Пароизоляция для холодной кровли: Нужна ли пароизоляция под холодную крышу: Ответ экспертов

Фев 2, 2020 автор alexxlab Разное

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу: Ответ экспертов

Под холодную крышу пароизоляцию делать не нужно. В этой статье мы подробно рассмотрим почему в этом нет необходимости.

Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши

Холодная кровля представляет собой стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляционный материал. Он будет препятствовать попаданию влаги в подкровельное пространство и защитит стропильную систему от преждевременного разрушения. Затем монтируется контробрешетка для обеспечения естественной вентиляции: воздушный поток попадает под крышу и удаляет излишнюю влагу. Обычно применяется брусок 50*50 мм.

Далее устанавливается обрешетка и непосредственно — сама кровля. Главная особенность такой крыши — это отсутствие утеплителя, наличие выходов для вентиляции под коньком и на скатах.

Так как существенных перепадов температур в кровельном «пироге» не происходит, то точка росы будет смещена к утеплителю последнего этажа (теплый воздух будет конденсироваться в утеплителе перед чердаком), поэтому пароизоляция в холодной крыше не нужна, но она понадобится перед утеплителем на последнем этаже, перед чердаком.

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Да, обязательно нужна. Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где — неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.

Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.

Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее — в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.

Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.

Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.

Заключение

Если устанавливать пароизоляцию в холодных крышах совсем не обязательно, то качественная гидроизоляция — это залог долгой и надежной службы всей кровли.

24 голоса , пожалуйста, оцените статью:

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу

На сегодняшний день этим вопросом задаются все больше и больше застройщиков. Дело в том, что холодная кровельная система позволяет возвести жилое здание на сравнительно небольшие деньги, когда утепленная крыше требует колоссальных затрат как в финансовом плане, так в плане сил и времени. Поняв, что такая система в некотором смысле лучше, многие застройщики задались вопросом, а нужна ли пароизоляция под холодную крышу?

Многие застройщики, желающие сэкономить некоторую часть денег на строительстве, стремятся приобрести самые дешевые материалы, но при этом, чтобы качество всего здания не сильно от этого страдало. Такое возможно, если в качестве стропильной системы использовать примитивные два ската, в качестве покрытия профнастил, а крышу сделать холодной.

Конструктивные особенности такой кровли можно перечислить на пальцах, так как здесь нет необходимости укладывать теплоизоляционный материал, пароизоляционный слой и другие составляющие, часто встречающиеся на утепленных крышах. Если вы все сомневаетесь в экономии, то можно с уверенностью сказать, что холодный вариант будет по стоимости на 50-60% меньше, утепленной конструкции. Помимо всего, работы можно проводить самостоятельно, следовательно, экономия увеличится еще больше.

Пирог холодной кровли, в большинстве случаев, включает в себя следующие продукты:

Стоит отметить, что все металлические поверхности обладают одной схожей особенностью, они собирают конденсат. Гидроизоляция, входящая в состав кровельного пирога с холодной крышей исправит данную проблему и защитит помещение от поступающей влаги как снаружи, так и изнутри. Многие застройщики при строительстве утепленной кровли советуют своим знакомым не укладывать пароизоляционный слой, если те будут строить здание с холодным типом крыши. Они думают, что холод уберет конденсат, который виден на металлических изделиях, но сильно ошибаются.

Конденсат появляется за счет разности температур между кровельным помещением и внешней средой. Естественно, когда мансарда не отапливается и ничем не утеплена, то разница будет небольшая, но все же она является достаточной, дабы спровоцировать выделение влаги из воздуха. Как видите конденсат будет образовываться независимо от типа кровли, следовательно, на поставленный вопрос в начале пункта можно ответить однозначно: да, нужна.

В качестве примера можно привести хозяйственные постройки, хозяева которых, не сильно заботятся об их сроке службы. В таких строениях кровельный пирог является самым примитивным и даже нарушает строительные нормы и правила. Чаще всего кровельный пирог состоит из стропил, разряженной обрешетки и кровельного покрытия. Все слои пароизоляции и гидроизоляции были попросту выкинуты. Несмотря на этот факт, данная постройка может простоять значительно долгий период, а может и наоборот, развалиться уже через пару лет. Здесь уже как повезет, но зачем рисковать, если можно сделать все качественным образом?

На жилых зданиях позволить рисковать нельзя, так как от этого может зависеть чья-нибудь жизнь. Я не преувеличиваю, ведь если конденсат будет воздействовать на стропильную систему и другие элементы кровли длительное время, то он их попросту разрушит, что может привести к падению всего кровельного пирога.

ВАЖНО: Если в начале строительства вы решили возводить холодную кровлю, но в дальнейшем через некоторый период будете ее утеплять, то в качестве гидроизоляционного продукта целесообразнее всего стелить микроперфорированную пленку. Ее свойства практически ничем не отличаются, а вот по ценнику она намного ниже мембран.

Если вы укладываете микроперфорированный продукт, то такой слой будет блокировать доступ влаге извне, но при этом водяной пар может без проблем проходить этот участок. Можно сказать, что укладка пароизоляционных продуктов на кровельных скатах в данном случае необязательна. После проникновения пара внутрь, он оказывается промеж гидроизоляционным материалом и металлическим покрытием, откуда он удаляется естественной вентиляцией.

ВАЖНО: Когда используется плотная гидроизоляционная пленка, задерживающая водяной пар, это приводит к значительному повышению влажности воздуха и, как правило, сырости в помещении.

При повышенной влажности воздуха начинаются процессы конденсации, таким образом влага скапливается на обратной стороне пленки проникает во все материалы кровли. В связи с данным фактом, для строительства холодной крыши не рекомендуется использовать такие материалы как: полиэтилен и полипропилен, рубероид, а также пергамин.

Вентиляционная система холодных крыш довольно проста. Чтобы ее создать, оставляются зазоры, которые, как правило, находятся вдоль карнизного свеса. Воздушные массы проходят через них, собирают весь увлажненный воздух и удаляют его через холодный треугольник, находящийся в коньковой части крыши.

Контробрешетка является конструкцией для обеспечения дополнительной вентиляции. Чаще всего ее можно встретить на сложных кровельных системах, где в качестве покрытия используются продукты с высокой степенью гидроизоляции, например, металл, битумная черепица и прочие. Зазор, который создается при помощи установки контрообрешетки позволяет свежему воздуху просушивать кровельный пирог с обеих сторон, поэтому конструкции с таким пирогом служат значительно дольше остальных.

В первую очередь стоит отметить, что хозяйственные постройки существенно отличаются от жилых зданий как своим строением, так и объемом. Подавляющее большинство застройщиков старается сэкономить на строительстве второстепенных сооружений, поэтому вопрос об гидроизоляции актуален как никогда. Прежде чем отвечать на поставленный вопрос, давайте разберемся с покрытием. На сегодняшний день профнастил является одним из самых дешевых материалов, поэтому я буду рассказывать о зданиях, покрытых именно им.

Производители разных стран стремятся произвести на свет такую продукцию, дабы ей начал пользоваться весь мир. Если вы любитель профнастила, то на сегодняшний день, таковым материалом является лист металла с антиконденсатным покрытием.

По своему внешнему виду он практически не отличается от своих аналогов. Изнутри нанесен синтетический состав, он походит на войлок. Благодаря большому количеству пор, этот материал способен задерживать в квадратном метре до 1 литра воды. После того, как поверхность напиталась влагой, в дело вступает вентиляция и если она выполнена по всем правилам и нормам, то процесс осушки не займет много времени.

Благодаря укладке такого «хитрого» покрытия убирается необходимость укладки пароизоляционного и гидроизоляционного слоя, но при этом стоит понимать, что вес такого покрытия будет изменяться в зависимости от погодных условий. Совершая необходимые расчеты очень важно учесть эти параметры и использовать их в расчетах. Стоит отметить, что готовая кровля будет гораздо дешевле, ведь в ней не будет практически пол кровельного пирога.

Итак, исходя из информации, полученной выше, вы поняли, что гидроизоляционный материал укладывается независимо от типа крыши и функционального назначения постройки. Впрочем, при желании сэкономить вы можете использовать кровельные покрытия с антиконденсатной прослойкой, но далеко не все люди любят металлические покрытия, поэтому я сейчас расскажу, общий принцип укладки гидроизоляции.

ВАЖНО: Перед устройством обрешетки очень важно обработать ее элементы специальными защитными растворами, которые повысят степень возгорания древесины и обезопасят ее от гниения.

Большинство застройщиков стремятся перекрыть как можно большую длину одной полосой профлиста. Это оправдано тем, что таким образом получается меньшее количество стыков, следовательно, гидроизоляционные качества всей крыши значительно возрастают. Произвести все работы можно самостоятельно, но для повышения эффективности лучше пригласить 1-2 напарников.

Холодная кровля из профнастила: устройство и технология

Дом с холодным чердаком — далеко не редкость в современном строительстве. Такое решение особенно актуально для хозяйственных построек, а также дач. Часто холодная крыша из профнастила делается и в жилых домах, когда основной площади дома достаточно для его владельца и нет необходимости делать мансарду.

Устройство холодной кровли из профлиста

Устройство холодной кровли целесообразно, в первую очередь, по экономическим причинам. Во-первых, вы экономите на материалах, во-вторых, изолируя большое по площади подкровельное пространство от остального дома, не тратитесь на его обогрев. И, в-третьих, выполнить монтаж холодной крыши намного проще, чем укладывать полноценный кровельный пирог.

Тому, как правильно сделать холодную кровлю из профнастила, и посвящена эта статья.

Устройство холодной кровли из профнастила в жилом доме

Конструкция холодной кровли очень проста. На скатах не нужен ни утеплитель, ни пароизоляция, ни, тем более, финишная отделка. Естественно, что экономия в этом случае весьма существенная, учитывая, что именно цена теплоизоляции и отделки составляет 50-60% от стоимости всей крыши. Кроме того, за счет простоты конструкции холодная крыша из профнастила своими руками укладывается без особых проблем.

Пирог холодной кровли состоит из следующих элементов:

Стропила;
Гидроизоляционная пленка или мембрана;
Контробрешетка;
Обрешетка;
Профнастил.

Гидроизоляция холодной крыши: нужна ли?

Гидроизоляция холодной кровли защитит помещение от возможных протечек и конденсата, который образуется на внутренней стороне металлического кровельного покрытия. Поскольку конденсат выделяется на металлических поверхностях при перепаде температур, существует распространенное заблуждение, что его не будет в случае, когда монтируется неутепленная кровля из профнастила.

Естественно, подобное мнение не соответствует действительности, поскольку, несмотря на то, что подкровельное помещение не утеплено и не отапливается, температура внутри все равно будет отличаться от температуры снаружи, и часто достаточно значительно. Поэтому ответ на вопрос: «Будет ли конденсат на профнастиле, если крыша холодная?» — однозначный: «Да, будет».

В связи с этим становится очевидным, нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши. Следствием ее отсутствия станет то, что конденсат будет попадать на перекрытие, повышая влажность в чердачном помещении. Это приведет, в лучшем случае, к ускоренной порче деревянных конструкций, а в худшем — еще и к катастрофическому снижению теплоизолирующих свойств утеплителя, если он незащищен.

Монтирование гидроизоляционной пленки с провисанием

Гидроизоляционная мембрана холодной кровли укладывается на стропила и закрепляется контробрешеткой, после чего уже монтируется обрешетка для установки профнастила.

Если вы не собираетесь в будущем производить утепление холодной крыши, то в качестве гидроизоляции можно использовать микроперфорированную пленку, которая стоит намного дешевле специальных мембран. Однако монтировать ее необходимо с обязательным провисанием на 20-30 мм для того, чтобы влага стекала в пространство между стропилами, а не увлажняла их, просачиваясь благодаря капиллярному эффекту.

Пароизоляция и вентиляция холодной кровли

Поскольку микроперфорированные пленки препятствуют проникновению влаги с внешней стороны, но не мешают проходить водяному пару, пароизоляция холодного чердака на скатах кровли не требуется. Водяной пар, пройдя через пленку, оказывается между слоем гидроизоляции и профнастилом, откуда удаляется воздушным потоком.

Если гидроизоляционная пленка для холодной кровли будет задерживать водяной пар, это приведет к излишней увлажненности помещения и, как следствию, сырости. Кроме того, при повышении влажности пар будет конденсироваться уже на пленке с внутренней стороны. Поэтому обычные полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, а также устаревшие материалы вроде рубероида или пергамина, для гидроизоляции холодной кровли не подходят.

Вентиляция холодной кровли из профнастила через конек

Вентиляция холодной крыши очень проста и обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки: воздушный поток попадает под кровельное покрытие через карнизный свес и выходит через конек.

Наличие контробрешетки — обязательное условие для хорошей вентиляции. Именно этот зазор в несколько сантиметров между пленкой и обрешеткой позволяет воздушному потоку беспрепятственно проходить под кровельным покрытием.

Вентиляция холодного чердака осуществляется с помощью обычных слуховых окон, которые должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить прохождение потока воздуха при проветривании через все помещение. В случае если размеры подкровельного помещения большие, вентиляция холодного чердака в частном доме может быть улучшена с помощью классической приточно-вытяжной схемы.

Если вы планируете утепление холодного чердака в будущем

В том случае, если холодная кровля из профлиста — это временный вариант, и в дальнейшем вы планируете ее утепление для создания полноценного жилого помещения, микроперфорированную пленку в качестве гидроизоляции применять не следует. Дело в том, что вплотную к ней нельзя монтировать утеплитель — если это сделать, пленка потеряет все свои гидроизолирующие свойства и начнет пропускать воду.

Эту пленку нужно заменить нетканой паропропускающей мембраной. В частности, для этих целей отлично подойдут те типы мембран Tyvek или Dorken, которые можно укладывать непосредственно на утеплитель. Они, конечно, стоят дороже, однако их использование уменьшит толщину кровельного пирога на 80-90 мм. Если же в качестве гидроизоляции холодной кровли из профнастила у вас уже используется микроперфорированная пленка, вы должны обеспечить зазор минимум в 50 мм между ее нижней точкой с учетом провисания и термоизоляцией.

Кроме того, пароизоляция холодной кровли, переоборудованной в утепленную, не нужна, поскольку пар будет проходить сквозь утеплитель и, не задерживаясь в нем, удаляться через пленку или мембрану.

Холодная крыша из профнастила в хозяйственных помещениях

Для сараев, бытовок и других хозяйственных помещений устройство холодной крыши из профлиста — оптимальный вариант. В этом случае рекомендуется использовать специальный профнастил с антиконденсатным покрытием.

Профнастил, покрытый с внутренней стороны антикондесатным покрытием

Такой профилированный лист с обратной стороны покрыт специальным синтетическим составом, который по структуре похож на войлок. За счет большого количества небольших воздушных полостей, этот материал может удерживать достаточно большое количество влаги — до 1 литра на м2. Таким образом, при повышении влажности антиконденсатное покрытие вбирает в себя воду, которая затем испаряется под действием вентиляции холодной кровли.

Благодаря использованию профлиста с антиконденсатным покрытием конструкция холодной крыши становится значительно проще и дешевле, поскольку не нужна ни гидроизоляция, ни контробрешетка. Кроме того, такой материал незаменим для беседок, веранд, навесов и других открытых конструкций, поскольку гидроизоляция в них в принципе не используется, а конденсат появляется не хуже, чем в холодном чердаке.

Монтаж холодной кровли из профнастила

Холодная крыша дома из профлиста укладывается просто и легко может быть смонтирована своими руками без привлечения специалистов.

Сначала монтируется гидроизоляция, с провисанием, если в качестве нее используется микроперфорированная пленка. Она фиксируется с помощью брусков контробрешетки, прибитых на стропила параллельно им.

Затем выполняется обрешетка дома. О том, как ее сделать и какой шаг в зависимости от марки профлиста выбрать — читайте в этой статье .

Далее выполняется непосредственный монтаж холодной кровли из профнастила. Если ширина скатов крыши меньше максимально возможной длины листа профнастила, то его укладывают вообще без поперечных стыков, что позволяет улучшить герметичность покрытия. Боковые стыки делаются в 1-2 волны, в зависимости от уклона кровли и марки профилированного листа. Подробнее о монтаже холодной кровли из профнастила читайте здесь .

Технология холодной кровли достаточно проста, поэтому ее монтаж выполняется достаточно быстро. Однако все деревянные составляющие крыши необходимо заранее обработать специальными составами, которые будут препятствовать их гниению, а также поражению плесенью и грибком.

Как утеплить холодную крышу?

Часто устройство холодного чердака — это всего лишь промежуточный этап. Большинство холодных кровель со временем утепляют с целью увеличить жилое пространство дома. Сделать это просто, поскольку нет необходимости переделывать пирог холодной крыши — он, фактически, представляет собой верхнюю часть пирога утепленной кровли.

Для того чтобы сделать из холодного чердака мансарду нужно просто добавить слой утеплителя и финишную отделку. Если в качестве гидроизоляции вы, как и мы рекомендовали, использовали гидроизоляционную паропроницаемую мембрану, а не микроперфорированную пленку, то материал для теплоизоляции укладывается вплотную между стропилами. Затем выполняется внутренняя обрешетка с брусками нужной толщины, между которыми монтируется второй слой утеплителя. На них также можно закрепить финишную отделку — деревянные доски или гипсокартон.

Утепление холодного чердака с помощью напыления пенополиуретана

При утеплении холодного чердака не нужен слой пароизоляции, поскольку водяной пар изнутри помещения будет проходить сквозь утеплитель и выходить из кровельного пирога через мембрану гидроизоляции в подкровельное пространство. Поэтому перед тем, как утеплить холодную крышу, не забудьте обработать все внутренние деревянные конструкции составами, препятствующими гниению.

Кроме указанного способа, утепление холодного чердака крыши может быть выполнено и с помощью напыления пенополиуретана. Это — один из самых быстрых и простых вариантов, к тому же этот утеплитель считается одним из лучших, существующих на рынке. Он пожаробезопасен, обладает великолепными теплоизолирующими свойствами, долговечен, устойчив к воздействию кислот и щелочей, не подвержен гниению.

Кроме того, утепление холодной кровли из профнастила с помощью пенополиуретана позволяет создать сплошной слой теплоизоляции, в котором не только будут отсутствовать щели, но и будут закрыты стропила. Единственный недостаток этого способа — это стоимость. Также вы не сможете выполнить эту работу самостоятельно, поскольку она требует дорогостоящего оборудования.

В каких случаях оправдан монтаж гидроизоляции под профнастил

Кровельные профилированные металлические листы — один из наиболее распространённых кровельных материалов. Популярность профнастила обусловлена демократичной ценой, лёгкостью монтажа, небольшим весом. Однако, наряду с очевидными достоинствами, этот материал обладает не менее заметными недостатками. Один из них — повышенное конденсатообразование. При определённых условиях на стальных листах, как снаружи, так и изнутри, выпадает обильная роса. Из-за этого временами под крышей буквально моросит небольшой дождичек. Деревянные конструкции и утеплитель приходится защищать от выпадающего конденсата. Авторы некоторых статей, размещённых в интернете, утверждают, что под стальными листами должен располагаться гидроизоляционный слой и даже позволяют себе давать советы по выбору материала. Однако, на самом деле, гидроизоляция под профнастил не нужна, а иногда и противопоказана.

Содержание

Следует понимать: отнюдь не все материалы, предназначенные для защиты от влаги, являются гидроизоляционными.

Абсолютно водонепроницаема, выдерживает довольно большой водяной напор (сплошной поток воды), весьма прочна и стойка перед атмосферными воздействиями, ультрафиолетовым излучением, что позволяет применять её в открытом виде. Гидроизоляцию устраивают при возведении гидротехнических и подземных сооружений, фундаментов зданий, плоских кровель. К гидроизоляционным материалам относят битумную и битумно-полимерную рулонную изоляцию, мастики, полимерные мембраны, специальные цементно-полимерные проникающие составы, плиты из бентонитовых глин.

При устройстве плоской крыши гидроизоляционный слой одновременно может служить покрытием кровли

Как следует из названия, не пропускает водяные пары. С этой задачей справляются и рулонные гидроизоляционные материалы, и полимерные мембраны, но они неудобны для использования в лёгких стеновых и кровельных конструкциях. Гораздо проще крепить на каркас тонкие и лёгкие армированные полиэтиленовые пароизоляционные плёнки. Да и стоят они намного дешевле. Пароизоляция тоже является водонепроницаемой и способна защитить от дождя. Но она не обладает достаточной механической прочностью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что не позволяет применять пароизоляцию в открытом виде, а только лишь под защитой кровельного покрытия, обшивки стен.

Для устройства крыш предназначены главным образом армированные полиэтиленовые и полипропиленовые пароизоляционные плёнки. Смонтированные стропильные конструкции в тёплое время года допускается на пару-тройку месяцев оставить без покрытия, под защитой одной лишь пароизоляции. Она убережёт древесину от осадков. Но не дольше, стойкость плёнки к ультрафиолету ограничена, снеговую нагрузку она также может не выдержать

Ветровлагоизоляция для кровли способна защитить волокнистый утеплитель от продувания ветром, до определённой степени задерживает жидкую воду, но при этом свободно пропускает водяные пары. Из-за таких избирательных свойств пропускания влаги ветровлагоизоляционные плёнки называют ещё диффузионными мембранами. Они могут быть изготовлены из полимерных волокон (нетканый холст) либо перфорированной плёнки, есть и комбинированные варианты.

Благодаря наличию пор диффузионная, ветровлагозащитная, мембрана пропускает водяные пары. Но размер этих пор настолько маленький, что капли воды, попавшие на поверхность, не проникают через плёнку. Сила поверхностного натяжения не даёт этого сделать. Однако, если смачивать мембрану длительное время и обильно, она рано или поздно промокнет, «даст течь». Ветровлагозащита не годится в качестве защиты от сильного дождя, сразу после её монтажа крышу следует накрывать кровельным покрытием

Понятно: если плёнка подкровельная — значит, она размещается непосредственно под кровельным покрытием. Одна из основных её функций — защита стропильной системы и утеплителя (если он есть) от конденсата, который может обильно выпадать на профилированных металлических листах. С ней справится любой из перечисленных выше изоляционных материалов: гидро(паро)изоляция, диффузионная мембрана (ветроизоляция). Однако это не все задачи, которые призвана решать подкровельная плёнка. Что именно от неё требуется и как правильно выбрать подкровельную плёнку (мембрану), напрямую зависит от типа кровли. Рассмотрим два типа крыш: холодную чердачную и тёплую мансардную.

В последнее время появилась тенденция пароизоляцию именовать подкровельной плёнкой, а ветровлагоизоляцию — подкровельной мембраной. Это не совсем верное применение терминов, но так уж сложилось. Главное — в различии физических свойств этих материалов

Важно знать: к сожалению, в интернете полно путаницы на эту тему, свою лепту вносят и несведущие продавцы стройматериалов, неграмотные строители. Нередко ветровлагоизоляцию и пароизоляцию называют гидроизоляцией. Это неправильно, нужно понимать, что это не одно и то же, материалы обладают различными физическими свойствами, предназначены для разных типов крыш.

Утеплять чердачную крышу ни к чему, а проветривать её можно, устроив отверстия в фронтонных стенах либо подшивке.

В нашем случае принципиальное различие между холодным чердаком и мансардной (совмещённой) крышей в том, как они проветриваются, каким путём выводится излишняя влага из древесины и утеплителя

Таким образом, влага изнутри чердака удаляется благодаря хорошей внутренней вентиляции, нужно лишь защитить конструкции от конденсата, образующегося на нижней стороне кровельного покрытия. Возможен монтаж гидроизоляции под профнастил. Некогда так и делали, раскатывали рубероид под волнистыми асбоцементными листами (шифером). Теоретически, можно использовать старый линолеум, листы пластика, жести и прочий ненужный хлам, не пропускающий воду. Однако специальная пароизоляционная плёнка прослужит дольше, крепить её проще, стоит она весьма недорого. Можно использовать и диффузионную мембрану, но большого смысла в этом нет: обойдётся она дороже, а её свойства пропускать водяной пар окажутся невостребованы.

Конструкция крыши холодного чердака должна включать в себя пароизоляционную плёнку

Важно знать: для холодной чердачной крыши лучшая подкровельная плёнка — пароизоляционная, но подойдёт любой тип влагоотводящего материала

Мансардную крышу приходится утеплять, а утеплитель и деревянные конструкции имеют свойства впитывать влагу из воздуха. Проветривать их снизу, со стороны помещений, не получится, воздух там более влажный, чем на улице. Наоборот, изнутри крышу нужно защитить от влаги, закрыв стропила пароизоляционной плёнкой. Единственная возможность не дать дереву и минвате отсыреть — обеспечить их вентиляцию снаружи, обязательно оставив между кровельным покрытием и подкровельной плёнкой вентилируемый воздушный зазор высотой не менее 4 см. Гидро(паро)изоляция не обеспечит выход водяных паров, поэтому для мансардных кровель используют только паропроницаемую ветровлагоизоляцию (диффузионную мембрану).

Правильная конструкция мансардной крыши и стен каркасного дома. Изнутри конструкцию должна ограждать пароизоляция, снаружи ветровлагозащита. Но никак не наоборот!

Важно знать: единственно подходящий вариант подкровельной плёнки (мембраны) для стандартной конструкции мансардной кровли — диффузионная мембрана.

Существует вариант исполнения совмещённой (мансардной) кровли, при котором в качестве подкровельной плёнки используется паронепроницаемая гидро или пароизоляция. Но в этом случае необходимо обеспечить эффективную вентиляцию пространства как над плёнкой, так и под ней, суммарная высота вентзазоров достигнет 10 см. Такое решение эффективно, но усложняет конструкцию и применяется нечасто. Обратите внимание, что подкровельная плёнка (4) ближе к свесу выведена поверх стального фартука (15), а тот — в желоб водосточной системы. Так нужно делать всегда, это обеспечить стекание конденсата за пределы конструкции кровли

В заключение скажем, что от того, насколько верно будет подобрана конструкция крыши и выбраны материалы для её монтажа, зависит не только комфорт проживания в доме, но и долговечность строения. Если вы не обладаете достаточными знаниями в области строительства, не имеете времени либо желания вникать в тонкости современных технологий, лучшим решением будет поручить выполнение ответственных работ опытным профессионалам.

Рекомендуем похожие статьи

Гидроизоляционные и диффузионные полимерные мембраны: правильный выбор и монтаж
Парогидроизоляция Изоспан: технические характеристики и особенности применения
Гидроизоляция и пароизоляция ЮТАФОЛ: применение и технические характеристики
Правила грамотного монтажа гидроизоляции под профнастил

Источники: http://goldkryshi.ru/268-nuzhna-li-paroizolyaciya-pod-holodnuyu-kryshu.html, http://oprofnastile.ru/krovlja-iz-profnastila/holodnaja-krovlja-iz-profnastila.html, http://gidroguide.ru/montazh/krysha/v-kakix-sluchayax-opravdan-montazh-gidroizolyacii-pod-profnastil.html

какую выбрать и как класть на чердачное перекрытие

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Значение пароизоляции в строительстве дома

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

Известный факт: грибки и плесень прекрасно себя чувствуют и активно размножаются в тепле и влаге. Такой микроклимат образуется в помещении с повышенной влажностью, и он губителен для любых строительных материалов.
На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.
Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.
Зачем делать пароизоляцию на чердаке
Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.
Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции
Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.
Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.
Как защитить чердачное перекрытие от влаги
Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.
Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.
Результат воздействия воды на элементы перекрытия
Существет 2 причины осаждения пара на конструкциях перекрытия. Первая — в результате выделения бытовых испарений и их диффузии через потолок. Вторая — возникновение росы из-за разницы температур внутри помещения и неотапливаемого чердака.
На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:
гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.
Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли
Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.
Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.
Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии
Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.
На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.
Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции
Возможность утепления холодного чердака в перспективе
Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).
С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.
Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.
Особенности создания пароизоляционного барьера
При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.
Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.
Дерево — прекрасный проводник влаги, но её накопление в этом материале может привести к его загниванию и деформации. Данная особенность учитывается при изготовлении строительных материалов из древесины. Но при постройке дома нужно не забывать о пароизоляции таких элементов и выбирать для их защиты компоненты с минимальными показателями испарения.
Общий порядок укладки пароизоляции таков:
сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.
А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):
Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.
Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).
Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.
Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке
Важно! При укладке пароизоляции поверх деревянных балок, нужно сформировать сплошной ковёр, полностью покрывающий все элементы конструкций. Дополнительно необходимо предусмотреть напуск на стены либо кровлю и исключить контакт утеплителя с деревянными элементами перекрытия.
Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.
Порядок и советы по установке паробарьера
Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.
Важное правило: не допускается провисание или деформация кусков пароизоляции; при этом они должны лежать свободно, чтобы при перепадах температуры не порваться.
Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.
Воздушный зазор между утеплителем обязателен
При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).
Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака
Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов
Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.
В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д.). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.
Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.
Для справки. Паропроницаемость как характеристика материала говорит о том, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через каждый квадратный метр плёнки. Если это количество выражается в десятках граммов, то такой материал называют пароизоляцией. Чем меньше этот показатель, тем меньше пара пройдёт к утеплителю.
Виды современной пароизоляции
Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.
Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.
Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции
Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.
Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака
Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д.). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.
Мембрана — самый современный вид пароизоляции
Виды мембран:
Крафт-бумага:
фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.
Фольгированная стеклоткань
Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.
Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.
Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.
Жидкая гидро-пароизоляция
Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.
Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции
Материал Вес, г/м² Паропроницаемость за 24 часа, г/м² Прочность продольная/поперечная, Н/5 см
Пергамин 240 79,2 —
Полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм
120 3,2 —
Изорок Фойл ВБ 90 5,5 150/110
Изоспан В 70 0,14 128/104
Икопан, Монафлекс классик 110 0,22 285/260
Икопал, Элефант Скин 200 0,2 460/410
Никобар 85 85 0,8 300/200
Ондутис Р70 105 0,7 375/275
Тайвек 100 4,9 550/450
Юта, Ютафол Н96 Сильвер УФ 96 0,98 600/450
Юта Стандарт 118 1,1 230/300
Типы пароизолянтов
Для правильной укладки пароизоляции, нужно верно определить её тип:
Тип А — пропускает пар, идущий из помещения, через себя, позволяя ему испаряться с другой стороны, но не допускает проникновения влаги со стороны улицы (дождя, снега). Устанавливают на наклонной крыше.
Тип В — классический пароизолянт, не допускающий конденсата. Важно сторону с пленкой монтировать к утеплителю, а шершавую поверхность — наружу. Минус — подходит только для утепленной крыши.
Тип С — плотные, толстые мембраны, очень прочные и долговечные. Правила укладки аналогичны типу В. Может использоваться как дополнение на неутепленной или плоской кровле.
Тип D — полипропиленовая ткань; одна из сторон ламинированна. Имеет высокие показатели механического воздействия; широкий спектр применения, особенно для мест с повышенной влажностью.
Наглядная картина применения в конструкциях различных типов изоляционных материалов
Правила укладки пароизоляции
Если у материала обе стороны одинаковые, то не имеет значение, как класть материал. Но если стороны разные, нужно придерживаться следующих правил.
Различаем стороны пароизоляции
Обычно указание на внешнюю и внутреннюю стороны материала есть в инструкции. Если оно отсутствует, но нужно руководствоваться правилом — то более светлая по цвету сторона, кладется к утеплителю.
Рулонная изоляция сматывается производителем так, чтобы её осталось просто развернуть и постелить, не переворачивая.
Если поверхности у пароизолятора разные, гладкая сторона считается внутренней (кладется к утеплителю), а шершавая — внешней.
Различные стороны плёнок
Как крепить?
Укрепляют материал с помощью степлера, гвоздей с большой шляпкой или контррейки.
Варианты крепления плёнки
Как определить напуск мембраны?
На материале будет указана, какой ширины нахлест делать (8−20 см). Ширина нахлеста зависит от места укладки:
на кровле по горизонтали снизу вверх — 15 см;
в коньке — 18 см;
в ендове — 25 см;
на прочих элементах — 10−5 см.
Напуск мембран при мотаже должен быть обязательно
Нужен ли воздушный зазор у мембраны?
Делать воздушную прослойку (5 см) возле мембраны необходимо всегда — она необходима для вентиляции. В случае с диффузионным материалом, зазор оставляют снаружи, а пленку укладывают на утеплитель.
Необходимо ли обрабатывать стыки?
Места соединения кусков пароизолятора между собой, а также их соединения с оконными и дверными проемами, непременно нужно проклеивать специальными лентами на самоклеющейся основе (ими можно и ремонтировать порвавшуюся изоляцию). Скотч для такой работы не подходит.
Проклейка стыков пароизоляции
Видео: как правильно выполнять пароизоляцию чердачного перекрытия
Обзор основных производителей пароизоляции
На рынке действует несколько востребованных фирм — производителей пароизоляции:
Компания «Урса Pure One» обгоняет по качеству все остальные фирмы (по данным программы «Контрольная закупка»).
Производитель «Технониколь» не отстает от лидера ни по качеству, ни по использованию последних технологических наработок. Это отечественная компания, производящая очень качественный продукт.
Продукция компания «Эколайф» хороша как для промышленного, так и для жилого строительства, но не подходит для создания временной кровли.
В тройку лидеров не вошли:
Польская фирма «Fakro» — продукция компании отличается тем, что способна выдерживать очень низкую температуру.
«Ондутис» — невысокие цены, отличные соединительные ленты, рулонные материалы.
«Тайвек» — продукция обеспечивает идеальную защиту от ветра.
Немецкая DELTA — паро- и ветрозащита.
Видео: как отличить пароизоляционную плёнку от гидроизоляционной
Подводим итоги
Как видим, устройство пароизоляции чердачного перекрытия — очень важный этап в строительстве дома. От правильно подобранных материалов и качественного монтажа зависит как функционирование строительных конструкций, так и здоровье и самочувствие жильцов. Надеемся, что данный материал поможет вам разобраться с вопросами пароизоляции потолка чердака.
выбираем пароизоляцию для плоской, мансардной, холодной кровли,
При планировании проекта своего дома всегда хочется, чтобы он был теплым и уютным.
Для этого стоит придерживаться инструкций при проведении строительных работ.
Также достаточно внимания необходимо уделить утеплению крыши, в частности грамотному обеспечению всех видов изоляции.
Как выбрать пароизоляцию для крыши и не ошибиться? Для начала ознакомимся с видами пароизоляционных материалов.
Содержание статьи
Что такое пароизоляция?
В жилых помещения всегда присутствуют водяной пар, который циркулирует внутри него. И согласно законам физики он поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем проникнет в подкровельное пространство, где его начнет впитывать утеплитель.
ВАЖНО!
С наступлением холодов вся влага, подвергшаяся конденсации, образует ледяную корку. А при наступлении весны весь лед тает, а образовавшаяся влага вымывает внутреннее наполнение кровельной конструкции. Это приведет к его разрушению и потере основных свойств: при небольшом увлажнении утеплителя потеря тепла значительно увеличивается.
Чтобы избежать этих последствий, необходимо установить пароизоляцию, которая должна присутствовать в любом кровельном пироге. Некоторые считают, что отделка чердака облицовкой, которая препятствует попаданию влаги, исключает негативные последствия. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое размещают между потолком и утеплителем.
Какую пароизоляцию выбрать для кровли?
Существуют следующие виды пароизоляции для крыши:
окрасочная;
оклеечная.
Окрасочная
Применяет чаще для высотных домов, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов, где не используется утеплитель. Хорошо подходит данная пароизоляция для плоской кровли. Основная сложность в использовании смесей такого рода — это подготовка поверхности перед нанесением. Для данного вида изоляции применяются такие составы как:
горячий битум;
битумно-кукерсольная мастика;
лак на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.
Оклеечная (мембранная)
Данный вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве. Материалы для такого рода изоляции выпускаются в рулонах и это дает некоторые преимущества:
упрощение укладки;
обеспечение герметичного соединения при нахлесте;
сокращение числа швов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Оклеечную изоляцию укладывают в один слой, если влажность в помещении ниже 75%, иначе добавляют еще один дополнительный.
Виды оклеечных пароизоляционных материалов
Гидроизоляционные. Предотвращают проникновение пара в утеплитель. Обладают специальной перфорацией, которая позволяет парам проникать наружу. Монтируется с некоторым зазором от кровельного покрытия, что способствует циркуляции воздуха между наружным и подкровельным пространством. Обладает однонаправленной проницаемостью пара, сохраняет теплоизоляцию сухой. Про гидроизоляционные материалы можно прочитать здесь.
Антиконденсатные. Снабжены специальным ворсистым слоем, который находится на их внутренней поверхности. Он задерживает влагу и исключает попадание на теплоизоляцию. Влага быстро выветривается благодаря циркуляции воздуха в зазоре. Данный вид изоляции должен укладываться адсорбирующим слоем к внутренней части помещения. Крепится с помощью контробрешетки.
Паронепроницаемые. Обеспечивают непроницаемой защитой внутреннюю сторону утеплителя кровли. Иногда имеют прослойку алюминиевой фольги, которая способна отражать обратно внутрь часть лучистой энергии. Укладывается с вентиляционным зазором к утеплителю. Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя при этом тепло.
Мембраны. Являются современным пароизоляционными материалами, которые способны препятствовать выходу влаги, пропуская при этом воздух. При использовании мембран обеспечение воздушного зазора зачастую не обязательно. Этот материал для пароизоляции кровли обрел большую популярность в наши дни.
Нужна ли пароизоляция под холодную крышу?
Особое устройство таких кровель не требует укладку двух слоев: теплоизоляционного и пароизоляционного. Это экономит средства и строительные ресурсы. Водяной пар, который проходит через пленку, оказывается между гидроизоляцией и профнастилом, откуда его удаляет поток воздуха.
Поэтому главной задачей при установке холодной крыши является обеспечение хорошей вентиляции, которая обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки.

Устройство холодной кровли
Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши? Нет, не нужна, главное позаботиться о хорошей вентиляции.
Пароизоляция для мансардной крыши
Чаще всего применяются такие материалы, как: пергамин, рубероид и фольгированные изоляции. Также достаточно эффективными являются современные мембраны, которые зарекомендовали себя в этом секторе и отлично подходят для пароизоляции мягкой кровли.
В первую очередь необходимо провести герметизацию и изоляцию различных элементов конструкции. Пароизоляция укладывается на утеплитель и закрепляется, методом, который соответствует материалу поверхности. Про утепление мансардной крыши можно прочитать здесь.
Закрепление к бетону, кирпичу и металлическим поверхностям выполняется с помощью двусторонней клейкой ленты, укладывается с 10 см нахлестом. А к дереву крепится гвоздями либо скобами степлера.
ОСТОРОЖНО!
Пароизоляционная пленка должна монтироваться без провиса, с небольшим натягом.
Фольгированную пленку устанавливают отражающим слоем внутрь помещения, чтобы тепловая энергия оставалась внутри здания. Между теплоизоляционной и пароизоляционной частью обеспечивается зазор для вентиляции, а также для создания теплого воздушного барьера.

Подробная схема устройства кровельного пирога мансардной крыши
Стыки пленки проклеиваются скотчем из материала с близким коэффициентом теплового расширения. Примыкания фольги к стене лучше прижать планками с нанесенным под них герметиком.
Пароизоляция под профнастил или металлочерепицу
Металлочерепица является теплопроводным покрытием, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить крышу грамотной пароизоляцией и гидроизоляцией. Перед выбором следует решить, что является важнее: цена или эффективность? Давайте рассмотрим, какая пароизоляция лучше для кровли из металлочерепицы:
Дешевый вариант – пергамин и полиэтилен
Пергамин сможет долго прослужить, при этом он обладает достаточной гибкостью и низкой стоимостью. Однако большая масса, неприятный запах при нагревании и затруднения при установке делают его не самым лучшим вариантом.
Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает теплоизоляционный слой от влаги. Он дешевый, но при этом полиэтилен очень легко повредить. Его сложно монтировать самостоятельно. Из-за значительной массы установить пленку стандартным методом к профнастилу тяжело. Поэтому монтаж происходит к внутренней части облицовки с помощью степлера. Пленку монтируют в два слоя.
Армированная пленка, фольга, мембраны
В отношении цены так же является приемлемым вариантом. Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей сеткой из ткани, которая добавляет прочности. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такую изоляцию самостоятельно. Крепится с помощью самоклеящихся лент. Существенный недостаток — это отсутствие антиконденсатной прослойки, что может негативно сказаться на утеплителе.

Схема устройства кровли из металлочерепицы
Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Одним из лучших вариантов является фольга. Она обладает низкой теплоницаемостью, что позволяет сохранить тепло в помещении, небольшой массой и достаточной прочностью. Большим минусом этого материала является склонность к образованию коррозии.
Полезное видео
Предлагаем вам ознакомиться с видео о свойствах пароизоляции:
Заключение
Проникающая способность пара порой недооценивается, что приводит к быстрому выходу из строя теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учесть все нюансы при выборе материалов и проведении работ. Это обеспечит долгий срок службы будущей постройки.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
нужна ли гидроизоляция холодной кровли, можно ли крыть без неё под профлист
Содержание:
Комфортное проживание в доме невозможно без качественно обустроенной крыши. Для того, чтобы сократить потери тепла в холодные месяцы года и создать благоприятный микроклимат для людей, пребывающих в доме, используют разные материалы, в том числе профнастил.

Благодаря многослойному кровельному пирогу, содержащему слой теплоизоляции, нагретый воздух в условиях холодной погоды не покидает помещения. Монтаж пароизоляции под профнастил на крышу способствует поддержанию низкой теплопроводности.
Зачем нужна пароизоляция под профнастил
Многие домовладельцы интересуются, можно ли крыть крышу профнастилом без гидроизоляции, и зачем она нужна.
Пароизоляционный слой в этом случае обустраивают для достижения определенных целей:

Для защиты утеплителя от проникновения влажных испарений. Дело в том, что в результате его намокания происходит повышение теплопроводности. Кроме этого, проникновение влаги приводит к разрушению материала.

Для недопущения скопления жидкости в теплоизоляционном слое и направления паров воды наружу.

В воздухе жилых строений всегда присутствуют водяные пары. Они частично удаляются из помещений вентиляционной системой, а остальные остаются. Насыщенный парами теплый воздух устремляется к потолочным перекрытиям, где охлаждается, а появившаяся влага проникает в кровельные материалы.
Утеплитель имеет пористую структуру и поэтому впитывает влажные испарения. В процессе намокания увеличивается теплопроводность материала, и он хуже удерживает тепло в доме. Для недопущения проникновения влаги в пористую структуру утеплителя монтируют пароизоляцию под профнастил.
Пленку для обустройства пароизоляционного слоя размещают со стороны помещений, чтобы защитить материал для теплоизоляции и элементы кровельной конструкции от проникновения паров.
Особенности выбора материала для пароизоляции
Давайте поразмышляем, какую пароизоляцию выбрать для крыши, чтобы и ее эффективность была на должном уровне, и стоимость была доступной. На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент специальных пленок для мансардных и холодных крыш, используемых для устройства пароизоляционного слоя.
Чтобы принять правильное решение относительно того, нужна ли пароизоляция под профнастил, необходимо владеть информацией относительно ряда факторов:

стоимость;

эффективность использования;

целесообразность.

Прежде чем, приобретать материалы под профильный настил, необходимо разобраться с финансовой стороной строительства. Если определяющим моментом является цена, тогда выбирают экономичную продукцию.

Что касается эффективности, то пленки для пароизоляции отличаются эксплуатационными характеристиками и с ними следует ознакомиться заранее.

При подборе материала учитывают особенности конкретного помещения. Для отапливаемого здания лучшим приобретением станет фольгированная пленка, а вот для холодной кровли из профнастила будет достаточно недорогого пергамина. Когда возводят крышу на строении, которое посещают изредка, потребуется пароизоляция из полипропилена или обычной полиэтиленовой пленки.

Пароизоляционная продукция для крыши
Чтобы уложить под профнастил или другое кровельное покрытие слой пароизоляции, применяют пленки.
На строительном рынке представлены следующие наиболее популярные их виды:

Пленка из полиэтилена. Этот недорогой бытовой материал давно нашел применение в качестве пароизоляции. Он задерживает пар, идущий от жилых помещений. Полиэтилен дешевле мембран и усиленных пленок. У него имеется большой минус – недостаточная прочность, поскольку его можно легко повредить при монтаже. Чтобы изоляция получилась надежной, пленку раскладывают в два слоя. Ее прикрепляют специальным степлером к внутренней обрешетке, соблюдая шаг 1,0 –1,5 метра. В случае повреждения материала необходимо сделать заплатку. Для этого место прокола заклеивают строительным скотчем. Также следует зафиксировать стыки.

Из полиэтилена армированная. Она стоит недорого, но имеет хорошее качество. Изготавливают ее из нескольких слоев полиэтилена и для прочности укрепляют полипропиленовой сеткой. Несмотря на малый вес, такая пленка достаточно прочная и ее труднее повредить в процессе крепления. За счет армирования материал более жесткий. Пленку закрепляют при помощи специальной ленты. Выбор данного материала можно назвать оптимальным сочетанием доступной цены и хорошего качества.

Пергамин. Его применяют для создания пароизоляции давно. Он является надежной защитой от влаги, отличается прочностью, имеет длительный срок службы, но, к сожалению, у него большой вес. Несмотря на дешевизну, пергамин не рекомендуется использовать в жилых помещениях. В случае нагревания материал начинает издавать неприятный запах, а после укладки профнастила, его температура повышается часто. По вышеописанной причине пергамин используют, когда ответ на вопрос нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши нежилого чердака, положительный. Его удобно применять для укладки гидроизоляции поверх обрешетки.

Пленка полипропиленовая. Является прочным материалом для пароизоляции, укладываемой под профлисты. Его производят аналогично полиэтиленовой многослойной пленке, но он имеет рельефный слой. На пленках с гладкой поверхностью скапливается конденсат, потом он собирается в капли и они время от времени падают на пол. Пленку с шершавой поверхностью выпускают на основе целлюлозы и вискозы. Она способна впитывать влагу и эта особенность препятствует образованию капель. Далее при условии понижения влажности воздуха собравшийся конденсат испаряется. Монтируют пленку антиконденсатной поверхностью к помещению. Для правильности выполнения монтажных работ надо изучить инструкцию от производителя продукции. Этот вид пленки является одним из лучших вариантов устройства пароизоляции под профлист.

Фольгированная. По своей сути она является разновидностью полиэтиленовой или полипропиленовой продукции. У нее имеется не только армирующая сетка, но и тонкий слой алюминия, который отражает инфракрасные лучи и помогает сохранить тепло. В результате использования фольгированной пленки потери тепла понижаются на более чем 10%. Стоимость такого изолятора выше по сравнению с другими видами пароизоляционных материалов, но ее монтаж позволяет сэкономить на расходах на отопление. Необходимо также знать, какой стороной крепить пароизоляцию правильно. Укладывают фольгированную пленку алюминиевым покрытием в сторону помещения. Между нею и отделкой стен следует оставлять зазор величиной примерно 5 сантиметров. Также должен быть небольшой промежуток до утеплителя. Чтобы зафиксировать пленку пользуются самоклеящейся лентой, а стыки прикрывают алюминиевым скотчем и тогда пароизоляционный слой получается герметичным.

Гидроизоляция холодных кровель — нужна ли
Пространство под крышей холодного типа не отапливается, но при этом температура внутри всегда отличается от наружной. По этой причине снизу профилированных листов собирается конденсат. Поэтому ответ на вопрос: «Когда строится холодная крыша нужна ли гидроизоляция?» однозначен. Конечно, нужна. Правильно уложенная гидроизоляция на крышу под профнастил исключит попадание влаги в подкровельное пространство.
Этот слой не допустит попадания влажных испарений на деревянные элементы стропильной системы и другие детали кровельной конструкции. Гидроизоляцию укладывают поверх стропил и потом закрепляют контробрешеткой. Далее монтируют обрешетку и профлист.

Когда гидроизоляционный слой не препятствует выходу пара наружу, тогда пароизоляцию для холодной кровли обустраивать не нужно. Поднявшись вверх, водяные пары попадают сквозь пленку под профнастил и в том месте высыхают по причине перемещения потоков воздуха. В данном случае рубероид, полипропилен, пергамин и полиэтилен не подходят. Для холодной крыши специалисты рекомендуют использовать нетканую паропропускающую мембрану.
Устройство пароизоляции
Нужна ли пароизоляция для холодной крыши? Нет, поскольку ее обустраивают только для теплых кровель, чтобы в утеплитель не попала влага.
Полотнища слоя пароизоляции укладывают с нахлестом примерно 15 сантиметров. Для выбранного вида пленки подбирают соединительную ленту. Планки небольшого размера для нее могут быть деревянными или металлическими.


какую выбрать и для чего она нужна
Чердачное помещение представляет собой, по сути, еще один этаж. Его можно использовать для различных целей — от создания жилой мансарды, до оборудования мастерской, кабинета, хозяйственного помещения. Единственным условием для этого станет обогрев и утепление кровли. Важным условием для нормальной работы теплоизолятора станет отсечка материала от влажного внутреннего воздуха. Рассмотрим, что такое пароизоляция для крыши, зачем она нужна и какую выбрать.
Что такое пароизоляция?
Пароизоляция — это сплошной герметичный слой отсечки теплоизолятора от внутреннего воздуха жилых помещений. Она является одним из компонентов т.н. пирога утепления — многослойной защиты конструкций крыши изнутри от воздействия низких температур и влаги. Воздух в жилых помещениях насыщен парами влаги. При соприкосновении с холодными поверхностями пар конденсируется и оседает в виде капель воды. Если позволить теплому воздуху контактировать с холодным кровельным покрытием, поверхность постоянно будет мокнуть. Вода начнет впитываться в стропила, металлические крепежные детали станут ржаветь. В конце концов все материалы разрушатся и потребуют дорогостоящей замены.
Установка теплоизоляции позволяет отсечь теплый воздух от кровли. Однако, большинство утеплителей имеют рыхлую, волокнистую структуру. Они впитывают влагу, мокнут и теряют свои рабочие качества. Для защиты теплоизолятора от контактов с влажным воздухом устанавливают пароизоляцию.
Важно! Получить ожидаемый эффект от установки отсечки можно только полностью разобравшись в физической сути процессов, происходящих в пироге утепления кровли. Самая лучшая пароизоляция для кровли не поможет решить проблему, если на стадии монтажа допущены грубые ошибки.
Разберемся с терминами
Среди слоев кровельного пирога различают паро- и гидроизоляцию. Многие пользователи и даже начинающие строители путают их между собой. Чаще всего люди считают, что это термины, которые звучат по-разному, но обозначают одно и то же. Между тем, непонимание, для чего нужна пароизоляция кровли, может привести к нежелательным последствиям. Бытует множество опасных заблуждений, которые часто приводят к необходимости разбирать и переделывать всю крышу.
Для чего нужна пароизоляция для теплой кровли, уже рассматривалось выше. Это слой отсечки, абсолютно непроницаемый для воды в любом виде — ни в жидком, ни в газообразном. Гидроизоляция для кровли выполняет свои, отдельные задачи. Она препятствует проникновению в теплоизолятор влаги в жидком виде. Это слой защиты от протечек, дождевой или талой воды, попадающей в подкровельное пространство.
Основная особенность гидроизоляции состоит в избирательном способе функционирования. Она не пропускает воду, но проницаема для водяного пара. Эта особенность определяет отличие гидро- от пароизоляции.
Иногда к подобным материалам относят ветрозащитные пленки. Они похожи внешне, что заставляет неподготовленных людей объединять эти материалы в одну группу. Это тоже ошибочный подход, так как ветрозащита сама по себе не имеет отношения к отсечке от влаги.
Существуют универсальные, многофункциональные покрытия. Они способны выполнять разные функции — пропускать пар, но отсекать воду, препятствовать появлению конденсата и т.п. Большинство из них следует относить к группе гидроизоляционных материалов.
Что такое паропроницаемость?
Паропроницаемость — это свойство материала пропускать водяной пар. Для изоляционных пленок, использующихся в качестве паро- или гидроизоляции, это важный показатель, который говорит о возможности использовать данный материал для решения тех или иных задач. Этот показатель входит в состав технических характеристик изоляторов. Выражается в мг/м²(по другим источникам — мг/( м·ч·Па), показывает, какое количество влаги (пара) квадратный метр материала пропускает в течение часа.
Важно! Для использования в качестве пароизоляции необходимо выбирать материалы с минимальным показателем паропроницаемости. В идеале, он должен быть равен 0. Чем выше значение, тем меньше подходит материал для отсечки пара, но может применяться в качестве гидроизоляции.
Когда необходима пароизоляция?
Вопрос о необходимости установки пароизоляции интересует всех владельцев частных домов. Проблема в непонимании физической сути процессов, происходящих на участке стыка кровли и теплоизоляции. Пароизоляция для крыши дома необходима в следующих случаях:
чердак жилой (отапливаемый). Это наиболее веский аргумент в пользу установки барьера;
теплоизолятор проницаемый, способный впитывать водный пар и влагу в жидком виде. Это все виды минваты, эковаты, прочих рыхлых или волокнистых видов утеплителей;
иногда монтаж пароизоляции полезен и при использовании непроницаемых разновидностей теплоизоляции (пенопласт, пеноплекс и т.п.). Если есть щели, зазоры и прочие отверстия в утеплителе, понадобится отсечка.
Нередко возникают споры, нужна ли пароизоляция для холодной крыши. Чаще всего в подобных ситуациях обходятся гидроизоляцией, которую укладывают между стропилами и кровельным покрытием. Для холодной кровли важнее обеспечить защиту чердака от протечек снаружи. Опасности появления конденсата в данном случае нет, однако, обеспечить вентиляцию чердака необходимо в любом случае.
Обязательно необходима пароизоляция для плоской кровли. Как правило, дома подобного типа не имеют чердака, поэтому перекрытие оказывается на границе двух режимов температуры и влажности. Если установлено кровельное покрытие из металла (профнастил, металлочерепица), то проблема некоторым образом решается за счет вентилируемого зазора между перекрытием и кровлей. Однако, для мягкой кровли, которую укладывают непосредственно на поверхность, наличие пароизоляции является обязательным условием. Это актуально не только для плоской, но и для скатной крыши.
Последствия отказа от пароизляции
Непонимание важности пароизоляции для кровли нередко приводит к попыткам сэкономить или ускорить процесс строительства. Многие пользователи полагают, что материал можно установить потом, если возникнет такая необходимость. Другие владельцы слишком полагаются на вентиляцию. Они уверены, что усиленный воздухообмен чердачного помещения поможет выводить влажный воздух и решит все проблемы. Однако, на практике, отсутствие парозащиты сказывается одним и тем же образом. Появляется конденсат, намокает теплоизолятор, гниют стропила.
Самая большая опасность состоит в том, что процесс протекает достаточно плавно. Владелец наблюдает за состоянием чердака неделю, и делает выводы о нормальном состоянии пирога утепления. Устанавливается обшивка, помещение отделывают и вводят в эксплуатацию. Это лишает пользователя возможности контролировать состояние материалов, скрытых за обшивкой. Когда разрушительные процессы становятся явными, проблема приобретает уже критический характер. Обычно требуется капитальный ремонт или полная замена стропил, кровли, прочих опорных элементов крыши.
Основные критерии выбора
Вопрос, как правильно выбрать материал для отсечки влаги, волнует многих пользователей. Это ответственная задача, требующая учета множества факторов. Критериями выбора являются:
тип утеплителя;
тип крыши;
объем и конфигурация помещения;
особенности конструкции стропильной системы.
В первую очередь необходимо различать, какой именно материал нужен — гидро- или пароизоляция. Поскольку термины постоянно путают и смешивают разные виды изоляции между собой, необходимо сразу уяснить себе основное правило: для установки со стороны чердака используются только непроницаемые виды пароизоляции. Мембраны или материалы с ограниченной проницаемостью ставят только между кровлей и теплоизолятором. В любом случае, паропроницаемость внутреннего слоя должна превышать этот показатель для наружного. Иначе никакого смысла в монтаже всего кровельного пирога не будет.
Если теплоизолятор непроницаем для влаги, то пароизоляция становится не нужна. Наиболее ярким примером подобного материала является жидкий пенополиуретан. Он наносится напылением, образуя сплошной герметичный слой защиты от утечки тепловой энергии. Параллельно с этим, он обеспечивает надежную отсечку от водяного пара, что отменяет необходимость монтажа отдельного защитного слоя.
Форма пароизоляции
Пароизоляция для мансардной крыши реализуется в разных формах. Защитный слой может быть образован из разных материалов. Основным требованием к ним является непроницаемость для пара и совместимость с материалом основания. Здесь имеется в виду физическая возможность нанесения или укладки изолятора на поверхность утеплителя.
Наиболее распространенный материал, используемый для пароизоляции кровли, представлен различными пленками из полиэтилена или полипропилена. Иногда к ним ошибочно причисляют другие разновидности изоляторов, которые не относятся к группе пароизоляции. Рассмотрим их внимательнее:
Окрасочная
Это жидкие (или вязкие) материалы, которые наносят методом налива, распыления, кистями или валиками. Чаще всего, они используются в качестве гидроизолирующего слоя под укладку мягкой кровли на плоских крышах. Поскольку эти виды изоляции наносят снаружи, рассматривать их как пароизоляцию не следует.
Оклеечная или мембранная
Эти материалы, в зависимости от их свойств, могут быть отнесены как к пароизоляторам, так и к гидроизоляции. Критерием оценки является показатель паропроницаемости — если она стремится к нулю — это пароизоляция, а более высокие значения определяют отсечку от жидкой влаги. В группу входят различные пленки, мембраны и прочие рулонные материалы.
Внимание! Все мембраны являются гидроизоляторами. Они пропускают пар, но задерживают влагу.
Как зависит выбор от способа применения?
Тип материала напрямую зависит от способа его применения. Точнее, от его положения в составе кровельного пирога. Часто у пользователей возникают вопросы — какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу, или под иное покрытие. Этот подход неверен сам по себе. Необходимо в качестве критерия выбора рассматривать не тип кровли, а порядок укладки изолятора. Рассмотрим возможные варианты:
Укладка пароизоляции снаружи кровельного пирога
Это самая распространенная ошибка. Снаружи кровельного пирога укладывают только гидроизоляционные материалы, непроницаемые для воды, но свободно выпускающие пар. Поэтому правильным ответом на вопрос — какая пароизоляция лучше для кровли, будет — никакая. Только гидроизоляция.
Пароизоляция изнутри
В данной ситуации необходимо выбирать полностью непроницаемые виды отсечки. Подойдут полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, другие материалы с нулевой паропроницаемостью. Важно обеспечить значительную разницу между внутренним и наружным (подкровельным) слоями изоляции, чтобы выход пара был возможен только в подкровельное пространство.
Виды пароизоляции и их особенности
Существует большое количество изоляционных материалов, предназначенных для работы в разных условиях и для решения определенных задач. Решая, как выбрать пароизоляцию для крыши, необходимо четко представлять себе особенности и свойства разных материалов. Необходимо учитывать, что некоторые из предлагаемых видов отсечки рассчитаны на эксплуатацию в определенных условиях. Они требуют правильного монтажа с соблюдением всех правил и технологических условий. Рассмотрим наиболее распространенные виды:
Бюджетные варианты
Недорогие виды изоляции являются наиболее популярными среди пользователей. Популярные материалы:
Кровельный пергамин
Это самый дешевый из всех известных изоляторов. Он используется очень давно. Состоит из картона, пропитанного битумом. Эксплуатационные качества материала заметно отстают от более современных образцов, а его популярность в былые времена объясняется полным отсутствием альтернативы. Сегодня пергамин используют только для укладки во вспомогательных или хозяйственных постройках.
Полиэтиленовые паробарьеры
Пленки из полиэтилена способны обеспечить качественную отсечку водяного пара и вполне подходят для установки изнутри чердачных помещений. Особенностью полиэтилена является чувствительность к низким температурам и ультрафиолетовым лучам, поэтому необходимо обеспечить полную защиту пленки от этих факторов. Кроме того, при монтаже есть риск повреждения полотна, необходима аккуратность и осторожность.
Антиконденсатные пленки
Это полиэтиленовые или полипропиленовые рулонные виды пароизоляции, с одной стороны имеющие дополнительный ворсистый слой. При появлении на поверхности конденсата, ворс препятствует соединению в капли и стеканию вниз. Влага остается на месте и быстрее испаряется. Термин «антиконденсатная» в данном случае является не более, чем маркетинговым ходом, поскольку материал не препятствует оседанию пара, а лишь не позволяет ему создавать потеки и лужи.
Мембраны
Мембраны — это современные гидроизоляционные материалы, способные пропускать пар, но задерживающие жидкую влагу. Они являются оптимальным видом изоляции для установки снаружи кровельного пирога. Часто встречающийся термин «парогидроизоляционные мембраны» несколько некорректен, поскольку защиту от пара эти пленки не обеспечивают. Различаются по степени проницаемости и наличию дополнительных функций. Первые образцы были приняты пользователями с большой долей критики из-за слабых эксплуатационных качеств. Однако, современные виды мембран показывают отличные результаты и полностью соответствуют заявлениям производителей.
Фольгированные полимеры
Пленки со слоем фольги способны одновременно выполнять две функции:
пароизоляция. Как правило, эти материалы обладают полной непроницаемостью для водяного пара;
энергосберегающие качества. Фольга отражает в помещение инфракрасные лучи, что позволяет экономить тепловую энергию. Соответственно, снижаются расходы на отопление.
Судя по отзывам пользователей, от установки подобных материалов есть вполне ощутимый эффект. Есть одно- и двухслойные материалы, где фольга установлена с одной или с обеих сторон. При монтаже следует обращать одностороннюю пленку фольгой внутрь помещения (не к теплоизолятору), иначе она не сможет отражать ИК лучи.
Выбор лент для соединения полотен
При монтаже пленки используется два вида соединительной ленты:
двухсторонний скотч. Он используется для фиксации полос материала на опорных конструкциях (стенах, мауэрлатах и прочих элементах стропильной системы), а также удерживает края пленки, уложенной внахлест;
специальная широкая липкая лента, которую устанавливают поверх соединения краев полосы.
Необходимо использовать только специальные виды соединительной ленты. В продаже есть множество образцов от известных производителей. Попытки сэкономить и обойтись обычным скотчем всегда приводят к печальным последствиям.
Популярные бренды
Производителей пароизоляции и сопутствующих материалов очень много. На рынке есть масса предложений от известных фирм или различных компаний из стран Юго-Восточной Азии. Качество продукции этих компаний не всегда соответствует заявлениям производителей. Кроме того, есть много откровенных подделок, когда под маркой известных брендов предлагается дешевый и некачественный материал. В группу риска входит вся продукция наиболее известных фирм. Если при покупке показалась необоснованно низкой цена, или возникли другие сомнения в подлинности материала, не следует стесняться попросить показать сертификаты. Если продукция настоящая, никаких проблем с этим не возникает. Если же продавец затрудняется предоставить сертификаты, от покупки лучше отказаться и поискать в другом месте.
Пленки Delta
Скотч с основой из вспененного полиуретана. Клейкий слой состоит из акрилатного состава, обладающего высокой адгезией к бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, полимерам и прочим материалам. Есть модели с алюминиевым напылением, предназначенные для соединения одноименной металлизированной пленки. Все разновидности ленты отличаются прочностью, долговечностью, Способностью сохранять свои рабочие качества в течение всего срока службы.
Пароизоляция Изоспан
Компания выпускает 4 вида изоляционных и сопутствующих материалов:
гидро-ветрозащитные мембраны;
пароизоляционные пленки;
пароизоляция с отражающими свойствами;
соединительные ленты.
Пленки Изоспан изготавливается из полипропилена. Они не реагируют на ультрафиолетовое излучение, не меняют своих качеств под действием низких температур. Обеспечивают полноценную отсечку от водяного пара.
Пленки Изолтекс
Под брендом Изолтекс выпускается большое количество изоляционных материалов, в том числе полипропиленовая пароизоляция. Есть виды с отражающими способностями, с антиконденсатным покрытием, и обычная пленка. Все они отличаются долговечностью, прочностью, экологической чистотой. Монтаж материала не представляет сложности и выполняется обычным способом.
Пароизоляция Ютафол Н96 Сильвер
Полиэтиленовая армированная пленка, предназначенная для внутренней установки на теплоизолятор. Направление укладки не имеет значения, можно развернуть полотно любой стороной внутрь или наружу. Крепление производится степлером или гвоздями с плоскими шляпками. Продается в рулонах по 75 м², используется для монтажа на плоские, скатные кровли или стены.
Пароизоляция Изовек
Полиэтиленовая пленка с антиконденсатным слоем. Производитель предлагает несколько разновидностей материала, отличающихся разной плотностью. Пленка обладает высокими эксплуатационными качествами, длительным сроком службы. От аналогов отличается меньшей стоимостью, что увеличивает спрос среди пользователей.
Пароизоляционные пленки Ондутис
Это обширная группа изоляционных материалов с разными возможностями. Пароизоляция Ондутис представлена обычными и отражающими материалами, предназначенными для использования в отапливаемых жилых помещениях. Пленка показывает высокие рабочие качества, отличается прочностью и долговечностью.
Рекомендуем посмотреть видео о пароизоляции для кровли
Поделиться:
Гидроизоляция холодной крыши: когда нужна + обоснование
Любой кровельный материал не идеален. Даже в основном своем качестве — защите от влаги. И в тех случаях, когда крыша покрыта безупречно, и нет протечек во время дождя или таяния снега, остается еще конденсат на внутренней стороне кровли.
Для предохранения стропильной системы и чердака холодной крыши от конденсата укладывают гидроизоляцию в составе кровельного пирога. А то, что она защищает еще и от «мелких» протечек — это бонус в виде запаса по времени, чтобы устранить негерметичность кровли.
В каких случаях нужна гидроизоляция под холодную крышу?
Кровельных материалов существует не так уж и много. Если рассматривать только наиболее популярные, список сократится до нескольких видов. И в зависимости от особенностей самого материала, технологии укладки и назначения здания, гидроизоляция нужна не всегда.
Вид материала Гидроизоляция
Металлочерепица, профнастил, композитная черепица, фальц Нужна обязательно
Шифер, Ондулин Можно не использовать
Гибкая битумная черепица Подкладочный ковер — обязательно,
пленка или мембрана — по желанию
Натуральная черепица (керамическая, цементно-песчаная) Рекомендована
Металлическая кровля
Кровельное покрытие из металла бывает листовым и штучным. Листовые материалы — это металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля. Штучное покрытие — кровельная шашка и кровельная чешуя.
Независимо от размера элемента и технологии укладки, «послойное» устройство пирога холодной крыши у всех одинаковое:
стропила;
гидроизоляция;
контробрешетка для обеспечения обязательного вентиляционного зазора;
обрешетка;
кровля.
Наличие гидроизоляции и вентиляционного зазора подкровельного пространства обязательно и для отапливаемых домов круглогодичного проживания, и для неотапливаемых дач или хозяйственных построек.
У любого кровельного металла высокая теплопроводность и низкая теплоемкость. При суточном снижении температуры крыша остывает гораздо быстрее, чем воздух внутри чердака. И конденсат изнутри на металлической кровле будет появляться практически ежедневно, даже летом.
Зимой, если здание отапливаемое, воздух на чердаке будет еще теплее — любая теплоизоляция перекрытия не абсолютна. Так же как и любая пароизоляция не обеспечивает полную защиту от проникновения паров теплого воздуха в чердак из помещения. А есть еще дымоходы и вентиляционные каналы, которые также служат источником тепла.
Гидроизоляция защищает чердак и стропильную систему. А чтобы не мокла контробрешетка и обрешетка, в подкровельном пространстве обязательно должен быть вентиляционный зазор.
Шифер и ондулин
Хотя эти материалы разные по составу, вероятность появления на их поверхности конденсата невелика.
Лучше всего в этом отношении шифер. Его поверхность по фактуре можно сравнить с антиконденсатной гидроизоляционной пленкой. Шероховатая поверхность может удерживать конденсат до возникновения условия его испарения и выветривания. Поэтому для холодной крыши из шифера гидроизоляция не нужна.
В качестве примера можно привести многоквартирные дома советской постройки — у большинства «хрущевок» шифер уложен по обрешетке без гидроизоляции. И единственная причина намокания чердака — протечки крыши.
У ондулина практически такие же свойства. На сайте производителя в качестве одного из «эконом» вариантов устройства холодной крыши приведена схема укладки без гидроизоляции. И такой вариант подходит для загородных домов и дач сезонного проживания, летних кухонь и хозпостроек.
Для домов постоянного проживания кровля из шифера и ондулина без гидроизоляции считается недостаточно надежной. И здесь рекомендуют укладывать гидроизоляционные рулонные материалы. Структура кровельного пирога стандартная — пленку крепят к стропилам с небольшим провисанием, поверх набивают брус контробрешетки и монтируют обрешетку.
Черепица
Есть несколько видов кровельного материала, где присутствует этот термин:
Битумная черепица. Гидроизоляция предусмотрена на уровне технологии монтажа от производителя. Это подкладочный ковер, который служит одновременно и дополнительным фиксирующим элементом. Битум, содержащийся в черепице и ковре, спекается между собой при нагревании крыши от солнца.
Композитная черепица. Это своего рода металлическая черепица с небольшим размером листа. Отличия заключаются в составе защитного и декоративного слоя. Как и для любой металлической кровли под нее надо укладывать гидроизоляцию.
Керамическая и цементно-песчаная черепица. Отличаются между собой составом, формой, технологией изготовления. Но несмотря на это, монтаж проходит по общим принципам. И производители этих видов кровли при описании технологии монтажа также оговаривают наличие гидроизоляции.
Какие гидроизоляционные материалы можно использовать
Есть три типа современных материалов:
Супердиффузионные мембраны. Отличаются хорошими гидроизоляционными свойствами и высокой паропроницаемостью. В холодных крышах применяют редко из-за высокой стоимости и избыточных «дышащих» свойств. Основное назначение — защита утепленной крыши. На неутепленных крышах укладывают, если есть планы по ее дальнейшему утеплению и переоборудованию в мансарду или эксплуатируемый чердак.
Диффузионные мембраны. Хорошие гидроизоляционные свойства и средние показатели паропроницаемости. Оптимальный выбор для шифера, ондулина, керамической и цементно-песчаной черепицы.
Гидропароизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью. Это универсальный материал, который отличается высокими гидроизоляционными свойствами и ограниченной паропроницаемостью. Такие материалы можно использовать и как пароизоляцию.
Рекомендованы в качестве гидроизоляции для холодной крыши с металлической кровлей. Блокируют большую часть паров воды в теплом воздухе, которые затем выветривается за счет карнизных и коньковых продухов вентиляции чердака и через слуховое окно.

Как правильно укладывать пленку
Гидроизоляционную пленку монтируют снизу вверх с нахлестом полотнищ не менее 15 см. Крепление проводят к стропилам. Между стропил пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. Дополнительно сверху наклеивают уплотнительную ленту, а затем прибивают брусок контробрешетки.
Если необходимо нарастить полотно по длине, то место стыка должно приходится на стропильную ногу. Наращивание делают также с перехлестом на 15 см.
Супердиффузионную пленку на коньке укладывают без разрыва. При монтаже остальных видов гидроизоляционных материалов в области конька надо оставлять «разрыв» около 5 см с каждой стороны.
Можно ли использовать рубероид?
Иногда в качестве гидроизоляции скатной кровли используют рубероид и его аналоги. Но эти материалы предназначены для гидроизоляции плоской кровли по сплошному перекрытию.
В технологической карте компании ТехноНиколь по монтажу битумных рулонных материалов указано, что крепление рубероида к основанию происходит с помощью мастик или наплавлением.
Механический крепеж при больших углах уклона крыши применяется в качестве дополнительной «точечной» фиксации для предупреждения сползания битумной гидроизоляции в жаркую погоду. И это ограничивает сферу использования рубероида на скатных крышах.
На тех крышах, где углы уклона большие и по технология укладки кровли сплошная, обрешетка не нужна, устраивать ее экономически не выгодно, даже при том, что рубероид стоит дешевле гидроизоляционных пленок. А только механический крепеж по рядной обрешетке не обеспечивает достаточную надежность фиксации из-за невысокой прочности рубероида на разрыв.
Кровельный полиэтиленовый пароизоляционный барьер водонепроницаемая мембрана Kangda
Экспортер и производитель
Гидроизоляция и пароизоляция кровли
для кровельной подложки и стеновой обертки

Пожалуйста, отправьте inuqiry прямо на мою электронную почту:
.
@mail.ru.
Attn: Clock Rise
3-х слойная гидроизоляционная дышащая кровельная мембрана
Описание
Трехслойная дышащая полностью водонепроницаемая мембрана, сконструированная из
высокопрочных полипропиленовых слоев фильерного производства в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.
Внешний слой образует функциональную водонепроницаемую поверхность; средний слой — это воздухопроницаемая водонепроницаемая мембрана
, а внутренний слой защищает мембрану от истирания и повреждений, а также
, придавая дополнительную прочность. Такая структура позволяет ткани пропускать пары влаги,
, оставаясь при этом полностью водонепроницаемой. Мы можем предоставить различные цвета на верхней поверхности, напечатанные
с логотипом клиента и линиями подголовника.
Применение
Дышащая кровельная подстилка, расположенная непосредственно над изоляционным слоем в теплой скатной крыше
или на холодной скатной крыше (вентилируемой или невентилируемой) ,Дышащий
кровельный материал Подложка для использования под черепицей и крышей, над открытыми стропилами или на
полностью облицованных панелями основаниях . Дыхательная мембрана для деревянного каркаса стен.
Характеристики:
Водонепроницаемость и высокая воздухопроницаемость
Влагопроницаемость и воздухонепроницаемость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в течение 6 месяцев
—
для строительства скатной кровли
Изготовлен из высокопрочных слоев полипропилена, скрученных методом фильерного производства
Более высокий уровень водонепроницаемости

Сертификат: ISO9001: CE 2000 ICC-ES,
Вес от 70 г / м2 до 250 г / м2
Выберите понравившийся
0
43
0
0
9001 3

Характеристики дышащей мембраны
1 /, Отличные характеристики при водонепроницаемости.
2 /, Легкий и тонкий, противоскользящий, с хорошей гибкостью при низких температурах, подходит для строительства в различных условиях.
3 /, Повышение водонепроницаемости здания, защита конструкции от вторжения ветра и дождя, защита конструкционных материалов и оборудования внутри крыши и стены.
4 /, Высокая прочность на разрыв и относительное удлинение, высокая гибкость при низких температурах.
5 /, Используется для конструкции крыши для наклонной крыши стенового занавеса, профилированного стального листа, стальной (деревянной) конструкции, кирпичной кладки и так далее.
СТРУКТУРА : ткань PP + дышащая пленка PP + ткань PP.
Функции
^{_{[ Muti-Benifits, которые вы можете получить от нашей дышащей мембраны ]}}
изоляция кровли / стены от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды, которые могут проникнуть через внешнее покрытие.(дождь, снег, пыль)
2. Дышащая мембрана обеспечивает ветрозащитную защиту крыши / стены (предотвращает потерю тепла из изоляционных слоев, вызванную циркуляцией воздуха).
3. Микроперфорация проникает наружу, пар проникает наружу. обеспечить сухость изоляционного слоя (правильно работает только сухая изоляция)
4. Полная гидроизоляция, мембрана предотвращает проникновение воды из-за конденсации или утечки в покрытие.
5. Устойчив к механическим повреждениям (растяжению и разрыву)
6.Стабилизирован, соответствует стандартам ЕС, устойчив к УФ-излучению и избыточным температурам.
7. Не распространяет огонь.
8. Безопасен для окружающей среды и подлежит вторичной переработке.
Шелковая печать
Продвинутая печать на полипропиленовой дышащей мембране спанбонд
Certification2
4
03
03
934 Вопрос: Что такое количество загрузки?
См .:
Вопрос: Доступна ли упаковка на поддоне?
Да, указанное выше количество загрузки для свободной загрузки, количество загрузки поддона будет меньше.
Вопрос: Имеется ли логотип клиента?
Да, но цена будет другой.
Вопрос: что такое время выполнения заказа?
15-20 дней для без логотипа
25-30 дней для с логотипом
Вопрос: Как насчет образца?
Для мелких деталей доступен бесплатный образец, рулонный образец должен быть доставлен на фрахт.
Информация о компании
Nantong Kangda занимается кровельными мембранами с 2004 года, и после десяти лет развития мы исследовали многие виды композитных мембран для удовлетворения разнообразного рыночного спроса.
Nantong KangDa, первая в Китае фабрика по производству пароизоляции для кровли, хорошо известна как китайским, так и европейским клиентам. У нас есть передовые технологии и оборудование из Италии. Качество пароизоляции кровельных покрытий марки KangDa в настоящее время является лидером в Китае и в мире.
Теперь наши мембраны экспортируются во многие страны, такие как Канада, США, Великобритания и большинство стран Южной Европы. Стабильное качество — это ключ к удержанию наших клиентов на долгие годы, а постоянные инновации — это наше оружие, чтобы оставаться на вершине рынка. У нас есть группа отличных руководителей высшего звена для контроля затрат, высокотехнологичный персонал, занимающийся исследованиями и разработками, и квалифицированные рабочие для обеспечения качества продукции, поэтому в нашем продукте можно объединить конкурентоспособные цены и высокое качество.
,
барьер пара / гидроизоляция дышащая мембрана для кровли или обруча дома
Экспортер и производитель
Водонепроницаемая и воздухопроницаемая мембрана
для кровельного покрытия и стенового покрытия

Пожалуйста, отправьте inuqiry прямо на мою электронную почту:
5 @ ntkdf Attn: Jessie Ju
3-х слойная гидроизоляционная дышащая кровельная мембрана
Описание
Трехслойная дышащая полностью водонепроницаемая мембрана, изготовленная из
высокопрочных полипропиленовых слоя фильерного производства в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.
Внешний слой образует функциональную водонепроницаемую поверхность; средний слой — это воздухопроницаемая водонепроницаемая мембрана
, а внутренний слой защищает мембрану от истирания и повреждений, а также
, придавая дополнительную прочность. Такая структура позволяет ткани пропускать пары влаги,
, оставаясь при этом полностью водонепроницаемой. Мы можем предоставить различные цвета на верхней поверхности, напечатанные
с логотипом клиента и линиями подголовника.
Применение
Дышащая кровельная подстилка, расположенная непосредственно над изоляционным слоем в теплой скатной крыше
или на холодной скатной крыше (вентилируемой или невентилируемой) ,Дышащий
кровельный материал Подложка для использования под черепицей и крышей, над открытыми стропилами или на
полностью облицованных панелями основаниях . Дыхательная мембрана для деревянного каркаса стен.
Характеристики:
Водонепроницаемость и высокая воздухопроницаемость
Влагопроницаемость и воздухонепроницаемость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в течение 6 месяцев
—
для строительства скатной кровли
Изготовлен из высокопрочных слоев полипропилена, скрученных методом фильерного производства
Более высокий уровень водонепроницаемости

Сертификат: ISO9001: CE 2000 ICC-ES,
Вес от 70 г / кв.м до 250 г / кв.м
Выберите понравившийся товар
0
43
0
0

Характеристики дышащей мембраны
1 /, Отличные характеристики при водонепроницаемости.
2 /, Легкий и тонкий, противоскользящий, с хорошей гибкостью при низких температурах, подходит для строительства в различных условиях.
3 /, Повышение водонепроницаемости здания, защита конструкции от вторжения ветра и дождя, защита конструкционных материалов и оборудования внутри крыши и стены.
4 /, Высокая прочность на разрыв и относительное удлинение, высокая гибкость при низких температурах.
5 /, Используется для конструкции крыши для наклонной крыши стенового занавеса, профилированного стального листа, стальной (деревянной) конструкции, кирпичной кладки и так далее.
СТРУКТУРА : ткань PP + дышащая пленка PP + ткань PP.
Функции
^{_{[ Muti-Benifits, которые вы можете получить от нашей дышащей мембраны ]}}
изоляция кровли / стены от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды, которые могут проникнуть через внешнее покрытие.(дождь, снег, пыль)
2. Дышащая мембрана обеспечивает ветрозащитную защиту крыши / стены (предотвращает потерю тепла из изоляционных слоев, вызванную циркуляцией воздуха).
3. Микроперфорация проникает наружу, пар проникает наружу. обеспечить сухость изоляционного слоя (правильно работает только сухая изоляция)
4. Полная гидроизоляция, мембрана предотвращает проникновение воды из-за конденсации или утечки в покрытие.
5. Устойчив к механическим повреждениям (растяжению и разрыву)
6.Стабилизирован, соответствует стандартам ЕС, устойчив к УФ-излучению и избыточным температурам.
7. Не распространяет огонь.
8. Безопасен для окружающей среды и подлежит вторичной переработке.
Шелковая печать
Продвинутая печать на полипропиленовой дышащей мембране из спанбонда
Сертификация2
4
03
03
Вопрос: Что такое количество загрузки?
См .:
Вопрос: Доступна ли упаковка на поддоне?
Да, указанное выше количество загрузки для свободной загрузки, количество загрузки поддона будет меньше.
Вопрос: Имеется ли логотип клиента?
Да, но цена будет другой.
Вопрос: что такое время выполнения заказа?
15-20 дней для без логотипа
25-30 дней для с логотипом
Вопрос: Как насчет образца?
Для мелких деталей доступен бесплатный образец, рулонный образец должен быть доставлен на фрахт.
Информация о компании
Nantong Kangda занимается кровельными мембранами с 2004 года, и после десяти лет развития мы исследовали многие виды композитных мембран для удовлетворения разнообразного рыночного спроса.
Nantong KangDa, первая в Китае фабрика по производству воздухопроницаемых мембран, хорошо известна как китайским, так и европейским клиентам. У нас есть передовые технологии и оборудование из Италии. Качество воздухопроницаемых мембран бренда KangDa сейчас находится на вершине Китая и мира.
Теперь наши мембраны экспортируются во многие страны, такие как Канада, США, Великобритания и большинство стран Южной Европы. Стабильное качество — это ключ к удержанию наших клиентов на долгие годы, а постоянные инновации — это наше оружие, чтобы оставаться на вершине рынка. У нас есть группа отличных руководителей высшего звена для контроля затрат, высокотехнологичный персонал, занимающийся исследованиями и разработками, и квалифицированные рабочие для обеспечения качества продукции, поэтому в нашем продукте можно объединить конкурентоспособные цены и высокое качество.
Связаться с Джесси
,
Лучшие продукты Влагостойкая пароизоляционная мембрана для крыши
Описание продукта
09 Толщина09
Тестовых единиц на единицу Индекс
Спецификация 1.5mX50m
Крыса с паропроницаемостью ≥500 г / м ². 24h
Водонепроницаемость Водяной столб 500-2000 мм, 2 часа, непроницаемый
Максимальное натяжение (продольное) ≥127N / 50 мм
Максимальное растяжение (поперечное) ≥110N / 50 мм
Удлинение при разрыве (продольное) ≥93%
Удлинение при разрыве (поперечное) ≥89%
Функция изоляции водяного пара: защита слоя теплоизоляции и строительных конструкций ture
от воздействия влаги из теплой внутренней среды, эффективно контролирует теплопроводность
и повышает энергоэффективность здания.
Предотвращение конденсации: это эффективно для предотвращения конденсации, размножения плесени и повреждения
термического КПД, вызванного накоплением водяного пара в изоляционном слое. Снижение риска
плесени и повреждения строительных конструкций.
Профиль компании
PANZHU FIBER ™ предоставляет высококачественные продукты и услуги клиентам в стране и за рубежом. Основная продукция
— это решения для ограждающих конструкций, в том числе водонепроницаемые воздухопроницаемые мембраны, мембраны из алюминиевой фольги, изоляционные пленки
и все виды облицовки, изделия из ПТФЭ, широкое семейство прокладок и различные упаковочные изделия.
Мы также предоставляем услуги OME, производя специальную продукцию в соответствии с вашими требованиями.
FAQ
В: Доступны ли образцы всей продукции вашей компании?
A: Да, свяжитесь с нами, чтобы получить образцы.
Q: Вы на заводе или в торговой компании?
A: Мы являемся производителем с независимой экспортной компанией. Штаб-квартира Fan Fei находится по адресу
в Пекине. Две производственные базы и центр исследований и разработок расположены в городе Люгэчжуан,
уезд Дачэн, город Ланфан, провинция Хэбэй, Китай.
Q: Могу ли я посетить вашу компанию, чтобы проверить завод?
A: Да, мы с нетерпением ждем вашего визита в нашу компанию и на фабрики. У нас также есть офисы в
Шэньяне, провинция Ляонин, и в Ланфане, провинция Хэбэй. Добро пожаловать, чтобы связаться с нами и обсудить с нами дела
лицом к лицу.
Q3: как насчет времени доставки?
A: через 7-10 дней после предоплаты.
В: Могу ли я иметь собственный логотип и дизайн?
A. Да, услуги OEM и ODM доступны. Мы можем изготовить продукцию в соответствии с вашими особыми требованиями
и напечатать на них собственный логотип.
Q: Что такое MOQ?
A: MOQ всех мембран — 50 м2 или 1 рулон; MOQ других изделий являются 5кг.
Q: Могу ли я иметь трейлерный заказ?
A: Да, свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали.
Q: Какие способы оплаты вы можете предложить?
A: T / T 30% заранее, баланс по сравнению с копией B / L, Western Union, L / C, Paypal и т. Д.
Q: Что такое экспортный порт отправки?
A: Тяньцзинь, материк, Китай / Далянь, материк, Китай
Q: Когда я могу с вами связаться?
A: 7 * 24-часовой сервис доступен, и мы ответим на ваше письмо в течение 1 часа.
.
Подложка, проницаемая для водяного пара (m100)
Экспортер и производитель
Гидроизоляция и пароизоляция кровли
для кровельной подложки и стеновой обертки

Пожалуйста, отправьте inuqiry прямо на мою электронную почту:
.
@mail.ru.
Attn: Clock Rise
3-х слойная гидроизоляционная дышащая кровельная мембрана
Описание
Трехслойная дышащая полностью водонепроницаемая мембрана, сконструированная из
высокопрочных полипропиленовых слоев фильерного производства в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.
Внешний слой образует функциональную водонепроницаемую поверхность; средний слой — это воздухопроницаемая водонепроницаемая мембрана
, а внутренний слой защищает мембрану от истирания и повреждений, а также
, придавая дополнительную прочность. Такая структура позволяет ткани пропускать пары влаги,
, оставаясь при этом полностью водонепроницаемой. Мы можем предоставить различные цвета на верхней поверхности, напечатанные
с логотипом клиента и линиями подголовника.
Применение
Дышащая кровельная подстилка, расположенная непосредственно над изоляционным слоем в теплой скатной крыше
или на холодной скатной крыше (вентилируемой или невентилируемой) ,Дышащий
кровельный материал Подложка для использования под черепицей и крышей, над открытыми стропилами или на
полностью облицованных панелями основаниях . Дыхательная мембрана для деревянного каркаса стен.
Характеристики:
Водонепроницаемость и высокая воздухопроницаемость
Влагопроницаемость и воздухонепроницаемость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в течение 6 месяцев
—
для строительства скатной кровли
Изготовлен из высокопрочных слоев полипропилена, скрученных методом фильерного производства
Более высокий уровень водонепроницаемости

Сертификат: ISO9001: CE 2000 ICC-ES,
Вес от 70 г / м2 до 250 г / м2
Выберите понравившийся
0
43
0
0
9001 3

Характеристики дышащей мембраны
1 /, Отличные характеристики при водонепроницаемости.
2 /, Легкий и тонкий, противоскользящий, с хорошей гибкостью при низких температурах, подходит для строительства в различных условиях.
3 /, Повышение водонепроницаемости здания, защита конструкции от вторжения ветра и дождя, защита конструкционных материалов и оборудования внутри крыши и стены.
4 /, Высокая прочность на разрыв и относительное удлинение, высокая гибкость при низких температурах.
5 /, Используется для конструкции крыши для наклонной крыши стенового занавеса, профилированного стального листа, стальной (деревянной) конструкции, кирпичной кладки и так далее.
СТРУКТУРА : ткань PP + дышащая пленка PP + ткань PP.
Функции
^{_{[ Muti-Benifits, которые вы можете получить от нашей дышащей мембраны ]}}
изоляция кровли / стены от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды, которые могут проникнуть через внешнее покрытие.(дождь, снег, пыль)
2. Дышащая мембрана обеспечивает ветрозащитную защиту крыши / стены (предотвращает потерю тепла из изоляционных слоев, вызванную циркуляцией воздуха).
3. Микроперфорация проникает наружу, пар проникает наружу. обеспечить сухость изоляционного слоя (правильно работает только сухая изоляция)
4. Полная гидроизоляция, мембрана предотвращает проникновение воды из-за конденсации или утечки в покрытие.
5. Устойчив к механическим повреждениям (растяжению и разрыву)
6.Стабилизирован, соответствует стандартам ЕС, устойчив к УФ-излучению и избыточным температурам.
7. Не распространяет огонь.
8. Безопасен для окружающей среды и подлежит вторичной переработке.
Шелковая печать
Продвинутая печать на полипропиленовой дышащей мембране спанбонд
Certification2
4
03
03
934 Вопрос: Что такое количество загрузки?
См .:
Вопрос: Доступна ли упаковка на поддоне?
Да, указанное выше количество загрузки для свободной загрузки, количество загрузки поддона будет меньше.
Вопрос: Имеется ли логотип клиента?
Да, но цена будет другой.
Вопрос: что такое время выполнения заказа?
15-20 дней для без логотипа
25-30 дней для с логотипом
Вопрос: Как насчет образца?
Для мелких деталей доступен бесплатный образец, рулонный образец должен быть доставлен на фрахт.
Информация о компании
Nantong Kangda занимается кровельными мембранами с 2004 года, и после десяти лет развития мы исследовали многие виды композитных мембран для удовлетворения разнообразного рыночного спроса.
Nantong KangDa, первая в Китае фабрика по производству пароизоляции для кровли, хорошо известна как китайским, так и европейским клиентам. У нас есть передовые технологии и оборудование из Италии. Качество пароизоляции кровельных покрытий марки KangDa в настоящее время является лидером в Китае и в мире.
Теперь наши мембраны экспортируются во многие страны, такие как Канада, США, Великобритания и большинство стран Южной Европы. Стабильное качество — это ключ к удержанию наших клиентов на долгие годы, а постоянные инновации — это наше оружие, чтобы оставаться на вершине рынка. У нас есть группа отличных руководителей высшего звена для контроля затрат, высокотехнологичный персонал, занимающийся исследованиями и разработками, и квалифицированные рабочие для обеспечения качества продукции, поэтому в нашем продукте можно объединить конкурентоспособные цены и высокое качество.
,

Вид материала	Гидроизоляция
Металлочерепица, профнастил, композитная черепица, фальц	Нужна обязательно
Шифер, Ондулин	Можно не использовать
Гибкая битумная черепица	Подкладочный ковер — обязательно, пленка или мембрана — по желанию
Натуральная черепица (керамическая, цементно-песчаная)	Рекомендована

Как правильно построить курятник для несушек схемы: предварительная подготовка и пошаговая инструкция изготовления

Фев 1, 2020 автор alexxlab Разное

Курятники для кур несушек своими руками — как построить и обустроить внутри

Любое домашнее животное нуждается в хорошо обустроенном доме. Сельскохозяйственный скот и птицы не являются исключением. При создании жилища необходимо учитывать особенности его будущих жильцов. Внимательное отношение к мелочам на этапе строительства значительно повысит их продуктивные способности. Среди кур условия содержания преимущественно важны для несушек и наседок. Жилище для несушек не сильно отличается от привычных курятников. Однако эти особенности позволяют создать птицам комфортные условия, чтобы нестись. Для таких целей не обязательно создавать новое строение. Можно самостоятельно при помощи подручных средств оборудовать обычный сарай с учетом потребностей кур-несушек.

Особенности курятников для несушек

Жилище для кур следует обустраивать с учетом их направленности и породных особенностей. При разведении несушек основные требования к их жилищу — наличие хорошего загона для выгула, заранее подготовленные гнезда сделанные своими руками и достаточное освещение. Такие условия объясняются прямой зависимостью продуктивности от уровня подвижности птицы. Чтобы яйценоскость была высокой, курам требуется просторное место для прогулок.

Правильно оборудованные гнезда значительно облегчают процесс яйцесбора, а продолжительность светового дня влияет на количество снесенных яиц.
Несушкам не подходит клеточное содержание, так как они стремительно набирают массу, но их яйценоскость значительно снижается. Для такой направленности подойдет небольшой курятник с обширным выгулом.
Внутренняя планировка
Перед началом любых строительных работ нужно тщательно продумать все особенности постройки. Особенно это касается внутреннего содержания сарая. Курятник для несушек обязательно должен содержать:
Ракушки позволяют курам поддерживать нужный уровень кальция в организме, что особенно важно для яичных пород. Зольные ванны помогают птицам самостоятельно бороться с эктопаразитами. Это наиболее простой, малобюджетный, но при этом эффективный способ. Про ракушку для кур-несушек читайте тут.
Освещение
Для повышенной продуктивности несушкам необходим длинный световой день — не менее 15 часов. Поддерживать этот показатель на протяжении всего года позволяет искусственное освещение внутри курятника. Для этих целей можно использовать люминесцентные и инфракрасные лампы, а также лампы накаливания.
Кормушки и поилки
Их можно приобрести в магазине, но самые простые варианты можно изготовить из дерева, пластика или стали. Также существует классификация кормушек и поилок по типу:
лотковые;
желобковые;
бункерные (автоматические).
Их количество должно быть достаточным, чтобы у птиц не возникало толкотни и драк. Хорошие конструкции имеют загнутые внутрь бортики, что предотвращает разбрасывание еды.

Кормушки и поилки своими руками.
Кормушки и поилки должны располагаться в хорошо освещенном месте, иначе птицам будет трудно их найти.
Насесты и гнезда
Для этого можно использовать деревянные или пластиковые ящики, плетеные корзины или ведра. Также легко соорудить гнездо из досок, фанеры или других подручных материалов. Птицы непривередливы в этом плане, но следует заранее позаботиться о хорошей подстилке в домике, используя сено или солому. Вдобавок необходимо высчитать нужное количество гнезд с расчётом 4-5 птиц на одно место.
Курам требуется отдых, для чего в курятнике следует установить хорошие насесты. Насест можно изготовить из деревянного обработанного бруса с закругленными краями. В зависимости от количества птиц в курятнике устанавливается один или несколько насестов вдоль стены.

Гнезда желательно располагать таким образом, чтобы птицы не видели друг друга, а также подальше от входа.
Любое оборудование в курятнике требуется хорошо обрабатывать, чтобы избежать шероховатостей, острых углов и других элементов, способных нанести вред птице.
Вентиляция
Особое внимание следует уделить вентиляции помещения, где будут содержаться птицы. Тип вентиляции подбирается в зависимости от размеров помещения и количества птиц. Для небольшого курятника подойдёт приточно-вытяжная вентиляция. Если же его площадь имеет большие размеры, необходимо установить принудительную вентиляцию с использованием вентилятора.
Хорошо подобранная вентиляционная система позволит устранить неприятный запах экскрементов, регулировать температурный режим и влажность внутри курятника.
Конструкционные особенности
При самостоятельном изготовлении курятника для кур-несушек обязательно учесть следующие требования для строения:
Отсутствие сырости и сквозняков в постройке. Курятник обязательно должен быть сухим, теплым и исключать возникновение сквозняков. В противном случае птицы будут часто болеть, что негативно скажется на продуктивности разведения.
Крепкие и теплосберегающие стены. В регионах с холодными зимами стены дополнительно утепляются специальными материалами (органическая вата, глина).
Безопасные строительные материалы. Куры любят все клевать, что касается и их жилища. Поэтому все материалы, используемые для постройки курятника, должны быть безопасными для птиц, даже если они их съедят.
Фундамент или постамент. Возвышение позволит защитить жилище птиц от грызунов.
Окна без щелей. В противном случае в курятник будет задувать ветер, а куры смогут добраться до утепляющего материала.
Теплый и практичный пол. Дополнительно на пол помещается известь, а наверх подстилка из опилок, стружки, соломы или сена толщиной 5-10 см. Ее необходимо периодически менять.

Комфорт курятника в дальнейшем воздастся яйценоскостью.
Если содержание несушек круглогодичное, курятник обязательно оборудуется подходящей системой отопления.
Материалы для постройки
При самостоятельной постройке курятника для несушек в качестве строительных материалов можно использовать большинство подручных средств. Для пола подойдет бетон, земля, дерево, асфальт или глина. В качестве материала стен используются шлакоблоки, дерево, кирпич или камень. Сохранить тепло стенам поможет песок, глина, гравий или органическая вата. В качестве насестов можно использовать брус, предварительно обработав его. Птичьи гнезда делаются из любых подручных средств. Главное, чтобы они были безопасны для кур. Про готовые курятники читайте здесь.
Всю постройку желательно обработать известью перед началом использования, а также помещать ее под подстилку.
Пошаговая инструкция возведения
Перед началом постройки курятника для несушек требуется рассчитать параметры строения в зависимости от количества птиц, которое будет содержаться в нем. Строительство значительно облегчается, если предварительно нарисовать план с учетом всех параметров. Чтобы не отвлекаться во время стройки, сэкономить время и средства, следует точно продумать и подготовить все необходимые строительные материалы. Как построить курятник на даче на летний период расскажет эта ссылка.
Помещения
Первоначально производятся расчеты и рисуется чертеж/план будущего курятника. Далее производится разметка участка в соответствии с планом.
В углах копаются ямы, с глубиной не меньше 1,5 метров, в которые впоследствии устанавливаются опорные столбы (деревянные, металлические) с учетом высоты будущего сарая. Нижнюю часть столбов необходимо обернуть гидроизоляционным материалом и дополнительно обработать машинным маслом, чтобы предотвратить процесс гниения. Столбы можно изготавливать из бетона, но процесс их заливки болеем длительный и дорогостоящий.
После изготовления фундамента, на столбы укладываются первые брусья, которые создают каркас пола. При этом стена, на которой будет устанавливаться дверь и лаз, должна быть выше противоположной. Это позволит создать уклон крыши для хорошего стока воды.
К основанию курятника прибиваются вертикальные направляющие брусья для стен, а затем горизонтальные для пола и потолка. При этом следует сразу маркировать места отверстия для окон, двери и лаза. Все крепится между собой при помощи гвоздей, которые не должны выходить за пределы материала.
После создания каркаса строения из выбранных стройматериалов укладывается пол, крепятся потолок и стены. Внутренняя часть стен обшивается утеплителем и защитным слоем.
Вся постройка проверяется, а имеющиеся щели заделываются при помощи гидроизоляционной пены.
После этого крепится крыша, которая должна быть односкатной или двускатной, с дополнительным настилом для защиты от осадков. В установленном месте располагается вентиляция.
На отмеченных местах в стенах располагаются окна и дверь. Все щели заделываются при помощи пены.

примерны подсчеты постройки будущего курятниа.
Вольера
Вольер для выгула может быть частью постройки, либо отдельно стоящим сооружением. Про курятник из поддонов своими руками расскажет эта статья.
Часть курятника
После завершения строительства сарая, напротив входа располагается вольер для выгула. На вид это конструкция из металлического или деревянного каркаса, между странами которого расположена защитная сетка. Отверстия сетки должны быть как можно меньше, чтобы птицы не могли пролезть в них.
В зависимости от плана основного строения крыша сарая может продолжаться над вольером. В этом случае необходимо установить опорные балки по сторонам, для ее поддержания.
Конструкция крепится к основному строению таким образом, чтобы птицы не могли выбраться за ее пределы. То есть лаз для птиц открывается внутрь вольера.
Вольер может иметь бетонный пол, которой защитит конструкцию от посягательств грызунов и хищников. В этом случае основание вольера изготавливается в то же время, что и основание сарая. Более бюджетные варианты не имеют пола, а располагаются прямо на земле.
Северная часть вольера должна быть глухой, а южная — быть открытой солнцу.
Отдельное сооружение
Такая конструкция также изготавливается из металлического или деревянного каркаса, с перетянутой сеткой в качестве стен. Форма и размеры могут быть любыми в зависимости от пожеланий птицевода. В большинстве случаев такие конструкции напоминают шалаш или перевернутый ящик.
Данные вольеры не имеют крыши, но их преимущество в мобильности. При необходимости их можно переместить на любой участок.
Особенности летнего курятника
Летний сарай для несушек имеет некоторые отличия от строений для круглогодичного содержания. Такие постройки в большинстве регионов не требуют утепления, а их стены изготавливаются из тонкой фанеры или вагонки. В более теплых местах постройки могут не иметь окон, что способствует естественной вентиляции. Летние курятники не требуют отопления, но им необходима хорошая вентиляционная система. Это нужно, так как в теплое время года температура внутри помещения быстро увеличивается, что может негативно сказаться на продуктивности птиц и здоровье, вплоть до гибели из-за перегрева. Про обогрев курятника зимой расскажет этот материал.
Видео
В данном видео можно увидеть как строится курятник для несушек своими руками.
Выводы
Курятник для птиц-несушек можно изготовить собственноручно из подручных материалов, что значительно снизит затраты на их содержание и уход.
Все строительные материалы, используемые при изготовлении основного помещения и вольера, должны быть безопасными для кур, так как они имеют склонность все клевать.
Хорошо изготовленный и оборудованный курятник способствует продуктивности несушек.
Для круглогодичного поддержания стабильной яйценоскости в сарае необходимо установить искусственное освещение. Читайте про красные лампы.
Помещение должно быть хорошо защищено от сырости и сквозняков, иначе птицы будут болеть, что негативно скажется на продуктивности их содержания.
Курятник своими руками: чертежи (100+ фото)

Когда у вас появилось желание и есть минимальный опыт в содержании кур и вы задумываетесь о том, как построить курятник своими руками, то мы расскажем вам как построить зимний курятник на 10 куриц.
Небольшой размер и теплоизоляция курятника позволят птицам обогреть помещение теплом своих тел. При этом постройка такого курятника вполне под силу каждому домохозяину! Этот проект не займет чересчур много времени и не потребует наличия дорогостоящих инструментов.

Покажем общие рекомендации, которых надо придерживаться при создании проекта курятник
Прикидываем площадь и размеры постройки
При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Красивый курятник на 10-20 кур можно не прятать на заднем дворе
Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.
Какой высоты делать курятник
При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.

Высота зависит от того, будете вы внутрь заходить для обслуживания, или нет
Без перекрытия
При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Внутри тоже перекрытия может не быть
Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).
С чердаком
Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.

С перекрытием утеплять придется меньше

Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.
На столбах
Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.

Чем не вариант мини-курятника на 5-6 кур
В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.
Материал для строительства курятника
Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.
Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).

Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые популярные материалы для строительства курятника
Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.

Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).
Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.
Чертежи и проекты
Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совсем небольшая постройка
Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.
Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.

Чертеж с размерами курятника на 10-15 кур
На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Если зимы многоснежные, придется делать высокие скаты, а крышу — шатровой
Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.
Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.

Необычная форма. Получается площадь пола большая, а расходы совсем небольшие
Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.
Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент
Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.

Даже небольшой курятник лучше поставить на основание
Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.
Подготовка участка под фундамент
Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Можно использовать и камни. Важно только снять плодородный слой
Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.
Столбчатый фундамент
Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.
В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

Вот на таких блоках обычно и ставят деревянный и каркасные курятники
После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.
Ленточный фундамент для курятника
Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.
Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Ленточное основание — для серьезных построек или очень сложных грунтов
Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.
Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.
Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.
Утепление и пароизоляция
Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.

Между двумя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник
Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата
Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.

Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

Пример каркаса для курятника
При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из строительного степлера.
Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Чем не вариант. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом
Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):

внутренняя обшивка;

пароизоляция;

утеплитель;

вентиляционный зазор;

гидроизоляция;

наружная обшивка.

Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.
Пенопласт и пенополистирол
При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».

Пенополистирол тоже используют для утепления курятника
Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.
Вентиляция
Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.

Вентиляция очень важна
Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.

Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.
размеры, чертежи, материалы, утепление, вентиляция, отопление
Домашнее или дачное хозяйство — большое подспорье. Даже десяток курочек обеспечат яйцами и мясом. Первое что надо сделать — построить курятник на 10-20 кур. Постройка может быть совсем недорогой.
Оптимальные размеры
Содержание статьи
Если подходить к вопросу определения размеров курятника скрупулезно, то на каждую породу птицы существует определенная норма «жилплощади». Но на даче или в частном доме редко держат породистую птицу. Потому исходят из среднего.

Есть некоторые общие рекомендации, которых надо придерживаться при создании проекта курятника
Прикидываем площадь и размеры постройки
При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Красивый курятник на 10-20 кур можно не прятать на заднем дворе
Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.
Какой высоты делать курятник
При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.

Высота зависит от того, будете вы внутрь заходить для обслуживания, или нет
Без перекрытия
При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Внутри тоже перекрытия может не быть
Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).
С чердаком
Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.

С перекрытием утеплять придется меньше
Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.
На столбах
Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.

Чем не вариант мини-курятника на 5-6 кур
В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.
Материал для строительства курятника
Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.
Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).

Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые популярные материалы для строительства курятника
Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.
Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).
Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.
Чертежи и проекты
Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совсем небольшая постройка
Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.
Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.

