Плесень в ванной на швах: Плесень в ванной на швах плитки: как избавиться, народные средства

Фев 12, 2020 автор alexxlab Разное

Плесень в ванной на швах плитки: как избавиться, народные средства

С проблемой появления плесени в ванной комнате сталкиваются многие. Как правило, она появляется из-за избыточной влажности. Как известно, плесень может нанести существенный ущерб здоровью человека, к тому же, она портит внешний вид помещения, да и запах от нее не очень-то приятный.

В первую очередь плесень появляется в швах плитки в ванной. Поэтому, при обнаружении первых признаков появления плесени, с ней нужно начинать бороться. Для этого придется вооружиться некоторыми методами и средствами, которые смогут решить данную проблему. В этой статье рассказывается о том, как полностью уничтожить плесень в швах плитки.

Почему появляется плесень

Грибок в ванной комнате может появиться даже тогда, когда в этой комнате постоянно чистят и убирают. Другими словами, когда в ванной комнате нормальные санитарные условия. Причины могут быть разными. Например:

В комнате отмечается постоянная повышенная влажность.
На фоне отсутствия нормальной вентиляции.
Возможно, что плитка уложена неправильно.
Частое пользование душевой кабиной.
В ванной комнате практикуется стирка и сушка белья.
И это все в условиях повышенной температуры воздуха.

Как правило, для активного развития грибка достаточно всего 2-х условий – температуры и влажности. Если в помещении отсутствует нормальная вентиляция, то это самые подходящие условия для активного образования колоний грибка.

Средства против плесени в ванной

Перед тем, как начать борьбу с плесенью в ванной комнате, необходимо выбрать подходящее средство. Таких средств может быть несколько:

Средства бытовой химии представляют растворы для уничтожения плесени на основе хлора. Эти растворы прекрасно справляются со своей задачей по очистке и дезинфекции межплиточных швов. Это такие средства, как «Белизна», «Доместос» и другие.
Противогрибковые препараты, в состав которых входит целый комплекс противогрибковых и противобактерицидных компонентов. Они так же эффективно борются с грибком, обеззараживая поверхность. Это препараты «Полимикс», «Сиф» и другие.
Народные средства, на основе уксуса, пищевой соды, спирта, медного купороса, а также перекиси водорода. Эти растворы, хотя и менее эффективные, по сравнению с заводскими, но способны так же уничтожить колонии грибковой плесени, особенно, на ранней стадии.

КАК ОЧИСТИТЬ ШВЫ между плиткой БЫСТРО? ТОП 10 способов чистки межплиточных швов (2ч). ЭКСПЕРИМЕНТ

Watch this video on YouTube

Какой понадобится инвентарь

Выбрав подходящее средство, приступают к определению вспомогательных инструментов и предметов. Для подобных работ понадобятся:

Щетка для очистки швов между плитками.
Тряпка.
Резиновые перчатки.
Ведро для моющего средства.
Жесткая поролоновая губка.
Респиратор или марлевая повязка.
Пластиковая бутылка с дыркой по центру крышки.

Средства бытовой химии

Чтобы избавиться от плесени в ванной комнате, придется проделать ряд действий. Процесс удаления предполагает следующие этапы работ:

В ведре подготавливается рабочий раствор.
Из ведра раствор набирается в пластиковую бутылку с дырочкой в крышке.
С помощью бутылки средство разбрызгивается на места скопления плесени. После этого, нужно дать время на то, чтобы препарат подействовал. Это время указывается в инструкции. Чтобы равномерно распределить средство, можно воспользоваться тряпкой.
По истечении указанного времени, плесень счищается щеткой в промежутках между плиткой.

После удаления плесени, вся ванна моется теплой водой и оставляется для проветривания.

Необходимо знать! Все работы с противогрибковыми средствами осуществляются в защитной одежде, резиновых перчатках и респираторе. Кроме того, что сам грибок вреден для человека, препараты так же являются токсичными. Поэтому, нельзя допустить, чтобы они попали на кожу, на слизистую оболочку или в легкие.

Народные средства от плесени в ванной на швах

Народные средства отличаются тем, что они практически безвредны для человека, но, тем не менее, со своей задачей они справляются.

Применение уксуса

Что нужно сделать:

Уксус наносится на швы с помощью кисточки.
Делается пауза в 10 минут.
После этого швы протираются жесткой стороной губки до полного исчезновения плесени.
В заключение уксус смывается теплой водой, а после моется вся ванна чистящим средством для кафеля.

Применение пищевой соды

Особенности применения:

Сода насыпается в отдельную емкость.
Берется зубная щетка и смачивается в теплой воде.
Щетка опускается в соду.
С помощью щетки с содой протираются швы.
Почищенные места промываются теплой водой и протираются сухой тряпкой.

Использование медного купороса

Для начала придется приготовить раствор медного купороса в воде, из расчета на 10 л воды 100 граммов гранул. Дальнейшие действия такие же, как и в случае применения уксуса.

Бывают более тяжелые случаи, когда грибок уже проник глубоко в швы. Тогда бороться с ним очень тяжело. Для большего эффекта нужно взять какой-нибудь предмет из металла, чтобы зачистить швы, сняв верхний слой затирки. Лишь после этого можно приступать к основной работе.

Профилактические мероприятия

Когда грибок уже появился, то придется приложить немало усилий, чтобы от него избавиться. Поэтому, лучше предотвратить его появление, придерживаясь некоторых рекомендаций. Например:

После принятия водных процедур нужно подержать некоторое время двери открытыми.
Желательно, чтобы в комнате был полотенцесушитель, для сушки полотенец.
Не практиковать сушку белья в ванной комнате.
Все приборы на умывальнике должны быть сухими.
Вентиляция в ванне должна присутствовать обязательно.
Постоянно следить за состоянием сантехнического оборудования.
Регулярно избавляться от конденсата на стенах ванной комнаты.

Процесс избавления от плесени на швах между плиткой в ванной комнате отбирает много полезного времени. Несмотря на это, если использовать различные методы борьбы, в зависимости от степени поражения, то проблему можно решить. Самое главное, чтобы борьба с плесенью начиналась с момента появления плесени. В таких условиях с грибком легко справиться даже народными способами и средствами. Если допустить, чтобы грибок буквально въелся в затирку, то придется затратить много сил и энергии.

Пять способов удаления грибка со швов кафельной плитки в ванной комнате, видео.

Чем отмыть плесень в ванной на швах плитки народными средствами

В ванной комнате из-за повышенной влажности и плохой вентиляции может появляться грибок и плесень. Эти вредные микроорганизмы не только портят эстетический вид кафеля, но и могут навредить здоровью человека, поэтому важно знать, чем отмыть плесень в ванной на швах плитки.

Чем отмыть плесень и грибок в ванной комнате на швах плитки

Народные способы

Народные способы отлично помогают в борьбе с плесенью и известковым налетом. Они безопасны, эффективны, а главное, все необходимые средства имеются в каждом доме.

Боремся с плесенью

Чем отмыть плесень на швах плитки народными средствами:

Фурацилин. 1 таблетка разводится с литром воды. Смесью обрабатывается затирка при помощи кисточки. Смывать не нужно.
Перекись водорода – эффективное средство от плесени и грибка. Наносится в чистом виде на затирку, оставляется до полного высыхания, счищается щеткой и смывается водой.

Перекись водорода отлично справляется с плесенью и отбеливает затирку, но использовать ее на кафеле темного цвета нельзя. При нанесении на швы небольшое количество может попасть на плитку, а вещество на ней оставит белые пятна.

Кроме вышеуказанных методов для очистки можно использовать масло чайного дерева.

Как очистить швы между плиткой в ванной от плесени и грибка при помощи масла чайного дерева:

Изначально готовится раствор: 1 чайная ложка масла смешивается с 200 мл теплой воды.
Смесь переливается в пульверизатор и наносится на проблемные участки.
Смывать ее не нужно.

Масло чайного дерева кроме очищения отбеливает швы и оказывает антибактериальный эффект. Очистку с его помощью лучше проводить в ночное время суток. Масло обладает стойким запахом, который не каждый сможет выдержать при посещении ванной комнаты.

Убрать устаревшие пятна от плесени можно при помощи следующего народного рецепта:

Сделать раствор: 2 ч.л. перекиси водорода смешать с 1 ч.л. борной кислоты, 4 ч.л. воды и 2 ч.л. уксуса.
При помощи тонкой кисточки нанести смесь на затирку тонким слоем.
Смывать не нужно.

Вредные микроорганизмы размножаются не только на затирке. Достаточно часто плесень появляется на кафеле.

Чем очистить плитку в ванной от плесени и грибка в домашних условиях:

Хлор. Разводится с водой в соотношении 1:1. Наносится на кафель при помощи распылителя, оставляется на 10 минут, затем смывается. Хлор разрешается использовать только на кафеле класса А белого цвета. Темную плитку мыть подобным раствором нельзя из-за вероятности ее обесцвечивания.
Медный купорос. Продается в виде гранул или порошка голубого оттенка. Он разводится с водой в таком соотношении: на литр воды берется 30 г вещества. Смесь наносится на проблемный участок, оставляется до полного высыхания, затем наносится еще раз. Наносить повторно можно до 4 – 5 раз. Смывания раствор не требует.

Удаление известкового налета

Нередко для облицовки ванной используется не кафельная плитка, а панели ПВХ, которые также нуждаются в регулярном уходе и мытье.

Особенности мытья пластиковых панелей:

Используйте только хлопковые, флисовые или фланелевые тряпочки.
Температура воды не должна быть больше 40 градусов.
Разрешается применять только жидкие и гелеобразные вещества для мытья.

Чем отмыть пластиковые панели от известкового налета:

Мыльный раствор с лимонной кислотой. Готовится так: на терке натирается хозяйственное мыло с содержанием 72% жирных кислот, разводится с 2 литрами воды до образования плотной пены. Затем в воду добавляется 1 столовая ложка лимонной кислоты и 10 мл спирта. В растворе смачивается поролоновая губка и обрабатывается панель, затем смывается.
Нашатырный спирт. Разводится с водой в соотношении 1:1. Панель обрабатывается, грязь счищается губкой, хорошо промывается поверхность проточной водой. Главное после этого насухо вытереть панель тряпкой из микрофибры или бамбуковой салфеткой.

Известковый налет поможет убрать меламиновая губка. Мыть ею нужно без добавления каких-либо других средств. Она просто смачивается в воде и благодаря кристаллам отлично очищает все загрязнения и известковые осадки.

Как отмыть кафель в ванной от налета домашними средствами:

Моющее для посуды. Быстро убирает незначительный налет и другие бытовые загрязнения.
Смесь из соды и уксуса. Использовать эту смесь можно только на полу на плитке. Швы засыпаются кальцинированной содой, затем заливаются уксусом. Дождаться пока сойдет пена от погашения, потереть губкой, смыть проточной водой.
Столовый уксус 9%. Уксус наливается в пульверизатор, наносится на проблемные участки, оставляется до полного высыхания. Затем загрязненные области счищаются щеткой с жесткой щетиной (желательно сильно не тереть) и промывается хорошо под проточной водой.

Средства бытовой химии

В запущенных случаях народные рецепты могут оказаться не эффективными. В таком случае стоит прибегнуть к помощи специальных средств бытовой химии.

Чем отмыть плесень в ванной на швах плитки:

«Cillit Bang».
«Dali».
«Domestos».
«HG».
«Kraft Zwerg».
«Mellerud».
«Антигрибок».
«Изоцид».
«Милл Килл».

Очистка обязательно проводится в защитных перчатках. Многие вещества содержат компоненты, которые способны вызвать аллергическую реакцию и незначительный ожог рук.

Чем почистить акриловую ванну

Акриловая ванна требует регулярного и деликатного ухода. Для ее очищения не обязательно покупать дорогостоящие средства бытовой химии, с незначительной плесенью, ржавчиной, желтизной и известковым налетом под силу справиться простым бытовым средствам.

Чем почистить акриловую ванну в домашних условиях:

Содово – горчичная смесь. Сода и сухая горчица смешиваются в равных количествах, затем разводятся с водой до образования кашицы.
Раствор из уксуса или лимонной кислоты. На 50 г потребуется 1.5 л воды.

При уборке важно не забывать о сливе. Его нужно регулярно чистить. Для этого можно использовать специальные средства, вроде «Крота» или применить один из бытовых методов.

Как почистить слив в ванной:

В сливное отверстие засыпается пол пачки кальцинированной соды.
Через 10 минут в него вливается 500 мл горячей воды.

Через 2 часа нужно промыть слив большим количеством проточной воды (на протяжении 5 – 10 минут).

Швы и небольшие зазоры в ванной обрабатываются силиконовым герметиком, который не всегда «ложится» аккуратно и может выходить за пределы зазора. Лучше удалить его для более эстетичного вида.

Чем можно оттереть силиконовый герметик с ванной:

Техническим спиртом.
Бензином.
Керосином.
Уайт – спиритом.

Что нельзя использовать при мытье акриловых ванн:

Металлические мочалки. Лучше отдать предпочтение губкам из абразивного полимера или поролона. Они не царапают эмаль, деликатно удаляют загрязнения, не оставляют разводов.
Абразивные вещества (порошкообразные). Они оставляют микроцарапины на поверхности, способствуют утери блеска акрила.
Средства на основе хлора. Полимер под его воздействием разрушается и становится шершавым.

Заключение

Народные рецепты отлично справляются только со свежими загрязнениями. Если плесень уже въелась в затирку, то единственным вариантом станет только ее полная замена. То же самое касается и плитки. Но предотвратить это можно, если регулярно оказывать профилактический уход, который подразумевает под собой ежедневное проветривание ванной комнаты, мытье кафеля после каждого принятия душа во избежание появления известкового налета. Также можно плитку и швы покрыть специальной водоотталкивающей пропиткой, которая в разы увеличит срок ее эксплуатации.

Видео: Как очистить швы между плиткой в ванной от плесени

Чем отмыть плесень в ванной на швах плитки, вывести грибок в домашних условиях

Содержание статьи:

Плесень и грибок, образующиеся в ванной комнате, портят внешний вид стен и придают затхлость воздуху. Они также несут угрозу для здоровья моющихся людей. Споры начинают появляться на затирке плиточных пазов, а оттуда распространяются по всей поверхности. Поэтому важно избавиться от плесени в ванной на швах плитки как можно быстрее.

Способы избавления от черноты в межплиточных швах

Затирка в межплиточных швах имеет пористую структуру, поэтому плесень глубоко въедается в нее

Методы борьбы с грибком зависят от глубины проникновения в пористую структуру затирки.

Поверхностная очистка

Если бактерии появились на стыках недавно и не успели добраться до клеевого слоя, отмыть такую плесень в ванной на швах плитки можно, применяя химические средства. Только на особо загрязненных участках придется удалять черноту ножом или отверткой.

Глубокая очистка

Плесень, проникшую на всю глубину затирки, сложно вывести одной химией. В этом случае удаляться должен межплиточный материал до самой стенки. После этого нужно оттереть остатки загрязнений средством против грибка и тщательно просушить стыки феном. Перед нанесением новой затирки полезно обработать очищенные швы антисептиком.

Кроме химических и механических методов, можно использовать нетрадиционный подход в борьбе плесени.

Нетрадиционные методы для удаления плесени

Парогенератор – эффективный инструмент для удаления плесени в ванной

Убрать поверхностный грибок в ванной между плитками на стене можно, не оттирая его скребком и не прибегая к вредной химии.

Горячим паром

Очищать межплиточные стыки от заражений помогает парогенератор. Одновременное действие высокой температуры и давления струи уничтожает грибковые бактерии и вымывает их из мельчайших пор. Горячий воздух проникает и в труднодоступные места стыков кафеля в углах ванной комнаты. Преимуществом данного метода считается и то, что он действует без применения химических реагентов.

Чтобы добиться полного избавления от плесени, после обработки паром необходимо еще раз почистить все швы другим средством и пропитать антисептиком.

С помощью СВЧ-излучения

Электромагнитные волны высокой частоты проникают внутрь структуры плиточной затирки, равномерно нагревая ее до температуры, уничтожающей бактерии. Но этот метод не удаляет сами загрязнения, поэтому их нужно отмывать до или после такой обработки. К тому же требуется дорогостоящее специализированное оборудование. Лучше заказывать эту услугу в профессиональных клининговых компаниях.

Средства бытовой химии

Промышленно выпускаются специальные антиплесневые и антигрибковые препараты. Чаще всего это различные жидкости, но есть и твердые активные вещества в форме карандаша. Кончиком такого средства удобно убирать свежий налет с плиточных швов. Но они лучше их применять только в профилактических целях, а для настоящей очистки выбирать жидкие вещества.

Кроме специальных средств, для борьбы с плесенью используются хозяйственные хлорсодержащие отбеливатели:

Белизна;
Domestos;
Cillit;
Cif.

Избавляться от слабых грибковых следов нужно разбавленными составами. Для удаления сильных слоев плесени можно использовать их в первоначальном виде.

Белизна плохо проникает внутрь плиточной затирки, поэтому ее лучше использовать при устранении свежего налета. Но она хорошо ликвидирует затхлый запах от плесени, что делает ее полезной для применения в профилактических целях.

Порядок действий с отбеливателями:

Раствор заливается во флакон с пульверизатором.
Опрыскиваются все швы, пораженные плесенью.
Выжидается 10–15 минут.
Щеточкой с жестким ворсом протираются обработанные места.
Остатки отбеливателя смываются водой.

Недостатком препаратов с содержанием хлора является резкий неприятный запах их паров и возможный вред при попадании на кожу. Непременным условием при работе с ними должны быть хорошая вентиляция в ванной и перчатки на руках.

Препараты с хлором способны обесцвечивать некоторые красители. Поэтому их не рекомендуется применять для цветной затирки.

Народные средства от плесени на плиточных швах в ванной

Лучшие народные средства от плесени на плитке

Очистить промежутки между плитками могут и домашние хозяйственные вещества, из которых легко готовятся нужные смеси и растворы.

Пищевая сода

Применяют ее так:

Развести водой до состояния жидкой сметаны.
Губкой или маленькой щеточкой нанести полученный состав на загрязненные швы.
Подождать 30–50 минут.
Протереть обработанные места щеткой с жестким ворсом, можно старой зубной.
Остатки отчищенных загрязнений смыть водой.

Соду полезно добавлять в любые растворы, приготавливаемые для борьбы с плесенью. Она только усилит их действие.

Столовый уксус

Его 9% раствор уничтожает 3/4 видов плесенных и грибковых бактерий. Применять вещество лучше неразбавленным, но при этом оно не должно попадать на кожу рук. Для нанесения нужно пользоваться флаконом с распылителем или надевать перчатки. После полного высыхания раствора на швах, их нужно протереть жесткой щеткой, отскабливая не отвалившуюся плесень. В завершение – промыть всю поверхность водой.

Неприятность уксусного запаха компенсируется его дезинфицирующими свойствами. Разбавленной эссенцией полезно изредка обрабатывать стыки и саму плитку в профилактических целях.

Смесь соды и уксуса

Совместное действие этих очистителей справляется даже с сильными налетами плесени. Содовый порошок заливают столовым уксусом в равной пропорции по объему. После завершения пенной реакции смесь разбавляют водой до кашеобразного состояния. Затем ею натирают стыки между плитками и через 10–15 минут еще раз проходятся по швам жесткой щеткой.

Перекись водорода

Этот натуральный антисептик тоже способен бороться с бактериями. Ее применяют так же, как и уксус: наносят, дожидаются высыхания, отскабливают плесень щеточкой, промывают водой.

Перекиси свойственен отбеливающий эффект, поэтому ее не рекомендуется применять для обеззараживания цветного кафеля и затирок.

Борная кислота

В чистом виде почти не применяется для удаления плесени. Но эффективно действует в сложном растворе:

вода – 100 мл;
уксус – 50 мл;
перекись водорода – 50 мл;
борная кислота – 50 мл.

Приготовленная смесь подогревается до температуры не более 70 °С. После нанесения на зараженные места выдерживается примерно 30 минут. Затем протирается щеткой и смывается водой.

Нашатырный спирт

Раствор аммиака перед применением сильно разбавляется: на 400 мл воды требуется не более 10 мл нашатыря. Наносится на заплесневевший участок, который после 30-минутного ожидания оттирается жесткой щеткой и промывается.

Нельзя использовать нашатырь вместе с хлорсодержащими отбеливателями, так как при этом происходит химическая реакция с выделением вредных газов.

Эфирные масла

Это довольно дорогие препараты, но они не только удаляют плесень, но и обладают антибактериальным действием, что предотвращает ее появление в дальнейшем.

На пол-литра воды требуется 10–20 мл масла чайного дерева. Этим раствором протирают стыки между плитками и промывают водой. После завершения очистки наносят тот же состав и оставляют до полного высыхания.

Медный купорос

Применять это средство надо только при сильном налете плесени, так как даже разведенный, он может быть вреден для здоровья. Нельзя пользоваться тряпками или губками, а наносить жидкость нужно кистью или щеткой с длинной ручкой.

Купорос разбавляется водой в пропорции 1 к 10. После нанесения на слой плесени, оставляется на 2–3 часа. Затем смывается большим количеством воды.

Обработка кафельной плитки от грибка

Если плесень перешла со швов на сам кафель, то протирать приходится и его тоже. Удалять заражения с твердой плитки проще, чем с затирки. Поэтому необязательно использовать сильнодействующие вещества. Хороший результат при одновременной чистке всей поверхности дает применение соды и уксусом с добавлением небольшого количества стирального порошка. Вместе с удалением плесени происходит и мойка кафеля.

Как избавиться от черной плесени в ванной в швах плитки

Черная плесень образуется на потолках, швах плитках в ванной. Она вредит всему живому и неживому, встречающемуся на ее пути. Плесневые споры выделяют при росте и размножении газообразное вещество, которое отрицательно влияет на здоровье человека. Споры растут, захватывая все новые и новые места, уничтожая и разрушая мебель, одежду, обувь, ткань, стены.

Сегодня мы поделимся опытом, как избавиться от черной плесени в ванной.

Признаки черной плесени в ванне

Вы сможете обнаружить плесень в ванной по признакам затхлого запаха. На швах, на стенах под ванной может появиться налет. Если его попробовать на ощупь, то он имеет шерстистую основу.

Причины возникновения черной плесени:

Излишняя влажность в помещении. После купания и стирки белья на стенах возникает конденсат, который способствует возникновению грибковых спор.
Отсутствие вентиляции или неисправная работа воздуховода создает питательную среду для размножения бактерий грибов.
Отсутствие попадания солнечных лучей. (Ультрафиолет убивает бактерии грибка.)
Отсутствие антисептической обработки против грибка при ремонте в ванне.
Швы, где скапливается грязь, вода, не обработаны герметиками, не пропитаны антиплесневым средством.

Чем опасна черная плесень в ванной

Черная плесень в ванной представляет огромную опасность для здоровья всего живого, а также для неживого мира: любые предметы, на которые грибок попадает, разрушаются, он их съедает.

Перечислим, чем опасна черная плесень в ванной.

Она разрушает строительные материалы: бетон, кирпич. Сооруженная конструкция может обвалиться.
Неэстетичный вид ванной комнаты беспокоит хозяев квартиры, любая внешняя отделка в виде косметического ремонта не даст своих результатов. Плесень опять выходит наружу.
Неприятный запах может привести к частым головным болям.
Наносит огромный вред здоровью человека. Может нарушить работу дыхательной системы, привести к частым астматическим приступам.
Аллергические реакции в виде высыпаний, зуда, покраснений, выделений из носа, кашля могут появиться после частого пользования ванной комнатой.
Кандидоз, грибок на ступнях ног-все это последствия возникновения грибка в помещении.
Плесневые грибы выделяют при своем росте и развитии токсические вещества, которые могут привести к серьезным заболеваниям крови-лейкозу.
Аллергены, выделяемые плесневым грибком, способны оказать негативное влияние на здоровье человека, не склонного к аллергии. Могут возникнуть все признаки лихорадки.

Профилактика возникновения черной плесени в ванной

Вывести грибок сложнее, чем провести профилактические меры по предотвращению появления плесневых спор.

Чтобы не допустить образования грибковых спор нужно постоянно обрабатывать ванную комнату антисептическими средствами.
После мытья в ванне протирайте тряпочкой конденсат.
Горячий обогрев предотвратит образования спор грибка. Полотенцесушитель тоже должен работать. Можно при ремонте установить электрический полотенцесушитель, работающий от сети.
Можно на потолок или стены прикрутить вентилятор.
Обеспечьте вентиляцию ванной комнаты: прочистите вентиляционное окно. Если вентиляционная система не в порядке, то нужно обратиться в жилищно-коммунальный отдел для установки новой или ремонта старой.
Двери в ванную должны чаще открываться, чтобы обеспечить к ней доступ воздуха. Лучше всего поставить дверь в ванную с вентиляционными отверстиями. Если у вас нет денег для того, чтобы сменить дверь на новую, то просверлите отверстия в старой.
Если наружные стены холодные, то утеплите их.

Способы удалить черную плесень в ванной

Обратите внимание на средства избавления от черной плесени, которые мы предлагаем. Методы, показывающие, как бороться с черной плесенью в ванной эффективны и малозатратны.

Прежде чем начинать обработку помещений антисептиками, нужно обезопасить себя от активнодействующих агрессивных средств. Для этого нужно надеть халат, респиратор, защитные очки. Резиновые перчатки тоже нужно нацепить, чтобы не навредить коже рук и ногтям.

Антисептические средства эффективно уничтожают черную плесень. Одним из наилучших обеззараживающих средств против грибка является медный купорос. Размешивая 100 г средства в 10 л воды можно обработать поверхность меж плиточных швов, потолок.

Медный купорос является токсичным средством, поэтому защитная одежда обязательна. Нужно быть осторожным, чтобы не допустить попадания средства в глаза.

Хлорсодержащие средства помогут полностью убить черную плесень, если нанести их на место вокруг грибка пульверизатором, охватив пространство большего объема, чем сама плесень.

К таким средствам относится Доместос, Белизна, Санита, Туалетный утенок и другие. Его нужно разбавить водой в равных пропорциях. В конце обработки помещение проветрите и смойте водой.

Можно использовать масло чайного дерева для борьбы с плесенью. Для этого 2 столовых ложки и пол-литра воды тщательно перемешайте, налейте раствор в пульверизатор и сбрызните из него проблемные места. После этого 12 часов пользоваться ванной нельзя для эффективного воздействия его на грибок.

Самым быстрым и простым способом борьбы с плесенью будет уксус и сода, наложенные на зараженную зону.

Химическая реакция, происходящая в результате их соприкосновения, вызовет образование пены, которая негативно влияет на грибковой бактерии. Когда пена начнет оседать, промойте зону водой с мыльным раствором.

Эффективным средством для удаления черной плесени в ванной является состав из уксуса (2 части), борной кислоты (1 часть), перекиси водорода (2 части и воды (4 части.) Если обработать черную плесень этим способом, то вы надолго забудете о ее существовании.

Стоит только протереть зараженную поверхность тряпочкой, смоченной в данном растворе, и ванна будет сверкать, как новая без надоедливой плесени

Антраценовое масло поможет предотвратить появление грибка в ванной. Приторный запах средства и его обеззараживающие свойства отпугнут грибок на долгие годы. Не забудьте после обработки проветрить помещение, чтобы тяжелый запах масла ушел.

Вывести плесень в доме можно раствором из буры (1 стакан и два с половиной литра воды.) Данный метод не только поможет предохранить от грибкового заражения, но и очистит ванну от черной плесени навсегда. Наложите состав на поверхность зараженных зон, не смывайте долгое время. Сухая чистая бумага снимет это средство окончательно после тщательной обработки.

Плесень исчезнет и от камфорных шариков, разложенных по углам ванной комнаты.

Грибок не терпит также запаха йода. Растворив в стакане 10 мг йода, вы дадите толчок летучим веществам йода воздействовать на структуру черной плесени, ее разрушению. Удалить черную плесень в ванной таким методом можно надолго.

Антисептические средства, использованные для борьбы с грибковыми заражениями стен, должны использоваться на основе масла, Уайт-спирита, скипидара.

Они имеют стойкий неприятный запах, выветрить который доставит большого труда и уйму хлопот. Нужно сначала оттереть налет на поверхности, а потом обработать данными средствами.

Промышленные средства от черной плесени в ванной

В магазине продают специальные средства против черной плесени. Каждая фирма борется за своего покупателя, поэтому стремятся сделать средство качественным и полезным.

Прежде чем покупать, нужно проконсультироваться с продавцом о данном средстве. Можно посмотреть отзывы покупателей в магазине или интернете. Есть сайты, где печатаются правдивые отзывы покупателей, потому что они бояться потерять свою репутацию.

Замечательным средством для удаления черной плесени в ванной является Антигрибок. Он предназначен для любой поверхности: бетонной, деревянной, каменной, кирпичной. Им можно обрабатывать стены перед покраской. Можно поместить средство в клей или краску.
«Изоцид» поможет справиться с врагом помещений — плесенью. Его можно добавить в краску на водной основе для того, чтобы грибок не вернулся вновь.
«Мил Килл».

Данное средство не опасно для человека. Его можно наносить на любую поверхность, даже на стены с мелкими порами. Он уничтожает не только споры грибов, но и негативно воздействует на бактерии и микроорганизмы.

«Dali» — антисептическое средство успешно уничтожает плесневые грибки на деревянной поверхности. Прозрачный антисептик на водной основе подходит для работы с деревом.

Как убрать черную плесень в ванной комнате между швов?

Чтобы отмыть плесень с герметика между швов на плитке, нужно взять пищевую соду, положить ее в чашку, налить воды, опустить в раствор зубную щетку и почистить ею швы. Тщательно потерев их, промокнуть тряпочкой. Можно вместо соды взять уксус.

Если исчезнувший грибок снова появился, убрать его нет возможности, берем отвертку и стараемся содрать затирку, как можно глубже.

Сверху затираем новым герметиком. Желательно купить мастику против плесени. Лишний герметик убрать мокрой тряпочкой.

Убрать черную плесень с потолка в ванне можно с помощи ионизации. Струю воздуха направляют в проблемную зону потолка, насыщая его микроэлементами и ионами. Данная процедура очень эффективна, но дорога.

Если все перечисленные средства не подействовали, то нужно провести ремонт.

Очистив плитки, потолок, стены, ванну, трубы от спор грибов нужно обработать их антисептическими средствами и только потом приступать к ремонтным работам.

Чтобы избавиться от грибка можно использовать много эффективных средств. Но самое главное устранить причины ее появления, чтобы быть уверенными в том, что она вновь не распустит свои грибковые споры по всей ванной комнате.

Надеемся, что наши советы, как избавиться от черной плесени в ванной вам пригодились и вы успешно справитесь с данной проблемой.

народные, механические и химические методы, профилактика

В жилище должно быть комфортно и безопасно, плесень же провоцирует появление и развитие аллергических заболеваний, бронхиальной астмы, кандидоза. Чтобы избавиться от плесени в ванной, потребуются применить химию либо народные средства и обязательно наладить хорошую циркуляцию воздуха.

Для появления грибка есть предпосылки:

высокая влажность;
благоприятная температура;
недостаток естественного солнечного света;
плохая вентиляция.

Помещения с плесенью выглядят не эстетично, воздух в них имеет неприятный специфический запах, в них дышится трудно. Оставленные вещи пропитываются неблагородным запахом, который распространяется по жилищу, с одеждой выходит наружу, и это не добавляет положительного имиджа владельцу вещей.

Совет
Профилактикой плесени станет вентиляция помещения, просушка влажных вещей, уборка за собой разлитой воды.

Если плесень есть в комнате, с ней нужно и можно бороться. Есть разные методы: народные, с использованием химических препаратов, механические.

Готовимся к работе

Чтобы не навредить себе и не способствовать распространению грибка, нужно подготовить экипировку и материал, удобный для защиты предметов в ванной от спор. Резиновые перчатки, респиратор, очки защитят глаза, кожу и органы дыхания от разлетающихся спор и химических препаратов. Для мебели и сантехники потребуется пищевая или специальная плёнка. Ей закрывают поверхности предметов в ванной.

Понадобится также жёсткая и металлическая губка-сеточка, щётка, наждачная бумага, инструменты и приспособления, чтобы удалять поражённый грибком строительный материал на стенах, швах между плиткой, и средства с антигрибковым эффектом.

Обработка швов в ванной от плесени

Масштаб работ зависит от запущенности состояния ванной комнаты. Один из важных этапов борьбы с плесенью — механическая обработка. Её рекомендуется сочетать с другими методами.

Механический способ

При неглубоком проникновении грибка внутрь строительной смеси между плитками достаточно пройтись мелкозернистым абразивом. Образовавшуюся грязь с плесенью смывают водой.

Более серьёзная ситуация, когда затирка поражена грибком глубоко, требует, помимо обработки наждачной бумагой или жёсткой губкой, ещё и удаления слоя строительной смеси. Швы с налётом плесени зачищают отвёрткой с прямым шлицем, гвоздём, шпателем, другими приспособлениями, пока не исчезнет грибковый след.

Рабочую поверхность очищают от пыли, обрабатывают фунгицидом от плесени или уксусом и дают время просохнуть. Для новых швов выбирают влагостойкий, желательно на герметике, состав с антигрибковым эффектом. Им, пользуясь шпателем, заполняют межплиточный стык. Через сутки, когда затирка хорошо схватится, швы стоит дополнительно обработать противогрибковым составом глубокого проникновения.

Горячим паром

Для этого метода нужен бытовой пароочиститель. Обработка швов в ванной от плесени паром эффективна благодаря высокой температуре и давлению. Под воздействием пара идёт мощное очищение, и грязь с плесенью выводится наружу. Метод интересен безопасностью: не требуются химические, да вообще любые, средства. Обработка выполняется быстро, поверхность после воздействия паром нужно лишь протереть.

С использованием электромагнитного излучения

Для очищения от плесени отдельных участков можно использовать источники электромагнитного излучения высокой частоты. Обработка ведётся точечно, что удобно при травлении межплиточных швов. Под воздействием СВЧ-излучения плесень уничтожается эффективно.

Химическими составами

Одно из действенных средств, чтобы избавиться от плесени на кафеле и в межплиточных швах, — водный раствор медного купороса. Его готовят, пользуясь пропорцией: на 100 г вещества — 10 л воды. Межплиточные швы обрабатывают кистью, щедро пропитывая строительный материал раствором. Через несколько часов, дав составу «поработать», поверхность моют и дают высохнуть.

Важно
Водный раствор медного купороса токсичное, обязательны средства защиты: респиратор и перчатки. Работают с ним осторожно, соблюдая рекомендации по применению.

Чаще в быту применяют водный раствор отбеливателя с хлором. Работу по нанесению состава выполняют в средствах индивидуальной защиты: перчатках, респираторе. Поверхность обрабатывают ветошью или щёткой, губкой, распылителем. Раствор готовят, используя 10 частей воды и 1 часть отбеливателя.

Производители выпускают также бытовую химию, в составе которой есть хлор («Белизна», Domestos, «СиФ», «Силит», другие). Хлорсодержащие средства хорошо зарекомендовали себя в борьбе с плесенью. Они, удаляя грибок, ещё и дезинфицируют поверхность. Плесень после обработки ими не появляется некоторое время.

Есть и специализированные фунгициды от плесени. Например, «Анти-В», который убивает плесень на любых поверхностях, российского производителя «Атом-Колор». Перед его применением поверхность нужно очистить механическим способом. Другие средства этого ряда — Fongifluid от Alpa (Франция), «Реногал» компании Schomburg (Германия), антисептик Dali (Дали) отечественного производства. Перед их нанесением нужно ознакомиться с инструкцией — фунгициды отличаются как приготовлением, так и использованием.

Народными методами

Есть средства и альтернативные химическим составам.

Они не токсичны и тоже эффективны при применении в домашних условиях:

Бура. Из этого продукта природного происхождения готовят раствор, смешивая с водой в соотношении 1:10. Средство наносят на область, поражённую плесенью, губкой или жёсткой щёткой, очищая поверхность одновременно химически и механически. Состав после высыхания не смывают, лишь протирают мягкой ветошью — слой сухой буры препятствует размножению плесени.
Уксус. Ему поддаются не все виды грибка, часто уксус используют в профилактических целях. Концентрированную уксусную кислоту наносят неразбавленной, оставляют на час и смывают водой. Рекомендуются регулярные, через 2 недели, обработки.
Сода. Это — пищевое, безопасное для здоровья вещество. Для обработки швов и других поверхностей готовят водный раствор (на стакан воды 1 столовая ложка соды) и заливают в пульверизатор. Средство распыляют, оставляют на время и жёсткой губкой или абразивной бумагой очищают плесень. Пыль, грязь с грибком смывают водой и повторно обрабатывают содовым раствором.
Сода и уксус. Для удаления плесени с очагов с сильным поражением используется сода, гашёная уксусом. На область с грибком обильно наносят соду, а сверху — уксус. Подождав окончания реакции между кислым и щелочным компонентом, поверхность промывают мыльной водой или с моющим средством.
Масло чайного дерева. Это эфирное вещество обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом и для удаления плесени применяется в водном растворе. Состав готовят, добавляя 1 ч. ложку масла в стакан воды. Поражённые места обрабатывают и оставляют, дальнейших действий не требуется.
Экстракт косточек грейпфрута. Такого антисептика нужно совсем немного — 10 капель на стакан воды. Раствор ценится за безопасность и отсутствие неприятных запахов. Наносить средство для получения дезинфицирующего эффекта нужно несколько раз. Приготовленный, но не использованный, раствор хранится долго.
Перекись водорода. Медицинский препарат наносят небольшой ветошью. После высыхания поражённые участки вычищают механическим способом и промывают водой.
Сложный состав с борной кислотой. Эффективна обработка участков с плесенью раствором 1 части борной кислоты, по 2 частей столового уксуса и стольки же — перекиси водорода в 4 частях воды. Средство слегка подогревают и наносят на межплиточные швы, а через 30—40 мин рабочую область моют.
Нашатырный спирт. Раствор готовят, соединяя 7 мл (1 ч. ложку) вещества с 2 стаканами воды и 10—15 каплями эфирного масла чайного дерева. Приготовленным средством обрабатывают швы, выдерживают полчаса и смывают водой.

Возможно, нужен ремонт

Избавиться от плесени в ванной комнате, применяя перечисленные методы, удаётся не всегда, например, если грибница находится под штукатуркой, нужно задуматься о ремонте. В комнате придётся:

снять отделочный материал;
тщательно очистить от плесени поражённые участки и близлежащие поверхности;
неоднократно обработать зачищенные места фунгицидными средствами.

Такая работа требует усилий и много времени, она должна проводиться тщательно и строго в перчатках, очках и респираторе. Крайне важно не дать спорам попасть в органы зрения и дыхания или разлететься по соседним помещениям. Поэтому критически оцените свои силы и, если нужно, обратитесь в специальную компанию.

После ремонта

Оплатив или проведя генеральную зачистку от плесени, стоит приложить некоторые усилия, что сберечь микроклимат в ванной. Иначе борьбу придётся проводить повторно. Чтобы этого избежать, следует:

Следить за вентиляцией и раз в полгода проверять тягу вентиляционных решёток. Если её нет или она недостаточная, нужно обращаться в ЖКХ.
Вытирать воду на полу, протирать насухо открытые полочки с мылом и шампунями, а помещение сразу после водных процедур проветривать.
Выносить на балкон или на улицу для просушки влажные полотенца.
Отказаться от сушки вещей в ванной или установить там качественный полотенцесушитель.
Организовать в холодной комнате дополнительный обогрев, например, уложив тёплый пол.
Проводить уборку в ванной регулярно и с применением моющих составов, защищающих плитку и другие поверхности от появления грибка.
Вовремя решать сантехнические вопросы, не допуская пропускающих воду прокладок.

Отдельная тема — стиральная машина (она чаще всего стоит в ванной). Слив воды должен быть врезан в канализационную систему, чтобы не увлажнять воздух. Чёрная плесень может появиться внутри стиральной машины — на манжете, в контейнере для порошка. Избежать такой неприятности позволит грамотный уход за агрегатом и соблюдение норм гигиены — в соответствии с рекомендациями производителя.

Совет
При установке дверей в ванную мало кто учитывает необходимость зазора высотой около 3 см между дверным полотном и полом. Этот зазор нужен для вентиляции, отведения избыточной влаги из помещения.

Развитию вредоносных микроорганизмов способствует микроклимат помещений с герметичными окнами из пластика и наглухо закрывающимися дверями. Обнаруженные признаки грибка (пятна на поверхностях, специфические запахи сырости и затхлости) — сигнал для активных действий по уничтожению плесени. Игнорировать их нельзя.

Плесень крайне неприглядно выглядит и, что хуже, опасна для здоровья, провоцируя хронические недуги и постоянные респираторные заболевания. Проще провести профилактику грибка: наладить циркуляцию воздуха и периодически протирать стены с дезинфицирующими и фунгицидными средствами. Если плесень поселилась в ванной, придётся приложить усилия, чтобы извести пятна в корне. Одержав первую победу, необходимо отрегулировать микроклимат в помещении, чтобы проблема не вернулась.

Как избавиться от плесени в ванной | Лучшие способы удаления плесени

Ух. Форма. Это ужасно. Это цепко. Это незваный гость, который приходит в гости — как бы грубо вы к нему ни относились. Но, невольно, вы можете создать идеальные условия для возвращения плесени: источник пищи, много влаги и приятная температура.

«Вы должны удалить одну из этих трех ножек табурета, чтобы плесень не росла», — говорит Пит Дункансон, директор по развитию системы ServiceMaster Restore.«И всегда легче предотвратить, чем исправить».

Если вам нравится теплый душ и удобная настройка термостата, вы мало что можете сделать с температурой, которую любит плесень. Но вы можете избавиться от плесени и навсегда предотвратить ее, контролируя два других фактора: пищу и влажность. Вот как.

Starve It Out

Mold — клише из фильмов ужасов. Это везде. Оно живое. Он распространяется спорами, плавающими в воздухе. И он может расти на любой поверхности — фарфоре, пластике, меди, силиконе — при условии, что эта поверхность покрыта органическим веществом.

Высушите

Как? Используйте вытяжной вентилятор. «Хорошая идея — запускать вентилятор каждый раз, когда используется в ванной», — говорит Дункансон. «Затем оставьте его на 30 минут после или хотя бы до тех пор, пока идет душ».

Но убедитесь, что ваш вентилятор действительно выходит наружу через крышу или боковой потолок, а не на чердак. «Если он попадает на чердак, влага попадает в некондиционное пространство и может стать причиной роста плесени.«

Нет вытяжного вентилятора? «Любое движение воздуха поможет высушить ванную», — говорит Юстевич. «Даже настольный вентилятор на туалетном столике поможет».

После душа протрите стенки душа полотенцем или скребком. Откройте занавеску для душа, чтобы она высохла. Вытирайте проточной водой пол и прилавки. Не накапливайте слишком много бутылочек с шампунем и гелем для душа. Они являются идеальным местом для скрытия влаги и спор плесени.

Связанный: 10 советов по предотвращению плесени

Сделай это подальше

Вот еще несколько советов, если ваша плесень для ванной кажется особенно волевой:

Заменить герметиком. Плесень обожает щели — вероятно, потому, что знает, что туда нельзя добраться. Если на конопатке образовалось много плесени, вероятно, это связано с тем, что она распространилась глубоко в невидимые пространства позади нее. Если это так, повторное уплотнение может решить проблему. Просто следуйте этим советам, чтобы проблема не усугубилась:

После того, как вы удалили поврежденный герметик, не забудьте тщательно очистить и высушить участок, прежде чем накладывать новый герметик.
Используйте герметик, маркированный специально для ванной, это означает, что он будет устойчивым к плесени.
Дайте ему застыть в течение как минимум 24 часов (или столько, сколько потребуется), прежде чем принимать душ или ванну. Если он не сухой, он позволит влаге снова проникнуть внутрь, сводя на нет всю вашу тяжелую работу.

Проверяйте везде на наличие плесени. Если он будет возвращаться, возможно, у него есть колония, которую вы не нашли. Проверьте за унитазом и под раковиной. Влажный гипсокартон и обои — отличное средство от плесени.

Установите датчик влажности. Доступные по цене около 10 долларов, они могут сообщить вам, когда влага накапливается, прежде чем она превратится в внутренний дождевой лес.

Знайте, когда обращаться за помощью. Если он возвращается, или вы видите участки плесени размером в четверть или больше, вам нужна профессиональная помощь. «Вы имеете дело с чрезмерной влажностью или источником пищи, который необходимо контролировать», — говорит Дункансон.

Как избавиться от плесени в ванной

Используйте воду и мыло, а не отбеливатель. Отбеливатель только обесцвечивает его; не избавляется от плесени.
Следите за тем, чтобы ваша ванная комната была как можно более сухой. Используйте скребки для стен и дверей душевых.Неукоснительно используйте вытяжной вентилятор. Протрите влажные участки сухими полотенцами.
При необходимости закройте плитку заново. Обязательно используйте герметик, предназначенный для влажных и влажных помещений, например, для ванных комнат.
Приобретите датчик влажности, чтобы вы знали, когда влажность достигает благоприятного для плесени уровня.

Связанный:

Как определить наличие плесени — Blogger по плесени

Плесень опасна. Он быстро размножается, и как только споры плесени попадают в воздух, их бывает трудно удалить. Зная это, очень обескураживает, когда домовладелец обнаруживает проблему плесени в доме, в котором он живет.

Обнаружение плесени в вашем доме может вызвать у вас странную гамму эмоций. Сначала вы можете почувствовать отвращение, разочарование или даже чувство подавленности.Продажа дома может быть первым, что приходит вам в голову, но это должно быть крайней мерой. Проблема с плесенью не означает, что вы не сможете вернуть свой дом.

Однако это означает, что вы должны немедленно принять меры. Многие люди на самом деле живут в доме с плесенью и даже не подозревают, что она там есть. Они игнорируют предупреждающие знаки, пока проблема не достигнет точки, когда плесень возьмет верх и негативно скажется на их здоровье.

Если вы сможете найти плесень ДО того, как она станет серьезной проблемой, процесс исправления будет значительно дешевле и проще.Есть предупреждающие знаки, которые могут предупредить домовладельцев о потенциальной проблеме. Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, примите необходимые меры для осмотра и устранения неисправностей.

Предупреждающие признаки появления плесени:

Очень важно знать, какие признаки указывают на то, что вы можете делить свой дом не только с семьей. Признаки того, что у вас может быть плесень, включают (но не ограничиваются ими):

Странный запах

Плесень имеет резкий запах. Когда он ограничен одной частью вашего дома, вы можете почувствовать неприятный запах, находясь в этом месте.Иногда плесень может жить внутри стен или за обоями, поэтому вы не сразу можете связать запах с проблемой плесени. Если вы заметили в доме необычный стойкий запах, причиной может быть плесень. Лучший способ определить, исходит ли запах от плесени, — это нанять сертифицированного инспектора по плесени, который приедет и проверит ее. Он сможет провести тесты, чтобы определить, есть ли у вас дома проблема плесени.

Внешний вид плесени

В душевой кабине или ванне легко отличить обычную мыльную пену от плесени.Однако в подвале или погребе вам, возможно, придется немного исследовать, чтобы найти плесень. Плесень будет скапливаться во влажных местах, поэтому, если у вас есть стена или пол, где скапливается сырость, плесень тоже может быть там. Он может скрываться в углах или темных местах по всему дому. Практически ни одна область не застрахована.

Хотя не всю плесень можно легко увидеть, быстрый осмотр вашего дома может выявить видимые признаки того, что у вас есть проблема с плесенью. Запланируйте периодические визуальные осмотры вашего дома — особенно в уязвимых местах и в уязвимое время года.Чем быстрее будет выявлена проблема плесени, тем лучше для всех.

Известный источник влаги

Если ваш дом недавно затопил, на вашей крыше недавно возникла протечка или вы знаете, что в ваш дом поступает вода, то вы знаете, что у вас есть потенциальная возможность возникновения проблемы плесени в будущем. Даже если вы не уверены, что является источником влаги, как только вы обнаружите, что у вас есть влага, вы должны воспринимать это как предупреждающий знак о будущей потенциальной проблеме плесени. Выявление и устранение источника влаги является ключом к предотвращению или прекращению роста плесени в вашем доме.

Признаки здоровья

Поскольку плесень не всегда видна, может быть трудно понять, что у вас действительно есть проблема с плесенью. Если вы чувствуете себя вялым, перегруженным и слезятся глаза, находясь дома, это может быть признаком наличия плесени. Это не редкость для человека, живущего в доме с плесенью, чтобы чувствовать себя лучше на работе или в магазине. Проблемы со здоровьем начинаются в тот момент, когда они переступают порог дома. Часто причиной этого может быть плесень.

Обратите внимание на свои симптомы. Что вы чувствуете? Когда симптомы ухудшаются? Чувствуют ли другие вокруг вас что-то подобное? Можете ли вы сузить круг вопросов?

Есть ли у вас проблема с плесенью?

Если вы подозреваете, что у вас возникла проблема с плесенью, вам нужно надеть шляпу исследователя и сразу же приступить к работе. Плесень может очень быстро стать серьезной проблемой, поэтому вам не захочется тратить время зря.

Сначала проверьте все влажные части вашего дома (подумайте о подвалах, чердаках и других местах, которые вы не часто посещаете).Проверьте не только стены, но и плинтусы и потолки вашего дома. Обратите особое внимание на окна, двери и другие уплотнения снаружи. Пройдите по внешнему периметру вашего дома, проверяя наличие признаков проникновения воды. Если это безопасно, осмотрите свою крышу. Если при этом не появилось видимой плесени, подумайте о том, чтобы вызвать профессионала для тщательного осмотра всего вашего дома. Профессиональный осмотр также принесет душевное спокойствие. Плесень может быть подлым зверьком.

Один из вопросов, который может прийти вам в голову, когда вы подозреваете плесень, заключается в том, нужно ли вам немедленно убираться.Плесень может быть довольно опасной для вашего здоровья. Если вы знаете, что у вас есть проблема с плесенью, может быть трудно оставаться в доме, где плесень вызывает запах или видна. Хотя небольшое количество плесени, скорее всего, не вызовет никаких проблем со здоровьем, вы всегда должны делать то, что вам удобнее всего. Ставить под угрозу свою семью и себя — недопустимый вариант. Если вы страдаете аллергией или у кого-то в доме проявляются симптомы заболевания плесенью или аллергии, было бы разумно найти временное место для проживания, пока проблема с плесенью не будет решена.Если вы сомневаетесь, спросите своего специалиста по устранению плесени, следует ли вам покинуть дом, пока проблема с плесенью не будет полностью устранена. Многие люди предпочитают оставаться с друзьями или семьей или временно останавливаться в отеле, пока плесень не будет устранена.

Самый важный вывод состоит в том, что как только вы подозреваете потенциальную проблему с плесенью (какой бы небольшой она ни была), вы делаете что-то и сразу же принимаете меры. Игнорирование предупреждающих знаков о том, что у вас может быть плесень, только продлит проблемы, с которыми вы столкнетесь.Будьте агрессивны при обнаружении источника плесени и устранении его. Ведь нет ничего важнее вашего здоровья и здоровья вашей семьи. Если не лечить плесень, она может очень быстро стать серьезной проблемой.

Рекомендуемая дополнительная литература:

Для систем отопления теплоноситель: Теплоноситель для систем отопления – какой лучше использовать

Фев 11, 2020 автор alexxlab Разное

Какой теплоноситель для систем отопления загородного дома лучше?

Теплоноситель для жидкостной системы отопления — это вещество, при помощи которого тепло переносится от источника (котла) к точкам теплообмена (радиаторам). Как правило, в отопительных системах в качестве такого вещества применяется вода или специальные незамерзающие жидкости — антифризы. Чтобы выяснить, какой теплоноситель лучше, необходимо изучить особенности основных разновидностей жидкостей, используемых в системах отопления. Рассмотрим каждый теплоноситель для системы отопления подробнее.

Что такое теплоноситель и каким он должен быть

Теплоноситель в жидкостной отопительной системе — это то вещество, посредством которого тепло переносится от котла к радиаторам. В наших системах качестве теплоносителя используется вода или особые незамерзающие жидкости — антифризы. При выборе необходимо руководствоваться несколькими критериями:

Безопасность. Время от времени в отоплении возникают протечки или они требуют обслуживания и ремонта. Чтобы ремонтные работы не были опасными, теплоноситель должен быть безвредным.
Безвредным для составляющих системы отопления.
Должен иметь высокую теплоемкость, чтобы эффективно переносить тепло.
Иметь длительный срок эксплуатации.

Теплоноситель для систем отопления выбирают по условиям эксплуатации

Какой теплоноситель для систем отопления загородного дома лучше?

С учетом этих требований наиболее подходящая жидкость для система отопления — вода. Она безопасна, безвредна, имеет высокую теплоемкость, а строк эксплуатации неограничен. Но в тех системах отопления, где велика вероятность простоя зимой, вода может сослужить плохую службу. Если она замерзнет, разорвет трубы и/или радиаторы. Потому в таких системах применяют антифризы. При отрицательных температурах они теряют текучесть, но оборудование не рвут. Так что выбрать теплоноситель для системы отопления с этой точки зрения легко: если система находится все время под присмотром и работоспособном состоянии, использовать можно воду. Если дом временного проживания (дача) или он надолго может оставаться без присмотра (командировки, зимний отпуск), если в регионе возможно частое и/или длительное отключение электроэнергии, лучше в систему заливать антифриз.

Особенности использования воды в качестве теплоносителя

С точки зрения эффективности переноса тепла вода — идеальный теплоноситель. Она имеет очень высокую теплоемкость и текучесть, что позволяет доставлять тепло к радиаторам в требуемом объеме. Какую воду заливать? Если система закрытого типа, заливать можно воду прямо из крана.

Да, водопроводная вода неидеальна по составу, в ней содержатся соли, некоторое количество механических примесей. И да, они осядут на элементах системы отопления. Но это произойдет один раз: в закрытой системе теплоноситель циркулирует годами, подпитка небольшим количеством требуется очень редко. Потому никакого ощутимого вреда некоторое количество осадка не принесет.

Вода как теплоноситель для систем отопления почти идеальна

Если отопление открытого типа требования к качеству воды, как к теплоносителю, намного выше. Тут происходит постепенное испарение воды, которое периодически восполняется — воду доливают. Таким образом получается, что концентрация солей в жидкости все время увеличивается. А это означает, что и осадок на элементах тоже накапливается. Именно поэтому в системы отопления открытого типа (с открытым расширительным бачком на чердаке) заливается очищенная или дистиллированная вода.

В данном случае лучше использовать дистиллят, но достать его в требуемом объеме бывает проблематично, да и дорого. Тогда можно заливать очищенную воду, которая пропущена через фильтры. Наиболее критично наличие большого количества железа и солей жесткости. Механические примеси тоже ни к чему, но с ними бороться проще всего — несколько сетчатых фильтров с ячейкой разных размеров помогут отловить большую их часть.

Чтобы не покупать очищенную воду или дистиллят, ее можно подготовить самостоятельно. Во-первых, налить и отстоять, чтобы осела большая часть железа. Отстоявшуюся воду аккуратно перелить в большую емкость и прокипятить (крышкой не закрывать). Этим удаляются соли жесткости (калия и магния). В принципе, уже такая вода неплохо подготовлена и ее можно заливать в систему. А доливать потом уже или дистиллированной водой или питьевой очищенной. Это уже не так бьет по карману, как первоначальная заливка.

Антифризы для отопления

В системы отопления кроме воды заливают специальные незамерзающие жидкости — антифризы. Обычно это водные растворы многоатомных спиртов. Не так давно на нашем рынке появился антифриз на основе глицерина. Так что теперь типов незамерзающих жидкостей для систем отопления три.

Виды незамерзающих жидкостей и их свойства

Антифризы есть на основе двух веществ: этилен-гликоля и пропилен-гликоля. Первый более дешев, замерзает при более низких температурах, но очень токсичен. Отравиться можно не только выпив, но даже просто замочив руки или надышавшись парами. Второй незамерзающий теплоноситель для системы отопления — на основе пропилен-гликоля.Он более дорог, но безопасен. Иногда он даже используется как пищевая добавка. Его минус (кроме цены) — он теряет текучесть при более высоких температурах чем пропилен-гликоль.

Этилен-гликолевый теплоноситель очень ядовит

Несмотря на высокую токсичность чаще покупают этилен-гликолевые теплоносители. Связано это, скорее всего, с ценой — пропилен-гликоль дороже раза в два. Но этилен-гликолевые антифризы в чистом виде еще и химически активны, могут вспениваться, имеет повышенную текучесть. С пеной и активностью борются присадками, а повышенная текучесть никак не корректируется. В паре с токсичностью она — опасное сочетание. Если есть где-то малейшая возможность, этот антифриз протечет. А так как и его пары ядовиты, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, если есть возможность, используйте пропилен-гликоль.

Таблица с разновидностью теплоносителей

Еще один важный недостаток — этилен-гликоль очень плохо реагирует на перегрев, а перегрев наступает при довольно низкой температуре. Уже при +70°C образуется большое количество осадка, который оседает на элементах системы отопления. Отложения снижают теплоотдачу, что снова ведет к перегреву. В связи с этим в системах с котлами на твердом топливе такие антифризы не используют.

Пропилен-гликоль, наоборот, химически почти нейтрален. Он меньше всех теплоносителей реагирует с другими веществами, перегрев наступает при более высоких температурах и приводит не к таким последствиям.

Пропилен-гликолевый теплоноситель безопасен, но стоит дороже и замерзает при более высоких температурах

В конце прошлого столетия был разработан антифриз для систем отопления на основе глицерина. Он — это нечто среднее между этиленовыми и пропиленовыми теплоносителями. Он безопасен для человека, но не очень хорошо влияет на прокладки, также плохо реагирует на перегрев. По цене и температурным характеристикам он примерно в том же диапазоне, что и пропиленовые теплоносители (смотрите таблицу).

Особенности систем с антифризом в качестве теплоносителя

При проектировании системы отопления надо изначально принимать во внимание теплоноситель. Это связано с более низкой теплоемкостью незамерзающих жидкостей, а также другими их свойствами. Если все оборудование было рассчитано на воду, а зальют в нее антифриз, могут возникнуть следующие проблемы:

Не хватит мощности и в доме будет холодно. Это связано с более низкой теплопроводностью антифризов. Решить эту проблему можно малой кровью — увеличить скорость движения теплоносителя, поставив более мощный циркуляционный насос. Но по-хорошему, требуется увеличение количества секций радиаторов.
В системах закрытого типа может недостаточным оказаться объем расширительного бачка. Это связано с тем, что при нагревании незамерзайки расширяются больше, чем вода. Выход — поставить еще один бачок. Суммарный объем должен быть чуть больше требуемого (объем можно взять из таблицы).
Объем расширительного бачка для разных типов теплоносителя
Если использованы обычные резиновые прокладки, при использовании этилен-гликоля или глицерина они через некоторое непродолжительное время разрушатся и потекут. Потому перед заливкой антифриза во всех разъемных соединениях прокладки заменяют на паронитовые или тефлоновые.

Как вы поняли, лучший теплоноситель для системы отопления — вода. Она и лучше по характеристикам и в разы дешевле. Если же отоплению грозит разморозка, приходится заливать антифризы, но не автомобильные, а специальные — для отопления. В этом случае, при наличии достаточного количества средств, лучше использовать пропилен-гликоль. Этиленовые незамерзайки — крайний случай. Они пригодны в системах закрытого типа, в которых установлены специальные прокладки и автоматизированные котлы, которые не допустят перегрева.

Чтобы покупателям было проще ориентироваться, в теплоносители добавляют красители. В этиленовые — красные или розовые, в пропиленовые — зеленый, в глицериновые — голубой. Через некоторое время цвет может стать нет таким интенсивным или пропасть совсем. Это происходит из-за термического разрушения красителей, но на свойства самого антифриза не влияет.

Как закачать теплоноситель

Проблемы обычно возникают только с системами закрытого типа, так как открытые заполняются через расширительный бак. В него просто наливается теплоноситель для системы отопления. Он под действием силы гравитации растекается по системе. Важно чтобы при заполнении системы все воздухоотводчики были открыты.

Открытая система отопления заполняется через расширительный бак

Есть несколько способов заправить закрытую систему отопления теплоносителем. Есть способ заполнения без использования техники — самотеком, есть с погружным насосом типа «Малыш» или специальным, с помощью которого делают опрессовку системы.

Заливаем самотеком

Этот способ закачать теплоноситель для системы отопления хоть и не требует оборудования, но уходит на него много времени. Приходится долго выжимать воздух и так же долго набирать нужное давление. Его, кстати, накачиваем автомобильным насосом. Так что оборудование все-таки потребуется.

Находим самую высокую точку. Обычно это какой-то из газоотводчиков (его снимаем). При заполнении открываем кран для спуска теплоносителя (самая низкая точка). Когда через него побежит вода, система заполнена.

При таком способе можно шланг подключить от водопровода, можно подготовленную воду налить в бочку, поднять ее выше точки входа и так залить ее в систему. Также заливается и антифриз, но при работе с этиленгликолем потребуется респиратор, защитные резиновые перчатки и одежда. При попадании вещества на ткань или другой материал он тоже становится токсичным и подлежит уничтожению.

Следить за давлением надо по манометру

Когда система заполнена (из крана для слива побежала вода), берем резиновый шланг длиной порядка 1,5 метров, крепим его к входу в систему. Выбираем вход так, чтобы виден был манометр. В этой точке устанавливаем обратный клапан и шаровый кран. К свободному концу шланга крепим легко снимающийся переходник для подключения автомобильного насоса. Сняв переходник, в шланг наливаем теплоноситель (держим поднятым вверх). Заполнив шланг, при помощи переходника подсоединяем насос, открываем шаровый кран и насосом закачиваем жидкость в систему. Надо следить чтобы не закачивался воздух. Когда почти вся содержащаяся в шланге вода закачана, кран закрывается, операция повторяется. На небольших системах чтобы получить 1,5 Бар, придется повторять ее 5-7 раз, с большими придется возиться дольше.

Заливаем с помощью погружного насоса

Для создания рабочего давления теплоноситель для системы отопления можно закачивать маломощным погружным насосом типа Малыш. Его подключаем к самой низкой точке (не точка слива системы). Насос подключаем через шаровый кран и обратный клапан, на точке слива системы ставим шаровый кран.

Теплоноситель наливаем в емкость, опускаем насос, включаем его. В процессе работы постоянно добавляем теплоноситель — насос не должен гнать воздух.

В процессе следим за манометром. Как только его стрелка сдвинулась с нулевой отметки — система заполнена. До этого момента ручные воздухоотводчики на радиаторах могут быть открыты — через них будет выходить воздух. Как только система заполнилась, их надо закрыть.

Далее начинаем поднимать давление — продолжаем насосом качать теплоноситель для системы отопления. Когда оно достигнет требуемой отметки, насос останавливаем, шаровый кран закрываем. Открываем все воздухоотводчики (на радиаторах тоже). Воздух выходит, давление падает. Снова включаем насос, докачиваем немного теплоносителя, пока давление не достигнет проектного значения. Снова спускаем воздух. Так повторяем до тех пор, пока их воздухоотводчиков не перестанет выходить воздух.

Далее можно запустить циркуляционный насос, снова стравить воздух. Если при этом давление осталось в пределах нормы, теплоноситель для системы отопления закачан. Можно запускать ее в работу.

Используем насос для опрессовки

Заполняется система так же, как и в описанном выше случае. При этом насос используется специальный. Он обычно ручной, с емкостью, в которую заливается теплоноситель для системы отопления. Из этой емкости жидкость закачивается через шланг в систему. Взять его можно на прокат в фирмах, которые торгуют трубами для водопровода. В принципе, имеет смысл его купить — если использовать будете антифриз, его придется периодически менять, то есть снова надо будет заполнять систему.

Это ручной насос для опрессовки, с помощью которого можно закачать теплоноситель для системы отопления

При заполнении системы рычаг идет более-менее легко, при подъеме давления работать уже тяжелее. Манометр есть как на насосе, так и в системе. Следить можно там, где удобнее. Далее последовательность такая же, как описано выше: накачали до требуемого давления, спустили воздух, снова повторили. Так до тех пор, пока воздуха в системе не останется. После — тоже запускаем циркуляционник минут на пять (или систему целиком, если насос в котле), стравливаем воздух. Тоже повторяем несколько раз.

Правильно выбираем теплоноситель для системы отопления загородного дома

Российская зима – это чаще всего суровые морозы, поэтому без отопления даже в южных регионах РФ обойтись невозможно. С развитием новых технологий у домовладельцев появилась возможность устанавливать котлы на разных энергоносителях, а не только пользоваться печками и обогревателями в домах частного сектора. Установка котла подразумевает применение жидкостного теплоносителя, который перемещается во всех помещениях по трубам, попадая в обогревательные приборы. Оптимальным будет использовать незамерзающий теплоноситель для систем отопления, чтобы трубы и обогревательные приборы при аварийной остановке или ремонте не разморозились. Поэтому выбор теплоносителя для системы отопления – вопрос решающий, от этого зависит длительность и надежность эксплуатации отопительной системы загородного частного дома. Какими бывают типы теплоносителей в сложных и простых системах отопления – рассмотрим ниже.

Основные требования к наполнению труб отопления

Нагретая жидкость в системе отопления здания предназначена для передачи своей температуры на секции радиаторов. Кроме обычной чистой воды, в систему часто заливают незамерзающие жидкие вещества — антифризы. Так как эта незамерзайка выпускается с разными характеристиками, то, выбирая эффективный теплоноситель для отопления жилья, пользуются несколькими критериями:

Нейтральная реакция жидкости на контакт с любыми веществами, безвредность и нетоксичность для человека, безопасность в эксплуатации;
Высокая теплоемкость, позволяющая максимально эффективно переносить тепло и и отдавать его на радиаторы;
Большой срок службы.

Исходя из вышеперечисленных требований, вода является наиболее подходящим теплоносителем, но она подходит не для всякого режима эксплуатации систем отопления. Так, при больших перерывах в работе отопления зимой (садовый или дачный домик) вода быстро замерзнет и может разорвать металл, пластик и металлопластик. Потому обогревательные контура и схемы, работающие в прерывистом режиме, лучше заполнять антифризом, который при температуре ниже нуля не замерзнет, а только станет более вязким. Такая жидкость надежнее и эффективнее, но в трубной разводке открытого типа его лучше не применять, так как при испарении через расширительный бачок в воздух будут попадать токсины, присутствующие во всех марках антифризов.

Вода как рабочая жидкость

Воду можно считать идеальным носителем тепла, так как у нее большой показатель теплосохранения и высокая текучесть. Совокупность этих параметров делает возможной транспортировку тепла в расчетных показателях на большие расстояния. Обычно в закрытую систему заливают обычную водопроводную воду, так как отсутствие доступа кислорода внутрь системы делает ее защищенной от накапливающихся солевых отложений и развития коррозии металла. Вода как рабочая жидкость в открытой отопительной схеме требует постоянной доливки, а по окончании отопительного сезона – полной замены, если она добавлялась из водопровода. Поэтому в такие контуры рекомендуется добавлять дистиллированную или очищенную через фильтры воду, чтобы уменьшить или вообще нивелировать возможность накопления солевых накоплений на внутренних стенках труб и другого отопительного оборудования.

Ознакомившись с этими минимальными требованиями, становится понятно, какой теплоноситель лучше всего использовать системе отопления – это любые марки антифризов для закрытых систем, и вода – для открытых отопительных схем.

Характеристики антифризов

Чтобы правильно выбрать теплоноситель незамерзающий антифриз для закачки в трубы отопления, нужно знать его состав:

Антифриз из этилен-гликоля дешевле других марок, выдерживает более низкие температуры, но заливать его можно только в закрытые отопительные контура из-за высокой токсичности — обогрев открытой системой не рекомендуется для жилых помещений. Недостаток такого раствора – плохая реакция на перегрев (потеря текучести). Так при достижении температуры +70°C в жидкости выпадает осадок, оседающий на стенках труб и рубашке котла. Поэтому для котлов на твердом топливе и трубной разводки такие вещества заливать не рекомендуется.
Вещество с добавками пропилен-гликоля сто́ит дороже, но абсолютно безопасное, так как в разбавленном виде его используют даже в пищевой промышленности, то есть, он химически пассивен. Но этот теплоноситель имеет существенный недостаток: потеря текучести при повышенных температурах.
Антифриз с добавками глицерина представляет собой промежуточное звено между этилен-гликолевыми и пропилен-гликолевыми жидкостями. Глицериновые теплоносители отопления частного дома не опасны для людей, но могут разлагать резиновые или силиконовые прокладки на соединениях.

Кроме того, реакция глицеринового антифриза на повышение температуры такая же, какой бывает и у этилен-гликоля. Более точные характеристики и свойства незамерзающих жидкостей приведены в таблице:

Особенности отопления с применением антифризов

Начало реализации отопления в доме – это проектирование, и на этом этапе необходимо определиться с маркой и типом теплоносителя для частного жилого дома. Выбор антифризов в начале проектирования связан с разной теплоемкостью незамерзающих рабочих жидкостей, образованием осадков, материалом труб и фитингов, и другими характеристиками антифризов и материалов системы отопления. Если не придерживаться этих рекомендаций, а залить антифриз в трассу, рассчитанную на эксплуатацию с водой, то не избежать следующих проблем:

Мощности котла и насоса для транспортировки рабочей жидкости не хватит, температура в трубах и на радиаторах будет недостаточной для достижения комфортной температуры в доме. Такие последствия возникнут из-за пониженного коэффициента теплопроводности залитого антифриза. Решается проблема увеличением скорость перемещения нагретого теплоносителя, а именно — установкой циркуляционного насоса с повышенной мощностью. Также можно увеличить количество секций в батареях отопления;

В закрытой системе отопления необходимо правильно рассчитать объем расширительного резервуара мембранного типа, так как, нагреваясь, антифриз увеличивается в объеме больше, чем вода. Также можно не менять бачок, а параллельно подключить еще один. Общий объем нескольких резервуаров должен немного превышать расчетный объем, значения которого указаны в таблице выше.

При монтаже системы отопления стандартный набор прокладок для соединений – из резины или силикона. Но, если трубопровод заполняется антифризами на основе этилен-гликоля или глицерина, то резиновые или силиконовые прокладки разбухают и разрушаются, что неизбежно вызовет протечки системы. Потому все подобные изделия необходимо заменить (при заливке антифриза, а не воды) на изделия из паронита или тефлона.

Важно: Оптимально подходящая для отопления здания жидкость – вода (это к ответу на вопрос, чем лучше заполнить систему отопления), но при угрозе размораживания труб следует заливать антифриз. Незамерзающие жидкости, предназначенные для заливки в автомобили, здесь не годятся – для отопительных контуров выпускаются специально для этого разработанные антифризы на основе перечисленных выше веществ — этилен-гликоля, глицерина и пропилен-гликоля. Незамерзайку на основе этилена рекомендуется использовать только в крайних случаях и в системах отопления, смонтированных по закрытой схеме, чтобы не допустить перегрева теплоносителя.

Как различить, где какой антифриз, если вы решили собрать отопительную систему в доме своими руками? Для простой ориентировки их окрашивают в разные цвета: антифриз с этиленовыми веществами окрашен в розовый или красный цвет, пропиленовая незамерзайка заполняется красителем зеленого цвета, в антифриз с глицерином – голубые или синие красители. Но какой из этих антифризов лучший, выбирается только с привязкой к конкретной схеме разводки и монтажа отопительного оборудования.

Если вы покупаете антифриз с давним сроком производства, то он может быть блеклого цвета или совсем не иметь окраски из-за длительного хранения и разрушения красящих компонентов, но это не влияет на его характеристики.

Методики заливки или закачки теплоносителя в трубы отопления: ручной способ

В открытый отопительный контур теплоноситель закачивается очень просто – заливкой в расширительный бак с параллельным спуском воздуха из системы при помощи вентилей и кранов Маевского. Для систем закрытого типа технология отличается кардинально, и имеет два решения: самотеком или при помощи погружного насоса. Также профессионалы используют специальные насосы для опрессовки системы.

Заливка любых выбранных жидкостей самотеком не требует использования специального оборудования, но отнимает много времени, особенно при разветвленной трассе и нескольких этажах в доме. Нужно будет постоянно выдавливать воздушные пробки из труб, поэтому расчетное давление будет набираться тоже очень долго. Для ускорения выдавливания воздуха из трубопровода можно использовать обычный автомобильный насос, который присоединяется к системе в самой высокой точки разводки. Можно включить насос вместо воздухоотводчика, который предварительно демонтируется. Перед заливкой низкозамерзающей жидкости в трубы необходимо открыть выпускной вентиль теплоносителя, который расположен в самой низкой точке контура, обычно рядом с котлом или циркуляционным насосом.

Если в систему заливается вода, то шланг можно присоединить в централизованному водопроводу, а пир отсутствии такового – набрать воду в большую емкость и приподнять ее выше самого высокого уровня трубной разводки. Так же можно заливать и любые антифризы, но только с использованием индивидуальных средств защиты, так как при попадании на слизистую или кожу могут быть неприятные последствия. Если антифриз попал на одежду ее лучше не стирать, а уничтожить.

После заполнения системы (это определяется по началу слива жидкости из сливного патрубка) нужно воспользоваться резиновым или силиконовым шлангом длиной 1,5-2 м: шланг крепится на входе отопительной системы с таким расчетом, чтобы можно было наблюдать за манометром. В выбранном месте последовательно врезается обратный клапан и шаровый вентиль. На свободный конец шланга закрепляется переходник, через который подключается автомобильный насос.

Переходник снимается, теплоноситель заливается в приподнятый шланг. После заполнения шланга к переходнику подключается автомобильный насос и открывается шаровый вентиль. Теперь насосом можно закачивать теплоноситель в трубы отопительного контура – следите за тем, чтобы в шланг не попал воздух, иначе его нужно будет долго удалять, после чего снова заливать недостающий объем антифриза или воды.

Каждый раз, когда вся жидкость из шланга заливается в систему, вентиль нужно закрывать, а в шланг снова наливать очередную порцию жидкости. Такой способ долгий, но наиболее дешевый. Обычно для одноэтажного дома нужно соблюдать давление в системе 1,5 Бар, и, чтобы этого добиться, операцию по заливке жидкости придется 6-8 раз. Соответственно, для более сложных и протяженных трасс количество повторов увеличивается.

Заливка теплоносителя при помощи погружного насоса

Создать необходимое давление в системе возможно не только вручную – значительно ускорит процесс включение в схему погружного насоса небольшой мощности – это может быть марка «Тайга», «Водолей» и другие с глубиной подъема водяного столба до 25-30 метров. Насос необходимо подключить в нижней точке контура, но не к сливному патрубку, а рядом. Насос подключается не напрямую, а через обратный клапан и запорный вентиль шарового типа.

Вода или антифриз предварительно должна быть налита в любую подходящую емкость, в которую нужно опустить и включить насос. При закачке теплоносителя воздух не долен попадать в систему, поэтому следует постоянно следить за уровнем жидкости в емкости. Кроме того, не следует выпускать из виду показания манометра – если стрелка отклонится от нуля, то это будет означать, что контур полностью заполнен. Во время закачки все механические вентили, клапаны и воздухоотводчики нужно открыть, чтобы через них выходил воздух. По мере заполнения и начала слива воды из открытых патрубков все вентили и клапаны последовательно закрываются.

Чтобы давление в системе достигло требуемых значений, насос должен продолжать закачку, после чего все вентили перекрываются, и насос выключается. Далее необходимо открыть краны Маевского и спускные клапана, при этом оставшийся воздух уйдет и давление в трубах снова упадет. Поэтому насос снова включается и давление поднимается до нормативных показателей. Эту операцию повторяют до тех пор, пока из труб не выйдет весь воздух без потери давления.

Последний шаг – контрольный запуск циркуляционного насоса для выдавливания остатков воздушных пробок. Если воздуха нет, давление не изменится, если воздух остался и вышел из системы – давление упадет, и тогда придется еще раз закачать теплоноситель.

Как залить жидкость опрессовочным насосом

Основные шаги при использовании насоса для опрессовки при заливке воды или антифриза в контур такие же, как и в предыдущих случаях. Отличие – в насосе. Чаще всего это он ручной, с собственным резервуаром для теплоносителя. Жидкость точно так же закачивается в системы – резиновым или силиконовым шлангом.

Узнать, поднимается давление или нет, довольно легко – рычаг движется легко и свободно, пока система не заполнена до конца. Опрессовочные насосы снабжаются собственным манометром, что облегчает контроль за уровнем давления. Дальнейшие действия совпадают с описанными выше: закачка, стравливание воздуха, снова закачка, и т.д. Последний этап тоже повторяется – включаем циркуляционный насос и доводим давление до нормы окончательно.

Заливка теплоносителя любого типа в систему отопления своего дома не представляет сложности, если знать последовательность действий, контролировать их и не допускать ошибок. Даже без сложных механизмов и агрегатов эту операцию можно провести своими руками, не прибегая к оплачиваемым услугам.

Выбираем теплоноситель для системы отопления: особенности, свойства, характеристики

Перед большинством владельцев частных домов с автономной отопительной системой рано или поздно встает вопрос — какой заливать теплоноситель для системы отопления загородного дома и нужно ли это делать вообще? Учитывая суровый российский климат, эта проблема особенно остро возникает перед началом отопительного сезона.

По сравнению с антифризом, обычная вода обладает большей теплоемкостью и текучестью, она безопасная и недорогая. Но, за счет того, что она в своем составе содержит соли и кислород, это приводит к образованию накипи в системе отопления. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы замерзла вода в трубах и батареях.

Это может привести к разрыву дорогостоящего отопительного оборудования: газового или электрического котла, алюминиевых или биметаллических радиаторов, а также к выводу из строя всей отопительной системы. Именно для того, чтобы избежать всех этих проблем морозной зимой рекомендуется применять специальный теплоноситель или антифриз.

Сегодня мы рассмотрим основных производителей и виды теплоносителей, отличия, свойства и состав незамерзающей жидкости (антифриза) для отопления загородного дома или дачи.

Виды теплоносителя для системы отопления

Особенности применения теплоносителя для системы отопления

Теплоноситель производится на различной основе и составе, также обладая при этом разными свойствами и характеристиками, концентрат или уже готовый без разбавления водой. Современный и качественный антифриз не разъедает полипропиленовые, металлопластиковые трубы и резиновые прокладки за счет правильно подобранного соотношения многоатомного спирта и воды.

В России применяется множество марок от разных производителей незамерзающей жидкости, например: «Теплый Дом» , «Диксис» , «Thermagent Eco» , «Thermos Eco» , «ТеплоДом» , «Antifrogen N» и другие. Все они выпускаются разного цвета: зеленый, синий, желтый, красный или розовый. Очень большое значение имеет состав, из которого приготовлен теплоноситель. Обычно он бывает на основе:

— этиленгликоля;
— пропиленгликоля;
— глицерина.

Теплоноситель для системы отопления на основе этиленгликоля

Данный вид антифриза красного цвета обычно выпускают в канистрах по 10, 20 или 50 литров. Как правило, в неразбавленном состоянии он способен выдерживать температуру от — 65 до + 110 °С.

Поэтому его можно разбавить дисциллированной водой в пропорции 1:1 или даже 1:2, 1:3. Это зависит от того, какая необходима температура кристаллизации теплоносителя, например, при — 20 °С достаточно будет разбавить в пропорции 1 к 1, а при — 50 °С разбавляется уже 7 к 1.

Теплоноситель на основе этиленгликоля ядовит, и при попадании в желудочно-кишечный тракт человека может вызвать серьезное отравление. Причем, ядовит он не только в жидком состоянии, но даже и в парообразном.

Именно поэтому данный вид теплоносителя применяется только для «закрытых» систем отопления с мембранным расширительным баком и только одноконтурными котлами (газовые, электрические, дизельные, твердотопливные).

Теплоноситель на основе этиленгликоля

Практически все производители настенных газовых котлов запрещают использовать антифриз на основе этиленгликоля для «своих» отопительных аппаратов, и снимают их с гарантии в случае пренебрежения этими правилами со стороны покупателя.

Теплоноситель для систем отопления на основе пропиленгликоля или глицерина

Качественный антифриз на основе этих многоатомных спиртов экологически безопасен и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Поэтому данный вид теплоносителя можно применять как в «закрытых» системах отопления с циркуляционным насосом, так и в «открытых», самотечных системах с естественной циркуляцией.

Кроме того, антифриз на основе пропиленгликоля используют даже для настенных двухконтурных газовых котлов, не опасаясь случайного попадания теплоносителя в контур горячего водоснабжения (ГВС). Например, Baxi или Ferroli, Navien или Bosch, Viessmann или Ariston.

Несмотря на это, многие производители навесных котлов запрещают применять любой теплоноситель, кроме воды. Уточняйте этот момент при покупке.

Незамерзающую жидкость на основе глицерина рекомендуют применять в системах закрытого или открытого типа с напольными одно- или двухконтурными котлами: российскими — Конорд, Мимакс, АОГВ, Лемакс или другими импортными аналогами: Protherm, Buderus, Dakon, Baxi или Vaillant.

Температурный диапазон эксплуатации составляет от — 30 до + 107 °С. Качественный теплоноситель из пропиленгликоля или глицерина не пенится и не разрушает систему, благодаря пакету присадок, которые препятствуют образованию коррозии и накипи.

Теплоноситель: пропиленгликоль и глицерин

Жидкость продается уже готовая к применению без разбавления водой, в отличие от концентрата антифриза из этиленгликоля. Срок службы любого теплоносителя составляет не более 5 лет.

Как правильно подобрать теплоноситель (антифриз) для системы отопления

Каждый теплоноситель имеет разные показатели теплопроводности и теплоемкости. Необходимо учитывать, что антифриз отбирает около 10 % мощности системы, по сравнению с обычной водой. Да, и коэффициент температурного расширения «незамерзайки» несколько выше, чем у воды. Исходя из этих правил и свойств, подбирается и оборудование для отопления дома.

Например, объем расширительного бака должен соответствовать параметрам приведенным в таблице, в зависимости от количества теплоносителя во всей отопительной системе.

Расчет теплоносителя для системы отопления

Особенно важно при подборе незамерзающей жидкости учитывать тип Вашей отопительной системы: открытая или закрытая, а также модель исполнения самого котла: настенный или напольный, двухконтурный или одноконтурный. От этого зависит и эффективность обогрева дома, и ваша собственная безопасность, и здоровье.

Как заливать теплоноситель в систему отопления

Для начала нужно полностью слить всю воду или отработанную «незамерзайку». Самый простой способ залить теплоноситель в систему — через расширительный бак, но только в том случае, если система открытого типа. Это можно сделать вручную, не используя при этом какого-то дополнительного оборудования или инструментов.

Если система закрытого типа, то необходимо сделать специальную «врезку», лучше предусмотреть ее сразу при создании отопительной системы. Обычно в качестве этой «врезки» используют тройник с полдюймовой резьбой, на которую монтируется шаровой кран со штуцером для шланга.

