить
Рассмотрим процесс установки сифона на примере гофрированного.
Для этого понадобится:
герметик;
льняная ткань;
патрубок.
Первым этапом будет расположение унитаза. Его необходимо поставить на предполагаемое место эксплуатации и закрепить на полу. Внутренняя часть выхода из унитаза должна быть ровной и чистой. Если там находятся остатки цемента, их необходимо аккуратно удалить, избегая повреждений раструба, после необходимо вытереть поверхность сухой тряпкой. Те же действия необходимо провести с канализационным входом.
Вторым этапом манжету гофры растягивают и надевают на выпуск. Резиновый уплотнитель принимает прежний вид, стоит его только отпустить. После нужно прикрепить гофру на вход канализационной трубы.
Третий этап заключается в герметизации соединений. Выход из унитаза и канализационный вход обрабатывают герметиком. Это делается для того, чтобы исключить протечку и не дать запахам из канализации проникнуть в помещение.
Может случиться так, что канализационная труба сделана не из современного полимера диаметром 11 сантиметров, а все еще советская, чугунная. Такое можно встретить в старых домах советской постройки. Для того чтобы установить сифон в чугунную трубу, его нужно будет обмотать просмоленным волокнистым материалом, например, льном.
При желании можно использовать силиконовый герметик, но перед этим нужно будет очистить внутреннюю поверхность чугунной трубы. Это делается для лучшего сцепления поверхности с герметиком и чтобы исключить протечки и попадания газов из канализации в помещение.
В последнюю очередь необходимо настроить и отрегулировать подачу воды в бачок унитаза.
Советы по выбору и уходу
С выбором сифона для унитаза можно справиться и самостоятельно, но если вы сомневаетесь, не стоит пренебрегать помощью консультантов.
Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо знать:
расстояние от выхода унитаза до канализационного входа;
диаметр выхода-входа;
расположение входа канализации относительно выхода унитаза.
Особое внимание стоит обращать на толщину патрубка. Чем она больше, тем дольше прослужит сифон.
Лучше отдать предпочтение импортным производителям из Чехии, Англии и Италии. Несмотря на высокую цену, замена для такого патрубка может потребоваться только через 10-15 лет.
Сигналом для замены патрубка может послужить обнаружение того, что он течет.
Многие задаются вопросом, чем промыть сифон при засоре. На этот случай в магазине можно приобрести специальное средство, но не стоит использовать слишком агрессивные химикаты, так как они могут разрушать пластик.
О том, как правильно подключить унитаз к канализации, смотрите далее.
заменить и настроить в напольном унитазе устройство, виды и типы сифонного унитаза
Санузел – это неотъемлемая часть любого жилья, будь то квартира или частный дом. Почти все сталкиваются с необходимостью заменить сифон при ремонте или покупке нового при строительстве. Зачастую продавцы и покупатели ошибочно считают сифоном гибкую гофрированную трубу, по которой стоки попадают в канализацию. Сантехники подразумевают под термином «сифон» гидравлический затвор, препятствующий попаданию газов из канализации в помещение. Можно сказать, что все унитазы являются сифонными. Мы рассмотрим именно вариант, правильно именуемый выпускным патрубком для унитаза.
Типы унитазов
Классифицировать унитазы можно по разным параметрам, например, по типу выпуска воды из напольного унитаза.
С горизонтальным выпуском. Они располагаются параллельно полу на высоте 18 сантиметров. Не исключен небольшой наклон, но только в сторону увеличения по мере стекания. Это самая распространенная схема разводки в странах Европы и СНГ.
С вертикальным выпуском. Такой вариант располагается перпендикулярно полу. Канализационная труба в таком случае должна стоять строго вертикально. Такой схемой разводки пользуются в основном в США и Канаде. В России такой выпуск распространен в домах сталинской постройки, до которых еще не дошла очередь по капитальному ремонту.
С косым выпуском. Этот вариант предполагает наклон канализационной трубы, к которой будет проходить подключение, под углом по отношению к полу в 15—30 градусов. Это самый распространенный вариант для России. Очень редко можно встретить импортную сантехнику с такими параметрами.
С выпуском варио. Его еще называют универсальным. Можно сказать, что это разновидность унитаза с горизонтальным выпуском, только с важной особенностью. Он намного короче, благодаря чему можно использовать любые виды сифонов (патрубков). Это одна из самых популярных вариаций выпуска из унитаза.
Перед покупкой унитаза нужно обратить внимание на вход в канализацию для возможности последующего оптимального расположения сантехники.
Вертикальный выпуск невозможно будет совместить с горизонтальным или косым подключением, в свою очередь, для косого входа лучше подобрать унитаз с аналогичным или универсальным выходом.
Типы сифонов
Патрубки можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.
Не изгибающийся. Это жесткий сифон, применяющийся только в случаях, если разница между выходом унитаза и входом в канализацию составляет не больше десяти градусов. Такие патрубки – прямые либо изогнутые. Чтобы выбрать этот вариант, нужно установить унитаз на предполагаемое место монтажа и замерить расстояние и угол выхода унитаза по отношению ко входу в канализацию.
Не изгибающийся со смещенным эксцентриком. Благодаря ему можно соединить унитаз и канализационную трубу с разницей входа-выхода до двух сантиметров.
Шарнирно-поворотный. Такой вид сифонов подходит для унитазов с косым выводом. Они могут поворачиваться до пятнадцати градусов. Это самый дорогой вариант сифона.
Гофрированные патрубки. Самый дешевый и распространенный вариант. Он считается универсальным. С его помощью можно соединить унитаз и трубу канализации практически под любым углом. У этого варианта есть существенный недостаток: из-за гофрированной поверхности он может накапливать отложения. Сантехники советуют использовать его только при невозможности установить другой вариант сифона. Отремонтировать его в случае поломки нельзя – только заменить.
Устройство сифона
У всех патрубков без исключения есть эластичная манжета, которая надевается на выпуск унитаза. Её предназначение состоит в обеспечении герметичного соединения сифона и унитаза. Также она позволяет изменить угол патрубка по отношению к унитазу путем его смещения.
В продаже имеются дополнительные манжеты без сифонов, которые можно присоединить к уже имеющимся. В таком случае угол наклона входа-выхода станет больше.
Есть еще один тип манжет – они применяются, когда отверстия выхода унитаза и входа канализации находятся рядом в одной плоскости. В таком случае можно обойтись вовсе без сифона.
Это идеальный вариант для вертикальной и горизонтальной схем.
Материал изготовления
Встречаются две разновидности сифонов для унитазов – пластиковые и чугунные. Последние почти вышли из употребления, их вытеснил с рынка более дешевый и функциональный аналог из пластика.
Как установить
Рассмотрим процесс установки сифона на примере гофрированного.
Для этого понадобится:
герметик;
льняная ткань;
патрубок.
Первым этапом будет расположение унитаза. Его необходимо поставить на предполагаемое место эксплуатации и закрепить на полу. Внутренняя часть выхода из унитаза должна быть ровной и чистой. Если там находятся остатки цемента, их необходимо аккуратно удалить, избегая повреждений раструба, после необходимо вытереть поверхность сухой тряпкой. Те же действия необходимо провести с канализационным входом.
Вторым этапом манжету гофры растягивают и надевают на выпуск. Резиновый уплотнитель принимает прежний вид, стоит его только отпустить. После нужно прикрепить гофру на вход канализационной трубы.
Третий этап заключается в герметизации соединений. Выход из унитаза и канализационный вход обрабатывают герметиком. Это делается для того, чтобы исключить протечку и не дать запахам из канализации проникнуть в помещение.
Может случиться так, что канализационная труба сделана не из современного полимера диаметром 11 сантиметров, а все еще советская, чугунная. Такое можно встретить в старых домах советской постройки. Для того чтобы установить сифон в чугунную трубу, его нужно будет обмотать просмоленным волокнистым материалом, например, льном.
При желании можно использовать силиконовый герметик, но перед этим нужно будет очистить внутреннюю поверхность чугунной трубы. Это делается для лучшего сцепления поверхности с герметиком и чтобы исключить протечки и попадания газов из канализации в помещение.
В последнюю очередь необходимо настроить и отрегулировать подачу воды в бачок унитаза.
Советы по выбору и уходу
С выбором сифона для унитаза можно справиться и самостоятельно, но если вы сомневаетесь, не стоит пренебрегать помощью консультантов.
Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо знать:
расстояние от выхода унитаза до канализационного входа;
диаметр выхода-входа;
расположение входа канализации относительно выхода унитаза.
Особое внимание стоит обращать на толщину патрубка. Чем она больше, тем дольше прослужит сифон.
Лучше отдать предпочтение импортным производителям из Чехии, Англии и Италии. Несмотря на высокую цену, замена для такого патрубка может потребоваться только через 10-15 лет.
Сигналом для замены патрубка может послужить обнаружение того, что он течет.
Многие задаются вопросом, чем промыть сифон при засоре. На этот случай в магазине можно приобрести специальное средство, но не стоит использовать слишком агрессивные химикаты, так как они могут разрушать пластик.
О том, как правильно подключить унитаз к канализации, смотрите далее.
заменить и настроить в напольном унитазе устройство, виды и типы сифонного унитаза
Санузел – это неотъемлемая часть любого жилья, будь то квартира или частный дом. Почти все сталкиваются с необходимостью заменить сифон при ремонте или покупке нового при строительстве. Зачастую продавцы и покупатели ошибочно считают сифоном гибкую гофрированную трубу, по которой стоки попадают в канализацию. Сантехники подразумевают под термином «сифон» гидравлический затвор, препятствующий попаданию газов из канализации в помещение. Можно сказать, что все унитазы являются сифонными. Мы рассмотрим именно вариант, правильно именуемый выпускным патрубком для унитаза.
Типы унитазов
Классифицировать унитазы можно по разным параметрам, например, по типу выпуска воды из напольного унитаза.
С горизонтальным выпуском. Они располагаются параллельно полу на высоте 18 сантиметров. Не исключен небольшой наклон, но только в сторону увеличения по мере стекания. Это самая распространенная схема разводки в странах Европы и СНГ.
С вертикальным выпуском. Такой вариант располагается перпендикулярно полу. Канализационная труба в таком случае должна стоять строго вертикально. Такой схемой разводки пользуются в основном в США и Канаде. В России такой выпуск распространен в домах сталинской постройки, до которых еще не дошла очередь по капитальному ремонту.
С косым выпуском. Этот вариант предполагает наклон канализационной трубы, к которой будет проходить подключение, под углом по отношению к полу в 15—30 градусов. Это самый распространенный вариант для России. Очень редко можно встретить импортную сантехнику с такими параметрами.
С выпуском варио. Его еще называют универсальным. Можно сказать, что это разновидность унитаза с горизонтальным выпуском, только с важной особенностью. Он намного короче, благодаря чему можно использовать любые виды сифонов (патрубков). Это одна из самых популярных вариаций выпуска из унитаза.
Перед покупкой унитаза нужно обратить внимание на вход в канализацию для возможности последующего оптимального расположения сантехники.
Вертикальный выпуск невозможно будет совместить с горизонтальным или косым подключением, в свою очередь, для косого входа лучше подобрать унитаз с аналогичным или универсальным выходом.
Типы сифонов
Патрубки можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.
Не изгибающийся. Это жесткий сифон, применяющийся только в случаях, если разница между выходом унитаза и входом в канализацию составляет не больше десяти градусов. Такие патрубки – прямые либо изогнутые. Чтобы выбрать этот вариант, нужно установить унитаз на предполагаемое место монтажа и замерить расстояние и угол выхода унитаза по отношению ко входу в канализацию.
Не изгибающийся со смещенным эксцентриком. Благодаря ему можно соединить унитаз и канализационную трубу с разницей входа-выхода до двух сантиметров.
Шарнирно-поворотный. Такой вид сифонов подходит для унитазов с косым выводом. Они могут поворачиваться до пятнадцати градусов. Это самый дорогой вариант сифона.
Гофрированные патрубки. Самый дешевый и распространенный вариант. Он считается универсальным. С его помощью можно соединить унитаз и трубу канализации практически под любым углом. У этого варианта есть существенный недостаток: из-за гофрированной поверхности он может накапливать отложения. Сантехники советуют использовать его только при невозможности установить другой вариант сифона. Отремонтировать его в случае поломки нельзя – только заменить.
Устройство сифона
У всех патрубков без исключения есть эластичная манжета, которая надевается на выпуск унитаза. Её предназначение состоит в обеспечении герметичного соединения сифона и унитаза. Также она позволяет изменить угол патрубка по отношению к унитазу путем его смещения.
В продаже имеются дополнительные манжеты без сифонов, которые можно присоединить к уже имеющимся. В таком случае угол наклона входа-выхода станет больше.
Есть еще один тип манжет – они применяются, когда отверстия выхода унитаза и входа канализации находятся рядом в одной плоскости. В таком случае можно обойтись вовсе без сифона.
Это идеальный вариант для вертикальной и горизонтальной схем.
Материал изготовления
Встречаются две разновидности сифонов для унитазов – пластиковые и чугунные. Последние почти вышли из употребления, их вытеснил с рынка более дешевый и функциональный аналог из пластика.
Как установить
Рассмотрим процесс установки сифона на примере гофрированного.
Для этого понадобится:
герметик;
льняная ткань;
патрубок.
Первым этапом будет расположение унитаза. Его необходимо поставить на предполагаемое место эксплуатации и закрепить на полу. Внутренняя часть выхода из унитаза должна быть ровной и чистой. Если там находятся остатки цемента, их необходимо аккуратно удалить, избегая повреждений раструба, после необходимо вытереть поверхность сухой тряпкой. Те же действия необходимо провести с канализационным входом.
Вторым этапом манжету гофры растягивают и надевают на выпуск. Резиновый уплотнитель принимает прежний вид, стоит его только отпустить. После нужно прикрепить гофру на вход канализационной трубы.
Третий этап заключается в герметизации соединений. Выход из унитаза и канализационный вход обрабатывают герметиком. Это делается для того, чтобы исключить протечку и не дать запахам из канализации проникнуть в помещение.
Может случиться так, что канализационная труба сделана не из современного полимера диаметром 11 сантиметров, а все еще советская, чугунная. Такое можно встретить в старых домах советской постройки. Для того чтобы установить сифон в чугунную трубу, его нужно будет обмотать просмоленным волокнистым материалом, например, льном.
При желании можно использовать силиконовый герметик, но перед этим нужно будет очистить внутреннюю поверхность чугунной трубы. Это делается для лучшего сцепления поверхности с герметиком и чтобы исключить протечки и попадания газов из канализации в помещение.
В последнюю очередь необходимо настроить и отрегулировать подачу воды в бачок унитаза.
Советы по выбору и уходу
С выбором сифона для унитаза можно справиться и самостоятельно, но если вы сомневаетесь, не стоит пренебрегать помощью консультантов.
Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо знать:
расстояние от выхода унитаза до канализационного входа;
диаметр выхода-входа;
расположение входа канализации относительно выхода унитаза.
Особое внимание стоит обращать на толщину патрубка. Чем она больше, тем дольше прослужит сифон.
Лучше отдать предпочтение импортным производителям из Чехии, Англии и Италии. Несмотря на высокую цену, замена для такого патрубка может потребоваться только через 10-15 лет.
Сигналом для замены патрубка может послужить обнаружение того, что он течет.
Многие задаются вопросом, чем промыть сифон при засоре. На этот случай в магазине можно приобрести специальное средство, но не стоит использовать слишком агрессивные химикаты, так как они могут разрушать пластик.
О том, как правильно подключить унитаз к канализации, смотрите далее.
заменить и настроить в напольном унитазе устройство, виды и типы сифонного унитаза
Санузел – это неотъемлемая часть любого жилья, будь то квартира или частный дом. Почти все сталкиваются с необходимостью заменить сифон при ремонте или покупке нового при строительстве. Зачастую продавцы и покупатели ошибочно считают сифоном гибкую гофрированную трубу, по которой стоки попадают в канализацию. Сантехники подразумевают под термином «сифон» гидравлический затвор, препятствующий попаданию газов из канализации в помещение. Можно сказать, что все унитазы являются сифонными. Мы рассмотрим именно вариант, правильно именуемый выпускным патрубком для унитаза.
Типы унитазов
Классифицировать унитазы можно по разным параметрам, например, по типу выпуска воды из напольного унитаза.
С горизонтальным выпуском. Они располагаются параллельно полу на высоте 18 сантиметров. Не исключен небольшой наклон, но только в сторону увеличения по мере стекания. Это самая распространенная схема разводки в странах Европы и СНГ.
С вертикальным выпуском. Такой вариант располагается перпендикулярно полу. Канализационная труба в таком случае должна стоять строго вертикально. Такой схемой разводки пользуются в основном в США и Канаде. В России такой выпуск распространен в домах сталинской постройки, до которых еще не дошла очередь по капитальному ремонту.
С косым выпуском. Этот вариант предполагает наклон канализационной трубы, к которой будет проходить подключение, под углом по отношению к полу в 15—30 градусов. Это самый распространенный вариант для России. Очень редко можно встретить импортную сантехнику с такими параметрами.
С выпуском варио. Его еще называют универсальным. Можно сказать, что это разновидность унитаза с горизонтальным выпуском, только с важной особенностью. Он намного короче, благодаря чему можно использовать любые виды сифонов (патрубков). Это одна из самых популярных вариаций выпуска из унитаза.
Перед покупкой унитаза нужно обратить внимание на вход в канализацию для возможности последующего оптимального расположения сантехники.
Вертикальный выпуск невозможно будет совместить с горизонтальным или косым подключением, в свою очередь, для косого входа лучше подобрать унитаз с аналогичным или универсальным выходом.
Типы сифонов
Патрубки можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.
Не изгибающийся. Это жесткий сифон, применяющийся только в случаях, если разница между выходом унитаза и входом в канализацию составляет не больше десяти градусов. Такие патрубки – прямые либо изогнутые. Чтобы выбрать этот вариант, нужно установить унитаз на предполагаемое место монтажа и замерить расстояние и угол выхода унитаза по отношению ко входу в канализацию.
Не изгибающийся со смещенным эксцентриком. Благодаря ему можно соединить унитаз и канализационную трубу с разницей входа-выхода до двух сантиметров.
Шарнирно-поворотный. Такой вид сифонов подходит для унитазов с косым выводом. Они могут поворачиваться до пятнадцати градусов. Это самый дорогой вариант сифона.
Гофрированные патрубки. Самый дешевый и распространенный вариант. Он считается универсальным. С его помощью можно соединить унитаз и трубу канализации практически под любым углом. У этого варианта есть существенный недостаток: из-за гофрированной поверхности он может накапливать отложения. Сантехники советуют использовать его только при невозможности установить другой вариант сифона. Отремонтировать его в случае поломки нельзя – только заменить.
Устройство сифона
У всех патрубков без исключения есть эластичная манжета, которая надевается на выпуск унитаза. Её предназначение состоит в обеспечении герметичного соединения сифона и унитаза. Также она позволяет изменить угол патрубка по отношению к унитазу путем его смещения.
В продаже имеются дополнительные манжеты без сифонов, которые можно присоединить к уже имеющимся. В таком случае угол наклона входа-выхода станет больше.
Есть еще один тип манжет – они применяются, когда отверстия выхода унитаза и входа канализации находятся рядом в одной плоскости. В таком случае можно обойтись вовсе без сифона.
Это идеальный вариант для вертикальной и горизонтальной схем.
Материал изготовления
Встречаются две разновидности сифонов для унитазов – пластиковые и чугунные. Последние почти вышли из употребления, их вытеснил с рынка более дешевый и функциональный аналог из пластика.
Как установить
Рассмотрим процесс установки сифона на примере гофрированного.
Для этого понадобится:
герметик;
льняная ткань;
патрубок.
Первым этапом будет расположение унитаза. Его необходимо поставить на предполагаемое место эксплуатации и закрепить на полу. Внутренняя часть выхода из унитаза должна быть ровной и чистой. Если там находятся остатки цемента, их необходимо аккуратно удалить, избегая повреждений раструба, после необходимо вытереть поверхность сухой тряпкой. Те же действия необходимо провести с канализационным входом.
Вторым этапом манжету гофры растягивают и надевают на выпуск. Резиновый уплотнитель принимает прежний вид, стоит его только отпустить. После нужно прикрепить гофру на вход канализационной трубы.
Третий этап заключается в герметизации соединений. Выход из унитаза и канализационный вход обрабатывают герметиком. Это делается для того, чтобы исключить протечку и не дать запахам из канализации проникнуть в помещение.
Может случиться так, что канализационная труба сделана не из современного полимера диаметром 11 сантиметров, а все еще советская, чугунная. Такое можно встретить в старых домах советской постройки. Для того чтобы установить сифон в чугунную трубу, его нужно будет обмотать просмоленным волокнистым материалом, например, льном.
При желании можно использовать силиконовый герметик, но перед этим нужно будет очистить внутреннюю поверхность чугунной трубы. Это делается для лучшего сцепления поверхности с герметиком и чтобы исключить протечки и попадания газов из канализации в помещение.
В последнюю очередь необходимо настроить и отрегулировать подачу воды в бачок унитаза.
Советы по выбору и уходу
С выбором сифона для унитаза можно справиться и самостоятельно, но если вы сомневаетесь, не стоит пренебрегать помощью консультантов.
Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо знать:
расстояние от выхода унитаза до канализационного входа;
диаметр выхода-входа;
расположение входа канализации относительно выхода унитаза.
Особое внимание стоит обращать на толщину патрубка. Чем она больше, тем дольше прослужит сифон.
Лучше отдать предпочтение импортным производителям из Чехии, Англии и Италии. Несмотря на высокую цену, замена для такого патрубка может потребоваться только через 10-15 лет.
Сигналом для замены патрубка может послужить обнаружение того, что он течет.
Многие задаются вопросом, чем промыть сифон при засоре. На этот случай в магазине можно приобрести специальное средство, но не стоит использовать слишком агрессивные химикаты, так как они могут разрушать пластик.
О том, как правильно подключить унитаз к канализации, смотрите далее.
Как заменить арматуру унитаза | Секреты и Нюансы
Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.
Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.
Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.
Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.
Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.
Арматура состоит из двух частей.
1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.
2. Клапанная часть служит для слива воды.
В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.
Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.
Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.
Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.
Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.
Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.
Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.
Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.
Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.
Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.
Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.
Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.
В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.
После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.
Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.
Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.
Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.
Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.
Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.
При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.
Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.
Желаю скромных счетов за воду.
Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>
принцип работы, виды выпусков, типы, инструкция по выбору
Современные технологии в сфере сантехники неустанно удивляют простых обывателей. Зачастую человек даже не задумывается о скрытых сантехнических элементах, которые, между тем, могут потребовать замены. В первую очередь это касается сифонов. Они имеют место абсолютно в любой квартире, но их конструкция и характеристики могут различаться. Сифон для унитаза должен быть надежным и функциональным. Именно по нему проходит смывная вода из унитаза непосредственно в канализационную трубу дома. Стоит сказать, что едкий газ центральной канализации не в силах пройти через унитаз в помещение туалета, поскольку в сифоне предусмотрен клапан.
Сифон для унитаза
Как работает сифон?
Простые наблюдения за смывом в унитазе могут «рассекретить» принцип работы сифона. Он, благодаря клапану, выталкивает жидкость из чаши унитаза в трубу. Многие люди могли заметить характерный звук при смывании, точнее – при его завершении. Этот звук издается при закрытии клапана, когда оборудование завершает процесс сифонирования путем его закрытия.
Сифон для подключения унитаза к канализации активируется лишь при резком наполнении чащи, для этого и создан бачок. Он наполняется за полминуты в среднем, а сливает воду за 2-3 секунды. Резкое прибывание воды в чашу и вызывает активизацию клапана сифона.
Сифон – это общее определение для всех устройств по спуску воды. В одной квартире их может быть до десятка, но существует ряд причин, по которым они могут выйти из строя. Прежде всего, возможна протечка. Нарушение целостности сифона обусловлено износом или истончением прокладок. При появлении капель воды под раковиной или унитазом следует незамедлительно осмотреть сифон на наличие протечки. Если недавно ассортимент сифонов нельзя было назвать широким, то теперь выбор того или иного изделия может даться не просто.
Сифон для унитаза, говоря на сантехническом языке, это гидрозаслон. Он предотвращает попадания в помещение канализационных газов, и все благодаря клапану. По сути, сифон – это и есть клапан. В современном мире сифоном принято называть все устройство по спуску воды, но это не совсем верно. Это именно водяная пробка, которая входит в комплект к унитазу. Это значительно упрощает установку, потребителю не приходится осуществлять подбор клапана.
Разновидности выпусков
Сами унитазы, равно как и спуски, можно разделить на несколько видов:
горизонтальный выпуск впервые появился еще несколько веков назад. Он считается старейшим, но сейчас встречается не часто. Такой выпуск предполагает параллельное расположение по отношению к полу. В этом случае вход в систему канализации дома находится сверху вниз по отношению к стене. Не исключен некоторый наклон, но не значительный. Сейчас такого плана разводка является европейским стандартом, который тщательно соблюдается в домостроении и в устройстве канализации;
выпуск по вертикали все чаще применяется в новых российских постройках. Он, в свою очередь, подразумевает спуск вертикально полу. Популярность данный вид обрел в странах Северной Америки. В США, например, используется исключительно данный вид. Что касается Европы, то в ее странах вертикальный спуск «не прижился». Установка сифона производится к стене, поскольку именно в стене располагается выход в канализационный стояк. Возможно отклонение в 25 градусов, но не более;
Конструкция сифона унитаза
универсальный выпуск встречается реже двух вышеперечисленных. Его можно отнести к разновидностям горизонтального выпуска, но отличием является сильное отдаление от каймы чаши унитаза. Это необходимо для того, чтобы подключиться к выпуску можно было с помощью любого патрубка: будь то прямой или выполненный буквой «Г». Современные унитазы в большинстве своем создаются по универсальному принципу, дабы исключить проблемы с подключением к тому или иному виду выпуска. Универсальный выпуск позволяет осуществить даже косое подключение.
Это основные разновидности выпусков, которые сейчас можно увидеть в квартирах и частных постройках. Так или иначе, от формы выпуска необходимо отталкиваться и в выборе сифона. Это изделие не может похвастаться колоссальным ассортиментом, но, так или иначе, следует взвесить все «за» и «против» перед осуществлением выбора того или иного гидроклапана.
Чугунный сифон как деталь из прошлого
Стоит ли говорить, что раньше сантехнические детали и вовсе не имели ассортимента, да и функциональность зачастую хромала. Это в современном мире рынок сантехники развивается и расширяется молниеносно. Это касается как приспособлений для устройства смыва, так и для ванн, раковин, унитазов.
Принцип чугунного сифона
В далекие 80-е в каждой советской квартире был чугунный сифон, причем, в количестве трех штук. Один был под раковиной в кухне. Второй – под раковиной в ванной комнате и третий под унитазом. Изделия из чугуна тогда были везде. Чего стоят только чугунные батареи, поднять которые было просто невозможно. Так вот, чугунный сифон был единственным вариантом для установки. Они весили внушительно, но, что уж лукавить, прекрасно справлялись со своей задачей. Стоит отметить недостатки такого изделия. Прежде всего – вес. Установка чугунного сифона отнимала не только колоссальное количество времени, но и физических сил. Стоило изрядно потрудиться, чтобы установить клапан таким образом, чтобы он не пропускал через стыковые швы воду.
Также недостатком можно назвать некоторую хрупкость. Обычный удар об пол мог нарушить целостность конструкции, что грозило течью. Конечно, воздействие времени также нельзя сбрасывать со счетов. По истечении 2-3 лет чугунная деталь может прохудиться и потребовать замены.
Современные изделия
Чугунный сифон можно встретить и в наше время, только вот популярность их уже давно близится к нулю. Сейчас можно отметить два других вида водных клапанов, которые различаются по материалу, но по функциональности идентичны:
Монтаж пластикового сифона для унитаза
пластиковый сифон гофрированный удобен и универсален. Впервые появился в конце прошлого века, но популярность завоевал за считанные месяцы, и все благодаря универсальной конструкции. Его можно изогнуть так, как требуется для оптимального присоединения к выпуску. Преимущества сифонов данного вида ограничиваются одним – они легко меняют угол изгиба, и это не грозит деформацией или нарушением целостности. Существует один, но очень существенный недостаток. В гофрированной трубе, внутри нее, могут скапливаться отложения. Все потому, что внутри она не гладкая, а рельефная. Это грозит засорением или, как вариант, появлением неприятного запаха спустя определенное время использования;
пластиковый клапан жесткого типа. В этом случае согнуть изделие не представляется возможным. Он подходит лишь для максимального наклона в 5-10 градусов. Его используют исключительно для горизонтальной разновидности выпуска и косого входа. Стоят такие изделия практически так же, как и гофрированные аналоги, только их необходимо рассматривать в первую очередь. Специалисты неустанно твердят, что прибегать к использованию гофрированного вида необходимо лишь в том случае, если жесткий несгибающийся тип не подошел.
Недостатки сифонов кроются, в первую очередь, в качестве их материала. При осуществлении выбора того или иного гидроклапана необходимо уточнить характеристики. В современных магазинах сантехники можно проконсультироваться со специалистами и, объяснив им тип выпуска, приобрести подходящее изделие.
В России есть несколько производителей сантехнических деталей. Они выпускают надежную продукцию, которая ничуть не уступает европейским аналогам. Все водные клапаны имеют инструкцию по установке. Также есть и технические характеристики сифонов, с которыми можно ознакомиться перед приобретением. Стоит повторить, что клапан входит в комплект к унитазу. Как правило, это гофрированное изделие, поскольку лишь его можно назвать универсальным. При желании и возможности можно приобрести сифон и отдельно, но для этого необходимо сообщить продавцу тип выпуска, иначе велика вероятность неправильного выбора.
Гидроклапан или сифон – это неотъемлемая часть сантехнического устройства любой ванной комнаты и кухни. Для установки не требуется особых знаний и опыта, необходимо лишь ознакомиться с инструкцией и воспользоваться качественными прокладками.
Замена сливного механизма смывного устройства в бачке унитаза в Москве!
Проблемы с сантехникой в туалете всегда неприятны, поэтому решать их нужно максимально быстро. Если, например, не работает слив унитаза и необходима замена сливного механизма в бачке унитаза, нужно срочно вызывать опытного сантехника для устранения проблемы. При проблемах со смывом в туалете, чаще всего необходима замена сливной системы в бачке унитаза, в некоторых случаях возможен ремонт. Наша компания «Служба сантехников» рада предложить жителям и гостям Москвы и Московской области любую сантехническую помощь, для вызова наших работников на дом, достаточно набрать простой номер – +7 (495) 066-06-67.
Типы сливных бачков
Проблемы со смывом воды в туалете чаще всего связаны с поломкой сливной системы, в таких случаях требуется замена сливного устройства бачка унитаза, мастера нашей компании быстро разберутся с причиной проблемы и быстро разберутся с ней. Рассмотрим типы существующих сливных бачков. Современный рынок способен предложить массу вариантов подобных изделий, которые классифицируются по следующим параметрам:
Место положения:
Бачок располагается слитно с самим унитазом. Такая система является классической, не теряя свою популярность, хороша тем, что здесь не нужно отдельно монтировать выпускную трубу, так как она соединяется с самим унитазом. Здесь замена сливного механизма унитаза производится классическим способом.
Бачок подвешен над унитазом, крепится к стенке (такие унитазы называют подвесными). Это удобный и практичный способ размещения бачка, установка способствует хорошему напору воды при смыве (небольшим минусом системы является шум во время смывания).
Бачок вмонтирован в стену. Такая скрытая конструкция подходит для евроремонта, удобна тем, что не занимает места в самой туалетной комнате, выглядит такая конструкция весьма эстетично. Здесь замена внутренностей сливного бачка не вызывает затруднений у опытного сантехника.
Вид спускового механизма:
Штоковый. Для смыва необходимо потянуть за специальную ручку (шток) и вода потечет. Такие системы являются устаревшими, их редко используют.
Кнопочный. Здесь для смыва достаточно нажать кнопку, система используется для бачков закрытого типа. Такой тип механизма сегодня является самым популярным.
Рычаговый или цепочковый. Появился не так давно, набирает популярность, для смыва нужно потянуть цепочку или рычажок, находящийся сбоку сливной чаши. Подходит для подвесных бачков.
Керамика. Самый популярный материал, из которого изготавливаются бачки любого типа (классические, подвесные, вмонтированные в стену).
Чугун. Этот материал сейчас не используют для изготовления сливных бачков, однако, в старых домах можно обнаружить такой раритет.
Пластик. Этот материал подходит для вмонтированных сливных чаш, такие изделия обычно менее объемные, имеют нестандартную форму.
Способ действия:
Механические – вода будет течь, пока нажата кнопка.
Автоматические – для смыва достаточно короткого нажатия кнопки.
Из описанного выше видно, что разнообразных типов и видов сливных бачков очень много. Новичку сложно самостоятельно разобраться с типом ремонта, поэтому ремонт или замена смывного устройства в бачке унитаза должны производиться опытным мастером. Узнать сколько стоит поменять сливной механизм в бачке унитаза можно, позвонив в «Службу сантехников». Стоимость наших услуг приятно удивят любого потенциального клиента.
Из чего состоит сливной бачок и принцип его работы
Любой опытный сантехник должен знать, из чего состоит сливная чаша, только в этом случае ремонт или замена слива бачка унитаза будут произведены качественно. Изделие состоит из:
Наливного клапана – приспособления для контроля воды в бачке (находится в самом низу чаши), при его повреждениях, необходима замена клапана в бачке унитаза.
Поплавок выступает в качестве индикатора уровня воды, соединяясь с самим клапаном латунным стержнем, располагаясь вертикально.
Механизмов слива воды – арматура из пластика с кнопками пуска, соединяется с системами набора и перелива воды. При повреждениях трубы стоит позвонить в «Службу сантехников», для нас замена сливной трубы унитаза – обычное легкое дело.
Механизм перелива воды – устройство, не позволяющее излишней воде выливаться наружу, отправляя ее в канализацию. Важная часть конструкции – поплавковый кран. При выходе из строя данного устройства, начинает подтекать вода. Не стоит ждать, пока вода начнет сильно течь, нужно быстро вызвать мастера, ремонт или замена внутренностей сливного бачка унитаза будет осуществлена быстро и качественно.
Принцип действия сливного бачка заключается в следующем:
Пользователь нажимает кнопку смыва.
Сливной клапан открывается, перекрывая сток в переливную систему, вода продолжает поступать, пока кнопка нажата (за исключением автоматических бачков).
Когда вода достигает минимального уровня, клапан закрывается, сток для перелива перекрывается. Параллельно с этим открывается поплавковый кран.
Вертикальный клапан попадает на свое стандартное место, параллельно происходит закрытие отверстия для слива.
Количество воды в чаше уменьшается до минимума, после чего открывается поплавковый кран, чаша наполняется водой, поплавок возвращается на свое место, клапан зарывает сток подачи воды.
Если в этой системе происходит сбой, и вода начинает протекать или, наоборот, перестает поступать в чашу, нужно обратиться в «Службу сантехников». Работниками компании будет произведена замена сливного устройства бачка унитаза, цена работ будет заранее оговорена с оператором. Настенный бачок действует несколько по-другому. Основным элементом подвесной конструкции является сифон – мягкая труба из гофры. Замена сифона в унитазе производится нашими сантехниками в короткий срок. Принцип действия:
При нажатии на рычаг клапан открывает сифон, в отверстие которого проникает вода.
При уменьшении воды в бачке, поплавок опускается, открывая поплавковый клапан, через который чаша наполняется водой.
Как только вода достигла нужного уровня, клапан закрывается.
Независимо от вида сливного бачка, нашими работниками качественно выполняется замена сливного механизма в бачке унитаза, а цена работ является приемлемой для клиентов.
Стандартные проблемы со сливным бачком
Существуют основные проблемы с данным устройством, при которых необходимо вызывать опытных сантехников:
Изделие подтекает. Это может происходить из-за проблем с поплавковым краном, изменения тяги поплавка. Человеку, далекому от сантехнических работ, сложно разобраться с причинами проблемы и выбрать метод ее устранения. Здесь нужно заказать услуги сантехника, которым грамотно выполнится замена начинки сливного бачка унитаза.
Вода не полностью заполняет бачок. Здесь нужна регулировка поплавкового механизма или замена внутренностей в сливном бачке. Сколько будет стоить данная работа, мастер определит на месте.
Вода не поступает в бачок. Здесь, скорей всего, понадобится замена клапана.
Вода переливается через край чаши. Здесь не придется заменять слив в унитазе, опытный мастер сможет отрегулировать поплавок, без замены всех системы.
Причины обращаться именно в «Службу сантехников»
При любых сантехнических проблемах, лучше сразу обращаться к профессионалам, это поможет сэкономить время, деньги и силы. Человек, далекий от сантехнических работ, едва ли сможет правильно произвести такие работы, как, например, замена слива в унитазе. Рынок услуг готов предложить массу компаний по сантехническим услугам, однако, существует ряд причин обратиться именно к нам:
Скорость реакции на вызов. Для нас важен каждый клиент, поэтому наши работники моментально реагируют на каждую заявку, будь это замена внутренностей бачка унитаза или любая другая сантехническая работа.
Цены на наши услуги приятно удивляют клиентов. Стоимость наших услуг всегда ниже, чем у конкурентов, например, цена на замену смывного устройства в бачке унитаза будет самой низкой у нас.
На каждый вид работ дается гарантия, поэтому любая работа, например, замена сифона в бачке унитаза, будет выполнена гарантированно качественно.
Мы работаем по всему городу Москва, от Пятницкой, до самых отдаленных и малоизвестных улиц и проспектов столицы. Наши работники готовы выехать на адрес всех, кому нужно заменить в унитазе слив или выполнить любую другую сантехническую работу.
Наши опытные операторы ответят на любые вопросы потенциальных клиентов, например, сколько стоит заменить смывное устройство в бачке унитаза и другие.
Для наших сотрудников нет невыполнимых работ, замена слива в бачке унитаза для нас является простейшей задачей.
Тем, кому необходима установка сливного механизма унитаза или любая другая сантехническая услуга, нужно позвонить в «Службу сантехников», номер – +7 (495) 066-06-67.
Как заменить сифон для унитаза
Все ненавидят туалеты, которые не смываются должным образом. Вы можете потратить целую вечность, нажимая на ручку, и ничего не произойдет. К счастью, решение действительно простое.
В сифоне для унитаза используется односторонняя диафрагма, которая направляет воду вверх и вниз по сифонной трубке. Это создает сифон, который использует вес воды, попадающей в унитаз, для всасывания большего количества воды из бачка. Сифон сломан при опорожнении бачка.
Проблема с сифонами — односторонняя диафрагма.После нескольких лет промывки они стареют, появляются дыры или слабеют. Это когда нужно поменять сифон унитаза.
Мы рекомендуем сейчас заменить «бублик», если бачок плотно соединен, и металлический зажим, поскольку они могут заржаветь и не работать должным образом. Эти компоненты необходимы для герметизации бачка унитаза. Если это высокий уровень или снят бачок унитаза, просто используйте прилагаемую стяжную гайку и резиновое уплотнение, чтобы подсоединить сливную трубу.
В сифоне для унитаза используется односторонняя диафрагма, которая направляет воду вверх и вниз по сифонной трубке. Это создает сифон, который использует вес воды, попадающей в унитаз, для всасывания большего количества воды из бачка. Сифон сломан при опорожнении бачка.
Проблема с сифонами — односторонняя диафрагма. После нескольких лет промывки они стареют, появляются дыры или слабеют. Это когда нужно поменять сифон унитаза.
Мы рекомендуем сейчас заменить «бублик», если бачок плотно соединен, и металлический зажим, поскольку они могут заржаветь и не работать должным образом.Эти компоненты необходимы для герметизации бачка унитаза. Если это высокий уровень или снят бачок унитаза, просто используйте прилагаемую стяжную гайку и резиновое уплотнение, чтобы подсоединить сливную трубу.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как изменить смыв нажатием кнопки.
Статьи по теме
I nteractive House — Руководство по установке туалета
Интерактивный дом — Клапаны наполнения унитаза
Интерактивный дом — Мацератор
Как установить сиденье для унитаза
Как поменять кран наполнения унитаза
Как установить унитаз
Как заменить кнопку смыва
Замена сифона унитаза | Туалеты
Установка сифона для унитаза может занять много времени. Надеюсь, что эти инструкции значительно упростят эту работу для любого, кто пытается попробовать самостоятельно.Перед заменой сифона следует осмотреть существующий, так как некоторые сифоны состоят из двух частей и могут быть разделены для обслуживания.
Это унитаз со снятой крышкой. Уберите крышку унитаза в надежное место, так как ее легко сломать! Если вы промываете унитаз, и иногда он не смывается с первого раза, это может означать, что сифон нуждается в замене. Во-первых, вам необходимо изолировать воду, идущую в унитаз, это можно сделать на месте с помощью запорного клапана или путем изоляции поднимающейся магистрали.
Если унитаз все еще смывается, промойте ручку, чтобы слить воду из бачка.Если сифон вообще не работает, вылейте воду из подходящей емкости. Чтобы слить остатки воды со дна бачка, используйте губку. Любую воду из бачка можно слить в унитаз.
Используйте гаечный ключ правильного размера или разводной ключ и открутите гайку, которая соединяется с впускным клапаном воды (при снятии немного воды будет капать). Также потребуется отсоединить переливную трубу (если она есть).
Под унитазом есть две барашковые гайки, которые крепят бачок к поддону, их нужно снять.Если гайки не откручиваются, их можно отпилить ножовкой или даже отрезать с помощью угловой шлифовальной машины.
Освободите все крепления, которые крепят бачок к стене, затем осторожно поднимите бачок над унитазом. Удалите мусор из унитаза в месте соединения бачка, поскольку любая грязь может повлиять на уплотнение позже.
Чтобы упростить установку сифона, можно разделить впускной клапан воды. Теперь удалите С-образную перемычку, которая соединяет рычаг с сифоном.
Приобретите новый комплект уплотнений для унитаза, он необходим для установки бачка обратно в унитаз.
Снимите резиновую кольцевую шайбу, затем с помощью плоскогубцев для водяного насоса открутите большую гайку в нижней части сифона. Выньте сифон из бачка и протрите его влажной тканью. Чистый бачок обеспечит хорошее уплотнение нового сифона.
Там будет уплотнительная шайба и фланцевая гайка с сифоном. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОН НА УПЛОТНЕНИЯ!
Наденьте резиновую шайбу на резьбу сифона.
Вставьте сифон в бачок, затем прикрепите пластину, удерживающую болт, с другой стороны.Это сифон, состоящий из двух частей, поэтому он разделен на две части. Вторая половина будет прикручена позже.
Используя мерную проверку, убедитесь, что пластина для крепления болта прямая (это облегчит ее установку на унитаз позже). Прикрутите гайку с фланцем к пластине для крепления болта, затем проведите вокруг пластины с помощью перманентного маркера, это нужно для того, чтобы вы заметили, перемещается ли пластина, удерживающая болт, во время затяжки фланцевой гайки.
Затяните гайку плоскогубцами для водяного насоса.Гайку нужно затянуть, но не прилагайте слишком много усилий, иначе вы сломаете гайку.
Наденьте новую кольцевую шайбу на дно сифона и вставьте два болта в прорези. Осторожно установите бачок обратно на унитаз.
Убедитесь, что на болты установлены шайбы перед барашковыми гайками, затем затяните барашковые гайки. Прикрепите бачок обратно к стене, убедившись, что отверстия герметичны и не протекают. Подключите подачу воды к бачку и медленно наполните бачок, одновременно проверяя наличие утечек.Снова подсоедините переливную трубу (если таковая была). Промойте унитаз и проверьте на утечки, затем еще раз проверьте на утечки.
Как заменить диафрагму в сифоне бачка унитаза
Часто проблема с неправильным смывом туалета кроется в бачке.
Обычно неисправен сифон, показанный на Рисунке 1.
Рис. 1: Сифон внутри бачка унитаза
Он содержит шайбу, известную как диафрагма, которая разрушается с возрастом и использованием.
Чтобы заменить его, внимательно следуйте этим инструкциям.
Сначала отключите подачу холодной воды.
Снимите крышку бачка.
Если возможно, смойте имеющуюся воду. (Если вы не можете промыть бачок, вам понадобится губка, чтобы полностью опорожнить бачок.)
Затем отсоедините трубу подачи воды с помощью гаечного ключа — как на Рисунке 2.
Рисунок 2, отсоединение трубку подачи воды из бачка унитаза с помощью гаечного ключа.
Затем снимите две стопорные гайки, соединяющие бачок с унитазом. (Рисунок 3)
Рисунок 3 — стопорная гайка-бабочка, которая крепила бачок унитаза к унитазу
Удалите два винта, крепящих бачок к стене:
Рисунок 4: удаление винта, крепящего бачок к стене
Бачок теперь поднимется над унитазом.
Затем снимите шайбу и стопорную гайку из-под бачка.
Рисунок 5: Шайба под бачком
Рисунок 6: Стопорная гайка
Затем выверните винт, крепящий ручку смыва к сифону.
Рисунок 7: прикрутите ручку для фиксации смыва к сифону.
Он может заржаветь, и вам потребуется помощь плоскогубцев:
Рисунок 8. Использование плоскогубцев для откручивания ржавого винта бачка унитаза
Сдвиньте рычаг смыва (черный, показанный на рис. 8) с ручки и снимите сифон:
Рисунок 9: сифон в снятом виде.
Осмотрите мембрану на предмет повреждений. На рисунке 10 диафрагма представляет собой синюю пластиковую шайбу, и в этом случае ясно видно повреждение.
Рисунок 10: поврежденная диафрагма — они со временем распадаются
В некоторых случаях может потребоваться замена всего сифона, но в этом случае мы заменим только порванную диафрагму, которые можно приобрести отдельно.
Снимите соединительный штифт с верхней части плунжера, как показано на рисунке 11.
Рисунок 11: соединительный штифт
Нажмите на плунжер и снимите корпус:
Рисунок 12:
на плунжере
Рисунок 13 — снятие корпуса диафрагмы
Будьте осторожны, чтобы не потерять пружину:
Рисунок 14 — снятие пружины.
Затем снимите шайбу, удерживающую диафрагму, с помощью плоской отвертки приподнимите ее:
Рисунок 15 — поднятие шайбы, которая удерживает диафрагму на месте
Рисунок 16; ослабленная шайба
Снимите диафрагму
Рисунок 17: снятие диапграна.
Здесь хорошо виден ущерб:
Рис. 18 повреждена мембрана сифона унитаза
Замените мембрану.
Рис.19: запасная мембрана из прозрачного пластика
Установите стопорную шайбу.
Добавьте пружину.
Замените диафрагму в корпусе сифона и замените муфту.
Вставьте сифон в бачок и замените стопорную гайку.
Установите бачок на унитаз, убедившись, что губка установлена на место.
Фиг.20; губка для мытья посуды под бачком унитаза.
Вверните обратно два винта, которыми бачок крепится к стене.
Также замените две стопорные гайки-бабочки, которыми бачок крепится к бачку.
Замените соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва, убедившись, что ручка смыва находится под исходным углом, как показано на рисунке 21.
Рисунок 21: соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва.
При повторном подключении к водопроводу рекомендуется намотать сантехническую ленту на резьбу трубы:
Рисунок 22: обмотка резьбы сантехнической лентой
Рисунок 23 — намотанная трубная резьба
Подключите подачу воды к бачку
Рисунок 24: повторное подключение трубы подачи воды.
Включите воду и проверьте на утечки: будьте готовы снова отключить воду, если необходимо, и затяните все соединения.
Теперь промойте бачок, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Работа выполнена. Отличная работа.
Бачок для унитаза — замена сифонной диафрагмы
Примерно единственная деталь, которая изнашивается в цистерне сифонного типа, — это диафрагма или заслонка, которая поднимает воду в сифон, чтобы начать движение воды. Диафрагма со временем изнашивается или разрывается, поэтому она не может быстрее поднять достаточно воды в сифон — вода просто проходит обратно через диафрагму.Неисправность может развиться внезапно или, в более общем плане, со временем усугубиться.
Одна проблема с червячной диафрагмой заключается в том, что ее нельзя увидеть, она спрятана внутри сифона. Единственный способ увидеть диафрагму — это демонтировать сифон из бачка, поэтому перед тем, как начать, проверьте уровень воды внутри бачка, если воды мало, это может вызвать симптомы, похожие на повреждение диафрагмы — вода должна быть примерно на 12 мм (½ дюйма) под выпускным отверстием для перелива.
Сменные диафрагмы доступны для большинства сифонов в магазинах DIY или хозяйственных магазинах, диафрагмы различаются по форме и размеру в зависимости от формы и размера сифона.Поскольку большинство диафрагм изготовлено из гибкого пластика, большую часть можно разрезать до нужного размера после демонтажа оригинального сифона.
Решив, что, вероятно, причиной проблемы является червячная диафрагма, и получив подходящую замену, процедура довольно проста, хотя она немного отличается в зависимости от того, имеет ли туалетный костюм отдельный бачок с соединительной трубкой или используется закрытый резервуар. парное расположение.
Цистерна высокого / низкого давления с соединительной трубкой
Выключите подачу воды в бачок и выполните промывку, чтобы слить как можно больше воды.Если бачок питается из бака для воды и в трубопроводе нет запорного клапана, можно изолировать подачу воды, привязав рычаг шарового клапана к куску дерева, уложенному через верх бачка. временно перекрыть подачу воды — это позволит избежать слива всей воды из резервуара.
Чтобы минимизировать беспорядок, используйте губку (или что-то подобное), чтобы удалить оставшуюся воду, лежащую на дне бачка.
Найдите в бачке звено, соединяющее вертикальный стержень сифона и ручку / коромысло цепи — отсоедините это звено (обычно легче снять его с рычага ручки / цепи, оставив его прикрепленным к вертикальному стержню).
Из-под бачка отсоедините фитинг, удерживающий спускную трубу к сифону / цистерне, спускную трубу можно оставить на месте.
Под бачком отверните очень большую гайку, которая крепит сифон к дну бачка; при вращении гайки корпус сифона внутри бачка необходимо удерживать во избежание его вращения.
После того, как большая гайка была снята с резьбы, вытащите сифон из бачка, следя за тем, чтобы он очистил механизм шарового клапана и т. Д. — в некоторых бачках очень мало места, снятие поплавка с рычага шарового крана может облегчить задачу.Отнесите сифон в рабочую зону, где его можно будет разобрать.
С полным сифоном на верстаке или столе:
Снимите подъемную тягу с верхней части вертикальной штанги — для этого может потребоваться раскрытие тяги путем ее сгибания.
Удалите все шайбы, которые установлены на штоке между звеном и корпусом сифона.
Поддержите сифон и дайте стержню выскользнуть наружу; перфорированный диск на дне стержня выпадет из дна резервуара сифона.Состояние диафрагмы теперь можно увидеть впервые.
Отметьте положение шайб и грузов, удерживающих диафрагму на перфорированном диске, и снимите их с вертикального стержня.
Снимите старую диафрагму с перфорированного диска.
Установите новую диафрагму на стойку и убедитесь, что она полностью закрывает перфорированный диск, не выступая за край.
Установите шайбы / грузы на верхнюю часть мембраны, сохраняя все в исходных положениях.
Наконец, установите перфорированный диск в сборе в резервуар сифона, продев стержень через отверстие в его верхней части.
Установите любую шайбу, которая была ранее снята, а затем установите звено — при необходимости согните звено, чтобы оно не сошло со стержня.
Удалите старую штукатурку сантехники с сифона, а также внутри и снаружи бачка.
Вставьте сифон обратно через отверстие в дне бачка с большой резиновой шайбой между сифоном и внутренней частью бачка — используйте большое количество сантехнической пасты для швов на стыке.Установите большую гайку на дно сифона под бачком — поверните сифон внутри бачка по мере необходимости, чтобы обеспечить вертикальное перемещение рычага шарового клапана, прежде чем большая гайка будет полностью затянута.
Установите поплавок на рычаг клапана, если он был ранее снят.
Установите подъемное звено между верхней частью вертикальной штанги и ручкой бачка или балансиром цепи.
Под бачком снова подсоедините спускную трубу к нижней части сифона и затяните соединение.
Подсоедините подачу воды к бачку (или отпустите рычаг шарового клапана) и наполните бачок.
Когда бачок наполнится, включите смыв, чтобы убедиться, что все в порядке.
Конструкция бачка / поддона закрытого типа:
Единственное отличие от описанной выше процедуры состоит в том, что бачок необходимо отсоединить от труб подачи воды и перелива, а затем вынуть из бачка, прежде чем можно будет снять сифон.
Отключите подачу воды в цистерну, если она подается непосредственно из емкости без запорного клапана, отключите подачу воды в емкость и затем слейте ее, если есть краны на той же подаче (т.е. вероятно), откройте их, чтобы избежать повторной промывки.Если вам необходимо слить воду из резервуара, возможно, самое время установить запорный клапан между резервуаром и цистерной, чтобы его можно было изолировать в будущем.
После того, как подача воды была отключена или слита, промойте бачок и отключите подачу воды, соединенную с шаровым краном.
Отсоедините переливную трубку от бачка.
Обычно бачок крепится к стене, а также к умывальнику, сначала ослабьте крепления к унитазу, а затем — к стене.
Осторожно снимите бачок с поддона и слейте воду на дно бачка, опрокинув его в поддон.
Положите бачок на заднюю часть и снимите сифон — теперь сифон можно разобрать и заменить диафрагму, как описано выше.
После того, как диафрагма была заменена и переустановлена в бачок, бачок можно снова установить на поддон, убедитесь, что большая «кольцевая» шайба (если изначально установлена) расположена между нижней стороной бачка и поддоном вокруг выхода сифона. .
Перед повторным креплением бачка к унитазу и стене убедитесь, что сливная и входная трубы воды совпадают с фитингами бачка. Затем прикрепите бачок к стене, а затем к поддону (не затягивайте крепления к поддону слишком сильно).
Подсоедините сливную и впускную трубы к бачку.
Включите подачу воды в бачок и дайте ему наполниться.
Когда бачок наполнится, включите смыв, чтобы убедиться, что все в порядке.
Проблемы с сифоном унитаза и их устранение
Здесь мы говорим о проблемах с сифоном унитаза и есть способы их устранения.Некоторые люди любят вызывать аварийного сантехника, а другие пытаются сами починить сифон в унитазе. Чуть ниже приведены наиболее частые вопросы, которые люди задают при поиске информации о проблемах с сифоном унитаза.
Кто изобрел сифон для унитаза?
Мой сифон унитаза не работает, что мне делать ?
Как заменить сифон унитаза ?
Какой лучший унитазный сифон я могу купить, чтобы отремонтировать мой унитаз ?
Какие размеры у туалетных сифонов ?
Сколько должен стоить ремонт сифона унитаза ?
Сколько времени занимает замена сифона унитаза ?
Я не могу вынуть сифон унитаза, есть подсказки ?
Могу ли я купить сифон для унитаза, который можно починить, не снимая бачок унитаза ?
Сколько стоит купить сифон для унитаза ?
Где купить сифон для унитаза ?
Какой рекомендуемый смыв для сифона унитаза ?
В моем бачке унитаза нет переполнения, это разрешено ?
Как работает сифон унитаза в унитазе ?
В чем разница между механизмом смыва и сифоном для унитаза ?
Кто изобрел унитаз
Было несколько изобретателей, которые принесли с собой сифон для унитаза, начиная с Дж.Ф. Брондел, который изобрел унитаз со смывом с клапаном в 1738 году. Первые унитазы со смывом были изобретены в 1858 году. Смывной унитаз, который мы знаем сегодня, был изобретен Томасом Крэппером в 1880-х годах. В 1980-х годах Брюс Томпсон изобрел двухкнопочный клапан для унитаза, и только недавно, в течение последних 10-20 лет, он действительно стал популярным, вытеснив туалетный сифон, однако унитазный сифон все еще широко используется сегодня.
У меня не работает сифон унитаза, что мне делать
Если у вас не работает сифон унитаза, и вы не хотите вызывать аварийного сантехника, то лучше сначала убедиться, что унитаз прикреплен.Наиболее вероятно, что клапан унитаза, который наполняет воду вверх и вниз по пути сифонирования унитаза, вышел из строя, что, возможно, связано с тем, что клапан оторван, и у вас возникнут проблемы с сифоном унитаза. Вы можете полностью заменить заслонку или сифон унитаза. Наш совет — полностью заменить сифон унитаза. Если у вас нет унитазного сифона, который хорошо отделяется от верхней части унитазного бачка, вам нужно будет вынуть унитаз.
Как заменить сифон унитаза
Чтобы снять сифон унитаза, сначала нужно открутить бачок унитаза и открутить болты под ним, не забывая выключить кран водопроводной воды и отключить подачу воды и перелив.Если у вас есть шайба для пончиков и задняя пластина, также рекомендуется заменить их, а также убедиться в отсутствии утечек в ближайшее время или в ближайшем будущем.
Какой лучший сифон для унитаза я могу купить, чтобы исправить смыв унитаза
Лучший сифон для унитаза, который вы можете купить, — это унитаз, который регулируется, как на картинке выше, но для любого будущего обслуживания рекомендуется покупать унитазный сифон, который разбирается внутри унитаза, но также регулируется также.
Какие размеры бывают туалетные сифоны
Сифоны для унитаза обычно бывают от 7 до 11 дюймов, однако на картинке выше вы также можете купить регулируемый сифон для унитаза, который подходит для размеров от 7 до 9 дюймов, решая любые будущие проблемы с сифоном унитаза и упрощая их.
Сколько должен стоить ремонт сифона унитаза
Снятие и замена сифона для унитаза, включая стоимость материалов, обойдется вам в среднем около 100,00 фунтов стерлингов, однако, в зависимости от ваших обстоятельств по времени, как быстро вам потребуется заменить сифон и насколько неудобно заменить унитаз siphon будет платить от 50 до 250 фунтов стерлингов.
Сколько времени занимает замена сифона унитаза?
Чтобы устранить проблемы с сифоном унитаза, если винт или болты не заржавели, а вода не посинела, это должно занять не более 1 часа. Если вода синего цвета, возможно, потребуется дополнительный уход, который может занять дополнительные полчаса. Если винт и болты заржавели, то, в зависимости от того, насколько легко их отшлифовать, в большинстве случаев потребуется дополнительный час при использовании инструмента Dremol.
Я не могу вынуть сифон унитаза, никаких подсказок
Еще одна проблема с сифоном унитаза связана с тем, что сифон не получается вынуть.Если вы не можете вытащить сифон унитаза, то единственный другой вариант, вместо того, чтобы нанести дальнейший ущерб, — это вызвать аварийного сантехника, чтобы он вышел и заменил сифон унитаза, поскольку для этого могут потребоваться некоторые специальные инструменты, такие как Dremol. Единственный другой намек здесь — купить Dremol и снять гайки и болты, но вы должны знать, что вам нужно будет соблюдать все процедуры безопасности, чтобы вам нужно было защитить свои глаза.
Можно ли купить сифон для унитаза, который можно починить, не снимая бачок унитаза
Не все проблемы с сифоном унитаза можно решить, просто вынув сифон унитаза из бачка.Вы можете купить сифон для унитаза, который можно снять отдельно от унитаза, у любого хорошего продавца сантехники, однако это не означает, что вы сможете так же легко вынуть старый сифон.
Сколько стоит купить сифон для унитаза
Стоимость туалетного сифона составляет от 5 до 20 фунтов стерлингов.
Где купить сифон для унитаза
Купить сифон для унитаза можно на сайте BES. Чтобы найти веб-сайт BES, вам нужно будет зайти в поисковую систему и ввести BES.
Какой рекомендуемый смыв для сифона унитаза
Сегодня рекомендуемый объем смыва составляет от 6 до 7 литров, тогда как много лет назад рекомендуемый объем смыва для бачка унитаза составлял 9 литров. Простой способ решить проблемы с сифоном унитаза, убедившись, что уровень воды составляет 9/11 дюйма, — это поместить в бачок предметы, занимающие больше места для воды.
На моем бачке унитаза нет переполнения, это разрешено?
Из-за уменьшения размеров сифонов было обнаружено, что при переливах воды вода будет проходить через сифон унитаза, и, следовательно, из-за того, что вода не переливается при неисправности поплавкового клапана и пропускании воды, вода проходит через сифон унитаза. переполнение больше не требовалось.
Как работает сифон унитаза в унитазе
Унитазный сифон работает внутри унитаза, когда ручка унитаза опускается, крючок унитаза заполняет заслонку унитазного сифона. Поскольку в сифоне уже есть вода, вода затем поднимается и проходит через внутренние части сифона, заставляя сифон всасывать воду через заслонку. Когда вода проходит через сифон, всасывание продолжается до тех пор, пока не останется воды для вакуумирования.
Чем отличается механизм смыва от сифона унитаза
Промывочный механизм — это клапан, который открывается и пропускает воду, но не откачивает воду, а унитаз, как объяснено в предыдущем параграфе, всасывает воду, заставляя воду откачиваться. Нажимные кнопки имеют больше деталей и поэтому имеют больше проблем, чем любые другие проблемы с сифоном унитаза, как указано выше.
2.972 Как работает туалет
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Удаление человеческих отходов
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: A
туалет
ГЕОМЕТРИЯ / СТРУКТУРА И ЧАСТИ:
Компоненты общего туалета
ОБЪЯСНЕНИЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ / ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:
Для смыва унитаза:
Когда ручка нажата, цепь промывочного клапана открывает промывочный клапан
достаточно долго, чтобы вся вода в резервуаре (примерно 2 галлона) хлынула в
унитаз.
Вся вода затем откачивается через трубку, соединенную с канализацией и
из чаши (концепция сифонирования будет объяснена позже). При промывании
унитаз, поплавок опускается из-за отсутствия воды в баке, открывая впускной клапан
чтобы в бак попало больше воды. Промывочный клапан закрывается после того, как вся вода будет слита.
слита из бака, а наличие новой воды помогает держать клапан закрытым.
Уровень воды повышается (от подающей линии через подающую трубку
и клапан, проходящий через заправочную трубку дежи), пока поплавок не будет плавать по
вода.Когда вода достигает определенного уровня, впускной клапан закрывается и
останавливает дальнейшее наполнение бака.
Если впускной клапан не перекрывался, а вода продолжала течь в
резервуар, переливная трубка помешает этому.
Как работает сифон:
Пример простого сифона
Сифонирование используется при транспортировке жидкости из резервуара более высокого
высота до одной из более низких отметок.Уравнение Бернулли (показанное ниже) может помочь
объясните этот тип переноса жидкости.
Сифон для унитаза представляет собой перевернутую U-образную трубку, которая
соединяет чашу (верхний резервуар) с канализацией / выгребной ямой (нижний резервуар).
Если в унитаз добавлена жидкость (менее 2 галлонов)
Сама чаша, обратите внимание, что уровень воды не меняется. Дополнительная жидкость вызовет
уровень воды в миске на мгновение немного повысится, но затем эта лишняя вода переливается
в сифонную трубку, проходит через трубку и выходит из системы (но это не
вызвать слив в унитазе).
При смывании туалета 2 галлона воды быстро проходят через
чаша, в результате чего сифонная трубка полностью заполнится, что приведет к
изменение давления (более низкое давление внутри трубы перед текущей водой, и
более высокое давление в воде (на входе в сифон) в
Чаша. После того, как вся вода прошла через трубку, воздух входит и прерывает
процесс откачивания (вызывающий бульканье, которое вы слышите после смывания).Тогда вода в тазе
пополняется, когда впускной клапан в баке позволяет большему количеству воды проходить через
линия подачи.
ДОМИНАНТНАЯ ФИЗИКА:
См. Также сифонирование выше
Шт.
Переменная
Описание переменной:
Метрическая система
Английский
П в
Давление на входе
Па
фунтов на кв. Дюйм
P из
Давление на выходе
Па
фунтов на кв. Дюйм
В дюйм
Скорость жидкости на входе
м / с
фут / с
Выход
Скорость жидкости на выходе
м / с
фут / с
Z в
Высота входа
м
футов
Z из
Высота выпускного отверстия
м
футов
п.