Чертеж с размерами курятника на 10-15 кур
На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Если зимы многоснежные, придется делать высокие скаты, а крышу — шатровой
Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.
Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.

Необычная форма. Получается площадь пола большая, а расходы совсем небольшие
Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.
Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент
Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.

Даже небольшой курятник лучше поставить на основание
Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.
Подготовка участка под фундамент
Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Можно использовать и камни. Важно только снять плодородный слой
Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.
Столбчатый фундамент
Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.
В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

Вот на таких блоках обычно и ставят деревянный и каркасные курятники
После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.
Ленточный фундамент для курятника
Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.
Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Ленточное основание — для серьезных построек или очень сложных грунтов
Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.
Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.
Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.
Утепление и пароизоляция
Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.

Между двумя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник
Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата
Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.
Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

Пример каркаса для курятника
При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из строительного степлера.
Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Чем не вариант. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом
Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):
внутренняя обшивка;
пароизоляция;
утеплитель;
вентиляционный зазор;
гидроизоляция;
наружная обшивка.
Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.
Пенопласт и пенополистирол
При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».

Пенополистирол тоже используют для утепления курятника
Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.
Вентиляция
Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.

Вентиляция очень важна
Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.
Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.
пошаговая инструкция по возведению своими руками, чертежи и размеры
Содержание кур – достаточно трудный процесс. Одна из проблем, с которой всегда сталкиваются птицеводы, – это выбор места. Построить подходящий курятник нужно не только для зимы, летом птицам тоже требуется удобное жилище. Поэтому, если вы просто поселите их в сарае, то вряд ли добьетесь хорошей яйценоскости. Важно учесть освещение, температурный режим, вентиляцию.
Основные требования к курятнику
Требования к птичнику напрямую зависят от того, будете ли вы содержать там бройлеров или несушек, а также от времени года. Также есть несколько общих правил:
Постройка должна служить надежной защитой от хищников и мелких грызунов.
Куры легко простужаются, поэтому не допускайте сквозняков.
Также необходима вентиляция – духота негативно влияет на птиц.
Не забудьте про освещение. Куры – дневные птицы, в темном помещении они снижают активность, плохо набирают вес и несутся.
Расстояние до жилых домов – минимум 3 метра.
Важно обеспечить курам покой и тишину.
Летний курятник
В летние варианты курятников чаще всего заселяют бройлеров. Для мясояичных пород размер птичника обычно определяется из расчета 3 курицы на 1 квадратный метр. В случае разведения несушек это число увеличивается до 4 птиц. Саму постройку нужно соорудить на возвышенности, чтобы ее не затапливала вода во время дождей.
Зимняя конструкция
При помощи правильно построенного помещения для содержания кур можно получать свежие яйца круглый год. Однако зимой птицы нуждаются в соответствующем обогреве, им нужно больше света. Важен тамбур, благодаря которому в курятник будет попадать меньше холодного воздуха, когда туда входит человек.
Зимний курятник должен также располагаться на достаточно высоком месте, чтобы уберечь от талой воды.
Чертежи и проекты
Курятник нельзя делать слишком тесным – необходимо, чтобы куры могли там свободно передвигаться. Это повысит их яйценоскость. Обычно строят из расчета 2-3 птицы на 1 квадратный метр. Также на участке рядом с постройкой нужно оборудовать площадку для выгула, укрытую сеткой-рабицей. Также важна защита от ветра, прямого солнечного света и дождя. Идеально расположение такой площадки и выхода на нее с южной стороны.
Также нужно придерживаться следующих правил для курятника на 10 кур:
максимум 4 гнезда;
кормушки – вдоль стены, напротив насестов;
курятник должен быть построен так, чтобы его можно было легко чистить и насыпать корм;
пол гладкий, но не скользкий;
поилка и кормушка – на высоте минимум 50 миллиметров;
насест пристраивается на высоте 60 сантиметров;
площадь окон не должна быть больше 10 % от площади пола;
наличие трапа снаружи.
Также, согласно строительным нормам, курятник должен располагаться на расстоянии минимум 4 метра от границы территории. Лаз из курятника делают с западной или восточной стороны, а окна – с южной, чтобы дать больше света. Чаще всего делают каркасный птичник, как самый экономичный и легкий для строительства.
Подходящие стройматериалы
Для курятника подходят разные материалы, но чаще всего используют пеноблоки, кирпич и дерево. Они имеют следующие плюсы и минусы:
Пеноблоки удобны для строительства и надежны, но обычно дорогие.
Более экономный вариант – птичник из кирпича, но необходимо дополнительное утепление.
Курятник из дерева хорошо вписывается в сельскую местность, удобен и экологичен. Требует соблюдения пожарной безопасности.
Часто постройки для кур делают из разных подручных материалов, для экономии.
Как правильно построить птичник своими руками
Строительство даже небольшого курятника состоит из нескольких этапов. Пошаговая инструкция включает проектирование, возведение фундамента, стен, кровли, настила, дальше добавляются внутренние элементы и утепление. Это не самое простое дело, и нужно четко следовать схеме.
Постройка фундамента
Фундамент бывает трех типов:
ленточный;
свайный;
столбчатый.
Выбор вида зависит от размера курятника, так как он влияет на вес, и от стабильности почвы. Если она нестабильна, имеет смысл построить ленточный, но в других случаях он будет слишком дорогим.
Чаще всего применяют столбчатый. Его строительство состоит из следующих стадий:
разметка места и размещение по углам колышков;
затем снимите слой почвы толщиной 20-30 сантиметров;
сделайте ямки под столбы, глубина – полметра;
выкопайте столбы, скрепите цементом камни и кирпичи;
после схватывания раствора через несколько дней покройте столбы битумом;
в пространство между столбами насыпьте щебенки или гравия;
закрепите на столбах нижние опорные балки.
Столбы обычно располагаются через каждые метр-полтора по периметру курятника.
Пол курятника
Для бройлеров пол обычно делают легким, а вот куры-несушки, которые содержатся и зимой, требуют утепления. Но, в любом случае, конструкция должна состоять из двух слоев. Строить пол нужно следующим образом:
На готовую опорную раму положите балки.
Следующий слой сделайте из досок.
Поместите сверху утеплитель, например, минеральную вату.
Последними уложите чистовые доски пола.
Строительство стен
Главное, что нужно учесть при строительстве стен, – они должны быть такой толщины, чтобы сохранять тепло. Материал выбирайте, ориентируясь на каркас. Если он достаточно крепкий, ленточный или плитный, то можно взять шлакоблок, кирпич или пеноблок. Но в этом случае потребуется дополнительное утепление.
На столбчатый каркас обычно настраивают легкие стены из дерева. Сначала с четырех сторон крепят несущие балки, затем сверху – горизонтальные брусья. Снаружи курятник обшивают досками с учетом входа и окон.
Популярно строительство стен из самана. Для этого из глины и соломы лепят кирпичи, из которых и выкладывают стены. Этот материал хорошо сохраняет тепло, он экологичен. Однако его придется долго шлифовать.
Как утеплить курятник
Самым экономным и удобным вариантом будет утепление птичника минеральной ватой. Ее укладывают после того, как будет готова внешняя обшивка:
Между следующим слоем обшивки оставьте пространство около 15 сантиметров (по ширине бруса).
Уложите два слоя ваты между несущими балками, закрепите скобами или строительными жгутами.
Сверху уложите экранирующий рулон или фольгу.
Дальше нужно обшить стены внутренними досками, их ширина – минимум 12 сантиметров.
Вентиляция
Летом для вентиляции обычно открывают двери, но зимой этот процесс должен строго регулироваться. Без вентиляции в курятнике скапливаются вредные испарения аммиака от помета кур, могут гнить стены. Духота также вредит курам.
Обычно вентиляция бывает двух типов:
естественная – на противоположных стенах делают отверстия с дверцами;
принудительная – в отверстия вделывают вентиляторы, которые тоже можно полностью закрыть.
Освещение
Для лучшей яйценоскости нужно обеспечить длительный световой день для кур – 16-18 часов. Для правильного освещения, в первую очередь, необходимы окна на южной и юго-восточной сторонах курятника. Также установите лампу в 30-40 ватт, обязательно с плафоном. Она должна освещать кормушки, насесты, поилки, но ни в коем случае – не гнезда.
Дополнительный обогрев
Комфортная температура для кур составляет 15 градусов тепла, зимой – минимум 10 градусов. Поэтому искусственный обогрев обязателен. Чаще всего используют электрические конвекторы. Они потребляют мало энергии, не опасны в эксплуатации. Обычно ставят два конвектора. Один работает постоянно, таймер другого можно настроить на работу ночью.
Внутреннее обустройство курятника
В самом птичнике необходимо также разместить следующие элементы:
гнезда – в дальней части помещения, для спокойствия птиц;
насесты – их сечение не должно превышать 25 миллиметров, чтобы куры могли удобно обхватывать их лапами;
кормушка;
поилка;
посуда с просеянной золой для купания и избавления от паразитов (иногда добавляют песок).
Особенности курятников в погребе
Птичник можно оборудовать и в погребе, если нет возможности сделать утепленный курятник. Содержание кур там мало отличается от других способов. Но есть несколько нюансов:
Придется оборудовать подстилку из опилок или сена, которую нужно менять раз в неделю или чаще.
Важно освещение, чтобы создать курам правильный световой день.
Стены утеплите рулонным теплоизолятором, его толщина не должна быть меньше 5 сантиметров.
Необходимо проветривать подвал, также оборудуйте вентиляцию при помощи продухов.
Если учесть все эти особенности, то можно построить удобный, теплый курятник. В подходящих условиях птицы будут нестись круглый год.
Необходимо соответствующее помещение и для бройлеров, даже если вы собираетесь выращивать их только летом.

110 фото и пошаговые инструкции по постройке
Многие люди, в том числе проживающие в садах и даже на дачах хотят заняться или занимаются разведением кур и прочей домашней птицы на своих участках. Разведение кур даже в небольших количествах позволяет иметь всегда свежие яйца, а если поголовье достаточно большое то и свежее куриное мясо, не напичканное всякой химией.
Затраты на кур совсем не большие, достаточно построить курятник, закупить корма, цыплят и можно смело приступать к выращиванию и при желании разведении кур.
Содержимое обзора:
Выбор места для курятника и некоторые особенности его размещения
Перед тем как пытаться построить курятник своими руками нужно для него выбрать место. Традиционно курятники возводят на хорошо освещенном и сухом месте. Желательно чтобы место под будущий курятник находилось на небольшой возвышенности, это позволит дождевой воде достаточно быстро стекать с территории курятника.
Важно сориентировать само помещение курятника, длинные стены помещения должны быть вытянуты с востока на запад, дверца в курятник должна находится в восточной стене, а окна, если они предусмотрены конструкцией на южной стене сооружения.
Вольер для кур также желательно строить с южной стороны курятника. Так как куры любят длинный световой день, и при длительном световом дне несутся гораздо лучше.
Желательно рядом с курятником не возводить никаких хозяйственных построек, детских площадок и т. д. Так как птица пугливая и при каком-либо испуге куры могут перестать нестись и вообще начать себя плохо чувствовать.
Чтобы цыплятам и курицам было комфортно находиться в курятнике необходимо человеку, выращивающему кур учесть площадь для проживания и выгула одной курицы.
В большинстве своем случаев на одну курицу нужно прогулочной зоны 1 м кв., а на насесте непосредственно в курятнике нужно пространство на одну курицу зимой – 20 см.
Строительство курятника
Курятник на даче своими руками вполне реально построить, особенно если количество особей не превышает 20 кур. А если поголовье птицы гораздо больше и планируется их содержания круглогодично, то в этом случае стоит продумать о строительстве птичника, в котором можно содержать птиц не только в летний период, но и зимой.
Перед строительством помещения для кур необходимо сделать фундамент, сначала роется небольшой котлован глубиной 30 – 35 см, который засыпается песком и гравием, этот слой нужно утрамбовать, потом делается опалубка, и вся конструкция заливается бетоном.
Если делается основательный курятник, то нужно сделать сетку каркас из арматуры. После того как бетон застынет можно приступать непосредственно к возведению самого курятника.
Если же планируется содержание и разведение кур только в теплое время года, то такой основательный фундамент строить не обязательно. В этом случае можно использовать кирпичные столбики, на которые будет ставиться вся основная конструкция.
Но при таком фундаменте обязательно нужно делать ограждение по всей площади курятника из железа или шифера. При этом желательно листы данного материала немного заглубить в землю.
Это позволит предотвратить проникновение диких животных в курятник, которые любят полакомиться яйцами и куриным мясом.
Обычно в качестве строительного материала для стен для небольшого по размерам курятника выбирают бурс размерами 100х150 мм., такой бурс легко обрабатывать и с нм справиться даже человек, не обладающий особыми строительными навыками.
Из бруса делается каркас основа стен. На каркас нашиваются доски, с одной и с другой стороны, а между ними закладывается утеплитель, опилки, мелкая стружка или какие-либо искусственные материалы.
После возведения стен устанавливаются стропила из этого же бруса, на брус делается обрешетка из досок и сверху курятник закрывают крышей из рубероида, металла или шифера.
Желательно (и обязательно выполнить теплоизоляцию крыши, если птичник эксплуатируется зимой) выполнить утепление потолка и крыши птичника.
С южной стороны курятника обязательно следует сделать прогулочную зону для кур прогулочную зону. Основание ее опять-таки составляет брус, на который натягивается металлическая сетка типа рабицы.
В случае затруднения строительства данного помещения для кур можно всегда посмотреть, как люди строят курятники разного вида. Для этого есть многочисленные видео курятник своими руками на разных ресурсах интернета.

Летний курятник
Если речь идет о строительстве, только лишь летнего курятника выполненного своими руками то каких-либо глобальных строительных работ затевать не стоит. Летний курятник возводиться из дерева или же плит ДСП, крыша подобного курятника может быть закрыта сотовым поликарбонатом.
Если человек проживает в самых южных регионах России, то в некоторых случаях допускается строительство длинного курятника практически отрытого типа. Такой курятник представляет собой прямоугольный каркас, на который натянута металлическая сетка.
Часть такого каркаса полностью сделана из дерева и внутри этой части как паз находятся насесты для кур. С одной стороны таких вольеров курятников изнутри прикреплены кормушки для птицы, а с другой поилки.
Как таковой пол в таких курятниках сетках отсутствует, но при желании такую конструкцию легко перемещать с места на место.
Внутреннее обустройство курятника
Независимо от того какой курятник выстроен на участке зимний курятник своими руками или летний внутри него необходимо создать оптимальные условия для куриц.
Внутри курятника обязательно следует устанавливать насесты, насесты делаются из тонкого бруса, у которого с помощью рубанка скругляются углы. Насесты устанавливаются внутри курятника из расчета, чтобы на каждую курицу приходилось по 25 – 30 см.
Также следует внутри курятника установить кормушку, которая должна быть оборудована перегородками с тем, чтобы птицы не разбрасывали корм по всему птичнику.
Также устанавливают поилки, при этом желательно их установить так с тем, чтобы внутри курятника было сухо. Для этого используются специальные ниппельные конструкции препятствующие разбрызгиванию воды.
Следует предусмотреть внутри курятника и освещение, особенно в осеннее-зимний период. Для этого внутри помещения для птиц устанавливается светильник закрытого типа.
Обязательно следует предусмотреть и обустройство вентиляции, ее можно сделать из ПВХ труб один конец приточной трубы должен находиться практически у самого пола (не доходя до него 15-20 см.) А нижний край вытяжной трубы должен находится практически под самым потолком.
В случае затруднения строительства помещения для птиц самостоятельно всегда на многочисленных ресурсах и в книгах можно отыскать фото курятника построенного своими руками.
Во всем мире существует огромное количество всевозможных конструкций летних курятников построенных своими руками, а также зимних.
Каждый начинающий птичник строит данное сооружение исходя их совета знакомых, друзей, родственников. И только лишь потом при необходимости обращается к помощи профессионалов.
Фото курятников своими руками

Также рекомендуем просмотреть:
Как сделать курятник на 10 или 15 кур своими руками с фото, чертежами и видео
Заниматься разведением кур можно даже на маленьком загородном участке. Затраты при этом будут совсем небольшим. А всё потому, что построить курятник на 10 кур можно своими руками, взяв за основу уже готовый чертёж.
Общее устройство курятников и их виды
Все курятники состоят из двух основных зон: для ночного пребывания и дневного выгула. Исходя из этого, птичники можно условно классифицировать следующим образом:
Курятник с зоной свободного выгула. Домик для кур стоит отдельно, а птицы могут свободно перемещаться по территории участка. Такой курятник имеет один недостаток — сложно контролировать кур, которые могут портить клумбы. При этом куриный помёт будет рассредоточен по всему участку.
Комбинированный курятник. Это оптимальный вариант для полноценного содержания птицы. Главное при этом подобрать правильные размеры постройки и площадки для выгула.
Курятник закрытого типа. Как правило, это переделанные под содержание птиц теплицы. Требуют постоянной уборки. Хорошо зарекомендовали себя в качестве летнего дома для кур.
Клетки. Если размеры участка не позволяют установить полноценный курятник, на стене сарая или дома можно оборудовать навесные клетки для содержания кур. Их располагают на небольшой высоте, в несколько рядов друг над другом. Зона выгула при этом либо оставляется свободной, либо обустраивается небольшой вольер. Такие птичьи домики хорошо зарекомендовали себя при выращивании кур мясных пород.
Мобильные курятники. Чаще всего это летние домики небольшого размера, которые можно переносить или перевозить при помощи установленных внизу колёсиков. Они рассчитаны на 5–10 кур. Выполняются из лёгкого материала.
Фотогалерея: курятники разных видов
Внутреннее обустройство курятника
Курятник необходимо оборудовать насестом, поилкой, кормушкой и гнездом. От того, насколько правильно и удобно будет оборудован домик, зависит состояние здоровья птиц и их яйценоскость.
Насест представляет собой жёрдочки диаметром 5–7 см. Их устанавливают на высоте 40–60 см от пола. Длина жёрдочки берётся из расчёта 20–25 см на голову. Насестов может быть несколько, устанавливать их можно разными способами.
Устанавливать насесты можно разными способами
Гнёзда для птиц располагают в наиболее затемнённых местах, как правило, напротив насеста. Их можно делать из дерева, корзин, пластмассовых ящиков.
Гнёзда для кур располагаются в тёмном месте
Очень важно проводить своевременную уборку помёта, поскольку он выделяет аммиак и может спровоцировать заболевание кур. Облегчить этот процесс поможет подстилка из соломы, которую нужно периодически менять. Но если курятник небольших размеров, пол можно сделать из сварочной сетки и специального алюминиевого поддона.
Для исключения заболеваний стены внутри курятника предварительно обработайте известью.
И в курятнике, и на выгуле обязательно должны быть кормушки и поилки. Их следует устанавливать таким образом, чтобы птицы не переворачивали содержимое, и их легко можно было пополнять. Кормушки можно ставить бункерного типа. Поилки лучше выбирать капельные. В них не скапливается мусор и не застаивается вода.
Важно, чтобы в курятнике было окно. Его размер составляет не менее 1/4 площади пола. Зимой включают дополнительное освещение, искусственно продлевая продолжительность светового дня до 15–17 часов. Это позволяет курам нести яйца в течение года.
Зона выгула для разных пород кур будет отличаться размером. Если птиц растят с целью получения мяса (породы лангшан, кохинхин, плимутрок, брама, бройлер) их необходимо содержать в условиях, ограничивающих перемещение. Зона выгула при этом должна быть минимальной.
Для кур-несушек (породы ленорка, гамбургская, андалузская, русская белая) зона выгула должна быть достаточно просторной, чтобы куры не зажирели и не перестали нестись.
Зона выгула кур должна быть закрыта со всех сторон сеткой
Сколько и какой материал нужен
Конечно, при наличии определённых навыков можно построить курятник из кирпича. Но это трудоёмко и дорого. Как альтернатива, можно использовать железобетонные блоки. Но и это удовольствие не из дешёвых, которое требует дополнительного утепления.
Лучший материал для строительства курятника — дерево. Как правило, используются остатки после строительства дома: ДВП, ДСП, ОСБ-плиты, брус, доска. Можно построить курятник и из камыша, если он растёт в вашей местности. При строительстве не следует использовать материалы и краску с резким запахом.
Для утепления зимнего курятника можно выбирать любой теплоизоляционный материал. Идеально подойдёт пенопласт, минеральная вата. Но утеплять нужно так, чтоб меду стыками основных материалов не было щелей, а птицы не смогли добраться до утеплителя и выклевать его.
Крыша покрывается шифером, рубероидом, поликарбонатом. Для летних курятников не рекомендуется использовать металлопрофиль, поскольку он очень сильно нагревается.
Вольер для птиц, как правило, огораживают сеткой-рабицей или арматурной сеткой, но можно использовать и пластиковую садовую.
Навес изготавливается из материала, способного защитить от дождя. Это может быть поликарбонат, армированная плёнка, линолеум.
Фотогалерея: курятники с разными видами крыш

Курятник из плит ОСБ можно обшить панелями ПВХ

Деревянный курятник с соломенной крышей выглядит очень необычно

Курятник с односкатной крышей можно увидеть очень часто
Чертежи разных конструкций с указанием размеров
Летний курятник представляет собой самую простую и дешёвую конструкцию. Для её изготовления не потребуется большое количество материала, наличие каких-либо особенных навыков и умений. В большинстве случаев летние курятники строят без фундамента, предусматривая дополнительную защиту от крыс и других хищников.
При желании в летний курятник можно переделать старый парник. При этом сам домик может быть небольшим, а зона для выгула просторной. Гнёзда для птиц можно оборудовать сбоку курятника, в отдельном отсеке.
Курятник с односкатной крышей может быть любых размеров
Для того чтобы птица не перегревалась на солнце, вольер оснащают навесом.
Летний курятникдолжен быть снабжён вольером с навесом
Зимний курятник отличается от летнего большими размерами и утеплёнными стенами. Для таких домиков обязательно делают фундамент и устанавливают дополнительный тамбур, чтобы лучше сохранять тепло в помещении. В зимних курятниках дополнительно проводится освещение, устанавливается вентиляция и оборудуется огороженная зона для выгула.
Размер конструкции рассчитывается исходя из достаточной площади на одну птицу (трём курам нужен 1 м² площади). Как показывает практика, лучше строить более свободный курятник, поскольку в дальнейшем может увеличиться поголовье, и птице будет тесно.
Зимний курятник должен быть с тамбуром
Мобильный курятник можно легко перемещать, а значит размеры его будут минимальными. В нём предусмотрена возможность кормления и ухода за птицей без присутствия человека внутри. Как правило, рассчитаны они на небольшое количество птиц (от 3 до 10 шт.). Каркас делается из брусков, а основные элементы (дверки, крыша) — из ОСБ-плит, ДВП, горбыля и других подручных материалов.
Мобильный курятник рассчитан всего на несколько курочек
Фотогалерея: схемы-проекты разных вариантов конструкций

Схема должна быть максимально подробной

Даже небольшой курятник должен быть высоким

На схеме нужно указать все размеры и используемые материалы
Пошаговая инструкция по изготовлению летнего дома для кур на даче
Поэтапная инструкция поможет легко сделать курятник своими руками.
Выбор места для постройки
Выбор места важен только в том случае, если вы не делаете передвижной курятник. В остальном рекомендуется придерживаться следующих правил:
курятник прямоугольной формы следует строить в направлении с востока на запад;
окна курятника должны выходить на южную или восточную сторону, чтобы было максимальное освещение в течение всего дня, желательно, чтобы и лаз для птиц был с той же стороны;
располагать курятник рекомендуется вдали от шумных мест, в глубине дворика, ведь стрессовые ситуации негативно сказываются на яйценоскости;
выбирать можно возвышенное место, чтобы под домиком не застаивалась вода, поскольку птицы плохо переносят сырость в помещении, а куриный помёт, попав в воду, может привести к распространению инфекции;
выбранное место должно быть защищено от ветра, потому что куры плохо переносят сквозняк.
Закладка фундамента
Для постройки летнего курятника обычно используется столбчатый фундамент. Для этого нужно выполнить следующие действия:
С помощью колышков и шнура намечаются границы будущей постройки.
Лопатой снимается верхний слой почвы (до 20 см).
По углам выкапываются ямы шириной 50 см и глубиной 70 см. В прямоугольном курятнике дополнительно по длинной стороне устанавливаются столбики через 0,8—1м.
Отбивается верёвкой необходимый уровень опор над землёй (20—25 см).
Засыпается на дно ям слой гравия (около 10 см).
Вместе с раствором цемента, укладывается первые два кирпича, следующие два ставятся перпендикулярно.
Выгоняется кладка до нужного уровня.
Оставляется раствор для застывания минимум на 7 дней.
Когда раствор полностью застынет, столбы обрабатываются битумом или специальной мастикой. Вся площадь, где была снята земля, заполняется гравием. Он выполняет функцию дренажа.
Столбчатый фундамент для курятниканужен в том случае, если строится зимний вариант
Как построить каркас своими руками
После того как фундамент построен, можно приступать к строительству каркаса:
Столбики фундамента изолируются слоем рубероида, соединяются между собой концы бруса.
Лаги для пола укладываются на ребро с промежутками в 50 см. Заделываются обрезками бруса.
Углы второго и третьего венца соединяются по типу «шип-паз».
Уклы венца нужно соединять по системе «шип-паз»
Уплотняются места стыков с помощью льноджутового волокна. Если древесина для постройки птичника влажная, для скрепления венцов используйте нагели из дерева. Они защитят постройку от перекашивания в дальнейшем.
Нагели устанавливаются в шахматном порядке
Выгоняются стены до нужной высоты. После этого закрепляются потолочные балки, стропила и накрываются кровлей.
Зашивается потолок доской.
После этого кладётся пол, для чего нужно набить доски на лаги.
Завершающие наружные работы
После того как готов каркас, можно приступить к обустройству курятника. В первую очередь намечается и прорезается окно. Делать его нужно с восточной или южной стороны. Прорезается и лаз для кур. Его можно делать в виде дверцы, открывающейся наружу или специальной задвижки.
Для высоко расположенного входа в курятник потребуется трап
Дверь в курятник должна открываться наружу, чтобы не придавить птиц, которые могут находиться рядом с ней.
Двери в курятнике должны открываться наружу
Если лаз расположен высоко, потребуется сделать дополнительные трапы, чтобы птица легко могла попасть на улицу. В таком случае он должен находиться рядом с насестом на одном уровне с ним.
Особое внимание следует обратить на то, что в курятники любят наведываться различные хищники — хорёк, лиса, крысы. Поэтому нужно следить за отсутствием щелей. По всему периметру вольера лучше вкопать в землю полосу металла или шифера, выше уровня земли на 30 см.
Как строить мини-домик для куриц: поэтапная инструкция
Для изготовления такого курятника потребуется мало материала. Его основание не более 1х1,5 м, а высота всего 1,2 м. Рассчитан он на 3–4 несушки. В нём можно содержать цыплят, если трап поставить под меньшим углом наклона.
Мини-курятникидеально подходит для дачи
Поскольку для такого курятника не требуется фундамент, все работы можно проводить прямо на месте:
Из бруса при помощи саморезов и шуруповёрта собираются каркасы для нижнего короба. Сразу же строительным степлером крепится к ним сетку.
Соединяются они и между собой, после чего к ним крепятся две поперечины.
Изготавливаются верхние каркасы. К одному из них крепится оконная рама, чтобы можно было открыть курятник сверху и поставить корм и воду. Строительным степлером к ним прикрепляется сетка.
Отгораживается отсек для будущего «домика», для чего набиваются доски нужного размера для пола.
Оформляются остальные три стенки «домика», прорезается лаз и устанавливается трап.
Устанавливаются готовые боковые каркасы на верхний короб, скрепляются между собой. Торцы закрываются сеткой.
Оформляется коньковая часть, для чего нужно прикрепить сверху три продольные доски. В свободном торце крепится поперечина для усиления жёсткости конструкции.
В «домике» устанавливается дверца, оформляется гнездо и насест. Устанавливаем шпингалеты.
Видео: строительство мини-курятника
Особенности строительства каркасного зимнего курятника своими руками
Зимний вариант представляет собой более сложную конструкцию. В нём обязательно должен быть фундамент или очень хорошо утеплённый пол, дополнительное освещение, система вентиляции, пристроен тамбур. Желательно установить внутри термометр. В том случае, если в курятнике будут находиться цыплята, нужно продумать дополнительный обогрев.
Многие считают, что зимний курятник можно оборудовать в обычном сарае, утеплив его. Но это не совсем верно, поскольку для содержания птицы используется примерно треть площади, а обогревать нужно всё помещение. Именно поэтому лучше построить компактный зимний курятник.
Зимний курятникдолжен быть с вольером, поскольку его можно использовать и летом
Заранее нужно подумать и об утеплении стен. Но помните, что за счёт толщины изоляционного материала уменьшается внутренняя площадь.
Утепление стен, пола и двери можно выполнить пенопластом
В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, минеральную вату. Главное, тщательно закрыть материал фанерой или досками.
Вентиляционная труба должна располагаться в верхней части курятника. В сильные морозы её можно закрывать ветошью, чтобы холодный воздух не попадал внутрь домика для куриц.
Видео: удобный зимний курятник
Как сделать мобильный домик для куриц
Мобильный — значит быстро и легко перемещаемый. Для изготовления таких курятников используются только лёгкие материалы, например, фанера, ОСБ-плита, тонкие доски. Чтобы упростить перемещение таких курятников, используют специальные ручки или колёсики. Их легко приделать, если изначально предусмотреть это в конструкции при составлении схемы.
Такие конструкции рассчитаны на 5–10 птиц. В течение летнего периода по мере необходимости домик может «кочевать» по всему участку.
Фотогалерея: передвижные курятники

Маленькие колёса позволяют переезжать с места на место

Колёса по центру и ручки сзади курятника позволят легко передвинуть конструкцию

Использовать можно и небольшие велосипедные колёса

Курятник на несколько несушек можно легко переносить
Видео: мобильный курятник на участке
Спроектировав и построив курятник самостоятельно, в нём можно предусмотреть все нюансы содержания птицы, получить максимальный результат и удовольствие от дальнейшего использования.
45 фото, проекты и планировка
Небольшой птичник на 5 кур может быть построен для семьи, которая желает круглый год обеспечивать себя свежими домашними яйцами. На одного человека в этом случае нужно держать 1-2 птицы, поэтому 5 штук вполне достаточно для небольшого хозяйства.
Перед тем, как приступить к строительству, нужно составить чертёж курятника на 5 кур. Тогда сделать его своими руками будет несложно.
Небольшой курятник, удобный для птицы Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Как выглядит небольшой курятник
Первый этап, с которого начинается разведение домашней птицы, — это строительства удобного курятника, в котором птицам будет тепло и сухо. Для него нужно обеспечить место, в котором куры смогут свободно гулять.
Компактный курятник легко переносить с места на место при смене времени года.
Маленький птичник имеет целый ряд достоинств:
для его строительства не требуется вложения больших сумм, так как используется минимальное количество материалов;
конструкцию легко утеплить в холодное время года, а значит, свежие яйца на столе будут присутствовать постоянно;
для отопления будет достаточно одной лампы накаливания или даже тепла от самих кур.
Недостатков нет, если не считать ограниченное пространство для новой птицы. Но тут уже стоит заранее рассчитать свои потребности и предусмотреть возможность модернизации строения.
Треугольный курятник стоит особняком. Он удобен тем, что стены и кровля – это одни и те же поверхности.
Оптимальная площадь и расположение курятника
Для птицеводства разработаны свои санитарные нормы, согласно которым на одном квадратном метре может размещаться до трёх несушек.
Читайте на нашем сайте: оптимальный размер гнезда для кур несушек.
Строением должно быть удобно пользоваться (учитывается засыпка корма, способ сбора яиц, уборка внутреннего пространства), птица в нём должна чувствовать себя комфортно (необходима прогулочная зона, насесты, место для яйцекладки).
Для пяти кур достаточно будет площади в два квадрата Вернуться к оглавлению
Чертёж курятника на 5 кур
Если сама конструкция не оснащена местом для выгула, то его обязательно нужно сделать. Для этого достаточно огородить и накрыть небольшой участок земли.
Кровля должна быть частично полноценной, а частично из металлической сетки, чтобы птица могла понежиться под лучами солнца. Солнечные ванны помогают избавляться от паразитов и вредных микроорганизмов. Не помешает на этой территории сделать небольшой песчаный участок.
Курятники с местом для выгула имеют и другое важное преимущество. В тёплое время года птица будет сама себе добывать подножный корм, что немного сократит расходы на её содержание.
Место для конструкции нужно выбирать с умом. Оно не должно находиться под прямыми лучами солнца целый день. По сторонам оно должно быть защищено от ветра, иначе птица может заболеть.
Если пространства на участке не хватает, в качестве альтернативы можно организовать место для выгула под курятником. То есть внутренние помещения будут располагаться на втором уровне.
Хороший курятник будет закрыт прочной сеткой со всех сторон, что обеспечит нормальное проветривание и защиту птицы от нападения хищных животных.
Вернуться к оглавлению
Проектирование и строительство курятника
Курятник на 5 кур будет выглядеть, как небольшой домик.
Одноэтажный курятник
Важные моменты
Если планировать сооружение своими силами, то при проектировании следует учесть следующие моменты:
Необходимо использовать качественные материалы для строительства, которые смогут обеспечить сохранность тепла зимой и прохладу летом. Идеальное решение – дерево, которое при правильной обработке легко переносит внешние негативные воздействия, красиво выглядит, безвредное.
Капитальные конструкции оснащаются надёжным фундаментом. Для небольшой стационарной постройки хватит свай или столбов.
Курятник из дерева – это каркасная конструкция. Он имеет внешнюю обшивку, может дополняться внутренней. Устанавливать её есть смысл, если будет утепление. В качестве материала используют фанеру или листы ОСБ.
Для утепления лучше применять минеральную вату, которая закрывается снаружи гидрозащитой. Также хорош пенополистирол, но только экструдированный. В прессовом легко заведутся грызуны.
Ограждение делают из оцинкованной металлической сетки, которая монтируют на прочный деревянный каркас.
Яйценоскость домашней птицы напрямую зависит от режима светового дня. Внутри курятника над кормушкой должна быть люминесцентная или светодиодная лампа мощностью 7-8 Вт. Если курятник плохо утеплён, то зимой стоит использовать лампу накаливания на 40-50 Вт. Она отдаёт в пространство много тепловой энергии, которой будет достаточно для обогрева внутреннего пространства.
Если стенки курятника дополнительно утеплены, то будет достаточно тепла, выделяемого телами птицы.
Стоит позаботиться о вентиляции. Лишняя влага должна постоянно испаряться и выводиться наружу. Для этих целей монтируют окно, площадь которого не должна быть меньше 10% общей площади стен. Это обеспечит достаточное проветривание и проникновение внутрь солнечного света.
Минус проветривания через окно в том, что его нельзя использовать зимой, так как есть риск выстудить курятник. Поэтому стоит предусмотреть вытяжное отверстие — трубу небольшого диаметра в верхней части курятника над насестами/гнёздами. Внизу под ней нужно сделать продух для притока воздуха. Пусть это будет отдельная регулируемая задвижка с противоположной стороны от вытяжки. Воздух попадает внутрь и через дверь, но она не всегда будет открытой.
Основные детали курятника
Планировка курятника
Стандартный курятник включает в себя следующие части:
Выход в зону выгула, оснащённый запирающейся дверцей и трапом для удобного подъёма птицы. На трапе набивают перекладины для зацепа когтями.
Насест — жёрдочка, на которой куры будут спать. Возможна установка двух насестов в два уровня.
Мобильная кормушка. Зимой её ставят внутрь курятника, а летом выносят на улицу. Сделать её можно из куска пластиковой канализационной трубы с вырезанными отверстиями. Подойдут любые другие самодельные решения.
Переносная самодельная кормушка
Дверца для доступа в курятник, через которую человек сможет добираться внутрь для уборки, добавления корма, отлова птицы.
Дверца в зону для выгула.
В конструкции предусматривают отдельный отсек для несушек. В нём оборудуют мягкие гнёзда для яйцекладки. Крышу отсека монтируют на шарнирах, что позволяет её приподнимать и аккуратно доставать яйца, не тревожа лишний раз птицу. Также отсюда можно с удобством менять подстилку.
Для быстрой и удобной очистки курятника под полом монтируют выдвижной поддон, в который осыпается куриный помёт через отверстия под насестом. Основную часть пола покрывают опилками, которые время от времени меняют на новые.
Своевременная очистка курятника от отходов жизнедеятельности крайне важна. В чистом и сухом помещении куры будут меньше болеть, там лучше сохраняется тепло.
Любой из представленных курятников можно построить своими руками, поэтому обратить внимание стоит на многоярусные домики. Они сложнее конструкционно, зато экономят много места на участке при тех же функциях и производительности.
Габариты курятника на 5 кур
Средний размер такого птичника составляет 1,5-2 метра в длину и 0,5-1 метр в ширину. Высота – 0,6-1,5 метра. Конструкцию можно подкорректировать под особенности своего участка и доработать для большего удобства использования.
Процесс строительства курятника
После составления плана необходимо нарисовать чертёж курятника с размером каждой детали. Это поможет с высокой точностью рассчитать количество материалов.
В зависимости от того, строится зимний курятник или летний, будут меняться материалы и рабочие процессы.
Свайный фундамент небольшого курятника
Зимний птичник на 5 кур лучше сделать стационарным, установленным на надёжном фундаменте. На фото показан свайный фундамент. Строители явно подходят к делу с большой практичностью. На самом деле конструкция получится очень лёгкой. Такое основание будет излишним.
Некоторые заливают ещё более прочный ленточный бетонный фундамент. Хотя оптимальным решением будет столбчатое основание.
Складывается он из любых блоков или кирпича, которые незначительно заглубляются в грунт. Сверху крепится нижняя обвязка, служащая основанием для остальной части конструкции.
Столбчатый фундамент под птичник
Такого основания вполне достаточно, чтобы конструкцию не снесло порывами сильного ветра. Если участок в месте монтажа ровный, то можно обойтись без фундамента.
Достаточно немного приподнять дерево на подставках и закрепить конструкцию проволокой к забитым в землю кольям.
Столбчатый фундамент для курятника
Пошаговая инструкция:
По углам и каждые полметра в промежутках копают углубление под блоки. Лучше использовать бетонные, так как они лучше переносят воздействие влаги.
На дно насыпают слой песка толщиной 10 см, который нужно хорошо утрамбовать.
Затем дно выстилают слоем гидроизоляционного материала. Подойдет рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Этот этап можно пропустить, но лишняя защита не помешает.
Расставляют блоки, которые в идеале должны быть установлены в один уровень. Если на участке большой перепад высот, можно в самых низких точках использовать по два и более блоков или корректировать высоту глубиной погружения фундамента в грунт.
Сверху на блоки укладывают гидроизоляцию, а потом доску или брус нижней обвязки. Для массы курятника будет вполне достаточно бруса сечением 50*50 см. Обвязку закольцовывают по периметру. Соединить элементы можно стальными уголками или в полдерева и аналогичными столярными приёмами.
Угловое соединение в полдерева
На обвязку набивают металлическую сетку, которую опускают вглубь траншеи и загибают наружу. Нужна она для защиты от подкопов, которые могут проделать хищники.
Далее начинается строительство надземной части сооружения. Порядок действий будет зависеть от выбранного типа конструкции, но основной принцип остаётся без изменений.
Каркас курятника до обшивки
Монтаж двухъярусного курятника
Инструкция строительства простого курятника с двумя ярусами:
Сначала монтируют вертикальные стойки по углам птичника и вольера, откосам дверцы, в середине длинных промежутков. Детали отрезают с небольшим запасом длины и подравнивают уже после окончательной установки. При планировании длины нужно учесть форму кровли и начертить схему монтажа.
Стойки нужно закрепить на металлические оцинкованные уголки с двух сторон. Они надёжно держат и не будут коррозировать при попадании воды. Саморезы также используют оцинкованные.
Чем точнее запилены торцы бруса, тем прочнее и ровнее получится конструкция. Поэтому лучше всего применять торцевую пилу или стусло. Подойдёт электрический лобзик, но с ним высокой точности не будет.
Торцевая пила
Затем делают нижнюю обвязку помещения курятника. Эти перекладины крепят в торец к угловому брусу на удобной высоте. Достаточно 25-30 см. Крепёж используют тот же или в стойках вырезают пазы нужной формы. Положение каждого бруса выверяют строго по горизонтальному уровню.
Аналогичным способом устанавливают верхнюю обвязку. Её нужно прокинуть по всему периметру курятника и всем стенам помещения. Эти части могут быть отдельными или связанными друг с другом.
Затем монтируют стойки и перекладины внутри стенок. Они формируют границы окон и дверей.
С одной из сторон (чаще боковой) прикручивают конструкцию для места под кладку яиц. Строят её по точно такому же принципу, после чего на уголки и саморезы привязывают к основным стойкам.
На угловые стойки с боков накручивают два отрезка рейки, которые дадут опору для внутренней обшивки и пароизоляционной плёнки. В самых широких пролётах следует установить укосины, которые значительно укрепят конструкцию.
Утепление курятника
Промежутки внутри каркаса, которые будут зашиты, заполняются утеплителем. На фото использован экструдированный пенополистирол, но подойдет и базальтовая вата. Разница будет в том, что минеральный утеплитель придется дополнительно закрыть пароизоляцией. Если этого не сделать, он будет мокнуть.
Если утепляться приходится минватой, необходимо, чтобы её слой был несколько тоньше бруса, в который она укладывается. Требуется это для вентиляционного зазора, без которого пар будет оставаться внутри. А намокший утеплитель теряет свои изоляционные свойства.
Монтируется гидро-пароизоляция внутри и снаружи курятника. При креплении на внешние стороны стены сверху и снизу оставляют продух в полсантиметра для нормального движения воздуха. Изнутри всё закрывают герметично, так как проветривание будет происходить по предусмотренным в конструкции вентканалам. При сборке стен не стоит забывать о приточном окошке.
Собирают каркас крыши, который утепляют так же, как стены.
Стропильная система крыши курятника
До того момента, как будет установлена крыша, нужно каркас обшить изнутри фанерным листом, иначе потом туда будет очень сложно добраться. Кровля изнутри подшиваться не будет, с весом утеплителя вполне справляется пароизоляционная плёнка.
Дальше проводят внешнюю отделку и монтаж кровли. Выбор материала полностью за хозяином. Можно установить хоть металлочерепицу, хотя предпочтение стоит отдать мягкой кровле (рубероиду и аналогам, от которых будет меньше шума во время дождя и града).
Чтобы курятник был энергоэффективным, нужно поставить в окна двойной стеклопакет. Стоить это будет недорого, если используется самодельная деревянная рама.
Вольер для выгула обшивают металлической сеткой.
Подшивают пол и при необходимости монтируют лоток под него. Строение этого узла стоит продумать заранее.
Строительство летнего курятника отличаться будет тем, что в нём отсутствует утепление и внутренняя обшивка. Если планируется со временем утеплить конструкцию, стоит предусмотреть возможность оперативного снятия крыши без её полного разбора, чтобы получить доступ внутрь.
Узнайте из статьи на нашем сайте: как построить птичник для бройлеров.
Вернуться к оглавлению
Видео: пошаговая инструкция сборки небольшого курятника
Смотрите в видео пошаговую инструкцию изготовления небольшого курятника до 5 кур.

Вернуться к оглавлению
Заключение
При наличии инструмента и материалов строительство мини-курятника не отнимет много времени и сил. Если всё сделано правильно, птица останется здоровой и будет регулярно приносить яйца.
Как построить (практически) бесплатный курятник за 8 простых шагов
Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.
Вы играете с идеей завести цыплят? Вам приходится ждать их получения из-за расходов на курятник?
Я был там.
Есть действительно классные курятники.
Единственная проблема в том, что многие из них идут по довольно высокой цене.
Мы вложили очень мало денег в наш первый курятник, и это показало. Это длилось недолго. Мы также совершили ошибку, использовав плохую планировку и сделали неправильный выбор материалов.
Итак, когда мы решили построить новый, мы были ошеломлены, когда построили функциональный бесплатный курятник практически без денег.
Верно, я сказал , что это практически бесплатно!
Мы постарались сделать лучший выбор материалов в этом цикле и знали дизайн, который нам нужен, чтобы сделать наш курятник полностью функциональным.
Вот материалы, которые вам понадобятся:
Поддоны
Древесный лом
Петли
Защелка для двери
Куриная проволока
Материалы для крыши (Мы использовали старую металлическую крышу, которая была предварительно собрана. )
Материалы для скворечников и насестов (мы использовали древесный лом и плиты.)
Вот инструменты, которые вам понадобятся:
Вот как мы его построили:
1. Начните поиск поддонов и Древесный лом
Если вы еще не слышали, поддоны — лучший бесплатный строительный материал.Из них можно сделать массу аккуратных проектов поддонов.
В данном случае вы будете строить курятник.
В большинстве случаев поддоны можно найти бесплатно, посетив местные предприятия. На самом деле вы экономите деньги владельца бизнеса, забирая их, так что им не придется никому платить за их получение.
Вам нужно будет определить размер курятника, который вы собираетесь построить, чтобы вы знали, сколько поддонов вам нужно собрать.
Чтобы сделать из него курятник, вам нужно будет сложить поддоны высотой в две стопки.Так что имейте это в виду во время сбора поддонов.
Мы использовали 2 × 4, которые были у нас из старых проектов.
Если вам нужно их купить, это не слишком дорого, но, надеюсь, у вас там где-то на усадьбе будут лежать.
Не знаю, как вы, но я предпочитаю бесплатные дешевым.
Отличное место для поиска старых древесных отходов — это сайты вроде Freecycle.com.
Вот еще несколько идей, где можно найти необходимый древесный лом для этого проекта.
2. Заложить землю

В зависимости от того, сколько у вас 2х4, будет зависеть, насколько большим будет периметр курятника.
Вы просто хотите создать прямоугольную форму.
Подойдут любые размеры. Просто используйте те материалы, которые у вас есть.
Мы использовали аккумуляторные электроинструменты и винты, чтобы скрутить 2 × 4 вместе.
Убедитесь, что вас устраивают размеры курятника, прежде чем двигаться дальше, потому что это подскажет вам, насколько большой у вас будет курятник.
Всегда лучше брать больше, потому что в итоге у вас всегда будет больше цыплят, чем вы изначально думали.
3. Используйте эти поддоны
Теперь вам нужно начать строительство стенок поддонов.
Начните с первого ряда поддонов. Вкрутите их в деревянный периметр.
Будет проще, если у вас будут поддоны примерно одинакового размера.
В противном случае вам, возможно, придется вернуться к старым древесным отходам и сделать лоскутное одеяло.
После того, как вы построите первый слой стены, добавьте второй поддон поверх первого ряда поддонов.
Это сделает его достаточно высоким, чтобы вы могли пройти в курятник. Вы добавляете этот второй ярус, прикручивая второй ряд поддонов к первому ряду.
Если у вас нет шурупов и электроинструмента, можно также использовать молоток и гвозди.
Просто используйте любые инструменты, которые у вас есть.
4. Эксплуатация: Держите Хенни Пенни в сухом состоянии

Здесь вы можете проявить по-настоящему творческий подход.
Ваши куры должны оставаться сухими. Это единственная квалификация для подходящей крыши.
У нас была старая металлическая крыша от обвалившейся старой постройки.
Мы вырезали его по размеру нашего курятника и просто наделили сверху. Затем прикрутили крышу к поддонам, чтобы она держалась на месте.
Если у вас нет старой металлической крыши, вы можете положить поддоны сверху и накрыть их старыми пакетами для корма, пластиком, брезентом или листами металла.
В принципе, любые материалы, которые у вас есть под рукой, будут работать.
Помните, цыплят не волнует, как выглядит их курятник.
Они заботятся о нем, защищая их от ветра, дождя и не быть переполненными.
5. Закройте входную дверь
Даже вашим цыплятам нужна входная дверь.
Есть много способов дать им один. Вы всегда можете купить им дверь или даже найти подержанную дверь и подогнать ее под свой бесплатный курятник.
Мы (опять же) использовали старые куски дерева из другого проекта, чтобы обрамить дверь.
Все, что вам нужно сделать, это прикрутить кусок дерева к верхней части деревянного периметра, который вы положили на шаге 2.
Прикрутите кусок дерева к крыше, чтобы соединить две стенки поддона. Затем добавьте два дополнительных бруска по обе стороны от стенок поддона. Затем из дерева сделайте дверную коробку посередине.
Заполнить зазоры в дверной коробке проволочной сеткой.
Тогда вы можете построить дверь курятника, если у вас есть лишние дрова.
Мы обрамили дверь излишками дерева, которые остались, а затем использовали проволочную сетку, чтобы заполнить ее середину. Затем вы просто добавляете к двери ручку с подходящей защелкой и несколькими петлями.
Наконец, ставим дверь на петли.
Теперь у вас есть полностью функциональный кооператив.
6. Добавьте декор

Для того, чтобы бесплатный курятник был полностью функциональным, вашим цыплятам необходимо:
Скворечники, чтобы отложить прекрасные яйца
Петухи, чтобы дать отдых своим уставшим перьям
Дополнительная дверь в их бег или птичий двор (в нашем случае)
Мы построили собственные скворечники.
У нас было больше обрезков древесины, которые мы использовали, построив платформу для ящиков, а затем построили несколько сторон, чтобы разделить каждый отдельный скворечник.
Также можно просто прикрутить молочные ящики к стене или купить скворечники.
Мы разместили насесты в задней части курятника, чтобы цыплята не спали в боксах. Заметьте, я сказал попробовать , потому что наши куры просто любят свои скворечники по какой-то причине.
У нас есть лесопилка по дороге от нашего дома, где мы можем получить плиты бесплатно круглый год.
Что и говорить, мы много чего строим из плит.
У нас остались небольшие полосы от некоторых плит, которые мы использовали ранее, и мы использовали их в качестве решетки для ночлега.Все, что вам нужно сделать, это разрезать их по ширине вашего бесплатного курятника, а затем просверлить их в поддоны.
Вы можете использовать любой древесный лом, который у вас есть.
Мы не выпускаем наших кур на полностью свободный выгул.
У них есть куриный двор, пристроенный к их курятнику, поэтому нам пришлось добавить куриную дверь, чтобы они могли входить и выходить из своего двора и в курятник.
Все, что вы делаете, — это вырезаете достаточно большое место, чтобы они могли входить и выходить с помощью Sawzall. Все очень просто. Если у вас нет Sawzall, то обычная ручная пила должна делать то же самое.
Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная защита, вы всегда можете сделать маленькую дверцу (опять же, из обрезков дерева), которую можно открывать и закрывать на ночь.
В нашем районе нет большой популяции хищников, поэтому нам никогда не приходилось добавлять такую дверь.
7. ADT для ваших цыплят

Вашим цыплятам может потребоваться дополнительная безопасность, если хищники представляют собой огромную угрозу в вашем районе. Наши куры на самом деле находятся на огороженной части нашего двора.
Мы сделали это для дополнительной защиты.
Мы по-прежнему добавили проволочную сетку внутри нашего бесплатного курятника, а также положили плиты по периметру за пределами курятника в качестве дополнительного усиления.
Это обеспечивает защиту с помощью надлежащей вентиляции.
Если вы заметили, что в вашем курятнике может быть слишком много сквозняков, вы можете использовать старые пакеты для корма или брезент, чтобы остановить дождь или ветер. Вы также можете сделать лоскутное одеяло со старыми кусками древесины, чтобы заблокировать слишком большие отверстия в поддонах.
Если на вашей территории много хищников, вы всегда можете добавить проволочную сетку под землю для хищников, которые могут попытаться проложить себе путь.
По большей части, до тех пор, пока вы не оставляете больших ям, и вы защищаете свою стаю от копающих существ, а также защелки, защищающие малышей от енотов, с ними все должно быть в порядке.
8. Место для кур и уборки

Даже бесплатному курятнику нужен пол.
Также есть много разных вариантов.
Мульча — отличный вариант для пола курятника. Причина в том, что вы можете получить его бесплатно в местных компаниях по обслуживанию деревьев.
Опять же, это экономит им деньги, поэтому они обычно более чем рады помочь.
Помогает снизить запах в курятнике, в то время как куры также превращают его в компост, царапая его.
Другой вариант — использовать заклепку, чтобы заполнить дно курятника. Он гладкий, поэтому не повредит куриные лапки, но его также легко чистить. Когда вы войдете, чтобы очистить, просто опрыскайте камень из шланга для воды.
Это обновление, которое я надеюсь внести в наш курятник в ближайшем будущем.
Можно также положить фанеру и линолеум в курятник. Его также легко очистить с помощью водяного шланга.
Это можно купить, но вы также можете найти их бесплатно на таких сайтах, как Craig’s List.
Очень часто, когда люди проводят реконструкцию, они выкладывают свои отходы в Интернет, чтобы кто-то пришел бесплатно, чтобы им не приходилось платить за их снятие.
Этот бесплатный курятник был построен бесплатно с использованием всех наших подручных материалов.
Это скорее руководство, которое побудит вас увидеть, какие бесплатные материалы вы можете собрать, чтобы построить кооператив за очень небольшие деньги (и, надеюсь, бесплатно!)
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest.
Как приготовить куриное яйцо?

Большинство владельцев домашних кур согласятся, что единственная лучшая часть содержания цыплят — это каждое утро спускаться в курятник для сбора яиц.
Обычно у меня есть от 8 до 10 свежих теплых яиц , которые ждут меня каждое утро, и семья любит есть их на завтрак!
Но что делать, если куры не откладывают яиц? Как заставить кур начать откладывать яйца?
К сожалению, не может «заставить» цыплят откладывать яйца, однако есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы побудить их начать откладывать яйца.
Независимо от того, не начали ли ваши куры еще кладки или перестали откладывать яйца, следуйте инструкциям ниже, чтобы они откладывали яйца раньше, чем позже!
Важность питания
Лучший корм для несушек
Корм для царапин и клюшек — Натуральный корм с органическим слоем
С высоким содержанием белка, чтобы помочь цыплятам отрастить перья.
Этот корм является органическим и не содержит ГМО.
Это, безусловно, один из любимых кормов для несушек моих кур.
Узнать цену на Amazon
Если ваши курицы не соблюдают диетические требования, они не будут откладывать для вас яйца.
Вашей курице необходимо около 20 граммов белка, чтобы отложить яйцо. Помимо белка, цыплятам необходимы: кальций, фосфор, витамин D, жир и вода.

Фактически, вода — это единственное наиболее важное питание , в котором они нуждаются, и даже несколько часов без воды могут заставить их перестать откладывать яйца на несколько недель.В среднем цыплята выпивают примерно в три раза больше воды по весу, чем едят.
Если какие-либо из этих требований к питанию не соблюдаются, скорее всего, ваши куры не будут откладывать яйца.
Хотя это может показаться ошеломляющим и пугающим, обеспечить ваших цыплят правильным питанием относительно просто.
Все, что вам нужно сделать, это накормить цыплят коммерческим кормом , одобренным .
Скорее всего, если вы читаете это, ваши цыплята достигли «яйцекладочного» возраста, поэтому вы должны кормить их гранулами несушек.Гранулы Layers специально разработаны для обеспечения цыплят нужным количеством белка и кальция, чтобы они откладывали много яиц с толстой прочной скорлупой.
Кормление цыплят зерном
Примечание. Если ваши цыплята еще не начали кладку, вы должны кормить их кормами для производителей или проявителей. Начинайте кормить их гранулами-несушками в возрасте 20 недель или когда они откладывают первое яйцо, если это происходит до 20 недель.
Курицы на подворье, которые чаще всего не получают необходимого питания, — это те, которые не используются в коммерческих кормах .
Хотя некоторые люди думают, что кормление цыплят коммерческими кормами отнимает удовольствие, я предпочитаю кормить их коммерческими кормами, чтобы убедиться, что они получают свое основное питание, а затем я кормлю их отходами и закусками для небольшого разнообразия.
Вы видели 9 самых любимых закусок моих цыплят?
ЛУЧШИЙ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КУРИЦЫ-СВОБОДКИ
Сушеные мучные черви с высоким содержанием белка без ГМО
Закуска с высоким содержанием белка, которая способствует откладке яиц.
Мучные черви содержат необходимые питательные вещества для поддержания здоровья кур.
Поставляется в легко закрывающемся пакете, который помогает сохранить свежесть лакомства.
Узнать цену на Amazon
Ваши куры несушки?
К сожалению, если ваши куры не подходящего возраста, вы можете кормить их сколь угодно большим количеством белка, но они все равно не собираются откладывать яйца за вас.
Ваши куры либо слишком стары, либо слишком молоды; в обоих случаях они не будут откладывать яйца за вас.
Молодых кур или «молодок» , как правило, они начинают откладывать яйца в возрасте 18-20 недель , и их первый сезон яйцекладки будет наилучшим. Попытки поощрить молодку к откладыванию яиц до 18-недельного возраста бесполезны, потому что их тела еще недостаточно развиты, чтобы откладывать яйца.
Когда курице исполняется около 4 лет, количество откладываемых яиц начинает значительно снижаться, и вы обнаружите, что они больше не откладывают столько яиц.
Уменьшение откладки яиц цыплят с течением времени
Если ваши куры не находятся между этими волшебными временными рамками от 20 недель до 3 лет, то, к сожалению, вы ничего не можете сделать, кроме как позволить природе идти своим чередом и одарить их любовью и привязанностью!
Проблемы со скворечниками
ЛУЧШИЙ ЯЩИК ДЛЯ КУРИЦ
Маленький гигантский одиночный пластиковый скворечник с окунем
Качественные материалы — пластмассы высокой плотности
Легко чистится
Включает окуня
Узнать цену на Amazon
Итак, вы проверили свои скворечники, и в них нет яиц, поэтому вы предполагаете, что ваши куры еще не отложили яиц.
В большинстве случаев это предположение верно, однако иногда у вас могут возникнуть проблемы с вашими скворечниками, и ваши куры лежат где-то в другом месте (в курятнике или на улице во время бега).
Основная проблема, с которой вы столкнетесь, — это просто нехватка скворечников для ваших цыплят.
Вот быстрый контрольный список, чтобы убедиться, что ваши скворечники подходят:
Один скворечник на каждые четыре цыпленка.
Скворечники должны располагаться на высоте не менее 18 дюймов над полом.
Они также должны быть не менее 12 дюймов в ширину, чтобы у кур было достаточно места, чтобы там лечь.
Еще одна распространенная проблема со скворечниками — паразиты.
Если вы недостаточно часто меняете подстилку в скворечниках, вы привлечете паразитов.
Эти паразиты будут кусать и кусать ваших цыплят, пока они откладывают яйца, и это может быть очень неприятно для ваших кур. Если это происходит, ваши куры обычно находят другое место, чтобы отложить яйца.
Я меняю солому в скворечниках один раз в неделю летом и часто два раза в неделю зимой, когда солома становится мокрой и грязной.
Достаточно ли дневного света?
Если вы хотите, чтобы цыплята откладывали яйца, очень важно, чтобы они получали достаточно дневного света.
Для откладывания яиц цыплятам нужно много естественного дневного света — не менее 14 часов в день, а еще лучше — 16 часов. Вот почему кур на батарейках ежедневно подвергается воздействию искусственного света более 17 часов.
Однако я бы никогда не использовал искусственное освещение, чтобы заставить моих девочек откладывать яйца.
В результате этой парадигмы дневного света это означает, что зимой ваши куры, естественно, откладывают меньше яиц.

Куры откладывают больше яиц весной и летом, потому что их потомство будет иметь больше шансов на выживание. Поскольку цыплятам будет сложно выжить в холодную зимнюю погоду, куры, естественно, склонны откладывать меньше яиц зимой.
Я обычно храню много яиц летом, когда они хорошо откладываются, поэтому у меня есть запас на всю зиму. Однако, если вы не можете или не делали этого, но все же хотите, чтобы куры откладывали яйца, ваш единственный выход — установить в их курятнике искусственное освещение, чтобы им было достаточно дневного света.
Линия
Если ваша курица линяет, она определенно не будет откладывать яйца.
Для тех из вас, кто не знает, линька — это когда курица теряет свои перья и отращивает новые.Сначала они потеряют перья на шее и спине; Затем это распространяется на их рулевые перья и грудину.
Курица обычно линяет к концу сезона, осенью. Обычно это связано с дневным светом, поэтому осенью вы можете ожидать, что ваши цыплята начнут линять, когда количество дневного света начнет уменьшаться.
В среднем линька длится около 8 недель. Если у вас молодой здоровый цыпленок, то эта линька будет короче — около 6 недель.А если у вас более взрослый цыпленок, линька может длиться до 12 недель.
Причина, по которой цыплята не кладут яйца во время линьки, заключается в том, что им не хватает белка.
Курице требуется около 20 граммов белка, чтобы отложить яйцо. Однако курице также нужно много белка для роста перьев; перья примерно на 80% состоят из белка. Таким образом, ваша курица имеет достаточно белка только для откладывания яиц или линьки, но у нее недостаточно белка, чтобы сделать и то и другое одновременно.
Высокий уровень стресса
Любая курица с высоким уровнем стресса не откладывает яиц.Есть четыре основных фактора, которые могут значительно повысить уровень стресса кур: хищники, линька, изменение динамики стада и, наконец, скопление.
Хищники
Многие вещи могут повысить уровень стресса цыплят, но самое страшное — это нападение хищников на ваших цыплят.
Если вы следовали нашим советам о том, как остановить нападение хищников на ваших цыплят, ваши куры будут в безопасности, но просто опыта попытки нападения более чем достаточно, чтобы ваши куры не откладывали яйца.
Лиса, преследующая цыплят
После нападения ваши куры должны снова начать кладку в течение нескольких дней.
Линия
Высокий уровень стресса также может привести к линьке цыплят. И, как мы обсуждали выше, пока курица линяет, она не откладывает яиц . Это потому, что им нужен белок в своем теле, чтобы выращивать перья, а не делать яйца.
Как только ваша курица закончит линьку, она снова начнет откладывать яйца.
New Flock Dynamics
Добавление или удаление птиц из вашего стада изменит динамику стада и вызовет у цыплят сильный стресс и беспокойство в течение нескольких недель.
Даже если вы правильно введете новых цыплят в существующее стадо, скорее всего, ваши девочки все равно будут отвлекаться от новых цыплят и уйдут на несколько дней в кладку.
После того, как вы введете новых цыплят, через несколько дней ваши девочки снова должны будут откладывать яйца.
Размер курятника
Если у вас есть курятник, который слишком мал для ваших цыплят, это может нарушить их кладку яиц.
Стресс у цыплят вызывает не столько теснота, сколько скопление людей усиливает нежелательное поведение, такое как клевание ногами и издевательства.
Все это, в свою очередь, повышает уровень стресса у цыплят, что в свою очередь не позволяет им откладывать яйца.
Ваши куры едят яйца?
Если ваши куры откладывали тонну яиц, а скворечники внезапно опустели, возможно, они начали есть свои яйца.
Сначала исключите другие причины, но если вы ломаете себе голову над причиной исчезновения яиц, это может быть потому, что они съели их, прежде чем вы сможете их вернуть.
Если это так, увеличьте потребление кальция, чтобы предотвратить повреждение скорлупы, и купите пустышку для скворечников. Обычно это керамика или фарфор, и после нескольких клювов куры расстраиваются и перестают пытаться.
Куры обычно начинают есть яйца, если случайно раскололи одно. Любопытство берет верх над ними, и они проверяют вкус собственных яиц. Обычно они возвращаются, чтобы получить больше в следующий раз, когда откладывают… возможно, поэтому ваши яйца внезапно исчезли.
Эти пустышки также могут побудить кур начать откладывать яйца, если они еще этого не сделали. Использование поддельного яйца может вызвать у курицы естественный инстинкт откладывания яиц. Кроме того, размещение яйца там, где вы хотите, чтобы курица несла, может помочь им изучить все тонкости хорошего скворечника.
Заключение
Вот и все: к сожалению, вы не можете заставить кур откладывать яйца.
Однако, если вы выполните действия, описанные в этой статье, вы можете создать среду, в которой ваши куры с большой вероятностью откладывают за вас много яиц!
Главный вывод: когда куры перестают откладывать яйца, это их способ сказать вам, что что-то не так.Это может быть их диета, инфекция, паразиты или недостаток дневного света. Твоя работа, как курильщика на заднем дворе, — исследовать и снова радовать их!
Сообщите нам ниже, что вы делаете, когда куры перестают откладывать яйца…
,
Когда моя курица начнет откладывать яйца?

Волнение от покупки цыплят обычно превосходит только появление того первого яйца!
Пока вы ухаживаете за ними, как за цыплятами, есть много над чем подумать и сделать. Только когда они станут неуклюжими «подростками», поедающими нас из дома и дома, наши мысли обращаются к вопросу — когда они будут лежать?
Вы осторожно провели их через стадию брудера, они оперлись примерно к 12 неделям и были переведены в кооператив для взрослых — и что теперь?
Удивительно, но некоторые куры могут подождать, пока перейдут в «производственный режим» яйца .
В зависимости от того, какие породы у вас есть, определится, как скоро они откладываются, и вам нужно будет сделать множество небольших шагов, прежде чем ваша курица начнет кладку, поэтому давайте рассмотрим каждый шаг за шагом:
Корм для несушек
Поилки для кур
Лучшие скворечники
Корм для несушек
Лучший корм для несушек
Корм для царапин и клюшек — Натуральный корм для органических слоев
С высоким содержанием белка, чтобы помочь цыплятам отрастить перья.
Этот корм является органическим и не содержит ГМО.
Это, безусловно, один из любимых кормов для кур-несушек.
Узнать цену на Amazon
Питание может иметь огромное влияние на оборудование для откладывания яиц.
Если вы хотите, чтобы куры откладывали яйца, очень важно поддерживать хорошее питание в течение первых недель жизни птиц.
Сокращение внимания с добавками может привести к другим проблемам, помимо задержки яйценоскости, многие из которых связаны с ростом.Столь же вредно для них слишком много лакомств, жирные куры вредны для здоровья и не будут такими продуктивными, как вам хотелось бы.
Вы должны кормить цыплят стартовым кормом в течение первых 6 недель жизни. Закваска для цыплят содержит 20-22% белка для быстрого развития перьев и костей.

Молодым молодкам требуется немного меньше протеина, 14-16% в период от 6 до 20 недель или до тех пор, пока птица не начнет кладку.
Несушки
старше 20 недель и требуют 15-18% протеина в корме.
Любые незначительные изменения в их белке могут привести к задержке начала яйцекладки. Важно следить за тем, чтобы корм, который вы покупаете, был свежим, поскольку многие витамины со временем теряют свою эффективность. Эта цена на 4 пакета корма может оказаться не такой уж большой, если это старый корм.
Важность воды
Лучшая стандартная поилка для кур
Колодцы с двойными оцинкованными стенками
Изготовлен из оцинкованной стали, что делает его очень прочным и устойчивым к коррозии.
Heavy Duty значительно затрудняет переворачивание
Стальная конструкция, совместимая с основанием нагревателя
Узнать цену на Amazon
Чистая, пресная вода, — необходимость, о которой часто забывают.Цыплята могут выпить удивительное количество воды для своего размера, но основная проблема с цыплятами заключается в том, что они почти непрерывно загрязняют воду!
Между тем, как соскребать подстилку в поилку и какать в ней, необходимо постоянно контролировать качество воды и часто менять. Вы можете купить пластиковые подставки, которые помогут сохранить корм и воду более свежими, или даже можете сделать свою собственную подставку из проволоки.
Немного приподнимите поилку, но вам все равно придется часто менять воду.Когда они станут больше, это станет меньшей проблемой, так как вы сможете подвесить поилки и кормушки выше.
Если вы поклонник поилок сосков, то хорошая новость в том, что их можно использовать с суточными цыплятами. Все, что вам нужно сделать, это показать им, как и где, и они быстро научатся этому.
В качестве меры предосторожности я бы все равно поставил небольшую регулярную поилку на пару дней, чтобы обеспечить адекватную гидратацию.
Кладка разных пород начинается в разном возрасте
Какая порода цыплят вы выбрали, также будет иметь значение.
Генетически некоторые из новых пород, такие как Золотые Кометы, были выведены специально для откладывания большого количества яиц. Они могут начать закладку уже в 16 недель! Обратной стороной этого является то, что они обычно живут не дольше трех лет, а производство падает на второй год.
Rhode Island Reds, Delawares ’и Barred Rock также рано откладывать — обычно около 18-20 недель. Это хорошие, проверенные несушки, которые могут откладывать до четвертого или пятого года, хотя и не постоянно.
Род-Айленд Красный Петух
Однако есть некоторые породы, в основном более крупные и тяжелые птицы, которым может потребоваться до 28 недель, прежде чем они откроют яйцо.
Болезни могут задержать откладывание яиц
Заражение паразитами, такими как вши, клещи и черви, может вызвать задержку яйценоскости.
Регулярные и практические проверки здоровья ваших птиц следует проводить ежемесячно, а при подозрении на проблему — чаще. Если вы считаете, что у вас возникла проблема, вы можете сдать образец фекалий ветеринару для проверки на гельминтов.
Некоторые болезни, такие как оспа птиц, кокцидиоз и инфекционный бронхит, могут значительно повлиять на птицу. Если они заболеют еще молодкой, возможно, они будут плохо нести до конца своих дней.
Если вы купили своих птиц у надежного источника, это действительно не должно быть проблемой для вас, за исключением постоянной возможности кокцидиоза.
Не только болезнь останавливает / задерживает их кладку, но и дневной свет.
В какое время года они подходят к месту яйцекладки? Количество доступного дневного света повлияет на то, как быстро они начнут закладывать .Если молодка готова к яйцеклетке в декабре, она может не произвести яйца до тех пор, пока дни не начнут удлиняться.
Доступ к скворечникам
ЛУЧШИЙ ЯЩИК ДЛЯ КУРИЦ
Roll Out Nesting Box от RentACoop
Удобный скворечник с идеальной конструкцией, удобный для использования.
Конструкция с безопасным раскладыванием для предотвращения поедания и поломки яиц.
Съемные подушечки для гнезд, что упрощает их чистку.
Узнать цену на Amazon
В предыдущей статье мы говорили о стрессе у кур. Молодых кур, которые отчаянно хотят отложить для вас яйцо, могут держать подальше от гнезд более взрослые куры!
Простое средство от этого — сделать временные ящики для новых девочек.
Из таких вещей, как старая деревянная коробка, картонная коробка, переноска для кошек с соломой / материалом для гнезд, можно сделать очень красивые импровизированные скворечники.
Как только молодки научатся, все немного расслабится. На своем стаде я заметил, что как только молодка начинает регулярную кладку, динамика стада немного меняется. Куры постарше немного более восприимчивы к несушкам.
Если вы думаете, что у вас должно быть больше яиц, чем вы можете найти, осмотрите окрестности на предмет возможных мест для гнездования. Известно, что куры находят странные места для лежания! Контейнеры для компоста, под кустами, даже на редко используемых полках!
Когда начнут закладывать?
Итак, отвечая на исходный вопрос, в целом большинство пород начнет кладку через 16-20 недель.Если они не начнутся так скоро, не отчаивайтесь! Есть некоторые свидетельства того, что куры, которые начинают нести позже, живут дольше и ведут более продуктивную жизнь.
Никогда и никогда не пытайтесь заставить своих кур кладиться раньше, чем они предназначены. Это приведет к разного рода репродуктивным проблемам, таким как выпадение ствола, что может сделать курицу склонной к болезням.

У меня есть несколько бантам Mille Fleur D’Uccle, потому что они такие очаровательные. Первое яйцо появилось через полгода! Прошел еще месяц и появилось второе яйцо!
Естественно, я предполагал, что это будут бедные спорадические слои.За последние два-три месяца четыре маленькие особи производили по 3-4 яйца в день.
Какова мораль этой истории? Никогда не предполагайте, что курица сразу перейдет в режим полноценного производства.
Поддельные яйца
Если ваши цыплята еще не начали кладку и они уже давно достигли стадии зрелости, это может быть связано с болезнью. Но если вы исключили все остальное, попробуйте подтолкнуть кур несколькими поддельными яйцами.
Обычно это керамические яйца, которые можно найти в магазинах или в Интернете.
Все, что вам нужно сделать, это поместить их в скворечник и позволить цыплятам провести расследование. Молодняк, которого не держат со старшими курами, может отложить немного больше времени, но если вы укажете им дорогу, это может побудить их начать кладку. Это может быть немного странно или даже немного уу-уу, но некоторые клянутся этим.
Так что, возможно, стоит попробовать.
Кроме того, если вы не видели яиц, а куры должны были нести яйца довольно долгое время, возможно, ваши дамы ели свои яйца.Керамические яйца — также отличный способ удержать цыплят от употребления яиц.
Они клюют яйца самозванца и, в конце концов, сдаются, когда не могут разбить скорлупу поддельных яиц.
Сводка
Порода цыплят, которая у вас есть, в конечном итоге определит, когда она будет лежать — с этим ничего не поделать.
Как мы видели, другие факторы могут повлиять на здоровье и развитие цыплят и привести к задержке яйценоскости. Мы, как хранители стада, должны убедиться, что сделали все, что в наших силах, для сохранения и укрепления здоровья нашего стада.
Большинство кур начинают кладку в возрасте 20 недель, но некоторым требуется больше времени — ключ к этому — Терпение! И много всего! Ожидание может быть тяжелым, особенно если вы не знаете, когда появится первое яйцо, но оно того стоит.
У вас есть истории, которыми можно поделиться? Сколько лет было вашим цыплятам, когда они начали откладывать яйца?
Прочтите 7 вещей, которые нужно подготовить до прибытия цыплят
,
Все, что вам нужно знать

Связывание яиц — серьезная проблема, которая может привести к гибели курицы.
Тем не менее, во многих случаях при правильном вмешательстве и уходе куры могут продолжать жить хорошей и долгой жизнью, давая вам много питательных яиц!
Курица, связанная с яйцом, имеет очень уникальные симптомы, которые можно легко обнаружить, если знать, на что обращать внимание.
Сегодня мы подробно рассмотрим эту чрезвычайную ситуацию и дадим вам несколько советов и методов лечения, которые помогут вашей курице справиться с кризисом.
Что такое связывание яиц / связывание яиц?
Связанное с яйцом звучит мягко, не так ли? На самом деле это настоящая чрезвычайная ситуация для вашей курицы, и без вашего вмешательства у нее могут развиться осложнения и в конечном итоге она может умереть.
«Связанное яйцо» означает, что у нее где-то в яйцеводе застряло яйцо. Обычное место между маткой и клоакой. Иногда это видно даже из клоаки / вентиляционного отверстия.

Когда яйцо готово к прохождению, клоака закрывает отверстие кишечника, чтобы яйца не были покрыты фекалиями.Если курица не сможет покакать в течение двадцати четырех — сорока восьми часов, она, скорее всего, умрет.
Другие эффекты, наблюдаемые при связывании яиц, — это пролапс вентиляционного отверстия, когда выходное отверстие выходит из заднего конца, и, в тяжелых нелеченых случаях, перитонит яичного желтка, который может быстро убить курицу от инфекции.
Что вызывает связывание яиц у цыплят?
Связывание яиц происходит по разным причинам. Некоторые из них управляемы, другие — нет.
Прохождение крупных яиц или яиц необычной формы.Яйцевод может растягиваться только до тех пор, пока большое или деформированное яйцо может застрять.
Неисправность в репродуктивной системе. Некоторые куры склонны к проблемам и довольно регулярно откладывают необычные или пергаментные яйца — генетические проблемы.
Яйца с двойным желтком. Они крупнее обычного яйца и могут вызвать проблемы.
Недоедание — неправильное питание с низким содержанием необходимых витаминов, минералов и белка.
Сидячий образ жизни или ожирение — мышцы становятся слабыми из-за отсутствия активности или избыточного веса.
Преждевременная несушка — куры, которых принуждают к яйцекладке до того, как они полностью разовьются, часто развивают вязку.
Куры пожилого возраста — слабая мускулатура и малоподвижность.
Удержание яйца — при недостаточном количестве гнездовых ящиков курица иногда «задерживает» свое яйцо.
Основная инфекция репродуктивного тракта.
Сильное заражение внутренними паразитами.

Как вы уже можете видеть, некоторые из них легко предотвратить с помощью правильного питания и внимания к здоровью и благополучию ваших кур.
Признаки связанного с яйцом
Как узнать, что курица связана яйцом? На самом деле, иногда нет. Как известно, куры скрывают любые болезни и проблемы. Если она сама сможет передать яйцо, вы можете даже не осознавать, что у нее возникла проблема.
Общие симптомы, на которые следует обратить внимание, включают:
Снижение аппетита и питья.
Вялый, сидящий без дела, взъерошенный.
«выглядит больным», в депрессии.
Шаткие крылья.
Ходит как пингвин — периодически перестает ходить и пытается приседать.
Напряжение в животе — видно, как клоака (вентиляционное отверстие) пытается что-то изгнать.
Накачивание хвостом — ее хвост будет качаться вверх и вниз, пытаясь вытолкнуть яйцо.
Первые три группы симптомов, вероятно, применимы к любой курице, которая чем-либо болеет. Обычно они сидят одни в тихом месте. Перья распушатся, и она может закрыть глаза, как будто она вздремнет. Эти знаки всегда заслуживают внимания.
Наиболее очевидными контрольными признаками являются походка пингвина и покачивание хвостом.Как только вы их увидите, вы поймете, что возникла проблема с завариванием.
Однако имейте в виду, что эти показатели также можно увидеть у цыплят, страдающих запором!
Лечение: что вы делаете для курицы, связанной с яйцом?
Во-первых, она связана яйцом?
Используя латексную перчатку и немного KY, очень осторожно введите палец в вентиляционное отверстие. Отодвиньте палец примерно на два дюйма назад — вы должны почувствовать яйцо. Если вы не чувствуете яйца — она не связана с яйцом.
Приготовьте теплую водяную баню с английской солью (1 стакан ES / 1 галлон воды). Он должен быть достаточно глубоким, чтобы курица могла сесть на глубину от трех до четырех дюймов.
Перед тем, как погрузить ее в ванну, дайте ей немного кальция.
Human Tums или обычные таблетки кальция отлично подойдут. Обязательно присыпайте его порошком или разламывайте на очень мелкие кусочки, чтобы курица могла его проглотить. Кальций улучшает силу сокращений и помогает изгнать яйцеклетку.
Осторожно опустите курицу в воду.Она может немного бороться, но обычно через пару минут они успокаиваются — я думаю, им это нравится!
Ей нужно будет посидеть в ванне пятнадцать-двадцать минут. Когда вы вынимаете ее из дома, вытрите ее полотенцем, чтобы она высохла — фен поможет вам, если она терпит шум.
Прежде чем делать что-либо еще, поместите курицу в тихое, темное и теплое место. Цель состоит в том, чтобы позволить ей отложить яйцо без какого-либо серьезного вмешательства с вашей стороны или ветеринара.
Нанесите на вентиляционное отверстие немного KY, вазелина или даже немного растительного масла. Некоторые люди будут пытаться массировать живот, чтобы помочь с изгнанием яйцеклеток, другие говорят не делать этого. Я делаю массаж минут десять или около того — главное — быть очень нежным.
Сделайте массаж спереди назад, чтобы попытаться стимулировать сокращение яйцевода. Помните, что у нее застряло яйцо, и его можно разбить грубым обращением, а это не то, чего вы действительно хотите.
После «салонного лечения» поместите ее в затемненный ящик с водой и едой для питья.Если ее вентиляционная зона опухла, нанесите немного Препарата Н, это поможет уменьшить отек.
Возможно, вам придется повторить эту процедуру три или четыре раза в течение следующих нескольких часов, чтобы попытаться продвинуть яйцо.
Если, несмотря на все ваши усилия, яйцеклетка не проходит, возможности лечения сужаются.

Если вы можете себе это позволить, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу. В противном случае можно удалить яйцо самостоятельно.Это , а не без опасности для вашей курицы. Этот курс действий следует использовать как «последнее средство». Мы не советуем вам делать это, если у вас нет другого выбора.
Если вы видите яйцо в вентиляционном отверстии, осторожно проделайте в нем отверстие достаточно большого размера, чтобы можно было высосать его содержимое с помощью шприца (пожалуйста, без иглы!). Как только вы вытащите содержимое, осторожно потяните за оболочку, пытаясь вывести ее целиком, но если она треснет, убедитесь, что у вас есть все части.
Если вы не видите яйцо, но чувствуете его, попробуйте хорошо смазать вентиляционное отверстие и клоаку и попробуйте ручные манипуляции. Иногда яйцо шевелится, иногда разбивается.
Если он сломается, вам придется вручную удалить всю оболочку. Любые кусочки скорлупы, оставшиеся внутри, порежут яйцевод и сотрутся внутри, оставив курицу широко открытой для инфекции.
Если вы успешно удалили яйцо, поместите ее в ящик на несколько часов, пока не убедитесь, что она хорошо ест и пьет.Также проверьте ее вентиляционную зону на предмет пролапса или чрезмерного покраснения — если она выглядит красной и болезненной, держите ее подальше от стада.
Если яйцеклетка внутри нее треснула, вам, возможно, придется дать ей антибиотики, чтобы предотвратить инфекцию — для этого нужен ветеринар.
До недавнего времени здесь, в США, многие антибиотики животного происхождения продавались без рецепта. Эта практика была наконец прекращена, отчасти из-за роста числа микробов, устойчивых к антибиотикам. Антибиотик должен соответствовать причине, поэтому, пожалуйста, не занимайтесь самолечением курицы без разрешения ветеринара.
Теплая водяная баня расслабляет курицу и ее мышцы. Это может привести к «расшатыванию» яйцевода и облегчить перемещение яйца.
Считается, что
английская соль также ослабляет мышцы, окружающие связанное яйцо, что может помочь курице в естественной способности изгнать яйцо.
Кальций помогает при схватках, а сочетание кальция с теплой солевой ванной создает идеальные условия для того, чтобы курица могла самостоятельно передать яйцо.
Как предотвратить связывание яиц
Как мы видели в списке причин выше, некоторые из причин связывания яиц поддаются лечению.Мы кратко рассмотрим те, которые можно предотвратить.
Преждевременная кладка
Ваша курица, естественно, определит, когда она начнет нести. Не включайте дополнительное освещение для молодых молодок, надеясь, что они откладывают раньше.
Диета
Коммерческий корм для птицы смешивается очень тщательно. Если у вас нет знаний, чтобы сделать свой собственный корм, включающий все питательные вещества, покупайте уже готовый. Всегда устанавливайте отдельную кормушку для кальция, чтобы куры могли регулировать, сколько кальция они потребляют.
Не добавляйте кальций в корм, его нужно раздавать, так как слишком много кальция для несушки может вызвать проблемы.
Во время стресса, сильной жары, долгих зим я даю им растворимые витамины / электролиты один раз в неделю с водой.
Ящики для гнезд
Убедитесь, что у ваших дам достаточно ящиков для гнезд. Одного ящика на каждые три-четыре курицы должно хватить. Если у вас есть доминирующая курица, охраняющая ящики, постройте или купите пару дополнительных ящиков для гнезд и поставьте их в темном, тихом месте и убедитесь, что молодые курицы знают о них.
Сидячие куры / куры с ожирением
Если ваши куры страдают ожирением, их нужно побуждать делать небольшие упражнения. Зажигательная игра в капустный тезербол, погоня за замороженной (или свежей) черникой, брошенной во двор, заставит их двигаться! Старайтесь давать полезные лакомые кусочки, избегайте угощений и человеческих остатков.
Куры старшего возраста
Мало что можно сделать со старостью, и, как правило, куры более старшего возраста кладут нечасто, если вообще кладут, но внимательно следите за их здоровьем.
Заражение
Серьезное заражение червями может вызвать множество проблем. Если вы подозреваете перегрузку червями, отнесите образец в ветеринарный кабинет — это должно быть относительно недорого.
Лечите глистов по мере необходимости и лечите все стадо. Убрать птичий двор и почистить курятник — тоже хорошая идея, так как они действительно клюют какашку.
Сводка
Связывание яиц на самом деле не является обычным явлением, хотя наблюдается больше случаев, возможно, частично из-за того, что куры на заднем дворе живут дольше, чем их промышленные сестры…
От себя лично, я не добавляю света, чтобы побудить их лежать, веря, что курица сделает это, когда она будет хороша и готова.Зима — пора отдыха и восстановления, так что если полежат — отлично, если нет — ну ладно.
Это сугубо личный выбор, если вы решили добавить света зимой, помните о возможности таких проблем, как связывание яиц.
Мы надеемся, что вам никогда не придется сталкиваться с этой проблемой, но если она возникнет сейчас, вы знаете, как с ней справиться … Удачи!
Сообщите нам в комментариях ниже, как вы управляете связыванием яиц…
Прочтите египетский фаюми: откладывание яиц, задумчивость и темперамент
,

Лучший корм для несушек
	Корм для царапин и клюшек — Натуральный корм с органическим слоем С высоким содержанием белка, чтобы помочь цыплятам отрастить перья. Этот корм является органическим и не содержит ГМО. Это, безусловно, один из любимых кормов для несушек моих кур. Узнать цену на Amazon

ЛУЧШИЙ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КУРИЦЫ-СВОБОДКИ
	Сушеные мучные черви с высоким содержанием белка без ГМО Закуска с высоким содержанием белка, которая способствует откладке яиц. Мучные черви содержат необходимые питательные вещества для поддержания здоровья кур. Поставляется в легко закрывающемся пакете, который помогает сохранить свежесть лакомства. Узнать цену на Amazon

ЛУЧШИЙ ЯЩИК ДЛЯ КУРИЦ
	Маленький гигантский одиночный пластиковый скворечник с окунем Качественные материалы — пластмассы высокой плотности Легко чистится Включает окуня Узнать цену на Amazon

Лучший корм для несушек
	Корм для царапин и клюшек — Натуральный корм для органических слоев С высоким содержанием белка, чтобы помочь цыплятам отрастить перья. Этот корм является органическим и не содержит ГМО. Это, безусловно, один из любимых кормов для кур-несушек. Узнать цену на Amazon

Лучшая стандартная поилка для кур
	Колодцы с двойными оцинкованными стенками Изготовлен из оцинкованной стали, что делает его очень прочным и устойчивым к коррозии. Heavy Duty значительно затрудняет переворачивание Стальная конструкция, совместимая с основанием нагревателя Узнать цену на Amazon

ЛУЧШИЙ ЯЩИК ДЛЯ КУРИЦ
	Roll Out Nesting Box от RentACoop Удобный скворечник с идеальной конструкцией, удобный для использования. Конструкция с безопасным раскладыванием для предотвращения поедания и поломки яиц. Съемные подушечки для гнезд, что упрощает их чистку. Узнать цену на Amazon

Технология изготовления клееного бруса: Клееный брус: технология производства и достоинства материала

Янв 31, 2020 автор alexxlab Разное

Производство клееного бруса: пошаговая схема разработки

Как только человек утолит жажду и голод, он начинает задумываться о комфорте. Третьей строкой в перечне наших потребностей идет жилье.

Т.к. доходы многих россиян позволяют построить модный нынче экологичный бревенчатый дом либо облагородить свое старое жилище, то вопрос заработка в этой сфере очень востребован.

Выбираем конкретный сегмент – производство клееного бруса.

Обзор рынка по производству клееных брусьев

Несмотря на не самые благополучные тенденции в российской экономике, уровень достатка многих соотечественников позволяет им задумываться о строительстве своего дома.

Причем по современным стандартам, среди которых есть три главных критерия – комфорт, простота использования и экология.

Последний пункт очень популярен в странах Запада, и эта мода постепенно доходит и до нас. Как нетрудно догадаться, всем стандартам соответствует клееный брус.

Что понимаем под поисковым запросом «клееный брус производство»?

Клееный брус – это такой брус, производство которого сводится к склеиванию двух-трех более тонких досок.

Казалось бы, это должно ухудшить свойства дерева, сделать его слабее, но на практике пропитка современными веществами и клеем делает такой составной брус лишь лучше, крепче и надежнее.

Оно становится более плотным и влагоустойчивым. Улучшаются характеристики теплоизоляции и т.д. При этом современные пропитки сохраняют древесину «дышащей», иначе говоря – экологичной.

Бизнес по изготовлению поддонов

Характерно, что клееный брус почти по всем характеристикам (в том числе и по цене) выгодно отличается от бруса обычного.

Не менее важно и то, что из такого проклеенного бруса можно как из конструктора сложить дом практически любых габаритов (ну, разве что, кроме самых огромных).

Именно из проклеенного бруса дорогих пород дерева состоят дома самых богатых россиян в Подмосковье.

Из такого же бруса, но пород похуже, состоят дома и гораздо менее зажиточных россиян по всей стране – клееный брус очень универсален.

Шипы и пазы на клееном брусе позволяют дом не строить, а скорее составлять из деталей – быстро, просто, но надежно.

Дело в том, что склеить брус можно сразу из трех пород – все три доски могут быть «элитными», две или одна – все это будет влиять на конечную цену.

Можно и весь брусок из дешевых пород сделать – если его правильно обработать во время производства, то по своим свойствам он будет не особо уступать дорогим маркам клееного бруса.

Как уже можно было понять из всего написанного выше, клееный брус является едва ли не самым оптимальным вариантом из наиболее технически совершенных и прочных древесных стройматериалов. Отсюда и его популярность у потребителей.

С точки зрения производства он тоже относительно прост.

По сути, надо лишь распилить доски на ламели (или купить уже готовые), обработать специальным составом, склеить, просушить и продать.

Какой-то особой резьбы по дереву или других сложных операций тут нет – это именно массовое производство проклеенных брусьев с максимально упрощенным процессом.

Впрочем, деревянный массив, пусть и виде бруса, это все равно не бетонные плиты – даже самый дешевый клееный брус из сосны относится к среднему ценовому сегменту в категории стройматериалов.

Это не говоря уже про клееный брус из дорогих пород, который в принципе мало кому доступен.

Тем не менее, богатые люди есть всегда, и потому спрос на такой брус держится стабильно.

Российский рынок по производству брусьев – плюсы и минусы.

Особенность российского рынка клееного бруса и обработки строительных материалов из дерева сводится к двум противоречивым тенденциям:

В Российской федерации сосредоточена четверть всех мировых запасов древесины.
В Российской федерации не принято строить из дерева – самый ценный лес вывозится за рубеж.

С последним пунктом многие не согласятся: «Как же так? Российская деревянная изба – наш символ!».

Однако статистика неумолима – на каждый квадратный метр стройматериалов, из которых возводят жилой фонд, приходится лишь 0,05 кубометра деревянных материалов.

Много ли это?

В США и ЕС этот показатель обычно на уровне 0,6 кубометра. То есть более, чем в 10 раз больше. Это при том, что многие европейские страны – импортеры древесины, а Россия – экспортер.

Профессиональные строители эту ситуацию называют «российский парадокс», когда страна богата деревом, но своим же жителям оно не надо.

Хотя на самом деле ответ тут находится на поверхности – уровень жизни. Если среднестатистический европеец может хотя бы раз в жизни купить хороший дом из натурального дерева, то среднестатистический россиянин – нет.

Тут бы на обычную квартирку в «бетонной коробке» накопить, не то что на коттедж. А дома из бруса именно коттеджами в наших широтах и называют, что является символом достатка и престижа.

Производство межкомнатных дверей: пошаговый бизнес план

Однако, несмотря на все дефолты, валютные обвалы и прочие кризисы последних двух десятков лет, ситуация постепенно меняется. Особенно по крупным городам, таким как Москва и Питер (точнее – в пригородах).

Если в начале 90-х и блочное жилье очень ценилось, то сегодня нормой считается кирпич, который совмещает в себе утилитарность и экологичность. Клееный брус в этом случае лишь следующий шаг.

Статистика Росстата демонстрирует последнее заключение лучше всего.

Из года в год доля деревянных стройматериалов в общей «корзине» для подсчетов растет, хотя были два серьезнейших спада – после 1997 и после 2009 годов.

Пока данных за 2016 год нет, но специалисты прогнозируют, что они также будут фиксировать проседание т.к. тренд начался уже в 2015 году. Это означает, что рынок того же бруса сжимается, спрос падает, хотя не все так однозначно.

Перспективы рынка по производству клееных брусьев в России

Рынок строительства за последние пару лет серьезно просел. Это сказалось на спросе на стройматериалы. В том числе и на такой «элитный», как клееный брус.

Однако если посмотреть на реальные показатели, то становится понятным, что рынок не столько сократился, сколько просто замедлился.

Строительство дома – не одномоментное событие. Нужно полгода-год на то, чтобы соорудить себе полноценную избушку из проклеенного бруса.

То есть тот спад, который все прогнозируют по итогам 2016 года, будет отражением ситуации годичной давности, когда рубль активно проседал и никто не знал, а чего, собственно, ждать дальше.

Сейчас ситуация «устаканилась».

Даже американские рейтинговые агентства начали делать финансовый прогноз России как «стабильный», а это означает, что те, у кого есть деньги, выйдут из своей паузы и продолжат строительство.

Но результат этого мы увидим уже, скорее всего, не ранее 2018 года.

Производство проклеенных брусьев: оптимизм или как всегда?

Причина оптимизма игроков рынка в том, что россиянам негде жить.

По крайней мере, так считает Росстат – для удовлетворения спроса на жилье в РФ нужно построить еще около 1,5 млрд. кв. м жилья, из которых на деревянные постройки приходится где-то 20% (клееный брус там занимает где-то треть).

Чтобы понять, много это или мало, укажем, что за год в России строится лишь около 80 тыс. кв. м., а на дерево приходится и того меньше – 8 224 кв. м. Значит, на клееный брус остаются вообще «слезы», а не статистика.

Кстати, тот же Росстат прекратил подсчет производства продукции деревообработки в натуральном выражении в 2010 году, поэтому мы не знаем, сколько в России производится клееных брусьев.

Сделано это было, вероятно, чтобы не развивать панику после кризиса 2009 года, когда статистика производства буквально обвалилась.

Как прекратить разговоры о том, что производство древесины и проклеенного бруса в стране падает?

Тут два варианта: либо нарастить производство проклеенных брусьев, либо прекратить вести подсчеты – «с глаз долой, из сердца вон».

Росстат, очевидно, остановился на последнем инструменте, и потому мы сегодня не можем точно сказать, как выглядит этот рынок в России.

Известно лишь, что точек по производству бруса открывается все больше вблизи крупных городов, чтобы удовлетворить спрос на качественное современное жилье.

В первую очередь речь, конечно, про Москву и Подмосковье. Затем идут Санкт-Петербург и другие города-миллионники европейской части России.

Второй «очаг» деревянного строительства на Дальнем Востоке. К этому стоит добавить очаги поменьше в виде дачных поселков, рассыпанных по всей стране около трасс и ж/д-станций.

Целевая аудитория в производстве клеенных брусьев

Иначе говоря, целевая аудитория для таких домов – российский средний класс, который чрезвычайно широк. Это люди с доходом от 1 000 $ до 4 — 5 000 $ в месяц.

Отметим, что даже им приобрести дом из проклеенного бруса не так уж просто, т.к. цена 1 кубометра этого материала стоит в диапазоне 300 — 1 000$.

В целом, рынок клееного бруса можно разделить на три типа по виду построек и кошельку потенциального покупателя:

Элитная застройка.
Те самые роскошные коттеджи, которые складывают из дорого бруса ценных пород, стоимостью 1 000 $ и выше (указываем в долларах, т.к. цены на элитное жилье очень чутко реагируют на курсы валют).
Площадь такого дома обычно составляет 250 кв. м., и из обычного бруса такие крупные «хоромы» просто не построишь – они к этому непригодны.
Эконом-класс.
Коттеджи попроще, из дешевой ели или сосны с примесями других пород. Площадь такого дома редко превышает 150 квадратов, что, впрочем, тоже неплохо.
Цена 1 кубометра такого проклеенного бруса стартует с 300 $.
Блочные дома.
Да, клееный брус, благодаря своей простоте применения, используется и для блочного строительства «социального» жилья.
Если посмотреть на расценки (около 250 $ за 1 кубометр проклеенного бруса при площади жилья в 80-100 кв. м), то оно уже не кажется таким уж «бедняцким».
Тем не менее, это низший сегмент, который, кстати, активно поддерживает правительство и местные власти в регионах.

Добавим, что для России строительство из проклеенного бруса многоэтажек пока является инновационным.
Однако, исходя из мировой практики, за этим будущее – так что многие закладывают свои заводики по производству клееного бруса в лесистых регионах на перспективу, в ожидании бурного спроса.

То есть вывод по разделу может быть таким: сейчас в России небольшое затишье, но все ждут бурю (бурный рост спроса на клееный брус) уже через пару лет, и по-тихому к этому готовятся.

Производство клееных брусьев: запускаем свой бизнес

Разобравшись с тонкостями противоречивого российского рынка, переходим непосредственно к сути статьи – налаживание своего производства.

Главными для этого дела будут два пункта: сырье и оборудование. Следом идут логистика и квалификация исполнителей.

1) Сырье для бруса

Клееный брус собирают из леса-пиловочника разных пород.

Зачастую используются хвойные породы. Хотя самые зажиточные россияне выбирают лиственные: дуб или ясень, которые стоят за кубометр больше раза в два, чем средняя зарплата по стране.

Бесспорным лидером в России и Восточной Европе в целом считается сосна. Причем сосна северная – южанка считается менее стойкой к перепадам температуры.

Вот тут происходит самый важный момент – можно сказать, момент истины для производства клееного бруса.
На этом этапе вам надо определиться: делать брусья из готовых досок или из необработанных бревен.

Второй вариант дешевле, но сложнее в обработке и мало подходит тем, кто очень далеко от сырьевой базы – лесов.

Первый – проще, но дороже, т.к. цена уже разрезанных досок будет на порядок выше, чем бревен.

Если выбрали пиловочник, то его нужно ободрать, разрезать на подходящую доску, а затем высушить. Необрезанные доски, как нетрудно догадаться, надо обрезать – вот и вся работа.

С обрезанными досками и делать ничего предварительно не надо – они дороже, но и мороки с ними меньше. Эти подготовленные доски стоит называть ламели.

2) «Клей всему голова».

Ламели склеивают с помощью специального клея, который доступен в разных вариациях – зависит от марки древесины и будущих условий эксплуатации бруса.

Клей выделяют в таких категориях:

Резорциновый – темный клей, который хорошо защищает от влаги.
Применяется для строительства внешних стен, при строительстве мостов и даже в судостроении.
Полиуретановый – самый быстросохнущий и самый популярный тип прозрачного клея.
Выглядит красиво, т.к. не искажает естественный рисунок на древесине, но при этом все показатели имеет средние: средняя влагозащита, средняя устойчивость к перепадам температур, средний срок службы.
Но несомненное преимущество – дешевизна.
EPI – тоже прозрачный клей, но больше приспособлен для внутренних конструкций (не любит прямого попадания влаги), для составления блоков в малоэтажных домах.
Используется также для производства столярных украшений, а не только клееного бруса.
Меламиновый – еще один прозрачный клей, который применяется для производства горизонтальных поверхностей (для большепролетных конструкций).

Бизнес по производству сип панелей

Отметим, что в современных условиях выбор клея и пропитки даже важнее, чем выбор древесины.

Клей делает слабую древесину крепкой, а жесткую – более гибкой, способной выдерживать нагрузки не ломаясь.

Потому тут ни в коем случае нельзя продешевить, иначе рухнувший по вашей вине дом потом долго будет напоминать о себе в кошмарах.

Стандарты качества для производтва проклеенных брусьев.

Чтобы не оказаться в неудобной ситуации (судебного иска, например, от жителей завалившего им на головы дома с вашими бревнами), стоит строго соблюдать технологию и все стандарты.

Чтобы ваша совесть не давала слабину, государство подготовило целый ряд ГОСТов и ТУ.

Нет, этого не стоит пугаться, т.к. возможная прибыль перевесит все недостатки. Чем выше ставки – тем выше и ответственность, так что тут все в порядке.

Самое главное – собственно производство клееных брусьев лицензирования не требует, но вся выпущенная продукция должна соответствовать государственным стандартам.

№	ГОСТ	Описание
1	20850-84	Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия
2	19414-90	Древесина клееная массивная. Общие требования
3	15613.4-78	Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе
4	25884-83	Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании
5	16588-91	Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

Немаловажный момент – сертифицируется в обязательном порядке только древесина для несущих балок.

Все остальное – клееный брус для стен, лестниц и прочие не несущие элементы – сертифицируются добровольно.

Это считается преимуществом при торговле (позволяет выставить цену побольше), а также является защитой в случае аварийных ситуаций в новострое.

Технология производства клеенного бруса

1. Подготовка доски

В тонкости столярного дела вдаваться не будем (для этого есть профильные ресурсы), но кратко подать описание технологии производства мы обязаны.

Суть всей технологии сводится к тому, чтобы доски склеить. Но чтобы будущий брус был действительно крепким, древесина должна иметь определенную влажность и прочие нюансы.

Об этом и поговорим.

Итак, если доски у вас в виде пиловочника, то им требуется дополнительная обработка согласно стандартам технологии. Даже уже готовые стандартные доски иногда надо подогнать под свое оборудование.

Чаще всего режут длинные доски на более короткие, которые потом удобно склеивать или, как говорят специалисты, «сращивать».

«Срощенная» доска потом держится лучше, чем цельная древесина. По крайней мере, в теории, если вы сделали все согласно технологии. Умение работать с древесиной, кстати, является главным сдерживающим фактором на этом рынке – квалифицированных столяров не так уж много.

В стране «победившего высшего образования», где даже у уборщиц есть «корочки» диплома, найти выпускника техникума с хорошим опытом работы по профилю очень непросто.

2. Сращивание ламелей по технологии производства клееного бруса

Возвращаясь к нашим доскам, которые уже должны были подсохнуть в специальной сушке до влажности в 8-12%, отметим, что весь период сушки зависит от влажности исходной древесины и занимает обычно около 1 недели.
Еще один важный момент – последняя подгонка и обрезание мелких дефектов производится уже после сушки, иначе после усыхания могут появиться новые дефекты – лучше делать все один раз и в конце.
Готовые отшлифованные доски на специальном шипорезном станке вырезают «шипами» или «лесенкой», чтобы получился эффект шестерни: две вставленные друг в друга доски должны и без клея хорошо держаться, а с клеем они схватываются просто намертво.
*Пример соединения шипов в клееном брусе.
Технология производства клееного бруса

Клееный брус — самый надежный материал для строительства деревянного дома. Технические характеристики этого материала превышают показатели оцилиндрованого бревна, сухого и бруса естественной влажности, каркасных домов, рубленных. Почему показатели выше и как производится клееный брус, мы расскажем в этой статье.
Процесс производства начинается с сортировки и приемки пиломатериала толщиной 52 мм и высотой 155 мм или 205 мм в зависимости от толщины стен будущего дома из клееного бруса. Для производства клееного бруса используют хвойные породы древесины, такие как ель, сосна, под индивидуальный заказ – лиственницы и кедра. Хвойные пиломатериалы закупаются в северных регионах нашей области и республики Коми, из-за условий произрастания материал обладает более высоким качеством. Доски отбираются по сортам: первый и второй сорт идет на лицевые ламели, третий сорт на внутренние ламели. Процесс контроля на этой стадии отлажен. Так называемая «некондиция» возвращается поставщикам. Отсортированные доски укладывают в штабеля и оставляют на некоторое время на улице для естественной сушки.
Уложенный в штабеля пиломатериал отправляют в сушильную камеру, для получения влажности 10-12%. Сушка пиломатериала способствует улучшению физико-механических свойств, технических и эксплуатационных показателей. Сушка осуществляется в несколько этапов, сначала испаряется свободная влага, затем уходит связанная влага. Для того чтобы материал не растрескивался и не коробился в сушильной камере поддерживается определенная температура и влажность воздуха. Датчики, установленные в доски, контролируют процесс изменения влажности. Среднее время сушки — две недели, но может варьироваться в зависимости от времени года и начальной влажности пиломатериала.
После сушки пиломатериал выстаивается под навесами и отправляется на первичную калибровку. Калибровка досок позволяет найти скрытые дефекты, если они есть. Происходит калибровка на четырехстороннем станке. Сразу после калибровки доски попадают на линию сращивания. Линия сращивания состоит из торцовочного станка, фрезеровочного станка и пресса. На торцовке убираются не отвечающие ГОСТ и техническим условиям пороки древесины. Далее по линии доска поступает во фрезер, где нарезаются зубчатые шипы на торцах доски, на них наносится клей и по линии передается в пресс, который сращивает по длине. Линия сращивания позволяет получать размеры ламелей до 14 м. Готовые ламели заданной длины укладываются в штабеля, некоторое время выстаиваются для лучшего сцепления в местах клеевых соединений.
Следующий этап в производстве клееного бруса — это строжка ламелей до нужной толщины перед подачей в пресс. Строжка ламелей выравнивает доску и позволяет получить идеальную поверхность для склеивания. Толщина доски согласно технологии изготовления сделана с запасом на последующую строжку готового бруса в профиль.
Строганные доски отправляются на линию склейки бруса, практически сразу после выхода из четырехстороннего станка. Брус состоит из двух лицевых ламелей и трех-четырех внутренних ламелей ( зависимости от толщины бруса). На линии склейки два человека подают ламель в клеенаносящий станок, двое принимают и укладывают их в пресс. Клеенаносящий станок покрывает ламель клеевым составом и отвердителем торговой марки «AkzoNobel». Клеевой состав абсолютно безопасный и экологически чистый материал, чему свидетельствует сертификат соответствия. Запрессованный клееный брус оставляют на технологическую выдержку, тонкий клеевой слой менее 1% в общем объеме бруса позволяет получить прочное соединение ламелей в едином изделии.
Клееный брус после пресса отправляется на четырехсторонний станок с компьютерным управлением для профилирования. Профиль бруса выбирается согласно проекта, для которого он изготавливается. Профилированный клееный брус передают на чашконарезной станок, где по проекту, при помощи специальной программы, изготавливают угловые соединения.
Каждая деталь маркируется согласно проекту и отправляется на участок упаковки, где дополнительно обрабатывают торцы клееного бруса, для того чтобы через торцы влага не попадала в брус и не приводила к растрескиванию торца. Детали укладывают в транспортные пакеты и отправляют на склад готовой продукции, а от туда заказчику. На строительной площадке по маркировке каждой детали и проекту собирается дом по принципу конструктора.
Технология изготовления клееного бруса — процесс трудоемкий и направленный на получение материала с высокими показателями: прочности, теплоизоляции, устойчивости к внешним факторам. За десять лет существования компании Holzbalken было реализовано 950 проектов домов из клееного бруса разной сложности. Строгий контроль на всех этапах производства — главный фактор получения качественного готового продукта, именно поэтому 950 реализованных проектов — не предел для нашей компании. Мы и дальше планируем развивать нашу систему качества и радовать заказчиков домами «на века».
«Holzbalken» – дома, в которых хочется жить!
делаем своими руками в домашних условиях, технология производства бруса из досок и дерева. Чем склеить? Оборудование
В процессе отделочных работ нередко используют клееный брус. Такой высокотехнологичный продукт можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Данный материал отличается лучшей устойчивостью к механическим воздействиям и нагрузкам. Сегодня мы поговорим о том, как изготовить такую клееную основу.
Как делают на производстве?
Клееный брус делают на производстве в несколько отдельных этапов. Технология изготовления включает в себя несколько стадий.