Закачивать теплоноситель нужно под давлением при помощи ручного или простого погружного насоса, предварительно поместив антифриз в одну объемную бочку или другую емкость. После того, как система заполнена, необходимо перекрыть кран и отсоединить шланг.

На современных настенных газовых и электрических котлах на нижней их части корпуса уже предусмотрен специальный подпиточный кран, используя который можно закачать антифриз прямо через отопительный котел. Смотрим видео.

Теплоноситель для системы отопления загородного дома на основе пропиленгликоля, этиленгликоля или глицерина — это простое и надежное решение для российских условий. Пакет присадок качественного антифриза не только не окажет разрушительного действия на отопительное оборудование, но и защитит его от коррозии и накипи.

Самое главное, правильно подобрать теплоноситель, учитывать рекомендации производителя газового или электрического котла по составу и даже марке незамерзающей жидкости. Также необходимо вовремя производить замену теплоносителя, не реже одного раза в 5 лет.

какой лучше антифриз, незамерзающий для электродных котлов, как выбрать для газового котла, какую жидкость залить в систему

Содержание:

Несмотря на попытки отдельных разработчиков использовать альтернативные методы передачи тепла от котла к нагревательным элементам, вода, как теплоноситель, продолжает удерживать монопольное положение. Для повышения эффективности отопления в ее состав вводятся дополнительные компоненты, а в некоторых случаях ее заменяют другими жидкостями.

Каким должен быть жидкий теплоноситель

Чаще всего для заполнения бытовых отопительных систем используют обычную воду. Однако бывают ситуации, когда следовать таким традиционным путем не только крайне неудобно, но даже опасно. Причина кроется в специфических химико-физических характеристиках воды: в таком случае ей на смену приходят другие жидкости, более подходящие под выдвигаемые эксплуатационные требования.

Для того, чтобы правильно подобрать оптимальный вариант теплоносителя для системы отопления загородного дома, следует ознакомиться с основными требованиями к его свойствам:

Эффективное выполнение своего основного предназначения – накапливать и передавать тепловую энергию. Проще говоря, теплоемкость жидкости должна быть максимально высокой. Это станет залогом того, что высвобожденная в результате работы котла энергия с минимальными потерями будет передана на радиаторы.
Имеющиеся в составе теплоносителя компоненты не должны стимулировать активную коррозию котлов, труб, отопительных радиаторов, запорно-регулирующей арматуры и прочих элементов, входящих в состав системы. Также важно, чтобы не происходило разрушения прокладок и уплотнителей, которыми комплектуются соединительные участки. Если этот аспект не учесть, это на порядок снизит сроки эксплуатации системы. Кроме того, если теплоноситель «разъест» прокладку или уплотнитель, это чревато затоплением помещений и порчей имущества.
Наличие широкого температурного диапазона рабочего состояния – от замерзания до кипения, с выходом в газообразное состояние. Это позволит использовать жидкость в любой климатической зоне.
В составе теплоносителя не должны присутствовать соли, провоцирующие образование твердых наслоений внутри труб или теплообменнике котла. В случае частых аварий, связанных с «зарастанием» труб изнутри, следует в первую очередь проверить химический состав используемого теплоносителя.
Наличие стабильного химического состава. Важно, чтобы теплопередающая жидкость была устойчива к разложению и расщеплению на более простые элементы под воздействием изменяющейся температуры или с течением времени. Стабильная работа отопительной системы возможно только при постоянстве основных характеристик среды – плотности, текучести, теплоемкости, химической инертности.
Жидкость теплоноситель для отопления должна быть полностью безопасной для жильцов дома. Категорически недопустимы никакие токсичные испарения, образование взрывоопасных смесей и возгорания. Любая жидкость, кроме воды, должна пройти тщательную проверку на предмет безопасности.
Так как объем заливаемой в систему жидкости достаточно внушительный, она не должна быть слишком дорогой. Особенно это касается т.н. «антифризов» — незамерзающих теплоносителей для систем отопления с увеличенным диапазоном рабочих температур.

Эти критерии и требования настолько просты и понятны, что, казалось бы, найти подходящий вариант теплоносителя не составит труда. На практике же получается так, что используемые в настоящее время жидкости лишь частично удовлетворяют вышеописанные запросы, поэтому вопрос выбора подходящего варианта является непростой задачей.

Исходя из такого положения вещей, поиск оптимального решения предполагает учет конструктивных особенностей отопительной системы и специфики ее эксплуатационных режимов. Чаще всего вопрос, какой теплоноситель залить в систему отопления, решается при составлении проекта: это предполагает выбор того или иного приоритетного качества, которое и выступит основным определяющим фактором.

Понять этот принцип подхода помогут несколько следующих примеров:

В случае с постоянно эксплуатируемым частным домом, постоянно находящимся под присмотром, наиболее оптимальным вариантом для заполнения системы отопления, исходя из экономических и эксплуатационных соображений, будет простая водопроводная вода.
Если же в подобной ситуации в роли источника тепловой энергии используется электрический котел, а данная местность славится перебоями в подаче электричества, наличие внутри системы простой воды в зимнее время может стать серьезным риском. Дело в том, что в случае простоя котла такой теплоноситель может замерзнуть, вызвав разрывы отопительных труб и радиаторов. Поэтому в такой ситуации надо решить для себя, что лучше — теплоноситель или вода?
Часто встречаемая ситуация, когда загородный дом используется лишь время от времени, что предполагает длительные простои системы обогрева. В случае использовании воды это вызывает серьезные риски повреждений контура. Выход тут только один – использовать в качестве теплоносителя незамерзающую жидкость (антифриз). В свою очередь, такое решение накладывает дополнительные требования к герметичности системы, так как антифризы нередко содержат токсичные вещества.
Вечных теплоносителей не бывает, что предполагает их периодическую замену. Учитывая то, что речь идет о внушительных объемах жидкости, желательно, чтобы стоимость ее была приемлема.
Отдельные типы котельного оборудования разрабатываются исключительно под определенный тип теплоносителя (этот момент указывается в сопроводительной документации). В случае использования для заполнения сети другой жидкости прекращается действие гарантийных обязательств на котел: поэтому перед тем, как выбрать теплоноситель, этот момент следует уточнить.

Учитывая все эти соображения, при выборе оптимального решения не нужно уповать на свою интуицию, а всесторонне оценить все имеющиеся варианты.

Вода

В качестве теплоносителя автономных систем вода используется в 60%, что объясняется следующими объективными причинами:

Повсеместная доступность и низкая себестоимость. Чаще всего за этот теплоноситель вообще платить не нужно, так как большинство регионов страны не испытывают серьезных перебоев с водоснабжением. Это дает возможность в любое время года проводить ремонт, замену или установку отопительных контуров – вода всегда имеется в свободном доступе.
Высокий уровень теплотехнических показателей. Уровень теплоемкости воды впечатляет, и это при ее высокой плотности. Если взять табличное значение теплоемкости (4200 Дж/кг×ºС или 1 кал/г×ºС), то при обычной для системы отопления разнице температур в 20 градусов, один литр воды, остывая, способен передать через приборы теплообмена 20 ккал= 83,43 кДж или порядка 23,26 Ватт тепловой энергии. Подобные параметры являются уникальным: все другие жидкости в это плане заметно отстают.
Полная безопасность для человека и окружающей среды. Это позволяет спокойно относится к протечкам и авариям: кроме стандартных бытовых неудобств такие происшествия ничего более серьезного не приносят. То есть не существует риска химических ожогов, токсических отравлений, возгорания и прочих более серьезных последствий. Только вода может использоваться в качестве теплоносителя для открытой системы отопления.

При использовании воды в качестве теплоносителя следует учитывать такие ее недостатки:

Высокая температура замерзания. Российские реалии таковы, что зима в большинстве регионов страны сопровождается морозами. Это, в свою очередь, несет серьезные риски замерзания жидкости внутри системы в случае перебоев в работе котельного оборудования. Последствия от подобных происшествий, как правило, довольно серьезные, вплоть до полного выхода отопления из строя.
Коррозионная агрессивность по отношению к изделиям из черного и некоторых цветных металлов. Вода по природе своей обладает сильными окисляющими свойствами, которые усиливаются присутствием кислорода.
Наличие примесей. В составе водопроводной или природной воды, кроме Н2О, обычно содержится достаточное количество различных примесей – соли, растворенного железа, сероводорода и пр. Одна часть этих веществ может по ходу эксплуатации выпадать в форме осадка, заиливая систему. Другие компоненты постепенно наслаиваются в виде жестких отложений на внутренних стенах труб, уменьшая их проходимость. Все это приводит к снижению теплопроводности радиаторов и теплообменников, уменьшению эффективности нагревательных элементов. Как результат, на порядок увеличивается расход топливных материалов на фоне снижения работоспособности котельного оборудования, с угрозой выхода его из строя.

Понизить порог замерзания воды не очень просто, а вот другие перечисленные недостатки устранить можно. Перед заливанием воды в систему ее умягчают и очищают от солей, делая их концентрацию неопасной.

Для этого используются разные способы:

Кипячение. Не очень эффективные подход, позволяющий избавиться только от слабых карбонатных соединений, хотя это тоже немаловажно. Подобную процедуру лучше всего осуществлять в металлическом сосуде с максимально широким дном, что провоцирует выпадение растворенных карбонатов в виде нерастворимого осадка и углекислого газа. Такой способ сложен тем, что организовать кипячение значительного количества воды довольно проблематично. Кроме того, не все соли таким образом можно удалить.
Специальные фильтры-смягчители. В основе их работы лежат реагенты ионообменного или электромагнитного принципа действия. Эти приборы можно приобрести в специализированных магазинах, торгующих очистительным оборудованием для котлов.
Добавке реагентов в воду. Кальцинированная сода или ортофосфат натрия обладают смягчающим действием. Доля таких добавок должна быть тщательно выверена, так как передозировка спровоцирует обратный эффект, когда вместо повышения теплотехнические свойства воды снизятся, а ее коррозийная активность возрастет.
Фильтры-грязевики. Они входят в комплект почти всех отопительных систем, очищая воду от выпадающих нерастворимых осадков. Время от времени фильтры нужно чистить.
Дистиллированная вода. Она в свободном доступе имеется в строительных магазинах в разнообразной фасовке. Если хватит денег на ее приобретение (большие объемы предполагают оптовые скидки), то залитая таким образом система длительное время не будет нуждаться в чистке и переоснащении. Такой подход является отличным вариантом какой теплоноситель выбрать для газового котла.
Дождевая вода. Хотя эта жидкость и далека от идеальной чистоты, но природная дистилляция и очищение свои плоды дают. В любом случае, она содержит на порядок меньше тяжелых солей и прочих примесей, способствующих зарастанию отопительных трубопроводов, чем вода из самых чистых природных источников. Дождевую воду можно без проблем собрать на своем участке, приготовив теплоноситель для отопления своими руками путем фильтрации.
Ингибиторы. Так называются специальные присадки, снижающие или полностью убирающие окислительные свойства воды. Если все сделать правильно, металлические элементы отопительной системы будут полностью защищены от коррозии.
Поверхностно-активные присадки. С помощью этих компонентов удаляется старая накипь и ржавчина, и создается защита от появления новой. С помощью ПАВов поверхностям сообщаются специфические водоотталкивающие качества, в результате чего происходит снижение гидравлического сопротивления в трубах. Это заметно уменьшает расходы отопительных материалов и продлевает срок службы прокладок.

Растворы дистиллированной воды, ингибиторов и ПАВов встречаются в продаже, хотя приготовить эти теплоноситель для системы отопления своими руками не очень сложно.

Незамерзающие теплоносители — антифриз

Сильные и слабые стороны незамерзающих жидкостей

После очищения и обогащения полезными компонентами вода превращается в хороший теплоноситель. Однако основной ее недостаток – замерзание, преодолеть таким способом не удается. Поэтому системы с нестабильной работой в зимнее время рекомендуется заливать специальными жидкостями с более низким уровнем замерзания. Их называют антифризами: они хорошо известны автолюбителям, так как используются в системах охлаждения двигателей и чистки стекол.

Достоинства антифризов:

Низкая температура замерзания. При этом, что очень важно, даже их кристаллизация не провоцирует твердение и расширения объема. Хотя уровень текучести гелеобразной субстанции и не позволяет отоплению функционировать в нормальном режиме, однако это полностью исключает риск повреждения труб, радиаторов и теплообменников. После нормализации температуры незамерзающий теплоноситель полностью восстанавливает свою текучесть, что никак не сказывается на его эксплуатационных характеристиках.
Возможность добавление воды. Уровень замерзания в обычной концентрации — примерно -65 градусов. Такой сверхнизкий температурный режим в природе встречается редко, что позволяет разводить антифриз дистиллированной водой. Как показывает практика, нижняя граница в -35 градусов устроит все регионов страны.
Химическая стабильность. Она характерна для большинства современных антифризов. Хотя диапазон эксплуатационных температурных перепадов весьма значителен, срок службы качественного теплоносителя без замены может достигать 5 лет.

Рассматривая антифризы в качественно потенциального использования в качестве теплоносителя, важно знать и негативные моменты:

Высокий уровень вязкости. Она на порядок выше, чем у воды, поэтому хорошая циркуляция незамерзающих жидкостей по контуру возможна только при наличии мощных насосов. Если дом оснащен системой отопления с естественной циркуляции, использование антифриза в качестве теплоносителя полностью исключается.
Низкая теплоемкость. Даже самый эффективный незамерзающий теплоноситель для отопления в этом плане обычно уступает воде не менее 15%. Вроде цифра и не большая, но в масштабах отопительной системы целого здания последствия такой разницы очень существенны, и выражаются в снижении КПД, увеличении расходов на поддержание нужной температуры, потребности в большем числе мощных радиаторов.
Высокий уровень проникновения сквозь прокладки. Несмотря на более высокую вязкость антифриза его не держат даже те уплотнители, которые на воде оставались сухими. Поэтому, если происходит замена теплоносителя, обязательно нужно перепаковать все фитинги и резьбовые соединения. При этом следует учитывать агрессивность незамерзающих жидкостей, что предполагает использование только химически стойких уплотнителей.
Токсичность. В составе большинства антифризов имеются вредные для человека химические соединения, способные вызывать сильнейшие отравления, поражение кожи и слизистых. Поэтому системы, где они используются, должны быть максимально герметичными, чтобы исключить малейший шанс на протечку или испарение жидкости. Антифриз в любом случае нельзя использовать в двухконтурных котлах, где есть реальный риск попадания теплоносителя в трубы горячей воды.
Высокий уровень температурного расширения. Этот показатель у антифризов на порядок выше, чем у обычной воды. Из-за этого приходится применять расширительные мембранные баки большего объема. Использование дешевых расширителей открытого типа в этом случае полностью исключается, т.к. это грозит не только испарением недешевого теплоносителя, но и попаданием токсинов в воздух помещений. В настоящее время широкое применение получили три типа незамерзающих теплоносителей — на основе этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина.

Этиленгликолевые

Наиболее популярные антифризы, что объясняется простой технологией их производства и небольшой ценой. В продаже они представлены в концентрированном виде и в форме уже готового к применению раствора. В зависимости от климатических особенностей местности характеристики теплоносителя можно несколько изменять, разбавляя его дистиллированной водой. В этом случае помогут специальные таблицы, указывающие на изменение параметров в зависимости от степени концентрации вещества.

Для повышения эксплуатационных характеристик теплоносителя в его состав вводятся специальные присадки. Дело в том, что при повышении температуры этиленгликоль покрывается пеной, что провоцирует появление газовых пробок. За счет добавок удается снизить уровень пенообразования и сообщить веществу дополнительные ингибиторные качества, защищающие металлические трубы от коррозии. Однако это помогает не во всех случаях. К примеру, оцинкованные трубы сохраняют свою чувствительность, поэтому использовать в обустроенных с их помощью системах этиленгликоль запрещено.

Еще одним серьезным недостатком этиленгликолевого теплоносителя является его распад на отдельные компоненты при приближении к точке кипения. Поэтому системы, где он используется, должны быть тщательно отрегулированы, так как выпадающий в результате разложения твердый осадок способен забивать узкие проходы труб и теплообменников. Жидкие остатки вещества становятся очень агрессивными, провоцируя активную коррозию. В итоге наблюдается изменение характеристик всех модифицирующих добавок и активное появление пены. В котельном оборудовании, где не предусмотрен механизм точных настроек температур, антифриз на основе этиленгликоля использовать запрещается.

Для этой жидкости характерен высокий уровень токсичности, что предусматривает повышенные требования к герметизации системы. Если этиленгликоль попадет в жилище в жидком или газообразном виде, это может стать причиной сильнейших отравлений с весьма печальным исходом. Опасно даже простое попадание вещества на незащищенную кожу, поэтому при заливании отопительной системы должны соблюдаться строжайшие меры безопасности. Привлекательна здесь только стоимость – она самая низкая из всех антифризов.

Пропиленгликолевые

На упаковке жидкостей этого вида нередко используется логотип «Эко», что указывает на полную безопасность использования в условиях нормальных температур. Их можно применять в двухконтурных котлах, так как попадание небольшого количества пропиленгликоля в воду обычно не вызывает негативных последствий. Уровень теплоемкости здесь выше, чем у этиленгликолевых. Раствора пропиленгликоля как-бы смазывают стенки трубопровода, снижая общий уровень гидравлического сопротивления. Это приводит к уменьшению теплопотерь и увеличивает КПД отопительной системы.

Что касается недопустимости контакта с оцинкованными изделиями, то этот недостаток есть и у пропиленгликолевых антифризов. Цена на теплоносители данного типа на порядок выше, чем на этиленгликолевые. Поступает антифриз в продажу в уже готовом для применения виде: специальные присадки доводят долговечность жидкости почти до 10 лет. В целом это вещество является отличным решением вопроса какой лучше антифриз для отопления дома.

Глицериновые

Отзывы о теплоносителях данной группы наиболее противоречивые, от самых восторженных и до резко негативных.

Положительные характеристики глицериновых антифризов:

Полная безопасность для человеческого организма и природной среды. Это самый безопасный теплоноситель для системы отопления из всех антифризов.
Значительная широта диапазона рабочих температур. Нижняя граница кристаллизации – 30 градусов, температура закипания – как и у воды (иногда — выше). Замерзание глицерина не сопровождается его расширением. Повышение температуры не только разжижает, но и полностью восстанавливает все характеристики вещества.
Стойкость к цинку. В этом плане он единственный в своем роде среди остальных антифризов.
Не наблюдается агрессивных воздействий на уплотняющие прокладки системы.
Абсолютная пожарная безопасность.
Перед заливкой глицериновых антифризов отопительную систему можно особо не промывать, даже если перед этим в нее было залито другое вещество.
Долговечность. Если соблюдать правила эксплуатации, теплоносители этого типа способны прослужить до 10 лет.
Уровень теплотехнических характеристик здесь сопоставим с пропиленгликолем. При этом глицериновые теплоносители дешевле на 20-25%.

Недостатки глицерина:

Устаревшая версия. Глицериновые антифризы являются наиболее «древними»: именно в целях улучшения их эксплуатационных характеристик и были разработаны все вышеперечисленные вещества.
Высокая плотность и вязкость. Насосы испытывают значительные затруднения, перекачивая глицериновый теплоноситель по отопительному контуру. Как результат, износ оборудования происходит на порядок быстрее.
Низкая теплоемкость. В этом плане глицерин уступает не только воде, но и пропиленгликолю.

Особого рассмотрения достойны термостойкость и экологическая безопасность вещества:

По достижению температуры +90 градусов наблюдается значительное вспенивание глицерина. Для уменьшения такого эффекта обычно применяют специальные присадки.
Тот же температурный уровень запускает процесс химического распада жидкости. В результате выпадения твердое вещество постепенно наслаивается внутри труб, а выделяемый газ акролеин имеет весьма неприятный запах, являясь слабым канцерогенным веществом.
При перегревании из глицерина испаряется вода, что делает жидкость очень вязкой. В результате этого она теряет свои характеристики, превращаясь в желеобразное вещество уже при температуре +15 градусов. Понятное дело, что нормальная работы отопительной системы в таких условиях невозможна.

Производство теплоносителей на глицериновой основе не стандартизировано вообще никакими ГОСТами. Всё находится в руках производителей, сами себе устанавливающих технические условия. Говорить о каких-то гарантиях качества при таком положении вещей неуместно.

Как показали исследования, основным компонентном поддельных теплоносителей антифризов для системы отопления чаще всего выступает именно глицерин. Это объясняется его дешевизной, что дало идею недобросовестным производителям использовать материал вместо пропиленгликоля, выдавая свою продукцию за экологичные пропилен-гликолевые антифризы высокого качества. Поэтому, приобретая незамерзающие теплоносители, необходимо проявлять некоторую осторожность, требуя сертификаты качества. Следует заметить, что в Европе теплоносители на основе этиленгликоля давно сняты с производства, однако к глицерину тамошние компании возвращаться не спешат.

Теплоноситель для электродного котла

Антифриз для электродных котлов обычно рассматривается отдельно. Речь идет о жидкостях, предназначенных для систем отопления с установленными электродными (ионными) котлами. Для таких контуров особое значение имеет химическое содержание теплоносителя, ведь его нагревание осуществляется путем пропускания через жидкость переменного тока. Это подразумевает наличие у вещества не только свойств антифриза и высоких теплотехнических показателей, но и концентрации некоторых солей. Таким образом обеспечивается нужная ионизация и электропроводность, с конкретным показателем сопротивления.

Обычно производители подобного котельного оборудования выпускают также тщательно подобранные теплоносители для электродных котлов отопления, максимально учитывающие эксплуатационные особенности системы. Поэтому от любых экспериментов рекомендуется удерживаться, и приобретать фирменные антифризы с идеально адаптированными составами. Обычно самостоятельный подбор теплоносителя для электродного котла чреват не только выходом оборудования из строя, но и отказом производителя от выполнения своих гарантийных обязательств.

Расчет необходимого количества теплоносителя для загородного дома

Точный подсчет требуемого объема теплоносителя особо актуален в тех случаях, когда применяется не вода, а дорогой антифриз. Если система отопления находится на этапе разработки, то объём ее заполнения тесно связан с другими характеристиками, учитывающими особенности здания и планируемого к установке котельного оборудования. Это подразумевает проведения расчета инженерами-проектировщики.

Однако часто бывают ситуации, когда необходимо определить объем уже построенных систем. Причины такой необходимости могут быть разными. К примеру, если было решено перейти от обычной воды на незамерзающий теплоноситель, или когда залитый ранее антифриз утратил свои характеристики, и его необходимо заменить новым. Еще одна часто встречаемая ситуация – это ремонт системы отопления, когда в процессе замены труб, радиаторов, котла и прочего оборудования обязательно необходимо сливать старый теплоноситель.

Способы определения объема системы:

Перед началом заполнения предварительно опорожненной системы засечь показатели водомера. После окончания процедуры посмотреть разницу: она укажет на объем воды, который уместился в контур. Если предполагается заливать антифриз, то таким способом можно определить его точный объем, заодно промыв систему. По окончании процедуры воду в таком случае сливают.
Схожий метод – измерить объем сливаемого теплоносителя или воды для системы отопления, используя для этого мерные емкости (ведро, бочку). Скорость замера в таком случае будет не такой высокой, однако отпадет необходимость к повторному заливанию воды, если предполагается использование антифриза. Недостатками такого подхода является условия полного заполнения системы перед сливом. Кроме того, слишком объемные сети таким образом рассчитать проблематично.
Теоретический подсчет, когда потребуется суммировать объемы теплообменника, котла, всех батарей или конвекторов, контуров теплого пола (при их наличии), всего подающего и обратного трубопровода, расширительной емкости, всех других элементов (гидрострелка, буферный бак, бойлер). Хотя такая процедура довольно сложная, однако в случае с очень большими отопительными системами другие варианты не подходят.

Ситуация упрощается тем, что большинство используемых отопительных приборов маркируется соответствующими обозначениями параметров, где, кроме всего прочего, указывается также их объем. Специально для таких подсчетов разработаны удобные калькуляторы, в алгоритм которых заложена большая часть вариантов и комбинаций, чаще всего встречающихся при оснащении отопительных систем. Окончательный результат выдается в литрах, а в интерфейсе программы способен разобраться даже новичок.

Что лучше вода или антифриз, как теплоноситель для системы отопления?

Для правильной и эффективной работы системы отопления необходимо использовать подходящий теплоноситель. Существует несколько видов жидкостей для системы отопления, наиболее популярный из которых – обычная вода. Хоть вода и самый дешевый теплоноситель для системы отопления, применять ее можно не всегда. Так как эта жидкость замерзает даже при небольшом морозе, существует риск разрыва труб при расширении. Поэтому в домах, которые отапливаются нерегулярно, применяют другие жидкости в качестве теплоносителя.

Свойства теплоносителя

Хороший теплоноситель для систем отопления должен обеспечивать максимальную эффективность работы отопительного котла, и переносить за определенное количество времени как можно большее количество тепла.

Основные характеристики теплоносителя:

эффективность поставки тепла; этот показатель определяет КПД системы;
защита от коррозии и смазка элементов системы отопления;
температура замерзания;
вязкость теплоносителя;
безопасность жидкости в эксплуатации.

На выбор вида теплоносителя влияет также стоимость продукта. Даже идеальный по всем показателям теплоноситель для системы отопления цена которого очень высока, не будет востребован у потребителей, так как не обеспечит быструю окупаемость системы.

Основные виды теплоносителей, которые используются в нашей стране – вода и антифриз.

От того, какой вы решите купить теплоноситель для систем отопления в своем доме, зависит конструкция всей системы и ее эффективность. Например, для частного дома может использоваться отопление с насосной циркуляцией. Рассмотрим подробнее, какие преимущества и недостатки имеет антифриз или вода в системе отопления, и что следует выбирать для частного домовладения.

Вода – доступный теплоноситель

Большинство потребителей используют в качестве теплоносителя простую воду. Это обусловлено ее низкой ценой, абсолютной доступностью, и хорошими показателями теплоотдачи. Большое преимущество воды – ее безопасность для людей и окружающей среды. Если по каким либо причинам произойдет утечка воды, ее уровень можно легко восполнить, а вытекшую жидкость устранить привычным способом.

Особенность воды состоит в том, что она расширяется при замерзании, и может повредить радиаторы и трубы. Если вы не знаете, какой выбрать теплоноситель для системы отопления в доме, учтите ситуации, связанные с отсутствием отопления. Воду в качестве теплоносителя можно выбирать только в том случае, когда система отопления работает бесперебойно и постоянно.

Не стоит производить заполнение системы отопления теплоносителем из-под крана. Водопроводная вода содержит слишком много примесей, которые со временем осядут в трубах и могут стать причиной их поломки. Особенно опасны для систем отопления примеси солей и водород. Соли вступают в реакцию с металлическими поверхностями и провоцируют процесс коррозии. Для того чтоб повысить качество воды, необходимо сделать ее более «мягкой», устранив примеси. Этого можно достигнуть двумя способами: температурным воздействием, или с помощью химической реакции.

Температурное воздействие предполагает обычное кипячение. Кипятить воду нужно в металлической емкости без крышки, желательно с большой поверхностью дна. В процессе нагрева углекислый газ будет выделяться в воздух, а соли осядут на дно. Химическое устранение примесей происходит за счет реакции с кальцинированной содой и гашеной известью. Эти вещества делают соли нерастворимыми в воде, и они выпадают в виде осадка. Перед тем, как залить в систему отопления теплоноситель, его необходимо профильтровать, чтоб осадок не препятствовал ее нормальной работе.

Идеально подходит для систем отопления дистиллированная вода. Дистиллят лишен всяких примесей и не нуждается в дополнительной обработке. Такую воду необходимо покупать в магазине, так как она производится только промышленным способом.

Антифриз – незамерзающий теплоноситель

Специальный незамерзающий теплоноситель для систем отопления, который не боится минусовых температур, и не расширяется при охлаждении, называется антифриз. Он обладает всеми необходимыми свойствами для эффективной работы отопления, препятствует коррозии металла, не содержит в своем составе вредных солей и газов, и продлевает срок службы отопительных приборов.

Заливая антифриз в систему отопления, вы можете спокойно оставлять дом зимой на долгое время.

Даже если жидкость в ваше отсутствие замерзнет, она перейдет в кашицеобразное состояние, и никоим образом не повредит элементам отопительной системы. Когда вы вернетесь, и включите котел, теплоноситель для отопления опять превратиться в жидкость без потери технических свойств. Это идеальный вариант для владельцев загородных домов, а также тех людей, которые часто отлучаются из дома.

Из чего состоит антифриз?

Самый распространенный теплоноситель для системы отопления отзывы о котором преимущественно положительные, — состав на основе этиленгликоля. Это вещество чаще всего применяется для изготовления незамерзающей жидкости.

Этиленгликоль обладает несколькими преимуществами:

выдерживает температуру до -70 градусов;
не замерзает и не расширяется при охлаждении;
не вызывает коррозию и оставляет накипь;
может быть разбавлен водой в случае вытекания жидкости.

Гликолевые теплоносители для систем отопления цена на которые вполне доступна, содержат различные присадки, которые смазывают систему отопления и продлевают срок ее эксплуатации. Имеет антифриз на этиленгликоле и свои недостатки. Среди них можно выделить следующие:

меньшая теплоотдача по сравнению с водой. Эти показатели на 15% меньше, чем у воды, а значит, система будет работать менее эффективно;
высокая вязкость вещества. Этиленгликоль – довольно густая жидкость, для ее циркуляции необходима мощная помпа, и отдельный насос для закачки теплоносителя в систему отопления под давлением;
текучесть антифриза. Несмотря на свою вязкость, теплоноситель на основе этиленгликоля обладает большой текучестью. Он способен протекать через самые мелкие отверстия, куда не протечет обычная вода, поэтому прежде чем купить антифриз для отопления, систему необходимо тщательно герметизировать;
необходимость установки расширительного бака. Так как этиленгликоль сильно расширяется при нагреве, необходимо предусматривать резервуар для излишков жидкости, а также специальные радиаторы отопления для антифриза, которые имеют большую емкость;
необходимость полной замены жидкости через 3-5 лет эксплуатации. Антифриз необходимо полностью сливать и менять на новый соответственно с рекомендациями производителя. При этом необходимо полностью промыть систему, включая котел. Если этого не сделать вовремя, этиленгликоль превратится в агрессивную среду, разъест трубы и радиаторы.

К недостаткам этиленгликоля следует отнести и его токсичность. Нельзя допускать попадания вещества на кожу и вдыхать его пары. Несмотря на то, что такой теплоноситель применяется только в системах закрытого типа с одноконтурным котлом, этот факт существенно влияет на выбор антифриза для отопления жилых помещений.

Кроме этиленгликоля, существует еще ряд веществ, на основе которых может быть изготовлена незамерзающая жидкость для системы отопления. Каждый владелец сам решает, какой антифриз для отопления лучше подойдет для его дома, учитывая технические характеристики и особенности тех или иных жидкостей.

Рассмотрим наиболее популярные из них:

Солевые растворы. Обыкновенная кухонная соль значительно понижает градус замерзания воды, но, добавляя ее в систему, вы провоцируете возникновение коррозии. Ржавление труб изнутри приводит к уменьшению срока их эксплуатации и загрязнению системы, поэтому солевые растворы применяются крайне редко.
Глицерин. Состав на основе глицерина обладает всеми необходимыми качествами для эффективной работы отопления. Он обеспечивает хорошую теплоотдачу, не вредит трубам и полностью безопасен. Не позволяет повсеместно использовать такой антифриз для отопления дома цена материала. Глицерин используют в чистом, неразбавленном виде, и стоит он очень дорого.
Спиртовой теплоноситель. Обычный этиловый спирт разбавляется с водой для достижения более низкого градуса замерзания. Дополнительную защиту для системы обеспечивают специальные присадки, которые производители добавляют в продукт. Этот вид теплоносителя используется мало, так как спирт обладает летучестью, а его пары взрывоопасны. Это же касается такого материала как солярка для отопления цена которого невысока, но эксплуатационные характеристики оставляют желать лучшего.
Масло. Масляные радиаторы отличаются очень высокой теплоотдачей. Они стабильны при высоких температурах, что применяется в основном для производственных нужд. В быту масляные теплоносители не нашли широкого применения, несмотря на свои положительные стороны. При монтаже масляных радиаторов следует учитывать, что масло разъедает резину, поэтому все уплотнители должны быть выполнены из маслостойкого материала.

Выбираем антифриз

Выбор того или иного теплоносителя зависит от нескольких факторов. Для кого-то важны его технические характеристики и стоимость, другие беспокоятся о безопасности и удобстве. Многие опираются на то, какие имеют теплоносители для систем отопления отзывы потребителей.

Стоит отметить, что выбирать жидкость для отопления следует заранее, так как от этого будет зависеть конструкция самой системы. Для расчета количества жидкости, необходимой для обогрева, можно воспользоваться специальными формулами. Но лучшим вариантом будет обратиться к специалистам, особенно, если ваш дом имеет большую площадь и несколько этажей. Специалисты также могут промыть систему отопления, если это потребуется. Квалифицированные инженеры подберут наиболее подходящий тип отопления, который будет обеспечивать вас теплом с наименьшими затратами.

Система циркуляционного нагрева масла и охлаждающей жидкости. Модель — OCSM

Гидравлическое устранение неисправностей

Устранение неисправностей гидравлической системы Гидравлические системы могут быть очень простыми, например ручной насос, накачивающим небольшой гидравлический домкрат, или очень сложными, с несколькими насосами, сложной арматурой, гидроаккумуляторами и множеством цилиндров

Дополнительная информация ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ Для наших уважаемых клиентов Безопасность пользователей является основным приоритетом при разработке наших продуктов.Соблюдение мер предосторожности, изложенных в этом руководстве, сведет к минимуму риск получения травмы. ITT Goulds
Дополнительная информация Электрический водонагреватель
Руководство по эксплуатации и установке электрического водонагревателя (ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ПОЛИТИКА ЗАМЕНЫ БАКОВ) При установке необходимо принять во внимание следующую информацию и сохранить ее для использования в будущем.
Дополнительная информация УХОД ЗА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ
Http: // waterheatertimer.org / Troubleshoot-rheem-tankless-water-heating.html Осмотр водонагревателя УХОД ЗА ВАШИМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ Система вентиляции (только прямая вентиляция) Необходимо проверить систему вентиляции
Дополнительная информация Руководство по продажам и обслуживанию дилеров
Аналоговые модели с термостатом или тепловым сифоном с таймером не запускаются 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СРАБОТАЛ — проверьте блок выключателя на наличие выключателя правильного размера Выключатели: EX; Отечественная модель 2,25 л.с. (20 ампер) 3.25 л.с. (40 А) 5 л.с. (50 А) проверить
Дополнительная информация BERMAD Противопожарная защита
400E-2M / 700E-2M Дренчерный клапан IOM Bermad с электрическим управлением и ручным сбросом EasyLock Модель: 400E-2M / 700E-2M УСТАНОВКА ОПЕРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Разработка приложений BERMAD 400E-2M / 700E-2M Bermad
Дополнительная информация Электрический воздушный компрессор PC1131
Senco Products Inc.8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Руководство по эксплуатации электрического воздушного компрессора PC1131, 2006 г., составлено Senco Products, Inc. Предупреждения по безопасному использованию этого инструмента включены в
Дополнительная информация СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 1988 Toyota Celica 1987-88 TOYOTA Engine Cooling Systems Celica ОПИСАНИЕ Базовая система жидкостного охлаждения состоит из радиатора, водяного насоса, термостата, вентилятора охлаждения, герметичной крышки,
Дополнительная информация Водонагреватель с тепловым насосом IOM Manual
Водонагреватель с тепловым насосом Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию Настоящее руководство предназначено для помощи квалифицированному обслуживающему персоналу при правильной установке, эксплуатации и обслуживании теплового насоса
. Дополнительная информация Руководство для потолочного кондиционера
WWW.surna.com 303.993.5271 Руководство для потолочного кондиционера Модели: CMAh22, CMAh28, CMAh34, CMAh40, CMAh46, CMAh58, CMAH60 Редакция: сентябрь 2014 г. Содержание Информация о гарантии 4 Ограниченная гарантия
Дополнительная информация Thermo Top — Дерево поиска и устранения неисправностей
Thermo Top — Дерево поиска и устранения неисправностей 07-15-2002 ВНИМАНИЕ Для устранения неисправностей требуются всесторонние знания конструкции и теории работы нагревателя Thermo Top.Устранение неисправностей и ремонт мая
Дополнительная информация Электрический воздушный компрессор PC1130
Senco Products Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Руководство по эксплуатации электрического воздушного компрессора PC1130, 2006 г., составлено Senco Products, Inc. Предупреждения о безопасном использовании этого инструмента включены в
Дополнительная информация СФ15К СФ05КСС, СФ10КСС
Руководство по эксплуатации продукта Speedflow SF05K, SF10K и SF15K SF05KSS, SF10KSS и SF15KSS Невентилируемый водонагреватель с нижней опорой V15.6/6 Версия 3.2, январь 2015 г. Благодарим вас за покупку безвентиляторной системы Hyco Speedflow
. Дополнительная информация Техническое руководство 15.08.14
Техническое руководство 15.08.14 1 Содержание Контактная информация.3 Идентификация вашей системы … 4-8 Номер модели Расположение серийного номера Детали вашей топливной системы … 9-14 Схема топливного насоса Схема жгута проводов
Дополнительная информация Руководство по эксплуатации насосов WQ, WQF, SN, Furiatka, Furia, KRAKEN, BIG, IP, IPE, SWQ, CTR
ВНИМАНИЕ! Руководство по эксплуатации насосов WQ, WQF, SN, Furiatka, Furia, KRAKEN, BIG, IP, IPE, SWQ, CTR ПРИМЕЧАНИЕ: прочтите руководство до начала использования.По соображениям безопасности насос может эксплуатироваться только с
. Дополнительная информация ТЕПЛОВЫЙ НАСОС ДЛЯ БАССЕЙНА
ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ БАССЕЙНА Установка и руководство пользователя Модель HP40B HP50B HP65B Hayward Pool Products Canada, Inc. T: 1-888-238-7665 www.haywardpool.ca СОДЕРЖАНИЕ I. Применение 4 II. Особенности 4 III. Технический
Дополнительная информация ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К ЦЕПИ, ЗАЩИЩЕННОЙ ЦЕПЕЙ-ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ОТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. УСТАНОВКА УСТАНОВКИ ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЛУЖБЫ.
Дополнительная информация Система отключения подачи DC400
Система отключения подачи DC400 Инструкции по установке DC404 и DC406 Топливные системы Franklin Fueling Systems 3760 Marsh Rd. Мэдисон, штат Висконсин 53718, США, тел .: +1 608 838 8786 800, 225 9787, факс: +1 608 838 6433, www.franklinfueling.com
Дополнительная информация КОНДИЦИОНЕРЫ LOBOY 16
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: КОНДИЦИОНЕРЫ LOBOY 16 McLean Midwest Corp. dba: McLean Cooling Technology 11611 Business Park Blvd. N Champlin, MN 55316 Тел .: 763-323-8200 Факс: 763-576-3200 www.mcleancoolingtech.com
Дополнительная информация Поиск неисправностей. насос
Поиск и устранение неисправностей насоса Неисправность Возможная причина Способ устранения Утечка масла в области водяного насоса коленвала Изношенная уплотнение коленчатого вала, плохой подшипник, рифленый вал, или отказ держателя о-кольца.Чрезмерный люфт коленвала
Дополнительная информация Д И Г И Т А Л С Л А М
Т е м а кс е п р е сс D I G I T A L C L A M O P E R A T O R S M A N U A L 6 x0 x5 5 x5 Folie & Papper Sweden AB Box 90 00 9 Göteborg Telefon 03-9 00 80 Fax 03-9 00 89 www.foliepapper.se Инструкции по безопасности
Дополнительная информация ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДОВАТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Средство для чистки полов и ковров. Любое оборудование может быть опасным при неправильной эксплуатации.ВЫ несете ответственность за безопасную эксплуатацию этого оборудования. Оператор должен внимательно прочитать и соблюдать
Дополнительная информация Медицинские воздушные системы: свиток
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Спиральная система подачи воздуха Chemetron на салазках предназначена для подачи воздуха для дыхания в больницы и медицинские учреждения. Эта система соответствует требованиям NFPA 99 для дыхания уровня 1
. Дополнительная информация Системы охлаждения.Оглавление
Системы охлаждения Содержание Подзаголовки Безопасность 2 с 2 Предостережения 2 Примечания 2 Введение 2 Общие технические характеристики 2 Двигатель ISB 2 Двигатель ISC 2 Двигатель Caterpillar 3126 2 Типы охлаждающей жидкости 3 Двигатель ISB
Дополнительная информация ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА
ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА Руководство по эксплуатации и установке MHCFC4W-04, 08, 12, 16 Четырехходовой потолочный кассетный фанкойл Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием фанкойла.Установка и
Дополнительная информация Обзор плана пожарного насоса, март 2010 г.
Обзор плана пожарного насоса март 2010 Дата рассмотрения: // Номер разрешения: Компания / Название здания: Адрес проекта: Имя проектировщика: Телефон проектировщика: Подрядчик: Телефон подрядчика: Класс занятости:
Дополнительная информация ,
Простое руководство по охлаждающей жидкости для ЧПУ [туман, высокое давление, сквозной шпиндель, заливка]
Подачи и скорости с различными вариантами СОЖ для ЧПУ
Вы можете удивиться, узнав, что очень немногие рекомендуют разные подачи и скорости для тумана по сравнению с охлаждающей жидкостью наводнения. Причина в том, что существует базовое ожидание того, что независимо от того, что вы делаете с охлаждающей жидкостью, вы убедитесь, что стружка должным образом очищена.
Базовая охлаждающая жидкость: очистите от стружки!
Базовая роль любой потенциальной системы охлаждения для ЧПУ — очистка от стружки.Повторное нарезание стружки вредно для фрезы и поверхности детали, и этого следует избегать. Поэтому давайте начнем с предположения, что все, что вы делаете с CNC Coolant, очищает от стружки. Например, ручные машинисты часто используют щетки для стружки, чтобы периодически удалять стружку. Это слишком громоздко и неэффективно для ЧПУ, но в этом смысле щетка для стружки является разновидностью «СОЖ».
На ступеньку выше можно было бы обрызгать территорию воздушным пистолетом. Возможно, вам даже понадобится постоянный поток воздуха из какого-нибудь сопла.Или, может быть, вы используете фрезерный станок с ЧПУ и у вас есть вакуумная система, всасывающая все фишки так же быстро, как они сделаны. Теперь мы переходим к реальной базовой линии охлаждающей жидкости для ЧПУ. Базовый уровень не дает никаких преимуществ, скорее, это минимально приемлемый уровень охлаждающей жидкости, который может использоваться и надежен для работы с ЧПУ.
Есть еще одна вещь, необходимая для базовой системы охлаждения с ЧПУ, — это возможность смазывать резак и материал при необходимости. Некоторые материалы, такие как алюминий, требуют смазки, иначе они будут привариваться к резцу, и вскоре после этого наступит беда — сломанные резцы, шарообразный алюминий, прилипший к резцу, и поврежденная деталь.Очевидно, что избегание этого должно быть частью нашей базовой линии.
Люди могут стоять, время от времени поливая банкой WD-40, но, как и щетка для стружки, этого недостаточно, если вы планируете резать большую часть любого материала, требующего смазки. Есть некоторые покрытия режущего инструмента, которые устраняют необходимость в смазке, но имейте в виду, что покрытие изнашивается и выход из строя будет внезапным, если не будет достаточно длительного покрытия для продолжения работы. Иногда вы можете оправдать себя, если ваша очистка от стружки достаточно велика, и вы сохраняете разрезы исключительно мелкими, но вы, вероятно, живете на время, оставшееся для фрезы, чем глубже вы заходите, тем больше стружки ускользает от извлечения и в конечном итоге повторяется.
Затопление или туман: какой вариант охлаждающей жидкости для ЧПУ лучше?
Это может стать сюрпризом для многих, но разница почти полностью зависит от того, какой из них лучше очистит чипы. Проведем простой мысленный эксперимент. Предположим, у вас есть простая система охлаждающей жидкости с низкой производительностью. Из него вытекает медленная струйка охлаждающей жидкости для ЧПУ. Возможно, вы даже отказались от него, чтобы вам не приходилось носить панчо при запуске машины, потому что у вас нет корпуса.Представьте, что ваша машина прорезает глубокий карман или прорезь струей охлаждающей жидкости. Карман заполнен СОЖ. Нет сомнений в том, что резак в нее погружен. Но очищаются ли фишки? Одним словом, нет! Они сидят под этим бассейном, и бассейн почти защищает их от удаления, потому что сила Потопа недостаточно сильна, чтобы выбросить их оттуда.
Теперь рассмотрим хорошую систему туманообразования. Нет бассейна, под которым можно спрятаться. Вы можете легко увидеть, очищается ли стружка, и увеличить давление воздуха, если нет.Вас меньше беспокоит беспорядок, потому что в тумане гораздо меньше беспорядка. Теперь должно быть более очевидно, что Mist будет лучшим вариантом охлаждающей жидкости для ЧПУ, чем посредственный Flood Coolant !
В то время как мы говорим о тумане, существует два основных типа систем Mister-plain old Mist, которые производят аэрозоль охлаждающей жидкости:

Господа производят аэрозоль охлаждающей жидкости…
Обычные старые господа отлично подходят для обработки, но они используют больше охлаждающей жидкости, чем нужно, и наполняют цеховой воздух туманом — не самое лучшее в мире, чтобы дышать весь день.Существует альтернатива под названием Fog Buster, которая фокусируется на перемещении более крупных капель без создания аэрозольного тумана:

Меньше капель большего размера от Fog Buster…
Выбрасывая меньшее количество крупных капель, Fogbuster гарантирует, что они не будут перемещаться по всему вашему магазину — в основном они приземляются на заготовку, на которую направлен предмет. Лучше для вас и так же хорошо для обработки. Они стоят немного дороже, но для премиальной системы Mist они точно того стоят.
Как сделать так, чтобы наша система Flood Coolant не была посредственной (иначе мы можем использовать Mist)?
Ответ состоит из пары частей. Во-первых, нам нужно убедиться, что мы можем оказать достаточное давление на систему Flood, чтобы убедиться, что чипы удалены. Когда он хорошо раскручен, вы почти не видите, что происходит, потому что вокруг летает столько охлаждающей жидкости для ЧПУ. Во-вторых, нам нужно убедиться, что охлаждающая жидкость правильно направлена, чтобы очистить стружку. Это может быть немного сложнее.У разных инструментов разная длина. Вещи перемещаются по мере продвижения работы. Обычно мы стремимся либо к нижней части разреза, либо к верхней части материала, если сопло не может «видеть» нижнюю часть разреза.
К настоящему времени вы, вероятно, понимаете, что есть еще одна причина не давать бонусы Feeds & Speed за охлаждающую жидкость: сложно правильно определить, действительно ли система наводнения очищает стружку. Операторы предполагают, что да, но большинство не обращает на это должного внимания.Очень важно, как будет направлена охлаждающая жидкость.
Хорошая очистка от стружки и смазка там, где это необходимо, — это базовые предположения, которые наш калькулятор G-Wizard делает в отношении охлаждающей жидкости для ЧПУ. Однако, хотя мы не рекомендуем более медленные подачи и скорости в качестве решения проблемы плохой охлаждающей жидкости, G-Wizard знает, как воспользоваться преимуществами премиальных вариантов охлаждающей жидкости, таких как программируемые форсунки, охлаждающая жидкость через шпиндель и охлаждающая жидкость под высоким давлением.
Чтобы рассчитать правильную подачу и скорость с помощью опций подачи СОЖ с ЧПУ премиум-класса, просто щелкните поля в профиле машины, которые сообщают G-Wizard, что ваша машина обладает этими возможностями.Затем вы можете установить флажки в калькуляторе каналов и скорости, чтобы воспользоваться этим:

Рецепт производительности: нацеливание СОЖ для ЧПУ на 5% выше MRR
Куда направить охлаждающую жидкость, имеет значение, будь то очистка от стружки, охлаждение или смазка. Но сколько механиков тратят время на то, чтобы направлять СОЖ после каждой смены инструмента? У разных инструментов разная длина. Различные операции обработки могут также изменить наилучшее направление охлаждающей жидкости.
Регулировка форсунки охлаждающей жидкости снижает производительность.Избегайте этого, используя несколько форсунок, настроенных на разную высоту. С тремя насадками вы можете покрыть довольно приличный диапазон.
Проблема с этим подходом в том, что теперь у вас есть только 1/3 охлаждающей жидкости в идеальном месте. При достаточном объеме и давлении возникает стенка теплоносителя. Вот почему вариант с высоким давлением и объемом, доступный для большинства машин, имеет смысл.
Наконец, вы можете дооснастить машину автоматической форсункой, которая позволяет точно определять количество охлаждающей жидкости, поворачивая ручку на панели управления.Эти программируемые форсунки для СОЖ могут отслеживать смену инструмента и автоматически менять цель.
Чего стоит хорошая цель? Spider Cool говорит, что его MRR лучше на 5%, и у них есть бесплатная пробная версия, чтобы доказать это. Возможно, стоит проверить свою цель с охлаждающей жидкостью.
Кстати, если вы очень внимательно относитесь к охлаждающей жидкости и находите время, чтобы убедиться, что ваши сопла правильно нацелены, вы можете пойти дальше и поставить галочку напротив PCN и получить бонус. Вы делаете то же самое, что и автоматизация.
Одна вещь, которую вы быстро поймете об этих бонусах, заключается в том, что они могут быть очень рентабельным способом повысить производительность вашего магазина. Инвестиции в более совершенные технологии охлаждающей жидкости часто не так дороги по сравнению с преимуществами, которые вы получаете почти при каждой работе.
Рецепт производительности: охлаждающая жидкость через шпиндель и охлаждающая жидкость под высоким давлением
Программируемые форсунки
великолепны, но они не могут гарантировать, что охлаждающая жидкость каждый раз попадает в оптимальное место.Во-первых, некоторые места просто недоступны. Рассмотрим дно глубокого отверстия, которое вы пытаетесь просверлить. Нет возможности направить туда сопло — оно находится под поверхностью материала и нет доступа. Или есть?
Охлаждающая жидкость через шпиндель (сокращенно TSC) получает доступ, подавая СОЖ через шпиндель, как следует из названия, и оттуда она может выходить через проходы внутри инструмента. Вы действительно можете встроить сопло в нижнюю часть сверла, например:

Охлаждающая жидкость через шпиндель: как сопло в кончике инструмента.(Изображение любезно предоставлено MC Machinery Systems)
TSC гарантирует, что охлаждающая жидкость для ЧПУ попадет именно в нужное место, чтобы добиться максимальных результатов. Кстати, есть эквиваленты токарных станков, которые проходят через инструмент, а не через шпиндель, но принцип тот же самый.
С охлаждающей жидкостью через шпиндель можно значительно повысить производительность. Допускаются даже более высокие нагрузки на стружку, отверстия могут быть более глубокими, а сверление с заклевыванием может быть практически исключено за счет улучшенного отвода стружки.Конечно, в G-Wizard Calculator есть опция для TSC.
Еще одно преимущество станков TSC: часто можно использовать больше канавок, особенно при профилировании.
Если у вас есть охлаждающая жидкость через шпиндель, вы все еще не на вершине. Чтобы пойти дальше, вам понадобится система охлаждения под высоким давлением.
СОЖ под высоким давлением
Используя охлаждающую жидкость через шпиндель, вы убедитесь, что охлаждающая жидкость для ЧПУ доставляется именно в нужное место, где она принесет наибольшую пользу.Следующее преимущество заключается в резком увеличении давления и объема охлаждающей жидкости, подаваемой в эту зону наилучшего восприятия. Конечно, это улучшает отвод стружки, следовательно, снижает потребность в сверлении с кольцом, но охлаждающая жидкость под высоким давлением (сокращенно HPC) — это то место, где охлаждающая способность охлаждающей жидкости действительно может проявиться.
Проблема с охлаждением охлаждающей жидкости в том, что она может быть неравномерной. Одна капля попадает на инструмент здесь, другая — на заготовку там, третья отскакивает от стружки, и консистенции недостаточно.В результате туман и потоки воздуха почти так же хорошо охлаждают. Исключение составляют такие материалы, как титан, которые не очень хорошо проводят тепло. Для таких работ незаменима охлаждающая жидкость. Но алюминий, например, очень хорошо проводит тепло. Трудно отличить наводнение от тумана, если у вас действительно не работает отличная система наводнения.
Есть еще одна проблема с жидкими охлаждающими жидкостями. Это называется «шоковое охлаждение». Если не будет достаточно охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить настоящий нагрев карбида, происходит то, что случайные капли охлаждают карбид случайным образом.В один момент он очень-очень горячий, в следующий момент падает большая капля (всплеск, шипение!), И он снова охлаждается до низкой температуры. Это приводит к микротрещинам карбида, которые могут значительно снизить стойкость инструмента. Всегда уточняйте у производителя инструмента, особенно в случае высокопроизводительных вставных инструментов, есть ли точка, в которой необходимо отключить подачу СОЖ и использовать струю чистого воздуха для продления срока службы карбида.
Альтернативой может быть
охлаждающая жидкость высокого давления. Используя очень высокое давление, 1000 фунтов на квадратный дюйм или более, а также большие объемы, он предназначен для подачи такого количества охлаждающей жидкости, что почти все тепло будет унесено, прежде чем оно сможет накопиться.На практике это означает более высокие скорости резания, большее количество об / мин на шпинделе, более высокую скорость съема материала и более длительный срок службы инструмента. Вы также можете обменять часть этого. Например, предположим, что вам нужно просверлить тысячи отверстий в каком-то материале, для чего требуются твердосплавные сверла. Вы вполне можете пожертвовать небольшой долей максимального числа оборотов в обмен на более длительный срок службы, чтобы ни капли не сломаться и не пришлось выбросить деталь.
Производительность с системой охлаждения под высоким давлением может быть потрясающей по сравнению с работой без нее.G-Wizard настроен на предоставление соответствующих бонусов SFM, когда у вас есть HPC, так что вперед и проверьте это. Вы можете буквально использовать G-Wizard для расчета рентабельности инвестиций (ROI) для системы HPC, рассчитав, какое увеличение подачи и скорости HPC обеспечит для вас.
,
Отопление и охлаждение электромобилей
Эксплуатация систем HVAC в PEV или любом полностью электрическом транспортном средстве создает многие из тех же проблем, с которыми сталкиваются другие системы, но использование HVAC также создает некоторые уникальные проблемы.
В климатических условиях, где электромобили являются или будут составлять основную часть транспортной нагрузки с этого момента, потребителям требуется эффективное и мощное отопление и охлаждение в своих транспортных средствах. Чтобы помочь усовершенствовать систему, которая сейчас ведется в полностью электрических транспортных средствах, инженерам пришлось отказаться от способности транспортного средства использовать большое количество избыточного тепла, производимого двигателями внутреннего сгорания.Регулирование температуры в любом транспортном средстве с аккумулятором является деликатным занятием, поскольку источник питания ухудшается на расчетные величины при регулярном использовании, но на нерегулярные величины в самых стрессовых условиях.
В новейших технологиях, направленных на обеспечение комфорта внутри кабины электромобилей, используются тепловые насосы, испаренная охлаждающая жидкость и новые конструкции систем подачи охлаждающей жидкости, разработанные производителями электромобилей. Самым неэффективным методом, используемым в последнее десятилетие, является резистивный нагрев, при котором энергия от батареи превращается в тепло просто за счет пропускания энергии через резистивную проводку, использует большую емкость батареи.Как мы увидим, тепловые коэффициенты, газообмен, переход нагрева / охлаждения, запуск при запуске и жизненные циклы батареи — все это способствует жизнеспособности надежной системы вентиляции и кондиционирования кабины. Производители, как всегда, также будут озабочены расходами.
Температура имеет решающее значение
Может показаться очевидным, что температура является основной проблемой при обогреве и охлаждении, но здесь мы говорим о сезонной температуре наружного воздуха и ее влиянии на срок службы батареи и время работы.Как и во многих автомобильных системах, запуск насосов / вентиляторов системы отопления и охлаждения требует от аккумулятора чрезмерно большого количества энергии. Условия непрерывной работы более стабильны при всех температурах, но запуск в холодную погоду сильно отличается от запуска в жаркую погоду.

Конструкторы теперь включают усовершенствованные тепловые насосы с новыми охлаждающими жидкостями, которые быстрее испаряются и конденсируются. Тепловые насосы с алюминиевыми спиральными компрессорами сначала работают хорошо, но быстро выходят из строя под высоким давлением.(1) В этом отчете изучалось использование электромобилей на севере Китая в самый холодный период года. Проблема компрессоров и низких температур решается не только с точки зрения производительности, но также с точки зрения первоначальной стоимости и стоимости обслуживания.
Этот проект, недавно осуществленный в Китае с целью испытания потока и испарения охлаждающей жидкости, показал, что эффективность нагрева повышается при использовании роторного компрессора и правильной охлаждающей жидкости. Авторы этого проекта собрали оборудование для поддержания температуры 68 градусов по Фаренгейту внутри обычного электромобиля при температуре окружающей среды 14 градусов.Компрессоры имеют постоянный рабочий объем, но переменный КПД в зависимости от скорости двигателя, поэтому выбор охлаждающей жидкости имел решающее значение.
В эксперименте были проверены три охлаждающие жидкости: R134a, R407c и R290. Роторное сжатие с выталкиванием R407c привело к увеличению эффективности на 21–30 процентов. Термодинамические циклы с использованием этого хладагента уменьшались по мере увеличения скорости компрессора. Вот описание установки этого эксперимента с компрессором:
«В этой системе используются три теплообменника: наружный теплообменник, внутренний конденсатор и внутренний испаритель.
Переключение между режимами охлаждения и обогрева осуществлялось включением и выключением перепускного клапана и воздушной заслонки модели HVAC.
Хладагенты при высокой температуре и высоком давлении проходят через внутренний конденсатор без теплообмена.
В это время внешний теплообменник и внутренний испаритель использовались как конденсатор и испаритель всей системы ».
Одним из ключей к более эффективной системе является разработка более мощных тепловых насосов.Система водяного отопления с тепловым насосом, разработанная Mitsubishi Heavy Industries (MHI), была усовершенствована путем разработки с учетом затрат, конфигурации и реакции. (2) Агрегат сочетает в себе усовершенствованный тепловой насос с «электрическим компрессором нового поколения». Оба нововведения добавлены к существующему блоку кабины, который сегодня используется во многих электромобилях, и MHI заявила, что система поддерживает тот же уровень комфорта, что и электрическая система.
Давайте рассмотрим систему подробнее:
Новые электрические компрессоры увеличивают эффективность примерно на десять процентов в ходе испытаний.Это самый маленький компрессор, доступный для этой задачи, и его эффективность сохраняется во всех диапазонах частоты вращения.
В конденсаторах с водяным охлаждением
используется технология теплообмена с ламинированными пластинами, поэтому они также имеют небольшую платформу. Пластины «образуют канал потока для материалов слоя (хладагентов и хладагентов)».
Тестирование оборудования в режиме реального времени на полностью работающем электромобиле привело к увеличению потока теплого воздуха при 0 ° C. Температура в салоне повысилась быстрее, но температура воздуха на входе на уровне ног осталась прежней.
Будущее сочетание традиционной системы водяного отопления с системой этого типа могло бы сделать дополнительный обогрев еще более эффективным в очень холодном климате, — заявили в MHI.
Компоненты системы HVAC — не единственные элементы, которые исследуются и изменяются. Уменьшение размера компрессоров и двигателей помогает батареям работать с меньшим энергопотреблением, но исследования материалов играют все более важную роль в развитии на молекулярном уровне.
В отчете (3) об ультратонких покрытиях тонкая пленка, покрытая проводящими углеродными нанотрубками, создает тепло сопротивления с помощью электрического тока при столкновении наночастиц.Исследователи из Института Фраунгофера в Штутгарте заявили, что, хотя сейчас в электромобилях используется принцип резистивного нагрева, медный провод, залитый в силикон, намного тяжелее и больше. Эту пленку можно наносить на твердые внутренние поверхности, такие как подлокотники и спинки сидений.
Использование углеродных нанотрубок растет во всех видах автомобильных и авиационных систем. Пленка не сохраняет тепло, но равномерно отводит его и быстро нагревается. «Этот пленочный обогреватель был показан в 2015 году и продолжает развиваться.«Когда водитель выключает нагрев, материал так же быстро остывает. Желаемая тепловая мощность может плавно регулироваться пользователем. Даже единичные дефекты не ухудшают функциональность. Например, в системах обогрева на основе проволоки даже незначительные поломки металла могут привести к отказу », — говорится в отчете.
В настоящее время пленка приклеивается полосами на поверхности. Следующий шаг — превратить вещество в спрей. «Это сделало бы производственный процесс значительно более экономичным — особенно по сравнению с решениями на основе проводов»
Долить топливо, добавить растворы
Некоторые производители исследуют возможность использования небольшого обычного топливного бака в системах электромобилей, утверждая, что, какими бы популярными ни были электромобили, ископаемое топливо в ближайшее время не исчезнет.Низкая стоимость отопительной системы для этой цели более чем компенсирует добавленный вес автомобиля. Наиболее популярным топливом сейчас является природный газ / пропан, который доступен по цене, в большом количестве и портативен.
В странах с холодным климатом, например в Скандинавии, широко распространены пропановые автомобили. Одним из полезных побочных эффектов этого топлива является то, что оно дает много потерянного тепла, но загрязняет окружающую среду как минимум на 12 процентов меньше, чем дизельное топливо. Улавливание тепла в электромобиле с помощью закрытой горелки было бы по сути таким же, как улавливание его от пропанового двигателя.Принципы индукции и преобразования одинаковы.
Если можно установить безопасный и эффективный метод сжигания, пропан или сжиженный нефтяной газ имеет несколько полезных свойств (5): он всегда жидкий и не может замерзнуть; это доступно и недорого; он предлагает достаточно БТЕ на бак для обогрева салона электромобиля на время большинства зарядок аккумулятора, что позволяет заправлять его, когда автомобиль необходимо зарядить. LPG также используется в средних и больших транспортных средствах, имея хорошие показатели безопасности и простую кривую обучения для заполнения и использования.Пропан легко заменяется для доливки; есть возможность провозить дополнительно, если будут решены вопросы безопасности.
Эксперименты в простоте
Наконец, мы рассмотрим новую систему обогрева Tesla Motors для Model S. Во многом она основана на старых технологиях, но, согласно этому отчету, система охлаждения имеет новый патент (6). Tesla начинает с того, что забирает все доступное кратковременное тепло (не все может быть восстановлено) от электрических контуров и тягового двигателя.
Контур охлаждения приводного двигателя / электроники подводится к системе охлаждения кабины через теплообменник; контур хладагента меняет эффект, превращая газ обратно в жидкость.В отчете говорится, что в жаркую погоду оригинальный контур отклоняет тепло. «Контур охлаждения прямо под контуром охлаждения электроники — это контур обогрева и охлаждения кабины. Этот гликолевый контур может охлаждать автомобиль через контур хладагента (показан под контуром кабины) или в режиме обогрева контур охлаждения кабины использует резистивный элемент для обогрева. Гениальная часть состоит в том, что контур двигателя / электроники может связываться с контуром обогрева кабины через некоторые клапаны регулирования расхода. При соединении двух контуров отработанное тепло двигателя и электроники можно использовать для обогрева кабины с помощью резистивного нагревательного элемента, используемого в качестве второго источника тепла », — говорится в сообщении.
Итак, технология продолжает развиваться по многим направлениям: новые наноматериалы, новые, миниатюрные конструкции старых деталей; использование технологии теплового насоса; и использование переходного тепла, недоступного в прошлом. Электромобиль будет автомобилем (и грузовиком) будущего, особенно там, где переполненные дороги означают ухудшение загрязнения. Поскольку возможность обогрева и охлаждения кабины становится рентабельной и экономичной, возможно, дизельное топливо, бензин и пропан прекратят свое существование раньше, чем позже.
Источники
,
Как устранить утечку охлаждающей жидкости менее чем за 20 минут
Утечки охлаждающей жидкости необходимо найти, чтобы предотвратить повреждение двигателя

Охлаждающая жидкость двигателя используется для предотвращения перегрева двигателя во время его работы. Нормальная операция. двигатель охлаждающая жидкость протекает через радиатор, шланги радиатора, сердечник отопителя, отопитель шланги и водяной насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Как система охлаждения стареет, она может протекать, что приведет к падению уровня охлаждающей жидкости и воля вызвать двигатель перегревается.
Что идет не так?
Система охлаждающей жидкости состоит из резиновых шлангов, прокладок и уплотнений, которые подвержены нагреву двигателя и вибрации, которые со временем могут привести к выходу этих элементов из строя и начинает течь антифриз. После небольшого устранения неполадок вы можете найти, где утечка происходит из-за того, что вы можете исправить это самостоятельно или отремонтировать гараж сделает это за вас.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Сколько это стоит?
Затраты на устранение утечки охлаждающей жидкости могут варьироваться в зависимости от проблемы, которая может быть просто как шланг радиатора или около 45 долларов.00 (США) и сложна, как прокладка головки блока цилиндров или около 1400 долларов США. Лучшее, что можно сделать при обнаружении утечки, — это попытаться найдите его и посмотрите, что потребуется, чтобы его исправить.
Приступим!
Будет два вида утечек охлаждающей жидкости, обе будут заставьте двигатель разогреться и выкипеть. Первый вид утечки будет очевидны и могут быть легко обнаружены, в то время как утечки второго типа будут замечены когда загорится сигнальная лампа низкого уровня охлаждающей жидкости, пока уровень охлаждающей жидкости медленно падает со временем, поскольку вы постоянно добавляете охлаждающую жидкость.Перед проверкой герметичности подождите, пока двигатель остынет. а затем откройте капот для осмотра. Много раз просто глядя вокруг в моторном отсеке вы можете обнаружить утечку, используя фонарик и ища зеленый, оранжевая или синяя охлаждающая жидкость. Мы начнем с более простых задач, а затем продолжаем труднее найти ремонт.
1. Ослабленный или сломанный хомут для шланга
Подпружиненные или уплотнительные хомуты для шлангов используются для подключения различных систем охлаждения. аксессуары, такие как радиатор или водяной насос.Эти соединения могут протекать из-за вышло из строя уплотнительное кольцо или сломан или смещен хомут шланга. На изображении ниже мы показываем Ослабленный зажим червячного типа позволяет охлаждающей жидкости вытекать из системы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Иногда шланг радиатора плохо уплотняется из-за коррозии под шлангом или шланговый хомут установлен неправильно. Освободить систему охлаждения давление, медленно снимая крышку радиатора и переставляя или заменить зажим шланга.

2. Утечка в шланге радиатора
Шланг радиатора сохраняет давление во время работы двигателя. Так как эти шланги сделаны из резины, они могут устать и лопнуть, допуская охлаждающую жидкость течь из системы. Эти утечки обычно очень очевидны и внезапны. потребуется Шланг охлаждающей жидкости необходимо заменить, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
3.Утечка в шланге нагревателя
Шланги отопителя используются для передачи горячей охлаждающей жидкости от двигателя к отопителю. сердечник, в котором используется нагретая охлаждающая жидкость для обеспечения комфорта пассажиров машина в морозы. При выходе из строя шлангов обогревателя охлаждающая жидкость будет протекать внутрь двигателя. отсек со стороны пассажира и создает пар, так как горячая охлаждающая жидкость испарился на выпускном коллекторе, указывая на шланги отопителя должны быть заменены.

4.Утечка в радиаторе
Радиатор предназначен для прохождения охлаждающей жидкости через внутренние охлаждающие трубки что поможет двигателю работать в нормальном рабочем диапазоне. Когда радиатор стареет, это может вызвать трещину в одном из пластиковых баков, что приведет к вытеканию антифриза вне. Когда возникает эта проблема, иногда остаются следы засохшей охлаждающей жидкости, которые могут быть обнаружен осмотром. Пока заменив радиатор на изображении ниже, мы также промыл систему охлаждения, чтобы предотвратить старая охлаждающая жидкость от кислотности, что вызовет дополнительные утечки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
5. Утечка в водяном насосе
Водяной насос установлен на блоке цилиндров или крышке цепи привода ГРМ и предназначен для циркуляции охлаждающая жидкость по всему радиатору, блоку двигателя и головкам цилиндров. Основное уплотнение вала используется для предотвращения утечки охлаждающей жидкости из корпуса насоса. когда Уплотнение водяного насоса выходит из строя, что приводит к утечке из дренажного отверстия насоса, которое видно на изображении ниже.Чтобы остановить утечку, вы должны демонтирует дополнительные детали для замены водяного насоса, такие как серпантинный ремень или охлаждающий вентилятор.

6. Утечка в резервуаре охлаждающей жидкости
Обычная утечка охлаждающей жидкости связана с бачком охлаждающей жидкости радиатора, который постоянно вызывать потерю охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Потому что охлаждающая жидкость резервуар сделан из пластика, он может треснуть, допуская протечку, так как радиатор проталкивает в него расширяющуюся охлаждающую жидкость.Используя фонарик, осмотрите танк, и если утечка обнаружена замените бачок охлаждающей жидкости на новую деталь, чтобы устранить проблему.
7. Испытание системы охлаждения под давлением
Иногда, когда утечка охлаждающей жидкости не очевидна, необходимо создать давление внутри система, чтобы вызвать утечку. Закончено с использованием системы охлаждения тестер давления, который вы можете получить на Amazon примерно за 55 долларов США. Если система охлаждения низкая, и утечка в верхней части системы может будет трудно найти, потому что будет выходить только воздух.Заполните систему воды и используйте тестер, чтобы несколько раз подать давление пока не будет обнаружена утечка.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
8. Утечка через прокладку головки
Прокладка головки предназначена для уплотнения головки блока цилиндров и блока цилиндров. Эта прокладка сделана из стальных колец, встроенных в ее материал, чтобы облегчить выступ прокладка от экстремальных давлений, которые двигатель производит при сгорании обработать.Со временем нагрев и коррозия вызывают внутреннюю утечку прокладки в большинстве случаев либо выталкивание выхлопных газов в систему охлаждения, либо пропуск охлаждающей жидкости протечь внутрь двигателя. Есть несколько тестов это можно использовать, чтобы определить, вышла ли из строя прокладка головки, и в каком случае прокладку следует заменить.

9. Утечка в прокладке впускного коллектора
Прокладка впускного коллектора используется для уплотнения впускного коллектора к двигателя цилиндр глава.Эта прокладка помогает герметизировать вакуумные каналы двигателя и каналы охлаждающей жидкости, которые подавайте любую головку блока цилиндров на некоторых двигателях V8 и V6 на одну головку блока цилиндров. рядные 6 и 4 цилиндра. Когда эта прокладка выходит из строя, охлаждающая жидкость может стечь. течь снаружи или внутри двигателя. Обычно это занимает от трех до четыре часа до замените прокладку впускного коллектора, чтобы избежать повреждения двигателя.
10. Утечка в замораживающей пробке
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Набор замораживающих пробок встраивается в блок двигателя автомобиля в качестве предохранителя. Измерьте, если двигатель когда-нибудь зависнет.У большинства двигателей будет от 6 до 8 таких заглушки в различных местах, которые будут выдвигаться, позволяя расширяться замороженным охлаждающая жидкость для выхода из блока, не растрескивая его. Замораживающие пробки изготавливаются из относительно тонкий кусок металла, который может гнить и позволить охлаждающей жидкости вытекать из система. Много раз охлаждение Для обнаружения утечки в системе потребуется давление. когда заменив стопорную пробку, рекомендуется заменить их все, чтобы избежать дополнительные утечки.
11. Утечки в сердечнике нагревателя
Последней частью системы охлаждения является сердечник нагревателя. Это ядро построен как небольшой радиатор и на самом деле выглядит как мини-версия радиатор, расположенный внутри системы HVAC, расположенный в автомобиле на сторона пассажиров. Утечка охлаждающей жидкости появится на половице со стороны пассажира. с указанием сердечника нагревателя вышел из строя и требует замены.
Есть вопросы?
Если у вас есть вопросы по системе охлаждения утечки, посетите наш форум.Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков будет рад помочь вам, и это всегда на 100% бесплатно.
Статья опубликована 31.05.2018
,

Буз схема подключения: Блок управления замком (БУЗ)

Фев 10, 2020 автор alexxlab Разное

Блок управления замком (БУЗ)

Функции БУЗ

• Создаёт мощный импульс необходимый для открывания электромеханического замка. БУЗ необходим, когда мощности блока питания или домофона не хватает для открывания замка. БУЗ выручает, когда замок расположен далеко от контроллера.
• Предохраняет обмотку замка от перегрева, так как формирует краткосрочный импульс на открывание. Это убережёт замок от выхода из строя даже в тех случаях, когда посетители привыкли долго удерживать нажатой кнопку «Выход».
• Защищает выход контроллера или домофона от токов самоиндукции замка и от короткого замыкания в замковой цепи.

Принцип работы БУЗ

БУЗ питается от блока питания, либо от домофона. Диапазон напряжения питания для некоторых моделей составляет 8…14 В.
• В дежурном режиме, пока замок закрыт, БУЗ накапливает в конденсаторе энергию для открывания замка.
• По команде контроллера или домофона с выхода БУЗ подаётся импульс на замок.

Варианты управления БУЗ в зависимости от его модели

1. Замок подключается к выходу БУЗ замыканием контактов домофона или контроллера.
2. Замок постоянно подключен к выходу БУЗ. Импульс выдаётся БУЗом когда контакты домофона или контроллера замыкают его вход управления.
3. Замок постоянно подключен к выходу БУЗ. Импульс выдаётся БУЗом когда с домофона приходит команда по линии Audio на вход управления.

Достоинства

• БУЗ миниатюрен и обычно помещается внутрь замка.
• В большинстве своём БУЗы выполнены в герметичном корпусе.
• БУЗ защищён от переполюсовки питания.
• В большинстве случаев на корпусе БУЗ дана схема подключения.

Недостатки

• После открывания замка конденсатору требуется несколько секунд, чтобы вновь зарядиться. Модели БУЗ с длительным временем заряда создадут неудобства при высокой посещаемости объекта — 5 и более проходов в минуту.
• Порядка в названиях БУЗов нет. По внешнему виду не всегда можно определить модель — цвет корпуса может варьироваться.
• Всё же БУЗ не вечен.

Чем шире диапазон рабочих температур тем дороже БУЗ. Для эксплуатации на улице рекомендуется брать БУЗ с запасом по температурному диапазону, так как глючить он начинает уже по приближению температуры к пределу.

Схемы подключения БУЗ

Приведены схемы подключения БУЗ к контроллеру Z-5R и к вызывной панели домофона с сухими контактами на замыкание. Некоторые модели БУЗ управляются только сухими контактами. Три модели БУЗ управляются по аудиоканалу домофона.

JSB-БУЗ

CTV-BUZ

БУЗ-1

Astrel BUZ-1

Geos БУЗ-12, Unit БУЗ-12-3

Atis Lock SS

БУЗ-S2

HUB_AGPN34156

БУЗ-1 DC/DC

«Импульс», YYOSS FX-1

Force-1

Pilot-09, Форсаж 3

Пилот М (БУЕЗ-2М)

DOM X001

PILOT 950A

PILOT 950

PILOT 1536A

PILOT 1536

Поделиться новостью в соцсетях Метки: СКУД
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ (БУЗ / НАКОПИТЕЛЬ / ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC-DC)
Ниже мы подробно расскажем, как установить домофон с электромеханическим замком.

Вы приобрели видеодомофон с вызывной панелью и электромеханическим замком. Решили где он будет располагаться. Для того что бы иметь возможность пользоваться замком и общаться с гостями дистанционно, вам остается всего лишь подключить все необходимое составляющие.
Домофон включается в стационарную розетку и питает вызывную панель и замок. Но сам домофон не может выдавать достаточного напряжения для правильной работы электромеханического замка, вам нужно будет отдельно установить блок питания мощностью в 12V. Теперь надо понять, как подать питание имея в комплекте все необходимые коммуникации для связи трех составляющих домофона.
В конечном итоге нам потребуется силовой кабель сечением 2×2 достаточной мощности, а также купить блок питания и придумать, куда его спрятать. Все это повлечет за собой лишние затраты и время.
К счастью есть отличное решение всех проблем, связанных с установкой домофона с электрическим замком. БУЗ (блок управления замком). Это компактное приспособление, выдающее напряжение в 12V и короткий импульс тока достаточного что бы открыть замок, позволит вам избежать установки дополнительного блока питания.
Как работает БУЗ?
Когда электромеханический замок закрыт, БУЗ накапливает поступающее от домофона напряжение, при нажатии кнопки открытия он подает импульс тока к электрическому замку. Это устройство подходит к любым электромеханическим замкам, защелкам и видеодомофонам. Кроме того, БУЗ служит в качестве предохранителя: предотвращает перегрев катушки, пригорание контактов, вызываемое систематичным нажатием на кнопку, исключает возможность обратной полярности подключения. Блок управления замком будет весьма актуален в офисных или общественных зданиях, где частота пользования домофоном повышается.
Как подключить?
Устройство имеет три провода (желтый(+), синий(-), белый провод управляет замком). Итак, чтобы подключить устройство вам потребуется: желтый провод (+) подсоединить к полюсу вызывной панели, а синий подключаем к минусу и к одному из реле панели. Один провод замка подключается к белому проводу БУЗ и к другому контакту реле, а второй к оставшемуся контакту реле вызывной панели. Благодаря герметичности корпуса БУЗ его можно устанавливать внутри и снаружи зданий.

Будьте внимательны! Рекомендуется пользоваться схемой подключения, расположенной на устройстве, так как цвета проводов могут отличаться.
Блок управления замком сделает установку домофона более быстрой и удобной, поможет сделать его использование безопасным и долгосрочным. Благодаря доступной цене и компактности — это устройство станет отличным вариантом для того, чтобы установить видеодомофон с электромеханическим замком.
Буз для электромеханического замка своими руками
Обоснование необходимости блока питания для электромеханического замка
Самый простой БУЗ
Нужен ли БУЗ?
В тот момент, когда БУЗ не используется по прямому назначению, он работает как накопитель.
Функции блока управления, его характеристики
Внешне блок управления устройством замка – это малогабаритный прибор, который отвечает за аккумуляцию напряжения, что поступает от домофона.
Функции, кроме беспрепятственного открывания двери с расстояния, такие:
Ограничение срока беспрерывной подачи напряжения на электрическое компоненты замка. Это позволяет исключить перегрев катушки.
Предохраняет от пригорания контактов, если на кнопку открывания долго и интенсивно давят.
Исключается обратная полярность.
Защищает от короткого замыкания.
Замок электромеханического типа
Блок имеет небольшие размеры, герметичен, может работать при широком диапазоне температур, а это для беспрепятственного питания механизма электрозамка важно.
Его размеры позволяют проводить установку даже в корпусе вызывной панели, которая расположена на улице.
Недостатки есть, точнее, один недостаток – между периодами срабатывания должно пройти некоторое время, чтобы он успел накопить необходимую энергию для открывного импульса.
Преимущества применения блока управления
Отсутствие необходимости монтировать сильный сетевой блок.
Не нужно подключение сетевого кабеля для электрозамка.
Защита обмотки от перегрева, слипания.
Исключено пригорание кнопки управления.
Подключение в любом месте, в том числе в корпусе замка, при этом не нужны дополнительные кабеля.
Ослабляет конечную намагниченность, так как импульс мгновенный.
Корпус блока выполнен герметично, для подключения нужно использовать кабель 4х0,22.
Маленький блок управления с кабелями
Готовое решение или самостоятельная комплектация?
Удобные и востребованные модели:
Rezident P-EML – блок высокого качества, подходит для электромеханичных и электромагнитных замков. Корпус прочный, так как изготовлен из металла. Работает при стандартном напряжении с частотой 50-60 Гц. Дает выходное напряжение 12 В, колебания частоты 10-15%, что является нормой. В технических характеристиках указывается, что он может работать в пределах температуры от -20 до +60, но чтобы не было проблем с дееспособностью, стоит установить такой в отапливаемом помещении. Блок имеет защиту от короткого замыкания, перегрузок. Даже несмотря на то, что он произведен в Китае и имеет доступную цену.
Производитель Тирекст предлагает серию БП 12-4 и БП 12-4-3,5. Оба они имеют отличные технические характеристики. Рабтают при напряжении до 260 В, частота аналогична предыдущему варианту. Устанавливаться может на улице, так как первый модификация БР-12-4 выдерживает температуры -40 — +40, вторая БП-1-2-4-3,5- +40 — -70.
Находятся умельцы, который конструируют блок управление электромеханическим (электромагнитным) замком своими руками, но это не выходит экономней, чем купить готовое устройство.
Тонкостей в выборе БУЗ нет, так как ключевые характеристики этих устройств аналогичные. То, о чем стоит узнать, так это рабочие температуры блока. У дешевых моделей этот диапазон меньше. Чем дороже, тем больше вероятность того, что при установке на улице (в блок вызова), механизм будет работать бесперебойно.
При выборе модели для установки на улице стоит остановиться на самых морозоустойчивых, с диапазоном рабочих температур в пределах +40 — -60.
Обратите внимание! Если блок разрешено по инструкции устанавливать на улице, но при этом минимальная рабочая температура -30, так экспериментировать не стоит. Ведь при приближении к этому показателю на градуснике, блок начнет работать с перебоями. Как результат, единоразовая экономия приведет к еще большим финансовым и временным затратам, ведь придется переподключать кабели и переиначивать схему.
Подключение БУЗ к электромеханическому замку
Как подключить?
Схема подключения зависит от компонентов электрозамка. Ведь, кроме самого замка, в него могут входить:
Домофон.
Трубка для ответа на звонок и открывания.
Доводчик.
Вызывная панель.
Петля.
На блоке управления есть 3 стандартных кабеля:
Желтый – плюс.
Синий – минус.
Белый – управление замком.
Для подключения нужны 2 выхода из сети. Один из них питает домофон выбранного типа, он соединяется с панелью вызова при помощи кабеля. Второй идет на блок питания, он еще имеет выход на замок, петлю и панель вызова.
Работы по подключению производятся при отсутствии тока в сети. Если нет навыков работы с электропроводкой, такие манипуляции лучше доверить профессионалу.
Не включать в схему подключения электромеханического замка блок управления нерационально. Только при монтаже этого конденсатора удастся ощутить все прелести использования такой запорной системы.