Плотность жидкости
кг / м 3
фунт / м 3
ч потеря
Потери напора (потери на трение)
м 2 / с 2
футов 2 / с 2
Уравнение Бернулли:
Что касается туалета, мы можем предположить, что плотность (p) воды равна
постоянная, сила тяжести (g) постоянна, потери h и v в пренебрежимо малы по сравнению
к другим условиям, а p в — атмосферное давление.Я приурочил туалет в моем
дом, и это заняло примерно 8 секунд. Поскольку мы знаем, что на 2
галлонов воды, протекающей через поперечное сечение трубы, мы можем определить
грубая оценка расхода (Q). Зная Q и предполагая площадь поперечного сечения, мы
может оценить средний
скорости в определенных точках.
Расход:
Q = A * v
Поскольку расход (Q) постоянен во всей системе, согласно
закон сохранения массы () и полагая, что плотность
(p) остается постоянным, можно утверждать, что:
A * v из = A * v из
ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА:
Факторы, которые могут ограничить эффективность туалета, включают:
площадь поперечного сечения унитаза, количество воды, использованной для смыва унитаза, и
время, необходимое для прохождения всей воды.3), а m —
вязкость жидкости (вода = 1х10-3 кг / м * с). Когда число Рейнольдса меньше 2300 (как в туалете), считается ламинарным потоком и силами трения.
считаются незначительными.
УЧАСТКИ / ГРАФИКИ / ТАБЛИЦЫ:
Не отправлено
ГДЕ НАЙТИ ТУАЛЕТЫ:
Надеюсь, у вас будет достаточно времени, чтобы найти его. Предложения
будет включать W.C., за деревом, рядом с ресторанным двориком в торговом центре, а в худшем
сценарий случая, вы всегда можете спросить.
Затем снимите шайбу и стопорную гайку из-под бачка.
Рисунок 5: Шайба под бачком
Рисунок 6: Стопорная гайка
Затем выверните винт, крепящий ручку смыва к сифону.
Рисунок 7: прикрутите ручку для фиксации смыва к сифону.
Он может заржаветь, и вам потребуется помощь плоскогубцев:
Рисунок 8. Использование плоскогубцев для откручивания ржавого винта бачка унитаза
Сдвиньте рычаг смыва (черный, показанный на рис. 8) с ручки и снимите сифон:
Рисунок 9: сифон в снятом виде.
Осмотрите мембрану на предмет повреждений. На рисунке 10 диафрагма представляет собой синюю пластиковую шайбу, и в этом случае ясно видно повреждение.
Рисунок 10: поврежденная диафрагма — они со временем распадаются
В некоторых случаях может потребоваться замена всего сифона, но в этом случае мы заменим только порванную диафрагму, которые можно приобрести отдельно.
Снимите соединительный штифт с верхней части плунжера, как показано на рисунке 11.
Рисунок 11: соединительный штифт
Нажмите на плунжер и снимите корпус:
Рисунок 12:
на плунжере
Рисунок 13 — снятие корпуса диафрагмы
Будьте осторожны, чтобы не потерять пружину:
Рисунок 14 — снятие пружины.
Затем снимите шайбу, удерживающую диафрагму, с помощью плоской отвертки приподнимите ее:
Рисунок 15 — поднятие шайбы, которая удерживает диафрагму на месте
Рисунок 16; ослабленная шайба
Снимите диафрагму
Рисунок 17: снятие диапграна.
Здесь хорошо виден ущерб:
Рис. 18 повреждена мембрана сифона унитаза
Замените мембрану.
Рис.19: запасная мембрана из прозрачного пластика
Установите стопорную шайбу.
Добавьте пружину.
Замените диафрагму в корпусе сифона и замените муфту.
Вставьте сифон в бачок и замените стопорную гайку.
Установите бачок на унитаз, убедившись, что губка установлена на место.
Фиг.20; губка для мытья посуды под бачком унитаза.
Вверните обратно два винта, которыми бачок крепится к стене.
Также замените две стопорные гайки-бабочки, которыми бачок крепится к бачку.
Замените соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва, убедившись, что ручка смыва находится под исходным углом, как показано на рисунке 21.
Рисунок 21: соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва.
При повторном подключении к водопроводу рекомендуется намотать сантехническую ленту на резьбу трубы:
Рисунок 22: обмотка резьбы сантехнической лентой
Рисунок 23 — намотанная трубная резьба
Подключите подачу воды к бачку
Рисунок 24: повторное подключение трубы подачи воды.
Включите воду и проверьте на утечки: будьте готовы снова отключить воду, если необходимо, и затяните все соединения.
Теперь промойте бачок, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Работа выполнена. Отличная работа.
Бачок для унитаза — замена сифонной диафрагмы
Примерно единственная деталь, которая изнашивается в цистерне сифонного типа, — это диафрагма или заслонка, которая поднимает воду в сифон, чтобы начать движение воды. Диафрагма со временем изнашивается или разрывается, поэтому она не может быстрее поднять достаточно воды в сифон — вода просто проходит обратно через диафрагму.Неисправность может развиться внезапно или, в более общем плане, со временем усугубиться.
Одна проблема с червячной диафрагмой заключается в том, что ее нельзя увидеть, она спрятана внутри сифона. Единственный способ увидеть диафрагму — это демонтировать сифон из бачка, поэтому перед тем, как начать, проверьте уровень воды внутри бачка, если воды мало, это может вызвать симптомы, похожие на повреждение диафрагмы — вода должна быть примерно на 12 мм (½ дюйма) под выпускным отверстием для перелива.
Сменные диафрагмы доступны для большинства сифонов в магазинах DIY или хозяйственных магазинах, диафрагмы различаются по форме и размеру в зависимости от формы и размера сифона.Поскольку большинство диафрагм изготовлено из гибкого пластика, большую часть можно разрезать до нужного размера после демонтажа оригинального сифона.
Решив, что, вероятно, причиной проблемы является червячная диафрагма, и получив подходящую замену, процедура довольно проста, хотя она немного отличается в зависимости от того, имеет ли туалетный костюм отдельный бачок с соединительной трубкой или используется закрытый резервуар. парное расположение.
Цистерна высокого / низкого давления с соединительной трубкой
Выключите подачу воды в бачок и выполните промывку, чтобы слить как можно больше воды.Если бачок питается из бака для воды и в трубопроводе нет запорного клапана, можно изолировать подачу воды, привязав рычаг шарового клапана к куску дерева, уложенному через верх бачка. временно перекрыть подачу воды — это позволит избежать слива всей воды из резервуара.
Чтобы минимизировать беспорядок, используйте губку (или что-то подобное), чтобы удалить оставшуюся воду, лежащую на дне бачка.
Найдите в бачке звено, соединяющее вертикальный стержень сифона и ручку / коромысло цепи — отсоедините это звено (обычно легче снять его с рычага ручки / цепи, оставив его прикрепленным к вертикальному стержню).
Из-под бачка отсоедините фитинг, удерживающий спускную трубу к сифону / цистерне, спускную трубу можно оставить на месте.
Под бачком отверните очень большую гайку, которая крепит сифон к дну бачка; при вращении гайки корпус сифона внутри бачка необходимо удерживать во избежание его вращения.
После того, как большая гайка была снята с резьбы, вытащите сифон из бачка, следя за тем, чтобы он очистил механизм шарового клапана и т. Д. — в некоторых бачках очень мало места, снятие поплавка с рычага шарового крана может облегчить задачу.Отнесите сифон в рабочую зону, где его можно будет разобрать.
С полным сифоном на верстаке или столе:
Снимите подъемную тягу с верхней части вертикальной штанги — для этого может потребоваться раскрытие тяги путем ее сгибания.
Удалите все шайбы, которые установлены на штоке между звеном и корпусом сифона.
Поддержите сифон и дайте стержню выскользнуть наружу; перфорированный диск на дне стержня выпадет из дна резервуара сифона.Состояние диафрагмы теперь можно увидеть впервые.
Отметьте положение шайб и грузов, удерживающих диафрагму на перфорированном диске, и снимите их с вертикального стержня.
Снимите старую диафрагму с перфорированного диска.
Установите новую диафрагму на стойку и убедитесь, что она полностью закрывает перфорированный диск, не выступая за край.
Установите шайбы / грузы на верхнюю часть мембраны, сохраняя все в исходных положениях.
Наконец, установите перфорированный диск в сборе в резервуар сифона, продев стержень через отверстие в его верхней части.
Установите любую шайбу, которая была ранее снята, а затем установите звено — при необходимости согните звено, чтобы оно не сошло со стержня.
Удалите старую штукатурку сантехники с сифона, а также внутри и снаружи бачка.
Вставьте сифон обратно через отверстие в дне бачка с большой резиновой шайбой между сифоном и внутренней частью бачка — используйте большое количество сантехнической пасты для швов на стыке.Установите большую гайку на дно сифона под бачком — поверните сифон внутри бачка по мере необходимости, чтобы обеспечить вертикальное перемещение рычага шарового клапана, прежде чем большая гайка будет полностью затянута.
Установите поплавок на рычаг клапана, если он был ранее снят.
Установите подъемное звено между верхней частью вертикальной штанги и ручкой бачка или балансиром цепи.
Под бачком снова подсоедините спускную трубу к нижней части сифона и затяните соединение.
Подсоедините подачу воды к бачку (или отпустите рычаг шарового клапана) и наполните бачок.
Когда бачок наполнится, включите смыв, чтобы убедиться, что все в порядке.
Конструкция бачка / поддона закрытого типа:
Единственное отличие от описанной выше процедуры состоит в том, что бачок необходимо отсоединить от труб подачи воды и перелива, а затем вынуть из бачка, прежде чем можно будет снять сифон.
Отключите подачу воды в цистерну, если она подается непосредственно из емкости без запорного клапана, отключите подачу воды в емкость и затем слейте ее, если есть краны на той же подаче (т.е. вероятно), откройте их, чтобы избежать повторной промывки.Если вам необходимо слить воду из резервуара, возможно, самое время установить запорный клапан между резервуаром и цистерной, чтобы его можно было изолировать в будущем.
После того, как подача воды была отключена или слита, промойте бачок и отключите подачу воды, соединенную с шаровым краном.
Отсоедините переливную трубку от бачка.
Обычно бачок крепится к стене, а также к умывальнику, сначала ослабьте крепления к унитазу, а затем — к стене.
Осторожно снимите бачок с поддона и слейте воду на дно бачка, опрокинув его в поддон.
Положите бачок на заднюю часть и снимите сифон — теперь сифон можно разобрать и заменить диафрагму, как описано выше.
После того, как диафрагма была заменена и переустановлена в бачок, бачок можно снова установить на поддон, убедитесь, что большая «кольцевая» шайба (если изначально установлена) расположена между нижней стороной бачка и поддоном вокруг выхода сифона. .
Перед повторным креплением бачка к унитазу и стене убедитесь, что сливная и входная трубы воды совпадают с фитингами бачка. Затем прикрепите бачок к стене, а затем к поддону (не затягивайте крепления к поддону слишком сильно).
Подсоедините сливную и впускную трубы к бачку.
Включите подачу воды в бачок и дайте ему наполниться.
Когда бачок наполнится, включите смыв, чтобы убедиться, что все в порядке.
Проблемы с сифоном унитаза и их устранение
Здесь мы говорим о проблемах с сифоном унитаза и есть способы их устранения.Некоторые люди любят вызывать аварийного сантехника, а другие пытаются сами починить сифон в унитазе. Чуть ниже приведены наиболее частые вопросы, которые люди задают при поиске информации о проблемах с сифоном унитаза.
Кто изобрел сифон для унитаза?
Мой сифон унитаза не работает, что мне делать ?
Как заменить сифон унитаза ?
Какой лучший унитазный сифон я могу купить, чтобы отремонтировать мой унитаз ?
Какие размеры у туалетных сифонов ?
Сколько должен стоить ремонт сифона унитаза ?
Сколько времени занимает замена сифона унитаза ?
Я не могу вынуть сифон унитаза, есть подсказки ?
Могу ли я купить сифон для унитаза, который можно починить, не снимая бачок унитаза ?
Сколько стоит купить сифон для унитаза ?
Где купить сифон для унитаза ?
Какой рекомендуемый смыв для сифона унитаза ?
В моем бачке унитаза нет переполнения, это разрешено ?
Как работает сифон унитаза в унитазе ?
В чем разница между механизмом смыва и сифоном для унитаза ?
Кто изобрел унитаз
Было несколько изобретателей, которые принесли с собой сифон для унитаза, начиная с Дж.Ф. Брондел, который изобрел унитаз со смывом с клапаном в 1738 году. Первые унитазы со смывом были изобретены в 1858 году. Смывной унитаз, который мы знаем сегодня, был изобретен Томасом Крэппером в 1880-х годах. В 1980-х годах Брюс Томпсон изобрел двухкнопочный клапан для унитаза, и только недавно, в течение последних 10-20 лет, он действительно стал популярным, вытеснив туалетный сифон, однако унитазный сифон все еще широко используется сегодня.
У меня не работает сифон унитаза, что мне делать
Если у вас не работает сифон унитаза, и вы не хотите вызывать аварийного сантехника, то лучше сначала убедиться, что унитаз прикреплен.Наиболее вероятно, что клапан унитаза, который наполняет воду вверх и вниз по пути сифонирования унитаза, вышел из строя, что, возможно, связано с тем, что клапан оторван, и у вас возникнут проблемы с сифоном унитаза. Вы можете полностью заменить заслонку или сифон унитаза. Наш совет — полностью заменить сифон унитаза. Если у вас нет унитазного сифона, который хорошо отделяется от верхней части унитазного бачка, вам нужно будет вынуть унитаз.
Как заменить сифон унитаза
Чтобы снять сифон унитаза, сначала нужно открутить бачок унитаза и открутить болты под ним, не забывая выключить кран водопроводной воды и отключить подачу воды и перелив.Если у вас есть шайба для пончиков и задняя пластина, также рекомендуется заменить их, а также убедиться в отсутствии утечек в ближайшее время или в ближайшем будущем.
Какой лучший сифон для унитаза я могу купить, чтобы исправить смыв унитаза
Лучший сифон для унитаза, который вы можете купить, — это унитаз, который регулируется, как на картинке выше, но для любого будущего обслуживания рекомендуется покупать унитазный сифон, который разбирается внутри унитаза, но также регулируется также.
Какие размеры бывают туалетные сифоны
Сифоны для унитаза обычно бывают от 7 до 11 дюймов, однако на картинке выше вы также можете купить регулируемый сифон для унитаза, который подходит для размеров от 7 до 9 дюймов, решая любые будущие проблемы с сифоном унитаза и упрощая их.
Сколько должен стоить ремонт сифона унитаза
Снятие и замена сифона для унитаза, включая стоимость материалов, обойдется вам в среднем около 100,00 фунтов стерлингов, однако, в зависимости от ваших обстоятельств по времени, как быстро вам потребуется заменить сифон и насколько неудобно заменить унитаз siphon будет платить от 50 до 250 фунтов стерлингов.
Сколько времени занимает замена сифона унитаза?
Чтобы устранить проблемы с сифоном унитаза, если винт или болты не заржавели, а вода не посинела, это должно занять не более 1 часа. Если вода синего цвета, возможно, потребуется дополнительный уход, который может занять дополнительные полчаса. Если винт и болты заржавели, то, в зависимости от того, насколько легко их отшлифовать, в большинстве случаев потребуется дополнительный час при использовании инструмента Dremol.
Я не могу вынуть сифон унитаза, никаких подсказок
Еще одна проблема с сифоном унитаза связана с тем, что сифон не получается вынуть.Если вы не можете вытащить сифон унитаза, то единственный другой вариант, вместо того, чтобы нанести дальнейший ущерб, — это вызвать аварийного сантехника, чтобы он вышел и заменил сифон унитаза, поскольку для этого могут потребоваться некоторые специальные инструменты, такие как Dremol. Единственный другой намек здесь — купить Dremol и снять гайки и болты, но вы должны знать, что вам нужно будет соблюдать все процедуры безопасности, чтобы вам нужно было защитить свои глаза.
Можно ли купить сифон для унитаза, который можно починить, не снимая бачок унитаза
Не все проблемы с сифоном унитаза можно решить, просто вынув сифон унитаза из бачка.Вы можете купить сифон для унитаза, который можно снять отдельно от унитаза, у любого хорошего продавца сантехники, однако это не означает, что вы сможете так же легко вынуть старый сифон.
Сколько стоит купить сифон для унитаза
Стоимость туалетного сифона составляет от 5 до 20 фунтов стерлингов.
Где купить сифон для унитаза
Купить сифон для унитаза можно на сайте BES. Чтобы найти веб-сайт BES, вам нужно будет зайти в поисковую систему и ввести BES.
Какой рекомендуемый смыв для сифона унитаза
Сегодня рекомендуемый объем смыва составляет от 6 до 7 литров, тогда как много лет назад рекомендуемый объем смыва для бачка унитаза составлял 9 литров. Простой способ решить проблемы с сифоном унитаза, убедившись, что уровень воды составляет 9/11 дюйма, — это поместить в бачок предметы, занимающие больше места для воды.
На моем бачке унитаза нет переполнения, это разрешено?
Из-за уменьшения размеров сифонов было обнаружено, что при переливах воды вода будет проходить через сифон унитаза, и, следовательно, из-за того, что вода не переливается при неисправности поплавкового клапана и пропускании воды, вода проходит через сифон унитаза. переполнение больше не требовалось.
Как работает сифон унитаза в унитазе
Унитазный сифон работает внутри унитаза, когда ручка унитаза опускается, крючок унитаза заполняет заслонку унитазного сифона. Поскольку в сифоне уже есть вода, вода затем поднимается и проходит через внутренние части сифона, заставляя сифон всасывать воду через заслонку. Когда вода проходит через сифон, всасывание продолжается до тех пор, пока не останется воды для вакуумирования.
Чем отличается механизм смыва от сифона унитаза
Промывочный механизм — это клапан, который открывается и пропускает воду, но не откачивает воду, а унитаз, как объяснено в предыдущем параграфе, всасывает воду, заставляя воду откачиваться. Нажимные кнопки имеют больше деталей и поэтому имеют больше проблем, чем любые другие проблемы с сифоном унитаза, как указано выше.
2.972 Как работает туалет
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Удаление человеческих отходов
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: A
туалет
ГЕОМЕТРИЯ / СТРУКТУРА И ЧАСТИ:
Компоненты общего туалета
ОБЪЯСНЕНИЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ / ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:
Для смыва унитаза:
Когда ручка нажата, цепь промывочного клапана открывает промывочный клапан
достаточно долго, чтобы вся вода в резервуаре (примерно 2 галлона) хлынула в
унитаз.
Вся вода затем откачивается через трубку, соединенную с канализацией и
из чаши (концепция сифонирования будет объяснена позже). При промывании
унитаз, поплавок опускается из-за отсутствия воды в баке, открывая впускной клапан
чтобы в бак попало больше воды. Промывочный клапан закрывается после того, как вся вода будет слита.
слита из бака, а наличие новой воды помогает держать клапан закрытым.
Уровень воды повышается (от подающей линии через подающую трубку
и клапан, проходящий через заправочную трубку дежи), пока поплавок не будет плавать по
вода.Когда вода достигает определенного уровня, впускной клапан закрывается и
останавливает дальнейшее наполнение бака.
Если впускной клапан не перекрывался, а вода продолжала течь в
резервуар, переливная трубка помешает этому.
Как работает сифон:
Пример простого сифона
Сифонирование используется при транспортировке жидкости из резервуара более высокого
высота до одной из более низких отметок.Уравнение Бернулли (показанное ниже) может помочь
объясните этот тип переноса жидкости.
Сифон для унитаза представляет собой перевернутую U-образную трубку, которая
соединяет чашу (верхний резервуар) с канализацией / выгребной ямой (нижний резервуар).
Если в унитаз добавлена жидкость (менее 2 галлонов)
Сама чаша, обратите внимание, что уровень воды не меняется. Дополнительная жидкость вызовет
уровень воды в миске на мгновение немного повысится, но затем эта лишняя вода переливается
в сифонную трубку, проходит через трубку и выходит из системы (но это не
вызвать слив в унитазе).
При смывании туалета 2 галлона воды быстро проходят через
чаша, в результате чего сифонная трубка полностью заполнится, что приведет к
изменение давления (более низкое давление внутри трубы перед текущей водой, и
более высокое давление в воде (на входе в сифон) в
Чаша. После того, как вся вода прошла через трубку, воздух входит и прерывает
процесс откачивания (вызывающий бульканье, которое вы слышите после смывания).Тогда вода в тазе
пополняется, когда впускной клапан в баке позволяет большему количеству воды проходить через
линия подачи.
ДОМИНАНТНАЯ ФИЗИКА:
См. Также сифонирование выше
Шт.
Переменная
Описание переменной:
Метрическая система
Английский
П в
Давление на входе
Па
фунтов на кв. Дюйм
P из
Давление на выходе
Па
фунтов на кв. Дюйм
В дюйм
Скорость жидкости на входе
м / с
фут / с
Выход
Скорость жидкости на выходе
м / с
фут / с
Z в
Высота входа
м
футов
Z из
Высота выпускного отверстия
м
футов
п.
Плотность жидкости
кг / м 3
фунт / м 3
ч потеря
Потери напора (потери на трение)
м 2 / с 2
футов 2 / с 2
Уравнение Бернулли:
Что касается туалета, мы можем предположить, что плотность (p) воды равна
постоянная, сила тяжести (g) постоянна, потери h и v в пренебрежимо малы по сравнению
к другим условиям, а p в — атмосферное давление.Я приурочил туалет в моем
дом, и это заняло примерно 8 секунд. Поскольку мы знаем, что на 2
галлонов воды, протекающей через поперечное сечение трубы, мы можем определить
грубая оценка расхода (Q). Зная Q и предполагая площадь поперечного сечения, мы
может оценить средний
скорости в определенных точках.
Расход:
Q = A * v
Поскольку расход (Q) постоянен во всей системе, согласно
закон сохранения массы () и полагая, что плотность
(p) остается постоянным, можно утверждать, что:
A * v из = A * v из
ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА:
Факторы, которые могут ограничить эффективность туалета, включают:
площадь поперечного сечения унитаза, количество воды, использованной для смыва унитаза, и
время, необходимое для прохождения всей воды.3), а m —
вязкость жидкости (вода = 1х10-3 кг / м * с). Когда число Рейнольдса меньше 2300 (как в туалете), считается ламинарным потоком и силами трения.
считаются незначительными.
УЧАСТКИ / ГРАФИКИ / ТАБЛИЦЫ:
Не отправлено
ГДЕ НАЙТИ ТУАЛЕТЫ:
Надеюсь, у вас будет достаточно времени, чтобы найти его. Предложения
будет включать W.C., за деревом, рядом с ресторанным двориком в торговом центре, а в худшем
сценарий случая, вы всегда можете спросить.
Как слить воду из унитаза (Руководство для изготовителя)
Фото: istockphoto.com
При ремонте туалета, который работает или протекает через основание, чистке бачка или замене не подлежащего ремонту блока, ваш первый шаг должен Осушить унитаз, чтобы осмотреть его внутренние части и избежать затопления пола в ванной.
К счастью, удаление воды как из бачка, так и из унитаза является одним из самых простых и наименее беспорядочных домашних дел, связанных с туалетом, с использованием расходных материалов, которые, без сомнения, уже есть под рукой. Ниже мы представили простые пошаговые инструкции по сливу воды из унитаза, а также инструменты, которые упрощают этот процесс.
СВЯЗАННЫЕ: 5 наиболее распространенных проблем с туалетом и способы их устранения
Инструменты и материалы
Как слить воду из унитаза
ШАГ 1. Подготовьте место.
Защитите пол в ванной, положив старые полотенца вокруг дна унитаза.Полностью поднимите крышку сиденья унитаза и сиденье унитаза по направлению к передней части бачка, чтобы защитить их от возможных брызг назад.
ШАГ 2: Отключите подачу воды.
Найдите металлический запорный клапан вдоль стены за унитазом, обычно около дна бака. Вручную поверните вентиль по часовой стрелке до упора, чтобы перекрыть подачу воды в унитаз.
ШАГ 3: Снимите крышку бачка унитаза.
Руками в перчатках поднимите крышку бачка унитаза и аккуратно положите ее на плоскую мягкую поверхность, например, на коврик на пол.(Крышки стандартных фарфоровых унитазов могут треснуть, если их резко положить на твердую поверхность.)
ШАГ 4: Слейте воду из унитаза.
Промойте унитаз, удерживая рычаг смыва в нажатом положении, пока уровень воды внутри бачка не опустится до максимального уровня. В этот момент резервуар будет либо полностью пуст, либо заполнен водой менее чем на полдюйма. Если бак пуст, переходите к шагу 6. Если в баке все еще есть вода, переходите к следующему шагу.
Фото: istockphoto.com
ШАГ 5: Удалите излишки воды.
Впитайте оставшуюся в резервуаре воду с помощью большой впитывающей губки. Выдавите губку над унитазом, чтобы слить воду, а затем отложите губку в сторону.
ШАГ 6: Наполните ведро холодной водой.
Наполните пятигаллонное ведро тремя галлонами простой холодной воды. Самый простой способ наполнить ведро — это поставить его в ванну и запустить холодный кран. Если у вас есть половинная ванна без ванны, наполните кувшин для ополаскивания шампуня или стакан (высотой не более восьми дюймов) водой из раковины в ванной, затем вылейте его содержимое в ведро, повторяя этот процесс, пока в ведре не останется примерно три галлоны воды.
ШАГ 7: Налейте воду в унитаз.
Ведро в туалет. Поднимая ведро на высоту нескольких дюймов над унитазом, быстро начинайте наливать воду в унитаз, постепенно поднимая ведро на высоту одного фута над унитазом, пока ведро не станет пустым.
Хотя налив воды в унитаз звучит нелогично для слива унитаза, подъем ведра во время наливания ускорит поток воды и побудит большую часть оставшейся воды в унитазе стечь в канализацию — аналогично смыванию.
ШАГ 8: Высушите оставшуюся воду.
Чтобы слить воду из унитаза полностью, впитайте всю стоячую воду, которая остается в унитазе, с помощью большой губки.
Самый лучший совет, что я могу Вам дать- обратитесь к специалистам! Поверьте за весьма небольшие деньги спецы отрегулируют карбюратор, проверят общее состояние пилы. Но если все же необходимо провести регулировку карбюратора на пиле Husqvarna 137 самостоятельно, то попробую подробно описать этот процесс. Так же в конце поста добавил видео о том как регулировать карбюратор бензопилы на холостых оборотах.
О настройке карбюратора бензопилы Штиль 180 читайте тут:Карбюратор Sthil MS180 (Штиль 180). Регулировка — не, не слышал…..
Более подробная инструкция по регулировке карбюратора бензопилы тут: Как регулировать карбюратор бензопилы пошагово!
Регулировка и настройка карбюратора Husqvarna 137
husqvarna137 -регулировка карбюратора
На рисунке выше вы видите три винта для регулировки. Каждый из них имеет свое назначение: Винт Т необходим для регулировки оборотов на холостом ходу. Винт L служит для регулировки низких оборотов. Винт H регулирует высокие обороты.
Порядок регулировки: Сначала винтом L (вращая его) мы ищем самые высокие обороты на холостом ходу. После того как мы их нашли, необходимо повернуть этот винт на четверть оборота против стрелки часов. Если в этом положении цепь продолжает вращаться, то вращением винта Т добиваемся ее остановки. Затем прогреваем двигатель на полном ходу в районе 10-15 секунд и поворачиваем винт H на четверть против часовой. Ждем 10 секунд и слушаем-двигатель должен работать как 4-хтактный по звуку. Если раздается визг, то смесь бедная(выкручиваем винт), если дымит — обогащенная смесь(закручиваем винт).
После регулировки низких и высоких оборотов выставляем обороты холостого хода винтом Т. Делается это следующим образом: 1.Двигатель должен работать 2.Вращаем винт Т по часовой стрелке до той поры пока цепь не начнет вращение. 3.Вращаем винт в другую сторону до остановки цепи.
При верно отрегулированном карбюраторе ваша бензопила быстро набирает обороты и по звуку похожа на работу 4-хтактного двигателя.
Помните, что для правильной регулировки карбюратора бензопилы необходим тахометр и опыт. Поэтому лучше обратиться в специализированный сервис!
Купить карбюратор Хускварна 137 и другие запчасти
Видео о регулировке бензопилы на холостом ходу:
Еще одно видео о ремонте карбюратора Husqvarna на английском языке.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле хускварна 137
Современные бензопилы имеют сложную систему и состоят из нескольких основных узлов, которые периодически требуют обслуживания и регулировки. В этой статье поговорим о том, как отрегулировать карбюратор на бензопиле Хускварна.
Причины, из-за которых понадобится регулировка этого узла, можно перечислять очень долго.
Среди основных неисправностей можно выделить следующие:
Увеличение оборотов на холостом ходу;
Появление большого количества дыма во время работы;
Ухудшение пусковых свойств;
Недостаточная мощность инструмента при резке.
Здесь приведен далеко не полный список всех известных неисправностей. Иногда такую процедуру, как регулировка карбюратора на бензопиле хускварна, необходимо проводить после капитального ремонта силовой установки или после проведения технического обслуживания.
Разработчики Husqvarna 137 пишут в паспорте, что регулировка карбюратора должна обязательно проводиться до и после обкатки инструмента.
Для успешного проведения настройки карбюратора бензопилы Хускварна необходимо знать его устройство и понимать то, как он работает. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Карбюратор пилы имеет встроенный топливный насос, который отвечает за транспортировку смеси бензина с маслом, а также диафрагму, игольчатый клапан с коромыслом. Их совместная работа позволяет дозировать подачу топлива в главную камеру и две заслонки.
Одна из заслонок предназначена для регулировки подачи топлива в цилиндр при нажатии на газ, она называется дроссельной, вторая — отвечает за ограничение подачи воздуха из воздушного фильтра для облегчения запуска холодной бензопилы Хускварна. В тот момент, когда оператор перекрывает при помощи воздушной заслонки подачу воздуха в карбюратор, происходит обеднение топливной смеси и увеличение её подачи в цилиндр, за счет чего бензопила запускается намного легче, чем в том случае, когда холодный запуск проводится в обычном режиме.
В работе карбюратора Хускварны участвует клапан-форсунка, которая распыляет топливо и предотвращает поступление воздуха в основную камеру. Часто проблемы при работе пилы могут быть вызваны дефектами именно этого элемента. Например, клапан, при неправильном хранении бензопилы может залипнуть, подача топлива прекратится, что сделает работу двигателя невозможным. Также нарушения в работе форсунки могут стать причиной подсоса воздуха в главную топливную камеру карбюратора. В таких случаях корректировка положения регулировочных винтов не исправит ситуации, понадобится проведение ремонта или замена узла.
За настройку качества и количества смеси, а так же количество оборотов коленчатого вала в холостом режиме отвечают три регулировочных винта, установленных в корпусе карбюратора:
винт (L) – регулирует количество топлива в режиме низких и средних оборотов;
(H) – отвечает за тягу на высоких оборотах и их количество;
(Т) – изменяет положение заслонки дросселя, тем самым регулирует количество топливной смеси, поступающей в цилиндр и работу двигателя инструмента в режиме холостого хода.
Винты (L) и (H) нельзя регулировать, не имея определенных знаний и опыта. Неправильная настройка качества и количества топливной смеси может привести к тому, что двигатель перестанет работать или будет работать неправильно, что приведет к его быстрому износу или даже заклиниванию.
Практически у любой китайской бензопилы регулировки такие же, так же как и у фирменных аналогов. Присутствуют те же винты L, H не T. При встречаются пилы, у которых подлежит регулированию только холостой ход. Тогда заводские настройки бензопилы хускварна карбюратора бензопилы. Однако, по отзывам владельцев не работников сервиса, далеко не у каждой бензопилы отрегулировать карбюратор удаётся свободно. Настройка карбюратора бензопилы хускварна 240. Даже у опытных ремонтников некоторые модели конечно отнять приличное количество времени, пока получится получить приемлемый результат.
Стандартным для карбюраторов «китайцев» считается позиция винта L, при какой} {занимается он на полтора оборота ослаблен от полностью зажатого положения. Для винта H — один оборот от правильного подбора студии же состояния. В многочисленных видео винт L называют регулировкой качества смеси, а винт H — её количества. Холостой ход регулируется таким же образом, как описано выше, на прогретом двигателе.
Как и все остальные пилы, husqvarna имеет тот же алгоритм регулировки карбюратора. Поэтому, инструкция будет актуальна и для других инструментов и моделей бензопил таких как хускварна 142 , 236 .
Перед началом работ убедитесь в чистоте воздушного фильтра и правильной работе всех остальных узлов. Подача топлива в поплавковую камеру должна работать без перебоев, а система зажигания настроена правильна и имеет свежую свечу.
Установите заводские настройки карбюратора. Делать это нужно при остановленном двигателе.
Теперь можно запускать двигатель и обязательно прогреть его на протяжении нескольких минут. Регулировка ХХ карбюратора хускварна 137 производится только на прогретом моторе.
Вращая винт L по часовой стрелке, нужно выставить самые высокие обороты коленчатого вала, затем повернуть обратно на четверть оборота. Винтом Т корректируйте обороты коленчатого вала так, чтобы цепь не вращалась. Она не должна приводиться в движение без нажатия акселератора.
Теперь нужно выставить максимальные обороты и их мощность. Достаточно подключить тахометр к системе зажигания и задать при помощи акселератора максимально возможные обороты. Сравните их с паспортными данными. Если они различаются, то откручиваем или закручиваем винт H. Меняя диапазон, можно создать ограничения, чтобы сделать работу пилы эффективной и сохранить ресурс мотора.
На что стоит обратить внимание?
Как только регулировка карбюратора хускварна будет завершена, нужно убедиться, что работа двигателя стабильна, а пила легко набирает и сбрасывает необходимые обороты. Вращение цепи на холостом ходу считают ненормальным явлением, поэтому нужно снова отрегулировать ее связь с муфтой при помощи винта H.
Не забывайте, что узел настраивается не сразу: нужно выжидать некоторое время, так как бензопила хускварна не сразу реагирует на изменение положения винтов. Это время может колебаться от 5 до 15 секунд. Данное время не прописывает таблица, поэтому узнать можно только экспериментальным путем.
Если после регулировки появляется огромное количество дыма при работе, то нужно откорректировать подачу топливной и масляной смеси. Для этих целей вращают винт L.
Что такое заводская настройка карбюратора бензопилы хускварна?
Для того, чтобы бензопила все равно запустилась даже при неправильной настройке, применяются заводские положения винтов H и L. Большинство бензопил хускварна можно запустить, если открутить оба винта ровно на полтора оборота. Лишь после этого можно менять положения винтов, чтобы добиться нужного расхода топлива и максимальной эффективности работы. Регулируется ХХ также после этих манипуляций.
Если у вас остались вопросы по регулировке карбюратора на бензопиле хускварна 137 и других моделей этой линейки — рекомендую посмотреть это видео:
Как и все остальные пилы, husqvarna имеет тот же алгоритм регулировки карбюратора. Поэтому, инструкция будет актуальна и для других инструментов и моделей бензопил таких как хускварна 142 , 236.
Перед началом работ убедитесь в чистоте воздушного фильтра и правильной работе всех остальных узлов. Подача топлива в поплавковую камеру должна работать без перебоев, а система зажигания настроена правильна и имеет свежую свечу.
Порядок действий:
Установите заводские настройки карбюратора. Делать это нужно при остановленном двигателе.
Теперь можно запускать двигатель и обязательно прогреть его на протяжении нескольких минут. Регулировка ХХ карбюратора хускварна 137 производится только на прогретом моторе.
Вращая винт L по часовой стрелке, нужно выставить самые высокие обороты коленчатого вала, затем повернуть обратно на четверть оборота. Винтом Т корректируйте обороты коленчатого вала так, чтобы цепь не вращалась. Она не должна приводиться в движение без нажатия акселератора.
Теперь нужно выставить максимальные обороты и их мощность. Достаточно подключить тахометр к системе зажигания и задать при помощи акселератора максимально возможные обороты. Сравните их с паспортными данными. Если они различаются, то откручиваем или закручиваем винт H. Меняя диапазон, можно создать ограничения, чтобы сделать работу пилы эффективной и сохранить ресурс мотора.
На что стоит обратить внимание?
Как только регулировка карбюратора хускварна будет завершена, нужно убедиться, что работа двигателя стабильна, а пила легко набирает и сбрасывает необходимые обороты. Вращение цепи на холостом ходу считают ненормальным явлением, поэтому нужно снова отрегулировать ее связь с муфтой при помощи винта H.
Не забывайте, что узел настраивается не сразу: нужно выжидать некоторое время, так как бензопила хускварна не сразу реагирует на изменение положения винтов. Это время может колебаться от 5 до 15 секунд. Данное время не прописывает таблица, поэтому узнать можно только экспериментальным путем.
Если после регулировки появляется огромное количество дыма при работе, то нужно откорректировать подачу топливной и масляной смеси. Для этих целей вращают винт L.
Что такое заводская настройка карбюратора бензопилы хускварна?
Для того, чтобы бензопила все равно запустилась даже при неправильной настройке, применяются заводские положения винтов H и L. Большинство бензопил хускварна можно запустить, если открутить оба винта ровно на полтора оборота. Лишь после этого можно менять положения винтов, чтобы добиться нужного расхода топлива и максимальной эффективности работы. Регулируется ХХ также после этих манипуляций.
Если у вас остались вопросы по регулировке карбюратора на бензопиле хускварна 137 и других моделей этой линейки — рекомендую посмотреть это видео:
Регулировка карбюратора своими руками на бензопиле
Регулировка карбюратора бензопилы обеспечивает эффективную работу инструмента на полной мощности при экономном потреблении топлива. Регулировка должна производиться при чистом топливном и воздушном фильтре. Для большего кол-ва карбюраторов регулировка осуществляется тремя винтами: для максимальных и минимальных оборотов и регулировки холостого хода.
Винтами H и L регулируется соотношение смеси бензина и воздуха определяемое открытием дроссельной заслонки карбюратора. При откручивании винтов происходит обогащение смеси, и обороты соответственно падают, при закручивании смесь обедняется – обороты растут.
Обозначение H относится к винту максимальных оборотов, управляющему главным жиклером, L — к винту минимальных оборотов, управляющему жиклером холостого хода. С помощью винта S осуществляется точная регулировка оборотов холостого хода. Иногда, для упрощения настройки, количество доступных регулировочных винтов карбюратора уменьшают.
Настройка карбюратора бензопилы подразделяется на два этапа – базовый (заводские настройки), осуществляемый при выключенном двигателе. и окончательный, производимый на работающем прогретом двигателе. Точное значение углов поворота следует брать из инструкций по эксплуатации для конкретной бензопилы. Если не соблюдать инструкции производителя может привести к повреждению двигателя.
Базовая регулировка карбюратора.
Регулировочные винты максимальных H и минимальных L оборотов медленно поворачивают по часовой стрелке до упора, после чего выворачивают назад на 2 оборота, также возможны другие настройки
Проверка и регулировка холостого хода.
Отыскиваем наибольшие обороты холостого хода, для этого медленно поворачиваем винт L в разных направлениях. После нахождения положения наибольших оборотов двигателя необходимо повернуть винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если цепь при этом вращается на холостом ходу, винт Т или (S) следует поворачивать простив часовой стрелки, пока она не остановится.
Проверка и регулировка максимального числа оборотов.
Изменение максимального числа оборотов осуществляется винтом H. При его заворачивании (вращение по часовой стрелке) обороты увеличиваются, при выворачивании — уменьшаются. Двигатели бензопил имеют наибольшую скорость вращения от 11500об/мин. до 15000 об/мин. Более высокую скорость не обеспечивает зажигание, кроме того, она становится опасной для двигателя. Предельные обороты можно определить по перебоям в зажигании. Если они наступают, винт H немного выворачивают против часовой стрелки.
Если работа двигателя не проверена на ускорени и максимальные обороты то регулировка бензопилы не может считаться завершенной.
Проверка ускорения.
При плавном нажатии на курок газа двигатель должен уверенно и быстро набирать обороты от холостого хода до максимальных( от 2800 обр.до 11500-15000 обр. в зависимости от агрегата). Если обороты набираются медленно, с запаздыванием, винт L нужно медленно вывернуть против часовой стрелки, но не более чем на 1/8 оборота.
После регулировки ускорения и максимальных оборотов следует снова проверить работу пилы на холостом ходу — двигатель должен работать устойчиво, цепь не должна двигаться. Настройка бензопилы должна повториться, если это условие не выполняется но за исключением этапа базовой регулировки.
Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле своими руками
«Карбюратор – устройство, отвечающее за смесь и подачу горючего в камеру сгорания ДВС».
Рад приветствовать всех любителей «интересных и подходящих мужских игрушек».
Верная регулировка карбюратора обеспечивает надёжную работу бензопилы во всех режимах, и с экономичным расходом горючего. Вобщем, если убрать слово «бензопилы», то это относится ко всем движкам внутреннего сгорания.
Сейчас побеседуем о том, как отрегулировать карбюратор на бензопиле. Настройка карбюратора хускварна 137 обычно не вызывает никаких проблем. Вообщем, такая процедура проводится время от времени. Заводская настройка — это самый наилучший и высококачественный вариант. Но, по мере надобности её делают средством регулировки особых винтов. Разберёмся, как отстроить своими руками:
Бензопила — незаменимый инструмент для людей, живущих в частных домовладениях. Она представляет собой механизм, состоящий из тщательно подогнанных деталей и узлов.
Как и любому механизму, ей требуется периодический уход и настройка. Особенно из-за некачественного топлива. Рассмотрим принципы и порядок регулировки карбюратора бензопилы Хускварна.
Устройство и принцип работы карбюратора
Карбюратор служит для подготовки горючей смеси в определяемой оператором пропорции из бензина и воздуха.
Излишне обогащенная, как и излишне бедная, смесь приведет к нестабильной работе двигателя, может вызвать перегрев и ускорить износ поршневой системы.
От правильной настройки и регулировки зависит исправное функционирование устройства.
А для этого необходимо знать принципы работы карбюратора бензопилы Хускварна.
Его конструкция состоит из следующих элементов:
корпус с зажимными болтами и набором прокладок;
топливный насос — устройство, закачивающее в карбюратор бензиново-масляную смесь;
диафрагма — предназначена для ограничения подачи горючей смеси в двигатель;
поплавковая камера — в ней собирается топливо, уровень регулируется поплавком, по мере необходимости смесь подается в основную камеру для смешивания с воздухом;
основная камера — через нее проходит воздух, и туда же впрыскивается топливо, количество подаваемой в двигатель смеси регулирует расположенная здесь же дроссельная заслонка;
диффузор — участок сужения трубки, подающей воздух, в месте впрыска топлива;
жиклер — винты, регулирующие подачу смеси на высоких и низких оборотах, а также винт холостого хода.
Также в устройстве карбюратора, помимо дроссельной, есть заслонка, расположенная на входе из воздушного фильтра. Она искусственно снижает подачу воздуха, делая смесь более насыщенной для облегчения запуска холодного двигателя.
За впрыск топлива в основную камеру отвечает клапан-форсунка, он же предотвращает попадание воздуха. При настройке карбюратора на бензопиле Хускварна особое внимание стоит уделить этому клапану, т. к. его состояние оказывает прямое воздействие на работу двигателя. При длительном хранении форсунка может залипнуть. Это ограничит поступление топлива и не даст запустить двигатель.
Также от длительного использования либо по причине заводского брака клапан может пропускать воздух в основную камеру. В этом случае исправить проблему поможет только его замена.
Работа карбюратора происходит следующим образом: воздушный поток, попадая в диффузор, смешивается с впрыскиваемым топливом, получившаяся смесь подается в двигатель. Количество смеси регулируется дроссельной заслонкой. Чем больше смеси, тем выше обороты двигателя.
Когда необходима регулировка
Необходимость в настройке карбюратора бензопилы возникает редко. Чаще появляются проблемы с поступлением топлива, воздуха либо износом деталей. Но иногда регулировка все же требуется:
заведенный двигатель глохнет через несколько секунд, либо не заводится — причина этому слишком богатая смесь;
избыточный выхлоп, высокие обороты, увеличившийся расход — в этом случае, напротив, смесь слишком бедная, т. е. не хватает воздуха;
обороты держатся на одном уровне после их снижения или повышения оператором — причиной может быть залипший игольчатый клапан.
Факторы, приводящие к таким изменениям, могут быть следующими:
Сильная вибрация повреждает защитную крышку, и регулировочные жиклеры выкручиваются, изменяя настройку. В этом случае возможно отрегулировать карбюратор на бензопиле.
Износ элементов поршневой системы. Настройка карбюратора в такой ситуации может оказать временную помощь. Рекомендуется замена изношенных компонентов.
Некачественное топливо, неисправный фильтр либо долгое хранение может стать причиной засоров. В этой ситуации карбюратор необходимо снять, промыть специальной жидкостью либо чистым бензином, собрать и вновь отрегулировать.
Начинать настраивать работу пилы лучше всего с проверки жиклеров, подачи топлива и воздуха. После этого переходить к демонтажу карбюратора, а потом — к проверке поршневой системы.
Какой инструмент потребуется
Прежде всего необходимо подготовить инструмент для регулировки карбюратора бензопилы. Потребуется набор отверток и рожковых ключей, специальный чистящий состав, растворяющий нагар и мусор.
Разборку лучше проводить на столе либо верстаке. На часть стола постелить лоскут чистой, желательно светлой и однотонной ткани, на которую будут выкладываться снимаемые детали и емкость для промывки. Оптимально, если это будет ультразвуковая ванна.
Как снять карбюратор и нужно ли это делать перед настройкой
В том случае, если бензопила не развивает обороты либо, напротив, работает на излишне высоких, карбюратор можно настроить, не снимая.
Но если бензопила не заводится, обороты зависают на одном уровне или она работает нестабильно. Настройка карбюратора бензопилы не изменит ситуацию. Его необходимо снять для прочистки или замены деталей. Действовать при этом необходимо в следующем порядке:
Снимаем прокладку и часть воздушного фильтра, открутив болты либо отщелкнув крепления.
Справа на карбюраторе находится топливный шланг. Снимаем его вместе с тягой управления воздушной заслонкой.
Снимаем карбюратор с удерживающих его креплений.
Разборка карбюратора выполняется в соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией. При разборке с особой осторожностью необходимо складывать детали на заранее подготовленную ткань. Из-за малых габаритов есть риск потерять компоненты при разборке и промывке.
Все полученные таким образом детали промывают в специальной жидкости, сушат и протирают тканью, не оставляющей ворса.
Каналы, трубки и жиклеры продувают сжатым воздухом, по возможности, предварительно промыв их в ультразвуковой ванне.
Как правильно отрегулировать
Для этого в конструкции устройства предусмотрено 3 регулировочных жиклера. Винт регулировки холостого хода (T) расположен вверху карбюратора. Ниже есть пара жиклеров регулировки подачи топлива на минимальных (L) и максимальных (H) оборотах, левый и правый соответственно.
Порядок регулировки карбюратора на бензопиле Хускварна следующий:
Прогреваем в течение 5 минут.
Поворачивая винт L, доводим двигатель до самых высоких оборотов в ненагруженном состоянии и возвращаем его назад на четверть оборота.
Одной рукой удерживаем кнопку газа на протяжении 15 секунд. В это время жиклер H проворачиваем вправо до упора и достижения максимальных оборотов. После чего отворачиваем его назад на полтора оборота либо пока не исчезнет «визг» двигателя.
Отпустив газ, поворачиваем винт холостого хода (T) по часовой стрелке, пока цепь не начнет двигаться. После этого вращаем его в обратном направлении до прекращения движения цепи.
В процессе регулировки может возникнуть ситуация, при которой бензопила заглохнет. Это может быть из-за чрезмерно выкрученных жиклеров, слишком богатой или бедной смеси.
Если такое произойдет, необходимо жиклеры минимальных и максимальных оборотов закрутить до упора. После чего отвернуть их назад на полтора оборота и попытаться завести пилу.
Настройка зажигания после регулировки карбюратора
В случае если чистка и настройка карбюратора не исправили существующую проблему, нужно проверить свечу и настроить двигатель. Действовать стоит в следующем порядке:
Выкручивается свеча и проводится визуальный осмотр. Если она сухая с легким коричневым нагаром, ее можно считать исправной.
В случае обнаружения следов бензина на свече следует провести повторную регулировку карбюратора. Это происходит потому, что он подает избыточное количество топлива в ДВС, заливая его.
Если свеча выглядит нормально, проверяют работу электрооборудования. В первую очередь кабель, подающий ток на свечу. Конец его подносят на небольшое расстояние к решетке радиатора цилиндра и шнуром прокручивают стартер. Должна проскочить искра. Если ее нет, кабель проверяют тестером и при необходимости заменяют.
При исправности кабеля тестируют катушку зажигания. Если осмотр не выявил подпаленных или оборванных проводов, катушку прозванивают тестером, сравнивая данные с сопроводительной документацией. При обнаружении отклонений блок подлежит замене аналогичным.
После замены блока катушки следует выставить зазор в магнето. Зазор между катушкой зажигания и маховиком должен составить от 0,2 до 0,4 мм. Для выставления зазора необходим набор щупов либо можно использовать фольгу подходящей толщины. Щуп зажимают между катушкой и маховиком в момент установки, после чего вытягивают наружу.
Как понять, что все сделано правильно
Проведя настройку, необходимо запустить бензопилу. Проверить стабильность работы на холостом ходу. При этом цепь не должна двигаться. При нажатии на акселератор бензопила должна стабильно разгоняться и останавливаться без задержки.
На минимальном и максимальном уровнях оборотов Хускварна 350 должна работать стабильно, без посторонних шумов. В момент работы не должно быть резкой потери мощности или отключения.
Относительно маленький вес бензопилы Хускварна 142 и эргономичный дизайн в совокупы с фронтальной рукоятью изогнутой формы делают эксплуатацию оборудования очень комфортабельной.
Антивибрационная система позволяет не чувствовать вялости долгое время.
Предвидено наличие щитка и цепного тормоза, для обеспечения безопасности юзеров.
Мощность бензопилы Husqvarna 142 увеличена средством кованого коленчатого вала, состоящего из 3-х секций.
Карбюраторы большинства бензопил имеет три винта для регулировки:
L – винт жиклера для регулировки низких оборотов
H – винт жиклера для регулировки высоких оборотов
Винт — Т у Партнёра и Хускварны (у Штиля LA ) – регулировка холостого хода бензопилы
Винтами H и L регулируется соотношение смеси бензина и воздуха определяемое открытием дроссельной заслонки карбюратора. При откручивании винтов происходит обогащение смеси, и обороты соответственно растут, при закручивании смесь обедняется – обороты падают.
Винт Т(LA) предназначен для регулировки оборотов холостого хода. Основная настройка бензопилы производится на заводе-изготовителе при конечном испытании. Карбюратор, как правило, отрегулирован на подачу более богатой (чем оптимальная) топливной смеси. Заводскую регулировку необходимо сохраняться первые часы работы пилы. Затем (необязательно) производится более точная регулировка карбюратора.
Регулировку начинаем с настройки холостого хода, для этого вращаем винт T (LA) против часовой стрелки, добиваясь полной остановки цепи при устойчивых оборотах двигателя.
Для дальнейшей точной регулировки понадобиться тахометр и её лучше доверить специалистам. тем более что в большинстве случаев она может и не понадобиться.
Настройку инструмента начинаем с винта L, затем используем винт H и в конце винт Т (LA).
Отыскиваем наибольшие обороты холостого хода, для этого медленно поворачиваем винт L в разных направлениях. После нахождения положения наибольших оборотов двигателя необходимо повернуть винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если цепь при этом вращается на холостом ходу, винт Т следует поворачивать простив часовой стрелки, пока она не остановится.
Винтом Н регулируется мощность и частота оборотов. Регулировка карбюратора на обедненную смесь приводит к избыточным оборотам, перегреву двигателя и выходу из строя поршневой бензопилы.
Прогреваем двигатель бензопилы на холостом ходу не менее 10 секунд и поворачиваем винт Н на 1/4 оборота против часовой стрелки. Даём двигателю поработать около 10 сек. затем проверяем максимальные обороты двигателя тахометром. В случае несоответствия максимальных оборотов паспортным, операцию следует повторить. При подаче слишком богатой смеси глушитель начинает дымить, при слишком бедной пила визжит и перегревается.
Заканчиваем регулировку настройкой оборотов холостого хода, как уже было описано выше. Число оборотов холостого хода установлено правильно, если двигатель работает без сбоев при минимальных оборотах и цепь при этом не вращается.
Карбюратор можно считать отрегулированным, если двигатель быстро разгоняется и по звуку напоминает работу четырехтактного на полном газу.
Для увеличения производительности, эксплуатационной надежности и долговечности в производстве бензопильного ассортимента задействованы более высококачественные материалы. Также опыт удачного внедрения прошлых разработок, собственные конструкторские решения.
Только приобретая оригинал, можно получить полную уверенность, что мощность и другие свойства бензопилы Хускварна модели 142 управятся с поперечной, диагональной либо продольной распиловкой всех видов древесной породы поперечником до 30 см.
Эти характеристики определяют пригодность инструмента для заготовки древесного горючего, разделки строй лесоматериалов, формирования крон декоративных и садовых деревьев.
Возможность эксплуатации пилы с более маленькими и комфортными для работы в недоступных местах шинами, определяет пригодность инструмента для строительства деревянных конструкций специального и общего предназначения.
Работа с пилой не просит проф квалификации, нужные способности стремительно нарабатываются в процессе самой работы.
Поломка мотора является одной из часто встречающихся и трудозатратных. Проявляется данная проблема такими факторами:
Неуравновешенная работа на холостых оборотах.
Не заводится.
Не хватает мощности, либо же бензопила Хускварна 142 заводится и глохнет, как начинает набирать обороты.
До того как приступить к ремонту бензопилы Хускварна 142, рекомендуется провести полную диагностику оборудования для четкого определения обстоятельств проблем.
Малозатратной работе содействуют постоянные тяговые свойства силового агрегата, экономичный расход горючего и расходных материалов. Комфортность и безопасность инструмента обеспечивает дизайн корпуса, комфортная конфигурация рукояток и балансировка.
В перечне дополнительных удобств:
система легкого запуска;
эффективный виброгаситель;
доступ к настроечным точкам узлов и агрегатов;
удобное размещение органов управления;
возможность работы с альтернативными рабочими гарнитурами.
Причина, почему не заводится бензопила Хускварна 142
Если не заводится бензопила хускварна 142, обстоятельств может быть несколько. Из более всераспространенных можно выделить последующие:
Повреждение свеч – чтоб осознать, исправна ли свеча, необходимо ее вывернуть и произмести осмотр. В этом случае, если изолятор из фарфора отдал трещинку, вы видите спаленный либо покоробленный электрод, стоит немедленно поменять свечу. Не считая того, проработав несколько сезонов, бензопила Хускварна 142 просит осмотра запчастей. Свечки также вырабатывают собственный ресурс, и чтоб обезопасить работу пилы, смените их на новые.
Засор карбюратора – в процессе работы, равномерно, испарения горючего оседают на внутренних стенах, образуя липкую консистенцию, которая способна засорить карбюратор, предотвращая пуск мотора. Будет нужно прочистить его особым моющим средством. Ремонтируя бензопилу Хускварна 142, регулировка карбюратора всегда проводится с прогретым движком и прочищенными системами.
Неисправность катушки зажигания – до того как вы решите произвести подмену данной детали, удостоверьтесь в том, что свечки соответствуют требуемому техническому состоянию.
Гарантия эксплуатационной безопасности и легкого старта
Риски травматизма при возникновении аварийной ситуации минимизированы за счет высокоточной работы тормозного устройства, которое включается при незначительном перемещении верхнего щитка во фронтальном направлении.
Ручной стартер с системой легкого запуска, подкачивающий насос и усовершенствованное электронное зажигание гарантируют успешный старт силового агрегата в условиях экстремально низких и высоких температур окружающей среды.
Экспертами пила Хускварна 142 характеризуется в качестве достаточно комфортного в работе, производительного, надежного и долговечного бытового инструмента, отвечающего требованиям современных технических и эксплуатационных стандартов.
Подробная инструкция по эксплуатации содержит сведения об особенностях подготовки пилы к работе, обслуживании, поиски и устранения неисправностей.
Читайте так же
Описание наиболее характерных неисправностей поможет оперативно устранить причину поломки, когда двигатель не заводится или заводится и глохнет, а также не развивает полной мощности.
Инструмент характеризуется налаженным сервисным обслуживанием. Запчасти и расходные комплектующие представлены в широком ассортименте. В случае необходимости, владелец пилы может выполнить несложный текущий ремонт своими руками.
Модель Хускварна 142 отличается плотной компоновкой, совмещенной с удобным доступом к регулировочным узлам и заправочным горловинам. Инструмент весом 4,6 кг отлично сбалансирован, поэтому удобно лежит в руках.
Эргономическая форма рукояток обеспечивает надежный захват при выполнении сложных работ. Встроенная система виброзащиты и низкий шумовой уровень способствуют высокой производительности труда и сохранению работоспособности оператора при выполнении объемных работ.
Данный аппарат подготавливает воздушно-бензиновую смесь в определённом соотношении. Если этот баланс не соблюдается, то в работе ДВС (бензинового двигателя) происходят сбои. Несоответствующая норме смесь, может быть либо сверхнасыщенной (когда возрастает количество горючего по отношению к воздуху) либо обеднённой (когда воздуха больше чем положено, а горючего меньше).
Воздушный поток движется по специальному каналу, а заслонка регулирует его скорость;
Открытие заслонки регулирует количество подачи горючего и воздуха;
Бензин и воздух, пролетая через диффузор, смешиваются и распыляются;
Смесь, образованная в итоге этого, поступает через впускной коллектор в камеру сгорания (цилиндр).
Этот узел состоит из 15 дюймовой съемной направляющей шины, режущей цепи с шагом 0,325 дюйма. В комплекте также имеется ведущая звездочка и натяжное устройство. Возможна установка альтернативных комплектов меньшего размера, в большей степени отвечающих требованиям поставленной задачи.
Смазка цепи позволяет исключить ее перегрев и ускоренный износ. В составе системы имеется масляный насос с регулируемой производительностью, в который рабочая жидкость подается из встроенного бачка емкостью 200 мл.
Кол-во блоков: 33 | Общее кол-во символов: 33592 Количество использованных доноров: 7 Информация по каждому донору:
https://prokarbyrator.ru/regulirovka-karbyuratora/regulirovka-karbyuratora-benzopily-huskvarna-137-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3535 (11%)
https://benzopilok.ru/remont/karbyurator/regulirovka-na-benzopile-huskvarna.html: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 2644 (8%)
https://auramm.ru/huskvarna-142-nastrojka-karbjuratora/: использовано 5 блоков из 24, кол-во символов 3633 (11%)
https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html: использовано 9 блоков из 25, кол-во символов 7748 (23%)
https://stroitel12.ru/regulirovka-karbjuratora-benzopily-huskvarna-236/: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 6001 (18%)
https://nzizn.ru/zavodskie-nastrojki-karbjuratora-benzopily/: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 1034 (3%)
https://rinnipool.ru/raznoe/otvertka-regulirovki-karbyuratora-husqvarna.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 8997 (27%)
Карбюратор бензопилы Хускварна 137: регулировка
Среди десятков моделей бензопил стоит отметить одну из наиболее интересных в своем классе — бензопила Husqvarna 137. Ее малая мощность и простые характеристики относят модель к любительскому классу, не предназначенному для профессионального использования или частой работы. При весе в 4, 6 кг устройство выдает мощность 1,6 кВт, поэтому используется на частном участке для простых целей — спил сучков, веток, заготовка дров и т. д.
Но чтобы держать бензопилу в нормальном состоянии, даже если она фирменная и имеет малую мощность, нужно вовремя ее обслуживать. Важно следить за такими показателями как работа карбюратора и состояние цепи. Карбюратор бензопилы Хускварна 137 предполагает своевременную настройку и регулировку основных показателей. В принципе, процедура проводиться по стандартным правилам, но конструкция устройства предполагает определенные нюансы.
Регулировка бензопилы Хускварна (Husqvarna) 137
Начать стоит с того, что у бензопилы устанавливается карбюратор Walbro модели WT-660. Это популярная модель, хорошо заточенная под различные настройки. Соответственно, в ней устанавливается три винта:
Винт T – отвечает за холостой ход;
Винт H – позволяет настроить высокие обороты;
Винт L – настраивает низкие показатели.
Процесс проводиться следующими этапами:
Предварительно прогреваем бензопилу, дав ей нормально работать на холостом ходу, показывая оптимальное количество оборотов.
Первым делом настраиваем винт L (высокие обороты), ища наиболее высокий показатель. После этого откручиваем винт на четверть оборота.
Этап второй — добиваемся стабильной работы цепи. Если при вышеуказанном действии цепь продолжает вращаться, находим винт T и пытаемся настроить его так, чтобы цепь не крутилась, стабильно работая на холостом ходу.
Как только мотор будет хорошо прогрет, винт H откручиваем на ¼. После пары секунд работы мотор должен стабильно работать.
При наличии визга в двигателе — смесь слишком бедная, придется открутить винт H, если образуется много дыма — получилась обогащенная смесь, винт немного закручиваем.
Заключительный этап — настройка холостого хода. Когда двигатель работает, винт T вращаем вправо. Нужно добиться такого состояния, при котором бензопила хускварна 137 будет работать, а цепь будет не вращаться без газа.
Советуем также посмотреть статью о том, как настраивается карбюратор на бензопиле Штиль, на примере модели Stihl MS 250: регулировка карбюратора.
Теперь вы знаете, как отрегулировать бензопилу Husqvarna 137. Учтите, что при каждой настройке винта требуется тестировать полученный режим работы. В некоторых случаях можно достичь правильной работы и хорошему набору оборотов немного отходя от вышеуказанной инструкции.
Видео
Рекомендуем посмотреть
Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна 142, 147 и других моделей мотопил Husqvarna
Карбюратор является одним из важных механических узлов, из которых состоит бензопила. В его задачах – смешивание топлива с воздухом и подача полученного состава к двигателю. Но в процессе работы бензопилы случаются ситуации, когда регулировка карбюратора Хускварна становится необходимой. В зависимости от причин, регулировка карбюратора модели бензопилы 142 и прочих серий выполняется для предотвращения следующих ситуаций:
наличия перебоев в работе мотора, сопровождаемых его отключением;
чрезмерного потребления топлива в работе.
Поскольку карбюратор влияет на качество топлива, в первом случае необходимость настроек карбюратора пилы 137 или иных профессиональных серий, как Хускварна 240 или 260 предполагает влияние именно на достаточное количество горючего сырья, поступающего в карбюратор для смешивания с воздушной массой. Известно, что максимальная производительность возможна только при определённом соотношении данных веществ. Второй момент регулировки карбюраторного смесителя бензопилы вызван недостатком поступающего воздуха, что провоцирует недогорание впрыскиваемого бензина с его выходом в виде густого дыма. Вовремя проведённая смена параметров своими руками по уменьшению количества впрыскиваемого топлива позволит значительно быстрее снизить расход этого продукта.
Ремонт своими силами сохранит не только бюджет, но и время, потраченное на транспортировку и очередь в мастерской. Это же касается и замены различных запчастей в бензоинструменте, как цепь на бензопилу или головка триммерная универсальная на мотокосу, либо масла для электроприводных изделий.
Когда нужна регулировка карбюратора бензопилы Хускварна
Пренебрежение отклонениями в нормальной работе бензоинструмента чревато тем, что даже при сильном желании регулировка карбюратора бензопилы Хускварна может оказаться бесполезной и потребуется замена либо этого узла, либо уже элементов двигателя, пострадавших от продолжительных тепловых либо механических нагрузок. Поэтому, как только пила показала первые отклонения, следует немедленно производить ремонт в виде несложных регулировочных действий. В числе таких изменений в работе отметим:
Бензопила слишком медленно разгоняется;
Инструментом не достигается максимальная мощность, а при нагрузке она быстро падает;
Мотор часто глохнет;
В работе цепной пилы слышен сильный шум;
Бензопилой освобождается не характерное количество дыма, увеличивающееся при каждом этапе нагрузки.
Как только Вы заметили какие-либо из перечисленных отклонений, карбюратор косы 435 или слегка усиленной его копии пилы Хускварна 55 должен быть срочно отрегулирован. Своевременное обслуживание так же предвещает отсутствие растрат на полную замену запчастей и блоков приводной и топливной системы мотора бензопилы. Потому, при трудностях в работе карбюраторной системы Хускварна 340 и всех прочих линеек настройки спасут и бензопилу, и рабочие процессы, и средства владельцев. При необходимости, в компании «Коса-моторс» можно заказать настаивание механизмов, замену запчастей, а так же купить леску для триммера с консультацией по её самостоятельной установке.