Сортировка дерева. Прежде всего, отбирают наиболее подходящую древесину из всего ассортимента для дальнейшей обработки. Выбранный материал разделяют на отдельные группы в зависимости от типа, сорта, размера и других важных характеристик.

Просушивание. На этом этапе производства отобранный материал размещают в специальных сушильных камерах, которые оснащаются особыми механизмами. В них пиломатериалы просушиваются до выставленных заранее значений.

Формирование заготовок. Данная стадия объединяет два процесса: просушенный пиломатериал отправляется на специальные станки, где удаляются все неровности и прочие дефекты с поверхности, а также происходит нарезка древесины на ламели, которые впоследствии сращиваются по длине. Чаще всего это делается с использованием ЧПУ.

Склеивание. Далее все полученные заготовки смазываются особым экологически чистым клеевым составом, затем поверхности присоединяются друг к другу, их прижимают при помощи мощной установки с прессом. Клей будет проникать во все поры пиломатериала, прочно скрепляя материал между собой.

Профилирование. Заготовки бруса нарезаются по длине и тщательно строгаются. Позже они снова отправляются на станки, где в материале вырезаются необходимые замковые элементы.

Упаковка. На заключительном этапе производства готовый клееный брус упаковывают, чтобы защитить его от загрязнений и возможных механических повреждений.

Чем можно склеить?
Для того чтобы соединить древесные поверхности между собой в процессе изготовления, можно использовать различные клеевые составы. Существует несколько наиболее популярных среди производителей смесей: полиуретановая, меламиновая, резорциновая, EPI. Клей следует подбирать, учитывая скорость высыхания, токсичность, расцветку. Качественный состав должен равномерно распределяться на деревянной поверхности, быстро отвердевать.
Помните, что в условиях повышенной влажности используется только полиуретановая масса.

Как сделать своими руками?
Клееный брус можно сделать и самому в домашних условиях. Для начала нужно подобрать подходящий для этого материал. Можно взять практически любую деревянную основу любой породы. Самым экономичным является хвойный вариант обрезного типа. Лучше всего подобрать уже готовые доски, чтобы не делать распил материала. Для формирования профилированного бруса рекомендуется использовать лиственные породы древесины с красивой и необычной текстурой. Можно также взять комбинированный материал с лицевой частью, сделанной из редкой породы дерева.
Когда основа будет подобрана, можно начинать изготавливать конструкцию. Наиболее эффективный результат сможет дать специальная сушильная камера. Но место для процедуры допустимо оборудовать и в гараже. Нередко влажный пиломатериал помещают под навесы либо в хозяйственные постройки. Сушка в естественном виде будет длиться несколько месяцев. Для сушки иногда используют и простой вентилятор или обогреватель. Но в любом случае помещение, в котором находится древесина, должно хорошо проветриваться.
Дерево лучше заранее огородить от воздействия ультрафиолетового излучения.

При сушке материал лучше укладывать в горизонтальном положении. По высоте ряды нужно разделить при помощи специальных прокладок одного размера. В качестве таких прокладок чаще всего берутся высушенные небольшие бруски, они должны быть уложены перпендикулярно слою. В процессе сушки необходимо регулярно проверять уровень влажности древесного материала. Когда он достигнет 10-13%, дерево можно будет использовать для дальнейшей обработки. Контроль за уровнем влажности лучше осуществлять при помощи влагомера.
Далее производится заготовка ламелей и подготовка конструкций к склеиванию. Для оборудования подходящего места для обработки понадобится строгальный аппарат, а также циркулярная пила. Сращивать дерево по технологии шип-паз не рекомендуется. При помощи строгального станка формируют ламели нужной формы, после этого создают торцевые части циркулярной пилой (припуск должен составлять 50 миллиметров). Затем проводится сортировка на внутренние и лицевые элементы.
Позже осуществляют сборку. Для того чтобы предотвратить возможное смещение деталей, можно воспользоваться специальными шпоночными соединениями. Место под шпонку формируют в центральной части. Профессионалы рекомендуют на лицевую часть укладывать материал с более четким природным рисунком. Далее можно приступить к склеиванию готовых частей. В домашних условиях допустимо воспользоваться любым подходящим клеем для дерева. Лучше отдать предпочтение экологичным составам.
Склеивание надо проводить при комнатной температуре в проветриваемом помещении. На один кубический метр должно приходиться примерно 10 литров клеевого состава. Ламели следует складывать в установленном порядке. Клеевой раствор лучше наносить специальной кистью. Толщина слоя не должна быть меньше 2-х миллиметров. Собранную полную конструкцию скрепляют с помощью струбцин винтового типа. Они должны располагаться на расстоянии 40-45 см друг от друга. Под крепежи лучше положить дополнительные прокладки, изготовленные из многослойной фанеры.
В инструкции к клею должен указываться период, в течение которого масса полностью сможет затвердеть. После проведения процесса склеивания при помощи строгального агрегата убираются все образовавшиеся излишки состава. Брусу еще раз придают заданные нужные размеры.
Для финишной чистовой обработки стоит использовать шлифовальную машинку либо наждачный материал. После этого проводится профилирование и заключительное торцевание готовых конструкций. Для нарезки профильных элементов преимущественно используется фрезерный станок. При наличии специальных насадок можно сформировать профиль даже самой сложной формы.
Пазы для самодельной конструкции можно выпиливать при помощи пилы. При проведении финишного торцевания образцам придают необходимые размеры, торцы обрабатывают с помощью шлифовальной машинки либо наждачного материала. Сделанный профилированный клееный брус в конце декорируют древесным специальным маслом и морилкой. Иногда такие поверхности искусственно «старят» при помощи особых пигментов, можно сделать красивую имитацию рельефа.
Брус, который предназначается для оформления внешней отделки, нужно дополнительно пропитать влагостойкими и антисептическими средствами. Данные составы позволят продлить срок службы деревянных конструкций.

В следующем видео представлено производство клеёного бруса для строительства домов.
технология производства, домокомплекты, размеры, за и против, а также как изготовить своими руками
Клееный брус относится к современным видам пиломатериалов. При строительстве деревянных домов он выступает альтернативой оцилиндрованному бревну и профилированному брусу. Сложная технология производства приводит к удорожанию материала, однако взамен покупатели получают высочайшее качество и отличные эксплуатационные характеристики брусового дома.
Что это такое?
Клееный брус представляет собой комбинированный строительный материал. Его основой выступают пиленые доски, которые склеиваются между собой при помощи клеевых составов по специальной технологии. Для изготовления используются ламели, лишенные дефектов и сучков.
Клееный брус подвергается профилированию – это позволяет создать нужную геометрию среза для быстрого и эффективного возведения конструкций.
Также он лишен недостатков, присущих натуральному дереву, – горючести, склонности к деформациям и значительной усадке. Но благодаря современному подходу и использованию клеевых смесей материал приобретает дополнительные полезные свойства – высокую прочность, теплопроводность и стабильность размеров.
Дом из этого материала получается долговечным, теплым, уютным, с характерным микроклиматом натуральной древесины. И возвести его удается в максимально сжатые сроки.
Что лучше – обычный брус или клееный?
Делая выбор между традиционным профилированным брусом и клеевой разновидностью пиломатериала, следует остановиться на положительных свойствах первого.
К достоинствам профилированного бруса можно отнести тот факт, что он представляет собой цельный массив дерева. Это полностью натуральный стройматериал, обладающий высокой экологичностью. Он может обрабатываться растворами, препятствующими гниению и возгоранию, но вредных испарений и запахов они не издают.
Клееный абсолютной безопасностью похвастаться не может – в его структуре присутствует синтетический клей, который может оказывать негативное влияние на здоровье за счет испарений.
Еще один плюс профилированного материала – низкая стоимость в сравнении с клееным видом. Последний обойдется примерно на 30% дороже.
К тому же в классическом брусе присутствует естественный воздухообмен, создающий в жилище особый микроклимат.
Но профилированный уступает клееному по вариативности размеров, уровням влажности и усадки, вероятности деформаций и частичной утрате свойств в ходе эксплуатации. Зачастую он требует отделочных работ для повышения эстетичности и периодической конопатки возникающих трещин.
Классификация
В строительстве применяется несколько разновидностей материала в зависимости от целевого назначения и конфигурации профиля.
Виды материала по назначению:
Оконный и дверной. Производится из минимум 4 ламелей, используется на участках монтажа оконных и дверных проемов.
Стеновой. Количество ламелей достигает 2-3, его используют для возведения стен в одноэтажных домах и постройках с мансардой.
Опорный. Вид с наибольшей несущей способностью. С его помощью конструируют каркасы зданий, балки перекрытия и несущие опоры.

Наиболее востребованные для строительства параметры стенового бруса – 100-160*180 и 180-270*260 мм.
Стеновой брус может изготавливаться с использованием теплоизоляционного слоя или без него.
Виды по типу профиля:
гребенка – оснащен мелкими зубьями, нарезанными по бокам изделия;
финский профиль – образует соединение “шип-паз”, его поверхность практически плоская;
немецкий профиль – имеет от 4 до 8 соединительных пазов, образует самый крепкий модуль.
Домокомплекты от производителя
Домокомплект из бруса – это строительный набор, состоящий из нескольких сотен элементов, предназначенных для возведения постройки. По сути это готовые дома в разобранном виде.

Важно! Установка домокомплекта из клееного бруса производится только на устоявшийся фундамент.
Все детали комплекта имеют строго выверенные размеры, выполненные в соответствии с архитектурным проектом. Элементы подогнаны друг к другу, что значительно упрощает и ускоряет строительство.
В сборку входят:
окладной венец;
межэтажные перекрытия;
основание под кровлю;
стропильная система с обрешеткой;
столбы, лаги, балки;
наружные и внутренние стены;
чистовой и черновой пол.
В набор входит сборочная документация с подробной схемой сборки. Каждая деталь должна быть пронумерована и упакована.
Производство клееных брусьев
Технологии производства были разработаны в Финляндии около 30 лет назад.
Сейчас современные клееные пиломатериалы изготавливаются по всему миру серийно.
Полученное изделие обработано и полностью готово к использованию.
Сырье для изготовления
Производители предпочитают использовать хвойные породы деревьев по причине их доступности и низкой стоимости. В работу идут стволы сосны, ели и лиственницы, за рубежом применяется древесина кедра и пихты. Из-за высокой стоимости сырья брус из дуба и ясеня может изготавливаться только под заказ.
В производстве многослойного бруса часто комбинируют натуральные материалы. Для наружных слоев используются ель и сосна – структура их древесины более однородная. Для внутренних вставок применяются лиственница и кедр – они характеризуются высокой прочностью.

Больше всего ценится сырье из северной древесины – у нее высший класс прочности.
Виды клея
Для изготовления клееных брусьев используется несколько видов клея. Они отличаются классами водостойкости, эксплуатации и экологической безопасности.
Меламиновый. Прозрачный клей, применяется в российском и европейском производстве для строительства большепролетных конструкций.
Резорциновый. Темный состав с повышенной влагостойкостью, им склеивают наружные части бруса для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Этот вид материала применяется изготовителями США в судостроении, возведении мостов и открытых конструкций.
EPI-система. Прозрачный клеевой состав, применяется в малоэтажном строительстве Японии и России.
Полиуретановый. Имеет прозрачную структуру, быстро затвердевает. Подходит для склеивания оконных и дверных брусьев.
Стандарты качества
Производство клееного бруса не требует подготовки лицензии. Но продукция должна соответствовать стандартам качества, подтвержденным соответствующими сертификатами.
Государственные стандарты на клееный брус:
ГОСТ 20850-84 “Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия”;
ГОСТ 16588-91 “Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности”;
ГОСТ 19414-90 “Древесина клееная массивная. Общие требования”;
ГОСТ 25884-83 “Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании”;
ГОСТ 15613.4-78 “Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе”.
Технология изготовления
Подготовка сырья. Невысушенную и необрезанную доску сортируют, распиливают на заготовки по заданным параметрам, очищают от коры и отправляют на просушивание в камеры. Финишная влажность доски не должна превышать 8-12%.
Удаление дефектов и калибровка. Каждую доску обрабатывают на четырехсторонних станках. Это позволяет устранить остатки обзола, сучки, трещины и прочие дефекты.
Шлифовка. Проводят чистовую обработку ламелей с обеспечением геометрической точности и плотности прилегания заготовок.
Склеивание. Клеенаносящая машина подает клей на поверхность широкой стороны заготовки равномерным слоем. Затем ламели прессуют в цельный брус под давлением от 15 кг/м2 в течение 30 минут.
Профилирование. На сторонах бруса производятся надпилы в виде шипов, гребней, пазов в соответствии с запланированной конфигурацией.
Обработка защитными составами. Готовые изделия пропитывают смесями, которые препятствуют горению и гниению клееного бруса.
Готовая продукция проходит проверку на качество и упаковывается для отгрузки или хранения.
Зачем изготавливать своими руками?
При наличии нужного инструментария можно самостоятельно изготовить брус клееного типа. Это позволяет получить материал нестандартных габаритов, которые в продаже не встречаются.
Изготовление своими руками поможет отрегулировать слои бруса по прочности, податливости, длине, ширине, типу поверхности. Его можно использовать для отделочных работ, реставрации мебели и прочих мелких работ, где закупка больших партий клееного бруса нецелесообразна.
Обратите внимание
Для изготовления подойдут обычные доски или рейки из строительного супермаркета.
Для более тщательной и точной обработки применяются фрезерные станки и шлифовальные машины, но в домашних условиях можно обойтись ножовкой по дереву и рубанком. Особенно тщательно обрабатывают поверхности, подлежащие склейке – их шлифуют, убирают пыль и обезжиривают.
Склеивание проводят при помощи готового клея, который можно купить в торговых точках. Необходимо строго следовать инструкции по нанесению и просушке клея.
Для фиксации и сжатия склеенных деталей используют струбцины. После просушивания готовый брус окончательно обстругивают и шлифуют.
Что такое финский клееный брус?
К финским типам профиля относят срезы со сложной конфигурацией и утеплением. Нижний край такого бруса оснащен соединительными шипами, а на верхнем крае располагаются пазы, соответствующие шипам по размерам. Расположенная между шипами ступенчатая канавка в середине глубже, по краям – мельче.
По краям канавки размещают уплотнительный материал, а в центр помещают теплоизоляционную синтетическую ленту. С боков канавка прикрывается скошенными кромками верхнего бруса. Такое исполнение позволяет добиться высокого уровня теплоизоляции, избежать попадания влаги и продувания конструкции.
Данный вид утепления является трудоемким и дорогостоящим. Упрощенные и бюджетные варианты предполагают уплотнение только по центру или только по бокам. Это тоже позволяет добиться хороших показателей непродуваемости.
Преимущества и недостатки материала
Востребованность клееного бруса растет с каждым днем. Это объясняется многочисленными положительными свойствами и достоинствами материала:
Минимальный процент усадки, что позволяет не дожидаться усадки дома, а сразу же сдавать его в эксплуатацию.
Отличные теплоизолирующие свойства, зачастую не уступающие кирпичу.
Не требует отделки – поверхность бруса ровная и гладкая, не имеет трещин и дефектов.
Брус не подвержен горению, гниению, червоточинам и грибковым поражениям.
Сохраняет геометрические пропорции, не деформируется и не меняет форму.
Клееный брус прост в монтаже, что в разы сокращает процесс возведения постройки.
При условии грамотного монтажа обеспечивается высокая влагонепроницаемость и устойчивость к проникновению ветра.
Не имеет ограничений по длине, а толщина изделия может включать до десяти ламелей.
Небольшой вес изделий не требует задействования специальной строительной техники.
Недостатки клееного бруса:
Высокая стоимость пиломатериала по сравнению с оцилиндрованным бревном и профилированным брусом.
Необходимость поддержания в жилище определенного уровня влажности при отсутствии перепадов температур.
Низкая воздухопроницаемость конструкций.
Потребность в дополнительной теплоизоляции в процессе строительства.
Некоторые производители используют для склеивания синтетические составы низкого качества, что значительно снижает экологичность изделий из бруса.
Полезные видео
Характеристика и особенности материала, советы и рекомендации специалиста, смотрим:

Посмотрите все этапы производства клееного бруса – от распиловки леса и сушки заготовок до зарезки угловых соединений и покрытия защитными составами:

На видео ниже – достоинства и недостатки домов из клееного бруса, особенности сборки:

Существенные преимущества клееного бруса делают его популярным и эффективным стройматериалом для возведения долговечных строений. Высокая цена окупается красивым внешним видом постройки снаружи, комфортной и уютной атмосферой внутри.
Статьи. Технология производства клееного бруса. Иркутск.

Клееный брус — самый надежный материал для строительства деревянного дома. Технические характеристики этого материала превышают показатели оцилиндрованого бревна, сухого и бруса естественной влажности, каркасных домов, рубленных. Почему показатели выше и как производится клееный брус, мы расскажем в этой статье.
Процесс производства начинается с сортировки и приемки пиломатериала толщиной 52 мм и высотой 155 мм или 205 мм в зависимости от толщины стен будущего дома из клееного бруса. Для производства клееного бруса используют хвойные породы древесины, такие как ель, сосна, под индивидуальный заказ – лиственницы и кедра. Хвойные пиломатериалы закупаются в северных регионах нашей области и республики Коми, из-за условий произрастания материал обладает более высоким качеством. Доски отбираются по сортам: первый и второй сорт идет на лицевые ламели, третий сорт на внутренние ламели. Процесс контроля на этой стадии отлажен. Так называемая «некондиция» возвращается поставщикам. Отсортированные доски укладывают в штабеля и оставляют на некоторое время на улице для естественной сушки.
Уложенный в штабеля пиломатериал отправляют в сушильную камеру, для получения влажности 10-12%. Сушка пиломатериала способствует улучшению физико-механических свойств, технических и эксплуатационных показателей. Сушка осуществляется в несколько этапов, сначала испаряется свободная влага, затем уходит связанная влага. Для того чтобы материал не растрескивался и не коробился в сушильной камере поддерживается определенная температура и влажность воздуха. Датчики, установленные в доски, контролируют процесс изменения влажности. Среднее время сушки — две недели, но может варьироваться в зависимости от времени года и начальной влажности пиломатериала.
После сушки пиломатериал выстаивается под навесами и отправляется на первичную калибровку. Калибровка досок позволяет найти скрытые дефекты, если они есть. Происходит калибровка на четырехстороннем станке. Сразу после калибровки доски попадают на линию сращивания. Линия сращивания состоит из торцовочного станка, фрезеровочного станка и пресса. На торцовке убираются не отвечающие ГОСТ и техническим условиям пороки древесины. Далее по линии доска поступает во фрезер, где нарезаются зубчатые шипы на торцах доски, на них наносится клей и по линии передается в пресс, который сращивает по длине. Линия сращивания позволяет получать размеры ламелей до 14 м. Готовые ламели заданной длины укладываются в штабеля, некоторое время выстаиваются для лучшего сцепления в местах клеевых соединений.
Следующий этап в производстве клееного бруса — это строжка ламелей до нужной толщины перед подачей в пресс. Строжка ламелей выравнивает доску и позволяет получить идеальную поверхность для склеивания. Толщина доски согласно технологии изготовления сделана с запасом на последующую строжку готового бруса в профиль.
Строганные доски отправляются на линию склейки бруса, практически сразу после выхода из четырехстороннего станка. Брус состоит из двух лицевых ламелей и трех-четырех внутренних ламелей ( зависимости от толщины бруса). На линии склейки два человека подают ламель в клеенаносящий станок, двое принимают и укладывают их в пресс. Клеенаносящий станок покрывает ламель клеевым составом и отвердителем торговой марки «AkzoNobel». Клеевой состав абсолютно безопасный и экологически чистый материал, чему свидетельствует сертификат соответствия. Запрессованный клееный брус оставляют на технологическую выдержку, тонкий клеевой слой менее 1% в общем объеме бруса позволяет получить прочное соединение ламелей в едином изделии.
Клееный брус после пресса отправляется на четырехсторонний станок с компьютерным управлением для профилирования. Профиль бруса выбирается согласно проекта, для которого он изготавливается. Профилированный клееный брус передают на чашконарезной станок, где по проекту, при помощи специальной программы, изготавливают угловые соединения.
Каждая деталь маркируется согласно проекту и отправляется на участок упаковки, где дополнительно обрабатывают торцы клееного бруса, для того чтобы через торцы влага не попадала в брус и не приводила к растрескиванию торца. Детали укладывают в транспортные пакеты и отправляют на склад готовой продукции, а от туда заказчику. На строительной площадке по маркировке каждой детали и проекту собирается дом по принципу конструктора.
Технология изготовления клееного бруса — процесс трудоемкий и направленный на получение материала с высокими показателями: прочности, теплоизоляции, устойчивости к внешним факторам. За десять лет существования компании Holzbalken было реализовано 950 проектов домов из клееного бруса разной сложности. Строгий контроль на всех этапах производства — главный фактор получения качественного готового продукта, именно поэтому 950 реализованных проектов — не предел для нашей компании. Мы и дальше планируем развивать нашу систему качества и радовать заказчиков домами «на века».
«Holzbalken» – дома, в которых хочется жить!
Клееный брус: особенности технологии изготовления. Секреты строительства дома из клееных материалов — RMNT
В статье проведён анализ и сравнение конструктивных и эксплуатационных особенностей домов из клееного бруса с натуральными длинномерами — оцилиндрованным бревном и профилированным брусом. Вы узнаете о том, насколько актуальны типичные опасения и мнения о ненадёжности стен из этого материала.
Часто можно услышать рассуждения: «это плохой материал или технология», и в основном речь идёт о современных материалах, которые не старше 50 лет. Объектом таких нападок стал клееный брус, дома из которого якобы подвержены всем мыслимым и немыслимым видам деформаций. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле.
Коротко о клееном брусе
Клееный брус и балки производят на деревообрабатывающих предприятиях. Брёвна нарезают вдоль на доски, сушат, пропитывают антисептиком и склеивают в готовые изделия. Типовые размеры клееного бруса:
ширина — от 90 до 280 мм;
высота — от 130 до 220 мм.
Ширина бруса определяет толщину несущей части стены. Размеры балок:
ширина — от 90 до 190 мм;
•высота от 90 до 495 мм.
Стоит отметить, что производство клееных изделий позволяет создавать клееные балки, исходя из проектных размеров, большего сечения (до 600 мм) и длиной до 12,8 м.
Отличие клееного бруса от длинномеров — профилированного бруса и оцилиндрованного бревна
Как заготавливают деревянный длинномер, известно всем — вырубка, доставка, распиловка в профиль и размер, иногда сушка и пропитка.
Клееные конструкции собирают из отдельных досок, их называют «ламели». И первое, о чём стоит помнить — строжайшая выбраковка, которую проходит древесина на этом этапе производства.
Второй фактор — на ламели идёт древесина только радиального распила — пила проходит строго по оси бревна, то есть сечение каждого отдельного бруска или доски включает в себя годовые кольца, начиная с первого. Это значит, что внутри древесины нет естественного внутреннего напряжения, которое неизменно присутствует в длинномерах «естественной заготовки» (от рейки 20х40 мм и заканчивая бревном любой длины и толщины).
К чему приводит оцилиндровка и профилирование
Живой ствол дерева — идеально выверенный «организм». В нём всё сбалансировано и имеет свою роль — кора, сердцевина, заболонь, сучки и т. д., но стоит человеку безответственно вмешаться и нарушить природный баланс, сразу появляются проблемы.
Обратите внимание — спиленный ствол не коробится, не выгибается, остаётся стабильным вплоть до самого разложения. Потому что все внутренние усилия и напряжения идеально (природно) сбалансированы и уравновешены. Если нарушить структуру — удалить один или несколько слоёв — эти силы «вырываются наружу». Брус 120х120 может вывернуть буквально наизнанку, винтом и «коромыслом» одновременно — такова сила этих напряжений.
Бревно в этом смысле более стабильно, т. к. в нём сохранено больше естественных слоёв. Разумеется, речь идёт о незакреплённых длинномерах. Если профилированный брус или оцилиндрованное бревно уложены «свежими» и как следует раскреплены в конструкции, то их сильно не поведет, не считая усушки.
Причины проблем с домами из бруса
О «возмутительных явлениях» в домах из клееного бруса не снял ролик только ленивый. Разумеется, не каждому придёт в голову задать себе вопрос: «А что же пошло не так?». Подавляющее большинство проблем с домами из этого материала — результат воздействия человеческого фактора, который может превратить идеально изготовленный материал в проблемную конструкцию, требующую капремонта через 1–2 года.
Дефекты при производстве
Наиболее распространённые заводские дефекты:
Древесина разной влажности. Это допустимо при условии, что разброс показаний влагомера лежит в пределах 3%. Внутренние напряжения, возникающие при переменной влажности, незначительны и легко компенсируются жёсткостью конструкции, при условии, что она собрана правильно.
Продольные трещины, трещины на спиле. Это явный признак того, что вам пытаются продать лежалый брус.
Клей. Это главный «индикатор» качества и добросовестности производителя. На заре производства заводы применяли относительно дешёвый фенолформальдегидный клей (как в ДСП и OSB), но последние 10 лет его заменили на абсолютно безопасный, но более дорогой полиизоцианат. По сути это катализатор реакции диффузии древесины.
Учтите, производитель, который «экономит» на клее, обязательно «сэкономит» на качественных ламелях, запуская в пресс древесину разных сортов и даже пород.
Фабрика, соблюдающая технологию, приложит все необходимые сертификаты без напоминаний. Производитель, которому нечего скрывать, допустит осмотреть цех при изготовлении именно вашего заказа, где вы сможете убедиться в том, какой клей применяют для вашего бруса.
Дефекты при монтаже
Ни для кого не секрет, что отличие натуральных длинномеров от клееных — это, в первую очередь, отсутствие ощутимой усадки (до 10% у натуральных против 1–1,5% у клееных). Однако владельцы домов из клееного бруса демонстрируют огромные щели. В чем же может быть причина?
Три причины появления щелей в домах из клееного бруса
1. Мастера часто допускают безобидную, на первый взгляд, ошибку — вбивают вертикальный нагель для соединения венцов заподлицо с верхом бруса, доверяя эту работу новичкам или подмастерьям. Затем происходит усушка, усадка (даже на 1,5%) и верхнее бревно или брус опирается на нагель и зависает на нём — в итоге появляется щель.
Важно: нагель должен быть утоплен минимум на 20 мм.
2. Вторая и главная причина — неравномерные условия для одинаковых элементов конструкции.
Если ваш дом имеет значительную площадь (более 150 кв. м), обратите внимание на план — в нём обязательно будет обозначен внутренний контур жёсткости. Это некое подобие «колодца» из внутренних стен произвольной геометрии. Этот контур является фиксированной опорой наравне с наружными несущими стенами.
А теперь вспомним о том, что «наружные стены из клееного бруса не требуют утепления», а перепады температуры и влажности у этих стен абсолютно разные. Точнее, у наружных стен эти перепады есть, а у внутренних — нет. Соответственно, наружные стены имеют некоторую подвижность из-за этих перепадов и брус стен, увязанных с ними, начинает «гулять», причём только с одной стороны.
3. Скорость. Часто исполнитель идёт на поводу у заказчика и собирает «коробку» в рекордно короткие сроки. Эта гонка происходит для того, чтобы поскорее накрыть стены крышей и приступить к бесконечно долгому скрупулёзному процессу внутренней отделки и меблировки дома. Вот на это хозяева времени не жалеют — отделка может идти годами.
Стоит отметить, что проблема неравномерной осадки актуальна и для естественных длинномеров, но к ней добавляется ещё одна — усушка, которая будет преследовать сруб весь срок эксплуатации. Это значит, что периодически (3–5 лет) его весь нужно конопатить.
Как устранить или избежать проблем с клееным брусом
Как видно из анализа, дефекты стен возникают не из-за самого материала, а неправильного его применения. Вот несколько советов, которые помогут вам и вашему дому:
Предельная высота стен в доме из бруса, рекомендованная технологией — 4,5 метра. Более высокие стены — маркетинг фирмы, продающей клееный брус «кубами».
Лично изучите план и выделите разными цветами наружные и внутренние несущие стены, вычислите их показатель — площадь или длину (при одинаковом сечении). Нормальным считается отношение: на 80% наружных — 20% внутренних. Если пропорция меняется в сторону внутренних, см. пункт 3.
Если план уже есть и ничего нельзя изменить, нужно защитить наружные стены от перепадов температуры и влажности. Единственный способ уберечь стены от щелей и деформаций, особенно выше 4 метров, — нужно изолировать их минватой и обшить.
Почаще наведывайтесь на стройку и проверяйте забивку нагелей, общайтесь с плотниками, требуйте объяснений.
«Стены не требуют отделки» — это тоже маркетинг. Если в ваших мечтах вы видите приятные на ощупь стены из гладкой поверхности дерева, готовьтесь выложить ощутимую сумму за шлифовку и обработку стен.
Если щели всё же появились, то для наружных стен одно «лекарство» — наружная обшивка, причём на подвижном каркасе. Загерметизировать щель недорогим герметиком из магазина не получится — щель будет подвижна и брус просто оторвётся. Можно использовать герметики для срубов зарубежного производства, например, PermaChink (США). Как конопатить сруб знают те, кто этим занимается профессионально.
Готовый «конструктор» коробки должен быть смонтирован и раскреплён на участке сразу же после подгонки деталей в цеху. Ни в коем случае, закупив материал, не откладывайте строительство на потом — это обернётся свободными деформациями. Доверить сборку лучше всего фирме, которая произвела именно вашу партию бруса.
Выбирая клееный брус, не гонитесь за размером и постарайтесь изучить первоисточники — инструкции с родины технологии — из стран ЕС и США. Это раскроет все «секреты» клееного бруса и поможет реализовать возможности этого уникального материала на 100%.
Виталий Долбинов, рмнт.ру
Технология изготовления клееного бруса: схема, подробное описание
Экологичность клееного бруса:
Дома, построенные из клееного бруса, становятся все популярнее. Это экологически чистые жилища по сравнительно небольшой цене. В пользу домов из клееного бруса говорят и те факты, что такой строительный материал прочен и долговечен, внешне выглядит прекрасно, не требует дополнительной отделки, плюс ко всему строительство дома занимает совсем немного времени.
Производство клееного бруса–это непрерывная взаимосвязанная технологическая цепочка, имеющая свои особенности на каждом этапе.
Технология изготовления клееного бруса (схема):

Отбор материала для клееного бруса:
Она начинается с тщательного отбора поступившего лесоматериала. Лучшим материалом для изготовления клееного бруса являются хвойные породы деревьев, ель и сосна, выросшие в северных лесах.
Северная древесина имеет ряд преимуществ, связанных с условиями произрастания. К ним относятся:
высокая плотность;
практическое отсутствие повреждений, вызванных древесными вредителями;
экологичность.
Северная древесина более всех соответствует требованиям ГОСТ, но есть еще некоторые особенности, зависящие только от условий произрастания и от климата. Главная особенность заключается в наличии оптимального для защиты дерева от гнили количества природной смолы.
Поэтому северная древесина более предпочтительна для производства клееного бруса.
Точное соблюдение технологического процесса сушки пиломатериала важно потому, что в это время формируются многие эксплуатационные свойства, такие как полное отсутствие сквозных растрескиваний, искривление ламелей и клееного бруса. Сушка проводится в мягком режиме, согласно стандартам и техническим условиям, поэтому механические свойства древесины сохраняются, а после проведения остальных технологических операций умножаются за счет вновь приобретенных. Попутно решается не менее важная проблема – дезинфекция досок и уничтожение различных грибков и микроорганизмов.
Сборка ламелей в клееный брус отличается тщательным соблюдением технологического процесса, в который входят:
сортировка ламелей по качеству;;
отбор ламелей одинаковой ширины для обеспечения прочности клеевого соединения;
нанесение клея при температурно-влажностных условиях, заданных производителем;
выдержка бруса после прессования.
Ламели в брусе собираются с учетом различного направления волокон древесины. Такой подход обеспечивает снижение напряжений внутри слоев древесины и сохранение геометрических форм изделий. Это положительным образом сказывается на свойствах клееного бруса, к которым относятся:
сохранение формы во время эксплуатации;
высокое качество поверхности;
большая прочность;
отсутствие коробления и растрескивания;
минимальная усадка.
Какой клей используется при производстве?
Для склейки ламелей используется специальный двухкомпонентный клей от ведущего мирового поставщика компании AKZO NOBEL , являющийся нетоксичным, экологически чистым, негорючим, без запаха, стойким к разбуханию и усадке, пластичным.
Применение такого клея гарантирует использование клееного бруса для строительства дома без всякого риска для здоровья.
Готовый брус проходит операцию профилирования, вырезаются различные узлы соединения конструкций.
Уникальный строительный материал готов к использованию.
В нашей компании приняты жесткие технические условия для изготовления клееного бруса. Строгий контроль за соблюдением технологического процесса на каждом этапе, профессиональные кадры позволяют гарантировать выпуск качественного строительного материала, использующегося в деревянном домостроении для возведения домов, коттеджей, бань, беседок и др.

Механические свойства клееного бруса с различными схемами сборки
Журналы
Публикуйте вместе с нами
Партнерские отношения с издателями
О нас
Блог
Достижения в области гражданского строительства
+ Журнал МенюPDFJournalVormentsОбзор журналов для авторовОбзор журналов для авторов in Civil Engineering / 2019 / СтатьяСтатьи Разделы
На этой странице
АннотацияВведениеРезультаты экспериментовВыводыДоступность данныхКонфликты интересов БлагодарностиСсылкиАвторское право ,
Mass Wood Products: инновационные деревянные строительные материалы
Массовые изделия из древесины, также известные как строительные материалы на основе древесины, становятся широко распространенными в сфере проектирования и строительства. Массовое деревянное строительство, являясь рентабельным, экологически чистым, прочным и экологически безопасным вариантом строительства, уже оказало глубокое влияние на жилые и нежилые помещения в Европе.Точно так же он достиг новых высот в Канаде и в последнее время набирает обороты в Соединенных Штатах. Задуманные в качестве замены традиционных строительных материалов, таких как бетон, кладка и сталь, все заинтересованные стороны в лесном хозяйстве имеют основания быть в восторге от этих новых изделий из древесины. Самым распространенным массовым продуктом из древесины является кросс-клееный брус (CLT), который в настоящее время стремительно растет в Северной Америке.
CLT — инновационный продукт из вторичной древесины и замечательная альтернатива традиционным строительным материалам.
Концепция CLT похожа на фанеру, за исключением отсутствия слоев шпона.
Панели
CLT состоят из нечетного количества слоев (обычно от трех до девяти) размерных пиломатериалов, уложенных перпендикулярно соседним слоям, а затем склеенных вместе, чтобы сформировать структурные панели (Рисунок 1).
CLT содержит только два материала: пиломатериал и клей.
В настоящее время CLT в США производится из хвойных пород. Некоторые инициативы в настоящее время изучают возможность использования лиственных пород.
За последние 30 лет CLT использовался в широком спектре приложений в Европе и Австралии, включая одно- и многосемейные жилые дома, школы и офисные здания. Панели CLT производятся длиной до 60 футов и шириной до 10 футов. Эти панели используются в конструкционных стенах, потолках и крышах, а также в сочетании с другими строительными материалами. Панели CLT обычно изготавливаются заранее с заранее вырезанными проемами для дверей, окон и лестниц.

Рисунок 1. Монтаж поперечно-клееного бруса.

Поперечно-клееный брус (CLT).
StructureCraft
Есть несколько преимуществ, связанных с массовыми изделиями из древесины.Эти преимущества варьируются от экологических до социальных, которые перечислены в таблице 1.
Таблица 1. Преимущества массового производства древесины.
Окружающая среда
Низкоуглеродистая альтернатива стали и бетону
Связывание углерода
Возобновляемый источник с перспективным окончанием срока службы
Экономический
Потенциал местной экономики
преимущества
Сокращение сроков строительства и затрат на финансирование
Пониженная потребность в рабочей силе
Строительство
Подходит для концепций модульного дизайна
Высокая совместимость с традиционными и инновационными строительными системами
Высокая степень предварительной подготовки для сборки на месте
Благополучие
Древесина считается здоровой
Привлекательный и инновационный
Соответствие нормам выбросов
В то время как CLT является наиболее распространенным и широко распространенным продуктом, архитекторам, проектировщикам и строителям доступны несколько типов изделий из древесины массового производства для использования в жилищном и нежилом строительстве.К различным типам лесоматериалов относятся (Think Wood, 2017):
Клееный брус с гвоздями (NLT): аналогично CLT, панели NLT создаются из размерных пиломатериалов, уложенных по краю, но вместо клея они крепятся гвоздями или шурупами для создания структурной панели большего размера. Благодаря разнообразию текстурного внешнего вида в качестве заменителя бетонных плит и стального настила, NLT используется для изготовления полов, настилов, кровли и стен, и даже в шахтах лифтов и лестниц в среднеэтажных зданиях с деревянным каркасом.
Клееный брус (GLT или Glulam): Клееный брус состоит из пиломатериалов отдельных размеров, уложенных параллельными слоями и склеенных друг с другом прочными влагостойкими клеями. Обладая превосходными характеристиками прочности и жесткости, GLT обычно используется для изготовления балок и колонн в жилом и коммерческом строительстве.
Древесина, клееная дюбелями (DLT): панели DLT производятся из пиломатериалов хвойных пород с использованием деревянных дюбелей вместо клея, гвоздей или металлических креплений для формирования балок и панелей.DLT особенно хорошо подходит для горизонтальных пролетов в перекрытиях и крышах из-за своей однонаправленной зернистой структуры.
Массовая фанерная панель (MPP): MPP похожа на CLT, но изготавливается из крупномасштабных фанерных панелей. В качестве основного материала он использует инженерный шпон и нестандартную фанеру, а не пиломатериалы. Компания Freres Lumber из Лиона, штат Орегон, производит MPP на северо-западе США.

Брус клееный гвоздями (NLT).
StructureCraft

Брус клееный (GLT).
StructureCraft

Брус клееный дюбель (DLT).
StructureCraft
Панель фанерная массовая (МПП).
Лесоруб
За последние несколько лет несколько текущих и завершенных строительных проектов создали движение вокруг массовых деревянных изделий, в частности CLT.Репутация массивной древесины как устойчивого, долговечного и экологически чистого строительного материала способствовала развитию рынков CLT и других продуктов из массивной древесины по всему миру. Мировое производство CLT в 2015 году превысило 620 000 кубических метров, и ожидается, что к 2020 году оно удвоится (Gatterer, 2017). Согласно прогнозам, к 2025 году мировой рынок CLT будет оценен в 2,07 миллиарда долларов. В 2016 году спрос на CLT в Северной Америке оценивался в 119 миллионов долларов, и этот регион, вероятно, останется вторым по величине рынком в мире. Ожидается, что в будущем потребители предпочтут деревянное строительство бетону, что будет способствовать дальнейшему росту рынка.Один из примеров использования CLT показан на рисунке 2 — завершенный 18-этажный жилой комплекс Brock Commons в Университете Британской Колумбии. На юге США в отеле Home2 Suites в Маунт-Плезант, штат Южная Каролина, в систему полов используется система CLT. Это первый коммерческий проект в Южной Каролине, включающий CLT. Использование CLT повысит устойчивость здания и ожидаемые рейтинги стандартов зеленого строительства. Аналогичным образом, Университет Арканзаса в настоящее время реализует планы по строительству общежития на 368 комнат площадью 200 000 квадратных футов.Пятиэтажное здание станет первым крупномасштабным проектом массового деревянного жилого дома в Соединенных Штатах.
Первый сертифицированный CLT, произведенный в США. был поставлен компанией DR Johnson Lumber Co. в Риддле, штат Орегон, в 2015 году. В 2016 году компания Smartlam в Колумбии-Фоллс, штат Монтана, начала производство структурной CLT. Было объявлено о нескольких новых инициативах по увеличению емкости CLT в Соединенных Штатах. Katerra, технологическая и строительная компания, в настоящее время налаживает производство CLT в Спокан-Вэлли, штат Вашингтон, производство планируется начать в 2018 году.International Beams, производитель двутавровых балок, в настоящее время разрабатывает производство CLT на своем предприятии в Дотане, штат Алабама, — первым, кто использует южную желтую сосну. Вместо того, чтобы использовать CLT в качестве строительного материала, Sterling Lumber из Феникса, штат Иллинойс, рекламирует CLT как матирующий продукт. Как показано на рисунке 3, они используют CLT для стабилизации неустойчивых или влажных грунтов на строительных площадках. Благодаря инновационному использованию в различных коммерческих и жилых проектах массовая древесина займет значительное место в строительной отрасли.

Рис. 2. Использование CLT в доме Brock Commons Tallwood House в Ванкувере, Британская Колумбия.
Бруддер, naturallywood.com

Рисунок 3.Коврики Sterling Lumber CLT.
sterlingsolutions.com
Северная Каролина насчитывает около 18.14 миллионов акров лесных угодий, в основном лиственных пород с точки зрения количества видов, акров лесных угодий и количества живых стоящих деревьев. Большая часть ресурсов древесины и волокна, доступных на прибрежных равнинах и в предгорных районах, потребляется несколькими лесопильными заводами, заводами по производству целлюлозы и OSB, а недавно и заводами по производству окатышей. В то время как рынки древесины для изделий из хвойных пород, особенно сосновых пород, по сообщениям, работают лучше по сравнению со средними показателями по Югу, последние тенденции на рынке древесины указывают на то, что рынки пиломатериалов лиственных пород и балансовой древесины в Северной Каролине существенно снизились.Учитывая, что ресурсы древесины лиственных пород недостаточно используются существующей лесной отраслью, а древесина с низкой стоимостью может использоваться в массовом производстве древесины, наличие сырья в штате может предоставить огромные возможности для массовой лесной промышленности. На сегодняшний день ни одно предприятие не производит массовую продукцию из древесины на юге Соединенных Штатов, одном из крупнейших регионов мира, занимающихся корзинами древесины.
Обновите местные строительные нормы и правила для распознавания CLT
Демистификация сейсмических и пожарных характеристик массивной древесины
Внедрение массовых деревянных изделий для обогащения ландшафта экологически чистыми строительными изделиями
Создание местного спроса и предложения
В последние годы исследования позволили решить многие проблемы, связанные с CLT.Тем не менее, сегодня существуют некоторые заметные препятствия на пути создания и расширения рынка CLT в Соединенных Штатах (Mallo and Espinoza, 2015). Сообщается, что самым большим препятствием для CLT является его отсутствие на рынке.
Хотя в настоящее время CLT соответствует требованиям международных строительных норм для жилых, коммерческих, институциональных и промышленных объектов, он должен быть принят государственными и местными строительными нормами США, чтобы стать стандартным строительным материалом. CLT был одобрен Американским национальным институтом стандартов в 2012 году и включен в строительные нормы Северной Америки в 2015 году как элемент тяжелой древесины.Точно так же, хотя CLT имеет отличные характеристики против землетрясений и пожаров, многие потребители и профессиональные строители все еще опасаются, что здания CLT подвержены большему риску сейсмических и пожарных воздействий.
Похоже, что большинство этих препятствий существует из-за пробелов в знаниях участников рынка (Oregon BEST, 2017). Обучение, охватывающее всю цепочку поставок, включая как сторону предложения (производители CLT), так и сторону спроса (строительный сектор), необходимо для исправления устаревшей дезинформации и мифов о массовом производстве древесины.Создание квалифицированной рабочей силы и обучение архитекторов, инженеров и разработчиков также имеет решающее значение.
Индустрия массового производства древесины, в первую очередь CLT, является развивающимся сектором лесной промышленности. Он обладает огромным потенциалом роста как в жилом, так и в нежилом строительстве в США. Обладая несколькими экологическими и экономическими преимуществами по сравнению с традиционными строительными материалами, он набирает обороты как в спросе, так и в предложении в США.В то время как южные рынки древесины в настоящее время находятся в депрессивном состоянии, в первую очередь из-за переизбытка сырья, у этой новой и экологически чистой лесной отрасли в США есть большие перспективы в обозримом будущем.
Раджан Параджули
Доцент и специалист-консультант, экономика лесного хозяйства
Лесное хозяйство и экологические ресурсы
Фредерик Лалейке
Специалист по распространению продукции из дерева
Лесные биоматериалы
Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:
Дата публикации: авг.9 августа 2018 г.
AG-845
Использование торговых марок в этой публикации не означает одобрения названных продуктов или услуг Государственным университетом штата Северная Каролина или Государственного университета штата Северная Каролина и штата Северная Каролина, а также дискриминации аналогичных продуктов или услуг, не упомянутых.
N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.
,
Клееный брус собственного производства. Строительство из клееного бревна
«Промстройлес» ^® — мы производим клееный бревно более 20 лет
Что такое клееный брус как строительный материал?
В настоящее время наблюдается рост интереса к конструкциям, построенным из дерева, таким как клееный брус, CLT-панели, клееный брус.
В связи с этим интерес прост: строительные материалы этого типа, сохраняя природные достоинства древесины (воздухопроницаемость, экологичность, элегантность), практически не имеют ее недостатков.Благодаря технологии склеивания разноориентированных деревянных компонентов (бруса или ламелей) они не трескаются, практически не меняют геометрию и размеры; они в полтора раза прочнее массива дерева и обладают прекрасными тепловыми свойствами.
Разумеется, древесина и массивная стеновая панель не имеют тонких (в прямом и переносном смысле) участков, которые присутствуют в бревенчатых конструкциях. Стыки бревен всегда имеют высокий риск образования мостиков холода (особенно в углах), поэтому требуют тщательной теплоизоляции.Конусообразная геометрия, как правило, вызывает затруднения при возведении конструкции.
Мы производим клееный брус из высококачественной древесины на немецком оборудовании с 1996 года.
«ПромСтройЛес»
Устраняем дефекты сруба

Однако многовековые традиции русского деревянного зодчества, предпочитаемого бревном, и сегодня являются решающим фактором при выборе строительного материала.Бревно, очищенное тело дерева для нас более привлекательно, чем другие формы. Он своеобразный и живописный. Естественный узор полированной поверхности завораживает, поэтому стена из бревна практически не требует отделки.
Однако только производство нового высокотехнологичного материала позволяет любителям традиций наслаждаться классическими традициями деревянных домов и забыть об усадках, трещинах, регулярном конопатке и других недостатках деревянных конструкций.
Перед тем, как построить дачный дом с использованием этой чудесной «древесины», натуральное бревно распиливается на несколько частей, просушивается, устраняются дефекты и детали склеиваются так, чтобы волокна древесины боковых ламелей «смотрели» в разные стороны. по отношению к центральной балке.Затем склеенные детали просушиваются под прессом.
Клееное бревно оцилиндровано так, чтобы оно имело равную длину и гладкую округлую форму. Благодаря этому угловые уздечки можно изготавливать прямо на рабочем месте. Стыки и чаши вырезаются с помощью фрезера, размеры которого рассчитываются на компьютере, поэтому при сборке дома на участке зазоры в стыках минимальны. Домик собирается как детский конструктор, то есть быстро и качественно.
Что выгоднее: клееное бревно или натуральное?
Наверное, единственный недостаток нового материала — относительно высокая стоимость. Но существенная разница во времени и качестве сборки компенсирует часть затрат на закупку материала. К тому же эксплуатационные расходы в течение долгих лет эксплуатации будут ниже, чем у зданий из обычных материалов.
Хотите построить собственный дом из клееного бревна? Наши специалисты проконсультируют вас по стоимости сруба и срокам строительства!
,

Таблица 1. Преимущества массового производства древесины.
Окружающая среда	Низкоуглеродистая альтернатива стали и бетону	Связывание углерода	Возобновляемый источник с перспективным окончанием срока службы
Экономический	Потенциал местной экономики преимущества	Сокращение сроков строительства и затрат на финансирование	Пониженная потребность в рабочей силе
Строительство	Подходит для концепций модульного дизайна	Высокая совместимость с традиционными и инновационными строительными системами	Высокая степень предварительной подготовки для сборки на месте
Благополучие	Древесина считается здоровой	Привлекательный и инновационный	Соответствие нормам выбросов

Виды смесителей по конструкции: Смесители, их виды. Смесители двухвентильные, сенсорны и другие

Янв 30, 2020 автор alexxlab Разное

Смеситель для душа. Виды и устройство. Работа и как выбрать

Смеситель для душа является важным атрибутом каждой ванной комнаты. Его задача заключается в смешивании холодного и горячего потока для получения воды комфортной температуры. Кроме этого данный механизм позволяет проводить переключение между стандартным изливом через кран на душевую лейку, разделяющую поток на десятки тонких струек. Существует масса вариантов смесителей, которые отличаются между собой по конструктивным особенностям определенных элементов, а также способам монтажа.

В продаже можно встретить смесители, стоимость которых больше, чем затраты на бюджетный ремонт ванной комнаты с полной заменой плитки, ванной, раковины и унитаза. Производством этой сантехники занимается десятки брендов, среди них есть как китайские, так и именитые европейские. Естественно, что азиатский ассортимент дешевле и имеет более низкое качество, но существует масса промежуточных смесителей, которые обладают достаточной надежностью и при этом доступной стоимостью.

Как устроен стандартный смеситель для душа и как им пользоваться

Стандартный смеситель представляет собой классический сантехнический кран. В его корпусе имеется излив в виде выступающей трубки, сквозь которую вытекает вода. Также на нем установлен рычаг или два вентиля для регулировки температуры потока. Отдельно имеется специальная защелка, при переключении которой осуществляется перенаправление воды в гибкий шланг с душевой лейкой на конце.

В стационарном положении при открывании рычага или любого из вентилей, через излив осуществляется подача водяной струи. Она может быть горячей или холодной, в зависимости от того который вентиль открыт. В том случае, если вода слишком горячая, нужно приоткрыть вентиль с холодной водой, чтобы усилить ее давление и потоки смешивались с оптимальной пропорцией, давая на выходе нужную температуру. Если течет избыточно холодная вода, то нужно действовать наоборот.

Когда требуется переключиться на гибкий шланг и осуществлять подачу через душевую лейку, нужно просто нажать на специальный рычаг. После того как использование душа больше не требуется, переключатель возвращается в изначальное положение. Наличие гибкого шланга и лейки, а также механизма переключения для перенаправления потока, отличает душевой смеситель от кухонного.

Виды смесителей по типу конструкции регулировки температуры и напора

По типу в конструкции регулировки температуры и напора смеситель для душа может быть:

Однорычажный.
Двухвентильный.
С термостатом.

Однорычажный смеситель

Имеет один рычаг, который двигается влево и вправо, а также в направлении вверх и вниз. При сдвиге рычага вверх осуществляется открытие воды. Чем выше его положение, тем сильнее струя. При этом регулировка температуры потока осуществляется путем изменения положения влево или вправо.

Это очень удобная конструкция, но она чувствительна к качеству воды. В том случае, если в трубах подается загрязненный поток с частицами песка или окалины, кран засоряется. В результате наблюдается образование капель даже после того, как смеситель перекрыт. Кроме этого, грязная вода приводит к сложности передвижения рычага, который начинает заедать и как пружина возвращаться в исходное положение, меняя настройки. В связи с этим при выборе подобного крана стоит позаботиться об установке в трубопровод фильтра грубой очистки.

Двухвентильный смеситель для душа

Имеет два вентиля. Один из них регулирует подачу холодной воды, а второй горячей. Это практически безотказная конструкция, которая в большинстве случаев может ремонтироваться. Для этого отдельно продаются специальные кран-буксы, которые устанавливаются вместо изношенных деталей. Такие смесители нетребовательны к качеству воды, поэтому смогут работать даже без фильтра.

Термостатический смеситель

Эти самые дорогие, но при этом имеют свои преимущества. Принцип их работы заключается в том, что они запоминают настройки температуры воды. У них тоже имеется два вентиля, но один из них отвечает только за соотношение пропорции горячей и холодной воды при смешивании, а второй за силу напора. Таким образом, выставив один раз комфортную температуру, первый из регулировочных вентилей можно больше не трогать. При этом, второй используется для открывания и закрывания потока, а также настройки его силы.

Такая конструкция имеет огромное преимущество – экономия воды и времени. В том случае если предыдущие два вида смесителей подразумевают сначала открытие воды, а потом выставление потока под требуемую температуру на протяжении нескольких десятков секунд, то термостатическое устройство это исключает. Как следствие можно сразу принимать ванные процедуры, не ожидая пока вода приобретет комфортную температуру.

Стоит учитывать, что термостатические смесители идеально подойдут только в том случае, если подаваемая горячая вода всегда имеет одинаковую температуру. В том же случае, когда ее параметры были изменены, то настроенные ранее пропорции смешивания в конечном итоге будут давать совершенно другой результат и все придется перенастраивать.

Типы смесителей по способу монтажа

Смеситель для душа может иметь различные способы монтажа:

Настенный.
Напольный.
Встраиваемый.

Настенные смесители самые популярные. Они недорогие и отличаются универсальностью. Такая сантехника подключается к вмонтированным в стену водяным розеткам. Обычно этот вариант выбирают в том случае, когда раковина и ванна находятся рядом. В этом случае длинный излив можно двигать влево или вправо. Такой вариант позволяет использовать один кран и при принятии ванны и при пользовании раковиной. Настенный смеситель для душа легко ремонтируется, поскольку имеет хорошую степень доступа к деталям.

Напольный смеситель более редкий вариант. Он предусматривает подключение к трубопроводу снизу, когда розетка вмонтирована в пол. Это громоздкая конструкция, которая уместна для просторных ванных комнат, реализующих необычные дизайнерские решения. В частности, напольные смесители популярны для ванных комнат в ретро стиле. Такой вариант подойдет в том случае, если сама ванна располагается в центре помещения, а не сдвинута непосредственно к стене.

Встраиваемый или врезной смеситель является также распространенной конструкцией, как и настенный тип. В этом случае кран монтируется в специальные монтажные отверстия на бортике ванны. Это выглядит довольно аккуратно и компактно. Для встраиваемых смесителей нужно отдельное посадочное отверстие для самого излива, для регулировочного механизма и душевой лейки. Сама душевая лейка на гибком шланге прячется в бортик ванной и вытягивается подобно механизму измерительной рулетки. Встраиваемые смесители обычно идут в комплекте к дорогим ваннам, в частности с гидромассажем. Они также продаются отдельно, но стоят дороже, чем настенные сантехнические краны.

Варианты излива

Смеситель для душа может иметь различные варианты излива. Трубка бывает неподвижной или передвигается влево и вправо. Подвижный вариант хотя и менее надежный, но имеет свои преимущества. Можно скорректировать направление падение струи в ванную. Направив ее на бортик удастся снизить шумовой эффект и предотвратить образование брызг.

Кроме подвижности смесители отличаются и по длине. Короткие смотрятся аккуратно, но они ограничивают возможность использования крана. В том случае если нужно набрать воду в ведро или баклажку, то сделать это будет сложно. Удобнее когда излив длинный, ведь под него можно подставить любую емкость и наполнить ее водой.

Кроме стандартных изливов в виде тонкой трубки бывают и довольно широкие каскадные смесители. Вытекающая из них струя имеет не круглое, а практически плоское широкое сечение. Вода стекает очень эффектно. Каскадный смеситель подойдет в том случае, если ванная будет использоваться только для купания, и из него не придется набирать воду в бутылки и другие емкости.

Виды смесителей по механизму переключения между режимами «излив-душ»

Смеситель может быть:

Эксцентриковый.
Картриджный.
Шариковый.
Пробковый.

Эксцентриковый смеситель для душа самый простой. Его конструкция предусматривает шток, в котором имеются сквозные отверстия каналы. При вращении штока поток проходит через одно из отверстий, а дальше следуют уже непосредственно в душ или излив. В этой конструкции имеются уплотнительные резинки, которые быстро изнашиваются. Хотя это и не дорогие смесители, но они не долговечные, поэтому их лучше избегать.

Картриджный механизм имеет более совершенное переключение. Он надежный и удобный. Внешне такая конструкция более компактная и привлекательная. Переключение осуществляется через специальный распределительный картридж, который обычно делается из керамики. Такая конструкция отличается сложностью ремонта, в связи с осложнениями в поиске изношенного картриджа подходящих параметров для замены.

Шариковый смеситель для душа предусматривает шарик с отверстиями, в котором имеются прокладки. В зависимости от положения шарика вода попадает в одно из его тоннелей и дальше двигается на излив или душ. Это надежная и долговечная конструкция, но в случае поломки не подлежит ремонту.

Пробковый переключатель похожий на эксцентриковый механизм. Только в нем переключение осуществляется не поворотом штока, а вытягиванием специального колпачка. Такой вариант позволяет проводить легкое переключение, но плохо ремонтируется и отличается небольшим сроком службы, особенно в китайских смесителях.

Смесители для кухни и ванной: принципиальные отличия и тонкости выбора

Рано или поздно перед каждым владельцем квартиры встает вопрос о замене смесителя в ванной комнате или на кухне. Причин для этого может быть множество: от локальных протечек до замены оборудования на более современную модель. На сегодняшний день выбор смесителей огромен, и затеряться в такомразнообразии довольно легко.

Функциональность различных видов смесителей

Смеситель должен быть не только удобным, но еще и практичным и долговечным. Поэтому, прежде чем сделать свой выбор, нужно разобраться в видах смесителей и их устройстве.

Наиболее популярный вид смесителей – двухвентильные.

Их конструкция состоит из поворотного излива и двух вентилей, предназначенных для смешивания горячей и холодной воды, а также регулировки ее напора. Вентили легко приводят в движение керамические кран-буксы или кран-буксы с резиновой прокладкой.
Вторым по популярности видом считаются однорычажные смесители. Они удобны и просты в использовании, поэтому многие потребители отдают свое предпочтение именно им. Регулировка напора воды производится поворотом рычага вниз или вверх, а при его повороте влево или вправо происходит регулировка температуры.

Благодаря постоянному развитию технологий на рынке сантехнического оборудования появились сенсорные смесители. Они отличаются от вентильных особой конструкцией. В их устройстве отсутствуют вентили и рычаги подачи и регулировки воды. В корпусе смесителя расположен инфракрасный датчик, который срабатывает при поднесении рук к изливу. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность настройки времени начала и окончания поступления воды.
Следующий вид смесителя – термостатный, он появился на нашем рынке относительно недавно. Его устройство имеет излив и два рычага, регулирующих температуру и подачу воды. Удобство заключается в том, что, настроив температуру и напор воды один раз, вам не придется производить эти манипуляции при следующем включении. Смеситель будет автоматически подавать воду заданной температуры даже в случае перепадов подачи водоснабжения во внешнем источнике. Исключается возможность ожога, что немаловажно, если в семье есть маленькие дети.

Кухня и ванна: отличия и тонкости выбора
Основное отличие кухонных смесителей от тех, которые устанавливаются в ванной комнате, – это наличие у последних шланга с душевой лейкой. Высоту излива смесителя следует выбирать, исходя из глубины вашей мойки. Если мойка глубокая, то излив приобретается средней или небольшой высоты для того, чтобы избежать разбрызгивания воды. Если же мойка недостаточно глубокая, то излив должен быть высоким. Это поможет при наборе воды в большую емкость и при мытье габаритной посуды. Поворотная конструкция излива, в отличие от литой, также значительно облегчает мытье посуды. Наиболее долговечными принято считать латунные или бронзовые смесители, поскольку они не подвержены воздействию ржавчины.

Смесители для ванной комнаты чаще всего имеют гибкую подводку с душевой лейкой и крепятся к стене. Такое решение является универсальным, и нет необходимости покупки смесителя и для раковины, и для ванной. В продаже также часто встречаются смесители без излива, то есть изделия каркасного типа. Здесь вода после смешивания выливается широкой струёй. Подобные модели подойдут для душевой кабинки и раковины.

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо решить для себя, какими функциями должен обладать ваш смеситель – тогда вы точно выберете то, что нужно.
29.04.2017
Подписаться на рассылку
Смесители для ванной: виды, особенности и различия
Производители сантехники, шагая в ногу со временем, стремятся наполнить рынок продукцией, которая соответствовала бы всем требованиям потребителя.
Давно прошли те времена, когда смеситель в смысле дизайна представлял собой кран с двумя вентилями и больше ничего. Сейчас можно подобрать смеситель любой формы и размера, подходящий под интерьер именно вашей ванной.
В техническом плане современные смесители порой также очень сильно отличаются от своих давних предшественников.
В этой статье мы рассмотрим, какие бывают виды смесителей и чем они отличаются друг от друга. Надеемся, статья окажется полезной для тех, перед кем стоит проблема выбора хорошего смесителя для ванной.
Виды смесителей
Смесители подразделяются на виды по двум основаниям.
По способу монтажа они могут быть горизонтальные или вертикальные.
Какой именно нужен вам, зависит от разводки труб в вашей ванной.

Виды смесителей по конструкции лучше представить в форме таблицы.

Остановимся подробнее на каждом из этих видов.
Смесители двухвентильные
Несмотря на то, что однорычажные смесители завоевывают все большую популярность, смесители двухвентильные пока не сдают своих позиций и остаются достаточно востребованными на рынке.
Это обусловлено тем, что данный вид смесителей отлично вписывается в любой интерьер ванной комнаты. Особенно часто этот вид выбирают обладатели ванных в стиле ретро или кантри.

Основой двухвентильного смесителя является кран-букса. Она регулирует поступление или перекрытие потоков холодной и горячей воды.
Слабое место таких смесителей — уплотнительная прокладка. Со временем она изнашивается, и это становится причиной протекания крана. Прокладку приходится заменять.
Основной недостаток этого вида заключается в том, что сложно одновременно настроить нужные температуру и напор воды. Приходится сделать от 5 до 8 поворотов вентиля, чтобы добиться нужного результата.
Существуют также смесители, имеющие керамические клапаны с вращательным механизмом. Они считаются более удобными и надежными, нежели те, о которых говорилось выше.
В них вода подается и перекрывается за счет двух керамических пластин круглой формы с отверстиями.
Такие смесители довольно быстро регулируют температуру воды — достаточно сделать всего лишь четверть или половину оборота ручки, в зависимости от производителя.
Смесители однорычажные
На сегодняшний день являются лидирующим видом на рынке смесителей.
Этот вид смесителей способен регулировать напор и температуру воды одновременно. Это происходит при повороте единственной ручки влево-вправо или ее движения вверх-вниз.

Принцип устройства однорычажных смесителей может быть шаровым или на основе картриджа. Шаровые модели почти уже не производятся, а вот однорычажные смесители на основе картриджа выпускают практически все ведущие производители.
Кстати, о том как самостоятельно заменить картридж смесителя читайте здесь.
Однорычажные смесители могут существенно помочь экономии вашего бюджета. Для этого приобретите смеситель, в котором предусмотрен режим экономии. Он имеет двухступенчатую регулировку подачи воды.
Смесители термостатические
Самый безопасный вид смесителя, который можно порекомендовать тем, у кого есть маленькие дети и тем, кто предпочитает принимать водные процедуры с комфортом.

Эти смесители позволяют задать не только необходимую температуру воды, но и отрегулировать ее напор.
Смесители с термостатом бывают двух видов: механические и электронные. В механических температура воды задается при помощи вентилей, рычагов или рукояток, а в электронных – посредством кнопок или сенсоров.
Смесители бесконтактные
Им не требуется в управлении ваше участие. Вы просто подносите руки к крану, и вода начинает течь. Через некоторое время после того, как вы уберете руки, подача воды прекратится. Это происходит благодаря специальным инфракрасным датчикам.
Такие смесители могут работать либо от электросети, либо на встроенных батареях.

Материалы, из которых изготавливают смесители
Смесители, корпус которых изготовлен из этого материала, до сих пор считаются лучшими. Почему?
Во-первых, качественные латунные смесители не наносят вреда здоровью.
Ведущие производители сантехнических изделий тщательно следят за тем, чтобы соотношение цинка и меди в сплаве строго соответствовало требованиям безопасности.
Во-вторых, латунь очень устойчива к коррозии, поэтому срок службы таких смесителей измеряется годами.
Для придания латунным смесителям более презентабельного внешнего вида и еще большей безопасности их могут покрывать никелем или хромом.
Из всех доступных покрытий наилучшим считается хром из-за своей прочности и гигиеничности.
Не забывайте, что латунь – достаточно тяжёлый сплав, поэтому качественный смеситель должен быть увесистым.
В смесителях класса люкс применяются следующие декоративные покрытия:
состаренная бронза
позолота
хром «Антик» (с эффектом царапин).

Китайские производители для изготовления смесителей зачастую используют состав Zamak (в России его знают как ЦАМ). Основу его составляет цинк с добавлением алюминия, магния и меди. Этот материал гораздо дешевле латуни, соответственно и изделия из него имеют низкую цену. Но и качеством не блещут.
Из-за присадок, находящихся в водопроводной воде, корпус смесителя быстро разрушается и начинает протекать. Поэтому из ЦАМ изготавливают те детали, которые не будут постоянно контактировать с водой, например, ручки. Благодаря этому производство смесителя обходится значительно дешевле, а значит и конечный продукт получается недорогим.
Выбирая смеситель, обратите внимание на наличие на нем логотипа компании, нанесенного при помощи гравировки. На качественном изделии, выпущенном хорошим производителем, всегда имеется этот значок. На поддельные смесители логотипы не наносят, так как это дорогостоящий процесс и он значительно удорожает стоимость изделия.
Заключение
Итак, зная виды смесителей и материалы, из которых они изготавливаются, вы сможете лучше ориентироваться во всем многообразии смесителей для ванной, и легко подберете самый подходящий для вас вариант.
подробные схемы внутренностей всех типов смесителей
Добавить сайт в закладки
Виды
Выбор
Монтаж
Отделка
Ремонт
Установка
Устройство
Чистка
Строение двухвентильного смесителя
Устройство однорычажного смесителя
Смеситель с термостатом и бесконтактные модели: особенности конструкции
Как сделать новый смеситель в ванной?
Потребителю, который решает сделать замену смесителя в ванной, представлен очень широкий ряд действительно восхищающих своим дизайном приборов. Однако разнообразие конструкционных решений и форм современных смесителей нередко вызывает дополнительные трудности при их выборе и установке.
Строение двухвентильного смесителя
Двухвентильный смеситель — классический и привычный для большинства вариант.
Температура и напор воды регулируются вручную, с помощью вращательных движений. По своей сути данный смеситель — это камера для смешивания холодной и горячей воды. Смешанная вода под собственным напором изливается из крана, а чтобы она при этом не сильно разбрызгивалась, на носик изделия устанавливается сеточка.
Монтаж двухвентильных смесителей для ванной имеет следующие особенности:
расстояние между трубами должно составлять 15 см;
чтобы прикрутить такой смеситель для ванной к водопроводным трубам необходимы эксцентрики;
в корпус изделия встроены 2 кран-буксы (для холодной и горячей воды), и это самая важная и основная деталь в таких кранах;
сверху к кран-буксам прикрепляются ручки, с помощью которых можно откручивать и закручивать воду.
Помимо этого, с 2-мя вентилями такая, что для их правильной работы необходимы уплотнительные прокладки, которые являются уязвимым местом двухвентильных смесителей. Прокладки необходимо часто менять, чтобы изделие не давало протечек.
Вернуться к оглавлению
Устройство однорычажного смесителя

Однорычажные смесители для ванной стали очень популярны в последние годы. Причина их популярности состоит в том, что температуру и напор воды можно регулировать одномоментно, что очень удобно. Помимо этого, в случае необходимости воду, которая течет из такого крана, можно перекрыть моментально. Однорычажные смесители бывают 2-х разновидностей: с рычагом, расположенным вдоль излива, и с джойстиком, установленным вертикально. В любом случае для установки подобного изделия вам понадобится следующее:
эксцентрик, на который выполняется установка конической розетки, а сверху — накидной гайки;
уплотнительная прокладка, которая сразу выполняет 2 очень важные функции: фильтра грубой очистки для воды и герметика места стыка эксцентрика и накидной гайки.
Центральная часть изделия состоит из следующих деталей:
рычага, устанавливаемого на винт фиксации;
картриджа, который прижимается к посадочному месту при помощи специальной гайки.
Вернуться к оглавлению
Смеситель с термостатом и бесконтактные модели: особенности конструкции
Устройство такого изделия предусматривает наличие в корпусе термостатического элемента, при помощи которого и осуществляется изменение температуры воды. Данный элемент самостоятельно контролирует количество холодной и горячей воды, которое необходимо для достижения заданной пользователем температуры.
Практически ничем не отличается от установки изделий других типов. Единственное, что нужно сделать, — это обеспечить подвод холодной и горячей воды именно там, где этого требует выбранный вами смеситель, т.е. если холодную и горячую воду поменять местами, термостат попросту не будет работать.
Бесконтактные смесители для ванной — последнее слово технике в данном вопросе. Такие краны вовсе не нуждаются в регулировке напора и температуры воды. Все, что нужно сделать пользователю, — просто поднести руки.
Такие изделия даже внешне очень отличаются от своих аналогов: ни вентилей, ни рычагов вы на них не увидите. Подача воды начинается с помощью запорного клапана, который реагирует на показания установленного датчика. Под корпусом изделия скрыт винт, который дает возможность задать параметры температуры и напора воды.
Принцип работы и типы картриджей
Различия моделей однорычажного смесителя
Установка смесителя
На смену смесителям с барашками, которые еще недавно были традиционными, приходят приборы с однорычажным управлением расхода и температуры воды. В таких моделях величина потока регулируется перемещением рычага вверх и вниз, переключение подачи холодной и горячей воды – горизонтальным поворачиванием (вправо/влево) ручки.
Подавляющее большинство покупателей предпочитают приобретать устройства именно с таким принципом регулирования. Установка монокомандного смесителя позволяет управлять им легким движением руки. Для хозяек в условиях кухни и такой, на первый взгляд незначительный, момент существенно экономит время.
Внешний вид крана также располагает к его приобретению. Приборы такого типа имеют современный технологичный дизайн. Их корпуса отличаются обтекаемостью формы и отсутствием видимых швов. Поверхности отделываются никелированием, хромированием, покрытиями различных цветов. Подобрать однорычажный смеситель можно к различным интерьерам кухни.
Принцип работы и типы картриджей
Принцип регулирования потока воды для различных моделей однорычажного смесителя практически одинаков. Основные рабочие элементы устройств – пара полых сферических или пластинчатых деталей с отверстиями. Благодаря повороту рычага отверстия совмещаются с проточными каналами горячего и холодного потока. При этом меняется величина напора и температура воды.
Установка однорычажного крана для кухни позволяет регулировать поток воды и без изменения ее температуры. Движение ручки в четырех направлениях смешивает потоки, одновременно регулируя и напор, и степень нагревания.
Основная конструкционная особенность монокомандного смесителя – исполнение картриджа. Эта деталь может иметь керамическую или шаровую кран-буксу. Каждый вид элемента обладает своими положительными свойствами и недостатками.
Основная деталь шарового картриджа имеет сферическую форму. Размер отверстий в полом шаре около 4 мм, и мелкие частицы проходят через него бес
разновидности смесителей для ванной и их особенности
Современный смеситель для ванной, это нет только ее функциональное, но еще и эстетическое оснащение. По своим техническим характеристикам, те смесители, которые предлагает сегодня торговля своим покупателям, могут существенно отличаться от аналогичной продукции прошлых лет. Не коснулось это пожалуй только конструкций двухвентильных смесителей, если не брать в расчет их обновленный внешний вид. Рассмотрим подробнее какие же бывают смесители для ванной, в чем их сильные и слабые стороны, и как выбрать лучший вариант.
Виды смесителей для ванной
Классифицируются все виды смесителей для ванны по нескольким основным параметрам. В зависимости от разводки подводящих поду труб они могут быть вертикальные или горизонтальные. Подразделяются они и по-своему внутреннему устройству на:
двухвентильные смесители, оснащенный двумя раздельными кран-буксами для подачи холодной и горячей воды;
термостатические смесители;
однорычажные смесители;
бесконтактные смесители.
При выборе смесителя для ванной, также как и при выборе смесителя для кухни, особое внимание стоит уделить материалу, из которого изготовлен его корпус. Оптимальный вариант — это латунь, которая обладает высокими противокоррозионными свойствами. Они имеют увеличенный эксплуатационный срок и надежны в работе. Приобретая такой смеситель от известного производителя, можно быть уверенным, что соотношения цинка и меди в нем соответствует норме, а значит можно не опасаться, что его использование может нанести вред вашему здоровью.
Кроме этого, наружная часть фирменных смесителей покрывается хромом и никелем, что еще больше позволяет увеличить срок их эксплуатации. Для изготовления душевых леек, ручек смесителей, других видов комплектующих деталей, чаще всего используют высокопрочный пластик. Модели смесителей, относящиеся к элитному классу, могут быть покрыты бронзой и позолотой.
Смесители двухвентильного типа
Не смотря на то, что производители предлагают усовершенствованные модели смесителей для ванны, двухвентильные смесители не уступают своего места по числу продаж. В некоторых случаях это объясняется тем, что современные смесители бывает достаточно сложно гармонично вписать в интерьер ванной комнаты, а подобрать двухвентильный смеситель не составляет большого труда, так как классика вечна и не нуждается в каких-то дополнениях.
Основная деталь двухвентильного смесителя — это кран-букса, посредством которой и производится регулировка входящего потока горячей и холодной воды. Она же является и слабым местом таких смесителей, так как очень часто именно здесь происходить протечка воды, даже в том случае, если оба крана закрыты до упора. Такие смесители типичны для ванных комнат домов старой постройки, да и установить в них усовершенствованные конструкции смесителей, не представляет возможным по техническим причинам.
Наиболее удобны и практичны смесители, имеющие керамические кран-буксы, оснащенные вращающимся механизмом. Перекрыть или открыть воду в таких смесителях можно с помощью двух круглых гладко отшлифованных керамических пластин, у которых есть специальные отверстия. Регулировать воду в смесителя такого типа намного удобнее и быстрее, достаточно повернуть их на 90 или 180 градусов.
Однорычажный тип смесителя для ванной
Такие типы смесителей появились на рынке относительно недавно, но успели завоевать заслуженную популярность. Оснащен такой смеситель одним рычагом, с помощью которого и производиться регулировка напора воды и температуры одновременно. Достаточно поднять рычаг вверх или наоборот опустить его вниз, и можно добиться необходимого напора воды. Одновременно с этим можно производить регулировку температуры поступающей воды, повернув рычаг влево или вправо. Разобрать однорычажный смеситель не составит особого труда.
По своей внутренней конструкции, однорычажные смесители могут быть оснащены картриджами или отполированным до блеска запорным механизмом в виде шара. В продаже можно встретить смесители обеих типов, но самые распространенные — это однорычажные смесители со сменными картриджами. Перекрыть воду в таких смесителях можно одним движением руки, и точно также легко можно осуществлять регулировку входящего водного напора и температуры.
Джойстиковые смесители относятся к одному из подвидов однорычажных конструкций. Отличие заключается в расположение рычага. Если стандартный однорычажный смеситель, это единая конструкция, то здесь рычаг располагается рядом с краном, через который будет поступать вода. Достаточно представить себе как располагается коробка передач в автомобиле, по отношению к водителю, и станет понятно расположение рычага в джойстиковом смесителе.
Термостатические смесители для ванной
Такой тип смесителей стал применяться уже давно. Главное их преимущество заключается в том, что установив один раз температурный режим, больше к этому вопросу не нужно будет возвращаться. Вода будет поступать заданной температуры независимо от давления воды и температуры ы центральных водопроводных сетях до тех, пока этот параметр не изменит сам пользователь. Оснащены такие смесители двумя ручками, одна из которых отвечает за напор воды, а вторая за ее температуру.
Терморегулятор достаточно зафиксировать в одном положении, а вот напор воды необходимо регулировать самостоятельно в зависимости от потребностей. Достоинство этого прибора заключается еще и в том, что при его использовании невозможно получить ожог, поэтому это оптимальный вариант выбора для тех, у кого дома есть маленькие дети.
Бесконтактный вентиль для ванной
Из самого названия прибора можно понять, что вам для того, чтобы из водопроводного крана побежала вода, не придется к нему даже дотрагиваться. За все действия такого смесителя в ответе инфракрасный датчик, который и осуществляет управление запорным клапаном. Температура и напор входящего потока воды регулируется с помощью специального винта, скрытого в корпусе или наружным рычагом. Вода наступает поступать, как только к крану будет поднесена рука. Некоторые модели обладают функцией регулировки температуры в автоматическом режиме, для этого достаточно переместить руку немного в сторону от центра.
Отличаются такие смесители и по принципу действия:
в одних приборах вода будет поступать только в определённый промежуток времени;
в других — клапан перекроет поток воды, как только руки уберут из зоны его действия.
Кроме этого, некоторые модели могут работать от встроенной батарейки, а некоторые от электрической сети.
Сегодня выпускают модели бесконтактных смесителей, которые будут изменять цвет воды в зависимости от ее температурного режима. Это очень привередливые в работе приборы и на жесткой воде они просто не будут работать.
Подразделять смесители могут по способу их установки. Некоторые модели можно установить только на ванну, некоторые могут быть установлены только на стену. В ванне есть специально предусмотренные отверстия, куда и производится монтаж прибора. На стену установка может произведена скрытым или открытым способом. В некоторых ванных комнатах целесообразнее устанавливать универсальный смеситель с длинным гусаком. В этом случае, его можно будет использовать и для наполнения ванны, и для принятия гигиенических процедур непосредственно над раковиной.
Перечисленные выше смесители располагаются по мере удобства их эксплуатации и увеличения ценового диапазона. Какой именно может подойти для вашей ванны, решать только вам, так как у каждого человека свои индивидуальные предпочтения. Главное правило выбора — это не стоит экономить на приборе. Лучше один раз потратиться, но быть уверенным, что вы приобрели качественную продукцию, которая не доставит вам беспокойства в течении длительного времени.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
Как выбрать смеситель? Руководство по выбору смесителя
При выборе смесителя следует обратить внимание на некоторые технические характеристики.
1) Предельная пропускная способность смесителя – отображает максимальный расход воды в литрах в минуту. При выборе смесителя следует определиться, в каком именно месте он будет использоваться. Например, для кухонной мойки вполне достаточно будет устройства, пропускная способность которого не будет превышать 6 литров в минуту. Средним показателем расхода воды в ванной будет 15 литров в минуту. Современные смесители обеспечивают расход от 2 до 60 литров в минуту.
2) Материал, из которого изготовлен запорный клапан («прокладка»). Запорный клапан обеспечивает подачу либо прекращение подачи воды и позволяет регулировать силу напора струи. Смесители комплектуются несколькими видами прокладок, изготовленными из различными материалов:
– знакомые всем прокладки из резины или кожи. Дешевые и легкодоступные клапаны этого вида раньше устанавливались во всех смесителях. Их отличала практичность и простота самостоятельной замены. Однако в силу невысокой износостойкости от них постепенно отказываются.
– наибольшую популярность в последние годы приобретают керамические пластины и картриджи. Многие картриджи изготовлены из оксида алюминия с нанесенным металлокерамическим покрытием. Это очень прочные, надежные и долговечные клапаны, обеспечивающие равномерную подачу воды.
– шаровые картриджи изготавливаются из нержавеющей стали. Представляют собой гладко отполированный шарик.
3) Длина и высота излива. Она может колебаться в пределах от 30 до 500 мм. Недостаточная длина излива приведет к тому, что струя воды будет попадать на края умывальника или ванны. Длинный излив способен существенно снизить комфорт при эксплуатации смесителя.
Высота излива варьируется в пределах от 30 до 430 мм. При подборе высоты излива следует учитывать, что слишком низкий излив вызовет неудобства, особенно при пользовании кухонной мойкой. В свою очередь, очень высокий излив сократит полезное пространство и лишит возможности полноценно пользоваться смесителем.
4) Материал корпуса смесителя. Смесители изготавливаются из нескольких материалов:
– латунь. Один из наиболее популярных материалов. Высокая прочность, надежность и практичность оказывают влияние на конечную цену, которая оказывается довольно высокой.
– нержавеющая сталь. Самые прочные и, при этом, недорогие смесители.
– керамика. Дорогой материал, обладающий минимальной прочностью – при эксплуатации керамических смесителей следует быть предельно осторожным, поскольку это очень хрупкий материал. Такие смесители смотрятся очень красиво.
– бронза. Очень прочный материал, не получивший пока широкого распространения.
5) Число монтажных отверстий. В зависимости от назначения устройства смесители имеют несколько монтажных отверстий. Их число обычно не превышает пяти.
— смесители с одним монтажным отверстием. Применяются при скрытом монтаже для ванной комнаты и открытом в остальных случаях. В таких смесителях виден блок с изливом и переключателями.
— смесители с двумя монтажными отверстиями – самая популярная разновидность смесителей. Имеют в основном вертикальное крепление и отдельно соединяются с трубами подачи горячей и холодной воды.
— смесители с тремя монтажными отверстиями. Чаще всего применяются при скрытом монтаже. Блок смесителя встраивается в стену корпус сантехнического оборудования. При этом для каждой составной части – излива и рукоятки – остаются свои отверстия.
— смесители с четырьмя или пятью монтажными отверстиями. Первые необходимы для установки душевой сетки, вторые – для переключателя душ-ванна.
Монтажные отверстия бывают следующих размеров – от 10 до 60 мм.
6) Диаметр подводящего трубопровода. Зависит от назначения смесителя и зоны его использования. Они бывают следующих значений: 1/2″, 3/4″, 3/8″, 1 1/2″, 1 1/4″.
7) Материал покрытия. Покрытие корпуса смесителя может осуществляться с применением нескольких материалов:
– хромированное покрытие. Самый распространенный материал покрытия. Хром препятствует размножению микробов, смотрится достаточно красиво и обладает оптимальным запасом прочности. Однако, на поверхности из такого материала очень заметны любые загрязнения: отпечатки пальцев, разводы от мыла, капли воды
– эмалевое покрытие. Неустойчиво к появлению сколов и механических повреждений, несмотря на красивый внешний вид.
– никелевое покрытие способно вызывать аллергию.
– золотое, платиновое, мраморное, бронзовое покрытие – очень дорогое и непрактичное, используется крайне редко.
При покупке смесителя можно встретить следующие термины:
– аэратор – это расположенное на конце излива устройство в виде сетки, смешивающее поступающую воду с воздухом и смягчающее ее. Также аэратор обеспечивает равномерное поступление воды из крана.
– S-образные эксцентрики. Так называются специальные переходники, делающие возможным процесс установки смесителя. Их необходимость вызвана тем, что расстояние между трубами горячей и холодной не всегда абсолютно точно соответствует расстоянию между патрубками имеющихся на рынке смесителей.
– встроенный фильтр. Предназначен для защиты внутренних частей смесителя от жесткой воды и попадающих в нее мелких частиц.
– обратный клапан. Препятствует возникновению обратного тока воды при падении давления.
– переключатель для работы с посудомоечной или стиральной машиной. Он позволяет не перекрывать вентили для включения стиральной или посудомоечной машины.
– вертикальный или горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж обеспечивает монтаж смесителя на стену и применяется в ванных и душевых комнатах. Горизонтальная установка позволяет закрепить смеситель непосредственно на сантехническом оборудовании.
– термостат. Встроенный термостат поддерживает постоянную температуру и напор.
– форма излива. Форм-факторы изливов бывают двух основных типов – классической и каскадной. Традиционной считается форма излива в виде загнутой трубки. Каскадные смесители напоминают небольшой широкий водопад: они так выглядит из-за необычной формы излива – широкой и плоской. «Каскады» монтируются в борта джакузи или ванны, реже их используют вместе с раковинами. Они обладают повышенной производительностью, позволяя заполнять большие объемы в считанные минуты.
Каскадный смеситель
На отечественном рынке присутствует несколько компаний, изготавливающих смесители. Среди них: FRAP (Китай), Armatura (Польша), Ledeme (Китай), Grohe (Германия), Hansgrohe (Германия), TEKA (Испания), Blanco (Германия), Franke (Швейцария), KorDi (Швейцария), Roca (Испания) и некоторые другие.
*здесь и далее указана страна-бренд. Производственные мощности могут располагаться в других странах. Информацию о стране происхождения конкретного товара лучше уточнять непосредственно у продавца.
Рассмотрим наиболее типичные для отечественного рынка модели и их характеристики, в зависимости от назначения.
Типы и виды смесителей для ванной и какие бывают
Современный санузел уже практически ничем не отличается от обычной жилой комнаты в плане интерьерного дизайна. Это уже не то унылое помещение, которым пользовались наши родители несколько десятилетий назад исключительно в санитарных целях, не предавая никакого значения стилистике, элементам интерьера и освещению. Сегодня санузлы представляют собой уникальные дизайнерские шедевры. Различные виды смесителей для ванной, огромное количество отделочных материалов, мебельных и декоративных элементов позволяют превратить обычный санузел в шикарную комнату отдыха с приёмом тёплого душа.

Основные виды смесителей для ванной
В этой статье мы остановимся на важном элементе санузла, разберём какие бывают смесители для ванной и поговорим об их конструктивных особенностях. Сегодня существует огромное количество различных видов смесителей, которые отличаются друг от друга материалом изготовления, местом размещения в ванной, формой и дизайнерскими стилями. По конструктивным особенностям, смесители для ванной из нержавеющей стали можно условно поделить на несколько групп:
настенные наружные, которые крепятся на выходящие из стены магистрали холодной и горячей воды;
настенные внутренние, корпус которых закрыт в стене, а снаружи имеются только рычаги управления и излив;
врезные, устанавливаемые в корпус ванной или умывальника, зачастую имеющие выдвижной шланг для душа;
напольные – это высокий смеситель для ванной на длинной ножке, который устанавливается на полу.
Совет! Каждый тип смесителя имеет свои преимущества и недостатки. Приобретать смеситель необходимо ещё до планирования ремонта и прокладывать разводку согласно его конструктивным особенностям.
Настенные смесители с наружным расположением

Наружные смесители
Обычные металлические смесители, которые устанавливались в домах ещё в Советские времена, сегодня уже не имеют широкого производства. На их место пришли значительно усовершенствованные варианты в различных дизайнерских исполнениях и с несколькими видами элементов управления потоком жидкости.
Настенный смеситель для ванной сегодня выпускается с двумя видами управления:
вентили оборотного типа;
рычажные элементы управления.
Горизонтальный смеситель для ванной устанавливается на заранее подготовленную разводку, которая маскируется в стене или специальных коробах. Расстояние между входящими магистралями смесителя обычно стандартное, но иногда бывают исключения и в комплекте с изделием имеются специальные переходники.
Рекомендуем к прочтению:
Настенные изделия имеют большое количество дизайнерских исполнений, которые позволяют удачно подчеркнуть практически любое дизайнерское направление интерьера. Например, квадратный смеситель для ванной с управлением вентильного типа может использоваться в таких стилях как модерн или классика. Для стиля Хай-Тек идеально подойдёт плоский смеситель для ванной с управлением рычажного типа.
Важно! Смесители рычажного типа стоят значительно дороже своих вентильных собратьев из-за сложности механизма управления, но в плане надёжности и долговечности они стоят на порядок выше. Так что завышенная стоимость оправдана.
Эти типы смесителей для ванной в большинстве случаев имеют дополнительную возможность подключения гибкого шланга и душевой насадкой, что существенно расширяет его возможности. Во многих случаях, на таких смесителях снимаются изливы и устанавливаются 3-х режимные краны для ванной на длинном гибком шланге. Такие краны позволяют пользоваться тремя режимами душа по собственному усмотрению.
Их так же активно применяют в ванных комнатах небольшого размера, где умывальник и ванная установлены рядом друг с другом. На стену устанавливается длинный смеситель, который может обеспечивать подачу воды для наполнения ванной или для умывальника за счёт вращающегося излива.
Внутренние настенные смесители

Встроенные смесители для ванной
Смесители для ванной из стены является тем же рычажным смесителем, только он предполагает возможность встраивания в стену. Весь корпус изделия в этом случае прячется во внутрь стены из гипсокартона, а в наружной части остаются только кран для управления потолком и носик для подачи воды. Такой смеситель для ванной из нержавейки смотрится очень эстетично хоть и имеет некоторые сложности при монтаже.
Рекомендуем к прочтению:
Важно! Такие типы смесителей для ванн дают возможность дистанционного расположения элементов управления. Например рычаг подачи воды можно разместить на уровне пояса в душевой кабинке и он будет включать воду на душевую насадку, которая расположена в верхней части стены. При этом все трубопроводы будут скрыты в стене.
Если вы остановили свой выбор на встроенном изделии, то лучше приобрести керамический смеситель для ванной, который имеет встроенный картридж управления сделанный из керамики. Такие картриджи служат очень долго, но и стоят значительно дороже металлических аналогов.
Врезные смесители для ванной

Врезные смесители для ванной
Врезные смесители сегодня имеют также большую популярность. Смеситель для ванной елочка, который является самой распространённой моделью этого типа, имеет возможность установки непосредственно на саму раковину в специально предусмотренное для этого отверстие. Такой настольный смеситель для ванны может быть установлен в столешницу, которая имеет две встроенные раковины и будет давать воду на любую из них.
Эти модели имеют большое количество дизайнерских вариаций и часто устанавливаются на ванную, если она имеет специально предусмотренные для этого отверстия.
Напольные виды смесителей