Инструменты и материалы
Перфоратор с набором буров, пик и лопаток для штробления стен,
Дрель и или шуруповерт,
Угловая шлифовальная машина с алмазным диском по металлу,
Набор отверток,
Плоскогубцы,
Молоток,
Емкость для замешивания шпаклевки и шпатель.
Список и количество используемых материалов зависит от способа укладки кабелей, удаленности и размещения исполнительных устройств и другого оборудования. В большинстве случаев необходимы следующие материалы:
UTP провод более известный, как витая пара. Желательно с фольговой изоляцией,
Двужильный провод для подачи электропитания,
УЗО устройство защитного отключения, так как частично провод электропитания будет смонтирован снаружи,
Розетки и вилки,
Гибкий переходник для защиты проводов от перетирания,
Гофрированные электротехнические трубы,
Набор крепежных клипс для фиксации гофры,
Гипс, алебастр или шпаклевка.
Необходимо учитывать, что устройство питается от сети 220 V, так что в пределах досягаемости должна находиться розетка. В идеале кабеля питания, управления замком и передачи данных с вызывной панели должны быть заведены в один подрозетник поверх которого и будет установлено устройство.
Высота установки должна примерно соответствовать уровню глаз взрослого человека 1,4-1,5 м.
Монтаж вызывной панели
Вызывная панель крепиться преимущественно на неподвижные строительные конструкции: стену дома или капитальный столбик калитки. Устанавливать прибор на подвижных устройствах – калитке воротах или дверях настоятельно не рекомендуется, так как постоянные встряски могут сместить объектив внутри корпуса. Монтаж производится следующим образом:
С вызывной панели снимается задняя крышка,
Через крепежные отверстия размечаются места для сверления,
Просверливаются все отмеченные места и дополнительно сквозное отверстие для выведения провода,
Провод подключается к контактной планке вызывной панели в соответствии со Схемой 1 и заводится в дом к управляющему устройству,
Заведенный во двор провод подсоединяется к контактам электромеханического замка (в зависимости от модели устройства).
Схема монтажа вызывной панели
После проверки всех соединений вызывная панель крепиться к основанию специальными саморезами или винтами «секретками», которые не могут быть вывернуты при помощи простой отвертки. В зависимости от направления освещения рекомендуется использовать козырек и закладной уголок-кронштейн.
Лицевая панель, защитный козырек и угловой кронштейн для позиционирования
Схема монтажа электромагнитного замка
БУЗ с маркировкой на контактной планке
В зависимости от того в корпусе какого устройства будет размещен БУЗ подключение может производиться по следующим схемам:
СХЕМА 2 БУЗ размещается в корпусе вызывной панели
СХЕМА 3 БУЗ размещается в корпусе электромагнитного замка
Подключение блока питания
Блок питания модель Gira с выходным напряжением 26 В ±2 В постоянного тока и 700 мА
Выбор мощности такого устройства довольно прост. Необходимо сложить суммарную нагрузку всех используемых устройств и добавить к полученному числу 20%. Подключение осуществляется с контактной планки в левой части блока. К каждому устройству прокладывается пара кабелей.
Программирование ключей

Схемы, как выполнить подключение электромеханического замка на калитку
Каждый человек желает жить в своем доме комфортно и безопасно. Чтобы обеспечить эти условия, многие прибегают к использованию различных технических средств. Особое значение играет выбор замка. Сегодня на рынке можно встретить большой ассортимент такой продукции: механические, двухсторонние кодовые, электромагнитные, электромеханические и другие замки. Схема подключения электромеханического замка на калитку, подробно описана в инструкции, прилагаемой к устройству, так что особой сложности в его установке не возникнет.
Электромеханический механизм на калитку
Выбор замка на калитку и комплектация устройства
Есть определенные критерии, которым должен соответствовать замок, управляемый электротоком. Чтобы устройство прослужило как можно дольше, необходимо чтобы оно отвечало следующим требованиям:
Конструкция замка должна быть неприхотливой, но надежной.
Изделие должно выдерживать перепады температур (от –40 до +50 градусов).
Замок можно закрепить на профиль калитки.
Корпус выполнен из нержавеющего металла.
Комплектация домофона
Как правило, комплект состоит из таких элементов:
Схема для самостоятельного подключения домофона
Удобство электромеханического устройства заключается в том, что открыть его можно несколькими способами:
дистанционно, нажав на кнопку, расположенную на корпусе внутридомовой части домофона,
со стороны участка, воспользовавшись электронной или механической кнопкой,
с наружной стороны участка, применив карту, механический ключ или ввод кода.
Последовательность установки домофонной системы
«Как подключить электромеханический замок на калитку?» — такой вопрос волнует многих владельцев загородных домов. Это устройство очень удобно в использовании, оно обеспечивает безопасность, предотвращая проникновение незваных гостей на частную территорию. Чтобы открыть калитку с таким замком, достаточно нажать специальную кнопку на домофоне.
Процесс установки устройства, выглядит примерно так:
[note]Конструкция замка, делает возможным открытие механизма, в случае, если отсутствует электропитание.[/note]
Схема для крепления замка и дальнейшего его подключения
Инструменты и расходные материалы
Чтобы подключить электромагнитный замок на калитку (схема подключения предоставлена на фото выше), потребуются такие инструменты и расходные материалы:
кабель,
хомуты для монтажа и изолирующие средства,
проволока,
плоскогубцы,
отвертки,
ключи гаечные,
сверла,
болгарка,
дрель.
Проведение монтажа
Главная проблема заключается в том, что большинство людей не знают как подключить электрозамок на калитке. На самом деле, это не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. В инструкции к изделию подробно изложен процесс установки замка, а также схема подключения домофона на калитку.
Приступая к монтажу, нужно тщательно изучить последовательность действий. Чтобы не испортить электромеханический замок, необходимо точно следовать инструкции.
Электрозамковый механизм нужно установить на калитке. Для этого замок прикладывают к поверхности, где он будет закреплен, и маркером наносят ориентир для просверливания отверстий.
При помощи дрели высверливают отверстия нужного размера, и крепежными элементами крепят замок.
Для установки замка внутреннего типа, в калитке необходимо сделать выемку подходящего диаметра. Для этого понадобится болгарка.
Высверливается отверстие для замочного ригеля. Шурупами закрепляется ответная планка. Очень важно, чтобы она была расположена четко напротив замка.
Подключение кабеля
Лучше всего проложить провод от калитки к дому, самым коротким путем. Внутридомовые и уличные устройства подсоединяют несколькими способами: по воздуху или под землей.
Если необходимо протянуть провод по воздуху, следует использовать натяжитель. Для этого подойдет стальная проволока. Такая мера необходима, чтобы исключить обрыв провода во время обледенения и сильных порывов ветра.
Укладка провода в металлорукав с ПВХ изоляцией
Для укладки кабеля под землей, используют пластиковую гофру, оцинкованный или изолированный металлорукав.
Высота, на которой нужно расположить замок, а также подробная схема подсоединения устройства, указана в паспорте изделия.
Схема для ввода в эксплуатацию электромагнитного замка с контроллером
Это устройство чаще всего используют в подъездах многоэтажных домов, офисах, на промышленных объектах и в крупных магазинах. Хотя некоторые хозяева загородных домов, тоже применяют электромагнитный замок.
Принцип действия устройства таков: ток подается на электромагнитную катушку, в процессе чего образуется магнитное поле. Пластина, закрепленная на двери, притягивается и удерживается силой магнита. Отключение и подача тока на катушку, обеспечивается контроллером. Открыть дверь можно при помощи специальной карточки и кодового ключа.
Подключить такое устройство не сложно. Замок устанавливается на двери, а недалеко от него в специальной коробке помещают контроллер. Схема подключения изображена на фото.
Схема подключения электромагнитного замка с контроллером
Основной контакт вызывной панели подсоединяется к кнопке «выход». При функционировании устройства, контроллер определяет срабатывание реле, после чего он подает сигнал на разрыв электромагнитной цепи, и двери открываются.

Как выбрать электромеханический замок?
Ворота с электромеханическим замком, по сути, не сильно отличаются от обычного механического запора. Конструкция подобных устройств обладает важной особенностью, а именно наличием электрической составляющей, обеспечивающей возможность управления запорным механизмом магнитной картой, приемником для ключа либо клавиатурой для набора определенного кода. Открытие двери происходит после того, как электронное устройство разблокирует замок.
Замок может иметь разную конструкцию, изделия бывают накладными и врезными.
Первые очень похожи на обычные накладные замки. Благодаря наружному расположению цилиндра, калитку можно будет открыть в случае неожиданного отключения электроэнергии. Внутри есть специальный механический элемент, используемый в случае принудительного открытия, который не даст заблокировать створку в запертом положении. Калитку с таким замком можно открывать наружу или внутрь – необходимо просто подобрать соответствующую модификацию. Кроме того, надо учитывать ориентацию корпуса изделия, ведь она может быть разной для лево- и правосторонних створок.
Особенности монтажа электрозамка
Чтобы подключить электрозамок, придется потратить от 45 минут до 2-3 часов – все зависит от разновидности замка, а также наличия необходимого опыта. Накладные механизмы устанавливать проще, а врезные – гораздо сложнее. Но если вам приходилось работать болгаркой и дрелью, тогда особых проблем не должно возникнуть.
Для подключения электромеханического замка надо:
Купить сам запирающий механизм,
Подготовить перфоратор либо дрель,
Нанести разметку.
Чаще всего устройство монтируют с использованием Т-образного уголка, которым соединяют раму и профиль. Чтобы это сделать, надо предварительно отметить места отверстий для креплений.
Этот этап считают наиболее ответственным. Аккуратность и точность этих работ влияет на дальнейшее подключение электромеханического замка. Сразу после нанесения разметки можно проделывать отверстия под винты.
Затем в каркасе двери надо просверлить отверстия, сквозь которые будет проложен электрический кабель. Такую же работу надо выполнить с противоположной части двери: там, где профиль соединяется с рамой.
Схема соединения электрозамка с контроллером
Кабель нужно провести к монтажной коробке, на которой будет установлен блок вызова и считыватель. Если есть места, где кабель перегибается, тогда нужно поместить его в специализированный канал. Это особо актуально для тех замков, которые устанавливают на калитках.
Затем, продолжая подключение электрозамка, надо расположить ответную часть соответственно специфики конструкции дверной рамы. Ее можно выполнить несколькими методами:
Проще всего подключить вызывную панель к монитору. Подобная система не нуждается в дополнительных элементах, только в соединительном кабеле. В качестве проводки лучше всего использовать витую пару. Такое изделие имеет в своем составе несколько пар изолированных жил, которые скручены между собой.
Подключение замка к монитору
Главные преимущества электромеханических замков
Хотя инструкция по установке подобного замка может показаться очень сложной, но такие устройства обладают множеством разнообразных преимуществ, среди них стоит выделить:
Высокую надежность,
Долговечность,
Возможность применения в разных условиях,
Стоимость,
Легкость комбинирования электромеханических схем с остальными системами безопасности.

Буз для электромеханического замка своими руками
Панель вызывная запитывается от домофона, который в свою очередь подключается в обычную сетевую розетку. Для удаленного открытия по проводу электромеханического замка, необходимо подать на него импульс напряжения в 12 В. Некоторые модели домофонов не способны сформировать напряжение необходимое для открытия замка (как например ST- but2), в данной ситуации нужно установить отдельный блок питания на 12V для открытия электромеханического замка.
При этом к замку нужно провести медный силовой кабель с сечением не менее чем 1,5х2 мм, и установить блок питанияс силой тока около 2 А.
В качестве неплохой альтернативы данныйблокпитания можно заменить на устройство – БУЗ.
Блок управления замком, или сокращенно БУЗ — малогабаритное устройство, которое накапливает напряжение величиной 12V на контактах «домофон-вызывная панель» и посылает короткий импульс (до 3А), достаточный для открытия замка, без использования дополнительного блока питания.
Он представляет собой конденсатор со специальным контроллером и тремя выводами.
Как работает БУЗ.
При нажатии кнопки вызова на вызывной панели БУЗ накапливает напряжение, поступающее от домофона, а после команды на открывание замка на домофоне, выдает короткий импульс тока на электромеханический замокипроисходит открывание.
В чем преимущества БУЗа ?
Кроме того, что он служит импульсным источником управления для дистанционного открытия электромеханического замка, блок управления замком ограничивает время непрерывной подачи напряжения на электромеханический замок. Тем самым, защищает электрические компоненты замка от перенапряженияи скорого выхода из строя, и как следствие:
перегрев катушки из-за длительного нажатия кнопки открытия на домофоне,пригорание контактов из-за частого нажатия на кнопку при неправильной установке двери (неплотное прилегание к дверной коробке или перекос),обратная полярность подключения
БУЗ имеет небольшой размери поэтому может быть помещен в корпус вызывной панели или замка, что защищает его от любых погодных условий.
— минус БУЗа — к минусу вызывной панели и к одному из контактов реле вызывной панели,
— плюс БУЗа подсоединяется к плюсу вызывной панели,
— один провод замка подключается к управляющему контакту БУЗа и ко второму контакту реле вызывной панели.
— второй провод замка – ко второму (свободному) контакту реле вызывной панели.
ПРЕИМУЩЕСТВА БУЗа:
> не нужен мощный сетевой блок питания электрозамка и прокладка силового кабеля при инсталляциидомофона,
> защищает обмотки электромагнита замка от перегрева при залипании или случайном
длительном нажатиина кнопки управления,
> предотвращает пригорание контактов кнопки управления (реле),
> малые габаритыдля удобного размещенияв корпус электрозамка,
> значительно ослабляет конечную намагниченность в результате малой длительности импульса управления,
> защищает от неверной полярности подключения,
> предупреждает короткоезамыкание на выходе,
> при использовании домофона используется кабель 4х0,22 вместо стандартного 4х0,22+2х0,5,
> герметичен и вибровынослив.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон напряжения на входе (Uвх): 9-15V
Диапазон напряжения на выходе (Uвых): (2Uвх)-1V

Блок питания для электромеханического замка 👉 принцип работы – Первый дверной
Установка электромеханического замка – это современное решение. Ведь кроме того, что он обеспечивает надежность, им еще и пользоваться удобно. Одним из важнейших компонентов такого устройства является блок управления электромеханическим замком. От него зависит, будет ли подключенный к видеодомофону замок открываться нажатием кнопки.
Самый простой БУЗ
Нужен ли БУЗ?
Блок питания, он же блок управления замком или сокращенно БУЗ электромеханическому замку с видеодомофоном просто необходим. Для функционирования устройству такой системы нужно электричество, но подключить его к стандартным 220В не выйдет. Домофону нужен постоянный ток, а не переменный. Логично подключить видеодомофон, замок через преобразователь, при этом получится использовать стандартную электрическую сеть. БУЗ выступает таким преобразователем.
Панель, которая расположена снаружи, запитывается от видеодомофона. Чтобы с расстояния открыть замок, должен поступить сильный импульс. Сам видеодомофон такой выдать не сможет, в этом ему помогает БУЗ.
В тот момент, когда БУЗ не используется по прямому назначению, он работает как накопитель.
Функции блока управления, его характеристики
Внешне блок управления устройством замка – это малогабаритный прибор, который отвечает за аккумуляцию напряжения, что поступает от домофона.
Обратите внимание! Блок питания является стандартным устройством и подходит для всех типов врезных и накладных электромеханических замков. Также его можно использовать с аудио- и видеодомофонами.
Функции, кроме беспрепятственного открывания двери с расстояния, такие:
Ограничение срока беспрерывной подачи напряжения на электрические компоненты замка. Это позволяет исключить перегрев катушки.
Предохраняет от пригорания контактов, если на кнопку открывания долго и интенсивно давят.
Исключается обратная полярность.
Защищает от короткого замыкания.
Замок электромеханического типа
Блок имеет небольшие размеры, герметичен, может работать при широком диапазоне температур, а это для беспрепятственного питания механизма электрозамка важно.
Его размеры позволяют проводить установку даже в корпусе вызывной панели, которая расположена на улице.
Недостатки есть, точнее, один недостаток – между периодами срабатывания должно пройти некоторое время, чтобы он успел накопить необходимую энергию для открывного импульса.
Преимущества применения блока управления
К преимуществам использования БУЗ с видеодомофоном и электромеханическим замком относятся такие:
Отсутствие необходимости монтировать сильный сетевой блок.
Не нужно подключение сетевого кабеля для электрозамка.
Защита обмотки от перегрева, слипания.
Исключено пригорание кнопки управления.
Подключение в любом месте, в том числе в корпусе замка, при этом не нужны дополнительные кабеля.
Ослабляет конечную намагниченность, так как импульс мгновенный.
Корпус блока выполнен герметично, для подключения нужно использовать кабель 4х0,22.
Маленький блок управления с кабелями
Готовое решение или самостоятельная комплектация?
Сегодня представлены на рынке готовые комплекты устройства электромеханического замка с видеодомофоном, блоком питания, кабелями. Но при желании самостоятельно скомплектовать свою цепочку, необходимо отнестись к выбору с особым вниманием.
Удобные и востребованные модели:
Rezident P-EML – блок высокого качества, подходит для электромеханических и электромагнитных замков. Корпус прочный, так как изготовлен из металла. Работает при стандартном напряжении с частотой 50-60 Гц. Дает выходное напряжение 12 В, колебания частоты 10-15%, что является нормой. В технических характеристиках указывается, что он может работать в пределах температуры от -20 до +60, но чтобы не было проблем с дееспособностью, стоит установить такой в отапливаемом помещении. Блок имеет защиту от короткого замыкания, перегрузок. Даже несмотря на то, что он произведен в Китае и имеет доступную цену.
Производитель Тирекст предлагает серию БП 12-4 и БП 12-4-3,5. Оба они имеют отличные технические характеристики. Работают при напряжении до 260 В, частота аналогична предыдущему варианту. Устанавливаться может на улице, так как первый модификация БР-12-4 выдерживает температуры -40 – +40, вторая БП-1-2-4-3,5- +40 – -70.
Находятся умельцы, который конструируют блок управление электромеханическим (электромагнитным) замком своими руками, но это не выходит экономней, чем купить готовое устройство.
Выбор
Тонкостей в выборе БУЗ нет, так как ключевые характеристики этих устройств аналогичные. То, о чем стоит узнать, так это рабочие температуры блока. У дешевых моделей этот диапазон меньше. Чем дороже, тем больше вероятность того, что при установке на улице (в блок вызова), механизм будет работать бесперебойно.
При выборе модели для установки на улице стоит остановиться на самых морозоустойчивых, с диапазоном рабочих температур в пределах +40 – -60.
Обратите внимание! Если блок разрешено по инструкции устанавливать на улице, но при этом минимальная рабочая температура -30, так экспериментировать не стоит. Ведь при приближении к этому показателю на градуснике, блок начнет работать с перебоями. Как результат, единоразовая экономия приведет к еще большим финансовым и временным затратам, ведь придется переподключать кабели и переиначивать схему.
Подключение БУЗ к электромеханическому замку
Как подключить?
Схема подключения зависит от компонентов электрозамка. Ведь, кроме самого замка, в него могут входить:
Домофон.
Трубка для ответа на звонок и открывания.
Доводчик.
Вызывная панель.
Петля.
Предложенная комплектация подключения стандартная. Единственный нюанс, важно сразу узнать, какой домофон будет подключаться, видео или аудио.
На блоке управления есть 3 стандартных кабеля:
Желтый – плюс.
Синий – минус.
Белый – управление замком.
Для подключения нужны 2 выхода из сети. Один из них питает домофон выбранного типа, он соединяется с панелью вызова при помощи кабеля. Второй идет на блок питания, он еще имеет выход на замок, петлю и панель вызова.
Трубка ответа с кнопкой открывания двери устанавливается внутри помещения и запитывается от электросети. К ней подключается домофон. Количество жил кабеля зависит от выбранного типа устройства. Для видеодомофона нужно 3 жилы, для аудио – 2. Эти кабеля подсоединяются к соответствующим контактам на панели вызова. По завершению следует еще раз свериться со схемой и проверить работоспособность системы.
Работы по подключению производятся при отсутствии тока в сети. Если нет навыков работы с электропроводкой, такие манипуляции лучше доверить профессионалу.
Схема подключения
Вывод
Не включать в схему подключения электромеханического замка блок управления нерационально. Только при монтаже этого конденсатора удастся ощутить все прелести использования такой запорной системы.

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
что за зверь такой? Объясняем!
Объясняем, почему БУЗ нужен каждому, кто решил установить на дверь электромеханический замок.

При установке видеодомофона в паре с электромеханическим замком человеку, далекому от мира домофонов, вряд ли придет в голову, что нужно приобретать какие-то дополнительные устройства. А ведь для корректной работы домофона просто необходим один компактный, но очень важный девайс — БУЗ (Блок управления замком). В этой статье просто и понятно расскажем вам, зачем он нужен.
Видеодомофон не способен обеспечить необходимое напряжение для открытия электромеханического замка (не путать с электромагнитным, там БУЗ не нужен!). Тут приходит на помощь БУЗ.

БУЗ спешит на помощь домофону

В перерывах между использованием замка БУЗ аккумулирует заряд от питания вызывной панели. При отпирании замка БУЗ выдает короткий импульс, достаточный для открытия двери без использования внешнего источника питания. Это значительно упрощает инсталляцию и экономит средства.
Преимущества БУЗа:

не требуется дополнительный источник питания замка;

не нужна отдельная цепь питания замка;

БУЗ защищает катушку электромеханического замка от перегрузки;

БУЗ защищает контакты управления реле вызывной панели от «пригорания».

Для наглядности — приводим схему подключения БУЗа в домофонную систему.

Помимо всего, в последнее время стали появляться вызывные панели с уже встроенным БУЗом, что существенно облегчает процесс монтажа и не требует дополнительных затрат (даже на БУЗ, который сам по себе удобнее и дешевле отдельного блока питания для замка). Это классическая вызывная панель CTV-D1000HD и новинка 2019 года — CTV-D4003AHD.
Надеемся, теперь вопросов по поводу таинственного БУЗа у вас не осталось. Ну а если все же остались — в любой непонятной ситуации — звоните или пишите нам 🙂 Будем рады помочь!

Вечный БУЗ — накопитель для электро замка домофона, Краснодар, Белецкий А. И.

Вечный БУЗ. Уточните цену на этом сайте. artradiolab.ru

Сейчас домофоны уже не редкость, а удобство и необходимость, Да и по цене уже не кусаются. Но в электрических замках домофонов и не только, есть одна, часто выходящая со строя деталь. Это БУЗ — блок управления замком, или накопитель энергии.

Дело в том, что электрозамки открываются фиксированной защелкой, совмещенной с электромагнитом. Этой защелке чтобы сработать и зафиксироваться в открытом положении необходим только короткий импульс достаточной мощности, а не длительная подача постоянного напряжения. Это как раз и делает БУЗ.

БУЗ, или накопитель для электро замка домофона формирует одиночный короткий импульс для открытия защелки. Это одновибратор, или формирователь одиночного короткого импульса фиксированной длительности. Для создания необходимого запаса энергии в нем применены накопительные электролитические конденсаторы большой емкости. Резкий разряд еонденсаторов обеспечивает рабочую энергию необходимую для втягивания штока электромагнита.

Буз — накопитель является самой ненадежной деталью электрозамка. Раз — два — три за год его приходится менять, а стоит он 7-9 долларов, при чем цена колебается не от надежности, а от производителя. Что не есть хорошо.

Чтобы каждый раз не платить по 9 долларов, выкладываю схему Буза — накопителя, который не будет гореть.

За 3 года установок, еще ни один ни БУЗ сгорел.

Схема 100 процентов рабочая, резисторы желательно ставить такие как указано на схеме, достаточно 0,125 ваттных. Транзисторы любые комплементарные — составные.

Схема вечный БУЗ — накопитель для электро замка домофона.

Спасибо за внимание.

С ув. Белецкий А. И. 10.04.2015г. Кубань Краснодар.
Как установить электромеханический замок на дверь или калитку
Опубликовано: 16.09.2015 14:37
Установка электромеханического замка для калитки
Давайте сначала разберемся, что такое электромеханический замок, возьмем для примера самый распространенный вариант Atis Lock SS. Отличная модель, крепкая, надежная, изготовлена из толстого листа нержавейки.

На какие двери можно устанавливать такой электрозамок?

на калитку;

на деревянные двери;

на металлические двери.

Накладной электромеханический замок не рекомендуется устанавливать на пластиковые/металлопластиковые двери! Для таких дверей рекомендуем обратить внимание на электроригельные, электромагнитные замки или электромеханические защелки.
Комплектация электромеханического замка Lock SS:

Корпус замка

Ответная планка

Сердцевина с монтажным кольцом

5 ключей

Инструкция на русском языке.

Часто Lock SS включают в домофонную систему, что позволяет открывать замок электрическим импульсом дистанционно с видеодомофона, для частного дома очень удобно, так как не нужно выходить к калитке чтобы открыть гостям, особенно когда на улице дождь или снег.
Принцип работы
Электромеханический замок можно открыть следующими способами:

снаружи ключем (в комплект входит 5 штук)

изнутри нажатием на кнопку расположенную на корпусе замка

При работе в домофонной системе, устройство открывается подачей электрического импульса дистанционно с монитора видеодомофона или трубки аудиодомофона.
Из приставки «электро» в названии замка следует, что необходимо подать питание для управления.
Существует два способа запитать замок:

Блок питания 12-24В 3А;

БУЗ — накопитель, блок управления замком.

Что такое блок питания знают практически все и схема подключения выглядит следующим образом:

Во втором случае используем БУЗ — небольшое устройство (4*1,5 см) состоящее из платы управления с конденсаторами.

БУЗ устанавливается непосредственно в корпус замка или за вызывной панелью (растояние до замка по кабелю не должно превышать 5 метров): отверткой «крестик» откручиваем два винта с торца

И видим, что места внутри для установки БУЗа вполне достаточно! Накопитель перезаряжается за 0,7 секунды.

Схема подключения БУЗа:

На самом БУЗе также изображена схема подключения

С подключением разобрались. В следующий раз рассмотрим полноценную систему контроля доступа.
Схема подключения
— прочтите и нарисуйте схемы подключения
Эта статья поможет вам узнать об основах схемы подключения — какие символы использовать, как читать и как составлять схемы подключения.
Что такое схема подключения
Схема соединений — это тип схемы, в которой используются абстрактные графические символы для отображения всех взаимосвязей компонентов в системе. Электрические схемы состоят из двух элементов: символов , представляющих компоненты в цепи, и линий , которые представляют соединения между ними.Таким образом, из электрических схем вы знаете взаимное расположение компонентов и способы их подключения. Это язык, который инженеры должны изучать, когда работают над проектами в области электроники.

Схема подключения VS. Schematics
В электрических схемах и схемах легко запутаться. Схемы подключения в основном показывают физическое положение компонентов и соединений в построенной схеме, но не обязательно в логическом порядке. Особое внимание уделяется разводке проводов.Схемы подчеркивают, как схемы работают логически. Он сокращает интегральные схемы на подкомпоненты, чтобы упростить понимание функциональной логики системы. Это наиболее полезно для изучения общей работы системы.
Как читать схему подключения
Распознать символы на электрических схемах
Чтобы прочитать электрическую схему, сначала вы должны знать, какие основные элементы включены в электрическую схему, и какие графические символы используются для их представления.Общие элементы электрической схемы — это заземление, источник питания, провода и соединения, выходные устройства, переключатели, резисторы, логический вентиль, лампы и т. Д. Список электрических символов и описаний можно найти на странице «электрические символы».

Линейная развязка
Линия представляет собой провод. Провода используются для соединения компонентов. Все точки вдоль провода идентичны и соединены. В некоторых местах провода должны пересекаться друг с другом, но это не обязательно означает, что они соединяются.Черная точка используется для обозначения соединения двух линий. Основные линии представлены L1, L2 и так далее. Обычно для различения проводов используются разные цвета. На схеме подключения должна быть легенда, объясняющая значение каждого цвета.

Типы подключений
Обычно схемы с более чем двумя компонентами имеют два основных типа соединений: последовательное и параллельное. Последовательная цепь — это цепь, в которой компоненты соединены одним путем, поэтому ток течет через один компонент, чтобы добраться до следующего.В последовательной цепи напряжения складываются для всех компонентов, включенных в цепь, и токи одинаковы для всех компонентов. В параллельной схеме каждое устройство напрямую подключено к источнику питания, поэтому каждое устройство получает одинаковое напряжение. Ток в параллельной цепи течет по каждой параллельной ветви и повторно объединяется, когда ветви снова встречаются.

Советы по рисованию красивых электрических схем
Хорошая электрическая схема должна быть технически правильной и понятной для чтения.Позаботьтесь о каждой детали. Например, схема должна показывать правильное направление положительной и отрицательной клемм каждого компонента.
Используйте правильные символы. Изучите значения основных символов схемы и выберите правильные для использования. Некоторые символы внимательно рассмотрены. Вы должны уметь различать различия, прежде чем применять их.
Соединительные провода нарисуйте прямыми линиями. Используйте точку для обозначения пересечения линий или используйте переходы для обозначения пересекающихся линий, которые не соединяются.
Обозначьте такие компоненты, как резисторы и конденсаторы, их номиналами. Убедитесь, что размещение текста выглядит чистым.
В общем, хорошо размещать положительный (+) источник питания вверху, а отрицательный (-) — внизу, и логический поток слева направо.
Постарайтесь организовать размещение, уменьшив пересечение проводов.
Начните с программного обеспечения для электрических схем
Профессиональное программное обеспечение для монтажных схем позволяет создавать высококачественные электрические схемы с меньшими затратами времени.Программное обеспечение для электрических схем Edraw — это специально разработанное приложение, автоматизирующее создание электрических схем со встроенными символами. Он прост в использовании и совместим с платформами Windows, Mac и Linux. Обладая исчерпывающим списком электронных символов и компонентов, она использовалась как одна из наиболее полных, простых и полезных программ для рисования электрических схем. К нему скоро можно будет привыкнуть, потому что интерфейс достаточно привычен для программ MS. Легко маркировать компоненты, настраивать цвета линий и символов и экспортировать весь рисунок в другой формат, такой как PDF, PNG, SVG, Visio и т. Д.

,
Базовая схема подключения для управления двигателем — Руководство по техническим характеристикам
Схемы подключения
На схемах показаны подключения к контроллеру. Схемы подключения, иногда называемые « main » или « construction » diagrams , показывают фактические точки подключения проводов к компонентам и клеммам контроллера.
Основная проводка для управления двигателем — Технические данные
Они показывают взаимное расположение компонентов.Их можно использовать в качестве руководства при подключении контроллера. Рисунок 1 представляет собой типичную электрическую схему для трехфазного магнитного пускателя .
Рисунок 1 — Типовая электрическая схема
На линейных схемах показаны схемы работы контроллера
Линейные диаграммы , также называемые « схемой » или « элементарными » диаграммами , показывают схемы, которые формируют базовую работу контроллера. Они не указывают физические отношения различных компонентов в контроллере.Они являются идеальным средством для поиска неисправностей в цепи.
На рисунке 2 показана типичная линия или схематическая диаграмма.
Рисунок 2 — Типовая линия или принципиальная схема
Стандартные символы упрощают чтение диаграмм
И линейные, и электрические схемы — это язык изображений. Выучить основные символы несложно. Как только вы это сделаете, вы сможете быстро читать схемы и часто сможете понять схему с первого взгляда. Чем больше вы работаете с линейными и электрическими схемами, тем лучше вы их анализируете.
Американская ассоциация стандартов ( ASA ) и Национальная ассоциация производителей электрооборудования ( NEMA ) являются агентствами, которые несут ответственность за установку и поддержание стандартов символов.
Благодаря этим стандартам вы сможете читать все диаграммы, встречающиеся на вашем рабочем месте.
Основная проводка для управления двигателем ,Руководства по обслуживанию автобусов
YUTONG в формате PDF и схема соединений
Некоторые руководства по обслуживанию автобусов YUTONG в формате PDF и схема соединений находятся над страницей.
Всемирно известная корпорация « Yutong Group Co., Ltd » начала свою деятельность в 80-х годах прошлого века в китайском городе Чжэнчжоу. В 1963 году здесь был завод по ремонту легковых автомобилей. автобусов, которое через 20 лет было преобразовано в компанию Zhengzhou Bus Works , занимающуюся производством автобусов.
В 1993 году руководство компании провело полную реконструкцию и реорганизацию производства. Название предприятия — Zhengzhou Yutong Bus , которое дожило до изменился и сегодняшний день.
Спустя пять лет на заводе был введен в эксплуатацию новый производственный комплекс, состоящий из офисных, складских зданий и производственных помещений. После этого завод Yutong стала крупнейшим производителем автобусов в Азии.
В 1999 году завод получил сертификат качества ISO 9001. В течение следующих нескольких лет компания была удостоена звания «Лучший производитель автобусов в Азии» и стала лауреатом международные выставки.
В 2008 году производственное объединение заняло первое место в Китае по экспорту автобусов — 3271 единица.
Спецификация: производство и продажа автобусов Yutong , а также автокомпонентов, дорожно-строительной техники.
На сегодняшний день завод выпускает 16 моделей туристических автобусов, 7 моделей автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городских условиях.
Также школьный автобус ZK6737D — модель разработана специально для безопасной перевозки школьников в городах и пригородах, рассчитана на 24 пассажира. Скорость работы автобус принудительно ограничен до 60 км / ч. Сиденья оборудованы трехточечным ремнем безопасности водителя и двухточечным сиденьем пассажира.
6 декабря 2010 года с конвейера завода сошел сорок тысячный автобус, открыв новый этап в истории компании. По количеству произведенных и проданных автобусов, Yutong занимает второе место в мире и первое место по производству на одном предприятии.
Продажа автобусов Yutong осуществляется более чем в 30 странах Азии, Европы, Америки, в этих странах имеется развитая дилерская сеть.Компания видит свою миссию в дальнейшем продвижении продукции на мировом автомобильном рынке, отвечающей всем требованиям потребителей.
Посмотрите — GOLDEN DRAGON Bus & Coach.
.

Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.

Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:

Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.

Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.

Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.

Разметка и выемка грунта.
Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.
Земляные работы и защитный слой
Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.
Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.
На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.

Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.
Устройство дренажа
На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.
Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.
Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.
Размещение ограждающих бордюров
На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.
Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.
Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.
Применяемые виды оснований
Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:
бетонное;
цементно-песчаное;
из утрамбованного песка.
Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.
Схематическое изображение бетонного основания.
Заливка бетонного основания
Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.
Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.
Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.
Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.
Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.
Пошаговый процесс укладки ФЭМ.
Основание из песка и цемента
Цементно-песчаное основание.
Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.
Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.
Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.
Обработка плитки перед укладкой
Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.
Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.
Укладка тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки: фото процесса.
Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.
Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.
Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.
Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.
После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.
Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.
Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.
Делаем дорожку из тротуарной плитки технология укладки

Дорожки на даче из тротуарной плитки не просто красивый и удобный декоративный элемент дизайна нашего участка. Порой это единственный выход, чтобы в непогоду мы могли чувствовать себя комфортно на своей даче. Если вы любите творить и радоваться результатам, то эта статья поможет сделать все грамотно, и без лишних денежных и трудовых затрат.
Содержание:
Показать все содержание
Существует большое разнообразие покрытий: бетонные, кирпичные, дорожки из дерева, гальки, щебня, керамики, природного и искусственного камня, тротуарной или гранитной брусчатки, песочные дорожки и другие.
Дорожки из тротуарной плитки — всегда чисто и красиво!
В данном случае мы рассмотрим устройство дорожек одним из самых простых видов дорожного покрытия — тротуарной плиткой.
Преимущества брусчатки:
простота укладки,
возможность ремонта и демонтажа (даже спустя какое-то время),
не плавится как асфальт под солнцем,
не лопается от холода как бетон (морозоустойчивая)
не требовательна в уходе,
имеет огромное разнообразие цвета и формы.
Все это поможет сделать наш садовый участок неповторимым!
Планируем и разбиваем территорию дачного участка на сектора
Дорожка на даче своими руками – это увлекательная работа. А приступая к любым строительным работам необходимо тщательное планирование. Составляем на миллиметровой бумаге схему нашего участка. Учитываем постройки, площадки, насаждения, места парковки и так далее. От ворот к входу в постройки — дорожка обязательна. Остальные направления выбираем согласно авторскому замыслу.
Простой способ планирования дорожек на дачном участке – по протоптанным ранее тропинкам. Как правило, наша дорожка должна быть на расстоянии не меньше чем на 0.6-0.8‐м от деревьев (из-за разрастания корневой системы, которая со временем может деформировать нашу тропинку).
Важно помнить! Проход для одного человека в среднем составляет 0.75м. Поэтому ширина тропинки будет 0.75-0.80см, а в местах постоянного движения 1-1.5‐м. Площадки будут различной величины в соответствии с назначением.
Разметка дорожек
Если вы не часто работаете с болгаркой, то выбирайте плитку, которая требует меньше подрезки — это прямоугольная или квадратная тротуарная плитка. Её можно уложить оригинально, если выбрать хороший узор и цветовую палитру. Ширину тротуара подбирайте так, чтобы брусчатка ложилась в него без обрезки – так вы экономите время и материал.
Приобретаем материалы
Чтобы тротуар не нуждался в постоянном ремонте нужно правильно подбирать плитку в зависимости от нагрузок. Например, для строительства пешеходной дорожки используем фибролиту толщиной 25-40 мм. В местах парковки авто используем вибролитую плитку большей толщины (40-60 мм). Дорожки промышленного значения покрывают вибропресованной плиткой толщина, которой 60-80 мм (такую плитку изготавливают только на специализированных предприятиях).
Некоторые рекомендации и особенности
Для того чтобы ориентироваться в видах и размерах плитки, обратите внимание на следующую статистику. Тротуарная плитка для дорожек на даче чаще всего используются прямоугольной формы 20х10 см. Также широкое применение получила плитка квадратной формы самых разных размеров от 10х10 см до 50х50 см. Так как большая плитка тяжелая сама по себе, её используют довольно редко. Тем более, если речь идет о дачном участке в несколько соток, где тропинки по большей части около 70-80 см. Поэтому большинство предпочитает плитку размером 30х30. Но если вам достаточно в каких-то местах проложить тропинку в 0.5 м — это идеальный вариант: плитку в один ряд укладывают между бордюров.
Вариантов брусчатки не счесть, поэтому можно угодить даже самому изысканному вкусу
Кроме традиционных видов, плитки бывают в виде шестигранника, ромба, бабочек, волны, мозаики, веера, и т. д. Толщина такой плитки может быть от 2.5-6 см. Можно делать тротуарные тропинки без бордюра. Но если вы живете в зоне, где выпадение осадков часто и обильно, то это плохой вариант. Бордюр делает дорожку не только эстетично завершенным, но и более крепким.
При выборе бордюрного камня следует учитывать цвет тротуарной плитки. Иногда для бордюра используют прямоугольную плитку, ставя её на ребро.
Щебень или гравий выбираем средний или мелкий. Предпочтительнее щебень. С помощью него создаем основу менее текучую и более крепкую.
Песок нужен чистый, без примесей глины, камней или корней растений.
Геотекстильный материал послужит хорошей защитой от прорастания травы, укрепит основу и поспособствует отводу скопившейся воды. Одной из основных характеристик её является исключение проседания тротуара.
Цемент используем М-400 или М-500 для приготовления смеси верхнего слоя основания и затирки швов.
Основные этапы укладки плитки
Разметка площадки
По всему периметру планируемой дорожки вбиваем колышки на расстоянии 1-3м. Натягиваем шнур по высоте будущего бордюра. Если много изгибов, то ставим колышки точно по намеченному контуру тротуарной дорожки. В готовом виде она должна быть выше грунта, на достаточной высоте, чтобы во время дождей вода не скапливалась на тротуаре. Для этого поверхность будущей дорожки строиться с небольшим поперечным уклоном. Разметка одного бордюра делается на 5 градусов выше другого для свободного стека воды. Уклон может быть и продольным и продольно-поперечным.
Разметка площадки под дорожки осуществляется с помощью шнура
Если укладка дорожки выполняется без уклона, используем желоба для отвода воды. В некоторых случаях оставляют грунт. Дорожка получается намного выше земельного участка. Есть опасность что талая и дождевая вода намного быстрее приведут к деформации нашу дорожку.
Выборка земли
Точно по намеченным меткам выбираем грунт на глубину 20-30 см. Глубина зависит от толщины основания, которое мы будем формировать под плитку. Колышки должны быть вбиты в землю глубже намеченной выборки, чтобы не нарушить намеченной разметки. Выбираем грунт по всей площади, где будет формироваться основание под плитку. Проводя земельные работы, постоянно проверяем уровень грунта, чтобы было равномерно.
Установка бордюра
Высота бортов больше, чем плитки, поэтому по краям очищенного участка прокапываем канавки на 15 см ниже уже выкопанной поверхности. Шириной также 15 см. Этого достаточно для укрепления бордюр. Утрамбовываем основу для дорожки ручной или механической трамбовкой.
Для этого в вырытые канавки вдоль всей тропинки засыпаем гравий на 5-8 см. Намачиваем его и утрамбовываем до уплотнения и выравнивания поверхности. Затем по маякам устанавливаем бордюр. Закрепляем установленный бордюр на цементный раствор(1:5 одна часть цемента 5 песка). Проверяем правилом и уровнем наклон будущей дорожки (5 градусов). Даем застыть раствору не меньше суток. Только потом приступаем к формированию основания.
Если Ваша тропинка с бордюром, то начинать тогда нужно именно с бордюра
Подготовка основы для тротуарной плитки
Делаем подсыпку гравия или щебенки (5-15 см), смачиваем и утрамбовываем. По всей площади раскатываем геотекстиль, который предохраняет наш тротуар от прорастания травы, а также от просыпания песка в щебень и улучшает дренаж. Затем слой песка (5-10 см). Уплотняем. Перед самой укладкой песок смачиваем и даём подсохнуть. Песок должен быть влажным, но не мокрым.
Геотекстиль необходимо прокладывать и под щебенку, если нестабильный грунт. Он задержит проседание гравия или щебенки в землю. Это поможет ещё больше укрепить основание тротуарной дорожки.
Пока песок просыхает, готовим цементно-песчаную смесь.
В песок добавляем цемент с расчетом 1 часть цемента и 5 песка. Песок при этом должен быть без примесей глины, земли, корней или камней. Тщательно перемешиваем. Высыпаем готовую смесь на слой подсохшего песка и утрамбовываем. Этот слой должен быть 4-5 см.
Для того чтобы этот слой был равномерным по всей площади тротуарной дорожки при помощи правила или обычной доски с прорезанными буквой «Г» краями выравниваем смесь. При этом бордюры по оба конца такого самодельного правила будут служить маяками.
Если же площадь выравнивания велика, трубы укладываем на расстоянии 1‐м параллельно друг друг. Замешиваем цементно-песчаный раствор, а затем утрамбовываем этот слой и излишки стягиваем правилом. Трубы служат маяками. Вытянув трубы, аккуратно подсыпаем в образовавшиеся углубления смесь цемента и песка.
Укладка плитки
Укладка тротуарной плитки на даче потребует от нас киянки, уровня и правила. Ещё мастерок или кельма.
В результате всех наших приготовлений расстояние от верхнего слоя до верха бордюра должно составлять толщину плитки минус 1 см. При мощении тротуарная плитка должна быть выше бордюра на 1 см. После усадки она опустится почти вровень.
Укладка плитки
Укладываем плитку от себя, чтобы не наступать на подготовленное основание. Можно приложить правило с торца, чтобы выровнять первый ряд. Следующие ряды тогда будут ложиться согласно рапорту или выбранному узору. Если какая-то брусчатка выступает или проваливается, нужно снять ее мастерком и подсыпать или убрать лишнее, и снова положить на место, обстучав резиновой или деревянной киянкой. Прикладываем уровень и проверяем плоскость. Все время нужно проверять высоту плитки правилом по крайним плиткам, учитывая небольшой уклон для стека воды.
Если плитка неправильной формы или мы выбрали узор с большим количеством подрезки, то вначале укладываем целые плитки по всей дорожке согласно рисунку и только потом заполняем подрезанные части. Так по краям может использоваться некондиционная плитка, которую мы отложили ранее.
Для этого берем болгарку и к ней круг по бетону, строительный карандаш. Размечаем плитки. Отчерчиваем необходимый размер. Режем по стороне которая идет в отходы.
Работа эта очень пыльная. Помним о средствах защиты: очки, беруши, перчатки и, конечно же, респиратор. Ни в коем случае не снимайте кожух с болгарки! Возьмите просто болгарку нужного диаметра.
Весь процесс укладки тротуарной плитки за 5 минут (видео)
Затирка швов, заключительные работы
Оставшуюся цементно-песчаную смесь используют для затирки плиточных швов. Подсыпаем смесь по всей площади и затираем шваброй с жестким ворсом. Лишнее убираем той же шваброй. Затем с помощью садовой лейки или поливочного шланга с разбрызгивателем намачиваем нашу дорожку. Оставляем так на 3-4 дня. Смесь схватывается и набирает прочности. Поэтому важно не ходить по уложенной брусчатке в это время.
Уход за плиткой в эксплуатационный период не сложный, но имеет свои особенности. В зимний период нельзя чистить снег металлическими предметами. Также для плитки вредна соль и солесодержащие смеси от обледенения. Для безопасности лучше посыпать снег или лед песком.
Вид садовых дорожек из брусчатки может радовать вас не один десяток лет. И неважно сделаете вы это сами или обратитесь к профессионалам.
Рекомендации по укладке плитки (видео)
Укладка тротуарной плитки 🚶 своими руками
Дорожки из тротуарной плитки и брусчатки пользуются заслуженной популярностью у домашних мастеров. Применение такого тротуара представляет из себя удачную возможность получения оригинального дизайна, приемлемой цены и надежного покрытия. Укладка тротуарной плитки своими руками не представляет особой сложности и может быть выполнена при отсутствии специального опыта.
Чтобы выбрать конкретный способ укладки брусчатки, следует изучить состав почвы и особенности ландшафта Вашего участка, ознакомиться с предложением элементов мощения в Вашем регионе. Также следует оценить условия эксплуатации покрытия и соотнести пожелания со своим бюджетом.
Условия монтажа брусчатки
Обычно грунт на участке имеет нормальную несущую способность и представляет из себя супесь, суглинок или гравий. При этом мощение производится без применения цементного раствора и бетона. В том случае, когда речь идет о недавно отсыпанном участке, а также глинистом или пылеватом грунте, для обеспечения равномерной нагрузки на землю необходимо сделать дополнительную основу из бетона.
До начала строительства тротуарных дорожек своими руками на участке со сложным рельефом сначала необходимо обустроить террасы с помощью подпорных стенок из бетона или габионов, а затем приступать к монтажу покрытия.
Настоятельно рекомендуется проложить все необходимые подземные коммуникации до начала строительства садовых дорожек, чтобы последние не пришлось разбирать и переделывать.
Органический слой не должен оставаться под плиткой, так как перегнивает и дает усадку. По этой причине при подготовке основания под дорожку плодородная почва снимается и удаляется с тех участков, где планируется пешеходное покрытие.
При этом излишне глубокую траншею можно подсыпать гравием. Корни кустов и деревьев могут нарушить тропинку, так что их либо выкорчевывают, либо планируют тропинку на расстоянии 3м от них.
Правила укладки тротуара из плитки и брусчатки
Схема выбора брусчатки по условиям эксплуатации
Собственно плитку выбирают, исходя из внешнего вида и требуемой надежности покрытия. Какой толщины может быть брусчатка, легко определиться в соответствии с вышеприведенной схемой. Варианты кладки брусчатки во дворе и на даче, названия и виды, фото и схемы дорожек из тротуарной плитки можно изучить в отдельной статье.
Различные виды брусчатки
Заметим, что по качеству изготовления плитка для тротуара может быть вибролитая, гиперпрессованная и вибропрессованная. Вибролитые элементы мощения имеют сложную конфигурацию и стоят недорого. Такая продукция хорошо подойдет для садовых тропинок.
Гиперпрессованная брусчатка стоит дороже и заметно прочнее. Это покрытие выдержит колеса автомобилей.
Протестировать элементы мощения довольно просто: прочная плитка издает звонкий звук при ударе, а вибролитая – глухой.
Декоративные элементы могут быть покрыты красителем сверху, что допускает истирание декоративного слоя. Элементы, окрашенные в массе, свой цвет не потеряют никогда.
Для того, чтобы сделать дорожку, потребуется бордюрный камень. Его Вы можете приобрести или изготовить своими руками в соответствии с нашими рекомендациями.
В качестве подстилающего материала для автопарковок лучше использовать щебень фракции 20-40, тогда как для пешеходных тропинок подойдет размер 5-20. При укладке тротуарной плитки потребуется следующий перечень инструмента.
Разметка и планировка территории покрытия
Криволинейные и радиусные формы дорожек ведут к большому количеству подрезки плитки, увеличивают стоимость и продолжительность мощения. По этой причине их используют только при необходимости.
Чтобы выкопать траншею, неровные участки покрытия вычерчивают на земле или отмечают песком. Ровные дорожки размечают шнуром и колышками. При планировке не забываем учесть бордюры и элементы системы водоотведения.
Во время планирования и разметки покрытий для нормального водоотведения необходимо предусмотреть следующие уклоны:
1-2 градуса поперек пешеходных дорожек;
3-4 градуса вдоль дорожек и на площадках;
3-7 градусов при использовании брусчатки на отмостке у строений.
По выполненной разметке для пешеходной дорожки роют траншею глубиной не менее 20см. На месте размещения бордюра глубина канавки составит не менее 25см.
Производим монтаж бордюрного камня
Установка бордюрного камня для дорожки из брусчатки
При отсутствии бордюра дорожка из брусчатки развалится. Бордюрный камень может быть установлен как выше полотна дорожки, так и вровень с ним. При размещении на покрытии лотков для отвода воды их удобно обустроить рядом с ограждением дорожки.
Различные варианты организации бордюра
О том, как правильно установить бордюры для тротуарной плитки и брусчатки своими руками, мы подготовили пошаговую инструкцию. Возможна ситуация, когда установка бордюрного камня неприемлема. В этой ситуации один–два крайних элемента мощения на дорожке ставятся на цементный раствор, приготовленный в соотношении 1:3, в соответствии с вышеприведенной схемой.
Обеспечиваем дренажный и подстилающий слой
Очевидно, что часть влаги во время дождя проникает в щели между элементами мощения. Таким образом, для отвода воды и защиты покрытия от разрушения необходимо предусмотреть дренажный подстилающий слой.
Схема укладки брусчатки на смесь цемента и песка
В идеальном случае, основание для отвода воды необходимо обустроить в соответствии с приведенной схемой. При такой технологии на ровный и уплотненный грунт засыпается выравнивающий слой песка толщиной 20мм, который защищает от повреждений геотекстиль. Геоткань не допускает перемешивание грунта и щебня.
Затем следует слой щебня не менее 70мм, который уплотняется трамбовкой до состояния, когда верхние камешки не смещаются при движении. В зависимости от нагрузки, на автопарковках профессионалы требуют закладывать слой щебня до 30см.
Поверх щебня вновь следует выравнивающий слой песка 20мм. Его задача – защитить еще один лист геотекстиля, который не даст перемешаться щебню и гарцовке (смеси цемента и песка в соотношении 1:5).
Зачастую строители пренебрегают укладкой геотекстиля, выравнивающих слоев песка и даже щебня. Упрощенный вариант обустройства основания допускается для узких тропинок на даче. Очевидно, внешний вид мощения, конечно, не пострадает. При этом, как долго прослужит покрытие, каждый волен проверить сам.
Мощение покрытия брусчаткой
По технологии брусчатку положено класть на гарцовку (сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:5). Существует мнение, что наличие цемента только мешает ремонту покрытия.
Резонно предположить: раз цемент мешает ремонту, значит, дорожка получается прочнее. Тем не менее, в большинстве случаев плитку ставят на обычный песок. В тяжелых условиях эксплуатации брусчатку укладывают на цементно-песчаный раствор.
При строительстве дорожки маяками для укладки щебня и песка являются бордюры. В этом случае из доски готовится правило, как на фото, с вырезанными углами, которым протягивается засыпанный материал для выравнивания.
При укладке брусчатки на больших площадях вначале устанавливаются обноска из шпагата и колышков, определяющих уровень покрытия. Относительно шпагата на земле выкладываются маяки из трубы, уголка или швеллера. В этом случае выравнивание песка производится правилом по маякам.
Подсыпка щебнем ведется на 1-2см выше планируемого уровня и трамбуется до состояния, при котором камешки сверху не смещаются обувью. Песок также укладывается выше на 1-2см, слегка увлажняется с помощью садовой лейки и уплотняется до состояния, когда на нем не остается следов при хождении.
В начале процесса на ровную поверхность песка кладутся целые элементы брусчатки в соответствии с рисунком. Кладка начинается с угла, от бордюра. Поверхность мощения контролируется правилом и корректируется резиновым молотком. Провалившиеся элементы можно достать, подсыпать песок и снова положить на место.
Брусчатка выкладывается не по рядам, а по диагонали. В этом случае проще контролировать поверхность покрытия.
В тех местах, где целая плитка не умещается, ее подрезают болгаркой. Лучше использовать алмазный диск и обязательно применяйте самый главный инструмент — защитные очки.
Уложить элементы прямоугольной формы на извилистых участках можно самому в соответствии со следующим порядком:
брусчатку размещают длинной стороной вдоль покрытия;
укладку начинают с внутреннего радиуса;
элементы мощения в соседних рядах укладывают со смещением;
швы поперек дорожки получаются в виде клина.
При мощении радиусных участков плиткой сложной формы швы располагают под углом 30-45-60 градусов к направлению движения. После заполнения покрытия целыми элементами свободные участки закрываются подрезанной брусчаткой.
По мере завершения укладки всех элементов мощения швы между ними заполняют песком. Удобно воспользоваться инструментом дворника: веником или щеткой.
Укладка брусчатки на бетон: бетонирование и армирование
Напомним, при устройстве дорожек во дворе частного дома с проблемной почвой (свежий грунт, глина, песок пылеватый) для сохранения геометрии покрытия применяется технология укладки брусчатки на бетонное основание. Также иногда необходимо задекорировать плиткой уже существующее бетонное основание. При этом положить покрытие можно на гарцовку, цементный раствор или плиточный клей.
При устройстве дорожки с основой из бетона важно понимать, что бетонная плита вместе с бордюрами образуют своеобразное корыто, в котором возможно накопление влаги. Это может приводить к вспучиванию и растрескиванию покрытия. Если элементы мощения уложить на плиточный клей, тогда проникновение и накопление влаги происходить не будет.
В противном случае, по периметру покрытия необходимо предусмотреть дренаж. Однако на практике вдоль бордюра устанавливают лотки для отвода воды и обозначенному обстоятельству внимания не уделяют, считая, что влажный песок под воздействием мороза будет равномерно перемещаться с покрытием, не нарушая его.
Схема укладки брусчатки на бетон с помощью плиточного клея
Исходя из схемы обустройства пешеходной дорожки, глубина котлована при укладке плитки на клей составит не менее 250мм. При выборе способа мощения брусчатки на гарцовку или песок потребуется добавить еще как минимум 50мм. Для площадки под автомобиль слой песка и щебня придется увеличить, и траншею, соответственно, нужно вырыть глубже.
В обозначенной схеме тонкий слой песка и геоткань не позволяют уходить цементному молочку из бетона в щебень. Тропинки на даче можно армировать только проволочной сеткой, расположенной в верхней части бетона для защиты от морозного пучения.
Для автопарковок потребуется еще один слой арматуры диаметром 6-8мм, расположенный в нижней части бетона. Сетки из арматуры укладываются с пересечением не менее одной ячейки. Для установки армирования на нужном уровне потребуются подкладки из камешков.
Для защиты от разрушения через каждые 3-5м дорожки в бетоне устраиваются температурные швы. С этой целью в раствор можно заложить прокладки из досок или 2-х слоев рулонной гидроизоляции.
В зависимости от температуры, мощение можно начинать через 1-2 недели после укладки бетона. Установку тротуарной плитки можно выполнить на гарцовку, а также на цементный раствор или плиточный клей. Как укладывать брусчатку на смесь цемента и песка, мы рассмотрели ранее.
Монтаж плитки на раствор
Укладка брусчатки своими руками может быть выполнена на раствор цемента и песка в соотношении 1:3. При таком способе мощения рекомендуемая толщина слоя — 20-30мм. Смесь застывает достаточно медленно, и даже неопытный мастер сможет выложить ровную поверхность покрытия с применением правила и уровня.
Сначала на бетон выкладывается целая плитка в соответствии с рисунком. Непокрытые участки зачищаются от раствора мастерком или шпателем. После застывания кладки подрезается плитка и укладывается на раствор на оставшихся участках. При завершении работ зазоры между элементами мощения заполняются гарцовкой или песком и увлажняются водой.
Применение плиточного клея
Кладку на плиточный клей ведут примерно так же, как и на цементный раствор. Однако клей застывает гораздо быстрее, поэтому его готовят в небольших количествах и наносят на площадь 0,4-0,8м2 слоем 5-10мм с помощью зубчатого шпателя. Впоследствии швы между элементами мощения заполняют либо плиточным клеем, либо смесью цемента и песка в соотношении 1:6.
Заметим, что укладку на раствор или клей надо вести с особенной тщательностью, обеспечивая полное заполнение швов и отсутствие пустот. В противном случае, в незаполненные места неизбежно проникнет вода, которая приведет к отслоению покрытия во время морозов.
Возможно, занимаясь укладкой брусчатки своими руками, проще и надежнее вести монтаж элементов мощения на гарцовку или песок. Таким образом, опираясь на изложенную информацию и с учетом условий эксплуатации покрытия, необходимо выбрать приемлемый для себя вариант укладки дорожки саду.
Пусть Вам поможет видеоролик.
Поделитесь с друьями!
Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

Тротуарная плитка — современный тип материала, который отлично подходит для облагораживания небольших участков, таких как дорожки в скверах и парках, подъезды к гаражу, оформление придомовой территории на загородном участке. Не секрет, что сейчас производители предлагают самые разнообразные формы, типы плитки, способные создать индивидуальный стиль дизайна на вашем участке. Применяется различная цветовая фактура, узорчатая, позволяющая выделить оригинальность и сохранить неповторимый стиль. Укладка тротуарной плитки своими руками определяет не только архитектурный ансамбль будущего участка, но и его долговечность. Поэтому важно соблюдать технологию укладки и не пренебрегать простыми и обязательными правилами. Но, в общем, сама технология достаточно простая и не требует особых знаний в строительной сфере. В данной статье раскроем пошаговый план работ и узнаем что нужно, чтобы самостоятельно выложить плиткой участок, а также какие материалы и инструменты для этого понадобятся.
Материалы и инструменты
Для укладки тротуара используют 2 основных типа плитки:
Штампованная.
Вибролитая.
Гранитная.
Первый тип более бюджетный, особых затрат на производство не требует, однако и качество такой плитки зачастую хромает. А вот плитки, изготовленные по технологии вибролитья, наоборот, славятся долговечность, однако есть небольшой минус такого типа — это высокая цена. Плитка бывает самых разных размеров и конфигураций, ширины и длины.
Высота бывает от 20 мм до 70-80 мм. Учитывая предназначение участка, стоит ориентировать на размер и высоту. Для небольших дорожек высокой прочности от плитки требовать не требуется, поэтому подойдет даже тонкая плитка от 20 мм. А вот для площадок и подъездных дорожек лучше использовать более толстую плитку от 60 мм.

Помимо самой плитки вам понадобится:
Щебень, песок. Фракцию для щебня лучше использовать не более 40 мм.
Цемент либо специальная штукатурная смесь.
Геотекстиль. Он защищает плитку от проседания.
Бордюр, как правило, продается поштучно.
Важно! Чтобы рассчитать количество бордюрных камней, нужно знать длину самой дорожки. Величину умножаем на два, а после значение разделить на длину одного бордюра, в итоге узнаем нужное количество камней.
Какой инструмент нужен для укладки тротуарной плитки:
Молоток (резиновый).
Уровень (лучше более 1 м).
Болгарка с алмазным кругом.
Несколько мастерков.
Ручной «трамбовальщик».
«Метр».
Лопата.
Веревка (для разметки).
Колышки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительно купите прорезиненные наколенники и рукавицы. Предстоит работа с водой и электричеством.
Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
Для начала следует определиться с размерами участка и учесть все нюансы, создать для удобства план-чертеж. Выбираем тип плитки, какой узор или цвет хотели бы. Учитывая размеры, подсчитываем количество материала. Желательно также разметить участок, для этого используйте колышки и веревку.
Проверьте несколько раз все нюансы, учтите неудобства и прочие. Особенно внимание обращайте на растительность, деревья или кустарники нужно обойти или вовсе удалить с участка, особенно если это молодые деревца. По мере разрастания корни деревьев или кустарников начнут поднимать почву, за счет этого будет наблюдаться вспучивание плитки, которая будет ломаться, подниматься и проседать в каких-то местах. Поэтому отступление от саженца лучше делать не менее метра, а лучше больше.
Перед укладкой тротуарной плитки надо провести работы по подготовке грунта. В первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, что позволит выровнять неровности, уплотнить грунт и создать песчано-гравийную подушку. Характеристики площадки зависят от назначения участка. Для обустройства тротуаров делают площадку 20 см глубиной, а для автомобильных парковок и подъездов 27-30 см.
После того, как углубление выкопано, необходимо утрамбовать почву. Для этого ее надо полить из шланга с разбрызгивателем, после чего нужно пройтись трамбовкой. Несложная в исполнении процедура играет важную роль в долговечности тротуарного покрытия, так как она позволяет предотвратить проседание процесс проседания площадки, которое наблюдается с течением времени эксплуатации дорожного покрытия.
Виды тротуарной плитки с их плюсами и минусами
Современные производители стройматериала изготавливают тротуарную брусчатку, используя разные современные технологии. В зависимости от особенностей технологического процесса, плитка для тротуаров делится на 3 вида:
вибролитая;
вибропрессованная.
Вибролитая плитка производится с использованием пластичных составов. «Начинка» стройматериала заливается при помощи оборудования в специальные емкости — «виброформы». Тротуарная плитка этого вида отличается привлекательным внешним видом, она имитирует натуральную древесину или кирпич. Чаще всего данный вид строительного материала применяют для индивидуального строительства. Вибролитые плиточные элементы используют для обустройства приусадебных участков загородных домов и коттеджей. Также их выкладывают на дорожках, расположенных в парках и на садовых участках.
Вибропрессованная плитка изготавливается другим способом. Предварительно подготовленная бетонная смесь заливается в специальную пресс-форму. После этого она подвергается давлению, которое создает спецоборудование — вибропресс. Благодаря особой технологии изготовления, строительный материал имеет строгую форму с шероховатой поверхностью. Вибропрессованной плиткой выкладывают тротуары, мостовые, площади и дороги в многолюдных и общественных местах.
Современным потребителям доступно большое количество вариантов изделий разнообразной цветовой гаммы. Также тротуарная плитка бывает различной формы, наиболее востребованы следующие фигурные элементы мощения:
соты;
брусчатка;
чешуя;
клевер;
волна;
руно;
гжелка;
цветок.
В зависимости от материала из которого изготовлена тротуарная плитка, она подразделяется на несколько видов. У современных потребителей популярностью пользуются сравнительно недорогие стройматериалы из бетона и глины. В обустройстве загородных участков часто используется глиняная тротуарная плитка, имитирующая кровельную черепицу. Для улучшения технических характеристик стройматериала производители могут добавлять в плитку вяжущий материал, например, гранитную крошку.
Самой износостойкой является гранитная плитка, отличающаяся превосходными прочностными характеристиками природного камня. Она легко переносит резкие перепады температур, за счет чего имеет длительный срок эксплуатации. Бетонные плиты приходят в непригодность через 3-4 года, асфальтовое покрытие начнет деформироваться через 2 года, а гранитная плитка прослужит более 25 лет. Еще 1 плюс гранита — он не требует дополнительных средств защиты от повреждений. Минус натурального стройматериала – высокая стоимость.
Этапы работы по укладке тротуарной плитки
При обустройстве загородного участка общественного места или садовой дорожки необходимо соблюдать определенные правила и придерживаться рекомендаций специалистов. Чтобы выполнить качественную и долговечную укладку плитки необходимо:
Сделать стоки для отвода атмосферной воды. При укладке тротуарной плитки любого вида на песок, дождевая или талая вода будет стекать в зазоры между элементами мощения и впитываться в основание. Если основание бетонное, то она будет собираться между плиткой и бетоном, что приведет к вспучиванию определенных участков дорожки. Чтобы этого избежать, необходим уклон, который может быть продольный, поперечный и поперечно-продольный. Зазор для отвода атмосферной воды должен находиться между плиткой и бордюром.
Сравнить размер плитки с габаритами дорожки. Чем больше площади и ширина дорожки для мощения, тем крупнее должны быть фигурные плиточные элементы. Тротуарная плитка большого размера не облегчает процесс укладки. За счет того, что крупная плитка больше вести, ее труднее транспортировать, поднимать, перемещать и выравнивать. Пока подгоняется высота, вам придется неоднократно приподнять тяжелый пласт, чтобы добавить песок.
Правильно выбрать размер дорожки. Ширина дорожки следует подбирать, учитывая габариты тротуарной плитки и ширину зазоров между элементами мощения. Это позволит избежать неэстетичных и трудозатратных подрезаний плиточного материала. Это правило касается укладки плитки правильной геометрии. При создании круговых узоров и имитации натурального камня не получится обойтись без процесса резки. В данном случае необходимо заранее продумать расположение цельных и подрезанных плиточных элементов.
Подвести все коммуникации до процесса укладки плитки. Если не позаботиться об этом заранее, вам придется демонтировать плиточное покрытие и обустраивать его заново. Если на данный момент нет необходимости в коммуникациях, рекомендуется создать условия для прокладки канализационных труб в будущем. Для этого надо под дорожку, в местах прохождения будущих коммуникаций проложить недорогие пластиковые трубы с диаметром от 50 мм.
Проложить слой геотекстиля. Его необходимо разместить между подушкой основания под тротуарную плитку и грунтом, чтобы избежать проседание дорожки и прорастания травы между фигурных элементов мощения.
1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки
Тротуарная брусчатка и плитка представлены производители в обширном ассортименте, что позволяет получить прочное и эстетичное покрытие в общественных местах, на придомовой территории частного дома или коттеджа. Главная задача проектировщика — правильно подобрать вариант дизайна плитки и определиться со способом ее размещения. Если вы занимаетесь самостоятельным обустройством загородного участка, предварительно следует ознакомиться с видами плитки, методами мощения и вариантами узоров укладки отделочного материала.
Благодаря стандартному соотношению длины и ширины фигурных элементов мощения (ФЭМ), существует большое количество схем укладки тротуарной плитки. Например, используя однотонный Кирпич, можно расположить элементы мощения различными способами — вдоль дорожки, диагонально к продольной оси и выложить оригинальный декоративный узор на любом участке дорожного полотна.
При использовании однотонных фигурных элементов мощения популярными являются схемы раскладки ФЭМ Кирпичик следующих видов:
«Линейная» кладка. Кирпичики размещаются параллельно друг другу вдоль линии дорожки, при этом швы соседних элементов совпадают.
«Елочка». Фигурные элементы мощения располагаются под прямым углом друг к другу;
«Кирпичная» кладка. Ориентация элементов мощения сохраняется, как в «линейной» кладке, но добавляется перевязка в ½ или ¼ Кирпичик в соседних рядах;
«Блочная» кладка. Два элемента мощения располагаются параллельно друг другу, а примыкающие к ним 2 бруска развернуты под прямым углом.
Полезный совет! Если добавить к фигурным элементам мощения Кирпич плитку Кубик, можно существенно повысить качество и привлекательность экстерьера зоны мощения.
При кладке тротуарной плитки из 2-х и более цветов можно использовать разнообразные варианты мощения, позволяющие создать стильный и эстетичный дизайн придомового участка. Если для благоустройства территории используется плитка нескольких расцветок или фактур, часто используется несложная в исполнении и эффектная внешне схема раскладки плитки «Шахматная доска». Стандартная блочная схема состоит из попарно ориентированных элементов мощения Кирпичик или Кубик.
При мощении тротуарного покрытия и садовых дорожек разноцветными фигурными элементами рекомендуется соблюдать следующие правила:
На загородных участках практически не встречаются ровные участки дорог без перепадов высот и наличия перекрестков. Чтобы качественно выполнить рисунок зоны мощения, надо нарисовать эскиз в масштабе или создать полноценный проект с будущей порядовкой ФЭП.
Для того, чтобы стильно обустроить и украсить территорию большой площади, надо выбрать оригинальный рисунок крупного размера.
При обустройстве небольших участков дорог рекомендуется использовать мелкий повторяющийся узор, рисунок или орнамент.
Практически на каждом загородном участке встречаются извилистые участки, которые требуется обустроить при помощи тротуарной плитки. Фигурные элементы мощения позволяют с незначительными трудозатратами и быстро создать радиусные узоры. Укладка тротуарной плитки выполняется по специальной технологии, включающей следующие этапы:
создание эскиза в специальной программе или в масштабе;
контактный слой, состоящий из гранотсева, гарцовки или песка или гарцовки, наносится на участок зоны мощения, после чего тщательно выравнивается;
укладка ФЭМ выполняется от меньшего радиуса к большему, при условии расположения элементов мощения длиной стороной вдоль дорожки;
уплотнение – после заполнения швы заполняются мытым карьерным или кварцевым песком, после чего плитка утрамбовывается при помощи площадного вибратора.
Важно! Если Кирпичики ориентированы поперек дорожки, тогда в первую очередь укладывают ряд малого радиуса. При этом выполняется смещение продольных швов элементов мощения в виде клина требуемого размера.
Используя вышеописанную технологию укладки можно уложить элемент Кирпич аналогичным радиусным узором и на прямых участках дороги при большом формате. В процессе работ не получится обойтись без подрезки некоторых бетонных изделий, из-за чего узор будет содержать куски элементов мощения мелкого размера. Несмотря на это, радиусный узор позволит существенно увеличить декоративную ценность и привлекательность зоны мощения.
2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки
Это один из самых важных этапов обустройства зоны мощения плиткой. Чтобы быстро и качественно выполнить работы надо подготовить все необходимое для укладки тротуарной плитки. Для мощения потребуются следующие материалы:
песок;
плитка;
цемент;
бордюр.
Для самостоятельной укладки тротуарной плитки необходимо приготовить инструменты:
капроновая нить;
резиновый молоток;
уровень;
колышки;
длинное правило;
мастерок;
трамбовка;
веник.
Если планируется подрезка фигурных элементов мощения, необходимо приготовить болгарку с диском для резки бетона. Рекомендуется также купить наколенники, которые помогут обезопасить колени при работах с упором на эту часть тела.
3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки
Разметка участка мощения предполагает определение контура будущей тротуарной дорожки. Место разметки обозначается при помощи вставленных в почву колышек, между которыми надо натянуть капроновую нить. Так как она выполняет функцию ориентира для последующей выкладки плитки, нитку необходимо натягивать четко по уровню. В процессе разметки необходимо соблюдать следующие правила:
Площадку для мощения тротуарной плитки надо разметить полосами шириной 1 – 1,5 м.
Все дорожки, расположенные на загородном участке должны иметь небольшой уклон в сторону стока, за счет чего осадочные воды не будут негативно воздействовать на покрытие и разрушать его.
После укладки тротуарной плитки надо проверить ширину и уровень дорожек, а также удобство их расположения на загородном участке.
4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку
Благодаря тщательно подготовленному основанию покрытие прослужит, гарантировано дольше. Со временем дорожки не просядут и прослужат больший срок.
Если до этого на участке уже была плитка, её безоговорочно нужно убрать, а также снять не меньше 25 см. грунта. Обращайте внимание на оставшиеся корешки или паростки, все это нужно удалять без сожаления, чтобы в будущем из вашей плитки не росли различные растения. Обязательно продумайте сток воды, даже через небольшие щели вода все равно будет попадать в почву.
Важно! Надо обеспечить, чтобы основание под укладку элементов тротуарной плитки был идеально ровным.
Если в почве преобладает глина, то лучше в конце траншеи сделать своеобразную ложбину и дренаж. А чтобы вода стекала именно в дренажную систему, нужно сделать по краям небольшой уклон с поперечными и продольными стоками.
Главная особенность «подушки» в том, что независимо от того, какой тип раствора при укладке будет использоваться, обязательно нужно сделать щебеночное или песочное основание. Для обеспечения надежности, дополнительно делайте стяжку из раствора.

Важно! Для участков, на которые предполагается сильное воздействие веса, обязательно нужно делать стяжку.
Для начала на первом уровне укладываем и тщательно трамбуем слой щебня либо гравия. Далее на эту утрамбованную основу укладывается слой песка. Учитывайте, что слой песка должен быть около 3-4 см. уже после трамбовки. И плитка должна выступать за общую высоту участка, примерно на 1-1,5 см. Рекомендуется между гравием и песком настилать геотекстиль, который позволит осадкам свободно протекать, но удержит песок от проседания.
Если по характеристикам грунт не пучинистый, можно использовать только слой одного песка в 10-15 см., но при этом он должен быть увлажненным. Песок после рассыпания по площадке обильно заливается водой, а спустя несколько часов утрамбовывается. А верхним слоем нужно использовать готовую смесь, либо приготовить самостоятельно песочно-цементный раствор, с соотношением 3 к 1. Засыпать нужно примерно 3-5 см.

Полезный совет! Чтобы выдержать на участке единый уровень насыпи, можно воспользоваться лайф-факом, а именно соорудить своеобразные направляющие из труб, которые потом легко демонтируются.
5 этап – Технология укладки тротуарной плитки
Запомните одно важное правило, укладывать плитку нужно только от себя, тем самым вы не нарушите основание. Также проводить укладку независимо от размеров материала, нужно по диагональной плоскости и каждый элемент плотно подгонять, это поможет решить проблему неравномерных швов. Оставлять рекомендуется не более 2мм между плитами, чтобы после хватило места для присыпки. Утрамбовывать уложенную плитку лучше деревянной киянкой. Если элемент лег не равномерно, либо провалился, аккуратно мастерком подбрасываем песок и прижимаем.
После всей укладки, «вздутые» плитки выравниваем в общий тон с помощью прорезиненного молотка и уровня. Бывают такие моменты, когда для создания узора нужно разрезать плитку и подрезать, так вот, делайте это только тогда, когда вся цельно форматная плитка в узоре будет вся заложена. Для распила лучше использовать специальный нож, либо за неимением такового, болгарку.
Важно! Монтаж тротуарной плитки нельзя осуществлять во время дождя или сразу после выпадения осадков, так как почва и размещенная на ней подушка должны быть сухими. Оптимальная влажность — гарантия того, что плитка прослужит многие годы.
Добавить в дизайн участка окончательный штрих, поможет установка бордюра. Эти камни позволяют создать геометрически ровную площадку. После укладки всего материала, по краю вырывается траншея под установку поребриков. Устанавливать бордюр нужно таким образом, чтобы верх самой плитки не возвышался над камнем. Бордюрный камень ставится на раствор, консистенции не меньше М100. С боку бордюр также необходимо залить раствором, а сверху присыпать небольшим слоем песка.
После укладки всех элементов проверяем площадку, чтобы не было выпуклостей или ям. В случае нахождения дефектов, устраняем их и засыпаем абсолютно все швы песком либо смесью с добавлением цемента. Все излишки легко удаляются метелкой, а после швы со шланга нужно хорошенько увлажнить. Если после увлажнения песок просел, обязательно необходимо еще засыпать, чтобы усилить покрытие. Иначе под нагрузкой смежных плит, полотно начнет подниматься либо проседать и «гулять».
Важно! Обратите внимание, песок, используемый для присыпки ни в коем случае не должен иметь никаких примесей, иначе со временем в щелях может появиться растительность.
Приступать к полному освоению площадки, то есть ходить, ездить по ней можно только спустя несколько суток. Раньше нельзя этого делать, так как раствор должен застыть и просохнуть. Не забывайте, что плитку периодически нужно чистить и мыть. В зимний период для расчистки участка не используйте металлические скребки и ломики — это повредит поверхность плиты. Также категорически не позволяется применять солесодержащие смеси, ведь со временем они разрушат покрытие. Кроме того, учитывайте, что любая плитка не «дружит» с лаком, краской и другой химией.

Садовая дорожка из тротуарной плитки своими руками
Тротуарная плитка стала очень популярна в последнее время. И это не удивительно, ведь она удобна, практична и эстетична. Поэтому, если вы задумываетесь чем устлать дорожки или придомовую территорию, то тротуарная плитка будет отличным выбором. Итак, садовая дорожка из тротуарной плитки своими руками.
Преимущества тротуарной плитки:
Производится она из натуральных материалов, что делает ее безопасной и обеспечивает ее экологичность.
Данный материал обеспечит долговечность вашей дорожке за счет высокой прочности материала и возможности его легкой отчистки от возможных загрязнений.
Плитка хорошо переносит любые перепады температуры и высокую влажность.
И, конечно, невысокая цена.
Выбор плитки
Крайне важно из современного широкого ассортимента тротуарной плитки выбрать именно ту, которая подойдет для вашего проекта. При выборе стоит учитывать не только внешний вид, но и эксплуатационные характеристики плитки, будет ли ваша дорожка просто прогулочным садовым маршрутом или подъездным путем для автомобиля. Соответственно при покупке плитки стоит поинтересоваться о той нагрузке, которую она способна выдержать.
Учтите ширину дорожки при выборе размера плитки и ее формы. Выбрав большую фигурную плитку для узкой дорожки, получится слишком много работы для ее обрезки. А это время и деньги. Для такой дорожки идеально подойдет обычная прямоугольная плитка стандартных размеров. Для начинающего также будет проще работать с такой плиткой. Да и схем укладки у этой плитки огромный выбор (елочка, столбик, волна и др.).
Для определения количества необходимого материала, как плитки, так и материала для основания, продумайте схему дорожек, возможных площадок на участке.
Основание дорожки
Для начала с помощью колышков и веревки натянутой между ними намечаем маршрут будущей дорожки. Затем убираем слой грунта глубиной около 20 см.
Хорошо разровняйте основание граблями, при необходимости в возможных впадинах досыпьте грунт. Всей поверхности основания необходимо придать продольный, поперечный или продольно-поперечный уклон. Теперь утрамбуйте, если грунт мягкий, предварительно хорошо смочите водой.
По бокам нашей траншеи устанавливаем бордюр. Он может быть любым, из кирпича или же вы можете приобрести бордюрный камень вместе с плиткой. Для каменного бордюра выкапывается канавка, насыпается слой песка, который проливаем водой и утрамбовываем. Бордюр ставится на раствор не ниже М100. Но в нашем случае это простой деревянный вариант. Подробнее о видах бордюров и их установке.

Теперь на выровненное и утрамбованное основание укладывается геотекстиль. Он поможет не допустить прорастания сорняков между плитками.
Теперь можно насыпать слой песка, который помимо основания будет выступать в роли дренажной системы. Песок предварительно необходимо просеять. Слой песка разравниваем граблями, после чего поливаем водой до появления луж на его поверхности. При солнечной погоде, уже через несколько часов можно приступать к выравниванию песчаного слоя.
Для большей прочности плитку также можно укладывать на щебенчатое основание или на раствор. Для этого потребуется песчано-цементная смесь в соотношении 3 к 1. Получившийся раствор выкладывается ровным слоем, затем выполняется стяжка швеллером. В сложных случаях, когда грунт ненадежный, могут использоваться другие комбинированные варианты укладки.
Укладка плитки
Теперь можно приступать непосредственно к укладке плитки. Выкладываем ее по направлению «от себя», начиная от бордюра. Для выравнивания обычно используют резиновый молоток. Можно воспользоваться и обычным молотком, просто бить необходимо по предварительно положенному на плитку деревянному бруску. Если какая-то плитка плохо легла, уберите ее, выровняйте или добавьте песок и снова уложите. Для проверки качества укладки используйте строительный уровень. Не забывайте, что плитка должна укладываться с небольшим уклоном для стока воды (примерно 1 см на метр).

По завершение укладки для заполнения швов по дорожке рассыпается песок и разметается по ней метлой. После чего пролейте дорожку из шланга с распылителем.