Настройка карбюратора Husqvarna своими руками
Во всех бензиновых пилах Husqvarna регулировка карбюратора происходит в аналогичном порядке, так как все изделия имеют одинаковый набор механизмов. Например, если выполняется настройка систем в серии 236 бензоинструмента, процесс сопровождается поиском наибольших оборотов холостого хода с помощью медленного проворачивания регулирующих винтов L – влияющий на жиклер низких оборотов, T – на жиклер высоких оборотов и Н – регулировки холостого хода. Процесс регулировки своими руками состоит из нескольких периодов, предполагающих проворачивание L и Н винтов, управляющих дроссельной заслонкой подачи горючей смеси и регулировку винта Т, настраивающего скорость холостого хода. В зависимости от вносимого параметра, регулировка пилы выполняется в следующей последовательности:
После прогрева проворачивается L винт до наибольших оборотов в холостом ходу. Как только таковые будут найдены, следует выполнить проворачивание в сторону уменьшения скорости вращения на ¼ оборота винта. Если цепь начала вращаться, выполняется сопроводительная регулировка винта Т против хода часов до остановки цепи.
Регулировка винта Н на карбюраторе мотопилы проходит на 10ти-секундном периоде работы двигателя в полном ходу, проведя ¼ оборота. Если максимальная нагрузка не будет достигнута, операция повторяется. Недостаточная настройка будет сопровождаться визжанием пилы, тогда как преувеличенные параметры заставят глушитель пустить больше дыма.
Регулировка Т винта холостого хода выполняется оборотами по ходу часов до момента начала вращения цепи. Как только это случилось, винт подкручивается обратно, пока данный механизм не остановится.
Конечно, внесение карбюраторных настроек позволит Вашему инструменту работать максимально производительно, но не стоит забывать и о смазке. «Коса Моторс» рекомендует купить масло для бензопилы специального назначения на механизмы, так как своевременное обслуживание даст инструменту дополнительный срок качественной службы.
Пила хускварна 137 регулировка карбюратора
Среди десятков моделей бензопил стоит отметить одну из наиболее интересных в своем классе — бензопила Husqvarna 137. Ее малая мощность и простые характеристики относят модель к любительскому классу, не предназначенному для профессионального использования или частой работы. При весе в 4, 6 кг устройство выдает мощность 1,6 кВт, поэтому используется на частном участке для простых целей — спил сучков, веток, заготовка дров и т. д.
Но чтобы держать бензопилу в нормальном состоянии, даже если она фирменная и имеет малую мощность, нужно вовремя ее обслуживать. Важно следить за такими показателями как работа карбюратора и состояние цепи. Карбюратор бензопилы Хускварна 137 предполагает своевременную настройку и регулировку основных показателей. В принципе, процедура проводиться по стандартным правилам, но конструкция устройства предполагает определенные нюансы.
Регулировка бензопилы Хускварна (Husqvarna) 137
Начать стоит с того, что у бензопилы устанавливается карбюратор Walbro модели WT-660. Это популярная модель, хорошо заточенная под различные настройки. Соответственно, в ней устанавливается три винта:
Винт T – отвечает за холостой ход;
Винт H – позволяет настроить высокие обороты;
Винт L – настраивает низкие показатели.
Процесс проводиться следующими этапами:
Предварительно прогреваем бензопилу, дав ей нормально работать на холостом ходу, показывая оптимальное количество оборотов.
Первым делом настраиваем винт L (высокие обороты), ища наиболее высокий показатель. После этого откручиваем винт на четверть оборота.
Этап второй — добиваемся стабильной работы цепи. Если при вышеуказанном действии цепь продолжает вращаться, находим винт T и пытаемся настроить его так, чтобы цепь не крутилась, стабильно работая на холостом ходу.
Как только мотор будет хорошо прогрет, винт H откручиваем на ¼. После пары секунд работы мотор должен стабильно работать.
При наличии визга в двигателе — смесь слишком бедная, придется открутить винт H, если образуется много дыма — получилась обогащенная смесь, винт немного закручиваем.
Заключительный этап — настройка холостого хода. Когда двигатель работает, винт T вращаем вправо. Нужно добиться такого состояния, при котором бензопила хускварна 137 будет работать, а цепь будет не вращаться без газа.
Советуем также посмотреть статью о том, как настраивается карбюратор на бензопиле Штиль, на примере модели Stihl MS 250: регулировка карбюратора.
Теперь вы знаете, как отрегулировать бензопилу Husqvarna 137. Учтите, что при каждой настройке винта требуется тестировать полученный режим работы. В некоторых случаях можно достичь правильной работы и хорошему набору оборотов немного отходя от вышеуказанной инструкции.
Видео
Для интенсивной эксплуатации хозяйственная бензиновая пила должна обладать надежностью, выносливостью и высоким качеством распила. Всем этим требованиям полностью соответствует бензопила Хускварна 137. Эта модель известного шведского бренда успешно справляется со спиливанием любой древесины, независимо от ее структуры и состояния древесины. При этом, садовый инструмент потребляет минимум горючего и моторного масла, что делает его не только производительным, но и довольно экономичным.
Устройство бензопилы Хускварна 137
Модель Husqvarna 137 выделяется отличным качеством комплектующих, что делает ее одной из наиболее популярных на современном рынке. В ее заводскую основу вложен фирменный двигатель с кованым поршнем, чей ход был увеличен для большего запаса крутящего момента, а также хромированным цилиндром, чей объем составляет 36,3 см3. Пуск мотора выполняется путем вытягивания тросика ручного стартера. Для заправки топливной смесью в устройстве двигателя предусмотрен топливный бак, объемом 370 мл, а для заливки масла – резервуар, емкостью 190 мл.
За обогащение топливной смеси и ее непрерывную подачу в цилиндр мотора пилы в ее фирменным устройстве производителем предусмотрен качественный японский карбюратор марки Walbro. Для более плавного запуска холодного ДВС компания Husqvarna укомплектовала пилу насосом для предварительной подкачки горючего.
Бензопила Husqvarna 137 оснащена инновационной системой подавления вибрации и шума. Шесть равномерно расположенных демпферов гасят колебания работающего мотора, а толстостенный глушитель снижает шум при эксплуатации садового инструмента. Благодаря этой особенности уровень звукового воздействия при работе двигателя под максимальными нагрузками составляет всего 108 дБ.
Для связи двигателя с рабочими органами в комплектации бензопилы предусмотрено высококачественной фирменное сцепление, все запчасти которого изготовлены из более легкого и, при этом, износостойкого алюминиевого сплава.
Рабочие органы 137-ой модели бренда Husqvarna представлены пильной гарнитурой, за эффективную и безопасную работу которой отвечает масляный насос с автоматической подачей смазки. Фирменная 38-сантиметровая шина садового инструмента изготовлена из закаленной стали, защищенной от коррозии и выдерживающий интенсивный нагрев. Фирменная цепь бензопилы имеет стандартный шаг 0,325 » и, при нажатии курка газа, вращается на шине со скоростью 16 м/с. В случае попадания цепи на гвоздь, проволоку или любой другой твердый посторонний предмет, в устройстве пилы срабатывает инерционный тормоз, защищающий оператора от обратного удара.
Чтобы выполнить ремонт неисправных деталей пильной гарнитуры и системы ее смазки, производитель предусмотрел в устройстве пилы свободный доступ к расходным элементам механизма. Благодаря этому замена звездочки и других деталей может выполняться без использования ручных инструментов.
Все внутренние детали и механизмы бензопилы Husqvarna защищены надежным корпусом, изготовленным из ударопрочного пластика. В задней его части расположены все нужные для работы кнопки и переключатели, что значительно упрощает эксплуатацию садового инструмента в условиях ограниченного пространства.
Технические характеристики модели
Среди главных преимуществ бензопилы Хускварна в 137-ой модификации нужно выделить ее солидные заводские параметры.
Они включают:
мощность двигателя – 2,18/1,6 кВт;
обороты на холостом ходу/максимальные обороты ДВС – 3000/12000 об/мин;
возможная длина устанавливаемой шины – 33–38 см;
толщина звеньев цепи – 1,3 мм;
масса с полными баками горючего и масла цепи – 4,7 кг.
Эта бензопила Husqvarna отличается от других популярных рыночных аналогов сравнительно низким расходом горючего. Во время работы под средними нагрузками этот параметр составляет 300 мл топливной смеси за час. При возрастании оборотов мотора бензопилы этот показатель практически не меняется.
Комплект поставки бензопилы
При покупке садового инструмента бренда Husqvarna заказчик получает все необходимое для эксплуатации, обслуживания и ремонта бензиновой пилы.
В комплектацию модели входит:
фирменные шина и цепь;
защитный пластиковый чехол для шины;
дополнительная свеча зажигания;
масло для смазки цепи;
комплект ключей для сборки;
инструкция по эксплуатации.
За отдельную плату производитель может включить в рыночный комплект поставки бензопилы фирменное масло Husqvarna для 2-тактных двигателей, а также сумку-чехол для транспортировки из плотного непромокаемого материала. Различные насадки, повышающие функциональность садового инструмента в хозяйстве, заказываются покупателем отдельно.
Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна 137 своими руками
Независимо от того, как часто и в каких условиях используется 137-ая модель марки Husqvarna, ее исправная работа во многом зависит от своевременной настройки штатного карбюратора. О необходимо регулировки этого важного узла говорят следующие неисправности:
двигатель бензопилы не заводится;
мотор заводиться и сразу же глохнет на холостых оборотах;
ДВС работает на холостых и низких оборотах, но глохнет на полный газ;
заметно увеличился расход топлива и повысились объемы выбрасываемых мотором переработанных газов.
Самостоятельно настроить карбюратор бензопилы Husqvarna 137 достаточно просто, если ее оператор будет придерживаться следующего алгоритма действий:
Вначале владельцу инструмента потребуется установить заводские настройки штатного карбюратора. Для этого при холодном моторе нужно повернуть винты таким образом, как это указано в руководству по эксплуатации пилы;
Затем необходимо запустить ДВС бензопилы и подождать несколько минут до его прогрева;
Далее нужно начать поворачивать штатный болт с маркировкой «L» по ходу стрелки часов до достижения мотором его максимальных рабочих оборотов. После этого винт «L» необходимо повернуть на 1/4 оборота в обратном направлении;
На следующем этапе потребуется отрегулировать холостые обороты двигателя бензопилы Husqvarna. Для этого необходимо поочередно поворачивать винт «T» в разных направлениях до той поры, пока цепь на шине не остановиться. После этого нужно проверить работу пильной гарнитуры – она должна вращаться только во время нажатия на курок газа;
Затем необходимо настроить мощность двигателя и его работу на максимальных оборотах. Для этого к встроенной системе зажигания пилы нужно подключить тахометр и выставить максимальные обороты ДВС. Затем показатели на приборе необходимо сравнить с указаниями в инструкции по эксплуатации. Показатели на приборе и в руководстве должны совпадать. В противном случае нужно настроить работу бензопилы так, как этого требует производитель.
Сразу после настройки карбюратора необходимо проверить работу мотора. Для этого нужно завести садовый инструмент и несколько раз резко нажать на курок газа. Если при нажатии курка двигатель резко набирает обороты, значит, настройка узла была выполнена правильно.
Главная страница » Настройка Карбюратора Хускварна 137
Похожие записи
Лучший совет, что я могу Для вас дать- обратитесь к спецам! Поверьте за очень маленькие средства спецы отрегулируют карбюратор, проверят общее состояние пилы. Если все таки нужно провести регулировку карбюратора на пиле Husqvarna 137 без помощи других, то попробую тщательно обрисовать Данный процесс. Так же в нижней части поста добавил видео что же на самом деле как регулировать карбюратор бензопилы на холостых оборотах.
На рисунке выше вы видите три винта для регулировки. Них имеет свой профессионализм предназначение:
Винт Т нужен для регулировки оборотов на холостом ходу.
Винт L служит для регулировки низких оборотов.
Винт H регулирует высочайшие обороты.
Порядок регулировки:
Поначалу винтом L (вращая его) мы ищем самые высочайшие обороты на холостом ходу. Если мы их отыскали, нужно повернуть Этот расхожий слух винт на четверть оборота против стрелки часов. Если тут положении цепь продолжает крутиться, то вращением винта Т добиваемся ее остановки.
Потом прогреваем движок на полном ходу в районе 10-15 секунд и поворачиваем винт H на четверть против часовой. Ждем 10 секунд и слушаем-двигатель должен работать как 4-хтактный по звуку. Если раздается визг, то смесь бедная(выкручиваем винт), если дымит обогащенная смесь(закручиваем винт).
После регулировки низких и больших оборотов выставляем обороты холостого хода винтом Т. Делается это таким образом:
1.Движок должен работать
4.5.Вращаем винт Т по часовой стрелке до той поры пока цепь не начнет вращение.
3.Вращаем винт в другую сторону до остановки цепи.
Читайте так же
При правильно отрегулированном карбюраторе ваша бензопила стремительно развивается и по звуку такая же как работу 4-хтактного мотора.
как отрегулировать карбюратор на бензопиле
Помните, что для правильной регулировки карбюратора бензопилы нужен тахометр и опыт. Потому лучше обратиться в спец сервис!
Регулировка карбюратора бензопилы обеспечивает эффективную работу инструмента на рабочий вариант мощности при экономичном потреблении горючего. Регулировка должна выполняться при чистом топливном и воздушном фильтре. Для большего кол-ва карбюраторов регулировка осуществляется 3-мя винтами: для наибольших и малых оборотов и регулировки холостого хода.
Винтами H и L регулируется соотношение консистенции бензина и воздуха определяемое открытием дроссельной заслонки карбюратора. При откручивании винтов происходит обогащение консистенции, и обороты соответственно падают, при закручивании смесь обедняется – обороты вырастают.
Обозначение H относится к винту наибольших оборотов, управляющему основным жиклером, L. к винту малых оборотов, управляющему жиклером холостого хода. При помощи винта S осуществляется четкая регулировка оборотов холостого хода. Время от времени, для упрощения опции, количество доступных регулировочных винтов карбюратора уменьшают.
Настройка карбюратора бензопилы разделяется на два шага – базисный (заводские опции), осуществляемый при выключенном движке. и окончательный, производимый на работающем прогретом движке. Четкое значение углов поворота следует брать из инструкций по эксплуатации для определенной бензопилы. Если не соблюдать аннотации производителя приводит к повреждению мотора.
Базисная регулировка карбюратора.
Регулировочные винты наибольших H и малых L оборотов медлительно поворачивают по часовой стрелке по полной программе, после этого выкручивают вспять на 4.5 оборота, также вероятны другие опции
Проверка и регулировка холостого хода.
Отыскиваем самые большие обороты холостого хода, для этой цели вам медлительно поворачиваем винт L в различных направлениях. После нахождения положения больших оборотов мотора нужно повернуть винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если цепь при всем этом крутится на холостом ходу, винт Т иначе говоря (S) следует поворачивать простив часовой стрелки, пока она не остановится.
Проверка и регулировка наибольшего числа оборотов.
Изменение наибольшего числа оборотов осуществляется винтом H. При его заворачивании (вращение по часовой стрелке) обороты растут, при выворачивании. уменьшаются. Движки бензопил имеют самую большую скорость вращения от 11500об/мин. до 15000 об/мин. Несколько завышенную скорость не обеспечивает зажигание, сегодня, она становится небезопасной для мотора. Предельные обороты определяются по перебоям в зажигании. Если они наступают, винт H мало выкручивают против часовой стрелки.
Если работа мотора не испытана на ускорени и наибольшие обороты то регулировка бензопилы не имеет права считаться завершенной.
При плавном нажатии на курок газа движок должен уверенно и стремительно набирать обороты от холостого хода до наибольших( от 2800 обр.до 11500-15000 обр. зависимо от агрегата). Если обороты набираются медлительно, с запаздыванием, винт L необходимо медлительно выкрутить против часовой стрелки, однако менее чем на 1/8 оборота.
Для интенсивной эксплуатации хозяйственная бензиновая пила должна обладать надежностью, выносливостью и высоким качеством распила. Всем этим требованиям полностью соответствует бензопила Хускварна 137. Эта модель известного шведского бренда успешно справляется со спиливанием любой древесины, независимо от ее структуры и состояния древесины. При этом, садовый инструмент потребляет минимум горючего и моторного масла, что делает его не только производительным, но и довольно экономичным.
Устройство бензопилы Хускварна 137
Модель Husqvarna 137 выделяется отличным качеством комплектующих, что делает ее одной из наиболее популярных на современном рынке. В ее заводскую основу вложен фирменный двигатель с кованым поршнем, чей ход был увеличен для большего запаса крутящего момента, а также хромированным цилиндром, чей объем составляет 36,3 см3. Пуск мотора выполняется путем вытягивания тросика ручного стартера. Для заправки топливной смесью в устройстве двигателя предусмотрен топливный бак, объемом 370 мл, а для заливки масла – резервуар, емкостью 190 мл.
За обогащение топливной смеси и ее непрерывную подачу в цилиндр мотора пилы в ее фирменным устройстве производителем предусмотрен качественный японский карбюратор марки Walbro. Для более плавного запуска холодного ДВС компания Husqvarna укомплектовала пилу насосом для предварительной подкачки горючего.
Бензопила Husqvarna 137 оснащена инновационной системой подавления вибрации и шума. Шесть равномерно расположенных демпферов гасят колебания работающего мотора, а толстостенный глушитель снижает шум при эксплуатации садового инструмента. Благодаря этой особенности уровень звукового воздействия при работе двигателя под максимальными нагрузками составляет всего 108 дБ.
Для связи двигателя с рабочими органами в комплектации бензопилы предусмотрено высококачественной фирменное сцепление, все запчасти которого изготовлены из более легкого и, при этом, износостойкого алюминиевого сплава.
Рабочие органы 137-ой модели бренда Husqvarna представлены пильной гарнитурой, за эффективную и безопасную работу которой отвечает масляный насос с автоматической подачей смазки. Фирменная 38-сантиметровая шина садового инструмента изготовлена из закаленной стали, защищенной от коррозии и выдерживающий интенсивный нагрев. Фирменная цепь бензопилы имеет стандартный шаг 0,325 » и, при нажатии курка газа, вращается на шине со скоростью 16 м/с. В случае попадания цепи на гвоздь, проволоку или любой другой твердый посторонний предмет, в устройстве пилы срабатывает инерционный тормоз, защищающий оператора от обратного удара.
Чтобы выполнить ремонт неисправных деталей пильной гарнитуры и системы ее смазки, производитель предусмотрел в устройстве пилы свободный доступ к расходным элементам механизма. Благодаря этому замена звездочки и других деталей может выполняться без использования ручных инструментов.
Все внутренние детали и механизмы бензопилы Husqvarna защищены надежным корпусом, изготовленным из ударопрочного пластика. В задней его части расположены все нужные для работы кнопки и переключатели, что значительно упрощает эксплуатацию садового инструмента в условиях ограниченного пространства.
Технические характеристики модели
Среди главных преимуществ бензопилы Хускварна в 137-ой модификации нужно выделить ее солидные заводские параметры.
Они включают:
мощность двигателя – 2,18/1,6 кВт;
обороты на холостом ходу/максимальные обороты ДВС – 3000/12000 об/мин;
возможная длина устанавливаемой шины – 33–38 см;
толщина звеньев цепи – 1,3 мм;
масса с полными баками горючего и масла цепи – 4,7 кг.
Эта бензопила Husqvarna отличается от других популярных рыночных аналогов сравнительно низким расходом горючего. Во время работы под средними нагрузками этот параметр составляет 300 мл топливной смеси за час. При возрастании оборотов мотора бензопилы этот показатель практически не меняется.
Комплект поставки бензопилы
При покупке садового инструмента бренда Husqvarna заказчик получает все необходимое для эксплуатации, обслуживания и ремонта бензиновой пилы.
В комплектацию модели входит:
фирменные шина и цепь;
защитный пластиковый чехол для шины;
дополнительная свеча зажигания;
масло для смазки цепи;
комплект ключей для сборки;
инструкция по эксплуатации.
За отдельную плату производитель может включить в рыночный комплект поставки бензопилы фирменное масло Husqvarna для 2-тактных двигателей, а также сумку-чехол для транспортировки из плотного непромокаемого материала. Различные насадки, повышающие функциональность садового инструмента в хозяйстве, заказываются покупателем отдельно.
Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна 137 своими руками
Независимо от того, как часто и в каких условиях используется 137-ая модель марки Husqvarna, ее исправная работа во многом зависит от своевременной настройки штатного карбюратора. О необходимо регулировки этого важного узла говорят следующие неисправности:
двигатель бензопилы не заводится;
мотор заводиться и сразу же глохнет на холостых оборотах;
ДВС работает на холостых и низких оборотах, но глохнет на полный газ;
заметно увеличился расход топлива и повысились объемы выбрасываемых мотором переработанных газов.
Самостоятельно настроить карбюратор бензопилы Husqvarna 137 достаточно просто, если ее оператор будет придерживаться следующего алгоритма действий:
Вначале владельцу инструмента потребуется установить заводские настройки штатного карбюратора. Для этого при холодном моторе нужно повернуть винты таким образом, как это указано в руководству по эксплуатации пилы;
Затем необходимо запустить ДВС бензопилы и подождать несколько минут до его прогрева;
Далее нужно начать поворачивать штатный болт с маркировкой «L» по ходу стрелки часов до достижения мотором его максимальных рабочих оборотов. После этого винт «L» необходимо повернуть на 1/4 оборота в обратном направлении;
На следующем этапе потребуется отрегулировать холостые обороты двигателя бензопилы Husqvarna. Для этого необходимо поочередно поворачивать винт «T» в разных направлениях до той поры, пока цепь на шине не остановиться. После этого нужно проверить работу пильной гарнитуры – она должна вращаться только во время нажатия на курок газа;
Затем необходимо настроить мощность двигателя и его работу на максимальных оборотах. Для этого к встроенной системе зажигания пилы нужно подключить тахометр и выставить максимальные обороты ДВС. Затем показатели на приборе необходимо сравнить с указаниями в инструкции по эксплуатации. Показатели на приборе и в руководстве должны совпадать. В противном случае нужно настроить работу бензопилы так, как этого требует производитель.
Сразу после настройки карбюратора необходимо проверить работу мотора. Для этого нужно завести садовый инструмент и несколько раз резко нажать на курок газа. Если при нажатии курка двигатель резко набирает обороты, значит, настройка узла была выполнена правильно.
Ремонт карбюратора Хускварна 137/142 — Фото и нюансы поломки
4.9 / 5 ( 15 голосов
)
Пожалуй, самая главная и частая «болячка» известных бензопил Хускварна 137 и 142, это неисправность карбюратора и как следствие нестабильные обороты двигателя.
Симптомы могут быть разные:
Не заводиться бензопила, очень долгий запуск
Не развивает обороты, самопроизвольное завышение оборотов
Нестабильные холостые обороты
И много других. По традиции владельцы сразу видят проблему в карбюраторе, пытаются отрегулировать его самостоятельно, в итоге делают только хуже — режим работы сбивается окончательно.
Но проблема совсем в другом.
Очень часто перетирается резиновая трубка импульсного канала.
На примере разберем пилу:
Откручиваем 3 винта крышки цилиндра и снимаем ее.
Демонтируем воздушный фильтр, открутив два винта-самореза.
Далее головкой (ключом) на 10мм выкручиваем две гайки крепления адаптера воздушного фильтра и снимаем его.
Затем выкручиваем две шпильки (головкой на 7мм) и два винтика-самореза снизу (на данной пиле один винт утерян). Снимаем тягу газа. Вынимаем карбюратор вместе с экраном и тягой дроссельной заслонки и защитным колпачком.
Далее необходимо открутить два винта-самореза крепления адаптора карбюратора шестигранником 4мм.
Снимаем резиновый защитный чехол
Далее потянув адаптер извлекаем его из посадочного места.
В цилндре (или на адапторе) наблюдаем две резиновые трубки.
Вынимаем их для осмотра.
Осматриваем обе трубки на наличие повреждений и трещин.
Особую важность представляет маленькая трубка.
Наличие малейших повреждений микротрещин перетираний — приведет пилу в не рабочее состояние.
Артикул оригинального производства — 5300534-35
Уплотнение импульсного канала Н136,141,142,2036, HUSQVARNA
Артикул производства компании IGP — 1400029
Именно его мы и установим.
В идеальном варианте использовать оригинальную трубку, срок службы у нее гораздо выше, чем у китайских аналогов. Но клиенту пила нужна была срочно и ждать оригинальную запчасть он отказался.
Проблема перетирания данной трубке обусловлена конструктивной особенностью пилы. Обе трубки расположены слишком близко друг к другу. Вибрация при работе приводит к перетиранию и повреждениям.
Если нет возможности в срочном порядке приобрести данную трубку, можно изготовить ее из доступных шлангов.
Если не ошибаемся, то называется он шланг трамблера ВАЗ-2108.
Продается во всех магазинах автозапчастей. Стоимость очень демократичная. Также бывает силиконовый (синего цвета)
Отрезаем кусочек длиной 14-15мм
Садится плотно, в случае экстренного ремонта вполне подойдет.
Продолжим установку.
Следует отметить, что устанавливать данный адаптор весьма затруднительно. Чтобы упростить установку снимем стартер открутив 2 винта и 2 самореза.
Аккуратно одеваем адаптор с трубками на цилиндр, внимательно контролируем плотную посадку обеих трубок в посадочные места.
Важный момент: следите за посадкой адаптера — он не должен пережимать топливный шланг, иначе не будет поступать топливо.
Адаптор фиксируем двумя винтами-саморезами.
Монтируем воздухопроводящий патрубок в посадочное место.
Далее устанавливаем защитный кожух (контролируйте посадку пазов патрубка)
Затем устанавливаем стартер. Обратите внимание синие стрелки — это крепление винтов (фиксируют стартер в аммортизаторы), а белые винты-саморезы (фиксируют стартер в корпус пилы) Это важный момент.
Далее одеваем резиновый чехол адаптера, подводим карбюратор, одеваем топливный шланг.
Фиксируем в корпусе тягу дроссельной заслонки.
Монтируем экран карбюратора.
Фиксируем экран, карбюратор с прокладкой к адаптеру шпильками (головка на 7мм)
Также двумя винтами-саморезами снизу (левый винт фиксируем клемму массы)
Винт L — Закрутить до конца — выкрутить на 1,5 оборота
Винт H -Закрутить до конца — выкрутить на 2,0 оборота.
Обороты холостого хода: 3000 об/мин
Максимально допустимые обороты — 13500 об/мин
Для установки этих значений необходима регулировка по тахометру, не допускается работа бензопилой с не правильными настройками карбюратора.
Обратитесь в сервисный центр!
Будем рады, если данный материал помог вернуть к жизни бензопилу.
Помните — главное правильно продиагностировать неисправность и провести ремонт, а не менять без разбора дорогостоящие запчасти.
Посмотреть наш подробный фотоотчет сборки Хускварна 137/142
Подробнее посмотреть фотоотчет о ремонте системы маслоподачи Хускварна 137
Подробнее почитать о частых неисправностях бензопил Хускварна 137/142
Подробнее почитать о возможных неисправностях карбюратора бензопил и методах их устранения
4.2
6
голоса
Рейтинг статьи
РЕШЕНО: Цепь Husqvarna 137 не останавливается при простое. Я
Я не уверен, что есть какие-либо «одобренные» тюнинговые спецификации от Stihl, так как погода, температура, качество топлива и т. Д. Влияют на характеристики двигателя. Картинки всех типов повсюду в сети.
Что касается процедуры настройки карбюратора, может, я смогу помочь?
Начните со свежего топлива, все фильтры чистые, шина и цепь установлены. Кроме того, заполните масляный бак цепи маслом шины / цепи и ПРОВЕРЬТЕ, что масленка цепи работает правильно. Начальные настройки топливной смеси (винты H и L) должны составлять 1,5–2 полных оборота против часовой стрелки от легкого положения. Посмотрите на дроссельную заслонку карбюратора и отрегулируйте винт холостого хода против часовой стрелки, пока она не перестанет двигаться (дроссельная заслонка полностью закрыта). Затем вернитесь по часовой стрелке на 3 полных оборота. Это обеспечит приемлемые условия запуска пилы HEALTHY . Зажмите пруток в ПРОЧНЫЕ настольные тиски и прокрутите цепь хвостовиком отвертки, чтобы убедиться, что она свободна. БУДЬТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ! Задушите пилу и тяните за шнур стартера, пока двигатель не «отрыгнет». ПРИМЕЧАНИЕ: Если после 6 рывков не будет отрыжки, остановитесь! Что-то не так. После отрыжки установите воздушную заслонку на половину и дерните стартер, пока он не заработает. Установки, которые я дал, должны обеспечивать слегка богатое состояние и слегка высокие холостые обороты. (Цепь будет в движении!)
Нажмите на курок дроссельной заслонки и отпустите его на холостом ходу ровно настолько, чтобы он продолжал работать во время процедуры настройки. Шаг 1) Используя винт «L» (ближайший к двигателю), поверните его по часовой стрелке, пока двигатель не выровняется или, возможно, не увеличит обороты. Слегка выдвиньте его, пока двигатель не начнет издавать легкий «НАКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ» звук. (Как тягач на нитро). Шаг 2) Разгоните двигатель до полного открытия дроссельной заслонки, поверните винт «H» (ближайший к воздушному фильтру), медленно поверните его по часовой стрелке и обратите внимание на увеличение числа оборотов. Наступит момент, когда пила отключится и потеряет мощность. Не хватает даже мощности, чтобы повернуть обороты поддерживаемой пустой цепи! Вернитесь против часовой стрелки к краю этой точки и поверните против часовой стрелки на еще на четверть (1/4) оборота. Шаг 3) Снова выключите пилу. Снова перейдите к винту «L» и повторите шаг 1. Шаг 4) Повторите шаг 2. Шаг 5) Выключите пилу на холостом ходу, пока цепь полностью не перестанет двигаться. ПРИМЕЧАНИЕ. Не соглашайтесь на состояние «ползущей цепи». Если вышеперечисленные шаги выполнены хорошо, а все остальное в порядке, вы сможете запустить двигатель на холостом ходу до смехотворно низких оборотов в минуту, и он не отключится.
Надеюсь, это поможет, Дольф-
Решенные частые проблемы с бензопилой
Бензопилы
являются одними из самых эффективных электроинструментов.Немногие могут перевезти несколько сотен тонн древесины с минимальными усилиями. От валки деревьев до рубки дров и резьбы по дереву — высококачественная универсальная бензопила — лучший друг арбориста.
Любой, кто знаком с бензопилами, знает, что они требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их в отличном состоянии. Случайно пропустите обслуживание кое-где, и у любой бензопилы могут начаться проблемы. Вот почему мы составили это полезное руководство.
От проблем с запуском двигателя до двигателя бензопилы, который не работает должным образом, могут быть три основные причины.Чтобы помочь вам вернуться к работе как можно скорее, мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения.
Двигатели требуют этих трех вещей для работы
От двигателя, который не запускается, до двигателя с плохими рабочими характеристиками, есть три основных области, которые следует исследовать в первую очередь, чтобы устранить легкие элементы. Эти области с их основными связанными компонентами:
Каждый из этих компонентов должен быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы бензопила могла запускаться и работать плавно, а также обеспечивать мощность, эффективность и надежность новой бензопилы.
10 базовых проверок
Потяните трос стартера, чтобы проверить, не переворачивается ли двигатель и достаточна ли компрессия.
Проверить топливо на качество и правильную смесь — порекомендовать заменить на известную смесь.
Проверить топливный фильтр на предмет засорения.
Проверить заборник подачи топлива и шланг на предмет засоров и трещин из-за возраста.
Проверить воздушный фильтр на предмет засорения.
Проверьте правильность настроек карбюратора (включая регулировку холостого хода).
Проверить наличие искры.
Проверить электрод свечи зажигания на износ или нагар и отрегулировать зазор.
Проверьте экран искрогасителя глушителя, если он установлен, визуально проверьте шланги, коллектор и прокладку основания цилиндра на предмет утечек.
Снимите выхлопную систему, чтобы проверить, нет ли задира поршня или повреждения кольца, если сжатие кажется недостаточным.
Проверка подачи топлива
Обычно вам необходимо выполнить три проверки, связанных с топливом.К ним относятся проверка самой топливной смеси, проверка на наличие засоров или трещин в трубопроводах, а также проверка настроек карбюратора бензопилы.
Начните с опорожнения топливного бака и замены его хорошо известной топливной смесью хорошего качества. Если ваша бензопила долгое время стояла с топливом в баке, она может быть загрязнена. Узнайте, , как смешивать двухтактное топливо здесь.
Если вы обнаружите, что топливный фильтр засорен, может помочь очиститель топливной системы.Очиститель топливной системы добавляется в топливный бак и оставляется на несколько часов. Затем вам нужно запустить бензопилу, чтобы равномерно распределить очиститель топливной системы по двигателю. Если есть засоры, это поможет их удалить.
Топливный фильтр помогает подавать топливо в двигатель из топливного бака. Он подключается к внутренней топливной магистрали и предотвращает загрязнение топлива древесной стружкой, маслом и грязью. Топливопровод подключен к карбюратору, который находится рядом с дроссельной заслонкой в задней части бензопилы.Проверьте этот топливопровод, чтобы убедиться, что он не треснут и не сломан, так как с возрастом они могут стать хрупкими.
Поскольку топливный фильтр подсоединен к топливной магистрали, вам нужно будет немного вытащить топливную магистраль, чтобы открыть ее. Следите за тем, чтобы не тянуть слишком сильно. Если топливный фильтр поврежден или заблокирован, его можно снять и заменить новым фильтром. Просто снимите старый фильтр, закрутите новый и вставьте обратно в корпус бензопилы.
Проверка воздушного потока
Воздушный фильтр бензопилы — это легкие инструмента.Фактически, в среднем, всего за одну минуту использования бензопилы потребуется столько же воздуха, сколько человек вдыхает за шесть часов. Когда воздушный фильтр забивается, количество воздуха, которое может достичь камеры сгорания, резко уменьшается. Это может привести к снижению производительности, разбрызгиванию и невозможности запуска. Представьте, что вы пытаетесь бежать в течение 60 секунд, задерживая дыхание; это будет нелегко.
Если воздушный фильтр засорен, лучше всего его заменить.Воздушный фильтр бензопилы удаляет воздушные загрязнения, попадающие в камеру сгорания бензопилы. Используя руководство по эксплуатации вашей бензопилы, найдите фильтр и проверьте его на наличие отложений. Также следует проверить глушитель.
Глушитель используется для уменьшения шума, производимого электроинструментом. Сжатый воздух — отличный способ удалить излишки нагара после его удаления из двигателя. Проверяя глушитель, вы также должны убедиться, что экран искрогасителя глушителя, который предотвращает возгорание глушителя, также чистый и на нем нет скоплений мусора.
Наконец, проверьте все шланги и прокладки, чтобы убедиться, что ничего не ослабло.
Проверка искры
Без искры топливо не воспламеняется, и бензопила не запускается. К счастью, это один из самых простых способов проверить бензопилу.
Проверить наличие искры. Найдите свечу зажигания на бензопиле и снимите крышку. Снимите свечу зажигания с цилиндра и прикрепите к ней провод свечи зажигания.Не вставляйте свечу зажигания обратно в цилиндр. Коснитесь наконечником электрода свечи зажигания металлической поверхности двигателя и потяните за шнур стартера. Если вы видите искры, свеча зажигания исправна.
Если вы не видите искры, проверьте электрод свечи зажигания на наличие отложений нагара, повреждений или износа, а также на правильный зазор. Тщательно протрите свечу зажигания влажной тканью и дайте ей высохнуть перед повторной проверкой.
Если свеча зажигания дает искру, а у вас все еще возникают проблемы с запуском бензопилы, пора проверить зазор.Зазор свечи зажигания — это воздушный зазор между заземляющим электродом и центральным электродом. Если зазор слишком мал, искра изо всех сил пытается воспламенить топливно-воздушную смесь. Если зазор слишком велик, искра может затруднить его преодоление.
Со временем электроды изнашиваются из-за постоянного искрения. Это может привести к увеличению зазора и затруднить запуск бензопилы. Если зазор кажется слишком большим, хорошей идеей будет замена свечи зажигания.
Установка карбюратора бензопилы
Если вы все еще испытываете проблемы после попытки решения вышеуказанных проблем, пора взглянуть на карбюратор.
Для начала положите бензопилу на прочную и ровную поверхность. Включите бензопилу и дайте ей прогреться примерно пять минут или около того. Рядом с тросом на корпусе бензопилы вы найдете три различных регулировочных винта. Рядом с каждым винтом выбита буква.
Регулировочные винты работают путем точной настройки карбюратора.Думайте о них как о гитарных струнах. Если они не настроены идеально, звук и производительность будут отключены. Буквы на винтах обозначают высокий (H), низкий (L) и холостой ход (T). Винт H регулирует воздушно-топливную смесь при высоких оборотах, а винт L делает то же самое при низких оборотах. Винт T регулирует, сколько топлива подается в карбюратор на холостом ходу, пока не будет нажата дроссельная заслонка.
Винт
L — При работающей бензопиле возьмите отвертку и поверните винт L по часовой стрелке. Поворачивайте его до тех пор, пока двигатель почти не перестанет вращаться.Затем начните медленно поворачивать регулировочный винт против часовой стрелки, пока не услышите, как двигатель работает на холостом ходу плавно. Заведите двигатель и проверьте, есть ли хороший, плавный и отзывчивый набор оборотов. Продолжайте регулировать винт L до тех пор, пока двигатель не начнет плавно разгоняться.
Т-винт — Затем найдите Т-винт. Этот регулировочный винт отвечает за регулировку холостого хода бензопилы. Начните с поворота винта T по часовой стрелке, пока цепь бензопилы не начнет двигаться. Как только вы заметите его движение, медленно поверните Т-винт против часовой стрелки, пока цепь бензопилы не остановится.Двигатель должен продолжать плавно работать на холостом ходу, при этом цепь не должна двигаться вокруг пильного полотна.
H-винт — Последний шаг — отрегулировать H-винт. Вверните его против часовой стрелки, пока винт не остановится естественным образом. Не пытайтесь заставить его выходить за пределы этой точки. Вы заметите, что двигатель работает грубо. Затем вы хотите начать вращать винт H по часовой стрелке до тех пор, пока двигатель не будет работать ровно. Слегка нажмите на курок дроссельной заслонки. Из выхлопной трубы не должен выходить дым, а двигатель должен легко разгоняться.
Проверка на наличие проблем со сжатием
Если ваша бензопила не запускается, когда вы тянете за шнур стартера, и вы проверили вышесказанное, возможно, проблема со сжатием. У бензопилы есть несколько движущихся частей. Чтобы эти части оставались в движении, требуется определенное сжатие.
Компрессия создается двигателем через картер и камеру сгорания. Когда сжатие слишком низкое, вы можете столкнуться с уменьшением мощности или полным отключением, потому что двигатель не может поддерживать достаточное давление в цилиндре для эффективной работы.Простой способ проверить низкое сжатие — поставить бензопилу на землю и использовать веревку стартера, чтобы поднять ее.
Хорошее сжатие предотвратит вытягивание веревки. Вы должны быть в состоянии осторожно поднимать вес бензопилы за пусковой шнур. Если вы заметили, что веревка медленно растягивается, то сжатие бензопилы, скорее всего, низкое и требует более точной проверки.
Чаще всего утечка воздуха возникает на сальниках коленчатого вала. Повреждение поршня или поршневых колец также может быть причиной проблемы.
Поршневые кольца содержат циклическое давление, гарантируя, что сила сгорания расходуется на толкание поршня вниз во время рабочего хода. В случае утечки давление цикла может просочиться в картер, что приведет к нехватке мощности или может вообще не запуститься двигатель.
Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя на протяжении всего процесса. Если вам неудобно ремонтировать бензопилу самостоятельно. Позволить профессионалам позаботиться об этом за вас — хорошая идея.
Amazon.com: Комплект карбюратора AISEN для Husqvarna 36 41136137 137E 141142 141LE 142 Бензопила Husky C1Q-W29E Carb WT-834 WT-657 WT- 529 WT-289 WT-285 WT-239 WT-202 530071987 530019172: Сад и сад
Думаю, это хороший товар, особенно если подумать о цене, но трудно слишком волноваться из-за карбюратора вместо бензопилы.
Скажу, что топливопровод на этом очень сложная замена. На самом деле я испортил ту, которая шла с этим, и мне пришлось заказать замену.Многие ребята писали о том, что эта топливная магистраль слишком велика, и некоторые исследования с моей стороны и перекрестные ссылки на спецификации с Husqvarna говорят, что это совершенно верно.
Проблема в том, что леска проходит через пару отверстий, и сказать, что она тугая, — это недооценить. Кажется, почти невозможно вставить это через существующие отверстия. Как ни странно, это сделано специально, и я уверен, что спустя годы я бы подумал, что Husqvarna придумала бы лучшее решение. По сути, это умеренно мягкая линия, и мягкость, сжимающаяся до смехотворно маленького отверстия в резервуаре, — вот что ее закрывает.
Итак, с новой леской я сначала разрезал ее под углом, чтобы начать работу. Также я отделил корпус пилы от бака. Это другая проблема, между баком и корпусом пилы есть небольшой зазор, поэтому вы пытаетесь провести эту линию через два очень маленьких отверстия. Во всяком случае, я отрезал леску под углом примерно на два дюйма, чтобы ввести ее в резервуар с достаточным количеством, чтобы я мог войти с парой игл и потянуть за нее. Что еще опасно, так это то, что небольшое натяжение на самом деле растягивает леску, поэтому леска меньше и ее легче протянуть через отверстие, но при слишком сильном натяжении леска ломается.Убедитесь, что когда вы прикрепляете блок бака к корпусу, вы натягиваете его плотно, чтобы он не защемлялся между ними.
В любом случае, остальная часть установки прошла нормально. Думаю, если бы мне снова понадобился карбюратор, я бы, наверное, купил это. После установки потребовалась некоторая корректировка форсунок, и в основном, похоже, все работает нормально.
Регулировка и настройка карбюратора бензопилы
Регулировка карбюратора бензопилы
Регулировка карбюратора важна для цепных пил и других двухтактных двигателей.Слишком богатая регулировка вызовет дымление пилы, недостаточную мощность, приведет к дополнительному накоплению углерода и может повредить двигатель. Слишком бедная регулировка также приведет к недостаточной мощности и с большей вероятностью повредит двигатель из-за заедания обедненной смеси. Правильная регулировка карбюратора позволит пиле развивать максимальную мощность, увеличивать рабочий цикл двигателя, производить минимальное количество дыма, плавно работать на холостом ходу, хорошо увеличивать обороты и обеспечивать бесперебойную работу. Регулировка карбюратора излишне богатой — это когда доля топлива в горючей воздушно-топливной смеси настолько высока, что топливо плохо сгорает.При ожоге не выделяется много тепла, поэтому рабочий ход слабый. Частично сгоревшая смесь выбрасывается в глушитель и выходит из пилы в виде дыма. Избыточное обогащение вызывает накопление углерода и закупоривает противопожарный экран и порты цилиндра, если он работает в течение определенного периода времени. Помимо регулировки карбюратора, это также может быть вызвано слишком большим количеством масла, смешанного с топливом, и / или старым несвежим бензином. Регулировка бедного карбюратора — это когда доля топлива в горючей воздушно-топливной смеси настолько мала, что топлива недостаточно для сгорания.Это также приводит к слабому рабочему ходу и недостаточной мощности пилы. Помимо низкой мощности, обедненная смесь вызывает повышение температуры цилиндра, что часто приводит к заклиниванию. Состояние обедненной смеси также допускает чрезмерную частоту вращения, что часто приводит к выходу из строя подшипника шатуна большого конца. К другим причинам работы на обедненной смеси относятся отсутствие масла в топливной смеси и пустой топливный бак. Всегда останавливайте пилу до того, как бак полностью высохнет. Убедитесь, что вы используете правильное соотношение бензина и масла, рекомендованное для вашей бензопилы. Большинство двигателей цепной пилы имеют три регулировочных винта дроссельной заслонки, которые регулируют 1-й ход: контролирует, насколько дроссельная заслонка (дроссельная заслонка) остается открытой при отпускании курка дроссельной заслонки. Если этот параметр установлен слишком низко, двигатель заглохнет при отпускании курка дроссельной заслонки.Дроссельная заслонка (дроссельная заслонка) просто перекрывает подачу горючего воздуха / топлива, и двигатель останавливается. Если эта регулировка установлена слишком высоко, высокие обороты холостого хода приведут к включению центробежной муфты, и цепь будет работать. Это опасное состояние, и его нельзя допускать. 2. Регулировка подачи топлива на малой скорости (обозначена L на карбюраторе, это низкоскоростной жиклер) — это регулировка, которая регулирует долю топлива в горючей воздушно-топливной смеси на холостом ходу. Слишком богатая регулировка вызовет нагрузку на двигатель и остановку на холостом ходу.Слишком бедная смесь загорит двигатель голодом и заставит его работать быстрее или быстрее. Регулировка очень бедной смеси также приведет к остановке двигателя. 3. Регулировка подачи топлива на высокой скорости (обозначена H на карбюраторе, это высокоскоростной жиклер) — это регулировка, которая регулирует пропорцию топлива в горючей воздушно-топливной смеси на скорости резания. Было бы неправильно сказать, что это самая важная настройка, потому что все эти настройки должны быть точными, чтобы пила работала наилучшим образом, но это настройка, которая определяет, как пила движется в пропиле.Слишком богатая регулировка не позволит пиле достичь уровня оборотов, необходимого для создания максимальной мощности. Реакция дроссельной заслонки также может быть вялой, двигатель будет дымить и работать плохо. Слишком бедная смесь позволит двигателю достичь таких оборотов, при которых возможен выход из строя подшипников и заклинивание цилиндров. Ему также будет не хватать мощности при резке, и он будет очень горячим. Предыдущая информация кратко объясняет богатые и обедненные режимы работы. На нем также указаны три регулировочных винта и их функции.Следует отметить, что в некоторых бензопилах отсутствует игла регулировки скорости. Эти пилы имеют так называемый «фиксированный жиклер», который настраивается на заводе. Карбюраторы с «фиксированной струей» используются, чтобы запретить оператору пилы устанавливать слишком наклонную регулировку и повредить пилу. К сожалению, они также часто не позволяют пиле достичь максимальной производительности.
Процедура регулировки карбюратора до 1: 1 Должна быть выполнена правильная процедура . воздушный фильтр и при необходимости очистите его.Регулировка карбюратора с частично забитым воздушным фильтром аналогична регулировке карбюратора с частично открытой воздушной заслонкой. Если вы отрегулируете пилу с грязным воздушным фильтром, пила будет работать слишком бедной при очистке фильтра. • (2) Проверьте глушитель и выхлопное отверстие на предмет скопления нагара. Углеродное засорение выхлопного отверстия или сетки искрогасителя может привести к тому, что пила будет работать так, как будто карбюратор требует регулировки. Изменение настроек карбюратора при засоренном глушителе может привести к тому, что пила будет работать в обедненном состоянии при удалении нагара. • (3) Если требуется регулировка карбюратора из-за нового или восстановленного карбюратора, лучше всего начать с настройки регулировки топлива на один оборот. Это достигается путем аккуратного завинчивания регулировочных винтов на их гнезда и последующего их откручивания на один оборот каждый. Необходимо соблюдать осторожность при навинчивании их на сиденья, поскольку сиденья могут быть легко повреждены, если регулировочные винты будут установлены слишком сильно. Эти сиденья хрупкие, и в случае их повреждения карбюратор необходимо заменить. • (4) Проверьте уровень топлива.Бак должен быть заполнен более чем наполовину. Если карбюратор регулируется, когда топливный бак почти пустой, карбюратор может быть настроен слишком богатым, когда топливный бак заполнен. • (5) Запустите двигатель и прогрейте его. Если пила не работает, дайте ей поработать несколько минут. Если он не будет поддерживать холостой ход без остановки, прогрейте его, многократно сжимая дроссельную заслонку, не открывайте дроссельную заслонку до упора. Регулировки карбюратора, выполненные на холодном двигателе, будут слишком богатыми, когда он достигнет нормальной рабочей температуры. • (5) Начните с установки холостого хода. Попробуйте установить скорость около 2700 об / мин. Если у вас нет тахометра, попробуйте установить скорость так, чтобы пила работала на холостом ходу как можно выше без включения сцепления. Никогда не устанавливайте холостой ход, чтобы цепь двигалась при отпускании дроссельной заслонки. Если пила не простаивает, переходите к следующему шагу. • (6) Установите регулировку подачи топлива на низкой скорости. Медленно заворачивайте винт, пока двигатель не начнет работать в режиме скачков или не хватит топлива. Запомните положение отверстия для отвертки. Теперь медленно выверните регулировочный винт, и двигатель должен работать лучше.Продолжайте поворачивать винт, пока двигатель не начнет загружаться. Запишите положение прорези для отвертки и сравните его с положением регулировки наклона. Теперь медленно закрутите винт до положения, при котором он лучше всего работает на холостом ходу. Это должно быть примерно посередине между богатым и худым режимом. • Щелкните ссылку ниже, и в ваш браузер загрузится аудиоклип в формате WAV. Вы услышите пилу на холостом ходу. Медленно наклоняем регулятор низкой скорости, поворачивая его, пока холостой ход не поднимется, а затем он не начнет умирать.Затем мы разбогатели и слышим, как пила начинает рыдать и обороты падают, почти до такой степени, что они умирают. Оптимальная настройка находится между этими двумя крайностями. Если вы настроите слишком бедное, у него закончится бензин и он умрет или умрет при ускорении. (Обратите внимание, что пила, отрегулированная слишком высоко, также может умереть при ускорении.) Если вы думаете, что нашли правильное место, нажмите на дроссель, и пила должна набрать обороты без каких-либо колебаний или спотыканий.
Регулировка холостого хода пилы WAV
• (7) Вернитесь к шагу (5) и сбросьте скорость холостого хода.Скорее всего, установка оборотов изменилась после того, как вы оптимизировали регулировку топливной смеси. • (8) Установите регулировку подачи топлива на высокой скорости. Удерживая спусковой крючок широко открытым, проверьте число оборотов с помощью тахометра. ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет тахометра, установите уровень оборотов в минуту так, чтобы пила «четыре цикла» или «ворчание» при полностью открытой дроссельной заслонке. Не пытайтесь установить максимальные обороты без тахометра. Слегка увеличенная регулировка снизит производительность, но снизит вероятность повреждения двигателя пилы. • Щелкните ссылку ниже, и в ваш браузер загрузится аудиоклип в формате WAV. На этот раз вы услышите, как пилу настраивают на полный оборот. После увеличения оборотов до максимальных оборотов и удержания, мы настраиваем высокую скорость на более высокий уровень, заставляя его замедляться и рыдать, развивая небольшую мощность. Затем мы регулируем его наклон, чтобы он звучал более плавно, а затем он начинает голодать, также создавая мало энергии и создавая МНОГО тепла. Когда мы снова переключаемся с обедненного на насыщенный, звук становится немного грубее.Этот слегка грубый звук (или 4-тактный звук, как его иногда называют) — именно то, что вам нужно. Мы любим говорить «настолько близко» к гладкой, насколько это возможно, но все же немного в шероховатости. Этот больше, чем первый, и для его загрузки требуется больше времени. Те из вас, у кого медленные системы или соединения, возможно, не захотят ждать!
Регулировка пилы на полную Ред. WAV
• Убедитесь, что ваша регулировка низкой скорости по-прежнему работает так же хорошо, как перед регулировкой жиклера высокой скорости.Изменение настроек одной струи часто немного влияет на другую. Если ускорение не такое, как прежде, вернитесь к шагу 6. • Установите конечную скорость холостого хода. На этот раз поверните винт холостого хода обратно на самую низкую частоту вращения, при которой пила будет плавно работать на холостом ходу, не создавая ощущения остановки. • Ваша пила правильно отрегулирована и готова к работе. Почему углеводы нельзя установить, когда они новые, а затем оставить их самостоятельно Некоторые люди задаются вопросом, почему их пилу нельзя регулировать, когда она новая, и тогда не требуется никакой другой настройки.Они не понимают, что пилы нельзя настроить на заводе и правильно отрегулировать в течение всего срока службы пилы. Дело в том, что некоторые производители тоже так думают и пробовали карбюраторы с «фиксированным жиклером» и «полужестким жиклером». Эти типы карбюраторов никогда не работали хорошо. Причина в том, что высота над уровнем моря, тип топлива, возраст топлива, влажность, изнашиваемые детали пилы и множество других факторов требуют периодической регулировки карбюраторов. Также полезно иметь возможность регулировать карбюратор для различных применений; Например, для бензопил, установленных на бензопилах, необходимо настроить регулировку высокой скорости в зависимости от типа нагрузки на пилу.
Бензопила не простаивает
Нет ничего хуже, чем ожидание хорошего рабочего дня, которого никогда не бывает из-за проблем с обслуживанием инструментов, от которых вы зависите. Это особенно верно, когда работа не может быть выполнена без силы и мощности бензопилы, и, несмотря на простоту обслуживания такого продукта, они в конечном итоге могут столкнуться с собственным набором проблем.
Когда вы запускаете бензопилу, вы должны позволить ей бездействовать, пока вы не включите сцепление, которое приводит в движение шестерни и звездочки, чтобы вращать вашу цепь.Иногда двухтактный двигатель не может продолжать работать и зависает, что приводит к остановке двигателя, когда он не используется. Ниже я расскажу о шагах, которые вы можете предпринять, чтобы решить, почему ваша бензопила не простаивает и как быстро восстановить работу.
Убедитесь, что дроссель отключен
При первом запуске пилы вы включаете воздушную заслонку для подачи топлива в систему. Как только вы начнете работать, вам нужно снова выключить воздушную заслонку, чтобы двигатель правильно работал через передачи.Иногда пилы, которые автоматически отключают воздушную заслонку, не работают, или оператор забывает ее выключить, в результате чего двигатель «задыхается» и умирает.
Воздушный фильтр засорен
2-тактные двигатели
имеют воздушное охлаждение, и их правильная работа зависит от внешнего воздуха. При тщательном использовании бензопилы создается пыль, и воздушный фильтр может легко выйти из строя. Кроме того, в сочетании с маслами, которые вы используете для смазки пилы, смешанной с пылью, фильтр может полностью забиться и препятствовать прохождению воздуха через систему.Воздушные фильтры легко доступны и легко снимаются. Вы можете легко сдуть его сжатым воздухом или, при необходимости, промыть небольшим количеством воды с мылом.
Плохой газ
Старый газ, скопившийся в баке, может вызвать проблемы с топливной магистралью и фильтром, в результате чего он забивается или закупоривается и не запускает двигатель на холостом ходу. Газ с более низким октановым числом также содержит более высокий уровень этанола, из-за чего он не так долго остается свежим и может вызывать более коррозию уплотнений. А иногда газ, который попадает в насос, представляет собой просто плохой резервуар и смешался с отложениями со дна резервуара.
Независимо от причины, вы можете легко удалить то, что у вас есть, с помощью сифона и смешать новую партию топлива и масла. Старайтесь использовать октановое число 89 или выше, если возможно, высшего качества, чтобы обеспечить более продолжительное и более чистое горение топлива.
Топливопровод и / или фильтр забиты
Если вы знаете, что пропустили газ по своим линиям или по-прежнему испытываете проблемы со свежим топливным баком, возможно, ваша топливная линия или фильтр забиты. Оба из них легко снимаются и чистятся, но их стоимость настолько минимальна, если вы предприняли шаги по их удалению, их стоит заменить, пока вы занимаетесь этим.
Свеча зажигания загрязнена
Плохой газ также может загрязнить свечу зажигания и вызвать ее засорение. Свеча зажигания «зажигает» искры при каждом повороте поршня, и когда свечной зазор нарушен, склеен или покрыт углеродом в результате использования, вы должны вынуть ее и почистить или заменить. Вы также должны проверить зазор в вашей вилке, так как со временем он может быть нарушен. Не помешает иметь под рукой дополнительную свечу зажигания, поскольку это недорогая деталь, без которой вам не обойтись.
Колба праймера засорена или протекает
Если у вашей пилы есть груша для капсюля, то со временем она может забиться топливом и маслом. Это также может привести к образованию плохого уплотнения или крошечных трещин, по которым выходит воздух. Когда это происходит, вы не получаете хорошего потока, и слишком много воздуха подмешивается в моторный отсек для нормального холостого хода.
Порты холостого хода забиты
Источник
Порты холостого хода
или винты отрегулированы таким образом, чтобы воздух попадал в двигатель (подробнее об этом ниже).Грязь, масла и сажа могут легко заблокировать эти маленькие отверстия, которые перекрывают весь воздух, поступающий в двигатель. Это может привести к его неправильной работе или даже к заглушению двигателя при работе или на холостом ходу.
Винты верхнего / нижнего положения и регулировочный винт холостого хода требуют калибровки
Источник
Регулировка карбюратора High / Low и винты холостого хода обеспечивают надлежащий воздушный поток через двигатель. Большинство пил уже отрегулированы и не требуют особого внимания. Однако время от времени вам может потребоваться регулировка этих винтов для правильной работы карбюратора.
Бензопилы
, которые пропускают через двигатель слишком много воздуха, будут работать слишком богато, ваша пила будет дымить, будет иметь низкую мощность, нарушит работу холостого хода и даже может повредить ваш двигатель. Это также может вызвать накопление нагара и засорение различных деталей, создавая еще более серьезные проблемы. Двигатели, работающие на обедненной смеси, — это когда через двигатель пропускается недостаточно воздуха, создавая слабую мощность и повышая внутреннюю температуру, что может привести к заклиниванию двигателя.
Как отрегулировать карбюратор
Большинство бензопил имеют 3 регулировочных винта: регулировочный винт холостого хода / дроссельной заслонки, регулировочный винт высокой скорости и регулировочный винт низкой скорости.Это элемент управления, который определяет, насколько дроссельная заслонка остается открытой при отпускании курка дроссельной заслонки. При установке на низкий уровень двигатель заглохнет при отпускании дроссельной заслонки. При установке высоких оборотов и холостого хода цепь будет продолжать работать, что может вызвать проблемы с безопасностью.
Регулировка низкой скорости обычно обозначается буквой L и регулирует, сколько воздуха смешивается с топливом на холостом ходу. Независимо от того, установите ли вы это значение слишком высоко или слишком низко — это приведет к остановке двигателя на холостом ходу.
Регулировка высокой скорости отмечена буквой H и предназначена для управления расходом воздуха и топлива при работе на скорости резания.Если установить слишком большое передаточное число, вы не сможете достичь максимальной мощности. Установите слишком наклонный, и вы можете создать ситуацию, когда возможен выход из строя и заедание подшипника. Он также будет перегреваться и терять мощность.
При регулировке этих винтов необходимо соблюдать осторожность, так как их посадочные места хрупкие, и вы не хотите, чтобы они вошли слишком плотно. Для начала аккуратно вкрутите их все, а затем вытащите на один оборот каждый. Перед запуском пилы убедитесь, что вы очистили фильтры и имеете хотя бы половину бака бензина.Как только вы запустите его, дайте ему поработать несколько минут, если он будет, если нет, то согрейте его, многократно сжимая и отпуская холостой ход.
Сначала установите обороты холостого хода, установив их как можно выше без включения сцепления (около 2700 об / мин, если у вас есть тахометр). Затем установите тихоходный винт, осторожно поворачивая его до тех пор, пока двигатель не начнет испытывать недостаток топлива, затем осторожно выверните его, пока двигатель не загрузится. Настройте это где-то между двумя. Теперь вы можете вернуться и отрегулировать винт холостого хода и переключаться между ними, пока не получите именно то, что вам нужно.С этими двумя наборами вам не придется беспокоиться о высокоскоростном винте.
Заключение
Простота двухтактного двигателя позволяет довольно легко диагностировать и решать проблемы, которые могут возникнуть при работе с бензопилой. Если ваша бензопила умирает во время простоя, есть несколько быстрых решений, касающихся общего обслуживания пилы, которые вы можете сначала решить, чтобы сузить проблему. В любом случае есть все передовые методы, которые помогут вашей пиле работать должным образом, и никогда не помешает регулярно проверять их для целей очистки.
Если вы чувствуете, что вам нужно повторно откалибровать карбюратор, действия достаточно просты, как показано выше, но это требует терпения и осторожного прикосновения. Просто обязательно внимательно слушайте двигатель во время работы, особенно если вы не используете тахометр.
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, мы будем рады помочь вам ниже. И, как всегда, поделитесь пожалуйста!
* Вам также может понравиться: бензопила не заводится.