Напольные смесители
Напольные типы смесителей для ванной встречаются крайне редко и применяются обычно в стилистических вариантах оформления. Это часто встречаемый элемент при оформлении ванной в стиле hi-tech. Изделие устанавливается на полу и имеет длинный кран для ванной с высокой стойкой. Подводка воды к такому крану осуществляется скрытно в полости стяжки. Эти изделия могут иметь различные варианты управления и множество дизайнерских решений, в основном поддерживающие вышеупомянутый стиль.
типов миксеров — Руководство по покупке Thomas
Введение
Промышленные миксеры
— это машины, которые смешивают, эмульгируют, гомогенизируют или иным образом смешивают материал в единое вещество. Миксеры тщательно смешивают практически все твердые или жидкие вещества, которые необходимы для образования конечного продукта.
Они используются во многих отраслях промышленности в период производства или обработки. Их мощные двигатели и лопасти позволяют миксерам работать с самыми разными материалами. Эти машины широко используются во многих отраслях промышленности, включая косметическую, фармацевтическую, исследовательскую и лабораторную, химическую, сельскохозяйственную, пищевую, целлюлозно-бумажную, автомобильную, водоочистную, клеевую и герметизирующую.
За последние сто лет смесители повысили эффективность, эффективность и универсальность. Они также научились снимать значительное количество материала за один раз без износа.
Типы смесителей для промышленного применения
Лопастные миксеры
Лопастные мешалки — это тип мешалки, используемый для смешивания, смешивания и кондиционирования сухих рыхлых материалов, шламов и суспензий. Он построен с большими лопастями, которые вращаются вокруг горизонтальной оси вращения.
Статический смеситель
В статических смесителях используются плоские тонкие лопатки в форме ленты. Статические смесители не содержат движущихся частей, отсюда и его название. Статические смесители содержат засорения, специально разработанные для смешивания материалов. Они гигиеничны, их легко чистить и обслуживать благодаря простому расположению лезвий.
Смеситель с большими сдвиговыми усилиями
По сравнению со статическими смесителями, смесители с большим усилием сдвига работают на высокой скорости и предназначены для уменьшения размера частиц, дезинтеграции, диспергирования, эмульгирования и гомогенизации различных твердых и жидких материалов.Это приложение лучше всего работает в таких отраслях, как производство пищевых продуктов, целлюлозно-бумажная промышленность и фармацевтика.
Барабанный миксер
Барабанные мешалки
предназначены для смешивания материалов с низкой и средней вязкостью, таких как цемент или клеи. Они сделаны из галлоновых бочек, которые вращаются для смешивания материалов с очень разными размерами частиц.
Миксер
Смесители для пищевой промышленности придают продукту особый эффект или внешний вид после смешивания с определенными материалами. Их обычно используют для взбивания, взбивания, замешивания, смешивания или складывания съедобных ингредиентов.Эти миксеры должны подвергаться тщательной дезинфекции в соответствии со строгими правилами в отношении пищевых продуктов и здоровья.
Блендер
Блендер относится к миксерам с острыми лезвиями, которые работают на высоких скоростях. Они лучше всего подходят для разделения материала на мелкие кусочки.
Планетарный миксер
Планетарные миксеры — это мешалки, используемые при приготовлении пищи или химическом перемешивании. Его название происходит от орбитального рисунка смешивания вокруг внешних краев чаш миксера на эллиптической или круговой оси.
Гомогенизатор
Гомогенизаторы используются для полного смешивания и измельчения материалов.Определенный тип промышленных гомогенизаторов используется для любого типа жидкости или растворимых веществ, для которых требуется смешивание продуктов высокого качества, таких как масло, косметика, фармацевтика и продукты питания.
Эмульгатор
Эмульгаторы
похожи на гомогенизаторы, это высокоскоростной смеситель, в котором используется перфорированное сито для смешивания материалов, которые иначе смешать очень сложно.
Мешалка
Мешалки используются для обработки веществ с низкой вязкостью, таких как жидкости. Процесс перемешивания — это в первую очередь вспомогательное средство обработки, действующее как вторичная процедура в общем процессе.
Смеситель периодического действия
Миксеры периодического действия используются в основном для смешивания материалов с различной продолжительностью смешивания. Процесс для миксеров заключается в смешивании одной загрузки материала, а затем повторном заполнении следующего материала или партии.
Ленточный смеситель
Ленточные смесители
статичны, так как не имеют движущихся частей. Вместо этого плоские и тонкие лезвия функционируют как неподвижные преграды, которые должны преодолевать смешиваемые материалы. Этот процесс позволяет материалам смешиваться и смешиваться вместе.
Промышленный смеситель
Промышленные миксеры состоят из большой ванны или резервуара для материалов и лопастей, которые перемешивают материалы с силой. Отрасли, в которых задействовано крупномасштабное коммерческое производство, скорее всего, будут использовать промышленные смесители, поскольку они способны перерабатывать материалы в больших объемах.
Встроенный смеситель
Проточные смесители — это смесители, размещенные внутри труб или в соответствии с потоком материала. Содержимое смешивается непосредственно внутри трубы, а не внутри резервуара.Это позволяет им обрабатывать исключительно большие партии материала при исключительно малой мощности. Они также обеспечивают стабильный товарооборот партии.
Два основных типа встроенного смесителя: статический встроенный смеситель и динамический встроенный смеситель. Статические линейные смесители работают с использованием неподвижных профилированных смесительных частей, в то время как динамические встроенные смесители используют сочетание высокоскоростных вращающихся частей и давления насоса.
Стационарный миксер
Устанавливаются на двигателе таким образом, чтобы они могли стоять вертикально.Настольные миксеры легко разнообразить, поэтому они доступны в любом исполнении: от 1-галлонной столешницы до коммерческих стилей объемом более 25 галлонов.
Портативный миксер
Переносные миксеры
— это миксеры, которые можно перемещать с одного объекта на другой, чтобы обеспечить столь необходимое смешивание и смешивание, которое невозможно выполнить за пределами предприятия.
Бак-смеситель
Бак-миксеры — это смесительные машины, в которых для смешивания материалов используются резервуары. Обычно они сделаны из нержавеющей стали.
Сводка
В этой статье представлено понимание типов микшеров. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.
Больше от технологического оборудования
,
Меняющийся ландшафт компонентов смешения частот
Постоянные инновации в полупроводниковых процессах и технологиях ВЧ-упаковки полностью изменили подходы инженеров к разработке приложений для ВЧ, СВЧ и миллиметровых волн. Потребности разработчиков ВЧ в технической и проектной поддержке более конкретны и продвинуты, чем когда-либо прежде. Технологии проектирования продолжают развиваться, и в ближайшем будущем природа ВЧ- и СВЧ-компонентов сильно изменится.В этой статье описаны различные типы смесителей, их преимущества и недостатки, а также их развивающееся применение на разных рынках. В нем обсуждается меняющийся ландшафт для различных компонентов частотного микширования, в первую очередь смесителей, и то, как достижения в области технологий меняют потребности различных сегментов рынка.
Введение
В ВЧ- и СВЧ-схемах смешение частот является одним из наиболее важных участков сигнальной цепи. В прошлом многие приложения были ограничены производительностью микшера.Диапазон частот, потери преобразования и линейность смесителя определяли, можно ли использовать смеситель для данного приложения или нет. Разработка для частот выше 30 ГГц была сложной, а упаковка устройств на этих частотах была еще сложнее. В большинстве случаев простые смесители с одинарной, двойной и тройной балансировкой удовлетворяли потребности рынка в целом. Но по мере того, как компании разрабатывали более продвинутые приложения и стремились повысить производительность на каждый дБ, традиционные смесители просто не подходили.Рынок сегодня и в будущем нуждается в решениях для смешивания частот, которые специально подходят для каждого приложения, оптимизированы для производительности и поддерживают общие конструкции на основе платформ, которые можно повторно использовать снова и снова.
В зависимости от типа приложения и конечного рынка у дизайнеров сегодня очень разные потребности. В целом, большинству разработчиков сейчас нужны широкополосные характеристики, повышенная линейность, более высокая степень интеграции с другими компонентами в сигнальной цепи и более низкое энергопотребление.Но в зависимости от сегментов рынка приоритет каждого из этих критериев может быть разным.
Смесители различных типов и преобразователи частоты
Прежде чем обсуждать применение смесителей и преобразователей частоты на разных рынках, может быть полезно понять основные характеристики различных типов смесителей. Как следует из названия, микшер смешивает два входных сигнала для генерации суммы или разности их частот. Когда смеситель используется для генерации более высокой выходной частоты, чем входной сигнал (путем сложения двух частот), это называется повышающим преобразованием.И когда смеситель используется для генерации более низкой выходной частоты, чем входной сигнал, это называется понижающим преобразованием.
В следующем разделе объясняется дизайн высокого уровня, а также плюсы и минусы часто используемых типов миксеров.
Одиночные, двойные и тройные сбалансированные пассивные смесители
Наиболее распространенным типом миксеров являются пассивные миксеры. Эти миксеры бывают разных стилей дизайна, таких как односторонние, одинарные, двойные и тройные. Наиболее широко используемая архитектура — это двухбалансный смеситель.Этот микшер популярен, поскольку он обеспечивает хорошую производительность, предлагает простую реализацию и архитектуру, а также является экономичным выбором конструкции с множеством доступных опций.
Пассивные смесители
обычно известны своей простотой, поскольку они не требуют внешнего источника постоянного тока (постоянного тока) или специальных настроек. Эти микшеры также известны своей широкой полосой пропускания, хорошим динамическим диапазоном, низким коэффициентом шума (NF) и хорошей изоляцией между портами. Конструкция этих смесителей и их преимущество, заключающееся в отсутствии требований к внешнему питанию постоянного тока, приносят им пользу, обеспечивая низкий коэффициент мощности на выходе смесителя.Хорошее практическое правило состоит в том, что коэффициент шума в пассивном смесителе равен его потерям преобразования. Эти смесители хорошо подходят для приложений с низкими требованиями к системе NF, которые не могут обеспечить активные смесители. Еще одна область, в которой эти смесители выделяются, — это конструкции с высокой частотой и широкой полосой пропускания. Они могут обеспечить хорошую производительность в частотных диапазонах от РЧ до частот миллиметрового диапазона. Еще одна важная спецификация микшера — изоляция между разными портами. Эта спецификация часто определяет тип микшера, который можно использовать в приложении.Пассивные смесители с тройной балансировкой обычно обеспечивают наилучшую изоляцию, но имеют сложную архитектуру и ограничены другими характеристиками, такими как линейность. Двойной балансный пассивный микшер обеспечивает хорошую изоляцию между портами, предлагая при этом более простую архитектуру. Двойной балансный смеситель предлагает оптимальное сочетание изоляции, линейности и коэффициента шума для большинства приложений.
С точки зрения всей сигнальной цепи линейность (также обычно измеряемая как IIP3 — точка перехвата третьего порядка) является одной из наиболее важных спецификаций в проектах RF и микроволновых устройств.Пассивные смесители обычно известны своей высокой линейностью. К сожалению, для достижения оптимальной производительности пассивным смесителям требуется большая входная мощность гетеродина. В большинстве пассивных смесителей используются диоды или транзисторы на полевых транзисторах, и для них требуется мощность гетеродина от 13 до 20 дБмВт, что для некоторых случаев может быть довольно высоким. Высокие требования к мощности гетеродина — одно из основных недостатков пассивных смесителей. Еще один недостаток, связанный с пассивными смесителями, — это потери преобразования на выходе смесителя. Эти микшеры представляют собой пассивные элементы без блоков усиления; в результате выход смесителя имеет тенденцию иметь большие потери сигнала.Например, если входная мощность смесителя равна 0 дБм, а потери преобразования смесителя составляют 9 дБ, выход смесителя будет составлять –9 дБмВт. В целом, эти смесители очень хорошо подходят для тестирования и измерений, а также для военного рынка, о чем мы поговорим позже в этой статье.
Преимущества пассивных смесителей
Широкая полоса пропускания
Расширенный динамический диапазон
Низкий уровень шума
Высокая изоляция порта от порта
Рисунок 1.Блок-схема I / Q-смесителя и график частотной области подавления изображения.
Смесители с отклонением изображения I / Q (IRM)
I / Q-смеситель — это тип пассивного смесителя. Он предлагает те же преимущества, что и обычные пассивные микшеры, плюс дополнительное преимущество, заключающееся в устранении нежелательных сигналов изображения без какой-либо внешней фильтрации. Эти микшеры также называются IRM (микшеры с подавлением изображения) при использовании в качестве понижающего преобразователя и SSB (микшер с одной боковой полосой) при использовании в качестве повышающего преобразователя. Смеситель I / Q состоит из двух двойных балансных смесителей и сигнала гетеродина, который разделяется на два и затем сдвигается по фазе на 90 ° (0 ° для одного смесителя и 90 ° для второго смесителя).Этот сдвиг по фазе позволяет смесителю генерировать только один (полезный) сигнал боковой полосы и отклонять нежелательный сигнал.
Спектральная диаграмма на рисунке 2 показывает характеристики смесителя I / Q (фиолетовая линия) и двойного балансного смесителя (синяя линия) на той же диаграмме. Как можно видеть, I / Q-смеситель отклоняет нежелательную нижнюю боковую полосу, предлагая подавление 45 дБ, по сравнению с двойным балансным смесителем, который создает как верхнюю, так и нижнюю боковую полосу.
Рис. 2. График спектра пассивного смесителя HMC773A в зависимости отСмесители I / Q HMC8191 на входе ПЧ 1 ГГц и входе гетеродина 16 ГГц.
Как и пассивные смесители с двойной балансировкой, смесители I / Q также требуют большой входной мощности гетеродина. Архитектурно, поскольку в I / Q-смесителях используются два двойных балансных смесителя, они, как правило, требуют дополнительного возбуждения гетеродина ~ 3 дБ по сравнению с двумя двойными балансными смесителями. Смесители I / Q чувствительны к хорошо сбалансированному согласованию фазы и амплитуды входного сигнала. Любой фазовый сдвиг от 90 ° или дисбаланс амплитуды входного сигнала, гибридного, системной платы или самого микшера напрямую влияет на уровень подавления изображения.Влияние этих ошибок можно исправить извне путем калибровки микшера для повышения производительности.
Из-за характеристик подавления боковой полосы I / Q-смесители обычно используются в приложениях, где необходимо удалить боковую полосу без внешней фильтрации, обеспечивая при этом очень хорошие NF и линейность. Транзитная микроволновая связь «точка-точка», контрольно-измерительные приборы и конечное использование в военных целях являются типичными примерами таких рынков.
Преимущества I / Q-смесителей
Отклонение собственного изображения
Устраняет необходимость в дорогостоящей фильтрации
Хорошее согласование амплитуды и фазы
Активные миксеры
Другой распространенный микшер — активный микшер.Существует два основных типа активных смесителей: одинарный балансный и дважды балансный (также называемый ячейкой Гилберта). Активные смесители имеют преимущество внутреннего блока усиления на порте гетеродина, а также на выходе RF. Эти смесители обеспечивают некоторое усиление преобразования выходного сигнала, а также выигрывают от более низкого требования к входной мощности гетеродина. Типичная входная мощность гетеродина в активном смесителе составляет около 0 дБмВт, что намного ниже, чем у большинства пассивных смесителей.
Часто активные смесители также включают встроенный умножитель гетеродина для умножения частоты гетеродина на более высокую частоту.Этот умножитель дает клиентам большое преимущество, поскольку устраняет необходимость в высокой частоте гетеродина для управления смесителем. Активные микшеры обычно имеют хорошую изоляцию между портами. Однако они страдают от более высокого NF и, в большинстве случаев, от более низкой линейности. Потребность во входной мощности постоянного тока влияет на коэффициент шума и линейность активного смесителя. Активные смесители обычно используются на рынках связи и военного назначения, где могут быть важны низкий уровень сигнала гетеродина и необходимость интегрированного усиления преобразования.На рынках испытаний и измерений активные смесители в основном используются в качестве смесителей третьей или последней ступени в подсекции IF или для приборов низкого уровня, где интегрированный и экономичный дизайн более важен, чем лучший в своем классе NF.
Преимущества активных смесителей
Небольшой размер благодаря высокой интеграции
Низкие требования к приводу LO
Интегрированный умножитель гетеродина
Хорошая изоляция, но страдает линейностью и шумом
Смесители со встроенным преобразователем частоты
Поскольку клиенты ожидают более полных решений для сигнальных цепей, стала популярной еще одна категория смесителей — встроенные преобразователи частоты.Эти устройства состоят из различных функциональных блоков, соединенных вместе, чтобы создать подсистему, которая упрощает проектирование конечной системы заказчика. Эти устройства объединяют в одном корпусе или микросхеме различные блоки, такие как смесители, ФАПЧ (контуры фазовой автоподстройки), ГУН (генераторы управления напряжением), умножители, блоки усиления, детекторы и многое другое. Эти устройства могут быть построены как SIP (система в пакете), которая собирает несколько кристаллов в одном корпусе или на одном кристалле, который включает все конструктивные блоки.
Интегрируя несколько компонентов в один чип или корпус, преобразователи частоты предлагают конструкторам значительные преимущества, такие как уменьшенный размер, меньшее количество деталей, более простую конструктивную архитектуру и, что наиболее важно, более быстрое время выхода на рынок.
Рис. 3. Блок-схема смесителя со встроенным преобразователем частоты HMC6147A.
Приложения для смесителей по рынкам
Теперь, когда мы понимаем различные типы обычно используемых типов смесителей и их плюсы и минусы, мы можем обсудить их применение на разных рынках.
Рынок базовых станций и ретрансляторов сотовой связи
Для рынка сотовых базовых станций и ретрансляторов стоимость и интеграция являются главными факторами. В связи с быстрым ростом сетей 3G, LTE и TDD-LTE во всем мире операторам связи необходимо разрабатывать аппаратные радиочастотные платформы, которые они могут повторно использовать на нескольких географических рынках, используя разные частотные каналы. Потребности каждого географического рынка различны в техническом и финансовом отношении. В результате микшеры для базовых станций сотовой связи должны иметь возможность охватывать несколько диапазонов сотовой связи, соответствовать низкой цене для массового развертывания и предлагать более высокую степень интеграции для быстрой разработки и низкой стоимости.Поэтому на этом рынке обычно используются широкополосные, активные и высокоинтегрированные смесители (преобразователи частоты).
Analog Devices Bi CMOS-смесители на основе SiGe со встроенными усилителями гетеродина и промежуточной частоты, а также интегрированной системой ФАПЧ / ГУН обычно используются поставщиками базовых станций уровня 1, уровня 2 и сотовой связи. ADRF6655 (широкополосный смеситель от 0,1 ГГц до 2,5 ГГц со встроенной ФАПЧ / ГУН), AD8342 (широкополосный активный смеситель от НЧ до 3 ГГц) и ADL5811 (смеситель от 0,7 ГГц до 2,8 ГГц с ПЧ и широкополосным усилителем гетеродина) являются обычно используемыми смесителями. для конструкций базовых станций и приемников сотовой связи.Используя сочетание активных и пассивных смесителей, эти смесители объединяют несколько радиочастотных компонентов по низкой цене, обеспечивая при этом широкополосную производительность.
Транзитное соединение для микроволновой связи точка-точка (инфраструктура связи)
Производители инфраструктурных коммуникаций (проводных и беспроводных) переходят к более интегрированным решениям, но при этом основное внимание уделяется высокой производительности для поддержки максимальной модуляции пропускной способности данных. В связи с необходимостью поддержки увеличенного объема данных радиостанции обратного рейса должны иметь очень высокие требования к производительности.Десять или два назад большинство OEM-производителей (производителей оригинального оборудования) использовали сбалансированные микшеры и гетеродинную архитектуру, а универсальный микшер хорошо работал с множеством двухточечных радиосистем. Затем производители оборудования начали использовать смесители I / Q (или IRM) для повышения производительности и сокращения схем фильтрации. Как мы видели выше, смеситель I / Q по своей сути удаляет частоту изображения, тем самым устраняя необходимость в дорогостоящей фильтрации нежелательных боковых полос. Analog Devices предлагает широкий выбор I / Q-смесителей, охватывающих все коммерческие микроволновые диапазоны частот.Эти микшеры значительно упрощают конструкцию базовой станции и значительно улучшают производительность, которая поддерживает более высокие QAM.
Но теперь, с растущей потребностью в сокращении времени выхода на рынок и дальнейшем улучшении требований к производительности транзитного соединения точка-точка, OEM-производители начали внедрять более интегрированные I / Q преобразователи с повышением и понижением частоты. Типичный преобразователь с повышением частоты от Analog Devices (такой как HMC7911LP5E и HMC7912LP5E) объединяет в одном корпусе I / Q-смеситель, активный умножитель × 2 и усилитель-драйвер на выходе RF.Таким образом, вместо того, чтобы выбирать несколько совпадающих компонентов и оптимизировать производительность для каждого из них, разработчики теперь могут выбрать один преобразователь с повышением частоты и сосредоточить больше времени на оптимизации общей производительности сигнальной цепи.
Точно так же I / Q-преобразователь с понижением частоты от Analog Devices (например, HMC1113LP5E, HMC977LP4E и HMC6147ALC5A) объединяет в одном корпусе I / Q-смеситель, LNA, активный умножитель × 2 и усилитель гетеродина. С подавлением изображения до 40 дБн в диапазоне и минимальным уровнем шума всего 2.Понижающие преобразователи ADI на 5 дБ обеспечивают лучшие в отрасли характеристики для всех коммерческих микроволновых транзитных приемников. Analog Devices — единственная компания в отрасли, которая предлагает полный портфель повышающих и понижающих преобразователей для каждого коммерческого микроволнового диапазона от 6 ГГц до 42 ГГц.
Конкуренция за производительность и интеграцию на рынке радиорелейных сетей очень высока. Несколько лет назад большинство OEM-производителей сосредоточились на определенных конкретных диапазонах частот и ориентировали свои решения только на эти диапазоны.Сегодня, когда требуется глобальный рост беспроводной связи и доступность нового спектра во всем мире, большинство OEM-производителей планируют разработать радиостанции для всех коммерческих микроволновых радиодиапазонов от 6 ГГц до 42 ГГц. В результате конструкции базовой станции больше не полагаются на дискретные или частично интегрированные компоненты. Новые конструкции требуют платформенного подхода, позволяющего использовать общие компоненты в нескольких частотных диапазонах.
В результате большинство OEM-производителей теперь ожидают, что одна общая платформа микширования частот сможет покрыть несколько радиодиапазонов и получить максимальную производительность и экономию на масштабе.Ведущий в отрасли ADRF6780 от Analog Devices (I / Q-модулятор от 6 ГГц до 24 ГГц) является шагом в этом направлении. Используя один I / Q-модулятор или I / Q-демодулятор, OEM-производители теперь могут проектировать микроволновые ретрансляционные радиостанции для девяти различных радиодиапазонов от 6 ГГц до 24 ГГц . Как показано на рисунке 4, ADRF6780 объединяет в одном корпусе I / Q-смеситель, выбираемый множитель гетеродина, VVA, лог-детектор и программируемый с помощью SPI буфер четырехкратного разделения. Это устройство предлагает OEM-производителям возможность использовать этот микшер в традиционных гетеродинных архитектурах с IF = 0.От 8 ГГц до 3,5 ГГц и исключение отдельных компонентов или при прямом преобразовании (архитектура с нулевой ПЧ), которое идет от ВЧ до основной полосы с помощью всего одной части. Встроенный удвоитель гетеродина и буфер снижает потребность в высокой входной частоте и мощности. Эта часть также включает в себя регулировку усиления VVA для обеспечения постоянного усиления на выходе при необходимости. Все функции в этой части, связанные с настройками усиления, отклонением изображения, калибровкой и т. Д., Могут управляться шиной SPI, что упрощает использование дизайнерами в своих проектах.
Рис. 4. Блок-схема широкополосного микроволнового преобразователя с повышением частоты ADRF6780.
На Рисунке 5 показано откалиброванное подавление боковой полосы на ADRF6780 и подчеркивается, что даже с широкополосной производительностью это новое поколение устройств обеспечивает самые современные характеристики РЧ.
Рисунок 5. Подавление боковой полосы ADRF6780 и обнуление сквозного канала несущей.
Новый преобразователь переопределяет подход разработчиков к проектированию сигнальных цепей для базовых микроволновых станций. С помощью этого преобразователя разработчики ВЧ-сигналов теперь могут тратить больше времени на оптимизацию характеристик сигнальной цепи путем обновления программного обеспечения по сравнению с традиционным подходом согласования каждого компонента только для достижения основных характеристик системы.
Контрольно-измерительные приборы и военное дело
На рынках контрольно-измерительной аппаратуры и военного оборудования всегда была явная потребность в широкополосных характеристиках. Большинство приложений на этих рынках, таких как радиоэлектронное противодействие, радары и анализаторы спектра, имеют широкие возможности настройки и требуют исключительно высокой целостности и точности сигнала. Эти приложения обычно также охватывают широкий спектр частотных диапазонов (требование широкополосной связи) и нуждаются в способности обнаруживать сигналы с очень низкой точностью (низкий коэффициент шума и высокая линейность).Дункан Босуорт, директор по маркетингу ADI, опубликовал подробную статью «Многофункциональность: дилемма или реальность?» в июне 2015 года, в котором обсуждаются потребности военных заказчиков в широкополосной связи.
В связи с необходимостью широкополосной связи, гибкости конструкции и высокой производительности, T&M и военные компании предпочитают использовать дискретные смесители, которые можно индивидуально настроить и оптимизировать для достижения конкретных целей проектирования. Как описано выше, пассивные смесители обеспечивают лучшую линейность и лучший коэффициент шума, чем интегрированные или активные смесители.Между прочим, даже в пассивных смесителях широкополосные и оптимальные ВЧ характеристики (линейность, коэффициент шума, паразиты и т. Д.) Подобны двум противоположным сторонам медали. Традиционно компании, производящие полупроводники, жертвовали широкополосной передачей радиочастотных характеристик или наоборот. В результате военные и конструкторы контрольно-измерительной аппаратуры будут использовать узкополосные компоненты параллельно для покрытия широких частотных диапазонов. Таким образом они смогли обеспечить наилучшую производительность в каждой узкой полосе. Такое решение работало, но делало конструкции чрезвычайно сложными, дорогими и трудными в обслуживании.
С улучшением технологий и процессов такие компании, как Analog Devices, упростили конструкции. Используя компоненты широкополосного микшера, контрольно-измерительные приборы и военные клиенты могут получить эквивалентную или лучшую производительность, чем узкополосные компоненты, а также охватить несколько полос частот одной частью. С 2009 года компания Analog Devices представляет самый широкий в отрасли портфель пассивных широкополосных смесителей — смесители с одиночным, двойным и тройным балансным диапазоном, смесители I / Q, смесители с высоким IP3 и субгармонические смесители.Разработчикам больше не нужно идти на компромисс с производительностью ради широкополосного дизайна. Чандра Гупта, директор по развитию бизнеса ADI, недавно опубликовала подробную статью под названием «Исследование широкополосных преобразователей частоты», в которой обсуждается, как компания Analog Devices упрощает контрольно-измерительные приборы и военные проекты с использованием широкополосных преобразователей частоты. На рисунке 6 показано, как широкополосные компоненты (включая широкополосные смесители) упрощают общую сигнальную цепь в контрольно-измерительных и военных приложениях.
Рисунок 6.Широкополосные компоненты упрощают общую сигнальную цепь в контрольно-измерительных приборах и военных приложениях.
Несмотря на то, что большинство других сегментов рынка начали двигаться в сторону интегрированных микшеров для снижения стоимости и упрощения конструкции, компоненты дискретного микширования, такие как HMC773ALC3B (двойной балансный микшер от 6 ГГц до 26 ГГц) и HMC1048LC3B (двойные симметричные микшеры от 2 до 18 ГГц) занимают видное место среди заказчиков T&M и военных. Для применения в высокоточных испытательных и измерительных приборах, таких как анализаторы спектра и анализаторы сигналов, а также для передовых приложений радаров и радиоэлектронной борьбы, I / Q-смесители начали набирать популярность.Эти микшеры устраняют необходимость во внешней фильтрации, но при этом обеспечивают хорошее подавление изображения.
В прошлом большинство I / Q-смесителей в отрасли были узкополосными. Но теперь, когда Analog Devices раздвигает границы инноваций в области ВЧ и СВЧ, отрасль может ожидать два новых широкополосных I / Q-смесителя — HMC8191LC4 (I / Q-смеситель от 6 до 26 ГГц) и HMC8193LC4 (от 2,5 до 8,5 ГГц I / Q). Смеситель). С помощью этих двух микшеров T&M и военные заказчики могут заменить до восьми узкополосных I / Q-микшеров и при этом достичь тех же целей проектирования для своего приложения.Разработчикам больше не нужно отказываться от производительности в пользу широкополосного доступа.
Сегменты контрольно-измерительной аппаратуры и военного назначения, вероятно, продолжат использовать решения с дискретным частотным микшированием в течение следующих нескольких лет. Однако, учитывая потребность в более портативных и менее энергопотребляющих приложениях, вскоре мы можем увидеть растущий спрос на повышенную интеграцию и снижение мощности. Пассивные смесители по умолчанию предлагают гораздо лучшую линейность, коэффициент шума и энергопотребление, но предлагают ограниченную гибкость интеграции.Точно так же активные микшеры предлагают высокую степень интеграции, но с компромиссом между мощностью и NF. Ожидаем еще
инноваций и передовых разработок в этом направлении. Возможно, однажды мы увидим частотные микшеры, которые объединят лучшее из обоих миров и предложат высокую линейность, широкополосную производительность, низкое энергопотребление и уменьшенный размер. Этот день не так уж и далек.
Сводка
Индустрия СВЧ продолжает удивлять инженерное сообщество своими достижениями в области технологий.Потребности компонентов для микроволнового перемешивания теперь стали более разнообразными и специфичными для рыночных приложений, чем когда-либо прежде. Вчерашние предложения по универсальным смесителям не будут работать для новых приложений в различных сегментах рынка. Производители оригинального оборудования смотрят на свои разработки более ориентированными на платформу и приложения. Производители полупроводников должны иметь возможность предоставлять решения для смешивания частот для каждого из этих сегментов рынка. Производителям оригинального оборудования необходимо начать тесное сотрудничество с пионерами полупроводниковой промышленности, такими как Analog Devices, для разработки решений для частотного смешивания, а не только для частотных компонентов.
Технические характеристики HMC8193 HMC8191
мин. Тип Макс мин. Тип Макс шт.
Диапазон RF и LO 2.5 8,5 6 26,5 ГГц
IF Диапазон постоянного тока 3,5 постоянного тока 5 ГГц
Потери преобразования 8 10 9 12 дБ
Отклонение изображения 23 32 20 25 дБ
Вход IP3 17 21 15 20 дБм
Изоляция от LO к RF 37 45 40 45 дБ
Изоляция от LO к IF 30 40 35 40 дБ
,
8 типов графического дизайна
Графический дизайн использует визуальные композиции для решения проблем и передачи идей с помощью типографики, изображений, цвета и формы. Единого способа сделать это нет, поэтому существует несколько типов графического дизайна, каждый со своей областью специализации.
Хотя они часто пересекаются, каждый тип графического дизайна требует определенного набора навыков и дизайнерских приемов. Многие дизайнеры специализируются на одном шрифте; другие сосредотачиваются на наборе родственных, похожих типов.Но поскольку отрасль постоянно меняется, дизайнеры должны быть адаптируемыми и постоянно учиться, чтобы они могли менять или добавлять специализации на протяжении всей своей карьеры.
Если вы начинающий дизайнер или ищете дизайнерские услуги для своего бизнеса, понимание восьми типов графического дизайна поможет вам найти нужные навыки для работы.
1. Графический дизайн визуальной идентификации
—
Бренд — это отношения между бизнесом или организацией и ее аудиторией.Идентичность бренда — это то, как организация передает свою личность, тон и суть, а также воспоминания, эмоции и опыт. Графический дизайн визуальной идентичности — это именно то, что нужно: визуальные элементы идентичности бренда, которые действуют как лицо бренда, чтобы передать эти нематериальные качества через изображения, формы и цвет.
Дизайнеры, специализирующиеся на графическом дизайне визуальной идентичности, сотрудничают с заинтересованными сторонами бренда для создания таких активов, как логотипы, типографика, цветовые палитры и библиотеки изображений, которые отражают индивидуальность бренда.Помимо стандартных визитных карточек и корпоративных канцелярских принадлежностей, дизайнеры часто разрабатывают набор визуальных руководств по бренду (руководства по стилю), в которых описываются передовые методы и приводятся примеры визуального брендинга, применяемого в различных средствах массовой информации. Эти рекомендации помогают обеспечить единообразие бренда во всех будущих приложениях.
Автор nnorth
Дизайн визуальной идентификации — один из самых распространенных типов дизайна. Графические дизайнеры визуальной идентичности должны обладать общими знаниями всех типов графического дизайна, чтобы создавать элементы дизайна, подходящие для всех визуальных средств массовой информации.Им также нужны отличные коммуникативные, концептуальные и творческие навыки, а также страсть к исследованиям отраслей, организаций, тенденций и конкурентов.
2. Маркетинг и реклама графический дизайн
—
Когда большинство людей думают о графическом дизайне, они думают о дизайне, созданном для маркетинга и рекламы.
Компании зависят от успешных маркетинговых усилий, чтобы задействовать процесс принятия решений их целевой аудиторией. Хороший маркетинг привлекает людей на основе их желаний, потребностей, осведомленности и удовлетворения о продукте, услуге или бренде.Поскольку люди всегда находят визуальный контент более привлекательным, графический дизайн помогает организациям более эффективно продвигать и общаться.
Дизайнеры по маркетингу работают с владельцами компаний, директорами, менеджерами или специалистами по маркетингу для создания активов для маркетинговых стратегий. Они могут работать в одиночку, в составе собственного или творческого коллектива. Дизайнеры могут специализироваться на определенном типе носителей (например, обертки для автомобилей или реклама в журналах) или создавать широкий ассортимент материалов для печати, цифровых технологий и других материалов.Традиционно ориентированный на печать, этот тип дизайна расширился за счет включения большего количества цифровых активов, особенно для использования в контент-маркетинге и цифровой рекламе.
Автор yaseenart
Примеры маркетингового графического дизайна
Открытки и флаеры
Объявления в газетах и журналах
Плакаты, баннеры и щиты
Инфографика
Брошюры (печатные и цифровые)
Автомобильная упаковка
Вывески и дисплеи для выставок
Шаблоны электронного маркетинга
Презентации PowerPoint
Меню
Реклама, баннеры и графика в социальных сетях
Баннерная и ретаргетинговая реклама
Изображения для сайтов и блогов
Маркетинговым дизайнерам нужны отличные навыки общения, решения проблем и управления временем.Помимо владения несколькими приложениями для графического дизайна, верстки и презентаций, они также должны быть знакомы с производством для печати и онлайн-среды. Позиции начального уровня в этой области — отличный способ для начинающих дизайнеров изучить процессы и приобрести ценные навыки и опыт.
3. Графическое оформление пользовательского интерфейса
—
Пользовательский интерфейс (UI) — это то, как пользователь взаимодействует с устройством или приложением. Дизайн пользовательского интерфейса — это процесс разработки интерфейсов, чтобы сделать их простыми в использовании и обеспечить удобный интерфейс.
Пользовательский интерфейс включает в себя все, с чем взаимодействует пользователь — экран, клавиатуру и мышь, — но в контексте графического дизайна дизайн пользовательского интерфейса фокусируется на визуальном восприятии пользователя и дизайне экранных графических элементов, таких как кнопки, меню и т. Д. микровзаимодействия и многое другое. Задача дизайнера пользовательского интерфейса — найти баланс между эстетической привлекательностью и технической функциональностью.
UI-дизайнеров специализируется на настольных и мобильных приложениях, веб-приложениях и играх. Они тесно сотрудничают с дизайнерами UX (взаимодействия с пользователем) (которые определяют, как работает приложение) и разработчиками пользовательского интерфейса (которые пишут код для его работы).
Примеры графического оформления пользовательского интерфейса
Дизайн веб-страниц
Дизайн темы (WordPress, Shopify и др.)
Игровые интерфейсы
Дизайн приложения
UI-дизайнеры должны быть командными игроками, обладающими серьезными навыками графического дизайна и отличным пониманием принципов UI / UX, адаптивного дизайна и веб-разработки. Помимо графических приложений, им необходимо знание языков программирования, таких как HTML, CSS и JavaScript.
4. Публикация графического дизайна
—
Публикации — это длинные публикации, которые общаются с аудиторией посредством публичного распространения. Они традиционно использовались для печати. Дизайн публикаций — это классический тип дизайна, например, книги, газеты, журналы и каталоги. Однако в последнее время наблюдается значительный рост цифровых публикаций.
Автор: shwin
Графические дизайнеры, специализирующиеся на публикациях, работают с редакторами и издателями для создания макетов с тщательно подобранной типографикой и сопутствующими иллюстрациями, включая фотографии, графику и иллюстрации.Дизайнеры публикаций могут работать как фрилансеры, как члены творческого агентства или внутри компании как часть издательской компании.
Примеры графического оформления публикаций
Книги
Газеты
Информационные бюллетени
Справочники
Годовые отчеты
Журналы
Каталоги
Дизайнеры публикаций должны обладать отличными навыками общения, верстки и организации. Помимо опыта в графическом дизайне, им необходимо понимать управление цветом, печать и цифровые публикации.
5. Графический дизайн упаковки
—
Большинство продуктов требует упаковки в той или иной форме для защиты и подготовки к хранению, распространению и продаже. Но дизайн упаковки также может напрямую общаться с потребителями, что делает его чрезвычайно ценным маркетинговым инструментом. Каждая коробка, бутылка и сумка, каждая банка, контейнер или канистра — это шанс рассказать историю бренда.
Дизайнеры упаковки создают концепции, разрабатывают макеты и создают файлы для печати продукта.Для этого необходимы экспертные знания процессов печати и глубокое понимание промышленного дизайна и производства. Поскольку дизайн упаковки затрагивает очень много дисциплин, дизайнеры нередко создают другие активы для продукта, такие как фотографии, иллюстрации и визуальный стиль.
Дизайнеры упаковки могут быть мастерами на все руки или специализироваться на конкретном типе упаковки (например, этикетки или банки для напитков) или определенной отрасли (например, продукты питания или детские игрушки).Их работа требует первоклассных концептуальных навыков и навыков решения проблем в дополнение к сильным практическим знаниям в полиграфии и промышленном дизайне. Они должны быть гибкими, чтобы соответствовать требованиям клиентов, маркетологов и производителей, а также быть в курсе текущих тенденций.
6. Анимационный дизайн
—
Проще говоря, анимированная графика — это графика, которая находится в движении. Это может включать анимацию, аудио, типографику, изображения, видео и другие эффекты, которые используются в онлайн-СМИ, на телевидении и в кино.Популярность этого носителя резко возросла в последние годы, поскольку технологии совершенствовались, а видеоконтент стал королем.
«Дизайнер анимированной графики» — это новая специальность для дизайнеров. Технический прогресс, формально предназначенный для телевидения и кино, сократил время и затраты на производство, сделав этот вид искусства более доступным и доступным. Сейчас анимационная графика — один из новейших типов дизайна, который можно найти на всех цифровых платформах, что создало всевозможные новые области и возможности.
Примеры анимационного дизайна
Последовательности заголовков и конечные титры
Объявления
Анимированные логотипы
Прицепы
Презентации
Рекламные ролики
Обучающие видео
Сайтов
приложений
Видеоигры
Баннеры
гифки
Дизайнеры анимационной графики начинают с разработки раскадровки, а затем воплощают свои концепции в жизнь с помощью анимации, видео и традиционного искусства.В зависимости от отрасли сильные практические знания в области маркетинга, программирования и 3D-моделирования могут быть определенными активами.
7. Графический дизайн окружающей среды
—
Графический дизайн окружающей среды визуально связывает людей с местами, чтобы улучшить их общее впечатление, делая места более запоминающимися, интересными, информативными или более удобными для навигации. Экологический дизайн — это широкий тип дизайна, вот несколько примеров:
Примеры экологического графического дизайна
Вывески
Фотообои
Музейные выставки
Офисный брендинг
Навигация для общественного транспорта
Интерьер розничных магазинов
Логотип стадиона
Помещения для мероприятий и конференций
Wayfinding — это особый тип графического дизайна окружающей среды, который состоит из стратегических указателей, ориентиров и визуальных подсказок, которые помогают людям определять, где они находятся и куда им нужно идти, чтобы они могли добраться туда без путаницы.
Экологический графический дизайн — это междисциплинарная практика, объединяющая графический, архитектурный, интерьерный, ландшафтный и промышленный дизайн. Дизайнеры сотрудничают с людьми в любом количестве этих областей для планирования и реализации своих проектов. Из-за этого дизайнеры обычно имеют образование и опыт как в графическом дизайне, так и в архитектуре. Они должны быть знакомы с концепциями промышленного дизайна и уметь читать и рисовать архитектурные планы.
Традиционно графический дизайн окружающей среды создавал статические печатные материалы, но цифровые интерактивные дисплеи продолжают набирать популярность как средство создания более увлекательного опыта.
8. Искусство и иллюстрация для графического дизайна
—
Графическое искусство и иллюстрация часто рассматриваются как одно и то же, что и графический дизайн, однако они очень разные. Дизайнеры создают композиции для общения и решения проблем, художники-графики и иллюстраторы создают оригинальные произведения искусства. Их искусство принимает различные формы, от изобразительного искусства до декораций и иллюстраций к рассказам.
Несмотря на то, что графическое искусство и иллюстрация технически не являются типами графического дизайна, так много создано для коммерческого использования в контексте графического дизайна, что вы не можете говорить об одном без другого.
Автор suxzero
Примеры иллюстраций и иллюстраций для графического дизайна
Дизайн футболки
Графические узоры для текстиля
Анимированная графика
Стоковые изображения
Графические романы
Видеоигры
Сайтов
Комиксы
Обложка альбома
Обложки для книг
Книжки с картинками
Инфографика
Техническая иллюстрация
Концепт-арт
Наталья Мака Автор: MOGOLLON
Художники-графики используют любую комбинацию средств массовой информации и техник для создания своих работ, поскольку они сотрудничают с писателями, редакторами, менеджерами, маркетологами и арт-директорами по всем типам графического дизайна.Часто у них есть основы изобразительного искусства, анимации или архитектуры. Перекрывающиеся навыки и приложения позволяют найти графических дизайнеров, которые также работают в качестве художников-графиков и иллюстраторов (и наоборот).
Используйте правильные типы графического дизайна для работы
—
Графический дизайн — это постоянно развивающаяся область, и спрос на специализированных и опытных дизайнеров постоянно растет. Когда вы ищете подходящего человека для работы в области дизайна, знание различных типов графического дизайна поможет вам определить нужного специалиста.
Найти подходящего дизайнера очень просто!
Просто поищите в нашем сообществе дизайнеров и выберите идеальный вариант для своего проекта.
,

Фасад дома как наносить короед на: технология нанесение, окрашивание, цена (+ фото и видео)

Янв 29, 2020 автор alexxlab Разное

Отделка дома короедом своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Отделка фасада частного дома короедом. Любое здание в независимости от своего назначение должно быть презентабельным и стильным. По этой причине не стоит пренебрегать вопросами оформления и уделить отделке фасада должное внимание.

На данный момент на современном рынке можно найти огромное количество облицовочных материалов, но самым популярным является штукатурка «короед», которая дает возможность создавать невероятно красивые вещи.

Если вы решили сделать отделку фасада дома «короедом», то знайте, что этот материал отличается отличными эксплуатационными характеристиками, прост и удобен в нанесении и отлично смотрится в разных стилевых направлениях.

Особенности

По это причине не зря штукатурку «короед» считают уникальным по своим качествам отделочным материалом. При нанесении на основание вы получите поверхность со множеством бороздок, ямок и полос. Благодаря интересной фактуре вы можете легко скрывать все недостатки стен, а также замаскировать небольшие неровности поверхности.

Такая штукатурка есть на гипсовой и акриловой основе и выпускается она в виде готовой к нанесению смеси или в виде сухого порошка. Придает необычный дизайн покрытию зернистая структура, так как в составе есть мелкая крошка мрамора. Зерна по размерам могут быть разными (от 0.08 до 0.35 см), в зависимости от чего и получатся более крупные или мелкие бороздки.

Обратите внимание, что при помощи такой штукатурки вы сможете создать необычные покрытие любой поверхности. Большим спросом она пользуется при выполнении наружных работ при облицовке фасада. Обычно материал имеет белый или серый цвет, поэтому придать нужный оттенок вы сможете лишь после нанесения смеси и ее высыхания, а после можно окрасить.

Достоинства и недостатки

к основным достоинствам отнесем такие моменты:

Экологичность и высокая прочность. Материал делают только из натурального сырья, а благодаря особой технологии производства вы получаете надежное в эксплуатации покрытие.
Малый вес. Еще одно преимущество, так как это уменьшит уровень механической нагрузки на всю конструкцию. Входящие в состав минеральные наполнители дают легкость материалу, что тоже плюс.
Устойчивость к внешним воздействиям. Штукатурка «короед» отлично переносит прямые лучи солнца и перепады температуры, а также не боится влаги. Помимо этого, отделка не будет выгорать на солнце, и терять первозданный вид в течение всего срока использования.
Устойчивость к образованию плесени и грибка. Благодаря особому составу поверхность будет надежно защищена от различных микроорганизмов.
Огнеупорность. У материала низкий коэффициент возгорания.
Широкая цветовая гамма. Несмотря на то, что базовый цвет материала белый или серый, вы всегда можете внести корректировки по цвету.
Демократичная цена. На рынке полно продукции зарубежного и отечественного производителя, и вы сможете приобрести материал по

Недостатки

Если же говорить о недостатках, то их достаточно. Отделка «короед» для фасада частного дома при подвергании серьезным механическим нагрузкам портится, и это сложно исправить. Для восстановления внешнего вида вам потребуется делать облицовку с нуля, и снимать испорченное покрытие. Еще такую штукатурку использовать непросто, так как необходимо знать особую технологию нанесения. Обычно для выполнения сложных элементов декора не обойтись без помощи специалистов.

Важно! Не каждый сможет сделать все на должном уровне, так как есть особые тонкости. К примеру, потребуется особенная кельма. А борозды появляются не сами по себе, а путем движения инструментов вверх-вниз. После этого слой нужно немного сгладить. Еще немаловажна сложность очистки поверхности. В дальнейшем в борозды будет попадать пыль, и удалить ее оттуда будет непросто.

Разновидности

«Короед» как декоративная штукатурку представлена на строительном рынке 2-мя разновидностями, а именно она есть на основе акрила и гипса. Смесь на основе акрила наносят по особой технологии, за счет чего фасад получает свою привлекательность. Но для создания визуально богатого декора вам потребуется учитывать различные нюансы отделки. Материал вы сможете приобрести в ведрах с разным объемом. Наносить смесь можно лишь на стены из ЦСП, а также на бетонное основание.

Для придания акриловой штукатурке цвета нужно использовать колер. Обычно здесь не обойтись без помощи компьютерных технологий, так как добиться вручную нужного цвета сложно. В составе материала есть абразивные гранулы, и это помимо того, что в составе есть мраморная крошка или минералы. Зернистость напрямую зависит от величины абразива и равна от 0.01 до 0.35 см.

Эксплуатационный срок такого покрытия составляет до 17 лет. Благодаря уникальной структуре отделка фасада дома штукатуркой «короед» нанесение смеси будет идеальным, и после высыхания она не даст трещин. Помимо этого, отмечают высокую адгезию материала. Для получения любого оттенка штукатурку не потребуется дополнительно окрашивать фасад. Единственный минус штукатурки на основе акрила считается сложность нанесения.

Интересно, что аналогичный материал, но на гипсовой основе проще и экономичнее при расходе. Сложность при работе заключается в том, что перед началом использования нужно самому готовить раствор, и смешивать порошок с водой. Но отметим и то, что гипсовая штукатурка производится из экологически чистого сырья, и ее легко наносить ручным способом. Такой материал стоит недорого и очень прочный.

В зависимости от типа связующего компонента в составе штукатурки, «короед» делят на силиконовый и силикатный. Последний вариант выпускается на основе жидкого стекла, и ему характерна микробиологическая стойкость и паропроницаемость. Силиконовую штукатурку делают из акриловых модифицированных веществ и силиконовой смолы. Она обладает устойчивостью к химическому воздействию и ее часто используют при работе с камнем.

Цветовая палитра

Для придания дизайну яркости нужно колеровать смеси. Материалы на гипсовой основе поддаются окрашиванию намного проще, так как это сухая смесь, и на этапе замешивания можно добавить нужное количество красителя. Акриловые штукатурки сложнее поддаются колерованию и получить нужный цвет не так просто. При окрашивании действуйте осторожно, чтобы не сделать оттенок слишком насыщенным.

Но в целом совсем необязательно проводить окрашивание, так как оштукатуренную поверхность можно покрыть эмалью на той же основе, что и штукатурка. На данный момент в современном фасадном дизайне ведущие позиции заняли теплые оттенки палитры. Отлично смотрится на фото отделка фасада дома «короедом» в красном, желтом, бежевом и коричневом оттенке. Подбирать расцветку фасада следует с учетом стиля оформления земельного участка. Отличным вариантом для дачных домов станет облицовка зеленого или серого цвета, при этом однотонное оформление необязательно, в идеале композиция должна состоять из нескольких оттенков.

Техника оштукатуривания

Так как внешняя отделка дома считается самым важным этапом строительных работ, которые создают весь образ, давайте узнаем, как сделать отделку фасада дома «короедом» своими руками.

Технология заключает в себе несколько важных этапов:

Для начала тщательно подготовьте рабочую поверхность. Для этого нужно будет установить на стене маячки, чтобы выровнять покрытие.
После этого следует заняться грунтованием, при этом использования можно и обычный, и акриловый состав. Идеальный вариант – это средство с хорошей проникающей способностью.
После того, как все готово, можно начинать наносить смесь. Облицовку фасада чаще всего делают крупнозернистой штукатуркой. Готовый раствор распределяют стальным шпателем по всей поверхности.
Если же вам не нужно декорировать всю поверхность, а лишь отдельный участок, то перед нанесением следует провести изоляцию стен малярным скотчем.
После этого начинаем создавать фактуру при помощи терки. Для этого проведите теркой круговыми движениями по штукатурке. Сначала рисунок будет не очень красивым, но в конце эффект вас поразит.
И финал – покрытие «короеда» слоем защитной эмали, которая даст глянцевый или матовый вид.

И при работе следует обязательно соблюдать толщину, которая должна быть такой же, как и размер зерна. Способ нанесения похож на шпатлевку, но в этом случае штукатурку придется немного растягивать по поверхности до появления борозд. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы материал при формировании узора налипал на инструмент. Если такое явление не проходит, подождите, пока штукатурка высохнет, и после повторите.

Идеи красивого дизайна

Сейчас можно найти большое количество вариантов отделки фасада частного дома штукатуркой «короед». Такие поверхности смотрятся красиво, стильно, особенно это касается одно- и двухэтажных домов. В отличие от остальных видов облицовочного материала, «короед» дает возможность создавать интересный рельеф и придает изюминку.

Обратите внимание, что интересным решением будет оформление дома «под старину». Для этого следует провести декорирования фасада штукатуркой темного оттенка. Постарайтесь, чтобы поверхность была с максимально похожей фактурой. Композицию можно дополнить каменной отделкой цоколя, а также массивной лестницей, коваными элементами и колоннами.

Для приверженцев классики отлично подойдет дизайн, который будет простым, строгим, элегантным. Отделку следует выполнять акриловой штукатуркой в светлых тонах. Такой дом будет выглядеть гармонично и уютно. Отличным выбором станет красный цвет (особенно для постройки с двумя этажами). Для создания гармоничного экстерьера выложите крышу черепицей, а в баре установите беседки из красного кирпича.

Если у вас небольшой дом, отдавайте предпочтение декоративной штукатурке в тандеме с другими натуральными материалами. Отличная идея – это отделка фасада со вставками из дерева и натурального камня. При этом кровлю нужно будет обязательно выложить черепицей. Для того, чтобы подчеркнуть красоту фасада, высадите цветник возле дома, а дорожки, которые будут вести в зону отдыха и сад можно выложить ракушником.

Итоги

Во многих загородных домах предусмотрены в конструкции террасы и балконы. Желательно, чтобы они были оштукатурены в одну фактуру, но можно при оформлении использовать несколько оттенков. Благодаря этому каждая деталь будет подчеркнута. Интересно смотрится вариант облицовки в бежевом и светло-коричневом цвете. Балкон и верхний этаж сделать светлыми, а первый этаж чуточку темнее. Дополнением в этом случае послужит большая лестница с резными перилами.

Как нанести короед на стену

Технология нанесения штукатурки короед, ее достоинства и недостатки

Для отделки фасада используется много материалов: декоративный кирпич, керамическая плитка, сайдинг и обычная покраска. Среди этого всего большой популярностью пользуется декоративная штукатурка Короед. Она позволяет придать стене вид изъеденного вредителем дерева, что приятно воспринимается зрением.

В зависимости от производителя штукатурки, борозды могут отличаться по углублению/ширине и даже изменять направление, но на это уже больше влияет технология нанесения короеда.

Особенности материала

Сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки данного материала и поймем, что такое фактура стен короед. Наше описание не привязаны к конкретной технологии нанесения или марке. Мы предоставляем данные, собранные за несколько лет.

Достоинства

Данный отделочный материал обладает множеством положительных качеств. Рассмотрим главные из них:

Состав очень легкий благодаря используемому минеральному наполнителю. Это предотвращает излишнее давление на конструкцию фасада здания.
Материал отличается прочностью, надежностью и экологической безопасностью.
Под воздействием солнечных лучей не теряет первоначальной яркости.
Обладает отличными огнеупорными свойствами.
Материал имеет устойчивость к любым погодным условиям. Хорошо переносит отрицательные температуры. Ему не страшны град и ливни.
Нанести такую отделку на фасад просто, но сложно повредить. Мыть ее можно жесткой губкой, а чистить пылесосом.
На материале никогда не образуется грибок с плесенью.
Отличается распространенностью и небольшой стоимостью.
Большая цветовая гамма. Изначально покрытие имеет белый цвет, но покрасить его можно в любой цвет.

Недостатки

Не обойтись и без небольших недостатков в вопросе как штукатурить короедом фасад.

Наносить покрытие на фасад не так просто, поэтому это дело можно доверить только профессиональному специалисту.
Если вы все-таки сумеете серьезно повредить материал, то без потери качества внешнего вида его устранить будет очень сложно.

Разновидности и некоторые нюансы

Штукатурка короед бывает 2-х видов: созданная на основе гипса и акриловая. В чем же разница? Состав из акрила на стене смотрится намного роскошнее и привлекательнее, однако имеет уйму всевозможных тонкостей. Именно поэтому работу с этим материалом лучше поручить профессионалу.

Штукатурку на акриловой основе можно купить в готовом к нанесению виде. Продается она в ведрах, вам останется только заколеровать содержимое в любой цвет. Конечно же, покраска делается неручным способом, дело в том, что как бы вы не старались, придать нескольким ведрам одинаковую расцветку нереально. Решение есть — выполнить колеровку с применением компьютерной разработки на специализированных станках.

Гораздо проще работать с короедом, который продается в мешках (сухая смесь). Этого материала вам понадобится намного больше, в сравнении с акриловым видом. Нанесению усложняется, ведь вы самостоятельно должны сделать раствор. Раствор на гипсовой основе неприхотливый и легко наноситься на поверхность стены.

Выбор материала

Существует множество производителей, которые предоставляют товар со своим уникальным составом и рецептом приготовления. Выбирая покрытие короед учитывать следует 2 главных фактора: тип и зернистость. От зернистости зависит ширина бороздок и их глубина.

Выбирая тип материла нужно знать, что существует готовая к употреблению и сухая смесь. С готовой смесью работать удобнее, но стоит она дороже. Приготовленная своими силами смесь ничем не уступает готовой. Таким образом, решая как наносить декоративную штукатурку короед, выбор зависит только от ваших планов, фантазии и финансов.

Технология нанесения

Порядок нанесения относительно несложный и освоить данную технологию сможет практически каждый. Следует только правильно подготовить поверхность и правильно соблюдать правила, указанные ниже.

Инструменты

заранее позаботьтесь о подготовке необходимого инструмента;
ванночка с валиком;
пластмассовое ведро;
дрель и насадка;
распылитель цветочный;
шпатель с лопаткой для нанесения состава;
наружная терка из пластмассы.

На какие поверхности наносится

Перед тем как наносить штукатурку короед, следует узнать, на что позволительно ее наносить, а на что нет. Короед идеально подходит для отделывания вертикальных поверхностей. Неприемлемо нанесение штукатурки короед на пол и на потолок, так как подобна технология нанесения декоративной штукатурки короед очень дорогостоящая.

Данная штукатурка подходит для обрабатывания шпаклёванных и оштукатуренных каменных, деревянных, цементных и кирпичных стен. Обработка стены шпаклеванной Ветонитом или гипсокартонном возможна только после процедуры шпаклевания шетроком.

Подготавливаем поверхность

Перед нанесением штукатурки короед следует создать базовый внешний слой из теплой или баритовой штукатурки.

Последовательность подготовки стены:

Стена очищается от остатков прошлой отделки, удаляется пыль, грязь и масляные пятна. Если плоскость имеет большие неровности, нужно заняться выравниванием стен при помощи цементно-песчаного раствора.
Поскольку на улице часто влажность повышена, на кирпичную обязательно наноситься противогрибковое средство.
Швы и трещины расшиваются при помощи болгарки и наполнить шпаклевка с гипсовым связующим.
После выполнения всех вышеперечисленных процедур стена покрывается грунтовкой. На грунтовку наносится база из 20 миллиметров и затирается. Это покрытие будет использоваться как основание для нанесения штукатурки короед.
На бетонные, цементно-песчаные и цементно-известковые поверхности короед можно наносить без грунтовки. Для обеспечения максимальной адгезии, за 50-60 минут до начала работы стена обильно смачивается водой.

Готовим смесь

Способы приготовления и нанесение декоративной штукатурки короед максимально понятно описаны в инструкции, которая прилагается к купленному материалу. Общие указания будут примерно такими:

Смесь штукатурки засыпается в воду, обратите на это внимание, не наоборот.
Воду следует нагреть до 20 градусов.
Перемешивается раствор при помощи дрели при малых оборотах с насадкой миксера. Этого не следует делать вручную, ведь таким образом, качественно сделать ничего не получится.
Размешивать следует до тех пор, пока не исчезнут все комки. Далее материал оставляется в покое на 5 минут и снова размешивается.
Количество необходимой воды, штукатурки и длительность высыхания смеси указываются в инструкции.

Наносим материал

Для нанесения следует использовать шпатель из нержавейки. Толщина не должна превышать размер камешков штукатурки. Для получения качественного и аккуратного результата необходимо охватывать всю ширину либо высоту стены.

Если стена очень высокая, заранее обозначьте уровень, до которого вы сумеете достать за 1 раз. Стену можно поделить на участки малярным скотчем. После нанесения материала на участок необходимо выждать 15 минут, что позволит раствору схватиться. Время зависит только от погоды, чем жарче на улице, тем быстрее начнет хвататься.

Затирка штукатурки

Технология нанесения штукатурки короед и затирки подразумевает использование пластмассовой терки. Заранее подумайте, какой рисунок вы хотите получить. Для дождика делаются вертикальные движения вверх и вниз. Для получения барашика делаются круговые движения.

Если первый фрагмент у вас получился, то немедленно приступайте к нанесению и обработке второго ряда. Стыки между рядами своевременно сбрызгивайте водой. Такая технология штукатурки короед позволит сделать переходы не такими заметными. Придерживайтесь наших советов и нанесение короеда принесет вам только удовольствие.

Штукатурка короед: технология нанесения, инструкция (фото и видео)

Как правильно нанести декоративную штукатурку короед своими руками? Технология нанесения и правила выбора материала. Особенности материала.
Источник: 1pofasadu.ru
Как наносить короед на стену
Как нанести «короед» штукатурку на стену: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации
В качестве наружной отделки зданий сегодня используется множество материалов, среди них следует выделить:
декоративный кирпич;
композит;
сайдинг;
керамическую плитку;
краску.
Наряду со всем этим с успехом используется фасадная декоративная штукатурка, в качестве наиболее распространенной выступает «короед», которая придает поверхности вид древесины, изъеденной жуком-короедом.
Пошаговая инструкция
Перед тем, как нанести «короед», вам следует ознакомиться с технологией проведения работ. Поверхность необходимо выровнять, для этого используется цементно-песчаная штукатурка. Лучше всего действовать с использованием маячных профилей, которые устанавливаются заранее. Стены при этом будут выглядеть намного эстетичнее. Перед тем, как наносить декоративную штукатурку «короед», следует установить маяки, между которыми должно быть выдержано расстояние, меньшее длины правила на 15 см. Их выставление осуществляется по уровню, первыми должны монтироваться крайние рейки. Те, что между ними, можно устанавливать по ниткам, которые будут протянуты между крайними маяками снизу и сверху. В полученное пространство следует накидывать цементно-песчаный раствор, растягивая его правилом.
Особенности подготовки поверхности
На стяжке будут оставаться выемки и вмятины, которые должны заделываться теркой. Для того чтобы ускорить работу, можно использовать полутер. Перед тем, как нанести «Короед», через несколько часов после обработки стены на начальном уровне, необходимо затереть основание полутерком или теркой. Действовать при этом необходимо круговыми движениями, плоскость должна обрести ровный вид, это позволит избавить основание от дефектов. Дополнительная затирка выполняется на следующий день.
Рекомендации специалиста
Если перед вами встал вопрос о том, как наносить «Короед» на стену, вы должны ознакомиться с методикой проведения работ. Она предполагает выравнивание поверхности песчано-цементной штукатуркой. Ее нанесение может осуществляться в жаркое время, при этом каждый день поверхность поливается водой из шланга. Этим вы будете гарантировать равномерное высыхание, цемент не покроется трещинами, а если это произойдет, то погрешность можно будет немедленно затереть.
Нанесение «Короеда» можно осуществлять на стену, утепленную экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Для этого теплоизоляция укрепляется на клей, укладывается штукатурная сетка, а поверхность выравнивается малкой. Утеплитель должен лечь по уровню, при этом не придется выравнивать стену штукатуркой. Перед тем как использовать штукатурку «Короед», необходимо позволить стене просохнуть, только так вы исключите образование трещин на отделке. Например, для песчано-цементной штукатурки понадобится три недели или больше.
Нанесение «Короеда»
Думая о том, как нанести «короед», вы должны ознакомиться с технологией, из нее вы сможете узнать, что оштукатуривание стен должно производиться целостно. Это указывает на то, что за один прием необходимо покрыть одну стену, не считая выступов. Суть такого процесса заключается в том, чтобы каждый наносимый участок оставался свежим, еще не высохшим. Вся поверхность при этом будет выглядеть монолитной, перепадов и швов на ней не будет. Раствор следует размешать миксером, можно использовать малооборотную дрель. Иногда специалисты используют обычную дрель, на ней следует сбросить обороты.
Перед тем как нанести «короед», его необходимо подготовить. Сначала наливается вода, а после засыпается порошок. Оптимальный объем воды в ведре должен составить 1/3. Для того чтобы добиться высокого качества штукатурной смеси, ее следует хорошо перемешать, пока она не превратится в смесь, похожую по консистенции на картофельное пюре. Раствор отстаивается в течение 5 минут, после его необходимо разбить еще раз, уже затем можно использовать.
Структура отделки будет зависеть от завода-изготовителя и марки продукта. Однако на эти факторы влияет еще и мастер. Например, для формирования горизонтальных полос раствор нужно наносить именно в таком направлении. Если же необходимо получить вертикальную структуру, то движение рук должны быть направлены снизу вверх.
При создании той или иной структуры вы сможете оценить важность предварительной отделки. Чем ровнее фасадная штукатурка, тем более четким получится рельеф «короеда», ведь он создается благодаря камешкам в порошке.
Декорирование слоя
Если перед вами встал вопрос о том, как наносить штукатурку «короед», то вы должны знать, что осуществлять данные работы можно круговыми движениями. После высыхания поверхность можно окрасить с помощью акрилового состава. Окрашивание штукатурки не является делом личного выбора, оно рекомендовано производителем, хоть и стена в течение некоторого времени может простоять неокрашенной.
Особенности проведения работ
Довольно часто описываемая в статье штукатурка выпускается в виде готовой смеси, которая не предполагает необходимости предварительной подготовки. После приобретения сразу же можно переходить к этапу нанесения. Для работы следует использовать стальной жесткий шпатель. Для защиты соседних поверхностей на них по внешнему периметру наклеивается малярный скотч. Штукатурка должна наноситься с соблюдением толщины слоя, он должен оказаться таким же, как и диаметр зерна. Если вы задумались о том, как наносить штукатурку «короед», то следует обратить внимание на то, что смесь растягивается по стене по такому же принципу, как и шпаклевка.
Важно добиться такого эффекта, при котором на свежем слое появляются небольшие канавки. Это будет указывать на то, что вам удалось достичь оптимальной толщины слоя. После этого создается фактура, для чего на свежем слое с помощью пластиковой терки необходимо выполнять круговые движения средней интенсивности. Иногда на плоскость терки налипает штукатурка, это можно считать нормальным. Через 15 минут после нанесения «короед» следует снова обработать пластиковой теркой, на этот раз давление должно быть более внушительным. К этому времени состав немного загустеет и подсохнет. Только после первого прохода поверхность зачищается. Это позволит сформировать окончательный внешний вид и рисунок.
Довольно часто начинающие домашние мастера задумываются над тем, как правильно наносить «короед». Специалисты советуют: важно не переусердствовать, ведь при большем количестве подходов стена будет более гладкой.
На заключительной стадии нанесения смеси необходимо обработать все стыки теркой. Если стык оказался не затерт, не следует позволить ему высохнуть, ведь на готовой стене он будет заметен. На поверхность штукатурку удобнее наносить вдвоем, один мастер будет осуществлять набрасывание и вытягивание смеси шпателем, делая первое затирание. Второй мастер через 15 минут будет формировать окончательный вид. Как только стены оказались оштукатурены, малярный скотч можно убрать. Выступающую кромку «короеда» подрезают обычным канцелярским ножом.
Заключительные работы
Теперь вам известно, как наносить «короед» на фасад. Но важно ознакомиться еще и с технологией заключительных работ. Они предполагают проведение лессировки. Для этого выбирается качественный акриловый лак, который может быть матовым или глянцевым. Его приготовление можно осуществить таким образом, чтобы получился желаемый цвет. В лак можно добавить перламутр и блеск. Для этого соблюдается определенная технология.
Штукатурка после нанесения оставляется на сутки, а перед нанесением лака поверхность грунтуется, чтобы лессирующий состав не покрыл поверхность пятнами. Если перед вами тоже встал вопрос о том, как правильно наносить «короед», то вы должны учесть, что данные работы осуществляются с помощью стального шпателя, который удобно использовать для снятия излишков лака.
Для справки
Иногда люди задаются вопросом о том, можно ли наносить «короед» на «короед». Специалисты дают однозначный отрицательный ответ. Это объясняется тем, что бороздки образуются на исключительно гладкой поверхности.
Заключение
Теперь вам известно, как наносить «короед» на стену, однако перед началом работ необходимо ближе ознакомиться с основными разновидностями данного материала. Он может быть предназначен для фасадов или проведения внутренних работ. В продаже можно встретить и универсальные смеси.
Штукатурка короед и технология нанесения
Технология штукатурки короед
Штукатурка короед технология нанесения не такая сложная, как многие предполагают. Здесь конечно есть свои особенности, но все полностью вполне можно сделать своими руками. Тогда и конечная цена будет намного ниже. Сегодня мы и расскажем о тонкостях работы с данным материалом. Так же вы сможете посмотреть видов в этой статье и фото наиболее сложных моментов работы.
Все о штукатурке короед
Список современных отделочных материалов довольно велик. Но особые комплименты, среди них, заслуживает декоративная штукатурка «короед». Этот материал вызывает интерес у всех, кто взялся за такое глобальное дело, как оформление дома.
Столь необычным, для строительного материала, названием «короед» обязан визуальному сходству его текстуры со следом, который оставляет на древесине жук-древоточец.
Возможные варианты изготовления
Технология нанесения штукатурки короед зависит от ее состава. Они отличны по своему составу и это определяет характеристики.
В продаже есть два вида:
Гипсовая сухая смесь. расфасованная в мешки (бывает цементно-известковая)
Акриловая пластическая масса смол и наполнителей из мраморной муки, извести и многих других компонентов
Внимание: От размера мраморной крошки (0,1-4 мм) зависит рельефность и расход материала на 1 м2. Чем крупнее гранулы, тем больше потребуется штукатурки.
Сильные и слабые стороны
На каждой упаковке есть инструкция к применению, но там не указаны достоинства и недостатки материала.
Так что давайте с ними ознакомимся поближе:
Устойчивость к погодным катаклизмам ; (ливень, град, снег; температурные перепады; воздействие прямых солнечных лучей не оказывают существенных повреждений)
Огнеупорность
Легкость. за счет наличия в составе минеральных компонентов, приводит к снижению нагрузки на основной каркас строения
Экологичность
Простота в уходе (через 3 недели после нанесения можно мыть, обрабатывать моющими средствами или пылесосить)
Доступная себестоимость (одно из самых недорогостоящих фасадных покрытий)
Долгий срок службы (практически неограниченный)
Возможность отделки своими силами
Цветовое многообразие
Главным минусом штукатурки этого типа является сложность восстановления первоначального вида при механическом повреждении. Для этого надо будет подбирать нужный цвет. «Короед» почти не подлежит реставрации, попасть в уже существующий тон и рисунок очень непросто.
Технология работы
Технология нанесения не является сверхсложной, и требует наличия минимальных навыков в отделочных работах. Стоимость ниже, чем у аналога — пастообразной смеси. «Короед» продается в ведрах, уже готовым к нанесению на стены.
Фактура штукатурки короед
Внимание: Особенность отделки декоративной штукатуркой в том, что с помощью одного и того же состава можно получить различные покрытия. В зависимости от техники нанесения: кругами, крест-накрест, волнами или хаотично.
При выборе материала, кроме вкусовых предпочтений, важно учитывать соответствие цены и качества.
Подготовка поверхности
Основой для этой декоративной штукатурки могут стать гипсокартонные, кирпичные, бетонные и древесно-стружечные плиты, а также сэндвич-панели.
Делаем подготовку поверхности
Начальный этап — очищение рабочей поверхности от грязи, масляных пятен, пыли, остатков предыдущего отделочного материала, если таковые имеются.
При наличии каких-либо неровностей на плоскости, предпочтительней выровнять стены, при помощи раствора из цемента и песка.
Если вы работаете в помещении с повышенной влажностью, не обойтись без предварительной обработки стен противогрибковой смесью.
Что касается швов и трещин, их следует расшить, используя болгарку, а затем заполнить шпатлёвкой, в состав которой входит гипсовый связующий.
После этого, понадобиться создать покрытие из грунтовки, желательно густой, акриловой. Она предотвратит впитывание влаги, во время работы с «короедом».
На грунтовку наносится так называемый, базовый слой штукатурки (толщина – 2 мм), его нужно одновременно затирать и уплотнять. Он исполняет роль основания.
Процесс оштукатуривания наружных стен более прост.
Цементно-известковые и бетонные стены не нуждаются в грунтовочном покрытии. Для обеспечения эффекта максимальной адгезии, за час до старта рабочего процесса, их стоит тщательно смочить водой.
Теперь можно начинать нанесение декоративного материала, не опасаясь возможного проявления каких-либо дефектов основания.
Основы приготовления смеси «короед»
Очень важно правильно рассчитать исходное количество раствора.
Технология нанесения декоративной штукатурки короед видео покажет это более детально, все заключается в следующем:
В ведро налить, предусмотренное инструкцией, количество теплой воды (от 15-20о С)
Сухую смесь всыпать в ведро и усердно перемещать строительным миксером до образования сметанообразного состояния
Оставить набухать, с повторными перемешиваниями через 10-15 минут до момента достижения полной однородности
Доводить смесь до необходимой консистенции, добавляя воду, не рекомендуется во избежание расслоения штукатурки, которая впоследствии будет ложиться неправильно или образовывать трещины.
Внимание: Для замеса стоит применять строительный миксер или дрель с насадкой. Это позволит сделать массу однородной и пластичной.
Нанесение состава
Для того, чтобы правильно нанести «короед» на поверхность стен, используйте шпатель (желательно, из нержавеющей стали) и тёрку.
Нанесение штукатурки короед
Инструмент должен находиться в положении 60о относительно обрабатываемой стены. Старайтесь формировать слой, совпадающий по толщине с параметрами самого большого зерна.
Если возникла необходимость в перерыве, то место конечного наложения штукатурки, нужно тщательно заклеить малярной лентой. Возобновляя процедуру оштукатуривания, слой подрезают, а ленту, соответственно, удаляют.
Прежде чем заняться формированием декоративных штрихов, убедитесь, что рабочая плоскость достаточно подсохла, она не должна липнуть к рукам.
Создавая штрихи, используйте пластмассовую тёрку, удерживайте её плоско, немного внакладку к плоскости обрабатываемой стены.
Если вы используете данный материал для отделки фасада, то на протяжении двух суток, его нужно оградить от солнечного воздействия и осадков.
Оптимальная температура для высушивания этой штукатурки варьируется в пределах от10-30оС, а допустимая влажность – не выше 80%.
После того как «короед» окончательно высохнет, можно начинать следующий этап – окраску. Он осуществляется при помощи красок на акриловой или силикатной основах.
Учтите, что краску на акриловой основе можно наносить не раньше двух недель, после оштукатуривания. Силикатную краску можно использовать по истечении трёх дней, со дня отделки.
Технология окрашивания
Поскольку исходный материал белого цвета, то можно легко добиться колерования штукатурной массы в разные цвета.
Существует два метода окраски:
Путем смешивания краски с материалом до начала нанесения на стену
Покрытие уже оштукатуренной и затвердевшей поверхности
В первом случае добавляем краску в сухую смесь до замеса.
Для второго варианта окрашивания используют водоэмульсионную, силиконовую или акриловую краски. Их наносят широкой кистью, валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно ), можно с ворсом, или специальной варежкой.
Если канавки будут не окрашены, то в результате появляется иллюзия глубины покрытия. Декоративная штукатурка короед технология нанесения видео вам расскажет о некоторых тонкостях нанесения данного материала. Если вы не будете торопиться, тогда вся работа будет сделана качественно и быстро.
Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.
Как наносить декоративную штукатурку короед – выбор фактуры и обработка покрытия
Как наносить декоративную штукатурку короед
«Короед» — это декоративно-композитная штукатурка, с небольшими камнями-гранулами, имеющая очень широкую сферу применения в современном строительстве. В основном, используется для отделки наружных и внутренних покрытий фасадной части здания, и стен.
Почему именно «короед»? Название отделочное покрытие получило за специфический узор отпечатков, схема которых напоминает пути жука-короеда в бревнах.
Поговорим о том, как наносить декоративную штукатурку короед, рассмотрим нюансы выбора и технологию нанесения.
Характеристики и свойства декоративной штукатурки
Данный вид штукатурки может быть изготовлен на различных основах. Например, на акриловом или гипсовом составе. Гипсовая смесь предлагается на рынке в виде порошков, а вот акриловая продается уже в готовом виде.
Конечно, способ изготовления данного материала разнится у каждого производителя, но в большинстве случаев гранулы изготавливаются из мрамора или минеральной крошки. Такие камешки достигают в диаметре 3,5 мм. Чем больше диаметр – тем больше зернистость штукатурки.
Различная текстура отделочного покрытия
Из основных свойств данной облицовочной смеси можно выделить:
Долговечность этого материала доказана временем – благодаря хорошей защите от ультрафиолета, коррозии, плесени, осадкам.
В составе применяется минеральный наполнитель и полимерные элементы. Благодаря этому, снижается нагрузка на несущие конструкции здания и облицовочное покрытие.
Состав штукатурки не включает элементы, которые являются вредными для окружающей среды.
Эффективно противостоит воздействию солнечного света — не выгорает, не горит, имеет высокое сопротивление механическим повреждениям и нагреву.
Проста в уходе — можно протирать тряпкой и удалять пыль при помощи пылесоса.
Основной цвет штукатурки «короед» — белый. Цветность достигается, за счет применения красителей (колерованием) или просто – окрашиванием уже отделанного покрытия. Для окрашивания отлично подойдут краски на силикатной и акриловой основе.
Подготовка поверхности под отделку «короедом»
Очень важный этап, который часто недооценивают – особенно, если работы выполняются собственноручно, без опыта в строительной сфере.
Подготовительные работы следует выполнять в следующей последовательности:
Очистка – поверхность полностью очищается от старой отделки. Убирается вся грязь, пятна, пыль и другие загрязнения. Параллельно выполняется выравнивание поверхности, с применением обычной штукатурки – по маячным профилям.
Удаление старой отделки от стен
Возможно нанесение выравнивающего слоя
После выполнения подготовительных работ, можно приступать к нанесению основной смеси.
Технология нанесения
Перед началом нанесения следует подготовить некоторые инструменты и материалы:
Ведро;
Несколько шпателей разного размера;
Терка из пластмассы или металла;
Дрель с «миксером»;
Штукатурную смесь в готовом или порошковом виде.
Технология нанесения “короеда” выглядит следующим образом:
Первым делом, по грунтовке наносится стартовый слой обычной штукатурки, который сразу же затирается и уплотняется. Таким образом, создается базовый слой для нанесения декоративной штукатурки.
Нанесение круговыми движениями
Нанесение по горизонтали
Нанесение по вертикали
При работе с наружными поверхностями, после завершения нанесения «короеда», рекомендуется прикрыть рабочую площадь полиэтиленом, чтобы обезопасить еще влажный слой штукатурки от попадания прямых солнечных лучей и влияния осадков.
Рекомендуется применять стройматериалы и пропитки одной марки – в таком случае, результат будет более предсказуемым. Обязательно нужно прочесть рекомендации производителя, которые размещаются на упаковках. В некоторых строительных магазинах есть возможность пообщаться напрямую с консультантом фирмы, и задать ему все интересующие вопросы, относительно технологии изготовления и нанесения декоративной штукатурки «короед».
Готовая или сухая смесь – что выбрать?
Готовый акриловый раствор марки Ceresit
Так как материал становится все более популярным в строительной сфере, растет и количество компаний, которые изготавливают такую штукатурку. У каждой – своя технология производства, свои параметры продукта «на выходе».
Один из главных показателей – это зернистость, существенно влияющая на внешний вид и текстуру нанесенного покрытия. В частности – на размер самой текстуры. От зернистости зависит также и объем штукатурки, необходимый для отделки единицы площади той или иной поверхности.
Например, потребуется больше декоративной смеси “короеда” с зернистостью 3 мм, чем с зернистостью 2 мм.
С чем еще нужно определиться перед тем, как отправляться за покупкой штукатурки? Важный момент – в каком виде будет закупаться материал.
В готовом виде – это практично, но дорого. В сухом – дешевле, но требует времени и понимания процесса приготовления. К слову, правильно приготовленная штукатурка из сухой смеси одинакова по качеству с купленной, уже готовой.
Процесс приготовления смеси имеет несколько особенностей:
Готовый раствор должен быть однородным — без видимых комков
Штукатурка постепенно подсыпается в воду, по ходу размешивания. Наоборот, доливать воду в сухую смесь – нельзя.
15-20°С – оптимальная температура воды, при которой смесь должна получиться однородной.
Когда раствор размешан до однородной консистенции, нужно выждать 15 минут, и провести окончательное размешивание.
Перемешивание осуществляется строительным миксером. Если такового нет, можно приобрести соответствующую насадку на дрель.
Рекомендуется делать такой объем смеси, сколько потребуется в ходе работ в ближайшем времени. Так как со временем смесь портится и добавление воды не помогает.
Для большей информативности, предлагаем вам видео о данном декоративном покрытии и технологии его нанесения. Альтернативой «Короеду» могут выступать другие типы фасадных штукатурок.
Если во время работы необходимо сделать значимый по времени перерыв – полосу окончания работы заклеивают малярной лентой, поверх которой наносится раствор. По возвращению к процессу нанесения, штукатурка подрезается, а лента – удаляется. Это позволит избежать заметных переходов в месте остановки.
Как наносить короед на стену — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Как наносить короед на стену Как нанести «короед» штукатурку на стену: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации October 11, 2016 В качестве наружной отделки зданий сегодня
Источник: remontonly.ru
Как наносить штукатурку короед?
Как наносить короед? При облицовке жилых домов, оформлении интерьеров в строительстве используют штукатурку короед.
Схема штукатурного фасада с применением: декоративная штукатурка “короед”.
Создание декоративной штукатурки
Правила оштукатуривания по методу короед позволяют выполнить особую текстуру покрытия, которая похожа на дерево, поврежденное короедом. Нанесение короеда производится по определенной технологии.
Состав имеет отличные качественные показатели, он устойчив к повышенной влажности, изменению температур, воздействию дождя и снега. Этот состав не изменяет цвет на открытом солнце.
Инструмент и материал для самостоятельного нанесения декоративной штукатурки: кельма, губка, валики и другие.
Он устойчив к действию агрессивных веществ, щелочей и кислот. Если его наносят на цоколь дома, то таким образом его защищают от порчи под воздействием осадков.
Различные виды смеси разнятся между собой составом полимерных веществ. Инструкция по нанесению декоративного состава имеется на коробке со смесью.
Различные виды штукатурки отличаются между собой способом замешивания состава и методом высыхания. Короед имеет такой состав, основание которого представляет цемент и мраморная крошка с размерами фракций 0,2-3 мм.
Размеры фракций определяют расход декоративной смеси на 1 м² поверхности. Чем фракции крошки крупнее, тем большее количество раствора потребуется.
Обычно на упаковке указывается средний расход декоративной смеси. Чаще всего штукатурку производят белого цвета. Краски подходящих оттенков позволят строителям создать любую поверхность по своему вкусу.
Можно изменить оттенок декоративной штукатурки добавлением красителей. Иногда выполняют окраску нанесенной штукатурки различными красителями.
Оштукатуривание позволяет выбрать любое решение интерьера окрашиваемого дома.
Технология оштукатуривания поверхности
Материалы и инструменты:
Этапы нанесение декоративной штукатурки короед на арку.
штукатурка короед;
шпатель;
терка;
антисептик;
цементно-песчаный раствор;
шпаклевка;
гипс;
болгарка;
емкость;
вода.
Прежде всего необходимо подготовить поверхность к оштукатуриванию. Состав используется для нанесения на стены из бетона, дерева, кирпича, гипсокартона.
Предварительно перед нанесением штукатурной смеси на основание наносят слой обычной смеси.
Сначала выполняют выравнивание поверхности для нанесения декоративной смеси. Предварительно очищают плоскость от остатков старой окраски, удаляют загрязнения, пыль, различные пятна.
Если поверхность имеет значительные деформации, трещины и другие неровности, перед нанесением штукатурного раствора необходимо выровнять стены цементно-песчаным раствором.
Если в комнатах, где наносят раствор, увеличена влажность воздуха, то стены необходимо обработать антисептическими противогрибковыми препаратами.
Деформации основания сначала нужно расширить болгаркой, а затем заполнить шпаклевкой с добавлением гипса.
После подготовки и выравнивания основания его обрабатывают грунтовкой.
После грунтовки наносят базовый штукатурный слой толщиной 20 мм. Затем выполняют его затирку с одновременным уплотнением. Этот слой будет представлять собой основу для нанесения раствора короед.
При оштукатуривании наружных стен, изготовленных из бетона, раствор короед наносится без предварительной грунтовки.
Чтобы обеспечить сцепление декоративной штукатурки с основанием до проведения оштукатуривания стены необходимо намочить водой. Подготовив таким образом поверхность, наносят декоративную штукатурку короед.
После работ по подготовке основания под оштукатуривание нужно приготовить декоративную смесь.
Для того чтобы получить качественную поверхность необходимо довольно часто очищать инструмент от раствора.
Для приготовления раствора необходимо в пустую емкость налить количество воды, указанное в инструкции, температура воды должна составлять около 20°С тепла.
Затем в воду аккуратно засыпают штукатурную смесь, при этом ее размешивают, чтобы не получилось комочков.
Далее продолжают размешивать до достижения раствором полной однородности. Затем оставляют раствор на 15 минут в закрытой емкости. После этого еще раз перемешивают.
Во время оштукатуривания раствор нужно несколько раз перемешивать, чтобы смесь не застывала. В готовый раствор нельзя добавлять воду, так как это приведет к ухудшению качества раствора.
Как наносить короед на стену фасада правильно?
Технология нанесения короеда на стены допускает работу с такими поверхностями, как кирпичное, древесно-стружечное, гипсокартонное, бетонное основание, утеплитель и сэндвич-панели. Все они нуждаются в тщательной предварительной подготовке.
Сущность, плюсы и минусы штукатурки короед
Присутствие в составе минерального наполнителя облегчает вес материала, он не оказывает давление на фасад здания. Состав привлекает прочностью, экологической безопасностью и надежностью. Покрытие не выцветает под воздействием прямых солнечных лучей.
Огнеупорные свойства подкрепляют безопасность решения, также оно не боится перепадов температур и неблагоприятных погодных условий. Доступный по стоимости материал защищен от заражения грибком и плесенью, обладает широкой цветовой гаммой.
Учитывая простоту внутренних работ, нельзя оставить без внимания недостаток штукатурки короед, выражающийся в трудоемкости фасадного декорирования и неподверженности ремонту.
Критерии выбора
Базовым критерием выбора является тип основания. Бетонные поверхности отделывают с помощью цементно-известковых и цементных растворов, для кирпичных нет ограничений. Для улучшения адгезии обоих видов поверхностей на 5 см слой смеси накладывают армирующую сетку.
Деревянные стены отделывают с применением известково-гипсовых растворов, где в качестве пластификатора может быть введена глина.
Важно соблюдать допустимую норму последнего компонента, чтобы на готовой поверхности не образовались трещины. Оштукатуривание основания из древесины также подразумевает применение армирующей сетки.
Декорирование гипсоблоков осуществляется с использованием известково-гипсовых либо гипсовых видов штукатурки, армирующая сетка не понадобится. Здесь крайне нежелательно применение цементных растворов.
Сложнее всего работать с газо- и пеноблоками, так как они характеризуются низкой адгезией. Чтобы добиться надежного и долговременного сцепления материалов, желательно набить на поверхность специальную сетку и взять на вооружение смеси с укрепляющими добавками.
Большинство специалистов при выборе отделочного материала предпочитают гипсовые составы, так как они проявляют оптимальные эксплуатационные характеристики. Такой короед на дает усадки, на нем не образуются трещины. Материал обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Единственное ограничение: гипсовую смесь нельзя наносить на бетонные стены, она быстро отпадет, также она нуждается в качественной предварительной гидроизоляции основания.
Подготовительный этап
Перед тем, как наносить штукатурку короед, нужно очистить базовую поверхность от жирных пятен, пыли и грязи, старой отделки. Трещины и дефекты выравнивают с помощью известкового, гипсового, цементного раствора. В процессе заделки крупных швов их расширяют болгаркой и заполняют гипсовой шпаклевкой. Стены в зонах с высоким уровнем влажности покрывают противогрибковыми составами.
Для улучшения адгезии на поверхность наносят густую акриловую грунтовку с применением кисти, валика либо краскопульта. Этот состав поможет скорректировать впитывающую способность основания, ускорит равномерное высыхание короеда. Подобная мера не обязательна для цементно-известковых и бетонных стен, здесь достаточно намачивания поверхности водой за час до старта работ.
Инструменты и материалы
Первый шаг – выбор ограничителей-маяков, представляющих собой пластиковые или металлические профили с отверстиями. Их глубина варьируется в пределах 6-10 мм, стандартная длина составляет 3 м. Форма может быть L либо Т-образной.
Базовые рабочие инструменты:
шпатель;
саморезы;
правило;
ножницы по металлу;
отвес;
дюбели;
рулетка;
уровень;
пенопластовые и пластиковые терки;
перфоратор с насадкой для замешивания раствора.
Для того, чтоби нанести короед на стену понадобится шпатель
Известковая смесь образуется из извести и песка в пропорциях 1:4, 1:3, 1:2; цементная – из цемента и песка в соотношениях 1:2 либо 1:3. В глиняную рабочую смесь входят 1 часть глины и 3-5 частей песка, гипсовый раствор замешивается из извести и гипса по 1 части и 2 частей песка.
Удобным вспомогательным материалом станет строительный скотч. С его помощью можно разделить большую стену на несколько рабочих участков, защитить окружающие поверхности от штукатурки, приостановить работу, заклеив крайнюю полосу, чтобы потом начать с того же места, срезав полоску раствора.
Тонкости самостоятельного приготовления смеси
Материал реализуется в виде готовой смеси или сухого состава, нуждающегося в разведении. Во втором случае чтобы приготовить рабочий раствор, нужно точно следовать инструкции на упаковке порошка: важно соблюдать температурный режим, правильную последовательность, пропорции ингредиентов. На этой стадии допустимо введение колера, но нужно грамотно рассчитывать его количество, чтобы впоследствии все партии смеси обладали одним оттенком.
Сначала отмеряют заданный объем воды, ее температура не должна выбиваться за рамки 21-23°С. На каждый килограмм порошка берут не более 0,25 л воды, но пропорция может быть изменена производителем в зависимости от использованных компонентов. Тара должна быть удобной не только для замешивания, но и для дальнейшего использования раствора.
В воду вводят отмеренное количество порошка, для ручного смешивания используют кельму. Для ускорения процесса пригодится строительный миксер, включенный на средних оборотах. На массу воздействуют до тех пор, пока она не обретет однородность, недопустимо наличие лишней влаги на поверхности, комочков и сухих остатков. В итоге рабочий раствор должен напоминать густую сметану.
Слишком сухая масса будет доставлять неудобства в процессе нанесения, увеличится ее расход, материал будет скатываться с инструмента. От жидкого раствора останутся потеки, он будет стекать, не оставит возможности для формирования характерного фактурного рисунка.
Способы и технология нанесения
Решая, как наносить декоративную штукатурку короед на стены, следует учитывать, что методика разнится в зависимости от основания. Специалисты предлагают ручной (для внутренних работ) и механизированный (для фасадов) способ распределения материала, также допустимо его применение на слой утеплителя и дальнейшее окрашивание.
Ручная работа
Оштукатуривание производится целостно: стену обрабатывают за один прием, чтобы высыхание было равномерным. Образуется монолитная отделка, не имеющая перепадов и швов. Соседние поверхности защищают с помощью малярного скотча.
Ручное нанесение короеда на стену
Шпателем выхватывают небольшую часть смеси и распределяют ее начиная с правого нижнего угла. Инструмент держат под углом 60°, обрабатывают стену рядами по вертикали или горизонтали. Смесь растягивают до образования такого слоя, чтобы была возможность для создания борозд и царапин.
Когда поверхность подсохнет, приступают к выполнению фактурного рисунка (буквально через 20-40 минут). Пластмассовая терка помогает сформировать характерные штрихи, при необходимости сбрызгивают штукатурку водой. Далее поверхность затирают без нажима, чтобы замаскировать зоны стыков. Для правильного высыхания короеда необходимо поддерживать в помещении температуру от +10°С, относительная влажность не должна превышать 80%.
Специфика механизированного нанесения
В этом случае облицовочные работы охватывают обширную поверхность: грунтовка наносится краскопультом, а штукатурка – автоматом. Сопло последнего держат перпендикулярно и максимально близко к основанию, аккуратно распределяя массу, которая подается под давлением.
Плюсы способа:
возможность формирования тонкого слоя;
равномерность нанесения, оптимальная адгезия, образование прочной поверхности;
непрерывная подача обеспечивает качественное сцепление;
исключается возникновение воздушных пузырьков, попадание инородных включений, комков сухого вещества.
Минусом являются большие габариты оборудования, не на всех объектах их удобно использовать. Дальнейшее выравнивание осуществляется вручную, для создания фактурного рисунка применяют шлифовальную установку в тандеме с ворсистым кругом, но в этом случае сложно достичь ярко выраженного рельефа.
Оштукатуривание фасада по утеплителю
Технология мокрого фасада подразумевает применение изолирующих материалов, армирующей сетки, фактурной штукатурки. На зафиксированном плитном утеплителе устанавливают стекловолоконную армирующую сетку с пластиковыми креплениями, через 3 дня можно приступать к оштукатуриванию. Технология работы стандартная, нужно лишь защитить фасад на двое суток от контакта с атмосферными осадками и УФ-лучами.
Технология мокрого фасада
Возможности окрашивания оштукатуренной поверхности
Красящий пигмент может быть добавлен на этапе замешивания, существует и другой способ дополнительного декорирования – окрашивание стены с уже высохшей штукатуркой. Первый вариант актуален при применении готовой смеси, в то время как расчет дозировки колера для сухого порошка более сложен.
На готовую поверхность можно нанести акриловую, водоэмульсионную, силикатную краску валиком либо кистью. Силикатный состав используют через 3 дня после оштукатуривания стены, акриловый – не раньше, чем через 14 дней. На первом этапе тщательно прокрашивают всю поверхность, особое внимание уделяя на выпуклости и впадины, вторым слоем идет более темный или светлый оттенок, им покрывают только верхнюю ровную часть, избегая попадания состава в борозды (валик должен быть полусухой).
Вместо краски можно использовать акриловый лак с колером или перламутром, он наносится стальным шпателем так, чтобы вся оштукатуренная поверхность была декорирована равномерным слоем.
Основные ошибки при нанесении короеда
Специалисты запрещают проводить фасадные работы под прямым солнечным светом, в дождливую погоду.
Декоративный материал может быть окрашен после затвердевания или имеет в составе цветной пигмент. В последнем случае многие упускают, что для образования привлекательной поверхности стену нужно изначально выкрасить в тот же оттенок.
Неравномерное растяжение штукатурного слоя может вызвать смещение фактурного рисунка. В составе смеси присутствуют калиброванные зерна, благодаря которым и образуется орнамент. Тонкий слой будет содержать слишком мало таких гранул.
Штукатурку распределяют в один заход, чтобы не было стыков. В экстренных случаях нужный участок ограничивают с помощью малярной ленты, дотягивают до нее рабочий состав. При отклеивании скотча проявляется ровный стык, с которого начинают наносить следующую партию.
Нюансы создания фактурной декоративной поверхности
Форма рисунка на готовой отделке определяется характером движений, которые совершаются теркой на оштукатуренном основании. Классический орнамент древесины, пораженной жуком-короедом, образуется в результате дугообразных, круговых, неравномерных перемещений инструмента в разных направлениях, в процессе его нужно слегка прижимать.
Форма рисунка короеда на стене
Имитация шершавого камня, также именуемая травертином, получается в ходе коротких отрывистых манипуляций, притом кельму нужно двигать в разные стороны. Пробковый орнамент выполняется с помощью гладилки: инструмент из пенополистирола интенсивно перемещают по кругу с небольшим радиусом. Имитация тканого полотна создается за счет крестообразного перемещения терки: вертикальные штрихи образуются при медленном и протяжном движении снизу вверх, горизонтальные – при энергичном коротком взмахе.
Дождеобразный рисунок образуется в результате непрерывных длинных диагональных перемещений терки сверху вниз, начиная с верхнего правого угла. Штукатурку короед также можно нанести по образу карты мира: первый слой затирается классическим способом, после его высыхания неравномерно наносят второй, совершая мазки в разных направлениях. Последние разглаживаются венецианской кельмой.
Как сделать штукатурку «Короед»: на фасаде дома своими руками: Технология нанесения +Видео
В этом виде отделки применяется композитная штукатурка «Короед», представляющая из себя порошок с мелкими камушками которые и создают объем при нанесении.
[contents]
Особенностью этого материала является то, что вместо песка кварцевого в нем используется полимерный наполнитель. Благодаря которым штукатурка имеет небольшой вес, в следствии чего снижается нагрузка на стены.
Также штукатурка «короед» имеет массу плюсов:
Возможность применения как для наружных, так и для внутренних работ;
Является огнеупорным материалом, при высоких температурах отсутствует выделение вредных веществ;
Экологически безопасный материал;
Из-за применения в составе полимеров при высыхании не дает усадки;
Не подвержено воздействию осадков и появлению плесени;
Изначально штукатурка имеет белый цвет что позволяет ее окрасить в любой цвет и оттенок;
Простота использования данной штукатурки;
Из-за использования в своем составе полимеров способна сохранять свои свойства и внешний вид при различных воздействиях температур: от сильного мороза до сильной жары.
Как наносить штукатурку короед
Для производства работ со штукатуркой нам понадобятся дрель с насадкой для смешивания состава, ведро, в котором будет замешиваться состав, шпатель для нанесения штукатурки.
Выбор штукатурки короед
Правильный выбор штукатурки позволит вам на финише работ получить то, что вы и планировали.
Для внутренних работ лучше использовать штукатурку с диаметром зерна 1 милиметр. Для фасадных уличных работ используют штукатурку с размером зерна от 1 до 3,5 миллиметров.
В продаже чаще всего штукатурка идет уже в готовом виде упакованная в пластиковое ведро и имеющая инструкцию по разведению и применению.
Штукатурку необходимо наносить на идеально ровную и гладкую поверхность, для этого на поверхность предварительно наносится обычная штукатурка по маячкам и производят шпатлевку на два-три раза.
После шпатлевания производят зачистку и ошкуривание стен, далее на шпатлевку необходимо нанести грунтовку. Грунтовку нужно разводить до консистенции кефира, достаточно густо. Хорошо для этого подходит грунтовка на основе акрила – она закрепляет поверхность.
Для того чтобы не испачкать соседние поверхности производят разметку. Делают это с помощью малярного скотча.
После проведения всех подготовительных работ приступают к нанесению штукатурки короед на стену.
Рисунок на фактуре штукатурки будет зависеть от того, какими движениями (поступательными или круговыми) будет наносится рисунок.
Смесь набирают на кельму и накидывают на поверхность. Далее смесь равномерно распределяют и растягивают. Толщина слоя должна составлять ту же толщину, что диаметр зерна штукатурки. При растягивании штукатурки начнут появляться бороздки, то есть толщина достигла своего максимума.
Как работать с рисунком фактуры
На еще не схватившейся поверхности с использованием пластиковой терки проделывают круговые либо поступательные движения, движения нужно производить не прикладывая особых усилий при этом часть штукатурки будет прилипать к терке.
Второй этап работы с фактурой следует начинать через 15 минут после нанесения штукатурки, когда слой схватится.
Пластиковой теркой проделывают круговые либо поступательные движения с хорошим усилием при этом штукатурка не должна прилипать к терке. Если штукатурка к терке прилипает, то необходимо еще подождать до высыхания. На данном этапе оформляется рисунок, поэтому отнестись нужно к нему с полной ответственностью.
Далее необходимо пройтись по всем стыкам той же теркой, чтоб при высыхании их не было заметно.
Далее удаляется малярный скотч, края штукатурки подрезаются канцелярским ножом.
Завершительный этап – лессировка
Перед ним необходимо провести еще одну процедуру. После высыхания штукатурки нужно загрунтовать поверхность. Без проведения данной процедуры в дальнейшем лак может лечь пятнами.
После того, как все поверхности будут загрунтованы приступают непосредственно к лессировке – нанесению лака.
Лак применяют как глянцевый, так и матовый также его можно колеровать добавлять перламутр и т.д.
Наносят лак стальным шпателем им легко убирать излишки лака а также заполнять бороздки ширина шпателя зависит только от ваших предпочтений.
Работа со штукатуркой короед достаточно проста, однако имеет свои нюансы.
Работы по нанесению штукатурки нужно производить на одной стене от начала до конца. Если поделить ее на части, то будут видны места стыков. В жаркую погоду работы производить нежелательно, в следствии высокой температуры состав будет очень быстро сохнуть не давая вам придать ему форму и фактуру, а также могут появиться трещины. Данные работы лучше перенести на более прохладный период, либо на вечернее время.
Также желательно все компоненты выбирать одного производителя. Это обеспечит их совместимость.
Огромным преимуществом является то что работа с этой штукатуркой не требует отдельных профессиональных навыков и справиться с ней может каждый.