Как видите, садовая дорожка из тротуарной плитки своими руками — это не настолько сложная работа, как могло показаться на первый взгляд. Но она послужит отличным украшением вашего участка.
Вам также может может быть полезна статья о других видах садовых дорожек.
Также может заинтересовать:
Дорожка из тротуарной плитки на даче: как уложить своими руками
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
Укладка тротуарной плитки своими руками
Укладка тротуарной плитки – это возможность создать не только прочное и качественное, но эстетичное и красивое покрытие садовых дорожек, пешеходных зон, подъездов и других участков на приусадебной территории. Производители предлагают большой выбор современного материала, который отвечает самым высоким требованиям по качеству и дает возможность реализовать любую дизайнерскую задумку.
Укладка тротуарной плитки своими руками – задача не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее, она требует знания технологии мощения покрытия, необходимых инструментов и материалов, подготовки. Вариантов укладки плитки огромное множество и до начала работ нужно определиться со схемой, изучить все этапы мощения.
Основные преимущества использования плитки для тротуара
Прежде, чем уложить на даче или вокруг частного дома плитку, необходимо выбрать материал. Тротуарная плитка изготавливается двумя способами – вибролитьем и вибропрессованием. Вибролитую брусчатку делают из пластичных растворов, заливая в специальные виброформы. Плитка получается красивой, может имитировать разные материалы, подходит для обустройства приусадебных участков коттеджей, загородных домов, укладки дорожек и тропинок.
Вибропрессованную плитку делают путем заливки раствора в пресс-форму и воздействия давления на материал вибропрессом. Брусчатка получается шероховатой, со строгой геометрической формой, более прочной и надежной. Часто в Москве можно увидеть выполненные из такой плитки пешеходные зоны, мостовые, площади и даже дороги.
Преимущества и недостатки тротуарной плитки во многом зависят от способа производства и материалов. Укладка тротуарной плитки на даче обычно предполагает выбор сравнительно недорогого материала из глины и бетона, прочности которого достаточно для создания качественного и долговечного покрытия. На загородных участках часто кладут плитку из глины, которая похожа на кровельную черепицу.
Если в плитку добавляют гранитную крошку, то она приобретает максимальную прочность и стойкость к воздействию разнообразных негативных факторов, служа до 25 лет. Гранит не нужно ничем защищать, но стоит он достаточно дорого.
Достоинства бетонной тротуарной плитки:
Стойкость к воздействию резких перепадов температур, сильного мороза и жары, что делает возможной эксплуатацию в любых условиях.
Экологичность и безопасность – натуральный материал не вредит здоровью и жизни людей, не выделяет токсинов.
Стойкость к воздействию ультрафиолета.
Высокий уровень прочности.
Простота и легкость монтажа – технология укладки тротуарной плитки во дворе частного дома понятна и предполагает возможность выполнить все этапы самостоятельно.
Отсутствие луж на покрытии за счет просачивания воды сквозь плитку в грунт.
Большой выбор форм, конфигураций, оттенков, материалов – варианты укладки могут быть как самыми простыми, так и сложными, реализующими эксклюзивную дизайнерскую задумку.
Из недостатков материала стоит упомянуть такие, как риск покрытия льдом в морозы и повышения опасности покрытия, возможность проседания слоя, если правила укладки тротуарной плитки были не соблюдены.
Виды и рекомендации по выбору
Выбор плитки – очень важный вопрос. Тут все зависит от технических требований к материалу, финансовых возможностей, личных предпочтений.
Какая бывает тротуарная плитка (по сырью):
Натуральная – из камня твердых/мягких пород
Из искусственного камня
Из керамики и различных материалов обжига
Из монохромного или цветного бетона – самый популярный вариант для укладки там, где нет очень высоких нагрузок
Из полимерных смесей
В индивидуальном строительстве чаще всего выполняют мощение тротуарной плитки из бетонных смесей (окрашенных или однотонных). Материал обладает прекрасными техническими характеристиками и доступной стоимостью. Качественную бетонную плитку делают методом вибролитья или вибропрессования, есть в продаже и штампованная плитка.
Как правильно выбрать тротуарную плитку:
Толщина – для пешеходных дорожек в частных домовладениях достаточно толщины в 4 сантиметра, для парковок авто – 6 сантиметров. Для тротуара на улице вдоль участка лучше выбрать 6 сантиметров, а для дороги общего пользования – минимум 8 сантиметров.
Цвет и оттенок – тут все зависит от элементов архитектурного ансамбля и личных предпочтений.
Вибролитье или вибропрессование – второй вариант позволяет получить плитку более прочную, но при укладке на даче своими руками вполне подойдет и вибролитой метод.
Качество материала – проверяется при покупке: плитка должна быть идеальной геометрической формы, без сколов и деформаций, равномерно прокрашена, издавать звонкий звук.
Форма – здесь также стоит ориентироваться на предпочтения и особенности монтажа: для многоцветных орнаментов понадобится схема укладки, может быть много отходов. Простые двух/трехцветные узоры займут меньше времени на работу.
Необходимые для укладки материалы
Когда для оформления дорожек и зон на территории выбирается тротуарная плитка, укладка сравнительно несложна, но требует определенной подготовки.
Какие материалы нужны:
Бордюр из камня или пластика, бетона
Цемент марки М400-М500
Речной или мытый песок
Щебень фракции максимум 4 сантиметра
Геотекстиль
Объемы материалов определяются в соответствии с объемами осуществляемых работ, площадью укладываемой плитки. До того, как укладывать покрытие, необходимо позаботиться и об инструментах.
Основной набор инструментов для укладки:
Лопата
Кельма
Резиновая киянка
Правило
Рулетка
Садовая тачка
Направляющие
Болгарка и к ней отрезные диски по бетону 225 миллиметров
Закольник
Шнур
Малая кувалда
До того, как положить тротуарную плитку своими руками, нужно обзавестись всеми вышеперечисленными инструментами. От их качества напрямую зависят качество и прочность мощения. Особенно важно выбрать хорошие киянку, малую кувалду и кельму. Когда осуществляется укладка тротуарной плитки своими руками, пошаговая инструкция обязательно включает и выбор инструментов.
Киянка должна быть весом до 700 граммов, с мягким резиновым покрытием, чтобы аккуратно забивать плитку и не оставлять сколы. Кельму брать желательно жесткую и заостренную, она нужна для выравнивания и поддевания плитки. Кувалда должна быть весом 350-500 граммов и удобной в руке.
Дополнительные инструменты: лекало для разметки линий скола, шаблон для разметки углов, лом-рихтовщик для выравнивания линии укладки, экстрактор для извлечения элементов.
Лом понадобится при выполнении кривой линии и позднем обнаружении дефекта. Экстрактор помогает извлечь утрамбованную плитку при необходимости.
Подготовка к укладке в домашних условиях
Изучив, как правильно положить тротуарную плитку самостоятельно, можно приступать к работе. Игнорировать все этапы укладки нельзя – все делают последовательно и по правилам.
Разметка будущих дорожек
До того, как начинать монтаж тротуарной плитки на землю, нужно выполнить разметку. Желательно взять копию плана участка с отмеченными на нем зданиями, клумбами, деревьями и остальными элементами. На нем чертят схему, четко отмечая места укладки. При составлении схемы берут во внимание направление уклонов для стока воды с покрытия.
Минимальная ширина дорожек должна быть достаточной для прохода двух людей – минимум 100-120 сантиметров. Для проезда автомобиля зону делают больше, беря во внимание ширину авто и место для прохода.
Разметку выполняют по плану рулеткой и шнуром: его натягивают между колышками, вбитыми по контурам покрытия. Натягивая шнур, к общей ширине дорожки добавляют 10 сантиметров с обеих сторон (допуск на установку бордюров).
Земляные работы и защитный слой
Работа по укладке плитки начинается с грунта. Объем земляных работ зависит от уровня плотности его верхнего слоя: плотная глина и подобные грунты требуют завоза насыпной почвы (поэтому поверхность просто выравнивают), в остальных случаях убирают до 35 сантиметров слоя с поверхности по периметру.
Дно траншеи засыпают тонким слоем песка для выравнивания, трамбуют с грунтом. Далее слой накрывают геотекстилем (он поможет избежать прорастания сорняков, будет уводить воду из дренажа, не позволит подниматься грунтовым водам) с нахлестом полотен в 20 сантиметров, по краям делают подворот минимум на 20 сантиметров.
Устройство дренажа
На утрамбованное и застеленное геотекстилем дно траншеи засыпается щебень слоем в 15-18 сантиметров, который станет дренажом для отвода поверхностных и талых вод, исключит риск скопления влаги и вспучивания плитки. Щебень тщательно трамбуют, присыпают песком, сверху стелют снова геотекстиль.
Размещение ограждающих бордюров
Рассматривая, как положить тротуарную плитку на даче, не стоит забывать и про бордюры. Бордюры могут быть любыми – каменными, бетонными, пластиковыми, из шифера, кирпича или дерева.
Чаще всего выбирают бетонные изделия, неплохим вариантом может стать и пластик, который отличается небольшой ценой, долговечностью, легкостью монтажа. Бордюр устанавливают до того, как класть тротуарную плитку.
Виды оснований под брусчатку и плитку
Основание под покрытие из плитки может быть разным – песчаным, цементно-песчаным и бетонным. Основание из бетона самое дорогое и позволяет тротуарной плитке выдерживать немалые нагрузки. Песок используют при небольших нагрузках и полном отсутствии пучинистых грунтов, подвижек. Чаще всего выбирают заливку бетоном или использование цементно-песчаной смеси.
Заливка бетонного основания
Такая подготовка под укладку обойдется дорого. Начинают работы с армирования – обычно берут обыкновенную стальную сетку 10х10 сантиметров. Также подойдут куски металлических труб, разные виды проволоки, стержни диаметром больше 5 миллиметров и другие металлические элементы.
Металл раскладывается на специальных фиксаторах или кусках кирпича (высота должна быть 3-5 сантиметров от поверхности) в формате решетки на место заливки, вяжется проволокой. Бетон заливают слоем толщиной до 12 сантиметров, готовая же поверхность должна быть ниже уровня на показатель, равный толщине плитки минус 3 сантиметра.
Перед тем, как укладывается тротуарная плитка своими руками и заливается бетон, оценивают глубину траншеи. Если она больше, лишнее нужно засыпать тщательно протрамбованным песком. Готовят бетон из цемента марки М400 в пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Заливают все за раз, при необходимости заказывая большой объем бетона на заводе. Через 3-5 дней после схватывания можно класть плитку.
Основание из песка и цемента
Задумываясь о том, на что класть зоны и дорожки из тротуарной плитки, часто выбирают цементно-песчаную смесь. Смесь готовится из 1 части цемента и 5 частей песка, засыпается на протрамбованный песок слоем в 15 сантиметров, обязательно равняется уровнем.
Плитка на сухую смесь обязательно кладется только в сухую погоду. Засыпанная смесь тщательно трамбуется и равняется. Лучше всего выбирать карьерный или речной мытый песок, в котором не должно быть глины, извести.
Обработка плитки перед укладкой
До того, как уложить на даче или вокруг дома тротуарную плитку, ее нужно правильно обработать. Для этого используют гидрофобные составы, защищающие материал от влаги, мороза, продлевающие срок службы, устраняющие грибок и плесень, исключающие возможность появления высолов.
Как происходит обработка: плитка окунается в гидрофобный раствор, сушится, далее обе процедуры повторяются. В процессе изделия осматриваются на предмет наличия дефектов, сколов и трещин. Бракованная плитка откладывается в стороне – ее можно использовать в малозаметных зонах, также куски могут понадобиться в процессе выкладки узоров.
Пошаговая инструкция по укладке плитки на улице своими силами любой сложности
Зная особенности технологии укладки покрытия, сделать все быстро и правильно не составит труда. Главное – не экономить на качестве материалов и иметь под рукой все нужные инструменты.
Техника укладки на песок и щебень
Виды укладки тротуарной плитки есть разные, основные два – это выполнение основания из песка и щебня или бетона. Первый вариант более дешевый, второй – создает более прочное покрытие. Но оба уместны для создания покрытия на частной территории.
Как уложить плитку на щебень и песок:
Удаление плодородного слоя почвы с растениями и мусором, трамбовка с проливом водой. Выемка должна получиться глубиной в 15-30 сантиметров.
Засыпка щебня слоем толщиной до 10 сантиметров, уплотнение виброплитой.
Выкладка геотекстиля на щебень.
Засыпка чистым песком слоем толщиной в 40 сантиметров, проливка водой до появления луж, тщательная трамбовка. Если используется цементно-песчаная смесь, то будет достаточно слоя в 20-30 сантиметров.
Далее кладем тротуарную плитку одним из методов – диагональный, традиционный, комбинированный.
Приготовление цементно-песчаной смеси в пропорциях 1:6.
Смачивание и упрочнение слоя, засыпанного в качестве основания.
Укладка труб параллельно разметке из шнура.
Разравнивание смеси правилом, аккуратно упираясь в трубы. Досыпка смеси там, где мало и удаление там, где много.
Проверка плитки на предмет отсутствия сколов, деформаций.
Укладка плитки в направлении от себя плотно на смесь, простукивание киянкой для наилучшего соединения. Для получения кусков плитку пилят углошлифовальной машиной или болгаркой.
После того, как все покрытие выложено, сверху засыпается цементно-песчаная смесь, заливается вода.
Установка бордюра (если он не был смонтирован на этапе подготовки) в предварительно приготовленную яму, чтобы он держал плитку на грунте и равнял край покрытия. Бордюр должен стоять вровень с плиткой или чуть-чуть выше. Как укладывать: засыпка песка слоем 5 сантиметров, проливка водой, уплотнение, наливка бетона на дно канавы, установка быстро на бетон бордюра, заливка раствором щелей.
Схема укладки на бетонное основание
Рассматривая способы укладки тротуарной плитки, не стоит забывать и про бетонное основание. Это более прочный слой, благодаря которому покрытие выдерживают даже тяжелую технику, не покрываясь трещинами и не проседая. С использованием данного метода создается твердое неподвижное основание, с отсутствием необходимости трамбовать плитку после укладки.
Единственным минусом бетона является неспособность пропускать воду – песок и щебень дают ей просочиться вниз и уйти в землю, в случае с бетонным основанием вода может накапливаться в швах и замерзать зимой.
Чтобы избежать проблем, при выборе бетонного основания делают водоотведение – точечные влагоприемники, ливневки, уклон и т.д. На старый бетон обычно плитку не кладут, так как это опасно скорым разрушением.
Заливка стяжки под плитку:
Разметка площадки под заливку, установка колышков, натягивание бечевки под углом в 5 градусов.
Удаление верхнего слоя грунта толщиной в 25 сантиметров, очистка от листьев, растений и мусора.
Засыпка щебня слоем в 10-15 сантиметров с уклоном (какой щебень нужен для укладки, указывалось выше), трамбовка.
Выполнение дренажных отверстий высотой в 15-20 сантиметров с шагом в метр. После того, как бетон застынет, можно будет отверстия засыпать щебнем.
Монтаж опалубки из досок толщиной 4 сантиметра, крепление колышками.
Приготовление раствора: часть цемента, 3 части песка и 1 часть щебня смешивают и заливают слоем толщиной в 3-5 сантиметров.
Установка арматурного каркаса, повторная заливка бетона слоем в 5-10 сантиметров.
Укладка брусчатки может осуществляться через 2-3 суток.
Создание канавки для бордюра с нужным уклоном.
Замешивание смеси из цемента и песка в соотношении 1:3, засыпка слоем до 5 сантиметров, установка бордюра путем вгонки в раствор киянкой. После засыхания смеси все щели нужно засыпать песком и пролить водой.
Засыпка бетонного основания цементно-песчаной смесью (1:6), выравнивание, трамбовка и укладка виброплитой, засыпка 10 сантиметров смеси, установка маяков, разравнивание. Далее укладывается плитка с зазором около 5 сантиметров для расширения, осуществляются просыпка щелей песком с гравием, проливка водой.
Некоторые правила красивого укладывания плитки
Задумываясь о том, как правильно класть плитку на любое основание, нужно учитывать не только требования по прочности и надежности, но и эстетике.
Как красиво уложить плитку:
Следить за ровностью – с самого первого ряда использовать уровень и тщательно все проверять.
Заранее определиться с вариантом укладки и узором, тщательно следовать схеме.
Для отрезания плитки использовать мощную болгарку или углошлифовальную машину, правильно обрабатывать место среза, чтобы уложенные куски смотрелись красиво.
Все погрешности исправлять сразу – не ждать, что оно само усядется или в общем ряду плиток будет незаметно несколько криво или неровно уложенных.
Использовать несколько гармонично сочетающихся цветов в укладке – так плитка будет смотреться дорого и стильно.
Не экономить на материале – выбирать только действительно качественную и соответствующую требованиям тротуарную брусчатку. Тогда и укладка будет более простой и ровной.
Заделка швов и щелей
Для настила качественного покрытия мало знать, как укладывать тротуарную плитку. Нужно еще и правильно заделывать швы, щели. Сначала на уложенный слой высыпают тонкий слой сухого, просеянного и чистого, песка. Щеткой или веником разметают материал между плитками. Потом на дорожку сыплют песок или смесь песка и цемента в одинаковой пропорции. Снова веником заполняют швы. Можно использовать готовую сухую смесь — Quick-mix PFN или М150, к примеру.
Далее дорожку проливают водой методом распыления до образования луж. Мастера еще советуют виброуплотнять швы доской, но для частного домовладения такие манипуляции во дворе излишни.
Варианты кладки плитки
Виды укладки плитки позволяют реализовать практически любую дизайнерскую задумку. Варианты мощения плиток разных форм, цветов и размеров представлены в огромном множестве. Самые сложные виды мощения – «брусчатка», «кирпич», «ромб». Наиболее популярные схемы – «шахматы», «паркет», круг, ромбик, классическая кладка или со сдвигом.
Дорожки могут быть ровными или изогнутыми, которые смотрятся намного более красиво и оригинально, но выполняются сложнее. Классического стиля дорожки мостят по схеме «елочка» (когда плитку кладут под углом 45/90 градусов), «плетенка» (чередование поперечных/продольных изделий), «шахматы» (два цвета выкладываются в соответствующем порядке).
Для дорожек с изгибами выбирают «кирпичную связку», позволяющую создавать кривые, сглаживать углы.
Самые простые в выполнении рисунка плитки квадратной или прямоугольной формы. Чем большее количество цветов используется, тем сложнее. Также оригинальные узоры и рисунки потребуют немало времени и сил на реализацию задачи.
Для визуального «укорачивания» дорожки плитки кладут перпендикулярно направлению движения, если же направление рядов укладки и оси дорожки совпадают, объект вытягивается. «Елочка» сжимает пространство. Ниже представлено несколько схем укладки плитки.
Использование и уход
После того, как плитка уложена, важно обеспечить ей правильный уход. Самые простые правила – регулярное подметание веником и мытье водой. Зимой нужно убирать снег без использования лопат ил металла, ломов и ледорубов. Лучше заранее посыпать покрытие специальными составами, не позволяющими образовываться льду.
Бетон впитывает влагу, от которой его нужно защищать: покрывать специальными гидрофобизаторами минимум раз в год. Они пропитывают поверхность плитки и не позволяют скапливаться воде, замерзать, а потом становиться причиной распространения трещин и деформаций. Пропитка может выполняться такими составами: Пенетрон, Неогард, Неомид Н2О Стоп, Типром М, ГКЖ-11.
Как наносить пропитки: разбавить водой по инструкции, залить в опрыскиватель, распылить на поверхность плитки, брызгая до полного напитывания материала и появления капель. Плитка будет выглядеть будто мокрой, но не впитает ни дождевую воду, ни талую.
Правильно выбранная и уложенная тротуарная плитка – это залог красоты и эстетичности покрытия, а также долгих лет службы. Подготовив все материалы и инструменты, работы можно выполнить самостоятельно.
Резка тротуарной плитки | Как резать тротуарную плитку и брусчатку
Если вы ремонтируете свой сад и создаете патио или мощеную площадку, скорее всего, вам придется обрезать плиты, чтобы они соответствовали вашему дизайну. Резать тротуарную плитку вручную несложно, и это можно сделать несколькими способами. В этом сообщении блога мы расскажем, как лучше всего резать тротуарную плитку 3:
1. Резка тротуарной плитки долотом и молотком
2. Распил тротуарной плитки ручной пилой
3.Порезка тротуарной плитки брусоколом
И, если вы хотите создать кривые с помощью дорожного покрытия, у нас есть несколько советов по резке изогнутых плит.
—————————
Резка тротуарной плитки долотом и молотком — это проверенный временем способ выполнить свою работу. Это, пожалуй, самый простой и беспроблемный метод, требующий минимум инструментов. Это также один из самых безопасных методов стрижки садового покрытия, поэтому, если вы не уверены в использовании электроинструментов, это может быть лучшим вариантом для вас.
Какие инструменты мне нужны?
Пиловочное или буровое долото
Отбойный молоток
Защитные очки
Защитные перчатки
Рулетка
Карандаш или мел
Шаг 1 — Измерьте длину асфальтоукладчика
Ваш первый шаг — отмерить пространство, которое вы хотите заполнить асфальтоукладчиком, а затем мелом или карандашом четко обозначить требуемый размер на своей плите.Используйте спиртовой уровень для прямых линий и аккуратной отделки.
Шаг 2 — Обрезать асфальтоукладчик
Возьмите молоток и зубило, чтобы разрезать брусчатку. Держите долото сразу за линией, которую вы нарисовали на плите, и осторожно, но сильно ударяйте молотком, пока кирпич не расколется. Используйте стамеску, чтобы сбить все острые неровные края и создать аккуратную отделку.
Шаг 3 — Прорезь в асфальтоукладчике
Когда вам понравятся прямые ровные края асфальтоукладчика нового размера, вставьте его в отведенное место и постучите по нему резиновым молотком, чтобы убедиться, что он плотно встал на место.
Если вы укладываете патио на бетон или другой материал, циркулярная пила поможет вам выполнить работу в кратчайшие сроки. Но обязательно используйте алмазное лезвие для каменной кладки, а не стандартное лезвие, используемое для резки дерева, которое не будет достаточно прочным, чтобы пропилить тротуарную плитку.
Какие инструменты мне нужны?
Пила Skill или пила Stihl (лезвие должно быть алмазным)
Подставка рабочая с регулируемыми сторонами
Молоток резиновый
Защитные очки
Защитные перчатки
Рулетка
Карандаш или мел
Какие материалы мне нужны?
Шаг 1. Установите рабочий стенд
Установите рабочую стойку и убедитесь, что стороны отрегулированы по длине асфальтоукладчика, с которым вы будете работать.
Шаг 2 — Измерьте длину асфальтоукладчика
С помощью рулетки измерьте пространство, где вам нужно будет установить брусчатку, а затем мелом или карандашом наметьте линии на тротуарной плитке, где ее нужно разрезать.
Совет: окуните асфальтоукладчик в небольшое количество воды, чтобы снизить уровень запыленности — это обеспечит большую точность при стрижке асфальтоукладчика.
Шаг 3 — Разрежьте асфальтоукладчик пилой
Закрепите тротуарную плитку на рабочей стойке и разрежьте ее пилой, ориентируясь по линиям мелом или карандашом.В зависимости от его толщины вам, возможно, придется поднять лезвие и прорезать только небольшую часть асфальтоукладчика, затем перевернуть его и повторить.
Решайте сами, нужно ли опускать лезвие более одного раза, и просто продолжайте опускать и резать, пока не получите полную поломку.
Шаг 4 — Прорезь в асфальтоукладчике
Уложите асфальтоукладчик на необходимое место и плотно постучите по нему резиновым молотком.
Также известный как гильотина или резак для блоков, разделитель блоков и плит работает быстрее, чем пила, и не производит пыли.Это означает, что зачастую это предпочтительный метод выполнения работы. Однако, если вы нанимаете его, чтобы использовать себя, потренируйтесь, так как это требует определенного уровня навыков.
Какие инструменты мне нужны?
Разделитель блоков
Молоток резиновый
Защитные очки
Защитные перчатки
Рулетка
Карандаш или мел
Шаг 1. Настройте разделитель блоков
Выберите место с ровной и устойчивой почвой, чтобы установить разделитель блоков.Убедитесь, что вокруг вас достаточно места.
Шаг 2 — Измерьте длину асфальтоукладчика
Используйте рулетку, чтобы оценить размер пространства, где вам нужно будет установить брусчатку. Мелом или карандашом наметьте на плите линии, где ее нужно вырезать.
Шаг 3 — Обрезать асфальтоукладчик
Поднимите ручку разделителя и вставьте брусчатку, расположив ее так, чтобы лезвие ударяло по блоку в правильном положении. Опускайте ручку, пока лезвие не прорежет кирпич.
Шаг 4 — Установить на место
Как и в случае с другими методами, после того, как асфальтоукладчик будет разрезан, пора поместить его в пространство и сильно постучать резиновым молотком, пока он не выровняется.
Использование любого из трех вышеперечисленных методов резки тротуарной плитки — это относительно простой способ добиться чистой и прямой конструкции садовой дорожки. Это становится немного сложнее, если вам нужен изогнутый эффект.
Изогнутый край или круг могут придать новое измерение вашему открытому пространству, но вам нужно будет обрезать брусчатку под углом, чтобы получить вид.Хотя для этого можно использовать долото и молоток, возможно, вы получите более точный рез с помощью электроинструментов.
С помощью циркулярной пилы. Разметьте асфальтоукладчик, как описано во всех вышеупомянутых методах, и установите его на опоры, убедившись, что размеченная область находится над пространством между стойками.
Используйте нож для кладки, чтобы разрезать по отмеченной линии — это может занять несколько попыток в зависимости от толщины кирпича. Чтобы создать идеальную кривую, необходима практика, но если вы обнаружите, что после резки остаются заусенцы или неровные края, вы можете отпилить их грубым металлическим напильником или отшлифовать шлифовальным кругом.В результате вы получите изогнутую брусчатку, которая идеально впишется в дизайн вашего сада.
Предпочитаете, чтобы вашу тротуарную дорожку разрезал и установил специалист? Свяжитесь с нами сегодня или нажмите здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.
Ознакомьтесь с полным ассортиментом садовых патио сегодня
Купить сейчас ,
Каменные печи: как сделать такую из переработанной тротуарной плитки
Строя свой небольшой дом из соломенных циновок во влажном, хорошо вентилируемом западном побережье Шотландии, я размышлял, как лучше всего обогреть такое маленькое сверхизолированное пространство. Жить среди сотен акров плантаций хвойных пород с обилием вырубленной ураганом древесины и отходов, оставшихся после лесных операций, с древесиной, очевидно, было несложно. Тем не менее, любой, кто полагался на дровяную печь, а не просто держал ее в качестве домашнего животного, вскоре понимает, что пригласил в свою жизнь особо требовательного гостя.Их непрекращающийся аппетит рано или поздно соблазняет даже несгибаемого эко-воина виноватыми мечтами о легкой бензопиле! Я сам был луддитом в шкафу, и мне очень хотелось посмотреть, смогу ли я обеспечить все свое тепло, используя только луковую пилу. Это означало бы, что печь способна обрабатывать большие неразделенные бревна с минимальными затратами на рубку и топор. Я также беспокоился, что обычная дровяная печь в небольшом хорошо изолированном помещении может сделать невыносимо теплым.
Физика дровяной печи
Меня всегда заинтриговали качелофены и каменные печи Восточной Европы с их принципом улавливания тепла отработанного дымохода в камень для медленного высвобождения.Как один из приверженцев философии Тони Ренча « будь простым, сохраняй фанк », казалось естественным попытаться создать свою собственную дешевую и веселую версию, аргументируя это тем, что стабильная фоновая температура, которую я надеялся получить от того, что фактически является деревом. -Отопленный радиатор накопителя обеспечит самые равные условия жизни в моем новом доме с наименьшим воздействием как на Мать, так и на мою больную спину!
Twenty thistles (5 фунтов стерлингов) произвел стопку тротуарной плитки от местного агентства LETS, несколько баков с огнестойким цементом и несколько часов поиграл с Lego (прекрасный инструмент дизайна!), И я был готов к работе.Размеры были определены путем минимизации количества необходимых разрезов в плитах, так как это потребовало бы использования отрезного диска по камню или продолжительных усилий с ручной пилой по бетону. Оглядываясь назад, было бы проще использовать плиты только для горизонтальных секций печи и кирпичи или плитки для вертикальных. Однако в списке вырезов (см. Envisioneer.net) указаны все необходимые разделы, если вы используете плиту повсюду. И да, я знаю, что все говорят, что они потрескаются от жары, но пока после года использования они этого не сделали, и в любом случае небольшие трещины легко заполнить огнестойким цементом.
Задние конфорки или плита духовка
Эта конструкция включает печь, но это пространство можно использовать для более длинного дымохода или даже для водонагревателя. Важным принципом является то, что сердцевина печи является самонесущей, и огнестойкий цемент используется только для заделки зазоров, а НЕ для прочности конструкции. На фотографиях ниже весь сердечник стоит без раствора и удерживается исключительно собственным весом. Облицовочные плиты облегчают герметизацию, а также обеспечивают большую массу и гладкость внешнего вида для отделки.
Для металлического фасада я сначала сделал полноразмерный шаблон из гофрокартона, разметив все точки крепления и т. Д.перед переносом форм на пластину из мягкой стали толщиной 6 мм (дюйм). Он включает в себя регулируемые петли с кольцом и штифтами для идеального совмещения дверей. Эти формы можно аккуратно вырезать небольшой угловой шлифовальной машиной или резаком, а затем обработать напильником и наждачной бумагой. Двери каждые из двух частей болтовых вместе, прослаивая тканые стекловолокна уплотнительной прокладки между ними, используя вырезы из опорной плиты в качестве внутренних сторон для каждой двери. Смещение заднего вертикального разреза создает перекрытие, позволяющее закрыть обе двери топки одним фиксатором.Ручки представляют собой обычные дверные ручки из сплава, навинчиваемые на стопорные штифты, защелкиваются простыми пальцами с отшлифованными / зашлифованными конусами, чтобы втиснуться внутрь задней панели.
Топка вмещает два бревна диаметром до 25 см (10 дюймов) и длиной 50 см (20 дюймов) за раз, хотя я считаю, что 40 см (16 дюймов) более практично. Простая заслонка-бабочка в дымоходе состоит из двух дисков из стального лома диаметром 2 мм (1/16 дюйма), закрепленных на отрезке стержня с резьбой маленькими U-образными болтами. Гайка-барашек, противоположная рукоятке, натягивает демпфер, поэтому он остается там, где вы его установили.Крепления, используемые для удержания металлической пластины спереди и для скрепления внешних пластин вместе, представляют собой нерасширяющиеся саморезы 6 мм (7/32 дюйма) типа multi-monti. Я просверлил плиты для них острым каменным сверлом, но без использования молотка, так как плиты легко разбиваются, особенно при просверливании их краев, как многие из этих креплений. Важно также, чтобы просверлить в задней пластине негабаритных отверстия 8 мм (1/3 дюйма), чтобы позволить ему расширяться независимо от кладки.
Использование печи
При использовании печи требуется от 3 до 4 часов для полного нагрева (дольше, если не горит в течение нескольких дней), но после полного нагрева она продолжает откачивать тепло только при слабом огне в ящике, что превращается в одну мягкую древесину хорошего размера. бревно примерно каждый час и остается теплым на ощупь до 18 часов после того, как огонь погас.В моем доме площадью 46,5 м2 (500 футов 2) я обычно зажигаю огонь на закате и кормлю его примерно шесть часов, что обычно достаточно, чтобы поддерживать температуру во всем доме выше 15 ° C (59 ° F) до следующего вечера. Бревна твердых пород должны служить еще дольше. Как и в случае с любым естественным источником тепла, приготовление пищи — это скорее вопрос времени, чем контроля, но прекрасный хлеб и другие блюда (особенно пицца, запеченная на костях!) Являются восхитительным бонусом. Если ваши поленья сухие, а после того, как они хорошо освещены, можно также оставить дверцы печи широко открытыми, чтобы быстро разогреться или насладиться видом настоящего пламени — это всегда недостаток печей, где вы обычно жертвуете удовольствием ради экономии и эффективности !
И последнее, но очень важное соображение — это огромный вес такой печи.Строя свой собственный дом, я смог установить специально усиленный очаг, чтобы выдержать этот вес — примерно 450 кг на площади 60 x 60 см (990 фунтов на площади 2 x 2 фута).
Определенно не проект для запасной спальни наверху! Даже существующий угольный очаг следует исследовать на прочность перед установкой такого дополнительного груза. Если вы не уверены, безопаснее всего находиться прямо на земле.
Сохранение тепла печи
Принцип этой печи прост: дымовые газы должны проходить как можно дольше в контакте с кладкой, прежде чем достигнуть дымохода.Этот дизайн можно улучшить несколькими способами. Тепловые ловушки могут быть образованы как в топке с задним выступом, так и за счет вывода дымохода сзади, а не сверху печи. Как уже упоминалось, для изготовления стен можно использовать кирпич или другие модульные материалы: камень, плитку и даже бетон, что упрощает строительство, а простую глину можно использовать для герметизации или даже покрытия и лепки всего внешнего вида печи. Двери могли быть спасены из сломанной чугунной печи и встроены в формованный фасад из глины, вся печь могла быть вручную вылеплена из камня и глины, но здесь я действительно просто пытался создать что-то простое, дешевое и полезное из неприглядного мусора.
Эли — художник, отделка которого так преобразила эту печь. Кажется уместным, что последнее слово должно быть за ней …
Ну что тут сказать? Кто хочет жить с грудой цементных плит в своем доме? Он положительно призывал сделать что-нибудь хорошее. Сохранение всего проекта как можно более экономичным — почти всегда приоритет, но это не должно исключать каждое прикосновение благодати. Я использовала акриловые краски на водной основе (избегайте масляных из-за запаха).Для белого я использовала грунтовку на водной основе. Я понятия не имел, как цвета выдержат регулярный нагрев, но предполагаю, что со временем они потемнеют.
Для вдохновения позвольте комнате и рассматриваемому объекту поговорить с вами. Придет вдохновение. Конечно, обычно у владельца есть несколько желаний, которые проявляются только после того, как художник уже разработал дизайн, поэтому лучше сначала сделать дизайн на бумаге. Я этого не делал, а это значит, что одна сторона другая. Этот дизайн также включает прекрасную керамическую статуэтку богини.
Я хотел, чтобы дизайн говорил об огне и тепле, поэтому я выбрал узелковую работу, оживленную змеиным мотивом. Узор переносился мелом или копировальной бумагой. Я рисовал, пока печь нагревается, и краски высыхают достаточно быстро, чтобы увидеть, как слои цветов накладываются друг на друга и как они работают, создавая несколько новых оттенков из основных основных цветов и грунтов. В данном случае все они относятся к спектру огня.
Если у вас есть альбом с выкройками, вы можете увеличить их с помощью сканера / копировального аппарата.Чувствуйте себя уверенно — просто дайте волю своему воображению! Результат обязательно улучшит то, с чего вы начали!
Стив Джеймс изначально обучался строителю церковных органов, но он также работал канцелярским мастером, настройщиком фортепиано, реставратором антиквариата, слесарем, инженером-программистом, а также владел и управлял схемой органических коробок, в которой работало десять человек. Сейчас он проектирует и строит дома с низким уровнем воздействия и связанные с ними услуги, управляет студией звукозаписи на 12 вольт и учится, чтобы стать практикующим шаманом.
Эли Бенедетти — разносторонний художник-ремесленник и Джилл на все руки, который, в частности, учился в Школе искусств Глазго. Она хочет спроектировать и построить шикарные дома для людей, которые ценят красоту, оригинальность и натуральные материалы.
Проблемы с циркуляцией воздуха из печи? Почему бы не попробовать EcoFan 800, работающий исключительно от тепла печи?
,

Если по каким-либо причинам есть необходимость включать/выключать освещение из разных мест коридора или комнаты, то оптимальным решением будет выключатель проходной: что это такое, как он устроен, возможные схемы подключения и варианты применения – все это надо понимать, чтобы его использование было максимально эффективным, а подключение наименее затратным.

Правильнее всего это устройство будет назвать переключатель – выключатель он для пользователей скорее по привычке, так как используется он для включения-выключения освещения. Если называть его правильно, то намного проще понять, в чем он отличается от стандартных выключателей – это название наиболее полно отражает суть его воздействия на работающую электрическую цепь.

Как и у стандартного выключателя, у проходного есть только два положения, но принципиальная разница в том, что в обычном устройстве строго определено, к примеру, вверх – это включено, а вниз – выключено, а у проходного эти стороны постоянно меняются.

Из схемы понятно, что у каждого из выключателей должно быть три клеммы – одна для фазы, которая идет от источника питания и две на «управляющие» провода. Когда у любого из двух переключателей меняется положение, то цепь либо замыкается, либо размыкается – в зависимости от того, в каком состоянии она находилась до этого.

Большинство обывателей не в курсе, что кроме обычного есть еще и выключатель проходной – узнают что это такое они обычно либо заранее от электриков, если грамотный специалист делает проводку, либо когда со временем приходится начать активно интересоваться, как можно одну лампу включать из разных мест.

Преимуществом их использования является возможность включать и выключать лампы и прочие электроприборы не только из двух, а с неограниченного количества мест – все зависит от количества переключателей. Примером случая, когда надо применять такое решение может быть лестница на второй или третий этаж дома – обычно им требуется дополнительное освещение, особенно при расположении на несущей стене.

Понятно, что когда выключатель здесь один, то включив свет и поднявшись наверх, выключить его уже не получится. Как вариант, можно установить два источника освещения, но придется бегать по лестнице туда-сюда – включить свет внизу, подняться наверх, зажечь верхний, спуститься вниз, выключить нижний и опять подняться наверх.

Выходом из положения также могут стать датчики движения, но их тоже придется ставить на каждом этаже, а стоимость таких устройств выше выключателей. Также надо учитывать, что они не всегда корректно срабатывают – иногда чтобы свет загорелся, придется не просто пройти по лестнице, а еще и шагнуть влево или вправо. Еще такое решение не подойдет тем, кто привык вручную включать и выключать свет, когда это нужно ему, а не датчику.

Если есть необходимость включать освещение из трех и более точек, то к двум проходным надо дополнительно приобретать перекрестные (реверсивные) переключатели – по количеству мест, из которых надо будет включать освещение.

Так как для работы схемы с проходным переключателем используется больше проводов, то подключение в распаечной коробке будет выглядеть сложнее – в ней появятся дополнительные элементы. Изначально в коробку приходят фаза и ноль от источника питания. Нулевой провод через соединение дальше напрямую идет к лампе, а фазный уходит на первый выключатель. Дальше в переключателе он разделяется на две линии и обе они возвращаются в коробку, где через соединение идут ко второму выключателю, после которого опять один провод попадает в распаечную коробку и через последнее соединение уходит на лампу.

Из приведенной выше схемы понятно, что проходные выключатели могут использоваться только в паре – третье аналогичное устройство подключить таким же образом не получится. Решается эта проблема применением так называемого перекрестного или реверсивного переключателя – внешне он выглядит как обычный, но в отличие от него и проходного имеет не две или три, а четыре клеммы.

Его назначение – при переключении менять местами подсоединенные провода. К примеру, если пронумеровать клеммы, то пусть входные будут 1 и 2, а выходные 3 и 4 соответственно. Ток по одному проводу может подаваться на клемму 1 и проходя через переключатель попадать на клемму 3, а по второму заходить на клемму 2 и выводиться через клемму 4. После переключения, ток все так же подается на клемму 1, но выводится уже через клемму 4, а если он будет идти на клемму 2, то выводиться будет через клемму 3. Таких устройств в схеме можно использовать неограниченное количество. Принцип их работы на рисунке:

Для наглядности схема дана во включенном состоянии, но из нее понятно, что если изменить положение любого их проходных или реверсивных выключателей, то цепь разомкнется. Если, к примеру, это будет первый реверсивный, то ток пойдет по цепи следующим образом:

Общие недостатки, которыми обладает такой способ подключения: большой расход проводов и сложность монтажа. Особенно легко неопытному мастеру запутаться в подключениях проводов в распаечной коробке, ведь их количество которых растет пропорционально числу используемых переключателей.

Из приведенных схем понятно как работает проходной выключатель и какие есть варианты его подключения – при наличии минимальных навыков работы с электрооборудованием справиться с его установкой сможет и домашний мастер. Если опыта работ с проводкой нет, то подключать такие выключатели лучше доверить профессионалам – все же это не самая простая схема, даже несмотря на ее кажущуюся простоту.

Где разместить выключатель? Это непростой вопрос, если нужно включать-выключать свет в большом зале, имеющем несколько входов, или в длинном коридоре. Если выключатель один, а места много, это неудобно.
А можно ли сделать лучше — чтобы включать-выключать свет с разных концов коридора или лестницы в подъезде, на придомовой территории из дома, гаража, от калитки и так далее? В наш цифровой век сразу приходят в голову радиоуправляемые пульты, датчики движения и прочее. Это прекрасно, но можно сделать проще, дешевле и удобнее. Нужно лишь использовать проходной выключатель.
Многим из нас встречалась схема проходного выключателя в школьном задачнике. В задаче для седьмого класса предлагается так составить схему, при которой можно включить и выключить лампочку в любом конце коридора. Чтобы понять принцип работы проходного выключателя, разберем решение этой несложной задачи.
Вначале — простая схема «одна лампочка и один выключатель»:
Ключ К1 замкнут, лампочка светится. Если разомкнуть контакты — лампа погаснет. Используя такие устройства, задачу по включению-выключению с разных концов коридора не решить: даже если мы сможем включать свет разными выключателями, нам не удастся так же просто выключить его.
Пара проходных выключателей
Для решения задачи нужны не выключатели, а переключатели, и еще нужен дополнительный провод. Переключатель передает напряжение на один из двух проводов:
Здесь фаза передается с контакта 1 на 2. Если щелкнуть переключателем, то напряжение с контакта 1 будет поступать на 3.
При любом положении переключателя только один из проводов будет под напряжением: 2 или 3.
Это и есть электрическая схема проходного выключателя: простой переключатель.
Но для работы нужен еще хотя бы один выключатель света проходной. К нему от первого переключателя нужно протянуть два провода.
Что произойдет, если мы щелкнем переключателем 1? Цепь разомкнется. А если переключателем 2? То же самое.
Значит, свет можно выключить с любого конца коридора. А после этого его можно включить, щелкнув любым из переключателей. Например, первым:
Выключатель проходной одноклавишный не имеет положений Вкл, Откл. Любая коммутация одного из пары переключателей меняет состояние системы: если лампочка горела, то она погаснет, а если была выключена — то засветится.
Что покупать для реализации схемы
Понимая, как работает проходной выключатель, можно самостоятельно смонтировать схему удобного управления освещением. На рынке электротоваров популярны изделия нескольких фирм, например проходные выключатели legrand . Они функциональны, имеют привлекательный дизайн, некоторые со светодиодной подсветкой.
Проходной выключатель legrand valena, если он без пары, может работать как простой. Но обычно их покупают парами.
Покупатели часто спрашивают, чем внешне отличается проходной выключатель от обычного. Отличий немного: предприятия используют единую конструкцию корпуса для разных устройств. На проходных нет маркировки, указывающей включение (иногда она все же есть, из-за использования стандартных комплектующих, но на нее не обращают внимания). Отличия в соединении электрических контактов без труда определит человек, знакомый с электротехникой.
На рисунке показано подключение пары проходных выключателей legrand, работающих на одну группу светильников.
Проходные выключатели, как и обычные, выпускаются с одной или с двумя клавишами. Двухклавишные управляют двумя группами светильников. Можно, например, регулировать яркость освещения, включая и отключая в люстре группы лампочек.
Ничем не хуже изделия других фирм: lezard, lexman, abb, шнайдер электрик.
Проходные выключатели lezard соединяются по такой же схеме, как и сделанные фирмой legrand, и другими фирмами.
Собрать схему из устройств от любых производителей очень просто, но иногда возникают сложности, поскольку на коммерческих сайтах в интернете встречаются схемы с ошибками. Иногда дешевые китайские устройства сопровождаются бумажными инструкциями с ошибками в схемах.
Пользуйтесь простейшей схемой, на которой все ясно, которую вы понимаете.
Включаем и выключаем свет из десяти мест
Мы подробно рассмотрели схему коммутации светильников из двух разных мест.
Но нельзя ли сделать так, чтобы свет включался-выключался из трех, четырех мест и так далее? Например, при выходе из квартиры, на любом этаже, включить свет на лестнице, а при выходе из подъезда выключить его. И так же поступать в обратном порядке: включить свет при входе в подъезд, а выключить у своей двери. Или поздно вечером выходя из офиса в коридор, где рачительный завхоз уже выключил свет, не брести в темноте, а щелкнуть выключателем у своей двери, да будет свет! И выключить потом на выходе. И чтобы таких выключателей в коридоре было несколько — у разных дверей.
Для организации такого освещения нужно использовать более сложные проходные переключатели, они называются перекрестными. Рассмотрим их функционирование.
Перекрестный выключатель — это такая штука, у которой есть две входных клеммы и два выхода. На один вход приходит фаза, на другой — пустой провод, в произвольном порядке.
Соответственно, на выходах мы имеем: на одном — фазу, на другом — ничего. Щелкнув клавишей перекрестного выключателя, мы поменяем местами фазу и «пусто» на выходных клеммах.
Если поместить перекрестный переключатель между двумя проходными, то получится три точки коммутации. Каждый переключатель, если изменить его состояние, меняет освещение: если свет горел, то он погаснет, а если был выключен — включится.
Посмотрите на рисунок. В настоящий момент цепь замкнута, но что будет, если щелкнуть любым из трех устройств? Цепь между входом и выходом разомкнется, и свет погаснет.
Интересно, что после выключения мы можем включить свет, опять-таки щелкнув ЛЮБЫМ переключателем.
Можно поставить в средину схемы два перекрестных выключателя, три, четыре…. сколько не жалко. И любой переключатель будет изменять состояние системы.
Это может показаться удивительным, тем более что в длинной цепочке переключателей бывает непросто разобраться. Но тем не менее схема работает! Ведь ни при каком положении коммутирующих устройств фаза не «теряется» — она приходит на один из двух выходов каждого перекрестного переключателя, и лишь последний проходной «выбирает» фазу или ее отсутствие.
Накладные перекрестные переключатели пользуются спросом
Проходные выключатели выпускаются в тех же корпусах, что и обычные. Есть накладные модели и встраиваемые, в исполнениях для внутренней и наружной проводки. Накладные модели проходных и перекрестных переключателей пользуются спросом, потому что их в большом количестве используют при усовершенствовании систем освещения, в том числе при устройстве наружного освещения.
При строительстве своего дома удобную систему коммутации с проходными выключателями можно занести в проект электропроводки.
Новые технологии: сенсорные проходные выключатели
Стильные сенсорные выключатели стоят дороже обычных, но пользуются спросом — они стали естественной частью современной «цифровой культуры».
Сенсорные устройства — достаточно сложные электронные устройства. Для коммутации тока применяют тиристор или транзистор большой мощности, а сигнал, благодаря которому открывается (или запирается) прибор, поступает с сенсора — датчика, реагирующего на какое-либо внешнее воздействие.
Сенсором может быть датчик движения, или акустический, или емкостной — реагирующий на прикосновение. Чувствительные сенсоры реагируют даже до прикосновения, достаточно поднести руку на расстояние 1-3 сантиметра. В домах обычно устанавливаются емкостные сенсорные выключатели, или совмещенные с датчиком движения. Все сенсорные устройства могут управляться дистанционно. Если пульт управления не входит в комплект, его покупают отдельно.
Полупроводниковый прибор, ответственный за включение-выключение тока, может использоваться и для управления силой тока, яркостью света, если оснащен с диммером. Важно знать, что диммеры подходят не для всех осветительных приборов.
Проходные и перекрестные сенсорные выключатели, как и механические, используются для управления осветительными приборами с разных точек. По сравнению с механическими, они более функциональны: могут управляться дистанционно, управлять силой света.
Внешне сенсорные устройства представляют собой гладкую панель из стекла, в подключенном состоянии на ней заметна индикация: голубой светлячок — состояние ОТКЛ, красный — ВКЛ. Для управления осветительным прибором нужно просто прикоснуться к панели устройства.
На фото — сенсорный выключатель.
Парадокс заключаются в том, что технологически продвинутые сенсорные устройства прекрасно справляются с управлением лампами накаливания или газоразрядными, но при включении продвинутых светодиодных светильников возникают проблемы. В цепи «сенсорный выключатель — светодиодный светильник» в отключенном состоянии могут наводиться слабые электрические импульсы, из-за которых светодиоды «подмигивают». Иногда возникают проблемы с диммером, если он регулирует ток через светодиоды.
В таком случае рекомендуется устанавливать дополнительный адаптер… или простые механические выключатели, через которые никакие импульсы не проскакивают.
На рисунке показана схема подключения адаптера параллельно светодиодной лампе.
На этом рисунке адаптер подключен к распределительной коробке и влияет на все светодиоды, включенные в данную цепь.
Рассмотрим схемы подключения проходных сенсорных переключателей.
Здесь показано соединение двух сенсорных проходных выключателей.
Здесь показано соединение трех проходных сенсорных выключателей.
Отметим, что посредине стоит такой же сенсорный переключатель, как и по краям. То есть сенсорные устройства не делятся на «простые» и «перекрестные».
В цепочке сенсорных выключателей есть «главный» — который изображен слева, к нему подходят три провода (один провод — от нагрузки). Перед началом работы систему нужно синхронизировать. Прикоснувшись к панели главного устройства, 5 секунд ждут звукового сигнала. После этого нужно прикоснуться ко второму выключателю. Синхронизация произведена. Далее синхронизируют с главным выключателем третий, четвертый и так далее.
Проходная розетка — это очень просто
Познакомившись с замечательными свойствами проходных выключателей, мы ждем чудес и от такого объекта, как проходная розетка. Но ничего особенного здесь нет. Просто есть розетка концевая (к ней подходят электрические провода, которые больше никуда не идут), и проходная — она подключена к проводке, к которой подсоединены еще несколько розеток.
Проходные розетки не имеют ни конструктивных, ни схемных особенностей. Название просто отражает их место в системе электроснабжения.
Что ограничивает число проходных выключателей
Цепочка переключателей, позволяющая коммутировать электрический ток из нескольких точек, не должна быть слишком громоздкой. Контакты оказывают сопротивление электрическому току. Оно невелико, но на длинной цепочке контактов ток может уменьшиться заметно. При большом числе переключателей, включенных друг за другом, уменьшается надежность схемы, возможны сбои. Поэтому мы редко встретим вереницу проходных и перекрестных выключателей в десять или более штук. Чаще всего это пара переключателей, несколько реже — цепочка из трех, четырех, пяти.
Использование этих устройств делает жизнь удобнее и позволяет экономить электроэнергию.
Виды проходных выключателей
Итак, мы рассмотрели разные варианты этого класса устройств. В завершение перечислим их виды.
По технологии:
механические;
полупроводниковые (сенсорные, с дистанционным управлением).
По количеству независимых нагрузок:
однолинейные;
многолинейные (на 2, 3 группы ламп).
Кроме того, механические переключатели бывают двух видов:
простые проходные;
перекрестные.
Подключить проходные выключатели очень просто. Удачи!
Видео по теме
Хорошая реклама

Выключатели проходные

Безусловно всем знакома ситуация, когда в ночное время суток приходится идти через всю комнату, чтобы включить свет. Конечно, это очень неудобно, а для кого-то и безумно страшно. В подобных случаях спасением является проходной выключатель, который предназначен для управления освещением из любого места. Но немногие знают, что представляет собой проходной выключатель, в чем заключается его принцип работы, как его подключать и как им пользоваться. В данном материале подробно и простым языком изложено назначение данного устройства, его монтаж и конструкция.
Какую роль выполняют проходные выключатели?
Главная цель установки подобного устройства – включение и выключение светильников разного вида из любого места. Схема работы таких выключателей построена таким образом, чтобы исключить необходимость возвращения к главному выключателю. Проходные выключатели бывают трех видов исполнения: одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные. Число возможных приборов для подключения к проходному выключателю зависит напрямую от его конструкции. Также, данные устройства бывают сенсорными.
ВАЖНО: все выключатели разрывают фазные провода и обесточивают электрические приборы, но именно проходные обладают специфической особенностью. Она заключается в размыкании одной цепи при замыкании контактов парного переключателя.
Главное отличие проходного выключателя от классического с двумя проводами – необходимость трехжильной коммутации, поскольку происходит направление напряжения от одного контакта к другому. Освещение включено в том случае, если клавиши двух устройств имеют одно положение, а выключено — при измененном положении. Но управление может происходить не только из двух, но также из большего количества мест. Чтобы этого добиться в схему встраивается переключатель перекрестного типа. При сильной необходимости их может быть несколько. Нужно знать, что в одноклавишном выключателе присутствует 3 клеммы, в двухклавишном – 5, трехклавишный отличается наиболее сложной схемой.

Как правильно установить проходной выключатель?
На самом деле, процесс подключения практически такой же, как и у обычных выключателей. Единственное, что вводит в смятение при монтаже — три провода, а не два. Для того, чтобы понять эту особенность, нужно узнать роль каждого. Пара проводов – перемычки среди рассредоточенных по пространству выключателей, третий – подающий фазу. Предварительно необходимо приобрести коммутационную коробку, внутри которой и будут соединятся провода.
На концах провода должны быть освобождены от изоляционного материала (2-3 см) для последующей скрутки. В случае, если соединение происходит при помощи колодок, конец можно зачистить на один сантиметр. Провод, который подает питание от распределительного щита, в коммутационной коробке соединяется с входным контактом первого устройства. Последние выходные контакты скручиваются с аналогичными проводами второго выключателя, входной контакт которого соединяется с проводом лампы. Нулевые провода осветительного устройства и щитка соединяются между собой. Все зоны скруток должны быть герметично закрыты изоляцией (изолентой).
Где применяется двухклавишных проходной выключатель?
Установка проходного выключателя с двумя клавишами более целесообразна в комнатах большой площади, где используется несколько осветительных приборов. Конструктивно это -два одноклавишных устройства, объединенных одним корпусом. Использование одного проходного выключателя — экономия на монтаже кабеля, идущего к нескольким одинарным выключателям. В основном, двухклавишный проходной выключатель применяется в управлении светом в ванных комнатах и туалетах либо в коридорах и на лестничных клетках. Также, с помощью этого устройства можно включать лампочки в люстре группами.
Чтобы произвести правильную установку проходного выключателя на две лампы, необходимо иметь много проводов. К каждому из них подводится 6 жил, поскольку отсутствует общая клемма. Грубо говоря, два автономных выключателя находятся под одним корпусом.

Существует определенный алгоритм коммутации двухклавишного выключателя:

предварительно в стену нужно вмонтировать подрозетники, проемы для которых вырезаются при помощи перфоратора с коронкой. После чего к сделанным проемам ведется пара трехжильных проводов. Возможна ситуация, когда отведение идет от распределительной коробки одного шестижильного провода;

ко всем осветительным устройствам отведен трехжильный кабель, то есть, нулевой провод, заземление и фаза;

фаза внутри коммутационной коробки подсоединяется к паре контактов первого выключателя. Два остальных выключателя объединяются при помощи четырех перемычек. Второй выключатель предназначен для присоединения контактов светильников. Нуль, идущий от распределительного щитка, соединяется со вторым проводом осветительных устройств. Когда в момент переключения контактов общие цепи попарно смыкаются или размыкаются, происходит включение или выключение конкретного светильника.

Проходной выключатель с двумя клавишами может применяться, если возникает необходимость регулировать освещение даже из трех-четырех мест. Но должен быть установлен перекрестный выключатель, подключение которого обеспечивается 8 проводами (4 для каждого концевого выключателя). Специалисты рекомендуют при установке сложных соединений с большим количеством проводов применять коммутационные коробки и производить маркировку проводов и кабелей.
ВАЖНО: не забывайте, что все процедуры с электрической проводкой и монтажом электрооборудования должны происходить при выключенном напряжении.
Торговая сеть «Планета Электрика» обладает широким ассортиментом выключателей, а также иных электроустановочных изделий, с которым можно ознакомиться в каталоге.
Как выбрать проходной выключатель: разбор видов и маркировка
Для управления приборами освещения на лестнице либо в длинном коридоре обычная схема с одним устройством «включения/выключения» не подходит. Чтобы выключить свет в такой ситуации, придется идти обратно к единственному в помещении переключателю. Не слишком удобно, согласны?
Установив проходной выключатель, позволяющий управлять лампочками с двух мест, вы значительно повысите уровень комфорта в вашем доме или офисе. Мы расскажем о том, как грамотно подобрать устройство и как его правильно установить. В предложенной нами статье рассмотрены популярные варианты подключения.
Содержание статьи:
Выбор приборов: выключатели vs переключатели
Прежде чем идти в магазин светотехники за необходимыми материалами, вначале надо разобраться в терминологии и различных приборах коммутации электричества.
Для большинства начинающих электриков что выключатель, что переключатель – это одно и то же. Однако они только внешне похожи друг на друга. По принципу действия эти устройства различаются кардинально.
Бытовые как выключатели, так и переключатели для света выглядят одинаково и имеют единообразные корпуса, но предназначены для принципиально разных схем соединения
Обычный «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» представляет собой простейший размыкающий/замыкающий электрическую цепь ключ. У него один входящий и один выходящий провод. Плюс есть двух- и трехклавишные устройства с большим количеством контактов. Однако это просто два или три собранных вместе в едином корпусе выключателя.
«ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» – это коммутирующее устройство, в котором одна входящая электроцепь переключается на одну из нескольких выходящих цепей. Нередко подобный прибор также называют «перекидным выключателем», так как у него имеется клавиша для перекидывания контактов из одного положения в другое.
По минимуму в таком одноклавишном приборе три контакта (один входящий и пара выходящих). Если клавиш две, то клемм уже шесть (пара на входе и четыре на выходе).
Под термином «ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» понимается несколько переключателей, соединенных между собой по определенной схеме. Подобный коммутатор предназначен для включения/выключения единого источника света сразу из нескольких точек в помещении или огороженной территории с освещением.
Сделать из классических выключателей «проходной» прибор, чтобы сэкономить на покупке, невозможно, для этого необходимо использовать исключительно переключатели
В итоге двухконтактный выключатель предназначен для разрыва одной электрической цепи с фазой, посредством которой запитана лампочка освещения. А трехконтактный переключатель используется для создания новых отдельных контуров электропитания.
Первый вариант нужен для прекращения подачи тока по какой-либо цепи, а второй – для переключения между цепями. Внешне оба устройства выглядят абсолютно одинаково. Это корпус с одной или несколькими клавишами. При этом переключатель применять в режиме выключателя можно, а наоборот нет.
Сделать из двухконтактного прибора трехконтактный невозможно. А вот исключить использование одной из цепей вполне допустимо. Но для организации управления светом из нескольких точек надо покупать только переключающие устройства с тремя и более контактами.
Виды бытовых коммутирующих устройств
Переключатели бывают кнопочные, клавишные и поворотные. Первый вариант обычно используется только в качестве звонка у входной двери. Он для управления освещением не подходит.
А вот второй тип для включения/выключения света в жилом доме – как раз то, что надо. Поворотная разновидность больше предназначена для производственных и подсобных помещений. У таких изделий не слишком презентабельный внешний вид.
По количеству клавиш переключатели бывают:
одноклавишными;
двухклавишными;
трехклавишными.
Они делятся на обычные (проходные), комбинированные и (промежуточные). Первые имеют три контакта. У вторых эта тройка клемм увеличивается умножением на число клавиш. А у третьих входов и выходов по два. Последние предназначены для схем не с двумя, а несколькими точками включения света.
По типу управления в частных домах выключатели освещения обычно применяются стандартные клавишные, но есть и модели с сенсорами и дистанционным управлением
По схеме подвода проводов выключатели бывают для открытой () и скрытой (встроенные аналоги) проводки. Первые крепятся на стене дюбель-саморезами, а вторые фиксируются в подрозетниках с помощью распирающих ножек.
При выборе переключателей для подсоединения по схеме проходного выключателя необходимо грамотно подобрать количество клавиш (на каждую подключаемую группу по одной). Если точек управления в планах делать две, то потребуется лишь пара обычных трехконтактных устройств.
Если этих точек нужно больше, то на каждое такое место для включения в единую систему придется дополнительно брать промежуточный перекрестный прибор.
В подавляющем большинстве случаев клавиша бытового переключателя имеет два положения на замыкание одной из цепи. Но встречаются и модификации с нулевым серединным состоянием. При таком положении оба контура оказываются разорванными.
Маркировка на корпусе переключателя
На части выключателя, где расположены контакты, обычно имеется специальная маркировка с указанием характеристик коммутирующего изделия. Как минимум, это номинальные напряжение и ток, а также и обозначения зажимов для проводов.
Если переключатель подбирается для схем с люминесцентными лампами, то в его маркировке должны присутствовать буквы «X» или «AX» (на обычных стоит только «А»)
При включении света в люминесцентных светильниках в цепи возникает резкий всплеск пускового тока. Если применяются лампочки светодиодные или накаливания, то этот скачок выходит не таким большим.
В противном случае выключатель должен быть рассчитан на подобные высокие нагрузки, иначе есть риск обгорания контактов в его зажимах. Потому-то так важно для люминесцентных электроламп выбирать специальные переключатели.
Для установки в спальне или коридоре вполне подойдет переключатель с IP03. Для ванных комнат вторую цифру лучше поднимать до 4 или 5. А если коммутирующее изделие устанавливается на улице, то степень защиты должна быть не ниже IP55.
Контактные зажимы для электропроводов на переключателе могут быть:
винтовыми с прижимной пластиной и без нее;
безвинтовыми пружинными.
Первые более надежны, а вторые сильно упрощают выполнения электромонтажа. Причем самый оптимальный вариант – это винтовые зажимы с дополнением в виде прижимной пластины. Они при затягивании не разрушают жилу провода кончиком винта.
По ГОСТовским требованиям, если проводник имеет сечение до 1,5 мм, то использовать для его соединения с выключателем винтовой зажим, в котором конец винта проворачивается по жиле, недопустимо
Также в маркировке переключателей присутствуют обозначения клемм:
«N» – для нулевого рабочего проводника.
«L» – для проводника с фазой.
«ЗЕМЛЯ» – для нулевого под заземление защитного проводника.
Плюс обычно с помощью «I» и «O» указывается положение клавиши на режимах «ВКЛЮЧЕНО» и «ВЫКЛЮЧЕНО». Еще на корпусе могут присутствовать логотипы производителя и названия изделий.
Управление освещением с нескольких мест
Схем монтажа переключателей для включения света с разных концов коридора существует несколько. Самая простая из них подразумевает наличие клавиш выключателей в двух удаленных друг от друга местах помещения и одной линии питания светильников.
Если точек включения освещения необходимо сделать более двух, то разводка электропроводов выйдет несколько сложнее. Но и здесь ничего особого мудрого тоже нет.
Если следовать представленным схемам подключения переключателей, то особых проблем с организацией управления светильником из нескольких точек не возникнет – надо лишь не перепутать жилы
Если с помощью проходного выключателя планируется подавать напряжение на люстру с двумя или тремя раздельными наборами лампочек, то схема несколько усложнится. Здесь придется монтировать переключатели с несколькими клавишами, а клемм для проводов там гораздо больше.
Схема #1: для включения света с двух точек
Проще всего организовать управление осветительным прибором с двух разных мест в помещении. Для этого понадобится лишь пара стандартных переключателей и несколько метров электропроводки.
Плюс потребуется соблюдать простейшие правила электромонтажа, чтобы исключить поражения током и гарантировать безопасность эксплуатации всей системы в дальнейшем.
Схема «проходного коридорного выключателя» с двумя переключателями – самая популярная, ее повсеместно используют в коридорах и спальнях, а также на лестницах и верандах
При реализации выходы обоих переключателей соединяются парой жил с получением двух раздельных питающих цепей. Затем на вход одного коммутирующего изделия подсоединяется провод с фазой, а на вход второго – отвод до лампочки.
В результате при любом положении обеих клавиш общая цепь питания «проходного выключателя» получится либо разорвана, либо соединена. Свет можно будет включать и выключать из двух разных точек.
Такое решение позволяет запитать напряжением осветительный прибор при включении лишь какой-либо одной клавиши. Вторая, с другой стороны помещения, при этом всегда коммутирует одну из существующих линий.
Схема #2: для двух светильников
Первая схема является самой простой и дешевой в реализации. Ее применяют чаще всего. Однако если светильников в помещении несколько или лампочки в люстре разведены на две группы, то подобный вариант проходного выключателя не подойдет.
Если требуется подать питание на две отдельные линии ламп освещения, то придется прибегнуть к монтажу двухклавишных переключателей с шестью контактами каждый
По технологии монтажа и применяемым устройствам данная схема практически повторяет первый базовый вариант. Только проводов в этом случае прокладывать придется больше.
И чтобы хоть немного на них сэкономить, питающий провод на первый в цепи переключатель рекомендуется делать с перемычкой. Тянуть пару отдельных жил от распределительной коробки выйдет слишком накладно.
Если линий с лампами три, то меняются на трехклавишные аналоги. Во всем остальном схема подсоединения проводов остается прежней, только их количество увеличивается.
Схема #3: для нескольких выключателей
С двумя точками включения света и одной или несколькими группами освещения все достаточно просто. Там нужна проводка и пара переключателей. А вот при необходимости организовать управление из нескольких мест придется приобретать еще один тип переключающих устройств.
Если выключателей для одного светильника надо установить несколько, то без перекрестного переключателя не обойтись. В этом приборе одна из цепей является транзитной
В такой крайние переключатели ставятся обычные проходные, как в первом случае. А между ними потом монтируется перекрестный аналог с четырьмя клеммами подсоединения электропроводки.
При нажатии на клавишу в таком коммутирующем устройстве происходит размыкание соединенных контактов и сразу же перекрестное их замыкание в новую питающую цепь. Кроме одноклавишных перекрестных переключателей существуют приборы и с большим количеством клавиш. Они предназначены для схем с несколькими группами лампочек.
Однако в этом случае жил к клеммам придется подсоединять гораздо больше. И здесь крайне важно ничего не напутать. За правильностью электромонтажа при такой разводке необходимо следить особо внимательно.
Если нужна еще одна точка «включения/выключения», то устанавливается еще один перекрестник с последовательным подключением проводов к уже имеющимся
Электрики рекомендуют соединять переключатели между собой через распределительную коробку. Однако гораздо проще сделать это напрямую посредством двухжильного провода. Практика показывает, что подобное соединение более целесообразно и норм электротехники не нарушает. А расход электропроводов при нем сокращается серьезно.
Проверенные на практике схемы подключения перекрестного выключателя приведены в , с содержанием которой мы советуем ознакомиться.
Выводы и полезное видео по теме
Нюансов подключения переключателей так, чтобы освещением можно было управлять с нескольких точек, немного. Но они есть. И упускать их по незнанию их вида при выполнении монтажа нельзя. Чтобы Вам проще было разобраться во всех тонкостях описанных выше схем, мы рекомендуем обязательно просмотреть приведенные ниже видеоматериалы.
Все о проходных выключателях – принципы работы и монтаж:
Как подключить двухклавишный переключатель:
Схема подключения проходных (перекидных) выключателей через распределительную коробку:
Использование проходных выключателей сильно упрощает управление освещением в большом помещении, делая этот процесс более удобным. Самостоятельно смонтировать такую систему из нескольких переключателей и проводов несложно. Надо лишь правильно подобрать комплект необходимых коммутирующих устройств.
А как вы выбирали проходной выключатель для установки в загородном доме, офисе или в квартире? Что для вас стало решающим аргументом в выборе устройства? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фотоснимки по теме статьи, делитесь полезной информацией и задавайте вопросы.
Проходной выключатель — что это такое и как работает?

Проходными выключателями называют устройства, предназначенные для обеспечения управления одним источником света из двух или более различных мест. Схемы с их использованием несколько сложнее, чем традиционные, поскольку подразумевают установку нескольких коммутационных аппаратов.
Освещение с использованием проходных выключателей обычно обустраивают в длинных коридорах, на лестницах, садовых дорожках, в спальнях. Такая схема позволяет, включив свет в одном конце помещения, выключить его в другом, не возвращаясь к первому выключателю.
Виды проходных выключателей
Проходные выключатели классифицируются так же, как и обычные.
По количеству клавиш:
одноклавишные;
двухклавишные;
трёхклавишные
одно- или двухклавишные перекрёстные (используются в тех случаях, когда управление освещением должно осуществляться из трёх или более мест).

По типу управления:
клавишные;
сенсорные;
с ПДУ и т.д.
Основным критерием при выборе проходного выключателя является количество клавиш: оно должно соответствовать числу групп одновременно включаемых элементов освещения.
Тип устройства (клавиши, сенсор или что-то другое) имеет второстепенное значение и целиком зависит от личных предпочтений и бюджета.
Принцип действия — особенности переключения электрической цепи
Исходя из принципа работы, проходные выключатели света правильнее было бы называть переключателями. Внешне они выглядят практически так же, как обычные выключатели. Основные различия между ними заключаются в их системе контактов.
Предназначение традиционных выключателей заключаются в замыкании и размыкании электрической цепи. Сходные функции выполняют и переключатели, однако их специфика определяет некоторые конструктивные особенности.
Многие домашние мастеры, планирующие задействование новую систему управления освещением «Умный дом», задаются вопросом: диммер — что это такое и как его использовать? Данное устройство используется для настройки яркости осветительных приборов.
Какую схему установки диммера выбрать для конкретной системы освещения, можно узнать тут.
Подобно двухклавишным выключателям, схема проходного переключателя оснащена тремя контактами. Однако этот дополнительный контакт имеет совершенно иную функцию. При срабатывании обычного выключателя происходит простой разрыв цепи. Проходной двухклавишный переключатель, размыкая одну цепь, одновременно замыкает другую, которая, в свою очередь, является контактами парного переключателя (поодиночке данные устройства не используются).
Подключение проходных переключателей основано на перекидных контактах, действующих по принципу коромысла. Некоторые из таких устройств имеют нулевое положение, при включении которого обе цепи оказываются разомкнутыми, однако на практике такие устройства используются крайне редко.
При смене положений переключателя ток перенаправляется на соответствующую клемму. В результате замкнутой остаётся одна из возможных цепей питания источника света. Осветительный прибор включается, когда оба переключателя находятся в одинаковых положениях.
Если при подключении обычных выключателей задействуется два провода (разрываемая фаза), то к проходным подходит три, из которых два являются перемычками между маршевыми переключателями, а через третий на один переключатель подаётся фаза, которая со второго устройства выходит на источник света.
Перед инсталляцией современных вариантов домашнего освещения желательно убедиться в исправности источников света. Для этого необходимо знать, как проверить светодиоды мультиметром и осуществить их точное тестирование.
Чтобы правильно выбрать LED лампы для дома, достаточно внимательно ознакомиться с этой статьей. Оптимальный вид светорегуляторов для таких ламп поможет подобрать простая инструкция.
Особенностью схемы освещения с использованием проходных выключателей является обязательное наличие в ней коммутационной коробки.
Перекрёстные выключатели: схема управления освещением из трех и более мест
Проходные перекрёстные выключатели применяются в тех случаях, когда необходимо организовать управление освещением из трёх или более мест. Эти устройства могут выполнять транзитные функции, не оказывая влияния на работу проходных переключателей, и одновременно сами являются выключателем.

Их конструктивная особенность заключается в наличии пяти клемм подключения, из которых две соединяются с первым переключателем, две – со вторым, а пятая, обеспечивающая управление из трёх мест, является транзитной. Для управления освещением из четырёх мест потребуется установка двух перекрёстных выключателей.
При наличии в помещении нескольких групп освещения используются двухклавишные перекрёстные выключатели.
Проходные выключатели существенно упрощают управление освещением и делают его более удобным. Если ранее использование подобных схем было обусловлено, в основном, особенностями планировки помещения, то в настоящее время их можно встретить практически повсеместно.
Видео инструкция, демонстрирующая принцип работы проходного выключателя
Как работает проходной выключатель
Главная » Проводка » Выключатели » Проходные » Изучаем принцип работы проходного выключателя: что это такое и где его установить
Изучаем принцип работы проходного выключателя: что это такое и где его установить
Проходными выключателями называют устройства, предназначенные для обеспечения управления одним источником света из двух или более различных мест. Схемы с их использованием несколько сложнее, чем традиционные, поскольку подразумевают установку нескольких коммутационных аппаратов.
Освещение с использованием проходных выключателей обычно обустраивают в длинных коридорах, на лестницах, садовых дорожках, в спальнях. Такая схема позволяет, включив свет в одном конце помещения, выключить его в другом, не возвращаясь к первому выключателю.
Виды проходных выключателей
Проходные выключатели классифицируются так же, как и обычные.
По количеству клавиш:
одноклавишные;
двухклавишные ;
трёхклавишные
одно- или двухклавишные перекрёстные (используются в тех случаях, когда управление освещением должно осуществляться из трёх или более мест).
По типу управления:
Основным критерием при выборе проходного выключателя является количество клавиш: оно должно соответствовать числу групп одновременно включаемых элементов освещения.
Тип устройства (клавиши, сенсор или что-то другое) имеет второстепенное значение и целиком зависит от личных предпочтений и бюджета.
Принцип действия — особенности переключения электрической цепи

Исходя из принципа работы, проходные выключатели света правильнее было бы называть переключателями. Внешне они выглядят практически так же, как обычные выключатели. Основные различия между ними заключаются в их системе контактов.
Предназначение традиционных выключателей заключаются в замыкании и размыкании электрической цепи. Сходные функции выполняют и переключатели, однако их специфика определяет некоторые конструктивные особенности.

Многие домашние мастеры, планирующие задействование новую систему управления освещением «Умный дом», задаются вопросом: диммер — что это такое и как его использовать? Данное устройство используется для настройки яркости осветительных приборов.
Какую схему установки диммера выбрать для конкретной системы освещения, можно узнать тут.
Подобно двухклавишным выключателям, схема проходного переключателя оснащена тремя контактами. Однако этот дополнительный контакт имеет совершенно иную функцию. При срабатывании обычного выключателя происходит простой разрыв цепи. Проходной двухклавишный переключатель. размыкая одну цепь, одновременно замыкает другую, которая, в свою очередь, является контактами парного переключателя (поодиночке данные устройства не используются).
Подключение проходных переключателей основано на перекидных контактах, действующих по принципу коромысла. Некоторые из таких устройств имеют нулевое положение, при включении которого обе цепи оказываются разомкнутыми, однако на практике такие устройства используются крайне редко.
При смене положений переключателя ток перенаправляется на соответствующую клемму. В результате замкнутой остаётся одна из возможных цепей питания источника света. Осветительный прибор включается, когда оба переключателя находятся в одинаковых положениях.
Если при подключении обычных выключателей задействуется два провода (разрываемая фаза), то к проходным подходит три, из которых два являются перемычками между маршевыми переключателями, а через третий на один переключатель подаётся фаза, которая со второго устройства выходит на источник света.

Перед инсталляцией современных вариантов домашнего освещения желательно убедиться в исправности источников света. Для этого необходимо знать, как проверить светодиоды мультиметром и осуществить их точное тестирование.
Чтобы правильно выбрать LED лампы для дома, достаточно внимательно ознакомиться с этой статьей. Оптимальный вид светорегуляторов для таких ламп поможет подобрать простая инструкция.
Особенностью схемы освещения с использованием проходных выключателей является обязательное наличие в ней коммутационной коробки.
Перекрёстные выключатели: схема управления освещением из трех и более мест
Проходные перекрёстные выключатели применяются в тех случаях, когда необходимо организовать управление освещением из трёх или более мест. Эти устройства могут выполнять транзитные функции, не оказывая влияния на работу проходных переключателей, и одновременно сами являются выключателем.
Их конструктивная особенность заключается в наличии пяти клемм подключения, из которых две соединяются с первым переключателем, две – со вторым, а пятая, обеспечивающая управление из трёх мест, является транзитной. Для управления освещением из четырёх мест потребуется установка двух перекрёстных выключателей.

При наличии в помещении нескольких групп освещения используются двухклавишные перекрёстные выключатели.
Проходные выключатели существенно упрощают управление освещением и делают его более удобным. Если ранее использование подобных схем было обусловлено, в основном, особенностями планировки помещения, то в настоящее время их можно встретить практически повсеместно.
Видео инструкция, демонстрирующая принцип работы проходного выключателя
Как выглядит схема подключения проходного выключателя
Чтобы включить свет в комнате, необходимо воспользоваться обычным выключателем, который расположен при входе в помещение. Это традиционный способ, которым все пользуются давно. Но этот вариант сегодня не столь экономичен, тем более, в разрезе последних тенденций, связанных с экономией энергоносителей. Поэтому производители электрических устройств предлагают воспользоваться новинками, которые называются проходные выключатели. Что это такое, какова схема подключения проходного выключателя, для чего они устанавливаются, с какой целью и другие вопросы сегодня часто звучат от потребителей. На них и будем отвечать в этой статье.
Удобство использования проходного выключателя
Итак, рассмотрим несколько вариантов, в которых становится ясно, для чего необходим этот электрический прибор.
Вы заходите в спальню, включаете свет, включаете бра или светильник на тумбочке, чтобы перед сном почитать книжку. После чего подходите к двери и выключаете свет. Это хождение для многих неудобно. Поэтому возле кровати устанавливается проходной выключатель. с помощью которого можно отключить общее освещение комнаты.
Если в вашем доме есть длинный коридор, то и здесь неплохо бы установить данные приборы: один в начале комнаты, другой в конце. То есть, входите в коридор – включаете свет, выходите – выключаете. Экономия налицо.
То же самое касается межэтажных лестниц.
В квартирах, где есть проходная комната, выключатель проходного типа – отличное решение экономии электричества.
Многие могут сказать о том, что существует выключатели, в которых вмонтировано реле времени. И с помощью него можно неплохо экономить. Суть действия этого прибора заключается в том, что в нем выставляется временной период, в течение которого электроэнергия подается на источник света. Заканчивается время – выключается освещение.
Все правильно, но житейских ситуаций немало. К примеру, вы поднимаетесь по лестнице между этажами дома налегке. То есть, пробегаете буквально за пару секунд, и времени хватает, чтобы осветить лестничный пролет. В другой раз вы поднимаетесь с тяжелым чемоданом, затрачивая гораздо больше времени на подъем. И вдруг посередине лестничного марша свет выключается. Неудобство большое. К тому же приборы с реле времени не так надежны, как показала практика.
Что такое проходной выключатель
Рассматривая схематическую составляющую данного прибора, необходимо сделать заключение, что, скорее всего, это не выключатель, а переключатель. То есть, в нем не два контакта, как у обычного включателя, а три, с помощью которых можно переключать фазы с одной на другую.
Схема управления светильника из двух мест
Схема подключения проходного выключателя заключается в том, что необходимо соединить правильно три контакта между собой.
Внимание! От распределительной (распаячной) коробки к выключателю лучше всего проложить трехжильный кабель. То есть, в распредкоробку будут от каждого входить три жилы.
Итак, как происходит подключение проходного выключателя?

Схема проходного выключателя для двух мест
Входящий в распаячную коробку общий провод имеет две жилы (фаза и ноль). Нулевая жила соединяется с жилой, идущей на светильник. Фазная жила соединяется с аналогичной одного из выключателей.
Затем между собой производится присоединение двух проходных выключателей способом соединения жил по цвету. Чаще всего цвета жил – это красный, зеленый и белый. Так вот белый первого электрического прибора соединяется с фазой общего провода, между собой соединяются зеленые и красные провода. А белый контур второго прибора соединяется с фазой светильника.
Все, схема готова. Теперь к вопросу, как лучше установить все элементы данной схемы? В принципе, каких-то строгих правил и требований здесь нет. Во главу угла монтажного процесса необходимо заложить экономию строительных материалов. В основном имеется в виду расход электрического провода. Поэтому стоит предварительно провести замеры и выбрать оптимальный вариант (чаще всего это касается места установки распределительной коробки). К тому же скрытая проводка потребует проведения штробления стен, закладки кабеля и заделки штроб штукатуркой или шпаклевкой.

Что происходит внутри проходного выключателя
Чтобы понять, как работают проходные выключатели (схема подключения), необходимо рассмотреть, что у него твориться внутри. Итак, внутри прибора три контакта:
На один центральный запитывается фаза. На первый от общего входного провода, на второй от светильника.
Два остальных контакта соединяются между собой жилами одинакового цвета.
При этом центральный контакт – это ключ (переключатель), который будет разъединять или соединять всю электрическую цепь.
Схема управления светильника из трех мест
Иногда есть необходимость использовать для одной точки освещения не два, а отри выключателя. К примеру, длинный коридор, в который выходит сразу несколько дверей. Так вот у каждой двери необходимо установить один выключатель для удобства.
Как подключить проходной выключатель в данном случае?
Во-первых, выключателей должно быть три: два проходных, один перекрестный (спаренный с двумя клавишами).
Во-вторых, у проходных выключателей схема подключения та же, что и в первом случае, то есть, с тремя контактами. У перекрестного четыре жилы, а, значит, четыре контакта.
Внимание! Количество пунктов управления одной лампочкой может быть неограниченным. Единственный сложный момент – это большое количество точек коммутации (соединения) в распределительной коробке. Поэтому, чтобы не запутаться, необходимо правильно промаркировать каждую жилу от каждого выключателя.
Обычно перекрестный выключатель устанавливается в схему между проходными. При этом присоединение проходит вот в какой последовательности.
Проходные выключатели соединяются с общим кабелем и светильником по вышеописанной схеме.
С перекрестным соединение происходит по двум контактам с каждой стороны. Вот почему у него четыре жилы, то есть, по две на каждый проходной прибор.
При этом внутри перекрестного установлено два ключа (отсюда и две клавиши на панели): один соединяет фазу по зеленному контуру, второй по красному. То есть, каждый контур работает по отдельности.
Необходимо отметить, что у разных производителей расположение клемм различное. Поэтому, чтобы разобраться в схеме подключения, надо найти ее на задней панели выключателя. Если ее там нет, то рассмотрите упаковку прибора. Если и здесь ее не нашли, тогда вскройте выключатель и пощелкайте клавишами. Визуально будет видно, какой тумблер, какую клемму замыкает. Отсюда и придется проводить присоединение кабелей.
И еще один момент. С помощью одной группу проходных выключателей можно включать и выключать разные группы осветительных приборов. К примеру, чтобы по одной схеме управлять двумя группами лампочек, необходимо использовать не одинарные проходные выключатели, а двойные с двумя клавишами. При этом в каждом выключателе будет по шесть контактов: два входных, четыре промежуточных для присоединения друг к другу.
По сути, это два одинарных прибора, встроенных в один корпус. Скажем прямо, схема подключения электрического прибора данного типа непроста. Если есть необходимость включить обе группы лампочек одновременно, нужно просто нажать сразу две клавиши на панели.
Заключение по теме
Установка проходных выключателей делает эксплуатацию освещения в доме или квартире удобным. И это первое, для чего эти приборы устанавливаются. Второе – это экономия потребляемой электроэнергии. На сегодняшний день данный критерий считается особо важным. Как было видно из статьи, схема подключения проходного выключателя не очень сложная, так что этот процесс можно провести своими руками. Главное – правильно присоединить контакты проводами между собой. В этом плане поможет цветовая окраска жил. Так что запутаться будет невозможно.
Разбираемся в схеме проходного выключателя с трех мест

Одноклавишный проходной выключатель – где и как используется, схема подключения
Какова схема подключения проходного выключателя с 2х мест?
Проходной выключатель — схема подключения
Проходной выключатель представляет собой устройство основной целью которого является управление одним источником света (люстрой) с двух разных мест. Проходной выключатель внешне ни чем не отличается от обычного и выполняет те же функции — разрывает или замыкает цепь освещения.
Однако контактный механизм проходного выключателя отличается от обычного тем, что в обычном при отключении подвижный контакт разорвав цепь остается в незадействованном положении, а в проходном подвижный контакт всегда задействован.
При нажатии кнопки вкл/откл подвижный контакт проходного выключателя перекидывается из одного контакта на другой, создавая при этом условия для новой цепи в дальнейшем. Собственно по этой причине проходные выключатели по другому называют перекидными.
Где применяются проходные выключатели
В процессе монтажа или реконструкции электропроводки необходимым условием проектирования является не только надежность, но и удобство использования и расположения ее элементов управления (розеток и выключателей).
1) Проходные выключатели актуальны для применения в многоэтажных помещениях. К примеру установив в доме проходной выключатель на первом и втором этаже можно управлять освещением (включать/отключать свет) с того этажа на котором вы находитесь.
2) Применение проходных выключателей в коридорах также очень удобно. Установив их на разных концах коридора можно включить освещение вначале коридора, а выключить в конце.
3) Наверняка многие сталкивались с необходимостью вставать в спальне с кровати, чтобы выключить свет, когда выключатель располагался у входа в спальню. Установив два проходных выключателя один возле входа в комнату, второй возле кровати, вы избавитесь от этого неудобства.
Схема подключения и принцип работы проходного выключателя
Давайте рассмотрим схему подключения и принцип работы проходного выключателя. или как его еще называют переключатель, так как многие зачастую думают, что он сложен по своей конструкции.
— управление лампой из двух мест.
Представим, что у нас имеется длинная комната или коридор, на одном конце которого установлен проходной выключатель 1 (В-1), а на другом конце проходной выключатель 2 (В-2).
В нормальном состоянии у нас люстра не горит (переключающий элемент В-1 находится в положении 1.1–1.3, а В-2 в положении 2.1–2.2) нет замкнутого контура, по которому проходил бы электрический ток.