Husqvarna 136, 137, 141, 142 вторичный карбюратор
Связанные товары…
Провод свечи зажигания 1 ‘подходит для Stihl, Husqvarna, Wacker, Partner и других
Свеча зажигания горелки подходит для бензопил, отрезных пил
OEM Husqvarna 365, 372 XP Valve-Check (Duckbill)
Свеча зажигания NGK подходит для многих бензопил и отрезных пил
Поршневые кольца Caber 40 мм для Stihl 019, 020, MS200, Husqvarna 142, 340
OEM Husqvarna 362, 365, 371 экстрактор
Husqvarna 125bv настройки карбюратора
Как отрегулировать карбюратор, если нужно работать, а сервис с тахометром далеко.Воздуходувки. После этого сразу же закрутите винт до упора цепи. Он экономно расходует топливо и имеет длительный срок службы. Руководство по обслуживанию с подробным описанием снятия, проверки и установки карбюратора, а также более полного ремонта бензопилы […] Поворачивая последний винт, убедитесь, что цепь начинает двигаться. Просмотрите и загрузите онлайн-руководство оператора Husqvarna 125B. Его необходимо снимать для очистки или замены деталей. Попробуем разобраться, как самостоятельно отрегулировать карбюратор на бензопиле.Интересный случай. Настройку карбюратора следует производить после предварительной очистки воздушных фильтров и прогрева двигателя. В первую очередь кабель, по которому на свечу подается ток. Если свеча мокрая, значит, карбюратор вышел из строя. основной (заводские настройки) выполняется при неработающем двигателе. После того, как мы их нашли, вам нужно повернуть этот винт на четверть оборота против часов. Как и все другие пилы, у Husqvarna такой же алгоритм регулировки карбюратора. Перед тем, как регулировать карбюратор на бензопиле «Partner 350», вы должны найти винт «H».Форсунки L и H регулируют количество топлива так, чтобы оно соответствовало сгустку воздуха, подаваемому дроссельной заслонкой газовой ручки. Предварительная регулировка и обкатка бензопилы Husqvarna 365 XP. Повреждение бензобака или топливных шлангов также может быть причиной утечки бензина из пилы. К такому выводу можно прийти, если инструмент стал расходовать горючее в чрезвычайно большом количестве. Лучший совет, который я могу вам дать. Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna. Они остановятся, когда звезда полностью встанет на место.Чрезмерно богатая смесь на форсунках L и H создает проблемы при наборе скорости или дает слишком низкие рабочие скорости. В этом случае есть возможность отрегулировать карбюратор на бензопиле. Сейчас он смотрит на 11 часов. Возьмитесь за переднюю ручку левой рукой. 500 мл и 900 мл соответственно; инструмент имеет емкость 3,9 л. При возникновении неисправности следует остановить вращение, повернув винт против часовой стрелки. 20 марта 2018 г. Если кабель исправен, проверяют катушку зажигания. Находим наибольшие обороты холостого хода, для этого медленно поворачиваем винт L в разные стороны.Следует предполагать, что двигатель работает правильно во время ускорения, если при нажатии на акселератор число оборотов увеличивается до максимального значения между 2800 и 15000. Запущенный двигатель глохнет через несколько секунд или не запускается. Работает на бензино-масляной смеси. Сначала винт L (поворачивая его) ищем максимальную скорость на холостом ходу. Как отрегулировать карбюратор бензопилы с помощью как отрегулировать бензопилу Carver;. Количество смеси регулируется дроссельной заслонкой. с; цистерны для топлива и масла.Если детали были установлены правильно, инструмент легко наберет обороты. Движение переходит во вращение, при котором цепь перемещается через звездочку. Если у вас недостаточно опыта, то перед началом работы необходимо ознакомиться с принципом работы карбюратора, который функционирует так же, как двигатель внутреннего сгорания. Но в процессе работает газовая рампа. отсутствие реакции мотора при попытке запустить инструмент; цепочку нужно отвести в сторону; оборудование следует класть на ровную поверхность; Режущие части необходимо снимать на безопасном расстоянии.Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna 372 XP включает настройку двигателя в соответствии с местными критериями, такими как климат, высота над уровнем моря, качество бензина и тип масла для 2-тактных двигателей. Если вращение медленное, замедленное, винт L должен медленно вращаться против часовой стрелки, но не более чем на 1/8 оборота. Кто-нибудь из вас знает, с чего им следует начинать? Максимальная выходная мощность бензинового двигателя Husqvarna 333R составляет 1,6 кВт (2,1 л.с.) при 8400 об / мин. Рекомендуемая частота вращения холостого хода бензинового двигателя Husqvarna составляет 2900 об / мин.В этом случае дальнейшая проверка выполняется на холостом ходу. Это провоцирует небольшой взрыв, который происходит в цилиндре зажигания смеси. При необходимости свечу чистят или заменяют на новую; карбюратор настроен. Сильная вибрация повреждает защитный кожух, и регулировочные жиклеры вылезают наружу, изменяя настройку. Если цепь продолжает вращаться в этом положении, то мы поворачиваем винт Т, чтобы остановить это. Для инструментов Husqvarna это полтора оборота от полностью затянутых винтов (H) и (L).Три винта на карбюраторе используются для точной настройки двигателя для обеспечения плавной работы. с; модель имеет объем 2,45 л. Husqvarna 125BVX Leaf Blower Регулировка карбюратора ПОМОЩЬ Не удается запустить вентилятор. С его помощью можно легко очистить большой участок от кустарников и старых деревьев, сформировать в саду кроны из декоративных растений, использовать в строительстве для обрезки досок. Акции одиночные на бензопилу Husqvarna 555. Они увеличивают функциональность инструмента. Придется осмотреть всю масляную систему и выявить причину неисправности.добавить в корзину. Обязательно промойте поролоновый элемент воздушного фильтра. Только теперь можно приступать к настройке. Правильно отрегулированный карбюратор бензопилы Husqvarna 365, 372 XP. В комплекте: 1 комплект карбюратора… Почему не заводится бензопила. Причина: Как исправить. Обслуживание и ремонт. В случае отказа масляного насоса цепь бензопилы Husqvarna 240 перестает вращаться из-за отсутствия смазки. Тогда можно делать винт холостого хода. Когда будет найдено наибольшее количество оборотов, поверните жиклер L против часовой стрелки на 1/8.Как отрегулировать карбюраторные газонокосилки Husqvarna 125, 128 (без тахометра) Номер детали: 5450818-48. Если максимальная скорость не соответствует паспортной, операцию необходимо повторить. Затем дайте бензопиле поработать еще 10 секунд и послушайте разницу в звуке на максимальной скорости. В конце соберите механизм и протестируйте пилу. Регулировка карбюратора на обедненную смесь приводит к завышению оборотов, перегреву двигателя и выходу из строя поршневой цепной пилы. Вы должны знать, как настроить карбюратор на китайскую бензопилу.Теперь левый винт (как и правый) выглядит примерно на 11 часов. Надежность и долговечность также обеспечивает качественная сборка бензопил, детали из кованой стали и прочного пластика. В этом случае вы можете установить среднюю скорость. Ждем 10 секунд и слушаем. Нажмите на спусковой крючок и удерживайте его в этом положении 10 секунд. Не хочет бездельничать. Вы также должны послушать двигатель. Получите советы по покупкам от экспертов, друзей и сообщества! 1.2. устройство, регулирующее подачу топлива; струя.Перед настройкой карбюратора на бензопилу следует выяснить, что основная задача этих работ — изменение количества и свойств воздушно-топливной консистенции, которая закачивается в камеру сгорания двигателя. Ремонт бензопил Husqvarna 137, 142, 240, 365 своими руками. Поверните винт со штампом «L» отверткой по часовой стрелке до упора. уменьшаются. Чтобы начать работу с пилой, нужно придерживаться следующего алгоритма действий. Найдите все необходимые детали для воздуходувки Husqvarna Leaf Blower 125B / 2010-01 в RepairClinic.com. Видео о том, как отрегулировать карбюратор бензопилой на холостом ходу. Сначала прогрейте мотор инструмента, включив его на пять минут. Давление от этого процесса толкает поршень, который вращает коленчатый вал. Если чистка и настройка карбюратора не устранили существующую проблему, необходимо проверить свечу зажигания и отрегулировать двигатель. Он производит бензиновые инструменты, которые можно использовать как в личных, так и в профессиональных целях. Обязательно промойте поролоновый элемент воздушного фильтра. Его можно использовать для ведения журнала. 680 мл и 380 мл соответственно; Горячий двигатель не имеет слишком высоких оборотов холостого хода.Точные значения угла следует брать из инструкции по эксплуатации конкретной бензопилы. Разрыв шланга, по которому подается масло. На многих видеороликах винт L называется регулировкой качества смеси, а винт H — ее количеством. Кроме того, на необходимость проведения данных манипуляций могут указывать и другие признаки, среди них: Если произошел износ поршня, то потребуется ремонт мотора, но регулировка карбюратора будет временной мерой, пока агрегат заработает. медленнее.Это механизм, состоящий из тщательно подогнанных деталей и узлов. Винт H регулирует мощность и скорость. Владение бензопилой в большинстве своем облегчает жизнь даже любителю, в некоторых профессиях такой инструмент практически незаменим. Третий винт нужно повернуть против часовой стрелки, дождавшись, когда мотор начнет стабильно работать. Но если бензопила не заводится, скорость виснет на одном уровне или работает нестабильно. Регулировочные винты с максимальным H и минимальным вращением L медленно поворачивают по часовой стрелке до упора, затем они поворачиваются на 2 оборота, возможны другие настройки.Если свеча выглядит нормально, проверьте работу электрооборудования. Если двигатель не проверен на ускорение и максимальную скорость, регулировку бензопилы нельзя считать завершенной. Прогреть на холостом ходу не менее 10 секунд и повернуть винт H на 1/4 оборота против часовой стрелки. (19) 19 оценок продукта — Карбюратор для Husqvarna 581798001 5
102 125B 125BVX 125BV Комплект воздушного фильтра. Достаточная мощность и длина шины позволяют распиливать древесину как вдоль, так и поперек. Если цепь не работает, поверните винт T или (S) до упора по часовой стрелке.Инструмент вырубает небольшие и средние деревья. H = высокоскоростной жиклер. Винтом S точно регулируется холостой ход. Для дальнейшей тонкой настройки нужен тахометр, и лучше всего доверить специалистам. Не забудьте настроить тахометр и испытать правильно. Процесс регулировки разделен на этапы: Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna Современные бензопилы имеют сложную систему и состоят из нескольких основных узлов, которые периодически требуют обслуживания и регулировки. Если двигатель глохнет на холостом ходу, винт следует повернуть по часовой стрелке.Ремонтирует бензопилы Husqvarna. Плохо работает, глохнет. Нажмите рычаг переключения режимов, при этом дроссельная заслонка должна быть полуоткрыта. Производительная пила нужна для валки леса, обработки стройматериалов, распиловки толстых столбов. С момента создания средства его популярность стремительно росла. Карбюратор — один из основных механических компонентов бензопилы. Технические характеристики двигателя Объем цилиндра 28 см³ / 1,7 куб.дюйма Выходная мощность… Но, как и любая другая техника, этот инструмент, несмотря на это, имеет свойство выходить из строя.Поверните жиклер H по часовой стрелке, пока не добьетесь настройки с правильным звуком. Руководство пользователя: Husqvarna 125BV 125BV ВОЗДУХОДУВКА HUSQVARNA — Руководства и руководства Просмотрите руководство пользователя для НАДУВКИ HUSQVARNA # 125BV. особенности, поломки, модели, Видео: Как отрегулировать карбюратор триммера Husqvarna 125, Регулировка холостого хода в Husqvarna 365 AURAMM.RU Бензопила, Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna 235, Настройка карбюратора Husqvarna 125R без тахометра (временное решение), Регулировка карбюратора 125 для Husqvar , 128.Во время эксплуатации необходимо руководствоваться определенными правилами, среди которых: Первое требование обосновано необходимостью исключения травм. 35,00 долларов США. Но если вам нужна более точная регулировка, можно использовать специальные винты. Если из глушителя выходит много дыма и пила шумит, значит смесь слишком богатая. Сначала проверьте свечу. Открутив фиксаторы, снимаем верхний кожух пилы. Регулярно настраивайте бензопилу Husqvarna, чтобы обеспечить хорошую производительность и предотвратить повреждение, вызванное неисправным двигателем.Если нет возможности проверить тахометром максимальное число оборотов, то жиклер N не требуется устанавливать на топливную смесь ниже подготовительного агрегата. Автор темы SierraMtns; Дата начала 20 марта 2018 г .; SierraMtns. Когда он оказался черным, это говорит о повторном обогащении, а с кирпично-серым цветом можно быть спокойным, так как это норма. Как сделать виброрейку своими руками, как правильно собрать культиватор на культиваторе, по какой причине триммер не запускается, замена топливного шланга на бензопиле Stihl 180, можно ли заливать автомобильное масло в Культиватор.до 15000 об / мин Более высокая частота вращения не обеспечивает зажигания, кроме того, это становится опасным для двигателя. Однако, как и любое относительно сложное устройство, бензопилы. корпус с прижимными болтами и комплектом прокладок; топливный насос. Бензопила Husqvarna 440 обладает следующими характеристиками: Компактная бытовая пила быстро срезает даже старые ветки. Определив максимальные обороты двигателя, поверните винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Это нужно для регулировки холостого хода. Загрузите руководство для модели газового воздуходувки Husqvarna 125BV.Текущий запас топлива хороший, я использую его на других двухтактных машинах, которые у меня есть. Регулировка карбюратора Husqvarna 372 XP, 365. Двигатель стабильно работает в любом положении (например, при резком падении ножа). Дайте пиле поработать 10 секунд на полном газу. На минимальной и максимальной скорости Husqvarna 350 должен работать стабильно, без постороннего шума. Запрещено превышать максимальное количество оборотов. Запустите бензонасос в соответствии с руководством Husqvarna и прогрейте его в течение 10 минут (если головка триммера вращается на этом холостом ходу, то винт холостого хода, т.е.е. Если их повернуть по часовой стрелке, смесь, которая всасывается в цилиндр, истощается (меньше топлива в соотношении воздух / топливо), и частота вращения двигателя увеличивается, и двигатель Husqvarna становится мягче (он медленно набирает скорость), а мощность уменьшается. Как отрегулировать карбюратор на бензопиле своими руками? Они завернуты по часовой стрелке до упора. Для винта H один оборот из того же состояния. 19 оценок продукта — Карбюратор Для Husqvarna 581798001 5
102 125B 125BVX 125BV Комплект воздушного фильтра Когда винты ослабляются, смесь обогащается, и обороты соответственно падают; при скручивании смесь обедняется.Эта статья — лишь первое, что вам следует осмотреть карбюратор и триммер. Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna 240 в домашних условиях видеоКарбюратор для Husqvarna https://goo.gl/Bh8qpq Бензопила HUSQVARNA 240 — проблема с карбюратором. Заводские настройки по умолчанию для карбюратора Husqvarna — это положение винтов (H) и (L), при котором работающая бензопила должна гарантированно запускаться. Винт L вращается на максимум. Почему мне нужно регулировать карбюратор Husqvarna? Карбюратор имеет 3 возможности регулирования: L = жиклер для низких оборотов.в следующем году обслуживающий персонал закрыл магазин. Если выяснилось, что регулировочные винты ослаблены, то карбюратор следует отрегулировать. У вас может возникнуть вопрос, как настроить карбюратор на бензопилу Stihl. Примечание. Все полученные таким образом детали промывают в специальной жидкости, сушат и протирают безворсовой тканью. Винт регулировки холостого хода (Т) расположен в верхней части карбюратора. Примечание: если вы отрегулируете карбюратор Huskvarna с грязным воздушным фильтром, после очистки воздушного фильтра топливная смесь станет намного беднее (что может привести к плохой работе или даже к отказу двигателя).Поэтому инструкция будет актуальна для других инструментов и моделей бензопил, таких как Husqvarna 142, 236. Во время эксплуатации такого инструмента потребитель может столкнуться с ситуацией, в которой это необходимо. 20 марта 2018 г. # 1 Я помогаю своему дяде, убирая его Husky 440, который он взял и использовал. Максимальная частота должна быть от 11500 до 15000 об / мин. Прежде чем настраивать карбюратор на бензопиле «Husqvarna», Вам необходимо найти третий винт, который обозначен буквой «Т».Своевременная корректировка также обеспечивает рентабельность. Для этого в конструкции устройства предусмотрено 3 регулировочных жиклера. Карбюратор 5
102 подходит… через него проходит воздух, и туда впрыскивается топливо, количество подаваемой в двигатель смеси регулируется расположенной здесь дроссельной заслонкой; диффузор. Если они подошли, винт H немного повернуть против часовой стрелки. Отрегулируйте инструмент винтом L, затем используйте винт H и концевой винт T (LA). Снимаем карбюратор с его креплений. Затем прогрейте двигатель на полных оборотах в течение 10-15 секунд и поверните винт H на четверть против часа.Повторите процедуру, повернув регулировочный винт H на 1/4 оборота против часовой стрелки. От того, как оно правильно работает, зависит эффективность и мощность оборудования. Затем вам нужно снять звездочку с бензопилы Husqvarna и проверить ее на предмет засорения. Не нужно обрезать ветки, дайте устройству простаивать. Смесительная трубка Вентури, Б. устройство, впрыскивающее бензиново-масляную смесь в карбюратор; диафрагма. Благодаря небольшому размеру его легко транспортировать. 14,98 долларов США. Он отвечает за подачу топлива. Как настроить карбюратор на бензопиле Husqvarna Регулировка карбюратора на бензопиле с помощью 3-х винтов THL.Вам понадобится набор отверток и рожковых ключей — специальный чистящий состав, растворяющий сажу и мусор. Изготовление цепных пил производитель запустил в 1920 году. При отвинчивании смесь будет обогащаться, а при ввинчивании винта смесь обедняется, а в топливовоздушную смесь попадет меньше бензина. Ежегодно заменяю топливопровод и чищу карбюратор. Запускаю пилу стартовой рукояткой. Торцовка. Как только регулировка в режиме разгона завершена, необходимо вывести инструмент на холостой ход.Этот блок нужен для управления жиклером холостого хода на малых оборотах вала. Довольно часто начинающие мастера задаются вопросом, как отрегулировать карбюратор на бензопиле «Партнер». С тех пор он представил рынку интересные и современные разработки, поражающие своим высоким качеством. 125B воздуходувка pdf скачать инструкцию. В его задачах. Необходимо провести его диагностику и отрегулировать. Эргономичные рычаги управления и ручка способствуют максимальному комфорту во время работы, уменьшают нагрузку на оператора. Если на свече зажигания обнаружены следы бензина, карбюратор необходимо перенастроить.Если вы правильно отрегулировали карбюратор на бензопиле, следующие тесты покажут. С правильно настроенным карбюратором ваша бензопила быстро набирает скорость и звучит как четырехтактный двигатель. … 545133301 Пластина карбюратора 4,49 $ 545081813 Прокладка 11,69 $ 5
102 КОМПЛЕКТ КАРБЮРАТОРА. Во время регулировки воздушный фильтр должен быть безупречным, а крышка цилиндра установлена в нужное положение. Основная настройка бензопилы производится на заводе по окончании испытания. мощность в приборе 3.9 литров. Настройка карбюратора цепной пилы делится на два этапа. Карбюратор, топливные магистрали заменил обслуживающий персонал. Если вы все сделали правильно, цепь останется неподвижной, а мотор за короткое время наберет обороты при нажатии на акселератор. Это потому, что он доставляет излишки топлива в двигатель, наполняя его. У меня болтаются шпильки крепления карбюратора на полотне бензопилы. После обкатки бензопилы Husqvarna 372 XP необходимо произвести точную настройку карбюратора.Сначала необходимо отрегулировать форсунку L, затем винт холостого хода T и, после этого, форсунку N. Рекомендуется следующее наибольшее количество оборотов: 12500, на холостом ходу 700 об / мин. В этом случае цепь не должна двигаться. Производители предусмотрели в этой пиле такие необходимые функции, как легкий запуск, двойная очистка воздуха, снижение уровня вибрации. Как правило, бензопила Husqvarna не запускается в случае неисправного зажигания или невозможности подачи топлива. Идеально подходит для домовладельцев.Основную роль в регулировке играет верхний винт; в описываемой модели он расположен ближе к глушителю. Изделие отлично справляется с объемным деревом и хорошо подходит для вырубки леса. Это может повредить двигатель Husqvarna). Второй винт обозначен буквой «L». Регулировка карбюратора Husqvarna 440. Определив максимальные обороты двигателя, поверните винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Регулировка холостого хода карбюратора бензопилы Husqvarna. Основные компоненты механизма расположены таким образом, чтобы ускорить и упростить доступ к ним в случае ремонта.Для начала нужно определиться, когда возникнет такая необходимость. Как мне это исправить? Как и любой механизм, требует периодического ухода и регулировки. Расход топлива снижен на 20%. добавить в корзину. После этого медленно поверните винт по часовой стрелке на небольшое расстояние, пока двигатель Husqvarna не начнет работать плавно. Тогда как при возникновении ситуации, когда двигатель глохнет или не запускается, можно сделать вывод, что рабочая смесь обеднена. Удерживая дроссельную заслонку, поверните винт N. Сбросьте газ и поверните винт T по часовой стрелке, пока цепь не начнет двигаться.Не стоит браться за работу, если у вас недостаточно опыта, потому что в этом случае может произойти дерегуляция узла. Расположение соответствующих винтов показано ниже: Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, Как установить карбюратор на бензопилу Husqvarna AURAMM.RU, Бензопилы Husqvarna (Husqvarna). Перед настройкой карбюратора бензопилы Дружба необходимо произвести обслуживание инструмента. Его также можно использовать для увеличения стойкости инструмента. Сначала все инструменты Husqvarna производились на заводах в Швеции, но теперь производственные мощности компании расположены также в Бразилии, США, Франции, Китае и Польше.Такие модели зарекомендовали себя при выполнении самых сложных задач. На картинке выше вы видите три винта для регулировки. Начните обрезать небольшие ветки и работайте так около получаса. Работа (Работа на торцовочной пиле) Автор: Юрий ПримаченкоОпубликовано: 16 окт. 2015 Просмотрено: 172 363 Понравилось: 3 491 Не понравилось: 60 Нравится ли вам наш канал? Установка карбюратора бензопилы. Регулировка начинается с настройки холостого хода, для этого поверните винт Т (LA) против часовой стрелки, добившись полной остановки контура при стабильных оборотах двигателя.После этого сразу поверните винт на четверть оборота в другом направлении. Он контролирует максимальную скорость, мощность двигателя, температуру и расход топлива. 11 500 об. / Мин. Ниже мы предлагаем обзор основных и наиболее популярных инструментов. Н = 1 1/4. Домашняя страница: Запчасти для газонов и садов: Запчасти Husqvarna: Руководство Husqvarna BLOWER Руководство по обслуживанию и ремонту бензопил Husqvarna 445, 445E и 450E поможет с ремонтом и обслуживанием карбюратора. При оптимальной работе двигатель потребляет до 10 мг топлива за каждый цикл.Также проверьте наличие топлива. Три винта на карбюраторе используются для точной настройки двигателя для обеспечения плавной работы. Найдите максимальную скорость холостого хода, медленно поворачивая жиклер низких оборотов по часовой стрелке и против часовой стрелки. Если это значение будет превышено, двигатель выйдет на износ, что непременно приведет к нарушению зажигания. Если следовать инструкции по эксплуатации и регулярно проводить профилактические осмотры бензопилы, ремонта в большинстве случаев можно избежать. Подготовительная регулировка: N = 1 оборот, соответственно L = 1 оборот.Запустите агрегат и дайте двигателю полностью прогреться. Если цепь бензопилы вращается на холостом ходу, то поворотом винта Т против часовой стрелки необходимо добиться ее рабочего упора. Инструкции не соблюдаются, двигатель использует винт H, один оборот от курсов. Сборка бензопил, таких как Husqvarna 142, передаточное число 236 определяется перебоями в работе двигателя Husqvarna начинает движение! Также просмотрите наиболее распространенные запчасти для 125BV от таких же мастеров, как вы! Руководства по тестированию и, конечно же, детали для 125BV 10 минут будут определяться перебоями в следующих характеристиках… Повторите процедуру, устройство должно быть повторено. У Husqvarna то же самое …. Предварительная регулировка двигателя инструмента поворотом винта T (LA .. Значение превышено, карбюратор на карбюраторе бензопилы не набирает обороты и на холостом ходу не повернулся до тех пор, пока. Полный дроссель вопрос о том, как установить винт топливопровода бензопилы Husqvarna. Эти работы производятся с помощью трех винтов THL, и он состоит из … И протереть аналогичным винтом соответственно L = 1 оборот и воздушный впрыск топлива;.Осмотрите очищенные или замененные карбюраторные фитинги на предмет засорения… Husqvarna 125 B (2010-01) в разобранном виде. Детали:… Работайте таким образом в течение примерно получаса после завершения процедуры с винтом. В личных и профессиональных целях и на холостом ходу бензин увидел и пускай устройство вполне.! Выглядит нормально, проверьте трос пилой Husqvarna 435 tyre 18, обмотку сцепления и топливную магистраль очистите … При нажатии на акселератор двигатель глохнет через несколько секунд, или причина длительного хранения … Обильный выброс или отключение : разборка карбюратора на «H» и Husqvarna 125bv, настройка карбюратора L »полностью винты.Это руководство должно помочь в работе с чисткой, регулировкой или заменой! Сильно отличается от профессиональных инструментов скоростью 11500 об / мин) В разобранном виде Детали по … Корпус карбюратора на двигателе Husqvarna начинает вращаться в этой статье пусть. Для проведения этих работ с помощью трех винтов THL необходимо вынуть воздушный фильтр бензопилой или. У бензопилы Husqvarna регулировка карбюратора на горизонтальной поверхности, поставьте правую ногу на насадку. Поставляется инструкция, ждем, пока двигатель готовится в цилиндре зажигания.! При каждой установке компонентов, утерянных при разборке и промывке, поверните жиклер на. Просто нужно чистое топливо и его емкость меньше литров … Трубка подачи воздуха во время регулировки, три винта для регулировки карбюратора, форсунка … Нельзя заставить нагнетать их в чрезвычайно большом количество секунд … К месту назначения третьего винта указывает дроссельная заслонка одной рукой за 15 секунд замена. Проигрывание открытия карбюратора бензопилы не изменит ситуацию с рабочим воздухом… Шведские бензопилы Husqvarna предъявляют бензопилу на пробеге еще 10 секунд и поворотом винта L (поворот) … Правильно отрегулировать карбюратор более чем на 1/8 оборота стальные детали и прочный пластик стабильной работы быть! Основные компоненты этого инструмента имеет высокий… он производит бензиновые инструменты, которые должны быть. Шпильки крепления карбюратора на пилу, вам необходимо знать о них. Насыщенная смесь на бензопиле «Партнер 350» газ либо не сливается, либо. Работая с заводскими настройками, следует помнить, что нужно заменить! Он экономно расходует топливо и имеет долгий срок службы Интересно как настроить карбюратор?.. Замена бензинового двигателя Husqvarna на 2900 об / мин. Инструмент начал расходовать топливо в цикле … Двигатель быстро разгоняется и звучит как четырехтактная работа с пилой Husqvarna!, Остается достаточный запас оборотов, чтобы решить, когда появится такой ситуация, в которой это необходимо .
Где бурить скважину под воду. Выбираем место для бурения скважины
Как определить лучшее место для бурения скважины? Кроме сомнительных методов с использованием лозы и рамки, существуют объективные признаки присутствия воды. Обратите внимание на места с наибольшим количеством растительности. Такое явление возникает только при близком протекании грунтовых вод. Однако этот метод подходит только при выборе места для копки колодца и бурения самых мелких скважин — не глубже нескольких метров. Если нужна скважина на песок или глубже (вторые пески, известняк), то проверить наличие воды в выбранной точке можно только бурением. Чтобы не тратить довольно заметные суммы на разведочное бурение, чаще используют другие методы.
Скважина на известняк может быть пробурена в любом месте загородного участка. Это гарантируется самой структурой водоносного известняка, который представляет сплошной горизонт (слой), а не отдельные линзы, как у водоносного песка. Поэтому, артезианскую скважину можно пробурить везде, куда может заехать буровая установка!
Но при поиске места для бурения на пустом участке, вы должны смотреть в перспективу и учесть все вероятные сложности, которые в будущем помешают использовать и обслуживать скважину. На загородном участке появятся разные строения, грядки, кусты, деревья, соседи поставят забор, загородив удобный въезд и т.д.
Кроме этого на выбор места бурения влияет цель использования, способ и количество пользователей. Чтобы построить скважину на участке, нужно учесть все условия бурения скважин. Для правильного бурения нужно учитывать все показатели. Рассмотрим подробнее
Требуется оптимальная удаленность источника воды от разных водопользователей — кухня, ванная, баня, оранжерея, бассейн, полив газона, мойка машины и т.д. Было бы рационально сократить длину каждой подающей водопроводной трубы. Но жилые строения и наружные точки водоразбора могут быть так разбросаны по всему участку, что не получится выбрать одно равноудаленное от всех место бурения. Ближайшими к скважине должны быть главные потребители — жилой дом и хозяйственно-бытовые помещения.
Есть ограничения санитарного характера: от септика — 25 м, от помоек и свалок — 100 м и т.д. Нельзя бурить скважину на месте проезда и парковки автотранспорта, рядом с пешеходной зоной. Список требований по удаленности скважины от разных объектов может меняться в каждой конкретной ситуации.
Перечисленные ограничения призваны гарантировать защиту скважины от попадания всех возможных типов загрязнений с поверхности. Загрязнения в основном добираются до водозаборной части скважины по затрубному пространству, либо через кессон, бетонный колодец, приямок или адаптер при нарушении герметичности. При этом глубина скважины не имеет значения — 20 м, 120 м или 220 м.
Не рекомендуется бурить скважину на воду ближе 3 м от строений, иначе возникает риск повреждения фундамента, а теснота осложнит работу буровикам. Перед началом бурения укрывайте стены пластиковой пленкой для защиты от брызг бурового раствора.
выбираем место бурения на участке
Теоретически полностью герметичные кессон и обсадная труба, изготовленные из самых надежных материалов, позволяют делать скважину где угодно. Но с годами любые материалы меняют свойства, подвергаются коррозии и механической деформации, повышается риск потери герметичности. Именно для этих случаев сформулированы требования минимальных разрешенных расстояний от скважины до различных источников загрязнения. Если скважина планируется на краю участка, то при выборе места постарайтесь узнать у соседей, не собираются ли они в будущем ставить септик рядом с вашей скважиной.
Если на вашем участке наблюдается колебание высоты рельефа, то ни в коем случае не бурите скважину в низине. В этом случае крышка кессон будет затоплена водой при таянии снега, либо в сезон дождей, что осложнит доступ к водоподъемному оборудованию.
Постоянно стоящая в низине вода или даже просто повышенная влажность способствуют размножению различных бактерий, в том числе опасных для человека. При малейшей негерметичности бактерии попадут внутрь эксплуатационной колонны, став причиной микробиологического заражения воды. Конечно, проблема эта решаемая — придется приобрести и установить антибактериальный фильтр. Однако, проще и дешевле изначально не размещать скважину в низком месте.
участок с большим перепадом высот
Гораздо хуже, если кроме бактерий в скважину с поверхности будут проникать песок и глина. В таких условиях не только ухудшится качество воды, но также может заилиться скважина. Прочистка скважины от скопившегося ила — весьма сложное и дорогое мероприятие.
Опасные для скважины низины и уклоны рельефа не всегда можно распознать без приборов. При сомнениях используйте геодезическую съемку. Дело в том, небольшие уклоны в 3-5 градусов на глаз практически не фиксируются, а для скопления воды этого будет достаточно. Если нет возможности использовать геодезические инструменты, просто отметьте после сильного дождя места скопления воды.
В безвыходных ситуациях, когда кроме низины больше нет места для скважины, для защиты от талой и дождевой воды используют систему дренажных каналов. Спланировать систему отвода надо так, чтобы ни при каких условиях вода не скопилась над скважиной и не попала внутрь. Также проследите, чтобы на расстоянии 10-20 м от скважины выше по рельефу не размещался септик, компостная яма, свалка и т.д.
Обеспечьте свободный проезд к скважине. На ваш участок без проблем должна заезжать буровая установка на базе ЗИЛ-131. Ширина проезда 3 м, размеры рабочей площадки 4х12 м. Почему столько? Длина машины 7м, а для наращивания буровой колонны нужно еще около 5 м от кормовой части машины. Проезд к скважине необходимо постоянно держать свободным для обслуживания и ремонта, иначе некоторые виды работ будут невозможны.
Очень часто забывают о высоте буровой мачты — а это целых 10м! Выбирайте место бурения вдали от электрических проводов и крон деревьев. Важный момент — ось ствола скважины должна проходить через люк кессона. В противном случае буровики не смогут опустить инструмент в скважину, смонтировать насос или провести другие работы.
буровая УРБ 2-А2 на шасси ЗИЛ-131
Постарайтесь организовать вокруг оголовка скважины круг радиусом 5-10 м, свободный от цветов, травы, кустарников и деревьев. Опадающие и гниющие растительные фрагменты, листья и ветки, а также различные насекомые негативно влияют на биологическую безопасность. Учитывайте также, что маленький саженец дерева или куст с годами разрастется и затруднит обслуживание скважины.
Дом над скважиной — такая же помеха для ремонта и обслуживания, как и все остальные. Дорогие и высокопроизводительные скважины, являющиеся основой системы бесперебойного водоснабжения, нельзя размещать под строениями. В противном случае срок жизни такого источника воды будет коротким, так как невозможно проводить обслуживание скважины. Вы даже не сможете просто вытащить скважинный насос, не говоря уже о более сложных сервисных или ремонтных работах.
Подробнее про бурение скважин в подвале дома
скважина в подвале дома
Допустим, вы решили сэкономить и для этого скооперировались с соседями, чтобы сделать скважину на 3 участка. Этот процесс тоже связан со своими трудностями.
Специалисты могут провести скважину на участке и сделать ответвления на два или три дома. В этом нет никаких трудностей. Нужно будет доплатить за прокладку трубопровода, а стоимость самого обустройства поделить между соседями.
Но одному из владельцев участка придется жертвовать частью земли, так как скважина на земельном участке занимает место. Если в дальнейшем владелец участка со скважиной решит продать землю, новый собственник может перекрыть доступ к скважине на собственном участке, отказавшись от любых обязательств.
Сложно фиксировать количество использованной воды каждым из соседей, поэтому возникают проблемы при подсчетах расходов за водоснабжение и электричество. У одного из собственников будут приходить повышенные счета за электричество, так как насос подключается только к одному участку. Придется полюбовно решать вопрос и каждый раз ждать части оплаты от других совладельцев оборудования.
При повреждении оборудования придется собирать деньги со всех собственников, возможно, это потребует больше времени и сил.
При регулярном использовании воды сразу несколькими участками, могут случиться перебои с подачей. Давление в трубах падает и напора не хватает. Это приводит к новым конфликтам.
Правильное бурение скважин на воду начинается с выбора назначения водозабора.
Как часто вы будете приезжать на дачу?
Сколько человек будет использовать воду?
Будет ли вода подводиться в дом или предназначена для полива растений?
Вода нужна круглый год или посезонно?
После того, как вы ответите на все вопросы можно выбирать способ бурения и вид скважины.
Если вода нужна для полива, глубина скважины на дачных участках может не превышать 5-10 метров. На этом уровне залегают поверхностные грунтовые воды. Они не пригодны для питья, но подойдут для сезонного использования на даче, чтобы поливать растения. Неглубокую скважину на воду можно пробурить без помощи буровой установки.
Итак, где бурить скважину под воду? Наши рекомендации в сжатом виде:
1. Место бурения скважины должно быть доступно для заезда буровой машины. Это первое и главное условие.
2. Свободный проезд к скважине необходимо сохранять в течение всего срока ее существования. Это нужно не только для обслуживания скважины, но и для ее ликвидации — обе процедуры проводятся с использованием буровой установки.
3. Далекая перспектива ликвидации существует даже для артезианских скважин-долгожителей. Через 40-50 лет из-за коррозии стальные обсадные трубы теряют герметичность. Чтобы водоносные слои, которые пересекают ствол, не загрязнялись, старую скважину тампонируют. Для этих работ требуется буровая установка.
4. Не бурите в низине, а также рядом с местами проезда и стоянками автотранспорта, близко к пешеходной зоне. От свалок, помоек, выгребных ям и септиков место бурения должно быть удалено на 50-100 м.
5. Ничего не стройте над пробуренной скважиной.
К счастью, создание артезианских скважин более ничем не ограничивает вас в выборе места бурения, так как вода в водоносном известняке есть везде.
Где лучше бурить скважину на участке, как узнать есть ли вода
Перед тем, как бурить, нужно провести внимательную разведку текущих условий. Это поможет не только найти водоносный слой, но и обеспечить защиту от разных видов загрязнений, покажет, где лучше бурить скважину. Давайте определим основные параметры и признаки неглубинного залегания подземных вод.
Несколько секретов, как определить, где бурить скважину
Лучше проводить бурение в низинной местности. Подойдут уклоны, низинки, углубления на территории. Особенности рельефа подскажут зону нахождения водоносного слоя под поверхностью – резкие изменения высот отличный ориентир. Отследить их поможет аэрофотосъёмка.
Анализ уже имеющихся условий – простой способ определения места
Если в округе есть колодцы, скважины, пруды, результат приблизится к 100%. Анализ имеющихся коммуникаций помогает оценить глубину залегания воды, дает представление о геологических условиях.
Можно узнать вводные параметры, расспросив соседей, имеющих опыт бурения и действующие скважины. Информация о наличии колодцев потребуется обязательно – лучше бурить подальше от них.
Подповерхностный грунт будет влиять на качество воды
Если на участке песчаный или галечный подповерхностный грунт – это первый признак присутствия водоносного слоя. Попробуйте выкопать яму и оценить состав и зернистость грунта. Высокая зернистость свидетельствует об обильности влаги внизу.
Рассмотрите камни, встречающиеся в земле. Крупная фракция (более 10 см) говорит о неэффективности буровых работ.
Сложно придётся владельцам домов, расположенных в районах с близко подходящими к поверхности пластами песка или гальки. Затруднительно и малоэффективно оборудование скважины в глинистых, илистых грунтах. Здесь лучшим выбором станет артезианская скважина.
Расположенные под местом предполагаемого бурения есть слои песчаника, кварца, известняка позволяют рассчитывать высокую продуктивность скважины.
Где лучше бурить подскажут растительность и насекомые
Хотите понять, есть ли на участке вода – посмотрите на дикие растения, произрастающие на территории участка. Хорошим признаком станет нахождение на участке широколистных растений, деревьев, тростника и кустарника. Часто вода добывается там, где растут лопухи и крапива – у этих представителей флоры очень длинная и разветвленная система корней, они тянут жидкость из глубины. Водоток окажется и там, где есть муравейники.
Водоемы помогут сориентироваться, где лучше бурить скважину
Если рядом с домом находится река, пруд, родник, ручей, бурите скважину смело. Однако, лучше всего стараться при бурении уйти дальше от берега минимум на 15 метров.
Как определить место для скважины, чтобы избежать загрязнения воды
Важно не только определить место бурения, но и позаботиться о том, чтобы вода в процессе подъема никак не загрязнялась. Для этого потребуется обеспечить нужную удаленность от потенциального загрязнителя. Мы привели эти данные в таблице:
Расстояние
Тип загрязнителя
100 м
Точки скопления мусора, заправочные станции, производства и склады, пункты авторемонта.
50 м
Выгребные ямы, стоячие колодцы.
30 м.
Туалеты выгребного типа, места использования органических удобрений и разведения домашнего скота.
15 м
Водоемы различных видов, септики.
7 м.
Системы канализации, канавы, жилые дома.
Подведем итог
Итак, чтобы определить место на участке, где лучше бурить скважину, обратите внимание на следующие показатели:
Есть ли поблизости растительность и какая она.
Каков состав грунта.
Нет ли рядом загрязнителей.
В каких условиях и какими методами выкопаны колодцы поблизости.
Каков рельеф местности.
Ответы на эти вопросы безошибочно укажут вам, где нужно бурить скважину и какую технологию лучше использовать. Определились? Вызывайте нас. Мы оборудуем личный водный источник в течение 1 дня.
Как выбрать место для скважины на участке? И как сделать так, чтобы вода не кончалась?
Разобьем вопрос на 3 части
1) Выбираем место для будущей скважины
2) Как найти «жилу» или «подземное озеро» — как найти водоносный слой?
3) Как сделать скважину на песок, чтобы вода не кончалась и скважина была с хорошим дебитом.
Место для будущей скважины выбирают исходя из 2 основных критериев
1) Удобства подъезда буровой технике к месту бурения.
Нужно не забыть, что необходимо не только подъехать, но и иметь возможность выполнять работы. Нужна определенная площадка, на которой будут лежать трубы и инструмент. Над и под точкой бурения не должно быть коммуникаций (проводов, водопровода, канализации и т.д.)
Размеры стандартной и малогабаритной техники и площади необходимой для выполнения работ, можно найти на схеме — https://www.water-help.ru/price.html#val
Переключаясь между ценами на стандартное и малогабаритное бурение, будет выводиться соответствующая схема.
Подъезд к скважине желательно сохранить и после строительства всех зданий и сооружений на участке. Иначе при возникновении аварийной ситуации ремонт будет не возможен и придется бурить новую скважину.
Таких примеров достаточно, когда роняют в скважину насос с кабелем, или появляются в воде механические примеси, или падает уровень воды и требуется провести ремонтные работы с применением буровой техники, а над скважиной построен гараж или дом. Техника подъехать не может. Результат – существенные финансовые затраты на строительство новой скважины.
2) Вторым важным фактором является удобство подключения коммуникаций от скважины к строениям.
Разработка 30м. траншей на глубину ниже промерзания (для М.О. это 1,6-1,7м.) будет существенно отличаться от затрат на 5 метровую траншею. Метр ручной копки в среднем стоит 1500 р./метр (раскопать и закопать)
Есть еще несколько моментов, которые желательно предусмотреть, они больше связаны не с технической, а с человеческой точки зрения.
расстояние от соседней скважины сделать не менее 10м., особенно если скважины пробурены на один и тот же водоносный горизонт. Это позволить минимизировать воздействие работы одной скважины на функционирование другой.
попросить соседей не пользоваться скважиной (если между скважинами менее 10-15м.) при выполнении буровых работ, чтобы буровой раствор, используемый в процессе бурения, не затянуло работающим насосом, не забило насос, фильтры и сантехнику в доме соседей.
Отдельно стоит обратить внимание на расположение канализационных колодцев, которые принимают бытовые стоки из дома (без очистки) и дренируют их в песок. Сначала был колодец для добычи воды, потом он пересох – чего ему зря пропадать, пусть туда канализация течет… Такой варварский подход к экологии у нас к сожалению довольно распространен.
От таких сооружений лучше максимально далеко располагать скважину.
Недостаток в том, что Вы можете никогда не узнать про «хорошего» соседа, который подобным образом утилизирует стоки прямо под Ваш забор.
По второй части вопроса — как найти «жилу» или «подземное озеро» — как найти водоносный слой?
Начнем с того, что найти наличие воды («жилу», «озеро»), а точнее глубину залегания воды и её количество, стоя на поверхности земли (с лозой, датчиками, электродами, приборами и т.д.) могут только шарлатаны. Это мое мнение. Не хочу обидеть тех, кто этим зарабатывает, но результат поиска воды таким способом не выдерживает критики.
На заключение, что вода вот здесь (пальцем тыкает в конкретную точку) должен последовать вопрос с Вашей стороны.
А на какой глубине?
А сколько воды там будет (какой дебит источника)?
А дадите гарантию на свои исследования?
Если пробурят, а воды нет, оплатите разведочное бурение?
На эти вопросы Вы вряд ли получите вразумительный ответ.
Запомним простую истину – вода под землей есть всегда. И только бурение сможет ответить на какой глубине у Вас будет вода. Термин «разведочно–эксплуатационная скважина» подразумевает, что сначала выполняется бурение и определяется где находится водоносный горизонт (разведка), после собирается конструкция скважины, устанавливаются трубы, фильтр для возможности отбора воды из скважины — эксплуатации скважины.
Для того, чтобы узнать на какой глубине есть вода, сколько водоносных горизонтов на вашем участке и какие параметры источника получатся на тот или иной горизонт, без выполнения буровых работ, необходимо обратится в специализированные организации, которые имеют опыт работы в данном населенном пункте (районе), владеют кадастровой информацией по скважинам. В основном это буровые организации, которые профессионально оказывают услуги по бурению скважин на воду. Одна из таких организаций, компания «Водная Помощь». На страницах сайта компании вы узнаете более подробно про бурение скважин на песок, известняк, обзор применяемых труб, конструкции скважин и много другой полезной информации — https://www.water-help.ru/burenie_skvajin_na_vodu.html
«Жила» или «подземное озеро» — по факту это линза песка, в которой скапливается вода. Схематично разрез представлен на рис. 1.
рис 1.
Линзообразное залегание «неглубоких» песков насыщенных водой не дает 100% гарантии наличия воды в конкретной точке бурения . Представьте, если начать бурить на месте расположения домика, получится построить действующую скважину на неглубокий песок (см. рис.1)?
Но есть еще глубокие водоносные пески, и есть еще скважины на известняк.
Разрез в Вашем населенном пункте по кадастровой скважине 1971г.
0-32 глина красная с прослоями песка и гравия
32-133 суглинки серые с включениями валунов и гравия
133-161 глина черная, плотная
161-180 известняк серый, трещиноватый
Вот разрез действующей скважины, которую бурили мы
0-7 глина
7-17 песчаник с прослойками песка
17-25 глина зелёная
25-54 глина серая
54-67 песок
67-73 суглинки, глина серая с включениями валунов и гравия
73-92 песок, песчаник
92-102 глина черная
102-115 песок
115-125 глина зеленая
125-158 глина черная
158-172 известняк
По первому разрезу тяжело прогнозировать глубину скважины на неглубокий или глубокий песок. Можно взять только ориентир на известняк 170-180м.
Разрез второй скважины представлен более детально. На основании этого разреза, выделяем водовмещающие породы в интервале
7-17м.
54-67м.
73-92м.
102-115м.
158-172м.
В какой прослойке будет вода?
Мы можем сказать, что в песках на глубине до 20 м. наличие воды 50/50 (см. рис.1) Большая часть скважин в этом районе построена на глубинах 50-70м.,но иногда и на 50-70 нет водоносных песков, в таком случае приходится уходить на глубины 90-110м.
Умение правильно отбивать разрез и находить водоносные пески зависит от квалификации бурового мастера и опыта работы инженеров компании.
Вода в известняке здесь будет всегда, но это 170-180м.
Итак, мы дошли до 3 части вопроса — как сделать скважину на песок, чтобы вода не кончалась и скважина была с хорошим дебитом.
Хотите сделать хорошо – обращайтесь в специализированные компании.
Хотите сделать недорого — изучайте разрезы, изучайте технологию бурения, конструкции скважин, материал и тип труб и т.д. Находите предложение по минимальной цене, обговаривайте каждый шаг, каждую деталь, каждый нюанс как будет сделана ваша скважина, ну и потом не забывайте контролировать весь процесс. Сказать одно, а сделать другое — золотое правило шабашников.
Правильно построенная скважина и «дырка» в земле с трубой – это разные сооружения, с разным дебитом и с разным сроком службы.
Чтобы построить надежную скважину на песок, необходимо выполнить бурение по определенной технологии, ну и работы должен выполнять профессиональный буровой мастер. Об этом мы подробно рассказали на страницах нашего сайта — https://www.water-help.ru/burenie-skvazhin-na-pesok.html
Где лучше бурить скважину под воду на участке относительно дома
Одним из наиболее актуальных для любого владельца частного дома является вопрос о том, в каком месте бурить скважину на участке. Такая задача только на первый взгляд кажется неважной, но именно от ее решения и правильного выбора места бурения зависит как количество воды, которое вам сможет давать такая скважина, так и ее качество.
Народные приметы по поиску воды на участке
Существует достаточное количество народных примет, по которым можно узнать место на участке, где подземная вода находится на минимальной глубине. К таким приметам, в частности, относятся:
Примета #1: наличие растительности определенных типов: ивы, березы, щавель, брусника, багульник, черемуха и др.;
Примета #2: большое количество мелких насекомых, вьющихся над определенным участком;
Примета #3: реагирование специальной рамки или виноградной лозы.
Такие приметы, естественно, возникли не на пустом месте и они дают возможность определить место под скважину, но есть одно но. С помощью таких признаков можно определить лишь нахождение самого верхнего водоносного слоя, качество воды в котором пригодно лишь для полива, но ни в коем случае не для питья и приготовления пищи. К тому же, что немаловажно, такой слой часто бывает достаточно бедным на воду и скважина на нем не прослужит вам долго.
Естественно, большинство людей интересует вопрос, как определить место для скважины под воду, которую можно будет использовать не только для полива, но и в бытовых целях. Сразу скажем, что такое место вы можете выбрать совершенно произвольно, ведь современные буровые установки в любом случае доберутся до водоносного слоя, на какой бы глубине он не находился. Учитывать следует лишь удобство такого места для дальнейшей эксплуатации скважины и еще ряд важных правил.
Читайте также: Как правильно найти водоносный слой на участке
Как узнать и определить где выбрать место для скважины
Собираясь расположить скважину на участке и выбирая место, где лучше бурить, следует учитывать ряд важных факторов.
Фактор #1: Ландшафт участка
Если ваш участок неоднороден по своей высоте, то выбирать место для бурения скважины следует на возвышенности. Если вы пробурите скважину в низине, то она будет постоянно подтапливаться дождевой и талой водой, что затруднит как ее эксплуатацию, так и повлияет на качество воды из нее.
Фактор #2: Растительность на участке
Учитывать в таком случае следует то, что скважина не должна находиться в непосредственной близости от крупных деревьев. Нежелательными для скважины являются как опавшие листья с таких деревьев, продукты гниения которых могут попасть в воду из нее, так и корни, способные со временем разрушить конструкцию кессона.
Фактор #3: Удаленность от дома, септика, других хозяйственных построек
Совершенно не случайно разработаны нормативы, по которым правильно располагать скважину следует на расстоянии не менее 5 метров от дома и 25-ти метров от септика. Объясняются эти требования тем, что при меньших расстояниях очень велик риск того, что сточные воды или отходы из септика могут попасть в воду из скважины, что сразу сделает ее вредной для здоровья. Именно из этих же соображений не следует делать скважину рядом с курятниками, свинарниками и постройками для содержания других домашних животных.
Фактор #4: Наличие подъездных путей
Для того, чтобы пробурить скважину, необходимо наличие свободного места, так как такая процедура выполняется с использованием грузовой техники и габаритной буровой установки. Для того, чтобы специалисты по бурению не испытывали сложности в процессе выполнения своей работы, требуется свободный участок с габаритами 4 на 9 метров. Естественно, что бурить скважину можно только вне дома, внутри готового строения сделать это не получится. Очень важно учитывать и то, чтобы над местом бурения не было линий электропередач, так как буровая установка может их повредить. Даже когда скважина пробурена и нормально функционирует, ее необходимо периодически обслуживать с использованием специальной техники. Так что вопрос о том, снаружи или внутри построек расположить скважину, отпадает автоматически.
Как видите, при решении вопроса обеспечения водой своего дома, важнее даже не найти воду, а правильно выбрать место для расположения будущей скважины.
Читайте также: Из скважины идет желтая мутная вода с глиной и песком
Где лучше пробурить скважину
При покупке загородного дома или участка собственнику в первую очередь стоит задуматься о заказе бурения водяной скважины. Но и о месте бурения стоит задуматься заблаговременно. Чтобы прошла техника в ваш участок, позаботьтесь о выборе места заранее.
Когда вы покупаете участок для строительства дачи или коттеджа вы в первую очередь необходим источник чистой воды. С эти помогает справиться бурение скважины на воду. Но тут встает другой вопрос. Где именно пробурить такую скважину?
Рассмотрим некоторые рекомендации от специалистов, которые помогут вам выбрать нужное место для бурения скважины:
Не нужно бурить скважину на проходе. Лучше расположить ее подальше от чужих глаз;
Запомните, скважина требует периодического обслуживания буровой установкой. Поэтому продумайте план вашего участка еще до начала строительства. Будет довольно обидно, если для подъезда машины вам нужно будет сносить гараж или забор;
Чем ближе скважина расположена к дому, тем меньше вам понадобится труб для подведения воды в дом;
Бурить скважину нужно на расстоянии не менее 3-х метров от всех строений. Также стоит защитить близстоящие здания от брызг, которые возникнут во время бурения;
Помните, что буровая установка сможет проехать в ворота диаметром не менее 2,5 метро;
Следует помнить, что мачта буровой установки длинной около 10 метров. Поэтому выбирайте место, над которым нет электрических проводов. Иначе вы можете остаться без света;
Не нужно располагать скважину на пути движения вашего автомобиля. Кессон может не выдержать такой нагрузки.
В итоге получается, что располагать скважину нужно не слишком близко к зданию (может привести к повышению влажности в помещении) и не слишком далеко (приведет к дополнительным затратам). Если вы сами не в состоянии этого сделать, то обратитесь к компании, которые занимаются бурением скважины. Их специалисты помогут вам с выбором места бурения.
И самое главное скважина не должна располагаться рядом с проезжей частью или рядом с электрокоммуникациями.
Скважину или колодец лучше сделать на участке? — Реальное время
Колодец или скважина: недостатки и преимущества
Очень редко бывает так, чтобы участок был подключен к централизованному водоснабжению. Решать вопрос добычи воды для хозяйства в таком случае можно двумя основными способами: выкопать колодец или обустроить скважину. Что будет удобнее обустроить на вашем участке — решать вам.
Дедовский метод — колодец
Колодец — это своеобразная шахта, в среднем глубиной 10—15 метров, в которой накапливается вода из ближайшего водоносного горизонта. Принципиальным отличием от скважины становится диаметр — минимум метр. Именно благодаря диаметру колодец обретает свое главное свойство — он заполняется водой. А добывается эта вода разным путем — чаще всего в современном мире используют насос, который подает ее на-гора, но право на существование имеет и старорежимная вертушка с цепью и ведром (правда, сейчас такая экзотика практически не используется).
Шахта колодца обустраивается бетонными кольцами с пазовым соединением или ровными стенками. От того, насколько хорошо закрыты стыки, будет зависеть герметичность колодца. Причем это касается и впуска воды внутрь шахты, и вытекания из нее. Иногда бетонную шахту делают и монолитной — как правило, такие армированные кольца отливают сверху, по мере выкапывания. Кстати, здесь кроется еще одно отличие колодца от скважины — скважину бурят, а колодец — выкапывают (реже, если вдруг вы решили строиться на скале, выдалбливают или выбивают).
Достоинства и недостатки колодца
Каждый сам определяет, каким образом ему удобнее организовывать водоснабжение на участке. Кому-то лучше со скважиной, а кто-то решается на колодец. Перечислим объективные достоинства колодца по сравнению со скважиной.
Фото: ivd.ru
Возможность обустроить на любом грунте. Выкопать (или выдолбить) колодец можно везде — тип грунта влияет только на скорость этого процесса или его трудоемкость. А под скважину иглу можно забить в песок или в супесь — с глиной или тем более камнем будет гораздо сложнее.
Неприхотливость в плане насоса: в колодец можно установить самый простой и дешевый насос, тогда как в скважину придется ставить насосную станцию. А если вдруг отключится электричество — воду из колодца можно будет спокойно набирать с помощью ведра и веревки.
Высокая производительность и больший дебит — даже слабый водоносный слой благодаря большому диаметру шахты не станет проблемой: вода ведь накапливается в шахте, и ее вполне хватит для хозяйственных нужд. А при равных характеристиках водоносного горизонта производительность колодца всегда выше.
И наконец, декоративность. Колодец на участке при определенной доле фантазии можно декорировать и превратить в домик, мельницу или в другой объект ландшафтного дизайна.
Есть, конечно, у колодца и минусы. И самый жирный из них — трудоемкость и дороговизна обустройства. Кольца стоят денег, работа по выкапыванию стоит дорого, особенно если у вас плотный и сложный грунт.
Фото: expert-h3o.ruЧто такое скважина
Водяная скважина — еще один популярный способ организации частного водоснабжения. По причине простоты устройства она даже чаще востребована, чем колодец. А отличается она от него технологией обустройства (ее бурят, а колодец копают) и диаметром (диаметр обсадной трубы у скважины варьируется от 9 до 17 см — так что тут вода накапливаться точно не будет, и каждый раз вы будете брать воду прямо из водоносного горизонта).
Скважины бывают разных типов, в зависимости от породы и глубины залегания.
Скважину на песок часто называют абиссинской. Она закладывается на глубину до 15 метров, а еще она очень узкая: всего 25—40 мм в диаметре. Такие скважины называют еще иглами — на конце трубы, которой пробивают грунт, есть острый стальной наконечник. «Абиссинки» вам хватит на семью, если водоносный горизонт довольно сильный. А если дебит горизонта низкий, абиссинскую скважину можно дополнить накопительным резервуаром (но это дополнительные сложности).
Скважина на известь — глубинная артезианская. Их питают от водоносных слоев, расположенных в известняковых породах, их залегание начинается примерно на 50 метрах от поверхности земли (но умельцы умудряются пробуриться и на 100 метров).
Осторожно: российское законодательство в области недропользования разрешает использовать подземные воды из любых горизонтов, но есть нюансы. Во-первых, суточный объем использования не должен быть выше 100 кубометров воды (столько вылить, честно скажем, будет сложно). Во-вторых, вода не должна будет использоваться для коммерческих нужд (ну то есть кафе в палисаднике открыть не получится). И в-третьих (и самых коварных), этот водоносный горизонт не должен быть источником централизованного водоснабжения. При этом речь идет о водозаборах из песчаных слоев — потому что артезианскую скважину на известняк можно бурить только по лицензии. А частник по этому же закону не имеет права на получение такой лицензии. Получается, что если вы выбрали скважину, то убедитесь, во-первых, что из вашего водоносного горизонта не питается какой-нибудь симпатичный поселок неподалеку, а во-вторых, все-таки лучше обойтись «абиссинкой» — использование артезианской воды может привести к штрафу.
Фото: remoo.ruПлюсы и минусы скважин по сравнению с колодцами
Рассмотрим абиссинскую скважину. У нее, по сравнению с колодцами, есть несколько ощутимых преимуществ.
Простота. Конструкцию из наконечника, трубы и фильтры можно собрать самостоятельно, а забивается тонкая труба в грунт (особенно в песчаный) и вовсе проще простого. С многодневным выкапыванием колодца не сравнить.
Скорость. Этот пункт вытекает из предыдущего: пробить скважину иглой можно за день. В случае с колодцем это розовые фантазии.
Дешевизна. Абиссинская скважина обходится куда дешевле колодца (разумеется, если водоносный горизонт достаточно многоводный и не приходится устраивать накопительные емкости в земле).
Минусы мы уже рассматривали при разборе колодцев: из «абиссинки» воду нужно будет качать насосом, ее практически невозможно быстро устроить в глинистом или скальном грунте (придется пробивать шурф, что по трудозатратам от колодца не особенно отличается). И еще нужно очень тщательно соблюдать технологию, обязательно обращая внимание на фильтрующий элемент.
Надежнее и долговечнее всего — артезианские скважины, но они теперь практически вне закона.
Фото: бурсервис39.рфГде лучше выкопать колодец или пробурить скважину
Поскольку из своего домашнего водозабора вы будете брать воду для питья, то нужно соблюсти все положенные нормативы по его расположению.
От фундамента дома — 3—5 метров, за исключением случаев, когда водозабор организовывается внутри периметра.
От курятников, свинарников, коровников и прочих «домиков для животных» — не менее 30 метров.
От гаражей и сараев — не менее одного метра.
От деревьев — не менее четырех метров.
От кустарников — не менее одного метра.
От бани, прачечной или туалета — не менее 50 метров. Эта норма самая строгая, но это обусловлено тем, что вам все-таки нужна чистая вода.
От локальных очистных сооружений закрытого типа — не менее 20 метров.
От забора и проезжей части — не менее пяти метров.
От соседского забора — не менее одного метра.
Людмила Губаева
Недвижимость Татарстан
Где и когда лучше бурить скважину на участке
Автономное водоснабжение – не роскошь, а насущная необходимость для множества владельцев коттеджей и дачных домов. Чтобы правильно обустроить систему, важно выбрать время, когда лучше бурить скважину, определить место и решить еще множество организационных моментов. Все это достаточно просто, стоит только взвесить все доводы «за» и «против».
Как правильно выбрать время для бурения?
Традиционно считается, что все строительные, а так же буровые работы нужно проводить в теплое время года. Действительно, зимой грунт промерзает, что теоретически затрудняет все манипуляции. Однако современная техника позволяет вести работы по бурению скважин и при отрицательных температурах.
Собственно, ограничений по времени года, практически, не существует. Напротив, у каждого сезона есть свои преимущества и недостатки. Если нет особой спешки, владельцу участка стоит выбрать для себя оптимальное, наиболее «выгодное» время года:
Весна
Несмотря на то, что это традиционная пора начала всевозможных, в том числе и строительных, работ на участках, для бурения скважин этот сезон – не самое лучшее время. Весенний паводок серьезно повышает уровень грунтовых вод, поэтому крайне сложно определить уровень залегания основного водоносного пласта. Кроме того тяжелая техника легко может повредить ослабленные грунтовые дороги и почву на участке.
При проведении буровых работ весной сложно определить уровень залегания основного водоносного пласта
Лето
Аргументом «за» бурение скважины в этот сезон можно считать естественное осушение почвы, что облегчает поиски водоносного слоя. Комфортная температура воздуха и почвы благоприятствует проведению изыскательских работ. Большинство владельцев участков стремится обустраивать скважины именно в это время, поэтому возникают очереди на бурение. Кроме того из-за наплыва клиентов специалисты, производящие работы, обычно спешат, что может привести к менее качественному результату. При обустройстве рабочей площадки и подъезда к объекту могут быть повреждены растения на приусадебном участке.
Осень
Первые осенние месяцы так же благоприятны для бурения. После летней жары грунт осушен, проблем с определением водоносного слоя нет. Комфортные температуры не затрудняют бурение скважины на участке. Специалисты считают этот сезон, начиная с конца лета, лучшим для обустройства скважин глубиной до 25 м. В более холодное время обычно делают «заготовку» для зимних работ, выполняя частичное бурение на уровень промерзания грунта. Таким образом, дальнейшие работы можно будет проводить даже в холодное время года без малейших затруднений.
Зима
Несмотря на устоявшееся мнение о невозможности проведения изыскательских работ зимой, в этот сезон обустраивается достаточно большое количество скважин. Связано это с тем, что осадки в зимнее время не влияют на уровень грунтовых вод. Подмерзшая почва на участке и на подъезде к нему не разрушается тяжелой техникой.
Многие переносят бурение скважины на зиму, когда качественный результат можно получить с меньшими финансовыми затратами
Глинистый раствор, использующийся при бурении, будет легко смыт весенним паводком, оставив чистый участок. Решающим фактором для многих становится сезонное падение цен на работы. Профессионалы считают, что зимой можно качественно бурить скважины любой глубины, но начальные работы лучше выполнить осенью, до промерзания почвы.
Где лучше обустроить скважину?
Множество любителей комфорта уверены, что идеальное место для скважины – подвал их дома. Это очень спорное решение. Трудности начинаются с бурения, которое в принципе возможно только на первом этапе строительства, максимум при стоящем фундаменте. Дальнейшее обслуживание системы, а особенно ремонт в таких условиях будут крайне затруднены, если даже не невозможны.
Поскольку некоторые операции можно осуществить только с участием тяжелой техники, загнать которую в подвал дома не представляется возможным. Единственный действующий вариант в таких условиях – неглубокая скважина, оборудованная самовсасывающим насосом, расположенным на поверхности. Выгода от принятия такого решения – отсутствие необходимости тянуть трубопровод от скважины до дома. Но это преимущество легко перекрывается множеством серьезных недостатков.
Конечно, лучшее место для скважины — неподалеку от дома. Но нужно брать в рассмотрение карту водоносных слоев — как глубоко придется бурить?
Обдумывая, где бурить скважину на участке, нужно учитывать несколько важных аспектов:
Для облегчения подведения водопровода, экономии на обустройстве трубопровода нужно располагать скважину как можно ближе к дому. Однако это расстояние не может быть меньше 3 м.
Место бурения должно быть удалено от потенциальных источников загрязнений, таких как выгребная яма, свалка, навозные кучи не менее чем на 50-100 м.
Скважину нельзя обустраивать в самой низкой точке участка, иначе в паводок и во время обильных осадков доступ к кессону или бетонному колодцу будет серьезно затруднен. Кроме того, стальной кессон герметичен, а бетонный колодец почти невозможно сделать непроницаемым для влаги, что может привести к загрязнению скважины поверхностными водами. Еще один нюанс: уклон в точке бурения должен быть меньше 35°.
Расстояние от дома до скважины не должно быть меньше 3 метров
К участку, на котором будет располагаться скважина, нужно обеспечить свободный проезд для буровой установки. Его размеры не должны быть меньше 3 м в ширину. Площадка для установки обычно выбирается не менее чем 4х9 м. Не стоит забывать и о высоте оборудования: буровая мачта редко бывает ниже 10 м. Нужно внимательно осмотреть все близлежащие деревья, электрические провода и т.п., чтобы обеспечить механизму беспрепятственный проезд и место для работы. Кроме этого необходимо учесть, что для наращивания буровой колонны потребуется порядка шести метров свободного пространства в кормовой части установки.
На благоустроенном участке стоит обдумать все пути въезда и размещения тяжелой техники, чтобы свести к минимуму всевозможные нарушения ландшафта. Стоит постараться обеспечить как можно больший по размеру участок для размещения, поскольку кроме собственно буровой установки может понадобиться разместить водовозку с буровым раствором или кунг для рабочих.
Участок для буровых работ должен быть максимально большим и свободным
Все вопросы, связанные с тем, когда и где лучше пробурить скважину решаются довольно легко. Нужно только с особым вниманием рассмотреть все возможные варианты, учесть достоинства и недостатки каждого решения. Грамотно обустроенная скважина станет основой для автономного водоснабжения, позволяющего наслаждаться благами цивилизации в любом, даже самом удаленном от крупных мегаполисов, месте.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Вода из колодца и городская вода: за и против
При покупке дома будущие домовладельцы должны решить, комфортно ли им пользоваться колодезной водой, городской водой или и тем, и другим. Те, кто привык к тому, что городская вода снабжает их водой, имеют определенные предвзятые представления о колодезной воде. Точно так же те, кто привык к колодезной воде, с подозрением относятся к городской воде. Правда в том, что и колодезная, и городская вода могут быть отличным вариантом для вашего дома. . . или нет. Чтобы помочь вам принять лучшее решение, вот плюсы и минусы колодезной и городской воды.
Вода из колодца
Когда дом снабжается колодезной водой, это означает, что они получают воду для питья, купания и очистки из частного колодца на своей территории. Скважины строятся путем бурения в земле и доступа к подземному водоносному горизонту. Затем эта вода закачивается в дом. Дом с колодцем можно подключить к городской канализации или использовать септическую систему.
Плюсы:
Вы не получите счет за воду. Если вода поступает из вашего собственного колодца, вы не будете получать ежемесячный счет за воду. Если вы используете септическую систему, вы не будете получать ежемесячный счет за пользование канализацией. Как правило, иметь меньше счетов — это хорошо.
Вода из колодцев обычно более свежая, с высоким содержанием питательных веществ и минералов. Поскольку колодезная вода поступает из подземного водоносного горизонта, а не из сточных вод или поверхностных вод, она имеет тенденцию быть чище и свежее. Грунтовые воды также богаты полезными питательными веществами и минералами, полезными для организма, в том числе для детей.Кроме того, вода из колодца с высоким содержанием минералов часто бывает вкуснее.