как делать наносить декоративную фасадную штукатурку на фасад дома
Декоративная фактурная штукатурка короед пользуется заслуженным спросом – она актуальна как для внутренних интерьеров, так и для дизайна фасада. Этот строительный материал отличается высоким качеством и разнообразием декоративных эффектов, что позволяет подобрать оптимальный для каждого случая вариант.
Характеристики штукатурки короед
Фасадная штукатурка короед представляет собой композитное покрытие, в состав которого входит дисперсный наполнитель – именно эти камушки, гранулы небольших размеров и обеспечивают возможность создания рисунка. Размер этих аддитивов может быть различным, но наиболее популярны гранулы в 2,5 мм. Эта отделка отличается простотой нанесения, пластичностью, стойкостью к внешним воздействиям, в том числе механическим повреждениям. Свое название она получила из-за схожести декора с бороздками, которые оставляют настоящие жуки-короеды в стволе дерева.
За счёт добавления красителей можно создать отделочный материал любого оттенка.
Такой материал является безопасным для людей, поскольку не содержит вредных для человека растворителей и пластификаторов. В качестве наполнителя используется мел, крошка мрамора, полимерные волокна.
Изначально такая штукатурка белая, но за счёт добавления красителей можно создать отделочный материал любого оттенка.
Виды материала
Зависимости от наполнителя фасадная штукатурка “короед” подразделяется на следующие виды:
Акриловая – в ней присутствуют акриловые смолы, в продаже штукатурка присутствует в готовом виде в мерной емкости по 25 кг. Такой состав демонстрирует эластичную структуру, а потому без проблем маскирует небольшие трещины и перепады поверхности. Масса не подвержена усадке и практически негигроскопична, без проблем переносит уф-излучения и скачки температуры. Также стоит отметить отсутствие грибка и плесени. Такое покрытие может без проблем эксплуатироваться до 25 лет. Отмечая негативные стороны, можно указать способность притягивать уличную пыль, поэтому в течение периода эксплуатации придется периодически обновлять цвет стен.
Силикатная – в качестве связующего используется водное калиевое стекло. В продаже присутствует в пастообразном видео в мерных емкостях по 25 кг. Такая смесь также эластична, а потому не формирует трещины и не деформируется, без проблем переносит влажную уборку. В отличие от акриловых составов силикатные не притягивают пыль, а потому гарантируют 25 лет беспроблемной эксплуатации. Среди минусов отметим изменение цвета при намокании поверхности – при этом после высыхания исходной цвет возвращается.
Силиконовая – в продаже присутствует в виде готовой смеси в мерных емкостях по 25 кг. Этот универсальный отделочный материал стоек к влаге, хорошо переносит скачки температур и представлен в продаже в широком цветовом ассортименте. Стену с такой отделкой можно без проблем вымыть, правда, стоимость материала будет приличной. Впрочем, ремонт делать придётся только через 25 лет.
Минеральная – в качестве связующего используются полимеры, продаётся в виде сухой смеси, вес мешков по 25 кг. Такая штукатурка хорошо противостоит распространению плесени и грибков, но не может похвастаться хорошими водоотталкивающими характеристиками в отличие от предыдущих видов отделки. Но главным плюсом этого варианта является низкая стоимость и беспроблемное нанесение на стены.
Особенности
Такую декоративную штукатурку можно назвать универсальным отделочным материалом, поскольку она одинаково эффективно задействована при выполнении как фасадных, так и внутренних работ. При этом продаваться она может в виде паст как белых, так и уже колерованных, сухую смесь придётся смешивать и колеровать самостоятельно.
Разнообразие декоративных эффектов, которые состоят как из цвета и величины аддитива.
Выбирая состав, учитывайте размер зерна – чем он больше, тем более рельефными и заметными будут декоративные бороздки, но расход материала также будет больше. Что касается материала стен, на которые можно наносить штуктурку короед, то основа может быть практически любой от бетона и гипса, кирпича до полистирола, фанеры, цементно-песчаной штукатурки и так далее. Отметим ряд отличительных черт, которыми обладают все декоративные материалы этого вида:
Прочность – достаточно высокая прочность позволяет такой поверхности послужить без проблем не один год, она неплохо переносит механическое воздействие
Влагоустойчивость – в сырое время года такие штукатурки не впитывают воду, поэтому влага не проникает внутрь дома, что исключает сырость
Стойкость к скачкам температур
Звуко- и теплоизоляция
Можно сочетать нанесение штукатурки с утеплением, для этого используется минвата или пенопласт, впрочем, пенопласт нельзя использовать для древесины, поскольку он непроницаем для пара – это единственное исключение
Отделочные работы можно выполнить самостоятельно
Разнообразие декоративных эффектов, которые состоят как из цвета и величины аддитива, так и из рисунка бороздок
Демократичная цена – по сравнению с прочими декоративными покрытиями короед вполне доступен
Обзор производителей
На рынке производителей штукатурки короед лидируют следующие торговые марки – Церезит, Дюфа, Баумит, Де люкс, Лакра, Weber, Бундекс, Perfekta. Они отличаются от отечественных качеством и доступной ценой – это сочетание и определяет популярность материала у покупателей.
Строительный рынок высоко оценил и продукцию российских производителей, впрочем, стоит отметить, что данные производства организованы с немецкими инвестициями – речь идёт Бергауф, Боларс – география распространения этих торговых марок охватывает более 2 десятков регионов России, страны СНГ, что обусловлено соответствием госстандарту РФ и техническим требованиям международного уровня.
Основит, Ветонит, Атлас, Волма, Геркулес, Капарол, Старатели, Юнис.
Также стоит отметить российских производителей – Основит, Ветонит, Атлас, Волма, Геркулес, Капарол, Старатели, Юнис.
Преимущества и недостатки
Отделка фасада короедом имеет следующие плюсы:
Отделка неприхотлива и может выдержать как мороз, так и жару, атмосферные осадки, прямые лучи солнца, а также неблагополучное влияние окружающей среды, например, промышленные газы
При правильном нанесении фасад длительное время сохраняет эксплуатационные характеристики и внешнюю привлекательность
Хорошо переносит ударные нагрузки
Хорошая паропроницаемость
Не пропускает звуки
Низкая теплопроводность, что позволяет не только отделать фасад дома, но и уменьшить теплопотери
Умеренная цена – в зависимости от производителя и видов штукатурки она может быть просто доступной, как и бюджетной
Базовый цвет такой штукатурки – белый, но за счет колера можно обеспечить любой цвет
Экологически безопасный продукт, поскольку минеральные наполнители являются натуральными материалами. При выполнении отделочных работ материал не имеет неприятного запаха
Научиться наносить короед можно в короткие сроки
Слой отделки быстро высохнет – достаточно 24 часов
Отделка не требует спецухода и без проблем переносит чистку как моющими средствами, так и жесткой губкой. Можно задействовать аппарат высокого давления, пылесос и прочие инструменты.
Нанесение штукатурки ограничено по сезонам, поскольку предъявляет особые требования к влажностно-температурным условиям
В числе недостатков присутствуют:
Для того чтобы выполнить ремонтные работы – замазать скол, трещину, сложно подобрать подходящий по цвету состав – в этом случае приходится заказывать колеровку на специальной машине
Нанесение штукатурки ограничено по сезонам, поскольку предъявляет особые требования к влажностно-температурным условиям
Перед нанесением короеда на стену придётся выполнить серьезную подготовительную работу. исключение составляет мокрая штукатурка. Если подготовь выполнить некачественно, то через некоторое время слой отделки просто отвалится. Вообще нарушение технологии оштукатуривания чревато следующими проблемами – отслаивание, вспучивание, флуктуации цвета, вертикальные и горизонтальные трещины.
Используя дешевый материал, стоит быть готовым к ухудшению внешнего вида отделки через несколько лет, что связано с некачественными ингредиентами в составе материала.
Необходимые расчеты
Чтобы оценить затраты на отделку дома короедом, достаточно определить суммарную площадь, которая будет необходимо покрыть штукатуркой, и рассчитать расход материала на квадратный метр площади. В расчетах учитывается:
Кривизна стен – этот фактор важен, поскольку за счет нанесения короеда будет выполняться выравнивание поверхности
Строительные смеси – технологические нормы расхода во многом зависят от величины наполнителя.
Необходимо оценить информацию на упаковке – на ней указан расход материала при стандартной толщина слоя
Процесс расчёта объёма штукатурки подразумевает выставление маяков, которая позволят рассчитать отклонение поверхности от плоскости. Далее высчитываем величину отклонений в каждой точке и рассчитываем среднеарифметическое отклонение по всем точкам на стене. Далее необходимо оценить информацию на упаковке – на ней указан расход материала при стандартной толщина слоя (10 мм). Имея в наличии стандартную толщину слоя, толщину слоя по маякам и стандартный расход штукатурки, вычисляем нужное количество смеси по правилу пропорции.
Как выбрать штукатурку
Выбор материала должен определяться целями выполнения финишной отделки:
Маскировка небольших неровностей – оптимальна штукатурка с фактурой типа «барашек»
Для обеспечения ярких насыщенных цветов выбираем силикатные акриловые или силиконовые материалы. Минеральные составы предлагаются только в мягких тонах.
В местности с большим количеством солнечных дней в году имеет смысл выбирать штукатурку светлых оттенков, поскольку поверхности темного цвета быстрее нагреваются, что провоцирует процесс выгорания пигмента. За счёт нагрева в поверхности возникают деформационные трещины.
Что необходимо знать перед отделкой короедом
От выполнения этих рекомендаций напрямую зависит адгезия штукатурки к стене и долговечность отделки.
Материал не содержит вредных для человека растворителей и пластификаторов
Подготовка поверхности
Зачищаем основу, удаляя со стены любое покрытие – помимо механического воздействия возможно понадобится помывка. Только так на очищенной поверхности можно будет найти дефекты стены – сколы, раковины, которые являются очагами дальнейшего разрушения – в них скапливается влага. Аналогичным образом можно будет найти очаги плесени грибка и уничтожить их фунгицидной грунтовкой.
Выравнивание – чем ровнее стена, тем меньше расход штукатурки, тем меньше расходы на декоративную отделка. Поскольку цена короеда недешевая, гораздо более выгодно выровнять стену с помощью шпаклевки. На идеально ровную стену короед можно нанести толщиной в 2-4,5 мм, в соответствии с размером гранул наполнителя.
Подготовка стен под штукатурку подразумевает придание ей шероховатости – на абсолютно гладкой поверхности не будет адгезии отделки к стене. Проходим стену грунтовкой, она даст хорошую адгезию и закрепит пыльное основание.
При необходимости обрабатываем стену антисептиками, антипиренами, грунтовкой для короеда и прочими спецсредствами.
Основные тонкости приготовления штукатурки короед
Короед реализуется в виде готовых смесей либо в виде порошка, который придется развести водой в указанном производителем количестве. При этом необходимо набрать воду в емкость и аккуратно перемешивать, порционно добавляя сухую смесь, пока штукатурка не достигнет нужной консистенции.
Постоянное перемешивание состава обеспечит равномерность структуры и отсутствие комков. После этого можно наносить короед на стены.
Как наносить на стены декоративную штукатурку короед
Выравнивание – чем ровнее стена, тем меньше расход штукатурки, тем меньше расходы на декоративную отделка.
Ознакомимся с секретами отделочных работ со штукатуркой короед.
Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен
При необходимости выполнения облицовочных работ на больших площадях материал наносится механическим способом. Задействовав специальный автомат, смесь подают через его сопло непосредственно на стену. Оператор аккуратно распределяет массу по стене, после чего выравнивание стен происходит вручную:
Задействовав автомат, можно нанести штукатурку очень тонким слоем
Обеспечивается равномерность нанесения короеда
Смесь демонстрирует адгезию со стеной, что гарантирует прочность отделки
Раствор подается непрерывно под большим давлением, что гарантирует сцепление штукатурки со стеной
Такое нанесение на стену исключает попадание в смесь пузырьков воздуха, посторонних включений и сухих комков.
Раствор подается непрерывно под большим давлением, что гарантирует сцепление штукатурки со стеной
Для автоматизации процесса нанесения рисунка можно использовать шлифовальную машинку с ворсистым кругом.
Применение такого спецоборудования позволяет увеличить скорость отделки – процесс ускоряется в 4 раза. При этом качество поверхности на высоте – штукатурка равномерно наносится и застывает, что исключает образование трещин. Единственный минус такой системы – это крупногабаритное оборудование, которое стоит дорого, а потому используется только специализированными бригадами.
Процесс создания рисунка
Для получения необходимого рисунка на покрытии короед можно использовать различные техники его нанесения:
Хаотичные движения – разнонаправленное движение кельмой без строгой последовательности позволит получить сложно неповторимые бессистемный рисунок
Круги – их можно носить как по, так и против часовой стрелки, что позволяет оставить на стене разводы по окружностям различного диаметра.
Полосы вертикальные или «струи дождя» – перемещаем кельму вверх-вниз, что позволяет получить имитация древесной коры. Аналогичным образом выполняется «косой дождь».
Полосы горизонтальные – наиболее редкий вариант рисунка короед, двигаем кельму в горизонтальном направлении параллельно полу – это так называемый «горизонтальный короед».
Получение различных эффектов
Чтобы подчеркнуть фактуру короеда, выбираем масляную, алкидную или акриловую краску.
Двухцветный короед
Чтобы обеспечить 3D эффект и оптимальным образом подчеркнуть объемную текстуру отделки окрашивание выполняется следующим образом: перед нанесением штукатурки добавляем в смесь пигмент нужного цвета и наносим штукатурку на стену.
После высыхания финишного слоя окрашиваем стену с помощью валика. Таким образом, краска окажется на горизонтальной поверхности, тогда как в ямках будет видна изначальная расцветка материала. Подобрав более светлый или более темный оттенок краски по сравнению с цветом штукатурки, можно добиться трехмерного визуального эффекта.
Покраска короеда
Чтобы окрасить декоративную штукатурку, потребуется кисть и валик. Для начала проходимся по поверхности стены валиком. Стоит отметить, что краска плохо заходит в декоративные выемки, поэтому их придётся вручную прокрашивать с помощью кисточки. Как вариант, краска может собираться в углублениях, чего так же не нужно допускать – валиком собираем неравномерно распределенную краску.
Цветовая гамма
Если нет необходимости добиваться объемных эффектов при окрашивании, стоит колеровать состав перед нанесением. Это позволит получить однородный цвет на всей поверхности стены.
Перед нанесением штукатурки добавляем в смесь пигмент нужного цвета и наносим штукатурку на стену.
Яркие цвета можно получить при использовании акриловой, силикатной и силиконовой штукатурки, минеральные смеси можно окрасить только в пастельные цвета.
Рекомендации по отделке штукатуркой короед
Как показывает практика, нанесение короеда не представляет собой ничего сложного, главное, выполнять технологический процесс, а также рекомендации опытных специалистов:
Наносим смесь сразу на всю плоскость. Начав отделку стены, необходимо ее закончить за один раз. Если это невозможно, необходимо заранее разделить плоскость на участки, ограничив их малярным скотчем – таким образом, край штукатурки останется свежим и можно будет приступить к заполнению следующего ограниченного участка – в этом случае граница между площадками не будет заметна.
По рекомендациям эксперта, для отделки фасада короедом стоит пригласить напарника. Работа в 4 руки позволит существенно увеличить скорость отделки и повысить качество работы. Работы распределяются следующим образом – один работник наносит состав на стены и выравнивает, второй – обеспечивает рельеф.
Для отделки фасада не стоит выбирать жаркий день, поскольку смесь будет быстро застывать – до того как будет готов соответствующий рисунок. Если перенести отделку не представляется возможным, лучше сдвинуть часы работы на вечернее время.
Выбирая краску для фасадных работ по штукатурке короед, лучше выбрать материал от того же производителя, который изготавливал отделочное покрытие. Также рекомендуется прогрунтовать стену перед нанесением краски – лучше выбирать грунтовку глубокого проникновения.
Выполняя все эти рекомендации, вы сами сможете справиться с поставленной задачей отделки фасада декоративной штукатуркой.
отделка дома готовым составом от Ceresit и других производителей, технология проведения наружных работ по облицовке частного дома
Любая постройка в независимости от своего предназначения должна иметь стильный и презентабельный вид. Поэтому при ее оформлении огромное внимание нужно уделять отделке фасада. На сегодняшний день современный рынок представлен множеством облицовочных материалов. Особой популярностью среди них пользуется декоративная штукатурка «короед», которая позволяет создавать оригинальные дизайнерские шедевры.
Особенности
Данный материал характеризуется высокими эксплуатационными качествами, он прост в нанесении и идеально смотрится в различном стилевом направлении. Фасадная штукатурка «короед» считается уникальным отделочным материалом. При покрытии основания она создает поверхность с множеством ямок, полос и бороздок. За счет такой оригинальной фактуры можно скрывать изъяны стен, маскировать их неровности.
Выпускают штукатурку на акриловой и гипсовой основе в виде сухого порошка или готовой к употреблению смеси. Необычный дизайн покрытию придает зернистая структура. В его состав входит мелкая мраморная крошка. Размеры зерна могут быть разными (от 0,8 до 3.5 мм). В зависимости от этого рельеф отделки приобретает мелкие или крупные бороздки.
С помощью такой штукатурки можно красиво декорировать любые поверхности. Огромным спросом она пользуется при выполнении наружных работ, когда облицуют фасад. Обычно цвет материала белый или серый. Поэтому сразу после его нанесения поверхность фасада окрашивают, выбирая для этого соответствующий дизайну оттенок.
Преимущества и недостатки
К главным преимуществам штукатурки «короед» можно отнести несколько достоинств.
Высокая прочность и экологичность. Материал изготавливают из натурального сырья. Особая технология производства делает его надежным в эксплуатации.
Небольшой вес. Входящие в состав штукатурки минеральные наполнители обеспечивают ей легкость. Они уменьшают уровень механической нагрузки на конструкцию постройки.
Устойчивость к воздействию внешней среды. Штукатурка отлично переносит прямые солнечные лучи и температурные перепады, она не боится влаги. Кроме этого такая отделка не выгорает и не теряет первоначальный цвет в течение всего срока эксплуатации.
Огнеупорность. Материал имеет низкий коэффициент возгорания.
Устойчивость к образованию грибка и плесени. Особый состав штукатурных смесей надежно защищает поверхность от развития микроорганизмов.
Огромный выбор цветовой гаммы. Несмотря на то, что базовый материал имеет белый цвет, можно изменить его оттенок по желанию.
Доступная цена. На рынке представлена продукция отечественных и зарубежных производителей. Каждый желающий может приобрести материал, который соответствует его бюджету.
Что касается недостатков, их немного. Если отделка «короед» подверглась серьезным механическим повреждениям, их устранить сложно. Чтобы восстановить внешний вид, придется выполнить облицовку заново, снимая испорченное покрытие. Использовать штукатурку непросто. Она требует особой технологии нанесения. Зачастую для выполнения сложного декора без помощи специалистов не обойтись.
Однако не каждый может воспроизвести фактуру поточенного жуками дерева профессионально. Есть здесь и свои секреты. Например, нужна особенная кельма. Борозды создают путем смещения инструмента вверх-вниз. Затем облицовку несколько сглаживают. Имеет значение и сложность чистки поверхности. В борозды может попадать пыль. Удалить грязь с рельефной поверхности сложно.
Виды материала
Декоративная штукатурка «короед» предложена на рынке отделочных материалов двумя разновидностями: на основе гипса и акрила. Акриловую смесь наносят с помощью особых технологий, благодаря которым фасад получается привлекательным. Но чтобы стены приобрели визуально богатый декор, нужно учитывать множество нюансов отделки. Продается материал в ведрах разного объема. Смесь можно наносить на стены из ЦСП и бетонные основания.
Чтобы придать акриловой штукатурке нужный цвет, необходимо применять специальные колер. Обычно это делают с помощью компьютерных технологий на специальных станках, так как получить нужный оттенок вручную трудно. В состав материала входят абразивные гранулы. При этом производители могут добавлять в него различные минералы и мраморную крошку. Зернистость акриловой разновидности зависит от величины абразива и составляет от 0,1 до 3,5 мм.
Срок эксплуатации оштукатуренного покрытия составляет до 15 лет. Уникальная структура обеспечивает идеальное нанесение смеси, которая после высыхания не подвергается внешнему воздействию и не дает трещин. Помимо этого материал обладает высокой адгезией. Чтобы получить любой цвет штукатурки, не нужно дополнительно выполнять окраску фасада. Единственным минусом акриловой штукатурки считается сложность отделки.
Аналог на гипсовой основе проще в применении и экономичен в расходе. Сложность работ со смесью заключается в том, что перед ее использованием необходимо самостоятельно готовить раствор, смешивая сухой порошок с водой. Гипсовую штукатурку производят из экологического сырья, ее легко наносить на стены ручным способом. Стоит материал недорого и обладает высокой прочностью.
В зависимости от того, какой связывающий компонент входит в состав штукатурки, «короед» бывает силикатным и силиконовым. Силикатный вариант выпускают на основе жидкого стекла. Он характеризуется микробиологической стойкостью и паропроницаемостью. Силиконовую штукатурку производят из модифицированных акриловых веществ и силиконовой смолы. Она устойчива к химическим воздействиям и часто применяется при работах с камнем.
Цветовая гамма
Чтобы придать дизайну ярких красок, смеси нужно колеровать в нужный оттенок. Материал на гипсовой основе окрасить проще, так как он продается в сухом виде. При его замешивании можно добавить любой краситель. Что касается акриловых штукатурок, получить актуальный цвет намного сложнее. Во время окрашивания следует действовать осторожно, иначе оттенок будет слишком насыщенным.
Однако материал вовсе не обязательно колеровать: оштукатуренную поверхность можно окрасить эмалью, выбирая для этого краску на той основе, что и штукатурка. На сегодняшний день в современном дизайне фасадов преобладают теплые цвета палитры. Красиво смотрится отделка стен в желтом, красном, коричневом и бежевом оттенке. Выбирать расцветку фасада нужно с учетом общего стиля оформления земельного участка. Неплохим вариантом для загородных домов станет облицовка фасада серого и зеленого цвета. При этом не стоит оформлять поверхности однотонно, лучше создавать композиции, состоящие из нескольких цветов.
Обзор производителей
Фасадная штукатурка «короед» выпускается многими торговыми марками. Основными лидерами продаж считаются Ceresit, Baumit, Dufa. Их продукция зарекомендовала себя с наилучшей стороны и получила положительные отзывы покупателей. Эта штукатурка позволяет оригинально задекорировать поверхности и надежно защитить строительные конструкции от негативного воздействия внешней среды. Работа с такой штукатуркой несложная: смесь продается готовая, не нужно дополнительно тратить время на ее изготовление.
Отдельного внимания заслуживает и группа компаний «Unis», состоящая из зарубежных и российских производителей. Штукатурка «Unis» обладает высокой прочностью и долговечностью. Смеси выпускаются в готовом и порошковом виде. Оштукатуренные поверхности с эффектом «короед» устойчивы к образованию грибка и плесени, они выдерживают низкую температуру и не выгорают на солнце.
Необходимые расчеты
Главным моментом при работах со смесью «короед» считается правильный расчет ее расхода. Это нужно делать для того, чтобы подготовить необходимое количество раствора, поскольку его срок использования ограничен. Если приготовить много смеси, излишек придется выбросить. При ее нехватке придется отрываться от рабочего процесса, что повлечет за собой некачественную отделку (края мгновенно схватятся, текстура нарушится).
Количество штукатурки зависит от особенностей основания, на которое ее будут наносить. В том случае, если покрытие имеет неровности, потребуется увеличить толщину слоя облицовки. Как правило, каждый производитель указывает на коробке рекомендации, как просчитывать расход смеси. В среднем на 1 м2 нужно до 3 кг штукатурки. Однако если стены хорошо впитывают состав, расход увеличится.
Техника оштукатуривания
Внешняя отделка дома считается самым ответственным этапом строительной работы, так как она придает строению завершающий образ.
Технология отделки состоит из нескольких последовательных шагов.
Вначале тщательно готовят рабочую поверхность. Для этого на стене нужно установить маячки и выровнять под них покрытие.
Затем осуществляется грунтование. Наносить можно обычный и акриловый раствор. Лучшим будет вариант с большей проникающей способностью.
После того, как основание готово, выполняется нанесение смеси. Облицовку фасада лучше всего сделать крупнозернистой штукатуркой. Раствор распределяют по стене стальным шпателем.
В том случае, если необходимо задекорировать не всю поверхность, а только отдельный участок, соседние стены изолируют малярным скотчем.
Следующим этапом станет создание фактуры с помощью терки. Для этого круговыми движениями теркой проводят по штукатурке. Вначале рисунок получится не особо привлекательным. Окончательный эффект будет заметен только после полного высыхания отделки.
Окончательным этапом считается покрытие декоративной отделки защитным лаком, который придаст поверхности матовый или глянцевый вид.
При работе необходимо соблюдать толщину слоя, которая должна ровняться размеру зерна. Методика нанесения имеет сходство с классическим шпатлеванием, но в данном случае штукатурку слегка растягивают по поверхности до тех пор, пока не образуются борозды. Нельзя, чтобы материал при формировании узоров налипал на терку. Если такое наблюдается, следует дать время штукатурке на просыхание, после можно повторить действия.
Примеры красивого дизайна
На сегодняшний день существует множество вариантов отделки фасадов с помощью штукатурки «короед». Оштукатуренные поверхности хорошо смотрятся в дизайне одноэтажных, двухэтажных построек. В отличие от других видов облицовочных материалов «короед» позволяет создавать интересный рельеф и придает зданию индивидуальный образ.
Например, оригинальный решением станет оформление частного дома «под старину». Для этого фасад следует задекорировать штукатуркой темных оттенков. Нужно стараться, чтобы поверхность приобрела максимально похожую фактуру. Дополнить композицию поможет каменная отделка цоколя, а также кованые элементы, массивная лестница и колонны.
Для любителей классики подойдет дизайн фасада, который будет характеризоваться простой, строгостью форм, элегантностью. Отделку нужно выполнить с помощью акриловой штукатурки, выбирая светлые оттенки. Такой дом будет выглядеть гармонично и уютно. Хорошим выбором для облицовки стен станет и красный цвет (особенно это касается больших двухэтажных построек). Чтобы экстерьер получился гармоничным, крышу нужно выложить из черепицы, а в баре дополнительно установить беседки из красного кирпича.
Для небольших домиков лучше всего сочетать декоративную штукатурку с другими натуральными материалами. Отличной идеей станет отделка фасада, в которой будут присутствовать вставки из натурального камня и дерева. При этом кровлю в данном случае нужно обязательно делать из черепицы. Чтобы подчеркнуть красоту фасада, рекомендуется рядом с домом сделать цветочники. Дорожки, ведущие в сад и зону отдыха, можно выложить ракушником.
Большинство загородных домов в своей конструкции имеют балконы и террасы. Их желательно оштукатурить в одну фактуру, но для оформления можно применять несколько цветовых оттенков. За счет этого каждая деталь архитектурного строения будет выгодно подчеркнута. Красиво будет смотреться облицовка в светло-коричневом и бежевом цвете. Можно также верхний этаж и зону балкона сделать в светлых оттенках, а первый этаж отделать «короедом» более темных тонов. Интересным дополнением в таком дизайне станет большая лестница, перила которой будут украшены резьбой.
О том, как наносить штукатурку «Короед», смотрите в следующем видео.
как наносить и как штукатурить короедом
Этот современный строительный материал получил такое наименование неспроста: стена, отделанная ним, имеет множество декоративных неровностей, которые внешне имеют схожесть с пагубным влиянием опасного жука-короеда. Цемент и мраморная крошка — два основных материала, входящие в состав продукции. Отделка короедом — это конечный этап обработки фасада здания, придающий ему просто изумительный внешний вид.
В данном материале вы сможете изучить информацию о разновидностях этой декоративной штукатурки, о её преимуществах, сильных сторонах, о том, как шпаклевать короедом, производить окраску и ещё много полезной для тех, кто собирается работать с этим материалом.
Оглавление:
Виды «короеда»
Основные присущие этому материалу конкурентные преимущества
Как выбрать правильный материал
Как работать с штукатуркой короед + видео
Как наносится штукатурка короед + видео
Виды «короеда»
На рынках строительных материалов декоративная фасадная штукатурка короед реализуется в двух вариантах:
гипсовая;
акриловая.
Если сравнивать эти два варианта, то второй выглядит намного привлекательнее и дороже, однако технология нанесения такого вида намного сложнее. Качественно справиться с ней сможет только квалифицированный мастер. Акриловая поставляется готовая в вёдрах, а для того чтобы начать с ней работать, достаточно лишь заколеровать её в желаемый цвет. Для подборки цвета лучше всего воспользоваться компьютер.
На гипсовой основе, в свою очередь, представляет собой сочетание сухих составляющих. Это материал с мелкими камешками-гранулами, размеры которых могут находиться в пределах диапазона от 0,1 до 3 миллиметров. В их роли может применяться минеральная крошка либо мрамор.
Основные конкурентные преимущества
Среди всего разнообразия предлагаемых нам современных отделочных материалов фасадная декоративная штукатурка короед — сравнительно дешевый и долговечный материал, способный быстро и несложно облагородить фасад вашего дома. В его составе вы не найдёте никаких опасных веществ, ведь этот материал является безопасным, а также экологически чистым. Готовый состав отличается лёгкой массой, в связи с чем на элементы конструкции не оказывается дополнительное воздействие.
Смесь идеальна для применения в диапазоне температур от 55oC мороза до 60 градусов тепла: она способна сохранять свои первоначальные свойства. Кроме этого, такой материал является огнеустойчивым, он стойкий к ультрафиолетовым лучам и не выделяет вредных веществ даже при максимальных температурах, что позволяет использовать его практически везде.
Такая фасадная штукатурка устойчива к плесени, водным растворам и некоторым химическим веществам. Она не разрушается при атмосферных осадках и за ней легко ухаживать. Этот декоративный материал способен выдерживать механические воздействия.
Как выбрать правильный материал
Дабы нанесение фасадной штукатурки короед не стало невыполнимой задачей, необходимо грамотно подойти к выбору и приобретению материала. Продукция такого типа производится несколькими разработчиками, вследствие чего несколько на первый взгляд одинаковых изделий могут значительно различаться по присущему им составу и свойствам.
Выбирая фасадную штукатурку для декоративных работ, надо обратить внимание при покупке на состав продукта и его зернистость, ведь именно от величины гранул зависит текстура рисунка, а значит, что и внешний вид всего фасада.
Приобрести можно как уже готовую акриловую смесь, так и сухую смесь на гипсовой основе. Стоимость акрилового материала несколько выше, однако если правильно подготовить гипсовую смесь, то она будет практически идентичной.
На объёмы использования штукатурки напрямую зависит размер гранул, чем больше их размер, тем больше и расход материала.
Как работать со штукатуркой короед
Сам процесс нанесения штукатурки несложный, главное — это хорошо очистить поверхность от имеющейся на ней грязи или пыли, после чего смочить её водой.
Многие люди утепляют свои дома с помощью пенопласта, а затем наносят на него штукатурку. Чаще всего, их ждут негативные последствия, ведь покрытие может покрыться трещинами. В этом деле нужно знать, как нанести короед на пенопласт. А сделать это можно так:
на пенопласт нужно клеить серпянку;
на поверхность наносят штукатурку;
смесь короед — завершающий слой.
Декоративное покрытие не рекомендуется наносить сразу же: стоит подождать 7 дней (срок полного высыхания базового слоя). Когда базовый слой окончательно высох, на него необходимо нанести грунтовку. Для этой цели лучше всего применять грунтовку с глубоким проникновением. Такой вариант будет способствовать укреплению и значительно увеличит качество сцепления с декоративной штукатуркой.
Грунтовку желательно наносить на поверхность двумя слоями. Для этого надо воспользоваться специальным валиком. После завершения первого слоя нужно подождать до 12 часов для полного высыхания. После нанесения второго слоя грунтовки штукатурку короед нужно наносить лишь спустя 6 часов.
Как наносится штукатурка короед
Что потребуется для работы?
большой и средний малярный шпатель;
пластиковая или венецианская кельма для создания рисунка;
ведро тёплой воды;
тряпка;
тара (в случае сухого материала).
Ведро и тряпка используются для чистки шпателей в процессе работы. Сухой короед перед нанесением необходимо размещать в заранее приготовленной таре. При использовании уже готового короеда нужно тщательно размешать смесь, используя дрель.
Итак, теперь следует разобраться непосредственно в том, как наносить декоративную штукатурку короед:
с помощью меньшого шпателя накладывает материал на больший;
наносим материал на стену, стараясь придерживаться ровного слоя;
лучше всего, чтобы работали одновременно два человека: один наносит, а другой выравнивает;
к созданию рисунка нужно приступать, когда слой немного заветреться (обычно это от 5 до 30 минут).
По желанию можно сделать круговой, косой или ровный рисунок.
Гипсовую штукатурку нельзя колеровать, поэтому её следует дополнительно окрасить. Как покрасить штукатурку короед? — в этом поможет фасадная краска по штукатурку короед.
Вывод: Пользоваться таким отделочным материалом очень удобно. Он отличается оптимальным соотношением качества, внешнего вида и стоимости. Он подойдёт для фасадов любых зданий и прослужит после нанесения на поверхность на протяжении долгого времени.
Южный сосновый жук | Энтомология
ENTFACT-443: Южный сосновый жук | Скачать PDF
Ли Таунсенд, энтомолог-консультант, и Линн Риеске-Кинни, исследователь-энтомолог
Сельскохозяйственный колледж Университета Кентукки
Южный сосновый жук
Южный сосновый жук (SPB) — самое разрушительное лесное насекомое на юге США, и также может нанести ущерб в городских условиях. Вспышки длятся от 3 до 4 лет, а в Кентукки происходят примерно с интервалом от 25 до 30 лет, потому что мы находимся на северной границе географического ареала СПБ.Мягкие зимы и засуха могли подготовить почву для временного взрыва, который недавно произошел в Содружестве.
Жизненный цикл
Южные сосновые жуки имеют длину 1/8 дюйма и цилиндрическую форму, тело от красновато-коричневого до черного. Каждый год в Кентукки пересекаются несколько поколений. Все стадии жизненного цикла (яйцо, личинка, куколка и взрослая особь) можно найти на деревьях в любое время. Летом (26 дней) развивается быстрее, чем зимой (54 дня). После периода относительной бездеятельности зимой взрослые особи снова начинают летать.
SPB Galleries
Самки приземляются на зрелых деревьях на высоте 6–30 футов над землей и впиваются в кору. Там они создают галереи, в которых спариваются и откладывают яйца. Желтовато-белые безногие личинки питаются внутренней корой, расширяя свои туннели по мере роста. Зрелые личинки переходят на внешнюю кору и создают клетку, в которой окукливаются. Новые взрослые особи прогрызают кору, оставляя небольшие, хорошо заметные открытые выходные отверстия. Вылупление взрослых особей может продолжаться в течение длительного периода времени. Как правило, они покидают основное дерево и собираются на соседнем дереве; однако некоторые могут пролететь несколько миль, прежде чем атаковать новое дерево.Когда взрослые особи успешно атакуют новое дерево-хозяин, они выделяют феромон или химический запах, который привлекает других самцов и самок. В течение нескольких дней тысячи жуков могут атаковать дерево и нарушить его защиту. Излишки жуков садятся на соседние деревья и колонизируют их, создавая «горячие точки», и заражение увеличивается.
Деревья, убитые СПБ в ущелье Ред-Ривер, Кентукки
Зараженные территории
Заражения южных сосновых жуков характеризуются деревьями с красновато-коричневыми кронами, окруженными деревьями с зелеными иголками.Очевидные признаки заражения включают белые смолистые трубы, бегущий смол, опилки у основания дерева и множество небольших выходных отверстий в коре.
Личинки прогрызают изогнутые или S-образные ходы под корой во внутреннем слое коры и камбия и могут опоясаться и убить дерево. Кроме того, жуки заносят грибок, который может быть смертельным для дерева. Другие виды жуков-короедов могут присутствовать на том же дереве, но их личинки образуют I-, Y- или H-образные галереи (см. Entfact 437, Borers That Attack Landscape Pines).
Южные сосны предпочитают сосны коротколистные, лоблолли, вирджинские и смоляные. Жуков обычно привлекают ослабленные взрослые деревья старше 15 лет с диаметром ствола менее 6 дюймов.
Выходное отверстие для южных сосновых жуков
Во время эпидемий они нападают на деревья, которые кажутся здоровыми и сильными. Заражение обычно начинается в средней части ствола, а затем распространяется вверх и вниз по длине дерева. Устойчивые виды, такие как косая, длиннолистная и восточная белая сосна, имеют сильный экссудат смолы, который обеспечивает эффективный защитный механизм против жука.
Однако даже устойчивые деревья могут быть успешно поражены, когда жуков очень много.
Борьба с заражениями
Южные сосновые жуки часто нападают на подверженные стрессу и травмированные деревья в более старых, густых насаждениях, поэтому культурные обычаи, способствующие здоровым деревьям, снизят частоту и серьезность заражений. Во время эпидемий избегайте обрезки и других действий, вызывающих появление запахов, привлекающих рассеивающих жуков.
Инсектицид можно распылять на ствол ландшафтных сосен для защиты их, когда в этом районе активно заражение SPB.Астро (перметрин) предназначен для борьбы с жуками-короедами. Инсектицид следует наносить на сухую кору до точки стекания, от основания кроны до земли. Это только профилактический подход, так как инсектицид не проникает через кору и не убивает стадии жизни, которые уже есть на зараженном дереве. Несколько применений (весна, середина лета и конец лета) могут потребоваться из-за длительного периода активности взрослых особей. При осторожном и правильном применении эти инсектициды высыхают за несколько часов и не представляют опасности для птиц, белок или людей.
Поскольку SPB поражает зрелые деревья, покрытие распылением и возможное воздействие на аппликатор могут быть проблемой. Для опрыскивания ствола на достаточную высоту может потребоваться относительно высокое давление, обеспечиваемое специальным оборудованием. Рассмотрите возможность использования сертифицированного коммерческого аппликатора.
Южные сосновые жуки имеют естественных врагов, которые могут существенно повлиять на их смертность на большой территории, но, вероятно, не обеспечат удовлетворительной защиты отдельных деревьев или небольшого количества деревьев в ландшафтных условиях.
Краткосрочная стратегия
Определите проблему. Есть несколько видов короедов, которые нападают на сосны в стрессовом состоянии. Обычно только СПБ представляет угрозу выживанию деревьев.
Удалить и уничтожить сильно зараженные деревья. Они вряд ли выживут и будут служить источником жуков для нападения на близлежащие деревья.
Используйте профилактические спреи для защиты близлежащих уязвимых деревьев. Вспышки в Кентукки редки и непродолжительны. Маловероятно, что потребуется долгосрочная программа опрыскивания.
Долгосрочная стратегия
Поддерживайте здоровье деревьев с помощью правильного полива и удобрений.
Тщательно выбирайте участки для новых посадок, чтобы в дальнейшем избежать стресса деревьев.
Выпущено: 9/00
Исправлено: 19.07.
ВНИМАНИЕ! Рекомендации по пестицидам в этой публикации зарегистрированы для использования ТОЛЬКО в Кентукки, США! Использование некоторых продуктов может быть незаконным в вашем штате или стране. Перед использованием любого пестицида, упомянутого в этой публикации, проконсультируйтесь с местным агентом округа или должностным лицом регулирующего органа.
Конечно, ВСЕГДА ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭТИКЕТКАХ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЮБОГО ПЕСТИЦИДА!
Фото: Ли Таунсенд, Энтомологический университет Кентукки. Ч / б изображения: Лесная служба США
.
Какие деревья атакуют короеды, и можно ли от них избавиться?
Кажется, вы слышали о короедах больше, чем когда-либо? Что ж, вы были бы правы!
На всей территории США обитает более 600 видов короедов. А с тех пор, как в 1996 году началась их вспышка, эти жуки поразили более 41,7 миллиона акров земли в США, что примерно соответствует размеру всего штата Флорида!
Читайте дальше, чтобы узнать, почему сейчас больше заражений короедами, чем когда-либо прежде.Вы также узнаете, как определить, какой короед может быть у вас на заднем дворе, и как бороться с короедами!
Факты о короеде: идентификация, повреждение и лечение короеда
Поскольку температуры исторически выше, короеды выживают зимой. Кроме того, жара в сочетании с отсутствием дождя сильно повлияла на деревья.
Короче говоря, больше жуков выживают и охотятся за деревьями, подвергшимися стрессу!
Какие деревья атакуют короеды?
Поскольку существует СТОЛЬКО разных видов короедов, кажется, что короед существует почти для каждого типа дерева.
Но в первую очередь короеды поражают кедр, пихту, сосну и ель. Есть несколько жуков, которые охотятся за туи, кипарисами, вязом, фруктовыми деревьями, лиственницами и секвойи.
Большинство короедов предпочитают ослабленные деревья. Итак, держите свое дерево должным образом мульчированным, поливающим, подрезанным и удобренным, чтобы уменьшить вероятность заражения короедом.
Что едят короеды?
Как только короеды прокладывают туннель под корой дерева, они начинают жевать растущую часть ствола, называемую слоем камбия.Именно этот слой производит новые клетки, которые позволяют стволу, ветвям и корням увеличиваться в диаметре каждый год.
Какой вред наносят короеды?
Поскольку короеды обычно охотятся за слабыми деревьями, у деревьев не так много энергии, чтобы бороться с заражением. Оказавшись там, короеды лишают дерево способности переносить воду и питательные вещества.
В результате хвоя или листья деревьев будут медленно менять цвет. Вы также можете увидеть небольшие отверстия, опилки или трубы цвета кирпича на стволе или ветвях деревьев.
Жуки-короеды хуже в Калифорнии в 2018 году? А в 2017 или 2016?
Жуки-короеды поразили больше лесов и деревьев на Западном побережье. В частности, больше всего пострадали Калифорния, Колорадо и даже Вайоминг.
По оценкам, с 2010 года 129 миллионов деревьев погибли только в национальных лесах Калифорнии из-за засухи или короедов. Это означает, что каждую минуту умирает в среднем 30 деревьев!
Если продолжить, то в 2017 году погибло 27 миллионов деревьев.Это меньше 62 миллионов деревьев в 2016 году. Щелкните здесь, чтобы узнать, сколько деревьев короеды убьют в Калифорнии в 2018 году.
Короеды на этом не останавливаются. Насекомые перебрались на восток и теперь также вызывают проблемы на северо-востоке и юго-востоке.
Можете ли вы помочь мне с идентификацией имеющегося у меня короеда?
Каждый вид короеда обычно охотится только за несколькими видами деревьев. Итак, самый простой способ узнать, какой вид короеда атакует ваше дерево, — это выяснить, какое у вас дерево.
Как избавиться от короедов? Есть ли лечение короедов?
Начните с поддержания здоровья вашего дерева. Это означает полив, когда он сухой, правильные удобрения и регулярные осмотры деревьев.
Затем, если есть основания, вы можете профилактически лечить короедов, чтобы предотвратить их нападения.
«Обработки короеда мы проводим ежегодно. Вы должны решить, хотите ли вы бороться с этими вредителями снова и снова. Или если вы хотите избавиться от дерева и начать все сначала, — говорит Дэш Шенк из офиса Davey’s East Bay, Калифорния.
«В обычных условиях здоровые деревья могут выдержать некоторые повреждения жуками. Но из-за засухи они просто не могут с ней справиться. Если вы начинаете видеть дерево коричневым, скорее всего, оно кончено, — добавляет Скенк.
Как упоминал Дэш, как только вы обнаруживаете симптомы короедов, обычно бывает слишком поздно спасти дерево.
К этому моменту вам, вероятно, придется удалить дерево, чтобы оно не упало само и не нанесло ущерб. Или, если вам повезет, вы сможете удалить мертвые ветви и улучшить здоровье своего дерева.
Подозреваете, что у вашего дерева есть короеды? Или хотите вылечить его, прежде чем он их получит? Щелкните для получения справки.
,
бурильщиков, нападающих на ландшафтные сосны
ENTFACT-437: бурильщики, атакующие ландшафтные сосны | Скачать PDF
Ли Таунсенд, экстрасенс-энтомолог, и Линн Риеске-Кинни, доцент кафедры лесной энтомологии
Сельскохозяйственный колледж Кентукки
Многие виды мотыльков могут атаковать хвойные деревья, но большинство из них не являются серьезными вредителями активно растущих ландшафтов или декоративных растений. растения. Несколько видов нападают на сосны в Кентукки, в том числе короеды, долгоносики и лесорубы.Личиночные стадии этих насекомых туннелируют под корой и могут нанести достаточно вреда, чтобы серьезно остановить или убить дерево, прежде чем домовладелец даже узнает о существовании проблемы. По мере того, как личинки туннелируют в проводящей ткани дерева, они мешают сокодвижению и разрушают камбий. Некоторые лесорубы, длиннорогие жуки, могут переносить нематоду соснового увядания, которая усугубляет травмы дерева. Многие сосновые мотыльки являются переносчиками грибов и повышают восприимчивость дерева-хозяина к этим патогенам.
К сожалению, инвазии буревестниками обычно не обнаруживаются до тех пор, пока не проявятся наиболее очевидные симптомы, и уже слишком поздно для принятия корректирующих мер.К ним относятся пожелтение или увядание иголок, отверстия в коре, из которых выделяются опилки или смола, появление ямок жуков в коре или гибель дерева. В некоторых случаях повреждения настолько велики, что дерево не может восстановиться. Инсектициды не проникают через кору и заболонь и не убивают личинок бурильщиков.
Основные решения включают:
оценка потенциала выживания зараженного дерева
определение степени ущерба для других родственных видов в ландшафте
определение потребности в культурных или химических мерах контроля.
Идентификация имеющихся типов бурильных машин поможет определить лучшую стратегию, которой следует следовать.
Короеды
Сосны Dendroctonus наиболее агрессивны у сосен и атакуют и развиваются у всех видов желтой сосны, восточной белой сосны и елей. Сначала они атакуют среднюю и нижнюю часть ствола, но со временем заражение распространяется вверх и вниз по дереву. Самки создают S-образные ходы и по пути откладывают яйца. Туннель личинок проходит под прямым углом к главной галерее.В конце концов, они перемещаются в пробковую внешнюю кору и в конечном итоге образуют камеры окукливания. Они появляются через выходные отверстия в коре после перехода во взрослую стадию. Каждый год производится несколько перекрывающихся поколений; это усложняет эффективное время проведения профилактических опрыскиваний коры.
Жуки Ips или жуки-граверы обычно атакуют деревья, пораженные молнией, или недавно срубленные деревья. Однако, когда присутствует большое количество, они могут атаковать и убить молодые, здоровые сосны и верхушки старых деревьев.Проблемы в домашнем ландшафте, как правило, связаны с ослабленными или подверженными стрессу деревьями, которые недавно были пересажены на неблагоприятные участки.
Галереи гравировальных жуков излучают во всех направлениях, но в конечном итоге имеют тенденцию идти параллельно волокну. Они часто появляются как «Y» или «I». Самки откладывают яйца по сторонам ходов, а безногие личинки, похожие на личинок, проникают во флоэму. Зрелые личинки окукливаются в расширенных участках или клетках внутренней коры. Каждый год может быть несколько поколений.
Долгоносики
Белые сосновые долгоносики могут размножаться в самых разных елях и соснах. Взрослые особи зимуют в подстилке на земле и активизируются весной. Самки откладывают яйца в полостях коры, и личинки имеют тенденцию пробиваться вниз в камбии. В конце июля они производят кукольную камеру, содержащую тонкие кусочки дерева. Новоявленные взрослые особи будут питаться деревом до осени.
Поток смолы на конечных побегах является первым признаком нападения долгоносика. Это происходит в ответ на кормление жуков.Новый рост отстает в росте, и в конце концов иглы вянут. Нападение белого соснового долгоносика часто приводит к разрушению конечного лидера, что приводит к искажению роста дерева.
Pine Sawyer — Сосновая нематода
Сосновые жуки-лесорубы имеют сегментированные антенны, которые намного длиннее их тела. Белые безногие личинки в зрелом состоянии достигают в длину почти 2 дюймов. Они образуют примерно овальные галереи, содержащие стружку.
Пиловщики сосны несут нематоду сосновой древесины.Когда эти длиннорогие жуки выходят из зараженных нематодами деревьев и летят на здоровые деревья, нематоды переносятся под твердым покровом крыльев жуков. По мере того, как жуки питаются хвоей и корой веток, нематоды покидают насекомое и проникают в дерево через кормовые раны. Всего за несколько месяцев заражение нематодами может стать достаточно сильным, чтобы закупорить смоляные каналы, вызвать стресс у дерева и вызвать быстрое увядание и смерть. Хотя некоторые пилорамы сосны поражают не только сосны, но и другие хвойные породы, известно, что нематоды поражают только сосны.
Деревья, подвергшиеся воздействию нематод или других причин, привлекательны для жуков для целей размножения. Жуки не откладывают яйца на сильнорослых деревьях. Яйца вылупляются в стадию круглоголового древесного мотылька жука, который способствует упадку уже больного дерева.
Постепенное увядание и потемнение хвои всей сосны обыкновенной или больших частей дерева может быть вызвано нематодой соснового увядания. Эта нематода также поражает австрийскую сосну и иногда белую сосну.Разрежьте пораженные ветви и посмотрите, нет ли на них сока или смолы. Для положительного диагноза нематод необходим лабораторный анализ. Выполните один футовый разрез пораженной нижней ветви; выберите ближайшую к стволу часть ветви.
Химический контроль нематод недоступен. Опрыскивание стволов жуков мало помогает, потому что жуки попадают только на те деревья, которые уже находятся в стрессовом состоянии или умирают от заражения нематодами. Опрыскивание листьев для уничтожения жуков, пока они питаются иголками, не помешает нематодам покинуть этих жуков и заразить дерево.Рекомендуемый контроль — немедленно уничтожать мертвые или умирающие деревья до того, как бурильщики смогут завершить свое развитие.
Культурный контроль
Правильный полив и удобрение улучшат здоровье дерева и в целом снизят шансы на успешную атаку бурильщика. Сильно растущие деревья, как правило, способны отражать атаки бурильщиков.
Регулярно осматривайте посадки и по возможности подрезайте мертвые или поврежденные конечности.
Максимально защищайте деревья от травм.Любая травма, вызванная течением смолы, может привести к атаке бурильщика.
Сажайте белые сосны в лиственных породах или под навесом из лиственных пород, чтобы уменьшить атаку Dendroctonus.
Сажайте только на средних почвах, твердый поддон не должен быть ближе трех футов от поверхности почвы. Это позволит корням расти и улучшить общее состояние дерева.
Убирать и уничтожать деревья, убитые бурильщиками. Тщательно выбирайте замещающие виды, чтобы избежать повторения проблемы.
Обдумайте выбор участка и не перекладывайте заменяющие деревья обратно на плохие участки, которые могут вызвать стресс у деревьев.
Во многих случаях лучше всего удалять и уничтожать сильно поврежденные деревья, потому что они вряд ли восстановятся и будут служить источником бурильщиков для нападения на другие деревья.
Химический контроль
Заражение долгоносиком белой сосны можно уменьшить путем опрыскивания саженцев и новообразований в середине апреля и начале мая и снова в августе, чтобы убить взрослых особей, питающихся иголками.
Личинки древоточцев, которые вызывают повреждение дерева, находятся под корой и не достигаются инсектицидами, распыляемыми на ствол и конечности.Применение инсектицида с остаточной активностью может обеспечить некоторое снижение повторного заражения, убивая взрослых особей до того, как они отложат яйца. Тем не менее, эти профилактические спреи необходимо правильно рассчитать, чтобы они совпадали с активностью взрослых. Повторные применения необходимы, если в сезоне несколько поколений или если задействовано несколько видов с разными периодами полета.
Выпущено: 10/97
Пересмотрено: 10/97
ВНИМАНИЕ! Рекомендации по пестицидам в этой публикации зарегистрированы для использования ТОЛЬКО в Кентукки, США! Использование некоторых продуктов может быть незаконным в вашем штате или стране.Перед использованием любого пестицида, упомянутого в этой публикации, проконсультируйтесь с местным агентом округа или должностным лицом регулирующего органа.
Конечно, ВСЕГДА ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭТИКЕТКАХ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЮБОГО ПЕСТИЦИДА!
Изображения: Энтомологический университет Кентукки
.
Еловые короеды вернулись с удвоенной силой. Вот как защитить свои деревья.
Газетные обозреватели не должны повторять колонки. Это стало известно как «Правило Энн Ландерс» после того, как она попала в горячую воду из-за того, что перепечатала некоторые из своих старых столбцов и выдала их за новые. Я придерживаюсь этого правила, но, конечно, есть определенные предметы, которые повторяются из года в год.
Одним из таких объектов, к счастью, не был еловый короед. В середине 90-х они были часто упоминаемой проблемой.Все начинается с красных игл на елях, затем без игл и, наконец, с серьезного беспокойства по поводу пожаров на всей территории. Пик эпидемии пришелся на конец 90-х, и с тех пор вы почти не слышали от меня ни слова о вредителях.
Увы, они вернулись. Они, конечно, никогда не уезжали, но прошлогодний подсчет, проведенный нашими хорошими друзьями из Лесной службы, показал увеличение ущерба, нанесенного жуками по сравнению с предыдущими годами, до такой степени, что необходимо отключить предупреждение: происходит вспышка елового жука. в Southcentral.Ущерб, нанесенный в прошлом сезоне, равен ущербу во время последней вспышки в 1997 году.
Поскольку жуки не появляются в течение нескольких недель, мы могли бы также задуматься о проблеме. На самом деле, большую часть размышлений за вас сделали Forest Service, Cooperative Extension и другие. Все, что вам нужно сделать, это прочитать.
Начнем с Лесной службы. На их веб-сайте (fs.usda.gov) размещено огромное количество информации. Начните с картинок, чтобы вы могли помнить о проблеме, а затем переходите к истории, чтобы получить представление о проблеме.Затем переходите к некоторым потенциальным мерам, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свои деревья от заражения.
У Cooperative Extension Service есть множество материалов, связанных с еловыми короедами. Посмотрите «модуль 3», онлайн-урок от них на UAF (forestpests.community.uaf.edu).
Сохранение здорового дерева — это главное во всех разделах «как предотвратить повреждение» на любом из участков. Это означает, что в нем должно быть достаточно воды и еды. Те, кто мульчируют листья вместо того, чтобы собирать их, идут впереди всех, а кормление большой ели — действительно игра.Предложения включают в себя закапывание удобрений с высоким содержанием фосфора через корневую зону дерева. Этот мне не нравится. Это помешает эктомикоризным грибкам выполнять свою работу. Я считаю, что это устаревший и неправильный совет.
Вместо этого закопайте смесь эктомикоризных грибов. Они найдут фосфор. (Scleroderma spp. И Pisolithus spp. Laccaria spp., Boletus spp. И другие являются эктомикоризными грибами, перечисленные на этикетках). Если вы хотите нанести тонкий слой органического материала на корневую зону ели, это отличная идея.Келп, например, будет обеспечивать множество питательных микроэлементов, в то время как микоризные грибы обеспечивают необходимый фосфор.
Мне также не нравится идея убить жуков с помощью спрея с пестицидами. Они должны подняться на 25 футов в крону дерева. Вы не сможете сделать это сами. Не стоит и пытаться.
Еще одно предложение — резка нижних конечностей для улучшения циркуляции воздуха. У меня нет проблем с этим, если вы понимаете, что в это время года будет много сока, перемещающегося от корней к ветвям, и срезание любых ветвей вызовет чрезмерный «плач».«Я бы подождал, по крайней мере, пока не исчезнут все листья на других деревьях.
Есть и другие предложения. Удаление коры с любой еловой древесины, которую вы приносите на участке, — обязательное условие. большая часть нашей ели произрастает в этом районе и не высаживается позже.
Наконец, есть небольшая надежда на использование феромона для изменения поведения атакующих жуков. Здесь, на Аляске, результаты оказались неоднозначными, и испытания продолжаются ,
Итак, на этой неделе, в перерывах между посевом семян и сгребанием мульчи с многолетников (сохраните это, так как он должен вернуться, когда почва нагреется), прочтите немного и начните разрабатывать план, как справиться с тем, что многие из нас будут надеюсь НЕ называть «Возвращением Жуков».
Садовый календарь Джеффа на Аляске
Горячий шоколад и живопись: 12-1: 30 Суббота, 21 апреля. Узнайте, как приготовить горячий шоколад с нуля, и раскрасьте кружку, чтобы забрать ее с собой домой.Для взрослых и детей от 8 лет. 45 долларов за взрослого и ребенка, 15 долларов за каждого дополнительного ребенка. См. Alaskabg.org.
Прививочный цех: 13.00 Суббота, 21 апреля, в церкви Любви Спенарда, организованной Ассоциацией пионеров фруктов Аляски (apfga.org).
Цветы для начала из семени: Георгин, шизантус, чернушка, флокс, портулака, немезия, календулы и настурции.
Овощи: Брокколи и цветная капуста.
Гладиолусы: Многих беспокоит высота, которой они достигли. Не волнуйтесь, так как вы закапываете их на несколько дюймов глубже, если посадите их на открытом воздухе.
Питомники: Не ждите. Ранние пташки получают лучших червей.
.

Как переложить топку печи своими руками: как отремонтировать печь из кирпича своими руками, ремонт топки, чем замазать щели, раствор

Янв 28, 2020 автор alexxlab Разное

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками —

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова специалистов. Ремонтируем печь сами!

Для этого нужно:

1) провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается. В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй — основание зольника и параллельного канала «летника», затем все как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов. Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой — здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже

Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

Затирка швов

Примерно спустя 10 — 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

«Кладка отопительной печи своими руками»

Кладка отопительной печи своими руками
Ремонт топок | Печи и камины своими руками
От читателей блога поступают вопросы по поводу футеровки топок печей. Мое мнение — если печь планируется топить постоянно, то футеровка обязательна. Если печь дачная или для резервного отопления, то допускается без футеровки.
Как раз сегодня занимался ремонтом топок двух печей. Вот первая печь. Отработала 8 отопительных сезонов. Используется как дополнительное отопление к электрическому. Зимой топят 1 раз в сутки.
Для 8 отопительных сезонов на, мой взгляд, состояние неплохое. Кирпич Лисихинский.
Хозяйка попросила сделать топку подлиннее, т.к. некоторые покупные дрова чуть-чуть не входят в топку.
Разобрал заднюю стенку топки
Сделал футеровку топки кирпичом ШБ-8 . Задняя стенка тоже из него. Топка удлинилась примерно на 6 см.
Для защиты кирпичей над топочной дверкой от высокой температуры использовал суперизол
Установил на место варочный настил. Переклеил над ним 3 плитки, которые отошли от кирпича.
Над топочной дверкой тоже 3 плитки отошли, переклеил их
Ну а это другая печь. Была сложена 2 года назад вместо другой печи на имеющемся фундаменте. Фундамент был шириной 75 см. Из-за малой ширины футеровку делать не стал. К тому же предполагалось что дом дачный и интенсивно эксплуатировать печь не будут. Кирпич Иркутского керамического завода. Иркутские печники должны помнить его. Выпускался он чуть больше года: с весны 2010 до лета 2011.
Вот остатки кирпича, а слева виден кирпич от предыдущей печи.
А вот что произошло в топке печи за 2 отопительных сезона. Печь топили по 2 раза в сутки.
Заказчица предлагает сложить стенку топки из шамотного кирпича. Хоть я и считаю это не лучшим вариантом, видимо так и придется сделать. Но в этом сезоне просто не успею, очень много заказов и принял решение пока заштукатурить термостойким клеем «Геркулес» . Еще сезон печь протянет, а ремонтировать буду в будущем году. Заодно и проверим как покажет себя «Геркулес»
как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть
Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.
Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.
Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.
Facebook
Twitter
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Как сложить топку печи своими руками
Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.
Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.
Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.
Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.
Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.
Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.
Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию
Конструкция изготавлив
Ремонт кирпичной печи своими руками- от уплотнения дверки до футеровки топки
Содержание статьи:
Кирпичная печь может служить несколько десятков лет, если регулярно заниматься профилактическим ремонтом и своевременно устранять разрушения и поломки. В зависимости от сложности работ, ремонт печи принято подразделять на текущий, средний и капитальный. Мелкие проблемы несложно устранить за несколько часов, а серьезные неполадки могут потребовать несколько дней. Чтобы сэкономить на услугах печника и продлить срок службы печи, ремонт рекомендуется делать уже в первые годы эксплуатации.
Текущий ремонт: профилактика серьезных разрушений
Профессионалы настоятельно рекомендует тщательно осматривать состояние домашнего очага перед началом каждого отопительного сезона. Своевременный ремонт печей и каминов предупреждает несчастные случаи и пожары.
Устранение мелких проблем
Мелкий ремонт печи на даче или в жилом доме сможет выполнить любой хозяин, даже если он не имеет навыков в строительстве.
Потертости, появившиеся на предтопочном листе, затрудняют уборку и могут стать причиной возгорания. Прохудившийся металл нужно снять, защитить напольное покрытие листом асбеста и прибить сверху кровельную сталь необходимого размера.
Чтобы заменить колосниковую решетку, необходимо извлечь из печи старую деталь и очистить участок от сажи. Новая решетка должна быть точно такого же размера, как вышедшая из строя. Ее укладывают на место без раствора аналогично старым колосникам.
Дважды в год необходимо осматривать дымоход на наличие посторонних предметов и мусора. Для чистки каналов от сажи рекомендуется использовать специальные химические препараты.
Установка колосниковой решетки
Обновление кладочных швов
Прохудившиеся швы портят внешний вид кирпичной кладки и пропускают в помещение вредные газы. Чтобы обнаружить слабые участки, печь рекомендуется протопить – так станут заметны крупные трещины. Для устранения проблемы необходимо расчистить швы на 2–3 см, предварительно размочив водой. Далее стенки хорошо промывают чистой водой при помощи щетки.
Углубление швов кирпичной кладки
Получившиеся углубления заполняют новым глиняным раствором, тщательно уплотняя смесь и затирая пустоты. Для увеличения стойкости раствора к растрескиванию к глине можно добавить немного поваренной соли – 300–350 граммов на ведро раствора. Широкие щели рекомендуется уплотнить огнеупорным шнуром. При необходимости стенки штукатурят и белят или обкладывают плиткой.
Уплотнение топочной дверки и варочной плиты
Щели, образующиеся между дверками и кладкой вследствие механических нагрузок и температурного расширения, также начинают пропускать в помещение опасные газы. Ремонт печи своими руками в этом случае начинают с очистки поверхности и удаления старого раствора. Очищенный участок промывают и грунтуют термостойким клеем, разведенным в таком же объеме воды.
Керамический шнур для уплотнения
По периметру дверки крепят уплотнительный асбестовый или керамический шнур – он защищает глину от растрескивания, компенсируя различия температурного расширения материалов. Чтобы не купить вместо огнестойкого шнура подделку, опытные печники рекомендуют поджигать покупку, не отходя от кассы. Далее участок вокруг дверки затирают ремонтным раствором и оставляют для просушки не менее чем на сутки.
Затирка швов над дверкой
Аналогично устраняют щели, появляющиеся между варочной плитой и стенками. Чтобы снять плиту, печь следует немного протопить, после чего поддеть чугун твердым металлическим предметом, например, топором. Вместо шнура в этом случае можно использовать базальтовую вату или войлок. По возможности старую плиту можно заменить на более современную.
Крепление шнура под плиту
Ремонтные работы средней сложности
Неисправности среднего уровня также не составит труда устранить без привлечения мастеров. Такой подход поможет сэкономить на услугах печника.
Ремонт и перекладка топки
Со временем огнеупорный кирпич, из которого выполнена топка, разрушается и требует внимания. Ремонт топки печи своими руками проводят через топочную дверцу. В случае небольших повреждений разрушенные участки реставрируют при помощи глиняного раствора или кладочной огнеупорной смеси фабричного производства. Если повреждено несколько кирпичей, можно обойтись частичной заменой. Для этого размачивают и расчищают раствор в нужном месте и удаляют поврежденный элемент. Новые кирпичи аккуратно вставляют в пустоты и тщательно замазывают. Желательно брать тот же состав, что использовали при строительстве.
Топка нуждается в капитальном ремонте
Полную замену футеровки не всегда можно выполнить через топочное отверстие, в некоторых случаях приходится разбирать стенку. Если верх печи закрывает варочная плита, то проще добраться до топочного отделения сверху. Новую футеровку выполняют из шамотного кирпича, не забывая о том, что огнеупорный материал не должен перевязываться с тем, из которого сложен корпус печи. В больших печах кирпич кладут плашмя, в небольших и средних – на ребро.
Демонтаж чугунного перекрытия
Обновление футеровки и укладка уплотнителя для чугунной плиты
Замена топочной дверки
Новая чугунная дверка должна иметь те же параметры, что и пришедшая в негодность. Чтобы не ошибиться, перед покупкой необходимо измерить ширину и длину изделия. Старую дверь демонтируют вместе с рамой, максимально расчистив кладку в нужных местах. Чтобы кладочный раствор можно было легко и быстро удалить, его размачивают водой. На всякий случай нужно запастись несколькими кирпичами – они понадобятся, если во время демонтажа произойдут непредвиденные разрушения или будут обнаружены негодные кирпичи. К новой чугунной дверке крепят стальные лапки и устанавливают так, чтобы полоски оказались в кладочных швах. Между кладкой и рамкой обязательно укладывают асбестовый или керамический шнур. Промежутки заполняют раствором, тщательно ликвидируя все щели.
Восстановление кирпичной кладки
Капитальные ремонтные работы редко обходятся без замены поврежденных кирпичей. Чаще всего проблема возникает над топочной дверкой. Поврежденные элементы аккуратно вынимают из конструкции, предварительно размочив раствор, и очищают образовавшееся «окошко» от остатков глины. Новый кирпич опускают на несколько минут в воду и кладут на огнеупорный раствор, после чего заполняют возможные пробелы и затирают швы. При ремонте банной печи крупные щели рекомендуется заделывать раствором с добавлением кирпичной крошки, приготовленной из огнеупорного кирпича. Ремонт русской печи во многих случаях заключается в восстановлении разрушенного или просевшего свода. Как правило, для устранения разрушения требуется изготовить новое кружало и переложить кирпич в этом участке. Второе уязвимое место русской печки – под, здесь выгоревшие кирпичи несложно удалить и заменить новыми.
Капитальный ремонт русской печи
Тем, кто не чувствует в себе силы осуществить ремонт кирпичной печи своими руками, не рекомендуем браться за работу. В этом случае, а также при необходимости сложного ремонта дымохода, лучше сразу обратиться за профессиональной помощью к опытным печникам.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Ремонт печи. Ремонтируем топку. | Ремонт и чистка печей своими руками
Всем привет!
Сегодня хочу рассказать Вам об одной нередкой печной проблеме, с которой сталкиваются те, кто пользуется кирпичными печами. А именно – печь в области топки трещит по швам, кирпичи внутри откалываются кусочками и даже большими кусками.
Кто-то в панике – придется перекладывать всю печь! А кто-то наоборот – весело посвистывает, подумаешь, несколько кирпичей заменить!
Истина где-то рядом, как говорилось в одном суперпопулярном сериале лет десять назад. Точнее, истина где-то посередине.
Сначала огорчу тех, кто посвистывает. Заменой нескольких кирпичей проблему не решить. Точнее она решится на очень короткое время. Может быть в следующем сезоне придется менять другие несколько кирпичей…. а может быть даже те же самые. Увы, качество красного кирпича сейчас оставляет желать лучшего.
Теперь порадую тех, кто собрался ломать всю печь. Всю ломать не надо. Надо только отремонтировать и немного модернизировать топку.
—————————————————————————————————————————
Как почистить печь самому
Подробное видео и PDF инструкция с картинками
Жми!
—————————————————————————————————————————-
__Ремонтируем топку
Что имеется ввиду. Разбирается топочная часть печи и перекладывается заново. Но уже с учетом того, что топку надо обязательно футеровать огнеупорным кирпичом. То есть, между пламенем и стенкой печи из красного кирпича обязательно должна стоять стеночка из шамотного (огнеупорного) кирпича. И эта стеночка не должна прилегать вплотную к основной стенке печи. Между ними должен остаться так называемый тепловой шов шириной около сантиметра. И этот шов заполняется базальтовым картоном.
Что это дает? При работе печи разные ее части нагреваются в разной степени. Это и понятно – в топке кирпич уже раскалён, а в полуметре от нее еще совсем холодный. Возникают тепловые напряжения, печь трескается. Футеровка же представляет собой как бы коробку из огнеупорного кирпича, вложенную внутрь топки. При нагреве эта футеровка расширяется гораздо сильнее и быстрее основного массива печи, но за счет теплового зазора не воздействет на стенки печи. То есть печь уже не растрескивается по швам, и кирпич остается целым, так как не имеет прямого контакта с пламенем.
Если отремонтировать печь таким образом, она будет служить вам еще очень долго
Футеровка огнеупорным кирпичом
Пообщаемся?
Ремонт печи из кирпича своими руками, фото и видео
Чтобы понять, есть ли будущее у отопительной печи, которая долгое время без отдыха и ремонта согревала дачный домик, нужно оценить состояние агрегата. Как правило, к самым распространенным проблемам относятся следующие:
слабая тяга или ее отсутствие, медленное сгорание топлива, проникновение дыма в комнату в случае открытой дверцы топки, а также при ветре;
появление темных пятен на внешней поверхности дымового канала из-за чрезмерной влажности;
расшатывание и отсоединение дверец устройства для сжигания топлива и других печных комплектующих;
быстрая потеря тепла после завершения процесса топки;
слабый либо чрезмерный нагрев поверхностей и их участков;
трещины в кладке, которые невозможно заделать;
монтаж печных приборов несоответствующих размеров, различные неровности внутри дымовых каналов.
Главное – вовремя приступить к ремонту печи, не подвергая риску себя и близких. Только исправный прибор может гарантировать как пожарную, так и санитарную безопасность. Характер и сложность работ определяют и масштаб ремонта, который бывает текущим, средним или капитальным.
Устранение мелких повреждений
Слабая тяга или ее отсутствие может возникнуть, к примеру, вследствие скапливания большого количества холодного воздуха в дымовой трубе при длительном перерыве в эксплуатации печи. Однако есть и другие причины: непроходимость канала (забит сажей), шквалистый ветер на улице, отсутствует доступ воздуха, приток которого мог бы поддержать горение.
В этом случае разжигать огонь нужно не бумагой, а сухим веществом, например, куском резины. При этом горючее (керосин и др.) использовать не стоит.
Если с момента «выпаливания» сажи в дымоходе прошло уже больше года, скорее всего, он окажется забитым. Для устранения этой проблемы нужно действовать следующим образом: сначала попробовать избавиться от сажи, засыпав в горящую печь немного крупной соли и тут же закрыв заслон. Сгорая, слой копоти начинает сильно трещать, ее куски вылетают из дымохода. Если же этот способ оказался недейственным, придется применять ручную чистку. Для этого имеется специальная дверца.
Один из признаков того, что в кирпичной кладке образовались щели, – сильное дымление печи. В этом случае швы нужно заделать глиняно-песчаной смесью, добавив в раствор соль и дробленое волокно асбеста. Последний ингредиент применяется для эластичности. По консистенции смесь должна получиться не очень вязкой, но и не жидкой: после высыхания слишком жирный раствор пойдет трещинами, а худой – не обеспечит нужной крепости, что приведет к разрушению кладки. Для экономии времени можно приобрести уже готовую смесь в специализированном магазине. К ней прилагается инструкция, соблюдая которую можно быстро и легко развести раствор и выполнить всю нужную работу.
Еще одна проблема – необходимость замены старого, прогоревшего кирпича на новый. Для этого поверхность нужно предварительно подготовить: удалить пыль и глину, увлажнить, затем положить туда глиняную лепешку. На место прогоревшего кирпича кладут новый, предварительно погрузив его в воду и нанеся на него приготовленную смесь как сверху, так и по бокам для закрепления швов. Необходимо использовать такой же раствор, что и при заделке щелей.
Это нужно знать
Прежде чем приступить к герметизации швов, их требуется подготовить: удалить остаточную глину, тщательно промыть водой с использованием щетки, затем загрунтовать термостойким клеем (подойдет 50% раствор). При затирке мест соединений нужно следить за тем, чтобы ремонтная смесь заполняла швы до конца, не оставляя пустот. Если в кладке образовалась слишком большая щель, в нее, помимо смеси, нужно также поместить керамический шнур. В силу физических свойства он не только выдерживает открытый огонь, но и очень высокую температуру – свыше 1000 градусов.
Керамический шнур часто подделывают, поэтому перед приобретением к нему нужно поднести зажженную спичку или зажигалку, чтобы оценить термостойкость изделия. Шнур помещают в швы кладки по периметру посадки чугунной плиты, применяя для фиксации термостойкий клей.
Чтобы защитить элементы печи, не нуждающиеся в починке, их необходимо покрыть малярным скотчем.
Ремонт средней сложности
Если требуется заменить в печи колосники, между ними и кирпичной кладкой нужно сделать температурный шов толщиной 5 мм.
При выпадении дверцы топки ее можно закрепить, используя стальную проволоку. Однако сначала нужно разобрать кирпичную кладку вокруг створки.
Предтопочные листы, как правило, ремонту не подлежат: продырявившиеся и ржавые элементы просто заменяют новыми. В этом случае снимается прежнее изделие, убираются гвозди, затем на низ кладется вымоченный в жидкой глине войлок, а сверху помещается и прибивается новый лист.
Специалисты советуют время от времени белить печь известью. В числе ее полезных свойств – борьба с бактериями.
Если же есть необходимость в замене футеровки, для новой кладки берется тот же кирпич, что использовался для старой. Коэффициент теплорасширения должен оставаться одинаковым.
В случае повреждения футеровки топливника или пода, потребуются более серьезные работы. Как уже отмечалось ранее, необходимо сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения, потому крайне важна однородность выбираемого материала, а именно кирпича.
Отдельно стоит сказать о ремонте изразцовой печи. Поврежденный элемент нужно осторожно убрать, почистить место, где он был расположен, положить изделие на предварительно приготовленную глиняную смесь с добавлением кирпичного щебня, затем выполнить кладку нового изразца, заранее подогнанного по размеру места. Возникшие неровности нужно сразу затирать руками.
Капитальный ремонт
К таким видам работ относятся следующие: замена или ремонт вышедших из строя элементов, а также возвращение печи когда-то утраченной работоспособности. Многие думают, что такая реконструкция под силу только опытному печнику. Однако это мнение ошибочно: подобную работу может выполнить любой домашний мастер.
Чтобы отреставрировать дымоход, нужно оштукатурить кладку с внешней стороны. В случае разрушения ее перебирают.
При необходимости замены футеровки специалисты не советуют задевать основную кладку. Стенку печи нужно демонтировать от пода зольника до высоты топливника, не затрагивая ребер, затем очистить от щебня после разбора прежней футеровки и выложить новую, не скрепляя ее с кладкой стен. Толщина швов не должна превышать 2 мм.
Предстоящий переход печи на другой вид топлива – задача серьезная, и каждый печник решает ее по-своему. В качестве примера – один из методов. Сначала нужно выложить стенки топливника, применяя огнестойкий кирпич. В этом случае требуется использовать раствор, способный выдерживать высокую температуру и открытый огонь. Стороны топливника необходимо оснастить небольшими откосами для того, чтобы в момент топки уголь попадал вниз, закрывая колосники. В этом случае важно использовать только качественный кирпич.
Ремонт банной печи проводится так же, как и реставрация обычного отопительного прибора. Разница состоит лишь в профилактических мероприятиях, которые необходимо проводить чаще. Это связано с более высоким температурным режимом банного устройства. В таком случае особое внимание стоит обратить как на огнестойкость кирпича, так и раствора. Если плитка сломана, пользоваться такой печью запрещено до замены на новую.
Шаг за шагом
Если при внешнем осмотре задней стенки конструкции серьезных повреждений не выявлено, значит, устройство пригодно для того, чтобы стать каркасом для ремонтных работ.
Увидеть проблему
При осмотре печи могут обнаружиться следующие факты:
В устройстве отсутствует дополнительное поддувало, так называемый летник, усиливающий печную тягу при ее растопке.
Изменение местоположения поддувала: вместо нижней части топки (под дверцей) он размещается со стороны торца печи.
Стоит отметить, что подобные проблемы всегда негативно сказываются на притоке кислорода и КПД печи, что значительно ухудшает ее горение.
К тому же над варочной плитой может отсутствовать дополнительная вытяжка, а обогрев помещения меньше с той стороны, где располагается еще одна стенка. Эти погрешности также нуждаются в исправлении.
Второй минус – расположение вьюшки относительно дымового канала, уходящего вверх. С эргономической точки зрения, эта задвижка не может все время располагаться горизонтально. Это ведет к нарушению ее работы или, по меткому выражению печников, к «слезам печи». Дело в том, что зимой, особенно во время морозов, в оборудовании скапливается много конденсата, который, смешиваясь с сажей, превращается в раствор угольной кислоты высокой концентрации, что ведет к постепенному разрушению кладки.
Итак, благодаря внешнему осмотру удалось определить проблемные зоны, над которыми предстоит поработать. После этого можно начинать ремонт кирпичной печи своими руками.
Избавиться от лишнего
Сначала необходимо демонтировать топку, в конструкции которой есть серьезные ошибки. Важно учесть, что, работая в жилом доме, нужно убрать или покрыть предметы слоем полиэтилена. После демонтажа плиты стало понятно, что около 80% кирпичей оказались непригодными.
Канал чистки дымохода расположен снизу, а канал вытяжки дыма – сверху. Во время проведения работ нужно разместить топку так, чтобы труба располагалась не сбоку, а была направлена к устройству для сжигания топлива.
Следующим шагом нужно убрать дверцу трубы, расположенную в нижней части печи. Стволы вытяжки дымоходов необходимо прочистить.
Требуется избавиться от кожуха – перекрытия канала в верхней части печи. Задача мастера в этом случае состоит в том, чтобы сократить число изгибов трубы. Их очистка невозможна из-за отсутствия люка. Изношенность подобного места связана с большим количеством сажи, которая скапливается в канале дымохода, а со временем отвердевает. Невозможность процесса очистки только усугубляет ситуацию. Вскрытый кожух канала напоминает кровеносный сосуд, забитый холестерином. Вывод дыма обеспечивает лишь узкая щель, вследствие чего он высоко поднимается над топкой. Демонтировать кожух нужно таким образом, чтобы прежняя кладка приходилась на стык с новой.
Вот это и есть самое уязвимая область печи: место соединения двух каналов становится участком скопления сажи, затягиваемой туда турбулентностью, что со временем приводит к перекрытию основного дымового канала. Выход из этого тупика нужно найти после того, как он будет разобран и почищен.
Для извлечения вьюшки печи требуется разобрать кладку, расположенную над кожухом.
Привнести необходимое
Завершив демонтаж всех элементов, нуждающихся в ремонте или замене, можно приступать к возведению топки. Схема здесь несложная: первый ряд – основание печи, затем – зольник и параллельный канал дополнительного поддувала. Далее, работа ничем не отличается от сооружения обычной печи.
С правой стороны находится летник, который будет создавать дополнительную тягу в начале процесса топки, а с левой – размещаются поддувало с зольником и система топочной камеры.
Для того чтобы поднять печь с варочной плитой, потребуется выложить 11 рядов. При выполнении верхнего уровня нужно будет применить тычковую кладку. Это даст возможность в дальнейшем поместить на него варочную поверхность и декоративную плитку. Необходимо подождать, пока высохнет раствор, затем продолжить реконструкцию печи.
Следующий этап – кладка кожуха отопительного устройства. Первый ряд должен быть обвязочным: это создаст дымоходу основание. Следующие два уровня останутся полыми из-за стыка трубы с прежним каналом печи. Далее идут обвязка дымохода и кладка пятого ряда – контрольного. Его функция – обеспечить продуктам горения еще одну преграду на пути в помещение.
Стоит подчеркнуть, что при монтаже применяется огнестойкий базальтовый шнур диаметром 4 мм. Это способствует уменьшению образования конденсата, а при стекании он будет попадать в отдельное отверстие для чистки, расположенное в нижней части печи.
Чтобы перекрыть ряды над поддувалом и топочной камерой, используется клиновый замок. Его главные преимущества – высокая степень надежности и возможность отказаться от применения металлических уголков, которые в процессе эксплуатации печи ведут к ее разрушению, становясь причиной большого линейного расширения.
В целом ремонт кирпичной печи – это вполне реальная задача.
Похожие статьи:
Установка камина своими руками с открытой и открытой топкой — фото, чертежи, цены, инструкция | Своими руками
В данном примере интересной схемой является подключение к дымоходу и установка каминов разного типа (с открытой и закрытой топкой) на разных этажах дома. Техника для примера монтажных работ взята элитная, большинству это не по карману, но подобные стройматериалы просты и с минимальной потерей качества могут быть заменены более дешевыми аналогами, главное, что называется «потрогать» процесс.
Установка настоящего дровяного камина — дело крайне дорогое, непростое и хлопотное. Ведь необходимо выполнить все требования пожарной безопасности, правильно смонтировать дымоход, обеспечить четкое функционирование системы в целом. А если нужно устроить два камина? Понятно, что решить эту проблему могут только квалифицированные специалисты. Но хозяевам будет полезно знать, сколько работы им предстоит пережить, прежде чем в доме загорится уютный костер.
Планируя установку или строительство самодельного камина, хозяева неизбежно сталкиваются с проблемой выбора. Какую модель предпочесть — классическую или авангардную, с закрытой топкой или открытой, солидную полезную вещь или арт-объект?
В этом примере собственник коттеджа-новостройки принял поистине соломоновое решение. Следуя рекомендациям дизайнера, он заказал два совершенно разных камина. Специалисты компании провели необходимые расчеты и разработали проект установки агрегатов и дымоходных каналов.
На первом этаже в гостиной установлен камин ME 90-70 с закрытой топкой (производитель — Piazzetta, Италия). Его мощность составляет 12 кВт, а тепловой КПД (КПД) достигает 70-80%. Высокие тепловые характеристики обеспечиваются двухконтурной конструкцией печи. Канал между кожухом и наружным кожухом работает по принципу конвектора.
Нагретый воздух равномерно распределяется по полости канала, поднимается вверх и через вентиляционную решетку попадает в помещение.Камера печи футерована (футерована) огнеупорным керамическим материалом Aluker, который помогает оптимизировать процесс горения и распределение тепла. Футеровка защищает печь от воздействия высоких температур (выдерживает температуру до 1200 ° С). «Итальянец» экономичен и безопасен в эксплуатации. Одного сжигания дров хватает почти на 10 часов работы.
Также по теме: Установка своими руками камина с разводкой горячего воздуха (WGW) — фото и описание проделанных работ.
На втором этаже расположился авторский камин известного французского дизайнера Доминика Имбера, основателя и эстетического идеолога Focus.Модель Magnifocus eclate («рваная») полностью отвечает художественной концепции известного мастера, называющего свои камины металлическими скульптурами. Роль камеры сгорания играет уникальный по своим очертаниям разрыв в корпусе из полированной оружейной стали с термостойким покрытием (цвет «серый антрацит»). Надо сказать, что Магнифокус — не только выразительный арт-объект, но и респектабельный отопительный прибор.
Камин способен производить до 9 кВт тепловой энергии. Его КПД 67%.что неплохо для дровяной модели с открытой топкой. Оригинальный камин оснащен устройством подачи свежего воздуха, благодаря которому огонь в камине всегда хорошо освещен. Корпус регулятора воздушной тяги.
Чертеж-схема монтажа и обустройства каминов и дымоходов в данном проекте
Флюварка с искрогасителем и термопарой
Алюминиевая рама
Изоляционная коробка из силиката кальция (Super Isol)
Двухконтурный диаметр трубы 230/290 мм
Двухконтурная труба диаметром 250/310 мм
Камин на втором этаже.
Камин на первом этаже
Первый этап
В качестве дымохода использовалась модульная система дымохода производства РОССТИН, Россия. Каналы дымохода собираются из сборных модулей, представляющих собой две коаксиальные трубы, пространство между которыми заполнено минеральной ватой. Модульная система изготовлена из кислотостойкой нержавеющей стали.
1. Проделайте отверстие в железобетонном полу;
2. Вскрывается фрагмент деревянного пола;
3.Установите коробку из силиката кальция Super Isol. Пустоты заполнены Minwat Rockwool Firebatts 110;
4. Смонтировать дымоход для камина на первом этаже;
5. Установить кронштейны дымоходов;
6. Смонтировать дымоход и выход для камина на втором этаже.
Также по теме: Как сделать дымоход для камина или котла (+ фото)
Второй этап
Для обеспечения конвекционной циркуляции воздуха сделайте вентиляционные отверстия.В нижнее отверстие поступает комнатный воздух, который охлаждает топку и участок дымохода. Нагретый воздушный поток выходит через верхнюю вентиляционную решетку и попадает в комнату.
1. Установить камин-камин на первом этаже. Приступить к установке изоляционного бокса из силиката кальция Super Isol;
2. Топка камина; на первом этаже подключить к выходу дымохода;
3. Установить камин на втором этаже;
4. Подключить камин на втором этаже к дымоходу;
5.Установлен камин на втором этаже;
6. Соорудить ящик Супер Изола в зоне камина на втором этаже;
7. Провести диагностику камина на втором этаже.
Дополнительные сборы:
Установите изоляционный короб из силиката кальция Super Isol вокруг камина на первом этаже.
Вырежьте вентиляционные отверстия и установите вентиляционные решетки в защитный короб для камина.
Изоляция (защитные боксы)
Для изготовления защитных коробов каминных топок использован термостойкий изоляционный материал Super Isol производства Skamol (Дания).В нашей стране такие продукты известны как силикат кальция.
Плиты (листы) Super Isol используются для теплоизоляции всех огнеупорных конструкций. Благодаря натуральному происхождению материал гипоаллергенен, экологически безопасен. При нагревании Super Isol не выделяет запахов, но не меняет своих первоначальных свойств и размеров в процессе эксплуатации.
Монтаж защитного бокса на крышу
Дымоход проходит через неотапливаемый чердак и возвышается более чем на полметра над коньком скатной крыши.Чтобы выхлопные газы не охлаждались и не конденсировались на внутренней поверхности трубы (температура дыма на выходе из камина — 200-400 ° C, точка росы 44-62 ° C), дымоход утеплен негорючим теплоизоляция.
1, 2. Установить алюминиевый каркас защитного кожуха дымохода;
3. Монтируется гидроизоляционная оболочка, закрывающая примыкание гидроизоляционной пленки и короб дымохода;
4, 5. Дымоход выведен наружу. Трубы оборачиваются рулоном базальтовой ваты Rockwool Wired Mat 80;
6.Защитный бокс заполнен базальтовой ватой Rockwool;
7. Алюминиевый каркас дымохода покрывается профлистом из кровельной стали с полимерным покрытием под цвет кровли;
8. На трубах дымохода и в верхней части шахты установлена специальная заслонка;
9. В чердачном помещении короб дополнительно обшивают профлистом;
10. Зонт устанавливается над голенищем. Прикреплены защитные сетки.
Обратите внимание на то, что открытая топка требует повышенного внимания; В целях пожарной безопасности нельзя оставлять зажженный камин без присмотра.
Расчеты стоимости работ (если вы не занимаетесь своей работой и нанимаете бригаду) и цен на стройматериалы
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСТАНОВКИ КАМИНА С ЗАКРЫТЫМ ВЕРХОМ
Название работ Объем работ Стоимость, руб. Cost.rub.
Монтаж каминных топок и защитного бокса компл. — 81600
Доставка и разгрузка компл. — 10 200
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 91800
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СЕКЦИЯМ
название Количество цена, руб. Стоимость, руб.
Камин-камин Piazzetta 1 кусок. 116 900 116 900
Камин Magnifocus 1 кусок. 531 160 531 160
Супер Изол (2400 * 1220-50 мм) 3 листа 10 600 31800
Супер Изол (1220 * 1000 «50 мм) 3 листа 5000 15 000
Мастика термостойкая 1 ведро — 9 кг 600 600
Сетка вентиляционная (30 * 15 см) 4 шт. 1350 5400
Клей Скамол ФЛ-06 25 кг 94,4 2360
Монтажный комплект (крепление и др.) компл. 1670 1670
Половинка с укороченным вырезом 1 кусок. 2990 2990
Труба телескопическая 1 кусок. 3360 3360
Диаметр зажима 230 мм, нержавеющая сталь 1шт 220 220
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 711460
ДЫМОХОДНОЕ УСТРОЙСТВО
Название работ Объем работ Стоимость, руб. Стоимость, руб.
Монтаж дымохода компл. — 55800
Доставка компл. — 2000
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 57 800
ПРИМЕНИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЫМОХОДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ КАМИНА
название Количество цена, руб. Стоимость, руб.
Двухконтурная труба (длина 1000 мм, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали 2 шт. 4300 8600
Двухконтурная труба (длина 500 мм, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали 1 кусок. 2580 2580
Полупроводник (30 °, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали 2 шт. 3280 6560
Кронштейн опорный изолированный нижний (диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали 1 кусок. 8320 8320
Полупроводник (45 °, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали 1 кусок. 5040 5040
Потолочная плита 580 x 580 мм из нержавеющей стали 1шт +5100 +5100
Одеяло двухконтурное диаметром 230/290 мм нержавеющая сталь 1 кусок. 1700 1700
Заглушка одноконтурная диаметром 230/290 мм из нержавеющей стали 1 кусок. 1410 1410
Юбка диаметром 290 мм из нержавеющей стали 1 кусок. 1200 1200
Супер Изол (1220 «1200« 50 мм) 2 листа +4600 9200
Шерсть базальтовая Rockwool Wired Mat 80 (1000-4000-50 мм) 1 рулон 3650 3650
Базальтовая минеральная вата Bat Butts 50 (1000 «600-50 мм) 1 пакет 1200 1200
Rockwool Basalt Rockball Fireballs 110 (1000 «4000» 35 мм) 5 листов 630 3150
Мастика термостойкая 1 ведро — 3 кг 300 300
Монтажный комплект (крепление и др.) компл. +1650 +1650
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 1 59 660
МОНТАЖ ЗАЩИТНОЙ КОРОБКИ НА КРЫШЕ
Название работ Объем работ Стоимость, руб. Стоимость, руб.
Монтаж защитного бокса на крыше компл. — 64 600
Доставка, разгрузка, подъем на крышу компл. — 3000
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 67 600
ПРИМЕНИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОРОБКИ
название Количество цена, руб. Стоимость, руб.
Фланец (1060 — 590 мм) с фланцем 20 мм из нержавеющей стали толщиной 1 мм 1 кусок. 4100 4100
Зонтик прямоугольный (1070 * 600 мм) с искрогасителем и терморезаком 1 кусок. 25 390 25390
Super Isol (1220 «1000» 30 мм) 2 листа 2500 5000
Мастика термостойкая 1 ведро — 3 кг 300 300
Бокс алюминиевый (3000-30-30 мм) 13 шт. 570 7410
Уголок алюминиевый (3000 * 30 * 30 мм) 2 шт. 380 760
Листовой алюминий (1000-1000 — 3 мм) 1 кусок. 1290 1290
Металл Ruukki (Финляндия) 4 листа 1250 5000
Профессорнапольное покрытие 6 листов 1520 320 9120
Силикон термостойкий 2 тубы 640
Водонепроницаемость компл. 3900 3900
Монтажный комплект компл. 1840 1840
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 39 360
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 960 080
Фото Белые холмы, Мока.Текст Т. Гагариной
Фото монтажа конструкций и монтажа коробов и дымоходов
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из …
Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАЛОВ И ДОЛГОВ ТРАВ…
Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Чем лучше …
От каких вредителей помогает березовый деготь? Деготь «ДЕШЕВОЙ И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …
Так же подручными средствами можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка садоводу — масса …
Садовый камин-мангал + коптильня со своим Руки: фото и схема чертежа Камин в саду с …
Переделка блока питания компьютера своими руками. Вторая жизнь компьютерного блока питания…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Отопление двустеклянный духовой шкаф из плитки своими руками (+ заказы) | Своими руками
Опытному мастеру остается только оценить состояние долго работающей печи. Он может исправить недостатки, либо поставить новую печь на старый фундамент. Своим опытом этой работы делится профессиональная печка.
Духовки часто приходится ремонтировать довольно безнадежные печи. Но бывают случаи, когда духовку восстанавливать не имеет смысла. Запущенная годами, не очищенная от копоти, неправильно эксплуатируемая печь у топки источает едкий неприятный запах, от которого невозможно избавиться.Причины — ошибки конструкции и плохая проницаемость дымовых каналов из-за оседания сажи и скопления продуктов сгорания.
Почему печь безнадежна
Со временем тяга в старой топке ухудшилась, топку стало трудно плавить даже в летнем режиме, хотя дымоходы периодически чистили в местах, где это было возможно. В доме была копоть сажи и неприятный запах. Осмотрев очаг, я определил, что хозяин плакальщицы, сложивший эту печь, забыл или просто поленился предусмотреть дверцу для чистки дымового канала в нижней части духовки под духовкой, где особенно выделяются остатки продуктов сгорания. часто накапливается.Здесь нисходящий канал, выходящий из топки, проходит через узкий горизонтальный канал под печью и поднимается к нагревательному экрану. Постепенно забился весь перешеек, ухудшилась тяга, а следовательно, и температура горения в топке упала. В результате смола и кислотные компоненты с конденсатом впитывались в кирпич, оседали внутри дымовых каналов — отсюда неприятный запах. Кроме того, налет на внутренних поверхностях топки (дымоходах) ухудшает теплоотдачу, по моим прикидкам, каждые два раза.И избавиться от налета не представляется возможным.
Новая печь на старом месте
Посоветовавшись с хозяйкой, я разобрала старую печь до последнего кирпича, оставив только фундамент 70х120 см, выступающий над уровнем пола на 15 см. Размеры подвала не соответствовали кратности кирпича, поэтому нижняя часть новой печи была выложена ступенями. Над топкой размеры топки уменьшены на 3 см с каждой стороны.
Верх печи выложен кирпичом 2,5 × 4,5, то есть 63 × 114 мм.Получилась своеобразная полочка (пояс), визуально разделяющая духовку на два уровня. В верхней части печи использован венчик с выступом, напоминающий карниз, как завершающий элемент декора.
Потолки в доме низкие, всего 2,1 м, поэтому в духовке 25 рядов кладочного массива и 4 ряда — трубы до потолка.
В нижней части топки, состоящей из 11 рядов кладки, находится топка, рассчитанная на дрова до 50 см. В задней части, за топкой, устроена перегородка.
При использовании летнего режима дымовые газы сразу уходят вверх в левый угол топки. Если заслонка летнего прохода закрыта, то газы спускаются через хайло в нижнюю отвертку. Внизу печки, в третьем ряду, газы поворачивают вправо, затем поднимаются к первому вытяжке.
На 12 ряду кладки две вытяжки параллельны друг другу. Дым, поднявшийся в задней части печи, движется по первому колпаку вперед к передней части печи.Достигнув передней стенки, она поворачивает налево во второй колпак и далее в сторону левого заднего угла печи, где есть восходящий канал, перекрытый защелкой.
Над заслонкой канал направлен к центру задней части топки и уходит в дымоход.
Читайте также: Как своими руками сделать (сложить) двустеклянный духовой шкаф — пошаговая инструкция и фото
Двухконтурная труба
При установке дымохода возникли некоторые сложности.Потолок в доме устроен таким образом, чтобы потолочные балки располагались вплотную друг к другу (на расстоянии всего 35 см). Поперечное сечение трубы в разрезе должно быть не менее 63 см плюс 1 см на зазоры.
В целях обеспечения пожарной безопасности решил построить двухконтурную трубу. На один ряд выше задвижки установили керамическую втулку (дымоход) длиной 1 м и 0150 мм, купленную на строительном рынке, и обложили ее кирпичом. Чтобы кирпичи подходили почти вплотную (зазор 1 см), их пришлось подрезать.Промежуток между облицовкой и кирпичом заделали негорючим материалом «Суперсил», который продается на строительных рынках.
В месте прохода через перекрытие сечение трубы составляло 35 × 38 см. На втором этаже размеры трубы стандартные — 38х38 см. С трубой пришлось повозиться, но результатами работы доволен и уверен в пожарной безопасности.
На радость хозяину новая печь оказалась компактной и очень теплой.Благодаря наличию летнего хода проблем с его растопкой не возникает. Массив печи прогревается равномерно, после закрытия заслонки летнего прохода нижняя часть топки прогревается. Очищенные дверцы позволяют осмотреть и очистить все каналы. Плитку украшали известные мастера-керамисты.
Двухламповая печь для отопления дома своими руками — заказ и фото
Ссылка по теме: Банная печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи
Формирование зольной ямы.
Отверстие для чистки предусмотрено в 4-м ряду кладки.
Решетка установлена на 6 серии.
Выемка под кирпич от отвертки на 7 серии.
Кирпич отвертки установлен.
Перемычка над топочной дверцей и пяточный кирпич свода.
Арка образована кирпичами со скошенными концами.
Корпус печи уложен полностью.
Вершина 12 серии.Кирпич летнего курса перекошен.
13-й ряд кладки. Образовался пояс, визуально разделяющий духовку на два уровня.
14-й и 15-й ряды кладки. Начало формирования верхних колпаков печи.
В серии 14 есть продувочные дверцы для каждой вытяжки.
Первые плитки устанавливаются в серии 16-17. Вид со стороны кладки.
Плитка из керамической мастерской на лицевую сторону кладки.
После установки стаканы плитки утоплены в корпус печи.
Для установки плитки пришлось придать кирпичу сложную форму.
Каркас ворот летнего поля, установленного на 14 серии, уплотнен негорючим материалом «SuperSil».
Для усиления массива печей при кладке используется армирующая сетка.
Армирующая сетка укладывается с переходом в следующий ряд.
Каждая плитка имеет свой оригинальный цвет и узор.
Завершающий этап формирования капюшона на 22 серии.
Начало формирования общего дымохода. Фаска вызвана смещением трубки.
Последняя часть заделывается в основание трубы.
Вид с тыльной стороны печи.
Печь готова. Вид сбоку на топку.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Деревенская печь своими руками — фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВНУЮ ПЕЧЬ -…
Мини-печь для казана своими руками МИНИ-ПЕЧЬ С УДАРОМ ДЛЯ КАЗАНЬ НЕДАВНО …
Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция каменки для сауны.
Печь для казана своими руками — фото Печь для казана от газа…
Помпейская печь своими руками (пошаговое фото) Как построить помпейскую печь и …
Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печь …
Печка в ванну из стальной трубы своими руками — чертежи + фото Стальная печь в баню …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как и из чего сделать камин своими руками | Своими руками
На сегодняшний день камины являются не только и не столько украшением, но и при правильной установке и выборе также являются хорошим источником тепла.
Камин с открытой топкой давно устанавливается в частных домах. Раньше они были основным источником тепла в помещении, а иногда служили еще и для приготовления пищи. На сегодняшний день, когда для соблюдения условий пожарной безопасности на выбор предоставляется камин с закрытым огнем , они стали хорошим дополнением непосредственно к системе отопления дома.
КАМИН С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ
На камин с открытым огнем они останавливают свой выбор, если не хотят использовать его все время, потому что его в качестве источника тепла недостаточно для помещений и комнат выше средней площади: всего 20 процентов энергии сгорания дров превращается в тепло, а остальное значение улетает в трубу. Из-за этого в каминах этого типа на обогрев уходит на два дров больше, чем у их аналогов с закрытыми топками .Для поддержания процесса горения в открытых топках нужно много воздуха. Поэтому необходимо, чтобы в помещении, где расположен камин, была хорошая вентиляция. Подача воздуха снизу через решетку обеспечивает наилучшие условия для сжигания дров.
Работа этих каминов не требует заимствования воздуха из остальных помещений. Открытая топка предъявляет повышенные требования к пожарной безопасности. Не рекомендуется оставлять угли на ночь, а перед выходом из дома лучше потушить огонь.Этаж возле открытого камина необходимо выложить что-нибудь негорючее — плитку, жесть, декоративный камень. Забудьте о коврах и шкурах. Для душевного спокойствия можно, конечно, установить экран из мелкой сетки, но от мелких искр он не спасет.
КАМИН С ЗАКРЫТЫМ ВЕРХОМ
Такие камины выбирают, если рассчитывают, что они будут служить дополнительным поставщиком тепла в помещения. Схемы с закрытой топкой лучше и эффективнее будут использовать энергию сгорания топлива, их коэффициент может достигать и 75 процентов.Топка изготовлена из материалов, хорошо хранящих тепло, они устойчивы к любым температурам и практически не ржавеют. Двери из огнестойкого стекла выдерживают температуру до + 800 ° С. Есть много способов крепления каминных дверей — как горизонтально, так и вертикально.
Тепловая мощность печи выбрана исходя из следующего расчета: 1 кВт на 4 кв. Помещения. Кубатура помещения, в котором вы хотите построить камин, не может быть менее 40-45 м3.
За час в топку должно попадать не менее 10 м3 воздуха на каждый расчетный киловатт мощности.То есть камин на 5 кВт в час будет потреблять около 50 м3 воздуха, который рекомендуется выводить наружу по воздуховоду. Исходя из противопожарных рекомендаций, возле камина установите теплоизоляцию из минеральной ваты с алюминиевой фольгой.
В зазоре между внешней изоляцией и поверхностью камина оставьте зазор для свободной циркуляции воздуха. Портал и внешний корпус непосредственно над топкой выполнены из огнестойких материалов — гранита, мрамора, кирпича или гипсокартона.Схема каминов с закрытой топкой позволяет использовать теплоту сгорания для обогрева других помещений. Теплопроводом может быть как вода, так и воздух.
Три основных типа каминов — схемы
Основные типы каминов для дома и дачи:
Все три вида каминов — традиционный открытый, закрытый с системой воздушного отопления и закрытый с водяным «плащом» имеют схожую конструкцию. Два последних камина дополнительно оснащены устройствами, позволяющими использовать тепло.
ПРОЕКТИРУЕМ КАМИН ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМА ИЛИ ДАЧИ
Для того, чтобы правильно сделать камин, о месте, где он будет установлен, нужно больше подумать при проектировании дома. Камин должен иметь собственный дымоход, расположенный прямо над топкой. Поперечное сечение дымохода должно составлять 1/10 площади топки, а высота, измеренная от стыка с каналом сгорания, должна быть не менее 5 м. Дымоход своими руками), а также отверстие для последующего удаления копоти, которая будет накапливаться при эксплуатации.Задвижка обычно представляет собой традиционную выдвижную конструкцию или монтируется на фортепианные петли. Плюс петель в том, что открытая заслонка не испортит дизайн помещения с установленным камином.
Камины обычных средних размеров весят, как правило, 500 килограмм, поэтому под них нужно спроектировать хороший фундамент. Если вы не планируете устанавливать камин в построенном доме, рекомендуется проконсультироваться с архитектором. Может случиться так, что потребуется дополнительное усиление несущих конструкций.
ВОЗДУШНЫЙ ОБОГРЕВ
Воздух в современных каминах нагревается, проходя между внешней поверхностью топки и ее корпусом. С помощью трубопроводов, установленных в стенах или потолке, он разводится по комнатам дома. Для монтажа каналов берут еще стальные или алюминиевые трубы. В простых схемах воздушного отопления воздух подается самотеком — под действием разницы плотностей теплого и холодного потоков, но таким образом можно отапливать несколько помещений на расстоянии не более 3 от оси дымохода. канал.Но преимущество такой системы в том, что она не зависит от электричества.
Если с помощью воздушного отопления требуется отапливать много помещений и длина труб превышает три метра, то рекомендуется использовать контур с принудительной циркуляцией воздуха. Он состоит из насоса, который подает воздух под корпус печи или прямо над ней. Так вы сможете прогреть до 600 кубометров воздуха в час. Помните также, что воздухообмен при установке такой схемы — это замкнутый цикл.Воздух прогревается, обходит помещение и возвращается обратно в топку, исходя из этого, воздуховоды данной отопительной конструкции не ведут в туалеты и кухни. Строить камин с воздушным отоплением рекомендуется еще на этапе строительства дома, ведь в уже построенном жилище придется пробивать дыры в стенах для прокладки воздуховодов, что очень утомительно и дорого.
Подача воздуха в очаг камина
КАМИН — ВОДЯНОЙ КРЕМ
Топка встроенная с водяной манжетой по внешнему виду обычно не сильно отличается от обычной, но имеет конструктивную особенность: ее корпус выполнен в 2 слоя, между которыми циркулирует теплая вода.Она идет по трубам к радиаторам. Если в верхней части камина дополнительно сделать теплообменник-змеевик, появится дополнительная возможность нагревать воду для бытовых нужд. Его циркуляция будет обеспечиваться специальными насосами. №
Можно вручную управлять работой каминов с водяной завесой, увеличивая или уменьшая поток воздуха в топку, поэтому интенсивность горения дров будет регулироваться. Насос обычно оборудован термостатом. Когда вода нагревается до нужной температуры, которая заранее обеспечивается термостатом, автоматически включается насос
и закачивает ее в систему водоснабжения или отопления.
Камины с водяной манжетой могут работать только при открытом контуре отопления, чтобы повышение температуры воды не приводило к повышению давления в системе.
Основные правила.
Каминная топка устанавливается на специальную прочную площадку из кирпича или камня.
Затем установите портал и подключите воздухозаборник.
После этого система закрывается листами гипсокартона.
Воздуховоды расположены во всех комнатах дома, в том числе на чердаке.
Монтаж системы воздухообмена монтируется в техническом помещении.
Схема отопления камина и дома
Схема отопления дома (дачи) с камином
Камин с закрытым огнем нагревает воздух из нижнего помещения, где он установлен. Теплый воздух через воздуховыпускные отверстия поступает в верхние помещения и нагревает их. Таким образом достигается экономия энергии на отопление дома.
Камин своими руками — фото в комнате
Каминная топка устанавливается на специальную прочную площадку из кирпича или камня.
Затем установите портал и подключите систему вентиляции.
После этого система закрывается листами гипсокартона.
Примечание: Теплоаккумулирующие камины
Камины и печи с шамотной топкой и внешней оболочкой из талькомагнезита обладают рядом преимуществ. Во-первых, возможность эффективно аккумулировать тепло за счет использования материалов с высокой теплоемкостью, а также подключения к топке дымовых каналов. Это позволяет каминам и печам отапливать помещение в течение 12-24 часов (в зависимости от их массы) двумя закладками дров в самые холодные дни.
Во-вторых, снижается риск попадания дымовых газов в жилые помещения за счет внутренней конструкции из шамотных плит, надежно склеенных друг с другом керамическим раствором, в сочетании с дополнительной защитой в виде внешней оболочки из каменных плит, также связаны с помощью специального клея. В-третьих, более низкая цена по сравнению с рядом других популярных накопителей тепла.
КАМИН С ВСТАВКОЙ СВОИМИ РУКАМИ
Камин с топкой своими руками
Современного человека не нужно убеждать в особой прелести домашнего каминного очага в интерьере помещения.Вопрос упирается только в некоторые проблемы, связанные с такой идеей ..
А проблемы следующие.
Бюджетный вариант. Стоимость сна варьируется от суммы, сопоставимой со стоимостью самой комнаты, в которой будет располагаться камин, до скромной суммы постройки из подручных материалов усилиями человека, мечтающего.
Проблемы с размещением очага. О размещении очага лучше подумать заранее, еще на этапе проектирования, чтобы исключить любые строительные сюрпризы и учесть множество факторов, в том числе надежность самой конструкции, удобство и комфорт в интерьере всего комната, содержание и выразительность композиции.
Вместе с тем необходимо учитывать вопросы подачи воздуха на горение и вентиляции помещения. прохождение дымохода сквозь строительные конструкции стен и потолков, теплоизоляция строительных конструкций, противопожарные мероприятия, эффективная теплопередача, качество и текстура отделочных материалов, физические и тепловые характеристики элементов строительных конструкций и т. д.
Однако на практике бывают ситуации, когда ряд этих проблем ложится на плечи мастера, который устанавливает камин в заранее определенном месте комнаты.
Об этом варианте и пойдет речь. А также о дополнительных задачах, которые предстоит решить мастеру.
Итак, на складе:
камин разборный с каминной топкой и дубовой каминной полкой:
Керамические секционные элементы дымохода со стандартными элементами, соединяющими металлические каналы дымохода:
— элементы выпускного дымохода в виде двухпоточных труб и кровельных уплотнительных элементов;
гипсокартонные панели и оцинкованные профили для каркаса вытяжки;
клеи и смеси для устройства сопряжения строительных элементов конструкции.
Задача, стоящая перед мастером: заранее подготовленные отверстия в потолке над первым и вторым этажом размещаются вне контура самой конструкции камина, расположение которых определяется заранее по задумке заказчика. Отверстия расположены с левой стороны камина за перекрытием железобетонной балки (болта) второго этажа. Слева к планируемому дымоходу примыкает дверной проем.
В связи с этим возникает несколько новых проблем.
Необходимо принять решение по конструктивной схеме подключения дымохода к каминной топке и расположению отверстия от камина на высоте около 2,5 м (конструктивно под балкой перекрытия (перекладиной) должен находиться первый монтажный элемент керамического дымохода). Это может быть гибкий шланг (как в предлагаемой конструкции) или конструкция из поворотного колена и отрезка трубы, замыкающего дымоходную петлю. В этом случае переходная труба от металлической трубы к керамическому элементу уже входит в комплект.Выбираем вариант с гибкой соединительной втулкой.
Если высота керамического дымохода составляет около 6 м, необходимо обеспечить достаточно надежную опору для всей конструкции дымохода, которая фактически начинается на высоте около 2,5 м от уровня первого этажа. Для этого целесообразно выполнить кирпичную кладку подпорной стенки от уровня первого этажа.
Конструктивно стена может быть выполнена только в одной плоскости. Создать планарную опору для керамической трубы размером 40 х 40 см можно только за счет дополнительных опор в виде металлических труб диаметром 50-76 мм.размещается в пустотном пространстве конструкции самого камина. Плоскость отсчета для керамической трубы могут быть созданы с помощью металлического листа, приваренного к этим трубам и поддерживается другой ее край на стопорное кирпичной стене.
Саму стену, имеющую значительную высоту, для надежности желательно соединить в двух-трех местах при помощи металлических стержней с имеющейся капитальной стенкой межкомнатной перегородки, предварительно просверлив в ней монтажные отверстия.
Следует продумать конструкцию люка для доступа и очистки дымоходного канала от копоти при его последующей эксплуатации. Его можно установить на первый керамический элемент дымохода. а ранее просверлил отверстие в желаемых размерах, или пути добавления нескольких рядов кирпичной кладки к опорной плоскости для керамического дымохода, устроить люк в этой прокладке.
Для вывода нагретого воздуха в помещение необходимо учитывать форму, размеры и расположение теплообменных решеток в двух плоскостях камина.
Все эти дополнительные строительные элементы потребуют корректировки на месте обычных конструктивных элементов, но без ущерба для дизайна конструкции.
В результате этих конструктивных мероприятий общий вид камина приобретает асимметрию, визуально уравновешенную левым опорным пилоном, и создает впечатление единого целого в дизайне всей конструкции и интерьера помещения. .
© Автор: А.Смирнов
КАМИН СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Комбинированная печь — и камин, и отопление: кладка своими руками Двухконтурная печь-камин …
Камин-печь своими руками — фото и схема КАК СКЛАДАТЬ КАМИН СВОИМИ РУКАМИ…
Какой камин построить Советы и чертежи архитектора Строительство камина в доме: чертежи …
Выберите место для камина Где лучше построить камин О камине …
Классический камин в доме «Британский» стиль — фото порядовки и кладки. Камин в классическом стиле с …
Строим простой камин своими руками за 22 шага Самостоятельное сооружение простого камина При строительстве…
Фальшкем своими руками — пример и фото Как сделать просто, но красиво …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Летняя кухня с русской печью и мангалом своими руками — кладка и фото | Своими руками
Летняя кухня — мечта многих дачников, но далеко не все представляют, как ее реализовать. На примере работы опытного мастера можно проследить все этапы этого строительства.
Летом 2014 года каминный мастер (один из лучших в России) Александр Федоров провел на Волге, куда был приглашен на работу давний знакомый — большой любитель всего русского, заядлый охотник и замечательный человек.Каждый раз, подходя к объекту, Александр мог любоваться великолепными видами, открывающимися с высокого берега. Может это и позволило ему построить большую кухню 8 триместра и с отличным качеством, так как он работал с настроением.
Комплекс с русской печью оказался довольно большим — 4,5 м в длину и 3 м в высоту (без трубы). Отделка натуральным камнем придает всей конструкции подчеркнутую монументальность. Однако в масштабах крытой террасы, на которой устроена кухня, комплекс не кажется громоздким.Он. напротив, отлично вписывается в ансамбль участка и гармонично смотрится на фоне окружающего пейзажа.
Он такой сложный и задуман — солидный и добротный, как это делали раньше наши деды. Кстати, там, на берегу Волги, в одной заброшенной деревне, Александр увидел печальную картину: рухнувший на землю дом, где русская печь с высокой трубой оставалась открытой для всех ветров и дождей. Итак, веками наши предки строили печи.
Состав кухни
В комплекс входят четыре самостоятельных строения: русская печь , мангал, печь для казана и коптильня — все, что нужно настоящему мастеру, заядлому охотнику.
В соответствии с размерами, указанными на чертеже, Александр обозначил положение печей на бетонном полу террасы и проложил нулевой ряд сразу под всеми печными устройствами, чтобы затем иметь четкие ориентиры и точки привязки для всех последующих работ.Сначала стал выкладывать русскую печь — самую массивную часть, на которую потребовалось больше кирпичей, чем на все остальные.
Так как кухню предполагалось построить на открытом воздухе под крышей, русская печь должна служить только для приготовления пищи и не иметь функции обогрева. Это позволило несколько упростить его конструкцию, вписать в общую композицию комплекса и сделать более компактным и удобным.
Ссылка по теме: Камин своими руками
В нижней части топки мастер сделал довольно большое хранилище для дров.Печь спроектирована и выложена топкой в строгом соответствии со всеми канонами и нормами. Оказалось, что глубиной около 90 см. Этого более чем достаточно, чтобы приготовить целого барашка или маленького поросенка.
Печь-коптильня — кладка своими руками
Завершив кладку русской печи, Александр приступил к возведению коптильни. По своим чертежам он заказал в мастерской шкаф для копчения из нержавеющей стали со встроенным в фасадную дверь датчиком температуры, стилизованным под кованое изделие.Сначала он выложил топочную камеру коптильни, затем установил коптильный шкаф, а над ним потолок и дымоход с очисткой и задвижкой.
Природный известняк использован для декоративной облицовки всего комплекса.
Читайте также: Садовая печь-мангал своими руками
Строительство мангала из кирпича
Следующим этапом работ было возведение мангала с электрической вертелом. В нижней части мастер выложил нишу для дров с таким же сводчатым перекрытием, как и русская печь.Ширина проема открытой топки составляла 1 м, чтобы можно было установить металлический сварной мангал для шампуров и мангал-решетку. В остальном никаких особенностей в конструкции нет, так как это практически тот же камин, только без отражающего зуба на задней стенке.
Духовка под казан каменная
Закончив кладку мангала, Александр приступил к возведению последнего, четвертого элемента комплекса — печи для казана.По сути, это обычная варочная печь с одноконфорочной плитой с размерами 71 * 53 см. Кольца у такой тарелки большие, их пять. Поэтому, сняв все кольца, можно установить в проеме довольно вместительный казан с круглым дном до 18 л. Однако, если удалить только часть колец, можно использовать казан меньшего размера.
Ссылка по теме: Электрическая коптильня своими руками
Облицовочные печи
Дымоходы всех четырех частей комплекса вывели на крышу, установили предварительно заказанную металлическую вытяжку и приступили к отделке всего комплекса натуральным камнем — известняком, который привезли из Москвы, где его предварительно отобрали и рассортировали. по толщине и размеру.
Швы залили специальной затиркой для камня. А когда все отделочные работы были закончены, Александр, как и положено, провел контрольную топку русской печи, коптильню, мангал и печь для казана. Все печи работали очень хорошо, тяга отличная.
Заказчику очень понравилась работа мастера. Не скрывая своего удовольствия, он сказал, что давно мечтал о таком комплексе. Что ж, иногда мечты сбываются!
Летняя кухня своими руками заказать
Фиг.1. Выборочные устройства комплекса с русской печью и схемой дымоходов.
Ссылка по теме: Русская печь своими руками
Летняя кухня своими руками — фото работы
1.Работ Александр начал с того, что поставил нулевую серию прямо под весь комплекс.
2. В нижней части русской печи сделано довольно большое хранилище для дров.
3. Топка русской печи глубиной около 90 см спроектирована и выложена в строгом соответствии со всеми канонами и нормами.
4. После завершения кладки русской печи мастер сразу приступил к возведению коптильни.
Имеется топочная камера для коптильни.
6. Вверху камеры Александр установил курительный шкаф.
7. В нижней части мангала есть ниша для дров.
6. На коптильном шкафу выполнены перекрытия и дымоход с очисткой и запиранием.
9.Ширина проема открытой топки равна 1 м.
10. Последняя, четвертая часть комплекса — печи для казана.
11. Натуральный известняк использован для декоративной облицовки всего комплекса.
Летняя кухня своими руками — все фото к артикулу
© Автор Александр Федоров ([Электронная почта защищена]) Фото автора.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Металлический мангал — пошагово Мангал из металла Прошлого своими руками …
Коптильня — лайнер для мангала своими руками (фото + чертеж-схема) Как сделать коптильню в виде ..
Мангал своими руками — просто и быстро Как сделать самый простой мангал …
Самодельный мангал — чертежи Мангал своими руками — Чертежи это…
Кирпичный мангал своими руками — чертеж Строительство кирпичного мангала на даче …
Какой мангал сделать — размеры материала и конструкции Знатоки дизайна мангала утверждают, что наполовину …
Духовка горизонтальная для бани своими руками Горизонтальная конструкция каменки для сауны.
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.

Где в доме разместить камин: Где в доме расположить камин?

Янв 27, 2020 автор alexxlab Разное

Где в доме расположить камин?

Краткое содержание

С давних времен камин – источник домашнего комфорта и уюта, близ которого собираются члены семьи и близкие люди. Грамотно созданный проект идеально дополнит интерьер. Его позиция – доминантная, более того он может великолепно сочетаться с любы типом интерьера, при грамотном месторасположении.

Существуют даже определенные принципы установки камина в доме по древнейшей японской практике фен-шуй, которые помогут создать и сохранить принципиально значимые потоки энергии.

Правильное расположение в интерьере

Камин в доме необходимо расположить так, чтобы перед людьми, сидящими у огня, не было коридора. В противном случае те, кто будут перемещаться по созданному проходу, начнут пересекать «зону отдыха», и нарушать спокойствие тех, кто отдыхает.

Расположение камина в интерьере
Сквозняки отрицательно сказываются на функционировании всей конструкции, поэтому не стоит устанавливать их рядом с дверями, окнами и неподалеку от лестниц. Не рекомендуется расположение камина напротив окон, поскольку будет увеличиваться интенсивность воздушных потоков. Однако данные правила не распространяются для разновидностей с закрытой топкой.
Портал камина следует повернуть в центр помещения, чтобы огонь был хорошо виден. Лучше всего продумать «зону отдыха» близ него. Не стоит устанавливать рядом с ним телевизор, поскольку он способен отвлекать внимание и нарушать расслабляющую атмосферу.
Правильные стены для монтажа

Место для монтажа камина
При расположении камина напротив наружной стены, возможно формирование конденсата в дымоходе. Для предотвращения его образования потребуется произвести теплоизоляцию дымохода, что повысит затраты на всю конструкцию. При расположении его у наружной стены, необходимо создать хорошую вентиляцию воздуха в доме. Теплые потоки будут двигаться к наружной стене вдоль пола, создавая благоприятный температурный режим и ауру в помещении.
Зачастую конструкцию располагают на внутренней капитальной стене. При монтаже оборудования в центральной части помещения, упростится процесс его регулярного обслуживания. Более того, подобная установка избавит от дополнительных затрат на монтаж теплоизоляции.
Однако здесь существуют и негативные моменты.
От открытых каминов создаются потоки, и холодный воздух будут двигаться от оконных проемов. Это будет создавать постоянные сквозняки, стелящиеся по полу.
Это способно спровоцировать возникновение простудных заболеваний и нарушить ожидаемый уют от пребывания в помещении вблизи камина.
Если расположить конструкцию у внутренней стены, получится минимальное снижение температуры газов, которые проходят по дымоходу. В подобных дымоходах тяга лучше. Однако ввиду трудностей с монтажом каналов внутри стен, приток чистого воздуха будет затруднен.
Если в планах создать камин-печь, то эксперты дают совет применить принцип «золотой середины». Оптимальное расположение конструкции в центре жилого сооружения – печная часть выходит в зону кухни или веранду, а каминная сторона – на помещения для проживания.

КАМИН! Размещение камина в доме
Правила безопасности
При решении установки в доме камина либо печи-камина, потребуется провести ревизию интерьера на факт наличия элементов, имеющих в составе горючие материалы. Ими могут быть – шкаф, ковер и другие предметы. По нормам пожарной безопасности подобное элементы меблировки должны быть на удалении не менее 1 м, от каминной стены – не менее 0,2 м.
Камин допускается устанавливать в комнате площадью от 11 до 12 кв. м. либо объемом приблизительно 30 кубических м. Важное условие – наличие открывающегося окна, в особенности это необходимо для конструкций открытого типа.
Помещение с камином необходимо оборудовать каналом для притока воздуха. Иначе в период холодов потребуется регулярное открытие форточки. Проникновение воздуха особенно важно в домах с дверями и окнами из пластика, поскольку они гарантируют достаточно хороший уровень герметичности.
По фен-шуй

По фен-шуй камин располагают с южной стороны
Камин призван создавать в доме важнейший элемент Вселенной – огонь. Именно он, в соответствии с древней японской практикой фен-шуй, формирует сильнейшие потоки тепловой энергии – Ци. Следовательно, расположить камин необходимо так, чтобы энергия беспрепятственно заполняла все пространство в доме. Ци не должна скапливаться и улетучиваться. Ее предназначение – наполнять жилые комнаты теплом, создавая при этом комфортную и уютную атмосферу.
Для идеального распространения энергии согласно древнему японскому учению фен-шуй, в процессе продумывания проекта каминной конструкции необходимо соблюсти определенные принципы.
Камин следует расположить в неблагоприятном месте (негативная зона – угол), а дверцу топки направить в благоприятное место.
Идеальное место для установки конструкции – южная сторона помещения. Согласно фен-шуй, «огню» необходимо отвести южную зону жилого помещения. Оптимальный вариант – угол с южной стороны жилого пространства.
Не стоит направлять каминную топку наружу сооружения, особенно в направлении входного дверного проема. Это спровоцирует утечку энергии на улицу.
Конструкция в доме должна располагаться на достаточном удалении от водных коммуникаций. По древнему учению фен-шуй, вода и огонь – «соседи» в разрушительном цикле. Это способно отрицательно отразиться на обоих составляющих элементах и спровоцировать негативные последствия.
Не стоит располагать каминную топку в спальном помещении.
В соответствии с практикой фен-шуй, камин должен быть избавлен от углов, тем более тех, которые выступают внутрь жилого пространства.
При продумывании расположения мебели важно, чтобы зеркальные поверхности не направлялись на каминную конструкцию. По фен-шуй, это приведет к обратному отражению энергии в камин.
Эксперты уверяют, что камин способен исцелять. Созерцание огня справляется с неврозами, успокаивает и умиротворяет. Вблизи него тело человека наполняет природная энергия, а усталость отступает. Нахождение недалеко от камина располагает к сосредоточенным размышлениям и принятию осознанных решений.
Видео: Камин в интерьере по фэн шуй
Правила расположения камина
Камин, издавна считается символом тепла и дома. Эту конструкцию традиционно связывают с местом, рядом с которым тепло и уютно. Качественно спроектированный камин прекрасно дополняет интерьер. Он занимает доминантную позицию в помещении, кроме того, он удачно гармонирует с любым с интерьером, но при условии правильного размещения.
Ниже мы перечислим наиболее актуальные правила размещения камина, они пригодятся для тех, кто решил самостоятельно проектировать интерьер комнаты с камином. Также будут несколько экзотических советов – где поставить камин по фен-шуй.
Как правильно расположить камин в интерьере
Камин должен располагаться в помещении таким образом, чтобы перед люди, которые сидят у огня, не образовывался коридор. Проходящие по такому коридору люди будут вторгаться в зону отдыха и нарушать покой отдыхающих.
По причине того, что сквозняки негативно влияют на работу каминов, их не следует располагать вблизи дверных проемов, оконных конструкции в особенности недалеко от лестницы. Камина также не следует располагать напротив оконных проемов, по той причине, что при таком варианте расположения увеличивается интенсивность потоков воздуха. Эти правила не актуальны для каминов с закрытой топкой.
Портал камина должен быть обращен в центр комнаты, чтобы огонь хорошо просматривался. Возле камина стоит организовать «зону отдыха». Не лучшим решением будет установка возле камина телевизора, он будет оттягивать на себя внимание и портить атмосферу, но в большинстве случаев этот совет игнорируют.