Рис 1. Схема управления источником света из двух мест.
Если переключить В-1 (не зависимо от того в каком он был положении вкл/выкл) то у нас образуется замкнутый контур по участку 1.1–1.2 – 2.2–2.1, в результате этого люстра будет гореть. При переключении В-2 (переключающий элемент проходного В-2 будет находится в положении 2.1-2.3) – люстра погаснет.
— управление лампой из трех мест.
Управлять источником света (лампой, люстрой) можно не только из двух но и из трех различных мест (комнат). Для этого нужно немного модернизировать рассмотренную выше схему управления.
При необходимости управлять источником света (лампой, люстрой) из трех мест необходимо в схему добавить один перекрестный переключатель.
Работает схема следующим образом. В комнате 1 установлен проходной выключатель 1 (В-1), в комнате 2 устанавливается проходной выключатель 2 (В-2), в комнате 3 установлен перекрестный переключатель 3.
Рис 2 Схема управления источником света из трех мест.
На рисунке контакты выключателей расположены таким образом что лампа не горит. Представим ситуацию когда в комнате 1 кто-то переключает В-1. Образуется замкнутая цепи по пути 1.1-1.2-3(1)-3(2)-2.2-2.1 и лампа горит.
Если переключить В-2 в комнате 2 с положения 2.1-2.2 на положение 2.1-2.3 то цепь разомкнется и лампа гореть не будет. При необходимости включить свет в комнате 3 достаточно переключить перекрестный переключатель и лампа начнет гореть по цепи 1.1-1.2-3(1)-3(3)- 2.3-2.1.
Похожие материалы на сайте:
Проходной выключатель: разновидности и принципы подключения
Оглавление:
Проходной выключатель: разновидности и их назначение
Подключение проходного выключателя: схема для управления из двух точек
Схема управления светом из трех мест: подключение трех проходных выключателей
Двухклавишный проходной выключатель: управление двумя группами светильников из нескольких мест
Управлять одним и тем же осветительным прибором из разных мест – это не прихоть богатых людей, а элементарные удобства. Взять, к примеру, длинный коридор, проходя который, выключатель вы оставите далеко позади, и глупо будет возвращаться назад, выключать свет и снова идти в другой конец коридора, но теперь уже в темноте. Именно для таких случаев и необходим проходной выключатель, о котором пойдет речь в данной статье от сайта stroisovety.org, где мы изучим его разновидности и схемы подключения к системе домашнего освещения.

Принцип работы проходного выключателя
Проходной выключатель: разновидности и их назначение
На вопрос, какие бывают виды проходных выключателей, можно ответить точно так же, как и на вопрос, какие бывают виды обыкновенных клавишных выключателей. Проходные выключатели могут быть одинарными, двойными и даже тройными. Кроме того, они могут быть клавишными, сенсорными и даже с пультом дистанционного управления. Последний вид, на мой взгляд, является излишеством, так как пульт ДУ сводит на нет необходимость в проходном выключателе как таковом. Судите сами – один выключатель устанавливаем в начале коридора или лестничного марша, а его пульт дистанционного управления в конце. Такое сочетание вполне в состоянии полноценно заменить два проходных выключателя.
Но вернемся к нашим проходным выключателям, а вернее к их разновидностям и назначению. В большинстве случаев на выбор того или иного проходного устройства может повлиять исключительно количество клавиш, от которого зависит число подключаемых к нему групп осветительных приборов. Все остальные нюансы, сенсоры и пульты дистанционного управления – это всего лишь дополнительные удобства эксплуатации, обращать внимание на которые нужно в меньшей степени. Будем говорить просто – проходные выключатели на две и три клавиши целесообразно использовать только в больших помещениях, в которых имеется несколько выходов и не одна группа одновременно включаемых осветительных приборов. Во всех остальных случаях, включая лестничный марш или длинный коридор, можно легко обойтись одинарным маршевым выключателем.

Виды проходных выключателей
Подключение проходного выключателя: схема для управления из двух точек
Это довольно простая схема, которая не должна вызывать излишних вопросов. Отличается она от схемы подсоединения обычного выключателя двумя нюансами.
Конструкцией самого выключателя. У него нет нейтрального положения «Выкл.» – он направляет электрический ток либо на одну свою клемму, либо на другую. Перенаправляя электрический ток, он замыкает или размыкает одну из возможных схем работы этой системы, и отключение осветительного прибора осуществляется в том случае, когда два проходных выключателя находятся в разных положениях.
Количеством проводов, участвующих в установке проходного выключателя. Если в схеме подключения обычного одинарного выключателя задействовано всего два провода, которые представляют собой разорванную фазу, то в случае с проходным выключателем к каждому из них подводится три провода, два из которых, по сути, являются перемычками между двумя маршевыми выключателями. Третий для одного из них является подачей фазы, а для другого – выходом фазы, идущей на светильник.

Как подключить проходной выключатель схема
В отличие от принципиальной схемы, не вызывающей вопросов, на практике дела обстоят немного сложнее. Большинство людей вводит в заблуждение наличие дополнительного элемента в этой схеме – коммутационной коробки. Если монтировать электропроводку по всем правилам, то от нее никак не избавиться. Существует достаточно простой способ понять принцип коммутации – представленную наглядно схему подключения проходного выключателя нужно разорвать на две части (ровно пополам каждый проводок) и скрутить ее заново, используя изоленту. Здесь все дело в вашем воображении – если сможете разорвать правильно, то получится собрать такую проводку вне зависимости от местоположения ее элементов.

Подключение проходного выключателя схема
Схема управления светом из трех мест: подключение трех проходных выключателей
Схема управления освещением из трех разных мест ненамного отличается от предыдущего варианта решения вопроса, как подключить проходной выключатель? Разница между ними заключается в наличии третьего устройства, отличного по конструкции от типичных маршевых выключателей. Это устройство именуется «перекрестный выключатель» и позволяет использовать для управления светом сразу три схемы. Он может служить транзитным устройством, не влияя на работу двух других маршевых выключателей и одновременно самостоятельно замыкать и размыкать цепь освещения вне зависимости от двух остальных выключателей.
В отличие от проходного выключателя, этот прибор имеет не три, а пять клемм подключения – две из них используются для подсоединения с первым проходным выключателем, две другие со вторым маршевым устройством соответственно, ну а пятая является транзитной. Именно благодаря ей возможно управление светильником из трех мест – как правило, она просто соединяется перемычкой с третьей клеммой устройства.

Установка проходного выключателя схема
Двухклавишный проходной выключатель: управление двумя группами светильников из нескольких мест
Прежде чем приступать к решению вопроса подсоединения двухклавишного проходного выключателя, для начала необходимо разобраться с его конструкцией. По сути, это два одинарных проходных выключателя, установленных в один корпус. Осознав этот нюанс, вы без труда сможете разобраться с его подсоединением. Выполняется оно аналогичным способом, как и монтаж обычного одноклавишного проходного выключателя за исключением двух моментов.
На первый выключатель, а вернее на две его одинаковые части, подача электроэнергии осуществляется одним проводом (между собой две клеммы разных его частей просто соединяются перемычкой). На втором выключателе, с которого осуществляется подключение осветительного прибора, каждая из выходных фаз питает свой осветительный прибор.
Подключение двухклавишного проходного выключателя
Количество проводов. Если в случае с одинарным проходным выключателем прокладывается три провода к каждому из устройств, то в случае с двухклавишным его аналогом понадобится протянуть пять жил к первому и шесть ко второму. Такая разница обусловлена наличием одной общей входящей фазы на первом выключателе и двух выходящих на разные осветительные приборы на втором.
Схема подключения двухклавишного проходного выключателя
Подводя итоги всему вышенаписанному, можно прийти к выводу, что оперируя проходными и перекрестными выключателями с разным количеством клавиш, можно строить достаточно сложные схемы, позволяющие управлять освещением из необходимого количества мест – по большому счету, их может быть много. Другое дело – целесообразность таких схем. Как правило, в быту все ограничивается максимум тремя местами управления. Редко, но все-таки возникает необходимость включать и выключать свет из четырех и даже пяти мест. Но суть не в этом – дело в том, что освоив простой одноклавишный проходной выключатель и принцип его монтажа, вы с легкостью сможете оперировать этими устройствами и создавать любые удобные для вас схемы.
Автор статьи Александр Куликов
Что такое переключение
Коммутация — самый ценный актив компьютерных сетей. Каждый раз, когда в компьютерной сети вы получаете доступ к Интернету или другой компьютерной сети за пределами вашего непосредственного местоположения, или ваши сообщения отправляются через лабиринт средств передачи и устройств связи. Механизм обмена информацией между различными компьютерными сетями и сегментами сети в Сетевом маркетинге называется коммутацией. Другими словами, мы можем сказать, что любой тип сигнала или элемента данных направляет или переключает на конкретный аппаратный адрес или аппаратные части.
Аппаратные устройства, которые могут использоваться для переключения или передачи данных из одного места в другое, которые могут использовать несколько уровней модели взаимодействия открытых систем (OSI). Аппаратные устройства, которые могут использоваться для переключения данных в одном месте, например, лаборатория коллажей, — это аппаратный коммутатор или концентратор, но если вы хотите передавать данные между
другое место или удаленное место, тогда мы можем использовать маршрутизатор или шлюзы.
Например: всякий раз, когда делается телефонный звонок, в тракте связи имеется множество узлов, которые выполняют это перемещение данных из одной сети в другую.Еще один пример — gatway, который может использоваться поставщиками услуг Интернета (ISP) для доставки сигнала другим поставщикам услуг Интернета (ISP). Для обмена информацией между разными местами в сети используются различные типы методов переключения.
Типы методов переключения
Существует три основных способа переключения.
Коммутация цепей
Коммутация каналов — это система, ориентированная на установление соединения в реальном времени.При коммутации каналов выделенный канал (или канал) настраивается для единственного соединения между отправителем и получателем во время сеанса связи. В системе телефонной связи обычный голосовой вызов является примером коммутации каналов. Поставщик телефонных услуг поддерживает непрерывную связь для каждого телефонного звонка. Коммутация каналов проходит через три фазы: установление канала, передача данных и отключение канала.

Пакетная коммутация
Базовым примером пакетной коммутации является Интернет.При коммутации пакетов данные могут быть фрагментированы на части подходящего размера переменной длины или блоки, которые называются пакетами, которые могут маршрутизироваться независимо сетевыми устройствами на основе адреса назначения, содержащего определенный «форматированный» заголовок в каждом пакете. Сети с коммутацией пакетов позволяют отправителю и получателю без резервирования канала. Между отправителем и получателем в сети с коммутацией пакетов существует несколько путей, которые не требуют настройки вызова для передачи пакетов между отправителем и получателем.

Коммутация пакетов Advantage
Основным преимуществом сети с коммутацией пакетов является ее эффективность. Другое преимущество — отказоустойчивость. При коммутации пакетов качество передачи данных остается высоким (без ошибок).
Существует два типа коммутации пакетов без установления соединения или с установлением соединения.
Пакетная коммутация без установления соединения
Это также известно как переключение дейтаграмм. В этом типе сети каждый пакет маршрутизируется индивидуально сетевыми устройствами на основе адреса назначения, содержащегося в каждом пакете.Поскольку каждый пакет маршрутизируется индивидуально, в результате каждый пакет доставляется не по порядку с разными путями передачи, это зависит от сетевых устройств, таких как (коммутаторы и маршрутизаторы) в любой момент времени. По достижении местоположения получателя пакеты снова собираются в исходную форму.
Пакетная коммутация с установлением соединения
Это также известно как коммутация виртуальных каналов. В этом типе сети пакеты отправляются в последовательном порядке по определенному маршруту.
Переключение сообщений
Коммутация сообщений не устанавливает выделенный канал (или канал) между отправителем и получателем во время сеанса связи. При переключении сообщений каждое сообщение рассматривается как независимые блоки.
В этом типе сети каждое сообщение затем передается от первого сетевого устройства ко второму сетевому устройству через объединенную сеть, то есть сообщение передается от отправителя к устройству-посреднику.

Промежуточное устройство временно сохраняет сообщение, после проверки на наличие ошибок, промежуточное устройство, передающее сообщение следующему узлу с его маршрутной информацией.По этой причине сети коммутации сообщений в сети называются сетями промежуточного хранения.
.
swift — Как передать глобальные переменные через switch / case
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
,
Опасна ли передача через технологию для здоровья вашего Power Bank?
Обновление
: мы написали статью о том, как сквозная зарядка позволяет творчески использовать аккумуляторы. Проверить это.
Power Bank — это фантастическое изобретение, позволяющее заряжать устройства в дороге. Но, как и сами перезаряжаемые батареи, банкам питания иногда требуется передышка в работе, чтобы накопить энергию через розетку. Это вызывает вопрос, который продолжает оставаться краеугольным камнем продолжающихся дебатов: можете ли вы заряжать свое устройство, пока заряжается сам внешний аккумулятор, без каких-либо повреждений? Давайте посмотрим на доказательства и на то, почему требуется сквозная зарядка.
Что такое сквозная зарядка?
Проще говоря, pass through — это интегрированная технология в power bank , которая позволяет подключать и заряжать устройство, скажем, мобильный телефон, в то время как сам power bank подключен к розетке. Сегодня в большинство устройств встроены микросхемы, которые обращаются к источнику заряда, например к вашему внешнему блоку питания. Эти микросхемы указывают источнику питания, сколько энергии ему необходимо для быстрой зарядки, а также когда его аккумуляторы полностью заряжены. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что аккумулятор не перезаряжается, что может со временем сократить срок его службы. Использование чипа — вот почему мы смогли раз и навсегда развенчать миф о том, что оставлять телефон включенным на ночь — плохая практика.
Технология
Pass through сама по себе представляет собой серию цепей регулирования мощности внутри источника питания, которые помогают согласовать потребление энергии, необходимое выходному устройству, с усилиями, потребляемыми из стенной розетки.Если все сделано правильно, сквозная передача будет передавать питание напрямую от розетки к подключенному устройству через блок питания. Это называется приоритизацией . В зависимости от производительности балансировки нагрузки в блоке питания, последний должен заряжаться с обычной или более медленной скоростью, чем обычно, при работе с устройством вывода.
Как повреждаются батареи?
Из исследований мы знаем, что наиболее значительный источник повреждения батареи — это избыточное тепло , особенно для литий-ионных батарей.Это влияет на максимальную емкость хранилища, скорость передачи заряда и общую эффективность. Чтобы справиться с этой проблемой, мобильные телефоны и другая современная электроника будут использовать этот удобный аккумуляторный чип для регулирования передачи энергии, замедляя поступление энергии в устройство, чтобы минимизировать возможное тепловыделение. Чем дольше идет зарядка, тем больше возможностей для нагрева. и тем выше вероятность повреждения батареи.
Значит, сквозной ток потенциально опасен для аккумуляторов и батарей?
Ответ, досадно, может быть.Если ваш внешний аккумулятор может эффективно использовать назначенную внутреннюю схему для согласования уровней входной и выходной мощности, то вы можете не увидеть заметной разницы в емкости заряда с течением времени. Тем не менее, пока не существует чисто эффективной сквозной системы, а это означает, что почти неизбежно потребуется больше времени для зарядки вашего внешнего блока питания, если его выход подключен к другому устройству. Большее время зарядки, вероятно, приведет к большему нагреву. А большее количество тепла может привести к ускоренной деградации литий-ионного аккумулятора.
Вышесказанное также зависит от качества сборки. Авторитетные компании, работающие со сквозным транзитом, часто строят свои аккумуляторы из более прочных материалов, что помогает предотвратить деградацию аккумуляторов. Совет: если вы хотите использовать сквозную функцию, не покупайте подделку. Если ваш внешний аккумулятор не имеет встроенной технологии, то вы можете поспорить, что при попытке зарядки конга-линии будет вероятно повреждение.
В конце концов, чтобы не повредить устройство или внешний аккумулятор, следует двум простым правилам. Во-первых, убедитесь, что ваш внешний аккумулятор оснащен правильной схемой для поддержки прохода. Во-вторых, если вам нужно использовать его, не делайте это очень долго — подумайте о чрезвычайных ситуациях с пайками. Ограничив время работы до нескольких часов, вы сможете снизить нагрев и снизить вероятность повреждения батареи.
Получите портативное зарядное устройство RAVPower на 22000 мАч с технологией сквозного подключения со скидкой 20% до 23 ноября с кодом BLOPB052. Найдите здесь.
У вас есть задняя батарея с технологией pass through? Это полезная функция? Расскажите нам в комментариях ниже.
Связанные
.
Что такое дребезг переключателя и как его предотвратить с помощью схемы устранения дребезга переключателя
Что такое дребезг переключателя?
Когда мы нажимаем кнопку, тумблер или микровыключатель, две металлические части соприкасаются, замыкая подачу питания. Но они не подключаются мгновенно, а металлические части подключаются и отключаются несколько раз, прежде чем будет выполнено фактическое стабильное подключение. То же самое происходит при отпускании кнопки. В результате возникает ложных срабатываний или многократных срабатываний, как при многократном нажатии кнопки.Это похоже на падение прыгающего мяча с высоты, и он продолжает подпрыгивать на поверхности, пока не остановится.

Проще говоря, мы можем сказать, что переключение с подпрыгиванием является неидеальным поведением любого переключателя, который генерирует многократных переходов одного входа . Дребезг переключателя не является серьезной проблемой, когда мы имеем дело с цепями питания, но он вызывает проблемы, когда мы имеем дело с логическими или цифровыми цепями. Следовательно, для устранения дребезга из схемы используется схема подавления дребезга переключателя .
Что такое отказ от программного обеспечения?
Устранение неполадок также происходит в программном обеспечении, в то время как программисты добавляют задержки, чтобы избавиться от сбоев программного обеспечения. Добавление задержки вынуждает контроллер останавливаться на определенный период времени, но добавление задержек не является хорошим вариантом в программе, поскольку оно приостанавливает программу и увеличивает время обработки. Лучше всего использовать прерывания в коде для программной подпрыгивания. У Arduino есть код для предотвращения отказов программного обеспечения.
Переключатель Debouncing Methods
Сначала мы продемонстрируем схему без дребезга переключателя .

Вы также можете увидеть форму сигнала на осциллографе, когда кнопка находится в режиме подпрыгивания. Он показывает, сколько дребезгов произошло во время переключения кнопки.

Существует три широко используемых метода для предотвращения дребезга переключателя .
Отключение оборудования
RC Debouncing
Коммутатор Debouncing IC
1. Отключение оборудования
В технике устранения дребезга оборудования мы используем триггер S-R, чтобы предотвратить дребезг переключателя в схеме. Это лучший метод устранения дребезга среди всех.
Необходимые компоненты
ИС Nand Gate 74HC00
Тумблер
Резистор (10к -2н.)
Конденсатор (0,1 мкФ)
светодиод
Макет
Схема

Работа схемы аппаратного устранения дребезга
Схема состоит из двух вентилей Nand (74HC00 IC), образующих триггер SR. Как вы можете видеть на принципиальной схеме, всякий раз, когда тумблер переключается на сторону A, выходная логика становится «ВЫСОКОЙ». Здесь мы использовали осциллограф для обнаружения скачков.И, как вы можете видеть на приведенной ниже форме волны, логика смещается с небольшой кривой, а не смещается. Резисторы, используемые в схеме, являются подтягивающими резисторами.
Каждый раз, когда переключатель перемещается между контактами, чтобы создать дребезг, триггер поддерживает выход, потому что «0» возвращается с выхода вентилей Nand.

2. R-C Debouncing
R-C определяется только своим именем, в схеме используется RC-сеть для защиты от дребезга переключателя.Конденсатор в схеме фильтрует мгновенные изменения сигнала переключения. Когда переключатель находится в разомкнутом состоянии, напряжение на конденсаторе остается нулевым. Первоначально, когда переключатель разомкнут, конденсатор заряжается через резисторы R1 и R2.

Когда переключатель замкнут, конденсатор начинает разряжаться до нуля, следовательно, напряжение на входе инвертирующего триггера Шмитта равно нулю, поэтому на выходе становится ВЫСОКИЙ.
В состоянии подпрыгивания конденсатор останавливает напряжение на Vin, пока оно не достигнет Vcc или заземления.
Чтобы увеличить скорость устранения дребезга RC, мы можем подключить диод, как показано на рисунке ниже. Таким образом сокращается время зарядки конденсатора.

3. Микросхема подавления колебаний переключателя
На рынке доступны ИС для устранения неисправности коммутатора. Некоторые из микросхем для устранения дребезга : MAX6816, MC14490 и LS118 .
Ниже приведена принципиальная схема устранения дребезга переключателя с помощью MAX6818.

Итак, здесь мы узнали, как кнопки создают эффект подпрыгивания переключателя и как его можно предотвратить, используя схемы Switch Debouncing .
,

Многим людям знакома такая неприятная ситуация, как громкий шум, гул и свист унитаза при наборе воды. Если у вас новый сантехнический прибор, и такого за ним замечено еще не было, вы могли встречать подобное где-нибудь в другом месте.

В действительности ситуация очень распространенная. Большинство людей не придают этому значения и просто привыкают к постороннему шуму, но мы расскажем, почему пищит унитаз, когда набирается вода, и как это исправить своими руками?

Вода в бачке унитаза шумит именно в момент его наполнения, то есть после смыва. Специалисты, работающие с сантехническим оборудованием и имеющие опыт в вопросах ремонта, выделяют три основные причины, почему «поет» унитаз.

Один из факторов связан с износом резиновой прокладки в запорной арматуре, установленной перед бачком. Кран обычно устанавливают для обеспечения возможности перекрытия подачи воды к унитазу. Постепенно прокладка изнашивается, а ее кромка повреждается и надрывается. В результате при прохождении потока воды возникает сильный шум или гул, а иногда унитаз свистит при наборе воды в бачок.

В бачки с верхней подачей воды устанавливается запорная арматура с прикрепленным поплавком. Эти своеобразные краны имеют нижний отвод, из которого под большим давлением происходит выброс воды. На этом отводе должна присутствовать трубка, по которой вода будет бить в стенку бачка или подаваться под самый низ. В случае отсутствия такой трубочки, подаваемая под сильным напором вода будет сильно шуметь, особенно в первые секунды наполнения бачка.

Водопроводная вода постепенно приводит к накоплению налета на всех внутренних поверхностях бачка унитаза, внутри кранов, подводящих трубок и механизме поплавка. С нашей водой это почти нормальное явление, хотя доставляет дискомфорт. Вместе с гулом забивается подводящая арматура и уменьшается напор воды.

Если же у засвистит бачок унитаза при наборе воды – это говорит о попадании грязи. Проникая и застревая внутри запирающего механизма, она начинает работать, подобно свистку: под напором воды возникает писк разной тональности. Постепенно загрязнения будут накапливаться, а шум увеличиваться.

Если дело в прокладке, нужно снять запорный кран и заменить резинку. В этом нет ничего трудного, но нужно подобрать подходящую замену по диаметру. Еще можно заменить арматуру целиком, но это не оправдано.

Если нет трубки, подберите в хозяйственном магазине подходящую по диаметру – обычно это внутренний диаметр 5-8 мм. В крайнем случае, можно прикрепить к крану шнурок, который будет спускаться по линии сброса воды. При попадании напора воды на шнурок, она будет спускаться до дна бачка почти бесшумно.

С налетом справляются, используя средства от накипи для стиральных машин, или просто залив в бачок бутылку столового уксуса, добавив несколько ложек соды и затем заполнив водной. Спустя 2-3 часа воду нужно смыть – шум уменьшится. При необходимости повторите процедуру. Вместо уксуса с содой можно использовать лимонную кислоту (50-60 г на бачок). Сантехники рекомендуют проводить подобную чистку в целях профилактики каждые 3-4 месяца.

Если унитаз свистит, когда наполняется бачок, нужно прочистить проходы в запорном кране. Почти наверняка вы вычистите из них хлопья ржавчины или другие застрявшие твердые частицы. Чтобы проблема не повторялась, установите фильтры грубой и тонкой очистки на входе водопроводной трубы в квартиру.

Виной всему неисправность сливного бачка. К счастью, неисправность эта незначительная и ее можно с легкостью устранить. Но перед тем как рассказывать об устранении этой неполадки, давайте обратимся к «начинке» сливного бачка.

При большом напоре жидкости в сливном бачке унитаза зачастую раздаются посторонние звуки, гудение, свист и др. Чтобы понять, почему шумит бачок унитаза при наборе воды, нужно знать причины, из-за которых возникли эти звуковые эффекты.

Отсутствие шланга. При стекании струя воды ударяется о стенки бачка и собственно, сама жидкость в емкости является препятствием. При этом раздается характерный шум. Чтобы устранить его на сливной патрубок запорного клапана устанавливается шланг. Причем длину резиновой трубки нужно подобрать такую, чтобы она была до дна бачка: это заметно уменьшит шум при поступлении жидкости.
Вибрация запорного клапана. Такое явление может происходить, когда изношена прокладка на самом поршеньке внутри клапана. Следовательно, такой шток имеет уменьшенный размер и под напором жидкости он то перекрывает выходное отверстие, то открывает его. В результате неравномерной подачи жидкости и создается такой дребезжащий звук. В таких случаях нужно лишь поменять уплотнение или весь запорный клапан, и проблема будет решена.
Избыток солей в воде. В результате большого содержания известняка, солей, нитратов и других вредных примесей, на стенках фурнитуры внутри бачка может образоваться прослойка из этих частиц. В итоге при наборе воды образуется порой неприятный звук, похожий на то, как будто свистит бачок. Чтобы устранить его, нужно полностью очистить комплектующие детали от солевых отложений.
Большое давление. Иногда при высоком давлении воды создается шумовой эффект не только при боковой подаче воды, но и при нижнем ее поступлении. Здесь для устранения шума можно попытаться снизить напор жидкости за счет шарового крана.

Если нет трубки, подберите в хозяйственном магазине подходящую по диаметру – обычно это внутренний диаметр 5-8 мм. В крайнем случае, можно прикрепить к крану шнурок, который будет спускаться по линии сброса воды. При попадании напора воды на шнурок, она будет спускаться до дна бачка почти бесшумно.

С налетом справляются, используя средства от накипи для стиральных машин, или просто залив в бачок бутылку столового уксуса, добавив несколько ложек соды и затем заполнив водной. Спустя 2-3 часа воду нужно смыть – шум уменьшится. При необходимости повторите процедуру. Вместо уксуса с содой можно использовать лимонную кислоту (50-60 г на бачок). Сантехники рекомендуют проводить подобную чистку в целях профилактики каждые 3-4 месяца.

Если унитаз свистит, когда наполняется бачок, нужно прочистить проходы в запорном кране. Почти наверняка вы вычистите из них хлопья ржавчины или другие застрявшие твердые частицы. Чтобы проблема не повторялась, установите фильтры грубой и тонкой очистки на входе водопроводной трубы в квартиру.

Нужно сказать, что унитаз сам по себе «гудеть» не может. Причиной гула, скорее всего, может быть шар кран, который установлен для того, что бы регулировать количество поступления воды в бачок. Если шум в бачке достаточно сильный в процессе заполнения его водой, это говорит о том, что от шар крана отсоединился шланг подачи воды. Шар кран специально устанавливается с поплавком, именно для того, чтобы не было шума от воды при заполнении. Возможно, при монтаже унитаза и сливного бачка не подсоединили этот шланг к шар крану. В таком случае, будет не сложно устранить шум. Достаточно купить шланг, и просто укрепить на шар кран, или, установить его на место, если он слетел.

Есть еще ответ на вопрос – почему гудит унитаз. В случае, когда поднимается поплавок, и перед тем, как воду закроет клапан, начинает гудеть сам шар кран унитаза, речь идет о том, что испортилась резиновая прокладка. Если шар кран с нижним подводом — причина та же: или попала окалина, или сработалась резинка, или резинка не очень плотно перекрывает выходное отверстие.

Эти неисправности, могут быть причиной того, что вода может в бачок течь постоянно. Самым простым способом устранения этой проблемы будет покупка нового бачка и замена старого на новый. Или же можно обратиться за услугой по ремонту к специалистам.

Еще одна причина – почему гудит унитаз – это возможное накопление солей в воде. Именно соли оседают на поверхностях механизмов и в совокупности с давлением воды становятся причиной того, что унитаз гудит. Можно в этом случае поставить редуктор, однако он быстро забьется теми же солями. Есть вариант – прочистить эту дорогую систему кислотой. Если после этой процедуры все станет хорошо работать, и исчезнут шумы, то очевидно, что систему необходимо периодически чистить.

Если гул из унитаза шипяще-свистящий, это говорит о том, что в систему попала грязь, так как не установлен фильтр очистки воды. А в водопроводных трубах вода не настолько чистая, что бы ее не фильтровать. Грязь могла с водой попасть в запирающее устройство, и если сразу от туда не вышла, то станет тем содержимым, вокруг которого будет все больше накапливаться новая грязь. Что бы избежать этих проблем, подводкой следует на трубу накрутить фильтр и почистить в запорном устройстве клапаны.

Люди, которые не понимают в сантехнике, так и говорят, что у них гудит унитаз. В основном это происходит после того, как из бачка делают сброс. Или слишком громко набирается вода. В общем, шум идет из унитаза. Рассмотрим эти примеры.

Сразу оговорюсь, данное сантехническое приспособление гудеть не может, это в нем шумит шар кран, который регулирует количество подачи жидкости в бачок. Если сильный звук идет от бачка, когда он заполняется водой, значит от шар крана отскочил шланг, который специально и ставится, чтобы шума не было. А может, когда делалась установка сливного бачка и подключение унитаза, Вам его не поставили, так что в этом случае устранить проблему не составит труда. Нужно просто купить шланг и установить его на шар кран, а если он с него слетел, то поставить обратно. Теперь рассмотрим, почему данный узел может гудеть.

Когда поплавок поднимается и уже перед тем, как клапан закроет воду, начинается гул из-за того, что резиновая прокладка испортилась. Если у Вас эта деталь такого типа или с нижним подводом, то принцип тот же самый — сработалась резинка, могла попасть окалина, и она не плотно перекрывает выходное отверстие (см. устройство бачка). Также, из-за этих неисправностей жидкость может постоянно течь в бак. Самый простой способ — купить новый и поменять. А можно и попробовать сделать ремонт.

Но когда человек соизволит потянуть за «веревочку» клапан открывается и вода поступает непосредственно в унитаз. Потом эта самая «веревочка» отпускается, клапан закрывается и недостаток воды восполняется с помощью описанного выше впускного механизма.

Звучит многообещающе, не правда ли? На самом деле эта система проста, как дважды два. Она состоит лишь из одной детали, а именно из второго поплавка, который закреплен на сливном клапане и возвышается над нормальным уровнем воды.

Если вдруг по каким-либо причинам, например, из-за неисправности впускного механизма, воды наберется больше, чем нужно и уровень превысит норму, то с помощью все того же закона Архимеда этот второй поплавок начнет подниматься вместе с лишней водой и отопрет сливной клапан, позволяя воде сливаться в унитаз.

Если в Вашем бачке звук не утихает на протяжении всего времени наполнения бачка, то причины тут может быть две: либо производитель не удосужился поставить в Вашу модель бачка такую «волшебную» трубку, либо не удосужился как следует ее закрепить и она просто — напросто слетела с впускного клапана.

Что делать в первом случае понятно без слов – нужно покупать затычки для ушей (они ведь дешевле нового бачка), а во втором случае нужно просто вставить трубку на свое законное место и как следует закрепить ее. Вот и все, проблема решена.

Совсем бесшумный унитаз, который не издает никаких звуков при работе – явление, фактически не видящееся в природе. А вот изделия, каковые о смыве и комплекте новой порции воды оповещают не только вашу квартиру, но и пара соседних, отыскать возможно частенько.

Обратите внимание! Эта неприятность характерна для моделей с боковой подводкой воды. Изделия с нижним подключением в большинстве случаев лишены аналогичного недостатка: у них вода набирается снизу вверх, и потому не журчит на начальных этапах.

Но, это не единственные обстоятельства, каковые приводят к громкому звуку: смыв унитаза сам по себе не через чур негромкий, а вдруг нажимать на кнопку с открытой крышкой, то эхо усилит громкость в разы. И все же в наших силах устранить излишние шумы, тем более что сделать это возможно достаточно просто.

Нередко причиной вызова на дом сантехника становится «гудение» унитаза. Чаще всего столь неприятный шумовой процесс случается тогда, когда из унитаза сливается вся вода – производится сброс. В чем же причины неприятного явления и как их можно исправить?

Сам унитаз гудеть не может, зато может издавать громкие звуки кран, он регулирует подачу воды в сливной бачок. Если шум воды в бачке достаточно сильный, значит, отсоединился от крана шланг, который и ставится специально для того, что ликвидировать шумовой эффект. В некоторых случаях при монтаже сливного бачка специалисты «забывают» установить такой шланг.

О том, что такое случилось, говорит факт, что гудит шаровой кран перед тем, как клапан перекрывает воду. Это происходит, когда поплавок полностью поднялся. В этом случае неисправна резиновая прокладка или попалась окалина, которая мешает плотно перекрыть входное отверстие. С такой же неисправностью может постоянно вода из бачка в унитаз. Самый простой способ решить проблему – приобрести новую резинку и сменить ее.

Водопроводная вода в большом количестве может содержать соли. Они постепенно оседают на поверхностях разнообразных механизмов, а при дополнительном давлении воды создается шумовой эффект. В этом случае временно сможет решить проблему установленный редуктор, но и он достаточно быстро забьется солями. В некоторых случаях рекомендуется прочистить всю систему при помощи специальных средств. Это вполне эффективная мера. Если она помогла, значит, систему придется периодически чистить.

Когда прибор гудит, это может быть хорошо, но в случае туалета это может быть просто признаком возраста. Обычно это результат повышения давления в водопроводе. Это может быть ночью, если вы пользуетесь городской системой водоснабжения, или в любое время, когда включается насос, если вы набираете воду из колодца. Если заправочный клапан в вашем туалете старый и сделан из металла, давление может заставить его вибрировать с слышимым гудением.Решение — заменить заливной клапан.

Отвинтите подающий шланг снизу бака. Если разъем пластиковый, вы можете сделать это вручную, но если он металлический, вам, вероятно, придется использовать регулируемые плоскогубцы. Держите небольшое ведро под унитазом, так как на дне благодарности неизбежно будет немного больше воды, которая, вероятно, вытечет, даже если бак пуст.

Отвинтите стопорную гайку над той, которую вы только что сняли, чтобы снять заправочный клапан. Возможно, вам придется удерживать клапан внутри резервуара, пока вы поворачиваете гайку под ним в первые несколько оборотов. После того, как вы открутите гайку, выньте заправочный клапан, включая поплавок и шар, из бака.

Измерьте высоту переливной трубки с помощью рулетки, а затем соответствующим образом отрегулируйте высоту нового заправочного клапана. Для этого возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть клапана и поворачивайте до тех пор, пока расстояние между шайбой внизу и отметкой критического уровня вверху не составит высоту переливной трубки плюс один дюйм.

Вставьте нижнюю часть клапана через отверстие в дне резервуара, из которого вы сняли старый клапан, и нажмите вниз, чтобы установить шайбу. Накрутите стопорную гайку снизу резервуара. В большинстве случаев вся сборка вашего нового клапана будет изготовлена из пластика, поэтому затягивайте гайку только вручную, чтобы избежать поломки.

Накрутите шланг для подачи воды на кран заполнения под баком и включите воду. Дайте резервуару заполниться и отрегулируйте поплавок по мере необходимости. Когда поплавок правильно отрегулирован, уровень воды в баке должен быть на дюйм ниже переливной трубки, когда клапан закрывается.

.
Разговор в туалете: словарь английского языка о (использовании) ванной
Сегодняшний пост посвящен словам и выражениям, которые вы вряд ли узнаете в классе; сегодня мы поговорим о туалете! Введенный сегодня словарный запас — это слова и выражения, которые вы обязательно услышите в носителях языка, а также слова и выражения, которые вам, возможно, придется когда-нибудь использовать. Итак, приступим к делу, сегодня всего туалетных разговоров !

Вот несколько распространенных выражений, которые англоговорящие люди используют, чтобы спросить, где находится туалет.
«Где ванная ?»
«Вы можете сказать мне, где находится туалет ?
«Где туалет ?»
«Где находится туалет ?»
«Мне нужен туалет , где его найти?
«Где loo ?» (британский английский)
«Вы можете указать мне на WC ?» (британский английский)
По-английски ванную комнату также можно называть: « мужская комната » (для мужчин), « женская комната » (для женщин), а иногда еще говорят « комната мальчика » (для мужчин ) и « комната девочек » (для женщин).Например:
«Вы можете мне сказать, где комната девочки ?»
Все вышеперечисленные выражения носят нейтральный характер (не слишком формальны или неформальны) и подходят для использования в общественных местах в любое время, чтобы спросить, где находится ванная.

Изображение «toilet» от dirtyboxface на Flickr.com.
У туалета, который находится в ванной, также много названий на английском языке. Вот список некоторых из этих имен. Как эти слова используются, указано в скобках.
туалет (нейтральный)
комод (формальный)
горшок (детский)
горшок (неформальный)
трон (неформальный)
ночной горшок (старомодный)
А теперь пора заглянуть в словарный запас, чтобы поговорить о том, что происходит в ванной, в туалете. Ниже приведены два списка слов, обозначающих две функции нашего организма (моча и какашки). Обычно я перечисляю эти слова в порядке от наиболее вежливых / формальных слов (вверху) до наименее вежливых / неформальных слов (внизу).Я указал рядом с каждым словом, является ли это существительным или глаголом, его формальность или другую важную информацию. Важно знать, как используется это слово, поэтому примите к сведению. Ниже приведены несколько примеров того, как можно использовать эти слова.
моча
моча (n) / до моча (v) — (формальная)
number 1 (n) — (нейтральная / вежливая)
tinkle (n) — ( вежливый / старомодный)
(to) pee (n & v) — (нейтральный, наиболее распространенный термин)
pee-pee (n) — (детский)
wee-wee (n) — (детский )
(to) piss (n & v) — (неофициально)
(to) wizz (n & v) — (очень неформально)
, чтобы устранить утечку (v-фраза) — (очень неформально)
«Мне нужно пописать , где ванная?»
«Я пойду на , устраню утечку , я сейчас вернусь.
«Мой сын обоссал на себя, и мне нужно переодеться».
Мама: «Тебе надо идти номер 1 или номер 2 ?» Ребенок: « Номер 1. »
«Кто-то разозлил по всему тротуару. Валовой!»
«Я пошел в туалет, в горшок».
«Медсестра проверила, нет ли в постели мочи ».
«У вас есть звонить ?»
фекалии
до испражнения (v) — (формальные)
каловые массы (n) — (формальные)
каловые массы (n) — (формальные)
для опорожнения кишечника (v-фраза) — (формальный)
испражнения или BM (n) — (нейтральный)
номер 2 (n) — (нейтральный / вежливый)
poop (n) — (нейтральный, наиболее общий)
poo (n) — (нейтральный / детский)
poo-poo (n) — (детский)
poopy (n & adj) — (детский)
doo-doo (n) — (по-детски)
(to) sh * t (n&v) — (очень неформально)
взять дамп — (v фраза) — (очень неформально)
«Старик испражнял в своей постели.
«Как часто у вас опорожнение кишечника ?»
«Мне нужно сменить подгузник poopy моей дочери».
«Где я могу взять свалку здесь?»
«У меня не было BM за 2 дня».
«Я видел фекалий в кустах в парке».
«Вам необходимо предоставить образец стула для тестирования».
Изучение этого набора слов для разговора о функциях тела важно по нескольким причинам:
1) Вы можете слышать, как другие люди (особенно носители языка) используют эти слова, поэтому полезно знать, что они означают;
2) Вы хотите использовать правильное слово для правильного типа ситуации, и для этого вы должны знать множество способов говорить о своих телесных функциях; и
3) Это словарный запас! Существует несколько способов сказать почти все, и теперь у вас есть много способов поговорить о предмете, который часто трудно обсуждать.
.
Этикет в офисном туалете — Правила, которым необходимо следовать при использовании туалета
Это наш этикет, который отличает нас от животных. Этикет помогает нам выделиться из толпы и оставить неизгладимое впечатление. Этикет человека многое говорит о его семейном происхождении и воспитании.
Для человека важно вести себя социально ответственным образом.
Человек должен вести себя соответствующим образом, чтобы найти место в обществе.Есть определенные манеры, которых ожидают от профессионала. Нужно быть достаточно зрелым и разумным, чтобы другие уважали его. Никто никогда не любит разговаривать с человеком, который не знает, как вести себя разумно.
Этикет в офисном туалете
Помните, что вы не единственный, кто пользуется туалетом на рабочем месте. Есть и другие сотрудники.
Этикет офисного туалета — это набор правил, которым должен следовать человек при пользовании офисным туалетом .Важно поддерживать чистоту и гигиену туалетов, чтобы избежать передачи микробов и инфекций. Грязный и негигиеничный туалет является рассадником нескольких болезней.
Давайте рассмотрим этикет служебного туалета , которому необходимо следовать:
Никогда не оставляйте уборную грязной. Вонючие туалеты — большая неприятность.
Тщательно закройте дверь , когда вы находитесь внутри.
Если кто-то находится внутри, не заглядывает под двери и не стучит бесконечно .Подождите, пока выйдет другой человек.
Сотрудницам следует избегать ношения сумок внутри туалета. Не носите в туалет дорогие вещи.
Убедитесь, что вы не мочили сиденье унитаза . Не бросайте воду на пол, так как кто-то может поскользнуться и получить травму.
Женщины всегда должны сидеть на сиденье унитаза во время писания. Сотрудники-мужчины всегда должны стоять немного ближе к сиденью унитаза, чтобы с него не капала вода.
Никогда не забывайте использовать промывку, как только вы закончите .Проверьте сиденье унитаза на предмет нежелательных пятен или веществ. Не стесняйтесь вызывать уборщицу, если смыв не работает.
Старайтесь мыть руки антисептическим мылом или дезинфицирующим средством каждый раз, когда вы посещаете туалет. Вытрите руки папиросной бумагой.
Не плевать на стены . Писать имена или делать рисунки на стенах унитаза — это совсем по-детски.
Не торопитесь в уборной . Не следует брать ручные телефоны в туалет.
Убедитесь, что вы ничего не бросаете в комод. Папиросную бумагу следует выбрасывать в мусорное ведро, а не куда-либо еще. Гигиенические салфетки необходимо завернуть в полиэтиленовые пакеты и выбросить в мусорные баки.
Не выходите из туалета с включенным краном. Важно беречь воду.
Нельзя курить в офисном туалете. Это приводит к удушению.
Обязательно включайте вытяжной вентилятор, когда находитесь в туалете. Не забывайте выключать свет и вытяжной вентилятор, когда выходите из туалета.
Не бросайте в умывальник ненужные волосы или обертки от мыла. Храните мыло в мыльнице.
Попросите дежурного почистить унитаз, если он грязный.

Авторство / Ссылки — Об авторе (ах)
Статья написана «Прачи Джунджа» и проверена группой Management Study Guide Content .В состав группы MSG по содержанию входят опытные преподаватели, профессионалы и эксперты в предметной области. Мы являемся сертифицированным поставщиком образовательных услуг ISO 2001: 2015 . Чтобы узнать больше, нажмите «О нас». Использование этого материала в учебных и образовательных целях бесплатно. Укажите авторство используемого содержимого, включая ссылку (-ы) на ManagementStudyGuide.com и URL-адрес страницы содержимого.

,

Для тех, кто никак не может решить, что лучше – металлическая или кирпичная печь, идеальной будет печь для бани «Сударушка», обложенная со всех четырех сторон кирпичом. Так скорость прогрева сочетается с теплоемкостью печи и одновременно ее компактностью – замечательно, не правда ли? Огромную популярность в России «Сударушка» завоевала благодаря тому, что у нее получается действительно качественный пар – именно такой, какой должен быть в настоящей русской бане. Все дело в том, что чем сильнее нагреваются камни – тем легче и суше производится пар. И именно в этом и заключается изюминка «Сударушки» — уж камни она прогревает отлично, причем с пяти сторон и в закрытом режиме, как и нужно. Вот так и попадает в парилку ценный диссоциированный – очень мелкий – пар.

Главные плюсы отечественной «Сударушки»
Особенно ценится эта печь за то, что она экономна – для нее действительно нужно куда меньше дров, чем на обычную печь. Да и у «Сударушки» достаточно симпатичный дизайн – это признают все банщики, ее можно и не отличить от стильной зарубежной модели. А еще у нее немало достоинств конструкции:
Топка этой печи сделана из достаточно тонкого чугуна – 1 см, благодаря чему парилка прогревается быстро и качественно, и уже через час можно начинать банные процедуры. Правда, банная печь Сударушка не рассчитана на слишком большие парные – всего до 18 м³.
Благодаря такому тонкому чугуну и вес «Сударушки» сравнительно небольшой, хотя при этом она не менее долговечна, чем другие печи. А то, что ее удобно перевозить и разбирать, это – несомненный плюс.
Емкость для камней можно располагать, как удобно: и справа, и слева, так же, как и варьировать расположение крана – спереди или сзади.
Так чем же так хороша чугунная топка? Все дело в том, что чугунное литье в России началось еще в 14-м веке, и от изготовления колоколов для звонниц со временем перешли и к банным печам. А отличаются печи для бани Сударушка с такими топками от металлических достаточно разительно:
Во время банных процедур образовывается куда меньше конденсата, который обычно становится причиной перегрева. Это еще одна причина, почему пар получается легким и качественным.
Чугунные печи в талькохлорите или другом камне прогревают парилку равномерно и избавляют от эффекта «полярности», когда возле печи жарко, а в углах помещения уже чувствуется прохлада.
Теплоаккумуляционная способность чугунной топки куда больше – топливо уже не нужно так часто подкидывать, а тепло идет достаточно мягкое.
Вот и все секреты. И часто «Сударушку» хвалят за то, что, даже раскаляясь, она не меняет свой цвет – а потому куда более долговечна и относительно безопасна. Вот что дает качественная чугунная топка!
Новые модели банной печи «Сударушка» — для самых разных бань
В 2010 году на смену обычной «Сударушке» пришла ее усовершенствованная модель – «Сударушка-М». Стоит она дороже, зато выглядит куда более стильно и богато, по сравнению со своей предшественницей. С одной стороны, топка у печи «Сударушки-М» такая, как и была, камней можно загрузить до 40 кг и бак рассчитан на 50 литров. Но здесь его можно еще и снять, установив дополнительную каменку и минимум в два раза больше тогда положить камней. Еще на «Сударушку-М» можно установить 110-миллиметровую трубу-каменку, чтобы экранизировать инфракрасное излучение от всегда раскаленной дымовой трубы – а это куда более приятные банные процедуры, особенно для детей и чувствительных людей. И, наконец, пар у «Сударушки-М» тоже очень легкий, и она
особенности, производители (Сварожич, Калита, Сударушка), технические характеристики, отзывы
Для создания атмосферы русской парилки требуется печь особой конструкции: необходимо камни не просто нагревать, а раскалять. Только тогда можно будет получить легкий пар. Вторая задача — сделать так, чтобы за время, пока греются камни, воздух не перегрелся. Ведь для русской парилки температуры должны быть небольшими: 50-75°C (зато влажность 50-60%).
Для этого необходимо каким-то образом нейтрализовать высокую теплоотдачу металла. Лучше всего это реализовано в кирпичных печах. В них тепло аккумулируется в массе кирпича. Вот оттуда и пошла идея — обкладывать металлические печи кирпичом. Он поглощает большую часть излучения от корпуса. После того как нагреется, сам начинает излучать тепло, но уже мягкое и приятное для нас. Получается подобие кирпичной печи, которое при правильном подходе позволяет получить кондиции бани, очень похожей на русскую.
Обложив чугунную печь кирпичным экраном, получаем мягкое тепло, как от каменной печи
Но класть экран не каждый хочет. И есть еще один метод уменьшить излучение тепла — облицовка плитами из «банных» камней. Камни эти талькохлорит и змеевик, мрамор и некоторые другие. Имеют они очень высокую теплоемкость, так что излучение поглощают тоже неплохо. При этом они еще и красивы. Но дороги.
Содержание статьи
Особенности чугунных печей
В этой статье расскажем о производителях чугунных печей с закрытой каменкой, которые могут устанавливаться в банях для получения кондиций русской парилки. Так как печи из чугуна делают с более толстыми стенками, то и теплоемкость агрегатов получается больше. А если в печи еще и хорошо продумана конструкция и камней помещается немало, то и атмосфера в парилке получается очень и очень мягкая и приятная.
Есть только при использовании этих агрегатов несколько нюансов. Массу банные печи из чугуна имеют немалую — не менее 200 кг без всех «довесков». Так как в русскую баню просто печь вы не поставите, а нужна будет облицовка (порядка 200-250 кг) или кирпичный экран (минимум 600-800 кг), то без фундамента для печи никак не обойтись.
Под чугунную печи с кирпичным экраном или в облицовке нужен фундамент
Второй момент. Чугун не переносит резких перепадов температур. А для получения пара приходится лить воду. Даже если это кипяток, перепад с поверхностью печи получается очень большой. При попадании этой «холодной» воды на раскаленную поверхность, она может лопнуть. Потому производители делают специальные стаканы, в которые эту воду нужно лить. А еще некоторые делают емкости для камней из стали (Сударушка и Сварожич Элит) — так меньше шансов получить трещину.
Приятный момент состоит в том, что чугунные печи состоят их отдельных элементов, которые друг с другом соединяются при помощи замков. То есть, если что-то и лопнуло, то менять нужно не всю печь целиком, а только какую-то ее часть. Но все равно, при эксплуатации будьте осторожны.
Подробнее об особенностях чугунных печей читайте в статье «Печи для бани из нержавейки или чугуна? Что лучше?»
Производители печей для русской бани из чугуна
На рынке очень много металлических печей. Но печи с закрытой каменкой — это едва ли десяток марок. Чугунных печей с закрытой каменкой и того меньше:
Калита
Сударушка
Сварожич
Гефест
Вот, пожалуй, и все. Во всяком случае это те марки, которые используются в русских парилках. Причем, марки Калита и Сударушка выпускает одно предприятие «Инжкомцентр ВВД».
Производителей в России не так и много
Печи для бани Сварожич
Это предприятие выпускает чугунные печи для бани, причем с закрытой каменкой. Льют их на немецком оборудовании из серого термостойкого чугуна СЧ 15-30. Производство находится в России и Белоруссии.
Есть две линейки чугунных печей для бани, которые производит Сварожич: Жар Птица и Славянка Премиум. Обе модели могут поставляться в облицовке или под самостоятельную обкладку кирпичным экраном. Облицовку делают из банных камней четырех видов: змеевик, талькомагнезит, талькокварцит, талькохлорит. Толщина плит до 40 мм. В такой облицовке не нужен кирпичный экран — весь облицовочный материал имеет высокую теплоемкость.
Печи Жар Птица и Славянка комплектуются двумя типами дверок:
Обычной чугунной. Это стандартная недорогая дверка, украшенная стеклом. Закрывается на засов, прижимая ее к порталу. Такой способ закрывания негерметичен, так что подсос воздуха возможен даже при закрытой дверке.
Каминная дверка с большим стеклом. Если вам необходим жесткий контроль за температурным режимом, выбирайте именно каминную дверку. Кроме большого панорамного стекла она обеспечивает герметичность.
Так что каждый вариант чугунных банных печей может быть с двумя дверками. Еще одна особенность — на дверке есть подвижные жалюзи, которыми можно регулировать конвекцию, а значит — интенсивность горения.
Еще момент — так как печи из чугуна, то приходят с завода в разобранном состоянии и собираете их сами по инструкции, которая идет в комплекте.
Чугунная печь для бани Жар Птица
В этой печи каменка хоть и закрытая, но вентилируемая. Для создания режимов русской бани это не самый лучший вариант, но использовать ее все-таки можно. Главное — правильно подобрать режим топки и не перегревать парилку.
Строение печи Жар Птица от Сварожич
На данный момент имеется три модификации: Люкс, Русский пар и комби. Вот краткие отличия:
Чугунная печь Жар Птица Люкс. Передняя лицевая стенка чуть выше, за счет чего верх скошен назад. Причем верх печи — это одновременно и крышка каменки. Она открывается вверх, это облегчает доступ к камням, проще наливать воду. При этом каменка сделана из чугуна, охватывается пламенем с 5 сторон, что гарантирует хороший нагрев камней.
Жар Птица Русский пар. Каменка сделана из чугуна, сверху накрывается коробом из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 2 мм. Короб имеет только два отверстия, так что камни не охлаждаются за счет конвекции. К тому же движение воздуха в печи не зависит от степени нагрева каменки. Для подачи пара устанавливается паровая пушка (дополнительная опция).
Модификации комби отличается тем, что облицовка состоит из двух видов банного камня.
Все печи имеют выносную топку: топить печь можно из смежного помещения. Размеры топки позволяют использовать дрова длиной до 40 см. Так как вес ее значительный (без камней, облицовки и дров от 270 кг), то устанавливать печь необходимо на отдельный фундамент.
Так выглядят чугунные печи Сварожич Жар Птица в разных вариантах
Рассчитаны все эти печи на парные 12-30 м³, диаметр дымохода у трех первых модификаций 115 мм, у «»Элит» — 130 мм. Чтобы выбирать и ориентироваться в технических параметрах печи Жар Птица было удобнее, их свели в таблицу.
Технические характеристики печей Сварожич Жар Птица (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Отличает печи Сварожич очень широкая дверца. На фото ниже топка изнутри экранирована шамотным кирпичом. Это замедляет прогрев парилки, но зато и дольше температура держится после топки. Вы видите, дверца настолько широкая, что отлично видно все «внутренности».
Экранирование топки шамотным кирпичом
Банная печь Сварожич Славянка Элит
Эта линейка еще больше вытянута вверх. Ее ширина даже в облицовке плитами камня не превышает 500 мм. Вес этой линейки тоже немного меньше. И это несмотря на то, что и топочный портал отлит из чугуна. Уменьшение веса произошло за счет уменьшения толщины стенок топки (6 мм вместо 10 у «Жар Птицы») а также за счет того, что емкость для камней сварена из нержавеющей стали. Только нижняя часть каменки сделана из чугуна, что дает более равномерное прогревание камней. Толщина стенок каменки — 3 мм, чего более чем достаточно для того чтобы выдерживать тепловые нагрузки и массу камней.
Строение печи Славянка от Сварожич
В печи Сварожич-Славянка имеется две каменки — закрытая с закладкой камней сбоку и небольшая открытая. Масса камней в закрытой каменке 40 кг, в верхней — 20 кг. Диаметр дымохода для всех модификаций — 115 мм. Модификации такие же:
Технические характеристики этих печей представлены в таблице (см фото).
Технические характеристики печей Сварожич Славянка (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Отзывы о печах Сварожич
У меня стоит Славянка Элит. Брал под кирпичный экран. Меня все устраивает, мою парилку на 15 кубов она разогревает за часа полтора, но это при +6-7° на улице. Сначала я не закладывал верх экрана, но было жарко. Потому половину перекрыл, а на другой у меня сетка с камнями для декоративности. Теперь при 60°C в парилке камни разогреваются уже очень хорошо и могу получить столько пара, сколько хочу. Единственное, что напрягает — неплотно прилегают дверки. Потому даже при закрытых заслонках присутствует тяга. Пробовал регулировать заслонкой на дымоходе, так дым валит в помещение. Потом приспособился ее топить. Но с дверками нужно что-то делать.
Михаил, Астрахань
У меня Сварожич-Люкс. Печь отличная, если бы не одна недоработка. Много щелей на дверце, из-за чего регулировать горение было почти невозможно. Я проклеил по периметру в местах прилегания дверец тонкие полоски асбеста. Посадил их на жаростойкий герметик, пока не высох, придавил дверцей и обрезал лишнее. Получилось очень точно. Теперь при закрытой дверце тяга регулируется как надо: при помощи жалюзи на дверке.
Степан, Санкт-Петербург
Банные печи Калита
Эти печи позиционируются как банные: для русских парилок. Производит их российское предприятие «Инжкомцентр ВВД». Сделаны они из серого термостойкого чугуна. На рынке уже не один год, имеют довольно стойкую репутацию — они надежны и довольно экономичны (как для чугуна).
Моделей много. Почти все есть под обкладку кирпичным экраном, есть в талькохлориде и змеевике. В любом случае при нормальной теплоизоляции парилок и правильно выбранной мощности, летом парилка прогревается за 1,5-2 часа, зимой — 2,5-3 часа. Только для нормальной конвекции нужны в экране (саркофаге) по два отверстия внизу и вверху (с дверками) для более эффективного обогрева.
Ассортимент печей с закрытой каменкой Калита
Вариантов немало, потому коротко перечислим основные характеристики и особенности всех.
Технические характеристики чугунных печей для бани Калита (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Теперь об особенностях этих печей. Глубина печи указана для модификаций без выносного топочного туннеля. Если топить печку собираетесь из другого помещения, то вынос нужен. Тогда глубина печи увеличивается на 200 мм. Вынос в некоторых моделях сделан из нержавеющей стали, стойкой к образованию окалины (может эксплуатироваться до 900°C). В других выносная топка тоже из чугуна. Так что уточняйте при заказе.
Строение чугунных печей для бани Калита
Из нержавейки сделана и большая часть емкости для камней: низ чугунный, толщиной 10 мм, стенки из 3 мм легированной стали. Вообще, в некоторых моделях печей каменки есть с открытым верхом. Для русской бани это не очень хорошо. Но при желании можно заказать термокожух-паронакопитель, который полностью закрывает каменку и в результате камни разогреваются быстрее и до более высоких температур. Воду для пара наливают в специальный стакан, из которого она распределяется по всей закладке.
Что отличает все эти модели — отсутствие мелких орехов в конструкции. Так дверка прилегает плотно, стекло на дверце не чернеет, эффективно работает система регулировки подачи воздуха в топку.
Отзывы о печах «Калита»
У меня Калита ТМ на 3 яруса. Камней в нее много загрузил. Теперь самое то. Хоть и греть долго (часа два-три), зато потом ровное тепло держится очень долго. Даже на следующий день еще очень тепло. Так что высыхает все после бани отлично. Никаких проблем с сыростью и грибками.
Борис, Волгоград
Себе под Новый Год сделал подарок — купил Калиту Князь. Облицовка подкупила. Красиво. Качество исполнения и пар оказались на высоте. Топим долго, но зато потом такой кайф! Пар по мне — никогда голова не болит, а после бани тело как звенит, так хорошо и легко. Дорого, конечно, но не жалею. Печь отличная.
Виталий, Москва
Я купил Калиту Президент в талькохлориде. При первой протопке валил дым в парилку. Оказалось, большие щели и чугун прилегает неплотно. Пришлось все заделывать герметиком. Вот такую головную боль купил за 129 тыр.
Николай, Тула
Мы купили Арочную с чугунным тоннелем. Большое спасибо работникам «Инжкомцентр ВВД». Мы задавали очень много вопросов, ответы всегда были точными и полными. Проконсультировали и по выбору печи и по мощности. Очень полезные рекомендации по установке и дымоходу. В результате очень довольны. Обслуживание отличное, печь — выше всяких похвал. Пар замечательный. Баня у нас теперь — высший класс.
Иван Семенович, Москва
Печь с чугунной топкой Сударушка
Эти печи тоже выпускаются предприятием «Инжкомцентр ВВД» и тоже, как и Калита, имеют неплохую репутацию.
Эти печи разрабатывались под небольшие парилки. Так как в них места мало, то и модели старались делать вытянутыми вверх. В результате получилась такая структура: снизу стоит массивная чугунная топка. На ней — каменка из стали (жаропрочной коррозионностойкой или жаростойкой). Для качественного разогрева камней сделан двойной газооборот, а для усиления конструкции на дно приварили уголок, который еще является рассекателем пламени (на дает огню проскакивать в дымоход).
Строение печей с чугунной топкой Сударушка
Необычно решен и вопрос выброса пара — он выходит сбоку. Тут при покупке уточняйте, в какую сторону вам удобнее (лучше — в стену, а не в сторону двери или на парящихся).
Если необходим нагрев воды сверху на каменку надевается еще и бак для воды. Печь становится еще выше. Некоторые модели (Сударушка семейная РК и топочный агрегат Сударушка семейная) могут дооборудоваться тепловой пушкой. Это устройство, при помощи которого вода попадает на самые раскаленные камни, которые находятся внизу каменки.
Если бака для воды сверху нет, верх каменки остается открытым. Для получения легкого пара это плохо: камни постоянно обуваются потоками воздуха, из-за чего температура их будет недостаточной. Чтобы каменка была именно закрытой, есть чугунные дверки (опция), которые монтируются сверху.
Это разные варианты печей для бани Сударушка
Ассортимент и технические характеристики
Модификаций печи Сударушка на сегодня семь. Есть топочный агрегат под кирпичный экран, и разные варианты облицовки. Технические характеристики печей с чугунной топкой сведены в таблицу.
Технические характеристики банных печей Сударушка с чугунной топкой (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Отдельно необходимо объяснить конструкцию печи Сударушка Руса. Это — печь-сетка, но исполнение ее нестандартное. Тут есть две каменки — внутренняя и внешняя. Очень легкого пара вы добьетесь вряд ли, но что-то близкое по кондициям, возможно и получится: массив топки может придать дополнительную температуру и какое-то количество пара вы получите.
В моделях Сударушка МК и Руса есть открытые и закрытые каменки
Если смотреть по параметрам, то наиболее подходящая модификация для русской парилки — топочный агрегат «Сударушка Семейная» и «Сударушка МК». В остальных маловата закладка камней. Но все больше зависит от того, будет ли каменка закрыта крышкой.
Отзывы о печи с чугунной топкой Сударушка
У меня Сударушка в камне. Как для русской парилки жестковата. Нужно доводить ее до ума (экранировать). Еще одна проблема есть при подаче пара. Чтобы не обжечься прикрываюсь веником. По-другому обжигаюсь. Но работает хорошо, хотя и жестко, как для меня, греет.
Степан, Вологда
Долго мучился с выбором, потом купил себе Сударушку М и не пожалел. Чугун есть чугун. И каменку взял не из черняшки, а из нержи. Так что думаю служить будет долго. Пар ее мне нравится, а перетоп убрал экраном.
Леонид, Москва
Я базовую Сударушку обложил кирпичным экраном, вместо бака поставил вторую каменку (греется она от трубы и нижней каменки). В верхнюю каменку сделал паровую пушку и все это перекрыл камнем. Топится теперь дольше, так что гости, заходя, говорят, что холодно, но через несколько подач пара вылетают с криками в снег. Вот в таком варианте она меня устраивает, а так как было — это не русская баня. Но это — мое мнение. Сам агрегат — отличный, но доработки нужны.
Семеныч, Питер
особенности установки и отзывы от потребителей
Для тех, кто никак не может решить, что лучше – металлическая или кирпичная печь, идеальной будет печь для бани «Сударушка», обложенная со всех четырех сторон кирпичом. Так скорость прогрева сочетается с теплоемкостью печи и одновременно ее компактностью – замечательно, не правда ли? Огромную популярность в России «Сударушка» завоевала благодаря тому, что у нее получается действительно качественный пар – именно такой, какой должен быть в настоящей русской бане. Все дело в том, что чем сильнее нагреваются камни – тем легче и суше производится пар. И именно в этом и заключается изюминка «Сударушки» — уж камни она прогревает отлично, причем с пяти сторон и в закрытом режиме, как и нужно. Вот так и попадает в парилку ценный диссоциированный – очень мелкий – пар.
Главные плюсы отечественной «Сударушки»
Особенно ценится эта печь за то, что она экономна – для нее действительно нужно куда меньше дров, чем на обычную печь. Да и у «Сударушки» достаточно симпатичный дизайн – это признают все банщики, ее можно и не отличить от стильной зарубежной модели. А еще у нее немало достоинств конструкции:
Топка этой печи сделана из достаточно тонкого чугуна – 1 см, благодаря чему парилка прогревается быстро и качественно, и уже через час можно начинать банные процедуры. Правда, банная печь Сударушка не рассчитана на слишком большие парные – всего до 18 м³.
Благодаря такому тонкому чугуну и вес «Сударушки» сравнительно небольшой, хотя при этом она не менее долговечна, чем другие печи. А то, что ее удобно перевозить и разбирать, это – несомненный плюс.
Емкость для камней можно располагать, как удобно: и справа, и слева, так же, как и варьировать расположение крана – спереди или сзади.
Так чем же так хороша чугунная топка? Все дело в том, что чугунное литье в России началось еще в 14-м веке, и от изготовления колоколов для звонниц со временем перешли и к банным печам. А отличаются печи для бани Сударушка с такими топками от металлических достаточно разительно:
Во время банных процедур образовывается куда меньше конденсата, который обычно становится причиной перегрева. Это еще одна причина, почему пар получается легким и качественным.
Чугунные печи в талькохлорите или другом камне прогревают парилку равномерно и избавляют от эффекта «полярности», когда возле печи жарко, а в углах помещения уже чувствуется прохлада.
Теплоаккумуляционная способность чугунной топки куда больше – топливо уже не нужно так часто подкидывать, а тепло идет достаточно мягкое.
Вот и все секреты. И часто «Сударушку» хвалят за то, что, даже раскаляясь, она не меняет свой цвет – а потому куда более долговечна и относительно безопасна. Вот что дает качественная чугунная топка!
Новые модели банной печи «Сударушка» — для самых разных бань
В 2010 году на смену обычной «Сударушке» пришла ее усовершенствованная модель – «Сударушка-М». Стоит она дороже, зато выглядит куда более стильно и богато, по сравнению со своей предшественницей. С одной стороны, топка у печи «Сударушки-М» такая, как и была, камней можно загрузить до 40 кг и бак рассчитан на 50 литров. Но здесь его можно еще и снять, установив дополнительную каменку и минимум в два раза больше тогда положить камней. Еще на «Сударушку-М» можно установить 110-миллиметровую трубу-каменку, чтобы экранизировать инфракрасное излучение от всегда раскаленной дымовой трубы – а это куда более приятные банные процедуры, особенно для детей и чувствительных людей. И, наконец, пар у «Сударушки-М» тоже очень легкий, и она так же, как и предшественница, рассчитана на парные до 18 м³.
Появилась на рынке и новая «Сударушка С» — семейного типа. В ней тот же прочный чугунный топочный агрегат, зато камней теперь можно загружать больше и вертикально.
Еще один усовершенствованный вариант «Сударушки» — это «Сударушка К». В ней осталась та элегантность и компактность, как и в основной печи, но надежность и мощь значительно усилилась – как в «Калите». Чугунная топка, строгий и соразмеренный корпус, изолированная емкость для получения очень высоких температур камней и сверхлегкого пара – вот в чем секрет новой «Сударушки К». А ведь ко всему в ней не стали убирать верхний декоративный каменный массив – а потому те банщики, для кого важнее всего внешний вид, остаются вполне довольны такой покупкой. Еще отличается эта модель новой выносной дверцей с огнеупорным стеклом. Сама печь смотрится отлично, вписывается в любой дизайн бани и сохраняет свой стильный вид достаточно долгое время эксплуатации. А чтобы ее стенки всегда блестели, их достаточно иногда промывать теплой водой – вот и весь уход.
С этого же 2010 года новая банная печь Сударушка МК стала комплектоваться нержавеющими щитками со специально скошенными гранями, и таким же тоннелем с большим стеклом. Мода – двигатель прогресса!
Принципы установки и модернизация этой печки
Вес печи «Сударушка» — 120 кг, не считая загруженных в нее камней. А потом под нее нужно ставить фундамент – можно самый простой, заливной. И да, если же установить к печи вспомогательный декоративный тоннель, топить ее можно прямо из предбанника.
Но иногда можно услышать от некоторых банщиков, что у них «Сударушка» лопнула – якобы чугун в нашей стране качественный не производят. На самом деле все зависит от эксплуатации: если лить воду прямо на него или нарушать тепловой режим работы печи, но не выдержит даже самый качественный материал.
Вот еще важный момент: иногда банщики жалуются, что у «Сударушки» — проблемы с баков для воды. Якобы она слишком рано начинает закипать. В таком случае многие умельцы применяют такую хитрость: под бак для воды кладут четыре заглушки от чугунных батарей, и таким образом бак уже не лежит на каменке, а между ним и раскаленной поверхностью остается 2-3 см. Так вода не закипает, но остается горячей. Многие еще на каменку вешают дополнительную заслонку – от этого камни прогреваются еще лучше.
И, наконец, многих, конечно, удивляет – почему дверка у каменки «Сударушки» боковая? И насколько это удобно? На самом деле вполне удобно – ведь издавна в русской бане печь была каменкой, и дверка у нее открывалась именно в бок. А следование традициям – это не только маркетинговый ход, но и проверенные веками принципы работы печей.
Печь Сударушка и Сударушка М — лучшее соотношение цена/качество!
Театр, конечно, начинается с вешалки, но идут туда вовсе не для того, чтобы любоваться гардеробной, а чтобы получить удовольствие от виртуозной игры актеров. Так и с баней: каким бы шикарным ни был предбанник, если печь не дает хорошего пара, нечего там делать. Поэтому новоиспеченные владельцы с ног сбиваются в поисках стоящей печки. Что же они выбирают?

Особенности печи Сударушка
Многие ценители русской парилки с восторгом отзываются о печи Сударушка. По их мнению, это устройство не только обеспечивает легкий и приятный пар, но и симпатично выглядит. В дополнение к этим замечательным качествам она еще и проста в эксплуатации, долговечна и надежна.
В общем, владельцы бань, поставив печь Сударушка — отзывы оставляют самые лестные для производителя. Давайте разберемся, чем эта печь покорила сердца покупателей.
Конструкция агрегата
Топка Сударушки изготовлена из чугуна. Материал использован относительно тонкий (1 см), что положительно сказывается на времени прогревания парилки. Уже через 50-60 минут можно входить в парную с веником. Единственный нюанс: площадь парной, которую быстро и эффективно способна прогреть печь для бани Сударушка, не должна превышать 18 куб.м.
Небольшая толщина стенок чугунной топки не сказывается на долговечности, зато серьезно снижает массу изделия. Печь отличается относительной легкостью, транспортируется в разобранном виде даже на легковом автомобиле и без проблем монтируется.
Емкость для камней может располагаться как слева, так и справа. Тут уж владелец сам определяет, как ему будет удобно пользоваться печью. Точно так же можно варьировать расположение крана для бака: он устанавливается и спереди, и сзади. Сам бак изготовлен из нержавеющей стали и рассчитан на нагрев 55 л воды.
Что касается облицовки, тут производитель постарался угодить всем любителям бани. Зеркальная нержавейка бесподобно смотрится, вписывается абсолютно в любой интерьер, а заодно и защищает от жесткого инфракрасного излучения. Также экран увеличивает конвекцию теплого воздуха. Топится эта печь из соседнего помещения, а при желании – прямо из парилки.
Сударушка или Сударушка М?

Характеристики печей Сударушка.
С мая 2010 года производитель отказался от выпуска Сударушки, заменив ее новым видом печи – Сударушкой М. Стоимость новой модели немного выше, зато выглядит она гораздо привлекательнее: любители каминов, установленных в комнате отдыха или в предбаннике, остались довольны.
Топка Сударушки М по конструкции не отличается от топочного отделения предшественницы. Она равномерно прогревает камни весом до 40 кг. 50-литровый бак регулируется по высоте. Можно контролировать температуру нагрева воды. Дополнительная «опция» — возможность снять бак и на его место установить еще одну каменку. Таким образом, объем камней увеличивается как минимум вдвое.
При желании на печь Сударушка можно поставить трубу-каменку на 110-115 мм. Это позволит экранировать жесткое инфракрасное излучение от раскаленной трубы дымохода. Кстати, если вы хотите уберечь глаза и кожу от жжения и покраснения, имеет смысл воспользоваться такой возможностью, это особенно важно, если предполагается, что будут париться дети или люди с чувствительной кожей.
Сударушка М, как и Сударушка, работает на твердом топливе, дает отличный легкий пар и эффективно прогревает помещение от 8 до 18 куб.м.
Самое существенное отличие новой печи от старой – она оснащена выносной дверкой с огнеупорным стеклом. По мнению владельцев бань, предпочитающих топить печь из парной, это недостаток. При попадании на стекло капель воды, материал может лопнуть. Поэтому Сударушку М можно топить только из соседнего помещения. Для тех же, кто изначально планирует топить печь из предбанника, новая модель получила только положительные черты.
Нержавеющая сталь корпуса придает печи стильный и строгий вид. При этом агрегат отличается долговечностью и неизменностью внешнего вида. Для ухода за корпусом достаточно просто иногда мыть его теплой водой – и стенки на многие годы сохранят свой блеск. Судя по растущему спросу и позитивным отзывам покупателей, красивая и универсальная Сударушка М заняла почетное место на рынке банных печей.