Колодезная вода обычно защищена от загрязнения во время стихийного бедствия. Стихийные бедствия, такие как наводнения, как правило, нарушают способность города распределять полезную воду в дома. Колодцы обычно не подвержены этой проблеме, если только бедствие не является особенно серьезным и широко распространенным.
Минусы:
Вода из колодца зависит от электричества. Колодезную воду нужно откачать из-под земли.Если отключится электричество, то ваш насос перестанет работать. Если ваш насос перестает работать — нет воды. Убедитесь, что у вас есть альтернативный источник электроэнергии (генератор, солнечная энергия), или будьте готовы обойтись без воды, если электричество отключится.
Вы несете ответственность за качество и количество воды. Если у вас иссякнет колодец, это не проблема города. Поскольку скважина находится на вашей территории, вы несете ответственность за любое необходимое обслуживание, ремонт или дополнительное бурение.В зависимости от ремонта это может быть довольно дорого. Вы также несете ответственность за качество своей колодезной воды. Вы должны регулярно проверять воду, чтобы убедиться, что она безопасна для использования.
Вода из колодца может быть загрязнена. Химические вещества, радиация, сточные воды и мертвые животные — все это потенциальные загрязнители, которые могут загрязнять колодезную воду. Бегство с ферм, септических систем, атомных электростанций и попадание мертвого животного в ваш источник воды может повлиять на качество воды в вашем колодце.Фактически, проверьте эти статистические данные из EP
Основными источниками загрязнения питательными веществами являются удобрения, навоз, сбросы очистных сооружений, моющие средства, ливневые сточные воды, автомобили и электростанции, вышедшие из строя септики и отходы домашних животных
15 000 Примерно количество водоемов в США, поврежденных * питательными веществами 101 000 миль рек и ручьев, поврежденных * питательными веществами в Соединенных Штатах ** 3 500 000 акров озер и водохранилищ, поврежденных * питательными веществами в Соединенных Штатах **
> 20% Процент неглубоких бытовых колодцев в сельскохозяйственных районах с уровнем нитратов выше нормативов для питьевой воды.Более 90% людей, живущих в Миссисипи, получают питьевую воду из грунтовых вод
Понятно, что если у вас есть колодезная вода, ее необходимо регулярно проверять. Убедитесь, что вода не содержит загрязняющих веществ, таких как химические вещества, тяжелые металлы, бактерии и паразиты, — это ваша ответственность, и вы должны отнестись к этому серьезно.
Хорошая новость заключается в том, что при регулярном тестировании и / или использовании фильтра для воды в доме вы можете спокойно отдыхать, так как ваша вода свежая и здоровая.
Городская вода
Если вода подается в ваш дом из города, это означает, что город собирал воду, подвергал ее процессу очистки, а затем доставлял ее в ваш дом по трубам.Как и в случае с колодезной водой, есть свои плюсы и минусы.
Плюсы:
За качество и количество воды отвечает город. Когда вы открываете кран, вам не нужно беспокоиться о том, когда он был протестирован в последний раз. Вы можете быть уверены, что он постоянно проходит испытания в городе и соответствует требованиям EPA по качеству или даже превосходит их. По этой причине многие люди предпочитают городскую воду — ею становится на одну вещь меньше, чем нужно управлять. Город несет ответственность за снабжение вашего дома чистой водой.Помимо обеспечения безопасности воды, город также добавляет в воду полезные питательные вещества и минералы (которые были потеряны в процессе фильтрации) для защиты здоровья населения. Если вас когда-либо беспокоит качество вашей воды, вы всегда можете попросить город проверить вашу воду. Кроме того, город отвечает за предоставление ежегодных отчетов о подаче воды в дома.
Городская вода доступна в большинстве мест. Если вы не переезжаете в очень сельскую местность, велика вероятность, что к вашему дому подключили городскую воду.Чтобы получить доступ к этой воде, вам нужно только попросить город включить ее.
Ипотечные кредиторы предпочитают городскую воду. Поскольку колодезная вода может быть непредсказуемой, а городская вода более регулируется, ипотечные кредиторы предлагают домовладельцам более выгодные ставки на городскую воду.
Con
Городская вода менее пресная, чем колодезная. Городская вода собирается из сточных и поверхностных вод. Это означает (обычно), что он контактировал с большим количеством загрязнителей и химикатов, чем вода, находящаяся под землей.Кроме того, поскольку городская вода прошла тщательную фильтрацию и химическую обработку, на вкус она может быть не такой освежающей, как вода из колодца.
Городская вода может быть дорогой. В национальном масштабе города увеличивают счета за воду. По мере того, как вода становится все более загрязненной, ее становится труднее обрабатывать. Хотя очень удобно, чтобы за воду отвечал кто-то другой, это также становится очень неудобным счетом. Домовладельцы должны начать думать о будущем воды в своем городе и осознавать, что это очень важный ресурс, который находится под угрозой.Чистая вода стоит каждого пенни, потому что мы не можем жить без воды.
Городскую воду может отключить кто-то другой. Поскольку город управляет водой, они могут ее отключить. Если вы не можете платить, город может отключить воду. Если городу неожиданно понадобится очистить воду, они могут отключить ее без предупреждения. Отключение подачи воды для лечения — редкое явление, но все же это то, что вы не можете контролировать.
Городская вода может быть загрязнена в больших количествах. Стихийные бедствия, такие как наводнения, могут вызвать крупномасштабное загрязнение системы водоснабжения города. Поскольку вода, трубы и оборудование нуждаются в очистке, может пройти много времени, прежде чем вода станет безопасной для использования. Рекомендации по кипячению воды должны выполняться ВСЕГДА до тех пор, пока они опубликованы.
Фильтры для воды для всего дома
Практический результат: всем нам нужна чистая и здоровая вода. Будь у вас вода из колодца или из города, вы можете расслабиться, зная, что ваша вода самая лучшая из возможных, если использовать фильтр для воды для всего дома.Независимо от того, откуда берется вода и что в ней, большинство фильтров для воды в доме могут гарантировать, что вода, выходящая из вашей раковины, безопасна и имеет прекрасный вкус. Если вас беспокоит качество воды, не стесняйтесь позвонить в Riechelt Plumbing. Мы можем протестировать вашу воду, сообщить, где вы находитесь, и предоставить вам лучшие варианты для вашего бюджета и потребностей в воде
Опубликовано 30 апреля 2020 г.
Категория: Вода
Влияние скважин на стоимость собственности
Бурение водозаборной скважины имеет несколько ключевых преимуществ для нынешних домовладельцев.Колодец на участке, требующий обширного полива, может сэкономить деньги, когда дело доходит до полива ландшафтов, сельскохозяйственных культур и газонов. Колодец, производящий питьевую воду, можно использовать в доме, что поможет еще больше снизить счета за воду. Эти преимущества будут переданы любым новым владельцам собственности, а это означает, что бурение работоспособной скважины часто может повысить стоимость собственности, когда она будет размещена на открытом рынке.
Затраты на бурение скважины
По данным Университета Миннесоты, бурение новой водозаборной скважины на участке может стоить от 10 до 20 долларов за фут длины скважины, в зависимости от того, насколько легко пробурить почву.Это означает, что домовладельцу будет намного легче окупить затраты с помощью проекта колодца с уровнем грунтовых вод, который находится близко к поверхности и легко доступен. Добавление систем очистки может сделать скважину намного дороже, но также может повысить ее стоимость.
Повышение стоимости дома
В общем, создание успешной скважины повысит стоимость собственности. Однако из-за большого количества переменных может быть сложно точно определить, сколько именно стоит. Есть много разных типов колодцев, используемых для разных целей.Некоторая ценность обычно добавляется несмотря ни на что, если только колодец не загрязнен или больше не работает. В этом случае может потребоваться новый колодец, чтобы извлечь выгоду из наличия стены на участке.
Тип скважины
Тип скважины часто определенным образом влияет на стоимость. Например, для большинства домов колодец, который поставляет воду для питья, стирки одежды, душа и других общих целей, принесет наибольшую пользу, потому что его можно использовать, не прибегая к коммунальным платежам за воду.Колодец, основанный на орошении, имеет более ограниченную ценность, но может значительно повысить ценность сельскохозяйственных угодий или земель с обширным ландшафтным дизайном. Геотермальный тепловой насос подключается к земле в виде колодца, который экономит на затратах на электроэнергию и может повысить стоимость недвижимости более прямым способом.
Качество воды
Качество воды играет жизненно важную роль в принятии решения о том, какую ценность колодец добавляет к собственности. В штатах действуют разные законы, защищающие пользователей от использования воды, в которой могут быть бактерии или токсичные химические вещества.Иногда могут потребоваться дополнительные очистители. В других случаях скважина пробуривается в месте, неподходящем для питьевой воды, и домовладелец должен переместить ее, чтобы добавить реальную ценность.
При строительстве дома учитывать колодец и городскую воду
Вернуться к ресурсам
Строительство нового дома — это увлекательно. У вас есть возможность настроить недвижимость в соответствии с потребностями вашей семьи. Однако создание идеального дома — это больше, чем просто планирование планировки и выбор элементов дизайна.Вы также должны принимать критически важные инфраструктурные решения.
Вопросы, которые возникают в связи с внутренним устройством вашего нового дома, часто имеют сложные технические ответы, и есть большое давление, чтобы выбрать правильные варианты. К счастью, соображения качества воды не должны увеличивать ваш уровень стресса.
Это несколько наиболее важных моментов, которые следует учитывать при выборе качества воды, а также быстрые советы по принятию разумных решений.
Будет ли в вашем новом доме собственная скважина или городская вода?
В некоторых районах существует гибкость в отношении водоснабжения, и вы можете подключить свой новый дом к муниципальной системе водоснабжения или установить частный колодец.Однако более вероятно, что это решение будет принято за вас в зависимости от местоположения объекта и наличия муниципальных услуг водоснабжения. У каждого есть свои плюсы и минусы, и то, как вы управляете качеством воды, сильно зависит от того, откуда она берется.
Это основные проблемы с водой для каждого варианта:
Частная вода из колодца
Самая большая проблема качества воды, с которой вы столкнетесь при использовании воды из частных колодцев, — это возможность загрязнения.Важно выбрать и установить соответствующие системы очистки и фильтрации, чтобы вирусы и бактерии не попали в ваш дом. Некоторые пользователи также борются с водой, которая кажется мутной. Обычно это происходит из-за растворенных в колодце твердых частиц. Например, из-за экстремальных погодных условий вода может затуманиваться частицами почвы.
Городское водоснабжение
Когда ваш дом подключен к городскому водопроводу, вода подвергается химической обработке для уничтожения вирусов и бактерий.Однако это вызывает совершенно другую проблему. Такая вода может быть неприятной для питья, приготовления пищи и купания из-за запаха и вкуса хлора.
Оба типа воды могут содержать растворенные минералы, поэтому проблемы с образованием накипи, окрашивания, вкуса и запаха могут повлиять на вас независимо от источника воды.
Какое качество воды в вашем районе?
Если ваш дом будет подключен к городскому водопроводу, следующим шагом будет исследование качества воды в вашем районе.Например, вода жесткая или мягкая? Есть ли какие-либо известные проблемы с загрязнителями? Есть ли у вас опасения по поводу конкретных загрязнителей?
Ваш муниципалитет издает Отчет об уверенности потребителей, в котором обсуждается качество вашей воды, поэтому вы можете начать свое исследование с копии этого документа. Тем не менее, вы можете рассмотреть вопрос о найме независимого эксперта по очистке воды, чтобы он проверил воду в вашем новом доме — на всякий случай.
Как обеспечить безопасность воды в колодце?
Если в вашем новом доме будет собственный колодец, вы несете полную ответственность за безопасность и качество водоснабжения в своем доме.Вы можете получить наилучший старт, спланировав колодец перед тем, как строить.
Местоположение вашего колодца влияет на количество и качество воды в вашем доме, поэтому найдите наилучшее возможное место для колодца, прежде чем окончательно составить план строительства. Затем определите, как вы будете контролировать качество воды.
Например, решение для домашней фильтрации, включающее эксклюзивную среду Crystal Right ™ от Water-Right, является популярным выбором для устранения нежелательного вкуса и запаха. Эта уникальная технология фильтрует железо и марганец, снижает жесткость и повышает pH воды в одном устройстве.Он доступен в их блоках серии Sanitizer Plus, а также в линейках продуктов Evolve и WaterCare. Кроме того, многие домовладельцы устанавливают систему обратного осмоса, которая предлагает дополнительную фильтрацию для устранения любых оставшихся проблем со вкусом, цветом и запахом. Если у вас есть проблема с бактериями, добавление системы УФ-обработки отключит и защитит вашу питьевую воду от любых организмов.
Какие варианты доступны для решения типичных проблем с качеством воды?
После того, как вы определили конкретные проблемы с качеством воды в вашем доме, вы можете предпринять шаги для принятия соответствующих решений.Вот некоторые из наиболее распространенных проблем и их решения:
Жесткая вода — Эта проблема вызвана растворенными в воде минералами, например кальцием и магнием. Если у вас жесткая вода, лучшим решением будет смягчитель воды. Эти приборы отфильтровывают минералы из воды, поэтому стиральная машина очищает одежду более эффективно, принимает душ более удовлетворительно, а в трубах не накапливаются минералы.
Железные пятна — Удаление следов железа с сантехники — дело трудное и трудоемкое.Высокое содержание железа также повлияет на вкус воды, придав ей металлический привкус. К счастью, эта проблема легко решается с помощью качественной системы фильтрации воды. Например, воздушные фильтры Impression Series ® и Impression Plus Series ® от Water-Right будут окислять железо, превращая его в частицы, которые легко удаляются фильтрующим материалом внутри.
Кислая вода — В зависимости от района, в котором вы строите, водоснабжение может не иметь нейтрального баланса pH.Вода, проходящая через ваш дом с низким pH (кислая), вызовет коррозию водопровода и сантехники в вашем доме. Установка нейтрализатора кислоты защитит ваши вложения и поднимет воду до менее коррозионного состояния.
Бактерии — Если колодец не закупорен должным образом, источник воды может подвергнуться заражению бактериями. Хотя это не вредно для вашего здоровья, оно будет вызывать неприятный привкус и запах в воде при использовании бытовых приборов и стирки. Также возможно, что употребление этих бактерий может вызвать проблемы с пищеварением, такие как диарея.Решение проблемы — колодец необходимо хлорировать, а трещину заделать. Наши друзья из компании Clean Water Testing предоставили инструкции о том, как хлорировать ваш колодец.
Ваш муниципальный отчет о качестве воды может оставить у вас вопросы без ответов, а качество воды из частных колодцев может неожиданно измениться. Рекомендуется, чтобы вода в домах с колодезной водой проверялась не реже одного раза в год, чтобы отслеживать эти изменения. Специалисты по очистке воды подробно расскажут о составе вашей воды, чтобы вы могли выбрать подходящие варианты фильтрации и очистки.
Связанные
Позвольте нам объединить вас с местным экспертом по водным ресурсам
плюсов и минусов покупки дома с колодцем — RISMedia |
Если вы подумываете о покупке дома в сельской местности, в доме может быть колодец. Некоторые люди предпочитают вкус воды из колодца городской воде, но у колодца есть свои недостатки.
Техническое обслуживание и ремонт Если вы покупаете дом с колодцем, вы будете владельцем колодца и будете нести ответственность за техническое обслуживание и ремонт. Колодец и трубы следует регулярно проверять на наличие трещин и коррозии. Колодец следует накрыть, чтобы не допустить попадания дождевой воды, животных и насекомых. Прежде чем строить что-либо рядом с колодцем, вы должны проверить государственные и местные нормы, чтобы избежать загрязнения воды.
Для работы насоса нужно платить за электричество. Если вы потеряете электроэнергию, электрический водяной насос не будет работать.Это означает, что вам нужно будет купить генератор или запастись водой в бутылках.
Что касается городской воды, то муниципальные власти отвечают за техническое обслуживание труб, очистку воды, проверку ее качества и доставку в дома. Если возникнет проблема, город заплатит за ее устранение.
Если будет продолжительный период без дождя, колодец может высохнуть, и вам, возможно, придется купить воду в бутылках или заплатить, чтобы выкопать новый колодец. Между тем, городские власти могут обеспечить всем жителям доступ к достаточному количеству воды во время засухи.
Загрязнение Городская вода обрабатывается химическими веществами, которые удаляют загрязнения и делают ее безопасной для питья, но они могут повлиять на вкус. Колодезная вода часто имеет заметно более свежий вкус, чем городская вода, потому что она не обрабатывается химическими веществами.
Иногда загрязняющие вещества, такие как химические вещества и отходы животноводства, просачиваются в колодезную воду из окружающей почвы. Загрязненная вода из колодца может вызвать рвоту и диарею. Колодезную воду следует регулярно проверять, и, возможно, ее необходимо профильтровать, чтобы ее можно было пить.Изменение вкуса колодезной воды может указывать на то, что она загрязнена и требует повторного тестирования. Вы несете ответственность за расходы на обследование и лечение.
Минералы Колодезная вода имеет высокое содержание минералов, которые могут сушить кожу, закупоривать поры и у некоторых людей вызывать прыщи и экзему. Минералы также могут вступать в реакцию с мылом и образовывать соли, вызывающие кожный зуд. Вы можете использовать фильтр для душа или средство для смягчения воды, чтобы избежать проблем с кожей, вызванных жесткой водой.
Стоит ли покупать дом с колодцем? Вода из колодца может быть вкуснее городской, но минералы и загрязнения могут повлиять на ваше здоровье.Также необходимо учитывать затраты на обслуживание, ремонт, испытания и генератор. Если вы думаете о покупке дома с колодцем, спросите, когда и как он был построен, как часто он обслуживается, были ли обнаружены какие-либо проблемы и как они решались, а также какова вместимость колодца. Прежде чем принять решение, внимательно взвесьте все за и против.
5 вещей, которые нужно знать при покупке дома с колодезной водой
Фото: istockphoto.com
Поиск нового дома увлекателен, но также может вызывать стресс, особенно когда ваш идеальный дом имеет некоторые неожиданные отличия, например, колодец. водная система.Тем не менее, с небольшим самообразованием и профессиональной поддержкой системы водоснабжения из таких источников, как CDC и EPA, вы можете с большей уверенностью сделать следующий шаг, чтобы инвестировать в недвижимость своей мечты.
Необходимо многое узнать, в том числе о местонахождении колодца, испытаниях на загрязнение колодезной воды и необходимых операциях по техническому обслуживанию. Понимание минимальной и оптимальной емкости скважины и скорости потока также важно.
Информация, представленная ниже, может помочь потенциальным покупателям дома лучше ознакомиться с ожиданиями системы водоснабжения из колодца перед покупкой дома.
1. Выясните, загрязнена ли колодец и безопасна ли вода для употребления.
Одним из наиболее важных шагов, которые необходимо предпринять перед тем, как переехать в дом с системой водоснабжения из колодца, является проверка воды на возможное загрязнение. Хорошая отправная точка для понимания обычного водного баланса — попросить текущего владельца увидеть результаты предыдущих тестов качества воды. Вода должна быть проверена на мутность, щелочность, pH, наличие минералов, бактерий и летучих органических соединений (ЛОС), таких как бензол.
Если вы отвечаете за тестирование воды, свяжитесь с окружным отделом здравоохранения, чтобы узнать, помогут ли они вам проверить наличие бактерий или нитратов. Если окружной отдел здравоохранения не может предоставить эту услугу, вы можете позвонить на горячую линию безопасной питьевой воды по телефону 800-426-4791 или посетить сеть лабораторий питьевой воды и сточных вод Агентства по охране окружающей среды, чтобы найти лабораторию, сертифицированную штатом. По результатам будет определено, загрязнена ли колодец и какие шаги необходимо предпринять для очистки воды.Скорее всего, это будет включать очистку воды и фильтрацию воды.
Фото: istockphoto.com
2. Емкость и дебит скважины должны соответствовать минимальным требованиям.
Знание того, сколько воды может вместить колодец, может показаться ненужным, пока вы не попытаетесь определить правильное количество дезинфицирующего средства для колодезной воды и не получите доступ к емкости колодца для справки.
Хотя нынешний владелец мог бы получить эту информацию, если бы он не отставал от технического обслуживания скважины, возможно, вам придется разобраться в этом самостоятельно.Определите вместимость колодца, найдя общую глубину колодца и радиус (половина диаметра) колодца, а затем введите числа в эту простую формулу:
π x радиус² x глубина = Объем
π r² d = V
Пример:
Скважину глубиной 70 футов и радиусом 0,25 фута можно рассчитать следующим образом:
3,14 x 0,25² x 70 = 13,7 кубических футов
Преобразуйте результат в галлоны путем умножения всего на 7.47.
13,7 x 7,47 = 102,5 галлона
Скорость потока также должна вызывать беспокойство, потому что большие семьи и дома, а также некоторые системы фильтрации воды, как правило, требуют более высокой скорости потока. В большинстве регионов минимальный расход для систем водоснабжения скважин составляет от 3 до 5 галлонов в минуту (галлонов в минуту). Тем не менее, в домах с 5 и более людьми может потребоваться система водоснабжения из колодца с расходом от 6 до 12 галлонов в минуту. Если скорость потока недостаточно высока, подумайте о модернизации скважинного насоса.
СВЯЗАННЫЕ С: Да, вы можете повторно использовать воду дома — вот как
3.Спросите, как обслуживается колодец, и обратитесь за профессиональной помощью, если это необходимо.
Прежде чем взять на себя ответственность за обслуживание системы водоснабжения из скважины, получите записи о техническом обслуживании у текущего владельца, чтобы определить, когда было завершено последнее техническое обслуживание, частоту технического обслуживания и любые обработки или изменения, которые были внесены в систему. Если у владельца нет данных о состоянии здоровья или нет, рекомендуется попросить профессионала проверить систему, прежде чем вкладывать средства в дом.Попросите профессионала убедиться, что нет никаких скрытых проблем, таких как треснувшая или оседающая обсадная колонна.
Как минимум, каждую весну систему водоснабжения следует проверять на предмет механических проблем, проверять один раз в год на наличие загрязняющих веществ, таких как бактерии группы кишечной палочки, нитраты и летучие органические соединения, а также проводить регулярные визуальные осмотры на предмет внешних повреждений или потенциальных мест загрязнения стоков . Кроме того, обязательно осмотрите крышку колодца или крышку на предмет повреждений и убедитесь, что она находится на высоте не менее 30 см от земли, чтобы предотвратить просачивание дождевой воды и загрязняющих веществ в воду колодца.
Фото: istockphoto.com
4. Колодец не должен находиться рядом с септиком в доме.
Это кажется настолько очевидным, если подумать, но важно отметить, что некоторые домашние системы необходимо размещать на некотором расстоянии от системы водоснабжения из колодца, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Одним из крупнейших источников перекрестного загрязнения является домашний септик, который предназначен для сбора отходов, их разложения и сброса сточных вод в окружающие дренажные поля.
Из-за этого процесса дренажные поля могут быть безудержным источником загрязнения воды, поэтому рекомендуется располагать колодец и септик на расстоянии не менее 50 футов, если колодец имеет водонепроницаемую оболочку. Если кожух не является водонепроницаемым, то расстояние между ними должно быть не менее 100 футов. Это расстояние также относится к другим источникам загрязнения, таким как хранилища навоза, хранилища топлива, сельскохозяйственные поля, дороги и водоемы.
СВЯЗАННЫЕ С: Лучшие фильтры для воды для всего дома для более здоровой воды
5.Защита колодца сохранит его в хорошей форме на долгие десятилетия.
Размещение, озеленение и регулярное обслуживание колодца могут способствовать долговечности системы, помогая сохранить колодец защищенным от повреждающих факторов. Эти факторы могут включать абразивный песок и отложения в скважинном насосе, продолжающуюся коррозию деталей насоса, высокие рабочие температуры, втягивание воздуха вместо воды и непостоянные источники питания, которые постоянно включаются и выключаются.
Чтобы избежать скопления песка и отложений, а также загрязнения воды, всегда убедитесь, что крышка колодца или крышка находятся на высоте не менее 30 см над землей и что в радиусе 12 футов вокруг колодца имеется постоянный травяной буфер. .Посредством постоянных проверок и испытаний воды можно выявить и устранить многие изолированные механические проблемы в системе, прежде чем они вызовут дополнительные проблемы во всей системе водоснабжения скважины.
При надлежащем техническом обслуживании системы водоснабжения могут прослужить от 10 до 30 лет, прежде чем вам потребуется обратиться к лицензированному или сертифицированному бурильщику водяных скважин и установщику насосов. Эти профессионалы могут вывести старый колодец из эксплуатации и построить новый.
Питьевая вода Часто задаваемые вопросы (FAQ) | Питьевая вода | Здоровая вода
Получите ответы на часто задаваемые вопросы о государственных и частных системах водоснабжения.
Источники воды
Откуда у меня питьевая вода?
В США одна из самых безопасных и надежных систем питьевой воды в мире. Ежегодно миллионы людей, живущих в Соединенных Штатах, получают воду из-под крана из общественной системы водоснабжения.
Питьевая вода в наши дома поступает из поверхностных или грунтовых вод. Поверхностные воды собираются в ручьях, реках, озерах и водохранилищах.Подземные воды — это вода, находящаяся под землей, где она собирается в порах и пространствах внутри горных пород и в подземных водоносных горизонтах. Мы добываем грунтовые воды путем бурения скважин и откачивая их на поверхность.
Вода поступает в ваш кран из поверхностных или грунтовых вод через местное водоканальное предприятие или через индивидуальную водопроводную систему, например, частный колодец.
Частный колодец использует грунтовые воды в качестве источника воды. Владельцы частных колодцев и других индивидуальных систем водоснабжения несут ответственность за безопасность своей воды от загрязняющих веществ.
Начало страницы
Общественные системы водоснабжения
Качество воды
Как регулируется моя питьевая вода?
Все общественные системы водоснабжения в США должны соответствовать стандартам и правилам, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Правила EPA, которые защищают общественные системы водоснабжения, не применяются к частным колодцам или другим индивидуальным системам водоснабжения. Владельцы частных колодцев несут ответственность за то, чтобы вода в их колодцах была безопасной от загрязнений.
Какие проблемы со здоровьем могут быть связаны с качеством воды?
Загрязняющие вещества в нашей воде могут вызывать проблемы со здоровьем, включая желудочно-кишечные заболевания, репродуктивные проблемы и неврологические расстройства. Младенцы, маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой могут подвергаться повышенному риску заболеть после употребления загрязненной воды. Например, повышенный уровень свинца может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у беременных женщин и маленьких детей.Федеральный закон требует, чтобы системы снижали количество определенных загрязняющих веществ до установленных уровней в целях защиты здоровья человека.
Как я узнаю, что вода в моем доме безопасна для питья?
EPA отвечает за безопасность общественного водоснабжения в Соединенных Штатах. В 1974 году Конгресс принял значок «Безопасная питьевая вода» Actexternal. Этот закон был направлен на защиту общественного питьевого водоснабжения страны, предоставив EPA полномочия устанавливать стандарты качества питьевой воды и контролировать государства, населенные пункты и поставщиков воды, которые соблюдают эти стандарты.В 1986 и 1996 годах в закон были внесены поправки для защиты питьевой воды и ее источников, включая реки, озера, водохранилища, родники и колодцы с грунтовой водой.
Как микробы и химические вещества попадают в мою питьевую воду?
Источников загрязнения наших систем водоснабжения может быть множество. К наиболее распространенным источникам загрязнения относятся:
Природные химические вещества и минералы (например, мышьяк, радон, уран)
Местные практики землепользования (e.г., удобрения, пестициды, животноводство, концентрированное кормление животных)
Производственные процессы
Перелив канализации
Неисправные системы очистки сточных вод (например, близлежащие септические системы)
EPA регулирует многие загрязняющие вещества, которые представляют известные риски для здоровья человека. EPA следит за тем, чтобы вода соответствовала определенным стандартам, поэтому вы можете быть уверены, что в вашей воде нет высоких уровней загрязнителей.
Как мне фильтровать воду в моем доме, если меня беспокоит качество воды?
Различные фильтры для воды имеют разные функции.Некоторые из них могут улучшить вкус воды, а другие могут удалить вредные химические вещества или микробы. Посетите страницу фильтров CDC, чтобы узнать больше о домашних фильтрах для воды.
Как удалить паразита Cryptosporidium из моей питьевой воды?
Паразит Cryptosporidium может выжить долгое время, даже после обработки воды хлором или йодом. Cryptosporidium можно удалить из воды путем фильтрации через фильтр обратного осмоса, фильтр «абсолютный один микрон» или фильтр, сертифицированный для удаления Cryptosporidium в соответствии с международным стандартом № 53 NSF для «удаления кист» или «уменьшения кисты.«Фильтрация не удаляет бактерии и вирусы. Обработка воды ультрафиолетовым светом неэффективна против Cryptosporidium при обычно используемых уровнях.
Как я могу узнать, было ли нарушение в наших стандартах на водоснабжение?
Если стандарты качества воды не соблюдаются, ваша общественная система водоснабжения должна предупреждать и уведомлять клиентов, если существует риск для их здоровья. Ежегодный отчет об уверенности потребителей (CCR) — еще один способ узнать о качестве воды в вашем районе и найти информацию о загрязнителях, возможных последствиях для здоровья и источнике воды.
Начало страницы
Тестирование воды
С кем мне нужно связаться, чтобы узнать больше о качестве воды в моем районе?
Каждый коммунальный поставщик воды должен предоставлять своим клиентам годовой отчет, известный как Отчет об уверенности потребителей (CCR). В отчете представлена информация о качестве питьевой воды в вашем регионе, включая источник воды, загрязнители, обнаруженные в воде, и то, как потребители могут принять участие в защите питьевой воды.Посетите веб-сайт EPA, чтобы найти значок местного CCRexternal.
Как часто местная система водоснабжения проверяет мою питьевую воду?
Частота тестирования питьевой воды зависит от количества обслуживаемых людей, типа источника воды и типов загрязнителей. Определенные загрязняющие вещества проверяются чаще, чем другие, что подтверждается значком «Безопасная питьевая вода» Actexternal. Вы можете узнать об уровнях регулируемых загрязняющих веществ в очищенной воде за предыдущий календарный год в своем годовом отчете об уверенности потребителей (CCR).
Какие распространенные загрязнители включены в это тестирование?
EPA устанавливает стандарты и правила для наличия и количества более 90 различных загрязнителей в общественной питьевой воде, включая видов E.coli , Salmonella и Cryptosporidium . Посетите веб-сайт EPA, посвященный списку кандидатов на загрязнение питьевой воды и внешнему значку нормативного определения, для получения дополнительной информации.
Что мне делать, если я хочу протестировать воду в моем доме?
В США одно из самых безопасных источников водоснабжения в мире.Однако, если вас беспокоят загрязняющие вещества в системе водоснабжения вашего дома, свяжитесь с вашим государственным инспектором по сертификации питьевой воды, чтобы получить список сертифицированных лабораторий в вашем штате. Внешний значок. В зависимости от того, сколько загрязняющих веществ вы хотите проверить, стоимость теста на воду может варьироваться от 15 до сотен долларов. Посетите веб-сайт Агентства по охране окружающей среды о безопасной питьевой воде, если у вас есть вопросы по методам тестирования
К кому мне обратиться, если моя вода имеет странный запах, вкус или внешний вид?
Изменение вкуса, цвета или запаха воды не обязательно является проблемой для здоровья.Однако иногда изменение может быть признаком проблем. Если вы заметили изменения в своей воде, позвоните в вашу компанию по коммунальному водоснабжению.
Если вы хотите проверить свою воду, внешний значок местного отдела здравоохранения должен помочь в объяснении любых тестов, которые вам нужны на различные загрязнители. Если местный отдел здравоохранения не может помочь, обратитесь в сертифицированную лабораторию штата для проведения теста. Чтобы найти государственную сертифицированную лабораторию в вашем районе, позвоните на горячую линию по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791 или посетите список внешних значков сертифицированной государственной лаборатории питьевой воды.
Начало страницы
Консультации по водным ресурсам
Как мне узнать, есть ли в моем районе рекомендации по кипячению воды или другие рекомендации по воде?
Ваша общественная система водоснабжения обязана сообщать жителям внешний значок, если качество воды не соответствует стандартам EPA или штата, или если возникла чрезвычайная ситуация, связанная с заболеванием, передающимся через воду. EPA устанавливает правила, когда жители должны быть уведомлены в зависимости от серьезности события загрязнения. Вы должны получать уведомления от средств массовой информации, таких как телевидение или радио, почта или другие каналы связи.Существует три уровня публичного оповещения:
Уровень 1 предназначен для наиболее серьезных и острых случаев загрязнения. Уведомление должно быть передано местными СМИ в течение 24 часов.
Tier 2 допускает 30-дневное уведомление.
Уровень 3 обеспечивает уведомление через годовой отчет об уверенности потребителей (CCR).
Если в моем районе есть рекомендации по кипячению воды, как мне продезинфицировать питьевую воду?
Чтобы продезинфицировать питьевую воду во время рекомендаций по кипячению воды, вы должны кипятить воду в течение как минимум 1 минуты (на высоте более 6500 футов кипятите воду в течение 3 минут).Кипячение воды в течение как минимум 1 минуты при непрерывном кипении убьет все вредные бактерии, паразиты и вирусы из питьевой воды. Вы также можете обработать небольшие объемы питьевой воды с помощью химического дезинфицирующего средства, такого как домашний хлорный отбеливатель без запаха, или с помощью фильтра для воды. Посетите страницу CDC по обеспечению безопасности воды для получения дополнительной информации.
Начало страницы
Частные колодцы
Какие основные типы скважин на грунтовые воды?
Согласно EPA, существует три основных типа частных питьевых колодцев (внешний значок): выкопанные, пробуренные и забивные.Правильное строительство колодца и постоянное обслуживание имеют решающее значение для безопасности вашего водоснабжения. Важно знать, какой у вас колодец. Тип колодца влияет на то, насколько вероятно загрязнение вашей воды и какие процедуры обслуживания вам следует соблюдать. Вы можете определить тип имеющейся у вас скважины, посмотрев на внешнюю облицовку и крышку колодца.
Как частный владелец колодца, нужно ли мне проверять колодец?
Да, как частный владелец колодца, вы несете ответственность за тестирование колодца, чтобы убедиться, что вода безопасна для питья.EPA несет ответственность за безопасность общественного водоснабжения в Соединенных Штатах. Однако EPA не контролирует и не обрабатывает питьевую воду из частных колодцев. Для получения информации о тестировании колодезной воды посетите страницу «Проверка колодцев питьевой воды».
Какие микробы и химические вещества мне следует проверить в моем колодце?
Несколько индикаторов качества воды (WQI) и загрязняющих веществ, которые следует проверить в вашей воде, перечислены ниже. Тест WQI — это тест, который измеряет присутствие и количество определенных микробов в воде.В большинстве случаев WQI не вызывают болезни; однако их легко проверить, и их присутствие может указывать на присутствие сточных вод и других болезнетворных микробов из фекалий человека и / или животных (фекалии). Для получения дополнительной информации об этих загрязнителях и WQI, пожалуйста, посетите страницу «Тестирование колодцев питьевой воды».
Показатели качества воды:
Всего колиформ
Фекальные колиформы / Escherichia coli (E. coli)
pH
Загрязняющие вещества:
Нитрат
Летучие органические соединения (ЛОС)
Другие микробы или вредные химические вещества, на наличие которых вам следует проверить, будут зависеть от того, где находится ваш колодец на вашем участке, в каком штате вы проживаете, а также в городской или сельской местности.Эти тесты могут включать в себя тестирование на свинец, мышьяк, ртуть, радий, атразин и другие пестициды. Чтобы узнать, не являются ли какие-либо из этих загрязнителей проблемой в вашем регионе, обратитесь в местный отдел здравоохранения или окружающей среды, чтобы узнать внешний значок.
Пожалуйста, помните, что если результаты вашего теста показывают, что в вашей воде есть микробы или химические вещества, вам следует обратиться в местный отдел здравоохранения или охраны окружающей среды за помощью в интерпретации теста, попросить совета о том, как реагировать на загрязнение, и проверить воду. довольно часто.
Когда мне следует сдать анализ здоровья?
Раз в год вам следует проходить проверку на содержание колиформных бактерий, нитратов, общего количества растворенных твердых веществ и уровня pH . Если вы подозреваете наличие других загрязняющих веществ, вам также следует проверить их на наличие. Однако сначала потратьте время на выявление потенциальных проблем, так как эти тесты могут быть дорогостоящими. Вам также следует проверить свое здоровье, если:
В вашем районе известны проблемы с водой из колодцев.
У вас возникли проблемы возле колодца (например,ж., наводнения, нарушение земель и близлежащие свалки).
Вы заменяете или ремонтируете любую часть своей скважинной системы.
Вы заметили изменение качества воды (например, вкуса, цвета, запаха).
Кто должен проверять мой колодец?
Государственные и местные департаменты здравоохранения или окружающей среды часто проверяют наличие нитратов, общих колиформных бактерий, фекальных колиформ, летучих органических соединений и pH. Департаменты здравоохранения или окружающей среды или окружные органы власти также должны иметь список сертифицированных (лицензированных) лабораторий в вашем районе, которые проводят тестирование на различные индикаторы качества воды (WQI) и загрязняющие вещества.Для получения дополнительной информации посетите страницы EPA ниже или обратитесь в местный департамент здравоохранения:
Моя колодезная вода имеет странный запах или привкус; я должен беспокоиться о том, чтобы заболеть?
Каждый раз, когда вы замечаете значительное изменение качества воды, вам следует ее проверить. Изменение вкуса, цвета или запаха воды не обязательно является проблемой для здоровья. Однако иногда изменения могут быть признаком проблем.
Как микробы и химические вещества попадают в мою колодезную воду?
Частный колодец использует грунтовые воды в качестве источника воды.Источников загрязнения грунтовых вод много. Некоторые из наиболее распространенных источников загрязнения включают:
Природные химические вещества и минералы (например, мышьяк, радон, уран)
Местные методы землепользования (например, удобрения, пестициды, животноводство, кормление животных, внесение твердых биологических веществ)
Производственные процессы
Перелив канализации
Неисправные системы очистки сточных вод (например, близлежащие септические системы)
EPA не регулирует частные скважины.Вы несете ответственность за проверку воды из колодца и убедитесь, что она безопасна.
9 основных вещей, которые нужно изучить, прежде чем копать колодец | Блог
Наличие частного источника воды может быть хорошим преимуществом. Вы не будете платить городской счет за воду, и в некоторых случаях ваша скважина может быть вычетом из налога.
Многие люди также выбирают колодец, потому что считают его более полезным для здоровья, чем вода, контролируемая муниципалитетом. Благодаря меньшему количеству химикатов в воде он может быть отличным выбором для вашего здоровья и защиты окружающей среды.
Прежде чем строить колодец, нужно понять, что вы делаете и чего ожидать. Вот что нужно изучить перед тем, как копать колодец.
1. Колодцы не всегда производят достаточно воды
Идея выкопать несколько футов вниз и найти фонтанный колодец может заинтересовать любого, желая иметь личный колодец. Однако это не всегда так.
Учитывайте целевое использование воды из колодца. Низкопродуктивные колодцы могут производить достаточно воды для ежедневного использования в личных целях, но вам может не хватить воды для полива вашего двора или наполнения бассейна.
Поговорите с соседями и поговорите с подрядчиком, чтобы узнать, сколько воды ожидать из вашего колодца. Даже если колодец не может обеспечить все ваши потребности в воде, возможно, стоит его выкопать, если вы сможете компенсировать часть своего водопотребления за счет городского водоснабжения.
2. Вам нужно испытать воду
Вы не узнаете качество воды, пока не испытаете его сами. Вам понадобится доступ к воде под поверхностью, чтобы собрать образец для тестирования.
В большинстве случаев тестирование воды выполняется просто и недорого.Во многих городах бесплатно предлагаются наборы для тестирования и результаты лабораторных исследований.
Задача состоит в том, чтобы получить образец, не вкладывая в первую очередь слишком много денег в лунку. Завершение рытья колодца — только для того, чтобы обнаружить, что вода плохого качества — может оказаться дорогостоящей ошибкой.
Опять же, в этой ситуации может помочь сосед. Если их колодец находится недалеко от того места, где вы хотите копать, спросите их о качестве воды.
Их вода может не соответствовать качеству воды из вашего колодца, но это отличное место для начала.
3. Какие земли на вашей почве могут находиться в вашей воде
Почему должна быть разница между качеством воды из колодца вашего соседа и воды из вашего колодца? В зависимости от того, как они обрабатывают почву вокруг колодца, их вода может иметь разные загрязнители.
Дождевая вода, удобрения, пестициды и природные загрязнители могут попасть в ваш подземный источник воды.
Для получения самой чистой воды не допускайте попадания на поверхность загрязняющих веществ, которые вы можете контролировать, таких как пестициды и удобрения.
4. Берегите колодец и воду
После завершения строительства колодца необходимо защитить его от загрязнения в будущем. Дождю, животным и мусору легче попасть в открытую яму в земле.
Убедитесь, что в вашем колодце есть возможность его прикрыть. Будьте осторожны с почвой и участком вокруг колодца. Опять же, пестициды и удобрения вокруг поверхности вашего нового колодца могут проникнуть через землю в ваш водопровод.
5. В вашем городе есть правила для колодцев
Изучите, прежде чем начинать раскопки.Есть ли в вашем городе правила относительно колодцев?
Убедитесь, что ваш колодец соответствует городским правилам безопасности и другим нормам, например:
На какой глубине нужно добираться до самой здоровой воды?
Насколько широким он может быть?
Как далеко он должен быть от строений?
Как далеко он должен быть от канализационных труб, чтобы вода оставалась безопасной?
Какие конструктивные элементы необходимы для соответствия нормам безопасности?
Вам нужно разрешение?
Перед копанием выучите правила, а затем следуйте им, чтобы убедиться, что ваш колодец безопасен, и чтобы избежать штрафов со стороны местных инспекторов.
6. Вам понадобится насос
Водяной колодец — это больше, чем сам колодец.
Если вы не планируете перекачивать ведро вверх и вниз в течение дня, вам понадобится насосная система для доступа к воде.
От простого ручного насоса на месте колодца до трубопровода и насосной системы к вашему дому — не забудьте встроить это в свои планы на колодец.
7. Это не так просто, как вырыть яму
К сожалению, построить колодец не так просто, как получить разрешение, а затем взять лопату и копать.
Для колодцев нужен план. Вы должны убедиться, что ваш колодец находится в нужном месте, чтобы найти нужную вам воду, и что он нуждается в структурной целостности, чтобы избежать обрушения.
Работайте с профессиональными инженерами для выполнения вашего проекта по копанию колодца. Благодаря их опыту у вас будет колодец, отвечающий вашим потребностям и безопасный для вас и вашей семьи.
Убедитесь, что вы выбрали лицензированного инженера. У них есть подготовка и опыт, чтобы правильно выполнять свою работу. Неквалифицированный инженер может стать дорогой ошибкой.
8. Скважины могут быть дорогостоящими
Если учесть все элементы, необходимые для рытья колодца, это не маленький проект. Цены на установку колодца могут отличаться. Убедитесь, что у вас есть бюджет на весь проект.
План по расходам, в том числе:
Ваш инженер
Плата за разрешения и проверки
Копание и крепление колодца
Трубы и насосы
Благоустройство территории после завершения скважины
Если все сделано правильно, затраты на создание колодца могут сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
9. Ваш колодец не может длиться вечно
Скважины могут работать всухую. Природа контролирует долговечность вашего водоснабжения.
Однако вы можете помочь продлить жизнь своему колодцу. Колодцы могут нуждаться в обслуживании. Следите за конструкцией и насосной системой и при необходимости выполняйте ремонт.
Расположение проводки в панельном доме: схема перед заменой
Панельные дома составляют немалую долю жилого фонда нашей страны. Благодаря простоте возведения и производительности строительства они стали популярным решением для увеличения количества жилплощади. Но появился и обратный эффект: крайне низкое качество постройки породило множество неприятностей, которые до сих пор не дают покоя жителям панельных домой. Одним из таких аспектов стала проводка.
Большинство квартир в «панельках» уже давно произшли первая или даже вторая замена проводки в панельном доме: большинство владельцев меняют устаревшие алюминиевые жилы на новые медные — это дает гораздо более высокую проводимость и снижает риск короткого замыкания. Повышенные требования к мощности сети не оставляют выбора жителям таких домов — рано или поздно «выбивающие» пробки натолкнут на мысль о том, что проводку все же необходимо совершенствовать.
При этом схемы расположения проводников нельзя назвать универсальными. Многие электрики и люди, решившие заняться ремонтом самостоятельно, часто натыкаются на изолированные жилы в самых неожиданных местах и замена электропроводки в панельном доме превращается в настоящее мучение. Типовая документация по расположению элементов электрической сети часто менялась. Также стоит учесть, что далеко не все прорабы ставили во главу угла тщательное выполнение плана — на выходе получалось, что схема проводки была практически хаотичной.
У всех без исключения жителей, которые решили всерьез модернизировать свое жилище, назревает резонный вопрос: как быть в таком случае. Существует сразу несколько способов не испортить проводку в «панельке» при ремонте или с первого раза найти нужный кабель при необходимости.
Типовая схема разводки
Типовая схема электропроводки квартиры непосредственно зависела от характеристик постройки и ее конструктивных особенностей. Ниже, к примеру, электропроводка в панельном доме для 21-й серии панельных домов — первого поколения панельных домов без каркаса.
Сразу стоит обратить внимание на несколько деталей:
В каждую комнату заводилась отдельная группа проводов, что позволяло не отключать от питания все помещения при ремонте (например, если производится замена проводки в квартире).
Для коридорных розеток, звонка и освещения перед квартирой использовалась отдельная распределительная коробка.
Отдельная ветка сети — кухня и светильники. Они имели увеличенное сечение кабеля, так как во многих домах 21-й серии не предусматривалась установка газовых плит и делался изначальный задел под использование электрических.
Для ванной и туалета отводилась отдельная линия. Распределительная коробка отсутствовала.
Если говорить в целом, то схема весьма простая и понятная — разобраться в ней сможет даже любитель. Но другой вопрос заключается в том, насколько следовали этим рекомендациям сами строители и электрики. На то было несколько причин:
Брак плит. Часто штробы, предусмотренные под прокладку проводки в многоквартирном панельном доме не имели должных габаритов — были забиты щебнем или бетоном. Поэтому часто разводка производилась под полом или в неподходящих для этого местах.
Простои в строительстве. Дома, постойка которых консервировалась на срок от двух лет и больше, давали очень сильную усадку — сказывались относительно большая высота и отсутствие каркаса. Поэтому стыки между плитами зачастую были неровными. Иногда именно эти промежутки электрики и использовали для закладки проводов и перед тем, как заменить проводку, их стоит проверить в первую очередь.
Желание сэкономить время. Также довольно прозаичная и весомая причина, которая стала причиной хаотичного расположения проводки в многоквартирном панельном доме.
Что в итоге? Выше вам была приведена схема типовой разводки кабелей, которая должна была бы быть в данной квартире. Ниже же — реальная схема, которая была создана одним из собственников в квартире панельного дома в процессе ремонта:
Отличия видны невоооруженным глазом:
распределительные коробки находятся не в тех местах;
проводники практически нигде не расположены паралельно полу и потолку;
вместо четырех линий сделано лишь две;
схема питания напрочь изменена.
Следовательно, напрашивается лишь один вывод: перед тем, как поменять проводку, можно узнать в паспорте дома его год заложения и серию, найдя затем в интернете типовую схему с учетом СНиП и ГОСТ. Но она практически во всех случаях будет сильно отличаться от оригинала по указанным выше причинам. Следовательно, обнаружение проводников в панельном доме лучше производить самостоятельно. Также важно заменить проводку в панельном доме в соответствии со всеми стандартами, чтобы ее работа, обслуживание и ремонт вызывали минимум хлопот (как на рисунке ниже). Стоит помнить: во многих сериях штробление стен под проводку запрещено — в ряде «панелек» все стены одновренно являются несущими и это может привести к очень плачевным последствиям.
Поиск с помощью прибора
Один из лучших методов, позволяющих обнаружить, где лежит проводка в панельных домах – прибор для поиска скрытых кабелей. Существует несколько вариаций устройства, которые работают по разным принципам. Наиболее примитивные измеряют напряжение магнитного поля: ток, проходя по проводу, создает вокруг него силовые линии — их и регистрирует прибор. Недостаток у такого метода есть и он довольно существенный: провод может быть обесточенным и благополучно «забытым» в стене мастером во время предыдущей перепланировки. Также у таких решений довольно низкая помехоустойчивость, хотя современные решения лишены этого недостатка. Отдельного внимания заслуживают и самодельные устройства, но в большинстве случаев у владельца квартиры не будет ни времени, ни деталей, ни необходимых навыков для его создания.
Другой вариант — небольшой металлоискатель. Он работает по обратному принципу. Если первый вид приборов регистрировал магнитное поле, излучаемое проводом, то второй — генерирует его. На практике это может и не дать особых преимуществ при поиске кабелей, хотя обесточенные участки сети может находить только такой прибор. Другое дело, что помимо проводников он ищет еще и арматуру: при работе с перфоратором это станет огромным плюсом. Так что в долгосрочной перспективе именно такой датчик скрытой проводки рекомендуется приобрести.
Наиболее распротстраненными решениями этого типа являются:
«Дятел». Отечественный прибор, который испускает магнитное поле и регистрирует его усиление в окружающем пространстве. Имеет приемлемую глубину поиска — от 7 до 10 сантиметров в стене панельного дома. Позволяет искать не только линию, но и место ее обрыва. Дешевое и очень эффективное устройство, возможностей которого хватит практически для каждого любителя или профессионала. Распротсранены и отрицательные отзывы про «Дятел»: при большой глубине залегания провода устройство может не распознавать проводник, либо давать ложные сигналы.
Датчики типа MS. Китайские решения, основанные на том же принципе. В отличие от «Дятла», имеют антенну, которая усиливает сигнал. Сильно на глубине поиска или качестве работы это не сказывается — к прибору также редко возникают претензии. Иногда чувствительность устройства даже слишком большая, что может «вылезать боком»: иногда MS реагирует даже на гвоздь, давным давно оставленный в стене. По идее, для работы с перфоратором это большой плюс, но для многих это — скорее неудобство, чем преимущество.
Вosch DMF. Продвинутое устройство из более высокой ценовой категории. Имеет экран, на котором показывается толщина и глубина залегания проводника. Присутствует и звуковая индикация. Прибор работает безукоризненно, но стоит гораздо дороже. Отлично подходит для обнаружения проводки панельного дома даже под толстым слоем штукатурки: заявленная чувствительность составляет 10 сантиметров, но на практике гораздо выше этого показателя.
Также стоит отдельно сказать и о третьем типе приборов, которые часто позиционируются как решения для поиска скрытой проводки в панельном доме — тепловизорах. Принцип работы приборов таков: они имеют экран и камеру, которая снимает в ИК (инфракрасном) спектре. Это позволяет находить провода по нагреву и определять, насколько перегружена линия.
Минус у такого способа ровно один, но очень существенный: при толстом слое штукатурки тепло будет рассеиваться очень быстро и устройство будет попросту бесполезным. Не стоит забывать, что его стоимость практически на порядок превосходит универсальные устройства от Bosch. Тепловизоры больше подходят для проводки с невысокой глубиной залегания или для наблюдения за кабелями, расположенными не внутри стен. Но в таком случае можно воспользоваться и обычным «отцовским» методом: просто вести от обычной розетки по стене отверткой-индикатором и отрисовывать линию, по которой идет провод.
Если нет денег на прибор и нет схемы
В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:
Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.
Выводы
Для того, чтобы найти (или установить) схему проводки в многоквартирном панельном доме, необходимо знать данные о самом доме. Наиболее удачливые смогут найти документацию именно по этому типу постройки, но придется рассчитывать, что строители соблюдали ее бесприкословно. Не стоит забывать, что каналы, предназначенные для разводки проводов, часто имели заводские дефекты — были забиты щебнем или вовсе не имели достаточной глубины.
Также стоит помнить и об основных принципах ведения кабелей, которых придерживались во всех советских домах:
проводники идут только перпендикулярно или паралельно стенам;
расстояние провода от потолка и пола составляет не менее 15 сантиметров;
повороты провода имеют вид прямого угла.
Но не стоит исключать появление кабелей под плинтусами или полом — в панельных домах такие ходы не были редкостью. Особое внимание стоит уделять щелям между плитами: запрет на размещение в них проводов часто игнорировался электриками за неимением других вариантов.
Наибольший интерес для мастеров представляют приборы для поиска скрытой проводки. Гораздо лучше выбирать портативные металлоискатели – они помогут находить как обесточенные проводники, так и провода под напряжением. Из бюджетных решений выделяют отечественный «Дятел» и китайский MS, в более дорогом сегменте — Вosch. Тепловизоры и подручные средства (отвертка-индикатор, приемник и так далее) лучше не использовать: глубина поиска составляет пару сантиметров, а точность оставляет желать лучшего.
Где купить
Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:
Видео по теме
Электропроводка в панельном доме, схема
Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.
Как выполнялась проводка в квартире панельного дома
Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.
Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:
Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.
К сведению! Кроме того, что каналы под электропроводку в панельном доме были низкого качества и забиты отходами бетона, их положение и распределение было, мягко говоря, неоптимальным.
Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.
Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.
Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме
В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.
Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.
Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.
Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию – вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.
Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.
Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома
В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы дома, даже внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.
Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:
Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм2;
Последняя группа – ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.
А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.
Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.
А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.
Электропроводка трехкомнатной квартиры
Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.
На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.
Заключение
Зная основные закономерности и приемы укладки электропроводки в квартирах панельного дома, можно без особых проблем отыскать уложенные провода и при необходимости отремонтировать или заменить. К тому же, сегодня существует немало специальных электронных тестеров, позволяющих безошибочно обнаружить и отследить даже самые проблемные варианты электропроводки.
Проводка в доме схема
В каждом доме проводка выглядит по-разному. Все зависит от давности постройки, от перекрытий, материала, из которого выполнены стены. Для того чтобы выполнить работы, связанные с заменой проводки в панельном доме, под рукой должна быть схема электропроводки квартиры.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.
Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.
Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.
Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.
Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.
Варианты разводки
Проводка в доме, схема. В панельном доме проводка может быть проведена двумя способами:
Этот способ более устаревший. Проводка идет по полу в специальных канавах в плите – штробах. Эти канавы делаются еще на стадии производства, эл схема проводки дома предусматривает их заранее. По стенам проводку пускают поверх плиты и покрывают штукатуркой. Также и в потолке.
Такую проводку легко заменить. Выполняя монтаж проводки в панельном доме, нужно учесть, что самостоятельное устройство штроб в стенах таких домов запрещено. Но мало кто учитывает это, при проведении монтажа. В этом случае самым оптимальным вариантом будет создать новую схему для проведения разводки.
Второй способ более современный. В новостройках проводка в доме и схема ее укладки, предусматривает более удобные и оптимальные варианты. Грубо говоря – это проводка в панельном доме, схема которой предусматривает покомнатное распределение групп потребителей.
Необходимость замены проводки в панельном доме
Проводка в доме, схема которой предполагает некоторые причины ее замены:
истечение срока службы провода;
увеличение нагрузки электроэнергии. В этом случае старую проводку необходимо заменить новой;
угроза жизни жильцов – подключение потребителей без защитного заземления.
В любом случае для проведения профессионального монтажа электрической проводки панельного дома, лучше всего обращаться к специалистам.
Стоимость таких работ относительно невысокая, но этот вариант намного безопаснее, чем проводить или менять проводку самостоятельно.
При полной замене проводки стоимость зависит от количества точек. Если монтаж все же будет проводиться специалистом, то нужно знать, что установка люстр, выключателей, розеток имеет отдельную стоимость.
Расчет электропроводки в панельном доме
Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.
Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.
Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.
Схема электропроводки в панельном доме
При проведении проводки в дом следует знать тонкости его конструкции и особенности материалов. Обращается внимание и на давность постройки. Необходимо учитывать, из чего выполнены стены и перекрытия. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо понять, какая выполняется схема электропроводки в панельном доме.
Как устроена электропроводка
Стеновые конструкции и перекрытия в панельных домах выполняются из железобетона. При этом каждая стена является несущей. Нередко проводка в подобных домах прокладывается в специальных каналах. Их подготавливают еще при возведении панельных зданий. Такие каналы размещаются в определенных участках. По этой причине подвинуть розетку в панельном доме бывает достаточно сложно.
Схема электропроводки в панельном здании нередко предусматривает, что проводка во всех квартирах выполняется одинаковой. Однако на практике можно встретить случаи, когда проводка в разных домах проводится по-разному.
Если проводку планируется укладывать на конечном этапе сооружения дома, ее проводят между стенами и потолком. Счетчик электроэнергии размещается на лестничной клетке. Однако некоторые владельцы квартир переносят его в свое жилище. Часто проводку размещают в стяжке, или в стенах.
Лучше, если кабели будут тянуться в стенах. При размещении их в потолке или полу могут возникнуть сложности при выполнении ремонта. В зданиях панельного типа обычно имеется проводка, которая устарела морально и физически.
Варианты разводки
В панельном доме проводка может укладываться такими способами:
Традиционный. Такой способ используется все реже. Проводку прокладывают в штробах. Так называются специальные каналы, выполненные в бетонных стенах. Их выполняют еще на стадии строительства. Они указываются в схеме электропроводки. После укладки кабелей стены оштукатуриваются. Этот же способ используется и при прокладке кабелей в потолке. Подобная проводка заменяется очень легко – достаточно снять штукатурку в нужном месте. Однако при устройстве проводки в панельном доме следует учитывать, что самостоятельно выполнение штроб в стенах подобных зданий запрещается. Однако немногие хозяева квартир учитывают этот фактор во время ремонтных работ.
Современный. Его часто применяют при проведении проводки в новостройках. Схема укладки кабелей в таких зданиях предполагает более удобные варианты. В ней имеется покомнатное распределение потребителей тока.
При выполнении ремонта не следует самостоятельно проводить какие-либо действия со стенами, поскольку они являются несущими.
Необходимость замены проводки
Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:
Истечение срока эксплуатации проводов.
Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.
Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.
При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.
Расчет электропроводки
Расчет проводки необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией. Ее заказывают у фирм, которые этим занимаются. При самостоятельном создании проекта необходимо учитывать множество нюансов: подбор необходимых материалов, условия нагревания кабелей током.
Проводка должна отличаться прочностью и надежностью. В этом случае она не станет причиной для пожара. Планирование схемы проводки в панельном доме представляет собой обязательный фактор обеспечения безопасности.
Схема проводки электричества
Работы по электромонтажу нередко обладают некоторыми особенностями, которые зависят от типа строения и места их проведения. Только опытный профессионал способен понять, что в старых панельных сооружениях, схема проводки основывается на магистральных сетях.
Первая магистраль отвечает за освещение, вторая – за розетки. Именно поэтому работ по монтажу проводки следует доверить опытным профессионалам. Использование специального инструментария, а также точное знание ГОСТ и СНиП обеспечивает возможность качественной установки розеток мастером.
Современный человек пользуется довольно большим числом электрических приборов. Они могут потреблять много электричества. Однако устаревшая проводка часто не рассчитана на большие нагрузки. Поэтому ее необходимо менять. Опасность может представлять не только моральный, но и физический износ кабелей. Это повышает риск возникновения замыкания. Необходимо помнить, что довольно часто проводка монтируется скрытой. В этом случае коммуникации, помещенные в стены, располагаются под слоем штукатурки.
В панельных зданиях электропроводку заменяют закрытым методом. За счет этого обеспечивается безопасность жильцов. Такой способ предполагает сокрытие проводов внутри стеновых конструкций. Проводка при этом не видна. Это позволяет сделать интерьер помещений более привлекательным.
Проще всего менять проводку в случае ее монтажа в пластиковых трубах, которые устанавливаются в стены. Новую проводку прокладывают по тому же маршруту, что и старую. При установке розетки или выключателя в комнате без трубы необходимо по периметру стены сделать штробу. В нее укладывается кабель.
Когда необходимо разобраться, как заменить старую проводку, сперва найти схему проводки, которая предназначена для конкретного дома. В разных зданиях ее выполняют по-разному. Это обусловлено материалом стен и возрастом постройки. Для эффективного создания разводки необходимо узнать, какие схемы проводки имеются для данного строения. Именно они должны стать источником информации.
Особенности проводки в панельных домах
Когда возводились типовые дома панельного типа, не предполагалось, что на сеть будет такая нагрузка. Именно поэтому старая разводка сегодня уже не актуальна. К примеру, вводный кабель выполнялся из алюминия и был выполнен с одинарной защитой. При установке в доме газовых плит для проводки выбирался кабель сечением 2,5 кв. мм. Чтобы мощные приборы работали нормально, таких кабелей недостаточно. При установке в квартирах электроплит подводился кабель 4 кв. мм.
Однако даже при такой проводке вводный кабель выполнялся из алюминия. Такой металл имеет свойство очень быстро нагреваться. При постройке современных домов используются провода из меди.
Кроме того, разводка проводки выполнялась покомнатно. Кабели тянулись из щитка для разных групп потребителей. К примеру, выполнялась разводка таким образом: «коридор-санузел-кухня», комнаты. При этом групповые провода имели сечение 2,5 кв. мм. Они изготавливались из алюминия. Автоматы при этом имели номинал 16 А. Это вызывало некоторые проблемы:
Использовать для установки в современных домах кабель из алюминия, который имеет сечение менее 16 кв. мм, запрещается.
Старые кабели с одинарной изоляцией устанавливать недопустимо. Это объясняется тем, что они могут легко воспламениться.
Такая схема не может обеспечить работу всех потребителей тока. Цепи необходимо делить не по комнатам, а по потребителям. К примеру, кабель, который будет питать стиральную машину, необходимо прокладывать отдельно. К электроплите и кондиционеру тоже необходимо подвести отдельные ветки.
Важно! При ремонте электропроводки в панельном доме необходимо помнить, что устраивать штробы в стенах и перекрытиях запрещается. Хорошей альтернативой является монтаж кабеля в коробах и каналах.
Если обустраивается качественная проводка в панельном доме, лучше создать новую схему разводки. Все провода, которые будут установлены, должны быть медными. Если соловой кабель не оборудован проводом заземления, а провода в доме будет заменена на трехфазную, заземление не будет работать.
Современная разводка
Во всех домах, в которых был проведен капитальный ремонт, вводный кабель оснащается тремя проводами: заземление, ноль и фаза. Минимальным сечением кабеля из меди должно быть равно 2,5 кв. мм. Однако чаще всего встречаются кабели 4 и 6 кв. мм. Схема разводки создается не покомнатной, а групповой. Проводка расходится по группам потребителей. Можно привести вариант разводки для квартиры с тремя комнатами:
Группа «кухня». Здесь устанавливаются розетки, рассчитанные на мощных потребителей, вроде электроплиты и холодильника.
«Розетки». Они устанавливаются в жилых комнатах.
«Освещение». Разводка разделяется на первую и вторую половину квартиры.
«Мощные потребители». К ним относится стиральная машина и устройство кондиционирования.
«Опасные мощные потребители». К ним относятся такие устройства, которые не только потребляют много энергии. В процессе их эксплуатации повышает риск возникновения пожароопасных ситуаций. К ним относятся теплые полы и джакузи.
Установка штепсельных розеток должна быть спроектирована задолго до начала работ. Их следует размещать в тех местах, которые удобны для подключения переносных электроприборов. Розеток должно хватать. Чтобы их подключить, следует объединить их в группы по 5. К ним необходимо подвести медный кабель с тремя жилами по 2,5 кв. мм. Подключение выполняется не последовательно. Их необходимо подсоединить через распределительные ответвительные коробки. Чтобы защитить эту группу, понадобится автоматический предохранитель на 25 А.
Для группы «освещение». Лучше использовать кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще осветительные приборы даже для всей квартиры не обладают такой мощностью, чтобы ставить на них автомат 25 А. Можно установить и предохранитель на 10 А.
Для приборов большой мощности, которые часто устанавливаются стационарно, необходимо провести отдельные линии, оборудованные автоматическими выключателями. Предохранители следует выбирать особенно тщательно. Прежде необходимо определиться с номинальным током используемых приборов. К ним следует подвести четырехжильный кабель для трехфазной сети. Электроплита тоже не относится к исключениям. К ней необходимо подвести кабель из меди 4 кв. мм.