Выбор стены для установки камина
Если расположить камин напротив наружной стены, это может привести к появлению конденсата в дымоходе. Чтобы предотвратить появление конденсата, необходимо будет провести теплоизоляцию дымохода. А данная строительная работа лишь увеличит стоимость конструкции. В то же время, если расположить камин у наружной стены, можно обеспечить благоприятную вентиляцию конвекционного воздуха в помещении. Согретые воздушные потоки, перемещаются к наружной стене вдоль пола, увеличивая температурные условия и комфорт в каминной комнате.
Камины, как правило, располагаются на внутренней капитальной стене. Если расположить камин в центре комнаты, это облегчит хозяину уборку и чистку камина. Такой способ монтажа не потребует дополнительных расходов на проведение теплоизоляцию.
Но у такого расположения есть и свои минусы – от открытых каминов образуется, конвективные потоки и холодный воздух будет двигаться от окон, что обеспечит каминную устойчивым сквозняком, который будет дуть по ногам. Это может послужить причиной появления простудных заболевании и, более того, не принесет желаемого комфорта от нахождения в гостиной с камином.
Размещая камин у внутренней стены, вы получите минимальное снижение температуры газов проходящих через дымоход. В таких дымоходах тяга лучше, но по причине сложности размещения каналов внутри стен – поступление свежего воздуха затрудняется.
Если вы собираетесь построить камин-печь, в этом случае, специалисты рекомендуют использовать правило золотой середины. Камин располагают в центре строения, чтобы его печная часть выходила на кухню, либо веранду, а сама каминная сторона выходила на жилые помещения.

Меры предосторожности
Если вы решили установить в своем доме камин или печь-камин, настоятельно рекомендуется немного очистить интерьер от посторонних предметов, которые в своем составе имеют горючие материалы, например, шкафы, ковры, столы и т.п. Согласно требованиям безопасности такие предметы должны находиться на расстоянии — не меньше 1 метра, а от каминной стены – на 0,2 м.
Камин можно размещать в помещении, габариты которого составляют не менее 11 – 12 кв. м (или объемом комнаты около 30 м³). В таком помещении обязательно должно быть открывающиеся окно, особенно это важно для открытых каминов. Камин, в процессе сжигания дров освобождает из помещения большие объемы воздуха.
Каминная комната должна быть оснащена каналом поступления воздуха (но не всегда, об этом в отдельной статье), иначе в зимнее время придется постоянно открывать форточку. Особенно следует обратить внимание на поступление воздуха в комнатах с пластиковыми дверями и окнами, так как они обеспечивают высокую степень герметичности помещения.

Камины в интерьере
Следует внимательно подойти к организации самой важной детали – зоны отдыха возле камина. Для удобства в качестве мягкой и практичной мебели используются кресла. Пространство между креслами можно занять небольшим журнальным столиком, но чтобы он не перекрывал топку.
Если вы хотите сэкономить пространство, то вместо массивных кресел, можно использовать компактные банкетки. По желанию, в гостиной с камином, можно поставить небольшую кушетку либо аккуратный диван.
Какое освещение использовать
Специалисты рекомендуют располагать освещение в гостиной с камином таким образом, чтобы свет мягко исходил из светильника или торшера небольшой мощности. Свет не должен быть ярким по той причине, что доминирующим источником света должен быть огонь в камине, а более яркий электрический свет испортит уютную атмосферу в комнате. Для освещения зоны отдыха можно использовать торшер направленного света, либо светильник с прозрачным абажуром. В особые дни, для создания нужной атмосферы, в качестве освещения каминной комнаты можно использовать свечи.
Камин по Фен-шуй
Согласно методике – Фен-шуй, камин способен проецировать мощные потоки энергии ци, по этой причине его необходимо располагать таким образом, чтобы энергия равномерно распределяясь по всему помещению. Она не должна скапливаться, но должна свободно распространяться, создавая в помещении необходимый уют.

Чтобы энергия Ци распространялась в помещении свободно, необходимо учитывать ряд следующих правил.
Камин должен быть расположен в «неблагополучном месте» (например, в углу), а топка камина должна смотреть в «благополучное место»;
Желательно, чтобы камин находился в южной части помещения, так как, по правилам феншуя, южная часть отвечает за «огонь».
Не рекомендуется обращать топку камина наружу дома (например, в сторону двери), так как это может послужить причиной утечки ци на улицу.
Камин должен быть расположен на безопасном расстоянии от источников воды, так как смешение воды и огня может привести к негативным факторам.
Камин также не следует располагать в спальне.
Камин должен быть спроектирован таким образом, чтобы у него было как можно меньше углов.
В процессе расстановки мебели следите за тем, чтобы зеркала были направлены в противоположную от камина сторону, так как это может привести к отражению потока ци обратно в камин.
Специалисты утверждают, что камин обладает целительным действием. Наблюдение за огнем исцеляет от неврозов и снимает ощущение тревоги. Человек наполняется чистой энергией, усталость постепенно пропадает. Находясь перед камином человек может найти ответы на разные вопросы, так как каминная обстановка способствует размышлениям и принятиям важных решении.
В продаже можно встретить множество аналогов традиционных каминов, это могут быть электрические, биокамины, либо каминные вставки. Их легко можно вписать в любой дизайн интерьеров, однако, они не сумеют заменить красоту и ощущение настоящего камина, даже если повторяют облик оригинальной конструкции.
Правильное расположение камина в доме
Прежде чем купить или построить камин необходимо определиться с его местоположением. По сути, камин может стоять практически в любой части дома, главное чтобы были соблюдены все пожарные нормы. Однако есть ряд факторов, которые могут повлиять на его местоположение:
особенности конструкции камина
площадь помещения
условия воздухообмена
дизайн комнаты
Если выбранное вами место соответствует всем вышеперечисленным факторам, то вы можете смело начинать постройку камина. Но перед этим мы предлагаем вам узнать где чаще всего устанавливают камин и почему. Возможно, эта информация поможет вам принять верное решение.
Гостиная
Пожалуй, самое популярное и беспроигрышное место для установки камина. Ведь именно в этой комнате собираются все ваши родные и друзья, когда приходят к вам в гости. Представьте их восхищённые лица, когда они увидят большой, красивый камин. Он станет настоящим центром притяжения для всей семьи. Главное это грамотно оформить зону отдыха возле камина. Чтобы вы могли как можно чаще наслаждаться теплом и красотой изделия. В гостиную можно установить как островные, так и встроенные в стену камины. Для тех у кого кухня и гостиная совмещены подойдёт пристенный камин. Он может быть угловым или лицевым. Оба варианта прекрасно смотрятся в такой планировке.
Коридор
Если вам нравятся дровяные камины с открытой топкой, то коридор точно не то место, где вы можете установить такой вариант. Даже если он довольно широкий и просторный всё равно будут встречаться следующие недостатки: обратная тяга из-за постоянных сквозняков, трудности с розжигом камина и неудобство расположения вокруг постройки. Но если расположить камин можно только в коридоре, то у нас есть решение. Вы можете установить изделие с топкой, которая будет закрываться специальной дверцей. Она поможет избежать нежелательного выброса дыма в помещение.
Мансард
Всё чаще в мансардные помещения устанавливают камины, хотя раньше это казалось чем-то нереальным. Сейчас же считается обычным делом расположить очаг под самой крышей здания. Однако чтобы это сделать необходимо, чтобы помещение соответствовало следующим критериям:
Площадь комнаты должна быть не меньше чем 15 квадратных метров
Дымоход должен быть не ниже чем 4,5 метра
Перекрытие должно быть крепким, чтобы смогло выдержать вес камина
Если стены на вашем чердаке невысокие, то лучше разместить изделие в центре комнаты, где высота помещения максимальная, но это необязательно. Главное ориентируйтесь на планировку комнаты. Камин в мансарде создаёт не только уютную атмосферу, но и служит прекрасным источником дополнительного отопления.
Кухня
Камин на кухне это не только красиво, но и очень оригинально. Благодаря ему вы сможете намного чаще устраивать романтические вечера или приятные встречи с друзьями. Бокал вина и искры костра создадут неповторимую атмосферу уюта и спокойствия. Кроме того, дровяной камин на кухне может стать прекрасной альтернативой для приготовления пищи. Все блюда, приготовленные на открытом огне, получаются невероятно ароматными и вкусными.
Под лестницей
Мы крайне не рекомендуем устанавливать камин на лестнице или под ней, поскольку недостатков в таком местоположении масса. Во-первых, это не совсем безопасно. Тёплый воздух, исходящий от камина, поднимается вверх, нагревая лестницу, что может привести к неприятным последствиям. Во-вторых, близость камина к лестнице может привести к нежелательному сквозняку, из-за которого очень часто возникает обратная тяга. Поэтому установка дровяного камина под лестницей крайне нежелательна.
Второй этаж
Некоторые считают, что возвести камин на втором этаже поможет им сэкономить на дымоходе. Но это в корне неверное мнение. Если вы построите камин на втором этаже, то к нему нужно будет достроить и отдельный дымоход. Поэтому вместо экономии у вас наоборот появятся лишние затраты. Конечно, присоединить камин к существующему дымоходу можно, но это очень непросто. Также вы должны быть уверены, что второй этаж сможет выдержать конструкцию камина иначе все работы будут напрасны.
Ванная
Одно из самых необычных мест для установки камина. Однако в Америке и Европе такое уже давно практикуют. Если вам тоже нравится как смотрится камин в ванной, то вы должны узнать обо всех минусах и плюсах такого местоположения.
Начнём с того, что дровяной камин точно не подходит для установки в ванной. Это одно из немногих мест, где изделию просто не хватает свежего воздуха. Из-за этого камин “капризничает” и не горит как следует. Если топка камина закрывается стеклянной дверцей, то в ванной больше всего шансов, что она лопнет или треснет. Поскольку достаточно одной капли воды, чтобы разогретое стекло дало трещину. Хотя технологии двигаются вперед и уже существуют стекла устойчивые к попаданию воды. Однако это другая история, в которой вам помогут разобраться только специалисты.
Поэтому камин в ванной может быть только в качестве декоративного элемента. Это смотрится невероятно красиво и романтично. Ну а если вы хотите, чтобы хоть какой-то огонь горел, то поместите в нишу для розжига дров подсвечник со свечами. Это поможет вам переместиться из своего дома в какой-нибудь прекрасный, старинный замок.
В беседке
Камин в беседке встречается довольно часто. Если в доме нет возможности построить данную конструкцию, то беседка станет прекрасной альтернативой. Помимо этого, камин может объединять в себе сразу несколько различных устройств. Например, конструкция камина может быть объединена с мойкой или разделочным столом. Нередко встречаются вместе с камином мангалы и печи. Это удобно и креативно.
Спальня
Очень романтично и изысканно смотрится камин в спальне. Однако прежде чем его там построить необходимо выяснить, соответствует помещение противопожарным нормам или нет. Если всё в порядке, то можете смело ставить камин в спальню. Он придаст вашей комнате ещё больше уюта и тепла.
В подвале
Многие обустраивают свой подвал под отдельную зону отдыха. В таком помещении будет уместно смотреться большой дровяной камин, который благодаря удлинённому дымоходу должен иметь хорошую тягу и работать без проблем. Однако если площадь комнаты небольшая и воздуха для горения не хватает, то огонь может гореть плохо. Но если с этим всё в порядке, то вы можете смело строить камин в подвальном помещении.
В квартире
Все вышеперечисленные местоположения камина мы рассматривали на примере частного дома, но как быть, если изделие нужно построить в квартире? Возможно ли это? На самом деле возвести дровяной камин в квартире очень непросто. По закону любой камин на твёрдом топливе допускается к постройке только если вы живёте на последнем этаже здания, чтобы была возможность возвести дымоход. Хотя в современных многоэтажных домах можно построить любой камин. Квартиры строятся таким образом, чтобы на любом этаже была возможность для создания отдельного дымохода. Поэтому у вас есть все шансы возвести конструкцию в квартире.
Камин будет смотреться красиво и уместно практически в любой комнате, всё зависит от того в каком именно месте он будет стоять. И в этом вопросе вам не обойтись без помощи специалиста. Только настоящий профессионал, сможет выбрать идеальное место для камина, которое будет отвечать всем противопожарным нормам.

Заполните форму ниже или закажите обратный звонок и получите:
Консультацию при выборе камина
Стоимость готовых каминов «под ключ»
Подарок при заказе любого камина
[Form id=”2″]
Где расположить камин в доме?
В вопросах установки каминов очень большое внимание — вполне справедливо — уделяется пожарной безопасности, но слишком мало рассказано о том, где именно стоит располагать этот декоративный, но и функциональный прибор.
Не каждое помещение в доме подойдет для установки камина, поэтому стоит заранее продумать место его размещения и те последствия, которые может иметь ваш выбор.
Идеальная точка для камина
Место, в котором будет установлен камин, должно соответствовать сразу нескольким условиям:
оно не должно быть проходным, так как очаг традиционно ассоциируется с уютом, поэтому ходящие туда-сюда люди вряд ли создадут ощущение покоя и гармонии;
огонь должен быть виден практически из любой точки помещения;
место должно быть защищено от сквозняков, по этой причине не рекомендуется размещать камины близко к окнам, дверям или лестницам;
рядом с камином не должно быть никаких отвлекающих внимание предметов — телевизора, компьютера и т.д., хотя проигрыватель с виниловыми пластинками неплохо дополнит атмосферу.
Стиль помещения
Камины состоят из многих конструктивных элементов, но за внешний вид отвечает только одна часть — портал. Их обычно делают из натурального камня — мрамора или гранита, увидеть разнообразие таких изделий можно, пройдя по данной ссылке https://www.artmarblestudio.ru/catalog/portaly-kaminov/.
Выбирая место расположения камина, важно учитывать и его стиль. Есть изделия, которые будут отлично смотреться в кабинетах или библиотеках загородного дома, например, классические модели. Есть те, которые впишутся в гостиную или холл — изящные французские изделия. Если же дом оформлен в современных стилях, например, минимализме или хай-тек, то и порталы нужны соответствующие.
Нужная стена для камина
Удивительно, но даже выбор стены имеет значение. Нет таких стен, в которые нельзя было бы встроить камин, но каждая из них имеет определенные особенности:
если расположить камин у наружной стены, необходимо позаботиться о качественное вентиляции в доме;
если установить отопительный прибор напротив наружной стены, то из-за возможного образования конденсата в дымоходе потребуется его дополнительная теплоизоляция;
внутренняя капитальная стена отлично подходит для монтажа камина, если вы выбираете изделие на заказ, рекомендуем остановиться именно на таком расположении и выбрать одну из моделей из этого каталога https://www.artmarblestudio.ru/catalog/fireplaces/to-order/;
при монтаже у обычных внутренних стен наблюдаются сложности с организацией вентиляционных потоков.
Как правильно расположить камин в комнате

Выбрать модель камина, это всего лишь половина дела. Наиболее важно его расположение в доме. Камин ‒ символ тепла и уюта. К тому же, он будет прекрасно гармонировать с интерьером, если его правильно разместить. Существует несколько видов установки относительно стен.
Способы расположения
Место установки будет зависеть от модели конструкции.
Около стены. Это классическое расположение: печь у стены, а напротив ‒ кресло с пледом. Создаётся уникальная атмосфера уюта.
В центре помещения. Не прикасается к стенам, а находится по центу комнаты. Для такой установки приобретают двусторонние камины, у них топка видна с двух сторон. Это позволяет смотреть на пламя, находясь в любом месте помещения. Такая установка способствует делению комнаты на зоны.
Угловое расположение. В данном случае, имеются свои нюансы. Можно установить симметрично (он будет визуально делиться углом пополам) или ассиметрично (боковая стенка конструкции прислонена к стене).
Подвесные конструкции. Как видно из названия, они не соприкасаются с полом. Для такой установки подходят только небольшие модели. Основной вес приходится на перекрытие потолка.
Встроенный камин. Конструкция полностью скрыта в фальшкоробе, а сам портал снаружи. Установить можно на полу или на возвышении. Такой вид камина очень напоминает картину с языками пламени. Иногда встраивают в стену, с выходом в 2 комнаты
Требования к установке
Существуют правила, которые нежелательно нарушать:
Решив установить камин, необходимо освободить интерьер от предметов с горючими материалами. В целях безопасности они должны находиться на расстоянии больше 1 м от печи. Если материал стен легковоспламеняющийся, то делают термоизоляционный слой (огнеупорный кирпич).
Если в помещении уже смонтирован дымоход, то желательно его сразу подсоединить. Естественно, пространство для фантазии установки будет ограничено.
Портал очага обязательно должен быть направлен к центру помещения, чтобы хорошо видеть огонь. Рядом не должно быть телевизора, он будет отвлекать, и нарушать уютную атмосферу. Но, честно говоря, этот совет нередко игнорируют.
Нельзя располагать около дверных и оконных проёмов, так как сквозняки оказывают негативное влияние на функционирование конструкции. Это не актуально, если топка закрытая.
Помещение обязано быть не меньше 12 кв.м. Такая площадь обеспечит приток воздуха.
Камин, обычно, устанавливают на капитальной стене, но, если расположить в центре, это облегчит чистку. К тому же, не потребуются расходы на теплоизоляцию. Но есть минус: конвективные потоки воздуха образуют сквозняк. Это лишит желаемого комфорта.
К сведению! Камин не стоит устанавливать в спальне, его место ‒ гостиная.
Некоторые привлекают на помощь Фен-шуй. Согласно этому учению, камин проецирует потоки энергии, которая обязана свободно распространяться, способствуя необходимому уюту. Существует определённое правило: камин должен располагаться в месте, которое ему отведено природой.
В продаже масса аналогов настоящим каминам: электрические, вставки и биокамины. Они легко впишутся в интерьер, но не заменят ощущения традиционной печки.
Просьба к читателям: если вы знаете другой способ установки, поделитесь им в комментариях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как правильно расположить камин в доме. Фен шуй
Грамотно установить камин в гостиной – настоящее искусство: строительное, инженерное, дизайнерское. Мало просто верно подобрать модель, оптимально соответствующую запросам и задачам семьи. Надо до мельчайших деталей продумать механизм, принцип и место размещения агрегата, чтобы его энергия, его тепло отдавало максимум пользы дому, домочадцам. Простые, проверенные временем, и эффективные советы позволят решить эту задачу быстро и грамотно.
Практичность, эффективность эстетика

С точки зрения оптимизации расходования тепловой энергии, камины в гостиной следует размещать возле внутренней перегородки. Установка у внешней стены существенно снижает отопительные возможности и полезное действие камина, так как часть тепла будет уходить наружу, на улицу.
Второе условие грамотного размещения камина в гостиной – отсутствие циркуляции холодного воздуха, сквозняков в зоне установки оборудования. Не стоит ставить камин напротив окна. Оптимальная зона размещения камина в гостиной – стена, перпендикулярная оконной (балконной).
С противоположной стены желательно разместить этажерку, полку с книгами, журнальный столик. Между камином и этими элементами меблировки могут находиться кресла, диваны, софа, пуфики – все то, на чем можно уютно и с комфортом разместиться, любуясь горящим пламенем, наслаждаясь ни с чем не сравнимыми звуками горящего камина.
Пожарная безопасность – важные требования для гостиных, жилых зон
Камин (особенно открытый) должен быть установлен в гостиной в достаточной отдаленности от воспламеняющихся, горючих предметов (не менее метра-полутора от них). Кроме того, пожароопасные поверхности в обязательном порядке следует обработать от огня, провести противопожарные мероприятия.
Стилистические особенности расположения камина в гостиной
Дизайнерский стиль в оформлении интерьера гостиной также оказывает влияние на место установки камина. В этой связи, можно рассмотреть несколько популярных вариантов дизайна:

Благородная классика (неоклассика). Чаще всего гостиная в таком стиле представляет собой полноценный каминный зал, величественный и аристократичный. Камин может занимать все пространство стены, от потолка до пола. Такая конструкция органично сочетается с монументальной, массивной мебелью из дерева, отделками из мрамора, натурального камня. Портал камина в гостиной в классическом стиле лучше также предпочесть каменный.

Стиль модерн выделяет для камина особую, статусную зону, в центре комнаты или смещая центр композиции в каминную нишу. Дерево и металл здесь будут уместны и органичны.

Металлизированная поверхность камина также подходит для минимализма и Hi-Tech. Но в этом случае, в отличие от модерновой гостиной, украшения, декоры в оформлении камина должны быть минимальными, предельно лаконичными.

Лофт использует специальные каминные ниши, обрамление и декоры из грубого камня, кирпичной или каменной фактуры. Встречается и полное отсутствие облицовки.

Камин в гостиную – рекомендации фен-шуй
Камин в гостиной по фен шуй занимает значимое, ведущее место, генерируя и концентрируя энергию, создавая правильную энергетику пространства. Желательно выбрать для него центральную часть помещения, так как она связана с зоной здоровья, а здоровое тепло камина олицетворяет эту энергию, создает ее.
Камин как отопительный агрегат лучше установить в западной или юго-западной части гостиной. Если одновременно он используется для приготовления (разогрева) еды и напитков – в южной. Обязательно следует ставить камин в гостиной как можно дальше от источников воды (даже аквариума) – энергия воды губительна для энергии огня.
Лицевую сторону топки запрещено располагать к входной двери – во избежание утечки положительной энергии из дома.

Где установить камин в доме
В настоящее время всё более востребованной продукцией становятся камины, наличие которых в вашем жилище делает его более уютным и неповторимым. Придаёт помещению шарм и привлекательность.
Камин по своей сути представляет собой печь, имеющую упрощённую конструкцию. Основное его отличие от собственно печи – способ, используемый для отведения тепла. Камин обладает меньшей массой, имеет неглубокий открытый топливник, обязательно с большим топочным отверстием (это сделано для большего удобства наблюдения за открытым огнём). Дымовые каналы каминов – прямые, не имеющие дымооборотов. Последнее обусловлено необходимостью нормализации тяги. Чрезмерные объёмы поступающего к месту горения воздуха, обусловленные большим отверстием топки, существенно снижают тягу. Этот негативный момент уравновешивается прямым дымоходом, нормализующим процессы горения.
Но, решая одну проблему, данная особенность конструкции параллельно создаёт другую. Вместе с дымом в трубу улетучивается большая часть тепла, выделяемого при сгорании топлива. Стенкам камина достаются крохи. Основное тепло, которое человек ощущает, находясь возле горящего камина, это исходящая от него лучистая энергия. Такое сооружение, как камин, практически удержать тепло не может, поэтому величина КПД подобного изделия крайне редко доходит до 15 процентов. Но камины, несмотря на это, становятся всё более востребованным товаром, так как их главное назначение не согревать помещение, а создавать атмосферу комфорта, уюта, домашнего тепла. Поэтому с недостатком, речь о котором шла выше, легко мирятся.
В пользу каминов говорит и тот факт, что они прекрасно вентилируют помещение и достаточно быстро его прогревают.
Рассматривая камины различных конструкций можно придти к выводу о том, что их фактический КПД прямо зависит от двух основных показателей: объёма тёплого воздуха, который попадает в топку, и количества сгорающего в ней кислорода. На снижение КПД могут повлиять и другие причины. Например: неправильно подобранная высота дымохода, расположение трубы, пропорции конструкции самого камина и т.п. (очень большое чело или крайне малое сечение дымовой трубы). Поэтому правильно выдержанные пропорции основных элементов конструкции камина позволят в процессе его дальнейшей эксплуатации избежать большого числа возможных неприятностей.
Расположение каминов в помещениях
Варианты расположения камина приведены на соответствующем рисунке. По способу их установки указанные изделия классифицируют следующим образом:
Угловые камины;
Отдельно стоящие камины;
Пристроенные камины;
Встроенные камины.
Выбору места размещения камина уделяется достаточно много внимания. И делается это не столько с учётом технических особенностей его кладки и последующей эксплуатации, сколько с учётом того, что камин является немаловажной деталью интерьера помещения. Конкретных рекомендаций, если смотреть на выбор места с указанной точки зрения, не существует. Здесь всё зависит от мастерства дизайнера, вкусов хозяина жилища и его планировки.
Но отдельные показатели учитываются всегда. Например, направление воздушных потоков в том помещении, где планируется установка камина. Если место для него выбрано на сквозняке, то в трубе возникает обратная тяга и камин начинает сильно дымить. Максимальный КПД возможен только в тех случаях, когда камин выкладывается вблизи стен, либо внутренних перегородок так, чтобы его конструкция не оказалась на основных направлениях перемещения по дому.
С точки зрения конструктивных особенностей камины подразделяются на изделия, имеющие:
Заглублённый топливник;
Полуоткрытый топливник;
Открытый топливник.
Камины с заглублёнными топливниками располагаются, чаще всего, либо в стене помещения, либо в одном из его углов. Задняя стенка конструкции камина вплотную притирается к стене. Подобное техническое решение сокращает величину расстояния, на которое камин выдаётся в помещение, до размеров глубины топливника. Этот вариант считается наиболее предпочтительным для помещений небольших и выполненных дизайнером с учётом современных модных трендов.
Иногда камины размещают в наружных стенах здания. Но он может использоваться только при условии, что их толщина более 510 миллиметров (два кирпича). Такое решение можно принять только после того, как будет выполнена сверка следующих показателей: тех, которые приведены в СНиП «Климатология» и тех, которые получены путём выполнения теплотехнических расчётов. Указанная процедура является основанием для того, чтобы установить требуемую толщину стенки здания с учётом той климатической зоны, в которой возводится объект.
Почти все конструкции каминов, которые имеют топливники полуоткрытого типа, принято дополнять колпаком, опирающимся на лёгкие консоли или стойки. Самым оптимальным местом их размещения является угол помещения. Камины открытые, в подавляющем большинстве случаев, выполняются на лёгких опорах или делаются подвесными. Устанавливаются они преимущественно на дачах, во дворах, либо просторных помещениях и усадьбах.
Принимая решение о кладки камина любого типа, помните о том, что существует ряд требований, которые касают
дополнений для каминов | Ответы на пристройки камина
Около половины из 40 миллионов домов, построенных в США с 1973 года, были построены без камина, и все же исследование потребителей после опроса покупателей жилья показывает, что большинство людей хотят иметь такой дом и готовы доплачивать за него.
Для домовладельцев, рассматривающих возможность добавления камина в свой существующий дом, вот ответы на ключевые вопросы, которые необходимо задать, чтобы определить, подходит ли камин вам.
1.Является ли это возможным?
При большом разнообразии вариантов каминов, доступных сегодня, от традиционной дровяной каменной кладки до настенных блоков без вентиляционных отверстий, было бы трудно представить себе ситуацию, в которой было бы совершенно невозможно добавить какой-либо камин.
При этом местные интерпретации и соблюдение строительных норм могут диктовать такие детали, как высота дымохода, конструкция топки и дымохода, минимальные зазоры вокруг вентиляционных труб и ограничения на выбросы камина — все это сужает ваш выбор.Вам нужно будет связаться с отделом строительства вашего города или округа, у многих из которых есть актуальная информация о кодах в Интернете.
Есть также вопрос о топливе: если у вас есть место для безопасного хранения штабелей дров (не возле дома — опасность пожара — но в удобной близости) или существующего источника природного газа или пропана, тогда вы увеличите свои возможности.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом
Советы по уходу за домом
Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.
Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.
2. Сколько это будет стоить?
Затраты на материалы и рабочую силу для установки нового камина могут варьироваться от нескольких сотен долларов до 20 000 долларов и более. Среди наиболее популярных вариантов заводской камин на газе / пропане стоит около 2000 долларов за комплект основных материалов; Добавьте к этому по крайней мере еще 5000 долларов на оплату найма профессиональных торговцев для прорезания дыры во внешней стене, каркаса и постройки дымохода, установки камина и добавления облицовки и мантии.
Примерно половину этих затрат можно потратить на камин с горизонтальным выходом через стену, называемый камином с прямым выходом, который исключает затраты на строительство вертикального дымохода и удлинения дымохода, а также на более простую отделку вокруг камина.
Дровяной камин, сертифицированный Агентством по охране окружающей среды (EPA), с дверцами с воздухонепроницаемыми прокладками для регулирования количества воздуха в помещении, используемого для сжигания, что позволяет экономить энергию и сокращать выбросы, может стоить более 4000 долларов за единицу.Затраты на установку и отделку таких агрегатов примерно такие же, как и у камина на природном газе. Традиционный открытый камин на дровах — вроде тех, что вы видите в горных курортных отелях — требует квалифицированного профессионального каменщика и бюджета, приближающегося (а часто и превышающего) $ 20 000.
Нижняя часть стоимостного диапазона включает так называемые «безвентиляционные» газовые или гелевые камины, а также камины, работающие от электричества. Ожидайте, что вы потратите около 400 долларов, плюс еще 1000 долларов на профессиональную установку и завершение тех, которые требуют выделенной линии газа или пропана.
При рассмотрении затрат также учитывайте текущие расходы, а именно на топливо и техническое обслуживание. По данным Министерства энергетики США, природный газ является наименее дорогим топливом для отопления, поставляемым коммунальными предприятиями, в среднем по стране 1,42 доллара за терм (мера теплотворной способности), за ним следуют мазут и пропан; Между тем, электричество почти вдвое превышает среднюю стоимость тепловой энергии природного газа. Тарифы на коммунальные услуги различаются в зависимости от географического региона, поэтому уточняйте у местных поставщиков, чтобы точно оценить эти затраты; Использование камина также повлияет на текущие расходы на топливо.
Если у вас есть легкодоступный (и, следовательно, дешевый) источник древесины, в идеале на вашей собственной собственности, он, вероятно, превосходит стоимость любого источника, поставляемого коммунальными предприятиями. По данным Исследовательского центра Национальной ассоциации домостроителей, древесина и природный газ являются наиболее популярными видами топлива для каминов, на долю которых приходится 83% рынка.
Годовой контракт на обслуживание с профессиональным инспектором по каминам или дымоходам на сумму около 150 долларов — относительно недорогой способ надежно ухаживать за камином.
Связано: Затраты на добавление камина
Популярные чтения
5 важных советов по подготовке дома к зиме в холодную погоду
Советы по уходу за домом
Наш контрольный список для подготовки вашего дома к зиме поможет вам сохранить свой дом уютным и безопасным от холодных атак зимы.
5 стратегий сохранения отношений для любой пары, покупающей дом
Купи продай
Покупка дома — это увлекательно.Спорите при покупке дома? Не так много. Вот как сохранить мир во время охоты за домом.
7 способов сделать ваш двор и дом зоной, свободной от ошибок
Двор и патио
Будьте домом в квартале, откуда убегают ошибки.
3. Могу ли я возместить свои первоначальные затраты?
Обычно камин не учитывается отдельно при профессиональной оценке дома, хотя продавцы недвижимости часто считают его горячей кнопкой для потенциальных покупателей.Согласно профилю предпочтений покупателей дома в 2007 г., проведенного Национальной ассоциацией риэлторов (r), 46% покупателей жилья заявили, что будут доплачивать (в среднем 1220 долларов США) за дом, по крайней мере, с одним камином, что является наиболее популярной «желаемой функцией». »В опросе.
Тем не менее, говорит сертифицированный оценщик и автор отрасли недвижимости Марк Раттерманн, «Вероятно, лучший показатель — это посмотреть количество недавно построенных домов с каминами», чтобы определить, хотят ли и готовы ли покупатели за них платить.По данным Бюро переписи населения США, в 53% новых домов, построенных в 2008 году, был хотя бы один камин. Это ниже пикового значения в 66% в 1990 году, хотя этот спад может больше говорить о строителях, пытающихся сократить расходы, чем об изменениях потребительского спроса, поскольку последнее исследование потребительских предпочтений NAHB показало, что 77% покупателей жилья хотят камин.
Раттерманн также предлагает домовладельцам рассматривать новый камин в контексте общей стоимости дома, пытаясь оценить его потенциал окупаемости.«Камин стоимостью 10 000 долларов в доме за 1 миллион долларов хорошо поддерживается на большинстве рынков», — говорит он, потому что это ожидаемая особенность в высококлассных домах. «Но камин за 10 000 долларов в доме за 100 000 долларов, вероятно, не ценится так высоко» в контексте других приоритетов расходов в этой ценовой категории.
4. Куда он денется?
Если вы думаете об окупаемости, поставьте новый камин в наиболее часто используемом помещении в доме (помимо кухни). Обычно это семейная комната или большая комната. Но если ваша цель — личное удовольствие или, возможно, более практическая цель обогрева помещения, лучшее место — это место, где устройство лучше всего служит этим целям: для улучшения зоны отдыха в главной спальне, для обогрева офиса или комнаты для гостей в дальнем конце. воздуховода системы приточного воздуха или для создания праздничной атмосферы в менее используемой гостиной.
И не забывайте о заднем дворе: по данным ассоциации Hearth Patio & Barbeque Association, ежегодно устанавливается около 3 миллионов уличных каминов, что является частью общей тенденции к созданию более обширных жилых помещений на открытом воздухе. Будьте готовы заплатить примерно столько же за установленный наружный блок, как и за аналогичный внутренний камин, хотя не ожидайте, что внешний блок будет эффективным источником тепла; скорее, больше для атмосферы.
5. Является ли камин энергоэффективным?
Это правда, что традиционный дровяной камин в большой открытой комнате — в то время как романтичный и впечатляющий для гостей, — это источник энергии, поскольку он постоянно всасывает кондиционированный воздух в помещении для горения и теряет большую часть тепла в дымоходе.Но герметичные агрегаты (включая те, которые сжигают дрова) имеют механику, элементы управления и системы вентиляции, позволяющие использовать наружный воздух для горения, уменьшать тепловые потери и эффективно дополнять первичную систему отопления дома. Камин, используемый для «зонированного» обогрева или обогрева небольших помещений, может снизить энергопотребление печи и сократить счета за коммунальные услуги, позволяя выключать термостат во время пожара.
Теоретически, серия хорошо размещенных каминов подходящего размера может полностью заменить существующую систему отопления дома.«Газовый камин с прямым выпуском воздуха намного более эффективен в качестве варианта обогрева помещения, чем традиционная центральная система с принудительной подачей воздуха (с использованием печи)», — говорит Стив Фредериксон, эксперт по установке каминов и преподаватель Hearth, Patio & Образовательный фонд барбекю. «Постоянно держать весь дом при температуре 70 градусов — очень расточительно. Если бы каждый использовал один из этих каминов для обогрева только тех комнат, которые они используют, когда они их используют, это снизило бы тепловую нагрузку в жилых помещениях на 20-25% ».
Связано: Варианты энергоэффективных каминов
,
Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровами
Центральное расположение, высокий дымоход и контролируемое горение — залог хорошего горения.
Красивый, но неудачный традиционный камин Строители начинают слышать все больше жалоб на то, что традиционные каменные камины пропускают дым и сжигают слишком много дров из-за слишком низкой тепловой мощности. Дело в том, что открытые каменные камины всегда были грязными, дымными и неэффективными, но эти недостатки были менее заметны в сквозняках и неизолированных домах.Однако сегодняшние более тесные дома менее снисходительны, а их обитатели менее терпимы.
Кроме того, многие современные камины используются строго как элемент дизайна, и многие дизайнеры не знают, что заставляет их работать. Вдобавок ко всему, многие каменщики и другие подрядчики по отоплению, которые строят камины, придерживаются устаревших дизайнерских традиций, которые лежат в основе проблем с производительностью.
Так не должно быть. Ученые-строители теперь понимают, почему традиционные конструкции каминов работают плохо, и каменщики, производители и установщики каминов ответили новыми продуктами и технологиями, устраняющими прошлые проблемы.
В этой статье я расскажу о распространенных причинах проблем с каминами и предложу решения для каменных каминов и каменок, а также менее дорогие и эффективные дровяные камины заводского изготовления.
Почему не работают камины
Рис. 1. Традиционные камины пропускают дым в жилое пространство и не производят тепло эффективно. Изогнутая дымовая камера, заслонка горловины и дымовая полка уменьшают силу и стабильность тяги дымохода.
Когда дело доходит до традиционных открытых каменных каминов, каменщики увековечили устаревшие идеи о дымовой полке, тайнах дымовой камеры и необходимости в широких, но неглубоких заслонках.
Сегодня ясно, что все три из этих характеристик работают против успешной работы камина (см. Рисунок 1).
Дымовая полка и неглубокая заслонка действуют как препятствия для прямого потока выхлопных газов. А дымовая камера фактически снижает силу тяги дымохода, замедляя и охлаждая выхлоп из камина. Эффективность многих кирпичных каминов можно немедленно улучшить, сняв заслонку горловины и дымовую полку, а также установив заслонку с цепным приводом в верхней части дымохода.В результате получается ровный, прямой путь для выхлопа и меньше дыма при пожаре.
Синдром холодного очага

Рис. 2. Дымоходы, построенные на внешней стене, вне зависимости от того, являются ли они открытыми или закрытыми с желобом, склонны к обратному вытягиванию (вверху). Одно из решений — установить изолированный и герметичный желоб и отвести его внутрь, чтобы теплый воздух мог циркулировать (в центре). Лучшее решение — это в первую очередь правильно разместить систему.Идеальное расположение — в центре дома (внизу), потому что окружающий воздух будет поддерживать дымоход в тепле, а дымоход будет проходить через крышу в самой высокой точке, но самый большой источник неприятностей — это расположение камина. За последние 50 лет жилого дизайна камины переместились из центра дома в положение у внешних стен или даже в выемки, которые полностью выходят за пределы дома. Это вызывает синдром холодного очага, который является источником большинства отказов камина.
Самый драматичный эффект холодного очага — это предсказуемый поток холодного воздуха, когда двери камина открываются для разведения огня. Дым наполняет комнату, когда кто-то пытается зажечь огонь. Это обычная, даже хроническая характеристика каминов Северной Америки.
Синдром обычно возникает из-за решения разместить камин вне внешней стены в раме или кирпичной кладке (рис. 2).
Холодный наружный воздух всасывает тепло из камина и дымохода, в результате чего температура воздуха в дымоходе падает.Когда температура в дымоходе ниже температуры в помещении, воздух начинает стекать по дымоходу на очаг. Это называется «холодная обратная тяга» и вопреки распространенному мнению, этого не происходит, потому что холодный воздух тяжелый и падает в дымоход. Воздух не падает — его засасывает дом.
Так же, как горячий выхлоп в дымоходе создает перепад давления, называемый тягой, так и относительно теплый воздух в доме создает перепад давления, называемый «эффектом трубы», когда на улице холодно. Плавучий теплый воздух поднимается вверх, образуя зону небольшого низкого давления. внизу и более высокое давление наверху.Поскольку большинство каминов устанавливаются на нижних этажах, они испытывают отрицательное давление из-за эффекта дымовой трубы, когда на улице холодно. Как только температура воздуха в дымоходе опускается ниже комнатной, дымоход становится лучше, чем сам дымоход, и начинается обратная холодная тяга. Обратная тяга имеет тенденцию к стабилизации, потому что, когда дымоход наполняется холодным воздухом, он не может создавать тягу, чтобы противостоять всасыванию дома.
Эффект стека
Рисунок 3.Дымоходы, построенные на внешних стенах, часто бывают слишком короткими, чтобы противостоять эффекту трубы дома, и склонны к обратному ходу. Перемещение дымохода ближе к центру дома обеспечивает высокий дымоход с сильной тягой. Аналогичная проблема возникает из-за того, что дымоходы не выходят выше, чем все жилое пространство в доме. Короткий дымоход не может конкурировать с более высоким жилым пространством: дом производит больше эффекта трубы, чем дымоход на сквозняке, когда не горит огонь. (Рисунок 3).
Зона более высокого давления наверху дома выталкивает воздух через утечки в оболочке, такие как окна, люки на чердаке и отверстия в потолке.Низкое отрицательное давление в доме втягивает холодный наружный воздух через утечки низкого уровня, одной из которых является камин. Дом действует как дымоход лучше, чем сам дымоход. В этих случаях говорят, что дом имеет более высокую эффективную трубу, чем дымоход. Воздух будет стекать вниз через дымоход, а затем проходить через весь дом и выходить через чердак или утечки в стене верхнего этажа. Чтобы избежать этих проблем, верхняя часть дымохода всегда должна проходить через самую верхнюю часть кондиционируемого жилого помещения.
Во всех случаях синдром холодного очага имеет два необходимых ингредиента, без которых он не возникнет: неправильно расположенный дымоход (снаружи или слишком короткий) и камин, расположенный низко в доме. Если бы мы могли переместить камин и его дымоход к центру дома, синдром исчез бы.
К сожалению, перемещение проблемного камина после его постройки обычно нецелесообразно, но вы все же можете минимизировать синдром холодного очага, не допуская падения температуры дымохода ниже комнатной.Один из способов сделать это — заставить камин думать, что он внутри. Это требует строительства герметичного изолированного желоба с использованием тех же материалов и тех же технологий, что и строительство герметичных стен дома. Затем чейз может быть выведен внутрь, чтобы теплый домашний воздух, циркулирующий в нем, поддерживал температуру, близкую к температуре помещения.
Но лучшее решение — спроектировать синдром холодного очага еще на этапе проектирования, перенеся камин и дымоход с холода. В идеале камин должен располагаться в центре дома, чтобы дымоход проходил через крышу ближе к самой высокой точке.Таким образом получается высокий дымоход, температура которого не опускается ниже комнатной — два ингредиента, которые составляют основу надежной и стабильной тяги. Системы прямой вентиляции также работают лучше, поэтому следует избегать изгибов и смещений в дымоходе.
Makeup Air
Рис. 4. В тесных домах сброс давления через вентиляционные отверстия варочной панели, вентиляционные отверстия сушилки и других вытяжных вентиляторов может вызвать обратную тягу в камине и выброс дыма в комнату. Вместо того, чтобы направлять воздух для горения в камин, который никак не влияет на давление в помещении, добавьте систему подпиточного воздуха, связанную с вытяжными вентиляторами.Хотя неправильный дизайн и неправильное расположение являются основной причиной плохой работы камина, более плотная конструкция дома и мощные вытяжные вентиляторы должны нести вину за это. Устанавливая пароизоляцию и используя двери и окна с уплотнительными прокладками, строители обычно сокращают утечку воздуха более чем на 75% по сравнению со стандартной конструкцией 20 лет назад. А дома теперь обычно оснащены вытяжными вентиляторами большого объема, например, в кухонных плитах с нисходящим потоком воздуха, которые могут выводить воздух из дома со скоростью 600 кубических футов в минуту (куб. Футов в минуту) или более.Поскольку плотно закрытые стены дома не пропускают такое количество воздуха обратно в дом через утечку, эти мощные вентиляторы создают отрицательное давление, которое может вызвать обратную тягу в дымоходе и заполнение дома дымом (рис. 4).
Одно из стандартных исправлений для дымных каминов заключалось в установке подачи наружного воздуха, считая, что воздушное голодание является основной причиной. Хотя в некоторых случаях недостаток воздуха для горения может быть проблемой, подача наружного воздуха в камин через воздуховод, безусловно, не является лекарством.В двух исследованиях, одно из которых было проведено в Канаде на серии фабричных каминов, а другое в США — на каменном камине, изучали поведение подачи воздуха для горения снаружи. В обоих исследованиях камины были установлены в камерах, давление в которых можно было постоянно сбрасывать после разжигания огня. Когда костры утихли до угля, техники контролировали показания окиси углерода в камере, чтобы увидеть, когда из каминов начали выходить выхлопные газы. Испытания проводились с подачей воздуха для горения извне из разгерметизированной камеры и без него.Не было обнаружено последовательной разницы во времени или количестве разлива независимо от того, подавался ли наружный воздух.
Причина проста: воздух поступает в зоны с более низким давлением. Если в комнате разгерметизировано до такой степени, что ее низкое давление превосходит тягу дымохода, дым будет проникать в комнату. Очевидно, что подавать воздух для макияжа в камин не получится. Фактически, органы строительного кодекса в настоящее время отменяют обязательные требования к наружному воздуху для каминов, которые были введены всего несколько лет назад, незадолго до того, как исследования опровергли эту идею.
Там, где печально известная кухонная плита с нисходящим потоком воздуха вызывает чрезмерную разгерметизацию, многие домовладельцы просто не будут использовать вытяжку, когда горит камин. Но другое решение — установить систему подпиточного воздуха, которая связана с переключателем диапазона выхлопа. Такая система подачи воздуха для подпитки будет нагнетать воздух в дом, чтобы компенсировать вытяжной поток кухонной плиты. Это предотвратит разгерметизацию и решит проблему дымного камина.
Контролируемое горение
Сам дизайн камина играет большую роль в степени удовлетворенности, которую он обеспечивает.Внутренние особенности, обеспечивающие эффективное бездымное горение, как правило, такие же, как и те, которые обеспечивают надежную вентиляцию дымохода и бесперебойную работу. Чтобы помочь в проектировании камина, вот простое практическое правило, которое четко резюмирует множество дорогостоящих исследований: чем больше воздуха требует камин для нормальной работы, тем более суетливым и уязвимым он будет.
Рис. 5. Этот сборный металлический камин является одним из примеров камина контролируемого горения, сертифицированного Агентством по охране окружающей среды. Открытые камины — худшие, потому что они потребляют огромное количество воздуха — намного больше, чем необходимо для горения, — который охлаждает систему, тем самым уменьшая тягу.Если вы настаиваете на традиционном камине, обязательно оборудуйте его дверцами. Из-за блокировки большей части разрежающего воздуха в топке средняя температура выхлопных газов сильно возрастает. Более высокая средняя температура означает более сильную и стабильную тягу.
Если вам не нужны стеклянные двери или много тепла, подумайте о газовом очаге. Сделайте то же самое, если в планах архитектора есть очаг во внешнем погоне, расположенный у низкого карниза крыши собора. Если вы не можете переместить камин в более центральное положение, вам, вероятно, понравится газовый камин с прямой вентиляцией.
Также доступны несколько других альтернатив традиционным каменным каминам. Печи и камины, соответствующие правилам Агентства по охране окружающей среды (EPA) по низкому уровню дымообразования, наиболее устойчивы к просачиванию дыма в дом, поскольку они создают надежную тягу (рис. 5).
Эти приборы оснащены внутренними перегородками, изоляцией топки и стратегически расположенными воздухозаборниками для горения, которые обеспечивают стабильный чистый огонь даже при низких настройках тепловой мощности.
Рис. 6. Обогреватели для каменной кладки, с их огромной тепловой массой, предназначены для очень горячего горения, а затем аккумулирования и медленного отвода тепла. Хотя они дороже сборных металлических каминов, они обеспечивают надежный высокопроизводительный дровяной очаг.
Однако не жертвуйте производительностью ради более низкой стоимости. Некоторые дешевые устройства сделаны из более легких и тонких материалов и часто подключаются к легким дымоходам с воздушным охлаждением, диаметр дымохода которых слишком мал по сравнению с отверстием камина.Все эти элементы экономии снижают производительность и создают риск утечки. Рис. 5. Этот сборный металлический камин является одним из примеров камина с регулируемым горением
, сертифицированного Агентством по охране окружающей среды.
Для людей, которые настаивают на настоящем кирпичном или каменном камине, каменная печь — хороший вариант (рис. 6).
Обогреватели
для каменной кладки используют быстрое сгорание и тепло, хранящееся в их массивной конструкции, для достижения высокой эффективности и отличной устойчивости к проливу.
Каменные каменки и современные камины заводского изготовления решают проблему дымного камина, потому что они нагреваются и остаются горячими, пока огонь не перейдет в угольный пласт и не погаснет.Оба типа также обеспечивают полезный КПД более 60%, что является приятной особенностью во время зимнего отключения электроэнергии. Кроме того, высококачественные сборные металлические камины намного дешевле традиционных каменных каминов — часто менее половины стоимости, в зависимости от фасада и конструкции камина (рис. 7).
Рис. 7. Заводские камины не обязательно должны иметь металлический вид. Каменная рамка для этого металлического камина придает традиционный вид вместе с предсказуемыми характеристиками, что дает экономию по сравнению с каменным камином, построенным на месте.Обученные монтажники
За последние 25 лет исследования в области строительства ясно показали, как камины ведут себя в домах. Эти идеи теперь продвигаются через программы профессионального обучения. При планировании традиционной каменной кладки или заводского камина или даже дровяной печи используйте поставщиков, монтажников или каменщиков, которые понимают подводные камни устаревших идей и непрактичных конструкций. Обратитесь к поставщикам каминов и установщикам, прошедшим одну из этих программ обучения.
Национальный институт каминов в США.С.
Технический тренинг по древесной энергии (WETT) в Канаде
Ассоциация нагревателей каменной кладки
Джон Гулланд
Версия этой статьи впервые появилась в выпуске журнала Light Construction
за май 1999 года.
Как развести камин
Ищете совет, как удачно развести камин? Одна из радостей ремонта — это обнаружение оригинальных деталей, таких как поиск скрытого камина, который затем можно снова открыть. В старых домах часто бывает, что камины, которые когда-то были основным источником тепла, были запечатаны или закрыты в какой-то части собственности.
После появления центрального отопления в конце 1950-х годов многие люди заблокировали свои оригинальные камины, чтобы освободить место для современных газовых или электрических каминов, но теперь камины восстанавливают свой статус желаемого центра внимания.
Вот как снова открыть скрытый камин. По всем остальным вопросам, связанным с каминами, посетите нашу специальную страницу-хаб. Узнайте, как отремонтировать дом с нуля.
Как распознать признаки скрытого камина
В большинстве случаев будет очевидно, был ли когда-то в вашем доме камин: в домах, построенных до 1939 года, будет камин с боковыми нишами.
Если вы проведете рукой по лицевой стороне камина, вы можете почувствовать линию от перемычки или отверстия камина.Постучите по стене, и вы услышите разницу в звуке между сплошной стеной и закрытой частью.
Всегда ли безопасно открывать камин?
Больше от Period Living
(Изображение предоставлено Period Living)
P Журнал eriod Living — идеальный источник вдохновения для тех, кто владеет более старой собственностью или просто любит характерный стиль. Ознакомьтесь с последними предложениями по подписке.
Однако, прежде чем приступить к вскрытию, рекомендуется проконсультироваться с геодезистом, чтобы убедиться, что это не приведет к повреждению конструкции.Если стена была полностью перестроена, вам нужно будет вызвать строителя. Точно так же, если перемычка отсутствует или существующая перемычка треснула, поскольку стена может рухнуть, если вы попытаетесь пробить ее через себя.
Если вы считаете, что дымоход был удален, поищите на чердаке дымоход или знаки — обтесанные кирпичи или закопченную полосу — которые когда-то были там. Дымоход и дымоход необходимо восстановить, если вы собираетесь иметь полностью рабочий огонь.
Узнайте, как отремонтировать дымоход в нашем руководстве.
(Изображение предоставлено: Фарроу и Болл)
Как открыть камин
1. Защитите окружающие полы и мебель
Перед тем, как приступить к восстановлению проема, вы должны сначала защитить полы и накрыть мебель. Хотя для некоторых может возникнуть соблазн пропустить этот шаг, в конечном итоге он окупит несколько минут усилий.
2. Найдите «строительный проем»
Чтобы открыть и разблокировать камин, вы должны сначала найти «строительный проем».Это прямоугольная выемка в камине, в которую вставляется камин, которая может быть довольно большой в домах до георгианской эпохи, но постепенно уменьшаться в размерах до не более трех квадратных футов в скромных викторианских домах, а затем еще меньше.
Чтобы найти это отверстие, снимите воздушный кирпич или вентиляционное отверстие или выньте два кирпича на высоте примерно 30 см над полом. Держите зажженный конус перед отверстием — притягиваемое к нему пламя указывает на чистый дымоход, в то время как неподвижное пламя является признаком того, что дымоход каким-то образом заблокирован.
3. Проверьте, находится ли очаг на месте
Вы также можете проверить, стоит ли очаг, подняв покрытие пола. Очаг обычно представляет собой бетонную плиту глубиной около 12 см, которая выходит из-под огня в комнату. Если он отсутствует, его нужно будет восстановить.
4. Осторожно удалите штукатурку.
Начните с осторожного скалывания штукатурки с предполагаемого центра камина, двигаясь наружу, и станет очевидным контур проема.Он должен быть перекрыт перемычкой, которую необходимо оставить на месте.
Начиная на один ряд вниз от нижней стороны перемычки, снимите полный ряд кладки на ширину проема. Тогда это должно показать пространство с огнем, где когда-то горел огонь. Если камин в хорошем состоянии, его можно оставить на месте. Незначительные трещины в огнеупоре можно отремонтировать огнестойким цементом, а более серьезные повреждения потребуют внимания специалиста.
Как только станет виден контур проема конструкции вместе с его перемычкой или аркой, можно удалить всю кладку внутри контура, оставив квадратное отверстие для костра или печи по вашему выбору.
(Изображение предоставлено: Фэрроу и Болл)
5. Выполните следующие проверки перед восстановлением камина
Перед тем, как вы сможете начать использовать камин, необходимо выполнить несколько важных проверок. К ним относятся:
Поврежденные арки или перемычки потребуют ремонта, а дымоход должен быть прочным и свободным от каких-либо препятствий.
Любые заглушки дымохода или дымохода также должны быть удалены.
Перед установкой нового прибора принесите трубочиста, чтобы очистить и осмотреть дымоход.
Проверить состояние облицовки и провести тест на дымность.
6. Проверьте кирпичную кладку, поврежденную смолой и солями.
При использовании дымоходов в старых домах, долгие годы сжигания угля приводит к тому, что смолы и соли поглощаются кирпичной кладкой, а если дублирующий дымоход становится влажным, они могут пропитаться через штукатурку.
Поэтому может потребоваться нанесение некоторой формы фальш-стены или сухой облицовки на лицевую сторону стенки дымохода, чтобы они не просвечивались.
(Изображение предоставлено Брентом Дарби)
Ищете дополнительные советы по восстановлению камина?
,
Детали традиционного камина
Чтобы понять, как работает традиционный камин, вам необходимо знать о его различных компонентах:
Очаг построен из огнестойкого материала, такого как кирпич, и выходит за пределы камина.
Обрамление защищает стены вокруг камина и часто завершается декоративной каминной полкой , идеально подходящей для подвешивания рождественских чулок или хранения семейных фотографий.
Топка , внутренняя часть камина, сдерживает огонь и собирает дым.
Дымоход — это верхний проход, через который дым и газы выходят. Дымоходы часто делают из обожженной глины, но также могут быть из нержавеющей стали.
Дымоход окружает дымоход, удерживая его тепло от контакта с легковоспламеняющимися строительными материалами, которые могли использоваться в доме.
Дымовая камера соединяет камин и дымоход.Внизу дымовой камеры находится дымовая полка , которая отклоняет нисходящие потоки и предотвращает попадание дождя или сажи прямо в камин.
Под дымовой полкой находится заслонка , подвижная крышка, отделяющая топку от пространства наверху. Он предотвращает попадание холодного воздуха в дом, когда не горит огонь. Некоторые дымоходы могут также иметь заслонку дымохода , которая управляется тросом и закрывает дымоход сверху, чтобы исключить нисходящие потоки.
Искрогаситель представляет собой металлическую сетку, которая надевается на верхнюю часть дымохода и не позволяет выходящим газам переносить горящие материалы на крышу. Заглушка дымохода предотвращает попадание влаги и животных в дымоход. Он может вращаться, чтобы блокировать порывы ветра.
Некоторые камины оборудованы золоотвалом , отверстием с люком, через которое вы можете затолкать накопившийся пепел в яму внизу для последующей очистки.
Камин Двери могут быть стеклянными или металлическими.Они перекрывают поток воздуха, когда огонь утих или камин не используется.
В следующем разделе мы увидим, как эти части работают вместе, чтобы камин мог выполнять свою работу.
,

Вертикальный шов как варить: Как варить вертикальный и горизонтальные швы электросваркой

Янв 26, 2020 автор alexxlab Разное

Как варить вертикальный и горизонтальные швы электросваркой

Электросварка является одним из технологических решений по объединению различных частей металлов. Предусматривается нагрев заготовок до температуры плавления при помощи электрической дуги. Аппараты электрической дуговой сварки нашли свое применение в самых разных областях производства и в частном секторе.

Изменяя температуру электрической дуги, пользователь может сваривать между собой практически любые идентичные металлы. Но перед тем, как начать воплощать свои идеи в реальность, будущий сварщик должен внимательно изучить технику формирования сварочных швов. Ниже детально рассматриваются вопросы, как правильно варить вертикальный шов электросваркой и приемы, позволяющие правильно положить горизонтальный шов.

Общие определения сварных швов

Технологические операции по соединению металлов посредством электрической сварки тесно связаны с понятием сварного шва. Он образуется по завершению плавления металла электродуговой сваркой в процессе остывания. В зависимости от того, где выполняется соединение металлов, шов может располагаться вертикально или горизонтально. Помимо этого, различают боковое, верхнее или нижнее пространственное расположение стыков.

Самой простой в исполнении справедливо считается нижнее горизонтальное расположение сварного соединения. Именно в этом положении сварщику проще всего контролировать расплав. Остальные варианты, а именно – боковой и верхний, расположения сварного шва являются сложными. Чтобы выполнить их сварщику требуется потратить немало времени на изучение техники и основных приемов сварки. Потребуется немало времени, чтобы наработать практические навыки.

Читайте также: Обозначение сварных швов на чертежах по ГОСТу

Как варить вертикальный шов

Из-за того, что шов располагается вертикально, а сила тяжести действует постоянно, расплавленный металл устремляется вниз. Это основная сложность, которая не дает начинающему сварщику выполнить работу с более-менее приемлемым качеством.

Все действия специалиста в этом случае (помимо основной работы) направлены на удержании расплавленной массы в пределах рабочей области стыка. Решить задачу помогает стабильность в работе: электрическая дуга должна быть постоянной. Ее следует удерживать на минимально возможном расстоянии между сварочной ванной и электродом.

Техника сварки снизу вверх

Самый распространенный способ – сваривание по направлению от самой нижней точки стыка к верхней. Благодаря такому направлению перемещения обеспечивается стабильный контроль над расплавом, который проще удержать в пределах ванночки. Именно при таком способе сварки удается положить качественный шов и создать надежное соединение.

Естественно, перед началом процесса сварки, нужно подготовить кромки свариваемых деталей. Они обрабатываются абразивными материалами в точном соответствии с требованиями. Отдельно настраивается аппарат, выставляется нужное сопротивление, сила тока и выбирается наиболее подходящий электрод.

На первом этапе сварщик делает насколько прихватов длиной 1-2 см, которые равномерно располагаются по всей длине стыка. Это необходимо, чтобы избежать деформации поверхности соединяемых деталей в результате резкого повышения температуры. При вертикальном сваривании угол между электродом и рабочей поверхностью выдерживается в диапазоне 45-90 градусов.

Согласно разработанной инструкции действия сварщика состоят из четырех пунктов:

Законтачить электрод к металлу, чтобы разжечь дугу.

Сделать несколько прихваток по направлению от середины к краям. Они располагаются на приблизительно одинаковом расстоянии, а количество зависит от длины стыка.

Формировать шов по направлению от нижней точки к верхней.

Следить за тем, чтобы расплав не вытекал из рабочей ванночки.

Не нужно слишком быстро перемещать электрод. В этом случае невозможно добиться хорошего прогрева заготовок. Но не стоит и медлить, поскольку большое количество расплава станет причиной его стекания вниз. Скорость перемещения электрода должна обеспечивать оптимальное количество расплава в ванночке.

Вместе с поступательным движением снизу-вверх сварщик должен позаботиться и о поперечных движениях электрода полумесяцем, елочкой либо иным приемом. Стоит учесть, что техника поперечного перемещения расходников актуальна только в том случае, когда толщина соединяемых заготовок больше 4 мм.

При вертикальной сварке важно проходить стык в один заход без остановок. Именно это является основной сложностью для начинающих сварщиков. С опытом приобретаются нужные навыки, и вертикальная сварка перестает быть проблемой.

Техника сварки сверху вниз

Со временем сварщики так само без труда формируют вертикальные швы с перемещением электрода по направлению сверху-вниз. Здесь нужно знать о небольшой хитрости, без которой выполнение работы было бы очень проблематичным. При поджиге электрической дуги электрод нужно ставить под прямым углом относительно рабочей поверхности. После старта процесса держатель немножко следует опустить. До того момента, когда угол между электродом и металлом будет примерно 15-20 градусов.

Проводка электрода по стыку выполняется с поперечными движениями. Они могут быть прямыми (прямоугольными), пилообразными или волнообразными. Выбор способа – на усмотрение сварщика. Важно, чтобы расплат равномерно распределялся в ванночке и не вытекал из нее. Такой метод вертикальной сварки сложнее, чем при движении снизу-вверх. Но он пользуется популярностью у опытных специалистов, поскольку в результате получается более качественный и прочный шов.

Технология сварки горизонтального шва

Техника формирования горизонтального шва мало чем отличается от укладки вертикального. Особенности заключаются в изменении угла постановки расходных материалов. Направление перемещения электрода не имеет принципиального значения. Можно двигаться слева-направо или наоборот, справа-налево. Выбор зависит от предпочтений сварщика и условий выполнения операции.

Тем не менее, и здесь нужно придерживаться определенных правил. В противном случае, вытекание расплава из ванночки тоже вероятно. Необходимо выбрать такое расположение электрода, при котором сила горения электрической дуги была бы равна силе тяжести капель металла и направлена в другую сторону. Вполне вероятно, что потребуется опытным путем выбрать наиболее подходящую силу тока и скорость движения по стыку.

Как правило, горизонтальный шов проваривается непрерывным способом. Но в случаях, когда удержать расплав в ванночке сложно, рационально прибегнуть к другой методике. К примеру, в некоторых случаях периодическое гашение сварной дуги помогает получить более качественный результат. Все тонкости становятся более понятными с опытом. Не стоит отчаиваться, если на первых порах сварочный шов таковым можно назвать с большой натяжкой.

Формирование сварочного шва с нужной глубиной проварки и шириной достигается, благодаря аккуратному перемещению электрода от кромки одной заготовки к другой в поперечном направлении. При сваривании деталей с толщиной стенок до 4 мм используются различные приемы поперечного хода: форма рисунков сильно варьируется. Каких-то рекомендаций нет, и сварщик сам определяется с методом. Основное требование – добиться нужной глубины провара и оптимальной ширины шва.

Контроль длины электрической дуги

Под длиной дуги подразумевается величина зазора между поверхностью заготовки и горящим концом электрода, между которыми держится устойчивый электрический разряд. Один из основных постулатов грамотной работы электросварщика – удержание дуги оптимальной длины.

Руководство говорит о том, что в режиме сварки существует три дуговых промежутка:

1-1,5 мм – короткий;

2-3 мм – нормальной длины;

3,5-6 мм – длинный.

О том, что шов был проварен короткой дугой, свидетельствует так называемый «подрез» по краям. Он представляет собой небольшое углубление и свидетельствует о невысоком качестве сварного соединения в целом. Образуется дефект из-за слабого прогрева из-за слабого прогрева рабочей области в ширину.

Когда работы выполнялись длинной дугой, то плохо прогревался металл в глубину. Возникает это потому, что длинную дугу сложно удержать. Ее периодическое затухание неизбежно. Как результат – дефект прогрева и плохое качество сварного соединения.

Единственный вариант, который поможет сформировать качественный сварной шов – это нормальная дуга. Ее длину можно вычислить по формуле:

Ld = 0.5*1,1 Dэ, где:

Ld – длина сварной дуги;

Dэ – диаметр используемого электрода.

Управление электродом

При выполнении сварочных работ угол наклона электрода определяется сварщиком и может быть прямым, вперед или назад по отношению к поверхности металла. Эти технологические приемы являются базовыми для того, чтобы позволить сварщику сформировать сварочный шов в различных производственных условиях.

К примеру, метод «углом вперед» часто применяется при потолочной сварке и для формирования вертикального шва. Помимо этого, техника успешно применяется при сваривании стыков труб, которые невозможно провернуть. Под прямым углом выполняются работы в труднодоступных для сварки местах. А вот техника с «углом назад» незаменима при соединении угловых стыков.

Передний угол расположения электрода востребован при работе с тонкостенными металлами. В этом случае формируется широкий прочный шов с малой глубиной проваривания. Когда же заготовки имеют толстые стенки, то целесообразней прибегнуть к методике «угла назад». Это обеспечивает глубокий прогрев металла.

Перемещение электрода и сила тока

Большое влияние на качество сварного шва оказывают два значимых фактора – сила тока и скорость перемещения электрода. Подача большого тока позволяет прогреть металл на большую глубину. В свою очередь, это дает возможность сварщику быстрее перемещать электрод, сохранив хорошее качество выполнения работы. Именно оптимальное соотношение силы тока и скорости подачи расходника обеспечивает качественное сварное соединение.

Таблица соответствия тока, электрода, толщины металла

Сила тока, А	Диаметр электрода, мм	Толщина металла, мм
35-50	1,6	1-2
45-80	2	2-3
65-100	2,5	3-4
85-150	3	4-5
125-200	4	5-6

Выбирая скорость для перемещения дуги, следует учитывать ее мощность. Чрезмерно быстрая подача при сравнительно небольшой мощности электрической дуги не позволяет достаточно хорошо прогреть металл на всю глубину. Получается, что шов просто «ляжет» на поверхность стыка, едва прихватив кромки. И, наоборот, при медленном перемещении в сочетании с достаточно мощным электрическим разрядом высока вероятность перегрева и деформации металла по линии сваривания. Если заготовки имеют тонкие стенки, то они могут прогореть насквозь.

Инструкция начинающего сварщика

Для выполнения сварочных работ помимо соответствующего оборудования необходимо иметь и защитную экипировку. Стандартный набор состоит из таких элементов:

Обувь, брюки, куртка и перчатки из прочного несгораемого материала.

Головной убор из плотной ткани.

Профессиональную защитную маску.

В работе следует использовать только исправный инвертор с надежно защищенной электрической частью. Кабель, который идет от сварочного аппарата к сети и рабочему месту, долен быть надежно изолирован с большим запасом мощности, чтобы выдерживать рабочие нагрузки.

Рабочее место сварщика в обязательном порядке комплектуется специальным столом, заземлением, противопожарными средствами и мощными осветительными приборами. Перед началом работ нужно детально ознакомиться с приемами выполнения электрических соединений.

Выводы

Чтобы приступить к выполнению сварочных работ вовсе не обязательно иметь соответствующее образование, но без соответствующих навыков и, хотя бы, минимального опыта не стоит рассчитывать на приемлемый результат. Со временем навыки будут совершенствоваться и появится реальная возможность выполнения более сложных задач. Теоретическую часть изучать никогда не поздно, а практика поможет лучше понять суть определенных производственных процессов.

описание и рекомендации Особенности вертикальных швов и технология сваривания

Чтобы получить прочные соединения металлических изделий и надежных швов, нужно в совершенстве владеть технологией проведения сварочных работ. Мастер должен подробно знать, как варить вертикальный шов и другие тонкости этой процедуры: как правильно подключать и регулировать диапазон применяемого тока, как подобрать необходимые сварочные материалы. Перечисленные навыки помогут добиться крепкой и эстетической стыковки металла, которая прослужит не один год.

Содержание статьи

Виды сварных соединений

Обязательным условием для получения качественного вертикального сопряжения является толщина свариваемых элементов и правильный способ технического соединения, который будет использован в конструкциях. Существует несколько способов сварочного производства для любых металлоконструкций.

Прежде чем узнать о способах, стоит ознакомиться с распространенной проблемой — горячими трещинами.Без знаний о том, как их устранить может быть сложно сделать правильный вертикальный шов.

Стыковочные узлы

Метод, когда элементы привариваются друг к другу торцовыми частями. Этот вид используется для стыковки различных металлических трубопроводов, кузовных деталей автомобиля, проката, изделий в машиностроении. Такая технология хорошо работает при разной толщине деталей, включая все сплавы.

Она требует меньшего расхода присадочного материала и энергоресурсов. Не увеличивает вес конструкции. В результате сопряжения получаются ровными и герметичными.

Тавровое пересечение

Стыковка торца металлического элемента, который варится под углом до 30° к боковой части второго элемента. Используется и для металлоконструкций, где монтажные части соприкасаются под прямым углом в форме «Т». Балки для перекрытий, заграждения, корпусы и сварные каркасы металлических конструкций — места, где тоже применяется это соединение.

К преимуществам относят соединение металлоконструкций в недоступных местах с возможностью проведения сварочных работ с обеих сторон. Конструкция хвалится высокими нагрузками.

Сварка внахлест

Сваривание используется, когда металлические детали прилегают друг к другу и расположены параллельно. Наложение снимает все погрешности и упрощает работу. Делать такие сопряжения несложно, а для начинающих сварщиков — занятное дело.

У сопряжения нет принципиальных размеров и параметров, допускается погрешность без потери качества. Имеет прочность к разрывам и недорогое производство по себестоимости.

Угловая (торцовая) стыковка

Это такой способ, при котором края одной детали соединяются с краем другой под наклоном от 30°. Методика требует серьезного подхода, теоретических знаний и многолетнего стажа работы. Угловые комплексы работают в различных плоскостях и положениях как в горизонтальных, так и перпендикулярных ему. Например, при тавровых сцеплениях, располагающихся вертикально, применяются продольные соединительные сборки. Угловое скрепление используется в строительстве, монтаже конструкций, мебели. Применяется для создания каркасов, резервуаров.

При неправильном проведении сваривания возможно возникновение дефектов таких, как прожог, свищи, подрезы, непровары, наплывы.

Классификация сварочных соединений

Сварочное сцепление — прочный шов, скрепляющий металлические изделия посредством сварных работ. Его называют стыковочным участком двух или нескольких деталей. Он формируется в результате кристаллизации или деформации вещества под действием нагрева или давления. Стыковочные срезы и сварные соединения являются одним технологическим процессом.

Для образования долговечного металлического сцепления требуются предварительные процедуры. Конструкции очищают, ошкуривают или подвергают обработке напильником до полного снятия загрязнений и остатков ржавчины. Это обеспечивает крепкую сцепляемость при сваривании.

Места спайки систематизируются по типу совмещения, в которых они используются, по виду сплавов металла. Важными факторами являются технические требования надежности (положения разряда, скорости его движения и амплитуды).

Образцы бывают:

однослойные или многослойные проходы;
выпуклой и ровной формы;
прерывающиеся и сплошные состыковки.

Важно определить, как расположены стыковочные комплексы в пространстве. Стыки могут быть нижними или верхние (потолочные). А по осевым характеристикам они делятся на боковые, поперечные и продольные пересечения при сборных работах.

Особенности вертикальных швов

Вертикальные сварочные швы прорабатывают по методике движения от самого низа к верху. Траектория движений сварщика электродом осуществляется специальными способами, в зависимости от применяемой технологии. По вертикали поднимаются по линиям полукруга, ёлочки или шагами по зигзагу. При горизонтальном сопряжении процесс идет по нескольким проходам на месте будущей сборки от нижнего уровня детали кверху.

На низком горизонте варят с помощью стыковочных сборок или другим методом углов. Прочность дают совмещения при повороте на 45 градусов, «лодочкой», с симметрией или асимметрией (применяется для труднодоступных мест).

Верхние сварочные комплексы — самые трудоемкие. Сложность придает текучесть расплавленной массы, которая съезжает с рабочей зоны. Для такой ситуации применяют низкие дуги, а показатели силы тока уменьшают до 20 %.

Показатели электрического тока и скорости перемещения дуги влияют на конечный результат сборки. Использование высоких электрических значений создает прогрев деталей до больших глубин, что позволяет повышать скорость движения электрода. Придерживаясь правильной взаимозависимости тока и темпа, получится гладкая безупречная сварка.

Диаметр проводника, мм	Сечение деталей, мм	Показатель тока, А
1,6	1-2	35-50
2	2-3	45-80
2,5	3-4	65-100
3	4-5	85-150
4	5-6	125-200

О правильном выборе тока и диаметра электрода можно почитать тут.

Учитывая пространственное расположение сцепления, подбирают соответствующий наклон ведения электрического тока. Горизонтально и вертикально расположенные изделия, как и стыки неподвижных труб, требуют направления дугового разряда вперед углом. Наклонные и стыковочные срезы варятся электродом, направленным под наклоном назад. Прямой угол широко используют для труднодоступных мест приваривания. Любой из способов дает сварщику возможность производить монтаж в различных условиях производства. Зная правильный режим сварки, можно добиться желаемого результата.

Качественные соединения при выполнении продольных соединений сплавления зависят от соблюдения всех этапов технологического процесса. Весомое препятствие вызывает контролирование процедуры, в результате которой образуется вертикальный шов электродуговой сваркой. Это объясняется точным физическим законом силы тяжести. Он тянет вниз жидкую массу расплава. Облегчить процесс поможет знание о том, какие электроды лучше для сварки.

До того, как варят вертикальный шов дуговой сваркой или применяют другой метод, требуется грамотно провести подготовку свариваемых частей. Первичная обработка — важная часть технологического процесса. После очищения металлических изделий их закрепляют в специальном положении путем создания мелких поперечных зацепок. Они не дадут деталям двигаться.

Принцип формирования узлов по осям вертикали состоит в том, чтобы переменный ток использовался только для техники движения снизу вверх. Сварная ванна заполняется расплавленной массой, создавая выпуклый вал. Так наполняется совмещаемый кратер. А электродуговые способы ускорят процесс застывания расплава. Поэтому берут небольшие капли и сокращают дугу.

Технология сварки вертикальных сопряжений

Без опыта в сварке сложно понять, как безопасно сваривать вертикальные швы электросваркой согласно техническим требованиям, а также сделать его гладким и монолитным. Профессиональное сцепление металла получается, когда:

Постоянно контролируют взаимную перпендикулярность электродов и металлических частей.
Используют укороченную дугу, из-за которой кристаллизация ускоряется. Это снижает количество потеков и дефектов совмещений.
Изменен угол проводника, чтобы приостановить потеки расплавов.
Уже произошла утечка. Тогда надо повысить показания тока и увеличить шаги, чтобы увеличилось время кристаллизации.

Подробнее о том, как правильно варить сваркой, можно узнать тут.

Когда требуется проложить дорожку сверху вниз в труднодоступном месте, лучше не спешить и следовать специальным нормам. В результате железо будет податливо, а потеки не будут мешать.

Правила того, как осторожно, правильно и профессионально заварить местный вертикальный шов сваркой, когда металлические листы совсем тонкие:

предварительно обработать изделие, убрать загрязнения и прочие остатки на металле, снять оцинковку;
точечными шагами снизить потеки и прожоги материала.

Понять, как следует правильно сваривать инверторной сваркой вертикальный шов, легко, если сварщиком учтены следующие факторы:

Также необходимо заранее узнать о возможностях применяемого оборудования.

Условия проведения сварочной работы

Чтобы крепко заварить части металла, требуется выбрать принцип траектории либо снизу вверх, либо наоборот. Подобные перемещения проводят, отрывая или не отрывая дуги.

Если начальное положение ванны снизу, то жидкий металл поступает сверху. Чтобы остановить разбрызгивание, проводник наклоняют по отношению к рабочей плоскости, где ложится стыковка деталей. Нижний расплав затвердевает и образует упор для следующей выемки.

Для образования прочного соединения снизу без дугового отрыва электрод двигают равномерно без смещений. Диапазон поворота электрода около 90 градусов. Это позволит разгладить узлы сопряжения. Скоростной темп при этом сохраняется на высоких значениях. Следует координировать процесс сваривания металла. Когда потеки начнут появляться у одного среза, можно отступить к другому краю. При этом продолжить перемещение к верху.

Сварить металлоконструкции своими руками может каждый. Надо знать правила работ, которые подробно рассмотрены здесь.

Металлические стыковки с отрывом дуги доступны любому мастеру. Обычно начинающие сварщики так набираются опыта. В период отрыва нагрев конструкции существенно падает. Для устойчивости электрода, как и в первом варианте, применяют уступ кратера.

Сварка вертикального шва при помощи ручной дуговой сваркой гораздо сложнее. Для уменьшения разбрызгивания расплавленной массы повышают силу электричества и поднимают темп. Кроме того, перемещают и увеличивают ширину шагов.

Процесс расплавки электродами

Для ускорения времени новичкам научиться гораздо проще варить вертикальный шов с отрывом дуги. По ходу работы дуговой разряд подпирают срезом сварной ванны. Траектории движения проводников при формировании кратера с отрывом и без отрыва, проводятся согласно рисунку ниже.

Металлическая сварка, направленная сверху вниз, станет устойчивее, когда пойдут короткие электрические дуги. Нужно уверенно вести проводник строго перпендикулярно краям. В процессе его наклоняют вниз на 45°.

Результат сборки напрямую зависит от оборудования и его мощностей. Ручная сварка обеспечивает:

проникновение в труднодоступные места сваривания;
монтаж в каждом положении;
применение основных видов сплавов.

Из недостатков можно выделить: низкий КПД, зависимость качества состыковок от квалификации рабочего, вредные испарения и искры, возникающие при работе, требуется специальная форма сварщика и маска.

Полуавтоматический режим

Метод занимает промежуточное место между дуговым и автоматическим способом. В течение варки применяются среды защитных газов. Сварка местного вертикального шва инвертором имеет свои преимущества:

стабильное функционирование электрической дуги, обеспечивающей напряжение;
высокий КПД;
простота выполнения операций;
небольшие параметры аппаратов.

Для тонких листов используются метод «Треугольника». Основывается на технологии ведения проводника от низа к верху. Жидкая масса, находящаяся перед застывшим участком, не протечет. Запомнить, как правильно варят вертикальные швы инвертором, просто. Достаточно взять электроды 3 мм и установить электрическую силу тока на 100А. Затем перемещайте траекторию проводника так, чтобы ванна наклонилась, как в треугольнике.

О преимуществах и недостатках сварки полуавтоматом: https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/svarka_poluavtomatom.html

«Лестница» применяется, когда между свариваемыми частями образуется широкое расстояние. Сама технология подразумевает плавные волны от края до края, при незначительном уклоне проводника. Качественное замыкание получится, если взбираться по «Лестнице» снизу вверх, не отрывая дуги.

Мелкие зазоры хорошо перекрывает метод «Елочки». Направлять электрод следует по соответствующему рисунку. Когда расплавленного металла станет много, нужно остановиться для проплавки. Таким же образом поступают с другой стороны.

На рисунке видно, как сварка выглядит в вертикальном положении.

Сварочный шов имеет широкое применение в производстве. Наработка опыта поможет избежать потеков раскаленного железа. Используйте современные методики, позволяющие совмещать металлические детали вертикально.

Соблюдая все характеристики и нормативы, получатся износостойкие и долговечные подсоединения без наслоения шлака. Построение стыковочных стежков производится посредством полуавтомата и ручной сваркой. Среди существующих систем — эти наиболее устойчивые и доступные. Технологические принципы необходимо проработать, и после приступать к практике. Обладая техникой монтажа сварных комплексов, останется только повышать квалификацию.

[Всего: 4 Средний: 3/5]
как правильно варить электродом, полуавтоматом и другие технологии
Одним из признаков при классификации сварных швов является их положение в пространстве. Нередко в конструкциях необходимо выполнение вертикальных швов, что не является самым простым вариантом. При его выполнении не так легко, как при сварке горизонтально расположенных швов, осуществлять контроль состояния сварной ванны, что оказывает влияние на качество соединения.
Особенность сварки вертикальных швов заключается в стекании вниз расплавленного металла под действием силы тяжести собственного веса во время сварочного процесса. Это создает трудность продолжения шва, поскольку при застывании образуется преграда, содержащая шлаки от электрода. Чтобы разобраться, как правильно варить вертикальный шов сваркой, необходимы теоретические знания и практический навык.
Способы сварки
Сварку в вертикальном положении можно осуществлять различными методами. Наиболее популярны электрошлаковый и электродуговой.
Электрошлаковый способ
Электрошлаковый метод позволяет сваривать детали любой толщины. Независимо от размера поперечного сечения шва он осуществляется за один проход. Благодаря этому происходит экономия затрат на электроэнергию и уменьшение потребности в расходных материалах. Значительно увеличивается производительность работ.
Между кромками и металлом образуется ванна, в которой находится жидкий шлак. Электрод погружают в шлаковую ванну. Проходящий через ванну ток нагревает ее до такой высокой температуры, что кромки и кончик электрода начинают плавиться. Результатом расплава является появление сварочной ванны и начала образования сварного соединения.
По мере того, как шов будет остывать, сварная ванна с электродом будет подниматься вверх. За проход можно осуществить сварку вертикального шва различной толщины. Шлак, находящийся в жидком состоянии, обладает более легким весом. Поскольку его местоположение сверху, происходит защита шва от неблагоприятного влияния на него кислорода в воздухе. При окончании сварки ставший твердым шлак удаляют постукиванием. Вертикальный шов, сварка которого произошла электрошлаковым методом, получается качественным.
Когда осуществляется вертикальный шов электродуговой сваркой, то жидкий металл стекается вниз, подчиняясь закону гравитации. Капельный путь — это способ перехода жидкого сплава в сварочную ванну. Сварка вертикального шва ручной дуговой сваркой предполагает применение короткой дуги для того, чтобы капельки перетекали плавно, а не отрывались.
Перед тем, как варить вертикальный шов дуговой сваркой или другим методом требуется подготовка свариваемых частей. Кромки деталей разделывают по-разному в зависимости от способа их соединения и поперечного размера свариваемых металлов. Детали фиксируют с помощью специальных приспособлений. Чтобы предотвратить деформации используют прихватки — поперечные швы, расположенные на расстоянии между собой.
Полуавтомат
Более удобным способом создать вертикальный шов можно полуавтоматом сваркой. Основой работы аппарата полуавтомата является подача тока на горелку вместе с защитным газом. Роль электрода при этом способе исполняет проволочка, которая подается на место сварки в автоматическом режиме. Образование электрической дуги происходит между ней и свариваемыми деталями. Расплавление металла осуществляется под защитой газа, что предупреждает появление окислов.
Большое значение для получения высококачественного вертикального шва с помощью полуавтомата имеет величина силы тока. При правильном выборе шов получится ровный и без обрывов. Выбор оптимальной силы тока зависит от поперечного размера деталей. Скорость процесса сварки пропорциональна скорости подачи проволоки, регулировка которой осуществляется с помощью специального механизма. Оптимальным диаметром электрода для этого вида сварки является 0,8 мм.
При сваривании тонких листов возможно его уменьшение, чтобы избежать затухания дуги. Защитный газ продается в специальных баллонах, оснащенных редуктором с манометром для контроля давления. Для качественной сварки вертикального шва должно быть установлено давление 0,2 атмосферы.
Перед тем, как начать сварку, устанавливается значение расстояния, с которого проволока выступает из сопла. Эта величина должна быть не свыше 5 мм. Прежде, чем начать сваривание, следует позаботиться о неподвижности деталей друг относительно друга. Это обеспечивает сварка полуавтоматом точками.
Скрепление деталей производится не менее, чем в двух местах. Когда сваривание производится нахлестом, то детали скрепляются струбцинами. Если в начале сварки не будет зажигаться дуга, то силу тока увеличивают. Сварка вертикальных швов полуавтоматом является удобным и надежным способом.
Инвертор
При намерении выполнить вертикальный шов более современным методом имеет смысл выбрать инвертор. Он пришел на смену устаревшим трансформаторам, тяжелым и сложным при эксплуатации. Инвертор обладает небольшим весом. Преимуществом является и то, что при использовании инвертора брызг металла получается гораздо меньше. Сварка вертикальных швов инвертором происходит при помощи электрического разряда. К достоинствам прибора относится малая чувствительность к перепадам напряжения.
Удобство при работе обеспечивают ручки и индикаторы на его корпусе. Включение и выключение инвертора производится тумблером. Ручками на панели выставляются величины напряжения и тока. Имеются индикаторы, на которых появляется информация о питании и перегреве оборудования. Один кабель имеет на конце держатель для электрода, а на втором находится прищепка-зажим для крепления изделия. Питание инвертор получает от электрической сети. Бесперебойную работу обеспечивают аккумуляторные конденсаторы. Потребление электроэнергии находится в зависимости от диаметра электрода.
Принцип работы состоит в том, что металлические части и электрод начинают плавиться под воздействием дуги, что приводит к образованию сварочной ванны. Образовавшийся шлак после охлаждения удаляют постукиванием. Существуют рекомендации, как правильно варить инверторной сваркой вертикальный шов.
Работу следует начинать с настойки электрического тока. Его величина зависит от толщины деталей. Затем к свариваемой поверхности подключают клемму массы. Диаметр электрода — 2-5 мм. Металлические детали перед свариванием подготавливают обычным способом.
Варианты движения
Вертикальная сварка в зависимости от направления движения осуществляется способами — снизу вверх или наоборот. Вариант снизу вверх является более простым и удобным. Сварную ванну наверх подталкивает дуга. Она также препятствует ее опусканию вниз.
Начальное расположение сварочной ванны — внизу. Расплавленный металл поступает в нее сверху. Чтобы предупредить расплескивание металла, электрод должен находиться под углом по отношению к вертикальной плоскости, в которой будет располагаться сварной шов. Поскольку его плавящий конец расположен выше другого, установленного в держатель или придерживаемого рукой сварщика, это поддерживает ванну, не давая металлу расплескиваться. Нижние слои кристаллизуются, превращаясь в подставку для следующей ванны. Так происходит вертикальная сварка электродом популярным методом.
При формировании вертикального шва из положения снизу без отрыва дуги электроды перемещают, не меняя направления и без горизонтальных смещений. Наклон электрода находится в пределах 80-90 градусов. Это обеспечит возможность получения плоского шва. Скорость, с которой перемещается электрод, должна быть достаточно большой. Необходим постоянный контроль, как сваривают вертикальные швы. Тогда при вытекании металла с одного края ванны можно перейти к другому края, не прекращая движения наверх.
Также возможно вертикальный сварочный шов делать с отрывом дуги. Это могут взять на вооружение начинающие сварщики. За то время, пока происходит отрыв, температура деталей понижается. Для опоры электрода так же, как и в предыдущем случае, можно использовать полочку кратера.
Еще один способ, как варить вертикальный шов электродом, заключается в перемещении сверху вниз. При этом варианте электрод также располагают концом наверх. Сварочную ванну поддерживают электрод и электрическая дуга.
Сварка сверху вниз является более проблематичной. При применении этого метода стоит трудная задача — опередить расплавление нижнего края сварной ванны, при этом удерживая ее. Поскольку тепло от электрода не поступает, за это время должна произойти кристаллизация верхнего края. При расплескивании жидкого металла следует увеличить ток и скорость движения вниз электрода. Увеличение ширины шва также пойдет на пользу для решения проблемы.
Различные технологии
Техника сварки вертикальных швов имеет три варианта. Их выбор зависит от величины зазора, толщины свариваемых металлов, размера притупления кромок.
Треугольник
Технология основана на наиболее популярном способе ведения процесса снизу наверх. Расплавленный металл находится поверх слоя, который еще только начал застывать. Стекая вниз, он закрывает валик шва. Это не позволяет новым каплям стекать по дорожке.
Способ применяется, когда предстоит соединить детали, имеющие толщину не более 2 мм. Сварка этим методом может обеспечить хороший результат при маленьком зазоре. Также необходимо обеспечить максимальное притупление кромок. Оно должно находиться в диапазоне от 1-2 мм. При сварке расположение ванны должно быть под углом.
Это положение дало название способу — «треугольник». Угол обеспечивается следующим образом:
в начале процесса сварки создают полочку;
при поднятии по стенке сварочной дуги по направлению к зазору происходит притупление кромок с помощью их плавления;
спуск по правой стенке;
переход на левую стенку;
формирование там сварочного шва.
Необходимо выполнять рекомендации по выбору характеристик, как правильно сваривать вертикальный шов способом «треугольника». Диаметр электрода по этому методу должен быть равен 3 мм. Среднее значение электрического тока 90-100 А. До окончания заполнения стыка электрод следует перемещать по указанной траектории. Хорошо подходит для углового вертикального шва.
Елочка
Конец электрода совершает сложные движения. Суть метода состоит в том, что электрод двигается из глубины, по ходу проплавляя поверхность кромки. При возвращении внутрь он начинает проплавление второй кромки. Затем операции повторяют на небольшой высоте.
Такой вид сварочного шва подойдет, когда зазоры между свариваемыми изделиями составляют 2-3 мм. Необходимо притупление кромок. Сечение валика меньше, чем при предыдущем способе. Процесс начинают по выбранной кромке. Электрод подают из глубины зазора «на себя».
Технология проведения сварочного процесса состоит в следующем:
от зазора по одной из кромок, прижимая к ней электрод, подавать его «на себя», пройдя всю толщину заготовки;
совершив небольшой подъем, способом «от себя» вернуть электрод на место зазора;
после поплавки перейти на другую кромку и совершить те же действия;
указанные операции повторять до самого верха сварного шва.
Сварку ведут короткой дугой. Метод обеспечивает равномерность нанесения сварочного материала на всем пространстве зазора. Необходимо следить за тем, чтобы не было образования на кромке шва подрезов, а также подтеков металла. Желательна непрерывность процесса, исключая моменты, когда необходимо заменить электрод. Не должно быть чрезмерного наплавления кромок. Полученный шов по форме напоминает конфигурацию елки.
Лестница
Находит применение, когда между свариваемыми деталями существует большой зазор. Его значение может превышать 2 мм. Также метод возможен при отсутствии или небольшом притуплении кромок.
Методика получения в этом случае неплохого вертикального сварочного шва и как его варить является несложной. Движения электрода имеют зигзагообразный характер. Перемещение электрода осуществляются от одной кромки к другой. Величина подъема должна быть небольшой и постоянной. Дугу при сварке следует сохранять короткой. Диаметр электрода — 3 мм. Ток имеет небольшое значение — 80-100 А. Процесс следует вести не прерываясь.
Особенность метода в том, что на кромках электрод останавливается на продолжительное время, а переход с одной кромки на другую происходит быстро. Сечение валика при способе «лесенкой» является небольшим — получается так называемый «легкий» валик. Этот способ особого труда не представляет и подходит начинающим сварщикам.
Советы
Сварка швов, расположенных вертикально, считается достаточно трудной для грамотного исполнения. Помочь могут теоретические знания особенности технологии сварки, позволяющие получить качественный вертикальный сварочный шов и как правильно его варить.
Следует соблюдать следующие условия:
При поджоге электрода его положение должно быть перпендикулярным по отношению к свариваемому материалу.
Чем дуга будет короче, тем металл будет кристаллизоваться быстрее. Это снижает риск появления подтеков, портящих внешний вид шва.
Чтобы капли жидкого металла не стекали вниз при формировании дорожки, электрод следует наклонять.
При подтекании металла увеличивают ширину шва и силу тока.
Двигаться следует снизу. При необходимости выполнять движения вниз придется приготовиться к тому, что качество шва будет пониженным. Немного поможет плавность перемещения.
При сварке тонких пластинок следует предварительно тщательно их очистить. Имеет смысл в этом случает применять сваривание точками. Это снизит риск прожога тонких листов.
Сварку толстых изделий целесообразно осуществлять несколькими слоями многопроходным способом. Для последующих слоев можно использовать электрод несколько большего диаметра. При этом последний слой не должен заходить за пределы разделки кромок.
Вертикальные сварочные швы получатся качественными при учете толщины деталей и выбора подходящей методики. Поскольку вертикальное положение шва вносит дополнительные трудности, большую роль играет надежная фиксация свариваемых деталей.
Интересное видео
Сварка вертикальных швов
В процессе сварки металлов нередко сталкиваешься с ситуациями, когда необходимо соединить две заготовки, расположенные в разных плоскостях. Это усложняет сам процесс, потому что стык двух деталей располагается или под углом, или вертикально, или в потолочной плоскости. Сварка вертикальных швов (потолочных и наклонных) – дело непростое. Оно связано с тем, что даже расплавленный металл, расположенный между двумя металлическими заготовками, подвержен закону всемирного тяготения, то есть, его тянет все время вниз. Отсюда и трудности сварки.
Поэтому существует два важных принципа сварки вертикальных швов:
Расплавленный металл в зоне сварки должен кристаллизоваться быстрее, чем при обычной нижней позиции. А это будет возможно, если капли расплавленного металла будут небольших размеров. Этого добиться можно лишь уменьшением длины дуги, причем, выполняя сварку инвертором или полуавтоматом, необходимо электрод перемещать вглубь и наружу короткими и быстрыми движениями. Движение держака будет похоже на постукивание электродом по свариваемой поверхности.
Сварка вертикального шва переменным током производится снизу вверх. Заполняя кратер шва, производится его наполнение снизу. Таким образом, металл, расположенный внизу, будет выполнять функции своеобразной подставки для металла, который заполняет сварочную ванну выше.
Правда, не всегда технология снизу вверх применима для сварки вертикального шва. Встречается немало ситуаций, когда приходится варить шов и сверху вниз. Чтобы капли расплавленного металла не стекли, необходимо придерживаться некоторых условий сварки.
Дуга должна быть короткой.
Электрод в начале пождига должен располагаться перпендикулярно плоскости соединения двух заготовок.
При варке он наклоняется вниз со стороны держака, то есть, сам электрод должен располагаться под острым углом по отношению к сварочному шву. При этом дугой он должен поддерживать металлические капли, чтобы они не стекали вниз.
Если стекание остановить не удается, то необходимо увеличить силу тока и увеличить перемещение электрода вниз. Рекомендуется также увеличить ширину сварочного шва, за счет перемещения расходника из стороны в сторону.
Эта технология соединения свариваемых заготовок вертикальным швом намного легче, чем снизу вверх. Но качество шва намного хуже.
Как правильно варить вертикальный шов
Перед тем как варить вертикальный шов электросваркой полуавтоматом или инвертором, необходимо выбрать технологию сварки. Это зависит от толщины свариваемых заготовок, от расстояния между их кромками, а также от формы притупления кромок.
Технология сварки треугольником. Ее обычно используют, если соединяются детали толщиною не более 2 мм. При этом используется максимальное притупление кромок. В основе этой технологии лежит принцип сварки снизу вверх, при этом жидкий металл располагается сверху застывающего. Он постепенно стекает вниз, закрывая собой кристаллизующийся металлический шовный валик. При этом стекающийся вниз шлак не мешает проплавлению металла кромок, потому что он перемещается по уже затвердевшей ванне. По сути, ванна получается под определенным углом, это и есть основа технологии треугольником. Потому что по внешнему виду сварная ванна похожа на эту фигуру. Здесь важно правильно двигать электрод, чтобы полностью заполнить стык. Поэтому сначала набирается в нижней позиции зазора полочка, после чего электрод перемещается, к примеру, к левой кромке, где производится заполнение, затем к правой. Таким образом, и заполняется шов. Для этой технологии дуговой сварки лучше использовать электрод диаметром 3 мм, ток 80-100 ампер.
Елочка. Этот вид сварки вертикальных швов оптимально подходит для зазоров между заготовками в 2-3 мм. Здесь используются достаточно сложные перемещения электродом. Сварку надо начинать от плоскости одной из кромок. То есть, по стенке кромки от глубины на себя надо электродом наплавить металл во всю толщину заготовки. Затем, не останавливаясь, нужно спустить электрод до самой глубины зазора. Здесь задержаться, чтобы произошла проплавка, после чего сделать все те же манипуляции по другой кромке. И таким образом, продолжать снизу вверх, до самого верха сварочного шва. Этим достигается равномерное распределение расплавленного металла в пространстве зазора. Самое важное – не допускать образования подрезов кромок и подтеков металла.
Лестница. Этот способ сварки вертикальных швов используется при максимальном зазоре между соединяемыми металлическими заготовками и при минимальном притуплении кромок (или полном отсутствии притупления). Сам сварочный процесс – это переход от одной кромки к другой при минимальном подъеме электрода. То есть, сварка ведется зигзагообразным движением от кромки к кромке снизу вверх. При этом электрод длительно останавливается на кромках, а переход должен, наоборот, производиться быстро. При такой технологии валик будет иметь небольшое сечение, поэтому сварщики его называют «легким».
Все технологии могут производиться инвертором или полуавтоматом. Сваривать можно детали толщиною до 4 мм.
Зажигание дуги
Для качества сварки вертикальных швов очень важно правильно зажигать дугу. И неважно, варите вы инвертором, трансформатором или полуавтоматом. Если электрод закончился, то его нужно быстро поменять, потому что задержка – это снижение температуры в ванне.
Но даже в этом случае начинать поджиг надо с самой верхней точки кратера. Кстати, это может быть центр кратера или сбоку, все зависит от того, где сварка была до этого закончена. Первый проход в глубину надо делать быстро. Именно таким образом можно избежать зашлакованности зазора. Потому что дуга еще нестабильна, а температура ванны не на необходимом уровне. После поднятия электрода, нужно задержаться на проплавке точки начала сварки, где дуга стабилизируется, а ванна наберет необходимую температуру. После этого можно спускаться вглубь зазора.
Варить вертикальный шов достаточно сложно. Не зря столько вариантов предлагается. Начинающим сварщикам придется потратить немало времени, чтобы научиться этому. Поэтому предлагаем посмотреть видео – как правильно варить электросваркой вертикальный шов.
Поделись с друзьями
0
0
3
0
Как правильно варить вертикальный шов инвертором без отрыва?
В рабочем процессе сварки нередко возникает ситуация, когда требуется приварить две детали, расположенные в разных плоскостях. Попробуем детально разобраться, как варить вертикальный шов инвертором, так плоскости, как правило, располагаются в таких плоскостях, где нет возможности использовать обычные методы сварочных технологий. Как правило, одна плоскость располагается в вертикальном положении, а вторая часть в потолочной плоскости. В целом, как правильно варить вертикальный шов полуавтоматом задача непростая, требует сноровки, терпения и большого опыта мастеров – сварщиков. Достаточно упомянуть одну простую истину, даже расплавленный металл, который расположен между двумя плоскостями, подвержен силе закона всемирного тяготения вниз, что приводит в свою очередь к деформации и нарушению конструкционной части деталей.
Начало сварки вертикального шва
Принципиальные варианты проведения вертикальной сварки
Чтобы понять, как правильно варить вертикальный шов инвертором, рассмотрим два принципиальных варианта проведения сварочных работ, которые включают в себя следующие принципы работы:
В верхней зоне соединения, металл плавится быстрее, чем в ее нижней части, таким образом, проходит быстрая кристаллизация металлоконструкции в частях стыковки и соединения. Особенности сварки вертикальных швов предусматривают использование мелких дисперсионных частичек раскалённого металла, которые можно добиться только в режиме перемещения электродом вглубь, а также наружу, быстрыми и резкими движениями. При этом обязательно уменьшаем длину дуги сварочного аппарата. Образно говоря, в данной ситуации задача, как варить вертикальный шов полуавтоматом, чем – то напоминает постукивание электродом по поверхности обрабатываемых частей.
Сварочный процесс как варить вертикальный угловой шов при помощи переменного тока осуществляется исключительно снизу вверх. Тут потребуется постепенное заполнение кратера обрабатываемого шва, причём наполняемость будет производиться исключительно снизу. Образно говоря, нижняя плоскость металла будет подставкой для заполнения раскалённого металла, который поступает сверху, рабочая плоскость ванны наполняется постепенно.
Требования к сварке в вертикальном положении
Ради справедливости, не всегда есть вероятность того, что необходимо только сварка вертикальных швов без отрыва. Встречаются ситуации, когда шов необходимо варить только сверху вниз. Но и здесь потребуется выполнение ряда технологических условий, которые необходимы для качественного проведения операции сварки металлов различных групп.
«Важно!
Чтобы капли раскалённого металла не стекли вниз, потребуется соблюдение ряда условий для определения задачи, как варить вертикальный шов инвертором металл 1.5 мм.»
Электрическая дуга должна быть исключительно короткой.
В начале режима поджига, электрод должен располагаться только перпендикулярно, причём одновременно двум рабочим плоскостям имеющихся заготовок.
В процессе варке, электрод наклоняется вниз относительно основного корпуса держака. Электрод должен располагаться только под острым углом наклона относительно основной части сварочного шва. Дуга обязательно должна «ловить» капли раскалённого металла, для предотвращения стекания вниз.
В некоторых случаях сварка полуавтоматом вертикальных швов не может остановить стекание раскалённых участков обрабатываемой поверхности металла. Очень аккуратно увеличиваем силу тока, и соответственно скорость перемещения электрода в режиме вниз. В ряде случаев, что эффективно решить проблему, как правильно варить потолочный и вертикальный шов, рекомендуется незначительно увеличить обрабатываемый сварной шов. Увеличить шов можно плавным перемещением расходника из стороны в сторону.
Вышеописанная технология является намного легче, чем аналогичный вариант проведения сварки сверху вниз. Но, данная методика показывает, что качество сварки будет в несколько раз хуже, чем предыдущий вариант исполнения.
Способы проведения сварочных работ
Теперь рассмотрим вопрос, как правильно варить вертикальный шов. Для этих целей берём во внимание одну из разновидностей работы – треугольник, ёлочка или лесенка.
Схема сварки вертикального шва
Технология треугольник. Для этой технологии используем металл, который имеет толщину не более чем 2 мм. Для выполнения технологического процесса, максимально притупляем кромки. В основе это работы, лежит технология сварки снизу вверх, но жидкий метал должен застывать сверху. Такой расплавленный металл постепенно стекает в нижнюю часть, аккуратно кристаллизируется образующийся металлический корпус шовного валика. Шлак, который стекает вниз, не препятствует проплавлению имеющихся кромок на части металла, так как происходит перемещение по уже застывшей ванне. По своей сути, форма ванны имеет вид треугольника, и это указывает на основное пояснение названия данной технологии. В данном случае необходимо правильно двигать электродом, чтобы можно было заполнить форму ванны, точнее ее стык. К примеру, в нижней части зазора образуется полочка, после этого электродом перемещаем к левой кромке, после этого плавно переходим к правой кромке, и таким образом формируется наполнение ванночки. Для технологии треугольником, лучше всего использовать электрод диаметром 3 мм, а сила тока не более 80-100 ампер.
Технология ёлочка. Этот вариант оптимален только для материала стали, которая имеет толщину в диапазоне 2-3 мм. Здесь используются очень сложные схемы перемещения электродом. Сварочные работы необходимо начинать в одной из плоскостей кромки. По одной стенке необходимо наплавлять раскалённый металл на себя, таким образом, формируем толщину зазора. Далее не останавливаясь, направляем электрод в глубину зазора. После этого необходимо опять же не останавливаясь задержаться в верхней части зазора на некоторое время, и опять же не останавливаясь отправлять электрод к другой части кромки. По идее, этот процесс напоминает больше петлю, где нужно каждый шаг отрабатывать до автоматизма. Таким образом, вы добьётесь равномерного распределения расплавленных частей в зазоре металла. В этом процессе необходимо предотвратить образование порезов кромок, а также образования подтёков.
Технология лесенка. Этот метод можно использовать только в том случае, если вы обеспечите образование максимального размера шва при минимально возможном притуплении кромок. Сам процесс заключается в переходе от одной части кромки к другой при минимальном режиме подъёма электрода. Образно говоря, сварочная технология выполняется зигзагообразными действиями от одной кромки к другой, причём снизу – вверх. В данном случае рекомендуется электрод надолго задерживать на основаниях кромки на определённое время, после этого быстро обеспечивать переход к другой кромке там опять задерживаемся и быстро переходим к другой части и т.д. Данная технология актуальна для металла, который имеет толщину до 4 мм.
Варить вертикальный шов в принципе очень тяжело. Только опытным путём, настоящий профессионал может выполнить качественную работу.
«Обратите внимание!
Примечательно, чтобы научиться данной технологии, понадобится несколько месяцев практических навыков.»
Большое количество вариантов шва позволяет обеспечить высокое соединение стыковых соединений. Вертикальный шов, один из немногих, который позволяет добиться высокого качества соединения разнородных по группе металлов и конструкционных решений.
Видео: Как научится варить вертикальный шов?