Печь сударушка м с чугунной топкой отзывы
Главные плюсы отечественной «Сударушки»
Особенно ценится эта печь за то, что она экономна – для нее действительно нужно куда меньше дров, чем на обычную печь. Да и у «Сударушки» достаточно симпатичный дизайн – это признают все банщики, ее можно и не отличить от стильной зарубежной модели. А еще у нее немало достоинств конструкции:
Топка этой печи сделана из достаточно тонкого чугуна – 1 см, благодаря чему парилка прогревается быстро и качественно, и уже через час можно начинать банные процедуры. Правда, банная печь Сударушка не рассчитана на слишком большие парные – всего до 18 м3.
Благодаря такому тонкому чугуну и вес «Сударушки» сравнительно небольшой, хотя при этом она не менее долговечна, чем другие печи. А то, что ее удобно перевозить и разбирать, это – несомненный плюс.
Емкость для камней можно располагать, как удобно: и справа, и слева, так же, как и варьировать расположение крана – спереди или сзади.
Так чем же так хороша чугунная топка? Все дело в том, что чугунное литье в России началось еще в 14-м веке, и от изготовления колоколов для звонниц со временем перешли и к банным печам. А отличаются печи для бани Сударушка с такими топками от металлических достаточно разительно:
Во время банных процедур образовывается куда меньше конденсата, который обычно становится причиной перегрева. Это еще одна причина, почему пар получается легким и качественным.
Чугунные печи в талькохлорите или другом камне прогревают парилку равномерно и избавляют от эффекта «полярности», когда возле печи жарко, а в углах помещения уже чувствуется прохлада.
Теплоаккумуляционная способность чугунной топки куда больше – топливо уже не нужно так часто подкидывать, а тепло идет достаточно мягкое.
Вот и все секреты. И часто «Сударушку» хвалят за то, что, даже раскаляясь, она не меняет свой цвет – а потому куда более долговечна и относительно безопасна. Вот что дает качественная чугунная топка!
Новые модели банной печи «Сударушка» — для самых разных бань
В 2010 году на смену обычной «Сударушке» пришла ее усовершенствованная модель – «Сударушка-М». Стоит она дороже, зато выглядит куда более стильно и богато, по сравнению со своей предшественницей. С одной стороны, топка у печи «Сударушки-М» такая, как и была, камней можно загрузить до 40 кг и бак рассчитан на 50 литров. Но здесь его можно еще и снять, установив дополнительную каменку и минимум в два раза больше тогда положить камней. Еще на «Сударушку-М» можно установить 110-миллиметровую трубу-каменку, чтобы экранизировать инфракрасное излучение от всегда раскаленной дымовой трубы – а это куда более приятные банные процедуры, особенно для детей и чувствительных людей. И, наконец, пар у «Сударушки-М» тоже очень легкий, и она так же, как и предшественница, рассчитана на парные до 18 м3.
Появилась на рынке и новая «Сударушка С» — семейного типа. В ней тот же прочный чугунный топочный агрегат, зато камней теперь можно загружать больше и вертикально.
Еще один усовершенствованный вариант «Сударушки» — это «Сударушка К». В ней осталась та элегантность и компактность, как и в основной печи, но надежность и мощь значительно усилилась – как в «Калите». Чугунная топка, строгий и соразмеренный корпус, изолированная емкость для получения очень высоких температур камней и сверхлегкого пара – вот в чем секрет новой «Сударушки К». А ведь ко всему в ней не стали убирать верхний декоративный каменный массив – а потому те банщики, для кого важнее всего внешний вид, остаются вполне довольны такой покупкой. Еще отличается эта модель новой выносной дверцей с огнеупорным стеклом. Сама печь смотрится отлично, вписывается в любой дизайн бани и сохраняет свой стильный вид достаточно долгое время эксплуатации. А чтобы ее стенки всегда блестели, их достаточно иногда промывать теплой водой – вот и весь уход.
С этого же 2010 года новая банная печь Сударушка МК стала комплектоваться нержавеющими щитками со специально скошенными гранями, и таким же тоннелем с большим стеклом. Мода – двигатель прогресса!
Принципы установки и модернизация этой печки
Вес печи «Сударушка» — 120 кг, не считая загруженных в нее камней. А потом под нее нужно ставить фундамент – можно самый простой, заливной. И да, если же установить к печи вспомогательный декоративный тоннель, топить ее можно прямо из предбанника.
Но иногда можно услышать от некоторых банщиков, что у них «Сударушка» лопнула – якобы чугун в нашей стране качественный не производят. На самом деле все зависит от эксплуатации: если лить воду прямо на него или нарушать тепловой режим работы печи, но не выдержит даже самый качественный материал.
Вот еще важный момент: иногда банщики жалуются, что у «Сударушки» — проблемы с баков для воды. Якобы она слишком рано начинает закипать. В таком случае многие умельцы применяют такую хитрость: под бак для воды кладут четыре заглушки от чугунных батарей, и таким образом бак уже не лежит на каменке, а между ним и раскаленной поверхностью остается 2-3 см. Так вода не закипает, но остается горячей. Многие еще на каменку вешают дополнительную заслонку – от этого камни прогреваются еще лучше.
И, наконец, многих, конечно, удивляет – почему дверка у каменки «Сударушки» боковая? И насколько это удобно? На самом деле вполне удобно – ведь издавна в русской бане печь была каменкой, и дверка у нее открывалась именно в бок. А следование традициям – это не только маркетинговый ход, но и проверенные веками принципы работы печей.
Главные преимущества чугунных печей перед другими
Итак, чугун как материал для банной печи считается лучше стали вовсе не потому, что он толстый – объективно сравнивать их характеристики можно только, если взять и чугун толщиной 1 см, и сталь. Ведь сталь редко бывает толще, чем 6 мм, скорее – 3-4 мм. А потому она и коррозирует, и прогорает, и «ведет» ее иногда. Хотя теплоотдача ее лучше, этого не отнять. Но чугун, в отличие от нее, не подвержен межкристаллической коррозии – из-за того, что в нем присутствует графит (заметьте, его в виде налета иногда приходится смывать с печи обычной тканью, в то время, как сталь всегда гниет изнутри).
Проводимость тепла
Вообще с точки зрения физики чугун как печной материал – это отличный проводник тепла, значительно опережающий по своим свойствам кирпич и камень, которые из-за перепада температуры со временем провоцируют деформацию всей кладки (из-за разрушения в стыках). КПД у чугунных печей – целых 82%, а одной закладки дров хватает на 7-10 часов бесперебойной работы. В тоже время чугунные печи для бань весят всего 60 кг, что куда легче, чем полуторатонные кирпичные кладки, которые не обходятся без основательного дорогого фундамента.
Простота в уходе
Чугунные печи – идеальный вариант для небольшой современной бани. Они обладают внушительной мощностью, никогда не ржавеют и не требуют покрытия специальной термостойкой краской. Не нужна таким печам и облицовка, что значительно облегчает их установку. Кроме того, по желанию такую печь можно будет в будущем легко демонтировать, чтобы перенести ее в любое другое помещение или в другую, более новую парную.
Изысканный дизайн
Еще один существенный плюс чугунных банных печей – это дизайн. Сегодня такие изделия выпускаются самых разных вариантов и решений, а дверцы в них и даже делаются из жаропрочного стекла, что очень красиво.
Пожаробезопасность
И, наконец, чугунные печи для бани считаются более пожаробезопасными, чем кирпичными – в последних не исключен риск случайных искр через незаметные для глазу трещины. Служат же такие чугунные агрегаты дольше других аналогов – до тридцати пяти лет.
Имеют чугунные печи для бани отзывы, конечно, прекрасные, но и стоит они недешево. Хотя, пожалуй, это – их единственный недостаток.
Одинаково ли качество чугуна у разных производителей?
Как ни странно, но чугун чугуну рознь. Этот металл может быт самыми разным по своему химическому составу. И, если в его производство было недобросовестным, то в процессе использования такой печи могут образоваться даже трещины. А в России качественный чугун, по словам опытных печников, не производят вообще.
Куда более восторженные отзывы сегодня получают агрегаты шведской компании Keddy, в которых топки – цельнолитые, из чугуна. Дверцы в них подогнаны вручную, без уплотнителя, а камера полностью герметична. При правильной эксплуатации такая печь никогда не лопнет – ведь изготавливаются такие изделия центробежным методом, причем из чугуна особенного, секрет состава которого шведы пока хранят в тайне.
А вот обычный чугун действительно боится термических ударов, это правда. Он может лопнуть, если в его двух близлежащих точках разница между температурами составит более 80 градусов. К примеру, это может легко случиться, если в бане на такую печь попадет холодная вода, что вовсе не редкость. Вот почему практически никто из ведущих производителей чугунные печи для бани не делает, а отечественная Сударушка будет служить долго только при крайне бережном отношении.
Впрочем, у каждой вещи есть свой срок, и за одно только то, что чугунная печь отлично держит тепло, можно закрыть глаза на все остальные ее минусы.
На что обратить внимание когда будете выбирать?
Большинство чугунных печей-каменок на современном рынке продаются с традиционным «аккумулятором тепла» — решетчатой емкостью, расположенной над топкой, и иногда с водогрейным баком на 20-30 л. в верхней части корпуса. При выборе же подходящей модели желательно обратить внимание на такие параметры:
Производительность
Обычно в промышленных чугунных печах точно указывается в кубических метрах объем парилки.
Современные чугунные печи – не только газовые или дровяные. Пользуются популярностью сегодня и чугунные электрические, достаточно удобные и не требующие особого ухода.
Расположение топки
Банные печи из чугуна сегодня выпускаются в двух вариантах: с обычной топкой и удлиненной. Удлиненная, к примеру, монтируется в стенной проем – для того, чтобы топить печь можно было из предбанника, что для парной более оптимально и естественно.
Установка чугунной печки на фундамент и ее облицовка кирпичом
Чугун тоже может быть самого разного качества и самой разной толщины. А от этого напрямую зависит срок службы печки. Если верить отзывам, из бытовых моделей лучшей пока признана «Сударушка М».
Важно обратить внимание при покупке на бак для воды – он может быть навесным или встроенным, с креплением сзади, сбоку или прямо на дымоход. Выбирать наиболее подходящий вариант нужно исходя из особенностей бани.
Стеклянная дверца
Очень красивы чугунные печи с застекленной дверкой – как говорится, смотреть на языки пламени можно вечно. Но стоит помнить, что без такого окошка печь обойдется намного дешевле.
Привезти чугунную печь в баню на собственном автомобиле и установить без помощи специалистов – дело всего нескольких часов. Единственное, о чем нужно будет позаботиться – о пожаробезопасности. Для чего вокруг печи необходимо выложить кирпичный «карман» или обложить другими эффективными материалами с глиняной пропиткой, а перед топкой обязательно постелить металлический лист для неизбежных искр из топки.
Правда о чугунных печах для бань
Несмотря на конспирологичность заголовка, речь пойдет о часто встречающихся опасениях перед покупкой печи — чугунные печи для бани стоят недешево, прогадать никто не хочет. Итак, опасение первое:
Чугунные печи для бани — хрупкие
Ну, в общем, вполне оправданное опасение, учитывая, что именно таковы свойства самого металла, содержащего углерод в большом количестве. Однако стоит принимать во внимание следующий момент:
Внимание! Чугуны очень зависят от соблюдения технологических правил. При правильном нагреве и отпуске графит образует не пластинчатые кристаллы, а шарики, что улучшает характеристики такого чугуна. Но это характерно для отдельных марок, а не для обычного серого чугуна (СЧ).
«Магнум», кажется, хвастался, что графит в их печном металле шарообразный.
Вообще, чугунная банная печь хороша тем, что ее берут надолго: лет 20 — вполне ожидаемый срок службы такого агрегата.
ВАЖНО! Однако владельцу нужно помнить, что лучше не подвергать свою печку механическим ударам и резким перепадам температур.
В интернете есть краш-тесты, в которых на раскаленную печку льют воду. В принципе, это говорит о неплохом качестве металла, но не зря же производители защищают чугунное дно каменки от попадания поддаваемой воды стальной вставкой — это делается специально, чтобы не лопнул чугун. Другой вариант — закрытая каменка целиком из стали.
Совет! Не стоит всякий раз устраивать свой печке краш-тест: для поддачи используйте горячую воду (это и для камней лучше), а если нет стальной вставки от производителя — поставьте ее сами. Это слегка согнутый посередине стальной листик, который кладется на дно каменки.
Полезное видео
Кстати о краш-тестах. Посмотрите на один из них. Нашлись добровольцы полить водой только купленную печку:
Второй не менее важный вопрос:
Нуждается ли чугунная банная печь в обкладке?
Чтобы ответить на него, надо понять, зачем вообще нужны обкладки металлических печей. Разумеется, не только для красоты. Основное назначение — увеличить время сохранения тепла, полученного при сгорании топлива, а также смягчить жесткость инфракрасного излучения.
Кстати! Если уж говорить о жесткости ИК-излучения, то чугун из-за своей толщины и состава отличается от стальной печки в сторону большей мягкости излучения даже без кожуха. Однако и в этом случае его не сравнить с теплом от каменного или кирпичного обклада.
Кирпичная обкладка печи для бани из чугуна делает ее похожей по банным свойствам на настоящую кирпичную печь. Причем не только в достоинствах, но и в недостатках.
О достоинствах кирпичных печей знают все — это отличный вариант для любителей русской бани, но для достижения ее кондиций нужно потратить немало времени. Вот и чугунная печь в кирпичном кожухе тоже будет нагревать помещение парной дольше, чем без обклада. Но тут уж либо время, либо качество.
Если же время дорого, а качество годится любое, то можно не заморачиваться на кожухе. Для любителей сауны хороши печи с сетками для камней. Пар с них тяжелый, если не пользоваться паровой пушкой, но если не лить много воды, то вполне себе годная, хоть и суховоздушная баня получится.
Интересно! Не стоит забывать, что литье чугуна — дело непростое, поэтому многие производители ограничиваются тем, что ставят в свою продукцию только чугунную топку, порой закупленную у другой компании.
Критика чугунных печей со стороны представителя компании «Теплодар» Константина Белого. Думаем, что критика тоже полезна, потому что факты одни и те же, просто смотреть на них можно с разной точки зрения.
Цельночугунные печи и печки только с топкой из чугуна
Какая разница между теми и другими? Стальные будут быстрее отдавать тепло и быстрее стынуть. Если обычно времени мало и хочется побыстрее начать банные процедуры, то стальная с чугунной топкой будет служить долго, а греться быстро.
Для регулировки конвекции, смягчения ИК-излучения, сохранения тепла, вы всегда можете обложить и стальную печку кирпичом или камнем (обязательно с продухами).
Другой фактор различия — это цена и вес. Цельная весит больше, стоит дороже.
Кстати, вам может оказаться полезна статья обо всех разновидностях чугунных дровяных печей.
Печи для бани из чугуна
Производителей цельночугунных печей на рынке немного. В первую очередь на ум приходят такие фирмы, как «ПетрозаводскМаш», «Гефест», «Магнум», «Инжкомцентр ВВД» (некоторые модели), «Сварожич».
В качестве примера рассмотрим следующую модель:
Чугунная печь для бани «Русский пар»
Компания «Магнум» сообщает, что «Русский пар» — это усовершенствованная «Калита ТМ». В основе модели лежит разработанная «Магнумом» ЧТ-1. Дверца и тоннель также изготавливаются из чугуна. Судя по всему, единственной стальной деталью оказался ящик для камней, то есть закрытая каменка, но сталь нержавеющая, поэтому все хорошо: лить воду можно без опасений — ящик не проржавеет и не лопнет от перепадов температур.
Чугунная печь для бани «Русский пар» («Инжкомцентр» и «Магнум») фото с сайта www.vvd.su.
Уточним, что «Калита» «Инжкомцентра» и «Магнума» — это, в основе, одна и та же печь, которую «Магнум» сильно усовершенствовал, причем он продавал эту основу «Инжкомцентру» и производил собственные печи. Поэтому, когда речь идет о банной печи «Калита» с чугунной топкой, стоит определиться с тем, чью именно продукцию вы хотите приобрести. «Калит» много модификаций, практически все — дорогие, обложенные камнем.
Банная печь «Калита» с чугунной топкой.
Кому интересно — понаблюдайте за процессом сборки печки «Калита». Снято прямо на заводе, попутно рассказывается об особенностях именно этих печей:
Для сравнения — видео сборки продукции компании «Гефест»:
Печи с чугунной топкой для бани
В продаже можно найти отдельно продающуюся чугунную топку для банной печи — например, ЧТ-1 производства компании «Магнум». В этом случае она предназначена под самостоятельное обкладывание кирпичом или камнем.
Ролик, в котором сравниваются чугунные топки «Калита» и ЧТ-1:
А если рассмотреть народную любимицу — печку «Везувий Легенда», то окажется, что и она представляет собой практически только чугунную топку, помещенную в «манеж» из прутьев и полос металла, куда потом укладываются камни, образующие проветриваемый кожух вокруг топки. И таких печей — великое множество. Они модные, народ их любит, а изготовителю меньше работы.
«Везувий Легенда» с сеткой
Но это только одна разновидность. Другим вариантом будет стальной кожух, который образует стенки вокруг топки, внутри этого кожуха находится и каменка — открытая или закрытая, либо же та и другая рядом. Рассмотрим еще одну популярную модель:
Банная печь «Сударушка М» с чугунной топкой
Типичный пример печки в стальном кожухе. Из чугуна у нее только топка, прочее — из стали. Кожух имеет конвекционные прорези, нижние из которых предназначены для забора свежего воздуха для поддержания горения, а верхние боковые — для вывода нагретого воздуха. Такая конструкция была бы оптимальной только при наличии регулятора выхода горячего воздуха. В его отсутствие конвекция будет считаться нерегулируемой.
Банная печь «Сударушка М» с чугунной топкой.
Заметим, что есть резон покупать печи с чугунной топкой для бани, потому что главное их достоинство — долговечность наиболее подверженной тепловым нагрузкам части печки. Все остальное — может быть и стальным, а для каменки сталь и вовсе оптимальна, потому что быстрее передает тепло камням и не боится поддач воды.
Чугунные печи для русской бани
Часто задают вопрос: можно ли использовать печь с сеткой для камней для получения легкого пара, годного для русской бани? Если вы будете лить воду сверху на камни, то получите пар, как из кухонного чайника — совершенно неподходящий для банных процедур, потому что в открытом виде камни не в состоянии нагреться до нужной температуры и создать мелкодисперсный, перегретый пар.
Но есть хитрость: если с помощью паровой пушки вы доберетесь до наиболее нагретых внутренних камней в сетке, то шансы получить правильный пар резко повышаются.
Однако зачем делать из удовольствия лотерею? Достаточно с самого начала приобрести печь, у которой будет закрытая каменка и регулируемая конвекция, а еще — добротный каменный или кирпичный обклад. Это и есть основные составляющие выбора для тех, кто ищет правильные чугунные печи для русской бани.
Впрочем, для ознакомления с нюансами выбора мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими нашими статьями:
Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей
Особенности печей для русской бани
Нагрев воды
Для местностей, где нет горячего водоснабжения, актуальны печи, имеющие собственные средства для нагрева воды. Независимо от того, из какого материала изготовлена печка, это будут либо теплообменники, либо водогрейные баки. В том и другом случае источником тепла служит топливо, на котором работает агрегат.
На заметку! Есть разница в том, откуда забирать тепло — от корпуса печки или от дымовой трубы. В первом случае вы понижаете КПД печи, во втором — повышаете. К тому же, вода обладает весьма высокой теплоемкостью, что означает большой расход тепла для ее нагрева.
Чугунные печи с теплообменником для бани
Теплообменник представляет собой трубы или регистр из труб, или иную конструкцию, через которую непрерывно течет вода (под действием конвекции и гравитации или же от искусственно созданного давления). Находясь в непосредственном контакте с источником тепла, обменник нагревает все новые порции воды. Он может размещаться внутри или снаружи корпуса печи, а также это может быть змеевик, обвивающий дымоход.
Чугунная печь с теплообменником на трубе.
При покупке печи стоит поинтересоваться, имеются ли у производителя готовые теплообменники, подходящие к приобретаемой вами модели. К примеру, «Сударушка М» может быть укомплектована теплообменниками из чугуна, если владелец не захочет приобретать бак, который тоже опционально поставляется вместе с печкой.
Чугунная печь с баком для бани
Есть компании, которые в большей степени озабочены удобством потребителя. Так у «ПетрозаводскМаша» практически вся чугунная продукция может быть укомплектована по желанию потребителя баком нужного объема.
Чугунная печь с баком для бани.
В любом случае, на сайте производителя обычно указывается информация о том, есть ли у них в наличии баки, подходят ли они для вашей модели и другая информация. Правда, баки могут оказаться в разделе «аксессуары».
Кстати! Баки бывают двух разновидностей: одни так или иначе навешиваются на печь или дымоход, а другие вешаются в смежном помещении, сообщаясь с помощью труб с печкой. В последнем случае для нагрева воды понадобится теплообменник.
Более подробную информацию вы найдете в статьях: печах с баком и с теплообменником для дровяных печей.
Чугунный котел для бани
Котлы следует считать отдельной темой, связанной с автономным отоплением и горячим водоснабжением дома, но, в силу того, что некоторые владельцы ставят отдельные бойлеры в бане, не желая отбирать тепло у банной печки, мы затронем и этот вопрос.
Итак, чугунный котел для бани — недешевое приобретение, поэтому хотелось бы, чтобы он был рентабельным. Он может быть основным или вторичным источником тепла, при этом важно, какую площадь он будет обогревать.
Если помимо отопления котел используется для нагрева воды, то лучшим вариантом будет двухконтурный котел.
Обращайте внимание и на вид топлива — есть котлы, работающие на угле, на дровах и на обоих видах топлива. Ориентируйтесь на более доступный вам вид. При этом стоит уточнять, какой из двух будет основным для вашей модели.
У дровяного котла длительность горения закладки зависит от объема топки, поэтому предпочтительны модели с большим объемом.
Есть котлы, чья работа зависит от электричества и независимые. Вторые пригодятся в местностях, где часто отключается свет.
+++
Вот такая правда о чугунных печах для бань. Надеемся, что информация пригодится вам на практике.
Дровяная чугунная печь Сударушка М
Печь Сударушка М
Отличительной особенностью «Сударушки М» в сравнении с базовой моделью, стала увеличенная по вертикали чугунная топка. Увеличился также вертикальный размер загрузочного топливного отверстия в передней стенке печи, и соответственно размер дверки печи что, несомненно, стало удобнее. Увеличилась мощность теплового агрегата. Изменился дизайн внешнего корпуса печи. Технические решения остались прежними.
Каменка в двух вариантах – горячекатаная или нержавеющая сталь AISI 439. Модульность элементов печи позволяет собирать её как влево, так и в правостороннем исполнении по выбросу пара. «Сударушка М» удобна тем, что её топка осуществляется из смежного помещения с использованием топочного тоннеля, оборудованного дверкой с панорамным стеклом, позволяющим любоваться пламенем и контролировать процесс горения. Рассекатель пламени, усиливающий дно каменки, значительно продлевает срок службы печи.
Печь может быть оснащена 50 л. баком для нагрева воды, либо, взамен его — ограждением для укладки дополнительного объёма камня. Скорость нагрева воды в баке, можно индивидуально отрегулировать с помощью прокладок между дном бака и каменкой. Печь может комплектоваться специально спроектированными для неё полыми чугунными теплообменными секциями, одной или двумя. С их помощью можно легко смонтировать замкнутую систему подогрева воды в накопительном баке, установленном в отдельном месте, либо смонтировать развитую систему отопления с помощью радиаторов отопления в т.ч. и по отдельным изолированным комнатам бани.
Топочный агрегат печи выполнен из качественного печного чугуна. Печь легка, компактна, удобна при транспортировке, легко собирается, экономична и эффективна. Надежность материалов прекрасно сочетается с продуманностью конструкции. Благодаря своей мощности, прочности и долговечности, при правильной эксплуатации печь «Сударушка М» будет служить долгие годы, согревая теплом и радуя легким и приятным паром.
Возможна комплектация укороченным топливным каналом с глухой дверью из конструкционной стали для топки из парильного помещения. Подробнее

Цена печи с каменкой из стали 4 мм

Бак Цена (с НДС)

без бака 40 530

с баком 45 290

Цена печи с каменкой из нержавеющей стали

Бак Цена (с НДС)

без бака 46 830

с баком 51 590

Печь «Сударушка М» комплектуется различными аксессуарами и дополнительными приспособлениями:
Печь Сударушка для бани: разновидности, установка
Печь Сударушка – это популярная модель отапливаемого оборудования, обкладываемая кирпичом. Пользователи предпочитают именно этот вариант, поскольку он намного превосходит металлические модели. Чтобы разобраться в причинах популярности, необходимо изучить строение печи, а также принцип работы.
Характеристики и принцип работы
Печь Сударушка приобрела большую популярность в России, поскольку оборудование обеспечивает образование по-настоящему качественного пара – такого, что и должен быть в настоящей русской бане. Дело в том, что кирпич очень сильно нагревается, а это означает, что пар образуется суше и легче, чем в других вариантах, к примеру, металлических. Этот нюанс назвать главной изюминкой печи. Камни прогреваются с пяти сторон в закрытом режиме, как и положено в традиционной российской бане.
Основные технические характеристики:
Печь приобретают для обогрева помещения с объёмом 18 кубических метров или меньше.
Высота оборудования может варьироваться – от 900 до 1304 мм. Всё зависит от выбранной модели.
Ширина варьируется от 453 до 880 мм.
Глубина – от 560 до 967 мм в зависимости от выбранной модели.
Диаметр дымохода – от 110 до 115 мм.
Масса колеблется от 30 до 250 кг.
Печь сударушка в разрезе
Конструкция печи также различается в зависимости от модели. Тип облицовки выпускается следующих видов:
Стальной.
Талькохлоритный.
Из змеевика.
Безоблицовочный.
Дверцы выпускаются нескольких разновидностей:
Из стали, покрытой краской.
Чугунные, имеющие панорамное стекло для наблюдения за горением твердого топлива.
Чугунный портал с дверью из того же материала.
Дверь со стеклом желательно приобретать, чтобы использовать топку в качестве камина. Это декоративный вариант и не всем он необходим – все зависит от цели приобретения и личных предпочтений хозяина дома.
Плюсы и минусы
Главный плюс банной печи Сударушка – экономичность. Чтобы эффективно отапливать помещение, потребуется использовать меньшее количество топлива, чем для обычной печи. Также к преимуществам относят красивый дизайн. Производители позаботились о том, чтобы внешний вид не отличался от иностранных конкурентов.
Достоинства конструкции:
Топка изготавливается из тонкого чугуна. Это необходимо для того, чтобы печь быстро и качественно прогревалась – уже через 60 минут можно приступать к банным процедурам.
Используемый для изготовления чугун также обеспечивает сравнительно небольшой вес, а потому при необходимости оборудование легко погрузить в машину и перевезти на другое место.
Емкость для камней располагается в любом месте, как удобно пользователю: слева или справа, а также в разные стороны от расположения крана – сзади или спереди.
Минусы:
Из-за компактности, печь отапливает помещение с размерами не больше 18 кубических метров. Если банное помещение по размерам больше, то вариант Сударушка не подойдет для покупки.
Для изготовления используется тонкий чугун, а потому оборудование недолговечное. При неаккуратном использовании, стенки погнутся, и их потребуется менять.
Из-за компактности, печь отапливает помещение с размерами не больше 18 кубических метров
Несмотря на минусы, многие банщики отмечают, что именно чугунная топка нравится им больше всего. Она разительно отличается от металлических аналогов:
При проведении банных процедур, конденсата образуется намного меньше, а потому можно не опасаться за перегрев. Это также одна из причин, почему пар получается при топке качественным и лёгким.
Чугунные печи равномерно прогревают всю парилку, и нет необходимости беспокоиться об эффекте «полярности», когда около печи очень жарко, а по углам теплоты недостает.
Виды печей
Печь Сударушка выпускается в нескольких разновидностях. Чтобы понять, какой именно образец подойдет для конкретного помещения, желательно ознакомиться с основными и самыми популярными моделями.
Печь Сударушка-С
Буква «С» обозначает «семейная». Это отличный вариант по небольшой цене. Печь состоит только из металлического корпуса, а потому облицовку из камня потребуется сделать своими руками. Высота оборудования составляет 1,3 м. Это довольно высокий агрегат. Максимальный вес печи, загруженной для парообразования камней, составляет 100 кг. В комплектацию печи Сударушка семейной также входит «паровая пушка» – агрегат для получения пара.
Печь Сударушка-М
Сударушка-М представляет собой компактную модель. Приобрести можно по доступной цене. Облицовка изготавливается из нержавеющей стали. Главной особенностью конструкции считается возможность установки 50-литрового бака для заполнения водой. Максимальный вес камней для парообразования – 40 кг. Высота – 1,16 м. Конструкция считается очень удобной, и подойдет для установки в баню любого размера (не превышающего предельно допустимый).
Печь Сударушка-М
Печь Сударушка-К
Модель считается самой доступной из всех, что обкладываются природным камнем. Из-за особенностей конструкции, печь нет возможности укомплектовать баком для воды, но имеется вариант применения замкнутой системы отопления. Размеры печи очень компактны:
высота – всего 95 см;
вес камней для парообразования – меньше 40 кг.
Как выглядит печь Сударушка К
Принцип установки и модернизация
Если приобрести агрегаты с весом больше 100 кг, то потребуется позаботиться о заливке качественного фундамента. В большинстве случаях используется самый простой – заливной. Деревянный пол может не выдержать нагрузки.
В случае, если к печи пристроить вспомогательные декоративные панели, то топку получится производить прямо из предбанника.
В интернете можно почитать негативные отзывы, указывающие на ненадежность топки – она лопается. В этом винят чугун, производимый плохого качества. На самом деле всё обстоит несколько иначе и зависит от особенностей эксплуатации.
Если воду заливать прямо на чугун, или нарушить особенности теплового режима при работе, то даже самый качественный материал вскоре выйдет из строя. Это говорит о том, что потребуется внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, и использовать исключительно правильные температуры.
Некоторые пользователи утверждают, что при установке дополнительного бака с водой, жидкость начинает закипать слишком рано. В этом случае применяют эффективную, но простую хитрость: под бак следует установить четыре заглушки от чугунной батареи. Таким образом, бак не будет лежать на каменке – между этим элементом и раскаленной поверхностью будет всегда оставаться небольшой зазор в несколько сантиметров. Так исключается возможность закипания воды, но она по-прежнему будет нагреваться.
Также на каменку можно повесить дополнительную заслонку, чтобы камни прогревались ещё лучше.
Пользователей удивляет конструкция и расположение двери. Дело в том, что она устанавливается сбоку и современные люди не привыкли видеть такой нюанс. Но это расположение – не только уважение к древним русским традициям, но и надежная конструкция, проверенная веками.
Правила эксплуатации
При эксплуатации чугунной печи Сударушка категорически запрещено:
Использовать легковоспламеняющиеся жидкости для топки.
В качестве топлива использовать кокс, жидкие и газообразные виды топлива, уголь, торф.
Использовать дрова, не помещающиеся полностью в топку.
Сушить около оборудования одежду или обувь.
Эксплуатировать печь с баком, незаполненным водой.
Удалять сажу выжиганием.
Заниматься очисткой, вычищать золу из печи, которая еще не успела остыть после эксплуатации.
Самостоятельно менять конструкцию оборудования.
Использовать печь в помещениях, где нарушены требования пожарной безопасности, к примеру.
Использовать оборудование свыше 6 часов в день и температуру поднимать выше 110 градусов.
Применять печь без наружного ограждения из кирпича.
Чтобы избежать проблем с работой печи, также запрещается устанавливать ее жилых помещениях – агрегат выпускают исключительно для банных комнат. При запуске оборудования, необходимо следить, чтобы вода на камни поступала в малых количествах. Если переусердствовать с этим процессом, то образовавшийся пар может вызвать серьезные ожоги на теле. Печь нежелательно накрывать сверху различными предметами, поскольку возможно возгорание.
Если заметили, что конструкция повредилась, то следует вызвать специалиста и в случае необходимости отдать оборудование на ремонт. Чтобы дверца не испортилась, пространство тоннеля запрещается использовать в качестве топки.
Соблюдая все правила по эксплуатации, можно избежать многих проблем и полноценно насладиться отдыхом в бане, сауне или парилке. Печь для бани Сударушка – идеальный прибор для отопления такого вида помещений.
Лучшие рукавицы для печи из чугуна 2020 [Разработаны, чтобы выдерживать высокие температуры]
Раскрытие информации: как Amazon Associates мы зарабатываем на соответствующих покупках. Мы также получаем небольшие комиссии от других онлайн-продавцов, которых можем рекомендовать в наших сообщениях в блоге.
Ищете лучшие рукавицы для чугуна ? Вы попали в нужное место. Это руководство поможет вам найти подходящий …

Продолжайте читать, чтобы найти …
Наш лучший выбор для чугунных перчаток.
Подробная сравнительная таблица с материалами и температурными порогами.
Что нужно искать в прихватке для духовки высшего качества.
Подробный анализ всех наших подборок.
Начнем!
Для перехода к этой статье используйте ссылки ниже
Best Oven Mitts for Cast Iron
В спешке? Вот лучшие выборы. Вы можете узнать о них больше, перейдя по ссылкам ниже …
Таблица сравнения перчаток для чугуна для печи
Термостойкие перчатки Cuisinart
HOMWE Силиконовые перчатки для печи
Тип (без футеровки)
Тип (без футеровки)
Кевлар / Арамид /
Nomex /
Силикон
Внутри на хлопковой подкладке, с силиконовой накладкой s, крючок для подвешивания
Что искать в высококачественной духовке Mitt
Готовите ли вы в сковороде из асфальта или в эмалированном чугуне Для приготовления пищи, заваривания чая в чугунном чайнике или даже приготовления овощей на гриле важно иметь прочные и термостойкие перчатки.
Если вы приняли решение приобрести пару, подумайте о том, чтобы выбрать ту, которая соответствует следующим критериям …
Она должна быть рассчитана на долгое время, это не будет вашей дешевой прихваткой для духовки которые вы забираете в местном долларовом магазине.
Он должен быть достаточно большим, чтобы закрывать не только вашу руку. Если вы собираетесь вложить деньги — почему бы не приобрести что-то подходящее для других видов деятельности при высоких температурах, например, для достижения горячей воды. К сожалению, этот атрибут может быть компромиссом, поскольку некоторые перчатки для сверхвысоких температур не предназначены для работы с влагой.
Это должно упростить захват, так как вы не хотите уронить горячую чугунную посуду, так как это может испортить ваш пол или, что еще хуже, вызвать травму.
Супер термостойкие перчатки должны иметь сертификат EN407.
Поскольку многие из них предназначены для гриля, они пригодятся не только при работе с чугуном. Поскольку большинство из нас могло бы использовать еще несколько овощей в своей жизни, мы хотели порекомендовать эту книгу рецептов для веганов для приготовления пищи на гриле для использования с вашими новыми перчатками!
Как выглядит рынок рукавиц для духовок высокого класса?
Самые элитные бренды на рынке рукавиц можно разделить на два материала: силикон и смесь кевлара / номекса / арамида.Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.
Силиконовые прихватки для духовки просто не будут такими термостойкими, как те, что сделаны из материалов кевлар / номекс. Тем не менее, они обладают тем преимуществом, что они очень «цепкие», а также водонепроницаемые. Многие бренды даже рекламируют засовывание перчаток прямо в кастрюлю с кипящей водой. Это означает, что если вы хотите проверить макароны или вытащить картофель, вы можете сделать это быстро и легко, не прибегая к неуклюжей посуде.
Прихватки для духовки, сделанные из кевлара / номекса, будут намного более термостойкими.Настолько, что они рекламируются как устойчивые к температурам до 932F! Проблема в том, что они, как правило, не являются водонепроницаемыми, поэтому о том, чтобы окунуть руку в кастрюлю (как это можно сделать с силиконовыми перчатками), не может быть и речи.
Обзор лучших перчаток для чугуна
Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы каждого продукта, чтобы помочь вам сделать лучший выбор.
Перчатки Ekogrips BBQ

Полностью водонепроницаемая
Имеет крючки для удобного хранения
Легко чистится
Компания предлагает бесплатную замену размера
Дополнительные «цепкие» неровности на перчатках
Низкий порог термостойкости по сравнению с другими — 425F (но, наверное, все, что вам понадобится на любой нормальной кухне или для работы с чугуном)
Перчатки Ekogrips — одни из самых популярных термостойких силиконовых перчаток на рынке.Основная причина, по которой мы решили использовать эту перчатку, — это ее водонепроницаемые свойства. Поскольку мы любим готовить с овощами, мы всегда готовим на пару и варим. Возможность надеть перчатку, чтобы достать кусок макарон или картофель, довольно удобна, потому что текущая вода может иногда быстро перемещать предметы.
Порог термостойкости был низким по сравнению с другими, но для обычных кухонных работ это должно быть все, что вам нужно, если вы не помещаете вещи под очень горячую печь-жаровню.
Перчатки Grill Armor

Устойчивость до 932F
Устойчивость к возгоранию — даже при воздействии открытого пламени.
Имеет 5 пальцев для большей ловкости — позволяет легко захватывать кастрюли и сковороды различной формы, которые могут быть затруднены варежкой.
Силиконовая подкладка для дополнительного захвата.
Не выдерживает чрезмерного воздействия воды, как силиконовые перчатки.
Когда дело доходит до термостойкости, эти перчатки должны быть ближе к верху, чтобы выдерживать нагрев до 932F.Тем не менее, это может быть чрезмерным для обычного домашнего повара, так как редко когда вы переворачиваете духовку выше 450F, но это может быть полезно для душевного спокойствия.
При этом, если вы любите разжигать костры или иметь камин, это может оказаться очень кстати, так как у вас будет полная человеческая рука, чтобы перемещать поленья. Он также отлично подходит для работы с корзинами для гриля для овощей.
Силиконовые рукавицы Cuisinart

Имеет внутреннюю хлопковую подкладку для дополнительного комфорта — легко надевать и снимать.
Выпускается во множестве цветов
Термостойкость до 450F (выше, чем у других силиконовых перчаток)
Из-за хлопковой подкладки в горячей воде, наверное, только наполовину — не хочется намокать.
Основное отличие Cuisinarts от других силиконовых перчаток — это хлопковая подкладка. Если вы когда-либо работали с силиконом, вы знаете, что он цепляется за все (включая кожу), и поэтому его может быть немного неудобно или трудно снимать и снимать.С хлопковой подкладкой вы получаете дополнительный комфорт, но теряете часть водонепроницаемости.
Grill Heat Aid Gloves

Насколько мы могли судить, это был просто другой стиль Grill Armor Gloves. Не то чтобы в этом что-то не так, мы просто хотели дать вам больше разнообразия с точки зрения стиля и цвета! У них схожие уровни термостойкости и те же недостатки с точки зрения способности справляться с водой.
Чтобы узнать о плюсах и минусах, просто обратитесь к перчаткам Grill Armor выше.
Силиконовые стеганые перчатки HOMWE для духовки

Легко надевать и снимать благодаря подкладке.
Термостойкость до 450F.
Изготавливается в широкой цветовой гамме.
Не будет идеальным вариантом для погружения в воду по сравнению с полностью силиконовыми перчатками.
Прихватки HOMWE qulited похожи на прихватки Cuisinart, но с небольшой дополнительной подкладкой. Поскольку внутренняя часть обита хлопковой тканью, на них легко надевать и снимать.Мы также думали, что дизайн получился довольно аккуратным и уникальным. Наконец, их легко очистить, бросив их в стиральную машину, но все эти перчатки довольно легко чистить, так что это не дает большого преимущества.
В конце концов, все эти перчатки — отличный выбор для работы с любой чугунной посудой. Если вы имеете дело с температурами выше 450, вы, вероятно, захотите использовать один из сверхтермостойких, но если вы этого не сделаете, мы предложим силикон.
Категории Чугун, Посуда: Кастрюли и сковороды, Кухонные гаджеты и оборудование Сообщение навигации ,
Зачем покупать чугунную сковороду?
Поиск… Популярные поисковые запросы
обзор шайбы
посудомоечная машина
холодильник
Smeg
Бош
все
маски для лица
фритюрница
матрас
Лучшее прямо сейчас Лучшие индукционные диапазоны обзор Эта духовка отлично подходит для пекарей — в ней можно жарить на воздухе.
бытовая техника
бытовая техника
Вся техника
Посудомоечные
Холодильники
Духовки и плиты
Прачечная
Микроволны
.
Чугунная дверца печи Дверца чугунной печи
Заводская цена Чугунная дверца печи Чугунная дверца печи
Изображение продукта:
000
000
000
000
000
О нас:
Компания
Тип бизнеса Общее количество сотрудников
Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd.
Производитель и торговая компания
11-50 человек
Основные продукты Рынки Обслуживание
Плита, дровяная печь, походная плита, плита, духовка Печь на пеллетах …
Восточная Европа,
Западная Европа,
Северная Америка,
Австралия, Корея, Япония …
OEM, ODM
Уважаемые клиенты,
Спасибо за проявленный интерес. Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd. — один из профессиональных производителей дровяных / гранулированных печей в Китае.
Более 12 лет мы производим до 120 печей в день и экспортируем по всему миру в Великобританию, Германию, Францию, Испанию, Португалию, Чехию, Литву, Латвию, Россию, Японию, Корею, Таиланд и другие страны.
* Мы можем предоставить вам продукцию отличного качества по наиболее конкурентоспособной цене.
* Мы можем предоставить вам индивидуальный сервис.
Если у Вас возникнут вопросы, мы всегда доступны.
С уважением,
Апрель Ву
,
Чугунная дверца духовки
Чугунная дверца печи для выпечки
Изображение продукта:

000
000
000
000
000
000
О нас:
Компания
Тип бизнеса Общее количество сотрудников
Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd.
Производитель и торговая компания
11-50 человек
Основные продукты Рынки Обслуживание
Плита, дровяная печь, походная печь, плита, духовка Печь на пеллетах …
Восточная Европа,
Западная Европа,
Северная Америка,
Австралия, Корея, Япония …
OEM, ODM

Уважаемые клиенты,
Спасибо за проявленный интерес. Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd. — один из профессиональных производителей дровяных / гранулированных печей в Китае.
Более 12 лет мы производим до 120 печей в день и экспортируем по всему миру в Великобританию, Германию, Францию, Испанию, Португалию, Чехию, Литву, Латвию, Россию, Японию, Корею, Таиланд и другие страны.
* Мы можем предоставить вам продукцию отличного качества по наиболее конкурентоспособной цене.
* Мы можем предоставить вам индивидуальный сервис.
Если у Вас возникнут вопросы, мы всегда доступны.
С уважением,
Апрель Ву
,

Бак	Цена (с НДС)
без бака	40 530
с баком	45 290

Бак	Цена (с НДС)
без бака	46 830
с баком	51 590

Наличие колодца на приусадебном участке является жизненной необходимостью. Даже располагая автомобилем крайне неудобно осуществлять доставку воды на дачу в канистрах и бутылях. Выкопать колодец задача вполне посильная, но здесь требуется вооружиться знаниями, так как придется освоить методы определения мест, где именно искать воду и как правильно расположить колодезную шахту с точки зрения санитарных норм и правил.

Начинать поиск воды на участке для колодца рекомендуется с исследования территории на присутствие родников, ключей. Имеются ли у соседей по участку колодец? Наличие и тех и других признаков свидетельствует о том, что и у вас на участке можно найти водоносные области. Также можно изучить, где произрастают растения-акваиндикаторы. Например, обилие мокрицы говорит о близком залегании грунтовых вод. Обозначьте предполагаемую зону поиска в соответствии с санитарными нормами удаленности от септика.

Почвенные воды или верховодка подходят для технических, сельскохозяйственных нужд, но совершенно непригодны для питья. Их можно найти на небольшой глубине в метр-полтора, особенно, если местность низинная или находится в непосредственной близости от реки, ручья.
Грунтовые воды начинаются после полутора метров. Тогда как почвенные воды не фильтруются, разливаясь между рыхло-зернистыми слоями земли, то грунтовые удерживаются меж пластами водоупорного суглинка и глины, горных пород, известняка, слоев песка. Эти многоуровневые наслоения являются хорошими природными фильтрами, очищают воду и делают ее пригодной для питья, не пропускают в водоносную жилу вредные загрязняющие примеси.

Слои почвы, песка, камней, глины образуют внутреннюю структуру с зазорами и полостями разной величины, где-то пустоты совсем узкие, а в других местах создаются изгибы вроде линз или провалов, которые заполняются грунтовыми водами. Эти места обладают изобилием воды, а в узких межпластовых полостях объем воды минимален.

ФАКТ! Неоспоримое преимущество имеют именно грунтовые воды. Они не только отличаются чистотой, но и доступ к ним стабилен, в отличие от верховодки, объемы и наличие которой впрямую зависят от количества осадков, времени года. Также верховодка легко загрязняется вымыванием удобрений с сельскохозяйственных угодий в периоды таяния снега или проливных дождей.

Точка водозабора должна располагаться в удалении от туалетов, выгребных ям выше по потоку подземных вод не меньше чем на пятидесятиметровом расстоянии. В противном случае высока возможность подмешивания в воду вредных веществ, заражения ее болезнетворными бактериями.

Это оптимальная удаленность. В случае, если приусадебный участок обычного дачника четыре сотки, плотно засаженных и застроенных, то такая норма сложно выполнима. На этот счет существует мнение, что вполне достаточно делать колодец в удалении от туалета и выгребной ямы порядка 8-10 метров.

ИНТЕРЕСНО! Если грунт на участке глинистый, то такая удаленность вообще не должна вас беспокоить. Особенно при условии, если вы предпримите все возможные меры по изоляции стенок колодца, соорудив также и верхнее защищающее колодезное кольцо, предохраняющее воду от возможных загрязнений при дождях и весеннем таянии, когда водные потоки могут стекать в колодец с поверхности земли.

Есть разные способы и методики определения грунтовых вод на приусадебном участке. Это народные приметы, наблюдение за природными особенностями и метод биолокации, опирающийся на интуитивные ощущения самого человека. Все эти варианты широко использовались раньше за неимением других, в наше же время по своей эффективности прочно занял первенство научный подход к вопросу. Это сейсморазведка, использование барометров и других приборов.

В теплый сезон в ранние утренние часы или в вечернее время понаблюдайте на каких местах сгущение тумана больше. Чем гуще туманное облако, тем ближе подземные воды. Данное наблюдение обосновано тем, что туманы образуются из земной влаги, и в местах скопления подпочвенных вод туман обычно гуще, он буквально клубиться из почвы в таких участках и стелется по земле.

Владельцы собак могут замечать, что их питомцы в жару, чтобы охладиться, роют ямки и ложатся туда. Животные чувствуют, где наиболее прохладные, а значит и более влажные места. Такая особенность температуры также вызвана близостью водоносных слоев.

А вот яблоня или вишнёвые деревья не любят влажные почвы, и их присутствие говорит о том, что воду рядом не найти. Конечно же, речь идёт о здоровых и изобильно растущих деревьях. Если же деревца больные и хилые, возможность найти водоносные жилы выше.

Данный способ пытаются привязать к научной сфере, что в корне неверно. С этой точки зрения предыдущая информация куда более полезна, чем этот метод. Однако у него есть свои поклонники и небезосновательно. Ставка делается на присутствие в окружающей реальности энергоинформационных полей различного типа и способность человека ощущать эти поля.

В старое время метод не имел конкуренции и альтернативы, сейчас возможности науки очень высоки, а этот занимательный метод по-прежнему прочно стоит в рейтинге популярности одним из первых. Неправда будет, если сказать, что метод биолокации неэффективен вовсе, но и не соответствует действительности его безошибочность.

Поскольку не всегда есть возможность воспользоваться дорогими услугами изыскания водных ресурсов в почве, можно попробовать и его. Лучше, если вы сделаете первичное определение места поиска с помощью тестов с растениями и поведением животных. Проанализируете местность с точки зрения геологически ожидаемых водоносных зон (на наличие низин, оврагов, близости точек водозабора и родников).

В данном случает применяют ряд способов, ориентированных на замер уровня влажности в разных точках участка. Там, где есть водоносные жилы, влажность существенно выше. Для этого используют силикагель, кирпич, соль, глиняную посуду или стеклянные банки.

Эта информация вносится в компьютер и с помощью специально созданной программы ведутся расчеты о вероятном местонахождении воды. Сейсмоприборы позволяют сканировать недра земли, опознавая их структуру, изгибы, слои, наличие пустот, а также уровень залегания водоносных слоев.

Используют садовый бур ручного типа, диаметром тридцать сантиметров. Делают тестовые скважины от пяти до десяти метров в глубину. После введения бура в почву, заглубляя шнек, каждые 15-20 см вынимают грунт и осматривают его в целях предохранения бура от поломки и проверки на уровень влажности как показателя близости водоносного слоя.

Вода капиллярами и артериями пронизывает всю земную кору, заполняя огромные пространства и небольшие зазоры, щели, межпластовые полости. Она есть повсеместно, но на разной глубине и в разном объеме. Чтобы найти этот дар жизни, люди пользуются разными приемами и научными разработками.

За сравнительно небольшую сумму можно заказать работы по разведывательному поиску воды буровой машиной, по стоимости будет не более тысячи за метр прохода. Либо своими силами с помощью садового бура потратить день на поиски.

Вода – основа жизни. Ежедневно тонны этого бесценного минерала человек использует в своих целях, поэтому ее постоянно не хватает. Владельцы загородной недвижимости в любых ее проявлениях стремятся обеспечить себя живительной влагой и занимаются обустройством колодцев или скважин. Многим интересно, как найти воду для скважины на своем участке. Оказывается, можно попытаться сделать это самостоятельно, воспользовавшись одним из множества существующих способов.
Где скапливаются подземные воды?
Прежде, чем приступать к поискам, стоит немного больше узнать о грунтовых водах. Влага под землей скапливается внутри так называемых водоносных слоев в результате фильтрации атмосферных осадков. Жидкость, зажатая между водоупорными слоями грунта, состоящими из камня или глины, образует водоемы разной величины.
Их расположение не строго горизонтально, они могут изгибаться, образуя на таких участках своеобразные линзы, наполненные водой. Объемы их так же весьма разнообразны: от нескольких кубометров до десятков кубических километров.

Схема залегания подземных вод необходима, чтобы иметь хоть какое-то представление где может быть источник
Ближе всего к поверхности, на глубине всего лишь 2-5 м, лежит «верховодка». Это небольшие водоемы, подпитывающиеся осадками и талыми водами. В засушливое время они, как правило, пересыхают и не могут быть источником для водоснабжения. Кроме того, воду из них чаще всего можно использовать только для технических целей. Наибольший интерес для человека представляют глубинные водоносные слои, содержащие большие запасы прекрасно отфильтрованной воды. Они обычно залегают на глубине от 8-10 метров и ниже. Наиболее ценная вода, обогащенная минералами и солями, находится еще глубже, на расстоянии порядка 30-50 м. Добраться до нее реально, но сложно.
Популярные способы поиска воды на участке
При желании поиск воды под скважину можно осуществить несколькими способами. Самые распространенные из них:
Использование глиняной посуды
Старинный метод определения присутствия воды предполагал использование глиняного горшка. Его сушили на солнце, затем переворачивали и устанавливали на землю над местом предполагаемого залегания водной жилы. Через некоторое время посуда запотевала изнутри, если под ней действительно располагалась вода. Сегодня этот способ несколько усовершенствован.
Нужно взять литр или два силикагеля, который является отличным влагопоглотителем. Его тщательно просушивают в духовке и насыпают в глиняный горшок. После чего посуду с гелем взвешивают на точных весах, лучше аптекарских. Затем заворачивают в ткань и закапывают на глубину примерно полметра в месте, где предполагается бурить скважину. Оставляют там на сутки, затем выкапывают и снова тщательно взвешивают.

Ни один и ни два водоносных пласта уже были найдены с помощью силикагеля
Чем больше влаги впиталось в гель, тем ближе вода. Можно на начальном этапе закопать несколько горшков и выбрать место с наиболее интенсивной отдачей воды. Вместо силикагеля может быть использован обычный кирпич, который так же просушивается и взвешивается.
Наблюдения — где растут растения?
Некоторые растения являются отличными индикаторами, указывающими на подземный водоем.

Растения подскажут, есть ли на участке вода
Например, береза, растущая над водотоком, будет небольшой высоты с узловатым, искривленным стволом. Ветви дерева, расположенные над ним, будут образовывать так называемые «ведьмины метелки». Близко расположенную к поверхности воду покажут заросли мокрицы, невысокого травянистого растения. Гравилат речной прямо указывает на расположенный под ним водоток. А вот сосна, с ее длинным стержневым корнем, говорит об обратном – на этом месте вода располагается достаточно глубоко.
Определение по перепаду высот
Этот метод можно использовать только в том случае, если неподалеку находится любой водоем или колодец. Понадобится обычный барометр-анероид, при помощи которого будет замеряться давление. Исходя из того, что на каждые 13 м перепада высот давление упадет примерно на 1 мм ртутного столба, можно попытаться определить глубину залегания подземных вод. Для этого нужно измерить давление в месте предполагаемой скважины и на берегу водоема. Перепад давления величиной, около половины мм рт. ст. свидетельствует, что глубина залегания водоносного пласта – 6 или 7 метров.
Наблюдения за природными явлениями
Почва, насыщенная подземной влагой, обязательно будет испарять ее. Ранним утром или вечером в конце очень жаркого летнего дня стоит обратить внимание на участок, где предполагается обустраивать скважину.
Если над ним образовывается туман – вода там есть. Лучше всего если туман поднимается столбом или клубится, значит, влаги много и она достаточно близко. Так же следует знать, что водоупорные слои обычно повторяют рельеф местности. Таким образом, в котловинах и естественных впадинах, окруженных возвышенностями, вода обязательно будет. А вот на склонах и равнинах ее может и не быть.
Разведывательное бурение

Как найти воду с помощью рамки?
Очень часто поиск воды для скважины проводится с помощью биолокации, старинного и очень точного метода определения водотока. Прежде, чем приступить к поискам, нужно будет приготовить рамки, которые представляют собой отрезки алюминиевой проволоки длиной около 40 см. Их концы на уровне примерно 10 см загибаются под прямым углом. Считается, что лучше всего вставить рамки в трубочки из бузины, у которых удалена сердцевина. Проволока в трубках должна абсолютно спокойно проворачиваться. Так же в качестве рамки могут быть использованы развилки веток калины, вербы или лещины.

Рамки представляют собой небольшие отрезки алюминиевой проволоки, загнутые под прямым углом
Далее выполняются следующие действия:
Определяем по компасу положение сторон света и отмечаем их на территории участка колышками.
В каждую руку берем по рамке. Локти прижимаем к бокам, предплечья направляем параллельно земле, так, чтобы рамка стала как бы продолжением рук.
Медленно пересекаем территорию участка с севера на юг, а затем с востока на запад. В месте, где под землей находится водоток, рамки начнут двигаться и пересекутся. Это место отмечаем колышком.
Учитывая, что обычно вода залегает в виде своеобразных жил, найдя одну точку, определяем весь водоток. Для этого предыдущую операцию проделываем несколько раз, всякий раз отмечая колышком место, где рамки пересеклись.
Определяем мощность и глубину залегания водотока. Представляем себе, что погружаемся на глубину собственного роста, затем на двух, трех или более таких расстояний. Первый раз рамка среагирует на верхнюю границу водяной жилы, второй – на нижнюю.

Скважина на участке – практичное решение для обеспечения водоснабжения дома и приусадебного участка. Методики самостоятельного поиска подземного водотока позволят определить наличие воды на участке и помогут принять решение о возможности обустройства системы. Но не стоит слишком полагаться на них, ведь все эти способы, хоть и считаются достаточно точными, дают только общие ответы на вопросы. Абсолютно точно определить наличие водоносной жилы, глубину ее залегания и мощность смогут только специалисты.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как найти воду на участке для скважины или колодца
Для дома и даче очень важно иметь воду. Некоторые счастливцы могут подключиться к централизованному водоснабжению, но большинству приходится искать собственный источник. О том, как найти воду на участке самому, своими руками и пойдет речь дальше.

Найти воду на участке можно самостоятельно
Водоносные слои и их залегание
Содержание статьи
Структура залегания пород очень неоднородна. Даже на одном участке на расстоянии метра «пирог» — состав слоев и их размеры — может значительно отличаться. Потому и бывает так тяжело найти воду на участке, приходится бурить несколько скважин, чтобы найти нормальный водоносный горизонт. Есть три основных водоносных слоя:
Верховодка. Глубина залегания таких вод — до 10 метров. Находится верховодка, как правило, под первым водоупорным слоем — глиной. В некоторых местностях верховодка стоит уже на глубине 1-1,5 метра, что владельцев таких участков не радует — много сложностей. Верховодка — вода, мягко говоря, не очень качественная — в ней содержатся растворенные химикаты с полей, другие загрязняющие вещества. Ее можно использовать для полива, а для того чтобы довести ее до состояния питьевой, требуется многоступенчатая система очищения.
В каждом регионе и даже а каждом участке водоносные слои располагаются по-разному
Песчаный водоносный слой. Такие скважины называются «на песок» залегают на глубине до 30 метров. Вода на этом уровне уже более чистая — пройдя многослойный «фильтр» из разных пород она уже очистилась. Водоносный песчаный слой обычно располагается под одним из ниже расположенных водоупорных слоев (снова-таки это глины). Недостаток таких скважин или колодцев — большое количество песка в воде, что требует хорошей многоступенчатой фильтрации. В таких источниках вибрационные насосы лучше не использовать — они поднимают песок.
Артезианские воды. Водоносным слоем на этом уровне обычно выступает известняк. Глубина залегания — около 50 метров. Вода всегда очень чистая, с богатым минеральным составом. Недостаток — большая глубина, следовательно — высока стоимость бурения, да и насос требуется дорогой. Зато артезианские скважины могут не иссякать десятилетиями.
Надо сказать, что найти на участке верховодку несложно. Зная некоторые особенности растительности, проверив некоторые моменты, вы с довольно высокой точностью определите место нахождения водоноса.
С водоносным песчаным слоем все гораздо сложнее — глубины серьезные, приходится ориентироваться в основном на местоположение скважин-колодцев у соседей, ну и не некоторые косвенные признаки.

Глубины расположения верховодки по Московской области
Найти артезианскую воду на участке можно только при помощи пробного бурения. Помочь могут карты залегания водоносных слоев. С 2011 года в России они в открытом доступе (без оплаты). Чтобы получить карту вашего региона, надо отправить заявку в «РОСГЕОЛФОНД». Можно это сделать на их официальном сайте, а можно скачать формы требуемых документов, заполнить их и отправить по почте (с уведомлением о вручении).
Как найти воду на участке при помощи народных методов
Есть немало народных способов поиска воды на участке. Можно в них верить, можно не верить, но в среднем, процент попадания — 70-80%, что не ниже чем у «научных» методов, так что попробовать однозначно стоит. Эти методы требуют некоторого количества времени и внимания, зато бесплатны (если вы ищите воду на своем участке сами), так что их вполне можно скомбинировать — протестировать несколько способов, и копать/бурить в той точке, где сошлись их показания.
Обращаем внимание на растения
Этот пункт имеет смысл только в том случае, если участок не освоен, а «заселен» дикорастущими насаждениями. По тому, где и какие растения растут довольно точно можно определить глубину залегания воды.

Определяем глубину залегания подземных вод по растениям
Всего то и надо — пройтись по участку, посмотреть где то растет, возле найденных растений поставить вешки, на которых можно указать возможную глубину залегания воды. В таблице приведен список растений, по которым можно определять наличие воды на той или иной глубине.
Растение — индикатор Глубина залегания верховодки
Рогоза, багульник болотный, береза пушистая 0 — 1 м
Камыш песчаный, крушина, пырейник, 1 — 3 м
Тростник, лох, сарсазан, ель обыкновенная, ежевика, малина, тополь черный до 5 м
Полынь метельчатая, чий блестящий, вереск, сосна обыкновенная, черемуха, дуб черешчатый, до 7-8 метров
Солодка голая, полынь песчаная, люцерна желтая (до 15 м), можжевельник, орешник, василек, толокнынка лекарственная, бук от 3-5 до 10 метров
В таблице есть несколько видов деревьев. Речь идет не о массивах, а о единичных растениях, может о небольшой группе растений, которые «кучкуются» на одном месте. В случае с травянистыми растениями все наоборот — это не единичные экземпляры, а полянки, занимающие определенный участок почвы.
Использование рамок
На давно освоенном участке определить по растениям, где находится вода, не получится. Здесь придется применять другие методы. Один из самых распространенных и дающих высокую вероятность — поиск с помощью рамок — алюминиевых проволок, согнутых под углом в 90°. Этот метод называется еще биолокация. Берут два отрезка проволоки длиной 30-40 см. Кусок в 10 см длиной загибают под прямым углом.
Чтобы «показания» были более точными, короткие части вставляют в трубки, сделанные из тонких веток древоподобной бузины. В отрезанных ветках бузины вынимают сердцевину, внутрь вставляют согнутую проволоку. Концы проволоки должны свободно двигаться.

Поиск воды на участке при помощи биолокации — рамок
Взяв в обе руки рамки, концы проволок разводят в противоположные стороны (на 180°) и с ними ходят по участку, наблюдая за их состоянием. Где-то рамки будут сходится вместе, где-то поворачиваться в одну сторону (вправо или влево — по течению воды). Вот по этим движениям и определяют где находится вода.
Если рамки сошлись вместе (на какой-то угол сдвинулись их концы), в этом месте находится вода. Пройдя дальше вы увидите, что рамки снова разошлись — водоносный слой закончился. Повторить маневр можно с разных направлений и точек, так можно локализовать местонахождение водоноса. Если при обратном проходе обе рамки сошлись — вы определили место, где надо копать колодец или делать скважину. Если рамки отклонились вправо или влево, надо идти в ту сторону и искать место, где они снова сойдутся.
Если рамки неподвижны — воды на участке нет или водоносы расположены очень глубоко.
Использование лозы (деревянной рогатки)
Найти воду на участке можно при помощи рогатки из дерева. Нужно найти две ветки, которые растут из одной точки. Ветки должны быть толстые, не менее 1 см, ровные. Постарайтесь найти их одной толщины. Их надо отрезать с куском ствола (15-20 см), на котором они росли. Должна получиться большая рогатка.
Листья зачищают, тонкие концы прутьев срезают, оставляя не менее 40 см а каждой из сторон «вилки». Ветки отгибают в стороны, чтобы угол получился не менее 150°, закрепляют их в таком положении и оставляют сохнуть. Древесина может быть не до конца высохшей, но угол должен сохраниться.

Как найти воду на участке своими руками — так работают с лозой
Подсохшую лозу берут за концы развилки, держат ее горизонтально на уровне плеч. В том месте, где под землей есть вода, часть ствола будет клониться к земле. В этом месте можно будет копать колодец или бурить скважину. Если отклонений нет — воды на участке на небольшой глубине нет.
Определение количества воды в подземном источнике
Кроме того чтобы найти воду, неплохо было бы определить еще и ее объемы. Приблизительно их можно оценить при помощи глиняных горшков и силикагеля. Берут глиняные горшки, засыпают в них силикагель, горловину завязывают х/б тканью. Упакованные горшки взвешивают (вес можно написать на самом горшке). Заготовленные снаряды закапывают в местах, где предполагают нахождение воды и оставляют на сутки.
Сутки спустя горшки выкапывают и повторно взвешивают.

Берете подобные горшки (можно глиняные, цветочные)
Тот горшок, который больше других набрал в весе, и отмечает жилу с наибольшим количеством воды.
Поиск воды — наблюдаем за природой
Найти воду на участке можно просто наблюдая за природой. Вы, наверное, замечали, что в некоторых местах туман наиболее густой. Порой он даже напоминает реку — извиваясь тянется в каком-то направлении. В таких точках обычно грунтовые воды находятся ближе всего. Еще надо утром посмотреть на количество росы. Если в местах, где туман был особенно густым, ее больше, то вода там точно есть.

По скоплению тумана можно определить нахождение под землей воды
Что еще может помочь найти воду на участке — наблюдение за насекомыми. Теплым безветренным вечером часто мошкара собирается в облака или столбы. И располагаются они в определенных местах. Под местами скопления насекомых обычно располагаются источники воды. Если вы в том месте осмотрите землю и не найдете муравьиных гнезд, значит вода там действительно есть — муравьи над водой свои гнезда не делают.
Как определить уровень залегания подземных вод
Приблизительно оценить, на какой глубине находится верховодка, можно по растущим над ней растениям. Как видно из таблицы, расположенной выше, определенные виды растений нормально себя чувствуют, если вода находится не выше и не ниже определенной глубины. Так и можно приблизительно оценить, насколько глубоко находится вода.

Если есть недалеко речка или озеро, можно определить глубину поземной воды точно
Для участков, где неподалеку есть естественный водоем — река, озеро — можно глубину залегания вод определить с точностью до метра. Для этого понадобится барометр. С ним спускаетесь к самой воде, измеряете давление. Затем идете к предполагаемому источнику воды и измеряете давление там. Разница обычно выражается десятыми долями и каждая десятая (0,1) приравнивается к метру глубины. Например, разница в измерениях составляет 0,7 мм/рт. столба. Это значит что вода находится на глубине 7 метров.
Что еще может помочь найти воду на участке? Общение с соседями, у которых уже есть колодец или скважина. У них желательно узнать, где бурили/копали, сколько раз, много воды или нет, на какой глубине находится зеркало воды, какого она качества. По месту расположения всех ближайших удачных и неудачных попыток у соседей, можно с довольно большой долей вероятности определить, где у вас находится вода.
Как найти воду для скважины на участке
Здесь вы узнаете:
Выясняем, как найти воду для скважины на участке. Существуют народные способы найти воду — использование глиняных горшков, силикагеля, кирпича, наблюдение за природой и животными. А также инженерные методы сейсморазведки, электрического зондирования и разведочное бурение.
Классификация подземной воды
Прежде чем приступать к поискам воды под скважину следует зафиксировать наличие таковых подземных ресурсов и определить, какая глубина залегания на выбранном участке водоносного горизонта.
В зависимости от расположения и глубины залегания подземные воды делятся три типа:
Верховодка – залегает в пределах 2-5 метров от поверхности. Она образуется в результате ифильтрации атмосферных осадков. В связи с неглубоким залеганием этот тип вод может колебаться: то повышаться после выпадения осадков, то понижаться в засушливый период.
Грунтовые воды – водоносные горизонты в осадочных породах, залегающие примерно в районе 8-40 метров от поверхности. Сверху они защищены несколькими слоями пород, потому не зависят от смены сезонов года. Иногда они в понижениях рельефа они самостоятельно пробиваются родниками, поставляющими вкусную чистую воду.
Артезианские воды – чаще всего залегают на глубине свыше 40 метров. Распространены они по трещинам в скальном известняке. Вода характеризуется наличием минеральных солей и отсутствием глинистой взвеси. Дебит артезианских скважин довольно стабилен.
Ключевое значение имеют качественные и количественные параметры водоносного слоя.

Толща земли формируется из пород, одни из которых препятствуют проникновению влаги – водоупоры, а другие, напротив, формируют водоносные горизонты
При поиске воды для разработки скважины можно пользоваться разными методами, как с применением подручных средств, так и с задействованием современной техники. Но чаще всего гидрогеологи применяют в поисках водоносного горизонта и определения его глубины метод предварительной разведки.

Чтобы добраться до источника, который будет обеспечивать качественной и чистой водой, потребуется проникнуть на приличную глубину
Где скапливаются подземные воды
Прежде, чем приступать к поискам, стоит немного больше узнать о грунтовых водах. Влага под землей скапливается внутри так называемых водоносных слоев в результате фильтрации атмосферных осадков. Жидкость, зажатая между водоупорными слоями грунта, состоящими из камня или глины, образует водоемы разной величины.
Их расположение не строго горизонтально, они могут изгибаться, образуя на таких участках своеобразные линзы, наполненные водой. Объемы их так же весьма разнообразны: от нескольких кубометров до десятков кубических километров.
Схема залегания подземных вод необходима, чтобы иметь хоть какое-то представление где может быть источник
Ближе всего к поверхности, на глубине всего лишь 2-5 м, лежит «верховодка». Это небольшие водоемы, подпитывающиеся осадками и талыми водами. В засушливое время они, как правило, пересыхают и не могут быть источником для водоснабжения. Кроме того, воду из них чаще всего можно использовать только для технических целей. Наибольший интерес для человека представляют глубинные водоносные слои, содержащие большие запасы прекрасно отфильтрованной воды. Они обычно залегают на глубине от 8-10 метров и ниже. Наиболее ценная вода, обогащенная минералами и солями, находится еще глубже, на расстоянии порядка 30-50 м. Добраться до нее реально, но сложно.
Влияние глубины залегания на качество воды
Если копать колодец в том месте, где точно находится вода, водоносный пласт можно обнаружить даже всего лишь в каких-то двух-двух с половиной метрах от земной поверхности. Знающие люди называют такой водный слой верховодкой и не используют для питья.
Близость к поверхности – это недобрый знак, потому что вода скопилась за счет таяния снегов, инфильтрации дождевых потоков и вод близлежащих водоемов. Качество воды в ней оставляет желать лучшего, потому что велика вероятность просачивания стоков канализации и прочей грязи.

Чем глубже расположен водоносный слой, тем меньше шансов, что всевозможная грязь, находящаяся на поверхности почвы, сможет испортить воду
Кроме того, зеркало такой воды, как правило, нестабильно. Колодец с верховодкой может полностью пересыхать в пору летнего зноя и наполняться в сезон таяния снегов или осенних затяжных дождей.
А это значит, что питающиеся верховодкой источники водоснабжения тоже будут пусты, и дачники останутся без воды в жаркую летнюю пору, когда она особенно нужна. При таких обстоятельствах о планах на урожай лучше забыть. Ведь до глубокой осени воды в колодце не предвидится.
Поэтому мы будем искать воду глубже. Специалисты считают, что качественная вода находится не так уж и глубоко, всего в 15 метрах от уровня почвы. В песках, вода в которых чистая и вкусная. Песчаный слой, в котором «хранится» вода, является природным фильтром. Пропуская влагу через себя, он очищает её от остатков грязи и вредных элементов.
Если вы заинтересованы в устройстве личного источника воды на дачном участке, стоит сравнить аргументы в пользу устройства колодца или скважины, а также узнать об их недостатках. Предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.
Эффективные способы поиска воды
Способов определения близости воды к поверхности существует более десятка. Поиск воды под скважину можно осуществить, используя один из приведенных ниже действенных способов.
Барометрический способ
Показания 0,1 мм ртутного столба барометра соответствуют разнице в перепаде высоты давления в 1 метр. Для работы с прибором необходимо сначала измерить его показания давления на берегу существующего поблизости водоема, а после вместе прибором переместиться в место предполагаемого обустройства источника добычи воды. На месте бурения скважины замеры давления воздуха делаются вновь, и высчитывается глубина залегания вод.
Наличие и глубину залегания подземных вод успешно определяется также с помощью обычного барометра анероида
Например: показания барометра на берегу реки составляют 545,5 мм, а на участке – 545,1 мм. Уровень залегания грунтовых вод рассчитывается по принципу: 545,5-545,1=0,4 мм, т. е. глубина скважины будет составлять не менее 4 метров.
Разведочное бурение
Пробное разведочное бурение является одним из самых надежных способов по поиску воды для скважины.
Разведочное бурение позволяет не только обозначить наличие и уровень залегания вод, но также и определить характеристику грунтовых слоев, залегающих до и после водоносного слоя
Бурение производится с применением обычного садового ручного бура. Поскольку глубина разведывательной скважины в среднем составляет 6-10 метров, необходимо предусмотреть возможность наращивать длину его ручки. Для проведения работ достаточно использовать бур, диаметр шнека которого составляет 30см. По мере заглубления бура с тем, чтоб не сломать инструмент, выемку грунта необходимо проводить через каждые 10-15 см почвенного слоя. Влажный серебристый песок можно наблюдать уже на глубине около 2-3 метров.
Место под обустройство скважины должно располагаться не ближе, чем 25-30 метров относительно дренажных траншей, компостных и мусорных куч, а также других источников загрязнения. Самое удачное размещение скважины – на возвышенном участке.
Повторяющие рельеф местности водоносные слои на возвышенных местах являются источником более чистой отфильтрованной воды
Дождевая верховодка и талая вода всегда стекает с возвышенности в низину, где постепенно дренируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую отфильтрованную воду до уровня водоносного слоя.
Метод сейсмической разведки

Метод поиска основан на «простукивании» энергетическим устройством земной коры посредством воздействия звуковых волн и улавливании ответных колебаний с помощью сейсмочувствительного прибора.
В зависимости от структуры и материала слоев земной коры волны по-разному проходят сквозь них, возвращаясь затухающими отраженными сигналами, по свойствам и силе которых судят о породах представляющих эти слои, о пустотах и наличии водоносных слоев, о скоплении вод между прочными водоупорными пластами. Учитывают не только силу возвращенного колебания, но и время, за которое волна приходит обратно.
Вода и порода отражают звуковые волны не одинаково, поэтому, зная разницу этих показателей можно судить о том, где и как глубоко расположены водоносные слои.
Тестирование осуществляется в нескольких точках участка, все показатели вносятся в компьютер и обрабатываются специальной программой для выяснения места присутствия водоноса.
Сравнивают полученные данные, собранные в местах со сходной геологией, непосредственно поблизости от водоемов, с данными, собранными на предполагаемом участке бурения. Либо выясняют стандарт сейсмосигнала, характерный для большинства точек конкретного места и по отклонению от этого стандарта выявляют предполагаемый участок залегания водоносного слоя. Артезианские воды дают высокий сейсмический фон, в разы превышающий стандартный.
Метод электрического зондирования
Метод позволяет с помощью приборов зафиксировать наличие воды по показателям удельного сопротивления слоев земли. Используется специальная зондирующая аппаратура.
Используется для поиска воды на глубинах от десяти до сотни метров.

В почву забивают четыре трубы-электрода длиной до полутора метров. Две из них являются создающими поле электрического напряжения, а две другие выполняющими роль тестирующих устройств.
Их последовательно разводят в стороны. При этом фиксируют данные, по которым измеряют удельное сопротивление, выясняют разность потенциалов, таким образом, последовательно выявляя показатели на разных уровнях земной коры.
Сопротивление меняется от того, насколько высок уровень влажности и каков состав слоев пород. Это методика электрозондирования, с ее помощью выясняют наличие и глубину залегания воды.
Так электроразведка выясняет недоступную сейсмоспектральному методу информацию, будучи менее затратным способом поиска.
Недостаток метода в том, что если местность поиска обогащена ископаемыми металлами или находится в близости к железнодорожным путям, то зондирование станет невозможным.
Находим воду по растениям
Метод использования индикаторных растений применяется не только в поиске грунтовых вод. Каждое растение адаптировано к конкретным условиям среды, поэтому растёт оно только там, где у него есть возможность.
Высота и корневая система
Чем выше растение, тем больше воды оно требует. Следовательно, высокие растения – это показатель наличия подземной воды. Растения, имеющие стержневой корень, проникают далеко вглубь грунта, порой далеко за слой почвы. Много больших растений со стержневым корнем на единице площади – это хороший признак.
Скорее всего, здесь нужно искать воду на глубине около 10 метров.
Понятие «большое растение» в данном случае относительно. Конечно, высокие деревья со стержневым корнем в любом случае говорят о наличии воды. Однако обращать внимание нужно еще и на высокую траву. Если она обладает большими широкими листьями — это хороший знак.
Видовая принадлежность
Все растения делятся по отношению к влаге на категории. Для наших целей нужны только две — засухоустойчивые и влаголюбивые.
У деревьев признаком требовательности к уровню влажности является размер листовой пластинки – чем больше лист, тем больше воды нужно на его содержание. Однако, не всё так просто – у деревьев, живущих на переувлажнённых почвах, листья обычно тонкие. Это необходимо для того, чтобы испарять воды как можно меньше в условиях, когда вода вокруг холодная.
Ярким примером являются ивы, растущие у воды, но имеющие узкие листья.
Растительные группировки
Если на участке увидите несколько деревьев ивы или ольхи — значит грунтовая вода подходит близко к поверхности. Хорошим сигналом является наличие больших тополей (им нужно много воды), некоторых видов клёнов, вязов.
А вот берёзовые и дубовые рощи в качестве индикаторов воды не очень применимы.
Дело в том, что они могут хорошо расти за счёт накопившегося слоя почвы или мёртвой органики в виде опада, а могут брать воду и из грунтовых горизонтов. Дуб хорошо чувствует себя в засушливых условиях, но может расти и почти на болотах.
Лучше обращать внимание на сочетание деревьев и травы. Например, ивняки, заросшие в нижнем ярусе осокой, свидетельствуют о близкой воде. Хорошим признаком является обилие травы с нежными на ощуп листьями.
Как найти воду своими руками
Как найти воду для скважины на участке своими руками, не расходуя много деньжат?

Весьма легко. Наиболее знаменитый и известный метод — использование алюминиевых рамок. Они хорошо чувствуют магнитные колыхания на местности.
А водичка весьма воздействует на магнитный фон. Для того чтобы отыскать водичку с поддержкой алюминиевых рамок необходимо осуществить подобные действия.
Берите 2 отрезка толстой алюминиевой проволоки и отгоните по пятнадцать см вплоть до извлечения непосредственного угла. Отрежьте от ствола калины фрагменты по протяженности ручек и удалите сердцевину. Вставьте проволоку в трубки так, чтобы она беспрепятственно прокручивалась. Держа в вытянутых ручках эти общеизвестные устройства, пройдитесь по площади. В период перемещения края проволоки обязаны быть разведены в разные стороны.
В случае если справа либо слева выявится вода под землей, в таком случае эти две границы развернутся в необходимую сторону. А если водоносная скважина будет перед вами — края проволоки сомкнутся. Для того чтобы быть убежденным в собственной находке, прогуляйтесь над отысканной водой несколько раз, однако перемещаясь согласно иной линии движения. В случае если всё повторилось, то на нынешнем участке допускается рыть колодец.
С использованием силикагеля
Для этого гранулы вещества предварительно тщательно высушивают на солнце или в духовке и складывают в неглазированный глиняный горшок. Для определения количества поглощаемой гранулами влаги горшок перед закапыванием необходимо взвесить. Горшок с силикагелем, завернутый в нетканый материал или плотную ткань, закапывается в грунт на глубину около метра в место на участке, где планируется бурение скважины. Через сутки горшок с содержимым можно выкапывать и снова взвешивать: чем он тяжелее, тем больше влаги он впитал, что в свою очередь свидетельствует о наличии поблизости водоносного слоя.
Применение силикагеля, относящегося к разряду веществ, обладающих свойством поглощать влагу и удерживать ее, позволит всего лишь за пару дней определить наиболее удачное место для бурения скважины или обустройства колодца
Для того, чтобы сузить место поиска воды для скважины, можно использовать одновременно несколько таких глиняных емкостей. Более точно определить оптимальное место для бурения можно путем повторного закапывания горшка с силикагелем.
Влагопоглощающими свойствами обладает также обычный кирпич из красной глины и соль. Определение водоносного слоя происходит по схожему принципу с предварительным и повторным взвешиванием и высчитыванием разницы показателей.
Технология поиска воды с помощью лозы
Прекрасно в этом разбирались наши прародители! В целях сего они использовали обыкновенную ивовую розгу. Была в том числе и подобная деятельность — лозоискатель. Ива чувствует жидкость и природа одарила ее возможностью тянуться к воде. Лично осуществить подобные розыски нетрудно.
Для этого следует: обозначить ветку ивы с 2-я ветвями, выходящими из 1-го ствола, и высушить ее при комнатной температуре. Брать края ветвей в руки и развести в такой степени, чтоб ракурс среди ними был приблизительно сто пятьдесят градусов. Исход одинарного ствола обязан глядеть немножко ввысь, а мышцы рук необходимо натужить. С данным устройством необходимо шагать по площади.
Там, где пролегает водоносная скважина, ветвь лозы опустится вниз без особого труда.
Древний способ с глиняными горшками
Это также крайне старый и классическим способ разыскивания воды. Для этого, чтоб четко установить зоны залегания воды, в деревнях использовали глиняной посудой. Пред этим необходимым поручением горшок отлично высушивали на солнце. В участке намечаемого колодца ставили высушенное изделие в перевёрнутом обличье. В случае если глубоко под почвой на самом деле находилась водичка, в таком случае горшок очень отпотевал внутри.

Нынешние владельцы также применяют данную технологию, тем не менее в немножко улучшенном варианте. В горшок засыпают какое-то установленное число силикагеля. Перед использованием его также просушивают. Горшок с заполнением взвешивается и ставится в участке розыска воды. Для большей вероятности позитивного финала, подобных горшочков ставят несколько по целому участку. По истечении времени горшки взвешивают: где наиболее тяжёлый — там и необходимо копать колодец либо скважину. Взамен силикагеля допускается употреблять небольшие кусочки типичного кирпича.
Животные-помощники
Как найти воду на участке под скважину дадут подсказку ручные питомцы. Крестьяне с незапамятных времен замечали, что в месте, где собаки либо лошадки принимаются копать матушку-землю, с высокий возможностью допускается выявить воду. Курочки не несут яйца, когда на участке сыро, а гуси, как водоплавающие пернатые, вернее совьют гнёздышко над местом грядущего колодца. Муравьи «водных» участков не предпочитают. В случае если в вечернее время заметите столб мошек либо комаров над определённой зоной — тут можно разыскивать водичку.
Туман

В тех местах, где в летнее время раннем утром стоит легкий дымок, вернее лишь, недалеко пролегают грунтовые воды. Чем туман гуще, тем выше вода под землей. Смотреть необходимо только лишь за тем туманом, который стоит на участке не перемещаясь.
Соль и кирпич