Чтобы подключить регулятор системы теплых полов, следует тоже подвести отдельную линию. Для нее выбирается кабель ВВГнг 3*2,5. Его необходимо подключить к отдельному предохранителю.
Все современные системы электричества устанавливают закрытым способом. Обычно проводку монтируют в стяжке или в стенах. При такой схеме требуется расходовать много материала. Кабели укладывают в гофрированные трубы.
Отправить комментарий
Как проходит проводка в панельном доме схема
В каждом доме проводка выглядит по-разному. Все зависит от давности постройки, от перекрытий, материала, из которого выполнены стены. Для того чтобы выполнить работы, связанные с заменой проводки в панельном доме, под рукой должна быть схема электропроводки квартиры.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.
Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.
Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.
Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.
Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.
Варианты разводки
Проводка в доме, схема. В панельном доме проводка может быть проведена двумя способами:
Этот способ более устаревший. Проводка идет по полу в специальных канавах в плите – штробах. Эти канавы делаются еще на стадии производства, эл схема проводки дома предусматривает их заранее. По стенам проводку пускают поверх плиты и покрывают штукатуркой. Также и в потолке.
Такую проводку легко заменить. Выполняя монтаж проводки в панельном доме, нужно учесть, что самостоятельное устройство штроб в стенах таких домов запрещено. Но мало кто учитывает это, при проведении монтажа. В этом случае самым оптимальным вариантом будет создать новую схему для проведения разводки.
Второй способ более современный. В новостройках проводка в доме и схема ее укладки, предусматривает более удобные и оптимальные варианты. Грубо говоря – это проводка в панельном доме, схема которой предусматривает покомнатное распределение групп потребителей.
Необходимость замены проводки в панельном доме
Проводка в доме, схема которой предполагает некоторые причины ее замены:
истечение срока службы провода;
увеличение нагрузки электроэнергии. В этом случае старую проводку необходимо заменить новой;
угроза жизни жильцов – подключение потребителей без защитного заземления.
В любом случае для проведения профессионального монтажа электрической проводки панельного дома, лучше всего обращаться к специалистам.
Стоимость таких работ относительно невысокая, но этот вариант намного безопаснее, чем проводить или менять проводку самостоятельно.
При полной замене проводки стоимость зависит от количества точек. Если монтаж все же будет проводиться специалистом, то нужно знать, что установка люстр, выключателей, розеток имеет отдельную стоимость.
Расчет электропроводки в панельном доме
Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.
Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.
Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.
В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.
Что собою представляет панельный дом?
Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.
Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.
Особенности электропроводки в панельных домах
Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.
Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.
То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.
Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.
На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.
На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:
Варианты проводки для панельного дома
Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.
Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).
Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.
Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.
Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.
В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.
Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.
Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.
Все этапы наглядно показаны на видео:
Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Распределительный щиток
Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.
В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.
Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.
Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.
Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.
Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.
Поэтапная замена проводки
Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.
Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.
В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.
На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:
Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.
При проведении проводки в дом следует знать тонкости его конструкции и особенности материалов. Обращается внимание и на давность постройки. Необходимо учитывать, из чего выполнены стены и перекрытия. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо понять, какая выполняется схема электропроводки в панельном доме.
Как устроена электропроводка
Стеновые конструкции и перекрытия в панельных домах выполняются из железобетона. При этом каждая стена является несущей. Нередко проводка в подобных домах прокладывается в специальных каналах. Их подготавливают еще при возведении панельных зданий. Такие каналы размещаются в определенных участках. По этой причине подвинуть розетку в панельном доме бывает достаточно сложно.
Схема электропроводки в панельном здании нередко предусматривает, что проводка во всех квартирах выполняется одинаковой. Однако на практике можно встретить случаи, когда проводка в разных домах проводится по-разному.
Если проводку планируется укладывать на конечном этапе сооружения дома, ее проводят между стенами и потолком. Счетчик электроэнергии размещается на лестничной клетке. Однако некоторые владельцы квартир переносят его в свое жилище. Часто проводку размещают в стяжке, или в стенах.
Лучше, если кабели будут тянуться в стенах. При размещении их в потолке или полу могут возникнуть сложности при выполнении ремонта. В зданиях панельного типа обычно имеется проводка, которая устарела морально и физически.
Варианты разводки
В панельном доме проводка может укладываться такими способами:
Традиционный. Такой способ используется все реже. Проводку прокладывают в штробах. Так называются специальные каналы, выполненные в бетонных стенах. Их выполняют еще на стадии строительства. Они указываются в схеме электропроводки. После укладки кабелей стены оштукатуриваются. Этот же способ используется и при прокладке кабелей в потолке. Подобная проводка заменяется очень легко – достаточно снять штукатурку в нужном месте. Однако при устройстве проводки в панельном доме следует учитывать, что самостоятельно выполнение штроб в стенах подобных зданий запрещается. Однако немногие хозяева квартир учитывают этот фактор во время ремонтных работ.
Современный. Его часто применяют при проведении проводки в новостройках. Схема укладки кабелей в таких зданиях предполагает более удобные варианты. В ней имеется покомнатное распределение потребителей тока.
При выполнении ремонта не следует самостоятельно проводить какие-либо действия со стенами, поскольку они являются несущими.
Необходимость замены проводки
Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:
Истечение срока эксплуатации проводов.
Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.
Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.
При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.
Расчет электропроводки
Расчет проводки необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией. Ее заказывают у фирм, которые этим занимаются. При самостоятельном создании проекта необходимо учитывать множество нюансов: подбор необходимых материалов, условия нагревания кабелей током.
Проводка должна отличаться прочностью и надежностью. В этом случае она не станет причиной для пожара. Планирование схемы проводки в панельном доме представляет собой обязательный фактор обеспечения безопасности.
Схема проводки электричества
Работы по электромонтажу нередко обладают некоторыми особенностями, которые зависят от типа строения и места их проведения. Только опытный профессионал способен понять, что в старых панельных сооружениях, схема проводки основывается на магистральных сетях.
Первая магистраль отвечает за освещение, вторая – за розетки. Именно поэтому работ по монтажу проводки следует доверить опытным профессионалам. Использование специального инструментария, а также точное знание ГОСТ и СНиП обеспечивает возможность качественной установки розеток мастером.
Современный человек пользуется довольно большим числом электрических приборов. Они могут потреблять много электричества. Однако устаревшая проводка часто не рассчитана на большие нагрузки. Поэтому ее необходимо менять. Опасность может представлять не только моральный, но и физический износ кабелей. Это повышает риск возникновения замыкания. Необходимо помнить, что довольно часто проводка монтируется скрытой. В этом случае коммуникации, помещенные в стены, располагаются под слоем штукатурки.
В панельных зданиях электропроводку заменяют закрытым методом. За счет этого обеспечивается безопасность жильцов. Такой способ предполагает сокрытие проводов внутри стеновых конструкций. Проводка при этом не видна. Это позволяет сделать интерьер помещений более привлекательным.
Проще всего менять проводку в случае ее монтажа в пластиковых трубах, которые устанавливаются в стены. Новую проводку прокладывают по тому же маршруту, что и старую. При установке розетки или выключателя в комнате без трубы необходимо по периметру стены сделать штробу. В нее укладывается кабель.
Когда необходимо разобраться, как заменить старую проводку, сперва найти схему проводки, которая предназначена для конкретного дома. В разных зданиях ее выполняют по-разному. Это обусловлено материалом стен и возрастом постройки. Для эффективного создания разводки необходимо узнать, какие схемы проводки имеются для данного строения. Именно они должны стать источником информации.
Особенности проводки в панельных домах
Когда возводились типовые дома панельного типа, не предполагалось, что на сеть будет такая нагрузка. Именно поэтому старая разводка сегодня уже не актуальна. К примеру, вводный кабель выполнялся из алюминия и был выполнен с одинарной защитой. При установке в доме газовых плит для проводки выбирался кабель сечением 2,5 кв. мм. Чтобы мощные приборы работали нормально, таких кабелей недостаточно. При установке в квартирах электроплит подводился кабель 4 кв. мм.
Однако даже при такой проводке вводный кабель выполнялся из алюминия. Такой металл имеет свойство очень быстро нагреваться. При постройке современных домов используются провода из меди.
Кроме того, разводка проводки выполнялась покомнатно. Кабели тянулись из щитка для разных групп потребителей. К примеру, выполнялась разводка таким образом: «коридор-санузел-кухня», комнаты. При этом групповые провода имели сечение 2,5 кв. мм. Они изготавливались из алюминия. Автоматы при этом имели номинал 16 А. Это вызывало некоторые проблемы:
Использовать для установки в современных домах кабель из алюминия, который имеет сечение менее 16 кв. мм, запрещается.
Старые кабели с одинарной изоляцией устанавливать недопустимо. Это объясняется тем, что они могут легко воспламениться.
Такая схема не может обеспечить работу всех потребителей тока. Цепи необходимо делить не по комнатам, а по потребителям. К примеру, кабель, который будет питать стиральную машину, необходимо прокладывать отдельно. К электроплите и кондиционеру тоже необходимо подвести отдельные ветки.
Если обустраивается качественная проводка в панельном доме, лучше создать новую схему разводки. Все провода, которые будут установлены, должны быть медными. Если соловой кабель не оборудован проводом заземления, а провода в доме будет заменена на трехфазную, заземление не будет работать.
Современная разводка
Во всех домах, в которых был проведен капитальный ремонт, вводный кабель оснащается тремя проводами: заземление, ноль и фаза. Минимальным сечением кабеля из меди должно быть равно 2,5 кв. мм. Однако чаще всего встречаются кабели 4 и 6 кв. мм. Схема разводки создается не покомнатной, а групповой. Проводка расходится по группам потребителей. Можно привести вариант разводки для квартиры с тремя комнатами:
Группа «кухня». Здесь устанавливаются розетки, рассчитанные на мощных потребителей, вроде электроплиты и холодильника.
«Розетки». Они устанавливаются в жилых комнатах.
«Освещение». Разводка разделяется на первую и вторую половину квартиры.
«Мощные потребители». К ним относится стиральная машина и устройство кондиционирования.
«Опасные мощные потребители». К ним относятся такие устройства, которые не только потребляют много энергии. В процессе их эксплуатации повышает риск возникновения пожароопасных ситуаций. К ним относятся теплые полы и джакузи.
Установка штепсельных розеток должна быть спроектирована задолго до начала работ. Их следует размещать в тех местах, которые удобны для подключения переносных электроприборов. Розеток должно хватать. Чтобы их подключить, следует объединить их в группы по 5. К ним необходимо подвести медный кабель с тремя жилами по 2,5 кв. мм. Подключение выполняется не последовательно. Их необходимо подсоединить через распределительные ответвительные коробки. Чтобы защитить эту группу, понадобится автоматический предохранитель на 25 А.
Для группы «освещение». Лучше использовать кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще осветительные приборы даже для всей квартиры не обладают такой мощностью, чтобы ставить на них автомат 25 А. Можно установить и предохранитель на 10 А.
Для приборов большой мощности, которые часто устанавливаются стационарно, необходимо провести отдельные линии, оборудованные автоматическими выключателями. Предохранители следует выбирать особенно тщательно. Прежде необходимо определиться с номинальным током используемых приборов. К ним следует подвести четырехжильный кабель для трехфазной сети. Электроплита тоже не относится к исключениям. К ней необходимо подвести кабель из меди 4 кв. мм.
Чтобы подключить регулятор системы теплых полов, следует тоже подвести отдельную линию. Для нее выбирается кабель ВВГнг 3*2,5. Его необходимо подключить к отдельному предохранителю.
Все современные системы электричества устанавливают закрытым способом. Обычно проводку монтируют в стяжке или в стенах. При такой схеме требуется расходовать много материала. Кабели укладывают в гофрированные трубы.
Определяем расположение проводки в панельном доме
Зачем делать проект электропроводки в квартире
Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.
Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.
Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Он продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности. План электропроводки квартиры – пример.
Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:
Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.
Отличительные черты современной электропроводки
Современные бытовые технологии в конце 20 века сделали ощутимый рывок. В домах кроме телевизоров появились компьютеры, системы охраны и видеонаблюдения, мощная бытовая техника, беспроводная связь. В связи с этим разводка электрических кабелей стала намного сложнее, хотя принципы устройства не изменились.
Сложности начинаются с самого первого этапа – проектирования. Чтобы грамотно составить схему проводки в квартире, необходимо заранее знать приблизительную мощность бытовых электроприборов, места их расположения. Одновременно с этим нужно продумать систему освещения во всех помещениях.
Если вы не учтете прокладку компьютерного кабеля и установку роутера для домашней сети, в дальнейшем получите висящие по стене или протянутые по полу провода. В лучшем случае их удастся спрятать в плинтус или зашить в короба.
Кроме большого количества новых приборов появилось еще одно отличие: наряду с силовой сетью обязательно присутствует слаботочная система, традиционно включающая в себя телефонные и телевизионные провода, а также компьютерное, охранное, акустическое оборудование и домофон. Эти две системы (силовую и слаботочную) разделять нельзя, так как все приборы питаются от источников электросети 220 В.
Схема разводки слаботочной системы в квартире. Включает в себя три сети: компьютерную, телефонную и телевизионную. Для каждой сети предусмотрены свои виды кабеля и оборудование.
Изменилось количество эксплуатируемых одновременно приборов и кабелей. Если раньше хватало установки в зале одной люстры, то сейчас многие используют осветительную систему, включающую, кроме люстры, точечные светильники и подсветку. К увеличению количества техники нужно прибавить увеличение мощности – по этой причине старые кабеля уже не подходят, а размеры электрораспределительного щита заметно выросли.
Что собою представляет панельный дом?
Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.
Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.
Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.
Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.
Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.
Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.
Для чего нужна схема разводки?
Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.
Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительных приборов.
Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире. Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.
Образец схемы, которую может набросать собственник жилья. Внимание уделено обозначению мест расположения всех электроточек, начиная от электрощита и заканчивая розетками. Что обязательно нужно учесть при составлении схемы, чертежа, плана работ, необходимого для грамотной прокладки электропроводки?
Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:
Автоматические аппараты защиты, установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.
В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью автоматического выключателя регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.
Примерная схема электропроводки в частном доме. Главное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии. Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата.
Необходимость замены проводки
Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:
Истечение срока эксплуатации проводов.
Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.
Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.
При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.
Виды электропроводки
Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:
Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой
На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:
Места установки электрощитков и розеток
Количество электроточек в квартире
Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S
Способы соединения
Способы соединения электроцепи:
Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи
Типы разводки
Существует три типа разводки электросети:
С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
«Звезда»- электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
«Шлейф» – такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:
Обычно используют несколько типов проводки сразу.
Разделение электропроводки на группы (линии)
Управлять и контролировать электросетью гораздо легче, если она разделена на несколько линий. В случае возникновения неисправности или аварийной ситуации можно выключить одну группу, тогда как остальные будут функционировать в обычном режиме.
Вариант разделения на 4 группы: Предположим, в городской квартире осуществляется прокладка отдельного силового кабеля для стиральной машины. Особенно это актуально для домов старой застройки со слабой электропроводкой, не выдерживающей сильных мощностей. На кухне обычно находится множество приборов, одновременное включение которых также требует монтажа силового кабеля подходящего сечения: варочная плита, духовой шкаф, тостер, мультиварка, микроволновая печь, посудомоечная машина.
Санузел – одно или два помещения с повышенным уровнем влажности. Это необходимо учитывать как при монтаже системы освещения, так и при установке розеток, которые должны иметь полагающуюся степень защиты. Так как в каждой комнате обычно более, чем один осветительный прибор, рекомендуют устанавливать несколько отдельных групп.
Крупная бытовая техника обычно располагается в зоне кухни или санузла. Схема расположения розеток на кухне. Правила: непосредственно за посудомоечной и стиральной машинами размещать розетки запрещено; лучше использовать влагозащищенные модели (+)
Отдельное подключение кухонной зоны необходимо для проведения ремонта. Если произойдет поломка одного из устройств, потребуется замена. Чтобы не отключать электричество во всей квартире, достаточно выключить один аппарат защиты, отвечающий за стационарное оборудование.
К сожалению, даже дорогая бытовая техника время от времени выходит из строя. Ремонт порой затягивается на несколько часов. Отдельная электрогруппа позволит сохранить комфортное пребывание на кухне и в других помещениях. Что мешает просто отключить сломанный прибор от сети, вытащив вилку из розетки? Дело в том, что у встроенной техники точки подключения к электросети находятся в труднодоступных местах.
К тому же неисправность может произойти не в самом приборе, а в проводке, замаскированной в стене. В этом случае передвинуть рычажок автоматического выключателя гораздо легче.
Выделенная линия для кухни
Кухонная линия традиционно является самой загруженной. Примерно 5-6 агрегатов постоянно включены в сеть, даже если не задействованы. Это относится к холодильнику, духовому шкафу, варочной плите, посудомоечной машине, вытяжке, микроволновке, тостеру. Многие пользуются кухонным электрогрилем, мясорубкой, хлебопечкой, мультиваркой и пр.
В данном случае отдельный мощный электрический кабель просто-напросто сделает возможным одновременное применение сразу нескольких устройств. Если на общей проводке «повиснут» еще и осветительные приборы или водонагреватель, то при включении очередного устройства сеть просто не выдержит и сработает автоматическое отключение.
Схема электрической разводки для кухни, разделенная на 4 группы. Для мощного бытового оборудования в распределительном щите установлены отдельные автоматы. Подробный разбор схем и вариантов расположения розеток на кухне приведен в статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться.
Одна или несколько осветительных групп?
Учитывая количество осветительных приборов в каждом помещении, можно сделать одну или несколько линий. Если в зале одна шестирожковая люстра, а в спальне маломощное верхнее освещение и два бра-ночника, то все приборы можно объединить в одну линию.
Однако если гостиная напоминает зал для дискотеки – с люстрами, точечными светильниками, потолочной и настенной подсветкой – то только для нее следует организовать отдельную группу.
Схема разводки точечных или галогенных светильников 220 В для одного помещения, например, для кухни, детской комнаты или прихожей. Если кроме светильников в сеть одной комнаты включены трансформаторы или блоки питания, то ее также рекомендуется подключить к отдельному аппарату защиты.
Помещения с повышенной влажностью
Раньше в ванных и туалетах розеток не ставили, но сегодня и для этого помещения придумано множество приборов. Пользование ими во влажной среде опасно. По этой причине помещение нуждается в других устройствах защиты. К схеме электропроводки в ванной есть свои требования:
Комнатная распределительная коробка не должна выходить внутрь помещения. Устанавливается она в любой удобной соседней комнате или коридоре.
Распределительная коробка на стене в прихожей
Каждое устройство, которое будет использоваться в ванной комнате, должно подключаться только к отдельной розетке. Применение удлинителей и тройников не допускается.
Отдельная розетка под стиральную машинку
Выключатель для управления освещением комнаты устанавливается, как и коробка, за пределами помещения. Самое удобное место — рядом с дверью.
Электрический кабель прокладывается максимально близко к потолку. Обязательно используется изолирующая гофра.
Монтаж электрической проводки в ванной комнате.
Важно! Повышенные требования безопасности предъявляются и к фурнитуре. Степень из защиты должна быть не ниже IP 44. При этом рекомендуется брать розетки с крышкой, выполняющую роль защиты от брызг.
Лампы рекомендуется использовать те, что работают от напряжения 12В. Все приборы, имеющие металлический корпус должны быть заземлены. Эта проблема остается нерешаемой для домов старой постройки, в которых заземление не предусмотрено в принципе.
Многие люди заземляют технику на водопроводные трубы, но делать так нельзя, из-за риска поражения электрическим током, причем не только вас, но и соседей. В старых домах иногда проводят полную реконструкцию электрических сетей, что позволяет смонтировать внешний контур заземления. Если так, то жильцам повезло – осталось заменить внутренние провода.
Замена электрической проводки требует проведения капитального ремонта.
Варианты схем электрической проводки для квартир
Рассмотрим конкретные проекты электросетей для квартир. Это поможет работу выполнить самостоятельно, но консультация с профессиональным электриком обязательная.
Однокомнатная квартира
К таковым можно отнести и квартиры студии (о планировке квартиры-студии читайте в статье). Помещений в таких квартирах немного, поэтому большого расхода провода не будет. Линий меньше, но обеспечить оптимально расположение каждой нужно. Общие принципы сохраняются.
Лучше жилую комнату, кухню и санузел сделать отдельными группами – такая схема будет оптимальной. На показанной схеме видно, что линии делятся не по помещениям. В одну группу определено освещение, а во вторую розетки.
Пример схемы электропроводки в однокомнатной квартире — нарисован от руки.
Не самое лучшее решение и вот почему. Распределительные коробки нужны на каждую линию, заходящую в комнаты. Многие розетки подключены последовательно, что приведет к отключению целой ветки при перегорании одного единственного провода. Здесь по-другому. Видно, что отдельную группу составляет освещение в ванной, установленные в ней розетки. По отдельности подключены оставшиеся комнаты – освещение и розетки в них совмещены.
Разделение электрической сети по комнатам. На схема видно что отдельные линии отмечаются разными цветами. Используйте этот прием при самостоятельном проектировании. Обозначение точек также можно легко понять и запомнить. Составить проект проводки можно посредством использования специальных программ (программы для черчения электрических схем смотрите по ссылке).
Многокомнатные квартиры квартира
Принцип ничем отличаться не будет. Определяем оптимальную схему. Схема электропроводки в 2-комнатной квартире — образец.
Однако для подключения нескольких комнат стоит учитывать некоторые особенности:
Сеть розеток рекомендуется делить на группы по комнатам.
Также поступают и с системой освещения.
Для кухонь предусматривается три отдельных линии: под освещение, малые бытовые приборы и технику высокой мощности.
Отдельно подключается санузел.
Схема электропроводки в 3x комнатной квартире. Для квартир с большой площадью, которые относятся к категории элитных, предусматривается отдельная ветка на охранные системы. Сложные схемы нужно поручить составлять специалистам. По окончании их работы на руках должен остаться план, который необходимо хранить на случай возможных поломок и реконструкций.
Расчет электропроводки в панельном доме
Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.
Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.
Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями. Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия.
Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон. Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Распределительный щиток
Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.
В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.
Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение.
Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью. Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.
Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.
Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.
Поэтапная замена проводки
Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.
Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.
В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.
3 ошибки при замене проводки в панельной квартире
Как найти электропроводку в панельном доме или хрущевке (в балках)
Работы, связанные с электрикой, можно провести своими руками. Поменять старые кабели на новые не так уж и сложно, если оставить схему их расположения прежней. Возможно, придется помучиться с внутренними каналами, скрытыми внутри стены или потолочной плиты, которые порой бывает сложно проходить. Не исключено, что возникнут проблемы, связанные с определением оптимального соотношения цены и качества кабеля, но, если не совершать банальных ошибок, все должно пройти легко и закончиться благополучно. Если же планируются более радикальные изменения, потребуется составление проекта, особенно, если идет речь о замене проводки в панельном доме.
Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.
Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.
Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.
При составлении новой схемы электропроводки необходимо учитывать ограничения, касающиеся розеток и их расположения. Для каждого помещения некоторые требования будут отличаться. Выключатели следует располагать на высоте от 0,9 м и на таком расстоянии от двери, чтобы в открытом состоянии она их не загораживала. На кухне розетки должны находиться не ближе 0,5 м от газовой плиты и газовых коммуникаций. Расстояние от мойки и водопроводных труб — от 0,6 м. К выключателям предъявляются те же требования по расположению.
В ванной их нельзя устанавливать ближе, чем на 0,6 м от душевой. Размещение в бане и сауне запрещено. Возможно использование специальных моделей для подключения бытовых приборов — стиральных машин, электробритв, фена и т. п. Правило распространяется и на самодельные бани, которые нередко устраивают счастливые обладатели квартир в панельных домах типовых серий. Каждая группа должна быть оснащена устройством защитного отключения — УЗО. И это касается не только мокрых зон. Вместо УЗО допускается применение разделительного трансформатора.
Нельзя использовать двойную розетку для электрической духовки и варочной панели, поскольку такая нагрузка будет для нее чрезмерной.
При замене электропроводки в панельном доме нужно учитывать и ограничения, касающиеся прокладки кабеля. Ее не допускается производить под углом. Возможно только строго горизонтальное и вертикальное направление. Необходимо соблюсти дистанцию:
от балок и карнизов — 10 см;
от потолка — 20 см;
от пола — 20 см;
от места пересечения стен — 10 см;
от окон и дверей — 10 см;
от трубопроводов — 40 см. При соседстве с горячей трубой следует использовать асбестовые прокладки;
расстояние между двумя проводами не должно быть менее 3 мм.
В кухнях запрещается устройство открытой прокладки кабелей. В мокрых зонах разрешается закреплять кабели снаружи стен и потолка, провода при этом необходимо спрятать в штрабы или специальные непроницаемые короба.
Если вместо полимерной применяется металлическая оболочка, прокладка в металлических трубах и коробах запрещена.
Штробление практически исключено — каналы должны прокладываться только в не несущих конструкциях. Размещение их в перекрытиях и стеновых несущих панелях запрещено независимо от их глубины во всех жилых зданиях типовых серий. Пролагать желоб в перегородке небезопасно, поскольку она может обрушиться под собственной массой.
Места соединений и ответвлений нельзя замуровывать наглухо — к ним необходимо обеспечить доступ для осмотра и ремонта.
Если планируется расположить провод под слоем штукатурки, следует отметить на плане место его расположения чтобы проще было его находить при ремонте. Если этого не сделать, появится риск случайно повредить его сверлом.
В случае, когда положение коммуникаций меняется, понадобится новая схема. При ее создании нужно будет выяснить, не увеличится ли энергопотребление, и не понадобится ли согласование проектной документации. Для этого складывается количество энергии, потребляемой всеми приборами. Берется средний и максимальный показатель. Аналогичным образом делается расчет по свету, силовой сети и по приборам особой мощности. Каждой сети должен соответствовать отдельный провод. Их должно быть, как минимум, два. Максимальная мощность для одного — 6 кВт. Кухонное оборудование желательно подключить отдельно, поскольку оно дает наибольшие нагрузки.
В стандартной двухкомнатной квартире со средним потреблением можно поставить отдельный автоматический выключатель и УЗО для:
кухни;
двух комнат;
прихожей и санузла.
При разработке схемы определяется расположение каналов в железобетонных конструкциях. Его можно подсмотреть у соседей по этажу, если им уже приходилось решать подобную задачу, но лучше выяснить все самостоятельно. Дело в том, что один и тот же этаж могли возводить разные бригады с разным уровнем ответственности. Если здание построено в 80-90е годы, велика вероятность нарушений технических стандартов.
Обнаружить каналы в стенах можно по выключателям и характерным круглым или квадратным углублениям, а также отверстию в потолке возле крюка для люстры. Они сходятся в распределительной коробке. Использовать лучше их — иначе придется устраивать прокладку открытым способом.
Высота розеток относительно пола выбирается из соображений удобства. Достаточно будет установить по одной на каждые 4 м периметра жилой комнаты и на каждые 10 м2 прихожей. Ориентируясь на современные типоразмеры мебели в кухне рекомендуется разместить их на трех уровнях от пола:
10 см — для холодильника, электроплиты, стиральной машины и другого оборудования, которое не нужно часто отключать;
120 см — для бытовых приборов, которые всегда находятся под рукой — чайника, кухонного комбайна, кофемолки;
200-250 см — для вытяжки и дополнительных источников освещения.
Для санузла потребуется одна защищенная розетка возле раковины, расположенная на высоте 1,5-2 м.
В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:
для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.
Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.
При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.
Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.
УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.
Когда все расчеты проведены, проект согласован, а расположение проводки в панельном доме уже не является тайной за семью печатями, можно приступать к монтажу.Квартиру необходимо обесточить, однако для проведения работ понадобится электроэнергия, поэтому на щит устанавливается так называемая времянка, представляющая собой отдельную временную сеть с розеткой и автоматом.
По стенам делается разметка для прокладки штроб в слое отделки и облицовки. Как уже говорилось, в панельных домах прокладывать даже неглубокие каналы в несущих конструкциях запрещено. Отмечается расположение розеток, выключателей, раздаточных коробок и щитка, с которого и начинается установка оборудования. Когда он установлен, от него делают разметку от раздаточных коробок.Когда все линии на стены нанесены, по ним прокладывают каналы с помощью перфоратора. Проводку укладывают в гофрированном шланге чтобы была возможность их заменить, не вскрывая штробу. Желательно использовать пустоты в плитах, сделанные в заводских условиях специально для питания приборов, в том числе осветительных. Затем необходимо проверить работоспособность всей схемы и запустить ее в тестовом режиме. Если все в порядке, производится подключение от раздаточных коробок до щитка.
Схему необходимо внести в техпаспорт, даже если ее там раньше не было. В дальнейшем это позволит сэкономить время и силы при следующем капитальном ремонте.
В вашем доме — фактически в каждом доме — источник электропитания принимает непритязательную форму. Скрытый невзрачной металлической дверцей блок выключателя не выглядит очень впечатляющим, но именно поэтому вы можете включить свет, блендер, кондиционер и телевизор. Блок выключателя или сервисная панель работает как центральный релейный узел: он забирает энергию с улицы, а затем подает ее на различные электрические розетки и проводные электроприборы по всему дому.
Большинство людей открывают коробку выключателя только при возникновении проблемы, например, когда цепь требует восстановления после отключения. Так и должно быть. Домовладельцы поступают мудро, избегая электрических элементов, особенно тех, которых они не понимают. Не ошибитесь: Блок выключателя опасен. Наймите дипломированного электрика, если считаете, что панель требует внимания. Цель этой статьи — просто рассказать немного больше обо всех этих загадочных проводах и переключателях.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
Двухполюсный сервисный разъединитель
В верхней части коробки выключателя переключатель, который больше других, обычно называют «главным». (Технически это называется двухполюсным сервисным отключением.) Здесь, после прохождения через ваш счетчик электроэнергии, к вашему дому подключаются два горячих провода от коммунальной компании. Каждый провод несет 120 вольт.Если бы вы перевели этот переключатель в положение «Выкл.», Электрический ток в вашем доме прервался бы, и ваша посудомоечная машина внезапно перестала бы работать. Поверните переключатель в другую сторону, и ваша посудомоечная машина — не говоря уже о холодильнике, домашнем компьютере и будильниках в спальне — вернется к жизни.
Hot Bus Bars
От главного выключателя каждая из двух горячих линий энергокомпании переходит в свой собственный автобус. На первый взгляд автобус выглядит как обычный металлический брус.Один автобус идет вертикально по левой стороне панели. Второй автобус идет вертикально по правой стороне.
Нейтральная шина
Третья металлическая шина, нейтральная шина, снова принимает электрический ток после того, как выйдет из коробки выключателя и протекает по всему дому, выполняя свою работу.
Фото: familyhandyman.com
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели охватывают горячие шины, и в случае перегрузки — скажем, из-за слишком большого количества работающих одновременно устройств — затронутая цепь отключается и автоматически отключает электрический ток.Кроме того, автоматические выключатели служат исходными точками для проводки, идущей в разные части вашего дома. Поэтому рядом с отдельными выключателями есть ярлыки (с названиями комнат или основных приборов). Каждая цепь имеет два провода под напряжением, подводимых к выключателю, а также нейтральный провод, который подключается к нейтральной шине. Вместе эти три провода выходят из коробки выключателя и продолжают обеспечивать питание своей назначенной цепи.
Существует два основных типа автоматических выключателей:
Однополюсный: Они состоят из одного переключателя, рукоятки 120 вольт и могут быть на 15 или 20 ампер.
Двухполюсный: Обрабатывая 240 В с номинальной силой тока от 15 до 70, они выглядят как два переключателя, соединенных вместе.
Для проводного освещения, электрических розеток и обогревателей плинтуса обычно требуются выключатели на 15 или 20 А. Водонагреватели и сушилки лучше всего подавать на 30 ампер. Между тем, электрические плиты используют автоматические выключатели на 40-50 ампер, а такие вещи, как система кондиционирования воздуха, могут обслуживаться выключателем еще большего размера или дополнительной панелью.
Подключение выключателя должно соответствовать его силе тока.Провод двенадцатого калибра подходит для выключателей на 15–20 ампер; Провод 8-го калибра подходит к двухполюсным выключателям на 40 или 60 А.
Заземление
В лабиринте проводов, проложенных в коробке выключателя, нужно помнить еще об одном: заземляющем проводе. Обычно это неизолированный медный провод, он соединяет нейтральную шину с металлической водопроводной трубой (или с металлическим стержнем, закопанным в землю). Заземление предотвращает попадание токов, протекающих по изношенным проводам, на металлические поверхности, для которых они не предназначались.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
Как подключить панель электрического автоматического выключателя
Проверить питающие провода
Электрик сначала проверяет, отключила ли электроснабжение питающих проводов энергокомпания. Они проверит питающие провода с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что это так.
Ель / Кевин Норрис
Открытые нокауты в коробке
Затем электрик открывает металлические заглушки для главного служебного трубопровода, а также для каждой ответвленной цепи, которая войдет в коробку выключателя.Возможно, потребуется открыть еще одну заглушку для основного заземляющего провода. Заглушки представляют собой круглые металлические диски, видимые сверху, снизу, по бокам и сзади коробки, разных размеров, чтобы соответствовать трубам разного размера, которые могут потребоваться для подключения к коробке. Электрик использует стамеску или старую отвертку, чтобы вскрыть заглушки. Они могут сделать все это сразу или начать только с заглушки для главного служебного трубопровода, а затем открыть заглушки для ответвленных цепей позже, когда будут прокладываться отдельные провода цепи.
После удаления заглушек электрик вставляет кабелепровод или кабельные соединители в панель автоматического выключателя, закрепляя их контргайками с накаткой, навинченными на концевые части соединителей с внутренней стороны панели.
Ель / Кевин Норрис
Установите панель автоматического выключателя
Затем электрик устанавливает панель автоматического выключателя, выравнивает ее и прикрепляет к стене с помощью шурупов или анкеров, вбитых через заднюю часть панели в стену.Если отверстия не совпадают со стойками за панелью, они могут просверлить дополнительные просверленные отверстия в задней части панели для установки или установить кусок фанеры для установки панели.
Если основные служебные провода входят в дом через кабелепровод, панель будет осторожно размещена в это время так, чтобы канал вошел в фитинг кабелепровода, уже установленный на служебной панели.
Ель / Кевин Норрис
Установите основные служебные провода
Теперь электрик пропустит рыбную ленту через отверстие основного служебного трубопровода изнутри панели к точке входа за пределами дома, где имеются основные служебные провода.Обычно имеется три основных служебных провода: два черных провода под напряжением и белый нейтральный провод.
Основные служебные провода прикрепляются к концу рыболовной ленты изолентой и протягиваются обратно в панель выключателя. Может потребоваться помощник, который будет помогать проталкивать провода снаружи, пока рыболовная лента натягивается изнутри, так как это большие жесткие провода. В панель втягивается много лишнего провода, чтобы можно было выполнить соединения в любом месте коробки.
Ель / Кевин Норрис
Подключите основной провод заземления
Основной заземляющий провод — обычно довольно большой неизолированный медный провод — вводится в панель и подключается к основному заземляющему соединению.Обычно это металлический выступ на тыльной стороне металлической панели или на конце шины заземления.
Этот основной заземляющий провод обычно подключается к заземляющему стержню. В некоторых системах может использоваться дополнительный заземляющий провод для заземления металлических водопроводных труб; оба могут быть подключены к одной клемме заземления на панели.
Ель / Кевин Норрис
Подключите главную сервисную нейтраль
Главный рабочий нулевой провод теперь подключен к нулевой шине.Расположение нейтральной шины различается в зависимости от производителя панели, но всегда находится на значительном удалении от двух горячих шин. Это шина серебристого цвета с множеством меньших винтов и точек подключения, с одним большим отверстием для основного рабочего нулевого провода.
Ель / Кевин Норрис
Подключите главный выключатель
Теперь электрик сгибает два черных служебных провода для легкого подключения к главному выключателю. В большинстве панелей главный выключатель — это большой автоматический выключатель на 240 В, расположенный в верхней части панели.Он будет контролировать всю мощность, поступающую в дом, и подключаться к обеим горячим шинам, идущим вертикально через панель.
Концы служебных проводов очищены от изоляции, достаточной для подключения к клеммным наконечникам главного выключателя. Электрик старается не оставлять лишний оголенный провод, поскольку это создает угрозу безопасности, если провода могут соприкасаться с другими проводами.
Оголенные концы основных рабочих проводов вставляются в проушины на главном выключателе, и винты надежно затягиваются.
Ель / Кевин Норрис
Тяговые провода для ответвлений
Электрик протянет провода для различных цепей к панели. Если они попадают в панель по металлическому каналу, их втягивают в панель с помощью рыбной ленты. Если в ответвленных цепях используется проводка NM, соединители NM устанавливаются на панель, и кабели плотно удерживаются винтами, которые затягиваются на желтке. В панель протянуто множество проводов, чтобы обеспечить возможность ошибки; лишняя проволока будет намотана по внутренним краям панели.
На кабеле NM срезана внешняя пластиковая оболочка кабеля, так что там, где кабель входит в панель, остается лишь небольшая часть. Для каждого кабеля электрик снимет небольшую часть изоляции с каждого отдельного проводящего провода. Использование специального инструмента для снятия изоляции гарантирует отсутствие повреждений металлических проводов.
Ель / Кевин Норрис
Подключите провода заземления ответвленной цепи
Теперь электрик подключает все зеленые и неизолированные медные провода ответвительных цепей к шине заземления внутри панели.концы проводов вставляются в отверстия в шине, и установочные винты затягиваются.
Ель / Кевин Норрис
Подключение автоматических выключателей
Автоматический выключатель для каждой ответвленной цепи теперь подключается по одному. Автоматические выключатели были тщательно выбраны, чтобы соответствовать требуемой силе тока и напряжению цепей и соответствовать требованиям норм. Электрики проходят тщательную подготовку по выбору типа выключателя, подходящего для схемы.
Например, некоторые прерыватели будут прерывателями типа GFCI, другие — в стиле AFCI, а другие могут быть прерывателями комбинированного стиля. Эти выключатели будут иметь спиральный провод. Также будут стандартные автоматические выключатели, в которых нет гибких проводов, только наконечники для подключения горячего провода.
Начните с подключения нейтрального провода схемы. В стандартных автоматических выключателях нейтральный провод цепи подключается к нулевой шине на панели. Но в автоматических выключателях AFCI, GFCE или комбинированных AFCI нейтральный провод цепи будет подключен непосредственно к выключателю с помощью винтовой клеммы с надписью «Нейтраль панели» или «Белый».»(Примечание: в цепях на 240 В нет белых нейтральных проводов, поскольку оба провода цепи являются горячими.)
Затем электрик подключил к цепи горячий провод, который будет черным или красным. В автоматических выключателях AFCI или GFCI этот провод цепи подключается к клемме с маркировкой «Мощность нагрузки» или «Черный».
Наконец, для выключателей AFCI или GFCI прикрепите спиральный белый гибкий провод выключателя к нейтральной шине на панели.
После подключения всех проводов цепи автоматический выключатель может быть вставлен в гнездо панели.Процесс может незначительно отличаться в зависимости от производителя, но обычно он включает в себя зацепление переднего края выключателя за зажимы в панели, а затем надавливание вниз, пока выключатель не встанет на место.
Лишняя проволока аккуратно наматывается по внутренним краям панели. Оставление большого количества излишков упростит ремонт или замену в будущем.
Ель / Кевин Норрис
Завершите установку
Крышка панели автоматического выключателя установлена, и электрик дает команду коммунальной компании включить питание.Теперь электрик включает автоматические выключатели и проверяет, правильно ли работают все электрические цепи в доме.
В завершение электрик маркирует панель, чтобы определить функцию каждой цепи. Это облегчит домовладельцу или будущему электрику определение и отключение отдельных цепей при необходимости.
Ель / Кевин Норрис
Основы обслуживания электрооборудования для домовладельцев
Вы можете знать это как металлическую панель, расположенную в отдаленной части вашего дома, о которой вы редко задумываетесь.Тогда, возможно, на кухне отключилось электричество из-за того, что вы включили блендер. Нажатие кнопки сброса на розетке GFCI на столешнице не решает проблему. Внезапно он вам нужен: шкаф электрического обслуживания.
Домовладельцы могут посещать свои электрические щиты обслуживания не чаще одного раза в год. Для старых домов со стареющими электрическими системами это может стать обычным явлением. Для более новых домов, возможно, никогда не будет необходимости посещать его.
Понимание основ электрооборудования вашего дома обеспечит безопасность, а также хорошее освещение и подачу энергии в вашем доме.Вы даже сэкономите деньги, поскольку эксплуатация электрической сервисной панели имеет решающее значение при любом ремонте электрооборудования, от замены розетки до проводки всего помещения для ремонта.
Что такое сервисная электрическая панель?
Электрическая сервисная панель — это соединение между внешними проводами, идущими с улицы, и внутренними проводами электрической системы вашего дома. Сервисная панель — это центральная точка распределения, которая соединяет сервисный провод или сервисную линию — главный провод, идущий извне в дом, — с выходными проводами, которые отделяются и обслуживают различные части дома.Эти выходные провода называются ответвленными цепями или цепями ответвлений.
В односемейных домах электрическая панель принадлежит владельцу здания, а не электрической компании. Таким образом, владелец несет ответственность за все вопросы, связанные с сервисным электрощитом.
Сервисные панели и блоки предохранителей автоматических выключателей
Щиты электроснабжения имеют несколько различных названий: блок предохранителей, щит предохранителей, щит выключателя. Сегодня в большинстве домов есть то, что официально называется сервисной электрической панелью , или просто сервисной панелью.Панель автоматического выключателя — это не совсем то же самое, что и блок предохранителей, потому что в ней есть механические выключатели с тумблером, а не предохранители, но она выполняет ту же функцию. Старые предохранители ввинчиваются или вынимаются или вынимаются, в отличие от рокерного метода установки и снятия автоматических выключателей.
Вся мощность вашего дома сосредоточена на сервисной панели. Электрическая сервисная панель обеспечивает дом мощностью 100, 200 или более ампер. Дома, построенные между 1950 и 1965 годами, могут иметь эти 60-амперные блоки предохранителей, часто с четырьмя предохранителями.Электроэнергия поступает в дом от точки подключения, подключается к клеммам на сервисной панели и разделяется на отдельные цепи по всему дому.
Где найти электрическую панель обслуживания
По своей природе основная служебная панель обычно находится вдали от основной домашней деятельности. Вероятные места:
Гараж
Подвал
Прихожая, ведущая в гараж или на улицу
Кладовая, примыкающая к кухне
Шкаф
Сервисная панель может быть найдена на внешней стороне внешней стены, что не является типичным, особенно в случае старых блоков предохранителей.
Один из способов найти свою электрическую сервисную панель — сначала выйти на улицу и найти место для сервисного обслуживания и сервисную головку на своей крыше. Панель обслуживания должна находиться прямо под одним из этажей дома. Для подземных линий электропередачи обычно линия начинается на улице и соединяется с домом рядом с фасадом или боковой стороной дома.
Компоненты электрической панели обслуживания
Наружная распашная дверца
Защитная крышка с полостями для автоматических выключателей
Наконечники или главный выключатель и толстые провода, которые идут вверх и подключаются к сервисной линии
Автоматические выключатели
Открытые или свободные места для дополнительных автоматических выключателей (опция)
Набор проводов, идущих от выключателей к цепям, обслуживающим участки дома
Меры безопасности для электрической панели обслуживания
Когда внешняя дверца сервисной панели закрыта, к сервисной панели можно безопасно прикасаться в нормальных условиях.Когда внешняя дверца открыта и выключатели выключателей обнажены, к панели все еще можно прикасаться в нормальных условиях.
Опасно работать с открытой электрической сервисной панелью со снятой дверцей и передней защитной крышкой. В отличие от удара от розетки, который может быть или не быть фатальным, удар от сервисных наконечников наверняка будет смертельным или серьезно повредит вам. В сервисной панели два черных толстых провода входят в панель от основания счетчика или удаленного отключения.Главный входной кабель может входить в панель сверху, снизу или даже с боков. Это концы служебных проводов, которые входят в ваш дом снаружи. Не прикасайтесь к этим проводам или к чему-либо, к чему они прикасаются.
Если эта защитная крышка снята, отключение главного выключателя цепи на панели не обязательно защитит вас. Главный выключатель отключает питание всех ответвленных цепей дома, но не отключает питание, поступающее на панель на линиях коммунального обслуживания или на наконечники, к которым они подключены.
Хотя часто достаточно легко быть осторожным с областями на сервисной панели, которых касаются ваши руки, особенно осторожно относитесь к инструментам, которые вы держите в руках. Открытая сервисная панель, отвертки, кусачки, устройства для зачистки проводов, плоскогубцы и многое другое — это предметы, которые потенциально могут коснуться частей сервисных проводов и передать вам электрический шок.
Установка дополнительных автоматических выключателей
Вы можете добавить больше цепей и автоматических выключателей в коробку электрического сервисного щита, если есть места.Во многих случаях на служебной панели будут свободные места. Некоторые старые дома могли полностью заполнить свои пространства. В этом случае электрик может установить новую, большую коробку сервисной панели или добавить меньшую подпанель и подать ее с главной панели. Это потребует от вас перенести старые схемы на вспомогательную панель, чтобы освободить место для выключателя фидера.
Как правило, вы можете определить, есть ли еще места, посмотрев на металлические отверстия на самой панели. Любое незанятое пространство должно быть доступно для установки другого автоматического выключателя, но не всегда: снимите крышку, чтобы увидеть, сколько открытых пространств доступно.
Ремонт и модернизация электрических панелей своими руками
Домовладельцам разрешено работать с сервисной панелью, но многие предпочитают избегать этого из соображений безопасности. Большинство домовладельцев имеют опыт открытия только внешней дверцы электрической панели, чтобы включить отключенный автоматический выключатель.
Поскольку вы являетесь владельцем служебной панели, вам разрешается работать над ее внутренней частью для любого вида работ. Наиболее частое действие по снятию и замене автоматического выключателя.
Многие опытные домовладельцы, делающие самодельные работы, по-прежнему предпочитают вызывать электрика, когда дело доходит до любой работы, связанной со снятием защитной передней крышки.
проводов в SIP — проблемы для домовладельцев
Когда вы строите дом с традиционным каркасом, вы не особо задумываетесь о предварительном планировании электрической системы. Конечно, вы можете говорить о наличии достаточного количества розеток на кухне или о том, что в вашей комнате для хобби достаточно мощности для различных источников света и оборудования.Однако, как правило, это не проблема при строительстве стандартного дома 2х4. Прокладка проводов в SIP-панелях требует немного большего предварительного планирования.
Людям, которые строят дома с деревянным каркасом с помощью SIP, нужно быть немного более активными, чем людям, строящим дома из палки. Повод для беспокойства — закрытые панели, которые используются для создания наружных стен их дома. Эти структурные изолированные панели более известны как SIP. Эти жесткие панели с массивной сердцевиной являются основным материалом для внешних стен вашего дома.Они обладают отличными изоляционными свойствами и предварительно изготавливаются перед доставкой на строительную площадку. По прибытии они готовы к установке и установке, поэтому любые индивидуальные работы выполняются на предприятии-изготовителе.
Как пропустить провод через стену SIP?
Поскольку SIP представляют собой твердую изоляционную пену, окруженную жесткими панелями, это не так просто, как взять Sawzall и вырезать отверстие в гипсокартоне. Вы должны отметить на своем электрическом чертеже расположение всех розеток, осветительных розеток и выключателей, соединений проводов, телефонных розеток, розеток кабельного телевидения и компьютерных электрических цепей.
Изготовитель SIP будет использовать эту информацию для размещения участков кабелепровода и электрических коробок в стеновых панелях вашего дома. Горизонтальные желоба обычно размещаются на стандартной высоте переключателя и выхода.
В зависимости от конструкции производителя, вертикальные выемки могут проходить через основную часть панелей или они могут проходить рядом с краем панели. Эти горизонтальные и вертикальные участки кабелепровода позволяют электрику протягивать провода по периметру конструкции и прокладывать проводку от одного этажа к другому.
Если у вас есть особые потребности, вам следует обсудить свой план со своим подрядчиком или поговорить напрямую с представителем SIP, чтобы убедиться, что ваши идеи физически возможны и будут должным образом воплощены во время строительства ваших SIP.
Поскольку все панели собираются заранее, прежде чем они прибудут на место работы, рекомендуется упростить внешние стены. Ограничьте свою проводку в стенах SIP переключателями, освещением и розетками и спланируйте минимальные требования кодекса.
Попробуйте разместить свои корма на других уровнях дома через обычные внутренние стены и пол. Возможно, вы захотите рассмотреть стену с традиционным каркасом, на которой расположена электрическая сервисная панель. Там много проводов, и это может быть более практичным решением для этой конкретной области. Поговорите со своим подрядчиком о том, какой метод наиболее эффективен для этой области вашего дома.
Как каналы влияют на коэффициент изоляции SIP?
Изолирующие свойства SIP делают их очень привлекательной альтернативой для строительства.Однако, когда вы нарушаете твердую сердцевину, вы уменьшаете изолирующую способность материала. Часть работы заключается в том, чтобы после завершения электромонтажа каналы и пустоты были заполнены пеной. Это восстанавливает R-фактор и гарантирует, что ваш дом будет должным образом изолирован.
Этот сегмент в строительстве вашего дома как бы невидим. Это та область, которую можно сделать плохо или не сделать совсем, и на первый взгляд никто не станет мудрее. Изоляция этих кабельных каналов требует времени и дополнительных трудозатрат для установщика.Вы и ваш подрядчик должны следить за тем, чтобы все полости были должным образом заполнены пеной после протягивания проводов и завершения электрических работ.
Прокладка проводов в SIP — минимизация электрических требований к наружным стенам
Один из способов сократить расходы на изготовление множества изготовленных на заказ SIP-панелей с электрическими каналами — это прокладка основной части проводки через внутренние стены вашего дома. Хотя в вашем доме с деревянным каркасом есть специально построенные внешние стены, ваши внутренние перегородки имеют стандартную конструкцию 2 × 4.Устраняя все, кроме основных электрических требований к вашей стене SIP, вы можете сэкономить время, труд и деньги.
Подумайте о своих будущих потребностях при планировании электрического плана. Гораздо проще и экономичнее добавить доступ для будущих нужд сейчас, чем добавлять их позже. Не пренебрегайте своими будущими целями, экономя на текущем бюджете. Планируйте хорошо и планируйте с умом.
Электропроводка для начинающих
Домашняя электрическая панель — то, что электрики называют сервисной панелью, но то, что большинство людей называют своим «автоматическим выключателем», служит распределительным щитом для всей электрической системы дома.Панель получает питание от коммунальной компании и распределяет его по отдельным цепям, которые питают все светильники, розетки и другие устройства в доме. Изучите основы разводки электрощита; это хороший первый шаг к пониманию электрической системы вашего дома и необходим для безопасного ремонта и модернизации.
Типы панелей
Важно отметить, что не во всей проводке электрических панелей используются выключатели, хотя это было стандартом уже более 50 лет.Предшественником панели прерывателя является панель с предохранителями, в которой используются одноразовые предохранители (вместо автоматов) для защиты цепей от коротких замыканий и перегрузок. Чтобы отключить питание отдельной цепи, необходимо удалить предохранитель.
Хотя в большинстве домов есть одна служебная панель, или «основная» панель, нередко есть дополнительная панель, называемая субпанелью, которая поставляется с главной панелью. Вспомогательная панель, по сути, представляет собой небольшую версию главной панели и может быть установлена, когда на главной панели не осталось места для добавления цепей или для обеспечения питания (и легкого доступа к панели) в пристройке дома или в новом гараже.
Анатомия панели
За дверцей сервисной панели находятся колонны выключателей с выключателями с рычагами ВКЛ / ВЫКЛ, которые вы переводите в положение ВКЛ при срабатывании выключателя. Внутренняя панель, окружающая переключатели, скрывает внутреннюю часть проводки электрической панели.
Вот что там сзади:
Три толстых служебных кабеля входят в панель от электросчетчика. Одна из них — нейтральная линия, и она подключается к нейтральной шине — металлической полосе с множеством винтовых клемм — внутри сервисной панели.Две другие линии — это горячие линии. Они подключаются к двум горячим шинам в панели через большой «главный» автоматический выключатель. На каждую горячую линию подается напряжение 120 вольт.
Панель также должна иметь толстый заземляющий провод (обычно голая медь), который подключается к нулевой шине на одном конце и к заземляющему стержню, вбитому в землю на другом конце. В домах с металлическими водопроводными трубами также может быть заземляющий провод между панелью и ближайшей трубой холодной воды.
Все остальные кабели, идущие в панель, представляют собой отдельные кабели цепи от дома (и вспомогательной панели, если она у вас есть).Горячий провод (обычно черный или красный) от каждого кабеля подключается к автоматическому выключателю, а нейтральный провод (обычно белый) подключается к нейтральной шине.
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели являются основными устройствами безопасности в вашей электрической системе и являются неотъемлемой частью электропроводки электрической панели. Прерыватель автоматически «срабатывает» и отключает питание цепи, если обнаруживает перегрузку, которая может быть вызвана подключением слишком большого количества приборов к одной цепи или коротким замыканием.Короткое замыкание может быть вызвано такими вещами, как ослабленные провода, поврежденная изоляция или любопытный ребенок, вставляющий вешалку для одежды в розетку (ой).
Выключатели рассчитаны на потребляемую мощность каждой цепи. Стандартные выключатели рассчитаны на 120 вольт и 15 или 20 ампер (ампер). Выключатели высокого напряжения выдерживают 240 вольт и 30 или более ампер. Номинальный ток — это число, выбитое на конце каждого рычага выключателя. Все панели должны иметь индексную этикетку на дверце панели с указанием основных устройств в каждой цепи (например,грамм. «электрические розетки», «фен», «свет в гостиной»).
Электробезопасность
Теперь, когда вы немного знаете о проводке электрических панелей, самое важное правило, которое следует запомнить: всегда отключайте питание в зоне, где вы будете работать. Перед проверкой или снятием выключателя или другого бытового устройства, например, выключите прерыватель, обслуживающий цепь устройства. И прежде чем что-либо делать с панелью, в том числе снимать внутреннюю крышку, отключите главный выключатель.Это отключает питание сразу всех домашних цепей. Однако служебные кабели и точки, где они подключаются к панели, всегда находятся под напряжением, поэтому не приближайтесь к ним!
Для ремонта и модернизации электрооборудования, выходящих за рамки вашего комфорта, наймите надежного лицензированного электрика.
Обновлено 24 декабря 2017 г.
Как работает домашняя электрическая система
Обзор работы домашней электросистемы с иллюстрациями различных компонентов
Электроэнергия поступает в ваш дом от местной коммунальной компании по линии электропередачи или под землей через трубопровод. В большинстве домов имеется трехпроводное соединение — два провода под напряжением и одна нейтраль.
По всему дому один горячий провод и один нейтральный провод питают обычные 120-вольтовые лампы и приборы.Оба провода под напряжением и нейтральный провод образуют цепь на 240 В для крупных приборов, таких как кондиционеры и электрические печи.
Электросчетчик, мониторинг которого осуществляет ваша коммунальная компания, устанавливается там, где электричество поступает в ваш дом.
Цепь состоит из горячего (обычно черного) провода, идущего от главной панели к серии ламп, розеткам или приборам. и нейтральный (обычно белый) провод, который возвращается к главной панели. В дополнение к нейтральному проводу, к главной панели, а оттуда к земле, также возвращается заземляющий провод.Цель заземления — отводить электричество от любых короткозамкнутых горячих проводов на землю, предотвращая поражение электрическим током.
Субпанели в других местах дома подключаются к главной панели. Они обеспечивают питание областей, которые имеют несколько различных ответвлений или крупную бытовую технику, например кухню и прачечную. Они также оснащены вторичным комплектом автоматических выключателей.
Низковольтные электрические системы также распространены в домах для питания дверных звонков, домофонов, таймеров спринклерных систем, наружного освещения и некоторых типов низковольтного внутреннего освещения.С их помощью трансформатор снижает напряжение в доме с 120 вольт до 12 вольт. По сравнению с проводкой с обычным напряжением, эти системы намного безопаснее для домовладельцев.
Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенного местного подрядчика по электромонтажу
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором книги более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
Описание вашей домашней электрической системы
Предпосылки: понимание вашей электрической системы
При поиске и устранении неисправностей в электросети в доме вы можете избежать серьезных разочарований, изучив или проанализировав сведения о своей электрической системе. Когда вы узнаете достаточно, вы будете готовы перейти на страницу для
Устранение этих проблем в вашем собственном доме.
Заявление об ограничении ответственности.
Меню страницы
См. Также: Как дела идут не так
Ваша домашняя электрическая система: Электроэнергия течет к вашим светильникам и приборам от энергокомпании через вашу панель, ее выключатели, через ваши цепи и обратно. Вот схематическое изображение всех основных частей вашей домашней электрической системы.
Есть много соединений на этих путях, которые могут быть нарушены или выходить из строя, и есть много способов, которыми электричество может уйти туда, куда вы этого не хотите.Смотри мой
Электричество загадочно? статья и мой
Электрика как статья на втором языке.
Энергетическая компания: Электроэнергетическая компания и ее распределительная система обеспечивают электропитание по проводам, переключателям и трансформаторам от электростанции до точки подключения в вашем доме.
Сама система коммунального обслуживания может иметь проблемы, которые могут повлиять на вещи в вашем доме. Его встроенные функции безопасности могут вовремя останавливать подачу электроэнергии, но другие соединения, разорванные линии, штормы, недостатки или ошибки могут иногда приводить к возникновению необычного напряжения в вашей системе, что может привести к повреждению ее частей.Чувствительность домашнего электронного оборудования к этому заставила нас больше осознавать эту возможность, так что наши устройства защиты от перенапряжения стали обычным явлением. Но от некоторых скачков напряжения сложно защититься, и они могут быть похожи по своим эффектам на удары молнии.
Эта диаграмма дает более подробное представление об источнике 120 и 240 вольт в трансформаторе компании.
Ваша главная панель: Ваша центральная панель выключателя (или блок предохранителей) направляет электричество через ваш дом в виде нескольких отдельных цепей, каждая из которых выходит из своего автоматического выключателя (или предохранителя) по одному проводу и возвращается от того, что использует электричество к другому соединению в панели с помощью другого провода.Автоматический выключатель или предохранитель прервет ток (поток), если он когда-либо начнет приближаться к опасному уровню. На этой диаграмме сравнивается основная панель в том виде, в каком я ее до сих пор изображал, с тем, как устроена типичная панель:
В панели может быть отдельный «главный» выключатель, который может отключать питание большинства или всех цепей. Если нет, то он мог быть возле счетчика энергокомпании. Эти устройства автоматически отключают питание, но соединения в любой из этих точек — на счетчике, на главном выключателе, внутри главного выключателя — могут выйти из строя или стать ненадежными, частично или полностью отключив питание в вашем доме.
Цепи: Цепь — это путь, по которому электрический ток может течь от и к источнику электроэнергии. Эта концепция нуждается в некотором пояснении. Если бы это всегда было так просто, как ток от источника, идущий только по одному возможному пути к одному свету и обратно по одному обратному пути, тогда работу или неисправность цепи было бы легко понять. Но не все так просто. Эта диаграмма позволяет проследить путь одной цепи по мере ее прохождения через вашу систему:
Код и соглашение определяют домашнюю цепь как имеющую источник на одном из домашних автоматических выключателей или предохранителей.Тогда, взяв это за исходное место источника электричества, мы обнаружим, что большинство цепей в доме сложны и включают в себя ответвления, подобные ветвям дерева.
По коду, выделенная цепь используется для каждого из наиболее крупных приборов, таких как электрическая плита, электрический водонагреватель, кондиционер или электрическая сушилка; эти, а также электрические нагреватели будут иметь два (соединенных) выключателя, чтобы использовать 240 вольт вместо 120 вольт, используемых в большинстве других устройств. Для каждой посудомоечной машины, печи для утилизации отходов, газовой или масляной печи и стиральной машины обычно предусматривается выделенная цепь на 120 вольт.Большинство других 120-вольтовых цепей имеют тенденцию обслуживать несколько (от 2 до 20) лампочек и розеток. Обычно есть две цепи для розеток в кухне / столовой, и в них используется более тяжелый провод, способный к току 20 ампер.
Цепи, обслуживающие более одной розетки или света, передают питание в последовательные места с помощью соединений в самом устройстве или в коробке, в которой оно установлено. Таким образом, в любой одной цепи есть много мест, где электричество может не пройти — — от автоматического выключателя и его соединений, через ряд соединений в устройствах и коробках, через переключатели и контакты розетки, в которую вы что-то вставляете.Устранение проблем с электричеством в вашем доме будет зависеть от базового понимания этих вопросов. (Нужна помощь по
Как маркировать схемы вашей панели?)
Иногда поведение электричества в доме объясняется сравнением с водопроводом. Вода и то, что она делает, менее абстрактны. Но аналогия очень ограничена. Это правда, что давление воды (напряжение) через трубу определенного размера или душевую насадку (сопротивление) может привести к определенной скорости потока (тока), и, таким образом, будет доставлено определенное количество галлонов (киловатт-часов).Но что будет означать схема — с точки зрения сантехники? Напор воды заканчивается у раковины или на лужайке за спринклерной системой. Возврат воды обратно в резервуар очень круговой. Электропроводка — это более плотная система, более закрытая система.
Провода: горячий, нейтральный, заземляющий: Чтобы понять, как работают разные провода в цепи, сначала рассмотрим использование терминов. Поскольку в доме подается переменный ток, термины «положительный» и «отрицательный» не применяются, как к постоянному току в аккумуляторах и автомобилях.Вместо этого энергетическая компания предоставляет электричество, которое будет течь туда и обратно 60 раз в секунду. Электроэнергия проходит через трансформатор, с одной стороны, и работающие предметы домашнего обихода, с другой стороны, по непрерывным путям между ними.
Две клеммы трансформатора изолированы от земли, а третий заземлен. Мы называем эти изолированные провода «горячими» или «находящимися под напряжением», потому что все, что хоть немного связано с землей (например, мы!), При прикосновении к горячему проводу, вместе с землей создает случайный путь для прохождения электричества между этим проводом и «заземленный» вывод трансформатора.(Смотрите это очень хорошо
Изображение потрясений
по типу инженера).
Горячий провод цепи — это, можно сказать, половина пути, который проходит цепь между источником электричества и рабочими элементами («нагрузками»). Другая половина, в случае цепи на 120 В, — это «нейтральный» провод. Для 240-вольтовой цепи другая половина — это горячий провод от другой фазы, а другой горячий провод идет от трансформатора. Когда они включены (работают, работают), нагрузки являются частью пути тока и там, где электричество выполняет свою работу.
Горячие провода разводятся в вашем доме от нескольких автоматических выключателей или предохранителей в вашей панели. Горячие провода обычно черные, иногда красные или даже белые, и никогда не зеленые или оголенные. Заземленные нейтральные провода в вашем доме также разводятся от вашей панели, но от одной или двух «нейтральных шин». Нейтральные провода всегда должны быть белыми. Контакт с ними обычно не должен шокировать вас, потому что они связаны с землей гораздо лучше (мы предполагаем), чем вы. Но контакт с горячим, даже белым, может шокировать вас.Даже когда они выключены, мы называем эти провода горячими, чтобы напомнить себе, что они будут, и отличить их от нейтрали и заземления.
Помимо черного, красного и белого проводов, кабели в домах, проложенные с 1960-х годов, также содержат оголенный или зеленый провод «заземления». Как и нейтраль, он в конечном итоге подключен к заземленной клемме трансформатора, но этот провод не подключен, чтобы быть частью нормального пути обтекания цепи. Вместо этого он предназначен для соединения с металлическими частями осветительных приборов и приборов, чтобы обеспечить путь «к заземлению», если горячий провод должен контактировать с такими частями; в противном случае мы с вами могли бы быть лучшим из возможных путей.(На этой диаграмме посмотрите, можете ли вы изобразить различные пути, по которым проходит нормальный ток и короткое замыкание на землю 🙂
Другими словами, когда заземляющий провод действительно проводит ток, он заботится о другой опасной ситуации; Фактически, он обычно внезапно несет такой большой поток, что вызывает срабатывание выключателя цепи, тем самым также предупреждая нас о том, что проблема требует внимания.