Сварка вертикальных швов: выбор технологии
Существует множество видов и типов сварки. Они делятся по различным классификациям в зависимости от используемого материала, аппарата и типа ведения проводника для создания шва. Одной из таких является сварка вертикальных швов, имеющая ряд особенностей, с которыми мы сейчас познакомимся.
Содержание статьи
Особенности вертикальной сварки
Вертикальная сварка имеет сложность в том, что при создании шва, расплавленный металл норовит стекать вниз, чего ни в коем случае нельзя допустить. Если это произойдет, то поверх этой капли варить уже не получится, так как там содержится шлак от электрода.
Для создания качественной дорожки при ручной дуговой сварке, рекомендуется использовать короткую дугу на небольшом токе. При этом, мастер должен совершать движения снизу вверх, чтобы избежать ненужных потеков. Когда из расплавленной капли формируются вертикальные швы, нужно конец электрода убирать немного в сторону, чтобы дать материалу затвердеть и при этом не утратить искру.
Принципы вертикальной сварки
Для создания идеального шва, необходимо придерживаться несколько принципов вертикальной сварки:
Если сварочные работы производятся на переменном токе, тогда обязательно начинать необходимо снизу. При этом кратер шва наполняется материалом так, что создает объемный валик, который параллельно служит некоторой подставкой для плавленого металла, находящегося немного выше. Таким образом и заполняется шов.
При электродуговой методике металл в кратере шва при вертикальном положении должен застывать намного быстрее. Для этого лучше делать небольшие капли. Добиться такого эффекта очень просто, сократив дугу (расстояние между изделием и электродом).
Условия для качественного вертикального шва
Не все начинающие сварщики понимают, как варить вертикальный шов, чтобы он получился эстетичным, прочным и «правильным» с точки зрения качества. Есть несколько условий, выполняя которые получится идеальный шов практически с первого раза:
во время поджога нужно соблюдать перпендикулярное расположение электрода по отношению к деталям;
чем короче дуга, тем быстрее кристаллизуется металл и снижается риск потеков, которые портят шов;
во время формирования дорожки электрод необходимо наклонять, чтобы, металлические капли не стекали вниз;
если по неосторожности материал потек, нужно увеличить силу тока и ширину шва. Этот маневр даст больше времени для кристаллизации.
При таком подходе к работе шов производится легче и проще, чем при движении вниз. Но при этом качество шва будет немного ниже.
Учитывая, что бывают детали, которые нужно сварить только методикой сверху. Для этого нужно соблюдать осторожность и плавность. Тогда металл не будет стекать и портить изделие. Если свариваемые пластинки очень тонкие, например жестяные или оцинкованные, тогда нужно сделать следующее:
максимально качественно зачистить детали, убрать с них пыль, грязь, остатки краски или масла, снять оцинкованный слой;
шов делать точками. В этом случае снижается риск потеков и прожога делали.
Технология вертикальной сварки
Техника сварки вертикальных швов зависит от нескольких факторов:
особенности металла материалов, которые необходимо соединить;
тип сварки, который применяется в данном случае;
мастерство сварщика:
качество и особенности применяемого оборудования.
Создавать сварочные швы можно несколькими способами:
сверху вниз с отрывом дуги:
снизу вверх с отрывом дуги;
сверху вниз без отрыва дуги:
снизу вверх без отрыва дуги.
Создание шва электродом
Сварка в вертикальном положении требует больше внимания и усилий, чем в горизонтальном. Это связанно с возможными потеками металла. Для начинающих сварщиков проще будет формировать сварочный шов с отрывом дуги. Таким образом, материал быстро застывает. Для удобства процесса в это время электрод можно опирать на край сварного кратера. Во время формировки дорожки движения производятся, как с отрывом дуги, так и без отрыва – зигзагом, полумесяцем, петельками или валиком – «вверх-вниз».
Если же вы решили произвести сварку вертикального шва сверху вниз, то это производится очень короткой дугой. Предварительно потребуется немного тренировки, чтобы научится плавить металл, но избежать его растеканию вниз. Здесь важно правильно держать электрод – строго перпендикулярно кромкам кратера. При возбуждении дуги и создания валика его немного нужно наклонить вниз (на 45 градусов).
Рекомендуемый диаметр электрода 4-5 мм при силе тока не более 170А.
Как правильно варить вертикальный шов без отрыва, можно посмотреть в этом видеоуроке:
Вертикальный шов полуавтоматом
Сварка вертикальных швов полуавтоматом может производиться по нескольким методикам:
«Треугольник» — это технология, применяемая для тонкого металла, толщиной не более 2 мм. Она основана на стандартном принципе ведения проводника снизу вверх. При этом расплавленный металл находится выше застывшего, который уже образовал небольшой валик и не позволяет «новоиспеченным» каплям стекать по дорожке вниз. При выполнении вертикальных швов инвертором необходимо правильно перемещать проводник, чтобы сварочная ванна получилась немного под углом. Собственно отсюда и пошло название данного способа – треугольник. Профессионалы рекомендуют для такой технологии применять электрод трехмиллиметрового диаметра и работать на токе в 100А.
«Лестница» используется в том случае, когда между спаиваемыми деталями образуется слишком большой зазор. Сам рабочий процесс заключается в следующем: необходимо совершать переходы от одной кромки к другой при минимальном подъеме электрода. Лучше всего это реализовывать способом снизу вверх без отрыва дуги. Таким образом, получается так называемая лестница. В результате валик получается не плавный, а с острыми краями. Такой тип соединения деталей считается самым легким.
«Елочка».Данная технология идеально подходит для сварки полуавтоматом зазоров не более 2-3 мм. В этом случае электрод нужно перемещать по определенной траектории. И в результате получится шов как елочка. Начинать необходимо от одной из сторон и вести его по стенке кромки на себя. Когда наплавится металл нужно опустить электрод и немного остановиться, чтобы проплавить изделие. Таким же образом нужно сделать и с другой стороны. Так продолжать по направлению вверх вдоль всей дорожки. Самое главное – не допустить растекания капель.
В представленном видео можно посмотреть, как правильно сваривать детали при вертикальном положении:
В заключение стоит отметить, что вертикальный шов требует особого внимания, так как есть риск стекания раскаленного металла. Во избежание этого, существует несколько технологий, позволяющих варить железо в вертикальном положении. Если придерживаться всех норм и правил, тогда получится качественный и надежный шов без «налипания» слоев металла и шлака. Варить такие дорожки можно несколькими методиками – полуавтоматической и ручной сваркой. Каждый из способов имеет и преимущества и недостатки при создании шва, но выбирая среди всех существующих видов, эти самые лучшие и простые, особенно для начинающих мастеров.
[Всего: 6 Средний: 2.8/5]
Как правильно варить вертикальный шов электродуговой сваркой?
Технология сварки, это сложный процесс, требующий предельной аккуратности и точности, и прежде чем решить вопрос как правильно варить вертикальный шов электросваркой, необходимо знать азы технологии в принципе. Первоначально необходимо выправить деталь, после чего потребуется произвести зачистку элементов стыковки. Появление технологических дефектов для вертикального сварочного шва сталкиваются с такими видами возможных загрязнений поверхностей:
Наличие ржавчины.
Появление масла.
Возникновение окалин.
Пример сварки вертикального шва электродуговой сварки
В первую очередь, необходимо зачистить те места, где будут проводиться сварочные мероприятия. Это относится ко всем кромкам детали, а также в местах, где есть возможные щели или зазоры. Удалять грязь можно любым доступным методом, металлической щёткой, горячей струёй воздуха, или сильнейшим пламенем горелки. В качестве вариантов очистки поверхности используют следующие технологии и инструменты:
Щетка, с усиленным металлическим ворсом.
Игловые фрезы.
Гидравлические пескоструйные технологии.
Мелкая рабочая дробь.
Промышленная горелка.
Стандартный шлифовальный круг.
Метод проплавления.
Растворители.
Теперь, для подготовки вертикального шва электродуговой сваркой сверху вниз или наоборот, необходимо разобраться с принципами начала работы, и на первое место выходит возбуждение дуги.
Сварка вертикального шва сверху вниз
Запуск дуги для работы
Рассмотрим два наиболее вероятных варианта, которые предпочтительны для техники сварки вертикальных швов.
Сварщик, используя держак, где встроен электрод, начинает постепенное движение, где потребуется прикоснуться к металлической поверхности. Далее необходимо быстро отвести электрод назад, примерно на 2-4 мм. В результате появится необходимое пламя дуги. Рабочая долина дуги обеспечивается медленным опусканием устройства. Принцип задачи как варить вертикальный шов дуговой сваркой, зависит, прежде всего, от параметра расплавления. Сварщик должен соблюдать меры предосторожности, перед тем как появится дуга, необходимо надеть защитную маску или очки, для защиты лица или глаз.
Сварщик быстро проводит по металлической поверхности кончиком электрода, а затем точно также быстро отодвигает держак на себя, но примерно на 2 мм от поверхности металлического изделия. В определённый момент, между электродом и поверхностью образуется электрическая дуга. В процессе выполнения задачи как варить вертикальный шов электродом, необходимо придерживаться одинаковой длины дуги. Сама дуга на начальном этапе, должна быть исключительно короткой. Возле шва образуются небольшие рабочие капли металла. Процесс плавления будет максимально плавным и спокойным. Шов получается глубокий и ровный. Если рабочая длина дуги будет слишком длинной, то основная поверхность металла не проплавиться до конца. Металлическая поверхность электрода начнётся окисляться, появятся значительные брызги на поверхности металла. Шов после проведения сварки будет выглядеть совершенно неровным, имеющий многочисленные окисловые вкрапления.
Общую длину рабочей дуги можно определить по своеобразному звуку, который характерен для процесса как правильно сварить вертикальный шов ручной дуговой сваркой. Слишком длинная дуга имеет характерный звук, который издаётся в процессе работы, и, следовательно, возможны появления хлопков.
«Обратите внимание!
Если дуга неожиданно оборвалась, ее можно возбудить снова.»
В месте, где образовался кратер, тщательно заваривают, иначе есть риск нарушения общего принципа технологической работы. Если потребуется сварить узел, который используется для основной эксплуатации в общем технологическом процессе, то возможно появление, так называемой технологической «усталости». Категорически запрещено возбуждать дугу в данном месте, иначе вертикальный шов электродуговой сваркой, вызывает так называемый рабочий «ожог» металла. В данном месите, во время эксплуатации конструкционной детали, в будущем возможно разрушение.
Первые шаги
Если вы хотите научиться варить, то специалисты рекомендуют проводить опыты на металлических валиках. Таким образом, вы можете понять суть задачи, как научиться варить вертикальный шов. Здесь нет необходимости создавать необходимого качества сварного шва. Достаточно добиться эффекта расплавления материала. На рабочей поверхности не должно быть ржавчин, поверхность должна быть идеально очищенной от ржавчины, масла, окалины.
Какие валики используются для работы
Теперь попробуем определиться, как варить вертикальный шов без отрыва, используя валики. В данном случае, необходимо вставить электрод рабочий держак. Для того чтобы создать требуемый ток в электроде, необходимо создать минимальное трение между электродом и металлической поверхностью. Для этих целей, достаточно создать усилие трения по поверхности или без усилия постучать по рабочей части металла.
Когда появится электрическая дуга, вертикальный шов электродуговой сваркой толстого металла, при помощи электрода, направляется на заготовку, где необходимо выдержать минимальный зазор между рабочей зоной электрической дуги и поверхностью металла. Зазор в данном случае должен иметь постоянный режим дуги пламени. Как правило, для вертикального шва электродуговой сваркой тонкого металла, выдерживается дистанция размером в 3-5 мм.
«Важно!
Помните, чтобы добиться такого качества шва, необходимо постоянно придерживаться одного и того размера дуги, и дуговая сварка вертикальных швов позволяет соблюдать данные требования. Резкие отклонения чреваты появлению дефектов, что негативно оказывает влияние на металл, а также на характеристики прочности готового изделия.»
Варианты получения качественного шва
Теперь необходимо определить, какой метод отлично создаётся при сварке вертикальных швов. В качестве варианта необходимо использовать один из нижеперечисленных методов. В данном случае обращаем внимание, что отличный результат может показать только опытный практикант или специалист широкого профиля:
Технология лесенка (зигзагообразная).
Методика ёлочка.
Движение электрода методом «ёлочки»
Петлевидная система.
Серповидная система.
Новички на первых порах могут взять в качестве экспериментальных материалов, различные валики, где можно поучиться основным принципам проведения вертикальной сварки. Используйте подручные средства, соблюдайте меры безопасности, набирайтесь опыта у мастеров. Обратите внимание на то, что вертикальные соединения швов предусматривает несколько вариантов исполнения, в том числе тавровые, внахлёст, стыковые и угловые. Каждый метод имеет как общие принципы сварочных работ, так и индивидуальные хароактеристики, которые переплетаются с иными способами и технологиями.
Обращаем также внимание на то, как проводится технология сварки, сколько требуется слоёв и прочие технические и физические характеристики. В некоторых случаях, не последнюю роль играет диаметр электрода, который оказывает влияние на нанесение требуемого количества слоя сварки. Соблюдаем минимальные требования пожарной и электрической безопасности при проведении сварочных работ.
Видео: Пример сварки вертикального шва
19 различных видов швов и способы их сшивания
Шов — что это? и как сшить их для одежды.
Шов — это термин, обозначающий строчку, на которой две ткани сшиваются вместе. Это основной строительный блок одежды. Швы формируют структуру одежды и помогают создавать ее. Они также используются как декоративный элемент.
Линия строчки вдоль шва называется линией шва . Припуск на шов (SA) — это расстояние между краем ткани и линией шва.Вы можете проверить сообщение о припусках на швы, чтобы узнать о том, как шить прямую линию, и об используемых припусках на швы.
Чтобы одежда была красиво обработана, швы должны быть тщательно проработаны. Знание отделки швов улучшит внешний вид вашей одежды.
Как решить, какой шов подходит для вашего шитья.
При выборе швов следует учитывать некоторые моменты.
Тип ткани — «Что это за ткань?» это главное соображение.Если это прозрачная ткань, то отделка шва, которую вы выберете, будет сильно отличаться от того, что она будет, если ткань представляет собой плотную ткань парчи. Обработка шва из хлопка с неплотным переплетением будет отличаться от обработки шва из смесовой вискозы. Кружевная ткань будет иметь другой шов, чем джинсовая ткань.
Размещение шва — Криволинейный шов обрабатывается иначе, чем прямой шов. Если это открытый шов, как в брюках, он будет отличаться от закрытого шва, как в кокетке или воротнике.
Швейная машина — На что способна ваша швейная машина? Какие насадки у вас есть? Также важны — если у вас есть зигзагообразная или, по крайней мере, зигзагообразная машина, у вас больше возможностей, чем у простой прямой швейной машины.
Назначение и использование одежды — Детскому платью потребуется более прочный шов, чем топ камзол. У свадебного платья не будет такой же отделки швов, как у байкерского снаряжения.
Типы швов
1.Простой шов
В простом шве две ткани соединяются вместе по линии шва линией строчки. Его также называют одноигольным стежком «бабочка» , так как после того, как шов сделан, припуски на швы сжимаются с обеих сторон линии шва, чтобы они выглядели как бабочка.
Это самый простой и легкий в выполнении шов. Его можно изготовить вручную или машинным способом. Прямые стежки используются для изготовления этого шва, хотя иногда можно использовать плотный зигзагообразный стежок , особенно для трикотажных или эластичных тканей.Подробнее о прямой строчке и зигзагообразной строчке.
Этот шов требует отделки шва для его открытых краев.
Преимущество простого шва состоит в том, что он не добавляет объемности линиям шва. Но поскольку у него всего одна строчка, прочность шва не так велика.
Как сшить простой шов
Соедините две ткани вместе лицевыми сторонами. Убедитесь, что строчки совпадают. Булавка на месте
Прострочите по проведенной линии, отмечая линию шва.
Начните строчку, а затем сделайте обратную строчку для прочности. В конце также сделайте обратную петлю, а затем прямую.
Не забудьте раскрыть шов (не гладить; просто нажмите горячим утюгом)
Подробнее о простом шве здесь с Советами, чтобы сшить его прочно и прямо, без объемных швов.
2. Простой шов одинарным швом
Одинарный шов прострочкой, этот шов является как прочным, так и декоративным.
Как сшить простой шов одиночной обметочной строчкой
Чтобы получить этот эфф
.
Как обрезать и сортировать швы
Эта запись была опубликована 15 декабря 2017 г. на сайте Sew Essential.

Часто при шитье самые простые техники, такие как обрезка и выравнивание швов, являются наиболее важными. Когда я впервые сел за швейную машинку, Анджела научила меня стремиться к профессиональному результату. Другими словами, чтобы создать одежду, конструкция и отделка которой будут такими же хорошими, как и хорошо сделанная вещь, купленная в магазине. Если вам это удастся, скорее всего, вы почувствуете себя еще счастливее с последней моделью и захотите носить его еще больше.Чтобы создать желаемую «профессиональную отделку», вам нужно будет использовать ряд основных техник, о которых я говорю, включая обрезку и выравнивание швов. В этой статье мы поделимся нашими главными советами о том, как профессионально стричь и сортировать.
Зачем нужны припуски на обрезку и выравнивание швов?
Вы можете сшить красивый аккуратный шов и идеально загладить его, но если вы не подрежете и не выровняете эти швы там, где это необходимо, у вас останутся объемные неровности на правой стороне одежды. Под обрезкой понимается уменьшение припуска на шов для предотвращения образования пухлости.Сортировка используется в закрытом шве, чтобы уменьшить объем, создаваемый припусками на слоистый шов. Обрежьте, сортируйте и прогладьте в нужных местах, и ваши швы будут выглядеть гладкими, как шелк.
Как всегда, каждая одежда и ткань индивидуальны, и поэтому это общие принципы, а не жесткие правила. Наша мантра — всегда сначала проверять на обрезках, если вам нужно повысить уверенность, прежде чем надевать настоящую одежду. Со временем ваша уверенность будет расти, и вы, вероятно, обнаружите, что импровизируете, выходя за рамки этих принципов, чтобы найти лучший подход для новых и различных сценариев.
Обрезка
Перво-наперво не все швы нуждаются в обрезке. Это зависит от расположения шва на одежде и типа ткани. Боковые швы, центральные швы спины, швы панелей и швы рукавов часто не нуждаются в обрезке. После того, как они будут закончены и прижаты, они будут плавно сидеть без выступов и выступов. Однако, если вы работаете с очень объемной не изнашивающейся тканью, вы можете обрезать каждый шов.
С другой стороны, швы воротников, лацканов, лицевых сторон и подмышек всегда нуждаются в обрезке, независимо от ткани.Подрезка изогнутых швов в области подмышек и промежности сделает эту одежду более удобной. Кислотный тест заключается в том, чтобы определить, будет ли шов громоздким или неудобным, если вы его не подрежете. Хотя также важно учитывать, не будет ли шов сильно нагружен. В таком случае вам может потребоваться усилить шов перед обрезкой, чтобы избежать неприятной неисправности гардероба! Я думаю швы здесь люди!
Также может потребоваться обрезка в местах пересечения швов.Например, на юбке, где вертикальный боковой шов пересекает горизонтальный шов пояса. Здесь есть два варианта:
Вариант один
Обрежьте концы верхнего шва по диагонали перед выполнением пересекающегося шва. Таким образом, вы можете обрезать как под пересекающейся линией шва, так и выше. Если вы сначала сшейте пересекающийся шов, вы сможете обрезать только по диагонали выше пересекающейся линии шва. На изображениях ниже я использовал контрастные нити и ткани, чтобы их было легко интерпретировать.

Второй вариант
Обрежьте углы ближе к шву, примерно от 1/8 дюйма до 1/16 дюйма в зависимости от того, насколько объемная ткань. Я заправила концы оверлочной нити под оверлочные стежки на лицевой стороне ткани, но вы можете сделать это на изнаночной стороне для более аккуратной отделки, если припуски на швы будут видны.

При использовании объемных тканей вы также можете подрезать припуски на швы на кромке и лицевой стороне. Это происходит потому, что швы становятся многослойными — например, когда вы прижимаете кромку, она накладывается поверх бокового шва.Здесь можно просто обрезать припуски на швы в пределах припуска подгиба или облицовки. Если ткань очень объемная, можно сделать небольшие выемки из припуска по подолу.

Всегда не забывайте проверять, подходит ли ваша одежда перед обрезкой. Хорошее общее практическое правило — обрезать швы до 1/4 дюйма, если вы не работаете с неплотно тканой тканью, в этом случае обрезайте до 3/8 дюйма. Если вы работаете с тканью, которая легко изнашивается, отделайте шов и загладьте его. В этих случаях при отделке шва оверлоком или обметочным швом может быть легче закончить швы вместе, чем по отдельности, потому что вы работаете с меньшим количеством ткани.Мы всегда рекомендуем финишировать швы перед прессовкой. Если вы нажмете затем закончите, вы поднимете припуски на швы, которые вы только что нажали. Мы написали статью в блоге со всеми нашими главными советами по нажатию здесь.
Дротики для обрезки
При работе с более тяжелыми тканями вы также можете уменьшить объем, создаваемый любым дротиком. Если верхняя часть дротика имеет ширину от 1/2 до 5/8 дюйма, разрежьте его вдоль сгиба, остановив его на 1/4 дюйма перед острием. Обрежьте припуск на шов с одной стороны по направлению к линии строчки дротика, и это позволит вам нажать на дротиком откройте и отожмите небольшую часть внизу в сторону.Если дротик шире 5/8 дюйма, сначала обрежьте его до 5/8 дюйма и повторите описанные выше шаги.

Оценка
Градиент в основном используется для закрытых швов, таких как воротники, лацканы и манжеты. Однако я всегда оцениваю швы пояса на юбке, что не является закрытым швом в том же смысле. Талия определенно где-то, хотя я хочу уменьшить массу! Могут быть и другие области, в которых вы решите, что сортировка является разумным шагом, в зависимости от ткани и одежды.
Обработка швов — это обрезка припусков на швы до разной ширины.Начните с припуска на шов, который будет находиться дальше всего от правой стороны одежды. Это будет припуск на шов, который вы будете обрезать больше всего, обычно примерно до 1/8 дюйма. Перейдите к следующему припуску на шов и обрежьте его на 1/4 дюйма, то есть на 1/8 дюйма шире, чем ваш последний. Если есть дополнительные припуски на швы продолжают обрезать на 1/8 дюйма шире, чем предыдущие. Самым широким припуском на шов всегда должен быть тот, который находится ближе всего к правой стороне одежды. Это потому, что он скроет смещенные припуски на швы, которые вы создали под ним.

Вы даже можете использовать оверлок для одновременной обработки и выравнивания швов, увеличивая / уменьшая количество сбриваемых вами припусков на швы. Закончите ли вы припуски на швы или нет, зависит от личных предпочтений, типа ткани и расположения в одежде. Например, если ткань легко изнашивается, лучше обработать припуски на швы. Однако, если это одежда с подкладкой и припуски на швы не видны, вы можете не доделывать их.
При работе с одеждой с лицевой стороной и лацканами, правая сторона ткани переключается в том месте, где лацканы складываются.То есть сторона, которая была на изнаночной стороне одежды, переворачивается, чтобы стать правой стороной одежды, где отвороты загибаются. Следовательно, на этом этапе вам также нужно будет изменить порядок выставления оценок. Только не забудьте убедиться, что самый широкий припуск на шов находится рядом с той правой стороной ткани, которая находится в этой точке. Вам также нужно будет закрепить отворот лацкана, чтобы он мог перевернуться.
Для изогнутых швов, таких как швы принцессы, я всегда сначала выравниваю, затем зажимаю или надрезаю, чтобы получить аккуратную отделку.

Всегда будьте очень осторожны при сортировке швов, помня, что можно случайно порезать основную ткань одежды. Да, я определенно сделал это и почувствовал, как мое сердце упало в мои туфли, когда осознание дошло до меня. Одна вещь, которая поможет вам избежать этого сценария, — это хорошие маленькие ножницы, такие как мои вышивальные ножницы Janome на изображении выше. С ними намного легче делать небольшие контролируемые движения, чем с помощью ножниц стандартного размера. Здесь вы можете найти весь наш ассортимент ножниц, и если вам когда-нибудь понадобится совет, не стесняйтесь обращаться к нам.
Вот и все на этой неделе, ребята!
Удачи шитью!
Люси
Для получения дополнительных советов и рекомендаций о том, как упростить шитье, вы можете следить за нашим блогом через Bloglovin и получать обновления по электронной почте каждый раз, когда добавляется новое сообщение.
Следуйте за нами в Facebook, Twitter, YouTube и Instagram, чтобы получать новости, обучающие материалы, специальные предложения, распродажи и многое другое.
,
Советы для вышивания с направляющими для шва
Узнайте, как использовать направляющие для швов для точной разметки стежков, в этом посте от удостоенной наград квилтинга Шарлотты Варр Андерсен.
В комплекте принадлежностей к вашей швейной машине BERNINA есть удобный инструмент. Возможно, вы использовали его часто, или, возможно, вы смотрели на него один или два раза и задавались вопросом: «Какого черта это?» Лично я использую этот чудо-инструмент с тех пор, как получил свою самую первую BERNINA.Если вы не знакомы с ним, я надеюсь убедить вас, что он тоже может стать одним из ваших любимых.

В вашей упаковке с аксессуарами должен быть кусок металла под углом, который выглядит примерно так. Эта направляющая идет справа (справа от вас) от прижимной лапки. (Он может идти с левой стороны, но с этой стороны он работает не так плавно.)

Посмотрите на заднюю часть любой из лапок. Если у нее есть отверстие в задней части лапки и выступающий винт с накатанной головкой, как, например, эти ступни, вы можете расширить возможности использования ступни, используя направляющую для шва.

Чтобы вставить направитель шва, ослабьте винт на тыльной стороне выбранной лапки, пока длинная круглая часть направителя не пройдет через отверстие. Затяните винт, когда у вас появится направляющая шва желаемой длины.

Вот вид со спины.
Направляющая для шва из комплекта принадлежностей может выдвигаться максимум на 2 3/8 дюйма. Однако доступны более длинные направляющие для шва.

Если вы приобрели шагающую лапку BERNINA # 50, она поставляется с 2 направляющими для шва.Один идет по правой стороне стопы, а другой — по левой.

Эти направляющие для шва увеличиваются до 3 7/8 ″, поэтому с дополнительной длиной и двумя различными удлинителями одна имеет гораздо большую гибкость.

Если вы не заинтересованы в шагающей ноге, но все же хотите эти более длинные направляющие для швов, вы можете заказать их в магазине BERNINA.

Еще более роскошный вариант — направляющие для шва со шкалой. Заказав этот аксессуар в магазине BERNINA, вы получите коробку с правой и левой направляющими для шва, каждая из которых имеет встроенную шкалу или линейку, которая крепится так же, как и другие направляющие для шва.

Линейка находится перед прижимной лапкой и дает точные размеры расстояния. Эти направляющие также дают вам немного больше длины — почти 4 ¼ ”. Все эти направляющие для шва подходят к прижимным лапкам с винтом сзади.

Зачем нужна направляющая для шва? Все канализационные сети знакомы с игольной пластиной машины. Он имеет размеры с шагом 1/8 дюйма, в большинстве случаев до 1 дюйма. Вероятно, вы использовали эти размеры много раз для различных швейных задач.

Допустим, я хочу сделать декоративную строчку. В качестве примера я использую простую салфетку.

Когда я кладу салфетку на станину станка, она закрывает горловину, и я больше не могу видеть размеры игольной пластины.

Если у меня нет направляющих со встроенной шкалой, я могу использовать линейку, чтобы разместить направляющую. Если мне нужен интервал 1 ”, я могу поместить нулевую точку линейки в центр игольного отверстия и поместить направитель шва на 1 ¼”.На следующем фото показана более длинная левая направляющая с направляющей в нулевой точке и 3 ″ в центре игольного отверстия.
.

Что такое каминная вытяжка для кухни: чем отличается от других видов, какие критерии следует учитывать при выборе.

Янв 25, 2020 автор alexxlab Разное

чем отличается от других видов, какие критерии следует учитывать при выборе.

Вне зависимости от квадратуры, обязательным атрибутом в кухне станет современная вытяжка. При отсутствии этого кухонного устройства может не только возникнуть неприятный запах, но также на поверхностях осядет жир и гарь, отмыть которые окажется непросто. В настоящее время широкой популярностью среди потребителей пользуются каминные вытяжки. Что представляют собой эти устройства, в чём их преимущества и какие критерии учесть при выборе.

Содержание статьи

Что представляет собой каминная вытяжка

Вентиляция каминного типа является устройством, предназначенным для вытяжки дыма, неприятного запаха и предметов горения, выделяемых при приготовлении кулинарных шедевров. Такое название связано с её купольной формой и конструкцией, которая по внешнему виду напоминает классический камин.

Эта вытяжка включает в себя:

блок управления лицевой частью установки;
подсветку;
фильтровальную систему;
трубу и корпус.

При этом в такой вытяжке могут быть установлены как улавливающие фильтры, изготовленные из алюминия, так и угольные фильтры, поглощающие мелкие загрязнения и запах. В системе освещения используются галогенные, неоновые или светодиодные лампы. Реже встречаются и лампы накаливания, а их количество будет зависеть от отдельно взятой модели.

Преимущества вытяжек каминной конструкции

Эти конструкции станут не только незаменимыми на кухне, но и идеально впишутся в интерьер любой стилевой направленности. Кроме того, подобное устройство придётся по душе всем домохозяйкам, мечтающим о камине, но не имеющим возможности его приобрести.

На данный момент можно выделить следующие типы оформления вытяжек:

пристенная;
подвесная;
угловая;
наклонная;
островная.

СПРАВКА! Кроме того, все модели имеют разный размер, и особой популярностью среди потребителей пользуются устройства размером 50, 60 и 90 см.

При этом каминные вытяжки имеют множество преимуществ, и к основным можно отнести следующие.

Внешний вид. Эти конструкции имеют красивое и стильное оформление.
Форма купола. Таким вытяжкам не требуется специальная маскировка в трубе вентиляции при монтаже. Она скроет под собой все детали, которые не нужно видеть.
Эффективность в работе. Вне зависимости от размера и приобретённой модели, каминная вытяжка порадует высоким уровнем производительности. В некоторых моделях даже встраивается по два мотора и фильтры многоразового использования.
Простая установка. Для монтажа вовсе не обязательно иметь опыт и какие-либо знания. Установить её самостоятельно при помощи дюбелей и саморезов сможет каждый пользователь.
Доступная цена. Конечно, стоимость конструкции будет зависеть от определённой марки, функционала и размера устройства, но в любом случае ценовой диапазон просто огромен, и потребитель сможет подобрать для себя подходящий вариант, отталкиваясь от личных предпочтений.

Какие критерии учитывать при выборе каминной вытяжки

Большинство потребителей уверено в том, что габаритная вытяжка станет отличным выбором для любой кухни т. к. имеет большую мощность. Но для установки в помещениях большой площади каминные модели не подойдут. Зато они станут идеальным вариантом для установки на маленьких кухнях, т. к. имеют компактные габариты и позволяют сэкономить пространство для размещения разнообразных шкафчиков, ящичков или полочек.

Мощность

Для того чтобы убедиться в достаточной мощности той или иной модели, вам потребуется воспользоваться элементарной математической формулой, а именно высчитать площадь кухни, а затем умножить полученную цифру на 12. Можно и вовсе не заниматься подсчётом, а выяснить необходимую информацию у консультанта в магазине бытовой техники. Согласно установленным нормам, потребителям рекомендовано устанавливать модели с показателем мощности 350 куб. м для маленьких помещений (не более 11 кв. м). В средних кухнях (11–18 кв. м) нужно установить модель мощностью до 420 кубов, в то время как на крупных кухнях (20 и более кв. м) следует монтировать конструкции с мощностью в диапазоне от 600 до 650 кубов.

Шум при работе

Следует понимать, что чем выше будет мощность приобретённой модели, тем громче она будет работать. И согласитесь, вы вряд ли получите удовольствие от готовки под постоянных гул устройства, который даже не даёт услышать голос других домочадцев.

ВАЖНО! Необходимо подбирать модели, уровень шума при работе которых можно регулировать при помощи специального переключателя.

Тип фильтровальной системы

Большинство вытяжек отличаются по типу фильтра. Кухонные устройства снабжаются:

внешним фильтром – для задержки жира и копоти;
внутренним – для очистки воздуха от неприятных запахов.

В более дорогих моделях можно встретить и жиро отталкивающие фильтры, которые практически не нуждаются в очистке. В устройствах, представляющих бюджетную категорию фильтры загрязняются всего через несколько месяцев работы, и очистка их чревата рядом сложностей.

ВАЖНО! Если вы заметите что в процессе работы вытяжки на протяжении внушительного временного отрезка очистка воздуха не происходит, это означает, что фильтр сильно загрязнён, и необходима срочная его замена.

Материал изготовления

Ещё одним из критериев выбора станет материал устройства. Чем он будет прочнее, тем дольше прослужит установленная конструкция. Для изготовления каминных вытяжек используют металл, который отличается высокой надёжностью. Но иногда встречаются и модели, произведённые из пластика, стекла и даже дерева.

В любом случае какой модели отдать предпочтение будет зависеть исключительно от вас, но информация, представленная выше должна в существенной мере упростить процесс выбора.

Подпишитесь на наши Социальные сети

что это, преимущества, чем отличается

Вытяжная система – неотъемлемый элемент любого современного кухонного помещения. Она позволяет предотвратить возникновение неприятных ароматов и образование жирового налёта на несущих конструкциях, предметах мебели, потолке. Сегодня в моде каминные модели. Что значит каминная вытяжка для кухни? Каковы её достоинства? Что стоит учитывать при покупке?

Что представляет собой каминная вытяжка

Каминная вытяжка – специализированный агрегат для вытягивания из воздуха дыма, жира и гари, которые образуются в процессе готовки. Такое наименование техники обусловлено её формой в виде купола и конструкционным исполнением – внешне прибор схож с классическим камином.

Традиционно, каминная вентиляция состоит из:

блока управления фасадной частью;
системы освещения;
системы фильтров;
трубы и корпуса.

Фильтры могут быть двух видов: улавливающие (алюминиевые) и поглощающие незначительную грязь и ароматы (угольные). Подсветка бывает галогенной, неоновой или светодиодной (в зависимости от используемых разновидностей ламп). Совсем редко можно встретить обычные лампочки накаливания.

Преимущества вытяжек каминной конструкции

Эти устройства характеризуют два ключевых качества: незаменимость и хорошая сочетаемость с большинством интерьерных стилей. Помимо этого, установка вытяжки каминной конструкции – прекрасный выход для тех, кто хочет иметь камин, но не имеет возможности его купить.

По виду расположения каминные вытяжки подразделяют на:

Пристенные. Наиболее популярный вариант. Крепление производится на стену над плитой. Очень эффективные.
Подвесные. Монтируются на потолок. Имеют возможность изменения уровня высоты.
Угловые. Установка происходит между двух смежных стен.
Наклонные. Представлены плоскими моделями с размещённой под наклоном рабочей панелью. Отличаются от классических вытяжных устройств практически вертикальным расположением и более скромными габаритами.
Островные. Их ключевое достоинство – возможность установки в любой точке кухонного пространства.

Также модели отличаются габаритами. Наиболее востребованы агрегаты, имеющие размер 500, 600, 900 мм.

Из преимуществ вытяжных систем каминного типа можно выделить следующие:

Интересный дизайн. Подобные устройства смотрятся невероятно красиво и стильно в кухонном интерьере любой стилевой направленности.
Практичное конструкционное решение. Этим агрегатам не нужны маскировочные манипуляции в вентиляционной трубе при установке. Купол спрячет все элементы прибора, которые не должны быть видны.
Высокая производительность и функциональность. Все конструкции такого типа независимо от габаритов отличает эффективный результат работы. В отдельных модификациях можно встретить два двигателя и многоразовые фильтры.
Простота монтажа. Установка не требует наличия опыта и специальных знаний. Разместить вытяжку можно своими руками, используя дюбели и саморезы.
Финансовая доступность. Несомненно, цена зависит сразу от нескольких факторов – бренда, количества функций, габаритов прибора. Но её разброс настолько большой, что проблемы выбрать подходящую модель не существует.
Компактность. Скромные размеры дают возможность сэкономить место для размещения разного рода шкафчиков и полочек.

Какие критерии учитывать при выборе каминной вытяжки

Утверждение, что чем габаритнее вытяжка, тем лучше её мощностные качества, в случае каминной конструкции не применимо. Эта разновидность техники априори производится небольших размеров, что делает её использование рациональным лишь в помещениях малой площади. Поэтому для просторных кухонь следует подобрать какой-либо другой вариант.

Мощность

Чтобы проверить, подходит ли выбранная модель вытяжки по данному параметру вашей кухне, нужно площадь помещения умножить на 12. Но можно и не заниматься математическими вычислениями. Довольно будет и консультации с менеджером по продаже – он с удовольствием сообщит вам нужные сведения.

Для кухонь малого метража (<11 м²) принятыми нормами регламентируется установка изделий с мощностным объёмом в 350 м³. Средним по площади помещениям (11-18 м²) подойдёт прибор на 350-420 м³. Для просторных кухонных комнат лучшим решением будет агрегат на 600-650 м³.

Шум при работе

Стоит помнить, что данная характеристика зависит от мощности – чем мощнее вытяжка, тем больше она будет издавать шума при работе. Постоянное присутствие гула вряд ли сделает процесс приготовления пищи приятным занятием. К тому же громкие звуки затруднят общение с домочадцами. Вследствие этого, при выборе вытяжки эксперты рекомендуют сфокусироваться на моделях с возможностью регулировки уровня шума.

Тип фильтровальной системы

Разница между вытяжками, представленными в магазине, зачастую состоит в типе фильтров. Одни модели снабжены внешним фильтром для задержки частиц жира и продуктов горения, а также внутренним – для очистки воздуха от неприятных ароматов. Другие устройства имеют ещё специальную систему жироотталкивающих фильтров, которой практически не требуется чистка. Это, конечно, отражается на цене.

Приобретая модель эконом-класса, пользователь должен быть готов к тому, что через пару месяцев фильтры придётся чистить. Владельцы более дорогих приборов избавлены от подобной утомительной обязанности. Фильтровальная система элитных агрегатов если и будет нуждаться в очистке, то не скоро.

Справка! Если при работающей вытяжке в воздухе всё ещё присутствуют нежеланные ароматы – это значит, что фильтры загрязнены и требуют замены.

Материал изготовления

Важным критерием при выборе каминной вытяжки является материал, применяемый для изготовления. Чем выше у него будут прочностные свойства, тем дольше прослужит агрегат. Каминные вентиляции чаще всего делают металлическими. Но встречаются также пластиковые, стеклянные и деревянные варианты.

Какой технике отдать предпочтение? Это зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей. Надеемся, что информация из данной статьи поможет вам сделать правильный выбор.

Бытовая техника Вытяжка
Каминная вытяжка для кухни: типы и преимущества.
Кухонные каминные вытяжки – это устройства, название которых обусловлено внешним видом, а также схожей конструкцией с каминами, их вытяжными системами. Данные приборы не внедряются в стенку. Монтирование осуществляется над поверхностями гарнитуров и техники, что требует полного соответствия с остальными элементами интерьера.
Приборы этой категории могут похвастаться хорошей производительностью, что расширяет выбор модели для пользователя. Покупка такого устройства, например, VENTOLUX MONTI 60 BK, обусловлена еще и простотой монтажных работ. Некоторые модели функционируют в двух режимах. Приборы и выводят наружу, и рециркулируют загрязненный воздух, гарь.

Читайте также «Вытяжка на кухне – виды вытяжек. Все, что нужно знать и можно ли обойтись без них? 11 основных разновидностей».
Конструкция каминной вытяжки
Вытяжка каминного типа состоит из:
управляющего блока, который внедряется в передней части;

элементов освещения, в качестве которых применяются галогенные, традиционные, неоновые, люминесцентные и LED-лампы;

элементов фильтрации, разделяющихся на алюминиевые, угольные и синтетические;

защитного короба, скрывающего воздухоотводы;

трубы.

Используемые фильтрующие элементы разделяются на внутренние и внешние. Первые выполняют функцию очищения воздуха от неприятных запахов, а вторые задерживают копоть и жир. При выборе каминных вытяжек это нужно учитывать, необходимо обращать внимание и на материал, из которого производится корпус Ventolux PIEMONTE 60 WH или другой модели. От этого параметра зависит срок службы приобретенного изделия.
За счет подобной конструкции устройства становятся еще и стильным элементом в интерьерном решении. Управление на моделях осуществляется с помощью механических кнопок или сенсорной панели.

Каминная установка вытяжки – это значит, что техника не требует обустройства вентиляционной шахты за стеной. Такой вариант монтажа обеспечивает значительное удобство для жителей квартир.
Будет также полезно ознакомиться «ТОП-14 популярных встраиваемых вытяжек в 2017 году».
Виды каминных вытяжек для кухни
Устройства доступны для пользователя в различных вариациях. На такие типы можно разделить каминные вытяжки:

1. Настенные. Это наиболее востребованный и популярный вариант. Располагаются такие модели над варочной поверхностью у стены, что уже понятно из названия. Например, Best DELTA S1 A2 PU A/F60 XS или VENTOLUX CAPRI 50 WH.

2. Островные. Такой вариант рационально выбирать, когда плита располагается посреди помещения. Вытяжки этого типа проще устанавливать в частной обители, чем в квартире. Причина в том, что в таком случае закладывается отдельный канал для выхода дыма со специальной конструкцией. Для квартир монтируется труба, которая соединяется с вентиляционной коммуникацией. Примером может служить Bosch DIB 091U52.
3. Угловые. Встречается этот вариант редко. Рационально приобретать такую вытяжку, если плита установлена в углу. Отличаются эти модели сложной конфигурацией, а поэтому встретить их на рынке можно гораздо реже.

4. Встраиваемые. Этот вариант вытяжек отличается отсутствием кожуха. Монтаж устройства осуществляется в шкаф кухонного гарнитура, который одновременно скрывает вентиляционную трубу. Приобретать такую модель рационально, если место для установки предусматривалось на этапе проектирования помещения или покупки мебели.
5. Наклонные. Это одна из разновидностей пристенных вытяжек. По сравнению с горизонтальными вариациями такие устройства похвастаются более современным дизайнерским решением и лаконичностью. Также они выделяются эффективностью, но и стоимость за счет этого выше. Как хороший пример могут служить модели Eleyus Lana 700 60 IS+BL, PYRAMIDA KZ 60 BL, VENTOLUX MIRROR 60 SAND (750) PB.

Каждая из вариаций характеризуется соответствующими параметрами, которые обязательно учитываются при выборе модификации. Техническая часть напрямую зависит от площади помещения, расположения кухонных бытовых приборов, частоты приготовления пищи. Самая распространенная вариация – модели, ширина которых равна 0.6 м, что соответствует значениям рабочих панелей. Встречаются часто вариации с показателем 0.5 и 0.9 м.
Будет полезно ознакомиться «Установка вытяжки на кухне: 4 главных шага».
Установка каминной вытяжки
Такие устройства, например, как Eleyus Solo Country 1000 LED SMD 60 N BL, Gorenje WHI621E1XGW и другие, выделяет простота монтирования. Но перед тем, как крепить каминные вытяжки, учитывается ряд моментов, а также проводятся следующие действия:
определяется зона расположения;

рисуются ориентиры для последующего монтирования;

проводятся замеры расстояния;

устанавливается возможность соединения трубы с каналом вентиляции;

определяется с помощью карандашей само место крепления и выполняется монтаж.

Для установки во всех случаях, как правило, применяются шурупы или дюбель-гвозди. Каминная пристенная вытяжка крепится, как и остальные виды этой техники. Изначально сверлятся отверстия, вставляются крепежные элементы, а затем монтируется устройство. После нужно проверить качество фиксации, чтобы вытяжка надежно закреплялась на стене. Монтажные работы не отличаются сложностью, что обеспечивает удобство для пользователя.
Полезно знать «Как чистить вытяжку? Как чистить фильтр от вытяжки — 5 важных аспектов».

Главное – соблюдать предписанные действия и учитывать особенности. Это:

1. Показатель расположения вытяжки над электрической плитой равен 0.5 м. Над газовыми варочными поверхностями нужно вешать вытяжку каминного типа на высоте от 0.6 м.
2. Нельзя, чтобы устройство находилось в зоне открытия навесных шкафов кухонной мебели. Следовательно, параметры техники устанавливаются заранее, опираясь на уже установленные гарнитуры.
3. Для помещений, где готовка осуществляется часто, требуется комплексное очищение, поэтому вытяжка должна иметь мотор, который отличается и внушительными габаритами и мощностью.
4. Модели с шириной 50 см и менее устанавливаются только над небольшими варочными поверхностями.
5. Монтаж всех видов каминных вытяжек одинаковый и не отличается какими-то особенностями. В случае с автономными вариациями достаточно обеспечить доступ к электрической сети, сделать отверстия и установить устройство, используя крепежные элементы. Если приобретена вытяжка с отводом воздуха, то требуется еще и наличие вентиляционной конструкции.
6. Оставляется свободное место между трубой и потолком во избежание вибраций. Это гарантирует качество работы вытяжки.
Полезно будет ознакомиться «Почему вытяжка сильно шумит? 3 самые распространенные ситуации».
Достоинства и недостатки каминных вытяжек
Такие устройства производятся в широком ассортименте. На рынке можно встретить модели от различных изготовителей. Это Bosch, Gorenje, Pyramida, Ventolux и другие. Но все они отличаются рядом одинаковых преимуществ, к которым относятся:
1. Стиль. Такие вытяжки вписываются в любое интерьерное решение за счет лаконичности, универсальности. Дизайн, как правило, традиционный.
2. Вид. Подобная форма вытяжки не требует маскировки вентиляционной коммуникации. Каминные устройства скрывают все, что не должно располагаться на виду.
3. Параметры функционирования. Несмотря на габариты, такие вытяжки отличаются внушительными параметрами. Некоторые модели имеют производительность свыше 1000. Например, PERFELLI G 6841 I, HES 30, Ventolux SPACE 90.
4. Легкость установки. Сделать это можно и самостоятельно. Главное – следовать инструкции. Крепятся с помощью дюбелей и саморезов.
5. Вариативность. Ассортимент изделий разнообразен от каждого бренда, поэтому подобрать подходящий вариант не составит труда.
6. Несколько способов работы. Функционируют вытяжки по двум принципам. Устройства выводят наружу загрязненный воздух и рециркулируют неприятные запахи. Некоторые модели работают одновременно в двух режимах. Например, Borgio BHK 50 ivory, PYRAMIDA NR 60 BLACK.

Недостаток заключается разве что в стоимости и проблемном монтаже в малогабаритных квартирах.

Рекомендуем ознакомиться подробно «На какой высоте устанавливать вытяжку — 2 варианта».

Сочетание функциональности и привлекательности повышает спрос на каминные вытяжки. При выборе нужно помнить, что ценовая политика зависит от технических составляющих, габаритов, функциональных параметров и изготовителя.

Хоть монтажные работы для этой категории вытяжек и не предполагают особых сложностей, но все-таки рациональнее их доверить квалифицированным сотрудникам, которые выполнят это оперативно и качественно.
Каминная вытяжка для кухни
На чтение15 мин. Просмотров137 Обновлено 02.04.2020
Содержание статьи (кликните, чтобы посмотреть)
Вытяжная система – неотъемлемый элемент любого современного кухонного помещения. Она позволяет предотвратить возникновение неприятных ароматов и образование жирового налёта на несущих конструкциях, предметах мебели, потолке.
Сегодня в моде каминные модели. Что значит каминная вытяжка для кухни? Каковы её достоинства? Что стоит учитывать при покупке?
Что представляет собой каминная вытяжка
Каминная вытяжка – специализированный агрегат для вытягивания из воздуха дыма, жира и гари, которые образуются в процессе готовки. Такое наименование техники обусловлено её формой в виде купола и конструкционным исполнением – внешне прибор схож с классическим камином.
Традиционно, каминная вентиляция состоит из:
Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)
блока управления фасадной частью;
системы освещения;
системы фильтров;
трубы и корпуса.
Фильтры могут быть двух видов: улавливающие (алюминиевые) и поглощающие незначительную грязь и ароматы (угольные). Подсветка бывает галогенной, неоновой или светодиодной (в зависимости от используемых разновидностей ламп). Совсем редко можно встретить обычные лампочки накаливания.
к содержанию ↑
Преимущества вытяжек каминной конструкции
Эти устройства характеризуют два ключевых качества: незаменимость и хорошая сочетаемость с большинством интерьерных стилей. Помимо этого, установка вытяжки каминной конструкции – прекрасный выход для тех, кто хочет иметь камин, но не имеет возможности его купить.
По виду расположения каминные вытяжки подразделяют на:
Пристенные. Наиболее популярный вариант. Крепление производится на стену над плитой. Очень эффективные.
Подвесные. Монтируются на потолок. Имеют возможность изменения уровня высоты.
Угловые. Установка происходит между двух смежных стен.
Наклонные. Представлены плоскими моделями с размещённой под наклоном рабочей панелью. Отличаются от классических вытяжных устройств практически вертикальным расположением и более скромными габаритами.
Островные. Их ключевое достоинство – возможность установки в любой точке кухонного пространства.
Также модели отличаются габаритами. Наиболее востребованы агрегаты, имеющие размер 500, 600, 900 мм.
Из преимуществ вытяжных систем каминного типа можно выделить следующие:
Интересный дизайн. Подобные устройства смотрятся невероятно красиво и стильно в кухонном интерьере любой стилевой направленности.
Практичное конструкционное решение. Этим агрегатам не нужны маскировочные манипуляции в вентиляционной трубе при установке. Купол спрячет все элементы прибора, которые не должны быть видны.
Высокая производительность и функциональность. Все конструкции такого типа независимо от габаритов отличает эффективный результат работы. В отдельных модификациях можно встретить два двигателя и многоразовые фильтры.
Простота монтажа. Установка не требует наличия опыта и специальных знаний. Разместить вытяжку можно своими руками, используя дюбели и саморезы.
Финансовая доступность. Несомненно, цена зависит сразу от нескольких факторов – бренда, количества функций, габаритов прибора. Но её разброс настолько большой, что проблемы выбрать подходящую модель не существует.
Компактность. Скромные размеры дают возможность сэкономить место для размещения разного рода шкафчиков и полочек.
к содержанию ↑
Какие критерии учитывать при выборе каминной вытяжки
Утверждение, что чем габаритнее вытяжка, тем лучше её мощностные качества, в случае каминной конструкции не применимо. Эта разновидность техники априори производится небольших размеров, что делает её использование рациональным лишь в помещениях малой площади. Поэтому для просторных кухонь следует подобрать какой-либо другой вариант.
Мощность
Чтобы проверить, подходит ли выбранная модель вытяжки по данному параметру вашей кухне, нужно площадь помещения умножить на 12. Но можно и не заниматься математическими вычислениями. Довольно будет и консультации с менеджером по продаже – он с удовольствием сообщит вам нужные сведения.
Для кухонь малого метража ( Шум при работе
Стоит помнить, что данная характеристика зависит от мощности – чем мощнее вытяжка, тем больше она будет издавать шума при работе. Постоянное присутствие гула вряд ли сделает процесс приготовления пищи приятным занятием.
К тому же громкие звуки затруднят общение с домочадцами. Вследствие этого, при выборе вытяжки эксперты рекомендуют сфокусироваться на моделях с возможностью регулировки уровня шума.
Тип фильтровальной системы
Разница между вытяжками, представленными в магазине, зачастую состоит в типе фильтров. Одни модели снабжены внешним фильтром для задержки частиц жира и продуктов горения, а также внутренним – для очистки воздуха от неприятных ароматов.
Другие устройства имеют ещё специальную систему жироотталкивающих фильтров, которой практически не требуется чистка. Это, конечно, отражается на цене.
Приобретая модель эконом-класса, пользователь должен быть готов к тому, что через пару месяцев фильтры придётся чистить. Владельцы более дорогих приборов избавлены от подобной утомительной обязанности. Фильтровальная система элитных агрегатов если и будет нуждаться в очистке, то не скоро.
Справка! Если при работающей вытяжке в воздухе всё ещё присутствуют нежеланные ароматы – это значит, что фильтры загрязнены и требуют замены.
Материал изготовления
Важным критерием при выборе каминной вытяжки является материал, применяемый для изготовления. Чем выше у него будут прочностные свойства, тем дольше прослужит агрегат. Каминные вентиляции чаще всего делают металлическими. Но встречаются также пластиковые, стеклянные и деревянные варианты.
Мнение эксперта
Смирнова Екатерина Анатольевна
7 лет занимается дизайном интерьеров, профессиональный архитектор
Какой технике отдать предпочтение? Это зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей. Надеемся, что информация из данной статьи поможет вам сделать правильный выбор.
к содержанию ↑
Вытяжка для кухни каминного типа: отличия и 5 важных критериев выбора
Ваш репост изменит интернет 🙂
Каминная (или купольная) вытяжка для кухни – необходимая техника и важный элемент интерьера. Устанавливается над плитой для устранения дыма и пара, запахов и копоти. По внешнему виду напоминает традиционный камин: имеет купол, портал и трубу. Отсюда и берет свое название.
Чем отличается каминная вытяжка от других видов кухонной вентиляции?
Она обладают более высокой производительностью, мощностью, долговечна, демократична по цене, проста в установке и эксплуатации.
Сама по себе она уже является украшением интерьера кухни и в зависимости от дизайна отлично вписывается в любой стиль: классический, кантри, ретро, модерн, скандинавский и др.

Купольные вытяжки очень габаритны за счет мощного встроенного в корпус вентилятора. Это может быть минусом для маленьких кухонь, где такая объемная вытяжка украдет и без того небольшое пространство и заставит отказаться от одного верхнего шкафа, т.е. пожертвовать местами для хранения В этом плане она проигрывает встроенной компактной модели.
Если вам не требуется большого количества шкафов, то можно отказаться от них частично или полностью, а на “голой” стене оставить одну красивую купольную вытяжку, которая однозначно привлечет внимание и при этом не будет выглядеть громоздко в интерьере маленькой кухни.
Также этот вариант отличается большим ассортиментом на рынке. Поэтому, скорее всего, проблем с выбором по дизайну и нужным характеристикам не будет.
к содержанию ↑
Критерии выбора
Стоимость, дизайн, формы и размеры, мощность и простота установки, уровень шума, тип фильтра – эти и многие другие параметры влияют на решение о покупке того или иного варианта. Рассмотрим каждый критерий в отдельности.
Смотрите также полезное видео о том, как выбрать вытяжку:
1. Цена
2. Форма и способ крепления
По типу конструкции и способу монтажа каминная вытяжка может быть:
пристенная – крепится к стене над плитой;
угловая – монтируется в углу комнаты. Такой вариант органично смотрится в просторной кухне в классическом стиле, прованс или кантри;
наклонная – находится под углом к рабочей поверхности плиты. Отлично впишется в стиль хай-тек, лофт;
островная – крепится на потолок в любой части кухни. Подходит как для современных, так и для классических направлений.
3. Мощность, производительность и уровень шума
Мощность и производительность – важные показатели при выборе данной техники, чем они выше, тем лучше происходит процесс очистки воздуха. Но стоит учесть, что с увеличением производительности увеличивается уровень шума.
Информация ниже поможет определить, насколько шум техники комфортен для вашего восприятия:
35 децибел (дБ) – такой уровень шума можно сравнить с шепотом человека;
45 дБ – это тихий режим работы большинства устройств, можно сравнить с шумом от разговора, происходящего на расстоянии 10 метров или негромкой музыкой;
50 дБ – такой шум исходит от нормально работающей вентиляции на кухне;
свыше 50 дБ – повышенный уровень шума, его можно сравнить с громким разговором в 5 метрах от вас. Негативно действует на нервную систему, отвлекает на себя внимание;
60 дБ – шум от громкого разговора на расстоянии одного метра;
130 дБ – критичный, болевой порог для слуха человека.
4. Тип работы: с отводом в вентиляцию или без
Кухонные вытяжки каминного типа по принципу работы делятся на:
проточные – подключены к вентиляционному каналу. Уводят дым, неприятные запахи из помещения, при этом требуют поступление свежего воздуха извне;
циркуляционные – не соединяются с вентиляционным каналом. Воздух не уходит из помещения, а фильтруется и выбрасывается обратно;
смешанные – могут работать как проточные и циркуляционные в зависимости от выбранного режима.
5. Типы фильтров
Заострить внимание нужно также на фильтре, который будет использоваться:
Название фильтра Тип фильтра Периодичность ухода / замены
Синтетический (жироулавливающий) Одноразовый Замена через 1,5 – 2 месяца
Угольный Одноразовый Замена через 3 – 4 месяца
Угольный с увеличенным эксплуатационным сроком Многоразовый Замена через 3 года
Металлический Многоразовый Промывка раз в 2 – 3 месяца
Менять фильтры важно не только с точки зрения эффективности работы вытяжки, но и с точки зрения исправной работы оборудования. Синтетические фильтры для одноразового использования нельзя стирать. При нарушении рекомендаций по эксплуатации возникает риск поломки двигателя.
Металлический фильтр, выполняющий функцию жироуловителя, ‑ самый долговечный. Он служит столько же, сколько и сама вытяжка, в случае правильно ухода за ним не нуждается в замене. Его необходимо регулярно промывать.
Металлические фильтры могут быть выполнены из алюминия, стали или нержавейки. Последний вариант более эффективный и прослужит дольше.
Раз в 1–2 недели также нужно проводить уборку наружной поверхности, избегая использования абразивов.
к содержанию ↑
Другие важные для выбора характеристики
Мнение эксперта
Смирнова Екатерина Анатольевна
7 лет занимается дизайном интерьеров, профессиональный архитектор
Другими характеристиками, которые могут иметь значение при выборе вытяжки, являются подсветка, количество скоростей, таймер, наличие дисплея, тип управления и др.
Очень удобно, если техника оборудована освещением – это позволит контролировать процесс приготовления еды и не пропустить момент подгорания.
Наличие нескольких скоростей позволяет регулировать интенсивность работы вытяжки в зависимости от загрязненности воздуха. Таймер позволяет автоматически отключать технику по заданному времени.
Выбор типа управление обусловлен удобством в экплуатации: кто-то предпочитает сенсорный вариант, кто-то кнопочный, рычаговый или поворотный механизм управления.
к содержанию ↑
Качественная каминная вытяжка: делаем выбор правильно
Преимущества вытяжек каминной конструкции
Пристенные. Наиболее популярный вариант. Крепление производится на стену над плитой. Очень эффективные.
Подвесные. Монтируются на потолок. Имеют возможность изменения уровня высоты.
Угловые. Установка происходит между двух смежных стен.
Наклонные. Представлены плоскими моделями с размещённой под наклоном рабочей панелью. Отличаются от классических вытяжных устройств практически вертикальным расположением и более скромными габаритами.
Островные. Их ключевое достоинство – возможность установки в любой точке кухонного пространства.
Интересный дизайн. Подобные устройства смотрятся невероятно красиво и стильно в кухонном интерьере любой стилевой направленности.
Практичное конструкционное решение. Этим агрегатам не нужны маскировочные манипуляции в вентиляционной трубе при установке. Купол спрячет все элементы прибора, которые не должны быть видны.
Высокая производительность и функциональность. Все конструкции такого типа независимо от габаритов отличает эффективный результат работы. В отдельных модификациях можно встретить два двигателя и многоразовые фильтры.
Простота монтажа. Установка не требует наличия опыта и специальных знаний. Разместить вытяжку можно своими руками, используя дюбели и саморезы.
Финансовая доступность. Несомненно, цена зависит сразу от нескольких факторов – бренда, количества функций, габаритов прибора. Но её разброс настолько большой, что проблемы выбрать подходящую модель не существует.
Компактность. Скромные размеры дают возможность сэкономить место для размещения разного рода шкафчиков и полочек.
к содержанию ↑
Как выбрать модель
Многие считают, что большая вытяжка куда лучше, так как её мощность больше. Если каминная вытяжка нужна для просторной кухни-столовой, то это вариант будет уместен.
Для стандартной кухни подойдёт небольшая вытяжка -50,60 см. Её мощности будет более чем достаточно, а небольшие габариты прекрасно сэкономят кухонное пространство для дополнительных полок или ящиков.
к содержанию ↑
Мощность
Для того чтобы убедиться в достаточной мощности каминной вытяжки, можно решить очень простую задачку и получить число, которое и будет рекомендуемой мощностью. Объём кухонного помещения необходимо помножить на 12. А можно и вовсе осведомиться о подобной информации у продавца-консультанта пере покупкой.
Самой мощной является пристенная вытяжка мощностью в 1100 кубометров. Такая конструкция способна очистить помещение до 34 квадратных метров, поэтому подойдёт для любой кухни, как в квартире, так и в частном доме.
Практически все модели имеют 1, 2 или три режима работы. Чтобы каминная вытяжка прослужила как можно дольше, старайтесь включать полную мощность только в особом случае.
к содержанию ↑
Уровень шума
Чем мощнее каминная вытяжка, тем громче она будет шуметь. То же самое касается и режима функционирования. Не особо приятно готовить или принимать пищу в помещении, в котором постоянно шумит вытяжка, заглушающая голоса домочадцев.
Существует зависимость: чем мощнее вытяжка, тем выше её цена. Точно также обстоит дело и с уровнем шума. Более тихи модели (но, не менее мощные) стоят гораздо дороже шумных конструкций.
Стандартный уровень шума каминной вытяжки равен 40 дБ. Это показатель можно как уменьшить, так и увеличить при переключении режима работы.
к содержанию ↑
Материал корпуса
При выборе вытяжной конструкции нужно обращать на материал изготовления не меньше, чем на её форму. Чем прочнее материал, тем больше вероятность, что вытяжка прослужит долгий срок. Самые надёжные каминные вытяжки изготавливают из металла. Нередко они имеют детали из других материалов: стекла, пластика или дерева.
Вытяжные фильтры
Есть два типа фильтров, к ним относятся:
Внутренние. Они способны очистить воздух от неприятного запаха.
Внешние. Задерживают копоть и жир.
На дорогих моделях устанавливают жиро отталкивающие фильтры, которые мыть практически не приходится. В более дешёвых конструкциях фильтры загрязняются через 3-4 месяца, и почистить их достаточно сложно.
Если вы заметили, что воздух не очищается при включенной вытяжке на протяжении длительного времени, это значит, что фильтр вытяжки загрязнён, и его срочно нужно менять.
к содержанию ↑
Отзывы покупателей
Прочитали кучу статей на тему «как выбрать каминную вытяжку на кухню», просмотрели десятки фотографий в интернете, но всё равно не знаете, что в итоге вам приобрести? Отзывы. Вот, что вам действительно поможет.
Если следовать положительному примеру других людей, то вероятность совершить ошибку сведётся до минимума. Самой популярной, на основании отзывов, является каминная вытяжка Krona. Эта модель отличается безупречным внешним видом и стильным дизайном, так как все её панель гладкие, ровные и белые.
Несмотря на высокую производительность, отличается абсолютной бесшумностью в процессе работы. Выбрать режим работы вытяжки можно при помощи лёгкого прикосновения к специальной панели. Фильтр для улавливания жира легко снимается и промывается.
Такая модель легко впишется в любой интерьер и защитит мебель и стены от запаха и жира.
к содержанию ↑
Установка
Установить абсолютно любую конструкцию для дома или квартиры можно самостоятельно, если подготовиться к делу заранее. Очень важно во время покупки уточнить у продавца, нужны или нет какие-либо дополнительные детали для крепления вытяжки, помимо стандартных саморезов.
Узнав, чем крепить вытяжку, можно начать изучать инструкцию, в которой всегда подробно описано, как крепить конструкцию самостоятельно.
Мнение эксперта
Смирнова Екатерина Анатольевна
7 лет занимается дизайном интерьеров, профессиональный архитектор
Перед установкой обязательно проверьте наличие всех деталей конструкции, после чего можно разметить место крепления и приняться за непосредственную установку.
Для большей надёжности прикручивайте каминную вытяжку с помощью дюбелей, а не с помощью рекомендованных в комплекте шурупов.
В итоге, для самостоятельного монтажа потребуется:
Шуруповёрт;
Перфоратор электрический;
Рулетка металлическая;
Уровень;
Дюбели;
Шурупы;
Молоток.
Последовательность монтажа:
Определение границ вытяжной конструкции.
Разметка границ с помощью маркера.
Разметка для вкручивания шурупов.
Сверление отверстий.
Вкручивание верхних дюбелей.
Проверка качества фиксации.
Вкручивание оставшихся дюбелей.
Вот и всё. Выполнив несложные манипуляции, в итоге можно получить хорошо закреплённую рабочую каминную вытяжку.
к содержанию ↑
Уход за техникой
В процессе эксплуатации любого устройства важно правильно ухаживать за ним. Вытяжки этот пункт касается особенно остро, так как она подвержена загрязнениям очень сильно.
Во время работы вытяжная конструкция загрязняется практически полностью: верх покрывается пылью, внутренняя часть и фильтр собирает на себе копоть и жир. Поэтому очищать вес поверхности вытяжки нужно как можно чаще, использовать при этом нужно мягкие тряпочки и моющие средства.
Щётки или губки с жёсткой поверхностью в данном случае исключаются, так как они могут легко поцарапать гладкую поверхность вытяжки.
Не следует забывать про самую важную часть вытяжной конструкции – фильтр, который чистить нужно обязательно. Непосредственно перед чисткой нужно отключить устройство от сети. Только после этого фильтр можно протереть с мылом и промыть тёплой проточной водой. Перед установкой чистый фильтр нужно хорошо посушить.
Особенно аккуратно нужно протирать кнопочную панель. Не следует слишком нажимать или использовать абсолютно мокрую тряпку.
к содержанию ↑
Вытяжки в интерьере
Каминная вытяжка – это полезная и многофункциональная конструкция для кухни. Очень важно подобрать такую вытяжку, которая стилистически правильно впишется в дизайн помещения.
В России эта разновидность вытяжек появилась относительно недавно, но, несмотря на это многие отдают каминной модели свои предпочтения всё чаще и чаще. Каминные вытяжки не только более функциональны, но и более привлекательны.
Они могут вписаться в самый разный стиль оформления кухни. Чаще всего такие конструкции выбирают для классического интерьера кухонной зоны, но есть и другие варианты:
Каминная вытяжка в кухне, оформленной в кантри-стиле.
Вытяжка каминного типа в футуристическом стильном дизайне кухни.
Кухня в нежных тонах в морском стиле и каминная вытяжка – интересное сочетание.
Автор статьи
7 лет занимается дизайном интерьеров, профессиональный архитектор
Следующая
КухниЛинолеум в прихожую: как выбрать
типы вытяжек размером 60 см в интерьере
Вытяжка — это специальный прибор, предназначенный исключительно для зоны приготовления пищи, так как он «высасывает» неприятные запахи. В последнее время стали особенно популярны каминные вытяжки для кухни. Они не только защищают помещение от скопления копоти и жира, но и очень его украшают.
Преимущества
Почему вытяжку называют каминной? Всё просто: устройство воздухоочистителя такой конструкции очень напоминает вытяжную систему настоящего камина. Каминная вытяжка незаменима в интерьере кухни. Такая конструкция будет по нраву всех хозяйкам, которые мечтают о камине, не имея возможности установить полноценный очаг.
Существует несколько вариантов оформления каминной вытяжки. К ним относятся:

Пристенная;

Угловая;

Наклонная;

Островная.

Также каминные вытяжки различаются по размеру. Наиболее популярны вытяжки размером 50 см, 60 см и 90 см.
Преимуществ у каминной вытяжки много:

Внешний вид. Каминные вытяжки — это очень красивые и стильные конструкции.

Куполообразная форма. Купольные вытяжки не требует специальной маскировки вентиляционной трубы во время установки. Каминная вытяжка под собой скрывает всё, что не нужно видеть посторонним.

Эффективность. Независимо от размера, каминная вытяжка обладает высокой производительностью. Некоторые модели имеют два двигателя и фильтры многоразового пользования.

Лёгкий монтаж. Установить каминную вытяжку можно и без профессиональной помощи: крепится конструкция на стене дюбелями и саморезами.

Невысокая стоимость. Стоимость конструкции различается в зависимости от размеров и материала. Диапазон цены огромен, поэтому выбрать каминную вытяжку на свой вкус и кошелёк несложно.

Как выбрать модель
Многие считают, что большая вытяжка куда лучше, так как её мощность больше. Если каминная вытяжка нужна для просторной кухни-столовой, то это вариант будет уместен. Для стандартной кухни подойдёт небольшая вытяжка -50,60 см. Её мощности будет более чем достаточно, а небольшие габариты прекрасно сэкономят кухонное пространство для дополнительных полок или ящиков.
Мощность
Для того чтобы убедиться в достаточной мощности каминной вытяжки, можно решить очень простую задачку и получить число, которое и будет рекомендуемой мощностью. Объём кухонного помещения необходимо помножить на 12. А можно и вовсе осведомиться о подобной информации у продавца-консультанта пере покупкой.
Санэпидстанция на основании практических исследований рекомендует устанавливать классические вытяжки с мощностью в 350 метров кубических в относительно небольших помещениях, не превышающих 11 метров квадратных. Мощность до 420 кубометров идеально подойдёт для кухонной зоны в 11-18 квадратов. Если кухня имеет площадь 20 квадратных метров, то здесь не обойтись без мощной вытяжки -600-650 кубов вполне хватит.
Самой мощной является пристенная вытяжка мощностью в 1100 кубометров. Такая конструкция способна очистить помещение до 34 квадратных метров, поэтому подойдёт для любой кухни, как в квартире, так и в частном доме.

Практически все модели имеют 1, 2 или три режима работы. Чтобы каминная вытяжка прослужила как можно дольше, старайтесь включать полную мощность только в особом случае.
Уровень шума
Чем мощнее каминная вытяжка, тем громче она будет шуметь. То же самое касается и режима функционирования. Не особо приятно готовить или принимать пищу в помещении, в котором постоянно шумит вытяжка, заглушающая голоса домочадцев.
Существует зависимость: чем мощнее вытяжка, тем выше её цена. Точно также обстоит дело и с уровнем шума. Более тихи модели (но, не менее мощные) стоят гораздо дороже шумных конструкций.
Стандартный уровень шума каминной вытяжки равен 40 дБ. Это показатель можно как уменьшить, так и увеличить при переключении режима работы.
Материал корпуса
При выборе вытяжной конструкции нужно обращать на материал изготовления не меньше, чем на её форму. Чем прочнее материал, тем больше вероятность, что вытяжка прослужит долгий срок. Самые надёжные каминные вытяжки изготавливают из металла. Нередко они имеют детали из других материалов: стекла, пластика или дерева.
Вытяжные фильтры
Есть два типа фильтров, к ним относятся:

Внутренние. Они способны очистить воздух от неприятного запаха.

Внешние. Задерживают копоть и жир.

На дорогих моделях устанавливают жиро отталкивающие фильтры, которые мыть практически не приходится. В более дешёвых конструкциях фильтры загрязняются через 3-4 месяца, и почистить их достаточно сложно.
Если вы заметили, что воздух не очищается при включенной вытяжке на протяжении длительного времени, это значит, что фильтр вытяжки загрязнён, и его срочно нужно менять.
Отзывы покупателей
Прочитали кучу статей на тему «как выбрать каминную вытяжку на кухню», просмотрели десятки фотографий в интернете, но всё равно не знаете, что в итоге вам приобрести? Отзывы. Вот, что вам действительно поможет.
Если следовать положительному примеру других людей, то вероятность совершить ошибку сведётся до минимума. Самой популярной, на основании отзывов, является каминная вытяжка Krona. Эта модель отличается безупречным внешним видом и стильным дизайном, так как все её панель гладкие, ровные и белые.
Несмотря на высокую производительность, отличается абсолютной бесшумностью в процессе работы. Выбрать режим работы вытяжки можно при помощи лёгкого прикосновения к специальной панели. Фильтр для улавливания жира легко снимается и промывается.
Такая модель легко впишется в любой интерьер и защитит мебель и стены от запаха и жира.
Установка
Установить абсолютно любую конструкцию для дома или квартиры можно самостоятельно, если подготовиться к делу заранее. Очень важно во время покупки уточнить у продавца, нужны или нет какие-либо дополнительные детали для крепления вытяжки, помимо стандартных саморезов.
Узнав, чем крепить вытяжку, можно начать изучать инструкцию, в которой всегда подробно описано, как крепить конструкцию самостоятельно.

Перед установкой обязательно проверьте наличие всех деталей конструкции, после чего можно разметить место крепления и приняться за непосредственную установку.
Для большей надёжности прикручивайте каминную вытяжку с помощью дюбелей, а не с помощью рекомендованных в комплекте шурупов.
В итоге, для самостоятельного монтажа потребуется:

Шуруповёрт;

Перфоратор электрический;

Рулетка металлическая;

Уровень;

Дюбели;

Шурупы;

Молоток.

Последовательность монтажа:

Определение границ вытяжной конструкции.

Разметка границ с помощью маркера.

Разметка для вкручивания шурупов.

Сверление отверстий.

Вкручивание верхних дюбелей.

Проверка качества фиксации.

Вкручивание оставшихся дюбелей.

Вот и всё. Выполнив несложные манипуляции, в итоге можно получить хорошо закреплённую рабочую каминную вытяжку.
Уход за техникой
В процессе эксплуатации любого устройства важно правильно ухаживать за ним. Вытяжки этот пункт касается особенно остро, так как она подвержена загрязнениям очень сильно. Во время работы вытяжная конструкция загрязняется практически полностью: верх покрывается пылью, внутренняя часть и фильтр собирает на себе копоть и жир. Поэтому очищать вес поверхности вытяжки нужно как можно чаще, использовать при этом нужно мягкие тряпочки и моющие средства. Щётки или губки с жёсткой поверхностью в данном случае исключаются, так как они могут легко поцарапать гладкую поверхность вытяжки.
Не следует забывать про самую важную часть вытяжной конструкции — фильтр, который чистить нужно обязательно. Непосредственно перед чисткой нужно отключить устройство от сети. Только после этого фильтр можно протереть с мылом и промыть тёплой проточной водой. Перед установкой чистый фильтр нужно хорошо посушить.

Особенно аккуратно нужно протирать кнопочную панель. Не следует слишком нажимать или использовать абсолютно мокрую тряпку.
Вытяжки в интерьере
Каминная вытяжка – это полезная и многофункциональная конструкция для кухни. Очень важно подобрать такую вытяжку, которая стилистически правильно впишется в дизайн помещения.
В России эта разновидность вытяжек появилась относительно недавно, но, несмотря на это многие отдают каминной модели свои предпочтения всё чаще и чаще. Каминные вытяжки не только более функциональны, но и более привлекательны. Они могут вписаться в самый разный стиль оформления кухни. Чаще всего такие конструкции выбирают для классического интерьера кухонной зоны, но есть и другие варианты:

Каминная вытяжка в кухне, оформленной в кантри-стиле.

Вытяжка каминного типа в футуристическом стильном дизайне кухни.

Кухня в нежных тонах в морском стиле и каминная вытяжка — интересное сочетание.

Вытяжка — это важная часть кухни. Она является залогом чистоты зоны приготовления и приёма пищи и от неё зависит свежесть воздуха во всём доме. Выбирайте каминную вытяжку тщательно, и вы навсегда забудете про жирные пятна на стенах, а запах от только что приготовленной пищи не будет вас преследовать по всей квартире в течение всего дня.

Выбираем каминную вытяжку для кухни.
Кухня – это место домашнего очага. По этой причине к обустройству кухни нужно подходить с особой тщательностью, интерьер должен быть приятным, мебель удобной, а воздух чистым. За чистоту воздуха в этом помещении отвечает кухонная вентиляция. Все чаще в интерьере можно встретить устройства вентиляции каминного типа. Каминная вытяжка для кухни – классический вариант, который может придать помещению особый уют.
Каминная вытяжка
Каминная вентиляция – это вытяжка купольного типа. Свое название она получила за сходство с элементом воздуховода классического камина. Сегодня каминные вытяжки приобрели особую популярность, ведь с их помощью можно не только очистить воздух от продуктов горения и запахов еды, но и создать уютный интерьер кухни.
Приборы данного типа бывают угловыми, пристенными, островными и наклонными. Богатый выбор данных конструкций позволяет размещать их в кухнях с любыми дизайнерскими линиями от классики до модерна и хай-тек стиля. Купольные конструкции имеют массу преимуществ и прекрасно справляются с поставленными задачами очистки воздуха.
Преимущества купольной вентиляции
Купольные вытяжки являются классическим вариантом кухонной вентиляции. Своей популярности они обязаны неоспоримым преимуществам перед другими приборами, а именно:
Универсальный дизайн. Купола не нужно маскировать или встраивать в мебель, они прекрасно вписываются в любой интерьер, дополняя его изысканностью и уютом.
Высокая производительность. Каминные вытяжки для кухни относятся к классу проточных вентиляционных систем, они обладают высокой мощностью и производительностью.
Простота установки. Монтаж купольной втяжки не требует наличия особых знаний и навыков. Следуя инструкции установить ее можно своими руками.
Доступная цена. Большое разнообразие моделей позволяет выбрать купол в любой ценовой категории, что делает ее доступной практически для всех групп потребителей.
Особенности выбора
Выбирая каминную вытяжку нужно учесть несколько нюансов, чтобы прибор работал эффективно, а воздух на вашей кухне всегда оставался свежим и чистым. Для многих пользователей основным критерием выбора является цена. Однако такой подход к покупке столь важного прибора совершенно неприемлем. Купол на кухню нужно выбирать в первую очередь исходя из технических параметров, иначе вентиляция может не оправдать ваших ожиданий.
Рассмотрим самые важные критерии выбора каминной вытяжки:
Мощность прибора
Мощность и производительность – это показатель того, какую площадь может обслуживать прибор без потери качества проветривания. Определить требуемую мощность очень просто. Нужно знать площадь вашей кухни, а также выбрать оптимальные показатели объема прогоняемого воздуха за единицу времени. Эти данные производитель указывает в паспорте вытяжки. Для более продуктивной работы приобретайте вентиляцию с небольшим запасом мощности.
Размер вытяжки
От размера каминного купола будет зависеть эффективность вентиляции. Сегодня в ассортименте представлено 3 стандартных размера – 90 см, 60 см и 50 см. При выборе данного параметра обратите внимание, что размер должен быть не меньше, а желательно больше варочной поверхности. Это избавит вас от некачественного проветривания, оседания частиц жира на мебели и примеси продуктов горения в воздухе.
Уровень шума
Многие пользователи не придают значения этому показателю, а зря. Слишком шумная вентиляция будет создавать дискомфорт и может значительно снизить качество жизни. К тому же врачами доказано, что у человека, находящегося в шумных помещениях более 4-х часов в день значительно снижается слух, и чаще возникают головные боли. Оптимальными показателями шума у вытяжек являются значения, не превышающие 50 децибел.
Система управления
При выборе этого параметра лучше опираться на свои личные предпочтения. Есть модели на дистанционном управлении, с ручным переключением или с предустановленными программами. Как показывает практика, ручное управление является самым надежным.
Дополнительные опции
Наличие особых опций может подарить дополнительный комфорт, но гораздо удорожит прибор. Такие дополнения как подсветка, таймер, часы, и даже встроенное радио, сегодня уже не редкость. Однако ненужно выбирать модель по принципу, чем больше опций, тем лучше. Выбирайте вытяжку только с теми дополнениями, которые вам действительно пригодятся.

Установка вытяжки
После того как вытяжка каминного типа куплена, остается ее правильно установить. Многие пользователи решают монтировать вентиляцию самостоятельно, а потому нужно знать, как установить каминную вытяжку правильно, чтобы она эффективно справлялась с очисткой воздуха в помещении. Итак, для самостоятельного монтажа вам потребуются:
Шуруповерт.
Перфоратор.
Рулетка строительная.
Уровень строительный.
Крепежные элементы.
Молоток.
Установка каминной вытяжки не потребует от вас особых знаний, ознакомившись с инструкцией и убедившись в наличии все необходимых элементов, можно приступать к монтажу. Для того чтобы правильно и надежно прикрепить купол следует придерживаться следующего плана работ:
Разметьте точные границы прибора.
Маркером нанесите разметку на стену.
Сделайте разметку расположения крепежных элементов.
Перфоратором проделайте отверстия для фиксации дюбелей.
Зафиксируйте крепежные элементы.
В дюбели при помощи шуруповерта вкрутите верхние шурупы.
Повесьте купол.
Через заднюю панель закрутите нижние шурупы.
Параметры безопасности
При монтаже вытяжки своими руками нужно учитывать, что правильно подключенный прибор должен соответствовать правилам пожарной и технической безопасности. Следует помнить, что кухонная вентиляция работает в условиях повышенных температур и влажности, а потому необходимо четко соблюсти правила подключения.
Подключение к электросети. В первую очередь нужно определиться с розеткой для подключения. Вытяжку на кухне нужно подключать к безопасной розетке с учетом особенностей прибора. Лучше провести индивидуальную розетку, которую следует вывести подальше от раковины и газовой плиты. Учтите, что розетка должна быть заземленной. Она должна располагаться на высоте не ниже 2-х м над полом. Нельзя прятать ее в шкафах и другой мебели.
Система воздуховода. Вытяжки каминного типа обязательно нужно подключать к центральной вентиляции, либо к воздуховоду, ведущему на улицу. Соединением к воздуховоду служит гофрированный рукав. Длина рукава не должна превышать 1,5 м. Сегодня в продаже имеются специальные короба, в которые можно устанавливать гофрированную трубу, чтобы она не портила эстетичный вид помещения. Помните, все соединения должны быть герметичными.
Обслуживание вентиляции
Кухонная вытяжка наиболее подвержена загрязнениям. Остатки жира, копоть и пыль оседают на стенках купола и снижают его производительность. Чистить вытяжку нужно как можно чаще. Для этого необходимо использовать специальные моющие средства. Перед мытьем прибор обязательно надо отключить от сети. Особое внимание уделяете очистке фильтра. Его мыть необходимо не реже 1 раза в 3 месяца. Перед процедурой ознакомьтесь с инструкцией, и строго следуя ей, извлекайте фильтр. Помните, при регулярной очистке прибора вы сможете пользоваться вытяжкой долгое время без необходимости ремонта.
Вентиляция для каминного зала
Дизайн современной квартиры может быть настоящим произведением искусства. Нередко в домах и сегодня можно встретить настоящие камины. В квартире, конечно, не установить камин на дровах, но электрокамины могут стать настоящим украшением гостиной. Для газовых и электрических каминов также можно использовать купольную вытяжку. Вытяжка для камина дополнит композицию и позволит создать достоверную имитацию настоящего камина. Однако нужно помнить, что если для электрических приборов воздуховод не нужен, то для газового камина вентиляцию обязательно нужно подключать к воздуховодной трубе, ведь продукты горения газа опасны для здоровья.
Каминные вытяжки в интерьере
Вопреки распространенному мнению, что вытяжки каминные подходят только для классического интерьера, эти приборы могут быть использованы практически в любых дизайнерских линиях. Так, они прекрасно смотрятся на кухнях в стиле кантри, в деревенском стеле, в оформлении кухонь в стиле хай-тек и даже в футуристическом дизайне. Это возможно благодаря большому выбору дизайна купольных вытяжек. Дизайнеры советуют, чтобы купол идеально вписался в общее оформление помещения, подбирать его нужно еще на этапе создания интерьера.
Следуя правилам выбора и установки купольных вытяжек, вы сможете создать не только уникальный интерьер в своей кухне, но и сохранить здоровый микроклимат во всем доме. Главное не торопитесь, сделайте правильный выбор и в этом случае вы сможете забыть о жирных пятнах на мебели, копоти под потолком и запахах приготовляемой пищи в соседних комнатах.
Как выбрать вытяжку Поможем выбрать
Рассказываем про самые важные характеристики и функции при выборе вытяжки
Без вытяжки на кухне не обойтись, ведь запахи — вечные спутники кулинарных экспериментов. В общем, вытяжка — это то кухонное устройство, ценность и необходимость которого очевидны.
Традиционные вытяжки
Обычно самые доступные по цене. Они же могут похвастаться компактностью. Это хороший вариант для маленьких кухонь. Задняя часть такой вытяжки крепится к стене. Сам прибор располагается над варочной поверхностью, параллельно. Чтобы площадь захвата воздуха была больше, такие вытяжки оборудуют специальным козырьком из стекла или пластика.
Купольные вытяжки
Куполообразная форма вытяжки позволяет более эффективно удалять из кухни различные испарения и загрязненный воздух. Купольные модели бывают каминными, островными или угловыми.
Наиболее распространены каминные вытяжки. Свое название они получили из-за сходства конструкции с вытяжной системой камина: сначала воздух оказывается в корпусе вытяжки, а потом уже через воздуховод уходит в вентиляционную шахту или, пройдя через фильтры, возвращается в помещение. Главный плюс островной вытяжки — возможность монтажа в любой части кухни, не только у стены. Такие модели оснащены потолочным креплением. Угловая вытяжка отличается от других купольных лишь тем, что имеет специальную форму корпуса, позволяющую установить ее в углу кухни.
Встраиваемые вытяжки
Их можно монтировать в специальном навесном коробе. В этом случае видимой пользователям остается только узкая передняя панель. Есть вытяжки, которые встраиваются между двумя навесными шкафами. Лицевая сторона устройства при этом закрыта специальной панелью, которая может быть облицована как весь кухонный гарнитур.
При работе такой вытяжки низ лицевой панели откидывается вперед, увеличивая площадь забора воздуха. Такие модели часто стоят дешевле, чем вытяжки с выдвижной панелью. Однако они работают с несколько меньшей эффективностью.
Ширина ниши для монтажа
Перед покупкой необходимо четко определиться с местом монтажа вытяжки и замерить ширину ниши, куда планируется установить эту нужную технику. Размеры вытяжки должны соответствовать размерам варочной поверхности, над которой она будет находиться. Конечно, еще лучше, когда воздухозаборный зонт вытяжки шире варочной поверхности. Например, если ширина последней 60 см, можно купить вытяжку шириной 90 см. Основная масса вытяжек в продаже — устройства шириной 60 см, но есть и компактные модели — шириной до 50 см.
Режимы работы
Большинство современных вытяжек имеет два режима работы: отвода и циркуляции воздуха. Однако встречаются модели, где одного из режимов нет. В режиме отвода все запахи и испарения выводятся за пределы помещения — в вентиляционную шахту. Эффективность работы вытяжки в этом случае высока, но есть проблема: подключение к вентиляционной системе не всегда возможно.
В режиме циркуляции дополнительный воздуховод не нужен. Воздух проходит через фильтры внутри вытяжки и возвращается обратно в помещение. Этот способ, конечно, несколько менее эффективен, но все же часто для пользователей он удобнее.
Система фильтров
Для удаления жира служит металлический жировой фильтр. В первую очередь он нужен для того чтобы жир не оседал на элементах мотора вытяжки — это может привести к выходу из строя этой важной детали. Такой фильтр, как правило, съемный, его можно мыть, работает он в течение всего срока службы вытяжки. Для удаления запахов при работе вытяжки в режиме циркуляции служит угольный фильтр. В зависимости от условий эксплуатации угольный фильтр нужно менять раз в 4–6 месяцев.
Во многих вытяжках предусмотрено сигнализирование о необходимости замены угольного фильтра или ухода за металлическим жироулавливающим фильтром.
Производительность и мощность
Самая важная техническая характеристика любой вытяжки — ее производительность. Речь идет о том, сколько кубических метров воздуха она сможет прокачать за час работы. Чтобы рассчитать производительность вытяжки, нужно объем кухни умножить на 12, потому что по российским санитарным нормам воздух в помещении за час должен меняться не менее 12 раз. Вытяжка должна находиться на высоте 65–85 см над варочной поверхностью.
Производительность вытяжки напрямую зависит от ее мощности. Мощность современных моделей редко превышает 500 Вт— этого вполне хватает для весьма высокого уровня производительности.
Система управления
Современные вытяжки могут быть с механическим или электронным управлением. В первом случае скорости работы, а также освещение включаются нажатием соответствующих кнопок. Еще для регулировки скоростей может быть использован ползунковый переключатель. Электронное управление обычно предусматривает наличие дисплея, на котором отображаются рабочие установки вытяжки, активный режим работы. Активация скоростей и освещения может производиться прикосновением к сенсорам.
Интенсивный режим и интервальная работа
У некоторых вытяжек, кроме нескольких скоростей работы (их может быть от 1 до полутора десятков) есть еще, например, интенсивный режим. Его можно включить, когда запахи и испарения на кухне особенно сильны. Интервальная работа вытяжки — периодическое автовключение вытяжки на несколько минут, а после — автоотключение. Это помогает постепенно удалять накопившиеся на кухне посторонние запахи и проветривать помещение. Обычно в этом режиме включение происходит раз в час.
Освещение и пульт ДУ
Освещение, предусмотренное в большинстве вытяжек, может стать хорошим дополнением к уже имеющемуся кухонному и поможет создать более комфортные условия в рабочей зоне кухни. В более дорогих вытяжках степень яркости освещения можно регулировать. Некоторые вытяжки комплектуются пультом дистанционного управления. Это удобно — не нужно все время подходить к вытяжке, чтобы включить, выключить, изменить настройки.
После покупки
Что такое каминные топки? | HowStuffWorks
Ах, потрескивание огня в очаге. Нет ничего лучше пылающего камина, чтобы создать ощущение тепла и комфорта. Однако у традиционного дровяного камина есть серьезный недостаток, будь то заводской камин или каменный камин: потеря тепла.
Камины по своей природе не очень эффективны. Они вытягивают теплый воздух из комнаты в огонь. Большая часть этой энергии — тепла — теряется через дымоход и материал, который его окружает.Когда температура опускается ниже нуля, камин выделяет больше энергии, чем создает. Ассоциация очага, патио и барбекю оценивает эффективность старых каминов от 5 до 10 процентов [источник: Кауфман].
Большинство каминных топок предназначены для повышения эффективности камина. Вставка в основном представляет собой огнестойкий ящик, окруженный сталью или чугуном и покрытый стеклопакетом, создающий замкнутую систему сгорания. Сталь или чугун помогают удерживать тепло.У некоторых вставок есть вентилятор, который выталкивает горячий воздух обратно в комнату через передние вентиляционные отверстия. Правильно установленные каминные топки могут быть гораздо более эффективным дополнительным обогревателем, чем традиционный камин [источник: Wood Heat Organization].
Вкладыши могут работать от электричества, газа, пропана, дерева, пеллет или угля.
Электрические, газовые и пропановые вставки также дают владельцам большую экономию времени. Подумайте об этом: чтобы развести огонь, вам нужно собрать материалы, в некоторых случаях это дерево, топор и отличная тренировка.Даже если вы покупаете дрова, вам все равно придется их возить и хранить. Также есть подготовка, связанная с разжиганием костра: вам понадобятся закаленные дрова, бумага и растопка, чтобы развести огонь. Дым может попасть вам в глаза (особенно если вы забудете открыть дымоход!), Когда вы будете стараться поддерживать огонь. А потом нужно вычистить всю золу из камина.
С электрической или газовой вставкой все, что вам нужно сделать, чтобы зажечь пламя, — это нажать кнопку, которая, в зависимости от модели, которую вы покупаете, может быть даже на пульте дистанционного управления.
Прочтите, чтобы узнать о топках для электрических каминов.
,
Каменные вытяжки для кухни
Каменные вытяжки для кухни

Вместе с каминным камином

Каменная вытяжка для кухни 1. Стиль камина
Простой, Цветок, Колонна, Скульптура, Роскошный стиль и т. Д.
2.Материалы для камина Мрамор, гранит, песчаник, травертин, известняк, искусственный камень и т. Д.
3. Цвет камина Желтый, белый, черный, зеленый, бежевый и т. Д.
4. Горячая продажа
Белый мрамор, Nero Marquina, Crema Marfil, красный песчаник, белый известняк, белый искусственный камень, чистый черный и т. Д.
5. Размер камина 120 * 30 * 100 см
140 * 20 * 120 см
150 * 30 * 120 см
160 * 35 * 120 см
Принимаются нестандартные размеры и дизайн
6.Использование Внутренняя или внешняя отделка
7. Оплата TT, L / C и т. Д.
8. Упаковка фумигированных деревянных ящиков для мореходных видов (достаточно прочных)
9. Камин MOQ Добро пожаловать на небольшие пробные заказы
10. Преимущество Собственная фабрика и независимая команда контроля качества для обеспечения качества
Бизнес по производству камня в течение 10 лет
Индивидуальный размер приемлем
Безопасная упаковка и быстрая доставка
любые виды каменных каминов на выбор
1) Поставщик многих проектов в США, Австралии, Малайзии, Польше и т. д.
2) Мы любим камень и очень увлечены камнем, мы всегда
вместе с нашими клиентами
3) Посещаем многие большие ярмарки камня в течение 8 лет, такие как China Xiamen International
Каменная ярмарка, Dubai Bigfive, Кантонская ярмарка.
4) Помимо строгого контроля качества, мы также уделяем особое внимание упаковке, чтобы избежать поломки
5) Все наши продажи с большой ответственностью, они следят за выполнением
производства и качества, всегда быстро общайтесь с клиентами благодаря
, передавая фотографии, обновляя новые достижения.
Обработка и цех
мраморный камин:
1) Внутренняя упаковка: Картонные коробки или пенопласт (полистирол).
2) Наружная упаковка: Мореходный деревянный ящик с фумигацией.
Для получения дополнительной информации об упаковке мраморного камня и контроле качества щелкните здесь.

Почему выбирают Newstar Stone?
1 — Широкий ассортимент продукции
Доступны различные стили, цвета и размеры
2 — Знающие торговые представители
15-летний опыт работы в резьбе по камню, профессиональное знание резьбы по камню и
изделий ,Наши торговые представители готовы ответить на все запросы и электронные письма
в течение 24 часов.
Они также могут предложить профессиональные советы, чтобы удовлетворить ваше удовлетворение.
3 — Дружелюбное обслуживание клиентов:
a. Мы согласовываем с вами все детали перед производством, чтобы избежать ошибок
b. Наша стоимость люди будут выбрать правильный карьер для ваших заказов.
г. Наш опытный QC будет следить за заказами, чтобы гарантировать качество
d.Наши продажи обновят заказ и состояния доставки, пока вы не получите их гладко.
4 — Контроль качества:
Наш QC проверит продукты ПК за ПК перед упаковкой.
5 — Своевременная доставка:
Мы всегда отправляем контейнеры в оговоренные сроки.
6 — Гарантия:
Мы гарантируем замену или возмещение любых неправильных или сломанных продуктов, вызванных
нашей частью.