Рассмотрим, как найти воду в загородном домике с содействием типичной кухонной соли и строй кирпича. Необходимо подобрать знойный период, когда земля будет абсолютно сухой. Засыпаем предварительно подсушенную соль либо дроблёный алый кирпич в сероглинный не покрашенный горшок. Взвешиваем емкость совместно с содержимым. Завертываем горшок в марлю либо агроволокно и погружаем в почву на глубину полметра. Спустя сутки закупаем собственный самодельный аппарат и вновь взвешиваем. В случае если отличие в весе достаточно существенная, в таком случае вода — недалеко.
Как найти воду на участке 🛀 для колодца или скважины своими руками: поиск с помощью рамки и других народных средств
Дачи и загородные коттеджи чаще всего не подключаются к водопроводу вследствие отдаленности их расположения от основных инженерных коммуникаций. Соответственно, владельцам приходится заботиться о водоснабжении своего жилья самостоятельно. Вероятно, наиболее оптимальным вариантом решения этой проблемы будет обустройство колодца или артезианской скважины.
Принцип действия автономного источника прост: влага из водоносного слоя собирается в обустроенной шахте, откуда выкачивается насосом или поднимается ведрами. При этом нужно верно определить место расположения колодца или скважины, так как от этого зависит наполняемость их водой и финансовые затраты на их обустройство. Таким образом, неизбежно возникает вопрос: как найти воду для скважины или узнать, где копать колодец?
Кристально чистая вода была и остается вожделенной для всех людей
На какой глубине живет водоносная жила в земле
Водоносная жила в земле удерживается глиняными или каменными границами, которые не дают влаге подняться на поверхность или уйти вниз. Располагаются водоупорные слои, между которыми находится водоносная жила, под всевозможными углами, и в местах их изгибов образуются полости, заполненные водой. Такие обстоятельства и являются предметом изысканий при строительстве скважины. Познакомившись с нижеследующим рисунком, мы легче поймем, где можно копать колодец.
При обустройстве шахты можно обнаружить водоносную жилу, расположенную слишком близко от поверхности земли на глубине менее двух с половиной метров. Для устройства колодца она не годится, так как наполняется просочившимися через почву атмосферными осадками в виде дождя, растаявшего снега и так далее.
В образовавшемся подземном озере скапливается много грязи, вода из него не годится для питья. К тому же жарким летом оно может просто пересохнуть, и воды в таком колодце не будет до сезона дождей. Схема размещения водоносных слоев в земле
Пригодная для строительства колодца водоносная жила располагается в земле на глубине около пятнадцати метров. При просачивании в грунт вода очищается от грязи, мусора и вредных примесей толстыми слоями песка и ее можно использовать для приготовления пищи и питья.
Дедовские способы поиска воды для колодца и скважины
Для добычи воды колодцы сооружались с древнейших времен, и уже тогда существовало множество способов поиска места их правильного расположения. Они основывались на наблюдении за поведением животных и атмосферными явлениями, анализе окружающего ландшафта и различных примет, позволяющих определить, где водяная жила подходит близко к земле, и где можно выкопать колодец.
Исходя из многолетнего опыта, известно, что колодец не стоит рыть в местности со значительными возвышениями рельефа, на обрывистом берегу реки, вблизи карьеров и каньонов. Рядом с болотом и низким берегом реки вода будет непригодна для питья. В ложбинах и низинах вероятность найти водяную жилу выше. Поиск воды для колодца своими руками дедовскими способами довольно часто применяются и в настоящее время.
Приятно и полезно проследить за туманом
При поиске места для строительства колодца приятно и полезно проследить за туманом. Это атмосферное явление может наблюдаться и в теплое время года рано утром и вечером. Нужно обратить внимание на то место, где его плотность выше всего, как раз там подземный водяной слой подходит ближе всего к поверхности почвы.
Утренний туман не может не завораживать
Если в одном и том же месте по утрам концентрируется и клубится туман, можно с уверенностью сказать, что вода там есть. Это обуславливается тем, что подобного рода туман образуется испарениями подземной влаги. В отличие от обыкновенного тумана, который неподвижен, влажные испарения клубятся или стелются по поверхности почвы.
Интересные наблюдения — как растут растения
Очень полезно понаблюдать, как растут деревья и кустарники на дачном участке. Заросли камыша появляются в местах залегания воды не глубже трех метров под поверхностью почвы, полынь растет над водоносным слоем, расстояние до которого варьируется от пяти до семи метров. Брусника, черемуха и багульник также располагаются в увлажненных местах.
Ива и ольха всегда растут поблизости от выхода влаги к поверхности земли. Поиск воды надо начинать там, куда наклонена крона влаголюбивых деревьев. А вот такие деревья, как яблоня и вишня, в таких местах никогда не будут чувствовать себя хорошо. В таком случае они болеют и приносят гнилые плоды, поэтому, если только что высаженная яблоня начинает хиреть на глазах, в этом месте и надо рыть колодец.
Меньшие наши братья не скажут, но покажут
Братья наши меньшие разговаривать не умеют, но могут показать своим поведением, где располагается водоносная жила. Грызуны никогда не будут оборудовать свои норки в местах с высокой грунтовой влажностью. В жаркую погоду испытывающий жажду конь начинает бить копытом там, где близко расположена грунтовая влага.
Собака точно знает, где искать прохладу, а, значит, влагу
Спасающийся от зноя четвероногий друг человека ложится на землю в предварительно выкопанное углубление поблизости от водоносного слоя. Несущиеся куры никогда не будут класть яйца во влажных местах, а вот гуси и утки поступают прямо противоположным образом. Мошкара роится и собирается в столбики там, где вода близко.
Практические методы обнаружения воды
Помимо визуального наблюдения и анализа увиденного, найти воду помогут практические методы обнаружения воды на участке с помощью различных инструментов и приспособлений. Таковыми могут служить стеклянные банки и глиняные горшки, виноградная лоза и алюминиевая проволока, влагопоглощающие материалы (силикагель или красный кирпич и так далее).
Надо сказать, что в настоящее время эти методы применяются все реже. Хотя самостоятельные поиски водоносной жилы очень увлекательны, тут можно представить себя золотоискателем. Куда надежнее и результативнее произвести разведочное бурение в нужном месте. Правда, это требует финансовых затрат.
Самое простое — опросить соседей по участку
Самым простым, но в то же время и наиболее действенным методом поиска места, где лучше всего оборудовать колодец, является опрос соседей по участку.
Те из них, кто уже обзавелся собственным автономным источником водоснабжения, наверняка, проводили изыскания пред тем, как его вырыть. Именно таким должен быть анализ воды на Вашем участке
Они могут оказать действенную помощь, предоставив сведения о проведенных разведывательных работах. Эта информация поможет значительно сэкономить время на поиски водоносного слоя. Если же у соседей по участку колодцев нет, придется искать воду своими силами.
Биолокация с помощью рамки из лозы или алюминия
Расположение водоносного слоя можно определить биолокацией с применением рамки из алюминия или ивовой лозы. Порядок действий рамки из алюминия следующий:
два сорокасантиметровых отрезка проволоки изгибаются под прямым углом, как на фото и помещаются в полую трубку таким образом, чтобы они могли в ней свободно вращаться;
развернув концы проволок в разные стороны и взяв трубки в руки, начинаем движение по участку;
в том месте, где концы проволоки сойдутся, располагается водоносный слой;
контрольное прохождение участка совершается в перпендикулярном направлении.
Биолокация на практике
Манипуляции при использовании рамки из ивовой лозы похожи. Этот метод называется лозоходство и заключается в следующем:
с ивы срезается ветка с развилкой величиной приблизительно сто пятьдесят градусов;
лоза тщательно высушивается;
при прохождении участка лоза берется в руки таким образом, чтобы ствол был направлен вверх;
в том месте, где он опустится вниз, находится вода.
Опытный лозоход свое дело знает
Самое надежное — провести разведывательное бурение
Самый надежный метод обнаружения воды на участке – проведение на нем разведывательного бурения.
Используя обычный бур, проходят несколько метров породы до столкновения с горизонтом залегания воды. Прежде, чем приступать к рытью колодца, нужно отправить ее пробу на анализ для определения наличия в ее составе вредных примесей. Компактная буровая установка для частного применения
Народный метод — расставляем горшки и банки
Народный метод поиска воды на участке осуществляется с помощью стеклянных банок и глиняных горшков. С вечера по всему участку кверху дном расставляются обычные стеклянные банки для консервирования или горшки. Утром они внимательно рассматриваются. Емкости, на дне которых собралось наибольшее количество сконденсированной влаги, обозначат место расположения водяной жилы.
Примерно так нужно расставлять горшки и банки
Метод поиска воды измерением массы гигроскопичных материалов
В одинаковые глиняные горшки помещается влагопоглощающий материал, например, обычная поваренная соль. Горшки с солью взвешиваются и закапываются в землю равномерно по всему участку. Затем они выкапываются и вновь взвешиваются. Те из них, которые получили наибольшую прибавку в весе, покажут место нахождения воды.
Применение барометра и других приборов — это серьезно
Такой прибор как барометр, которым можно измерить величину атмосферного давления, позволит определить глубину залегания водяной жилы в том случае, если поблизости от участка располагается река, озеро или другой водоем и, таким образом, поможет ответить на вопрос: как найти воду для колодца?
Атмосферное давление измеряется на участке и на берегу водоема. Затем следует вспомнить из школьного курса физики, что один миллиметр ртутного столба соответствует перепаду высоты в тринадцать метров и сравнить показания измерений. Если разница составила половину миллиметра ртутного столба, значит водоносный слой располагается на глубине 13/2=7,5 метров.
Надеемся, что изложенная информация поможет найти на Вашем участке кристально чистую воду. Нижеследующий ролик излагает авторитетное мнение гидролога по данному вопросу.
Поделитесь с друьями!
Как найти воду на участке для скважины самому: эффективные методы поиска
Обустройство автономного источника воды на приусадебном участке – одна из важнейших задач для частного застройщика. Его наличие в загородном доме комплексно решает потребности семьи в питьевой и технической воде. Поскольку водоносные горизонты распределены в недрах земли неравномерно, а глубина залегания может колебаться, поиск воды на участке для скважины небольших размеров становится затруднительным. Технические и народные способы помогут с большой вероятностью определить расположение источника, его характер и глубину.
Какие водоносные пласты годятся для бурения скважин на воду?
Водоносные слои, на которые ставят водозабор, представлены тремя основными видами:
Верховодка и почвенные воды.
Грунтовые воды .
Межпластовые песчаные горизонты.
Межпластовые артезианские водоупорные слои из известняковых или других водоупорных пород (базальта, гранита).
Верховодка находится на глубинах от 2 до 5 метров, накапливается в результате проникновения в почву талых и дождевых вод. Объем влаги, химический состав зависят от сезонного колебания осадков. Водоносный слой подвержен загрязнению продуктами сельскохозяйственной деятельности, промышленными выбросами, которые вымываются с поверхности почвы. Для извлечения такой воды достаточно колодца шахтного типа. Для питьевых целей такая вода не годится.
Грунтовые воды, залегающие в песчаном слое на глубине от 7 до 30 метров, более чистые и в меньшей степени зависят от сезонных колебаний осадков. Чем глубже находится пласт, тем чище в нем вода. В качестве источника используют шахтный или Абиссинский колодцы.
Межпластовые песчаные и артезианские горизонты можно найти на глубинах от 30 и более метров. Проходя длинный путь фильтрации, через различные породы земли, вода очищается и становится пригодной не только для бытовых и технических целей, но и для питья. Объем и химический состав таких ресурсов практически постоянен. Для их извлечения используют скважины.
Как определить наличие воды на участке?
Рамки, лозы и другие альтернативные методы могут пригодиться только для поиска верховодки. Их можно использовать в качестве косвенного ориентира расположения межпластовых вод. Верным же способом поиска воды на участке под будущую скважину является разведочное бурение. Благодаря ему определяют глубину залегания водоноса, качество влаги и примерный дебет источника.
На этапе тестового бурения при поиске водоносного слоя берут пробы воды для лабораторного исследования. Первичный анализ дает полную картину по микробиологическому и химическому составу.
Для песчаного горизонта оценить качество можно только после суточной прокачки скважины.
Для артезианского слоя пробы берут через 20 дней работы водозабора.
Это связано с тем, что в процессе бурения используются привезенные объемы воды и ясная картина проявится только после длительной прокачки.
Для определения местоположения подходящих водоносных горизонтов используют следующие методы:
Метод бурения параметрической скважины.
Метод сейсмической разведки.
Метод электрического зондирования толщи земли.
Бурение параметрических или разведочных скважин
Работы выполняются с исследовательской целью. Главная задача пробного поиска найти толстый водоносный слой, который залегает в толще земной коры, и определить его основные характеристики. С помощью параметрических скважин собираются гидрологические показатели, позволяющие определить место локации оптимальной точки водозабора. Бурить скважину на песок при условии хорошего попадания легче и дешевле.
Перед тем, как искать воду методом разведочного бурения, необходимо ознакомиться с общими гидрологическими данными местности, которые подскажут оптимальный вид скважины. Изучение специальной документации поможет оценить характер геологических разрезов в регионе, подсказать ожидаемую глубину залегания водоносного слоя. Такие данные легко найти, если речь идет о плотно населенных землях.
На равнине глубина залегания водоноса примерно одинаковая. Прикинуть примерную глубину можно исходя из того, насколько заглублены скважины на соседних участках.
После соответствующих предварительных замеров и работы с гидрологическими данными, определяют предполагаемый участок для параметрического бурения. При удачном стечении обстоятельств и опыте бурильщиков параметрическая скважина вполне может превратиться в стационарную точку водозабора.
Основные способы бурения
Способ колонкового бурения используют для поиска сильно заглубленных водоносных слоев (до 100 и более метров). При углублении вращающейся колонковой трубы с керном подается промывающая жидкость. Мощная струя вымывает вскрытый по кольцу грунт, выбрасывая его на поверхность. В самой трубе остается керн (порода в цилиндрической форме). При прохождении водоупорной кровли, в целях предотвращения заиливания горизонта вместо промывочной жидкости используют сжатый воздух.
Колонковый способ имеет свои преимущества:
Высокая производительность.
Возможность внедрятся на глубину 100 метров и более.
Легкое прохождение твердых пород.
К главным недостаткам данного способа можно отнести:
Привлечение дополнительного оборудования (помпа, компрессор)
Высокую вероятность заиливания водоносного пласта продуктами промывки при его вскрытии.
Шнековое бурение скважины применяют при поиске водоносных слоев на меньшей глубине. Главная особенность данного способа, это одновременное удаление разрабатываемой породы из шахты путем ее подъема по реборде вращающегося шнека. Сам шнек представляет собой стальной стержень, по всей длине которого расположена спиралевидная реборда. На конце снаряда находится долото. Ввинчиваясь в породу долото, разрушает ее, а лопасти реборды поднимают грунт на поверхность.
Для того чтобы стенки скважины не осыпались, после проходки 1…2 метров в ее ствол помещают обсадную трубу, постепенно наращивая по мере углубления в грунт.
К основным преимуществам данного способа относят:
Невысокую стоимость.
Быстрое погружение.
Не требуется промывка ствола.
Нет необходимости поднимать шнек для очистки.
Из недостатков можно отметить:
Непригодность для разработки сыпучих и скальных пород.
Неглубокое погружение.
Для рыхлых грунтов глубина шнекового бурения составляет не более 30 м.
Для грунтов средней плотности глубина бурения составляет до 20 м.
Ударно-канатный способ применяется на твердых породах. Привязанный на стальной трос ударный снаряд, закрепленный на мачтоподобной конструкции, постепенно разбивает слои скальных пластов, создавая разведочное отверстие.
Ручное бурение садовым буром. Выполняется самостоятельно, подходит для глубин 15-20 м. Постепенно проходя слои почвы, исследуется грунт на уровень влажности.
Все эти способы используются как для разведки, так и для создания самой скважины. Выбор способа зависит от геологических факторов и бюджета проекта.
Метод сейсмической разведки
Метод поиска основан на «простукивании» энергетическим устройством земной коры посредством воздействия звуковых волн и улавливании ответных колебаний с помощью сейсмочувствительного прибора.
В зависимости от структуры и материала слоев земной коры волны по-разному проходят сквозь них, возвращаясь затухающими отраженными сигналами, по свойствам и силе которых судят о породах представляющих эти слои, о пустотах и наличии водоносных слоев, о скоплении вод между прочными водоупорными пластами. Учитывают не только силу возвращенного колебания, но и время, за которое волна приходит обратно.
Вода и порода отражают звуковые волны не одинаково, поэтому, зная разницу этих показателей можно судить о том, где и как глубоко расположены водоносные слои.
Тестирование осуществляется в нескольких точках участка, все показатели вносятся в компьютер и обрабатываются специальной программой для выяснения места присутствия водоноса.
Сравнивают полученные данные, собранные в местах со сходной геологией, непосредственно поблизости от водоемов, с данными, собранными на предполагаемом участке бурения. Либо выясняют стандарт сейсмосигнала, характерный для большинства точек конкретного места и по отклонению от этого стандарта выявляют предполагаемый участок залегания водоносного слоя. Артезианские воды дают высокий сейсмический фон, в разы превышающий стандартный.
Метод электрического зондирования
Метод позволяет с помощью приборов зафиксировать наличие воды по показателям удельного сопротивления слоев земли. Используется специальная зондирующая аппаратура.
Используется для поиска воды на глубинах от десяти до сотни метров.
В почву забивают четыре трубы-электрода длиной до полутора метров. Две из них являются создающими поле электрического напряжения, а две другие выполняющими роль тестирующих устройств.
Их последовательно разводят в стороны. При этом фиксируют данные, по которым измеряют удельное сопротивление, выясняют разность потенциалов, таким образом, последовательно выявляя показатели на разных уровнях земной коры.
Сопротивление меняется от того, насколько высок уровень влажности и каков состав слоев пород. Это методика электрозондирования, с ее помощью выясняют наличие и глубину залегания воды.
Так электроразведка выясняет недоступную сейсмоспектральному методу информацию, будучи менее затратным способом поиска.
Недостаток метода в том, что если местность поиска обогащена ископаемыми металлами или находится в близости к железнодорожным путям, то зондирование станет невозможным.
Как самостоятельно найти воду на дачном участке?
Самостоятельное исследование возможно только когда дело касается скважин на песке. Для артезианского водозабора требуется более серьезный подход.
Изучение рельефа местности
На водоносный слой проецируются те же особенности рельефа, которые мы встречаем на поверхности. Самому найти воду на участке можно на пологих прямых низинах, у подножий склонов, в местах рядом с водоемами или с расположенными по соседству колодцами и скважинами.
С помощью барометра
Если недалеко находится водоем или соседский колодец, узнать наличии ресурса на своем участке поможет барометр анероид. Чем ближе вода, тем больше будет атмосферное давление в данном месте. Последовательность поиска следующая:
Замеряется давление рядом с колодцем или озером.
Делаются замеры в месте предполагаемого водозабора.
Рассчитывается коэффициент разницы данных.
Полученная цифра является мерой глубины залегания водоноса. Одно деление шкалы идет за метр глубины.
Метод годится только в случаях, когда речь идет о горизонтально лежащих водоносных слоях. В гористых районах нужны поправки с учетом возможного наклона потоков воды.
Приборы, измеряющие расстояние до водоносного слоя могут дать только ориентировочную информацию, точные полноценные данные предоставляет лишь разведочное бурение.
Как найти воду на участке народными способами
Наличие собственного источника воды на участке – большое преимущество. Во-первых, вы не будете так сильно зависеть от городской коммунальной службы и в случае поломок у вас всегда есть запасной вариант. Во-вторых, в сезон полива гораздо выгодней использовать бесплатную воду из-под земли, чем городскую. Способы как найти воду на участке и воспользоваться всеми преимуществами читайте ниже.
Вода повсюду?
Мало знающему городскому жителю может показаться, что достаточно просто пробурить скважину в любом месте участка и у него уже будет готовый колодец! К сожалению, это не так.
Уровень грунтовых вод на участке может оказаться недостаточным для колодца или скважины. Возможно, у вас получится использовать только «верховодку» — скопление осадков и талой воды на расстоянии 2-5 метров от поверхности. Такой источник не подойдет для всего года и может применяться только в технических целях.
Чтобы найти не просто воду, а такую, которая подойдет для всех ваших нужд, потребуется провести предварительный поиск воды для скважины.
Как определить уровень грунтовых вод перед строительством? Обратите внимание на растения и скважины поблизости.
Знаки природы
Вы знаете как найти воду на участке своими силами? Нашим предкам в этом помогали знания о природе и наблюдения за нею.
Растения
Какие растения на вашем участке покажут, что рядом есть вода? Это:
верба, ольха или клен с уклоном на одну сторону;
дикая смородина;
таволга;
лесной камыш, тростник;
солодка голая;
щавель;
осока, крапива;
лапчатка гусиная, хвощ;
ежевика;
мать-и-мачеха;
брусника;
багульник;
черемуха;
крушина;
толокнянка;
лох;
рогоза;
полынь метельчатая, песчаная;
чий блестящий. st]
Насекомые
Большое количество мошек и комаров указывается на близость грунтовых вод. Водянистый грунт необходим им для размножения.
Будьте внимательны! На этом участке не должно быть крысиных и муравьиных нор!
Домашние животные
Поведение собак и кошек может служить еще одним индикатором близости воды. Собаки обычно стараются обходить подобные зоны, а вот кошки, наоборот, чувствуют себя на них просто отлично! Однако, в жаркую погоду собаки тоже стараются находиться поближе к водянистому грунту, поэтому это еще одно важное наблюдение в поиске воды.
Лошадь в засушливую погоду найдет близкий к поверхности источник воды и будет бить копытом по этому месту.
Домашние птицы тоже могут подсказать вам близость воды: гуси стараются нестись именно в таких местах, тогда как курицы их избегают.
Туман и другие народные приметы
Как найти воду на участке своими наблюдениями и народной мудростью? Присмотритесь вечером к поверхности земли. Стелящийся плотный туман в одном и том же определенном месте подсказывает о близости воды. Утром там вы найдете большее количество росы, чем на других участках. Наблюдения желательно проводить хотя бы неделю-две.
Совет! Не тратьте силы и время на поиск воды в холмистой местности. На холмах ее не бывает или ее уровень залегания окажется очень глубоким.
Если вам кажется, что вы нашли водоносный слой, тогда проверить это можно с помощью горшка или банки. Переверните их и оставьте до утра. Если ваши подозрения верны, тогда они запотеют.
Еще одна верная примета близости грунтовых вод – быстрое намокание пучка соли. Это произойдет даже в засушливую погоду.
Дедовские способы поиска воды: лозоходство
Дедовский способ, который показал свою высокую эффективность за долгие века, — это лозоходство или исследование с помощью рамки.
Попробовать применить этот метод может каждый, но быстрый поиск воды на участке с высокой точностью доступен только опытным специалистам. Проверить собственную чувствительность можно с помощью лозы, моста и ручья под ним. Если вы почувствуете колебания перед мостом, тогда у вас высокая чувствительность. Некоторые ощущают колебаний над самим ручьем, другие – вовсе не замечают ничего необычного.
Раньше для поиска воды с помощью лозы использовали ветки различных деревьев (ивы, яблони, бузины, вишни, орешника, рябины), расщепленные под углом в 150^{. Ее держат за «рога» и там, где они указывают вниз, предположительно есть вода.}
Сейчас в лозоходстве принято использовать 2 алюминиевых проволоки в форме буквы Г для обеих рук. Малый конец равен ширине ладони лозоходца, а длинный – 40 см. Малую часть алюминиевой проволоки необходимо будет вставить в полые деревянные трубки, которые вы будете крепко держать руками. Алюминиевая трубка должна свободно в ней двигаться. Там, где проволоки или концы расщепленной лозы скрестятся, есть вода. К сожалению, в некоторых географических широтах эффективность этого метода около 50%, в остальных – 80-90%. Учитывая малые затраты, это очень привлекательный способ поиска. Желательно использовать несколько экспертных мнений перед бурением. Если они расходятся, тогда это может указывать на отсутствие воды на участке.
Современные методы поиска воды
Человек совершенствует абсолютно все! Такой вопрос, как найти воду для скважины на вашем участке не мог быть обойдет вниманием в связи со своей важностью. Методом поиска с самой высокой эффективностью является разведочное бурение скважин. Также используются влагопоглотители и исследования рельефа.
Разведочное бурение
Бурение шурфов и скважин на глубине до 10 метров с помощью обычного садового бура покажет не только наличие или отсутствие воды, но и глубину ее залегания, наличие плавунов, качество и количество притока, толщину грунта. К сожалению, метод не слишком результативный. В среднем на 4 скважины лишь 1 оказывается с водой.
Влагопоглотители
Современные гранулированные влагопоглотители – отличный способ дешевого поиска грунтовых вод. Сначала силикагель или другое средство тщательно высушивают в духовом шкафу, потом помещают в глиняную или покрытую глазурью посуду. После измерения и фиксации веса вещества, обматывают плотной тканью и закапывают на глубину 50 см. Через сутки нужно достать емкость и взвесить влагопоглотитель. Чем тяжелей он стал, тем вероятней, что рядом находятся грунтовые воды.
Этот метод нельзя использовать в дождливое время, чтобы влага от дождя не влияла на исследования. Эффективность метода около 65%.
Исследование рельефа местности
Поиск воды на участке для бурения скважины можно производить с помощью исследования рельефа. В основе метода знания о залегании грунтовых вод: они сосредотачиваются в низменностях и впадинах. Возвышенности могут скрывать воду только на большой глубине.
Эффективность метода всего лишь около 40%.
Можно сделать вывод, что современные методы поиска воды ненамного эффективней, чем в древности, с помощью лозы и наблюдений. На каком методе остановиться – решать вам.
Как найти ВОДУ на сайте | Своими руками
Старый колодец, который у меня есть — много-много лет.
Говорят, его выкопали еще в 40-х годах прошлого века. Деревенская легенда гласит, что глубина 18 м, и даже в самую сильную засуху в этом колодце всегда была вода.
I, однако, измерил только 9,5 м. Воду после пятилетнего застоя, когда колодец никто не использовал, откачали. И колодец ожил.
Местным мастерам не удалось почистить и заменить гнилые деревянные венцы, но фирма попросила деньги, сопоставимые с копанием нового колодца.И я решил построить новый колодец.
Где искать мастеров по рытью колодца?
Интернет есть, но я пользовался местной районной газетой. Рекламы много, но потом оказалось: вся куча рекламы принадлежит только двум командам. Цены такие же. Как выбрать?
Откройте уши — земля полна слухов. В соседней деревне кто-то копал колодец.
Я пошел туда. Хозяин Михаил радостно показал и рассказал: кто копает, сколько, как и что, как выбрать место, куда положить землю-глину, как принести кольца, когда пошла вода…
Главное — дал положительный отзыв о мастерах.
Звонил мастерам в воскресенье. В понедельник утром принесли кольца — штук 10, с замками, как положено. По количеству ориентирован на соседние скважины. После обеда пришла бригада. Бригадир попросил указать место, где копать. А потом сам напомнил металлический каркас и подтвердил: да, вода там, а глубина около девяти метров.
Где вода, расскажи растениям
Кстати, если вы не доверяете такому способу поиска воды, посмотрите на растения.Места, где земля богата яркой и сочной зеленью, где всегда немного влажно, указывают на близость воды.
Растения-индикаторы: гусь гусиный, болиголов, наперстянка, мачеха, щавель конский, камыш, осока. Их присутствие указывает на близкий водоносный горизонт.
Яблони и черешня плохо растут в местах, близких к грунтовым водам. А вот дуб, ольха, ива, крапива и папоротник наоборот прекрасно себя чувствуют во влажном месте.
Если ольха, клен, ива, береза - все согнуто в одну сторону, это знак того, что рядом есть столб воды.В местах с высоким стоянием воды могут расти одиночные дубы. Обычно они растут на пересечении водяных жилок.
Раньше в поисках места для колодца человек опирался на старинные приметы: лошади и собаки, чувствуя жажду, роют землю там, где чувствуют воду. Собака никогда не будет лежать над водяными венами, а кошка — наоборот.
Курица не садится нести яйца в месте с высокой водой, а гуси несут яйца на пересечении водяных жил.
Местные старики рассказали, как искали воду в Тверской губернии. На ночь клали узел из обезжиренной шерсти и накрывали горшком или сковородой. В том месте, где была вода, промокла шерсть.
Подробнее о том, как найти воду на сайте, можно прочитать здесь
Колодец можно выкопать в любой момент. Но в каждом сезоне есть свои недостатки.
Зимой, например, сложно из-за того, что земля промерзает.Весной много талой воды. Летом сухо и водяная жила слишком глубокая. Лучше всего осенью — можно точнее определить местонахождение водоносного горизонта.
Мой колодец «родился» в конце сентября, всего за три с половиной дня. Первые три мастера с помощью лопат, ковшей и ручных лебедок вынимали землю. На глубине 8,5 метров ушла вода. Начали опускать кольца — девять колец были в земле, десятое — наверху. Чистая вода дошла до пятого кольца.Говорят, это отличный результат.
Вокруг колодца была глина, хорошо ее выкопать. Через год-два глина осядет, и для правильной фильтрации воды и удобного подхода к колодцу можно будет сформировать настоящий глиняный замок.
Кольца, работа, крышка на колодец — все обошлось мне в 55 тысяч рублей. Пользуюсь уже год, поливаю всегда — не менее 4,5 колец, даже в жаркую погоду и при активном поливе.
Смотрите также: Абиссинский колодец своими руками
Ранее так считалось
Где густая трава и над ней летает, там и колодец можно выкопать.
Где твердая глина, там и вода.
На песчаной почве вырастет колодец. Воды не будет.
Хорошо переваривается там, где растет матрас.
Колодец роется ближе к воде — воды будет много.
Если на глубине одного метра земля влажная, можно выкопать колодец.
Где туман над рассветами — там колодец рыть.
Если набрать много воды из колодца, воды будет много, если не хватит, она высохнет.
Автор: С. АЛЕХИН. Тверская
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Колодец вместо колодца на даче (+ чертеж) Колодец на даче — чертежи Когда …
Мини-колодец своими руками (+ фото) Мини-колодец своими руками на сайте…
Защита колодца от грязной воды и мягкой шторки. Как уберечь колодец от удара …
Как найти место для колодца Копаем колодец: где лучше? Обустройство колодца …
Вода на даче своими руками — самый дешевый способ Проводим воду в доме отдыха …
Абиссинский колодец своими руками — чертежи, устройство и сборка Как сделать абиссинский колодец Такое устройство…
Очистка и дезинфекция воды в колодце на даче или участке Как продезинфицировать и очистить себя …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как найти воду в дикой природе
Первое, что вам следует сделать, если вы оказались в дикой природе, — это найти источник питьевой воды. Наиболее очевидные источники — ручьи, реки и озера. Животные всегда знают, где находится вода, поэтому ищите следы диких животных или животных. Пышная зеленая растительность также является признаком того, что вода рядом. Рой насекомых может быть проблемой, но они также сигнализируют о том, что источник воды не далеко. Маршруты полета птиц утром или вечером могут указать вам правильное направление.Продолжайте движение, пока не найдете источник воды. Когда вы делаете паузу, чтобы отдохнуть, используйте слух — реки слышны в тихом лесу с большого расстояния. Помните, что вода всегда течет под гору, поэтому низменные участки и долины — хороший выбор.
Если вы обнаружите илистую местность, возможно, там есть грунтовые воды. Выкопайте яму примерно в фут глубиной и один фут в диаметре и ждите. Вы можете быть удивлены, обнаружив, что отверстие вскоре заполнится водой. Эти грунтовые воды будут мутными, но их можно будет очистить, пропустив через ткань, и это поможет вам в краткосрочной перспективе.Важно помнить, что каждый раз, когда вы пьете найденную воду, не очищая ее, вы рискуете.
Дождевая вода в большинстве сельских районов обычно может потребляться без риска заболевания или болезни. Если идет дождь, используйте любые контейнеры, которые попадутся вам в руки, чтобы собрать его. Если у вас есть пончо или вы можете найти пластиковую пленку, расстелите ее и привяжите углы к деревьям на высоте нескольких футов от земли. Найдите емкость и привяжите пончо на склоне с небольшим провисанием, чтобы дождь мог стекать и стекать.Если вы не можете найти емкость, привяжите ее ровно ко всем четырем углам и сделайте еще больше провисания — она будет служить импровизированным мешком для воды. Если дождевая вода на вкус немного отличается, это потому, что в ней отсутствуют определенные минералы, которые содержатся в грунтовых водах или ручьях.
Если вы находитесь рядом со снегом и льдом, растопите его и выпейте воды. Никогда не ешьте его замороженным — это снизит температуру тела и приведет к обезвоживанию. Если есть средства, следует также очистить талый снег и лед.
Сильная роса также может обеспечить питьевую воду. Перед восходом солнца обвяжите голени абсорбирующей тканью и прогуляйтесь по высокой траве. Возможно, вам удастся набрать достаточно воды, чтобы выпить рано утром. Растительность также помогает снабжать вас водой. Фрукты, кокосы, кактусы, виноградная лоза, пальмы и бамбук могут быть хорошими источниками жидкой пищи. Согните верхушку зеленого бамбукового дерева примерно на фут от земли и привяжите ее. Отрежьте несколько дюймов от кончика, поставьте под него емкость и оставьте на ночь.На следующий день у вас должно быть много чистой питьевой воды.
Какими бы тяжелыми ни были ваши обстоятельства, вам никогда не следует пить:
Свежий морской лед бывает молочного или серого цвета, с острыми краями, не ломается и очень соленый. Старый морской лед обычно не содержит соли, и его можно отличить по синему или черному оттенку, закругленным краям и хрупкости. Как и в случае со снегом, вам следует растопить старый морской лед и, в идеале, очистить его, прежде чем пить.
В следующем разделе мы рассмотрим некоторые методы сбора воды.
,
Как найти воду — В поисках воды
Эта страница взята из 10 книг Ричарда Грейвса о Бушкрафте.
Вода связана непосредственно с пищей. Эти двое необходимы для жизни. Подобно тому, как существует проблема поиска пищи в кустах, существует проблема поиска воды, и многие исследователи и жители глубинки погибли, потому что не знали, как и где искать воду в явно засушливых и засушливых регионах.
Эта страница содержит следующие разделы:
Использование животных для поиска воды
Как найти воду из овощных источников
Другие методы поиска воды
Как очистить застоявшуюся воду
Многие различные формы жизни являются определенными индикаторами наличия воды в непосредственной близости. Пчелы должны иметь воду. Каменщик, это большое желто-черное существо, похожее на шершня, требует грязи и воды для туннеля, в котором он хранит паука, которого он парализовал.Голуби и все едоки зерна нуждаются в воде, но мясоеды, такие как ворона, ястребы и орлы, могут обходиться без воды в течение длительного времени.
Зная кое-что о природе насекомых, птиц, животных и рептилий, вы часто можете найти их скрытые запасы драгоценной воды.
Пчелы
Пчелы на местности — верный признак воды. Редко вы найдете улей диких пчел более чем в трех-четырех милях от пресной воды. Пчела пролетает милю за 12 минут.Вы можете быть уверены, что если увидите пчел, вы находитесь недалеко от пресной воды, но вам, вероятно, придется искать дальнейшие признаки, прежде чем вы действительно найдете источник воды.
Муравьи
Многим муравьям нужна вода, и если вы видите устойчивый столб маленьких черных муравьев, карабкающихся по стволу дерева и исчезающих в дыре в промежности, весьма вероятно, что там будет скрытый резервуар с пресной водой.
Это можно доказать, погрузив длинную соломку или тонкую палку в нору, в которую собираются муравьи.Очевидно, что если он влажный, когда вы его вытаскиваете, там есть вода.
Чтобы получить воду, ни в коем случае не рубите дерево. Если отверстие очень маленькое, увеличьте его острием ножа вверху. Сделайте швабру, привязав к палке траву или тряпку. Окуните швабру в воду и выжмите ее в миску.
Другой способ — взять длинную полую соломинку и высосать из резервуара необходимую воду. Эти естественные резервуары деревьев очень распространены в засушливых районах и часто заполняются росой, которая, конденсируясь на верхних ветвях дерева, стекает в промежность и, следовательно, в резервуар внутри дерева.Водохранилища очень распространены среди дубов (казуарин) и многих видов акации.
Мейсон летает
Эти крупные, похожие на шершней существа — верный индикатор воды. Если вы видите постройки каменщика в каком-то районе, вы можете быть уверены, что находитесь в пределах нескольких сотен ярдов [метров] от намокшей земли.
Внимательно осмотритесь, и вы увидите, как каменщик парит, а затем внезапно падает на землю. Если вы осмотрите место, где она приземлилась, вы обнаружите, что почва влажная, и что она занята раскатыванием крошечной крупинки грязи для своего здания.Выкопав несколько дюймов (или максимум пару футов), вы обязательно найдете источник и чистую, свежую питьевую воду.
Птицы — Зяблики
Все зяблики едят зерно и пьют воду. В сухих поясах вы можете увидеть колонию зябликов и можете быть уверены, что находитесь рядом с водой, возможно, это скрытый источник или постоянная вода.
Птицы — Дикие голуби
Дикие голуби — надежный индикатор воды. Поедая зерно и семена, они проводят день на равнинах, кормясь, а затем, с приближением сумерек, направляются к водопою, напиваются досыта и медленно улетают обратно к своим местам гнездования.
Их манера полета подсказывает опытному бушмену направление их водоснабжения. Если они летят низко и быстро, они летят к воде, но если они летят с дерева на дерево и медленно, они возвращаются из питья. Обеспокоенные водой, они уязвимы для хищных птиц. Тогда очевидно, что направление воды можно определить, наблюдая за манерой полета голубей.
Птицы — едоки зерна
,
Биолокация и водная охота: методы поиска подземных вод?
На главную »Общая геология» Биолокация

Биолокация как метод поиска подземных вод

Многие люди считают, что биолокация — действенный метод поиска подземных вод.

Автор статьи: Хобарт М. Кинг, доктор философии, RPG

Рисунок 1: Человек, использующий лозоискательскую удочку с вилкой в поле. Оператор ходит по полю с удочкой.Когда он проходит через место, которое потенциально может давать воду, лозоискатель будет вращаться в его руках и указывать на землю. Многие лозоходцы предпочитают палки с вилками, сделанные из древесины ивы, персика или гамамелиса. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / Моника Вишневска.
Что такое биолокация?
«Биолокация», «водная ведьма», «гадание» и «дудлбэгинг» — все это названия практики обнаружения грунтовых вод, проходя по поверхности участка, держа в руке вилку, пару L-образных стержней и маятник. или другой инструмент, который реагирует, когда человек движется над местом, обеспечивающим приток воды в пробуренную скважину (см. Рисунок 1).
Люди, практикующие биолокацию, считают, что грунтовые воды движутся в подземных пластах, жилах или ручьях, которые должны пересекаться буровым станком для создания адекватного потока воды. Они считают, что места, где присутствует эта вода, окружены силами, которые вызывают реакцию в их инструментах. Вилки, удерживаемые перед лозоискателем, будут отклоняться к земле, пара L-образных стержней, слегка удерживаемых в руках лозоискателя, будет пересекаться друг с другом, а маятник, подвешенный на веревке, будет отклоняться от вертикали, когда лозоискатель перемещается по земле. хорошее расположение.

Почему землевладельцы нанимают лозоходцев?
Бурение скважины на воду может стоить тысячи долларов. Это крупное вложение, которое многие землевладельцы не решаются сделать без профессиональной консультации. Они хотят быть уверены, что скважина пробурена в месте, где она будет давать воду надлежащего количества и качества. Вот почему многие люди нанимают лозоискателей. Они хотят пробурить успешную скважину недалеко от своего дома, где затраты на прокладку линий водоснабжения и электропроводки будут минимальными и где буровая установка может легко управляться.

Рис. 2: Поперечный разрез строительной площадки над осадочными материалами. Синяя линия обозначает подповерхностное расположение уровня грунтовых вод. Скважины, пробуренные по всему району, будут вскрывать одни и те же материалы и с высокой вероятностью будут давать воду.
Что гидрогеологи думают о биолокации?
Хотя некоторые лозоискатели регулярно показывают хорошие результаты, Геологическая служба США сообщает, что большинство геологов и гидрогеологов не одобряют практику лозоходства [1].Национальная ассоциация подземных вод в заявлении о позиции «решительно выступает против использования водных ведьм для определения местонахождения подземных вод на том основании, что контролируемые экспериментальные данные ясно указывают на то, что этот метод полностью лишен научной ценности» [2].
Рисунок 3: Рисунок из De Re Metallica , Георгиус Агрикола, опубликованный в 1556 году. На нем показаны два рабочих, использующих лозоискательские стержни для обнаружения подземных рудных минералов. Хотя Агрикола использовал эту иллюстрацию в своей книге и сообщил, что биолокационная удочка использовалась для поиска полезных ископаемых, он отверг эту практику и вместо этого рекомендовал рыть траншею [5].
Природа подземных вод
Большая часть пресных подземных вод находится в поровых пространствах осадочных пород и отложений. Он имеет способность течь в боковом направлении через эти поровые пространства и устанавливать «уровень грунтовых вод», который обычно бывает горизонтальным или слегка наклонным (см. Рисунок 2). Если землевладелец хочет, чтобы скважина была пробурена в пределах ста футов или около того от строительной площадки, почти любое выбранное место будет иметь аналогичный потенциал для подачи воды в колодец. Зачем? Потому что под этой небольшой территорией обычно присутствуют одни и те же типы камней.
Поиск и бурение скважин с хорошим водоснабжением может быть затруднено в областях, подстилаемых магматическими породами, такими как гранит и базальт. Эти породы не содержат пор, через которые может течь вода. Вместо этого вода должна проходить через очень узкие трещины в породе. Колодец должен пересекать достаточно этих крошечных трещин, чтобы производить полезное количество воды. Пробурить успешные скважины на некоторых участках, подстилаемых толстым кавернозным известняком, может быть очень сложно. В этих областях скважины, которые не пересекают трещину или каверну, могут не давать обильной воды.
Что касается этих изверженных и известняковых участков, геологи и гидрогеологи считают, что у лозоискателя или лозоискателя нет никакой научной основы для выбора места, где пробуренная скважина будет пересекать подземные трещины или небольшие пещеры.
Другие типы биолокации:
Биолокация не ограничивается поиском воды. Многие лозоискатели считают, что те же методы можно использовать для обнаружения нефти, минеральных отложений, подземных коммуникаций, септиков, могил, потерянных драгоценностей и других объектов.Некоторые считают, что могут держать свои инструменты над картой, чтобы находить объекты под землей в местах, находящихся за тысячи миль от них. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / Noppadol_Anaporn.

Решайте сами:
Марти Кейн, член Американского общества лозоходцев, опубликовал на YouTube видео под названием «Как найти воду с помощью лозоходства». В этом видео она демонстрирует использование L-образных стержней и маятника для поиска воды.Она также объясняет несколько методов биолокации «на месте» и «на расстоянии», чтобы найти источники чистой питьевой воды.

Как гидрогеологи определяют местонахождение воды?
Самые успешные скважины на воду бурятся без консультации гидрогеолога. Местные буровые компании часто имеют опыт бурения сотен или тысяч скважин в тех районах, где они работают. Благодаря этому опыту они узнали, в каких частях своей зоны обслуживания обычно встречаются скважины с достаточным количеством качественной воды.Они также знают районы, где найти достаточное водоснабжение может быть непросто.
Если гидрогеолог вызван для определения подходящей площадки для бурения, он или она начнет с изучения геологической карты. На этих картах показаны типы скал под землей землевладельца и направление их падения. Они также предоставляют информацию о различных типах горных пород, существующих в этом районе. Известно, что некоторые типы камней являются хорошими производителями воды, в то время как другие не удерживают или не дают полезной воды.
Падение скальных пород и топография области могут быть изучены, чтобы определить направление потока грунтовых вод, потенциальные области подпитки воды, источники и точки сброса. Иногда можно определить глубину залегания непроницаемых горных пород, которая может служить нижним пределом для бурения. Вся эта информация позволяет гидрогеологу разработать трехмерную модель собственности, которая может определять места, которые являются многообещающими или теми, которых следует избегать.
Гидрогеолог также будет искать информацию о предыдущих скважинах, пробуренных в этом районе. Большинство бурильщиков хранят данные о типах вскрытых пород и количестве воды, произведенной для каждой пробуренной ими скважины. Эта информация очень полезна при определении вероятности успешного бурения на соседнем участке.
Гидрогеологи часто изучают аэрофотоснимки, устанавливая колодец в сложной местности. Аэрофотоснимки часто показывают линейные особенности, которые могут указывать на наличие зон трещиноватости в коренных породах.На этих территориях часто бывает много воды в колодцы.
Используя информацию, описанную в вышеупомянутых исследованиях, гидрогеологи основывают свои рекомендации на 1) характеристиках земли; 2) характеристики горных пород под площадкой; 3) результаты предыдущего бурения; и 4) известные принципы движения грунтовых вод. Они считают, что этот тип информации более полезен для определения местоположения колодца, чем то, как палка, проволока или маятник реагируют на неизвестную силу [3] [4].
Выводы
Многие успешные скважины пробуриваются без участия лозоискателя или гидрогеолога.Бурильщик часто имеет большой опыт в области бурения и знает, дают ли породы в этой области полезное количество воды.
Если необходимы или предпочтительны профессиональные консультации, решение должен принять собственник. Если проект стоимостью в тысячи долларов будет основан на научной информации о скалах под участком, их водоотдачах и известных принципах течения грунтовых вод; или должно быть основано на раздвоенной палке и необъяснимой силе?

Найдите другие темы по геологии.com:

Породы: Галереи фотографий вулканических, осадочных и метаморфических пород с описаниями.

Минералы: Информация о рудных минералах, драгоценных камнях и породообразующих минералах.

Вулканы: Статьи о вулканах, вулканических опасностях и извержениях в прошлом и настоящем.

Драгоценные камни: Цветные изображения и статьи об алмазах и цветных камнях.

Общая геология: Статьи о гейзерах, маарах, дельтах, перекатах, соляных куполах, воде и многом другом!

Geology Store: Молотки, полевые сумки, ручные линзы, карты, книги, кирки твердости, золотые кастрюли.

Алмазы: Узнайте о свойствах алмаза, его разнообразных применениях и открытиях.
,

Растение — индикатор	Глубина залегания верховодки
Рогоза, багульник болотный, береза пушистая	0 — 1 м
Камыш песчаный, крушина, пырейник,	1 — 3 м
Тростник, лох, сарсазан, ель обыкновенная, ежевика, малина, тополь черный	до 5 м
Полынь метельчатая, чий блестящий, вереск, сосна обыкновенная, черемуха, дуб черешчатый,	до 7-8 метров
Солодка голая, полынь песчаная, люцерна желтая (до 15 м), можжевельник, орешник, василек, толокнынка лекарственная, бук	от 3-5 до 10 метров

Всем, кто хочет улучшить состояние здоровья, обязательно поможет инфракрасная сауна. Польза и вред кабины описаны достаточно давно. Предлагаем ознакомиться с особенностями и преимуществами инфракрасного излучения, а также с показаниями для посещения сауны данного вида.

Инфракрасная сауна поможет улучшить состояние здоровья
Содержание статьи
Инфракрасная сауна: что это такое и принцип работы
Стремясь вести здоровый образ жизни, многие узнают об ИК-сауне и ее пользе. Для начала стоит разобраться, что это такое инфракрасная сауна. Это специальное компактное устройство, внутреннее пространство которого отделено экологически чистой древесиной, а внутрь стен и лавок вмонтированы керамические излучатели.
Принцип работы такой кабины основан на использовании инфракрасного излучения. В активном режиме излучатель выделяет безопасные волны, способные глубоко проникать внутрь тела, обеспечивая его равномерный медленный прогрев. В условия максимального разогрева происходит усиленное потоотделение, улучшается кровоток и детоксикация организма.
Главным отличием кабины от традиционной бани является температурный режим. В первом случае не превышается отметка в 55 градусов, во втором – может достигать 110 градусов. На прогрев воздуха направляется всего 20% вырабатываемой энергии, а в обычных парных – до 85%.
Тело прогревается равномерно
Схема устройства ИК-сауны
В состав инфракрасной сауны входит короб, внутренняя отделка, лавки, несколько нагревательных элементов, и стеклянная дверь. Работает от электрической сети. Размеры инфракрасной сауны продиктованы параметрами человека, находящего в сидячем положении. При расчете внутреннего пространства добавляют немного площади, чтобы обеспечить комфортное пребывание в замкнутом коробе. Оптимальным считается внутренний размер 80×80 см при внешнем – 95×95 см.
Нагреватели размещают в разных частях кабины, чтобы обеспечить максимальный охват тела. Два ИК-нагревателя, имеющие высоту, равную внутренней высоте кабины, закрепляют в передних углах. Один крепится под лавкой. Два находятся на уровне грудной клетки за спиной сидящего.
Инфракрасные излучатели располагаются за спиной
Благодаря особому конструктивному исполнению удается создать особый микроклимат внутри кабины практически без температурных колебаний по длине и высоте. Для этого стены, пол и потолок отделываются необработанной натуральной древесиной. Используемые нагревательные элементы обладают высокой мощностью. Они позволяют нагреть поверхность до +230÷280°С, что не всегда возможно в банях другого типа. В результате тепловая энергия проникает глубже внутрь организма, обеспечивая прогрев более глубоких слоев кожи.
За счет использования инфракрасного излучения прогреваются окружающие предметы, а не воздух, степень его прогрева является не принципиальной. Находящиеся внутри кабины могут нагреваться до +35÷50°С. Влажность воздуха на протяжении сеанса меняется. Первоначально она 40%, а потом повышается до 60%. Большинство кабин выполняется одноместными. Однако производители предлагают модели, рассчитанные на 2÷5 посетителей. В этом случае монтируется больше нагревателей, количество которых выбирается с учетом оптимальных показателей.
Кабина, в которой могут комфортно разместиться три человека
Виды ИК-излучателей
В зависимости характеристик излучаемых волн инфракрасные излучатели принято делить на устройства, у которых длина волны:
короткая (менее 2,6 мкм). Температура нагревателя выше +800 градусов;
средняя (2,6÷51 мкм). Возможно изменение температуры нагревателя в пределах +320÷620 градусов;
длинная (51÷200 мкм). Температура нагревателя менее +320 градусов.
Внимание! Самыми безопасными и комфортными для человека являются длинные волны. Они глубоко проникают в организм и прогревают все тело.
Коротковолновые излучатели устанавливаются в инфракрасные кабинки небольшого размера. Могут быть напольными, стеновыми и потолочными.
Основные элементы ИК-излучателей изготавливают из современных термостойких и долговечных материалов:
керамики;
стали. Выбирается нержавеющий сплав либо поверхность подвергается хромированию или цинкованию;
инколя — сплава, состоящего из никеля, железа и хрома;
кварцевого стекла.
Фото инфракрасных саун позволят составить собственное мнение о внешнем виде подобных конструкций:
Инфракрасная сауна: польза и вред для организма
Особые характеристики инфракрасного излучения способствую тому, что польза от сауны намного больше, чем вред. Польза обусловлена:
выведением избытка жидкости и продуктов метаболизма с нормализацией уровня водного баланса;
антибактериальным воздействием, помогающим справиться с простудой;
улучшением кровоснабжения;
повышением иммунитета;
повышением количества кислорода и полезных микроэлементов в клетках;
нормализацией метаболизма;
снижением болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
снижением уровня холестерина;
улучшением работы почек.
Несмотря на очевидную пользу, инфракрасное излучение способно навредить организму. Стоит заранее познакомиться с показаниями и противопоказаниями для посещения ИК-сауны.
ИК-сауна помогает повысить иммунитет
Если вас заинтересовала инфракрасная сауна, отзывы реальных потребителей помогут оценить целесообразность ее посещения:
Myts, Беларусь: Инфракрасная сауна — Мой результат после 10 посещений приятно удивил! Пошаговый рассказ о том, как это было.
Достоинства: Очищение организма, улучшение состояния кожи, улучшение самочувствия, невысокая стоимость и доступность процедуры, эффективность в борьбе с целлюлитом
Недостатки: Не обнаружено
Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_887122.html
Neo, Россия: Инфракрасная сауна — Переносится значительно легче традиционной…
Достоинства: переносится легче традиционной, полезна при лишнем весе, целлюлите, не дорогая процедура.
Недостатки: имеет противопоказания
Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_43794.html
Инфракрасная кабина: показания и противопоказания
Инфракрасное излучение показано во многих случаях. Помогает избавиться от физического и эмоционального переутомления. Оно показано, если:
есть расстройства нервной системы. Наблюдается ухудшение памяти и внимания. Часто меняется настроение. Мучает бессонница;
плохое кровообращение;
ревматизм или мучают мышечные боли;
частые простудные заболевания;
кожные заболевания;
проблемы с ЖКТ;
избыточный вес;
синдром менопаузы;
была перенесена операция, травма и ряд болезней.
Любая инфракрасная кабина имеет показания и противопоказания. К последним чаще всего относятся:
острая стадия заболевания, сопровождаемая повышенным уровнем температуры;
онкологические заболевания;
туберкулез;
кровотечения;
сахарный диабет;
артрит;
алкоголизм;
менструация;
лактация;
доброкачественные образования в матке. Тепловое воздействие может спровоцировать увеличение миомы или полипов;
гинекологические заболевания;
серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой;
протекание гнойно-воспалительных процессов;
истощение организма.
До похода в сауну стоит убедиться в отсутствии противопоказаний
Преимущества и недостатки ИК-сауны
Находясь внутри инфракрасной сауны, можно быстро прогреться до заданной температуры. Преимущество таких тепловых процедур заключается в:
хорошей переносимости. Благодаря невысоким температурным режимам большинство людей не испытывают физического дискомфорта;
небольшой продолжительности процедур;
возможности проведения сеанса в любое время;
удобстве использования и мобильности. Некоторые монтируют инфракрасную сауну своими руками у себя дома. Возможна установка в квартире, так как для ее размещения требуется мало места.
Недостатки ИК-сауны могу проявиться, если нарушить правила выполнения процедур.
Продолжительность процедур следует контролировать
Чем полезна инфракрасная сауна
Количество поклонников ИК-сауны постоянно увеличивается. Излучение оказывает положительное воздействие на организм. Польза от посещения сеансов становится заметна иногда практически сразу. Предлагаем более конкретно разобраться с тем, чем полезна инфракрасная сауна.
Польза ИК-сауны заслуживает особого внимания
Лечебные эффекты ИК-сауны
Инфракрасное излучение способно оказать лечебное воздействие на организм. Польза от сауны заключается в:
устранении болевых ощущений в мышцах и спине, возникающих во время менструального цикла;
исцелении ряда хронических заболеваний лор-органов и уха;
улучшении характеристик стенок сосудов, которые становятся более эластичными и прочными;
избавлении от головной боли;
благотворном воздействии на нервную систему. Польза ИК сауны заключается в снятии стресса, бессонницы, раздражительности;
быстром рассасывании гематом. Инфракрасное излучение способствует заживлению травм, переломов, ушибов;
положительном влиянии на функцию почек;
улучшении состояния иммунной системы;
снижении уровня холестерина. Польза будет заметна при постоянном посещении. Дополнительно нормализуетсяартериальноедавление;
профилактике большого перечня заболеваний. При постоянном посещении уменьшится риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.
Инфракрасное излучение оказывает лечебное воздействие
Косметические эффекты ИК-сауны
Постоянное посещение инфракрасной кабинки благотворно влияет на внешний вид кожи. Повышенное потоотделение способствует выводу вредных веществ и токсинов из организма. Создается эффект обновления кожи, после которого она выглядит более красивой, упругой и отдохнувшей.
Если на поверхности кожных покровов имеются угри, дерматиты, перхоть, прыщи, или человек страдает псориазом – посещение ИК-сауны принесет ощутимую пользу. Уже после нескольких сеансов будет ощутимый результат.
ИК-излучение активно воздействует на кожу
Эффекты для похудения
С помощью инфракрасного излучения можно избавиться от избыточного веса. Данным эффектом достаточно часто пользуются профессиональные спортсмены, для которых важно, чтобы их масса тела не выходила за установленные пределы. Посетив инфракрасную сауну можно без вреда для здоровья постепенно убрать избыточные килограммы. За один сеанс тратиться около 800 ккал.
Сауна поможет стать стройнее
Негативные воздействия ИК-сауны
Мнение о негативном воздействии инфракрасного излучения на организм человека можно назвать ошибочным. Используемые нагревательные элементы излучают волны, характеристики которых приятны человеку. Нанести вред здоровью можно лишь в том случае, если отправиться в парную, имея определенные противопоказания, либо не соблюдая правила посещения. Наиболее распространенной ошибкой можно назвать увеличение продолжительности процедуры.
Продолжительность сеанса следует ограничивать
Показания и противопоказания к посещению ИК-сауны
После тепловых процедур можно добиться желаемого физического и эмоционального расслабления. Глубокий прогрев тела способен оказать лечебное воздействие на организм человека, а потому для посещения ИК-кабин существует ряд медицинских показаний. Однако есть определенные ограничения и требования, которые следует узнать до посещения сауны.
Для посещения есть показания и противопоказания
Основные правила безопасности при посещении ИК-сауны
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия, при посещении ИК-сауны следует придерживаться следующих правил:
находиться в сидячем положении, чтобы обеспечить равномерный прогрев всего тела;
нагревательные элементы должны располагаться на расстоянии 10÷15 см;
своевременно удалять потовые выделения, которые снижают эффект воздействия ИК-излучения на кожу;
не превышать рекомендованное время длительности процедуры (30 минут), непрерывно находясь внутри кабины;
пользоваться средствами для ухода за кожей, очищая кожу от образовавшихся загрязнений и косметических средств. Маслами и кремами можно пользоваться после окончания процедуры;
принимать процедуры преимущественно в вечернее время до 8 сеансов в месяц, если требуется лечебный эффект, и утром, если хочется получить заряд бодрости;
употреблять достаточной количество жидкости, выпивая стакан воды или сока за 10÷15 мин до начала сеанса.
Жидкости должно быть достаточно
Нюансы посещения детьми
Инфракрасные сауны дети должны посещать только в сопровождении взрослых. Это прекрасная возможность укрепить иммунную систему и оздоровить организм.
Внимание! До посещения кабинки следует посетить врача и убедиться в отсутствии противопоказаний.
К основным правилам посещения ИК-кабин детьми следует отнести:
длительность сеанса четверть часа;
мощность теплового потока максимум 60%;
обязательно наличие головного убора для исключения перегрева ребенка.
Дети в сауне должны быть со взрослыми
Нюансы посещения беременными
Беременность некоторые врачи воспринимают как важное противопоказание для посещения инфракрасной сауны. В то же время тепловые процедуры для женщины, вынашивающей ребенка, считались нормальными издавна. Чтобы избежать негативных последствий, стоит учитывать общее состояние женщины, и как она относится к тепловым процедурам.
Совет! Не стоит увлекаться ИК-сауной в первый триместр беременности: существует вероятность возникновения кровотечения.
Беременным женщинам стоит проконсультироваться с врачом
Где купить инфракрасную сауну и сколько она стоит
Узнав о пользе ИК-саун, многие решают приобрести кабину для своей семьи. Предлагаем познакомиться со средними ценами на инфракрасные сауны, прежде чем отдать предпочтение конкретной модели:
Таким образом, если хочется улучшить состояние здоровья, стоит купить инфракрасную сауну. Такая кабина не займет много места, а польза от ее посещения обязательно оправдает затраты на приобретение и установку.
Видео: преимущества и недостатки инфракрасной сауны
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
что это такое, как пользоваться?
Всем известна поговорка про суслика, которого никто не видит, а он все равно есть. Примерно тоже самое можно сказать и об инфракрасных лучах, невидимых невооруженному человеческому глазу. Их, вроде бы и нет, а тепло от них ощущается, еще и как. На этом удивительном принципе построена ик сауна. О ней, наш сегодняшний рассказ.
Немного теории
Хорошо известный любому человеку с самого раннего детства солнечный свет, на самом деле достаточно сложное физическое явление, состоящее из совокупности электромагнитного излучения различной типологии и микроволнового радиоизлучения. Хорошо понять его природу хотя бы на примитивном уровне можно выставив на солнечную сторону подоконника стеклянный предмет, по своей геометрической форме близкий к призме.
На ближайшей плоскостной поверхности мы увидим различные цвета, расположенные в строго определенной последовательности. Если возможности проводить физические опыты нет, а желание есть, нужно дождаться летней грозы на закате дня и посмотреть на небо. Там обязательно появится радуга, чередование полос которой будет также строго последовательно. Крайней будет красная. Световые волны этого диапазона самые длинные, поэтому красный свет, а вернее его источник видно далеко в самых неблагоприятных условиях.
Инфракрасный цвет невидим, и его диапазон расположен между видимым красным и микроволновым радиоизлучением. Именно инфракрасные волны несут тепловую нагрузку, ведь солнечные лучи в немалой степени состоят из них. Ввиду особенностей длины они обладают высокой проникающей способностью, достаточно сказать, что излучение, которое генерируют инфракрасные сауны способно проникать в толщу человеческого тела на глубину порядка 35 — 38 мм, в то время как обычная сауна в номинальном режиме способна прогреть тело на 4 — 6 мм, в зависимости от присущего ей теплового режима.
Важно! Тепловая нагрузка присущая инфракрасному излучению, может варьироваться в широких диапазонах. Общее правило такое, чем короче волна, тем тепловая нагрузка интенсивнее.

Если все так легко, то тогда может быть не нужна никакая инфракрасная баня, достаточно лучистой терапии на солнечной стороне крыши и делов то? Однако, все что легко, не все так просто. Во — первых, климат у нас не тот, что на Сицилии или Маврикии и солнечных дней еще дождаться надо. А во вторых солнечный свет включает в себя рентгеновские лучи, ультрафиолетовые, альфа, бета, гамма — частицы, влияние которых на человеческий организм не так позитивно.
Сауна инфракрасная работает в режиме теплового излучения, ведь нагретый, до определенной температуры элемент сам становится источником инфракрасной лучистой энергии, воспринимаемая рецепторами человеческого организма, как живительное тепло. При этом излучение это «чистое», лишенное сопутствующих в естественном солнечном спектре «жестких» лучей, о которых мы упоминали выше.
Все ли так безоблачно? Давайте разбираться.
От чего что зависит
Нормальное прохождение процедуры в таком весомом инструменте банного быта, как портативная инфракрасная сауна зависит от многих условий, а именно:
Длины и качества волнового излучения генератора сауны.
Продолжительность воздействия волн на организм человека и кожные покровы, в частности.
Общую переносимость такого воздействия, обусловленную сугубо индивидуальными физиологическими особенностями организма.
Чтобы было понятнее относительно понятия «качества» волны, которую генерируют инфракрасные бани, приводим следующую таблицу:
Название волнового излучения Длина волны
Гамма лучи менее 10 в — 5 степени мкм
Х — лучи от 10 в −5 степени до 0,2 мкм
Излучение ультрафиолетовое 0,2 — 0,4 мкм
Лучи видимого спектра 0,4 — 0,75 мкм
Инфракрасное излучение 0,75 — 1000 мкм
Микроволны 1 — 1000 мм
Радиоволны 1 м — 10 км

Как мы видим из таблицы, инфракрасное излучение имеет достаточно широкий диапазон длины волн, поэтому нас интересует его длинноволновая часть, поскольку естественное излучение тепла находится именно в этом диапазоне, а именно от 6 до 20 мкм. Следовательно, наиболее близким и естественным относительно физиологии человеческого тела будет генерация волны источником, которые излучают инфракрасные сауны для дома, длиной порядка 8 — 15 мкм.
Словечко от Бывалого! Что касается продолжительности сеанса. В этом вопросе необходимо придерживаться следующего правила. Общая продолжительность нахождения в кабинке, которая включена в систему — инфракрасная сауна портативная, не должна превышать 25 — 30 мин. Люди с рядом хронических заболеваний, в отношении которых нет прямого запрета на проведение таких процедур, должны сократить сеанс до 12 — 15 мин. В целом. Правильным решением будет составить сеанс так чтобы он состоял из нескольких краткосрочных заходов, нежели из одного, но длительного.
Особенности терапевтического воздействия сауны такого типа
Попробуем разобраться — инфракрасная сауна что это, с сугубо медицинской точки зрения. Терапевтическая практика и ряд зарубежных клинических исследований говорят о следующих позитивных моментах:
Восстановление функциональных способностей организма после тяжелых физических нагрузок. Интернет эксперты различной степени учености через каждого первого заявляют о какой то мифической способности, которой обладает инфракрасная сауна кабина по расщеплению и выведению молочной кислоты. Не будем тиражировать копипастные глупости, а скажем, что способность восстановления функционала лежит в провоцировании усиления кровообращения, в том числе и мышечного и как следствие усиленное насыщение мышечного массива кислородом, с одновременным ускоренным выведением продуктов обмена и углекислоты. Первыми поняли инфракрасная сауна что это такое и на что она способна, специалисты спортивной медицины из Германии, которые внедрили портативные комплексы восстановления на базах сборной по плаванию, академической гребле и легкой атлетике. Подобное решение, благодаря коллегам из ГДР, пытались внедрить и у нас, однако советская промышленность не смогла выпустить работоспособные ик — генераторы, поэтому приходилось довольствоваться прелестями классической конвекционной сауны;
На процессах ускорения метаболизма и кровообращения основана способность, которую проявляет домашняя инфракрасная сауна по лечению ушибов, поверхностных порезов, переломов, в том числе застарелых, растяжению и надрыву связок. Опять же, стоит развеять еще один интернет миф, о чудодейственной способности этого девайса сращивать разорванные связки. Увы, чудес не бывает, сие под силу исключительно высококлассному хирургу, с отменной операбельной практикой именно в этом узкоспециализированном направлении;
Борьба с лишним весом, на которую способна душевая кабина с инфракрасной сауной, основана на активной потере воды организмом при потоотделении. Да килограммы уйдут, однако они быстро вернуться, если пациент уповает исключительно на живительную силу инфракрасного света. Кроме этого, мы не даром упомянули о душевой кабине. Продукты метаболизма и соли, содержащиеся в поте необходимо активно и тщательно смывать;
Повышение иммунитета. Шведские исследования подтверждают этот пункт. Авторы заявляют, что 20 минутный сеанс, который обеспечивает инфракрасная мини сауна, периодичностью 1 раз в неделю и 4 раза в месяц, снижает риск возникновения респираторных простудных заболеваний в течении календарного года на 7 — 8 %. Достаточно неплохо;
Общий глубокий прогрев индуцирует умеренный болеутоляющий эффект. В принципе, все верно и британцы в свое время, патентовали приборы для локального прогрева определенных зон на теле человека, посредством инфракрасного источника небольших размеров;
Позитивное влияние на общее состояние кожных покровов: эластичность, тонус, количество подкожного жира. Кроме этого, можно отметить снижение склонности к проявлению угревых высыпаний, отеков конечностей;
Инфракрасная кабина сауна в какой то мере может поспособствовать укреплению сердечно сосудистой системы и тонуса магистральных и периферийных сосудов целом.

Говорить об укреплении нервной системы, лечении психических заболеваний и дисфункции психологического плана мы не будем. Достоверных данных и подтвержденной авторитетными источниками информации на сей счет нет. В любом случае, как и любая другая баня, инфракрасная домашняя сауна сможет оказать мощное позитивное воздействие на нервную систему, помогая преодолевать пиковые психологические и психоэмоциональные нагрузки значительно легче. По крайней мере, душевая кабина с ик сауной — верный путь обрести крепкий здоровый сон и избавиться от пустых назойливых мыслей.
Перечень противопоказаний
Не стоит думать, что баня инфракрасная соткана из исключительных достоинств, и ее посещение хотя бы 1 раз в неделю, как по мановению волшебной палочки, системно оздоровит организм. Более того, существует ряд противопоказаний, при которых тепловые нагрузки такого рода запрещены самым очевидным образом:
Температура тела выше 37,8 градусов Цельсия, не исключая, острых простудных заболеваний;
Заболевание легких, связанные с активностью туберкулезной палочки. Особенно это актуально при открытой форе этого коварного заболевания;
Некоторые, особенно, атипичные формы сахарного диабета;
Кровотечения, в том числе менструального характера;
Стадии обострения хронических заболеваний с выраженной клинической картиной;
Наличие злокачественных образований;
Гнойные процессы, независимо от их этимологии.

В любом случае, прежде чем окунуться в приятный мир ласкового тепла, который готова подарить мини инфракрасная сауна, проконсультируйтесь с грамотным специалистом из области медицины. Будет, ну никак не лишним.
Критерии выбора и особенности эксплуатации
Инфракрасная сауна в квартире или в загородном доме способна одарить пользователя мягким приятным теплом, не повышая в жилище номинальную влажность и комфортный температурный режим, чего, скажем прямо, трудно ожидать от классической бани. Очень деликатное встраивание во внутренний жилой объем и минимум неудобств — вот коренное отличие сауны от инфракрасной сауны, где последняя, очень выигрышно утверждается.
Несколько слов о критериях подбора в свете вопроса, инфракрасная сауна что такое и как не прогадать с покупкой.
Итак, еще раз о концепции этого технологичного предмета, типа мини сауна инфракрасная. Это небольших габаритов герметичная деревянная капсула — кабинка, оснащенная всеми необходимыми аксессуарами для комфортного принятия тепловых процедур и оборудованная излучателем волн инфракрасного диапазона, наиболее близких по своей физической природе к естественному тепловому фону человеческого организма. Фасадная часть может оснащаться стеклянными дверьми и вставками из закаленного травмобезопасного термоустойчивого тепла.
Особенностью теплового излучения является их способности транспортировать энергию по воздуху, не нагревая сам носитель, то есть внутреннюю воздушную среду. На пути действия волн нагревается лишь тело человека, но не атмосфера кабинки. Очень полезное качество для тех, кто физиологически не переносит суровые в отношении температурного режима и влажности условия традиционной бани. В целом, температура воздушной среды, которую обеспечивает сауна инфракрасная портативная домашняя, не превышает 50 градусов Цельсия.
На что стоит обратить внимание при подборе необходимого предмета из широкой линейки, в которой представлены инфракрасные кабины сауны:
Геометрические размеры кабины, определяющие площадь полезного внутреннего пространства. Одноместные кабины имеют размеры 1000×1000×1850 мм, где первая цифра ширина, вторая — глубина, третья — высота. Двухместные изделия уже объемнее: 1300×1200×1900. В принципе это предельный габарит, который встанет в условиях близкого к стандартному санузла или балкона. Трехместная модель имеет размеры 1500×1500×1950 и в условиях квартиры разместиться только в крупногабаритных новостроях. В принципе, трех и четырехместные кабинки это уже привилегия загородных домов и дач. Все что имеет вместимость более 4 человек, скорее коммерческий продукт, удел которого спортивные залы, оздоровительные центры, санатории, гостиницы. Душевые кабины с инфракрасной сауной, это своеобразный компромисс между классическим средством гигиены и оздоровительным комплексом, причем нужно отдавать отчет, что универсальность часто требует принесения в жертву практичности использования и долговечности эксплуатации;
Дизайн, форма, материал внутреннего оформления. Здесь вариантов море. Угловые, прямоугольные, шестиугольные в проекции кабины уместно впишутся в любой интерьер. Внутренняя отделка выполняется из европейского или североамериканского кедра, канадского хемлока, липы и сосны. Канадский хемлок и кедр имеют отличные потребительские качества, но их цена не всегда приятная для среднестатистического потребителя. Хорошей альтернативой выступают изделия из европейского кедра, однако и он в последнее время не радует динамикой цены. Липа — разумный компромисс между ценой и качеством, при стандартном наборе основных потребительских качеств. Замыкает список ранжирования сосна и ель. Это достаточно долговечные материалы, успешно переносящие тепловое воздействие, однако сырье должно иметь минимум смоляных карманов, но это уже скорее зона ответственности производителя, нежели потребителя;
Тип инфракрасного обогревателя. Одна из ключевых позиций в конструкции кабинки и контексте вопроса, как пользоваться инфракрасной сауной долго и без проблем. Остановимся на них подробнее.
Нагреватель — сердце инфракрасной кабинки
Что такое инфракрасная сауна с правильно подобранным и самое главное, качественным и безопасным нагревателем. Это быстрый выход на рабочий режим, эффективный и безопасный прогрев тела, без проявления побочных эффектов термического происхождения, высокая энергоэффективность и долговечность. По типу конструкции они бывают следующими:
Керамические, состоящие из минеральной трубки с волновым генератором, отражателя из полированного алюминия, и противоожогового ограждения. Пик их излучения находится в пределах 4,75 мкм, а коэффициент эмиссии не превышает 90 %.
Инкаллоевые — изготовлены из коррозионно-стойкого долговечного хромо-никелево-железистого сплава. Им присуща высокая теплоотдача, поэтому ограждение безопасности в этом варианте также актуально. Пик излучения продвинут до 6,5 мкм, а коэффициент эмиссии дл 98 %.
Карбоновые. Полимерные излучатели, имеющие небольшую теплоотдачу, поэтому безопасные в плане бытового травматизма и пожарной опасности. Что такое ик сауна, оснащенная карбоновыми лампами — это пик излучения 8,7 мкм и 98 % коэффициента эмиссии.
Инфракрасная фольга — нагреватель мягкого пленочного типа. Укладывается по всему периметру стен кабинки и отлично обогревает весь объем. Технические показатели близки или сопоставимы с нагревателями карбонового типа.
Стоит ли отдавать предпочтение такому типу бани
Рассматриваем ситуацию в канве вопроса, ик сауна что это такое, на фоне иных традиционных бань. Она компактна и мобильна, легко устанавливается в пределах городской квартиры. Монтаж несложен и не требует согласования с надзорными органами пожарной безопасности. Такие модули быстро прогреваются и выходят на рабочий режим, время ожидания редко превышает 12 — 15 минут.

Температура внутри не превышает 50 градусов Цельсия, что импонирует многим любителям деликатных термальных процедур. Энергоэффективность ее высока. Количество электроэнергии, необходимой для ее полноценной работы, колеблется в пределах 1,5 — 3,5 кВт, что обеспечивается стандартными предохранительными устройствами, мощностью токовой отсечки 16 А. Если перечисленное вас впечатляет, тот этот тип бани именно для вас.
Правила пользования и эксплуатации
В этом разделе отвечаем на вопрос, инфракрасная сауна, как правильно посещать. Правила просты и объективны:
Воздерживаемся от процедур сразу после принятия пищи. Пусть пройдет 1,5, а лучше 2 часа.
Положение в кабинке — свободная поза с поддержанием ровной спины, опущенными ногами и вытянутыми вниз руками. Если необходимо полное расслабление и позволяют габариты, то ложимся и расслабляемся на полке.
Сеанс — не более 30 минут.
Компенсация потери жидкости организмом за счет чистой воды, комнатной температуры, негазированной минералки или теплого зеленого чая.
После принятия процедуры — обязательный теплый душ.
Важно! Для долгосрочной и безопасной эксплуатации кабинки такого типа должны устанавливаться в сухом, хорошо вентилируемом месте, на ровной и прочной основе. Розетки электропитания должны соответствовать номиналу ее мощности. Если изделие устанавливается в нише, то ее параметры должны превышать размеры кабинки на 50 — 80 мм по ширине на 50 — 60 мм по глубине и на 250 — 300 мм по высоте. Воздушные зазоры между боковыми гранями и стенами обеспечивают необходимый уровень безопасного использования.
Заключение
Подводя итоги, хочется отметить наиболее принципиальные моменты. Надеемся, что изложенный материал осветил основные принципиальные моменты в рассмотрении вопроса, ик сауна что это. Изделия данного типа подкупают потребителя простотой конструкции, легкостью и оперативностью монтажа и включения с быстрой готовностью к использованию. Позитивных моментов в повседневной эксплуатации в условиях квартиры или жилого дома, также немало. Серьезным препятствием в деле приобретения этой полезной вещи на данный момент времени может выступать только цена. Хорошие качественные изделия именитых производителей стоят немало, а дешевой альтернативой неизвестного происхождения лучше не пользоваться. Ведь инфракрасные лучи, они невидимые, и этим коварны.
Инфракрасная сауна показания и противопоказания
Инфракрасная сауна: показания и противопоказания. Свойства и воздействие инфракрасной сауны на организм. Польза инфракрасной сауны
Инфракрасная сауна
Инфракрасная сауна (ИК-сауна) представляет собой специальное помещение или кабину, в которых установлены инфракрасные излучатели. Кабины обычно изготавливаются из натурального дерева. При нагревании этот материал начинает выделять полезные фитонциды. Фитонциды представляют собой биологически активные вещества, которые образуются в растениях. Они способны убивать или подавлять рост и развитие болезнетворных бактерий, микроскопических грибов и простейших.
В инфракрасной сауне не происходит нагрева воздуха. Но она производит высокий проникающий эффект. Нормальной температурой для инфракрасной кабины можно назвать 38-45 градусов. Тело человека при этом равномерно и глубоко прогревается изнутри. Нужно отметить, что это не дает большой нагрузки на сердце, что очень важно. Человек в ней начинает очень интенсивно потеть. Таким образом, происходит вывод шлаков и очищение всего организма.
Люди еще с древних времен начали применять инфракрасную теплотерапию.
Инфракрасные волны являются естественными волнами, которые выделяет любой теплый объект. Они безопасны для здоровья человека и представляют собой способ передачи тепловой энергии от одного объекта к другому.
Инфракрасные кабины оборудованы точно сконструированными излучателями. Эти волны способны проникать в тело человека на глубину до 4 см.
Очень удобно, что сеанс не отнимает много времени. Инфракрасные сауны могут использоваться людьми разного возраста. Кроме того, ИК — кабина имеет небольшие габариты, что облегчает ее размещение в квартире.
Противопоказания инфракрасной сауны
Доброкачественные или злокачественные опухоли, а также подозрение на их наличие.
Острые гнойные процессы.
Острые заболевания, сопровождающиеся повышением температуры.
Активная форма туберкулеза.
Инфекционные и контангиозные заболевания.
Кахексия.
Хронический алкоголизм.
Наличие в организме бацилл или паразитов.
Общий атеросклероз, сопровождающийся органическим поражением соматических органов.
Наличие склонности к профузным кровотечениям.
Лабильная форма сахарного диабета, при которой наблюдается периодический или стойкий ацидоз.
Посттромбофлебитический синдром, продолжающийся менее 3 месяцев, опасность возникновения эмболии.
Стойкая АГ с давлением, превышающим 200 мм ртутного столба и органическими изменениями внутренних органов.
При любых других заболеваниях перед использованием инфракрасной сауны необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно это касается подтвержденных заболеваний сердца.
Если человек без ухудшения самочувствия выдерживает часовую прогулку или 20-30 минут ритмичной ходьбы пешком, то все в порядке, посещение ИК — сауны ему точно разрешено.
Иногда воздействие инфракрасной сауны может даже заменять длительные прогулки, которые необходимы для тренировки и поддержания сердца в отличной форме. Такая необходимость возникает, например, при болезнях опорно-двигательного аппарата.
Свойства и воздействие инфракрасной сауны на организм
Инфракрасные волны прогревают ткани, органы, мышцы, кости и суставы человека. Они также ускоряют поток крови и лимфы. За счет этого усиливается метаболический обмен в мускулах, улучшается питание мышц и происходит резкое усиление снабжение тканей всего организма кислородом. Это способствует повышению иммунитета и профилактике различных заболеваний. Организм очищается от шлаков и токсинов. Поры кожи открываются, что улучшает ее состояние.
Доказана высокая эффективность инфракрасной сауны в борьбе с усталостью. Достаточно часто ее используют просто для расслабления. Она помогает избавиться от головной боли и снимает мышечное напряжение.
Инфракрасная энергия оказывает на организм человека терапевтическое воздействие, дает заряд энергии и бодрости. Происходит стимуляция обменных процессов, улучшается общее состояние.
Во время сеанса в крови происходит увеличение содержания гемоглобина и эритроцитов, которые снабжают наши органы кислородом.
Посещение инфракрасной сауны позволяет усилить способность организма бороться с размножением вирусов. Регулярные сеансы помогают эффективно бороться с болезнями, при этом сокращается время выздоровления.
Обладают инфракрасные волны и обезболивающим эффектом. Тепло способно уменьшать болевые ощущения не только у нервных корешков, но и в близлежащих тканях.
Важно отметить и психологическое воздействие инфракрасной сауны. Тепло усиливает производство эндорфинов, которые принято называть «гормонами счастья». Оказывается благотворное влияние на психологическое состояние человека. Эффективно снимается напряжение, человек испытывает удовольствие от посещения инфракрасной сауны.
Польза инфракрасной сауны. Показания к инфракрасной сауне
Инфракрасная сауна показана при нарушениях сердечно-сосудистой деятельности, расстройствах нервной, иммунной, мочеполовой систем. Улучшение кровообращения способствует нормализации давления. Происходит улучшение памяти и мозговой деятельности. Нейтрализуется влияние токсичных выбросов и электромагнитных полей.
Японские врачи доказали эффективность этого излучения в лечении артритов, мышечных спазм, нарушений пищеварения, ожирения, заболеваний уха, а также сколиоза, синдрома менопаузы, бессонницы, спаек, ревматизмов и бурситов.
Показана инфракрасная сауна для восстановления после различных видов травм. Китайские медики отмечают положительные результаты при лечении последствий инфаркта. Инфракрасная сауна ускоряет выздоровление при воспалительных процессах. Ускоряется выздоровление при бронхитах, пневмонии, простуде, насморке. Инфракрасные лучи являются единственным антидотом от солнечных ожогов. Ускоряется регенерация кожи, происходит ее омоложение. Излечиваются такие заболевания кожи, как: угри, крапивница, псориаз, экземы. Наблюдается заживление рубцов. Инфракрасное излучение широко используется в косметологии.
Автор: Верещагина Софья
Статья защищена законом об авторских и смежных правах. При использовании и перепечатке материала активная ссылка на женский сайт inmoment.ru обязательна!
Процедура в инфракрасной сауне: польза и показания. Побочные эффекты от инфракрасной сауны, вред для здоровья
Классически парилки уже давно успели отойти на задний план, уступив лидирующую позицию по популярности современным и результативным инфракрасным саунам.
ИК кабины станут настоящей находкой, особенно для представительниц прекрасной половины, так как помогут обрести стройное тело, оздоровить и омолодить организм.
Сущность и особенности инфракрасной сауны – польза процедур
Инфракрасное излучение относится к такой разновидности светового потока, которая способна отдавать тепло предметам. При этом подобное излучение невозможно уловить при помощи зрения, но человеческое тело ощущать его будет. Любой нагретый предмет, в том числе и тело человека, способен высвобождать тепло в окружающую среду. Это вполне стандартные и безвредные источники тепла.
ИК излучение не включает в себя остальные разновидности излучений, носящих вредный и опасный характер, в том числе ультрафиолет, рентген. Тепло будет передаваться волновым способом.
Процедура принятия ИК сауны – это не что иное, как глубокое прогревание всех поверхностей и тканей человеческого организма. Естественная проницаемость волн – до 4 см в глубинные слои организма, при этом прогревающий эффект и целебное воздействие касается костей, суставов, мышц, внутренних органов и тканей. После такой процедуры нормализуются обменные процессы, циркуляция крови в организме, и как следствие улучшается подпитка органов и тканей, укрепляется иммунная система.
Лечебное воздействие инфракрасной сауны: польза и эффективность
Результатом принятия ИК процедур в специальных конструкциях может стать комплексное целебное воздействие на организм:
1. При регулярных процедурах можно снизить уровень вредного холестерина в организме, что положительным образом скажется на работе сердечно-сосудистой системы и приводит в норму кровяное давление.
2. Стенки сосудов становятся более прочными, упругими и гибкими.
3. Происходит укрепление иммунной системы, организм обретает способность естественными силами противостоять заражению простудными инфекциями, гриппом, распространению бактерий и вирусов. В процессе увеличения температуры тела до 38,5° все присутствующие болезнетворные микроорганизмы погибают подобно как при обыкновенной реакции тела на заболевание.
4. Повышается сила отделения пота, тем самым облегчая функционирование почек. Расширяются сосуды, улучшается общее кровообращение.
5. ИК сауна позволяет избавиться от хронических болезней носа, ушей и горла.
6. Благодаря процедуре проходят суставные боли, мышечные, головные, спинные, менструальные,
7. Стимулирует активное заживление ран, различных травм, повреждений, даже переломов способствует быстрому устранению гематом.
8. Благоприятное тепло положительным образом воздействует на состояние нервной системы, устраняя стрессы, снимая усталость, раздражения, нервозность, решая проблемы с отсутствием сна.
9. Определённые группы исследователей настаивают на том утверждении, что ИК излучения способны подавлять рост опухолей.
ИК сауну можно назвать профилактическим средством множества недугов и отличным оздоровлением для всего организма.
Правила посещения инфракрасной сауны с пользой
Чтобы получить от процедуры принятия инфракрасного тепла максимум пользы и исключить возможные негативные последствия, следует соблюдать несколько простых правил:
1. Максимальная длительность процедур составляет 20-35 минут, превышать указанное количество не рекомендуется.
2. Очищать кожу нужно обязательно перед сеансом, избавляя её полностью от любых косметических средств. После процедуры кожа будет нуждаться в питании и увлажнении.
3. Идеальное время принятия инфракрасной сауны – вечер. Если на это же время запланированы физические нагрузки или тренировка, то проводить процедуру следует после их завершения.
4. Отправляться в сауну не стоит сразу после плотного обеда, а также на пустой желудок. Перед посещением оптимальным вариантом будет за 15-20 минут выпить смузи или фрэш, а по завершении съесть диетический салат.
5. Правильная поза для принятия тепла – ровная спина и опущенные вдоль тела руки.
6. В день проведения процедуры нужно пить много зелёного чая или сока. Во время самого сеанса разрешается пить, но в небольших количествах.
7. При себе для похода в сауну нужно иметь полотенце.
Если процедуры инфракрасного прогревания планируются для избавления от лишнего веса, то достаточно будет посещать сеансы 1 раз в неделю. На процедуры можно ходить вместе с друзьями или родственниками, чтобы проводить время не только с пользой, но и в приятной компании.
Косметический эффект инфракрасной сауны: польза для всего организма
Во время потоотделения организм тратит значительную часть своей энергии, поэтому так результативно сжигаются набранные за день калории. За 1 сеанс можно потратить примерно столько же калорий, как и вовремя 10 км забега. Поэтому при использовании ИК сауны в сочетании с правильным питанием позволяется эффективно устранять лишний вес.
Процедуры ИК излучений дают и замечательный косметический эффект, который заключается в раскрытии пор и глубоком очищении поверхности кожи от пыли, загрязнений и омертвевших клеток. Улучшенное кровообращение обеспечивает усиление притока крови к коже. тем самым увеличивая поступление полезных веществ. Поверхность кожи становится более упругой, эластичной, гладкой, выглядит заметно моложе.
При регулярном посещении инфракрасных саун можно решить некоторые кожные проблемы :
• угревая сыпь, прыщи;
• в некоторых случаях псориаз;
• обретают более эстетичный внешний вид, часто даже рассасываются шрамы и рубцы.
Проникая глубоко в ткани, инфракрасные лучи в сочетании с физическими тренировками и правильным питанием помогают в ускоренном режиме бороться с целлюлитом.
Инфракрасная сауна: вред и противопоказания процедуры
Так как воздействие на организм инфракрасное тепло оказывает немалое, а тепловые процедуры всегда имели ряд противопоказаний, то следует некоторым категориям людей ограничить себя в подобных процедурах. Не следует посещать сауну:
• в момент обострений простудных заболеваний, особенно в случаях высокой температуры, вызванной инфекцией;
• в период менструаций – дополнительное тепло может спровоцировать усиление кровотока;
• при наличии склонности к кровотечениям, носящим профузный характер;
• при непереносимости организмом высоких температур;
• с заболеванием сахарный диабет, при котором периодически возникает или является стойким ацидоз;
• с заболеванием туберкулёз;
• при истощении организма – кахексии;
• в момент обострения гнойных процессов и воспалений в организме;
• при артритах;
• при хронической форме алкоголизма;
• в период беременности;
• в послеоперационные периоды;
• при наличии сердечных заболеваний и болезней сосудов, например, сердечной недостаточности, атеросклерозе, стенокардии.
При соблюдении правил и учёт всех противопоказаний ИК сауна не наносит вреда организму.
© 2012—2017 «Женское мнение». При копировании материалов — ссылка на первоисточник обязательна!
Контактная информация:
Главный редактор портала: Екатерина Данилова
Электронная почта: [email protected]
Телефон редакции: +7 (926) 927 28 54
Адрес редакции: ул. Сущевская д. 21
Информация о размещении рекламы
Инфракрасная сауна для похудения
Иногда для похудения недостаточно просто соблюдать диету и заниматься спортом, и в таких случаях стоит воспользоваться дополнительными методами: например, посещать инфракрасную сауну, которая действует намного эффективнее, чем обычная баня.
Ключевым отличием инфракрасной сауны от обычной является то, что она в первую очередь прогревает тело человека, и только потом – воздух, а простая действует с точностью до наоборот: в ней сначала нагревается воздух, и только потом высокие температуры начинают воздействовать на организм человека.
По этой причине и глубина проникновения тепла, издаваемого инфракрасными лучами, значительно больше – соответственно, и пот выделяется в наибольшем количестве.
Похудение с помощью инфракрасной сауны: как это происходит
Во время сеанса инфракрасные лучи проникают в тело достаточно глубоко – на 3-4 см, вследствие чего прогреваются мышцы и суставы, ускоряется метаболизм и кровообращение, усиливается потоотделение. За счет этого организм очищается от токсинов и шлаков, а вес начинает снижаться быстрее, т.к. активируется обмен веществ.
Таким образом, посещение инфракрасной сауны – это отличный способ не только оздоровления, но и похудения, потому как этот процесс напрямую зависит от скорости метаболизма: чем он быстрее, тем интенсивнее сжигаются жировые клетки.
Инфракрасная сауна для похудения: польза или вред
Говоря о положительных качествах ИК-сауны, стоит выделить следующее:
Нормализуется артериальное давление, снижается холестерин;
Повышается эластичность стенок сосудов;
Предотвращается развитие раковых клеток;
Улучшается функционирование почек, расширяются сосуды;
Укрепляется иммунитет;
Проходит бессонница, стабилизируется работа ЦНС;
Перестают беспокоить боли в суставах и при менструациях;
Излечиваются кожные заболевания: дерматиты, псориаз, угри и прыщи, экзема.
Проверьте, какой у вас % жира в организме, ИМТ и другие важные параметры
Узнай самые интересные факты биографии Первой Леди Америки — фото до и после пластики, кем была Мелания Трамп в молодости, до знакомства с Дональдом Трампом
Негативный эффект от такой сауны можно получить только при наличии противопоказаний к ее посещению, а в остальных случаях она влияет на организм только благоприятно.
Плюсы и минусы
Стоит отметить, что процедуры можно проводить не только в салоне, но и дома, если приобрести домашнюю инфракрасную сауну для похудения. В целом, достоинства и недостатки такого метода выглядят так:
Получается снизить вес, приложив к этому минимум усилий;
Для похудения стоит придерживаться диеты, иначе эффект может быть незначительным;
Помимо коррекции веса, посещение ИК-сауны приносит пользу и для здоровья.
Зная, помогает ли инфракрасная сауна похудеть и как она действует на организм, многие девушки предпочитают использовать ее в качестве вспомогательного варианта, но чтобы быстрее убрать лишний вес, рекомендуется правильно питаться и заниматься спортом.
Сколько можно сбросить с помощью инфракрасной сауны
Показания и противопоказания
Существует несколько проблем, от которых можно с легкостью избавиться при помощи ИК-сауны:
Ожирение, замедленный обмен веществ;
Целлюлит;
Низкая эластичность стенок сосудов;
Болезни мочеполовой системы;
Низкий иммунитет;
Плохой цвет лица;
Растяжение связок и мышц.
Когда противопоказано посещать сауну:
Во время простуды и при наличии инфекционных заболеваний;
При высокой температуре тела;
В период беременности или менструаций;
При онкологии или доброкачественных образованиях;
При гипертонии;
При воспалениях суставов или травмах.
Правила посещения инфракрасной сауны
Чтобы добиться максимального эффекта, рекомендуется соблюдать простые правила:
Посещать кабинку 1-2 раза в неделю;
Перед сеансом выпивать стакан воды, чтобы компенсировать потерю влаги во время его проведения;
На одну процедуру должно уходить около 40 минут, но начинающим следует урезать время вдвое;
Не рекомендуется пить лимонад или любую другую газированную воду;
Для максимального раскрытия пор следует перед процедурой принимать душ;
Кремы, масла и другие косметические средства нельзя наносить непосредственно во время нахождения в сауне: ими стоит пользоваться после завершения сеанса;
Желательно брать с собой полотенце, чтобы во время посещения кабинки вытирать пот.
Не стоит ожидать моментального эффекта от сауны, ведь для похудения требуется время. В большинстве случаев при соблюдении диеты и хотя бы минимальных физических нагрузках за месяц любительницам попариться удается скинуть до 7 кг, но здесь все зависит от особенностей организма человека и от его питания.
Отзывы наших читательниц
«Мы с мужем решили установить кабинку дома, благо площадь позволяет. Ни разу не пожалели о том, что потратили на нее немало денег: его наконец-то перестала беспокоить простуда (болел с завидной регулярностью), ну а я неплохо похудела, особенно в районе живота»
«У меня нет возможности купить ИК-сауну и поставить ее в квартире, но я регулярно посещаю ее в СПА-салоне. Эффект просто потрясающий: уже через 5 процедур слегка подтянулась обвисшая после родов кожа на животе, да и пару сантиметров все-таки ушли, причем особой диеты я не придерживалась»
Екатерина, 30 лет:
«Никогда бы не подумала, что сауна помогает так сильно похудеть, но факт остается фактом: если раньше при соблюдении диеты за месяц уходило максимум 3 кг, то сейчас я с легкостью сбрасываю и по 5-6 кг, не утруждая себя нагрузками».
Источники: http://www.inmoment.ru/beauty/health/infra-red-sauna, http://zhenskoe-mnenie.ru/themes/health/universalnye-protsedury-v-infrakrasnoi-saune-polza-i-polozhitelnyi-effekt-pobochnye-effekty-ot-infrakrasnoi-sauny-vred-dlia-zdorovia/, http://happy-womens.com/infrakrasnaya-sauna-dlya-pohudeniya.html
Инфракрасная сауна: показания к применению

Польза инфракрасной сауны за счет интенсивного прогрева тела человека (ик-волны проникают в кожу до 5-8 см) известна многим.
Благодаря глубокому проникновению в мышцы, ткани, кости и суставы инфракрасные волны благотворно влияют на общее состояние организма, ускоряя все обменные процессы, выводя лишнюю жидкость, снабжая ткани кислородом.
Такое воздействие инфракрасного прогрева на организм способствует повышению иммунитета и профилактике некоторых заболеваний.
По словам специалистов, сухое тепло в ик-кабинах имеет лечебное воздействие при регулярном посещении, а также заряжает энергией, бодростью; способствует улучшению общего состояния здоровья, поднимая иммунитет. Кроме того, при правильно установленном температурном режиме посещение инфракрасной кабины практически не имеет ограничений, даже детям и людям пожилого возраста показано тепловое воздействие ик-волн, т.к. здесь нет интенсивного скачка температуры, соответственно, переносимость такой сауны доступна практически каждому.