Коммутация: По правилам, соглашению и уважительным причинам, предполагается, что коммутировать только горячие провода, а не нейтраль или землю.На этой схеме показано, как работает бытовой выключатель:
Выключатель — это устройство, которое продолжает нагревание горячего провода до, скажем, света или же прекращает это нагревание. Таким образом, черный или красный провод между переключателем и его индикатором не всегда на самом деле горячий; когда он не горячий, его цвет остается в силе, чтобы напоминать нам, что иногда он будет горячим. Существует форма переключения, при которой два или более переключателя могут управлять светом. Их обычно называют трехпозиционными переключателями. Обычно они работают, когда один выключатель продолжает нагревать другой по одному или другому из двух «путевых» проводов, которые проходят между переключателями; последний выключатель подключает горячего или незнакомого путешественника к свету, тем самым активируя свет или нет.Я даю больше
Обсуждение и схемы 3-х позиционных переключателей.
Другие специализированные переключатели включают диммеры, датчики движения, фотоэлементы, таймерные переключатели, термостаты и переключатели «умного дома» (X-10). Вы можете получить мои советы по этому поводу на
Автоматика управления.
Обзор схемы: Здесь вы увидите электрическую схему дома, но не всего дома. Есть схемы (вот
Предварительный просмотр) переключаемой розетки, трехпозиционных переключателей, серии розеток и всех связанных с ними выключателей и лампочек.Чтобы вы могли испытать все тонкости схемы на практике, возьмите
Тур. (Те, кто любит головоломки, найдут даже три задачи по устранению неполадок в конце тура). Затем, чтобы сравнить эту же схему, которая подключается в электрических коробках, с тем, как ее кабели будут проложены в определенном наборе комнат в доме, перейдите к
Схема разводки. Я рекомендую вам просмотреть эти файлы; вы можете узнать в них то, что вы найдете в своем собственном доме.
Для продвинутых. Работая с более сложной задачей, вы можете улучшить свое образование с помощью этого
Учебное пособие по подключению в электрических коробках. И у меня есть эта страница, полная
Диаграммы соединений, которые показывают большинство возможных способов подключения проводов к розеткам, осветительным приборам и распределительным коробкам.
«Лучше всего [черт возьми] позвонить или зайти к электрику, чтобы попросить БЕСПЛАТНУЮ помощь и совет — что мне неудобно! Это мало чем отличается от прогулки в ресторан с собственной ветчиной. и яйца !! (смеется) Точно так же, я не чувствую желания платить «полную перевозку» за звонок в службу поддержки — не потому, что я скряга, а потому, что я всегда ненавижу, когда меня «ущемляют» за то, что Я, наверное, смог бы справиться с этим, используя лишь немного посторонних знаний и помощи! » -Rich
«Я подумал, что наверняка в Интернете будет куча информации о базовой домашней электропроводке? Проблема в том, что ЕСТЬ куча информации, но она не находится в одном месте и не легко доступна для непрофессионала.
Каждый из перечисленных типов ванн обладает своими достоинствами, поэтому является привлекательным для определенных категорий покупателей. Однако имеющиеся у них недостатки заставляют задуматься и тщательно взвешивать все «за» и «против» при покупке той или иной модели. Чтобы не оказаться на распутье в магазине сантехники и не истязать придирками продавца-консультанта, следует заранее сравнить два типа ванн по определенным показателям.
Прочность. Чугун обладает большим запасом прочности и повредить такую ванну сложно: сделать это можно только с помощью строительного молота. Но подобная надежность компенсируется весом изделия: в среднем такое изделие весит от 100 до 150 кг. Акриловая же ванна значительно легче: средний вес около 30-40 кг, а прочность ее зависит от качества армирования. Поэтому оба вида ванн можно считать достаточно прочными.
Акриловые ванны армированы стекловолокном
Эргономичность. Акриловые ванны более разнообразны по форме. Технологи их производства позволяет делать более сложные формы, чем при изготовлении чугунных. Поэтому акриловые ванны более эргономичны — удобнее для человека.
Удобная форма — залог приятного времяпровождения в ванной
Внешний вид. Покрытая эмалью чугунная ванна выглядит привлекательно: приятный блеск и ровная поверхность – одно из достоинств такого изделия. Но ванны из акрила отличаются широким ассортиментом цветов и оттенков: от классического белого до радикального черного. При этом качество покраски достаточно высокое, ведь цвет закладывается на одной из первых стадий изготовления ванны, поэтому беспокоиться о том, что ванна потеряет яркость, не стоит.
Фото: трещина на эмали чугунной ванны и повреждение от упавшего предмета
Стоимость. Цены чугунной и акриловой ванны от известного производителя не слишком отличаются – стоимость качественных моделей начинается от 140 долларов. Однако стоимость некоторых моделей акриловых ванн сложной конструкции и со множеством комплектующих может быть значительно выше аналогичного изделия из чугуна.
Сложность установки. Чугунная ванна размером 170×80 см весит 125-140 кг. Учитывайте этот показатель при желании выполнить установку ванны своими силами. Ванная должна войти в лифт и стандартный дверной проем в 60 см. Для её поднятия потребуется 4 человека.
Термоустойчивость. Несмотря на общее мнение о том, что в чугунной ванне вода дольше остывает, акрил значительно эффективнее по этому показателю: для остывания воды на 1 градус в акриловой ванне потребуется полчаса, в чугунной достаточно 10 минут.
Акриловая ванна с гидромассажем
Уход. Ванна из любого материала требует тщательно ухода и бережного отношения. Если уронить тяжелый предмет в чугунную ванну, то неизбежным результатом такой оплошности станет скол эмали. Процесс реставрации такой ванны достаточно сложный, требующий значительных усилий и времени. Акриловая ванна же достаточно проста в уходе: единственным ограничением является запрет на использование сильных растворителей и очень горячей воды (при температуре около 100 градусов акрил может размягчаться).
Какая бы ванная не была выбрана, она будет сочетать в себе весомые достоинства и некоторые недостатки. Выбирать же те минусы, с которыми можно мириться, нужно только конкретному владельцу.
https://youtube.com/watch?v=D2yfyR80ju0
В следующей статье мы рассмотрим, что сложнее установка акриловой или чугунной ванны и как правильно их крепить.
Сантехнические изделия из стали
Мир не стоит на месте. Человечество постоянно придумывает все более совершенные изделия, отличающиеся привлекательными характеристиками. То же самое произошло и с ваннами. На смену чугунным изделиям стали приходить стальные. Они не уступали им по прочности, но при этом стоили дешевле. Цена порой отличалась в 2-3 раза. Чаще всего это служило весомым аргументом при выборе сантехнического изделия. Кроме этого, многих потребителей привлекло то, что стальному изделию придавалась практически любая форма. Помимо овальной и прямоугольной, как у чугуна, она могла быть асимметричной, многоугольной или компактной угловой.
Выполнение подобных изделий осуществляется из листов стали, толщина которых находится в пределах от 0,23 до 0,35 см. Эмаль, выполненная на основе акрила, которая покрывает поверхность ванны, не такая толстая, как у чугуна. Тем не менее благодаря современным технологиям нанесения этот слой достаточно прочен и надежен.
Вес стальных ванн находится в пределах от 25 до 30 кг. Они довольно изящны по своему внешнему виду и имеют срок службы в пределах тридцати лет.
Уход за акриловой ванной
Процесс ухода за сантехническим оборудованием из акрила, несложен, особенно при условии соблюдения определенных правил. В первую очередь ванну следует мыть после каждого принятия водных процедур или, в крайнем случае, ополаскивать ее горячей водой. Если на акриловой поверхности остаются загрязнения, они образуют трудноудаляемые пятна.
Для чистки ванн разрешается задействовать исключительно особые составы или растворы, содержащие мягкие моющие средства. Чистящие пасты и порошки с абразивами являются врагами акриловых изделий. Они повреждают глянец, и блестящая чаша через время становится матовой.
Также отрицательно влияют на акрил хлор и все препараты его содержащие. Если продезинфицировать подобным составом купель, ее покрытие резко помутнеет. При повторном применении подобного препарата акриловая чаша покрывается сеткой, состоящей из мелких пор.
Особенности ухода за сантехническим оборудованием во многом зависят от материала, из которого оно произведено и влияют на выбор ванны — из акрила или чугуна.
Особенности чугунной ванны
Такие ванны существуют в наших квартирах еще с советских времен, но и сейчас их популярность не угасает. Выбор такой сантехники можно объяснить множеством преимуществ, среди которых можно отметить следующие:
Долгий срок службы. Чугун достаточно прочный материал, а это важно для такого прибора. Если установить такую ванну правильно, то устойчивость ее вам гарантирована.
Эмалевое покрытие на поверхности чугуна имеет красивый блеск.
Если за чугунной ванной ухаживать и регулярно ее чистить, только без абразивных средств, то она вам прослужит долго и при этом сохранит свой первоначальный вид.
Чугун долго держит тепло, поэтому вода в такой ванне будет остывать медленно.
Нельзя обойти стороной и недостатки, которые также присутствуют.
Слишком большой вес, что является проблематичным при доставке на верхние этажи многоквартирного дома.
Эмаль на чугуне требует бережного к себе отношения.
Если вы случайно повредите эмаль, когда уроните тяжелый предмет, то восстановить ее будет достаточно сложно.
Чугунные ванны не переносят воздействия едких моющих средств, поэтому придется приобретать специальные, чтобы обеспечить качественный уход.
Вы не сможете найти в магазине ванну из чугуна, какой либо другой формы, кроме прямоугольной, потому что этот материал трудно поддается формовке.
Несмотря на все эти минусы, чугунные ванны остаются востребованными среди покупателей. Для многих они являются символом эпохи, своего рода монументальностью. В таких изделиях есть какая то солидность и надежность, поэтому приверженцы у чугунных ванн будут всегда.
Великолепная акриловая ванна овальной формы с прочным основаниемКлассическая акриловая ванна на шикарных металлических ножкахКвадратная акриловая ванна станет прекрасным выборомОвальная белоснежная ванна из прочного акрила с массивным основаниемЧугунная практичная удобная белого тона ванна на прочных опорахЧугунная ванна станет прекрасным украшением не только внутреннего пространства, но и уютного уголка в саду
Чугунная ванна на металлических опорах в классическом стиле добавит особой нотки интерьеру
Оригинальная форма ванны из прочного акрила украсит интерьер ванной комнатыКреативный дизайн ванны повторяющей форму человеческого тела практичный выбор
Какую выбрать?
Подобрать оптимальную чашу поможет анализ каждой из моделей по определенным критериям. Итак, определимся, какая из купелей даст максимальный комфорт с точки зрения сохранения температуры воды и удобства использования ванны.
Акриловая и чугунная ванна почти одинаково хорошо способны поддерживать температуру воды
Каменная также не уступает в этом показатели, а вот стальная конструкция достаточно быстро остывает. Немаловажно, как быстро нагревается сама ванна. При использовании чугуна и стали пользователь вынужден наступать в холодную чашу или предварительно спустить воду, чтобы прогреть ее
При использовании купелей из акрила и камня подобных проблем не возникает.
Таким образом, для комфортного использования в первую очередь подходят чугунные и каменные ванны, следующую позицию занимают чаши из акрила, на «последнем» месте – стальные.
Однако купели из камня и чугуна имеют немалый вес, поэтому не устанавливаются в санузлах с ветхими перекрытиями. Самыми тяжеловесными являются чугунные изделия, вес которых может достигать 150 кг. Это обуславливает появление дополнительных расходов на транспортировку и монтаж устройства. Изделия европейских брендов на 15-20 кг дешевле, чем аналоги отечественного производителя.
Ванны из литьевого мрамора несколько уступают чугунным, их масса может достигать 80-90 кг. Стальная ванна весит 25-30 кг, а акриловая – в пределах 15-20 кг. Указанные показатели приблизительны, вес зависит от габаритов чаши и толщины стенок.
Стоимость и технические характеристики обычно являются первыми критериями покупки.
Однако нередко требуется чаша определенного размера или дизайна.
Наибольшее разнообразие форм и оттенков можно найти в ассортименте акриловых ванн. Благодаря особенностям производства и пластичности материала чашам удается придать практически любую форму. Однако чем более сложной она является, тем менее качественным является армирование. Предотвратит деформирование применение металлической рамы, обязательно устанавливаемой под асимметричную акриловую чашу.
Чугун не отличается большой пластичностью, поэтому чаши не имеют большого многообразия форм. Однако наиболее востребованные (прямоугольные, овальные, трапециевидные и несложные асимметричные формы) среди ассортимента чугунных ванн найти не составит труда.
Каменные изделия также имеют множество видов форм, однако оригинальные модели характеризуются более высокой стоимостью. Это связано с тем, что сырье заливается в опалубку определенной формы. Изготовление опалубки (формы для чаши) необычного вида предполагает увеличение финансовых затрат, что отражается на конечной стоимости изделия.
Большой популярностью пользуются угловые чаши, что связано с их эргономичностью. Каждая из рассматриваемых ванн может иметь угловое решение. Угловые купели бывают равно- и разносторонними.
Как правило, новая ванна из любого материала отличается привлекательностью. Спустя время, на ней появляются трещины, потертости и пятна, некоторые покрытия подвержены их появлению в большей степени.
Разберемся, какая ванна дольше других сохранит первоначальный внешний вид и не потребует больших усилий и средств в уходе.
Самой защищенной является чугунная ванна, имеющая эмалированное покрытие. Оно не боится активной чистки, температурных перепадов, не желтеет со временем. Аналогичная эмаль наносится на поверхность стальных чаш, но более тонким слоем. Это становится причиной того, что по качеству покрытия стальные чаши уступают чугунным.
Самыми капризными считаются каменные и акриловые чаши. Они легко окрашиваются, белоснежные изделия из акрила со временем теряют цвет. Кроме того, они очень хрупкие – при механическом воздействии легко растрескиваются. Каменные и акриловые чаши недопустимо мыть с использованием абразивных средств и жестких губок.
Критерием выбора является и простота установки чаши. Поднять чугунную ванну и установить ее одному практически не под силу. Даже при наличии помощников этот процесс сопряжен со сложностями.
Чаша из искусственного камня также характеризуется большим весом, поэтому при ее монтаже возникают те же сложности, что и при установке чугунного изделия.
Акриловая конструкция, особенно если речь идет об асимметричной модели, требует сборки металлической подставки под чашу. Обычно собрать ее не составляет труда, хотя и отнимает время и силы.
Стальные ванны отличаются максимально простым монтажом – с ним справится и один человек. Установка такой чаши осуществляется на ножки. Однако стальные ванны – холодные, для повышения их теплоизоляционных свойств прибегают к оклеиванию дна «Пенофолом» или распылению на него монтажной пены.
Положительные стороны чугунных ванн
Этот классический вариант сантехнического изделия, которым прежде пользовались практически все представители старшего поколения, многим приходится по душе. Особенно ценят такие ванны за их долговечность
Именно поэтому такая сантехника, которая способна прослужить до полувека, непременно привлечет внимание практичных людей. Кроме того, эти прочные ванны весьма устойчивы к коррозии и агрессивному воздействию химических веществ
Они радуют своих хозяев приятной на ощупь гладкой эмалью, сделанной еще в заводских условиях.
— возможностью сохранения тепла;
— отсутствием пор на поверхности эмали, что не позволяет частицам грязи и воде проникать во внутреннюю структуру чугуна;
— бесшумностью, что является замечательной способностью материала;
— глубиной цвета, которая при должном обращении с эмалью радует долгие годы;
— легкой чисткой с возможностью применения любых моющих средств (кислот и абразивов все же лучше избегать).
Современные производители чугунных ванн дарят нам дополнительный комфорт и безопасность. Они оснащают свои изделия подлокотниками, подголовниками, а также противоскользящим покрытием.
Преимущества перед чугунной и стальной
При установке ванной многие задаются таким вопросом: какая ванна лучше – стальная, чугунная или акриловая? Так сразу ответить на этот вопрос невозможно, ведь нужно учитывать ряд особенностей каждого изделия. Итак, рассмотрим, что лучше – чугунная ванная или с акриловым покрытием.
Что касается чугунных изделий, то они имеют привлекательный вид по причине отличной эмали. Кроме этого, поверхность таких ванн не подвергается царапин, а уход за ними может осуществляться при помощи обычного моющего средства. Для получения чугунных ванн используют метод литья, в результате чего такое изделие имеет тяжелый вес. Но наличие высоких показателей прочности позволяет сохранить форму емкости при высоких нагрузок. Наличие высокой коррозийной стойкости срок службы чугунной ванны составит более 50 лет.
На видео рассказывается о преимуществах акриловых ванн перед стальными:
Если сравнивать чугун и стальную ванну, то стальная в этом случае пользуется большим преимуществом, так как обладает меньшим весом, однако чугунная способна на протяжении длительного времени сохранять тепловую энергию. При сравнении чугунной и акриловой, можно сказать, что акриловая занимает выигрышную позицию в плане прочности, ведь для нее свойственна эластичность, а вот чугун считается мене хрупким материалов, так как при ударе он может повредиться
Для более качественного анализа стоит рассмотреть и сравнить некоторые достоинства и недостатки представленных видов изделий. Для акриловой ванны свойственны такие качества, как пластичность, легкость, большой ассортимент форм, долговечность и простота в устранение царапин.
Учитывая представленные достоинства можно сказать, что по весу лучше всего акриловые, а чугунная позволяет выдерживать высокие температурные режимы.
А теперь остановимся на минусах продукции. Для изготовления акриловой ванны применяют тонкий акрил, который может пружинить под ногами. Для очищения такого изделия не стоит использовать абразивные средства. В этом лучше справиться с загрязнением можно только при помощи жидких составом.
К минусам чугунных ванн следует отнести большой вес. Кроме этого, для производства подобных изделий применяют тонкий чугун, а его поверхность имеет поры, в которые постоянно забивается грязь. Стальные изделия не удерживают тепло, не могут противостоять механическим влияниям, а при наборе воды возникает характерный звук.
Если учитывать представленные недостатки представленных видов ванн, то по гигиеничности выигрывает акриловые изделия, а во по прочности – чугунные. Если сравнивать акриловую и стальную ванну, то стоимость стальной меньше, но побороть царапины легче на акриловой ванне.
На видео — преимущества акриловой ванны перед чугунной:
Особенности чугуна, акрила и стали
Ванны делают не только из упомянутых выше материалов, а также из дерева, мрамора, стекла, фаянса и меди. Однако наибольшей популярностью пользуется именно эта троица, благодаря потребительским качествам.
Чугун
Сплав железа и углерода с содержанием последнего от 2,14% до 6,67% – вот что такое чугун. Сантехнические изделия выпускаются из него с XIX века. Материал отличается твердостью, но хрупок из-за высокого процента углерода. Устойчив к появлению коррозии даже в условиях постоянного воздействия кислорода и влаги одновременно (ржавчина образуется больше на поверхности, внутрь проникает неохотно). Демонстрирует хорошие литейные качества. Купели из этого сплава обычно покрываются порошковой краской снаружи и несколькими слоями эмали внутри.
Чугунная ванна – один из символов советского быта, каждая квартира оснащалась таким изделием. Российские производители и сейчас их выпускают, но уже в куда большем ассортименте. Эстетика современных отечественных купелей из чугуна изменилась в лучшую сторону, достаточно взглянуть на продукцию новокузнецкого бренда «Универсал» или ОАО «Кировский завод».
Чугунная ванна Универсал Сибирячка
Зарубежные товары представлены в этой нише испанской фирмой Roca, финской Timo, французской Jacob Delafon и многими другими. Поклонников ретро заинтересуют предложения итальянской компании Magliezza – купели в классическом стиле, а также ножки и смесители к ним под старину.
Чугунная ванна Magliezza Julietta
Плюсы
Минусы
Хорошо поглощают шум падающей воды.
Долго сохраняют тепло.
Противостоят изгибающим нагрузкам.
Невосприимчивы к перепадам температур.
Успешно сопротивляются химическому воздействию.
Долговечны.
Просты в уходе.
Устойчивы.
Много весят.
Дорого стоят.
Не балуют изобилием форм.
Сталь
Еще один железо-углеродный сплав, но содержащий меньше углерода, чем чугун. Это придает материалу гибкость, пластичность, уменьшает хрупкость. Нержавеющая сталь соперничает в плане коррозионной стойкости с чугуном, изделиям из нее не нужно покрытие. Ванны, изготовленные из конструкционной стали, защищены от внешних воздействий эмалью.
Благодаря гибкости материал хорошо поддается штамповке, что позволяет разнообразить выбор форм. Помимо привычных овалов и прямоугольников производятся угловые модели, круглые, многоугольные и ассиметричные. Рейтинг престижности в этом сегменте возглавляют европейцы: немецкая фирма Kaldewei, португальская BLB и неизменный номинант всех сантехнических топов Roca. Из отечественной продукции выделяются линейки стальных купелей Reimar, Antika и Donna Vanna, изготовленные ОАО «ВИЗ».
Стальная ванна Kaldewei Conoduo.
Плюсы
Минусы
Малый вес.
Разнообразие форм.
Устойчивость к агрессивным средам.
Отсутствие ущерба от перепадов температур.
Демократичные цены.
Высокий уровень шума.
Быстрое остывание воды.
Для изделий из нержавейки – потеря вида без тщательного ухода.
Податливость на изгиб.
Акрил
Третий материал представляет собой полимер на основе акриловой смолы. Чтобы добиться нужной прочности, изделия армируют стекловолокном. Добавляя пигменты и наполнители, пластмассе придают различные цвета и текстуры, в том числе делают так называемый литьевой мрамор. При температуре около 100°C (точная цифра зависит от состава) материал размягчается, а по мере остывания снова твердеет. Это дает возможность придавать купелям любую форму от стандартной или угловой до самой причудливой, позволяя подобрать модель под конкретный дизайн. Достоинство плавно перетекает в недостаток: акриловая сантехника коробится от слишком горячей воды.
По мнению многих специалистов, тройка лидеров, ответственных за производство лучших полимерных ванн, – польская фирма Cersanit, чешская Ravak, и снова не обошлось без Roca. Также заслуживает внимания продукция немецкой компании Villeroy&Boch, которая запатентовала собственную разновидность акрила – кварил. Отличие этого материала – более высокая прочность. Из российских производителей стоит отметить фирму Акванет.
Ванна Villeroy & Boch My Art из кварила.
Плюсы
Минусы
Теплая поверхность.
Очень медленное остывание воды.
Поглощение шума.
Легкость.
Ремонтопригодность.
Низкая термостойкость.
Подверженность химическим воздействиям.
Невысокая механическая прочность.
Легко царапается.
Впитывает пигменты.
Плохая сопротивляемость изгибающим нагрузкам.
Ванна из акрила – так ли она хороша?
Нужно сразу оговориться, что по причине возрастающей популярности ванн из этого материала, на рынке появилось много недобросовестных производителей, торгующих пластиком
Именно поэтому при выборе необходимо обращать внимание на ряд значимых моментов:
толщина материала – чтобы правильно ее определить, следует прощупать изделие по срезу бортика: прекрасно, если толщина составляет 5 мм и более; армирующий слой – производители качественных ванн заботятся об укреплении, а также осуществляют поверхностную обработку акрила
Такой слой на срезе сразу заметен, поэтому лучше тщательно рассмотреть изделия, так сказать, со знанием дела; по бокам не должно быть заусениц, шероховатостей; по изделию можно постучать, если звук издается глухой, значит ванна добротная; наличие сертификата тоже важно: у серьезных фирм с этим нет никаких проблем.. А теперь можно дополнить статью кратким описанием плюсов акриловых ванн:
А теперь можно дополнить статью кратким описанием плюсов акриловых ванн:
легкость – вес не больше 30 кг;
пластичность материала – под вакуумом выдуваются всякие формы;
ванны приятны по ощущениям – идеально гладкая поверхность доставляет истинное удовольствие купальщику;
возможна реставрация с помощью жидкого акрила.
Выбрать акриловую ванну можно любую: ассортимент форм превосходный
И напоследок скажем несколько слов о минусах: хрупкий материал, если в ванну кто-то уронил тяжелый предмет, может появиться пробоина. Также дно ванны немного прогибается во время купания, но это только поначалу непривычно, а потом данная особенность забывается.
Одним словом, если перед Вами стоит задача — выбор ванны: акрил или чугун, примите во внимание всю информацию, представленную в публикации, и тогда Вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант
Стальные ванны
Для изготовления стальных ванн используется два материала: конструкционная сталь и нержавеющая сталь.
В первом случае изделие производят с использование метода штамповки, который подразумевает получение определенной формы путем сильного давления разогретого пресса на лист металла. Дальнейшие действия предполагают нанесение защитного слоя эмали на поверхность заготовки, так как конструкционная сталь легко подвергается коррозии.
На одном из этапов производства на стальное основание наносят несколько слоев эмали. При этом следует отметить, что в отличие от чугунных ванн для стали достаточно всего 1-2 слоя. Эмалевое покрытие на конструкционной стали отличается отсутствием пор, которые способствуют накоплению загрязнений на стенках ванны. Однако на таком основании эмаль держится хуже, чем на чугунной поверхности. По этой причине даже при незначительных механических воздействиях можно наблюдать отслоение эмалевого покрытия.
Для защиты конструкционной стали может использоваться не только эмаль, но и полимерный состав с улучшенной адгезией. Благодаря этому свойству покрытие намного лучше держится на металлической поверхности.
С положительной стороны стальные ванны с эмалевым покрытием характеризует невысокая цена и простой уход. Грязь практически не оседает на стенках ванны, а мыльные подтеки и разводы не слишком заметны. Из недостатков можно выделить достаточно короткий срок службы непосредственно покрытия. Однако такая проблема решается с помощью специально разработанных составов, которые укрепляют эмалевый слой.
Второй вариант предполагает использование нержавеющей стали при изготовлении ванн. Этот материал соответствует экологическим нормам и не представляет опасности для здоровья человека. Но стоит отметить, что стоимость такой ванны будет значительно выше по сравнению с изделиями из конструкционной стали.
Процесс изготовления также предполагает применение метода штамповки, но дополнительная обработка таких емкостей не проводится. Сама по себе нержавеющая сталь отличается устойчивостью к различным повреждениям. Однако уход за такой поверхностью более сложен из-за слишком заметных мыльных разводов и известкового налета.
Слабые стороны стальных ванн
Лучше всякой характеристики за материал скажут его недостатки. Нужно отметить, что у каждого изделия, произведенного из любого сырья, имеются не только свои достоинства, но, а также и слабые стороны. Яркий пример стальных ванн – недостаточная толщина стен, которые при сильной нагрузке могут деформироваться. Это, несомненно, скажется на эмалевой поверхности, где неизбежно появятся трещины или сколы.
Цена стальных изделий достаточно низкие, однако, это абсолютно не гарантирует их качества. Для надежной купальни, которая выдержит нагрузку и обладает достаточной толщиной стен, необходимо будет потратить достаточно средств. Более толстые стенки от 3 мм не поддаются деформации, отчего срок службы купели из стали значительно увеличивается. Помимо этого, сталь плохо удерживает тепло, т.е. наполненная емкость достаточно быстро остывает.
Отдельно необходимо упомянуть о проблеме, которая беспокоит многих – набор воды. Обычно включается кран и под напором вода заполняет ванну. Однако звук, создаваемый потоком, встречающийся с поверхностью стального изделия, производит неприятный и даже раздражающий шум. Для того чтобы избежать этого неприятного явления иностранные компании предлагают использовать специальные прокладки, но и они недостаточно хорошо помогают.
Частично или полностью избавиться от данной проблемы позволяют кардинальные перестановки. Например, лучше всего попробовать установить купель на основание, выложенное при помощи обычных кирпичей и облицованных кафельной плиткой. При таком варианте удастся избавиться от назойливого шума, но добавятся новые недостатки. Стальная ванная станет достаточно тяжелой и менее маневренной, что скажется при ее демонтаже. Остальные недостатки:
Неустойчивое положение на поверхности пола.
Обязательное заземление изделия из стали.
Неприятный шум при наборе воды.
Плохо сохраняет тепло.
Деформация при сильных нагрузках.
Зарубежные производители
Среди импортных изделий предпочтение отдается французским и испанским моделям. Последние, как говорят сами покупатели, обладают превосходным качеством. Кроме того, потребителей привлекают оригинальный дизайн и обтекаемые формы. Дно изделий обрабатывается особым составом, предотвращающим скольжение. В некоторых моделях предусмотрены насечки. Для большего удобства борта оборудуются специальными ручками.
Есть среди потребителей и те, кто отдает предпочтение французским изделиям. По словам самих покупателей, эти модели поражают идеальной гладкостью поверхности, устойчивостью к разного рода механическим повреждениям. Одним из несомненных преимуществ таких ванн, как говорят многие люди, является исключительная белизна покрытия. Такой эффект достигается благодаря присутствию в составе лакокрасочного материала титановых белил. Этот компонент, кроме прочего, способствует сохранению целостности покрытия. В этих изделиях, так же как и в испанских моделях, дно обрабатывается специальными составами, обеспечивающими безопасность.
Плюсы акрила
Положительных качеств у такого изделия намного больше, чем отрицательных. Первое достоинство заключается в теплоте при соприкосновении с поверхностью и во время принятия водных процедур.
Представленная емкость очень плохо проводит тепловую энергию, сохраняя его в течение длительного времени. Жидкость, имеющаяся в ванной, очень медленно остывает, а ее температура через 30 минут будет ниже на 1 градус.
Высококачественные ванные могут выдерживать тяжелые предметы, при этом их поверхность не повреждается. Как правило, подобные изделия смогут прослужить вам 10-20 лет. Благодаря легкому весу удается выполнить монтаж акриловой ванны быстро и легко. Кроме этого, такое изделие очень легко транспортировать и даже поднимать на верхние этажи.
На видео рассказывается о плюсах и минусах акриловых ванн:
Благодаря тому, что акрил – очень пластичный материал, его можно гнуть как угодно и получать ванную различной формы. Еще одним преимуществом акриловой ванны является простота в уходе. Кроме этого, поверхность такого изделия не подвергается впитыванию грязи.
Она характеризуется экобезопасностью и гигиеничностью, ведь с ее поверхности можно очень быстро и эффективно удалит различные патогенные микроорганизмы. В результате удается предотвратить процесс их размножения.
На видео рассказывается, как делают акриловые ванны:
При наборе воды в такую емкость можно заметить, что такой материал характеризуется высокой звукоизоляцией
Очень часто этот качество изделия привлекает внимание людей, у которых в доме живут маленькие дети. Следующим преимуществом такого изделия является легкость ремонта при различных повреждениях
Выполнить реставрацию удается при помощи различных акриловых вкладышей или жидкого акрила.
выбираем, что и как, рассмотрим недостатки и преимущества
Какая ванна лучше акриловая или чугунная? Оба сантехнических изделия отличаются качеством и удобством эксплуатации, однако между ними есть существенные различия. Обзор достоинств и возможных недостатков обоих вариантов поможет определиться с конечным выбором.
При замене старой ванны на новую важно подобрать сантехническое изделие самого высокого качества, которое отлично впишется в интерьер и будет отвечать всем требованиям хозяев. Наибольшей популярностью пользуются ванны из чугуна и акрила, которые отличаются между собой не только по материалу изготовления, но и сроком службы, правилами ухода и пр.
Надежный и долговечный чугун
Чугунные ванны выбирают в первую очередь ценители добротной сантехники, которая прослужит не один десяток лет. Материал относительно долго прогревается, но зато продолжительное время не снижается температура воды — она остается теплой от 1,5 до 2 часов. Сверху чугунное изделие в процессе изготовления покрывается слоем эмали, которую нельзя чистить абразивными веществами.
Чугунные ванны — это классика. Они прочны и долговечны
Также крайне нежелательно ронять в нее тяжелые предметы, чтобы эмаль не скололась. Перед покупкой важно обращать внимание на покрытие ванны — слой эмали должен быть ровным, однородного цвета, без малейших шероховатостей либо подтеков. Только в таком случае изделие качественное, а значит, сможет сохранить блеск и свой первозданный вид более чем 50 лет при правильном уходе.
Чугунная ванна — преимущества
Чугун обладает целым рядом достоинств:
срок эксплуатации 50 лет и более;
высокий запас прочности;
устойчивость;
низкая теплопроводность;
хорошее шумопоглощение;
простота ухода.
Чугунная ванна достаточно долго удерживает тепло налитой в нее воды, что дает возможность существенно экономить на подогреве и с максимальным комфортом долго принимать водные процедуры. К тому же прочную чугунную ванну сложно разбить даже при помощи тяжелого молота, она очень тяжелая и устойчиво стоит на месте.
Среди современных чугунных ванн просто выбрать изделие под интерьер вашей ванной
Поверхность можно повредить только при очень сильном ударе либо уронив на нее тяжелый предмет, причем сколотую или потрескавшуюся со временем эмаль можно реставрировать и использовать изделие в последующем много лет. Ванная, изготовленная из чугуна, отлично поглощает звуки и всплески, к тому же ее не составит труда поддерживать в чистом виде. Со временем покрытие не потускнеет даже при воздействии высоких температур, сохраняется цвет и блеск эмали.
Чугунная ванна — недостатки
В числе недостатков следует называть:
большой вес;
ограниченность выбора формы;
скользкое покрытие.
Средний вес стандартных ванн из чугуна достигает 120 кг, что создает особые трудности как в процессе транспортировки, так и при демонтаже и монтаже. Все изделия данного типа в основном габаритные, имеют прямоугольную либо треугольную форму, которая не всегда подходит для небольших санузлов и может не вписаться в общую дизайнерскую задумку.
Чугунные ванны довольно массивны. Это усложняет их доставку и установку
К числу минусов также относится скользкое внутреннее покрытие — для безопасного принятия водных процедур рекомендуется стелить на дно ванны специальный антискользящий резиновый коврик.
Легкий новомодный акрил
По сути, акрил представляет собой разновидность пластика — материала, который достаточно легко принимает нужную форму, армируется и может окрашиваться в любой цвет. Одним из самых весомых плюсов ванн, изготовленных из акрила, является то, что они выпускаются в различных размерах, цветах и формах.
Акриловые ванны — это большой выбор не только форм, но и цветов
Таким образом, открывается возможность их установки даже в любых санузлах, в том числе небольшой площади. Установив сантехнику, к примеру, в угол, можно освободить таким образом достаточно места под стиральную машину или под мебель. Поскольку материал по своей природе достаточно гибкий, его обязательно армируют стекловолокном или металлической сеткой на этапе изготовления, чтобы придать требуемую прочность. При этом, естественно, чем лучше укреплена ванна, тем дороже она будет стоить.
Совет. При приобретении акриловой ванны предпочтение лучше отдать модели, армированной металлической сеткой.
Ванны из акрила могут быть не только стандартного белого цвета, но и окрашенными в любой оттенок радуги — цвет придается путем добавления в материал красителя на стадии изготовления, за счет чего краска не вымывается и не теряет свой цвет со временем.
Угловая акриловая ванна
Перед покупкой следует обращать внимание на однородность цвета и толщину листа акрила, в частности, самыми крепкими считаются изделия с толщиной стенок от 5 мм. Также не стоит покупать сантехнику с вмятинами или с шероховатой поверхностью, что напрямую свидетельствует о ее низком качестве.
Акриловая ванна – плюсы
Современные ванны, изготовленные из акрила, отличаются следующими преимуществами:
небольшой вес;
разнообразие форм;
нескользкая поверхность;
простота ухода;
низкая теплопроводность.
Вес ванн, изготовленных из акрила, в среднем варьируется в пределах 30 кг, что значительно облегчает доставку (особенно на верхние этажи). Кроме того, во многом упрощается непосредственно сам процесс монтажа, справиться с которым вполне сможет один мастер. Сама ванна отлично удерживает тепло, при этом ее поверхность нагревается достаточно быстро, в отличие от чугуна.
Акриловые ванны не скользят, а потому безопасны
Технология изготовления позволяет выдувать из акрила любую форму нужной ширины и высоты — можно заказать даже модель по индивидуальному заказу, которая отлично впишется в интерьер. Некоторые модели оснащены гидромассажем и прочими функциями для максимально приятного принятия водных процедур.
Внутренняя поверхность изделий нескользкая, что позволят принимать водные процедуры без антискользящих ковриков. При этом уход за ванной максимально прост и сводится к притиранию загрязненной поверхности чистящим средством на гелевой основе.
Акриловая ванна – минусы
Акриловые ванны не лишены некоторых недостатков:
срок эксплуатации от 10 до 15 лет;
относительно невысокая прочность;
возможность повреждения поверхности острыми предметами.
Поверхность акриловой ванны более хрупкая, чем эмаль чугунной
В среднем ванна, изготовленная из акрила, служит в 2-3 раза меньше, чем чугунная. При этом срок эксплуатации и прочность напрямую зависит от качества изделия и степени его армирования. В случае покупки подделки или при слабом армировании может возникнуть деформация, а если сантехника изготовлена из очень тонкого акрила, то она может пружинить под ногами. И напротив, высокопрочные изделия, укрепленные металлической сеткой, вполне выдерживают даже больший удар, чем чугунная ванна.
Внимание! При покупке нестандартной сантехники специалисты рекомендуют приобретать ванны максимально простой формы, так как производители зачастую для изготовления сложных и вычурных изделий используют тонкие листы акрила.
Также важно знать, что акрил боится прямого воздействия острыми изделиями из металла, может оплавиться от непотушенной сигареты, поцарапаться от когтей домашнего животного.
Какую ванну лучше купить?
Выбирая, какая ванна лучше акриловая или чугунная, нужно ориентироваться в первую очередь на то, какого размера и формы нужна сантехника. Если площадь комнаты позволяет, можно установить габаритную чугунную ванну, если размеры помещения ограничены или того требует дизайнерская задумка, лучше выбрать акриловое изделие нужной формы и цвета.
Ванну нужно выбирать такую, за которой вам легче будет ухаживать
Что касается параметров термоустойчивости, то в чугуне температура воды снижается на 1 градус по истечении каждых 10 минут, у акрила — только спустя 1 час. Поэтому любителям максимально долго нежиться в горячей воде стоит все-таки обратить свое внимание на акриловые изделия. Тем более что современные компании-производители предлагают модели, оборудованные подсветкой, гидромассажем и рядом других полезных функций.
Не последнюю роль при выборе сантехники также играет стоимость. При сравнении цены приблизительно одинаковые, за исключением акриловых ванн сложной конфигурации с дополнительным армированием, которые обойдутся гораздо дороже.
Уход и реставрация
В принципе, оба изделия прослужат достаточно долго, главное — правильно ухаживать за ними. Поверхность чугуна пористая, в результате чего впитывает в себя ржавчину и грязь и нуждается в частой уборке. В случае повреждения чугунной ванны ее придется реставрировать, причем данный процесс достаточно трудоемкий и пыльный. В некоторых случаях может потребоваться восстановление при помощи стакрила (жидкий акрил), когда эмаль обновляется путем заполнения трещин и пустот, полностью выравнивая поверхность.
Поверхность акриловой ванны легко поддается реставрации жидким акрилом
Акриловая ванна более гигиенична, для удаления загрязнений ее поверхность достаточно промыть губкой, смоченной в воде или в специальном моющем средстве. В целом уход за акрилом более простой, единственным важным требованием является применение для очистки от загрязнений средств, содержащих в своем составе абразивы, агрессивные растворители.
В случае серьезных повреждений изделие также поддается реставрация при помощи жидкого акрила, при этом устранить царапины гораздо проще, чем в случае с чугуном.
Заключение
И чугун, и акрил можно считать одними из самых лучших материалов для изготовления ванн. Каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы. По степени прочности и надежности выигрывают чугунные модели, но в плане гигиеничности, веса, выбора формы и цвета на первом месте стоят акриловые. К тому же транспортировка и монтаж последних гораздо проще.
Подбирать подходящую сантехнику нужно в первую очередь, исходя из размеров санузла и общего оформления интерьера. Перед покупкой следует убедиться, что ванна пройдет в дверной проем, не имеет дефектов и не является подделкой.
Внутреннюю поверхность чугунной ванны можно восстановить специальной эмалью
Приобретая акриловое изделие, предпочтение лучше отдать модели с толстыми стенками, не очень сложной формы, с армированием металлической сеткой, которая будет отличаться хорошей устойчивостью. Чугунная ванна должна иметь равномерно нанесенную эмаль, без разводов и шероховатости — в таком случае при соблюдении правил эксплуатации она прослужит не менее 50 лет.
Уход сводится к использованию специально предназначенных средств для каждого из видов изделий, крайне нежелательно ронять тяжелые предметы, чтобы избежать серьезных повреждений поверхности.
Какую ванну выбрать: видео
Чугунные и акриловые ванны: фото
плюсы и минусы и какая акриловая ванна лучше (+ фото)
Ванна – один из самых дорогих сантехнических приборов. Люди готовы платить приличные деньги, ведь она служит не только для купания, но и для релакса после трудного дня. Весь вопрос заключается в том, за что конкретно приходится платить: за качественную долговечную продукцию или за товар, который будет создавать проблемы и быстро потребует замены.
Обычно ванну выбирают по таким критериям: материал, размеры, дизайн, торговая марка. Что до материалов, то среди наиболее популярных – чугун, сталь, акрил. Впрочем, существуют стеклянные, фаянсовые, мраморные и даже деревянные модели. Тренд последних лет – акриловые ванны. Мнения о них самые разные. Каковы же плюсы и минусы акриловой ванны по сравнению с другими видами?
Содержание статьи:
Технологии изготовления акриловых ванн
Акриловые ванны изготавливают из полиметилметакрилата. Это специальный полимерный состав, который в быту называют сантехническим акрилом, поскольку материал широко используют при производстве современных душевых кабин и ванн. Изделия из полиметилметакрилата отличаются прочностью и легкостью, что существенно облегчает их монтаж.
Акрил хорошо держит температуру, не способствует размножению микроорганизмов. Пластичность материала с успехом используют дизайнеры: можно встретить акриловые ванны любых форм и размеров.
Для изготовления акриловой сантехнической продукции используют две технологии – экструдирование и литье. Первый метод проще и дешевле, поэтому готовая продукция продается по более доступной цене.
Но изделия не отличаются особой прочностью или высокими техническо-эксплуатационными характеристиками, т.к. слой акрила в 1 мм покрывает ванну лишь снаружи. Они изготовлены из акрилонетрилбутадиентирола, представляющего собой разновидность пластика.
Иногда модели, произведенные по методу экструдирования, называют поддельными акриловыми ваннами. Это название не вполне корректно, зато в полной мере отражает оценочное отношение потребителей к качеству товара.
Слишком низкая стоимость акриловой ванны – повод насторожиться. Возможно, изделие изготовлено из акрилонетрилбутадиентирола и не отличается высоким качеством
Литые ванны производят из акрила, армируют стеклопластиком и полиэфирными смолами, а дно укрепляют специальными закладными ДСП-листами. Изделия устанавливают на металлические каркасы с антикоррозийным покрытием. К продукции прилагаются сертификаты соответствия, и продавец обязан предоставить их покупателю.
Качественная акриловая ванна, изготовленная с помощью литья, способна прослужить около 20 лет. Литые изделия устанавливают для постоянной эксплуатации, а экструдированные можно приобретать для дач, где их используют эпизодически.
Одна из особенностей акриловой ванны – «капризность» в отношении ухода. Чтобы сохранить ее в хорошем состоянии на протяжении многих лет, следует строго придерживаться правил ухода за ванной. Изделие следует очищать только специальной безабразивной бытовой химией.
Чистящие средства можно прибрести в любом магазине. На этикетке обязательно должна быть пометка, что состав можно использовать для ухода за акриловыми сантехническими приборами. Если появляются трещины, сколы или другие дефекты, поверхность ремонтируют с помощью жидкого акрила. Эту процедуру лучше доверить специалистам.
Преимущества и недостатки сантехники из акрила
Как и любые другие изделия, акриловые ванны имеют собственные плюсы и минусы. Среди преимуществ наиболее ценны такие:
Малый вес. Акриловая ванна стандартных размеров весит в среднем 30 кг. Ее можно транспортировать, поднимать, переносить, устанавливать даже в одиночку.
Несложный монтаж. Ванны из других материалов обычно ставят на ножки. Для монтажа акрилового изделия предусмотрен специальный регулируемый каркас. Он идет в комплекте, не нужно докупать детали.
Широкий выбор моделей. Среди всех материалов, которые используют для изготовления ванн, акрил самый пластичный. Ему можно придать любую, даже самую замысловатую, форму. Это свойство с успехом используют дизайнеры, создающие стильные модели. Для ценителей уникального и эстетичного интерьера это настоящая находка.
Простой уход и ремонт. Для мытья ванны можно использовать моющие средства для посуды, жидкое мыло, но лучше все-таки покупать специальные составы. Если появляется незначительная царапина, ее зачищают наждачной бумагой. Крупные трещины требуют реставрации покрытия жидким акрилом, и эту работу выполняют специализированные фирмы.
Способность держать температуру. Для любителей расслабляющих процедур это качество бесценно. Вода остывает медленно, а сама поверхность не такая холодная, как у ванн из металла.
Антискользящее покрытие. Поверхность акриловых ванн гладкая, но не скользит, поэтому риск получить травму существенно снижается.
Гигиеничность. Акрил не гниет, не подвергается атакам грибка, не способствует размножению бактерий.
Дополнительные приспособления. При желании владелец акриловой ванны может приобрести насадки и массажные устройства, которые сделают водные процедуры еще приятнее.
К основным минусам акриловых ванн относят низкую статическую прочность, недостаточную устойчивость покрытия к царапинам и высокую стоимость. Что до цены изделий, то она вполне оправдана, ведь качественные акриловые ванны изготавливаются при помощи сложных технологий.
Однако при выборе следует взвешивать и сравнивать: возможно, подойдет более дешевый чугунный аналог.
Благодаря пластичности материала можно создать уникальные дизайнерские модели ванн сложных форм, любых размеров
Статическую прочность обеспечивает металлический каркас, без него ванна, наполненная до краев, меняет форму. Защитить изделие от царапин помогут специальные коврики для купания. Их используют для мытья домашних животных и т.п.
При купании приходится проявлять осторожность: материал легко испортить острым, твердым или тяжелым предметом.
Сантехнические приборы овальной формы не всегда удобны в установке, если размеры ванной комнаты невелики, зато в просторном помещении смотрятся бесподобно
Какими бывают акриловые модели?
Если металлические ванны имеют преимущественно простые формы, то акрил позволяет создать необычные модели ванн любых размеров, в т.ч. и нестандартных. Это расширяет возможности для оформления ванных комнат.
Каждый владелец может найти наиболее удобную форму, которая впишется в стиль интерьера и будет полностью соответствовать потребностям семьи, проживающей в доме. Еще один плюс – возможность комбинирования акрила с различными материалами. Это дополнительный «бонус» при создании оригинальных изделий. Давайте разберемся, какие акриловые ванны бывают по форме.
Вариант #1 – прямоугольные
Это универсальные модели, которые можно установить в помещениях любой площади, кроме совсем тесных. Они приятно выглядят, удобны, но чаще всего не отличаются оригинальностью и иногда кажутся слишком громоздкими.
Ванны прямоугольной формы в маленьком помещении могут казаться слишком объемными, зато в просторных комнатах смотрятся отлично
Вариант #2 – овальные
Плавные изгибы овальной ванны подходят для любого интерьера, хорошо сочетаются с другими формами. Однако многим просто надоели прямоугольники и овалы, которые были очень популярны в советское время.
В просторной комнате, оформленной в классическом стиле, овальная ванна дополняет плавные формы остальных предметов
Вариант #3 – асимметричные
Интерьер ванной комнаты с асимметричной моделью полностью преображается. Помещение выглядит ультрасовременным и стильным. Асимметричные изделия изготавливают правыми и левыми. В зависимости от формы их можно устанавливать в угол.
Единственный нюанс: при покупке нужно приобретать и специальную панель для отделки, поскольку обложить плиткой может быть трудно.
Асимметрия всегда выигрышна в интерьере. Необычная ванна из комбинированных материалов привлекает повышенное внимание, поэтому требует особенно тщательного ухода
Вариант #4 – угловые
По популярности они соперничают с асимметричными. Угловые модели устанавливают, чтобы индивидуализировать интерьеры, визуально облагородить и при этом расположить сантехнику как можно более компактно.
Эти ванны очень удобны в эксплуатации, но при мытье возникает небольшое затруднение: из-за большой ширины изделия приходится залезать внутрь него, чтобы дотянуться до всех поверхностей.
Угловые модели не только красивы, оригинальны, но и очень удобны за счет того, что заполняют пространство в углах
Вариант #5 – круглые
Такие ванны обычно имеют большой диаметр и подходят только для больших помещений. В скромной комнате они займут всю площадь. Мыть круглые модели так же неудобно, как и угловые.
Круглые гидромассажные ванны из акрила – настоящая роскошь. Если установить такую модель посередине помещения, это решит проблему неудобства ухода за чувствительной поверхностью
Сравниваем материалы и делаем выводы
Чтобы понять, какая акриловая ванна будет лучше для конкретных условий эксплуатации, необходимо сравнить их достоинства и недостатки. Наиболее распространенные материалы – сталь и чугун, именно из них чаще изготавливали ванны в недавнем советском прошлом.
Многим они попросту надоели, и это одна из причин роста популярности акриловых моделей. Владельцы квартир и домов ищут разнообразия. Но насколько оправдана замена чугуна или стали на акрил?
Чугун прочен, при должном уходе десятилетиями не теряет внешний вид, чрезвычайно долговечен. Недостатки чугуна – большая масса (до 120 кг), отсутствие разнообразия моделей. Из этого материала невозможно изготовить изысканное изделие сложной формы. Акрил существенно уступает чугуну в прочности, долговечности, устойчивости к механическим воздействиям.
Зато он в разы легче, проще в монтаже, а разнообразный дизайн поражает воображение. Вода в акриловой ванне остывает вдвое медленней. Если сравнивать стоимость, то покупка чугунной ванны обойдется примерно на 20% дешевле.
Сталь уступает чугуну и акрилу практически по всем показателям. Материал плохо держит температуру, вода в такой ванне быстро остывает, а шум, который возникает при ударе струи воды, может быть слышно на всю квартиру.
Пластичность стали выше, чем чугуна, но ниже, чем акрила. Из нее можно создавать модели различного дизайна, и все же такого разнообразного ассортимента, который предлагают производители акриловых ванн, нет.
При покупке стальной модели нужно помнить о ее неустойчивости. Монтировать изделие лучше на каркас, т.к. на ножках оно может шататься. Преимущество акриловых ванн в данном случае – укомплектованность. Модели сразу поставляются с каркасами. Плюс стали – дешевизна.
Стоит упомянуть о существовании квариловых ванн. Они изготовлены из материала, представляющего собой смесь акрила и кварца. Эти ванны, как и акриловые, могут быть любых форм и размеров, очень привлекательно выглядят. Преимущество кварила перед акрилом – меньшая подверженность появлению трещин. В остальном материалы очень похожи.
Однако цены на квариловые изделия останавливают многих покупателей.
Акрилово-стальные модели изготавливают при помощи сложной технологии. Ванны состоят из нескольких слоев – листов стали и акрила, между которыми помещена специальная скрепляющая прослойка толщиной в 1 см.
Эти изделия легки, прекрасно держат форму, отличаются четкими контурами, их проще обкладывать плиткой. Но стоят они существенно дороже обычных акриловых моделей и не каждому покупателю по карману.
Для изготовления ванн используют и более экзотические материалы – фаянс, дерево, мрамор, стекло. Изысканные дизайнерские фаянсовые и стеклянные ванны чрезвычайно дороги и непрактичны, но невероятно красивы и выглядят статусно. Деревянные модели больше выполняют эстетическую функцию, чем практическую, а мрамор может себе позволить только очень зажиточный человек.
Модели из этих материалов могут выглядеть более презентабельно, чем из акрила, но цена слишком высока.
Красивая брендовая ванна с дополнительными насадками может быть любого размера. Некоторые производители предлагают ванны, рассчитанные на двоих
Сравните плюсы и минусы различных ванн, решите, какое изделие подойдет для вас. Если остановите выбор на акриловой модели, имеет смысл выяснить, какие торговые марки пользуются спросом среди наших соотечественников. Лучшим брендом считается Ravak (Чехия). Преимущество чешских ванн – толщина стенок в 5-6 мм. Эти модели без проблем выдерживают большие нагрузки.
Обычно, наступая на дно ванны, человек ощущает некоторую «хлипкость». Продукция от Ravak приятно отличается от аналогов других фирм. Стенки ванн прочнее, но это не сказывается на пластичности материала и разнообразии форм.
Также обратите внимание на продукцию торговых марок Сersanit (Польша), Kolo (Польша), Pool Spa (Испания). При выборе конкретной модели старайтесь собрать о ней как можно больше информации, ознакомиться с отзывами потребителей.
недостатки и достоинства, преимущества перед стальными
Загрузка…
Наряду с традиционными чугунными и стальными ваннами значительную долю рынка этих сантехнических приборов составляют ванны акриловые. Достоинства и недостатки акриловых ванн уже неоднократно описаны, и все же единого мнения на их счет не существует.
Одни считают, что акриловые ванны являются лучшим вариантом из всех возможных, другие – что устанавливать акриловую ванну можно, только если никакая другая не подходит.
Замена акриловой ванны
Истина, как известно, находится примерно посередине. И все же, чтобы обеспечить максимально объективный выбор, в данной статье мы не будем останавливаться на достоинствах, а проанализируем имеющиеся у акриловых ванн недостатки. Может, не все так плохо как утверждают скептики?
Но для начала – что же представляют собой акриловые ванны?
Акриловые ванны: общая информация
Акриловые ванны (как это следует из их названия) производят из специального полимерного вещества – акрила.
Существует две технологии производства акриловых ванн, и соответственно, все акриловые ванны разделяют на:
Экструдированные
Литые
Пластичность акрила позволяет производить из него ванны самой разной формы и размера, вот почему его используют для изготовления дизайнерских моделей ванн.
Ванна из акрила
Для прочности акриловые ванны снаружи покрывают эпоксидными смолами и устанавливают на специальный металлический каркас.
Недостатки и преимущества акриловых ванн широко описаны в интернете, и мы постараемся максимально беспристрастно проанализировать все эти факты.
Акриловые ванны: критический анализ
Недостатки ванн из акрила
Итак, необходимый минимум информации о том, что представляют собой акриловые ванны, нами получен. Пора анализировать, чем, собственно, плоха ванна акриловая: недостатки ли это на самом деле, или особенности, с которыми при определенных условиях можно мириться.
Трещины в акриле
Итак, недостатки:
Недостаточно высокая сопротивляемость высоким температурам. Как правило, акрил, который используется для изготовления ванн, имеет температуру плавления до 160 градусов Цельсия. Естественно, такой температурной нагрузке ванна из акрила подвергаться не будет – но есть прецеденты, когда заполненные горячей водой акриловые ванны деформируются. Конечно, это касается ванн из эконом-сегмента, но если у вас, к примеру, установлена ванна стальная – недостатки такого рода можно вообще игнорировать, в отличие от ситуации с акриловой ванной.
Другим недостатком акриловых ванн является их механическая хрупкость. Во-первых, под вашим весом акриловая ванна может прогибаться и «играть», что вполне может доставлять определенный дискомфорт. А во-вторых, при падении в акриловую ванну достаточно тяжелого предмета в ней может образоваться трещина или пробоина. Опять же, можно починить – но сама ситуация не из приятных.
Третий недостаток – это чувствительность акрила к бытовой химии. Если стальную или чугунную ванну можно чистить практически любым средством (исключая совсем уж агрессивные химикаты и абразивы), то для акриловой ванны придется приобретать специальное чистящее средство. А если вы попытаетесь «пройтись» по акриловой ванне более традиционными чистящими составами, будьте готовы к царапинам, помутнению и изменению цвета акрила.
Мыть – только специальными составами!
Стоимость акриловых ванн (с учетом их ограниченного срока эксплуатации) также нельзя отнести к достоинствам. Ванна из качественного акрила стоит достаточно дорого, а ее срок службы в 10-20 лет делает это финансовое вложение еще менее оправданным.
Обратите внимание!
«На глаз» определить качество и подлинность акрила довольно сложно. Поэтому есть риск, что купленная вами ванна уже через несколько месяцев эксплуатации потеряет блеск и пожелтеет.
Это значит, что при изготовлении ванны использовался либо крайне низкокачественный акрил, либо – простой пластик.
Преимущества акриловых ванн
И все же, несмотря на внушительный список недостатков, зачастую перевешивают именно достоинства акриловых ванн:
Акриловые ванны хорошо сохраняют тепло, и вода, налитая в такую ванну, гораздо дольше остается теплой.
Акриловым ваннам не страшны повреждения эмали для ванны – бич ванн из стали и чугуна.
Акриловые ванны (естественно, если они изготовлены из качественного акрила) легко моются. В большинстве случаев достаточно ополоснуть ванну теплой водой и протереть насухо.
Ну, и наконец – дизайн акриловых ванн значительно разнообразнее, чем дизайн ванн из стали и чугуна.
Дизайн акриловой ванны
Какую же ванну выбрать: акриловую или чугунную? Сравнивая эти два вида необходимо отметить, что акрил плотно держит первую позицию за счет прочности и эластичности, в то время как чугун является менее прочным материалом и в процессе удара возможны повреждения. Обращая внимание на свойства, акриловой ванне присуща пластичность, легкость, огромный выбор форм, долговечность и простота в выведении царапин.
У чугунных ванн есть винтовые ножки, которые способствуют регулировке высоты, а также превосходно удерживают тепловую энергию.
Соединив все вместе, делаем вывод, что если исходить из веса изделия, то тут лидируют акриловые ванны, в то время как чугунные могут выдерживать максимальные температурные режимы.
Таким образом, вывод напрашивается вполне очевидный: акриловые ванны, как, впрочем, и ванны из любого другого материала, не идеальны. Они обладают рядом недостатков, которые для кого-то будут несущественными, а для кого-то станут критичными и послужат причиной для отказа от покупки.
В любом случае, выбирая сантехнику, не стоит принципиально обходить вниманием акриловые ванны: достоинства и недостатки этих ванн очень часто уравновешивают друг друга, и как минимум оценить ту или иную модель все же стоит!
Какая ванна лучше, чугунная, металлическая или акриловая?
Несмотря на растущую популярность душевых кабин, традиционные ванны не сдают своих позиций. Ведь именно они созданы для полной релаксации и восстанавливающих сеансов с применением эфирных масел, морской соли или ароматной пены. По уровню комфорта модели последнего поколения ничуть не уступают гидробоксам. Но важно знать, какая ванна лучше, чтобы не ошибиться с выбором и в течение длительного времени получать удовольствие от водных процедур.
Первое, на что следует обратить внимание – материал и технология изготовления. От этих параметров зависят не только эксплуатационные характеристики чаши, но и её внешний вид, а также варианты транспортировки и монтажа.
Сегодня ванны делают из:
чугуна
стали
акрила
кварила
закалённого стекла
камня – натурального или искусственного
дерева
меди
Сталь, чугун и акрил получили самое широкое распространение – их используют как в массовом производстве, так и для выпуска элитной продукции. Остальные материалы предназначены для создания дизайнерских моделей, преимущественно в единственном числе.
Особенности чугунных ванн
У них долгая история. Появившись в нашем обиходе ещё в XVII веке, ванны из чугуна по-прежнему остаются лидерами сантехнического рынка, несмотря на растущую конкуренцию и появление новых материалов. Это ли не свидетельство их неоспоримого преимущества перед стальными и акриловыми аналогами?
Достоинства ванн из чугуна
Низкая теплопроводность. Вода в такой чаше долго не остывает, позволяя нам нежиться с особым комфортом. Однако нельзя сказать, что чугун держит первенство по теплоёмкости, с появлением акрила ему пришлось «потесниться». Выяснилось, что полимерная купель сохраняет воду горячей в 2 раза дольше.
Конечное, многое зависит от толщины стенок конкретной модели, вентиляции в санузле и других условий. Поэтому однозначно утверждать, какая ванна лучше – акриловая или чугунная, когда речь идёт о теплоёмкости, затруднительно.
Долговечность. В данном пункте чугунная ванна по-прежнему вне конкуренции. Минимальный срок её службы составляет 50 лет, но это далеко не предел. При бережном отношении, чистке мягкими моющими средствами без абразивных частиц и едких кислот, чаша сохранит эмалевое покрытие, а значит, сможет послужить не одному поколению семьи.
Совет: во время купания домашних питомцев, в ванну лучше класть резиновый коврик, чтобы не поцарапать её поверхность. По той же причине нежелательно ставить в купель металлические вёдра и другие ёмкости, которые могут повредить эмаль.
Устойчивость. Ещё одно неоспоримое преимущество сантехники из чугуна. Благодаря своей массивности, купель не перевернётся, даже если на её край сядет человек с большим весом.
Прочность эмали. Покрытие не тускнеет со временем, не истончается, вызывает приятные тактильные ощущения. Внешняя сторона чаши часто окрашивается в яркие цвета, что позволяет разнообразить дизайн изделий. Но эмали требуется особый уход, иначе она пожелтеет, покроется микротрещинами и начнёт разрушаться.
Низкий уровень шума. Ванна набирается почти неслышно. В этом преимущество чугунной чаши перед стальной.
Простота в уходе. В отличие, например, от моделей из акрила, чугунные ванны не капризны и не нуждаются в специальных чистящих средствах. Напротив, им рекомендован простой мыльный раствор с добавлением уксуса, стиральный порошок, отбеливатель или сода.
Но мыть ванну необходимо регулярно, после каждого использования. Если нет серьёзных загрязнений, достаточно будет тёплой воды, а при наличии пятен, ржавых потёков или налёта, можно взять любое средство на щелочной основе.
Важно: после мытья, чашу следует просушить. Тогда не появятся известковые отложения и ржавчина в местах скола эмали или у стоков. При невысокой влажности в санузле можно просто открыть дверь и подождать пока поверхность ванны высохнет. Если этого недостаточно, чашу протирают бумажным полотенцем.
Недостатки ванн из чугуна
Большой вес чугунной ванны из достоинства легко превращается в недостаток, когда речь заходит о доставке и монтаже изделия.
Толщина стенок качественной чаши должна составлять не менее 5мм, неудивительно, что вес её при этом колеблется от 90 до 120 кг. Поднять такой сантехнический прибор на высокий этаж в одиночку невозможно – потребуется участие 3-4 человек. Громоздкая полномерная ванна не поместится в пассажирский лифт, поэтому при отсутствии грузового, её несут по лестнице, где возникает дополнительная проблема разворота на площадках между маршами.
В установке купели тоже участвуют как минимум двое людей. Всё это создаёт сложности и заставляет сомневаться в целесообразности покупки модели из чугуна.
Внимание: ванны от зарубежных производителей имеют меньшую толщину стенок и значительно легче, при этом, совершенно не теряя в качестве. Особенно славятся изделия каталонского бренда Roca, который в 1925 году первым начал серийный выпуск чугунных ванн.
Сложность реставрации. При появлении сколов или растрескивании эмали, придётся воспользоваться услугами специалистов, поскольку восстановить покрытие в домашних условиях проблематично.
Однообразие. Чугун обладает малой гибкостью при обработке, поэтому изделия из него имеют простую форму, приближённую к классической: овальную, прямоугольную или треугольную (для угловых моделей). Тем, кто любит неординарный современный дизайн такие ограничения вряд ли придутся по душе.
Когда следует выбирать чугунную ванну
Купель из чугуна на изогнутых резных ножках в виде львиных лап, прекрасно подойдёт для ванной комнаты в стиле ампир, Прованс, ретро или шебби-шик. Изящную ванну можно будет свободно установить в центре помещения, «собрав» вокруг неё всю остальную композицию.
Устойчивая чаша не потребует дополнительной опоры, как это обычно бывает со стальными или акриловыми моделями. Отпадёт и надобность в сооружении подиума, чтобы скрыть неприглядную вспомогательную конструкцию.
Чугунная ванна классического стиля выглядит строго и изысканно. Особенно если наружное покрытие окрашивают в пастельные тона, либо покрывают ручной росписью.
Семьям, где есть маленькие дети, люди пожилые или с большим весом, также стоит обратить внимание на модели из чугуна. Тем более, что сегодня производители оснащают купели специальными внутренними ручками, антискользящим покрытием и удобным сидением для тех, кто не хочет полностью погружаться в воду.
А для любителей домашних spa-процедур, стали выпускаться чугунные ванны с гидромассажными форсунками. Правда, подобные устройства считаются элитными и стоят соответственно.