1, Предлагайте образцы каменных каминов бесплатно.
2, Ваш индивидуальный размер камня может быть разработан здесь.
3, Наша команда профессиональных оценщиков, создатель чертежей AutoCAD всегда к вашим услугам
.
Открытие камина: стоимость, правила и способы получения
Открытие камина — отличный способ добавить характер и ценность старинной собственности. Но если вам хочется узнать, что скрывается за забитым дымоходом, что вам нужно знать о строительных нормах, затратах и о том, как это сделать безопасно, чтобы избежать большого беспорядка? Вот что вам нужно знать…
Если вам повезет, для открытия камина потребуется немного больше, чем просто оторвать кусок старого картона, чтобы обнаружить скрытый драгоценный камень.Но даже если вы не найдете позади давно забытого мраморного шедевра, вы все равно можете сделать многое, чтобы создать увлекательный фокус.
Камин Ванбру с очагом и опциональной корзиной для огня, обелисками и накладками от Haddoncraft Forge, можно купить у Haddonstone , 1 645,40 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Haddonstone)
Открытие камина: быстрое чтение
Многие задачи, такие как установка нового прибора, добавление очага, а также структурные задачи, такие как удаление грудей дымохода, должны соответствовать Строительным нормам.
Облицовка дымохода обычно необходима перед установкой нового прибора или разжиганием открытого огня.
Дым, возвращающийся обратно в комнату, или «нисходящий поток», является одной из распространенных проблем и может быть результатом слишком низкой температуры дымохода, недостаточной высоты или его затенения высокими зданиями или деревьями
Нужно ли мне Разрешение планирования при открытии камина?
Когда дело доходит до получения разрешения на строительство, обычно не о чем беспокоиться, если здание не указано в списке.
В этом примере бревенчатый склад был построен как часть проекта открытого камина (Изображение предоставлено: Lifestyle Floors)
Однако из-за потенциальных рисков пожара и токсичных паров, даже если вы только устанавливаете печь в существующем камине или облицовка дымохода, работа должна соответствовать Строительным нормам (Часть J касается топочных устройств). И любые структурные изменения, такие как удаление перегородки дымохода, также должны быть соблюдены.
Соблюдение строительных норм при открытии камина
Обеспечение достаточного количества кислорода, как для людей, так и для сжигания костров или приборов, является ключевой частью соблюдения действующих строительных норм .Для этого может потребоваться установка вентиляционных отверстий рядом с огнем.
В деревянных полах вентиляционные отверстия могут быть вставлены в половицы так, чтобы огонь втягивал воздух из-под пола (а не создавал сквозняк под дверью гостиной), что имеет положительный побочный эффект — усиление вентиляции черного пола. В качестве альтернативы вентиляционные отверстия иногда размещают на внешних стенах чуть выше плинтуса. Излишки дымохода также необходимо проветривать, чтобы предотвратить появление пятен на стенках дымохода из-за конденсации влажного воздуха в дымоходе.
При необходимости новый газопровод можно подвести к камину под деревянным полом или по медной трубе (обычно 22 мм), проложенной снаружи и прикрепленной к внешней поверхности стены. Но когда дело доходит до установки газовых приборов, по закону эту задачу должен выполнять только инженер, имеющий регистрацию газовой безопасности.
В качестве «компетентных лиц» утвержденные установщики могут «самостоятельно сертифицировать», что работы были выполнены в соответствии со Строительными нормами, и выдавать сертификаты завершения.HETAS — аналог для приборов на твердом топливе .
Сколько стоит открыть камин?
Это будет во многом зависеть от того, как был заколочен ваш оригинальный камин. Изредка остается часть старого каркаса или вставки. Чаще всего он будет полностью удален, а проем заколочен или замурован.
Если проем заколочен, его будет легче, быстрее и дешевле вскрыть, чем проем, залитый кирпичом и оштукатуренный.
В качестве приблизительной информации, новая футеровка дымохода размером шесть метров стоит от 150 до 250 фунтов стерлингов в зависимости от качества и поставщика. Обычно требуется по одному-два.
На выбивание камина обычно уходит от половины до полного дня, в то время как на подметание и установку облицовки может потребоваться еще один. Средняя дневная ставка продавца за эту работу составляет около 150–250 фунтов стерлингов.
Как открыть старый камин
Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется перестраховаться и накрыть все, что находится в поле зрения, потому что существует вероятность того, что при открытии камина будет образовываться поразительное количество сажи и пыли, которые могут поглотить ближайшую мебель. , люди и домашние животные в толстой черной миазме.
Также стоит иметь в виду, что вибрация от строительных дробилок Канго может быть очень эффективной при перестановке украшений соседей по другую сторону стены для вечеринок. Таким образом, валик и дубинка, вероятно, являются лучшим вариантом для локального сноса, когда старые камины были замурованы кирпичом. После обнажения первоначального «строительного отверстия» большие отложения скопившейся сажи и щебня, вероятно, необходимо будет удалить, прежде чем можно будет прочистить дымоход и облицевать его.
В большинстве домов, построенных в XIX и начале XX веков, проем будет перекрыт несущей кирпичной аркой, опирающейся на изогнутую стальную опору.Открытая кирпичная кладка может выглядеть очень привлекательно, но если необходимо изменить размер проема, можно вставить бетонную перемычку и заштукатурить кладку.
Каким бы ни был ваш вкус к пожару, после того, как у вас есть чистое отверстие и свежий дымоход, следующей задачей обычно является модернизация очага, традиционно сделанного из бетона, установленного заподлицо в пустоте пола. В соответствии со строительными нормами, он должен быть поднят над уровнем пола; Сформировать новый прямо поверх монолитного бетона — несложная задача. Вы также можете выбрать очаг из мрамора или сланца.
Новое каминное ограждение будет стоять наверху очага и привинчиваться к стене через небольшие боковые проушины, которые можно вставить в стену и заштукатурить. Наконец, если вы предпочитаете традиционную викторианскую чугунную вставку, теперь ее можно разместить по центру, закрепив за ней массивом слабого бетона.
Какой стиль камина мне выбрать?
Стиль, который вы выберете, действительно зависит от возраста объекта и общего внешнего вида, который вы хотите создать.Например, для дровяной печи может подойти большой огород.
Добавьте нотку очарования эпохи Регентства с многотопливной печью, подобной этой, например, Malvern Classic из ACR Stoves (Изображение предоставлено: ACR Stoves)
Дымоходные грудки занимают изрядное количество места. Таким образом, в небольших домах с тесной планировкой может возникнуть соблазн удалить лишнюю трубу дымохода, возможно, ближе к задней части дома на кухне или в ванной. Однако, если предыдущий владелец уже снял трубу дымохода, и вы хотите открыть камин, должна быть возможность восстановить его без увеличения затрат (при условии, что дымоход все еще на месте).
В качестве альтернативы может быть проще установить прибор, рассчитанный на работу через дымоход, проходящий через внешнюю стену.
Как устанавливается дымоход?
Дымоходы, закрытые грудью дымохода и кладкой дымохода, предназначены для безопасного отвода дыма и продуктов сгорания. Часто в одном дымоходе с тонкими внутренними перегородками размещается несколько дымоходов. Прежде чем разжечь огонь, в большинстве случаев необходимо провести футеровку дымохода. В более старых зданиях дымоходы были извлечены изнутри извести (известное как «очищение»), но с годами они могут расшатываться, и швы раствора могут разрушаться, позволяя дыму и дыму выходить в соседний дымоход или комнату.
Футеровка обычно включает в себя вставку гибкой стальной трубы сверху вниз — работа, для которой могут потребоваться строительные леса, что увеличивает ее стоимость. Тип и диаметр футеровки дымохода, а также колпака или терминала зависят от конкретного оборудования и пожара и указываются производителем и / или установщиком.
Одна из радостей ремонта старинной собственности — это обнаружение ее оригинальных черт. (Изображение предоставлено Mae House Design)
Открытие камина: устранение неисправностей
Если вы заметили влажные пятна и пятна на груди дымохода или стенах вокруг ваших каминов вы видите признаки основных проблем с влажностью.Двумя основными причинами появления влаги (кроме утечек на кровле) являются дождевая вода , стекающая по дымоходам и конденсация , .
При сжигании топлива образуется водяной пар, который превращается во влагу при попадании на холодные поверхности, особенно если дымовая труба очень высокая или расположена на холодной внешней стене. Топливо, такое как свежесрубленная древесина, особенно влажное и выделяет много водяного пара. После смешивания с сажей влага может просачиваться через штукатурку, оставляя некрасивые пятна.
В более старых зданиях стены штабеля были построены без гидроизоляционного слоя (DPC), а эродированные швы из раствора могут пропускать влагу через пористую кладку. Чтобы предотвратить это, в современных штабелях есть DPC, проходящий через дымоход на высоте примерно 150 мм над крышей, и другой — около головы.
Конденсат внутри дымовой трубы обычно можно устранить, установив подходящую облицовку дымохода . Но иногда это может привести к проблемам, когда горшки и дымоходы попадают под дождь, потому что дождевая вода не впитывается в кладку, а направляется прямо по «желобу», образуя лужи в камине.
Чтобы предотвратить попадание дождя, существует широкий выбор крышек, колпаков и колпаков для защиты горшков и дымоходов. Даже если резервные камины герметизированы, и вы не хотите их использовать, должен быть поток воздуха , чтобы предотвратить конденсацию при закрытых или закрытых горшках, а также при вставке кирпичей в стену дымовой трубы.
Там, где влага просачивается сквозь пористую кладку дымохода, изменение расположения швов кирпичной кладки иногда может решить проблему, или можно установить новые более крупные оклады, которые поднимаются выше и глубже в кирпичную кладку.
Вы открыли камин только для того, чтобы обнаружить, что дым не поднимается в трубу, а вместо этого дует в комнату — или, может быть, вы обнаружите, что огонь задыхается и изо всех сил пытается гореть. Что делать?
Камины работают по принципу подъема теплого воздуха. Регулярно используемый дымоход помогает согреть выходящий дым, помогая ему подняться вверх.
Некоторые дымоходы просто слишком холодные, чтобы их хорошо тянуть, особенно дымоходы на наружных стенах.
Слишком короткая дымовая труба или ее затенение высокими зданиями или деревьями может привести к опусканию дыма, когда дым снова поднимется вниз.
Слишком большие дымоходы могут стать причиной задымления, потому что им требуется много времени, чтобы нагреться и подняться дыма.
Слишком маленькие дымоходы могут заглушить огонь.
Даже небольшие дома могут извлечь выгоду из дровяной печи, встроенной в свежий камин в виде дырки в стене (Изображение предоставлено: Lifestyle Floors)
Вероятно, наиболее распространенной причиной дымных пожаров является нехватка воздуха , особенно в домах, где опломбировано сквозняков .Дым также может попасть в ловушку, потому что что-то блокирует дымоход — действительно, все, что препятствует потоку дыма и дымовых газов, например, плохо подогнанный котел, может быть проблемой. Хотя существует несколько возможных причин возникновения задымленных пожаров, иногда проблема может заключаться даже в временном изменении направления ветра, искажающем давление воздуха.
Как устранить дымящийся огонь
Воздушное голодание можно вылечить путем увеличения притока воздуха путем установки (закрываемых) вентиляционных отверстий или решетки под полом рядом с очагом огня
Слишком большие дымоходы можно модифицировать с помощью подходящей дымовой трубы , а также может быть установлен «ограничитель горловины» для сужения зоны входа из камина.
Дым будет рассеиваться более эффективно там, где внутренние стенки дымохода гладкие, после облицовки.
Для очистки засоров — мусора, сажи, гнезд и т. д.- убедитесь, что дымоход очищен.
Для устранения нисходящих потоков может быть установлен специальный вытяжной колпак или круглый дефлектор, либо высота дымохода может быть поднята с помощью удлинителя горшка.
Что делать, если дымовые пары просачиваются в другие комнаты
Забитый дымоход может отводить дым и дым в соседние комнаты или соседние дымоходы. Утечка дыма и пары могут вызвать сонливость, а вдыхание ядовитых паров и опасность возгорания представляют собой потенциально очень серьезную опасность.Приборы, работающие на газе или мазуте, также особенно склонны к образованию смертельно опасного угарного газа без запаха.
Обратите внимание на признаки попадания птиц и засорения, такие как перья, палки, солома и большое количество сажи в решетке. Чтобы предотвратить засорение из-за доступа птиц и гнезд, незащищенные дымоходы могут быть оснащены защитой от птиц .
Для газовых и нефтяных приборов требуются специальные оконечные устройства наверху дымохода, которые предотвращают засорение и помогают рассеивать газы.
Зазоры также могли образоваться там, где стыки раствора со временем были размыты кислотными химическими веществами из дымовых газов. Утечки иногда могут остаться незамеченными, особенно на чердаках или в соседних домах. Воздухонепроницаемость дымохода может быть проверена с использованием дымовых гранул (можно приобрести в магазинах DIY). По возможности герметичные швы из раствора следует устранить до облицовки дымохода. Но даже там, где дымоход уже облицован, старые стальные футеровки в конечном итоге подвергаются коррозии.
Важно, чтобы вкладыши дымохода были подходящего типа для огня или прибора. Гибкие однослойные футеровки используются в основном для газовых топок и жидких или газовых котлов , тогда как более прочные двустенные футеровки требуются для , сжигающих твердое топливо (то есть для дровяных горелок).
Как предотвратить возгорание в дымоходе
Пожары в дымоходах могут гореть незамеченными до тех пор, пока не будут нанесены повреждения конструкции или пожар не перейдет в главный дом. Симптомы : чрезмерно горячая грудь и запах гари .
Со временем сажа и смола могут накапливаться внутри дымоходов и в конечном итоге могут воспламениться, вызывая скрытые пожары в дымоходах, которые трудно потушить. Огонь в дымоходе может загореться при температуре выше 1000 ° C, что приведет к разрушению металлических футеровок. Это более распространено, когда сжигаемое топливо представляет собой зеленую, необработанную древесину, поскольку при этом образуется чрезмерное количество смолы. Но отложения сажи также могут быть результатом неэффективного сгорания из-за плохой подачи воздуха.
Дымоходы необходимо очищать ежегодно для удаления горючих отложений сажи и засоров.Выберите трубочиста, одобренного Национальной ассоциацией трубочистов (NACS) или HETAS, а в идеале также являющегося членом Гильдии мастеров-трубочистов.
Древесина и торф являются особенно агрессивными видами топлива и могут быстро накапливать смолу и смолистые отложения внутри дымохода. Но подметание гибких футеровок дымохода может быть затруднительным, поэтому одна из хитростей — время от времени сжигать бездымное топливо в очень горячем огне, который, как утверждается, тает отложения.
,
Кухни и посуда Словарь | Словарь
с определениями слов, примерами предложений и викториной
Такие продукты, как фрукты, орехи и некоторые моллюски, можно есть сырыми, но большая часть еды, которую мы едим, является приготовленной. Его можно приготовить на открытом воздухе на костре или на барбекю , но большая часть еды готовится в помещении, в комнате, которая называется кухня . Кухни имеют свои собственные специально разработанные приборы и электрические приборы , а также множество более мелких предметов посуды для приготовления и приготовления пищи и приготовления напитков.
Кухонное оборудование и мебель
Кухонное оборудование включает раковин для ополаскивания продуктов и мытья посуды , скамейки, на которых готовится еда, и ящики, в которых хранится кухонных принадлежностей и столовых приборов . Кухни могут также иметь полки и шкафы для хранения кастрюль и сковород и другой посуды, а также посуды , такой как обеденные тарелки, суповые тарелки, кофейные чашки и бокалы для вина.У них также может быть специальная мебель, такая как кухонный стол и стулья, на которых можно готовить и есть быстро перекусить.
На фото: типичная современная кухня с множеством кухонной техники и техники.
Кухонная техника
Единственный прибор, который должен быть на всех кухнях, — это плита или плита. На некоторых кухнях есть большая универсальная газовая или электрическая плита с несколькими газовыми конфорками или электрическими конфорками наверху, грилем или жаровней внизу и духовкой под грилем для выпечки и жарения.Вместо такой универсальной плиты, как эта, на кухне может быть одна или несколько конфорок, которые устанавливаются на скамейке вместе с микроволновой печью или тостером, и отдельным электрическим грилем.
На современных кухнях также есть холодильник с охладителем для хранения продуктов и напитков в холоде и морозильник для хранения замороженных продуктов. На большинстве кухонь также есть тостер для приготовления тостов, электрический бойлер или чайник для приготовления чая и кофе и блендер для приготовления фруктовых смузи и молочных коктейлей.Другие распространенные устройства включают кухонных комбайнов , рисоварки, кофеварки и машины, а также посудомоечных машин различных типов.
Кухонная посуда
Современные кухни также укомплектованы посудой двух основных видов; посуда означает кастрюли, сковороды и кухонные принадлежности, а также кухонную утварь, такую как кухонные ножи и ложки для перемешивания. В разных частях света используется множество различных видов посуды, но наиболее распространенными являются кастрюли, кастрюль , сковород и вок .Посуда, которая используется только в духовке, называется посудой для запекания и включает в себя металлические противни , формы для выпечки и жаровни, а также жаропрочные керамические или стеклянные формы для запекания , формы для пирогов и другую жаростойкую посуду.
Обычная кухонная утварь, которую можно найти в большинстве домов, включает набор очень острых кухонных ножей, несколько деревянных ложек для перемешивания, лопатку , терку , половник для супа, овощечистку и пару кухонных щипцов .На кухнях также можно найти разделочные доски , мерные чашки, миски, дуршлагов , таймеры для приготовления пищи, рукавицы или перчатки, кухонные полотенца или кухонные полотенца и т. Д.
прибор (существительное): прибор, выполняющий особую задачу в доме — Самыми дорогими приборами являются плита, холодильник и стиральная машина.
противень (также американский «противень») (существительное): металлический противень, который задвигается в духовку, на котором можно готовить или разогревать пищу — Сколько печенья мы можем испечь на этом противне?
барбекю (существительное): прибор для жарки или гриля на открытом воздухе — Вы положили газовый баллон для барбекю в машину?
блендер (существительное): устройство для превращения мягких продуктов в однородную жидкость — Если у вас есть блендер, вы можете делать молочные коктейли и смузи.
запеканка (также «запеканка») (существительное): большая тарелка с крышкой для приготовления тушеных блюд в духовке — Среди наших свадебных подарков были три запеканки!
разделочная доска (существительное): плоский кусок дерева или пластика для резки или измельчения пищи — Вам нравится использовать деревянные или пластмассовые разделочные доски?
дуршлаг (существительное): миска с небольшими отверстиями, используемая для мытья сырых продуктов или слива кипяченой воды из приготовленных продуктов — Варите спагетти в воде в течение нескольких минут, а затем перелейте спагетти и воду в дуршлаг.
котелок (существительное): любая глубокая круглая емкость для приготовления пищи, например, кастрюля, в которой готовятся супы и тушеные блюда — Все наши горшки находятся в шкафу рядом с плитой.
посуда (существительное): кастрюли, сковороды и формы для запекания — Посуда может быть сделана из металла, стали или из жаропрочной керамики или стекла.
посудомоечная машина (существительное): машина, которая может мыть посуду и столовые приборы как грязную посуду — У наших друзей есть посудомоечные машины, но мы моем посуду вручную в раковине.
столовые приборы (существительное): инструменты для приема пищи, такие как столовые приборы или столовое серебро (например, ножи, вилки, ложки и т. Д.) И палочки для еды — У нас есть такие столовые приборы, как палочки для еды и керамические ложки, для азиатской кухни.
приспособление (существительное): предмет оборудования или мебели, фиксируемый в одном положении — На кухне есть обычные приспособления, включая раковину, скамейку, полки, шкафы и ящики.
кухонный комбайн (существительное): машина, которая может измельчать, смешивать, смешивать или разжижать пищу — Перед тем, как нарезать орехи в кухонном комбайне, вы должны заменить лезвия.
сковорода (также «сковорода») (существительное): неглубокая сковорода с длинной ручкой для жарки продуктов — Готовьте нарезанный лук на сковороде, пока он не станет коричневым.
терка (существительное): кухонный инструмент с поверхностью, заполненной маленькими отверстиями с острыми краями, которые могут разрезать пищу на крошечные ломтики — Где вы храните терку?
гриль (также американский «бройлер») (существительное): прибор или часть плиты, излучающая сильный жар непосредственно на пищу — Жарят ли рыбу на газовом или электрическом гриле?
конфорка (существительное): круглая плоская варочная поверхность на электрической плите — Какой конфоркой управляет эта ручка температуры?
чайник (существительное): емкость с крышкой, носиком и ручкой, в которой кипятится вода — Я поставлю чайник, мы выпьем чашечку чая.
кухня (существительное): комната в доме или ресторане, в которой готовят и готовят пищу — Это небольшая кухня, но в ней есть все, что нам нужно.
кухонная утварь (также «кухонная утварь») (существительное): ручные инструменты для приготовления пищи, такие как деревянные ложки, кухонные ножи, терки и лопатки — Давайте возьмем стойку для подвешивания кухонной утвари.
посуда (существительное): кухонная утварь, посуда и другие предметы, используемые для приготовления или приготовления пищи — Отделение посуды находится на третьем этаже.
духовка (существительное): закрытое пространство для приготовления пищи с дверцей и контролем температуры — Я использую духовку только для выпечки пирогов и жареных овощей.
холодильник (или «холодильник») (существительное): прибор, в котором продукты и напитки хранятся в холодном или замороженном виде — В холодильнике есть пицца, которую мы можем нагреть.
кастрюля (существительное): глубокая круглая сковорода с крышкой и длинной ручкой для приготовления на конфорке — Доведите до кипения воду в кастрюле и положите туда картофель.
раковина (существительное): раковина с кранами и проточной водой, прикрепленная к стене или скамейке — Не оставляйте грязную посуду в раковине. Помой их!
лопатка (существительное): кухонная утварь с ручкой на одном конце и широким плоским лезвием на другом для перемещения жареной пищи — Переверните оладьи с помощью лопатки, когда они будут готовы.
плита (также «плита» или «плита») (существительное): кухонный прибор с несколькими электрическими элементами или газовыми горелками — Моя бабушка использовала старую дровяную печь, пока у нее не появилась первая газовая плита.
посуда (существительное): столовые приборы и тарелки, миски, чашки, стаканы и т. Д. — Посуда в этом ресторане прекрасна, не правда ли?
посуды (существительное): все предметы, которые нужно мыть после того, как еда была приготовлена и съедена — Чья очередь мыть посуду сегодня вечером?
тостер (существительное): устройство для приготовления горячих тостов из ломтиков хлеба — Сколько ломтиков хлеба вы можете уместить в тостере?
щипцы (существительное): инструмент с двумя руками, которые можно сдвинуть вместе, чтобы что-то поднять — Используйте щипцы, чтобы класть еду на тарелки клиентов, а не на пальцы!
овощечистка (существительное): кухонная утварь для чистки тонкокожих овощей и фруктов — Картофель чистите ножом или овощечисткой?
вок (существительное): металлическая сковорода в форме чаши из Азии — Если вы жарите в воке, вам понадобится изогнутый шпатель, чтобы перемешивать.
Автор: Мэтт Эрри, создатель Word Up
Кухонный словарный запас Викторина Английский клуб : Учить английский : Словарь : Тематический словарь: Еда: кухни и кухонные принадлежности ,

Как защитить розы на зиму: Как правильно укрыть розы на зиму: варианты укрытия всех видов розовых кустов, обрезка осенью, фото | oazisvdome.ru Все о комнатных и садовых растениях

Янв 24, 2020 автор alexxlab Разное

Как помочь розам перезимовать – советы по укрытию и хранению кустов

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
Укрытие роз на зиму – как и чем укрывать розы осенью, подготовка роз к зиме
Подготовка роз к зиме остается важным моментом для этих растений, которые выращивают в открытом грунте. Розы рождены в Персии (Иран), где климат преобладает тропический пустынный. Многих садоводов, особенно начинающих, интересует, как укрывать розы на зиму и нужно ли это делать?
Какие розы нужно укрывать осенью
Все розы в укрытии не нуждаются, особенно старинные садовые и видовые, кроме чайных, бурбонских и китайских. Им не страшны даже самые суровые зимы. Зимостойкими они становятся после первого цветения, после чего их рост прекращается, и древесина успевает достаточно хорошо вызреть, а значит – подготовиться к зимовке.
Садовые розы, выведенные в наше время, отличаются непрерывным цветением – начав цвести летом, они цветут до заморозков. При этом происходит постоянный прирост побегов, которые до зимы не успевают вызреть. Поэтому укрытие нужно обязательно укрывать современные розы на зиму. Зимостойкими из них считаются кустарниковые (шрабы), но и их нужно укрывать. Из новых кустарниковых роз можно оставить без укрытия морщинистые розы, которые рано цветут. Они могут зацвести повторно, но цветение будет слабым.
Что сделать, чтобы розы перезимовали
Розы разных сортов даже из одной группы могут обладать разной зимостойкость.
Важно правильно подготовить розы к зиме.
Если розы были ослаблены болезнями и и вредителями, то они плохо перенесут зимовку. Только профилактические обработки роз от болезней и вредителей во время вегетации дадут розам силы. Кустам с бордовыми ветками (даже мощными) необходимы суперфосфантые удобрения. Подготовка к зиме таких роз начнется, когда ветви и листья станут зеленого цвета.

Как правильно укрывать розы на зиму
В успешной зимовке роз важен фактор погоды. Важно правильно выбрать способ укрытия роз на зиму.
Подготовка роз к зиме
Погода нам не подвластна, но подготовить розы к зимовке в наших силах. Вызреть лучше побегам роз помогут простые приемы агротехники.
С внесением азота период роста вегетативной массы затягивается. В середине лета азотные удобрения необходимо отменять. Начиная с августа и в сентябре, подкормки вносятся в виде калийно-фосфорных удобрений, приостанавливающих рост, помогающих древесине вызреть, а еще повышающих устойчивость роз к холодам.
Эффект виден и от прищипки в начале осени растущих побегов. При удалении точки роста побег в длину больше не растет, и в тканях и почках откладываются полезные вещества. Ослабевают розы и от продолжительного цветения, поэтому бутоны осенью нужно надломить у основания или прищипнуть, чтобы вызревали побеги, и куст начал готовиться к зимовке.
Минимальными должны быть рыхления и поливы, не нужно осенью обрезать отцветшие цветки роз, они не дадут побегам расти.
В октябре нужно постепенно начинать обрывать листья, начиная с нижних, удаляются не вызревшие побеги. Подготовка роз к зиме протекает быстрее, если удалить листья, являющиеся органом естественного дыхания куста.
Как укрывать розы на зиму
Не одревесневшие побеги уже удалены, крепкие побеги, подготовившиеся к зиме нужно обрезать так, чтобы они укрылись полностью, листья удаляются. Проводится опрыскивание бордоской жидкостью (3 %), можно и другим фунгицидом.

Подготовка роз к зиме
В октябре-ноябре нужно присыпать корневую шейку розового куста сухим песком, с расчетом на одно растение 0,5-1 л, после этого насыпается на куст 1-2 ведра торфа, сухих листьев, компоста или почвы. Рядом с кустами почву брать не следует, чтобы не оголить корни, иначе растение погибнет.
Если укрывной материал не укрыл полностью куст роз, то сверху можно уложить еловые лапки, а поверх них полиэтиленовую пленку, лутрасил или спанбонд, которые можно прижать камнями. Лапник не даст укрывному материалу слежаться под снегом, а еще защитит куст от мышей.
В средней полосе предпочтение отдается воздушно-сухому укрытию кустов роз на зиму. Сооружаются каркасы до 50 см высотой из проволоки или досок над кустами роз. На каркасы стелется мешковина или крафт-бумага, а затем полиэтиленовая пленка. При этом почвой или песком присыпается лишь корневая шейка куста роз.
Пока температура не снизится до минус 7-10ºC необходимо устроить щели для проветривания.

Укрытие плетистых роз на зиму
Высокорослые розы укрывают на зиму иным способом. Корневая шейка также присыпается песком, а затем почвой. Проводится опрыскивание одним из фунгицидов с последующей просушкой. Листья желательно удалить. Затем ветви роз (например, плетистых) без обрезаний снимаются с опор, а дальше укладываются на постеленный на землю лапник, фанеру или деревянный щит.
Выполнять работу будет легче, если в нескольких местах побеги связать веревкой. Снятие стеблей выполняется поздней осенью до устойчивых заморозков. Сверху побегов ложится картон, лапник и пленка.
Есть и другой способ укрытия плетистых роз, при котором не нужно стебли снимать с опор. Нужно удалить листья, связать в нескольких местах стебли, обвязать еловыми ветками, бумагой, а затем мешковиной.

Укрытие роз на зиму
Штамбовые и полуплетистые сорта пригибать следует в несколько приемов, пришпиливая их каждый раз. Дальше все выполняется так, как и с плетистыми.
Розы, укрытые на зиму раньше пробуждаются весной. Поэтому нужно вовремя их освободить от укрытия.
Важный момент
Подготовка роз к зиме особенно нужна молодым кустам, первый год живущим на участке. Укрытие их должно выполняться тщательно, без экономии на материалах.
Назвать точные сроки укрытия роз не возможно, ведь зависит это от географического расположения местности и условий климата. К гибели розы может привести не только холод, но и раннее укрытие, при котором почки выпревают, а побеги плесневеют. Для хорошей зимовки важно прекратить вегетацию растения – прекратить к августу внесение азота и сократить поливы.
Розам не так страшны морозы, как чередование оттепелей с ними. Влага, попавшая под укрытие, в мороз превращается в лед, который может погубить растение. А еще во влажной среде хорошо развиваются болезни, поэтому укрытие роз нужно выполнять в сухую погоду, укрытие обустраивать так, чтобы доступ воды к розам был исключен.
Читайте также
Похожие статьи
Выращивание фенхеля из семян, посадка и уход Растение фенхель – описание Фенхель – многолетняя теплолюбивая и светолюбивая культура, не переносит холодов, а в районах с суровыми зимами вымерзает. Поэтому в нечерноземной зоне […]
Декоративные кустарники и деревья для вашего сада Все чаще садоводы стали интересоваться декоративными кустарниками и деревьями, чтобы разместить у себя на участке. Ведь они больший период времени радуют своим видом, чем цветы и […]
Фикус: обрезка и формирование Фикус является одним из самых популярных крупномеров в комнатной культуре. Он неприхотлив, быстро растет и способен украсить любой интерьер. Фикус создает уютную атмосферу и очищает воздух […]
Камелия: полезные свойства растения, применение и история История культуры Думал ли монах иезуитского ордена Иосиф Камель, что его именем назовут цветок, который он привезет на родину в Испанию с Филиппинских островов? Было это в 18-й веке: […]
Георгины – посадка и уход, полив и удобрение Георгины – удивительные цветы. Родиной георгинов считаются горы Мексики. По одной из легенд, георгины выращивали только в саду одного из королей, и эти цветы не были доступны окружающим. […]
Дельфиниум – выращивание в саду и размножение Цветок дельфиниум – описание Дельфиниум (лат. Delphinium) поражает своей необыкновенной красотой цветка в виде длинной свечи или, правильнее сказать, пирамиды. Растение бывает как […]
Как укрыть розы на зиму. Чем укрывать розы

С приходом холодов у многих начинающих розоводов встает вопрос укрытия роз на зиму, как защитить розы от морозов, чем укрывать их и в какие сроки необходимо это делать.
Когда укрыть розы на зиму
Когда укрывать розы на зиму и так ли уж это необходимо? Все зависит от сорта растений и от погодных условий. Не все виды нуждаются в укрытии на зиму, есть холодостойкие сорта, им суровые морозы нипочем. Но если в вашем регионе сильные морозы и вы переживаете, смогут ли перезимовать ваши цветы, то лучше конечно подстраховаться и сделать укрытие для роз, защищающее от ветров, осадков и морозов.
Если укрыть розы слишком рано, то растения начнут преть и погибнут. Розовые кусты укрывают, когда температура установится стабильно -5-8 градусов. Небольшие низкие температуры не повредят розам, небольшое понижение даже закаляет их.

Укрытие роз, какой способ самый надежный
Самое надежное укрытие для роз — это воздушно-сухой способ, когда между растением и каркасом создается воздушная прослойка. Плюсы воздушно-сухого способа в том, что в подобной конструкции цветы не преют, а весной можно приподнимать укрывной материал для проветривания.
Для начала землю вокруг розовых кустов вскапывают, затем ветки пригибают к земле и фиксируют при помощи проволоки или другим надежным способом. Но перед этим под побеги подкладывают лапник или обрезки сухих веток. При первых заморозках основание кустов засыпают сухой землей. С наступлением устойчивых морозов можно засыпать землей и ветки примерно на высоту 30 см. Под таким укрытием растение прекрасно перезимует любые морозы.

Далее необходимо соорудить каркас для укрытия роз. Эта конструкция для укрытия роз нужна, чтобы поверх нее накинуть укрывной материал, это может быть спадбонд, лутрасил и др.

Для сооружения каркаса подойдут металлические дуги, трубки, колышки, деревянные рейки и прочий подручный материал. Между каркасом и розой должно быть не менее 10-15 см.

Если кусты невысокие, их накрывают деревянными ящиками, или вокруг кустов из нескольких реек сооружают подобие пирамиды, затем на него накидывают двойной чехол из укрывного материала, или специальный домик для укрытия роз, который несложно сшить своими руками или купить в садоводческом магазине.

Лапник, ветки, каркас, укрывной материал — все это необходимо для задержания снежного покрова, ведь главный укрывной материал для роз — это снежная шуба, ведь именно снег надежно защитит растения от морозов. Даже при морозах в -30 под снежной шубой температура будет не ниже — 4-5 градусов.
Однако, если снежного покрова будет маловато, то придется дополнительно укрыть розы зимой снегом, иначе при сильных морозах цветы могут погибнуть. Укрытым хорошим снежным сугробом розам не страшны любые испытания морозами.
Все ли розы нужно укрывать на зиму? — МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА
Нет, не все. Видовые и старинные садовые розы (за небольшим исключением: китайские, бурбонские, чайные) даже в самые суровые зимы не нуждаются в укрытии.
Объясняется эта их особая зимостойкость очень просто: они цветут, как правило, один раз, рано заканчивают свой рост, и их древесина успевает хорошо вызреть и подготовиться к зиме.
Современные же садовые розы были созданы специально для того, чтобы радовать нас своим непрерывным цветением с начала лета и до поздней осени. А «вечное» цветение сопровождается длительным ростом побегов, которые в средней полосе не успевают вызреть зиме.
Поэтому практически все современные розы нуждаются в укрытии. И наиболее зимостойкие из них — кустарниковые (шрабы) — тоже.
Единственное исключение среди современных кустарниковых роз — группа гибридов розы морщинистой: они также рано цветут, а повторное цветение у них не очень обильное.
От чего зависит, насколько успешно перезимуют розы?
— Во-первых, от зимостойкости конкретного сорта. Зимостойкость сортов в пределах одной садовой группы бывает разной.
— Во-вторых, от состояния растения и подготовленности его к зиме.
— В-третьих, от погодных условий.
— И, наконец, от способов укрытия.
Можно ли подготовить розы к зиме?
Существуют достаточно простые агротехнические приемы, благодаря которым побеги роз лучше вызревают.
Как известно, азот способствует образованию вегетативной массы и затягивает период роста. Поэтому со второй половины лета подкормки азотными удобрениями исключают. В августе и ранней осенью розы подкармливают только калийно-фосфорными удобрениями, которые приостанавливают рост, способствуют вызреванию древесины и повышают устойчивость растений к холоду.
Еще один эффективный прием — прищипка растущих побегов в начале осени. Благодаря удалению точки роста прекращается прирост побега в длину, а полезные вещества откладываются в почках и тканях.
Полив и рыхление тоже сокращают до минимума, а отцветшие цветки не обрезают — по той же причине, чтобы не стимулировать дальнейший рост побегов.
С 15 по 20 октября постепенно обрывают листья — сначала на нижних, а затем и на остальных ветках, удаляя и невызревшие побеги. Растение лишается естественного дыхания и способности питаться через листья и вынуждено готовиться к зиме.
Получится ли закалить растение?
Устойчивость роз во многом зависит и от их состояния к моменту наступления морозов. Понятно, что сильное, здоровое и закаленное растение лучше перенесет и резкие перепады температуры, и холода.
Кусты роз, у которых летом и в начале осени была хорошая здоровая листва (не пораженная насекомыми и болезнями), накапливают большой запас углеводов, и это способствует их успешной зимовке. Чрезмерная же срезка цветков с длинными облиственными побегами ослабляет растения.
Хуже зимуют и розы, растущие в тени, так как при недостатке освещения у них накапливается меньше углеводов. А незначительное понижение температуры (чуть выше 0 °С) в средине осени, напротив, способствует его накоплению.
Главный укрывной материал — это снег, именно он надежнее всего защитит розы от мороза.
Все остальное — лапник, листва, лутрасил и др. служит лишь для его задержания.При 25-30-градусных морозах под слоем снега в 50-70 см температура не падает ниже — 4-5 гр.С Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они были обязательно покрыты снегом.
При малом покрове снега придется его набрасывать дополнительно. Если же снег долго не выпадает, то розы могут погибнуть, несмотря на все предпринятые усилия. Зато в тех случаях, когда с самого начала зимы выпадет много снега и он лежит, не тая, до весны, современные садовые розы могут зимовать в средней полосе России без всякого дополнительного ухода.
При дальнейшем похолодании (-2-8 °С) клетки в тканях растения обезвоживаются, а углеводы превращаются в сахара и жиры — вещества, защищающие растения от морозов. Вот почему нельзя укрывать розы слишком рано — растения обязательно должны пройти все естественные процессы, то есть своевременно закончить рост и перейти в состояние покоя.
Но, к сожалению, закаливание — процесс обратимый. Приобретенная устойчивость к морозам может быть вновь потеряна, если после значительного понижения температуры вдруг установится долгая теплая и влажная осень. Розы тронутся в рост и израсходуют накопленные запасы углеводов, и если после этого резко ударят морозы, растениям будет тяжело пережить такие перепады.
Обязательно ли обрезать розы перед зимовкой?
Цель осенней обрезки — подготовить куст к укрытию. Поэтому однократно цветущие парковые розы и гибриды розы морщинистой осенью не обрезают, их побеги не пригибают к земле (за небольшим исключением, например сорт ‘Rugelda’), так как укрытия они не требуют.
Побеги чайно-гибридных, флорибунды, полиантовых, миниатюрных роз подрезают на половину их длины.
Повторно цветущие кустарниковые розы, плетистые крупноцветковые за вегетационный период могут достигнуть высоты 1,5 м и более. В конце октября их обрезают на треть. Плетистые мелкоцветковые розы не подрезают, только в начале сентября прищипывают точку роста.
Если вы заранее не оборвали у роз листья, сделайте это непосредственно перед укрытием. Укрывать облиственные растения нельзя, так как процесс дыхания и испарения воды будет продолжаться.
Под укрытием повышенная влажность может вызвать загнивание не только листьев, но и побегов. Сгнившие за зиму листья становятся распространителями болезней. Для профилактики грибных заболеваний все листья и обрезанные ветки необходимо убрать с клумб и сжечь, а растения обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости.
Невызревшие, больные и слабые побеги не перенесут низких температур и могут стать причиной гибели всего растения. Их удаляют до основания.
Как правильно укрывать розы?
Перед укрытием почву под розами перекапывают (на штык лопаты), стараясь не повредить корни.
Побеги шрабов и плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать мощные растения, кусты подкапывают с одной стороны и укладывают, пришпиливая побеги к земле.
Затем кусты окучивают — вернее, подсыпают к основанию куста холмик сухой земли высотой не менее 30 см. Обрезанные чайно-гибридные розы и флорибунда в результате оказываются засыпанными землей почти полностью. У кустарниковых роз (после того как их пригнули к земле) окучивают основание куста, можно присыпать землей и побеги.
Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким надежным земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи.
Правда, с окучиванием роз на зиму тоже не стоит торопиться. Лучше сделать это в два этапа. С 10-15 октября в основание кустарников слегка подсыпают землю, чтобы уберечь от неожиданных ранних заморозков. А окончательно окучивают уже перед наступлением постоянных холодов.
Нежелательно использовать чистый торф, опилки или песок — они очень влагоемкие и при резких колебаниях температуры зимой вокруг роз может образоваться ледяная корка. От ее давления на коре растения появятся трещины, через которые будет проникать инфекция.
Окучивание — лучший вид защиты корневой системы. Но — внимание — землю при этом не сгребают с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпают (это может быть компост, перегной или просто рыхлая земля). Кроме того, почву между рядами можно укрыть слоем старого соломистого навоза, измельченной корой или перепревшей листвой.
Когда земля слегка подмерзнет (в средней полосе, как правило, в конце октября — в первой декаде ноября), розы укрывают окончательно. Делать это лучше в сухую погоду.
Один из простейших материалов, используемых для укрытия роз, — слой лапника или сухой листвы толщиной не менее 10 см. Правда, надежен он в сравнительно мягкие зимы. Если лапника нет, можно использовать дубовые листья и растительные остатки, которые не перепревают за зиму.
Более надежный способ укрытия роз — воздушно-сухой. Над кустами устанавливают каркасы высотой 50-60 см, сверху и сбоку укладывают любой утеплительный материал, например, гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон. Накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны укрытия закрывают, когда температура опускается ниже -10 «С.
Воздушно-сухим такой способ назван потому, что при нем кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет растения от переохлаждения.
Особенно надежен этот способ в суровые снежные зимы. Но использовать его может только тот, кто бывает на своем участке постоянно или приезжает ранней весной: при воздушно- сухом укрытии уже в марте розы нужно периодически проветривать.
Как укрывать штамбовые розы?
Об укрытии штамбовых роз нужно позаботиться еще при их посадке.
То есть сразу определить, в какую сторону их можно будет пригибать, чтобы штамб не лег, например, на дорожку.
Чтобы не сломать штамб, изгиб в его основании должен находиться со стороны, противоположной наклону
У штамба предварительно обрезают крону (в соответствии с его принадлежностью к садовой группе), затем растение подкапывают с одной стороны, пригибают к земле и окучивают корень .
При необходимости пришпиливают. Под крону штамба укладывают лапник иди делают подстилку из крупнозернистого песка, а сверху укладывают еще слой лапника, закрепляя его пленкой или нетканым материалом.
Для большей надежности сверху можно слегка присыпать землей. Нельзя укладывать крону штамба ниже уровня почвы, так как в низине во время оттепелей или весной будет скапливаться вода, побеги вымокнет и загниют.
источник
Как правильно и когда нужно укрывать розы на зиму?

Для любителей роз актуален вопрос укрытия кустов на зиму. Важно накрыть вовремя, чтобы их не повред или морозы. Раннее укрытие, оттепели или неправильно подобранный материал также могут привести к гибели кустов. Рассмотрим, каким образом, чем и когда укрывают розовые кусты в зависимости от сортов, и что при этом следует учитывать.
ПоказатьСкрыть
Когда и при какой температуре укрывать розы на зиму?
К зимовке розовые кусты нужно подготовить заранее. Уже со второй половины августа не рекомендуют срезать их цветы, чтобы не стимулировать дальнейшую вегетацию, так как новые побеги не смогут зацвести до морозов. Перед тем как накрыть розы, необходимо удалить и утилизировать с них всю листву и бутоны, поскольку они могут быть рассадниками заболеваний.
При обрезке нужно оставить молодые побеги, поскольку в будущем именно они дадут бутоны. Необходимо прищипнуть побеги, удалить листья, а места срезов обработать порошком активированного угля. Осенью розы не подкармливают — лучше сделать это весной и в начале лета. А вот профилактическое опрыскивание железным или медным купоросом (3%) станет защитой куста от болезней.
Важно! Нельзя утеплять розы на зиму слишком рано, так как это приводит к выпреванию и гибели растения. Этим садовым цветам легче перенести первые морозы, чем переизбыток тепла под укрытием.
Укрывать следует не ранее, чем наступят морозы не менее –5…–7°С. Морозы до –5°С будут только на пользу цветам и закалят их.
Чем можно укрыть розы?
Окучивают кусты, используя сухой грунт, торф или перегной. Их засыпают на 25–30 см высоты (1 ведро на 1 куст). Минимальный слой при наличии укрытий или мягких зим должен составлять 10 см. Грунт для укрытия нужно брать не под розами, иначе вы можете оголить их корни.
Далее куст засыпают опилками, хвоей, соломой или сухими листьями. Розовые кусты можно укрывать хвойными опилками — благодаря смолам в них вряд ли заведутся вредители и болезнетворные бактерии. К тому же у них лучшие теплоизоляционные свойства и самая низкая насыпная плотность.
Хвойные опилки имеют способность подкислять землю, поэтому при их использовании полезно присыпать почву вокруг куста древесной золой. Это также будет служить дополнительной профилактикой грибковых болезней. Поскольку опилки имеют способность впитывать влагу, цветоводы со стажем рекомендуют перемешивать опилки (2 части) с сухим торфом или лапником (1 часть).
Важно! Для утепления нужно использовать опилки крупных фракций (от 10 мм и выше) и приобретать такие, которые не обрабатывались ядохимикатами. Опилки из лиственных деревьев перед использованием рекомендуется обработать «Оксихомом» или «Купросаном», затем просушить.
Сверху можно прикрыть ещё лапником. Для регионов с тёплыми зимами такого укрытия достаточно. В более суровых условиях нужно сверху накрыть ещё лутрасилом. Он является воздухопроницаемым и не позволит кустам упреть во время оттепелей, которые случаются и зимой. В качестве укрывного материала часто используют рубероид и полипропиленовую плёнку, но только обеспечив возможность постоянного контроля и наличие отдушин.
Защищает от промерзания кусты снег, но в регионах с малоснежными, но холодными зимами на него надеяться бесполезно. Тут помогут специальные воздушно-сухие укрытия. Над розами делают дуги (для больших площадей) или устанавливают ящики, а сверху используют укрывной материал. Нередко под плёнку укладывают картон или другой утеплитель для лучшей теплоизоляции. Такое укрытие важно контролировать при потеплении, особенно в марте.
Хорошо себя показало насыпное укрытие, когда внутрь возведенного вокруг розы каркаса засыпают утеплитель из сухих листьев, соломы, опилок. Удобно и бюджетно делать такой каркас из картонных коробок и насыпать листву. Коробки нужно подгонять по высоте и ширине куста. Чтобы картон не размок, его накрывают сверху водонепроницаемой плёнкой, под которой делают отдушины для воздухообмена.
Как правильно укрыть розы на зиму?
Выбор способа укрытия роз на период холодов зависит не только от региона их произрастания и погоды, но и от сортовой группы.
Плетистые
В зависимости от сорта они могут иметь тонкие и хорошо гнущиеся побеги (рамблеры), а также могут иметь более мощные и прочные стебли (клаймблеры). Из-за больших размеров укрытие таких роз — трудоёмкое занятие. С рамблерами работать легче — тонкие ветви легко прижимаются к земле. А вот с клаймберами работать сложнее — все действия выполняют постепенно, в несколько этапов, чтобы не повредить растение.
После обрезки следует аккуратно связать ветви. Их можно также завернуть мешковиной и постепенно пригнуть к земле, разместив на хвойных ветках. Процесс следует осуществлять при температуре выше нуля, поскольку при появлении морозов стебли теряют свою эластичность, и растение можно повредить.
Ветви плетистых сортов закрепляют к земле посредством досок и камней, а затем присыпают листвой и еловыми ветвями. В суровые зимы над ними нужно установить каркас из проволоки, сверху которого размещают полиэтиленовую плёнку или рубероид.
Штамбовые
Эти сорта обязательно защищают от холодов. Перед укрытием производят обрезку, удаляют листья и сухие, повреждённые побеги. Молодые экземпляры осторожно прижимают к грунту, фиксируя специальными скобами или шпильками.
У основания засыпают торфом, листвой или хвоей. Сверху размещают хвойные ветви и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Взрослые экземпляры не стоит сгибать — можно поломать стебли. В этом случае ставят вокруг куста каркас из проволоки в виде пирамиды, а сверху покрывают куском рубероида. Внутрь конструкции засыпают хвою, листья, опилки. Затем сверху заматывают полиэтиленовой плёнкой и фиксируют веревкой.
Для этих разновидностей можно применять способ Миннесота, но следует отметить, что он сложен и может повредить куст. Для этого со стороны, куда будут направлять стебли растения, удаляют слой грунта. Затем медленно наклоняют к выемке.
Знаете ли вы? Розы упоминались ещё древнегреческим историком Геродотом в V веке до нашей эры. В Россию они попали только в начале XIX века, но стали популярны лишь при Екатерине II (XVIII век).
В это же время помощник при помощи лопаты поддевает корни в направлении углубления. Часть корневищ изымается из почвы. Куст укладывают в выемку и фиксируют при помощи шпилек. Часть оголенных корней засыпают утеплителем в виде опилок, торфа, хвои. Сверху размещают лапник.
Кустовые
Эти сорта накрывают накануне появления заморозков. Обычно это конец октября — начало ноября. Растения подготавливают для защиты на зиму — удаляют слабые, сухие побеги, листву и обрезают кусты на 0,3–0,4 их высоты. Затем проводят обработку химпрепаратом против появления грибков и плесени (бордоская жидкость, «Инта-Вир»).
Само укрытие от холодов можно осуществить несколькими способами:
Установить специальные шалаши. Их делают из широких панелей или досок, которые сверху закрывают полиэтиленом. Такую конструкцию удобно проветривать, приподняв сбоку доску или панель.
Для климата с мягкими зимами достаточно провести окучивание куста при помощи грунта, торфа или мульчи. Сверху лучше положить лапник или засыпать сухими листьями.
Сухой способ. Обычно этим способом укрывают ценные экземпляры цветов. Розу обрезают или аккуратно размещают стебли на грунте, закрепив их специальными скобами. Сверху закладывают лапником или засыпают сухой листвой. Вокруг ставят доски или колышки, на которые размещают маты. Сверху заворачивают полиэтиленовой плёнкой, края которой закрепляют при помощи камней. Одну часть торца открывают для вентилирования.
Парковые
Эти сорта выносливы, поэтому в районах произрастания с тёплым климатом, без крепких морозов, их можно не укрывать. Если зимы холодные, или кусты роз слишком молодые, их лучше защитить.
Знаете ли вы? Ещё древнеримский писатель Плиний, живший незадолго до начала нашей эры, писал о розах белого окраса, и предполагается, что это они. Были популярны в Средневековье и являлись геральдическим символом королевской династии Йорков в Англии.
К процедуре укрытия на зиму следует предварительно подготовиться:
в августе прекращают рыхлить и поливать растения;
перед укрытием делают обрезку для формирования куста, удаляя при этом старые и повреждённые побеги;
до первых морозов окучивают кусты на высоту 16–20 см при помощи торфа и рыхлого грунта.
Можно для укрытия использовать лапник, который сверху оборачивают полиэтиленом и засыпают почвой или торфом. Хорошо также для защиты от холода использовать короба из дерева, сверху которых положить толь. Если невозможно сделать вертикальное укрытие, парковую розу осторожно пригибают. Делать это нужно постепенно, так как их ветви жёсткие. Их связывают и фиксируют скобами или придавливают подручными материалами. Затем сверху утепляют.
Почвопокровные
Эти сорта хорошо переносят морозы, и им достаточно снега в качестве утеплителя. Но если мороз ударит без осадков в виде снега, цветы могут перемёрзнуть. Поскольку такие розы растут низко к земле, лучше их укрыть хвойными ветками или лутрасилом.
Флорибунда
Эти сорта нужно утеплять на зиму. Вначале осенью производят обрезку стеблей так, чтоб над уровнем грунта осталось 26–30 см. Следует произвести профилактическую обработку обрезанных стеблей 3% бордоской жидкостью или другим препаратом с содержанием меди. Затем срезанные стебли засыпают грунтом или торфом. На 1 куст уходит примерно половина ведра.
Совсем молодые кусты можно обвернуть лутрасилом. Сверху утепляют при помощи опилок, листьев или лапника. Это лучше сделать ближе к морозам. При появлении заморозков –6…–7°С сверху засыпанных флорибундов помещают плёнку, чтобы дополнительно защитить от влаги и холодных порывов ветра.
Черенки
Если процесс черенкования цветов происходил в летнее время, не нужно убирать с черенков банки. Их следует утеплить, засыпав листвой, опилками или сосновыми ветками, а затем поверху накрыть полиэтиленом. Такое утепление снимают весной, а банки убирают в летний период.
Эти цветы не переносят холодных порывов ветра, а также застоя воды, который часто возникает при таянии льда и снега. Чтобы устранить такую причину застоя воды, нужно выкопать небольшие траншеи для отвода талых вод.
Черенкование проводят не только летом, но и осенью. Для этой цели срезают хорошо заточенным ножом или садовыми ножницами побеги размером с карандаш и осуществляют хранение несколькими методами:
Выкапывают на участке углубления 15–16 см. Но дне размещают кусок ткани из хлопка. Со срезанных побегов удаляют листья и размещают в углублении так, чтобы они не соприкасались. Сверху закрывают тканью и засыпают грунтом.
Черенок заворачивают в мох сфагнум, которые предварительно опрыскивают «Фитоспорином». После обматывают плёнкой и помещают для хранения в погреб.
На балконе. При таком хранении в ведро засыпают слой керамзита, затем почву для роз с добавкой перлита. После всё поливают водой. Черенок помещают в воду, а затем — в стимулятор роста. В подготовленном грунте делают небольшую лунку и сажают черенок. Ведро укрывают полиэтиленовой плёнкой и одеялом. Затем помещают на балконе в месте, где тепло и светло. При плюсовой погоде периодически снимают укрытие и проветривают, а вот при наступлении сильных холодов ведро переносят в помещение.
Можно ли не укрывать розы?
Не все розы следует укрывать в холодное время. Существуют сорта, которые обладают повышенной устойчивостью к морозам. На то, нужно ли укрывать такие розы на зиму, влияют климатические условия. Зимы без крепких морозов могут перенести определённые сорта, которые не относят к морозостойким. Это, прежде чайно-гибридные виды.
Наибольшей устойчивостью к заморозкам отличаются следующие сорта:
Парковые — Ритаусма, Пинк Гротендорст, Конрад Фердинанд Мейер, Агнес, Ганза, Лавиния и прочие.
Видовые (или шиповники) — разновидности нитида, морщинистая и прочие. Многие сортовые шиповники были получены на основе розы Ругоза. Этот сорт и дал способность переносить морозы и давать обильный цвет.
Определённые гибриды роз альба (Альба Максима, Альба Плена), спинозиссима, ругоза.
Самыми морозостойкими сортами считаются Скаброза Сноу Пейвмент, Йенс Мунк, Джон Дэвис, Ханза и другие, большинство из которых парковые розы на основе шиповников.
Особо устойчивы к морозам канадские парковые розы, такие как полуплетистые розы Генри Келси и Джон Кэбот, истинно плетистые розы Джон Дэвис и Квадра. Канадцы советуют их выращивать корнесобственными.
Все остальные сорта специалисты-цветоводы рекомендуют защищать укрытием в холодное время.
Знаете ли вы? Серьёзно повышением устойчивости роз к сильным морозам впервые занялся селекционер Рудольф Гешвинд (1829–1910). Он стал проводить скрещивание дикорастущих экземпляров роз из Сибири, Севера Америки, Китая, Средней Азии и получил много сортов, обладающих такой способностью в разной степени.
Правильно и вовремя укрытые розы перезимуют до весны без проблем, но их состояние нужно контролировать во время потепления и вовремя снять укрытие весной.
Все способы защитить розы от предстоящих холодов. Как укрыть розы на зиму
Содержание:
На улице уже заметно похолодало, а значит, пришла пора наряжать королев сада в теплую одежду. Об этом рассказывает председатель клуба «Цветоводы Москвы», ландшафтный дизайнер Татьяна Жашкова.

Обрезать, обламывать или не трогать?
Существует несколько мнений по поводу осенней обрезки роз. По опыту коллекционеров клуба, я растения осенью не обрезаю. Ведь весной придется процедуру повторять. Не нужно забывать, что любая обрезка — это травма для растений.
Осенью можно лишь удалить все слабые, больные и поломанные побеги. Толстые стебли, которые не гнутся, можно обрезать на высоту 45-50 см.
Причем растения нужно именно обрезать секатором, а не обламывать, иногда такие советы тоже встречаются.
Зима в тоннеле
Если растения растут друг с другом в один ряд, то можно их укрыть воздушно-сухим способом.
Во второй половине октября удалите листья с нижней части кустов. Перед укрытием роз в сухую безветренную погоду нижнюю часть стеблей обработайте 3% раствором (300 г на 10 л воды) железного купороса или 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л. воды), можно использовать бордоскую жидкость (по инструкции).
Затем растения не забудьте окучить сухой землей, раскисленным торфом или песком на высоту 25-30 см. Осень в этом году влажная, так что растения дополнительно в поливе не нуждаются.
После всех процедур нужно связать верхушки растений и пригнуть их к земле.
Устанавливаем опоры и укрываем королев сада двойным слоем из лутрасила или другого материала, а сверху закрепляем целлофановую ленку. При этом важно, чтобы торцы укрытия были открыты и растения проветривались. Их нужно закрывать, когда температура на улице опустится до минус 10 С.
Под дубовым листом
Единичные кусты роз можно укрывать лапником или опавшим листом (лучше всего использовать дубовый).
В этом случае растения полностью опрыскиваем бордоской смесью или подобными препаратами. Затем на каждый куст высыпаем 2 — 3 ведра заранее подготовленной сухой огородной земли или торфа. Сверху засыпаем конструкцию листьями. Не бойтесь, что розы под таким укрытием замерзнут. Колючки плотно удерживают листву, не позволяя ей разлетаться. Если листьев насобирали маловато, то наденьте сверху на растение ящик, лучше если он будет деревянный.
В конце марта — начале апреля начинаем аккуратно снимать листовую шубу с розария. Аккуратно рыхлим слежавшийся верхний слой листьев, чтобы к корням лучше поступал воздух.
Индивидуальная упаковка
Плетистые розы сейчас снимаем с опор, обвязываем двойным слоем лутрасила и укладываем на заранее подготовленные сухие доски или ветки, чтобы растения не замокали при наступлении внезапной оттепели.
У штамбовых роз укрываем не сам стволик, а место прививки, т. е. точки роста побегов. Укладываем штамб на ящик или фанеру, а точку прививки засыпаем торфом холмиком.
Миниатюрные розочки обрезаем коротко, оставляя пеньки не выше 5-7 см, затем мульчируем торфом. Сверху растения можно укутать укрывным материалом или надеть на каждую розу горшок с дырочкой для вентиляции.
В таких укрытиях они хорошо перенесут непогоду.
Растения со скидкой не берите
В садовых центрах сейчас можно купить розы по сниженным ценам. Особенно привлекательны штамбовые розы. Обидно, что растения достаточно хорошего качества, но уже не жильцы. Все лето и осень они простояли в тепличных условиях, а значит, высаживать их сейчас в открытый грунт — это обрекать на гибель. Они ослаблены и в отличие от своих коллег, которые растут на клумбах, продолжают усиленно цвести и завязывать бутоны, забыв подготовиться к зиме. Сейчас от покупки и посадки роз лучше отказаться.
неужели ландшафтный дизайнер называет шипы роз — «колючками» 🙂
думаю, что это не статья, а несколько понадерганных абзацев.
2011-10-22, Helen_sun
Всего 1 отзыв Прочитать все отзывы.
Укрытие роз на зиму, подготовка к зимовке и обрезка осенью
Подготовка роз к зиме особенно важна в тех регионах, где климат довольно прохладный. Если она будет проведена неправильно, то это может привести к гибели цветов. Популярные на сегодняшний день гибриды и сорта садовых роз уже не могут сами переходить в состояние покоя. Именно поэтому даже глубокой осенью их стебли покрыты листвой, а также на них нередко в это время красуются цветки вместе с бутонами.
С наступлением первых заморозков кусты роз входят в состояние покоя. Однако после того, как на улице воздух вновь прогреется и температура будет выше 0 градусов, кусты начинают пробуждаться, при этом в них наблюдается возобновление сокодвижения. После того как на улице вновь похолодает до минус 3 градусов, сок замерзает в побегах, что приводит к разрывам тканей. В результате появляются морозобоины, представляющие собой трещины значительной длины, внутри которых находится лед. В данных местах, где есть повреждения, патогенные микробы легко проникают внутрь тканей. В результате чего при последующей оттепели может начаться активное развитие заболевания. Для того чтобы уберечь розы от появления морозобоин и поражения болезнями, потребуется создать сухое укрытие. В нем сок, который может вытекать из трещин, образующихся на побегах, быстро высыхает, из-за чего ранки легко затягиваются.
Подготовка роз к зиме
С первого дня августа подкормки роз азотсодержащими удобрениями останавливают. Причем практически в это же время садоводы первый раз подкармливают кусты перед зимовкой. Для этого используют следующий питательный раствор: на 1 ведро воды 3,5 грамма буры (либо 2,5 грамма борной кислоты), 25 грамм суперфосфата, а еще 10 грамм сернокислого калия. Данного объема жидкого удобрения хватит для того, чтобы подкормить кусты, растущие на площади 4 м².
Повторно растение с целью укрепления подкармливают примерно спустя 30 дней (в начале осени). Для данной корневой подкормки используют следующий раствор: ведро воды, 15 грамм суперфосфата и 16 грамм сернокислого калия (либо такое же количество монофосфата калия). Однако многие садоводы считают, что вместо того чтобы вносить питательную смесь в почву, ей лучше опрыскать листву. Но при этом концентрация данного раствора должна быть в 3 раза меньше.
С первых дней сентября и до весны следует остановить все рыхления поверхности грунта возле кустов. Дело в том, что они могут стать причиной пробуждения спящих почек, из-за чего начинается активный рост молодых побегов. А со второй половины сентября проводят выщипывание тех бутонов, величина которых не больше горошины. А более крупные бутоны следует оставить, чтобы они полностью вызрели и сформировали плоды.
Обрезка роз осенью (на зиму)
В какое время проводят обрезку
Многие садоводы не уверены в том, стоит ли обрезать кусты роз перед зимовкой. Это нужно делать обязательно. Не обрезают лишь почвопокровные, а также парковые виды. При этом плетистые розы нуждаются лишь в легкой обрезке. Осенняя обрезка хороша тем, что она помогает сделать куст более крепким, повышает его устойчивость к морозам, а также способствует улучшению вентиляции кроны.
Обрезают растения с середины октября и по первые дни ноября. Делают это непосредственно перед тем, как укрыть кусты на зимовку. Для этого используют очень острый инструмент, который следует заранее простерилизовать.
Правила осенней обрезки
Обрезают перед зимовкой как взрослые кусты роз, так и недавно посаженные. Для этого вырезают все пораженные болезнью, чрезмерно старые, слабые или засохшие побеги, а также убирают с куста все листовые пластины, цветки и бутоны. Специалисты рекомендуют, оставить на одном кусте лишь от 3 до 5 наиболее мощных стеблей, при этом желательно, чтобы относительно друг друга они были равноудалены. Также следует удалить все те молодые стебли, которые не вызрели до осени. Велика вероятность того, что во время зимовки на них может образоваться гниль, а это может стать причиной гибели всего растения.
Рекомендации по проведению обрезки:
Обрезают кусты в погожий день, при этом не должно быть сильного ветра.
Покрытые слегка подсохшей корой толстые побеги, которым не менее трех лет, трудно срезать простым инструментом. Поэтому для их удаления используют ножовку.
Все спилы, а также срезы необходимо делать под углом. Это убережет места срезов от застоя жидкости, которая будет стекать вниз.
Срез делают, отступив от почки вверх около 5 мм. При этом почка должна быть не проросшей, но набухшей.
Обрезать стебли рекомендуется на внешнюю почку. В этом случае появившиеся из нее молодые стебли, не будут загущать крону и переплетаться между собой.
Укорачивание побегов проводят до белой сердцевины.
Еще немаловажно знать, у каких побегов на какую длину укорачивают во время обрезки побеги. Всего выделяют 3 вида обрезки стеблей:
Длинная обрезка. В этом случае обрезают лишь небольшую часть стебля. На нем должно остаться не меньше девяти почек.
Средняя обрезка. Стебель укорачивают на высоте 0,35 м от поверхности земли, при этом на нем следует оставить пять почек.
Короткая обрезка. Ее проводят очень редко. Стебли вырезают почти полностью, причем на них должно остаться не больше двух почек.
Чайно-гибридные, флорибунда и полиантовые розы укорачивают, оставляя 4 либо 5 почек, которые должны быть хорошо развитыми. Короткой обрезке подвергают лишь молодые кусты штамбовой каскадной розы (в первый год роста), причем их стебли укорачивают до 15 сантиметров. У более взрослых кустов обрезке подлежат только те стебли, которые отцвели, при этом молодые побеги лишь немного укорачивают.
После обрезки ремонтантных сортов, а также розы грандифлоры на стеблях должно остаться всего по пять почек. У кустарниковых и староанглийских сортов стебли подвергают укорачиванию на 2/3 либо на ¾. Отличающиеся высокой устойчивостью к морозам парковые розы нуждаются лишь в санитарной обрезке. Для этого у кустов вырезают все травмированные, старые и ослабленные ветки, при этом мощные молодые стебли надо только слегка укоротить.
Когда обрезка будет завершена, вам останется лишь оборвать всю листву со стеблей, не забудьте защитить руки перчатками. Для того чтобы нечаянно не травмировать почки во время удаления листьев, двигать руку по стеблю следует от низа к верхушке.
Обрезка плетистых роз на зиму
Во время подготовки плетистых роз к зимовке, им так же требуется обрезка. В этом случае вырезают все засохшие, травмированные и ослабленные стебли, а еще бутоны и раскрывшиеся цветки. Мощные, хорошо развитые стебли надо только немного укоротить. Выберите 1 или 2 старых длинных стебля и укоротите их до 0,35‒0,4 м. Это необходимо для активизации роста замещающих прикорневых побегов.
Полноценную обрезку такого вида роз проводить крайне нежелательно. Дело в том, что из-за этого в будущем сезоне у куста может отрасти множество вегетативных стеблей, которые не будут цвести. Обрезают такое растение в последние дни сентября либо первые ― октября. Когда куст будет обрезан, обязательно оборвите с него всю оставшуюся листву. После этого очистите поверхность почвы около роз от травы, листьев и срезанных побегов.
Укрытие роз на зиму
В какое время укрывать
После того как с побегов роз будут удалены все листовые пластины, растение «поймет», что настало время периода покоя. Начинать укрывать его нужно только после того, как места срезов и спилов хорошо подсохнут. Но помните, что спешка в этом деле неприемлема. В том случае, если осенний период будет теплым, то кусты даже после удаления листвы будут все равно активно расти. И если растение будет укрыто в данный период, то это может привести к выпреванию почек, и к гибели роз.
Какова оптимальная температура воздуха для укрытия садовых роз? Кусты должны примерно полмесяца находиться при температуре воздуха от минус 2 до минус 5 градусов. В этом случае они успеют как следует подготовиться к периоду покоя, все жизненные процессы в них практически прекратятся. При этом помните, что корнесобственные розы способны погибнуть при снижении температуры до минус 3 градусов, а те кусты, что были привиты на шиповник, могут выдерживать морозы до минус 10‒12 градусов.
Примерное время укрытия роз в Подмосковье и в средних широтах
На территории России в центральных регионах сооружать укрытие для роз на зиму рекомендуется с первого по двадцатое ноября. День должен быть погожим, а температура воздуха ― от минус 5 до минус 7 градусов.
В Подмосковье стебли флорибунда, полиантовых и чайно-гибридных роз предварительно пригибают к поверхности почвы. При этом не забудьте заблаговременно накидать под них небольшой слой лапника. Зафиксировать побеги в таком положении можно шпильками, изготовленными из металла или дерева. Проведите высокое окучивание основания растения, используя для этого сухой торф, перегной, почву либо компост. Кусты должны быть окучены на высоту примерно 0,35‒0,4 метра. Только после этого пригнутые к земле побеги закидывают еловым лапником либо облетевшими листьями. При желании над пригнутыми к поверхности грунта розами можно установить крепкие дуги из металла, поверх которых натягивается специальный укрывной материал.
Розы флорибунда, чайно-гибридные и штамбовые обладают стеблями, которые отличаются меньшей гибкостью и большей хрупкостью по сравнению с плетистыми розами. В связи с этим их довольно непросто наклонить к поверхности почвы. Именно поэтому в этом случае кусты не пригибают к земле. Вместо этого над ними устанавливают металлические опоры дугообразной формы, при этом их высота должна соответствовать высоте роз. Поверх дуг необходимо натянуть пленку. Но прежде чем укрывать растение, надо обязательно провести высокое окучивание его основания.
Укрывать на зиму нужно только некоторые сорта роз. Большинство парковых гибридов и сортов обладают настолько высокой устойчивостью к морозам, что их совсем не нужно укрывать. А чтобы уберечь от морозов те парковые сорта, которые менее зимостойкие, нужно лишь обмотать кусты бумагой, а еще провести высокое окучивание.
Укрытие роз на зиму на Урале
На Урале приступить к укрытию кустов роз рекомендуется в последние дни октября. Причем следует дождаться того времени, когда на улице установится температура в районе минус 5 градусов. Если в это время земля будет покрыта слоем сухого снега, то это будет очень хорошо. Дело в том, что снег не дает грунту остывать чрезмерно быстро. Однако не следует надеяться, что природа позаботится о ваших розах. Без укрытия растений на зиму не обойтись.
Примерно в середине осеннего периода кустики следует укоротить до высоты укрытия. После этого у них вырезают все молодые стебли, которые не успели вызреть, а также обрывают листву. Очистите поверхность почвы возле роз от растительных остатков. Нередко под укрытие забираются различные грызуны, которые обгрызают кору в нижней части стеблей. Чтобы этого избежать, опытные садоводы рекомендуют, положить под растения специальные приманки с отравой. Для этого вам понадобятся древесные опилки. Их следует пропитать раствором, состоящим из 10 л воды и 1 ст. л. креолина. Затем останется лишь распределить опилки под растениями. Основу розу на 1/3 высоты присыпают сухой почвой либо торфом. Те стебли, что остались не засыпанными, следует обвязать лапником.
Одиночно стоящие розы, которые подверглись короткой обрезке, можно сверху накрыть ящичками из дерева. Возьмите пленку и укройте ящики сверху. А чтобы укрытие не унесло ветром, края пленки присыпают почвой либо прижимают камнями, кирпичами и т. д. Для вентиляции оставьте маленькие отдушины. Для этого пленку в нескольких местах прижимают неплотно.
В том случае, если синоптики прогнозируют очень холодную зиму, над растением рекомендуется соорудить своеобразный шалаш из фанеры либо досок. Поверх него укладывается пленка. Обратите внимание на то, что высота от «потолка» шалаша до верхней части куста должна быть около 10 сантиметров. Если соорудить такое укрытие правильно, то кусты не сопреют и не замерзнут. В том случае, если у вас в саду растет сразу несколько кустиков роз, и они располагаются рядом друг с другом, то на всю ширину посадки над растениями можно установить каркас из досок, который сверху укрывается пленкой. Не забудьте края пленку прижать чем-нибудь тяжелым к поверхности участка.
Особенности укрытия роз в Сибири
При укрытии кустов на зиму в Сибири следует учесть несколько особенностей климата в данном регионе. Если укрыть розы неправильно, то они могут вымерзнуть или начать преть.
Помните, что укрытие данных цветов к зиме надо провести своевременно. Ни в коем случае не накрывайте их раньше времени. Чтобы определиться с точным временем укрытия кустов, следует внимательно следить за прогнозами погоды. Иногда случается и такое, что глубокой осенью в Сибири еще довольно тепло.
Молодые кустики, которые были посажены недавно, уберечь от морозов можно, накрыв их сверху пластиковой бутылкой объемом 5 л, у которой следует отрезать дно. Сверху растение закидывают облетевшей листвой. Чтобы куст не начал преть, уберите крышку с горлышка бутылки. Взрослые розы, которые подверглись короткой обрезке, следует высоко окучить сухой почвой, а сверху присыпать толстым слоем опавших листьев. Так как в зимнее время в Сибири выпадает сравнительно много снега, то ваша задача лишь уберечь кусты от первых сильных морозов, пока сверху их не накроет толстым снежным слоем.
Укрытие плетистых роз на зиму
Так как бутоны у плетистых роз формируются на прошлогодних стеблях, то их в осеннее время нельзя подвергать сильной обрезке. А это значительно усложняет процесс укрытия кустов на зиму. В связи с этим плети таких роз пригибают к поверхности участка (как у малины), при этом ее следует предварительно застелить лапником. Укрытие растения проводят только после того, как температура воздуха на улице постоянно будет минусовой. Сверху плети закидывают облетевшей листвой или лапником. Затем утепляют укрывным материалом либо пленкой.
Укрытие на зиму плетистой розы Фламментанц. Сайт «Садовый мир»

Watch this video on YouTube
Укрывной материал для роз на зиму
От вымерзания в зимнее время кусты роз убережет такой укрывной материал, как:
лутрасил;
геотекстиль;
полиэтиленовая пленка;
спанбонд;
облетевшая листва;
ветошь и мешковина;
фанера и доски;
лапник;
ненужные пальто или одеяла.
На выбор подходящего укрывного материала влияет метод укрытия, а еще сорт роз. Большие мощные кусты можно закидать только лапником или листвой. А теплолюбивые сорта нуждаются в более качественном укрытии. Для них приходится устанавливать каркасы, которые обтягивают пленкой, при этом стебли дополнительно обвязывают ветошью и мешками.
Для укрытия сразу нескольких кустов чаще всего используют пленку, однако лучше остановить свой выбор на лутрасиле, геотекстиле либо спанбонде. Ими обтягивают каркас, сделанный из дерева или металла. Данные материалы уберегут кусты не только от морозов, но и от выпревания, так как они способны выводить испарения.
Обратите внимание на плотность укрывного материала, она должна быть минимум 200 г/м². При этом материал складывается в несколько слоев. Края нетканого укрытия, которое натягивается поверх каркаса, надо обязательно прижать камнями, досками и т. д. При укрытии пленкой нужно оставить несколько отдушин для вентиляции. А при использовании лутрасила, спанбонда и геотекстиля этого не требуется. Напротив, их края надежно прижимают к поверхности почвы, чтобы не было ни одного отверстия.
Если вы укрываете плетистые розы нетканым материалом, тогда их плети не нужно укладывать на землю. Сначала проводят окучивание основания куста на высоту около 0,3 м. После этого побеги обматывают несколькими слоями укрывного материала, который фиксируется при помощи обычных прищепок для белья либо степлера и скоб.
10 простых способов защитить растения от мороза
Сегодня на улице 65 ° F и солнечно, а на следующий день 32 ° F и снег на земле. Ага, это весна — волшебное время года, наполненное бурной жизнью и колеблющимися градусами.
Для многих из нас весна представляет собой одну из самых серьезных проблем в садоводстве в году: защитить нежные молодые побеги от повреждений из-за холода. Ущерб от мороза, смерть от замерзания, повреждение корней и морозные трещины на коре — четыре основных негативных эффекта сильных перепадов температуры.
Ранней весной, когда угроза заморозков особенно велика, необходимо внимательно следить за погодными условиями с помощью метеорологического радио, телевидения и веб-сайтов для сообщений об ожидаемых похолоданиях. Таким образом, когда прогнозируются заморозки, вы можете подготовиться к ним. Также неплохо периодически проверять температуру на уровне земли возле ваших растений, чтобы видеть, насколько им холодно и нужно ли вам что-то с этим делать.
Эта статья объяснит, что такое мороз, как отрицательные температуры влияют на растения и что вы можете с этим поделать.Он также предоставит простые и эффективные советы по защите растений от мороза, методы, которые можно применить к нежным продовольственным культурам, таким как помидоры и цитрусовые деревья, нежным горшечным растениям, таким как суккуленты и бегонии, а также к другим растениям, чувствительным к сильным холодам. Читайте дальше, чтобы узнать, как защитить своих зеленых друзей от повреждений морозом, отрицательными температурами и холодными руками зимы.
10 простых способов защиты растений от мороза
Вот 10 простых практических методов, которые я использовал, чтобы уменьшить воздействие мороза на мой сад:
Выбрать морозоустойчивые растения
Поместить растения в морозостойкие места
Избегать морозных карманов
Закалка рассады
Покровные растения до наступления темноты
Защитить растения крышками
Теплые растения с кувшинами для воды
Вода до заморозков
Помещение комнатных растений в дом
Обертка фруктовых деревьев
Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как применять эти методы в вашем собственном саду.
1. Выберите холодостойкие растения
Некоторые овощи и цветы — выносливые души, которые процветают, несмотря на (или иногда из-за) холода. Эти виды растений известны как «выносливые», потому что они могут переносить кратковременное замораживание. Напротив, растения, погибшие или серьезно поврежденные отрицательными температурами, известны как «нежные».
Крокусы часто пробиваются сквозь снег, чтобы зацвести, а весенняя буря редко оставляет нарциссы, тюльпаны, виноградные гиацинты или анютины глазки.Также представлен широкий ассортимент вкусных и устойчивых к морозам продуктов, в том числе
брокколи
капуста
Календула (календула)
морковь
чеснок
салат
лук-порей
горох
редис
шпинат
Швейцарский мангольд
Специалисты вашего местного питомника — отличный источник информации о выносливых растениях, подходящих для вашей зоны. Местные растения, особенно местные многолетники, скорее всего, будут лучшим выбором.
Какие растения чувствительны к морозу?
Нежные растения, такие как авокадо, фуксия, бугенвиллея, бегонии, импатиенс, герань и суккуленты
Пищевые продукты, такие как цитрусовые деревья, тропические растения, помидоры, тыква, сладкий картофель, огурцы, окра, баклажаны, кукуруза и перец
Цветущие весной кустарники и деревья, такие как вишня, азалия и рододендрон
Нежные многолетние растения, такие как канна, слоновье ухо, каладиум и георгин. (Перед сильным морозом попробуйте выкопать эти растения и хранить их в сухом прохладном месте.)
2. Разместите растения в морозостойких местах
Это верно как для растений, так и для недвижимости: расположение, расположение, расположение. Высаживайте саженцы и купленные в магазине яровые растения в местах, менее подверженных сильному холоду.
По мере того, как холодный воздух движется в нижнюю часть земли, он проходит мимо растений, расположенных на возвышенностях или склонах. Вот почему на таких возвышенностях лучше всего размещать саженцы и другие растения, подверженные заморозкам.
Размещение растений у скамеек, заборов и стен — особенно если они выходят на юг или запад — может обеспечить дополнительную защиту, особенно если конструкции темного цвета.В течение дня конструкции поглощают тепло. Всю ночь они излучают это тепло, сохраняя растениям теплее, чем они могли бы быть в противном случае. Расположенный поблизости кустарник также обеспечивает защиту от небольших заморозков.
Что такое мороз?
Мороз обычно бывает ясными и спокойными ночами, когда мало или совсем нет облаков, отражающих тепло обратно на землю, и почти нет ветра, чтобы рассеивать более теплые участки воздуха. Затем холодный воздух опускается до самой нижней точки, а горячий поднимается вверх и от земли.
В эти ночи могут быть заморозки, даже если температура на вашем градуснике не ниже нуля. Пока температура воздуха на уровне земли опускается ниже 32 ° F, кристаллы льда все еще могут образовываться на растениях. Это, в свою очередь, нарушает движение жидкостей внутри растения, лишает его ткани воды и высушивает их. Поэтому листья, поврежденные морозом, сморщиваются и становятся темно-коричневыми или черными. Если оставить на долгое время при отрицательных температурах без особой защиты, растения могут легко погибнуть от высыхания.
Примечание: Мороз также может возникать при ветре, но это ледяной ветер, который затем приносит еще более холодный воздух, что еще больше усугубляет ситуацию.
3. Избегайте образования морозных карманов
Морозные карманы — это углубления в земле. В эти «карманы» стекает холодный воздух, и он не может выйти наружу. При этом растения, расположенные в депрессивных местах, могут пострадать от мороза. Избегайте посева семян и посадки новых растений на этих низких местах.
4. Закаливание рассады
Перед тем, как высадить рассаду, акклиматизируйте их на открытом воздухе, постепенно подвергая их воздействию внешних условий.Этот процесс, называемый закаливанием, поможет вам вырастить более сильные растения, которые с большей вероятностью выдержат превратности ранней весны.
Начните процесс закаливания примерно за 14 дней до пересадки. Когда погода мягкая и выше 45 ° F, поместите саженцы на улице в течение дня в теплое тенистое место, защищенное от ветра. Ночью занесите их в дом.
Через две недели сеянцы станут более сильными, крепкими растениями, готовыми к пересадке.
5.Укрытие растений перед наступлением темноты
Если вы собираетесь укрыть растения перед сильными морозами, сделайте это до наступления сумерек. Если вы подождете, пока стемнеет, большая часть накопленного тепла в вашем саду рассеется.
Независимо от того, какое укрытие вы используете, убедитесь, что оно доходит до почвы с каждой стороны. Не оставляйте отверстий для выхода тепла. По возможности также рекомендуется использовать колья, чтобы материал, особенно пластик, не касался листвы. Однако не прикрепляйте к стволу укрытие и не собирайте его, так как это предотвратит попадание тепла, исходящего из почвы, на растение.(См. Схему ниже для надлежащего покрытия.)
Утром, после оттаивания морозов, снимаем крышки. В противном случае растение может выйти из состояния покоя и снова начать активно расти, что сделает его еще более уязвимым к морозам в будущем.
Чем можно накрыть растения, чтобы защитить их от мороза?
Вот лишь некоторые из предметов, которыми можно укрыть нежные растения:
простыни или одеяла
салфетки
перевернутый цветочный горшок или ведро
кувшины для молока с вырезом в дне
морозные салфетки (они могут защитить некоторые растения от температуры до 20 ° F.)
садовые одеяла, такие как Reemay (они хороши для грядок в саду или на грядках и защитят нежные весенние цветы и овощи от холода)
Также важно помнить, что обложки не должны быть сложными или дорогими, чтобы работать. Подойдет ряд палочек с газетами, картоном или простынями и полотенцами. Если у вас нет прутьев, накройте растения крышкой. Это тоже предотвратит потерю тепла.
6.Защитите растения крышками
Строго говоря, крышки представляют собой съемные стеклянные или пластиковые крышки, защищающие растения от холода. Иногда их называют колокольчиками или колокольнями, большинство из них подходят для отдельных растений, но некоторые из них достаточно велики, чтобы покрыть ряд. Как и другие укрытия, козырьки следует накрывать растения до захода солнца и снимать утром после оттаивания заморозков.
Колокольчики стеклянные очень декоративны. Когда вы не используете их на улице для защиты от замерзания, вы можете использовать их в помещении над любящими влагу комнатными растениями, такими как фиалки.
Можно также использовать пластиковые колпаки, которые, как правило, дешевле стеклянных. Но поскольку они легкие, их необходимо втыкать в землю, чтобы их не унесло сильным ветром.
Примечание: Поскольку колпаки, используемые для защиты от холода, являются временными мерами, вы можете создать свои собственные импровизированные версии. Цветочные горшки, кувшины Мейсона, корзины и кувшины для молока со снятым дном можно ставить над растениями, чтобы защитить их от замерзания и замораживания.
7. Согревайте растения с кувшинами для воды
Наполните пластиковые кувшины для молока водой и поставьте их на солнце, чтобы они впитывали тепло в течение дня. Перед наступлением сумерек поставьте кувшины вокруг растений и накройте их крышкой. Вода в кувшинах будет терять тепло медленнее, чем почва и воздух, а выделяемое ею тепло поможет защитить ваши растения от холода.
8. Вода до заморозков
Это может звучать безумно, но полив растений в ночь перед весенними заморозками действительно может защитить их от замерзания.Ночью влажная почва выделяет влагу в воздух, что повышает температуру и сохраняет растениям теплее.
9. Принесите комнатные растения в дом
Когда ожидается мороз, принесите в дом кашпо и подвесные корзины. Корни горшечных растений испытывают более сильные колебания температуры, чем посаженные в землю. Они тоже достигнут более низких температур. Вот почему комнатные растения особенно подвержены повреждению корней из-за холода. Это может привести к тому, что их корни, особенно у края горшка, станут губчатыми и черными.Хотя повреждение корней не может убить растение, оно замедлит его рост.
Просто убедитесь, что когда вы приносите горшечные растения внутрь, убедитесь, что на них нет насекомых или вредителей и что они в настоящее время не страдают никакими болезнями. Это не только потенциально усугубит проблему, но также может заразить другие ваши растения.
Если вы предпочитаете накрывать подвесную корзину, а не приносить ее внутрь, сначала поместите ее на землю, а затем накройте корзину крышкой, чтобы использовать относительное тепло земли.
10. Оберните фруктовые деревья
Если вы выращиваете фруктовые деревья, не забудьте обернуть стволы осенью полосами мешковины или древесной пленкой. У большинства фруктовых деревьев тонкая кора, которая подвержена растрескиванию при резких колебаниях температуры. Обертка из дерева предотвратит раскол, который называется морозной трещиной.
Часто рекомендуется использовать несколько слоев ткани или водонепроницаемой бумаги, при этом сохраняя при этом немного свободной обертки. Это обеспечивает более эффективную изоляцию.Вы также должны растянуть обертку до земли и по крайней мере до нижних конечностей или ветвей. (См. Схему ниже для правильной техники.)
При необходимости эту упаковку можно оставить на большую часть зимнего сезона.
Часто задаваемые вопросы
Вот дополнительная информация по часто задаваемым вопросам о том, как защитить ваши растения от мороза:
Какие факторы влияют на вероятность того, что растение погибнет от мороза?
Покрытие облаков: Если в небе больше облаков, которые могут поглощать и отражать тепло обратно на землю, тогда ваши растения будут иметь больше шансов отражать морозы.
Ветер: Если не будет достаточно ветра, чтобы смешивать поднимающийся теплый воздух с падающим холодным, ваши растения будут более восприимчивы к ночному холоду.
Влажность: Повышенная влажность повышает точку росы и помогает замедлить скорость изменения температуры, уменьшая вероятность образования инея на ваших растениях. (Это объясняет, почему в засушливых пустынях может так быстро переходить с высокой температуры на ледяную.)
Свойства почвы: Солнце согревает почву в течение дня, а затем это тепло излучается в более прохладную ночную атмосферу.Если ваша почва глубокая, рыхлая, тяжелая и плодородная, она будет выделять больше влаги в воздух. Напротив, тонкая, песчаная или бедная питательными веществами почва не выделяет столько влаги. Кроме того, сильно мульчированная почва предотвратит попадание большего количества влаги в атмосферу, тем самым обеспечивая меньшую защиту в более холодные ночи.
Близость строений и других растений: Если поблизости нет других растений и строений, которые могли бы укрыться от холодных ветров и излучать тепло вашим растениям, они будут более уязвимы для мороза.
Возраст растения: Молодые растения, которые все еще активно растут или цветут, будут более уязвимы к более низким температурам.
Какие бывают виды заморозков и что они означают?
В следующей таблице представлены различные виды заморозков и заморозков, а также потенциальные последствия для растений, подвергшихся воздействию низких температур даже в течение нескольких часов:
Каковы первые и последние даты заморозков в моем районе?
Дата последнего заморозка весной и дата первого заморозка осенью показывают, как долго будет ваш вегетационный период.Вам необходимо знать эти даты, чтобы определить, когда начинать семена в помещении, а когда покупать и сажать саженцы.
Чтобы узнать о датах заморозков и заморозков в США, посетите Альманах фермера или Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). Таблицы даты замораживания, а также другую информацию о замораживании / замораживании также можно получить в местном офисе государственного кооператива.
Что мне делать, если я вижу повреждения от мороза?
То, что вы видите повреждения от мороза, не обязательно означает, что вам нужно принимать какие-либо радикальные меры.Многие растения могут быть удивительно эластичными и могут прийти в норму весной.
Лучше всего подождать, пока снова не станет теплее (обычно около марта), и посмотреть, не прорастут ли новые листья.
Следует ли обрезать ростки, поврежденные морозом?
Определенно не рекомендуется начинать обрезку поврежденных морозами растений до весны по разным причинам:
Эти поврежденные конечности и листья будут продолжать удерживать тепло внутри кроны и помогать растению пережить зиму.
Повреждения часто не так серьезны, как может показаться на первый взгляд, и новый рост все еще может появиться из области, которую вы могли подумать уже мертвой.
Обрезка поврежденных конечностей может стимулировать рост вашего растения, и этот новый рост будет особенно чувствителен к морозам (как и все ваше растение).
Только после того, как следующей весной на вашем растении появится росток, можно начинать обрезку мертвых или поврежденных конечностей.
Что не помогает защитить растения от мороза?
Хотя вы, возможно, слышали, что эти методы эффективны, следующие почти наверняка ухудшат положение:
Большие пожары: Это создает восходящий поток горячего воздуха над растениями, к которому они не могут получить доступ.Он также всасывает холодный воздух из окружающих областей, что может сделать землю еще более холодной для ваших растений.
Мульчирование: Хотя это может быть временной помощью в таких ситуациях, как попытка предохранить лиственное плодовое дерево от преждевременного выхода из состояния покоя, оно не только предотвращает улавливание солнечного тепла почвой, но и препятствует поднятию большей части этого тепла. из этой почвы, чтобы согреть ваше растение. (Если вы решили использовать мульчу в течение короткого периода холода, обязательно удалите ее, как только исчезнет опасность заморозков.)
,
Защита роз от тли и других распространенных вредителей
Статья
Защита сада и газона
Наблюдать за тем, как ваши собственные садовые розы превращаются из плотных зеленых бутонов в ароматные пышные цветы, — это испытание, наполненное энтузиазмом и нетерпением.К сожалению, некоторые вредные насекомые-вредители, похоже, так же стремятся превратить ваш начинающий успех в разочарование. Бороться с вредителями роз несложно, если вы научитесь распознавать вредителей и эффективно реагировать. Вы можете остановить вредителей роз и их урон и не сбиться с пути за радужными наградами.
Если на ваших розах появляются морщинистые бутоны и сморщенные, вьющиеся новые листья, в первую очередь вы подозреваете тлю. При более внимательном рассмотрении можно обнаружить крошечных зеленоватых или розоватых насекомых с мягким телом, питающихся сочными новообразованиями.Тля повреждает розы, прокалывая растительную ткань и высасывая жизненно важные соки растений. Обычно они нацелены на мягкие стебли, нежные бутоны и новые листья. Из-за тли розы, которые в один прекрасный день выглядят прекрасно, могут внезапно стать стрессовыми и искривленными.
Одна или две тли могут показаться несущественными, но популяции тлей быстро размножаются. Эти вредители обладают необычной способностью к размножению без спаривания. Взрослые самки вынашивают несколько поколений живых детенышей, которые созревают всего за одну неделю.¹ Они могут быстро обогнать ваши розы и другие садовые фавориты. Тля также выделяет липкое вещество, известное как медвяная роса, которое привлекает муравьев и других вредителей и превращается в неприглядную сажистую плесень.
Розовая тля часто поражает нежные цветочные почки.
Большие отверстия неправильной формы в лепестках роз и скелетонизированных листьях роз могут сигнализировать о прибытии плода роз. Вы можете идентифицировать этих зеленовато-коричневых жуков, обычно около 1/2 дюйма в длину, по их острым красно-оранжевым ногам и быстрым, обширным повреждениям.Роза травит цветки розы, но они также повреждают листья, оставляя неповрежденными жилки и пожирая ткани между ними. Маленькие плоды родственников роз, такие как малина и клубника, также становятся мишенью.
Розовые жуки особенно популярны в районах с песчаной почвой. Их личиночная стадия — это один из видов личинок, которые питаются корнями травы и повреждают газоны. Взрослые жуки выходят из земли в конце весны, чтобы полакомиться розами, но травмы не ограничиваются растениями. При употреблении в пищу розовый жук ядовит для некоторых мелких млекопитающих и птиц, в том числе для кур в городских курятниках или сельскохозяйственных условиях.²
Розовые жуки — это маленькие тонкие жуки, скелетирующие листья роз.
Тонкие, полупрозрачные, похожие на бумагу пятнышки на розовых листьях говорят о том, что здесь работали розовые пробки. Эти вредители обычно питаются ночью, поэтому их безошибочные повреждения часто видны раньше, чем они есть. Розеточки питаются поверхностью листа, не проедая весь лист. Остается рамка из тонких бумажных «дырок» и зеленых прожилок листьев, что делает розу поврежденной, ослабленной и уязвимой для других вредителей и болезней.
Розелезни не гусеницы, хотя есть сходство. Эти желто-зеленые, похожие на червя существа — личинки розовых пилильщиков. Некоторые виды гладкие, а другие щетинистые, но обычно они вырастают до 3/4 дюйма в длину. ³ Розелезни вылупляются из яиц, отложенных пилильщиками на нижней стороне розовых листьев. Повреждение начинается, когда в середине весны вылупляется первое из многих поколений. Розовые слизни не связаны со слизистыми садовыми слизнями, которые часто затеняют сады, но они могут покрывать себя похожей слизистой пленкой.
Розелезни — личинки розовых пилильщиков.
Большие неровные ямы и быстрое разрастание, нанесенное поздней весной, могут указывать на присутствие японских жуков. Эти вредители питаются в светлое время суток и легко идентифицируются по их металлически-зеленым телам, медно-бронзовым крыльям и маленьким белым точкам, окружающим внешнюю часть брюшка. Обычно эти жевательные насекомые имеют длину 7/16 дюйма и предпочитают розы. Они скелетируют листья и целиком пожирают бутоны и соцветия роз, не оставляя ничего, кроме мыслей о том, что могло бы быть.
Японские жуки — инвазивные вредители родом из Азии. Благодаря немногим естественным ограничениям в Соединенных Штатах, эти разрушительные насекомые неуклонно расширяли свой ареал по всей стране. В личиночной стадии японские жуки — это очень разрушительные личинки газонов, которые питаются корнями травы и разрушают дерн. Взрослые жуки выходят из почвы в конце весны — начале лета. В течение следующих четырех-шести недель розы и другие растения будут сильно повреждены, поскольку жуки пируют и излучают сигналы, приглашая других присоединиться к ним.4,5
Японские жуки уничтожают цветки и листья роз.
Ваш первый ключ к решению проблемы масштаба часто — это постоянный след муравьев по дороге или тротуару, направляющийся прямо к розам. Внимательно осмотрите стебли розы, и вы можете обнаружить скопления маленьких «шишек», которые, в зависимости от цвета, выглядят почти как часть розы. Вы видите не само насекомое, а его защитную оболочку. У одних чешуек коричневато-серая броня, у других — мягкие хлопковые покрытия.
Чешуйчатые насекомые проникают в стебли роз и высасывают соки растений, в результате чего стебли ослабевают, желтеют и отмирают. Мягкая чешуя также выделяет сладкую падь, любимую муравьями, которая на самом деле защищает чешую от полезных насекомых-хищников, чтобы поддерживать их запасы. Избыток пади со временем перерастает в черную сажистую плесень. Безбронированные чешуйчатые «краулеры» вылупляются и весной начинают питаться розами. Они особенно уязвимы для лечения на этой незащищенной стадии. ^5,6
Щитовки поражают розы и часто также привлекают дополнительных вредителей.
Правильный уход за розами имеет большое значение для защиты от насекомых-вредителей и болезней, но даже здоровые розы не защищены от атак. При поражении розовых вредителей важно принять меры при первых признаках вредителей или повреждений, чтобы сохранить цветы и листву роз.
Эффективная борьба с вредителями быстро и просто с проверенными временем инсектицидами марки Sevin ^®. Sevin ^® Insect Killer в готовых к использованию, концентрированных и готовых к распылению жидкостях убивает и контролирует обычных вредителей роз и сотни других садовых вредителей, включая муравьев и других вредных вредителей, привлекаемых падевой росой.Эти высокоэффективные инсектициды устойчивы к тле и жукам, но бережно относятся к садам, они защищают ваши розы до трех месяцев. Sevin ^® Insect Killer Granules контролирует даже личинки газонов от вредителей роз.
С проверенными продуктами линейки инсектицидов Sevin ^® вы можете чувствовать себя уверенно в борьбе с вредителями роз и борьбе с вредителями — и снова наблюдать за тем, как ваши розы раскрывают свой потенциал. Бренды GardenTech ^® и блог GardenTech помогут вам выращивать и наслаждаться красивыми розами и здоровыми плодородными садами.
Всегда внимательно читайте этикетки продукта и внимательно следуйте инструкциям.
Sevin является зарегистрированным товарным знаком Tessenderlo Kerley, Inc.
GardenTech является зарегистрированным товарным знаком компании Gulfstream Home and Garden, Inc.

Источники:
1. UC IPM, «Тля», Калифорнийский университет, июль 2013 г. 2. Джеффри Хан, «Роуз Чаферс», Расширение Миннесотского университета, 2007 г.
,
конусов из пенопласта — согревают ли розы зимой?
С приближением зимы мы беспокоимся о том, что наши бедные растения переживают холода. Все усадьбы оберточных устройств используются для их защиты, и в последние годы стали популярными конусы из пенополистирола, также называемые розовыми шишками. Эти хитрости работают? Если да, то насколько теплее они сохранят ваши растения?
В Интернете много говорят о конусах из пенопласта. Многие офисы расширения рекомендуют их, и поставщики, безусловно, говорят вам, что они работают, но мне не удалось найти ни одного источника информации, который действительно предоставил бы данные, подтверждающие идею о том, что конусы из пенополистирола сохраняют растениям теплее зимой.
Итак, я решил провести собственное тестирование.

Изменения температуры с конусом из пенополистирола и без него, GardenMyths.com
Конусы из пенополистирола — как они работают?
Покрытие растения, например розы, конусом из пенополистирола делает две вещи. Это уменьшит испарение из-за уменьшения ветра и может повысить температуру вокруг растения.
Пенополистирол достаточно толстый, чтобы ветер не проходил через него, поэтому на растение будет меньше ветра.Уменьшение ветра уменьшит испарение. Эффект будет выше у вечнозеленых растений, чем у лиственных, так как у лиственных растений зимой нет листьев и устьиц — основного источника потери воды.
А как насчет влияния на температуру?
Чтобы лучше понять, почему конус из пенополистирола может увеличить тепло вокруг растения, прочтите мой предыдущий пост «Как защитить растения от мороза». Единственный источник тепла исходит от земли. Поскольку пенополистирол является хорошим изолятором, он должен удерживать тепло внутри конуса.Давайте выясним, правда ли это.
Дизайн эксперимента
Прошлой зимой я поставил следующий эксперимент.
Вместо конуса из пенополистирола я использовал ящик для рыбы из пенополистирола, как показано ниже. Эти коробки используются для перевозки рыбы по стране, и их можно бесплатно забрать в ресторанах и продуктовых магазинах. Толщина пенополистирола в этих коробках немного толще, чем у некоторых коммерческих розовых шишек, поэтому мой контейнер может быть немного более эффективным в улавливании тепла, чем коммерческий продукт.

Коммерческий конус из пенополистирола
Большинство источников, рекомендующих использовать конус из пенополистирола для защиты растений, предлагают сделать в конусе небольшие отверстия. Я не уверен, что это требование, но в этом эксперименте я этого не делал. Наличие отверстий может повлиять на количество сохраненного тепла.
Ящик из пенополистирола был установлен на земле, а сверху положен камень, чтобы ветер не сдвинул его. Земля в данном случае была одной из моих грядок.Почва покрыта примерно одним дюймом старой древесной щепы. Это означает, что между пенополистиролом и почвой / щепой нет идеального уплотнения, потому что между древесной щепой есть промежутки.

Лабораторный термометр с точностью до 0,5 ° C поместили под пенополистирол и оставили там. В определенные дни, с 10:00 до 14:00, я выходил, поднимал ящик и быстро считывал температуру. Это обеспечило температуру под ящиком. Затем я подождал около 5 минут, пока термометр не уравновесится с температурой воздуха, и снял показания температуры воздуха, убедившись, что на термометре не светит солнце.Затем термометр снова положили под коробку до следующей даты считывания.

Ящик для рыб из пенополистирола — они согревают розы, Роберт Павлис
Результаты
Зима 2014-15 года была немного необычной. У нас выпало немного снега — может быть, 5 см (2 дюйма) в начале января, но его не осталось. Остальная часть января была холодной, но в основном без снега. Настоящего снега не было до первого февраля, когда мы получили 10 см снега. Выпадение нового снега в течение оставшейся части февраля обеспечило, чтобы у нас было не менее 10 см снега на земле в любой точке, а в большинстве дней его было больше.Снега никогда не хватало, чтобы покрыть пенополистирол.
К началу марта снег таял, и 13 марта эксперимент был остановлен.
На диаграмме выше показаны результаты.
В январе температура под боксом и на воздухе была практически одинаковой. В очень холодные дни температура под ящиком была немного выше, примерно на 2,5 градуса. В теплые дни обе температуры были примерно одинаковыми.
В феврале было сделано два наблюдения.
Температура под ящиком в феврале оставалась более высокой, чем в январе, и составила -6 ° C.
Разница между внутренним и внешним пространством ящика была больше в феврале (дельта = 7 градусов), чем в январе (дельта = 1 градус).
Конусы из пенопласта — согревают ли розы зимой?
Ответ — да и нет.
В течение двух дней испытаний температура под ящиком была ниже, чем температура воздуха. Различия были небольшими и объясняются тем, что пенополистирол является изолятором. Вне коробки изменения температуры будут происходить быстрее, чем внутри коробки.Если воздух внезапно нагревается (тенденция к потеплению или солнечный день), вне бокса воздух нагревается быстрее, чем внутри бокса.

В большинстве дней температура под пенополистиролом была выше, чем за пределами коробки. Очевидно, что ящик из пенополистирола большую часть времени сохраняет растениям теплее.
Почему январь так отличается от февраля?
Месяцы тут ни при чем. В феврале были самые низкие температуры воздуха, но в январе были самые низкие температуры под ящиком.Ящик из пенопласта в феврале работал лучше, чем в январе. Зачем?
Разница между январем и февралем заключалась в том, что снежный покров делал две вещи.
Снег на земле образовывал воздушное уплотнение между землей и пенополистиролом. В январе снега было мало или совсем не было, а уплотнение между ящиком и землей было не очень хорошим. Ветер мог легко дуть под коробку и отвести тепло, удерживаемое коробкой. Даже если не было ветра, тепло может легче уйти через щели по нижнему краю коробки.Это похоже на то, как зимой оставлять входную дверь открытой — это затрудняет отопление дома.
В феврале более сильный снегопад обеспечил хорошее уплотнение между ящиком и землей. После каждого измерения я внимательно следил за тем, чтобы снег вернулся на место, чтобы сохранить уплотнение для следующего измерения. Когда снег был на месте, ветер не мог проникнуть внутрь ящика, а трещины по нижнему краю ящика были заделаны.
Второй фактор также имел значение. Если на земле не будет снега, земля вокруг ящика будет остывать до той же температуры, что и воздух, или очень близко к ней.В отсутствие снега поверхность почвы вокруг ящика была холодной, из-за чего ящику было труднее поддерживать тепло под ящиком. Когда снег оказался на земле, почва внутри ящика и снаружи ящика была теплее воздуха, поэтому ящику было легче поддерживать свою температуру.
Эти объяснения могут быть не совсем правильными, но они основаны на основных термодинамических принципах. Понятно, что разница была в снежном покрове.
Выводы
Конусы из пенополистирола сохраняют тепло под ними зимой при условии, что между почвой и конусом имеется хорошее уплотнение.В местах, где нет надежного снегопада, было бы неплохо использовать почву вокруг конуса для уплотнения.
Конусы из пенополистирола
не помешают растениям внутри конуса достичь отрицательных температур. В зоне 5 (место проведения этого эксперимента) следует ожидать низкой температуры не ниже -6 ° C.

Солнце согреет шишки?
Университет штата Айова в статье под названием «Подготовка роз к зиме» (ссылка 1) утверждает, что «температура воздуха внутри шишек может быть довольно высокой в солнечные, мягкие зимние дни без вентиляционных отверстий.Другие сайты также заявляют об этом.
Это правда?
Эксперимент в этом посте не смотрел на этот момент. Однако в самый теплый день января и в самый теплый день февраля / марта температура под ящиком была ниже, чем температура воздуха. Это говорит о том, что ящик действительно сохраняет прохладу для растений в теплые дни.
В этом есть смысл. Если вы возьмете охладитель из пенополистирола, наполненный пивом, к буку, то внутренняя часть холодильника останется холоднее даже на солнце.Пенополистирол — это изолятор, а значит, он сохраняет тепло солнца вне коробки.
Земля еще может быть промерзшей в солнечный теплый зимний день — тепло относительное — 0 градусов теплее, чем -6 градусов. Конус из пенополистирола поможет сохранить землю в мерзлоте и охладить растение в солнечный день.
В теплый солнечный день вентиляционные отверстия будут иметь тенденцию нагревать внутреннюю часть коробки, так как через них будет поступать теплый воздух. Вы проделываете дыры в крышке кулера, чтобы пиво оставалось холоднее? Только когда их слишком много!
Это не доказательство того, что утверждение Университета штата Айова неверно, но я думаю, что основы физики предполагают, что это неверно.
Добавление отверстий может быть хорошей идеей для вентиляции с высокой влажностью очень ранней или очень поздней зимой — я не знаю.
Исходные данные
Ниже приведены числовые данные этого эксперимента.

Конусы из пенополистирола, температурные характеристики
Артикул:
«Подготовка роз к зиме», Университет штата Айова; http://www.extension.iastate.edu/article/yard-and-garden-preparing-roses-winter
Фотография коммерческого конуса розы из пенополистирола: Rona Inc
,

« Предыдущая 1 … 73 74 75 76 77 … 635 Следующая »

Материал	Вес, г/м²	Паропроницаемость за 24 часа, г/м²	Прочность продольная/поперечная, Н/5 см
Пергамин	240	79,2	—
Полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм	120	3,2	—
Изорок Фойл ВБ	90	5,5	150/110
Изоспан В	70	0,14	128/104
Икопан, Монафлекс классик	110	0,22	285/260
Икопал, Элефант Скин	200	0,2	460/410
Никобар 85	85	0,8	300/200
Ондутис Р70	105	0,7	375/275
Тайвек	100	4,9	550/450
Юта, Ютафол Н96 Сильвер УФ	96	0,98	600/450
Юта Стандарт	118	1,1	230/300

Тестовых единиц на единицу	Индекс
Спецификация	1.5mX50m
Крыса с паропроницаемостью	≥500 г / м ². 24h
Водонепроницаемость	Водяной столб 500-2000 мм, 2 часа, непроницаемый
Максимальное натяжение (продольное)	≥127N / 50 мм
Максимальное растяжение (поперечное)	≥110N / 50 мм
Удлинение при разрыве (продольное)	≥93%
Удлинение при разрыве (поперечное)	≥89%

Технические характеристики	HMC8193			HMC8191
	мин.	Тип	Макс	мин.	Тип	Макс	шт.
Диапазон RF и LO	2.5		8,5	6		26,5	ГГц
IF Диапазон	постоянного тока		3,5	постоянного тока		5	ГГц
Потери преобразования		8	10		9	12	дБ
Отклонение изображения	23	32		20	25		дБ
Вход IP3	17	21		15	20		дБм
Изоляция от LO к RF	37	45		40	45		дБ
Изоляция от LO к IF	30	40		35	40		дБ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСТАНОВКИ КАМИНА С ЗАКРЫТЫМ ВЕРХОМ
Название работ	Объем работ	Стоимость, руб.	Cost.rub.
Монтаж каминных топок и защитного бокса	компл.	—	81600
Доставка и разгрузка	компл.	—	10 200
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			91800
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СЕКЦИЯМ
название	Количество	цена, руб.	Стоимость, руб.
Камин-камин Piazzetta	1 кусок.	116 900	116 900
Камин Magnifocus	1 кусок.	531 160	531 160
Супер Изол (2400 * 1220-50 мм)	3 листа	10 600	31800
Супер Изол (1220 * 1000 «50 мм)	3 листа	5000	15 000
Мастика термостойкая	1 ведро — 9 кг	600	600
Сетка вентиляционная (30 * 15 см)	4 шт.	1350	5400
Клей Скамол ФЛ-06	25 кг	94,4	2360
Монтажный комплект (крепление и др.)	компл.	1670	1670
Половинка с укороченным вырезом	1 кусок.	2990	2990
Труба телескопическая	1 кусок.	3360	3360
Диаметр зажима 230 мм, нержавеющая сталь	1шт	220	220
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			711460
ДЫМОХОДНОЕ УСТРОЙСТВО
Название работ	Объем работ	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
Монтаж дымохода	компл.	—	55800
Доставка	компл.	—	2000
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			57 800

ПРИМЕНИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЫМОХОДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ КАМИНА
название	Количество	цена, руб.	Стоимость, руб.
Двухконтурная труба (длина 1000 мм, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали	2 шт.	4300	8600
Двухконтурная труба (длина 500 мм, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали	1 кусок.	2580	2580
Полупроводник (30 °, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали	2 шт.	3280	6560
Кронштейн опорный изолированный нижний (диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали	1 кусок.	8320	8320
Полупроводник (45 °, диаметр 230/290 мм) из нержавеющей стали	1 кусок.	5040	5040
Потолочная плита 580 x 580 мм из нержавеющей стали	1шт	+5100	+5100
Одеяло двухконтурное диаметром 230/290 мм нержавеющая сталь	1 кусок.	1700	1700
Заглушка одноконтурная диаметром 230/290 мм из нержавеющей стали	1 кусок.	1410	1410
Юбка диаметром 290 мм из нержавеющей стали	1 кусок.	1200	1200
Супер Изол (1220 «1200« 50 мм)	2 листа	+4600	9200
Шерсть базальтовая Rockwool Wired Mat 80 (1000-4000-50 мм)	1 рулон	3650	3650
Базальтовая минеральная вата Bat Butts 50 (1000 «600-50 мм)	1 пакет	1200	1200
Rockwool Basalt Rockball Fireballs 110 (1000 «4000» 35 мм)	5 листов	630	3150
Мастика термостойкая	1 ведро — 3 кг	300	300
Монтажный комплект (крепление и др.)	компл.	+1650	+1650
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			1 59 660

МОНТАЖ ЗАЩИТНОЙ КОРОБКИ НА КРЫШЕ
Название работ	Объем работ	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
Монтаж защитного бокса на крыше	компл.	—	64 600
Доставка, разгрузка, подъем на крышу	компл.	—	3000
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			67 600
ПРИМЕНИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОРОБКИ
название	Количество	цена, руб.	Стоимость, руб.
Фланец (1060 — 590 мм) с фланцем 20 мм из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1 кусок.	4100	4100
Зонтик прямоугольный (1070 * 600 мм) с искрогасителем и терморезаком	1 кусок.	25 390	25390
Super Isol (1220 «1000» 30 мм)	2 листа	2500	5000
Мастика термостойкая	1 ведро — 3 кг	300	300
Бокс алюминиевый (3000-30-30 мм)	13 шт.	570	7410
Уголок алюминиевый (3000 * 30 * 30 мм)	2 шт.	380	760
Листовой алюминий (1000-1000 — 3 мм)	1 кусок.	1290	1290
Металл Ruukki (Финляндия)	4 листа	1250	5000
Профессорнапольное покрытие	6 листов	1520 320	9120
Силикон термостойкий	2 тубы		640
Водонепроницаемость	компл.	3900	3900
Монтажный комплект	компл.	1840	1840
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			39 360
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО			960 080

Название фильтра	Тип фильтра	Периодичность ухода / замены
Синтетический (жироулавливающий)	Одноразовый	Замена через 1,5 – 2 месяца
Угольный	Одноразовый	Замена через 3 – 4 месяца
Угольный с увеличенным эксплуатационным сроком	Многоразовый	Замена через 3 года
Металлический	Многоразовый	Промывка раз в 2 – 3 месяца

Простой, Цветок, Колонна, Скульптура, Роскошный стиль и т. Д.
2.Материалы для камина	Мрамор, гранит, песчаник, травертин, известняк, искусственный камень и т. Д.
3. Цвет камина	Желтый, белый, черный, зеленый, бежевый и т. Д.
4. Горячая продажа	Белый мрамор, Nero Marquina, Crema Marfil, красный песчаник, белый известняк, белый искусственный камень, чистый черный и т. Д.
5. Размер камина	120 * 30 * 100 см 140 * 20 * 120 см 150 * 30 * 120 см 160 * 35 * 120 см
Принимаются нестандартные размеры и дизайн
6.Использование	Внутренняя или внешняя отделка
7. Оплата	TT, L / C и т. Д.
8. Упаковка	фумигированных деревянных ящиков для мореходных видов (достаточно прочных)
9. Камин MOQ	Добро пожаловать на небольшие пробные заказы
10. Преимущество	Собственная фабрика и независимая команда контроля качества для обеспечения качества
	Бизнес по производству камня в течение 10 лет
	Индивидуальный размер приемлем
	Безопасная упаковка и быстрая доставка

Автор: alexxlab

Пароизоляция для холодной кровли: Нужна ли пароизоляция под холодную крышу: Ответ экспертов

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу: Ответ экспертов

Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Заключение

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу

Холодная кровля из профнастила: устройство и технология

Устройство холодной кровли из профнастила в жилом доме

Гидроизоляция холодной крыши: нужна ли?

Пароизоляция и вентиляция холодной кровли

Если вы планируете утепление холодного чердака в будущем

Холодная крыша из профнастила в хозяйственных помещениях

Монтаж холодной кровли из профнастила

Как утеплить холодную крышу?

Рекомендуемые статьи

В каких случаях оправдан монтаж гидроизоляции под профнастил

Содержание

какую выбрать и как класть на чердачное перекрытие

Значение пароизоляции в строительстве дома

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Особенности создания пароизоляционного барьера

Порядок и советы по установке паробарьера

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Виды современной пароизоляции

Типы пароизолянтов

Правила укладки пароизоляции

Различаем стороны пароизоляции

Как крепить?

Как определить напуск мембраны?

Нужен ли воздушный зазор у мембраны?

Необходимо ли обрабатывать стыки?

Видео: как правильно выполнять пароизоляцию чердачного перекрытия

Обзор основных производителей пароизоляции

Видео: как отличить пароизоляционную плёнку от гидроизоляционной

Подводим итоги

выбираем пароизоляцию для плоской, мансардной, холодной кровли,

Что такое пароизоляция?

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Окрасочная

Оклеечная (мембранная)

Виды оклеечных пароизоляционных материалов

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу?

Пароизоляция для мансардной крыши

Пароизоляция под профнастил или металлочерепицу

Дешевый вариант – пергамин и полиэтилен

Армированная пленка, фольга, мембраны

Полезное видео

Заключение

нужна ли гидроизоляция холодной кровли, можно ли крыть без неё под профлист

Зачем нужна пароизоляция под профнастил

Особенности выбора материала для пароизоляции

Пароизоляционная продукция для крыши

Гидроизоляция холодных кровель — нужна ли

Устройство пароизоляции

какую выбрать и для чего она нужна

Что такое пароизоляция?

Разберемся с терминами

Что такое паропроницаемость?

Когда необходима пароизоляция?

Последствия отказа от пароизляции

Основные критерии выбора

Форма пароизоляции

Окрасочная

Оклеечная или мембранная

Как зависит выбор от способа применения?

Укладка пароизоляции снаружи кровельного пирога

Пароизоляция изнутри

Виды пароизоляции и их особенности

Бюджетные варианты

Кровельный пергамин

Полиэтиленовые паробарьеры

Антиконденсатные пленки

Мембраны

Фольгированные полимеры