Полезное действие инфракрасной сауны на организм
По словам специалистов тепловая ИК-энергия оказывает на человеческий организм лечебное воздействие, заряжает бодростью и способствует улучшению общего состояния здоровья.
Инфракрасная кабина: показания к применению

Проблемы целлюлита, лишнего веса (замедленный обмен веществ).

Частые вирусные инфекции, бронхиты.

Лор-заболевания.

Укрепление иммунитета.

Детоксикация организма, отравления.

Нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Заболевания почек.

Нервно-психологические перенапряжение (постоянные психозы и расстройства).

Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Основное отличие инфракрасных саун от классических бань заключается в прогреве тела человека, а не воздуха инфракрасным излучением. Воздух при этом не нагревается, происходит прогревание мышц, суставов, костей и других тканей в организме. За счет данного свойства достигается лечебный эффект при системном посещении сауны.

Инфракрасная кабина: противопоказания
ИК-волны, проникая очень глубоко в ткани, их прогревают, соответственно повышается температура тела, но всегда нужно помнить, что прогрев тела иногда вреден для человека из-за присутствия некоторых заболеваний.
  К примеру, при свежих травмах и ушибах не рекомендуется греть пораженные места, так как данная процедура может привести к осложнениям, прогрев скажется не на заживлении ран, а, наоборот, на росте бактерий, быстром распространении инфекции.
  Любые болезни в период обострения, а также хронические формы являются противопоказаниями к посещению инфракрасной кабины.
  Также при любом серьезном недомогании в момент принятия процедуры, сеанс должен быть немедленно прекращен и без замедления нужно обратиться к лечащему врачу! А также помните, что при любых сомнениях использования ик-сауны необходимо консультация специалиста!
При приобретении ик-кабины домой заранее нужно изучить противопоказания и понять для себя, насколько данное изделие будет полезно Вам и вашей семье. Если нет противопоказаний, то смело обращайтесь в производственную компанию и оставляйте заказ!
Также напоминаем, что компания Дары Кедра всегда открыта к сотрудничеству и расширению дилерской сети! Уже более 200 фитнес-центров, салонов красоты, санаториев по всей России пользуются и успешно развивают свой бизнес с помощью саун компании «Дары Кедра»!

Отзывы о нас на Флампе
Какая сауна полезнее инфракрасная или обычная? — dolgo-jv.ru
Часто можно встретить утверждение, что инфракрасная сауна полезнее, чем обычная сауна, в которой используется тепло от печи.
Это утверждение является мифом и не подкрепляется какими-либо убедительными доказательствами.
Как правило, в пользу инфракрасной сауны приводится два аргумента:
1. Инфракрасная сауна оказывает более сильное детоксикационное действие.
2. Более низкая температура инфракрасной сауны является более комфортной, что дает возможность более длительного пребывания в ней, а, следовательно, оказывает больший эффект.
Что касается первого утверждения, то пот может содержать некоторые токсины и различные химические вещества, но на самом деле детоксикация- не главная его роль.
Органами, ответственными за детоксикацию нашего организма, являются почки и печень. Они хорошо справляются со своими функциями и поэтому поту не требуется выполнять эту работу.
Таким образом, потоотделение не связано с детоксикацией.
Пот может содержать очень малые дозы свинца, меди и других металлов. Но если пот содержит опасно высокие концентрации тяжелых металлов, то, скорее всего, лучше посетить врача, чем сауну.
Второе утверждение — что более низкая температура инфракрасной сауны делает её более эффективной, чем обычная сауна — не имеет научного обоснования, а о комфортности пребывания в той или иной сауне можно говорить только исходя из личных предпочтений.
https://www.researchgate.net/publication/312196959
Различные типы бань пользуются популярностью у многих народов мира уже не одну сотню лет.
Обычно в них поддерживается температура 70º-90ºC.
Стандартная практика посещения бани состоит в том, чтобы париться течение 10-20 минут, затем сделать перерыв (либо окунуться в холодную воду), а затем снова вернуться в парную, повторяя цикл несколько раз.
Финские ученые, изучавшие влияние сауны на здоровье, обнаружили её положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, кровяное давление, респираторные заболевания и даже слабоумие!
https://saunaspace.com/wp-content/uploads/2014/12/Benefits-and-Risks-of-Sauna-Bathing.pdf https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2130724
https://academic.oup.com/ajh/article/30/11/1120/3867393
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-017-0311-6
https://academic.oup.com/ageing/article/46/2/245/2654230
Их самое большое исследование было основано на когорте 2315 мужчин среднего возраста, с 20-летним периодом наблюдения.
Средняя температура в сауне была 77ºC.
Наилучшие показатели наблюдались у участников, которые использовали сауну 4 и более раз в неделю.
Хотя точные механизмы положительного влияния сауны на состояние здоровья до сих пор не до конца понятны, исследование делает вывод, что повышенная частота посещений сауны связана с уменьшением риска внезапной сердечной смерти, развития ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин.
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2130724
Излучение инфракрасной сауны проникает более глубоко, чем горячий воздух в обычной сауне и сопоставимо с физической нагрузкой, аналогичной ходьбе в среднем темпе.
Таким образом, домашняя инфракрасная сауна может быть особенно полезна для тех, кто вынужден вести сидячий образ жизни в силу различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых или дыхательных проблем.
http://www.cfp.ca/content/55/7/691.long
Инфракрасная технология не нова, но инфракрасная сауна приобрела популярность только в последние десятилетия.
Температура воздуха в ней — 40º-60ºC. В инфракрасной сауне нагревается не воздух, а тело.
Проникающий характер инфракрасного тепла (на 3-4 см) дает обильное потоотделение, но более низкая температура воздуха в инфракрасной сауне по сравнению с обычной, дает более низкую частоту сердечных сокращений.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26180741
Сеансы в инфракрасной сауне могут длиться около 30-45 минут. Поэтому многие считают её более комфортной и безопасной.
Однако, традиционная сауна предполагает несколько заходов в парную, поэтому общее время сессии часто оказывается больше 45 минут. А более высокая температура в обычных саунах позволяет быстрее достичь эффекта.
Положительные результаты последних финских исследований включают многих людей, банные сеансы которых обычно длятся всего 10-20 минут.
Инфракрасная сауна менее социальная и более интимная. Кабины инфракрасных саун индивидуального пользования обычно рассчитаны на 1-2 человек, что также для многих имеет важное значение.
Имеется много свидетельств того, что сауна может вызывать глубокие физиологические эффекты.
http://archive.foundationalmedicinereview.com/publications/16/3/215.pdf
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26152773
https://www.jstage.jst.go.jp/article/biomedres/36/2/36_135/_article
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2018/1857413/
Интенсивное кратковременное тепловое воздействие повышает температуру кожи и температуру тела и активирует терморегуляторные пути через гипоталамус и центральную нервную систему, что приводит к активации вегетативной нервной системы.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28053227
Активация симпатической нервной системы, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой гормональной оси и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы приводит к сердечно-сосудистым эффектам с повышением частоты сердечных сокращений, кожного кровотока, сердечного выброса и потоотделения.
Образующийся пот испаряется с поверхности кожи и вызывает охлаждение, что способствует температурному гомеостазу.
По сути, саунотерапия использует терморегуляторный признак гомеотермии — физиологическую способность млекопитающих и птиц поддерживать относительно постоянную внутреннюю температуру тела с минимальным отклонением от нормы.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5338390/
В настоящее время неясно, вызывают ли паровые бани такой же уровень физиологической реакции, как сухие сауны, поскольку более высокая влажность приводит к конденсации воды на коже и уменьшению испарения пота.
http://booksc.org/ireader/3731510
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10256016.2015.1057136
Что касается сухих саун, согласно имеющимся данным, обе сауны — и инфракрасная и обычная одинаково полезны.
Пробуйте разные и слушайте свое тело. Возможно, вам понравится мягкое тепло и спокойная приватная обстановка инфракрасной сауны, а может быть, вы предпочтете обычную жаркую финскую сауну в компании друзей.
В любом случае, после любой сауны вы будете чувствовать себя гораздо лучше. С любой сауной лучше, чем без сауны.
Рекомендую также прочесть:
Сенолитики — препараты для уничтожения старых (сенесцентных) клеток
Питание при гастрите и язвенной болезни
Профилактика и лечение тромбоза глубоких вен
Препараты Лития для здоровья и долголетия
Пить много воды вредно
Глюкозамин против старения кожи
Для чего нужен Таурин?
Инфракрасная сауна в квартире
Рубрика: Инфракрасные сауны Опубликовано 08.01.2019 · Комментарии: 12 · На чтение: 11 мин · Просмотры:
448

Одноместная угловая кедровая ИК сауна с керамическими излучателями
Привет!
Посмотрел на термометр за окном (-18°С! ёлы-палы! не люблю холод!) и быстро-быстро пошел в ик-сауну.
А уже там, расслабляясь и потея, осознал, что пора написать статью для тех, у кого инфракрасная сауна в квартире:
ещё не появилась (как выбрать)
уже есть (как рационально её применять, сохранять, ухаживать).
Рассказать есть о чем, поверьте. Кое-что в интернете не найдете. Только здесь.
Во-первых, потому, что произвожу ик-сауны с 2014 года.
Во-вторых, потому, что с того же года сам дома активно ей пользуюсь.
В-третьих, потому что постоянно ищу, нахожу и изучаю всю доступную литературу по инфракрасным саунам и их применению. Как в онлайне, так и в офлайне.
Приступим…
А вообще, что лучше – инфракрасная сауна или фитобочка ?

Уже видел этот мой коллажик на другом сайте. Ладно, не жалко ))
Главная разница в том, что ик-сауна – это сухое тепло, а фитобочка – влажное.
Разным людям, в зависимости от конституции тела, подходит разный тип тепла.
Поэтому ваша задача становится двухступенчатой:
Определить какое тепло подходит каждому члену семьи
Путем подсчета «голосов» и других обстоятельств решить, что брать.
Как определить, какое тепло кому подходит
Тут три пути:
Через специальный тест-опросник определяете комбинацию дош (что такое, читайте далее) и смОтрите, какое тепло подходит/полезно при такой комбинации.
Субъективно потестировать. То есть погреться и в фитобочке, и в ик-сауне. Несколько раз. Прислушиваясь к ощущениям. И то, что нравится – скорее всего ваше.
Применить оба варианта – тест и по ощущениям.
Как провести «голосование» в рамках семьи, ЧТО покупать
Тут большинством голосов не обойдешься, конечно. Демократия «работает» только в теории, а в жизни что-то не очень.
Ну, например, какой голос может быть у младенцев?

Хотя, возможно, с этим я погорячился…
А у подростков? Нет, у них то он ещё какой, вот только с умом и жизненным опытом печалька.
Или что решат родители, если обоим подходит влажное тепло, а ребенку сухое?
Или если в семье есть особо остро нуждающийся по состоянию здоровью в определенном типе тепла? Даже если он один «против всех»?
Вобщем «семейный силовой блок» должен принять авторитарное решение, основываясь на здравом смысле, совести и человеколюбии.
О как! Высоким штилем заговорил. 🙂
Подробности, где взять тест, какой комбинации дош какое тепло соответствует и другие советы по выбору, я рассказал в статье Что лучше – фитобочка или инфракрасная сауна? Сухое тепло или влажное тепло?
Будем считать, что вы всё внимательно прочли, обдумали и решили, что инфракрасная сауна – это то, что нужно. Тогда
Выбор инфракрасной сауны в квартиру
Ик-сауна должна быть сделана из кедра или из чего-то другого?
Думаю, что все искусственные и полуискусственные материалы отпадают. В инфракрасной сауне всё это прилично нагревается. Пусть не так горячо, как в финской сауне, но достаточно, чтобы случились приличные неприличные эманации формальдегидов и прочей химии.
Что касается изготовления инфракрасной сауны из массива, то конкуренцию целебным, эстетическим, запаховым свойствам кедра ни одна другая порода не составит.
Так что это даже не вопрос. Нужно покупать ик-сауну из кедра.
Одноместная или двухместная?

Угловая двухместная кедровая инфракрасная сауна с карбоновыми излучателями
Чувствуете? Про трехместную (и более) даже не заикаюсь. 🙂
В квартиру имеет смысл выбирать между одноместной и двухместной. В принципе, в некоторых случаях и трехместная была бы то, что нужно. Но тут остро возникают вопросы А) места и Б) цены.
Преимущества одноместной перед двухместной: дешевле, меньше занимаемая площадь.
Преимущества двухместной перед одноместной: возможность разместить больше гималайской соли (о ней подробнее далее), психологический комфорт от общения.
Что имеется в виду под «психологический комфорт от общения»?
Всё это очень индивидуально для каждой семьи, но от этого не теряет важности. Скорее наоборот.
Например, жена жалуется, что вы постоянно на работе и мало общения. Приходите домой, а там тоже не до разговоров – домашние дела «накрывают» или сил на общение не остается. Отдохнуть бы.
А тут – опа! – ик-сауна. Сели вдвоем. Качественный прогрев в среднем полчаса занимает. Вот вам и время. Сидите, общаетесь. Порой даже помолчать вместе полезно для укрепления отношений. 🙂
Повторюсь – всё это индивидуально для каждой семьи. Если обстановка, как в песне у Высоцкого: «Тут (на работе) так накувыркаешься… Придешь домой – там ты сидишь» — то лучше остановиться на одноместной.
Вобщем, тут нужно хорошенько всё взвесить.
По крайней мере, я дал вам пищу для размышлений. 😉
Угловая или прямоугольная?
У угловой вот такая форма в горизонтальном сечении —

Красными метками обозначены места установки нагревателей
Видите? Её удобно поставить в угол. Это самый компактный вариант.
Но дело не только в площади. Часто само помещение и его «начинка» такая, что диктуют свои требования к конфигурации ик-сауны.
Мы делали и с горизонтальными выемками, и с несимметричными стенками. И даже с вертикальными выемками, чтобы обогнуть колонну —

Ой, это финская сауна. Но не суть. Та же ситуация может быть и с ик-сауной.
Совет такой – посмотрите своим орлиным взором на место(места) предполагаемой установки инфракрасной сауны в квартире. Мысленно представьте её. Может оказаться, что наилучшим решением будет именно прямоугольная.

Двухместная кедровая инфракрасная сауна c керамическими нагревателями
Она хорошо вписывается, когда нужно поставить ик-сауну не в угол.
Или подойдет какой-то другой вариант. Мы делаем почти всё, что придумает заказчик. Так что с этим проблем никаких.
С керамическими или карбоновыми нагревателями?
На эту тему производители нагревателей затеяли в интернете невероятный срач обмен мнениями. Так как я не произвожу нагреватели, то спокойно делаю ик-сауны и с керамическими, и с карбоновыми нагревателями.
Но, было дело, сам всерьез озадачился, когда встал вопрос – что же выбрать для себя? 🙂
Стал разбираться.
Сначала определил очевидные плюсы и минусы:
Инфракрасная сауна с карбоновыми нагревателями дешевле, но в ней практически нет места для установки гималайской соли (о ней далее).
ИК-сауна с керамическими нагревателями дороже, но в ней довольно места для установки гималайской соли.
Вот, кажется, и все бросающиеся в глаза различия.
Ну что делать? Провел вначале исследование теоретических выкладок разных компаний. Когда понял, что теорией сыт не будешь – поставил рядышком, прямо в цехе, две кабины с разными нагревателями.
Вооружился секундомером, термометром и в один день прогрелся в одной.
А затем, на следующий день (для чистоты эксперимента) — в другой.
Все показатели – время, пульс, субъективные ощущения – поминутно фиксировал и записывал.
Результаты обобщил и выложил в таблицы.
Всё это – и теорию, и практику вопроса, таблицы – смотрите/читайте в статье Карбоновые или керамические нагреватели? Какие лучше?
Спойлер: Домой себе я поставил инфракрасную сауну с керамическими нагревателями.
С гималайской солью или без?
Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане. Её добывают в соляной шахте в Хевре в предгорьях Соляного хребта на Индо-Гангской равнине. Шахта расположена на расстоянии 310 км от Гималаев.
Выглядит она вот так
Состав гималайской соли — 95-98 % NaCl, 2-4 % полигатита (водного сульфата калия, кальция и магния), 0,01 % фтора, 0,01 % йода, многочисленные микроэлементы в небольших количествах.
NaCl – это то же, что и поваренная соль.
Соль ставят в инфракрасные сауны для создания в них эффекта соляной пещеры. Выглядит это вот так:

Панели гималайской соли в инфракрасной сауне
Соль сама по себе как бы «пылит». То есть от нее отрываются ионы.
Ион — электрически заряженная неэлементарная частица (атом, молекула, свободный радикал), получаемая в процессе ионизации. Имеет положительный или отрицательный заряд, кратный заряду электрона
То есть это мельчайшие частички соли.
Процесс образования и отрыва ионов усиливается при нагреве. Что и происходит в инфракрасной сауне.
Ионы соли свободно «висят» в воздухе кабины и вы их вдыхаете.
Они свободно минуют бронхи и «садятся» на альвеолы легких.
Альвеола (лат. alveolus — ячейка, углубление, пузырёк) — структура в форме пузырька, открывающегося в просвет респираторных бронхиол, составляющих респираторные отделы в лёгком. Альвеолы участвуют в акте дыхания, осуществляя газообмен с лёгочными капиллярами.
Соль начинает «вытягивать» из альвеол плазму крови и происходит:
А) очищение альвеолы от грязи,
Б) восстановление/раскрытие нерабочих альвеол.
В результате улучшается усвоение легкими кислорода, повышается желание активной деятельности, улучшается сон, проходят головные боли и дневная сонливость, проходят хронические легочные заболевания, улучшается настроение, проходят хронические мышечные боли.
Подробнее о биохимии этих процессов я рассказал в статье Инфракрасная сауна: польза и вред, как часто можно посещать. Советы профессионала
С цветотерапией или без?
Посмотрите в моей статье Что такое цветотерапия в инфракрасной сауне. Надувательство. Как выбрать нормальную:
о том как отличить настоящую цветотерапию от фейковой;
о лечебных программах настоящей цветотерапии;
о том какую пользу принесет вам инфракрасная сауна с настоящей цветотерапией.
Со встроенной аудиосистемой или без?

Аудиосистема Pioneer MVH-180UBG
Конечно, мы ставим в ик-сауны только брендовые аудиосистемы. Например, Pioneer MVH-S100UBG.
Колонки ставим Pioneer TS-G1733i или аналоги этого же производителя. Эта трехполосная акустика воспроизводит глубокие, эффектные басы и естественный звук на высоких частотах.
Никакого китайского нонейма.
Нужна ли премиальная аудиосистема в инфракрасной сауне в квартире?
Наверное да, если вы приверженец всего самого-самого. В том числе звука.
Конечно, приятно откинуться на кедровое ограждение, расслабиться от целебного тепла и слушать любимую мелодию в великолепном качестве.
Но если вы не перфекционист или не заядлый меломан, то вполне можно слушать что-то через наушники. Со своего смартфона. Или даже смотреть с него видео. Ютюб или кино.
Как быть со сборкой?
Ну да, инфракрасная сауна приходит в разобранном виде, в жесткой упаковке.
Если Вам претит держать в руках шуроповерт, то мы пришлем к вам своего сборщика. Он будет из вашего города (или неподалеку), так что сборка будет стоить разумную сумму. Сколько конкретно, смотрите здесь, в любой карточке ик-сауны на нашем сайте. Например —
Но если у вас мужские руки, есть отвертка или шуруповерт, пара свободных часов времени и не боитесь простых задач, то запросто можете собрать сами.
К инфракрасной сауне прилагается инструкция по сборке на бумаге, а также видео сборки в реальном времени с пояснениями прямо на экране.
НЕ собрать или собрать НЕ правильно у вас просто не получится. 🙂
Советы по применению инфракрасной сауны
Время и периодичность
Если у вас нормальное здоровье, нет серьезных проблем, то принципы общие:
Начинаете с 5-10 минут. 2-3 раза в неделю.
Постепенно, с каждым разом увеличиваете время. Добавляйте по 1-2 минуты. ИК-сауна ваша, торопиться вам некуда.
Если почувствуете дискомфорт – это организм дает сигнал прекратить процедуру. «Говорит», что ему достаточно.
В дальнейшем придерживайтесь этого времени неделю-две. Потом снова попробуйте увеличить продолжительность. Главный критерий – это ваше субъективное самочувствие.
Таким образом, доведите время пребывания до 30 минут. Если получится. Дольше быть в ик-сауне не рационально для профилактического применения.
Если вы хотите провести дезинтоксикационную программу с длительным, более 30 минут, пребыванием в ик-сауне – заручитесь инструкциями, контролем врача и медицинской поддержкой. Но это уже специальные режимы.
Если у вас определенные проблемы со здоровьем, то пользуйтесь «Методиками применения инфракрасных саун при различных патологических состояниях». Там детально описано, как применять ик-сауну в том или ином конкретном случае.
Методики стОят денег, но если приобрести инфракрасную сауну на сайте fitosauna.ru, то вы автоматически полУчите их бесплатно.
Регулировка мощности и температуры

Пульт управления инфракрасной сауной с карбоновыми нагревателями
В инфракрасных саунах с карбоновыми излучателями интенсивность нагрева регулируется термодатчиком. То есть задается нужная температура на приборе управления и автоматика ее поддерживает. Термодатчик установлен под напольным трапиком, под нагревателем, поэтому его показания отличаются от температуры воздуха в объеме кабины.
То есть его показания в этом смысле относительные.
Это не проблема. Ставьте сразу 50°С и далее применяйте ик-сауну как описано выше. Если субъективно покажется, что жара недостаточно, также вместе с продолжительностью процедуры увеличивайте и температуру. По 1°С за раз. Но не выше 60°С.

Пульт управления керамическими нагревателями инфракрасной сауны
В инфракрасных саунах с керамическими излучателями интенсивность нагрева регулируются по принципу увеличения мощности нагрева и не завязана напрямую на температуру. Это нормально, так как температура воздуха в кабине не является определяющим показателем в ик-саунах. Главное – это прямое инфракрасное излучение. Устанавливайте мощность излучателей 80% от номинального и не меняйте в дальнейшем. Как правило, этого достаточно.
Если стало душно
Маленькие (вплоть до 3местных) инфракрасные кабины не оборудуются вентиляционными отверстиями. Если стало душно – откройте на пару секунд и снова закройте дверь. Воздух сменится и дышать станет легче. Не стоит беспокоиться, что при этом субъективно в кабине стало прохладнее. Поток излучения от нагревателей при этом не изменился, а весь смысл, вся польза ик-саун состоит именно в этом потоке. Именно лучи проникают в тело и прогревают его. В этом вы убедитесь сами, когда с вас потоками будет стекать пот, несмотря на проветривание кабины.
Защита от пота
Кстати, про пот. Как я уже сказал, стекает его немало. У некоторых людей – очень много. Буквально лужами.
Не здОрово, если он попадет на древесину. Остаются такие не симпатичные желтые пятна. А то и запах.
Поэтому обложитесь полотенцами или разовыми пеленками, или специальными ковриками (можно приобрести у нас) с кедровым наполнителем. Пусть они впитывают пот.
Уход за инфракрасной сауной в квартире
Если в семье нет больных заразными кожными заболеваниями, то ничего специально делать не нужно. Ну, там, если в обычном порядке загрязнилась чем-то, то вытрите или вымойте. И достаточно.
Вроде про всё рассказал. Ничего не забыл.
Выбрать инфракрасную сауну в квартиру лучше тут —

и вот почему:
Инфракрасная сауна: показания к применению

Польза инфракрасной сауны за счет интенсивного прогрева тела человека (ик-волны проникают в кожу до 5-8 см) известна многим.
Благодаря глубокому проникновению в мышцы, ткани, кости и суставы инфракрасные волны благотворно влияют на общее состояние организма, ускоряя все обменные процессы, выводя лишнюю жидкость, снабжая ткани кислородом.
Такое воздействие инфракрасного прогрева на организм способствует повышению иммунитета и профилактике некоторых заболеваний.
По словам специалистов, сухое тепло в ик-кабинах имеет лечебное воздействие при регулярном посещении, а также заряжает энергией, бодростью; способствует улучшению общего состояния здоровья, поднимая иммунитет. Кроме того, при правильно установленном температурном режиме посещение инфракрасной кабины практически не имеет ограничений, даже детям и людям пожилого возраста показано тепловое воздействие ик-волн, т.к. здесь нет интенсивного скачка температуры, соответственно, переносимость такой сауны доступна практически каждому.

Полезное действие инфракрасной сауны на организм
По словам специалистов тепловая ИК-энергия оказывает на человеческий организм лечебное воздействие, заряжает бодростью и способствует улучшению общего состояния здоровья.
Инфракрасная кабина: показания к применению

Проблемы целлюлита, лишнего веса (замедленный обмен веществ).

Частые вирусные инфекции, бронхиты.

Лор-заболевания.

Укрепление иммунитета.

Детоксикация организма, отравления.

Нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Заболевания почек.

Нервно-психологические перенапряжение (постоянные психозы и расстройства).

Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Основное отличие инфракрасных саун от классических бань заключается в прогреве тела человека, а не воздуха инфракрасным излучением. Воздух при этом не нагревается, происходит прогревание мышц, суставов, костей и других тканей в организме. За счет данного свойства достигается лечебный эффект при системном посещении сауны.

Инфракрасная кабина: противопоказания
ИК-волны, проникая очень глубоко в ткани, их прогревают, соответственно повышается температура тела, но всегда нужно помнить, что прогрев тела иногда вреден для человека из-за присутствия некоторых заболеваний.
  К примеру, при свежих травмах и ушибах не рекомендуется греть пораженные места, так как данная процедура может привести к осложнениям, прогрев скажется не на заживлении ран, а, наоборот, на росте бактерий, быстром распространении инфекции.
  Любые болезни в период обострения, а также хронические формы являются противопоказаниями к посещению инфракрасной кабины.
  Также при любом серьезном недомогании в момент принятия процедуры, сеанс должен быть немедленно прекращен и без замедления нужно обратиться к лечащему врачу! А также помните, что при любых сомнениях использования ик-сауны необходимо консультация специалиста!
При приобретении ик-кабины домой заранее нужно изучить противопоказания и понять для себя, насколько данное изделие будет полезно Вам и вашей семье. Если нет противопоказаний, то смело обращайтесь в производственную компанию и оставляйте заказ!
Также напоминаем, что компания Дары Кедра всегда открыта к сотрудничеству и расширению дилерской сети! Уже более 200 фитнес-центров, салонов красоты, санаториев по всей России пользуются и успешно развивают свой бизнес с помощью саун компании «Дары Кедра»!

Отзывы о нас на Флампе
сауна Geschichten & Stories — Kostenlose Sexgeschichten
Sauna — der perfekte Ort für ein schnelles Abenteuer der Lust. In der Sauna ist man ohnehin schon nackt, was wiederum die Lust des Gegenübers steigert. Сауна Geschichten приносит Mann und Frau so richtig auf Hochtouren, da man sich jegliches Sex Abenteuer ausdenken und in Gedanken erleben kann. Brüste, Penisse und Vaginas — ein Paradies für jeden Sex Liebhaber. Der Fantasie sind bei Sauna Abenteuer keinerlei Grenzen gesetzt.Und der Vorteil — человек schwitzt dort sowieso schon.
Veröffentlicht am 08.08.2020 in der Kategorie Erotikgeschichten
Wieder einmal beruflich unterwegs im Grossraum Köln. Mit dabei meine Ausstattung: Minirock sehr kurz, Plateau-Sandalen, halterlose Strümpfe, Mini BH. In einer Gay-Sauna wurden auch ab und zu bi-Leute zugelassen, dieses Mal sogar mit Ankündigung, dass man es gerne sehen würde, wenn einige sich bei Gb “s vergnügen wollen, ob als Ficker oder als Fickschnitlte … Олен.Mein […]
Fetische dieser Sexgeschichte: би, групповуха, гей, сауна
Sexgeschichte weiterlesen! Veröffentlicht am 04.05.2020 in der Kategorie Erotikgeschichten
Die Sauna Ich liebe die Sauna. Die Hitze und der Dampf giveen mich nicht nur zum Schwitzen, sondern machen mich aus irgendeinem geheimnisvollen Grund auch ziemlich geil. Vor einiger Zeit befand ich mich auf einer Geschäftsreise, hatte abends im Hotel etwas Langeweile und war innerlich ziemlich unruhig.Курс на 21.00 Uhr bekam ich die Idee, doch den Бассейн с отелями […]
Fetische dieser Sexgeschichte: сауна
Sexgeschichte weiterlesen! Veröffentlicht am 29.03.2020 in der Kategorie Erotikgeschichten
Als ich mir vornahm в сауне zu gehen hätte ich nie gedacht das es so erregend sein kann. Ich zog meine Klamotten langsam nach einander in der Kabine aus, wo all Frauen mich sofort anstarrten und tuschelten. Ich könnte mir denken was sie redeten.«Was hat die denn für große brüste und so einen gewaltigen Hintern. „Mich störte […]
Fetische dieser Sexgeschichte: abenteuer, сауна
Sexgeschichte weiterlesen! Veröffentlicht am 25.02.2020 in der Kategorie Erotikgeschichten
Neulich in der Sauna Als es noch richtig Winter war bin ich Mal wieder anderswo zum Saunen gegangen. Dort ist eine richtige Sauna-Landschaft mit verschiedenen Kabinen, Ruheräumen, Dampfbad — eben alles was dazu gehört. Es war schon etwas später und nicht mehr so viel Betrieb.Deshalb dachte ich beim ersten Gang, dass ich allein in der Kabine bin. Война ich […]
Fetische dieser Sexgeschichte: сауна
Sexgeschichte weiterlesen! ,
Сауны рядом со мной — предложения сауны поблизости
Вот что наши клиенты сказали о сауне на Groupon:
★★★★ 24.02.2019
«Это было интересно! Я не обязательно знаю, сделаю ли я это более одного раза, но это определенно классный (без каламбура) опыт! Вы сидите в морозилке четыре минуты, а затем можете выбрать пять минут. после этого в инфракрасной сауне. Это было действительно быстро, но я рада, что попробовала! »- Анна Р.
★★★★ 2019-03-07
«Студия новая, красивая, чистая.Я бы хотел, чтобы они находились на Южном пляже. Использование Groupon для 3 сеансов сауны в дальней инфракрасной сауне продолжительностью 1 час. Сауна не работала, разогревалась в течение отведенного мной времени … вместо этого потребовалось 20 минут часового сеанса, чтобы достичь оптимального уровня нагрева. В комнате есть камера, поэтому мне было неудобно раздеваться перед нижним бельем. Принесите собственное полотенце .. »- Тереза Дж.
★★★★★ 20.04.2018
«Мне очень понравилось это место! Они устраивают мероприятия, посвященные продуктам, и проводят винные вечера, чтобы продемонстрировать новейшие и лучшие средства ухода за кожей.Это больше, чем просто центр для загара! Наконец, предоставленное обслуживание клиентов было 11 из 10. Мне очень понравилось мое посещение этого места, и я не могу дождаться, чтобы вернуться … »- КРИСТИНА Б.
★★★★★ 17.01.2019
«Отличное место для тренировок для всех. Это безопасное место, чтобы вернуться к тренировкам, когда это было давно, или для тех, кто не имеет опыта / знаний о фитнесе. Я говорю безопасно, потому что атмосфера кажется очень личной и Комфортно. Разнообразные классы и замечательные учителя.. »- Николь Э.
★ ★ ★ ★ ★ 2019-03-04
«Это был безумно удивительный опыт, отличные лечебные свойства, я не хотел делать это в одиночку, поэтому, если вы нервничаете по поводу этого, идите с другом или на свидание, возьмите члена семьи, который нуждается в исцелении. Я обязательно сделаю это снова, полностью того стоит свидание, чтобы сделать это вместе. Очень понравилось все место. Мы спустились в 115-е. Здесь может похолодать. На ресницах моей невесты буквально образовывались кристаллы »- Рене А.
★★★★★ 2018-08-01
«Оса — один из самых невероятных людей, которых я когда-либо встречал! Я купил Groupon для инфракрасной связи, что невероятно — я чувствовал себя обновленным в течение нескольких недель.Есть красивый отдельный душ, чтобы вы могли принять душ после. Я купил пакет процедур с гидротерапией толстой кишки, и я был очень доволен своими результатами. Они буквально изменили мою жизнь, и Оса заставляет тебя чувствовать себя ТАК комфортно … »- Данесса Э.
,

Название волнового излучения	Длина волны
Гамма лучи	менее 10 в — 5 степени мкм
Х — лучи	от 10 в −5 степени до 0,2 мкм
Излучение ультрафиолетовое	0,2 — 0,4 мкм
Лучи видимого спектра	0,4 — 0,75 мкм
Инфракрасное излучение	0,75 — 1000 мкм
Микроволны	1 — 1000 мм
Радиоволны	1 м — 10 км

На смену металлическим и керамическим трубам пришли ПВХ аналоги. Они более лёгкие, прочные, устойчивы к коррозии и не вступают в реакцию с агрессивными веществами. Для стыковки ПВХ труб понадобится специальный клей для полимерных соединений.

Соединение горячим методом происходит исключительно после нагревания, используется паяльный аппарат. Можно воспользоваться не только профессиональным оборудованием, но и маленький прибор может прочно скрепить звенья и обеспечить герметичность. Даже если шов сделан некачественно, то продукт обеспечить отличное сцепление, так как нагревание шва при склеивании происходит при 260 градусах.

Метод холодного крепления применяется с использованием универсального или специализированного клея, который эффективно скрепляет элементы водоснабжения. При монтаже смесь наносится на поверхность изделия, и детали держатся вместе некоторое время в неподвижном состоянии.

Звенья соединяются между собой либо механическим способом, либо сваркой или при помощи специального клея. Метод сварки самый востребованный, но для него нужен специальный аппарат, который очень дорогой или же вызывать мастера, что тоже стоит денег. Клеевой способ соединения менее распространен, но очень эффективный. Часто применяют «холодный способ сварки». Швы выходят надёжными и прочными, ничем не уступают другим методам соединения.

Существует единственный минус такого способа: состав предназначен для склейки поливинилхлоридных труб только холодного водоснабжения, он может раствориться или просто потерять своё сцепляющие свойства при воздействии на него высоких температур.

TANGIT производится в Германии. Сцепление всех пластиковых звеньев, благодаря такому клею, долговечное и очень прочное, к тому же он прост в использовании. В комплект входит кисточка, продукт имеет сертификат качества, который позволяет применять его в ХВС, использующиеся для подачи питьевой воды.

Место крепления.
Условия работы могут сильно различаться, например, по назначению трубы из поливинилхлорида, её загрязнённости и температуре воды, которая будет по ней проходит. Возможно, для некоторых зон крепления понадобится различные клеевые композиции;

Подготовить рабочую поверхность. Необходимо очистить детали, помыть их и обезжирить. Если трубопровод будет грязный, то клей сцепит только верхушку и образует плёночку, контакт с трубой будет ненадёжный и поверхностный, то приведёт к протечке.
Склеить элементы системы водоснабжения, используя специальный монтажный пистолет, равномерно распределяя клеевой состав по поверхности и не оставляя зазоров и пустых зон. Если пистолета нет, то вполне подойдёт обычная малярная кисточка.
Сцепление происходит за сутки, поэтому до этого времени скреплённые звенья трогать нельзя, иначе можно все сместить. Как только временной период будет пройден, обязательно проверить систему и осмотреть места стыков на наличие протечек.

Использование клея или по-другому «холодной сварки» обеспечивает отличное крепление деталей трубопровода, как канализационной, так и водопроводной системы. Применяется в многоэтажных и частых домах, очень прост в работе и не требует профессиональных навыков.

ПолезноБесполезно
Клей для полиэтилена — какой лучше и как применяется
Полиэтилен неприхотливый и недорогой материал, потому активно применяется в быту и в некоторых случаях является незаменимым. Иногда возникают ситуации, при которых необходимо склеить материал, например, при возведении теплицы. Не все составы в таком случае эффективны, потребуется применить специальный клей для полиэтилена, который имеет превосходные адгезионные свойства.
Технические характеристики полиэтилена
Полиэтиленовая пленка применяется в качестве утеплителя, упаковочного материала, электроизолятора. Она может надежно защитить от влаги и поглощает нейтроны, являющиеся разновидностью радиоактивного излучения. Вспененный полиэтилен, который иначе называется изолон или полифол, применяется для утепления жилища — им оклеивают стены.
Вопрос, чем склеить полиэтилен, возникает довольно часто. Обычный состав для этих целей не подойдет, поскольку материал обладает химической инертностью. Необходим специальный клей для полиэтилена.
Склеивание полиэтилена представляет собой процесс на электрической и химической основе. Клеящий состав должен хорошо прилипать к поверхности пленки, а после затвердевания надежно сцеплять поверхности между собой.
Существует два способа прочно приклеить полиэтилен:
Сварка высокой температурой (утюгом).
Использование клеящих составов.
Виды клея и их производители
Подавляющее большинство клеевых составов практически не прилипают к полиэтилену, просто выдавливаясь из участка соприкосновения поверхностей. Но все же существуют материалы, которые могут справиться и с такой сложной задачей.
Наиболее популярными видами клея, которые могут быть использованы для полиэтилена, являются:
БФ-2, БФ-4;
двухкомпонентный акрилатный;
эпоксидный.
Бутиральфенольный клей (сокращенно БФ) выпускается в России, производитель — ЗАО «Петрохим» в городе Санкт-Петербурге. Клей представляет собой вязкую, густую жидкость бурого или красновато-коричневого цвета, не подвергается гниению и коррозии.
БФ-2 подойдет для склеивания металла, пластмассы, изделий из керамики и дерева, применяется при реставрационных работах. Клей нельзя использовать для посуды, так как в его составе содержатся токсичные альдегиды и фенол. БФ-2 — универсальный, химически инертный и влагостойкий.
БФ-4 по химической стойкости практически не отличается от БФ-2, но сфера применения его немного другая. БФ-4 обычно используется для склеивания эластичных материалов, которые подвергаются вибрации и сгибам. Например, кожа, древесина, оргстекло, текстолит, металлы и сплавы.
Двухкомпонентный акрилатный клей V-Strong GELIAHAO 302 отличается повышенной прочностью, он прозрачный и не очень быстро твердеет (за 4 минуты), что позволяет не слишком торопиться при работе. Превосходно склеивает металл и оргстекло.
Эпоксидный клей «Контакт» прозрачный выпускается ООО «РОСЭЛ», г. Санкт-Петербург на основе полиэпоксидной смолы и отвердителя. Применяется для ремонта изделий из стекловолокна, фарфора, дерева, фаянса, стекла, металла и различных сплавов. Состав превосходно заполняет собой трещины, пустоты и зазоры, восстанавливает форму и объем предметов. Шов характеризуется устойчивостью к бензину, маслу, воде.
Какой лучше
Среди всех составов, которым под силу склеить полиэтиленовую пленку, лидирующие позиции занимает клей Weicon Easy-Mix PE-PP, предназначенный специально для материалов со слабой адгезией. Это акрилатный клей с наполнителем. В его составе имеются очень маленькие стеклянные шарики, не позволяющие составу выскользнуть из места склейки, они формируют зазор оптимальной толщины.
Для вспененного полиэтилена отлично подойдет клей линейки KLEYBERG 152-1 благодаря уникальному составу и широкому спектру использования.
Применение
Перед использованием состава Weicon Easy-Mix PE-PP хорошенько обезжирьте и просушите поверхности. Наносить клей можно исключительно из смесителя, который прилагается в упаковке. Максимальная механическая прочность шва для полиэтилена наступает через 4 или 5 часов. Оптимальной для работы является температура воздуха от +21 до +23˚ С.
Совет
В жидком состоянии годность клея составляет не дольше трех минут, поэтому состыкуйте поверхности сразу после нанесения состава.
Эпоксидный клей не предназначен для склеивания полиэтиленовых поверхностей, но фенолформальдегидная смола, входящая в его состав, обладает отличной адгезией к такому материалу.
Применение эпоксидного клея:
Потрите склеиваемые участки наждачной бумагой, обезжирьте и просушите.
Обработайте поверхности хромовым ангидридом (раствор концентрации15—20 %) или бихроматом калия (20—30 %). Работать с ними нужно предельно осторожно, так как эти вещества очень едкие и являются опасными канцерогенами.
После обработки просушите поверхности.
В соответствии с инструкцией на упаковке приготовьте эпоксидный клей.
Нанесите клеевой состав на обе поверхности тончайшим слоем и сразу же их состыкуйте.
Оставьте на несколько часов, а лучше на целые сутки при температуре от +30 до +45˚ С, чтобы шов окончательно застыл.
Совет
Хромовый ангидрид и бихромат калия можно заменить крепким раствором марганцовки, который также представляет собой сильный окислитель. Он не менее эффективен, но при этом более безопасен, хотя также может оставить химический ожог.
Полезные советы
Рекомендации специалистов помогут качественно, прочно и надежно склеить полиэтилен, благодаря чему изделия послужат еще долгое время:
Если предъявляются очень высокие требования к прочности формируемого шва, то оптимальный способ склеивания полиэтилена — сварка. Шов будет прочным, если не допускать его резкого остывания.
Перед использованием акрилатного клея с наполнителем механическая подготовка поверхности не требуется. За исключением обезжиривания и очистки, которые проводятся перед склеиванием любых поверхностей.
Выдержка шва, образованного после склеивания пленки акрилатным клеем должна производиться при температуре от +15 до +70˚ С в течение 4—5 часов.
С эпоксидным клеем сложно работать, кроме того, прочность соединения получается не очень хорошей.
Совет
Можно вывести свой рецепт клея для полиэтилена, добавив в акрилатный клей немного измельченного мела либо цемента. Состав может получиться качественным и при этом недорогим.
Оптимальным вариантом склеивания полиэтилена является сварка, так как в результате получается прочный, надежный шов. Применять клеевые составы целесообразно не всегда, это объясняется тем, что полиэтилен является химически инертным материалом со слабыми адгезионными свойствами.
чем приклеить в домашних условиях к металлу, бетону, между собой.
Полиэтилен проявляет инертность к большинству веществ. Это положительная его характеристика, но не для момента, если надо его приклеить к поверхности. Покупать надо специальный клей для полиэтилена, только он справиться с поставленной задачей. Многие пользуются универсальными клеевыми составами, но он не обеспечат полноценной сцепливаемости.
Полиэтилен и его свойства
Полиэтилен представляет собой органическое соединение. Термопластичный полимер этилена – множество тонких листов, необходимых в обиходе.
Выпускается в трех вариантах плотности: низкая, средняя, высокая. Плотность влияет на свойства продукта. Например, при низкой плотности он хорошо растягивается и эластичен, а при высокой — расположен к растрескиванию.
Основные свойства:
Чем толще слой материала, тем ниже прозрачность.
При температуре -60 – -269 градусов происходит кристаллизация, которая приведет к растрескиванию.
Не впитывает воду, даже не смачивается ей.
Без нагрева не растворяется в органических растворителях.
Если температура превышает 80 градусов, то происходит сначала набухание, потом растворение в углеводородах ароматических.
Проявляет устойчивость ко многим веществам при нормальных температурах.
При температуре свыше 60 градусов поддается разрушению серной, азотной кислотой.
Хромовая смесь способствует окислению поверхности полиэтилена, в результате чего происходит смачивание водой, клеевой массой.
Виды клея и их производители
Первоначально были придуманы двухкомпонентные составы. Они шли с праймером, который наносился тонким слоем, давая основ перед нанесением клеевого вещества (в основном цианокрилатного состава). То есть праймер служит своего рода растворителем поверхности для создания прочного шва.
Читайте также: Правила выбора клея для гипсокартона.
Отрицательная сторона применения таких клеевых масс – токсичность. Праймер при взаимодействии с полимерами выделяет опасные для организма вещества. Дома такие соединения использовать небезопасно.
Клей нового образца производится из метакрилата. Это тоже двухкомпонентная масса, но без вредного праймера.
Производители:
Easy-Mix PE-PP от Weicon вместо праймера используются очень мелкие шарики из стекла, которые распределяются по полиэтилену тем самым увеличивая смачиваемость, сцепливаемость. Токсические соединения отсутствуют, поэтому средство применимо в бытовых условиях. Перед нанесением необязательно очищать плоскость, только от сильных загрязнений. Пастообразное средство готово к применению, дозирование и смешивание происходит одновременно, ошибки в соотношении не произойдет.
БФ-2 обладает вязкой консистенцией красно-коричневого оттенка. Обладает влагостойкими, инертными, универсальными свойствами. В состав входят токсические альдегиды, фенол.
V-Strong GELIAHAO 302 – двухкомпонентное вещество, произведенное на акрилате. Обеспечивает повышенную прочность шва. Консистенция прозрачная, отвердевание наступает через 4 минуты, так что достаточно времени для корректировки.
Чем клеить вспененный полиэтилен
Вспененный полимер — это разновидность полиэтилена, который получился путем введения газовой углеводородной смеси в его структуру. При этом получается полимер с пористой структурой, отличающийся гибкостью, практичностью. Производится в форме листа, жгута, рулона.
Читайте также: Выбор столярного клея: разновидности, производители, советы, инструкция по изготовлению в домашних условиях.
Для утепления помещения используется вспененный материал с нанесенным фольгированным слоем.
Клей для вспененного полимера:
88 Люкс образует прочный, влаго-, морозостойкий шов. Готов к применению, не содержит токсических соединений. Допустимо обрабатывать большие площади, так как липкость сохраняется надолго. Полное застывание, формирования шва наступает через сутки.
Наирит 1 (88 П-1). Производится на основе хлоропренового каучука. Шов получается прочным, эластичным. Готов к применению, легко наносится.
Также используются для приклеивания: Поролон-2, 88-Металл. Так как выбор клеевых средств для вспененного пенополиэтилена высок, надо придерживаться критериям при покупке:
Эксплуатационная температура должна быть приближена к использованному утеплителю.
Высокая сцепливаемость должна обеспечиваться на протяжении всего использования материала.
Для внутреннего приклеивания используется масса без токсических соединений.
Для наружного приклеивания применяется клеевое средство, которое выдерживает изменение погоды.
Как склеить в домашних условиях
Если возникла необходимость склеить полиэтилен в домашних условиях, то надо воспользоваться средствами ИЗ. Процесс склеивания зависит от того, к какой основе крепится пленка.
Интересное видео по теме:
Между собой
Полиэтиленовая пленка между собой приклеится БФ-2. Но перед работой надо провести подготовку:
Поверхность тщательно очищается от загрязнений, пылевых отложений, обезжиривается.
Нанести слой клеевого средства, равномерно распределить, соединить поверхности.
Прижатие проводить пару часов, пока масса схватится.
Такая подготовка подходит для всех видов соединительных масс.
Клея – токсические соединения, работы выполняются в перчатках.
Кроме клея, склеить пленку поможет двухсторонний скотч, спаивание концов между двух металлических пластин, расплавленная пластмасса.
К металлу
Чтобы полиэтилен плотно, надежно покрыл металлическую поверхность, надо сделать следующие действия:
металлическая плоскость очищается, обезжиривается;
прогревается до 120–150 градусов;
пленка аккуратно натягивается, постепенно наносится на металлическую плоскость, прокатывается.
К бетону
Наклеить утеплитель к бетону несложно, главное выполнить правила:
бетонная поверхность очищается, выравнивается, грунтуется;
клей наносится на сторону утеплителя, где нет фольги;
подождать минуту пока клей пропитается;
наложить полотно, прижать;
края дополнительно промазываются, фиксируются;
дождаться полного просыхания.
Чем склеить пленку (клеенку)
Чем склеить полиэтилен? Есть пару вариантов ответа:
Сварка утюгом. Это достаточно простой метод, но требует аккуратности, тонкости мастерства. Для этого нагревается утюг, до какой температуры, это зависит от толщины материала. Края клеенки складываются внахлест, затем ребром или носиком утюга проводятся по шву. Задерживаться на месте не более одной секунды, так как произойдет пропаливание. Прочность проверяется путем натягивания двух кусков клеенки.
Сварка открытым огнем. Для этого метода понадобятся огнестойкие бруски, между которыми проводится фиксация двух краев пленки. Открытым пламенем от спички или газовой горелки происходит расплавление краев. При этом образовывается плотный валик, препятствующий расхождению материала.
Рекомендуем видео по теме:
Несколько советов по работе с материалом
При проведении работ по склеиванию надо придерживаться советов мастеров:
Если требуется максимальная прочность соединения, то используется только метод сварки. При этом остывание сварочного шва должно происходить постепенно.
Очищение и обезжиривание проводится при любом методе соединения.
Если использовался акрилатный клей, то выдержка соединения должна проводиться при температуре 15–70 градусов на протяжении 5 часов.
Эпоксидный клей не дает нужного соединения, работать с ним сложнее.
Нетрудно сделать клей самостоятельно. Для этого в акрилатный клей добавляется измельченный мел или цемент.
Читайте также: Особенности выбора клея для керамической плитки: советы.
В заключение
Клеевые массы для полиэтилена токсичны, применяются с особой осторожностью. Для каждого случая приклеивания рассматривается индивидуальный метод соединения. При этом очистка и обезжиривание проводится всегда.
Вопрос раскрыт? Выбрали метод соединения полиэтилена? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.
что выбрать для вспененного и клеенки
Полиэтилен известный каждому материал, в быту его обычно используют для создания парников, как гидроизоляцию. Но при работе с ним часто возникает потребность склеивания, а вот чем можно приклеить полиэтилен не многие знают. Материал сложно склеивать, поэтому для решения данной проблемы созданы специальные средства. О том, чем возможно заклеить полиэтилен будет рассказано далее.
Клей для полиэтилена — какой лучше всего подойдет в домашних условиях
Чтобы приклеивать детали из полиэтилена, разработаны специальные клеевые составы. Использование клеев для склеивания полиэтилена обладает несколькими преимуществами:
Не повреждает материал;
Равномерное распределение давления;
Возможность соединения разных деталей;
Фиксация отдельных зон может происходить моментально.
При этом полиэтилен и полипропилен сложно-склеиваемые материалы, с получением надежно фиксации в домашних условиях может справиться только качественный клей для пленки. Выбирать средство нужно тщательно.

Чтобы приклеивать детали из полиэтилена, разработаны специальные клеевые составы.
Свойства и особенности полиэтилена
Прежде, чем склеить полиэтилен, нужно разобраться в его особенностях. Полиэтиленовые изделия создают отличную защиту от проникновения влаги, электрозащиту, а также поглощают радиоактивное воздействие. Проявляют высочайшую стойкость к химическим компонентам, по этой причине склейка полиэтилена сложный процесс.
Процесс приклеивания включает не только химические реакции, при этом происходит притягивание веществ друг к другу за счет разности их зарядов. Чем же склеить полиэтилен между собой, когда у него есть подобные свойства? Химики смогли найти средства, которые помогают произвести данное действие. Клей для полиэтиленовой пленки, канистр, труб из пластика отличается особыми свойствами, позволяющими создавать скрепление материала.

Полиэтиленовые изделия создают отличную защиту от проникновения влаги, электрозащиту, а также поглощают радиоактивное воздействие.
Обзор эффективных марок и разновидностей для склеивания полиэтилена
Первым делом при разработке средств, чем можно будет клеить полиэтилен, стали использовать двухкомпонентные составы, в основе которых использовался праймер. Его необходимо наносить на поверхность материала тонким слоем, а затем уже наносится клеевой раствор. Так праймер производит растворение основания, а затем происходит соединение.
Подобные средства отличаются токсичностью, поэтому на сегодняшний день популярнее использование иных средств. Основой в них является метилакрилат, безопасный компонент.
Эффективными средствами для приклеивания данного материала являются:
Easy-Mix PE-PP в составе присутствуют мельчайшие стеклянные шарики, распределяющиеся по поверхности, чтобы создать высокое свойство адгезии. Нетоксичный клей, не требует проведения тщательной очистки предметов перед использованием. Продается в готовом виде, выглядит как паста;
Нетоксичный клей, не требует проведения тщательной очистки предметов перед использованием.
БФ-2 представляет собой вязкое вещество красно-коричневого цвета. Выделяется инертностью, универсальностью, водостойкостью. Присутствуют токсичные компоненты;
Выделяется инертностью, универсальностью, водостойкостью.
V-Strong GELIAHAO 302 двухкомпонентный состав, основой служит акрилат. Создает высокопрочный шов, бесцветный по структуре. Схватывание занимает четыре минуты, что позволяет корректировать положения приклеиваемых частей;
Создает высокопрочный шов, бесцветный по структуре.
БФ-4, отличается от БФ-2 областью применения. Используется для материалов обладающих эластичностью, это текстолит, кожа, сплавы, Подходит и для дерева и металла.
Используется для материалов обладающих эластичностью, это текстолит, кожа, сплавы.
Чем клеить вспененный полиэтилен
Этот материал отличается своей пористостью, применяется для изоляции от тепла, воды и испарений. Низкая стоимость и легкость работы сделали его востребованным при строительных работах. Подходящим веществом, чем можно клеить вспененный полиэтилен является двухкомпонентные растворы. В основе клея должен быть метил акрилат, отличающийся отличным показателями сцепляемости.
Прежде, чем склеить вспененный полиэтилен между собой, следует провести пескоструйную чистку поверхности предмета. Можно воздействовать на него физически, например огнем, либо химическими веществами, таким как фтор.

Этот материал отличается своей пористостью, применяется для изоляции от тепла, воды и испарений.
Применение акрилатного клея с наполнителем
Данная методика выбирается для работы с материалами, отличающимися плохой сцепляемостью. Жидкости сложно сцепить с полиэтиленовым материалом. Используются клеи с мельчайшими стеклянными шариками, которые удерживают жидкости в одной зоне. Так получают необходимую зону для приклеивания, после отвердевания получают намертво закрепленные части. До того, как склеить клеенку между собой ее обезжиривают и сушат.
Клеевой состав наноситься специальным смесителем. Схватывание происходит за 2-3 минуты.

Данная методика выбирается для работы с материалами, отличающимися плохой сцепляемостью.
Как клеить эпоксидным клеем
Предварительно поверхность обезжиривается, нанесение клея для ПНД возможно только на сухую поверхность. Проводят обработку обоих предметов специальными веществами, безопаснее выбирать сильно концентрированную марганцовку. После этого этапа вновь дожидаются просыхания изделий. Готовится эпоксидка, согласно инструкции производителя. Клей наносится на оба предмета, и они прижимаются друг к другу. Закрепить в данном положении. При условии, что температура будет варьироваться от +30 до +45 градусов, для завершения полимеризации потребуется несколько часов. При комнатной температуре 24 часа.
Во время работы нужно надевать защитную одежду и перчатки, желательно надевать и респиратор, в помещение должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Чтобы смола не попала в глаза, используются защитные очки.

Во время работы нужно надевать защитную одежду и перчатки, желательно надевать и респиратор.
Альтернативные методы
Для соединения деталей можно применить и другие методы. Утюг, подходящий вариант, чем возможно склеить полиэтиленовую пленку между собой. Выполняют следующие этапы:
Путем проб выбирается подходящая температура нагревания.
Пленочные части накладываются друг на друга, чтобы не произошло приклеивание к подошве утюга, используют бумагу.
Проводят по бумаге прибором.
Чтобы бумага не прилипла к подошве, ее просто смачивают влажной салфеткой.

Утюг, подходящий вариант, чем возможно склеить полиэтиленовую пленку между собой.
Паяльник, удобнее использовать специальную насадку. Либо жалом используют пруток из алюминия, площадь касания — 2-миллиметра. Процесс включает:
Обезжиривание предмета.
Закрепление листов.
Прибором проводят по стыковой части.
Если требуется запаять большую поверхность, то жалом должно использоваться пластина из металла, подходит алюминий и медь.

Паяльник, удобнее использовать специальную насадку.
Пламенный метод. Подходят спички, свечка, горелка. Поместив пламя вдоль шва, производят приклеивание. Этапы работы:
Обезжиривание.
Закрепляется материал брусками.
Место, где будет свариваться изделие, выпускают на край на 4-5 миллиметров.
По этой части проходятся пламенем.
Получают шов в форме валика.

Поместив пламя вдоль шва, производят приклеивание.
Клей для полиэтилена это надежный метод скрепления полиэтиленовых деталей. Сам материал обладает особыми свойствами, которые не позволяют скреплять его обычным клеевыми растворами, приклеивание его сложный процесс, поэтому выбор должен делаться в пользу качественной продукции. Клеить специальными растворами различные предметы легко, но важно помнить о мерах безопасности при работе с токсичными веществами, человек должен обезопасить себя, надев защитную одежду и перчатки.
Видео: Как склеить пленку для теплицы
Клей для полипропиленовых труб: особенности использования
Содержание статьи
Полипропиленовые трубы лидируют в рейтинге спроса у профессиональных бригад и мастеров-самоучек, проводящих замену коммуникаций в собственной ванной. В их пользу говорит не только цена, но и простота монтажа. Для сборки систем применяется не только термическая пайка, но и клей для полипропиленовых труб, который не требует серьезных навыков и применения специального оборудования. Клеевая сборка и ремонт делают замену трубопровода или системы отопления максимально бюджетной.
Техника монтажа труб при помощи клея
Клей для пластиковых труб
Кажущаяся простота работ не должна вводить в заблуждение: монтаж водопровода или системы отопления — ответственный процесс. Клееные трубы для воды не менее прочны, чем паяные при условии соблюдения техники проведения работ. Клей для пластиковых труб монолитно соединяет узлы и не допускает протечек на срок до 30 лет.
Характеристика состава клея
Клей для пропиленовых труб по составу близок к самому пластику. В его основе поливинилхлорид. Остальные добавки влияют на состав незначительно:
бутадиенстирольный каучук обеспечивает гибкость узла, ценную для водопроводов с горячей средой;
присадка повышает плотность и прочность, важную при работе над системой с большим давлением или риском гидроударов;
метакрилат дает устойчивость к перепадам температур.
Составы продаются в готовой форме и виде компонентов для смешивания. Рецепт подготовки и пропорции для смешивания указаны в инструкции. Перед тем как склеить полипропиленовые трубы, внимательно прочитайте информацию на упаковке. Раньше использовали дихлорэтан, теперь этот состав и узлы, рассчитанные на это химическое соединение, вымещены из продажи более надежными и долговечными марками. Хорошие отзывы собрали бренды Гриффон, Тангит и Гебсопласт. Универсальный клей для труб герметично соединяет:
поливинилхлорид;
поликарбонаты;
полиамид;
акрилонитрил-бутадиона стирол;
полиметил метакрилат.
Склейка труб
Этапы склейки ПП-трубы
Порядок работы:
Элементы водопровода размечаются и нарезаются ножницами для пластика или труборезом.
Для контроля узлы выкладываются вдоль стены.
Торцы труб выравниваются и зашифровываются: заусенцы ограничат доступ клеевому составу и снизят герметичность.
Обратите внимание! Температура в помещении для работ не должна быть ниже 5 градусов тепла и выше 35.
Торцы труб зачищаются, с толстостенных и армированных снимается фаска.
Торцы, раструб изнутри, если применяется этот тип соединения, и поверхности фитинга обезжириваются.
Клей наносится пистолетом и разравнивается кистью с натуральным ворсом: нейлон может раствориться в составе.
После указанного в инструкции интервала выдержки узлы плотно с усилием соединяются.
Через 24 часа возможен тестовый пуск носителя по собранному водопроводу.
Аварийный ремонт водопровода и труб отопления
Установка герметика в пистолет
Причину протечки можно искать в неправильной сборке узлов или безграмотном подборе составляющих системы. Сказываются изношенность и условия эксплуатации. При любых причинах течь надо устранять срочно: давление воды будет расширять трещину, усугубляя проблему. Одно из достоинств пластиковых труб — возможность экстренного ремонта подручными средствами. Для устранения течи на металлических аналогах минимум понадобится болгарка и пресс-клещи для медных труб, чтобы вырезать поврежденный участок и при помощи фитингов или резьбового соединения установить новый. Вопрос, чем заклеить пластиковую трубу, решается проще: подойдет даже имеющийся в хозяйстве эпоксидный клей. У мастеров, работающих с сантехническим оборудованием профессионально, имеются и специальные ремкомплекты, включающие клей для ПНД труб, герметизирующую ленту или силиконовый гель. Устранение маленькой течи проводится поэтапно:
Система отключается от водоснабжения и сушится. Попытки замотать находящуюся под давлением трубу не приведут к успеху: кромки трещины не сойдутся герметично, а вода не даст полноценно схватиться клею.
Спиртовым или ацетоновым составом участок обезжиривается и очищается от грязи. Легкая зачистка шкуркой даст необходимую для плотной сцепки шероховатость.
Для заклейки подойдет любая техника, но способ укрепления накладываемой по спирали герметизирующей ленты сантехники называют более прочным и долговечным.
Силиконовый гель справится только с трубами, не предназначенными для сильного внутреннего давления сред, и временного ремонта небольших трещин.
При выборе герметика необходимо проверить тип: нейтральный подходит для всех видов сред, кислотный не выдержит аналогичные растворы. Выбирая, чем заклеить трубу отопления или водопровод, отдавайте предпочтение тому типу герметика, который устраивает вас по цене, каждый справится со своей задачей.
На трубу состав наносится монтажным пистолетом и разравнивается. Кромки трещины, которая заклеивается, должны быть максимально разведены, чтобы состав проник на внутреннюю поверхность. На этом этапе мастеру требуется помощь ассистента, вышибающего участок трубы.
Склейка полипропиленовых труб происходит от 12 часов до суток, пускать воду можно только по истечении этого срока. Тестовый пуск делается плавным и постепенным, чтобы гидроудар не повредил шов.
Эпоксидный двусоставный клей для ПП труб используется также, но перед нанесением компоненты смешиваются по инструкции.
Видео: как клеить ПВХ трубы и фитинги
Выбирая, чем заклеить полипропиленовую трубу, требуется внимательно изучить инструкцию: простой пометки о склейке пластика недостаточно. Состав должен быть рассчитан на работу с сантехникой. В сложных случаях требуется консультация мастера.
Понравилась статья? Поделитесь ей:
виды, правила выбора и применения
Новые материалы для изготовления труб требуют новых технологий монтажа продукции, и клей, который применяется для соединения таких материалов, обеспечивает не меньшую надежность соединения чем сварочные работы.
С помощью клея могут монтироваться полипропиленовые, полиэтиленовые и металлопластиковые трубы. Клеевое соединение считается довольно популярным способом монтажа пластиковых труб из поливинилхлорида — наиболее популярного материала для канализационных систем.
Принцип действия клеевых составов для труб ПВХ
ПВХ благодаря высокой кольцевой жесткости, гладкостью стенок и способностью переносить высокотемпературные нагрузки считается довольно прочным трубным материалом. Простота монтажа — еще одно из его преимуществ.
В результате процесса склеивания клеевой состав надежно сцепляет между собой детали путем реакции разложения трубного материала поливинилхлорида под действием растворителей.
В состав клея производители добавляют различные компоненты, которые позволяют контролировать время склеивания и вязкость соединения, а также увеличивают адгезивные свойства.
Когда клей затвердевает по мере испарения растворителей, полимерные молекулы поливинилхлорида сцепляются между собой, образуя герметичное соединение.
Важным нюансом является выбор клея, поскольку не каждый состав одинаково подходит для ПВХ труб различной жесткости. Так одна и та же марка клея не подходит для труб из ПВХ и труб ХПВХ (изготовленных из хлорированного полимера).
Виды клея для труб ПВХ
В зависимости от принципа действия клеевого состава клей для труб ПВХ подразделяется на две группы:
для горячего клеевого соединения,
для холодного клеевого соединения.
В первом случае соединение происходит после предварительного нагревания. Для монтажа при этом требуется специальный паяльный аппарат, не обязательно профессиональный, даже небольшой прибор способен обеспечить герметичное соединение благодаря действию клеевого состава, который наносится в соответствии с инструкцией.
Обратите внимание! Даже не очень качественный шов благодаря клею создает прочное и герметичное сцепление. Но важным условием для эффективного соединение является температурный режим. Нагревание не должно быть меньше 260°С.
Холодное клеевое соединение получило название холодная сварка. Для этого метода применяются универсальные или специальные клеевые составы, которые отличаются между собой тем, что первые применяются для всех видов изделий из ПВХ, не только труб, а вторые изготовлены специально для монтажа трубопроводов.
Холодная сварка осуществляется раструбным способом: после нанесения клея на поверхность трубы детали соединяются и удерживаются некоторое время в неподвижном состоянии.
Это важно! При таком способе одним из ключевых этапов является предварительная обработка концов соединяемых элементов: их необходимо очистить от загрязнений и обезжирить. Если в месте сцепления останутся посторонние частицы, прочность соединения значительно снижается.
Как выбрать клей
При выборе клея стоит обратить внимание характеристике состава и его предназначение для горячего либо холодного способа клеевого соединения.
Время схватывания обычно зависит не только от способа, но и от температуры окружающей среды. Так, высокая t воздуха (свыше 40°С) снижает время сцепления до одной минуты, тогда как при комнатной t процесс занимает не менее 4 мин.
При горячем способе клей высыхает в течение получаса, а затвердение длится два с половиной часа, полный цикл процесса полимеризации занимает не менее суток.
Различные виды клея требуются для составов с разной степенью жесткости (мягких, жестких и гофрированных), при этом производители выделяют продукцию для мягких основ, т.е для водонапорных трубных изделий и труб гофрированных, и твердых, которые представлены различными фитингами и сифонами.
Производители
Лучше выбирать продукцию проверенных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке. Например, германская фирма «Tangit», продукция которой сертифицирована и может применяться для соединения труб для питьевой воды. Клей этого производителя прост и удобен в использовании, каждая упаковка укомплектована кистью для нанесения.
Марки «Марс», «Феникс» и «Винилит» также отличаются качеством продукции, которая обладает повышенной клейкостью состава, который создает прочное соединение.
Правила монтажа ПВХ труб с помощью клея
Перед монтажом важно уделить внимание подготовке элементов и материалов для соединения. Если в комплект с клеевым составом не входит инструмент для нанесения клея, нужно подобрать для этой цели удобную кисть с натуральной щетиной.
Нарезать трубы лучше, используя труборез, чтобы концы элементов были максимально гладкими без заусениц. В крайнем случае, можно использовать для нарезки пилу с мелкими зубчиками. Дополнительно края зачищаются наждачной бумагой — это позволит получить лучшее сцепление и герметичное соединение.
Перед склеиванием рекомендуется собрать конструкцию без применения клея для проведения примерки, отмечая места соединения и глубину захода элементов. После такой примерки подготовить все элементы на предмет зачистки и обезжиривания поверхности. Для этого лучше использовать растворители того же производителя.
Хорошо перемешанный клей нанести на фитинги и трубы в продольном направлении кистью, соединить детали в соответствии с отметками и удерживать их не менее 15 секунд неподвижно.
Избыток клеевого состава можно удалить салфеткой.
Это важно! Только что склеенные элементы не рекомендуется перемещать, двигать и переносить в течение промежутка времени, который составляет от 5 минут до четверти часа, проверять прочность соединение, заполняя трубы водой под давлением, можно только спустя сутки.
Hdpe Pipe Glue — Купить клей для ламинированных ПВХ, клей для пластиковых труб из ПВХ на Alibaba.com
Описание продукта
Описание:
Клей для ПВХ труб представляет собой бесцветную вязкую жидкость. Подходит для крепления и монтажа пластикового трубопровода ПВХ
, плит ПВХ и других поливинилхлоридных материалов в строительстве и отделке.
Заявление
1.Подходит для материала PVC, UPVC
2. Для крепления пластикового трубопровода PVC, плиты PVC и других поливинилхлоридных материалов в здании и
отделочных полях.
Характеристика
1.Быстрая сушка
2.Экологически чистая, абсолютно безопасная для питья
Упаковка и транспортировка
1. банка металлическая : 48 шт / кор 2. 250мл / металлическая банка: 24шт / кор
3. 500мл / металлическая банка: 12шт / кор 4. 1000мл / металлическая банка: 12шт / кор
Наши услуги

CCK SOLUTION- Верх лидер отрасли в области производства клея, получивший хорошую репутацию
во всем мире, включая Южную Америку, Италию, Испанию, Англию, Африку
ica, Юго-Восток. Каждый адгезивный продукт CCK SOLUTION разработан для обеспечения максимальной производительности
для конкретного проекта.Эта направленность на конкретный проект, наряду с надежным качеством
и передовыми инновациями с квалификацией ISO9001: 2000, международная система качества
CCK, придерживающаяся принципа «Целостность, инновации, сотрудничество, беспроигрышный вариант». Идея управления «
Сервис на месте» Политика качества, направленная на предоставление клиентам качественных продуктов и отличное обслуживание
, работает вместе для создания «Надежного и ценного» бренда. Надеемся на искреннее сотрудничество, взаимовыгодное и беспроигрышное сотрудничество новых и старых клиентов
.,
Тел .: 008618857637166 (WhatsApp)
Адрес: Западный город Тайчжоу, Китай
,
Пластиковая прокладка трубы HDPE / поддержка трубы HDPE / зажим
трубы HDPE
Все виды опорных блоков для труб из полиэтилена высокой плотности доступны у нас
Описание продукции:
Лист полиэтилена также называется листом полиэтилена. Лист полиэтилена высокой плотности доступен в различных вариантах гибкости и других свойствах в зависимости от в процессе производства, причем материалы с высокой плотностью являются наиболее жесткими. Полиэтилен может быть получен различными способами обработки термопластов, и он особенно полезен там, где требуются влагостойкость и низкая стоимость.
Характеристики
Хорошая обрабатываемость
Антиоксидант
Хорошая ударопрочность
Хорошая ударная вязкость
Приемлемая при контакте с пищевыми продуктами
Антиоксидант
Хорошая жесткость
Кабель без такового 943 опора
Опора трубы
Опора машины
Опора крана
Опора погрузчика
Описание компании:
Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co., Ltd является одним из крупнейших и наиболее профессиональных производителей высокопроизводительных изделий из конструкционного пластика, в особенности производящих изделия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и полиэтилена высокой плотности, с хорошо оборудованными испытательными центрами и мощными техническими силами. С широким ассортиментом, хорошим качеством, разумными ценами и стильным дизайном, наши продукты широко используются в судоходстве, электроэнергетике, шахте, пищевой промышленности, химическом машиностроении, текстильной, коксохимической, бумажной и других отраслях промышленности. Наши продукты широко признаны и пользуются доверием пользователей и могут удовлетворять постоянно меняющиеся экономические и социальные потребности.Мы приветствуем новых и старых клиентов из всех слоев общества, которые хотят связаться с нами для будущих деловых отношений и взаимного успеха!
Наш стандартный размер:
5050X1320X (10-200) MM
3050x1550x (10-200) MM
4750X1210X (10-200) MM
2500X1320X (10-200) MM
1500X1500X (10-200) MM
2000X1000X (10-200) MM
1000X1000X (10-200) MM
Заказчик OEM Sevrice предоставляется! Различные чертежи заказчика доступны у нас.

,
ПЭ труб завод ПЭД пластиковых труб машина для производства
Завод по производству полиэтиленовых труб Машина для производства пластиковых труб из ПЭНД
Описание Завод по производству труб из полиэтилена Машина для производства пластиковых труб из ПЭНД :
Эту линию для экструзии полиэтиленовых труб можно использовать для производства газовых и водопроводных труб большого диаметра, которые обладают превосходной жесткостью и гибкостью , термостойкость, устойчивость к старению, высокая механическая прочность, устойчивость к растрескиванию под воздействием окружающей среды, сопротивление деформации ползучести, тепловая связь и т. д.
Таким образом, данная линия по производству газовых и водопроводных труб является предпочтительным вариантом для системы воздуховодов между городом и его пригородом.
Трубы из ПНД большого диаметра начинают играть очень важную роль в системах городского водоснабжения и газоснабжения.
Технологический поток PE Трубный завод Машина для производства пластиковых труб из HDPE :
Сырье + маточные смеси → смешивание → вакуумная подача → сухость материала → одношнековый экструдер → корзиночная форма для совместной экструзии → калибратор → распылительный вакуумный калибровочный резервуар → резервуар для охлаждающей воды для распыления → тяговая лента → одношнековый экструдер для клея → намоточная машина → формовка намоточного ролика → водоохладитель → резак → трубная стойка → проверка и упаковка готовой продукции

Технические параметры завода по производству труб из полиэтилена HDPE Plastic трубопрокатный станок :
03 Машина мощность двигателя
кВт
005
006 280
5

5
-630
Модель
Диаметр винта
мм)
L / D
Диапазон труб
мм
Общая мощность
кВт
900 06 длина линии
м
HDPE-63
65 мм
33: 1
16-63 9400003
00050005
80
24
HDPE-110
65 мм

75
03
05
03
55
110
30
HDPE-160
75 мм
03
90-160
90
150
32
HDPE-250
75 мм
33: 1 54
110-250
110-250
000
200
42
ПНД-315
90 мм 54
9000-3 9006
9000-3 900
160
240
44
HDPE-400
90 мм
03
200-400
185
300
50
ПНД-500
120 мм
33: 1

350
56
HDPE-630
120 мм

280
480
56
HDPE-800
5 900
5 900
400-800
315
550
72
Фотографии Завод полиэтиленовых труб HDPE Станок для производства пластиковых труб :
9006
0005
0005
0005
Упаковка и доставка
Мы упакуем в стандартной комплектации для морских перевозок или по вашему запросу.Любезно поделитесь своими идеями, мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь.
Наши услуги
1. Доступны услуги инженеров за рубежом (установка, ввод в эксплуатацию и обучение)
2. Гарантия 12 месяцев. Бесплатные запасные части будут предложены, если они будут демонтированы при нормальной эксплуатации
Сертификат

.
Hdpe трубы 110 мм, OD 110 полиэтиленовых труб Hdpe Poly
Труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE) изготовлена из полиэтилена высокой плотности в качестве основного сырья с добавлением небольшого количества антиоксидантов, поглотителей УФ-излучения и пигментов.
Характеристики:
1. Материал: высококачественный полиэтилен 100
2. Номинальный диаметр: от 16 мм до 1400 мм
3 Давление: 0,6–1,6 МПа
4. Соединение: муфта, стыковая сварка, электросварка соединение, фланцевое соединение
5.Область применения: водоснабжение, транспортировка промышленных жидкостей и очистка сточных вод
Свойства:
1. Удельный вес, г / см3, 20 (C): 0,941-0,965
2. Продольная реверсия,% (110 (C)) : <= 3
3. Время индукции окисления, мин (200 (C)):> = 20
4. Скорость расширения в перерыве. %:> = 350
5. Испытание на гидравлическое давление:
1) 20 (C), напряжение в кольце 12,4 МПа, 100 ч: без сбоев.
2) 80 (C), обручное напряжение 5.5 МПа, 165 часов: без сбоев.
3) 80 (C), напряжение обруча составляет 5,0 МПа, 1000 ч: без сбоев.
Соединение:

Преимущества:
1. Нетоксичный: никакие добавки тяжелых металлов не будут покрыты грязью или заражены бактериями.
2. Устойчивость к коррозии: стойкость к химическим веществам или электронно-химической коррозии
3. Низкие затраты на установку: легкий вес и простота установки могут снизить затраты на установку на 50% по сравнению с системой металлических трубопроводов.
4.Более высокая пропускная способность: гладкие внутренние стенки приводят к меньшей потере давления и большему объему, чем у металлических труб
5. Долговечность: более 50 лет при правильном использовании
6. Переработка и экологичность

Приложения:
1. Городское водоснабжение
2. Коммерческое и жилищное водоснабжение
3. Транспортировка промышленных жидкостей
4. Очистка сточных вод.
Инспекция:
Для всех видов продукции регулярно проводятся взрывные испытания на герметичность, испытание на скорость продольной усадки, быстрое испытание на сопротивление растрескиванию под напряжением, испытание на растяжение и испытание индекса расплава, чтобы обеспечить полное качество продукции соответствующие стандарты от сырья до готовой продукции.

Примечания:
Качество
У нас есть собственный бренд и широкий ассортимент, отвечающий внутреннему и внешнему спросу
может comstumize в соответствии с вашими требованиями.
Отличные материалы и дизайн доступны по конкурентоспособной цене.
Заказ
Любые заказы от нашего Бога будут приветствоваться.
Доставка
EXW, если вы хотите отправить другим способом, пожалуйста, сообщите нам. FOB или CIF, мы имеем номинирована профессиональный грузовой форвардер доступная схема доставки будет разработан для вас.
Упаковка
Фитинги HDPE: полиэтиленовый тканый мешок или по вашему запросу.
Труба HDPE: полиэтиленовый тканый мешок и полиэтиленовая пленка или по вашему запросу.
Оплата
Вы можете заплатить нам через T / T, Western Union, L / C
Небольшие пробные заказы и небольшие заказы: Полная оплата должна быть произведена до того, как мы отправим ваш заказ ,
Большой заказ: 30% T / T, 70% T / T при получении изображений доставки и отгрузочной накладной.
Гарантия качества
Мы гарантируем высокое качество и хорошее обслуживание.
Если вас интересует какой-либо продукт, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Вам будет предоставлен бесплатный образец.
Наши основные продукты:
FAQ:
Если вы заинтересованы в нашем продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время и добро пожаловать на наш завод!
,

		Термостойкие перчатки Cuisinart

Тип (без футеровки)	Тип (без футеровки)

	Кевлар / Арамид / Nomex /	Силикон	Внутри на хлопковой подкладке, с силиконовой накладкой s, крючок для подвешивания

Компания	Тип бизнеса	Общее количество сотрудников
Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd.	Производитель и торговая компания	11-50 человек
Основные продукты	Рынки	Обслуживание
Плита, дровяная печь, походная плита, плита, духовка Печь на пеллетах …	Восточная Европа, Западная Европа, Северная Америка, Австралия, Корея, Япония …	OEM, ODM

Модель	Диаметр винта мм)	L / D	Диапазон труб мм	Общая мощность кВт	900 06 длина линии м
HDPE-63	65 мм	33: 1	16-63 9400003 00050005	80	24
HDPE-110	65 мм	75 03 05 03	55	110	30
HDPE-160	75 мм 03	90-160	90	150	32
HDPE-250	75 мм	33: 1 54	110-250 110-250 000	200	42
ПНД-315	90 мм 54	9000-3 9006	9000-3 900	160	240	44
HDPE-400	90 мм 03	200-400	185	300	50
ПНД-500	120 мм	33: 1	350	56
HDPE-630	120 мм
280	480	56
HDPE-800	5 900	5 900	400-800	315	550	72

Качество	У нас есть собственный бренд и широкий ассортимент, отвечающий внутреннему и внешнему спросу
	может comstumize в соответствии с вашими требованиями.
	Отличные материалы и дизайн доступны по конкурентоспособной цене.
Заказ	Любые заказы от нашего Бога будут приветствоваться.
Доставка	EXW, если вы хотите отправить другим способом, пожалуйста, сообщите нам. FOB или CIF, мы имеем номинирована профессиональный грузовой форвардер доступная схема доставки будет разработан для вас.
Упаковка	Фитинги HDPE: полиэтиленовый тканый мешок или по вашему запросу.
Упаковка	Труба HDPE: полиэтиленовый тканый мешок и полиэтиленовая пленка или по вашему запросу.
Оплата	Вы можете заплатить нам через T / T, Western Union, L / C
	Небольшие пробные заказы и небольшие заказы: Полная оплата должна быть произведена до того, как мы отправим ваш заказ ,
	Большой заказ: 30% T / T, 70% T / T при получении изображений доставки и отгрузочной накладной.
Гарантия качества	Мы гарантируем высокое качество и хорошее обслуживание. Если вас интересует какой-либо продукт, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Гарантия качества	Вам будет предоставлен бесплатный образец.

Автор: alexxlab

Плесень в ванной на швах: Плесень в ванной на швах плитки: как избавиться, народные средства

Плесень в ванной на швах плитки: как избавиться, народные средства

Почему появляется плесень

Средства против плесени в ванной

Какой понадобится инвентарь

Средства бытовой химии

Народные средства от плесени в ванной на швах

Применение уксуса

Применение пищевой соды

Использование медного купороса

Профилактические мероприятия

Чем отмыть плесень в ванной на швах плитки народными средствами

Чем отмыть плесень и грибок в ванной комнате на швах плитки

Народные способы

Боремся с плесенью

Как очистить швы между плиткой в ванной от плесени и грибка при помощи масла чайного дерева:

Удаление известкового налета

Средства бытовой химии

Чем почистить акриловую ванну

Чем почистить акриловую ванну в домашних условиях:

Заключение

Видео: Как очистить швы между плиткой в ванной от плесени

Чем отмыть плесень в ванной на швах плитки, вывести грибок в домашних условиях

Способы избавления от черноты в межплиточных швах

Поверхностная очистка

Глубокая очистка

Нетрадиционные методы для удаления плесени

Горячим паром

С помощью СВЧ-излучения

Средства бытовой химии

Народные средства от плесени на плиточных швах в ванной

Пищевая сода

Столовый уксус

Смесь соды и уксуса

Перекись водорода

Борная кислота

Нашатырный спирт

Эфирные масла

Медный купорос

Обработка кафельной плитки от грибка

Как избавиться от черной плесени в ванной в швах плитки

Признаки черной плесени в ванне

Чем опасна черная плесень в ванной

Профилактика возникновения черной плесени в ванной

Способы удалить черную плесень в ванной

Промышленные средства от черной плесени в ванной

народные, механические и химические методы, профилактика

Готовимся к работе

Обработка швов в ванной от плесени

Механический способ

Горячим паром

С использованием электромагнитного излучения

Химическими составами

Народными методами

Возможно, нужен ремонт

После ремонта

Как избавиться от плесени в ванной | Лучшие способы удаления плесени

Starve It Out

Популярные чтения

5 важных советов по подготовке дома к зиме в холодную погоду

7 способов сделать ваш двор и дом зоной, свободной от ошибок

Помощь по ипотеке в связи с коронавирусом: что нужно знать

Высушите

Сделай это подальше

Как избавиться от плесени в ванной

Как определить наличие плесени — Blogger по плесени

Предупреждающие признаки появления плесени:

Странный запах

Внешний вид плесени

Известный источник влаги

Признаки здоровья

Есть ли у вас проблема с плесенью?

Для систем отопления теплоноситель: Теплоноситель для систем отопления – какой лучше использовать

Какой теплоноситель для систем отопления загородного дома лучше?

Что такое теплоноситель и каким он должен быть

Особенности использования воды в качестве теплоносителя

Антифризы для отопления

Виды незамерзающих жидкостей и их свойства

Особенности систем с антифризом в качестве теплоносителя