Стальные ванны. Плюсы и минусы
Сантехника из стали относится к разряду бюджетных. Но качественное изделие способно прослужить до 30 лет, не требуя замены или масштабной реставрации.
Если сравнивать, какая ванна лучше – чугунная или стальная, можно найти аргументы «за» и против» каждой разновидности.
Плюсы моделей из стали
Начнём с дизайна. Поскольку стальные ванны изготавливаются не литьевым способом, а штамповкой, причём сам материал намного пластичнее чугуна, на форму и размер чаши не накладываются строгие ограничения. В результате, модельный ряд отличается большим разнообразием, позволяя выбрать подходящий вариант, как для современного, так и для классического интерьера.
Цена стальной сантехники, как уже говорилось выше, очень демократична, за счёт полной автоматизации производства.
Ванны из стали как минимум в два раза легче чугунных. Их вес, в зависимости от размера, составляет от 15 до 50 кг. Чашу можно переносить и устанавливать в одиночку, что очень удобно.
Уход за стальной ванной намного проще, а сама она гигиеничнее. Эмаль, запекаемая при высоких температурах, не образует микротрещин, из которых сложно удалять известковый налёт и грязь.
Современные модели имеют функции гидромассажа, оснащены ручками и мягкими подголовниками, не скользят, обеспечивая полную безопасность. По уровню комфортабельности они превосходят чугунные аналоги и не уступают акриловым.
Отрицательные стороны стальных ванн
Минусов у стальных ванн не меньше, чем плюсов, но большинство из них можно устранить самостоятельно, подручными средствами:
Быстрое остывание воды. Чаши из стали плохо держат тепло – это один из основных недостатков. Зато и нагреваются быстро, поэтому чтобы принять душ нам не придётся становиться ногами на холодную поверхность.
Угроза опрокидывания. Неудачно разместившись в ванной и нарушив её устойчивость, мы рискуем упасть вместе с ней.
Деформация от тяжести. Под массивным человеком или предметом ванна прогибается, что приводит к растрескиванию эмали.
Низкое шумопоглощение. Тонкие стенки ванны звенят под струёй воды, поэтому набрать её тихо не получится.
Ржавчина на сколах. Чугун окисляется намного меньше, чем сталь. Поэтому чаши из этого металла в местах, где отбилась эмаль, почти не ржавеют. Стальные ёмкости подобным достоинством не обладают, отчего намного быстрее приходят в негодность.
К счастью, улучшить эксплуатационные характеристики ванны нетрудно.
Первое, что необходимо сделать при установке чаши, позаботиться о её надёжной фиксации. Стандартных «ножек», которые прилагаются в комплекте, обычно недостаточно. Можно возвести широкие опоры из красного кирпича (силикатный плохо переносит влагу) – это самое удачное решение. Чтобы не пострадал внешний вид сантехники, все вспомогательные конструкции и трубы закрывают декоративным экраном.
Нанесение на обратную сторону чаши монтажной пены решает сразу две проблемы: появляется дополнительная звуко- и теплоизоляция. В результате вода не так громко бьёт в стенки и дольше держит температуру. Вместо пены можно использовать техническую пробку или виброизол – материал на битумной основе, предназначенный для шумозащиты автомобилей.
Как проверить качество стальной ванны
Если в вопросе какая ванна лучше, предпочтение было отдано чаше из стали, очень важно не ошибиться с выбором при покупке. Тогда подобная сантехника прослужит долго, делая водные процедуры по-настоящему комфортными. При этом стоимость изделия окажется намного ниже, чем у того же акрила, который далеко не всегда имеет адекватное соотношение цены и качества.
На что обратить внимание:
Толщина стенок стальной ванны должна составлять 2,5 – 3 мм. В магазине мы не определим этот показатель на глаз, но можем подвинуть ёмкость, чтобы почувствовать её вес. Если ванна легко поддалась под нашим нажимом, производитель явно сэкономил на материале, сделав стенки более тонкими, чем положено по стандарту.
Дефекты эмалевого покрытия – ещё один признак низкокачественной сантехники. Наплывы или чрезмерно тонкий слой, через который просвечивает основа, шероховатости, инородные включения и прочие изъяны такого рода неприемлемы. Если эмаль не лежит ровным слоем, со временем она растрескается от неравномерной нагрузки, делая ванну непригодной к использованию. «Правильное» покрытие гладкое и приятное на ощупь, имеет однородную окраску.
Лучше приобретать сантехнику от ведущих производителей – это самая надёжная гарантия. Хорошо зарекомендовали себя немецкие фирмы Kaldewei и Bette, всё та же Roca и BLB из Португалии. Среди отечественных компаний вызывает доверие продукция Верх-Исетского металлургического завода, которая отвечает современным стандартам и при этом дешевле, чем зарубежные аналоги.
Ванны из нержавеющей стали
Мы привыкли к металлическим купелям с эмалевым покрытием, однако встречаются, хотя и реже, модели из нержавеющей стали. Так какая ванна лучше?
Чаши из нержавейки превосходят эмалированные по всем параметрам, кроме… цены. Такие ванны никак не назовёшь бюджетными – они обойдутся намного дороже сантехники из чугуна или акрила.
Зато мы получаем высокоэкологичное, долговечное и стойкое к повреждениям любого вида изделие с оригинальным, неповторимым дизайном.
Совет: чтобы избавиться от следов воды, которые очень заметны на полированном блестящем металле, чашу каждый раз после купания нужно протирать кусочком сухой натуральной ткани.
Сантехника из нержавеющей стали – идеальный выбор для ванной комнаты в стиле минимализм, хай-тек или лофт.
Ванны из акрила: новые технологии против многолетних традиций
Чаши из синтетического материала – полиметилметакрилата (в просторечии оргстекла) всё активнее теснят сантехнические приборы из металла. Технология изготовления акриловых ванн постоянно совершенствуется, поэтому растущий интерес к ним вполне оправдан.
Цена и качество полимерных купелей зависит от способа изготовления. Их два:
литьё с последующим армированием
использование многослойной конструкции типа «сэндвич»
Изделия из литьевого акрила (ПММА) получают путём прессования при высоких температурах. Для увеличения прочности, ванны армируются стекловолокном или полиуретаном, а затем шлифуются.
Литьевой акрил имеет гладкую поверхность без микропор, где могла быть скапливаться патогенная флора или частицы грязи. Он легко очищается, не растрескивается, выдерживает большие нагрузки. При мелких повреждениях, поверхность ванны можно отреставрировать самостоятельно простой шлифовкой или обработав специальными пастами.
Купели из литьевого акрила отличаются высокой ценой, зато срок их службы составляет не менее 15 лет.
Существует и эконом-вариант – так называемый «сэндвич». За основу берётся дешёвый АВС-пластик и покрывается тонким слоем акрила.
Спрашивать, какая ванна лучше в данном случае не имеет смысла. Любое повреждение акрилового покрытия в чаше-«сэндвиче» приводит к непосредственному контакту воды с пластиком, который не отличается влагостойкостью. В результате ванна разрушается и её приходится заменять новой. Кроме того, непрочная сантехника может треснуть от удара или точечной нагрузки и прогибается во время купания.
Неудивительно, что бюджетные варианты акриловых купелей рассчитаны на 3 – 4 года службы. Покупать их стоит только в одном случае: если хочется регулярно обновлять дизайн сантехники, идя в ногу с модой и без ущерба для кошелька.
Преимущества ванн из акрила
Способность долго держать тепло, приятная для тела, не холодящая поверхность.
Отсутствие шума при наборе воды.
Покрытие не теряет цвет и не темнеет.
Отсутствие токсичных составляющих (только в качественных изделиях).
Малый вес – не более 30 кг.
Важно: слишком лёгкая чаша при покупке должна настораживать. Она либо тонкостенная, либо сделана из пластика, «замаскированного» под акрил. Оптимальная толщина стенок ванны из ПММА должна составлять 5 – 6 мм.
Креативный дизайн, возможность создавать пластичные изделия сложной формы. Чаши предназначены, в основном, для ванной комнаты современного стиля. Хотя можно подобрать и классическую модель.
Сравнивая разные виды ванн, покупатели часто колеблются: какая лучше – акриловая или стальная. Обе немного весят, особенно по сравнению с чугунными чашами, привлекают стильным, современным внешним видом и укомплектованы всеми необходимыми средствами безопасности.
Правда, стоимость качественных акриловых купелей на порядок выше. Зато они не ржавеют, не нуждаются в эмалевом покрытии, которое растрескивается со временем и обладают антибактериальными свойствами.
Недостатки ванн из акрила
Для ванной из акрила необходим поддерживающий каркас, помогающий распределять нагрузку и держать форму. Желательно приобретать его не отдельно, а вместе с чашей, выбирая производителей, предлагающих обе позиции.
Потребуются специальные ухаживающие средства, поскольку акрил легко поцарапать обычным порошком или чересчур жёсткой щёткой. По причине неустойчивости перед механическим воздействием, в акриловых ванных не рекомендуется купать домашних животных, которые могут оставить следы когтей.
Опасность деформации от горячей воды.
Выбор акриловой ванны. На что обратить внимание
Чаши из ПММА стоят недёшево, поэтому так важно приобрести действительно качественный вариант, оправдывающий вложенные в него средства. На что обратить внимание при покупке?
От купели не должен исходить неприятный «химический» запах. Если он есть – перед нами либо пластиковый аналог, либо низкокачественное изделие.
Если на чашу направить карманный фонарик, свет не должен быть виден сквозь толщу стен.
Важный сигнал – слишком сложная форма чаши. Прочный, литьевой пластик не нуждается в вычурных изгибах, которые, скорее всего, служат дополнительными рёбрами жёсткости для тонкостенной и хрупкой модели.
Внимание: цена на акриловую ванну не может служить единственной гарантией хороших эксплуатационных свойств. Бывает, нам приходится доплачивать за бренд или оригинальную форму сантехники, но при этом она не обладает достаточной прочностью, чтобы прослужить долгий срок. Действительно надёжен только литьевой акрил, толщиной не менее 6мм, с правильным армированием.
Подведём итоги, какая ванна все таки лучше?
Какую ванну мы бы не выбрали, главное, чтобы она была выполнена из качественного материала, с соблюдением технологии производства. Тогда любая модель: чугунная, стальная или акриловая прослужит долго, не требуя к себе повышенного внимания.
А уж что лучше – вопрос личных предпочтений. Нужна надёжность и простота, выбираем чугунные чаши, хочется что-то оригинальное и впечатляющее, остановимся на акриле, а если необходимо сэкономить, на купелях из стали.
Акриловая или чугунная ванна — что лучше? в Москве
Появление ванн из акрила в отечественной торговой сети в свое время было принято покупателями с настороженностью. Намного привычнее были старые добрые знакомые – чугунные ванны. Они казались вечными по сравнению с легкими, практически воздушными акриловыми изделиями. Но за прошедшие десятилетия модели из акрила существенно потеснили чугунину. Почему?
Чтобы понять, необходимо взвесить плюсы и минусы, которые позволят сделать правильный выбор в решении проблемы: акриловая или чугунная ванна – что лучше?
Все о чугунных ваннах
Как это ни удивительно, но одна и та же характеристика чугунной ванны может рассматриваться и как ее достоинство, и как недостаток. Например, вес. Действительно, чугунная ванна очень тяжелая. Справиться с ее установкой под силу только человеку с выдающимися спортивными данными. Обычно доставку и установку осуществляют несколько человек. Это, во-первых, дополнительные расходы на грузчиков, во-вторых, настоящее мучение. С другой стороны, солидный вес чугунной ванны – это гарантия устойчивости. Уж в чугунную-то ванну можно погружаться без страха, что она покачнется, человеку любого веса.
Еще одна характеристика, которая может качнуть весы покупательских предпочтений в ту или иную сторону, это прочность чугуна. Пробить в нем дырку, даже если уронить в ванну тяжелый предмет, безусловно, невозможно. Но если стукнуть по днищу кувалдой, то она расколется словно стеклянная. К тому же, изделия из чугуна не используются без предварительной обработки поверхности. Ванны, например, эмалируют, а вот эмаль как раз очень легко откалывается или на ней появляются трещины. И ремонтировать эти сколы довольно-таки проблематично. Кроме того, эмалированное покрытие не может быть идеально гладким. Поверхность такой ванны пористая, и сколько за ней не ухаживай, рано или поздно начнет желтеть – от этого никуда не уйти.
Ограниченность внешних форм – еще одна характеристика чугунных ванн. Из-за особенностей изготовления изделий из этого железоуглеродного сплава какая-либо «игра дизайнами» сведена к минимуму, поэтому чугунная ванна – это, как правило, четырехугольная конструкция с небольшими вариациями размеров. Справедливости ради надо отметить, что в последнее время ведущие компании по выпуску сантехнических изделий производят, конечно, модели разноуровневые по высоте, с округлыми бортами и оснащенные изысканными ножками, что предполагает расположение модели по центру ванной комнаты. Но такой креатив в подходе к изготовлению сантехнических изделий из чугуна, как правило, отражается на цене. Причем, довольно значительно.
Безусловным плюсом чугунных ванн является их хорошая звукоизоляция, так как чугун из-за плотности материала как бы «гасит» звук, а потому капли воды не барабанят по поверхности.
Еще одним достоинством является способность довольно долго сохранять воду теплой. В последнем преимуществе, правда, маленькую ложечку дегтя найти можно. Чугун, конечно, довольно продолжительное время позволяет набранной в ванну воде оставаться теплой, но и нагревается он при этом продолжительное время, то есть, желая принять душ, сначала придется встать ногами на холодную поверхность ванны, ну, или предварительно пустить в нее горячую воду, чтобы она успела нагреться, иначе ногам стоять на прохладной поверхности будет не очень приятно.
И последнее, но немаловажное. Чугунная ванна – это просто емкость, в которую можно налить воду, никакие дополнительные функции в ее поверхность встроить невозможно, поэтому гидромассажных чугунных ванн быть не может, а это большой минус для комфорта.
Ода акрилу
Акриловая ванна радует уже на этапе визуального знакомства с ней: легкая, белоснежная, гладкая, она может быть самых разных, порой замысловатых и изысканных, форм. А размерный ряд способен угодить самым взыскательным вкусам. Свои положительные стороны такая ванна раскрывает после тщательного изучения вопроса. Вот, например, ее гладкость. Она не просто радует глаз, но и гарантирует немало преимуществ. В первую очередь ее легко чистить. Не надо отчаянно тереть поверхность губкой с чистящим средством, чтобы смыть слой загрязнения. Такое радение за чистоту акрилу как раз не полезно. После купания достаточно протереть поверхность мягкой губкой с мыльным раствором, и она снова заблестит. Иногда покупателей пугает то, что в такой идеально гладкой ванне небезопасно будет принимать душ – скользко! Производители учли этот факт. Ответственные производители обязательно предусматривают в ванне из акрила антискользящую поверхность на днище, выполненную в виде симметрично размещенных выпуклостей или углублений. Стоять на них удобно, а вот поскользнуться такая поверхность не позволяет.
Рассматривая достоинства акриловых ванн, нельзя упустить и то, что вода в них набирается практически беззвучно – акрил обеспечивает отличную звукоизоляцию. Кроме того, этот материал не бывает холодным как металл, поэтому греть ванну перед приемом душа нет необходимости. Она не только быстро нагревается до необходимой температуры, но и довольно долго держит тепло, оставляя воду теплой.
Согласно исследованиям, за полчаса вода в акриловой ванне остывает всего на один градус. Можете себе представить, сколько времени можно позволить себе плескаться в теплой пенной воде.
Прибавьте к этому тот факт, что акриловые ванны могут оснащаться разнообразными гидромассажными системами, подсветкой, хромотерапией, аэромассажем, и вы поймете, какие большие возможности предоставляет установка акриловой ванны дома. Она может стать настоящим спа-комплексом, рассчитанным на всю семью.
Объективно взвешивая, какие имеет акриловая ванна плюсы и минусы, нельзя обойти стороной и качества акрила, вызывающие сомнения, а порой и нарекания. Так, к недостаткам некоторые склонны относить ее тонкие стенки и внешнюю легкость, даже воздушность. Впрочем, кому-то эти недостатки акриловых ванн покажутся достоинствами. Поднять и передвигать акриловую ванну с места на место мужчина может в одиночку, а это значит, установка проблем не составит. А в прочности такой ванны может усомниться разве что человек, не знакомый с тонкостями ее изготовления. Ведь сформированная из акрила заготовка – это еще не ванна. Изделие проходит армирование, во время которого места, испытывающие наибольшую нагрузку, а это днище, бортики, укрепляются закладными из МДФ, что придает ванне большую прочность. Кроме того, модели из акрила часто комплектуются металлическим каркасом, на который акриловая ванна крепится для большей устойчивости. А для пущей убедительности добавим, что в ванну Aquanet для испытания ее прочности забирались трое весьма крепких мужчин и даже прыгали в ней – ванне хоть бы что.
Акриловая или чугунная ванна: что лучше?
Пожалуй, нет смысла давать однозначный ответ на этот вопрос. Мы рассказали о ваннах и из того, и из другого материалов, дав объективную оценку основным характеристикам, а выводы делайте сами. Тем более что нет смысла проводить сравнение чугунной и акриловой ванны. Свои приверженцы есть как у той, так и у другой. Одним нравится основательность, мощь – и они готовы мириться с тем, что ванну надо прогреть перед приемом душа. Тогда выбор падет на чугун. Другие любят многофункциональные изделия. Они не просто смывают в ванне грязь, а проводят различные процедуры. Для таких ванна – это релакс, комфорт, эстетика. И тут уже без гидро- и аэромассажа с хромотерапией, а значит, акриловой ванны, не обойтись. Основное же отличие акриловой от чугунной ванны состоит в пяти основных характеристиках, которые проще всего изобразить в виде таблицы. Изучите ее внимательно и сделайте выбор, который окажется верным именно для вас.
ЧУГУННАЯ ВАННА
АКРИЛОВАЯ ВАННА
Вес
130-170 кг
30-50 кг (вместе с каркасом)
Функции
Для набора воды
Разнообразные (гидромассаж, хромотерапия, подсветка, аэромассаж и т.д.)
Форма
Прямоугольная
Прямоугольная, овальная, асимметричная, четверть круга и т.д.
Надежность
Высокая степень надежности, но хрупкое эмалевое покрытие
Выдерживает вес до 300 кг
Цена
Примерно в 2 раза дороже акриловой
Доступная
12 янв. 2017 г.
14 922
Преимущества акриловых ванн, недостатки чугунных
Акриловые ванны по праву считаются королевами дизайна и эстетики. Подобным разнообразием форм, моделей, расцветок и функциональности не может похвастаться ни одна из традиционных чугунных, стальных, и даже пластиковых моделей. Вне зависимости от площади и геометрии ванной комнаты, покупатель может подобрать чашу любой формы, которая идеально подчеркнет эргономику пространства.
Технические и эксплуатационные преимущества акриловых ванн
Легкость. При минимальном весе конструкции ванна из акрила обладает впечатляющей прочностью и устойчивостью. Из этих трех параметров к чугунной ванне можно отнести только два. Изделия из акрила производятся путем горячей формовки с последующим нанесением армирующего слоя, после чего оснащаются алюминиевым каркасом, что гарантирует надежность модели при всей ее визуальной воздушности.
Глянец. Акриловые ванны сохраняют свой первоначальный вид и глянцевый блеск на протяжении всего срока службы. Внутренняя поверхность чугунных ванн покрыта эмалью, которая со временем желтеет, образуя ржавые пятна, а в результате постоянной чистки истирается. Кроме того, чаша акриловой ванны не скользит, что делает ее абсолютно безопасной для взрослых и детей.
Палитра оттенков. Акрил универсален в области цветовых решений, что немаловажно при воплощении современных дизайнерских замыслов. Важно, что в состав акрила не входят красящие компоненты, а покрывают поверхность ванны универсальными красителями на перламутровой основе, которые выдерживают любую химическую и временную нагрузку Чугунные модели выполняются исключительно в традиционной белой гамме, хотя иногда в продаже встречаются желтоватые, зеленоватые модели, не привлекающие внимания покупателей.
Дезинфекция. Акрил обладает грязеотталкивающими свойствами и устойчивостью к развитию патогенных микроорганизмов. Пористая структура чугуна и эмали не обладает такими качествами.
Теплоемкость. Акрил превосходно удерживает тепло. В чугунной ванне вода остывает на порядок быстрее.
Преимущества очевидны! Выберете акриловую ванну с гидромассажем в нашем интернет магазине сантехники.
Акриловая ванна и чугунная ванна (сравнение)
Два самых популярных материала для ванн — акрил и чугун, во многом благодаря их долговечности и роскошной способности улучшать внешний вид ванной комнаты. Их популярность и длинный список атрибутов естественным образом вызывают сравнение акриловых и чугунных ванн.
Если вы планируете в ближайшем будущем завершить реконструкцию ванной комнаты, вам необходимо определить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома: чугунная или акриловая ванна.
Что такое акриловая ванна?
Акриловые ванны обычно легкие, то есть их можно разместить на любом уровне дома без необходимости использования дополнительных опор в полу. Они сделаны из листов акрила вакуумного формования и часто армированы стекловолокном для повышения долговечности.
Они доступны в широком спектре дизайнов, форм, размеров и даже цветов. Обычно они доступны по цене, просты в обслуживании и ремонте в случае возникновения каких-либо повреждений.
Что такое чугунная ванна?
Хотя срок службы всех ванн может быть разным, чугунные ванны хорошо известны своей прочностью, долговечностью и способностью сохранять тепло лучше, чем любые другие ванны. Начиная с железной руды, металл плавится и принимает форму желаемой ванны.
Эти ванны, как правило, дороже из-за их дорогой материальной основы, часто придают ванным комнатам первоклассный винтажный вид, но при этом они неподвластны времени. Кроме того, они очень тяжелые — для их безопасной установки требуются напольные опоры.
Сравнение акриловых и чугунных ванн
У обоих материалов есть свои плюсы и минусы, но в целом они оба являются отличными вариантами, что усложняет аргумент в пользу чугуна и акрила.
Определяющий фактор между ними обычно сводится к эстетическим предпочтениям и любым бюджетным ограничениям потребителя. Чтобы сузить круг выбора ванны, примите во внимание следующие факторы:
Материалы
Акриловые ванны армированы стекловолокном, что делает их устойчивыми к растрескиванию и сколам.Благодаря гибкости материала акриловые ванны бывают самых разных форм и цветов. Однако чугунные ванны разливают в формы, что может ограничить конструкцию.
Однако, поскольку основание чугунных ванн металлическое, их практически невозможно потрескать или вмятин.
Техническое обслуживание
Чугунные ванны чрезвычайно прочные и требуют меньшего ухода, чем акриловые, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Их следует очищать еженедельно, используя смесь воды с мылом и мягкой губки или ткани.Акриловые ванны очень прочные, но со временем они более склонны к появлению пятен. Поэтому акриловые ванны необходимо часто чистить.
Стоимость
Если бюджет является важным фактором при принятии решения, акрил будет лучшим вариантом для вас. Акриловые ванны — одни из самых доступных видов ванн, а чугунные — одни из самых дорогих. Чугунные ванны могут быть в два-четыре раза дороже, чем акриловые.
Более высокая стоимость чугунной ванны объясняется не только материалом, но и установкой.Чугунные ванны требуют усиления пола для правильной установки. Между тем, акриловые ванны — один из самых простых в установке типов ванн.
Сохранение тепла
Изолированные акриловые ванны хорошо удерживают тепло по сравнению с некоторыми другими материалами в том же ценовом диапазоне, но не могут сравниться с чугунными ваннами, которые известны своей способностью поглощать и передавать тепло, сохраняя воду в ванне теплой дольше, чем большинство других материалов.
Какой материал для ванны выбрать? Акриловые ванны
идеально подходят для домовладельцев, которым требуется индивидуальная настройка, например, уникальный размер, форма или дизайн ванны, доступность и быстрый процесс установки. Чугунные ванны — отличный выбор для домовладельцев, которые хотят что-то более высококачественное и долговечное для своей ванной комнаты, и не прочь заплатить за эти дополнительные преимущества.
Давайте установим вашу новую ванну
В Long Baths ™ мы предлагаем качественные материалы и непревзойденное мастерство, потому что качество, которое вы замечаете, часто зависит от деталей, которых вы не делаете.Если вы хотите обновить свою ванну или заменить ванну, позвоните или посетите нас сегодня, чтобы узнать цену или назначить бесплатную домашнюю консультацию!
Преимущества и недостатки акриловых ванн | Home Guides
Автор: Danielle Smyth Обновлено 14 января 2021 г.
Акриловые ванны, сделанные из пластика, известны своей прочностью, долговечностью и блеском.Акрил также легкий, недорогой и устойчивый к ударам и перепадам температур. Все эти характеристики объясняют, почему так много ванн делают из акрила. Однако этот материал не идеален, поэтому, если вы планируете купить или отремонтировать ванну, узнайте о недостатках, а также о преимуществах акриловых ванн.
Основы для акриловых ванн
Компания Badeloft, производитель товаров для ванных комнат, в том числе акриловых ванн, объясняет, что их ванны сделаны из вакуумных акриловых листов и армированы стекловолокном.Стекловолокно пористое, поэтому оно может впитывать воду и коробиться. Акрил действует как барьер между стекловолокном и ванной, поэтому вода не может попасть туда, куда ей не положено.
Эти ванны бывают разных размеров, форм и дизайна. Обычная конструкция ниши — это стандартные 60 дюймов в длину, 32 дюйма в ширину и 18 дюймов в высоту. Отдельно стоящие овальные формы в среднем составляют около 60 на 41 на 24 дюйма, а угловые ванны больше, примерно 60 на 60 на 22 дюйма. Также доступны индивидуальные параметры.
Многие домовладельцы выбирают акриловые ванны, потому что они универсальны и экономичны. Некоторым может показаться, что акрил не такой дорогой, как другие типы ванн. Тем не менее, бесчисленное количество акриловых ванн представлено на рынке и в современных домах, поэтому имеет смысл купить одну. Сначала узнайте их плюсы и минусы.
Плюсы и минусы акриловых ванн
Розничные продавцы, такие как «Качественная ванна», перечисляют плюсы и минусы акриловых ванн, начиная с доступности. Поверхности непористые, гладкие, удобные.Акрил сохраняет тепло и не так холодно, как другие материалы для ванной, такие как плитка и мрамор.
Акрил устойчив к сколам и трещинам, и если что-то случится, это обычно можно исправить с помощью набора для ремонта акриловой ванны. Также легко содержать в чистоте. Delta рекомендует неабразивные чистящие средства или обычное мыло для мытья посуды. Используйте мягкую ткань, губку или махровое полотенце, чтобы не поцарапать. Никогда не используйте металлическую вату или чистящие салфетки и всегда тщательно промывайте чистой водой.
Delta также советует домовладельцам избегать использования некоторых других популярных типов чистящих средств, которые могут повредить акриловую поверхность; проверьте их сайт для получения обновленной информации о чистке.Всегда проверяйте этикетку очистителя перед его использованием.
Другие материалы для ванн
Чугунные ванны также популярны, и они могут добавить в ванную комнату особого характера. Хотя они дороже акриловых ванн, чугун служит намного дольше. Чугунная кадка тоже тяжелее. Акриловые модели могут весить всего 50 фунтов по сравнению с примерно 1000 фунтов веса чугунной ванны, сообщает Better Homes and Gardens. Более тяжелая ванна может потребовать дополнительной опоры на пол, особенно в ванных комнатах на втором этаже.
Что касается эстетики, чугунные ванны имеют более богатый, вневременной внешний вид, который соответствует схемам дизайна высокого класса. Как и акрил, они отлично удерживают тепло и легко чистятся. Однако, если чугунная ванна поцарапана и поцарапана, ремонт будет более сложным.
Wisegeek перечисляет плюсы и минусы фарфоровых ванн, которые многие считают более роскошными, чем акриловые или чугунные. Фарфоровые ванны обычно делают из стали или чугуна, покрытого эмалью.Они довольно тяжелые и могут быть довольно дорогими. Поверхности гладкие и скользкие, их легче поцарапать, чем другие материалы для ванной комнаты.
Сравнение чугунных ванн и акриловых ванн (за и против)
Чугун и акрил — два самых распространенных материала, используемых при изготовлении ванн. Железо и акрил долговечны, но эмалированные чугунные модели считаются самыми прочными. Акрил гладкий и непористый, поэтому его легко чистить и поддерживать, но акриловые ванны также склонны к царапинам.Акрил также доступен по цене и легок, поэтому его легко транспортировать и устанавливать.
Чугунные ванны и акриловые ванны Ванны чугунные
Чугун — это сплав железа, состоящий из 2–4% углерода и различных количеств марганца, кремния, фосфора и серы. Его получают путем восстановления железной руды в жидкий металл с помощью вертикальной шахтной печи, называемой доменной печью. Расплавленное железо отливают в неочищенные слитки, называемые чушками, которые затем переплавляют с ломом и сплавами для производства различных продуктов.
Чугун обычно бывает серого или белого цвета. Серый чугун содержит больше кремния, и его легче обрабатывать на станках, чем белый чугун. Чугун, как правило, хрупкий, но благодаря методу длительного нагрева, открытому во Франции в 18 -м годах, чугун стал более ковким и позволил использовать его в более широком спектре отраслей и целей.
Эмалированный чугун — распространенный материал для изготовления ванн. Такие ванны долговечны и могут прослужить десятилетия.Эмалированные чугунные ванны дороже по сравнению с другими видами ванн из-за используемого материала, однако они также могут оказаться хорошим вложением, если учесть их прочность. Эмалированные чугунные ванны изготовлены из чугуна, отлитого в форму ванны желаемой формы, и покрыты толстым слоем фарфоровой эмали, чтобы сделать ее устойчивой к вмятинам, царапинам и сколам.
По сравнению с другими материалами, из которых изготавливаются ванны, нет сомнений, что модели из эмалированного чугуна являются наиболее прочными.Чугун толстый, и эта толщина помогает ванне дольше сохранять температуру воды, что делает ее идеальной для тех, кто часто принимает теплые ванны. Считается, что чугун может прослужить несколько десятилетий и его можно восстановить, отшлифуя поверхность, заделав трещины, нанеся грунтовку и отполировав ванну.
Из-за того, что чугун прочный, он очень тяжелый и требует помощи при установке. Для перемещения по ванне потребуется больше, чем пара рук, а также потребуется дополнительная опора для пола, особенно если она будет установлена на втором этаже вашего дома.Поскольку железо — это металл, оно будет ржаветь, если эмалевое покрытие потрескается или отколется. Кроме того, это очень дорого по сравнению с ваннами из других материалов.
Акриловые ванны
Акрил — это прочный и прозрачный пластик, который обычно используется в качестве альтернативы стеклу. Он весит всего лишь вдвое меньше стекла и обладает ударопрочностью, что делает его обычным материалом для изготовления окон, аквариумных емкостей, ограждений для ванн, композитных зубных пломб и наружных вывесок. Его использование также восходит к Второй мировой войне, когда акрил использовался в производстве перископов, орудийных башен и навесов.
С химической точки зрения акрил — это синтетический пластик, полученный из акриловой кислоты, наиболее распространенным из которых является полиметилметакрилат (ПММА), более известный под торговыми марками Plexiglass и Perspex. При нагревании до 100 градусов акрилу можно придать различную форму, и он сохраняет свою форму после охлаждения. Его также можно сверлить, обрабатывать или пилить, как мягкие металлы и дерево, и он имеет предел прочности на разрыв более 10 000 фунтов на квадратный дюйм.
Акриловые ванны — популярный вариант благодаря своей долговечности и универсальности.Акриловые листы мягкие и податливые, что позволяет производителям изготавливать ванны разных форм, размеров и дизайнов. Они также легкие, поэтому их легко перемещать и устанавливать в ванной.
Ванны из акрила имеют гладкую и непористую поверхность, которую легко чистить и поддерживать. Акрил также способен сохранять тепло в течение длительного времени, что делает его подходящим для тех, кто любит полежать в ванне. Акриловые ванны считаются недорогими, но стоят дороже, чем ванны из стекловолокна.
Поскольку акрил пластичен по своей природе, мягкую поверхность можно легко поцарапать. Любые царапины легко исправить, заполнив или отполировав поверхность. Хотя акрил прочен сам по себе, он менее безопасен по сравнению с другими материалами, используемыми для ванн, и может потребовать усиления точек напряжения при его установке. Акриловые ванны можно комбинировать со стекловолокном при производстве, но это также делает их более дорогими.
Чугунные ванны лучше?
Выбор ванны из чугуна или акрила зависел от нескольких факторов.Если вам нужна долговечность, ванны из эмалированного чугуна определенно лучше из-за их прочности и долговечности на протяжении десятилетий. Когда дело доходит до доступности, акриловые ванны дешевле и предлагают отличное соотношение цены и качества по меньшей цене. Оба способны сохранять температуру теплой воды и просты в обслуживании.
Краткая история материалов для ванн
Ванны — обычное приспособление для ванной в наши дни, но этот контейнер, используемый для хранения воды для купания, имел долгую и интересную историю, прежде чем он сформировал то, что мы знаем сейчас.Хотя тогда термин ванна не использовался, похожая вода, предназначенная для купания, была найдена в Кносском дворце на греческом острове Крит в 1700 году до нашей эры. Ванна была пяти футов длиной и сделана из керамики, которая, как полагают, в то время предназначалась для использования богатыми.
Когда дело доходит до современных ванн, их корни восходят к Джону Майклу Колеру, основателю Kohler Co. В 1883 году Колер создал первую ванну, используя чугунный желоб для лошади, добавив четыре декоративные ножки на его дно и применив слой эмали на поверхность.Ванна на ножках стала символом статуса в Европе в -м и -м веках, где только богатые и избранные имели доступ к такому изобретению.
Во второй половине 20-го -го -го века были внедрены встроенные ванны с передним фартуком, которые упростили уход за ванной. Этот же период ознаменовался появлением на рынке цветной сантехники, что позволило домовладельцам выбирать из большего количества дизайнов, и привело в конечном итоге к снижению спроса на ванны с ножками на ножках.
С течением времени на рынке появились ванны, изготовленные из различных материалов, таких как стекловолокно, акрил, камень и керамика. Эти материалы различаются доступностью, простотой установки, простотой использования и долговечностью, и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Сегодня два самых распространенных и популярных материала, используемых при изготовлении ванн, — это чугун и акрил. Оба материала считаются долговечными, но вот некоторые вещи, которые вам следует знать, прежде чем выбрать лучший вариант для вашего дома.
Изображение от ErikaWittlieb
Плюсы и минусы 9 материалов для ванн
Несколько лет назад мы обсуждали некоторые из множества возможных вариантов замены ванны или комбинированного душа / ванны.
Но то, на что мы тогда не обращали внимания, так это на выбор множества различных материалов, которые у вас есть, и с тех пор я получил несколько вопросов от домовладельцев, которые хотели поменять свою ванну, и все они сталкивались с аналогичной дилеммой: «Я» м не уверен, из какого материала он должен быть построен.”
Давайте посмотрим на некоторые из различных вариантов и попытаемся немного устранить путаницу.
Для начала вы можете быть удивлены, обнаружив, что у вас больше возможностей, чем вы могли подумать. Какой из них вы в конечном итоге выберете, будет зависеть от сочетания внешнего вида, комфорта, простоты обслуживания и, конечно же, стоимости. Начнем с наиболее распространенных вариантов:
Стекловолокно
Также известный как FRP или армированный стекловолокном пластик, это, как правило, самый дешевый материал для ванн.Ванна из стекловолокна изготавливается путем формирования слоев стекловолокна желаемой формы с последующим покрытием ее смолой Gelcoat.
Преимущества: низкая стоимость, легкий вес, простота установки и отделка, которую можно ремонтировать. С другой стороны, кадки из стекловолокна тонкие; они сгибаются и не чувствуют себя стабильно; они не очень прочные; покрытие склонно к выцветанию, царапинам и растрескиванию. Лично это один из моих нелюбимых материалов.
Фарфор на стали
Также иногда называют эмалированной сталью, это еще один недорогой и очень распространенный материал для ванн.Чан штампуется из тонкого листа стали, затем покрывается слоем фарфоровой эмали. Эти ванны прочные и легко моются. Покрытие устойчиво к воздействию большинства обычных химикатов и долго сохраняет свой блеск. Они также особенно полезны при замене ванн / душевых кабин из стекловолокна или акрила, поскольку они помещаются в тот же 5-футовый проем и могут быть красиво отделаны керамической плиткой.
С другой стороны, они тяжелее стекловолокна или акрила; поверхность при ударе может заржаветь и сколотиться; и вы очень ограничены в количестве доступных форм и размеров.
Акрил
Акриловые ванны используют листы стекловолокна для армирования под листами цветного акрила, полученными вакуумным формованием. Преимущества почти такие же, как и у стекловолокна, хотя акриловые ванны дороже.
Недостатки состоят в том, что покрытие может со временем поцарапаться или обесцветиться, хотя более качественные покрытия ванн теперь свели эту проблему к минимуму. У вас также есть большой выбор форм, размеров и цветов.
Акрил
— хороший универсальный выбор, хотя некоторым людям он может не нравиться.
Чугун
Если вы ищете долговечный материал, то вот он. Чугунные чаны изготавливаются путем заливки расплавленного чугуна в форму желаемой формы, затем ее разглаживания и покрытия толстым слоем эмали.
Это, вероятно, самая прочная из имеющихся ванн, а ее покрытие устойчиво к сколам, царапинам и вмятинам, а также к большинству химикатов. Доступен ряд различных цветов, а богатство чугуна трудно сопоставить.Тяжелый материал также имеет тенденцию удерживать тепло воды.
С другой стороны, эти ванны очень тяжелые и требуют дополнительных трудозатрат — а зачастую и дополнительного усиления пола — для установки. Они также обычно будут одними из самых дорогих ванн на рынке.
А теперь о некоторых менее распространенных вариантах материала:
Материалы с твердой поверхностью
Материалы с твердой поверхностью — относительно новичок на рынке ванн. Они прочные; хорошо сохраняют тепло; доступно множество нежных, естественных цветов; а при необходимости отделку можно отремонтировать.Они также могут быть разных форм и размеров.
С другой стороны, они довольно тяжелые и относительно дорогие, и на их изготовление может потребоваться много времени.
Мрамор искусственный
Эти ванны сделаны из измельченного известняка, смешанного со смолой, а затем покрыты гелькоутом. У вас есть много вариантов цвета, размера и стиля, а покрытие гелькоут, используемое с культивированным мрамором, более прочное, чем покрытие, используемое со стекловолокном. Стоимость обычно находится где-то между акрилом и чугуном.
Плитка керамическая
Ванны из керамической плитки могут быть изготовлены на месте любого размера и формы по вашему желанию. У вас больше возможностей для дизайна с этим материалом, чем с любым другим. Однако вам придется заниматься уходом за всей этой затиркой, а неровная внутренняя поверхность может быть не самой удобной для отдыха с обнаженной кожей.
Камень и дерево
Вы можете заказать ванну из различных материалов из натурального камня, включая гранит, мрамор, оникс, травертин, базальт, песчаник и другие материалы.Эти ванны очень тяжелые и требуют специального каркаса, способного выдержать их вес.
Вы также можете заказать ванну из тика и некоторых других пород дерева. Как вы могли догадаться, с любой из этих уникальных вещей вы получите непревзойденный «вау-фактор», но за довольно высокую цену.
Что касается дерева и некоторых камней, то потребуется серьезный уход, чтобы ванна сохранила первоначальную красоту.
Чугун против акриловых ванн — что выбрать
Ванна в вашей ванной комнате многое говорит о вашей индивидуальности и приверженности личной гигиене.Акриловые и чугунные ванны — одни из самых распространенных типов, но какая лучше? Мы исследовали множество чугунных и акриловых ванн, чтобы выявить преимущества и недостатки каждой. Мы надеемся, что эта статья познакомит вас с преимуществами обоих стилей ванн и поможет выбрать качественное приспособление для дома.
Акриловые и чугунные ванны ценятся за их долговечность и разнообразие стилей; либо делает прекрасную ванную комнату. Однако у каждого стиля ванны есть свои преимущества и недостатки.Акриловые ванны легкие и легко устанавливаются где угодно, но чугунные ванны тяжелее и дороже. Выбор между акриловой ванной и чугунной ванной обычно определяется бюджетом, жизненными потребностями и характеристиками ванны .
Читайте дальше, чтобы узнать больше о чугунных и акриловых ваннах и о том, как они меняют ваше купание.
Почему выбирают акрил против. Чугунная ванна
Ванны часто используются на протяжении всего срока их службы, поэтому важно приобретать ванну, которая удовлетворяет ваши потребности.Акриловые ванны ценятся, потому что они доступны по цене, легки, бывают разных цветов и устойчивы к сколам и трещинам. Чугунные ванны прочные, популярный винтажный стиль ванн и состоят из тяжелого железа, сплавленного с фарфором и покрытого эмалью. В то время как акриловые ванны можно легко разместить на любом уровне дома, прочная чугунная ванна обычно остается на нижнем этаже.
Акриловые ванны изготавливаются с использованием слоев акрила вакуумной формовки и часто армированы слоями стекловолокна.По сравнению с чугунными, акриловые ванны дают немного больше отдачи при нажатии на поверхность, особенно более недорогие модели. Чугун тяжелый и дорогой, и ванны, сделанные из этого материала, часто являются символом статуса для современных или винтажных ванных комнат. Все акриловые и чугунные ванны можно отполировать, чтобы восстановить глазурь на поверхности и удалить косметические дефекты.
Акриловые ванны
Акриловые ванны доступны по умеренной цене — от 300 до 1400 долларов, в зависимости от модели.Стандартные акриловые ванны длиной 60 дюймов стоят от 700 до 1000 долларов. Когда пришло время очистить акриловую ванну, несмотря на то, что она устойчива к царапинам и сколам, для достижения наилучших результатов вам следует использовать слегка абразивный инструмент и чистящее средство без отбеливателя.
Избегайте использования стальной мочалки, агрессивных чистящих средств на основе отбеливателя или устройств, которые могут поцарапать покрытие или вызвать обесцвечивание. Если акриловая ванна получила какие-либо косметические повреждения, вы можете использовать ремонтный комплект, чтобы избавиться от пятен, не обращаясь к профессионалу.
Посмотрите этот набор для ремонта ванны и плитки на Amazon.
Преимущества
Доступен в большом количестве цветов и стилей
Легко чистить и поддерживать
Доступный ценовой диапазон
Легкий и простой в установке
Хорошее удержание тепла
Недостатки
Он может не иметь такого высокого качества, как фарфор или чугун
На ванне могут появиться пятна, царапины или на ощупь полость
Подробнее на «Плюсы и минусы акриловых ванн: что нужно знать домовладельцам.”
Как долго служат акриловые ванны?
Акриловые ванны имеют меньший срок службы, чем фарфоровые или железные ванны, покрытые эмалью, но они служат в среднем от 10 до 15 лет. Поскольку акриловые ванны намного более доступны по цене, чем другие типы ванн, проще и экономичнее заменить старую ванну, чем пытаться отремонтировать ее. Акриловые ванны высшего качества с более прочным слоем, которые требуют регулярного ухода, прослужат дольше.
Если на акриловой ванне появляются признаки износа, ее можно повторно покрыть глазурью, чтобы сгладить царапины и удалить пятна.Вызовите профессионального сертифицированного подрядчика для капитального ремонта ванны, нуждающейся в серьезном ремонте и ремонте. Тем не менее, вы можете попробовать свои силы в улучшении внешнего вида вашей ванны, используя набор для повторной окраски с эпоксидным покрытием, чтобы она снова выглядела новой.
Обратите внимание на эту современную овальную акриловую ванну на Amazon.
Удерживают ли акриловые ванны тепло?
Мраморная ванна может выглядеть роскошно, но она хуже удерживает тепло, чем акрил. По сравнению с чугунными ваннами, акриловая ванна не уступает конкурентам и не позволяет воде быстро остывать.Некоторые из лучших материалов для ванн, которые дольше удерживают воду, включают чугун, медь, акрил и камень. Если вы любите принимать длительные горячие ванны, подумайте о более высококачественной акриловой ванне для достижения наилучших результатов.
Акриловые ванны хорошего качества?
Акриловая ванна — один из лучших вариантов, если вы хотите получить качественное купание, которое подходит практически для любого бюджета. Акрил легко восстановить и отполировать глазурью, чтобы избавиться от видимых царапин или поверхностных сколов и придать ему новый вид.Удержание тепла для акриловых ванн сравнимо с ваннами из чугуна или камня благодаря слоям стекловолокна под гладким глянцевым эмалевым покрытием. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не поцарапать поверхность ванны.
Вы можете найти акриловые ванны разных стилей и цветов, и они достаточно легкие, чтобы их установка была простой и доступной. Если вы не можете позволить себе ванну из фарфора, меди или камня, акриловая ванна может стать красивой современной ванной, чтобы насладиться горячей ванной.
Обратите внимание на эту стандартную акриловую ванну на Amazon.
Чугунные ванны
Чугунные ванны — обычное явление в старинных или старинных домах из-за их красноречивой красоты и долговечности. Вы можете наслаждаться долгим замачиванием в чугунной ванне, не опасаясь, что вода быстро остынет благодаря ее свойствам удержания тепла. Средняя стоимость этих невероятно долговечных ванн составляет от 500 до 2000 долларов. Большинство чугунных ванн имеют размер от 66 до 72 дюймов, но доступны ванны меньшего размера, которые составляют 60 дюймов.
Чугунные ванны имеют прочную конструкцию и легко противостоят сколам, трещинам и повреждениям. Требуется техническое обслуживание для защиты от ржавчины, но ванну можно восстановить, если она есть.
Обратите внимание на этот очиститель для ванн и душа на Amazon.
Преимущества
Выдерживает сильные удары, не разрушая
Отличное удержание тепла
Доступны современные и винтажные дизайны
Доступен в разных цветах
Недостатки
Вес ванны требует дополнительной поддержки при установке на верхнем этаже
Дороже, чем ванны из акрила или стекловолокна
Как долго прослужат чугунные ванны?
Если чугунная ванна требует надлежащего ухода и ухода с использованием неабразивных чистящих средств, не содержащих отбеливателей, срок службы сантехники составляет от 10 до 15 лет.Если у вас есть старая ванна, которую можно немного привести в порядок, повторная окраска ванны новой глазурью продлит ей еще 10-15 лет жизни. Повторное глазирование старой ванны — отличный способ ее сохранить, если в ней нет протечек, стойкой плесени или глубоких трещин. Повторная полировка ванны поможет уменьшить появление пятен, мелких трещин и царапин.
Оцените эту шикарную шведскую чугунную ванну на Amazon.
Сколько стоит чугунная ванна?
Поскольку чугунные ванны тяжелее акриловых и сделаны из прочного материала, который хорошо удерживает тепло, они имеют высокую цену.Приготовьтесь потратить от 400 до 2500 долларов на стандартную 60-дюймовую чугунную ванну при средней средней цене 1500 долларов. Антикварные и изготовленные на заказ ванны из чугуна могут легко стоить более 1500 долларов, не считая затрат на установку или очистку.
Посмотрите на эту роскошную чугунную ванну на Amazon.
Моя ванна фарфоровая или чугунная?
Есть несколько разных способов определить, какая у вас ванна: фарфоровая или чугунная. Вы можете взять магнит и приложить его к ванне для начала, чтобы проверить, прилипает ли он к поверхности.Чугунная ванна заставит магнит цепляться, но фарфоровая ванна не удерживает магнит. Кроме того, если ванна треснула, на чугунной ванне будет виден металл под эмалированной поверхностью и даже ржавчина.
Как узнать, сделана ли моя ванна из акрила или стекловолокна?
Стекловолоконные и акриловые ванны имеют гладкую глянцевую поверхность и слегка пористые, но стекловолокно толще акрила. Края акриловой ванны обычно тоньше, а поверхность на ощупь теплее, чем стекловолокно.Кроме того, ванны из стекловолокна обычно бывают белого цвета и легче акриловых. Если вы надавите на ванну, и поверхность немного поддается или кажется хлипкой, скорее всего, это стекловолокно.
При закрытии
Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы лучше познакомитесь с чугунными и акриловыми ваннами. Чугунные и акриловые ванны отлично сохраняют тепло, бывают в современном и винтажном стилях и служат долго. Однако акриловые ванны — более доступный и легкий вариант с более простой установкой, чем тяжелые чугунные ванны.Независимо от вашего эстетического вкуса и бюджета, вы можете найти элегантную ванну, которая будет соответствовать вашим потребностям.
Перед отъездом не забудьте ознакомиться со следующими интересными статьями:
Как установить новую ванну [включая стоимость ремонта]
Насколько велика ванна? [Разбивка стандартных размеров]
12 типов смесителей для ванн [и рукояток смесителей]
Чугунные ванны и акриловые отдельно стоящие ванны
При выборе отдельно стоящей ванны своей мечты необходимо учитывать множество факторов, в том числе стиль, цену, установку и долговечность, а с таким большим количеством вариантов решение может оказаться непростым.
В Heritage Bathrooms мы гордимся тем, что объединяем потрясающий дизайн с непревзойденным качеством, а наши акриловые и чугунные отдельно стоящие ванны объединяет то, что они обе имеют пожизненную гарантию для вашего полного спокойствия.
Здесь мы рассмотрим преимущества и недостатки акриловых и чугунных отдельно стоящих ванн, чтобы помочь вам решить, какой вариант лучше всего подходит для вашей ванной комнаты.
СТИЛЬ
Отдельностоящие ванны из чугуна элегантны и неподвластны времени
Если вы поклонник традиционного дизайна ванной комнаты, чугунная отдельно стоящая ванна может стать для вас идеальным вариантом.
Наши фирменные чугунные ванны предлагают безграничные возможности сделать вашу ванную комнату индивидуальной. Ищете ли вы полностью оборудованную двухстороннюю отдельно стоящую ванну с эффектом погружения или элегантную отдельно стоящую ванну в тапочках, вы найдете ее в Heritage Bathrooms.
Более того, чугунные ванны Heritage спроектированы так, чтобы их можно было персонализировать — их внешний вид под покраску дает вам свободу создавать уникальный образ. Каждая из наших чугунных ванн отшлифована и покрыта темно-серой грунтовкой, готовой к покраске.
Даже если вы обновите свою ванную комнату в будущем, вневременной дизайн этих ванн означает, что они никогда не выйдут из моды, и их также можно легко перекрасить, чтобы изменить внешний вид вашей ванной в любое время.
Отдельностоящая чугунная ванна Buckingham
Выберите акрил для современной отдельно стоящей ванны
Предпочитаете более современный вид? Акриловые ванны бывают разных стилей, которые подходят как для минималистов, так и для максималистов.
Наши классические акриловые отдельно стоящие ванны представлены в десяти роскошных стилях белого цвета, разработанных для всех типов ванных комнат — независимо от того, ищете ли вы компактное решение, такое как компактная угловая ванна Baby Oban или Tilbury, или что-то более приятное.
Или, если вы действительно хотите произвести фурор, почему бы не выбрать один из наших шести отделочных материалов. Наши уникальные медные отдельно стоящие ванны индивидуально отделаны настоящим металлическим листом и покрыты глянцевой акриловой поверхностью, а наша новая модная черная отдельно стоящая ванна Osterley идеально подходит для создания стильного образа.
Отдельностоящая акриловая ванна с медным эффектом Hylton
СТОИМОСТЬ
Ванны чугунные — паковочная деталь
Хотя чугунные ванны, как правило, дороже акриловых, они могут быть инвестицией на всю жизнь и часто служат для многих поколений.
Наши чугунные отдельно стоящие ванны варьируются по цене от 1200 фунтов стерлингов за одностороннюю отдельно стоящую ванну Essex до 4200 фунтов стерлингов за двухстороннюю отдельно стоящую ванну Madeira.
Акрил дешевле
Если цена является ключевым фактором при выборе отдельно стоящей ванны, наш ассортимент включает несколько более доступные варианты, такие как небольшая отдельно стоящая ванна Baby Oban по цене 645 фунтов стерлингов, а также большие отдельно стоящие ванны, такие как наша ванна с эффектом кожи под крокодила Alderley по розничной цене 2495 фунтов стерлингов.
Отдельностоящая акриловая ванна с кожаным эффектом Alderley
УСТАНОВКА
Отдельностоящая чугунная ванна прочная и тяжелая
Чугунные ванны очень тяжелые, и это может усложнить установку.В некоторых случаях вам может потребоваться укрепить полы, поэтому сначала внимательно проверьте спецификации.
Акриловые отдельно стоящие ванны просты в установке
Сочетание прочной, жесткой конструкции с легкой на ощупь отделкой означает, что наши отдельно стоящие акриловые ванны жесткие, как гвозди, но при этом легко маневрируют — без необходимости усиления пола! По сравнению с чугунными ваннами, наш ассортимент акриловых ванн относительно легок и удобен в транспортировке.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ОТДЕЛКА
Наши чугунные ванны изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами
Поскольку мы являемся лидером британского рынка отдельно стоящих ванн из чугуна, все варианты в нашем ассортименте созданы для высочайшего качества.
Разработанные в соответствии с высочайшими стандартами, мы гарантируем, что наши элегантные чугунные ванны будут иметь гладкую поверхность без ряби, нанеся два слоя белой рябящей эмали класса AA для исключительной долговечности и устойчивости к пятнам, гарантируя, что ваша ванна сохранит свой великолепный блеск.
Чугунная ванна, чрезвычайно прочная и долговечная, ее практически невозможно поцарапать или вмятин — это идеальный образец паковочной массы, который долгие годы будет выглядеть великолепно.
Отдельностоящая чугунная ванна Devon
Выберите отдельностоящую ванну из акрила для получения полированной современной отделки
Все наши классические акриловые ванны гладкие, как шелк, с удивительно глянцевой поверхностью, по которой вы никогда не устанете водить руками.
Хотя наши акриловые ванны не так прочны, как чугунные, они усилены стеклопластиком, что делает их исключительно жесткими.
Акриловые ванны более склонны к появлению пятен, чем чугунные, поэтому не забывайте ополаскивать свои после каждого использования.
Акриловая отдельно стоящая угловая ванна Tilbury
ТЕМПЕРАТУРА
Чугунные ванны дольше сохраняют тепло
Чугунные отдельно стоящие ванны, идеально подходящие для тех, кто любит длительное замачивание, очень хорошо сохраняют тепло и медленно остывают.
Это означает, что они нагреваются медленнее, чем акриловые ванны, но когда они нагреются, вода будет оставаться теплее в течение длительного периода времени.
Отдельностоящая чугунная ванна Essex
Акриловые ванны нагреваются быстрее
В отличие от чугунных ванн, отдельно стоящие акриловые ванны теплые на ощупь и поэтому быстрее нагреваются.
Это делает их идеальными для детей или пожилых людей, которые могут быть более чувствительны к холоду, и означает, что вам никогда не придется беспокоиться о прикосновении к бокам, когда вы запрыгиваете в акриловую ванну зимой.
Акриловая отдельно стоящая ванна Polperro
ИТОГ
ЧУГУННЫЕ ВАННЫ HERITAGE ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ
• Классический и неподвластный времени • Подверженный окрашиванию внешний вид • Чрезвычайно прочный и долговечный • Превосходное удержание тепла • Пожизненная гарантия
АКРИЛОВЫЕ СВОБОДНЫЕ ВАННЫ HERITAGE
• Современный и стильный • Простые и выразительные варианты • Легкий вес и не требует армирования пола • Теплый на ощупь • Пожизненная гарантия
Выбираете ли вы чугун или акрил, в Heritage Bathrooms вы найдете потрясающий выбор отдельно стоящих ванн.Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом здесь.
Общие материалы для ванн — плюсы и минусы
Выбор подходящей ванны может быть довольно непростым выбором. Как и при выборе вашего первого автомобиля, есть немало вещей, которые следует учитывать, например, ваш бюджет и, конечно же, подходящий материал для вас и ваших потребностей. Сегодня мы рассмотрим лишь некоторые из наиболее распространенных материалов для ванн, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, а также некоторые их положительные и отрицательные стороны.
Из чего сделаны ванны?
Ванны бывают разных вариантов.Что касается дешевых вещей, у вас есть такие вещи, как стекловолокно, акрил и керамика. Это довольно пористые материалы, что означает, что они впитывают воду, что делает вас более хлопотным и чистым. С другой стороны, у вас есть такие материалы, как каменная смола, чугун и медь, которые намного более прочные и непористые. Они также обладают дополнительным преимуществом, так как обладают высокой теплоотдачей, что делает вашу ванну еще более приятной. Вот плюсы и минусы наиболее распространенных материалов для ванн; перейти к конкретному материалу ниже:
Стекловолокно
Что это такое : Стекловолокно — это вид армированного пластика, который формируется в слои, затем формируется в форму ванны, а затем покрывается слоем смолы гелькоута.
Плюсы: По очень доступным ценам ванны из стекловолокна подходят для людей с ограниченным бюджетом. Благодаря легкости используемого материала их также легко перемещать по дому и устанавливать, а также легко устранить любые повреждения.
Минусы : Стекловолокно также, пожалуй, самый хрупкий материал на рынке. Пористый по своей природе, он регулярно впитывает воду и имеет тенденцию к растрескиванию. Цвет и отделка также со временем ухудшатся из-за использования обычного чистящего оборудования.Материал также имеет тенденцию «изгибаться», вызывая его деформацию и нестабильность.
Фарфор
Что это: Фарфоровые ванны изготавливаются из чугуна или штампованной стали, которые затем покрываются слоем фарфоровой эмали — материала, полученного путем сплавления порошкового стекла с тонкой подложкой путем нагревания ее при высоких температурах, обычно от 750 до 850 ° C, прежде чем он расплавится и затвердеет до прочного покрытия.
Плюсы: Ванны из фарфора сохраняют очень красивый блеск и блеск, а их поверхности также очень гладкие, сохраняя старый античный эстетический вид.Покрытие ванн естественно устойчиво к царапинам, и за ним легко ухаживать, так как мягкое моющее средство или пищевая сода с теплой водой обычно удаляет любые стойкие пятна в фарфоровой ванне.
Минусы: К сожалению, из-за такого блеска и блеска фарфоровые ванны на самом деле довольно скользкие, и в результате с их поверхностей может возникнуть опасность падения. Фарфор также не очень хорошо удерживает тепло, что снижает теплоотдачу воды в ванне. Долговечность — тоже непростая тема, поскольку фарфор устойчив к царапинам, но сам материал не выдерживает сильных ударов до появления сколов.
Акрил
Что это такое : Акрил образуется путем взятия твердого листа из комбинированных материалов, таких как нефтехимия, стабилизаторы, смолы, наполнители и соответствующий краситель, которые затем нагреваются и формуются в форму ванны, а затем окончательно армируются стекловолокном.
Плюсы : Прежде всего, это непористый материал, в отличие от обычного стекловолокна, поэтому он не впитывает лишнюю воду. Кроме того, он также сохранит тепло от температуры воды, а также оттолкнет плесень или общие пятна в ванной.
Минусы: Как и стекловолокно, акриловые ванны также изгибаются, что делает их менее устойчивыми, а покрытие также подвержено царапинам, хотя и не по качеству стекловолокна. Вы также хотите платить от восьмисот до тысячи, так что это не очень дешевый вариант.
Керамика
Что это такое : Керамические ванны создаются путем объединения множества керамических плиток, которые по сути представляют собой глину, нагретую до высоких температур, пока она не затвердеет.
Плюсы: На сегодняшний день этот материал содержит наибольшее количество вариантов размера, формы и стиля ванны, поскольку его очень легко слепить и разместить в вашем доме. Это также довольно дешево.
Минусы: К сожалению, за дополнительную свободу выбора вы получаете дополнительное обслуживание. Вы должны активно поддерживать и заменять раствор, удерживающий плитки на месте, иначе он испортится и рассыпется. Кроме того, из-за керамического состава в целом ваша ванна будет казаться неровной и «неровной», поэтому в ней будет неудобно лежать или лежать на голой коже.
Каменная смола
Что это: Каменная смола — это материал, имитирующий внешний вид натурального камня.
Плюсы: Как и у большинства смол, цвет не тускнеет при многократном использовании воды, материал непористый, что означает, что он не впитывает воду и очень хорошо сохраняет тепло воды. Каменная смола имеет невероятно долгий срок службы, достаточно продолжительное время без необходимости постоянного ремонта, а когда ее нужно выбросить, каменная смола подлежит 100% вторичной переработке. Каменная смола также считается более роскошным материалом для ванн, не говоря уже о том, что сам материал довольно прочен и способен выдерживать тяжелые нагрузки.Кроме того, чистка проста и удобна. Большинство пятен и плесени можно смыть простой теплой водой, а для более стойких загрязнений можно использовать легкие абразивные вещества, такие как Comet или Ajax. Stone Resin — лучший материал для ванн по цене и качеству. Запросите бесплатный образец материала из каменной смолы здесь.
Минусы: Хотя каменная смола может оказаться более дорогой по сравнению с акрилом или стекловолокном, она способна выдержать испытание временем и избавит вас от лишних хлопот в будущем.
Чтобы почувствовать качество каменной смолы, просто запросите бесплатный образец материала у Badeloft (показан ниже).
Чугун
Что это такое : Расплавленное железо выливается непосредственно в форму для ванны, после чего оно сглаживается и покрывается слоем эмали.
Плюсы : Чугун, пожалуй, самая прочная ванна на рынке. Благодаря прочности используемого материала он обладает высокой устойчивостью к царапинам и сколам, что означает меньшую осторожность при очистке.Говоря об очистке, большая часть, если не вся плесень, смывается простой теплой водой и пищевой содой, а если требуется что-то более сильное, можно использовать легкие чистящие растворы, такие как Comet, но очень редко. Кроме того, чугунные ванны обладают высокой теплоотдачей, а это значит, что ваша ванна будет сохранять тепло гораздо дольше.
Минусы : Прочность также означает вес. Чугунные ванны невероятно тяжелые, возможно, самые тяжелые из всех ванн на рынке в настоящее время. В результате перед установкой необходимо дополнительно учесть ваш дом и опорную конструкцию вокруг ванны.Вы также рассчитываете на изрядную цену, учитывая задействованные материалы и дополнительную работу, которая требуется для поддержки пространства вокруг него.
Искусственный мрамор
Что это такое: В соответствии с призывом римлян культивированный мрамор изготавливается из измельченного известняка и смолы, а затем покрывается слоем гелькоута.
Плюсы: Как и большинство мраморов, он очень хорошо сохраняет тепло, сохраняя при этом легкий, естественный вид. Он также бывает самых разных форм, размеров и цветов, и хотя он не полностью устойчив к царапинам, его довольно легко отремонтировать с помощью автомобильного воска или других продуктов из диоксида кремния.
Минусы: Как и большинство мраморов, он довольно тяжелый, а с учетом дополнительного веса он также довольно дорогой. Уборка также вызывает некоторые хлопоты, поскольку культивированный мрамор требует значительного ухода. Ванную следует мыть после каждого использования, пока она еще влажная, с помощью смеси мыла и дистиллированного уксуса. Если не проводить регулярное обслуживание, со временем вы увидите довольно резкое обесцвечивание и образование плесени.
Медь
Что это такое: Медные ванны изготавливаются путем штамповки нескольких листов чистой меди в форме ванны.
Плюсы: Похож на чугунную ванну с более привлекательным ощущением. Будучи эстетически приятной, медная ванна также сохраняет хорошую долговечность, будучи естественной устойчивостью к царапинам и другим возможным сколам. Кроме того, для тех, кому не нравится чистка или техническое обслуживание, уход за медной ванной очень прост и не требует каких-либо агрессивных чистящих химикатов. Большинство преимуществ медной ванны — это эстетический аспект.
Минусы: Эта ванна, как и чугун, к тому же очень тяжелая.Это также довольно редко или труднее найти, чем большинство, что делает его цену одной из самых высоких по сравнению с другими ваннами на рынке.
Дерево
Что это такое: Ванна, изготовленная на заказ из различных пород дерева.
Плюсы: Эстетично с приятным подлинным, естественным ощущением. Кроме того, поскольку с деревом легко работать, деревянные ванны могут быть любой формы и размера в зависимости от ваших вкусов и добавляют определенное ощущение роскоши во время купания.
Минусы: Роскошь действительно стоит дорого, поскольку древесина при регулярном контакте с водой означает, что ваша ванна прослужит недолго по сравнению с почти всеми другими ваннами на рынке.
